Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Wszystko jasne dziękuje za info
Czy ktoś zna opinie o XPS-e Ravatherm G300 nadaje się na płytę?
Co do styku pex/zbrojenie to nikogo na to nie namawiam ani odradzam. Kumpel będzie robił mi hydraulike i chce tak to zrobić więc kupie mu te uchwyty i opaski. Projektant płyty też twierdził, że lepiej dać te dystanse jak i nakazał dać rurki pod górną siatką a nie na dolnej żeby ewentualne naprężenia zniwelować czy cuś tam.
Co do niwelatora to musiałbym wypożyczyć ale cena nowego faktycznie nie zabija. A co powiecie na temat poziomicy laserowej- tą miałbym za darmo.
rydzadam
30-06-2015, 15:10
Co do styku pex/zbrojenie to nikogo na to nie namawiam ani odradzam. Kumpel będzie robił mi hydraulike i chce tak to zrobić więc kupie mu te uchwyty i opaski. Projektant płyty też twierdził, że lepiej dać te dystanse jak i nakazał dać rurki pod górną siatką a nie na dolnej żeby ewentualne naprężenia zniwelować czy cuś tam.
Co do niwelatora to musiałbym wypożyczyć ale cena nowego faktycznie nie zabija. A co powiecie na temat poziomicy laserowej- tą miałbym za darmo.
OK. Jak hydraulik się upiera, to spoko. Co do naprężeń termicznych, to najbardziej optymalnie byłoby dokładnie w środku wysokości płyty, ale przy temp. wody w rurkach max.28-30 st.C to nie ma (chyba) większego znaczenia.
Ja jutro, albo pojutrze kładę rurki na dolną siatkę. Ciekawe, co mi z tego wyjdzie, bo będzie to mój pierwszy raz :)
rydzadam
30-06-2015, 15:18
Co do niwelatora to musiałbym wypożyczyć ale cena nowego faktycznie nie zabija. A co powiecie na temat poziomicy laserowej- tą miałbym za darmo.
Wypróbować nie zaszkodzi jak masz, ale te tanie marketowe to o kant tyłka roztrzaskać. Kup w markecie waserwagę za 30-40zł - wężyk PVC z dwoma końcówkami z miarką. Dwie osoby do obsługi tego cacka, trochę cierpliwości i wszystko masz przemierzone ...albo sam wężyk fi8 lub fi10 przeźroczysty w hurtowni budowlanej 20 metrów, czarny marker i po temacie.
szwagier robi tynki maszynowe na tej poziomicy więc chyba taka konkretniejsza, ale właśnie też waserwaga jest bardzo dokładna i w połączeniu z laserową poziomicą jak nie kupie niwelatora to będzie musiało mi to styknąć.
Rób fotki z budowy płyty bo ja za kilka dni startuje i napewno będę się wspomagał;)
rurki do ściągania betonu na czym będziesz ustawiał?
rydzadam
30-06-2015, 18:59
szwagier robi tynki maszynowe na tej poziomicy więc chyba taka konkretniejsza, ale właśnie też waserwaga jest bardzo dokładna i w połączeniu z laserową poziomicą jak nie kupie niwelatora to będzie musiało mi to styknąć.
Rób fotki z budowy płyty bo ja za kilka dni startuje i napewno będę się wspomagał;)
rurki do ściągania betonu na czym będziesz ustawiał?
Nie wiem, to już zrobi "ekipa", ale rurek chyba żadnych nie będzie. Po prostu łata wibracyjna, potem śmigło do zacierania ...i praktyka. Co z tego wyjdzie - sam nie wiem :) ale twierdzą, że nie powinno być odchyłek powyżej 0,5cm. Jak będzie - zobaczymy, a fotki wrzucę. Szalunek z XPS zmierzyliśmy niwelatorem - jest poniżej 0,5 cm różnic na wysokościach. Najbardziej boję się, że garby wyjdą gdzieś na środku takie, że kleju do kafli pójdzie parę palet :)
może się nie znam ale jakoś ten beton trzeba rozciągać-chyba nie na oko bo mogą wyjść fale dunaju. Z tego co pamiętam masz siatkę 15x15, a jak gęsto dajesz rurki w płycie? Też mam siatkę 15x15 i zastanawiam się czy w cieniu prętów puścić rurki czy trochę większe odstępy zastosować...rurki rehau? masz liczone ozc? jakiej grubości folie dałeś? dziennik jakiś zakładasz?
rydzadam
01-07-2015, 07:30
może się nie znam ale jakoś ten beton trzeba rozciągać-chyba nie na oko bo mogą wyjść fale dunaju. Z tego co pamiętam masz siatkę 15x15, a jak gęsto dajesz rurki w płycie? Też mam siatkę 15x15 i zastanawiam się czy w cieniu prętów puścić rurki czy trochę większe odstępy zastosować...rurki rehau? masz liczone ozc? jakiej grubości folie dałeś? dziennik jakiś zakładasz?
Nie wiem jak to zrobią. Po weekendzie napiszę, ale na oko tak całkiem na pewno nie. Może faktycznie rurki, ale nie gdybajmy.
Rurki Rehau RauthermS 17x2 łazienka 10cm, kuchnia 15cm, pokoje 20cm, wiatrołap 30cm, garaż 60cm (wszystko wg projektu).
OZC bez cwu: 32,8 / 5100
Folia 0,5mm pomiędzy dwoma warstwami XPS, ale tak na prawdę, przynajmniej przy moich warunkach gruntowych - zbędna.
Na dziennik nie mam czasu :)
j.w., a potem, przed samym zalaniem płyty można co większe szpary i ubytki wypełnić pianą niskoprężną
Szanowni mój kier bud wymyślił dziś by boczny XPS (jedna warstwa 12cm.) połączyć z betonem kołkami do styropianu :wtf:
Stwierdził że po zalaniu styropian się rozjedzie i nie będzie się "trzymać kupy", czy ktoś stosował takie rozwiązanie?
rydzadam
01-07-2015, 08:54
Szanowni mój kier bud wymyślił dziś by boczny XPS (jedna warstwa 12cm.) połączyć z betonem kołkami do styropianu :wtf:
Stwierdził że po zalaniu styropian się rozjedzie i nie będzie się "trzymać kupy", czy ktoś stosował takie rozwiązanie?
Aż nie wiem, co Ci odpowiedzieć. Pozwól, że to przemilczę :)
Szanowni mój kier bud wymyślił dziś by boczny XPS (jedna warstwa 12cm.) połączyć z betonem kołkami do styropianu :wtf:
Stwierdził że po zalaniu styropian się rozjedzie i nie będzie się "trzymać kupy", czy ktoś stosował takie rozwiązanie?On ma rację, tyle, że kołki nie rozwiązuja problemu. Styro trzeba dobrze zablokować, inaczej przy wylewaniu faktycznie się rozjedzie. Najprościej obsypać z zewnątrz ziemią lub piaskiem. Jak beton stwardnieje to żadne kołki nie są potrzebne.
W koło styropianu jest szalunek z desek, więc nie wiem już co z tymi kołkami :confused:
Po zastygnięciu betonu i usunięciu szalunku, czego będzie się trzymał styropian, skoro pomiędzy styro a betonem będzie folia?
Mój kierownik chyba nie robił nigdy płyty fundamentowej
odpaść nie odpadnie , a docelowo szalunek zastąpisz z pewnością ziemią którą obsypiesz dookoła dom
nie dawałbym kołków - styropian przez "chwilę" nie odpadnie
ściągasz szalunek , dajesz folie kubełkową i obsypujesz styropian ziemią dociskając go do płyty
inż.maliniak
01-07-2015, 16:59
Nie wiem jak to zrobią. Po weekendzie napiszę, ale na oko tak całkiem na pewno nie. Może faktycznie rurki, ale nie gdybajmy....
...Firmy zazwyczaj używają lasera, rurki im nie są potrzebne do szczęścia :)
Ja kupiłem 500 szt. opasek elektrycznych, którymi przypnę pex do dolnej siatki. Prościej i taniej się chyba nie da :)
Proponuję niwelator (pożyczyć), bo może być potem małe kuku z poziomami. Poziomnica i sznurki mogą nie wystarczyć. Na tak dużych odległościach (obrys domu) to już lepiej sprawdzi się archaiczna, ale skuteczna waserwaga, jak nie znajdziesz niwelatora. Niech praktycy mnie poprawią, jak piszę głupoty.
na płytę około150m2, idzie nam zawsze około 2000szt. opasek el. Nie żałuj ich, beton potrafi mocno pociągnąć rurkę. Poza tym, budujesz się w pięknym miejscu - podoba mi się bardzo:)
rydzadam
01-07-2015, 22:52
na płytę około150m2, idzie nam zawsze około 2000szt. opasek el. Nie żałuj ich, beton potrafi mocno pociągnąć rurkę. Poza tym, budujesz się w pięknym miejscu - podoba mi się bardzo:)
Dzięki za radę. W takim razie jutro spieszę na zakupy do hurtowni elektrycznej. A miejsce fakt - widokowo dość ciekawe, 30km od Gdańska, a u nas niezłe górki do ponad 300 metrów n.p.m. :)
sebcioc55
02-07-2015, 03:18
Szanowni mój kier bud wymyślił dziś by boczny XPS (jedna warstwa 12cm.) połączyć z betonem kołkami do styropianu :wtf:
Stwierdził że po zalaniu styropian się rozjedzie i nie będzie się "trzymać kupy", czy ktoś stosował takie rozwiązanie?
Ja obstawiam ze chodzilo mu o kolkowanie po zalaniu. Tak robil tez u siebie Sadysta. Jak masz wanne wylozona folia i w to beton to ten styro sie trzyma teoretycznie tylko przytrzymany ziemia z zewnatrz, jak go troche odkopiesz zeby zrobic cokol czy cos to nie koniecznie musi przylegac w 100% do plyty. Ja mam miejsce gdzie sie lekko rusza, tam tez dam kolek.
Kołki pójdą przed zalaniem żeby nie trzeba było wiercić w betonie.
Koszt nie wielki (ok 150 kołków), myślę że nie powinno to wpłynąć negatywnie na żadne paramerty płyty czy jej wytrzymałość.
Dam te kołki no chyba że są jakieś powody dla których nie powinno się dawać :rolleyes:
Mikolaj5
02-07-2015, 21:04
On ma rację, tyle, że kołki nie rozwiązuja problemu. Styro trzeba dobrze zablokować, inaczej przy wylewaniu faktycznie się rozjedzie. Najprościej obsypać z zewnątrz ziemią lub piaskiem. Jak beton stwardnieje to żadne kołki nie są potrzebne.
U mnie nawet piasek wokol (bo na szerokosci okolo 1m ziemia tez wymianiona na piasek) to zageszczarka potraktowali.
Ale juz tez nie pamietam dokladnie
rydzadam
03-07-2015, 19:07
Przy dzisiejszej pogodzie to była niezła rzeźnia, ale daliśmy z żonką radę i wyszło całkiem nieźle jak na debiut. Został do ogarnięcia rejon rozdzielacza - wyprowadzenie wszystkich rurek w górę i drobna kosmetyka.
8 obwodów + 1 drabinka, 114m2 płyty, 560mb rurki, dwie osoby, jakieś 8 godzinek. Jutro jeszcze ze dwie godz. roboty.
... a wszystko to dzięki telefonicznemu wsparciu techn. kolegi Vega
opowiadaj co za trudności napotkałeś i jakie rozwiązania podpowiedział Vega?- ja dziś odebrałem 800m pexa pe-rt kan-a, za tydzień będę robił podbudowę. Jakiej zagęszczarki używałeś do podbudowy?
rydzadam
04-07-2015, 06:02
opowiadaj co za trudności napotkałeś i jakie rozwiązania podpowiedział Vega?- ja dziś odebrałem 800m pexa pe-rt kan-a, za tydzień będę robił podbudowę. Jakiej zagęszczarki używałeś do podbudowy?
Zanim zaczniesz układać rurki, dobrze to rozplanuj. Ja na szczęście miałem porządny szkic (projekt) od Asolta, z różnymi rozstawami w poszczególnych pomieszczeniach, więc nie było problemu z długościami pętli. Wszystko mniej więcej się zgadzało. Jednak zanim do tego podszedłem, wziąłem spray i na XPS wymierzyłem i "narysowałem" pomieszczenia, jeszcze zanim położyli dolną siatkę zbrojenia. Jeżeli planujecie taki sam rozstaw na całą płytę jest łatwiej, ale i tak trzeba to jakoś mądrze naszkicować zanim podejdziecie do roboty. Szkoda potem czasu na kombinowanie podczas układania.
Ważny patent to tak jak na zdjęciu - powieszenie kręgu tak, żeby się ładnie rozwijał i ograniczenie możliwości "rozłażenia się" go na boki przy rozwijaniu. Innej opcji jak rozwijanie w ten sposób chyba nie ma, bo z rurki zrobi się po zdjęciu (spadnięciu) z kręgu spirala i jest to nie do opanowania przy dużej długości. Oczywiście samo to się nie rozwija i trzeba kręgowi "pomagać". Jest on spięty sznurkami (Rehau) i trzeba rozciąć tylko zewnętrzne sznurki na początku, a środkowe zostawić, bo inaczej się rozpadnie całkiem podczas odwijania. Końcówki oczywiście od razu na samym początku zataśmować, żeby syfy nie wpadły w rurkę. Opaski zaciskowe 200mm (min.180mm) co najmniej 1200szt. na 500m rurki. Wystarczą te 3,5mm, ale mocniejsze czarne 4,5-5mm też są OK. Nie przejmować się, jak zbyt dokładnie to nie wyjdzie (rozstawy w ślimaku). Ciepło w tak grubym betonie płyty i tak się rozejdzie równomiernie. Grunt, żeby w danej pętli był średni rozstaw taki, jak zaplanowany w projekcie i nie przekroczona założona długość pętli np. 100m. Na koniec trzeba jakoś ułożyć koło siebie i przywiązać do dodatkowego "stelażu" z prętów zbrojeniowych wychodzące pionowo rurki do rozdzielacza. Warto je dokładnie zmierzyć tak, żeby wyszło w miarę dokładnie pod planowanym rozdzielaczem np. podtynkowym. To samo do drabinki w łazience. Dlatego ten spray się przydaje. Rolka mocnej srebrnej taśmy się przyda - końcówki, itp. Uważać na zagięcia (załamania) rurek, ale jak się przydarzą, to też nie problem - rozgiąć, a jak nie wraca średnica - pomóc wodą z czajnika. Zdjęcia w trakcie i po robocie to podstawa, bo każdy opis mazakiem na rurce czy taśmie może zejść i nie połapiecie się co gdzie pod betonem idzie i będzie kuku przy łączeniu rozdzielacza. Dla porządku możecie sobie spisać długości poszczególnych pętli jakie rzeczywiście wyszły, mb są wydrukowane na rurce. Może się to kiedyś przyda. Na koniec zostawcie sobie najkrótszy (-sze) obwody - mniej rurki zostanie jako odpad. Buty na twardej podeszwie, bo od "masażu" prętami można sobie fajnie stopy załatwić :)
To chyba wszystko. Miłej pracy.
rydzadam
04-07-2015, 06:58
Zagęszczarka 450 kg. Dzialka z lekkim spadkiem więc dla wyrównania poszło 27 wywrotek piachu. Badanie geot. po zagęszczeniu 0,98
ktos ma tanio załatwic XPS pod płytę ?
potrzebuję ok 30m3 najlepiej 10 lub 12
lokalizacja Ełk - warmińsko - mazurskie
pisz do Strefyizolacji z Mielca lub Bomar Kolbuszowa - przy tej ilosci firmy towaru nie widza na oczy - tylko FV przerzucaja a transport jedzie do Ciebie
rydzadam
04-07-2015, 20:54
... a tak udało mi się ogarnąć wyjście 9 obwodów na rozdzielacz. Może nie wygląda to profesjonalnie, ale powinno "zagrać". Dokładniej wymierzone i spięte będzie do prętów, jak pojaw się w poniedziałek-wtorek górne siatka zbrojenia. Oczywiście wszystko jest rozpisane, co gdzie leci, włącznie z długościami pętli.
Czy ktoś wykonał płytę na 10cm warstwie xps następnie zbrojenie i beton,eps, wylewka z podłogówką i instalacjami. Pytam bo ostatnio zacząłem się zastanawiać nad takim rozwiązaniem tylko nie wiem jak to się ma do kosztów oraz izolacji w stosunku do 20 cm warstwy xps i umieszczenia w płycie ogrzewania podłogowego. Żona zasiała mi ziarenko niepewności co do ewentualnej awarii podłogówki i jej ewentualnej naprawy usunięcie takiej awarii w płycie jest praktycznie niemożliwe ale awaria podłogówki też mało prawdopodobna ale nie niemożliwa. Tylko czy użycie 10cm xps w dostateczny sposób odizoluje płytę/ściany od gruntu.
Wydaje mi się że im więcej czytam tym mniej wiem:???:
Wydaje mi się że im więcej czytam tym mniej wiem:???:
To tak jak u Kubusia Puchatka, im bardziej czekasz tym bardziej tego nie ma.
A płytę o której piszesz wykonał fotohobby, o awarii podłogówki w płycie czytaj kilka / kilkanaście stron wcześniej.
Płyta już prawie gotowa.
Czekamy aż upały trochę ustąpią, zbroimy i zalewamy :D
323303
ktos ma tanio załatwic XPS pod płytę ?
potrzebuję ok 30m3 najlepiej 10 lub 12
lokalizacja Ełk - warmińsko - mazurskie
Mi zostało sporo XPS-a ale jestem z lubelskiego - jeśli jesteś zainteresowany daj znać.
sergiejt
06-07-2015, 10:46
Zagęszczarka 450 kg. Dzialka z lekkim spadkiem więc dla wyrównania poszło 27 wywrotek piachu. Badanie geot. po zagęszczeniu 0,98
A możesz napisać jaki miałeś spadek terenu?
Ile cię kosztował sam piach? 27 wywrotek po 25t?
rydzadam
06-07-2015, 11:12
A możesz napisać jaki miałeś spadek terenu?
Ile cię kosztował sam piach? 27 wywrotek po 25t?
Spadek gdzieś około 70cm, do tego zdjęty humus z całej powierzchni no i wyszło trochę tego piachu. Wywrotki po ok. 18 ton, 250 zł za sztukę - niepłukany pach/żwir. Świetnie się zagęszczał.
Spadek gdzieś około 70cm, do tego zdjęty humus z całej powierzchni no i wyszło trochę tego piachu. Wywrotki po ok. 18 ton, 250 zł za sztukę - niepłukany pach/żwir. Świetnie się zagęszczał.
Hejka. U mnie wyszło też sporo, spadek 70-90 cm. Dom parterowy więc zdjętego humusu całe mnóstwo. Uratowało mnie nieco obniżenie poziomu zero -30 cm :). Ile p[iasku, nie pamiętam już w sumie i mogę skłamać, ale coś ok. 250-280 ton.
Rydzadam nie ma ryzyka, że piach z czasem wlezie pomiędzy żwir i porobią się pustki? U mnie był sam piach na zagęszczenie, obecny wykonawca stanu otwartego twierdzi, że lepszy sam żwir bo woda nie wypłuka go spod domu. Pomimo różnic w opiniach, żaden z nich nie zalecał łączenia piasku ze żwirem.
Pod płytą mam sam piasek, drenaż tuż przy pionowym ociepleniu płyty, opaska piaskowa na 1,5 w dół i szer. ok 40-50 cm od płyty. Sprawdza się to dobrze, nawałnice co przeszły pozostawiły jeziorka na części rozkopanej działki, ale wokół domu suchy piasek - drenaż działa. Przy rozplantowaniu ziemi trzeba tylko pilnować by koparkowy nie obsypał płyty/piasku ziemią z gliną. Plantowaniem zrobiłem lekkie spadki od domu, przed garażem tylko jest spad w stronę garażu, ale tam wyląduje listwa odwadniająca (od drogi dom stoi 18 metró więc nie było sensu podnosić go do poziomu drogi). DO tej pory nie wiem tylko jak obsypać płytę. Całą ją obsypac piaskiem - wtedy grunt będzie przy bloczkach bet komórkowego co średnio wyjdzie im na dobre. Czy pozostawić jakieś 10 cm nieobsypanej płyty (oczywiście przykrytej styro). Jakoś nie mogę tego rozkminić.
Co dajecie pod ściany działowe? Papa, folia? nic?
Rydzadam nie ma ryzyka, że piach z czasem wlezie pomiędzy żwir i porobią się pustki? U mnie był sam piach na zagęszczenie, obecny wykonawca stanu otwartego twierdzi, że lepszy sam żwir bo woda nie wypłuka go spod domu. Pomimo różnic w opiniach, żaden z nich nie zalecał łączenia piasku ze żwirem.
Z tego co czytałem w tym wątku, kruszywa o różnej frakcji rozdziela się włókniną aby właśnie tego uniknąć.
Jakiś czas temu pisałem o niechlujnym zawibrowaniu płyty fundamentowej oraz stropu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-płyta-fundamentowa&p=6890610&viewfull=1#post6890610. Chodziło u muldy o wysokości ok. 1,5-3 cm, które powstały na krawędziach łaty wibracyjnej. Złożyłem reklamację u dostawcy betonu, który również zawibrował dostarczony beton. Reklamacja została uznana. Przyjechało dwóch gości ze szlifierką i tarczą do szlifowania betonu i wyrównali wszystkie muldy. Teraz strop i płyta wyglądają dużo lepiej. Może nie jest idealnie, ale jest wystarczająco równo, żeby kłaść normalny styropian bez kombinowania ze styropianem akustycznym, czy wycinaniem rowków w styropianie. Tak więc czasami warto złożyć reklamację.
323420323421323422323423
rydzadam
07-07-2015, 12:11
Hejka. U mnie wyszło też sporo, spadek 70-90 cm. Dom parterowy więc zdjętego humusu całe mnóstwo. Uratowało mnie nieco obniżenie poziomu zero -30 cm :). Ile p[iasku, nie pamiętam już w sumie i mogę skłamać, ale coś ok. 250-280 ton.
Rydzadam nie ma ryzyka, że piach z czasem wlezie pomiędzy żwir i porobią się pustki? U mnie był sam piach na zagęszczenie, obecny wykonawca stanu otwartego twierdzi, że lepszy sam żwir bo woda nie wypłuka go spod domu. Pomimo różnic w opiniach, żaden z nich nie zalecał łączenia piasku ze żwirem.
Pod płytą mam sam piasek, drenaż tuż przy pionowym ociepleniu płyty, opaska piaskowa na 1,5 w dół i szer. ok 40-50 cm od płyty. Sprawdza się to dobrze, nawałnice co przeszły pozostawiły jeziorka na części rozkopanej działki, ale wokół domu suchy piasek - drenaż działa. Przy rozplantowaniu ziemi trzeba tylko pilnować by koparkowy nie obsypał płyty/piasku ziemią z gliną. Plantowaniem zrobiłem lekkie spadki od domu, przed garażem tylko jest spad w stronę garażu, ale tam wyląduje listwa odwadniająca (od drogi dom stoi 18 metró więc nie było sensu podnosić go do poziomu drogi). DO tej pory nie wiem tylko jak obsypać płytę. Całą ją obsypac piaskiem - wtedy grunt będzie przy bloczkach bet komórkowego co średnio wyjdzie im na dobre. Czy pozostawić jakieś 10 cm nieobsypanej płyty (oczywiście przykrytej styro). Jakoś nie mogę tego rozkminić.
Co dajecie pod ściany działowe? Papa, folia? nic?
Nie znam się szczególnie na nazewnictwie - czy to piasek, czy żwir, czy to coś jeszcze innego, ale pod spodem jest przepuszczalny, nośny rodzimy piasek z kamieniami na to coś podobnego wysypałem, tyle że bez kamieni. Zagęścili, geotechnik powiercił, powiedział (i napisał), że jest cacy, więc musi być dobrze. Nic się nie wypłucze. Co do obsypania boków płyty - będzie to samo - czyste, przepuszczalne, bez gliny, trochę zagęszczone, a wokół pod spodem nie drenaż, tylko rury z odprowadzeniem deszczówki z rynien. Drenaż tradycyjny u mnie nie sensu, bo gleba jest jak sito, żadnej wody ani w zimie, ani w lecie. Woda jest dopiero na ok. 80-100 metrach !!!
jaką taśmę używacie do łączenia foli na xps-ie?
sklejaliście pianką/klejem boki płyty(pionowe) z płytami poziomymi(dnem)płyty?
czy warto kupować dechy i boki płyty podpierać przy laniu betonu czy może wystarczy obsypać piachem?-jak piachem to ile go nasypać-do około górnej krawędzi ale ile nasypać poza pionowy bok płyty żeby beton tego nie ruszył?
przepusty mam na kominek, prąd wejście+ ewentualne wyjście brama/ogród, kanaliza, jedno dodatkowe na rurę jakbym w garażu chciał kiedyś zrobić kotłownie jeszcze z jeden pusty fi 75 planuję zostawić czy może o czymś zapomniałem?
rydzadam
08-07-2015, 04:55
jaką taśmę używacie do łączenia foli na xps-ie?
sklejaliście pianką/klejem boki płyty(pionowe) z płytami poziomymi(dnem)płyty?
czy warto kupować dechy i boki płyty podpierać przy laniu betonu czy może wystarczy obsypać piachem?-jak piachem to ile go nasypać-do około górnej krawędzi ale ile nasypać poza pionowy bok płyty żeby beton tego nie ruszył?
przepusty mam na kominek, prąd wejście+ ewentualne wyjście brama/ogród, kanaliza, jedno dodatkowe na rurę jakbym w garażu chciał kiedyś zrobić kotłownie jeszcze z jeden pusty fi 75 planuję zostawić czy może o czymś zapomniałem?
Piony do poziomu - klejem do styro w piance, tak na wszelki wypadek. Taśmy do łączenie folii żadnej, zakład powinien wystarczyć. Dechy koniecznie, chyba, że zagęszczony piach do samej góry XPS-a, ale to bez sensu. Lepiej dechy, a obsypać i zagęścić potem. Przynajmniej wymiar płyty nie poleci na boki przy laniu. Przepusty - u każdego inaczej, więc przemyśl je sam pod kątem późniejszych potrzeb. Nie zapomnij o wodzie ogrodowej. Ja mam x2.
"przepusty mam na kominek, prąd wejście+ ewentualne wyjście brama/ogród, kanaliza, jedno dodatkowe na rurę jakbym w garażu chciał kiedyś zrobić kotłownie jeszcze z jeden pusty fi 75 planuję zostawić czy może o czymś zapomniałem?"
Wszystko zależy co będziesz miał :) Nie widzę natomiast w zestawieniu podejścia wody, niektórzy robią jeszcze dodatkowe dwa przepusty na PC (może kiedyś za 20 lat technologia stanieje i będzie opłacalna), ktos inny ma GWC i też przepust w płycie na to rezerwuje. Osobiście mam wodę, prąd, kanalizę, kominek, oraz 2 wyjścia w kotłowni na PC. Mnie to wystarczy.
jeszcze jedno pytanie, zlew w kucni, w łazience, zmywarkę kibelek będę miał przy jednej ścianie-czy praktykuje się wyjście rurkami kanalizacyjnymi spod w/w urządzeń poza obrys domu i łączenie ich do zbiorczej rury pod opaską płyty?
karolek75
08-07-2015, 08:13
"przepusty mam na kominek, prąd wejście+ ewentualne wyjście brama/ogród, kanaliza, jedno dodatkowe na rurę jakbym w garażu chciał kiedyś zrobić kotłownie jeszcze z jeden pusty fi 75 planuję zostawić czy może o czymś zapomniałem?"
Wszystko zależy co będziesz miał :) Nie widzę natomiast w zestawieniu podejścia wody, niektórzy robią jeszcze dodatkowe dwa przepusty na PC (może kiedyś za 20 lat technologia stanieje i będzie opłacalna), ktos inny ma GWC i też przepust w płycie na to rezerwuje. Osobiście mam wodę, prąd, kanalizę, kominek, oraz 2 wyjścia w kotłowni na PC. Mnie to wystarczy.
Jesli dom o niskim zapotrzebowaniu, to zrob 4 przepusty na PCi - nie ma sensu robic studzienki na zew., a moze bedziesz robil 2 odwierty ?
jeszcze jedno pytanie, zlew w kucni, w łazience, zmywarkę kibelek będę miał przy jednej ścianie-czy praktykuje się wyjście rurkami kanalizacyjnymi spod w/w urządzeń poza obrys domu i łączenie ich do zbiorczej rury pod opaską płyty?
Moim zdaniem bez sensu dziurawić to wszystko. Jeśli wykonanie płyty to umożliwia to lepiej to zrobić nad płytą. Mam ocieplenie 15 cm plus wylewki na płycie więc spokojnie odpływy ze zlewu umywalek łączę z odpływem głównym np spod wc. (jeśli są blisko siebie) Tylko nie wiem, czy ty chcesz wyjść poza obrys budynku, czyli przez ścianę? Mostki, mostki, mostki. Lepiej połącz pajęczynę wewnątrz budynku nad płytą (to co się da, te bliskie łącz ze sobą, żeby jak najmniej dziurawić samą płytę) i główne wyjścia wpuść w jeden główny ciąg pod płytą i jego dopiero wyprowadź poza obrys.
szklara nie zrozumiałeś mnie- odejścia od zlewów pionowo w dół pod płytę tam kolano 90* i rurką 50/75 wyjść poza obrys budynku i dopiero wpinać np do odpływowej 110 -tki o to mi chodziło, ale już wiem że to głupi pomysł także nie było pytania.
szklara nie zrozumiałeś mnie- odejścia od zlewów pionowo w dół pod płytę tam kolano 90* i rurką 50/75 wyjść poza obrys budynku i dopiero wpinać np do odpływowej 110 -tki o to mi chodziło, ale już wiem że to głupi pomysł także nie było pytania.
A pionowo w dół, to inna sprawa. Ja mam główna rure idącą przez cały dom pod płytą i do niej są wpinane piony. Można połączyć ze sobą tylko te najbliższe odpływy. Ja mam w garażu 2 odpływy - w połowie garażu i drugi z umywalki i brodzika połączonych razem bo były blisko. w małej łazience mam 2 odpływy - 1 z brodzika, drugi łączony wc z umywalką, w dużej łazience mam 3 odpływy - 1wc, 2 umywalka z wanna, 3 umywalka z pralką, w kuchni 1 odpływ zlew połączony z technicznym odpływem.
Co się da to łącz.
Jedyne co to chyba te kolanka 90 stopni to za ostro. Ale tu może już fachowcy się wypowiedzą.
lepiej zastosować kolanka 2x45... łagodniejszy skręt jest
co do puszczania głównej rury, to u siebie mam pod płytą, czy wygodniej zrobić obok, nie wiem.. fakt że jakby się coś działo z nią to jest łatwiejszy dostęp, ale nic ponadto
eee tam kolana 90* będą ok i tak odpływy ze zlewu są mniejsze niż fi 50 i jest syfon, jak ma coś stanąć to stanie pod umywalką.
Byłem na składach stali zbrojeniowej i we Włocławku nie wiedzą co to jest wąż adae i nikt tego nie sprzedaj...może macie namiar na jakąś firmę co wysyłkowo sprzedaje lub komuś zostały?
marcelix
08-07-2015, 20:53
Chyba mam problem ze szczelnością rurek w płycie. Przy próbie ciśnieniowej wodą po około dwóch dniach ciśnienie spada mi z 0,32 bara do 0,2. Rurki PE-RT 18mm trochę ponad 1 km. Na rozdzielaczu niestety nie widać wycieków, choć w tym upale może szybko wysychają. Od jutra sprawdzam pętle po pętli. Czy macie jakieś porady? może coś robię nie tak przy próbie?
Prosze o poradę bo problem nie pozwala mi spać ostatnio.
bob_budownik
08-07-2015, 21:08
może ciśnienie się zmienia pod wpływem temperatury…oby
marcelix
08-07-2015, 21:15
może ciśnienie się zmienia pod wpływem temperatury…oby
Nie sądzę. Płyta ma dość stabilną temperaturę. Trend powinnień być raczej na zwiększanie się ciśnienia przy ogrzewaniu się wody do temp płyty. Może zawór kulowy nie trzyma, ale śladów wycieku brak. Można do 0,6bara powietrzem napompować i pulsarem spryskać rozdzielacz, ale ... wycieków nie widać
plusfoto
08-07-2015, 21:23
A przed zalaniem płyty było OK ?
U mnie na powietrzu po 2 miesiącach z 3,5 zrobiło się 2,7 ale w tym układzie raczej nie mam powodów do zmartwień.
marcelix
08-07-2015, 21:30
A przed zalaniem płyty było OK ?
U mnie na powietrzu po 2 miesiącach z 3,5 zrobiło się 2,7 ale w tym układzie raczej nie mam powodów do zmartwień.
No właśnie i tu jest mój błąd bo nie miałem czasu przed zalaniem. W ostatniej chwili kładłem pętle. Jeśli pętla to mam nadzieję że jakaś mało ważna
bob_budownik
08-07-2015, 21:33
sprawdź to jeszcze, może gdzieś na wierzchu cieknie, bo inaczej to słabo będzie
plusfoto
08-07-2015, 21:42
Płytę też zalewałeś na pustych rurkach ?
marcelix
08-07-2015, 21:56
Płytę też zalewałeś na pustych rurkach ?
Niestety tak. Terminy na początku budowy były na wariata przez hurtownię która nie dotrzymała terminu dostaw XPSa. Rurki układałem w deszczu w noc przed robieniem zbrojenia :/
fotohobby
09-07-2015, 07:31
A co to za ciśnienie 0.32 bar ?
Dobij 1.5 tak jak w warunkach roboczych i sprawdź wtedy.
marcelix
09-07-2015, 10:43
Nie w tym miejscu przecinek. 3,2 bar oczywiście (0,32 MPa)
potrzebuję w miarę szybkiej informacji- kanaliza pod płytą fi 110 ma być z rur szarych czy pomarańczowych?
busy_beaver
09-07-2015, 19:35
Pomarańczowe
Jest to rozwiązanie stosowane na gruntach o słabszej nośności. Jest sporo droższe niż "standardowe" ,"popularne" ławy. Gdy nie ma wyraźnej potrzeby takich rozwiązań się po prostu nie stosuje. Ale o tym czy istnieje taka potrzeba musi zadecydować konstruktor, czasem przy pomocy geotechnika (oczywiście czasem wystarczy ocena architekta).
"oczywiście czasem wystarczy ocena architekta " ciekawe co on moze ocenic :popcorn:
potrzebuję w miarę szybkiej informacji- kanaliza pod płytą fi 110 ma być z rur szarych czy pomarańczowych?
Szare do środka, pomarańczowe na zewnątrz budynku.
Szare do środka, pomarańczowe na zewnątrz budynku.
Właśnie, że pod płytą według projektu powinny być pomarańczowe. Olśniło mnie dopiero jak wieczorem zacząłem oglądać te szare i takie miękkie są w porównaniu do pomarańczowych. Bałbym się dać je pod płytę wiec dziś wymieniam na pomarańczowe.
rydzadam
10-07-2015, 08:19
Właśnie, że pod płytą według projektu powinny być pomarańczowe. Olśniło mnie dopiero jak wieczorem zacząłem oglądać te szare i takie miękkie są w porównaniu do pomarańczowych. Bałbym się dać je pod płytę wiec dziś wymieniam na pomarańczowe.
Powtarzam za kolegami: pomarańczowe. Pod płytę również.
fotohobby
10-07-2015, 08:52
Szare do środka, pomarańczowe na zewnątrz budynku.
Pod płytą szare rury ??
Szare to pod chudziakiem można włożyć.
Pomarańczowe i wskazane SN8
Pod płytą szare rury ??
Szare to pod chudziakiem można włożyć.
Pomarańczowe i wskazane SN8
Chyba zostałem, źle zrozumiany. Pomarańczowe na zewnątrz budynku tj. pod płytą, szare w środku budynku to jest nad płytą.
Szare są miekkie i mają małe średnice (z tego co wiem), te pomarańczowe są twarde jak stal. Użyłem ścinek z pomarańczowych rur by zrobić przepusty w stropie na WM. Wyszły piękne otworki.
rydzadam
10-07-2015, 09:40
Płyta w zasadzie skończona. Dla zainteresowanych - poniżej koszty.
Powierzchnia 113,0m2, grubość 24cm XPS + 23cm C25/30 (B30) + 2200kg stali, 8-9cm chudziak, zagęszczony nasyp z ok. 400 ton niepłukanego żwiru (niwelacja skosu działki).
1. Robocizna wraz z nasypem i koparką - 6.000
2. Piach (żwir) - 6.700
3. Chudziak - 2.600
4. Beton - 7.700
5. Stal - 5.600
6. XPS Synthos - 13.600
7. Inne materiały - 600
Nie ujęty jest materiał na kanalizę i pozostałe instalacje. Ogrzewanie podłogowe układałem sam, odkurzanie centralne, instalacje wodne i elektryczne również. Nie ujęty również drenaż/odwodnienie z rynien, bednarka, zatarcie tynkiem boków płyty, bo to wszystko trochę później.
miloszenko
10-07-2015, 10:39
Płyta w zasadzie skończona. Dla zainteresowanych - poniżej koszty.
Powierzchnia 113,0m2, grubość 24cm XPS + 23cm C25/30 (B30) + 2200kg stali, 8-9cm chudziak, zagęszczony nasyp z ok. 400 ton niepłukanego żwiru (niwelacja skosu działki).
1. Robocizna wraz z nasypem i koparką - 6.000
2. Piach (żwir) - 6.700
3. Chudziak - 2.600
4. Beton - 7.700
5. Stal - 5.600
6. XPS Synthos - 13.600
7. Inne materiały - 600
Nie ujęty jest materiał na kanalizę i pozostałe instalacje. Ogrzewanie podłogowe układałem sam, odkurzanie centralne, instalacje wodne i elektryczne również. Nie ujęty również drenaż/odwodnienie z rynien, bednarka, zatarcie tynkiem boków płyty, bo to wszystko trochę później.
Plyta praktycznie na dom pasywny :)
Mozna powiedziec wersja na full wypasie, gdyby dac te 15 cm EPS200, bez chudziaka i na piachu pewnie wyszloby z polowe mniej (to tak dla odniesienia).
Płyta w zasadzie skończona. Dla zainteresowanych - poniżej koszty.
Nie ujęty jest materiał na kanalizę i pozostałe instalacje. Ogrzewanie podłogowe układałem sam, odkurzanie centralne, instalacje wodne i elektryczne również. Nie ujęty również drenaż/odwodnienie z rynien, bednarka, zatarcie tynkiem boków płyty, bo to wszystko trochę później.
Jak wprowadzisz bednarkę do domu? Też mam płytę izolowaną (tylko 10 cm XPS pod i ok 15 na płycie EPS) i wykonawca wyprowadził tylko po rogach taką bednarkę połączoną ze zbrojeniem płyty - "żeby wyrównac potencjały". Nie ma to nic współnego z odgromówką. Wkopiesz na około metr od domu i wejście przez ścianę do rozdzielki? Jak macie to zrobione?
karolek75
10-07-2015, 11:19
Uklad mam podobny do ciebie i zadnego podlaczenia do zbrojenia plyty. Wokol domu uziom otokowy pod drenazem wprowadzony do domu przepustem w arocie.
rydzadam
10-07-2015, 11:36
Uklad mam podobny do ciebie i zadnego podlaczenia do zbrojenia plyty. Wokol domu uziom otokowy pod drenazem wprowadzony do domu przepustem w arocie.
O ! To już wiem jak to zrobić, bo nie myślałem jeszcze o tym :)
karolek75
10-07-2015, 12:02
Uzupelnienie: przepust w plycie fundamentowej
Motylek83
10-07-2015, 16:25
Spójrzcie proszę na poniższą płytę. Może znajdziecie coś do czego można się przyczepić? Na posadzce będzie dodatkowo 15 cm EPS.
Trochę mnie zastanawia, że w miejscach gdzie są słupy żelbetowe będzie również płyta fundamentowa (bez dodatkowego ocieplenia od góry utrata ciągłości izolacji). Czy takie podejście jest prawidłowe?
Płyta:
Szkic 1 (https://drive.google.com/file/d/0B2hGUT820TXeUlhBZHBBbWxDQWFjUFp3RXJJZWpTVnhBYUxn/view?usp=sharing)
Szkic 2 (https://drive.google.com/file/d/0B2hGUT820TXeTFY4MWkzTWNjUVNwNW1IWC1pLU9YV2JuZVk4/view?usp=sharing)
Szkic budynku:
Szkic 3 (https://drive.google.com/file/d/0B2hGUT820TXeVDJRUHlFVWtWNFNxVnY0ODl1aXZJS2J0QWFj/view?usp=sharing)
Jak wprowadzisz bednarkę do domu? Też mam płytę izolowaną (tylko 10 cm XPS pod i ok 15 na płycie EPS) i wykonawca wyprowadził tylko po rogach taką bednarkę połączoną ze zbrojeniem płyty - "żeby wyrównac potencjały". Nie ma to nic współnego z odgromówką. Wkopiesz na około metr od domu i wejście przez ścianę do rozdzielki? Jak macie to zrobione?
Odgrzewany kotlet, temat wałkowany już kilkukrotnie.
Witam, kochani budujący, i my przymierzamy się powoli do budowy domu (czekamy jeszcze na decyzje Banku który ma nas wydo... ekhm - wesprzeć w naszym zamierzeniu).
Stawiam dom indywidualny, piętrowy + poddasze nieużytkowe - w sumie "stodoła". Z obliczeń i projektu ma być NF15.
Powierzchnia zabudowy (po obrysie z góry - bryła niejednolita ale na bazie prostokąta) 204m2. Sama płyta będzie miała jakieś 190m2.
W bryle jest garaż dwustanowiskowy - konstrukcyjnie będzie oddzielona izolacją część płyty pod garażem.
Wg mojego architekta i jego konstruktora, opierając się o badania geotechniczne (piaski i żwiry średnio zagęszczone id=0,55, a woda na 1,7m ppt) zaproponowali mi 30cm XPS, 30cm żelbetu, dużo zbrojenia fi 12 i fi 8 (pełen projekt i wykaz stali będę miał za tydzień). Do tego zdecydowali że muszę wymienić grunt na 1,2m ppt, i tu na dno bez geowłókniny dać na 30cm kruszywo 0-31,5 i zagęścić do id=0,65 , na to dać pospółkę (żwir + piasek) na 30 cm i też zagęścić do id=0,65, na to folię budowlaną, na to wannę z XPS 2x po 15cm, w to bez folii zbrojenie ze stali AIIIn i beton klasy C20/25 (dawne B25).
Ponadto pod podcieniem i dwoma narożami w okolicy podcienia w prawym górnym narożniku, muszę jeszcze wylać dodatkową płytę żelbetową 30cm z własnym zbrojeniem, pod wannę z XPS. Nie ma szkód górniczych, nie ma gliny, nie ma cieków wodnych, nie ma melioracji, równy teren, piaszczysty, obok las, i inne zabudowania, etc.
Dodam, że dom w technologii tradycyjnej, silikaty 24cm, dużo słupów w ścianach, strop nad parterem filigran, a poddasze drewniane pewnie prefabrykowane, wysokość budynku to 9m.
Pytania i prośba o opinię - podpowiedź - konsultację jakiegoś konstruktora/specjalisty jeżeli się tu się taki zaplątał :)
1. Czy nie przesadził konstruktor z takimi "zabezpieczeniami" i grubością płyty, zbrojeniem itd?
2. Po kiego grzyba ta dodatkowa płyta fundamentowa pod narożami i fragmentami ścian tworzących podcień? NIe wystarczy dobrze zagęszczony grunt?
3. Czy dobór warstw w tym kolejność, brak geowłókniny jest w porządku?
4. Czy na pewno Folię pod XPS, a nie do wanny na XPS?
5. Wyceniono mi tę płytę na 80 kpln.... :sick: moje szacunki wskazują ze jest to bliżej 65 kpln :confused:
6. Dostałem kilka ofert od rożnych znanych producentów/wykonawców płyt i tam liczą średnio 60 kpln :confused: (bez ogrzewania w płycie - nie ufam temu rozwiązaniu i za duża bezwładność w takim kolosie).
7. Skoro mam wymienić (i wyrzucić) 280m3 drobnego piasku to czy mogę na tym coś zarobić / część wykorzystać potem np do tynkowania lub do wylewek? Ile tego sobie zostawić?
8. Architekt namawia mnie na rezygnację z płyty na rzecz ław fundamentowych - i twierdzi że nadal będzie NF15, że będzie dobra izolacja, i że koszty przy całym zachodzie i ociepleniu wyniesie tylko 30 kpln. A ja w to trochę nie wierzę... (wyliczenia trwają)
Załączam szkic / rzut z góry płyty i przekrój z badań gruntu. Gb - gleba, Pd - piasek drobnoziarnisty, Ps - Piasek źrednioziarnisty,
Będę wdzięczny za podpowiedzi i rady lub kontakty do ekspertów tego forum.
Mysław
323892323893
Spójrzcie proszę na poniższą płytę. Może znajdziecie coś do czego można się przyczepić? Na posadzce będzie dodatkowo 15 cm EPS.
Trochę mnie zastanawia, że w miejscach gdzie są słupy żelbetowe będzie również płyta fundamentowa (bez dodatkowego ocieplenia od góry utrata ciągłości izolacji). Czy takie podejście jest prawidłowe?
Płyta:
Szkic 1 (https://drive.google.com/file/d/0B2hGUT820TXeUlhBZHBBbWxDQWFjUFp3RXJJZWpTVnhBYUxn/view?usp=sharing)
Szkic 2 (https://drive.google.com/file/d/0B2hGUT820TXeTFY4MWkzTWNjUVNwNW1IWC1pLU9YV2JuZVk4/view?usp=sharing)
Szkic budynku:
Szkic 3 (https://drive.google.com/file/d/0B2hGUT820TXeVDJRUHlFVWtWNFNxVnY0ODl1aXZJS2J0QWFj/view?usp=sharing)
moja pani architekt zrobiła podobnie. Ale do płyty wziąłem oddzielnego projektanta i projektant płyty zastosował płytę tylko pod budynkiem a słupy kazał osadzić na porzadnej ławie/stopie i odseparował płytę od słupów. Twój architekt zamienił się chyba z koniem na łby i nie wie co to nowoczesne i ciepłe budownictwo- w tym przypadu ogrzewanie płyty jest bez sensu. Może nie będzie równomiernego osiadania budynku przy oddzieleniu płyty od słupów- ale przy zagęszczeniu gruntu i porządnych stopach to ile ten grunt siądzie? Pewnie nic.
Mysław
1. zawsze możesz wysłać projekt do innego projektanta i zapytać jak on to by widział.
2. czytaj nr 1
3. patrz nr 1, ale czytając wątek forum raczej stoi(i ja też jestem tego zdania) żeby folie dawać na xps-a
4. j.w.
5. nie wiem
6. nie wiem
7. czym jest podyktowana wymiana 1,2m? u mnie mam dużo warsty humusu 60 i jeszcze 40-55cm piachu z frakcjami torfu i tyle muszę wybrać. Pod tą warstwą mam żółty super do zagęszczania piach, a że mam działkę dużą w drugim końcu działki zrywam humus i nawoże piach pod dom i polemwam wodą i zagęszam. Piach wybrany spod domu służy mi do obsypania płyty/domu żeby zrobić łagone podejście zamiast schodów. Oczywiście piach możesz sprzedać za grosze a odkupić za dużo większą kase za rok. Przemyśl trzy razy. Koparką może Ci usypach górkę z tego piachu i jak zrobisz dom to komuś go opchniesz jak zostanie.
8. architekt podpowiada to czego jest pewien w 100% a płyta w polsce raczkuje a architekci strasznie się jej boją, sam policz i zobaczysz że płyta nie taka straszna.
P.S moja wiedza to tylko to co wyczytałem z forum i sam nauczyłem się w trakcie obecnej budowy więc musisz brać poprawkę na moje odpowiedzi;)
Mysław
1. zawsze możesz wysłać projekt do innego projektanta i zapytać jak on to by widział.
2. czytaj nr 1
3. patrz nr 1, ale czytając wątek forum raczej stoi(i ja też jestem tego zdania) żeby folie dawać na xps-a
4. j.w.
5. nie wiem
6. nie wiem
7. czym jest podyktowana wymiana 1,2m? u mnie mam dużo warstwy humusu 60 i jeszcze 40-55cm piachu z frakcjami torfu i tyle muszę wybrać. Pod tą warstwą mam żółty super do zagęszczania piach, a że mam działkę dużą w drugim końcu działki zrywam humus i nawożę piach pod dom i polewam wodą i zagaszam. Piach wybrany spod domu służy mi do obsypania płyty/domu żeby zrobić łagodne podejście zamiast schodów. Oczywiście piach możesz sprzedać za grosze a odkupić za dużo większą kasę za rok. Przemyśl trzy razy. Koparką może Ci usypach górkę z tego piachu i jak zrobisz dom to komuś go opchniesz jak zostanie.
8. architekt podpowiada to czego jest pewien w 100% a płyta w Polsce raczkuje a architekci strasznie się jej boją, sam policz i zobaczysz że płyta nie taka straszna.
P.S moja wiedza to tylko to co wyczytałem z forum i sam nauczyłem się w trakcie obecnej budowy więc musisz brać poprawkę na moje odpowiedzi;)
Dzięki za podzielenie się swoimi uwagami i spostrzeżeniami - szczególnie chyba masz rację w 1 (i związanych) oraz w kwestii płyty :D
Co do tego czym podyktowana jest wymiana piasku - który Geolog stwierdził - że świetny pod budowę - nie wiem - stąd też tutaj moje pytania, zagęszczenie badane było i ID=0,55 nie jest złe... w niektórych projektach wymagali zagęszczania do ID-45 - a tu nagle 65 aż musi być.
I kilku wykonawców płyty pukało się w głowę jak mówiłem jaki jest projekt - ale wiesz, wole by to ktoś sprawdzony fachowo ocenił...
A co do Piasku - chyba faktycznie jak mam na tym stracić to muszę pokombinować gdzie go przechować (nie mam za dużej działki a podczas budowy każdy kawałek ma swoje przeznaczenie).
Mysław
W badaniach gruntu masz tam opisy i na końcu wnioski-wrzuć to to może ktoś kumaty coś Ci podpowie. Ja też mam zrobić id-0,65 przy płycie, a więc zagęszczarka 400-500kg i jazda.
bob_budownik
11-07-2015, 06:59
Witam, kochani budujący, i my przymierzamy się powoli do budowy domu (czekamy jeszcze na decyzje Banku który ma nas wydo... ekhm - wesprzeć w naszym zamierzeniu).
Stawiam dom indywidualny, piętrowy + poddasze nieużytkowe - w sumie "stodoła". Z obliczeń i projektu ma być NF15.
Powierzchnia zabudowy (po obrysie z góry - bryła niejednolita ale na bazie prostokąta) 204m2. Sama płyta będzie miała jakieś 190m2.
W bryle jest garaż dwustanowiskowy - konstrukcyjnie będzie oddzielona izolacją część płyty pod garażem.
Wg mojego architekta i jego konstruktora, opierając się o badania geotechniczne (piaski i żwiry średnio zagęszczone id=0,55, a woda na 1,7m ppt) zaproponowali mi 30cm XPS, 30cm żelbetu, dużo zbrojenia fi 12 i fi 8 (pełen projekt i wykaz stali będę miał za tydzień). Do tego zdecydowali że muszę wymienić grunt na 1,2m ppt, i tu na dno bez geowłókniny dać na 30cm kruszywo 0-31,5 i zagęścić do id=0,65 , na to dać pospółkę (żwir + piasek) na 30 cm i też zagęścić do id=0,65, na to folię budowlaną, na to wannę z XPS 2x po 15cm, w to bez folii zbrojenie ze stali AIIIn i beton klasy C20/25 (dawne B25).
Ponadto pod podcieniem i dwoma narożami w okolicy podcienia w prawym górnym narożniku, muszę jeszcze wylać dodatkową płytę żelbetową 30cm z własnym zbrojeniem, pod wannę z XPS. Nie ma szkód górniczych, nie ma gliny, nie ma cieków wodnych, nie ma melioracji, równy teren, piaszczysty, obok las, i inne zabudowania, etc.
Dodam, że dom w technologii tradycyjnej, silikaty 24cm, dużo słupów w ścianach, strop nad parterem filigran, a poddasze drewniane pewnie prefabrykowane, wysokość budynku to 9m.
Pytania i prośba o opinię - podpowiedź - konsultację jakiegoś konstruktora/specjalisty jeżeli się tu się taki zaplątał :)
1. Czy nie przesadził konstruktor z takimi "zabezpieczeniami" i grubością płyty, zbrojeniem itd?
2. Po kiego grzyba ta dodatkowa płyta fundamentowa pod narożami i fragmentami ścian tworzących podcień? NIe wystarczy dobrze zagęszczony grunt?
3. Czy dobór warstw w tym kolejność, brak geowłókniny jest w porządku?
4. Czy na pewno Folię pod XPS, a nie do wanny na XPS?
5. Wyceniono mi tę płytę na 80 kpln.... :sick: moje szacunki wskazują ze jest to bliżej 65 kpln :confused:
6. Dostałem kilka ofert od rożnych znanych producentów/wykonawców płyt i tam liczą średnio 60 kpln :confused: (bez ogrzewania w płycie - nie ufam temu rozwiązaniu i za duża bezwładność w takim kolosie).
7. Skoro mam wymienić (i wyrzucić) 280m3 drobnego piasku to czy mogę na tym coś zarobić / część wykorzystać potem np do tynkowania lub do wylewek? Ile tego sobie zostawić?
8. Architekt namawia mnie na rezygnację z płyty na rzecz ław fundamentowych - i twierdzi że nadal będzie NF15, że będzie dobra izolacja, i że koszty przy całym zachodzie i ociepleniu wyniesie tylko 30 kpln. A ja w to trochę nie wierzę... (wyliczenia trwają)
Załączam szkic / rzut z góry płyty i przekrój z badań gruntu. Gb - gleba, Pd - piasek drobnoziarnisty, Ps - Piasek źrednioziarnisty,
Będę wdzięczny za podpowiedzi i rady lub kontakty do ekspertów tego forum.
Mysław
323892323893
Mam bardzo podobne warunki, moja plyta ma 20cm, wejdz sobie na moj dziennik
W badaniach gruntu masz tam opisy i na końcu wnioski-wrzuć to to może ktoś kumaty coś Ci podpowie. Ja też mam zrobić id-0,65 przy płycie, a więc zagęszczarka 400-500kg i jazda.
Załączam - mam nadzieję, że da się odczytać - ostatnie dwie fotki to wnioski i zalecenia...
http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/grunt1.png
http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/grunt2.png
http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/grunt3.png
http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/grunt4.png
http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/grunt5.png
http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/grunt6.png
http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/grunt7.png
Ja też mam zrobić id-0,65 przy płycie, a więc zagęszczarka 400-500kg i jazda.
Tak jak patrzę - to nie jest dla mnie problemem samo zagęszczenie, ale to, że kruszywo 0-31,5 idzie na dno, a pod XPS żwir z piaskiem (pospółka) a na to folia. :wtf:
Ot choćby z powodu zwierzątek typu krety, nornice, szczury, ryjówki, etc. wolałbym tę warstwę jak najlepiej chronić. Wiem, że cześć tych stworzeń jest u nas pod ochroną, ale to nie znaczy, że mają się chronić w mojej izolacji! :no:
Stąd obawy i pytania o to, że mimo prośby i wniosku do konstruktora i architekta :confused: nie uwzględnili choćby w ostatniej warstwie grubszego żwiru czy drobniejszego tłucznia/łamańca o w miarę równej gradacji 6-8mm, jako warstwy ochronnej przed takimi oto stworzeniami oraz jako dodatkową ochronę przed podciąganiem kapilarnym z gruntu (na pewno mieszanka żwir+piasek ma wyższe podciąganie).
Pozdrawiam
fotohobby
11-07-2015, 14:30
To normalne, ze grubsze kruszywo idzie głębiej, mniejsze frakcje wyżej. Ja się tylk po dziwię, dlaczego masz wymienić grunt na głębokośc 1.2m, skoro masz idealne warunki gruntowe ?
To normalne, ze grubsze kruszywo idzie głębiej, mniejsze frakcje wyżej. Ja się tylk po dziwię, dlaczego masz wymienić grunt na głębokośc 1.2m, skoro masz idealne warunki gruntowe ?
tak jak fotohobby też jestem tym zdziwiony. We wnioskach nie ma nic o wymianie gruntu. Z wyrysu otworów wnika że ten sam piach co masz na 1,2 ciągnie się chyba do ok 5m to czemu akurat 1,2 a nie 3m albo 30cm? Jakbyś chciał projektanta płyty to mogę na priv podesłać Ci namiary na gościa co mi robił. Ja wysłałem mu badania gruntu, projekt domu wszystko przez meila. Koleś popatrzył i dał wstępną propozycję co jak ma wyglądać.
co do kretów itp...to raczej nie wchodzą one pod płytę w pospółkę bo tam nie ma dla nich pożywienia. Boki i tak klejem się zaciąga więc jest ok. Poczytaj ostatnie 20-40 stron tego wątku -dużo było pisane w tym temacie.
Ok, czyli nie jestem sam w swoim przeczuciu że coś nie tak. :)
tak jak fotohobby też jestem tym zdziwiony. We wnioskach nie ma nic o wymianie gruntu. Z wyrysu otworów wnika że ten sam piach co masz na 1,2 ciągnie się chyba do ok 5m to czemu akurat 1,2 a nie 3m albo 30cm?
Ciągnie się w niektórych miejscach do ponad 6m ppt... mam też filmy i zdjęcia z odwiertów bo przy tym byłem, więc potwierdzam i wcale to nie jest taki pyłowy piasek tylko zwykły drobnoziarnisty - jak do tynku cementowo-wapiennego.
Jakbyś chciał projektanta płyty to mogę na priv podesłać Ci namiary na gościa co mi robił. Ja wysłałem mu badania gruntu, projekt domu wszystko przez meila. Koleś popatrzył i dał wstępną propozycję co jak ma wyglądać.
Chętnie :) Zawsze to dobrze jest z kimś omówić, porównać - dlaczego tak a nie inaczej - to jest konstruktor z uprawnieniami?
co do kretów itp...to raczej nie wchodzą one pod płytę w pospółkę bo tam nie ma dla nich pożywienia. Boki i tak klejem się zaciąga więc jest ok. Poczytaj ostatnie 20-40 stron tego wątku -dużo było pisane w tym temacie.
Czytam :) ale ten wątek jest dłuższy niż broda najstarszego kawału jaki znam, tym o słoninie... :p
Natomiast w USA mają inne doświadczenia, bo zwierzątka się tam wprowadzają w okresach zimniejszych (pod płytą mają gniazda, a wyjścia poza obrysem, i to minimum 3 wyjścia - w tym 2 zamaskowane ewakuacyjne... sprytne stworzenia.):o
Ale fakt - nie natknąłem się na ten temat/problem u nas więc podchodzę do tego bez napinki, natomiast w UK, AU, DE jest sporo wątków o myszach i szczurach w ociepleniach z wełny na ścianach... całe kolonie czasami się zagnieżdżały. Wiec kto ma ocieplenie z wełny?
Dzięki za uwagi i podpowiedzi!
Pozdrawiam
rydzadam powiedz jakie dystanse dawałeś pomiędzy dolną a górną siatkę? rozłożyłeś pexa później dystanse zbrojenia i górną siatkę?
rydzadam
11-07-2015, 22:21
rydzadam powiedz jakie dystanse dawałeś pomiędzy dolną a górną siatkę? rozłożyłeś pexa później dystanse zbrojenia i górną siatkę?
1. Zagęszczony warstwowo piasek (niepłukany żwir) ok.20cm do ok.100cm (skośna działka).
2. Kanaliza, przepusty: przyłącza wody, prądu, wentylacji z GWC.
3. Chudziak ok. 8-9cm.
4. 12cm XPS pionowo.
5. 12cm XPS poziomo.
6. Folia 0,5mm
7. Instalacje: odkurzanie, elektryka, woda.
8. 12cm XPS poziomo.
9. 12cm XPS pionowo.
10. Dolna siatka z pręta fi10 co 15cm na 4-centymetrowych połówkach kostki brukowej betonowej, jako dystans od XPS.
11. Na całym obrzeżu płyty co 15cm łączniki dolnej i górnej siatki zbrojenia w kształcie U o wąsach dł. ok. 30-40cm z pręta fi8
12. Podłogówka.
13. Dystanse z pręta fi 8 w kształcie litery omega - takie powiedzmy kapelusze w przekroju, w ilości coś około 50 sztuk na całą płytę, przywiązane drutami do dolnej siatki.
14. Górna siatka z pręta fi10 co 15 cm dowiązana do tych "U" i "omega".
15. Kontrola kierbuda i wpis w dzienniku budowy.
16. Beton :)
Chcę wykonać podłogówkę przy użyciu takich klipsów: http://aquer.pl/28-large_default/uchwyt-obm.jpg
Na podłodze chcę ułożyć folię alu, na to siatkę zbrojeniową i jastrych. Pytanie: czy ta siatka utrzyma się w rowkach tych klipsów przy wylewaniu jastrychu ?
karolek75
12-07-2015, 14:42
Gadałem ze swoimi posadzkarzami właśnie na ten temat czysto teoretycznie. Jak rzuca pierwsza warstwę tzw podsypkę to siatkę podciągną do gory
karolek75
12-07-2015, 14:43
Mowa o miksokrecie
rydzadam
12-07-2015, 15:21
Chcę wykonać podłogówkę przy użyciu takich klipsów: http://aquer.pl/28-large_default/uchwyt-obm.jpg
Na podłodze chcę ułożyć folię alu, na to siatkę zbrojeniową i jastrych. Pytanie: czy ta siatka utrzyma się w rowkach tych klipsów przy wylewaniu jastrychu ?
Wrzuc to pytanie w wątku o podłogówce
miloszenko
12-07-2015, 20:04
Pytanie: czy sa jakies przeciwskazania zeby zbrojenie wiazac za pomoca "trytytek" z PCV?
Ten zmudny i najbardziej pracochlonny etap chetnie bym jakos z optymalizowal :)
grzeniu666
12-07-2015, 20:28
@miloszenko, pomijając wytrzymałość, mam wątpliwości czy to będzie szybsze niż drutem (z użyciem obrotowego kluczyka do wiązania zbrojenia)
Pytanie: czy sa jakies przeciwskazania zeby zbrojenie wiazac za pomoca "trytytek" z PCV?
Ten zmudny i najbardziej pracochlonny etap chetnie bym jakos z optymalizowal :)
Nie ma nic szybszego od cęgów w rękach zbrojarza, nawet trytki nie są szybsze.
Weź kogoś sensownego do samego wiązania.
@miloszenko, pomijając wytrzymałość, mam wątpliwości czy to będzie szybsze niż drutem (z użyciem obrotowego kluczyka do wiązania zbrojenia)
Grzeniu, weź nie załamuj. :-D Kluczyk nie jest dopuszczony, bo wiązanie ma być dociągnięte i ucięte, a nie ukręcone.
Czasami kluczyk by się przydał do dowiązania prętów w belkach w małych i zamkniętych przestrzeniach, ale to jest wyjątek i jak się pomyśli wcześniej nad kolejnością, to można to zrobić też cęgami.
rydzadam
12-07-2015, 21:32
@miloszenko, pomijając wytrzymałość, mam wątpliwości czy to będzie szybsze niż drutem (z użyciem obrotowego kluczyka do wiązania zbrojenia)
Popieram Grzenia, a jak Miloszenko już sam chcesz koniecznie wiązać, to po paru godzinach się w miarę wprawisz. Na pewno nie tak, jak spece, ale zawsze coś. Wiem to po sobie. Co do wytrzymałości, to ja bym nie miał obaw, ale przy dość solidnych trytrytkach i ich potrzebnej liczbie - u mnie liczba węzłów liczona na oko to trochę ponad 10.000, wydałbyś na opaski wcale nie tak mało kasy. Weź do tego ludzi, kup ze 20-30kg drutu wiązałkowego i masz problem z głowy.
jacentyy
12-07-2015, 21:56
Witam, kochani budujący, i my przymierzamy się powoli do budowy domu (czekamy jeszcze na decyzje Banku który ma nas wydo... ekhm - wesprzeć w naszym zamierzeniu).
Stawiam dom indywidualny, piętrowy + poddasze nieużytkowe - w sumie "stodoła". Z obliczeń i projektu ma być NF15.
Powierzchnia zabudowy (po obrysie z góry - bryła niejednolita ale na bazie prostokąta) 204m2. Sama płyta będzie miała jakieś 190m2.
W bryle jest garaż dwustanowiskowy - konstrukcyjnie będzie oddzielona izolacją część płyty pod garażem.
Wg mojego architekta i jego konstruktora, opierając się o badania geotechniczne (piaski i żwiry średnio zagęszczone id=0,55, a woda na 1,7m ppt) zaproponowali mi 30cm XPS, 30cm żelbetu, dużo zbrojenia fi 12 i fi 8 (pełen projekt i wykaz stali będę miał za tydzień). Do tego zdecydowali że muszę wymienić grunt na 1,2m ppt, i tu na dno bez geowłókniny dać na 30cm kruszywo 0-31,5 i zagęścić do id=0,65 , na to dać pospółkę (żwir + piasek) na 30 cm i też zagęścić do id=0,65, na to folię budowlaną, na to wannę z XPS 2x po 15cm, w to bez folii zbrojenie ze stali AIIIn i beton klasy C20/25 (dawne B25).
Ponadto pod podcieniem i dwoma narożami w okolicy podcienia w prawym górnym narożniku, muszę jeszcze wylać dodatkową płytę żelbetową 30cm z własnym zbrojeniem, pod wannę z XPS. Nie ma szkód górniczych, nie ma gliny, nie ma cieków wodnych, nie ma melioracji, równy teren, piaszczysty, obok las, i inne zabudowania, etc.
Dodam, że dom w technologii tradycyjnej, silikaty 24cm, dużo słupów w ścianach, strop nad parterem filigran, a poddasze drewniane pewnie prefabrykowane, wysokość budynku to 9m.
Pytania i prośba o opinię - podpowiedź - konsultację jakiegoś konstruktora/specjalisty jeżeli się tu się taki zaplątał :)
1. Czy nie przesadził konstruktor z takimi "zabezpieczeniami" i grubością płyty, zbrojeniem itd?
2. Po kiego grzyba ta dodatkowa płyta fundamentowa pod narożami i fragmentami ścian tworzących podcień? NIe wystarczy dobrze zagęszczony grunt?
3. Czy dobór warstw w tym kolejność, brak geowłókniny jest w porządku?
4. Czy na pewno Folię pod XPS, a nie do wanny na XPS?
5. Wyceniono mi tę płytę na 80 kpln.... :sick: moje szacunki wskazują ze jest to bliżej 65 kpln :confused:
6. Dostałem kilka ofert od rożnych znanych producentów/wykonawców płyt i tam liczą średnio 60 kpln :confused: (bez ogrzewania w płycie - nie ufam temu rozwiązaniu i za duża bezwładność w takim kolosie).
7. Skoro mam wymienić (i wyrzucić) 280m3 drobnego piasku to czy mogę na tym coś zarobić / część wykorzystać potem np do tynkowania lub do wylewek? Ile tego sobie zostawić?
8. Architekt namawia mnie na rezygnację z płyty na rzecz ław fundamentowych - i twierdzi że nadal będzie NF15, że będzie dobra izolacja, i że koszty przy całym zachodzie i ociepleniu wyniesie tylko 30 kpln. A ja w to trochę nie wierzę... (wyliczenia trwają)
Załączam szkic / rzut z góry płyty i przekrój z badań gruntu. Gb - gleba, Pd - piasek drobnoziarnisty, Ps - Piasek źrednioziarnisty,
Będę wdzięczny za podpowiedzi i rady lub kontakty do ekspertów tego forum.
Mysław
323892323893
Zmień konstruktora czym prędzej , 30 cm płyta ? zbrojona fi 12? wymiana na 1,2 m? jak nie masz szkód górniczych ? Ja jestem konstruktorem mam płytę 280 m2 , dom parterowy z silki , podłoże to glina o parametrach gorszych od Twojego piasku i żwiru nawet średniozagęszczonego, a płyta grubości 20 cm zbrojenie fi 10 co 250 na warstwie 30 cm piasku.
Mam namiary na różne biura, jak będziesz zainteresowany daj znac na priv.
A swojemu dotychczasowemu konstruktorowi powiedz, że taniej jest wziąć walec na jeden dzień, taki drogowy okołkowany :) po zdjęciu humusu zlac porządnie wodą i bez problemu zagęścisz warstwę 1 m poniżej do dobrych parametrów i nie będziesz musiał wymieniać 1,2 m gruntu ( skąd się biorą tacy kosntruktorzy ?)
rydzadam
12-07-2015, 22:40
Zmień konstruktora czym prędzej , 30 cm płyta ? zbrojona fi 12? wymiana na 1,2 m? jak nie masz szkód górniczych ? Ja jestem konstruktorem mam płytę 280 m2 , dom parterowy z silki , podłoże to glina o parametrach gorszych od Twojego piasku i żwiru nawet średniozagęszczonego, a płyta grubości 20 cm zbrojenie fi 10 co 250 na warstwie 30 cm piasku.
Mam namiary na różne biura, jak będziesz zainteresowany daj znac na priv.
A swojemu dotychczasowemu konstruktorowi powiedz, że taniej jest wziąć walec na jeden dzień, taki drogowy okołkowany :) po zdjęciu humusu zlac porządnie wodą i bez problemu zagęścisz warstwę 1 m poniżej do dobrych parametrów i nie będziesz musiał wymieniać 1,2 m gruntu ( skąd się biorą tacy kosntruktorzy ?)
Pewnie na studiach, czy gdzie tam się uczyli nie słyszeli co to jest "optymalizacja" :)
U mnie też taki domorosły projektant strzelił, że standardowo robi się 30cm betonu z prętami fi12 na chudziaku 10cm, mimo, że gleba - wiedział, że jest bardzo dobra na mojej działce. Podziękowałem, a obliczył mi płytę kolega "forumowicz" za trzycyfrową kwotę. Namiary, jak chcesz - wyślę na priva. Porządnie wyglądający projekt, liczony programem, jest pręt fi10 co 15cm i 23cm betonu ze względu na podłogówkę. Obliczeniowo wystarczało 21cm.
Nie miej sentymentów i zmieniaj konstruktora, albo nawet projektanta adaptacji, a temu podziękuj.
grzeniu666
13-07-2015, 10:52
Kluczyk nie jest dopuszczony, bo wiązanie ma być dociągnięte i ucięte, a nie ukręcone.
Ja tam amator jestem, ale czy cęgami przypadkiem też nie kręcisz (ukręcasz)? U mnie jest już "po herbacie" (po płycie, po stropie, po belkach), po prawdzie wiązałem kluczykiem drut "dwużyłowy" :) tj, złożony na dwa, raczej nie ucinałem lecz zaginałem pozostałe "wąsy" z drutu wgłąb płyty lub owijałem nimi pręt.
@miloszenko, sądzę że trytkami największą upierdliwością byłoby cylowanie w te trytkowe oczka.
Może da się gdzieś u Ciebie wypożyczyć elektrycznę wiązarkę do zbrojenia (Yogi, to może być, czy też szajs?) ?
Ja tam amator jestem, ale czy cęgami przypadkiem też nie kręcisz (ukręcasz)?
Zdarza się, gdy się człowiek chce za bardzo pospieszyć i da za krótko końcówki. ;-) Ale wtedy trochę zwalniam i jest dobrze.
Jeśli kluczykiem nie ukręcałeś, to dobrze było, wiązałeś podwójnie, więc było mocno. Ale wiążący kluczykiem i cęgami sami mówią, że cęgami się lepiej dociąga i na pewno wiąże się szybciej.
Może da się gdzieś u Ciebie wypożyczyć elektrycznę wiązarkę do zbrojenia ?
Ja jeszcze nie widziałem takiego cuda w działaniu. Gdyby mnie ktoś z tym zobaczył na budowie, to pewno by się uśmiał i pogonił po cęgi. :-)
Z tym szybkim wiązaniem, nie jest tak prosto, jak ktoś napisał. Trzeba wiązać z 4 miesiące co najmniej, żeby to robić dobrze i naprawdę sprawnie. Ale to moje prywatne zdanie.
Piszę to, bo uważam, że warto wziąć kogoś do roboty, do samego wiązania, a samemu pójść za pomocnika do przytrzymania i podawania. Oszczędza się dużo czasu i pieniędzy.
firewall
13-07-2015, 19:53
miłoszenko, ja kręciłem czymś takim:
https://www.bricoman.pl/media/catalog/product/cache/all/image/568x/602f0fa2c1f0d1ba5e241f914e856ff9/2/3/233053-393260-image2---1431336884-393260_1.jpg
idzie szybko. Jedyny problem dla mnie to było wiązanie dolnej kratownicy.Mój kręgosłup nie był aż tak giętki, a przy kucaniu nogi odmawiały posłuszeństwa przy takiej ilości przysiadów.
Zeszło mi na to ze 4dni.
można kręcić i cęgami i kluczykiem i haczykiem. Tak jak się umie. Ważne jest aby druty biegły w miarę prosto, aby zachować otuliny. I ma być skręcone tak, aby nogą nie dało się przesunąć druta.
płytę mam 11,94x9,25 wewnątrz czyli od wewnętrznych krawędzi styropianu, tworząc siatkę na krótszej ścianie będę miał dużo odpadów po 2,75m czy te odpady mogę na zakładkę po np 30-40cm łączyć 4szt i traktować jako jeden pręt? lub jak to naczej rozwiązać żeby się to nie marnowało?
firewall
14-07-2015, 13:20
płytę mam 11,94x9,25 wewnątrz czyli od wewnętrznych krawędzi styropianu, tworząc siatkę na krótszej ścianie będę miał dużo odpadów po 2,75m czy te odpady mogę na zakładkę po np 30-40cm łączyć 4szt i traktować jako jeden pręt? lub jak to naczej rozwiązać żeby się to nie marnowało?
zawsze możesz wykorzystać w mniej newralgicznym miejscu np. w nadprożach.
Motylek83
14-07-2015, 13:33
Spójrzcie proszę na poniższą płytę. Może znajdziecie coś do czego można się przyczepić? Na posadzce będzie dodatkowo 15 cm EPS.
Trochę mnie zastanawia, że w miejscach gdzie są słupy żelbetowe będzie również płyta fundamentowa (bez dodatkowego ocieplenia od góry utrata ciągłości izolacji). Czy takie podejście jest prawidłowe?
Płyta:
Szkic 1 (https://drive.google.com/file/d/0B2hGUT820TXeUlhBZHBBbWxDQWFjUFp3RXJJZWpTVnhBYUxn/view?usp=sharing)
Szkic 2 (https://drive.google.com/file/d/0B2hGUT820TXeTFY4MWkzTWNjUVNwNW1IWC1pLU9YV2JuZVk4/view?usp=sharing)
Szkic budynku:
Szkic 3 (https://drive.google.com/file/d/0B2hGUT820TXeVDJRUHlFVWtWNFNxVnY0ODl1aXZJS2J0QWFj/view?usp=sharing)
Zwróćcie uwagę, że w projekcie nie ma izolacji przeciwwilgociowej. Co o tym sądzicie?
Edit:
Nie pisałem jeszcze, że to parterówka, wiązary i blacha. Nachylenie dachu 20 st. Czyli raczej lekka konstrukcja.
płytę mam 11,94x9,25 wewnątrz czyli od wewnętrznych krawędzi styropianu, tworząc siatkę na krótszej ścianie będę miał dużo odpadów po 2,75m czy te odpady mogę na zakładkę po np 30-40cm łączyć 4szt i traktować jako jeden pręt? lub jak to naczej rozwiązać żeby się to nie marnowało?
Z 2,75 możesz zrobić bigle, strzemiona czy narożniki.
Najlepiej pokombinować z długościami i zamówieniem, bo łączenie dwóch prętów jeszcze ma sens, ale łączenie czterech sztuk już ten sens traci. Masz prawie 12 metrów z jednej strony i pewno takie pręty zamawiasz, ten odpad jest pewno z drugiej strony? To będzie z 60-80 prętów, zależnie od rozstawu. Jeśli wszystko przetniesz na raz, to faktycznie stracisz na zakładach, ale możesz do tych 2,75 m dociąć pręt 7,25 m, zostaje Ci z 12 m 4,75 m, tracisz tylko 75 cm.
Można też zrobić całość z maty, zamiast bigli dać gięte maty, może więcej się traci, ale idzie szybko i oszczędzisz na robociźnie.
można kręcić i cęgami i kluczykiem i haczykiem. Tak jak się umie. Ważne jest aby druty biegły w miarę prosto, aby zachować otuliny. I ma być skręcone tak, aby nogą nie dało się przesunąć druta.
Dla siebie można wszystko, chociaż nie zawsze się opłaca, o czym pisałem, bo przeciętny zbrojarz potrafi zrobić 30 wiązań w minutę, lepsi potrafią i 60.
Dla siebie można wiązać w każdy sposób, w pracy nie zawsze i nie wszędzie. U nas obowiązują tylko cęgi, za kluczyk wyrzucają z budowy. :-)
chciałbym zobaczyć zbrojarza, który wykona 60 wiązań na minutę i utrzyma tempo przez 3 minuty. A na koniec sprawdzę jak się trzymają pręty.
Jak będzie ok, wypłacam 1000zł.
firewall
15-07-2015, 15:17
Dla siebie można wszystko, chociaż nie zawsze się opłaca, o czym pisałem, bo przeciętny zbrojarz potrafi zrobić 30 wiązań w minutę, lepsi potrafią i 60.
czyli zrobiłby mi płytę w niecałą godzinę. Niezły fantasta z ciebie.
Nie jestem fantastą. :-) Nie napisałem, że tak się stale kręci. :-) Drut się zagnie, trzeba odciąć, ręka się ześlizgnie, czasami jest trudne dojście, bywa, trzeba się wyprostować, bo kręgosłup ma się jeden, trzeba zajrzeć do planu. Ale przy pozycji na stojąco, na ścianie, zdziwiłbym się, gdyby ktoś robił mniej, niż 30 wiązań na minutę.
Pracowałem z gościem, który tak kręcił trochę ponad 60, nie prostował się, gdy kręcił płytę. Szybszego jeszcze nie widziałem.
Czasami, gdy trzeba trzeba coś szybko zamknąć, to się normalnie kręci w kilka osób po 50 węzełków na minutę przez całą godzinę, da się, to jest tylko kwestia wprawy. Pół roku kręcenia i już nie bolą stawy dłoni przy ciągłej pracy. Po odciskach na dłoni widać, jak ktoś trzyma cęgi. :-)
Firewall, płytę się skręca w godzinę, jeśli już maty leżą. Gorzej jest z biglami, bo je trzeba ustawiać, odmierzać montażówki, kręcić na dole, pod siatką, wycinać maty, układać podkładki, folię, "kobyłki", wkładać narożniki itd. Ale same kręcenie mat czy siatek z prętów, to jest pryszcz.
Małą płytę typu pod domek robimy w dzień, większą w dwa dni, w 3-4 osoby. Z prętów robi się dwa razy dłużej. To nie jest żadna reklama, żeby ktoś tego tak nie potraktował, tylko fakt. :-)
firewall
16-07-2015, 15:35
co to są w twojej nomenklaturze bigle, a co to są maty?
bigle to figury zamykające obustronną siatkę z prętów. Maty - sam jestem ciekaw. Chyba że chodzi o siatki zgrzewane. Ale wtedy to o czym mowa, skoro wystarczy je położyć.
Nasza firma nie używa siatek, kręcimy tylko z prętów - dłużyc. Mamy kilku dobrych zbrojarzy, nawet z dyplomami czeladniczymi zbrojarskimi. Kręcą wiel lat już, ale tempa o którym kolega pisze to mogę pozazdrościć. Podtrzymuje swoje stwierdzenie.
Jeśli zaprosisz mnie na budowę, i pokażesz jak ktoś kręci 60 wiązań na minutę i utrzyma to tempo tylko 2 minuty, wypłacam 1000zł. Koszt podróży wezmę na siebie :)
I nie odbierz tego źle. Nie neguję że taki ktoś jest, ale chciałbym to zobaczyć bo to musi być niesamowity widok. 120 wiązań w dwie minuty...
rydzadam
16-07-2015, 20:07
bigle to figury zamykające obustronną siatkę z prętów. Maty - sam jestem ciekaw. Chyba że chodzi o siatki zgrzewane. Ale wtedy to o czym mowa, skoro wystarczy je położyć.
Nasza firma nie używa siatek, kręcimy tylko z prętów - dłużyc. Mamy kilku dobrych zbrojarzy, nawet z dyplomami czeladniczymi zbrojarskimi. Kręcą wiel lat już, ale tempa o którym kolega pisze to mogę pozazdrościć. Podtrzymuje swoje stwierdzenie.
Jeśli zaprosisz mnie na budowę, i pokażesz jak ktoś kręci 60 wiązań na minutę i utrzyma to tempo tylko 2 minuty, wypłacam 1000zł. Koszt podróży wezmę na siebie :)
I nie odbierz tego źle. Nie neguję że taki ktoś jest, ale chciałbym to zobaczyć bo to musi być niesamowity widok. 120 wiązań w dwie minuty...
Również, z czystej ciekawości chciałbym zobaczyć coś takiego :) Jest przecież Youtube, albo program Mam Talent, czy jakoś tak. Gwarantuję Twojej ekipie wygraną w cuglach :)
grzeniu666
16-07-2015, 20:09
Również, z czystej ciekawości chciałbym zobaczyć coś takiego :) Jest przecież Youtube, albo program Mam Talent, czy jakoś tak. Gwarantuję Twojej ekipie wygraną w cuglach :)
raczej w biglach ;)
bigle to figury zamykające obustronną siatkę z prętów. Maty - sam jestem ciekaw. Chyba że chodzi o siatki zgrzewane. Ale wtedy to o czym mowa, skoro wystarczy je położyć.
Ja mam trochę problem z nazewnictwem, bo wcina mnie się nazewnictwo niemieckie z racji pracy w Niemczech.
Tutaj siatki z prętów i siatki zgrzewane, to są siatki, ale te zgrzewane to są maty, mają swoją numerację, swoje typy, typowe wymiary.
Siatki dolne można położyć bez kręcenia, ale nie zawsze. Przy małych wysokościach zazwyczaj trzeba kręcić i górne i dolne, przy większych, też się zdarza, a nie spotkałem się z sytuacją, gdy nie kręci się górnych.
Przy małych średnicach, kładzie się u nas maty, przy dużych, kręci się z prętów.
Nasza firma nie używa siatek, kręcimy tylko z prętów - dłużyc. Mamy kilku dobrych zbrojarzy, nawet z dyplomami czeladniczymi zbrojarskimi. Kręcą wiel lat już, ale tempa o którym kolega pisze to mogę pozazdrościć. Podtrzymuje swoje stwierdzenie.
Jeśli zaprosisz mnie na budowę, i pokażesz jak ktoś kręci 60 wiązań na minutę i utrzyma to tempo tylko 2 minuty, wypłacam 1000zł. Koszt podróży wezmę na siebie :)
Ja nie chcę Twoich pieniędzy, zupełnie serio. Ja nie mam nawet czasu na urlop. :-) Przez dwa lata nie byłem, teraz może wytnę z tydzień wolnego.
wiem, skąd to wszystko może pochodzić, z naszej nieświadomości. Jak kiedyś robiliśmy jedno większe pole, to obcy tylko kiwali głowami, że to nie jest tak i że się to powinno robić 4 razy dłużej.
Nie mam dyplomu, ale biorę plan i sam robię swoją robotę. Większości rzeczy można się nauczyć, bo to jest prosta robota.
I nie odbierz tego źle. Nie neguję że taki ktoś jest, ale chciałbym to zobaczyć bo to musi być niesamowity widok. 120 wiązań w dwie minuty...
Jak zbieranie truskawek. :) Nawet plecy podobnie bolą. ;-)
Widoku nie ma żadnego, ale za to jest efekt dźwiękowy, gdy kilka osób w podobnym czasie tną drut. :-) takie cięcie synchroniczne. ;-)
Kilka osób nie nauczyło się szybko kręcić po roku, czyli jednak nie każdy może.
sebcioc55
16-07-2015, 23:37
Dobra Pany, wiem że było ale ciągle nie jestem przekonany. Dawać folię pomiędzy płytę fund. a EPS pod posadzkę? Płytę mam w foli 0,2, pod nią XPS, a pod nią przesiąkliwy piach. Sprawdzałem w U-wert i taka folia praktycznie nic nie zmienia. Oczywiście samą posadzkę betonową będę miał w foli alu, więc nie ma mowy o nasiąkaniu styropianu pod posadzką. I tak ta folia mi się pewnie podziurawi o jakieś kamyczki czy inne farfocle.
To kłaść tą folię czy nie kłaść? Koszt niewielki, tylko troche więcej roboty. Jakieś za i przeciw?
plusfoto
17-07-2015, 08:13
Miś chcesz powiedzieć że np. belkę 12m składającą się z 4 prętów fi12 i powiedzmy 24 strzemion sam bez niczyjej pomocy skręcisz w 2 min?
To kłaść tą folię czy nie kłaść? Koszt niewielki, tylko troche więcej roboty. Jakieś za i przeciw?
Ja tam posłuchałem tych co projektowali i mam zarówno pod styropianem jak i nad nim a dodatkowo pod wylewką jeszcze aluminiową. Jak na razie negatywów nie widzę.
Miś chcesz powiedzieć że np. belkę 12m składającą się z 4 prętów fi12 i powiedzmy 24 strzemion sam bez niczyjej pomocy skręcisz w 2 min?
O! Następny, żałuję, że powiedziałem... :-)
Napisałem przecież, że nie o samo kręcenie chodzi, najpierw strzemiona trzeba skręcić albo skręcać na prętach, ale je i tak trzeba przytrzymać. Ktoś drugi musi w tym pomóc przy fi 12.
Ja pisałem o łatwych elementach, jak pręty pod nogami czy na ścianach. Zbrojarz musi przytrzymać, czasami porysować kreski, odmierzyć, nałożyć itd., samo kręcenie to tylko mała część pracy. Ale dobrze o tym wiesz, tylko mnie podpuszczasz. ;-)
Marcin34_Śl
19-07-2015, 18:31
Witam,
mam zamiar zrobić w tym roku fundamenty, ale na przełomie październik/listopad.
Ze względu na pracochłonność i okres skłaniam się w kierunku PF.
Rozumiem, że nie ma z tym problemu?
Jak zabezpieczyć płytę na zimę?
Czym uzupełniacie szczeliny pomiędzy styropianem?-ustawiam pionowe boki płyty i miejscami są przerwy 1-2mm z różnych względów a to styropian nierówny a to przytnę nierówno więc trzeba to czymś zakleić. Pianką jakąś czy klejem?
Witam
jestem na etapie wymiany gruntu pod płytę
mam już projekt, zrobiony przez architekta który robił projekt całego domu.
Mam 2 zadaszone nieduże tarasy na których są słupy 24x59.
Architekt zaprojektował te słupy na tej samej płycie, stopy fundamentowe odpadają ze względu na złe warunki gruntowe.
Mam pytanie, jak pozbyć się mostku termicznego ? ktory powstawie na płycie pomiedzy tarasem a domem
sebcioc55
23-07-2015, 20:25
Czym uzupełniacie szczeliny pomiędzy styropianem?-ustawiam pionowe boki płyty i miejscami są przerwy 1-2mm z różnych względów a to styropian nierówny a to przytnę nierówno więc trzeba to czymś zakleić. Pianką jakąś czy klejem?
pianką w puszce. Najlepiej pistoletem, głębiej się wstrzelisz.
Witam
jestem na etapie wymiany gruntu pod płytę
mam już projekt, zrobiony przez architekta który robił projekt całego domu.
Mam 2 zadaszone nieduże tarasy na których są słupy 24x59.
Architekt zaprojektował te słupy na tej samej płycie, stopy fundamentowe odpadają ze względu na złe warunki gruntowe.
Mam pytanie, jak pozbyć się mostku termicznego ? ktory powstawie na płycie pomiedzy tarasem a domem
płyta fundamentowa jako taras ?? To jakaś masakra, metr kwadratowy takiego tarasu wraz z docelowym podłożem to wyjdzie pewnie z 400-500 zł/m^2 :rolleyes:
Pewnie taniej wyjdzie pod te słupy wbić jakieś pale czy coś, niżeli robić dla nich płytę fundamentową, tym bardziej że to 2 tarasy! Albo wymienić grunt trochę szerzej niż słup i zrobić normalną stopę fundamentową. Niech się ktoś mądrzejszy wypowie, ale moim zdaniem to co chcesz zrobić to nieporozumienie.
Arturo72
23-07-2015, 20:46
Architekt zaprojektował te słupy na tej samej płycie, stopy fundamentowe odpadają ze względu na złe warunki gruntowe.
Za wszelką cenę wywalić te słupy z płyty a płytę zrobić jedynie pod samym domem i do płyty dostawić taras.
Marcin34_Śl
23-07-2015, 21:28
WItam,
interesuje Mnie wykonania płyty o wym. 12 * 10.
Warunki gruntowe, dość dobre 40 cm humus a później do 1,1 - 1,3 m piaski i dobre gliny. Planuje podwyższyć teren o 30- 40 cm, więc wykonałbym 70 cm wykopu i podbudowę 50 cm + 15 cm xps + 20 płyta. Na płytę jeszcze 5-10 cm EPS, podłogówka + wylewka tak żeby wyjść + 30cm od aktualnego stanu
Proszę zerknijcie czy dobrze kalkuluje koszty (ceny netto materiały)
1. Podbudowa z piasku. 120 m *0,5m =60m3 * 2 t = 120 ton pospółki/piasku. Koszt 3 000 zł.
2. Drenaż: 50 mb rury + studzienki + inne. Koszt 1000
3. XPS pod płytę. 120 * 15 cm = 18 m3. Koszt 6120 zł (340 m3)
4. XPS na bok. 44 * 40 cm * 15 cm = 2,7 m3. Koszt 920
5. Opaska przeciwwysadzinowa (potrzebna???) 44m * 1m*10 cm ok. 4,5 m3. Koszt 900 zł (EPS)
6.Beton. 120 * 20 cm = 24m3. Koszt 4800
7.Stal. 120m * 15 kg /m = 1,8 tony (szacunek). Koszt 4000
8. Żwir i piasek na zasypanie drenażu itp. Koszt 1000
9. Inne (folie, rury do instalacji, bez podłogówki) 2.500.
Wychodzi mi około 24.000 zł netto.
Realne założenia? CO byście dodali, co zmienili itp?
Ile może kosztować wykonania takiej płyty, jeśli wszyscy mówią że koszty prac ziemnych i wykonania są niższe nie tradycyjnych fundamentów??
XPS pod płytę za 340zł brutto ciężko będzie dostać
ja za beton b30 płacę 218zł / m3 netto
bob_budownik
23-07-2015, 21:40
Witam
jestem na etapie wymiany gruntu pod płytę
mam już projekt, zrobiony przez architekta który robił projekt całego domu.
Mam 2 zadaszone nieduże tarasy na których są słupy 24x59.
Architekt zaprojektował te słupy na tej samej płycie, stopy fundamentowe odpadają ze względu na złe warunki gruntowe.
Mam pytanie, jak pozbyć się mostku termicznego ? ktory powstawie na płycie pomiedzy tarasem a domem
Ja moze nie mialem zlych warunkow gruntowych ale plyte mam tylko pod domem a pod slupy mam dwie duuuuuze stopy 1,4mx1,4m i te slupy maja na czym stac a zarazem sa oddzielone, pogadaj z konstruktoremi zeby cos innego wymyslil
Mikolaj5
23-07-2015, 21:58
Dobra Pany, wiem że było ale ciągle nie jestem przekonany. Dawać folię pomiędzy płytę fund. a EPS pod posadzkę? Płytę mam w foli 0,2, pod nią XPS, a pod nią przesiąkliwy piach. Sprawdzałem w U-wert i taka folia praktycznie nic nie zmienia. Oczywiście samą posadzkę betonową będę miał w foli alu, więc nie ma mowy o nasiąkaniu styropianu pod posadzką. I tak ta folia mi się pewnie podziurawi o jakieś kamyczki czy inne farfocle.
To kłaść tą folię czy nie kłaść? Koszt niewielki, tylko troche więcej roboty. Jakieś za i przeciw?
To zapodaj proszę jakie planujesz warstwy. (licząc od "0" płyty do parkietu)
sebcioc55
24-07-2015, 07:19
To zapodaj proszę jakie planujesz warstwy. (licząc od "0" płyty do parkietu)
Na plyte klade folie 0,2, potem 16cm EPS100 ( w warstwach 6-4-6), nastepnie folia alu a na niej rurki z woda i to wszystko zalane 8-10cm. Na to panele/plytki. Wlasnie jestem na tym etapie, wiecej u mnie w dzienniku.
Marcin34_Śl
24-07-2015, 07:49
XPS pod płytę za 340zł brutto ciężko będzie dostać
ja za beton b30 płacę 218zł / m3 netto
Pisałem o cenach netto. 340 netto chyba do zdobycia.
karolek75
24-07-2015, 07:51
Na plyte klade folie 0,2, potem 16cm EPS100 ( w warstwach 6-4-6), nastepnie folia alu a na niej rurki z woda i to wszystko zalane 8-10cm. Na to panele/plytki. Wlasnie jestem na tym etapie, wiecej u mnie w dzienniku.
Nadzieje ze folia alu zapobiegnie absolutnie nasiakaniu styropianu sa plonne. Od spinek do podlogowki bedziesz mial setki dziur. Chyba ze zrobisz rurki na uchwytach systemowych do siatki:
http://pl.capricorn.pl/catalog/products/1262
na folie kladziesz siatke zbrojaca, na to rurki w klipsy. Posadzkarze robia "podsypke" i podnosza siatki - masz folie nie podziurawiona, rurki wyzej w posadzce oblane w 100% betonem i zbrojenie za jednym zamachem. Tylko jesli sie ktos zdecyduje, za tymi klipsami sie wczesniej rozejrzec, bo nie moglem dostac ich od reki i zrobilem "normalnie" :(
Rzut parteru.
325320
Rzut poddasza
325321
Mam takie pytanie do bardziej doświadczonych, czy w powyższym projekcie da rade oddzielić garaż i kotłownię od reszty budynku tak by ciepło nie przenikało z części mieszkalnej poprzez płytę fundamentową. Nad garażem i kotłownią nie będzie żadnych pomieszczeń użytkowych tylko nad częścią mieszkalną będzie poddasze użytkowe, projekt ten jest przeróbka projektu http://www.mgprojekt.com.pl/pchelka-z-garazem . Chodzi mi o takie oddzielenie by nie wykonywać dwóch płyt, pytam bo czeka mnie rozmowa z architektem/projektantem na ten temat.
A mój pomysł jest taki (po lekturze FM) :
-10cm XPS pod płytę
-20-25cm płyta
-10cm EPS
-wylewka a w niej ogrzewanie podłogowe i reszta instalacji możliwych do upchnięcia
Jeśli coś nie tak to proszę o wszystkie sugestie nawet krytykę mojego pomysłu, który pewnie nie jest bez wad zwłaszcza chyba zbyt mała izolacja pod płytą.
pianką w puszce. Najlepiej pistoletem, głębiej się wstrzelisz..
Czyli najzwyklejszą pianę montażową i jazda? A kiedy naciągacie siatkę i klej na pionowe boki płyty?-po wylaniu betonu czy przed? robicie szalunek na zewnątrz płyty? mój majster stwierdził żeby tylko obsypać piachem i zastanawiam się czy nie zrobić chociaż na narożnikach? lub na środku długości ściany?
fotohobby
24-07-2015, 15:55
Ja w ogóle miałem płytę wylewana w szalunku, płyty styropianu na cokół miałem klejone do bocznej powierzchni płyty i bloczków silikatu na niej.
sebcioc55
25-07-2015, 08:39
Czyli najzwyklejszą pianę montażową i jazda? A kiedy naciągacie siatkę i klej na pionowe boki płyty?-po wylaniu betonu czy przed? robicie szalunek na zewnątrz płyty? mój majster stwierdził żeby tylko obsypać piachem i zastanawiam się czy nie zrobić chociaż na narożnikach? lub na środku długości ściany?
Pianke zwykla niskoprezna. Ja bede dawal siatke i klej i wykonczenie podczas robienia elewacji, a styropian na bokach mam juz od roku przykryty folia i nic mu nie jest. Musze jeszcze tam dokleic kilka cm.
Karolek75 ja robie rurki na railach i tylko je mocuje do podloza, bedzie znacznie mniej dziur i lepiej zakryte. A folie daje bo podobno tak sie robi niby cos tam tego ciepla odbija chociaz srednio w to wierze, no i sa kreski od ktorych mozna rowno ulozyc rurki.
A zeby posadzkarze podnosili mi cale siatki z rurkami to nie wiem, pewnie by mi cos rozje****....
karolek75
25-07-2015, 21:32
Odbijanie ciepla przez alufolie w podlogowce to zart. To tylko w sytuacji jak masz szczeline powietrzna.
busy_beaver
28-07-2015, 07:20
Witam, chciałbym postawić małe pomieszczenie gospodarcze wymiary zewnętrzne 3x5 m (na zgłoszenie).
Budynek będzie na bazie szkieletu stalowego obitego płytą OSB i obłożonym styropianem , na dachu papa.
Całkowita masa pomieszczenia max. 1,2 tony.
Chciałbym zrobić płytę fundamentową by nabrać wprawy i zdobyć doświadczenie przed przyszłą budową domu.
Budynek będzie stał na działce, gdzie jest przewidywana max. III kategoria szkód górniczych.
Mam pytanie czy taki układ płyty będzie odpowiedni:
- utwardzony piasek 20 cm ( 25 cm poniżej poziomu gruntu)
- wanna z EPS AQUA 5 cm
- beton 10 cm, zbrojenie po obwodzie kosz z pręta fi 10 , w środku pojedyncza siatka 2,1 x 4,95 m oczko 15 x 15 cm z pręta fi 8 ?
Z góry dziękuję za pomoc
krzys504
28-07-2015, 08:24
Witam.Jestem na forum nowy.Przegladam ten watek od dłuzszego czasu.Planuje budowe w przyszlym roku.na razie tylko wyjsc z ziemi:)Jak zawsze fundusze nie pozwalaja na wiecej.Zdecydowalem sie juz na plyte fundamentowa.Na razie co zrobiłem to badania geotechniczne gruntu.Teraz czas sie zajac projektem.Wiec mam takie pytanko.Czy ma ktos moze jakies namiary do architekta,ktory narysowal by mi domek na PF?Najlepiej z okolic Lublińca.Bardzo dziekuje za wszelkie informacje
fotohobby
28-07-2015, 09:30
Architekt, to ci może narysować dom, ale za fundamenty - czy to ławy, czy to płytę - odpowiada konstruktor
krzys504
28-07-2015, 11:29
Własnie nie zabardzo wiem jak do tego sie zabrac.Kto,co i jak.W mojej okolicy jedynie moge miec cały projekt zrobiony na ławach fundamentowych.Puzniej jeszcze trzeba bedzie dac do przeliczenia na PF.Mam adresy dwoch firm ktore to robia.Bylo jakies 100 stron wczesniej.dokladnie nie pamietam.i wtedy bedzie trzeba znowu dodatkowo płacic.cena to 10zł.od metra.i znowu ponad tysiac mniej w kieszeni.
Wystarczy znaleźć architekta, który kompleksowo zrobi Ci cały projekt, razem z branżystami.
Chciałam się poradzić, w płycie mam zaprojektowaną izolację termiczną:
- polistyren ekstrudowany Austrotherm XPS TOP 50 - gr. 20,0cm
czy znacie jakiś tańszy odpowiednik?
Pewnie na studiach, czy gdzie tam się uczyli nie słyszeli co to jest "optymalizacja" :)
/ciach/ Nie miej sentymentów i zmieniaj konstruktora, albo nawet projektanta adaptacji, a temu podziękuj.
Nie ma lekko... chyba tak muszę zrobić...
Zmień konstruktora czym prędzej , 30 cm płyta ? zbrojona fi 12? wymiana na 1,2 m? jak nie masz szkód górniczych ? /ciach/
(skąd się biorą tacy konstruktorzy ?)
Spoko - teraz na dnie mam fi 16 ! a łączny tonaż stali w płycie 190m2 wynosi około 4,5 tony stali - wszystko specjalnie kręcone, zmiany co kawałek, żadnych siatek, etc...
Witam koleżanki i kolegów ponownie...
Jestem po dyskusjach z architektem, projektantem itd.
Rozmawiałem też z osobami jakie wskazali mi forumowicze i proszę o poradę i kontakt zdecydowanego pomóc konstruktora...
Pokrótce sprawa mojej płyty wygląda teraz tak:
1. XPS 20cm
2. Płyta 25cm
3. zamontowano mi ostrogi ze stopką ala stopa fundamentowa ... ni cholery tego ugryźć, zaizolować, ocieplić... toć to jakaś paranoja jest...
4. Co do wymiany gruntu - już się nie kłócę, darowałem sobie
Niestety wycena płyty z XPS BASF 4000 CS (i nie można zmienić na 3035CS itd) to łącznie z tymi ostrogami jakieś 80 tyś zł... przecież to podważa wszelki zdrowy rozsądek.
Załączam nowe rysunki płyty i proszę o wsparcie.
rzut płyty:
http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/nowa_plyta.png
rzut przegłębień (ostrogi z czymś tam - jak to zaizolować przed wodą / zimnem)
http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/nowa_przeglebienie.png
zestawienie stali i szczegóły dla dolnej warstwy (uwaga 2,8 tony stali na dno płyty)
http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/szczegoly.png
zestawienie stali i szczegóły dla górnej warstwy (uwaga 1,8 tony stali na wierzch płyty)
http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/szczegoly_gora.png
...Pogadaj z Thomasem Brinkmannem. On robi i projektuje płyty. Myślę, że wyjdzie i taniej i łatwiej. Nikt tu jeszcze na niego nie narzekał. Napisz do niego na PW, bo coś ostatnio rzadko tu się pojawia.
Pogadaj z Thomasem Brinkmannem. On robi i projektuje płyty. Myślę, że wyjdzie i taniej i łatwiej. Nikt tu jeszcze na niego nie narzekał. Napisz do niego na PW, bo coś ostatnio rzadko tu się pojawia.
Dzięki wielkie za namiar - już człowieka szukam i piszę.
sprawdz tej firme Konstruktor ze slaska - nie raz w tym watku sie przwijala
Zaraz będę układał zbrojenie płyty- mam w projekcie dolną i górną siatkę co 15cm. Jak układaliście zbrojenie- najpierw dolną siatkę ułożyliście i następnie wieńce pod zewnętrzne ścienny(nośne) czy końce dolnej siatki zachodzą/nie zachodzą pod wieńce a może najpierw włożyć wieńce a później wkładać pręty od siatki?? Jak to ma wyglądać? Do górnej siatki będę wiązał rurki od wodnej podłogówki- kiedy układacie rurki?-przed rozłożeniem dystansów typu wąż między dolną a górną siatką czy po rozłożeniu tych dystansów?
włóż i przykręć sobie wieniec. Później podnoś siatkę na jakiś klockach (choćby kawałki XPS), i zakładaj figury.
vega1 rozumiem tak:
1. skręcone wieńce na swoje miejsce
2. układanie dolnej siatki z prętów fi 8 i układanie dystansów(w projekcie wys 3cm)
3 dystanse typu wąż
4 górna siatka
?
a nie jest wygodniej ułożyć dolną siatkę podnieść ją na tych 3cm dystansach i dopiero wieńce położyć na siatkę?
czy pręty dolnej siatki mają wchodzić pod wieniec ?
nie :)
Najpierw dolna siatka. Na to wieńce a później figury które obejmą wieńce i siatkę. To dotyczy tylko wieńców zewnętrznych. Jeśli zaś masz jakieś belki przez środek płyty, to najpierw musisz zakręcić figury i dopiero w nie wkładać wieńce.
Hej.
Zna ktoś może firmę wykonująca PF na terenie całego kraju o nazwie PARATI http://parati.com.pl/.
Na to wieńce a później figury które obejmą wieńce i siatkę.
Dałoby się tak pisać, żeby wszyscy rozumieli? :-)
W tym tygodniu też jedną płytę skręciłem sam z planem, a nie wiem, o czym jest rozmowa. ;-)
bo każda płyta inną jest :)
rydzadam
30-07-2015, 22:42
Hej.
Zna ktoś może firmę wykonująca PF na terenie całego kraju o nazwie PARATI http://parati.com.pl/.
Dostalem od nich nawet wycenę swego czasu. Wrażenie pozostało bardzo pozytywne. Zdecydowałem jednak sam zrobić PF i ...chyba się udało.
Dałoby się tak pisać, żeby wszyscy rozumieli? :-)
W tym tygodniu też jedną płytę skręciłem sam z planem, a nie wiem, o czym jest rozmowa. ;-)
ja zakumałem;) hihi dzięki vega1 za podpowiedź, dziś powstała cała dolna warstwa xps-a jutro zaczynamy drugą warstwę-będzie łatwiej bo już nie ma podsypywania lub wybierania piachu;) liczyliście ile zajmuje wam ułożenie wanny ze styro gotowej pod zbrojenie?
Hej.
Zna ktoś może firmę wykonująca PF na terenie całego kraju o nazwie PARATI http://parati.com.pl/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fparati.com.pl%2F). To, o ile wiem klon Legalett. Paru byłych pracowników założyło własną firmę. To nie znaczy, że to źle. Chyba za krótko są na rynku. Na razie niewiele o nich wiadomo.
kerado28
31-07-2015, 10:26
Czy ktoś wie, gdzie możemy kupić taki łączniki?
plusfoto
31-07-2015, 10:46
Właśnie tam gdzie link masz podany we wcześniejszym poście.
kerado28
31-07-2015, 11:01
To jest producent systemu kształtek.
Wykonuje także płyty fundamentowe.
Szukamy hurtowni lu producenta samych mocowań.
To, o ile wiem klon Legalett. Paru byłych pracowników założyło własną firmę. To nie znaczy, że to źle. Chyba za krótko są na rynku. Na razie niewiele o nich wiadomo.
Brinkmann ma przegięte totalnie ceny.Zapewniają ,że są jedynym słusznym wyborem,bo reszta nie używa BASFA (a tylko on spełnia normy),jako jedyni posiadają rozwiązania systemowe na płyty wysadzinowe,oraz tylko oni maja najlepszy fibrobeton.Jedym słowem,są najlepsi ;)
Megatherm ma świetne ceny.Parati,tak jak i Megatherm-posiada w ofercie kształtki na cokół PF z materiału od XPS do EPS-to tez wielki plus.
Zobaczymy,co w ofercie zaproponuje Parati,stosują zbrojenie tradycyjne,bez znaczenia-a zapewne i tak kierownik budowy nakazałby tradycyjne zbrojenie pod wewnętrznymi ścianami nośnymi...
Fajnie by było,gdyby pojawił się w końcu na rynku przyzwoity wykonawca PF,w cenie jak i jakości.Dosyć mam czytania w ofertach,że konkurencja jest be bo to i tamto.
fotohobby
01-08-2015, 09:29
A czy płyta to jakaś "rocket science" ?
Zwykły element konstrukcyjny, opatrzony projektem.
Chyba nie trzeba ściągać do tego "specjalistycznej" ekipy, skoro każda sprawna ekipa budowlana potrafi to wykonać....
EDIT: a te świetne ceny w przypadku Megathermu to konkretnie ile i za co ?
A czy płyta to jakaś "rocket science" ?
Zwykły element konstrukcyjny, opatrzony projektem.
Chyba nie trzeba ściągać do tego "specjalistycznej" ekipy, skoro każda sprawna ekipa budowlana potrafi to wykonać....
Pełna zgoda.
Tylko jest jedno ale.Większość małych firm robiących tradycyjne fundamenty,nie posiada nawet zwykłego helikoptera do zacierania,wibratora do betonu,a o łacie wibrującej już nawet nie wspominam...Po chwili rozmowy,ta zmierza już w stronę:A po co panu płyta,zrobimy tradycyjny fundament.Sam wiesz jak jest.
EDIT: a te świetne ceny w przypadku Megathermu to konkretnie ile i za co ?
Zrobiłem 5 wycen,w średnich i dużych firmach w kraju.Nie zamierzam nikogo krytykować,ale cena m2 dla płyty z ociepleniem 20cm XPS wacha się do nawet 380pln netto,przy średniej wielkości budynku 200-210 m2 z garażem w bryle.Po takich wycenach,odpuściłem sobie temat szkła piankowego pod płytą.tutaj ceny były już o 20-25% wyższe.
Magatherm zaproponował cenę prawie 11k pln niższą od pozostałych firm,przy identycznym zakresie prac.Jaka cena będzie w Parati-jeszcze nie wiem.
Tak czy siak,bajery o wykonaniu PF w cenie fundamentów tradycyjnych (przez firmę,temat samoróbki odpuszczam) są nieprawdziwe.Przynajmniej w moim przypadku :)
Arturo72
01-08-2015, 11:49
JegoPanie,u mnie płytę robiła firma placaca zusy,vaty i inne dziady.
Koszt robocizny wyszedł za płytę 10tys.zl a materiał na płytę zamawialem sobie sam,a co,nie dałem na sobie zarobić ;)
Ta sama firma postawiła mi dom do SSO :)
Koszt mojej mega zbrojonej płyty pod szkody górnicze gdzie poszło 4,5t stali to 300zl/m2
Dużo ? Chyba nie bo to już izolowany fundament pod wylewke a w tradycyjnym trzeba jeszcze izolować i o tym chyba zapominasz.
coraz więcej osób decyduje się na płytę ze względu na zalety jakie to rozwiązanie ze sobą niesie.
Z własnego doświadczenia wiem, że im płyta bardziej zaawansowana (czyt. więcej instalacji), tym cena w stosunku do fundamentów się zaciera. Jednak jeśli ktoś porównuje płytę do fundamentów i ta jest tylko elementem nośnym na izolacji - to różnica wyjdzie spora.
Przy płycie z ogrzewaniem podłogowym, instalacją wody i instalacją elektryczną, różnica ceny wynosi nie więcej jak 5-10% w stosunku do fundamentó ławowych.
fotohobby
01-08-2015, 14:05
Pełna zgoda.
Tylko jest jedno ale.Większość małych firm robiących tradycyjne fundamenty,nie posiada nawet zwykłego helikoptera do zacierania,wibratora do betonu,a o łacie wibrującej już nawet nie wspominam...Po chwili rozmowy,ta zmierza już w stronę:A po co panu płyta,zrobimy tradycyjny fundament.Sam wiesz jak jest.
Helikopter niepotrzebny, łatę wypożycza betoniarnia. Jak zbroją i zalewają stropy, to w czym problem ?
Helikopter niepotrzebny, łatę wypożycza betoniarnia. Jak zbroją i zalewają stropy, to w czym problem ?
To trzeba by "ich" zapytać.Zwykle rezygnują.
Żelbet jest nie łatwy,trudny tez nie-ale jak ktoś tylko ławy grzeje -to tak jest :)
coraz więcej osób decyduje się na płytę ze względu na zalety jakie to rozwiązanie ze sobą niesie.
Z własnego doświadczenia wiem, że im płyta bardziej zaawansowana (czyt. więcej instalacji), tym cena w stosunku do fundamentów się zaciera. Jednak jeśli ktoś porównuje płytę do fundamentów i ta jest tylko elementem nośnym na izolacji - to różnica wyjdzie spora.
Przy płycie z ogrzewaniem podłogowym, instalacją wody i instalacją elektryczną, różnica ceny wynosi nie więcej jak 5-10% w stosunku do fundamentó ławowych.
No to jedziemy.
Płyta 20cm żelbet,ocieplenie 20 cm XPS,cokół 10-20cm XPS,dom 155 m2,pozostałe bez ocieplenia 48 m2.
Wycenę,zakres prac,zastosowane materiały,technologia,normy-poproszę :)
edit: Na forum,on line.
rydzadam
01-08-2015, 23:25
No to jedziemy.
Płyta 20cm żelbet,ocieplenie 20 cm XPS,cokół 10-20cm XPS,dom 155 m2,pozostałe bez ocieplenia 48 m2.
Wycenę,zakres prac,zastosowane materiały,technologia,normy-poproszę :)
edit: Na forum,on line.
Mi się nie chce liczyć, a Vega to już z pewnością nie ma na to czasu :)
W każdym razie przedstawię fakty: płyta ok. 114m2 na xps 24cm wyszła jednak taniej - kalkulowałem wcześniej koszt ław + podłogi na gruncie w zamian za płytę. Wyszło ok. 8-9 tys. drożej przy zachowaniu wszelkich reżimów typu porządna papa, xps pod ziemię na ściany fundamentowe, itp. Wymiany gruntu nie miałem. Co do instalacji - w porównaniu kosztów nie ująłem, bo tak czy siak trzeba je robić. Za to mam je już z głowy. Wodę, prąd i odkurzanie ułożyłem w jeden dzień z 14-letnią córką do drobnej pomocy, a 550 m podłogówki - w półtorej dnia z szanowną małżonką :) Widzę jeszcze jedną dużą zaletę płyty - łatwiej budować ściany i resztę, bo mamy gotową "podstawę" pod rusztowania, stemple do stropu, itp. Czysto, równo i jakoś tak ...nowocześnie.
Pytanie brzmi. Czy jest sens zbierać humus przed zimą?
Prawdopodobnie nie zacznę budowy w tym roku gdyż dopiero mam ostateczną wersję architektoniczną projekty teraz cała branżówka później zezwolenia pozwolenia itp. Humus bardzo by mi się przydał w inne miejsce działki chciałbym obsypać podmurówkę przy ogrodzeniu z racji tego że od strony sąsiada jest już podsypana a boję się żeby mi płyty nie popękały. Tylko czy zdjęcie tego humusu będzie miało jakiś negatywny wpływ na miejsce pod przyszłą PF ewentualnie czy na wiosnę jak ruszę z budową trzeba będzie odsłonięte miejsce dodatkowo zagęszczać. Mógłbym kupić teraz humus ale z pewnością później musiałbym się pozbyć tego spod płyty, szkoda kasy.
Łukasz miałem ten sam dylemat na wiosnę i nie zebrałem, humus wybrałem kilka dni przed nawożeniem piachu. Rozumiem że zbierzesz tylko humus i na to płyta bez dalszej/głębszej wymiany gruntu?-jeśli tak to znaczy że jest on dobrze zagęszczony a jak go odsłonisz to ulewy, wiatry, mrozy mogą go przynajmniej z wierzchu naruszyć. Po za tym zanim wiosą ruszysz to różne roślinki ci urosną i będziesz musiał wyrywać. Ja bym nie ruszał.
Frofo007
02-08-2015, 07:41
Przeczytałem ze 100 stron tego tematu ale ostatecznie jeszcze nie wiem czy rozsądnym jest zatapianie ogrzewania podłogowego wodnego w ocieplonej od spodu płycie fundamentowej? Czy ktoś może się rzeczowo wypowiedzieć na ten temat?
Osobiście boje się 2 rzeczy:
1. Usterki gdzie trzeba będzie kuć płytę, czy jest możliwe rozerwanie węża ogrzewania podłogowego po zalaniu płyty?
2. Czy nierównomierne nagrzewanie i oziębianie się płyty nie wpływa na jej objętość, wytrzymałość itp (sorry nie znam się w ogóle na tym).
Dokładnie, grunt pod humusem mam sam piasek i to dobrze zagęszczony szkoda by było żeby mróz zniszczył jego strukturę, a nie mam zamiaru wymieniać dodatkowo gruntu. Poza tym gdybym zebrał teraz humus miałbym utrudniony o ile nie niemożliwy wjazd na działkę.
rydzadam
02-08-2015, 09:29
Przeczytałem ze 100 stron tego tematu ale ostatecznie jeszcze nie wiem czy rozsądnym jest zatapianie ogrzewania podłogowego wodnego w ocieplonej od spodu płycie fundamentowej? Czy ktoś może się rzeczowo wypowiedzieć na ten temat?
Osobiście boje się 2 rzeczy:
1. Usterki gdzie trzeba będzie kuć płytę, czy jest możliwe rozerwanie węża ogrzewania podłogowego po zalaniu płyty?
2. Czy nierównomierne nagrzewanie i oziębianie się płyty nie wpływa na jej objętość, wytrzymałość itp (sorry nie znam się w ogóle na tym).
Było o tym sporo ale jakoś w zimie w tym wątku. Poszukaj moich postów. Zatapiaj rurki tylko poczytaj jeszcze raz ten temat dokladnie od powiedzmy połowy 2014
Pytanie do tych którzy budowali swoją płytę sami czy używali niwelatora jeśli tak to jakiego laserowy, optyczny może jakiś namiar na konkretny model i czy jest to niezbędny sprzęt na budowie zaznaczam że płytę będę robił sam i prawdopodobnie ściany i strop też wykonam sam.
rydzadam
02-08-2015, 10:00
Pytanie do tych którzy budowali swoją płytę sami czy używali niwelatora jeśli tak to jakiego laserowy, optyczny może jakiś namiar na konkretny model i czy jest to niezbędny sprzęt na budowie zaznaczam że płytę będę robił sam i prawdopodobnie ściany i strop też wykonam sam.
Niwelator moim zdaniem to konieczność przy płycie. Optyczne (porządne) to minimum 700zł, laserowe z żyroskopem - raz tyle. Można chyba też pożyczyć/wypożyczyć. Są też proste waserwagi za kwoty dwucyfrowe, ale z tym się namęczysz i nie wszystko pewnie uda się zrobić. Można też taniej z tymi niwelatorami, ale niech praktycy się wypowiedzą.
Też uważam niwelator za coś niezbędnego. Można wyrównywać beton grabiami i potem deską nabitą na kantówkę, gdy ma się niwelator i dryg, to wyjdzie równo, do 0,5 cm różnicy. Ale bez niwelatora nie uda się tego dobrze zrobić.
Niwelator ma być działający i sprawdzony. ;-) Trzeba pożyczyć i uważać na niego. :-)
Łukasz, co do ścian, pewno to robisz pierwszy raz. Lejesz beton po obwodzie do 40 cm naokoło, wibrujesz i potem znowu następna warstwa. Dolewasz do stropu, wibrujesz i dopiero lejesz strop, jeśli lejesz wszystko razem.
Łukasz ja pytałem ze dwa tygodnie temu w tym wątku o niwelator, że nie używałem nigdy i troche się bałem ale przyjechał geodeta tyczyć budynek pokazał jak działa. Ustawiłem boki płyty i narożniki pod niwelator-dziecinnie proste. Jedna osoba przy niwelatorze druga przy łacie i jazda. Po ustawieniu boków płyty zmierzyłem na srodku każdej ściany i wschód-zachód ma różnicę 2mm a północ-południe jest równo. Moim zdaniem niwelator jest niezbędny. Ustawiliśmy jedną płytę przy poziomicy żeby było w oczko...niwelator pokazywał do 0,5cm różnicy więc pomyśl jak na 12m tak byś ustawił płyty co by wyszło. Sznurek przy ostatnich wiatrach nawet napięty na maxa miał odchyły więc bez niwelatora ani rusz. Osobiście pożyczyłem niwelator od ekipy która będzie mi stawiała ściany.
Frofo007 poczytaj od 490 strony ja już pytałem o to samo i po wyważeniu wypowiedzi pod swoje widzimisie kładę pexa kanthermu pe-rt fi 16 pod górną siatkę zbrojenia w uchwyty systemowe przytwierdzone do siatki opaskami/trytitkami.
Frofo007
02-08-2015, 13:00
To jeszcze mam pytanie o 4 rzeczy:
1. Czy ogrzewanie wodne w płycie można zrobić tylko w jej części? Garaż i kotłownie chcę zrobić bez ogrzewania, lecz z izolacją taką jak reszta domu.
2. Co myślicie o układaniu hydrauliki i elektryki w płycie? Ostatnio nawet czytałem, że kładą tam rury wentylacyjne od rekuperatora. Czy to dobry pomysł?
3. Czy można wąż od glikolowego GWC położyć pod płytą? Jeśli tak to jak się to robi? Czy ten wąż podczas zagęszczania nie ulegnie uszkodzeniu?
4. Wykonanie płyty lepiej zlecić lokalnej firmie czy firmom, które specjalizują się tylko w płytach? Jak wyglądają różnicę w kosztach? Ile może tak mniej więcej kosztować płyta 100m2? Grunt to gliny, wysoki poziom wód gruntowych, jeszcze badań geotechnicznych nie robiłem, ale na pewno to zrobię.
No to jedziemy.
Płyta 20cm żelbet,ocieplenie 20 cm XPS,cokół 10-20cm XPS,dom 155 m2,pozostałe bez ocieplenia 48 m2.
Wycenę,zakres prac,zastosowane materiały,technologia,normy-poproszę :)
edit: Na forum,on line.
proszę mnie nie zrozumieć źle, ale nikt nie będzie Cię na siłę do płyty przekonywał, ani udowadniał tutaj co jest tańsze. Możesz sobie wziąć kartkę i długopis do ręki, i rzetelnie policzyć. Jeden z użytkowników forum, któremu wykonywaliśmy płytę wykonał właśnie taka pracę. Usiadł i spisał wszystko - ale to wszystko jeśli chodzi o fundamenty i o płytę.
Różnica wyszła znikoma. To bardzo proste zadanie. Zamiast prosić o udowodnienie, że płyta jest dużo tańsza od fundamentów, proszę udowodnić - że jest dużo droższa. Od czegoś musimy zacząć :)
Miłej niedzieli :)
Frofo007 wszystko to co napisałeś można zrobić i będzie git, ale nikt za ciebie nie przeczyta wątku bo było to wałkowane na ostatnich 100-u stronach kilka razy
Marcin34_Śl
02-08-2015, 19:24
WItam,
interesuje Mnie wykonania płyty o wym. 12 * 10.
Warunki gruntowe, dość dobre 40 cm humus a później do 1,1 - 1,3 m piaski i dobre gliny. Planuje podwyższyć teren o 30- 40 cm, więc wykonałbym 70 cm wykopu i podbudowę 50 cm + 15 cm xps + 20 płyta. Na płytę jeszcze 5-10 cm EPS, podłogówka + wylewka tak żeby wyjść + 30cm od aktualnego stanu
Proszę zerknijcie czy dobrze kalkuluje koszty (ceny netto materiały)
1. Podbudowa z piasku. 120 m *0,5m =60m3 * 2 t = 120 ton pospółki/piasku. Koszt 3 000 zł.
2. Drenaż: 50 mb rury + studzienki + inne. Koszt 1000
3. XPS pod płytę. 120 * 15 cm = 18 m3. Koszt 6120 zł (340 m3)
4. XPS na bok. 44 * 40 cm * 15 cm = 2,7 m3. Koszt 920
5. Opaska przeciwwysadzinowa (potrzebna???) 44m * 1m*10 cm ok. 4,5 m3. Koszt 900 zł (EPS)
6.Beton. 120 * 20 cm = 24m3. Koszt 4800
7.Stal. 120m * 15 kg /m = 1,8 tony (szacunek). Koszt 4000
8. Żwir i piasek na zasypanie drenażu itp. Koszt 1000
9. Inne (folie, rury do instalacji, bez podłogówki) 2.500.
Wychodzi mi około 24.000 zł netto.
Realne założenia? CO byście dodali, co zmienili itp?
Ile może kosztować wykonania takiej płyty, jeśli wszyscy mówią że koszty prac ziemnych i wykonania są niższe nie tradycyjnych fundamentów??
Arturo72
02-08-2015, 19:36
Założenia jak najbardziej realne,także działaj :)
Robocizny nie widzę,czyli płytę sam wykonujesz,opaska konieczna.
Brak badań geologicznych,koszt ok.600zł
to ceny netto, wiec ceny realne
Też mi się tak wydaje, najtaniej znalazłam za 411 złotych. Mówię o XPS 300, bo 500 to za 580 pln jest... (a XPS 500 miałam w projekcie, dobrze że udało się zmienić)
kerado28
02-08-2015, 22:02
WItam,
interesuje Mnie wykonania płyty o wym. 12 * 10.
Warunki gruntowe, dość dobre 40 cm humus a później do 1,1 - 1,3 m piaski i dobre gliny. Planuje podwyższyć teren o 30- 40 cm, więc wykonałbym 70 cm wykopu i podbudowę 50 cm + 15 cm xps + 20 płyta. Na płytę jeszcze 5-10 cm EPS, podłogówka + wylewka tak żeby wyjść + 30cm od aktualnego stanu
Proszę zerknijcie czy dobrze kalkuluje koszty (ceny netto materiały)
1. Podbudowa z piasku. 120 m *0,5m =60m3 * 2 t = 120 ton pospółki/piasku. Koszt 3 000 zł.
2. Drenaż: 50 mb rury + studzienki + inne. Koszt 1000
3. XPS pod płytę. 120 * 15 cm = 18 m3. Koszt 6120 zł (340 m3)
4. XPS na bok. 44 * 40 cm * 15 cm = 2,7 m3. Koszt 920
5. Opaska przeciwwysadzinowa (potrzebna???) 44m * 1m*10 cm ok. 4,5 m3. Koszt 900 zł (EPS)
6.Beton. 120 * 20 cm = 24m3. Koszt 4800
7.Stal. 120m * 15 kg /m = 1,8 tony (szacunek). Koszt 4000
8. Żwir i piasek na zasypanie drenażu itp. Koszt 1000
9. Inne (folie, rury do instalacji, bez podłogówki) 2.500.
Wychodzi mi około 24.000 zł netto.
Realne założenia? CO byście dodali, co zmienili itp?
Ile może kosztować wykonania takiej płyty, jeśli wszyscy mówią że koszty prac ziemnych i wykonania są niższe nie tradycyjnych fundamentów??
2 XPS Basf najtańsza cena na rynku to ok. 350 - 365zł/m3 - Produkt innych firm możesz kupić taniej.
3 - mały błąd - 340m3 ;)
5 - musisz policzyć czy warto czy nie warto
7 - to nie jest takie proste jak piszesz - jest wiele zależności !
Brakuje jeszcze prac ziemnych - koparki - ok. 100-110 zł/h
Robotę policz po ok. 80-100zł/m2 - cena realna (są droższe firmy jak i tańsze...)
Marcin34_Śl
03-08-2015, 11:49
2 XPS Basf najtańsza cena na rynku to ok. 350 - 365zł/m3 - Produkt innych firm możesz kupić taniej.
3 - mały błąd - 340m3 ;)
5 - musisz policzyć czy warto czy nie warto
7 - to nie jest takie proste jak piszesz - jest wiele zależności !
Brakuje jeszcze prac ziemnych - koparki - ok. 100-110 zł/h
Robotę policz po ok. 80-100zł/m2 - cena realna (są droższe firmy jak i tańsze...)
Ad3 - chodziło 340 zł netto m3
Ad7 - wiem, to takie założenie.
Robocinza - Za zwykłe fundamenty ekipy biorą 4-6 tyś zł a wg tego co piszesz to płyta wyjdzie 10 000 - 12000 ...??? Podobno zaletą płyty jest mniejsza pracochłonność i czas wykonania...
proszę mnie nie zrozumieć źle, ale nikt nie będzie Cię na siłę do płyty przekonywał, ani udowadniał tutaj co jest tańsze.
Źle mnie zrozumiałeś.Chciałem dowiedzieć się,ile moja płyta kosztuje w firmie Vega System.
kerado28
03-08-2015, 12:19
Ad3 - chodziło 340 zł netto m3
Ad7 - wiem, to takie założenie.
Robocinza - Za zwykłe fundamenty ekipy biorą 4-6 tyś zł a wg tego co piszesz to płyta wyjdzie 10 000 - 12000 ...??? Podobno zaletą płyty jest mniejsza pracochłonność i czas wykonania...
Nie wiem skąd masz te ceny!
Dla ekipy 3-osobowej stan zero to ok. 3 - 3,5 tygodnia prac
Musieliby oni zatem pracować za 1500zł/miesiąc - raczej nie możliwe ;)
Płytę fundamentową robi się około 5-7 dni dla 3,4 osób.
Dla standardowych warunków czas pracy to ok. 180 godzin.
plusfoto
03-08-2015, 12:58
Nie wiem skąd masz te ceny!
Dla ekipy 3-osobowej stan zero to ok. 3 - 3,5 tygodnia prac
Musieliby oni zatem pracować za 1500zł/miesiąc - raczej nie możliwe ;)
Płytę fundamentową robi się około 5-7 dni dla 3,4 osób.
Dla standardowych warunków czas pracy to ok. 180 godzin.
I owszem ale wliczyłeś w to przerwy technologiczne. Czystej roboty będzie nie więcej jak na 7 - 10 dni. Dobrze zorganizowane ekipy w tym samym czasie prowadzą kilka inwestycji.
Arturo72
03-08-2015, 13:05
Za 180m2 plyty za robocizne zaplacilem 10tys.zl.
5 dni roboty dla 5 chłopa.
kerado28
03-08-2015, 13:29
10000 zł z Vatem? Czy bez?
55zł / m2 - cena dobra.
Pamiętaj, że im większa płyta tym mniejsza cena za m2 ;)
kerado28
03-08-2015, 13:32
Cena za gotową płytę kształtuje się najczęściej na poziomie 280 - 320 zł /m2
Oczywiście można drożej i minimalnie taniej....
Marcin34_Śl
03-08-2015, 13:55
Cena za gotową płytę kształtuje się najczęściej na poziomie 280 - 320 zł /m2
Oczywiście można drożej i minimalnie taniej....
Ok,
chciałbym się zmieścić w 35.000 zł za 120 m2 płyty.
Czy robić już w projekcie indywidualnym domu PF? Pytam, bo większość firm i tak robi PF wg Swoich technologii i Swoich obliczeń więc ten projekt w ogóle może nie mieć zastosowania.
Marcin34_Śl
03-08-2015, 14:04
Za 180m2 plyty za robocizne zaplacilem 10tys.zl.
5 dni roboty dla 5 chłopa.
Napisz na priv co to za ekipa.
Arturo72
03-08-2015, 14:27
Napisz na priv co to za ekipa.
Ekipa do calego SSO,kilka płyt już mają na Śląsku a moja była debiutem ale polecam szczerze :)
Marek Depo 695 375 955
Cena za gotową płytę kształtuje się najczęściej na poziomie 280 - 320 zł /m2
Oczywiście można drożej i minimalnie taniej....
Dla mnie to trąci herezją, wybacz. :-)
Płyta płycie nierówna, wszystko zależy, jak jest robiona i co jest dodawane do płyty.
Czy jest dodatkowe wzmocnienie pod komin, czy są siatki, czy płyta jest skręcana z prętów, czy są bigle, czy raczej gięte siatki na zamknięciu płyty? Czy płyta jest jednolita, czy są otwory w płycie, różne wysokości, wykończenie biglami czy laskami? Czy są ostrogi? i tak dalej.... A to jest tylko samo zbrojenie.
Ja bym się nie podjął zrobienia płyty bez obejrzenia planu i ustaleniu pełnego zakresu robót.
Jeśli wiem, co jest do zrobienia, potrafię oszacować liczbę godzin zgranej ekipy, jeśli nie wiem, nie potrafię określić ceny. :-)
kerado28
03-08-2015, 20:25
Hmmm.
Oczywiście można iść dalej tym tokiem co idziesz...:
Bo może ktoś chce mieć płytę grzejną, może ktoś chce mieć 40 cm XPS pod płytą, może ktoś musi wymienić grunt na 1,5 metra....
Takich założeń możesz postawić wiele :-)
Zawsze wtedy ona będzie droższa od "standardów"
Źle mnie zrozumiałeś.Chciałem dowiedzieć się,ile moja płyta kosztuje w firmie Vega System.
ok, rozumiem, możemy przygotować Ci ofertę poglądową - jednak nie on-line. Forum to nie market :)
Proszę podpowiedzcie, czy wg Was płyta będzie wystawała poza obrys domu?
326535
Jak mi tylko powiecie jak zwiększyć te obrazki to chętnie wkleję coś czytelnego....
karolek75
04-08-2015, 19:35
Niewiele widać ale płyta bedzie wystawała. Ja tez tak mam. Ma to zminimalizować negatywne naprężenia w płycie.
No właśnie, jakieś 12-15 cm będzie wystawać, jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić.
Jak taka elewacja będzie wygląda? Ja tego wcześniej nie zauważyłam ale dałam płytę do przeliczenia jeszcze do 3 firm i właśnie jedna z nich zwróciła mi uwagę na to twierdząc że to błąd. Ta sama firma twierdzi że 20 cm XPSa w płycie na nic mi się zda bo pomiędzy 10 a 20cm xps wielkiej różnicy nie będzie w izolacji...
Mało tego, dostarczyliśmy badania geologiczne gdzie jasno wynika że mamy sam piach, a w projekcie - wymiana gruntu na 30 cm :wtf:
Jeszcze zapytam, Ecoinwest - KRZYSZTOF ŚLAGA, ktoś coś?
Mało co widać i brak szczegółów ale wydaje mi się, że ktoś ci chce krzywdę zrobić tą płytą szczególnie przy parterówce
Brysia8 popieram przedmówcę. W moim pierwszym projekcie nawet słupy 1,5m od domu miały być w ogrzewanej płycie, a po za tym poza każdą ścianą płyta wystawała 15cm. Po pertraktacjach miała wystawać 5cm, a skończyło się na zmianie projektanta płyty.
" Ta sama firma twierdzi że 20 cm XPSa w płycie na nic mi się zda bo pomiędzy 10 a 20cm xps wielkiej różnicy nie będzie w izolacji..."
w moim przypadku też większość miejscowych twierdzi że 12cm ocieplenia to max bo większa ilość to g...daje. Niech taki mądrala zrobi sobie dom 12-stką i ogrzewa go prądem a ja będę miał 20 i możemy wtedy się licytować. Co do xps-a to jest filmik muratora gdzie kilka jakiś miniej lub więcej istotnych info można wyłapać:
http://tv.muratordom.pl/budowa-i-remont/przed-budowa/plyta-fundamentowa-izolacja-z-polistyrenu-ekstrudo,1109/?utm_source=Muratordom&utm_medium=link%20na%20stronie%20tagu&utm_campaign=MTV%20na%20mdom
kobitka wypowiada się że lepszą lambdę przy xps-ie uzyskuje się dając kilka cieńszych warstw niż jedną grubą. Widać też że układają najpierw poziome płyty a później pionowe boki-a jak forumowicze robią?-ja najpierw ustawiłem pionowe boki i później poziome ale nie wiem czy metoda z filmu nie jest szybsza.
Czym uszczelniacie otwory przy kilku rurach arot będących w jednym miejscu? mam 4 rury przy sobie i między nimi nie wiem co wpuścić-może silikon?
kerado28
05-08-2015, 09:20
A ja powrócę jeszcze do tematu folii pod płytą fundamentową.
Stosować cz nie stosować.
Dla przykładu:
firmy Legallet oraz Parati - nie używają folii
firmy Eco invest oraz Vega system - tak
Mnie w szkole uczyli, aby stosować... a teraz rozterka.
Jestem na etapie układania dolnej siatki zbrojeniowej płyty i moim zdaniem jeżeli robiłbym jeszcze raz grubą folię(u mnie 0,5) dałbym pod płyę fu-pod xpsa, a na wierzch pod zbrojenie coś cienkiego do poślizgu betonu lub w ogóle bym nie dał. Wkładając dolne pręty człowiek się pierdzieli żeby foli nie porwać itp. Mi folia pod zbrojeniem(na xps-ie) tylko utrudnia pracę. Pod xps-em leżałaby sobie i nic by mnie nie martwiło.
kerado28
05-08-2015, 13:21
Jestem na etapie układania dolnej siatki zbrojeniowej płyty i moim zdaniem jeżeli robiłbym jeszcze raz grubą folię(u mnie 0,5) dałbym pod płyę fu-pod xpsa, a na wierzch pod zbrojenie coś cienkiego do poślizgu betonu lub w ogóle bym nie dał. Wkładając dolne pręty człowiek się pierdzieli żeby foli nie porwać itp. Mi folia pod zbrojeniem(na xps-ie) tylko utrudnia pracę. Pod xps-em leżałaby sobie i nic by mnie nie martwiło.
Na pionowe podejścia kanalizacji załóż "kołnierze"
Właśnie, jesteśmy na etapie zmiany wysunięcia płyty z 15 cm 5 cm, co nie zmienia faktu że coś takiego na elewacji nie ma prawa wyglądać ładnie.
Nasza płyta bez szkód górniczych ma 3 tony zbrojenia - większość twierdzi że to stanowczo za dużo...
taką wycenę dostałam z hurtowni, a to jest bez xps i eps
1|BETON.TOWAROWY.B-25 | | 38 m3 | | |23%| 252.22| 9,584.36|
2|PR,ET.G/LADKI.10.ST3S (0.62) | | 2.584 t | |23%| 3389.76| 8,759.14|
3|PR,ET.-ZEBRO.12.RB500B (11/0.89) AIIIN | | 0.198 t | |23%| 2410.80| 477.34|
4|WALC'OWKA.6.S235JRG2.prosta(0.222) AI | | 0.070 t | |23%| 3000.00| 210.00|
fotohobby
05-08-2015, 21:19
O ile się nie mylę, beton można kupić jako usługę betonowania i jest wówczas na 8% VAT
O ile się nie mylę, beton można kupić jako usługę betonowania i jest wówczas na 8% VAT
Dokładnie. W zależności od betoniarni to wystarczy oświadczenie, że się buduje dom jednorodzinny do iluś tam metrów. Ja musiałem jeszcze dodatkowo dorzucić skan pierwszej strony projektu budowlanego. Przyjechali i wylali. Faktura na usługę betonowania z 8% VAT-u.
firewall
06-08-2015, 12:30
Tak robią w Dyckerhoff-ie. Podpisuje się umowę i dostaje się potem rozliczenie i fakturę na usługę betonowania z 8% VATem..
fighter1983
08-08-2015, 07:09
Też mi się tak wydaje, najtaniej znalazłam za 411 złotych. Mówię o XPS 300, bo 500 to za 580 pln jest... (a XPS 500 miałam w projekcie, dobrze że udało się zmienić)
http://astrobud.pl/pl/p/Finnfoam-styrodur-XPS-duzy-rozmiar-2485x585mm-FL300-/134 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fastrobud.pl%2Fpl%2 Fp%2FFinnfoam-styrodur-XPS-duzy-rozmiar-2485x585mm-FL300-%2F134)
moj sklep... i przy ilosciach na plyty - negocjowalne.
Ostatnia transakcja z jednym z forumowiczow (na 23% VAT, wiec biorac FV na wykonawce jeszcze mozna jakos sie z nim dogadac na roznice w VAT):
300kPa - 375,83 brutto/m3
500kPa - 472,35 brutto/m3
buduje dolną siatkę płyty i tu pytanie -siatka jest z fi 8 co 15cm, czy wiążecie każde skrzyżowanie prętów? czy może co któreś? bo strasznie dużo tego jest...
Dziwi mnie, że dałeś sobie wcisnąć płytę kręconą z prętów przy tak małych przekrojach, mogłeś położyć gotowe siatki i mieć to z głowy.
Xesxpox, przy 8 mm co drugie "w szachownicę", przy grubszych prętach można i co trzecie.
Podpowiem, jeśli to robisz pierwszy raz, żeby się nie zanudzić. :-)
Możesz kręcić najpierw siatkę powiedzmy co 60 cm wszystkie wiązania, potem układasz w środku i znowu zagęszczasz w środku.
rydzadam
09-08-2015, 08:17
buduje dolną siatkę płyty i tu pytanie -siatka jest z fi 8 co 15cm, czy wiążecie każde skrzyżowanie prętów? czy może co któreś? bo strasznie dużo tego jest...
U mnie było związane co drugie. Robiła ekipa. Myślę, że to spokojnie starczy, bo i tak nic się nie rozjedzie.
Dziwi mnie, że dałeś sobie wcisnąć płytę kręconą z prętów przy tak małych przekrojach, mogłeś położyć gotowe siatki i mieć to z głowy.
Xesxpox, przy 8 mm co drugie "w szachownicę", przy grubszych prętach można i co trzecie.
Podpowiem, jeśli to robisz pierwszy raz, żeby się nie zanudzić. :-)
Możesz kręcić najpierw siatkę powiedzmy co 60 cm wszystkie wiązania, potem układasz w środku i znowu zagęszczasz w środku.
człowiek mądry jak się urobi...siatki zgrzewane wcale drożej nie wychodziły ale łudziłem się że szybko to ukręce a tu jednak trochę schodzi-rzeczywistość zweryfikowała. Dziś dałbym trochę droższe siatki gotowe i cześć. Ale dzięki za rady będę wiązał co drugi pręt w szachownice. Najbardziej martwi mnie że taśma odlazła przy przepustach i jak ja to zakleje przed laniem płyty? może jakieś szkło w płynie?
przy tych upałach taśmy nie wytrzymują. Jedynie czerwone taśmy do otulin instalacji wodnych dają radę. Teraz się nie przejmuj, pokleisz tuż przed zalaniem...
http://astrobud.pl/pl/p/Finnfoam-styrodur-XPS-duzy-rozmiar-2485x585mm-FL300-/134 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fastrobud.pl%2Fpl%2 Fp%2FFinnfoam-styrodur-XPS-duzy-rozmiar-2485x585mm-FL300-%2F134)
moj sklep... i przy ilosciach na plyty - negocjowalne.
Ostatnia transakcja z jednym z forumowiczow (na 23% VAT, wiec biorac FV na wykonawce jeszcze mozna jakos sie z nim dogadac na roznice w VAT):
300kPa - 375,83 brutto/m3
500kPa - 472,35 brutto/m3
Dziękuję, odezwę się zapewne!!
jutro zaczynam układać podłogówkę na dolną siatkę, później jak rozłożę górną siatkę będę ją podciągał właśnie do górnej siatki. Czy może macie jakiś patent układania podłogówki żeby później łatwo się ją podciągało? tak dumam czy nie dać cienkich deseczek co 1,5m długich ze 2m i na tym ułożyć pexa i póżniej te deski podciągnąć do góry z dużą ilością pexa? czy może nie kombinować-ma ktoś jakieś doświadczenie?
jutro zaczynam układać podłogówkę na dolną siatkę, później jak rozłożę górną siatkę będę ją podciągał właśnie do górnej siatki. Czy może macie jakiś patent układania podłogówki żeby później łatwo się ją podciągało? tak dumam czy nie dać cienkich deseczek co 1,5m długich ze 2m i na tym ułożyć pexa i póżniej te deski podciągnąć do góry z dużą ilością pexa? czy może nie kombinować-ma ktoś jakieś doświadczenie?
Nie kombinuj i tak sporo pracy Cię czeka, ja robiłem podobnie bałagan na dolnej siatce i dopiero podciągnięcie pod górną i przypięcie trytkami uporządkowało to. W moim dzienniku znajdziesz fotki jak to wyglądało.
rydzadam
11-08-2015, 22:46
jutro zaczynam układać podłogówkę na dolną siatkę, później jak rozłożę górną siatkę będę ją podciągał właśnie do górnej siatki. Czy może macie jakiś patent układania podłogówki żeby później łatwo się ją podciągało? tak dumam czy nie dać cienkich deseczek co 1,5m długich ze 2m i na tym ułożyć pexa i póżniej te deski podciągnąć do góry z dużą ilością pexa? czy może nie kombinować-ma ktoś jakieś doświadczenie?
Albo zrób jak ja - przypnij rurki do dolnej siatki i po temacie. Co za różnica, czy będą NA dolnej, czy POD górną. I tak muszą rozgrzać całą objętość betonu.
chciałem zrobić tak jak ty ale projektant płyty nie wyraził zgody na wiązanie do dolnej siatki...nie będę już z tym polemizował, poprostu podwiąże wyżej. Argumentował to ,że dolna siatka odbiera najwięcej naprężeń i musi być solidnie zalana.
rydzadam
12-08-2015, 09:15
chciałem zrobić tak jak ty ale projektant płyty nie wyraził zgody na wiązanie do dolnej siatki...nie będę już z tym polemizował, poprostu podwiąże wyżej. Argumentował to ,że dolna siatka odbiera najwięcej naprężeń i musi być solidnie zalana.
Ok. Rozumiem.
Frofo007
23-08-2015, 20:15
Mam pytanie... ostatnio widziałem na znanym serwisie aukcyjnym gotowe kanały samochodowe wylewane z "wodoszczelnego" betonu.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy taki kanał można zrobić pod płytą fundamentową? Chodzi o to aby taki kanał położyć na 5-10CM XPS, później położyć XPS również wokół ścian kanału. Kanał miałby wystawać na taką wysokość nad jaką będzie w przyszłości górna część wylanej płyty.
2. Czy taki kanał będzie wodoszczelny nawet jeśli przez XX lat będzie leżał w wodzie? Czy woda go nie wypchnie?
3. Jak takie rozwiązanie wygląda pod względem ocieplenia budynku? Pod płytą chcę dać 20cm XPS, na ściankach kanału 5-10 (no właśnie ile?). Garaż jest w bryle budynku i nie będzie ogrzewany (jedynie będą przebiegać przez jego podłogę węże podłogówki).
1. Pewnie można tylko na takie pytania odpowie projektant płyty bo to chyba on za to odpowiada. W sumie to czmu chcesz go kłaść na xps-a? Ja mam kanał nie ocieplony głębokość 1,7m ppt i tam zawsze jest stała temperatura ok 15*.
2. Co do szczelności to nie wiem. Ale jak go połączysz z płytą to nic go nie ruszy.
3. Graż będzie oddylatowany od domu więc będzie ok-pewnie wystarczy jeszcze ścianę dom/garaż docieplić i po sprawie . Co do węży od podłogówki to w ich miejscu dasz po długości styropian pod nimi i nad nimi i też będzie ok. Dziś widziałem fotki w dzienniku inż.malinia jak zatopił w styropianie węże od podłogówki i pewnie u ciebie można by podobnie to rozwiązać:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221619-mniej-znaczy-wi%C4%99cej-Dziennik-Budowy&p=6926747#post6926741
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=317282&d=1431763006
czym zaślepiacie pexa z wodą na czas lania płyty? czy może nie lejecie w pexa wody?
Frofo 007,
Robiliśmy z pół roku temu taką płytę z dziurą w środku, nawet nie wiem, do czego to było, ale zrobione, odhaczone. ;-) Ale, jak widać, da się.
Kanału nie wypchnie woda, to nie są takie siły. :-)
Trochę się dziwię, że nie chcesz tego zrobić na miejscu, odpadłyby problemy z połączeniem kanału z płytą.
Ja bym kanał na pewno zaizolował z boku, bo tam jest zimno zimą i są duże straty ciepła, nad izolacją pod kanałem bym się zastanawiał z powodów, o jakich pisze Xesxpox.
inż.maliniak
24-08-2015, 16:53
1. Pewnie można tylko na takie pytania odpowie projektant płyty bo to chyba on za to odpowiada. W sumie to czmu chcesz go kłaść na xps-a? Ja mam kanał nie ocieplony głębokość 1,7m ppt i tam zawsze jest stała temperatura ok 15*.
2. Co do szczelności to nie wiem. Ale jak go połączysz z płytą to nic go nie ruszy.
3. Graż będzie oddylatowany od domu więc będzie ok-pewnie wystarczy jeszcze ścianę dom/garaż docieplić i po sprawie . Co do węży od podłogówki to w ich miejscu dasz po długości styropian pod nimi i nad nimi i też będzie ok. Dziś widziałem fotki w dzienniku inż.malinia jak zatopił w styropianie węże od podłogówki i pewnie u ciebie można by podobnie to rozwiązać:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221619-mniej-znaczy-wi%C4%99cej-Dziennik-Budowy&p=6926747#post6926741
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=317282&d=1431763006
...tak dla porządku to nie podłogówka tylko c.w.u. :)
szybkie pytanie- na rurkę odpływu np od zlewu fi 50, wypuszczoną ponad płytę nakładam fi 110 żeby było pole manewru po wylaniu. Czy tą fi 110 jakoś mocujecie/przyklejacie do dolnej części płyty żeby beton nnie wpłynął?
inż.maliniak
27-08-2015, 06:53
szybkie pytanie- na rurkę odpływu np od zlewu fi 50, wypuszczoną ponad płytę nakładam fi 110 żeby było pole manewru po wylaniu. Czy tą fi 110 jakoś mocujecie/przyklejacie do dolnej części płyty żeby beton nnie wpłynął?
delikatnie potraktuj pianką od środka
maliniak dzięki ale już wylałem;)
Z uwagi, że dużo mi pomogliście pochwale się co dziś wylaliśmy:
https://lh3.googleusercontent.com/-6RUxYxRgviY/Vd8AqKW3qyI/AAAAAAAABcI/x4CirSoEE2g/s912-Ic42/92.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-eCSa0E4JHn4/Vd8AxWcp9gI/AAAAAAAABdI/rThmZa1nDbI/s1152-Ic42/99.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Tb6lqS6egZA/Vd8AyOi2ipI/AAAAAAAABdQ/LX2RGjgAciU/s1024-Ic42/101.JPG
Oczywiście w trakcie brakło trochę betonu na co nie byłem gotów. Klipsy +trytytki na których podwieszałem podłogówkę zdały egzamin. Wstępnie po całym zamieszaniu z płytą mogę powiedzieć, że następnym razem folie dałbym pod xps-a, przy oczku siatki 15x15cm kupiłbym gotowe siatki zgrzewane ciut droższe ale szybcie robota by szła, dystanse pomiędzy górną a dolną siatką dałbym tzw kobyłki z pręta fi 10 lub 12 a nie te węże adea czy jakoś tak się nazywają. Dystanse pod dolną siatkę w odstępach 1m wg mnie trochę za rzadko i dogęszczałem po zmontowaniu płyty- dziś dałbym co 70cm i to chyba wszystki moje bóle na dziś. Więcej fot wrzuciłem do dziennika. Wszystkim dziękuje za pomocne rady przy tworzeniu mojej płyty. Pozdrawiam
Witajcie,
Prosiłbym Was o pomoc i radę.
Zaczynam właśnie prace na działce. Chcę posadowić na niej garaż konstrukcji drewnianej albo blaszak otynkowany - o wymiarach około 5,7x5,7 m. Mój plan to wykonanie płyty fundamentowej mam jednak kilka wątpliwości i boję się, że coś zrobię nie tak jak trzeba a materiał jest drogi. Oto moje wątpliwości:
1. skoro posadzka w garażu ma być ze spadkiem 1% to jak później na takiej płycie posadowić blaszaka/garaż drewniany aby stał poziomo?
2. jeżeli płyta ma mieć spadek, to czy mam go utworzyć już na etapie utwardzania pospółki? czy poprzez wykonanie odpowiedniego szalunku z uwzględnieniem spadku?
3. Czy taka płyta może być posadowiona ponad powierzchnię gruntu?
4. czy warstwa ok 30 cm żwiru/piasku pod płytą wystarczy? Czy na taką warstwę trzeba dawać chudy beton?
5. czy konieczna jest wymiana gruntu także poza obrysem fundamentu?
6. Czy warto wykonać płytę w taki sposób: grubość płyty 10-15 cm zbrojonej siatką 6fi, a po obrysie zbrojenie prętami 10-12fi o wymiarach 35cm x 25 cm?
Proszę o podpowiedź. Na niektóre pytania nie mogę znaleźć odpowiedzi, na inne różnie ludzie piszą. Ostatnio słyszałem od budowlańca, że pod garaż jaki opisałem trzeba zrobić płytę podwójnie zbrojoną (siatka na dole i u góry), a płyta ma mieć 40 cm grubości.
Pozdrawiam
maliniak dzięki ale już wylałem;)
Z uwagi, że dużo mi pomogliście pochwale się co dziś wylaliśmy:
https://lh3.googleusercontent.com/-6RUxYxRgviY/Vd8AqKW3qyI/AAAAAAAABcI/x4CirSoEE2g/s912-Ic42/92.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-eCSa0E4JHn4/Vd8AxWcp9gI/AAAAAAAABdI/rThmZa1nDbI/s1152-Ic42/99.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Tb6lqS6egZA/Vd8AyOi2ipI/AAAAAAAABdQ/LX2RGjgAciU/s1024-Ic42/101.JPG
Oczywiście w trakcie brakło trochę betonu na co nie byłem gotów. Klipsy +trytytki na których podwieszałem podłogówkę zdały egzamin. Wstępnie po całym zamieszaniu z płytą mogę powiedzieć, że następnym razem folie dałbym pod xps-a, przy oczku siatki 15x15cm kupiłbym gotowe siatki zgrzewane ciut droższe ale szybcie robota by szła, dystanse pomiędzy górną a dolną siatką dałbym tzw kobyłki z pręta fi 10 lub 12 a nie te węże adea czy jakoś tak się nazywają. Dystanse pod dolną siatkę w odstępach 1m wg mnie trochę za rzadko i dogęszczałem po zmontowaniu płyty- dziś dałbym co 70cm i to chyba wszystki moje bóle na dziś. Więcej fot wrzuciłem do dziennika. Wszystkim dziękuje za pomocne rady przy tworzeniu mojej płyty. PozdrawiamHmmm, masz odwodnienie?
maliniak dzięki ale już wylałem;)
Z uwagi, że dużo mi pomogliście pochwale się co dziś wylaliśmy:
Pozdrawiam
Bardzo wysoko posadowiona.Była taka konieczność?
to i ja się pochwalę swoją płytą
więcej fotek:
https://picasaweb.google.com/101023886072668488945/ZmodyfikowanyOLAFG2NaPYcie?feat=directlink#
https://lh3.googleusercontent.com/-Bx7hqwjwhGU/Vbp5IdnjHgI/AAAAAAAADE8/gsOT1VUReSk/s1280-Ic42/DSC_0081.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-0zoSbQVArY8/Vbp5JwIqErI/AAAAAAAADFU/cOUvVL1ElBw/s1280-Ic42/DSC_0083.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-nVf7phXe9FA/Vbp5wHhKsyI/AAAAAAAAC6g/TJCdxDFuNbY/s1280-Ic42/DSC_0138.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-f5SM-XZfu_4/Vbp527An6kI/AAAAAAAAC7g/uz6uL8Yjwns/s1280-Ic42/DSC_0146.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-KeJIUCTlZqg/VcT13ZLxcsI/AAAAAAAADSs/plqy_rkezAA/s1280-Ic42/DSC_0196.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-SLng1zVZUb0/VchkEQ-rEUI/AAAAAAAADV4/Kg6rRgKqSXs/s1280-Ic42/DSC_0210.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-q7VnjTeeitw/VchkL-_tOrI/AAAAAAAADWo/5gL8ikyo5JM/s1280-Ic42/DSC_0211.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-PspaMOzUs18/VdrIFf6lvAI/AAAAAAAADaI/G3y_oq_II7U/s1280-Ic42/DSC_0254.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-_Kf6suIH6_E/VdrILlF2wMI/AAAAAAAADbA/Sy6g76A28mQ/s1280-Ic42/DSC_0300.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-z_1Io8SfwJU/Vdy4Ld916hI/AAAAAAAADc0/wd3AHZtT0zY/s1280-Ic42/DSC_0311.JPG
więcej fotek:
https://picasaweb.google.com/101023886072668488945/ZmodyfikowanyOLAFG2NaPYcie?feat=directlink#
perm chodzi ci o drenaż? jeżeli tak to będę dopiero robił razem z opaską ale to za jakiś czas
TwojPan wysoko? hm może i tak ale jest tu plan zagospodarowania przestrzennego i mówi żeby posadowić budynki na 58.00mnpm poziom działki jak była porośnięta miał 57.70 przy wyrywaniu korzeni ściągneliśmy 20cm humusu wokół domu na kupę i zrobiło się 57.50 a z uwagi że jest to teren przy zaporze wodnej we Włocławku podniosłem dom o 30cm wyżej niż plan zagospodarowania narzuca żeby później nie beczeć i zrobiło się 58.30. Sporo ziemi mam na kupach wokół działki więc to rozgarnę ale całej działki nie będę podnosił. Planujemy z żoną po jakieś 5m od domu zrobić powyższony teren a dalej jakoś łagodnie opuścić ...pewnie nie obędzie się bez nawożenia lub wykopania stawu;)
Gdzie mogę kupić taki styropian pełniący jednocześnie rolę szalunku
Link poniżej
https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=113117&d=1400963266
Witam,
jak to jest z wysokoscia posadowienia plyty? Bo widze tu ze niektorzy maja bardzo wysoko ponad grunt. Akurat jestem na etapie szukania dzialki i znalazlem taka ktora jest moze 50cm ponizej poziomu drogi asfaltowej i terenu wokolo. Cena dzialki jest nizsza ale i tej ziemi trzebaby dosc sporo nawiesc. rozumiem ze moglbym dac 3 warstwy po 20cm i kazda zagescic. Czy to byloby ok ? ba zastanawiam czy sie to woogole oplaci.
z gory przepraszam za brak polskich liter
marcelix
02-09-2015, 08:21
Napiszcie proszę jak najlepiej wyrównać płytę fundamentową grzejną. Mówiłem kilkukrotnie ekipie żeby sobie zrobili prowadnice, ale niestety zrobili po swojemu. Do wyrównania mam do max 3 cm.
plusfoto
02-09-2015, 12:23
Najlepiej powiedz ekipie żeby teraz zrobiła to na własny koszt bo tanie to raczej nie będzie. Natomiast jeśli planujesz na to jeszcze wylewkę to nią wyrównasz. Przy betonowej koszty Cię nie zjedzą ale przy anhydrycie parę ładnych złotych będziesz w plecy.
fotohobby
02-09-2015, 12:47
Tylko że betonowa min 12 mm, taka przynajmniej znalazłem. A najczęściej 20mm
grzeniu666
02-09-2015, 13:06
@plusfoto, wylewka raczej nie była w planie skoro płyta grzejna.
@marcelix, to niech ekipa naprawia lub płaci za naprawę (o ile się umawialiście na określoną jakość). Pewnie frezować (jeśli to zbyt nie pocieni płyty), a jeśli dolewać to chyba dolewka powinna być zczepiona z płytą grzejną..?
marcelix
02-09-2015, 14:23
Dołki z grubsza myślałem zalać betonem, a później najwyżej samopoziomem. Jakie nierówności są akceptowalne pod panele w pomieszczeniu np 14m2 albo 60m2? Wylewka faktycznie nie była w planie. W czasie wylewania doszło do awarii łaty wibracyjnej pożyczanej przez mojego tatę, więc to nie tylko ekipy wina. Ekipa wzieła przy stawianiu ścian pod uwagę przyszłe wylewki w celu wyrównania płyty. Tego podlewania nie ma tak dużo. Liczyłem na 40-50m2 do wyrównania.
Frofo007
02-09-2015, 14:29
Mam do Was 3 pytania:
1. Jak rozwiązać fundamentowanie garażu i domu gdy są ze sobą połączone ale znajdują się 1,7m od siebie? Przykładowy projekt który pokazuje taką sytuacje: http://www.homekoncept.com.pl/component/virtuemart/wszystkie-projekty/projekt-domu-homekoncept-03-wersja-podstawowa-detail?Itemid=0
Boje się, że garaż i dom będą nierówno osiadać przez co te połączenie będzie pękać. Także teoretycznie można garaż i dom postawić na jednej płycie. Jeśli to jest dobre rozwiązanie to jak połączyć garaż z domem? Czy trzeba płytę łączącą wylać na całą szerokość garażu czy wystarczy np. 1 mb dobrze zazbrojony?
2. Dom będzie ogrzewany a garaż nie. Rozumiem, że w takim wypadku nie ma co układać ogrzewania podłogowego w płycie? Jeśli tak to ile styropianu położyć pod wylewką? Dom ma akumulować ciepło z uwagi na to, że chcę zastosować pompę ciepła i grzać w nocy.
Jak ocieplić część płyty która łączy nieocieplony garaż z domem?
3. Czy po wylaniu płyty należy ją jakoś zabezpieczyć na zimę? Planuję ją wylać w przyszłym roku a z resztą prac poczekam prawdopodobnie do następnego sezonu. Czy dobrym pomysłem będzie użycie betonu wodoszczelnego?
Awaria łaty nie jest wytłumaczeniem. Jak ktoś wylewał wiele razy, to zwykłą deską na kiju jest w stanie wyrównać od 0,5 cm i to jest akceptowalne.
Ale trzeba mieć niwelator, według mnie to urządzenie podstawowe.
Bierzesz dwie szlifierki do betonu na dzień, 3-4 ludzi i wyrównasz wszystko.
Wylewka samopoziomująca to raptem 1 cm grubości, zazwyczaj nie więcej, potem się wchodzi w drogie masy jakieś Siki itp.
Ja bym wyrównał ile możliwe i dolał już docelowo z większą warstwą przy ogrzewaniu, ale liczę, że masz sensowną otulinę zbrojenia. ;-)
marcelix
02-09-2015, 19:21
Awaria łaty nie jest wytłumaczeniem. Jak ktoś wylewał wiele razy, to zwykłą deską na kiju jest w stanie wyrównać od 0,5 cm i to jest akceptowalne.
Ale trzeba mieć niwelator, według mnie to urządzenie podstawowe.
Bierzesz dwie szlifierki do betonu na dzień, 3-4 ludzi i wyrównasz wszystko.
Wylewka samopoziomująca to raptem 1 cm grubości, zazwyczaj nie więcej, potem się wchodzi w drogie masy jakieś Siki itp.
Ja bym wyrównał ile możliwe i dolał już docelowo z większą warstwą przy ogrzewaniu, ale liczę, że masz sensowną otulinę zbrojenia. ;-)
Ogrzewanie już jest w płycie. Doleję gdzie niegdzie a potencjalne górki zeszlifuję. Nierówności to bardziej spadki w kierunku brzegu płyty. Środkiem nalali więcej. Do wyrównania mam kawałek salonu i dwa pokoje. Wylewka betonowa pewnie będzie odpowiednia
Pod płytą mozna też i to moim zdaniem najlepszy wybór (niestety nie cenowo) dać granulat szkła piankowego. Przynajmniej dom stoi na czymś konkretnym. Zastępuje też warstwę nie podciągającą wody więc to też oszczędność. Jedna z firm to sprzedająca ma na swojej stronie schemat fundamentu płytowego z granulatem pod spodem. Zbierają humus - czyli wykonują płytką wannę z położonym obwodowo odwodnieniem, to przykrywaja geowłókniną i zasypują granulatem. Garnulat się lekko zagęszcza i koniec. Folia na to i można wylewać płytę. Prościej się już chyba nie da.
Hej !
Na początku chciałem się przedstawić - Witek, przygotowuję się do budowy pod Wrocławiem.
Serdecznie dziękuję za te wszystkie posty, powoli przekopuję się przez kilkaset stron tego wątku ... jesteście skarbnicą wiedzy !
Na początku byłem wdzięczny za informacje ... teraz ilość wiedzy, zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę powoli mnie przytłacza : ))) Ale dalej jestem wdzięczny : )
Jestem prawie zdecydowany na budowę na płycie. Ma zalety: stabilność konstrukcji domu, izolację cieplną, czas budowy i - to mnie też ujmuje - elegancją rozwiązania.
Mam dwie główne obawy związane z budową domu na płycie: ryzyko pożarcia ocieplenia poziomego pod płytą przez mrówki, myszy i inne takie i związane z tym konsekwencje oraz zniszczenia instalacji pod płytą spowodowane przesunięciem się płyty, ruchami gruntu ....
Wydaje mi się, że granulat szkła piankowego rozwiązuje problem gryzoni - stąd prośba o namiary na firmę oferującą płytę na granulacie szkła piankowego.
Pozdrawiam !
witam
zrobiłem podliczenie swojej płyty:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?239615-Ciep%C5%82y-Z242&p=6936006&viewfull=1#post6936006
Jeżeli nic nie pominąłem to kosztowała mnie 30630zł z ogrzewaniem podłogowym i po powierzchni zabudowy wychodzi 260zł/m2. Myślę że to dobra cena?
Hej !
Na początku chciałem się przedstawić - Witek, przygotowuję się do budowy pod Wrocławiem.
Serdecznie dziękuję za te wszystkie posty, powoli przekopuję się przez kilkaset stron tego wątku ... jesteście skarbnicą wiedzy !
Na początku byłem wdzięczny za informacje ... teraz ilość wiedzy, zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę powoli mnie przytłacza : ))) Ale dalej jestem wdzięczny : )
Jestem prawie zdecydowany na budowę na płycie. Ma zalety: stabilność konstrukcji domu, izolację cieplną, czas budowy i - to mnie też ujmuje - elegancją rozwiązania.
Mam dwie główne obawy związane z budową domu na płycie: ryzyko pożarcia ocieplenia poziomego pod płytą przez mrówki, myszy i inne takie i związane z tym konsekwencje oraz zniszczenia instalacji pod płytą spowodowane przesunięciem się płyty, ruchami gruntu ....
Wydaje mi się, że granulat szkła piankowego rozwiązuje problem gryzoni - stąd prośba o namiary na firmę oferującą płytę na granulacie szkła piankowego.
Pozdrawiam !Wydaje mi się, że płytę na granulacie zrobi ci każda firma płyty wykonująca. Możesz tez zatrudnić firmę od posadzek przemysłowych. Powinni sobie poradzić, bo to bardzo podobna robota.
witam
zrobiłem podliczenie swojej płyty:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?239615-Ciep%C5%82y-Z242&p=6936006&viewfull=1#post6936006
Jeżeli nic nie pominąłem to kosztowała mnie 30630zł z ogrzewaniem podłogowym i po powierzchni zabudowy wychodzi 260zł/m2. Myślę że to dobra cena?Wyszło bardzo OK ale nie ma w tym kosztów robocizny, przynajmniej w części dotyczącej samego wykonania płyty. Taniej fundamentów i podłogi na gruncie raczej byś nie zrobił.
Robocizna jest-przynajmnie ta którą opłaciłem;)
400zł za położenie kanalizy i pexa
700zł powiązanie 50% górnej siatki i wylanie betonu+łata wibracyjna -tyle wzieli moi budowlańce
więcej nikomu nic nie płaciłem tylko sam robiłem z bratem/kumplem/sąsiadem. Podbudowę robiliśmy sami przy użyciu koparki i wypożyczonej zagęszczarki. Nie ma tu kosztów piachu bo koparka wykopała mi dół w drugim końcu działki i styknęło na podbudowę. Styropian, zbrojenie i całą resztę też robione we własnym zakresie. Ekipa od budowy domu chciała za wykonanie 10000zł+po mojej stronie piach i koparka no i materiały.
Wydaje mi się, że płytę na granulacie zrobi ci każda firma płyty wykonująca. Możesz tez zatrudnić firmę od posadzek przemysłowych. Powinni sobie poradzić, bo to bardzo podobna robota.
Dzięki !
Ten granulat jest powszechnie dostępny ?
Kiedyś były z nim problemy - jak wnioskuję z Twoich poprzednich postów.
A drugie ryzyko - zniszczenie instalacji jakimś cudem ?
Czy są jakieś sposoby naprawy ?
W czarnych snach widzę jak studnia, głęboki fundamen, błąd w odwodniniu moim czy wykonywanym przez sąsiada który kiesyś będzie się budował powodują ruch, wypłukanie gruntu pod moim domem i pozrywanie instalacji - można to jakoś napawić ?
Czy też szukam dziury w całym ?
Może te pytania są idiotyczne, ale nie jestem ekspertem a technologia jest wciąż - przynajmniej w Polsce - dosyć nowatorska.
Pozdrawiam i dziękuję
Witek
Wpisz w googlu granulat szkła piankowego. Myślę, że pez problemu znajdziesz dostawcę z twojej okolicy. Zniszczenie instalacji oznaczałoby osiadanie budynku czyli błąd budowlańców albo projektanta. Jest niedopuszczalne (w pewnych granicach oczywiście). Po to zagęszcza się grunt i robi odwodnienie, by do tego nie doszło. W poprawnie zaprojektowanym i wykonanym budynku nie ma takiego zagrożenie.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin