PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Horher
29-04-2015, 13:19
Toś mnie pocieszył.... Bez tego mam już pół piaskowni do przywiezienia, bo działka ze spadkiem i trzeba deko nadsypać.
Już zaczęło się źle bo geodeta się uparł by wyznaczyć ośki, a nie zewnętrzny obrys fundamentu i ponoć to uzgodnił z wykonawcą. Wykonawca twierdzi coś innego i trzeba to będzie poprawiać. Jak tak dalej pójdzie to nie dożyję do stropu, no chyba że zacznę przypalać jakieś zioło lub łykać tabletki na wyluzowanie się.

Ten to jest wyluzowany :)
https://www.youtube.com/watch?v=_LwLOKYS6hA

Jacekss
29-04-2015, 14:32
Toś mnie pocieszył.... Bez tego mam już pół piaskowni do przywiezienia, bo działka ze spadkiem i trzeba deko nadsypać.
Już zaczęło się źle bo geodeta się uparł by wyznaczyć ośki, a nie zewnętrzny obrys fundamentu i ponoć to uzgodnił z wykonawcą. Wykonawca twierdzi coś innego i trzeba to będzie poprawiać. Jak tak dalej pójdzie to nie dożyję do stropu, no chyba że zacznę przypalać jakieś zioło lub łykać tabletki na wyluzowanie się.

spokojnie ... przy budowie trzeba zachować pewien dystans i luz, inaczej się nerwowo wykończysz ;)
nawet jak coś nie idzie po naszej myśli, trzeba wziąć głęboki oddech, i do roboty.. jak nie z tą ekipą to inną... zero sentymentów :)

Szklara
30-04-2015, 08:22
spokojnie ... przy budowie trzeba zachować pewien dystans i luz, inaczej się nerwowo wykończysz ;)
nawet jak coś nie idzie po naszej myśli, trzeba wziąć głęboki oddech, i do roboty.. jak nie z tą ekipą to inną... zero sentymentów :)

Początek niezbyt dobry, bo oprócz korekty osi fundamentu i chyba też "0', to jeszcze firma od paki i dachu mi się wycofała. Wybierałem już okna i kolor dachówki, a ponownie muszę szukać firmy co postawi ściany. Po wytyczeniu przez geodetę budynku na "płaskiej" działce wyszedł salon o 1 m nad ziemią, a miało być łagodne wejscie do ogrodu. Jacekss masz rację trzeba wrzucić na luz, to dopiero początek.

Pytanie: trzeba codziennie podlewac płytę, czy wystarczy podlać, przykryć folią i zapomnieć?

Jacekss
30-04-2015, 09:12
u siebie jeśli dobrze pamiętam to pierwszy 1-2 dni podlewałem co parę godzin, potem przykryłem folią i sprawdzałem tak co 1-2 dni
ale lepiej jeszcze popytaj jakiś fachowców :)

wiesz ... u mnie była załamka jak w połowie murów, musiałem wywalić ekipę bo już sił brakowało do pilnowania ich. przez to straciłem z 2-3 mies bo musiałem w połowie sezonu budowlanego szukać nowej ekipy, a to proste nie jest. może lepiej że teraz poszli ...

Szklara
30-04-2015, 13:53
Jacekss tak czytam Twoją stopkę i mam pytanie o koszty energi elektrycznej w sezonie grzewczym. Rozumiem, że na płycie nie masz już żadnego styro i płyta pracuje jak magazyn ciepła? Zastanawiam się czy warto kopać gaz, czy jednak korzystać z pobliskich elektrowni. Dom mam parterowy ale pozstałe parametry ocieplenia i powierzchni niemal identyczne.

Jacekss
30-04-2015, 14:49
no niestety ale u mnie płyta nie robi za akumulator.. mam jeszcze styro i wylewkę, nie chciałem robić rurek w płycie. za to mam dużą mase w postaci ścian z silki.
koszt CO+CWU w tym roku to ok 2500 zł. to 1szy sezon. zima fakt też nie była jakaś super mroźna.

vega1
30-04-2015, 19:31
Pytanie: trzeba codziennie podlewac płytę, czy wystarczy podlać, przykryć folią i zapomnieć?jeśli masz warunki - podlewaj. Jeśli czasu brak, zlej i zabezpiecz folią. Najlepiej nie czarną...

tom80ek
30-04-2015, 22:32
Witam serdecznie
Przeczytałem cały wątek od początku. Kilka miesięcy ...:)
Już dawno podjąłem decyzję o posadowieniu na pf. Obecnie jestem na etapie projektu i pojawiły się pewne wątpliwości względem zaproponowanego rozwiązania. Jako, że bardzo cenię niezwykłą wiedzę jaką wiele osób prezentuje na forum i niezwykłą w tych czasach chęć pomocy innym, wszystkich udzielających się, postanowiłem poprosić o radę.
Może po prostu wkleję przekrój płyty.
Wątpliwości szczególnie mam co do drenażu francuskiego i szerokości podsypki wokół płyty. Co na ten temat sądzicie?
315295

Remiks
30-04-2015, 22:52
Witam serdecznie
Przeczytałem cały wątek od początku. Kilka miesięcy ...:)
Już dawno podjąłem decyzję o posadowieniu na pf. Obecnie jestem na etapie projektu i pojawiły się pewne wątpliwości względem zaproponowanego rozwiązania. Jako, że bardzo cenię niezwykłą wiedzę jaką wiele osób prezentuje na forum i niezwykłą w tych czasach chęć pomocy innym, wszystkich udzielających się, postanowiłem poprosić o radę.
Może po prostu wkleję przekrój płyty.
Wątpliwości szczególnie mam co do drenażu francuskiego i szerokości podsypki wokół płyty. Co na ten temat sądzicie?
315295

Ten dren to dla mnie przerost formy nad treścią. Zaletą płyty dla mnie było to że można ją zrobić na stan zero ale różne są gusta.

tom80ek
30-04-2015, 22:59
Remiks, masz na myśli dodatkową wylewkę? W tej kwestii zgodziłem się z moim konstruktorem i nie chcę łączyć warstwy konstrukcyjnej z ogrzewaniem.
Możesz rozwinąć temat drenu. Dlaczego przerost formy nad treścią?
Dzięki za szybką odpowiedź:)

Remiks
30-04-2015, 23:21
Remiks, masz na myśli dodatkową wylewkę? W tej kwestii zgodziłem się z moim konstruktorem i nie chcę łączyć warstwy konstrukcyjnej z ogrzewaniem.
Możesz rozwinąć temat drenu. Dlaczego przerost formy nad treścią?
Dzięki za szybką odpowiedź:)
Skoro nie chcesz łączyć płyty z ogrzewaniem, dla mnie kwestia gustu, podraża wykonanie, dla mnie to była zaleta. Co do drenażu to moim zdaniem głębokość poniżej warstwy odwadniającej jest bezzasadna i lepiej odsunąć troszkę ją od płyty tak samo opaska przeciwwysadzinowa wykonywana jest częściej w poziomie co jest wygodniejsze w wykonaniu. Wszelkie wykopy na obrzeżu płyty poniżej gruntu rodzimego są wątpliwe.

tom80ek
30-04-2015, 23:40
Wszelkie wykopy na obrzeżu płyty poniżej gruntu rodzimego są wątpliwe.

Własnie to budzi moje wątpliwości. Dren, który przecież nie jest zagęszczony znajduje się bardzo blisko płyty.
Czy ktoś się orientuje jak wygląda koszt drenażu francuskiego vs tradycyjnego i który lepszy?

Remiks
30-04-2015, 23:46
Własnie to budzi moje wątpliwości. Dren, który przecież nie jest zagęszczony znajduje się bardzo blisko płyty.
Czy ktoś się orientuje jak wygląda koszt drenażu francuskiego vs tradycyjnego i który lepszy?
A jaki teren, poziom wód gruntowych.

tom80ek
01-05-2015, 00:06
Spadek tereny w miejscu posadowienia to jakieś 0,6-0,7 m na długości 10m. Gleba to:
0-0,3 - gleba ciemnobrązowa
0,3-0,8 - glina pylasta zwięzła jasnobrązowa
0,8-2,2 - zwietrzelina (glina pylasta zwięzła z okruchami wapienia) szara
2,2 ...łupek marglisty ciemnobrązowy przewarstwiony wapieniem

Geotechnik nie stwierdził wód gruntowych, lecz ze względy na zwietrzelinę nie wykluczył okresowego pojawiania się jej. Badanie robił w lutym, jeszcze śnieg leżał.

tom80ek
01-05-2015, 23:53
Macie jakieś doświadczenie z drenażem francuskim. Jak to się sprawdza?

Remiks
02-05-2015, 15:50
Macie jakieś doświadczenie z drenażem francuskim. Jak to się sprawdza?

Ja bym sobie odpuścił ten dren francuski w tym terenie. Pamiętaj że będziesz musiał wykonać studzienkę zbiorczą i gdzieś tą wodę z drenu na głębokości 120cm odprowadzić.

Horher
04-05-2015, 09:23
Z każdego drenażu trzeba odprowadzić wodę.

A czym się różni zwykły od francuskiego? Ja myślałem że mam zwykły, ale jak czytam o francuskim, to wychodzi na to że mam francuski :).

aleksanderKM
04-05-2015, 12:32
witam wszystkich
trafiłem na dobre forum jak widzę
Tematem jest oczywiście płyta fundamentowa i kilka pytań z tym związane. Buduję dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, ściany Ytong, strop kanałowy, dachówka ceramiczna (podstawowe dane konstrukcji)
1. W projekcie mam przyjęte posadowienie płyty na styropianie EPS 200 gr. 20 cm - i pytanie moje czy musi być EPS 200 czy wystarczyło by EPS 150?
2. Grunt rodzimy to humus ok. 30-40 cm. Poniżej piaski. Dom posadowiony ok. 24 cm poniżej poziomu terenu. Czy robić podbudowę z kruszywa czy wystarczy uzupełnić brak grunty piaskiem i dobrze zagęścić?

rydzadam
04-05-2015, 16:49
Wszystko powinieneś mieć zapisane w projekcie. Rodzaj styro, podbudowa, stopień zagęszczenia itp. Jak kombinować i zmieniać to zawsze w stronę poprawy parametrów, nigdy na odwrót, czyli np. XPS zamiast EPS 200 albo grubsze i większe zagęszczenie niż w projekcie itd. Chyba że sam projekt jest jakiś szemrany.

vega1
04-05-2015, 18:29
domy stoją i na EPS100 i stać będą. Ale osobiście nie polecam schodzenia poniżej EPS200. Oszczędność finansowa nikła, a różnica w jakości styro znaczna.

tom80ek
04-05-2015, 20:46
Z każdego drenażu trzeba odprowadzić wodę.

A czym się różni zwykły od francuskiego? Ja myślałem że mam zwykły, ale jak czytam o francuskim, to wychodzi na to że mam francuski :).

He he. Dobrze wiedzieć, że ktoś tu to ma:)
A co sądzisz o całym projekcie płyty. Da się obok drenu tak zagęścić żeby było dobrze?

Remiks
04-05-2015, 20:57
Z każdego drenażu trzeba odprowadzić wody).

A czy ja pisałem że nie trzeba???? A teraz na poważnie nie wydaje się właściwe wykonywanie wykopów w granicy płyty poniżej poziomu gruntu nośnego zwłaszcza w tym terenie. Jest jednak różnica czy odprowadzamy wodę z drenu na głębokości np 60cm a 120cm zwłaszcza jak teren pozwala.

tmann*
04-05-2015, 21:54
Buduję dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, ściany Ytong, strop kanałowy, dachówka ceramiczna (podstawowe dane konstrukcji)
1. W projekcie mam przyjęte posadowienie płyty na styropianie EPS 200 gr. 20 cm - i pytanie moje czy musi być EPS 200 czy wystarczyło by EPS 150?


Nic nie mowie, nic nie powiem,wstrzymam się, nie chce znowu ta dyskusje. :D:D. Zadam za to pytanie:
Ile się oszczedza na ten EPS150? Na jakie parametry (dop. odpor gruntu) plyta jest obliczona? Czy malujemy fasade farba akrylowa wewnetrzna, tylko bo jest taniej? Czy ten EPS200 posiada aprobatę na zastosowanie jako material odprowadzający obciazen konstrukcyjnych?

Horher
05-05-2015, 07:36
A czy ja pisałem że nie trzeba???? A teraz na poważnie nie wydaje się właściwe wykonywanie wykopów w granicy płyty poniżej poziomu gruntu nośnego zwłaszcza w tym terenie. Jest jednak różnica czy odprowadzamy wodę z drenu na głębokości np 60cm a 120cm zwłaszcza jak teren pozwala.

Nie pisałeś, ale tak odczytałem kontekst - widać błędnie.

Pionową opaskę przeciwwysadzinową robi z powodzeniem Thomas, ale jak nie ma się doświadczenia to chyba lepiej zrobić poziomą. Będzie znacznie łatwiej.

W sumie drenaż wokół domu to prosta sprawa. W odległości 1,2 m od ściany budynku (tam gdzie będzie się kończyć opaska) kopie się rów na głębokość poniżej strefy przemarzania. Na dnie układa się bednarkę jako uziom otokowy i wykłada geowłókniną z lekkim naddatkiem, żeby można było ją zamknąć od góry na zakładkę. Do tak przygotowanego rowu wsypuje się ok. 10 - 15 cm kamienia (ja użyłem kamień łamany) i na to rura drenarska z odpowiednim spadkiem. Na każdym rogu można dać studzienkę rewizyjną, ale nie wszyscy to robią - ja dałem. Na rurę sypie się kolejną warstwę kamienia na wysokość do dolnej płaszczyzny opaski i zamyka się geowłókninę na zakładkę. Mądre książki mówią, żeby ją zszyć :). Zawsze lepsza będzie geowłóknina polopropylenowa. Ja o tym nie wiedziałem i zastosowałem poliestrową, która jest mniej wytrzymała, ale też daje radę.

Nie wiem jak się nazywa ten typ drenażu, ale wiem że działa dobrze bo odprowadza wodę.
Co do rury drenarskiej, to nie wiem czy jest potrzebna, bo przecież kamień przepuszcza wodę bez problemu. W tak zrobionym drenażu i tak nigdy nie będzie wody w rurze, bo spłynie warstwą kamienia poniżej, ale może raz na 30 lat trzeba będzie przepłukać więc dałem.

aleksanderKM
05-05-2015, 14:42
A stosował ktoś styropian EPS 200 pod płytą fundamentową? Poszukuje jakiegoś sprawdzonego producenta?

plusfoto
05-05-2015, 14:51
U mnie jest 200 i jak do tej pory ani drgnęło. Producenta Niestety Ci nie podam bo wszystko załatwiała firma od płyty.

piolaz
05-05-2015, 15:00
Do płyty przyklejona jest opaska - jak ją wykończyć:?

1. Klej plus siatka? (górne 10-15cm prawdopodobnie będzie wystawało ponad poziom gruntu i chciałbym obłożyć ten fragment płytkami klinkierowymi, żeby zrobić coś na wzór cokołu)
2. do jakiej głębokości? (całości chyba nie ma sensu? bo dookoła jest około 1m piachu więc 'zwierzaki/robaki' raczej nie będą zainteresowane)
3. Kiedy? (jw. dookoła jest 1m piachu - więc chciałbym to zostawić na przyszły rok i zrobić to razem z elewacją ścian).
4. Dodatkowa izolacja/folia na zewnątrz? (na styro pod płytą oraz na zewnętrznej stronie opaski jest folia - pod ścianami też jest pasek)

R&K
05-05-2015, 15:11
chyba mylisz pojecie opaski z izolacja pionową płyty ??

piolaz
05-05-2015, 15:39
chyba mylisz pojecie opaski z izolacja pionową płyty ??

płyta (razem z ociepleniem) ma 40cm grubości, a opaska pionowa jest na długość styro - 125 cm, czyli jeszcze 85 cm poniżej płyty (jeśli nie nazywa się to opaską to mój błąd - jak potrzebne zdjęcia to mogę załączyć).
Niezależnie jak będziemy to nazywać - pytania z poprzedniego postu pozostają aktualne.

dzięki,

מרכבה
05-05-2015, 19:29
Tomas nie do końca z EPS'em jest tak że musi mieć kwity, chodzi o inne cechy, jego gęstość?
bynajmniej, bynajmniej u nas jest jeszcze w tym temacie partyzantka.
Przekopałem informację i dobrze wiem na co stać EPS'a, ale nie jest tak że EPS' i tylko on.
Zastosowanie pod płytą EPS'a 100kPa to lekka przesada, to tak by powiedzieć jak
że pogoda w Polsce jest taka sama jak na Hawajach czy w Australii..

aleksanderKM
05-05-2015, 21:57
Powtarzam pytanie. Jeżeli ktoś stosował styropian EPS 200 pod płytą? To jakiej firmy?.
Mam jeszcze jedno pytanie. W projekcie mam zastosowaną izolację przeciwwilgociową na płycie fundamentowej. W sieci znalazłem rozwiązania zastosowania izolacji pod płytą a na styropianie albo nawet pod styropianem. Rozmawiałem z wykonawcą który wiele lat wykonywał płyty fundamentowe za granicą Polski (Niemcy, Norwegia) i twierdzi ze w moim projekcie jest dobrze to rozwiązane. Ze ewentualna wilgoć zebrana w płycie będzie miała szansę odpłynąć poprzez nie do końca szczelne dno. I że styropian nie podciąga kapilarnie wilgoci. Czy ma on rację. Jak była wykonana izolacja w waszych domach. I czy jako izolacja pozioma płyty wystarczy folia czarna budowlana. Czy jest potrzeba zastosowania papy lub innych rozwiązań asfaltowych?

מרכבה
05-05-2015, 22:02
Od strony zimnej, czyli pod styropianem może być izolacja X
ale nad styropianem musi być izolacja 2X, chodzi o ruchy pary wodnej, było o tym pisane gdzieś X stron temu w tym wątku.
Zbiera się kondensat pod izolacją, po prostu styropian zaczyna z czasem stać w wodzie.
Pierwszą obroną przed wodną, jest nie dopuszczenie do podciągania kapilarnego, wykonanie przepony z materiału, który tego nie zrobi,
gruby tłuczeń, oraz wykonanie czegoś takiego jak drenaż, aby ten tłuczeń nie był zalewany wodą, nie było pod domem basenu.
Producent EPS'u nie jest aż tak ważny, jak ważna jest aprobata techniczna i dokładne parametry podane, na jaką wytrzymałość można liczyć, samo 200 kPa nie jest do końca wystarczające, oraz trzeba znać min gęstość jaką powinien mieć ten EPS..
łatwo tu zrobić kiksa. Na taką i taką musi mieć gęstość X inaczej nie wytrzyma obciążenia Y.

rydzadam
05-05-2015, 22:13
Powtarzam pytanie. Jeżeli ktoś stosował styropian EPS 200 pod płytą? To jakiej firmy?.
Mam jeszcze jedno pytanie. W projekcie mam zastosowaną izolację przeciwwilgociową na płycie fundamentowej. W sieci znalazłem rozwiązania zastosowania izolacji pod płytą a na styropianie albo nawet pod styropianem. Rozmawiałem z wykonawcą który wiele lat wykonywał płyty fundamentowe za granicą Polski (Niemcy, Norwegia) i twierdzi ze w moim projekcie jest dobrze to rozwiązane. Ze ewentualna wilgoć zebrana w płycie będzie miała szansę odpłynąć poprzez nie do końca szczelne dno. I że styropian nie podciąga kapilarnie wilgoci. Czy ma on rację. Jak była wykonana izolacja w waszych domach. I czy jako izolacja pozioma płyty wystarczy folia czarna budowlana. Czy jest potrzeba zastosowania papy lub innych rozwiązań asfaltowych?
Z tym podciąganiem kapilarnym to nie był bym taki pewien. Spytaj znajomego czy na Zachodzie wylewają płyty na EPS czy jednak na XPS :) Jak chcesz robić na EPS to tak jak pisał poprzednik.

aleksanderKM
05-05-2015, 22:21
Chciałem zastosować Styropian pod płytą

- Płyty styropianowe YETICO EPS 200-034 - 6 ton na m2
lub
- Styropian hydroizolacyjny YETICO AQUA EPS-P 200

parametry techniczne obu bardzo zbliżone. Czy ten Aqua polepszy odprowadzenie wilgoci spod płyty.

I jak rozumiem מרכבה powonieniem zastosować izolację przeciwwilgociową pod żelbetową płyt na styropianie.

Gęstość styropianu o której piszesz z czego wynika? Jest to parametr jaki powinien być w projekcie?

aleksanderKM
05-05-2015, 22:24
aaaa I czy jako izolację można zastosować folię budowlaną czarną. I opis 2X oznacza ze podwójna warstwa izolacji. Cze ze druga warstwa?? ;-)

aleksanderKM
06-05-2015, 00:16
315984

Mógłby ktoś przeanalizować warstwy mojej płyty fundamentowej. I jak powinna być zastosowana izolacja przeciwwilgociowa.

rydzadam
06-05-2015, 08:26
Specjalistą może nie jestem ale moim zdaniem jest dobrze.

MiśYogi
06-05-2015, 17:41
Z tym podciąganiem kapilarnym to nie był bym taki pewien. Spytaj znajomego czy na Zachodzie wylewają płyty na EPS czy jednak na XPS :)

Muszę potwierdzić. W mojej pracy wykonujemy płyty dość często i nikomu nie odmawiamy, jeśli cena jest do przyjęcia. Jeszcze mi się nie zdarzyło dawać EPS pod płytę. Robimy, jak jest projekt, nie kombinujemy, tylko robimy swoje. Jeden gość, z tutejszych, powiedział, że u nich praca jest droga, a materiał nie aż tak. Dlatego dają lepszy materiał, i tyle w tej sprawie.

tmann*
06-05-2015, 23:43
Tomas nie do końca z EPS'em jest tak że musi mieć kwity, chodzi o inne cechy, jego gęstość?
bynajmniej, bynajmniej u nas jest jeszcze w tym temacie partyzantka.
Przekopałem informację i dobrze wiem na co stać EPS'a, ale nie jest tak że EPS' i tylko on.
Zastosowanie pod płytą EPS'a 100kPa to lekka przesada, to tak by powiedzieć jak
że pogoda w Polsce jest taka sama jak na Hawajach czy w Australii..

Merkava, z pelnym szacunkiem, akurat Ty powinieniesz wiedzic, ze jednak prawo budowlane w tym punkcie jest jasne. Każdy wyrob stosowane na budowie musi posiadac aprobatę techniczna do zamierzonego zastosowania. Nie chodzi tu o kwestie formalne, czy ta aprobata musi byc dostarczona każdorazowo (faktycznie wystarczy deklaracja zgodności), ale ta deklaracja zgodności musi się odniesc do odpowiedniej aprobaty. Sam już przyznalesz, ze projektowania plyty fundamentowej na dop. odpor gruntu 60kPa (w przypadku EPS200) jest w najlepszym przypadku nieekonomiczne :) (choć pewnie możliwe, ale ja bym tego nawet nie sprobowal)
Aby zdac badanie na pełzanie materialu w okresie 50 lat, trzeba by było zrobić EPS o gestosci 40-50kg/m³, a taki material by kosztowal tyle samo lub wiecej niz XPS, wiec, bez sensu.

aleksanderKM
07-05-2015, 02:01
a co myślicie żeby przy grubości izolacji pod płytą 20 cm zrobić takie warstwy
od gruntu
- 4 cm XPS 300 kPa
- 8 cm EPS 200
- 8 cm EPS 200 lub oczywiście jedną warstwę 16 cm EPS 200

Czy zastosowanie 4 cm XPS będzie miało zasadniczy wpływ na ewentualne podciąganie kapilarne

I drugie pytanie.
A zastosowanie styropianu o podwyższonej odporności na wilgoć (Styropian hydroizolacyjny) nie wystarczyło by jako zabezpieczenie prze podciąganiem kapilarnym. Czy w obu przypadkach lepiej zastosować np. folie i wywinąć ją. Czytałem an tym forum ze niektóre osoby tylko zabezpieczają styropian z bocznej strony siatką i klejem. A na to ewentualnie tynk strukturalny.

TwojPan
07-05-2015, 09:49
Skoro nie chcesz łączyć płyty z ogrzewaniem, dla mnie kwestia gustu, podraża wykonanie, dla mnie to była zaleta.

Witam.
Jestem na etapie projektu indywidualnego.Na jesień chciałbym wylać płytę fundamentową,zwykła-a nie legallet.
Po raz kolejny spotykam się z takim "odważnym" (bez uzasadnienia konstrukcyjnego) połączeniem płyty fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym,czyli taki legallet z woda ,a nie powietrzem.
Co miałeś na myśli,że będzie taniej?Szukasz oszczędności już na etapie fundamentów budynku?

Skoro nie chcesz łączyć płyty z ogrzewaniem, dla mnie kwestia gustu
Jakiego gustu?Technologia wykonania fundamentu nie ma nic wspólnego z gustem :)

podraża wykonanie, dla mnie to była zaleta.
Jaka zaleta.Proszę o rozwinięcie myśli dla ew.przyszłych inwestorów.Jak,przy takim rozwiązaniu zapanować nad bezwładnością kilku ton betonu?Czy nie łatwiej zapanować nad ogrzaniem samej wylewki, gdzie jest podłogówka?A co jeśli instalacja ogrzewania podłogowego się uszkodzi,chcesz naruszyć najważniejszy element konstrukcyjny budynku?

Arturo72
07-05-2015, 10:49
Witam.
Jestem na etapie projektu indywidualnego.Na jesień chciałbym wylać płytę fundamentową,zwykła-a nie legallet.
Po raz kolejny spotykam się z takim "odważnym" (bez uzasadnienia konstrukcyjnego) połączeniem płyty fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym,czyli taki legallet z woda ,a nie powietrzem.
Co miałeś na myśli,że będzie taniej?Szukasz oszczędności już na etapie fundamentów budynku?

Jakiego gustu?Technologia wykonania fundamentu nie ma nic wspólnego z gustem :)

Jaka zaleta.Proszę o rozwinięcie myśli dla ew.przyszłych inwestorów.Jak,przy takim rozwiązaniu zapanować nad bezwładnością kilku ton betonu?Czy nie łatwiej zapanować nad ogrzaniem samej wylewki, gdzie jest podłogówka?A co jeśli instalacja ogrzewania podłogowego się uszkodzi,chcesz naruszyć najważniejszy element konstrukcyjny budynku?
Oczom nie wierze,posiadasz kotla na ekosyf i zachwalajacy ten system grzewczy pyta sie o bezwladnosc i akumulacje ;)

TwojPan
07-05-2015, 11:01
Oczom nie wierze,posiadasz kotla na ekosyf i zachwalajacy ten system grzewczy pyta sie o bezwladnosc i akumulacje ;)
I będę nim ,poprzez podłogówkę ogrzewał nowy dom :)
Nie spamuj.Nie ten wątek.

aleksanderKM
07-05-2015, 11:04
Stosował ktoś płyty XPS 30 PRIME S pod płytę fundamentową?? Co myślicie o tym produkcie. Cenę ma przystępną o parę złoty droższy od EPS200.

TwojPan
07-05-2015, 11:14
Stosował ktoś płyty XPS 30 PRIME S pod płytę fundamentową?? Co myślicie o tym produkcie. Cenę ma przystępną o parę złoty droższy od EPS200.

Mam pytanie.Czy przy projektowaniu płyty fundamentowej,projektant nie "podsówa" pewnych rozwiązań dotyczących grubości i rodzaju materiału?Czy nie zależy to od np.rodzaju gruntu,charakterystyki cieplnej domu,a wreszcie od zasobności portfela inwestora?Robisz to wszystko sam?
Pozdrawiam.

aleksanderKM
07-05-2015, 11:23
W projekcie mam przyjęte EPS200. Zdaniem projektanta w stosunku do gruntu rodzimych (piasków) wódy gruntowej na poziomie ok. 1 m pod powierzchnią, spełni swoją rolę. Ale zastosowanie XPS 30 PRIME S podniesie mi koszt inwestycji o ok. 2 tys. Nie jest to olbrzymia kwota w stosunku do całości inwestycji domu. A już czytałem na tym forum opinie że lepiej podnieść właściwości materiałowe. Raczej nie będzie już możliwości poprawki tej izolacji w przyszłości. :rolleyes:

TwojPan
07-05-2015, 11:47
W projekcie mam przyjęte EPS200. Zdaniem projektanta w stosunku do gruntu rodzimych (piasków) wódy gruntowej na poziomie ok. 1 m pod powierzchnią, spełni swoją rolę. Ale zastosowanie XPS 30 PRIME S podniesie mi koszt inwestycji o ok. 2 tys. Nie jest to olbrzymia kwota w stosunku do całości inwestycji domu. A już czytałem na tym forum opinie że lepiej podnieść właściwości materiałowe. Raczej nie będzie już możliwości poprawki tej izolacji w przyszłości. :rolleyes:
Rozumiem.
Spoko,czytam forum i ja.Zawsze jednak jest ryzyko,kto siedzi po drugiej stronie (producent proponowanego materiału?)
Są detale,takie o jakich piszesz,które zawsze są dyskusyjne-jak np.poziom wód gruntowych.Nikt nie zagwarantuje,że się nie podniesie/opadnie.Pewnie wszystko można by zrobić z "nadmiarem".Będę o tym pamiętał w czasie rozmów z architektem o płycie fundamentowej.Zapewne i tak skupię się głównie na jego propozycjach.Masz rację ,może bez uzasadnienia ekonomicznego-ale i tak czasem warto rozważyć inne propozycje.

Arturo72
07-05-2015, 12:45
Mam pytanie.Czy przy projektowaniu płyty fundamentowej,projektant nie "podsówa" pewnych rozwiązań dotyczących grubości i rodzaju materiału?Czy nie zależy to od np.rodzaju gruntu,charakterystyki cieplnej domu,a wreszcie od zasobności portfela inwestora?Robisz to wszystko sam?
Pozdrawiam.
Konstruktor nie jest od podsuwania,konstruktor jest od zaprojektowania plyty fundamentowej zgodnie ze sztuka i normami budowlanymi.
Od grubosci izolacji jestes Ty,jesli stwierdzisz,ze ilosc energii jaka zuzyje dom na cele grzewcze przy np.10cm pod plyta jedt ok to pakujesz 10cm a jak bedzie za duzo zuzywal to pakujesz odpowiednio wiecej.

TwojPan
07-05-2015, 12:58
Konstruktor nie jest od podsuwania,konstruktor jest od zaprojektowania plyty fundamentowej zgodnie ze sztuka i normami budowlanymi.
Od grubosci izolacji jestes Ty,jesli stwierdzisz,ze ilosc energii jaka zuzyje dom na cele grzewcze przy np.10cm pod plyta jedt ok to pakujesz 10cm a jak bedzie za duzo zuzywal to pakujesz odpowiednio wiecej.

To co napisałeś ,świadczy o tym,że nigdy nie projektowałeś indywidualnie domu.Śmiem nawet twierdzić,że na swej drodze do PC nie spotkałeś nigdy architekta.
Sorrki za OT.

Arturo72
07-05-2015, 13:11
To co napisałeś ,świadczy o tym,że nigdy nie projektowałeś indywidualnie domu.Śmiem nawet twierdzić,że na swej drodze do PC nie spotkałeś nigdy architekta.
Sorrki za OT.
Architekt projektowal mi dom i robil zmiany w projekcie a plyte projektowal mi konstruktor.
Ale ani jeden ani drugi nie placilby za mnie rachunkow za ogrzewanie i sadze ze moj portfel pod tym wzgledem mieliby gleboko w d...
Za to ja wiedzialem ile energii dom zuzyje na ogrzewanie i to ja zazyczylem sobie taka izolacje bo ta ilosc energii zuzytej i koszt jej przy tej izolacji calkowicie mi odpowiadaly.

Horher
07-05-2015, 13:44
Witam.
Jestem na etapie projektu indywidualnego.Na jesień chciałbym wylać płytę fundamentową,zwykła-a nie legallet.
Po raz kolejny spotykam się z takim "odważnym" (bez uzasadnienia konstrukcyjnego) połączeniem płyty fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym,czyli taki legallet z woda ,a nie powietrzem.
Co miałeś na myśli,że będzie taniej?Szukasz oszczędności już na etapie fundamentów budynku?

Jakiego gustu?Technologia wykonania fundamentu nie ma nic wspólnego z gustem :)

Jaka zaleta.Proszę o rozwinięcie myśli dla ew.przyszłych inwestorów.Jak,przy takim rozwiązaniu zapanować nad bezwładnością kilku ton betonu?Czy nie łatwiej zapanować nad ogrzaniem samej wylewki, gdzie jest podłogówka?A co jeśli instalacja ogrzewania podłogowego się uszkodzi,chcesz naruszyć najważniejszy element konstrukcyjny budynku?

Zaleta jest taka, że nad bezwładnością kilkudziesięciu (nie kilku) ton betonu nie trzeba panować. To ona będzie pilnować, żeby temperatura w domu była stabilna.

A co do łączenia funkcji grzewczej z konstrukcyjną, to w czym leży wg Ciebie problem? Dla mnie to kolejna wielka zaleta płyty. Myślę, że chodzi Ci o rozszerzalność termiczną płyty, ale czy wiesz o jakich różnicach temperatur mowa? W dobrze ocieplonym domu to będzie 5 -7 stopni C.

U mnie nad rurkami jest ponad 20 cm betonu. Jak miałyby się uszkodzić? Chyba tylko można je przewiercić, ale do tego trzeba wiercić głęboko.

Jacekss
07-05-2015, 14:10
To co napisałeś ,świadczy o tym,że nigdy nie projektowałeś indywidualnie domu.Śmiem nawet twierdzić,że na swej drodze do PC nie spotkałeś nigdy architekta.
Sorrki za OT.

heh w tym względzie Arturo ma rację... od razu sorry za OT :)
jak konstruktor płyty zaproponuje 20cm pod PF, a ty stwierdzisz że za dużo to spokojnie można zmienić na 10cm ... nie ma to wpływu na PF, najwyżej będziesz miał większe straty do gruntu. Ale to twoja decyzja. co innego może być grubość styro na ścianach, szczególnie jak masz dom posadowiony blisko granicy, w projekcie 10cm styro na ścianie a ty chcesz 30cm :) wtedy oficjalnie tak zrobić nie można

TwojPan
07-05-2015, 14:11
Zaleta jest taka, że nad bezwładnością kilkudziesięciu (nie kilku) ton betonu nie trzeba panować. To ona będzie pilnować, żeby temperatura w domu była stabilna.

A co do łączenia funkcji grzewczej z konstrukcyjną, to w czym leży wg Ciebie problem? Dla mnie to kolejna wielka zaleta płyty. Myślę, że chodzi Ci o rozszerzalność termiczną płyty, ale czy wiesz o jakich różnicach temperatur mowa? W dobrze ocieplonym domu to będzie 5 -7 stopni C.

U mnie nad rurkami jest ponad 20 cm betonu. Jak miałyby się uszkodzić? Chyba tylko można je przewiercić, ale do tego trzeba wiercić głęboko.

Swego czasu,rozmawiałem z wieloma wykładowcami na uczelni,architektami z tytułami profesorskimi itd.Oczywiście wszyscy mieli swoje biura i pracownie autorskie,ale znali budowę nie tylko z nad deski kreślarskiej.Wielu z nich,projektowało budynki od A-Z.Nie spotkałem się z opinią,aby ktokolwiek proponował taki układ w łączeniu elementów konstrukcyjnych płyty z ogrzewaniem,tak jak to tutaj opisujecie.Co nie znaczy,że tak nie można ;)
Jak to w Polsce.Można tu wszystko.Od kiczu w architekturze (dworek,dworkiem pogania) do "grzebania" w elementach konstrukcyjnych.Tylko żaden z takich pomysłów ,nie pochodzi z biura projektanta-tylko jak Artur napisał-z mego widzimisię.Mieszkacie kilka ,czasem mniej,lat w "swoich budynkach" gdzie poczyniliście te "zabiegi"- i co będzie dalej-żaden z Was nie wie.
Co innego czytać cudze dzienniki budowy,a co innego brać z nich przykłady.Każdy polak to inżynier.Forum to taki śmietnik,każdy sam decyduje co do swego recyklingu wybierze.
Pozdrawiam.

TwojPan
07-05-2015, 14:17
heh w tym względzie Arturo ma rację... od razu sorry za OT :)
jak konstruktor płyty zaproponuje 20cm pod PF, a ty stwierdzisz że za dużo to spokojnie można zmienić na 10cm ... nie ma to wpływu na PF, najwyżej będziesz miał większe straty do gruntu. Ale to twoja decyzja. co innego może być grubość styro na ścianach, szczególnie jak masz dom posadowiony blisko granicy, w projekcie 10cm styro na ścianie a ty chcesz 30cm :) wtedy oficjalnie tak zrobić nie można

To chyba ja rozmawiam z innymi architektami.Tutaj jest tak.Zanim zaczniemy projektować,długie,wielu godzinne rozmowy co do oczekiwań inwestora.Tu nie ma miejsca na takie rzeczy.Wiemy,jakiego domu chcemy.Jeśli energooszczędnego-to sam 30cm XPS w płycie to za mało.Cały projekt wymaga wtedy zastosowania pewnych materiałów i obliczeń itd.Każde szanujące się biuro,zanim zacznie projektować wie o swym kliencie wszystko,może oprócz hasła do konta.
Ja się trochę dziwie,po co był wam architekt-skoro forum muratora i tak wie najlepiej co i jak?
Jest jeszcze lepszy sposób,sposób pana Tomasza B.On jest naj.:)
Pozdrawiam.

plusfoto
07-05-2015, 14:22
Rozumiem że Szwedzi, Niemcy czy Anglicy to ciemnogród a ich architekci i konstruktorzy to jakieś tłumoki.
Bardziej bym się skłaniał ku stwierdzeniu że nasi wychowankowie szkól wyższych z lat 70-tych czy 80-tych pozostali z klapkami na oczach. Dla nie których z nich płyta fundamentowa to już diabelski wynalazek a jak do tego jeszcze dołożyć ogrzewanie to już całkowicie nie mieści się im w głowach.

Arturo72
07-05-2015, 14:23
Swego czasu,rozmawiałem z wieloma wykładowcami na uczelni,architektami z tytułami profesorskimi itd.Oczywiście wszyscy mieli swoje biura i pracownie autorskie,ale znali budowę nie tylko z nad deski kreślarskiej.Wielu z nich,projektowało budynki od A-Z.Nie spotkałem się z opinią,aby ktokolwiek proponował taki układ w łączeniu elementów konstrukcyjnych płyty z ogrzewaniem,tak jak to tutaj opisujecie.Co nie znaczy,że tak nie można ;)
Jak to w Polsce.Można tu wszystko.Od kiczu w architekturze (dworek,dworkiem pogania) do "grzebania" w elementach konstrukcyjnych.Tylko żaden z takich pomysłów ,nie pochodzi z biura projektanta-tylko jak Artur napisał-z mego widzimisię.Mieszkacie kilka ,czasem mniej,lat w "swoich budynkach" gdzie poczyniliście te "zabiegi"- i co będzie dalej-żaden z Was nie wie.
Co innego czytać cudze dzienniki budowy,a co innego brać z nich przykłady.Każdy polak to inżynier.Forum to taki śmietnik,każdy sam decyduje co do swego recyklingu wybierze.
Pozdrawiam.
To jest tak jak ktos przez lata byl zamkniety w kotlowni z syfem wyjdzie w koncu na swiat :)
Chlopie,ogrzewanie w plycie jest znane i stosowane na calym Swiecie,w Polsce rowniez i to konstruktorzy to projektuja.
Obudz sie.

TwojPan
07-05-2015, 14:32
Architekt projektowal mi dom
Ty na 100% nie wiesz co to projektowanie indywidualne.Mila IV to sztampowy gotowiec.Przestawienie kilku ścianek działowych,to nie projektowanie indywidualne.
http://www.horyzont.com/projekty/538-mila-iv-wersja-a-z-pojedynczym-garazem.html#.VUtaGvntmko
Ale u Ciebie to norma.Napisałeś,że nie masz prysznica,a w innym wątku wrzuciłeś fotkę ze swej chaty-gdzie prysznic jest.
Artur,wiem ,że tobie i wielu tu innym płaca za naganianie,a to na PC,a to na XPS ,a to na EPS,rekuperatory itd.-ale na litość Boga-trzymaj fason i nie zaprzeczaj samemu sobie :)

TwojPan
07-05-2015, 14:33
Rozumiem że Szwedzi, Niemcy czy Anglicy to ciemnogród a ich architekci i konstruktorzy to jakieś tłumoki.
Bardziej bym się skłaniał ku stwierdzeniu że nasi wychowankowie szkól wyższych z lat 70-tych czy 80-tych pozostali z klapkami na oczach. Dla nie których z nich płyta fundamentowa to już diabelski wynalazek a jak do tego jeszcze dołożyć ogrzewanie to już całkowicie nie mieści się im w głowach.
Szwedzi,Niemcy i Anglicy nie robią tego tak jak opisał kolega ,którego zapytałem powyżej.
Ogrzewanie płyty fundamentowej,to nie to samo co ogrzewanie w płycie fundamentowej.
Ale mało kto to zrozumie.
Tutaj piszą Ci,co na Legallecie się przejechali.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196636-Legalett-co-z-nim-nie-tak-oraz-o-tym-%C5%BCe-mo%C5%BCna-taniej-i-lepiej

Jacekss
07-05-2015, 14:34
.Jeśli energooszczędnego-to sam 30cm XPS w płycie to za mało.Cały projekt wymaga wtedy zastosowania pewnych materiałów i obliczeń itd.Każde szanujące się biuro,zanim zacznie projektować wie o swym kliencie wszystko,może oprócz hasła do konta.
Pozdrawiam.
Heh.. dla energooszczędnego domu to i 10cm pod PF wystarczy .. nie w płycie tylko pod .. to ważne :)
Nasze biura są jakie są, każdy też ma swoje preferencje... rozmowy na początku projektu a potem koniec to mit, w trakcie też pojawiają się pewne wątpliwości które trzeba obgadać i rozwiązać... niestety finalna wersja projektantów czy konstruktorów.. nie oznacza że tak musi być i tak jest najlepiej
jak z każdym fachowcem każdej branży ... są wyśmienici, dobrzy, średni, przeciętni i kiepscy fachowcy :)

plusfoto
07-05-2015, 14:45
Szwedzi,Niemcy i Anglicy nie robią tego tak jak opisał kolega ,którego zapytałem powyżej.
Ogrzewanie płyty fundamentowej,to nie to samo co ogrzewanie w płycie fundamentowej.
Ale mało kto to zrozumie.
Tutaj piszą Ci,co na Legallecie się przejechali.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196636-Legalett-co-z-nim-nie-tak-oraz-o-tym-%C5%BCe-mo%C5%BCna-taniej-i-lepiej
Ale my nie o legallecie tylko o normalnym ogrzewaniu gdzie rurki nie idą w wylewce tylko w płycie.

Arturo72
07-05-2015, 14:52
Ty na 100% nie wiesz co to projektowanie indywidualne.Mila IV to sztampowy gotowiec.Przestawienie kilku ścianek działowych,to nie projektowanie indywidualne.
http://www.horyzont.com/projekty/538-mila-iv-wersja-a-z-pojedynczym-garazem.html#.VUtaGvntmko
Ale u Ciebie to norma.Napisałeś,że nie masz prysznica,a w innym wątku wrzuciłeś fotkę ze swej chaty-gdzie prysznic jest.
Artur,wiem ,że tobie i wielu tu innym płaca za naganianie,a to na PC,a to na XPS ,a to na EPS,rekuperatory itd.-ale na litość Boga-trzymaj fason i nie zaprzeczaj samemu sobie :)
No całkiem nieźle ;)
Dom projektował mi kaczor Donald a płytę Reksio :)
Z projektu gotowego został tylko kształt i rozkład dwóch pokoi, konstrukcyjnie to calkiem inny dom bo nawet dach został zmieniony I to nie przeze mnie ale przez architekta Donalda i konstruktora Reksia :)
Nie mierz miarą kolegów od ekosyfu kumatych inwestoróW.

rydzadam
07-05-2015, 16:20
Swego czasu,rozmawiałem z wieloma wykładowcami na uczelni,architektami z tytułami profesorskimi itd.Oczywiście wszyscy mieli swoje biura i pracownie autorskie,ale znali budowę nie tylko z nad deski kreślarskiej.Wielu z nich,projektowało budynki od A-Z.Nie spotkałem się z opinią,aby ktokolwiek proponował taki układ w łączeniu elementów konstrukcyjnych płyty z ogrzewaniem,tak jak to tutaj opisujecie.Co nie znaczy,że tak nie można ;)
Jak to w Polsce.Można tu wszystko.Od kiczu w architekturze (dworek,dworkiem pogania) do "grzebania" w elementach konstrukcyjnych.Tylko żaden z takich pomysłów ,nie pochodzi z biura projektanta-tylko jak Artur napisał-z mego widzimisię.Mieszkacie kilka ,czasem mniej,lat w "swoich budynkach" gdzie poczyniliście te "zabiegi"- i co będzie dalej-żaden z Was nie wie.
Co innego czytać cudze dzienniki budowy,a co innego brać z nich przykłady.Każdy polak to inżynier.Forum to taki śmietnik,każdy sam decyduje co do swego recyklingu wybierze.
Pozdrawiam.

Niestety, ale masz mylne pojęcie w temacie ogrzewania płyty fundamentowej, a ci "profesorowie" to w dużej części ciemnogród, który często uważa jeszcze, że jedyne słuszne narzędzia matematyczne do liczenia konstrukcji to suwak i tablice logarytmiczne, a ostatnia książka, którą czytali nt. posadowienia budynków to ta, którą sami napisali w 1975 roku :)
Życie pędzi naprzód i to samo dotyczy innych dziedzin nauki akademickiej/politechnicznej, np. mechanika, elektrotechnika, transport samochodowy, .... Z informatyką jest lepiej, bo tu "profesorowie" po prostu muszą nadążyć, żeby nie zaginąć w boju.
Za mało sprawdzonych wzorców z Zachodu, za dużo zacofanej wiedzy. Niestety (nie)wiedzę tą powiela większość projektantów i kierowników budowy, choć są też rodzynki.
Sorry za OT, ale ...musiałem się wyżyć.

R&K
07-05-2015, 16:37
To chyba ja rozmawiam z innymi architektami.Tutaj jest tak.Zanim zaczniemy projektować,długie,wielu godzinne rozmowy co do oczekiwań inwestora.Tu nie ma miejsca na takie rzeczy.Wiemy,jakiego domu chcemy.Jeśli energooszczędnego-to sam 30cm XPS w płycie to za mało.Cały projekt wymaga wtedy zastosowania pewnych materiałów i obliczeń itd.Każde szanujące się biuro,zanim zacznie projektować wie o swym kliencie wszystko,może oprócz hasła do konta.
Ja się trochę dziwie,po co był wam architekt-skoro forum muratora i tak wie najlepiej co i jak?
Jest jeszcze lepszy sposób,sposób pana Tomasza B.On jest naj.:)
Pozdrawiam.

TY mi mów "wuju" - i takiego biura jak Twoje nie potrzeba by dom energooszczędny wybudować
wiesz tyle ze nic nie wiesz - TY myslisz ze osoby które nam płyty projektowały czy robiły dostosowanie projektu do warunków lokalnych to uprawnienia za worek zimioków dostały ????

a później trafia tu taki 1 czy 2 student na forum i chce pisać o domach pasywnych czy płytach fundamnetowych i się okazuje ze uczą Was tak CHWC ale nie tego jak wyglada nowoczesne i ekonomiczne budownictwo - bo jak widze kazdy konstruktor ma w dooopie pieniadze inwestora , najchetniej srkoiłby go za projekt , wladowal tony stali i betonu by mieć dooopochron i na koniec miał w poważaniu rachunki za utrzymanie domu

Horher
07-05-2015, 17:32
Ja tylko jeszcze dodam, że lepiej czytać forum, prowadzić rozmowy z ludźmi faktycznie myślącymi i samemu za sprawą szarych komórek oddzielać ziarno od plew, niż polegać w ciemno na wątpliwych autorytetach uczelnianych.

TwojPan
07-05-2015, 17:33
Sorry za OT, ale ...musiałem się wyżyć.
Zabolał tekst o "polskich dworkach" co?:)
Rozumiem,że jak się dołem wybudowało cudo,a górą to co masz pod nickiem (fotkę "polskiego dworku")-to trzeba się wyżywać na forum,bo na tym co wybudowałeś już i tak nie trzeba.Wyżyłeś się na "tym" już nadto-bo domem tego nawet z wyglądu nazwać nie można.To co wybudowali przed nami,za komuny może być brzydkie.takie były czasy.
Ale,gdybyś się tych dziadków profesorów poradził,to może dom by ci się i dołem i górą wybudować udało.A tak...jest co jest.Poczytaj sobie tutaj.Tam jest kilka przykładów domów takich jak Twój.
http://www.polskikicz.pl/13%2003%201.html.
Pozdrawiam.

Horher
07-05-2015, 17:36
A z innej beczki - wiecie jaka firma działająca na dolnym śląsku jest godna polecenia do wylewek anhydrytowych? Muszę wyrównać płytę bo mam skopaną i chcę to zrobić jakąś masą samopoziomującą. Minimalna grubość wylewki to 5 mm, maksymalna to 25 mm. Chciałbym przy tym nie zbankrutować :).

TwojPan
07-05-2015, 17:41
Ja tylko jeszcze dodam, że lepiej czytać forum, prowadzić rozmowy z ludźmi faktycznie myślącymi i samemu za sprawą szarych komórek oddzielać ziarno od plew, niż polegać w ciemno na wątpliwych autorytetach uczelnianych.
A przy okazji czytania forum,kupić kilka m3 styropianu czy XPS-a więcej ,a niżeli trzeba.Bo kolo co ma 3k postów nastukanych,bo z tego żyje,a w głowie wiadro-tak właśnie napisał-a sam mieszka w bloku.Panowie,naprawdę wierzycie,że ktoś daje takim ludziom wiarę?

Horher
07-05-2015, 18:05
A przy okazji czytania forum,kupić kilka m3 styropianu czy XPS-a więcej ,a niżeli trzeba.Bo kolo co ma 3k postów nastukanych,bo z tego żyje,a w głowie wiadro-tak właśnie napisał-a sam mieszka w bloku.Panowie,naprawdę wierzycie,że ktoś daje takim ludziom wiarę?

Eeee tam...
Wszyscy mogą pisać, nie każdego trzeba słuchać. Na przykład Ciebie - bez obrazy rzecz jasna - na razie nie napisałeś nic godnego zapamiętania. Odnoszę wrażenie że lubisz się czepiać, choćby kolegi i jego dworka. Co Ci do tego? ;) Przecież każdy sam wie co mu się podoba.

Faktycznie, architektura niektórych domów jest żenująca, ale często nie jest to kwestia złego smaku inwestora, a raczej jego braku wiedzy i doświadczenia. Przy okazji wychodzi jak chu..wi są architekci adaptujący projekt. Przykład - mój sąsiad wybudował dom . była to typówka z jakimiś tam zmianami. Wymyślił sobie, że podniesie ścianę kolankową, żeby mieć wyżej skosy na poddaszu. Miało być lepiej, a po wybudowaniu okazało się, że przez okna połaciowe guzik widać bo są za wysoko, a od zewnątrz między nadprożami okien parteru a okapem, jest jeszcze kawał muru. Wyszło straszydło bez proporcji, bo facet się nie znał. Teraz już wie i takiego błędu nie popełni więcej, ale ja się pytam gdzie był architekt, żeby mu na to zwrócić uwagę na etapie adaptacji?

rydzadam
07-05-2015, 18:31
Zabolał tekst o "polskich dworkach" co?:)
Rozumiem,że jak się dołem wybudowało cudo,a górą to co masz pod nickiem (fotkę "polskiego dworku")-to trzeba się wyżywać na forum,bo na tym co wybudowałeś już i tak nie trzeba.Wyżyłeś się na "tym" już nadto-bo domem tego nawet z wyglądu nazwać nie można.To co wybudowali przed nami,za komuny może być brzydkie.takie były czasy.
Ale,gdybyś się tych dziadków profesorów poradził,to może dom by ci się i dołem i górą wybudować udało.A tak...jest co jest.Poczytaj sobie tutaj.Tam jest kilka przykładów domów takich jak Twój.
http://www.polskikicz.pl/13%2003%201.html.
Pozdrawiam.

Nie wiem o co chodzi z tymi dworkami, na prawdę nie wiem, ani o co chodzi w większości tych żałosnych tekstów bez ładu i składu z Twojego posta. Jednak żeby Cię zżerała zazdrość jeszcze bardziej, to załączam powiększenie było nie było, całkiem moim zdaniem ładnego domku - szkieleciaka, który właśnie niedawno sprzedałem, bo zaczynam budować większy i energooszczędny ....i z grzaną płytą leżącą NA izolacji, jakiego to rozwiązania większość leśnego ludu - projektantów i właśnie profesorów w życiu nie widziało, albo i nie słyszało niestety.
Czytać nic nie muszę o kiczach, bo dość ich w Polsce widziałem. Kiczowate są jednak głównie rozwiązania techniczne, jakie proponuje ten leśny lud, o którym pisałem oraz przykładowy szwagier, wuj i sąsiad "budowlaniec" odradzając PF, bo niby droższa od fundamentów jeszcze dom zjedzie, a takie ogrzewanie "przecież nie może działać" :)
Pozdrawiam obrażalskich ...i profesorów z wiedzą z czasów socjalizmu

rydzadam
07-05-2015, 18:33
ps. Muszę w końcu zmienić fotkę w profilu, ale wciąż nie mam na to czasu :)

Horher
07-05-2015, 18:45
ps. Muszę w końcu zmienić fotkę w profilu, ale wciąż nie mam na to czasu :)

A co jest na dachu? Gont czy strzecha bo nie widać dobrze.

rydzadam
07-05-2015, 19:34
A co jest na dachu? Gont czy strzecha bo nie widać dobrze.

Gont Isola Tyri na OSB. Tani skubaniec nie był, ale dekarze chwalili, bo łatwo i równo się go układa.
Trochę wybiegamy od tematu wątku, ale na koniec dodam, że szkieleciaki są super, ale mają też swoje wady. Teraz będzie energooszczędny "bunkier" z silikatu 18cm na grzanej PF 23cm, z dachówką cementową, więc ...zwrot o 180st.

MasterCheat
08-05-2015, 10:46
Panowie wracam do tematu pionowego ocieplenia płyty fundamentowej, ponieważ kompletnie nie wiem jak się za to zabrać, a blokuje mi to dalsze prace z tarasem.

Generalnie sytuacja jest taka jak na zdjęciu. Cały dom jest ocieplony (10 cm styropiany na listwie startowej) i otynkowany tylko płyta fundamentowa jest goła.

z pod fundamentu wystaje poza jego obrys styropian XPS na którym jest położona czarna folia budowlana.
Fundament ma wysokość około 25 cm (odległość od xps-a do do listwy startowej) i jest to goły beton.

Jak to ocieplić? czyli jaka kolejność warstw ? jakie materiały zastosować?
na razie nasuwają mi się takie pytanie:
1. czy ten beton smarować jakimś mazidłem? czy może jakąś folią obłożyć?
2. jakiego styropianu użyć ? (grubość chcę zrobić 8 cm tak aby był nie co bardziej schowany niż ściany (10 cm))
3. Czy styropian kleić do ściany na jakąś piankę a może zaprawę, czy kołkować?
4. Ja dalej na ten styropian dać? jakiś klej siatka ?
5. czym to wykończyć jakiś tynk gotowy ?

TwojPan
08-05-2015, 10:50
A co do łączenia funkcji grzewczej z konstrukcyjną, to w czym leży wg Ciebie problem? Dla mnie to kolejna wielka zaleta płyty. Myślę, że chodzi Ci o rozszerzalność termiczną płyty, ale czy wiesz o jakich różnicach temperatur mowa? W dobrze ocieplonym domu to będzie 5 -7 stopni C.


Ano problem może być np.taki:
http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=18282&view=findpost&p=337188
Zapewne napiszesz,że to wróżenie z fusów,ale jest to relacja po długich rozmowach z inwestorem,któremu ściany popękały.Zwróć uwagę na :
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jego problemów ze ściankami działowymi jest właśnie sposób ogrzewania.
Gdy zaczął on analizować kiedy pojawiły się pierwsze, a potem kolejne pęknięcia ścianek działowych, to okazało się, że występowało to wtedy, gdy włączało się ogrzewanie po dłuższej przerwie.
Wspólnie ustaliliśmy prawdopodobną przyczynę.Ogrzewanie podłogowe jest umieszczone na spodzie płyty fundamentowej (przyczepione do dolnej siatki zbrojeniowej). Gdy ogrzewanie nie działa, to temperatura płyty wyrównuje się do temperatury pokojowej. Na początku sezonu grzewczego jest to np. 21 st. C. Rozpoczęcie grzania powoduje rozgrzanie najpierw spodu płyty. W takim stanie płyta dodatkowo ugina się (podnoszą się krawędzie płyty, a opada jej środek). To ugięcie jest na tyle duże, nie wytrzymują go posadowione na płycie ścianki działowe.
I być może nie winne jest tu w 100% ogrzewanie w płycie,ale ryzyko jakie niewłaściwie wykonane może ze sobą nieść.Chciałem zwrócić uwagę nie tylko na najprawdopodobniej popełnione błędy w projektowaniu,ale na ryzyko jakie niesie ze sobą niewłaściwe umiejscowienie "takiego ogrzewania w płycie".To co się nie stało dziś,może się stać jutro.Czy ktoś chce eksperymentować w domu za 500k,gdzie w 99% jest to ludzka krwawica?
Mam wrażenie,że na forum tacy goście jak rydzadzam reprezentują swego rodzaju poczytną grupę-"bo raz już się udało-uda się i drugi".Zabić projektantów architektów itd.bo są przecież omylni,mimo sporej wiedzy.Najlepszy jestem ja,mam doświadczenie,bo raz już tak zrobiłem.Wszak każdy Polak to fachowiec.
Ehhh...
Ja tam wybiorę sposób tradycyjny.W wylewce.łatwiejszy dostęp w razie konieczności,bez naruszania podstawowego elementu konstrukcji

Pozdrawiam.

R&K
08-05-2015, 11:01
Jak to ocieplić? czyli jaka kolejność warstw ? jakie materiały zastosować?
na razie nasuwają mi się takie pytanie:
1. czy ten beton smarować jakimś mazidłem? czy może jakąś folią obłożyć?
2. jakiego styropianu użyć ? (grubość chcę zrobić 8 cm tak aby był nie co bardziej schowany niż ściany (10 cm))
3. Czy styropian kleić do ściany na jakąś piankę a może zaprawę, czy kołkować?
4. Ja dalej na ten styropian dać? jakiś klej siatka ?
5. czym to wykończyć jakiś tynk gotowy ?

1. nie - tylko jak wylewaleś beton to nie wykladałeś "korytka" folia?
2. 7-8 jet OK - EPS 80-100 lamda wg upodobania
3. nie kołkować - kleić na klej w tym miejscu - bo jak mniemam bedzie widac - jesli obsypujesz ziemia - to na piance wystarczy - jest tansza
4. jesli bedzie widac - to jakos trzeba obrobic , klej siatka , tynk lub plytki
5. j.w.

Horher
08-05-2015, 11:59
Ano problem może być np.taki:
http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=18282&view=findpost&p=337188
Zapewne napiszesz,że to wróżenie z fusów,ale jest to relacja po długich rozmowach z inwestorem,któremu ściany popękały.Zwróć uwagę na :
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jego problemów ze ściankami działowymi jest właśnie sposób ogrzewania.
Gdy zaczął on analizować kiedy pojawiły się pierwsze, a potem kolejne pęknięcia ścianek działowych, to okazało się, że występowało to wtedy, gdy włączało się ogrzewanie po dłuższej przerwie.
Wspólnie ustaliliśmy prawdopodobną przyczynę.Ogrzewanie podłogowe jest umieszczone na spodzie płyty fundamentowej (przyczepione do dolnej siatki zbrojeniowej). Gdy ogrzewanie nie działa, to temperatura płyty wyrównuje się do temperatury pokojowej. Na początku sezonu grzewczego jest to np. 21 st. C. Rozpoczęcie grzania powoduje rozgrzanie najpierw spodu płyty. W takim stanie płyta dodatkowo ugina się (podnoszą się krawędzie płyty, a opada jej środek). To ugięcie jest na tyle duże, nie wytrzymują go posadowione na płycie ścianki działowe.
I być może nie winne jest tu w 100% ogrzewanie w płycie,ale ryzyko jakie niewłaściwie wykonane może ze sobą nieść.Chciałem zwrócić uwagę nie tylko na najprawdopodobniej popełnione błędy w projektowaniu,ale na ryzyko jakie niesie ze sobą niewłaściwe umiejscowienie "takiego ogrzewania w płycie".To co się nie stało dziś,może się stać jutro.Czy ktoś chce eksperymentować w domu za 500k,gdzie w 99% jest to ludzka krwawica?
Mam wrażenie,że na forum tacy goście jak rydzadzam reprezentują swego rodzaju poczytną grupę-"bo raz już się udało-uda się i drugi".Zabić projektantów architektów itd.bo są przecież omylni,mimo sporej wiedzy.Najlepszy jestem ja,mam doświadczenie,bo raz już tak zrobiłem.Wszak każdy Polak to fachowiec.
Ehhh...
Ja tam wybiorę sposób tradycyjny.W wylewce.łatwiejszy dostęp w razie konieczności,bez naruszania podstawowego elementu konstrukcji

Pozdrawiam.

Znałem problem u budowlanego_laika, zanim zdecydowałem się na płytę. Może nie wiesz, ale u mnie projektował ten sam konstruktor i nie boję się, że chałupa mi będzie pękać. U laika problem jest faktycznie złożony, bo u niego dom stał na EPSie, nie miał ścian konstrukcyjnych wewnętrznych, dodatkowo to ogrzewanie... Z tego co pamiętam, to płyta była tez inaczej zbrojona ( bez zbrojenia wzdłuż ścian nośnych w postaci czterech prętów łączonych strzemionami jak w belkach). Sądzę, że to się wszystko zsumowało.

Natomiast doskonale Cię rozumiem, że boisz się ryzyka. Sam podchodzę bardzo asekuracyjnie, ale w moim przypadku śpię spokojnie. Uważam, że dla spokoju można położyć ogrzewanie w osobnej wylewce. Powiem więcej, budując jeszcze raz sam bym tak zrobił, ale z nieco innego powodu. Bo przecież czy ciepło idzie od góry, czy idzie od dołu, to płyta i tak się nierównomiernie nagrzewa i przez to odkształca. Poza tym jaką temperaturę ma płyta na porządnej izolacji poza okresem grzewczym? 20 stopni? 19? A może 22? Ci co mieszkają i mają termometry w płycie mogą się wypowiedzieć bo to ciekawe. I teraz, o ile podniesie się temperatura płyty jak włączymy ogrzewanie w dobrze zaizolowanym domu? O 5 stopni? Trzeba tylko ustawić, żeby nie puszczać w rury wody cieplejszej niż powiedzmy 30 stopni i tyle.

Jak zamieszkam i zagrzeję to na pewno się tu odezwę jak mi coś popęka. Póki co się nie boję.

TwojPan
08-05-2015, 12:30
Natomiast doskonale Cię rozumiem, że boisz się ryzyka. Sam podchodzę bardzo asekuracyjnie, ale w moim przypadku śpię spokojnie. Uważam, że dla spokoju można położyć ogrzewanie w osobnej wylewce. Powiem więcej, budując jeszcze raz sam bym tak zrobił, ale z nieco innego powodu.

Jak zamieszkam i zagrzeję to na pewno się tu odezwę jak mi coś popęka. Póki co się nie boję.
Dzięki za re i zrozumienie.
Nie wpadam tu by cwaniakować-nie znam problemów związanych z projektowaniem budowli itd.Owszem,mam wykształcenie techniczne wyższe,ale w dziedzinie gosp.przestrzennej (architektoniczno-urbanistyczne) ,i choć budowa live nie jest mi obca-nie zamierzam zabierać głosu w formie znawcy tematu projektowania płyt fundamentowych.
Ale...
Tak sobie myślę.Czy będąc inwestorem domu ,zwykle za jakieś 500k pln,mógłbym uwierzyć w forum budowlane i w każdy post autora,bez wykształcenia w dziedzinie choćby podstaw fizyki budowli itd.-wszystkiego co z taką inwestycją się wiąże.Czy wystarczy zbudować dom czy kliknąć 3k postów,by czuć się fachowcem w tej dziedzinie?Co kieruje ludźmi ,że tak mocno dają wiarę nieznajomym....
Jak ktoś nie widział,jak się kuje beton-nie zdaje sobie sprawy co to monolit.(pomijam uszkodzenie płyty)
A rurka,to tylko rurka :) Made in China.
Powiem więcej,ja zastosuję i tak wariant awaryjny ogrzewania.Nie lubię ryzyka w takim wydaniu.
Dzięki.
Pozdrawiam.

Arturo72
08-05-2015, 12:44
Ale...
Tak sobie myślę.Czy będąc inwestorem domu ,zwykle za jakieś 500k pln,mógłbym uwierzyć w forum budowlane i w każdy post autora,bez wykształcenia w dziedzinie choćby podstaw fizyki budowli itd.-wszystkiego co z taką inwestycją się wiąże.Czy wystarczy zbudować dom czy kliknąć 3k postów,by czuć się fachowcem w tej dziedzinie?Co kieruje ludźmi ,że tak mocno dają wiarę nieznajomym....
Jak ktoś nie widział,jak się kuje beton-nie zdaje sobie sprawy co to monolit.(pomijam uszkodzenie płyty)
A rurka,to tylko rurka :) Made in China.
Powiem więcej,ja zastosuję i tak wariant awaryjny ogrzewania.Nie lubię ryzyka w takim wydaniu.
Dzięki.
Pozdrawiam.
W tym temacie wypowiadają się z reguły inwestorzy posiadający płytę zaprojektowaną przez konstruktora z odpowiednimi uprawnieniami, wykonawcy płyt jak i sami konstruktorzy.
Oczywiście tego nie wiesz bo wpadłeś na ostatnią stronę i cfaniaczysz pokazując swoją nie wiedzę w temacie płyty fundamentowej i ukazując braK wiedzy u swoich konstruktoróW.
Ja mam rurki podłogowki bezpśrednio na płycie a na tym ok. 10cm wylewk.

R&K
08-05-2015, 12:52
chcesz budowac dom energooszczedny - niskoenergetyczny

skonczyles studia .... jak piszesz ... masz swoj rozum ...i nie bardzo wierzysz tym co maja X tys postow na forum napisane


odpowiedz sobie na jedno pytanie - do jakiej temperatury w lecie rozgrzeje sie punktowo płyta gdy przez okno tarasowe o wymiarze powiedzmy 3,2 x 2,6 w dniu 30 maja bedzie na nią świeciło słońce nonstop od godziny 9 do 15 a na płycie będzie ułożona ciemna terakota

podpowiedz - czy to będzie ok
A) 20*C?
B) 25*C?
C) 30*C?
a może
D) 45*C

i jak to się ma do temperatury zasilania w wodnej podlogówce dla domu o bardzo niskim zapotrzebowaniu ??


CZY JESTES W STANIE SOBIE NA TO ODPOWIEDZIEC???
czy jako wlasciciel smieciucha nadal myslisz ze wode podgrzewa sie do 45-60*C i taka sie pcha w płyte w sezonie grzewczyn?

aleksanderKM
08-05-2015, 13:03
szybkie pytanko odnośnie kanalizacji pod posadzkowej pod płytą fundamentową
Jakiej wytrzymałości rury stosowaliście. Mam wpisane w projekcie SN8 Lite. W hurtowni zrobili wielkie oczy. Ze 160 SN8 lite To tylko na zamówienie. Ze takie to się stosuje przy szkodach górniczych. W Lobuskim nie mamy takiego problemu. Wykonawca sugeruje ze SN4 w zupełności wystarczy.

TwojPan
08-05-2015, 13:07
chcesz budowac dom energooszczedny - niskoenergetyczny
Tak.Ale nie styropianowy termos.Najprawdopodobniej zastosuję ścianę 3 warstwową.Uniknę kilku cm styropianu na elewacji,uzyskam efekt innego "klimatu" wewnątrz,a niżeli z 30cm styro na burcie ;)


odpowiedz sobie na jedno pytanie - do jakiej temperatury w lecie rozgrzeje sie punktowo płyta gdy przez okno tarasowe o wymiarze powiedzmy 3,2 x 2,6 w dniu 30 maja bedzie na nią świeciło słońce nonstop od godziny 9 do 15 a na płycie będzie ułożona ciemna terakota


Nie będzie okna tarasowego.Można powiedzieć ,że ściana z szyb ;) I tak bywa,panie mądraliński.
Ogrzeje się kotłem CO na ekogroszek o mocy 7-12kW. Poprowadzę go w pracy ciągłej,nawet jak będzie trzeba z mocą 2- 3kW z temp 60deg.W podłogę sobie puszczę nawet 30-35deg-bo tak lubię.A co.

Arturo72
08-05-2015, 13:20
tak.ale nie styropianowy termos.najprawdopodobniej zastosuję ścianę 3 warstwową.uniknę kilku cm styropianu na elewacji,uzyskam efekt innego "klimatu" wewnątrz,a niżeli z 30cm styro na burcie ;)



nie będzie okna tarasowego.można powiedzieć ,że ściana z szyb ;) i tak bywa,panie mądraliński.
Ogrzeje się kotłem co na ekogroszek o mocy 7-12kw. Poprowadzę go w pracy ciągłej,nawet jak będzie trzeba z mocą 2- 3kw z temp 60deg.w podłogę sobie puszczę nawet 30-35deg-bo tak lubię.a co.
szok !!!
W domu niskoenergooszczednym dym z komina :D
Pochwal się co to będzie za dom z jakim zapotrzebowaniem na ciepło ?
Naprawdę "niezlych" masz architektów projektujacych ci dom ;)

Horher
08-05-2015, 13:43
Dzięki za re i zrozumienie.
Nie wpadam tu by cwaniakować-nie znam problemów związanych z projektowaniem budowli itd.Owszem,mam wykształcenie techniczne wyższe,ale w dziedzinie gosp.przestrzennej (architektoniczno-urbanistyczne) ,i choć budowa live nie jest mi obca-nie zamierzam zabierać głosu w formie znawcy tematu projektowania płyt fundamentowych.
Ale...
Tak sobie myślę.Czy będąc inwestorem domu ,zwykle za jakieś 500k pln,mógłbym uwierzyć w forum budowlane i w każdy post autora,bez wykształcenia w dziedzinie choćby podstaw fizyki budowli itd.-wszystkiego co z taką inwestycją się wiąże.Czy wystarczy zbudować dom czy kliknąć 3k postów,by czuć się fachowcem w tej dziedzinie?Co kieruje ludźmi ,że tak mocno dają wiarę nieznajomym....
Jak ktoś nie widział,jak się kuje beton-nie zdaje sobie sprawy co to monolit.(pomijam uszkodzenie płyty)
A rurka,to tylko rurka :) Made in China.
Powiem więcej,ja zastosuję i tak wariant awaryjny ogrzewania.Nie lubię ryzyka w takim wydaniu.
Dzięki.
Pozdrawiam.

Naprawdę się z Tobą zgadzam, bo ja też jestem strasznie nieufny. Tylko ja oprócz temu że nie ufam ślepo piszącym na forum, to dodatkowo nie ufam również ślepo konstruktorom, różnej maści fachowcom, tylko dlatego że ktoś kiedyś dał im papier. Zawsze staram się samodzielnie drążyć temat, dopytuję i używam własnych szarych komórek. Każdemu to polecam. Jasna sprawa, że czasami po prostu trzeba zawierzyć, bo niektóre sprawy są zbyt skomplikowane i zbyt dużo czasu trzeba poświęcić na zgłębienie zagadnienia, ale i tak zwracam uwagę, czy to co mówi dana osoba się logicznie klei. Pamiętam jak na początku studiowania forum miałem mętlik w głowie, każdy mówił co innego. Teraz jest łatwiej, bo jest też większe doświadczenie w odsiewaniu dziadostwa. Uważam, że na tym forum można się wielu rzeczy dowiedzieć, tylko trzeba umieć siać :).

Co do rurek, to nie musi i nie powinna to być Made in China :). Rurki jednowarstwowe przy takich parametrach jak w podłogówce wystarczą do końca życia domu.

A powiedz, w jaki sposób Twoim zdaniem ściana dwuwarstwowa jest gorsza od trójwarstwowej i jaki ściana trójwarstwowa ma wpływ na klimat wewnątrz? Jeśli chcesz dom energooszczędny, to chyba lepiej właśnie dwuwarstwowa bo można dać więcej izolacji. No chyba, że chcesz mieć kamień na elewacji i liczą się względy estetyczne to ok.
I po co Ci kocioł na ekogroszek w domu energooszczędnym? Nie wiem jaką masz wiedzę i trudno mi wyrażać kategoryczny pogląd na ten temat, ale wydaje mi się że trochę błądzisz. Sam kiedyś myślałem o ekogroszku, później o pelecie, a teraz uważam, że w normalnym domu 150 - 200 m2 to nieporozumienie, zarówno jeśli chodzi o koszty inwestycyjne jak i eksploatacyjne, o komforcie już nawet nie mówiąc.

TwojPan
08-05-2015, 14:26
Naprawdę się z Tobą zgadzam, bo ja też jestem strasznie nieufny. Tylko ja oprócz temu że nie ufam ślepo piszącym na forum, to dodatkowo nie ufam również ślepo konstruktorom, różnej maści fachowcom, tylko dlatego że ktoś kiedyś dał im papier. Zawsze staram się samodzielnie drążyć temat, dopytuję i używam własnych szarych komórek. Każdemu to polecam. Jasna sprawa, że czasami po prostu trzeba zawierzyć, bo niektóre sprawy są zbyt skomplikowane i zbyt dużo czasu trzeba poświęcić na zgłębienie zagadnienia, ale i tak zwracam uwagę, czy to co mówi dana osoba się logicznie klei. Pamiętam jak na początku studiowania forum miałem mętlik w głowie, każdy mówił co innego. Teraz jest łatwiej, bo jest też większe doświadczenie w odsiewaniu dziadostwa. Uważam, że na tym forum można się wielu rzeczy dowiedzieć, tylko trzeba umieć siać :).
Umiejętnie powiadasz...
Wiesz,w dobie neta za 10pln-każdy jest znawcą,bo ma wiki pod ręką.Uczysz się kilku wzorów,podstawiasz dane i już masz zapotrzebowanie w kWh.Przecież dla wielu tutaj to takie proste.Jak sobie czytam,jak w teorii, co niektórzy panowie z FM-rzucają zapotrzebowaniem w kWh-ciarki przechodzą.


Co do rurek, to nie musi i nie powinna to być Made in China :).
Znałem bardzo dobrze kogoś,kto opowiadał mi jak i skąd trafia stal i inne metale do portów przeładunkowych w Niemczech.Dobrze to wiedział,bo woził takie frachty z Niemiec do Polski.
Czy taka rurka wystarczy do końca życia?Nie wiem,ale wiem-że za niewielkie pieniądze można mieć instalację grzewczą domu w "zapasie".Wiem,wiem-można tak ze wszystkim,ale tutaj sprawa jest o tyle utrudniona,że przy awarii-trzeba ryć podłogę i jej pokrycie,nie rzadko za grubą kasę.Więc chyba warto...


A powiedz, w jaki sposób Twoim zdaniem ściana dwuwarstwowa jest gorsza od trójwarstwowej i jaki ściana trójwarstwowa ma wpływ na klimat wewnątrz? Jeśli chcesz dom energooszczędny, to chyba lepiej właśnie dwuwarstwowa bo można dać więcej izolacji. No chyba, że chcesz mieć kamień na elewacji i liczą się względy estetyczne to ok.
To są moje ,subiektywne odczucia. Są to też odczucia ludzi,którzy mieszkali w domach ze ścianami 3W ,a mieszkają w termosach 2W z 20cm styro na ścianie.Musiałbyś sam to sprawdzić,najlepiej w gorące letnie popołudnie...
U mnie,nie zostanie zbyt dużo elewacji.Okna pochłoną majątek.Działka jest spora i częściowo zalesiona,pod samym lasem,dom ma być na te elementy krajobrazu otwarty.I tyle.

I po co Ci kocioł na ekogroszek w domu energooszczędnym? Nie wiem jaką masz wiedzę i trudno mi wyrażać kategoryczny pogląd na ten temat, ale wydaje mi się że trochę błądzisz. Sam kiedyś myślałem o ekogroszku, później o pelecie, a teraz uważam, że w normalnym domu 150 - 200 m2 to nieporozumienie, zarówno jeśli chodzi o koszty inwestycyjne jak i eksploatacyjne, o komforcie już nawet nie mówiąc.
Zostańmy przy przykładach z forum.Nie podam nicka,ale Arturo wie o kogo chodzi.Koleś,z wielkim,wielkim rozmachem i przypaleniem budował dom prawie pasywny.Kupa kasy w styropiany ,ocieplenia,docieplenia itd.Użył kabli do ogrzewania tego domu.Pech,stracił możliwości zarobienia na kredyt.Dom musiał sprzedać.Takich historii jest pewnie setki.Ale ja,z ciekawości i z uporem maniaka,spędziłem godziny na wertowaniu jego dziennika.Moim zdaniem,był mocno podpalony pierdołami z forum.Mocno się przy tym przeinwestował.I choć pewnie nie ogrzewanie prądem go dobiło,to na koniec pisał ,że dobrze mu teraz mieszkać w bloku.Ciepło,małe opłaty,wszędzie blisko....Wnioski wyciągniesz sam.
Ja chcę dom "skrojony" na miarę.Czy się uda,czy nie to inna sprawa.Ale będzie mały,wygodny i ogrzewany kotłem CO.Nie cieszy mnie to wcale,bo jest to bardzo niewygodne (wiem bo taki posiadam)-ale wiesz co,ogrzeje się za mniej niż przy PC ,dla obecnych cen prądu (bywałem w domach grzanych PC),zostawię sobie furtkę na gorsze czasy (oby nie nadeszły,ale sam wiesz jak jest..)-a za cenę gruntowej,pionowej PC (bo IMO,tylko taka ma sens) czyli ok 60k pln,kupię sobie opał do końca swych dni.A dymu z mego komina,nie zobaczy nikt.
I jeszcze jedno.Być może,za kilkanaście lat,sięgnę po PC.Instalacja niskotemperaturowa,którą będę posiadał-bez problemu umożliwi jej zastosowanie-o ile ceny PC i energii el. będą realne dla mego portfela...
Pozdrawiam.

Jacekss
08-05-2015, 14:45
Ciepło,małe opłaty,wszędzie blisko....Wnioski wyciągniesz sam.


z tego wywodu to w moim przypadku tylko jeden "plus" zostaje w przypadku bloku - wszędzie blisko :)
niedawno jeszcze mieszkałem w bloku stosunkowo nowym, i ... nie było ani cieplej ani taniej

wszystko zależy co z czym się porównuje...

MasterCheat
08-05-2015, 20:55
1. nie - tylko jak wylewaleś beton to nie wykladałeś "korytka" folia?
2. 7-8 jet OK - EPS 80-100 lamda wg upodobania
3. nie kołkować - kleić na klej w tym miejscu - bo jak mniemam bedzie widac - jesli obsypujesz ziemia - to na piance wystarczy - jest tansza
4. jesli bedzie widac - to jakos trzeba obrobic , klej siatka , tynk lub plytki
5. j.w.


Dzięki za odpowiedź już trochę mi się rozjaśnia :)
1. nie do końca rozumiem. generalnie płytę robiła firma. po ułożeniu styropianu rozłożyli na całości filię (płasko) i zbudowali na tym szalunki. zazbroili środek i zalali betonem. W tej chwili folia leży po prostu płasko na ziemi.
2. częściowo będzie widać. przysypane będzie około 5 -15 cm w zależności od strony domu i spadku terenu

MasterCheat
08-05-2015, 22:07
jeszcze jedno bo znalazłem sobie coś takiego jak gotowy system dociepleń. I jest tam też grunt.
Czy on jest potrzebny a jeśli tak to do czego?
przykładowo coś takiego
http://domenergooszczedny.eu/pl/system-docieplen-termo-organika/658-system-docieplen-termo-organika-termonium-fasada.html

Horher
08-05-2015, 22:08
Zostańmy przy przykładach z forum.Nie podam nicka,ale Arturo wie o kogo chodzi.Koleś,z wielkim,wielkim rozmachem i przypaleniem budował dom prawie pasywny.Kupa kasy w styropiany ,ocieplenia,docieplenia itd.Użył kabli do ogrzewania tego domu.Pech,stracił możliwości zarobienia na kredyt.Dom musiał sprzedać.

Nie wiem o kogo chodzi, ale to nieistotne. Smutna historia. Problem polega na tym, że każdego z nas może spotkać utrata pracy i ci co mają kredyt są z ogromnym problemem. Może paść firma, można mieć wypadek i utracić możliwość zarabiania. Jak ktoś ma kasę to to ma lepiej, jak nie ma to sprzedaje dom. Jednak ta historia o niczym nie świadczy. Jakby ten koleś o którym piszesz miał mniej styropianu na ścianach , to uważasz, że dalej by mieszkał w swoim domu?

Zrobił się straszny offtop i raczej wypadało by już go skończyć zanim ktoś po nas pojedzie ;). Na koniec powiem tylko, że oprócz PC gruntowych są jeszcze powietrzne za kwotę 15 tyś zł. Nie jest to przepaść pomiędzy kotłem na ekogroszek, a tym bardziej na pelet. Dodaj do kotła koszt komina i masz już taką pompę, a zamiast kotłowni zrobisz pomieszczenie techniczne z pralnią i już jesteś na plusie. Dodatkowo masz przycisk na ścianie do włączania ogrzewania zamiast składowiska worków z węglem. Minus jest taki że nie ma popiołu do posypywania oblodzonej ścieżki do domu :). Ale rób tam jak uważasz. Ja na pewno nie będę Cię od tego odwodził bo nie mam w tym żadnego interesu, poza tym jesteś już duży i sam wiesz co jest dla Ciebie dobre. Wybuduj sobie domek marzeń i niech Ci dobrze się mieszka - to najważniejsze.
Pozdrawiam

perm
09-05-2015, 07:57
Wylewka na płycie ma, moim zdaniem same zalety (oprócz dodatkowego ale nie za wysokiego kosztu).
- nie trzeba martwić się o równą powierzchnię płyty
- bez problemu i specjalnego rzeźbienia zamontujemy izolację pod oknami tarasowymi i drzwiami
- rurki czy kabelki do ogrzewania zrobimy spokojnie, z dachem nad głową, mając już ściany. Mozna coś zmienić jak okaże się, że koncepcja urządzenia wnętrza wymaga zmiany.
- w wylewce mozemy zrobić pozostałe instalacje, elektryczną, wodociągową itp.
- w wylewce bez problemu wyprofilujemy spadki do kratek ściekowych w łazience, kuchni pralni itp.
- w razie awarii naprawa sprowadza sie do skucia wylewek.
Dla mnie nie ma alternatywy. Na płycie koniecznie wylewka.

rydzadam
09-05-2015, 08:49
Umiejętnie powiadasz...
Wiesz,w dobie neta za 10pln-każdy jest znawcą,bo ma wiki pod ręką.Uczysz się kilku wzorów,podstawiasz dane i już masz zapotrzebowanie w kWh.Przecież dla wielu tutaj to takie proste.Jak sobie czytam,jak w teorii, co niektórzy panowie z FM-rzucają zapotrzebowaniem w kWh-ciarki przechodzą.


Znałem bardzo dobrze kogoś,kto opowiadał mi jak i skąd trafia stal i inne metale do portów przeładunkowych w Niemczech.Dobrze to wiedział,bo woził takie frachty z Niemiec do Polski.
Czy taka rurka wystarczy do końca życia?Nie wiem,ale wiem-że za niewielkie pieniądze można mieć instalację grzewczą domu w "zapasie".Wiem,wiem-można tak ze wszystkim,ale tutaj sprawa jest o tyle utrudniona,że przy awarii-trzeba ryć podłogę i jej pokrycie,nie rzadko za grubą kasę.Więc chyba warto...


To są moje ,subiektywne odczucia. Są to też odczucia ludzi,którzy mieszkali w domach ze ścianami 3W ,a mieszkają w termosach 2W z 20cm styro na ścianie.Musiałbyś sam to sprawdzić,najlepiej w gorące letnie popołudnie...
U mnie,nie zostanie zbyt dużo elewacji.Okna pochłoną majątek.Działka jest spora i częściowo zalesiona,pod samym lasem,dom ma być na te elementy krajobrazu otwarty.I tyle.

Zostańmy przy przykładach z forum.Nie podam nicka,ale Arturo wie o kogo chodzi.Koleś,z wielkim,wielkim rozmachem i przypaleniem budował dom prawie pasywny.Kupa kasy w styropiany ,ocieplenia,docieplenia itd.Użył kabli do ogrzewania tego domu.Pech,stracił możliwości zarobienia na kredyt.Dom musiał sprzedać.Takich historii jest pewnie setki.Ale ja,z ciekawości i z uporem maniaka,spędziłem godziny na wertowaniu jego dziennika.Moim zdaniem,był mocno podpalony pierdołami z forum.Mocno się przy tym przeinwestował.I choć pewnie nie ogrzewanie prądem go dobiło,to na koniec pisał ,że dobrze mu teraz mieszkać w bloku.Ciepło,małe opłaty,wszędzie blisko....Wnioski wyciągniesz sam.
Ja chcę dom "skrojony" na miarę.Czy się uda,czy nie to inna sprawa.Ale będzie mały,wygodny i ogrzewany kotłem CO.Nie cieszy mnie to wcale,bo jest to bardzo niewygodne (wiem bo taki posiadam)-ale wiesz co,ogrzeje się za mniej niż przy PC ,dla obecnych cen prądu (bywałem w domach grzanych PC),zostawię sobie furtkę na gorsze czasy (oby nie nadeszły,ale sam wiesz jak jest..)-a za cenę gruntowej,pionowej PC (bo IMO,tylko taka ma sens) czyli ok 60k pln,kupię sobie opał do końca swych dni.A dymu z mego komina,nie zobaczy nikt.
I jeszcze jedno.Być może,za kilkanaście lat,sięgnę po PC.Instalacja niskotemperaturowa,którą będę posiadał-bez problemu umożliwi jej zastosowanie-o ile ceny PC i energii el. będą realne dla mego portfela...
Pozdrawiam.

Czytając te wywody jasno wynika, że to Forum nic Ci nie da, nie pomoże. Po prostu. Pozostaje Ci radzić się Twojego projektanta, lokalnego speca-budowlańca i kogo tam chcesz, np. rodziny, sąsiadów. Jeśli chcesz nadal budować nowocześnie, do tego oszczędnie mieszkać, itp., polecam jednak nasze forum, gdzie nie ma może profesorów, ale jest masa praktycznej FACHOWEJ wiedzy, której nic nie zastąpi.

TwojPan
09-05-2015, 09:32
Czytając te wywody jasno wynika, że to Forum nic Ci nie da, nie pomoże. Po prostu. Pozostaje Ci radzić się Twojego projektanta, lokalnego speca-budowlańca i kogo tam chcesz, np. rodziny, sąsiadów. Jeśli chcesz nadal budować nowocześnie, do tego oszczędnie mieszkać, itp., polecam jednak nasze forum, gdzie nie ma może profesorów, ale jest masa praktycznej FACHOWEJ wiedzy, której nic nie zastąpi.

Tekst powyżej-czytelny i jasny przekaz tego o czym pisałem powyżej.Przerost formy nad treścią.
To forum pełne jest sprzedawców,wykonawców i samozwańczych budowlańców itd.pod różnymi nickami.Trzeba mieć iloraz inteligencji świnki Pigi,aby tego nie dostrzec.Rozmawiamy o jednym z najważniejszych (jak nie najważniejszym) elemencie budynku.Trzeba być ciężko chorym,by szukać przy takiej inwestycji FACHOWEJ wiedzy na forum.To nie materiał na ściany,czy kafle na podłogę.
W tym wypadku,trzeba czytać forum-by wiedzieć czego nie zrobić.
Kolego,nie widzisz,że takie rozwiązanie (przyp.ogrzewanie w płycie) to nie jest dobre rozwiązanie.
Horher już szuka ekipy do wyrównania płyty.Przepracowałem sporo przy wylewaniu i zacieraniu betonu-co prawda dużych i bardzo dużych płyt.Ciężki kawałek chleba.Samo chodzenie w gumowcach po zbrojeniu,może skończyć się uszkodzeniem tego co w tym zbrojeniu jest ułożone.Helikopter-szczególnie jak latasz z talerzem-jak się nie potrafi -może polecieć razem z Tobą.Na samych śmigłach jest już lżej.Ale każdy kto zacierał mechanicznie beton,nawet po wibrującej łacie-wie ,że nie da się tego zrobić tak łatwo,równo i dokładnie, jak można to zrobić przy wylewce posadzki.Beton to ciężki temat,jeśli chodzi o dokładność.Czasem pogoda i czas jaki się ma do dyspozycji uniemożliwia dokładność.To materiał na monolit,a nie plastyczne wykończenie.
Czyli ryzyko,czas-a efekt i tak będzie kiepski.
Kolega perm tylko streścił Ci tylko wypowiedzi poprzedników.
Każdy zrobi jak zechce.Tylko na Boga,znaj kres swej wszechwiedzy i porad,bo tym co wierzą ślepo w internetowe fora-możesz zrobić sporą krzywdę i narazić na spore wydatki.
Pozdrawiam.
Przepraszam za off.

Horher
09-05-2015, 10:06
Wylewka na płycie ma, moim zdaniem same zalety (oprócz dodatkowego ale nie za wysokiego kosztu).
- nie trzeba martwić się o równą powierzchnię płyty
- bez problemu i specjalnego rzeźbienia zamontujemy izolację pod oknami tarasowymi i drzwiami
- rurki czy kabelki do ogrzewania zrobimy spokojnie, z dachem nad głową, mając już ściany. Mozna coś zmienić jak okaże się, że koncepcja urządzenia wnętrza wymaga zmiany.
- w wylewce mozemy zrobić pozostałe instalacje, elektryczną, wodociągową itp.
- w wylewce bez problemu wyprofilujemy spadki do kratek ściekowych w łazience, kuchni pralni itp.
- w razie awarii naprawa sprowadza sie do skucia wylewek.
Dla mnie nie ma alternatywy. Na płycie koniecznie wylewka.

Prawie się zgadzam. Sam też robiłbym teraz wylewkę z powodów jak wyżej. Płyty betonowej nie da się idealnie wyprowadzić, poza tym są jeszcze następne etapy robót, które mogą uszkodzić lub zapaskudzić powierzchnię podłogi. Wylewki powinno się robić po tynkach. Nie zgodzę się tylko z tym, że bez problemu położymy w wylewce 5 cm wszelkie instalacje, bo to nieprawda, i z tym, że bez problemu zaizolujemy okno taresowe, ponieważ sposób izolacji będzie dokładnie taki sam.

fotohobby
09-05-2015, 10:29
Tylko, źe tu chodzi o tu, źe pod wylewka (7cm) jest styropian (np 10cm), a to trochę zmienia .
Instalacje poprowadzic łatwiej, a okno tarasowe, ani poszerzenie pod nim nie stykają sie z wylewką.

TwojPan
09-05-2015, 11:06
Prawie się zgadzam. Sam też robiłbym teraz wylewkę z powodów jak wyżej. Płyty betonowej nie da się idealnie wyprowadzić, poza tym są jeszcze następne etapy robót, które mogą uszkodzić lub zapaskudzić powierzchnię podłogi.

Po naszej wczorajszej dyskusji,zadzwoniłem do pierwszej z googla firmy ,która takie płyty z wodnym ogrzewaniem podłogowym wylewa.Cena wylania takiej płyty,poprowadzenie rur GWC pod fundamentem,podłogówka,wyprowadzenie kanalizacji itd.(wszystko co w standardzie) cena 400pln/1m2.
Ile i jakiego ocieplenia nie dają w/pod płytę-cena KOSMOS!
Ale Pan skrupulatnie podkreślił.Technologia skandynawska.
Wiesz już dlaczego tak się na forach budowlanych promuje takie cacka? ;)

fotohobby
09-05-2015, 11:35
Ty to masz pecha.... Jak nie pompa ciepła za 60tyś, to płyta za 400zł/m2
:lol:

rydzadam
09-05-2015, 12:05
Szkoda gadać (pisać). Żenada i kompletny brak realiów. Powtarzam: szukać porad wśród leśnego ludu fachofcuf budowlanych i naciągaczy na przykładową pompę ciepła za 60 tzł i inne cuda. Forum Ci NIE POMOŻE, skoro twierdzisz, że tu same osły piszą, obrażając jednocześnie wszystkich wokół. Ignorancja wiedzy praktycznej i tyle. Idź na uczelnię, tam Ci profesorowie pomogą w projekcie i budowie albo ....wylej ławy i stawiaj bloczki betonowe (przecież taniej podobno), kominy, a potem - pal tym swoim "eko" węglem. A najlepiej - wygoogluj jeszcze coś ciekawego i nam napisz. Powodzenia.

rydzadam
09-05-2015, 12:25
Trochę tak, trochę nie z tymi instalacjami. Zależy od "patentu" na ich poprowadzenie. Ja będę je miał na warstwie XPS-a 12cm "otulone" z boków drugą, końcową warstwą XPS 12cm, a od góry zamknięte wklejonymi na piankę paskami cieńszego XPS-a 5-6cm, więc od góry mamy w zasadzie równą powierzchnię gotową do lania betonu, a kable, woda, odkurzanie centralne - bezpiecznie ukryte w izolacji ...na wieki :) Kanalizacja oczywiście niżej - w podbudowie. Ogrzewanie podłogowe - za namową i dobrą radą Kolegi vega1 - na dolnej siatce zbrojenia, z rurek jednowarstwowych 17x2,0.
Płyta od góry zatarta śmigłem. Mam nadzieję, że wyjdzie w miarę dokładnie. Wykonawca, którego "dzieła" znam twierdzi, że poziom końcowy utrzyma w dokładności 0,5cm, a na pewno poniżej 1cm.
Do do spadków do kratek ściekowych, to będę debatował, jak to rozwiązać. Powinno się udać zrobić obniżenie do kratki w łazience 1mx1m na głębokość 0,5-1cm na etapie zacierania. Podobnie w garażu, tylko nieco dłuższe. Więcej i większych w zasadzie nie potrzebuję.
Awarii się nie boję. Już większe jest prawdopodobieństwo, że np.Kukiz wygra wybory, a i z jednym (awaria) i z drugim (prezydent) zawsze można sobie jakoś poradzić. Już kiedyś pisaliśmy jak.

Horher
09-05-2015, 12:42
Tylko, źe tu chodzi o tu, źe pod wylewka (7cm) jest styropian (np 10cm), a to trochę zmienia .
Instalacje poprowadzic łatwiej, a okno tarasowe, ani poszerzenie pod nim nie stykają sie z wylewką.

Nie to miałem na myśli, tylko dokładnie tak jak pisał Perm, czyli bezpośrednio na płytę wylewka, bez żadnej warstwy styropianu, a nawet folii. Zespolone z podłożem czyli płytą. W takiej sytuacji masz wylewkę 5 cm (3 cm powyżej rurek) i instalacji tam nie poprowadzisz. No chyba że jakiś kabelek, ale już nie całą wiązkę.

Wodę wg mnie najlepiej układać w warstwie izolacji pod płytą. Ja to zrobiłem tak, że położyłem dwie warstwy styroduru po 10 cm grubości, lutownicą wyciąłem rowki na rury do ciepłej wody, i w te rowki wcisnąłem rury wavina w peszlu. Dopiero wtedy przykryłem to ostatnią warstwą styroduru grubości 5 cm. Wydaje mi się, że w ten sposób rury od ciepłej wody będą doskonale zaizolowane, co ma szczególne znaczenie przy cyrkulacji. Zimną wodę puściłem w peszlach w podbudowie, tak jak aroty do kabli (od rozdzielni w różne miejsca poza budynek) i kanalizację.

W mojej skromnej ocenie robienie izolacji na płycie i na to wylewka, nie ma kompletnie sensu.

Horher
09-05-2015, 12:50
Płyta od góry zatarta śmigłem. Mam nadzieję, że wyjdzie w miarę dokładnie. Wykonawca, którego "dzieła" znam twierdzi, że poziom końcowy utrzyma w dokładności 0,5cm, a na pewno poniżej 1cm..


Oby się to udało. Ja zawierzyłem że moi sobie poradzą i spieprzyli - odchyłki maks prawie 3 cm. Dobrze, że nie zdecydowałem się na śmigło, bo wtedy miałbym większe koszty, a i tak musiałbym robić wylewkę wyrównującą. Poza tym u mnie właśnie ekipa kończy tynki - zasrali mi całą płytę i cieszę się, że to nie jest ostateczna warstwa :). Przemyśl to jeszcze.

rydzadam
09-05-2015, 13:32
Oby się to udało. Ja zawierzyłem że moi sobie poradzą i spieprzyli - odchyłki maks prawie 3 cm. Dobrze, że nie zdecydowałem się na śmigło, bo wtedy miałbym większe koszty, a i tak musiałbym robić wylewkę wyrównującą. Poza tym u mnie właśnie ekipa kończy tynki - zasrali mi całą płytę i cieszę się, że to nie jest ostateczna warstwa :). Przemyśl to jeszcze.

W zasadzie masz rację, ale kto nie ryzykuje... :) Jak spitolą mocno poziom, ryzyko zawsze jest, to wyleję samopoziomującą, trudno .Oni wyleją, a co tam - tak sobie zastrzegę zanim śmigło wjedzie. A tynkowanie - postaramy się nie syfić, albo rozłożyć folię, a jak coś chlapnie - możliwie szybko usunąć, a czego się nie zauważy - zeskrobać na etapie kafelkowania, bo płytki będą na całym parterze, więc nie ma tragedii. Z zatartego betony dość łatwo usuwa się "gluty". Na świeżo miotłą, zaschnięte - młoteczkiem :)

perm
09-05-2015, 14:40
Nie to miałem na myśli, tylko dokładnie tak jak pisał Perm, czyli bezpośrednio na płytę wylewka, bez żadnej warstwy styropianu, a nawet folii. Zespolone z podłożem czyli płytą. W takiej sytuacji masz wylewkę 5 cm (3 cm powyżej rurek) i instalacji tam nie poprowadzisz. No chyba że jakiś kabelek, ale już nie całą wiązkę.

Wodę wg mnie najlepiej układać w warstwie izolacji pod płytą. Ja to zrobiłem tak, że położyłem dwie warstwy styroduru po 10 cm grubości, lutownicą wyciąłem rowki na rury do ciepłej wody, i w te rowki wcisnąłem rury wavina w peszlu. Dopiero wtedy przykryłem to ostatnią warstwą styroduru grubości 5 cm. Wydaje mi się, że w ten sposób rury od ciepłej wody będą doskonale zaizolowane, co ma szczególne znaczenie przy cyrkulacji. Zimną wodę puściłem w peszlach w podbudowie, tak jak aroty do kabli (od rozdzielni w różne miejsca poza budynek) i kanalizację.

W mojej skromnej ocenie robienie izolacji na płycie i na to wylewka, nie ma kompletnie sensu.Czemu wylewka 5 cm? 7 nie może być? W takiej zmieścisz już wszystko.

Horher
09-05-2015, 15:00
Czemu wylewka 5 cm? 7 nie może być? W takiej zmieścisz już wszystko.

Można nawet i 10 cm, ale jest to dodatkowy i niepotrzebny koszt. Minimalna grubość wylewki nad rurkami to 3 cm, a więcej to już niepotrzebna strata materiału.

Ponawiam swoją prośbę o namiary na firmę robiącą wylewki anhydrytowe na teenie dolnego śląska. Grubość wylewki od 5 do 30 mm.

fotohobby
09-05-2015, 16:05
W mojej skromnej ocenie robienie izolacji na płycie i na to wylewka, nie ma kompletnie sensu.

Dla mnie nie ma sensu robic płyty docelowo, skoro roznice w poziomach wyniesie 3cm i trzeba bedzie to wyrownywać.
Jeszcze rozumiem, przy ewentualnym ogrzewaniu akumulacyjnym, choć - sporo osób ogrzew tak przy typowej wylewce 7cm i tez się w nocnej mieszczą.

Horher
09-05-2015, 17:43
Dla mnie nie ma sensu robic płyty docelowo, skoro roznice w poziomach wyniesie 3cm i trzeba bedzie to wyrownywać.


Czyli mamy na ten temat takie samo zdanie ;)

Remiks
09-05-2015, 17:50
W zasadzie masz rację, ale kto nie ryzykuje... :) Jak spitolą mocno poziom, ryzyko zawsze jest, to wyleję samopoziomującą, trudno .Oni wyleją, a co tam - tak sobie zastrzegę zanim śmigło wjedzie. A tynkowanie - postaramy się nie syfić, albo rozłożyć folię, a jak coś chlapnie - możliwie szybko usunąć, a czego się nie zauważy - zeskrobać na etapie kafelkowania, bo płytki będą na całym parterze, więc nie ma tragedii. Z zatartego betony dość łatwo usuwa się "gluty". Na świeżo miotłą, zaschnięte - młoteczkiem :)
A co tu jest takiego do spitolenia chyba że firma z łapanki. Ja płytę wylewałem sam jednoosobowo bez zacierania śmigłem fakt wyszło kilka dołków do 1,5cm będzie tego pewnie kilka m2. Lane z gruszki w dwa narożniki bez podajnika i się dało.

Horher
09-05-2015, 20:17
A co tu jest takiego do spitolenia chyba że firma z łapanki. Ja płytę wylewałem sam jednoosobowo bez zacierania śmigłem fakt wyszło kilka dołków do 1,5cm będzie tego pewnie kilka m2. Lane z gruszki w dwa narożniki bez podajnika i się dało.

Używałeś rurek do wyrównywania poziomu betonu, czy niwelatora laserowego?

Remiks
09-05-2015, 20:29
Używałeś rurek do wyrównywania poziomu betonu, czy niwelatora laserowego?
Wanna styropianowa idealnie wypoziomowana i na niej pręt 10 do ochrony i prowadzenia łaty plus troszkę dodatków do betonu ;-)

rydzadam
09-05-2015, 21:00
To zdradź te dodatki do betonu, co bym w betoniarni wiedział, co zamówić :)

Remiks
09-05-2015, 21:55
To zdradź te dodatki do betonu, co bym w betoniarni wiedział, co zamówić :)

Beton samozagenszczalny SCC cena wyższa ale eliminujesz pracę pompy, wibrowanie i wychodzi podobnie do normalnego tylko dojazd musi być OK by przynajmniej w dwa narożniki z gruszki wylać. Tylko betoniarni z tych solidniejszych szukaj.

Horher
10-05-2015, 10:20
Wanna styropianowa idealnie wypoziomowana i na niej pręt 10 do ochrony i prowadzenia łaty plus troszkę dodatków do betonu ;-)

To co to za łata była??? U mnie musiała by mieć długość 12 m :o

Remiks
10-05-2015, 10:29
To co to za łata była??? U mnie musiała by mieć długość 12 m :o

Łata normalna i dobre oko a pręty na styropianie tylko jako donośnik do oka i ochrona styropianu przy wyrównaniu. Zapomnij o wyrównaniu rurką na odległości 12m i tak się ugnie.

מרכבה
10-05-2015, 10:38
Jeśli SCC beton to

https://www.youtube.com/watch?v=M38gamAlxt0 łaty i rurki out :P

Remiks
10-05-2015, 10:47
Jeśli SCC beton to

https://www.youtube.com/watch?v=M38gamAlxt0 łaty i rurki out :P

Oczywiście przy tej powierzchni nie ma problemu niestety przy płycie troszkę trzeba mu pomagać i wiem to z praktyki nie z filmu :P
316613
W moim dzienniku pewnie jeszcze kilka fotek.

tmann*
10-05-2015, 11:14
Troche ta dyskusja moim zdaniem nie trafi do sedna. Widze ze niektórzy nawet podwazaja rozne technologie, ponieważ nie sa takie proste do wykonania, inny az twierdza, ze z tego powodu lepiej od razy zrobić lawy fundamentowe itd. Przeciez nigdy nie mowilem, ze plyte nie można wykonać we własnym zakresie, często ludziom doradziłem, ale jednak, zupełnie bez wiedzy, doświadczenia i sprzętu chyba nie bardzo to wychodzi. Czy ktoś by sam lakierowl samochod, abt trochę oszcedzac? Sa ludzi, którzy tyo robia, niektóre nawet pottrafia, ale z tego względu stiwerdzic, ze technologia lakierowania jest niedobra i lepiej zrobić tapety, to tez nie to :D

Zatynkowac sufit - można, jeśli się umie. A jak nie, to lepiej dac ta robote komus z doswiadczeniam.

Jak widze te laty, rury i rozne inne wynalazki, to se swoje mysle. Niestety, wylewania plyty fundamentowej jako gotowa wylewka wymaga trochę wiedzy, sprzętu i umiejetnosci, wtedy wychodzi dobrze.Niwelator laserowy, listwa wibracyjna i "helikopter", doswiadczona ekipa oraz czujny oko na warunki pogodowe sa do tego podstawa.

A podważanie systemu grzewczego w plycie - to albo niewiedza albo zlozliwosc :D Te systemy sa od dłuższego czasu zastosowane z powodzeniem, sa bardzo energooszczędne i komfortowe w obsłudze, nadaje się do niemal kazdegp zrodla ciepla i sa bezawaryjne, jeśli sa wykonane i obslugowane zgodnie z wytycznymi.
Nie mowie, ze wersja plyty izolowanej razem z wylewka nie ma racji bycia, wręcz przeciwnie. Wlasnie w tym zaleta, ze dla każdego można dobrac odpowiedna wersje. Oba technologie maja swoje zalety, o których już nie raz pisałem. 25 - 30 procent naszych plyt sa wykonane z systemem grzewczym, reszta raczej z wylewka na plycie.

inż.maliniak
10-05-2015, 11:23
... od góry mamy w zasadzie równą powierzchnię gotową do lania betonu, a kable, woda, odkurzanie centralne - bezpiecznie ukryte w izolacji ...na wieki :) ....

...Pozwolę sobie trochę wspomóc :)

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=316618&d=1431249393
...przykład z mojej inwestycji ;) instalacja OC, tak dla uspokojenia tych którzy widzą w tym ryzyko, w budownictwie wielorodzinnym również wykonuje się instalacje w płycie, pod płyta a ta ma często 50, 70 czy nawet 120 cm i tutaj awaria wpływa nie na jednego Kowalskiego ale i na Nowaka, Pataciakową i innych ;) Przy dobrym, dokładnym wykonaniu, przy użyciu dobrych materiałów, bez uszkodzeń mechanicznych podczas montażu, taka instalacja jest na wieki, wieków...

rydzadam
10-05-2015, 11:41
...Pozwolę sobie trochę wspomóc :)

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=316618&d=1431249393
...przykład z mojej inwestycji ;) instalacja OC, tak dla uspokojenia tych którzy widzą w tym ryzyko, w budownictwie wielorodzinnym również wykonuje się instalacje w płycie, pod płyta a ta ma często 50, 70 czy nawet 120 cm i tutaj awaria wpływa nie na jednego Kowalskiego ale i na Nowaka, Paciciakową i innych ;) Przy dobrym, dokładnym wykonaniu, przy użyciu dobrych materiałów, bez uszkodźeń mechanicznych podczas montażu, taka instalacja jest na wieki, wieków...

No i dobrze. Tak powinno być. Na wieki, albo co najmniej do końca moich dni. A jak znam życie, to za 30 lat wymyślą nowe jakieś rozwiązania do ogrzewania, odkurzania, czy nie wiadomo jeszcze czego, o których to rozwiązaniach nawet nam się nie śni.
Mam nadzieję, że moje zdjęcia pojawią się tu w okolicach 15.06, bo walka powoli się zaczyna. Jutro-pojutrze wytyczenie przyszłego budynku :)

Remiks
10-05-2015, 12:06
Troche ta dyskusja moim zdaniem nie trafi do sedna. Widze ze niektórzy nawet podwazaja rozne technologie, ponieważ nie sa takie proste do wykonania, inny az twierdza, ze z tego powodu lepiej od razy zrobić lawy fundamentowe itd. Przeciez nigdy nie mowilem, ze plyte nie można wykonać we własnym zakresie, często ludziom doradziłem, ale jednak, zupełnie bez wiedzy, doświadczenia i sprzętu chyba nie bardzo to wychodzi. Czy ktoś by sam lakierowl samochod, abt trochę oszcedzac? Sa ludzi, którzy tyo robia, niektóre nawet pottrafia, ale z tego względu stiwerdzic, ze technologia lakierowania jest niedobra i lepiej zrobić tapety, to tez nie to

Nie mogę zgodzić się z tą częścią wypowiedzi. Powody wykonania płyty i nie tylko płyty we własnym zakresie są różne np terminy i brak firmy która by to zrobiła. W moim przypadku poślizg z pozwoleniem i goniące terminy oraz rozmowy z kilkoma miejscowymi firmami spowodowały że zdecydowałem się na wykonanie własne, niekoniecznie szukanie oszczędności. Mimo że miałem ochotę zapłacić za wykonani to te firmy które miały terminy same się zdyskwalifikowały po wstępnej rozmowie. Co do odpowiednich narzędzi to się zgadzam, nie dysponując listwą wibracyjną, śmigłem zdecydowałem się na beton SCC.

rydzadam
10-05-2015, 14:32
Nie mogę zgodzić się z tą częścią wypowiedzi. Powody wykonania płyty i nie tylko płyty we własnym zakresie są różne np terminy i brak firmy która by to zrobiła. W moim przypadku poślizg z pozwoleniem i goniące terminy oraz rozmowy z kilkoma miejscowymi firmami spowodowały że zdecydowałem się na wykonanie własne, niekoniecznie szukanie oszczędności. Mimo że miałem ochotę zapłacić za wykonani to te firmy które miały terminy same się zdyskwalifikowały po wstępnej rozmowie. Co do odpowiednich narzędzi to się zgadzam, nie dysponując listwą wibracyjną, śmigłem zdecydowałem się na beton SCC.

Moja ekipa dysponuje i śmigłem, i łatą wibracyjną. Czy w takiej sytuacji jest w ogóle sens interesować się tym "polepszonym" betonem SCC? Dojazd jakby co gruszka ma u mnie praktycznie z każdej strony.

Remiks
10-05-2015, 16:27
Moja ekipa dysponuje i śmigłem, i łatą wibracyjną. Czy w takiej sytuacji jest w ogóle sens interesować się tym "polepszonym" betonem SCC? Dojazd jakby co gruszka ma u mnie praktycznie z każdej strony.
Jeśli ekipa kumata i wiedzą jak tych narzędzi używać to ekonomicznie nieuzasadniony SCC ;- )

BooM80
10-05-2015, 20:28
Trzy tygodnie temu miałem wylaną płytę. Płyta jest "dwupoziomowa", część garażowa jest obniżona o 30 cm w stosunku do części mieszkalnej. Część mieszkalna została wylana jeden dzień po części garażowej. Razem obydwa poziomy mają powierzchnię ok. 140 m2. W piątek ma przyjechać transport z silikatami. Ekipa zażyczyła sobie, żeby część palet porozkładać na płycie. Czy mogę swobodnie obciążać płytę paletami z silikatami ? Ile palet mogę bez stresa rozłożyć na płycie ? Jak je rozkładać, równomiernie, czy też raczej bliżej krawędzi lub środka ?

tmann*
10-05-2015, 21:23
Trzy tygodnie temu miałem wylaną płytę. Płyta jest "dwupoziomowa", część garażowa jest obniżona o 30 cm w stosunku do części mieszkalnej. Część mieszkalna została wylana jeden dzień po części garażowej. Razem obydwa poziomy mają powierzchnię ok. 140 m2. W piątek ma przyjechać transport z silikatami. Ekipa zażyczyła sobie, żeby część palet porozkładać na płycie. Czy mogę swobodnie obciążać płytę paletami z silikatami ? Ile palet mogę bez stresa rozłożyć na płycie ? Jak je rozkładać, równomiernie, czy też raczej bliżej krawędzi lub środka ?

Po trzech tygodni beton powinno już mieć ponad 90% nominalnej wytrzymalosci, wiec, raczej nie ma problemu. Lepiej palety bardziej do srodka, plyta jest najmniej wytrzymala na krawędzi i na narożnikach. Nie zrob piramidy, wszystkie palety ladnie obok siebie :)

(pare lat temu miałem klienta w Poznaniu, który 4 dni po wylewaniu betonu już pakowal palety z silki na plyte, na krawędzi, jedna paleta na druga itd. Az na niego sie zdenerwowalem, ale co mam powiedziec - nic się nie stało. Sila betonu:D)

sebcioc55
11-05-2015, 08:51
Trzy tygodnie temu miałem wylaną płytę. Płyta jest "dwupoziomowa", część garażowa jest obniżona o 30 cm w stosunku do części mieszkalnej. Część mieszkalna została wylana jeden dzień po części garażowej. Razem obydwa poziomy mają powierzchnię ok. 140 m2. W piątek ma przyjechać transport z silikatami. Ekipa zażyczyła sobie, żeby część palet porozkładać na płycie. Czy mogę swobodnie obciążać płytę paletami z silikatami ? Ile palet mogę bez stresa rozłożyć na płycie ? Jak je rozkładać, równomiernie, czy też raczej bliżej krawędzi lub środka ?

Ja tydzien po wylaniu już postawiłem na płycie kilkanaście palet z bloczkami. Rozłóż je tak żeby było wygodnie murowac i było miejsce na rusztowanie, wbrew pozorom to dosyć istotne gdzie te palety będą stały, żeby potem nie cudować. Jak HDS nie będzie sięgał lub coś to powiedz żeby z hurtowni przywieźli paleciaka, to sobie poprzestawiasz gdzie chcesz, jak płyta równa to będzie pikuś :)

BooM80
11-05-2015, 12:10
Ok, dzięki za pomoc w sprawie rozładowania palet na płycie :) Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące bednarki. W całym zamieszaniu związanym z rozpoczęciem budowy zapomniałem dospawać bednarkę do zbrojenia (wyrównanie potencjałów). Wiem, że niektórzy nie łączą bednarki ze zbrojeniem (sebcioc55, Ty z tego co pamiętam nie łączyłeś), jednak kilka stron wcześniej w tym wątku padły argumenty, że chyba jednak lepiej połączyć. Płyta jest już zalana, bednarka wychodzi w miejscu gdzie będzie rozdzielnia, przed zalaniem została przymocowana do zbrojenia drutem wiązałkowym (żeby nie dyndała :). Pytanie jest następujące, czy wykuć kawałek betonu, aż do zbrojenia i przyspawać bednarkę, a potem ubytek uzupełnić zaprawą ? Jest jeszcze inna opcja, ściany zewnętrzne będą wzmocnione kilkoma słupami żelbetowym, zbrojenie tych słupów wystaje poza płytę (startery) i jest połączone z głównym zbrojeniem płyty (też drutem wiązałkowym), więc ewentualnie mógłbym, np. za pomocą przewodu FeZn fi 8mm, połączyć bednarkę ze zbrojeniem jednego lub dwóch słupów. Wygląda to tak jak na poniższym zdjęciu. Co robić ? Czy może w ogóle olać temat połączenia bednarki ze zbrojeniem ?
316694

Horher
11-05-2015, 12:22
Ok, dzięki za pomoc w sprawie rozładowania palet na płycie :) Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące bednarki. W całym zamieszaniu związanym z rozpoczęciem budowy zapomniałem dospawać bednarkę do zbrojenia (wyrównanie potencjałów). Wiem, że niektórzy nie łączą bednarki ze zbrojeniem (sebcioc55, Ty z tego co pamiętam nie łączyłeś), jednak kilka stron wcześniej w tym wątku padły argumenty, że chyba jednak lepiej połączyć. Płyta jest już zalana, bednarka wychodzi w miejscu gdzie będzie rozdzielnia, przed zalaniem została przymocowana do zbrojenia drutem wiązałkowym (żeby nie dyndała :). Pytanie jest następujące, czy wykuć kawałek betonu, aż do zbrojenia i przyspawać bednarkę, a potem ubytek uzupełnić zaprawą ? Jest jeszcze inna opcja, ściany zewnętrzne będą wzmocnione kilkoma słupami żelbetowym, zbrojenie tych słupów wystaje poza płytę (startery) i jest połączone z głównym zbrojeniem płyty (też drutem wiązałkowym), więc ewentualnie mógłbym, np. za pomocą przewodu FeZn fi 8mm, połączyć bednarkę ze zbrojeniem jednego lub dwóch słupów. Wygląda to tak jak na poniższym zdjęciu. Co robić ? Czy może w ogóle olać temat połączenia bednarki ze zbrojeniem ?
316694

Zbrojenie płyty jest odizolowane, nie będzie z nim żadnego kontaktu. Dyskusja kilka stron temu była, ale nie padł żaden argument, który by przemawiał za koniecznością łączenia zbrojenia z bednarką. Mam dokładnie tak samo jak Ty. Wg mnie nie ma się nad czym rozwodzić.

karolek75
11-05-2015, 12:26
Jesli zbrojenie plyty nie bylo spawane, to łaczenie i tak niewiele da. Moj zaprzyjazniony elektryk uznal ze to wrecz szkodliwe. Ja mam tak jak Horher.

vega1
11-05-2015, 12:47
beton samozagęszczalny o którym mówicie to nie takie hop siup jak się może wydawać. Wylewamy nim dość często (w tym tygodniu kolejna płyta pod Rzeszowem na betonie samozagęszczalnym - użytkownik z forum), i wiem, że na brak doświadczenia nie pomoże beton samozagęszczalny.
On się sam nie wypoziomuje. Owszem, można nim zrobić idealną płytę, ale trzeba go układać jeszcze dłużej niż zwykły :D
Bez lasera się nie obejdzie.

W moim profilu, w linku pod spodem, jest film (słaba jakość - już będzie niedługo nowe nagranie w dobrej jakości) z betonowania tym betonem. Fakt, wygląda na płynny, ale gwarantuje że sam się nie ułoży :(

Tak więc, jak ktoś wykonuje płytę samodzielnie a ma małe doświadczenie - to zalecam zwykły beton i przygotować się na wylewkę. Inaczej pieniądze, będą wywalone w błoto, a różnica w cenie jest spora.

Remiks
11-05-2015, 14:10
beton samozagęszczalny o którym mówicie to nie takie hop siup jak się może wydawać. Wylewamy nim dość często (w tym tygodniu kolejna płyta pod Rzeszowem na betonie samozagęszczalnym - użytkownik z forum), i wiem, że na brak doświadczenia nie pomoże beton samozagęszczalny.
On się sam nie wypoziomuje. Owszem, można nim zrobić idealną płytę, ale trzeba go układać jeszcze dłużej niż zwykły :D
Bez lasera się nie obejdzie.

W moim profilu, w linku pod spodem, jest film (słaba jakość - już będzie niedługo nowe nagranie w dobrej jakości) z betonowania tym betonem. Fakt, wygląda na płynny, ale gwarantuje że sam się nie ułoży :(

Tak więc, jak ktoś wykonuje płytę samodzielnie a ma małe doświadczenie - to zalecam zwykły beton i przygotować się na wylewkę. Inaczej pieniądze, będą wywalone w błoto, a różnica w cenie jest spora.

Porada spóźniona o jakieś 3 lata;-) ja robiłem swoją płytę samodzielnie a właściwie jednoosobowo właśnie betonem SCC bez specjalnego doświadczenia w tym betonie. Płyta zrobiona na gotowo i już pisałem wcześniej że trzeba pomóc w rozpływie i poziomowaniu. Odliczając koszt pompy do betonu w przypadku zwykłego to wychodzi cena dość podobna. A jeśli chodzi o czas to wylanie płyty i poziomowanie jak sobie przypominam zajęło mi ok 5h.

chemical
11-05-2015, 16:32
316714

Jutro mi zalewają B25, wykonawca ma śmigło i łatę wibracyjną, doświadczenie niewielkie w płytach.
Na środku ustawili rurkę fi20 na kopczykach z betonu, używali niwelatora do tego. (zdjęcie z przed paru dni). Wiedzą, że to moja posadzka 0.
Jutro ma być bezchmurnie i 22st. C. Na co zwrócić wykonawcy uwagę ? Podrzuccie w paru punktach, może akurat o czymś nie pomyśleli.
Czy opaskę z EPS zabezpieczyć folią ? Wedle według mnie za mało ją wywnieli, w projekcie było więcej. Twierdzą, że lepiej im będzie uzupełnić folię później bo i tak się poniszczy przy robocie.

Remiks
11-05-2015, 17:05
316714

Jutro mi zalewają B25, wykonawca ma śmigło i łatę wibracyjną, doświadczenie niewielkie w płytach.
Na środku ustawili rurkę fi20 na kopczykach z betonu, używali niwelatora do tego. (zdjęcie z przed paru dni). Wiedzą, że to moja posadzka 0.
Jutro ma być bezchmurnie i 22st. C. Na co zwrócić wykonawcy uwagę ? Podrzuccie w paru punktach, może akurat o czymś nie pomyśleli.
Czy opaskę z EPS zabezpieczyć folią ? Wedle według mnie za mało ją wywnieli, w projekcie było więcej. Twierdzą, że lepiej im będzie uzupełnić folię później bo i tak się poniszczy przy robocie.
Idealnie jak stół bilardowy pewnie nie wyjdzie ale lepsze zagłębienia niż górki wystające ponad stan 0 i tych górek przypilnuj.

MiśYogi
11-05-2015, 17:10
Płyta jest już zalana, bednarka wychodzi w miejscu gdzie będzie rozdzielnia, przed zalaniem została przymocowana do zbrojenia drutem wiązałkowym (żeby nie dyndała :).


Są przecież jeszcze klamry! W każdym razie powinny być i do tego dobrze skręcone. Jeśli nie ma, to jest żart, a nie montaż bednarki. Łączenie ma być sensowne z prętami co najmniej o fi 10 mm. O łączeniu drutem wiązałkowym lepiej nawet nie wspominać. :-)

MiśYogi
11-05-2015, 17:21
beton samozagęszczalny o którym mówicie to nie takie hop siup jak się może wydawać. Wylewamy nim dość często (w tym tygodniu kolejna płyta pod Rzeszowem na betonie samozagęszczalnym - użytkownik z forum), i wiem, że na brak doświadczenia nie pomoże beton samozagęszczalny.
On się sam nie wypoziomuje. Owszem, można nim zrobić idealną płytę, ale trzeba go układać jeszcze dłużej niż zwykły :D
Bez lasera się nie obejdzie.

Ostatnio lejemy codziennie beton samozagęszczalny i też mam podobne obserwacje.
Trzeba z tym powalczyć, bo to jednak nie jest woda i sam się nie ułoży. ;-)
Warto popilnować pogody, żeby nie dolało wody w szalunki. Wodę w kruszywie, wytwórnia betonu musi skalkulować, a nie zawsze jest to zrobione dobrze. Na reklamie wszystko jest cacy, a w życiu otrzymujemy różny beton.
I jeszcze jedno. Przy wylewaniu, dobrze jest lać po całej powierzchni i uzupełniać do poziomu, inaczej, na samym końcu gruszki dostaniemy mleczko prawie bez kruszywa.

tmann*
11-05-2015, 18:48
beton samozagęszczalny o którym mówicie to nie takie hop siup jak się może wydawać. Wylewamy nim dość często (w tym tygodniu kolejna płyta pod Rzeszowem na betonie samozagęszczalnym - użytkownik z forum), i wiem, że na brak doświadczenia nie pomoże beton samozagęszczalny.
On się sam nie wypoziomuje. Owszem, można nim zrobić idealną płytę, ale trzeba go układać jeszcze dłużej niż zwykły :D
Bez lasera się nie obejdzie.

W moim profilu, w linku pod spodem, jest film (słaba jakość - już będzie niedługo nowe nagranie w dobrej jakości) z betonowania tym betonem. Fakt, wygląda na płynny, ale gwarantuje że sam się nie ułoży :(

Tak więc, jak ktoś wykonuje płytę samodzielnie a ma małe doświadczenie - to zalecam zwykły beton i przygotować się na wylewkę. Inaczej pieniądze, będą wywalone w błoto, a różnica w cenie jest spora.

cos... znow ten Pan ma racje. Problem z betonowaniem jest, ze ma się tylko jedna podejście, jak się nie uda, to będzie ciezka naprawa. :)

chemical
11-05-2015, 20:18
Po trzech tygodni beton powinno już mieć ponad 90% nominalnej wytrzymalosci, wiec, raczej nie ma problemu. Lepiej palety bardziej do srodka, plyta jest najmniej wytrzymala na krawędzi i na narożnikach. Nie zrob piramidy, wszystkie palety ladnie obok siebie :)

(pare lat temu miałem klienta w Poznaniu, który 4 dni po wylewaniu betonu już pakowal palety z silki na plyte, na krawędzi, jedna paleta na druga itd. Az na niego sie zdenerwowalem, ale co mam powiedziec - nic się nie stało. Sila betonu:D)

W projekcie mam informację, że do prac murowych mogę przystopić kilka dni od betonowania ponieważ przyrost obciążeń będzie stopniowy. W pierwszych dniach nie należy nadmiernie obciążać płyty.

Ile dni jest optymalne przy tej wiosennej pogodzie ? słońce/deszcz na przemian. Ściany silikat 18cm.

fotohobby
11-05-2015, 20:57
Spokojnie po 4-5 dniach od wylania.

Sadysta
11-05-2015, 22:01
316714

Jutro mi zalewają B25, wykonawca ma śmigło i łatę wibracyjną, doświadczenie niewielkie w płytach.
Na środku ustawili rurkę fi20 na kopczykach z betonu, używali niwelatora do tego. (zdjęcie z przed paru dni). Wiedzą, że to moja posadzka 0.
Jutro ma być bezchmurnie i 22st. C. Na co zwrócić wykonawcy uwagę ? Podrzuccie w paru punktach, może akurat o czymś nie pomyśleli.
Czy opaskę z EPS zabezpieczyć folią ? Wedle według mnie za mało ją wywnieli, w projekcie było więcej. Twierdzą, że lepiej im będzie uzupełnić folię później bo i tak się poniszczy przy robocie.

Witam.
Widzę na fotografii, że rurki oparte są o szalunek.
Sprawdź odległości, aby wszelkie podejścia wypadły w ścianie lub przy niej (tak jak to masz zaplanowane przy grubości 18cm). Powodzenia.

316751

316752

316753

chemical
11-05-2015, 22:13
oki dzięki wszystkim

aleksanderKM
12-05-2015, 10:16
Mam szybkie pytanie odnośnie uziemienia Już ten temat był przerabiany kilka stron temu. Ale czy robić uziemienie do płyty fundamentowej. Skoro ona jest całkowicie odizolowana od gruntu styropianem/styrodurem. Ma to jakiś sens?? Czy lepiej zastosować bednarkę obwodowo wokół budynku i podpiąć do niej uziemienie i ewentualnie odgromówkę.

karolek75
12-05-2015, 10:38
Wersja druga.

aleksanderKM
12-05-2015, 10:48
Dzięki za odpowiedz karolek75. Zwłaszcza ze mam teraz wykop zrobiony do 60 cm. Pozostaje mi tylko podkopać z 20 cm i rozwinąć bednarkę :rolleyes: I zrobić podejścia do budynku

karolek75
12-05-2015, 11:12
Ja mam bednarke pod rurami od drenazu.

aleksanderKM
12-05-2015, 11:24
Nad drenażem też się zastanawiałem. Ale mam wodę gruntowa ok. 1 m pod styropianem (pod płytą). I myślę ze sobie drenaż odpuszczę. W ziemi piaski a głębiej drobna pospółka piaskowo-żwirowa. Grunty raczej dobrze przepuszczalne.

Szklara
12-05-2015, 13:32
Witam

Płyta wylana w piątek. Obecnie trwa niekończące się płyta party, na którym każdy podlewa kto bliżej.
Zaskoczył mnie jednak ogrom prac ziemnych (myślałem, ze będzie tego mniej), ilość piasku jaka weszła pod płytę. Polewanie płyty ukazuje jej nierówności - myślałem że będzie idealnie równa (ot marzenia laika), ale chyba to jest nierealne bez odpowiedniego szlifowania. Nierówności są niewielkie rządu max. 3-5 mm (mierzone miarką w miejscu gdzie stoi woda), moim zdaniem jest OK. Zwłaszcza że nawet ze szkła woda spłynie lub zatrzyma się gdzieś po środku. Beton wylewany do lasera,firma się sprawiła, chłopaki mocno się nagimnastykowali przy wylewaniu, by dobrze zagęścić i mierzyć na bieżąco. Mając na uwadze, że na to idzie jeszcze 15 styro i wylewka jestem kontent. Jedno co mnie podrażniło to to, że byłem poinformowany, że betoniarnia zabiera "CAŁY" niezużyty beton z powrotem do siebie, i nie poczyniłem żadnych przygotowań na przyjęcie betonu z dramixem. Efekt, mam placek z dramixem na działce (trochę to kłujące) i będę musiał go usunąć chyba ładowarką, a jeden z bezdennie głupich kierowców, który nawet nie zapytał gdzie się może umyć zrobił to i WYWALIŁ TO NA DRODZE DOJAZDOWEJ. Tu winy wykonawcy raczej nie ma (chłopaki byli zajęci laserem, walka z układaniem i zagęszczaniem betonu), raczej tylko betoniarni, lub kierowcy, który chyba nie zdawał sobie sprawy co przewozi i jaki rodzaj betonu chce zostawić na drodze. Skrajny debilizm. No oczy trzeba mieć wszędzie na wszystko. Żona spędziła 2 h na wyciąganiu igieł z drogi. Reszta pokornie po zje..niu. pierwszego kierowcy myła się we wskazanym miejscu. Zróbcie zawczasu jakąś ładną dziurę przy drodze dojazdowej by tylko nakryć potem kolczastego jeża. Ostania gruszka przyjechała chyba z innym betonem ( ale to tylko moje odczucie-pewnie miał nieco więcej spowalniacza, bo był ostatni w kolejce) bo nie chciał za chiny ludowe tężeć i dziwnie się połączył z pozostałym w wierzchniej warstwie (mleczko się skruszyło na łączeniu betonów i teraz jest trochę złuszczonego betonu w tym miejscu). Mam porobione zdjęcia więc powrzucam to i owo.
Ok, tyle na szybko, reszta w weekend jak wrócę co chałupy.
Pozdrawiam

BooM80
12-05-2015, 13:34
Zbrojenie płyty jest odizolowane, nie będzie z nim żadnego kontaktu. Dyskusja kilka stron temu była, ale nie padł żaden argument, który by przemawiał za koniecznością łączenia zbrojenia z bednarką. Mam dokładnie tak samo jak Ty. Wg mnie nie ma się nad czym rozwodzić.


Jesli zbrojenie plyty nie bylo spawane, to łaczenie i tak niewiele da. Moj zaprzyjazniony elektryk uznal ze to wrecz szkodliwe. Ja mam tak jak Horher.

Ok, dzięki, pocieszyliście mnie :) Zostawiam tak jak jest.

BooM80
12-05-2015, 13:41
Są przecież jeszcze klamry! W każdym razie powinny być i do tego dobrze skręcone. Jeśli nie ma, to jest żart, a nie montaż bednarki. Łączenie ma być sensowne z prętami co najmniej o fi 10 mm. O łączeniu drutem wiązałkowym lepiej nawet nie wspominać. :-)

Przecież pisałem, że bednarka została związana drutem, żeby ją unieruchomić na czas wylewania betonu, intencją ekipy budowlanej nie było jej trwałe połączenie ze zbrojeniem. Jak widać z postów powyżej, więcej osób nie łączy bednarki ze zbrojeniem.


Teraz zbroję i zalewam codziennie [...]


Muszę potwierdzić. W mojej pracy wykonujemy płyty dość często i nikomu nie odmawiamy [...]


Ostatnio lejemy codziennie beton [...]

Widzę, że kolega zawodowo zajmuję się wylewaniem płyt. Może warto byłoby się zastanowić nad wykupieniem profilu płatnego, a nie robić sobie bezpłatną reklamę poprzez podkreślanie w co drugim poście, że robicie, wylewacie i zbroicie . Sądząc po prześmiewczym tonie wypowiedzi, na pewno wszystko robicie bezbłędnie i rewelacyjnie.

BooM80
12-05-2015, 14:16
Jeszcze a propos drenażu. Profilaktycznie podczas zalewania płyty zamówiłem trochę więcej betonu. Nadwyżkę ekipa wlała do wykopów na stopy fundamentowe pod filary podtrzymujące taras. Wygląda to tak jak na poniższym zdjęciu. Zbrojenie filarów wystaje w odległości nieco ponad 1 m od płyty. Opaska (pozioma) będzie miała szerokość ok. 1m czyli prawie będzie się stykała z filarami. Dookoła opaski chciałem zrobić wykop pod drenaż. Spód wykopu pod płytę znajduje się poniżej górnej warstwy betonu z zalanym zbrojeniem na filary. Pytanie brzmi jak mam teraz poprowadzić rury z drenażu ? Wykuć rowki w tych betonowych plackach i w nich puścić rury drenarskie ? To chyba bez sensu. Co radzicie ?
316837

karolek75
12-05-2015, 14:21
Ominac.

MiśYogi
12-05-2015, 17:11
Widzę, że kolega zawodowo zajmuję się wylewaniem płyt. Może warto byłoby się zastanowić nad wykupieniem profilu płatnego, a nie robić sobie bezpłatną reklamę poprzez podkreślanie w co drugim poście, że robicie, wylewacie i zbroicie . Sądząc po prześmiewczym tonie wypowiedzi, na pewno wszystko robicie bezbłędnie i rewelacyjnie.

Ton uważasz za prześmiewczy, a ja nigdy nie miałem takie zamiaru. U nas wygląda to tak, że jak ktoś robi coś nowego, to przychodzą inni oglądać i zadają pytania, szefostwo nigdy nie interweniuje. Nie ma śmiechu, to są prawdziwe pieniądze. Płyty lejemy dobrze, jestem co do tego przekonany, czasami zrobi się jakąś drobną fuszerkę na wyłączną prośbę inwestora, pomimo tłumaczeń. Ale, jak chce, tak ma, chociaż wolałbym nigdy nie wykonywać takich prac.
Znajdź u mnie informację, dla jakiej firmy pracuję, a stawiam skrzynkę piwa albo i dwie. :-)
Nie znajdziesz, bo się mocno pilnuję.
Nie muszę dorabiać gdzieś na forum, bo własnej roboty mam dość i kompletnie mi się nie opłaca jeździć po budowach. Ostatnio kilka razy pomagałem, ale zupełnie gratis, może prawie darmo, bo za obiad i piwko przy kolacji. :-)
Pozdrawiam! :-)

Remiks
12-05-2015, 20:36
Ok, dzięki, pocieszyliście mnie :) Zostawiam tak jak jest.

Ale czym się pocieszyłeś, niewiedzą piszących? Przepraszam z góry piszących te teksty. Oczywiście izolowana płyta nie stanowi uziomu naturalnego a łączenie zbrojenia robi się w całkowicie innych celach takich samych jak łączenie miedzianej instalacji c.o. czy metalowego pieca z GSW.

chemical
12-05-2015, 20:47
Witam.
Widzę na fotografii, że rurki oparte są o szalunek.
Sprawdź odległości, aby wszelkie podejścia wypadły w ścianie lub przy niej (tak jak to masz zaplanowane przy grubości 18cm). Powodzenia.


Z jedną rurką się pomylili za daleko od ściany była o parę cm, inne zostawiłem nieco za głęboko w środku ściany ale z tym nie będzie problemu, wyrobię się w drugim pustaku.
Nierozkładałem żyłki ale efekt na oko niezły.

316864

Horher
12-05-2015, 21:01
Ale czym się pocieszyłeś, niewiedzą piszących? Przepraszam z góry piszących te teksty. Oczywiście izolowana płyta nie stanowi uziomu naturalnego a łączenie zbrojenia robi się w całkowicie innych celach takich samych jak łączenie miedzianej instalacji c.o. czy metalowego pieca z GSW.

Dobrze, to teraz napisz w jakim celu Twoim zdaniem łączy się miedzianą rurkę od wody, stalową rurkę od gazu itp. z GSW.

Remiks
12-05-2015, 21:15
Dobrze, to teraz napisz w jakim celu Twoim zdaniem łączy się miedzianą rurkę od wody, stalową rurkę od gazu itp. z GSW.
A przepraszam Twoim zdaniem jest to bezcelowe rozumiem Twój dom Twoja instalacja ale nie wmawiaj innym że jest to bezcelowe. Proszę wygoglać sobie hasło "szyna uziemiająca" oraz odszukać gdzieś tutaj podawany link do materiałów dr Musiała.

Horher
12-05-2015, 21:35
A przepraszam Twoim zdaniem jest to bezcelowe rozumiem Twój dom Twoja instalacja ale nie wmawiaj innym że jest to bezcelowe. Proszę wygoglać sobie hasło "szyna uziemiająca" oraz odszukać gdzieś tutaj podawany link do materiałów dr Musiała.

A Ty to kłócić się ze mną chcesz czy co? Poprosiłem Cię grzecznie, żebyś napisał po co łączy się miedzianą rurkę z szyną wyrównawczą i nigdzie nie napisałem, że to jest niepotrzebne. Chodzi o to, żebyś wytłumaczył dlaczego tak się powinno robić. Twoja odpowiedź jest mi potrzebna do pokazania Ci, że łączenie GSW ze zbrojeniem w płycie nie ma sensu.

Remiks
12-05-2015, 22:08
A Ty to kłócić się ze mną chcesz czy co? Poprosiłem Cię grzecznie, żebyś napisał po co łączy się miedzianą rurkę z szyną wyrównawczą i nigdzie nie napisałem, że to jest niepotrzebne. Chodzi o to, żebyś wytłumaczył dlaczego tak się powinno robić. Twoja odpowiedź jest mi potrzebna do pokazania Ci, że łączenie GSW ze zbrojeniem w płycie nie ma sensu.

Po co miałbym się z Tobą kłócić, nie jestem nauczycielem i nie zamierzam Twojej wiedzy uzupełniać, musisz podjąć ten wysiłek i zrobić to sam. A dla zobrazowania potrzeby połączeń wyrównawczych taki przykład z praktyki w czasie malowania elewacji po deszczu zostaje porażony malarz który złapał się kraty okiennej i pytanie dlaczego i ile wolt pokazał woltomierz podłączony do kraty i do - właśnie do czego?

Horher
12-05-2015, 22:40
Ech, piszesz zagadki, a to przecież nikomu nie służy.
Do szyny wyrównawczej podłącza się instalacje wykonane z metali jak np. wspomniane rurki miedziane instalacji CO, czy wodnej, instalacji gazowej itp. w celu wyrównania potencjałów pomiędzy nimi. Chodzi o to, że jak jedną ręką dotknie się np lodówki, a drugą kranu, to w pewnych sytuacjach może pokopać mówiąc kolokwialnie. Lodówka i kran są na wierzchu, nieosłonięte. Można tego dotknąć. NIe ma znowu co demonizować, że zawsze jak nie ma połączenia wyrównawczego to będzie różnica potencjałów bo to nie prawda. Po prostu w pewnych warunkach może się to przytrafić np. podczas wyładowania atmosferycznego napięcie może się wyindukować. Ale w domku jednorodzinnym jakie są szanse na dotknięcie równocześnie wspomnianej lodówki i zbrojenia płyty ???

Sądzę, że mylisz dwie różne rzeczy. W sytuacji gdy robi się uziom fundamentowy do którego mocowana jest bednarka prowadząca do głównej szyny wyrównawczej, jak najbardziej wskazane jest solidne połączenie jej ze zbrojeniem, ponieważ poprzez to zbrojenie i wilgotny beton ładunki będą odpływać do ziemi. W przypadku płyty fundamentowej nie robi się uziomu fundamentowego tylko otokowy, gdzie bednarka jest zakopana w ziemi i tylko ona ma za zadanie odprowadzić ładunki. Ani beton ani zbrojenie nie bierze w tym udziału. Nie trzeba więc łączyć jej ze zbrojeniem jak w pierwszym przykładzie, ale też nie trzeba łączyć jak w przypadku miedzianej rury z wodą, ponieważ zbrojenie nie jest na wierzchu i człowiek nie jest narażony na jego dotknięcie.

Przypominam, że mówimy tu o płycie fundamentowej w domu jednorodzinnym. Nawet jak ktoś wstawi sobie stalowe kraty w oknach, to będą one osadzone w murze i ze zbrojeniem nie będą się stykać.

Niech tam każdy robi sobie jak chce, albo lepiej , jak mu elektryk zaleci. Ja tylko zwracam uwagę dlaczego wg mnie łączenie bednarki i zbrojenia nie jest konieczne. A jak Ty kolego Remiks masz lepszą wiedzę na ten temat, to podziel się, wytłumacz, przedstaw argumenty. Jak dobrze uzasadnisz, to rąbnę się w pierś i przyznam CI rację, ale proszę, nie rzucaj kolejnych zagadek bo to nic nie wnosi.

Remiks
12-05-2015, 23:16
Ech, piszesz zagadki, a to przecież nikomu nie służy.
Do szyny wyrównawczej podłącza się instalacje wykonane z metali jak np. wspomniane rurki miedziane instalacji CO, czy wodnej, instalacji gazowej itp. w celu wyrównania potencjałów pomiędzy nimi. Chodzi o to, że jak jedną ręką dotknie się np lodówki, a drugą kranu, to w pewnych sytuacjach może pokopać mówiąc kolokwialnie. Lodówka i kran są na wierzchu, nieosłonięte. Można tego dotknąć. NIe ma znowu co demonizować, że zawsze jak nie ma połączenia wyrównawczego to będzie różnica potencjałów bo to nie prawda. Po prostu w pewnych warunkach może się to przytrafić np. podczas wyładowania atmosferycznego napięcie może się wyindukować. Ale w domku jednorodzinnym jakie są szanse na dotknięcie równocześnie wspomnianej lodówki i zbrojenia płyty ???

Sądzę, że mylisz dwie różne rzeczy. W sytuacji gdy robi się uziom fundamentowy do którego mocowana jest bednarka prowadząca do głównej szyny wyrównawczej, jak najbardziej wskazane jest solidne połączenie jej ze zbrojeniem, ponieważ poprzez to zbrojenie i wilgotny beton ładunki będą odpływać do ziemi. W przypadku płyty fundamentowej nie robi się uziomu fundamentowego tylko otokowy, gdzie bednarka jest zakopana w ziemi i tylko ona ma za zadanie odprowadzić ładunki. Ani beton ani zbrojenie nie bierze w tym udziału. Nie trzeba więc łączyć jej ze zbrojeniem jak w pierwszym przykładzie, ale też nie trzeba łączyć jak w przypadku miedzianej rury z wodą, ponieważ zbrojenie nie jest na wierzchu i człowiek nie jest narażony na jego dotknięcie.

Przypominam, że mówimy tu o płycie fundamentowej w domu jednorodzinnym. Nawet jak ktoś wstawi sobie stalowe kraty w oknach, to będą one osadzone w murze i ze zbrojeniem nie będą się stykać.

Niech tam każdy robi sobie jak chce, albo lepiej , jak mu elektryk zaleci. Ja tylko zwracam uwagę dlaczego wg mnie łączenie bednarki i zbrojenia nie jest konieczne. A jak Ty kolego Remiks masz lepszą wiedzę na ten temat, to podziel się, wytłumacz, przedstaw argumenty. Jak dobrze uzasadnisz, to rąbnę się w pierś i przyznam CI rację, ale proszę, nie rzucaj kolejnych zagadek bo to nic nie wnosi.

Problem polega na tym że ty widzisz sytuację normalną tzn. wszystko działa, wszystko jest sprawne a w instalacji pewne elementy są na wszelki wypadek. Przecież lodówka nie ma prawa Cię porazić, sprawna lodówka. Ochrona przeciwporażeniowa to również działanie na wszelki wypadek czyli jak zwiększyć bezpieczeństwo człowieka w przypadku uszkodzenia.
Co do zagadek to mają spowodować wzmóc chęć poszukania odpowiedzi bo przecież nikt nie musi mi wierzyć żadnym autorytetem nie jestem. Jasne odpowiedzi nie poparte wiedzą mogą wyrządzić więcej szkody niż moje zagadki.
Oczywiście nie ma co demonizować jak napisałeś ale niestety nie tylko o różnicę potencjałów chodzi, wyobraź sobie że np nastąpiło uszkodzenie przewodu w płycie albo w ścianie np montowałeś lampę, musiałeś wiercić i uszkodziłeś przewód ale nie tak że spowodowałeś zwarcie ale wkręt dotyka żyły L albo inaczej tak samo robił hydraulik wiercąc pod obejmę metalowej rur już wiesz o czym piszę czy jeszcze nie?

hajnel
12-05-2015, 23:17
Chłopaki proste hasło - wyrównanie potencjałów. Dlatego, że metalowe elementy (kiedyś wszystkie metalowe wody, pręty w płycie, beton) mogą gromadzić potencjał (np tak jak czasem potrafi kopnąć np auto bo jest odizolowane od ziemi) łączy się je z uziemieniem czy GSU. Dlatego, że płyta jest odizolowana od ziemi i nie ma jak "oddać" hipotetycznie zbierającego się w niej ładunku łączy się jej zbrojenie z uziemieniem. Wygoglujcie sobie: uziomy fundamentowe i parafundamentowe Edward Musiał. Było o tym kilka stron wstecz. Ma to uzasadnienie przy dużych budynkach lub jakiś produkcyjnych gdzie dużo silników, przy domkach nie wiem czy i ile się tego potencjału nazbiera w czasie,....

Remiks
12-05-2015, 23:30
Chłopaki proste hasło - wyrównanie potencjałów. Dlatego, że metalowe elementy (kiedyś wszystkie metalowe wody, pręty w płycie, beton) mogą gromadzić potencjał (np tak jak czasem potrafi kopnąć np auto bo jest odizolowane od ziemi) łączy się je z uziemieniem czy GSU. Dlatego, że płyta jest odizolowana od ziemi i nie ma jak "oddać" hipotetycznie zbierającego się w niej ładunku łączy się jej zbrojenie z uziemieniem. Wygoglujcie sobie: uziomy fundamentowe i parafundamentowe Edward Musiał. Było o tym kilka stron wstecz. Ma to uzasadnienie przy dużych budynkach lub jakiś produkcyjnych gdzie dużo silników, przy domkach nie wiem czy i ile się tego potencjału nazbiera w czasie,....
No niestety nie o to chodzi Musiała proszę poczytać jeszcze raz.

hajnel
12-05-2015, 23:35
Musiał pisał o uderzeniu pioruna i dziurawieniu izolacji cieplnej iskrami o ile dobrze pamiętam. Tak w ramach sprostowania.

Horher
13-05-2015, 07:47
Problem polega na tym że ty widzisz sytuację normalną tzn. wszystko działa, wszystko jest sprawne a w instalacji pewne elementy są na wszelki wypadek. Przecież lodówka nie ma prawa Cię porazić, sprawna lodówka. Ochrona przeciwporażeniowa to również działanie na wszelki wypadek czyli jak zwiększyć bezpieczeństwo człowieka w przypadku uszkodzenia.
Co do zagadek to mają spowodować wzmóc chęć poszukania odpowiedzi bo przecież nikt nie musi mi wierzyć żadnym autorytetem nie jestem. Jasne odpowiedzi nie poparte wiedzą mogą wyrządzić więcej szkody niż moje zagadki.
Oczywiście nie ma co demonizować jak napisałeś ale niestety nie tylko o różnicę potencjałów chodzi, wyobraź sobie że np nastąpiło uszkodzenie przewodu w płycie albo w ścianie np montowałeś lampę, musiałeś wiercić i uszkodziłeś przewód ale nie tak że spowodowałeś zwarcie ale wkręt dotyka żyły L albo inaczej tak samo robił hydraulik wiercąc pod obejmę metalowej rur już wiesz o czym piszę czy jeszcze nie?

Lodówka sprawna czy nie Cię nie powinna porazić bo jej obudowa jest połączona z GSW przewodem PE. Natomiast jeśli jakaś inna dajmy na to rurka nie jest połączona z GSW, bo nie zrobiono wyrównania potencjałów to może się w niej chwilowo (np na skutek wyładowania atmosferycznego) zgromadzić ładunek. Jeśli wtedy osoba będzie dotykać tejże rurki i lodówki równocześnie, ten ładunek przez nią przepłynie. Oto tylko chodzi, i nie ma co zaciemniać obraz uszkodzoną lodówką bo to zupełnie inna para butów. NIe potrafię tego powiedzieć prościej.

Przywołany przykład wkręta dotykającego przewodu L to jeszcze co innego i nie rozumiem, co ma wspólnego z wyrównaniem potencjałów. Jak będzie sobie taki wkręt wystawał i ktoś go dotknie to jak będzie ta osoba dobrze uziemiona (bo np. dotyka równocześnie lodówki :D) to go trzepnie. Może to spowodować wybicie różnicówki. Ale jak stoi w gumowych kapciach na dywanie to poczuje łaskotanie albo nic nie poczuje. Tak czy inaczej nie widzę związku tego przykładu z wyrównywaniem potencjałów.



Chłopaki proste hasło - wyrównanie potencjałów. Dlatego, że metalowe elementy (kiedyś wszystkie metalowe wody, pręty w płycie, beton) mogą gromadzić potencjał (np tak jak czasem potrafi kopnąć np auto bo jest odizolowane od ziemi) łączy się je z uziemieniem czy GSU. Dlatego, że płyta jest odizolowana od ziemi i nie ma jak "oddać" hipotetycznie zbierającego się w niej ładunku łączy się jej zbrojenie z uziemieniem. Wygoglujcie sobie: uziomy fundamentowe i parafundamentowe Edward Musiał. Było o tym kilka stron wstecz. Ma to uzasadnienie przy dużych budynkach lub jakiś produkcyjnych gdzie dużo silników, przy domkach nie wiem czy i ile się tego potencjału nazbiera w czasie,....

Tak, tak ,tak! Dodam tylko, że nawet jeśli w płycie nazbiera się ładunek, to należy pamiętać, że taka płyta to nie jakiś super kondensator z malutką upływnością. Upływność będzie spora tym bardziej, że przez płytę przechodzi bednarka do GSW, która jednak dotyka zbrojenia. Na podstawie przedstawionych argumentów uważam, że kolega który poruszył ten temat nie musi kuć płyty do zbrojenia i spawać do niego bednarkę. Może zostawić tak jak jest i być spokojnym.
t

Xesxpox
13-05-2015, 16:16
jak ustawiacie boki płyty?-tak jak na rysunku pierwszym czy drugim?
w niedługiej przyszłości czeka mnie ta "przyjemność" no i zaczynam się przygotowywać.

316971

Remiks
13-05-2015, 17:23
hejnel gromadzić można ładunek elektryczny a nie potencjał. Horher zawsze zaskakują mnie ludzie którym nawet nie chce się sięgnąć do źródeł.
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/polaczenia_wyrownawcze_ochr.pdf lektura. Połączenia wyrównawcze najmniej mają wspólnego z gromadzącymi się ładunkami elektrycznymi, fragment w ww lektury "Połączenia wyrównawcze główne w każdym zelektryfikowanym budynku są obecnie w Polsce wymagane zarówno przez przepisy, jak i normy, niezależnie od układu sieci oraz instalacji (TN, TT, IT) i niezależnie od zastosowanych systemów ochrony przeciwporażeniowej. Mają stworzyć we wnętrzu budynku strefę ekwipotencjalną...... Głównym celem ich stosowania jest zwiększenie niezawodności ochrony przeciwporażeniowej, są w pierwszym rzędzie połączeniami wyrównawczymi ochronnymi, chociaż mogą ubocznie służyć do innych celów (ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, szeroko pojęta kompatybilność elektromagnetyczna itd.)"
Dla mnie temat wyczerpany materiały są dostępne więc każdy może się zapoznać i wyciągnąć własne wnioski nie musi posiłkować teoriami tworzonymi na forum.

karolek75
13-05-2015, 17:55
Remiks, tu masz cytat z podanego linku:

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać w przyziemnej kondygnacji budynku,
w pobliżu złącza lub rozdzielnicy głównej budynku, w miejscu dostępnym do kontroli. Powinny
one obejmować (rys. 4):
− przewód ochronny PE (PEN) linii zasilającej budynek i wszelkie inne wprowadzone do budynku
przewody (żyły) ochronne i uziemiające,
− żyły zewnętrzne przewodów współosiowych1
, metalowe powłoki bądź ekrany wprowadzonych
do budynku przewodów telekomunikacyjnych, w tym Internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowej
oraz przewody uziemiające lokalnych instalacji antenowych,
− uziom fundamentowy budynku i/lub inne sztuczne bądź naturalne uziomy przy budynku, jeśli
występują,
− wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe, spalinowe,
ogrzewnicze, klimatyzacyjne i inne, niezależnie od tego, czy i jak są uziemione,
− rozległe metalowe części konstrukcji budynku, o ile są dostępne: stalową konstrukcję szkieletową
budynku, dźwigary stalowe, prowadnice dźwigów, zbrojenie betonu, metalowe elewacje budynku
(w tym ściany osłonowe) i metalowe pokrycia dachowe.

Pod ktora kategorie zalicza sie zbrojenie płyty fundamentowej

Remiks
13-05-2015, 18:36
Remiks, tu masz cytat z podanego linku:

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać w przyziemnej kondygnacji budynku,
w pobliżu złącza lub rozdzielnicy głównej budynku, w miejscu dostępnym do kontroli. Powinny
one obejmować (rys. 4):
− przewód ochronny PE (PEN) linii zasilającej budynek i wszelkie inne wprowadzone do budynku
przewody (żyły) ochronne i uziemiające,
− żyły zewnętrzne przewodów współosiowych1
, metalowe powłoki bądź ekrany wprowadzonych
do budynku przewodów telekomunikacyjnych, w tym Internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowej
oraz przewody uziemiające lokalnych instalacji antenowych,
− uziom fundamentowy budynku i/lub inne sztuczne bądź naturalne uziomy przy budynku, jeśli
występują,
− wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe, spalinowe,
ogrzewnicze, klimatyzacyjne i inne, niezależnie od tego, czy i jak są uziemione,
− rozległe metalowe części konstrukcji budynku, o ile są dostępne: stalową konstrukcję szkieletową
budynku, dźwigary stalowe, prowadnice dźwigów, zbrojenie betonu, metalowe elewacje budynku
(w tym ściany osłonowe) i metalowe pokrycia dachowe.

Pod ktora kategorie zalicza sie zbrojenie płyty fundamentowej

"Z kolei w betonowej płycie fundamentowej nad warstwami izolacyjnymi powinna być wykonana krata wyrównawcza o okach nie większych niż 20×20 m, wielokrotnie połączona z uziomem. Połączenie tej kraty z uziomem przez główną szynę wyrównawczą, jest oczywiście niezbędne, ale nie jest wystarczające dla celów ochrony odgromowej."
To też cytat z ww autora, a co do zaklasyfikowania to zastanów się co jest możliwe i czy można wykluczyć wszystkie wymienione opcje.

karolek75
13-05-2015, 19:29
Zgadza sie:
Taka krata wyrównawcza jest pożądana

Pożądana nie oznacza konieczna.
Inna sprawa, ze wg Musiala, uziom otokowy powinien miec nie wiecej niz 10x10m, co jest niespelnione w przypadku pewnie zdecydowanej wiekszosci realizacji.

W temacie klasyfikacji - jesli nie wiesz to ci powiem: wg mnie zbrojenie w plycie fundamentowej pod zadna kategorie nie podchodzi.

Horher
13-05-2015, 21:46
Połączenia wyrównawcze najmniej mają wspólnego z gromadzącymi się ładunkami elektrycznymi, (...) Mają stworzyć we wnętrzu budynku strefę ekwipotencjalną......

Nie gniewaj się, ale to zwykły bełkot intelektualny :). To teraz pytam: czy ekwipotencjalizacja (jakie trudne i mądre słowo ;)) jest celem samym w sobie, czy służy do tego, aby nie gromadziły się ładunki elektryczne powodujące różnice potencjałów???


@Remiks, cytujesz tego pana Musiała, ale przedstaw jakieś konkrety. Czemu ma służyć podłączenie zbrojenia płyty do GSW dalej nie wiem. Daj choć cytat ale nie "co trzeba zrobić", tylko "dlaczego". NIe mam nic do autorytetów, ale jakoś przypomniał mi się pewien eksperyment http://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Milgrama

Remiks
13-05-2015, 22:07
@Remiks, cytujesz tego pana Musiała, ale przedstaw jakieś konkrety. Czemu ma służyć podłączenie zbrojenia płyty do GSW dalej nie wiem. Daj choć cytat ale nie "co trzeba zrobić", tylko "dlaczego". NIe mam nic do autorytetów, ale jakoś przypomniał mi się pewien eksperyment http://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Milgrama
Cytuję dr Musiała bo dzieli się swoją wiedzą. Konkrety przedstawiałem ale ciężko Cię przekonać bo nie czytasz tego co piszę a szukasz możliwości poszczypania dyskutanta. Powiem tak jestem zwolennikiem łączenia zbrojenia płyty z GSU przynajmniej w jednym punkcie a najlepiej w kilku koszt takiego połączenia to góra 100zł więc inwestycja żadna jak ktoś tego nie zrobił tragedii nie będzie piorun też nie w każdy dom uderza nawet w przeciągu 100 lat ;-). Co do tego czemu ma to służyć to jeśli masz ochotę zapraszam na priv.
Co do autorytetów to wierzyłeś konstruktorowi który przygotował Twój projekt itp. itd.

rydzadam
13-05-2015, 22:10
jak ustawiacie boki płyty?-tak jak na rysunku pierwszym czy drugim?
w niedługiej przyszłości czeka mnie ta "przyjemność" no i zaczynam się przygotowywać.

316971

Beton na XPS-ie i na betonie-ściany domu zlicowane swoją zewnętrzną powierzchnią z zewnętrznym obrysem betonu PF-wej. XPS ułożony pionowo otacza też beton PF z boków i musi stykać się "szczelnie", np. przyklejony do XPS-a poziomego tego pod betonem. Jak to rozwiążesz, nie ma znaczenia. Zależy jak Ci wyjdzie optymalnie w zależności od planowanej grubości XPS-a, ilości jego warstw i grubości PF. Styropian (przeważnie) ścian zewnętrznych - oparty na tym pionowym XPS-ie. Też zależy, jak Ci to wyjdzie - jaki wysoki cokolik, jaki gruby EPS na ścianach, itp. Przykładowo u mnie będą poziomo i pionowo dwie warstwy XPS-a po 12cm=24cm i pomiędzy tymi warstwami folia izolacyjna wywinięta do góry aż do końca cokolika/początku EPS na ścianach zewn., a jak to umieszczę - muszę sobie dopiero naszkicować tak, żeby wyszło XPS jak najmniej odpadów w ciętych płyt.

Remiks
13-05-2015, 22:23
Nie gniewaj się, ale to zwykły bełkot intelektualny :). To teraz pytam: czy ekwipotencjalizacja (jakie trudne i mądre słowo ;)) jest celem samym w sobie, czy służy do tego, aby nie gromadziły się ładunki elektryczne powodujące różnice potencjałów???


Nie nie gniewam się ale manipulujesz tekstem mieszasz moją wypowiedź z cytatem i to nie kompletnym, mogę się zgodzić że to bełkot w taki układzie ale ten tekst jest nie kompletny, co chcesz udowodnić?

Barth3z
13-05-2015, 22:24
jak ustawiacie boki płyty?-tak jak na rysunku pierwszym czy drugim?
w niedługiej przyszłości czeka mnie ta "przyjemność" no i zaczynam się przygotowywać.

316971

Stawiam na rys. 2
W takiej sytuacji możesz od razu zrobić opaskę wysuwając pierwszą wastwę XPS'a poza obrys budynku. Poza tym, w wersji nr 2 pionowe boki PF możesz zrobić z EPS'u.

Xesxpox
13-05-2015, 22:26
"XPS ułożony pionowo otacza też beton PF z boków i musi stykać się "szczelnie", np. przyklejony do XPS-a poziomego tego pod betonem. Jak to rozwiążesz, nie ma znaczenia. "
no znaczenia może nie ma bo boki płyty-czyli tzw koryto otaczające beton muszą być sklejone z poziomym xps-em niezaleznie z jakiego styropianu to wykonam, Ale może któraś metoda jest szybsza/łatwiejsza w wykonaniu, tak myślę, że na rys 1 mozna podkopać trochę ziemi zagłębiając styro (jak to już robili chłopaki z forum) i obędzie się bez cięcia płyt.

Jacekss
13-05-2015, 23:07
rys 1 to chyba standard wykonania, na początek robisz rynienkę zgodnie z obrysem, ładnie to zabezpieczasz.. a potem ładujesz styro na dno i masz wannę z XPS/styro...

rydzadam
13-05-2015, 23:46
"XPS ułożony pionowo otacza też beton PF z boków i musi stykać się "szczelnie", np. przyklejony do XPS-a poziomego tego pod betonem. Jak to rozwiążesz, nie ma znaczenia. "
no znaczenia może nie ma bo boki płyty-czyli tzw koryto otaczające beton muszą być sklejone z poziomym xps-em niezaleznie z jakiego styropianu to wykonam, Ale może któraś metoda jest szybsza/łatwiejsza w wykonaniu, tak myślę, że na rys 1 mozna podkopać trochę ziemi zagłębiając styro (jak to już robili chłopaki z forum) i obędzie się bez cięcia płyt.

Koledzy piszą dobrze, wszystko zależy, jak to rozplanujesz. Na prawdę każdy sposób jest ok, byle z głową. U mnie będzie chudziak pod PF, minimalnie wyleję go też poza obrys. Na nim oprę pionowy XPS docięty na odpowiednią wysokość (przykleję go), więc też będzie ok, do tego łatwo i przyjemnie, stabilnie wymiarowo.

brochas
14-05-2015, 09:37
Czy ktoś ma do polecenia kogoś do wykonania płyty na przełomie czerwca / lipca w Ełku na MAzurach ?
powierzchnia płyty ok 170m2

Xesxpox
14-05-2015, 11:40
rydzadam kupiłeś xps-a?-na jakiej kwocie staneło? ja dziś byłem w pobliskiej hurtowni i cena to 361zł/m3 przy grubości 10cm i 24m3 czyli mam na miejscu dobrą cenę. Tylko zapomniałem dopytać o firmę:( Ja chudego raczej pod płytą nie będę lał więc pewnie i nie będę ciął styro tylko boki trochę zagłębie w gruncie. Jakiej gęstości geowłókninę najlepiej zastosować na spodzie podbudowy a jaką do owinięcia drenażu?
brochas na forum są ludzie co to robią np Vega1 i Tmann*, a nie pytałeś z wykonawcami budowy czy Ci płyty nie zrobią? W moim regionie każdy kto robił mi wycenę domu to powiedział, że płytę wykona wg projektu a cena wykonania będzie taka sama jak wykonanie ław/fundamentów -oczywiście jeżeli nie trzeba wymieniać gruntu w kosmicznych ilościach.

Barth3z
14-05-2015, 11:55
Jakiej gęstości geowłókninę najlepiej zastosować na spodzie podbudowy

A po co w ogóle rozkładać tam geowłókninę ?

rydzadam
14-05-2015, 12:27
rydzadam kupiłeś xps-a?-na jakiej kwocie staneło? ja dziś byłem w pobliskiej hurtowni i cena to 361zł/m3 przy grubości 10cm i 24m3 czyli mam na miejscu dobrą cenę. Tylko zapomniałem dopytać o firmę:( Ja chudego raczej pod płytą nie będę lał więc pewnie i nie będę ciął styro tylko boki trochę zagłębie w gruncie. Jakiej gęstości geowłókninę najlepiej zastosować na spodzie podbudowy a jaką do owinięcia drenażu?
brochas na forum są ludzie co to robią np Vega1 i Tmann*, a nie pytałeś z wykonawcami budowy czy Ci płyty nie zrobią? W moim regionie każdy kto robił mi wycenę domu to powiedział, że płytę wykona wg projektu a cena wykonania będzie taka sama jak wykonanie ław/fundamentów -oczywiście jeżeli nie trzeba wymieniać gruntu w kosmicznych ilościach.

1. XPS-a nie kupowałem, czeka mnie to jak tylko dostanę pnb. Powinno być do poniedziałku (nieprawomocne jeszcze) i wtedy od razu zaczynam odświeżać oferty XPS-owców i odezwę się w temacie na forum, jak dobiję targu.
2. Co do chudziaka, to będę jeszcze debatował z wykonawcą na etapie zagęszczania gruntu, czy wylewać go również pod pionowym XPS, czy faktycznie zagłębić niecięte płyty 60cm, jednocześnie je poziomując. Zależy, jak się będzie "zachowywał" piach podczas klepania, itp. Jak będzie OK, to zewnętrzne 12cm obrysu XPS zrobimy "na wymiar", ułożymy kanalizę, zalejemy chudziakiem dno i wtedy ułożymy dno z XPS 12cm, folię PE i drugie "wewnętrzne" 12cm pionowe i poziome. Będę się chwalił na bieżąco jak to wyjdzie, bo rzeczywistość weryfikuje różne pomysły.
3. Koszt - mi za robociznę biorą 4.000 za kompletną, zatartą PF z kanalizą, drenażem, zagęszczaniem gruntu (wymiany nie będzie). Za tradycyjny fundament z jego izolacjami ta ekipa wzięła by pewnie około 12.000. Spytam ich po całej robocie i napiszę (około połowy czerwca).

Xesxpox
14-05-2015, 15:03
A po co w ogóle rozkładać tam geowłókninę ?
ja mam wodę na metrze a może być wyżej, podbudowę robie ok 60cm więc będzie czasem stała w wodzie (chociaż drenaż powinien niedopuścić wody tak wysoko) i tak myslałem że może mi podbudowa mieszać się z gruntem rodzimym przy różnych poziomach wód?- zaznaczam to tylko taki mój wymysł w głowie powstał i nie wiem czy wogóle jest ona tam potrzebna? Jeszcze dodam, że grunt pod domem będzie podniesiony o 20cm od obecnego poziomu 0 i okolica domu będzie obsypana piachem a więc czy w tych wyższych/wierzchnich partiach podbudowa nie będzie rozjeżdżać się na boki i mieszać z piachem który nawioze w okół domu?-geowłóknina by to trzymała chyba?

rydzadam
14-05-2015, 18:49
jak ustawiacie boki płyty?-tak jak na rysunku pierwszym czy drugim?
w niedługiej przyszłości czeka mnie ta "przyjemność" no i zaczynam się przygotowywać.

316971

Na maila mogę Ci wysłać jak rozrysowałem izolację PF, bo nie mogę dołączyć pliku na forum, jest za duży. Może ktoś podpowie, jak dołączać trochę większe pliki? Jakiś serwer zewnętrzny albo co? Raz się może w końcu nauczę.

przybyl
14-05-2015, 22:21
Witam szukałem odpowiedzi na moje wątpliwości przez setki stron wątku, i w dalszym ciągu nie wiem, więc pytam :)
Mam działkę na niezbyt ciekawym terenie grunt to 0,5 m humusu, a pod spodem to co kiedyś w wiekach dawnych rzeka naniosła czyli raczej mokre i nie zbyt nośne. Chciałbym budować na płycie lecz muszę się podnieś od obecnego poziomu zero o jakieś 1,5 metra żeby dorównać do drogi. I nie wiem jak to zrobić żeby było dobrze i ekonomicznie.
Wszystkie nowo powstałe w okolicy domy wykonywane są na płytach umieszczonych poniżej poziomu zero ( rys 1 ), czyli patrząc od spodu najpierw płyta, potem na płycie ścianki fundamentowe, zaizolowane z zewnątrz- pomiędzy ścianami ubita pospółka, na tym podłoga na gruncie i pustaki izomuru ( lub podobne ) w tym rozwiązaniu mamy i płytę i podłogę na gruncie ze wszystkimi jej bolączkami , i jeszcze trzeba doliczyć pustaki izomuru, i robi się skomplikowanie.
Z drugiej strony, jeżeli chciałbym pokombinować z normalną płytą izolowaną od dołu to trzeba by usypać dosłownie kopiec ( rys 2 ) żeby się podnieść na odpowiedni poziom, co wydaje się być karkołomną sztuczką. Dlatego też zastanawiam się czy w moim przypadku nie była by dobra płyta z dużymi ostrogami ( rys 3 ) ale czy wykonanie tak wysokich ostróg jest możliwe, jak w tym wydatku dobrze zagęścić pospółkę przy samych ostrogach ?
Ewentualnie przychodzi mi do głowy taka koncepcja ( ryz 4 ) czyli ostrogi wylane najpierw jako takie ściany fundamentowe, wewnątrz tej „wanny” zagęszczona pospółka i na tym dopiero wylana płyta. Tak sobie tylko gdybam.

tmann*
15-05-2015, 06:57
Czy ktoś ma do polecenia kogoś do wykonania płyty na przełomie czerwca / lipca w Ełku na MAzurach ?
powierzchnia płyty ok 170m2

A co z tym torfem robilesz? Będzie wymiana gruntu?

brochas
15-05-2015, 07:34
Robie niestety częściową wymianę na głęgokości ok 2-2.5m po obrysie budynku + 2m opaska

rydzadam
15-05-2015, 13:31
Dostałem ofertę z Cemex-u na C25/30 w dwóch wersjach:
- zwykły 240 netto + pompa 22 netto
- SCC 264 netto
Wychodzi więc praktycznie tyle samo :)
... a odchodzi robota z łatą wibracyjną.

Czekam na oferty pozostałych dwóch wytwórni: lokalnego Wakoz-u i ogólnopolskiego Lafarge

MiśYogi
15-05-2015, 15:04
- zwykły 240 netto + pompa 22 netto
- SCC 264 netto
Wychodzi więc praktycznie tyle samo :)
... a odchodzi robota z łatą wibracyjną.

Łata odchodzi, grabie zostają! Czyli praktycznie tyle samo roboty. :-)

rydzadam
15-05-2015, 15:29
Łata odchodzi, grabie zostają! Czyli praktycznie tyle samo roboty. :-)

Dlatego spytam wykonawcy, co on tak na prawdę zechce, bo cenowo - mi to bez różnicy :)

vega1
16-05-2015, 14:10
zważ na pogodę. Beton samozagęszczalny wiąże dużo wolniej. Po 12h potrafi być jeszcze na tyle delikatny, że deszcz może go zmacerować.

MiśYogi
16-05-2015, 18:41
zważ na pogodę. Beton samozagęszczalny wiąże dużo wolniej. Po 12h potrafi być jeszcze na tyle delikatny, że deszcz może go zmacerować.

Wiąże różnie, zależy jaka jest receptura. Po 12 godzinach potrafi być już twardy.
Ale z pogodą racja, lepiej się nie pchać w taki beton, jeśli będą opady, wystarczy że szalunek zmoknie, już się robi woda i jest problem z równą gęstością.

Szklara
18-05-2015, 14:55
Witam. Miałem wrzucić zdjęcia z budowy płyty, niestety chroniczny brak czasu. W uzupełnieniu poprzedniego mojego posta muszę dodać, że o wyborze płyty fundamentowej zamiast tradycyjnego fundamentu zadecydowały przede wszystkim: pełna izolacja fundamentu, brak mostków termicznych, brak wielkich prac ziemnych (gliniasty grunt po deszczu budowa zamieniłą by się w błotko dla świnek), spadek na działce, nowoczesność rozwiązania, lepsza praca budynku na osiadanie jako całości. W moim przypadku w rachubę wchodziło tylko wykonawstwo przez firmę i tu w sumie zadecydowała cena, jakość obsługi, technologia wykonania (moim zdaniem każda jest na tyle dobra by utrzymac na sobie murowany dom parterowy) - ze względu na cenę wybór padł na płytę ze zbrojeniem rozporoszonym (by nie reklamować - bywalcy forum wiedzą kto takowe robi, a świerzaki się dowiedzą). Płyta bez ogrzewania, ocieplona warstwą 10 cm XPS, 20 cm betonu B37. Inne oferty firm oferujące tradycyjne zbrojenie były radykalnie droższe nawet o 30-50 %, lub nie oferowały pełnego ocieplenia pod płytą, a jeśli już to kwota szybowała w górę. Oczywiście wyższe ceny "zbrojenia tradycyjnego" nie dotyczą wszystkich firm, gdyż zdarzyły się takie które nie miały jak w plan robót wcisnąć szpilki więc nie podjęły się zadania - stąd proszę nie generalizować i zawsze starać się o indywidualną wycenę, mówię tu tylko o swoich doświadczeniach. Oferta wybranego wykonawcy była w moim przypadku była o ok 10-15 tyś tańsza niż wykonanie tradycyjnych fundamentów wraz z robocizną.
Wybór Wykonawcy był trafiony, jako zupełnie świezy inwestor zostałem otoczony swoistą bańką "no problem, pan się nie martwi, dogadamy się, załatwimy" i choć nie byłem łatwym klientem (pomimo podpisanej umowy 2 razy zmieniłem zakres prac i całokształt płyty - usunięcie dylatacji, potem dołożenie ocieplenia) to za każdym razem spotykałem się ze zrozumieniem i profesjonalnym podejściem do sprawy. Choć w późniejszym okresie zdarzyły się takie nieprzewidziane kwiatki jak złe wyznaczenie obrysu fundamenu przez mojego geodetę, czy też zbyt wysoki poziom "0", to firma oczywiście sama to skorygowała i poprawiła oraz dogadaliśmy się z kier budem co do zmiany poziomu 0 - wszystko się da, porozkładali sprzęt, poprzesuwali arcydzieło geodety- pełna profeska. Po co wogóle geodeta, skoro firma robi wszystko lepiej i dokładniej? Logistyka bez zarzutu, nic nie leżało na działce dłużej niż powinno - zawsze jest ryzyko że dostanie nóg i ucieknie do lasu.
Ekipa kontaktowa, wszystko tłumaczy i wyjaśnia. Miałem obsuwy w dostawie piasku (awaria 1 z aut dostawcy) to majster oczywiście "szefie nie martw się" i organizował prace w ten sposób, by nie było przestojów. Bezstresówka. Wszystko to sprawia, że zagubiony z początkiem inwestycji inwestor łapie klimat budowy i łagodnie wchodzi w swoją rolę. W moim przypadku kurtuazyjna wizyta właściciela firmy zamieniła w wizytę roboczą (wyłapane drobne zanieczyszczenie podbudowy piaskowej humusem - koparkowy nagarnął sobie nieco bo nie mógł wyjechać i przysypał to piaskiem - poszło do wymiany). W projekcie beton do stosowania B30/37 i choć za beton płaci firmę, to nie cieli kosztów i nie poszli na łatwiznę - wpakowali B37 - pełny profesjonalizm.
Efekt płyta juz jest i mozna pchać się dalej, choc tu mam zagwozdkę bo wykonawca juz chce wchodzić na płytę i murować. Po 1,5 tygodnia od wylania mozna już stawiać palety na płycie?
Zdjęcia z prac jakoś dorzucę w najbliższym czasie.
Proszę nie traktować tego jako reklamy, lecz jako wyrażenie swojego zdania przez forumowicza. Zdania które być może ułatwi podjęcie decyzji innym inwestorom.
Generalnie płyta lepsza i... tańsza. A wykonawce to już trzeba samemu dobrać, no ja nie wybierałem bo wybrana technologia sama narzuciła go niejako. Na razie nie żałuję :). W środę wchodzą murarze, ciekawe co powiedzą. Przy tradycyjnych fundamentach jeszcze byłbym w ziemi i mnożył koszty.

Pozdrawiam

מרכבה
18-05-2015, 23:21
przybyl popatrz sobie dobrze, to Ci prawie na pewno piwnica wychodzi... może lepiej dom bardziej zwarty, aby to wykorzystać.
Teraz przy materiałach, różnych różnistych, można było by się postarać o wykonanie takiej piwnicy, w pełni izolowanej, tj izolacja pod płytą.
Szkoda marnować tyle betonu na dramo, aby to piachem zasypać. Ładne wyizolowanie i można nawet surowy beton zostawić,
suchy surowy beton będzie całkiem dobrze się prezenotwał w piwnicy,

inż.maliniak
19-05-2015, 08:06
... Po 1,5 tygodnia od wylania mozna już stawiać palety na płycie?
....

Śmiało możesz już obciążać płytę oczywiście z głową równomiernie i dla wygody od środka żeby zostało miejsce na rusztowanie i sam mur ;)

inż.maliniak
19-05-2015, 08:06
przybyl ... i można nawet surowy beton zostawić,
suchy surowy beton będzie całkiem dobrze się prezenotwał w piwnicy,

...i nie tylko w piwnicy ja tak planuję w części mieszkalnej :)

przybyl
19-05-2015, 09:50
przybyl popatrz sobie dobrze, to Ci prawie na pewno piwnica wychodzi... może lepiej dom bardziej zwarty, aby to wykorzystać.
Teraz przy materiałach, różnych różnistych, można było by się postarać o wykonanie takiej piwnicy, w pełni izolowanej, tj izolacja pod płytą.
Szkoda marnować tyle betonu na dramo, aby to piachem zasypać. Ładne wyizolowanie i można nawet surowy beton zostawić,
suchy surowy beton będzie całkiem dobrze się prezenotwał w piwnicy,


Dom ma być jak najbardziej zwarty, żeby powierzchnia podstawy była mała ( działka i tak jest dość wąska ) Też tak sobie kombinowałem z piwnicom, ale poziom wód gruntowych okresowo jest tuż pod powierzchniom ziemi, wiec obawiam się że miałbym i tak w tej piwnicy mokro co bym nie zrobił, bo spód piwnicy wychodziłby poniżej wód gruntowych. Zresztą nawet jakbym dał XPS to w kąpieli wodnej żadnej by z niego izolator nie był.

Szklara
19-05-2015, 10:46
Wykonawca zdecydowanie przyspieszył mi termin rozpoczęcia prac i nie zdążyłem odświeżyć sobie info z wątku. Co pod pierwszą warstwą betonu komórkowego na płycie? Folia izolacyjna i zaprawa cementowo-wapienna wystarczy? Wykonawca chce ładować papę termozgrzewalną i zaprawę cementową.
A może wywyniąć folię z opaski przeciwysadzinowej lub folię z pomiędzy betonu a XPS tak aby była pod pierwszą warstwą?
Lepiej by było oczywiście folie z opaski przeciwysadzinowej. No właśnie która opcja lepsza?

Aha i Wykonawca chce jeszcze 2 wiadra dysperbitu, tak się zastanawiam do czego mu to potrzebne przy takim wykończeniu płyty?

plusfoto
19-05-2015, 11:26
Dysperbitem smarujesz płytę w miejscu gdzie ma być papa. Ja u siebie dałem papę 0,5m szerokości pod wszystkimi ścianami.

Xesxpox
19-05-2015, 12:34
Wykonawca zdecydowanie przyspieszył mi termin rozpoczęcia prac i nie zdążyłem odświeżyć sobie info z wątku. Co pod pierwszą warstwą betonu komórkowego na płycie? Folia izolacyjna i zaprawa cementowo-wapienna wystarczy? Wykonawca chce ładować papę termozgrzewalną i zaprawę cementową.
A może wywyniąć folię z opaski przeciwysadzinowej lub folię z pomiędzy betonu a XPS tak aby była pod pierwszą warstwą?
Lepiej by było oczywiście folie z opaski przeciwysadzinowej. No właśnie która opcja lepsza?

Aha i Wykonawca chce jeszcze 2 wiadra dysperbitu, tak się zastanawiam do czego mu to potrzebne przy takim wykończeniu płyty?

-z tego co wcześniej chłopaki pisali to płyta stoi na styro a na stryo folia więc wilgoś nie ma prawa podciągać. Ja osobiście nic nie dam no chyba ze majster się zaweźmie że coś trza położyć-mówię o papie.

dziś odwiedziłem hurtownie odnośnie styro pod płytę i zaproponowali mi Steinbacher Izoterm oraz Ursa N-III L w jednakowej cenie 8256zł za 24m3 , wiec jak dobrze liczę to około 344zł m3 BRUTTO. Transport w cenie. Jakieś opinie o Ursie? Ktoś może miał styczność z tym Steinbacherem Izotermu?-lambda przy 20cm ma 0,1164, nasiąkliwość po 24h 0,05 po 28 dniach 0,3.
Tylko czy te styro to nie eps-y? haha

מרכבה
19-05-2015, 16:39
przybyl problem nie jest wysoki stan wód gruntowych, tylko bagatelizowanie problemów, jakie by nie były.
Jest problem, to i rozwiązanie też jest, gorzej jeśli się nie widzi tego problemu- to i rozwiązania dobrego nie będzie i w tedy lipa.
Jeśli nawet jest woda pod trawnikiem już, to da radę wykonać piwnicę szczelną i suchą, tylko trzeba wiedzieć na czym się stoi.
Wg mnie kostka o wymiarach 10x10 lub 8x12 np spokojnie lub mniej, spokojnie zyska na przestrzeni wewnątrz, spiżarki, warsztaty itp można tam ulokować, w lecie przyjemny chłodek, bo mało okien, lub wcale.


Jakieś opinie o Ursie? ok, tylko nie ma parametrów tego EPS'a czy to może 200 kPa to jest klucz, oraz gęstość objętościowa..
najlepiej czytać z karty technicznej, bo nie z reklamówki sprzedawcy.

fighter1983
19-05-2015, 19:25
-z tego co wcześniej chłopaki pisali to płyta stoi na styro a na stryo folia więc wilgoś nie ma prawa podciągać. Ja osobiście nic nie dam no chyba ze majster się zaweźmie że coś trza położyć-mówię o papie.

dziś odwiedziłem hurtownie odnośnie styro pod płytę i zaproponowali mi Steinbacher Izoterm oraz Ursa N-III L w jednakowej cenie 8256zł za 24m3 , wiec jak dobrze liczę to około 344zł m3 BRUTTO. Transport w cenie. Jakieś opinie o Ursie? Ktoś może miał styczność z tym Steinbacherem Izotermu?-lambda przy 20cm ma 0,1164, nasiąkliwość po 24h 0,05 po 28 dniach 0,3.
Tylko czy te styro to nie eps-y? haha
zawsze mozesz rozwazyc nastepujaca opcje:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?238116-Poprodukcyjne-odpady-XPS-do-wykorzystania-na-budowie-w-super-cenie
natomiast co do URSA - jest to xps i cena 344/m3 brutto jest swietna.
tego drugiego nie znam.

karolek75
19-05-2015, 22:03
Wykonawca zdecydowanie przyspieszył mi termin rozpoczęcia prac i nie zdążyłem odświeżyć sobie info z wątku. Co pod pierwszą warstwą betonu komórkowego na płycie? Folia izolacyjna i zaprawa cementowo-wapienna wystarczy? Wykonawca chce ładować papę termozgrzewalną i zaprawę cementową.
A może wywyniąć folię z opaski przeciwysadzinowej lub folię z pomiędzy betonu a XPS tak aby była pod pierwszą warstwą?
Lepiej by było oczywiście folie z opaski przeciwysadzinowej. No właśnie która opcja lepsza?

Aha i Wykonawca chce jeszcze 2 wiadra dysperbitu, tak się zastanawiam do czego mu to potrzebne przy takim wykończeniu płyty?

Moj projekt (po werbalnych zmianach ) nie przewidywal ani foli ( nigdzie) ani papy. Sam od siebie dalem folie 1mm pomiedzy PF i sciany. Z perspektywy czasu wydaje mi sie ze kompletnie niepotrzebna. Wiecej: tam gdzie lezy folia zbiera sie syf , utrzymuje wilgoc. Tam gdzie nie ma - jasny beton. Konstruktor mial racje.

jacentyy
19-05-2015, 22:24
jak ustawiacie boki płyty?-tak jak na rysunku pierwszym czy drugim?
w niedługiej przyszłości czeka mnie ta "przyjemność" no i zaczynam się przygotowywać.

316971

Ze względu na rozkład naprężęnia krawędziowego od płyty lepsza jest opcja druga, czyli krawędź betonu opiera na pełnym materiale, a nie na skraju uciętego XPSa.

przybyl
20-05-2015, 09:30
przybyl problem nie jest wysoki stan wód gruntowych, tylko bagatelizowanie problemów, jakie by nie były.
Jest problem, to i rozwiązanie też jest, gorzej jeśli się nie widzi tego problemu- to i rozwiązania dobrego nie będzie i w tedy lipa.
Jeśli nawet jest woda pod trawnikiem już, to da radę wykonać piwnicę szczelną i suchą, tylko trzeba wiedzieć na czym się stoi.
Wg mnie kostka o wymiarach 10x10 lub 8x12 np spokojnie lub mniej, spokojnie zyska na przestrzeni wewnątrz, spiżarki, warsztaty itp można tam ulokować, w lecie przyjemny chłodek, bo mało okien, lub wcale.

Kolego żeby zrobić piwnice, musiałbym wykonać szczelną "wannę",co jest trudne i drogie względnie umieścić studzienkę z pompą zanurzeniowo w piwnicy, nawisam mówiąc jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w domach z lat 60 i 70 poprzedniego wieku które stoją w mojej okolicy. Otrzymuje w zamian ok 60 m 2 piwnicy o stałej temperaturze 8 stopni i dość wysokiej wilgotność dobra na trzymanie warzyw, ale innych zastosowań za wiele nie ma.
Dlatego szukam sposobu żeby temat uprościć a nie go skomplikować.

jacentyy
20-05-2015, 11:35
Witam szukałem odpowiedzi na moje wątpliwości przez setki stron wątku......

Istnieje jeszcze coś takiego jak wzmacnianie gruntu poprzez materace geotechniczne, które to rozkładają naprężenia i nawet na bardzo słabonośnych gruntach można coś posadowić.
Te materace robi się z geotkanin lub geosiatek z geowłokniną wypełnione kruszywem łamanym 31,5 -63 mm. Tylko to też nie jest tanie i nie wiadomo czy wymiana gruntu nie byłaby tańsza, ale jest taka techniczna możliwość. Trzebybyło to przeanalizować, przy konkretnych parametrach gruntu , przy odpowiednio zaprojektowanym domu ( albo w technologii lekkiej albo tak zaprojektować nośne sciany, żeby jak najbardziej rozłoyżć obciążenia na całej płycie).
Jest taka firma w Gliwicach która się zajmuje materacami geotechninczymi itp.

Jest dużo możliwości tylko wiadomo trzeba do tego podejść ekonomicznie.

aleksanderKM
20-05-2015, 12:19
Mam szybkie pytanko odnośnie zbrojenia w płycie fundamentowej. W projekcie mam przyjęte zbrojenie w postaci wieńca pod ścianami nośnymi oraz siatkę górą i dołem z fi10 o oczku 30x30 cm. Grubość płyty 20 cm. Warunki gruntowe - piaski i woda na ok. 1,0 m. I pytanie mam następujące co do siatki zbrojenia? Czy nie jet to za duże oczku. W normie betonowej jest zapis o minimalnym zbrojeniu krzyżowym w płycie 25x25 cm. I się zastanawiam czy ten zapis dotyczy płyt stropowych?? czy tez to się stosuje do płyt fundamentowych. Mam tu na myśli skurcz betonu i ewentualne spękania.

przybyl
20-05-2015, 14:25
Istnieje jeszcze coś takiego jak wzmacnianie gruntu poprzez materace geotechniczne, które to rozkładają naprężenia i nawet na bardzo słabonośnych gruntach można coś posadowić.
Te materace robi się z geotkanin lub geosiatek z geowłokniną wypełnione kruszywem łamanym 31,5 -63 mm. Tylko to też nie jest tanie i nie wiadomo czy wymiana gruntu nie byłaby tańsza, ale jest taka techniczna możliwość. Trzebybyło to przeanalizować, przy konkretnych parametrach gruntu , przy odpowiednio zaprojektowanym domu ( albo w technologii lekkiej albo tak zaprojektować nośne sciany, żeby jak najbardziej rozłoyżć obciążenia na całej płycie).
Jest taka firma w Gliwicach która się zajmuje materacami geotechninczymi itp.

Jest dużo możliwości tylko wiadomo trzeba do tego podejść ekonomicznie.

Kolego grunt na mojej działce nie jest jakoś bardzo nie nośny ( jutro spróbuje wrzucić jakieś konkretniejsze dane ), jak pokazuje praktyka sprawę załatwiły by nawet mocno poszerzone ławy fundamentowe w tradycyjnym fundamencie. Moim problemem jest to że muszę podnieść poziom 0 około 1,5 metra ponad obecny poziom gruntu. I zastanawiam się jak to zrobić dobrze i ekonomicznie.

jacentyy
20-05-2015, 15:46
Kolego grunt na mojej działce nie jest jakoś bardzo nie nośny ( jutro spróbuje wrzucić jakieś konkretniejsze dane ), jak pokazuje praktyka sprawę załatwiły by nawet mocno poszerzone ławy fundamentowe w tradycyjnym fundamencie. Moim problemem jest to że muszę podnieść poziom 0 około 1,5 metra ponad obecny poziom gruntu. I zastanawiam się jak to zrobić dobrze i ekonomicznie.

No to jak podnosisz się i problemem nie jest nośność gruntu to trzeba po prostu zrobić nasyp - pospółka lub piasek gruby, najlepiej wszystko złapane geowłókniną i na tym robisz płytę i opaski z xpsa czy to pionowe czy poziome ( jak bardzo chcesz bo w sumie i bez opasek można by było skoro zrobisz nasyp z gruntu niespoistego) i ja nie widze tu jakiegoś wielkiego problemu. Tu najwięcej to co możesz zaoszczędzić to na materiale jeżeli znajdziesz gdzieś tani i na wykonawcy. Te ostrogi będą dużo drosższe niż usypanie tego "karkołomnego kopca"

A teren wokół jest już podniesiony ?


Mam szybkie pytanko odnośnie zbrojenia w płycie fundamentowej. W projekcie mam przyjęte zbrojenie w postaci wieńca pod ścianami nośnymi oraz siatkę górą i dołem z fi10 o oczku 30x30 cm. Grubość płyty 20 cm. Warunki gruntowe - piaski i woda na ok. 1,0 m. I pytanie mam następujące co do siatki zbrojenia? Czy nie jet to za duże oczku. W normie betonowej jest zapis o minimalnym zbrojeniu krzyżowym w płycie 25x25 cm. I się zastanawiam czy ten zapis dotyczy płyt stropowych?? czy tez to się stosuje do płyt fundamentowych. Mam tu na myśli skurcz betonu i ewentualne spękania.


Zapodaj więcej danych np. rys zbrojenia i domu, jakie ściany, jaki strop, ile pięter itp.

chemical
20-05-2015, 16:30
Co pod pierwszą warstwą betonu komórkowego na płycie? Folia izolacyjna i zaprawa cementowo-wapienna wystarczy? Wykonawca chce ładować papę termozgrzewalną i zaprawę cementową.
A może wywyniąć folię z opaski przeciwysadzinowej lub folię z pomiędzy betonu a XPS tak aby była pod pierwszą warstwą?
Lepiej by było oczywiście folie z opaski przeciwysadzinowej. No właśnie która opcja lepsza?


Podpinam się pod to pytanie. Ja w projekcie mam właśnie wywinięcie tej folii, która przykrywa cokół styropianowy - na płytę i na tym pierwsze bloczki.
Wykonawca zadał mi to samo pytanie, czy ma dawać papę, ja mu powiedziałem, żeby robil jak w projekcie.

Proszę praktyków o wypowiedź.

jacentyy
20-05-2015, 16:41
^^
folia pe wywinieta pod mur to nie jest dobry pomysl - nie daje praktycznie żadnej przyczepnosci i tarcia miedzy murem a plyta

aleksanderKM
20-05-2015, 17:16
Podaje "jacentyy" dokładniejsze informacje odnośnie budynku:
- budynek parterowy z poddaszem użytkowym.
- murowany z Ytonga
- strop kanałowy,
- dachówka ceramiczna
317791317792317793317794317795

rydzadam
20-05-2015, 18:24
jak ustawiacie boki płyty?-tak jak na rysunku pierwszym czy drugim?
w niedługiej przyszłości czeka mnie ta "przyjemność" no i zaczynam się przygotowywać.

316971

Tak, jak obiecałem, wstawiam szkic tego, co będzie u mnie.

Xesxpox
20-05-2015, 18:42
rydzadam dlaczego akurat 24 cm xps?-czym będziesz grzał? rurki w płycie?

rydzadam
20-05-2015, 19:33
rydzadam dlaczego akurat 24 cm xps?-czym będziesz grzał? rurki w płycie?

Tak, przyczepione do dolnej siatki zbrojenia.

chemical
20-05-2015, 19:51
^^
folia pe wywinieta pod mur to nie jest dobry pomysl - nie daje praktycznie żadnej przyczepnosci i tarcia miedzy murem a plyta

No więc jaki jest ten dobry pomysł, albo najlepszy ? Jutro lub pojutrze start z murarką...

rydzadam
20-05-2015, 19:56
Pochwalę się zakupem: 36m3 Synthos-a Prime S za 290 netto. Nie pytajcie o namiary, nawet na priv. Nie pomogę, bo to strzał jednorazowy. "Podpiąłem się" do duuużeeeego zakupu na duuuużą inwestycję. Wiemy teraz ile mniej więcej płacą za materiały duuuuzi inwestorzy :)
Pytajcie oferentów na Alledrogo, może uda Wam się też coś podobnego wyhaczyć.

rydzadam
20-05-2015, 20:00
No więc jaki jest ten dobry pomysł, albo najlepszy ? Jutro lub pojutrze start z murarką...

Ja bym sobie dał spokój z czymkolwiek pomiędzy PF, a murem. Ja nie daję nic między betonem, a silikat, chyba że majster lub kierbud się uprze. Jeszcze z nim o tym nie gadałem. Wtedy może przełknę paski papy pod ścianami, ale wolałbym nic nie dawać, bo to raczej bez sensu. Szkoda roboty, czasu i pieniędzy.

chemical
20-05-2015, 20:15
A co zrobić z tą folią, która teraz jest wywinięta na zewnątrz ? Wyciąć przy robieniu termoizolacji ?

rydzadam
20-05-2015, 20:28
A co zrobić z tą folią, która teraz jest wywinięta na zewnątrz ? Wyciąć przy robieniu termoizolacji ?

Ja bym wyciął, ale nad tym już się będziesz zastanawiał później. Teraz myśl o ścianach, stropie i całej reszcie :)

Szklara
20-05-2015, 21:09
Sprawa rozeznana. U mnie majster dał mi tylko wybór albo folia (taka gruba o szer 25) lub papa na welonie szklanym zgięta na 2, oczywiście pod spód dysperbit. Nie pomogły tłumaczenia o tym, że to płyta izolowana. nie chciał się tykać :) Ostatecznie wygrała papa, a folie wystające spod płyty pójdą do obcięcia, ale po budowie bo uznaliśmy, że doskonale zabezpieczają teraz opaskę xps i docieplenie boczne płyty. No chyba, że do tego czasu wymyśle dla nich inna formę wspomagania izolacji. przy okazji majster jak to w zwyczaju nie narzekal na swoich poprzedników (panie kto panu to tak spier...lil) tylko przyznał, że płyta zrobiona fachowo. Pod względem wymiarów bo zbrojeniu rozproszonym co prawda słyszał (budował mosty i tunele w hiszpani - gdzie tylko tym jadą), ale.... woli klasyczne górne i dolne zbrojenie. Dyplomata. :)
Pytanie co z resztą płyty? Planuję na płytę jeszcze 23 cm, z czego 15 styro podłogowy lub 200, ogrzewanie podłogowe, wylewka i płytki w sumie 8 cm. gdzie tam folie? na styropian, pod ogrzewaniem? W tradycyjnym fundamencie łączy się izolacje poziomą pod ścianami z izolacją pod podłogą, a tu?

jacentyy
20-05-2015, 21:23
^^
Jeszcze są np. szlamy cementowe uszczelniające o doskonałej przyczepności, ja warstwę dodatkowej izolacji zrobiłbym, nie jest to duży koszt.
Papa też jest dobra ale pod warunkiem, że jest mocowana do podłoża czyli zgrzewana a nie po prostu położona i dodatkowo z posypka piaskową na gorze w celu zwiększenia przyczepności.

W Hiszpanii budują tylko mosty na zbrojeniu rozproszonym?
Śmiem wątpić.

przybyl
20-05-2015, 22:10
No to jak podnosisz się i problemem nie jest nośność gruntu to trzeba po prostu zrobić nasyp - pospółka lub piasek gruby, najlepiej wszystko złapane geowłókniną i na tym robisz płytę i opaski z xpsa czy to pionowe czy poziome ( jak bardzo chcesz bo w sumie i bez opasek można by było skoro zrobisz nasyp z gruntu niespoistego) i ja nie widze tu jakiegoś wielkiego problemu. Tu najwięcej to co możesz zaoszczędzić to na materiale jeżeli znajdziesz gdzieś tani i na wykonawcy. Te ostrogi będą dużo drosższe niż usypanie tego "karkołomnego kopca"

A teren wokół jest już podniesiony ?.

Część działki na której stoi dom czeka na swoją kolej, muszę się pozbyć dwóch drzew i zabezpieczyć płot sąsiada, na razie podnosi się inna cześć działki ( w sumie to już cały hektar się podniósł o jakieś 1,2 m :D ).

מרכבה
20-05-2015, 22:59
No widzisz, tu Cie stać :P a piwnicy nie chcesz robić :P

chemical
21-05-2015, 07:31
Ja bym wyciął, ale nad tym już się będziesz zastanawiał później. Teraz myśl o ścianach, stropie i całej reszcie :)

Przekonałeś mnie, nie daję nic to rzeczywiście bezcelowe. No chyba, że poza podciąganiem kapilarnym wilgoci (której przy PF nie ma) jest jakiś inny powód dawania papy / folii.

Ściany i strop to bajka. Heh, najgorzej będzie z tą całą resztą.

Szklara
21-05-2015, 07:40
^^

W Hiszpanii budują tylko mosty na zbrojeniu rozproszonym?
Śmiem wątpić.

Ja też. Zapewne zastosował skrót myślowy i chodziło o betonowe uzupełnienia konstrukcji. Co ciekawe stwierdził, że stosuja tam nakładanie betonu jak u nas tynkarze. Pompa, wąż i heja na ścianę lub sufit. Beton się przykleja, twardnieje i po sprawie. Zero szalowania.

jacentyy
21-05-2015, 09:07
Przekonałeś mnie, nie daję nic to rzeczywiście bezcelowe. No chyba, że poza podciąganiem kapilarnym wilgoci (której przy PF nie ma) jest jakiś inny powód dawania papy / folii.

Ściany i strop to bajka. Heh, najgorzej będzie z tą całą resztą.


Bezcelowe powiadasz? hmm przyjdzie gwałtowna ulewa na chwile podniesie się wokół domu poziom wody, zapewne izolacji dla fundamentu nie robiłeś od spodu na super szczelno - folia plus xps układany na styk to żadna izloacja dla wody, jeżeli się ona pojawi - naciągnie trochę wilgoci na ściany, eeee tam wysuszysz , pomalujesz jeszcze raz , kafelki skujesz położysz jeszcze raz, co tam .....

rydzadam
21-05-2015, 09:14
Bezcelowe powiadasz? hmm przyjdzie gwałtowna ulewa na chwile podniesie się wokół domu poziom wody, zapewne izolacji dla fundamentu nie robiłeś od spodu na super szczelno - folia plus xps układany na styk to żadna izloacja dla wody, jeżeli się ona pojawi - naciągnie trochę wilgoci na ściany, eeee tam wysuszysz , pomalujesz jeszcze raz , kafelki skujesz położysz jeszcze raz, co tam .....

Takie czarne wizje są możliwe, ale jedynie przy niezadbaniu o szereg innych rzeczy "przy okazji", o których zresztą wspomniałeś. Jak się zrobi wszystko z głową, to nie ma takiej możliwości.

karolek75
21-05-2015, 09:29
Rozumiem ze ty masz także hyfroizolacje wywinięta na ściany zew. I szczelnie połączone z czym ?

rydzadam
21-05-2015, 10:06
Rozumiem ze ty masz także hyfroizolacje wywinięta na ściany zew. I szczelnie połączone z czym ?

Ja jeszcze nic nie mam. Stratuję za ok.2 tygodnie. Folię, która wylezie z pomiędzy dwóch warstw XPS-a po prostu obetnę nadmiar po wymurowaniu ścian przed ocieplaniem ich EPS-em. Od gruntu dom będzie zaizolowany XPS-ex na zakładkę (2x12cm) + może nawet klejony do siebie na pianę + folia PE pomiędzy warstwami XPS. Poza tym ja mam gruby piasek, wody gruntowej/podskórnej brak bez względu na porę roku, domek na górce, itp., więc nie mam się czym martwić. Jedne co będzie z wody, to to, co spłynie ze ścian po tynku, ale ona również wsiąknie w opaskę piaskową wokół domu i PFund "nie zaatakuje".

jacentyy
21-05-2015, 10:35
Takie czarne wizje są możliwe, ale jedynie przy niezadbaniu o szereg innych rzeczy "przy okazji", o których zresztą wspomniałeś. Jak się zrobi wszystko z głową, to nie ma takiej możliwości.

A jesteś pewien w 100%, że zadbasz o wszystkie rzeczy ?
W sumie róbcie sobie jak chcecie.
Tylko później miejcie pretensje do siebie.

karolek75
21-05-2015, 10:46
A jesteś pewien w 100%, że zadbasz o wszystkie rzeczy ?
W sumie róbcie sobie jak chcecie.
Tylko później miejcie pretensje do siebie.
Jacentyy moje pytanie o izolacje ścian było do ciebie.

przybyl
21-05-2015, 10:53
No widzisz, tu Cie stać :P a piwnicy nie chcesz robić :P

Za to to akurat ani grosza nie dałem, nawet spychacz własny przywożą ( taką dużą D8 ) i równają na gładko :)

Martwi mnie tylko czy znajdę projektanta co mi taki kopiec 1,5 z pospółki i płytę na tym zaprojektuje, oraz czy urząd nie będzie robił problemów przy pozwoleniu na budowę ?

rydzadam
21-05-2015, 15:29
Za to to akurat ani grosza nie dałem, nawet spychacz własny przywożą ( taką dużą D8 ) i równają na gładko :)

Martwi mnie tylko czy znajdę projektanta co mi taki kopiec 1,5 z pospółki i płytę na tym zaprojektuje, oraz czy urząd nie będzie robił problemów przy pozwoleniu na budowę ?

Projektant wpisze zagęszczać warstwowo co.... cm do takich i takich parametrów i narysuje, zwymiaruje ten "kopiec" nawet, więc nie ma opcji, że urząd coś odrzuci, chyba, że nie będzie to w zgodzie np. z planem miejscowym, odpływem wody od Ciebie do sąsiadów, itp, itd.

chemical
21-05-2015, 17:35
Bezcelowe powiadasz? hmm przyjdzie gwałtowna ulewa na chwile podniesie się wokół domu poziom wody, zapewne izolacji dla fundamentu nie robiłeś od spodu na super szczelno - folia plus xps układany na styk to żadna izloacja dla wody, jeżeli się ona pojawi - naciągnie trochę wilgoci na ściany, eeee tam wysuszysz , pomalujesz jeszcze raz , kafelki skujesz położysz jeszcze raz, co tam .....

A tu się mylisz, było tak szczelnie, że zanim zabetonowałem to miałem problem jak pozbyć się wody, która się znajdowała na folii. Folia 0,5mm.
Już kilka razy sprawdzałem po solidnych deszczach, studzienka głębokości 1,5m (2 kręgi betonowe) do której mam podłączony drenaż opaskowy nigdy nie miała jeszcze najmniejszej kałuży, wszystko ładnie wsiąka, teren piaszczysty, sąsiad nawet nie rozprowadza wody z rynien. Na całym osiedlu zrobili również solidny drenaż, bo kilka lat temu jeszcze były wysoko wody gruntowe. Mam XPS, EPS hydro, folie - jak ta woda ma to pokonać ? Tym bardziej w przypadku chwilowego zalania...

jacentyy
21-05-2015, 18:04
^^
Chlopie rób se jak chcesz


Rozumiem ze ty masz także hyfroizolacje wywinięta na ściany zew. I szczelnie połączone z czym ?

Tak , tzn jeszcze nie mam do końca bo mam dopiero ściany i strop i robię dach w najbliższym czasie.
Ale u mnie na całej płycie od góry bedzię papa lub jakaś inna izolacja bitumiczna ( również jest to izolacja dla pary wodnej i radonu).
Pod ścianami dałem papę (można też dać szlam zapewne ma lepszą przyczepność), a te izolację poziomą połącze z izolacją pionową na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni ściany tak z 30 cm nad poziom gruntu, ale to już ze szlamu. Dodatkowo izolacja z papy jest wywnięta na bok xpsa i łączy się z folią PE gr 1,0 mm która znajduje się pod XPSem na piasku

karolek75
21-05-2015, 22:34
Tej foli pod XPS nie czaje - po co ci ona ?

chemical
22-05-2015, 07:20
Jacentyy irytujesz się jak małe dziecko :)

Nie można ufać drenażowi, XPS i folii - zabezpieczyłeś ściany przed podciąganiem wilgoci, a co z samą płytą, jak folia nie będzie szczelna ? proponuję wyłożyć całą płytę papą, dach też zrób na pełnym deskowaniu i papie, bo folie paroszczelne są kiepskie.

karolek75
22-05-2015, 08:36
Masz folie pod xps dla ochrony przed woda. Sprawdzi sie rownież doskonale jako bariera uniemożliwiająca pozbycie sie wody która zacieknie ponad nią. Woda to woda - kropla draży skaly. W mojej ocenie dawanie izolacji które nie są w 100% pewne generuje tylko więcej potencjalnych problemów. Jak ciebie jacentyy zaleje jakaś mega ulewa wystarczy jedna dziura by stworzyć niezła kałuże pod domem na długo.

SMP
22-05-2015, 14:15
Czytam wątek od strony 500 i o ile zawiera on masę ciekawych informacji to brakuje mi jednego miejsca gdzie wszystko jest 'zebrane do kupy'. Dlatego też postanowiłem przedstawić swoją sytuację i zapytać znawców o zdanie. Przepraszam jeśli zadam pytanie, na które tu już ktoś odpowiadał, przekopuję się po kolei przez wątek, ale to trwa. Wiem też, że pewnie na sporą część pytań odpowiedziałby projektant płyty, ale ja chcę spotkać się z nim mając dużo wiedzy i wyrobioną opinię by nie brać wszystkiego na wiarę ;)

Projekt indywidualny, 291m2 pow. zabudowy, 240m2 użytkowej (40m2 to garaż w bryle, docelowo ogrzewany 1 kaloryferem by temperatura nie spadała poniżej tych powiedzmy 15 stopni), wszędzie indziej podłogówka. Dom parterowy, poddasze nieużytkowe, strop drewniany (prefabrykowana więźba), sufit 30cm wełny. Dach ceramika, ściany gazobeton 24cm, 20cm styro na ocieplenie.

Zrobiłem badania gruntu. Na jesieni kiedy były robione wyszła woda na 1m wgłąb, do tego 50cm humusu, pod spodem glina. W projekcie wrzucili mi ławy (po obrysie ze ścianami nośnymi w środku mają 110mb) 90cm szerokie, 40cm wysokie, dolny poziom ławy -1,4m pod gruntem. Do tego ciężka przeciwwodna - 2 warstwy bitumu od środka, dwie na zewnątrz, ocieplenie pionowe 10cm XPS i folia kubełkowa. Do tego nie ukrywam, że dobrze by było zrobić pewnie drenaż opaskowy wokół (około 76mb), musiałbym w nie wrzucić 2 studnie rewizyjne pewnie, bo instalacji burzowej czy rowu nie ma. Kosztorysant określił mi koszt budowy stanu 0 (bez drenażu opaskowego) na jakieś 80tyś netto.

Pojawiła się z kolei ekipa na horyzoncie, która umie i zna się na wykonywaniu płyt. No i tak zacząłem liczyć (ceny są podawane brutto bo ekipa pracuje na moim materiale, albo są one wzięte bezpośrednio od producenta albo liczone dość pesymistycznie). Przypominam - 291m2 zabudowy:


Wykonanie płyty - 19 000 zł
Wybranie humusu - około 500-1000zł (nie liczę w wycenie bo pewnie tyle samo zapłaciłbym za prace ziemne przy zwykłym fundamencie jak nie więcej)
30cm pospółki - 87m3 x 55zł m3 = 4800 zł
EPS 200 TERMO ORGANIKA GOLD FUNDAMENT - 58m3 x 337 m3 = 19640 zł
Folia hydroizolacyjna - 291m2 x 18zł = 5200zł
Zbrojenie (tutaj nie wiem bo ma być rozproszone, ale też zwykła stal przy ścianach z tego co się zorientowałem w słowach szefa ekipy) - gdzieś na forum znalazłem jakieś informacje ile poszło komuś na mniejszy dom i po prostu puściłem proporcję. Wyszło mi coś koło 8 ton - 1 tona stali u kosztorysanta to 2500zł czyli 8t * 2500 = 20 000zł
Beton B30 20-22cm - 64m3 * 310zł m3 = 20 000zł (pompy nie liczę bo w zwykłym fundamencie też by była potrzebna)
Ocieplenie pionowe płyty - lekkim ruchem 0,5m wysokości i idzie po obrysie 76mb - 38m2 to inaczej jakieś 8m3 EPS 200 - 8m3 x 337zł m3 = 2700 zł

No i to chyba tyle. Rozprowadzenie instalacji w płycie to coś co i tak miało by miejsce tylko w fundamencie więc tego nie liczę. Wychodzi mi, że płyta dla mnie to koszt powiedzmy 73 tysięcy. Ale coś jakoś mi to mało wychodzi biorąc pod uwagę opinie ludzi na forum. Stąd kolejne pytania:

1. Czy ta wycena ma sens?
2. Tak, projekt jeszcze potrzebny, mam propozycję na 1500zł (robi człowiek powiązany z ekipą)
3. Czy 30cm pospółki wystarczy? Czy na tych warunkach gruntowych jednak nie trzeba dorzucić wpierw grubszej frakcji żwiru czy nawet chudego betonu?
4. Pewnie przydałaby się opaska przeciwwysadzinowa? To kolejny koszt bo mam 76mb wokół domu - na 1m szerokości potrzeba 76m2 styropianu (liczę wciąż EPS 200 20cm) czyli 5400zł
5. Czy w ogóle rezygnować z drenażu opaskowego w tych warunkach? Jakby nie patrzeć ułatwia to pracę i wpływa na koszty.
6. Preferuję mieć podłogówkę nad płytą. Szef ekipy mówi, że przy tak zrobionej płycie wystarczy raptem 4cm styropianu na płycie (by było w co klipsy do podłogówki wpiąć), na to folia przeciwwodna i kładziemy podłogówkę i na to 5cm zwykłej wylewki. W garażu zostawiłbym w ogóle samą płytę, ew. wrzucił na nią gres techniczny. Ma to sens? Wtedy płyta znacząco mi też obniża koszt wykonania podłogi na gruncie.
7. Na budynek mam już ważne PNB, czyli trzeba zrobić ten projekt zastępczy. Potrzebna jest na to zgoda architekta co zaprojektował dom? Płaci się coś za to?
8. W domu ma być WM z rekuperatorem no i wymyśliłem, że przydał by się GWC. Czy ten GWC da się wykonać pod płytą? Czy jednak lepiej by ekipa od WM kopała go gdzieś na boku, a do płyty było tylko przejście od niego?

Od razu uprzedzam, że nie celowałem w dom pasywny czy super energooszczędny, ale z drugiej strony patrząc na połączenie WM+GWC+gaz dwufunkcyjny+kominek z płaszczem+podłogówka+płyta+20cm styro na ścianie+30cm wełny w stropie+okna pewnie jakieś cieplejsze wychodzi, że takowy dom prawie buduję. Czy ewentualne zwiększenie ilości izolacji w moim wymyślonym projekcie w jakiś sposób może jeszcze bardziej polepszyć parametry cieplne?

Ufff, rozpisałem się. Jeśli doczytałeś czytelniku do tego miejsca to bardzo dziękuję, za ewentualną odpowiedź tym bardziej.

Kasieńka i Piotr
24-05-2015, 01:05
Czytam wątek od strony 500 ....

Ja przeczytałem od 1 strony. Zacznij czytać jeszcze raz od początku, oddziel zairno o plew, posłuchaj konstruktora. Pilnuj wykonawcy płyty

sebcioc55
24-05-2015, 20:17
@SMP złóż zapytania do forumowego vegi albo tmanna bedziesz wiedział ile płyta Cię wyniesie. Z tego co wiem to oni projekt zamienny ław na fundamenty robią sami. Stal 8t na taki dom jak opisujesz to masakra. U mnie na siatke górą i dołem o oczku 15cm z fi10 i 140m^2 pow zabudowy poszło niecałe 2t. Więc u Ciebie powinno pójść 4t bo parametry budynku podobne. EPS200 na opaskę i boczny szalunek płyty to przesada, EPS100 w zupełności wystarczy. No może pod podjazd do garażu trzeba by rzucić jakiś XPS.
Jeżeli chodzi o drenaż to lepiej go zrobić, rura jest tania, a jak ułożysz go w pospółce to owinięcie geowłókniną powinno wystarczyć, ja tak przynajmniej zrobiłem, i do tej pory ten drenaż tylko raz zadziałał jak nie był całkiem zasypany,a tak to wszystko przelatuje.
To wykonanie płyty i beton coś drogo liczysz ;) Na wszystkie swoje pytania znajdziesz odpowiedź w tym wątku, poszukaj.

מרכבה
24-05-2015, 20:25
Ło matko, dogmat płyty, ojej to przecież płyta wyniesie sporo,


Do tego ciężka przeciwwodna - 2 warstwy bitumu od środka, dwie na zewnątrz, ocieplenie pionowe 10cm XPS i folia kubełkowa. no tak

Do tego nie ukrywam, że dobrze by było zrobić pewnie drenaż opaskowy wokół (około 76mb) to wyklucza jakieś heavy izolacje przeciw wodne.

EPS 200 TERMO ORGANIKA GOLD FUNDAMENT - 58m3 x 337 m3 = 19640 zł
Folia hydroizolacyjna - 291m2 x 18zł = 5200zł no i tu jest błąd, EPS 200 nie wszędzie się sprawdzi ...

Ocieplenie pionowe płyty - lekkim ruchem 0,5m wysokości i idzie po obrysie 76mb - 38m2 to inaczej jakieś 8m3 EPS 200 - 8m3 x 337zł m3 = 2700 zł
a to już jest fanaberia, ładowanie twardziela na bok..


tylko w fundamencie więc tego nie liczę. Wychodzi mi, że płyta dla mnie to koszt powiedzmy 73 tysięcy. rzut budynku i będziem wiedzieć hał muchy lacom (latają):jawdrop:


No może pod podjazd do garażu trzeba by rzucić jakiś XPS. obciążenie autem to około nie obciążenie ..
to masażyk dla płyty,

tmann*
24-05-2015, 23:23
obciążenie autem to około nie obciążenie ..
to masażyk dla płyty,

... a z tym znowu mi zalatwilesz :D:D:D ubaw po pachy normalnie - owszem jak najbardziej masz racje :D:D:D

מרכבה
24-05-2015, 23:58
Akurat samochód, stoi sobie na wylewce 10cm zbrojonej zbrojeniem rozproszonym 20kg/m3 mieszanki smukłości włókna nie pamiętam...
Beton C30/37 min. Jest sobie pewien fragment/ element gdzie koła samochodu - działają bezpośrednio na izolację i EPS 150 kPa znosi to dzielnie.
Co tam jakieś auto, jeden dobry słup i trochę obciążenia tak na dobre 1/2 ciężarówki, to można mówić że coś się dzieje ciekawego na płycie.

jacentyy
25-05-2015, 08:44
Jacentyy irytujesz się jak małe dziecko :)

Nie można ufać drenażowi, XPS i folii - zabezpieczyłeś ściany przed podciąganiem wilgoci, a co z samą płytą, jak folia nie będzie szczelna ? proponuję wyłożyć całą płytę papą, dach też zrób na pełnym deskowaniu i papie, bo folie paroszczelne są kiepskie.

Po co ten przygłupawy przytyk ?
W budownictwie zazwyczaj większość konstruktorów w tym ja dmucha na zimne, czyli dla fundamentu w postaci płyty wykonuje się dodatkową izolację pozioma czy to pod pierwszą warstwą czy drugą, w celu wyelimnowania ewentualnego podciągania kapilarnego. Dodatkowo ja jak również spora rzesza konstruktorów uważa, że płytę jako fundament należy zabezpieczyć izolacją również całą powierzchnie górną tj izolacja na betonie pod wszystkimi warstawami niekonstrukcyjnymi jak i również pod ścianami.

A co masz do deskowania ? Ma to swoje zalety i wady jak każde rozwiązanie. Nie ma idealnych rozwiązań.


Tej foli pod XPS nie czaje - po co ci ona ?

Ochrona przed radonem, a także przed ewentualną parą wodną z gruntu.



Masz folie pod xps dla ochrony przed woda. Sprawdzi sie rownież doskonale jako bariera uniemożliwiająca pozbycie sie wody która zacieknie ponad nią. Woda to woda - kropla draży skaly. W mojej ocenie dawanie izolacji które nie są w 100% pewne generuje tylko więcej potencjalnych problemów. Jak ciebie jacentyy zaleje jakaś mega ulewa wystarczy jedna dziura by stworzyć niezła kałuże pod domem na długo.

Bez przesady, kałuża? A jak fizycznie maiłaby by tam powstać jak tam wielkich przestrzeni do wypełnienia wodą nie ma? Precyzyjnie można mówić o zawilgoceniu, no i tak przy pewnych ewentualnych złych zdarzeniach fudament zostanie zawilgocony i jakiś stan zawilgocnia w nim pozostanie. Ale ważniejsze jest że ściany nie zostaną zawilgocone, dlatego ważne jest aby fudnament od góry były jak najszczelniejszy dla pary wodnej, aby wilgoć z fudnamentu nie szła do pomieszczenia, fudnamentowi premanetny stan zawilgocenia nie zaszkodzi zbytnio. XPS nasiąknięty wilgocią również znacząco nie traci swoich właściwości cieplnych.
Jak już pisałem folia pe pod xpsem służy głównie jako ochrona przed radonem i parą wodną.
I nie jest to błąd gdzie ta folia się znajdzie czy bezpośrednio pod betonem czy pod xpsem, kąxde umiejscoweienie ma swoje zalety i wady i każde umiejscoweienie ma swój cel który dla danej osoby jest ważniejszy.

Barth3z
25-05-2015, 09:09
Jak już pisałem folia pe pod xpsem służy głównie jako ochrona przed radonem i parą wodną.
I nie jest to błąd gdzie ta folia się znajdzie czy bezpośrednio pod betonem czy pod xpsem, kąxde umiejscoweienie ma swoje zalety i wady i każde umiejscoweienie ma swój cel który dla danej osoby jest ważniejszy.

Lepszym umiejscowieniem folii jest styk PF i XPS. Ulokowanie folii PE pod XPS nie jest najrozsądniejsze, ponieważ wielce prawdopodobne, że będzie tam kondensować para.
Praktycznie przez cały rok mamy ruch pary z pomieszczenia do gruntu. Folia w takim przypadku powinna być pod płytą.

Co do Radonu ... czy występują duże stężenia w twoim rejonie ?

jacentyy
25-05-2015, 09:41
^^
Jaka para wodna? A dajesz folie pod wylewki ? W moim przypadku jakbyś doczytał to fudnament jest pokryty izolacją paroszczelną (czyli izolacja bitumiczna) od góry to jaka para wodna ma migrować z poemieszczenia do gruntu ?? Jeszcze dodatkowo folia pe pod wylewkami. A pomieszczeniach wilgotnych folie w płynie pod kafelkami, a kafelki szkliwione czyli właściwie paroszczelne ( poza fugami oczywiście no chyba że ktoś jeszcze w fugi da jakiś silikon paroszczelny )

Barth3z
25-05-2015, 09:44
^^
Jaka para wodna?

Ta z dyfuzji.

jacentyy
25-05-2015, 10:05
^^
Ale jak mam bariere antydyfuzyjną na górze płyty fundamentowej oraz pod wylewką w formie folii PE to jak ta dyfuzja ma zajść oświecisz mnie czy będziesz powielał te dyrdymały które są ubóstwiane na tym forum ?
Czy rozumiesz, że kafelka szkliwiona ma większy opór dyfuzyjny aniżeli folia PE ? I ile tej pary wodnej przedostanie się przez fugi których powierzchnia jest znikoma w porównaniu do powierzchni kafelek ?

Barth3z
25-05-2015, 10:34
^^
Ale jak mam bariere antydyfuzyjną na górze płyty fundamentowej oraz pod wylewką w formie folii PE to jak ta dyfuzja ma zajść oświecisz mnie czy będziesz powielał te dyrdymały które są ubóstwiane na tym forum ?

Przytoczę: "Jacentyy irytujesz się jak małe dziecko :)"

Po co Ci zatem folia PE pod XPS'em ?



Czy rozumiesz, że kafelka szkliwiona ma większy opór dyfuzyjny aniżeli folia PE ?

Podaj źródło tej informacji.

jacentyy
25-05-2015, 10:50
^^
Innego argumentu brak ?
Sam sobie poszukaj jaki opór dyfuzyjny ma szkliwo.

Barth3z
25-05-2015, 10:52
^^
Innego argumentu brak ?
Sam sobie poszukaj jaki opór dyfuzyjny ma szkliwo.

Znacznie gorsze niż folia PE.

Czy oby Ty nie mylisz oporu dyfuzyjnego z przenikaniem wody (nasiąkaniem) ?

jacentyy
25-05-2015, 11:37
^^
np. www.itb.pl/nf/PDF/b10.pdf - > płytki inne ceramika/porcelana

Szkliwo zawiera podobne składniki do szkła w tym tlenki metali i niemetali, które to powodują, że szkliwo jest praktycznie paronieprzepuszczalne.

Barth3z
25-05-2015, 11:41
OK.
Po co Ci zatem folia PE pod XPS'em ?

jacentyy
25-05-2015, 11:52
Pisałem przecież - > ochrona przed radonem ( tak mieszkam w rejonie gdzie jest więcej radonu niż średnia krajowa) , poza tym w gruncie też jest dużo pary wodnej i nie chce żeby dyfundowała do XPSa, wolę żeby pozostała w gruncie, chociaż w przypadku gdyby fundament się mocno zawilgocił to nie ma to już znaczenia - moje rozwiązanie też nie jest idealne i też ma wady.

Ale w sumie to nie ma znaczenia, chciałem tylko wyrazić, że robienie dodatkowej poziomej izolacji pod pierwszą warstwą muru nie jest pozbawione kompletnie sensu nawet przy płycie fundamentowej.