Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Marcin34_Śl
17-11-2015, 18:45
jak bym dal 10 cm po bokach a 20 cm na ściany, to byłoby równo.
Myślę tylko co z tym garażem, dwie opcje są,
1. Zrobić wcięcie w płycie o 20 cm,
2. Dać 10 cm XPS na płytę do bramy garażowej, tylko nie wiem czy tak można. Trzeba to wykończyć a później dochodzi ciężar samochodu na tym XPS.
Ostatecznie ogrzewanie garażu nie wchodzi w grę
a niby dlaczego zatopienie rurek w płycie miałoby wyjść drożej, od zatopienia tych samych rurek z dodatkowej wylewce ?sam chciałbym wiedzieć :)
To jest zupełnie nielogiczne...
^^ Racja. W normie. Tylko mało kto odważył się w tym wątku mówić o cenach. Poza tym - często wykonawca "zachęca" klienta do droższych, często niepotrzebnych rozwiązań, jak na przykład ten styropian pod płytą (o ile w domu murowanym ma to sens - to w drewnianym żadnego). Jeszcze drożej wychodzi ogrzewanie w płycie. Ludzie się na to decydują za namową marketingowców nie wiedząc, że można zrobić to samo taniej na innym etapie budowy..
Tak myślę, że wypowiadasz się a nigdy nie przeliczyłeś tego o czym piszesz. Jak moze Ci wyjść drożej zatopienie rurek CO w płycie od wykonania tego w dodatkowej wylewce? To chyba jest normalne, że pod dom murowany nie dasz zwykłego styro tylko dużo droższy xps, ale ktoś kto buduje płytę jest tego świadom i akceptuje cenę XPS-a. Licząc całościowo ten XPS, beton, rurki co vs tradycyjne fundamenty przy małej wymianie gruntu wychodzi podobnie lub jednakowo. Tylko po wylaniu płyty masz poziom 0 i zapominasz o podłodze do czasu układania paneli/płytek.
Marcin34_Śl skonsultuj to jeszcze z innym projektantem bo przecież będziesz miał mostek jak cholera. Projektant wysunie płytę o 10cm a ty musisz zmiejszać ilość ocieplenia płyty żeby ci to stroiło? Lepsze rozłożenie ciężaru przy wysunięciu płyty może i będzie ale przecież są zbrojenia dolne i górne które też przenoszą te naprężenia i nic się nie dzieje tymbardziej że nie masz szkód górniczych. Przeważnie robi się cokół a co za tym idzie płytę na boku ociepla się 20cm a ściany 25cm żeby to jakoś wyglądało. Ja garażu u siebie w domu nie mam ale chyba gdzieś u kogoś na forum w dzienniku widziałem garaż oddylatowany od domu.
rydzadam
17-11-2015, 20:44
^^ Racja. W normie. Tylko mało kto odważył się w tym wątku mówić o cenach. Poza tym - często wykonawca "zachęca" klienta do droższych, często niepotrzebnych rozwiązań, jak na przykład ten styropian pod płytą (o ile w domu murowanym ma to sens - to w drewnianym żadnego). Jeszcze drożej wychodzi ogrzewanie w płycie. Ludzie się na to decydują za namową marketingowców nie wiedząc, że można zrobić to samo taniej na innym etapie budowy..
no comments
jedrek188
18-11-2015, 11:53
Właśnie zakończyłem budowę płyty fundamentowej pod dom z poddaszem. Cena wyszła 29 tys zł plus piach i koparka. Płyta ma 115 m2. Płyta w wersji "podstawowej" - bez ocieplenia od dołu. Ocieplenie pójdzie na płycie (dom szkieletowy).
Podaję cenę, żeby pokazać, że płyta może być tańsza od klasycznych fundamentów.
Zaraz,zaraz,policzmy,fundamenty klasyczne ale całkowicie żelbetowe -roboty ziemne -1200,stal-2200,beton b-20-7500,piasek -1200,deski-1500(poszły później na dach ale policzę),xps 10cm-2300,klej do xps -260,dysperbit -450,drut wiazakowy i gwoździe -250zl,robocizna 7000,bloczek do wyrównania 560zl,razem-
24400-można taniej ?można... dla zainteresowanych http://m.youtube.com/watch?v=68GuDpzSmJw
jedrek188
18-11-2015, 12:00
Zaraz,zaraz,policzmy,fundamenty klasyczne ale całkowicie żelbetowe -roboty ziemne -1200,stal-2200,beton b-20-7500,piasek -1200,deski-1500(poszły później na dach ale policzę),xps 10cm-2300,klej do xps -260,dysperbit -450,drut wiazakowy i gwoździe -250zl,robocizna 7000,bloczek do wyrównania 560zl,razem-
24400-można taniej ?można... dla zainteresowanych http://m.youtube.com/watch?v=68GuDpzSmJw
P.s jeszcze chudziak za 1650 to będzie 26000zl
^^ Gdyby w mojej okolicy ceny były takie, jak piszesz, to zrobiłbym klasyczny fundament. Niestety z robocizną nie było szansy zejść poniżej 10 tys, inne elementy też drogo wychodziły i ostatecznie kilku sąsiadów w mojej okolicy ma fundamenty klasyczne drożej niż ja płytę. Żaden nawet nie zbliża się z ceną. Chyba taki tu rynek...
(Pomorze)
Ma ktoś z Was płytę wysunięta poza obrys domu?
Ja mam tak w projekcie, dla domu piętrowego, płyta wychodzi 10 cm poza mury
Plusy: lepsze rozłożenie ciężaru (podobno, nie znam się), możliwość wysunięcia okien tarasowych w ocieplenie (mam 3 duże), przy ociepleniu ścian 20 cm izolacja ciągła i równa
Minusy: mostek przy garażu (można chyba coś wykombinować)?
Ja miałam płytę o 10 cm szerszą od domu - parterówka 151m całkowitej, żelbet na stropie. Po negocjacjach z projektantem zrobiliśmy 5 cm szerszą płytę, ociepliliśmy 15cm XPS, w planach mamy 20 cm na elewację. Fachowcy twierdzą że lepiej żeby pomiędzy ociepleniem ściany a ociepleniem cokołu była różnica min 3 cm - wtedy będzie możliwe ładne wykończenie. Czyli proponują na elewację wrzucić 23 cm
Marcin34_Śl
18-11-2015, 13:01
Dobrze robię w U-Wercie przekrój płyty?
Przy grubości XPS 12 cm lepiej w jednym kawałku czy dwa razy po 6 cm kłaść?
jedrek188
18-11-2015, 14:56
^^ Gdyby w mojej okolicy ceny były takie, jak piszesz, to zrobiłbym klasyczny fundament. Niestety z robocizną nie było szansy zejść poniżej 10 tys, inne elementy też drogo wychodziły i ostatecznie kilku sąsiadów w mojej okolicy ma fundamenty klasyczne drożej niż ja płytę. Żaden nawet nie zbliża się z ceną. Chyba taki tu rynek...
(Pomorze)
Chyba tak,10 kola za wymurowanie bloczków i zbrojenie law,troche ceny wygórowane,ja jestem z mazowieckiego,to różnicowanie ze ze względu na lokalizację przez wykonawców trochę nie logiczne,ale nic na to nie poradzimy,twój plus ze masz płytę taniej niż oni jakieś tanie bloczki,duży plus...nawet mogę powiedzieć ze oni lekko się ,,sfrajeżyli"...
Frofo007
18-11-2015, 16:11
Martin5: wysłałem PW.
Właśnie zakończyłem budowę płyty fundamentowej pod dom z poddaszem. Cena wyszła 29 tys zł plus piach i koparka. Płyta ma 115 m2. Płyta w wersji "podstawowej" - bez ocieplenia od dołu. Ocieplenie pójdzie na płycie (dom szkieletowy).
Podaję cenę, żeby pokazać, że płyta może być tańsza od klasycznych fundamentów.
zupełnie standardowa cena, wlasnie wsadziłem to w program kalkulacyjnym, wychodzi mi nawet ciut mniej - razem z drenażem i z izolacja pionowa oraz z opaska przeciwwysadzinowa z XPS itd. A faktycznie, fundamenty tradycyjne, razem z instalacjami w tej warstwie oraz z betonem na gruncie, kosztują mniej więcej tyle samo, często nawet więcej.
^^ Racja. W normie. Tylko mało kto odważył się w tym wątku mówić o cenach. Poza tym - często wykonawca "zachęca" klienta do droższych, często niepotrzebnych rozwiązań, jak na przykład ten styropian pod płytą (o ile w domu murowanym ma to sens - to w drewnianym żadnego). Jeszcze drożej wychodzi ogrzewanie w płycie. Ludzie się na to decydują za namową marketingowców nie wiedząc, że można zrobić to samo taniej na innym etapie budowy..
A tu niestety nie moge sie zgodzic:
1. Szczegolnie pod domem szkieletowym/drewnianym plyta jest wazna. Pytanie: Biorac pod uwage, ze juz przy roznicach temperatur 5-7K (5-7°C) wystepuje skraplanie wody. Podwalina lezy na scianie fundamentowej, ktora w zimie ma jaka temperature? Podwalina lezy wstrefie 20°C, powiedzmy. Jak uszczelnic ten detal, zeby nie byloby tam skraplanie, przeciez nie chcemy mokra/wilgotna podwaline...
2. straty ciepla przez mostek pod scianami sa znaczne, a w dodatku jest cos takiego jak punkt rosy. Zdecydowanie lepiej jest izolowac pod plyta a nie na plycie.
3. Ile kosztuje wylewka, wszystkie folie (paroszczelne itd),ogrzewanie podlogowe z skrzynka rozdzielcza i z rozdzielaczem oraz sama wylewka z robocizna za m² (plus jeszcze 18cm dodatkowej wysokosci scian)? Plyta grzewcza, mimo ze jest lepsza, zawiera lepsze rury w wiekszej ilosci i jest bardziej ekonomiczna w eksploatacji, kosztuje mniej juz w momencie inwestycji.
Temat skraplania się wody na podwalinie.
Żeby skraplanie wystąpiło - w powietrzu musi być najpierw odpowiednia ilość tej wody. Tymczasem podwaliny są odizolowane od części wewnętrznej domu. Występują w strefie bardzo suchej. Nad podwaliną jest też kolejna warstwa desek a dopiero potem wełna. Ryzyko skroplenia się tam wilgoci jest bardzo małe. Nie spotkałem się z żadnym opracowaniem, które potwierdzałoby, że jest jakiś kłopot. Tym bardziej - że klasyczne fundamenty są równie słabo izolowane co taka płyta fundamentowa. Skoro więc wykraplanie byłoby problemem na płycie - to tym bardziej byłoby problemem na klasycznym fundamencie.
Temat skraplania się wody na podwalinie.
Żeby skraplanie wystąpiło - w powietrzu musi być najpierw odpowiednia ilość tej wody. Tymczasem podwaliny są odizolowane od części wewnętrznej domu. Występują w strefie bardzo suchej. Nad podwaliną jest też kolejna warstwa desek a dopiero potem wełna. Ryzyko skroplenia się tam wilgoci jest bardzo małe. Nie spotkałem się z żadnym opracowaniem, które potwierdzałoby, że jest jakiś kłopot. Tym bardziej - że klasyczne fundamenty są równie słabo izolowane co taka płyta fundamentowa. Skoro więc wykraplanie byłoby problemem na płycie - to tym bardziej byłoby problemem na klasycznym fundamencie.
Pamietasz te jednoszybowe okna gdzie w zimie wrecz lala się woda od stronie wewnetrznej? Tyle na temat czy jest taka ilosc wody w powietrzu.
Jak sciana fundamentowa, na która stoj sciana dewniana, ma powiedzmy ok 5-10°C, t będzie wlasnie taki efekt, owszem w mniejszym stopniu. Trzeba by była paroszczelna izolacja, która akurat w to miejsca ciezka jest do wykonania. A tu masz racje: na klascznym fundamencie, skraplanie czesto jest problemem.
A tu niestety nie moge sie zgodzic:
1. Szczegolnie pod domem szkieletowym/drewnianym plyta jest wazna. Pytanie: Biorac pod uwage, ze juz przy roznicach temperatur 5-7K (5-7°C) wystepuje skraplanie wody. Podwalina lezy na scianie fundamentowej, ktora w zimie ma jaka temperature? Podwalina lezy wstrefie 20°C, powiedzmy. Jak uszczelnic ten detal, zeby nie byloby tam skraplanie, przeciez nie chcemy mokra/wilgotna podwaline...
2. straty ciepla przez mostek pod scianami sa znaczne, a w dodatku jest cos takiego jak punkt rosy. Zdecydowanie lepiej jest izolowac pod plyta a nie na plycie.
3. Ile kosztuje wylewka, wszystkie folie (paroszczelne itd),ogrzewanie podlogowe z skrzynka rozdzielcza i z rozdzielaczem oraz sama wylewka z robocizna za m² (plus jeszcze 18cm dodatkowej wysokosci scian)? Plyta grzewcza, mimo ze jest lepsza, zawiera lepsze rury w wiekszej ilosci i jest bardziej ekonomiczna w eksploatacji, kosztuje mniej juz w momencie inwestycji. W większości wypadków wystarczy opaska, najlepiej pionowa, np na głębokość przemarzania. Nie powinno wtedy dojść do skraplania pod podwaliną.
Zamierzam w przyszłym tygodniu ruszyć z płytą, sprawdziłem prognozę pogody i dla mojego regionu tylko raz w prognozie 16 dniowej pojawia sie temperatura -1, ale to tylko prognoza.
O ile o wykonanie prac ziemnych, zagęszczenie gruntu pod płytą, ułożenie XPS i zbrojenia i wylanie betonu się nie boję, to mam obawy o pielęgnacje płyty już po wylaniu. Jak długo trzeba dbać o to aby po wylaniu płyta była zabezpieczona przed temperaturami ujemnymi ? Jaki sposób zabezpieczenia będzie najlepszy ? Czy tak jak radził wykonawca położyć styropian, który i tak pójdzie na płytę i na to plandekę ?
Problem pewnie był już poruszany, ale poproszę o pomoc.
Podwalina, na której skrapla się woda - da sobie radę. Drewno przecież nie rozpuści się w tej wodzie. Statki drewniane świetnie sobie radzą.
Po to jest impregnowana ciśnieniowo, żeby bez problemu znosić tę wilgoć.
Oczywiście dawanie podkładu z XPS pod płytę ma zalety, ale też jest kosztem rzędu 5 tys zł na każde 10 cm grubości. Ja wybrałem wersję tańszą, bo dom drewniany idealnie się do takiego wariantu nadaje.
Jest jeszcze jedna sprawa: Jak wygląda przebieg temperatury w okolicy podwaliny.
To nie jest nagły skok o te 15 st C Temperatura w styropianie opada liniowo w całej jego grubości.
Co więcej - wykonałem obliczenia dla różnych typów przekrojów - i bez względu na to, czy styropian jest pod płytą, czy go nie ma - rozkłady temperatur w podwalinie prawie niczym się nie różnią. Dysponuję tymi wynikami.
lambert86
24-11-2015, 12:38
cena ~30 tys. za płytę bez XPS w systemie zleconym firmie to chyba trochę sporo, albo ja coś źle liczę...
mam wyszczególnione potrzebne rzeczy i samego materiału za niecałe 20 tys.
wychodzi mi ~ 30 tys z xps'em pod płytą (#20cm). więc albo coś źle liczę, albo sam nie wiem... robocizna ~ < 10 tys.
dojdzie piach i koparka.
dodam, ze mam chyba 3 wyceny kilku firm na kwoty w okolicy 40-50 tys, jedna nawet prawie 60 tys. u nich robocizna to 18 tys + 8% vat
zobaczymy ile mnie to tak naprawdę wyniesie.
Marcin34_Śl
24-11-2015, 15:04
Cześć,
czy dobrze kalkuluje koszty materiałów na płytę? Płyta 110m2, założenia (narazie) 12 Cm XPS, 30 cm beton, stali 2,3 tony, 40 cm podbudowy o 1m poza obrys płyty, na górę 8cm styropianu i wylewka, dom piętrowy:
1. Piasek 150 ton - 3500 zł
2. Stal 2,3 t - 5 500 zł
3. Beton 33m3 - 7 500 zł
4. XPS 13,2m3 (12 cm) - 5 500 zł
5. EPS na bok 2,2 m3 - 450 zł
6. Folia 300 zł
7. opaska EPS - 800 zł
8. Dystanse - 400 zł
9. Drenaż (rury, podsypka, studzienki) - 1 000 zł
10. Kanalizacja + inne przepusty + pianki inne - 2000 zł
W sumie 27 000 zł + koparka.
Czy o czymś zapomniałem? Gdzieś nie doszacowane?
lambert86
24-11-2015, 15:15
Cześć,
czy dobrze kalkuluje koszty materiałów na płytę? Płyta 110m2, założenia (narazie) 12 Cm XPS, 30 cm beton, stali 2,3 tony, 40 cm podbudowy o 1m poza obrys płyty, na górę 8cm styropianu i wylewka, dom piętrowy:
1. Piasek 150 ton - 3500 zł
2. Stal 2,3 t - 5 500 zł
3. Beton 33m3 - 7 500 zł
4. XPS 13,2m3 (12 cm) - 5 500 zł
5. EPS na bok 2,2 m3 - 450 zł
6. Folia 300 zł
7. opaska EPS - 800 zł
8. Dystanse - 400 zł
9. Drenaż (rury, podsypka, studzienki) - 1 000 zł
10. Kanalizacja + inne przepusty + pianki inne - 2000 zł
W sumie 27 000 zł + koparka.
Czy o czymś zapomniałem? Gdzieś nie doszacowane?
tu masz mają listę:
beton B25 wodoodporny
pospółka piaskowa (piaskowo-żwirowa)
stal zbrojeniowa fi10mm
reszta stali zbrojeniowej 44 pręty fi12 + 17 fi6mm
beton B25 stopa filaru
XPS 300 z transportem synthos pod płytę
drut wiązadełkowy
pianka pistoletowa
EPS 100 100x50 #18cm 47 szt boki płyty
siatka włókno szklane
klej do siatki
EPS 100 8cm opaska przeciw wysadzeniowa
folia izolacyjna 0,5mm
rura drenarska f100 + studzienki
stopka zbrojeniowa 3cm 120 szt
rury kanalizy + przepust gwc + przepust prądu
robocizna
Witam serdecznie.
Ufff przebrnąłem przez zdecydowaną większość tematu. Coś tam się wyjaśniło, ale i tak jest wiele wątpliwości, ale to chyba żadna nowość.
Tak więc przejdę do meritum. Gleba zbadana, jest OK, woda 1,5m poniżej poziomu, z możliowścią podniesienia o 0,5m. Projekt zamówiony Wega II Dobre domy http://www.dobredomy.pl/projekt/wegaII/ odbicie lustrzane. Nie jest to prosta stodoła, ale kobiety nie przekonasz.... ;) Zlikwidowany będzie wykusz i trochę zmieniona strefa wejsciowa z tymi "przedściankami" - drzwi będą zlicowane ze ścianą lub trochę cofnięte. Garaż musi być wbudowany - mpzp.Będzie w zasadzie pod swoim dachem. Tylko on sprawia mi duży problem w kwestii płyty. Projekt zakłada klasyczne fundamenty, raczej wolałbym płytę ze względu na grzanie PC, może prądem. Co proponujecie w tej kwestii, bo początkowo stawialem na brak styropianu (XPS) żeby go ogrzewać gruntem, ale w przypadku płyty to chyba trochę problematyczne. Chyba, że 2 oddzielne płyty.
338613
338615
Będę wdzięczny za porady. Projektant intensywnie mnie odwodzi od płyty, projektuje takie, ale przekonuje, że to bez sensu przedrażanie i dobrze wykonanie klasycznego nie skutkuje mostkami aż takimi. No OK, tylko u mnie najbardziej chodzi o to ogrzewanie i akumulację. ściany raczej zamienię z silki na ceramikę i 20 cm dobrego styro.
Miałem taki sam dylemat ja ty, i rozwiązałem go w ten sposób że pod domem będzie płyta na 10 cm XPS, a garaż na tradycyjnych fundamentach, oddzielony izolacją.
Mam nadzieje że widać to na rzucie poniżej.
Piszesz o akumulacji i chcesz zrezygnować z silki ?
http://images.tinypic.pl/i/00713/s4rs4s67qmc1_t.jpg (http://www.tinypic.pl/s4rs4s67qmc1)
Arturo72
25-11-2015, 11:13
Płyta fundamentowa to nie tylko akumulacja i nie tylko likwidacja mostków termicznych do gruntu ale też stabilny fundament.
Silikat nie tylko ma właściwości akumulacyjne,ma wiele innych zalet czego nie ma ceramika poryzowana.
Gdybym to ja budował ten dom to byłaby plyta,która nie musi być droższa w wykonaniu niż ławy i byłby silikat.
Fakt,że garaż tutaj bruzdzi ale ja bym go robił jako jednolitą płytę.
Materiały to odwieczny dylemat. Projekt zakłada silkę. Czytałem o materiałach i ich + i -. Ogólnie ceramika wypada jakoś po środku, mnie do niej najmniej przekonuje, może nie aż tak bardzo istotne, ale jednak wiercenie - powieszanie szafek itp. Temat jeszcze otwarty, murarz mówi, że zrobi ze wszystkiego, ale póki co ceramika najtaniej wg niego wychodzi. Silka to jednak cieżar, choć kusi mnie muszę przyznać. W przypadku płyty to jednak ogrzewania trzeba by dać w płytę, żeby już nie robić dodatkowej wylewki, tylko ten garaż nieszczęsny...
PaRa tylko co z osiadaniem, które moze byc nierównomierne jednak...
Ostatnio ktoś znajomy, gdy usłyszał, że chcę rurki zatopić pod zbrojeniem to się za głowę złapał :D i pytał jak to naprawię jak pęknie. No teoretycznie jest to problem, ale to nie dawne rury żeby korodowały.
rydzadam
26-11-2015, 16:41
Materiały to odwieczny dylemat. Projekt zakłada silkę. Czytałem o materiałach i ich + i -. Ogólnie ceramika wypada jakoś po środku, mnie do niej najmniej przekonuje, może nie aż tak bardzo istotne, ale jednak wiercenie - powieszanie szafek itp. Temat jeszcze otwarty, murarz mówi, że zrobi ze wszystkiego, ale póki co ceramika najtaniej wg niego wychodzi. Silka to jednak cieżar, choć kusi mnie muszę przyznać. W przypadku płyty to jednak ogrzewania trzeba by dać w płytę, żeby już nie robić dodatkowej wylewki, tylko ten garaż nieszczęsny...
PaRa tylko co z osiadaniem, które moze byc nierównomierne jednak...
Ostatnio ktoś znajomy, gdy usłyszał, że chcę rurki zatopić pod zbrojeniem to się za głowę złapał :D i pytał jak to naprawię jak pęknie. No teoretycznie jest to problem, ale to nie dawne rury żeby korodowały.
Moje zdanie na w/w wątpliwości:
- silikat - zalety przeważyły, dlatego go wybrałem, nie liczyłem dokładnie kosztu, ale tak na oko różnice pomiędzy gazobetonem, ceramiką, a silką były rzędu max. 3tys.zł, więc przy całym domu - pomijalne, zalety - akumulacja zimna/ciepła, zero problemów z wierceniem pod np. szafki, umywalki i tysiąc innych rzeczy, równe gładkie ściany (firmowy silikat), odporny na złe warunki atmosferyczne podczas budowy - nie niszczy go woda, uderzenie, itp., cieńsze 18cm ściany od np. 24cm siporexu, a to się przekłada na minimalnie większą powierzchnię domu przy tym samym obrysie; wady - trzeba ciąć diamentem, ale Makita daje radę bez problemu :) , problem z ewentualnym bruzdowaniem, ciężkie jak diabli, ale to problem raczej ekipy budowlanej, minimalnie dłużej się muruje, ale przy sprawnej ekipie różnica to max. kilka dni na całym domu albo i mniej, trzeba przeliczyć płytę troszkę mocniejszą, pewnie o max. 2cm i może z 200kg stali - ale to tylko moje przypuszczenia, projektanci wiedzą lepiej
- garaż - ja zrobiłem na jednej płycie z resztą domu, ale z rozstawem rurek liczonym na 14 stopni (60cm), reszta pomieszczeń na 21 stopni (rozstawy 15-25cm), a jak już ma być osobno - o nierówne osiadanie bym się nie martwił przy na prawdę starannym zagęszczeniu gruntu i sprawdzeniu tego przez geotechnika,
- rurki w płycie nie pękają, jak są firmowe i nie uszkodzone, a wierz mi - trudno uszkodzić rurkę PE17x2, trzeba by być niezłym orłem :)
busy_beaver
27-11-2015, 18:09
Mam pytanie odnośnie nietypowej płyty fundamentowej.
Chciałbym wybudować niewielki budynek gospodarczy (ok 3x5x3m )
Na działce po poprzednim właścicielu zostały mi 3 płyty drogowe 1,5x3 m .
Czy mógłbym zbudować taki fundament pod budynek murowany:
- podsypka z piasku
- płyty drogowe
- zbrojenie na płytach i dookoła nich
- wylewka ~10 cm ?
grzeniu666
27-11-2015, 18:48
...Projekt zamówiony Wega II Dobre domy..
to wykonanie płyty może zamów u...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=6915595&viewfull=1#post6915595
:)
firewall
27-11-2015, 19:21
Miałem taki sam dylemat ja ty, i rozwiązałem go w ten sposób że pod domem będzie płyta na 10 cm XPS, a garaż na tradycyjnych fundamentach, oddzielony izolacją.
Też tak mam. Dzisiaj zrobiłbym dwie płyty.
Arturo72
27-11-2015, 19:38
Też tak mam. Dzisiaj zrobiłbym dwie płyty.
A czemu tak ?
Z czystej ciekawości bo ja mam jedną i nie zauważyłem nic nagannego w tym ;)
ok,ok,już zajarzyłem,garaż masz na ławach ;)
firewall
27-11-2015, 19:44
A dlatego bez sensu, że najpierw zrobiłem klasyka, a potem musiałem czekać na rozebranie deskowania i dopiero potem wybieranie gruntu pod płytę, wymiana gruntu i dalej robienie płyty. A tak od razu zrobiłbym rozdzielenie dwóch płyt.A garaż mam nie ogrzewany.
Też tak mam. Dzisiaj zrobiłbym dwie płyty.
Też bym zrobił, gdyby nie studnia z licznikiem od wody, która wypadła w środku garażu, tym bardziej, że woda do licznika idzie w stalowych rurach.
Garaż będzie nieogrzewany i delikatnie ( 10 cm ) ocieplony
123budujemy
29-11-2015, 22:04
Płyta fundamentowa - u moich sąsiadów, świeży filmik na moim kanale,
https://www.youtube.com/watch?v=GNJ9ffBdYWs
https://www.youtube.com/watch?v=GNJ9ffBdYWs
339164
Bo 1,5 roku czytania przyszedł czas na działanie, płyty się robią ( dom + garaż )
http://pics.tinypic.pl/i/00731/9aszh1r0c0sn_t.jpg (http://www.tinypic.pl/9aszh1r0c0sn)
Marcin34_Śl
02-12-2015, 17:09
Planowałem płytę fundamentową izolowaną od spodu 12-15 XPS.
Na płytę chciałem dać 8 cm EPS + podłogówka.
Mój KB mówi, że 8 cm to mało bo podłogówka będzie ogrzewać płytę i proponuje zwiększyć warstwę EPS. Co radzicie?
firewall
02-12-2015, 17:13
Xps-a grubość zwiększyć nie zaszkodzi. Byle nie przesadzać bo szkoda pieniędzy.
zależy czym chcesz grzać.. czy akumulacja to będzie wada czy zaleta
rydzadam
02-12-2015, 18:44
zależy czym chcesz grzać.. czy akumulacja to będzie wada czy zaleta
Jeżeli nad płytą betonową ma być jeszcze EPS i podłogówka, to akumulacja jest moim zdaniem niepożądana, bo część ciepła, która przejdzie w dół przez EPS i tak będzie uciekać do gruntu przez XPS, który szczególnie gruby nie będzie (10-15cm). Moim zdaniem sensowne jest: XPS 15cm-->beton płyty-->EPS 10cm-->podłogówka w wylewce albo: XPS 25cm i podłogówka w betonie płyty albo: XPS 10cm-->beton płyty-->EPS 20cm-->podłogówka w wylewce.
A co do samej akumulacji, to dla mnie ma być zaletą, dlatego mam 24cm XPS i podłogówkę w betonie płyty.
ja mam tez tak, 20cm XPS, rurki w płycie a grzeję kablami w nieodciętej od płyty wylewce
rydzadam
02-12-2015, 19:06
ja mam tez tak, 20cm XPS, rurki w płycie a grzeję kablami w nieodciętej od płyty wylewce
...czyli 100% akumulacja, jak u mnie
Planowałem płytę fundamentową izolowaną od spodu 12-15 XPS.
Na płytę chciałem dać 8 cm EPS + podłogówka.
Mój KB mówi, że 8 cm to mało bo podłogówka będzie ogrzewać płytę i proponuje zwiększyć warstwę EPS. Co radzicie?
Ja wybrałem opcję 10 cm XPS pod płytą ( izolacja + zabezpieczenie prze wilgocią ) i na to 10 cm EPS 031 pod wylewką z rurkami.
rydzadam
02-12-2015, 20:11
Można jeszcze inaczej:
XPS 20-25cm-->beton płyty-->folia PE--> końcowa wylewka 5cm z rurkami podłogówki.
Jak widzisz, sposobów wykonania płyty/podłogi trochę jest
Była w tym wątku niejedna dyskusja na w/w temat. Ja się spiąłem i przeczytałem cały wątek, zanim zdecydowałem. Zajęło mi to kilka dni, oczywiście z przerwami :)
ja mam tez tak, 20cm XPS, rurki w płycie a grzeję kablami w nieodciętej od płyty wylewce
a dlaczego tak wybrałeś ? Dlaczego nie wykorzystałeś zalanych już rurek ?
a dlaczego tak wybrałeś ? Dlaczego nie wykorzystałeś zalanych już rurek ?
z premedytacją, kable miały być od razu a rurki są "na wszelki wypadek" jakbym kiedyś zdecydował się na gaz czy PC (gaz 7km od wsi, PC za droga) - więc są na wszelki wypadek, ksztowały tyle co materiał, nie mam ich uzbrojonych w rozdzielacze ani nic - w ścianach mam wnękę, zasłoniętą płytą GK i zatynkowaną..
ale po pierwszym sezonie z kablami mam wrażenie że nigdy ich nie wykorzystam.. kable kosztowały sporo mniej a za cały sezon ogrzewanie wyszło 2000 z hakiem..
Marcin34_Śl
03-12-2015, 22:38
Przy założeniu: garaż w bryle domu, PF od spodu 12-15 XPS, PC, WM z reku, ocieplenie 20 cm
Co z ogrzewaniem garażu i kotłowni?
Garaż:
a) ogrzewany tj. styropian, pętle podłoga co 20-30 cm i wylewka 8-10 cm
b) nieogrzewany - brak styro tylko wylewka + styropian na ścianie garaż/dom i sufit? Będzie temp. dodatnia w garażu?
c) ogrzewany- w dzienniku Hajnela widziałem, że ma ogrzewaną ścianą pomiędzy domem a garażem?
Kotłownia:
- styropian na podłodze?
- styropian na styku kotłownia/garaż? Jeśli garaż ogrzewany - nie, jeśli nieogrzewany - tak?
Jakie Wasze sugestie/doświadczenia?
Panowie pomóżcie !
Mam dylemat odnośnie kruszywa na podbudowę. Chcę użyć pospółki, ale wszystkie kopalnie kopią materiał, cytuję
"Złoże kruszywa naturalnego tworzy czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej, wykształcone w postaci utworów piaszczysto-żwirowych i piasków różno-ziarnistych"
Nie będzie problemów z zagęszczeniem tego? Pod nosem mam dwie kopalnie - jedna kopie z rzeki, druga ze zbiornika wodnego w pobliżu rzeki.
Będzie różnica pomiędzy nimi?
4 dni temu przerabiałem temat piachu pod swoją płytę, i okazało się że to jak na razie był największy problem. Na pewno piach rzeczny, i chyba generalnie kopany z wody nie będzie się nadawał, bo słabo się zagęszcza. Na początku chciałem kupić pod płytę piach wiślany, bo miałem najbliżej.
To ma być piach kopany, który dobrze się zagęszcza, taki jakiego używa się, np. na podbudowy autostrad. ( tak mniej więcej powiedział mój wykonawca, jak odesłał piach który zamówiłem ).
Teraz to dopiero mam mętlik w głowie.
Na stronie kopalni co kopie w zbiorniku wyczytałem, że pospółka od nich stosowana jest " jako materiał do wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane oraz podbudowę pod fundamenty;" Więc chyba ok, co nie?.
Cenowo wychodzi troszkę drożej od pospóły z rzeki. 16PLN brutto z transportem vs 16netto + transport.
hm.. o tym nie słyszałem, chyna większość piasku kopana u nas jest raczej z piaskowni które są jakośtam zalane
rydzadam
04-12-2015, 14:22
Teraz to dopiero mam mętlik w głowie.
Na stronie kopalni co kopie w zbiorniku wyczytałem, że pospółka od nich stosowana jest " jako materiał do wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane oraz podbudowę pod fundamenty;" Więc chyba ok, co nie?.
Cenowo wychodzi troszkę drożej od pospóły z rzeki. 16PLN brutto z transportem vs 16netto + transport.
Jedno jest pewne. Nie może to być kruszywo płukane, rzeczne, tylko ze zwykłej odkrywki.
Płyta pod mój dom cały czas się robi, pomimo pojawiających się problemów z materiałami i sprzętem zaczyna przypominać już produkt końcowy.
Na szczęście pogoda dopisuje
http://files.tinypic.pl/i/00732/v145c136t3n1_t.jpg (http://www.tinypic.pl/v145c136t3n1)
http://files.tinypic.pl/i/00732/46290c9tuh32_t.jpg (http://www.tinypic.pl/46290c9tuh32)
http://files.tinypic.pl/i/00732/9sk4b38j5gij_t.jpg (http://www.tinypic.pl/9sk4b38j5gij)
Marcin34_Śl
04-12-2015, 17:04
a przy utwardzeniu 40 cm na spód lepiej dać 10 cm kruszywo 30-60 a później 30 cm piasku/pospółki?
amarulla
04-12-2015, 19:44
dokładnie. piasek kopany, nie płukany. u nas z początkowego szacunku 7-8zł/t wyszło 48 za tonę + transport. podobnie jak komuś wcześniej pierwszy transport - pospółkę wydobywaną z jeziora szef ekipy odesłał. kopalnia też zapewniała, że to optymalny materiał ;)
rydzadam
04-12-2015, 20:41
dokładnie. piasek kopany, nie płukany. u nas z początkowego szacunku 7-8zł/t wyszło 48 za tonę + transport. podobnie jak komuś wcześniej pierwszy transport - pospółkę wydobywaną z jeziora szef ekipy odesłał. kopalnia też zapewniała, że to optymalny materiał ;)
Ja miałem piach z odkrywki jakieś 25 wywrotek ok.12ton po 250zł sztuka z transportem. To była taka mieszanina żwiru z leśnym piaskiem i nawet minimalna ilość gliny. Pięknie się zagęszczało co potwierdził w badaniu geotechnik.
z tym piaskiem to taka sprawa. Powinny być nieplukany, latwozageszczalny. I tyle. Bez domieszek organicznych, bez większych kamyczkow, i tez bez gliny, ilow itd. - niektóre zwirownie lubia i takie rzeczy domieszać.
Najlepiej roznicowana frakcja, duzy kat tarcia, i material można zageszczac do Is 1,0.
Pasek rzeczny lub z jeziora (badz płukany) zazwyczaj po prostu jest za czysty, slabo się zaklinuje, wiec, kiepsko idzie z tym zageszczaniem... :)
a przy utwardzeniu 40 cm na spód lepiej dać 10 cm kruszywo 30-60 a później 30 cm piasku/pospółki?
Na pewno nie jest to bledem. Ale z drugiej strony, tak samo jak chudy beton, nie zawsze potrzebne. Miedzy warstwa kruszywa i piaskiem wypadaloby poukladac geowloknine. Ta warstwa zwiru/kruszywa jest niekapilarna i dobrze chroni. Ale w zaleznosci od reszty konstrukcji /warstw i podloza jest to czesto zbedny wydatek, to kruszywo kosztuje znacznie więcej niz piasek.
Ja miałem piach z odkrywki jakieś 25 wywrotek ok.12ton po 250zł sztuka z transportem. To była taka mieszanina żwiru z leśnym piaskiem i nawet minimalna ilość gliny. Pięknie się zagęszczało co potwierdził w badaniu geotechnik.
Geodeta wytyczył budynek i dopiero wtedy zobaczyłem, że działka wydawała się płaska. W sumie przyjechało 14 wywrotek 4 osiowych po około 25 ton, kosztowało mnie to 7000 zł za około 350 ton piasku. Piasek jest elementem, którego nie doceniałem i dlatego ma tym koszcie rozjechał mi się delikatnie budżet.
Marcin34_Śl
05-12-2015, 11:50
Przy założeniu: garaż w bryle domu, PF od spodu 12-15 XPS, PC, WM z reku, ocieplenie 20 cm
Co z ogrzewaniem garażu i kotłowni?
Garaż:
a) ogrzewany tj. styropian, pętle podłoga co 20-30 cm i wylewka 8-10 cm
b) nieogrzewany - brak styro tylko wylewka + styropian na ścianie garaż/dom i sufit? Będzie temp. dodatnia w garażu?
c) ogrzewany- w dzienniku Hajnela widziałem, że ma ogrzewaną ścianą pomiędzy domem a garażem?
Kotłownia:
- styropian na podłodze?
- styropian na styku kotłownia/garaż? Jeśli garaż ogrzewany - nie, jeśli nieogrzewany - tak?
Jakie Wasze sugestie/doświadczenia?
rydzadam
05-12-2015, 12:12
Geodeta wytyczył budynek i dopiero wtedy zobaczyłem, że działka wydawała się płaska. W sumie przyjechało 14 wywrotek 4 osiowych po około 25 ton, kosztowało mnie to 7000 zł za około 350 ton piasku. Piasek jest elementem, którego nie doceniałem i dlatego ma tym koszcie rozjechał mi się delikatnie budżet.
U mnie było dokładnie tak samo - nie musiałem "ulepszać" gruntu pod dom, bo był świetny, ale różnica poziomów po zdarciu humusu okazała się jakieś 80cm, czego faktycznie nie było widać wcześniej i trzeba było zrobić utwardzony nasyp - koszt materiału, koparki i robocizny ok. 7000zł. Niemniej przy tradycyjnym fundamencie miałbym ten sam problem, czyli sypanie i ubijanie piachu pod podłogę na gruncie.
Czy pod opaską przeciwwysadzinową też zagęszczaliście podsypkę tak samo ja pod płytą?
Oczywiście zagęszczenie wykonuje się na obszarze trochę większym od rozmiaru płyty. Taki metrowy zapas z każdej strony powinien być normą.
W środę / czwartek moja płyta będzie wylewana, 20 cm betonu, prognoza pogody dla mojej lokalizacji przedstawia się tak
http://www.twojapogoda.pl/polska/mazowieckie/gora-kalwaria/16dniowa
Zastanawiam się po jakim czasie mogę ruszyć z murowaniem ścian, czy 2 tygodnie wystarczą ?
Z tego, co mi wiadomo to już po tygodniu można startować ze ścianami.
rydzadam
06-12-2015, 19:40
... a jak przyjadą bloczki na paletach, możesz je postawić na płycie, oczywiście równomiernie, a nie wszystkie np. w jednym narożniku. Przyda się paleciak do transportu palet na samej płycie, chyba, że masz dostęp z każdej strony tak, żeby transport z HDS dał radę ustawić palety tam, gdzie sobie zażyczysz.
sebcioc55
07-12-2015, 07:15
Popre przedmowcow. Po tygodniu rozkladasz palety z bloczkami tak zeby bylo dobrze do murowania ale nie w kupie i mozna jechac dalej.
W środę / czwartek moja płyta będzie wylewana, 20 cm betonu, prognoza pogody dla mojej lokalizacji przedstawia się tak
http://www.twojapogoda.pl/polska/mazowieckie/gora-kalwaria/16dniowa (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.twojapogoda.pl %2Fpolska%2Fmazowieckie%2Fgora-kalwaria%2F16dniowa)
Zastanawiam się po jakim czasie mogę ruszyć z murowaniem ścian, czy 2 tygodnie wystarczą ?
Zazwyczaj mówimy, ze po 5dniach można juz zaczac murowaniem. Przy obecnych temperaturach beton wiaze trochę wolniej, ale 2 tygodnie spokojnie wystarczy, nawet z zapasem. Tylko palety nie na naroznika plyty lub za blisko krawędzi postawic
Frofo007
07-12-2015, 11:21
Przy założeniu: garaż w bryle domu, PF od spodu 12-15 XPS, PC, WM z reku, ocieplenie 20 cm
Co z ogrzewaniem garażu i kotłowni?
Garaż:
a) ogrzewany tj. styropian, pętle podłoga co 20-30 cm i wylewka 8-10 cm
b) nieogrzewany - brak styro tylko wylewka + styropian na ścianie garaż/dom i sufit? Będzie temp. dodatnia w garażu?
c) ogrzewany- w dzienniku Hajnela widziałem, że ma ogrzewaną ścianą pomiędzy domem a garażem?
Kotłownia:
- styropian na podłodze?
- styropian na styku kotłownia/garaż? Jeśli garaż ogrzewany - nie, jeśli nieogrzewany - tak?
Jakie Wasze sugestie/doświadczenia?
Moim zdaniem bez sensu jest ogrzewać garaż - po co?
Jeśli w zimie trzeba coś w nim pomajsterkować to można go dogrzać np. grzejnikiem na prąd (przy kilku takich akcjach w sezonie zimowych koszty nie powinny być duże).
Zaletą nieocieplania PF pod garażem i nie ogrzewania jej jest dla mnie niższy koszt budowy, ogrzewanie garażu geotermalne zimą i chłodzenie latem :) Jak dla mnie same plusy.
A to czy w garażu będzie dodatnia temperatura to sam się pytałem i trudno to jednoznacznie stwierdzić, gdyż wszystko zależy od temperatury zewnęcznej, jak długo będzie otwierana brama garażu, ocieplenia ścian i dachu, itd.
Tak ale nie zawsze się da odciąć garaż termicznie od domu, a wtedy czasem z OZC wychodzi, że taniej jest go zaizolować i lekko grzać niż pozostawić nieogrzewany...
Frofo007
07-12-2015, 12:30
Tak ale nie zawsze się da odciąć garaż termicznie od domu, a wtedy czasem z OZC wychodzi, że taniej jest go zaizolować i lekko grzać niż pozostawić nieogrzewany...
Tak na chłopski rozum nie rozumiem jak może rekompensować się dogrzanie dodatkowej powierzchni grzewczej, która posiada bramę wjazdową na samochód. Czy gdyby tą energię zużyto do ogrzania domu to straty nie byłyby niższe?
Jeśli dom to A a garaż to B - to jak ogrzewania A+B może być tańsze niż ogrzewania A? Zwłaszcza, że garaż (nieocieplony od gruntu) jest za darmo w zimie ogrzewany darmową geotermalną energią z ziemi.
jak garaż jest w bryle budynku to... warto go dogrzewać, wpływa to na cały bilans cieplny budynku. garażu od ziemi nie ogrzejesz, nie przesadzajmy z tą geotermią w takim wydaniu :) minusy garażu bez ogrzewania i ocieplenia od ziemi to: konieczność wykonania 2 PF osobno dla garażu i budynku, znacznie niższa temp w garażu a to rzutuje na sąsiadujące pomieszczenia te w poziomie (obok) i pionie (nad), które trzeba mocniej dogrzewać.
ale jak ktoś ma tylko garaż doklejony do domu to spoko może tak robić, bez ocieplenia od spodu i ogrzewania.
rydzadam
07-12-2015, 13:35
Jeżeli nad garażem jest sypialnia, itp. to słabo widzę zostawianie go bez jakiegokolwiek ogrzewania. Trzeba by dobrze (np. 15cm) odciąć go styropianem od reszty domu. Z boku - ścianę - tak samo.
Oczywiście, że garaż należy izolować jak najmocniej od reszty domu. Sam pomysł garażu w bryle domu jest głupi i nieżyciowy.
Ale co poradzić, skoro inwestorzy często pojęcia nie mają o fizyce a i projektanci cały czas ładują ten garaż pod sypialnię.
rydzadam
07-12-2015, 14:17
Oczywiście, że garaż należy izolować jak najmocniej od reszty domu. Sam pomysł garażu w bryle domu jest głupi i nieżyciowy.
Ale co poradzić, skoro inwestorzy często pojęcia nie mają o fizyce a i projektanci cały czas ładują ten garaż pod sypialnię.
Niby tak, ale to jakiś kompromis, od którego czasem nie da się uciec przy zachowaniu wygody i rozsądnych kosztów budowy, mając jeszcze przy okazji np. wąską działkę. Ale wszystkiemu można zaradzić - płyta wspólna dla garażu i domu, garaż lekko grzany podłogówką do +12, szary EPS 10cm na suficie garażu i ścianie sąsiadującej z resztą domu i będzie git :)
Frofo007
07-12-2015, 14:31
jak garaż jest w bryle budynku to... warto go dogrzewać, wpływa to na cały bilans cieplny budynku. garażu od ziemi nie ogrzejesz, nie przesadzajmy z tą geotermią w takim wydaniu :) minusy garażu bez ogrzewania i ocieplenia od ziemi to: konieczność wykonania 2 PF osobno dla garażu i budynku, znacznie niższa temp w garażu a to rzutuje na sąsiadujące pomieszczenia te w poziomie (obok) i pionie (nad), które trzeba mocniej dogrzewać.
ale jak ktoś ma tylko garaż doklejony do domu to spoko może tak robić, bez ocieplenia od spodu i ogrzewania.
Nie będę udawał, że się znam bo się nie znam. Ale znajomi, którzy mają garaż nieogrzewany w bryle budynku to zazwyczaj cieszą się w nim dodatnią temperaturę właśnie od ogrzewania geotermalnego gruntu. Ja akurat mam w planie garaż oddzielony od budynku, ale gdybym już robił przy budynku to bym go dobrze zaizolował od domu i nie ogrzewał bo po co grzać dodatkowe powiedzmy 30m2 powierzchni? I tak w takim garażu będzie zimno jeśli będziemy otwierać bramę wjazdową przy wysokich mrozach. A trzeba mieć na uwadze, że garaż musi być dobrze wentylowany z powodu spalin czy wilgoci od mokrego auta.
Tak jak pisałem nie chce mi się wierzyć, że koszt ogrzewania dom + garaż może wynieść mniej niż samego domu. Ale jeśli z jakiś powodów, o których nie mam pojęcia tak jest to jaka to jest różnica roczna? 20zł? 50zł? Jeśli tak to kiedy zwróci się zrobienie podłogówki w garażu i ocieplenie posadzki?
Dla mnie nieocenioną zaletą nieogrzanego garażu jest to, że jest w nim niższa temp latem i zanim klima się "rozkręci" to się nie pocimy.
rydzadam
07-12-2015, 15:30
Nie będę udawał, że się znam bo się nie znam. Ale znajomi, którzy mają garaż nieogrzewany w bryle budynku to zazwyczaj cieszą się w nim dodatnią temperaturę właśnie od ogrzewania geotermalnego gruntu. Ja akurat mam w planie garaż oddzielony od budynku, ale gdybym już robił przy budynku to bym go dobrze zaizolował od domu i nie ogrzewał bo po co grzać dodatkowe powiedzmy 30m2 powierzchni? I tak w takim garażu będzie zimno jeśli będziemy otwierać bramę wjazdową przy wysokich mrozach. A trzeba mieć na uwadze, że garaż musi być dobrze wentylowany z powodu spalin czy wilgoci od mokrego auta.
Tak jak pisałem nie chce mi się wierzyć, że koszt ogrzewania dom + garaż może wynieść mniej niż samego domu. Ale jeśli z jakiś powodów, o których nie mam pojęcia tak jest to jaka to jest różnica roczna? 20zł? 50zł? Jeśli tak to kiedy zwróci się zrobienie podłogówki w garażu i ocieplenie posadzki?
Dla mnie nieocenioną zaletą nieogrzanego garażu jest to, że jest w nim niższa temp latem i zanim klima się "rozkręci" to się nie pocimy.
Całkiem zmienia się postać rzeczy, kiedy mamy płytę ocieploną ze wszystkich stron grubym XPS-em (szczelna wanna), garaż nie wystaje poza bryłę budynku, więc też jest ocieplony z zewnątrz (ściany) 25 lub 30cm styropianu. Jest wtedy po prostu łatwiej wybudować garaż izolowany, lekko grzany, nie przejmując się dodatkowymi mostkami cieplnymi, dylatacjami, i tak dalej. Koszt ułożenia rurki w płycie pod garażem jest pomijalny - u mnie wyszła jedna pętla 55mb łącznie z dobiegami do rozdzielacza, roboty na może godzinę-dwie. Niemniej co projekt, to inna sytuacja. W moim przypadku nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, czyli garaż nie izolowany od gruntu.
Frofo007
07-12-2015, 15:58
Całkiem zmienia się postać rzeczy, kiedy mamy płytę ocieploną ze wszystkich stron grubym XPS-em (szczelna wanna), garaż nie wystaje poza bryłę budynku, więc też jest ocieplony z zewnątrz (ściany) 25 lub 30cm styropianu. Jest wtedy po prostu łatwiej wybudować garaż izolowany, lekko grzany, nie przejmując się dodatkowymi mostkami cieplnymi, dylatacjami, i tak dalej. Koszt ułożenia rurki w płycie pod garażem jest pomijalny - u mnie wyszła jedna pętla 55mb łącznie z dobiegami do rozdzielacza, roboty na może godzinę-dwie. Niemniej co projekt, to inna sytuacja. W moim przypadku nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, czyli garaż nie izolowany od gruntu.
A czy nie lepiej byłoby zrobić 2 płyty izolowane od siebie? Czyli pod garażem odchodzi konieczność kładzenia XPS, nie tracimy powierzchni garażu na ocieplenie jego ściany od strony domu. To oczywiście jest opcja tylko dla kogoś kto nie ma nad garażem sypialni. W przeciwnym wypadku myślę, że mogą być problemy z nierównomiernym osiadaniem gruntu.
Jeśli płyta fundamentowa jest tzw. "grzewcza" i połączona z garażem to faktycznie trzeba ją ocieplić od strony gruntu bo straty ciepła pewnie będą duże.
rydzadam
07-12-2015, 16:07
A czy nie lepiej byłoby zrobić 2 płyty izolowane od siebie? Czyli pod garażem odchodzi konieczność kładzenia XPS, nie tracimy powierzchni garażu na ocieplenie jego ściany od strony domu. To oczywiście jest opcja tylko dla kogoś kto nie ma nad garażem sypialni. W przeciwnym wypadku myślę, że mogą być problemy z nierównomiernym osiadaniem gruntu.
Jeśli płyta fundamentowa jest tzw. "grzewcza" i połączona z garażem to faktycznie trzeba ją ocieplić od strony gruntu bo straty ciepła pewnie będą duże.
Da się i tak. Trzeba to indywidualnie rozważyć, przeliczyć. O osiadanie bym się nie martwił, jeżeli porządnie przygotowany zostanie grunt i zbadany przez geotechnika już po zagęszczeniu. 200-300 zł i śpisz spokojnie.
Marcin34_Śl
07-12-2015, 17:27
Dzięki za wypowiedzi, ale temat trudny, dlatego moje pytanie...i widać po wypowiedziach, że różne są wizje.
Mi chodziło głównie o to, żeby nie zamarzła woda w garażu, ale widziałem że są też kable grzewcze które kosztują grosze i podłącza się je pod wodę i w duże mrozy. Przy izolacji ścian 20 cm i wannie ze styropianu 15 cm wydaje mi się, że zawsze powinno być powyżej zera w garażu, dodatkowo jak mamy za garażem kotłownię, która będzie dogrzewała garaż.
Co do kosztów, to tez mi się wydaje, że jedna pętla w garażu i styropian na podłodze wychodzi porównywalnie, niż brak ogrzewania i styropian na ścianie garaż/dom i sufit.
Tak jak pisałem nie chce mi się wierzyć, że koszt ogrzewania dom + garaż może wynieść mniej niż samego domu. Ale jeśli z jakiś powodów, o których nie mam pojęcia tak jest to jaka to jest różnica roczna? 20zł? 50zł? Jeśli tak to kiedy zwróci się zrobienie podłogówki w garażu i ocieplenie posadzki?
Dla mnie nieocenioną zaletą nieogrzanego garażu jest to, że jest w nim niższa temp latem i zanim klima się "rozkręci" to się nie pocimy.
w takim garażu jak piszesz to ile może być ciepła od gruntu? da to kilka stopni ? a w domu masz ile? 22-23 C.. więc po części to pomieszczenia sąsiadujące będą ten garaż ogrzewać... w takim przypadku trzeba dobrze ocieplić te ściany boczne i sufit. Co do kosztów to nikt tu nie pisze że tańsze będzie ogrzewanie dom+garaż niż sam dom.. za to na pewno przy takim garażu trzeba mieć mocniejsze ogrzewanie w sąsiadujących z garażem pomieszczeniach i to trzeba uwzględnić przy planowaniu ogrzewania.
lambert86
08-12-2015, 11:18
Panowie miałbym pytanie,
płyta w wannie styropianowej z XPS, boki płyty z EPS. jak/czym wykończyć taki styro w ziemi ?
Czy na taki styropian dawać folię kubełkową? tak/nie ?
czy styropian zostawić bez niczego? ale to chyba kiepski pomysł...
płyty w połowie w ziemi a w połowie na powierzchni..
ja mam boki u siebie obłożon folia kubłkowa jest OK , płyty bz problmu wykonuje sie na "ziemi" tj ukladanie styropianu - tu liczy sie dokladnosc zageszczenia i wyrownania , na u siebi mialem chudziak wylany i tez idalnie nie było
zalezy jeszcze ile nad grunt bedzie płyta wystawac - u mnie niewiele
fotohobby
08-12-2015, 11:50
Wersja ekonomiczna - siatka, klej na to dysperbit
Wersja wypasiona, którą tu widzialem to siatka, klej, na to Mapei Mapelastic
zalezy jeszcze ile nad grunt bedzie płyta wystawac - u mnie niewiele
Płyta powinna wystawać co najmniej 20 cm. Takie są zalecenia, żeby nie uszkodzić elewacji.
ze niby co Ci uszkodzi ? rozwin temat - czyl zalecenia, na czym mialyby polegac uszkodzenia ??? bo pierwsz słysze
lambert86
08-12-2015, 13:13
hmm ale widok folii na boku styropianu to chyba średnio wygląda, jeśli płyta powiedzmy jest ponad gruntem?
czy to potem jeszcze obrobiliście czyms?
czy "Wersja ekonomiczna - siatka, klej na to dysperbit" potem z tym czarnym mazidłem zwanym dysperbit 'em już nic nie robimy?
na jakim etapie dawaliście tę folię kubełkową? przed wylaniem czy po wyschnięciu betonu ?
u mnie płyta niemalze równo z gruntem folia kublkowa po wykonaniu płyty, płyta odkopana, obłożona folią zasypana, na koniec wykonałem wokol domu chodniczek i nic nie widac
Folia kubełkowa na krawędzi płyty to nieporozumienie.
Niby czemu miałaby służyć? Nawet w klasycznym fundamencie jest wątpliwa i spora część ekspertów uważa, że służy wyłączeni do podnoszenia ceny.
Płytę fundamentową (znaczy styropian) trzeba zwyczajnie otynkować: znaczy siatka na kleju, a potem co kto lubi.
Powtórzę: zaleca się, żeby cokół płyty wystawał ok 20 cm nad ziemię. Dlaczego? Żeby elewację chronić przed wilgocią od gruntu i rozbryzgującymi się kroplami deszczu. Oczywiście jeśli tych 20 cm nie będzie - to dom się nie rozpuści.
fotohobby
08-12-2015, 15:16
czy "Wersja ekonomiczna - siatka, klej na to dysperbit" potem z tym czarnym mazidłem zwanym dysperbit 'em już nic nie robimy?
Ja mam to obsypane piaskiem, kruszywem pod kostkę, zagęszczone i na tym kostkę betonowa (granitową)
....
Powtórzę: zaleca się, żeby cokół płyty wystawał ok 20 cm nad ziemię. Dlaczego? Żeby elewację chronić przed wilgocią od gruntu i rozbryzgującymi się kroplami deszczu. Oczywiście jeśli tych 20 cm nie będzie - to dom się nie rozpuści.
a wiec to chyba tylko Twoje widzimi sie te 20 cm
elewację od wilgoci chroni tynk oraz grunt pod nim
od początku planowałem zasypać płytę na "0" by nie podnosic kosztow schodow i objscia wokol domu
mam 1m okap i 0,5 m wokol domu nie widzialem kropli deszczu - chyba ze wiatr zacina bardzo mocno - ale to i wtedy te 20 cm nic Ci nie dadza
tak dalem folie , sam nie wiem po co - tak mnie namowiono , ale tansza ona niz siatka z klejem - jeszcze jak ktos ma EPS to OK , ale otynkuj sobie XPSa ....
Nie wiesz, po co dałeś folię, nie wiesz, po co powinien być cokół. Idealny moment, żeby wyrazić swoją opinię...
;)
Jak już jesteśmy w temacie cokół, to ja wtrącę swoje 5 groszy, mam ramkę płyty z XPS wokół garażu grubości 20 cm ( 2 warstwy po 10 cm ), a izolacja garażu będzie miała 10 cm.
Jak można dobrze i estetycznie połączyć cokół, izolację ściany i opaskę wokół domu ?
http://pics.tinypic.pl/i/00734/kp9i79jce6im_t.jpg (http://www.tinypic.pl/kp9i79jce6im)
file:///Users/PaRa1/Downloads/IMG_20151208_135714.jpg
Jak już jesteśmy w temacie cokół, to ja wtrącę swoje 5 groszy, mam ramkę płyty z XPS wokół garażu grubości 20 cm ( 2 warstwy po 10 cm ), a izolacja garażu będzie miała 10 cm.
Jak można dobrze i estetycznie połączyć cokół, izolację ściany i opaskę wokół domu ?
http://pics.tinypic.pl/i/00734/kp9i79jce6im_t.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tinypic.pl%2Fk p9i79jce6im)
file:///Users/PaRa1/Downloads/IMG_20151208_135714.jpgZ czego będziesz garaż murował? Jedyne co można, to wysunąć bloczki poza krawędź płyty ale musi to zatwierdzić konstruktor. W innym przypadku będziesz musiał robić obróbkę blacharską tego XPS lub położyć na to papę. Woda ściekająca ze ściany nie ma prawa dostać się między XPS a płytę. Może dołóż tego EPS na ścianę garażu? Dużo to kosztować nie będzie.
Z czego będziesz garaż murował? Jedyne co można, to wysunąć bloczki poza krawędź płyty ale musi to zatwierdzić konstruktor. W innym przypadku będziesz musiał robić obróbkę blacharską tego XPS lub położyć na to papę. Woda ściekająca ze ściany nie ma prawa dostać się między XPS a płytę. Może dołóż tego EPS na ścianę garażu? Dużo to kosztować nie będzie.
Opcja wysunięcia cegły raczej odpada, zwiększenie grubości izolacji też nie wchodzi w grę.
Myślę o odcięciu części górnej XPS z warstwy zewnętrznej.
rydzadam
09-12-2015, 00:54
Ja mam z boków płyty XPS 24cm i siłą rzeczy, choć wcale tego nie planowałem, dałem na ściany 27cm EPS, żeby zrobił się 3-4cm uskok pomiędzy cokołem, a ścianą zewnętrzna.
Jak mogłeś "wcale tego nie planować"? A jak inaczej planowałeś zrobić ten uskok? Wystarczy chwilę się zastanowić przed zbudowaniem czegokolwiek, żeby uniknąć podstawowych błędów. A jeśli nie udało się ich uniknąć - to naprawdę nie wypada się tym chwalić na forum...
Nie będę udawał, że się znam bo się nie znam. Ale znajomi, którzy mają garaż nieogrzewany w bryle budynku to zazwyczaj cieszą się w nim dodatnią temperaturę właśnie od ogrzewania geotermalnego gruntu.
Jakie geotermalne? Stratami z domu jest garaż ogrzewany! Wiem bo miałem garaż w bryle domu w wiem ile zimniej było zawsze w tym pokoju nad garażem
Tak jak pisałem nie chce mi się wierzyć, że koszt ogrzewania dom + garaż może wynieść mniej niż samego domu. Ale jeśli z jakiś powodów, o których nie mam pojęcia tak jest to jaka to jest różnica roczna? 20zł? 50zł? Jeśli tak to kiedy zwróci się zrobienie podłogówki w garażu i ocieplenie posadzki?
Dla mnie nieocenioną zaletą nieogrzanego garażu jest to, że jest w nim niższa temp latem i zanim klima się "rozkręci" to się nie pocimy.
Policz straty przez same drzzwi garażowe, przedmuchów nie policzysz ale pójdź w mrozy o postój boso przy drzwiach garażowych
Frofo007
09-12-2015, 08:08
Jakie geotermalne? Stratami z domu jest garaż ogrzewany! Wiem bo miałem garaż w bryle domu w wiem ile zimniej było zawsze w tym pokoju nad garażem
Policz straty przez same drzzwi garażowe, przedmuchów nie policzysz ale pójdź w mrozy o postój boso przy drzwiach garażowych
Ciepło ziemi zawsze taki garaż trochę ogrzeje jeśli nie ocieplimy garażu od strony gruntu.
To oczywiste, że od nieogrzanego garażu będzie zimno, ale tak jak już pisałem nie wydaje mi się aby ogrzewanie garażu i domu było tańsze od ogrzewania domu. Też bym aż tak nie dramatyzował z tymi stratami ciepła od otwartych drzwi garażowych bo mowa jest tu o mikro stratach (jak np. otwarciu drzwi od domu) a poza tym te ciepło, które idzie do garażu przecież nam nie wyparuje. Podwyższy minimalnie temperaturę w garażu i dzięki temu dom przylegający do niego będzie się wolniej wychładzać. Oczywiście cały czas piszę o marginalnych i pomijalnych kwestiach.
Jeśli ktoś ma garaż i dom na jednej płycie a do tego jest to płyta ocieplona od zewnątrz i jest w niej zatopiony waż podłogówki to oczywiście płyta pod garażem musi być również ocieplona. Natomiast jeśli ktoś rozważa 2 płyty to dom może zaizolować a garaż pozostawić bez izolacji od gruntu - takie moje zdanie.
Natomiast jeśli ktoś rozważa 2 płyty to dom może zaizolować a garaż pozostawić bez izolacji od gruntu - takie moje zdanie.
można tak zrobić ale trzeba od wewnątrz garaż ocieplić nieco gorzej niż dom z zewnątrz, żeby zminimalizować straty ciepła.
Jak się tego nie zrobi to jak inny kolega pisał, jakiś pokój/-oje będa bardziej wychładzane od reszty i trzeba będzie je mocniej dogrzewać..
wg mnie jak się robi garaż w bryle to trzeba traktować to jako całość, a nie 2 osobne części. niestety czasami działki są jakie są, garaż w bryle domu to jedyna alternatywa jak chce się mieć garaż
Z punktu widzenia fizyki garaż w bryle domu ZAWSZE powinien być traktowany jako osobna część - odizolowana od reszty domu tak dobrze, jak to tylko możliwe.
Każda jego ściana przylegająca do domu musi być solidnie izolowana, chyba, że nie zależy nam na ekonomii.
Ciepło ziemi zawsze taki garaż trochę ogrzeje jeśli nie ocieplimy garażu od strony gruntu.
To oczywiste, że od nieogrzanego garażu będzie zimno, ale tak jak już pisałem nie wydaje mi się aby ogrzewanie garażu i domu było tańsze od ogrzewania domu. Też bym aż tak nie dramatyzował z tymi stratami ciepła od otwartych drzwi garażowych bo mowa jest tu o mikro stratach (jak np. otwarciu drzwi od domu) a poza tym te ciepło, które idzie do garażu przecież nam nie wyparuje. Podwyższy minimalnie temperaturę w garażu i dzięki temu dom przylegający do niego będzie się wolniej wychładzać. Oczywiście cały czas piszę o marginalnych i pomijalnych kwestiach.
To zrób w ogóle bez izolacji między domem a garażem, będziesz miał wtedy w garażu ciepło. I napiszesz, że garaż jest ogrzewany geotermalnie.
Może lepiej pozostańmy przy tym
Nie będę udawał, że się znam bo się nie znam.
rydzadam
09-12-2015, 11:44
Jak mogłeś "wcale tego nie planować"? A jak inaczej planowałeś zrobić ten uskok? Wystarczy chwilę się zastanowić przed zbudowaniem czegokolwiek, żeby uniknąć podstawowych błędów. A jeśli nie udało się ich uniknąć - to naprawdę nie wypada się tym chwalić na forum...
Planowałem 25 a dałem 27. Ot wielka mi sprawa. Będzie przynajmniej nieco cieplej a koszt ok.1000 zl większy. Chciałem wpierw zlicować cokół z elewacją ściany i to też nie byłby błąd pod warunkiem pociągnięcia tynku aż pod poziom opaski wokół domu. Oczywiście opaski nie z piachu a np z kamykow czy kostki. A forum jest m.in po to żeby inni użytkownicy wiedzieli jakich błędów kolegów unikać. O płycie nie wiedziałem rok temu prawie nic a tylko dzięki wpisom na FM uważam ze całkiem nieźle to u mnie wyszło.
Frofo007
09-12-2015, 13:50
To zrób w ogóle bez izolacji między domem a garażem, będziesz miał wtedy w garażu ciepło. I napiszesz, że garaż jest ogrzewany geotermalnie.
Może lepiej pozostańmy przy tym
Ale czy ja gdzieś pisałem, aby robić bez izolacji między domem a garażem? Stwierdziłem tylko, że ogrzewanie domu powinno wynieść taniej niż ogrzewanie domu i garażu, także nie wciskaj mi słów, których nie wypowiedziałem.
Ja zamierzam garaż oddzielić od domu całkowicie - osobna płyta i osobne izolacje będą dla domu i garażu. Dom płyta i ściany ocieplone 20cm, natomiast garaż płyta bez ocieplenia a ściany 10cm izolacji. W takim garażu zimą zawsze będzie wyższa temp niż na zewnątrz, kosztów ogrzewania garażu mieć nie będę.
Dziś na mojej budowie zakończony został I etap, brygada z firmy Brinkmann zakończyła swoją pracę wylaniem betonu. Operacja przebiegła bardzo sprawnie i mało brakowało, że nie zobaczyłbym wylewania.
Chcę podziękować wszystkim za pomoc, uwagi i rady, dzięki którym ten etap budowy mam już za sobą.
http://pics.tinypic.pl/i/00735/k9lp8u6i8eg8_t.jpg (http://www.tinypic.pl/k9lp8u6i8eg8)
http://pics.tinypic.pl/i/00735/r1nbxhmehvar_t.jpg (http://www.tinypic.pl/r1nbxhmehvar)
marcelix
11-12-2015, 20:33
Witam.
Właśnie jesteśmy na etapie wygrzewania/osuszania płyty fundamentowej-grzejnej. Razem 43m3 betonu 22cm grubości. Ogrzewanie z pompy ciepła. Płyta wylana była w maju w tym roku. Budynek jest przykryty z 3 miesiące. Czy jest jakieś zalecenie jak wygrzewać taka płytę? W jakim cyklu i jaką temperaturą?
Właśnie jesteśmy na etapie wygrzewania/osuszania płyty fundamentowej-grzejnej.Razem 43m3 betonu 22cm grubości. Ogrzewanie z pompy ciepła. Płyta wylana była wmaju w tym roku. Budynek jest przykryty z 3 miesiące. Czy jest jakieś zaleceniejak wygrzewać taka płytę? W jakim cyklu i jaką temperaturą?
Trzeba to zrobic powoli i stopniowo, aby unikac wieksze roznicy temperatur w betonie, szczególnie jak płyta jest wychłodzona do pojedynczych stopni. Zaczynamy zasilanie płyty czynnikiem o temperaturze o 2 stopnie wyższym od początkowej temperatury płyty. Zwiększamy poziom temperatury czynnika zasilającego co 4 - 10h, dopiero po ustabilizowaniu się w płycie poprzedniej
temperatury zasilania.
Docelowa temperatura zasilania powinna byc ok 25°C, delta bedzie ok 3K, tzn zwrot bedzie mial temp. ok 22°C.
Moja płyta została wylana w piątek 11.12.2015, w tym czasie nie było mrozu, były niewielkie opady,prognoza przewiduje tem. ujemne jutro około 15:00 do -4 stopni. Czy ponad 3 doby wystarczą aby beton był już bezpieczny ? Czy musze ją w jakiś sposób zabezpieczyć ?
przyjmuje się, że beton który dojrzewa 3 dni w temp. około10'C jest już odporny na mrozy. Tym bardziej beton zimowy, a przecież taki teraz się używa (o tej porze roku).
Ale czy ja gdzieś pisałem, aby robić bez izolacji między domem a garażem? Stwierdziłem tylko, że ogrzewanie domu powinno wynieść taniej niż ogrzewanie domu i garażu, także nie wciskaj mi słów, których nie wypowiedziałem.
Ja zamierzam garaż oddzielić od domu całkowicie - osobna płyta i osobne izolacje będą dla domu i garażu. Dom płyta i ściany ocieplone 20cm, natomiast garaż płyta bez ocieplenia a ściany 10cm izolacji. W takim garażu zimą zawsze będzie wyższa temp niż na zewnątrz, kosztów ogrzewania garażu mieć nie będę.
Sorry, źle Cię zrozumiałem. Czytałem jedno a myślałem drugie :). Oczywiście nieogrzewny garaż obok domu będzie lepszym energetycznie rozwiązaniem
Nie wiem jaki masz dokładnie układ, ale jeśli możesz to pomyśl czy pod garażem nie można w ogóle wyrzucić płyty.
Właśnie, jesteśmy na etapie zmiany wysunięcia płyty z 15 cm 5 cm, co nie zmienia faktu że coś takiego na elewacji nie ma prawa wyglądać ładnie.
Nie wiem czy ktoś się już z tym mitem rozprawił. Mitem, bo po raz kolejny dziś o tym czytam. Płyta nie musi wystawać poza obrys ściany. Jedyne co może za tym przemawiać to zmniejszenie naprężeń pod płytą. Ale jeśli już nam brakuje nośności chyba lepiej obwodowo dołożyć pasek mocniejszego XPS niż mieć taki mostek albo "odwrotny" cokół :)
. W innym przypadku będziesz musiał robić obróbkę blacharską tego XPS lub położyć na to papę. Woda ściekająca ze ściany nie ma prawa dostać się między XPS a płytę. Może dołóż tego EPS na ścianę garażu? Dużo to kosztować nie będzie.
Perm, mógłbyś rozwinąć temat? Czym grozi przezimowanie płyty w sytuacji gdy pomiędzy płytę a ocieplenie xps dostaje się woda?
Stan surowy otwarty zabity dechami, szerokie metrowe okapy ale mimo to czasem zacina i woda spływa po murze i... No właśnie, nie ma siły by nie wpłynęła pomiędzy folię (folia włożona pomiędzy płytę, a xps i wywinięta na xps, by go nie uszkodzić w czasie wykańczania) a płytę. Szparki nie są wielkie, ale to woda:) Wlezie wszędzie. Dodam, że w miejscach gdzie się chodziło, to szparka jest większa (parę mm) i napchane do niej jest trochę syfu budowlanego. XPS 10 cm, ocieplenie przyjdzie 20 cm więc spokojnie przykryje ocieplenie płyty. A przyznam, że czytając twój post nieco się zastanowiłem, czy czegoś nie przeoczyłem. Czas na poprawki jest, bo pogoda łaskawa, a szerokie okapy chronią przed deszczem. Śniegu się obawiam, który zawieje i topniejąc wlezie pomiędzy xps z folą a płytę. Dodam, że sytuacja tymczasowa, bo na wiosnę ocieplam i problem sam znika. Tylko ta zima.
Czym to grozi?
A czym grozi stojąca woda (pomimo drenażu) w 1 miejscu (narożnik) płyty. Schodzi strasznie wolno, więc potrafi i postać parę dni. Nie grozi to jakimiś konsekwencjami typu wysadziny?
Perm, mógłbyś rozwinąć temat? Czym grozi przezimowanie płyty w sytuacji gdy pomiędzy płytę a ocieplenie xps dostaje się woda?
Stan surowy otwarty zabity dechami, szerokie metrowe okapy ale mimo to czasem zacina i woda spływa po murze i... No właśnie, nie ma siły by nie wpłynęła pomiędzy folię (folia włożona pomiędzy płytę, a xps i wywinięta na xps, by go nie uszkodzić w czasie wykańczania) a płytę. Szparki nie są wielkie, ale to woda:) Wlezie wszędzie. Dodam, że w miejscach gdzie się chodziło, to szparka jest większa (parę mm) i napchane do niej jest trochę syfu budowlanego. XPS 10 cm, ocieplenie przyjdzie 20 cm więc spokojnie przykryje ocieplenie płyty. A przyznam, że czytając twój post nieco się zastanowiłem, czy czegoś nie przeoczyłem. Czas na poprawki jest, bo pogoda łaskawa, a szerokie okapy chronią przed deszczem. Śniegu się obawiam, który zawieje i topniejąc wlezie pomiędzy xps z folą a płytę. Dodam, że sytuacja tymczasowa, bo na wiosnę ocieplam i problem sam znika. Tylko ta zima.
Czym to grozi?
A czym grozi stojąca woda (pomimo drenażu) w 1 miejscu (narożnik) płyty. Schodzi strasznie wolno, więc potrafi i postać parę dni. Nie grozi to jakimiś konsekwencjami typu wysadziny?Jeżeli masz tylko płytę niczym to nie grozi. W końcu, przy zalewaniu płyty wody było tam mnóstwo. Cokół musi być zabezpieczony, bo czym innym jest otwarta płyta z której woda odparuje prędzej czy później a czym innym gotowy dom ze stale mokrą podłogą.
Jeżeli w płycie są pęknięcia, nawet małe i stoi tam woda to może coś się tam ukruszyć przy mrozie. lepiej wodę zgarnąć i płytę przykryć ale tak, by była nawet mała wentylacja pod folią.
Perm, mógłbyś rozwinąć temat? Czym grozi przezimowanie płyty w sytuacji gdy pomiędzy płytę a ocieplenie xps dostaje się woda?
Stan surowy otwarty zabity dechami, szerokie metrowe okapy ale mimo to czasem zacina i woda spływa po murze i... No właśnie, nie ma siły by nie wpłynęła pomiędzy folię (folia włożona pomiędzy płytę, a xps i wywinięta na xps, by go nie uszkodzić w czasie wykańczania) a płytę. Szparki nie są wielkie, ale to woda:) Wlezie wszędzie. Dodam, że w miejscach gdzie się chodziło, to szparka jest większa (parę mm) i napchane do niej jest trochę syfu budowlanego. XPS 10 cm, ocieplenie przyjdzie 20 cm więc spokojnie przykryje ocieplenie płyty. A przyznam, że czytając twój post nieco się zastanowiłem, czy czegoś nie przeoczyłem. Czas na poprawki jest, bo pogoda łaskawa, a szerokie okapy chronią przed deszczem. Śniegu się obawiam, który zawieje i topniejąc wlezie pomiędzy xps z folą a płytę. Dodam, że sytuacja tymczasowa, bo na wiosnę ocieplam i problem sam znika. Tylko ta zima.
Czym to grozi?
A czym grozi stojąca woda (pomimo drenażu) w 1 miejscu (narożnik) płyty. Schodzi strasznie wolno, więc potrafi i postać parę dni. Nie grozi to jakimiś konsekwencjami typu wysadziny?
Masz trzy folie, a tą zewnetrzna możesz wyciagac (jest trochę obsypana piaskiem) i mocować do sciany, wedy cala pionowa izolacja na krawędzi jest zabezpieczona :)
Masz trzy folie, a tą zewnetrzna możesz wyciagac (jest trochę obsypana piaskiem) i mocować do sciany, wedy cala pionowa izolacja na krawędzi jest zabezpieczona :)
No jest tych foli trochę. :)
Myślałem o tym wywinięciu, ale jak to przymocować do ściany. Woda i tak wlezie. Nie ma na to siły. Trzeba by to jakoś kleić, by w miarę było szczelnie.Ale skoro może tak przezimować jeden sezon to nie ma co zawracać sobie głowy. raz na czas podskoczę i zgarnę śnieg z krawędzi, by nie za dużo wody wpadło pomiędzy folie i tyle. Na razie sucho, obawiam się tylko topniejącego śniegu. Z drugiej strony ilość wody nie będzie jakaś duża, by groziło to dużymi wysadzinami/uszkodzeniami/rozepchaniem izolacji.
W przyszłości (wiosna) podciągnę jeszcze izolację XPS (wysoko jakieś 30-40 cm, 15 grubości) po obwodzie i dopiero od 50-60 wysokości cokołu zrobię ocieplenie ściany styropianem. Dom w części wejściowej jest nisko nad ziemią ok 10 cm i nie chciałbym by śnieg stykał się z ociepleniem ze styro. jakoś wolę ten XPS w strefie przygruntowej.
Z innej beczki: Dużo tu było mowy o wytrzymałości styropianu i XPS na ściskanie. Nie chcę budzić drzemiących demonów i kolejnej litanii postów co lepsze, ale mam szybkie pytanka.
Na płycie ma być jeszcze 15 cm ocieplenia. Jakiej klasy styro polecacie:
1. na całą powierzchnię podłogi użytkowej. (podłoga-dach, a może zwykłe 100)
2. Planuję duże akwarium w domu 400-500 l. Murować coś pod to (niewysoki murek jako podest), czy mogę spokojnie dać ocieplenie ze styro/xps i na to podłoga, szafka i akwarium?
3. W kotłowni stanie bufor ciepła poj. jakieś może 1,2 - 1,5 tyś litrów. Waga.. hmmmm może 1,5-1,8 tony. Podmurówka na płycie, czy mogę dać jakiś styro "podłoga-dach", zwykłe 200, 100-tke a może XPS. Wytrzyma?
Poza tym, bufor ma szerokość 1,2-2 metry. Mogę tak dociążyć punktowo płytę? W sumie przy jej krawędzi (tak 1 metr od krawędzi).
Dzięki
Marcin34_Śl
16-12-2015, 10:26
Hej,
proszę jeszcze info odnośnie przepustów w płycie.
Dajemy standard na wodę, prąd, kanalizę, kominek fi160 (jak ktoś ma), ewentualnie GWC fi160, dwa dodatkowe AROT fi75(brama, domofon)?
Coś jeszcze?
Odkurzacz centralny - można dać od miejsca odkurzacza tj. garaż do gniazdek na parterze? Rura PCV? Czy ktoś to robił?
Robił ktoś tak, że wypuścił prąd na taras, ogród? Robi się to AROTem fi75?
ja dałem właśnie po to na wszystkie strony po dodatkowej rurze fi 75 pod rozdzielnię w pom. gospodarczym
Masz trzy folie, a tą zewnetrzna możesz wyciagac (jest trochę obsypana piaskiem) i mocować do sciany, wedy cala pionowa izolacja na krawędzi jest zabezpieczona :)
jakie 3 folie? gdzie niby mają być aż 3?
no właśnie gdzie te folie są tak naprawdę potrzebne? czy czasem nie mogą one bardziej zaszkodzić jak np między folię a płytę dostanie się woda to wtedy nie ma jak uciec. większość daje pod betonem ale w sumie co? jak XPS jest nienasiąkliwy to wystarczy chyba uszczelnić styki, żeby mleczko nie uciekało? bo chyba nie traktujemy folii jako hydroizolacji pod płytą, nie ma szans, żeby zachowała szczelność po pracach zbrojarskich.
jak to jest z tymi foliami?
moim zdaniem folia tylko jako warstwa poślizgowa pomiędzy dwoma różnie skurczającymi się i pracującymi materiałami ma sens..
Z racji tego że trudno w mojej okolicy znaleźć zagęszczarkę około 500kg można zagęszczać np. warstwy po 10 cm grubości zagęszczarką 200kg.
rydzadam
27-12-2015, 15:01
Z racji tego że trudno w mojej okolicy znaleźć zagęszczarkę około 500kg można zagęszczać np. warstwy po 10 cm grubości zagęszczarką 200kg.
Nie żartuj. Podzwoń trochę. Mur, beton znajdziesz taką 400-500kg.
A gdybym nie znalazł to można czy nie?
rydzadam
27-12-2015, 20:05
A gdybym nie znalazł to można czy nie?
Pewnie że można tylko dużo czasu więcej zajmie. Na koniec klepania weź geotechnika żeby sprawdził efekty Twojej pracy. Koszt ok 200 zł
Ile razy ubijać w jednym miejscu zagęszczarką?
Poleci ktoś dobrego konstruktora do płyty, najlepiej z mazowieckiego(nie koniecznie)?
Poleci ktoś dobrego konstruktora do płyty, najlepiej z mazowieckiego(nie koniecznie)?
U mnie ta firma robiła http://brinkmann.com.pl/ , mają swojego konstruktora, może też same projekty robią.
rydzadam
02-01-2016, 16:13
Poleci ktoś dobrego konstruktora do płyty, najlepiej z mazowieckiego(nie koniecznie)?
www.ppkonstruktor.pl
U mnie ta firma robiła http://brinkmann.com.pl/ , mają swojego konstruktora, może też same projekty robią.
Przyznam sie szczerze ze nie przeczytałem całego wątku(500!!! stron), ale brinkmann robia (projektują) płyty z fiborbetonu, jak z wytrzymałością i przenoszeniem ciężaru w stosunku do normalnego zbrojenia? Jaka jest oszczędność na użyciu Fibrobetonu.
jacentyy
05-01-2016, 12:25
Pewnie że można tylko dużo czasu więcej zajmie. Na koniec klepania weź geotechnika żeby sprawdził efekty Twojej pracy. Koszt ok 200 zł
Nie zawsze jest to potrzebny wydatek, jeżeli ktoś na glinie robi warstwę 30- 40 cm piasku to po przejechaniu kilka razy po takiej warstwie zagęszczarka 300-500 kg uzyska zageszczenie wystarczające do posadowienia płyty.
Ile razy ubijać w jednym miejscu zagęszczarką?
Nie ubija się w jednym miejscu tylko przejezdza się takimi pasami raz w jednym kierunku raz w drugim, polewając odpowiednio piasek wodą bo piasek zageszcza się najlepiej przy optymalnej wilgotności . Za dużo wody będzie powodować, ze zagęszczarka będzie się topić.
Przyznam sie szczerze ze nie przeczytałem całego wątku(500!!! stron), ale brinkmann robia (projektują) płyty z fiborbetonu, jak z wytrzymałością i przenoszeniem ciężaru w stosunku do normalnego zbrojenia? Jaka jest oszczędność na użyciu Fibrobetonu.
Widziałeś link do ich strony, możesz go otworzyć, znaleść zakładkę kontakt i zadzwonić. Ja jestem tylko klientem.
Widziałeś link do ich strony, możesz go otworzyć, znaleść zakładkę kontakt i zadzwonić. Ja jestem tylko klientem.
Dzieki już to zrobiłem. To pytanie było bardziej do ogółu.
Frofo007
07-01-2016, 08:57
Dzieki już to zrobiłem. To pytanie było bardziej do ogółu.
Ja też jestem ciekaw jak się mają parametry płyty z fibrobetonu do takiej z standardowym zbrojeniem. Na pewno są na to jakieś obliczenia, które pewnie nie są zbyt korzystne, skoro nie ma porównania na stronie brinkmann.com.pl/. Jednak muszę przyznać, że wszystkie opinie, na które ja się natknąłem w sieci o tej firmie były pozytywne.
Ja też jestem ciekaw jak się mają parametry płyty z fibrobetonu do takiej z standardowym zbrojeniem. Na pewno są na to jakieś obliczenia, które pewnie nie są zbyt korzystne, skoro nie ma porównania na stronie brinkmann.com.pl/. Jednak muszę przyznać, że wszystkie opinie, na które ja się natknąłem w sieci o tej firmie były pozytywne.
Dziekuje za uznanie chociac dobrej reputacji, choc nie rozumiem te (nieuzasadnione) implikacje na temat parametrow tych plyt. Zazwyczaj inwestorzy raczej narzekaja na przewymiarowanie plyt przez projektantow, ze za duzo tej stali, plyta za gruba itd, a tu nagle na odwrot :)
Plyta z SFRC (Steel fibre reinforced concrete), czyli z fibrobetonu spelnia swoja funkcje konstrukcyjna tak samo jak plyta z zwyczajnego zelbetu, od tego sa obliczenie, a wytrzymalosc jest zawsze adekwatna do wymagan technicznych dobierając parametry typu klasy betonu, ilość i rodzaj zbrojenia (tradycyjne oraz rozproszone) , grubość plyty itd dla kazdego budynku. To w niczym sie nie rozni od projektowania plyt w sposób "tradycyjny".
Sposob obliczenia i przyjecia parametrow wyjsciowych sa dokladnie regulowane w DIN 1045 badz DIN EN 1992-1-1, tu nie ma zadnych tajemnic.
Wlokna stalowe dzialaja korzystnie na szerokosci i dlugosci mikrorys w betonie i zredukuja kapilarność betonu. Struktura betonu jest bardziej rownomierna, beton jest bardziej elastyczny. Trzeba w tym wiedziec, ze nie robi sie plyt zupelnie bez pretow stalowych. Znowu, od tego sa obliczenie, sprawdza się dokladnie gdzie i jakie sa obciazenie i tam sie dodaje zbrojenie.
Ekonomicznie te wlokna maja nie az taka znaczenie, razem z dozbrojeniem wychodzimy prawie na to samo jak dla pretow na calosc.
Skraca sie jednak czas wykonania, to duzy plus.
Uwazamy po prostu, ze w przypadku plyt fundamentowych ta technologia jest lepsza.
Frofo007
07-01-2016, 19:33
Plyta z SFRC (Steel fibre reinforced concrete), czyli z fibrobetonu spelnia swoja funkcje konstrukcyjna tak samo jak plyta z zwyczajnego zelbetu, od tego sa obliczenie, a wytrzymalosc jest zawsze adekwatna do wymagan technicznych dobierając parametry typu klasy betonu, ilość i rodzaj zbrojenia (tradycyjne oraz rozproszone) , grubość plyty itd dla kazdego budynku. To w niczym sie nie rozni od projektowania plyt w sposób "tradycyjny".
Dziękuję za odpowiedź. Zdaje sobie sprawę, że poprawnie zaprojektowana płyta żelbetowa jak i z fibrobetonu spełni swoje zadanie. Sądzę jednak, że te dwie technologie różnią się jakimiś parametrami od siebie. Gdyby cenowo wychodziło podobnie jak z klasycznym zbrojeniem i byłoby z tym mniej pracy to wydaje mi się, że wszystkie firmy na rynku korzystałyby z tej technologii jeśli można uzyskać ten sam efekt niższym kosztem robocizny.
Nie mam nic wspólnego z budownictwem, także są to tylko takie moje gdybania i rozważania osoby, która chce w tym roku zdecydować się na daną "technologię" wykonania płyty.
lambert86
08-01-2016, 07:22
Panowie jako, że w niedługim czasie wylewamy płytę jeszcze są wątpliwości/pytania..
na płycie już nie będzie styropianu, czy możliwe jest rozłożenie rur wody użytkowej już w płycie fundamentowej? aby nie puszczać w wylewce, gdyż tam może nie wystarczyć miejsca,
Są jakieś minusy takiego rozwiązania? czy to w ogole jest dopuszczalne?
rydzadam
08-01-2016, 12:12
Panowie jako, że w niedługim czasie wylewamy płytę jeszcze są wątpliwości/pytania..
na płycie już nie będzie styropianu, czy możliwe jest rozłożenie rur wody użytkowej już w płycie fundamentowej? aby nie puszczać w wylewce, gdyż tam może nie wystarczyć miejsca,
Są jakieś minusy takiego rozwiązania? czy to w ogole jest dopuszczalne?
Temat rzeka opisywany w tym wątku najszerzej chyba około wakacji. Jak masz czas to poczytaj wątek a jak nie masz czasu to odpowiem krótko : można i warto tak zrobić. Wielu, włącznie ze mną tak ma, czyli rurka w płycie a nie w wylewki. Wylewki nie mam wcale tylko od razu będą klejone kafle na całym parterze.
rydzadam
08-01-2016, 12:16
Teraz zjarzyłem że chodzi Ci nie o ogrzewanie tylko o wodę zimną ciepłą. Ja te wszystkie instalacje mam w warstwie izolacji pod betonem płyty. W płycie też można ale powinien wypowiedzieć się jej konstruktor bo zdania są podzielone. I np. pogubić płytę o 2-3cm. Nie da się ułożyć tych instalacji u Ciebie w izolacji pod betonem płyty ?
lambert86
08-01-2016, 13:03
a wiesz co może i się da, ale nie myslałem nad tym, aby dać pod płytą,
pytanie tylko, jakby dać pod płytą to jakie rury wtedy zapodać? te zgrzewane? czy te niebieskie które daje się od rurociągu do domu ? Generalnie chyba bezpieczniej bez łaczeń, no chyba, że się mylę.. hmmm
generalnie fajnie byłoby puścić 2 takie rury do łazienki (od kotłowni mam tam jakieś 5-6m) i do kuchni, tez jakieś 5m. mała łazienka jest za ściana więc tu nie problem.
rydzadam
08-01-2016, 14:39
a wiesz co może i się da, ale nie myslałem nad tym, aby dać pod płytą,
pytanie tylko, jakby dać pod płytą to jakie rury wtedy zapodać? te zgrzewane? czy te niebieskie które daje się od rurociągu do domu ? Generalnie chyba bezpieczniej bez łaczeń, no chyba, że się mylę.. hmmm
generalnie fajnie byłoby puścić 2 takie rury do łazienki (od kotłowni mam tam jakieś 5-6m) i do kuchni, tez jakieś 5m. mała łazienka jest za ściana więc tu nie problem.
Żadnych łączeń w płycie !! Do wody mam trzy rury jednowarstwowe PEX: 25 zimna 25 ciepła i 12 cyrkulacja
lambert86
08-01-2016, 16:14
Rurki do cwu masz takie jak do podlogowki?
Nie ma przeciwwskazan?
rydzadam
08-01-2016, 16:46
Rurki do cwu masz takie jak do podlogowki?
Nie ma przeciwwskazan?
Do podłogowego mam jednowarstwowe PEX 17x2 ale i do podł. i do cwu mogą być takie same np alupex 16x2 byle spełniały warunki techniczne
lambert86
08-01-2016, 18:20
Przejde rurami pex z kotlowni do kuchni i lazienki pod plyta, tk jak potem przejsc z pex na pp zgrzewane ?
Pex chuba nke da rady w scianach przez zlaczki jakimk sie je laczy?
rydzadam
08-01-2016, 18:35
Przejde rurami pex z kotlowni do kuchni i lazienki pod plyta, tk jak potem przejsc z pex na pp zgrzewane ?
Pex chuba nke da rady w scianach przez zlaczki jakimk sie je laczy?
Na tym to się już specjalnie nie znam ale każdy w miarę kumaty hydraulik bez problemu to ogarnie.
lambert86
08-01-2016, 18:38
To jeszcze jedno pytanko, jak wyglada u ciebie rura od rurociagu, ktora wyszla w kotlowni od wody?
Wykonales w acianke rozprowadzenke czy jak to wyglada?
Masz moze fotke jakas?
Rura wychodzi z plyty i co dalej?
plusfoto
08-01-2016, 18:58
342636
lambert86
08-01-2016, 20:08
Dzieki za fote :) i zapytam jeszcze to tak zostaje juz na stale czy jak to finalnie bedzie ?
plusfoto
08-01-2016, 20:19
Na ścianę poszło 10 cm styropianu, siatka i tynk.
sebcioc55
08-01-2016, 20:39
Przejde rurami pex z kotlowni do kuchni i lazienki pod plyta, tk jak potem przejsc z pex na pp zgrzewane ?
Pex chuba nke da rady w scianach przez zlaczki jakimk sie je laczy?
Zajrzyj do dziennika inż. Maliniaka on dawal pexa od wody w izolacji. Ma dobre foty. Zrob tak samo jak on. To najlepsza, najprostsza i cenowo tez bardzo dobra opcja.
lambert86
09-01-2016, 10:34
Dzieki za namiar, super pomysl, tylko jakbym to wykonal w xps, tj. wykonalbym rowki wsadzil rurki i niby czym zakryc rurki w rowku? Chyba ze juz nie zakrywac niczym?
Druga sprawa czy kupie rure pex fi 25 na metry? Czy cale 100m ?
inż.maliniak
09-01-2016, 10:57
Dzieki za namiar, super pomysl, tylko jakbym to wykonal w xps, tj. wykonalbym rowki wsadzil rurki i niby czym zakryc rurki w rowku? Chyba ze juz nie zakrywac niczym?
Druga sprawa czy kupie rure pex fi 25 na metry? Czy cale 100m ?
...tutaj (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221619-mniej-znaczy-wi%C4%99cej-Dziennik-Budowy/page3) masz szczegóły ;)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=317281&d=1431763005
rydzadam
09-01-2016, 11:05
To jeszcze jedno pytanko, jak wyglada u ciebie rura od rurociagu, ktora wyszla w kotlowni od wody?
Wykonales w acianke rozprowadzenke czy jak to wyglada?
Masz moze fotke jakas?
Rura wychodzi z plyty i co dalej?
Na razie nic dalej. Hydraulik się za ten cały bałagan zabierze jeszcze w styczniu lutym.
pexa kupisz na metry, co do rurek do wody daj je w peszlach/ arotach, w razie jakiejkolwiek awarii ucinasz pexa przy ścianie z kranem i przy rozdzielaczu/bojlerze pexa wyciągasz i wkładasz nowego. Ja tak zrobiłem podejście zimnej wody do zlewu w łazience a do prysznica i wc puszczę po ścianie od zlewu. U mnie z uwagi że kuchnia i łazienka jest wzdłuż jednej ściany to kanalize zrobiłem pod płytą wzdłuż jednej ściany ok 80 cm od krawędzi płyty co znacznie ułatwia ewentualny dostęp do rur kanalizy.
Jeszcze jedna uwaga co do płyty i jej konstrukcji-w moim projekcie większość okien jest od poziomu 0 którym jest płyta fu. Dziś chcielibyśmy zminimalizować próg przy oknach wpuszczając okna tarasowe z 2-3cm w płytę. W chwili obecnej jest to praktycznie niewykonalne bo zbrojenie jest z 4 cm pod poziomem 0 a cięcie żelbetu jest ciężkie. Na etapie budowy można by to rozwiązać a na dzień dzisiejszy wyjdzie ok 1cm piany +4cm próg okna fakt płytka i klej to z 1,5cm odejdzie ale niskiego progu nie zrobimy.
Pamiętać też trzeba że jeżeli w łazience chce się odpływ liniowy pod prysznicem to on wymaga głębokiego na 8-10cm otworu o czym ja zapomniałem...
rydzadam
09-01-2016, 11:15
Dzieki za namiar, super pomysl, tylko jakbym to wykonal w xps, tj. wykonalbym rowki wsadzil rurki i niby czym zakryc rurki w rowku? Chyba ze juz nie zakrywac niczym?
Druga sprawa czy kupie rure pex fi 25 na metry? Czy cale 100m ?
Rurę możesz kupić krąg cały albo z metra w hurtowni. Pamiętaj tylko. Bez łaczeń w betonie. Ja miałem łatwiej z układaniem bo na pierwszą warstwę xps 12 położyłem wszystkie instalacje,które ładnie ukryłem w drugiej warstwie 12cm tak ze powstały w miarę szczelne termicznie "kanały" dla rur przykryte też od góry zanim poszło zbrojenie i beton
lambert86
09-01-2016, 14:33
no własnie fajnie masz to ukryte, kolega Maliniak też przykryte XPS'em. hmm musze to przemyśleć, bo mam jeszcze chwile czasu.
przydałby mi się jakiś nóż do styro oporowy, jakiś np. do boniowania. zeby wykonać takie kanały, Ja daję styro 2x10cm.
Jeszcze pytanie odnośnie złączek/podejśc pod kran takich jak daje się przy rurkach zgrzewanych 342726 -
1. są takie dostępne pod rury pex do zacisku?
2. czy takie łączki zaciskane, jakieś trójniki itp. można zamurować w ścianie? to bezpieczne?
3, czyli z kotłowni do łazienki i kuchni zapodać pex fi25mm - potem w łazienkach dać trojnik do wanny i umywalki już na rury fi 16mm czy 20mm ?
sebcioc55
10-01-2016, 07:29
no własnie fajnie masz to ukryte, kolega Maliniak też przykryte XPS'em. hmm musze to przemyśleć, bo mam jeszcze chwile czasu.
przydałby mi się jakiś nóż do styro oporowy, jakiś np. do boniowania. zeby wykonać takie kanały, Ja daję styro 2x10cm.
Jeszcze pytanie odnośnie złączek/podejśc pod kran takich jak daje się przy rurkach zgrzewanych 342726 -
1. są takie dostępne pod rury pex do zacisku?
2. czy takie łączki zaciskane, jakieś trójniki itp. można zamurować w ścianie? to bezpieczne?
3, czyli z kotłowni do łazienki i kuchni zapodać pex fi25mm - potem w łazienkach dać trojnik do wanny i umywalki już na rury fi 16mm czy 20mm ?
Co prawda to nie watek o hydraulice ale:
1. Tak
2. Tak, ale wtruskujesz piane w dziure dookola nich i potem na to tynk
3. Tak, jak duza wanna to fi20. Szybciej sie napelni.
Co do rur pod plyta/ w izolacji jak dasz ciagle rury (dobre np te KANa co inz.Maliniak) bez laczen to mozesz spac spokojnie. Rury sa relatywnie tanie. Sprawdz tu hydraulikasklep.pl tak samo rury do kanalizy tylko SN8 i nic sie z nimi nie stanie, bo co ma sie stac?
Ja jakbym robił drugi raz to dalbym w plyte/pod plyte wszystko co sie da. To znaczaco obniza koszty i czas pracy.
Mam już płytę 20 cm betonu na 10 cm XPS, na to pójdzie styropian TERMONIUM dach-podłoga 0,031 W/(m*K), w planach miałem 10 cm ale ostatnio zastanawiam się nad zwiększeniem tej warstwy izolacji do 15 cm.
Wiem, że te dodatkowe 5 cm nie zaszkodzi, na styropian wydam około 1600 zł, tylko czy będzie to sensowny wydatek ?
sebcioc55
10-01-2016, 11:44
Mam już płytę 20 cm betonu na 10 cm XPS, na to pójdzie styropian TERMONIUM dach-podłoga 0,031 W/(m*K), w planach miałem 10 cm ale ostatnio zastanawiam się nad zwiększeniem tej warstwy izolacji do 15 cm.
Wiem, że te dodatkowe 5 cm nie zaszkodzi, na styropian wydam około 1600 zł, tylko czy będzie to sensowny wydatek ?
Jak masz OZC to tam sprawdz. Tutaj nikt Ci tego nie powie bo nie wiadomo nawet czym bedziesz grzal. U niektorych 1600 zl to dwa sezony grzewcze a u kogos innego nawet na jeden nie starczy. Po za tym 5cm to sporo. Znaczaco Ci wszystko zmieni. Wysokosci drzwi, okien tarasowych, parapetow itp.
Jak masz OZC to tam sprawdz. Tutaj nikt Ci tego nie powie bo nie wiadomo nawet czym bedziesz grzal. U niektorych 1600 zl to dwa sezony grzewcze a u kogos innego nawet na jeden nie starczy. Po za tym 5cm to sporo. Znaczaco Ci wszystko zmieni. Wysokosci drzwi, okien tarasowych, parapetow itp.
Na razie nie mam ścian, więc na tym etapie mogę jeszcze zmienić grubość izolacji.
OZC pokazuje mi że teraz podłoga na gruncie ma takie parametry :
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)]: 0,117
a zapotrzebowanie na energię
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8074 kWh/rok
Grzać zamierzam prądem w taniej taryfie
Frofo007
11-01-2016, 07:29
Sporo firm wykonujących płyty ma własnych konstruktorów, którzy je projektują dla danego projektu. W związku z tym mam pytanie - czy posiadając projekt gotowy zlecać architektowi adoptującemu go do warunków lokalnych dostosowanie fundamentów? Czy można to pominąć i wykona to konstruktor firmy zajmującej się płytami? Pytam ponieważ bez sensu jest wykonywać daną rzecz 2 razy i za to płacić a zależy mi na tym aby jak najszybciej dostać pozwolenie na budowę.
lambert86
11-01-2016, 10:36
ja byłem w takiej sytuacji, różnica taka, ze konstruktor od płyty chce za projekt około 10-12 PLN/m2 u mnie to jakieś 1200-1300 netto.
Architekt załatwiła zmianę fundamentu na płytę + ścianka kolankowa+jakieś słupy i belki, do tego troszę zmian na więźbie - za chyba 500 PLN.
Generalnie za ta kwotę miałem wszystkie zmiany w projekcie.
Adaptacja + zmiany razem jakieś 1900 PLN.
Chyba ze firma wykonawcza płytę wykona Ci projekt w cenie płyty to ok.
można i tak i tak. Twój wybór. Jak zrobi Ci firma wykonująca płtę do będziesz miał projekt zamienny.
rydzadam
11-01-2016, 11:13
Ja zamówiłem projekt płyty u konstruktora a mój projektant w ramach adaptacji dołączył ten ww projekt do całości papierów i tak poszło do Starostwa.
sebcioc55
11-01-2016, 15:34
Na razie nie mam ścian, więc na tym etapie mogę jeszcze zmienić grubość izolacji.
OZC pokazuje mi że teraz podłoga na gruncie ma takie parametry :
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)]: 0,117
a zapotrzebowanie na energię
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8074 kWh/rok
Grzać zamierzam prądem w taniej taryfie
Pofatygowałem się i zmieniłem dane w swoim OZC i takie dodatkowe 5cm izolacji to zysk 1,5 kWh/(m^2·rok). Dla domu o pow. 100m^2 to 150kWh, czyli przy grzaniu czystym prądem ( 65 gr/kWh) zapłaciłbym 97,50 zł mniej każdego roku. Dla bardziej efektywnych źródeł ogrzewania ta różnica topnieje.
Ja zamówiłem projekt płyty u konstruktora a mój projektant w ramach adaptacji dołączył ten ww projekt do całości papierów i tak poszło do Starostwa.
Powyższe to najlepsze rozwiązanie, bo zazwyczaj projektanci adaptujacy albo komus zlecają projekt płyty albo sami coś cudują i potem wychodzą różne wynalazki jak już tutaj z resztą widzieliśmy.
Pofatygowałem się i zmieniłem dane w swoim OZC i takie dodatkowe 5cm izolacji to zysk 1,5 kWh/(m^2·rok). Dla domu o pow. 100m^2 to 150kWh, czyli przy grzaniu czystym prądem ( 65 gr/kWh) zapłaciłbym 97,50 zł mniej każdego roku. Dla bardziej efektywnych źródeł ogrzewania ta różnica topnieje.
Dziękuję za pomoc, ogadałem swoje OZC i zastanawiałem się jak ewentualną zmianę warstwy izolacji przeliczyć na złotówki.
mark1331
13-01-2016, 07:06
Witam mam pytanie
Konstruktor zaproponował rozwiązanie płyty: podbudowa + chudziak + 5cm xps+ płyta+docieplenie 20cm eps (ogrzewanie podłogowe)
Czy to jest dobre rozwiązanie?
po co chudziak... na podbudowę dać z min 10cm XPS zamiast 5cm
mark1331
13-01-2016, 19:56
po co chudziak... na podbudowę dać z min 10cm XPS zamiast 5cm
A te 20 cm są ok
mark1331
13-01-2016, 20:08
Mam już płytę 20 cm betonu na 10 cm XPS, na to pójdzie styropian TERMONIUM dach-podłoga 0,031 W/(m*K), w planach miałem 10 cm ale ostatnio zastanawiam się nad zwiększeniem tej warstwy izolacji do 15 cm.
Wiem, że te dodatkowe 5 cm nie zaszkodzi, na styropian wydam około 1600 zł, tylko czy będzie to sensowny wydatek ?
Witam
masz xps 10cm ,płyta i docieplenie na płyciestyropian 10cm
Witam
masz xps 10cm ,płyta i docieplenie na płyciestyropian 10cm
W tym momencie mam 2 płyty :
1 ) płyta pod nieogrzewany garaż : podbudowa z piachu i na tym 20 cm betonu ze zbrojeniem standardowym i rozproszonym, boki płyty z XPS
2 ) płyta pod dom, podbudowa, 10 cm XPS, 20 cm betonu jak wyżej
Docelowo na to idzie jeszcze 10 cm EPS, wylewka z rurkami do ogrzewania i na to ceramika lub panele
Frofo007
15-01-2016, 09:57
Dlaczego spora część osób nie decyduje się na rurki z ogrzewaniem w płycie? To chyba tańsze rozwiązanie i mniej pracochłonne? Czy zdarzył się komukolwiek przypadek aby coś się stało z rurkami zatopionymi w płycie?
Dlaczego spora część osób nie decyduje się na rurki z ogrzewaniem w płycie? To chyba tańsze rozwiązanie i mniej pracochłonne? Czy zdarzył się komukolwiek przypadek aby coś się stało z rurkami zatopionymi w płycie?
Bo takie rozwiązanie nie działa jak typowa podłogówka, duża bezwładność to chyba jedna z przyczyn.
Frofo007
15-01-2016, 11:02
Bo takie rozwiązanie nie działa jak typowa podłogówka, duża bezwładność to chyba jedna z przyczyn.
No właśnie a to jest wada czy zaleta? Gdy tracimy źródło ogrzewania to taki dom wolniej się wychładza, gdy np. ogrzewamy prądem w II taryfie, czy palimy kominkiem to te ciepło jest magazynowane w PF o ile nie jest ona izolowana od wnętrza domu.
Pewnie w zimę słońce, które świeci na podłogę nieizolowanej od góry płyty również akumuluje w niej energię.
Aby być obiektywnym to rozumiem, że może się zdarzyć nagłe ocieplenie i wówczas trudno będzie wychłodzić taki dom... jednak nie wiem jak to wygląda w praktyce, ponieważ przy niskotemperaturowym źródle zasilania nie powinien to być aż tak duży problem.
No właśnie a to jest wada czy zaleta? Gdy tracimy źródło ogrzewania to taki dom wolniej się wychładza, gdy np. ogrzewamy prądem w II taryfie, czy palimy kominkiem to te ciepło jest magazynowane w PF o ile nie jest ona izolowana od wnętrza domu.
Pewnie w zimę słońce, które świeci na podłogę nieizolowanej od góry płyty również akumuluje w niej energię.
Aby być obiektywnym to rozumiem, że może się zdarzyć nagłe ocieplenie i wówczas trudno będzie wychłodzić taki dom... jednak nie wiem jak to wygląda w praktyce, ponieważ przy niskotemperaturowym źródle zasilania nie powinien to być aż tak duży problem.
Dla mnie zaleta, dom z bala bez specjalnego wydziwiania z ociepleniem. Wstyd się przyznać ale instalacja w płycie od dwu lat prawie gotowa do odpalenia ale ogrzewam tylko piecokominkiem z akumulacją. Z moich obserwacji wynika że płyta nawet bez funkcji grzania stabilizuje temperaturę w domu nawet latem. Możliwe że dla domów super ocieplonych płyta z funkcją ogrzewania będzie wadą.
rydzadam
15-01-2016, 19:06
Możliwe że dla domów super ocieplonych płyta z funkcją ogrzewania będzie wadą.
Albo i zaletą wielką. Pożyjemy zobaczymy :) A o efektach będę mógł podyskutować za rok z okładem jak przeżyję pierwszy sezon grzewczy.
lambert86
15-01-2016, 19:13
rury w płycie to i wada i zaleta. jedna z wad to rzeczywiście bardzo duża bezwładność, nie wiem czy w ogóle istnieje sterowanie temperaturą pomieszczeń..?
jak zapodasz wylewkę bez styro na płycie to sama płyta też ciepła pochłonie i będzie też akumulatorem.
ja bardzej obawiam się jakiś uszkodzeń tych rurek, np. w pracy zawiesił nam się sterownik i zagotowało wodę, gdzieś najprawdopodobniej coś się rozszczelniło, podłogówka już nie działa i mamy chłodny korytarz.
Ja np. w domu wiercąc w podłodze, w ogóle nie pomyślałem ze coś możne być pod posadzką, a były przewody elektryczne i antenowe i trafiłem centralnie w kabel od oświetlenia przedpokoju.... Co zrobisz jakby np. był problem z rurkami ? rozkujesz płytę ? wylewkę owszem..
bardzo rzadkie przypadki, ale się zdarzają..
ja też myślę, gdzie tu poupychać rury z wody i przewody elektryczne jak nie będzie wylewki?
płyta bez wylewki wymaga bardzo dużej dokładności, aby potem ładnie powychodzić z panelami, płytkami, jeden z forumowiczów chciał okna balkonowe bez progu, trzeba o wszystkim pamiętać przy rurkach w płycie.
nie wiem ile w tym prawdy, ale ktoś pisał na FM, że rurki od podłogówki nie powinny mieć styczności ze zbrojeniem.
galileo87
15-01-2016, 19:13
w mojej opinii duża bezwładność to zaleta, ale pewnie wiele osób znajdzie się takich dla których to będzie wada.
Dodatkowo montując rurki w płycie mamy chyba mniejszą możliwość ustawienia rożnych temperatur w pomieszczeniach
rydzadam
15-01-2016, 20:16
rury w płycie to i wada i zaleta. jedna z wad to rzeczywiście bardzo duża bezwładność, nie wiem czy w ogóle istnieje sterowanie temperaturą pomieszczeń..?
jak zapodasz wylewkę bez styro na płycie to sama płyta też ciepła pochłonie i będzie też akumulatorem.
ja bardzej obawiam się jakiś uszkodzeń tych rurek, np. w pracy zawiesił nam się sterownik i zagotowało wodę, gdzieś najprawdopodobniej coś się rozszczelniło, podłogówka już nie działa i mamy chłodny korytarz.
Ja np. w domu wiercąc w podłodze, w ogóle nie pomyślałem ze coś możne być pod posadzką, a były przewody elektryczne i antenowe i trafiłem centralnie w kabel od oświetlenia przedpokoju.... Co zrobisz jakby np. był problem z rurkami ? rozkujesz płytę ? wylewkę owszem..
bardzo rzadkie przypadki, ale się zdarzają..
ja też myślę, gdzie tu poupychać rury z wody i przewody elektryczne jak nie będzie wylewki?
płyta bez wylewki wymaga bardzo dużej dokładności, aby potem ładnie powychodzić z panelami, płytkami, jeden z forumowiczów chciał okna balkonowe bez progu, trzeba o wszystkim pamiętać przy rurkach w płycie.
nie wiem ile w tym prawdy, ale ktoś pisał na FM, że rurki od podłogówki nie powinny mieć styczności ze zbrojeniem.
Są pewne wady. To fakt. Ale dam parę kontrargumentów. O stykaniu się PE z prętami to raczej mit.
O zagotowaniu wody zapomnijmy bo pompa da max. 40 a rurki są chyba do 85 albo i więcej.
Jeżeli posadzka ma być bez styro to bezwładność będzie jeszcze większa bo beton łącznie grubszy. O uszkodzenie ja się nie martwię bo rurki są na dolnym zbrojeniu więc b.głęboko. Inne instalacje jak woda prąd, odkurzacz są w xps pod płytą.
Poza tym ja traktuję bezwładność jako zaletę zwłaszcza przy p.ciepła i dwóch taryfach do tego czasem brakuje zimą u nas prądu na długo np. 24h.
Dokładność wykonania musi być ale porządna firma robi to np. z laserem poniżej 5mm. U mnie nie wyszło bo była ulewa pod koniec wylewania i deszcz do rana chyba ale dam cm dwa samopoziomującej i będzie oki.
Dokładność wykonania musi być ale porządna firma robi to np. z laserem poniżej 5mm. U mnie nie wyszło bo była ulewa pod koniec wylewania i deszcz do rana chyba ale dam cm dwa samopoziomującej i będzie oki.
U siebie 5mm dokładności to robiłem "tymi ręcoma" bez lasera i innych wynalazków;-)
rydzadam
15-01-2016, 22:18
U siebie 5mm dokładności to robiłem "tymi ręcoma" bez lasera i innych wynalazków;-)
No widzisz. Gratuluję. Ja mam do 2cm różnicy niestety a 5mm by mi wystarczyło bo i tak będą kafle na całym parterze.
No ale pogoda w lato zmienną potrafi być :) Jak nie ukropy to burze co dzień
No widzisz. Gratuluję. Ja mam do 2cm różnicy niestety a 5mm by mi wystarczyło bo i tak będą kafle na całym parterze.
No ale pogoda w lato zmienną potrafi być :) Jak nie ukropy to burze co dzień
koszt samopoziomu na 2 cm może być większy niż klasycznej wylewki z cementowej
Witam
Od kilku tygodni męczę siebie i rodzinę tematem - ławy czy płyta. Czas skończyć te rozważania i podjąć męską decyzję bo wiosna coraz bliżej :-) Może opiszę najpierw moją sytuację:
- badanie gruntu wykazało pół metra humusu, potem piasek średni i gruby, woda na 2m - gość od tych badań mówi że jaka płyta, nie ma absolutnie takiej potrzeby
- projektant który robi adaptacje projektu - ławy i tyle, a że lepszy styro, a że więcej zbrojenia, po co przepłacać, Panie daj pan spokój z tą płytę, oczywiście projektu płyty też nie zrobi :-)
Generalnie na siłe sobie komplikuję życie chcąć być bardziej eko, trendy itd :-)
Domyślam się że na tym wątku udzielają się raczej zwolennicy płyty (niestety tylko komputer byłby w stanie przeczytać wszystkie 11 tys postów) ale chciałbym wymienić wszystkie wady płyty jakie znam i poprosić o komentarz/sugestie dla takich ludzi którzy nie muszą robić płyty ale chcieliby i się wachają:
1. Własny murarz płyty nie zrobi, tzn raczej nie zrobi dobrze bo po pierwsze nikt nie chce zrobić projektu samej tylko płyty bez jego wykonania albo żadą za to drugie tyle co projekt a nie widziałem gotowego projektu z płytą na polskim rynku
2. Płyta wychodzi (na piaskach) dobre 20% drożej
3. Temat gwarancji jaką dają wykonawcy płyt jest czymś mrożącym krew w żyłach bo to przecież fundament a nie rekuperator czy pompa ciepła - jeden daje 30 lat na EPS a drugi 10 lat na XPS... Czy ktoś w ogóle widział dom na płycie XPS który ma powiedzmy te 50 lat czy chociaż 30 lat? Na podstawie jakich badań wysnuto jak się zachowa XPS po 30 latach? Czy te parametry w kontekście długotrwałym to nie jest tylko teoria? To jest chyba najciekawszy temat bo przecież mieszka się w przypadku płyty na styropianie a nie bloczkach betonowych.
4. Czy napewno przez te kilkadziesiąt lat żaden gryzoń czy inny robal nie będzie tej styropianowej płyty podgryzał nawet jak zdejmę cały humus?
5. Czy jeśli przykładowo na etapie oferty ustalę że damy 10 cm XPS pod płytę i 10 cm EPS nad (przykład) to zachowam tą samą wysokość stanu zero jak i pomieszczeń?
6. Co z punktowym dociskiem płyty ale nie planowanym bo rozumiem że na etapie projektu dozbroję sobie pom. gosp przykładowo pod jakiś większy zbiornik buforowy no ale powiedzmy za 5 lat synek będzie chciał duże akwarium zrobić i wtedy mam mu powiedzieć że niestety synku - mamy płytę ...
7. Dochodzi problem z papierkologią - rozumiem że wysyłam pozwolenie na budowę na tradycyjne ławy a potem kierownik budowy wpisuje projekt płyty jako zmianę nieistotną i to przechodzi tak?
8. Na polskim rynku płyt panuje póki co monopol (patrz punkt 1) i pytanie czy w okresie szczytu czyli wiosna te kilka firm w ogóle jest w stanie mając tyle zleceń zachować przyzwoitą jakość
9. Ostatnia rzecz to ta cała masa rzeczy które trzeba już przewidzieć na etapie projektowania płyty, czytałem na tym wątku że ktoś nie poszerzył otworu pod prysznic, ktoś by chciał teraz głębiej okna tarasowe osadzić i jest zonk. Czy to oznacza że na etapie fundamentu muszę już dobrze wiedzieć jaki chce zrobić prysznic, okna tarasowe i pewno X innych rzeczy bo potem już będzie po ptakach?
Witam
Od kilku tygodni męczę siebie i rodzinę tematem - ławy czy płyta. Czas skończyć te rozważania i podjąć męską decyzję bo wiosna coraz bliżej :-) Może opiszę najpierw moją sytuację:
- badanie gruntu wykazało pół metra humusu, potem piasek średni i gruby, woda na 2m - gość od tych badań mówi że jaka płyta, nie ma absolutnie takiej potrzeby
- projektant który robi adaptacje projektu - ławy i tyle, a że lepszy styro, a że więcej zbrojenia, po co przepłacać, Panie daj pan spokój z tą płytę, oczywiście projektu płyty też nie zrobi :-)
Generalnie na siłe sobie komplikuję życie chcąć być bardziej eko, trendy itd :-)
Domyślam się że na tym wątku udzielają się raczej zwolennicy płyty (niestety tylko komputer byłby w stanie przeczytać wszystkie 11 tys postów) ale chciałbym wymienić wszystkie wady płyty jakie znam i poprosić o komentarz/sugestie dla takich ludzi którzy nie muszą robić płyty ale chcieliby i się wachają:
1. Własny murarz płyty nie zrobi, tzn raczej nie zrobi dobrze bo po pierwsze nikt nie chce zrobić projektu samej tylko płyty bez jego wykonania albo żadą za to drugie tyle co projekt a nie widziałem gotowego projektu z płytą na polskim rynku
2. Płyta wychodzi (na piaskach) dobre 20% drożej
3. Temat gwarancji jaką dają wykonawcy płyt jest czymś mrożącym krew w żyłach bo to przecież fundament a nie rekuperator czy pompa ciepła - jeden daje 30 lat na EPS a drugi 10 lat na XPS... Czy ktoś w ogóle widział dom na płycie XPS który ma powiedzmy te 50 lat czy chociaż 30 lat? Na podstawie jakich badań wysnuto jak się zachowa XPS po 30 latach? Czy te parametry w kontekście długotrwałym to nie jest tylko teoria? To jest chyba najciekawszy temat bo przecież mieszka się w przypadku płyty na styropianie a nie bloczkach betonowych.
4. Czy napewno przez te kilkadziesiąt lat żaden gryzoń czy inny robal nie będzie tej styropianowej płyty podgryzał nawet jak zdejmę cały humus?
5. Czy jeśli przykładowo na etapie oferty ustalę że damy 10 cm XPS pod płytę i 10 cm EPS nad (przykład) to zachowam tą samą wysokość stanu zero jak i pomieszczeń?
6. Co z punktowym dociskiem płyty ale nie planowanym bo rozumiem że na etapie projektu dozbroję sobie pom. gosp przykładowo pod jakiś większy zbiornik buforowy no ale powiedzmy za 5 lat synek będzie chciał duże akwarium zrobić i wtedy mam mu powiedzieć że niestety synku - mamy płytę ...
7. Dochodzi problem z papierkologią - rozumiem że wysyłam pozwolenie na budowę na tradycyjne ławy a potem kierownik budowy wpisuje projekt płyty jako zmianę nieistotną i to przechodzi tak?
8. Na polskim rynku płyt panuje póki co monopol (patrz punkt 1) i pytanie czy w okresie szczytu czyli wiosna te kilka firm w ogóle jest w stanie mając tyle zleceń zachować przyzwoitą jakość
9. Ostatnia rzecz to ta cała masa rzeczy które trzeba już przewidzieć na etapie projektowania płyty, czytałem na tym wątku że ktoś nie poszerzył otworu pod prysznic, ktoś by chciał teraz głębiej okna tarasowe osadzić i jest zonk. Czy to oznacza że na etapie fundamentu muszę już dobrze wiedzieć jaki chce zrobić prysznic, okna tarasowe i pewno X innych rzeczy bo potem już będzie po ptakach?
1. wobec tradycyjnych fundamentow, plyta nie ma wad, Widzialem juz gotowe projekty na plycie (ale niektore watpliwe z roznych powodow). Monopolu nie ma, jest mnosto firm na rynku, a dobra firma powinna miec projektowanie plyty w cenie.
2. Cenowo, zazwyczaj, liczac wszystkie materialy i roboty do tego samego stanu 0 oraz porownujac ten sam poziom izolacyjnosci, plyta wychodzi taniej lub porownywalnie. Plyta z systemem grzewczem czesto nawet jest znacznie tansza niz fundamenty, beton na gruncie i wylewka na styropianie - o ile porownujemy te same grubosci izolacji. Sugerujemy grubosc izolacji lacznie 20cm, obojetnie czy 10 pod plyta (styrodur) i 10cm na plycie pod wylewka (styropian), czy od razu 20cm pod plyta, zrezyhnujac z wylewki. W obu przypadkach wspolczynnik U jest w strefie 0,15W/m²K.
3. Nie wiem jak jest u innych, slyszalem ze sa takie gdzie gwarancja w sumie obejmuje tylko beton :)
Beton co raz bardziej twardnieje z uplywem czasu, tu raczej nie ma czego sie bac, a na Styrodur (w roznicy do styropianu) sa badanie dlugookresowe, sa gwarancje producenta i wiemy, ze po 50 lat ten material ma takie same parametry jak na poczatku. Mozna z tego chyba rowniez dedukowac, ze nie degraduje sie raptem po 50 lat i jednego miesiaca. Na zachodzie od latach 70 buduja mniej wiecej tylko na plytach, nikt nie robi fundamenty liniowe, chyba ze pod plotem :)
4. Wlasnie jesli sie zdejmie humus i wykonuje sie podbudowe i krawedzi tak jak trzeba, zadne gryzonie tam nie wejda. Osobiscie nie znam ani jednego takiego przypadku, a troche jednak juz sie krece na budowie ;)
5. Obojetnie jaka w koncu bedzie technologia, wersja i grubosc izolacji, regulacja wysokosci/poziomu jest robione na fazie podbudowy. Poziom 0 jest tam gdzie ustalone badz wg projektu.
6. zbiornik, akwarium, kominy i kominki itd: To sa stosunkowo niskie obciazenie, nie ma co sie tam obawiac. Zreszta, dobry wykonawca jest w stanie rowniez takie rzeczy uwzglednic w obliczeniu, jesli inwestor tego sobie zyczy.
8. To juz pytanie dla klientow a nie dla firmy - przeciez co mozna powiedziec :D U nas plyte sie kalkuluje zawsze na taki sam okres czasu, tzn 1-2tygodnie w zaleznosci od wersji i wielkosci, wiec, nie bedzie pospiech. Jest co raz wiecej tych firm na rynku, trzeba sprawdzac recenzje i opinie, materialy i technologie i zbierac oferty, wtedy mozna podejmowac deczyje.
9. Planowac i projektowac mozna dom nawet w przypadku tradycyjnych fundamentow, troche to pytanie (ktore nie slysze po raz pierwszy) mnie bawi. Jesli mam projekt domui zaczynam wbic szpadla, to na rysunkach juz wiem gdzie jest przysznic, gdzie pom. techniczne, gdzie bedzie kuchnia. Jesli na plycie idzie wylewka, to i tak pol bieda, po mozna wszystko pod wylewka schowac, a w przypadku plyt grzewczych, no coz, to przygotuje sie rzeczy typu przysznic bez brodzika, wypust kanalizacyjny pod akwarium (juz nie raz mielismy), dodatkowe przepusty itd. A jeszcze w razie czegos moge doprowadzac rury w scianach itd...
Okna tarasowe: Tak samo. W przypadku wylewki pol bieda, w przypadku plyty troche trzeba to dokladniej zrobic, ale i tak sie poleca tzw. cieply montaz, wtedy nie ma problemu :)
Wielu z was planuje rurki w płycie i PC. Zaletą pompy - przynajmniej powietrznej - jest możliwość chłodzenia latem podłogówką. Sam tego lata przekonałem się, że to działa. Nie planujecie tego wykorzystywać? Bo przy takiej masie betonu efekt pojawi się jak upały miną.... czy dodatkowy koszt i klimatyzacja?
Frofo007
20-01-2016, 10:40
Wielu z was planuje rurki w płycie i PC. Zaletą pompy - przynajmniej powietrznej - jest możliwość chłodzenia latem podłogówką. Sam tego lata przekonałem się, że to działa. Nie planujecie tego wykorzystywać? Bo przy takiej masie betonu efekt pojawi się jak upały miną.... czy dodatkowy koszt i klimatyzacja?
A jak u Ciebie sprawa wygląda ze skraplaniem się wody (podobno pojawia się taki problem przy chłodzeniu PC)?
Janek795
20-01-2016, 10:48
Witam
.....?
To nie złośliwość ale wszystko jest w tym wątku. Jeśli zależy ci na płycie (mi np zależało) to polecam lekturę na weekend. Przy okazji dowiesz się wielu ciekawych rzeczy i poznasz wiele patentów :) Naprawdę ten wątek to temat rzeka :) Mi na etapie projektowania pozwolił przewidzieć masę rzeczy.
Jak ktoś puści w podłogę wodę o temp 8-10 C to pewnie mu się coś skropli. Ja miałem ustawione 16. To temat na inną dyskusję, tak tylko wrzucam kamyczek do ogródka. Akumulacja płyty (w tym wypadku elementu grzewczego) jest zaletą do pewnego momentu, a przy domach o zapotrzebowaniu <40 kWh/m2 rok dla mnie mocno dyskusyjna....
Frofo007
20-01-2016, 11:57
Jak ktoś puści w podłogę wodę o temp 8-10 C to pewnie mu się coś skropli. Ja miałem ustawione 16. To temat na inną dyskusję, tak tylko wrzucam kamyczek do ogródka. Akumulacja płyty (w tym wypadku elementu grzewczego) jest zaletą do pewnego momentu, a przy domach o zapotrzebowaniu <40 kWh/m2 rok dla mnie mocno dyskusyjna....
Czy obniżenie temperatury PF wodą o temp 16 C spowoduje taki efekt cieplny dla domu jakbyśmy mieli włączoną porządną klimatyzację? Jak wyglądają koszty takiego chłodzenia?
To nie działa tak jak klima - z zasady. Jest odpowiedni wątek na forum poczytaj.
To nie złośliwość ale wszystko jest w tym wątku. Jeśli zależy ci na płycie (mi np zależało) to polecam lekturę na weekend. Przy okazji dowiesz się wielu ciekawych rzeczy i poznasz wiele patentów :) Naprawdę ten wątek to temat rzeka :) Mi na etapie projektowania pozwolił przewidzieć masę rzeczy.
Wątek jest super źródłem wiedzy ale wydaje mi się że od tego jest projektant płyty abyśmy nie musieli czytać 11 tys postów tylko o płycie ... Potem tylko kilka tysięcy o pompie ciepła, tysiąc o przydomowej oczyszczalni i kilkaset o rekuperacji i po dwóch tygodniach czytania można uniknąć zadania pytania na forum :-)
grzeniu666
20-01-2016, 20:36
Wątek jest super źródłem wiedzy ale wydaje mi się że od tego jest projektant płyty abyśmy nie musieli czytać 11 tys postów tylko o płycie ... Potem tylko kilka tysięcy o pompie ciepła, tysiąc o przydomowej oczyszczalni i kilkaset o rekuperacji i po dwóch tygodniach czytania można uniknąć zadania pytania na forum :-)
No to idz do projektanta i sklepu z pc, reku i oczyszczalnią, a nie trac czasu na forumy (i z wzajemnością).
Dziękuję bardzo za odpowiedź i obiecuję już nie zaśmiecać tego wątku. Widzę że jest Pan projesjonalistą z firmy zajmującej się budową płyt. Z większością Pana odpowiedzi się zgadzam jednak niektóre nadal albo nie rozumiem albo po poprostu coś tu nie gra :)
Ad 2. Naprawdę na piaskach tak Panu cenowo to wychodzi? Chyba mówi Pan o trudnych warunkach tam to rozumiem że może koszt być porównywalny czy nawet tańszy ale na piaskach wszystkie oferty jakie otrzymałem na płytę były wyraźnie droższe co mnie nie dziwi bo przecież płytę trzeba całą zazbroić a nie tylko liniowo ławy i trzeba przecież dawać dwa razy droższy styro więc ja tego ani w liczbach ani w ofertach nie widzę co Pan mówi.
Ad 3. Państwo dajecie bodajże 10 lat gwarancji na płytę co dla mnie jest poprostu nie do zaakceptowania (i chyba dla każego trzeźwo myślącego), a pisze Pan że "wiemy że po 50 latach ten materiał ma takie same parametry jak na poczatku" - zero logiki jak dla mnie.
Niestety nie odnalazłem takich długotrwałych badań, owszem są na ściskanie http://www.klinar.pl/pdf/1/5.pdf ale w jaki sposób ktoś zasymulował kilkadziesiąt lat to bardzo chciałbym zobaczyć takie badania albo inaczej chociaz jeden przykład domu z lat 70-tych jak ta płyta w nim wygląda obecnie i jakie ma parametry.
Jeśli chodzi o lata siedemniesiąte to piszą że wcale nie na zachodzie tylko Japonia i skrajne warunki:
Pierwsze płyty fundamentowe powstały w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Szwecji. Obecnie ten rodzaj fundamentów stosuje się powszechnie w Skandynawii, Kanadzie i Japonii, gdzie skrajne warunki klimatyczne, uwarunkowania terenowe i ryzyko występowania wstrząsów sejsmicznych wymagają posadowienia budynków na fundamencie odpornym na różne, często bardzo ekstremalne warunki.
http://ladnydom.pl/budowa/1,106571,15742600,Plyta_fundamentowa_zamiast_trady cyjnych_fundamentow.html
No i sprawdziłem na youtube jak to wygląda "na zachodzie" i:
- po angielsku "house foundation" dało mi listę filmów na ławach https://www.youtube.com/results?search_query=house+foundation
- po niemiecku "haus fundament" pierwszy to płyta ale już dwa kolejne Pan Henio jedzie z ławami :-)
więc ni jak się to ma do tego co Pan pisze że "nikt nie robi liniowych fundamentów" no chyba że robi Pan płyty tylko na trudnych warunkach gdzie ludzie są poprostu na nie skazani i uważa to za ogół.
Pozdrawiam
biz1a jest proste wyjście, buduj na ławach. Budujący na PF kierują się różnymi celami, jedni muszą bo kiepskie warunki inni dlatego że chcą albo z innego powodu. Jak zaczynałem budowę i w okolicy pytałem o wykonawcę płyty to słyszałem "po co to Panu, u nas nikt tak nie robi" więc zrobiłem sam. Jak liczyłem tak dla siebie też wychodziły koszty podobne PF i ławy. Co do projektanta to mój też nie projektował ale zlecił to komuś innemu i już.
rydzadam
20-01-2016, 22:47
Moja PF wyszła w kalkulacji sporo taniej niż ławy razem z podłogą o podobnych parametrach cieplnych. Robiłem z ekipą tradycyjną. Ogarnęli to jakoś bez problemu. Oczywiście pod moim skromnym nadzorem a nie jestem budowlańcem. Główne źródło wiedzy to ten wątek. Dużo czasu spędziłem na planowaniu rozkładu pomieszczeń i wszystkich instalacji i ... udało się. Nie robiłem żadnych zmian podczas budowy typu przesunięcie brodzika czy też ścianki pomieszczenia. Poziom zero tez przemyślany i wyszło ok. Przeczytaj ten wątek może nie cały a np od początku 2014. Masakra ale chyba nie masz wyjścia albo zleć płytę firmę. Będziesz zadowolony. Załatwią wszystko włącznie z całą dokumentacją.
fotohobby
21-01-2016, 09:06
Projekt płyty można zamówić u niezależnego konstruktora i przekazać architektowi adaptujacemu.
Wykonanie płyty ?
Każda ekipa, ktora potrafi przeczytać rysunek zbrojenia i wykonać je potrafi zalać płytę.
Tu jest wiele porad na temat tego, jak zadbać o inne szczegóły (przepusty, instalacje, doprowadzenie powietrza do ew. kominka)
Musisz sobie to dokładnie, pozycja po pozycji, policzyć i podjąć dezyzję.
interbis
23-01-2016, 15:51
https://www.youtube.com/watch?v=dIdTl9117s8
jacentyy
23-01-2016, 15:58
Kto to będzie zaklejal tyle tych dziur po ankrach? To się do ścian nie nadaje, najwyżej do obsimurkow...
Uśmiałem się z tego filmu, goście wibrowali beton z drabiny! :jawdrop: Lali pewno też.
Poważna firma ma pomosty do lania.
inż.maliniak
25-01-2016, 07:34
....bardzo dobry system dla domków jednorodzinnych, a szczególnie przy budowie systemem gospodarczym, szalunki lekkie, wszystko do siebie pasuje itp. oczywiście wszystko trzeba przekalkulować bo problematycznym może być nie sam koszt najmu szalunków ale transport do i z budowy...
https://www.youtube.com/watch?v=dIdTl9117s8
jak juz sciany betonowe, to bym chyba raczej stawial na system ICF (Insulated Concrete Forms), sa na rynku rozne systemy, jeden nawet razem z ksztaltkami dla plyty fundamentowej oraz dla stropu, dla dachu itd.
Buduje sie jak klocki lego, praca tyle samo lub mniej, a mam juz izolacje zalatwione.:)
Pamiętam, że u nas z oszacowaniem tych kosztów, też był duży problem.
kwasniak
27-01-2016, 20:25
Dawno tu nie zaglądałem i widzę że nic się nie zmieniło każdy pisze jaką to dużą ma bezwładność ogrzewanie zatopione w płycie fundamentowej. Czy ktoś może mi powiedzieć co dla niego to znaczy i jak sobie wyobraża tą bezwładność ? Bo mam już pewne spostrzeżenia po 3 miesiącach grzania 23cm betonu.
Frofo007
28-01-2016, 06:45
Dawno tu nie zaglądałem i widzę że nic się nie zmieniło każdy pisze jaką to dużą ma bezwładność ogrzewanie zatopione w płycie fundamentowej. Czy ktoś może mi powiedzieć co dla niego to znaczy i jak sobie wyobraża tą bezwładność ? Bo mam już pewne spostrzeżenia po 3 miesiącach grzania 23cm betonu.
To może się podzielisz swoimi doświadczeniami z tymi, którzy jeszcze się nie wybudowali?
kwasniak
28-01-2016, 09:11
1. Spokojnie można obniżyć temperaturę w sypialniach czyli jakieś tam sterowanie jest. Po mimo braku drzwi wewnętrznych.
2. Reakcja na ogrzewanie jest jak dla mnie szybka Jestem w stanie dwóch godzin podnieś temperaturę o dwa,trzy stopnie co dla mnie jest już mocno odczuwalne. Maksymalnie próbowałem z 18,5 do 22 w okienku taniej taryfy od 13-15.
3. Nie jest prawdą że taka płyta przegrzeje dom nawet przy takich warunkach pogodowych jak w tym tygodniu (skok temperatury -15 do +8. U mnie wygląda to tak że piec się nie włączył i płyta oddaje zmagazynowaną energię. Takie skoki temperatury zewnętrznej nie są mocno odczuwalne bo izolacja działa w dwie strony.
4. Płytki nie będą nigdy gorące co najwyżej ciepłe, przyjemne, neutralne :)
5. Zużycie energii elektrycznej przy -15 to 55kW doba, powierzchnia ogrzwana 120m2 w domu trwają prace wykończeniowe w grudniu płytki teraz gładzie więc rekuperator ma co robić wodę wyciąga aż słychać.
5. Przy zasilaniu 31 stopni i temperaturze płyty w salonie 23 stopni na głębokości 5cm, w pomieszczeniach mam od 18-21
6. Mało racjonalne jest zmniejszenie temperatury np do 12 stopnii np podczas tygodniowej nie obecności zrobiłem taki błąd. Lepiej (taniej) utrzymywać stałą temperaturę :) tu dopiero widać tą masę do rozgrzania.
7. Temperatury pilnuje pokojowy programator ustawiony na 20 stopni histereza 0,5 oraz dodatkowo czujnik temperatury posadzki jako kaganiec.
Cześć wszystkim :),
mam małe pytanie w sąsiednim wątku co do izolacji pionowej przeciwilgociowej styku płyty ze ścianą z silikatów i fasadą ryglowo - słupową
Lukniecie i pomożecie? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245706-P%C5%82yta-fundamentowa-jak-zabezpieczy%C4%87-z-zewn%C4%85trz-styk-p%C5%82yty-z-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-(woda)
W którym miejscu macie poprowadzone rury odprowadzające wodę deszczową z rynien:
1 Rura przebija opaskę przeciwwysadzinową i dalej biegnie pod nią.
2 Rura wychodzi poza obrys opaski przeciwwysadzinowej
3 inny sposób, jaki?
sebcioc55
03-02-2016, 06:35
Ja zrobilem: Idzie rura od rynny do opaski. Kolano i ladnie dalej po opasce na zewnatrz i potem robisz co chcesz.
1. Spokojnie można obniżyć temperaturę w sypialniach czyli jakieś tam sterowanie jest. Po mimo braku drzwi wewnętrznych.
2. Reakcja na ogrzewanie jest jak dla mnie szybka Jestem w stanie dwóch godzin podnieś temperaturę o dwa,trzy stopnie co dla mnie jest już mocno odczuwalne. Maksymalnie próbowałem z 18,5 do 22 w okienku taniej taryfy od 13-15.
7. Temperatury pilnuje pokojowy programator ustawiony na 20 stopni histereza 0,5 oraz dodatkowo czujnik temperatury posadzki jako kaganiec.
Masz siłowniki i regulację do każdego pomieszczenia z osobna?
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem,ale nie wiem czy ma sens.Płyta 25cm betonu,na 20cm XPS-podłogówka będzie bez kanapki ze styropianu,bezpośrednio na betonie.Jestem ciekaw,czy siłowniki na każde pomieszczenie mają sens,chciałem nimi sterować Fibaro,aby uniknąć sterowania na ścianie każdego z pomieszczeń.
Wszyscy piszą,że taka podłogówka ,jest niesterowalna...
A co do kafli,nie ma "efektu zimnej stopy" ?
kwasniak
05-02-2016, 07:06
Masz siłowniki i regulację do każdego pomieszczenia z osobna?
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem,ale nie wiem czy ma sens.Płyta 25cm betonu,na 20cm XPS-podłogówka będzie bez kanapki ze styropianu,bezpośrednio na betonie.Jestem ciekaw,czy siłowniki na każde pomieszczenie mają sens,chciałem nimi sterować Fibaro,aby uniknąć sterowania na ścianie każdego z pomieszczeń.
Wszyscy piszą,że taka podłogówka ,jest niesterowalna...
A co do kafli,nie ma "efektu zimnej stopy" ?
Przy takim rozwiązaniu nie ma sensu stosowania siłownikow a tym bardziej inteligentnej automatyki. Jeżeli chcesz montować takie rzeczy to napewno nie przy ogrzewanej całej płycie, pisząc o "sterowaniu" temperaturą miałem na myśli obniżenie temperatury o dwa stopnie naprzyklad w sypialniach. U mnie jest to zrobione rotometrami a za automatykę służyła mi moja ręką i termometr :)
Co do "zimnej stopy" ciężko powiedzieć ale budując dom energooszczędny musisz się z tym liczyć bo nie da się grzać tak by mieć ciepłą podłogę cały czas i komfortową temperaturę wewnątrz chyba że lubisz 24-26 stopni.
Grzałem przez dwa tygodnie do 23 i wtedy podłoga była przyjemna ale temperatura powietrza już nie :) Przy 20,5 stopnia podłoga jest neutralna zbliżona do "chłodnej stopy".
Ale taki to urok domów energooszczędnych ukierunkowanych na akumulacje. Teraz robię gładź i używam halogenu 500W który włączony przez godzinę potrafi podnieś temperaturę w salonie o pół stopnia może miejscowo ale potrafi :). A napalenie w kominku wiąże się z otwieraniem okien :) mam nadzieję że jak będzie zabudowany to da się z niego korzystać bo teraz średnio to widzę. Po wrzuceniu pięciu kostek w salonie prawie 25 stopni. Drugi raz zrobił bym jakieś rozprowadzenie ciepła.
Przy takim rozwiązaniu nie ma sensu stosowania siłownikow a tym bardziej inteligentnej automatyki. Jeżeli chcesz montować takie rzeczy to napewno nie przy ogrzewanej całej płycie, pisząc o "sterowaniu" temperaturą miałem na myśli obniżenie temperatury o dwa stopnie naprzyklad w sypialniach. U mnie jest to zrobione rotometrami a za automatykę służyła mi moja ręką i termometr :).
U mnie jest chyba nieco lepiej ze "sterowalnością",bo mam wylewkę bezpośrednio na izolowanej 20cm XPS-a płycie 25cm betonu.Gdybym miał zrobionego hamburgera (przekładańca -płyta-styro_wylewka) to na 100% montowałbym niezależne sterowanie dla każdego pomieszczenia.Łatwiej tam zawładnąć temperaturą-choć dla mnie taki przekładaniec, w rozwiązaniu z izolowaną płytą- to nieporozumienie.
Chce rozwiązać sprawę w podobny sposób jak ty-rotometry.
Zastanawia mnie tylko,całkowite zdanie się na krzywą grzewczą PC.Może być taka sytuacja,że na zewnątrz jest 5 deg i temp.ustwaiona wg.krzywej PC jest poprawna-daje wewnętrzny komfort cieplny.Ale,przy takiej samej temp.na zewnątrz i dużym wietrze i wilgotności,taka temp.na PC ,nie daje już takiego komfortu wewnątrz...Najzwyczajniej wewnątrz jest chłodniej.
Może czujnik temp. np.w korytarzu -rozwiązałby problem ?
Co do "zimnej stopy" ciężko powiedzieć ale budując dom energooszczędny musisz się z tym liczyć bo nie da się grzać tak by mieć ciepłą podłogę cały czas i komfortową temperaturę wewnątrz chyba że lubisz 24-26 stopni.
Grzałem przez dwa tygodnie do 23 i wtedy podłoga była przyjemna ale temperatura powietrza już nie :) Przy 20,5 stopnia podłoga jest neutralna zbliżona do "chłodnej stopy".
Zakładam,że akumulowanie ciepła w 25cm ,odizolowanej warstwie betonu-uniemożliwi pojawienie się efektu zimnej stopy,ale może być inaczej.
Projektowałem sypialnie na końcu strefy nocnej (mam dom w kształcie litery "T" )-ostatnia jest sypialnia dziecka,potem nasza-i w tych dwóch pomieszczeniach zamierzam zrobić wyjątek -i dla każdej z tych sekcji ,zamontuję termostat w pokoju i siłownik na rozdzielaczu.Myślę,że skrajnym pomieszczeniem budynku-łatwiej będzie zawładnąć :)
345911
Taki widok zastaliśmy następnego dnia po wykonaniu wykopu i nawiezieniu warstwy pospółki. Teraz mam problem jak pozbyć się wody z wykopu czy ktoś miał podobny problem, właściciel wypożyczalni podsunął mi pewien pomysł (żart) poczekać do czerwca:o aż poziom wody opadnie w okolicy. Mam nadzieję że nie będę musiał tego robić chociaż powoli zaczynam się z tym pomysłem godzić.
Łukasz robiłeś badania gruntu?-ta woda to na jakim poziomie jest od poziomu 0 posadzki?
sebcioc55
06-02-2016, 07:01
Ta woda powinna przez pospolke przeleciec. Co jest pod nia? Jezeli faktycznie masz tak wysoko poziom wody to chyba trzeba by wybrac wiecej ziemi i nawiezc przepuszczalna. Ja na poczatku zaczalbym chyba od drenazu zeby to osuszyc...
Łukasz robiłeś badania gruntu?-ta woda to na jakim poziomie jest od poziomu 0 posadzki?
Badanie było robione w czerwcu. Różnica pomiędzy poziomem zero posadzki a głębokością zwierciadła wody wynosi 1,7m
Ta woda powinna przez pospolke przeleciec. Co jest pod nia? Jezeli faktycznie masz tak wysoko poziom wody to chyba trzeba by wybrac wiecej ziemi i nawiezc przepuszczalna. Ja na poczatku zaczalbym chyba od drenazu zeby to osuszyc...
Na tej głębokości wg opinii geotechnicznej powinien być piasek średni. Też myślałem nad ułożeniem drenażu wokół wykopu plus dwie studnie rewizyjne fi 315 do nich włożyć pompki zanurzeniowe i poczekać na efekt , wode mogę bezpośrednio wypompować do kanalizacji.
Jadę zerknąć jak to wygląda po 2 dniach.
Też myślałem nad ułożeniem drenażu wokół wykopu plus dwie studnie rewizyjne fi 315 do nich włożyć pompki zanurzeniowe i poczekać na efekt , wode mogę bezpośrednio wypompować do kanalizacji.
Jadę zerknąć jak to wygląda po 2 dniach.
To załatwi sprawę na chwilę-nie można odprowadzać wody z drenażu do kanalizacji :no:
Woda na 1,7m-w czerwcu tak suchego lata to bardzo wysoko.teraz jest pewnie na 0.7m.
Można wszystko,nawet budować w wodzie,ale do tego trzeba architekta.
Nie szukaj odpowiedzi na forum muratora.Dom to nie namiot-kosztuje sporo.
sebcioc55
06-02-2016, 12:25
Jezeli woda byla na 1.7m to geolog i tak powinien wskazac glebokosc gdzie okresowo jest woda czyli np teraz. No chyba ze nie podchodzi wyzej ale na zalaczonym obrazku widzimy co innegi. U mnie okresowo jest na 0.9 a normalnie na 1.7m. Jak jest jak piszesz to drenaz tak czy siak musisz zrobic i stałe odprowadzenie. A teraz to zapytaj sie kierbuda co robic bo w wodzie kiepsko bedzie sie plyte robilo ;)
Btw co geolog na sposob posadowienia budynku? Dal jakies wskazowki co do ewentualnej glebokosci wymiany ziemi? No i przede wszystkim jakie masz zalecenia od konstruktora plyty?
1,7 to różnica pomiędzy swobodnym zwierciadłem wód gruntowych a poziomem 0 projektowanego budynku wtedy było na poziomie 1,1 pod poziomem gruntu. drenaż oczywiście będzie zrobiony . Geolog stwierdził iż inwestycję należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej wg (Dz.U.nr 0 z dn. 25,04,2012r poz. 463)
''pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie
dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów;''
a pod względem geotechnicznym charakteryzuje się prostymi warunkami czyli wg ustawy
''1) proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo,
nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych;''
wykop wykonany do głębokości zalecanej przez konstruktora.
W poniedziałek będę rozmawiał z kierownikiem ,jeśli drenaż i dwie studzienki nie pomogą będę czekał aż woda sama opadnie.
wybierz to co nawiozłeś na bok, poszerz wykop 1-2m z każdej strony, zrób rząpie w rogach żeby zbierały wodę i pompuj, potem jeśli się da warstwowo zasypuj i zagęszczaj od razu a jeśli nie trzeba ustabilizować dno wykopu albo czekać
Hej. Szukam konstruktora od plyty funadmentowej z okolic Wroclawia. Ktos moze polecic?
Sar.Adamus
08-02-2016, 20:45
Czy po wykonaniu płyty fundamentowej może ona oczekiwać np rok na rozpoczęcie budowy?
rydzadam
08-02-2016, 21:06
Czy po wykonaniu płyty fundamentowej może ona oczekiwać np rok na rozpoczęcie budowy?
Tak
Sar.Adamus
08-02-2016, 21:19
Tak
Dzięki za odp. W jaki sposób ją zabezpieczyć?
rydzadam
08-02-2016, 21:46
Dzięki za odp. W jaki sposób ją zabezpieczyć?
Zabezpieczyć otwory kanalizacji i inne. Jak PF jest goła bez styropianu po bokach to moim zdaniem nic nie trzeba robić. Żadna siła jej nie zniszczy. Jak jest xps to też nic nie powinno się stać. Zapianować szczelinę między betonem a xps lub styropianem żeby woda nie weszła i nie zamarzła. Jak zachowa się EPS nie wiem. Były opinie żeby PF foliować albo obkładać słomą :) ale ja tego nie kupuję.
Sar.Adamus
08-02-2016, 21:59
Zabezpieczyć otwory kanalizacji i inne. Jak PF jest goła bez styropianu po bokach to moim zdaniem nic nie trzeba robić. Żadna siła jej nie zniszczy. Jak jest xps to też nic nie powinno się stać. Zapianować szczelinę między betonem a xps lub styropianem żeby woda nie weszła i nie zamarzła. Jak zachowa się EPS nie wiem. Były opinie żeby PF foliować albo obkładać słomą :) ale ja tego nie kupuję.
takie info mam w wycenie firma http://plyta-fundamentowa.pl/
-- PASSIVE -- wynosi 46,400 zł z 8%VAT
1. projekt Budowlany Płyty Fundamentowej
2.usunięcie wierzchniej warstwy ziemi tzw. Humusu
3.wykonanie podbudowy płyty fundamentowej z podsypki żwirowo-piaskowej do 0,3m
4.warstwowe zagęszczenia podbudowy płyty
5.wykonanie zewnętrznego krawędziowego docieplenia z XPS o grubośdi 100mm
6.uszczelnienie elemantów bocznych
7.ułozenie poziomej izolacji termicznej
8.ułożenie i wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej poza obręb płyty
9.ułożenie i wyprowadzenie poza obręb płyty przepustów instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, innych przepustów technicznych
10.wykonanie zbrojenia betonu wg. projektu konstruktora, stosujemy tylko i wyłącznie siatki wiązane na placu budowy lub siatki zgrzewane, prafabrykowane
11.zalanie konstrukcji betonem C20/C25/C30/C37
12.zwibrowanie betonu w celu odpowietrzenia oraz zagęszczenia mieszanki
13.zatarcie powierzchnie zacieraczką mechaniczną (+/- 10mm)
14.montaż ścianki przeciw-wysadzinowej po całym obwodzie płyty
15.montaż pętli grzewczych wraz z wykonaniem próby cisnieniowej instalacji - dotyczy fundamentów grzewczych ENERGO+ oraz PASSIVE+
interbis
09-02-2016, 18:59
Koszt jest rzędu 140 zł za paletę na terenie polski a na palecie się mieści około 30 m2.
plusfoto
09-02-2016, 20:27
Koszt jest rzędu 140 zł za paletę na terenie polski a na palecie się mieści około 30 m2.
Ale o co chodzi?
interbis
10-02-2016, 19:12
....bardzo dobry system dla domków jednorodzinnych, a szczególnie przy budowie systemem gospodarczym, szalunki lekkie, wszystko do siebie pasuje itp. oczywiście wszystko trzeba przekalkulować bo problematycznym może być nie sam koszt najmu szalunków ale transport do i z budowy...
Koszt jest rzędu 140 zł za paletę na terenie polski a na palecie się mieści około 30 m2.
bob_budownik
11-02-2016, 20:07
Cześć. Wyłączyłem subskybcję tego wątku jakieś pół roku temu ale wracam bo mam pytanie do posiadaczy płyt fundamentowych.
Płytę miałem wykonaną na przełomie marca i kwietnia 2015 made by brinkmann, pomijam współpracę bo to może kwestia osobowości i charakteru.
No i żeby była jasność nie mam sprecyzowanych uwag odnośnie problemów.
Problemami są pęknięcia na styku ścian zewnętrznych silikat 24 ze ścianami działowymi silikat 12.
Mam nadzieję, że fota wyraźna i można coś zobaczyć.
Fachowo to się chyba nazywa pęknięcie włoskowate.
346447
Aby uprzedzić pytania to ściana działowa z zewnętrzną była zakotwiona odpowiednio, czyli kilka klocków ze ścian konstrukcyjnych na wysokości ścian działowych było wystawionych do ścian działowych i dodatkowo blaszki i pręty. Nawet na fotce widać, że pęknięcie leci po obrysie wystawionego silikatu.
Zaprosiłem dziś na budowę kierbuda i ekipę od tynków.
Tynkarze:
Mówią, że w narożach siatki się nie daje i to nie ich wina - chyba się z tym zgadzam.
Kierbud:
-Nastąpiło niewielkie ugięcie płyty co spowodowało pękniecie włoskowate na połączeniu zewnętrznych nośnych ścian ze ścianami działowymi. -
na zdrowy rozsądek wydaje się to uzasadnione, bo zauważyłem to po wyschnięciu wylewek. Jest tego trochę, dom jest dość szeroki, przyszło tego materiału, jakby policzyć tynki gipsowe ( a było grubo bo było krzywo, nie było kątów i kable na ścianach ) wylewka na 200m2, będzie z kilkadziesiąt ton.
Jestem ciekaw opinii mądrzejszych i bardziej doświadczonych ode mnie.
Info o płycie:
Jeśli dobrze pamietam grubość PF 20cm, pod nią 15cm xps, zbrojenie rozproszone.
Tynkarze niezwykle uprzejmi ludzie postanowili rozgrzebać te naroża, wstawili podwójnie siatkę i zatynkowali od nowa.
Mam nadzieję, że pękło co miało pęknąć i więcej problem nie powróci.
Okaże się wszystko za jakieś 2-3 miesiące.
Czekam na Wasze opinie.
bob_budownik
11-02-2016, 21:33
Nie ma stropu, są wiązary z pasem dolnym z zastrzałami, ktore spoczywają na wieńcu.
Sufity dopiero będą z kartongipsu.
inż.maliniak
12-02-2016, 06:36
...konstrukcja pracuje w wielu kierunkach, np. dach również ma wpływ na ściany, to że coś pęka szczególnie w pierwszych miesiącach eksploatacji nie jest czymś nadzwyczajnym, w uproszczeniu można by napisać "bo ma pękać" ;) na pewno trzeba obserwować tego typu miejsca... tego typu zarysowania mogą się również pojawić w kolejnych latach użytkowania, a siatka nie zawsze pomaga więc rysy mogą wrócić w tym samym miejscu... na tych ścianach konstrukcyjnych masz jakiś wieniec żelbetowy?
bob_budownik
12-02-2016, 06:42
Oczywiście.
grzeniu666
12-02-2016, 10:00
@bob,
z tego co widzę spora powierzchnia (ca 12 x 16m?) i bez ścian wewnętrznych nośnych?
Jak dużo daje sam wieniec przy takich długich ścianach nie wiem (strop żelbetowy by to spiął lepiej, ale przy tym dociążył płytę na krawędziach).
Wylewki chyba nie ma co liczyć, bo ona leży równo po całości.
U mnie się coś podobnego (dużo delikaniej) pojawiło na piętrze (strop żelbet nad parterem) w jedym styku działówka / nośna (tylko w pionie, łączenia na blachy).
Nie mam pewności czy łączenie nośnych z działówkami na strzępia jest dobre (co innego z nośnymi wewnętrznymi). Zdaje mi się że w zeszytach producentów silikatów tego nie zalecano.
Czy to naprawiać siatką czy lepiej np. taśmą Strait Flex Roll Patch to może pytanie bardziej do karton-gipsiarzy.
fotohobby
12-02-2016, 10:16
W dwóch narożach miałem podobne pęknięcie miedzy ściana z silikatu 18 a 12 łączonym na blaszki, ale przebiegające równo w rogu - nie wychodzące na ścianę.
Przed malowaniem wypełniłem szpachlą gipsową z włóknami, pomalowałem i przez rok nic nie wyszło.
Dom mam konstrukcyjnie podobny.
Sądzę, że to była to jednorazowa likwidacja naprezeń i gdyby dom stał rok w SSO, to problemu by nie było, bo stałoby sie to przed tynkami.
bob_budownik
12-02-2016, 10:29
Też masz płyte fundamentową?
budowlany_laik
12-02-2016, 10:53
Ogólnie z problemem udaj się do konstruktora. Niech poszuka przyczyny i rozwiązania problemu.
Jak u Ciebie wygląda sufit? Wiązary wykończone już sufitem podwieszanym, bo widzę na tej fotce, że jeszcze nie?
Masz zrobione stężenie wiązarów płytami OSB?
Mam projekt Z91 ze studia Z500 - rozmiar parteru ok. 10 m x 15 m. Na ich www piszą (w projekcie też było), że wiązary należy stężyć płytami OSB, bo nie ma żadnych ścian nośnych wewnętrznych. I tak zrobiłem.
Po jakimś czasie na ich www była informacja, że wprowadzają dodatkowy słup żelbetowy w projekcie dla podparcia wiązarów, bo klienci niby nie robili tego stężenia płytami OSB i ściany zewnętrzne pracowały od dachu.
Piszę tylko jak było u mnie, u Ciebie może być zupełnie co innego.
Na pocieszenie dodam, że miałem kiedyś pęknięcia ścian działowych, które jednak cały czas się zdarzają nadal... Ale są jednak mniejszej grubości niż z Twojego zdjęcia.
fotohobby
12-02-2016, 10:54
Przecież pisałem. Zresztą jest w stopce.
bob_budownik
12-02-2016, 11:32
Przecież pisałem. Zresztą jest w stopce.
sorry nie doczytałem
miloszenko
12-02-2016, 13:18
Budowlany, ile m3 typowej wiezby miales w gotowym projekcie?
Ile dales za wiazary?
Pozdrawiam
sebcioc55
12-02-2016, 14:09
Bob to u Ciebie to spore pęknięcie. Ja dawałem wszedzie na łączenia różnych materiałów ściennych siatke pod tynk i na razie OK (zewnętrzne nośne z BK, wewnętrzne działowe z silikatu). No i całą płytę mam zbrojoną siatką fi10 górą i dołem. Możliwe że ściany popracowały na boki, bo żeby płyta się ugieła to raczej mało prawdopodobne, no chyba że system Thomasa nie jest taki super i lepiej zbroić po całości.
bob_budownik
12-02-2016, 14:17
Tynkarze kładli wszędzie na połączeniu wieńca ze ścianami. W narożach nie dawali. Fotka jest z odległości pół metra z zoomem.
Macie wiedzę, czy można zamawiać płyty XPS na wymiar, np. 3m x 1m ?
grzeniu666
12-02-2016, 15:37
Macie wiedzę, czy można zamawiać płyty XPS na wymiar, np. 3m x 1m ?
A XPSa się nie robi przypadkiem w formach (a nie tnie z bloków jak EPS)?
Tu masz trochę większe formatki:
http://astrobud.pl/pl/p/Finnfoam-styrodur-XPS-duzy-rozmiar-2485x585mm-FL300-/134
A po co Ci to? Pewnie na płytę skoro pytasz w tym wątku :D
firewall
12-02-2016, 16:35
Macie wiedzę, czy można zamawiać płyty XPS na wymiar, np. 3m x 1m ?
nie
A XPSa się nie robi przypadkiem w formach (a nie tnie z bloków jak EPS)?
Tak też podejrzewałem, ale jednak znalazłeś większe formaty :) Dzięki za tego linka!
EDIT: BASF też ma takie płyty - Styrodur 3035 CN
A po co Ci to? Pewnie na płytę skoro pytasz w tym wątku :D
Nie koniecznie - bo np. pod pakiety szybowe, ale wątek wydawał się najlepszy na te pytanie.
miloszenko
12-02-2016, 16:42
Macie wiedzę, czy można zamawiać płyty XPS na wymiar, np. 3m x 1m ?
Zawsze mozesz wziac plyte PIR, tam sa duze rozmiary :)
Zawsze mozesz wziac plyte PIR, tam sa duze rozmiary :)
Ale za miękkie pod pakiety szybowe.
bob_budownik
12-02-2016, 20:43
Ogólnie z problemem udaj się do konstruktora. Niech poszuka przyczyny i rozwiązania problemu.
Jak u Ciebie wygląda sufit? Wiązary wykończone już sufitem podwieszanym, bo widzę na tej fotce, że jeszcze nie?
Masz zrobione stężenie wiązarów płytami OSB?
Mam pełne deskowanie od góry a na podłodze poddasza mam podłogę, więc stężenie jest i dodatkowo w połowie długości budynku jest stężenie konstukcyjne od producenta wiązarów.
Mam projekt Z91 ze studia Z500 - rozmiar parteru ok. 10 m x 15 m. Na ich www piszą (w projekcie też było), że wiązary należy stężyć płytami OSB, bo nie ma żadnych ścian nośnych wewnętrznych. I tak zrobiłem.
Po jakimś czasie na ich www była informacja, że wprowadzają dodatkowy słup żelbetowy w projekcie dla podparcia wiązarów, bo klienci niby nie robili tego stężenia płytami OSB i ściany zewnętrzne pracowały od dachu.
ja mam około 14m x 18m
Piszę tylko jak było u mnie, u Ciebie może być zupełnie co innego.
Na pocieszenie dodam, że miałem kiedyś pęknięcia ścian działowych, które jednak cały czas się zdarzają nadal... Ale są jednak mniejszej grubości niż z Twojego zdjęcia.
ta fota jest z pół metra z przybliżeniem, kierbud określiła to jako pęknięcia włoskowate, których na PF w zasadzie nie powinno być.
Jestem przed decyzją płyta czy ławy. Jeśli ławy z podłogą na gruncie wyszłyby zdecydowanie taniej to pewnie na to bym się zdecydował. Ale trudno to oszacować. Ogrzewanie podłogowe planuje na płycie, a więc i tak wylewkę muszę dać.
Po opinii geotechnicznej wiem że mam glinę, ale bez iłów. Do 1,3 m glina, glina piaszczysta twardo plastyczna o stopniu plastyczności 0,20 PP . Potem glina od 1,3 do 2m ze żwirem , plastyczna, stopień plastyczności już 0,42 PP . Poniżej 2m znowu glina twardo plastyczna.
Płytę projektowano by mi na etapie projektu budowlanego. Także nie mam za bardzo wpływu na jakiego projektanta trafię. Rozumiem, że tu panuje pogląd, że w moim przypadku nie trzeba by było wymieniać gruntu do 1m. Opaska wysadzinowa załatwiłaby problem gliny. Acha wody nie stwierdzono, co dziwne dla mnie. Ale może to przez suszę w lato. Tak czy siak napisano, że trzeba zabezpieczyć fundament i wykop przed możliwością zawilgocenia.
Druga sprawa instalacje. W przypadku płyty trzeba je już wcześniej zaplanować. Projekt kanalizacji i wody domu będzie w projekcie. A co z prądem. Też musi być przed wylaniem płyty.
rydzadam
13-02-2016, 08:53
Jestem przed decyzją płyta czy ławy. Jeśli ławy z podłogą na gruncie wyszłyby zdecydowanie taniej to pewnie na to bym się zdecydował. Ale trudno to oszacować. Ogrzewanie podłogowe planuje na płycie, a więc i tak wylewkę muszę dać.
Po opinii geotechnicznej wiem że mam glinę, ale bez iłów. Do 1,3 m glina, glina piaszczysta twardo plastyczna o stopniu plastyczności 0,20 PP . Potem glina od 1,3 do 2m ze żwirem , plastyczna, stopień plastyczności już 0,42 PP . Poniżej 2m znowu glina twardo plastyczna.
Płytę projektowano by mi na etapie projektu budowlanego. Także nie mam za bardzo wpływu na jakiego projektanta trafię. Rozumiem, że tu panuje pogląd, że w moim przypadku nie trzeba by było wymieniać gruntu do 1m. Opaska wysadzinowa załatwiłaby problem gliny. Acha wody nie stwierdzono, co dziwne dla mnie. Ale może to przez suszę w lato. Tak czy siak napisano, że trzeba zabezpieczyć fundament i wykop przed możliwością zawilgocenia.
Druga sprawa instalacje. W przypadku płyty trzeba je już wcześniej zaplanować. Projekt kanalizacji i wody domu będzie w projekcie. A co z prądem. Też musi być przed wylaniem płyty.
Prądu ile się da ukryj w płycie. Jak o czymś zapomnisz albo nie przemyślisz to zawsze możesz puścić po ścianie więc tragedii nie będzie. Gorzej z wodą i c.o. a kanalizację trzeba już dość precyzyjnie rozmieścić bo cokolwiek zmieniać potem jest ciężko.
Po opinii geotechnicznej wiem że mam glinę, ale bez iłów.
Nie ma czegoś takiego jak glina bez iłów. Masz tak napisane w opinii?
Tak napisałem, bo tak to zrozumiałem. W opinii mam napisane że jest glina i jakiego rodzaju. O iłach nie ma ani jednego słowa, więc tym się zasugerowałem z niewiedzy.
budowlany_laik
14-02-2016, 06:27
Budowlany, ile m3 typowej wiezby miales w gotowym projekcie?
Ile dales za wiazary?
PozdrawiamSzczerze - nie pamiętam, było to w 2010 r. :)
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin