Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Zniszczenie instalacji oznaczałoby osiadanie budynku czyli błąd budowlańców albo projektanta. Jest niedopuszczalne (w pewnych granicach oczywiście). Po to zagęszcza się grunt i robi odwodnienie, by do tego nie doszło. W poprawnie zaprojektowanym i wykonanym budynku nie ma takiego zagrożenie.
Tak, to oczywiste,
Tyle, że błędy się zdarzają (vide budowlany_laik) a - np w przypadku budowy w sąsiedztwie zmieniającej układ wodny trudno mi winić projektanta czy ekipę.
Pytanie czy wtedy już wyburzenie czy jednak jest szansa jakoś tym zarządzić.
Czy w ogóle kiedyś, gdzieś komuś już się to przydarzyło ??
Wpisz w googlu granulat szkła piankowego.
No tak, Po kilkunastu godzinach i kilkuset stronach wątku potrzebne mi takie rady : )))
Hmmm ... ofertowo 270 PLN brutto za 1 m3. Mnożąc przez współczynnik zagęszczenia 1,3 granulatu i dodatkowo przez 2 ze względu na mniejsze właściwości izolacyjne wychodzi jakby kupować XPS po 700. Pewnie przy 60 m3 coś się urwie ale i tak tanio nie jest : (
A czy ten materiał ma jakieś wady ?
Widzę, że "doktoryzowałeś" się latami z płyt to pewnie już jakieś znasz ; ))
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
Tak, to oczywiste,
Tyle, że błędy się zdarzają (vide budowlany_laik) a - np w przypadku budowy w sąsiedztwie zmieniającej układ wodny trudno mi winić projektanta czy ekipę.
Pytanie czy wtedy już wyburzenie czy jednak jest szansa jakoś tym zarządzić.
Czy w ogóle kiedyś, gdzieś komuś już się to przydarzyło ??Takie niebezpieczeństwo istnieje niezależnie od sposobu postawienia domu, przy czym płyta jest dużo bardziej odporna na wszelkie problemy z gruntem niż tradycyjny fundament. Szansa na kłopoty, jeżeli zostały zrobione badania geologiczne i nie popełniono błędów projektowych i wykonawczych jest praktycznie zerowa. Zawsze możesz się nie budować. :)
No tak, Po kilkunastu godzinach i kilkuset stronach wątku potrzebne mi takie rady : )))
Hmmm ... ofertowo 270 PLN brutto za 1 m3. Mnożąc przez współczynnik zagęszczenia 1,3 granulatu i dodatkowo przez 2 ze względu na mniejsze właściwości izolacyjne wychodzi jakby kupować XPS po 700. Pewnie przy 60 m3 coś się urwie ale i tak tanio nie jest : (
A czy ten materiał ma jakieś wady ?
Widzę, że "doktoryzowałeś" się latami z płyt to pewnie już jakieś znasz ; ))
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedziNie śledzę rynku materiałów budowlanych. Jeszcze rok, dwa temu dostawców granulatu było bardzo mało. W tej chwili jest ich kilkunastu, pojawiają się nowe firmy. Chcesz mieć dobrą cenę i blisko ze względu na transport? Poszukaj, ja tego za ciebie nie zrobię.
Granulat to najdroższa opcja. To wiadomo od dawna. Raczej dla tych, którzy z różnych powodów nie chcą mieć plastików pod domem.
Wady... o użytkowych nie słyszałem, poza niską lambdą.
Frofo007
07-09-2015, 06:57
Tak, to oczywiste,
Tyle, że błędy się zdarzają (vide budowlany_laik) a - np w przypadku budowy w sąsiedztwie zmieniającej układ wodny trudno mi winić projektanta czy ekipę.
Pytanie czy wtedy już wyburzenie czy jednak jest szansa jakoś tym zarządzić.
Czy w ogóle kiedyś, gdzieś komuś już się to przydarzyło ??
Nie ma co się tak wszystkiego obawiać, przecież jest sporo domów budowanych w dużo gorszych technologiach, które stoją już 100 lat. Nie chce mi się wierzyć, że teraz z badaniami geotechnicznymi gruntu i adaptacją przez architekta (konstruktora), który wszystko wylicza w programie komputerowym może się coś stać. No chyba, że ekipa nie zrobi według projektu a swojego widzimisię ;) ale po to inwestor jest na budowie aby wszystko kontrolować razem z KB. Trzeba mieć niesamowitego pecha aby dom nie nadawał się za naszego życia do zamieszkania.
Ja natomiast mam pytanie jak i czy w ogóle chronicie EPS/XPS pod płytą i przy jej krańcach przed różnej maści szkodnikami?
Pytam bo w okolicy sąsiedzi, którzy mają drewniane domy strasznie narzekają na gryzonie. Mój co prawda będzie murowany, ale obawiam się o przerwanie ciągłości izolacji ze styropianu.
Witam,
czy mogę prosić o małe wsparcie w odczytaniu projektu zbrojenia płyty fundamentowej? :confused:
Otóż gdybym miał w projekcie na rysunkach wykonawczych zbrojenia napisane "21#20 co 15cm", wiedziałbym (w 90% przypadków) jak ułożyć dany pręt, ale jeżeli mam zapis "21#20" a na pręcie w miejscu krzyżyka zapis "20x40", a to nie do końca rozumiem co piszący miał na myśli. :jawdrop:
Poniżej małe rysunki ukazujące wspomniane opisy.
329825
6 w kółeczku to nr pręta w zestawieniu stali.
A - pozycja mówi mi że tu będzie 21 prętów #10 (to się zgadza z zestawieniem stali)
B - punkt z którego pręt się zaczyna (ułożony pod czy na dolnych prętach zbrojenia opaskowego)?
C - inny punkt z którego pręt się zaczyna - jeżeli dobrze rozumiem, pręt ma zaczynać się 20cm dalej niż ten w punkcie B?
Pytanie - jaką odległość od brzegu płyty, wyznacza punkt B? Odpowiem -> 10cm, czego bym nie wiedział, gdybym bardzo dokładnie nie przestudiował całego rysunku ze skalówką i pantografem... ehh - a może się mylę? ;) (otulina betonu od spodu 5cm, a dalej dodane 3 cm... wiec od góry i boki 3cm? nie pasuje do wyliczeń - bo oś zbrojenia obwodowego i ścian od brzegu wynosi 12cm, a szerokość zbrojenia i ścian 24cm - czyli wychodzi 5cm).
D - 20x40 nie wiem w końcu o co chodzi - na pewno któraś wartość oznacza co ile ukłądać nalezy pręty, ale co oznacza druga?
E - oznaczenie jak rozumiem pręta którego zapis dotyczy
F - "X" czyli razy ;) zagalopowałem sie w szukaniu dziury w całym ;D choć nadal nie wiem co oznacza cały zapis z punktu D... doktórego ten X też należy.
G - czy to jest odległość od innych osi ? (tej już nei jestem w stanie zidentyfikawać i nie jest naniesiona), czy to jest informacja, ile ma byc wiązań na końćach lub w jakich odległościach na końcach)?
H - odległośc od skraju (tak jak w pkt, B i C) czy wszytkie punkty oznaczają wiązania? Jeżeli jest to odległość pręta od brzegu fundamentu, to wystawał będzie poza zbrojenie obwodowe. Stąd pojawiła sie watpliwość co te punkty faktycznie oznaczają? :wtf:
329830
I - 2x(g+d) - rozumiem, że chodzi o zbrojenie prętami górą i dołem - zbrojenia obwodowego (lub generalnie zbrojenia płyty) - pytanie czy mam to kłaść na wszystkie ułożone pręty wzdłóż i wszerz, i lustrzanie na spodzie górnej warstwy zbrojenia (bo nie ma tego narysowanego na górnym zbrojeniu)?
K - oznaczenie 2x10 ... ponownie co oznacza? zaczynam sądzić, że to oznacza dwie przerwy po 10cm między tymi 3 prętami :D i to się omyłka pisarska.
Niestety, Pani Konstruktor, tkóra to ugotowała - jest bardzo zajęta i nie ma czasu teraz tego wyjaśniać... "inzynier sobie poradzi".. hmm a to może Pani powie, w jakiej szkole lub programie rysuje się takie opisy... bo ja podejrzewam co oznaczają, ale nie chce strzelić gafy...
Może ktoś pomoże potwierdzić lub poprawić moje domysły?
Z góry dziękuję za pomoc :)
c.d.n. ...
Nie ma co się tak wszystkiego obawiać, przecież jest sporo domów budowanych w dużo gorszych technologiach, które stoją już 100 lat. Nie chce mi się wierzyć, że teraz z badaniami geotechnicznymi gruntu i adaptacją przez architekta (konstruktora), który wszystko wylicza w programie komputerowym może się coś stać. No chyba, że ekipa nie zrobi według projektu a swojego widzimisię ;) ale po to inwestor jest na budowie aby wszystko kontrolować razem z KB. Trzeba mieć niesamowitego pecha aby dom nie nadawał się za naszego życia do zamieszkania.
Chyba się nie zrozumieliśmy : ((
Ja pisałem o awarii rury spowodowanej na przykład zmianą warunków wodnych a nie o błędach w konstrukcji płyty.
Jestem na etapie poszukiwania działki i cały czas wypytuję potencjalnych sąsiadów - nieocenione źródło informacji.
Dziś jeden opowiedział mi jak walczył z pękniętą rurą doprowadzającą wodę.
I tu programy komputerowe nie mają nic do rzeczy.
Dał radę ale miał fundament, mógł rurę odkopać np przez wylewkę w sypialni.
I w sumie brak odpowiedzi utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że w przypadku płyty umarł w butach ; ((
Chyba się nie zrozumieliśmy : ((
Ja pisałem o awarii rury spowodowanej na przykład zmianą warunków wodnych ... (ciach) ...
Dał radę ale miał fundament, mógł rurę odkopać np przez wylewkę w sypialni.
I w sumie brak odpowiedzi utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że w przypadku płyty umarł w butach ; ((
Nie jest tak źle jak piszesz :) owszem np sytuacja w której wodociągi karzą zastosować rurę z kwasówki - jest sytuacją trudną przy płycie ... (ale kwasówce nic nie powinno być, jeżeli materiał był sprawdzony, próby wykonane, a materiał miał atesty (oczywiście... Prawa Murhy'ego nie śpią...) ale szansa na awarię - znikoma...
Dla świętego spokoju (podnosząc koszty) przed wejściem pod płytę warto mieć jednak jakiś zawór i reduktor.
Drugim rozwiązaniem może być kwestia wprowadzenia rury typu PEHD - tutaj to żaden problem - po prostu wprowadzasz rurę z użyciem arota i odpowiedniego przepustu w płycie - sam chcę coś takiego zastoswać - z tym, ze u mnie wykonawca przyłącza wodnego - narzuca mi obowiązek wejścia wodą do domu kwasówką - bo do pomieszczenia w którym będzie licznik, nie da się wejść z dworu, tylko z przedsionka domu... FUCK :sick::wtf::P
Jeżeli chodzi o te przepusty - to polecam zapoznać się z ofertą np. firmy KROENER :)
Są i inne technologie - jak np. przepusty stosowane w Niemczech i Austrii jako zespolone rozwiązania podobne do tych KROENER'a - ale koszt 800-1200 Euro ... to nie na nasze kieszenie jeszcze ... choć rozwiązania są super :) i do ścian piwnic i do płyt fundamentowych.
Pozdrawiam!
Nie jest tak źle jak piszesz :) owszem ...
Dla świętego spokoju ... warto mieć jednak ...
Drugim rozwiązaniem może być ...
Są i inne technologie ...
Pozdrawiam!
Hej !
Ja to wszystko rozumiem ...
Tyle, że nie pytam jak zminimalizować ryzyko awarii (tak, wiem, jest znikome) tylko co robić jak to ryzyko się zmaterializuje i awaria nastąpi ( zawsze jest jakaś szansa).
Czy są jakieś technologie naprawy pod płytą ?
Dotyczy to nie tylko wody ale kanalizacji (to nie jest tylko jedna rura pod płytą ; (( ), elektryczności, poboru powietrza ....
Dzięki za posty !
Frofo007
09-09-2015, 06:58
Hej !
Ja to wszystko rozumiem ...
Tyle, że nie pytam jak zminimalizować ryzyko awarii (tak, wiem, jest znikome) tylko co robić jak to ryzyko się zmaterializuje i awaria nastąpi ( zawsze jest jakaś szansa).
Czy są jakieś technologie naprawy pod płytą ?
Dotyczy to nie tylko wody ale kanalizacji (to nie jest tylko jedna rura pod płytą ; (( ), elektryczności, poboru powietrza ....
Dzięki za posty !
Nie znam się, ale tylko tak pod względem możliwości technicznych to myślę, że jest możliwość wykonania przyłącza wody przez ścianę budynku. Oczywiście trzeba to dobrze zaizolować tak aby nie zamarzło w zimie. Podobnie ze ściekami można zrobić przy użyciu pompy.
Wydaje też mi się, że jeśli powiedzmy instalacje doprowadzające media do budynku są powiedzmy na krawędzi płyty to ten 1mb można odkopać aby to poprawić, raczej nic się nie powinno stać.
To co piszę to takie moje gdybanie.
karolek75
09-09-2015, 08:43
Technologie naprawy pod plyta jesli sa to na pewno ku...sko drogie. Dolozenie zapasowych przepustow na pewno lepszym pomyslem niz kopanie pod 1m plyty.
fotohobby
09-09-2015, 09:45
Prąd, woda, gaz, GWC może wejść przez ścianę, lub przez przepusty kilkadziesiąt cm od krawędzi płyty.
Kanalizację mozna naprawić przeciskiem, tanie to nie jest, ale technicznie możliwe.
@ fotohobby:
To jest jakiś pomysł,
Kilkadziesiąt cm podkopu w przypadku porządnie (lub nawet nad przepustami nadwymiarowo) zaprojektowanej płyty nie powinno jej osłabić za bardzo ....
Prąd, woda, gaz jest więc w miarę ogarnięte (w tym oczywiście zapasowe przepusty).
Czyli największy problem z rozprowadzeniem kanalizacji pod płytą.
Myślę o granulacie szkła piankowego zamiast XPS w celu ochrony przed gryzoniami.
Czy rozprowadzenie kanalizacji idzie w tym granulacie (grubość około 30 cm) ? Czy też pod nim w podsypce ? Gdyby szła w granulacie który jest mocno ubity prawdopodobnie nie powinno jej się nic stać.
Dlaczego się nad tym zastanawiam - analizowana działka ma bardzo grubo gliny pod humusem - nie można się dokopać do piachu - stąd pomysł na płytę. Ma też lekki spadek,
Obawiam się, że przy niekorzystnym zbiegu okoliczności - szczególnie przy jakiś robotach melioracyjnych w okolicy domek mi zjedzie kilka - kilkanaście cm a kanalizacja i reszta instalacji pozostanie tam gdzie była i zostanie po prostu ścięta. Ściany oczywiście nietknięte. Nie wyobrażam sobie jak bym się wtedy czuł.
Cieszyłbym się bardzo gdyby wypowiedzieli się take producenci płyt. Wyprzedzająco - tak, wiem, że prawidłowy projekt płyty minimalizuje takie ryzyko : ))
Pozdrawiam
Witek
[Edit] PS: Kanalizacja to nie jest jedna rura, całe rozprowadzenie. Serio można przeciskiem ?
plusfoto
09-09-2015, 12:24
Gryzonie żerują w humusie. W pospółce zdechły by z głodu.
Janek795
09-09-2015, 12:38
@ fotohobby:
To jest jakiś pomysł,
Kilkadziesiąt cm podkopu w przypadku porządnie (lub nawet nad przepustami nadwymiarowo) zaprojektowanej płyty nie powinno jej osłabić za bardzo ....
Prąd, woda, gaz jest więc w miarę ogarnięte (w tym oczywiście zapasowe przepusty).
Czyli największy problem z rozprowadzeniem kanalizacji pod płytą.
Myślę o granulacie szkła piankowego zamiast XPS w celu ochrony przed gryzoniami.
Czy rozprowadzenie kanalizacji idzie w tym granulacie (grubość około 30 cm) ? Czy też pod nim w podsypce ? Gdyby szła w granulacie który jest mocno ubity prawdopodobnie nie powinno jej się nic stać.
Granulat musisz zagęścić więc chyba trudno aby w nim była ułożona kanalizacja. Normanie daje się piasek... zagęszcza i wtedy w tym "ubitym" kopie już ładne rowki pod kanalizę. Więc tutaj chyba pod szkło w ziemi...?? Raczej trudno kopać w szkle :) Sam o tym myślałem, ale tak jak z wielu innych rzeczy już się wyleczyłem :) Lepiej ew. zrobić lepszy(głębszy) podkład... dobre odwodnienie z drenażem i nie wiem co miało by się stać. XPS poza tym to lepsza lambda.
=wkg;6938602Obawiam się, że przy niekorzystnym zbiegu okoliczności - szczególnie przy jakiś robotach melioracyjnych w okolicy domek mi zjedzie kilka - kilkanaście cm a kanalizacja i reszta instalacji pozostanie tam gdzie była i zostanie po prostu ścięta. Ściany oczywiście nietknięte. Nie wyobrażam sobie jak bym się wtedy czuł.
jak to domek ci zjedzie kilkanaście cm? o czym ty piszesz bo nie kumam?
co do awarii mogą wystąpić wszędzie nawet przy zwykłym fundamencie- i co wtedy? a no będzie się działać wedle objawów. Moja kanaliza jest puszczona około 60-80 cm od brzegu płyty i praktycznie cała jest rozłożona po długości jednej ściany więc nawet jak coś to myślę że podkopie się pod płytę. Reszte jak wyżej pisali koledzy jakby co puszczę przez ścianę. Nie bądź takim czarnowidzem. Podstawa to przemyślane przepusty + minimum ze dwa puste na ewentualność w przyszłości.
Gryzonie żerują w humusie. W pospółce zdechły by z głodu.
To prawda.
W styropianie na ocieplenie tez nie żerują a potrafią cały zniszczyć : )
To i może przez piasek czy pospółkę umieją się przedostać na jesień do ciepłego styro.
Wiesz - może się też wyleczę ale na razie staram się rozpoznać temat fundamentów jako najtrudniej wymienialnego elementu domu zaraz po działce ; )))
W
Janek795
09-09-2015, 13:05
Ale czy nie jest tak, że stosując podkład z trochę grubszego ziarna czy z takowymi elementami tym bardziej "kret" nie wejdzie "pod"??. Poza tym chyba Vega pokazywał jak xps (opaska) pod ziemią obłożył ceramiką z jakiegoś składu gdzie kupował to za parę zł m2 :D. Natomiast (co też przewijało się przez ten wątek), chyba zaciągnięcie 2x siatką&klej chyba załatwia sprawę.
Frofo007
09-09-2015, 16:49
wkg: pisałeś o 30cm granulatu, jak to ubijesz będzie mniej a ma on dużo gorszą lambdę od XPS.
Ja bym wolał właśnie ten XPS 20cm dać, tylko czy jest co się bać tych gryzoni?
wkg: pisałeś o 30cm granulatu, jak to ubijesz będzie mniej a ma on dużo gorszą lambdę od XPS.
Ja bym wolał właśnie ten XPS 20cm dać,
Po ubiciu 30/1,3 = 23 cm. Odpowiada to mniej więcej 11 cm XPS - na górze dam EPS bo chcę mieć parkiet więc płyta grzejna odpada.
Gryzonie są do ogarnięcia - pospółka, żwir, piasek, płytki odpadowe ... do piasku można dodać wapna, ... są podobno materiały do wysypywania których się gryzonie nie imają.
Problem który mnie nurtuje to sposób naprawy rozprowadzenia kanalizacji i - w mniejszym stopniu - innych instalacji.
Producenci płyt milczą jak zaklęci : )))
Pewnie skończy się na porządnych, sprawdzonych fundamentach. Które dobrze wykonane też świetnie izolują.
tylko czy jest co się bać tych gryzoni?
Tak, Oczywiście. Raz zniszczonego ocieplenia płyty od spodu nie wymienisz - one way ticket - boję się każdego ryzyka którego skutkami zmaterializowania nie umiem zarządzić
...
Pewnie skończy się na porządnych, sprawdzonych fundamentach. Które dobrze wykonane też świetnie izolują.
...Przy takich jest "tylko" ryzyko, że ci ściany popękają w razie jakiegoś obsunięcia, podmycia itp. Jest tu trochę postów ludzi, którym takie coś się zdarzyło. Naprawa jest praktycznie niemożliwa. Można tylko próbować zabezpieczyć ściany, przed dalszym pękaniem. Z płytą takiego ryzyka nie ma. Boisz się o instalacje, choć możliwość zaistnienia tego co piszesz jest praktycznie zerowa. Problem (jeżeli już) dotyczy tylko wody i ścieków. Umieść je zatem w większych rurach osłonowych tuż pod płytą tak, by miały możliwość przesunięcia się o parę centymetrów. W razie awarii wyciągniesz je po prostu i po naprawie wsadzisz z powrotem. Na upartego, jeżeli wyloty pionów masz blisko ścian zewnętrznych możesz wymurować kanał i w nim umieścić instalacje.
fotohobby
10-09-2015, 07:30
@ wkg
Domy zjeżdżające o kilkanaście centymetrow to chyba nie jest codzienność :)
Jesli interesuje Cię sposób naprawy instalacji kanalizacji, to racze pod złym adresem zadałeś pytanie - nie do firm wykonujących płyty, bo raczej z taka sytuacja się nie zetknęli, a do firm kładących instalacje wód-kan-gaz pod istniejącymi budynkami, pod drogami itp.
Możesz im nakreślić sytuacje i zapytać "co by było, gdyby..."
Gryzonie.... Trochę płyt już powstało, nie widać zdjęć izolacji płyt ziszczonych przez gryzonie. Pojedyncze siedliska mozna po wykryciu wypełnić pianą PU, wiec izolacyjność płyty warstwy bedzie zachowana, a jakoś trudno mi sobie wyobrsazić, aby poczynania gryzoni miały wpływ na nośność XPS...
Ja mam pod XPS chudziak, dokokoła płyty, pod opaska rozsypane wapno.
I kota sąsiadów, który lubi zachodzić na nasze podwórze, w czym mu nie przeszkadzamy ;)
Producenci płyt milczą jak zaklęci[/B] : )))
Pewnie skończy się na porządnych, sprawdzonych fundamentach.
Witam,
nie bylo mnie na forum przez dluzszego czasu z powodow prywatnych. Przez ok rok czasu pewnie tak bedzie, ze pojawiam sie tu tylko bardzo sporadycznie, ale plyty robimy oczywiscie caly cas i co raz wiecej. Najlepiej dostepny jestem mailem.
Na temat GSP (granulat szkla piankowego): Perm ma racje,material jest super, ale przy domow jednorodzinnych nie wychodzi to za bardzo ekonomicznie. Problem przewaznie jest transport, dla domow jednorodzinnych zazwyczaj potrzebne jest mniej niz jedna ciezarowka (niskopodlogowa, 93m³ jest najekonomiczniejszym rozwiazaniem), co po prostu psuje nam cene za m³ materialu. Dodatkowo trzeba cos dobrego wymyslec na temat krawedzi plyty (sa na rynku tez rozwiazanie z tym materialem, Glapor np. maja plyty z GSP w ofercie). Ale 60-70 € loco budowy jest po prostu za duzo.
Gryzonie: Ten temat pojawia sie cyklicznie, ale rowniez mamy wielokrotne potwierdzenie od klientow, ze opaska zageszczonego, czystego piasku wokol domu wystarczy, aby zabezpieczyc izolacje. Na upartego mozna jeszcze na wierzchu zrobic warstwe bialego zwiru, co jest i tak fajnie, poniewaz fasada sie nie brudzi przez deszcz, poza tym zawsze ladnie i czysto wyglada.
Instalacje: Pod plyta sa tylko rury kanalizacyjne (SN 4 lubSN8, oczywiscie pomaranczowe), a jest to przeciez system bezcisnieniowy. Trzeba te instalacje tak zaprojektowac, ze raczej nic sie nie moze stac, tzn, odpowiedne srednicy rur, zadne katy 90°, same kolanka i trojniki o kata 30° lub45°, wtedy prawdopodobienstwo na awarie jest praktycznie 0. Pamietamy, rury leza w warstwie zageszczonego piasku, tam raczej nic sie nie rusza.
Ukladnie rur w warstie GSP: bardzo trudne, poniewaz nie mozna w tym materialu zrobicwykop pod rurami. W praktyce oznacza to, ze pod warstwa GSP i tak potrzebujewarstwe piaskowa, gdzie mozna wykonac te instalacje.
Woda, prad, GWC, PC: pod plyta sa zazwyczaj same przepusty oodpowiedniej srednicy, wiec, te instalacje mozna nawet wymienic bez ingerencjiw podbudowy.
Innych instalacji nie przewidujemy pod plyta.
Rowniez w plycie nie dopuszczamy do newralgycznychinstalacji, tam beda tylko rury od systemu grzewczego. A jesli one sa, to plytajest automatycznie grubsza o 2cm, poniewaz warstwa zawierajaca rury sie nieliczy w obliczeniu. Sa to rury bardzo mocne i wytrzymale, jednowarstwowe, lite,PE-RT 17x2, bez zlaczen itd w betonie. Dobrym pomyslem jest pozniej uzupelnictaki system glikolem, wtedy nie ma co sie bac o jakich osadach w rurach,twardej wody itp.
Instalacje typu rozprowadzenie wody, c.o., odkurzaccentralny, elektryke itd ma miejsce albo pod wylewka lub, w przypadku plytgrzewczych, w scianach, pod sufitem itd, takie rzeczy moim zdaniem nie powinnibyc umieszczone w czesciach konstrukcyjnych.
A na temat fundamentow "porzadnych, tradycyjnych":nie do konca jest to tak rozowo, ok 20% domow na takich fundamentow majaproblemy z osiadaniem, peknieciem scian i sciaganiem wilgoci. Przy plycie teproblemy sa praktycznie nieznane.
Pozdrawiam :)
Dzieki za odpowiedzi !
@tmann - wiedziałem, że to pogrubienie boldem zadziała : ))
Podsumowując:
- gryzonie ogarnięte,
- instalacje oprócz kanalizacji ogarnięte,
- kanalizacja raczej nie do naprawy, za to mało narażona na awarie przy prawidłowej konstrukcji,
- GSP świetny ale XPS bardzo dobry i tańszy - dodatkowo doświadczenia z większej ilości realizacji.
Ponieważ jestem na etapie intensywnego poszukiwania działki na razie myślę, ze:
- fundamenty - przy bardzo dobrym, suchym gruncie,
- płyta - w każdym innym przypadku.
tmann, czy w ogóle spotkałeś się kiedyś z przypadkiem awarii kanalizacji pod płytą ? ? jakimiś przesunięciami płyty skutkującymi taką awarią ?
Dzięki za rady - ten wątek jest bezcenny.
Pewnie jeszcze Was pomęczę jak już wybiorę działkę i projekt.
Frofo007
10-09-2015, 15:34
Tmann: czy możesz zdradzić jaki koszt w Waszej firmie jest płyty z ogrzewaniem wodnym podłogowym na 20cm XPS? Wymiar płyty to 130m2, dom 2-kondygnacyjny. Nie zależy mi na dokładnej kwocie, tylko tak +-10%.
Tmann: czy możesz zdradzić jaki koszt w Waszej firmie jest płyty z ogrzewaniem wodnym podłogowym na 20cm XPS? Wymiar płyty to 130m2, dom 2-kondygnacyjny. Nie zależy mi na dokładnej kwocie, tylko tak +-10%.Z panienkami czy bez? :)
Frofo007
10-09-2015, 16:40
Jak dają to czemu nie? :P
Ok, czyli rozumiem, że bez konkretnego projektu domu i badań gruntu rozbieżności mogą być zbyt duże aby cokolwiek się dowiedzieć?
rydzadam
10-09-2015, 17:02
Ponieważ jestem na etapie intensywnego poszukiwania działki na razie myślę, ze:
- fundamenty - przy bardzo dobrym, suchym gruncie,
- płyta - w każdym innym przypadku.
Rób, jak chcesz, musisz to sobie policzyć, przemyśleć za i przeciw, ale co do gruntu, to u mnie był idealny - suchy, nośny, piaskowo-żwirowy, ale i tak zrobiłem PF :) Wyszło taniej i ...chyba lepiej niż tradycyjnie. Zresztą to słowo niedługo utraci na wartości. Za parę latek (może z 10) to płyty staną się "tradycyjne" :)
sebcioc55
10-09-2015, 17:11
Jak dają to czemu nie? :P
Ok, czyli rozumiem, że bez konkretnego projektu domu i badań gruntu rozbieżności mogą być zbyt duże aby cokolwiek się dowiedzieć?
tmann ma strone, email, złóż zapytanie ofertowe z konkretami to Ci odpowie.
@wkg Thomas wszystko podsumował i to co napisał pokrywa sie z rzeczywistością, Twoje wątpliwości powinny się na tym zakończyć. Nie wiem czy jest tu na forum ktoś kto zrobił więcej płyt niż on. Zjeżdżanie domu? Nie wiem czy np 100t dom jest w stanie gdzieś pojechać??? Jak się boisz o wodę pod nim to zrób podbudowę z jakiegoś klińca, porządny drenaż dookoła i pod domem będziesz miał sucho jak pieprz. A po za tym, taka podbudowa jak jest dobrze zagęszczona i osadzona w "wykopie" w gruncie rodzimym to przecież to jest kaplica, nie do ruszenia. Chyba że jakieś kurzawki, szkody górnicze itp, ale o takich przypadkach chyba nie rozmawiamy?
Zresztą to słowo niedługo utraci na wartości. Za parę latek (może z 10) to płyty staną się "tradycyjne" :)
Oczywiście,
Będą nowe technologie, materiały, ceny ...
Jak mawiał trener Górski - gra całe boisko ; )))
Frofo007
10-09-2015, 17:58
Ja akurat mam działkę ze spadkiem i trochę się obawiam, że te 100 ton zjedzie :/ Jednak liczę na firmę, która będzie to robić i da gwarancje.
Twoje wątpliwości powinny się na tym zakończyć.
Fiu, fiuuuu ... : )
Moja kasa - moje wątpliwości.
Nie wiem czy np 100t dom jest w stanie gdzieś pojechać???
To jechanie zależy od masy ? : P
BTW - troche wiecej niż 100T
Chyba że jakieś kurzawki, szkody górnicze itp, ale o takich przypadkach chyba nie rozmawiamy?
Właśnie o tym także rozmawiamy. Vide - studnia czy drenaż sąsiada zmieniające warunki hydrotechniczne.
Ja akurat mam działkę ze spadkiem i trochę się obawiam, że te 100 ton zjedzie :/ Jednak liczę na firmę, która będzie to robić i da gwarancje.
Fajnie ... pytanie jeszcze na co ta gwarancja, jakie warunki i o wypłacalność gwaranta.
Na budowe nowego domu za 500 000 ? Czy za nową płytę za 40 000 ?
Przeczytaj warunki gwarancyjne Kii : )
Właśnie o ten spadek chodzi ... i o studnie budowane w Rogożu pod Wrocławiem - tam są spadki ciśnienia i wiele osób buduje studnie ...
Rów melioracyjny raz działa a raz nie bo sąsiad nawiezie sobie do rowu czegoś żeby ciężarówki wjechały na budowę ...
Drugi dojdzie do wnioku , że trzeba zrobić drenaż ...
Lotnisko w z Szymanowie wydrenują bo zamoknie ...
Diabli wiedzą co jeszcze : /
yarecki_wr
10-09-2015, 18:30
567 stron toż to temat forum wyszed. U mnie warunki zabudowy zakładają 1m wzniesienie ponad poziom gruntu. Jak się w takim przypadku płytę kładzie bu fundament poprosty stawia się wyższy a płytę na podsypie bo chyba nie leje się netra betonu. Jaki na to jest sposób?
Frofo007
10-09-2015, 19:58
Załóżmy, że mamy sytuację jak na załączonym obrazku: http://i.imgur.com/ULO4VxK.jpg
Czy trzeba jakoś się zabezpieczać przed zjazdem płyty ze wzniesienia? Jakiś murek oporowy czy coś?
Załóżmy, że mamy sytuację jak na załączonym obrazku: http://i.imgur.com/ULO4VxK.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FULO4 VxK.jpg)
Czy trzeba jakoś się zabezpieczać przed zjazdem płyty ze wzniesienia? Jakiś murek oporowy czy coś?A czemu to ma być tak wyniesione?
Frofo007
10-09-2015, 20:10
A czemu to ma być tak wyniesione?
Nie patrzcie na wymiary, to tylko rysunek, który ma uwidocznić problem, na rysunku płyta z podsypką jest prawie tak duża jak dom, ale to taki myk aby zmieściły się podpisy ;)
Jeśli jednak odczytałeś ten rysunek tak jak sobie to wyobrażałem i zadajesz mi takie pytanie to myślałem, że podsypka powinna się kończyć powyżej gruntu rodzimego tak aby nie podciągała wody (u mnie bardzo wysoki poziom).
Ale czy nie jest tak, że stosując podkład z trochę grubszego ziarna czy z takowymi elementami tym bardziej "kret" nie wejdzie "pod"??. Poza tym chyba Vega pokazywał jak xps (opaska) pod ziemią obłożył ceramiką z jakiegoś składu gdzie kupował to za parę zł m2 :D. Natomiast (co też przewijało się przez ten wątek), chyba zaciągnięcie 2x siatką&klej chyba załatwia sprawę.
siatka z klejem to pomysł nie najlepszy. Kiedyś się tak robiło, jednak są lepsze sposoby. Od spodu najlepiej daj pospółkę piaskowo-żwirową. Żaden gryzoń się nie przeciśnie. Jest do droższe od piasku, ale nieporównywalnie lepsze.
Boki płyty tak jak piszesz, ja obłożyłem starymi płytkami w różnych wzorach. Obsypane ziemią, i nic nie widać. A śpię spokojnie :)
Siatka z klejem wydaje mi się, że będzie zawsze wilgotna. To nie za dobre dla styropianu...
Nie patrzcie na wymiary, to tylko rysunek, który ma uwidocznić problem, na rysunku płyta z podsypką jest prawie tak duża jak dom
Oprócz myślenia o odwodnieniu, warto jeszcze zajrzeć do kogoś od nasypów. Przy takich nachyleniach normą powinno być dawanie siatki w nasypach, a mało kto tak robi. Potem, przy większych deszczach zjeżdża całe zbocze i ściąga dom ze sobą. Jak już trochę domów zjedzie albo popęka i nadaje się do rozbiórki, to robi się ciepło, wszyscy zapominają o problemie i robią dalej byle jak za duże pieniądze. Tylko w sensownych krajach górskich, dziwią się, że dom zjechał ze zboczem, bo przecież przy siatce nie powinien, a do głowy im nie przychodzi, że można było budować inaczej.
Frofo007
11-09-2015, 17:20
Oprócz myślenia o odwodnieniu, warto jeszcze zajrzeć do kogoś od nasypów. Przy takich nachyleniach normą powinno być dawanie siatki w nasypach, a mało kto tak robi. Potem, przy większych deszczach zjeżdża całe zbocze i ściąga dom ze sobą. Jak już trochę domów zjedzie albo popęka i nadaje się do rozbiórki, to robi się ciepło, wszyscy zapominają o problemie i robią dalej byle jak za duże pieniądze. Tylko w sensownych krajach górskich, dziwią się, że dom zjechał ze zboczem, bo przecież przy siatce nie powinien, a do głowy im nie przychodzi, że można było budować inaczej.
A jak się taką siatkę montuje?
Ja Ci nie pomogę, bo się na tym nie znam i tego nie robimy. Czytam za to na różne tematy i kojarzę, że w trudniejszych warunkach, niż nasze, w innych krajach domy nie zjeżdżają, a u nas tak się zdarza. Nie mamy tradycji zabezpieczania. Ja bym się mocno zastanawiał przed wyłożeniem dużej gotówki w trudnym terenie bez przemyślenia zabezpieczeń.
Trudny temat, ale może zacznij od Wikipedii? Temat: stateczność zboczy.
Potem wpisz w google "stabilizacja zboczy" i polatasz po stronach producentów, będziesz wiedział, jak z nimi rozmawiać.
Nie patrzcie na wymiary, to tylko rysunek, który ma uwidocznić problem, na rysunku płyta z podsypką jest prawie tak duża jak dom, ale to taki myk aby zmieściły się podpisy ;)
Jeśli jednak odczytałeś ten rysunek tak jak sobie to wyobrażałem i zadajesz mi takie pytanie to myślałem, że podsypka powinna się kończyć powyżej gruntu rodzimego tak aby nie podciągała wody (u mnie bardzo wysoki poziom).Jeżeli masz taki grunt to wyniesienie płyty plus drenaż to bardzo dobre wyjście. Co do niebezpieczeństwa osuwania się zbocza, to polegaj na badaniach geologicznych. Jeżeli takich nie zrobiłeś to koniecznie musisz. Siatki, z tego co wiem stosuje się w ekstremalnych przypadkach. W twoim przypadku wystarczy, byś wybrał grunt rodzimy na odpowiednią głębokość (zależną od stopnia nachylenia zbocza) i zastąpił go ubitą pospółką. O stabilność jednak koniecznie musisz zapytać geologa.
Sa takie sytuacje, gdzie trzeba ustabilizować grunt na skośnym terenie, o tym powinni cos powiedzieć geolog. Często wystarczy zrobic pale przy krawedzi podbudowy, to chyba najtańszy i najprostszy sposób
To widzę, że nie tylko ja myślę o stabilności domu : P
To dobrze, bo już myślałem, że się czepiam : )))
Ale z innej beczki:
Jedną z zalet płyty jest jej akumulacyjność. Bardzo mi na niej zależy bo wychowałem się w domu o wielkiej akumulacyjności i bardzo mi jej brak obecnie.
Ściany z silikatów - prawdopodobnie zewnętrzne nośne 24 cm, wewnętrzne nośne 18 cm, działowe 12 cm.
Bardzo kusi mnie puszczenie CO w płycie i podłączenie np. pompy ciepła. Na skoki temperatur - kominek i byłoby pięknie !
Jest niestety jeden problem - ma być parkiet. Gruby, solidny - moja lepsza połowa nie widzi inaczej co generalnie zamyka temat.
A jak wiadomo podłogówka z parkietem nie działa.
Zastanawiam się jednak, czy przy porządnym ociepleniu płyty od spodu i ścian z zewnątrz - po prostu ściany nie będą działały jak wielki, niskotemperaturowy kaloryfer. Oczywiście z większą bezwładnością - ale jest przecież kominek na wspomaganie w okresach przejściowych.
A może ktoś już próbował puszczać "ścienną podłogówkę" ? Ten pomysł wydaje mi się jednak słaby - problem wbijania kołków w ścianę, konfliktów z bruzdami na inne instalacje, przejście rurki od CO przez granice płyta- ściana.
Co sądzicie ?
Pozdrawiam !
fotohobby
15-09-2015, 10:31
A jak wiadomo podłogówka z parkietem nie działa.
Mit
A ogrzewanie ścienne to tez nie taka nowość, można o tym sporo poczytać.
Mit
Mocno zakorzeniony mit - jeżeli to mit.
I w wielu wątkach potwierdzony.
Pewnie się nie znam, ale wyobrażam sobie, że grzanie przez 18 mm dębowego parkietu to tak jak chłodzić guza na głowie flaszka wyjętą z zamrażalnika i owinięta w gruby ręcznik.
Po co odgradzać się grubą izolacja od źródła ciepła ?
A ogrzewanie ścienne to tez nie taka nowość, można o tym sporo poczytać.
Będę czytał.
Pozdrawiam.
fotohobby
15-09-2015, 11:14
Straszna izolacja.... 18mm drewna.
A poniżej 200mm styropianu.
I gdzie w końcu ujdzie energia ?
Mity mają to do siebie, że są powielane.
Skontaktuj sie z asoltem, on projektuje OP miedzy innymi pod takie okładziny, czy Parkietem, który go na posadzkach z OP wykonuje.
Straszna izolacja.... 18mm drewna.
A poniżej 200mm styropianu.
I gdzie w końcu ujdzie energia ?
Na zewnątrz przez bramę garażową w garażu w bryle budynku ??
fotohobby
15-09-2015, 12:01
Powiedz, że żartowałeś :)
18mm drewna.
200mm styropianu.
4000-10000mm żelbetu.
Gdzie opór jest najmniejszy ?
Powiedz, że żartowałeś :)
Oczywiście : )
18mm drewna.
200mm styropianu.
4000-10000mm żelbetu.
Gdzie opór jest najmniejszy ?
Miałem cichą nadzieję, że w ścianie z silikatu posadowionej na płycie.
Płytę traktowałem jako wielki pojemnik ciepła o dużym przewodnictwie cieplnym ... raczej 200-250 mm - tak mi zwymiarowali płytę. Skąd wziąłeś to 1000 mm ? (Bo z 10 000 mm to też taki żarcik : ))) ? )
Załóżmy dla uproszczenia (wiem, grubego), że utrata ciepła przez styro jest pomijalna.
Wtedy ciepło z płyty uwalnia się tam, gdzie mu najłatwiej - a więc w pomieszczeniach z płytkami - łazienka, przedpokój, kuchnia, wiatrołap, jadalnia a w salonie (przeszklonym) i sypialniach mam zimno bo mnie izoluje parkiet.
Chyba jednak faktycznie dopiero po dokładnym przeliczeniu można by to sobie poukładać.
No i jeszcze - parkiet pracuje pod wpływem temperatury, nie wiem jak by na jego kondycje wpływała podłogówka ale to już trochę inny temat.
Btw - brama w garażu zintegrowanym w bryle tez jest problemem : ))
Janek795
15-09-2015, 12:59
Znajomy sobie zrobił własnie podłogę z dębu. 3 czy 4 lata temu po x dniach opadów i dużej wilgoci wysadziło mu podłogę że miał w salonie Sudety. Mam tu na myśli jak to bardzo pracuje. Akurat tutaj może podłogówka by pomogła :p
Nie wieżę natomiast w taki sam komfort temperaturowy (faktycznie odczuwalny a nie wyliczenia kW na papierze) przy zrobieniu "izolacji" z drewna...
Znajomy sobie zrobił własnie podłogę z dębu. 3 czy 4 lata temu po x dniach opadów i dużej wilgoci wysadziło mu podłogę że miał w salonie Sudety. Mam tu na myśli jak to bardzo pracuje. Akurat tutaj może podłogówka by pomogła :p
Rozumiem, że wysadziło mu parkiet od wilgoci ??
Coś musiał spieprzyć parkieciarz : (
Ale silka "oddycha" to mi wilgoć wyssie z parkietu : D
Janek795
15-09-2015, 13:30
Jasne że coś s***** na pewno klej źle wymieszany. Ale nie wiem czy klej by pomógł przy takim wybrzuszeniu... Chyba wyrwało by to z fragmentem cementu :D To był czas gdy prawie miesiąc ciągle padało (podtopienia w Polsce etc).
fotohobby
15-09-2015, 13:32
A
Oczywiście : )
Miałem cichą nadzieję, że w ścianie z silikatu posadowionej na płycie.
Płytę traktowałem jako wielki pojemnik ciepła o dużym przewodnictwie cieplnym ... raczej 200-250 mm - tak mi zwymiarowali płytę. Skąd wziąłeś to 1000 mm ? (Bo z 10 000 mm to też taki żarcik : ))) ? )
Załóżmy dla uproszczenia (wiem, grubego), że utrata ciepła przez styro jest pomijalna.
Wtedy ciepło z płyty uwalnia się tam, gdzie mu najłatwiej - a więc w pomieszczeniach z płytkami - łazienka, przedpokój, kuchnia, wiatrołap, jadalnia a w salonie (przeszklonym) i sypialniach mam zimno bo mnie izoluje parkiet.
Chyba jednak faktycznie dopiero po dokładnym przeliczeniu można by to sobie poukładać.
No i jeszcze - parkiet pracuje pod wpływem temperatury, nie wiem jak by na jego kondycje wpływała podłogówka ale to już trochę inny temat.
Btw - brama w garażu zintegrowanym w bryle tez jest problemem : ))
Ta grubość żelbetu to oczywiście w poziomie, bo tyle musiałaby przewędrować energia, żeby znaleźć ujście. Jak widzisz, nie ma o co kruszyć kopii.
Po to sie robi projekt podłogówki, żeby znać rozstawaw pętli, temperaturę zasilania i przepływy.
Ustawiasz wg projektu i masz dokładnie taka sama temperaturę wsypialniach, co i w salonie. Jeśli oczywiście tak chcesz.
A
Ta grubość żelbetu to oczywiście w poziomie, bo tyle musiałaby przewędrować energia, żeby znaleźć ujście. Jak widzisz, nie ma o co kruszyć kopii.
Po to sie robi projekt podłogówki, żeby znać rozstawaw pętli, temperaturę zasilania i przepływy.
Ustawiasz wg projektu i masz dokładnie taka sama temperaturę wsypialniach, co i w salonie. Jeśli oczywiście tak chcesz.
Aaaaaa ..... w poziomie to OK.
Muszę to przemyśleć.
Z jednej strony boję się, że generalnie podłogówka jako taka (nigdy nie mieszkałem dłużej niż kilka dni w mieszkaniu z podłogówką) mi nie podejdzie - grzanie w nogi, inny rozkład temperatur, kurz itd a z drugiej bardzo mnie kusi pompa cieplna z płytą grzejną.
Po wybraniu projektu odezwę się do kogoś kto to projektuje i policzę i koszty i ryzyka ; )
BTW - kapitalny dziennik budowy ! Dokument a czyta się jak powieść ; )
fotohobby
15-09-2015, 13:54
Dzięki.
Absolutnie ma martw sie grzaniem w nogi, czy jakimś kurzem. Przy niskoenergetycznym domu temperatura podłógi jest tak niska, źe niektórzy są tym faktem zawiedzeni.
Aczkolwiek ścienne ogrzewanie to również ciekawa alternatywa.
Frofo007
15-09-2015, 17:23
Jest niestety jeden problem - ma być parkiet. Gruby, solidny - moja lepsza połowa nie widzi inaczej co generalnie zamyka temat.
A jak wiadomo podłogówka z parkietem nie działa.
A czy Twoja lepsza połówka widziała płytki emitujące parkiet?
http://dekordia.pl/imgs_upload/Xilema_Castagno_aranzacja.jpg
Ja u siebie na dole będę miał tylko same płytki a na górze pewnie jakieś tanie panele podłogowe, ale to tylko ze względu na koszty.
A czy Twoja lepsza połówka widziała płytki emitujące parkiet?
http://dekordia.pl/imgs_upload/Xilema_Castagno_aranzacja.jpg
Ja u siebie na dole będę miał tylko same płytki a na górze pewnie jakieś tanie panele podłogowe, ale to tylko ze względu na koszty.
Nie widziała; )
Tyle, że widzisz ... dom to nie auto które można szybko zmienić. To coś co tworzysz 3-4 lata - włączając w to planowanie, poszukiwanie działki, projektu, doktorat z muratora : )
Oraz budżet - zwykle "na granicy".
I tu nie wystarczy zobaczyć. Trzebaby pomieszkać.
Na dębowym parkiecie już mieszkaliśmy. I wiele razy gościliśmy w domach oraz pensjonatach z płytkami. Horror
........
Po to sie robi projekt podłogówki, żeby znać rozstawaw pętli, temperaturę zasilania i przepływy.
Ustawiasz wg projektu i masz dokładnie taka sama temperaturę wsypialniach, co i w salonie. Jeśli oczywiście tak chcesz.
Dopytuję: W podłogówce pewnie tak, ale czy tak samo będzie to działać dla płyty ?
Ma większą pojemność cieplną od wylewki nad podłogówką na styropianie, jest grubsza (wlewka pewnie i tak jakaś będzie).
Jesteś pewien, że rozkładem ciepła po powierzchni można tak łatwo sterować jak w podłogówce ?
Frofo007
15-09-2015, 19:02
Na dębowym parkiecie już mieszkaliśmy. I wiele razy gościliśmy w domach oraz pensjonatach z płytkami. Horror
Horror w sensie, że nie amortyzują, czy o jeszcze inne właściwości chodzi?
Horror w sensie, że nie amortyzują, czy o jeszcze inne właściwości chodzi?
Horror w sensie odczucia bycia w klinice albo już w prosektorium.
To być może wrażenia, przesądy, mity czy przyzwyczajenie ale w sumie buduje się po to żeby było miło i przyjemnie a nie po to, żeby się przekonać czy tak będzie ; ) Musiałbym na takich imitacjach pomieszkać.
Zresztą samo słowo "imitacja" : /
fotohobby
15-09-2015, 19:52
Dopytuję: W podłogówce pewnie tak, ale czy tak samo będzie to działać dla płyty ?
Ma większą pojemność cieplną od wylewki nad podłogówką na styropianie, jest grubsza (wlewka pewnie i tak jakaś będzie).
Jesteś pewien, że rozkładem ciepła po powierzchni można tak łatwo sterować jak w podłogówce ?
Na pewno dłużej i może nie w takim zakresie, jak przy wylewce, ale o te2, może 3°C zapewne da się zróżnicować temperaturę
lambert86
15-09-2015, 21:33
Panowie mam wrażenie, że moja Pani konstruktor chce mi albo sobie zrobić "kuku". Rozmawialiśmy o płycie fundamentowej i o jej przekroju.
Generalnie mam klasyczny grunt, wody gruntowe na 1.6-2m. humusu od 20-40cm
płytę chcemy mieć na 20cm XP, boczne szalunki EPS200 - 20cm
Pani zaproponowała, abym podesłał jej moją wizję tej płyty.... no więc posłąłem
- płyta żelbetowa fundamentowa z betonu B20 - B25 - gr. 20cm
- folia budowlana PE 0,2mm
- izolacja termiczna - XPS - gr. 20,0cm
- izolacja przeciwwodna - folia PE 1,0mm
- piasek lub chudy beton - gr. 5÷ 10,0cm
- podbudowa - gr. 30,0cm - zagęszczona piaskowo-żwirowa
na płytę oczywiście dla lepszego prowadzenia instalacji 5cm styro (albo wcale?) wylewka minimum 8cm a nawet 10cm i na to wykonczenie 2cm.
Pani zaznaczyła mi że płytę by posadowiła na równi z terenem (tak aby po jej wylaniu była zlicowana z poziomem terenu) i chciałaby wyjść minimum 30 cm ponad grunt i w tym celu proponuje mi na płytę 40 cm styropianu :o na to folię i wylewkę z 8cm i na to 2cm wykończenia.
czy to normalne? pani takim lekkim ruchem to powiedzial, jakby ten styro darmo dawali ...
proszę kogoś kto ma pojęcie niech mi napisze jak płyta powinna wyglądać względem poziomu terenu? bo zacząłem się gubić i czy te warstwy są oki btw ?
jedni mają ją wyniesioną całą na podbudowe inni mają poniżej gruntu.
omg juz wiem, ze nic nie wiem ..
Na pewno dłużej i może nie w takim zakresie, jak przy wylewce, ale o te2, może 3°C zapewne da się zróżnicować temperaturę
No właśnie ...
A to może nie wystarczyć na grzanie przez parkiet - a to właśnie staram się od początku powiedzieć : )
fotohobby
15-09-2015, 23:11
Nie rozumiem, co ma rodzaj podłogi do tego i o ile chciałbyś róźnicować temp pomiędzy pomieszczeniami.
Pani zaznaczyła mi że płytę by posadowiła na równi z terenem (tak aby po jej wylaniu była zlicowana z poziomem terenu) i chciałaby wyjść minimum 30 cm ponad grunt i w tym celu proponuje mi na płytę 40 cm styropianu :o na to folię i wylewkę z 8cm i na to 2cm wykończenia.
Płyta zlicowana z terenem a na to 40 cm styropianu to już chyba powyżej 30 cm ?
Nie rozumiem, co ma rodzaj podłogi do tego i o ile chciałbyś róźnicować temp pomiędzy pomieszczeniami.
Zalóżmy, że nie chę różnicować.
Beton jest dobrym przewodnikiem ciepła, przy grubej warstwie betonu ogrzewanego od dołu jego temperatura będzie się wyrównywać w całej płycie.
Możemy pod salonem dać gęściej pętle podłogówki i/lub większą temperaturę czynnika, w kuchni rzadziej i/lub mniejszą a to wszystko przy takiej samej izolacji warstwą wykończeniową (gres) dałoby niewielkie różnice temperatur między salonem a kuchnią - 2, 3 stopnie.
Jeżeli teraz salon pokryjemy izolatorem to cale ciepło pójdzie w kuchnię - bo tam mu będzie łatwiej.
W przypadku podłogówki to mniejszy problem - jest położona w cienkiej warstwie i tam zwiększając grzanie w wybranym obwodzie latwiej grzać sam parkiet .
Mylę sie ?
Panowie mam wrażenie, że moja Pani konstruktor chce mi albo sobie zrobić "kuku". Rozmawialiśmy o płycie fundamentowej i o jej przekroju.
Generalnie mam klasyczny grunt, wody gruntowe na 1.6-2m. humusu od 20-40cm
płytę chcemy mieć na 20cm XP, boczne szalunki EPS200 - 20cm
Pani zaproponowała, abym podesłał jej moją wizję tej płyty.... no więc posłąłem
- płyta żelbetowa fundamentowa z betonu B20 - B25 - gr. 20cm
- folia budowlana PE 0,2mm
- izolacja termiczna - XPS - gr. 20,0cm
- izolacja przeciwwodna - folia PE 1,0mm
- piasek lub chudy beton - gr. 5÷ 10,0cm
- podbudowa - gr. 30,0cm - zagęszczona piaskowo-żwirowa
na płytę oczywiście dla lepszego prowadzenia instalacji 5cm styro (albo wcale?) wylewka minimum 8cm a nawet 10cm i na to wykonczenie 2cm.
Pani zaznaczyła mi że płytę by posadowiła na równi z terenem (tak aby po jej wylaniu była zlicowana z poziomem terenu) i chciałaby wyjść minimum 30 cm ponad grunt i w tym celu proponuje mi na płytę 40 cm styropianu :o na to folię i wylewkę z 8cm i na to 2cm wykończenia.
czy to normalne? pani takim lekkim ruchem to powiedzial, jakby ten styro darmo dawali ...
proszę kogoś kto ma pojęcie niech mi napisze jak płyta powinna wyglądać względem poziomu terenu? bo zacząłem się gubić i czy te warstwy są oki btw ?
jedni mają ją wyniesioną całą na podbudowe inni mają poniżej gruntu.
omg juz wiem, ze nic nie wiem ..
ja myślę że i ty i ona chcecie kuku zrobić twojemu portfelowi. Po co ci 20cm xps pod płytą jak chcesz dawać dodatkowy styro na płytę i dopiero wylewka właściwa? Moim zdaniem to za dużo i jak to zliczyć to taka koncepcja będzie mało opłacalna. Jak chcesz robić płytę to wszystko(instalacje) najkorzystniej jest dawać w płycie a samą płytę wylać jako stan 0 bez dodatkowych wylewek. Co do pani konstruktor to weź jej podeślij ulotkę z ceną xps-a i poszukaj już innego konstruktora/projektanta płyty. Jak rozumiem to ona chciałaby wylać płytę żelbetową w ziemi żeby jej góra byłą =poziomowi terenu i na płycie ułożyć 40cm styropianu żeby wyjść nim ponad poziom terenu i dopiero wylewka? -dobra jest.
Ja mam tak:
podbudowa ok 0,8-0,6cm
xps 20cm
folia
zbrojenie
beton b25 20cm i u mnie płyta wychodzi obecnie ok 60 cm nad poziom terenu co zniweluje ziemią.
Jak już pisałem wcześniej folię dałbym pomiędzy warstwy xps-a żeby zbrojenie nie miało z nią kontaktu i co zapewniłoby mi ciągłość izolacji przeciwwilgociowej.
fotohobby
16-09-2015, 07:18
Zalóżmy, że nie chę różnicować.
Beton jest dobrym przewodnikiem ciepła, przy grubej warstwie betonu ogrzewanego od dołu jego temperatura będzie się wyrównywać w całej płycie.
Możemy pod salonem dać gęściej pętle podłogówki i/lub większą temperaturę czynnika, w kuchni rzadziej i/lub mniejszą a to wszystko przy takiej samej izolacji warstwą wykończeniową (gres) dałoby niewielkie różnice temperatur między salonem a kuchnią - 2, 3 stopnie.
Jeżeli teraz salon pokryjemy izolatorem to cale ciepło pójdzie w kuchnię - bo tam mu będzie łatwiej.
W przypadku podłogówki to mniejszy problem - jest położona w cienkiej warstwie i tam zwiększając grzanie w wybranym obwodzie latwiej grzać sam parkiet .
Mylę sie ?
Napisałem "można roznicowac" co nie oznacza, ze trzeba.
Pod kuchnią ustawiasz mniejsze przepływy, pod salonem większe i większość energii bedzie tam wyemitowana. Naprawdę, energia nie bedzie wędrować kilka metrów w poziomie tylko dlatego, ze gdzieś jest 1.5cm gresu, zamiast drewna.
EDIT
Masz problem w tym, że traktujesz drewno, jak jakiś superizolator, a żelbet, jak jakiś superprzewodnik.
A tymczasem pod względem oporu cieplnego:
18mm dębu = 150mm żelbetu.
Czyli łatwiej energii będzie uciec górą, niż przejść choćby 20-30cm w poziomie. Mam nadzieję, ze juz to widzisz.
lambert86
16-09-2015, 07:39
20xps pod płytę i na górę chętnie bym nie dawał niczego, ale jak ułozyc instalacje i rurki podłogówki ?
nie wiem jak głęboko płyta powinna być posadowiona? na równi z terenem ? czy podsypać piachem aby wyszła powiedzmy w połowie w gruncie a połowie nad? nie bedzie ta płyta przemarzała?
no własnie wiem , ze to zabojstwo dla mojego portfela...
Frofo007
16-09-2015, 08:50
20xps pod płytę i na górę chętnie bym nie dawał niczego, ale jak ułozyc instalacje i rurki podłogówki ?
nie wiem jak głęboko płyta powinna być posadowiona? na równi z terenem ? czy podsypać piachem aby wyszła powiedzmy w połowie w gruncie a połowie nad? nie bedzie ta płyta przemarzała?
no własnie wiem , ze to zabojstwo dla mojego portfela...
Z tego co się zorientowałem to podłogówkę i rurki instalacji robisz w płycie fundamentowej rozprowadzając je przed zalaniem.
lambert86
16-09-2015, 08:59
muszę pomyśleć nad takim rozwiązaniem, aczkolwiek chyba wolałbym to mieć w wylewce, jakoś w płycie do mnie nie przemawia.
grzeniu666
16-09-2015, 09:12
...Jeżeli teraz salon pokryjemy izolatorem to cale ciepło pójdzie w kuchnię
Pójdzie CAŁE i się tam schowa za szafką...
Jak co nie wystarczają tutejsze opinie i liczne rozważania typu "drewno na podłogówce" a chcesz mieć pewność (o ile to ci da pewność), to zamów sobie chłopie jakieś obliczenia czy symulację do tego zjawiska u fachowca (@asolt czy ktoś inny). Tutaj jak widzisz nikt ci nie da gwarancji, że wchodząc z kuchni do salonu nie będziesz chciał zakładać futra i kozaków.
Ludzie stadami mają panele (prawie jak super-izolator-deska) i płytki, do tego podłogówkę robioną bez doktoryzowania i jakimś cudem działa. To wszystko już na forum BYŁO!
EDIT
Masz problem w tym, że traktujesz drewno, jak jakiś superizolator, a żelbet, jak jakiś superprzewodnik.
A tymczasem pod względem oporu cieplnego:
18mm dębu = 150mm żelbetu.
Czyli łatwiej energii będzie uciec górą, niż przejść choćby 20-30cm w poziomie. Mam nadzieję, ze juz to widzisz.
I tu chyba jest pies pogrzebany : )
Ale jak pisałem - muszę to dokładnie policzyć.
Dzieki !
To wszystko już na forum BYŁO!
Wiesz ... ilość informacji z forum jest tak przytłaczająca, że po prostu jeszcze nie zdążyłem całego przeczytać : (
plusfoto
16-09-2015, 11:57
muszę pomyśleć nad takim rozwiązaniem, aczkolwiek chyba wolałbym to mieć w wylewce, jakoś w płycie do mnie nie przemawia.
Ale w czym widzisz problem ? U mnie tak jest.
330848
20 cm styro, płyta, folia i rurki. Wylewki jest około 5,5 cm. Sama płyta bez wylewki jest gdzieś około 10 cm nad poziomem terenu.
lambert86
16-09-2015, 12:39
Ale w czym widzisz problem ? U mnie tak jest.
330848
20 cm styro, płyta, folia i rurki. Wylewki jest około 5,5 cm. Sama płyta bez wylewki jest gdzieś około 10 cm nad poziomem terenu.
rozumiem, ze płyta i pod nią 20 cm xps, na płycie już bez styropianu rurki i wylewka ? a co z rurkami wodnymi i innymi instalacjami po podłodze ?
plusfoto
16-09-2015, 12:58
rozumiem, ze płyta i pod nią 20 cm xps, na płycie już bez styropianu rurki i wylewka ? a co z rurkami wodnymi i innymi instalacjami po podłodze ?
Tam gdzie miała iść woda trakcie lania płyty zatopione zostały rurki 50, a jak beton trochę stężał zostały wyjęte. Powstały ładne kanały na rurki z wodą w ociepleniu. Tu je trochę widać.
330852
lambert86
16-09-2015, 13:15
Tam gdzie miała iść woda trakcie lania płyty zatopione zostały rurki 50, a jak beton trochę stężał zostały wyjęte. Powstały ładne kanały na rurki z wodą w ociepleniu. Tu je trochę widać.
330852
hmm a miedzy płytę a wylewkę z rurkami podłogówki dawałeś styropian jeszcze? czy tylko folię ?
plusfoto
16-09-2015, 13:19
Tylko folię.
rydzadam
16-09-2015, 14:59
Możesz też tak jak ja: położyć pierwszą warstwę XPS (u mnie 12), na nią folia, rozłożyć wodę, elektrykę, odkurzania centralne i co tam jeszcze i opatulić to z boków drugą warstwą XPS (u mnie 12) i ewentualnie te "bruzdy" od góry też cienkimi paskami XPS, czy nawet piana niskoprężna, na to zbrojenie no i beton. Estetycznie, bezpiecznie, bez kontaktu bezpośredniego z betonem, ocieplone i ...do zrobienia samemu, bo to żadna filozofia, ponieważ nie ma łączeń, poza sklejeniem (banalne) rurek od odkurzania. Wolne końce kabli i rurek wodnych, które będą szły do nad beton - z odpowiednim zapasem długości. Nawet jak założysz jakieś tam długości, które będą wystawać, dodaj na sam koniec po pół metra. Pamiętaj o tym, bo to rutynowy błąd i wolne odcinki okazują się potem zwykle za krótkie.
Co do rurek ogrzewania to są różne szkoły. Ja sprayem "narysowałem" docelowe pomieszczenia (ściany działowe) na XPS-ie jeszcze przed zbrojeniem, a rurkę układałem na dolnej warstwie siatki, bo wiedziałem już co i jak, bez mierzenia. Na to łączniki z górną siatką, górna siatka i betonowanie.
A czy ktoś tu wybudował na płycie ścianę trójwarstwową ?
Jak się pozbyć mostka ?
Czy tylko kotwienie podbudowy warstwy osłonowej przez ocieplenie pionowe płyty ?
lambert86
17-09-2015, 22:14
a niech ktoś wyjaśni jeszcze sprawę taką...
płyta dookoła opatulona 20cm styro, stawiam mur na płycie (poza mur wystaje mi 20 cm styro, który jest z boku płyty) doklejam ocieplenie elewacji również 20cm, a podobno cokół nie powinien być na równi tylko schowany ?
jak to rozwiązaliście? szukam po dziennikach ale nie doszukalem się hmm
Doklej troche wiecej ocieplenia sciany nosnej albo daj troche mniej ale xps zamiast styro na płyte : )
A czy ktoś tu wybudował na płycie ścianę trójwarstwową ?
Jak się pozbyć mostka ?
Czy tylko kotwienie podbudowy warstwy osłonowej przez ocieplenie pionowe płyty ?
Tu masz przykład realizacji płyty fundamentowej przewidzianej do posadowienia ściany trójwarstwowej :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172507-Wdzi%C4%99czny-M07-na-p%C5%82ycie&p=4539491&viewfull=1#post4539491
Czyli de facto fundament a w niego płyta. Przy glinie pewnie fundament poniżej głębokości przemarzania. Drogo się robi: ( Fundament jako szalunek tracony:))))
plusfoto
18-09-2015, 09:49
podobno cokół nie powinien być na równi tylko schowany ?
jak to rozwiązaliście? szukam po dziennikach ale nie doszukalem się hmm
U mnie tak będzie. Nie widzę w tym żadnego problemu. Dodatkowo na wysokości cokołu możesz dać jakąś listwę okapnikową.
Czyli de facto fundament a w niego płyta. Przy glinie pewnie fundament poniżej głębokości przemarzania. Drogo się robi: ( Fundament jako szalunek tracony:))))Niekoniecznie poniżej głębokości przemarzania. Wystarczy zastosować opaskę przeciwwysadzinową poziomą lub pionową.
https://lh6.googleusercontent.com/_i1eaauJ-yUk/TU8fmq44_xI/AAAAAAAAAE4/WEFGuqDBfJ4/s800/DSCN8846.JPG
rydzadam
18-09-2015, 19:51
a niech ktoś wyjaśni jeszcze sprawę taką...
płyta dookoła opatulona 20cm styro, stawiam mur na płycie (poza mur wystaje mi 20 cm styro, który jest z boku płyty) doklejam ocieplenie elewacji również 20cm, a podobno cokół nie powinien być na równi tylko schowany ?
jak to rozwiązaliście? szukam po dziennikach ale nie doszukalem się hmm
Też się nad tym zastanawiam od kilku dni. Mam 24cm XPS wokół płyty, a ściany chcę ocieplić 25cm "grafitem". Jak przykleję styro na ścianę to będzie różnica ok. +2cm (dochodzi ok.cm kleju), ale z kolei cokół chcę wyłożyć jakimś klinkierem, a ściany - cienkim tynkiem, więc praktycznie się to zlicuje. Rozwiązanie, które podpowiada Plusfoto to listwa okapnikowa w miejscu, gdzie będzie się kończył tynk i zaczynał klinkier. Inna opcja - otynkować wszystko na równo z góry aż "pod ziemię, ale nie wiem, czy to dobry pomysł, jeszcze inaczej - po prostu zostawić na tej samej płaszczyźnie i tynk i klinkier - rozdzielić to po prostu fugą. Jakie macie na to pomysły ?
Witam.
Mam na działce stary podpiwniczony budynek do rozbiórki. Po rozbiórce zostanie mi dziura w ziemi 4 x 8 x 1,5 m. Dom który buduję będzie na płycie fundamentowej 20 cm , pod płytą 20 cm styro. Teraz pytanie, czym zasypać tą dziurę po piwnicy ?? Kruszywo, ziemia czy może najpierw ziemia ok 1m wys. i później kruszywo pozostałe 0,5 m ?? Z góry dzięki za odpowiedź.
fotohobby
19-09-2015, 07:07
Czymś, co nie osiada po zagęszczeniu.
Więc "ziemią" raczej nie, jeśli masz ma myśli humus.
lambert86
19-09-2015, 08:47
Panowie "płytowcy" dostałem właśnie przekrojowo moją płytę z warstwami kolejnymi.
możecie doradzić czy ok? mi nie pasi ta papa na styro :? ?
331127
Panowie "płytowcy" dostałem właśnie przekrojowo moją płytę z warstwami kolejnymi.
możecie doradzić czy ok? mi nie pasi ta papa na styro :? ?
331127XPS nie może stykać się z czymś na bazie bitumów więc ta papa to raczej nie bardzo. Zamiast niej gruba folia. Jej funkcją jest tylko i wyłącznie niedopuszczenie do wyciekania betonu do izolacji z XPS. Nie jest potrzebna folia pod jastrych, nie jest potrzebna folia pod XPS. Poza tym OK.
Witam.
Mam na działce stary podpiwniczony budynek do rozbiórki. Po rozbiórce zostanie mi dziura w ziemi 4 x 8 x 1,5 m. Dom który buduję będzie na płycie fundamentowej 20 cm , pod płytą 20 cm styro. Teraz pytanie, czym zasypać tą dziurę po piwnicy ?? Kruszywo, ziemia czy może najpierw ziemia ok 1m wys. i później kruszywo pozostałe 0,5 m ?? Z góry dzięki za odpowiedź.Zrób tę dziurę większą, taką jaka będzie płyta i zasyp całość tym samym. Piachem albo kruszywem, ewentualnie ziemią rodzimą do pewnej wysokości, pod warunkiem, że da się ją zagęścić i nie zawiera części organicznych a na to kruszywo nie podciągające wody. Będziesz miał gwarancję, że nie będzie nierówno osiadać.
fotohobby
19-09-2015, 08:58
XPS 150 firmy Styropian plus ? Co to jest ?
lambert86
19-09-2015, 09:00
hah nie wiem, ale raczej takie nie będzie, coś normalnego napewno damy pod płytę
fotohobby
19-09-2015, 09:08
hah nie wiem, ale raczej takie nie będzie, coś normalnego napewno damy pod płytę
No myśle ;) Synthos, Dow, BASF...
Papę zamieniłbym na folię, folia oczywiście także pod jastrych, jako warstwa poslizgowwa.
Jak dobrze pójdzie to przed zimą będę miał SSZ, w najgorszym wypadku SSO. Na pewno jeszcze przed pierwszymi mrozami będę chciał zrobić opaskę przeciwwysadzinową (poziomą). A czy drenaż również powinienem być wykonany przed zimą (grunt gliniasty), czy też na spokojnie mogę go zrobić dopiero w przyszłym roku ?
Janek795
19-09-2015, 17:44
Mam pytanie... ostatnio widziałem na znanym serwisie aukcyjnym gotowe kanały samochodowe wylewane z "wodoszczelnego" betonu.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy taki kanał można zrobić pod płytą fundamentową? Chodzi o to aby taki kanał położyć na 5-10CM XPS, później położyć XPS również wokół ścian kanału. Kanał miałby wystawać na taką wysokość nad jaką będzie w przyszłości górna część wylanej płyty.
2. Czy taki kanał będzie wodoszczelny nawet jeśli przez XX lat będzie leżał w wodzie? Czy woda go nie wypchnie?
3. Jak takie rozwiązanie wygląda pod względem ocieplenia budynku? Pod płytą chcę dać 20cm XPS, na ściankach kanału 5-10 (no właśnie ile?). Garaż jest w bryle budynku i nie będzie ogrzewany (jedynie będą przebiegać przez jego podłogę węże podłogówki).
Ja ma projekt już gotowy z kanałem, ale w biurze gdzie go robiłem, wymagało to dodatkowych przeliczeń płyty etc... za co musiałem niewiele bo niewiele ale dopłacić i jest to w dokumentacji projektu z obliczeniami. Natomiast samo wykonanie to wylewana zbrojona płyta...
Po bokach mam 8-kę
Spód (trochę chyba z betonem przesadzili więc wyjdzie w praniu)
2cm - Warstwa wykończeniowa
20cm - Płyta betonowa
- siatka zbrojeniowa
- 2x papa na lepiku/ izolacja przeciwwilgociowa
10cm - Chudy beton
40cm - Podsypka żwirowa
- Grunt rodzimy
lambert86
20-09-2015, 07:36
Panowie architekt/ konstruktor upiera się, że papa po to, że jak wody gruntowe podejdą wyzej ( teraz są na 1,6-2m ) to będzie to izolacja, która tę wodę zatrzyma.
btw papa termozgrzewalna na xps czy ten xps się nie rozpłynie pod wpływem temperatury ?
fotohobby
20-09-2015, 08:08
Tzn wody gruntowe miałbyś wtedy na powierzchni gruntu ?
To sie nazywa powódź i obawiam się, że żadna papa nie pomoże :)
Tzn wody gruntowe miałbyś wtedy na powierzchni gruntu ?
To sie nazywa powódź i obawiam się, że żadna papa nie pomoże :)
:D otoz to. Papa zgrzewalna na XPS to nieporozumienia, wystarczy folia, nallepiej w dwóch warstwach, porzadna przepuszczalna podbuowa i drenaż. Beton z nieco wyższej klasy, żeby byloby niekapilarny, i wszstko gra :)
jacentyy
20-09-2015, 09:36
XPS nie może stykać się z czymś na bazie bitumów więc ta papa to raczej nie bardzo. Zamiast niej gruba folia. Jej funkcją jest tylko i wyłącznie niedopuszczenie do wyciekania betonu do izolacji z XPS. Nie jest potrzebna folia pod jastrych, nie jest potrzebna folia pod XPS. Poza tym OK.
Styropian jak i xps z bitumami może się stykać, na styropian i xps nie można nakładać bitumów z rozpuszczalnikami. Same bitumy nic im nie robią.
Styropian jak i xps z bitumami może się stykać, na styropian i xps nie można nakładać bitumów z rozpuszczalnikami. Same bitumy nic im nie robią.Słyszałem, że gdzieś dzwonią... :)
Jak dobrze pójdzie to przed zimą będę miał SSZ, w najgorszym wypadku SSO. Na pewno jeszcze przed pierwszymi mrozami będę chciał zrobić opaskę przeciwwysadzinową (poziomą). A czy drenaż również powinienem być wykonany przed zimą (grunt gliniasty), czy też na spokojnie mogę go zrobić dopiero w przyszłym roku ?
Podbijam pytanie. Po opadach na działce jest mokro, ale podobno tylko w strefie powierzchniowej, bo głębiej do 5 m grunty według geologa są mało wilgotne (chociaż grunt jest gliniasty).
sebcioc55
21-09-2015, 18:39
Podbijam pytanie. Po opadach na działce jest mokro, ale podobno tylko w strefie powierzchniowej, bo głębiej do 5 m grunty według geologa są mało wilgotne (chociaż grunt jest gliniasty).
Jak warunki pozwalają i nie będziesz miał masakry z kopaniem to ja bym zrobił teraz. Bo po co ma być jakaś woda wokół/pod domem. Chyba że nie masz co zrobić jeszcze z wodą z ewentualnego drenażu. Ja np drenaż mam, ale w studzienkach rewizyjnych susza od roku ;)
No właśnie na razie nie mam gdzie odprowadzić wody z drenażu, musiałbym odpompowywać wodę na glebę kilka/kilkanaście metrów od fundamentów.
A jeszcze pytanie, bo część z Was, jeśli nie większość, zrobiła drenaż bezpośrednio za opaską przeciwwysadzinową. U mnie nie ma takiej możliwości, ponieważ podbudowa jest wykonana z kamienia i wystaje >0.5 m poza opaskę, piasek mam tylko na samej górze. Rury drenarskie powinny być poprowadzone w dolnej części podbudowy. Nie ma szans, żebym przekopał się przez kamień o grubej frakcji, który jest zagęszczony na samym dole wykopu. Czy można zrobić drenaż np. 0,5 m od podbudowy, w gruncie rodzimym, czyli ok. 1,5 od płyty ? Teren jest silnie gliniasty i mam wątpliwości czy woda, która może gromadzić się w podbudowie będzie w stanie przedrzeć się przez warstwę gliny do rur drenarskich i wystarczająco odwodnić teren pod fundamentem.
Marcin34_Śl
24-09-2015, 09:54
Witam
mam do zrobienia płytę około 112 m2. Budynek 12 * 9,5 m. Czy dobrze kalkuluje materiały na płytę (ceny materiałów netto).
Grunt dobry: 40 cm humus, później do 1,1 - 1,3 m piasek i dobre gliny. Woda 2,6 m ppt, doszła do 1,6 m. Planuje wyjść 40 cm ponad aktualny poziom
1. Podbudowa z piasku. 140 m *0,5m =70m3 * 2 t = 140 ton pospółki/piasku. Koszt 3 000 zł.
2. Drenaż: 50 mb rury + studzienki + inne. Koszt 1000
3. XPS pod płytę. 112 * 20 cm = 22,4m3. Koszt 8500 zł (380 m3). 15 cm XPS - 6.500 PLN
4. XPS na bok. 44 * 40 cm * 12 cm = 3,5 m3. Koszt 1300
5. Opaska przeciwwysadzinowa (potrzebna???) 44m * 1m*10 cm ok. 4,5 m3. Koszt 900 zł (EPS)
6.Beton. 112 * 20 cm = 22,5m3. Koszt 5000
7.Stal. 112m * 15 kg /m = 1,7 tony (szacunek). Koszt 3500
8. Żwir i piasek na zasypanie drenażu itp. Koszt 1000
9. Inne (folie, rury do instalacji, bez podłogówki) 2.000.
Koszt około 26.000 zł netto. Wydaje mi się, że to bezpieczna wycena (może nawet zawyżona). Czy coś byście pomineli, zmniejszyli???
sebcioc55
24-09-2015, 12:35
Witam
mam do zrobienia płytę około 112 m2. Budynek 12 * 9,5 m. Czy dobrze kalkuluje materiały na płytę (ceny materiałów netto).
Grunt dobry: 40 cm humus, później do 1,1 - 1,3 m piasek i dobre gliny. Woda 2,6 m ppt, doszła do 1,6 m. Planuje wyjść 40 cm ponad aktualny poziom
1. Podbudowa z piasku. 140 m *0,5m =70m3 * 2 t = 140 ton pospółki/piasku. Koszt 3 000 zł.
2. Drenaż: 50 mb rury + studzienki + inne. Koszt 1000
3. XPS pod płytę. 112 * 20 cm = 22,4m3. Koszt 8500 zł (380 m3). 15 cm XPS - 6.500 PLN
4. XPS na bok. 44 * 40 cm * 12 cm = 3,5 m3. Koszt 1300
5. Opaska przeciwwysadzinowa (potrzebna???) 44m * 1m*10 cm ok. 4,5 m3. Koszt 900 zł (EPS)
6.Beton. 112 * 20 cm = 22,5m3. Koszt 5000
7.Stal. 112m * 15 kg /m = 1,7 tony (szacunek). Koszt 3500
8. Żwir i piasek na zasypanie drenażu itp. Koszt 1000
9. Inne (folie, rury do instalacji, bez podłogówki) 2.000.
Koszt około 26.000 zł netto. Wydaje mi się, że to bezpieczna wycena (może nawet zawyżona). Czy coś byście pomineli, zmniejszyli???
Zapomniałeś jeszcze o tym że trzeba czymś wykopać dziurę ;) i potem zrobić podbudowę. Chyba że ktoś Ci będzie robił płytę i doliczasz koszt koparki do robocizny. Tak samo z zagęszczarką.
Akcesoria do zbrojenia (drut, dystanse) też kilka stówek będą kosztować.
Przydał by się jeszcze uziom otokowy (chyba że uziemienie będzie inaczej rozwiązane) no i kanalizacja deszczowa jak już będziesz kopał.
i do betonu trzeba jeszcze doliczyć koszt pompy.
Marcin34_Śl
24-09-2015, 18:19
Dzięki, koparkę i zagęszczarkę wliczam faktycznie do robocizny.
Rury do kanalizacji zawarte w pkt 9
Doliczę kilkaset zł do zbrojenia.
Uziom utokowy (chodzi o bednarkę?). Jaki to koszt?
A jeszcze pytanie, bo część z Was, jeśli nie większość, zrobiła drenaż bezpośrednio za opaską przeciwwysadzinową. U mnie nie ma takiej możliwości, ponieważ podbudowa jest wykonana z kamienia i wystaje >0.5 m poza opaskę, piasek mam tylko na samej górze. Rury drenarskie powinny być poprowadzone w dolnej części podbudowy. Nie ma szans, żebym przekopał się przez kamień o grubej frakcji, który jest zagęszczony na samym dole wykopu. Czy można zrobić drenaż np. 0,5 m od podbudowy, w gruncie rodzimym, czyli ok. 1,5 od płyty ? Teren jest silnie gliniasty i mam wątpliwości czy woda, która może gromadzić się w podbudowie będzie w stanie przedrzeć się przez warstwę gliny do rur drenarskich i wystarczająco odwodnić teren pod fundamentem.
To ja odpowiem. Nie mam coprawda opaski, bo wymieniałem grunt na niewysadzinowy dobrze poniżej granicę przemarzania. Drenaż mam odsunięty od domu o ok 0,5-2m (zależy gdzie, choc wszędzie idzie po granicy podbudowy) i mimo, że zbiera wodę głównie z podbudowy, to widać jego wpływ na otaczające dom podłoże gliniaste (naprawdę paskudna glina!). Powiedziałbym, że drenaż działa tak 5-7m od domu. Na glinie nie działa natychmiastowo, ale kiedyś teren wysychał 2-3 tygodnie, a teraz wystarczy jedna noc i można po glinie chodzić nie gubiąc kaloszy... WNIOSEK - drenaż w glinie działa, tylko wolniej, a zatem woda przedrze się przez glinę z czasem. Co do głębokości - u mnie nie jest na dnie wykopu - nie miałbym gdzie tego odprowadzić, ale osusza podbudowę pod płytą i teren dookoła.
Witam chce prosić państwa o opinię w sprawie współpracy z firmą www.ravatherm.com/pl poniewaz chce zakupić od niej Styrodur do ocieplenia kurnika niestety płatność jest z góry dlatego się obawiam. Proszę o pomoc.Pozdrawiam
Płyta fundamentowa pod "domek jednorodzinny"
50m x 14m (najszersze miejsce)
podbeton, izolacja dwuskładnikowa, folia, chudziak zabezpieczający izolację przed uszkodzeniem podczas zbrojenia, docelowa zbrojona płyta gr 40cm, z lewej strony wzmocnienie do gr 80cm, instalacja kanalizacyjna między siatkami z rur wzmacnianych.
331980
Ło - a co to za wariat ?będzie - silosy ? czy może na torfach ?
Ło - a co to za wariat ?będzie - silosy ? czy może na torfach ?Kompleks "Riese".
karolek75
26-09-2015, 17:20
btw papa termozgrzewalna na xps czy ten xps się nie rozpłynie pod wpływem temperatury ?
Zgadles.
Ło - a co to za wariat ?będzie - silosy ? czy może na torfach ?
Ciekawostka dla Ciebie 28 ton stali na płytę :o
Dom jednorodzinny, piwnica, parter, piętro coś ponad 1000m2 dla rodziny obecnie 2+2
W piwnicy część technologiczna basenu, winda i inne pomieszczenia techniczne + garaż na 8 samochodów.
Na parterze część dzienna + garaż na 3 samochody i basen.
Piętro część prywatna
Jeszcze nie widziałem ostatecznych projektów, ale też coś się mówi o lądowisku dla śmigłowca.
Właściciel handluje autami a do tego zaczął zbierać samochody klasyczne i budować kolekcję część aut będzie w domu a część w nowo budowanym salonie.
Marcin34_Śl
27-09-2015, 09:07
Proszę o priv namiary do firm robiących płyty na Śląsku.
To ja odpowiem. Nie mam coprawda opaski, bo wymieniałem grunt na niewysadzinowy dobrze poniżej granicę przemarzania. Drenaż mam odsunięty od domu o ok 0,5-2m (zależy gdzie, choc wszędzie idzie po granicy podbudowy) i mimo, że zbiera wodę głównie z podbudowy, to widać jego wpływ na otaczające dom podłoże gliniaste (naprawdę paskudna glina!).
Dzięki. U mnie na działce też jest taka paskudna glina. Bardzo ciężko się w niej kopie. W takim razie również spróbuje wykonać drenaż na granicy podbudowy, ewentualnie trochę poza podbudowę, powinno być ok.
Witam chce prosić państwa o opinię w sprawie współpracy z firmą www.ravatherm.com/pl poniewaz chce zakupić od niej Styrodur do ocieplenia kurnika niestety płatność jest z góry dlatego się obawiam. Proszę o pomoc.Pozdrawiam
Ja na swojej płycie mam xps-a z Ravathermu i jest ok.
Przy okazji zapytam czy mogę na zimę zostawić xps-a i całą płytę jak na załączonym zdjęciu
Przez rok moze się coś zniszczyć?
332109
lambert86
27-09-2015, 21:09
Ja na swojej płycie mam xps-a z Ravathermu i jest ok.
Przy okazji zapytam czy mogę na zimę zostawić xps-a i całą płytę jak na załączonym zdjęciu
Przez rok moze się coś zniszczyć?
332109
jakiej grubości masz xps na boku płyty ? jakiej grubości planujesz ocieplenie ścian domu ?
Na boku mam 12cm a pod płytą 20cm.
Do ocieplenia ścian 20cm
Marcin34_Śl
28-09-2015, 08:47
W kwestii PF i drenażu.
Badania geologiczne: humus 40 cm, później piasek i "dobre gliny" do 1 m, od 1 - 2,8 m glina, od 2,8 m piasek (2 otwory po 4 m zrobione).
1. PF - będę podwyższał poziom 0 o 40 cm. Wystarczy wybrac humus i na jego miejsce zagęszczony piasek.
2. Drenaż - zakończyć studnią chłonna, która bedzię na glębokości piasku (3 m)?
3. Deszczówka - tak samo jak drenaż?
Niekoniecznie poniżej głębokości przemarzania. Wystarczy zastosować opaskę przeciwwysadzinową poziomą lub pionową.
Dzięki !
Chyba jednak padnie na 2W z watą :/
Koszty.
No i troszkę wyrafinowane to rozwiązanie się wydaje .. niezgodne z zasadą KISS
sebcioc55
28-09-2015, 18:53
Ja na swojej płycie mam xps-a z Ravathermu i jest ok.
Przy okazji zapytam czy mogę na zimę zostawić xps-a i całą płytę jak na załączonym zdjęciu
Przez rok moze się coś zniszczyć?
332109
To chcesz zostawić na zimę czy na rok? Jak na zimę to śmiało, nic sie nie stanie, zobacz u DrKubus'a w dzienniku, on zimował ostatnio swoją płyte, chyba tylko przykrył folią. A jak na rok to xps trochę od słońca może się poniszczyć (powierzchniowo skruszeje), ale lekko przetrzesz przed wykończeniem i bedzie git.
332595332596
Czy w tym projekcie PF jest dodatkowe zbrojenie pod ścianami :confused: ja go nie widzę (zaznaczam że pierwszy raz widzę na oczy gotowy projekt zbrojenia) zastanawia mnie to bo gdzie bym nie czytał to chyba wszyscy mają dodatkowe zbrojenie pod ścianami . Czy może tylko zbrojenie dolne i górne z drutu fi12 , górne # 15, dolne #20.
inż.maliniak
01-10-2015, 07:58
[QUOTE=Łukasz,;6955356]332595332596
pręty 6 i 8 to "bigle" zamykające siatki to jest wystarczające nie ma potrzeby dodatkowego dozbrajania pod ściany (tak przynajmniej wg tego projektu przyjął projektant i tak jest zazwyczaj w tego typu budynkach) ;)
Powitać,
pochwalę się że u nas się zaczęło :)
Płyta powoli się kształtuje, wrzucę parę poglądowych zdjęć, może komuś coś się nasunie.
Jak myślicie, czy wszystko idzie tak jak powinno?
http://images69.fotosik.pl/1233/b69bba5f09da4df2med.jpg (http://www.fotosik.pl/zdjecie/b69bba5f09da4df2)
http://images66.fotosik.pl/1233/df827926b5e5bcefmed.jpg (http://www.fotosik.pl/zdjecie/df827926b5e5bcef)
http://images68.fotosik.pl/1233/138f93b48ccf667emed.jpg (http://www.fotosik.pl/zdjecie/138f93b48ccf667e)
http://images68.fotosik.pl/1233/2e8507ea115e3aeemed.jpg (http://www.fotosik.pl/zdjecie/2e8507ea115e3aee)
Większe szczeliny potraktować pianką i będzie dobrze. Przed betonowaniem gęsto podeprzeć deskowanie od zewnątrz....
Większe szczeliny potraktować pianką i będzie dobrze. Przed betonowaniem gęsto podeprzeć deskowanie od zewnątrz....
Ok, dzięki! Jakaś specjalna pianka? zastanawiam się do jakiej głębokości później boki obłożyć styrodurem, widziałam że w większości macie zrobioną od razu wannę z xpsa, u mnie na bokach zwykłe deskowanie...
Zwykła pianka - polecam ceresit white. Robiłem tak jak ty - pionowy styro dopiero po zakończeniu murowania, nie wkopywałem go głębiej niż dół xpsa. Zdjęcia w moim DB.
lambert86
06-10-2015, 13:15
u mnie na bokach zwykłe deskowanie...
a te szalunki z desek są na wysokości docelowej ? tzn. równo deskami kończyć się będzie wysokość płyty ?
fotohobby
06-10-2015, 14:04
Też tak miałem to robione:
https://lh3.googleusercontent.com/-KZKswBuvVfQ/UXBB5ZZugpI/AAAAAAAAAGg/-oMJVynmL-w/s800-Ic42/image.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-t2cLgxEf-ps/UYOlcXRHeaI/AAAAAAAAAKw/8BuFV74T6V4/s800-Ic42/image.jpg
To teraz to ja mam zagwozdkę,
na rysunkach są 2 sposoby układania xpsa, czy pierwszy jest prawidłowy? Mało to takich widuję.. pamiętam że gdzieś tu w tym temacie już widziałam takie pytanie.. ale to dawno było a i nie sposób znaleźć..
http://images66.fotosik.pl/1244/6179ec35502fbdb0med.png (http://www.fotosik.pl/zdjecie/6179ec35502fbdb0)
pewnie obie metody są dobre, ale ja u siebie zrobiłem nr 2 bo płyte fu razem z ociepleniem od spodu masz z 40cm a płyty styro mają 50 szerokości więc ja wkopałem te 10cm i pozbyłem się cięcia styro bo i co z tymi spadami później robić a tak mam "zalążek opaski";)
Dzięki!
Bałam się że tam jakiś mostek ogromny będzie ;)
busy_beaver
10-10-2015, 20:08
Witam,
mam takie pytanie, czy zawsze daje się jakąś izolację pod płytę fundamentową ?
Czy można PF wykonać np tak:
-podbudowa (np tłuczeń o różnej frakcji, warstwami - drobna frakcja u góry)
-płyta fundamentowa
-EPS (15-20cm)
-folia
-wylewka (w niej wodna podłogówka)
-płytki,panele
Chodzi o to, że mam jednak obawy o styropian pod PF, ze względu na szkody górnicze, jak i myszy (działka otoczona pastwiskami).
Kolejna sprawa chciałbym sobie zostawić możliwość manewrowania w przyszłości instalacjami (zawsze to chyba łatwiej skuć wylewkę i dostać się np do podłogówki lub wykonać jakiś odpływ)
fotohobby
10-10-2015, 20:13
Można, ale tracisz jej największy atut - ciągłość izolacji.
busy_beaver
11-10-2015, 16:18
Zastanawiam się nad ścianami z kształtek styropianowych, także ciągłość izolacji byłaby w środku
Ostatnie zdjęcia z zalewania płyty fundamentowej pod "domek jednorodzinny"
Ekipa w liczbie 7 osób zalewała od 6:30 - 13:00, poszło 280m3 betonu B30, teraz można będzie działać dalej :)
Ostatnie zdjęcia z zalewania płyty fundamentowej pod "domek jednorodzinny"
Ekipa w liczbie 7 osób zalewała od 6:30 - 13:00, poszło 280m3 betonu B30, teraz można będzie działać dalej :)
z 280m3 betonu to chyba bunkier jednorodzinny wylewałeś ;)
To nie ja wylewam, wykonuje inne prace na tej budowie
Hej !
Po miesiącach przeglądania projektów gotowych mamy z moja Inwestorką faworyta.... no ... Inwestorkę trzeba będzie jeszcze trochę przekonać ... woli bardziej nowoczesne projekty ; )
Projekt to: Z281 (http://z500.pl/projekt/678/Z281,parterowy-dom-z-dwustanowiskowym-garazem-oraz-duzym-pg-z-opcja-na-paliwo-stale.html?mirror=1) z rzutem:
333870
Dodatkowo poziom garażu obniżony o 15cm względem poziomu domu.
Planuję zbudować ten dom na płycie, pod płytą z 10-15 cm XPS, na płycie 10-15 cm EPS, wylewka z podłogówką.
I tu pytanie: czy wg was jest sens przy takim dachu izolować termicznie garaż od domu i robić dwie płyty czy też zrobić jedną, zaizolować tylko ściany zewnętrzne domu i garażu ?
Na jakimś supercieple w garażu mi nie zależy ... chciałbym jednak mieć tam wodę np żeby wykąpać psa.
Mam pytanie do osób, które już płytę mają, dostałem ofertę na wykonanie płyty dla tego domu / rzut
http://images.tinypic.pl/i/00713/hdqeo23vt2y0_t.jpg (http://www.tinypic.pl/hdqeo23vt2y0)
garaż będzie nieogrzewany ( ściany i strop ocieplony 10 cm ) ale płyta nie będzie miała izolacji, część pod domem będzie miała 10cm XPS BASF.
Czy 325 zł brutto za 1m2 to dużo / mało za kompletny stan 0 w okolicach Warszawy ? W cenie płyty kanalizacja, doprowadzenie powietrza do kominka, przepusty, i opaska przeciwwysadzinowa.
mnie 200m2 kosztowało 53.000zł ( w tym ok 8.000zł na samą wymianę gruntu ok 2m)
płyta na 10cm XPS, grubość 30cm i ok 5 stali
wykonywałem sam tzn ekipa która robi stan surowy
tutaj masz fotki z budowy: https://picasaweb.google.com/101023886072668488945/ZmodyfikowanyOLAFG2NaPYcie
mnie 200m2 kosztowało 53.000zł ( w tym ok 8.000zł na samą wymianę gruntu ok 2m)
płyta na 10cm XPS, grubość 30cm i ok 5 stali
wykonywałem sam tzn ekipa która robi stan surowy
tutaj masz fotki z budowy: https://picasaweb.google.com/101023886072668488945/ZmodyfikowanyOLAFG2NaPYcie
Czy w tym zawiera się opaska, drenaż, uziemienie ?
jacentyy
16-10-2015, 08:31
Ostatnie zdjęcia z zalewania płyty fundamentowej pod "domek jednorodzinny"
Ekipa w liczbie 7 osób zalewała od 6:30 - 13:00, poszło 280m3 betonu B30, teraz można będzie działać dalej :)
^^
Jak gruba jest ta płyta? Ten dłuższy bok ile ma metrów? Jest wg projektu dylatacja tej płyty na tym dłuższym boku ? Jaki będzie rodzaj budynku ( pięter) ?
pozdr
jacentyy
mnie 200m2 kosztowało 53.000zł ( w tym ok 8.000zł na samą wymianę gruntu ok 2m)
płyta na 10cm XPS, grubość 30cm i ok 5 stali
wykonywałem sam tzn ekipa która robi stan surowy
tutaj masz fotki z budowy: https://picasaweb.google.com/101023886072668488945/ZmodyfikowanyOLAFG2NaPYcie
30 cm to bardzo gruba płyta, 5 ton stali na 200 m2 to bardzo dużo, masz tam szkody kategorii IV?
Oglądałem też Twoje zdjęcia z budowy , ktoś robił Tobie projekt deskowania stropu ?
Bardzo niebezpiecznie wygląda to deskowanie stropu. Jak wygląda dolna płaszczyzna wykonanego stropu ? Jest ona równa ?
lambert86
18-10-2015, 21:13
Witajcie,
dostałem projekt płyty pod dom 100m2.
ktoś rzuci okiem? bardzo proszę o opinię czy mam szukać innego konstruktora? czy jest oki?
na wstępie nie podoba mi się grubość tej płyty :/
ktoś mi wyjaśni o jakie stopy chodzi w projekcie?
http://fotowrzut.pl/tmp/upload/K5O0S66QCA/1.jpg
mam nadzieję, że dobrze widać
dzięki z góry
Witajcie,
dostałem projekt płyty pod dom 100m2.
ktoś rzuci okiem? bardzo proszę o opinię czy mam szukać innego konstruktora? czy jest oki?
na wstępie nie podoba mi się grubość tej płyty :/
ktoś mi wyjaśni o jakie stopy chodzi w projekcie?
http://fotowrzut.pl/tmp/upload/K5O0S66QCA/1.jpg
mam nadzieję, że dobrze widać
dzięki z góry
stopę masz pod filar, po prawej na dole..
beton lichy, b15 to raczej cienko.. ja ma zaprojektowaną podobnie tyle że b30 ale za to 20cm
lambert86
18-10-2015, 21:53
no też mnie to zastanawia hmm, no ale może to przez tę grubość?
stal chyba oki, nie wiem skąd pomysł, aby dawać b15?
druga sprawa całą płyta na prętach fi12?
no też mnie to zastanawia hmm, no ale może to przez tę grubość?
stal chyba oki, nie wiem skąd pomysł, aby dawać b15?
druga sprawa całą płyta na prętach fi12?
ja mam pod ścianami nośnymi 16tki po 4.. ile tej stali tam jest łącznie?
lambert86
18-10-2015, 22:14
2700 kg ,
Ostro, u mnie wychodzi na płytę ~165 m2, 24 cm grubości (wliczone 2 cm na rurki OP) 2,7 t stali, pręty #10 na siatce 20 cm na betonie C20/25. Chyba z powodu słabego betonu konstruktor musiał Ci przezbroić/pogrubić płytę...
lambert beton b15 na płytę?-chyba coś się komuś pomyliło. Ja lałem b25. Nie wiem czy ja źle liczę ale dom ma 9,6m szerokości gdzie projektant upchnął 110szt prętów fi 12 oraz 12,6 długości i prętów 144szt prętów fi 12 jak szybko liczę siatka z pręta fi 12 wychodzi co 8cm.
Po co taka siatka 8x8 fi 12? Masz szkody górnicze?
Nie odejmując zbrojenia dodatkowego którego rysunek też masz. W tym dodatkowym będą zbrojenia na krawędziaszch płyty pod ścianami nośnymi tzw belki 4xfi12 więc te fi 12 będą jeszcze gęściej.
Licząc 2700kg na 120m2 płyty wychodzi 22kg/m2-nieby nie tak źle. U mnie w pierwszej płycie było 40kg/m2 po zmianie projektanta wystarczyło 15kg/m2 i dom już ma strop a płyta nie popękała;) Jeżeli masz dobre warunki gruntowe zastanowiłbym się o odchudzeniu płyty z ilości stali i betonu. Musisz uderzyć do innego projektanta bo może akurat w twoim przypadku nie można odchudzić nic ale to musi wypowiedzieć się projektant.
lambert86
19-10-2015, 06:50
właśnie chodzi o to, że nie mam szkód górniczych :/
Xesxpox ile dałeś za stal na płytę ? bo jak u mnie wstępnie wyliczyłem to jakieś 10 tysi :/
2700 kg ,
jak dla mnie B20-B25 to min na płytę
lambert86
19-10-2015, 08:17
zastanawia mnie grubość 25cm i ta ilość stali całość z prętów fi12mm a do tego ten beton :/
czy ja się nie znam czy tak musi być ?
lambert86
19-10-2015, 08:18
zastanawia mnie grubość 25cm i ta ilość stali całość z prętów fi12mm a do tego ten beton :/
czy ja się nie znam czy tak musi być ? czy mam szukać innego konstruktora dla tej płyty?
na samym betonie juz będe do tyłu jakieś 1500 PLN, większośc ma płyty 20cm pod większe domy i mniej stali, albo tyle co ja.
zastanawia mnie grubość 25cm i ta ilość stali całość z prętów fi12mm a do tego ten beton :/
czy ja się nie znam czy tak musi być ? czy mam szukać innego konstruktora dla tej płyty?
na samym betonie juz będe do tyłu jakieś 1500 PLN, większośc ma płyty 20cm pod większe domy i mniej stali, albo tyle co ja.To jest płyta często u nas spotykanego typu NWW. (Na Wszelki Wypadek).
10tyś zł za stal? ja za około 1,8t(trzebaby policzyć pręty) dałem 5600+drut wiązadełkowy 4 kłębki, za beton z pompą i dowozem (b25 23m3 ) 5800zł także szukaj projektanta;) Dawałem ci namiar na tego co mi liczył drugą płytę? Beton B15 to na 100% jest za słaby-ja jeżeli ktoś zaprojektowałby mi taki beton to sam bym kupił min b25. Płyty już nie poprawisz. Także 50zł na m3 to będzie z 1000zł ale wiesz że masz pożądny beton. Oszczędności muszą być ale z umiarem;)
lambert86
19-10-2015, 10:08
już złożyłem "zażalenie", aby odchudzić z 25 na 20 cm na lepszym betonie np. B20. Bo ten B15 tez mi nie pasował. Naoglądałem sie projektów na b20 - b30 a tu b15. i cała płyta prawie jest na prętach fi12 mm.
Wiedziałem, ze będzie przewymiarowana, wiedziałem :/
Xesxpox tak mam namiary, jak się nie dogadam z moim to mu powiem, ze nie będę się z nim kopał.
Przypuszczam, że oszczędności na większej i mniej za zbrojonej wyjdą na plus nawet po odjęciu ceny nowego projektu.
jacentyy
19-10-2015, 10:46
^^
Zalecana minimalna klasa do płyt fundamentowych to C20/25, zbrojenia powinno być cos w okolicach 15 kg/m2 płyty no chyba, że masz jakieś szczególnie niekorzystne warunki (u Ciebie wychodzi 22kg/m2).
Co do rysunku zbrojeniowego , te c zamykające płytę powinny być z min 8 a najlepiej z 10 żebrowanej , a nie gładkiej 6 , dodatkowo tzw na rysunku spinki też powinny być z grubszego pręta, widać, że Pan konstruktor nigdy na budowie po zbrojeniu nie chodził.. tak słabe pręty podpierające po prostu gną się pod ciężarem ludzi betonujących płytę i górna siatka jest wtedy w innym położeniu niż powinna.
@lambert68:
moim zdaniem mozna by było to korzystniej rozwiazac. Grubosc plyty nie jest takim problemem, te 5cm to 5m³ betonu, ale stali trochę duzo, a klasa betonu zbyt slaba. Nie wiem oczywiscie, jaki to dom, ile stropow zelbetowych, jaki dach itd., ale na oko 20cm, siatki fi10 20x20 z betonem C25/30 tez by dzialalo Zawsze mozna sprawdzać, czy nie jeszcze lepiej by bylo zbrojenie "rozprozone", czyli SFRC z malym dodatkiem zbrojenia tradycyjnego. Taniej niż ta wstepna wersja będzie na pewno:)
Przy okazji mam pytanie o zakres mojego projektu płyty fundamentowej:
[tu był obraz]
Przyznam, że nie mam doświadczenia z projektami budowlanymi, więc pytanie do bardziej obeznanych: czy powyższy projekt zawiera coś więcej poza standardowy projekt płyty fundamentowej? Pytam się, bo chcę wiedzieć czy architekt nie chce mnie policzyć dodatkowo za coś standardowego.
czy powyższy projekt zawiera coś więcej poza standardowy projekt płyty fundamentowej?
Nie zawiera nic ponad standard.
Mała uwaga, te pręty dystansowe to nieporozumienie. O takich kształtach dystanse, zazwyczaj są większych przekrojów, nie spotkałem jeszcze fi 8 mm, jak masz na planie.
Lepiej dać dystanse 2 metry o przekroju "A", szybko się to wiąże, bo prawie się nie wiąże, łatwo je układa i wytrzymują, a potem łatwo układa na nich pręty, więc jest to ewidentna oszczędność. Tam przekrój jest chyba nawet 6 mm, wyglądają delikatnie, ale się sprawdzają.
jacentyy
19-10-2015, 19:38
^^
Przecież to normalne "kobyłki" z fi 6 to było nieporozumienie bo się gną, ale z fi 10 to już dają radę przy płytach, a z fi 8 to sa takie nijakie.
Tak wiec zmiana z fi 8 na fi 10 i będzie w porządku.
Długie przez całą szerokość co 60 cm się nie gną, o ile się po nich nie łazi przy położeniu pierwszej warstwy. Potem już się rozkłada obciążenie, tym bardziej że to jest tylko siatka o oczku 20 cm z dziesiątek. Dochodzą bigle i całość jest stabilna, a to przecież tylko do zalania. Robiliśmy płyty z czternastek i to dość gęsto z dodatkowymi prętami, kobyłki nie były problemem, nawet gdy 6 osób ciągnęło węże.
Pojedyncze kobyłki zazwyczaj są z fi 12, często jeszcze grubsze. Za te same pieniądze wolałby co innego wzmacniać, ale każdy ma inne doświadczenia i inne priorytety. :-)
Nie zawiera nic ponad standard.
Mała uwaga, te pręty dystansowe to nieporozumienie. O takich kształtach dystanse, zazwyczaj są większych przekrojów, nie spotkałem jeszcze fi 8 mm, jak masz na planie.
Lepiej dać dystanse 2 metry o przekroju "A", szybko się to wiąże, bo prawie się nie wiąże, łatwo je układa i wytrzymują, a potem łatwo układa na nich pręty, więc jest to ewidentna oszczędność. Tam przekrój jest chyba nawet 6 mm, wyglądają delikatnie, ale się sprawdzają.
Dzięki za informacje. Czyli rozumiem, że mój architekt próbuje mnie naciągnąć chcąc dodatkowych pieniędzy za to... Przy okazji pozwolę sobie zapytać o jeszcze jeden element projektu budowlanego (wiem, że to nie płyta):
[tu był obraz]
Tak jak poprzednio: jest to coś ponad standard? I dziękuję za uwagę na temat dystansów. Wezmę to pod uwagę.
DziadekT
19-10-2015, 23:35
Też chodzi o dodatkowe pieniądze za wykonanie rysunków i zestawień zbrojenia? W moim projekcie konstruktor zrobił to ramach ceny (z tym, że było tego mniej niż u Ciebie, właściwie tylko elementy fundamentu). Miałem ceny osobno za część architektoniczną, część konstrukcyjną i część instalacyjną projektu.
Tak jak poprzednio: jest to coś ponad standard? I dziękuję za uwagę na temat dystansów. Wezmę to pod uwagę.
Ja Ci nie powiem, za co się ile płaci w Polsce, bo tego nie wiem. Pewno zależy od tego, na co się umówiłeś z architektem. Mogę tylko powiedzieć coś na temat zbrojenia i rysunków. Rysunki są bardzo czytelne, co nie zawsze się zdarza tu na forum, a powinno być normą. A belki, jak to belki, nic nadzwyczajnego. :-)
Dzięki za wypowiedzi. Byłem umówiony na projekt budowlany w podstawowym, ale w poprzednim tygodniu zadzwonił do mnie architekt, że w związku z tym, że chcę sam wykonywać większą część prac, to konstruktor zrobił bardziej szczegółowy zakres. Zaproponował rozszerzenie części konstrukcyjnej jako projekt budowlano-wykonawczy za dodatkową opłatą. O ile jeszcze jestem skłonny zaakceptować część z belkami/wieńcami, to wydawało mi się, że projekt płyty (a o tym głównie było wspominane) nie zawiera nic poza standard. Potrzebuję informacji czy rzeczywiście będę płacił za projekt wykonawczy czy to po prostu naciąganie. Ale to pewnie wyjaśnimy sobie podczas finalnego odbioru projektu...
jacentyy
20-10-2015, 07:50
^^
Tzn rysunek szczegółowy zbrojenia płyty jak i inne rysunki szczegółowe zbrojenia stropu belek etc to raczej tzw Projekt Wykonawczy, który w określeniu do Projektu Budowlanego się nie mieści. Za takie dodatkowe rysunki raczej się dodatkowo płaci.
Jeżeli pierwotnie dogadywaliście się tylko na PB to cena nie zawierała PW, pozostaje kwestia ile chce za te dodatkowe rysunki PW.
A i jeszcze jedno pręty nr 5 i 9 każ układać na budowie naprzemiennie tzn w dolnej siatce raz pręt dłuższy z lewej strony raz z prawej, żeby ten zakład nie był w jednym miejscu , w górnej siatce tak samo i ewentualnie poproś o naniesienie takiej uwagi na tym rysunku zbrojenia.
Jeszcze jeden edit jaki będziesz miał strop ?
Tzn rysunek szczegółowy zbrojenia płyty jak i inne rysunki szczegółowe zbrojenia stropu belek etc to raczej tzw Projekt Wykonawczy, który w określeniu do Projektu Budowlanego się nie mieści. Za takie dodatkowe rysunki raczej się dodatkowo płaci.
Skoro tak piszesz, to masz rację. Ale i tak jest smutno, że ludzie się nie poczuwają do swojej roboty.
Konstruktor coś przelicza, to i robi rysunek albo się dogaduje z architektem, że tamten już wszystko narysuje.
Robi się Dziki Zachód, zamiast uczciwej roboty, to wszystko powinno być poza inwestorem! Nikt nie musi się na tym znać i nie powinien zajmować się takimi duperelami, ale brakiem sprzeciwu sami doprowadzamy do takich sytuacji, że jeden głąb z drugim postawi kreskę i uważa, że należą mu się spore pieniądze. Sami kształtujemy rynek. Szczerze mnie to wkurzyło, nie opis, ale takie nastawienie do roboty.
A i jeszcze jedno pręty nr 5 i 9 każ układać na budowie naprzemiennie tzn w dolnej siatce raz pręt dłuższy z lewej strony raz z prawej, żeby ten zakład nie był w jednym miejscu , w górnej siatce tak samo i ewentualnie poproś o naniesienie takiej uwagi na tym rysunku zbrojenia.
Takie rzeczy średnio ogarnięty zbrojarz robi sam z siebie, bo inaczej nie potrafi. ;-) Jeszcze nie widziałem takiego wpisu na planie.
A pan Zenek spod monopolowego i tak tego nie doczyta. :-D
jacentyy
20-10-2015, 19:14
Skoro tak piszesz, to masz rację. Ale i tak jest smutno, że ludzie się nie poczuwają do swojej roboty.
Konstruktor coś przelicza, to i robi rysunek albo się dogaduje z architektem, że tamten już wszystko narysuje.
Robi się Dziki Zachód, zamiast uczciwej roboty, to wszystko powinno być poza inwestorem! Nikt nie musi się na tym znać i nie powinien zajmować się takimi duperelami, ale brakiem sprzeciwu sami doprowadzamy do takich sytuacji, że jeden głąb z drugim postawi kreskę i uważa, że należą mu się spore pieniądze. Sami kształtujemy rynek. Szczerze mnie to wkurzyło, nie opis, ale takie nastawienie do roboty.
Ogólnie jest bałagan w kwestii nazewnictwa i tego co jest za konkretną cenę do wykonania. Jak zwykle kij ma dwa końce, inwestor chce jak najtaniej, a projektant/architekt/konstruktor chce się jak najmniej narobić za tę cenę i zrobi tylko to co jest potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.
A do pozwolenia na budowę nie wymaga się szczegółowego rysunku zbrojenia, detali itp.
Moim zdaniem architekt/projektant/konstruktor powinien jako znający się lepiej pokazać co jest w zakresie jego projektu za te konkretna cenę.
Takie rzeczy średnio ogarnięty zbrojarz robi sam z siebie, bo inaczej nie potrafi. ;-) Jeszcze nie widziałem takiego wpisu na planie.
A pan Zenek spod monopolowego i tak tego nie doczyta. :-D
Ale liczę, że przy Panu Zenku spod monopolowego przypadkiem te uwagę zauważy inwestor lub kierownik budowy i wtedy zareaguje:)
No niestety semantyka nie jest jednoznaczna. Pogadam jeszcze z architektem. Najwyżej trzeba będzie zapłacić pełną kwotę. (na szczęście nie jest jakaś horrendalna, ale chciałbym tyle zarabiać za parę kresek ;)) Przynajmniej mam nauczkę na przyszłość, by wszystkie rzeczy związane z budową dokładnie precyzować. Co do stropu, to stropu jako takiego nie będzie. Będą wiązary i sufit wieszany do dolnego pasa. (parterówka)
Dziękuję Wam za rady wykonawcze. Na pewno się przydadzą, bo coraz poważniej zastanawiam się nad wykonaniem płyty "tymi ręcami".
Witam wszystkich forumowiczów. Mam do Was pytania odnośnie mojej płyty.
Nie dogadałem się z projektantem i zaprojektował płytę trochę inaczej niż zakładałem bo nie posadowił jej w "basenie" ze styropianu. Już z nim rozmawiałem i może to poprawić. Obecnie projekt płyty wygląda następująco:
- zagęszczony żwir, pospółka lub piasek gruby - 50 cm;
- chudy beton - 10 cm;
- folia budowlana;
- płyta fundamentowa - 20 cm;
- 2 x papa termozgrzewalna;
- styropian grafitowy - 10 cm - 12 cm;
- folia budowlana;
- wylewka cementowa - 5 cm- 7 cm;
Moje pytanie brzmi czy jest sens to zmieniać? Czy dawać "basen" ze styropianu? Jeżeli tak to EPS 200 czy XPS (zakładam 2X10 cm)? Szacunkowo po jakim czasie zwróci się inwestycja w termoizolację traconą? Płyta o pow. ok 160 m2 więc muszę się liczyć z dość dużymi kosztami za izolację (szacuję że 8-12 tys. zł).
Dom budowany na szkodach górniczych.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Moje pytanie brzmi czy jest sens to zmieniać? Czy dawać "basen" ze styropianu? Jeżeli tak to EPS 200 czy XPS (zakładam 2X10 cm)? Szacunkowo po jakim czasie zwróci się inwestycja w termoizolację traconą? Płyta o pow. ok 160 m2 więc muszę się liczyć z dość dużymi kosztami za izolację (szacuję że 8-12 tys. zł)
Już pisałem o tym kilka razy, takie moje własne przemyślenia. :-) Wszystko zależy od ocieplenia ścian i dachu, jeśli to jest robione dobrze, a nie masz sensownej izolacji od piwnicy, to masz w przeliczeniu jedną ścianę zupełnie bez izolacji. Ciepło ucieka przez ścianę i fundament w grunt i w zasadzie niewiele można na to poradzić w systemie tradycyjnym (ławy), nawet jeśli się zrobi solidnie posadzki, to mostki i tak są. Ziemia, w porównaniu ze styropianem jest 55 razy gorszą izolacją. Pisałem kilka razy o moim zdziwieniu, że ktoś ma fundament i ściany fundamentowe nierówne (bez szalunków, lane w gruncie), to się oburzano, że to niepotrzebny koszt. A przecież tylko wtedy można to dobrze zabezpieczyć przed wilgocią i zaizolować. Czyli, ludzie nie robią tej izolacji.
Jestem przekonany, że za jakiś czas, izolacja ściany fundamentowej będzie standardem, o który nikt nie będzie się pytał, w każdym razie, w naszym klimacie.
Jeśli chodzi o zwrot inwestycji, myślę, że nikt Ci tego nie powie dokładnie, póki nie zobaczy całej reszty i jakości wykonania.
Osobiście, myślę, patrząc na koszty ogrzewania u różnych ludzi na forum, że zwróci się inwestycja już po 10 zimach, może kilkunastu, o ile resztę zrobiłeś dobrze.
lambert86
21-10-2015, 18:08
Jeżeli tak to EPS 200 czy XPS (zakładam 2X10 cm)? Szacunkowo po jakim czasie zwróci się inwestycja w termoizolację traconą? Płyta o pow. ok 160 m2 więc muszę się liczyć z dość dużymi kosztami za izolację (szacuję że 8-12 tys. zł).
Dom budowany na szkodach górniczych.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
EPS200 to każdy odradza, teoretycznie ok, ale nie jest on wodoodporny. Ja nie zaryzykuję i tobie też tak radzę
na twoją 160m2 płytę 20cm xps będzie kosztować około 13 tys PLN. zrob szalunek tracony szkoda tracić ciągłość izolacji. zaoszczędzisz ze 2 tys. na rzecz eps a potem będziesz sobie w brodę pluł.
po to się wymienia grunt na niewysadzionowy żeby ci wody nie podciągało... kolejny mit ;)
Witam, bardzo dziękuję za rzeczowe odpowiedzi. Byłem zdecydowany na 99% na XPS-a, potrzebowałem tego 1 %:).
Jacekss - z Twojego opisu wynika że masz płytę na EPS-ie 100. Nie boisz się długotrwałego nacisku domu i dużych odkształceń?
Jeżeli XPS to czy 20 cm to minimum? Na jakimś forum wyczytałem że wszystko powyżej 10 cm nie ma sensu ale domyślam się że opinie są podzielone. Nie szukam oszczędności na siłę ale nie chce niepotrzebnie wywalać paru tysięcy w "błoto" bo na pewno się przydadzą na budowie.
Dla mnie każda oszczędność jest podwójna bo planuje budować dwa takie same domy jednocześnie na jednej działce. Proszę więc o sugestię jaka grubość izolacji jest optymalna - 10, 15, 20?.
Wybrałem płytę nie tylko ze względu na jej zalety izolacyjne ale głównie ze względu na teoretyczną łatwość wykonania bo zamierzam dużo zrobić sam.
Ostatnio zainteresowałem się też posadowieniem płyty na granulacie szkła piankowego. Fajna sprawa, dużo łatwiej w wykonaniu niż szalunek tracony (mniej możliwych błędów do popełnienia ) ale cena zabija. Będę śledził temat bo jeszcze mam trochę czasu.
Znalazłem u siebie w mieście hurtownie która oferuje XPS-a po 385 zł/m3 (lambda 0,033 - producent no-name) i po 388zł/m3 (lambda 0,035 SYNTHOS PRIME S 300 kPa) i chyba na któregoś z tych się zdecyduje. Nie mam jeszcze rozeznania na rynku bo budowa rozpocznie się w marcu/kwietniu 2016, ale wydaje mi się że ceny ok. (jedne z najtańszych na znanym portalu). Pożyjemy, poczytamy zobaczymy:)
na duże odkształcenia pomoże dobrze zrobiona płyta, wystarczająco sztywna, nie styro czy xps... co do siadania styro.. hm.. nie wiem jak to bedzie wyglądać w czasie. póki co dom stoi w sumie z 3 lata. pewnie teraz robiłbym na xps, tak z 10cm, bo 20cm przy parametrze jaki ma XPS nie ma sensu. chyba że ktoś buduje pasywniaka :)
lambert86
22-10-2015, 12:52
wilu27 ile tego XPS to już kwestia tego czego oczekujesz. Ja będę robił dla siebie OZC i wtedy wyjdzie czy warto 20cm (tyle daje, przynajmniej tyle mam w planach dać). Widziałem zestawienie porównawcze przy 10 a przy 20, przepaść miedzy XPS 10 a w gole bez izolacji, ale między 10 a 20 nie ma kosmosu, ale różnica jest spora, ja nie planuję pasywniaka, ale ceny energii raczej będą szły w górę niż w dół, więc wolę teraz dac 10 więcej, niż za 10 lat będe płakał że nie zrobiłem więcej. może trochę przepłacę, ale będę miał czyste sumienie. Na ścianach sobie można przyoszczędzić bo sobie dokleisz, a pod płytę raczej nie wsadzisz.
Twój wybór i Twoje pieniądze.
p.s. zaznaczę , ze będę grzał prądem, bo nie chce etatu w domowej kotłowni.
Jutro będę robił opaskę i cokół. W chwili obecnej mam cokół z XPSa o grubości 10 cm, do tego chce dokleić styropian Paneltech Terra Aqua o grubości 12 cm (razem cokół będzie miał 22 cm). Ok. 3/4 cokołu będzie pod ziemią. Mam następujące pytanie, czy na cokół i opaskę położyć grubą folię budowlaną lub folię kubełkową ? Boję się, że zimą jak spadnie np. 50 cm mokrego śniegu i dodatkowo zacznie on topnieć to woda przedostanie się przez styropian do płyty fundamentowej i beton będzie kapilarnie podciągał wilgoć do środka budynku. Od wewnątrz pomiędzy XPSem na cokole, a płytą nie mam folii, ani innej izolacji przeciwwilgociowej.
Jutro będę robił opaskę i cokół. W chwili obecnej mam cokół z XPSa o grubości 10 cm, do tego chce dokleić styropian Paneltech Terra Aqua o grubości 12 cm (razem cokół będzie miał 22 cm). Ok. 3/4 cokołu będzie pod ziemią. Mam następujące pytanie, czy na cokół i opaskę położyć grubą folię budowlaną lub folię kubełkową ? Boję się, że zimą jak spadnie np. 50 cm mokrego śniegu i dodatkowo zacznie on topnieć to woda przedostanie się przez styropian do płyty fundamentowej i beton będzie kapilarnie podciągał wilgoć do środka budynku. Od wewnątrz pomiędzy XPSem na cokole, a płytą nie mam folii, ani innej izolacji przeciwwilgociowej.
Czy opaska jest zawsze stosowana? jest konieczna?
w projekcie nic na ten temat nie pisze...
fotohobby
23-10-2015, 10:17
Jutro będę robił opaskę i cokół. W chwili obecnej mam cokół z XPSa o grubości 10 cm, do tego chce dokleić styropian Paneltech Terra Aqua o grubości 12 cm (razem cokół będzie miał 22 cm). Ok. 3/4 cokołu będzie pod ziemią. Mam następujące pytanie, czy na cokół i opaskę położyć grubą folię budowlaną lub folię kubełkową ? Boję się, że zimą jak spadnie np. 50 cm mokrego śniegu i dodatkowo zacznie on topnieć to woda przedostanie się przez styropian do płyty fundamentowej i beton będzie kapilarnie podciągał wilgoć do środka budynku. Od wewnątrz pomiędzy XPSem na cokole, a płytą nie mam folii, ani innej izolacji przeciwwilgociowej.
Przez styropian ? I to jeszcze klejony na mijankę ?
Czy opaska jest zawsze stosowana? jest konieczna?
w projekcie nic na ten temat nie pisze...
Ja miałem w projekcie opaskę. Wydaje mi się, że jeśli grunt jest niewysadzinowy to nie ma konieczności stosowania opaski.
Przez styropian ? I to jeszcze klejony na mijankę ?
Ok, rozumiem, że nie muszę obawiać się wody z topniejącego śniegu :) To jeszcze jedno pytanie, w niektórych miejscach XPS na cokole odłazi od płyty (szczególnie przy wejściach do budynku, gdzie był cały czas deptany). Do powstałych szczelin dostał się pył z budowy, kawałeczki betonu itp. Odrywać płyty XPSa, które "odkleiły" się od betonu i na nowo je mocować tym razem już na kleju w piance, czy tylko od góry zapiankować szczeliny klejem ?
fotohobby
23-10-2015, 11:01
Jeśli sie ruszają, to odklejać. A przed zimą zadbać, by nie dostała się tam woda - to tyczy całego cokołu.
jak masz możliwość wycięcia to wytnij i doklej cały kawałek, jak nie to pianką, ewentualnie z góry odetnij trocję i wklej na płasko kawałek - jakby taki próg z XPSa pod progiem właściwym
kamilb1987b
25-10-2015, 18:50
Mam pytanie do fachowców od płyt. Pod szkielet drewniany domu planuję zrobić taką płytę 335170. Pod płytę trzeba wymienić grunt wiec wykopię taką dziurę 335172 i to zasypię pewnie piachem jak będzie w dobrej cenie. Więc pod częścią podłogi będzie wykopane na 50cm (musi być tyle czy na 30cm starczy?) a w części pod ścianami nośnymi myślałem aby na 1m wykopać. I pytanie czy w trakcie zasypywania i zagęszczania mogę w tym rowie ułożyć rury drenarskie abym potem nie musiał tego kopać na nowo? I czy wtedy też normalnie żwirkiem obsypać rurę czy piachem? Czy jak się da piach to trzeba robić opaskę a jak tak to czy o szerokości 50cm płyty styropianowej wystarczy? A jak musi być opaska to czy rura drenarska może być pod nią 335176??
Chłopie jak ty kombinujesz i nawet najłatwiejsze rzeczy komplikujesz....
kamilb1987b
25-10-2015, 19:18
Chłopie jak ty kombinujesz i nawet najłatwiejsze rzeczy komplikujesz....
Czyli co?
Prosto z mostu to kombinujesz jak koń pod górkę.... Zleć projekt, przekaż założenia albo skończ studia i zrób uprawnienia do projektowania.
Może starczy zwykła płyta na eps200 pod szkielet... Słabo mi się robi jak oglądam ostatnio wysyp udziwnionych projektów płyt na forum.
Płyta ma być prosta i nieskomplikowana... to jej zaleta...
kamilb1987b
25-10-2015, 22:09
Prosto z mostu to kombinujesz jak koń pod górkę.... Zleć projekt, przekaż założenia albo skończ studia i zrób uprawnienia do projektowania.
Może starczy zwykła płyta na eps200 pod szkielet... Słabo mi się robi jak oglądam ostatnio wysyp udziwnionych projektów płyt na forum.
Płyta ma być prosta i nieskomplikowana... to jej zaleta...
Ale ja chcę aby sama płyta pod podłogą miała 10cm grubości a pod ścianami nośnymi aby była ława. Dobrym rozwiązaniem jest danie na pierwszą warstwę XPSu oraz aby pod ławą był też XPS a pod podłogą może być EPS i pewnie nie 200 a 150 wystarczy. Może nawet 100 będzie dobry ale to się okaże przy dokładniejszych obliczeniach. Nic w tej płycie nie jest skomplikowane i nie o to pytałem i nie to chciałem tu poruszać. Jeżeli znasz się na płytach to jak możesz to odpowiedz na pytania bo nie chcę zaśmiecać wątku tłumaczeniami czy przekonywaniem.
Jeśli sie ruszają, to odklejać. A przed zimą zadbać, by nie dostała się tam woda - to tyczy całego cokołu.
jak masz możliwość wycięcia to wytnij i doklej cały kawałek, jak nie to pianką, ewentualnie z góry odetnij trocję i wklej na płasko kawałek - jakby taki próg z XPSa pod progiem właściwym
No więc w sobotę wziąłem do ręku łopatę i delikatnie odkopałem cokół z XPSa. Właściwie żadna płyta nie "przykleiła" się do betonu. Same odpadają albo wystarczy je lekko poruszyć ręką. Trzymają się tylko dzięki piaskowej obsypce. Opaska została wykonana z różowego XPSa z Austrothermu. Dodatkowo beton pod cokołem był wyraźnie wilgotny. Będę musiał zdemontować cały cokół i przykleić go na kleju. Gdybym jeszcze raz lał płytę fundamentową to zrobiłbym tak jak np. kolega Fotohobby, czyli szalunek z desek, a dopiero później przyklejanie styropianu.
Jak zabezpieczyć cokół, żeby nie dostała się od góry woda (pomiędzy XPS, a płytą) ? Czy wystarczy uszczelnić paskiem kleju w piance ?
Przecież od góry przychodzi styropian z elewacji i woda tam się nie dostanie?
Przecież od góry przychodzi styropian z elewacji i woda tam się nie dostanie?
Jasne, że tak, ale jak się ma skończoną elewację, a ja przed zimą nie będę ocieplał budynku, więc woda po murze ścieka centralnie na cokół.
Z moich obserwacji wynika, że czym byś tego nie zabezpieczył to woda i tak znajdzie dziurę... jakąś folią to obłóż, możesz też do muru przykleić na silikonie, a z dołu podsypać piaskiem.... Ja bym nie demontował cokołu, ewentualnie przykołkuj go do płyty.
Ale ja chcę aby sama płyta pod podłogą miała 10cm grubości a pod ścianami nośnymi aby była ława.
Nie wiadomo, jak to by pracowało. Obawiam się dużych problemów z takim pomysłem.
A od strony wykonawcy, to takich płyt nigdy nie widziałem, ale zdarzało się robić stropy na podciągach 10 cm z podwójnej siatki i bardzo tego nie lubię, bo się trzeba stale pilnować, żeby zachować odległości. 12 cm to już jest inna robota. Ale nie zachęcam do płyty 12 cm, żeby było jasne. Kurnik 2 x 3 m, może bym się odważył, ale domu już nie. :-)
kamilb1987b
26-10-2015, 21:31
Nie wiadomo, jak to by pracowało. Obawiam się dużych problemów z takim pomysłem.
A od strony wykonawcy, to takich płyt nigdy nie widziałem, ale zdarzało się robić stropy na podciągach 10 cm z podwójnej siatki i bardzo tego nie lubię, bo się trzeba stale pilnować, żeby zachować odległości. 12 cm to już jest inna robota. Ale nie zachęcam do płyty 12 cm, żeby było jasne. Kurnik 2 x 3 m, może bym się odważył, ale domu już nie. :-)
To pod szkielet drewniany domu a nie murowany. Tu masz przykład http://www.schwedenplatte.de/tech/Regelschnitt-Aussen-Passivhaus.de.pdf
Ale mi nie chodzi tu o samą płytę i jej grubość tylko pytam o drenaż i ewentualnie czy potrzeba jest robienia opaski oraz czy jak będzie opaska z styropianu to czy sam drenaż może być pod nią w ten sposób w piachu 335275 ???
rydzadam
27-10-2015, 10:36
Ok, rozumiem, że nie muszę obawiać się wody z topniejącego śniegu :) To jeszcze jedno pytanie, w niektórych miejscach XPS na cokole odłazi od płyty (szczególnie przy wejściach do budynku, gdzie był cały czas deptany). Do powstałych szczelin dostał się pył z budowy, kawałeczki betonu itp. Odrywać płyty XPSa, które "odkleiły" się od betonu i na nowo je mocować tym razem już na kleju w piance, czy tylko od góry zapiankować szczeliny klejem ?
Ja, choć byłem początkowo przeciwny, zakołkowałem XPS do płyty tak, jak się kołkuje styropian na ścianach, ale tylko górą, w jednym rzędzie, dwa kołki na płytę 1,25m, dół będzie przecież przysypany i skutecznie "przyklepany" piachem. Wcześniej wydłubałem w miarę możliwości to, co wpadło między XPS, a beton oraz pomiędzy dwie warstwy XPS-a (12+12cm), które mam pionowo wokół płyty. Za parę tygodni ocieplam ściany styro 27cm, więc od góry zamknie się to na amen i już nic nie wleci, ani nie nakapie, jedynie w wejściach - garaż, taras, tam się to np.zapianuje albo wkleję poziomo paski XPS-a gr. 2-3cm.
lambert86
28-10-2015, 15:54
Panowie pytanie mam,
pokazywałem płytę jaką mi załatwiłą architekt, gruba na 25cm i zbrojona po całości prętami fi12mm oczka 8x8cm razem jakies 32 m3 betonu i 2,8t stali.
Zaznaczałem, że nie mam szkód gorniczych etc.
Zleciłem wyliczenie płyty raz jeszcze polecanemu na forum konstruktorowi. Płyta wyszła gruba 20cm i całośc siatka fi8 oczka 15x15, po brzegach wmocniona fi12 i pod ścianami nośnymi. razem jakies 1,8t stali i 24m3 betonu.
pokazałem to architekt i napisałem, czy nie da się zmienić tej płyty (wg tego co wyliczył ktoś inny) i mówię, że do projektu chciałbym dołączyć projekt zamienny tego co wyliczyła jej konstruktorka. W odpowiedzi dostałem takiego maila:
"Nic już nie obetniemy na zbrojeniu, projektantka ma określoną metodę i tok obliczeń, musiałaby oszukać obliczenia i narazić płytę na pękanie.
Jeżeli inny projektant bierze odpowiedzialność za konstrukcję płyty z mniejsza ilością zbrojenia, to może Pan skorzystać z jego projektu. Osobiście odradzam i nie wezmę tego na swoją odpowiedzialność.
Oprócz projektu zamiennego, może Pan spróbować załatwić tą zmianę wpisem do dziennkia budowy u kierownika, ale wtedy on musiałby wziąć tą zmianę na siebie.
Proszę pamiętać o tym, żeby za każdym razem żądać od projektanta konstrukcji oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego w zakresie konstrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Art.20, ust.4 prawa budowlanego). Bez tego oświadczenia projekt jest nieużyteczny. Do projektu muszą być dołączone podpisany i podbity opis techniczny, podpisane obliczenia i podpisany projekt. Projektant musi Panu wysłać zaświadczenie o przynależności do izby i decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania w zakresie konstrukcji."
Nie rozumiem dlaczego ona ma brać odpowiedzialnośc i że nie chce się zgodzić, i sugeruje zebym załatwiał po uzyskaniu pozwolenia....
dla mnie to strata czasu bo kolejny termin na oczekiwanie z urzedu...
ona mże mieć jakieś opory/problemy zeby dołaczyć moj inny projekt ?
po uzyskaniu PnB możesz zdecydować wg którego projektu zrobisz płytę.. jeśli ten nowy projekt jest dla ciebie lepszy i go akceptujesz... to robisz wg nowego projektu i tyle
lambert86
28-10-2015, 18:12
urząd nie musi klepnąć tego nowego projektu? pytanie może błache, ale nie ogarniam jeszcze tematów pozwoleń, co można a co nie :)
zmieniasz projekt płyty na projekt innej płyty fundamentowej.. to raczej zmiana nieistotna w projekcie. ale dopytaj się w tej firmie co ci robi / będzie robić projekt domu lub adaptację projektu
inż.maliniak
29-10-2015, 05:42
...
...powód jest prosty, architekt jest projektantem wiodącym czyli odpowiedzialnym za całość opracowania, jego konstruktor najwidoczniej nie chciał zweryfikować tego zamiennego projektu (może kasa, może nie bo nie) i stoi przy swoim... cała reszta to ma rację, projekt powinien być kompletny, w tym również opis, uprawnienia, wpisy itp.
...nie stoi nic na przeszkodzie, żebyś to zmienił po PnB, KB będzie wiedział co zrobić żeby było dobrze...
...powód jest prosty, architekt jest projektantem wiodącym czyli odpowiedzialnym za całość opracowania, jego konstruktor najwidoczniej nie chciał zweryfikować tego zamiennego projektu (może kasa, może nie bo nie) i stoi przy swoim... cała reszta to ma rację, projekt powinien być kompletny, w tym również opis, uprawnienia, wpisy itp.
...nie stoi nic na przeszkodzie, żebyś to zmienił po PnB, KB będzie wiedział co zrobić żeby było dobrze...
problem tylko, ze teoretycznie potrzebujesz zgode pierwotnego projektanta (adapujacego) bądź konstruktora, wiec, tamten moze sie jeszze okazac problemem.
fotohobby
29-10-2015, 07:19
No właśnie "teoretycznie".
To jest część konstrukcyjna, nie mająca wpływu na ostateczny wygląd budynku, którego twórca jest architekt.
A jesli ta cześć została przeliczona zgodnie z przytoczonym artykułem i przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, to jakoś nie widzę tu konieczności uzyskania zgody architekta.
W tym momencie płyta jest wyłączona spod jego odwiedzialnosci i tyle.
Alez miałem przecież na myśli tzw. zmiane "nieistotna", w innym przypadku to bardziej skomplikowane może być. Wlasnie aby taka zmiane wprowadzazc, trzeba mieć zgode od projektanta ktory odpowiada za calosc, zazwyczaj to projektant ktory robil adapacje. Co prawda nie każdy kierbud na to patrzy, ale czasami chcą tego mieć, roznie to bywa. :)
lambert86
29-10-2015, 07:57
dzięki, już wszystko wiem. Powiedziałem architektowi niech załącza ten swój (on był w cenie reszty zmian konstrukcji), a ja potem zamienię na ten nowy.
Różnica taka ,że mam ją grubości 20 cm a nie 25cm, jakieś 7m3 betonu (~1500 PLN) + ponad tona stali mniej to tez jakieś 2500 PLN, odchodzi mi do tego przynajmniej 1000 PLN za robociznę mniej bo będą gotowe siatki zbrojeniowe fi8mm a nie pręty po całości fi12mm.
1000+1500+2500 - 1200 za projekt = jakieś 3500 oszczędności. za tę kasę chyba warto zmienić konstruktora?
Panowie pytanie mam,
pokazywałem płytę jaką mi załatwiłą architekt, gruba na 25cm i zbrojona po całości prętami fi12mm oczka 8x8cm razem jakies 32 m3 betonu i 2,8t stali.
Zaznaczałem, że nie mam szkód gorniczych etc.
Zleciłem wyliczenie płyty raz jeszcze polecanemu na forum konstruktorowi. Płyta wyszła gruba 20cm i całośc siatka fi8 oczka 15x15, po brzegach wmocniona fi12 i pod ścianami nośnymi. razem jakies 1,8t stali i 24m3 betonu.
pokazałem to architekt i napisałem, czy nie da się zmienić tej płyty (wg tego co wyliczył ktoś inny) i mówię, że do projektu chciałbym dołączyć projekt zamienny tego co wyliczyła jej konstruktorka. W odpowiedzi dostałem takiego maila:
"Nic już nie obetniemy na zbrojeniu, projektantka ma określoną metodę i tok obliczeń, musiałaby oszukać obliczenia i narazić płytę na pękanie.
Jeżeli inny projektant bierze odpowiedzialność za konstrukcję płyty z mniejsza ilością zbrojenia, to może Pan skorzystać z jego projektu. Osobiście odradzam i nie wezmę tego na swoją odpowiedzialność.
Oprócz projektu zamiennego, może Pan spróbować załatwić tą zmianę wpisem do dziennkia budowy u kierownika, ale wtedy on musiałby wziąć tą zmianę na siebie.
Proszę pamiętać o tym, żeby za każdym razem żądać od projektanta konstrukcji oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego w zakresie konstrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Art.20, ust.4 prawa budowlanego). Bez tego oświadczenia projekt jest nieużyteczny. Do projektu muszą być dołączone podpisany i podbity opis techniczny, podpisane obliczenia i podpisany projekt. Projektant musi Panu wysłać zaświadczenie o przynależności do izby i decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania w zakresie konstrukcji."
Nie rozumiem dlaczego ona ma brać odpowiedzialnośc i że nie chce się zgodzić, i sugeruje zebym załatwiał po uzyskaniu pozwolenia....
dla mnie to strata czasu bo kolejny termin na oczekiwanie z urzedu...
ona mże mieć jakieś opory/problemy zeby dołaczyć moj inny projekt ?
dopiero teraz czytałem calosc...
Faktycznie, najlepszy sposob jest ta jak wszyscy mowia , tzn zrobić ta zmiane po otrzymaniu PnB. Te wszystkie wymaganie/oswiadcznie do tego projektu to pikus, kazdy kontruktor tak robi (nie potrzebujesz przecież pelnego projektu budowlany, lecz tylko projekt konstrukcji dotyczące tych zmian). Skoro inny konstruktor obliczal plyte tak na "chudsza" wersje, to znaczy ze pierwszy projekt był mocno przewymiarowane i tyle.
Wpis w dzienniku nic nie zalawtia, kierbud nie moze wprowadzać taka zmiane, to nie jego rola. W sumie zgode od tam tego projektanta masz przecież - opisal co masz zrobić aby to formalnie i merytorycznie zgrac, to ze odradza, nie jest w tym problemem :)
chemical
30-10-2015, 06:16
Jak wykonać połączenie cokołu płyty fundamentowej z EPS hydro (27cm) z ociepleniem budynku EPS 70 (30cm) ?
Wykonawca proponuje mi listwę startową aluminiową (!!!), która wydaje mi się zbędna + mostek termiczny - myślę o listwie okapowej z siatką (PVC).
inż.maliniak
30-10-2015, 06:35
problem tylko, ze teoretycznie potrzebujesz zgode pierwotnego projektanta (adapujacego) bądź konstruktora, wiec, tamten moze sie jeszze okazac problemem.
...tak formalnie zgadza się ale... ;)
inż.maliniak
30-10-2015, 06:36
zgadzam się z @fotohobby
...formalnie nie macie racji ;)
inż.maliniak
30-10-2015, 06:38
Jak wykonać połączenie cokołu płyty fundamentowej z EPS hydro (27cm) z ociepleniem budynku EPS 70 (30cm) ?
Wykonawca proponuje mi listwę startową aluminiową (!!!), która wydaje mi się zbędna + mostek termiczny - myślę o listwie okapowej z siatką (PVC).
...przykleić jedno nad drugim i po temacie, na to kolejne warstwy zgodnie z projektem
fotohobby
30-10-2015, 08:48
Ale listwa okapowa się przyda, przy czym zakłada sie ja dopiero na etapie zatapiania siatki w kleju.
Teraz wystarczy górną powierzchnię cokołu dobrze wypoziomować (tarką do styro) i kleić ocieplenie elewacji.
chemical
30-10-2015, 10:32
Dzięki kolego, zawsze można na Ciebie liczyć :)
Takie cóś ?
335641
Poprawione
fotohobby
30-10-2015, 10:53
Coś ci nie zagrał ten załącznik
...tak formalnie zgadza się ale... ;)
:D:D - to "ale" trzeba by było pisać dużymi literkami - "ALE" - bo w rzeczywistoscie wiadomo z roznie to bywa. Czasami nikt się nie interesuje tych zmian, a czasami kierbud lub projektant badz konstruktor wręcz wymyślają nowe "przepisy" i wymogi, aby formalnie wprowadzac takie zmiany lub raczej ich uniemozliwic.
inż.maliniak
31-10-2015, 06:39
:D:D - to "ale" trzeba by było pisać dużymi literkami - "ALE" - bo w rzeczywistoscie wiadomo z roznie to bywa. Czasami nikt się nie interesuje tych zmian, a czasami kierbud lub projektant badz konstruktor wręcz wymyślają nowe "przepisy" i wymogi, aby formalnie wprowadzac takie zmiany lub raczej ich uniemozliwic.
...najważniejszy zdrowy rozsądek ;)
Antymateria
02-11-2015, 21:30
Pomóżcie, im więcej czytam, tym bardziej głupieję.
W projekcie miałem zwykły fundament, ale zdecydowałem się na płytę niegrzewczą. Ustaliłem z wybranym wykonawcą szczegóły, wykonano projekt zastępczy, płyta stoi i czeka na następną ekipę.
Warstwy:
15cm płyta żelbetowa
20cm EPS 100
Folia PE
5cm XPS F-50
40cm piasek gruby zagęszczany warstwami
Parter - wszędzie podłogówka. Zastanawiam się ile powinienem dać teraz styropianu i jakie powinny być warstwy podłogi.
Zastanawiałem się nad czymś takim:
2,2cm parkiet drewniany
5cm wylewka anhydrytowa
folia
15cm styropian
0,2mm izolacja przeciwwilgociowa
Czy te warstwy są prawidłowe pod ogrzewanie podłogowe na takiej płycie?
Moim celem jest poprawne obliczenie grubości podłogi. Nie wiem czy dobrze planuję 15cm styropianu, może to za dużo?
Jestem wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
Frofo007
03-11-2015, 05:10
Pomóżcie, im więcej czytam, tym bardziej głupieję.
W projekcie miałem zwykły fundament, ale zdecydowałem się na płytę niegrzewczą. Ustaliłem z wybranym wykonawcą szczegóły, wykonano projekt zastępczy, płyta stoi i czeka na następną ekipę.
Warstwy:
15cm płyta żelbetowa
20cm EPS 100
Folia PE
5cm XPS F-50
40cm piasek gruby zagęszczany warstwami
Parter - wszędzie podłogówka. Zastanawiam się ile powinienem dać teraz styropianu i jakie powinny być warstwy podłogi.
Zastanawiałem się nad czymś takim:
2,2cm parkiet drewniany
5cm wylewka anhydrytowa
folia
15cm styropian
0,2mm izolacja przeciwwilgociowa
Czy te warstwy są prawidłowe pod ogrzewanie podłogowe na takiej płycie?
Moim celem jest poprawne obliczenie grubości podłogi. Nie wiem czy dobrze planuję 15cm styropianu, może to za dużo?
Jestem wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
Łącznie masz 40cm izolacji, to chyba jest dużo nawet dla domów pasywnych. Jeśli planujesz dom energooszczędny to 20cm powinno wystarczyć. Więcej oczywiście oznacza jeszcze lepszą izolacje, jednak te koszty mogą się nigdy nie zwrócić.
Co mi się nie podoba na pierwszy rzut oka to te 15cm styro EPS 100 pod płytą. Nie ma na to chyba jeszcze żadnych badań, ale wiele osób jest zdania, że styropian zostanie zgnieciony po latach i z takiej izolacji nic nie zostanie. Pod tym względem bezpieczniejszy jest XPS.
Ja bym na Twoim miejscu dał 15-20cm XPS pod płytę i 5cm EPS na płycie pod wylewką. Ewentualnie 5-10XPS pod płytę i 10-15EPS pod wylewkę (teoretycznie mostek będzie większy od ścian fundamentowych w tej drugiej opcji, ale za to nie trzeba się aż tak bać o ten XPS, który jest po ziemią, że go np. szkodniki zjedzą).
sebcioc55
03-11-2015, 06:48
@Frofo007 ale on płytę już ma wylaną ;) więc nic nie zmieni. Ten EPS 100 i 15cm betonu to tak jakoś "chudo", to jakiś szkieleciak?
Odnośnie Twojego pytania, ja bym na płycie dał już tylko tyle żeby pozakrywać instalacje których nie dałeś w płycie a reszta tak jak piszesz. Więcej styro nie potrzeba, chyba że chcesz być modny ;) Już w ogóle będzie najlepiej jak dasz komuś do zrobienia OZC, wydasz kila stówek a możesz zaoszczędzić kilka tys na izolacji.
Antymateria
03-11-2015, 20:43
Pod płytą mam 20cm EPS 100 a nie 15. Płyta jest już gotowa. Czas pokaże co wyjdzie.
W oryginalnym projekcie z tradycyjnym fundamentem miałem na wylewce 15cm styropianu.
Mój architekt ciągle powtarzał, że płyta ma dużą bezwładność. Zastanawia mnie jak ma się do tego ułożenie podłogówki na warstwie 5cm lub 10cm lub 15cm styropianu. Na chłopski rozum przy 15 płyta powinna się wolniej nagrzewać niż dom.
Skłaniam się ku opcji 10cm. Rozumiem, że OZC odpowie na takie pytania o grubość izolacji na płycie?
rydzadam
03-11-2015, 21:55
Pod płytą mam 20cm EPS 100 a nie 15. Płyta jest już gotowa. Czas pokaże co wyjdzie.
W oryginalnym projekcie z tradycyjnym fundamentem miałem na wylewce 15cm styropianu.
Mój architekt ciągle powtarzał, że płyta ma dużą bezwładność. Zastanawia mnie jak ma się do tego ułożenie podłogówki na warstwie 5cm lub 10cm lub 15cm styropianu. Na chłopski rozum przy 15 płyta powinna się wolniej nagrzewać niż dom.
Skłaniam się ku opcji 10cm. Rozumiem, że OZC odpowie na takie pytania o grubość izolacji na płycie?
Ja na Twoim miejscu dał bym 5 max. 10. Nagrzewanie PF od rurek będzie i tak pomijalne a ostatecznie ciepło i tak wyjdzie górą a nie do gruntu przez ten eps 20 cm. W np. 7 cm pochowasz już wszystkie możliwe instalacje pod wylewką.
Witam, architekt namawia mnie na zbudowanie płyty nie ocieplonej od spodu tylko na zastosowaniu ocieplenia na płycie (20cm). Twierdzi, że skoro w domu ma być wodne ogrzewanie podłogowe (zasilane piecem gazowym) to i tak trzeba dać pod niego styropian. Czy ktoś stosował już takie rozwiązanie i czy jest ono sensowne ? ew. zgodził się na zamianę chudziaka na XPS tylko tak sobie myślę, że dość uciążliwe będzie ułożeni płyt XPS pod płytę z pogrubieniami. Płyta zaprojektowana przez konstruktora wygląda tak:
336149
ps. II stopień szkód górniczych
jak tak zrobisz jak projektant podaje to będziesz miał mostek cieplny wzdłuż ścian nośnych, na styku płyta - ściana. jakie przez to są straty można policzyć.
wg mnie taka płyta da ci tylko zabezpieczenie przed szkodami górniczymi, izolację będziesz miał podobną jak przy zwykłych fundamentach. lepiej już dać choć te 10cm styro/XPS pod płytę.
rydzadam
04-11-2015, 09:45
Masz w zasadzie trzy podstawowe opcje:
- robisz jak Ci projektant mówi i izolujesz płytę tylko od góry podobnie jak zwykłą podłogę na gruncie np. 20cm styropianu pod ogrzewaniem; najmniej energooszczędne rozwiązanie, ale solidne i dość niedrogie, bo oszczędzasz na XPS, ale musisz bardzo dobrze ocieplić pionowo boki, jak przy zwykłych fundamentach (pisze o tym Jacekss), robi tak moim zdaniem ok. 20% "płytowców"
- izolujesz XPS-em pod całą płytą np. gr.10cm i potem na płycie styropian np. 15cm i w nim wszelkie instalacje, a na to ogrzewanie podłogowe i końcowa wylewka (rozwiązanie dość energooszczędne, trochę droższe i niemniej solidne), robi tak moim zdaniem ok. 50% "płytowców"
- na sam dół cienki chudziak, izolacja grubym XPS-em dół i boki płyty, przykładowo u mnie: 24cm, w tym XPS-ie wszystkie instalacje, na to beton płyty, w którym zatopione są rurki ogrzewania i na to już tylko gotowe wykończenie-panele, kafelki, ewentualnie cieniutka wylewka samopoziomująca; rozwiązanie chyba najbardziej energooszczędne, dość proste w wykonaniu i stosunkowo niedrogie, zwłaszcza robocizna, robi tak moim zdaniem ok. 30% "płytowców"
Powyższe to tylko moje oceny i szacunki, każdy dom jest inny, każdy ma też inne preferencje i np. możliwości samodzielnego wykonania różnych etapów płyty.
Poszukuję konstruktora do skonsultowania się odnośnie zaprojektowanej już pf widziałem parę razy na tm wątku namiar na takiego Pana ale teraz nie mogę tych postów odnaleźć będę wdzięczny za pomoc.
marv25 - miałem podobne dylematy i aż 3 projekty płyty, ostatecznie zdecydowałem się na 20cm szkła pod płytą, a na płycie 12cm styro. Również mam II stopień szkód górniczych. Co prawda OZC jest w "trakcie" więc dopiero wyjdzie czy dobrze zrobiłem. Choć pod szkody ja nie dawałbym XPS, miałbym obawy co do rozszczelnienia połączeń płyt przy wstrząsach, ale każdy robi jak uważa i co mu logika podpowiada.
Antymateria
07-11-2015, 14:08
Co mi się nie podoba na pierwszy rzut oka to te 15cm styro EPS 100 pod płytą. Nie ma na to chyba jeszcze żadnych badań, ale wiele osób jest zdania, że styropian zostanie zgnieciony po latach i z takiej izolacji nic nie zostanie. Pod tym względem bezpieczniejszy jest XPS.
Ok, ale ciężar domu nie opiera się na EPSie z tego co mi wiadomo. Główne ciężary opierają się na zbrojeniu, które jest pod ścianami nośnymi. Zbrojenie leży na 5cm XPSu. Zdjęcia lepiej to zobrazują.
336640
336641
336642
336643
Niby jak ten EPS miałby być zgniecony? Wydaje mi się to dobre i bezpieczne rozwiązanie. Może się mylę.
Dziwna ta płyta, takiej delikatnej nie robiłem, ale skoro ktoś się podpisał...
Czy nie masz za mało otuliny przy belkach? (zdjęcie trzecie)
Przetłumaczy ktoś na polski ?
"Wymianę należy wykonać z gruntów mineralnych, rodzimych niespoistych o dobrych właściwościach drenujących, nieagresywnych."
O jaką podsypkę dokładnie chodzi, jaka może być jej frakcja.
Marcin34_Śl
10-11-2015, 12:21
Dostałem wstępne założenia do mojej płyty ok 105 m2, dom piętrowy
Mam pytanie o zbrojenie:
- siatka fi12 oczka 20cm*20 cm góra i dół
- wieniec - 4 * fi 12 po obwodzie ścian
- wzmocnić pod otworami powyżej 2 m, co drugie oczko fi12
- dozbroić w miejscu słupów fi12
Wychodzi mi około 23 kg stali na m2 - to chyba w granicach normy?
U mnie powierzchnia płyty 110m2 poddasze użytkowe, ściany silikat 18, działówki silikat 12, strop płyta żelbetowa, dachówka ceramiczna/betonowa. Woda 1,1m p.p.t. ,wg opinie geotechnicznej w obrębie "posadowienia budynku grunty charakteryzują się dobrymi parametrami, przeważają grunty sypkie w stanie średniozagęszczone".
Jest tak:
-siatka fi12
-zbrojenie dolne oczko 20cm
-zbrojenie górne oczko 15cm
- po obwodzie tylko tzw. bigle
Wyszło 25,7kg/m2 to chyba sporo.
Co się później okazało to co 15-ty projekt mojego konstruktora to płyta, także u pewnego konstruktora ogólnie znanego na forum wyszło by mniej.
Marcin34_Śl
16-11-2015, 19:24
Dostałem projekt płyty (dom piętrowy, wymiary ok 12-10)
Płyta wystaje 10 cm poza mury, jak twierdzo konstruktor lepiej rozkładają się ciężary.
Na pierwszy rzut oka mi to nie pasowało, ale jak dam po bokach 10 cm XPS, ocieplę dom 20 cm to będzie dobrze.
Plus jest taki, że można wysunąć okna tarasowe w warstwę ocieplenia (a mam 3 duże okna).
Nie wiem, jak to rozwiązać przy bramie garażowej, żeby nie było mostków???
Można to rozwiązać jakoś?
karolek75
16-11-2015, 19:44
Ja mam wcięcie w płycie na 10cm i zamiast na betonie płytki położone na XPS. Akurat pod brama. Brama tzn jej profile na podkładzie z 1cm XPS.
lambert86
16-11-2015, 19:45
najszybciej problem rozwiążesz zmieniając konstruktora :) niektórzy "konstruktorzy" tak robią. Mi też chciał jeden taką wcisnąć.
Nie dośc ze wystawała poza obrys budynku, była gruba na 25cm i miała stali 3 tony fi12mm.
teraz jest jak na płytę przystało na równi ze ścianami, ma 20cm i 1,8t stali. Załatwilem to w sposób taki, powiedziałem, że robi jak przystało na płytę, albo biorę innego konstruktora.
Być może w Twoim przypadku pod piętrowy to i lepiej? ja nie mam szkód górniczych.
Marcin34_Śl
16-11-2015, 22:41
lambert,
ja też nie mam szkód górniczych.
Mój konstruktor wyliczył mi 2,3 t stali i grubość płyty 30 cm (pow. płyty 110 m, dom piętrowy, dach ceramiczna)
Tak mi wychodzi, że jest Mniej stali niż zakładałem (liczyłem 25 kg/m2 ale grubsza płyta.
Ty masz dom z poddaszem 20 cm betonu i 1,8 t stali, więc może być realne...
10m3 betonu 2400 zł, tona stali 2 400 zł....więc jakby było Mniej betonu a więcej stali, to jest to plus minus 1 000 zł. Gra nie warta świeczki...
Tylko nie wiem co z tą płytą wychodzącą poza obrys murów o 10cm?
Plusy: lepsze rozłożenie ciężaru (podobno, nie znam się), możliwość wysunięcia okien balkonowych w ocieplenie, przy ociepleniu ścian 20 cm izolacja ciągła i równa
Minusy: mostek przy garażu (można chyba coś wykombinować)?
Właśnie zakończyłem budowę płyty fundamentowej pod dom z poddaszem. Cena wyszła 29 tys zł plus piach i koparka. Płyta ma 115 m2. Płyta w wersji "podstawowej" - bez ocieplenia od dołu. Ocieplenie pójdzie na płycie (dom szkieletowy).
Podaję cenę, żeby pokazać, że płyta może być tańsza od klasycznych fundamentów.
Frofo007
17-11-2015, 06:36
Martin5: tą płytę robiła Ci firma od A do Z? Możesz napisać coś więcej czy np. robili drenaż, opaskę przeciwysadzinową, jaka grubość, ile zbrojenia itp.
Tak, płytę robiła jedna firma. Jest drenaż dookoła, są opaski przeciwwysadzeniowe. Płyta 20 cm z betonu B25 opasana styropianem EPS200 dookoła. Zbrojenie bardzo porządne z prętów 6, 8 i 12 mm. Piasek zagęszczany co 20 cm półtonową zagęszczarką. Nie można się przyczepić absolutnie do niczego. Dokładność wykonania powierzchni rzędu 2mm (oficjalnie dopuszczają +-5mm). Płyta zacierana od góry na gładko.
Wykonawcą nie jest żadna z firm, która udziela się w tym wątku. Jak widać - inne firmy też znają swój fach.
Frofo007
17-11-2015, 07:35
Martin5: a czy ta firma działa na terenie całej Polski lub zach-pom? Jeśli tak to czy mógłbyś tutaj lub na PW dać na nią namiary?
Czy miałeś od nich wycenę z ociepleniem pod płytą? Ta firma zrobiła też projekt płyty?
Też bym prosił o namiary na pw
plusfoto
17-11-2015, 14:50
Właśnie zakończyłem budowę płyty fundamentowej pod dom z poddaszem. Cena wyszła 29 tys zł plus piach i koparka. Płyta ma 115 m2. Płyta w wersji "podstawowej" - bez ocieplenia od dołu. Ocieplenie pójdzie na płycie (dom szkieletowy).
Podaję cenę, żeby pokazać, że płyta może być tańsza od klasycznych fundamentów.
No czyli w normie - doliczysz ten piach i koparkę to będzie dobrze po nad 30,a dodając styropian i jego ułożenie dobrze po nad 40K.
^^ Racja. W normie. Tylko mało kto odważył się w tym wątku mówić o cenach. Poza tym - często wykonawca "zachęca" klienta do droższych, często niepotrzebnych rozwiązań, jak na przykład ten styropian pod płytą (o ile w domu murowanym ma to sens - to w drewnianym żadnego). Jeszcze drożej wychodzi ogrzewanie w płycie. Ludzie się na to decydują za namową marketingowców nie wiedząc, że można zrobić to samo taniej na innym etapie budowy..
plusfoto
17-11-2015, 16:06
....o ile w domu murowanym ma to sens - to w drewnianym żadnego.....
Wszystko uzależnione od tego czy decydujesz się na stałą i stabilną temp w pomieszczeniach czy chcesz nią wachlować.
Jeszcze drożej wychodzi ogrzewanie w płycie. Ludzie się na to decydują za namową marketingowców nie wiedząc, że można zrobić to samo taniej na innym etapie budowy..
Mogę się zgodzić jedynie z ostatnim akapitem: na innym etapie budowy - taniej na pewno nie będzie a nawet powiedział bym że będzie drożej.
fotohobby
17-11-2015, 16:12
Jeszcze drożej wychodzi ogrzewanie w płycie. Ludzie się na to decydują za namową marketingowców nie wiedząc, że można zrobić to samo taniej na innym etapie budowy..
a niby dlaczego zatopienie rurek w płycie miałoby wyjść drożej, od zatopienia tych samych rurek z dodatkowej wylewce ?
Marcin34_Śl
17-11-2015, 17:48
Ma ktoś z Was płytę wysunięta poza obrys domu?
Ja mam tak w projekcie, dla domu piętrowego, płyta wychodzi 10 cm poza mury
Plusy: lepsze rozłożenie ciężaru (podobno, nie znam się), możliwość wysunięcia okien tarasowych w ocieplenie (mam 3 duże), przy ociepleniu ścian 20 cm izolacja ciągła i równa
Minusy: mostek przy garażu (można chyba coś wykombinować)?
lambert86
17-11-2015, 18:02
wiesz co nie chcę radzić, bo specjalista ze mnie żaden :)
bałem się wychodzącej płyty poza obrys bo daje na płytę z boku 18 styro a na mury 20cm.
mi też wychodzi różnica około 1000 pln wcześniej miałem ponad tonę więcej stali i o 8m3 betony więcej wychodziło około 4 tys.
btw skoro konstruktor taki mądry, to niech wymyśli rozwiązanie tego mostka cieplnego :)
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin