PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Barth3z
25-05-2015, 11:58
poza tym w gruncie też jest dużo pary wodnej i nie chce żeby dyfundowała do XPSa, wolę żeby pozostała w gruncie, chociaż w przypadku gdyby fundament się mocno zawilgocił to nie ma to już znaczenia - moje rozwiązanie też nie jest idealne i też ma wady.

Praktycznie nie ma warunków pogodowych dla których ciśnienie pary wodnej będzie wyższe w gruncie niż w domu. Nie zatem obawy, że nastąpi dyfuzja pary z gruntu do XPS'a. Stąd uważam, że folia pod XPS'em jest niepotrzebna, a wręcz szkodliwa.

jacentyy
25-05-2015, 12:26
^^
A ja uważam, że mogą się zdarzyć takie warunki, przy których para mogłaby dyfundować z gruntu do pomieszczenia ( piszą o tym także inni - producent xps finnfoam i powołuje się tam na fiński isntytut), a tym bardziej na pewno nastąpi częściowa dyfuzja z wilgotnego gruntu do części xpsa stykającego się z gruntem ponieważ właśnie na tym styku XPS ma podobną temperaturę co grunt a pary wodnej w sobie mniej, tak więc na pewno stan wilgotnościowy się wyrówna.

Ale na to, że folia pod XPSem jest szkodliwa to nawet żadnego argumentu nie podałeś, tak więc uważam to stwierdzenie za bzdurę.

Barth3z
25-05-2015, 12:46
Ale na to, że folia pod XPSem jest szkodliwa to nawet żadnego argumentu nie podałeś, tak więc uważam to stwierdzenie za bzdurę.

Pisałem, chodzi o kondensację pary. W lecie zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz domu parcie jest w kierunku gruntu. Skondensowana para na styku XPS/folia nie odpłynie.

Gos**c
25-05-2015, 12:55
Ale na to, że folia pod XPSem jest szkodliwa to nawet żadnego argumentu nie podałeś, tak więc uważam to stwierdzenie za bzdurę.

Szkodliwa. Zrob sobie obliczenia termiczno-wilgotnosciowe.

Warunki przez caly rok masz takie same. Nie mozesz miec dwoch przeciwnych dyfuzji w tym samym czasie. Jesli by istniala dyfuzja od gruntu to byla by ona wyparta przez dyfuzje do gruntu.

jacentyy
25-05-2015, 13:07
Pisałem, chodzi o kondensację pary. W lecie zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz domu parcie jest w kierunku gruntu. Skondensowana para na styku XPS/folia nie odpłynie.

Ale jaka para ma skondensować na styku folia xps skoro jej tam nie będzie bo jest folia pod wylewką, dodatkowo na fundamencie jest izolacja bitumiczna tez paroszczelna. Czy Ty czytasz ze zrozumieniem?
W lecie na zewnątrz ciśnienie pary wodnej wyrównuje się tylko w stronę gruntu ? Masz jakieś dowody naukowe na poparcie tej tezy ?


Szkodliwa. Zrob sobie obliczenia termiczno-wilgotnosciowe.

Warunki przez caly rok masz takie same. Nie mozesz miec dwoch przeciwnych dyfuzji w tym samym czasie. Jesli by istniala dyfuzja od gruntu to byla by ona wyparta przez dyfuzje do gruntu.

A Ty sobie zamodeluj to dokładnie wstaw membarny anty dyfuzyjne w każdym miejscu w którym one są i zobacz wyniki. Jak XPS nie ma membrany anty dyfuzyjnej to między XPS a gruntem nie wyrównają się ciśnienia pary wodnej? Czyli co w tym przypadku fizyka nie zadziała?

Barth3z
25-05-2015, 13:18
Ale jaka para ma skondensować na styku folia xps skoro jej tam nie będzie bo jest folia pod wylewką, dodatkowo na fundamencie jest izolacja bitumiczna tez paroszczelna.

Po pierwsze folie nie są w 100% paroszczelne. Po drugie XPS'a nie zamykasz szczelnie z każdej strony. Pozostaje łączenie izolacji pionowej płyty fundamentowej (XPS) z izolacją ścian. Tam też chcesz robić izolację poziomą ???

Poza tym nie szkoda maziać XPS'a tym bitumem ?



W lecie na zewnątrz ciśnienie pary wodnej wyrównuje się tylko w stronę gruntu ? Masz jakieś dowody naukowe na poparcie tej tezy ?

Przykładowo: Temp. zewn. 25oC, wilg. 60%, temp. gruntu 12oC, wilg. 95%. Kierunek w stronę gruntu będzie praktycznie non stop.

Można to zmienić pewnie ok. września, gdzie temp. gruntu pod domem może wzrosnąć do 15-18oC przy zachowaniu wysokiego poziomu wilgotności, a w domu będzie pracowała non stop klimatyzacja utrzymujące temp. 22oC i niską wilgotność.

מרכבה
25-05-2015, 21:09
Henok robił ekspetrymenta, a mianowicie badał jak mocno EPS nasiąknie wilgocią, właśnie przez danie paroizolacji od strony zimnej.

Beton z natury jest nie kapilarny, tylko jego rysy powodują problemy, ale jeśli izolacja z XPS'u ma stać w wodzie, to pierwsze trzeba zadbać o zmniejszenie lustra wody, o ile jest to możliwe.
Jeśli nie, to 1x pod równa się 2x nad płytą, musi to być szczelne dyfuzyjnie. Kierunek dyfuzji chce i jest od ciepłego ku zimnemu. O ile w gruncie jest zmienne ciśnienie pary wodnej.
Szczególnie mocno daje się we znaki wilgoć technologiczna z wiązania betonu ..
to jest zalążek kondesnacji, tak samo jak wykonuje się izolację z wełny i szast prast
na to tynk akrylowy...

bob_budownik
25-05-2015, 21:13
Adam_mk chyba też

sebcioc55
25-05-2015, 23:59
obciążenie autem to około nie obciążenie ..
to masażyk dla płyty,

mi chodziło o XPS na "obrzeża wanny" w miejscu pod podjazdem/na szerokości bramy garżowej. Jak tam będzie jakaś kostka to codzienne jeżdżenie nawet lekkim samochodem to takiego EPSa może poturbować. W sumie nie wiem jak miało by wyglądać prawidłowe wykonanie podjazdu do garażu na płycie fundamentowej.

bob_budownik
26-05-2015, 00:03
W sumie nie wiem jak miało by wyglądać prawidłowe wykonanie podjazdu do garażu na płycie fundamentowej.

Podbijam pytanie

rydzadam
26-05-2015, 07:39
^^
np. www.itb.pl/nf/PDF/b10.pdf - > płytki inne ceramika/porcelana

Szkliwo zawiera podobne składniki do szkła w tym tlenki metali i niemetali, które to powodują, że szkliwo jest praktycznie paronieprzepuszczalne.

Jak już teoretyzować to: co Ci da szkliwo jak masz paroprz fugi, chyba że epoksyd położysz

Barth3z
26-05-2015, 10:53
mi chodziło o XPS na "obrzeża wanny" w miejscu pod podjazdem/na szerokości bramy garżowej. Jak tam będzie jakaś kostka to codzienne jeżdżenie nawet lekkim samochodem to takiego EPSa może poturbować. W sumie nie wiem jak miało by wyglądać prawidłowe wykonanie podjazdu do garażu na płycie fundamentowej.

Ja zrobiłem coś takiego:
318499

Nie jest to typowa płyta fundamentowa, ale chodzi o zamysł.

karolek75
26-05-2015, 11:16
Ja zrobiłem coś takiego:
318499

Nie jest to typowa płyta fundamentowa, ale chodzi o zamysł.

Wystawiles wylewke, ktora bedzie przemarzac i wprowadzac to do srodka garazu. Ja zrobilem odwrotnie.

Barth3z
26-05-2015, 11:26
Wystawiles wylewke, ktora bedzie przemarzac i wprowadzac to do srodka garazu. Ja zrobilem odwrotnie.

Tak.
Akurat w moim przypadku nie stanowi to problemu, bo garaż mam nieogrzewany.

rydzadam
26-05-2015, 12:29
Tak.
Akurat w moim przypadku nie stanowi to problemu, bo garaż mam nieogrzewany.

... a ja mam (będę miał) ogrzewany do ok. 12-14st.C, w bryle budynku. Jak zatem ma to sprytnie rozwiązać ? To oczywiście nie do Barta, a do "ogółu" pytanie.

bob_budownik
26-05-2015, 12:38
Wystawiles wylewke, ktora bedzie przemarzac i wprowadzac to do srodka garazu. Ja zrobilem odwrotnie.

jak odwrotnie? masz jakies foto?

karolek75
26-05-2015, 13:53
Tak.
Akurat w moim przypadku nie stanowi to problemu, bo garaż mam nieogrzewany.

Wg mnie problem jest, tylko pociaga za soba "mniej negatywne" konsekwencje.

karolek75
26-05-2015, 14:01
jak odwrotnie? masz jakies foto?

Dodatkowo, plyta jest cofnieta o 5cm do wewntarz, tak aby pod brama byla jeszcze izolacja z XPS, ktora zostanie dopiero pokryta najprawdopodobniej gresem, zmodyfikowana wersja tego co zaproponowal R&K.
318513
318514

bob_budownik
26-05-2015, 17:37
Czyli chodzi o to żeby wstawić tą fugę mrozoodporną elastyczną pod bramę pomiędzy stroną wew i zew garażu.
Jak będę na budowie to pstryknę fotkę mojego wjazdu i poproszę o jakieś wskazówki.

karolek75
26-05-2015, 22:46
Fuga to rzecz wtorna. Chodzi o to by plyta fundamentowa garazu ( lub posadzka w zaleznosci od realizacji) nie byla w strefie zimnej.

chemical
27-05-2015, 09:18
Trochę OT, ale powiązane.
Wykonawca proponuje mi wykonanie dodatkowego wieńca na ścianach działowych tj. połączenie tego razem z wieńcem na ścianach zewnętrznych.
Dom parterowy, prostokątny 8x13m, działówki nienośne, wiązary.
Wieniec na działówkach zrobił bym 5cm niżej niż wieniec na ścianach zewn. aby wiązar nie miał dodatkowej podpory i nie przekazywał reakcji na ścianę, która nie była do tego zaprojektowana.

Czy ten dodatkowy wieniec na działówkach (nie mam w oryginalnym projekcie, ale nie miałem też płyty fundamentowej) będzie wpływał korzystnie / negatywnie/ neutralnie na płytę fundamentową ???

plusfoto
27-05-2015, 09:47
A czemu ma ten wieniec służyć? Bo w/g mnie tylko temu aby wydoić cię z kasy.

bob_budownik
27-05-2015, 10:39
też mi się tak wydaje, ja mam podobną sytuację i mój wykonawca nie wspomniał o takim rozwiązaniu

Jacekss
27-05-2015, 10:51
Czy ten dodatkowy wieniec na działówkach (nie mam w oryginalnym projekcie, ale nie miałem też płyty fundamentowej) będzie wpływał korzystnie / negatywnie/ neutralnie na płytę fundamentową ???

wieniec na działówkach - po co ? zupełnie zbędny element... tym bardziej że działówki są nienośne

jerrry1
27-05-2015, 11:57
Trochę OT, ale powiązane.
Wykonawca proponuje mi wykonanie dodatkowego wieńca na ścianach działowych tj. połączenie tego razem z wieńcem na ścianach zewnętrznych.
Dom parterowy, prostokątny 8x13m, działówki nienośne, wiązary.
Wieniec na działówkach zrobił bym 5cm niżej niż wieniec na ścianach zewn. aby wiązar nie miał dodatkowej podpory i nie przekazywał reakcji na ścianę, która nie była do tego zaprojektowana.

Czy ten dodatkowy wieniec na działówkach (nie mam w oryginalnym projekcie, ale nie miałem też płyty fundamentowej) będzie wpływał korzystnie / negatywnie/ neutralnie na płytę fundamentową ???


Mój ker bud też chce zrobić wieniec ale bezpośrednio na płycie.
Robiony był by po obwodzie budynku na to dopiero ściany (nawet 2 warstwy chce z bloczka fundamentowego a potem beton komórkowy)
Jaki to mam sens, czy coś to wzmocni/poprawi?

Jacekss
27-05-2015, 12:02
rany, a to co za proteza, wieniec od spodu.... czyli wieniec "odwrócony" :)
czy ta PF będzie na styro/xps czy posadowiona inaczej..
stare szkoły robią jeszcze posadowienie w strefie przymarzania, potem ciągną bloczkami fundamentowymi w górę.. mam nadzieję że to nie takie rozwiązanie ?

plusfoto
27-05-2015, 12:03
Mój ker bud też chce zrobić wieniec ale bezpośrednio na płycie.
Robiony był by po obwodzie budynku na to dopiero ściany (nawet 2 warstwy chce z bloczka fundamentowego a potem beton komórkowy)
Jaki to mam sens, czy coś to wzmocni/poprawi?
A płaci kierbud czy ty? Jak kierbud to nich robi a jak nie to niech trzyma się planów.

P.S. A i zapytaj się czy za ogrzewanie potem on będzie Ci dopłacał. Bo biorąc pod uwagę " ciepłotę" obu materiałów to będziesz tam miał mostek jak talala.

chemical
27-05-2015, 12:06
O kasę nie chodzi, bo mam ustaloną kwotę na 100%, nie ma mowy o dopłacie.
Wykonawca ma niewielkie doświadczenie w płytach i uważa, że dodatkowe "zwieńcowanie" byłoby z korzyścią dla płyty, myślę, że wykonawca chce spać spokojnie.

Dla mnie dodatkowe koszty trochę stali (działówki 12cm, więc może ze 2 pręty wejdą góra i dół) + 30cm betonu + czas.

Jeśli jest to zbędne, to z chęcią z tego zrezygnuję. Dzięki za uwagi.

Jacekss
27-05-2015, 12:08
wg mnie to zbędny bajer.. tym bardziej że to nie ściany nośne
trochę kosztowny czasowo i kasowo.

jerrry1
27-05-2015, 12:49
rany, a to co za proteza, wieniec od spodu.... czyli wieniec "odwrócony" :)
czy ta PF będzie na styro/xps czy posadowiona inaczej..
stare szkoły robią jeszcze posadowienie w strefie przymarzania, potem ciągną bloczkami fundamentowymi w górę.. mam nadzieję że to nie takie rozwiązanie ?

Mój kier bud to właśnie człowiek starej daty, choć bardzo polecany i chwalony.
Płyta będzie na 20cm XPS-a a potem 25 cm zbrojenia i betonu.
Posadowienie to 2 m piasku (po wymianie za torf) i bardzo wysokie wody gruntowe 0,5m.
Rozumiem że odpuścić sobie ten dodatkowy wieniec a co z bloczkami - niby nie zaszkodzą ?

plusfoto
27-05-2015, 14:13
Rozumiem że odpuścić sobie ten dodatkowy wieniec a co z bloczkami - niby nie zaszkodzą ?
Już Ci pisałem - spójrz na właściwości bloczków i materiału z którego będą ściany. Chyba że na ściany planujesz 20 cm styro a tam gdzie bloczki 30.

Jacekss
27-05-2015, 14:41
Posadowienie to 2 m piasku (po wymianie za torf) i bardzo wysokie wody gruntowe 0,5m.


okey czyli to będzie jednak PF po nowemu na XPS, posadowiona na płytko na wymienionym gruncie .. to w takim razie w ogóle nie wiem po co ten wieniec i bloczki. zbędne komplikowanie konstrukcji. jak wysokie wody gruntowe to zrobić drenaż wkoło

jerrry1
27-05-2015, 15:24
Ok wszystko jasne dziękuje za pomoc

Janek795
27-05-2015, 18:07
Uff... ależ miałem lekturę. Na początku witam bo to mój pierwszy post tutaj.

Powiedzcie/doradźcie mi w końcu jak jest z tym szkłem piankowym - Tłuczeń szkła

Oferta aktualna z dowozem na budowę prosto z zakładu w Austrii z transportem brutto jakieś 80 Euro (320 zł) / m3 - liczę euro 4 zł bo wiem że za tyle na pewno kupię lub mniej (siedzę w temacie i na tym też zarabiam :p)

I teraz moje pytanie/wątpliwości - ile tego szkła musi być / jaka grubość. Czy coś pomijam, źle rozumiem lub liczę. Planowana powierzchnia płyty to 150m. Dom z Porotherm 30cm / sufit monolityczny, użytkowe poddasze, dach z ceramiki (to jeśli ma znaczenie jakiś ciężar)

Licząc XPS 20cm trzeba go 30m3 - co przy cenie 420zł daje 12 600 PLN

Licząc szkło i przyjmując nawet nie 20 a 30 cm trzeba by go było 45m3 = 45 x 80Euro x 4 zł = 14 400 zł (przy założeniu 30 cm nie 20 przed zagęszczeniem). A licząc przed zagęszczeniem 25 cm = 12 000

Moje pytanie więc brzmi. Czy XPS jest lepszy od takiego szkła czy jednak nie... przeczytałem tu setki postów i sprzeczki między xps a ESP... Obawy o myszy, podciąganie kapilarne (wiem xps go nie ma) .. robactwo, zgniatanie, pełzanie, odkształcenie, starzenie i nie wiem co jeszcze - 500 stron tu zawartych chyba zawiera już wszystko.

Więc czy ów szkło jest lepsze od XPS czy nie... jeśli różnią w cenie tak niewielka?

Z góry dzięki za sugestie.

Ps. czekam na analizę odwiertów ale ogólnie chyba glina..glina... a VAT policzyłem 23% więc cena szkła będzie niższa.

Barth3z
27-05-2015, 20:52
Szkło piankowe ma znacznie gorszą lambdę od XPS'a stąd jest mało opłacalne.

Xesxpox
27-05-2015, 21:37
Moja płyta już kończy się projektować. Projektant zrobił mi wycięcia w styropianie pod oknami i drzwiami w wycięcia będzie wchodziło dodatkowe zbrojenie o takie coś:
318740
Wycięcia mają być tylko w miejscach okien/drzwi. Płyta ma być już na gotowo jako poziom 0 więc przy oknie/drzwiach zrobi się duży mostek. Okna i drzwi tarasowe mają być wysunięte w warstwę ocieplenia pewnie na kotwach. Macie jakiś pomysł żeby zminimalizować te mostki?
W jakich odstępach układacie rurki ogrzewania podłogowego w płycie?
Znalazłem rurki KanTherm blue floor PE-RT 16x2 po 2,44zł/m brutto -ma ktoś opinię na temat tych rur, do płyty chyba się nadają?

Janek795
27-05-2015, 22:04
Szkło piankowe ma znacznie gorszą lambdę od XPS'a stąd jest mało opłacalne.

Dzięki wsio jasne.

Jeszcze ostatnie pytanie stricte z ciekawości.... układ XPS plus EPS

Np. metr od krawędzi do środka 20cm XPS (ew. w miejscach nośnych w środku jeśli są) a reszta w środku 20cm EPS200 ??

Barth3z
27-05-2015, 22:15
Pierwszą warstwa dałbym w całości z XPS'u. W drugiej można dać tylko pod ścianami, a resztę wyłożyć EPS'em.

Janek795
27-05-2015, 22:31
Hmm też dobra idea ...

olo911
27-05-2015, 22:43
Uff... ależ miałem lekturę. Na początku witam bo to mój pierwszy post tutaj.

Powiedzcie/doradźcie mi w końcu jak jest z tym szkłem piankowym - Tłuczeń szkła

...

szkło piankowe ma dwa razy gorsze parametry cieplne niż XPS, więc trzeba dać go dwa razy więcej, stąd jego nieopłacalność :/


Moja płyta już kończy się projektować. Projektant zrobił mi wycięcia w styropianie pod oknami i drzwiami w wycięcia będzie wchodziło dodatkowe zbrojenie o takie coś:
318740
Wycięcia mają być tylko w miejscach okien/drzwi. Płyta ma być już na gotowo jako poziom 0 więc przy oknie/drzwiach zrobi się duży mostek. Okna i drzwi tarasowe mają być wysunięte w warstwę ocieplenia pewnie na kotwach. Macie jakiś pomysł żeby zminimalizować te mostki?

Mi ostatnio do głowy wpadł pomysł, aby w miejscu drzwi wysunąć z płyty zbrojenie, ale w postaci prętów kompozytowych (nie przewodzą tak ciepła jak stalowe) i na nich oprzeć drzwi w warstwie ocieplenia. Pogadaj z konstruktorem co o tym myśli.

Barth3z
27-05-2015, 23:35
Moja płyta już kończy się projektować. Projektant zrobił mi wycięcia w styropianie pod oknami i drzwiami w wycięcia będzie wchodziło dodatkowe zbrojenie o takie coś:
318740
Wycięcia mają być tylko w miejscach okien/drzwi. Płyta ma być już na gotowo jako poziom 0 więc przy oknie/drzwiach zrobi się duży mostek. Okna i drzwi tarasowe mają być wysunięte w warstwę ocieplenia pewnie na kotwach. Macie jakiś pomysł żeby zminimalizować te mostki?


A nie lepiej MOWO kleić doczołowo do płyty ?

karolek75
28-05-2015, 00:00
Popieram Barth3za. MOWO, lub konsole. Popatrz jeszcze na system KIK - konsole + cieple bloki z XPS. Spokojnie da sie zaadaptowac.

Jacekss
28-05-2015, 08:20
Wycięcia mają być tylko w miejscach okien/drzwi. Płyta ma być już na gotowo jako poziom 0 więc przy oknie/drzwiach zrobi się duży mostek. Okna i drzwi tarasowe mają być wysunięte w warstwę ocieplenia pewnie na kotwach. Macie jakiś pomysł żeby zminimalizować te mostki?


okien to chodzi ci o okna tarasowe, tak ? można zrezygnować z tego wycięcia, albo całkowicie albo częściowo w zależności ile chcesz się wysunąć z oknami/drzwiami w warstwę ocieplenia. nie wiem jak wygląda ten montaż na kotwach, możliwe że wogóle nie ma potrzeby robienia wycięć ze względu na montaż na kotwach.

inż.maliniak
28-05-2015, 09:01
Mój ker bud też chce zrobić wieniec ale bezpośrednio na płycie.
Robiony był by po obwodzie budynku na to dopiero ściany (nawet 2 warstwy chce z bloczka fundamentowego a potem beton komórkowy)
Jaki to mam sens, czy coś to wzmocni/poprawi?

...chce dać bloczek betonowy od spodu żeby uniknąć podciągania wody przez bloczki z betonu komórkowego, tak się często robi w piwnicach czy też garażach bo izolacja pozioma w tych przypadkach niewiele daje kiedy woda pojawia się od "góry" czyli np z kół samochodów. W budynku jednorodzinnym hmmm może tylko w garażu bym dał.

jerrry1
28-05-2015, 09:11
...chce dać bloczek betonowy od spodu żeby uniknąć podciągania wody przez bloczki z betonu komórkowego, tak się często robi w piwnicach czy też garażach bo izolacja pozioma w tych przypadkach niewiele daje kiedy woda pojawia się od "góry" czyli np z kół samochodów. W budynku jednorodzinnym hmmm może tylko w garażu bym dał.

Na bloczek mogę się zgodzić - nie zaszkodzi - koszt niewielki.
Tylko z tym "dodatkowym" wieńcem zbrojonym to lekka przesada będę musiał z nim porozmawiać

Barth3z
28-05-2015, 10:28
...chce dać bloczek betonowy od spodu żeby uniknąć podciągania wody przez bloczki z betonu komórkowego,

bloczek betonowy ma znacznie gorszą lambdę od bloczka komórkowego. To będzie mostek termiczny. A nie lepiej posmarować BK po bokach dysperbitem lub czymś podobnym ?

plusfoto
28-05-2015, 11:56
...chce dać bloczek betonowy od spodu żeby uniknąć podciągania wody przez bloczki z betonu komórkowego,
A z czego niby ten BK ma tą wodę podciągać? Pod z reguły izolacja pozioma, na zewnątrz szczelna warstwa styropianu połączona praktycznie z izolacją poziomą a na tym klej ,siatka i tynk. No chyba że z miesiąc dom będzie stał w wodzie powyżej izolacji poziomej a styropian będzie dziurawy.

Jacekss
28-05-2015, 14:25
bloczek jest zbędny jak tu piszą koledzy, jak chce się zabezpieczyć garaż przed wilgocią to kładzie się płytki na podłodze i na ścianach (może być tylko pasek, 1 rząd) i po sprawie.. a co do mostka termicznego przy bloczku fundamentowym to bez przesady, może przy kilku cm styro na ścianie ma to znaczenie, ale nie przy 15-20cm. mostek termiczny to "dziura" cieplna, czyli znaczna różnica w przenikaniu ciepła względem całości

Barth3z
28-05-2015, 14:37
a co do mostka termicznego przy bloczku fundamentowym to bez przesady, może przy kilku cm styro na ścianie ma to znaczenie, ale nie przy 15-20cm. mostek termiczny to "dziura" cieplna, czyli znaczna różnica w przenikaniu ciepła względem całości

To zależy, kto jaki dom buduje. ;)
Spotkałem się, że pierwszy bloczek zamieniano z silki na BK, aby zniwelować mostek. Żeby ktoś w drugą stronę robił, to się nie spotkałem.

plusfoto
28-05-2015, 14:45
a co do mostka termicznego przy bloczku fundamentowym to bez przesady, może przy kilku cm styro na ścianie ma to znaczenie, ale nie przy 15-20cm. mostek termiczny to "dziura" cieplna, czyli znaczna różnica w przenikaniu ciepła względem całości
To tak jak byś powiedział że przy balkonie to też takie nic.

P.S. Jak myślisz dlaczego w domach energooszczędnych wieńce mają dodatkowe docieplenie?

Jacekss
28-05-2015, 14:46
przy PF ocieplonej od gruntu, nie sądzę aby ktoś to stosował...
przy zwykłym fundamencie owszem stosuje się to właśnie po to aby od gruntu zrobić lepszą izolację, daje się BK lub inne wynalazki :)

Jacekss
28-05-2015, 14:48
To tak jak byś powiedział że przy balkonie to też takie nic.
to nie to samo, patrz mój post wyżej... dla PF na XPS kombinowanie z 1szą warstwą jest bez sensu

btw. najlepiej policz sobie U dla 20cm styro + bloczek fundamentowy lub 20cm styro + BK i podaj jaka jest różnica, jaki to wielki mostek będzie

Barth3z
28-05-2015, 15:01
btw. najlepiej policz sobie U dla 20cm styro + bloczek fundamentowy lub 20cm styro + BK i podaj jaka jest różnica, jaki to wielki mostek będzie


0,15 vs. 0,11

Jacekss
28-05-2015, 15:15
0,15 vs. 0,11

no to mostka tu nie ma... tylko kawałek ściany o gorszym parametrze U, tragedii nie ma nawet dla domu energooszczędnego, chyba że ktoś celuje w pasywniaka, tam się walczy nawet o 0,01 dla lambdy ;)

plusfoto
28-05-2015, 15:16
A bardzo dokładnie to 0,108 vs 0,161.
Dotyczy Ytonga energo 36,5 i bloczka betonowego.

Jacekss
28-05-2015, 15:20
To tak jak byś powiedział że przy balkonie to też takie nic.
P.S. Jak myślisz dlaczego w domach energooszczędnych wieńce mają dodatkowe docieplenie?

energooszczędnych czy pasywnych.. w energooszczędnych to przerost formy nad treścią, zyski mierne z tego będą.. za to w pasywniaku pewnie warto walczyć o każdą Wh ;)

plusfoto
28-05-2015, 15:31
Jeśli tak uważasz to OK. ;)

P.S. dodam tylko że aby uzyskać zbliżone U należało by zastosować w tym miejscu 30cm styropianu zamiast 20

Barth3z
28-05-2015, 15:48
no to mostka tu nie ma... tylko kawałek ściany o gorszym parametrze U, tragedii nie ma nawet dla domu energooszczędnego, chyba że ktoś celuje w pasywniaka, tam się walczy nawet o 0,01 dla lambdy ;)

Policzyłem U. Nie liczyłem mostka. A to nie to samo.

plusfoto
28-05-2015, 16:03
Przeciętny obwód domu to około 45 - 50m razy 20cm to około 10m2. Trzeba zobaczyć jak to bedzie wyglądało gdyby jedną scianę sobie tak wybudować z takich bloczków i ocieplić tak samo jak pozostałe. O ile by tam spadła temp. wobec innych pomieszczeń albo o ile więcej trzeba by tam wpakować energii aby wyrównać temperaturę?:rolleyes:

olo911
28-05-2015, 17:07
Przeciętny obwód domu to około 45 - 50m razy 20cm to około 10m2. Trzeba zobaczyć jak to bedzie wyglądało gdyby jedną scianę sobie tak wybudować z takich bloczków i ocieplić tak samo jak pozostałe. O ile by tam spadła temp. wobec innych pomieszczeń albo o ile więcej trzeba by tam wpakować energii aby wyrównać temperaturę?:rolleyes:

O ile dobrze liczę, to:
0,161 - 0,108 = 0,053 W/m2K
Zakładam różnicę temperatur 20 stopni
0,053 W/m2K * 10 m2 * 20K = 10,6 W
x24h = 254,4 W
x30 dni = 7632 W = 7,63kW
x7 miesięcy = 53,41 kW

Czyli w roku tracimy na takim wieńcu ~53 kWh.

Jeśli coś źle policzyłem, to mnie poprawcie.

Jacekss
28-05-2015, 18:09
Czyli w roku tracimy na takim wieńcu ~53 kWh.

Jeśli coś źle policzyłem, to mnie poprawcie.

wydaje się że dobrze policzyłeś, to szacunkowa średnia dla podanego wcześniej obwodu
jak widać czyste szaleństwo ... multum energii tracimy ;)

plusfoto
28-05-2015, 19:37
OZC wykazuje różnicę 30W. Więc będzie to trzy razy więcej. Dodaj do tego kolejne wieńce, słupy niedocieplone i balkonik i nagle się okaże że zamiast kotła czy pompy 5 kW trzeba dać 6 albo i więcej bo tak wyjdzie z typoszeregu a za opał czy energię trzeba zapłacić więcej 300 czy 500 zł rocznie. A wystarczyło pomyśleć i te 300 czy 500 więcej wydać raz i mieć spokój. Teraz na te 300 czy 500 Cię stać ale za kilkanaście lat może to być znacząca kwota w twoim budżecie.

Jacekss
28-05-2015, 21:43
nie tragizuj... pewnie że wszystko zależy od projektu i jego skomplikowania...
są miejsca w chacie gdzie bardziej warto się zabezpieczyć, a ciężej.. np balkony, ściany szczytowe.. taki wieniec przy tym to pikuś, i dla mnie nie wart "gimnastyki" ;)

olo911
28-05-2015, 23:02
Myślę, że w przypadku wieńców i ich docieplania należało by wziąć pod uwagę o ile zmniejsza się koszt betonu zastąpionego przez ocieplenie.
Może się okazać, że wychodzi na to samo, a jest cieplej, nawet jeśli tylko troszeczkę.

Jacekss
29-05-2015, 08:11
no tak tylko tutaj był porównywany wieniec betonowy z BK 36cm...
często ludzie budują z innego materiału (pustak, silka) wtedy te różnice w U są znacznie mniejsze

inż.maliniak
29-05-2015, 08:50
A z czego niby ten BK ma tą wodę podciągać? Pod z reguły izolacja pozioma, na zewnątrz szczelna warstwa styropianu połączona praktycznie z izolacją poziomą a na tym klej ,siatka i tynk. No chyba że z miesiąc dom będzie stał w wodzie powyżej izolacji poziomej a styropian będzie dziurawy.

...napisałem Ci gdzie jest sens zastosowania takiego bloczka, w części mieszkalnej to mija się z celem ale garażowej i technicznej, czyli tam gdzie zazwyczaj nie są nam potrzebne tak wysokie parametry izolacji termicznej, można się nad tym zastanowić.

inż.maliniak
29-05-2015, 08:52
Na bloczek mogę się zgodzić - nie zaszkodzi - koszt niewielki.
Tylko z tym "dodatkowym" wieńcem zbrojonym to lekka przesada będę musiał z nim porozmawiać

...z tym wieńcem rzeczywiście przesadził, nie widzę potrzeby realizowania czegoś takiego, ściany działowe z założenia powinny być wręcz odizolowane od konstrukcji np. stropu.

Xesxpox
30-05-2015, 09:40
okien to chodzi ci o okna tarasowe, tak ? można zrezygnować z tego wycięcia, albo całkowicie albo częściowo w zależności ile chcesz się wysunąć z oknami/drzwiami w warstwę ocieplenia. nie wiem jak wygląda ten montaż na kotwach, możliwe że wogóle nie ma potrzeby robienia wycięć ze względu na montaż na kotwach.
projektant stwierdził, że mogę z tych wysunięć zrezygnować- miał w zamyśle stablilne obsadzenie drzwi okien spoczywających na płycie. Ma jeszcze jakąś koncepcję z bloczkiem isomuru ale czekam na info.


Popieram Barth3za. MOWO, lub konsole. Popatrz jeszcze na system KIK - konsole + cieple bloki z XPS. Spokojnie da sie zaadaptowac.
przy dzisiejszej cenie MOWO uważam, że przy budowie domu energooszczędnego jest to przerost formy nad treścią. System KIK wydaje się tym samym co kotwy jbd tylko tyle że pomiędzy oknem a kotwą jest styro. Zna ktoś może cenę tego systemu KIK-za metr lub czy można gdzieś to kupić?-bo jakoś w necie nic mi nie wyskakuje z ceną.


Mi ostatnio do głowy wpadł pomysł, aby w miejscu drzwi wysunąć z płyty zbrojenie, ale w postaci prętów kompozytowych (nie przewodzą tak ciepła jak stalowe) i na nich oprzeć drzwi w warstwie ocieplenia. Pogadaj z konstruktorem co o tym myśli.
ale czemu ma to służyć? -przecież pręty mają być w otulinie betonu/płyty. Chyba, że chodzi Ci o całkowite wyjście z płyty z prętami? Ja myślałem żeby wyjść z prętami gwintowanymi z płyty i do nich przytwierdzać kotwy:
318934

karolek75
30-05-2015, 19:10
O KIK zagadaj do mmichal z watku okiennego.

wanker
30-05-2015, 21:27
wychodzi cenowo podobnie a korzysci sa 100 % wieksze niz przy lawach. Misio zapomnial dodac ze potem posadzke tez nalezy zrobic a przy plycie nie ma tyle szalunkow i osczednosci ze drwno mozna na grila zuzyc zamiast na lawy i plyte ciezko zchrzanic a lawy albo krzywe albo za male :stirthepot:

wanker
30-05-2015, 21:28
nic taniej wychodzi:lol2:

geerbil
31-05-2015, 09:20
Mam pytanie

Co zrobić z przygotowanym i zazbrojonym całym szalunkiem pod płytę pod ulewnym deszczu? Wczoraj dosyć mocno padało, woda dostała się między xpsa a folię. W niektórych miejscach jest woda między warstwami co czuć pod nadepnięciu. Na większości jest już zbrojenie więc rozebranie raczej jest nie możliwe. Co polecacie w takim wypadku zrobić?

olo911
31-05-2015, 17:38
ale czemu ma to służyć? -przecież pręty mają być w otulinie betonu/płyty. Chyba, że chodzi Ci o całkowite wyjście z płyty z prętami? Ja myślałem żeby wyjść z prętami gwintowanymi z płyty i do nich przytwierdzać kotwy:
318934

pręty byłyby częściowo w płycie, a częściowo wysunięte poza nią, ale poziomo i na nich osadzić coś na czym by oparły się drzwi, dzięki temu można by nawet HSa zamontować w warstwie ocieplenia. Pręty jak napisałem kompozytowe, więc nie byłyby mostkiem cieplnym, poza tym wystawałyby co najwyżej na kilkanaście-20 cm, więc ukryte byłyby w ociepleniu.

karolek75
31-05-2015, 20:38
Mam pytanie

Co zrobić z przygotowanym i zazbrojonym całym szalunkiem pod płytę pod ulewnym deszczu? Wczoraj dosyć mocno padało, woda dostała się między xpsa a folię. W niektórych miejscach jest woda między warstwami co czuć pod nadepnięciu. Na większości jest już zbrojenie więc rozebranie raczej jest nie możliwe. Co polecacie w takim wypadku zrobić?

I dlatego nie lubie folii .... Ja u siebie nie mam jej wcale.

Łukasz,
01-06-2015, 16:34
Przewertowałem 1/5 tematu nurtują mnie 2 pytania.
Jak to jest z tym mostkiem cieplnym przy bramie garażowej,płyta przecież wystaje poza obrys wewnętrznej linii ścian zewnętrznych bramę montuje się przecież od wewnętrznej części budynku (czy ja może czegoś niewiem czy źle kombinuje)
Druga sprawa czy materiał użyty na ściany ma wpływ na konstrukcję płyty i zużycie materiałów do jej wykonania chodzi mi o masę takiej ściany np. domek z poddaszem użytkowym powierzchnia zabudowy do 120 m2.

karolek75
01-06-2015, 20:30
1. Brama garazowa - cofnij sie klkanascie postow.
2. Oczywiscie ze ma wplyw. O szczegoly pytaj swojego konstruktora. Generalnie im ciezszy budynek, tym wyzsze wymagania wytrzymalosciowe co do plyty.

jacentyy
02-06-2015, 08:39
Mam pytanie

Co zrobić z przygotowanym i zazbrojonym całym szalunkiem pod płytę pod ulewnym deszczu? Wczoraj dosyć mocno padało, woda dostała się między xpsa a folię. W niektórych miejscach jest woda między warstwami co czuć pod nadepnięciu. Na większości jest już zbrojenie więc rozebranie raczej jest nie możliwe. Co polecacie w takim wypadku zrobić?

Jeżeli deszcz nie naruszył podbudowy to nie ma się co przejmować, beton swoim ciężarem podczas betonowania wyciśnie nadmiar wody, bo jak rozumiem masz folię pod Xpsem ? czy między xpsem a płytą? A xps masz na podbudpowie czy na chudym betonie?

Janek795
02-06-2015, 11:10
Witam.

Dostałem dziś analizę z odwiertów od geologa. Prosił bym o opinie czy płyta na tym jest oki czy lepiej robić ławy ?

Praktycznie humusu i ziemi brak bo działka była niwelowana i został już zdarty a profil jest taki:


do 1 metra: glina pylasta z domieszką rumoszu
od 1 do 2m: glina pylasta, jasnoszara na pograniczu gliny pylastej zwięzłej z domieszką rumoszu
od 2 m: zwietrzelina gliniasta, brązowa przewarstwiona zwietrzeliną.


Jak byście to widzieli ? Ciesze się pod kątem GWC i PC ale fundament hmm

Geolog twierdzi, że oki, tylko muszę zadbać o dobry drenaż wokół budynku ... a w trakcie prac zadbać o to aby nie zalać wykopu...

geerbil
02-06-2015, 22:37
Jeżeli deszcz nie naruszył podbudowy to nie ma się co przejmować, beton swoim ciężarem podczas betonowania wyciśnie nadmiar wody, bo jak rozumiem masz folię pod Xpsem ? czy między xpsem a płytą? A xps masz na podbudpowie czy na chudym betonie?

Folie mam na podbudowie piaskowej , potem xps, znów folia i zbrojenie.

karolek75
03-06-2015, 11:49
Folie mam na podbudowie piaskowej , potem xps, znów folia i zbrojenie.

Po ci ta folia pod XPS ???
To jakas nowa moda ostatnio ?

jacentyy
03-06-2015, 12:46
^^

A co żal Ci, że ktoś mam inaczej ?


Folie mam na podbudowie piaskowej , potem xps, znów folia i zbrojenie.
To tak jak pisałem, podczas betonowania bokiem po warstwie folii pod xpsem będzie Ci wychodzi woda, i najlepiej betonować od środka ku brzegom. Jakaś część wilgoci pozostanie w xpsie ale to są marginalne sprawy, tak więc nie ma się co przejmować, do pełnej nasiąkliwości jeszcze dużo xpsowi brakuje, a więc zwiększenie lambdy jest moim zdaniem pomijalne.

karolek75
03-06-2015, 14:01
zal, zal. Bo ja jestem empata i nie lubie jak ktos sobie robi kuku.

jacentyy
03-06-2015, 15:17
^^A jakie to wielkie kuku sobie robi ?

karolek75
04-06-2015, 08:17
^^A jakie to wielkie kuku sobie robi ?
Juz ten temat był roztrząsany.

jacentyy
04-06-2015, 15:19
roztrzasany ? nie masz zadnych merytocznych argumentów za stwierdzeniem, ze takie rozwiazanie jak ma geerbil jest zle, powtarzasz bez zrozumienia konkretnej sytuacji bzdury wyglaszane na tym forum dosc czesto,
xps jest stosowany w ziemi i na dachach wlsnie ze wzgledu na to ze nasiakliwosc jest mala a w przypadku gdy nasiaknie nie traci znaczaco swoich parametrow cieplnych

karolek75
05-06-2015, 22:59
Tak sobie mów.

geerbil
06-06-2015, 18:57
Po ci ta folia pod XPS ???
To jakas nowa moda ostatnio ?

Na początku także zastanawiałem się poco folia, ale kierownik budowy zalecił takie rozwiązanie żeby odizolować xpsa od piachu. Nie dyskutowałem z nim. W końcu on się powinien znać na tym.

Janek795
06-06-2015, 20:39
Na początku także zastanawiałem się poco folia, ale kierownik budowy zalecił takie rozwiązanie żeby odizolować xps-a od piachu. Nie dyskutowałem z nim. W końcu on się powinien znać na tym.

Nie wiem czy to w tym wątku czy innym (bo ten czytałem z 10 dni) ale dość klarownie było wyjaśnione i udowodnione, że folia oki ale między XPS a beton a nie pod ... jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi :)

perm
06-06-2015, 21:49
Nie wiem czy to w tym wątku czy innym (bo ten czytałem z 10 dni) ale dość klarownie było wyjaśnione i udowodnione, że folia oki ale między XPS a beton a nie pod ... jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi :)Nie mylisz się. Trzy są powody ku temu;
Po pierwsze, beton wylewany nie dostaje się pomiędzy płyty izolacji.
Po drugie, opór dyfuzyjny folii pod betonem nie pozwala na skraplanie się wewnątrz izolacji pary przedostającej się z wnętrza domu .
Po trzecie, folia pod izolacją, w razie dostania się nad nią wody (z przyczyn losowych) uniemożliwi wyschnięcie izolacji.
Koniec. Folię daje się pod beton, NAD izolację.

rydzadam
06-06-2015, 21:56
Nie wiem czy to w tym wątku czy innym (bo ten czytałem z 10 dni) ale dość klarownie było wyjaśnione i udowodnione, że folia oki ale między XPS a beton a nie pod ... jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi :)

Ja to analizowałem po swojemu, bo mam też "swój rozum" i faktycznie folia pod XPS jest bez sensu, albo i szkodliwa, bo pod XPS jest najzimniejszy punkt (powiedzmy +7st.C) i tam, jak woda się wykropli, to nie ma gdzie uciec "przez folię w dół" i kisi się w dolnej warstwie XPS-a. Jak już to folia pod betonem, nad XPS, albo tak jak ja zrobię - folia między dwie warstwy XPS-a. U mnie będzie pomiędzy dwie 12cm XPS-y. Tam będzie temp. jeszcze znośna (w zimę ok. +18C), więc nie ma opcji, że przekroczy punkt rosy (wykropli), a co się wykropli poniżej dolnej warstwy XPS - pójdzie w pospółkę.

jacentyy
07-06-2015, 22:53
Nie mylisz się. Trzy są powody ku temu;
Po pierwsze, beton wylewany nie dostaje się pomiędzy płyty izolacji.
Po drugie, opór dyfuzyjny folii pod betonem nie pozwala na skraplanie się wewnątrz izolacji pary przedostającej się z wnętrza domu .
Po trzecie, folia pod izolacją, w razie dostania się nad nią wody (z przyczyn losowych) uniemożliwi wyschnięcie izolacji.
Koniec. Folię daje się pod beton, NAD izolację.

Słowacki wielkim poetą był ...

Po pierwsze wystarczy dosyć dokładnie łączyć ze sobą pianką czy klejem poliuretanowym płyty XPs między sobą i aż tak wielkich szpar nie ma, no chyba, że ktoś jest wielki niechlujem i ma szpary wielkości 10 groszówki.

Po drugie czytasz ze zrozumieniem ? Jeżeli dajesz folie z oporem dyfuzyjnym pod wylewkę to jaka para wodna ma się niby przedostawać z wnętrza domu ?


Po trzecie jeżeli popada deszcze przed betonowaniem i pod xpsem będzie woda to podczas betonowania zostanie wycisnięta, i ile tej wody tam pozostanie? Tyle co kot napłakał i co z tego powodu mam się powiesić? Mój xps stanie się nagle bezwartościową z cieplnego punktu widzenia fanaberią?
Wiesz jak trzeba się postarać żeby xps naciągnął tyle wody aby osiągnąć granicę nasiąkliwości ?

A na koniec - > Słowacki wielkim poetą był

Xesxpox
08-06-2015, 09:25
witam
w jakich odstępach układacie podłogówkę w płycie? dajecie rurki pod meble?

perm
08-06-2015, 10:15
Słowacki wielkim poetą był ...

Po pierwsze wystarczy dosyć dokładnie łączyć ze sobą pianką czy klejem poliuretanowym płyty XPs między sobą i aż tak wielkich szpar nie ma, no chyba, że ktoś jest wielki niechlujem i ma szpary wielkości 10 groszówki.

Po drugie czytasz ze zrozumieniem ? Jeżeli dajesz folie z oporem dyfuzyjnym pod wylewkę to jaka para wodna ma się niby przedostawać z wnętrza domu ?


Po trzecie jeżeli popada deszcze przed betonowaniem i pod xpsem będzie woda to podczas betonowania zostanie wycisnięta, i ile tej wody tam pozostanie? Tyle co kot napłakał i co z tego powodu mam się powiesić? Mój xps stanie się nagle bezwartościową z cieplnego punktu widzenia fanaberią?
Wiesz jak trzeba się postarać żeby xps naciągnął tyle wody aby osiągnąć granicę nasiąkliwości ?

A na koniec - > Słowacki wielkim poetą byłSorry ale chciejstwem zastępujesz wiedzę.
319842

Tak będzie zawsze jeżeli warstwa o dużym oporze dyfuzyjnym będzie od strony zimnej. Folia pod wylewkę niewiele zmienia.
319843
Będzie się NAD folia zbierała woda. Już nie odparuje, nie wycieknie bo nie ma gdzie. Chcesz to zrób jak uważasz. Nie wmawiaj jednak innym, że to jest prawidłowe. Klejenie styroduru to niezła zabawa. Można zamiast tego położyć folię, która grosze kosztuje i trwa to chwilę ale kto upartemu zabroni. Chcesz to klej.

jacentyy
08-06-2015, 15:30
Po pierwsze jak już korzystasz z oprogramowania to naucz się poprawnie wpisywać dane wejściowe.
Po drugie jakbyś miał trochę styczność z oprogramowaniem inżynierskim to byś wiedział, że programy tworzą ludzie przy pewnych założeniach - uproszczeniach a użytkownik wstawiając różne dane wejściowe może uzyskać różne wyniki - bo to jest tylko program.
Po trzecie nigdy nie kwestionowałem teoretycznego punktu rosy gdzieś w okolicach folii pod XPSem przy pewnych danych wejściowych.
Po czwarte mając folie pod XPSem i pod wylewką co się stanie z naszym szanownym XPS em podczas użytkowania domu ? A no nic, pomimo punktu rosy w teoretycznie niekorzystnym miejscu nie stanie się kompletnie nic, bo żadna dodatkowa wilgoć w postaci pary wodnej podczas eksploatacji domu nie dostanie się do XPSa (ewentualnie jakieś zabłąkane cząsteczki pary wodnej). A co się stanie , jeżeli jakaś tam wilgoć technologiczna z betonu pozostanie w konstrukcji czy to płyty czy to xpsie ? Ano nic się nie stanie bo jak już pisłae xps nie traci znacząco swoich parametrów cieplnych.

I w związku z tymi argumentami Wasze swtierdzenie, że coś jest be a coś jest super pozbawione jest sensu.

tmann*
08-06-2015, 16:59
Po pierwsze jak już korzystasz z oprogramowania to naucz się poprawnie wpisywać dane wejściowe.
Po drugie jakbyś miał trochę styczność z oprogramowaniem inżynierskim to byś wiedział, że programy tworzą ludzie przy pewnych założeniach - uproszczeniach a użytkownik wstawiając różne dane wejściowe może uzyskać różne wyniki - bo to jest tylko program.
Po trzecie nigdy nie kwestionowałem teoretycznego punktu rosy gdzieś w okolicach folii pod XPSem przy pewnych danych wejściowych.
Po czwarte mając folie pod XPSem i pod wylewką co się stanie z naszym szanownym XPS em podczas użytkowania domu ? A no nic, pomimo punktu rosy w teoretycznie niekorzystnym miejscu nie stanie się kompletnie nic, bo żadna dodatkowa wilgoć w postaci pary wodnej podczas eksploatacji domu nie dostanie się do XPSa (ewentualnie jakieś zabłąkane cząsteczki pary wodnej). A co się stanie , jeżeli jakaś tam wilgoć technologiczna z betonu pozostanie w konstrukcji czy to płyty czy to xpsie ? Ano nic się nie stanie bo jak już pisłae xps nie traci znacząco swoich parametrów cieplnych.

I w związku z tymi argumentami Wasze swtierdzenie, że coś jest be a coś jest super pozbawione jest sensu.

cos...trochę to już od jakiegoś czasu obserwuje. Jacentyy, jesteś po I: w bledzie, a po II: masz taki ton i sposób, który jest w najlepszym przypadku irytujące bądź nawet obrazajacy. Nie wiem z jakiej racji uważasz, ze wiesz lepiej i możesz każdego, który ma inne zdanie na temat, tak potraktować.
Merytorycznie już na rozne tematy tak sobie pisalesz, rzadko ze widze twarde, uzasadnione informacje.
W danym przypadku, folia pod XPS jest bledem, tam nie powinna być. Perm obslugiwal program poprawnie, jest to program gdzie obliczenie sa zgodnie z eurokodem i z normami niemieckimi, wiec, nie ma co podwazac.

tmann*
08-06-2015, 17:19
witam
w jakich odstępach układacie podłogówkę w płycie? dajecie rurki pod meble?

podlogowka w plycie nie do końca jest podlogowką, roznica jest mniej wiecej taka sama jak kominek i piec kaflowy. Plyta grzewcza jest systemem dość bezwładnym dzialajacym na podstawie akumulacji ciepla. Zasada jest, ze powinna być rownomierna, stabilna temperatura w plycie, wiec, należy ukladac rury równomiernie w całej plycie, bez względu na sciany, schody, meble itd.
Rozstaw rur: Moim zdaniem powinno być ok 10mb na 1 m², ale wiem ze dzialaja systemy gdzie jest rozstaw ok 20cm. Ta druga wersja wymaga trochę wieksza temperaturę zasilania, co znowu może powiekszac naprezen w betonie. Polecam rury PE-RT jednowarstwowe, te sa najtrwalsze :)

מרכבה
08-06-2015, 18:12
Na razie ostrze sobie zęby, ale w tej układance brakuje mi jednego, ja o tym elemencie wiem, chodzi o wartość oporu dyfuzyjnego gruntu, czy środowisko
zewnętrzne widzi się z wewnętrznym, chodzi o różnicę ciśnień pary wodnej, czy ten ruch jest napędzany przez tą widoczność.
Jak spada prężność pary wodnej pod domem.
Z tego co tu było pisane, to problem jest, zbieranie się wody...
1. Czy ta woda jest pozostałością po kondensacji - która nastąpiła w czasie układania izolacji, szas pras +30 układamy izolację, odcinamy dopływ ciepełka do gruntu, robi się różnica temp i szu.. mamy wodę.
2. Czy ta woda tam nie jest z kondensacji od wody technologicznej betonu?

Bo na 100% na żadnej Politechnice nad tym problemem się nikt nie pochylał... tam jest królową 2x papa na lepiku...
to jest niczym amen w pacierzu.

Na pewno jeśli jest pod płytą kruszywo, które tak czy siak posiada nikły opór dyfuzyjny, do mamy doczynienia z przypadkiem jak by tam było prawie czyste powietrze o danej wilgotności, na pewno też o niższej temp, co jest wystarczającym przyczynnikiem do powstania el clasiko dyfuziko...
Co za tym idzie, dawanie paroizolacji po stronie zimnej, to jak zatykanie wełny folią od zewnątrz, bez pustek..

Dla wszelakiej pewności, beton przed położeniem warstwy wykończeniowej, powinien być wysezonowanyj do wilgotności masowej 3-4%.
max. W tedy można użyć jakiejś fajnej mixtury która będzie miała działanie paroizolacyjne.


wieksza temperaturę zasilania, co znowu może powiekszac naprezen w betonie. biada temu co o tym zapomni, albowiem on spękania w płycie oglądać będzie ...

perm
08-06-2015, 18:21
cos...trochę to już od jakiegoś czasu obserwuje. Jacentyy, jesteś po I: w bledzie, a po II: masz taki ton i sposób, który jest w najlepszym przypadku irytujące bądź nawet obrazajacy. Nie wiem z jakiej racji uważasz, ze wiesz lepiej i możesz każdego, który ma inne zdanie na temat, tak potraktować.
Merytorycznie już na rozne tematy tak sobie pisalesz, rzadko ze widze twarde, uzasadnione informacje.
W danym przypadku, folia pod XPS jest bledem, tam nie powinna być. Perm obslugiwal program poprawnie, jest to program gdzie obliczenie sa zgodnie z eurokodem i z normami niemieckimi, wiec, nie ma co podwazac.Chyba nie ma sensu rozmowa z kolegą. Nie przyzna się do błędu i już. Niech robi jak chce. Ciekawa teoria z tym mokrym XPS. Nic się z nim nie będzie działo! Po co w takim razie robić jakieś odwodnienia? Przemyśl to Thomas. :)

Kasieńka i Piotr
08-06-2015, 18:33
Poczekajmy trochę, może zrobi paroizolację od wewnętrzej i zewnętrznej strony murów. Przecież przy WM może być;)

MiśYogi
08-06-2015, 18:37
Nie widzę sensu folii pod XPS'em.
Nad, jak najbardziej, bo izoluje beton, nie pozwala na wysychanie betonu po zalaniu, nie pozwala na wejście betonu między izolację, a przy wibrowaniu różne rzeczy mogłyby się zdarzyć.
Pod XPS'em jest warstwa kruszywa odprowadzająca wodę i to powinno wystarczyć.
Gdyby mi ktoś dołożył pod XPS'em dodatkową warstwę, która by powodowała zatrzymywanie wody, wysłałbym go na Księżyc. A gdyby to był kierownik budowy, byłby to jego ostatni dzień u mnie.

מרכבה
08-06-2015, 20:21
Przecież przy WM może być WM - zależy od ustawień, bo jak strumień powietrza będzie za niski, to wzrośnie stężenie pary wodnej, wymiana ładunku będzie mniejsza, rozumie się samo przez się. Problem między wentylacją/lewą (gdzie dom niczym durszlak) wentyluje się sam, a WM jest taki że ta pierwsza przynosi straty, przez ogrzane powietrze... które podgrzewa sowom poddasze itp.


Pod XPS'em jest warstwa kruszywa odprowadzająca wodę i to powinno wystarczyć.
Gdyby mi ktoś dołożył pod XPS'em dodatkową warstwę, która by powodowała zatrzymywanie wody, wysłałbym go na Księżyc. A gdyby to był kierownik budowy, byłby to jego ostatni dzień u mnie. przepona od podciągania kapilarnego, na pospóle nie potrzeba zupełnie nic roić, jeśli taki jest grunt rodzimy, czy gruby piasek. Warstwa kruszywa właśnie rolę przepony pełni.

jacentyy
08-06-2015, 21:05
Perm obslugiwal program poprawnie, jest to program gdzie obliczenie sa zgodnie z eurokodem i z normami niemieckimi, wiec, nie ma co podwazac.

Zerknij sobie jeszcze raz na skany, które załączył: "outside direct contact to outside air" albo "klima aussen -5 st C" , to wg Ciebie odpowiada warunkom podłogi na gruncie? Uważasz, że wprowadził dane wejściowe poprawnie?



Jacentyy, jesteś po I: w bledzie, a po II: masz taki ton i sposób, który jest w najlepszym przypadku irytujące bądź nawet obrazajacy. Nie wiem z jakiej racji uważasz, ze wiesz lepiej i możesz każdego, który ma inne zdanie na temat, tak potraktować.
Merytorycznie już na rozne tematy tak sobie pisalesz, rzadko ze widze twarde, uzasadnione informacje.
A jakie twarde dowody masz na to, że jestem w błędzie? Podałeś jakieś konkretne kontrargumenty na to co napisałem ? Czy uważasz, że wilgocią z betonowania czy deszczu przed betonowaniem jesteś w stanie nasycić XPSa do wartości 0,7 % nasiąkliwości objętościowo ? Czy mając warstwy paroizolacyjne na betonie i pod xpsem jesteś w stanie w czasie użytkowania domu dostarczyć przez bariery antydyfuzyjne parę wodną do XPSa?


Na razie ostrze sobie zęby,...

Na mnie ostrzysz sobie zęby ?:)


.... ale w tej układance brakuje mi jednego, ja o tym elemencie wiem, chodzi o wartość oporu dyfuzyjnego gruntu, czy środowisko
zewnętrzne widzi się z wewnętrznym, chodzi o różnicę ciśnień pary wodnej, czy ten ruch jest napędzany przez tą widoczność.,...

Jak masz barierę antydyfuzyjna to żadne ciśnienia się nie wyrównują bo nie mają jak. Czyli jak kładziesz xpsa na wilgotny piasek i przykrywasz folią to odcinasz możliwość wyrówniania ciśnień między gruntem a powietrzem i najbliżej gruntu jest XPS który w sobie też ma jakiś stan ciśnienia pary wodnej i będzie wyrównywał ten stan z gruntem.




Z tego co tu było pisane, to problem jest, zbieranie się wody...
1. Czy ta woda jest pozostałością po kondensacji - która nastąpiła w czasie układania izolacji, szas pras +30 układamy izolację, odcinamy dopływ ciepełka do gruntu, robi się różnica temp i szu.. mamy wodę.
2. Czy ta woda tam nie jest z kondensacji od wody technologicznej betonu? ....

Ale ile tej wody tam jest i skąd ta pewność, że tam jest ? W moim przypadku właśnie padał deszcz przed betonowaniem i podczas betonowania stróżkami woda została wyciśniętą spomiędzy xpsa i folii. Folia była była lekko wilgotna , był na niej film wody, który ile ma ? 0,0001 m grubości co przy powierzchni np. 140 m2 co daje 14 litrów wody !!!! I jak tym ma Xps się nasączyć???




Na pewno jeśli jest pod płytą kruszywo, które tak czy siak posiada nikły opór dyfuzyjny, do mamy doczynienia z przypadkiem jak by tam było prawie czyste powietrze o danej wilgotności, na pewno też o niższej temp, co jest wystarczającym przyczynnikiem do powstania el clasiko dyfuziko...
Co za tym idzie, dawanie paroizolacji po stronie zimnej, to jak zatykanie wełny folią od zewnątrz, bez pustek..

... Ale skąd dokąd będzie dyfuzja i w jakim przypadku, bo tak nadczymś się rozwodzisz ale nie ma podanych szczegółów. Dyfuzja będzie do XPsa z pomieszczania czy może z betonu do xpsa?


Chyba nie ma sensu rozmowa z kolegą. Nie przyzna się do błędu i już. Niech robi jak chce. Ciekawa teoria z tym mokrym XPS. Nic się z nim nie będzie działo! Po co w takim razie robić jakieś odwodnienia? Przemyśl to Thomas. :)

Masz szczęście, że masz poparcie w innych użytkowanikach na forum bo tak od siebie to ciężko by było coś merytorycznego dodać....

A XPS na dachach widział? A ten XPS z deszczem kontaktu nie ma? Na dachu po ulewach to ten xps sobie "pływa".......


Poczekajmy trochę, może zrobi paroizolację od wewnętrzej i zewnętrznej strony murów. Przecież przy WM może być;)


Kolejny do sekty " folia pod xpsem to zło" ( niezależnie od konkretnej sytuacji) ???


Nie widzę sensu folii pod XPS'em.
Nad, jak najbardziej, bo izoluje beton, nie pozwala na wysychanie betonu po zalaniu, nie pozwala na wejście betonu między izolację, a przy wibrowaniu różne rzeczy mogłyby się zdarzyć.
Pod XPS'em jest warstwa kruszywa odprowadzająca wodę i to powinno wystarczyć.
Gdyby mi ktoś dołożył pod XPS'em dodatkową warstwę, która by powodowała zatrzymywanie wody, wysłałbym go na Księżyc. A gdyby to był kierownik budowy, byłby to jego ostatni dzień u mnie.

Misiu (jeżeli mogę siętak zwrócić) beton to najbardziej będzie Ci wysychał poprzez górną powierzchnię od słoneczka, wiatru itp. Jakbyś sobie po jednym dniu np. z boku śiagnął xpsea to byś zobaczył, że beton jest wilgotny, a góra na słoneczku sucha
A tak przy okazji to Ty jesteś ten od dachów?

מרכבה
08-06-2015, 21:49
Na mnie ostrzysz sobie zęby ? nie na Ciebie, tylko na zrobieni analizy.

Ale skąd dokąd będzie dyfuzja i w jakim przypadku, bo tak nadczymś się rozwodzisz ale nie ma podanych szczegółów. Dyfuzja będzie do XPsa z pomieszczania czy może z betonu do xpsa? Dokładnie, właśnie to mnie martwi, musi być przecież otwarta droga ku dyfuzji.
Stąd nie wiem na ile grunt blokuje dyfuzję, czy różnice ciśnień są się w stanie zobaczyć.
Owszem mam akumulatory ciśnienia( hydraulika w Citroenach) powolna mozolna dyfuzja przez membranę azotu = konieczność pompowania.

Czy aby to nie jest tu tak jak z prądem, że do puki odbiornika nie ma, to prąd nie "płynie" ...

Jeśli drenaż będzie działał pod płytą jak para GWC to imo problem będzie, jeśli będzie wsio szczelnie zatkane ?
To są problemy których nie było kiedyś, bo nikt sobie tym głowy nie zawracał...
Ale uważam, jeśli jest się to w stanie rozwiązać - przez układanie poprawne tego placka, to jak najbardziej trzeba to zrobić.
Na jednej ze Szwedzkich stron widziałem sytuację odwrotną.

perm
08-06-2015, 22:02
Zerknij sobie jeszcze raz na skany, które załączył: "outside direct contact to outside air" albo "klima aussen -5 st C" , to wg Ciebie odpowiada warunkom podłogi na gruncie? Uważasz, że wprowadził dane wejściowe poprawnie?
Aleś ty uparty. Nie zmieniałem warstwy zewnętrznej, bo to nie ma wpływu na wynik. Masz tu z warstwą kruszywa:
319939
Efekt jest taki sam. Na folii będzie się zbierała woda. Nie będzie miała dokąd spływać więc w końcu zrobi się basen. XPS wprawdzie od tego nie zgnije ale jego izolacyjność diabli wezmą. Chyba, że uważasz, że XPS zanurzony w wodzie dalej pełni funkcję izolatora. To byłaby rewolucja, bo oznaczałaby, że odwodnienie nie jest pod płytą potrzebne.

מרכבה
08-06-2015, 22:52
Dość gruba folia 2mm, nie czepiam się, ale żeby mieć pełny wynik, trzeba chwilę posiedzieć i szukać.
Warto było by dodać jeszcze więcej gruntu ..

jacentyy
09-06-2015, 09:07
Aleś ty uparty. Nie zmieniałem warstwy zewnętrznej, bo to nie ma wpływu na wynik. Masz tu z warstwą kruszywa:
319939
Efekt jest taki sam. Na folii będzie się zbierała woda. Nie będzie miała dokąd spływać więc w końcu zrobi się basen. XPS wprawdzie od tego nie zgnije ale jego izolacyjność diabli wezmą. Chyba, że uważasz, że XPS zanurzony w wodzie dalej pełni funkcję izolatora. To byłaby rewolucja, bo oznaczałaby, że odwodnienie nie jest pod płytą potrzebne.

Czy Ty w ogóle masz jakąkolwiek wyobraźnię? Po co pieprzysz o jakimś basenie ? Gdzie ten basen ma powstać? Nagle cała płyta ma zacząć lewitować, żeby woda między folią a betonem zaczełą się zbierać?

Zrozum w końcu, że xps nawet nasiąknięty wodą do granic swoich możliwości czyli przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie do 0,7 % swojej objętości czyli na 1000 l ma w sobie 7 l traci kilka procent ze swojej lamby, kumasz to czy nie ? Dalej jest izolatorem z gorszą lambda.
Ale czego tez nie rozumiesz w płycie fundamentowej na której znajdują się tony obciążenia co może jedynie wystąpić to film czyli cieniutka warstwa wody między folią a xpsem i jakim cudem przy takich warunkach ma się tak mocno nawodnić?

A poza tym naucz się intepretować wyniki programu, to że linia temperatury przecina się z linią punktu rosy wcale nie oznacza, że będzie się wykraplać para wodna z wnętrza pomieszczenia bo po prostu jej tam nie będzie, kumacie to czy jest to za skomplikowane? Gdyby była to by się by wykraplała ale jej nie będzie z pomieszczenia .

Po prostu rece można załamać , wklepaliście sobie do głowy pewną wiedze i tak jak jacyś wyznawcy religi powtarzacie dyrdymały bez odniesnienia do konkretnej sytuacji.


A i jeszcze zmień sobie temp gruntu na 10 stopni to już Ci się nie będzie wykraplać ( a co temperatura gruntu na poziomie 10 też nie jest możliwa?)

Barth3z
09-06-2015, 09:11
perm, folia za gruba i temp. gruntu za niska. Daj 8oC. Co nie zmienia faktu, że będzie tylko gorzej.

Nie wiem dlaczego jacentyy uparł się na tą folię. Pewnie wyłożył ją pod XPS'em i teraz szuka poklasku.

Barth3z
09-06-2015, 09:21
Czy Ty w ogóle masz jakąkolwiek wyobraźnię? Po co pieprzysz o jakimś basenie ?

Zluzuj majty. Po co się tak spinasz ?



Zrozum w końcu, że xps nawet nasiąknięty wodą do granic swoich możliwości czyli przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie do 0,7 % swojej objętości czyli na 1000 l ma w sobie 7 l traci kilka procent ze swojej lamby, kumasz to czy nie ? Dalej jest izolatorem z gorszą lambda.
Ale czego tez nie rozumiesz w płycie fundamentowej na której znajdują się tony obciążenia co może jedynie wystąpić to film czyli cieniutka warstwa wody między folią a xpsem i jakim cudem przy takich warunkach ma się tak mocno nawodnić?

XPS'a układasz w płytach. Skoro napór skondensowanej wody nie może się wbić w płytę to zgadnić gdzie będzie się rozchodzić. Jeśli płyty XPS będą opatulne tą mikowarstwą wody, to XPS nie będzie już izolatorem.



A poza tym naucz się intepretować wyniki programu, to że linia temperatury przecina się z linią punktu rosy wcale nie oznacza, że będzie się wykraplać para wodna z wnętrza pomieszczenia bo po prostu jej tam nie będzie, kumacie to czy jest to za skomplikowane? Gdyby była to by się by wykraplała ale jej nie będzie z pomieszczenia .

Zdaj sobie sprawę, że para wodna dyfunduje nie tylko z wnętrza domu, ale również z boku. Czyżbyś chciał wyłożyć gresem szkliwionym również boki płyty fundamentowej ?



Po prostu rece można załamać , wklepaliście sobie do głowy pewną wiedze i tak jak jacyś wyznawcy religi powtarzacie dyrdymały bez odniesnienia do konkretnej sytuacji.

Ale po co dawać tam tą folię ?



A i jeszcze zmień sobie temp gruntu na 10 stopni to już Ci się nie będzie wykraplać ( a co temperatura gruntu na poziomie 10 też nie jest możliwa?)

Właśnie, że będzie. I to znacznie więcej niż przy 0oC ! Pojemność wody w powietrzu wzrasta wraz z ze wzrostem temperatury.

jacentyy
09-06-2015, 09:56
Zluzuj majty. Po co się tak spinasz ?.
A co tak się moimi majtami przejmujesz ?




XPS'a układasz w płytach. Skoro napór skondensowanej wody nie może się wbić w płytę to zgadnić gdzie będzie się rozchodzić. Jeśli płyty XPS będą opatulne tą mikowarstwą wody, to XPS nie będzie już izolatorem.

I jak tu się nie spinać skoro głupoty wypisujesz. A czym będzie mega zajebistym przewodnikiem i z domu zrobi lodówkę?





Zdaj sobie sprawę, że para wodna dyfunduje nie tylko z wnętrza domu, ale również z boku. Czyżbyś chciał wyłożyć gresem szkliwionym również boki płyty fundamentowej ?

Czy Ty potrafisz zrozumieć, że ilość pary wodnej jaka dyfudnuje zależy od powierzchni ? To ile tej pary Ci tam z dyfunduje ? ( o ile zdyfudnuje)?




Ale po co dawać tam tą folię ?
.

Po kobyle caco , tak się chyba to mówi, jak nie potrafisz zrozumieć to nie pytaj, bo już pisłaem po co.




Właśnie, że będzie. I to znacznie więcej niż przy 0oC ! Pojemność wody w powietrzu wzrasta wraz z ze wzrostem temperatury.

To sobie wejdź na te stronę wrzuć wszystkie warstwy takie same jak perm i zobaczysz



perm, folia za gruba i temp. gruntu za niska. Daj 8oC. Co nie zmienia faktu, że będzie tylko gorzej.

Nie wiem dlaczego jacentyy uparł się na tą folię. Pewnie wyłożył ją pod XPS'em i teraz szuka poklasku.

Ty koleś naprawdę jakiś nieteges jestęś, nawet nie rozumiesz co się staram przekazać pisząc na tym forum, jak grohcem o ścianę.

Nie ważne jak ja mam, wkurza mnie pie....lenie głupot o tym, że folia pod XPS to jest błąd, może wielbłąd

Barth3z
09-06-2015, 10:13
I jak tu się nie spinać skoro głupoty wypisujesz. A czym będzie mega zajebistym przewodnikiem i z domu zrobi lodówkę?

Nie będzie spełniał funkcji izolatora, więc po co zatem dawaćtam XPS'a ? Daj dwie folie i po sprawie.



Czy Ty potrafisz zrozumieć, że ilość pary wodnej jaka dyfudnuje zależy od powierzchni ? To ile tej pary Ci tam z dyfunduje ? ( o ile zdyfudnuje)?

Przykład:
320011

plusfoto
09-06-2015, 10:19
Twierdzenie że folia pod styropianem będzie błędem jest raczej nadużyciem lub jak kto woli nadinterpretacją. Jej położenie w większości przypadków ani nie zaszkodzi ani nie pomoże. Natomiast jej nie użycie w szczególnych przypadkach może zaszkodzić. Po nad to jeśli coś dyfunduje w jakichś szczególnych warunkach w jedną stronę to również może w nieco innych dyfundować w drugą.

Barth3z
09-06-2015, 10:22
jacenty, czy możesz zmienić formę wypowiedzi ? Nie możesz bardziej merytorycznie a mniej chamsko ?

Napisz raz jeszcze po co ta folia pod XPS. Nie śledzę twoich wszystkich wypowiedzi na tym forum i nie pamietam w jakiej sytuacji ma być tam ta folia.

Barth3z
09-06-2015, 10:29
Twierdzenie że folia pod styropianem będzie błędem jest raczej nadużyciem lub jak kto woli nadinterpretacją. Jej położenie w większości przypadków ani nie zaszkodzi ani nie pomoże.

To jak nazwać inaczej wydanie kilku stów na ułożenie tej folii ?



Natomiast jej nie użycie w szczególnych przypadkach może zaszkodzić.

W jakiej ?



Po nad to jeśli coś dyfunduje w jakichś szczególnych warunkach w jedną stronę to również może w nieco innych dyfundować w drugą.

Owszem, może. Np.: zima, temp. gruntu pod domem 15oC, 95% wilgotności, a w domu 21oC i wilg. 30%.

jacentyy
09-06-2015, 10:34
Twierdzenie że folia pod styropianem będzie błędem jest raczej nadużyciem lub jak kto woli nadinterpretacją. Jej położenie w większości przypadków ani nie zaszkodzi ani nie pomoże. Natomiast jej nie użycie w szczególnych przypadkach może zaszkodzić. Po nad to jeśli coś dyfunduje w jakichś szczególnych warunkach w jedną stronę to również może w nieco innych dyfundować w drugą.

Cieszę się, że jest w końcu jakiś rozsądny głos


jacenty, czy możesz zmienić formę wypowiedzi ? Nie możesz bardziej merytorycznie a mniej chamsko ?

Napisz raz jeszcze po co ta folia pod XPS. Nie śledzę twoich wszystkich wypowiedzi na tym forum i nie pamietam w jakiej sytuacji ma być tam ta folia.

Ale w sumie sam zacząłeś : coś o irytacji jak dziecko plus te majtki tak więc czemu się dziwisz, że się odzywam w ten sposób do Ciebie?

A folia głownie jako ochrona przed radonem, a także dodatkowa ochrona przed wilgocią w tym parą wodną z gruntu jeżeli taki przypadek zajdzie. A dlaczego tak ? Bo w gruncie wilogotność może zmieniać się w nieprzewidziany sposób, a xps nasiąka najbardziej poprzez dyfuzję. Aprzed parą z pomieszczenia mam zabezpieczenie na płycie w postaci izolacji bitumicznej i foli pod wylewkami. tak wieć jedyna wilgoć to ewentualna wigloć technologiczna, która poprzez wysezownoanie została zmiejszoan do minimum


Nie będzie spełniał funkcji izolatora, więc po co zatem dawaćtam

Możesz zapytać się produecenta XPS i Ci potwierdzi, że pomimo warswtwy wody (filmu) czy nawet nasiąkniesia do nasiąkliwości 0,7 % jest izolatorem cieplnym o odpowiednie lambdzie

karolek75
09-06-2015, 11:09
Ten odwrocony przypadek dyfuzji jest duzo mniej prawdopodobny niz to ze folia bedzie zatrzymywac wilgosc ktora sie tam dostanie, np z opadow albo nieprzewidziana zmiane (za toba o nieprzwidzianych sytuacjach...) w gruncie - np. tymczasowe pojawienie sie cieku wodnego.. Bo wiara w idealna szczelnosc folii to wiara w garbate aniolki.

jacentyy
09-06-2015, 11:25
^^
No to w przypadku folii między xpsem a betonem, to będzie analogiczna sytuacja

Barth3z
09-06-2015, 11:32
A folia głownie jako ochrona przed radonem,

OK, przypomniałem sobie.



a także dodatkowa ochrona przed wilgocią w tym parą wodną z gruntu jeżeli taki przypadek zajdzie. A dlaczego tak ? Bo w gruncie wilgotność może zmieniać się w nieprzewidziany sposób, a xps nasiąka najbardziej poprzez dyfuzję. Aprzed parą z pomieszczenia mam zabezpieczenie na płycie w postaci izolacji bitumicznej i foli pod wylewkami. tak wieć jedyna wilgoć to ewentualna wigloć technologiczna, która poprzez wysezownoanie została zmiejszoan do minimum

Nasiąkanie XPS przez dyfuzję jest mało istotne. Bardziej obawiałbym się zatrzymania wody na styku folia - XPS. Czy to z kondensacji, czy z innych zjawisk, typu lokalne podmakanie. Żeby się przed tym zabezpieczyć należy zapewnić szczelne ułożenie folii również na boki XPS. Inwestycja mało istotna ze względu na ewentualne zyski czy zabezpieczenie szkody przed nasiąkniem XPS'a.
Osobiście wolałbym ułożyć XPS'a bez folii na jakimś bardziej drenującym i nie podciągającym kapilarnie podłożu, typu tłuczeń/kliniec,a jeszcze lepiej na szkle piankowym.



Możesz zapytać się produecenta XPS i Ci potwierdzi, że pomimo warswtwy wody (filmu) czy nawet nasiąkniesia do nasiąkliwości 0,7 % jest izolatorem cieplnym o odpowiednie lambdzie

Mogę zapytać, ale wątpię, że jakikolwiek producent XPS robi takie badania. A jeśli nawet zrobi to czy będą one obiektywne ?

jacentyy
09-06-2015, 11:42
^^ No ale nawet jeżeli masz szpary 1 mm miedzy płytami xpsa to jeżeli nawet tam będzie woda to jest to jedynie mostek cieplny, ale sama płyta dalej izoluje dom od zimna, a powierzchnia tej szpary 1 mm do powierzchni xpsa jest pomijalna a wiec straty przez szpare również. Powierzchnia szpary do powierzchni płyty to jest 0,0028 procenta czy czujesz tę dysproporcję?

perm
09-06-2015, 11:46
...A poza tym naucz się intepretować wyniki programu, to że linia temperatury przecina się z linią punktu rosy wcale nie oznacza, że będzie się wykraplać para wodna z wnętrza pomieszczenia bo po prostu jej tam nie będzie, kumacie to czy jest to za skomplikowane? Gdyby była to by się by wykraplała ale jej nie będzie z pomieszczenia ...

To kończy moja z tobą rozmowę. Szkoda czasu. Rób co chcesz.

Barth3z
09-06-2015, 11:53
Powierzchnia szpary do powierzchni płyty to jest 0,0028 procenta czy czujesz tę dysproporcję?

A przewodność cieplna wody to ok. 20x więcej od XPS. A U takiej przegrody spadnie o 30% jak nie więcej.

EDIT: Ciekawe badanie:
http://www.cellofoamwinchester.com/images/Water-absorption-table.jpg

jacentyy
09-06-2015, 12:28
A przewodność cieplna wody to ok. 20x więcej od XPS. A U takiej przegrody spadnie o 30% jak nie więcej.

Policz, nie zgaduj


To kończy moja z tobą rozmowę. Szkoda czasu. Rób co chcesz.

Szkoda czasu to jest to Tobie to tłumaczyć. Czego nie potrafisz pojąć ? Jeżeli masz z jednej i z drugiej strony barierę anty dyfuzyjną to jak do wnętrza ma się przedostać para wodna z pomieszczenia? ( oczywiście nie pisz tu o nieszczelnsoćiach )

Weź i owiń sobie jedną płytę xpsa dookoła folią pe i spróbuj go nasączyć parą wodną

perm
09-06-2015, 12:39
Dodam jeszcze, że niezauważenie narodziła się tu nowa teoria godna Brzęczkowskiego. Drenaż pod płytą jest niepotrzebny!!! Jak sie woda do XPSu dostanie to się nic nie stanie! No, no, człowiek uczy sie przez całe życie. Szkoda tylko tych frajerów, którzy odwodnienie zrobili.

jacentyy
09-06-2015, 12:44
^^
Głupoty piszesz kiedy ja tu napisałem, że nie potrzeba drenazu ?
Gwoli ścisłości xps na tzw odwróconym dachu też ma drenaż tfu tzn odwodnienie i ogólnie warunki wilgotnościowe ma nie najlepsze i jakoś daje radę jako izolacja
poczytajcie sobie trochę więcej aniżeli o xps pod fundamentem

karolek75
09-06-2015, 14:40
^^
No to w przypadku folii między xpsem a betonem, to będzie analogiczna sytuacja

Dlatego tej tez nie dalem. Chociaz ta folia jest bradzo czesto ponad PT, wiec podmakanie jej nie grozi, chyba ze w sytuacji powodziowej.

Horher
09-06-2015, 20:57
Powiedzcie mi, jak długo wygrzewaliście swoje płyty? Nie bardzo wiem jak do tego podejść. Na razie podłączyłem kocioł elektryczny i uruchomiłem ogrzewanie w sobotę zaczynając od 23 stopni na zasilaniu. Wygląda to tak:

6 - włączyłem kocioł, odczytałem temp. powrotu 19 st. i ustawiłem temp. zasilania na 23 st
7 - odczytałem temp. powrotu 22 st. i ustawiłem temp. zasilania na 24 st
8 - odczytałem temp. powrotu 23 st. i ustawiłem temp. zasilania na 25 st
9 - odczytałem temp. powrotu 22 st. i ustawiłem temp. zasilania na 27 st

Jutro zobaczę co będzie na powrocie. Kocioł pracuje z mocą 6 kW, tzn od 6 do 8 gdy różnica temperatur była w okolicach 2 stopni, to modulował swoją moc, żeby nie przekroczyć zadanej temperatury, ale jak dzisiaj ustawiłem na te 27 stopni, to jedzie z pełną mocą i podgrzewa wodę tylko o 3 stopnie do 26. Płyta to wszystko odbiera i przez godzinę jak byłem na budowie i obserwowałem, to temperatura powrotu nawet nie drgnęła. Niepokojące dla mojej kieszeni jest to, że podlicznik pokazuje już ponad 200 kWh.

bob_budownik
09-06-2015, 21:17
Co prawda jest lato ale żeby podgrzac taką masę to cztery dni to chyba zamało. Po dwóch tygodniach zacząłbym się martwić.

מרכבה
09-06-2015, 22:45
Ciepło hydratacji... a słońce i to że beton jest dość powiedzieć bardzo dyfuzyjny termicznie..
zaraz zobaczę co z tą wilgocią ...

imrahil
09-06-2015, 23:12
Powiedzcie mi, jak długo wygrzewaliście swoje płyty? Nie bardzo wiem jak do tego podejść. Na razie podłączyłem kocioł elektryczny i uruchomiłem ogrzewanie w sobotę zaczynając od 23 stopni na zasilaniu. Wygląda to tak:

6 - włączyłem kocioł, odczytałem temp. powrotu 19 st. i ustawiłem temp. zasilania na 23 st
7 - odczytałem temp. powrotu 22 st. i ustawiłem temp. zasilania na 24 st
8 - odczytałem temp. powrotu 23 st. i ustawiłem temp. zasilania na 25 st
9 - odczytałem temp. powrotu 22 st. i ustawiłem temp. zasilania na 27 st

Jutro zobaczę co będzie na powrocie. Kocioł pracuje z mocą 6 kW, tzn od 6 do 8 gdy różnica temperatur była w okolicach 2 stopni, to modulował swoją moc, żeby nie przekroczyć zadanej temperatury, ale jak dzisiaj ustawiłem na te 27 stopni, to jedzie z pełną mocą i podgrzewa wodę tylko o 3 stopnie do 26. Płyta to wszystko odbiera i przez godzinę jak byłem na budowie i obserwowałem, to temperatura powrotu nawet nie drgnęła. Niepokojące dla mojej kieszeni jest to, że podlicznik pokazuje już ponad 200 kWh.

nie spodziewaj się szybkiej reakcji :). masz do rozgrzania kilkadziesiąt ton betonu, pewnie do tego sporo wody do odparowania i moc zaledwie 8 kW.

מרכבה
09-06-2015, 23:15
To tak, wedle mojej kryształowej kuli, to korzystniej jest bez foli pod XPS'em nie ma nawet śladu ryzyka zawilgocenia, drugi wariant, to po obu stronach
bariera dla pary po Sd [1500m] w tedy jest ok.
Nie dopuszczalne jest danie tylko foli pod XPS"a
Nie mniej kryształowa kula, powiedziała że coś na rzeczy jest, do analizy brała (kula) 3m żwiru ... później układ el clasiko.

TwojPan
10-06-2015, 09:36
Witam.
Panowie,czy praktykował już ktoś z Was takie rozwiązanie.Płyta na XPS,podłogówka,potem wylewka 7-8cm ,ale bez izolacji w postaci EPS na płycie?

Barth3z
10-06-2015, 09:43
Witam.
Panowie,czy praktykował już ktoś z Was takie rozwiązanie.Płyta na XPS,podłogówka,potem wylewka 7-8cm ,ale bez izolacji w postaci EPS na płycie?

Ja tak robię.

TwojPan
10-06-2015, 09:50
Ja tak robię.

Jeśli płytę wykona firma TC ,to potrzebna mi jest jeszcze jego zgoda na taki zabieg.Pisałeś mi o warstwie tłucznia ,jako ostatniej pod płytą.Oni upierają się raczej przy samym piasku.Wykonawca płyty,musi być sprawdzony.Chcę mieć pewność,że o najważniejszy element domu-zadbałem jak należy.
Jestem ciekaw,czy zgodzą się na brak EPS na płycie.

bob_budownik
10-06-2015, 09:57
musi byc piach pod plytą bo tłuczeń pokaleczy rury z kanalizy

TwojPan
10-06-2015, 09:57
Ja tak robię.

A dajesz folie,lub cokolwiek innego pod podłogówkę ?Będzie "leżała" bezpośrednio na płycie ,czy może jakieś dystanse?

Jacekss
10-06-2015, 10:13
musi byc piach pod plytą bo tłuczeń pokaleczy rury z kanalizy

robi się tak: tłuczeń/kliniec/pospółkę.. a na koniec na wierzch dopiero piasek, tam gdzie rury kanalizacyjne to oczywiście dajemy piasek (wkoło)

Horher
10-06-2015, 10:54
nie spodziewaj się szybkiej reakcji :). masz do rozgrzania kilkadziesiąt ton betonu, pewnie do tego sporo wody do odparowania i moc zaledwie 8 kW.

Właściwie to zaledwie 6 kW :). wiem, że reakcja będzie powolna, ale nie w tym problem. NIe mam pojęcia jak długo wygrzewać i do jakiej temperatury ją rozgrzać, żeby beton uzyskał odpowiednią wilgotność. Ta niska wilgotność jest potrzebna firmie, która będzie robiła mi wylewkę anhydrytową wyrównującą. Powiedzieli, że bez tego nie podejmą się zadania.

Barth3z
10-06-2015, 11:01
A dajesz folie,lub cokolwiek innego pod podłogówkę ?Będzie "leżała" bezpośrednio na płycie ,czy może jakieś dystanse?

Pod wylewkę daje folię alu. Będzie leżała bezpośrednio na płycie. Na to siatka do której będę mocował rurki/kable.

perm
10-06-2015, 11:14
Pod wylewkę daje folię alu. Będzie leżała bezpośrednio na płycie. Na to siatka do której będę mocował rurki/kable.Robisz płytę z izolacją pod spodem???

Barth3z
10-06-2015, 11:17
Robisz płytę z izolacją pod spodem???

Już zrobiłem. Mój zbrojony chudziak to praktycznie PF. ;)

plusfoto
10-06-2015, 11:19
U mnie poszła folia alu a rurki mocowane hakami. O coś takiego: http://folnet.pl/towar/hak-pojedynczy-do-montazu-ogrzewania-podlogowego?gclid=CL2U-rvkhMYCFYXbcgodf0MAUg#0.
A wyglądało to tak:
320174

jacentyy
10-06-2015, 11:22
To tak, wedle mojej kryształowej kuli, to korzystniej jest bez foli pod XPS'em nie ma nawet śladu ryzyka zawilgocenia, drugi wariant, to po obu stronach
bariera dla pary po Sd [1500m] w tedy jest ok.
Nie dopuszczalne jest danie tylko foli pod XPS"a
Nie mniej kryształowa kula, powiedziała że coś na rzeczy jest, do analizy brała (kula) 3m żwiru ... później układ el clasiko.

No i o to mi chodziło....

Barth3z
10-06-2015, 11:24
U mnie poszła folia alu a rurki mocowane hakami. O coś takiego: http://folnet.pl/towar/hak-pojedynczy-do-montazu-ogrzewania-podlogowego?gclid=CL2U-rvkhMYCFYXbcgodf0MAUg#0.
A wyglądało to tak:
320174

Przebijałeś folie. Ja chcę zrobić ją jak najbardziej szczelną.

karolek75
10-06-2015, 13:21
Ja tez chcialem nie przebijac, wiec chcialem w ostatniej chwili zrobic siatka + uchwyty do rurek. No i na uchwyty musialbym czekac 10+ dni !!! Barth3z - zabezpiecz to wczesniej.

Barth3z
10-06-2015, 13:34
Ja tez chcialem nie przebijac, wiec chcialem w ostatniej chwili zrobic siatka + uchwyty do rurek. No i na uchwyty musialbym czekac 10+ dni !!! Barth3z - zabezpiecz to wczesniej.

Ja będą łapał tyrtkami do siatki. Później siatkę podniosę 2-3cm na jakiś dystansach, żeby wylewka ładnie opatuliła rury/kable.

plusfoto
10-06-2015, 13:45
A przy styropianie spinkami nie przebijasz? Nie ma to żadnego znaczenia. Sam rozpatrywałem też siatkę ale specjaliści od wylewek i ogrzewania podłogowego bezwzględnie się temu sprzeciwili i powiedzieli że mogą tak zrobić ale pod gwarancją się nie podpiszą.

karolek75
10-06-2015, 13:50
A przy styropianie spinkami nie przebijasz? Nie ma to żadnego znaczenia. Sam rozpatrywałem też siatkę ale specjaliści od wylewek i ogrzewania podłogowego bezwzględnie się temu sprzeciwili i powiedzieli że mogą tak zrobić ale pod gwarancją się nie podpiszą.

Z trytkami nie, siatka + uchwyty to rozwiazania systemowe, z gwarancja.

plusfoto
10-06-2015, 13:57
Informacja była jednoznaczna, po pierwsze rurki nie mogą mieć kontaktu z siatką a dodatkowo w moim przypadku przy anhydrycie siatka jest wykluczona.

karolek75
10-06-2015, 14:21
Przy anhydrycie to inna sprawa. Jesli chodzi o kontakt z siatka z uzyciem uchywtow systemowych - to go brak:
np:
http://pl.capricorn.pl/catalog/products/1262

Barth3z
10-06-2015, 14:31
Może rzeczywiście wezmę te klipsy systemowe. Z tego co widziałem KAN-therm też ma takie "uchwyty do mocowania rur na siatce". Biorąc z rurą może być taniej. Znalazłem po 25gr/szt. Po ile są te Capricorna ?

Jacekss
10-06-2015, 15:15
jak robisz wylewkę zwykłą betonową (suchy jastrych) to w czym przeszkadza podziurawienie styro przez spinki ? w niczym
przy anhydrycie ma to jakieś znaczenie choć po swoim przypadku widzę że niewielkie

semiramida
10-06-2015, 15:30
jak gruba była u was warstwa wykończeniowa płyty? Czym pokryliście płytę? w środku oczywiście? ewntualnie ile grubości zajęła wam warstwa wykończeniowa tarasu przyległego do płyty i czym pokryliście taras. bardzo pilne, walczymy ze schodami...

TwojPan
10-06-2015, 16:04
U mnie poszła folia alu a rurki mocowane hakami. O coś takiego: http://folnet.pl/towar/hak-pojedynczy-do-montazu-ogrzewania-podlogowego?gclid=CL2U-rvkhMYCFYXbcgodf0MAUg#0.


Czy folia alu jest konieczna ?Czy gwarancja wyklucza ułożenie rurek na dystansach,bez umieszczania jakiejkolwiek folii,czy styropianu, a nawet siatki?

karolek75
10-06-2015, 16:11
Nie pamietam. Chyba podobnie - dzwon do regionalnego przedstawiciela.
Capricorn miał od ręki 350 szt tylko. W kantherm tez "na zamowienie" :(

karolek75
10-06-2015, 16:12
W wątku o buforze Adam polecał użycie dodatkowo rur PERT a nie PEX

karolek75
10-06-2015, 16:16
Czy folia alu jest konieczna ?Czy gwarancja wyklucza ułożenie rurek na dystansach,bez umieszczania jakiejkolwiek folii,czy styropianu, a nawet siatki?

Folia to bariera antydyfuzyjna wiec fajnie jak nie jest dziurawiona. Juz pisałem ze dystans do siatki gwarancji nie wyklucza. Folia styropian - brak tez nie IMO.
Zaleta dystansów to także to co Barth chce osiągnąć podnosząc siatkę czyli rurki są wyżej i są całe oblane betonem bądź anhydrytem.

TwojPan
10-06-2015, 16:30
Folia to bariera antydyfuzyjna wiec fajnie jak nie jest dziurawiona. Juz pisałem ze dystans do siatki gwarancji nie wyklucza. Folia styropian - brak tez nie IMO.
Zaleta dystansów to także to co Barth chce osiągnąć podnosząc siatkę czyli rurki są wyżej i są całe oblane betonem bądź anhydrytem.
Jasne,dzięki.
Rozważam to jeszcze,ale na tym etapie chciałbym, aby nie było pomiędzy płytą ,a posadzką,żadnej folii,a rurki były gdzies na 3-4 cm (na 7-8cm wylewki) od płyty.

plusfoto
10-06-2015, 16:32
Czy folia alu jest konieczna ?Czy gwarancja wyklucza ułożenie rurek na dystansach,bez umieszczania jakiejkolwiek folii,czy styropianu, a nawet siatki?
Folia ma w zasadzie jakby trzy zadania do wykonania. Po pierwsze tworzy izolację przeciwwilgociową (ważne zwłaszcza na parterze i przy zwykłych fundamentach), po drugie bariera antydyfuzyjna, ale najważniejsze tworzy warstwę poślizgową dla wylewki. Należy pamiętać iż wylewka inaczej reaguje na temp. niż płyta czy chudziak.

TwojPan
10-06-2015, 16:40
Folia ma w zasadzie jakby trzy zadania do wykonania. Po pierwsze tworzy izolację przeciwwilgociową (ważne zwłaszcza na parterze i przy zwykłych fundamentach), po drugie bariera antydyfuzyjna, ale najważniejsze tworzy warstwę poślizgową dla wylewki. Należy pamiętać iż wylewka inaczej reaguje na temp. niż płyta czy chudziak.

Dzięki.
Płyta będzie na 20cm XPS,bokami także XPS. Więc temat bariery przeciwwilgociowej odpada.Chciałbym zaeksperymentować i grzać także płytę pod wylewką.Więc o folii alu,nie może być mowy.W kompromisie,tylko folia PV.

plusfoto
10-06-2015, 16:53
Chciałbym zaeksperymentować i grzać także płytę pod wylewką.Więc o folii alu,nie może być mowy.W kompromisie,tylko folia PV.
A w czym Ci folia alu miała wtedy przeszkadzać? Teoretycznie to nawet lepiej bo bardziej równomiernie rozprowadzi ciepło do płyty. A na pewno dużo wygodniej na niej rozłożyć rurki.

TwojPan
10-06-2015, 16:57
A w czym Ci folia alu miała wtedy przeszkadzać? Teoretycznie to nawet lepiej bo bardziej równomiernie rozprowadzi ciepło do płyty. A na pewno dużo wygodniej na niej rozłożyć rurki.

Wiesz co,jestem laikiem w tych sprawach.Sugeruję się podpowiedziami tych co się znają.Ekranowana folia alu,odbija jednak (chyba) ciepło.Jeśli tak jest,to takiego efektu bym nie chciał.Niech płyta nagrzewa się wraz z posadzką.Tak mi teoretycznie wychodzi.

fotohobby
10-06-2015, 18:09
odbija, jak jest pustka powietrzna obok niej. Sądzisz, że przygnieciona betonem folia alu jest jakimkolwiek izolatorem ?

Horher
10-06-2015, 18:45
Wiesz co,jestem laikiem w tych sprawach.Sugeruję się podpowiedziami tych co się znają.Ekranowana folia alu,odbija jednak (chyba) ciepło.Jeśli tak jest,to takiego efektu bym nie chciał.Niech płyta nagrzewa się wraz z posadzką.Tak mi teoretycznie wychodzi.

Ciepło rozchodzi się na trzy sposoby: konwekcja, przewodnictwo i promieniowanie. Folia aluminiowa bardzo dobrze odbija promieniowanie, ale z drugiej strony aluminium jest doskonałym przewodnikiem ciepła. Tak jak napisał @plusfoto, żeby folia zadziałała na promieniowanie musi być przestrzeń między nią a tym co chcemy izolować. Inaczej w grę wchodzi tylko przewodnictwo. Folie metalizowane daje się pod podłogówkę dlatego, że metale są najszczelniejszą barierą dla pary wodnej, i o to tylko chodzi.

Horher
10-06-2015, 19:00
Odpowie mi ktoś z użytkujących dom na płycie? Czy i jak wygrzewaliście płyty?
Ja policzyłem - te 6 kW mocy kotła, to raptem 40 W/m2. Nie jestem przekonany, czy jestem w stanie rozgrzać płytę do jakiejś wyższej temperatury, tak żeby poczuć że jest ciepła. Przecież to ciepło które wleci rurkami, pięknie wypromieniuje przez górną powierzchnię płyty i w domu nieocieplonym nawet tego nie poczuję. Zaczynam żałować, że kupiłem kocioł 6 kW bo w tej samej cenie mogłem kupić 8 lub 12 :(. Obciążenie cieplne ocieplonego domu to coś koło 3 kW, ale ocieplonego. Mocniejszy kocioł przydałby się teraz właśnie do wygrzewania.

imrahil
10-06-2015, 19:21
Odpowie mi ktoś z użytkujących dom na płycie? Czy i jak wygrzewaliście płyty?
Ja policzyłem - te 6 kW mocy kotła, to raptem 40 W/m2. Nie jestem przekonany, czy jestem w stanie rozgrzać płytę do jakiejś wyższej temperatury, tak żeby poczuć że jest ciepła. Przecież to ciepło które wleci rurkami, pięknie wypromieniuje przez górną powierzchnię płyty i w domu nieocieplonym nawet tego nie poczuję. Zaczynam żałować, że kupiłem kocioł 6 kW bo w tej samej cenie mogłem kupić 8 lub 12 :(. Obciążenie cieplne ocieplonego domu to coś koło 3 kW, ale ocieplonego. Mocniejszy kocioł przydałby się teraz właśnie do wygrzewania.

obciążenie cieplne domu liczone jest przy skrajnie niskiej temperaturze zewnętrznej. w tej chwili jest bliskie zeru, nawet jeśli dom nieocieplony. wygrzewanie pójdzie powoli. ja przy 6 kW podnosiłem temperaturę zasilania przez 6 dni z 17*C do 40*C, ale było znacznie chłodniej (w nocy nawet koło 0*). mam rurki w wylewce na płycie. ogrzewanie działało bez przerwy przez ten czas. wg mnie lepiej powoli wygrzewać, żeby nie pojawiły się jakieś naprężenia (jak u budowlanego laika), szczególnie że rurki masz w płycie.

ta ekipa od posadzek nie może przyjechać wcześniej sprawdzić wilgotności?

TwojPan
10-06-2015, 19:29
odbija, jak jest pustka powietrzna obok niej. Sądzisz, że przygnieciona betonem folia alu jest jakimkolwiek izolatorem ?

Nie.
Dlatego użyję foli PV-jedynie do oddzielenia wylewki,aby mogła pracować oddzielnie od płyty.

TwojPan
10-06-2015, 19:32
Ciepło rozchodzi się na trzy sposoby: konwekcja, przewodnictwo i promieniowanie. Folia aluminiowa bardzo dobrze odbija promieniowanie, ale z drugiej strony aluminium jest doskonałym przewodnikiem ciepła. Tak jak napisał @plusfoto, żeby folia zadziałała na promieniowanie musi być przestrzeń między nią a tym co chcemy izolować. Inaczej w grę wchodzi tylko przewodnictwo. Folie metalizowane daje się pod podłogówkę dlatego, że metale są najszczelniejszą barierą dla pary wodnej, i o to tylko chodzi.

Ok,dzięki.Wszystko jasne.

Hanss
10-06-2015, 19:37
Jaki dawaliście zakład na sklejanie folii alu. do podłogówki?

plusfoto
10-06-2015, 20:15
Na folii masz znaczniki

Horher
10-06-2015, 20:49
obciążenie cieplne domu liczone jest przy skrajnie niskiej temperaturze zewnętrznej. w tej chwili jest bliskie zeru, nawet jeśli dom nieocieplony. wygrzewanie pójdzie powoli. ja przy 6 kW podnosiłem temperaturę zasilania przez 6 dni z 17*C do 40*C, ale było znacznie chłodniej (w nocy nawet koło 0*). mam rurki w wylewce na płycie. ogrzewanie działało bez przerwy przez ten czas. wg mnie lepiej powoli wygrzewać, żeby nie pojawiły się jakieś naprężenia (jak u budowlanego laika), szczególnie że rurki masz w płycie.

ta ekipa od posadzek nie może przyjechać wcześniej sprawdzić wilgotności?

Te 40 stopni to rozumiem, że faktyczna temperatura wody na zasilaniu, a nie zadana. Jeśli tak, to super Ci to poszło. U mnie od soboty podniosłem o 7 stopni - dzisiaj temperatura na zasilaniu dobiła do 27 stopni, a na powrocie 24. Nie ma takiej opcji, żeby po tygodniu u mnie było 40. Podlicznik pokazał już ponad 300 kWh - grzeję w płaskiej taryfie.
Firma przyjedzie wykonać test, z tym nie ma problemu, ale facet mówił, że taka płyta będzie schła ok 6 tygodni. Mówił, że chodzi o wodę związaną cokolwiek to znaczy i że tej ciężko się będzie pozbyć przy grubości 25 cm. Nie wiem czy ma rację, ale jeśli tak, to za wygrzewanie zapłacę tyle że wystarczyłoby na parę sezonów grzewczych.

imrahil
10-06-2015, 21:15
Te 40 stopni to rozumiem, że faktyczna temperatura wody na zasilaniu, a nie zadana. Jeśli tak, to super Ci to poszło. U mnie od soboty podniosłem o 7 stopni - dzisiaj temperatura na zasilaniu dobiła do 27 stopni, a na powrocie 24. Nie ma takiej opcji, żeby po tygodniu u mnie było 40. Podlicznik pokazał już ponad 300 kWh - grzeję w płaskiej taryfie.
Firma przyjedzie wykonać test, z tym nie ma problemu, ale facet mówił, że taka płyta będzie schła ok 6 tygodni. Mówił, że chodzi o wodę związaną cokolwiek to znaczy i że tej ciężko się będzie pozbyć przy grubości 25 cm. Nie wiem czy ma rację, ale jeśli tak, to za wygrzewanie zapłacę tyle że wystarczyłoby na parę sezonów grzewczych.

może tak być, szczególnie że jeszcze jedno skojarzyłem. z moich 123 m2 tylko połowa to płyta, reszta to strop. strop to mniej betonu i nie było strat do gruntu. poza tym mój dom zimował w SSO, prace bardzo mokre (wylewki, tynki) wykonane w marcu, całe lato dom się suszył, wygrzewanie w październiku. na pewno w momencie rozpoczęcia wygrzewania było bardziej sucho niż u Ciebie. musisz to przełknąć. mnie zależało żeby rozgrzać wylewki wodą o temperaturze o 5*C wyższej niż projektowane zasilanie podłogówki.

DrKubus
10-06-2015, 21:15
@Horher wytłumacz mi jedną rzecz, masz płytę fundamentową, na której wybudowałeś już dom? Ile czasu minęło od czasu zalania płyty do teraz, że masz tam jeszcze wysoką wilgotność betonu?

Horher
10-06-2015, 22:48
@Horher wytłumacz mi jedną rzecz, masz płytę fundamentową, na której wybudowałeś już dom? Ile czasu minęło od czasu zalania płyty do teraz, że masz tam jeszcze wysoką wilgotność betonu?

Płytę wylałem w zeszłym roku z końcem maja, a dachem przykryłem we wrześniu. To sporo czasu. W tym roku w połowie maja skończyli robić tynki wewnętrzne i facet od wylewki przyjechał może dwa tygodnie po skończeniu prac.Wewnątrz panowała duża wilgotność, a kilka dni wcześniej na płycie były jeszcze kałuże wody. Zrobił pomiary wilgotności takie zgrubne jakimś przyrządem elektronicznym i wyszło że wilgotność to 3% (może jednak piszę bzdury, ale tak mi się wydaje). Powiedział, że wilgotność musi być poniżej 2 % bo inaczej nie wejdą z anhydrytem. Mówiłem mu o pracach mokrych i stojącej wodzie, ale on powiedział, że taka woda szybko odparowuje i nie stanowi problemu. Problemem jest woda związana (takiego określenia użył) ale nie mam pojęcia co to tak naprawdę oznacza.

Hanss
10-06-2015, 22:57
A od czego te kałuże wody?

DrKubus
10-06-2015, 23:00
Płytę wylałem w zeszłym roku z końcem maja, a dachem przykryłem we wrześniu. To sporo czasu. W tym roku w połowie maja skończyli robić tynki wewnętrzne i facet od wylewki przyjechał może dwa tygodnie po skończeniu prac.Wewnątrz panowała duża wilgotność, a kilka dni wcześniej na płycie były jeszcze kałuże wody. Zrobił pomiary wilgotności takie zgrubne jakimś przyrządem elektronicznym i wyszło że wilgotność to 3% (może jednak piszę bzdury, ale tak mi się wydaje). Powiedział, że wilgotność musi być poniżej 2 % bo inaczej nie wejdą z anhydrytem. Mówiłem mu o pracach mokrych i stojącej wodzie, ale on powiedział, że taka woda szybko odparowuje i nie stanowi problemu. Problemem jest woda związana (takiego określenia użył) ale nie mam pojęcia co to tak naprawdę oznacza.

Woda związana pozostaje w betonie po procesie wiązania, dlatego dziwie się, że masz taką wilgotność, gdyż płyta odkryta (bez murów), stojąca przez kilka miesięcy letnich na słońcu powinna wytracić już tą wilgoć... słońce w letnie dni rozgrzewa płytę to znacznie wyższych temperatur niż jesteś w stanie dostarczyć przy użyciu PC. Po pracach mokrych (nawet jak stała woda), to ona szybciej wyparuje niż "wniknie" w płytę, nie mówiąc już o wodzie wiązanej.

Horher
10-06-2015, 23:01
A tak dla potomności - inwestorzy, uczcie się na cudzych błędach a nie swoich. Ja nie sprecyzowałem dokładnie w umowie, jakie odchyłki na płycie są dopuszczalne i nie mam żadnych podstaw do tego żeby rościć pretensje do wykonawców. Panowie porobili mi fale dunaju, odchyłki sięgają 30 mm. Mieli to frezować, ale jak się okazało frezowanie betonu B25 to rzeźnia. Wyrównanie tego tylko za pomocą wylewki, a ponieważ mam już zamontowane okno tarasowe i drzwi wejściowe, to one determinują wysokość podłogi i nie mogę dać grubej wylewki. Problem polega na tym, że im cieńsza wylewka tym drożej, i w sumie będzie mnie to kosztować 11 tyś. co daje 71 zł/m2 netto. Gdyby wylewka była grubsza, byłoby dwukrotnie taniej.

Teraz jak bym robił ponownie, to wziąłbym tą samą ekipę, bo robili mi cały stan surowy i oprócz płyty byłem bardzo zadowolony, ale ogrzewanie zrobiłbym na wylewce normalnej grubości czyli powiedzmy 7 cm, i nie przejmowałbym się nierównościami płyty. Po prostu wcześniej założyłbym że otwory mają być o te 7 cm wyżej i tyle.

Horher
10-06-2015, 23:06
A od czego te kałuże wody?
Tynkarze zmywali resztki tynku z płyty. Ja im nie powiedziałem, a oni nie wiedzieli, że nie można tej płyty zapaskudzić. Myśleli że to chudziak. Później porozkładali jakieś kartony i folie, ale w trzech pomieszczeniach było już za późno.

Remiks
10-06-2015, 23:23
Tynkarze zmywali resztki tynku z płyty. Ja im nie powiedziałem, a oni nie wiedzieli, że nie można tej płyty zapaskudzić. Myśleli że to chudziak. Później porozkładali jakieś kartony i folie, ale w trzech pomieszczeniach było już za późno.

No niestety budowę trzeba nadzorować i kontrolować. Płyta wykonana "tymi ręcoma" nie miała różnic większych niż 1,5cm a firma robiąca odchyłki 3cm i zasłaniająca się nie sprecyzowanymi w umowie odchyłkami to partacze.

Horher
11-06-2015, 06:46
No niestety budowę trzeba nadzorować i kontrolować. Płyta wykonana "tymi ręcoma" nie miała różnic większych niż 1,5cm a firma robiąca odchyłki 3cm i zasłaniająca się nie sprecyzowanymi w umowie odchyłkami to partacze.

Właśnie o to chodzi, że starałem się kontrolować jak tylko mogłem. Przy laniu płyty byłem na budowie i nic to nie dało, bo beton zaczął wiązać i dupa. Poza tym teraz wiem, że oni nie potrafili tego dobrze wylać. Z tego powodu nie zapłaciłem im całości kasy za SSO, ale to za mało na pokrycie kosztów naprawy.

Ja myślę, że nawet jak firma ma fach w rękach i zrobi to dobrze, to i tak równiej będzie jak zrobi się wylewkę samopoziomującą. Przy normalnej grubości nie jest to duży koszt.

fotohobby
11-06-2015, 08:10
Horher, rozłóż na pycie folię 1x1m, dociśnij jej brzegi i zobacz po 24h, czy coś się pod nią wykondensowało. Jeśli będzie wilgoć, to ekipa od posadzek nawet nie ma co sprawdzać.

מרכבה
11-06-2015, 08:37
U mnie poszła folia alu a rurki mocowane hakami. O coś takiego: http://folnet.pl/towar/hak-pojedynczy-do-montazu-ogrzewania-podlogowego?gclid=CL2U-rvkhMYCFYXbcgodf0MAUg#0.
A wyglądało to tak:
320174

to aluminium niczego w tym wypadku nie da :( chyba jako warstwa paroizolacji, aby ekran alu mógł działać wylewka musiała by być transparętna, szczelina itp ..

plusfoto
11-06-2015, 10:30
to aluminium niczego w tym wypadku nie da :( chyba jako warstwa paroizolacji, aby ekran alu mógł działać wylewka musiała by być transparętna, szczelina itp .. Wiem o tym. Akurat w moim przypadku najbardziej chodziło o oddzielenie płyty od wylewki oraz wygodę układania rurek. A jak przy okazji choć odrobinę podłogówka będzie bardziej równomiernie grzać i utworzyła się dodatkowa warstwa jakieś paroizolacji to będę zadowolony.:bye:

Horher
11-06-2015, 10:47
Horher, rozłóż na pycie folię 1x1m, dociśnij jej brzegi i zobacz po 24h, czy coś się pod nią wykondensowało. Jeśli będzie wilgoć, to ekipa od posadzek nawet nie ma co sprawdzać.

Dzięki, tak zrobię. Tylko będę miał problem z dobrym doszczelnieniem brzegów folii z płytą, bo płyta jest chropowata po frezowaniu. Ale spróbuję dzisiaj to zrobić.

Jacekss
11-06-2015, 13:41
nie musisz doszczelniać, jak będzie wilgoć to i tak się na folii pojawi
połóż folię, jak gdzieś odstaje to dociśnij jakąś cegłą i tyle ... (hm tylko co tu ma odstawać ;) )

fotohobby
11-06-2015, 13:54
Tak, wystarczy jakaś listwa, czy deska na krawędzi.

Horher
11-06-2015, 21:39
Położyłem tą folię, jutro sprawdzę efekt.

badzi47
11-06-2015, 21:46
Płytę wylałem w zeszłym roku z końcem maja, a dachem przykryłem we wrześniu. To sporo czasu. W tym roku w połowie maja skończyli robić tynki wewnętrzne i facet od wylewki przyjechał może dwa tygodnie po skończeniu prac.Wewnątrz panowała duża wilgotność, a kilka dni wcześniej na płycie były jeszcze kałuże wody. Zrobił pomiary wilgotności takie zgrubne jakimś przyrządem elektronicznym i wyszło że wilgotność to 3% (może jednak piszę bzdury, ale tak mi się wydaje). Powiedział, że wilgotność musi być poniżej 2 % bo inaczej nie wejdą z anhydrytem. Mówiłem mu o pracach mokrych i stojącej wodzie, ale on powiedział, że taka woda szybko odparowuje i nie stanowi problemu. Problemem jest woda związana (takiego określenia użył) ale nie mam pojęcia co to tak naprawdę oznacza.

Witam

Ile energii potrzebuje Pan dla tego domu ile kosztuje Pana ogrzewanie domu tym piecem elek.?
Dom pasywny?

Dziekuje i pozdrawiam

Horher
12-06-2015, 14:54
Witam

Ile energii potrzebuje Pan dla tego domu ile kosztuje Pana ogrzewanie domu tym piecem elek.?
Dom pasywny?

Dziekuje i pozdrawiam

Nie wiem ile tak naprawdę będzie potrzeba, bo dom jeszcze nie gotowy i nie sprawdziłem, ale biorąc do wyliczeń dane z mojej stopki wychodzi 140 x 18,5 = 2590 kWh na sezon. Grzejąc tylko w drugiej taryfie i licząc po 0,5 zł/kWh wychodzi 1300 zł. Może kiedyś zamontuję jeszcze powietrzną pompę ciepła, to zejdę do 500 zł, ale to na pewno nie teraz.

Pasywny z tego nie wyjdzie i nawet się nie nastawiałem. Po pierwsze stosunek powierzchni do objętości nie jest optymalny, po drugie bardzo duże przeszklenia (choć od południa i zachodu), po trzecie za mało mieszkańców, co daje niskie zyski bytowe.

adam8111
12-06-2015, 15:12
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc :bash:
nie wiem czy swoje pytania mogę tu dodawać czy odsyłać do założonego posta
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?238835-udoskonalenie-projektu-domu-z-p%C5%82askim-dachem&p=6881632#post6881632
każda chęć pomocy będzie mile widziana jeśli tylko mi to pomoże uniknąć błędów przy budowie
z góry dziękuje i pozdrawiam.

Antymateria
12-06-2015, 18:24
Myślę o płycie pod moją stodołę z użytkowym poddaszem, prostokąt o wymiarach 10x8,5m. Mam wyniki badań - wiem jaki mam grunt. Zastanawiam się, jak prawidłowo wykonać płytę na moim podłożu.

Pierwsze opinie jakie zebrałem - wybrać 0,5m gruntu, wypełnić kruszywem i ogólnie na takiej podbudowie stawiać płytę. Martwią mnie sączenia wody w warstwie do 1m. Woda po prostu nie ma ujścia. Nie mam blisko żadnego rowu meljoracyjnego ani innego ujścia wody. Jedyną opcją jest studnia chłonna.

Warunki na działce:
- glina pylasta przewarstwiona pyłem do 1m
- glina pylasta przewarstwiona pyłem z domieszką żwirów i otoczaków od 1m do 2m
- żwiry i otoczaki zaglinione gliną pylastą z domieszką piasku grubego 2m do 4m
- do głębokości 4m nie występuje ciągły horyzont wodny (woda tylko z opadów i roztopów)
- sączenia wody wykryte w górnej warstwie

Geolog zalecił pracę wykonywać w porze suchej (planuję wrzesień/paźdrziernik) - nic dziwnego - wiadomo co się dzieje z gliną po opadach.

Co byście poradzili dla takiego gruntu i płyty fundamentowej? Jakieś pomysły? Z góry wielkie dzięki.
320489320490320491

Remiks
12-06-2015, 19:11
Zastanawiam się, jak prawidłowo wykonać płytę na moim podłożu.

Pierwsze opinie jakie zebrałem - wybrać 0,5m gruntu, wypełnić kruszywem i ogólnie na takiej podbudowie stawiać płytę. Martwią mnie sączenia wody w warstwie do 1m. Woda po prostu nie ma ujścia. Nie mam blisko żadnego rowu meljoracyjnego ani innego ujścia wody. Jedyną opcją jest studnia chłonna.

320489320490320491
O prawidłowości wykonania płyty raczej powinien wypowiedzieć się jej konstruktor.
Ciekawe skąd wzięło się akurat 0,5 m wykopu, po co.
Geolog dobrze radzi po odkryciu tej gliny i jednym dniu opadów uplastyczni się i będzie spory kłopot. Ja to robiłem tak - odkrycie rozłożona geotkanina i wysypane kruszywo w trzy dni bez opadów.

Antymateria
12-06-2015, 19:19
O prawidłowości wykonania płyty raczej powinien wypowiedzieć się jej konstruktor.
Ciekawe skąd wzięło się akurat 0,5 m wykopu, po co.

Te 0,5m padło gdzieś kiedyś w jakiejś rozmowie. Oczywiście konstruktor zrobi swoje. Próbuję zebrać jakieś doświadczenie do rozmów z wykonawcą. Zastanawiam się też jak taki grunt wpłynie na cenę płyty. Od potencjalnego wykonawcy usłyszałem, że płytę raczej trzeba będzie oprzeć na podbudowie z kruszywa. Zastanawiam się ile czego, za ile i na co zwrócić uwagę.

Ogólnie jest to temat budowy płyty w glinie, w której stoi woda z opadów/roztopów. Nie wiem co mnie czeka... :) (poza wydatkami)

Będę wiedział więcej po wycenie - opiszę co za ile. Chętnie posłucham rad, wskazówek i może ktoś ma doświadczenie w podobnej sytuacji i się podzieli?

Remiks
12-06-2015, 20:37
Te 0,5m padło gdzieś kiedyś w jakiejś rozmowie. Oczywiście konstruktor zrobi swoje. Próbuję zebrać jakieś doświadczenie do rozmów z wykonawcą. Zastanawiam się też jak taki grunt wpłynie na cenę płyty. Od potencjalnego wykonawcy usłyszałem, że płytę raczej trzeba będzie oprzeć na podbudowie z kruszywa. Zastanawiam się ile czego, za ile i na co zwrócić uwagę.

Ogólnie jest to temat budowy płyty w glinie, w której stoi woda z opadów/roztopów. Nie wiem co mnie czeka... :) (poza wydatkami)

Będę wiedział więcej po wycenie - opiszę co za ile. Chętnie posłucham rad, wskazówek i może ktoś ma doświadczenie w podobnej sytuacji i się podzieli?
U mnie dość podobne warunki, glina iły i wody gruntowe okresowo nawet do -0,4m. Zdjęty humus rozłożona geotkanina na to tłuczeń 0,25m, mieszanka 0-31 0,1m, styropian plus drenaż otokowy.

Horher
12-06-2015, 22:16
Te 0,5m padło gdzieś kiedyś w jakiejś rozmowie. Oczywiście konstruktor zrobi swoje. Próbuję zebrać jakieś doświadczenie do rozmów z wykonawcą. Zastanawiam się też jak taki grunt wpłynie na cenę płyty. Od potencjalnego wykonawcy usłyszałem, że płytę raczej trzeba będzie oprzeć na podbudowie z kruszywa. Zastanawiam się ile czego, za ile i na co zwrócić uwagę.

Ogólnie jest to temat budowy płyty w glinie, w której stoi woda z opadów/roztopów. Nie wiem co mnie czeka... :) (poza wydatkami)

Będę wiedział więcej po wycenie - opiszę co za ile. Chętnie posłucham rad, wskazówek i może ktoś ma doświadczenie w podobnej sytuacji i się podzieli?

Ja tak budowałem i też miałem sączenia. Po zrobieniu wykopu okazało się, że w glinie są takie miejsca bardzo rozmokłe, takie kurzawki. Pani geolog stwierdziła, że nie ma opcji żeby na tym stawiać i w sumie musiałem wybrać jeszcze 0,5 m. Dalej też była glina, ale już bez kurzawek. Geowłókniny nie dawałem, tylko zgodnie z zaleceniem geologa najpierw duże kamienie >300 mm, a dopiero później mieszankę 0-31,5. Mieszankę dlatego bo u mnie była znacznie tańsza (1 km do kamieniołomu). Geolog kazała dać grube kamienie, żeby później pod zagęszczarką glina się nie uplastyczniła, a te kamienie stanowiły rodzaj takiego kowadła. Wklejałem zdjęcia w tym wątku jak to wyglądało. Była też inna opcja, mianowicie żeby wybrać tą całą glinę, ale musiałbym głęboko kopać i wersja z kamieniami była znacznie tańsza. Tych głazów poszło mi jakieś 100 ton. Myślę, że to była słuszna koncepcja, choć niektórzy w tym wątku ją skrytykowali jako drogą.

Horher
12-06-2015, 22:25
Położyłem tą folię, jutro sprawdzę efekt.

Sprawdziłem i wszystko suche jak pieprz :). To raczej potwierdza teorię, że płyta podczas pomiaru była wilgotna jedynie po wierzchu.

TwojPan
14-06-2015, 12:41
Czy korzystał ktoś z usług firmy Cezbud?Oferują wykonanie PF na podbudowie szkła piankowego lub pianobetonu.A może,ktoś zna takiego wykonawcę (podbudowa ze szkła piankowego)?
Dzięki.

jacentyy
15-06-2015, 08:14
O prawidłowości wykonania płyty raczej powinien wypowiedzieć się jej konstruktor.
Ciekawe skąd wzięło się akurat 0,5 m wykopu, po co.
Geolog dobrze radzi po odkryciu tej gliny i jednym dniu opadów uplastyczni się i będzie spory kłopot. Ja to robiłem tak - odkrycie rozłożona geotkanina i wysypane kruszywo w trzy dni bez opadów.

Akurat ta konkretna glina, bo jest to glina pylasta, nie zawsze glina się uplastyczni szybko , np. gliny zwięzłe o IL 0,00-0,05 może na nie padać deszcz z kilka dni i nic im się nie stanie, miałem kiedyś wykop 1:1 w glinie pylastej i wykop w glinie zwięzłej, ta pierwsza skarpa zjechała po pierwszym deszczu, na drugą padał deszcz z tydzień i nic się nie stało.


....Myślę, że to była słuszna koncepcja, choć niektórzy w tym wątku ją skrytykowali jako drogą.

Jak dobry materiał miałeś tanio to nie ma co krytykować.... Twoja Pani geolog była troszkę przewrażliwiona:) ona nigdy w sumie nie liczyła płyt


Te 0,5m padło gdzieś kiedyś w jakiejś rozmowie. Oczywiście konstruktor zrobi swoje. Próbuję zebrać jakieś doświadczenie do rozmów z wykonawcą. Zastanawiam się też jak taki grunt wpłynie na cenę płyty. Od potencjalnego wykonawcy usłyszałem, że płytę raczej trzeba będzie oprzeć na podbudowie z kruszywa. Zastanawiam się ile czego, za ile i na co zwrócić uwagę.

Ogólnie jest to temat budowy płyty w glinie, w której stoi woda z opadów/roztopów. Nie wiem co mnie czeka... :) (poza wydatkami)

Będę wiedział więcej po wycenie - opiszę co za ile. Chętnie posłucham rad, wskazówek i może ktoś ma doświadczenie w podobnej sytuacji i się podzieli?

Nie ma co się przejmować, z odwiertów widać że na samym "dole" masz żwiry przemieszane z gliną , czyli najprawdopodobniej pod tą warstwą jest warstwa przepuszczalna z żwirów piasku etc. Sprawdz w okolicy na jaka glebokość ludzie kopią pod studnie na wodę. Na tej głębokości będzie warstwa żwiro piaskowa. Jeżeli nie będzie tylko tzw zwierciadła napiętego to do tej warstwy możesz odprowadzić wodę z drenażu i wtedy byłaby to w sumie studnia chłonna.
A płytę najlepiej zrobić na 30 cm materacu z piasku grubego, pospółki ( co będziesz miał tańsze) w geowłókninie lub geotkaninie (geotkanina raczej może być droższa). Czyli zdejmujesz humus , robisz dreny, układasz geowłókninę, zasypujesz piaskiem i robisz płytę. Wtedy masz w miarę tanio i w miarę rozsądnie.

sham4n
15-06-2015, 15:00
Witajcie!
mam pytanie odnośnie drenażu wokół budynku. Warunki następujące:
- dom posadowiony na płycie fundamentowej ok +30cm nad poziomem "0",
- wody gruntowe na ok. -1-1,2m.
Niestety mam dwie opinie co do wykonania drenażu:
1) robić w odległości ok. 1,2m od krawędzi płyty na głębokości -40cm,
2) nie robić, bo i tak budynek jest ponad wodami gruntowymi, a może być tylko problem z odprowadzeniem wody do studni chłonnej no i niepotrzebne koszty (opinie firmy od drenaży).
No i kolejny dylemat... :)

Antymateria
18-06-2015, 22:15
Otrzymałem wstępną wycenę płyty. Przypomnę - po badaniach wyszło, że mam :
0-1,2m glinę pylastą przewarstwioną pyłem z sączeniami wodnymi
1,2-2,2m glina pylasta, przewarstwioną pyłem z domieszką żwirów i otoczaków
2,2m-4m żwiry i otoczaki zaglinione gliną pylastą z domieszką piasku grubego

Zdjęcia z badań wklejałem w poście #10990

Prosta prostokątna płyta 10x8.5m

Wykonawca zaproponował wykonanie podbudowy na tłuczniu tj;

Wymieniany grunt pod płytą (30 cm warstwę humusu )oraz po obwodzie płyty do głębokości 1.2 m na kruszywo o frakcji 2-60 mm (jest to kruszywo różnoziarniste o krzywej uziarnienia umożliwiającej prawidłowe jego zagęszczenie)
Wykop prowadzimy ze spadkiem umożliwiając w ten sposób grawitacyjne odprowadzenie wody w kierunku przewidywanej studni chłonnej, kamień w wykopie zabezpieczamy geowłókniną

Koszt podbudowy 11.5 tyś zł netto
Płyta grzewcza 23.2 tyś zł netto
Płyta energooszczędna 17.6 tyś zł netto


Interesuje mnie wersja energooszczędna. Sumaryczny koszt 29,1 tyś zł netto.
Jaki VAT należy doliczyć do tej ceny? Chyba 8%?
Podbudowa podraża inwestycję :(

Zastanawia mnie, czy przy takim gruncie trzeba aż na 1,2m wybierać ziemi?
Czy wykonanie studni na takim gruncie zda egzamin?

Najtańsza oferta na fundament tradycyjny oscylowała w okolicy 35-40tyś zł materiał+robocizna.

Raczej zdecyduję się na płytę.

inż.maliniak
19-06-2015, 06:17
...

...budynki jednorodzinne do 300m2 - 8%

julmich
21-06-2015, 10:44
Witam,

Jestem tu na forum nowy - wkrótce rozpoczynam budowę domu. No I na dzień dobry dylemat z rodzajem posadowienia:). Grunt nienośny, dość wysoki poziom wód gruntowych. A więc płyta a przed tym konkretna wymiana gruntu (jakieś 700msześć:eek:).
Prawdopodobnie płytę wykona dla mnie wykonawca całej części murowanej.Powoli klarują mi się niuanse wykonania płyty, ale mam kilka pytań:
1. jak rozwiązać problem "kolizji" opaski przeciwwysadzinowej z elementami typu schody, taras, słupy podciągowe? ułożenie opaski z płyt "poziomo" troche to komplikuje. Może opaska wpuszczona pionowo w grunt?
2. W którym miejscu kłaść folię izolacyjną: pod czy nad XPS - tu i tu? A może zainwestować w izolację samego betonu typu penetron admix lub coś podobnego?
3. Jeśli folia to czy folię wywinąć w gore za obrysem wewnętrznym (jak będzie nad XPSem to w sumie jedyna opcja...)
4. czy opaska przeciwysadzinowa wymaga izolacji z folii lub innego specyfiku (w płynie??) czy po prostu siedzi sobie w ziemi?
5. zastanawiał się ktoś nad puszczeniem kanalizacji I wody pod płytą w dodatkowych rurach osłonowych o większej średnicy?? Jakby nie daj boże coś się kiedyś rozszczelniło albo pękło - to umożliwi to wymianę rury z niewielkimi miejscowymi rozkuciami płyty. Bez tego pęknięta rura to chyba katastrofa w przypadku płyty??.

Pozdrawiam

pawel11
21-06-2015, 11:17
Witam,
Także jestem w trakcie wykonywania płyty i chciałbym zapytać o nurtujące mnie kwestie. Poniżej poglądowy szkic i:
1. pomiędzy XPS, a płytą będzie dana folia budowlana. Czy wywijać ją również na poziomą górną płaszczyznę XPS oraz na zewnętrzną pionową płaszczyznę XPS?
2. w jaki sposób łączy się pionowy XPS z folią i betonem? Bo bez żadnego połączenia wydaje mi się, że wszystkie trzy elementy są "luźne", tzn. połączone wyłącznie poprzez nacisk betonu na XPS. Czy tak ma być?
3. Czy ta pionowa ścianka z XPS nie będzie mi podciągała wilgoci? Wiem, że XPS ma małą nasiąkliwość, ale może lepiej byłoby go jakoś zaizolować?
4. Jako XPS będzie zastosowany BASF 3000 (taki mi przywieźli, niestety dokładny numer 3035 podawałem tylko telefonicznie i teraz oczywiście hurtownia się wypiera). Czym się on różni od powszechnego BASF 3035? Czy zostawić ten 3000, czy jednak walczyć o wymianę?
Z góry dzięki za konstruktywne odpowiedzi.
Pozdrawiam.
321571

rydzadam
21-06-2015, 11:57
Witam,
Także jestem w trakcie wykonywania płyty i chciałbym zapytać o nurtujące mnie kwestie. Poniżej poglądowy szkic i:
1. pomiędzy XPS, a płytą będzie dana folia budowlana. Czy wywijać ją również na poziomą górną płaszczyznę XPS oraz na zewnętrzną pionową płaszczyznę XPS?
2. w jaki sposób łączy się pionowy XPS z folią i betonem? Bo bez żadnego połączenia wydaje mi się, że wszystkie trzy elementy są "luźne", tzn. połączone wyłącznie poprzez nacisk betonu na XPS. Czy tak ma być?
3. Czy ta pionowa ścianka z XPS nie będzie mi podciągała wilgoci? Wiem, że XPS ma małą nasiąkliwość, ale może lepiej byłoby go jakoś zaizolować?
4. Jako XPS będzie zastosowany BASF 3000 (taki mi przywieźli, niestety dokładny numer 3035 podawałem tylko telefonicznie i teraz oczywiście hurtownia się wypiera). Czym się on różni od powszechnego BASF 3035? Czy zostawić ten 3000, czy jednak walczyć o wymianę?
Z góry dzięki za konstruktywne odpowiedzi.
Pozdrawiam.
321571

Cofnij się ok. miesiąc w tym wątku. Było dużo o folii.

Gik
21-06-2015, 21:58
Witam,
Także jestem w trakcie wykonywania płyty i chciałbym zapytać o nurtujące mnie kwestie. Poniżej poglądowy szkic i:
1. pomiędzy XPS, a płytą będzie dana folia budowlana. Czy wywijać ją również na poziomą górną płaszczyznę XPS oraz na zewnętrzną pionową płaszczyznę XPS?
2. w jaki sposób łączy się pionowy XPS z folią i betonem? Bo bez żadnego połączenia wydaje mi się, że wszystkie trzy elementy są "luźne", tzn. połączone wyłącznie poprzez nacisk betonu na XPS. Czy tak ma być?
3. Czy ta pionowa ścianka z XPS nie będzie mi podciągała wilgoci? Wiem, że XPS ma małą nasiąkliwość, ale może lepiej byłoby go jakoś zaizolować?
4. Jako XPS będzie zastosowany BASF 3000 (taki mi przywieźli, niestety dokładny numer 3035 podawałem tylko telefonicznie i teraz oczywiście hurtownia się wypiera). Czym się on różni od powszechnego BASF 3035? Czy zostawić ten 3000, czy jednak walczyć o wymianę?
Z góry dzięki za konstruktywne odpowiedzi.
Pozdrawiam.
321571

Ad 4.

po tym temacie wnioskuje, że głupio było by się kłócić o gorszy XPS niż dostałeś
http://www.styrodurex.pl/?polistyren-styrodur-basf-3000-cs-nowosc,59

Janek795
22-06-2015, 08:12
Witam,
Także jestem w trakcie wykonywania płyty i chciałbym zapytać o nurtujące mnie kwestie. Poniżej poglądowy szkic i:
1. pomiędzy XPS, a płytą będzie dana folia budowlana. Czy wywijać ją również na poziomą górną płaszczyznę XPS oraz na zewnętrzną pionową płaszczyznę XPS?
2. w jaki sposób łączy się pionowy XPS z folią i betonem? Bo bez żadnego połączenia wydaje mi się, że wszystkie trzy elementy są "luźne", tzn. połączone wyłącznie poprzez nacisk betonu na XPS. Czy tak ma być?
3. Czy ta pionowa ścianka z XPS nie będzie mi podciągała wilgoci? Wiem, że XPS ma małą nasiąkliwość, ale może lepiej byłoby go jakoś zaizolować?
4. Jako XPS będzie zastosowany BASF 3000 (taki mi przywieźli, niestety dokładny numer 3035 podawałem tylko telefonicznie i teraz oczywiście hurtownia się wypiera). Czym się on różni od powszechnego BASF 3035? Czy zostawić ten 3000, czy jednak walczyć o wymianę?
Z góry dzięki za konstruktywne odpowiedzi.
Pozdrawiam.
321571


- Filia na XPS więc wiadomo gdzie się wywinie

- boczne bloki stawiasz na początku potem wypełniasz środek. Boki przysypujesz od razu ziemią albo jak wielu wzmacniasz podporami. XPS ma minimalną nasiąkliwość i ów wilgoć oddaje bardzo szybko. Poza tym nie stawiasz go na humusie tylko wymienionym gruncie który wiadomo jakie ma właściwości jeśli chodzi o podciąganie wody + zapewne drenaż budynku po obwodzie.

- co do BASF patrzę na parametry i nie wiem gdzie jest różnica wytrzymałość, nasiąkliwość odkształcenie to samo. Nie wiem jak cena ale jak nie trzeba to po co przepłacać i tak masz High quality styrodur a tu ludzie robią nawet na ESP :) tu chyba różnica jest tylko w RD?- http://www2.basf.de/pl/produkte/plastics/schaum/product_range/styrodur_3000_cs.htm

BooM80
23-06-2015, 10:54
Mam pytanie dotyczące poprawności/dokładności zawibrowania betonu łatą wibracyjną. Problem dotyczy głównie betonu na stropie, ale również płyty fundamentowej. Podczas wibrowania łatą na jej brzegach powstały nierówności (muldy) o wysokości od ok. 1,5 do ok. 2,5 cm. Czy taka niedokładność (partactwo ?) jest dopuszczalna ? Czy są jakieś przepisy, które definiują dopuszczalne odstępstwa od poziomu ? Beton został zawibrowany przez firmę, która dostarczała beton (8 % VATu na usługę). Na płytę i na strop będzie położona ok. 10 cm warstwa styropianu i na to ok. 7 cm wylewki. Czy płyty styropianowe dopasują się do takich nierówności, czy też będę musiał odpowiednio docinać styropian ? Czy też może reklamować usługę u wykonawcy i żądać np. frezowania betonu ?

321800 321801 321802 321803

hajnel
23-06-2015, 11:24
Szkoda nerwów na walkę z wykonawcą. Jest to do opanowania przy układaniu styropianu.

DrKubus
23-06-2015, 11:26
Sprawdz tylko czy ta mulda to przypadkiem nie jest zbrojenie które wylazło.

plusfoto
23-06-2015, 11:44
Tak jak przedmówcy - jest to do opanowanie, ale jednocześnie musisz pamiętać że każde tego typu niedociągnięcie pociąga za sobą jakieś konsekwencje na dalszym etapie budowy. Tu Ci trochę spartaczyli bo nie dopilnowałeś więc teraz pewnie posadzkarz sobie to odbije i zapłacisz kilka stówek więcej za wylewki czy układanie styropianu bo wyjdzie więcej materiału lub będzie więcej gimnastyki przy styropianie.

BooM80
23-06-2015, 11:59
Na pewno nie jest to zbrojenie. Takie muldy są na całej powierzchni płyty/stropu, powstały na krawędziach przesuwanej łaty wibracyjnej. Na płycie te muldy są stosunkowo niskie (poniżej 1 cm), więc olałem temat, ale na stropie to już moim zdaniem jest przegięcie. Styropian będę sam układał, więc to ja będę miał więcej roboty, mam nadzieję, że nie będę musiał wycinać rowków w styropianie, żeby go dopasować do tych nierówności. Spróbuję złożyć reklamację u wykonawcy, ale pewnie nic to nie da.

karolek75
23-06-2015, 13:09
Na stropie połoz pierwsza warstwe ze styro akustycznego - jest miekki i ladnie sie dopasowuje.

pawel11
23-06-2015, 17:15
Cofnij się ok. miesiąc w tym wątku. Było dużo o folii.

Było dużo, ale nie było o tym, jak ją mocować (czy w ogóle jest to konieczne?). Chodzi mi o wnętrze wanny. Warstwy jak na rysunku, czyli stryrodur, folia, beton. Z betonem rozumiem jest połączona poprzez "związanie się", "przyklejenie", czy jak to zwał. Ale co z wewnętrzną płaszczyzną pionowego styroduru? Czy folia przylega do niego luźno, przyciśnięta tylko naporem wylewanego betonu?

pawel11
23-06-2015, 17:20
- Filia na XPS więc wiadomo gdzie się wywinie

- boczne bloki stawiasz na początku potem wypełniasz środek. Boki przysypujesz od razu ziemią albo jak wielu wzmacniasz podporami. XPS ma minimalną nasiąkliwość i ów wilgoć oddaje bardzo szybko. Poza tym nie stawiasz go na humusie tylko wymienionym gruncie który wiadomo jakie ma właściwości jeśli chodzi o podciąganie wody + zapewne drenaż budynku po obwodzie.

- co do BASF patrzę na parametry i nie wiem gdzie jest różnica wytrzymałość, nasiąkliwość odkształcenie to samo. Nie wiem jak cena ale jak nie trzeba to po co przepłacać i tak masz High quality styrodur a tu ludzie robią nawet na ESP :) tu chyba różnica jest tylko w RD?- http://www2.basf.de/pl/produkte/plastics/schaum/product_range/styrodur_3000_cs.htm

właśnie też nie wiem, jaka jest różnica pomiędzy BASF 3035, a 3000. Wychodzi na to, że tylko to RD... Chociaż w karcie 3000 nie ma parametru "Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym1) kPa". Dlatego zastanawiam się, czy jest to tylko przeoczenie, a oba wyroby są tak naprawdę takie same, czy może 3000 jest słabsze pod względem wytrzymałościowym.

pawel11
23-06-2015, 17:22
Ad 4.

po tym temacie wnioskuje, że głupio było by się kłócić o gorszy XPS niż dostałeś
http://www.styrodurex.pl/?polistyren-styrodur-basf-3000-cs-nowosc,59

pod względem "izolacyjnym" rzeczywiście jest chyba lepszy, niż 3035, ale nie jestem pewny pod względem wytrzymałościowym... tym bardziej, że w kwarcie brak jest parametru "Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym1) kPa", który występuje w karcie 3035. Ale może martwię się na zapas i wyjdzie na to, że hurtownia wrobiła sama siebie :D

DrKubus
23-06-2015, 17:42
pod względem "izolacyjnym" rzeczywiście jest chyba lepszy, niż 3035, ale nie jestem pewny pod względem wytrzymałościowym... tym bardziej, że w kwarcie brak jest parametru "Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym1) kPa", który występuje w karcie 3035. Ale może martwię się na zapas i wyjdzie na to, że hurtownia wrobiła sama siebie :D

3000 ma 110 kPa, 3035 130 kPa, zródło: http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~de_DE/function/conversions:/publish/common/upload/foams/styrodur_technical_literature/Styrodur_technical_data.pdf

pawel11
23-06-2015, 18:15
3000 ma 110 kPa, 3035 130 kPa, zródło: http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~de_DE/function/conversions:/publish/common/upload/foams/styrodur_technical_literature/Styrodur_technical_data.pdf

rzeczywiście... i nie ma okreslonego też parametru "Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym1) kPa". Zastanawiam się, czy walczyć o wymianę i czekać na to miesiąc, czy machnąć ręką i przeboleć ten 3000... Bądź tu mądry :cool:

sebcioc55
24-06-2015, 07:46
rzeczywiście... i nie ma okreslonego też parametru "Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym1) kPa". Zastanawiam się, czy walczyć o wymianę i czekać na to miesiąc, czy machnąć ręką i przeboleć ten 3000... Bądź tu mądry :cool:
Jeżeli ten 3035 był liczony na styk jeżeli chodzi o wytrzymałość no to musisz podpytac sie konstruktora i raczej wymieniać i czekać. Natomiast jeżeli było z dużym zapasem to to olej i rób na tym, przynajmniej będzie cieplej :) Najlepiej napisz do Thomasa, on chyba z BASFem dobrze żyje to może coś doradzi.

fotohobby
24-06-2015, 08:10
Najprawdopodobniej problemów nie będzie, bo pewnie obliczenia wyszły ze sporym zapasem.
Ale.... Jeśli kiedykolwiek "coś" zacznie sie dziać (jak choćby pękające ściany u Budowlanego Laika, na skutek pracy płyty z zatopionym w niej ogrzewaniem), to mając pod płytą materiał słabszy, niż w projekcie projektant, wykonawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
Wtedy winnym jest KB, bo on musi podpisać w dzienniku ta zmianę.
Właściwie - rozmawiałeś z KB na ten temat ?

Masz dwie drogi - czekać na właściwy materiał, albo udać siędę projektanta i uzyskać zgodę na zastosowanie innego. Jeśli był zapas, to klepnie to bez problemu.

BooM80
24-06-2015, 09:42
Na stropie połoz pierwsza warstwe ze styro akustycznego - jest miekki i ladnie sie dopasowuje.

Austrotherm podaje we właściwościach "wytrzymałość na zginanie ≥ 50 kPa", Termoorganika podobnie, Swisspor podaje parametr "sztywność dynamiczna ≤ 20, ≤ 25, ≤ 30". Czy taki styropian nie będzie "siadał" pod ciężarem wylewki ?

karolek75
24-06-2015, 11:04
Ma "zaplanowane" siadanie i mozna go dac chyba maksymalnie do 5cm: np z TO nieobciazona plyta ma 53mm, po obciazeniu 50mm. Dla wylewki cementowej o grubosci 50mm

Jacekss
24-06-2015, 11:16
no z tą płytą to się nie wysilili, powinni byli to jeszcze wyrównać sensownie.
i teraz zależy gdzie wypadną te nierówności, może się okazać że czasami wystarczy dać styro miękkie, ugnie się pod ciężarem wylewki i będzie ok.. najwyżej miejscami wylewka będzie grubsza/chudsza... ale może się też okazać że trzeba by tam gdzie są duże odchyłki (2,5cm) zrobić wylewkę wyrównującą
trzeba by postawić ściany i działówki i wtedy się wyjaśni gdzie są te nierówności

jerrry1
26-06-2015, 09:58
Czy ktoś kupował może ostatnio XPS-a i może polecić jakiegoś taniego sprzedawcę/sklep?
Wiem że na aledrogo są ogłoszenia i nawet wysłałem zapytania - ale ceny są na takim samym poziomie.
Potrzebuję xps 300 10 cm - 480m2 oraz xps 300 12cm - 50m2
Będę wdzięczny za każdy namiar

fotohobby
26-06-2015, 10:24
XPS każdy sprzedaje na minimalnej marży i raczej cenowych cudów się nie spodziewaj.

Łukasz,
26-06-2015, 14:19
Mam takie pytanie czy strop monolityczny zrobiony tylko na części budynku tj. na części mieszkalnej i nad kotłownią a nad garażem odpuszczając sobie będzie może źle wpływał na płytę fundamentową. Chodzi mi o nierównomierny nacisk na XPS . Czy to bez znaczenia?

Mikolaj5
26-06-2015, 16:25
Mam takie pytanie czy strop monolityczny zrobiony tylko na części budynku tj. na części mieszkalnej i nad kotłownią a nad garażem odpuszczając sobie będzie może źle wpływał na płytę fundamentową. Chodzi mi o nierównomierny nacisk na XPS . Czy to bez znaczenia?

Ja bym pytał konstruktora. To chyba dość poważny zakres zmian.
A co zrobisz nad garażem?

Łukasz,
26-06-2015, 17:07
Ja bym pytał konstruktora. To chyba dość poważny zakres zmian.
A co zrobisz nad garażem?

Nad garażem przykręcę OSB do belek.

Projekt jaki wybraliśmy to Pchełka z MG http://www.mgprojekt.com.pl/pchelka-z-garazem z tą zmianą że kotłownia na paliwo stałe za garażem a w miejsce kotłowni powiększona łazienka.

agb
26-06-2015, 19:30
Przeczytałem cały :rolleyes: wątęk i wszystkie wątpliwości poza jedną, która nie daje mi spać, zostały wyjaśnione.

Mając blisko gaz i będąc w zasadzie zdecydowany na ten sposób ogrzewania z czasem przekonałem się do pompy ciepła; wyższy/porównywalny(jeżeli liczyć podłączenie, kominy) wydatek na początek, ale niższe rachunki potem + klimakonwektory w sypialni. PC = grzanie najlepiej w drugiej taryfie i tutaj dochodzimy do sedna sprawy - akumulacja płyty. W projekcie garaż jest w bryle i ma być częściowo ogrzewany (10-15 stopni). Na dużej części podłóg ma być drewno i w związku z tym obawiam się, że w przypadku podłogówki w wylewce bezpośrednio na płycie, ciepło łatwiej mi będzie oddawać goły beton w garażu niż przed drewno w salonie. Zastanawiam się nad trzema opcjami:

1. Styropian pod wylewkę i zamiana porothermu na silikaty.
-zalety: miejsce na instalacje, mniej XPS pod płytę, mniejsza bezwładność płyty, której się cały czas nieco obawiam. Jeżeli się rozmyślę z PC, nie będę niepotrzebnie gazem grzał całej płyty.
2.Wylewka bezpośrednio na płycie i zamiana porothermu na silikaty.
-zalety: jeszcze większa akumulacyjność niż wersja #1.
-wady: mniej miejsca na instalacje, więcej XPS pod płytę(do przeżycia)
3. Wylewka bezpośrednio na płycie i zostawienie porothermu wg projektu
zalety: bezwładność płyty, do której nie jestem do końca przekonany

Póki co skłaniam się ku opcji #1. Co sądzicie?

Łukasz,
27-06-2015, 00:41
Sam się ciągle zastanawiam czy iść w akumulacyjność budynku skoro będzie już płyta czy może w jego szybkie nagrzewanie i chłodzenie. Pewne jest że będzie podłogówka kwestia tylko czy w płycie, ciągle się zastanawiam nad ścianami BK raczej odpada bo dom będzie musiał postać w SSO może nawet dwie zimy więc się trochę obawiam, że mi nasiąknie i go później rozsadzi, następna sprawa to strop zrobić cięższy monolityczny i do tego silikat czy teriva może i do tego ceramika poryzowana (ewentualnie BK).:bash:

Mikolaj5
27-06-2015, 09:27
Agb, Lukasz - ja moze jako laik obliczeniowy postaram sie odpowiedziec,, ale ...
Nie stawiacie celu jaki chcecie sobie osiagnac! No bo celem chyba nie jest mozliwosc szybkiego chlodzenia, grzania (to pojecia nieco abstrakcyjne). Celem pewnie bedzie jakas klasa energooszczednosci budynku ... np. ... 30 kWh - co przeklada sie na jakies tam konkretne koszty grzania

Dwa, nie wiem jak Wasze zasoby finansowe, ale zakladam ze tak jak reszta tu forumowiczow staramy sie dojsc do tego jak najnizszym kosztem :)

Moj przyklad - o koncepcji jakie i z czego beda sciany zadecydowala kwestia OKIEN! Nie chcialem drogiego montazu na kotwach w izloacji. Wystarcza mi wysuniecie 2-3cm w izolacje. Taki pseudo-cieply montaz. Ale do tego potrzebuje odpowiednia sciane czyli w tym przypadku 24cm BK + okolo 24-22 cm STYRO. Gdybym wybral SILKE 18cm to musial bym dolozyc ze 30cm STYRO. A wtedy mam okna - tzw. otwory strzelnicze. Parametry sciany U=0,12 W/(m²•K) - w takie celowalem.

Konsekwencja BK na scianach zewnetrznych jest SILKA na dzialowkach. Material swietnie kumulujacy, a przede wszystkim twardy! Moge na tym wieszac meble. Akustyka - wydzieli mi pokoje dzwiekowo. Do tego strop monolityczny.

Chcac osiagnac okolo 30 kWh wystarczy 10cm XPS pod plyta, zdecydowanie kolejne 10cm EPS juz na plycie (taniej, zrobimy w tej przestrzeni instalacje, pozwoli w sumie rowniej wykonac te warstwe - juz na spokojnie a nie szalenstwo przy zalewaniu plyty)

PaRa
27-06-2015, 10:53
1. Styropian pod wylewkę i zamiana porothermu na silikaty.
-zalety: miejsce na instalacje, mniej XPS pod płytę, mniejsza bezwładność płyty, której się cały czas nieco obawiam. Jeżeli się rozmyślę z PC, nie będę niepotrzebnie gazem grzał całej płyty.
2.Wylewka bezpośrednio na płycie i zamiana porothermu na silikaty.
-zalety: jeszcze większa akumulacyjność niż wersja #1.
-wady: mniej miejsca na instalacje, więcej XPS pod płytę(do przeżycia)
3. Wylewka bezpośrednio na płycie i zostawienie porothermu wg projektu
zalety: bezwładność płyty, do której nie jestem do końca przekonany

Póki co skłaniam się ku opcji #1. Co sądzicie?

Po co robić wylewkę na płycie ? To niepotrzebne wydawanie pieniędzy.

Jeśli już to opcja :

1) Płyta plus styropian i na tym wylewka / silikaty
2) Płyta z ogrzewaniem / silikaty

Lepiej zdecyduj się co chcesz robić przed budową, oszczędzi Ci to trochę czasu i pieniędzy.

agb
27-06-2015, 12:33
Mikolaj, wcale nie musi to być najniższy koszt. Oczywiście, że dążymy do energooszczędności. Natomiast energooszczędny budynek można grzać dalej zarówno węglęm jak i PC przy podobnych kosztach. Moim celem i w związku z tym pytaniem jest co mogę zrobić aby móc wykorzystać efektywnie PC poprzez akumulację.

Kwestia czy podłogówka z płycie czy nad, poruszana była przez te kilkaset stron wątku niemal równie często co XPS vs. EPS. Nie w tą stronę chcę aby moje pytanie poszło.

pawel11
27-06-2015, 21:28
Jeżeli ten 3035 był liczony na styk jeżeli chodzi o wytrzymałość no to musisz podpytac sie konstruktora i raczej wymieniać i czekać. Natomiast jeżeli było z dużym zapasem to to olej i rób na tym, przynajmniej będzie cieplej :) Najlepiej napisz do Thomasa, on chyba z BASFem dobrze żyje to może coś doradzi.

byłem jeszcze raz w hurtowni i okazało się, że przywieźli 3000, ale ten przeznaczony na szalunek, więc temat odpuściłem i przyjąłem (szkoda czasu). Natomiast XPS na izolację poziomą przywieźli jednak 3035 - nie wiem, czy sami wymienili, czy taki był już na początku.

Mam natomiast jeszcze pytanie o folię wywiniętą na szalunek na stronę zewnętrzną płyty. Czym mocuje się ją do szalunku? I jak na niej kleić cokolwiek? w sensie tynk / klinkier itp?

Arturo72
27-06-2015, 23:00
Po co robić wylewkę na płycie ? To niepotrzebne wydawanie pieniędzy.

Jeśli już to opcja :

1) Płyta plus styropian i na tym wylewka / silikaty
2) Płyta z ogrzewaniem / silikaty

Lepiej zdecyduj się co chcesz robić przed budową, oszczędzi Ci to trochę czasu i pieniędzy.
A po to,żeby zamontować ogrzewanie podłogowe ?

Natomiast energooszczędny budynek można grzać dalej zarówno węglęm jak i PC przy podobnych kosztach.
.
Bzdura jakich mało.
Po pierwsze,do takiego domu nie kupisz kotła na ekosyf pracującego na nominalnej mocy co powoduje większość czasu pracę na podtrzymaniu czyli sprawność takiego kotła spada do 20-30% a co za tym idzie koszt energii czyli kWh wzrasta.
Po drugie,koszt energii z ekosyfu czyli 1kWh przy kotle pracującym z nominalną mocą to 0,16zł a przy większosci w podtrzymaniu wzrasta do 0,20zł a przy PC koszt 1kWh to 0,08zł-0,12zł to tylko czlowiek bezmyslny będzie uważał że ekosyf i PC to podobne koszty :)
Jak dla mnie PC to eksploatacja tańsza od ekosyfu o ok.50% :)
Matematyka jest dla świadomych ludzi no chyba,że "warsiawka" to najmądrzejsi pod slońcem ;)

PaRa
28-06-2015, 10:24
A po to,żeby zamontować ogrzewanie podłogowe ?



Moim zdaniem logiczniej zainstalować ogrzewanie podłogowe od razu w płycie - tak jak masz u siebie Arturo72 lub wybrać model fotohobby.

W obecnej chwili bardziej przemawia do mnie opcja ogrzewanie w płycie, wszytko robisz od razu, większa akumulacja ( duży plus przy pompie ciepła ), wprawdzie wydasz więcej na XPS ale jak się policzy koszt EPS Pod wylewkę i samą wylewkę to może będzie nawet taniej.

agb
28-06-2015, 11:03
Nie rozumiem. Czy wylewka z podłogówką bezpośrednio na płycie daje mniejszą akumulację niż kable w płycie?

Ponadto nie o to pytałem. Jak ktoś się zastanawia gdzie położyć podłogówkę może cofnąć się w tym temacie wstecz. Poruszane to było z 50 razy. Po co więc kolejny raz?

Barth3z
28-06-2015, 12:13
Nie rozumiem. Czy wylewka z podłogówką bezpośrednio na płycie daje mniejszą akumulację niż kable w płycie?


Tak.

agb
28-06-2015, 12:20
Ok. Czy w takim razie dobrze rozumuję, że mogę ją zastąpić/"uzupełnić" budując ściany z silikatu zamiast ceramiki?

MiśYogi
28-06-2015, 13:32
A po to,żeby zamontować ogrzewanie podłogowe ?

Po pierwsze,do takiego domu nie kupisz kotła na ekosyf pracującego na nominalnej mocy co powoduje większość czasu pracę na podtrzymaniu czyli sprawność takiego kotła spada do 20-30% a co za tym idzie koszt energii czyli kWh wzrasta.

Nie kupisz małego pieca, nie ma takich na rynku? Czy o czym innym piszesz?

Arturo72
28-06-2015, 13:44
Nie kupisz małego pieca, nie ma takich na rynku? Czy o czym innym piszesz?
Kotła kolego,kotła,w piecu to można chleb upiec.
Znajdź mi i pokaż kocioł o mocy nominalnej 3,5kW potrzebnej przy -20st.C pracującego ze sprawnością ponad 80%.
Dam Ci fory,pokaż mi kocioł o mocy nominalnej chociaż 5kW ;)

Xesxpox
29-06-2015, 09:13
czy ktoś znalazł te klipsy/uchwyty do pexa na siatkę zbrojeniową fi 8? bo ja nie mogę znaleźć a przedstawiciel regionalny capri mówił chyba tylko że mają fi 4...
rury KanTherm Blue Floor 16x2mm zaoferowali mi miejscowi za 2,30zł/m brutto chyba dobra cena za rurki w płytę?
Jeszcze z 10 dni i będę rozpoczynał robienie płyty- boje się o złapanie poziomu płyty. Jak myślicie jeżeli geodeta wyznaczy mi poziom zero rozciągnę sznurki sobie przy robieniu szalunku z eps-a +poziomica to mi wystarczy do równego wykonania płyty? czy szukać jakiegoś lepszego sprzętu?


Przy anhydrycie to inna sprawa. Jesli chodzi o kontakt z siatka z uzyciem uchywtow systemowych - to go brak:
np:
http://pl.capricorn.pl/catalog/products/1262

rydzadam
29-06-2015, 21:21
czy ktoś znalazł te klipsy/uchwyty do pexa na siatkę zbrojeniową fi 8? bo ja nie mogę znaleźć a przedstawiciel regionalny capri mówił chyba tylko że mają fi 4...
rury KanTherm Blue Floor 16x2mm zaoferowali mi miejscowi za 2,30zł/m brutto chyba dobra cena za rurki w płytę?
Jeszcze z 10 dni i będę rozpoczynał robienie płyty- boje się o złapanie poziomu płyty. Jak myślicie jeżeli geodeta wyznaczy mi poziom zero rozciągnę sznurki sobie przy robieniu szalunku z eps-a +poziomica to mi wystarczy do równego wykonania płyty? czy szukać jakiegoś lepszego sprzętu?

Ja kupiłem 500 szt. opasek elektrycznych, którymi przypnę pex do dolnej siatki. Prościej i taniej się chyba nie da :)

Proponuję niwelator (pożyczyć), bo może być potem małe kuku z poziomami. Poziomnica i sznurki mogą nie wystarczyć. Na tak dużych odległościach (obrys domu) to już lepiej sprawdzi się archaiczna, ale skuteczna waserwaga, jak nie znajdziesz niwelatora. Niech praktycy mnie poprawią, jak piszę głupoty.

rydzadam
29-06-2015, 21:26
z zakupionych 10 palet, czyli 400 sztuk poszło ...399, a została 1 + minimalna ilość ścinków :)

jerrry1
29-06-2015, 22:12
Czy łacząc XPS-a trzeba kleić go pianką?
U mnie będzie na spodzie 2x po 10 cm oraz 12 cm na bokach?
Wystarczające jest ułożyć, nakryć folią i zalać betonem?

Xesxpox
30-06-2015, 08:11
Ja kupiłem 500 szt. opasek elektrycznych, którymi przypnę pex do dolnej siatki. Prościej i taniej się chyba nie da :)

Proponuję niwelator (pożyczyć), bo może być potem małe kuku z poziomami. Poziomnica i sznurki mogą nie wystarczyć. Na tak dużych odległościach (obrys domu) to już lepiej sprawdzi się archaiczna, ale skuteczna waserwaga, jak nie znajdziesz niwelatora. Niech praktycy mnie poprawią, jak piszę głupoty.

co do opasek- mój hydraulik i ja stoimy na stanowisku, że pex musi być odseparowany od zbrojenia, dlatego chce te uchwyty zastosować i prawdopodobnie też przyłapie opaskami całość w miejscu gdzie przyczepie uchwyt. Niwelator może i bym znalazł ale używać pewnie nie będę potrafił. Dom ma 12,5x9,5.
Ale widzę u Ciebie pięknie do przodu ruszyłeś;) używałeś niwelatora?

inż.maliniak
30-06-2015, 08:25
Czy łacząc XPS-a trzeba kleić go pianką?
U mnie będzie na spodzie 2x po 10 cm oraz 12 cm na bokach?
Wystarczające jest ułożyć, nakryć folią i zalać betonem?

...daj na mijankę i zdecydowanie wystarczy nie baw się z pianką ;)

inż.maliniak
30-06-2015, 08:29
co do opasek- mój hydraulik i ja stoimy na stanowisku, że pex musi być odseparowany od zbrojenia, dlatego chce te uchwyty zastosować i prawdopodobnie też przyłapie opaskami całość w miejscu gdzie przyczepie uchwyt...

...opaski są wystarczające i nie widzę problemu w tym że rurka dotyka zbrojenia


.. Niwelator może i bym znalazł ale używać pewnie nie będę potrafił..
...

...nie bój się niwelatora nie gryzie ;) moja córka załapała w 5min... jak boisz się że popełnisz jakiś błąd to zrób na początek odczyt na reperze (0,00) dolicz odpowiednią grubość warstw i zaznacz sobie ołówkiem na łacie kreskę na otrzymanym wyniku, następnie przenosisz ten wymiar w miejsca gdzie masz taki sam poziom docelowy (posadowienia)...

sebcioc55
30-06-2015, 08:54
Jak masz od kogo pożyczyć niwelator to pożycz, ale wypożyczanie za kase przy samoróbce to czasami dużo $ na koniec wychodzi. Dobry nowy niwelator optyczny na potrzeby budowania domu kosztuje ok 500 zł, z nim zrobisz wszystko, później nie raz się przyda. Obsługa banalna, ja drugiej budowy bez niwelatora sobie nie wyobrażam. Jedyna wada to taka że trzeba go używać w 2 osoby, chociaż ja robiłem sam, ale to wiecej kombinowania..
Co do klejenia bocznych płyt to mi w kilku miejscach się rozkleiły i bede musiał poprawić, w środku też kleiłem ale teraz widzę że to było niepotrzebne.

rydzadam
30-06-2015, 09:01
...daj na mijankę i zdecydowanie wystarczy nie baw się z pianką ;)

Jestem tego samego zdania zwłaszcza że na słońcu xps może się skurczyć trochę i klejenie będzie stratą czasu i kasy

jerrry1
30-06-2015, 09:23
Jestem tego samego zdania zwłaszcza że na słońcu xps może się skurczyć trochę i klejenie będzie stratą czasu i kasy
A co z bocznymi ściankami?

rydzadam
30-06-2015, 09:24
co do opasek- mój hydraulik i ja stoimy na stanowisku, że pex musi być odseparowany od zbrojenia, dlatego chce te uchwyty zastosować i prawdopodobnie też przyłapie opaskami całość w miejscu gdzie przyczepie uchwyt. Niwelator może i bym znalazł ale używać pewnie nie będę potrafił. Dom ma 12,5x9,5.
Ale widzę u Ciebie pięknie do przodu ruszyłeś;) używałeś niwelatora?


Na prawdę nie widzę przeszkód, żeby pex stykał się z prętem. Niech mi to ktoś racjonalnie wytłumaczy, dlaczego niby nie :) Chyba, że np. wykonawca chce zabłysnąć przed inwestorem (efekt pozornej "fachowości"). Jak robisz dla siebie - nie ma sensu kombinować i opaski są najlepsze.

Niwelator używałem i będę używał nadal. Obsługa banalna. Mam (ekipa ma) klasyczny optyczny. Ja używałem w pracy samopoziomujący laserowy - bajka, ale kosztuje ok. 1500 i trochę mi szkoda kasy, więc nie kupię :) ...a przydałby się. Na otarcie łez zakupiłem porządny dalmierz :)

Sam poziom obrysu to też nie wszystko. Do prawidłowego policzenia ilości potrzebnego betonu, oprócz powierzchni płyty warto sprawdzić rzeczywistą grubość, jaka wyjdzie, a tego bez niwelatora w zasadzie nie sprawdzisz. Każdy cm grubości to w niedużym domu 1-1,5m3 betonu

rydzadam
30-06-2015, 09:27
A co z bocznymi ściankami?

j.w., a potem, przed samym zalaniem płyty można co większe szpary i ubytki wypełnić pianą niskoprężną