PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Barth3z
01-04-2015, 14:17
czy czujniki ds18b20 mozna laczyc rownolegle na jednym kabelku ? Ile zyl potrzebuje?

Mozna. Min. dwie, ale lepiej łączyć na 3 (ta trzecia to zasilanie).

tmann*
01-04-2015, 14:27
OK, ale jeśli zmieścisz się z obciążeniami długotrwałymi do tych 30kPa to dalej twierdzisz, że nie powinno się budować płyty na EPS 100 ?

Co prawda, nie pamiętam dom gdzie bym nie przekrocil te 30 kPa. Ale owszem, moglbym plyte tak projektować, żeby tak wyszlo, tylko nadal zostaje problem z nasiakliwoscia i dyfuzyjnoscia, chyba ze stosuje cos w stylu Peripor itp. Wtedy jednak cena mocno się zbliza do XPS. Wiec tak, wg mnie nie powinno się tak zrobić, ale nie chce znowu wywolac klotnie :)
Dla siebie kazdy może zrobic co che, jesli kierbd to odbiera, a jako firma - nie bardzo. Tak uważam. Pomijam temat aprobat, wg prawa każdy wyrob powinno mieć aprobatę do zamierzonych zastosowan, a dla EPS'a sa aprobaty tylko jako izolacje, a nie jako części konstrukcyjne. Dla XPS jest inaczej, sa odpowiedne aprobaty.

Barth3z
01-04-2015, 14:47
OK Thomas, wszystko jasne.

Co do modułu odczytującego temp. z czujników ds18b20 to wyczytałem, że moduł Binary Sensor systemu fibaro pozwala podłączyć 4 czujniki na szynie 1-wire. Cena to ok. 170zł za ten moduł. Ktoś, kto planuje Fibaro do domu to dołączenie tego modułu i odczyt temperatur będzie bardzo dobrą alternatywą dla powyższych rozwiązań.

atelega
01-04-2015, 14:57
Projektant nie jest od tego. Płytą powinien zająć się konstruktor. Chyba że ten projektant takowe uprawnienia posiada.

bo konstruktor to nie projektant? hehehe

plusfoto
01-04-2015, 15:11
bo konstruktor to nie projektant? hehehe
Czy to aż takie dziwne?

tmann*
01-04-2015, 16:21
bo konstruktor to nie projektant? hehehe

no.... projektant przeważnie jednak nie jest konstruktorem. Sa ludzie zlozliwi, którzy nawet twierdza, ze projektant - w sensie architekt - jest bardziej artysta niż budowlancem :D:D:D
A czy konstruktor jest projektantem? Może czasami i tak, ale w przypadku domow jednorodzinnych często jednak nie. W budownictwie inżynierskim, sprawa może wygląda trochę inaczej :)

atelega
01-04-2015, 17:17
no.... projektant przeważnie jednak nie jest konstruktorem. Sa ludzie zlozliwi, którzy nawet twierdza, ze projektant - w sensie architekt - jest bardziej artysta niż budowlancem :D:D:D
A czy konstruktor jest projektantem? Może czasami i tak, ale w przypadku domow jednorodzinnych często jednak nie. W budownictwie inżynierskim, sprawa może wygląda trochę inaczej :)

chcesz powiedzieć że mając uprawnienia do projektowania nie mogę nazywać się projektantem:bash:? ok powinno być projektant branży konstrukcyjno-budowlanej,
architekt to projektant branży architektonicznej, drogowiec to projektant branży drogowej itd.
tylko po co utrudniać sobie życie?

atelega
01-04-2015, 17:19
Czy to aż takie dziwne?

:)

tmann*
01-04-2015, 17:32
chcesz powiedzieć że mając uprawnienia do projektowania nie mogę nazywać się projektantem:bash:? ok powinno być projektant branży konstrukcyjno-budowlanej,
architekt to projektant branży architektonicznej, drogowiec to projektant branży drogowej itd.
tylko po co utrudniać sobie życie?

cos... myslalem ze da się zrozumieć, ze ten mój wpis nie był na 100% poważnie. Jednak, patrząc na niektore projekty domow, to konstruktor widocznie nie projektowal, lecz tylko metoda skopiuj - wklej stworzyl cos w stylu projektu konstrukcji, bez obliczen, bez rysunkow, tylko jakich tekst, ze konstrukcja została projektowana zgodnie z roznimi normami, ze strefa obciazen śniegiem i wiatrem jest taka a nie inna, ze przyjęty zostało dop. odpor gruntu 150kPa, szerokości law przyjęty jaklo 70cm i rozne takie ogolne rzeczy, a z tym się zamyka "projekt konstrukcyjny".

Jeden konstruktor który pracuje dla dużej, znanej pracowni internetowej nawet mi powiedział, ze nie oblicza ich domy jednorodzinne, przyjmuje standardowo 120kN/mb pod scianami, co standardowo daje mu lawy fundamentowe 80x40cm, ciężko to nazwac projektowanie. :)

atelega
01-04-2015, 19:42
Jeden konstruktor który pracuje dla dużej, znanej pracowni internetowej nawet mi powiedział, ze nie oblicza ich domy jednorodzinne, przyjmuje standardowo 120kN/mb pod scianami, co standardowo daje mu lawy fundamentowe 80x40cm, ciężko to nazwac projektowanie. :)

wypada napisać tylko "jaka płaca taka praca" ;)

Martin5
01-04-2015, 20:54
Zadziwiające. Niedawno miały tu miejsce niezliczone dyskusje, czy EPS 200 jest wystarczający pod płytę, czy trzeba dawać XPS. A teraz co? Teraz EPS 100 i nikt złego słowa nie powie? Jak to?

PaRa
01-04-2015, 21:38
Zadziwiające. Niedawno miały tu miejsce niezliczone dyskusje, czy EPS 200 jest wystarczający pod płytę, czy trzeba dawać XPS. A teraz co? Teraz EPS 100 i nikt złego słowa nie powie? Jak to?

Nic się nie zmieniło, od samego mieszania herbata nie robi się słodsza.

vega1
01-04-2015, 22:00
EPS się nadaje. Jest to produkt gorszy od XPS (choćby ta minimalnie większa nasiąkliwość), ale wytrzymałościowo da radę. Trzeba go tylko tak zaprojektować pod płytą.

A o zgniecionym EPS pod płytami LEGALLET - dla mnie to nie jest argument poparty czymkolwiek. Jakiś ktoś, kiedyś i gdzieś widział, że styro pod płytą zrobił się twardszy. Nie wiadomo jak to badał, czym oceniał itd. Nic nie wiadomo... ale komu pasuje to to podchwyci.

Horher
01-04-2015, 23:09
EPS się nadaje. Jest to produkt gorszy od XPS (choćby ta minimalnie większa nasiąkliwość), ale wytrzymałościowo da radę. Trzeba go tylko tak zaprojektować pod płytą.

A o zgniecionym EPS pod płytami LEGALLET - dla mnie to nie jest argument poparty czymkolwiek. Jakiś ktoś, kiedyś i gdzieś widział, że styro pod płytą zrobił się twardszy. Nie wiadomo jak to badał, czym oceniał itd. Nic nie wiadomo... ale komu pasuje to to podchwyci.

To prawda, nic na pewno nie wiadomo. Ale z drugiej strony (jeśli wierzyć Thomasowi) to nie ma deklaracji producentów, że EPS nadaje się pod płyty, a dla XPSa są. I co z tym ma zrobić zwykły inwestor, który nie koniecznie się musi na tym znać? Najsensowniejsze to policzyć koszty obu rozwiązań, oszacować ryzyko popełnienia błędu i podjąć jakąś decyzję. Ja wybrałem XPS nie dorabiając do tego żadnej ideologii.

Podobna sytuacja - przymierzam się do elewacji, 30 cm styropianu. Wykonawcy mają różne propozycje. Jeden mówi, żeby dać w jednej warstwie, inny przekonuje, że lepiej na dwie bo nie będzie mostków termicznych i coś tam jeszcze. Zadzwoniłem do producenta systemu ociepleń i dowiedziałem się, że nie ma badań na to, co sie dzieje z warstwą kleju pomiędzy płytami styropianu i z tego względu nie promują takiego rozwiązania. Czy to oznacza, że po roku odpadnie tynk ze ściany? Pewnie nie, ale nie chcę ryzykować, tylko wybieram rozwiązanie sprawdzone i z aprobatą producenta. I co by nie powiedzieć, jest to rozwiązanie najbardziej bezpieczne. Czasami może się okazać droższe, ale pozorne oszczędności o których dowiem się za jakiś czas mnie raczej nie interesują. Taki mam punkt widzenia i to tylko moje zdanie. Nikogo do niczego nie przekonuję.

Barth3z
01-04-2015, 23:22
Horher, gdyby nie ta różnica w cenie pomiędzy XPS i EPS nikt by się nawet nie zastanawiał. Niestety, EPS 100 jest 3x tańszy od XPS, dlatego kusi.

Barth3z
01-04-2015, 23:43
A tym chyba nikt nie powiedział, że jest coś takiego jak XPS: :)
https://www.youtube.com/watch?v=zoTkaRm26S0

tmann*
02-04-2015, 00:03
EPS się nadaje. Jest to produkt gorszy od XPS (choćby ta minimalnie większa nasiąkliwość).

No cos... nasiakliwsc w przypadku EPS 2%, ale tylko wobec wilgoci, nie ma mowe o wody napierajace lub nawet dlugotrwalym zanurzeniem, XPS natomiast 0,2% przy dlugotrwalym zanurzeniem. Staram się naprawdę lagodnie sformulowac swoje zdanie na ten temat i nie zaczynać od nowa z tym cyrkiem (nie ja mecze ten przykład z tego innego watku, ponieważ po prostu wiem jakie sa sily pod plyta na izolacje), ale nie jest az tak rozowo jak mówisz :)

Ile czasu się już bawimy w tym temacie? Ile razy ci którzy propagują EPS już pokazali tutaj odpowiedne aprobaty, badanie i inne dowody, ze ten material na pewno się nadaje? Ja żadnych plikow tego typu nie widziałem, czytam tylko takie same teorie bez zadnych twardych podstaw. Natomiast twardym argumentem sa normy, które mowia, ze dlugotrwaly nacisk na EPS może być nie wyższy niż 30% wytrzymalosci nominalnej wg CS(10), wiec, dla EPS100 30kPa, dla EPS200 60 kPa. Majac z tym do czynienia codziennie, mogę smialo powiedzieć, ze rzadko, bardzo rzadko trafiają na moje biurku projekty, gdzie nie przekraczamy te parametry, jeśli nie projektujemy "pancerna" plyte. A taka plyta by tyle więcej kosztowala, ze taniej będzie budowac od razu na XPS.
:)

tmann*
02-04-2015, 01:55
A tym chyba nikt nie powiedział, że jest coś takiego jak XPS:
https://www.youtube.com/watch?v=zoTkaRm26S0

Sprawa taka, ze tu sa obciążenie krotkotrwale, wiec, zupełnie inna zabawa. Poza tym, jeśli taka droga sobie trochę osiada, to nikogo nie rusza. Czas planowanego "zycia" takiej konstrukcji do następnej naprawy jest o wiele krótszej niż w przypadku domu.
Kiedys tereny portow, lotnisk itd. zostały tak projektowane, ze po prostu powierzchnie betonowe zostały praktycznie bez przerw naprawione, to bylo taniej niz "porzadna" konstrukcja. Filozofia byla taka, ze, skoro i tak predzej czy pozniej sie popsuje, to po co zrobic drogie konstrukcje. Teraz koncepcje trochę się zmieniają, ponieważ ze względu na większy ruch te naprawy sa bardziej kosztowne. Co raz więcej robi się np. takich powierzchni z wloknami stalowymi, aby mieć lepsza trwalosc.
W pokazanym przykładzie izolacyjność np. raczej nie gra role, tak samo jak nasiakliwosc. Takie filmiki sa efektowne, ale do naszego tematu jakos mało maja miarodajności

perm
02-04-2015, 06:54
A tym chyba nikt nie powiedział, że jest coś takiego jak XPS: :)
https://www.youtube.com/watch?v=zoTkaRm26S0 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2 Fwatch%3Fv%3DzoTkaRm26S0)Dopuszczalny nacisk w przypadku drogi to 50kPa, przy czym jest to nacisk chwilowy, co w przypadku EPS ma decydujące znaczenie. Pełzanie jest procesem powolnym, więc w przypadku drogi warunki do jego wystąpienia nigdy nie mają miejsca.

Horher
02-04-2015, 07:37
Horher, gdyby nie ta różnica w cenie pomiędzy XPS i EPS nikt by się nawet nie zastanawiał. Niestety, EPS 100 jest 3x tańszy od XPS, dlatego kusi.

Dokładnie. Dlatego napisałem, że trzeba porównać koszty, oszacować ryzyko i podjąć decyzję. Dlatego dobrze, że taka dyskusja się odbywa, bo wejdzie tu "świeży" inwestor i będzie miał materiał do przemyśleń. Najgorzej żyć w nieświadomości.

Styrodur Basf kosztował mnie 25000 zł. Pewnie że chciałbym taniej, ale szacując ryzyko doszedłem do wniosku, że w razie coś się będzie dziać z płytą, to cała reszta którą wybuduję póżniej, nie będzie miała sensu. Cała reszta to kasa w błoto. Być może niepotrzebnie wydałem tą kasę, bo wystarczył by EPS - tego nie wiem na pewno. Oszacowałem ryzyko na podstawie wiedzy, którą posiadam.

Podejmując jakąkolwiek decyzję, nigdy nie wiemy, czy okaże się słuszna. Casami odpowiedź przyjdzie za jakiś czas, a czasami nigdy.

Czytam to forum, i często widzę, jak inwestor chcę wybrać co można najtaniej, nie zastanawiając się z czego ta taniość wynika. No cóż, nie zawsze, ale często wynika z kiepskiej jakości. A niestety "tanie mięso psi jedzą". Budowa domu kosztuje i trzeba się z tym pogodzić. Jak mi kiedyś powiedział jeden wykonawca: "jak inwestor nie ma kasy, to dupa nie inwestor. Niech siedzi w mieszkaniu 40 m2 i ogląda taniec z gwiazdami". Brutalne, ale prawdziwe.

Barth3z
02-04-2015, 09:31
Jak mi kiedyś powiedział jeden wykonawca: "jak inwestor nie ma kasy, to dupa nie inwestor. Niech siedzi w mieszkaniu 40 m2 i ogląda taniec z gwiazdami". Brutalne, ale prawdziwe.

Ciekawe co to za wykonawca. Skąd wiesz, że on w ogóle się na czymkolwiek zna ? Z definicji każdy wykonawca będzie tak twierdził, bo to z korzyścią dla niego. Zadałbym mu jedno pytanie, czy wie czym się rożni XPS od EPS. Jeśli nie wie, to za powyższe stwierdzenie wyjeb.... bym go z budowy.

Szklara
02-04-2015, 10:22
OK Thomas, wszystko jasne.

Co do modułu odczytującego temp. z czujników ds18b20 to wyczytałem, że moduł Binary Sensor systemu fibaro pozwala podłączyć 4 czujniki na szynie 1-wire. Cena to ok. 170zł za ten moduł. Ktoś, kto planuje Fibaro do domu to dołączenie tego modułu i odczyt temperatur będzie bardzo dobrą alternatywą dla powyższych rozwiązań.

Witam serdecznie. Może lekko off, ale mam pytanie dotyczące sposobu pomiaru temperatury pod płytą , w ścianach itp. Jak to .... wykonać. Są jakieś gotowe systemy, czy tylko dla osób trzymających lutownicę w ręku? Sama idea dość ciekawa, ceny czujników podanych przez Was bardzo przystępne, tylko nie wiem jak się do tego zabrać.
Pozdrawiam

ps. Płyta 195m2 ma powstać na początku maja.

perm
02-04-2015, 10:47
Witam serdecznie. Może lekko off, ale mam pytanie dotyczące sposobu pomiaru temperatury pod płytą , w ścianach itp. Jak to .... wykonać. Są jakieś gotowe systemy, czy tylko dla osób trzymających lutownicę w ręku? Sama idea dość ciekawa, ceny czujników podanych przez Was bardzo przystępne, tylko nie wiem jak się do tego zabrać.
Pozdrawiam

ps. Płyta 195m2 ma powstać na początku maja.A po co ci to? :) Daj spokój! Nie ma sensu zawracać sobie tym głowy. Co da ci informacja, że masz pod płytą np 15 oC? To dla pasjonatów a myślę nawet i oni szybko o tym zapominają.

Barth3z
02-04-2015, 10:50
A po co ci to? :) Daj spokój! Nie ma sensu zawracać sobie tym głowy. Co da ci informacja, że masz pod płytą np 15 oC? To dla pasjonatów a myślę nawet i oni szybko o tym zapominają.

Nie dla pasjonatów tylko dla nydara. Tylko dla niego dałem te czujniki ;)

Horher
02-04-2015, 10:51
Ciekawe co to za wykonawca. Skąd wiesz, że on w ogóle się na czymkolwiek zna ? Z definicji każdy wykonawca będzie tak twierdził, bo to z korzyścią dla niego. Zadałbym mu jedno pytanie, czy wie czym się rożni XPS od EPS. Jeśli nie wie, to za powyższe stwierdzenie wyjeb.... bym go z budowy.

Nie wyraziłem się dość jasno: to nie był wykonawca płyty, tylko jakiś robotnik z budowy, nawet nie mojej. Słyszałem przez przypadek jak to mówił. Powiedziane to zostało w mało elegancki sposób, ale zgadzam się z tym, że jak się buduje, to nie można przyjmować wszędzie najniższych możliwych cen. Budowa domu kosztuje, a nie wszyscy przyjmują to do wiadomości, bo sądzą że można wybudować z byle czego, byle taniej. Ja już kilka razy dostałem nauczkę, że jak kupi się gówno, to będzie się miało gówno i mniej pieniędzy. Przy budowie domu nie chcę popełnić tego błędu.

Szklara
02-04-2015, 11:19
Perm: Dla siebie. Celuję w trochę cieplejszy dom, Aktualnie zleciłem OZC by zobaczyć ile jeszcze można wydoić jednak z anty-pasywnej rozległej parterówki. Planuję zrobić stronkę w necie (cel edukacyjno informacyjny) z aktualnymi pomiarami temperatur, i o ile to nie jest dla mnie problemem, to niestety cała infrastruktura elektroniczna to już black magic. temat może na przyszłość, ale po wylaniu płyty będę o nim musiał zapomnieć, lub robić odwierty, a po co ranić dobrze działający organizm :)?

To pierwszy dom, czyli dla wroga. Płyta nie grzewcza, z 10 cm izolacją, garaż oddzielony dylatacją nieogrzewany i bez ocieplenia, oddzielony od domu izolacją styro. Temperatury jasno powiedzą czy był to błąd, czy jednak ciepło ziemi istnieje i ogrzeje garaż.:) Kolejny dom będzie już lepszy.

Szklara
02-04-2015, 11:34
Wrzucę moje kalkulacje dla fundamentów: Dom parterowy 181 m2.

materiały fundament 34 685,15 zł.
wylewka stan zero: 7 076,04 zł
RAZEM: 41 761,20 zł
Robocizna:12 tyś.

Generalnie pomiędzy płytą a fundamentami daję remis pod względem kosztów, oczywiście tylko w moim przypadku.
Płyta będzie w tych samych kosztach, choć dodatkowo będzie drenaż opaskowy i w sumie masa kłopotów mniej na starcie (działka w tej porze roku lubi być mokrawa, wykopki w niej kończą się powstawaniem jeziorek.Nie bez znaczenia jest termin murarki na 15 dni od daty wylania płyty. Z fundamentem bym po prostu nie zdążył.

Pozdrawiam

Barth3z
02-04-2015, 11:43
Perm: Dla siebie. Celuję w trochę cieplejszy dom, Aktualnie zleciłem OZC by zobaczyć ile jeszcze można wydoić jednak z anty-pasywnej rozległej parterówki.

Jeśli planujesz parterówkę bliską pasywności to zajrzyj na ten projekt:
http://www.dom-pasywny.com/projekty-pracowni/dom-pasywny-w-bielawie/
Wg mnie jest jeden z lepszych projektów pasywnych parterówek osadzony na płycie fundamentowej.

jerrry1
02-04-2015, 12:03
Szklara możesz napisać przekrój albo załączyć rys. płyty?

Szklara
02-04-2015, 12:07
Jeśli planujesz parterówkę bliską pasywności to zajrzyj na ten projekt:
http://www.dom-pasywny.com/projekty-pracowni/dom-pasywny-w-bielawie/
Wg mnie jest jeden z lepszych projektów pasywnych parterówek osadzony na płycie fundamentowej.

Heh, gdzie mi tam do pasywniaka. Założenia były tanio i ciepło. Skończy się zapewnie niezbyt tanio i niezbyt ciepło. Niestety Warunki zabudowy narzucone przez architekturę. (w sumie przez jedną osobę, która nie wiem jakim cudem siedzi na stołku w architekturze w gminie i dzielnie odstrasza inwestorów z miasta) zniszczyły wszystkie plany. Odwróciła kalenice (odwróciła cały dom, garaż od południa, salon od północy), narzuciła 35 stopni kat dachu, jednocześnie zminimalizowała ścianę frontową, określiła 8 metrowe linie nieprzekraczalne zabudowy i po serii rozmów i walk, trzeba było zrezygnować. Żeby pogodzić wszystkie parodie z WZ ze sobą skończyło się na indywidualnym w kształcie litery T. Projektant też tradycyjny i fundamenty i fundamenty. Ok, zrobił, a obecnie zmieniam na płytę wraz z wykonawstwem, by nie płacić 2 raz za projekt. Generalnie u nas kłopot z energo, gdy wkoło ludzie grzeją się plastikiem, a u producenta okien pan robi duże oczy i mówi :"Panie, pan masz 3 szyby to po co pan pytasz o ramkę. Ja mam dwie szyby i jest ciepło." Wykonawcy, jak widzą wielkośc izolacji to górują stawki bo energooszczędny (choć tylko np. murują dom!) - "Panie taki dom to 60 tyś, ooo.. Pan masz 20 cm izolacji uuu... to będzie trochę drożej. No ale Pan tylko murujesz! - No to co, jak masz energo dom, to trza się bardziej przyłożyć i cena idzie w górę:).
Dom z linku 35 cm izolacji, ja mam 20, a i tak większość się puka w główkę. Może dałbym i więcej teraz, ale OZC prawdę powie czy warto. W sumie jestem na starcie i zamieniłem fundamenty na ocieploną płytę, to pierwszy krok do likwidacji mostków. Aha, na płycie 15 cm (na razie bez OZC) EPS.

Jerry: Nie mam jeszcze rys. projekt w opracowaniu. Generalnie 20cm płyty ocieplonej 10 cm XPS. Dylatacja 5 cm styro podparta fundamentem - obie płyty oparte w miejscu dylatacji na warstwie 10 cm xps-a. Płyta garażowa nieocieplona. Czy mam obawy o nierównomierne osiadanie? Mam. Wykonawca zapewnia, że będzie OK. Czytam i konsultuję i jestem dobrej myśli, choć obawy mam bo jak czegoś nie wiem to myślę i myślę o tym.

Horher
02-04-2015, 13:09
"Panie taki dom to 60 tyś, ooo.. Pan masz 20 cm izolacji uuu... to będzie trochę drożej. No ale Pan tylko murujesz! - No to co, jak masz energo dom, to trza się bardziej przyłożyć i cena idzie w górę.

Dziady i papraki!!! A jak nie dopłacisz to zrobią normalnie czyli byle jak? Z takim podejściem to wywalił bym i jeszcze buta na ryj dał!

filip777
02-04-2015, 14:27
Dokładnie. Nie dajmy sobie w kasze dmuchać ;)

Szklara
03-04-2015, 17:27
Dziady i papraki!!! A jak nie dopłacisz to zrobią normalnie czyli byle jak? Z takim podejściem to wywalił bym i jeszcze buta na ryj dał!
Kurde, a ja tylko nie oddzwoniłem. Mój błąd.

Łagodząc obyczaje WESOŁEGO JAJKA WSZYSTKIM!

Barth3z
03-04-2015, 19:09
A tutaj ciekawa realizacja płyty z EPS300 pod ścianami nośnymi, a reszta z EPS grafitowego (pewnie 80kPa):
http://www.viking-house.ie/images/pf8b.jpg

http://www.viking-house.ie/images/pf9b.jpg

http://www.viking-house.ie/images/pf10b.jpg

http://www.viking-house.ie/images/pf11b.jpg

http://www.viking-house.ie/images/pf12b.jpg

wiecej na: http://www.viking-house.ie/passive-house-foundations.html#prettyPhoto

grzes124
03-04-2015, 19:13
Było już jakiś rok temu. Sam wklejałem linki ;)

Barth3z
03-04-2015, 19:30
Przepraszam, nie widziałem.

grzes124
03-04-2015, 19:44
Wtedy temat nie został jakoś specjalnie podjęty przez obecnych tu ekspertów. Może tym razem będzie inaczej... :D

Barth3z
03-04-2015, 20:52
Fachowcy boją wypowiadać się o zastosowaniu innego materiału jak XPS ;)

Z innej bajki. O co chodzi na tych zdjęciach ?
http://www.viking-house.ie/images/kph8b.jpg

http://www.viking-house.ie/images/kph17b.jpg

https://tommoorebuilder.files.wordpress.com/2012/11/003.jpg

grzes124
04-04-2015, 10:29
Hmm, wygląda jak pętlę od podłogówki.
Kiedyś w programie Home Makeover widziałem coś trochę podobnego.
Mianowicie pętle ogrzewania podłogowego zasypane zostały jakim granulatem/proszkiem i na to szła już docelowa podłoga beż żadnych wylewek.

perm
04-04-2015, 12:30
Fachowcy boją wypowiadać się o zastosowaniu innego materiału jak XPS ;)

Z innej bajki. O co chodzi na tych zdjęciach ?
http://www.viking-house.ie/images/kph8b.jpg

http://www.viking-house.ie/images/kph17b.jpg

https://tommoorebuilder.files.wordpress.com/2012/11/003.jpgMagazyn gruntowy?

R&K
04-04-2015, 13:20
troche za wysoko nad gruntem - stawialbym na suchy beton - ale ... malo to przypomina go
cos jakby posadzka / plyta byla robina w 2 warstwach i rury tez ida najpiejrw w 1 a poten w 2 strone

Barth3z
04-04-2015, 13:23
Magazyn gruntowy?

Czyżby fundament grzewczy nydara ? ;)

Barth3z
04-04-2015, 13:26
troche za wysoko nad gruntem - stawialbym na suchy beton - ale ... malo to przypomina go
cos jakby posadzka / plyta byla robina w 2 warstwach i rury tez ida najpiejrw w 1 a poten w 2 strone

Te 3 zdjęcie jest z innego obiektu i pokazuje rozłożone rurki w podbudowie płyty. Nie wiem jaki jest zamysł takiej budowy. Nie było opisu tego zdjęcia.
Natomiast na zdjęciach 1 i 2 wygląda to na magazyn ciepła.

chemical
04-04-2015, 14:05
Puk, puk, jest jakiś dyżurny forumowicz ?

Proszę o opinię/uwagi na temat poniższego szkicu.
Przestawia on w wariancie I detal fundamentu płytowego przy drzwiach zewnętrznych i tarasowych. Propozycja konstruktora.
Detal II to moja wizja, trudniejsza dla wykonawcy, ale zminiejszająca mostek termiczny. Drzwi przesunięte do warsty ocieplenia i dodany XPS.
Drzwi tarasowe planuję tradycyjne - rozwierano/uchylne. Stolarkę okienną montuję w licu muru, ale przy drzwiach aż się prosi, żeby je wysunąć bo jest podparcie.

Zaczynam parę dni po świetach, czym bliżej startu tym więcej pomysłów i zmian :)
A może ktoś wrzuci jeszcze inną propozycję ?
311582

Martin5
04-04-2015, 17:24
^^ Oba warianty są do kitu. Co to za płyta fundamentowa, która nie owija betonu z trzech stron? Jaki to ma mieć sens? Mostek termiczny w postaci klina betonowego psuje cały projekt.

Jacekss
04-04-2015, 18:41
A może ktoś wrzuci jeszcze inną propozycję ?
311582

najlepiej chyba przy tarasie i drzwiach wejściowych zlikwidować albo przynajmniej zmniejszyć ten klin betonowy, od góry dać jak narysowałeś XPS tak aby beton od góry zakryć
te kliny mają sens np przy wjeździe do garażu.. niestety u siebie tez to miałem zorientowałem się za późno i dałem tylko od góry XPS 3-5cm po to aby nie było mostka (przymarzanie)

MiśYogi
04-04-2015, 19:30
Klin jest po to, żeby woda spływała po EPS na XPS pod płytę. Zły pomysł i zbrojenie bardziej skomplikowane, zupełnie bez potrzeby.

karolek75
04-04-2015, 19:49
Zgadzam sie z przedmówca ze oba warianty to kitu. Czemu ma służyć ten klin? Chyba konstruktor jest po tym samym technikum co mój tatko: budowy dróg i mostów ;)
Konkretnie to poszukaj rozwiązania u Horhera bo on tez ma płytę grzewcza i konstruktor mu zmodyfikował płytę tworząc cos jakby stopień.

idas
04-04-2015, 22:15
Witam,

Planuje budowe domu w tym roku. W 2015 chcialbym wykonac sama PF. Pytanie brzmi czy ta plyta wraz ze stosownymi wyprowadzeniami moze czekac do przyszlego roku?
Czy musze ja jakos zabezpieczyc?

fotohobby
04-04-2015, 22:36
Przydałoby się opaskę przeciwwysadzinową wykonac i oczywiscie przepusty wszelkakie zapezpieczyć przed penetracją wody.

sebcioc55
05-04-2015, 08:42
U DrKubus'a w tym roku plyta zimowala. Sprawdz w jego dzienniku. Tak jak pisze fotohobby, zrob opaske, drenaz jezeli trzeba. Pozaslepiaj przepusty/rury i tyle. Moze jakas folia na sama plyte, niektorzy tez słomą przykrywali.

chemical
05-04-2015, 09:41
^^ Oba warianty są do kitu. Co to za płyta fundamentowa, która nie owija betonu z trzech stron? Jaki to ma mieć sens? Mostek termiczny w postaci klina betonowego psuje cały projekt.

Dzięki Panowie, ale chyba nie wszyscy zrozumieli, ten klin jest tylko i wyłącznie przy drzwiach.
W pozostałych miejscach jest oczywiście całkowite osłonięcie.
311704

Czyli sugerujecie całkowite usunięcie tego klina, czyli zrobienie jednolicie na całości ? A jak wtedy wykończyć tę 30cm przestrzeń przed drzwiami w wartwie izolacji ?

Klin był po to aby móc na tej twardej powierzchni ułożyć np. płytki/kostkę.
Taras planuję drewniany, a przed wejściem do domu kostka.

Pozdrawiam

Barth3z
05-04-2015, 10:25
Czyli sugerujecie całkowite usunięcie tego klina, czyli zrobienie jednolicie na całości ?

Tak.



A jak wtedy wykończyć tę 30cm przestrzeń przed drzwiami w wartwie izolacji ?


Zastosować w tym miejscu XPS'a zamiast EPS'a.

מרכבה
05-04-2015, 17:42
Dzięki Panowie, ale chyba nie wszyscy zrozumieli, ten klin jest tylko i wyłącznie przy drzwiach. i zamiast pomóc, robi tylko krzywdę,
ciepło ma którędy uciekać na zewnątrz, zrobiłeś taki podest ogrzewany dla kotów sąsiadów, one lubią siedzieć na takich ciepłych parapetach

tmann*
05-04-2015, 18:46
Wszystkie te kombinacje sa moim zdaniem pol korzystne. W przypadku drzwi tarasowych, obojętnie czy zwyczajne czy tzw HST, regularnie sugerujemy tzw cieply montaż na konsolach tego typu: (tylko przykład, sa na rynku inne, podobne systemy, nie mowie ze akurat ten jest lepiej od innych)

http://www.iso-chemie.de/pl/material/dane-katalogowe-produktow/iso-top-winframer.pdf

Ten system jest cenowo korzystny, wystarczająco nosny, ze nawet HST o wagi 900k na nim stoj bez mostkow cieplnych i nie ma potrzeby na osłabienia plyty w takim newralgicznym miejscu lub budowania wiekich mostkow, aby unikac te osłabienie.

grzes124
05-04-2015, 19:00
Tylko że ten system ma szerokość 80mm. Jak więc zamontować na tym HS który ma nieraz szerokość ponad 200mm?

Horher
05-04-2015, 19:12
Szerokość to jedno. A jak schować próg HST jak nie ma na płycie wylewki?

grzes124
05-04-2015, 19:31
Gdyby konsole były odpowiednio szerokie całego HS'a można by wysunąć w ocieplenie, przez co nie było by problemu z progiem.

Horher
05-04-2015, 20:15
Masz rację. Mimo wszystko szerokość ościeżnicy jest dość duża. Trzeba by przynajmniej 25 cm ocieplenia żeby ją zmieścić, a i tak nie wyglądałoby to wg mnie estetyczne. Nawet jak będzie 30 cm ocieplenia, to i tak będzie różnica w stosunku do okien, które będą osadzone głębiej.

Swoją drogą ciekawe te profile. Jak wygląda ich cena w stosunku do MOWO? Ja za 75 mb MOWO zapłaciłem coś koło 9000 zł (cały system).

tmann*
05-04-2015, 20:18
Szerokość to jedno. A jak schować próg HST jak nie ma na płycie wylewki?

Sa rozne szerokości. Musze poszukać, mam zdjęcia od klienta, który ma plyte grzewcza i HST na takich konsolach montowane. Żadna dodatkowa wylewka, wszystko pięknie gra, nie ma zadnego problemu. HST jest w calosci poza plyta, bezprogowo ustawione, jak dla mnie to jedyne słuszne rozwiązanie.

tmann*
05-04-2015, 20:21
Masz rację. Mimo wszystko szerokość ościeżnicy jest dość duża. Trzeba by przynajmniej 25 cm ocieplenia żeby ją zmieścić, a i tak nie wyglądałoby to wg mnie estetyczne. Nawet jak będzie 30 cm ocieplenia, to i tak będzie różnica w stosunku do okien, które będą osadzone głębiej.

Swoją drogą ciekawe te profile. Jak wygląda ich cena w stosunku do MOWO? Ja za 75 mb MOWO zapłaciłem coś koło 9000 zł (cały system).

tyle co wiem ok 80zl/mb, ale to tylko z pamięci.

chemical
05-04-2015, 20:53
Apropo's kotów :)
Dokładniej to zrobił to konstruktor, a ja dopiero teraz to wypatrzyłem stąd moje pytania (a projekt mam pół roku)


Tak.
Zastosować w tym miejscu XPS'a zamiast EPS'a.
XPS powiedzmy 20cm grubości, czy też od samego dołu do góry czyli 50 cm ?

Co do MOWO, to jest to nieekonomiczne.

Poniżej jeszcze nieco odmienne rozwiązanie, uwzględniające Wasze uwagi, ale pozwalające na częściowy montaż w warstwie ocieplenia (nie HST).
Nie było by mostka z boków i góry, ale montaż standardowy bez stosowania drogich konsol, MOWO itd. bo najważniejsze podparcie od dołu jest.
Swoją drogą można by było tak okna montować, ale to już wykracza poza temat.
311755

Horher
05-04-2015, 21:05
tyle co wiem ok 80zl/mb, ale to tylko z pamięci.

No to ciekawa i tańsza alternatywa dla MOWO. NIe wiesz czy ta cena dotyczy tylko listew, czy też wchodzi w to klej, grunt, taśma rozprężna itp. jak w MOWO?

Dalej jednak twierdzę, że drzwi tarasowe wychodzące tak bardzo na zewnątrz nie będą ładnie wyglądać i będą się różniły pod tym względem od okien. Poza tym, jak zauważył @grzes124, szerokość tych konsol jest zbyt mała.

Co do osłabienia płyty, to raczej nie musi ono mieć miejsca. U mnie zbrojenie które miało iść na krawędzi płyty pod oknem zostało trochę odsunięte, natomiast tam gdzie jest podcięcie, też jest, tylko niżej.

BooM80
06-04-2015, 09:59
Mam szybkie pytanie dotyczące poprowadzenie bednarki pod płytą fundamentową. Na dole wykopu pod płytą będzie grube kruszywo (frakcja 60-120), w kolejnej warstwie drobniejsze (0-30/60), a na samej górze 15-20 cm piasku. Bednarka będzie poprowadzona od rozdzielni elektrycznej w budynku do uziomu otokowego. Odcinek bednarki łączący rozdzielnię z otokiem chciałem poprowadzić na samym dole pod grubym kruszywem. Pytanie, czy 0,5 tonowa zagęszczarka i grube kruszywo nie zniszczą bednarki i jej warstwy ocynkowanej ? Może lepiej ten odcinek od rozdzielnicy puścić w górnej warstwie piasku, a dopiero poza płytą poprowadzić w dół do głównego uziomu otokowego ?

Remiks
06-04-2015, 10:49
Mam szybkie pytanie dotyczące poprowadzenie bednarki pod płytą fundamentową. Na dole wykopu pod płytą będzie grube kruszywo (frakcja 60-120), w kolejnej warstwie drobniejsze (0-30/60), a na samej górze 15-20 cm piasku. Bednarka będzie poprowadzona od rozdzielni elektrycznej w budynku do uziomu otokowego. Odcinek bednarki łączący rozdzielnię z otokiem chciałem poprowadzić na samym dole pod grubym kruszywem. Pytanie, czy 0,5 tonowa zagęszczarka i grube kruszywo nie zniszczą bednarki i jej warstwy ocynkowanej ? Może lepiej ten odcinek od rozdzielnicy puścić w górnej warstwie piasku, a dopiero poza płytą poprowadzić w dół do głównego uziomu otokowego ?
Puść ją w płycie, połącz ze zbrojeniem wyjdź bokiem do otokowego.

BooM80
06-04-2015, 10:56
Puść ją w płycie, połącz ze zbrojeniem wyjdź bokiem do otokowego.

No właśnie są różne opinie na temat łączenia bednarki ze zbrojeniem płyty. Niektórzy (chyba większość) uważają, że to nie ma sensu bo i tak cała płyta jest izolowana XPSem od gruntu, a poza tym zbrojenie nie jest ze sobą spawane, tylko połączone drutem wiązałkowym, co nie daje pewnego połączenia elektrycznego.

Remiks
06-04-2015, 11:13
No właśnie są różne opinie na temat łączenia bednarki ze zbrojeniem płyty. Niektórzy (chyba większość) uważają, że to nie ma sensu bo i tak cała płyta jest izolowana XPSem od gruntu, a poza tym zbrojenie nie jest ze sobą spawane, tylko połączone drutem wiązałkowym, co nie daje pewnego połączenia elektrycznego.
Mylisz pojęcia ja nie polecam zbrojenia płyty jako uziomu fundamentowego bo to faktycznie nie ma sensu polecam natomiast połączenie zbrojenia płyty z uziomem by miała potencjał ziemi.

tmann*
06-04-2015, 11:18
No właśnie są różne opinie na temat łączenia bednarki ze zbrojeniem płyty. Niektórzy (chyba większość) uważają, że to nie ma sensu bo i tak cała płyta jest izolowana XPSem od gruntu, a poza tym zbrojenie nie jest ze sobą spawane, tylko połączone drutem wiązałkowym, co nie daje pewnego połączenia elektrycznego.
Tu trzeba rozroznic trzy rzeczy: 1. uziemienie instalacji elektrycznej, 2. wyrównanie potencjalu elektrycznego i 3. instalacje odgromowe.
Do 1. wystarczy bednarka która daje opor poniżej 5 (niektórzy elektrycy twierdza 10) ohmow (pewnie po polsku się pisze inaczej, ktoś mi poprawi :))
Do 2. wg norm europejskich trzeba zrobić bednarkę w każdym narożniku (maks. rozstaw 20m, tzn przy większych plytach trzeba zrobić więcej), podlaczone do zbrojenia. To ze zbrojenie nie jest spawane, nie jest problemem ze względu na ilość punktów laczeniowych. Bednarke trzeba spawac jednak do zbrojenia bądź dokrecac specjalnimi zaciskami.
Sa nawet szkoły, które już nie dopuszczają bednarki ocynkowane, lecz ze stali szlachetniej. Inne modele przewiduja siatki pod plyta w gruncie, aby zmnieszyc opor. My robimy standardowo jedna bednarkę pod szkrzynka rozdzielcza oraz te 4 w narożnikach, zazwyczaj to wystarczy nawet w przypadku instalacji niskovoltowych, które sa dość wrazliwe na roznice w potencalu el.
Do pkt 3, moim zdaniem się sugeruje wykonanie poza obrysem plyty, ponieważ w razie czegos powstają wysokie temperatury, których izolacja nie toleruje.

tmann*
06-04-2015, 11:23
...aha, zostaje kwestia, czy instalacje odgromowe (zewnatrz budynku i plyty) maja być podlaczone do bednarek pod pkt 1. i 2. - ja osobiście uważam, ze nie, ale również tu już spotkałem inne zdanie.

Remiks
06-04-2015, 11:32
...aha, zostaje kwestia, czy instalacje odgromowe (zewnatrz budynku i plyty) maja być podlaczone do bednarek pod pkt 1. i 2. - ja osobiście uważam, ze nie, ale również tu już spotkałem inne zdanie.
Proponuję poczytać przepisy bo co to znaczy uziemienie instalacji elektrycznej, wyrównanie potencjałów? a GSU do czego jest podłączone. Co do tego czy bednarka i uziom otokowy wystarcza to od tego są pomiary wszystko zależy od gruntu będą suche piachy i się okaże że potrzebne inne rozwiązanie.
Co znaczy trzeba zrobić bednarkę w każdym narożniku? Kolega mówi o zwodach instalacji odgromowej czy o czymś innym?
Robicie bednarkę pod skrzynką i w narożnikach i co nie są z sobą połączone?

tmann*
06-04-2015, 11:44
Robicie bednarkę pod skrzynką i w narożnikach i co nie są z sobą połączone?
Sa. Przeciez pisałem ze podlaczone do zbrojenia.
Do uziomu instalacji na upartego elektryk ma prawo wbic specjalna sonde do gruntu, nawet poza obrysem budynku, tez zdaje egzamin. Spotkalem nawet już elektrykow i kierbud'ow na budowie, którzy mówili, ze nasze bednarki im sa do niczego nie potrzebna, ponieważ jest uziom (bednarka) pod glowna zewnetrzna skrzynka elektryczna :D (żeby nie było, ja uważam inaczej, ale takie sa często praktyki)
To ze warunki gruntowe, tzn opor, sa istotne, jest oczywiste. Dlatego pisałem wlasnie o oporu tych bednarek.

Remiks
06-04-2015, 11:53
Sa. Przeciez pisałem ze podlaczone do zbrojenia.

Do uziomu instalacji na upartego elektryk ma prawo wbic specjalna sonde do gruntu, nawet poza obrysem budynku, tez zdaje egzamin. Spotkalem nawet już elektrykow i kierbud'ow na budowie, którzy mówili, ze nasze bednarki im sa do niczego nie potrzebna, ponieważ jest uziom (bednarka) pod glowna zewnetrzna skrzynka elektryczna :D (żeby nie było, ja uważam inaczej, ale takie sa często praktyki)
No i się nie dziwię że badnarka w narożnikach płyty izolowanej połączona ze zbrojeniem płyty elektrykowi do niczego nie jest potrzebna. Kolega reprezentuje jakąś tam firmę więc proszę więcej się nie ośmieszać w temacie elektrycznym.
Elektryk na upartego specjalnej sądy nie wbija tylko robi uziom pionowy bo np takie są warunki gruntowe. Co do uważania co jest dobre a co nie to wiele wyjaśniają przepisy.

darekdl
06-04-2015, 12:12
No i się nie dziwię że badnarka w narożnikach płyty izolowanej połączona ze zbrojeniem płyty elektrykowi do niczego nie jest potrzebna. Kolega reprezentuje jakąś tam firmę więc proszę więcej się nie ośmieszać w temacie elektrycznym.
Elektryk na upartego specjalnej sądy nie wbija tylko robi uziom pionowy bo np takie są warunki gruntowe. Co do uważania co jest dobre a co nie to wiele wyjaśniają przepisy.

Ok, czyli jak powinna być poprawnie rozwiązana kwestia bedarek do skrzynki elektrycznej wewnątrz budynku oraz innych np zbrojenia płyty?
Załóżmy warunki gruntowe glina i wody gruntowe na 1m, płyta fundamentowa 16x10m na 20cm XPS

Remiks
06-04-2015, 12:23
Ok, czyli jak powinna być poprawnie rozwiązana kwestia bedarek do skrzynki elektrycznej wewnątrz budynku oraz innych np zbrojenia płyty?
Załóżmy warunki gruntowe glina i wody gruntowe na 1m, płyta fundamentowa 16x10m na 20cm XPS
Uziom otokowy już wykonany?

tmann*
06-04-2015, 12:25
No i się nie dziwię że badnarka w narożnikach płyty izolowanej połączona ze zbrojeniem płyty elektrykowi do niczego nie jest potrzebna. Kolega reprezentuje jakąś tam firmę więc proszę więcej się nie ośmieszać w temacie elektrycznym.
Elektryk na upartego specjalnej sądy nie wbija tylko robi uziom pionowy bo np takie są warunki gruntowe. Co do uważania co jest dobre a co nie to wiele wyjaśniają przepisy.


Czytajac rozne rzeczy na rozne tematy, tez się nie dziwie :)
Nasze plyty sa wykonane zgodnie z DIN 18014:2014, tu przede wszystkiem przepisy na temat fundamentow z powiększonym oporem wobec gruntu oraz plyty z zbrojeniem rozproszonym (tak, tak, nawet w tej normie jest mowa o takich fundamentach). Na upartego moglbym się nawet upierać na jednego punktu w tej normie, gdzie się mowi, ze alternatywnie bądź dodatkowo poleca się wykonanie uziomieniem otokowej poza fundamentem. Te nasze bednarki które sa podlaczone do zbrojenia opaskowej, oczywiście można (uwaga ironia, mam na myśli trzeba) podlaczac do te dodatkowe instalacje.

Remiks
06-04-2015, 12:41
Czytajac rozne rzeczy na rozne tematy, tez się nie dziwie :)
Nasze plyty sa wykonane zgodnie z DIN 18014:2014, tu przede wszystkiem przepisy na temat fundamentow z powiększonym oporem wobec gruntu oraz plyty z zbrojeniem rozproszonym (tak, tak, nawet w tej normie jest mowa o takich fundamentach). Na upartego moglbym się nawet upierać na jednego punktu w tej normie, gdzie się mowi, ze alternatywnie bądź dodatkowo poleca się wykonanie uziomieniem otokowej poza fundamentem. Te nasze bednarki które sa podlaczone do zbrojenia opaskowej, oczywiście można (uwaga ironia, mam na myśli trzeba) podlaczac do te dodatkowe instalacje.
Nie widzę sprzeczności z DIN 18014:2014 która nie jest polską normą. Rozróżnić należy płytę izolowaną i nie izolowaną oraz uziom naturalny i sztuczny i kiedy zachodzi potrzeba stosowania tego drugiego. Płyta pod domkiem i halą fabryczną to też będą różnice. Ostatnia część wypowiedzi jest zupełnie niezrozumiała "te nasze bednarki które są podłączone do zbrojenia opaskowej" jeśli te bednarki w narożnikach służą do połączenia zbrojenia z uziomem otokowym to super oczywiście połączenia pewne.
Jakie dodatkowe instalacje i do czego?

hajnel
06-04-2015, 13:22
Witam,
Mam tak jak pisze p. Birkmann - uziom otokowy wyprowadzony w 4 narożnikach i połączony z zbrojeniem płyty plus 6 punktów dla podłączenia pioruniochronów plus jeden do rozdzielnicy elektrycznej. Ten do rozdzielnicy elektrycznej wyprowadziłem w czasie robienia kanalizacji, a nie pod wszystkimi warstwami.
Po pomiarach we wszystkich punktach opór poniżej 2 omów. Łączenia oczywiście spawane. I mam załatwione wszystkie 3 funkcje i których pisze wyżej. Można się oczywiście zastanawiać skąd się ma nagromadzić ten potencjał w izolowanej płycie, jak nie mamy w domu silników, itp...

Remiks
06-04-2015, 13:52
Witam,
Mam tak jak pisze p. Birkmann - uziom otokowy wyprowadzony w 4 narożnikach i połączony z zbrojeniem płyty plus 6 punktów dla podłączenia pioruniochronów plus jeden do rozdzielnicy elektrycznej. Ten do rozdzielnicy elektrycznej wyprowadziłem w czasie robienia kanalizacji, a nie pod wszystkimi warstwami.
Po pomiarach we wszystkich punktach opór poniżej 2 omów. Łączenia oczywiście spawane. I mam załatwione wszystkie 3 funkcje i których pisze wyżej. Można się oczywiście zastanawiać skąd się ma nagromadzić ten potencjał w izolowanej płycie, jak nie mamy w domu silników, itp...
Pełny profesjonalizm.
Potencjał się nie gromadzi. Chodzi o to by nie przywlec przez konstrukcję potencjału innego niż ziemi.

Horher
06-04-2015, 14:32
Bednarkę położyłem wokół płyty pod drenażem jako uziom otokowy, wyprowadziłem 4 wąsy w narożnikach domu, i jeden poprzez płytę do miejsca, gdzie będzie rozdzielnica elektryczna. Przyszedł elektryk i pomierzył - wyszło 8 Omów. Cała filozofia ;).
A, i jeszcze jeden wąs idzie do złącza kablowego na granicy działki, z tym, że jeszcze nie jest podłączony z bednarką ZE.

Remiks
06-04-2015, 14:53
Bednarkę położyłem wokół płyty pod drenażem jako uziom otokowy, wyprowadziłem 4 wąsy w narożnikach domu, i jeden poprzez płytę do miejsca, gdzie będzie rozdzielnica elektryczna. Przyszedł elektryk i pomierzył - wyszło 8 Omów. Cała filozofia ;).
A, i jeszcze jeden wąs idzie do złącza kablowego na granicy działki, z tym, że jeszcze nie jest podłączony z bednarką ZE.
Może i cała filozofia jednak powinno być tak jak u hajnel w najgorszym przypadku ta bednarka przechodząca przez płytę powiązana trwale ze zbrojeniem. Te 8 om w zależności kiedy mierzone np jak było bardzo sucho to ok ale jeśli w wilgotnej porze to niekoniecznie.
Niektóre ZE nakazują połączanie swojej bednarki z odbiorcą bo sobie poprawiają uziom a niektóre wręcz zabraniają.

darekdl
06-04-2015, 15:29
Uziom otokowy już wykonany?

Na tą chwilę nic nie jest jeszcze wykonane, pytam z ciekawości aby wykonać to poprawnie :)

Remiks
06-04-2015, 16:22
Na tą chwilę nic nie jest jeszcze wykonane, pytam z ciekawości aby wykonać to poprawnie :)
Jak będziesz układał bednarkę w wykop, może być pod odwodnieniem, zostaw dwa końce wystające a jeden na tyle długi by można było doprowadzić w miejsce gdzie będzie rozdzielnica. W narożnikach domu wyprowadź wąsy z bednarki przyda się albo nie do instalacji odgromowej. W trakcie zbrojenia płyty ułóż ten pozostawiony długi koniec bednarki na zbrojeniu i wyprowadź w miejscu rozdzielnicy część leżącą na zbrojeniu przymocuj trwale do zbrojenia, można też połączyć zbrojenie z wąsami w narożnikach. I zerknij w warunki przyłączenia czy przypadkiem ZE nie nakazuje połączyć się bednarką z przyłączem.

Horher
06-04-2015, 18:12
Może i cała filozofia jednak powinno być tak jak u hajnel w najgorszym przypadku ta bednarka przechodząca przez płytę powiązana trwale ze zbrojeniem. Te 8 om w zależności kiedy mierzone np jak było bardzo sucho to ok ale jeśli w wilgotnej porze to niekoniecznie.
Niektóre ZE nakazują połączanie swojej bednarki z odbiorcą bo sobie poprawiają uziom a niektóre wręcz zabraniają.

Wg przepisów, maksymalna rezystancja przy odgromówce to 10 omów. U mnie pomiar był robiony jak było sucho, ale z tego co mam na protokole z pomiaru, wynika, że są jakieś przeliczniki w zależności od pory roku i aktualnych warunków.

Elektryk z ZE powiedział, że bez problemu można podłączyć.

Powiązanie bednarki ze zbrojeniem fundamentu ma bardzo poważną wadę, mianowicie po jakimś (bardzo krótkim) czasie z ocynku pozostanie wspomnienie :).
Poza tym żeby zbrojenie było poprawnie połączone, to musiałoby być spawane, a wiadomo, że zbrojenie się ze sobą skręca drutem. Takie połączenie to żadne połączenie, nic nie daje. U mnie bednarka, która wchodzi do rozdzielnicy styka się z prętem zbrojeniowym w płycie i to wszystko.

Remiks
06-04-2015, 18:29
Wg przepisów, maksymalna rezystancja przy odgromówce to 10 omów. U mnie pomiar był robiony jak było sucho, ale z tego co mam na protokole z pomiaru, wynika, że są jakieś przeliczniki w zależności od pory roku i aktualnych warunków.

Elektryk z ZE powiedział, że bez problemu można podłączyć.

Powiązanie bednarki ze zbrojeniem fundamentu ma bardzo poważną wadę, mianowicie po jakimś (bardzo krótkim) czasie z ocynku pozostanie wspomnienie :).
Poza tym żeby zbrojenie było poprawnie połączone, to musiałoby być spawane, a wiadomo, że zbrojenie się ze sobą skręca drutem. Takie połączenie to żadne połączenie, nic nie daje. U mnie bednarka, która wchodzi do rozdzielnicy styka się z prętem zbrojeniowym w płycie i to wszystko.

Powiązanie bednarki ze zbrojeniem ma swoje zadanie a by ochronić ocynk na bednarce najlepiej jej w ogóle nie układać.
Jak coś jest niepewne i wymaga spawania to się spawa. albo topi w płycie dodatkową bednarkę.

MiśYogi
06-04-2015, 21:10
Powiązanie bednarki ze zbrojeniem fundamentu ma bardzo poważną wadę, mianowicie po jakimś (bardzo krótkim) czasie z ocynku pozostanie wspomnienie :).
Poza tym żeby zbrojenie było poprawnie połączone, to musiałoby być spawane, a wiadomo, że zbrojenie się ze sobą skręca drutem. Takie połączenie to żadne połączenie, nic nie daje. U mnie bednarka, która wchodzi do rozdzielnicy styka się z prętem zbrojeniowym w płycie i to wszystko.

Kładziemy czasami bednarkę na zbrojeniu, gdy fachowcy mają już wolne, a termin nagli.
Bednarka jest naprawdę solidnie przykręcana do grubych prętów, co najmniej fi 10 mm, przykręcana do prętów i siebie grubymi klamrami.
Myślę, że to jest robione zgodnie ze standardami, przyglądałem się specom, robią tak samo.

Co znaczy "styka się"? :-)
Nie obawiasz się takiego połączenia?

Pss. Chciałbym coś poczytać sensownego na temat uziemienia, ale akurat w tym temacie jest groch z kapustą i kilka wykluczających się wersji.

Horher
06-04-2015, 21:21
Kładziemy czasami bednarkę na zbrojeniu, gdy fachowcy mają już wolne, a termin nagli.
Bednarka jest naprawdę solidnie przykręcana do grubych prętów, co najmniej fi 10 mm, przykręcana do prętów i siebie grubymi klamrami.
Myślę, że to jest robione zgodnie ze standardami, przyglądałem się specom, robią tak samo.

Co znaczy "styka się"? :-)
Nie obawiasz się takiego połączenia?

Pss. Chciałbym coś poczytać sensownego na temat uziemienia, ale akurat w tym temacie jest groch z kapustą i kilka wykluczających się wersji.

Ja czytałem, ale nie na forum, bo faktycznie trudno się tutaj połapać, ale gdzieś w internecie znalazłem książkę pdf jakiegoś mega mózga w tym temacie.
Styka się czyli połączenie jest byle jakie albo go nie ma :). Ale załóżmy nawet, że bym bednarkę przyspawał do pręta, to przecież ten pręt będzie się z innymi tylko stykał, bo połączeń spawanych nie ma. Poza tym nijak nie będzie dostępu do zbrojenia, nikt tego nigdy nie dotknie, więc uznałem, że nie ma co cudować.

Remiks
06-04-2015, 21:39
MiśYogi http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf tutaj troszkę do poczytania na temat uziomów.
Horher czytałeś ale albo nie rozumiałeś co albo nie to co trzeba w płycie można zastosować połączenia skręcane i nie chodzi zupełnie o dotykanie zbrojenia.

Horher
06-04-2015, 22:59
Właśnie tego Musiała czytałem :).

@Remiks, przykręcę bednarkę do jednego z prętów zbrojenia płyty, porządnie. Ale ten pręt trzyma się innych prętów byle jak, bo na drucie wiązałkowym. Te inne też trzymają się byle jak. Co więc da, że przymocuję dobrze bednarkę do pręta?

I nie odpowiedziałeś mi, po co wyrównywać potencjały między zbrojeniem a ziemią, jak zbrojenie jest odizolowane. To wyspa, bez kontaktu ze światem zewnętrznym?

Motylek83
07-04-2015, 15:09
Nie chcę zaśmiecać wątku. Utworzyłem posta w dzienniku budowy. Próbuję oszacować koszt fundamentu tradycyjnego i porównać go z płytą. Przy obecnych kalkulacjach płyta wychodzi o około 10 tys. drożej (istotne różnice współczynnika U w projektach - płyta vs. ławy). Wydaje mi się jednak, że nie wszystko zostało uwzględnione w przypadku ław (w obu przypadkach będzie ocieplana posadzka).
POST JEST TUTAJ (http://forum.muratordom.pl/entry.php?129721-Koszt-fundament%C3%B3w-Wydaje-si%C4%99-%C5%BCe-za-tanio)

tmann*
07-04-2015, 20:35
Nie chcę zaśmiecać wątku. Utworzyłem posta w dzienniku budowy. Próbuję oszacować koszt fundamentu tradycyjnego i porównać go z płytą. Przy obecnych kalkulacjach płyta wychodzi o około 10 tys. drożej (istotne różnice współczynnika U w projektach - płyta vs. ławy). Wydaje mi się jednak, że nie wszystko zostało uwzględnione w przypadku ław (w obu przypadkach będzie ocieplana posadzka).
POST JEST TUTAJ (http://forum.muratordom.pl/entry.php?129721-Koszt-fundament%C3%B3w-Wydaje-si%C4%99-%C5%BCe-za-tanio)

No nie do końca. Porównujesz plyte na 10cm Styrodur z trad. fundamentami bez poziomej izolacji. Plyta bez poziomej izolacji, ale z drenażem i wszystkiem co do tego jeszcze trzeba (opaska przeciwwysadzinowa itd.) jest tansza od trad. fundamentow o ok 1000 zl. :)

Ale moim zdaniem troche skromnie liczylesz dlugosci scian nośnych wew., wg mnie roznica trad. fund. bez poziomej izolacji do plyty na 10cm Styrodur wynosi ok 3 tys zl,a plyta bez izolacji poziomej jest nawet tansza o 8500 zl. :)

MiśYogi
07-04-2015, 23:25
@Remiks, przykręcę bednarkę do jednego z prętów zbrojenia płyty, porządnie. Ale ten pręt trzyma się innych prętów byle jak, bo na drucie wiązałkowym. Te inne też trzymają się byle jak. Co więc da, że przymocuję dobrze bednarkę do pręta?



Mocno skręcasz obejmami, na to pójdzie beton, bo przykręca się do dolnej siatki z góry, inaczej byłoby trudno. :-)
Poza tym, skręcenie drutem wcale nie jest takie słabe, jeśli się umie to robić.

rydzadam
08-04-2015, 07:28
Nie chcę zaśmiecać wątku. Utworzyłem posta w dzienniku budowy. Próbuję oszacować koszt fundamentu tradycyjnego i porównać go z płytą. Przy obecnych kalkulacjach płyta wychodzi o około 10 tys. drożej (istotne różnice współczynnika U w projektach - płyta vs. ławy). Wydaje mi się jednak, że nie wszystko zostało uwzględnione w przypadku ław (w obu przypadkach będzie ocieplana posadzka).
POST JEST TUTAJ (http://forum.muratordom.pl/entry.php?129721-Koszt-fundament%C3%B3w-Wydaje-si%C4%99-%C5%BCe-za-tanio)

U mnie płyta wyszła w kalkulacjach około 8500 zł taniej, uwzględniając nawet koszt projektu 900 zł, ale to zależy sporo od stopnia izolacji. Ja pod płytą będę miał 25 cm XPS, więc fundamenty też musiałyby być b.dobrze zaizolowane z obu stron (EPS-em), żeby dojść do podobnego standardu izolacji domu.
Nie zapomnij o porządnej papie 2 warstwy i smarowidłach na ściany fundamentowe.
Patrząc z innej strony, w projektach typowych, gdzie są ławy, są one najczęściej przewymiarowane, więc ich szerokość też wypadałoby dostosować do warunków gruntowych na działce. Mało kto to robi i ludziska leją w ziemię beton na ławy bez umiaru, po 60-70 cm szerokości.

Horher
08-04-2015, 12:17
Nie chcę zaśmiecać wątku. Utworzyłem posta w dzienniku budowy. Próbuję oszacować koszt fundamentu tradycyjnego i porównać go z płytą. Przy obecnych kalkulacjach płyta wychodzi o około 10 tys. drożej (istotne różnice współczynnika U w projektach - płyta vs. ławy). Wydaje mi się jednak, że nie wszystko zostało uwzględnione w przypadku ław (w obu przypadkach będzie ocieplana posadzka).
POST JEST TUTAJ (http://forum.muratordom.pl/entry.php?129721-Koszt-fundament%C3%B3w-Wydaje-si%C4%99-%C5%BCe-za-tanio)

Możesz sobie szacować mniej więcej, ale tego co masz w ziemi nie zobaczysz, póki nie zaczniesz robić wykopu. U mnie były badania geotechniczne, i fakt, że wyszła glina, ale dziadostwa które ukazało się po zrobieniu wykopu przestrzennego nikt się nie spodziewał. Musiałem wymieniać grunt i na podbudowę poszło ponad 500 ton kamienia. Tak więc płyta nie zawsze jest tańsza, a jedynie czasami :). Za to jest zawsze lepsza niż tradycyjne ławy. Właśnie z powodu "lepszości" nie żałuję decyzji i robiłbym ją ponownie nawet gdybym wiedział o dodatkowych kosztach.

Barth3z
08-04-2015, 20:05
Pomiędzy zwykłymi fundamentami a płytą jest coś pośredniego ;)
312127

Horher
08-04-2015, 21:11
Pomiędzy zwykłymi fundamentami a płytą jest coś pośredniego ;)
312127

Tak, jest to o tyle fajne, że nie ma żadnych mostków termicznych i tańsze, bo można bez problemu zastosować EPS 100.
Ale to ma tylko sens przy ocieplaniu od wewnątrz jak u Ciebie, z kolei ocieplania od wewnątrz ja bym się bał - ale może to tylko przez brak dostatecznej wiedzy i stereotypy.
Powiedz tylko, jak na ścianie powiesisz szafki ;) ?

Barth3z
08-04-2015, 21:18
Powiedz tylko, jak na ścianie powiesisz szafki ;) ?

Powieszę na działówkach (będą z silki) ;)
A poważnie, to raczej nie bedzie problemu wieszanie na płytach magnezowych. Są one 2x twardsze i cięższe niż GK. MYślę, że sporo udźwigną.

Martin5
09-04-2015, 08:14
Co to są płyty magnezowe?

Barth3z
09-04-2015, 08:45
Co to są płyty magnezowe?

http://www.lstech-homes.com/produkty/plyta-magnezowa/zastosowanie/

Martin5
09-04-2015, 08:56
Wygląda ciekawie. A cena jaka?

Barth3z
09-04-2015, 09:07
Wygląda ciekawie. A cena jaka?

ok. 3x drożej za m2 niż cena płyty GK.

atelega
09-04-2015, 16:16
Pomiędzy zwykłymi fundamentami a płytą jest coś pośredniego ;)
312127

Jaki to ma sens?
Budować mury a potem obkładać je od środka suchą zabudową? Nie wiem czy wiesz, ale taką zabudowę nawet jak zrobisz z tych płyt magnezowych to i tak trzeb płytować dwuwarstwowo.
Do tego na zewnątrz i tak trzeba zrobić elewację (tynk cementowy + wyprawa z tynku cienkowarstwowego) co cenowo wyjdzie niewiele taniej niż lekka-mokra.
W tym przypadku sensowniejszy wydaje się dom w szkielecie drewnianym.

perm
09-04-2015, 17:56
Jaki to ma sens?
Budować mury a potem obkładać je od środka suchą zabudową? Nie wiem czy wiesz, ale taką zabudowę nawet jak zrobisz z tych płyt magnezowych to i tak trzeb płytować dwuwarstwowo.
Do tego na zewnątrz i tak trzeba zrobić elewację (tynk cementowy + wyprawa z tynku cienkowarstwowego) co cenowo wyjdzie niewiele taniej niż lekka-mokra.
W tym przypadku sensowniejszy wydaje się dom w szkielecie drewnianym.Chodziło o dwie rzeczy, jeżeli mogę za Bartha odpowiedzieć. Pierwsza to ciągłość izolacji, druga to niska cena. O ile to pierwsze, bez wątpienia da się taką konstrukcją osiągnąć, to drugie już zaczyna być zagadką. Wydawałoby się, że pomysł dobry ale jak dochodzi do szczegółów to, wygląda na to niewiele się od domu z izolacją od zewnątrz bedzie róznić. Myślę, że Barth będzie wiedział najlepiej czy warto było.

Barth3z
09-04-2015, 18:19
Jaki to ma sens?

A no taki, że chciałem tanio zlikwidować mostek do gruntu oraz nie kupować drogiego XPS'a czy stosować bloczków isomur.



Budować mury a potem obkładać je od środka suchą zabudową? Nie wiem czy wiesz, ale taką zabudowę nawet jak zrobisz z tych płyt magnezowych to i tak trzeb płytować dwuwarstwowo.

Wg mnie nie trzeba.



Do tego na zewnątrz i tak trzeba zrobić elewację (tynk cementowy + wyprawa z tynku cienkowarstwowego) co cenowo wyjdzie niewiele taniej niż lekka-mokra.
W tym przypadku sensowniejszy wydaje się dom w szkielecie drewnianym.

Jesteśmy w wątku o płytach fundamentowych, więc pokazałem najtańszy i najefektowniejszy sposób realizacji fundamentu. Później (ściany) można robić po swojemu. Ja wybrałem droższą opcję, bo na zewnątrz będę robił ruszt drewniany pokryty modrzewiem syberyjskim. A można np. tak: https://www.youtube.com/watch?v=1P35_dIQHjg

Taka realizacja pozwoliła mi wybudować dom (jeszcze w trakcie realizacji) o zapotrzebowaniu 10kWh/m2/rok.

nk
09-04-2015, 20:00
Podczytuję ten wątek już od dawna, gdyż budowa płyty fundamentowej przekonuję mnie całkowicie. Wiele pomocnych, indywidualnych podpowiedzi otrzymałem od kilku uczestników tego wątku za co jestem ogromnie wdzięczny. Mam jednak dylemat co do budowy płyty grzewczej. Myślę, że nie ma uniwersalnego rozwiązania, tak więc przedstawię mój projekt, plany, oczekiwania i bardzo proszę o Wasze opinie, a szczególnie doświadczenia.
Planujemy domek dwupiętrowy (użytkowe poddasze, ale to prawie pełne piętro) z doklejonym, nieogrzewanym garażem. Projekt w dzienniku budowy. W założeniu miał być NF40 i cały projekt był tak robiony, jednak moi projektanci najwyraźniej nie specjalizują się w płycie fundamentowej, więc będzie ona oddzielnie zaprojektowana. Nie zmartwię się też jeśli zejdziemy poniżej 40 kWh/m2. Poniżej projekt planowanego ogrzewania podłogowego, które miało być nad płytą i nad stropem na piętrze. OP i CWU będą ogrzewane z PC, przypuszczalnie gruntowej. Dodam tylko, że grzejniki planowane są jedynie do suszenia ubrań/ręczników i będą pracowały na temp. podłogówki, ew. elektrycznie. Zerknijcie na temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i moc grzewczą. Żeby powiększyć obrazek należy nacisnąć prawym przyciskiem i wybrać "Pokaż obrazek":
http://www.chemia.polsl.pl/~nkuznik/FM/20150409-OP1.jpg

http://www.chemia.polsl.pl/~nkuznik/FM/20150409-OP2.jpg

Rozważam jednak ogrzewaną płytę fundamentową. Po licznych konsultacjach widzę takie zalety:
1. Ogromna zdolność akumulacji, co jeszcze szczególnie korzystne przy chęci ogrzewania w II taryfie i przy „przechowaniu” ciepła ze słońca na wieczór, czyli wtedy kiedy będziemy już normalnie w domu. To jest dla mnie największy plus. Dom będzie budowany z BK, strop żelbetowy, więc taki kawał betonu w postaci 20 cm płyty będzie nam potrzebny.
2. Prostota wykonania, choć niekoniecznie redukcja kosztów.
Jakie widzę wady:
1. Płyta grzeje w całości jako monolit. Nawet podzielenie ogrzewania na pomieszczenia nie umożliwia regulacji temp. w poszczególnych pomieszczeniach. Na parterze mamy nieogrzewane: wiatrołap, spiżarkę, kotłownię, pokój dla gości/seniora, gdzie temperaturę chcielibyśmy móc ustawić stałą na dłuższy okres, ciepłolubną łazienkę o słoneczny salon. Jak to wszystko pogodzić?
2. Kłopoty z osadzeniem drzwi tarasowych (HS) i innych niskoprogowych, choć montaż w warstwie izolacji w systemie MOWO podobno to rozwiązuje, tylko ta cena…
3. Duża bezwładność układu
4. Ogrzewana płyta też utrudnia umieszczenie w posadzce innych instalacji: zimnej wody do kuchni, odkurzacz centralny czy elementy instalacji elektrycznej. Mam możliwość poprowadzenia tych instalacji w ścianach (BK) i w podwieszanym suficie – jest w projekcie. Ale i tak trochę to komplikuje rozplanowanie części instalacji.
Sprawy dyskusyjne:
1. Osadzenie rurek głęboko w płycie ma swoje zalety i wady. Jest mniejsze zagrożenie uszkodzenia rurek przez przewiercenie, gdyż są na głębokości 10+ cm, ale wszelkie awarie są bardzo trudne do naprawy.
2. Koszty inwestycyjny wg moich obliczeń są podobne.
3. W moim przypadku praca pompy i tak będzie zdeterminowana koniecznością ogrzewania CWU do tych 45C, a ponadto na piętrze i tak będzie klasyczna podłogówka i dzięki niej łazienka będzie lepiej dogrzana na piętrze. Stąd niska temperatura ogrzewania płyty nie będzie miała specjalnie wpływu na COP pompy.
4. Jak zrobić ciepła łazienkę na parterze, jeśli temp. płyty będzie niska? W grę wchodzą promienniki podczerwone, „farelki” czy inne, chwilowe ogrzewanie na czas użytkowania.
Będę wdzięczny za Wasze komentarze.

rydzadam
09-04-2015, 20:41
Rozważam jednak ogrzewaną płytę fundamentową. Po licznych konsultacjach widzę takie zalety:
1. Ogromna zdolność akumulacji, co jeszcze szczególnie korzystne przy chęci ogrzewania w II taryfie i przy „przechowaniu” ciepła ze słońca na wieczór, czyli wtedy kiedy będziemy już normalnie w domu. To jest dla mnie największy plus. Dom będzie budowany z BK, strop żelbetowy, więc taki kawał betonu w postaci 20 cm płyty będzie nam potrzebny.
2. Prostota wykonania, choć niekoniecznie redukcja kosztów.
Jakie widzę wady:
1. Płyta grzeje w całości jako monolit. Nawet podzielenie ogrzewania na pomieszczenia nie umożliwia regulacji temp. w poszczególnych pomieszczeniach. Na parterze mamy nieogrzewane: wiatrołap, spiżarkę, kotłownię, pokój dla gości/seniora, gdzie temperaturę chcielibyśmy móc ustawić stałą na dłuższy okres, ciepłolubną łazienkę o słoneczny salon. Jak to wszystko pogodzić?
2. Kłopoty z osadzeniem drzwi tarasowych (HS) i innych niskoprogowych, choć montaż w warstwie izolacji w systemie MOWO podobno to rozwiązuje, tylko ta cena…
3. Duża bezwładność układu
4. Ogrzewana płyta też utrudnia umieszczenie w posadzce innych instalacji: zimnej wody do kuchni, odkurzacz centralny czy elementy instalacji elektrycznej. Mam możliwość poprowadzenia tych instalacji w ścianach (BK) i w podwieszanym suficie – jest w projekcie. Ale i tak trochę to komplikuje rozplanowanie części instalacji.
Sprawy dyskusyjne:
1. Osadzenie rurek głęboko w płycie ma swoje zalety i wady. Jest mniejsze zagrożenie uszkodzenia rurek przez przewiercenie, gdyż są na głębokości 10+ cm, ale wszelkie awarie są bardzo trudne do naprawy.
2. Koszty inwestycyjny wg moich obliczeń są podobne.
3. W moim przypadku praca pompy i tak będzie zdeterminowana koniecznością ogrzewania CWU do tych 45C, a ponadto na piętrze i tak będzie klasyczna podłogówka i dzięki niej łazienka będzie lepiej dogrzana na piętrze. Stąd niska temperatura ogrzewania płyty nie będzie miała specjalnie wpływu na COP pompy.
4. Jak zrobić ciepła łazienkę na parterze, jeśli temp. płyty będzie niska? W grę wchodzą promienniki podczerwone, „farelki” czy inne, chwilowe ogrzewanie na czas użytkowania.
Będę wdzięczny za Wasze komentarze.

Zalety:
Ad.1. Fakt
Ad.2. Myślę, że sumując robociznę wszystkich etapów budowy, wyjdzie taniej, pod warunkiem, że przełkniemy na starcie trochę wyższy koszt, tego co schowamy w płycie (mat+robota)

Wady:
Ad.1. Sam jestem tego ciekaw, ale myślę, że jakaś tam regulacja będzie przy dobrym zaprojektowaniu poszczególnych pętli, choć na pstryknięcie nie zrobi się zimniej czy cieplej. Liczyłbym bardziej na średnio-długookresowe ustawienia-stabilizacje temp. w poszczególnych pomieszczeniach. A co do np. łazienek, to chyba nie zbankrutujemy na drabinkach z grzałką włączanych na króciutko (np.timerem tygodniowym).
Ad.2. Tego nie wiem, ale za niedługo podrążę temat.
Ad.3. Dla jednych wada, dla innych zaleta. Wyjdzie w praniu.
Ad.4. Tu się nie zgodzę. Na maila mogę Co przesłać, jak rozrysowałem wszystkie możliwe instalacje - OCentr, całą wodę, prąd, itp. - trochę czasochłonne, ale do ogarnięcia (piszę o projekcie w/w), co do robocizny, to cieszę się, że zrobię to na początku, a potem już "tylko" piony, trochę ścianami i poddasze. Generalnie - prąd, OC, woda w górnej warstwie XPS w "bruzdach", na to bezpośrednio na XPS-ie podłogówka i na to dopiero na dystansach zbrojenie.

Dyskusyjne:
Ad.1. Fakt, ale mam to gdzieś :) Odcinki bez łączeń, zdecydowanie dobrych jakościowo firm.
Ad.2. Chyba tak, dokładnie nie liczyłem, ale jak pisałem - dużo na starcie masz już zrobione.
Ad.3. Ciężko powiedzieć.
Ad.4. Nowoczesna płaska "farelka" powieszona na ścianie jest bardzo OK, albo drabinka z grzałką.

chemical
09-04-2015, 21:25
Mam w projekcie drenaż wykonany z rur perforowanych fi100. Warunki gruntowe : piaski, niski poziom wód gruntowych (drenaż jako zabezpieczenie na ciężkie czasy).

Nie mam żadnego rowu przy działce, projekt wskazuje aby wyprowadzić drenaż w kierunku zweryfikowanym na budowie, ale dalej milczy.
Jak to najlepiej zakończyć ? studzienka ?

atelega
09-04-2015, 22:18
Chodziło o dwie rzeczy, jeżeli mogę za Bartha odpowiedzieć. Pierwsza to ciągłość izolacji, druga to niska cena. O ile to pierwsze, bez wątpienia da się taką konstrukcją osiągnąć, to drugie już zaczyna być zagadką. Wydawałoby się, że pomysł dobry ale jak dochodzi do szczegółów to, wygląda na to niewiele się od domu z izolacją od zewnątrz bedzie róznić. Myślę, że Barth będzie wiedział najlepiej czy warto było.
może i ciągłość izolacji uzyska oszczędzając na xps-ie powiedzmy 10tyś, które z kolei pójdą na dopracowanie szczegółów.
Inna sprawa że ocieplanie ścian od wewnątrz to ostateczność i powinna być zachowana tylko "awaryjnie" dla modernizowanych budynków np. zabytkowych.
Powtarzam to co wyżej, podobny efekt jest do uzyskania przy budowie w konstrukcji szkieletu drewnianego, a tutaj budujemy mury i obkładamy je styropianem od środka.

Barth3z
09-04-2015, 22:37
może i ciągłość izolacji uzyska oszczędzając na xps-ie powiedzmy 10tyś,

Pod podłogą i obwodowo mam 50m3 grafitowego styropianu o lambdzie 0,031 zakupionego w cenie 189zł/m3 (drogo!). Ekwiwalent U dla XPS to ok. 58m3 w cenie 420zł/m3. Róznica 15tys.



które z kolei pójdą na dopracowanie szczegółów.

Jakie szczegóły (na kwotę 15tys.) masz na myśli ?



Inna sprawa że ocieplanie ścian od wewnątrz to ostateczność i powinna być zachowana tylko "awaryjnie" dla modernizowanych budynków np. zabytkowych.

Powyższe to slogany.
Bądź kreatywny, otwórz umysł - http://www.popup-house.com/ :)

chemical
10-04-2015, 08:29
Jak z tym zakończeniem drenażu ? Nikt nie podpowie ?

1. czy wykopać dół, do niego doprowadzić drenaż i przysypać to kruszywem
2. czy zrobić studzienkę rewizyjną z betonów
3. inny rozwiązanie ?

sebcioc55
10-04-2015, 08:58
Jak z tym zakończeniem drenażu ? Nikt nie podpowie ?

1. czy wykopać dół, do niego doprowadzić drenaż i przysypać to kruszywem
2. czy zrobić studzienkę rewizyjną z betonów
3. inny rozwiązanie ?

Zakończ go studzienką rewizyjną (może być zwykła rura karbowana 315), od tego już musisz coś wymyślić, najprościej i chyba najtaniej jak nie masz żadnych rowów ani nic będzie puścić od tej studzienki kolejną rurę drenażową ze spadkiem od domu.

chemical
10-04-2015, 08:59
dzięki

hajnel
10-04-2015, 11:54
Rozważam jednak ogrzewaną płytę fundamentową. Po licznych konsultacjach widzę takie zalety:


Cześć,
Dylematy każdego budującego płytę. Niestety prostej recepty nie ma i musisz sam zdecydować.
Moim zdaniem najkorzystniej zrobić OP bezpośrednio na płycie.
Ci którzy tak mają nie pisali o jakichkolwiek problemach. Natomiast był już jeden temat z nieszczelną pętlą w płycie i jeden z pracującymi ścianami od nagrzewania płyty...

grzes124
10-04-2015, 20:25
Pod podłogą i obwodowo mam 50m3 grafitowego styropianu o lambdzie 0,031 zakupionego w cenie 189zł/m3 (drogo!). Ekwiwalent U dla XPS to ok. 58m3 w cenie 420zł/m3. Róznica 15tys.

Oszczędność niekwestionowana. Zakwestionować można jedynie sens pakowania takiej ilości styro w grunt.
Pytanie też, jak grafitowy styro będzie zachowywał swoje właściwości w miarę upływu czasu.

Horher
10-04-2015, 22:09
Oszczędność niekwestionowana. Zakwestionować można jedynie sens pakowania takiej ilości styro w grunt.

Grunt odbiera 6x bardziej... :rolleyes: :lol2:

chemical
11-04-2015, 17:41
Czy opaska przeciwwysadzinowa ma być w jakiś sposób połączona z cokołem styropianowym obwodowym ?
Czy też dołożona tylko na styk ze spadkiem 2% na zewnątrz i obsypana np. żwirem ?

Czy szerokość 1,25 m to nie za dużo ? akurat taki rozmiar EPS dopadłem...

fotohobby
11-04-2015, 17:53
Ja ją kleiłem do styropiany, ktory tworzy cokol, ale to raczej prowizoryczne mocowanie na czas zasypywania. Pozniej jak grunt nieco osiadzie, postawione zostana rusztowania, to i tak to wiązanie pewnie pusci.
Ja mam 1m szerokości.

atelega
11-04-2015, 20:22
Powyższe to slogany.
Bądź kreatywny, otwórz umysł - http://www.popup-house.com/ :)
To co pokazujesz jest zbudowane coś na wzór szkieletu drewnianego, to co pisze od początku. Jaki jest sens budowy murów i zostawienia ich po zimnej stronie? Elewacja drewniana nie jest żadnym argumentem bo elewacje z modrzewia syberyjskiego docieplane to pospólstwo obecnie.
Niezalecane docieplanie od wewnątrz to nie slogan a fakt,

perm
12-04-2015, 09:21
To co pokazujesz jest zbudowane coś na wzór szkieletu drewnianego, to co pisze od początku. Jaki jest sens budowy murów i zostawienia ich po zimnej stronie? Elewacja drewniana nie jest żadnym argumentem bo elewacje z modrzewia syberyjskiego docieplane to pospólstwo obecnie.
Niezalecane docieplanie od wewnątrz to nie slogan a fakt,
Mylisz się. To nie ma nic wspólnego ze szkieletem. To ciekawa koncepcja, której podstawą jest TANIE (co ważne) i kompletne oddzielenie funkcji konstrukcyjnej od izolacyjnej (nie ma tego w szkielecie!), przy zachowaniu ciągłości izolacji. Zachowanie tego warunku nie jest możliwe w tradycyjnej konstrukcji, bo izolacja pod płytą czy fundamentem musi przenosić obciążenia co wymusza drogie materiały. Takie rozwiązanie teoretycznie daje szansę na bardzo tani dom o standadzie pasywnego. Plusem w stosunku do szkieletu jest masywna ściana zewnętrzna, ważna choćby ze względu na akustykę czy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców (nawet jeżeli jest ono złudne). Rozwiązanie to jednak ma kilka minusów lub też wymuszonych rozwiązań co do których, bez praktycznej realizacji nie da się do końca określić ich skuteczności. Barth przeciera szlaki, bo wcześniej nic podobnego zbudowane nie zostało, wg naszej wiedzy. Widać już jednak i tu Barth się chyba zgodzisz, że to co miało byc tanie wcale takie nie bedzie. Może trochę z przyczyny znanej wszystkim inwestorom czyli "na wszeli wypadek dam więcej/lepiej/drożej" a może dlatego, że wady tego rozwiązania przewyższaja zalety.

tmann*
12-04-2015, 10:23
Mylisz się. To nie ma nic wspólnego ze szkieletem. To ciekawa koncepcja, której podstawą jest TANIE (co ważne) i kompletne oddzielenie funkcji konstrukcyjnej od izolacyjnej (nie ma tego w szkielecie!), przy zachowaniu ciągłości izolacji. Zachowanie tego warunku nie jest możliwe w tradycyjnej konstrukcji, bo izolacja pod płytą czy fundamentem musi przenosić obciążenia co wymusza drogie materiały. Takie rozwiązanie teoretycznie daje szansę na bardzo tani dom o standadzie pasywnego. Plusem w stosunku do szkieletu jest masywna ściana zewnętrzna, ważna choćby ze względu na akustykę czy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców (nawet jeżeli jest ono złudne). Rozwiązanie to jednak ma kilka minusów lub też wymuszonych rozwiązań co do których, bez praktycznej realizacji nie da się do końca określić ich skuteczności. Barth przeciera szlaki, bo wcześniej nic podobnego zbudowane nie zostało, wg naszej wiedzy. Widać już jednak i tu Barth się chyba zgodzisz, że to co miało byc tanie wcale takie nie bedzie. Może trochę z przyczyny znanej wszystkim inwestorom czyli "na wszeli wypadek dam więcej/lepiej/drożej" a może dlatego, że wady tego rozwiązania przewyższaja zalety.

Nie analizowalem to dokładnie (co prawda, nawet wcale :)), ale wygląda ciekawie. Jednak, tak do końca nie można powiedzieć ze atelega się myli. Powodem zalecenia izolacji od zewnątrz (czytaj: od stronie zimnej) jest w naszych warunkach klimatycznych uzasadnione przede wszystkiem zjawiskiem pod nazwa "punkt rosy". Najwieksze klopoty techniczne/technologiczne w przypadku domow szkieletowych wlasnie sa powiazane z tym tematem. Fizyka paroprzepuszczalnosci/paroszczelnosci i konkretne rozwiązanie do tego potrafią być dość skomplikowane.
Tak jak mowie, nie analizowałem ta technologie, nie chce nic mowic, ale wyobrażam sobię ze np. skraplanie miedzy warstwami tego ciekawego materialu lub miedzy izolacja i sciana mogą przenosić niepożądane skutki.

Horher
12-04-2015, 10:35
Mylisz się...


No właśnie chyba nie. Sam zainteresowany pisał, że chodziło o ograniczenie kosztów, natomiast "oddzielenie funkcji konstrukcyjnej od izolacyjnej" stało się tylko drogą do tego celu, a nie było celem samym w sobie (bo i po co?). To co pisze @atelega ma wg mnie sens, bo budując w technologii szkieletu drewnianego, a wewnątrz stawiając ściany z silki na grubej betonowej wylewce, można osiągnąć taką samą bezwładność. Że szkieletory mogą być pasywne, to chyba nikt tego nie zakwestionuje.
No chyba, że chodzi o "złudne poczucie bezpieczeństwa"

Horher
12-04-2015, 10:43
Nie analizowalem to dokładnie (co prawda, nawet wcale :)), ale wygląda ciekawie. Jednak, tak do końca nie można powiedzieć ze atelega się myli. Powodem zalecenia izolacji od zewnątrz (czytaj: od stronie zimnej) jest w naszych warunkach klimatycznych uzasadnione przede wszystkiem zjawiskiem pod nazwa "punkt rosy". Najwieksze klopoty techniczne/technologiczne w przypadku domow szkieletowych wlasnie sa powiazane z tym tematem. Fizyka paroprzepuszczalnosci/paroszczelnosci i konkretne rozwiązanie do tego potrafią być dość skomplikowane.
Tak jak mowie, nie analizowałem ta technologie, nie chce nic mowic, ale wyobrażam sobię ze np. skraplanie miedzy warstwami tego ciekawego materialu lub miedzy izolacja i sciana mogą przenosić niepożądane skutki.

Punkt rosy pewnie wyjdzie w styropianie, i tam będzie największe wykraplanie. W warstwie muru też, ale powinno wszystko odparować w okresie letnim.

Barth3z
12-04-2015, 11:00
Jaki jest sens budowy murów i zostawienia ich po zimnej stronie?

A dlaczego nie ? W czym problem ?



Elewacja drewniana nie jest żadnym argumentem bo elewacje z modrzewia syberyjskiego docieplane to pospólstwo obecnie.

Buduję dom pasywny. Potrzebują zrobić ciepłą ścianę z max. U=0,1. Najlepiej zrobić ją z 30cm styro grafitowym. Jak miałbym zrobić elewację drewnianą na 30cm styropianu ?
Odwracając izolację mam od zewnątrz ścianę do której bardzo łatwo przymocuję stelaż pod deskę elewacyjną.


Niezalecane docieplanie od wewnątrz to nie slogan a fakt,

Niezalecane, bo ... ?


Widać już jednak i tu Barth się chyba zgodzisz, że to co miało byc tanie wcale takie nie bedzie. Może trochę z przyczyny znanej wszystkim inwestorom czyli "na wszeli wypadek dam więcej/lepiej/drożej" a może dlatego, że wady tego rozwiązania przewyższaja zalety.

Chyba się nie zgodzę, bo nie wiem co masz na myśli. Chodzi o zastosowanie płyty magnezowej zamiast GK ?


Powodem zalecenia izolacji od zewnątrz (czytaj: od stronie zimnej) jest w naszych warunkach klimatycznych uzasadnione przede wszystkiem zjawiskiem pod nazwa "punkt rosy". Najwieksze klopoty techniczne/technologiczne w przypadku domow szkieletowych wlasnie sa powiazane z tym tematem.

Robiłem analizę w u-wert i parametry temp.-wilg. mojej ściany wychodzą nawet lepiej jak zwykłej ściany z silką od wewnątrz i 30cm styro grafitowego od zewnątrz. Kolejność warstw również jest zgodna z zasadą, że patrząc od wewnątrz materiały powinny być układane od najwyższego opóru dyfuzyjnego. Najwyższy opór dyfuzyjny ma płyta magnezowa, później styro, później BK400 i na końcu wełna. Wzystko jest poprawne i nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej od wewnątrz jak w przypadku szkieletów wypychanych wełną.

Barth3z
12-04-2015, 11:02
Punkt rosy pewnie wyjdzie w styropianie, i tam będzie największe wykraplanie. W warstwie muru też, ale powinno wszystko odparować w okresie letnim.

Nie ma punktu rosy:
312683

EDIT: W powyższym zestawieniu nie ma jeszcze płyty magnezowej, której opór dyfuzyjny jest najwyższy, nie mal równy folii PP.

Barth3z
12-04-2015, 11:05
To co pisze @atelega ma wg mnie sens, bo budując w technologii szkieletu drewnianego, a wewnątrz stawiając ściany z silki na grubej betonowej wylewce, można osiągnąć taką samą bezwładność.

Stawianie silki na grubej betonowej wylewce wymaga XPS'a pod nią. U mnie nie. To robi ogromną różnice w kwocie wykonania takiej podłogi.
Poza tym ja jestem za teorią, że ściany zewnętrzne w domach energooszczędnych nie powinny być akumulacyjne dlatego silkę stawiam tylko wewątrz jako ściany działowe. Ale to już zagadnienie na inny wątek.

perm
12-04-2015, 12:15
Nie analizowalem to dokładnie (co prawda, nawet wcale :)), ale wygląda ciekawie. Jednak, tak do końca nie można powiedzieć ze atelega się myli. Powodem zalecenia izolacji od zewnątrz (czytaj: od stronie zimnej) jest w naszych warunkach klimatycznych uzasadnione przede wszystkiem zjawiskiem pod nazwa "punkt rosy". Najwieksze klopoty techniczne/technologiczne w przypadku domow szkieletowych wlasnie sa powiazane z tym tematem. Fizyka paroprzepuszczalnosci/paroszczelnosci i konkretne rozwiązanie do tego potrafią być dość skomplikowane.
Tak jak mowie, nie analizowałem ta technologie, nie chce nic mowic, ale wyobrażam sobię ze np. skraplanie miedzy warstwami tego ciekawego materialu lub miedzy izolacja i sciana mogą przenosić niepożądane skutki.Ja to dokładnie wiem. :) Jestem chyba ostatnim, który zalecałby izolację od wewnatrz. Moim zdaniem same z nią kłopoty, od możliwej degradacji muru wystawionego na skrajne temperatury i wilgotność do nieuniknionych w technologii murowej mostków jak i konieczności zastosowania idealnie szczelnej (co łatwe do osiągnięcia nie jest) paroizolacji od wewnątrz. W zamyśle kszhu (Barth realizuje jego pomysł) jednak plusy w postaci bardzo niskiej ceny i bardzo dobrych parametrów energooszczędności przeważają nad wadami. Jak będzie zobaczymy.

perm
12-04-2015, 12:17
No właśnie chyba nie. Sam zainteresowany pisał, że chodziło o ograniczenie kosztów, natomiast "oddzielenie funkcji konstrukcyjnej od izolacyjnej" stało się tylko drogą do tego celu, a nie było celem samym w sobie (bo i po co?). To co pisze @atelega ma wg mnie sens, bo budując w technologii szkieletu drewnianego, a wewnątrz stawiając ściany z silki na grubej betonowej wylewce, można osiągnąć taką samą bezwładność. Że szkieletory mogą być pasywne, to chyba nikt tego nie zakwestionuje.
No chyba, że chodzi o "złudne poczucie bezpieczeństwa"Myli się atelega twierdząc, że to taka sama konstrukcja jak szkielet.

perm
12-04-2015, 12:20
...
Chyba się nie zgodzę, bo nie wiem co masz na myśli. Chodzi o zastosowanie płyty magnezowej zamiast GK ?...
Chodzi o realizację koncepcji w której niska cena jest priorytetem. EPS za 180 zł tani nie jest. Płyta magnezowa tania nie jest. Wykończenie fasady podobne jak w technologii tradycyjnej tanie nie jest. Tak kawałek po kawałku dojdziesz do tego, że wydasz podobną kwotę jak za dom o konstrukcji tradycyjnej.

perm
12-04-2015, 12:22
Nie ma punktu rosy:
312683

EDIT: W powyższym zestawieniu nie ma jeszcze płyty magnezowej, której opór dyfuzyjny jest najwyższy, nie mal równy folii PP.A sprawdzałeś w narożnikach i punktach styku narożników i stropu? To krytyczne miejsca.

rydzadam
12-04-2015, 13:08
Pomysł głupi nie jest, ale jak każdy, trzeba sprawdzić finansowo z każdej strony. Weźmy pod uwagę również to, ile będą kosztowały ławy i ściany fundamentowe oraz fakt, że z każdej strony "tracimy" po 30 cm z powierzchni wewnętrznej, albo rozciągamy ławy i całą konstrukcję (strop, dach=koszty) o te 30 cm. Daje to w osiach skrajnych po 60 cm, a to wbrew pozorom, mało nie jest. Poza tym interesuje mnie, jak dobrze ocieplić strop (wieniec), chyba, że to parterówka, to nie było tematu.
Powodzenia. Będę kibicował

Barth3z
12-04-2015, 15:20
Chodzi o realizację koncepcji w której niska cena jest priorytetem. EPS za 180 zł tani nie jest. Płyta magnezowa tania nie jest. Wykończenie fasady podobne jak w technologii tradycyjnej tanie nie jest. Tak kawałek po kawałku dojdziesz do tego, że wydasz podobną kwotę jak za dom o konstrukcji tradycyjnej.

Co do grafitowego EPS80 (175zł netto/m3), który zastosowałem pod podłogą to tak, potwierdzam, że taniej i efektywnie byłoby dać 40cm EPS100 (135złnetto/m3). Tutaj popełniłem błąd, bo zamówiłem EPS przed wymurowaniem ścian fundamentowych i jak się okazało musiałem podnieść ścianę o jeden bloczek. W tej sytuacji zmieściłbym 40cm. Ale plan był na murowanie tylko 3 rzędów ściany i tutaj w miarę opłacalne było dać 30cm grafitu. A jeszcze taniej było dać 30cm EPS100, ale wtedy tracę na współczynniku U. Coś za coś. Ja jednak buduję tani dom pasywny.

Płyta magnezowa kosztuje mnie 28zł netto/m2, czyli 3-4x drożej niż płyta GK, ale ...:
- ściana będzie znacznie twardsza niż zastosowanie 2x płyta GK, a jednocześnie jej grubość to jedynie 10mm względem 25mm dwóch płyt GK.
- odporność ogniowa znacznie wyższa
- odporność na wodę, grzyby itp.
- wysoki opór dyfuzyjny
- itd. - http://www.lstech-homes.com/produkty/plyta-magnezowa/informacje-techniczne/
Cenowo za gotową ścianę nie wyjdzie aż tak dużo względem innej technologii a jakość znacznie wyższa. Zaletą jest też to, że mogę to sam kleić.

Wykończenie fasady od samego począku mówiłem, że to moja fanaberia i tanie nie będzie. Ale śmiało można zastosować znacznie tańszy świerk uroejski, albo jeszcze inne drewno. Można też wykoszńczyć ścianę zewn. w tradycyjny sposób.

Barth3z
12-04-2015, 15:29
A sprawdzałeś w narożnikach i punktach styku narożników i stropu? To krytyczne miejsca.

Nie, ale nie sądzę, że będzie gorzej niż przy tradycyjnej izolacji.


Pomysł głupi nie jest, ale jak każdy, trzeba sprawdzić finansowo z każdej strony. Weźmy pod uwagę również to, ile będą kosztowały ławy i ściany fundamentowe oraz fakt, że z każdej strony "tracimy" po 30 cm z powierzchni wewnętrznej, albo rozciągamy ławy i całą konstrukcję (strop, dach=koszty) o te 30 cm. Daje to w osiach skrajnych po 60 cm, a to wbrew pozorom, mało nie jest. Poza tym interesuje mnie, jak dobrze ocieplić strop (wieniec), chyba, że to parterówka, to nie było tematu.
Powodzenia. Będę kibicował

Kiedyś liczyliśmy, że taniej postawić mur, niż go izolować. Zamiana miejscami teoretycznie wychodziło nieco taniej.
Co do fundamentów to są one tańsze od tradycyjnych fundamentów, bo praktycznie nie trzeba ich izolować. W moim przypadku nie musiałem nawet smarować dysperbitem. W porównianiu do płyty fundmentowej, która potrzebuje znacznie więcej betonu niż mój chudziak i ławy razem wzięte, znacznie więcej zbrojenia no i przede wszystkim zastosowanie bardzo drogiej XPS'a.

Mój dom to parterówka.

grzes124
12-04-2015, 16:21
Bath3z nie ma co kolejny raz wszczynać dyskusji co lepsze/gorsze tańsze/droższe. Dużo zależy od konkretnej sytuacji.
Nie każdy, też ma tak dobre warunki gruntowe, aby robić tak płytko ławy jak u Ciebie, a to już bardzo dużo.
Tak samo z ilością izolacji pod płytą. Nie wiem jak to jest u Ciebie, ale np u mnie pomiędzy 20cm i 30cm jest różnicy w stratach przez płytę niecałe 200kWh na sezon grzewczy. Czyli inwestycja zwracająca się po kilkudziesięciu latach przy ogrzewaniu drogim prądem.

Dążenie do pasywności jest dla Ciebie celem samym w sobie, czy polujesz na jakiś certyfikat lub dotacje państwową?

Tak z ciekawości, możesz napisać ile Cię kosztował stan zero, materiały + robocizna razem z chudziakiem?

perm
12-04-2015, 17:42
Nie, ale nie sądzę, że będzie gorzej niż przy tradycyjnej izolacji.
...Przy tradycyjnej temperatura kondensacji jest przesunięta maksymalnie na zewnątrz. To z reguły wystarczy, by do kondensacji nie dochodziło. U ciebie, jeżeli wierzyć U-Wert też nie powinno ale pytanie czy tak będzie również w miejscach najbardziej krytycznych czyli na styku ścian i w narożnikach przy stropie. Tego U-Wert ci nie pokaże. Przeczytaj to:
"Wymagania dotyczące zapobiegania kondensacji pary wodnej i propozycje ich zmian" (http://www.itb.pl/nf/PDF/KK03.pdf)
Na drugiej połowie drugiej strony jest to o czym mówię.

atelega
12-04-2015, 18:56
A dlaczego nie ? W czym problem ?
O tym dosyć dobrze już napisał kolega perm, degradacja muru (zamrażanie/rozmrażanie), kondensacja w miejscach krytycznych. Dodatkowo nie chcesz stosować paroizolacji bo twierdzisz że płyta magnezowa wystarczy, a uwzględniłeś jakość wykonania złączy płyt?



Buduję dom pasywny. Potrzebują zrobić ciepłą ścianę z max. U=0,1. Najlepiej zrobić ją z 30cm styro grafitowym. Jak miałbym zrobić elewację drewnianą na 30cm styropianu ?
Odwracając izolację mam od zewnątrz ścianę do której bardzo łatwo przymocuję stelaż pod deskę elewacyjną.

Do tego służą ruszty montowane na konsolach, do wyboru do koloru: drewniany, aluminiowy, nierdzewny. Trzeba znaleźć tylko dostawcę systemu lub co będzie tańsze wykonać projekt fasady wentylowanej (standardowe profile aluminiowe i łączniki obliczone na wiatr i ciężar własny). Oczywiście powiesz że mostki termiczne, można też to rozwiązać, dla chcącego nic trudnego.



Niezalecane, bo ... ?

Odp w pkt pierwszym

atelega
12-04-2015, 18:59
Stawianie silki na grubej betonowej wylewce wymaga XPS'a pod nią. U mnie nie. To robi ogromną różnice w kwocie wykonania takiej podłogi.
Poza tym ja jestem za teorią, że ściany zewnętrzne w domach energooszczędnych nie powinny być akumulacyjne dlatego silkę stawiam tylko wewątrz jako ściany działowe. Ale to już zagadnienie na inny wątek.

Oczywiście że nie trzeba stosować xps'a

Barth3z
12-04-2015, 19:18
Tak samo z ilością izolacji pod płytą. Nie wiem jak to jest u Ciebie, ale np u mnie pomiędzy 20cm i 30cm jest różnicy w stratach przez płytę niecałe 200kWh na sezon grzewczy. Czyli inwestycja zwracająca się po kilkudziesięciu latach przy ogrzewaniu drogim prądem.

Nie liczę tylko kosztów eksploatacyjnych, bo jak piszesz ciężko uzasadnić 30cm pod podłogą, ale również koszty inwestycyjne. Te kilka cm więcej w podłodze, ścianch i suficie daje możliwość zakupu tańszego źródła ciepła.



Dążenie do pasywności jest dla Ciebie celem samym w sobie, czy polujesz na jakiś certyfikat lub dotacje państwową?

Buduję dom dla siebie (nie poluję na żadne certyfikaty/dotacje) i wolę zainwestować więcej w izolację.



Tak z ciekawości, możesz napisać ile Cię kosztował stan zero, materiały + robocizna razem z chudziakiem?

Podsumuję na dniach każdy z etapów i napiszę w dzienniku.

Barth3z
12-04-2015, 20:12
O tym dosyć dobrze już napisał kolega perm, degradacja muru (zamrażanie/rozmrażanie),

Zamrażanie i rozmrażanie dotyczy wody. A skoro jej nie ma w ścianie to nie będzie żadnej degradacji. Poza tym powiedz to ludziom budującym ściany jedno warstwowe.



kondensacja w miejscach krytycznych. Dodatkowo nie chcesz stosować paroizolacji bo twierdzisz że płyta magnezowa wystarczy, a uwzględniłeś jakość wykonania złączy płyt?

Płyta magnezowa jest nie potrzebna, bo w ścianie nie dojdzie do kondensacji. Widziałeś wykres u-wert, który wkleiłem. Przeanalizuj.



Do tego służą ruszty montowane na konsolach, do wyboru do koloru: drewniany, aluminiowy, nierdzewny. Trzeba znaleźć tylko dostawcę systemu lub co będzie tańsze wykonać projekt fasady wentylowanej (standardowe profile aluminiowe i łączniki obliczone na wiatr i ciężar własny). Oczywiście powiesz że mostki termiczne, można też to rozwiązać, dla chcącego nic trudnego.

Cena ! Ruszt pod 40cm izolacji (tyle musiałbym dać wełny, żeby wyrównać U) będzie kosztował ciężkie pieniądze.



Odp w pkt pierwszym

Liczyłeś kiedykolwiek pkt. rosy w przegrodzie ?


Oczywiście że nie trzeba stosować xps'a

Masz na myśli szkielet ?

Barth3z
12-04-2015, 20:17
Przy tradycyjnej temperatura kondensacji jest przesunięta maksymalnie na zewnątrz. To z reguły wystarczy, by do kondensacji nie dochodziło. U ciebie, jeżeli wierzyć U-Wert też nie powinno ale pytanie czy tak będzie również w miejscach najbardziej krytycznych czyli na styku ścian i w narożnikach przy stropie. Tego U-Wert ci nie pokaże. Przeczytaj to:
"Wymagania dotyczące zapobiegania kondensacji pary wodnej i propozycje ich zmian" (http://www.itb.pl/nf/PDF/KK03.pdf)
Na drugiej połowie drugiej strony jest to o czym mówię.

A jak to wyliczyć ? To są mostki 3D, więc chyba tylko symulacja w Antherm.... Dla mnie za trudne.

perm
12-04-2015, 21:20
A jak to wyliczyć ? To są mostki 3D, więc chyba tylko symulacja w Antherm.... Dla mnie za trudne.Może twój konstruktor? Nie lekceważył bym tego. Będzie ok, będziesz spał spokojnie.

nk
12-04-2015, 22:51
Zalety:
Ad.1. Fakt
Ad.2. Myślę, że sumując robociznę wszystkich etapów budowy, wyjdzie taniej, pod warunkiem, że przełkniemy na starcie trochę wyższy koszt, tego co schowamy w płycie (mat+robota)

Stawiam więc na akumulacyjność, więc będzie płyta grzewcza.


Wady:
Ad.1. Sam jestem tego ciekaw, ale myślę, że jakaś tam regulacja będzie przy dobrym zaprojektowaniu poszczególnych pętli, choć na pstryknięcie nie zrobi się zimniej czy cieplej. Liczyłbym bardziej na średnio-długookresowe ustawienia-stabilizacje temp. w poszczególnych pomieszczeniach. A co do np. łazienek, to chyba nie zbankrutujemy na drabinkach z grzałką włączanych na króciutko (np.timerem tygodniowym).
/.../
Ad.4. Tu się nie zgodzę. Na maila mogę Co przesłać, jak rozrysowałem wszystkie możliwe instalacje - OCentr, całą wodę, prąd, itp. - trochę czasochłonne, ale do ogarnięcia (piszę o projekcie w/w), co do robocizny, to cieszę się, że zrobię to na początku, a potem już "tylko" piony, trochę ścianami i poddasze. Generalnie - prąd, OC, woda w górnej warstwie XPS w "bruzdach", na to bezpośrednio na XPS-ie podłogówka i na to dopiero na dystansach zbrojenie.

Regulację może jeszcze wspomagać WM oraz u mnie dodatkowo odbiór ciepła przez piętro lub w razie potrzeby dogrzewanie oddzielne piętra.
Widziałem, że niektórzy są w stanie zmieścić wiele instalacji w płycie. Z drugiej strony solidne OP w płycie powinno być stosunkowo trwałe. U nas jest problem z twardą wodą, więc muszę pilnować, żeby rurki nie pozarastały kamieniem, ale to nie takie temperatury, żeby od razu kamień kotłowy wypadał.

Będziemy się w takim razie na bieżąco informować w działań :-) a miejmy nadzieję, że w praktyce ze założenia też się sprawdzą. Pozdrawiam!

rydzadam
13-04-2015, 03:10
U nas jest problem z twardą wodą, więc muszę pilnować, żeby rurki nie pozarastały kamieniem, ale to nie takie temperatury, żeby od razu kamień kotłowy wypadał.


Nic się nie wytrąci. Poza tym dla pewności można wodę grzewczą potraktować niedrogo specjalną chemią i po temacie :)

Barth3z
13-04-2015, 10:04
Nie każdy, też ma tak dobre warunki gruntowe, aby robić tak płytko ławy jak u Ciebie, a to już bardzo dużo.


Jeśli są słabe warunki gruntowe to i zwykłe fundamenty będą droższe. Droższa będzie również podbudowa pod płytę. To akurat nie ma za dużego wpływu na oszczędności izolowania od wewnątrz. Ale zamiast sypania pospółki można dać więcej styro: :)
http://bi.gazeta.pl/im/02/03/ce/z13501186Q,Podloga-na-gruncie-z-ociepleniem-pod-izolacja-prze.jpg

R&K
13-04-2015, 10:27
tak u siebie dokladnie teraz planowalem - z tym ze zabiles mi klina ta izolacja przeciwwilgociowa i dodatkowymi 5 cm wylewka .... why????

Barth3z
13-04-2015, 10:41
tak u siebie dokladnie teraz planowalem - z tym ze zabiles mi klina ta izolacja przeciwwilgociowa i dodatkowymi 5 cm wylewka .... why????

Izolacja w postaci folii jest po to, żeby wprowadzić opór dyfuzyjny dla pary wodnej. Dodatkowo folia pomiędzy chudziakiem a wylewką jest stosowana jako warstwa poślizgowa. Ja dałem jeszcze folię pod chudziaka.

A Ty chcesz pozostawić samego chudziaka i na to odrazu płytki ? Nie polecam, bo chudziak może pękać.

karolek75
13-04-2015, 14:10
Izolacja w postaci folii jest po to, żeby wprowadzić opór dyfuzyjny dla pary wodnej. Dodatkowo folia pomiędzy chudziakiem a wylewką jest stosowana jako warstwa poślizgowa.

A jakie jest zadanie warstwy poslizgowej? Dlaczego ma sie cos slizgac ?

Barth3z
13-04-2015, 14:26
A jakie jest zadanie warstwy poslizgowej? Dlaczego ma sie cos slizgac ?

Wylewka względem chudziaka. Chodzi o skurcze itp.

karolek75
13-04-2015, 15:00
Wylewka względem chudziaka. Chodzi o skurcze itp.

Oczywiscie. \rysunek mowi sam za siebie, a mi sie ubzduralo ze dales na styro pod chudziaka ;) Ale to wina tych wskaznikow poprzesuwanych ;)

Barth3z
13-04-2015, 15:07
Oczywiscie. \rysunek mowi sam za siebie, a mi sie ubzduralo ze dales na styro pod chudziaka ;) Ale to wina tych wskaznikow poprzesuwanych ;)

Aaa, pod chudziaka też dałem :) Po to, żeby beton, a raczej mleczko zarobowe nie wlało mi się między płyty.

karolek75
13-04-2015, 15:14
Aaa, pod chudziaka też dałem :) Po to, żeby beton, a raczej mleczko zarobowe nie wlało mi się między płyty.
Hmm, ja kleilem plyty pianka, tez powinno wystarczyc jako srodek antymleczkowy. A zamykanie chudziaka folia z 2 stron to na pewno dobry pomysl ? Jak tam ci sie dostanie wilgoc /woda to prawie na amen .

Barth3z
13-04-2015, 15:33
Hmm, ja kleilem plyty pianka, tez powinno wystarczyc jako srodek antymleczkowy. A zamykanie chudziaka folia z 2 stron to na pewno dobry pomysl ? Jak tam ci sie dostanie wilgoc /woda to prawie na amen .

Chudziakowi nic nie będzie. Gorzej gdybym ułożył folię na pospółce i na niej układał styropian, który później zamknął od góry kolejną warstwą folii. A takie sytuacje się pojawiają.

rydzadam
16-04-2015, 10:14
Ale od pół roku montujemy rurki Rautitan i Rautherm REHAU i innych nie chcę już widzieć. Mają swoją cenę, ale jakość tego materiału oraz sposób montażu sprawia, że praca z nimi to przyjemność.


Z tego co widziałem w katalogach (może się mylę), jedne to pex-alu-pex, a drugie - jednowarstwowe. Jakie w takim razie możesz polecić komuś, kto specjalnie nie ma wprawy w rozkładaniu podłogówki, czyli ja :) do pętli zalanych na amen betonem, gdzie rozstawy będą w okolicach 15 cm? Chodzi o łatwość gięcia dość ostrych łuków, stabilność zamocowania w XPS-ie spinkami, itp. Czy te same rurki, jeżeli średnica na to pozwoli, można spokojnie rozkładać do wody (pitnej)? Byłby przynajmniej ten sam system łączeń.

rydzadam
16-04-2015, 16:16
Kupowaliście może w necie XPS-a w większych ilościach? Trochę boję się wpakować w maliny (jakość, jakiś drugi gatunek, itp.). Mam ofertę na Synthosa Prime S 12cm za 290 netto z transportem. W porównaniu do lokalnych hurtowni to przepaść, ale czy nie wtopię na Alledrogo ?

brochas
16-04-2015, 16:23
skąd taka cena ?
daj jakiś namiar, także bym skorzystał

rydzadam
16-04-2015, 16:44
skąd taka cena ?
daj jakiś namiar, także bym skorzystał

Masz na Alledrogo + lekka negocjacja. Popisz maile, podzwoń sam, "reklamy" nie będę publicznie robił. Cena oczywiście dla niemałej ilości. Przykładowo ja potrzebuję 42m3.

R&K
16-04-2015, 17:05
A Ty chcesz pozostawić samego chudziaka i na to odrazu płytki ? Nie polecam, bo chudziak może pękać.

mysle tak wlasnie zrobic - wylac ala płyte - 10-12 cm to zbrojone siatka - nie wiem tylko czy po calosci - mam wymog pod scianami nosnymi - wrzucilbym wszedzie i po problemie - do tego nawet rurki przymocuje , pozniej kable w rowkach i samopoziom i mam gotowe - chyba ze za drogo wyjdzie to wylewka w 2 warstwach jak u Ciebie - tj chudziak i posadzka wlasciwa - musze sprawdzic firmy i ich ceny - bo samopoziom sam wykonam i chudziaka sam wyleje

Xesxpox
16-04-2015, 19:52
rydzadam, daj na priva namiary na gościa, ja na płytę potrzebuję ok 24m3 10cm grubości spód wanny xps a boki obłożę czymś tańszym-w sumie taka cena podejrzana a może jakiś zakup grupowy?-może cena lepsza będzie?
Ja właśnie dostałem wstępny projekt płyty pod dom z biura z500 z242 wersja lustrzane odbicie z silki i blachodachówka- płyta 30cm, zbrojona siatką 25cm x 25cm prętem 12, do tego zagęszczenie dolnej siatki dodatkowymi 12-stkami. Jeszcze nie zdążyłem policzyć ilości stali.
Badania gruntu wrzucone mam w poście post 9928 na stronie 497 tego wątku
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=6748757#post6748757.
Na wstępnym projekcie płyta obejmowała słupy będące poza obrysem budynku, które nie łączą się w żaden sposób z budynkiem(tzw ozdoba), słupy myślałem zrobić drewniane więc osoba projektująca ograniczy płytę do obrysu budynku i wysunie ją tylko ok 5cm poza ściany nośne.
Co o tym sądzicie:
313391313392313393

rydzadam
16-04-2015, 20:25
rydzadam, daj na priva namiary na gościa, ja na płytę potrzebuję ok 24m3 10cm grubości spód wanny xps a boki obłożę czymś tańszym-w sumie taka cena podejrzana a może jakiś zakup grupowy?-może cena lepsza będzie?

Myślę, że nie podejrzana. Dla zeszłej budowy też kupiłem "parę" rzeczy na Allegro nieporównywalnie taniej, np. gont, bloczki betonowe, sanitariaty i dużo więcej "strategicznych" materiałów, oszczędzając względem hurtowni każdorazowo nawet grube tysiące.
Wpisz na Allegro w szukajce np."Styrodur" i popytaj tych handlarzy z aukcji po prostu o gotowe oferty dla Ciebie. Negocjuj. Jeśli chodzi o grupowe, to nie nada przy przykładowym XPS, chyba, że w ten sam rejon dostawy, bo tu o logistykę głownie chodzi, czyli koszt dostawy i na tym można coś ugrać. Z drugiej strony, weź tu się zorganizuj z innymi, jak przykładowo ja nawet nie wiem, kiedy dokładnie będę potrzebował (za ok. 1,5 mies.), a wcześniej i tak nie mogę, bo mi rozkradną :) Później też nie, bo budowa stanie. Takie zakupy dogadywałem zawsze co do dnia, jeśli chodzi o dostawę. Z drugiej strony hurtownie też mają ogromne pole do negocjacji cen. Trzeba stawiać na swoim, a jak nie chcą opuszczać na max-a, to kij im w oko. Na innych i tak zarobią. Kupuj w necie :)

kravat
16-04-2015, 21:06
W przyszłym tygodniu mam zamiar zamówić styrodur pod płytę. Najlepszą ofertę jaką ostatnio dostałem na XPSa to 72Euro za m3/netto, teraz gdy Euro poszło w dół to cena skoczyła na 77 /m3. Dajcie jakieś konkretne namiary na priv, bo zbankrutuję :jawdrop: XPSa potrzebuję 30m3, gdy go kupie po 380 PLN to wychodzi mi ~11400 :o

brochas
16-04-2015, 21:32
http://allegro.pl/styropian-podloga-styrodur-piwnica-10cm-olawa-i5122221218.html

bedzie dobry pod płyte ?

chemical
16-04-2015, 22:53
Cokół z EPS150 na płytę mam zaprojektowany z jednolitej grubości 28cm.
Niestety muszę to połączyć z dwóch cieńszych warstw 15 i 12cm, planuję jak poniżej na zakładkę - z uwagi na kiepski termin dostawy żądanej grubości.

313444

Czym to najlepiej kleić, klej do styropianu poliuretanowy? klej do siatki ? na co zwrócić uwagę ?
Ma ktoś doświadczenia w wykonywaniu opaski z dwóch warstw styro ?

brochas
16-04-2015, 23:07
Mam już wstępny zarys domu. Czy płytę fundamentową robi się także w miejscu gdzie będa podcienie ? (kolor żołty na obrasku)
fundament pod słupy będzie dość ciężko wykonać, więc wole wykonać płytę także pod zadaszonym tarasem i podcieniem

313445

sergiejt
17-04-2015, 08:51
Na stronie 512 zadałem podobne pytanie, było kilka odpowiedzi.
W Twoim przypadku gdy chcesz zrobić płytę także pod zadaszeniami, to myślisz o płycie bez ogrzewania?
Bo z grzewczą płytą to sobie tego nie wyobrażam, że będziesz grzał tarasy :confused:

brochas
17-04-2015, 09:13
na płycie będzie ogrzewanie podłogowe a na to posadzka, ogrzewania w płycie nie będzie, tylko na płycie. Stopa fundamentowa odpada bo u mnie jest podłoże torfowe, które będzie usunięte, ale i tak pojawi się nierównoległe osiadanie.
Czy taras i podcień na płycie to dobre rozwiązanie ?

Barth3z
17-04-2015, 09:16
http://allegro.pl/styropian-podloga-styrodur-piwnica-10cm-olawa-i5122221218.html

bedzie dobry pod płyte ?

Wychodzi 420zł za m3, więc żadna rewelacja. Dlaczego chcesz kupić nie sprawdzonego XPS'a ?

brochas
17-04-2015, 09:21
Wychodzi 420zł za m3, więc żadna rewelacja. Dlaczego chcesz kupić nie sprawdzonego XPS'a ?

a który polecasz ?

Barth3z
17-04-2015, 09:24
a który polecasz ?

Coś bardziej popularnego, np: BASF, Austrotherm, Synthos itp.

kravat
17-04-2015, 11:25
Rozesłałem wczoraj kilka zapytań .Wyceny jakie otrzymałem to: najtaniej za Synthos Prime S 380PLN/m3, reszta ofert to okolice 390/m3. Mam jeszcze ofertę na FinnFoam za te 77Euro co daje 381/m3.

Horher
17-04-2015, 11:43
Cokół z EPS150 na płytę mam zaprojektowany z jednolitej grubości 28cm.
Niestety muszę to połączyć z dwóch cieńszych warstw 15 i 12cm, planuję jak poniżej na zakładkę - z uwagi na kiepski termin dostawy żądanej grubości.

313444

Czym to najlepiej kleić, klej do styropianu poliuretanowy? klej do siatki ? na co zwrócić uwagę ?
Ma ktoś doświadczenia w wykonywaniu opaski z dwóch warstw styro ?

Ja kleiłem elementy brzegowe z trzech warstw XPSa 10-5-10. Kleiłem na klej do poliuretanowy XPSa, ale nie pamiętam nazwy.
Powiem jednak tak - nigdy nie zdecydował bym się na element brzegowy z EPSa, z uwagi na słabą wytrzymałość mechaniczną. Właściwie wszystko mam z XPSa, opaskę przeciwwysadzinową również, ale właśnie na tą opaskę zabrakło chyba z 10 płyt. Kupiłem w lokalnej hurtowni EPS 150 wodoodporny Yetico i powiem, że to dziadostwo jakich mało. Kruszy się na potęgę, wystarczy na niego popatrzeć i kulki same się sypią. Przykryłem go folią kubełkową i przysypałem ziemią, więc nie powinien się niszczyć, ale gdybym zrobił z tego badziewia elementy brzegowe, to już by ich nie było. Przecież wiadomo jak jest na budowie - nikt się z niczym nie będzie obchodził jak z jajkiem. Nie wiem, może styropian innego producenta jest lepszy pod względem wytrzymałości, ale opisuję swoje doświadczenia.

Tutaj masz zdjęcie jak to wygląda już po sklejeniu:
313468

A tutaj, widać jak na elemencie brzegowym oparta jest deska do jeżdżenia taczką EPS by tego nie przeżył (przynajmniej ten który ja miałem):
313469

Tutaj widać zmaltretowany styrodur po całej budowie - stały na nim cegły, rusztowania, chodziło się po nim. bez większego uszczerbku przetrwał by jeszcze trzy budowy:
313470

rydzadam
17-04-2015, 12:56
Rozesłałem wczoraj kilka zapytań .Wyceny jakie otrzymałem to: najtaniej za Synthos Prime S 380PLN/m3, reszta ofert to okolice 390/m3. Mam jeszcze ofertę na FinnFoam za te 77Euro co daje 381/m3.

Ja dostałem ofertę 357 brutto za S.PrimeS, ale może mieć znaczenie miejsce dostawy no i ilość - u mnie pół TIR-a.

Jacekss
17-04-2015, 13:21
@Horher - po co ci super wytrzymały styro po brzegach, to jest tylko istotne przy wylewaniu płyty.. potem znaczenia za bardzo nie ma.. i tak dajesz na to siatkę i klej a potem jakiś tynk, mozaikę

karolek75
17-04-2015, 13:57
Ja kleiłem elementy brzegowe z trzech warstw XPSa 10-5-10. Kleiłem na klej do poliuretanowy XPSa, ale nie pamiętam nazwy.
Powiem jednak tak - nigdy nie zdecydował bym się na element brzegowy z EPSa, z uwagi na słabą wytrzymałość mechaniczną. Właściwie wszystko mam z XPSa, opaskę przeciwwysadzinową również, ale właśnie na tą opaskę zabrakło chyba z 10 płyt. Kupiłem w lokalnej hurtowni EPS 150 wodoodporny Yetico i powiem, że to dziadostwo jakich mało. Kruszy się na potęgę, wystarczy na niego popatrzeć i kulki same się sypią. Przykryłem go folią kubełkową i przysypałem ziemią, więc nie powinien się niszczyć, ale gdybym zrobił z tego badziewia elementy brzegowe, to już by ich nie było. Przecież wiadomo jak jest na budowie - nikt się z niczym nie będzie obchodził jak z jajkiem. Nie wiem, może styropian innego producenta jest lepszy pod względem wytrzymałości, ale opisuję swoje doświadczenia.


Horher, ja mam elementy brzegowe z Yetico 150- ki 15+10cm. Zyja i maja sie w miare dobrze.
Pionowe czesci zabezpieczylem siatka, klej + kubelkowa, poziome przykryte tylko folia - taka do izolacji poziomej fundamentow.

Horher
17-04-2015, 14:59
Horher, ja mam elementy brzegowe z Yetico 150- ki 15+10cm. Zyja i maja sie w miare dobrze.
Pionowe czesci zabezpieczylem siatka, klej + kubelkowa, poziome przykryte tylko folia - taka do izolacji poziomej fundamentow.

To nie wiem, może ja kupiłem jakieś zleżałe badziewie, a może po prostu porównuję styropian do styroduru i dlatego styropian tak marnie wypada. Mam jeszcze kilka płyt tego Yetico, bo muszę ocieplić płytko zakopaną rurę od wody ze studni. Leżą na strychu i czasami przekładam je z miejsca na miejsce, a one robią się coraz bardziej pokancerowane. Na jedną nadepnąłem i odpadł kawał rogu, w innych brzegi wyglądają jakby je ktoś poobgryzał i wszędzie latają niebieskie kulki :). Styrodur w porównaniu do tego mojego styropianu to beton.

Aha, ten styropian ale grubości 5 cm dałem na ściany fundamentowe garażu wolnostojącego. Częściowo mi wystaje ponad bloczki (mam tylko stan zero) i jak zawadziłem nogą (lekko), to kawał odpadł ze ściany. Gdybym robił drugi raz, to dałbym styrodur.

EDIT: Poprawka, ten Yetico to wodoodporny EPS 120, a nie jak pisałem wcześniej 150.

chemical
17-04-2015, 21:51
To w takim razie jak to się tak sypie to opaskę zrobię po postawieniu paki.
Kleić spróbuję jednak na klej do siatki, bo szybciej można to zrobić.

Dzięki.

Horher
17-04-2015, 22:41
To w takim razie jak to się tak sypie to opaskę zrobię po postawieniu paki.
Kleić spróbuję jednak na klej do siatki, bo szybciej można to zrobić.

Dzięki.

Hmmm, mnie się sypie, ale inni są zadowoleni, więc może nie słuchaj mnie aż tak bardzo :).

Klejem z pistoletu klei się super łatwo i szybko. Sklejasz dwie płyty, odkładasz, sklejasz kolejne, kładziesz na te poprzednie i tak rośnie piramidka. Jak masz już kilka sklejonych, to od góry dociskasz jakimś bloczkiem betonowym i za pół godziny masz gotowe.

sergiejt
18-04-2015, 18:36
Mam już wstępny zarys domu. Czy płytę fundamentową robi się także w miejscu gdzie będa podcienie ? (kolor żołty na obrasku)
fundament pod słupy będzie dość ciężko wykonać, więc wole wykonać płytę także pod zadaszonym tarasem i podcieniem

313445

Czy ktoś Ci coś odpowiedział na w/w temat np. na priva?
Jak tak to podziel się informacją.

brochas
18-04-2015, 18:50
Czy ktoś Ci coś odpowiedział na w/w temat np. na priva?
Jak tak to podziel się informacją.

niestety nikt i ciągle mam dylemat

Jacekss
18-04-2015, 21:14
tam gdzie są podcienie na ogół nie robi się płyty, jak jest słup to stawia się go na osobnej stopie
ale pewnie na upartego można zrobić płytę po całości, tak żeby słupy stały na płycie... tyle że wtedy w takich miejscach trzeba izolować płytę rónież od góry, żeby nie było mostków

hajnel
18-04-2015, 22:38
niestety nikt i ciągle mam dylemat

Cześć,
Miałem tak w projekcie. Płyta też pod słupami. Dałem przeprojektować i słup stoi na stopie. Na razie wszystko OK

rydzadam
19-04-2015, 07:26
Cześć,
Miałem tak w projekcie. Płyta też pod słupami. Dałem przeprojektować i słup stoi na stopie. Na razie wszystko OK

Ja też robię osobne stopy, ale u mnie nie ma problemu, bo jest bardzo dobry piaskowo-żwirowy polodowcowy podkład, więc płyta izolowana - tylko pod domem

מרכבה
19-04-2015, 09:08
Tak i nie tak, izolację owszem można ukrucić, ale im więcej gruntu włączy się do ogrzewania, ba zrzut nadmiarów z solara można wepchać w pas
około domowy, inaczej grozi stagnacja, na początku zimy masz dookoła domku ciepły grunt, który dodatkowo zabezpieczony jest przed stratami
izolacją.
Ale nie koniecznie XPS"em coś widzę że fanaberia na XPS'a jest, wszędzie XPS .. a to materiał ściśle pod płytę aby nośność zapewnić ..
jeśli się chce to biały EPS elewacyjny wystarczy ... oczywiście w zależności grubość od lambda = opór cieplny
= temu co daje takie samo matematycznie trudne zadanie-w przypadku XPS'a

sebcioc55
19-04-2015, 10:16
To nie wiem, może ja kupiłem jakieś zleżałe badziewie, a może po prostu porównuję styropian do styroduru i dlatego styropian tak marnie wypada. Mam jeszcze kilka płyt tego Yetico, bo muszę ocieplić płytko zakopaną rurę od wody ze studni. Leżą na strychu i czasami przekładam je z miejsca na miejsce, a one robią się coraz bardziej pokancerowane. Na jedną nadepnąłem i odpadł kawał rogu, w innych brzegi wyglądają jakby je ktoś poobgryzał i wszędzie latają niebieskie kulki :). Styrodur w porównaniu do tego mojego styropianu to beton.

Aha, ten styropian ale grubości 5 cm dałem na ściany fundamentowe garażu wolnostojącego. Częściowo mi wystaje ponad bloczki (mam tylko stan zero) i jak zawadziłem nogą (lekko), to kawał odpadł ze ściany. Gdybym robił drugi raz, to dałbym styrodur.

EDIT: Poprawka, ten Yetico to wodoodporny EPS 120, a nie jak pisałem wcześniej 150.

Witam, moim zdaniem XPS pionowo na obwod nie jest potrzebny. U siebie dalem stryo termoorganika silver fundament, to chyba EPS120 - wiadomo, ze jak sie w niego pizgnie to sie ukruszy, ale juz nascie albo wiecej osob jak mnie odwiedzalo i wchodzili do domu to zawsze mi ku**a po tym styro deptali - i co? - i nic, jaki byl taki jest. Opaske tez mam z niego, sam po nin chodzilem, zakopywalem i dal rade.
@Horher musiales pechowo trafic, albo sprzedali Ci cos innego niz chciales albo w fabryce sie machneli ;)

rydzadam
19-04-2015, 10:42
Tak i nie tak, izolację owszem można ukrucić, ale im więcej gruntu włączy się do ogrzewania, ba zrzut nadmiarów z solara można wepchać w pas
około domowy, inaczej grozi stagnacja, na początku zimy masz dookoła domku ciepły grunt, który dodatkowo zabezpieczony jest przed stratami
izolacją.
Ale nie koniecznie XPS"em coś widzę że fanaberia na XPS'a jest, wszędzie XPS .. a to materiał ściśle pod płytę aby nośność zapewnić ..
jeśli się chce to biały EPS elewacyjny wystarczy ... oczywiście w zależności grubość od lambda = opór cieplny
= temu co daje takie samo matematycznie trudne zadanie-w przypadku XPS'a

Dużo w tym racji, ale to zależy też, jak daleko od obrysu domu są słupy i jakie "ciężary" będą przenosić. Jeżeli daleko i np jeden nieszczególnie gruby słup, to szkoda dla niego ciągnąć płytę np. 2m dalej wraz z izolacją.
Co do XPS pionowo to w sumie racja. Można też dać np. 5 cm XPS na zewnątrz (stykający się z gruntem) i 20 EPS-a pomiędzy tego XPS-a i beton. Też jakieś rozwiązanie. Mamy również 25cm. Na ile to taniej wyjdzie - muszę policzyć, bo chyba warto coś zakombinować w tym kierunku.

rydzadam
19-04-2015, 11:03
Podbijam


Cytat Napisał vega1 Zobacz post
Ale od pół roku montujemy rurki Rautitan i Rautherm REHAU i innych nie chcę już widzieć. Mają swoją cenę, ale jakość tego materiału oraz sposób montażu sprawia, że praca z nimi to przyjemność.

Z tego co widziałem w katalogach (może się mylę), jedne to pex-alu-pex, a drugie - jednowarstwowe. Jakie w takim razie możesz polecić komuś, kto specjalnie nie ma wprawy w rozkładaniu podłogówki, czyli ja :) do pętli zalanych na amen betonem, gdzie rozstawy będą w okolicach 15 cm? Chodzi o łatwość gięcia dość ostrych łuków, stabilność zamocowania w XPS-ie spinkami, itp. Czy te same rurki, jeżeli średnica na to pozwoli, można spokojnie rozkładać do wody (pitnej)? Byłby przynajmniej ten sam system łączeń.

kravat
19-04-2015, 16:17
Ja do podłogówki mam zamiar zastosować rurę PE-RT KAN blue. Metr kosztuje 2.5 PLN. Do wody pitnej jeszcze nie wybrałem.

Hanss
19-04-2015, 20:24
W następnym tygodniu chcę wreszcie dokończyć roboty wokół płyty fundamentowej.
Ocieplenie pionowe będzie miało 20cm. chcę zrobić opaskę przeciwwysadzeniową, będę ją robił z XPS 12cm.
Mam zapytanie:
- czy przed zasypaniem pionowy XPS czymś obłożyć ( przed uszkodzeniem, czy trzeba zabezpieczyć przed jakimiś gryzoniami)
- czy wystarczy jak opaskę zrobię na szerokość 0,6m czy robić płyty na długość i będzie miała szerokość 1,2m:)

מרכבה
19-04-2015, 22:12
Może źle napisałem, XPS'a stosujemy kiedy wymagana jest odpowiednia wytrzymałość na ściskanie od siły pionowej, tak jak to ma miejsce pod płytą, a wyrzucenie go z zastosowania np przy izolacji bocznych ścian fundamentu, tam gdzie nie będą działać siły większe niż jego nominalna nośność.
XPS jest do zadań specjalnych, tak samo jak EPS hydro, nie pchał bym go na izolację pionową fundamentu...


będę ją robił z XPS 12cm.
Mam zapytanie: o to właśnie się rozchodziło, już EPS 150 spokojne da radę, EPS 100 wystarczy na takie zadanie, chyba że będzie się jeździć czymś nad.


czy wystarczy jak opaskę zrobię na szerokość 0,6m czy robić płyty na długość i będzie miała szerokość 1,2m kwestia wysięgu opaski winna być wyliczona, taki psi obowiązek ..

Hanss
19-04-2015, 23:02
o to właśnie się rozchodziło, już EPS 150 spokojne da radę, EPS 100 wystarczy na takie zadanie, chyba że będzie się jeździć czymś nad.
Czyli, że co? Że lepiej(taniej) będzie zrobić opaskę z EPS Hydro?
Na jakiej głębokości robi się opaskę? Dół XPSa mam na -0,5m od powierzchni gruntu( 24cmXPS i 25cm płyta)?

מרכבה
19-04-2015, 23:28
Opaskę powinno się dać 20cm pod powierzchnią co najmniej, lub tak zabezpieczoną, aby była chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi/ gryzoniami.
Jeśli pod izolacją tą będzie jeszcze np drenaż, to suchości w jakich będzie ta opaska są ok.
Chyba że do poziomu gruntu dom stoi w wodzie, to w tedy potrzeba dać tego XPS'a. jeśli woda stoi pod płytą, zbytek.

Hanss
19-04-2015, 23:37
OK, dziękuję.... prawie wszystko wiem....
Mam na głębokości 0,8-0,9m. zrobiony drenaż.
Opaskę będę robił na ok. 40cm poniżej gruntu o szerokości 1,2m.
Jeszcze tylko jak zabezpieczyć przed gryzoniami ścianę pionową z XPS'a?
Jeżeli taką ścianę i opaskę z XPS'a obłożę folią kubełkową z kubełkami na zewnątrz do gruntu to mechanicznie będzie OK?

Xesxpox
20-04-2015, 07:26
hanss było to ostatnio wałkowane-jakbyś luknął te dwadzieścia stron w tył na 100% coś znajdziesz- w krótkim streszczeniu jeżeli podbudowe płyty wykonasz metr poza obrys płyty ze żwiru czy jakiejś innej podbudowy to gryzonie w to nie wchodzą więc raczej zabezpieczanie jest zbędne ale i tak większość kładzie na to siatkę i klej.
Luknie ktoś na mój post #10457? ma ktoś może jakiegoś projektanta co by mi płytę przeliczył bo ta moja coś potężna się wydaje- 34m3 betonu i ponad 4t stali pod domek 9,5x12.

Barth3z
20-04-2015, 08:52
- czy wystarczy jak opaskę zrobię na szerokość 0,6m czy robić płyty na długość i będzie miała szerokość 1,2m:)

Zwróć szczególną uwagę na rogi budynku:
http://www.ikem.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c05bff15-95c2-4e38-af19-d009b0144462&FileName=Grundboken.pdf (strona 13).

Jacekss
20-04-2015, 10:49
Luknie ktoś na mój post #10457? ma ktoś może jakiegoś projektanta co by mi płytę przeliczył bo ta moja coś potężna się wydaje- 34m3 betonu i ponad 4t stali pod domek 9,5x12.

30cm grubości płyta... co ty blok stawiasz ? ;)

Jarosław Boryń
20-04-2015, 12:31
Kwestia pewnie była poruszana, ale ciężko jest się przekopać przez tyle stron. Chciałbym dopytać jak rozwiązaliście kwestię dolotu powietrza do kominka w płycie fundamentowej. Rura 110 czy 160? Okrągła czy kanał prostokątny? Czerpnia w ścianie czy poza obrysem domu? Czekam na wszelkie sugestie.

Jacekss
20-04-2015, 13:37
u siebie zrobiłem rurę fi 110, pod płytą poprowadzona poza obrys domu

Jarosław Boryń
20-04-2015, 13:55
u siebie zrobiłem rurę fi 110, pod płytą poprowadzona poza obrys domu


I zakończona takim kominkiem jak do oczyszczalni?

Jacekss
20-04-2015, 18:18
zakońćzone rurą szarą + daszek z Casto :)

vega1
20-04-2015, 18:28
do kominka zawsze zaleca się fi160. Przynajmniej wszystkie doloty jakie wykonaliśmy, były właśnie z rury fi160.

Jacekss
20-04-2015, 18:33
czy aby napewno ? do kominka u siebie mam dolot prostokątny 75cm2 więc po co fi160 ?

rydzadam
20-04-2015, 20:42
czy aby napewno ? do kominka u siebie mam dolot prostokątny 75cm2 więc po co fi160 ?

Weź zobacz dokładnie jeszcze raz w projekcie domu albo instr.kominka, bo coś tu nie pasuje. Tak, jak mówi Vega, czerpnia zawsze jest fi160, a to już ...200 cm2. "Mała" różnica.

rydzadam
20-04-2015, 20:44
Vega, możesz spojrzeć na post 10484? Z góry dzięki.

vega1
20-04-2015, 21:28
Vega, możesz spojrzeć na post 10484? Z góry dzięki.

brak czasu powoduje, że przegapiłem Twoje zapytanie. Na dodatek idący kamień z nerki, wyłączył mnie całkowicie z życia przez ostatni czas... najgorszemu wrogowi nie życzę.

Ale wracając do pytania, ja polecam rurki jednowarstwowe. Wyleczyłem się z rur warstwowych. Przede wszystkim, złamanie rury jednowarstwowej, nie skutkuje dosłownie niczym. Próbowałem wziąć ją na wytrzymałość, i łamałem ją kilkadziesiąt razy (może nawet ponad 100 razy w tym samym miejscu).
Nic się jej nie stało, na koniec wpompowaliśmy w nią tyle powietrza ile nasz kompresor zdołał wypracować (coś koło 6 atmosfer) i nic. Mają pamięć kształtu, i po oblaniu ciepłą wodą - miejsce zgięcia wraca do pierwotnego kształtu (w miarę oczywiście możliwości).

Wykonanie tego samego z rurką warstwową - zaskutkuje jej śmiercią - naszą awarią itd.

Reasumując, jeśli się boisz złamania rurki, ułóż sobie te jednowarstwowe.

Jeśli idzie o wodę pitną, rurki mają inną średnicę. I te od ogrzewania nie podejdą Ci do złączek. Do wody jest odrębny system, wraz z całą armią złączek, tulejek, redukcji itd. Można z tego zrobić wszystko. Ogólnie bardzo fajny system.

tmann*
20-04-2015, 22:18
Weź zobacz dokładnie jeszcze raz w projekcie domu albo instr.kominka, bo coś tu nie pasuje. Tak, jak mówi Vega, czerpnia zawsze jest fi160, a to już ...200 cm2. "Mała" różnica.

Vega ma racje. Jest przepis, który wymaga doprowadzenie powietrza o przekroju 200cm² do pomieszczen z urzdzeniem do spalania, stad te fi160.

tmann*
20-04-2015, 22:20
brak czasu powoduje, że przegapiłem Twoje zapytanie. Na dodatek idący kamień z nerki, wyłączył mnie całkowicie z życia przez ostatni czas... najgorszemu wrogowi nie życzę.

Ale wracając do pytania, ja polecam rurki jednowarstwowe. Wyleczyłem się z rur warstwowych. Przede wszystkim, złamanie rury jednowarstwowej, nie skutkuje dosłownie niczym. Próbowałem wziąć ją na wytrzymałość, i łamałem ją kilkadziesiąt razy (może nawet ponad 100 razy w tym samym miejscu).
Nic się jej nie stało, na koniec wpompowaliśmy w nią tyle powietrza ile nasz kompresor zdołał wypracować (coś koło 6 atmosfer) i nic. Mają pamięć kształtu, i po oblaniu ciepłą wodą - miejsce zgięcia wraca do pierwotnego kształtu (w miarę oczywiście możliwości).

Wykonanie tego samego z rurką warstwową - zaskutkuje jej śmiercią - naszą awarią itd.

Reasumując, jeśli się boisz złamania rurki, ułóż sobie te jednowarstwowe.

Jeśli idzie o wodę pitną, rurki mają inną średnicę. I te od ogrzewania nie podejdą Ci do złączek. Do wody jest odrębny system, wraz z całą armią złączek, tulejek, redukcji itd. Można z tego zrobić wszystko. Ogólnie bardzo fajny system.

A tu znowu... ma racje. Dzieki za doświadczenie i potwierdzenie. Jednowarstwowe, najlepiej jeszcze układane na cieplo, to jest to :)

rydzadam
20-04-2015, 22:45
A tu znowu... ma racje. Dzieki za doświadczenie i potwierdzenie. Jednowarstwowe, najlepiej jeszcze układane na cieplo, to jest to :)
Ok. Ale poradzę sobie z 1-w. na zimno nie robiąc tego nigdy wczesniej ? Dwóch lewych rąk nie mam ale jakies tam obawy juz tak. Najgesciej bedzie po 10 cm

vega1
20-04-2015, 22:58
poradzisz sobie bez kłopotu nawet na zimno. Kolega Thomas robi to już super profesjonalnie. Ja nie mam takiego dużego czajnika :D

Hanss
21-04-2015, 09:33
Jeszcze jedna sprawa: jeżeli bym się zdecydował na opaskę o szerokości 1,2m , a drenaż i poniżej niego mam ułożony otok od krawędzi domu na ok. 1m....czy nic nie zaszkodzi jeżeli drenaż i otok będą pod opaską - oczywiście jakieś 0,4-0,5m poniżej???

Jacekss
21-04-2015, 11:01
Vega ma racje. Jest przepis, który wymaga doprowadzenie powietrza o przekroju 200cm² do pomieszczen z urzdzeniem do spalania, stad te fi160.

doprowadzenie powietrza do pomieszczenia z kominkiem/piecem to jedno (to w przypadku otwartej komory spalania) a co innego doprowadzenie bezpośrednie powietrza do kominka.. pewnie od "wypadku" można zrobić te fi160, koszt niewiele wyższy.. jak ktoś dzięki temu będzie spał spokojnie to jego wola :)

R&K
21-04-2015, 12:08
Jeszcze jedna sprawa: jeżeli bym się zdecydował na opaskę o szerokości 1,2m , a drenaż i poniżej niego mam ułożony otok od krawędzi domu na ok. 1m....czy nic nie zaszkodzi jeżeli drenaż i otok będą pod opaską - oczywiście jakieś 0,4-0,5m poniżej???

nic nie przeszkadza , nie zaszkodzi - opaska czym szersza tym lepsza - ewentualna woda i tak zostanie "sciagnieta" do drenazu - rura 100 ma znacznie szerszy obszar oddzialowywania niz 20 cm

rydzadam
21-04-2015, 21:32
Jak stawiać ścianki działowe i wewnętrzne nośne na PF, która jest zatarta, czyli w zasadzie służy jako gotowa podłoga do układania kafelek, stawiania działówek, itp.? XPS jest tylko pod betonem płyty, folia jeszcze niżej - między dwiema warstwami XPS. Czy trzeba pod działówkami kłaść taśmę dylatacyjną/poślizgową lub cienką papę, czy murować je bezpośredni na PF? W zasadzie to samo pytanie dotyczy ścian zewnętrznych konstrukcyjnych.

Jacekss
21-04-2015, 22:08
ta papa pod ścianami zewn to pewnie dawana jest aby zapobiec podciąganiu wilgoci, w przypadku zwykłych fundamentów ... i jak dla mnie może to mieć sens.
przy płycie fundamentowej w dodatku izolowanej od spodu, nie wiem czy to ma sens, czy jest potrzebne. chyba że jedynie jako poślizg, tylko co daje ? wie ktoś ? czy to faktycznie jest niezbędne

rydzadam
21-04-2015, 22:53
ta papa pod ścianami zewn to pewnie dawana jest aby zapobiec podciąganiu wilgoci, w przypadku zwykłych fundamentów ... i jak dla mnie może to mieć sens.
przy płycie fundamentowej w dodatku izolowanej od spodu, nie wiem czy to ma sens, czy jest potrzebne. chyba że jedynie jako poślizg, tylko co daje ? wie ktoś ? czy to faktycznie jest niezbędne
Zakładamy że wilgoci nie ma skąd podciągnąć. Pytam pod kątem właśnie poslizgu i niwelacji naprezen na styku ściany i pf z powodu choćby różnicy temp. bo to płyta grzewcza

sebcioc55
22-04-2015, 20:35
Zakładamy że wilgoci nie ma skąd podciągnąć. Pytam pod kątem właśnie poslizgu i niwelacji naprezen na styku ściany i pf z powodu choćby różnicy temp. bo to płyta grzewcza

Sam sobie odpowiedziales, daj folie 1mm na szerokosc bloczka lub minimalnie szersza. Koszt razem z dzialowkani to pewnie ze 100 zl. Wilgoci od plyty nie uswiadczysz.

rydzadam
22-04-2015, 22:13
Sam sobie odpowiedziales, daj folie 1mm na szerokosc bloczka lub minimalnie szersza. Koszt razem z dzialowkani to pewnie ze 100 zl. Wilgoci od plyty nie uswiadczysz.

OK. Więc pójdzie "pasek" pod wszystkie ścianki - zewnętrzne i działówki :)

kravat
23-04-2015, 12:46
Mam pewien dylemat odnośnie przyszłej płyty. Popatrzcie w jakim puncie mam punt "zero".Płyta z xps oraz posadzką będzie miała ok 44cm. W jednym miejscu, gdy ściągnę humus to będę miał docelowy wymiar pod sypanie piasku. Nie będzie mi ten piasek uciekał ? jak to zabezpieczyć? Może zejść z puntem "zero" ? 314224

R&K
23-04-2015, 13:00
podbudowe pod dom robisz w ksztalcie trapezu i conajmniej 1m szersza niz obrys plyty- jesli podbudowa bedzie zageszczona nic jej nie bedzie - nie bedzie Ci "uciekac"

olo911
23-04-2015, 13:45
Mam pewien dylemat odnośnie przyszłej płyty. Popatrzcie w jakim puncie mam punt "zero".Płyta z xps oraz posadzką będzie miała ok 44cm. W jednym miejscu, gdy ściągnę humus to będę miał docelowy wymiar pod sypanie piasku. Nie będzie mi ten piasek uciekał ? jak to zabezpieczyć? Może zejść z puntem "zero" ?

Chodzi Tobie o to, że poziom piasku wypadnie powyżej poziomu gruntu?

Mam podobny problem, warstwa szkła piankowego po jednej stronie będzie powyżej humusu:
314236

Zastanawiam się jak to rozwiązać. Może ktoś ma jakiś pomysł?

kravat
23-04-2015, 14:31
Chodzi Tobie o to, że poziom piasku wypadnie powyżej poziomu gruntu?

Mam podobny problem, warstwa szkła piankowego po jednej stronie będzie powyżej humusu:
314236

Zastanawiam się jak to rozwiązać. Może ktoś ma jakiś pomysł?

Dokładnie, poziom zero do mapy projektowej został ściągnięty ze słupka granicznego. Działka jest niżej, a poziom podłogi w projekcie jest +47c [dwa schodki].
Przeoczyłem ten element i już na początku mam problem :( Można nadsypywać działkę ale po co robić dodatkowe koszty. Wkurzony jestem sam na siebie.

rydzadam
23-04-2015, 15:18
Dokładnie, poziom zero do mapy projektowej został ściągnięty ze słupka granicznego. Działka jest niżej, a poziom podłogi w projekcie jest +47c [dwa schodki].
Przeoczyłem ten element i już na początku mam problem :( Można nadsypywać działkę ale po co robić dodatkowe koszty. Wkurzony jestem sam na siebie.

Obniżaj poziom zero. To przecież najprostsze rozwiązanie. Przede wszystkim dom będzie lepiej wyglądał i łatwiej z niego potem korzystać. Ja robię poziom zero praktycznie równo z tym (może z +0,1m), co jet teraz na gołej działce. Powykonawczo geodeta i tak musi narysować tak, jak jest w rzeczywistości, a teraz (przypuszczam), że zmianę taką może wpisać do dziennika kierbud.

sebcioc55
23-04-2015, 17:38
Ja też nie pomyślałem przy wyznaczaniu zera przez geodetów i ich zero wyszło mi -2cm od poziomou XPSa, do tego jeszcze płyta 22cm więc "zero płyty" miałem 24cm nad tym zerem geodetów. Musiałem potem kombinować z przedłużaniem ławic aby osie ścian złapać, to jedyny minus że trzeba ciągle coś dodawać lub odejmować. Drugi raz kazał bym geodetom wyznaczyć ZERO 5cm nad pierwszą warstwą bloczków i każdy poziom bym sobie odpowiednio odejmował, bo po tym te ławice do niczego się nie przydają.

Xesxpox
23-04-2015, 19:22
w poście #10457 (tego wątku) wrzuciłem swój projekt płyty- może ktoś luknie bo cos sporo tego wyszło. Tmann, Vega1 wy robicie płyty może się wypowiecie. Może ktoś zapoda namiary na jakiegoś projektanta co by mi pomógł przeliczyć płytę? w obecnej wersji wychodzi ponad 4t stali i 34m3 betonu więc grubo na domek z242.
Za podpowiedzi z góry dziękuje

rydzadam
23-04-2015, 19:49
Ja też nie pomyślałem przy wyznaczaniu zera przez geodetów i ich zero wyszło mi -2cm od poziomou XPSa, do tego jeszcze płyta 22cm więc "zero płyty" miałem 24cm nad tym zerem geodetów. Musiałem potem kombinować z przedłużaniem ławic aby osie ścian złapać, to jedyny minus że trzeba ciągle coś dodawać lub odejmować. Drugi raz kazał bym geodetom wyznaczyć ZERO 5cm nad pierwszą warstwą bloczków i każdy poziom bym sobie odpowiednio odejmował, bo po tym te ławice do niczego się nie przydają.

Nie no, inaczej ciężko, chyba, że z geodetą zagadasz. Bardzo przydatnym narzędziem w tym wypadku jest niwelator laserowy, oczywiście nie taki z Lidla, tylko z żyroskopem samopoziomującym wiązkę lasera. Zresztą - doświadczenie i umiejętności ekipy wykonującej stan zerowy jest najważniejsze i z takimi "problemami" sobie bez problemu poradzą, jak tyczenie osi i poziomów, które są poniżej gruntu.

geerbil
24-04-2015, 00:00
Jak to jest z kruszywem pod płytę. Co najlepiej dać?
Chciałem dać pospółkę ale mój kierownik odradza, a za to zaleca różne kruszywa łamane np łupek.
Widzę po postach że wszyscy używają pospółki.
Na działce mam wysoką wodę gruntową dlatego zdecydowałem się na płytę, do tego muszę troszkę podnieść budynek.
Co o tym sądzicie?

inż.maliniak
24-04-2015, 06:45
Jak to jest z kruszywem pod płytę. Co najlepiej dać?
Chciałem dać pospółkę ale mój kierownik odradza, a za to zaleca różne kruszywa łamane np łupek.
Widzę po postach że wszyscy używają pospółki.
Na działce mam wysoką wodę gruntową dlatego zdecydowałem się na płytę, do tego muszę troszkę podnieść budynek.
Co o tym sądzicie?

...w zdecydowanej większości przypadków wystarcza pospółka, u mnie również jest wysoki poziom wód gruntowych, może podejrzeć w moim dzienniku jestem właśnie na tym etapie robót.

Horher
24-04-2015, 10:11
ta papa pod ścianami zewn to pewnie dawana jest aby zapobiec podciąganiu wilgoci, w przypadku zwykłych fundamentów ... i jak dla mnie może to mieć sens.
przy płycie fundamentowej w dodatku izolowanej od spodu, nie wiem czy to ma sens, czy jest potrzebne. chyba że jedynie jako poślizg, tylko co daje ? wie ktoś ? czy to faktycznie jest niezbędne

Ja nie dałem. Jeśli chodzi o wilgoć, to rozumowałem dokładnie tak jak Ty.
Co do poślizgu - mam trzpienie żelbetowe przy oknach narożnych i w tych miejscach z płyty wypuściłem pręty. Na mój rozum, to żadnego poślizgu tam nie będzie i nie ma prawa być. Ściany powinny stać stabilnie na fundamencie, a nie się "ślizgać". Tak myślę.

Co przesuwania się ścian względem płyty z uwagi na różnice temperatur, to wydaje mi się to dość naciągane. Czy ściany działowe będą stały na folii czy nie to nie będzie to miało znaczenia, bo ruchu pomiędzy płytą a ścianą i tak nie będzie. Przecież to za duży ciężar na stosunkowo małej powierzchni i siły tarcia spowodują, że z folią czy bez płyta i ściana między sobą się nie przesuną.

Jeśli chodzi o poskromienie odkształceń, które zawsze w płycie wystąpią i zostaną przeniesione na ściany, mój konstruktor płyty zaproponował murowanie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej, a nie na klej i cienką spoinę. Tłumaczył, że zaprawa murarska jest dużo bardziej elastyczna i ściana jest dużo mniej podatna na pęknięcia. Ma przy okazji też inne zalety:
- jest tańsza,
- nie ma problemu z niedokładnościami wymiarów bloczków,
- posiada zdolność samoregeneracji mikropęknięć.

Ja tam się nie znam, ale logicznie myśląc to folia pomoże jak umarłemu kadzidło. Jak ktoś chce to może dać bo nie zaszkodzi. Ale folia, bo przy papie bałbym się że będzie śmierdzieć.

Jacekss
24-04-2015, 11:00
tak też myślę, to stara szkoła... może sensowna dla fundamentów tradycyjnych i wtedy faktycznie może odciąć wilgoć podciąganą od fundamentów
poślizgu na tym nie będzie, masa całego budynku jest taka że chyba tylko tornado klasy F5 jest w stanie to ruszyć ;)

co do zaprawy cementowo-wapiennej - to fakt ma taką zaletę jak zdolność samoregeneracji czyli niwelacji mikropęknięć, tylko trzeba zrobić dobrą mieszankę, żeby faktycznie do zaprawy dodawali wapna a nie "polepszacza" tzw plastyfikatora

Horher
24-04-2015, 12:12
tak też myślę, to stara szkoła... może sensowna dla fundamentów tradycyjnych i wtedy faktycznie może odciąć wilgoć podciąganą od fundamentów
poślizgu na tym nie będzie, masa całego budynku jest taka że chyba tylko tornado klasy F5 jest w stanie to ruszyć ;)

co do zaprawy cementowo-wapiennej - to fakt ma taką zaletę jak zdolność samoregeneracji czyli niwelacji mikropęknięć, tylko trzeba zrobić dobrą mieszankę, żeby faktycznie do zaprawy dodawali wapna a nie "polepszacza" tzw plastyfikatora

Przy tradycyjnych to koniecznie trzeba dać izolację poziomą, bo zabezpiecza przed kapilarnym podciąganiem wody. Przecież ława stoi na mokrym bezpośrednio na gruncie. Płyta nie.

Moi budowlańcy zaprawę kręcili w betoniarce z wapna, piasku i cementu :). Zaprawa workowana byłaby znacznie droższa i wcale nie lepsza.

chemical
24-04-2015, 18:49
Jutro wykładam drugą warstwę XPS (z felcem) na płycie, grubość 10cm, na mijankę.
Ekipa ucieka mi na inną budowę na 7-10dni.

Na paczce jest napisane, aby XPS zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi.

Co robić ?
1. zostawić bez osłony ? słońce będzie degradowało materiał
2. wykładać to wszystko szczelnie folią budowlaną 0,5mm ? we wtorek i środy zapowiadają opady deszczu, zrobi się basen
3. wyłożyć folię bez uszczelniania silikonem i taśmą, przykryć deskami aby folia nie odleciała ? Woda mogła by spłynąć przez mikroszczeliny do gleby

Skłaniam się ku rozwiązaniu nr 3. Proszę o opinię, może jakieś lepsze rozwiązanie ?

rydzadam
24-04-2015, 20:36
Jutro wykładam drugą warstwę XPS (z felcem) na płycie, grubość 10cm, na mijankę.
Ekipa ucieka mi na inną budowę na 7-10dni.

Na paczce jest napisane, aby XPS zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi.

Co robić ?
1. zostawić bez osłony ? słońce będzie degradowało materiał


...ale nie w parę dni, czy nawet tygodni, bez przesady :)



2. wykładać to wszystko szczelnie folią budowlaną 0,5mm ? we wtorek i środy zapowiadają opady deszczu, zrobi się basen
3. wyłożyć folię bez uszczelniania silikonem i taśmą, przykryć deskami aby folia nie odleciała ? Woda mogła by spłynąć przez mikroszczeliny do gleby

Skłaniam się ku rozwiązaniu nr 3. Proszę o opinię, może jakieś lepsze rozwiązanie ?

już lepiej, żeby sobie przeleciało w glebę niż potem pompować ten basen, a zresztą... nic nie będziesz wykładał, bo po co (patrz pkt 1)

Horher
24-04-2015, 22:01
Jutro wykładam drugą warstwę XPS (z felcem) na płycie, grubość 10cm, na mijankę.
Ekipa ucieka mi na inną budowę na 7-10dni.

Na paczce jest napisane, aby XPS zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi.

Co robić ?
1. zostawić bez osłony ? słońce będzie degradowało materiał
2. wykładać to wszystko szczelnie folią budowlaną 0,5mm ? we wtorek i środy zapowiadają opady deszczu, zrobi się basen
3. wyłożyć folię bez uszczelniania silikonem i taśmą, przykryć deskami aby folia nie odleciała ? Woda mogła by spłynąć przez mikroszczeliny do gleby

Skłaniam się ku rozwiązaniu nr 3. Proszę o opinię, może jakieś lepsze rozwiązanie ?

Rozwiązanie nr 1. U mnie styrodur od elementów brzegowych jest wystawiony na słońce dokładnie rok (górna powierzchnia). Faktycznie, cieniutka warstwa rzędu dziesiątych części milimetra uległa degradacji i można to poczuć przeciągając po nim ręką. Na ręce zostaje taki pyłek. Pod tą cieniutką warstwą wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli mowa o takim czasie jak piszesz, to nie ma co sobie zawracać głowy. Moją płytę budowali wyjątkowo długo bo ponad miesiąc i niczego nie zasłaniałem. Kompletnie nic się nie działo.

tmann*
24-04-2015, 23:05
w poście #10457 (tego wątku) wrzuciłem swój projekt płyty- może ktoś luknie bo cos sporo tego wyszło. Tmann, Vega1 wy robicie płyty może się wypowiecie. Może ktoś zapoda namiary na jakiegoś projektanta co by mi pomógł przeliczyć płytę? w obecnej wersji wychodzi ponad 4t stali i 34m3 betonu więc grubo na domek z242.
Za podpowiedzi z góry dziękuje

Jednym słowem: Zmien konstruktora. Plyta na ten dom strasznie przewymiarowana, zupełnie wystarczy grubość 20cm. Grunt wcale nie tak tragyczny. Masz grunt piaszczysty, sondowanie na pierwszy rzut oka tak sobie, ale zapomnieli o wspolczynnik korekcyjny dla gruntow zawodnionych, wiec, nie ma tragedii. Usunac humus, może trochę więcej, dobrze i sumiennie zageszczyc ten piasek zagęszczarka 500kg, zrobić dobrze zageszczona podsypke do pozadanej wysokosci i raczej będzie ok. Oczywiście potrzebujesz konstruktora, który Ci to oblicza, ale to nie jest ciezki dom. Slupy jak najbardziej osobno na stopach.
Jak dobrze pamiętam widziałem już adaptacje tego domu, gdzie jeszcze zrobili wiązary z pasem dolnym zamiast stropu z zelbetu...

sebcioc55
25-04-2015, 09:01
Jutro wykładam drugą warstwę XPS (z felcem) na płycie, grubość 10cm, na mijankę.
Ekipa ucieka mi na inną budowę na 7-10dni.

Na paczce jest napisane, aby XPS zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi.

Co robić ?
1. zostawić bez osłony ? słońce będzie degradowało materiał
2. wykładać to wszystko szczelnie folią budowlaną 0,5mm ? we wtorek i środy zapowiadają opady deszczu, zrobi się basen
3. wyłożyć folię bez uszczelniania silikonem i taśmą, przykryć deskami aby folia nie odleciała ? Woda mogła by spłynąć przez mikroszczeliny do gleby

Skłaniam się ku rozwiązaniu nr 3. Proszę o opinię, może jakieś lepsze rozwiązanie ?

Jak pisza wyżej XPS'owi nic nie będzie. Jedyne czego bym się bał to woda która po dużym deszczu w szczelnym basenie może zostać. Ja u siebie miałem na tyle szczelny i tak dużo napadało że podniosło mi cały szalunek tracony z EPS, opisywałem to w moim dzienniku.
Zrób jakiś odpływ dla wody, ja nauczony doświadczeniami zrobiłem odpływy kanalizą.

chemical
25-04-2015, 13:08
Myślałem właśnie o odpływie, tylko, że już trochę ciężko bo zapiankowałem przejścia :/ Nie wyciągnę już rury kanalizacyjnej.
U mnie też jest szczelnie bo XPS przyszedł na zakładkę, a mam 2 warstwy ułożone mijankowo, obrzeża i parę większych szczelin zapiankowałem.
Sąsiad ironicznie mów, że robię szczelniejszy dom niż rakieta kosmiczna.

Może nie będzie tak źle, ważne aby ulewy nie było, zapowiadają 5-8mm opadów.

Dzięki za opinie.

מרכבה
25-04-2015, 15:19
Odpływ ? pompa pływakowa i studnia zbiorcza, oraz bardzo ostrożnie podchodził bym do wykonywania spadków w drenażach.
Grunt nie może być niesiony przez wody, wymaga to aby ruch wody był spokojny, a to wymaga zabezpieczenia geosyntetykami, aby nie nastąpiło zamulenie.
Kolejna sprawa, drenaż może obniżyć poziom wody w około budynku, taka jest jego rola, niestety ale są grunty które- kapilarnie ciągną wodę z głębin, tak w skrócie można opisać to co się dziać może.


Sąsiad ironicznie mów, że robię szczelniejszy dom niż rakieta kosmiczna.
jak swoim kominem truje pół okolicy, to jest dobrze, bo wg jego ciasnego musku dom musi przecież zdychać ..

Xesxpox
26-04-2015, 20:40
Jednym słowem: Zmien konstruktora. Plyta na ten dom strasznie przewymiarowana, zupełnie wystarczy grubość 20cm. Grunt wcale nie tak tragyczny. Masz grunt piaszczysty, sondowanie na pierwszy rzut oka tak sobie, ale zapomnieli o wspolczynnik korekcyjny dla gruntow zawodnionych, wiec, nie ma tragedii. Usunac humus, może trochę więcej, dobrze i sumiennie zageszczyc ten piasek zagęszczarka 500kg, zrobić dobrze zageszczona podsypke do pozadanej wysokosci i raczej będzie ok. Oczywiście potrzebujesz konstruktora, który Ci to oblicza, ale to nie jest ciezki dom. Slupy jak najbardziej osobno na stopach.
Jak dobrze pamiętam widziałem już adaptacje tego domu, gdzie jeszcze zrobili wiązary z pasem dolnym zamiast stropu z zelbetu...

Dziekuje, że się pochyliłeś nad tematem i utwierdziłeś mnie, że ten domek to nie pałac kultury. Może masz kontakt z jakimś konstruktorem kumatym który byłby w stanie mi pomóc? Ja jestem z włocławka i śmiem twierdzić, że nie znajdę tu nikogo ogarniętego choć jutro zacznę robić rozpoznanie. Może ktoś z forumowiczów zna ogarniętego konstruktora co by mi pomógł z płytą fu?

מרכבה
26-04-2015, 22:31
na reszcie- na tapetę biorę swoją płytkę fu. a przez złotą moją myśl, "im trudniej tym lepiej" musi być hardcorowo .
Pierwsze muszę sobie wyliczyć, jakie przekroje potrzeba mi, aby dom mógł być nad obszarem robót.
Wykonanie płyty pod istniejącym domem, to będzie gratka- to co tygryski lubią najbardziej, wyzwanie.
Ratuje mnie to że, całość piwnicy to będzie jedna skrzynia żelbetu, pieroństwo sztywne chce być.
Grunt to iły w stanie twardo plastycznym z przekładką piaskowca, bez wuja kajlofa nie rozbieriosz ..
Woda, ta wredna woda, chcę swojego XPS'a uchronić od stania po pas w wodzie, hipotetycznie mam gdzie wodę odprowadzić, pewnie tak trzeba będzie się jej pozbyć, bo kolejny kaganiec, chcę aby dom miał wysokość nie wiele większą niż obecny.
Też dylemat czy robić 20cm płytę stropową nad garażem, czy słup w środku i mieć 12-14cm ..
Sama płyta będzie miała pewnie 18-20cm średnio.

marcelix
26-04-2015, 22:35
Szybkie pytanie! Jakiej szerokości warto robić opaskę przeciwwysadzeniową? 0,6m czy 1,25m. W projekcie grubośc 8 cm

מרכבה
26-04-2015, 22:53
Szybkie pytanie! Jakiej szerokości warto robić opaskę przeciwwysadzeniową? 0,6m czy 1,25m. W projekcie grubośc 8 cm nie ma jednej szerokości tej opaski, po prostu nie ma. To winno być wyliczone jaka jest potrzebna .. bo może być np na 1,5 m
widzę pewną nonszalancję .. i przyjmowaniu na oko przez projektantów, wymiarów tej opaski.
Sorry, tak se teochle neda pane.

Szklara
28-04-2015, 11:32
Obniżaj poziom zero. To przecież najprostsze rozwiązanie. Przede wszystkim dom będzie lepiej wyglądał i łatwiej z niego potem korzystać. Ja robię poziom zero praktycznie równo z tym (może z +0,1m), co jet teraz na gołej działce. Powykonawczo geodeta i tak musi narysować tak, jak jest w rzeczywistości, a teraz (przypuszczam), że zmianę taką może wpisać do dziennika kierbud.

Mam podobny problem. W projekcie górna powierzchnia płyty jest -23 od 0. Grunt jest niby na -30 od zera. Czy to oznacza że płyta wystaje z ziemi na 7 cm? Bo na gruncie w czasie tyczenia obniżylismy z geodetą o 10 cm i teraz jest -20 od gruntu a organoleptycznie wygląda to na wizji że górna powierzchnia płyty jest jakieś 20 cm nad powierzchnia gruntu. Później się zastanawiam czy nie za nisko. Rydzadam: ty masz 10cm - rozkminiałes już otoczenie domu, czym zabudujesz, kostka itp? W sumie to chciałem niżej ale geodeta ostzregał, że dom może być za bardzo "utopiony". Tylko, że z jednej strony 0 mam 20 cm nad gruntem, a z drugiej ponad metr.... 8 metrów od domu jest droga wyżej o jakieś 50 cm. Działka ze spadkiem od drogi. Woda wali aż miło na działkę. Płyta 20 cm i 10 xps. No nic, wykonawca przyjedzie i na gruncie dogadamy się co do ruchów "0" w górę lub w dół. Pływac mi się nie chce, ale kolana też słabo się zginają i chcę uniknąć schodów do domu. Na tarasie ich nie uniknę, metra nie zniweluję.

rydzadam
28-04-2015, 15:32
Mam podobny problem. W projekcie górna powierzchnia płyty jest -23 od 0. Grunt jest niby na -30 od zera. Czy to oznacza że płyta wystaje z ziemi na 7 cm? Bo na gruncie w czasie tyczenia obniżylismy z geodetą o 10 cm i teraz jest -20 od gruntu a organoleptycznie wygląda to na wizji że górna powierzchnia płyty jest jakieś 20 cm nad powierzchnia gruntu. Później się zastanawiam czy nie za nisko. Rydzadam: ty masz 10cm - rozkminiałes już otoczenie domu, czym zabudujesz, kostka itp? W sumie to chciałem niżej ale geodeta ostzregał, że dom może być za bardzo "utopiony". Tylko, że z jednej strony 0 mam 20 cm nad gruntem, a z drugiej ponad metr.... 8 metrów od domu jest droga wyżej o jakieś 50 cm. Działka ze spadkiem od drogi. Woda wali aż miło na działkę. Płyta 20 cm i 10 xps. No nic, wykonawca przyjedzie i na gruncie dogadamy się co do ruchów "0" w górę lub w dół. Pływac mi się nie chce, ale kolana też słabo się zginają i chcę uniknąć schodów do domu. Na tarasie ich nie uniknę, metra nie zniweluję.

Jakoś będę sobie radził, pomartwię się jak wybuduję :) Najważniejsze założenie moje i żony to takie, żeby dom był praktycznie na równi z gruntem i to dosłownie. No, może 5 cm powyżej. Otoczeniem i odprowadzeniem wody pomartwię się potem, ale w przypadku mojej działki nie powinno to sprawić specjalnie kłopotu - gleba bardzo chłonna, niekorzystnych spadków nie ma, więc: drenaże, odpływy liniowe oraz z dachu pod ziemię (nie drenażem oczywiście), kostka, kamyki, itp....

Szklara
28-04-2015, 16:09
Wybacz laickie pytanie ale grunt niżej od wykończonej podłogi tylko 5 cm? W sumie też bym tak chciał, ale jeśli podłogę mam 23 cm nad płytą, to chcąc uzyskać tak małą różnicę poziomów pomiędzy podłogą a gruntem będę musiał obsypać nim ściany :) o ile ofoliowaną płytę z XPS rozumiem można obsypać, to ściany ocieplonej styro fasadowym już średnio to widzę. Jak zamierzasz rozwiązać problem brakujących cm? Też chciałem piękne wyjście na trawę z minimalną różnicą poziomów, a pozostanie mi chyba jedynie wyjście na podniesiony względem gruntu taras.

Martin5
28-04-2015, 16:35
Te domy z podłogą "na poziomie trawy" są bardzo romantyczne i tak dalej, ale przecież to ma też wady. Niski poziom okien - każdy może zajrzeć. Nawet nie tyle może zajrzeć, co po prostu wszyscy widzą, co się dzieje w środku. Skąd ten pęd to obnażania się przed sąsiadami? Żadnej prywatności?

Złodziejowi też łatwiej.

Elewacja łatwiej się brudzi.

No i w ogóle - w Polsce żyjemy. Naród biedny, zawistny. Afiszowanie się to proszenie się o kłopoty. To nie szwedzki film, w którym życie jest jak słodycze.

fotohobby
28-04-2015, 16:55
Sposobów na odcięcie sie od spojrzeń z zewnatrz jest kilka. A złodziej jak uzna, źe warto, to wejdzie wszędzie.
Nie uważam, że żyję w kraju biedaków i zawistników, którzy zmuszają mnie to przeksztalcania domu w twierdze.

Martin5
28-04-2015, 17:56
To, czy uważasz, że jesteśmy biedni, czy nie - jest bez znaczenia. Jesteśmy drugim najbiedniejszym krajem UE.

rydzadam
28-04-2015, 19:21
Ta dyskusja jest bezzasadna. Fotohobby ma rację. Mamy rozwiązywać problemy techniczne, a nie dyskutować, czy jesteśmy biedni, czy nie. Ja się nie zamierzam od nikogo separować, ani od sąsiadów, ani od złodziei. Mam to głęboko w .... poważaniu :) Co do domu na "poziomie trawy", to byłem w wielu takich w Niemczech (może z 10-ciu), w dwóch nawet mieszkałem i jakoś to "działa". Co do dylematu Szklary, to nic nie stoi na przeszkodzie żeby XPS-em pojechać nieco wyżej, a nie od razu EPS fasadowy. Obsypać też należy z głową, czymś przepuszczalnym albo nawet wąski pas kostki jako otoczka domu (przepuszczalnej), a tynk i farba elewacyjna nie "budżetowe" niestety :( Ale ... wszystko ma swoją cenę. Inna sprawa, że przykładowo w moim domu górny poziom ocieplonej płyty fundamentowej będzie -1cm od poziomu, bo dodatkowej posadzki oprócz kafelek nie będzie na parterze, więc z założenia łatwiej wyjść wtedy poziomem zero +5cm powyżej "trawy".

fotohobby
28-04-2015, 19:33
To, czy uważasz, że jesteśmy biedni, czy nie - jest bez znaczenia. Jesteśmy drugim najbiedniejszym krajem UE.

I uważasz, że to powoduje, że mam podnosić poziom "0", bo inaczej mnie ta bieda zaleje ?
Trochę więcej optymizmu, otwartości i pozytywnego nastawienia życzę.
Tego nam brakuje więcej niż przychodu mierzonego w PKB

mariusz6919
28-04-2015, 20:46
Witam ,jestem tutaj nowy i w temacie tez zielony ,mam pytanie, na tzw ,Rodzinnych ogródkach mam zamiar wystawić domek drewniany 3 x 5 ,w tym 3 x 2 to będzie taras,czy konieczne jest wykonanie wylewki betonowej czy wystarczą bloczki betonowe ,proszę także o poradę w sprawie izolacji.Pozdrawiam Mariusz

Szklara
29-04-2015, 07:25
Co do dylematu Szklary, to nic nie stoi na przeszkodzie żeby XPS-em pojechać nieco wyżej, a nie od razu EPS fasadowy. Obsypać też należy z głową, czymś przepuszczalnym albo nawet wąski pas kostki jako otoczka domu (przepuszczalnej), a tynk i farba elewacyjna nie "budżetowe" niestety :( Ale ... wszystko ma swoją cenę. Inna sprawa, że przykładowo w moim domu górny poziom ocieplonej płyty fundamentowej będzie -1cm od poziomu, bo dodatkowej posadzki oprócz kafelek nie będzie na parterze, więc z założenia łatwiej wyjść wtedy poziomem zero +5cm powyżej "trawy".
Fakt, o tym nie pomyślałem. Zadziałało szablonowe myślenie, fundament XPS, ściana EPS, a tu można trochę oszukać. Hmm. uskutecznię kier buda i budowlańców czy da się to wykonać w ten sposób (kwestia foli na izolacji). No tak jak nie pakujesz na płytę styro to poziom ci fajnie wyjdzie. Będzie super. Co do biedy i sąsiadów, to szkoda gadać. Działkę mam dużą więc mi nie będą zaglądać do domu. "Bieda" już 3 razy próbowała mi się dostać do zawartości tymczasowej pakamery na działce, ostatnio dwa dni temu wykonana dziura obok drzwi oraz pogięta blacha na drzwiach. Buda wytrzymała bieda nie weszła. A sąsiedzi? Palą smieci i plastiki w swych nowych domach. Są niereformowalni, a odgrodzić się od tego nie da.

W poniedziałek startuję z płytą. Pogoda niekorzystana ma lać przez 4 dni :( Fatalny start budowy.

Horher
29-04-2015, 12:39
Nie wiem jak tam u Was, ale ja się pobudowałem w górach. Sąsiad niedaleko też się wybudował, mówił że podniósł poziom zero o dwa bloczki betonowe. Twierdzi, że to był błąd, bo teraz podniósł by przynajmniej o trzy. Powodem jest śnieg, dużo śniegu, który jest nawiewany z pól i tworzą się przy domu ogromne zaspy. Od kiedy dom stoi, zimy nie było, ale wiem jak wygląda prawdziwa zima w tym miejscu, bo nie raz chodziłem na hardkorowe wycieczki po pas w śniegu.

Ja mam poziom zero 20 cm, nad poziomem terenu i jestem święcie przekonany, że ze śniegiem będę miał duży problem. Nawet jak się odśnieży, to za godzinę może nie być śladu po robocie. Widziałem jak w pół godziny zasypuje drogę (bez opadu, samym nawiewaniem) więc wiem :(. Dlatego uważam, że poziom zero za blisko gruntu to może być kłopot. Zaglądanie wścibskich ludzi przez okna to najmniejszy problem, choć wszystko zależy od lokalnych uwarunkowań.

aha, przy okazji każdej powodzi trąbią, że ludziska za nisko posadawiają domy. Na równinach nawet te 20 cm często zapewni, że nie będą nam wpływać kapcie pod łóżko.

Horher
29-04-2015, 12:46
W poniedziałek startuję z płytą. Pogoda niekorzystana ma lać przez 4 dni :( Fatalny start budowy.

Ja zrobiłem wykop i zaczęło lać przez 3 tygodnie. Glina zaczęła rozmiękać i trzeba było kopać głębiej i wymieniać grunt :D

Szklara
29-04-2015, 13:08
Ja zrobiłem wykop i zaczęło lać przez 3 tygodnie. Glina zaczęła rozmiękać i trzeba było kopać głębiej i wymieniać grunt :D

Toś mnie pocieszył.... Bez tego mam już pół piaskowni do przywiezienia, bo działka ze spadkiem i trzeba deko nadsypać.
Już zaczęło się źle bo geodeta się uparł by wyznaczyć ośki, a nie zewnętrzny obrys fundamentu i ponoć to uzgodnił z wykonawcą. Wykonawca twierdzi coś innego i trzeba to będzie poprawiać. Jak tak dalej pójdzie to nie dożyję do stropu, no chyba że zacznę przypalać jakieś zioło lub łykać tabletki na wyluzowanie się.