PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

PaRa
23-03-2016, 10:46
tak, tak, jest z ppkontruktor, zresztą nie pamiętam czy Ty, ale tak mi się kojarzy, ze ich polecałeś. robią mi cały projekt.



odsadzka, czyli grubsza płyta na krańcach?
właśnie tego się bałem, oglądając Twój dziennik, ale na całe szczeście obyło się bez. płytę chcę wykonać sam, a to by trochę utrudniło jej wykonanie.
Przypomnij mi na jakiej kat. szkód postawiłeś domek i jak się sprawuje płyta?
podłogówke jednak zatopiłeś w wylewce? właśnie tak się teraz zastanawiam, czy mi się nie rozszczelni, doąśc często tąpie.

wstawiam zmodyfikowany projekt PF.350877

Ja bym ocieplenie boku płyty ustawił pionowo ( płyta XPS BASF ma 125 cm długości ), masz izolacje boku płyty i zabezpieczenie przed przemarzaniem zrobione od razu i nie musisz robić opaski, mam tak u siebie.
Przy 20 cm XPS pod płytą rurki w płycie to najrozsądniejsze rozwiazanie, ma to swoje + i -

Janek795
23-03-2016, 10:58
Czy dla takiego sposobu ogrzewania lepsza będzie płyta fundamentowa z zatopionym ogrzewaniem i ociepleniem 20cm XPS pod płytą (większa akumulacja), czy płyta z np. 10 cm XPS pod, na na płycie 10 cm EPS, ogrzewanie podłogowe i wylewki?

Poprzednia odpowiedz jest słuszna. Jeśli nie chcesz mieć dużej bezwładności, nie zależy ci na tym aby płyta akumulowała ciepło etc... i przede wszystkim chcesz zapłacić więcej za dodatkowa pracę (druga izolacja i wylewka) to 10+P+10. A gaz za X lat może być 1005 droższy niż dziś - kto to wie.

Jeśli chcesz jak większość tutaj wykorzystać atuty płyty z zatopionym ogrzewaniem to po co dokładać sobie pracy i kosztów. Wylewasz płytę imasz stan zero :) Ja np jak robi VegaSys będę kład rurki na górę siatki, więc coś tam sterować się tym da lepiej (od może to dla ciebie kompromis) :)

No i jeśli pójdziesz w prąd (np pompa ciepła) to masz w nocy połowę tańsze ogrzewanie a płyta ci zakumuluje tego trochę. A w lecie możesz płytę schłodzić i mieć fajniejszy klimat w Home. Zamiast wiec wydawać na wylewki, izolację i dniówki za robotę, to może lepiej sobie dopłacić do PC :)

Prąd możesz w przyszłości zbilansować też panelami PV, która stale tanieją...

Kalkuluj, licz i sam zdecyduj na czym ci właściwie zależy :)

sztolu
23-03-2016, 11:07
Ja bym ocieplenie boku płyty ustawił pionowo ( płyta XPS BASF ma 125 cm długości ), masz izolacje boku płyty i zabezpieczenie przed przemarzaniem zrobione od razu i nie musisz robić opaski, mam tak u siebie.
Przy 20 cm XPS pod płytą rurki w płycie to najrozsądniejsze rozwiazanie, ma to swoje + i -

dobrze Cię zrozumiałem? pomysł ciekawy.
350885

Barth3z
23-03-2016, 11:15
dobrze Cię zrozumiałem? pomysł ciekawy.
350885

Thomas tak buduje płyty.

PaRa
23-03-2016, 11:58
dobrze Cię zrozumiałem? pomysł ciekawy.
350885

Bardzo dobrze, oczywiście bez opaski, a drenaż na dole pionowej płyty izolacji.

PaRa
23-03-2016, 11:59
Thomas tak buduje płyty.

Nie do końca tak, wybrałem ofertę Brinkmann-a dla tego pomysłu i dobrych referencji, które potwierdzam.

Marcin34_Śl
23-03-2016, 17:14
A ja mam takie pytania dotyczące posiadaczy PF i tarasu drewnianego.
Założenia - płyta fundamentowa, z boku styropian XPS/EPS, drenaż i kwestia tarasu drewnianego (legary na słupach).

Gdzie się robi słupy pod legary przy PF? Jeśli słupy są oddalone dość daleko od domu/drzwi tarasowych czy konstrukcja jest stabilna?

drak72
23-03-2016, 20:58
Ja mam zamiar zagęścić tłuczeń na to legary, a na nie deski, nie widzę powodu stosowania fundamentu czy słupów pod taras.
Jedynie styk domu/płyty fundamentowej z tarasem wymaga uwagi, nie wiem czy można kłaść legar na XPS, czy lepiej, żeby dechy wisiały nad ociepleniem?
Tego jeszcze nie znalazłem, ale nie szukałem dokładnie. Albo ktoś tu doradzi, albo znajdę to się podzielę.

sztolu
23-03-2016, 21:14
Bardzo dobrze, oczywiście bez opaski, a drenaż na dole pionowej płyty izolacji.

zastanawiam się tylko, czy nie osłabi to trochę podbudowy, ponieważ jest ona wtedy wybrana na "0"

Jaro0106
23-03-2016, 21:18
A ja mam takie pytania dotyczące posiadaczy PF i tarasu drewnianego.
Założenia - płyta fundamentowa, z boku styropian XPS/EPS, drenaż i kwestia tarasu drewnianego (legary na słupach).

Gdzie się robi słupy pod legary przy PF? Jeśli słupy są oddalone dość daleko od domu/drzwi tarasowych czy konstrukcja jest stabilna?
Na jakiej wysokości od gruntu będziesz miał ten taras że chcesz go stawiać na słupach ?
Taras to konstrukcja lekka nie ma co za bardzo kombinować byle był odizolowany od gruntu bo wilgoć i grzyby i go zje w parę lat.

Marcin34_Śl
23-03-2016, 21:40
Chodzi mi o taką konstrukcję jak na zdjęciu. Czy jak te pierwsze słupy/bloczki będą oddalone 75 cm od domu czy nie za daleko?
Deska dochodzi do elewacji?

Jaro0106
23-03-2016, 22:17
nie mogą być oddalone te łaty muszą mieć podparcie na końcu można się zastanawiać ile podparć w środku w zależności od przekrojów

tmann*
24-03-2016, 09:21
Ja chciałbym zastosować GWC pod płytą, nie wiem, nie doczytałem czy ktoś u siebie instalował? Jeśli chodzi o płytę grzaną, ok. aspekt ekonomiczny mnie przekonuje, ale myślę o tym /ktoś tu wspomniał/, że będzie często następowało przegrzanie.Wtedy reku ma wyrzucać to ciepło?Mam dzieciaki ocierające się o astmę /b. zaawansowana alergia/ i przegrzanie je dobija.Co w przypadku zwariowanych temperatur?Ekonomika tak ,ale komfort i zdrowie przede wszystkim. Dlatego myślę o GWC, też mocno w aspekcie klimatyzowania i wymiany powietrza w lecie.Niestety moje doświadczenia z klimatyzacją tradycyjną są upiorne.
Gdybym dał GWC, wtedy całe ciepło mam z reku a podłogówka by mi dogrzewała,poza tym mam 100 % sterowalność. Rozumiem i nie neguję grzania w płycie z punktu widzenia portfela , ale patrzę też na to ,że mam się w domu czuć komfortowo.Zaoszczędzę kasę na grzaniu a skrzywdzę rodzinę.Poproszę o komentarz w tym aspekcie.Kombinacje z instalacjami też mnie trochę przerażają.

plyta grzewcza i rekuperacja, a GWC w sumie tylko pomaga rekuperacji. Wiec, bez GWC tez dziala, tylko masz troche wieksze straty ciepla. Natomiast rownomierny uklad temperatur zalatwiaja plyta dzieku akumulacji oraz wentylacja mechaniczna (znam ludzi, ktorzy nawet nie uzywaja rekuperacje i twierdza, ze sama plyta ladnie grzeje i nic wiecej im nie potrzebne)

tmann*
24-03-2016, 09:28
Mam pytanko:

czy mogę postawić płytę na gruntach wysadzinowych? Konkretnie na glinie twardoplastycznej.
Projektant mówi że trzeba zrobić wymianę gruntu na niewysadzinowy.
Wykonawca mówi że dzięki opasce wokół domu, pod domem nigdy nie będzie temperatury ujemnej i nie dojdzie do wysadzania.

Jak jest naprawdę?

Wykonawca ma racje :)

fotohobby
24-03-2016, 11:24
Chodzi mi o taką konstrukcję jak na zdjęciu. Czy jak te pierwsze słupy/bloczki będą oddalone 75 cm od domu czy nie za daleko?
Deska dochodzi do elewacji?

A dlaczego nie możesz zrobić ich bliźej ? 40cm ?

grzeniu666
24-03-2016, 12:14
Chodzi mi o taką konstrukcję jak na zdjęciu. Czy jak te pierwsze słupy/bloczki będą oddalone 75 cm od domu czy nie za daleko?
Deska dochodzi do elewacji?

U mnie będzie podłoga tarasu do ca. 4m od ściany, oraz konstrukcja zadaszenie mocowana na wysokości ca. 3m do ściany (później w powietrzu 3-4m i w dół a do ziemi). Ostatnio się właśnie nad tym zastanawiałem.

Chyba jeśli chcieć to zrobić poprawnie, należy bloczki betonowe wylać/wkopać trochę głębiej w ziemi (min. 0,5m?), aby ich nie unosiło w zimie (przemarzanie). Przy samej ścianie to może być trudne (opaska płyty) więc tam może choć obłożyć z wierzchu bloczki płytami styro (poziomo). Kolejne bloczki dalej od ściany (1-1,5m i dalej) to już nie problem, można spokojnie posadowić takie betony pod taras głębiej.

A może to przemarzanie nie jest żadnym problemem...?

alternatywy 4
24-03-2016, 12:23
Panowie. Jedna z firm na "e" , z którą kiedyś korespondowałem przekonywała że -tu cytat
" Wykonanie typowego posadowienia obiektu niskoenergetycznego w oparciu o ławy fundamentowe powoduje straty ciepła na poziomie 28-32 % całkowitego zapotrzebowania energetycznego budynku na cele grzewcze, zastosowanie fundamentu płytowego NF40, NF 15 ogranicza straty ciepła poprzez tz podłogę na gruncie około 60%-85 %."
Mój architekt to wyśmiał i twierdzi ,że te liczby są o połowę niższe. Pogmyrałem w internecie i niby piszą ,że przez posadzkę na gruncie idzie 10 maks 20 %.
Jak to jest ?

fotohobby
24-03-2016, 12:47
U mnie będzie podłoga tarasu do ca. 4m od ściany, oraz konstrukcja zadaszenie mocowana na wysokości ca. 3m do ściany (później w powietrzu 3-4m i w dół a do ziemi). Ostatnio się właśnie nad tym zastanawiałem.

Chyba jeśli chcieć to zrobić poprawnie, należy bloczki betonowe wylać/wkopać trochę głębiej w ziemi (min. 0,5m?), aby ich nie unosiło w zimie (przemarzanie). Przy samej ścianie to może być trudne (opaska płyty) więc tam może choć obłożyć z wierzchu bloczki płytami styro (



Ta opaska jest nietykalna ?
Nie moźna 4-6 otworów fi160 w niej przewiercić ?

Barth3z
24-03-2016, 13:05
Panowie. Jedna z firm na "e" , z którą kiedyś korespondowałem przekonywała że -tu cytat
" Wykonanie typowego posadowienia obiektu niskoenergetycznego w oparciu o ławy fundamentowe powoduje straty ciepła na poziomie 28-32 % całkowitego zapotrzebowania energetycznego budynku na cele grzewcze, zastosowanie fundamentu płytowego NF40, NF 15 ogranicza straty ciepła poprzez tz podłogę na gruncie około 60%-85 %."
Mój architekt to wyśmiał i twierdzi ,że te liczby są o połowę niższe. Pogmyrałem w internecie i niby piszą ,że przez posadzkę na gruncie idzie 10 maks 20 %.
Jak to jest ?

Posługiwanie się procentami nie jest miarodajne. Tutaj trzeba odnieść się do konkretnego projektu. Możesz to sprawdzić zlecając OZC dla dwóch typów budynku.

Marcin34_Śl
24-03-2016, 13:41
A dlaczego nie możesz zrobić ich bliźej ? 40cm ?

wiem, że trzeba zrobić jak najbliżej. Chodziło mi o to, że jeśli jest opaska/drenaż to trzeba się oddalić trochę, żeby właśnie uniknąć wiercenia.

MBUNA
24-03-2016, 16:31
Trwałość instalacji kanalizacyjnej to max. 50 lat. Nawet gdy nie zdarzy się jakaś usterka, to po tym okresie zacznie się pewnie sypać. Budynek projektuje się pewnie na nieco dłuższy okres eksploatacji. Co wtedy? Niech ktoś mnie uspokoi. Lubię mieć plan B.

Druga sprawa, to czy płytę fund. można wykorzystać tak samo jak ławy jako uziom odgromowy. Płyta jest elektrycznie całkowicie odizolowana od podłoża (folia, XPS) i sucha.

mayek
24-03-2016, 16:59
Wykonawca ma racje :)

Ale to Ty jesteś wykonawcą :lol2:

rydzadam
24-03-2016, 17:16
Trwałość instalacji kanalizacyjnej to max. 50 lat. Nawet gdy nie zdarzy się jakaś usterka, to po tym okresie zacznie się pewnie sypać. Budynek projektuje się pewnie na nieco dłuższy okres eksploatacji. Co wtedy? Niech ktoś mnie uspokoi. Lubię mieć plan B.

Druga sprawa, to czy płytę fund. można wykorzystać tak samo jak ławy jako uziom odgromowy. Płyta jest elektrycznie całkowicie odizolowana od podłoża (folia, XPS) i sucha.
Zakopanej kanalizie moim skromnym zdaniem nic się nie stanie przez kilkaset lat, a odgromowa musi iść osobno wokół płyty w ziemi.

tmann*
24-03-2016, 18:10
Ale to Ty jesteś wykonawcą :lol2:

zaraz, zaraz - a skad mialem wiedziec ze tu o mnie? :D:D:D
No to sie cofam i prosze o opinie innych :)

tmann*
24-03-2016, 18:20
Trwałość instalacji kanalizacyjnej to max. 50 lat. Nawet gdy nie zdarzy się jakaś usterka, to po tym okresie zacznie się pewnie sypać. Budynek projektuje się pewnie na nieco dłuższy okres eksploatacji. Co wtedy? Niech ktoś mnie uspokoi. Lubię mieć plan B.

Druga sprawa, to czy płytę fund. można wykorzystać tak samo jak ławy jako uziom odgromowy. Płyta jest elektrycznie całkowicie odizolowana od podłoża (folia, XPS) i sucha.

Ciekawa informacja. Rury maja wbudowany chip i degraduja sie po 50 lat i 1 dzien? Wg mnie znacznie dluzej sie trzymaja, nie ma tam swiatla, co ma sie niby stac?
Na upartego mozna oczywiscie uzywac rury kamionkowe https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=rury+kamionkowe - przypuszczam ze te sa jeszcza trwalsze :)
Do wyrownania potencalu elektrycznego oraz uziomu sa rozwiazanie, nie jest to problemem. Temat rowniez tu zostalo walkowane, lub, jesli sie chce troche bardziej elaborowane, w necie szukac pracy pana edward musial, wszystko jest :)

Andrzej733
24-03-2016, 18:36
Kanaliza z czasem się rozpadnie to normalne....plan "B" ...niech projektanci myślą o tym i ustawiają leżaki tak aby jak najmniej przy remoncie twoich potomków beło dewastacji.
Ławy....zbrojenie w nich.... służą do wyrównania potencjału, zbrojenie z ławy należy połączyć z otokiem.
Jeżeli z ławy nie wychodzi żaden rdzeń, słup gdzie zbrojenie w domu ma teoretyczne szanse przepięcia, to podłanczanie czegokolwiek do nich nie ma sensu, potencjał odprowadza się do ziemi....a zbrojenie może służyć jako wyrównanie potencjałów , ale nie musi.
Jeżeli z płyty nie wychodzą żadne słupy to uziom odprowadzasz do ziemi bez płyty

Janek795
24-03-2016, 18:41
Trwałość instalacji kanalizacyjnej to max. 50 lat. Nawet gdy nie zdarzy się jakaś usterka, to po tym okresie zacznie się pewnie sypać. Budynek projektuje się pewnie na nieco dłuższy okres eksploatacji. Co wtedy? Niech ktoś mnie uspokoi. Lubię mieć plan B.

Druga sprawa, to czy płytę fund. można wykorzystać tak samo jak ławy jako uziom odgromowy. Płyta jest elektrycznie całkowicie odizolowana od podłoża (folia, XPS) i sucha.

Hej zerknij tutaj - opracowanie Politechnika Gdańska pan Musiał - (może i nawet mam to z tego wątku - nie pamiętam) http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf

Opracowanie na temat płyty masz od strony 17-tej - Możesz więc dać pod płyta i w niej aby mieć od razu pod elektrykę. Też tam pisze o otokowym dla mniejszych budynków, potencjałach i innych oraz o tym dlaczego domy zwłaszcza na płycie powinny mieć instalację odgromową.

A ja dziś tyczyłem budynek :p Nie ma co architekt walną się z poziomem zero tylko o +30cm :bash:

MBUNA
24-03-2016, 18:44
Ciekawa informacja. Rury maja wbudowany chip i degraduja sie po 50 lat i 1 dzien? Wg mnie znacznie dluzej sie trzymaja, nie ma tam swiatla, co ma sie niby stac?
Na upartego mozna oczywiscie uzywac rury kamionkowe https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=rury+kamionkowe - przypuszczam ze te sa jeszcza trwalsze :)
Do wyrownania potencalu elektrycznego oraz uziomu sa rozwiazanie, nie jest to problemem. Temat rowniez tu zostalo walkowane, lub, jesli sie chce troche bardziej elaborowane, w necie szukac pracy pana edward musial, wszystko jest :)

Przecież to są dostępne powszechnie dane. Takie dane podają również producenci kolektorów słonecznych (20 lat) ogniw fotowoltaicznych (30 lat) itp. Nic nie jest wieczne. W rurach kanalizacyjnych występuje tarcie, związki chemiczne (PVC nie jest na wszystko odporne), może czasem będzie przepchać mechanicznie itp. Prze wyższych temperaturach żywotność rur kanalizacyjnych znacznie spada. Oczywiście są to tylko szacunki i ta żywotność może różnić się nawet 200%. Rozmowa ma charakter teoretyczny.

A co do instalacji odgromowej, to opinie "znawców" znacznie się różnią. Mój elektryk z wieloletnim stażem, którego cenię i szanują twierdzi, że 3 tony stali w PF jest wystarczające jako ochrona odgromowa. Robiąc otok wokół płyty lub wbijając szpilki musimy uwzględnić korozję, lub stosować bednarkę miedziowaną (drogą).

Więc skoro znasz publikacje Pana Musiała, mógłbyś napisać jakie twoim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie. Dodam, że planuję ogniwa na dachu i jest to dla mnie ważne. W innym wypadku nie zaprzątał bym sobie tym głowy.

Pozdrawiam

Janek795
24-03-2016, 19:13
... Mój elektryk z wieloletnim stażem, którego cenię i szanują twierdzi, że 3 tony stali w PF jest wystarczające jako ochrona odgromowa. ...


Sorry jeśli źle zrozumiałem.. ale że niby co tylko podpięcie do płyty bo tam jest dużo stali??? To się chyba trochę zapędził. No chyba, że płyta nieizolowana.

Zajrzyj w link jaki podałem to własnie pan Musiał. Właśnie pisze tam co się stanie z XPS gdy walnie piorun i jest pełna izolacja.

vega1
26-03-2016, 14:30
Mam pytanie, czy jest możliwe wykonanie płyty pod taki dom: http://assets.archon.pl/images/products/mcb5207ec312a1/projekt-dom-w-idaredach-5__256.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fassets.archon.pl%2 Fimages%2Fproducts%2Fmcb5207ec312a1%2Fprojekt-dom-w-idaredach-5__256.jpg) ?

Chodzi o to, że część z garażem jest niżej położona od części z domem.
Chciałbym aby płyta była w "jednym kawałku".
oczywiście, nie ma z tym problemu wykonawczego.

A co do dyskusji na temat GWC. Rurowe jest bardzo wydajne, i u mnie np. z 31*C zbija do 16*C. Mówicie że można zyskać tylko 1 - 2*C w całym domu. Ale w lecie, to bardzo dużo i zupełnie za darmo. Szczerze polecam...

grzes124
27-03-2016, 15:07
Hej @vega1, masz gdzieś na forum opisany swój gwc?

alternatywy 4
28-03-2016, 16:17
Pytałem moich konstruktorów o wariant B ,czyli płytę grzewczą.Pokazałem filmiki. na jednym czy dwóch,jak to powiedział pan konstruktor sypią beton czyli tzw. estrich posadzkowy.Zjechał to od góry do dołu.Na zdrowy rozum to prawda..Przecież to nie jest beton konstrukcyjny.Jak wygląda to u Was,tez był to beton posadzkowy-półsuchy jako konstrukcyjny ?

kwasniak
28-03-2016, 16:54
U mnie B30, możesz podlinkować gdzie sypią suchy beton bo nie chce mi się w to wierzyć.

alternatywy 4
28-03-2016, 17:16
https://www.youtube.com/watch?v=319jyAcpw60
widziałem dwa, ten wysłałem konstruktorowi.

rydzadam
28-03-2016, 17:45
https://www.youtube.com/watch?v=319jyAcpw60
widziałem dwa, ten wysłałem konstruktorowi.
Beton jak beton. Jeśli spełniał normę c30 czy inną określoną przez konstruktora i pozostałe parametry to spoko. Nie musi to być samorozlewająca się zupka.

rydzadam
28-03-2016, 17:50
U mnie też beton sprawiał wrażenie suchego i że nie otoczy siatki i rurek ale nic z tych rzeczy. Musiałem go potem w dwóch trzech miejscach podkuć. Masakra.

vega1
28-03-2016, 18:44
Hej @vega1, masz gdzieś na forum opisany swój gwc?
To bardzo prosta konstrukcja. 35mb rury pomarańczowej fi200, zakopane na głębokości 1,5 - 2 metry. Mniej więcej w połowie wymiennika, wykonałem studzienkę na ewentualne skropliny. Tak jak pisałem, uzysk temp. jest bardzo duży. Przy dobrze zaizolowanym budynku, nie wierzę że zbije temperaturę wewnątrz tylko o 1*C.

krzys504
28-03-2016, 19:33
Co do rury.Ja planuje zrobic bezposrednio pod płyta w warstwie zageszczonego piasku.Rura fi 160 jakies 45m.Chyba bedzie dobrze?Jakie stosowales rury,z rdzeniem litym czy spienionym?Podobno z litym lepiej przewodza temperature ziemi.

Barth3z
28-03-2016, 19:53
Co do rury.Ja planuje zrobic bezposrednio pod płyta w warstwie zageszczonego piasku.Rura fi 160 jakies 45m.Chyba bedzie dobrze?Jakie stosowales rury,z rdzeniem litym czy spienionym?Podobno z litym lepiej przewodza temperature ziemi.

Nie dawaj GWC pod domem, bo wychłodzisz sobie grunt.
GWC powinien być poza domem.

krzys504
28-03-2016, 21:49
Nie dawaj GWC pod domem, bo wychłodzisz sobie grunt.
GWC powinien być poza domem.

Wlasnie nie bylem pewny czy bedzie dobrze.Teraz juz wiem ze nie.Dzieki.

rydzadam
28-03-2016, 22:29
Wlasnie nie bylem pewny czy bedzie dobrze.Teraz juz wiem ze nie.Dzieki.

Jak duża działka, to zrób prostą kręchę z fi 200 30-40 m albo jak ja - trzy równoległe fi160 po ok 20-25 m spięte na początku i końcu w fi200, a jak mała działka to fi200 wokół domu pod drenażem albo trochę dalej od obrysu.

TwojPan
28-03-2016, 23:27
Nie dawaj GWC pod domem, bo wychłodzisz sobie grunt.
GWC powinien być poza domem.
Jakieś obliczenia,wnioski?
Może dla każdego GWC z osobna?

TwojPan
28-03-2016, 23:29
oczywiście, nie ma z tym problemu wykonawczego.

A co do dyskusji na temat GWC. Rurowe jest bardzo wydajne, i u mnie np. z 31*C zbija do 16*C. Mówicie że można zyskać tylko 1 - 2*C w całym domu. Ale w lecie, to bardzo dużo i zupełnie za darmo. Szczerze polecam...
Panie VEGA,a gdzie Pan swe korzenie posiada?
Grunt to pikus.Vega zrobi go wydajnym dla wszystkich...

vega1
28-03-2016, 23:48
Co do rury.Ja planuje zrobic bezposrednio pod płyta w warstwie zageszczonego piasku.Rura fi 160 jakies 45m.Chyba bedzie dobrze?Jakie stosowales rury,z rdzeniem litym czy spienionym?Podobno z litym lepiej przewodza temperature ziemi.
już nie pamiętam nawet, jaka to rura była. Pewnie lita ma lepszą przewodność, ale różnice będą zapewne niezauważalne.
Polecam jednak rurę fi200. Mniejsze opory, większa powierzchnia wymiany.

Barth3z
29-03-2016, 08:34
Jakieś obliczenia,wnioski?
Może dla każdego GWC z osobna?

Piszę to z własnych doświadczeń. Grunt pod domem gdzie mam GWC ma 6oC, a gdzie nie ma GWC ma 10oC. Dla bilansu energetycznego domu GWC pod nim wychodzi mniej korzystniej niż GWC poza domem.
Finansowo jednak taniej będzie go wpakować przy okazji wymiany gruntu.


już nie pamiętam nawet, jaka to rura była. Pewnie lita ma lepszą przewodność, ale różnice będą zapewne niezauważalne.
Polecam jednak rurę fi200. Mniejsze opory, większa powierzchnia wymiany.

Rura fi 200 jest znacznie droższa niż 160. Ja polecałbym zwiększyć ilość tych rur fi 160 do min. 60-80mb i ułożyć w układzie Tichelmanna (małe opory). Chyba, że GWC ma być tylko zabezpieczeniem przez zamarzaniem skroplin w reku wówczas wystarczy 45mb.

alternatywy 4
29-03-2016, 09:46
Beton jak beton. Jeśli spełniał normę c30 czy inną określoną przez konstruktora i pozostałe parametry to spoko. Nie musi to być samorozlewająca się zupka.

Konstruktor stwierdził,że taki beton nie może być i kropka.Mówi,że wie dlaczego taki myk. Poniewąż beton konstrukcyjny może mieć mikrorysy a jak położysz na niego płytki - popękają.Na taki beton się absolutnie nie zgodził i pyta jak zatrzeć na gotowo beton konstrukcyjny aby był posadzką bo on nie wie.
Projektował posadzki w halach o takiej grubości i ze zbrojeniem siatkami ale jak mówi one pracowały tylko na ściskanie.

rydzadam
29-03-2016, 10:08
Konstruktor stwierdził,że taki beton nie może być i kropka.Mówi,że wie dlaczego taki myk. Poniewąż beton konstrukcyjny może mieć mikrorysy a jak położysz na niego płytki - popękają.Na taki beton się absolutnie nie zgodził i pyta jak zatrzeć na gotowo beton konstrukcyjny aby był posadzką bo on nie wie.
Projektował posadzki w halach o takiej grubości i ze zbrojeniem siatkami ale jak mówi one pracowały tylko na ściskanie.

To widać musi trochę doczytać bo taka metoda jest stosowana od wielu lat i nie słyszałem żeby komuś płytki pękały na zatartej PF. Filmik jest z renomowanej firmy i oni wiedzą co robią. Zresztą inne firmy od PF robią tak samo. Beton ma mieć atest zgodny z tym co napisał konstruktor i będzie dobrze. Niech się zresztą wypowiedzą prawdziwi fachowcy bo ja to tylko piszę, co usłyszę lub podejrzę.

vega1
29-03-2016, 14:10
Konstruktor stwierdził,że taki beton nie może być i kropka.Mówi,że wie dlaczego taki myk. Poniewąż beton konstrukcyjny może mieć mikrorysy a jak położysz na niego płytki - popękają.Na taki beton się absolutnie nie zgodził i pyta jak zatrzeć na gotowo beton konstrukcyjny aby był posadzką bo on nie wie.
Projektował posadzki w halach o takiej grubości i ze zbrojeniem siatkami ale jak mówi one pracowały tylko na ściskanie.co z tym betonem ma być nie tak? Wizualnie to my sobie możemy oceniać. Ważna jest receptura. Skoro firma woli wykonywać na takiej konsystencji, to czemu nie. Zawibrowali i ułożyli - jest ok.
Ja osobiście, preferuję konsystencję bardziej płynną, ale to nic nie znaczy...
Bardzo fajny filmik :)

krzys504
29-03-2016, 19:02
Jak duża działka, to zrób prostą kręchę z fi 200 30-40 m albo jak ja - trzy równoległe fi160 po ok 20-25 m spięte na początku i końcu w fi200, a jak mała działka to fi200 wokół domu pod drenażem albo trochę dalej od obrysu.

Dwie krechy da rade.tak po 18 m.rura fi 200Pod drenazem bylo by tego 50m.chyba bedzie najlepiej.Drenaz metr od domu.do tego uziom otokowy.

maxb
29-03-2016, 21:29
Konstruktor stwierdził,że taki beton nie może być i kropka.Mówi,że wie dlaczego taki myk. Poniewąż beton konstrukcyjny może mieć mikrorysy a jak położysz na niego płytki - popękają.Na taki beton się absolutnie nie zgodził i pyta jak zatrzeć na gotowo beton konstrukcyjny aby był posadzką bo on nie wie.
Projektował posadzki w halach o takiej grubości i ze zbrojeniem siatkami ale jak mówi one pracowały tylko na ściskanie.

Coś ten konstruktor ściemnia. Projektował posadzki w których siatki pracowały tylko na ściskanie? Płytki na posadzkach pękają? Może właśnie dlatego że siatki dał nie w tym miejscu gdzie powinny :p

btw na tym filmie wcale nie sypią półsuchego betonu, gdyby tą pompę załadować suchym betonem to goście od węża by uciekali na kilometr :P

mark1331
29-03-2016, 21:41
witam proszę o pomoc chce zrobić projekt zamienny na płytę czy możecie polecić konstruktorów rejon śląska

alternatywy 4
29-03-2016, 21:59
Coś ten konstruktor ściemnia. Projektował posadzki w których siatki pracowały tylko na ściskanie? Płytki na posadzkach pękają? Może właśnie dlatego że siatki dał nie w tym miejscu gdzie powinny :p

btw na tym filmie wcale nie sypią półsuchego betonu, gdyby tą pompę załadować suchym betonem to goście od węża by uciekali na kilometr :P

człowieku, czytanie tak, ale ze zrozumieniem ? masz z tym jakiś problem?

rydzadam
29-03-2016, 22:17
człowieku, czytanie tak, ale ze zrozumieniem ? masz z tym jakiś problem?
W każdym razie, zmień projektanta. W moim przypadku dopiero trzeci wiedział tak na prawdę do czego służy PF i jak ma być wykonana, a i tak projekt zrobił konstruktor od płyt i przekazał to mojemu projektantowi adaptującemu. Pierwszy projektant też gadał o posadzkach wylewanych z rzadkiego betonu z dodatkiem włókien PP i chciał mi narysować płytę 30cm !!! na chudziaku 10cm !!! a o xps pod PF mam wrażenie,że w życiu nie słyszał (dopiero ode mnie, laika). Sęk w tym, że ja czytuję Muratora od lat no i nasze forum, a projektanci nie mają na to czasu albo chęci.

maxb
29-03-2016, 23:11
człowieku, czytanie tak, ale ze zrozumieniem ? masz z tym jakiś problem?

Ty masz problem, ja tylko użyłem ironii. Skoro projektant (jak mniemam z uprawnieniami) jest w stanie wymyślić taką głupotę jak mikrorysy niszczące płytki to może niech zostanie przy projektowaniu posadzek działających tylko na ściskanie. Wtedy przynajmniej nic się nie zawali i nie zrobi nikomu krzywdy. Później ludzie czytają na forum takie kwiatki i następnej osobie doradzają w ten sposób. Tak mi się wydawało, że to jest forum typowo budowlane i wiedza tu przekazywana jest poparta doświadczeniem. Naprawdę nie jest moim celem nabijanie się z nikogo ale (nie)stety mam od ponad 10 lat styczność z różnego typu magikami od konstrukcji stalowych/żelbetowych i wiem co niektórzy potrafią wymyślić.

jacentyy
30-03-2016, 11:33
^^
Na tym filimiku widać, że beton jest gesty, ale on nie jest suchy, jak przejechali wibratorem widać, że się upłynnił.
Przy tak cienkim elemencie jak plyta można dać gęstszą mieszanke i tak się dobrze zawibruje i tak ( jeżeli się wibruje:)

alternatywy 4
30-03-2016, 15:54
Ty masz problem, ja tylko użyłem ironii. Skoro projektant (jak mniemam z uprawnieniami) jest w stanie wymyślić taką głupotę jak mikrorysy niszczące płytki to może niech zostanie przy projektowaniu posadzek działających tylko na ściskanie. Wtedy przynajmniej nic się nie zawali i nie zrobi nikomu krzywdy. Później ludzie czytają na forum takie kwiatki i następnej osobie doradzają w ten sposób. Tak mi się wydawało, że to jest forum typowo budowlane i wiedza tu przekazywana jest poparta doświadczeniem. Naprawdę nie jest moim celem nabijanie się z nikogo ale (nie)stety mam od ponad 10 lat styczność z różnego typu magikami od konstrukcji stalowych/żelbetowych i wiem co niektórzy potrafią wymyślić.

Ja nie szukam tutaj porad jak co zbudować, bo dla mn ie to jest chore.Ktoś od pierdyknięcia 500 -set wpisów nie staje się ekspertem.
Pytam jedynie o komfort np. od płyty grzewczej,o gwc, tyle, że ja pytam o jakiś system a dostaję info o parametrach konstrukcji Adama Słodowego.

marcelix
30-03-2016, 16:28
Uwierz mi że duża część projektantów robiących małe domki też nie zaliczył bym do ekspertów. Mam raczej kiepskie zdanie o projektantach domków. Nawet jeśli się tego kiedyś na polibudzie uczyli to i tak mają to głęboko w d... Taka jakby miernota z wydziału. Na forum masz wielu ekspertów i ludzi z doświadczeniem inż nie koniecznie posiadających UB z branż budowlanych czy przemysłu. Pokory!

rianika
30-03-2016, 17:08
Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie zbrojenia płyty - natury wykonawczej. W jaki sposób realizuje się dystanse przy układaniu zbrojenia w przypadku płyty na szkle piankowym? Przypuszczam, że zachowuje się ono trochę inaczej niż np XPS... Dziękuję!

Janek795
30-03-2016, 19:17
Hmm a to ciekawe w sumie - sam kiedyś chciałem szkło ale się nie zastanawiałem nad tym. Pewnie jakieś szerokie dystanse.. nie wiem płyty chodnikowe za 4 zł :) są cienkie te z marketu :) albo jakieś listwy po długości??

Co do betonu, skontaktowałem się z Lafarge (dzięki Vega!) i po prostu szkoda zachodu. Jak policzę wynajem pompy, wibrowanie, zacieranie to ich Agilia wychodzi praktycznie tyle samo. bałem się ze to nie wiadomo jak drogi beton a jednak jest ok. Sądzę też, że jak mówią w Lf. iż to znacznie lepszy beton do płyty bo inaczej pracuje i samo zbrojenia jest otulone mieszanką nieporównywalne lepiej. Mi natomiast najbardziej zależny na możliwie max równym poziomie zero.

(Kobieta laik kontra fachowcy): https://www.youtube.com/watch?v=4TBTHqnftxk :)

MiśYogi
30-03-2016, 20:39
Na filmie był zwyczajny beton, konsystencja błota. Trochę zaczekali, aż zawibrowali całość, więc suchy nie był. Potem jakaś dziwna technika "na kolanach" ;) i w końcu poszło zacieranie karuzelą. Dają taki beton, bo nie chcą czekać, aż trochę zwiąże. U nas w firmie też się daje taki beton, szczególnie zimą, gdy są jakieś wykończenia na koniec, nikt nie będzie czekał do północy, aż będzie mógł coś robić. Gdyby było gorąco i sucho, na pewno robiliby inaczej.
Jedna rzecz jest ciekawa, jak ustalają poziom bez wibrowania? :) Wszystko małe, lata i miga, że trudno zauważyć.

maxb
30-03-2016, 22:00
W zimie musisz dawać gęsty beton bo jest mniejsza szansa że zamarznie zanim zwiąże. Najłatwiej to sprawdzić... na wiosnę, jeśli zamiatasz beton i za miotłą wyciąga się kruszywo znaczy że miałeś pecha :D


Ja nie szukam tutaj porad jak co zbudować, bo dla mn ie to jest chore.Ktoś od pierdyknięcia 500 -set wpisów nie staje się ekspertem.
Pytam jedynie o komfort np. od płyty grzewczej,o gwc, tyle, że ja pytam o jakiś system a dostaję info o parametrach konstrukcji Adama Słodowego.
Każde forum ma swoją specyfikę, trzeba się po prostu przyzwyczaić i wybierać tylko wartościowe informacje ;)

sztolu
30-03-2016, 22:20
posiadacie może namiary na wykonawców płyt fundamentowych? poszukuję firmy która ogarnie moją płytę w terminie maj/czerwiec. Rejon Górnego Śląska.

vega1
30-03-2016, 22:26
Hmm a to ciekawe w sumie - sam kiedyś chciałem szkło ale się nie zastanawiałem nad tym. Pewnie jakieś szerokie dystanse.. nie wiem płyty chodnikowe za 4 zł :) są cienkie te z marketu :) albo jakieś listwy po długości??

Co do betonu, skontaktowałem się z Lafarge (dzięki Vega!) i po prostu szkoda zachodu. Jak policzę wynajem pompy, wibrowanie, zacieranie to ich Agilia wychodzi praktycznie tyle samo. bałem się ze to nie wiadomo jak drogi beton a jednak jest ok. Sądzę też, że jak mówią w Lf. iż to znacznie lepszy beton do płyty bo inaczej pracuje i samo zbrojenia jest otulone mieszanką nieporównywalne lepiej. Mi natomiast najbardziej zależny na możliwie max równym poziomie zero.

(Kobieta laik kontra fachowcy): https://www.youtube.com/watch?v=4TBTHqnftxk (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2 Fwatch%3Fv%3D4TBTHqnftxk) :)
musisz zaplanować dobrą pogodę. Jak jest ryzyko deszczu, nie betonuj. Ten beton potrafi wiązać do stwardnienia nawet ponad 24h. Jest bardzo dobry i jeśli dobrze go powleczesz środkiem pielęgnacyjnym, to możesz być spokojny - zero rys.
Jest bardzo mocny, ze względu na małą ilość wody a dużą ilość chemii. Próbki rozbijane po czasie wykazują, że z C20/25 potrafi wyjść dwie klasy mocniejszy. I jeszcze jedno. On się sam nie poziomuje. Jeśli nie masz doświadczenia, to niekoniecznie wyjdzie Ci równo :)

Janek795
31-03-2016, 06:35
musisz zaplanować dobrą pogodę. Jak jest ryzyko deszczu, nie betonuj. Ten beton potrafi wiązać do stwardnienia nawet ponad 24h. Jest bardzo dobry i jeśli dobrze go powleczesz środkiem pielęgnacyjnym, to możesz być spokojny - zero rys.
Jest bardzo mocny, ze względu na małą ilość wody a dużą ilość chemii. Próbki rozbijane po czasie wykazują, że z C20/25 potrafi wyjść dwie klasy mocniejszy. I jeszcze jedno. On się sam nie poziomuje. Jeśli nie masz doświadczenia, to niekoniecznie wyjdzie Ci równo :)


Wszystko jasne - pogoda rzecz święta i nie mam zamiaru robić czegoś w deszczu albo i "przed" :) To, że się sam nie wypoziomuje to rozumiem - będziemy machać ile trzeba :) Agilia pozioma ma w specyfikacji tech. klasę C25/30. Przedstawiciel wspominał, że na dzień dobry jest klasę wyżej niż standard. Jak masz jakieś sugestie i porady do tego rodzaju mieszanki to pisz - przyda się i mi jak i innym :)

Ps co do GWC (w ogóle to nie ten temat) i rur pomarańczowych.... widziałem tu na FM zażartą dyskusję że tylko niebieskie czy żwir... - nie ma żadnego zapachu czy coś?

vega1
01-04-2016, 13:01
jeszcze na początku, jak zaczynaliśmy wylewać płyty Agilią, Lafarge nie miał do końca opanowanej receptury. Musieli korygować na bieżąco uziarnienie kruszywa, ilość chemii itd. Ale już mają to za sobą. Możesz być spokojny, Rzeszowski oddział Lafarge, z pewnością dostarczy Ci dobrą mieszankę. Celowo napisałem Rzeszowski, bo wiem doskonale, że jest wiele miejsc, gdzie tej Agilii jeszcze nie produkowali i to jest faktycznie kłopot.

Na szczęście, Ty możesz liczyć na coś takiego (widać jak może się rozpływać):
https://www.youtube.com/watch?v=Rusp316IkB8

perm
01-04-2016, 13:29
W zimie musisz dawać gęsty beton bo jest mniejsza szansa że zamarznie zanim zwiąże. Najłatwiej to sprawdzić... na wiosnę, jeśli zamiatasz beton i za miotłą wyciąga się kruszywo znaczy że miałeś pecha :D


Każde forum ma swoją specyfikę, trzeba się po prostu przyzwyczaić i wybierać tylko wartościowe informacje ;)Dajcie sobie spokój z takimi "radami",. Ilość wody zarobowej w betonie jest uzależniona od jego klasy. Nie można dać więcej lub mniej w zależności od pogody.

alternatywy 4
01-04-2016, 13:52
Dajcie sobie spokój z takimi "radami",. Ilość wody zarobowej w betonie jest uzależniona od jego klasy. Nie można dać więcej lub mniej w zależności od pogody.

Jestem inżynierem ale od maszyn, masz kolego rację, te rady tutaj mnie irytują, pytasz o coś , dostajesz odpowiedź , "to jest g... zrób se ..."
Wiem, że każdy się zna na piłce nożnej,medycynie i polityce , no i jeszcze na budowaniu.O gwc dowiedziałem się ,że to nie ten temat, jeśli jest pod płytą fundamentową to chyba też poniekąd ten.Dla mnie ,może to i dziwne ,ważne ponad ekonomikę , jest zdrowie dzieciaków.Stąd w ogóle wejście w temat.
Ok. zakładam forum, jak zbudować obrabiarkę numeryczną ,pewnikiem zgłoszą się też ludzie znający się na budowie domu.

vega1
01-04-2016, 16:15
forum ma swoje prawa. Ogrom osób, ogrom osobowości - jak chcesz to opanować?

alternatywy 4
01-04-2016, 18:55
forum ma swoje prawa. Ogrom osób, ogrom osobowości - jak chcesz to opanować?

nie opanujesz,tylko chodzi mi o to,że jak jestem np. na forum motocyklowym, to nikomu do głowy nie przyjdzie doradzić, "wstaw se rure od odkurzacza".
Zabawa w technologie, nowinki. A tu tony sieczki , miliony osłon, tysiące postów i nawet Kopciuszek nie oddzieli ziarna od plew.A już w podziw wprawiają mnie pytania jakie zbrojenie dać do płyty ? 10 tki 16 ki ? U lekarza też tacy mądrzy ? Mechanikowi samochodowemu mówią czy sprzęgło takie, czy inne?Może i chciałbym zrobić płytę grzewczą,ale dalej q... nie wiem czy przegrzewa, jak działa z rekiem? Jak jest jak temperatura wzrośnie nagle na zewnątrz i wali dodatkowo słońce przez okna.To jest ch..., ważne ,że tanio i jest się czym na forum pochwalić.

perm
01-04-2016, 20:15
nie opanujesz,tylko chodzi mi o to,że jak jestem np. na forum motocyklowym, to nikomu do głowy nie przyjdzie doradzić, "wstaw se rure od odkurzacza".
Zabawa w technologie, nowinki. A tu tony sieczki , miliony osłon, tysiące postów i nawet Kopciuszek nie oddzieli ziarna od plew.A już w podziw wprawiają mnie pytania jakie zbrojenie dać do płyty ? 10 tki 16 ki ? U lekarza też tacy mądrzy ? Mechanikowi samochodowemu mówią czy sprzęgło takie, czy inne?Może i chciałbym zrobić płytę grzewczą,ale dalej q... nie wiem czy przegrzewa, jak działa z rekiem? Jak jest jak temperatura wzrośnie nagle na zewnątrz i wali dodatkowo słońce przez okna.To jest ch..., ważne ,że tanio i jest się czym na forum pochwalić.Ten problem był już poruszany. Niestety spotykają inwestorzy architektów i projektantów, którzy, po prostu nie znają się na tym co mają zaprojektować. Stąd pytania na forum są często zasadne i pozwalają nie popełnić jakiejś głupoty, bo akurat architektowi nie chciało się poczytać czy liczyć więc na wszelki wypadek dowalił betonu i zbrojenia. Piszesz wcześniej o swoim architekcie, który z płyt projektował tylko posadzki przemysłowe i to z siatkami działającymi na ściskanie. To absurd. Albo źle zrozumiałeś albo facet nie wie o czym mówi. Zbrojenie ma zapobiec rozciąganiu betonu, bo na to jest mało odporny. Nie ma sensu jego stosowanie, gdy przenosi tylko siły ściskające.

maxb
01-04-2016, 20:44
Dajcie sobie spokój z takimi "radami",. Ilość wody zarobowej w betonie jest uzależniona od jego klasy. Jeśli do C20/25 doleję wody to zrobię C16/20? Gdybyś z betonem miał styczność nie tylko przez internet to byś nie pisał takich głupot.

Nie można dać więcej lub mniej w zależności od pogody.Jak się podpiszesz kierowcy na kwicie to sobie możesz na prywatnej budowie dolewać wody ile chcesz. Poza tym nie pisałem o pogodzie tylko o temperaturze.

maxb
01-04-2016, 20:53
Jestem inżynierem ale od maszyn, masz kolego rację, te rady tutaj mnie irytują, pytasz o coś , dostajesz odpowiedź , "to jest g... zrób se ..."No widzisz, a jak Ci tłumaczę że z tymi płytkami na betonie konstrukcyjnym gość Cię robi w bambuko to jeszcze mnie opier..lasz :rolleyes:

Ok. zakładam forum, jak zbudować obrabiarkę numeryczną ,pewnikiem zgłoszą się też ludzie znający się na budowie domu.Z pewnością, wtedy inżynierowie od maszyn powinni im wytłumaczyć jak to się robi, nie odwrotnie

ps. Jeśli chcesz robić gwc powietrzny to odpuść, czy pod płytą czy poza płytą to gó..o :]

perm
01-04-2016, 21:21
Jeśli do C20/25 doleję wody to zrobię C16/20? Gdybyś z betonem miał styczność nie tylko przez internet to byś nie pisał takich głupot.
Jak się podpiszesz kierowcy na kwicie to sobie możesz na prywatnej budowie dolewać wody ile chcesz. Poza tym nie pisałem o pogodzie tylko o temperaturze.Ech... Polska specjalność. Wypowiadać się nawet jak nie ma się o czymś pojęcia. Poczytaj sobie o stosunku W/C na wytrzymałość i trwałość betonu, wielkość skurczu i podobne, może nie bedziesz więcej udzielał takich "rad".
http://www.ikb.poznan.pl/almamater/biblioteka/podreczniki_akademicki/jj_technologia_betonu/02.pdf

maxb
01-04-2016, 21:42
Ech... Polska specjalność. Wypowiadać się nawet jak nie ma się o czymś pojęcia. Poczytaj sobie o stosunku W/C na wytrzymałość i trwałość betonu, wielkość skurczu i podobne, może nie bedziesz więcej udzielał takich "rad".
http://www.ikb.poznan.pl/almamater/biblioteka/podreczniki_akademicki/jj_technologia_betonu/02.pdfWidzisz, to wszystko o czym piszesz ma znaczenie dla osoby opracowującej recepturę. Ta osoba ma więcej wiedzy niż ludzie edukujący się z betonoznawstwa przez internet. Jakbyś nie doczytał w mądrych pdf-ach to są różne konsystencje betonu, są różne dodatki chemiczne bez których w zasadzie betonu teraz już się nie robi. Nie ma natomiast prostej zależności klasa_betonu -> ilość wody.

Marcin34_Śl
01-04-2016, 21:43
Proszę o potwierdzenie odnośnie przepustów w płycie czy o czymś nie zapomniałem:
- kanaliza fi 160
- woda - fi 110
- prąd - fi 110 w miejscu tablicy
- videofon, furtka ,brama, oświetlenie - w którym miejscu? Ma to znaczenie?
- gwc (opcja) gdzie robić przepust jak rekuperator będzie na strychu?
- jeden dodatkowy na wszelki wypadek?
- a na przykład przewody pod czujnik szamba czy zbiornika na deszczówkę?

Coś jeszcze doradzacie?

perm
01-04-2016, 22:19
Widzisz, to wszystko o czym piszesz ma znaczenie dla osoby opracowującej recepturę. Ta osoba ma więcej wiedzy niż ludzie edukujący się z betonoznawstwa przez internet. Jakbyś nie doczytał w mądrych pdf-ach to są różne konsystencje betonu, są różne dodatki chemiczne bez których w zasadzie betonu teraz już się nie robi. Nie ma natomiast prostej zależności klasa_betonu -> ilość wody.Jest prosta zależność. Nie upieraj się, poczytaj. W tym PDFie masz wszystko na ten temat.

rydzadam
01-04-2016, 22:53
Jest prosta zależność. Nie upieraj się, poczytaj. W tym PDFie masz wszystko na ten temat.

Co innego klasa betonu a co innego w/c. Do osiągnięcia dobrego w/c przy danej klasie najczęściej potrzebny jest dodatek odpowiedniej chemii i tyle. Porządne betoniarnie to ogarniają, ale wiele kładzie na to lachę i nie sądzę, żeby z tego powodu płyty np. pękały.

jacentyy
01-04-2016, 22:59
....., bo akurat architektowi nie chciało się poczytać czy liczyć więc na wszelki wypadek dowalił betonu i zbrojenia. Piszesz wcześniej o swoim architekcie, który z płyt projektował tylko posadzki przemysłowe i to z siatkami działającymi na ściskanie. ......

Architekt to artysta jak to ktoś już tu na forum napisał, on żadnych zbrojeń nie liczy , no chyba, że jest zarówno architektem jak i konstruktorem ( są takie rzadkie przypadki)....



Panowie Perm ma racje klasa betonu to jego wytrzymałość na ściskanie , a ta bezwzględnie zależy od stosunku w/c -> przy wysokich klasach jeżeli mieszanka ma być urabialna czyli dać się ułożyć musi mieć odpowiednią konsyntencję a to można uzyskać albo chemią albo wodą a jak wodą to traci się na wytrzymałości, Czyli jak do betonu o pewnej klasie dodamy więcej wody to otrzymamy beton słabszy. Ta zależność nie jest liniowa tylko wykładnicza. Zależy również od rodzaju kruszywa ale to już szczegół. Innym szczegółem jest to że beton o różnych w/c ale innym stosunku kruszywoym można uzyskać tą samą klasę. Ogólnie to jest trochę bardziej skomplkowane , ale zdecydowanie Perm ma rację.

nk
01-04-2016, 23:15
Proszę o potwierdzenie odnośnie przepustów w płycie czy o czymś nie zapomniałem:
1- kanaliza fi 160
2- woda - fi 110
3- prąd - fi 110 w miejscu tablicy
4- videofon, furtka ,brama, oświetlenie - w którym miejscu? Ma to znaczenie?
5- gwc (opcja) gdzie robić przepust jak rekuperator będzie na strychu?
6- jeden dodatkowy na wszelki wypadek?
7- a na przykład przewody pod czujnik szamba czy zbiornika na deszczówkę?

Coś jeszcze doradzacie?
1. Pewnie wystarczy
2. Powinno wystarczyć nawet jeśli planujesz tam "wyjście" na do ogrodu
3. Nie jest konieczny - można zrobić bezpośrednio przez ścianę.
4. Też nie jest konieczne, ale jeśli już to i tak najlepiej w sąsiedztwie planowanej rozdzielni. Ogólnie kable do sterowania oddziela się o tych wysokonapięciowych.
5. Tam gdzie chcesz puścić doprowadzenie. To są szerokie rury 160 lub 200. Nie warto się ograniczać, bo będą dodatkowe opory, ale też musisz mieć kanał, żeby tym dojść do strychu. Mowa o powietrznym GWC, nie glikowlowym?
6. Jak chcesz, w razie czego zaślepisz. Najlepiej do pom. techn.
7. To już Twoje plany. Jeśli chcesz deszczówkę w domu, to potraktuj to jak przepust na wodę, te systemy potrzebują też czasem uzupełnianie zbiornika wodą wodociąg.+ zasilanie pompy. Ogólnie wartościowe, ale wymaga trochę rozeznania.
Jeśli nie chcesz gruntowej PC lub gazu, to powinno wystarczyć.
Tyle wg mojej skromnej wiedzy.

vega1
02-04-2016, 08:12
ps. Jeśli chcesz robić gwc powietrzny to odpuść, czy pod płytą czy poza płytą to gó..o :] też mi porada :D


Proszę o potwierdzenie odnośnie przepustów w płycie czy o czymś nie zapomniałem:
- kanaliza fi 160
- woda - fi 110
- prąd - fi 110 w miejscu tablicy
- videofon, furtka ,brama, oświetlenie - w którym miejscu? Ma to znaczenie?
- gwc (opcja) gdzie robić przepust jak rekuperator będzie na strychu?
- jeden dodatkowy na wszelki wypadek?
- a na przykład przewody pod czujnik szamba czy zbiornika na deszczówkę?

Coś jeszcze doradzacie?
pamiętaj, lepiej mieć więcej i nie użyć, niż nie mieć i żałować. Nie ma co żałować przepustów typu AROT. Zawsze się przydają, a to na wodę do zraszaczy ogrodu, a to na kable pod oświetlenie bramy wjazdowej, a to pod pociągnięcie wody do basenu, a może kiedyś postawisz sobie altanę, i będziesz chciał do niej doprowadzić wodę czy prąd.
Takie rury AROT np. 70mm zawsze Ci się przydadzą.

perm
02-04-2016, 08:17
Architekt to artysta jak to ktoś już tu na forum napisał, on żadnych zbrojeń nie liczy , no chyba, że jest zarówno architektem jak i konstruktorem ( są takie rzadkie przypadki)....Najczęściej współpracują z konstruktorem ale to niewiele zmienia. Siatka pracująca na ściskanie... Ręce opadają.




Panowie Perm ma racje klasa betonu to jego wytrzymałość na ściskanie , a ta bezwzględnie zależy od stosunku w/c -> przy wysokich klasach jeżeli mieszanka ma być urabialna czyli dać się ułożyć musi mieć odpowiednią konsyntencję a to można uzyskać albo chemią albo wodą a jak wodą to traci się na wytrzymałości, Czyli jak do betonu o pewnej klasie dodamy więcej wody to otrzymamy beton słabszy. Ta zależność nie jest liniowa tylko wykładnicza. Zależy również od rodzaju kruszywa ale to już szczegół. Innym szczegółem jest to że beton o różnych w/c ale innym stosunku kruszywoym można uzyskać tą samą klasę. Ogólnie to jest trochę bardziej skomplkowane , ale zdecydowanie Perm ma rację.Oprócz wytrzymałości na ściskanie jest jeszcze skurcz i trwałość ale dzięki! Niby to oczywiste ale jak ktoś beton tylko w taczce lub betoniarce rozrabiał to jakieś trudne do przyswojenia. Dlatego też pomysły, by domowym sposobem robić elementy konstrukcyjne z żelbetu mają może sens tylko jeżeli jesteśmy w stanie cały czas pilnować ile tej wody się do betoniarki leje.

vega1
02-04-2016, 09:58
jeszcze nie tak dawno, gdy betonowało się etapy (nawet na dużych budowach przemysłowych), zajeżdżała gruszka z betonem a budowlańcy wylewający (najczęściej byli to tzw. "szalunkowi") już na wejściu krzyczeli i pokazywali słynny gest obijając dłonią swoje szyje :D http://bi.gazeta.pl/im/2/5640/z5640752N.jpg (wody, wody :D )
Dziś, są już decydowanie inne czasy. WIem, że wciąż jest sporo betoniarni rodem z tamtych czasów. Jednak zdecydowana większość, ma świadomość tego co robi i jeśli zachodzi potrzeba upłynnienia mieszanki, to jest telefon do laboranta i on decyduje ile chemii (nie wody!!) można dolać. Po czym w gruszce ląduje "pół wiaderka" chemii i miesza się kolejne 5 minut.

Pełna zgoda, że im więcej wody w mieszance, tym klasa betonu niższa. Jednak dziś, kluczową rolę odgrywa chemia dodawana do betonu. Produkowane domieszki potrafią zdziałać cuda. Betony rysują się coraz mniej, płynność mieszanki - możemy praktycznie dowolnie regulować. Możemy kształtować co chcemy i jak chcemy i nie jesteśmy już niewolnikami wody :)

perm
02-04-2016, 10:30
...Kiedyś normą było, że gruszkowy jak beton się kończył, płukał gruchę wodą i wlewał to w szalunek. Czasy się zmieniają. Dlatego lepiej zamówić beton niż męczyć się samemu. Będzie chemia, będzie odpowiednia konsystencja ale trzeba to skomponować a to już wiedza specjalistyczna podobnie jak dobór kruszywa, uziarnienia itp. Konsystencją można sterować dzięki chemii ale są pewne granice. Tak czy inaczej dolewanie wody na budowie to błąd.

maxb
02-04-2016, 18:33
Jest prosta zależność. Nie upieraj się, poczytaj. W tym PDFie masz wszystko na ten temat.
Dobrze. Więc teraz bez owijania w bawełnę i odsyłania do tekstów których się samemu nie rozumie:

Mam przed sobą 3 receptury na beton C20/25, w każdej recepturze ilość wody jest inna. Czy najsłabszy beton wyjdzie z receptury, w której jest najwięcej wody?

perm
02-04-2016, 18:51
Dobrze. Więc teraz bez owijania w bawełnę i odsyłania do tekstów których się samemu nie rozumie:

Mam przed sobą 3 receptury na beton C20/25, w każdej recepturze ilość wody jest inna. Czy najsłabszy beton wyjdzie z receptury, w której jest najwięcej wody?Odniosłem się do twojej sugestii, by ze zmianami temperatury dolewać lub nie wody jak i stwierdzenia, że głupotą jakoby jest, że jak do mieszanki wyższej klasy doleje się wody to uzyska się klasę niższą. Różne receptury na beton C20/25 nijak się mają do tego co napisałeś. Palnąłeś głupotę, przyznaj się i nie brnij dalej.

maxb
02-04-2016, 19:31
Odniosłem się do twojej sugestii, by ze zmianami temperatury dolewać lub nie wody Nigdy nie pisałem o zależności od pogody, to Twój tekst
Dajcie sobie spokój z takimi "radami",. Ilość wody zarobowej w betonie jest uzależniona od jego klasy. Nie można dać więcej lub mniej w zależności od pogody.
Pisałem o możliwym zamarzaniu betonu do którego dolejemy wody. Nawiasem mówiąc na budowie faktycznie istnieje taka zależność ale o tym w internetach teoretycy nie piszą :)

jak i stwierdzenia, że głupotą jakoby jest, że jak do mieszanki wyższej klasy doleje się wody to uzyska się klasę niższą. Sam sobie zaprzeczasz:
Dajcie sobie spokój z takimi "radami",. Ilość wody zarobowej w betonie jest uzależniona od jego klasy.Nie można dać więcej lub mniej w zależności od pogody.


Różne receptury na beton C20/25 nijak się mają do tego co napisałeś.Przeczytaj to pogrubione jeszcze raz i zdecyduj się na jedną wersję.



Palnąłeś głupotę, przyznaj się i nie brnij dalej.Nie palnąłem, poprawiam Twoje teorie. Odpowiedz na zadane poprzednio pytanie bo na razie tworzysz wymijające teorie a tego nie lubię.

vega1
02-04-2016, 20:16
tego sporu rozwiązać się nie da. Z jednej strony, stosunek w/c traci na znaczeniu z racji używanej chemii. Ale z drugiej strony, w celu poprawienia urabialności i wytrzymałości betonu tej wody używa się coraz mniej. Co za tym idzie, wraca argument, że im mniej wody tym lepsza mieszanka. A zatem proporcje w/c wciąż aktualne :)

lambert86
02-04-2016, 21:24
Panowie pytanko do Was, po niedzieli kładą mi kanalizę i będą rozkładać xps pod płytą, mam płyty #10cm z frezem, pytanie czy trzeba obcinać "frezy" na boku stykającym się z płytami pionowymi? aby stykały się całą swoją powierzchnią a nie 5cm frezm?

vega1
02-04-2016, 21:52
jak dotniesz, będzie lepiej.

PaRa
02-04-2016, 22:11
Panowie pytanko do Was, po niedzieli kładą mi kanalizę i będą rozkładać xps pod płytą, mam płyty #10cm z frezem, pytanie czy trzeba obcinać "frezy" na boku stykającym się z płytami pionowymi? aby stykały się całą swoją powierzchnią a nie 5cm frezm?

A lepsze parametry izolacyjne ma 10 czy 5 cm XPS ?

perm
02-04-2016, 22:15
Nie palnąłem, poprawiam Twoje teorie. Odpowiedz na zadane poprzednio pytanie bo na razie tworzysz wymijające teorie a tego nie lubię.Jak widziałeś w opracowaniu to nie moje teorie. Ty natomiast popełniłeś to:

Jeśli do C20/25 doleję wody to zrobię C16/20? Gdybyś z betonem miał styczność nie tylko przez internet to byś nie pisał takich głupot.
Oraz to:

Nie ma natomiast prostej zależności klasa_betonu -> ilość wody.
Dokładnie jest tak, że jak dolejesz do masy zarobowej na C20/25 więcej wody to dostajesz gorszej klasy beton. Prostą zależność między stosunkiem W/C a wytrzymałością masz w wykresach zamieszczonych w opracowaniu. Jest to zresztą wiadome dla każdego, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie. Kończę rozmowę, bo nie widzę sensu w udowadnianiu tego co oczywiste. Powstrzymaj się jednak od doradzania zanim nie będziesz miał pewności, że wiesz co piszesz

perm
02-04-2016, 22:16
A lepsze parametry izolacyjne ma 10 czy 5 cm XPS ?Parametry ma takie same ale opór cieplny różny.

vega1
02-04-2016, 22:41
A lepsze parametry izolacyjne ma 10 czy 5 cm XPS ?
jemu raczej chodzi o to, czy ma ścinać freza, czy dostawiać frezem, a wtedy będzie miał styk 5cm zamiast 10cm...

lambert86
02-04-2016, 22:45
dokładnie o to mi chodzi czy frezy ucinać czy zostawiać?

vega1
02-04-2016, 23:09
bez wielkiej różnicy, ale zapewne lepiej jak dotniesz... Jeśli jednak na te frezy od góry nie będziesz zakładał dodatkowego styro (a tak jest najlepiej), to musisz dociąć te frezy, bo w tym miejscu masz oparcie dla ścian. To jest co prawda jeden cm tylko, ale zawsze.

nk
03-04-2016, 00:20
Coś jeszcze doradzacie?
Przypomniało mi się, że przekonałem się, że nie tylko przepusty są ważne - jak pisze vega zawsze zrobisz z nich użytek, ale pomyśl o różnych punktach kanalizacyjnych. O tych klasycznych w projekcie nie piszę, ale weź pod uwagę, że są fajne filtry wody z płukaniem wstecznym, a do nich kanalizacja jest konieczna, że w pomieszczeniu ze zbiornikiem CWU lub w garażu, pralni może warto by mieć kratkę kanalizacyjną w razie "powodzi". Z wysychaniem syfonów też można sobie poradzić. Reku planujesz na "strychu", a planujesz klimę? Choć jeśli będzie GWC, to klima może zbędna. Tak czy inaczej wszystkie urządzenia, jak klima, reku czy piec kondensacyjny, a więc tam gdzie jest możliwość wykroplenia wody, muszą mieć kanalizację w pobliżu.

Janek795
03-04-2016, 11:59
Vega jaki środek polecasz do powleczenia betonu po wylaniu?

vega1
03-04-2016, 14:44
Lafarge go sprzedaje. Nazywa się banalnie: Agilia pielęgnacja. Spryskuje się, zaraz po wstępnym związaniu betonu. Płyta wygląda jak by polakierowana. Środek chemiczny (coś jak wosk), tworzy powłokę nieprzepuszczalną. Ściera się ona samoistnie, z biegiem tygodni podczas budowy domu.

Janek795
03-04-2016, 14:54
Lafarge go sprzedaje. Nazywa się banalnie: Agilia pielęgnacja. Spryskuje się, zaraz po wstępnym związaniu betonu. Płyta wygląda jak by polakierowana. Środek chemiczny (coś jak wosk), tworzy powłokę nieprzepuszczalną. Ściera się ona samoistnie, z biegiem tygodni podczas budowy domu.

No tak nazwa "oryginalna" :D - te środki to bodajże na bazie parafiny się robi stąd pewnie takowe wrażenie.

Pogoda zapowiada się na najbliższy tydzień piknaaa... więc jutro zaczynam kopać :wiggle:

Edit 04.04.2016

Walka z gliną zakończona - :) - Chyba czas na własny dziennik budowy :)

351930

vega1
04-04-2016, 21:32
Kamil brawo :) Nic tak nie cieszy, jak własne budowanie :) Glinę z Podkarpacia, poznam wszędzie. Nigdzie nie ma, takich wstrętnych gruntów... :p

coachu13
05-04-2016, 17:04
Witam.
Mi projektant odradza płytę ponieważ wysokość poziomu ziemi w miejscu gdzie będzie stał dom jest poniżej poziomu drogi i twierdzi, że i tak trzeba wylać ławy, co sprawi że koszty będą nie wspolmierne fo efektów. Dodatkowym argumentem jest to, że teren jest piaszczysty. Czy ma rację ?

perm
05-04-2016, 18:39
Witam.
Mi projektant odradza płytę ponieważ wysokość poziomu ziemi w miejscu gdzie będzie stał dom jest poniżej poziomu drogi i twierdzi, że i tak trzeba wylać ławy, co sprawi że koszty będą nie wspolmierne fo efektów. Dodatkowym argumentem jest to, że teren jest piaszczysty. Czy ma rację ?Trzeba by policzyć ale, na dzień dobry jeżeli dom ma stać na ławach to i tak, dla uzyskania wysokiego poziomu zero trzeba nadsypać piasku pod posadzki. Równie dobrze można wylać płytę na podwyższeniu usypanym z kruszywa. Chyba na jedno wyjdzie. Piasek to zaleta.

MarcinMartyniuk
05-04-2016, 18:56
Witam.
Mi projektant odradza płytę ponieważ wysokość poziomu ziemi w miejscu gdzie będzie stał dom jest poniżej poziomu drogi i twierdzi, że i tak trzeba wylać ławy, co sprawi że koszty będą nie wspolmierne fo efektów. Dodatkowym argumentem jest to, że teren jest piaszczysty. Czy ma rację ?

A przeciez czy to płyta czy ławy to i tak nie mozesz zmienic wysokości posadowienia budynku jaka masz w w projekcie czy pozwoleniu na budowe
A i tak bedziesz musiał wyciągać ściany z bloczka itd. I zasypać ,zagęszczać itp.
I tak samo mozesz zrobic z Pf na podbudowie i mozesz miec juz gotowy stan zero .

Regius
05-04-2016, 19:33
Jeszcze krótkie info. Przez krótki okres, mam promocję na XPS w dobrej cenie. Jeśli ktoś się szykuje do budowy płyty własnymi siłami, mogę pomóc w zakupie w dobrej cenie. Marka Synthos.

Vega1, czy mógłbyś podać więcej informacji? W tym roku będę wykonywał fundamenty/płytę i tańszy XPS się przyda.

vega1
05-04-2016, 20:09
Vega1, czy mógłbyś podać więcej informacji? W tym roku będę wykonywał fundamenty/płytę i tańszy XPS się przyda.

przykro mi, już nieaktualne. Miałem określona ilość, po dobrej cenie - ale już się rozeszło :)

coachu13
05-04-2016, 22:33
MarcinMartulyniuk nie rozumiem ?
Dlaczego nie mogę zmieniać wysokości usadoeidnia budynku?

MarcinMartyniuk
05-04-2016, 23:34
MarcinMartulyniuk nie rozumiem ?
Dlaczego nie mogę zmieniać wysokości usadoeidnia budynku?
Tak chyba jest skoro dostajesz pozwolenie na budowe sa do tego mapki na ktore sa naniesione rzedne terenu itp. I ustalony w projekcie stan zero wiec chyba sie tego trzeba trzymać moze i ma to tez wpływ na plan zagospodarowania podniesiesz stan zero o pol metra i moze przy odbiorze stwierdza ze masz dom o półmetka za wysoki nie mam pojecia czy takie samoistne zmienianie wysokości posadowienia budynku jest możliwe czy nie wiąże sie to ze zmiana pozwolenia na budowe czy moze to zmiana nieistotna ale to juz musi Tobie odpowiedzieć kto ma z takimi rzeczami do czynienia .

coachu13
06-04-2016, 06:50
Ok.
Rozumiem.
Dzięki.
Ale co z ta płyta ?
Czy w moim przypadku rzeczywiście to jest nieopłacalne i lepiej zrobić tradycyjne fundamenty ?

perm
06-04-2016, 12:12
Ok.
Rozumiem.
Dzięki.
Ale co z ta płyta ?
Czy w moim przypadku rzeczywiście to jest nieopłacalne i lepiej zrobić tradycyjne fundamenty ?Wyjdzie na jedno.

coachu13
06-04-2016, 12:19
Czyli upierać się przy tej płycie czy niekoniecznie ?

marcko
06-04-2016, 13:26
:welcome:
W tym roku przymierzam się do budowy domku zainspirowany dziennikami "samorobów" będę większość chciał wykonać własnoręcznie.
Na wstępie dziękuję za czas forumowiczów (szczególnie tych przewijających się w co 2-3 poście :rolleyes: ) - dzięki wam przeciętny człowiek może naprawdę sporo się dowiedzieć, zmienić zdanie we właściwym kierunku - a szczególnie że niektórzy doradzają za darmo w pewnym sensie tracąc przez to zarobek z usług.

Mam do was kilka pytań - będę wdzięczny za każdy komentarz (nawet negatywny).352069
352070

wstępnie dla powyższego domu grubość płyty :D 40 cm (już szukam konstruktora nowego - może macie namiary kogoś aby zrobił to na odległość bo mój nie łapie co to grunt wymieniony na niewysadzinowy + opaska bo według prawa ma być ... itd, choć po cichu stwierdził abym sobie zrobił 20 cm betonu i to gwarantuje że będzie ok, bo po prostu on inaczej nie może podpisać projektu) zbrojenie w płycie 2 siatki o oczku 30 cm i drut 12mm na oko przyjęte bez liczenia...
nie pasuje mi powyższe choć pewnie bym przystał na zrobienie na własną rękę 20 cm, ale te oczka się zastanawiam czy nie za duże.

strop zbrojenie nad salonem krzyżowo 16 mm x 12 mm oczka co 15 cm, reszta jednokierunkowe 16mm rozstaw co 14 cm, beton 17 cm.

podpowiedzcie:
- czy np na forum jest tutaj ktoś kto mógłby mi zrobić sam projekt płyty (najlepiej z rozpisanym zbrojeniem - wykonawczy)
- spodziewam się że nikt jednoznacznie nie powie że strop powinien być taki a taki, ale szukam może jakby potwierdzenia że to nie przesadzone w 200%

plusfoto
06-04-2016, 14:43
Nikt nie zna warunków geologicznych na twoim terenie więc jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskasz. Choć z drugiej strony nie wiem jakie one musiały by być aby trzeba było robić 40-to centymetrową płytę pod taki domek.:rolleyes:

marcko
06-04-2016, 16:47
Nikt nie zna warunków geologicznych na twoim terenie więc jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskasz. Choć z drugiej strony nie wiem jakie one musiały by być aby trzeba było robić 40-to centymetrową płytę pod taki domek.:rolleyes:

fakt badań nie robiłem, ale znam bardzo dobrze podłoże - tj. kilka metrów dalej wszędzie był kopany kiedyś żwir - ciągnie się on na głębokość co najmniej 3-4 metrów. Na "górze" mam 1,5 m nawiezionego gruntu - który będę wymieniał w całości i zagęszczał. Liczę się z tym że jednoznacznie nikt nie napisze 19,5 cm :) do tego szukam właśnie konstruktora odpowiedniego.

coachu13
06-04-2016, 17:01
Czy możecie mi odpowiedzieć ?

perm
06-04-2016, 17:25
Czy możecie mi odpowiedzieć ?Musisz sobie sam odpowiedzieć. Cenowo wyjdzie podobnie, choć to zależy od szczegółów. Jak zaszalejesz i dasz 20 cm XPS pod płytą, to może wyjść drożej. Płytę zrobisz w tydzień, fundament z podłogami na gruncie pewnie ze trzy tygodnie. Wszystkie przepusty przez płytę musisz precyzyjnie zaplanować. Zmienić się potem tego raczej nie da, choć jakiś zakres regulacji można sobie pozostawić. Podłogi na gruncie, jeżeli ekipa nie zagęści odpowiednio wypełnienia mogą siadać. Płyta to też duża akumulacja, co jest wielką zaletą. Przy nie do końca stabilnym podłożu płyta bije tradycyjny fundament na głowę za to znalezienie projektanta, który wykona projekt płyty pod domek jednorodzinny może być trudne, podobnie z samym wykonawcą - nie wiadomo, czy znajdziesz odpowiedniego (choć trudne do wykonania to nie jest). Zdecyduj sam.

Andrzej733
06-04-2016, 20:13
Czyli upierać się przy tej płycie czy niekoniecznie ?

W wypadku jak chcesz mieć dom powyżej drogi to płyta jest nieopłacalna.
Przy płycie musisz przemyśleć cokół, nie da się projektu ławowego bezproblemowo zaadoptować na płytowy (chyba że elewacja jest bezcokołowa).
Jak masz sporą działkę to dom poniżej drogi nie jest problemem, przy małej działce niezalecane.
Koszt dla porównania ..płyta droższa o grosze od ław,użytkowanie lepsze (brak osiadania itp).
Dwa lata temu aby uzyskać efekt aby elewacja była jak na projekcie dolewałem 18cm keramzytu ( chyba 16tysiecy koszt).
Projektant z piaskiem miał na myśli że nie jest konieczna płyta

sebcioc55
07-04-2016, 17:58
:welcome:
W tym roku przymierzam się do budowy domku zainspirowany dziennikami "samorobów" będę większość chciał wykonać własnoręcznie.
Na wstępie dziękuję za czas forumowiczów (szczególnie tych przewijających się w co 2-3 poście :rolleyes: ) - dzięki wam przeciętny człowiek może naprawdę sporo się dowiedzieć, zmienić zdanie we właściwym kierunku - a szczególnie że niektórzy doradzają za darmo w pewnym sensie tracąc przez to zarobek z usług.

Mam do was kilka pytań - będę wdzięczny za każdy komentarz (nawet negatywny).352069
352070

wstępnie dla powyższego domu grubość płyty :D 40 cm (już szukam konstruktora nowego - może macie namiary kogoś aby zrobił to na odległość bo mój nie łapie co to grunt wymieniony na niewysadzinowy + opaska bo według prawa ma być ... itd, choć po cichu stwierdził abym sobie zrobił 20 cm betonu i to gwarantuje że będzie ok, bo po prostu on inaczej nie może podpisać projektu) zbrojenie w płycie 2 siatki o oczku 30 cm i drut 12mm na oko przyjęte bez liczenia...
nie pasuje mi powyższe choć pewnie bym przystał na zrobienie na własną rękę 20 cm, ale te oczka się zastanawiam czy nie za duże.

strop zbrojenie nad salonem krzyżowo 16 mm x 12 mm oczka co 15 cm, reszta jednokierunkowe 16mm rozstaw co 14 cm, beton 17 cm.

podpowiedzcie:
- czy np na forum jest tutaj ktoś kto mógłby mi zrobić sam projekt płyty (najlepiej z rozpisanym zbrojeniem - wykonawczy)
- spodziewam się że nikt jednoznacznie nie powie że strop powinien być taki a taki, ale szukam może jakby potwierdzenia że to nie przesadzone w 200%

40cm ? Albo to jakaś prowokacja (bo widze w paincie chyba dorysowane ;)) albo konstruktor z kosmosu. On po prostu nie umie tego inaczej policzyć. A jeżeli będziesz dużo wymieniał i dobrze zagęszczał (coś jak [email protected]) to nie rozumiem dlaczego to zbrojenie takie grubaśne i tym bardziej grubośc samej płyty. Konstruktor proszę bardzo - ppkonstruktor.pl - mi robili projekt zamienny z ław na płytę. Rozsądni ludzie. Jak nie oni to poszukaj w google, każdy dobry konstruktor powinien za darmo Ci powiedzieć co planuje - jak Ci pasi, on liczy dokładnie i projekt gotowy. Tak samo ze stropem możesz do nich uderzyć.

marcko
07-04-2016, 20:32
40cm ? Albo to jakaś prowokacja (bo widze w paincie chyba dorysowane ;)) albo konstruktor z kosmosu. On po prostu nie umie tego inaczej policzyć. A jeżeli będziesz dużo wymieniał i dobrze zagęszczał (coś jak [email protected]) to nie rozumiem dlaczego to zbrojenie takie grubaśne i tym bardziej grubośc samej płyty. Konstruktor proszę bardzo - ppkonstruktor.pl - mi robili projekt zamienny z ław na płytę. Rozsądni ludzie. Jak nie oni to poszukaj w google, każdy dobry konstruktor powinien za darmo Ci powiedzieć co planuje - jak Ci pasi, on liczy dokładnie i projekt gotowy. Tak samo ze stropem możesz do nich uderzyć.

dopisałem ja w paincie bo tylko ustnie była gadka i dalej wymiękłem ze współpracą :D
dzięki za namiary

Janek795
08-04-2016, 16:38
przykro mi, już nieaktualne. Miałem określona ilość, po dobrej cenie - ale już się rozeszło :)

Jeśli ktoś by chciał XPS Ravatherm wersja 300SL (dane tech: http://ravatherm.com/files/2016/03/RAVATHERM_Brochure_PL-1.pdf) to myślę, że też mogę pomóc załatwić w dobrej cenie - ale musi być jakieś minimum logistyczne (mogę dopytać jakie). Nie ma problemu z transportem łączonym np 15m3 tu .. i 20m3 200km dalej :p Transport leci z Węgier. Mi wyszło +/-355-360 za m3 do 12cm grubości (powyżej jest drożej) - ale to też pewnie czasowo ograniczone promocja. Jak coś PV.

No i realizacja bardzo szybka.. mój przyjechał z zaskoczenia praktycznie 2 dni po zamówieniu - co się kuśśwa namachałem:

352344

tmann*
09-04-2016, 22:43
Troche to trwalo, ale w koncu mam czasu aby to tu wrzucac: Merkava mial racje, uguecia plyty ok. 4 mm, ale nie tam, gdzie sa te rysy.

tu komentarz konstruktora:



1- Płyta ze styrodurem – podłoże uwarstwione osiadanie (Rys1 + Rys 11)

Osiadanie na płycie wychodzi poniżej 0,5cm (generalnie dopuszcza się 2cm)
tak więc osiadanie płyty nie ma wpływu na uszkodzenia konstrukcji powyżej
bo jeśli by miało – to skutki byłyby w narożach gdzie to osiadanie jest największe (0,4 cm) natomiast na ścianie prostej gdzie wystąpiły rysy osiadanie jest znacznie mniejsze bo ok 0,2 cm




https://s22.postimg.org/dhyko6n59/Rys1.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fima ge%2Fdhyko6n59%2F)


https://s22.postimg.org/5dqgjg0q5/Rys11.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fima ge%2F5dqgjg0q5%2F)

bob_budownik
10-04-2016, 02:28
Xps czyli styrodur jest w koncu materialem budowlanym czy konstrukcyjnym?
Jakby nie było to cała chaupa na tym stoi.

Łukasz,
10-04-2016, 02:38
Czy ktoś z budujących płytę fundamentową miał wykonane odprowadzenie wody z garaży do kanalizacji jeśli tak to może by podrzucił przykład jak to wykonać. Czy taki odpływ wody jest w ogóle konieczny? raczej ciężko go wykonać w samej płycie bez dodatkowej wylewki.:-?

tmann*
10-04-2016, 08:00
Xps czyli styrodur jest w koncu materialem budlanym czy konstrukcyjnym?
Jakby nie było to cała chaupa na tym stoi.


jest to, w roznicy do EPS i wielu innych rodzajow XPS, materialem budowlanym posiadajacym odpowiedne badanie oraz aprobate techniczne do dokladnie takich zastosowan. Dopuszczalne obciazenie dlugotrwale pod plyta na ten styrodur 185 kPa w przypadku Styrodur 3035 CS. Wiec, dwa razy tak. Niestety, nawet najlepszy material nie pomaga jak sie gdzies indzie oszczedza na projekty, materialy, scian nosnych wewn. oraz wienców, metody, ekipy i nie wiadomo co.

Mysle ze mozna ten temat tu juz skonczyc, trzeba z konstruktorem, kierbudem oraz z ekipami od wykonania scian i tynku porozmawiac.

Przeprosiny za nieuzasadnione wyrzuty oraz (od niektorych specjalistow) nietrafnych analiz na podstawie niewiedza i nie znajac szczegolow nie trzeba. :)

lambert86
10-04-2016, 09:52
Czy ktoś z budujących płytę fundamentową miał wykonane odprowadzenie wody z garaży do kanalizacji jeśli tak to może by podrzucił przykład jak to wykonać. Czy taki odpływ wody jest w ogóle konieczny? raczej ciężko go wykonać w samej płycie bez dodatkowej wylewki.:-?

o odprowadzanie jakiej wody Ci chodzi?
chodzi Ci o kanalizację w garażu podpiętą pod główną kanalizację domu ?

jeśli tak, to ja mam wyciągniętą kanalizację pod garaż, garażu jeszcze nie mam ale kanaliza już czeka :p

Janek795
10-04-2016, 10:16
Czy ktoś z budujących płytę fundamentową miał wykonane odprowadzenie wody z garaży do kanalizacji jeśli tak to może by podrzucił przykład jak to wykonać. Czy taki odpływ wody jest w ogóle konieczny? raczej ciężko go wykonać w samej płycie bez dodatkowej wylewki.:-?

Ja kładę za 2-3 dni kanalizacje i robię po prostu odnogę do garażu. Po prostu montujesz tam potem np suchy syfon aby nie pachniało, więc kwestia zostawienia na to miejsca przed zalaniem. Tak samo w kotłowni gdzie jest woda i inne bajery. W zimie z samochodu potrafi się lać i dobrze aby nie stało. Ja jeszcze przez długość wrzucę jakąś listwę aby aby odbiło w płycie jako taki odpływ liniowy (u mnie akurat garaż na 2 autka)

Łukasz,
11-04-2016, 12:33
Chodzi mi o to w jaki sposób zamontować w płycie syfon przez który będzie odprowadzona woda zimą z topniejącego śniegu, oczywiście wszystko będzie podpięte pod kanalizację. zamontuje tak jak radzi Janek795 suchy syfon w kotłowni zresztą też

Łukasz,
11-04-2016, 12:39
Jeszcze jedno pytanie jak macie połączoną płytę fundamentową w miejscu wjazdu do garażu z np kostką która znajduje się na podjeździe, chodzi mi o styropian który znajduje się przecież wokół płyty. Ciężko znaleźć jakieś zdjęcie nawet na forum.

hajnel
11-04-2016, 12:56
Zdjęcia progu w moim dzienniku. XPS przykołkowany do płyty, a na to płytki. Co do kanalizacji w garażu ja dałem zwykłą kratkę i odprowadziłem to do drenażu wokół domu. Łącząc z kanalizacją może później śmierdzieć.

Janek795
11-04-2016, 13:17
Musisz obłożyć jakimś styropianem czy coś... po prostu musi być na to miejsce, a potem resztę to sobie zalejesz czymś aby było ładnie i równo :) ... Te syfony mają grubość jakieś 4-6cm więc to nie problem.. kwestia miejsca na podłączenie. Najlepiej wybierz sobie jakiś już teraz (ja akurat będę to robił jutro) i i do niego się dostosuj przy robieniu kanalizy abyś wiedział dokładnie jakie jest podłączenie, szerokość i głębokość.

Hejnel - to też dobry pomysł !

Ja pewnie jakieś najtańsze płytki położę w garażu to będzie jeszcze pole do popisu na zrobienie jakiegoś mini spadku.

uciu
11-04-2016, 14:54
A są jakies inne patenty z odpływ z garażu? - bo ten z odprowadzeniem wody do drenażu wydaje się najsensowniejszy.

I jeszcze jedno - co z odpływem liniowym w prysznicu bez brodzika?

Janek795
11-04-2016, 15:48
A są jakies inne patenty z odpływ z garażu? - bo ten z odprowadzeniem wody do drenażu wydaje się najsensowniejszy.

I jeszcze jedno - co z odpływem liniowym w prysznicu bez brodzika?

No tego to do drenażu nie odprowadzisz :) tutaj już musisz zagospodarować miejsce.. płyta styropianowa i cegłówki co by nie wypłynęło a tam gdzie odpływ trochę głębiej. Ja będę robił waśnie w ten sposób.

Sądzę, że ten styropian u Vega na końcu z piachem to własnie po to :

https://www.facebook.com/vega.system/photos/pb.191217364416022.-2207520000.1460382380./396061533931603/?type=3&theater

Ps. jak by ktoś chciał do kupienia jest możliwe jeszcze 2 pełne oryginalne w pudełku zwoje po 200m KAN-THERM 18X2 tej czerwonej (cena normalna w okolicach 4zł metr) - są 50% taniej! Jak coś PV.

https://www.kanshop.pl/pl/p/Rura-PE-RT-18x2-z-oslona-antydyfuzyjna-200mb-Kan-therm-0.2178-/600

vega1
11-04-2016, 20:46
dokładnie, ten styropian z piachem to najprostszy sposób na brodzik równy z podłogą. Analogicznie, wykonujemy/wklejamy pasy XPS pod odpływ liniowy. Z tym że teraz już, wiążemy drutem do zbrojenia - zamiast zasypywać piaskiem :)

nk
11-04-2016, 21:57
Są suche syfony do garażu i innych miejsc rzadziej używanych tak, aby nie śmierdziało. Np. Kessel ma taką wkładkę "z klapką" multistop, również do odpływów liniowych.
Podobno sprawdza się też metoda zalania olejem/parafiną na czas nieużywania.

marcko
12-04-2016, 09:06
wszędzie czytam o możliwości zmiany posadowienia budynku - czyli na płytę - nawet po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
A mój projektant ma problem, uważa że nie ma opcji aby on zrobił dom, a inna firma płytę i to spiąć w całość (przed złożeniem wniosku o pnb)
jak to u was było? robił tak ktoś w powyższy sposób?

sebcioc55
12-04-2016, 09:29
wszędzie czytam o możliwości zmiany posadowienia budynku - czyli na płytę - nawet po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
A mój projektant ma problem, uważa że nie ma opcji aby on zrobił dom, a inna firma płytę i to spiąć w całość (przed złożeniem wniosku o pnb)
jak to u was było? robił tak ktoś w powyższy sposób?

Oczywiscie ze mozna zmienic rodzaj fundsmentow majac juz pozwolenie.
Druga opcja ktora wystapila u mnie to projekt plyty zrobiony na drugim koncu Polski zalaczony do pozwolenia, tylko w glownym projekcie strony z lawami byly przekreslone i z pieczatkami bylo napisane ze wg osobnego projektu.
Ten Teoj projektant jakis nieogarniety.

rydzadam
12-04-2016, 10:18
Oczywiscie ze mozna zmienic rodzaj fundsmentow majac juz pozwolenie.
Druga opcja ktora wystapila u mnie to projekt plyty zrobiony na drugim koncu Polski zalaczony do pozwolenia, tylko w glownym projekcie strony z lawami byly przekreslone i z pieczatkami bylo napisane ze wg osobnego projektu.
Ten Teoj projektant jakis nieogarniety.

Ja robiłem tak samo - zagrało. Powodzenia.

Pan Kejk
12-04-2016, 11:26
wszędzie czytam o możliwości zmiany posadowienia budynku - czyli na płytę - nawet po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
A mój projektant ma problem, uważa że nie ma opcji aby on zrobił dom, a inna firma płytę i to spiąć w całość (przed złożeniem wniosku o pnb)
jak to u was było? robił tak ktoś w powyższy sposób?
Nieraz tak jest, że sam wykonawca płyty projektuje czy oblicza ją na nowo i zmienia zbrojenie po architektach/konstruktorach. To normalna praktyka, że płytę fundamentową robi ktoś inny a dom ktoś inny. U mnie wykonawca płyty robił nowy projekt płyty, już po uzyskaniu przeze mnie pozwolenia na budowę i bardzo dobrze się stało bo była kiepsko zaprojektowana i policzona, bez uwzględnienia badań gruntu.

marcko
12-04-2016, 15:34
...
Ten Teoj projektant jakis nieogarniety.

dzięki za odpowiedzi,

faktycznie masz rację - załamka - dlatego zaczynam od początku szukać innego projektanta - bo jest obawa ze i dach mam przeprojektowany na 150% potrzeby (o stropie nie wspominając).

Janek795
12-04-2016, 20:06
Macko - po prostu jak piszą projekt zamienny. A jak zmieniasz strop (tak samo np. projekt zamienny na teriva) to co, architekt ci zabroni?

Pytanko do weteranów... wy równaliście podłoże pod XPS jakąś łata czy coś.... tzn po zagęszczeniu wiadomo że +/- jest równo ale na pewno nie idealnie :) zwłaszcza po rozkopaniu pod kanalizę :)

marcko
12-04-2016, 20:21
Macko - po prostu jak piszą projekt zamienny. A jak zmieniasz strop (tak samo np. projekt zamienny na teriva) to co, architekt ci zabroni?

Pytanko do weteranów... wy równaliście podłoże pod XPS jakąś łata czy coś.... tzn po zagęszczeniu wiadomo że +/- jest równo ale na pewno nie idealnie :) zwłaszcza po rozkopaniu pod kanalizę :)

z lektury dzienników samorobów m.in. mogę CI napisać że często chłopaki kładli rurki w podbudowie i właśnie po tym łatą ściągali na równo

rydzadam
12-04-2016, 20:45
Pytanko do weteranów... wy równaliście podłoże pod XPS jakąś łata czy coś.... tzn po zagęszczeniu wiadomo że +/- jest równo ale na pewno nie idealnie :) zwłaszcza po rozkopaniu pod kanalizę :)

Ja wylałem chudziaka 7-8 cm. Na prawdę warto choć wiadomo - nic za darmo.

mgorski1980
13-04-2016, 21:10
Mam kilka pytań dotyczących drenażu (tak, wiem, że temat był tutaj poruszany, przeczytałem dużą cześć tego wątku). Dom jest posadowiony na płycie fundamentowej, pod płytą wymiana gruntu na ok. 70-80 cm, na dole kruszywo, na górze piasek, dookoła płyty pozioma opaska przeciwwysadzinowa o szerokości ok. 60 cm. Pod humusem mam glinę, miejscami glinę piaszczysta. Generalnie po opadach jest mokro i miejscami grząsko. Nie mam gdzie odprowadzić wody z drenażu, wodę musiałbym rozpryskiwać na działkę (powierzchnia ok. 900 m2). Projektant płyty, polecany m.in. w tym wątku, mówi, że nie robiłby drenażu (chociaż w projekcie jest, bo zawsze daje), podobnego zdania jest ekipa, która częściowo budowała dom.

Pytania:
1) Czy jedynym uzasadnieniem stosowania drenażu jest ewentualna możliwość zamarznięcia wody pod płytą i "podniesienia" budynku ?
Jeśli tak, to przy podbudowie 80 cm i opasce to chyba jest niemożliwe, musiałoby chyba przymrozić do -20 stopni i tak trzymać przez miesiąc lub dwa (słowa projektanta).
2) Czy coś się może stać z konstrukcją budynku, jeśli podbudowa będzie stała w wodzie ?
3) Każdy wykop drenuje w jakimś stopniu grunt, bo ściąga wilgoć z okolicy. Jeśli będę zbierał drenażem wodę spod płyty i rozpompowywał ją po działce, to ta woda pewnie znowu wróci pod płytę. Czyli taki obwód zamknięty będzie stopniowo "wypłukiwał" podbudowę. W takim razie czy nie lepiej po prostu olać drenaż i pozwalać ewentualnej wodzie pozostawać w podbudowie, z czasem będzie wsiąkać do niższych warstw gruntu (aż do kolejnych większych opadów).

Janek795
13-04-2016, 21:26
Mam kilka pytań dotyczących drenażu (tak, wiem, że temat był tutaj poruszany, przeczytałem dużą cześć tego wątku). Dom jest posadowiony na płycie fundamentowej, pod płytą wymiana gruntu na ok. 70-80 cm, na dole kruszywo, na górze piasek, dookoła płyty pozioma opaska przeciwwysadzinowa o szerokości ok. 60 cm. Pod humusem mam glinę, miejscami glinę piaszczysta. Generalnie po opadach jest mokro i miejscami grząsko. Nie mam gdzie odprowadzić wody z drenażu, wodę musiałbym rozpryskiwać na działkę (powierzchnia ok. 900 m2). Projektant płyty, polecany m.in. w tym wątku, mówi, że nie robiłby drenażu (chociaż w projekcie jest, bo zawsze daje), podobnego zdania jest ekipa, która częściowo budowała dom.

Pytania:
1) Czy jedynym uzasadnieniem stosowania drenażu jest ewentualna możliwość zamarznięcia wody pod płytą i "podniesienia" budynku ?
Jeśli tak, to przy podbudowie 80 cm i opasce to chyba jest niemożliwe, musiałoby chyba przymrozić do -20 stopni i tak trzymać przez miesiąc lub dwa (słowa projektanta).
2) Czy coś się może stać z konstrukcją budynku, jeśli podbudowa będzie stała w wodzie ?
3) Każdy wykop drenuje w jakimś stopniu grunt, bo ściąga wilgoć z okolicy. Jeśli będę zbierał drenażem wodę spod płyty i rozpompowywał ją po działce, to ta woda pewnie znowu wróci pod płytę. Czyli taki obwód zamknięty będzie stopniowo "wypłukiwał" podbudowę. W takim razie czy nie lepiej po prostu olać drenaż i pozwalać ewentualnej wodzie pozostawać w podbudowie, z czasem będzie wsiąkać do niższych warstw gruntu (aż do kolejnych większych opadów).

A jakie masz grunty? Tzn co pod tą wymianą masz ?

Po drugi co to za drenaż, z którego wypompowujesz wodę aby wróciła... Odprowadzasz rurami (po co ci pompa) i np studzienka chłonna. Nie wyobrażam sobie aby pod płytą miała mi się gromadzić i stać tam woda opadowa a zwłaszcza z roztopów, no chyba, ze masz tam metry piachu (stąd pytanie o grunty). Koszt żaden przy całej inwestycji. A jeśli mówisz o jakimś pompowaniu to czy jest jakiś problem z wchłanianiem wody co się = glina. A ta + woda to się robi plastelina :)

Po drugi co widać kilak wątków wyżej do drenażu odprowadzisz sobie np odpływ z garażu (o ile masz garaż w bryle)

I co do wypłukiwania podbudowy - drenaż zawijasz w geowłókninę (to sączenie a nie płukanie) no chyba, ze ktoś podpina tam rynny (o czym już było na forum).

mgorski1980
14-04-2016, 11:02
A jakie masz grunty? Tzn co pod tą wymianą masz ?

Po drugi co to za drenaż, z którego wypompowujesz wodę aby wróciła... Odprowadzasz rurami (po co ci pompa) i np studzienka chłonna. Nie wyobrażam sobie aby pod płytą miała mi się gromadzić i stać tam woda opadowa a zwłaszcza z roztopów, no chyba, ze masz tam metry piachu (stąd pytanie o grunty). Koszt żaden przy całej inwestycji. A jeśli mówisz o jakimś pompowaniu to czy jest jakiś problem z wchłanianiem wody co się = glina. A ta + woda to się robi plastelina :)

Tak jak pisałem, pod humusem jest glina (do 5 m, głębszych odwiertów nie robiłem), często właśnie w postaci plasteliny. Podbudowa to dolomit, tylko górna warstwa, w której prowadzona jest kanalizacja wykonana jest z piasku. Będę musiał wypompowywać wodę z końcowej studzienki drenarskiej, bo do gleby będzie bardzo wolno wsiąkać, a po krótkim czasie poziom wody podniesie się w niej na tyle, że woda wróci do drenażu.



Po drugi co widać kilak wątków wyżej do drenażu odprowadzisz sobie np odpływ z garażu (o ile masz garaż w bryle)

I co do wypłukiwania podbudowy - drenaż zawijasz w geowłókninę (to sączenie a nie płukanie) no chyba, ze ktoś podpina tam rynny (o czym już było na forum).

W garażu będę miał podłączenie do kanalizacji, a co do rynien, to jasna sprawa.
Po każdym deszczu będzie zbierała się woda w podbudowie. Ogólnie nie mam możliwości odprowadzenia wody z drenażu, więc będę musiał zgromadzoną wodę rozlewać po ogrodzie, czyli pewnie część tej wody wróci pod fundament. Głównie interesuje mnie czy woda w podbudowie jest czymś bardzo niepożądanym, zagrażającym konstrukcji budynku.

Janek795
14-04-2016, 12:27
Tak jak pisałem, pod humusem jest glina (do 5 m, głębszych odwiertów nie robiłem), często właśnie w postaci plasteliny. Podbudowa to dolomit, tylko górna warstwa, w której prowadzona jest kanalizacja wykonana jest z piasku. Będę musiał wypompowywać wodę z końcowej studzienki drenarskiej, bo do gleby będzie bardzo wolno wsiąkać, a po krótkim czasie poziom wody podniesie się w niej na tyle, że woda wróci do drenażu.

Jak masz glinę pod to drenaż jak dla mnie to rzecz święta. Sam geolog ci to powinien napisać w opinii jak i KB zwrócić uwagę. U mnie nawet kazał uszczelniać kanalizację. Bo jak dostanie się woda to wiadomo co się z gliną dzieje - uplastycznia się a sama podbudowa zacznie ci w niej tonąć. Ja rozścieliłem też geowłókninę pod całym wykopem aby w razie w* był to odseparowane.

Ja np mam działkę na skarpie i część wody też mi spływa z góry (możliwe też podciągnie przy roztopach - jak wszędzie). Zakopałem drenaż już w wykopie + wspomniana geowłóknina a nawet podsypałem, drobnym żwirkiem przed zawinięciem. Sam wykop na obrzeżach ze spadkami więc nic nie powinno się pod płytę dostać. Jeszcze nawet dorzucę jeden jak będzie trzeba gdy będę układał opaskę anty-wysadzinową. Wszystko do studzienek rewizyjnych na rogach skąd odpływ daleko daleko... . Tu nie ma co oszczędzać kilkuset złotych na to co jest filarem domu. Rób drenaż i nie zastanawiaj się w przyszłości czy zrobiłeś coś źle albo że ci woda stoi pod domem. Jak ma ci ona odpłynąć jak glina sama w sobie nie przepuszcza za bardzo wody.

I wodę z rynien też musisz/powinieneś mieć odprowadzone poza obręb budynku.

A co do odprowadzenia drenażu.. Nie masz jakiegoś rowu przy drodze czy coś ? Jakiś dojazd do działki przecież pewnie masz?

Możesz też zakopać jakiś większy zbiornik. Z drenażu nie leje się jak z rynny. A podlewał będziesz sobie ogród jak będzie ciepło i sucho aby roślinność to pochłaniała a reszta szybko wysychała.

352874

mgorski1980
14-04-2016, 17:34
Jak masz glinę pod to drenaż jak dla mnie to rzecz święta. Sam geolog ci to powinien napisać w opinii jak i KB zwrócić uwagę. U mnie nawet kazał uszczelniać kanalizację. Bo jak dostanie się woda to wiadomo co się z gliną dzieje - uplastycznia się a sama podbudowa zacznie ci w niej tonąć. Ja rozścieliłem też geowłókninę pod całym wykopem aby w razie w* był to odseparowane.

Nie chodzi o kasę, bo to żadna kasa przy łącznych kosztach budowy domu. Mam wątpliwości bo właśnie kierownik budowy, który zarazem jest projektantem płyty, powiedział, że przy takiej wymianie gruntu, czyli ok. 80 cm, drenażu nie muszę robić. I jak zaczynam się zastanawiać to właśnie ta woda pod płytą w niczym nie powinna przeszkadzać, a jej ciągłe odprowadzanie i powtórne sączenie się z wszystkich stron wykopu może przynieść więcej kłopotów niż korzyści. Zdaje się, że kolega Merkawa kiedyś pisał o negatywnych skutkach drenażu (chodzi o wypłukiwanie gruntu).
Czy jest tutaj osoba, która mając podobne warunki gruntowe (glina) nie robiła drenażu pod płytą ?

Janek795
14-04-2016, 18:01
Trochę tego nie kumam. Jak coś odprowadzisz na działkę to jak ma ci spływać spowrotem na dom.. raczej profiluje się teren odwrotnie i wodę odprowadza poza jego obrys. Glina nie przepuszcza wody więc nie wiele wróci w grunt i pod dom :) A woda deszczowa z dachu to gdzie odpływa rynnami... też wszystko wraca pod dom ?

Wypłukiwanie było powodem tego, że ktoś miał podłączoną wodę z deszczówki albo naprawdę musi tam lać i jeszcze pewnie kąt z 5 stopni... Po drugie od tego aby się zabezpieczyć przed tym jest dobra geowłóknina.

Niech się inni wypowiedzą ale dla mnie glina + woda i to jeszcze siedząca pod płyta to plastelina... W końcu będzie miał podbudowę MIX :) Ale to tylko moja hipoteza - i tu też pomocna geowłóknina aby się nie mieszały (zwłaszcza bez drenażu) :D

Np z dom.pl "Koniecznie należy wykonać drenaż również w przypadku, gdy podłoże składa się z gruntu nieprzepuszczalnego np. z gliny czy iły."

ladnydom.pl Drenaż jest potrzebny przede wszystkim w dwóch sytuacjach. W podłożu znajdują się grunty nieprzepuszczalne (gliny, pyły, iły), nawet jeśli zdaje się nam, że nie występuje w nich woda gruntowa.

Moim zdaniem drenaż to rób i tyle a problem rozwiąż poprzez -> zbiornik, a potem będziesz miał czym podlewać trawkę :)

Niech się inni wypowiedzą bo są tu specjaliści lepsi ode mnie :) Dla mnie ten KB coś "nie tego" . Pierwotny KB z którym sie nie dogadałem chciał nawet u mnie poszczać drenaż przez środek

mayek
20-04-2016, 20:46
Witam,

chciałbym się dowiedzieć skąd się biorą ceny za płytę fundamentową rzędu 200-300zł m2.
Mi wychodzi 450zł m2 za płytę 25cm na 15cm XPS - płyta 90m2. W kilku firmach dostałem wycenę na tym poziomie oczywiście brutto.
Nie wiem czy to drogo?

brochas
20-04-2016, 20:56
ja za płytę 200m2, xps 15cm, 30cm płyty, z wymianą gruntu pod płytą na ok 1.6m głębokości zapłaciłem 55tyś ze wszystkim

PaRa
20-04-2016, 21:11
Witam,

chciałbym się dowiedzieć skąd się biorą ceny za płytę fundamentową rzędu 200-300zł m2.
Mi wychodzi 450zł m2 za płytę 25cm na 15cm XPS - płyta 90m2. W kilku firmach dostałem wycenę na tym poziomie oczywiście brutto.
Nie wiem czy to drogo?

Firmy mają koszty stałe niezależne od ilości materiałów, Twoja płyta jest mała i dlatego taka cena. U mnie koszt za m2 to 343 zł, ale powierzchnia płyty prawie 200 m2.

Janek795
21-04-2016, 17:42
Jeśli planujesz wykonać ją przez firmę to niestety albo stety.. trzeba liczyć z 50 tyś dla 100-120 metrów. Tu wiele osób robi płynę "tymi rękami" ....

Ja tez robię sam i mi wyjdzie jakieś +/- 280 za metr na gotowo ze wszystkim łącznie z ogrzewaniem odkurzaczem centralnym drenażem etc... ponad 120m, 25cm grubość, pręty 12 i droższy beton "Agilia".

Firma tez człowiek zarobić musi, pracownikom zapłacić trzeba i zarobić na poczet miesięcy "po sezonie" :)

lambert86
21-04-2016, 21:30
no mnie wyszłą właśnie okolo 280 pln/m2 - płyty mam 122m2.
robi firma. Jedynie na czym popłynąłem to na kamieniu. w tej kwocie było jedynie 50 ton piachu i 50 ton dolomitu. a poszło po prawie 100 jednego i drugieo.
mam 20cm xp pod płytą, i puszczone już pexy pod CWU do łazienek i kuchni, w tej cenie również drenaż -2 studzienki i opaska dookoła.

p.s. wyceny miałem również w granicy ~50 tys i więcej i z xps tylko 10cm.


sam materiał na płytę to około 20 tys.

PaRa
22-04-2016, 09:06
Płyta na 10 cm XPS Basf pod domem, pod garażem nie ma izolacji ( jakieś 40 m2 ), płyta ma drenaż i jest zabezpieczona przed przemarzaniem gruntu ( opaska przeciwysadzinowa ).

Płyta fundamentowa 67800 zł
Powierzchnia 197,5 m2
Cena za m2 343 zł

1 Wykonawca 55080,00 zł
2 Piach 7000,00 zł
3 Koparka 3000,00 zł
4 Inne 1298,90 zł

Robiąc z firmą trzeba pomyśleć o stawce VAT, który wynosi 8% a kupując samodzielnie materiały płaci się 23% VAT, moim zdaniem im więcej materiału się kupuje tym bardziej opłaca się firma.

brochas
22-04-2016, 09:57
Drogo. Ja mam płytę o podobnych wymiarach i wyszło mi 15 tys mniej z wymianą gruntu na 1.6 m

PaRa
22-04-2016, 11:53
Drogo. Ja mam płytę o podobnych wymiarach i wyszło mi 15 tys mniej z wymianą gruntu na 1.6 m

Drogo / tanio jest pojęciem względnym, ja tam jestem zadowolony z wykonania i ponownie wybrałbym tą firmę. Druga opcja to wykonanie własnymi siłami.

tmann*
22-04-2016, 19:00
Drogo. Ja mam płytę o podobnych wymiarach i wyszło mi 15 tys mniej z wymianą gruntu na 1.6 m

A co w koncu z tym torfem robiliscie? Czy tam nie bylo ze 4m torfu?

Regius
22-04-2016, 22:32
Witam,

planuję w najbliższym czasie wykonanie płyty fundamentowej i nurtują mnie 2 kwestie:

1) Czy można użyć gruzu betonowego (z kruszarki bez śmieci) jako materiału na podbudowę (wymiana gruntu na ok. 80 cm)?
2) Czy można używać zagęszczarki o masie >= 500 kg, jeśli 4m od fundamentów usytuowany jest budynek sąsiada (w granicy działki ścianą bez okien)?

Proszę szanowne grono o opinię/wskazówki

Pozdrawiam

miloszenko
25-04-2016, 23:41
Witam,

planuję w najbliższym czasie wykonanie płyty fundamentowej i nurtują mnie 2 kwestie:

1) Czy można użyć gruzu betonowego (z kruszarki bez śmieci) jako materiału na podbudowę (wymiana gruntu na ok. 80 cm)?
2) Czy można używać zagęszczarki o masie >= 500 kg, jeśli 4m od fundamentów usytuowany jest budynek sąsiada (w granicy działki ścianą bez okien)?

Proszę szanowne grono o opinię/wskazówki

Pozdrawiam

Ad. 1. Zapytaj kierbuda o ten gruz, nie bedzie zadowolony.

Ad. 2. Tutaj sie nie wypowiem, ale kierbud pewnie cos bedzie wiedzial.

sebcioc55
26-04-2016, 08:56
Witam,

planuję w najbliższym czasie wykonanie płyty fundamentowej i nurtują mnie 2 kwestie:

1) Czy można użyć gruzu betonowego (z kruszarki bez śmieci) jako materiału na podbudowę (wymiana gruntu na ok. 80 cm)?
2) Czy można używać zagęszczarki o masie >= 500 kg, jeśli 4m od fundamentów usytuowany jest budynek sąsiada (w granicy działki ścianą bez okien)?

Proszę szanowne grono o opinię/wskazówki

Pozdrawiam

Jak ten gruz jest czysty, tzn tylko betonowy to moze i sie nada. Ale faktycznie kierbud bylby tu decydentem. Widzialem jak mielili stare betonowe plyty z poniemieckiej drogi i potem uzywali ich jako podbudowy pod autostrade w tym samym miejscu.
4m od zageszczarki 500kg to blisko, ona robi niezle zamieszanie. Sasiadowi pewnie wszystko na chacie bedzie drgac. Co moze spowodowac nawet jakies szkody... tu jest ryzykownie.

PanSiny
26-04-2016, 19:11
Witam.
Po przeczytaniu wątku o płycie fundamentowej (6miesięcy) zdecydowałem się ją wykonać przy budowie swojego domu. Bardzo jestem wdzięczny, że jest to forum i ten temat gdyż osoba bez doświadczenia jest w stanie podjąć świadomie decyzję. Mój dom to parterówka ok 130 m2 pow. użyt z korytarzami i pom. technicznymi. Ściany z silki 24 cm i 12cm, a strop podwieszany - dach wiązarowy.
Początkowo płytę miałem w planach posadowić na 20 cm xps i wykorzystać akumulację płyty, ale ostatecznie chcę zrobić na 12 cm, potem na płytę dać 10 cm EPS i na to podłogówka. W związku iż nie posiadam gazu w okolicy zdecydowałem się na grzanie domu powietrzną pompą ciepła (VI klasa gruntu - suche piaski). OZC obliczone 9000 kWh/rok
Pytanie: Czy akumulacyjność ścian wystarczy aby grzać dom w II taryfie, czy niezbędny będzie dodatkowy bufor?
Z góry dziękuję za odpowiedz.

perm
26-04-2016, 20:02
Witam.
Po przeczytaniu wątku o płycie fundamentowej (6miesięcy) zdecydowałem się ją wykonać przy budowie swojego domu. Bardzo jestem wdzięczny, że jest to forum i ten temat gdyż osoba bez doświadczenia jest w stanie podjąć świadomie decyzję. Mój dom to parterówka ok 130 m2 pow. użyt z korytarzami i pom. technicznymi. Ściany z silki 24 cm i 12cm, a strop podwieszany - dach wiązarowy.
Początkowo płytę miałem w planach posadowić na 20 cm xps i wykorzystać akumulację płyty, ale ostatecznie chcę zrobić na 12 cm, potem na płytę dać 10 cm EPS i na to podłogówka. W związku iż nie posiadam gazu w okolicy zdecydowałem się na grzanie domu powietrzną pompą ciepła (VI klasa gruntu - suche piaski). OZC obliczone 9000 kWh/rok
Pytanie: Czy akumulacyjność ścian wystarczy aby grzać dom w II taryfie, czy niezbędny będzie dodatkowy bufor?
Z góry dziękuję za odpowiedz.Zrezygnuj z XPS, "posadź" płytę na piasku czy kruszywie, na wierzch te 10 cm EPS ale do tego obowiązkowo pionowa opaska z jakiegoś EPS hydro przynajmniej na głębokość przemarzania i grubości na styku ze ścianą takiej samej jak ocieplenie ściany. Niżej może być mniej. Zaoszczędzisz sporo na tym XPSie. II taryfa przy pompie ciepła to lekka przesada ale jak już, to te 9000 kWh/rok to nie dużo. Może przez kilka dni w roku będziesz musiał dogrzewać w pierwszej. Nie przejmuj się tym. W końcu będziesz miał PC.

PanSiny
26-04-2016, 20:22
Zrezygnuj z XPS, "posadź" płytę na piasku czy kruszywie, na wierzch te 10 cm EPS ale do tego obowiązkowo pionowa opaska z jakiegoś EPS hydro przynajmniej na głębokość przemarzania i grubości na styku ze ścianą takiej samej jak ocieplenie ściany. Niżej może być mniej. Zaoszczędzisz sporo na tym XPSie. II taryfa przy pompie ciepła to lekka przesada ale jak już, to te 9000 kWh/rok to nie dużo. Może przez kilka dni w roku będziesz musiał dogrzewać w pierwszej. Nie przejmuj się tym. W końcu będziesz miał PC.

Witam, to może w takim przypadku w ogóle zrezygnować z płyty fundamentowej?
a dlaczego II taryfa przy powietrznej pompie ciepła to przesada?

perm
26-04-2016, 20:46
Witam, to może w takim przypadku w ogóle zrezygnować z płyty fundamentowej?
a dlaczego II taryfa przy powietrznej pompie ciepła to przesada?Musisz to policzyć jako równoważnik płyty biorąc stan zero z podlogami na gruncie. Myślę, że wyjdzie podobnie ale płytę jednak zrobisz dużo szybciej. Pompa ciepła to urządzenie , które obniża rachunki za ogrzewanie w stosunku do czystego prądy około 3 razy. Z I taryfy będziesz (jeżeli w ogóle) musiał skorzystać tylko kilkanaście dni w roku. Różnica w koszcie prądu dla PC na poziomie 10 gr dla pierwszej lub drugiej taryfy, dla tych kilku dni jest nieznaczna.

Arturo72
27-04-2016, 11:22
Pompa ciepła to urządzenie , które obniża rachunki za ogrzewanie w stosunku do czystego prądy około 3 razy. Z I taryfy będziesz (jeżeli w ogóle) musiał skorzystać tylko kilkanaście dni w roku. Różnica w koszcie prądu dla PC na poziomie 10 gr dla pierwszej lub drugiej taryfy, dla tych kilku dni jest nieznaczna.
???
PanSiny nie zrozumiał Ciebie albo ja nie zrozumiałem.
System dwutaryfowy przy pompie ciepła jest jak najbardziej wskazany z tym,że nie koniecznie trzeba "się spuszczać" nad grzaniem 100% w drugiej taryfie.
Pierwszy sezon grzewczy miałem taryfę G11 gdzie przy 3300kWh za rok zapłaciłem ok.1800zł,w następnych zmieniałem na G12W a jako,że moc grzewcza była spora i akumulacja też to 100% grzane było w tańszej taryfie i te 3300kWh dało mi ok.1000zł.

perm
27-04-2016, 11:46
???
PanSiny nie zrozumiał Ciebie albo ja nie zrozumiałem.
System dwutaryfowy przy pompie ciepła jest jak najbardziej wskazany z tym,że nie koniecznie trzeba "się spuszczać" nad grzaniem 100% w drugiej taryfie.
Pierwszy sezon grzewczy miałem taryfę G11 gdzie przy 3300kWh za rok zapłaciłem ok.1800zł,w następnych zmieniałem na G12W a jako,że moc grzewcza była spora i akumulacja też to 100% grzane było w tańszej taryfie i te 3300kWh dało mi ok.1000zł.Nie piszę o sensie lub nie wyboru drugiej taryfy, tylko o tym, że przy drugiej taryfie te kilkanaście dni w roku kiedy trzeba będzie trochę dogrzać również w pierwszej nie mają wielkiego znaczenia. Można to zresztą policzyć, choć nie potrafię ocenić na ile ten kalkulator jest miarodajny. (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fenerad.pl%2F)

Daniellos_
27-04-2016, 12:38
Początkowo płytę miałem w planach posadowić na 20 cm xps i wykorzystać akumulację płyty, ale ostatecznie .....
...
Pytanie: Czy akumulacyjność ścian wystarczy aby grzać dom w II taryfie

Wróc do pierwotnego planu i nie będziesz miał takich rozterek.

atelega
27-04-2016, 15:09
???
PanSiny nie zrozumiał Ciebie albo ja nie zrozumiałem.
System dwutaryfowy przy pompie ciepła jest jak najbardziej wskazany z tym,że nie koniecznie trzeba "się spuszczać" nad grzaniem 100% w drugiej taryfie.
Pierwszy sezon grzewczy miałem taryfę G11 gdzie przy 3300kWh za rok zapłaciłem ok.1800zł,w następnych zmieniałem na G12W a jako,że moc grzewcza była spora i akumulacja też to 100% grzane było w tańszej taryfie i te 3300kWh dało mi ok.1000zł.

Przegrzewasz dom w nocy żeby nie grzać w dzień i to tylko dla 800 zł/rok? naturalne jest że w nocy powinno być delikatnie chłodniej.

plusfoto
27-04-2016, 15:16
Przegrzewasz dom w nocy żeby nie grzać w dzień i to tylko dla 800 zł/rok? naturalne jest że w nocy powinno być delikatnie chłodniej.
Musisz poczytać o akumulacji i na jakiej zasadzie to działa aby zrozumieć temat.

atelega
27-04-2016, 19:02
Musisz poczytać o akumulacji i na jakiej zasadzie to działa aby zrozumieć temat.

chcesz powiedzieć że korzystając z akumulacji w mocy masz chłodniej niż w dzień?:p
Ps. Twój post nic nie wnosi, całe 800 zł oszczędności rocznie i grzanie w nocy czyli wtedy gdy najmniej jest to potrzebne

fotohobby
27-04-2016, 19:23
chcesz powiedzieć że korzystając z akumulacji w mocy masz chłodniej niż w dzień?:p
Ps. Twój post nic nie wnosi, całe 800 zł oszczędności rocznie i grzanie w nocy czyli wtedy gdy najmniej jest to potrzebne

Przy bezwładności ogrzewania podłogowego zalanego 20cm betonu, to szczyt temperatury w domu nastąpi kilka godzin po tym, jak rurki przestaną już grzać....

Biorąc pod uwagę fakt, że tuż po południu ma się jeszcze dwie godziny taniego grzania, to można ten szczyt jeszcze trochę przesunąć.

grzeniu666
27-04-2016, 19:43
Zakładając minimum przyzwoicie ocieplony dom, spodziewam się że grzejąc w II tar. (upraszczając) za dnia mamy do pół stopnia mniej, a grzejąc tylko za dnia odwrotnie. Oszczędność na II taryfie z nawiązką zrekmpensuje konieczność większego grzania nocą (aby po mikro-spadku za dnia mieć komfortową). No ale jak koniecznie potrzeba mieć te pół stopnia zimniej (zamiast cieplej) w nocy no to pozostaje I tar. lub jakieś buforres czy inne cuda :)

@perm, koncepcja płyty na gruncie (bez XPS pod nią) to chyba nowość w tym wątku, ale nie twierdzę że to nie ma sensu (choć ja bym pewnie choć to 10cm XPS dał, różnica względem EPS wylewkowego będzie znośna).

perm
27-04-2016, 20:29
...
@perm, koncepcja płyty na gruncie (bez XPS pod nią) to chyba nowość w tym wątku, ale nie twierdzę że to nie ma sensu (choć ja bym pewnie choć to 10cm XPS dał, różnica względem EPS wylewkowego będzie znośna).Nowa nie jest, bo tak wykonuje się od dziesięcioleci. Izolacja pod płytą to wynalazek kilkunastu ostatnich lat. Uważam, że nie jest potrzebna. Jeżeli zadbamy o to, by ciepło nie uciekało przez strefy brzegowe (stąd ta opaska pionowa). to pod domem utworzy się bąbel ciepła, którego temperatura będzie dużo wyższa lub niższa od skrajnych temperatur powietrza, do tego jej wahania będą przesunięte w czasie. Najcieplej będzie pod domem około grudnia - stycznia, najzimniej czerwiec. Tylko z tego korzystać.

plusfoto
27-04-2016, 20:46
chcesz powiedzieć że korzystając z akumulacji w mocy masz chłodniej niż w dzień?:p
Ps. Twój post nic nie wnosi, całe 800 zł oszczędności rocznie i grzanie w nocy czyli wtedy gdy najmniej jest to potrzebne
Dokładnie to chcę powiedzieć. Najcieplej będziesz miał pomiędzy 6 a 8 rano czyli wtedy gdy jest Ci to najbardziej potrzebne bo wszyscy wstają i szykują się do pracy czy szkoły. Potem straty z dnia zostaną uzupełnione pomiędzy 15 a 17 (w zimie) czyli wrócisz do ciepłego domu. Po powrocie straty w dużym stopniu będą uzupełniane z zysków bytowych (pranie, sprzątanie, gotowanie, komputery, TV i.t.p.) więc za bardzo nie ma szans na jakiś drastyczny spadek temp. O 22 znów włączy się pompa ale najpierw z reguły grzeje CW a potem CO więc idąc spać o 23 -24 będziesz miał praktycznie najniższą tem. w domu.

Arturo72
27-04-2016, 21:45
Przegrzewasz dom w nocy żeby nie grzać w dzień i to tylko dla 800 zł/rok? naturalne jest że w nocy powinno być delikatnie chłodniej.
Nie przegrzewam,temp.waha się w granicach 0,5st.C na kilkanascie godzin czyli o 6.00 jest 23,1st.C a po przyjsciu z pracy jest 22,4st.C

Dokładnie to chcę powiedzieć. Najcieplej będziesz miał pomiędzy 6 a 8 rano czyli wtedy gdy jest Ci to najbardziej potrzebne bo wszyscy wstają i szykują się do pracy czy szkoły. Potem straty z dnia zostaną uzupełnione pomiędzy 15 a 17 (w zimie) czyli wrócisz do ciepłego domu. Po powrocie straty w dużym stopniu będą uzupełniane z zysków bytowych (pranie, sprzątanie, gotowanie, komputery, TV i.t.p.) więc za bardzo nie ma szans na jakiś drastyczny spadek temp. O 22 znów włączy się pompa ale najpierw z reguły grzeje CW a potem CO więc idąc spać o 23 -24 będziesz miał praktycznie najniższą tem. w domu.
Tak to działa :)

sebcioc55
28-04-2016, 07:21
Nowa nie jest, bo tak wykonuje się od dziesięcioleci. Izolacja pod płytą to wynalazek kilkunastu ostatnich lat. Uważam, że nie jest potrzebna. Jeżeli zadbamy o to, by ciepło nie uciekało przez strefy brzegowe (stąd ta opaska pionowa). to pod domem utworzy się bąbel ciepła, którego temperatura będzie dużo wyższa lub niższa od skrajnych temperatur powietrza, do tego jej wahania będą przesunięte w czasie. Najcieplej będzie pod domem około grudnia - stycznia, najzimniej czerwiec. Tylko z tego korzystać.

Logiczne jest to co mowisz, ale jestes w stanie przytoczyc jakis przyklad? Jakis link?

thoreg
28-04-2016, 08:55
Tutaj (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=7117303&viewfull=1#post7117303) Krzysiek_BB podaje informacje o temperaturze u siebie pod domem.

plusfoto
28-04-2016, 11:14
Nowa nie jest, bo tak wykonuje się od dziesięcioleci. Izolacja pod płytą to wynalazek kilkunastu ostatnich lat. Uważam, że nie jest potrzebna. Jeżeli zadbamy o to, by ciepło nie uciekało przez strefy brzegowe (stąd ta opaska pionowa). to pod domem utworzy się bąbel ciepła, którego temperatura będzie dużo wyższa lub niższa od skrajnych temperatur powietrza, do tego jej wahania będą przesunięte w czasie. Najcieplej będzie pod domem około grudnia - stycznia, najzimniej czerwiec. Tylko z tego korzystać.
Perm u mnie najzimniej było pod koniec lutego - spadło do 7,4 teraz już rośnie obecnie jest 8,2 a najcieplej wrzesień październik około 13 i od dwóch lat sytuacja się powtarza.

perm
28-04-2016, 12:40
Perm u mnie najzimniej było pod koniec lutego - spadło do 7,4 teraz już rośnie obecnie jest 8,2 a najcieplej wrzesień październik około 13 i od dwóch lat sytuacja się powtarza.Ale ty, zdaje się nie masz 10 cm izolacji jak i opaski pionowej. Jak kolega wyżej napisał opieram się na danych Krzyśka. Ta opaska lub, przy tradycyjnym fundamencie ocieplenie ściany fundamentowej to zupełna podstawa.

plusfoto
28-04-2016, 13:14
Mam 10 cm pod płytą, opaskę 10 cm poziomą na 0,5 m w około i 25 z boku. Tyle że jeszcze nigdy nie grzałem.

Instaltechnic
28-04-2016, 13:55
Dokładnie to chcę powiedzieć. Najcieplej będziesz miał pomiędzy 6 a 8 rano czyli wtedy gdy jest Ci to najbardziej potrzebne bo wszyscy wstają i szykują się do pracy czy szkoły. Potem straty z dnia zostaną uzupełnione pomiędzy 15 a 17 (w zimie) czyli wrócisz do ciepłego domu. Po powrocie straty w dużym stopniu będą uzupełniane z zysków bytowych (pranie, sprzątanie, gotowanie, komputery, TV i.t.p.) więc za bardzo nie ma szans na jakiś drastyczny spadek temp. O 22 znów włączy się pompa ale najpierw z reguły grzeje CW a potem CO więc idąc spać o 23 -24 będziesz miał praktycznie najniższą tem. w domu.

Dokładnie tak to działa. Niestety przeciwnicy grzania w II traryfie opowiadają głupoty myśląc że jak zacznie grzać źródło to podłoga za moment jest ciepła, a cieplejsza to ona jest po paru godzinach.

PanSiny
02-05-2016, 14:44
Witam,
Dziękuję za poprzednią dyskusję. Jednakże mam trochę inny problem.
Po wytyczeniu budynku okazało się że mam duże nachylenie działki, która jest na górce.
Wcześniej tego nie było tak widać , jak po wytyczeniu:)
Moje pytanie: Czy w takim wypadku warto nadal robić płytę? Z jednej strony będę musiał wybudować ścianę oporową na ok 1,3 m i nie wiem czy warto brnąć w ten temat?
354680

Janek795
02-05-2016, 19:36
1m różnicy... to niewiele.. patrz ile ja miałem (na czerwono pierwotny spadek ponad 2m)... działka została po prostu przez poprzedniego właściciela zniwelowana i tyle (sam bym zrobił to samo)... o ile masz taką możliwość. Będziesz miał też sporo ziemi z wykopu na podrównanie.... Wolał bym wyrównać i mieć płaską działkę niż spadek... nawet z dzieckiem nie idzie piłki prosto pokopać :D

A tak w ogóle to moja płyta po 8 dniach roboczych "tymi rencami :)

PanSiny
02-05-2016, 22:26
1m różnicy... to niewiele.. patrz ile ja miałem (na czerwono pierwotny spadek ponad 2m)... działka została po prostu przez poprzedniego właściciela zniwelowana i tyle (sam bym zrobił to samo)... o ile masz taką możliwość. Będziesz miał też sporo ziemi z wykopu na podrównanie.... Wolał bym wyrównać i mieć płaską działkę niż spadek... nawet z dzieckiem nie idzie piłki prosto pokopać :D

A tak w ogóle to moja płyta po 8 dniach roboczych "tymi rencami :)
Hej, tylko że jeżeli ja zniweluje tak jak Ty to będę miał działkę (dom) poniżej drogi. Jak jest u Ciebie?

מרכבה
02-05-2016, 22:38
Idę w piwnicę, tak będzie pewnie rzadki okaz piwnicy na płycie, choć płyta tak naprawdę jest najsensowniejszym rozwiązaniem, ta takie warunki wodne, gruntowe. Płyta / wanna szczelna jest panaceum na trudne grunty, a nie jakieś ławy.
Też moja działka nie grzeszy wielkością, owszem "każdy" będzie odradzał piwnicę, ponieważ to śmo i tamto, owszem może się komuś nie chcieć projektować takiego czegoś, raz nie uczą czegoś takiego jak hydroizolację, każdy bierze to na "honor" że "wie". taa 2x papa na lepiku.

Janek795
03-05-2016, 08:42
U mnie jest wjazd normalnie z drogi.. potem im niżej to działka była podsypana delikatnie. Plusem jest też, że robione było to z 2 lata temu, więc sobie osiadło wszystko po deszczach etc, tam gdzie było posypane.

Zobacz sobie na Google Street poniżej. Moja działka, dom sąsiada, i nad nim już kolejna zniwelowana na sprzedaż.

Po prostu wjazd robisz od góry (lewa). Zgarniasz część na prawo. To ci wyjdzie tylko 0,5m tu zgarnąć i 0,5m podsypać.

Inaczej "wanna" / piwnica. Albo płyta w formie schodków.

https://www.google.pl/maps/@49.8725052,22.1006263,3a,75y,336.96h,67.23t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSI7mPfkPNH_CWnNy9INu4Q!2e0!7i1 3312!8i6656!6m1!1e1

Ps. i nikt z nas żadnych murów oporowych nie robi. Kwestia żeby skarpa nie miała 90 czy 60 st. i jej odwodnienie,na to ta czarna agro i fajne roslinki. Ja akurat wyłoże dużym kamieniem bo mam w dobrej cenie :D

Frofo007
04-05-2016, 15:58
Janek: takie wyrównanie terenu to jaki jest koszt?

Janek795
04-05-2016, 17:12
No nie wiem jak u ciebie stawki. Ale moja działka (równanych było w sumie jakieś 15ar) kosztowała ex właściciela 2500... więc przy całej inwestycji warto... Ty poza tym nie masz aż takich nierówności. Bierzesz kogoś ze sprzętem. Z reguły liczą ze 100-150h i w kilka godzin ci to obleci.

Daniellos_
04-05-2016, 20:21
Pytanie do lepiej zaznajomionych z tematem...
Zrobiłem próbny wykop na głębokość 1.5m i pierwsze 50cm to humus, a dalej czarna gleba gliniasta. Tak zwarta, że ciężko szpadel wbić. Po polaniu wodą staję się jednak plastyczna. Można wtedy ulepić kulkę, w którą po wyschnięciu trudno wbić paznokieć.
Plan mam taki, aby wybrać grunt do głębokości przemarzania (1m) ze względu na wysadzinowość i normalnie zasypać pospółką utwardzając warstwami. Wyrównam pospółką prawie do nominalnego poziomu gruntu i dalej już klasycznie wanna ze styropianu, zbrojenie, beton etc.

Co wy na to?

Frofo007
04-05-2016, 20:30
Z tego co się orientuje i tak musisz drenaż zrobić.
Ps. mam takie same warunki.

PaRa
04-05-2016, 20:54
Pytanie do lepiej zaznajomionych z tematem...
Zrobiłem próbny wykop na głębokość 1.5m i pierwsze 50cm to humus, a dalej czarna gleba gliniasta. Tak zwarta, że ciężko szpadel wbić. Po polaniu wodą staję się jednak plastyczna. Można wtedy ulepić kulkę, w którą po wyschnięciu trudno wbić paznokieć.
Plan mam taki, aby wybrać grunt do głębokości przemarzania (1m) ze względu na wysadzinowość i normalnie zasypać pospółką utwardzając warstwami. Wyrównam pospółką prawie do nominalnego poziomu gruntu i dalej już klasycznie wanna ze styropianu, zbrojenie, beton etc.

Co wy na to?

Zdejmujesz humus, i dajesz piach, który daje się bardzo dobrze zagęścić ( nie musi to być aż 1 metr, nie zapomnij przy tym o drenażu i opasce przeciwwysadzinowej.

Xesxpox
04-05-2016, 22:56
a badania gruntu robiłeś? -może być tak że na 1,7m zaczyna się jakaś kurzawka/zasypane bagno czy cuś...podczas badań robią odwiert na min 4m i wtedy spokojnie śpisz za nieduży koszt. Ja zrobiłem i nie żałuje.

Pytanie do lepiej zaznajomionych z tematem...
Zrobiłem próbny wykop na głębokość 1.5m i pierwsze 50cm to humus, a dalej czarna gleba gliniasta. Tak zwarta, że ciężko szpadel wbić. Po polaniu wodą staję się jednak plastyczna. Można wtedy ulepić kulkę, w którą po wyschnięciu trudno wbić paznokieć.
Plan mam taki, aby wybrać grunt do głębokości przemarzania (1m) ze względu na wysadzinowość i normalnie zasypać pospółką utwardzając warstwami. Wyrównam pospółką prawie do nominalnego poziomu gruntu i dalej już klasycznie wanna ze styropianu, zbrojenie, beton etc.

Co wy na to?

Janek795
05-05-2016, 07:36
Pytanie do lepiej zaznajomionych z tematem...
Zrobiłem próbny wykop na głębokość 1.5m i pierwsze 50cm to humus, a dalej czarna gleba gliniasta. Tak zwarta, że ciężko szpadel wbić. Po polaniu wodą staję się jednak plastyczna. Można wtedy ulepić kulkę, w którą po wyschnięciu trudno wbić paznokieć.
Plan mam taki, aby wybrać grunt do głębokości przemarzania (1m) ze względu na wysadzinowość i normalnie zasypać pospółką utwardzając warstwami. Wyrównam pospółką prawie do nominalnego poziomu gruntu i dalej już klasycznie wanna ze styropianu, zbrojenie, beton etc.

Co wy na to?

Jak piszą przedmówcy. Odwiert i potem projekt (zresztą teraz badanie geotechniczne jest chyba wymagane do PB?). U mnie glina na 4 metry a wymiany miałem tylko 0,5m. Po co pchać się w koszty (więcej kopania/więcej piachu) jak nie trzeba. Na około robisz opaskę poziomą więc nie ma znaczenia granica przemarzania. No i Drenaż porządny.

Daniellos_
05-05-2016, 07:38
Zdejmujesz humus, i dajesz piach, który daje się bardzo dobrze zagęścić ( nie musi to być aż 1 metr, nie zapomnij przy tym o drenażu i opasce przeciwwysadzinowej.
Dach będzie bez okapów i obawiam się, że przy nieszczelności połączenia opaski przeciwwysadzinowej z izolacją domu na niewiele się zda. A w tym miejscy o nieszczelność nietrudno.


a badania gruntu robiłeś?
Nie robiłem badań. Planuję finalnie zrobić własnoręcznie dwa wykopy na 2m. Nawet zakładając, że jeszcze niżej są podejrzane warstwy to niezdecydowałbym się na wybieranie większej ilości gruntu. W pobliżu stoją domy i raczej mają się dobrze, a wątpię aby były na płytach fu.

Janek795
05-05-2016, 08:00
Ja nie wiem, ale coś mi się wydaje, że teraz badanie jest chyba wymagane? Nawet miałem poprawkę w PB, aby odnieść się do Opinii gdzieś tam w papierach (która i tak była załączona).

Badanie dajesz konstruktorowi. Na jego podstawie projektuje płytę aby wiedział jaka jest nośność, jaka wymiana etc. Poza tym skąd wiesz co to za glina, twardo-plastczna, miękoplas., iły, zwietrzelina... ? Od tego jest geolog a konstruktor wie co projektować :) ...

Ale najważniejsze to ekonomia - Badanie to 200-300zł/ odwiert. Pół metra piachu dodatkowo to kilka tyś + dodatkowe godziny koparki, zagęszczania etc :)

A co do dachu, zawsze możesz wywinąć na opaskę poziomą i pion folię kubełkową. Robiło tu tak parę osób i masz po problemie. Na końcu opaski drenaż jak należy.

Daniellos_
05-05-2016, 10:24
Ale najważniejsze to ekonomia - Badanie to 200-300zł/ odwiert.
U mnie 125zł/m netto. A słyszałem od jednego konstruktora, że powinny być cztery :/


teraz badanie jest chyba wymagane?
Wymagane jest tylko wtedy gdy jest taki zapis w MPZP, a u mnie nie ma.

Janek795
06-05-2016, 20:40
To lepsze dwa niż żaden :p To co konstruktor "bez" zaprojektuje.. a z dwoma już nie :) Ja tam miałem 3 robione ale po długości działki przed zakupem. Tam gdzie budynek wypadł tylko jeden. W każdym i tak to samo :) Koszt 600 zł.. odwierty po 4m

PaRa
06-05-2016, 20:48
U mnie 125zł/m netto. A słyszałem od jednego konstruktora, że powinny być cztery :/


Wymagane jest tylko wtedy gdy jest taki zapis w MPZP, a u mnie nie ma.

Za badania gruntu zapłaciłem 800 zł - 3 otwory po 3 metry po przekątnych budynku ( budynek parterowy ). Koszt niewielki w stosunku do wszystkich kosztów budowy, a może pozwoli uniknąć problemów.

Frofo007
09-05-2016, 14:59
Na co lepiej jest się zdecydować jeśli w grę wchodzi podobna kwota za wykonawstwo - płyta zbrojona tradycyjnie prętami czy zalewana "fibrobetonem"?

PaRa
09-05-2016, 16:44
Na co lepiej jest się zdecydować jeśli w grę wchodzi podobna kwota za wykonawstwo - płyta zbrojona tradycyjnie prętami czy zalewana "fibrobetonem"?

Na to co będzie zrobione szybciej i lepiej.

Frofo007
09-05-2016, 17:12
Czyli rozumiem, że nie ma żadnej różnicy w wytrzymałości i trwałości płyty o grubości 20cm, która została wylana z fibrobetonu w stosunku do płyty zbrojonej tradycyjnie? Pytam ponieważ firmy, które robią tradycyjne zbrojenie chwalą się, że to nie żaden "fibrobeton" co sugeruje, że niby jest to gorsze rozwiązanie. Ja oczywiście rozumiem, że w obu przypadkach gdy konstruktor taką płytę dobrze obliczy to będzie tak samo wytrzymała. Tylko czy ta wytrzymałość będzie taka sama dla jednej i drugiej przez kilkadziesiąt lat?

Czy płyty z fibrobetonu to już jakieś stare rozwiązanie, gdzie powiedzmy używa się tego z powodzeniem od kilkudziesięciu lat?

PaRa
09-05-2016, 19:25
Czyli rozumiem, że nie ma żadnej różnicy w wytrzymałości i trwałości płyty o grubości 20cm, która została wylana z fibrobetonu w stosunku do płyty zbrojonej tradycyjnie? Pytam ponieważ firmy, które robią tradycyjne zbrojenie chwalą się, że to nie żaden "fibrobeton" co sugeruje, że niby jest to gorsze rozwiązanie. Ja oczywiście rozumiem, że w obu przypadkach gdy konstruktor taką płytę dobrze obliczy to będzie tak samo wytrzymała. Tylko czy ta wytrzymałość będzie taka sama dla jednej i drugiej przez kilkadziesiąt lat?

Czy płyty z fibrobetonu to już jakieś stare rozwiązanie, gdzie powiedzmy używa się tego z powodzeniem od kilkudziesięciu lat?

Ja też otrzymywałem ofertę, która próbowała dyskredytować zbrojenie rozproszone. Wybrałem jednak ofertę firmy, która wykonała mi płytę w systemie mieszanym: w newralgicznych miejscach zbrojenie tradycyjne a w całości rozproszone.

Janek795
10-05-2016, 17:04
Czytałem tą całą dyskusje na forum ale dla mnie pręty to pręty :) Jak by coś jednak pękło (a kto wie co się może stać za 30lat) to chyba nie było by za fajnie. Jak już to zrobił bym jak PaRa czyli jakieś najważniejsze miejsca przynajmniej zbrojenie, czy tylko belki pod ścianami .. a to co pod podłogami to bym mógł przełknąć :) Sam o tym myślałem, aby przyśpieszyć ale się nie zdecydowałem.

tmann*
10-05-2016, 23:03
Czyli rozumiem, że nie ma żadnej różnicy w wytrzymałości i trwałości płyty o grubości 20cm, która została wylana z fibrobetonu w stosunku do płyty zbrojonej tradycyjnie? Pytam ponieważ firmy, które robią tradycyjne zbrojenie chwalą się, że to nie żaden "fibrobeton" co sugeruje, że niby jest to gorsze rozwiązanie. Ja oczywiście rozumiem, że w obu przypadkach gdy konstruktor taką płytę dobrze obliczy to będzie tak samo wytrzymała. Tylko czy ta wytrzymałość będzie taka sama dla jednej i drugiej przez kilkadziesiąt lat?

Czy płyty z fibrobetonu to już jakieś stare rozwiązanie, gdzie powiedzmy używa się tego z powodzeniem od kilkudziesięciu lat?

Najpierw sie zastanawialem, czy mam cos na to odpisac, ale chyba warto podac pare informacje :)

O ile jest dobrze obliczona i przyjete parametry (obciazenia, parametry materialow oraz parametry gruntu) sa odpowiednio dobrane, plyta z SFRC (steel fibre reinforced concrete) spelnia swoja role konstrukcyjna tak samo jak plyta zelbetowa.

Taki "fibrobeton" jednak jest korzystniej, jesli chodzi o kapilarnosc, elastycznosc, przeprowadzenia ciepla (korzystnie w przypadku plyt grzewczych) oraz oczywiscie czas wykonania.

Co do wytrzymalosci betonu po latach: Beton coraz bardziej twardnieje, nigdy ten proces nie ustannie. W efekcie, po 30 lat, beton jest duzo bardziej wytrzymaly niz wg parametrach obliczeniowych, ktorych musi osiagnac juz po 28 dniach.

A przede wszystkiem: Nie wystepuja plyty fundamentowe zupelnie bez zbrojenia tradycyjnego. Wlokna, tak samo jak duza czesc pretow w "normalnym" zelbecie, maja przede wszystkiem funkcje przeciwskurzowe, chociaz, w przypadku wlokien stalowych przeznaczonych do zastosowania w czesciach konstrukcyjnych jednak nie tylko. Prety sa tam, gdzie wg obliczen sa potrzebne, oraz standardowo jest wieniec opaskowy 4x fi12.

Plyty z SFRC w Niemczech buduje sie od ok 30 lat, a formalnie wyglada to tak, ze tzw. "Richtlinie Stahlfaserbeton Marzec 2010" (czyli wytczne nt. SFRC) zostala czescia normy DIN-EN 1992-1-1 (przed tym, rowniez juz zawierajac ww wytyczne, byla to norma DIN 1045). Tam sa dokladne przepisy na temat przyjecia parametrow, dozwolonych wlokien, obliczenia oraz badania tego fibrobetonu,

Juz w latach 70 fibrobeton zostalo uzywane przy budowie tunelow, a od tego czasu lista zastosowan w budownictwie ciagle rosnie :)

janoszu
11-05-2016, 14:44
Witam,

Czy pod dom parterowy - piaski, woda mniej więcej na 1.2m, płyta fundamentowa nie będzie zbyt droga w porównaniu do tradycyjnych ław?
Powierzchnia użytkowa to ok. 150 m2.

Pozdrawiam z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

Doomika
11-05-2016, 15:49
Piaski to najlepszy teren pod płytę fundamentową, co za tym idzie najmniejsze koszty.

Janek795
11-05-2016, 22:19
Witam,

Czy pod dom parterowy - piaski, woda mniej więcej na 1.2m, płyta fundamentowa nie będzie zbyt droga w porównaniu do tradycyjnych ław?
Powierzchnia użytkowa to ok. 150 m2.

Pozdrawiam z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

Zdzierasz humus i możesz lać beton :D A tak serio.. minimalna wymiana gruntu przy piaskach.

Ja w końcu po dwukrotnej zmianie terminu (bo nie mieli środka do impregnacji) wylałem Agilie :wave: : No i Vega cośmy się *#$*!!** namachali - bo mieli problem z dojazdem z boku :p potem to już poziomowanie malina.

355555

Dzięki wszystkim za super topic! Poszło dzięki niemu jak po maśle....

sebcioc55
11-05-2016, 23:16
........

Dzięki wszystkim za super topic! Poszło dzięki niemu jak po maśle....

Wygląda jak lustro ;) jakie masz odchyłki? jeżeli w ogóle są?

Daniellos_
12-05-2016, 07:58
Wygląda jak lustro ;) jakie masz odchyłki? jeżeli w ogóle są?
Jak lustro bo woda stoi. Swoją droga zauważ jak ta płta jest dopieszczana spryskiwaczem. Która inna jest pielęgnowana :)

@Janek, piękny widok z okien będziesz miał.

@janoszu, warunki pod płytę super, pewnie wyjdzie taniej od fundamentów jak rozsądny masz projekt. No i idealny grunt pod poziomy wymiennik dla gruntowej pompy ciepła.

sebcioc55
12-05-2016, 08:26
Wiem ze woda, ale moja płyta polana wodą tak nie wyglądała ;)

Janek795
12-05-2016, 09:29
Wiem ze woda, ale moja płyta polana wodą tak nie wyglądała ;)

To nie woda z zewnątrz. Płyta niczym nie była polewana bo wody nie mam :). Mają wiercić za tydzień. A spryskiwacz to impregnat. Na samym końcu kazali go nałożyć.

I kazali przejechać takimi rurkami jakie sobie pospawałem sam (przed impregnatem rzecz jasna):

https://www.google.pl/search?q=agilia+rurki&espv=2&biw=1536&bih=764&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG9PH8_9PMAhWDDMAKHf0oBfQQ_AUIBigB#imgr c=_ZY79NRvtLqntM%3A

I własnie po tym poziomowaniu tymi rurkami w obie strony taki ładny efekt wyszedł :) Do tego zachodzące słońce go spotęgowało... bo to już była 19:30




Wygląda jak lustro ;) jakie masz odchyłki? jeżeli w ogóle są?

Pomierzyłem godzinę temu bo w końcu związało (24h) :) Różnica poziomu po przekątnej najwyższy i najniższy punk to 0,8cm (przekątna ma 20m) a po szerokości (10m) do tego najniższego miejsca 4mm i wynika stricte z tego, że tu i tu było lane a tam na sam koniec zgarniane :).

Same pomieszczenia to albo w ogóle nie ma różnicy albo są to milimetry. największa 5mm odchyłka (1,2cm od najwyższego punktu) jest centralnie na środku na dosłowni kilku m2 więc mogę sobie to w przyszłości podrównać jednym wiadrem wylewki :) Myślę więc że jest ok jak na nowicjusza no i odpadło jechanie listwą i zacieranie. Żałuje tyko że nie robiłem pompą to by chyba było na zero wszystko i nie było tyle machania łopatami :bash:

Dziś jeszcze sobie 2m poziomicą sprawdziłem i praktycznie wszędzie jak poniżej. Jestem z**** zadowolony:

355747

Jeszcze raz dzięki za super topic.

vega1
26-05-2016, 10:47
dobrze że się udało :)
Faktycznie, pomimo że ten beton jest półpłynny, to jeśli nie ma dojazdu do płyty z każdej strony, to trzeba machać ostro. Jak w kamieniołomach ;)

Różnice w poziomie nie są tak istotne. Po podziale płyty na pomieszczenia, różnice na 20 metrach nawet do 1,5cm są niczym. Najważniejsze, że ten beton jest równy - gładki.

waldinio
27-05-2016, 01:26
Witam

Mam pytanie odnośnie płyty fundamentowej. Dom w kszatłcie litery L. Różnica poziomu w szerokości domu (podstawa litery=15,6m) to 1,2m. Garaż znajduje się z prawej strony litery. Czy da się w tej sytuacji zrobić bezproblemowo płytę?

PaRa
27-05-2016, 08:42
Witam

Mam pytanie odnośnie płyty fundamentowej. Dom w kszatłcie litery L. Różnica poziomu w szerokości domu (podstawa litery=15,6m) to 1,2m. Garaż znajduje się z prawej strony litery. Czy da się w tej sytuacji zrobić bezproblemowo płytę?

Czy to takie wyzwanie przeczytać kilka stron, albo zadzwonić do obecnych na forum wykonawców ?
Na to pytanie nie da się w prosty sposób odpowiedzieć, bo odpowiedz zależy np. od gruntu na działce.

Jeśli to poprawi Ci humor to odpowiedz brzmi: TAK

waldinio
27-05-2016, 09:02
Czy to takie wyzwanie przeczytać kilka stron, albo zadzwonić do obecnych na forum wykonawców ?
Na to pytanie nie da się w prosty sposób odpowiedzieć, bo odpowiedz zależy np. od gruntu na działce.

Jeśli to poprawi Ci humor to odpowiedz brzmi: TAK

Nie, to nie jest problem bo juz przeczytałem cały wątek pare miesięcy temu. Z powodu natłoku informacji już mi sie nawet miesza wszystko.

A rozchodzi mi sie o to, że garaż będzie w najwyżej położonej częsci działki natomiast cały dom chciałem zrobić na płycie dwupoziomowej z racji garażu własnie który pierwotnie miał być na -0,36cm względem zera budynku a teraz konstruktor zmienił na +0,36cm względem 0 co mi się nie podoba bo róznica poziomomu miedzy krawędziami garażu a tarasu z drugiej strony będzie miała 1,6m... Nie rozumiem czemu konstruktor chce m podwyższać garaż wzgledem domu. Bedzie to wyglądać beznadziejnie.

I teraz nie wiem czy tak rzeczywiście ma być czy konstruktor wymysla byle tylko przejść na ławy.

Grunt jest jak poniżej, wody na 1,9-2,3m

https://drive.google.com/open?id=0Byz6NerrJBhEcTN6dUFQV296dDQ

PaRa
27-05-2016, 09:44
Nie, to nie jest problem bo juz przeczytałem cały wątek pare miesięcy temu. Z powodu natłoku informacji już mi sie nawet miesza wszystko.

A rozchodzi mi sie o to, że garaż będzie w najwyżej położonej częsci działki natomiast cały dom chciałem zrobić na płycie dwupoziomowej z racji garażu własnie który pierwotnie miał być na -0,36cm względem zera budynku a teraz konstruktor zmienił na +0,36cm względem 0 co mi się nie podoba bo róznica poziomomu miedzy krawędziami garażu a tarasu z drugiej strony będzie miała 1,6m... Nie rozumiem czemu konstruktor chce m podwyższać garaż wzgledem domu. Bedzie to wyglądać beznadziejnie.

I teraz nie wiem czy tak rzeczywiście ma być czy konstruktor wymysla byle tylko przejść na ławy.

Grunt jest jak poniżej, wody na 1,9-2,3m

https://drive.google.com/open?id=0Byz6NerrJBhEcTN6dUFQV296dDQ

Mam taką płytę " dwupoziomową ", u mnie różnica poziomów pomiędzy domem a garażem to 18 cm,dodatkowo dom jest oddzielony od garażu, działka też nie była płaska.

waldinio
27-05-2016, 10:21
Mam taką płytę " dwupoziomową ", u mnie różnica poziomów pomiędzy domem a garażem to 18 cm,dodatkowo dom jest oddzielony od garażu, działka też nie była płaska.

A ile miałeś spadku? Równałeś coś teren? Czy podsypywałeś piach i zagęszczaka?

PaRa
27-05-2016, 12:38
A ile miałeś spadku? Równałeś coś teren? Czy podsypywałeś piach i zagęszczaka?

U mnie było max 1 metr różnicy, poziom uzyskano piachem ( 14 wywrotek 4 osiowych ) i zagęszczaniem. Jeśli masz taką możliwość to zbierz więcej ziemi tam gdzie masz wyżej, zawsze zaoszczędzisz na piachu do zagęszczenia, u mnie ciężarówka 500 zł.

sztolu
27-05-2016, 15:40
podpowiedzcie, czy na szalunek tracony dookoła płyty jest konieczy EPS wodoodporny, czy mogę zastosować zwykły EPS?

MiśYogi
27-05-2016, 18:20
Nawet małe szczeliny nie przeszkadzają, beton nie wyleci. Większe się piankuje i też jest dobrze, nawet przy laniu stropów czy słupów, zazwyczaj małe szczeliny same się zatykają. Unika się kontaktu na dużych powierzchniach z czymś, co mocno wchłania wodę czy mleczko z betonu, a EPS nie ma tej cechy.

Janek795
29-05-2016, 20:33
podpowiedzcie, czy na szalunek tracony dookoła płyty jest konieczy EPS wodoodporny, czy mogę zastosować zwykły EPS?

Tu masz największe narażenie na wodę, więc ja mam hydro, chyba, że potem robisz jakąś inna hydroizolację od spodu? Sam ESP też nie wiadomo jak wody nie chłonie ale różnica w cenie chyba nie jest duża.

Marcin34_Śl
30-05-2016, 22:01
Hej,

niedługo będę robił PF i kilka kwestii do potwierdzenia.
1. XPS - będę kładł 12 cm pod płytą. Kupić 12 cm czy 6 cm? Gładki czy frez? Macie jakieś info czy ktoś ma teraz promocję, dojście do fajnej ceny?
2. Przepusty: kanaliza fi160, woda, prąd i inne AROT 75mm? Przepusty: kanaliza, woda, prąd, brama i domofon, dodatkowy ?
3. Uziom utokowy - bednarka 1 m od obrysu domy + wejście do rozdzielni + ewentualnie na rogach do odgromówki?
4. Dystanse - jakie zastosować?

Janek795
30-05-2016, 22:52
Hej,

niedługo będę robił PF i kilka kwestii do potwierdzenia.
1. XPS - będę kładł 12 cm pod płytą. Kupić 12 cm czy 6 cm? Gładki czy frez? Macie jakieś info czy ktoś ma teraz promocję, dojście do fajnej ceny?
2. Przepusty: kanaliza fi160, woda, prąd i inne AROT 75mm? Przepusty: kanaliza, woda, prąd, brama i domofon, dodatkowy ?
3. Uziom utokowy - bednarka 1 m od obrysu domy + wejście do rozdzielni + ewentualnie na rogach do odgromówki?
4. Dystanse - jakie zastosować?

Otulinie powinieneś mieć w projekcie ale pewnie 2.5-3cm. Na allegro tanio są dystanse na XPS aby się nie wbijaly i masz oba wymiary w jednym. Tani sposób to też kawałki kostki brukowej.

XPS lepiej kłaść na przekładkę czyli dwa po 6. Ja np mam po całości 5. Pod nośniki 15 (3x5) a reszta EPS200. Więc może w tej samej cenie zrobisz też z 15cm a nie 12 :)

Xesxpox
30-05-2016, 22:58
Marcin34_Śl ja zapomniałem o zagłębieniu do odpływu liniowego i teraz będę rzeźbił w g...no chyba że chcesz wanne lub standardowy brodzik.
1. ja układałem 2x10 i w twoim przypadku też bym podzielił to na dwie warstwy. Jest nawet gdzieś filmik muratora gdzie któryś z producentów nabąknął że xps ma lepsze właściwości właśnie w dwóch cieńszych warstwach niż w jednej grubej.
2. kanaliza 160 czy to już nie przesada? u mnie daliśmy 110 i chyba powinno wystarczyć.
3. też tak mam
4. dystanse ja na spód dolnego zbrojenia dawałem stopki takie szerokie-w poście nr 17 mojego dziennika widać
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?239615-Ciep%C5%82y-Z242&p=6922456&viewfull=1#post6922456 stopek trzeba dać dość gęsto żeby siatka się nie uginała ale ogólnie mogą być.
Do bocznego zbrojenia używałem dystansów takich gwiazdek -pierwsze lepsze foto z google
https://www.google.pl/search?q=dystanse+zbrojenia+gwiazdki&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi6wPPr1oLNAhWCBZoKHbsYAZMQsAQIIg&biw=1680&bih=829#imgrc=pR_I15qEBY3zwM%3A Jeszcze mi te gwiazdki gdzieś zostały jak chcesz to się dogadamy.
a dystanse między zbrojeniami dolnym a górnym dawałem tak jak w projekcie-tzw wąż z drutu chyba fi 6 a może i cieńszy-JEST TO NIEPOROZUMIENIE wszystko się uginało, latało eh..., dziś zrobiłbym tzw kobyłki z drutu fi 12 i byłbym o kilka godzin kombinacji przy płycie szybszy.

Janek795
31-05-2016, 07:36
Marcin34_Śl ja zapomniałem o zagłębieniu do odpływu liniowego i teraz będę rzeźbił w g...no chyba że chcesz wanne lub standardowy brodzik.
1. ja układałem 2x10 i w twoim przypadku też bym podzielił to na dwie warstwy. Jest nawet gdzieś filmik muratora gdzie któryś z producentów nabąknął że xps ma lepsze właściwości właśnie w dwóch cieńszych warstwach niż w jednej grubej.
2. kanaliza 160 czy to już nie przesada? u mnie daliśmy 110 i chyba powinno wystarczyć.
3. też tak mam
4. dystanse ja na spód dolnego zbrojenia dawałem stopki takie szerokie-w poście nr 17 mojego dziennika widać
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?239615-Ciep%C5%82y-Z242&p=6922456&viewfull=1#post6922456 stopek trzeba dać dość gęsto żeby siatka się nie uginała ale ogólnie mogą być.
Do bocznego zbrojenia używałem dystansów takich gwiazdek -pierwsze lepsze foto z google
https://www.google.pl/search?q=dystanse+zbrojenia+gwiazdki&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi6wPPr1oLNAhWCBZoKHbsYAZMQsAQIIg&biw=1680&bih=829#imgrc=pR_I15qEBY3zwM%3A ....
a dystanse między zbrojeniami dolnym a górnym dawałem tak jak w projekcie-tzw wąż z drutu chyba fi 6 a może i cieńszy-JEST TO NIEPOROZUMIENIE wszystko się uginało, latało eh..., dziś zrobiłbym tzw kobyłki z drutu fi 12 i byłbym o kilka godzin kombinacji przy płycie szybszy.

Ja miałem kobyłki z fi8 średnio tylko z 1 na metr2 - i wszystko było cacy. Z tym, że ja miałem siatkę Fi12 oczko 25cm i nie żałuję bo takie pręty łatwo się układa,świetnie po nich chodzi a i oczko większe więc mniej wiązania :)

Ps jak masz garaż w bryle to ja jeszcze odbiłem z listwy odpływ liniowy aby w zimie woda miała gdzie ściekać. No a kratka podpięta do drenażu.

Fi160 - mam tka samo główny ciąg, do niego podpięte są 110 do punktów skąd już wychodzą 110/75 w zależności od potrzeb.

Rekuperacja, jeśli robisz to przepust Fi200.

Kominek Fi160 - na rurę z powietrzem do spalania.

Łukasz,
31-05-2016, 23:02
Jak dokładnie mieliście wypoziomowaną podsypkę na której układaliście xps lub eps chodzi mi o maksymalne odchyłki w różnicy poziomów.?

Marcin34_Śl
31-05-2016, 23:33
Jeszcze kilka pytań/kwestii:
1. Ile kupić tych dystansów na płytę 100 m2? Siatka fi12 co 25 cm?
2. Planuje 12 cm XPS (2 warstwy po 6 cm) i 10 EPS na płycie. Jakbym chciał puścić wodę w płycie to jak to robicie? Puścić wodę w drugiej warstwie XPS czy pod górnym zbrojeniem? Jakich rurek się używa? Czy tylko AROT 50 mm?

MiśYogi
02-06-2016, 19:54
Co to za problemy i wątpliwości z tymi dystansami? :-)

Dystanse standardowo są co 70-80 cm przez całą długość. Można łatwo policzyć, ile to metrów bieżących.
Pod płytę na styropian (i utwardzone podłoże też) nadają się betonowe węże i plastikowe listy. Układamy toto naprzemiennie, jak mozaikę.

! ! ! !
! ! !
! ! ! !
! ! !

Wtedy jest sensowne podparcie płyty.

Co do kobyłek, są takie gięte, jak koń z dwoma nogami. Trzeba się przy tym narobić i każdą przykręcić. Układamy też naprzemiennie, na to pręty w jednym kierunku i potem już łatwo w drugim. Trzeba uważać, żeby nie połamać nóg. ;-)
Są też gotowe długie podstawki, choćby bardzo wygodne o przekroju A, z drutu 6 mm, rzadziej z grubszego.
Wygląda to niepozornie, ale jak się sensownie położy ( w liniach co 70 cm), przywiąże po 3 razy każdy element, to jest stabilne, praca szybka i tania.

Gwiazdki tylko na ściany boczne i raczej do małych elementów, bo mają tendencję do przekrzywiania się. Lepsza jest plastikowa listwa przykręcona do boku.
Są jeszcze z podkładek "bałwanki" i betoniki z nóżkami i plastikowym przyczepem, ale to jest raczej pod małe elementy, typu schody, potrafią się przewracać przy nawet małym przesunięciu, więc odradzam pod większe rzeczy.

Janek795
02-06-2016, 21:25
Jeszcze kilka pytań/kwestii:
1. Ile kupić tych dystansów na płytę 100 m2? Siatka fi12 co 25 cm?
2. Planuje 12 cm XPS (2 warstwy po 6 cm) i 10 EPS na płycie. Jakbym chciał puścić wodę w płycie to jak to robicie? Puścić wodę w drugiej warstwie XPS czy pod górnym zbrojeniem? Jakich rurek się używa? Czy tylko AROT 50 mm?

1. Hmm mi poszło tech dystansów zużyłem z 500 sztuk przy 140m2. 12tka jest ciężka i trzeba ich trochę dać aby się nie połamały. Rozstaw oczka masz (będziesz miał) w projekcie. Nie powinieneś raczej mieć mniej niż 25/20...

kupowałem tutaj (coś zdrożały chyba): http://allegro.pl/dystans-poziomy-25-30-100szt-na-styropian-piasek-i5177103600.html

2. Nie rozumiem.. czyli 22 cm izolacji? Czy jak pisałem całość 6cm XPS.. nośne całość xps i reszta EXP ?

Wody etc nie robisz w XPS/ESP... robisz to wszystko na dolnej siatce zbrojenia i zalewasz w betonie - oczywiście w izolacji. Możesz też skonczyć zbrojenie (górną siatkę) i wtedy wsuniesz sobie instalacje.

357477

sztolu
03-06-2016, 21:17
panowie jaki piach dawaliście pod płytę? dziś jeździłem zagęszczarką 475kg i owszem ubija się , ale pod spodem, a u góry na moje oko jest bardzo miękko. Na filmikach wygląda to trochę inaczej. może to tylko złudzenie?

Janek795
03-06-2016, 21:33
panowie jaki piach dawaliście pod płytę? dziś jeździłem zagęszczarką 475kg i owszem ubija się , ale pod spodem, a u góry na moje oko jest bardzo miękko. Na filmikach wygląda to trochę inaczej. może to tylko złudzenie?

Kopany. Teraz jest gorąco..i to co masz na wierzchu (o ile to ok piach) to po prostu się wysusza i nie zapada tylko wypych go na boki jak stajesz, klękasz czy za dużo jeździsz zagęszczarką.... Możesz polać woda ..posypać wapnem co też pomaga zagęścić ale zapewne masz na myśli to , że go wypycha na boki czy jest suchy jak pieprz :)

Arturo72
03-06-2016, 21:42
panowie jaki piach dawaliście pod płytę? dziś jeździłem zagęszczarką 475kg i owszem ubija się , ale pod spodem, a u góry na moje oko jest bardzo miękko. Na filmikach wygląda to trochę inaczej. może to tylko złudzenie?
Piach nigdy nie ubije się na "beton".
Ja mam kruszywo pod płytą i to jest "beton" ;)

sztolu
03-06-2016, 21:57
Piach nigdy nie ubije się na "beton".
Ja mam kruszywo pod płytą i to jest "beton" ;)


jakie kruszywo zastosowałeś?

Arturo72
03-06-2016, 22:02
jakie kruszywo zastosowałeś?
15-30 jako podstawa,potem 0-15 a na górę pospolka.

sztolu
03-06-2016, 22:24
piach, piach, też kopany, może rzeczywiście spróbować patentu z wodą.
na doł dałem kruszywo 0-63, teraz piach, ale zastanawiam się czy nie rzucić na to pospółki, której trochę jeszcze wejdzie ze względu na spad działki..357558

Arturo tak z ciekawości po ile udało Ci się dorwać pospółę?

Arturo72
03-06-2016, 22:38
Arturo tak z ciekawości po ile udało Ci się dorwać pospółę?
Nie mam pojęcia bo to teść sponsorował i płacił ;)
Ale jakby co to mozesz się zapytać w Żurawski Gliwice,nie znam dokładnych namiarów ale w necie znajdziesz a wiem,że miał dobre ceny.
http://zurawski-gliwice.pl/

sztolu
03-06-2016, 22:44
Trochę za daleko z gliwic wozic:) muszę jutro podzwonić, bo już zdążyłem się pogubić z tym wszystkim..

sztolu
03-06-2016, 22:45
Najgorsze że dirma stoi... jutro zajmą sie gięciem, ale co w poniedziałek?...

Arturo72
03-06-2016, 22:47
Trochę za daleko z gliwic wozic:) muszę jutro podzwonić, bo już zdążyłem się pogubić z tym wszystkim..
Nie sadzę,że z transportem byłby problem ale dzwoń :)

waldinio
03-06-2016, 23:25
Mam pytanie....

Czy tak wygląda płyta fundamentowa?

357568

357569

Kolejno warstwy:
1. Piasek
2. Ocieplenie
3. Płyta fundamentowa
4. Piasek (?!)
5. Chudziak
6. Ocieplenie
7. Jastrych
8. Posadzka

Coś takiego zaprojektował konstruktor. Pierwszy raz widzę, taką konstrukcję płyty...

Płyta ma być dwupoziomowa, nizszy poziom pod garaż. Dom w kształcie litery L gdzie najdłuższy bok ma 15m ze spadkiem 1,2m na 10m

Janek795
04-06-2016, 07:25
Mam pytanie....

Czy tak wygląda płyta fundamentowa?

357568

357569

Kolejno warstwy:
1. Piasek
2. Ocieplenie
3. Płyta fundamentowa
4. Piasek (?!)
5. Chudziak
6. Ocieplenie
7. Jastrych
8. Posadzka

Coś takiego zaprojektował konstruktor. Pierwszy raz widzę, taką konstrukcję płyty...

Płyta ma być dwupoziomowa, niższy poziom pod garaż. Dom w kształcie litery L gdzie najdłuższy bok ma 15m ze spadkiem 1,2m na 10m

Teoretycznie to płyta bo stoi na wierzchu... a praktycznie "wanna na wierzchu". To już chyba lepiej ławy zrobić do końca w dół (chyba taniej). Czym jest podyktowany taki układ? Czy ten dłuższy bok po prostu wchodzi w grunt (ów działka ze spadkiem)?

Vega ostatnio robił płytę ze spadkami dopytaj jego jeśli masz takową działkę

Foto: https://www.facebook.com/vega.system/photos/pcb.461064170764672/461062947431461/?type=3&theater


piach, piach, też kopany, może rzeczywiście spróbować patentu z wodą.
na doł dałem kruszywo 0-63, teraz piach, ale zastanawiam się czy nie rzucić na to pospółki, której trochę jeszcze wejdzie ze względu na spad działki..357558


Sztolu ile masz piachu w efekcie? Ja tez tak robiłem. Mam na spodzie 10cm pospóły a potem już piach. Nie chciałem więcej grubszego aby łatwo kanalizacje wkopać i wyszło na styk. Ten żwir to kilofem potem trzeba drzeć he he

Znajomy robił tez płytę dał sobie kruszywo a zapomniał o kanalizacji bo miał w głowie zdjęcia kopania w piachu he he - to się zdziwił po zagęszczeniu :)

Marcin34_Śl
04-06-2016, 12:53
Ja planuje 40 cm podbudowy, 5-10 cm z kruszywa 30-60 i 30-35 cm piasku?

Zmieści się kanalizacja w warstwie piasku?

sztolu
04-06-2016, 20:06
Teoretycznie to płyta bo stoi na wierzchu... a praktycznie "wanna na wierzchu". To już chyba lepiej ławy zrobić do końca w dół (chyba taniej). Czym jest podyktowany taki układ? Czy ten dłuższy bok po prostu wchodzi w grunt (ów działka ze spadkiem)?

Vega ostatnio robił płytę ze spadkami dopytaj jego jeśli masz takową działkę

Foto: https://www.facebook.com/vega.system/photos/pcb.461064170764672/461062947431461/?type=3&theater



Sztolu ile masz piachu w efekcie? Ja tez tak robiłem. Mam na spodzie 10cm pospóły a potem już piach. Nie chciałem więcej grubszego aby łatwo kanalizacje wkopać i wyszło na styk. Ten żwir to kilofem potem trzeba drzeć he he

Znajomy robił tez płytę dał sobie kruszywo a zapomniał o kanalizacji bo miał w głowie zdjęcia kopania w piachu he he - to się zdziwił po zagęszczeniu :)

będę w poniedziałek przwoził pospółę. mówisz o pospóle, że trzeba kilofem ? nie wydaje mi sie...?

Janek795
05-06-2016, 10:17
będę w poniedziałek przwoził pospółę. mówisz o pospóle, że trzeba kilofem ? nie wydaje mi sie...?

Trzeba małym kilofem rozgrzebać aby móc sztychowka wygarnąć co trzeba. Zwłaszcza jak trafisz na większe zaklinkwane komienie :) stąd miałem na myśli kilof :) Inaczej to masakra.

kaszpir007
05-06-2016, 12:02
Witam !

Takie pytanko ...

Folię przy budowie płyty fundamentowej dajemy pod styropianem czy na styropianem ?

Pytam bo przeglądałem zdjęcia i widziałem różne sposoby izolacji. Jedni kładli folię na pospółkę , później styropian i siatki i wtedy już wylewany beton a w innych widziałem najpierw styropian , potem folia , potem siatki ...

Płyta u mnie zapewne będzie z EPS200.

Jak poprawnie powinna być wykonana płyta ?

Który z tych sposobów izolacji jest prawidłowy ?

Czy brzegowe ocieplenie jeśli będzie z styropianu EPS zatapia się siatką i jakoś zabezpiecza przed wodą też ?

Dzięki

Moja płyta sądzę że będzie taka jak buduje na naszym terenie deweloper , choć zamiast EPS100 chce dać EPS200.
Ale to jeszcze konstruktor musi obejrzeć ...
357665

sztolu
06-06-2016, 21:09
Płyta już podbudowana, jutro kanaliza i szlaunek :)

mam pytanie - Pojawia się problem. mam do ogrzania 119m2 podłóg na parterze. zachowując moje założenia wyszlo by mi ok 14-15 pętli, a to zdecydowanie za dużo. pojawia się więc pytanie - czy mogę w płycie fundamentowej łączyć ze sobą pokoje, a np w miejscu ścian działowych, aby nie ogrzewać ich zastsować otuline - rozcięta, zalożona i chwycona drutem wiązałkowym, bądź trytytką?

pisze tu i na podłogówka samemu - tu chyba zagląda więcej ludzi, więc może szybciej dostanę odpowiedź :)

Janek795
06-06-2016, 21:26
Płyta już podbudowana, jutro kanaliza i szlaunek :)

mam pytanie - Pojawia się problem. mam do ogrzania 119m2 podłóg na parterze. zachowując moje założenia wyszlo by mi ok 14-15 pętli, a to zdecydowanie za dużo. pojawia się więc pytanie - czy mogę w płycie fundamentowej łączyć ze sobą pokoje, a np w miejscu ścian działowych, aby nie ogrzewać ich zastsować otuline - rozcięta, zalożona i chwycona drutem wiązałkowym, bądź trytytką?

pisze tu i na podłogówka samemu - tu chyba zagląda więcej ludzi, więc może szybciej dostanę odpowiedź :)

Nie ma sensu bawić się w otuliny. Płyta to kawał nagrzewającego się klocka. Temp. płyty będzie w efekcie miała praktycznie taką samą pod ściną jak i 5cm od niej :) Sama ściana ciepło też ci odda do pomieszczenia a jak silka czy ceramika to je akumuluje i oddaje. Wiele osób w ogólnie nie patrzy na mniejsze pomieszcznia tylko bardziej dzieli to na główne większe strefy.

Ja np dałem rurki na górnej siatce wiec coś tam sterować się da gdyż do góry jest tylko niespełna 3cm. Ale na około 90m wyszło mi tylko 7 pętli (dwie na salon, kochani, gabinet, korytarz, wiatrołap, łazienka) ? Pewnie masz jeszcze z jedno czy dwa pomieszczenia? Stąd z ciekawości zapytam skąd tyle pętli?

vega1
06-06-2016, 21:29
sztolu, jeśli chcesz dzielić płytę ogrzewaniem na pomieszczenia, to zastanów się nad ułożeniem tego na płycie w nowej warstwie wylewki.
A w płycie, nie zyskasz z takiego rozwiązania zbyt wiele...

sztolu
06-06-2016, 21:41
Nie ma sensu bawić się w otuliny. Płyta to kawał nagrzewającego się klocka. Temp. płyty będzie w efekcie miała praktycznie taką samą pod ściną jak i 5cm od niej :) Sama ściana ciepło też ci odda do pomieszczenia a jak silka czy ceramika to je akumuluje i oddaje. Wiele osób w ogólnie nie patrzy na mniejsze pomieszcznia tylko bardziej dzieli to na główne większe strefy.

Ja np dałem rurki na górnej siatce wiec coś tam sterować się da gdyż do góry jest tylko niespełna 3cm. Ale na około 90m wyszło mi tylko 7 pętli (dwie na salon, kochani, gabinet, korytarz, wiatrołap, łazienka) ? Pewnie masz jeszcze z jedno czy dwa pomieszczenia? Stąd z ciekawości zapytam skąd tyle pętli?

Tyle pętli wyszlo by, gdybym dzialił płytę na pomieszczenia... mam np pokój 15,5m, więc jeśli chcę zrobić co 10cm , to wychodzą mi min. 2 pętle - a takich pokoi mam 3..

sztolu
06-06-2016, 21:44
vega1, nie zależy mi na jakimkolwiek sterowaniu - pytam czy mogę prowadzić rurki pod działowkami (mam tylko działówki), wyjdzie mi wtedy zdecydowanie mniej pętli. Przemawia do mniej argument, że przecież płyta to jeden wielki akumulator, więc chcąć nie chcąc i tak ściany będą się nagrzewały - więc rozumiem, że mogę jechać na całej płycie ;)

KIsan podaje, żeby nie przekraczać 120mb długości rurek - jakie najlepiej zastosować długości - lub jakich nie przekraczać przy płycie grzewczej?

Vega, dzwoniłem do Ciebie kilka razy, jeszcze raz dzięki za pomoc..

vega1
06-06-2016, 21:48
a to nawet nie wiedziałem, że dzwoniłeś :) Mam nadzieję że jakoś pomogłem :)

Śmiało prowadź rurki pod ścianami. Zrób równe pętle po 100 -130 metrów. W łazience, wypuść sobie dwie rurki (startery) na grzejnik bądź ciepłą ścianę.

Przy okazji, jak ktoś potrzebuję, pomogę zakupić rurki REHAU w bardzo dobrej cenie.