PDA

Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa



Strony : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Rafał_
04-02-2010, 12:14
Moja architekt właśnie postawiła stanowcze nie lekkiej płycie fundamentowej. Stwierdziła, że to niezgodne z Polskimi Normami, stanowi zagrożenie, ona się nie podpisze i nikt nie da mi pozwolenia na budowę :evil:
A pokazałam jej tylko przekrój płyty tomclava.

Hmm, to chyba postawiłem dom niezgodnie z normami i pozwolenie na budowę zostało wydane niezgodnie z prawem. Mam dom wybudowany na płycie zaprojektowanej przez projektantpłyt (zebranie humusu na 50cm, nawiezienie pospółki 50cm, 20cm styropianu i 20cm betonu) i dom o dziwo stoi i kierownik budowy nie miał sprzeciwów. Jedynie poddał w wątpliwość umieszczenie rurek od ogrzewania podłogowego w płycie, ale ogólnie ten temat budzi sporo kontrowersji :-)

Elfir
04-02-2010, 12:33
Architekt napisała, że jest możliwość przeprojektowania jej fundamentów na płytę, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, przez innego projektanta.
Tylko dlaczego mam dwa razy płacić za projekt fundamentu?

Rafał - prowadziłbyś dziennik budowy, tobym mogła jej podesłać linka z realizacji ;)

cezka
04-02-2010, 12:54
i tu poniekąd nie masz racji,przy wydawaniu pozwolenia nikt nie sprawdza obciążeń statycznych,idei projektu,czy wytrzyma,czy nie? urząd wydajac pozwolenie sprawdza złożone dokumenty pod katem zgodności z warunkami zabudowy bądź z planem,zgodności projektu odnośnie oddalenia od działki sąsiada etc. no i czy mapka jest oryginalna czy ksero kolorowe, bo raz przy mnie Pani URZĘdniczka pocierała pieczatkę zwilzonym palcem,za merytoryczność projektu odpowiada projektant,konstruktor, no to tyle.

Elfir
04-02-2010, 13:10
Napisałam już do "projektantpłyt", ale może ktoś mi podrzuci kontakt do konstruktora w wielkopolski?

Rafał_
04-02-2010, 14:05
Rafał - prowadziłbyś dziennik budowy, tobym mogła jej podesłać linka z realizacji ;)

A dawałem linka :-) http://forum.muratordom.pl/plyta-fundamentowa,t20852-480.htm
A za dziennik się kiedyś wezmę, może jak już wybuduję :-)

tomclav
04-02-2010, 14:19
to wtedy bedzie retrospekcja :wink:


Mam prosbę do tych którzy płytę już zbudowali: co dawaliście jako ilozację termiczną pod beton: styropian, XPSa czy coś innego. Czy ktoś z Was dawał keramzyt?

perm
04-02-2010, 16:40
to wtedy bedzie retrospekcja :wink:


Mam prosbę do tych którzy płytę już zbudowali: co dawaliście jako ilozację termiczną pod beton: styropian, XPSa czy coś innego. Czy ktoś z Was dawał keramzyt?
Ja nie dawałem ale planowałem. Problem jest taki że przy jego parametrach termoizolacyjnych równowaznikiem 20 cm warstwy styropianu jest 50 cm warstwa keramzytu pod warunkiem że jest suchy. Niby wg producentów keramzyt praktycznie nie chłonie wody. Taki zwykły mozna kupic już od 170 z/m3 ale Gniew produkuje keramzyt impregnowany specjalnie własnie pod podlogi za prawie dwa razy taką cenę. Sam widziałem zwykły keramzyt na hałdzie - był mokry (szybko wysechł) i kruszył się co ponoć nie powinno mieć miejsca. Na suche podłoża pewnie będzie dobry, na mokre chyba bym się zastanowił.

aadamuss24
05-02-2010, 00:07
Jaka powinna być lambda dla styropianu pod płytą ? i może ktoś poda jakiegoś producenta u którego można zamówic bloki styro robione pod wymiar na szalunek tracony ? pozdr adam

cezka
06-02-2010, 13:36
swoją drogą bardzo jestem ciekaw czemu na temat płyt fundamentowych milczy nasze wspaniałe wydawnictwo murator,do tej pory temat oglądało "tylko" 53648 osób wpisów jest ponad 1000,czyzby nie było autorytetów wśród ekspertów muratora,czemu nie zapytają wprost kilku inzynierów z politechnik jak jest tak naprawdę z tą normą strefy przemarzania,przez którą wielu projektantów nie chce rozmawiać o płytach.Moim skromnym zdaniem każda norma odnosi się do czegoś i tu norma w zastosowaniu płyty fundamentowej dotyczy - wysadzinowości gruntu.Lecz jesli grunt cechuje jednolita struktura spoistości w obszarze całej zabudowy,dobry parametr gęstości,brak wysadzinowości / piaski przepuszczalne/ to dlaczego nie można zastosować płyty fundamentowej?Problemem z drugiej strony jest bardzo często nie wykonywanie badań geotechnicznych przez inwestorów,brak zapisów w opracowaniach dotyczących wysadzinowości gruntu / swoja drogą piszą dwie strony o pochodzeniu gruntu -typu jura ,prekambr itp. tak jakby to było istotne,może dla archeologów/ lub nieumiejetne interpretowanie ich wyników przez konstruktorów albo w ogóle olewanie badań,tak na wszelki wypadek,bo po co podejmować decyzje,walniemy metr czterdzieści w glebę a jakby sie ktoś rzucał-to przecież jest NORMA.Nie uogólniam,znam wielu madrych konstruktorów z masą mózgową zamiast betonu B 30 /zbrojonego na wszelki wypadek/

Elfir
06-02-2010, 13:45
O milczeniu na temat płyty już pisałam w "napiszcie w muratorze".
Co prawda Murator pisał na temat płyty, ale tej klasycznej, na grunty o złej nośności, sadowionej poniżej 50 cm licząc od poziomu gruntu.
Ale cóż, duży udział w reklamach muratora maja producenci materiałów uszczelniających do budowy klasycznych ław.

coulignon
06-02-2010, 14:09
O milczeniu na temat płyty już pisałam w "napiszcie w muratorze".
.

Pan redaktor Papliński kiedys pisał do mnie w tej sprawie. Prosił żebm sie odezwał jak dom będzie wykończony. Chciał napisać artykuł o tego typu płycie. Nie mogę sie jakoś zebrać :-? .

kurt76
06-02-2010, 14:33
Napisałam już do "projektantpłyt", ale może ktoś mi podrzuci kontakt do konstruktora w wielkopolski?

np firma Art Bet ze Środy Wlkp. namiary znajdziesz w internecie, buduja tez z prefabrykatow keramzytowych.

GrzegorzPN
06-02-2010, 17:09
Ok, posypią się gromy.
To mój pomysł na fundament. Zastrzegam, że nie wszystko jest dopracowane, ale płyta betonowa będzie wylana na przygotowanym gruncie. Wcześniej położone będzie glikolowe GWC. Izolację płyty wykonujemy na końcu.
Oczywiście trzeba zaizolować przeciwwilgoci bloczki BK, które na 1,5 grubości są poniżej poziomu gruntu - myślę, że to nie bedzie aż tak trudne, zwłaszcza, że grunt będzie wymieniony (na piach).

Więc płyta jest stabilna, nie ma pod nią styropianu (nie nasiaknie, nie stopi się, itp.). Jest zachowana ciągłość izolacji - dach>ściany z BK>izolacja podłogi.
Ja chce sprawdzić czy izlolacja podłogi z pianobetonu/perlitu się nada. Można oczywiście położyć styropian, legary-ekofiber i deski... generalnie, co kto chce.

http://images48.fotosik.pl/257/587ae4fc66c48e74med.jpg

GrzegorzPN
06-02-2010, 18:44
Myśl:
badania geotechniczne wykazały że, najpierw mam humus (30cm), następnie glina piaszczysta (nie wszędzie), następnie piasek gliniasty (do 1,2m) a poźniej piasek.
Więc ściągam humus na kupkę, potem glinę piaszczystą, potem piasek gliniasty, potem warstwe piasku.
Układam na 1.8m rurki glikolowego GWC, przysypuję gliną piaszczystą (adam_mk poleca gwc glikolowe na gliniastym terenie), następnie piasek gliniasty. Jak tylko wchodzimy w okolice poziomu przemarzania to sypiemy piasek. Później folia i wylewamy płytę.
Chodzi o to, żeby odwrócić warstwy piachu, gliny, itp. Nic nie muszę wozić. Wszystko jest na miejscu. Ino koparka.

StolarzS
06-02-2010, 19:57
Mam prosbę do tych którzy płytę już zbudowali: co dawaliście jako ilozację termiczną pod beton: styropian, XPSa czy coś innego. Czy ktoś z Was dawał keramzyt?

Nie sądzisz, że to się nada?

http://www.termoorganika.com.pl/produkty/3/15/fundament/gold_fundament/

Elfir
06-02-2010, 20:14
Ok, posypią się gromy.
To mój pomysł na fundament.

Nie tworzy ci sie mostek pomiedzy płyta a ścianami?

Elfir
06-02-2010, 20:17
np firma Art Bet ze Środy Wlkp. namiary znajdziesz w internecie, buduja tez z prefabrykatow keramzytowych.

Przecież to hurtownia + usługi budowlane a nie konstruktor płyt fundamentowych :o

GrzegorzPN
06-02-2010, 20:23
nie, bo masz 40-50cm betonu komórkoweo od wnętrza do płyty fundamentowej. Czyli taka sama grubośc izolacji jak na zewnątrz.

StolarzS
07-02-2010, 20:37
Nie rozumiem - czyli za zewnątrz nie będzie żadnej izolacji, Sciana 1w z bk?

kurt76
07-02-2010, 20:42
np firma Art Bet ze Środy Wlkp. namiary znajdziesz w internecie, buduja tez z prefabrykatow keramzytowych.

Przecież to hurtownia + usługi budowlane a nie konstruktor płyt fundamentowych :o

jestes w bledzie

GrzegorzPN
07-02-2010, 22:04
Nie rozumiem - czyli za zewnątrz nie będzie żadnej izolacji, Sciana 1w z bk?
Si,
ewentualnie max 10 cm ocieplenie z wełny na ścianie, na pierwszych bloczkach z BK (licząc od płyty) styrodur, bo chyba mi bruk bet nie zrobi bloczka BK 48cm (lambda 0.075).

Rzecz w tym, że od powierzchni posadzki do powierzchni płyty fundamentowej masz w sumie 40cm z BK o lambdzie 0.075.
A więc do płyty masz izolacje u=0.185 - wystarczy?
Do tego ściana z BK nie "ściąga" ciepła z wewnątrz tak jak cegła, silikat, beton.
Trzeba dodać, że górna powierzchnia płyty jest na 30-40cm po ziemią, a ta już nie jest tak zimno jak na powietrzu - nie wieje, itp.

Elfir
07-02-2010, 22:27
jestes w bledzie

być może. Przeczytałam ofertę firmy na ich stronie internetowej. O projektowaniu nic nie znalazłam.

jajmar
07-02-2010, 23:34
Rzecz w tym, że od powierzchni posadzki do powierzchni płyty fundamentowej masz w sumie 40cm z BK o lambdzie 0.075.
A więc do płyty masz izolacje u=0.185 - wystarczy?


Takie parametry masz jak to jest suche, a pod gruntem suche to nie będzie.

Ogólnie BK nie nadaje sie pod ziemię. Żadne izloacjie i inne bajery nie pomogą.

GrzegorzPN
08-02-2010, 01:38
Rzecz w tym, że od powierzchni posadzki do powierzchni płyty fundamentowej masz w sumie 40cm z BK o lambdzie 0.075.
A więc do płyty masz izolacje u=0.185 - wystarczy?


Takie parametry masz jak to jest suche, a pod gruntem suche to nie będzie.

Ogólnie BK nie nadaje sie pod ziemię. Żadne izloacjie i inne bajery nie pomogą.

BK jest tylko 30 cm pod ziemią. Wymieniasz grunt na piach, żwir. Po prostu trzeba kupic 3 bloczki i zarobic testy wiosna.

jajmar
08-02-2010, 08:52
BK jest tylko 30 cm pod ziemią. Wymieniasz grunt na piach, żwir. Po prostu trzeba kupic 3 bloczki i zarobic testy wiosna.

Nie ma znaczenia. Jeszcze parę lat temu litertura podawął że BK można wbudowywać min 30cm od terenu. Technologia produkcji w ciągu tych lata jakoś wiele sie nie zmieniła zalecenia znikneły. Zawigocony BK traci swoje własciwości ceiplne. A jak mokry zamrozisz to sam sobie odpowiedz co będzie.

Czemu chcesz czekac z testem do wiosny? Testuj teraz jest do tego doskonała zima. Wiosną latem jak bedzie ciepło taki test możesz sobie darować.

tomclav
08-02-2010, 08:52
Mam prosbę do tych którzy płytę już zbudowali: co dawaliście jako ilozację termiczną pod beton: styropian, XPSa czy coś innego. Czy ktoś z Was dawał keramzyt?

Nie sądzisz, że to się nada?

http://www.termoorganika.com.pl/produkty/3/15/fundament/gold_fundament/

parametry ma zbliżone do XPS jeżeli chodzi o odporność na ściskanie. gorsza pod względem chłonięćia wody.

GrzegorzPN
08-02-2010, 09:38
BK jest tylko 30 cm pod ziemią. Wymieniasz grunt na piach, żwir. Po prostu trzeba kupic 3 bloczki i zarobic testy wiosna.

Nie ma znaczenia. Jeszcze parę lat temu litertura podawął że BK można wbudowywać min 30cm od terenu. Technologia produkcji w ciągu tych lata jakoś wiele sie nie zmieniła zalecenia znikneły. Zawigocony BK traci swoje własciwości ceiplne. A jak mokry zamrozisz to sam sobie odpowiedz co będzie.

Czemu chcesz czekac z testem do wiosny? Testuj teraz jest do tego doskonała zima. Wiosną latem jak bedzie ciepło taki test możesz sobie darować.

W czasie roztopów

GrzegorzPN
08-02-2010, 10:12
Wyjaśnie,
BK musi być zaizolowany przeciw wilgoci. I nie folią, tylko jakimś środkiem.
Wiadomo,że surowy BK w ziemii najdzie wilgocią. Pytanie jak go zaizolować.
Ze względu na GWC glikolowe pod płytą mogę zmienić grunt na piasek/żwir. Wokół budynku na głębokość raptem 40 cm wymienię grunt na żwir/piasek. Tak więc woda nie będzie stała przy budynku a będzie spływała poniżej poziomu płyty betonowej.
Na rysunku (żółte linie) proponuję izolacje przeciwwilgociowe wokół całej płyty - folia na grunt; z góry może być nawet papa; po bokach też coś trwałego. Jeszcze nie mam konkretnych materiałów na myśli.
Pozostaje izolacja bloczka przeciwwilgoci - nie przeciw długotrwałemu nurzaniu go w wodzie.

nadija17
08-02-2010, 10:51
Witam, jestem tutaj nowa, ale chciałam zapytać o opinie. Chce zbudować dom na płycie fundamentowej z pianobetonu. Mam propozycję zbudowania technologia firmy sircontec . Na dniach mam dostać projekt, ale z tego co wiem po zrobieniu geologii, ma być około 30cm pianobetonu i 20cm płyty żelbetonowej zbrojonej. Napiszcie proszę czy słyszeliście coś o tej technologii.
Jak bede miała projekt to podzielę się

GrzegorzPN
08-02-2010, 11:39
Witam, jestem tutaj nowa, ale chciałam zapytać o opinie. Chce zbudować dom na płycie fundamentowej z pianobetonu. Mam propozycję zbudowania technologia firmy sircontec . Na dniach mam dostać projekt, ale z tego co wiem po zrobieniu geologii, ma być około 30cm pianobetonu i 20cm płyty żelbetonowej zbrojonej. Napiszcie proszę czy słyszeliście coś o tej technologii.
Jak bede miała projekt to podzielę się

no ja próbuję zrobić na odwrót, bo 30 cm pianobetonu nie jest super izolacją termiczną. Nie wiadomo, czy nie zawilgotnieje. Jeśli tak, nie bedzie możliwości osuszenia.
Dlatego proponuje wylać najpierw płytę betonową, postawić ściany z BK. Zaizolować BK na 2-3 wiersze (zwłaszcza te pod ziemią). Później wylać 40-50 cm pianobetonu. W razie powodzi, można wokół ścian odkopać 30-40 żwiru/piachu i poczekać aż BK wyschnie (zastrzegam - w razie silnego zalania - u mnie jest sucho, ale u u Was może być inaczej)

coulignon
08-02-2010, 12:03
ale to po co płyta w taki m razie? Rezygnujesz z dwóch najwazniejszych własności płyty: ciągłości izolacji oraz braku wylewki. W tej sytuacji mozna zrobić klasyczne fundamenty i nie babrać się z płytą. wyjdzie na to samo.

jajmar
08-02-2010, 12:04
W razie powodzi, można wokół ścian odkopać 30-40 żwiru/piachu i poczekać aż BK wyschnie (zastrzegam - w razie silnego zalania - u mnie jest sucho, ale u
u Was może być inaczej) :o

Widze ze nie dasz sie przekonać. Twoja kasa i dom.

Sylwia_LBN
08-02-2010, 12:18
ale to po co płyta w taki m razie? Rezygnujesz z dwóch najwazniejszych własności płyty: ciągłości izolacji oraz braku wylewki. W tej sytuacji mozna zrobić klasyczne fundamenty i nie babrać się z płytą. wyjdzie na to samo.
coulignon - ja myślałam o płycie, co by mostków uniknąć, ale wylewkę na nią, bo nie chcę podłogówki w płycie (naczytałam się, że w razie jakiejkolwiek awarii prościej grzebać w wylewce niż w płycie) - czy wg Ciebie to bez sensu jest takie rozumowanie? :(

GrzegorzPN
08-02-2010, 13:01
ale to po co płyta w taki m razie? Rezygnujesz z dwóch najwazniejszych własności płyty: ciągłości izolacji oraz braku wylewki. W tej sytuacji mozna zrobić klasyczne fundamenty i nie babrać się z płytą. wyjdzie na to samo.

Nie u mnie. Mam zaprojektowanych sporo ław. Do tego trzeba doliczyć bloczki fundamentowe.
Betonu i pracy wyjdzie mniej przy płycie.

GrzegorzPN
08-02-2010, 14:25
Ok, podaje rzut fundamentów. Główne ławy mają wymiary 40/70cm. Pozostałe 60/40. Drugi problem, to ogród zimowy pod wspólnym dachem.
Zwykła płyta (tj. izolacja pod spodem) odpada, bo będzie mostek z domu do ogrodu.
Z drugiej strony płyta zapewni stabilność całej konstrukcji. Więc z takim problemem walcze.
Pomysł, jaki przedstawiam odnosi się do moich warunków. Biorę pod uwagę GWC pod płytą no i czytam o akumulatorze ciepła.
http://images43.fotosik.pl/258/0b1e389d3a75c59fmed.jpg

Mazii
08-02-2010, 20:05
Witam.
Zadawalem juz pytanie odnosnie plyty na str.16 (jest tam rzut naszego projektu) ale nadal mam pare spraw ktore nie wiem jak powinny byc rozwiazane. Dom bedzie ocieplony min. 20 centymetrów styro, co do montazu okien to wiem ze w ociepleniu ale
1. mamy zamiar zamontowac rolety zewnetrzne ukryte w scianie rozumiem ze puszka zwijajaca te rolete jest nad oknem czy sa takie puszki ocieplone i czy nie bedzie tam mostka i jezeli okno z roleta bedzie w ociepleniu czy wtedy ta puszka nie bedzie miala za mala warstwe ocieplenia od zewnatrz
2. co z mostkiem przy głównym wejściu bedzie tam wylewka na dwa stopnie czy ona bedzie oddzielna od plyty odsunieta na 20 cm styro i wtedy drzwi w ociepleniu pomiedzy schodkami a sciana
3. przeszklenie w salonie czy da sie zamocowac tak duze przeszklenie w warstwie ocieplenia
4. jak bedzie rozwiazana sprawa z brama garazowa jak uniknac w tym miejscu mostka to juz naprawde nie wiem


dzieki

coulignon
08-02-2010, 20:29
coulignon - ja myślałam o płycie, co by mostków uniknąć, ale wylewkę na nią, bo nie chcę podłogówki w płycie (naczytałam się, że w razie jakiejkolwiek awarii prościej grzebać w wylewce niż w płycie) - czy wg Ciebie to bez sensu jest takie rozumowanie? :(

Ten sposób jest ok. Dodatkowa wylewka to ok 15-20 zł/m2. Ale ja chce sie fanaberię (podłogówka) to trzeba płacić :wink: Rozumiem że styropian będzie pod płytą?

StolarzS
08-02-2010, 22:01
Grzegorz, wypada chyba policzyć, ile płyta wg Twojej koncepcji będzie kosztować, bo chyba sporo.
A może łatwiej i wcale nie drożej wyjdzie budowa fundamentu i zniwelowanie mostka np. takim pustakiem termoizolacyjnym:
http://www.pl.schoeck.com/Products,0.html

Cena nie zachęca.
Ale zyskasz ciągłość izolacji i masz z głowy izolację bk - co wcale nie będzie proste i tanie.

StolarzS
08-02-2010, 22:09
Mazii, zamierzasz ogrzewać garaż?

Mazii
08-02-2010, 22:16
Mazii, zamierzasz ogrzewać garaż?

Z poczatku myslalem zeby nie ogrzewac ale powiedziano ze w moim projekcie sie nie da bo trzeba by robic dwie plyty itp. wiec garaz bedzie "ogrzewany" płytą to znaczy podlogowka w czesci uzytkowej i co sie przedostanie przez plyte do garazu.

Sylwia_LBN
09-02-2010, 01:18
coulignon - ja myślałam o płycie, co by mostków uniknąć, ale wylewkę na nią, bo nie chcę podłogówki w płycie (naczytałam się, że w razie jakiejkolwiek awarii prościej grzebać w wylewce niż w płycie) - czy wg Ciebie to bez sensu jest takie rozumowanie? :(

Ten sposób jest ok. Dodatkowa wylewka to ok 15-20 zł/m2. Ale ja chce sie fanaberię (podłogówka) to trzeba płacić :wink: Rozumiem że styropian będzie pod płytą?
Ha! Ha! Ha! Ja nawet nie przypuszczałam, że podłogówka to fanaberia :) To teraz przynajmniej rozumiem rodzinę - dlaczego mi odradza :D Jeszcze tylko nie wiem czy prąd czy woda ma tam płynąć - ale cały czas pilnie czytam! Na wszelakij słuczaj będzie jeszcze kominek z DGP jakby prądu zabraknąć miało albo zimy mroźne miały być. Styropian pod płytę obowiązkowo, tak się tylko zastanawiam nad grubością, czy 10 to nie będzie za mało?
No i jeszcze - czy moje obawy co do tej awaryjności, a właściwie trudności dostępu w razie awarii uzasadnine są? Bo jak nie to może się nie bawić w tą dodatkową wylewkę (choć koszt duży nie jest) tylko od razu w płytę dawać instalację, ew. gotową z podłogówką zamawiać?

perm
09-02-2010, 06:58
Ha! Ha! Ha! Ja nawet nie przypuszczałam, że podłogówka to fanaberia :) To teraz przynajmniej rozumiem rodzinę - dlaczego mi odradza :D Jeszcze tylko nie wiem czy prąd czy woda ma tam płynąć - ale cały czas pilnie czytam! Na wszelakij słuczaj będzie jeszcze kominek z DGP jakby prądu zabraknąć miało albo zimy mroźne miały być. Styropian pod płytę obowiązkowo, tak się tylko zastanawiam nad grubością, czy 10 to nie będzie za mało?
No i jeszcze - czy moje obawy co do tej awaryjności, a właściwie trudności dostępu w razie awarii uzasadnine są? Bo jak nie to może się nie bawić w tą dodatkową wylewkę (choć koszt duży nie jest) tylko od razu w płytę dawać instalację, ew. gotową z podłogówką zamawiać?

Ja planuję płytę z zatopionymi elektrycznymi kablami grzejnymi. Będą podwiązane do górnego uzbrojenia. Zastanawiam się nad dodatkową wylewką ale po to by schować w niej rurki do podłogówki wodnej, tak na wszelki wypadek gdyby prąd zbytnio zdrożał a pompy ciepła staniały. W moim projekcie to ok 4000 więcej więc chyba się zdecyduję. W wylewce dam też wodę i elektrykę. Można jednak to wszystko spokojnie schować w samej płycie. O jednej rzeczy trzeba jednak wtedy pamiętać. W płycie nie może być zatopionych żadnych połączeń czy to rur czy kabli. Sama rurka czy kabelek w betonie wytrzymają pewnie wieki. Ewentualnym problemem mogą być tylko połączenia.

10 cm styropianu pod płytę z ogrzewaniem to stanowczo za mało. 15 a jeszcze lepiej 20 będzie już ok. Styropian musi mieć odpowiednią wytrzymałość na nacisk i najlepiej by był wodoodporny lub zabezpieczony przed chłonięciem wilgoci.

zygi-zyg
09-02-2010, 09:02
czytam i nie rozumiem,piszecie o ogrzewaniu w płycie fund. i co rusz ktoś pisze o dogrzewaniu,o dublowaniu systemu jeszcze jakims ogrzewaniem,sterownikami cudownymi,i ...coraz bardziej nabieram przekonania,że ogrzewanie w płycie WEDŁUG MNIE nie ma sensu

StolarzS
09-02-2010, 12:41
zygi, wyjaśnij proszę, jaki ma sens stawianie kominka w domu grzanym grzejnikami i piecem np. na węgiel?
To też dublowanie ogrzewania, a sporo jest takich kombinacji.
Argument, że ktoś lubi ogień upada, bo wystarczy otworzyć kotłownię i drzwi od pieca... :roll:

Lub kominek w domu z jakimkolwiek innym ogrzewaniem...po co? Przecież to dublowanie ogrzewania i dodatkowe koszty... po co zaawansowany piec kondensacyjny z automatyką, skoro na ekogroszek wyjdzie taniej.

GrzegorzPN
09-02-2010, 13:41
Mazii, zamierzasz ogrzewać garaż?

Z poczatku myslalem zeby nie ogrzewac ale powiedziano ze w moim projekcie sie nie da bo trzeba by robic dwie plyty itp. wiec garaz bedzie "ogrzewany" płytą to znaczy podlogowka w czesci uzytkowej i co sie przedostanie przez plyte do garazu.

rozwiazanie problemu mostka z domu do garażu nieogrzewanego:
płyta z cemokrzemporu (www.astra-polska.pl)
płyta wg koncepcji ze str. 17.
lub pozbadz się garażu z domu.

cezka
09-02-2010, 16:12
nie wiem skąd diabolizowanie realcji cieplnej płyta fundamentowa nieogrzewanego garażu i ogrzewanego domu, ludzie nie dajmy sie zwariować ,porozmawiajcie z kimś,jakie to mogą byc straty.
Jeśli idziemy w kierunku pasywności / dla mnie w Polsce dom pasywny to utopia / to :
-nie powinnismy budować garażu
-jesli juz -to nie powinno byc przejścia między garażem a domem /absurd od strony komfortu/
-budowanie garażu odstawionego od domu /optimum dla pasywności /

stajemy sie za chwilę zakładnikiem energooszczędności popadając w obłęd ,odsuwając na drugi plan funkcjonalność,komfort i przyjemność użytkowania domu.Pomyślcie czy wchodzenie na siłę w wymyślone przez wielu rozwiązania nie są strzałem w kolano.
Moim zdaniem w domu się przede wszystkim mieszka ma być przyjazny,a zapieprzanie do garazu przez podwórko /bo ma być pasywnie/ jest chore i nie warte tych wyimaginowanych oszczędności /niech je ktoś wyliczy/.

Elfir
09-02-2010, 17:32
cezka - wiesz, dom trzeba utrzymac również na emeryturze...
A energia raczej nigdy nie tanieje.

StolarzS
09-02-2010, 18:05
cezka ma rację. Zadłużamy się na lata nie po to, aby się męczyć mieszkając w mało funkcjonalnym domu.
Ile wydasz w sezonie na straty ciepła do garażu? 20-50zł? Może trochę więcej, niż otwierając drzwi po to aby wyjść do garażu wolnostojącego.
Zakładając, że jako emeryt będziesz miał siły i chęci, aby wyjść...

mucia
09-02-2010, 19:36
Witam,
wiem że na temat podłogi na gruncie było już wiele i dużo już przeczytałem ale mam pytanie do szanownych forumowiczów chce zrobić tak i proszę o opinie: na zagęszczony piasek dam styropian wodoodporny 5cm na to beton 10cm potem izolacja przeciwwilgociowa i jeszcze raz styropian 12cm podłogówka i jastrych 7cm
Czy takie rozwiązanie ma sens czy ten styro pod tą warstwą 10cm betonu coś da?
Z góry dzięki za odpowiedzi :D

pozdro

perm
09-02-2010, 21:09
Witam,
wiem że na temat podłogi na gruncie było już wiele i dużo już przeczytałem ale mam pytanie do szanownych forumowiczów chce zrobić tak i proszę o opinie: na zagęszczony piasek dam styropian wodoodporny 5cm na to beton 10cm potem izolacja przeciwwilgociowa i jeszcze raz styropian 12cm podłogówka i jastrych 7cm
Czy takie rozwiązanie ma sens czy ten styro pod tą warstwą 10cm betonu coś da?
Z góry dzięki za odpowiedzi :D

pozdro
Sorry mucia ale nie rozumiesz idei.

Płyta fundamentowa - położona na izolatorze (może być styro) zapewnia ciągłość izolacji ze ścianami. W twoim rozwiązaniu 5 cm styro to stanowczo za malo. Będzie wielki mostek termiczny.
Płyta to podkład pod posadzki, praktycznie można bez żadnych wylewek. to dodatkowe i niepotrzebne koszty
Płyta to akumulator ciepła, zapewnia stabilne warunki temperaturowe wewnątrz, pod 10 cm warstwą styro już w małym stopniu, tym bardziej że twoja od spodu będzie intensywnie chłodzona (tylko 5 cm styro :( )
Zagęszczony piasek na gruncie nieprzepuszczalnym to możliwość wysadzin lodowych, musisz dać jeszcze warstwę jakiegoś kruszywa nie podciągającego wody.

wilmax
09-02-2010, 22:22
zygi, wyjaśnij proszę, jaki ma sens stawianie kominka w domu grzanym grzejnikami i piecem np. na węgiel?
To też dublowanie ogrzewania, a sporo jest takich kombinacji.
.

To akurat nietrafiony pomysł.
Kominek jest praktycznie zawsze w salonie nie po to żeby grzał ciepłem fizycznym ale po to żeby grzał ciepłem rodzinnym ;)
Nie ma jak to usiąść z żonką przy kominku z lamką wina w ręku :)

GrzegorzPN
10-02-2010, 00:41
nie wiem skąd diabolizowanie realcji cieplnej płyta fundamentowa nieogrzewanego garażu i ogrzewanego domu, ludzie nie dajmy sie zwariować ,porozmawiajcie z kimś,jakie to mogą byc straty.
Jeśli idziemy w kierunku pasywności / dla mnie w Polsce dom pasywny to utopia / to :
-nie powinnismy budować garażu
-jesli juz -to nie powinno byc przejścia między garażem a domem /absurd od strony komfortu/
-budowanie garażu odstawionego od domu /optimum dla pasywności /

stajemy sie za chwilę zakładnikiem energooszczędności popadając w obłęd ,odsuwając na drugi plan funkcjonalność,komfort i przyjemność użytkowania domu.Pomyślcie czy wchodzenie na siłę w wymyślone przez wielu rozwiązania nie są strzałem w kolano.


Ja nie buduje garażu w domu, bo mi się kojarzy z chalupamipolaczonymi ze stajnia.
Ja tam wole się przejść do garażu
Moim zdaniem w domu się przede wszystkim mieszka ma być przyjazny,a zapieprzanie do garazu przez podwórko /bo ma być pasywnie/ jest chore i nie warte tych wyimaginowanych oszczędności /niech je ktoś wyliczy/.

mucia
10-02-2010, 01:17
Witam,
wiem że na temat podłogi na gruncie było już wiele i dużo już przeczytałem ale mam pytanie do szanownych forumowiczów chce zrobić tak i proszę o opinie: na zagęszczony piasek dam styropian wodoodporny 5cm na to beton 10cm potem izolacja przeciwwilgociowa i jeszcze raz styropian 12cm podłogówka i jastrych 7cm
Czy takie rozwiązanie ma sens czy ten styro pod tą warstwą 10cm betonu coś da?
Z góry dzięki za odpowiedzi :D

pozdro przepraszam miałem jeszcze napisać że to nie będzie dom na plycie tylko są normalne ściany fundamentowe 38cm ocieplone od środka 10cm styro. Czy to co napisałem ma sens robić czy to nie będzie strata kasy. Pozdro

tomclav
10-02-2010, 09:20
Chyba niepotrzebnie komplikujesz proste sprawy, po co rozdzielać izolację? Może zrób klasyczną podłogę na gruncie. Fundamenty już masz, machnij styro(15-20cm) pod podłogę z podłogówką, zaizoluj fundamenty od zewnątrz styropianem nie podciągającym wody a pierwszą warstwę ścian wymuruj "ciepłymi" pustakami. To chyba najłatwiejsza opcja i najbardziej energooszczędna bez wydawania bajońskich sum

mucia
10-02-2010, 14:57
Chyba niepotrzebnie komplikujesz proste sprawy, po co rozdzielać izolację? Może zrób klasyczną podłogę na gruncie. Fundamenty już masz, machnij styro(15-20cm) pod podłogę z podłogówką, zaizoluj fundamenty od zewnątrz styropianem nie podciągającym wody a pierwszą warstwę ścian wymuruj "ciepłymi" pustakami. To chyba najłatwiejsza opcja i najbardziej energooszczędna bez wydawania bajońskich sum
Może własnie komplikuje, ale jak widzę przekroje płyty fundamentowej w domach pasywnych to tam własnie są dwie warstwy styro jedna na pospółce a druga pod podłogówką i po między nimi beton. Wiem że to płyta i nie ma ścian fundamentowych czyli może przemarzać od spodu. No i właśnie się zastanawiam jaki bedze zysk z takiego rozwiązania wydam nie nie jakieś 700zł.

pozdro

ka_em
10-02-2010, 21:55
Przeczytałam cały wątek i naprawdę czegoś się nauczyłam :lol:

Jednak im wiecej się dowiaduje tym więcej mam pytań. Zacznę więc może od podstaw.

Płyta fundamentowa przekonuje mnie pod wzgledem uniknięcia mostków termicznych oraz szybkości wykonania. Z tego co sie orientuję gleba jest ok.

Zastanawiam się czy w moim przypadku ona także spełni swoje zadanie. Mam zamiar ogrzewać gazem i kominkiem z płaszczem wodnym;podłogówka ma być wodna, więc i tak musielibyśmy zrobić wylewkę.

Czy możeci mi doradzić czy w takim przypadku warto robić płytę? Czy przy ławach i dodaniem 15 cm styro pod podpodłogówką pozwoli mi uniknąć mostków?

Bardzo dziękuję za wszelkie rady

Pozdrawiam

perm
10-02-2010, 22:20
Przeczytałam cały wątek i naprawdę czegoś się nauczyłam :lol:

Jednak im wiecej się dowiaduje tym więcej mam pytań. Zacznę więc może od podstaw.

Płyta fundamentowa przekonuje mnie pod wzgledem uniknięcia mostków termicznych oraz szybkości wykonania. Z tego co sie orientuję gleba jest ok.

Zastanawiam się czy w moim przypadku ona także spełni swoje zadanie. Mam zamiar ogrzewać gazem i kominkiem z płaszczem wodnym;podłogówka ma być wodna, więc i tak musielibyśmy zrobić wylewkę.

Czy możeci mi doradzić czy w takim przypadku warto robić płytę? Czy przy ławach i dodaniem 15 cm styro pod podpodłogówką pozwoli mi uniknąć mostków?

Bardzo dziękuję za wszelkie rady

Pozdrawiam
Rurki do podłogówki możesz tez dać w płycie. Możesz także zrobić dla nich dodatkową wylewkę na płycie. To i tak wyjdzie taniej i szybciej niż normalny fundament.

ka_em
11-02-2010, 10:20
Ok.
A co z projektem płyty?

Na jakim etapie projektowania domu powinno się myśleć o projekcie płyty?
Co jest potrzebne do wyliczenia zbrojenia płyty oraz czy bardzo ważne jest aby zrobić badania gruntu?

Powoli kończymy projekt, pozostały już tylko elementy kosmetyczne (przesunięcie drzwi, ścianki działowej) - mój architekt raczej będzie miał z tym problemy bo już raz na początku wspomniałam o płycie i on ją wykluczył. Wtedy jeszcze nie wiedziałam tyle na ten temat więc nie walczyłam o nią. Teraz jesteśmy raczej na nią zdecydowani ale nie wiemy jak się do tego zabrać, na pomoc architekta nie mamy co liczyć.
A nie ukrywam: boję się popełnić błąd.

zygi-zyg
11-02-2010, 10:33
mnie robią płytę razem z projektem /no płyty jeszcze nie bo zimno/ ,powiedzieli,że można dołączyć później po otzrymaniu pozwolenia.ja wprawdzie buduję na Śląsku,ale możesz zapytać o P-ń,wiem ,że projektanci są gdzieś z Wielkopolski,mówili miasto ale zabij....zapytaj cezbud.pl

GrzegorzPN
11-02-2010, 11:18
mnie robią płytę razem z projektem /no płyty jeszcze nie bo zimno/ ,powiedzieli,że można dołączyć później po otzrymaniu pozwolenia.ja wprawdzie buduję na Śląsku,ale możesz zapytać o P-ń,wiem ,że projektanci są gdzieś z Wielkopolski,mówili miasto ale zabij....zapytaj cezbud.pl

Piła.

Jeśli chcecie mieć ładne nogi to nie róbcie podłogówki. Jednym nie szkodzi, a innym wychodzą żylaki. Najlepiej zrobic ogrzewanie ścienne (czyli takie same rurki ale w ścianie). Możesz zadać wyższą temperaturę. Jest jednak problem - nie wiem kto to potrafi policzyć. REHAU ma takie rozwiązania, jednak nie wiem nic więcej.

Elfir
11-02-2010, 12:15
Jak jednym nie szkodzi a innym tak, to może po prostu te osoby maja skłonności do żylaków i tyle. Kiedyś nie było podłogówki a ludzie żylaki mieli.

zygi-zyg
11-02-2010, 12:22
grzegorz,najlepiej to budować ....w Hiszpanii....a tu zwykła polska rzeczywistość,elfir ma rację

GrzegorzPN
11-02-2010, 12:32
grzegorz,najlepiej to budować ....w Hiszpanii....a tu zwykła polska rzeczywistość,elfir ma rację

masz racje - Hiszpania albo Brazylia (tam dopiero jest tanio)

Podłogowka - chodzi o to, że człowiek z natury nie jest przyzwyczajony, żeby mu w nogi grzało. Oczywiście jest miło;)

Ar2r
11-02-2010, 12:36
A jaką temperaturę ma ziemia w Brazylii?

HenoK
11-02-2010, 14:16
A jaką temperaturę ma ziemia w Brazylii?Brazylia to co najmniej kilka stref klimatycznych. Pytanie jest co najmniej nieprecyzyjne.

Ar2r
11-02-2010, 14:32
Słusznie.Drażni mnie jednak gadka o wpływie temperatury podłogi na żylaki.Zgodnie z teorią GrzegorzPN wszyscy którzy stąpają po podłożu cieplejszym niż podłoga w domu bez podłogówki mają albo będą mieli problemy z żylakami.Tropiki brazylijskie to dobry przykład bo tam nie wszyscy jeszcze izolują się butami od temperatury powierzchni po której stąpają.No ale nie o tym ten temat.

GrzegorzPN
11-02-2010, 14:45
Słusznie.Drażni mnie jednak gadka o wpływie temperatury podłogi na żylaki.Zgodnie z teorią GrzegorzPN wszyscy którzy stąpają po podłożu cieplejszym niż podłoga w domu bez podłogówki mają albo będą mieli problemy z żylakami.Tropiki brazylijskie to dobry przykład bo tam nie wszyscy jeszcze izolują się butami od temperatury powierzchni po której stąpają.No ale nie o tym ten temat.

ja podkreślam kwestie przyzwyczajenia człowieka w danych warunkach.
Troche finezji i temat mógłby rozwinać sie w kierunku "ładnych nóg" a nie żylaków, eee

GrzegorzPN
11-02-2010, 14:49
Pierwszy z brzegu art znaleziony w Google

http://zdrowo.info.pl/zylaki.html

Elfir
11-02-2010, 15:23
Autor tego artykułu porównuje temperaturę w saunie z temperaturą podłogówki. To raz. Dwa - z tekstu wynika, że każdy Fin ma żylaki, bo regularnie korzysta z sauny, oraz jakieś 60% kobiet, które depilują się u kosmetyczki :-D

Korzytsam z sauny od czasu do czasu, woskuję się u kosmetyczki, lubie ciepłe, długie kąpiele i o zgroza, czasem się opalam. Sadze, ze przy tych wszystkich okropieństwach, podłogówka w moim domu to już będzie pikuś.

GrzegorzPN
11-02-2010, 17:38
Autor tego artykułu porównuje temperaturę w saunie z temperaturą podłogówki. To raz. Dwa - z tekstu wynika, że każdy Fin ma żylaki, bo regularnie korzysta z sauny, oraz jakieś 60% kobiet, które depilują się u kosmetyczki :-D

Korzytsam z sauny od czasu do czasu, woskuję się u kosmetyczki, lubie ciepłe, długie kąpiele i o zgroza, czasem się opalam. Sadze, ze przy tych wszystkich okropieństwach, podłogówka w moim domu to już będzie pikuś.

to ty nie jestes facetem :D ?

Elfir
11-02-2010, 18:35
Nie, a wyglądam? :D

ka_em
12-02-2010, 09:42
No proszę a ja myślałam, że to forum budowlane a tu dowiaduję się tylu ciekawych rzeczy :lol:

Podłogówki się nie boję bo nie robie jej na całym dole tylko w cześci gdzie będzie terakota (bez salonu i jadalni). No i wiadomo, że temperatura grznia nie będzie nastawiona na wysoką temp. Oprócz tego będę miała w niektórych pomieszczeniach grzejniki.
Przeciez chodzi o to, żeby te płytki nie były strasznie zimne.
A poza tym jak widać żylaki mogę mieć od wielu innych rzeczy :D

zygi-zyg
12-02-2010, 15:13
Perm powiedz mi co to są te kable grzewcze ,jak chlopu-przewody gołe?Czy robi się je strefami,typu osobne grzanie salonu,osobne korytarza?i czy można je położyć w podłogówce już pod wylewką? oświec proszę.

perm
12-02-2010, 15:55
Perm powiedz mi co to są te kable grzewcze ,jak chlopu-przewody gołe?Czy robi się je strefami,typu osobne grzanie salonu,osobne korytarza?i czy można je położyć w podłogówce już pod wylewką? oświec proszę.
Są oczywiście w izolacji. Kładzie się je w każdym pomieszczeniu osobny obwód. Można zatem uruchamiać je w razie potrzeby. Przy czym obwód to trochę złe słowo bo są one jednostronnie zasilane więc koniec kabla może być w dowolnym miejscu. Zresztą poczytaj: http://www.elektra.pl/index.php?level=5&dzial=2_2_1_6 To tylko jeden prodycent ale jest ich wielu. Mozna je połozyć w wylewce. Maty grzejne mozna położyć nawet bezpośrednio pod kaflami w warstwie kleju.

GrzegorzPN
13-02-2010, 19:20
Nie, a wyglądam? :D

Przeczytałem Twój dziennika.

Fundamenty:
Jeśli poziom parteru będzie wysoko (np. 2, 3 schodki) żadnych GWC, itp. to faktycznie najłatwiej zrobić zwykłe fundamenty i budować z betonu komórkowego. Po czym położyć izolację pod posadzkę. To taka kombinacja mojej koncepcji, tylko zamiast betonowej płyty wymurować zwykłe fundamenty, które zakończą się mniej więcej wraz z poziomem gruntu.

Jeśli poziom parteru chcesz mieć nisko, no to zostaje:
- moje rozwiązanie (warunek - ściana z BK),
- płyty z pianobetonu - nie wiem jak z wilgocią; jeśli woda grntowa jest wysoko, grunty gliniaste - to bym się zastanowił,
- płyta na styropianie - no i w tym miejscu proszę o Wasze opinie, co się stanie ze styropianem pod płytą, jeśli zdarzy się "mały pożar". Np. zapali się jakiś mebel, parkiet. Nie będzie pozornie wielu szkód, ale czy płyta betonowa nie rozgrzeje się wystarczająco, aby pod spodem styropian się skurczył? Co się stanie z izolacją w tym miejscu?

vega1
13-02-2010, 19:26
mam pytanie odnośnie ogrzewania wodnego podłogowego w płycie fundamentowej.

Czy za wysoka temperatura w rurkach grzejnych, może zaszkodzić samej płycie/jej konstrukcji? Czy może beton jest odporny na takie wahania.

Z góry dzięki.

Elfir
13-02-2010, 20:07
Jeśli poziom parteru będzie wysoko (np. 2, 3 schodki)
- poziom ma być jak najbliżej poziomu ziemi, ja nie mam czego podziwiać z wysoko położonych okien :)
GWC typowego na razie ze względu na koszty nie planuję, ale chcę inny patent wypróbować - mam studnię kopaną z wodą zdecydowanie poniżej 5 m. Studnia nigdy nie zamarza. Chcę zrobić czerpnię metr nad lustrem wody.



- płyta na styropianie - no i w tym miejscu proszę o Wasze opinie, co się stanie ze styropianem pod płytą, jeśli zdarzy się "mały pożar". Np. zapali się jakiś mebel, parkiet. Nie będzie pozornie wielu szkód, ale czy płyta betonowa nie rozgrzeje się wystarczająco, aby pod spodem styropian się skurczył? Co się stanie z izolacją w tym miejscu?

Nie planuję pożarów. Płyta ma 20 cm grubości. Do tego jeszcze podłogówka z wodą w rurkach.

GrzegorzPN
13-02-2010, 20:46
Jeśli poziom parteru będzie wysoko (np. 2, 3 schodki)
- poziom ma być jak najbliżej poziomu ziemi, ja nie mam czego podziwiać z wysoko położonych okien :)
GWC typowego na razie ze względu na koszty nie planuję, ale chcę inny patent wypróbować - mam studnię kopaną z wodą zdecydowanie poniżej 5 m. Studnia nigdy nie zamarza. Chcę zrobić czerpnię metr nad lustrem wody.



- płyta na styropianie - no i w tym miejscu proszę o Wasze opinie, co się stanie ze styropianem pod płytą, jeśli zdarzy się "mały pożar". Np. zapali się jakiś mebel, parkiet. Nie będzie pozornie wielu szkód, ale czy płyta betonowa nie rozgrzeje się wystarczająco, aby pod spodem styropian się skurczył? Co się stanie z izolacją w tym miejscu?

Nie planuję pożarów. Płyta ma 20 cm grubości. Do tego jeszcze podłogówka z wodą w rurkach.

O studnie zapytaj adam_mk. Z tego co pamietam musza być dwie.
Ciekawym i dość tanim rozwiązaniem jest GWC glikolowe (też adam_mk).
Celowo zadaje różne pytania, bo pożary zwykle są nieplanowane, a wodą z rurek pogłogówki ognia nie ugasisz.

Ja tak wogole probuje uniknąć styropianu i stad te rozwazania.
Nie mam jeszcze ceny na płytę z astra-polska (cemokrzempor - nazwa "no comment") i cezbudu.

I jeszcze jedno. Uświadomiono mi, że fundamenty stawia się poniżej granicy przemarzania gruntu, jeśli grunty te są wysadzinowe (np. glina).
Jeśli masz piasek albo wymienisz gline na piasek (oczywiście do granicy przemarzania) to płyty fundamentowej i nawet zwykłych fundamentów nie trzeba tak głęgoko zakopywać.
Robiąc GWC glikolowe pod budynkiem możesz wymienić grunt, utwardzić i po sprawie.

GrzegorzPN
13-02-2010, 20:56
No proszę a ja myślałam, że to forum budowlane a tu dowiaduję się tylu ciekawych rzeczy :lol:

Podłogówki się nie boję bo nie robie jej na całym dole tylko w cześci gdzie będzie terakota (bez salonu i jadalni). No i wiadomo, że temperatura grznia nie będzie nastawiona na wysoką temp. Oprócz tego będę miała w niektórych pomieszczeniach grzejniki.
Przeciez chodzi o to, żeby te płytki nie były strasznie zimne.
A poza tym jak widać żylaki mogę mieć od wielu innych rzeczy :D

no dobra... ;)

perm
13-02-2010, 22:20
Jeśli poziom parteru będzie wysoko (np. 2, 3 schodki)
- poziom ma być jak najbliżej poziomu ziemi, ja nie mam czego podziwiać z wysoko położonych okien :)
GWC typowego na razie ze względu na koszty nie planuję, ale chcę inny patent wypróbować - mam studnię kopaną z wodą zdecydowanie poniżej 5 m. Studnia nigdy nie zamarza. Chcę zrobić czerpnię metr nad lustrem wody.



- płyta na styropianie - no i w tym miejscu proszę o Wasze opinie, co się stanie ze styropianem pod płytą, jeśli zdarzy się "mały pożar". Np. zapali się jakiś mebel, parkiet. Nie będzie pozornie wielu szkód, ale czy płyta betonowa nie rozgrzeje się wystarczająco, aby pod spodem styropian się skurczył? Co się stanie z izolacją w tym miejscu?

Nie planuję pożarów. Płyta ma 20 cm grubości. Do tego jeszcze podłogówka z wodą w rurkach.

O studnie zapytaj adam_mk. Z tego co pamietam musza być dwie.
Ciekawym i dość tanim rozwiązaniem jest GWC glikolowe (też adam_mk).
Celowo zadaje różne pytania, bo pożary zwykle są nieplanowane, a wodą z rurek pogłogówki ognia nie ugasisz.

Ja tak wogole probuje uniknąć styropianu i stad te rozwazania.
Nie mam jeszcze ceny na płytę z astra-polska (cemokrzempor - nazwa "no comment") i cezbudu.

I jeszcze jedno. Uświadomiono mi, że fundamenty stawia się poniżej granicy przemarzania gruntu, jeśli grunty te są wysadzinowe (np. glina).
Jeśli masz piasek albo wymienisz gline na piasek (oczywiście do granicy przemarzania) to płyty fundamentowej i nawet zwykłych fundamentów nie trzeba tak głęgoko zakopywać.
Robiąc GWC glikolowe pod budynkiem możesz wymienić grunt, utwardzić i po sprawie.

Oprócz piasku musi być jakieś kruszywo nie podciągające wody dlatego daje się posypkę. Jak nie chcesz styropianu to zafunduj sobie pod płytę granulat szkła piankowego za 270 zl/m3. 30 cm odpowiada 15 cm styropianu, za to jest praktycznie niezniszczalny

aadamuss24
13-02-2010, 23:24
Perm też myślałem o kablach grzejnych dodatkowo do podłogówki wodnej ale to nie ma sensu. Jak chcesz już grzać elektrycznie to przypływowym też wodę nagrzejesz i zawsze na wszelki wypadek masz wodne i elektryczne. Dodatkowa praca z układaniem kabli też trochę czasu zajmie.

Co do pożaru czy do przegrzewu betonu w płycie to raczej mało realne jest aby beton nagrzał się do takiej temperatury aby styro pod płytą to odczuło.

pozdr adam

perm
14-02-2010, 09:32
Perm też myślałem o kablach grzejnych dodatkowo do podłogówki wodnej ale to nie ma sensu. Jak chcesz już grzać elektrycznie to przypływowym też wodę nagrzejesz i zawsze na wszelki wypadek masz wodne i elektryczne. Dodatkowa praca z układaniem kabli też trochę czasu zajmie.

Co do pożaru czy do przegrzewu betonu w płycie to raczej mało realne jest aby beton nagrzał się do takiej temperatury aby styro pod płytą to odczuło.

pozdr adam
Ale ja chcę kable w płycie jako główne CO i ewentualnie w wylewce coś na zapas gdyby PC staniały. Tu chodzi też o koszty instalacji. Dodatkowa wylewka z rurkami to u mnie koszt ok 3 tyś. Nawet się nie będę zastanawiał. Tym bardziej że w wylewce zrobię inne instalacje, łatwiej niż w płycie szczególnie odpływowe kratki kanalizacyjne i związane z tym ukształtowanie podłogi.

GrzegorzPN
14-02-2010, 13:33
perm, myslalem ze szklo piankowe jest o wiele drozsze. Gdzie mozna kupic po tej cenie?

vega1
14-02-2010, 13:49
mam pytanie odnośnie ogrzewania wodnego podłogowego w płycie fundamentowej.

Czy za wysoka temperatura w rurkach grzejnych, może zaszkodzić samej płycie/jej konstrukcji? Czy może beton jest odporny na takie wahania.

Z góry dzięki.

ponawiam moje pytanie. Dziękuje z góry za odp.

GrzegorzPN
14-02-2010, 13:55
mam pytanie odnośnie ogrzewania wodnego podłogowego w płycie fundamentowej.

Czy za wysoka temperatura w rurkach grzejnych, może zaszkodzić samej płycie/jej konstrukcji? Czy może beton jest odporny na takie wahania.

Z góry dzięki.

ponawiam moje pytanie. Dziękuje z góry za odp.

no mi pisali, że żywy ogien nie zaszkodzi.
Wysokiej temperatury w podłogówce nie możesz mieć, bo to źle wpływa na samopoczucie.
Jeśli chcesz mieć wyższą temperature to musisz takie same rurki (może mniej) ukryć pod tynkiem w ścianach.
Czyli jeśli trudno Ci bedzie zapanować nad temperaturą (piec na wegiel, kominek), wtedy montujesz grzejniki albo właśnie ogrzewanie ścienne.
Podłogówka do łazienki - tam może być cieplej

GrzegorzPN
14-02-2010, 13:55
mam pytanie odnośnie ogrzewania wodnego podłogowego w płycie fundamentowej.

Czy za wysoka temperatura w rurkach grzejnych, może zaszkodzić samej płycie/jej konstrukcji? Czy może beton jest odporny na takie wahania.

Z góry dzięki.

ponawiam moje pytanie. Dziękuje z góry za odp.

no mi pisali, że żywy ogien nie zaszkodzi.
Wysokiej temperatury w podłogówce nie możesz mieć, bo to źle wpływa na samopoczucie.
Jeśli chcesz mieć wyższą temperature to musisz takie same rurki (może mniej) ukryć pod tynkiem w ścianach.
Czyli jeśli trudno Ci bedzie zapanować nad temperaturą (piec na wegiel, kominek), wtedy montujesz grzejniki albo właśnie ogrzewanie ścienne.
Podłogówka do łazienki - tam może być cieplej

perm
14-02-2010, 14:48
Szkło piankowe w płytach czy cegłach jest tak z 10 razy droższe. Ja będę prawdopodobnie miał takie coś: http://www.geocell-schaumglas.eu/index.php?id=428 Mają przedstawiciela w Polsce. Cenę jaka podałem dostałem od nich dostawa loco Szczecin. Innych dostawców czy producentów nie znalazłem.

GrzegorzPN
15-02-2010, 09:32
Szkło piankowe w płytach czy cegłach jest tak z 10 razy droższe. Ja będę prawdopodobnie miał takie coś: http://www.geocell-schaumglas.eu/index.php?id=428 Mają przedstawiciela w Polsce. Cenę jaka podałem dostałem od nich dostawa loco Szczecin. Innych dostawców czy producentów nie znalazłem.

Dzieki. Szkło w kawałkach ma gorsze parametry cieplne od tego w blokach. Co by nie mówić, jest to sensowna opcja.

GrzegorzPN
15-02-2010, 11:17
http://www.penosytal.ru/

tu trzeba popytac. Cena "dagawornaja", ale moze byc taniej.

karoll1
15-02-2010, 17:44
Witam,
Jeżeli chodzi o szkło to dużym plusem jest odporność na gryzonie i pożary natomiast jeżeli chodzi o izolacyjność to do xps nie ma porównania, no i powstaje swego rodzaju mostek na połączeniu ściany z podłożem (tu grubością nie nadrobimy).

Elfir
15-02-2010, 17:49
A moze dac szkło na spód a na to XPS?

GrzegorzPN
15-02-2010, 18:09
A moze dac szkło na spód a na to XPS?

kombinujesz:)

GrzegorzPN
15-02-2010, 18:11
Witam,
Jeżeli chodzi o szkło to dużym plusem jest odporność na gryzonie i pożary natomiast jeżeli chodzi o izolacyjność to do xps nie ma porównania, no i powstaje swego rodzaju mostek na połączeniu ściany z podłożem (tu grubością nie nadrobimy).

objasnij prosze gdzie tworzy sie ten mostek, bo nie kapuje.
Rozumiem, ze podloze ze szkła jest szersze niż płyta betonowa. Na płycie stoją ściany, a izolacja na ścianach łączy się z tym wystającym szkłem. Więc gdzie mostek?

Elfir
15-02-2010, 18:14
na połaczeniu sypkiego szkła ze styropianem.

GrzegorzPN
15-02-2010, 18:29
na połaczeniu sypkiego szkła ze styropianem.

widziałem film na stronie producenta. TO szkło jest w dość sporych kawałkach i jest ubijane. Połączenie można uszczelnić pianką.

a tak wogóle drążę swój koncept. Początkowe prace przy fundamentach tanie. Mogę sobie zbudować dom, poukładać wygodnie instalacje, sprawdzić i dopiero zaizolować (zalać perlitem, pianobetonem, itp.). Na to deski, płytki i już.

perm
15-02-2010, 20:50
Witam,
Jeżeli chodzi o szkło to dużym plusem jest odporność na gryzonie i pożary natomiast jeżeli chodzi o izolacyjność to do xps nie ma porównania, no i powstaje swego rodzaju mostek na połączeniu ściany z podłożem (tu grubością nie nadrobimy).
Chyba nie bardzo wiesz o czym piszesz. Wg producenta ten granulat szkła piankowego ubity ma lambdę 0.08. Wystarczy 30 cm by zastąpić 15 cm styropianu. Gdzie ty tu widziesz mostek?
Od dłuższego czasu zastanawiam się na czym dom postawić, czyli co pod płytę. Wyboru konkurencyjnego cenowo ze styropianem nie ma.
Jakie w tej chwili widzę opcje:
- keramzyt nie impregnowany, lambda 0.1 więc równoważnikiem dla 15 cm styro będzie ok 40 cm keramzytu. M3 - 180 zł. M2 takiej izolacji wychodzi z folią ok 80 zł.
wada - nie wiadomo jak z podciąganiem wilgoci. Niezbędne dobre odwodnienie. Dla domu o pow. zabudowy 100 m taka izolacja to 8 tyś.
- keramzyt impregnowany, lambda podobna ale nie zamaka, (ten nie impregnowany niby też tylko po co impregnują?) M3 - 300 zł. M2 z folią ok 135 zł. Dom 100 m2 to już 13,5 tyś.
- xps, warstwa ok 15 cm 370 zł m3 - M2 z pospółką i folią (17 zł m2) 72 zł. Dom 100 m2 7,2 tyś.
- granulat szkła piankowego, warstwa 30 cm. M3 - 270 zł. + 10% na ubicie = 300 zł m3. M2 z folią - 100 zł. Dom 100 m2 - 10 tyś.
- Zwykłe styro nadające się to ok 170 zł za m3. 15 cm wystarczy. M2 z pospółką i folią to 42 zł. dom 100 m2 to 4,2 tyś.
Pianobetonu nie liczyłem bo dostałem ofertę tylko razem z płytą i robocizną.

Podsumowując to wszystko.

najtrwalszym materiałem jest granulat szkła piankowego, potem keramzyt, xps i zwykły styropian

najlepszy stosunek jakości do ceny ma xps

najmniej pracochłonne są izolacje z keramzytu i granulatu. Można w nich bezpośrednio zrobić odwodnienie.

Najbardziej wg mnie sensowne jest zrobienie izolacji pod płytę ze zwykłego styropianu. Dla tych co go nie chcą (ja na przykład) najlepszym wyborem będzie xps. Dla tych co jego też nie widzą z jakichś powodów (również ja :) )dobry będzie granulat. Keramzyt odpada z przynajmniej 2 powodów: kruszy się co wg producentów jest niemożliwe, nasiąka (szybko schnie ale nasiąka).

karoll1
15-02-2010, 21:19
Witam ponownie,
Perm to szkło jest całkiem ciekawym rozwiązaniem, mostek oczywiście będzie (ale tak jak napisałem "swego rodzaju" - izolacji na ścianie będzie powiedzmy 20cm i na tym odcinku podłoża bedzie izolowało szkło a do tego musisz wziąść pod uwagę że powierzchni granulatu szkła nie wygładzisz, następna sprawa to wilgoć która będzie się gromadziła w porach a która to będzie miała bardzo duży wpływ na przewodność cieplną - dla mnie żaden materiał ze strukturą otwarto komórkową nie będzie dobry do izolacji od gruntu i tu mnie nikt nie przekona, powodem jest nieuniknione zawilgocenie takiej struktury i ostatecznie utrata właściwości cieplnych). Z powodów wyżej wymienionych zostaje tylko xps lub ostatecznie jakiś styropian hydrofobowy. To że samo szkło nie chłonie wilgoci ma się nijak do całości jako struktury która wilgoć będzie świetnie przechowywać.

GrzegorzPN
15-02-2010, 22:41
Witam ponownie,
Perm to szkło jest całkiem ciekawym rozwiązaniem, mostek oczywiście będzie (ale tak jak napisałem "swego rodzaju" - izolacji na ścianie będzie powiedzmy 20cm i na tym odcinku podłoża bedzie izolowało szkło a do tego musisz wziąść pod uwagę że powierzchni granulatu szkła nie wygładzisz, następna sprawa to wilgoć która będzie się gromadziła w porach a która to będzie miała bardzo duży wpływ na przewodność cieplną - dla mnie żaden materiał ze strukturą otwarto komórkową nie będzie dobry do izolacji od gruntu i tu mnie nikt nie przekona, powodem jest nieuniknione zawilgocenie takiej struktury i ostatecznie utrata właściwości cieplnych). Z powodów wyżej wymienionych zostaje tylko xps lub ostatecznie jakiś styropian hydrofobowy. To że samo szkło nie chłonie wilgoci ma się nijak do całości jako struktury która wilgoć będzie świetnie przechowywać.

karoll, czym zaizolować BK przeciw wilgoci. Powiedzmy 30cm poniżej poziomu gruntu. GRunty przepuszczalne, suche. Można zrobić podsypke żwirową, tak aby woda nie stała przy bloczku.

StolarzS
15-02-2010, 23:27
[quote="perm"]- Zwykłe styro nadające się to ok 170 zł za m3. 15 cm wystarczy. M2 z pospółką i folią to 42 zł. dom 100 m2 to 4,2 tyś.
[quote]

Co masz na myśli, jaki styro za 170zł/m3?

perm
16-02-2010, 06:54
Witam ponownie,
Perm to szkło jest całkiem ciekawym rozwiązaniem, mostek oczywiście będzie (ale tak jak napisałem "swego rodzaju" - izolacji na ścianie będzie powiedzmy 20cm i na tym odcinku podłoża bedzie izolowało szkło a do tego musisz wziąść pod uwagę że powierzchni granulatu szkła nie wygładzisz, następna sprawa to wilgoć która będzie się gromadziła w porach a która to będzie miała bardzo duży wpływ na przewodność cieplną - dla mnie żaden materiał ze strukturą otwarto komórkową nie będzie dobry do izolacji od gruntu i tu mnie nikt nie przekona, powodem jest nieuniknione zawilgocenie takiej struktury i ostatecznie utrata właściwości cieplnych). Z powodów wyżej wymienionych zostaje tylko xps lub ostatecznie jakiś styropian hydrofobowy. To że samo szkło nie chłonie wilgoci ma się nijak do całości jako struktury która wilgoć będzie świetnie przechowywać.

No jednak nie wiesz o czym piszesz. Ten granulat ma pory zamknięte. Nie nasiąka wcale inaczej nikt by tego pod dom nie dawał. Możesz to wrzucić do wody, po miesiącu wyjąć, będzie ważyło tyle samo co poprzednio. Tego właśnie nie ma keramzyt który chłonie wilgoć. Niedużo ale zawsze trochę. Dlatego też nie daje się pod podłogę perlitu który zachowuje się dokładnie tak jak piszesz. "mostek termiczny swego rodzaju"? Tu się uprę. Nie będzie żadnego mostka termicznego.

Sturopian pod płytę nie moze być takim zwykłym styro. Musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (pomijając kwestię hydrofobowości) takie styro jest zwykle droższe. Cenę wziąłem z allegro. Być może jest też taki tańszy. Nie szukałem. Chodziło mi o to że styropian jest dużo tańszy od każdego innego rozwiązania.

rpilski
16-02-2010, 08:01
Rozważając różne opcje izolacji pod płytą weźcie pod uwagę to, że zgodnie z prawem powinniście użyć materiału, który ma odpowiedni atest. Czy ten granulat szkła piankowego zza wschodniej granicy będzie miało odpowiedni atest ?

tomclav
16-02-2010, 08:52
[quote=karoll1]Witam,


Najbardziej wg mnie sensowne jest zrobienie izolacji pod płytę ze zwykłego styropianu. Dla tych co go nie chcą (ja na przykład) najlepszym wyborem będzie xps.


Jak bedziesz miał jakąś dobrą ofertę na XPS daj znać na forum, potrzebuje tego 24m3 :roll:

GrzegorzPN
16-02-2010, 09:55
Rozważając różne opcje izolacji pod płytą weźcie pod uwagę to, że zgodnie z prawem powinniście użyć materiału, który ma odpowiedni atest. Czy ten granulat szkła piankowego zza wschodniej granicy będzie miało odpowiedni atest ?

jest niemiecki i jest ruski. Niemiecki jest po 270PLN/m3, ruski - ???

GrzegorzPN
16-02-2010, 10:01
"lepsza garść handlu niż worek roboty"

nie zdziwiłbym się, gdyby to szkło było importowane z Rosji do Niemiec, astestowane i sprzedawane w Polsce.
Z innymi towarami tak się działo/dzieje, wiec czemu nie z tym?

W Rosji jest tania energia do produkcji :)

karoll1
16-02-2010, 11:17
"To że samo szkło nie chłonie wilgoci ma się nijak do całości jako struktury która wilgoć będzie świetnie przechowywać."

Tak Perm a wszystko zagęścisz potężną prasą i do tego w wysokiej temperaturze (spiekanie) i będziesz miał jednorodny materiał pod całą płytą pozbawiony porów pomiędzy granulatem szkła - następnym razem czytaj ze zrozumieniem żebym nie pomyślał źle o Tobie.

karoll1
16-02-2010, 11:31
Xps warto poszukać na allegro, ceny od 325(abrizol, synthos) do 370(basf) - ceny brutto z dowozem przy zamówieniu jak pod płytę. Ja osobiście jestem za opcją: opaska, szalunek i pierwsza warstwa pod płytą (najczęściej 10cm) wykonane z użyciem xps, a druga warstwa (na xps) pod płytą eps 100. Styropian położony na chudziaku (ochrona przed gryzoniami) plus opaska obsypana chudziakiem (powód j.w.).

StolarzS
16-02-2010, 11:45
perm, pytam jaki to styro po 170zł/m3, bo fundamentowe są w cenie 250-300zł/m3

perm
16-02-2010, 17:16
"To że samo szkło nie chłonie wilgoci ma się nijak do całości jako struktury która wilgoć będzie świetnie przechowywać."

Tak Perm a wszystko zagęścisz potężną prasą i do tego w wysokiej temperaturze (spiekanie) i będziesz miał jednorodny materiał pod całą płytą pozbawiony porów pomiędzy granulatem szkła - następnym razem czytaj ze zrozumieniem żebym nie pomyślał źle o Tobie.

Gdzie niby ta wilgoć ma się tam utrzymywać? Pomiędzy brykietami? Jakim cudem? Woda tego nie zwilży tak jak keramzytu. Skąd ta woda tam ma się wziąć skoro masz odwodnienie? To to nie podciąga kapilarnie wody jak ci się chyba wydaje. Czy to jako struktura czy jednolita całość wody nie utrzyma nawet gdyby się miała się tam jakimś cudem znaleść. Pod płytę nie można dać nic co wodę podciągnie kapilarnie dlatego mam wątpliwości co do keramzytu, dlatego nie mozna tam dać perlitu który poza tym byłby super. Granulat szklany nadaje się jak najbardziej. Te brykiety mogą sobie nawet leżeć w wodzie. Milimetr wyżej już będą suche. Woda w warstwie izolacji pod płytą to coś co nie ma prawa się zdarzyć niezależnie od tego czy to xps czy coś innego. Jak już był potop to musi być możliwość odprowadzenia tej wilgoci. Najszybciej stanie się to w przypadku granulatu szklanego.


Xps: http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=891227902 pierwszy z brzegu.

Styropian: legalett daje zwykły EPS 100 dach - podłoga. Na przykład taki:
http://www.icmarket.pl/prostyr-plyty-styropianowe-100038-dachpodloga-frezowane-p-10030.html Oczywiście nie jest to styro hydrofobizowany co byłoby wskazane.

korys
16-02-2010, 18:48
perm

Styropian: legalett daje zwykły EPS 100 dach - podłoga. Na przykład taki:
http://www.icmarket.pl/prostyr-plyty-styropianowe-100038-dachpodloga-frezowane-p-10030.html Oczywiście nie jest to styro hydrofobizowany co byłoby wskazane.


witam.
a może pod styro dać po prostu papę termozgrzewalną ( taką wannę zrobić )
i zwykły EPS 100 dach - podłoga wystarczy - nie myśleć czy podciąnie woda, czy nie

perm
16-02-2010, 19:47
perm

Styropian: legalett daje zwykły EPS 100 dach - podłoga. Na przykład taki:
http://www.icmarket.pl/prostyr-plyty-styropianowe-100038-dachpodloga-frezowane-p-10030.html Oczywiście nie jest to styro hydrofobizowany co byłoby wskazane.


witam.
a może pod styro dać po prostu papę termozgrzewalną ( taką wannę zrobić )
i zwykły EPS 100 dach - podłoga wystarczy - nie myśleć czy podciąnie woda, czy nie
Tu jest właśnie cwancyk. Legalett nie daje żadnej folii pod styro. Było o tym w wątku o legaletcie w FAQ. Wyszli z założenia że żadna wanna z papy czy folii nie pomoże więc trzeba inaczej - zrobić odwodnienie a jak styro zamoknie to dać mu szanse na wyschnięcie co z folią czy papą nie byłoby możliwe.

perm
16-02-2010, 19:58
Tak przy okazji, rozmawiałem z przedstawicielem niemieckiej firmy robiącej izolacje (styro, xps, pianka PIR i PUR) o tym czy dałoby się pod płytę fundamentową dać płyty PIR - PUR. Powiedział że stanowczo nie bo mają za małą wytrzymałość na ściskanie i stabilność w czasie. Podobnie ze styropianem. Powiedziałem mu że taka firma jak legalett stosuje styro EPS 100. Zdziwił się bardzo, wg niego tylko xps spełna wymagania wytrzymałościowe i ma odpowiednią trwałość. Jak powiedziałem że legalett w Szwecji również robi to pierwsza rzecz jaką powiedział było "to niemożliwe". Nie wiedziałem co myśleć, albo niedoinformowany albo ma niestety rację.

GrzegorzPN
16-02-2010, 20:31
Tak przy okazji, rozmawiałem z przedstawicielem niemieckiej firmy robiącej izolacje (styro, xps, pianka PIR i PUR) o tym czy dałoby się pod płytę fundamentową dać płyty PIR - PUR. Powiedział że stanowczo nie bo mają za małą wytrzymałość na ściskanie i stabilność w czasie. Podobnie ze styropianem. Powiedziałem mu że taka firma jak legalett stosuje styro EPS 100. Zdziwił się bardzo, wg niego tylko xps spełna wymagania wytrzymałościowe i ma odpowiednią trwałość. Jak powiedziałem że legalett w Szwecji również robi to pierwsza rzecz jaką powiedział było "to niemożliwe". Nie wiedziałem co myśleć, albo niedoinformowany albo ma niestety rację.

moj dobry znajomy jest architektem i pracuje we Frankfurcie nad Menem. Oni dają szkło piankowe pod płytę. Oczywiście zwykłych fundamentów nikt nie robi.

aadamuss24
16-02-2010, 20:44
Hej, perm
mam podobny dylemat ale raczej dam pod płytę zwykły EPS 100 (112 pln netto m3) 20 cm grubości w dwóch warstwach. Szukając trochę lepszego rozwiązania nie wiadomo kiedy przestać. Dobre odwodnienie i powinno być ok, jeśli nie będzie może przekonam się o tym za lat 20-50. Całe styro na płytę z szalunkami i opaską wyjdzie ok. 5000 (100m2). Robiąc płytę ma być szybciej, prościej, taniej i lepiej niż na zwykłym fundamencie. Jak zacznę kombinować to za każdą lepszą pierdołą będę czekał tygodniami i przepłacał za nietypowe sprawy. Już zrezygnowałem z robienia pod płytą żwirowego wymiennika bo szukanie żwiru o odpowiednim rozmiarze to już niezłe zadanie. Poszukam tego żwiru latem i bez stresu zrobię wymiennik obok. Gdybym czekał ze żwirem do lata to cała budowa się przeciągnie. Cięcie styro na troche inny wymiar już jest problemem dla hurtownika/producent a jeśli już to cena wychodzi wysoka albo trzeba kupić całego TIRA i nie wiadomo kiedy transport przyjedzie bo śnieg jest na bocznych drogach.
pozdr adam

piotr.nowy
16-02-2010, 21:22
No kurczę - sama prawda !
Nie można się dać zwariować ! :wink: 8)

perm
16-02-2010, 21:56
Sprawdziłem. Legalett wszędzie daje EPS 100. Szwecja, Francja, Niemcy. Też myślę że to nie jest zły wybór. Cena bezkonkurencyjna. Ja mam na tym punkcie trochę hopla. Spać by mi ten styropian nie dał. Logika nie ma tu nic do rzeczy stąd to szkło piankowe.

piotr.nowy
16-02-2010, 22:16
Spać by mi ten styropian nie dał. Logika nie ma tu nic do rzeczy stąd to szkło piankowe.

To jest argument , bo za spokojny i zdrowy sen warto nieco zapłacić. :lol:

karoll1
16-02-2010, 23:06
Perm, nikt tu nie mówi o wodzie ani o nasiąkaniu tylko o wysokiej wilgotności powietrza pomiędzy granulatem szkła, takie powietrze traci wielkrotnie swoje właściwości cieplne a co za tym idzie cała struktura. Wnioski są tylko takie że między bajki można włożyć współczynnik lamda o wartości 0,8 (no chyba że na pustyni, albo w warunkach laboratoryjnych) i uzyskanie izolacyjności porównywalnej do styropianu musi być okupione znacznym zwiększeniem warstwy granulatu szkła. Gdyby między granulatem gromadziła się woda to izolacja cieplna byłaby żadna. Wilgoć w ziemi to sprawa niemal nieunikniona (wystarczy podniść większy kamień w gorący dzień gdy ziemia wokół jest wyschnięta aby zobaczyć wilgotne podłoże).

perm
17-02-2010, 06:42
Perm, nikt tu nie mówi o wodzie ani o nasiąkaniu tylko o wysokiej wilgotności powietrza pomiędzy granulatem szkła, takie powietrze traci wielkrotnie swoje właściwości cieplne a co za tym idzie cała struktura. Wnioski są tylko takie że między bajki można włożyć współczynnik lamda o wartości 0,8 (no chyba że na pustyni, albo w warunkach laboratoryjnych) i uzyskanie izolacyjności porównywalnej do styropianu musi być okupione znacznym zwiększeniem warstwy granulatu szkła. Gdyby między granulatem gromadziła się woda to izolacja cieplna byłaby żadna. Wilgoć w ziemi to sprawa niemal nieunikniona (wystarczy podniść większy kamień w gorący dzień gdy ziemia wokół jest wyschnięta aby zobaczyć wilgotne podłoże).

Dalej Karol mieszasz. Jak podniesiesz kamień leżący na piasku to widzisz wilgoć? Powietrze jest najlepszym izolatorem. Nie stosuje się pustek powietrznych jako elementów izolacyjnych bo w powietrzu ciepło przenosi się również przez konwekcję i promieniowanie. Dlatego zamyka się je w granulkach styropianu czy pomiędzy włóknami wełny. Producent podaje współczynnik lambda dla ubitej warstwy granulatu. Ma na to stosowne atesty. Temperatura pod pod płytą jest stała, nie ma wentylacji. Wlgoć która się ewentualnie wykropli spłynie na dół, nie paruje bo temperatura jest niska. Skąd ma się brać ta wilgoć między ziarnami granulatu? Czemu wełna mineralna jest izolatorem? Przecież wg ciebie między jej włóknami też będzie wilgotne powietrze?

tomclav
17-02-2010, 08:47
ja mam pod płytę XPS w projekcie i ze względu na cenę chciałem zmienić na styro ale mam pietra że coś się będzie z nim działo i nie będzie tak odporny na chłonięcie wilgoci jak XPS. A ponieważ pod płytą nic nie zrobię jak zacznie się coś kaszanić stwierdziłem że przeboleję te 4tysiące w różnicy ceny i wsadzę XPS, Będę miał święty spokoj.

karoll1
17-02-2010, 09:15
Perm, nie mieszam tylko od pierwszej wiadomości dot. poruszanego tematu konsekwentnie staram się wytłumaczyć to samo zjawisko. Przykłady które podajesz w ostatnim poście (wełna i styropian) są najlepszym przykładem na poparcie całego mojego wywodu więc nie wiem jakim cudem używasz ich w odwrotnym celu. Współczynnik lambda dla wełny podawany przez producenta jest w tej chwili równy jak dla styropianu a właściwości cieplne niemal dwukrotnie słabsze (powód dla którego wełny daje się więcej), jest to związane z zawilgoceniem wełny - cała sztuka izolowania wełną sprowadza się między innymi do unikania zawilgocenia - i jest to jej największy minus w stosunku do styropianu. Powietrze najlepszym izolatorem - szczególnie wilgotne.

Marza
17-02-2010, 10:30
Witam i prosze o radę.
Planujemy budowę - w 2010 ( sierpień) - obecnie jesteśmy na etapie projektu domu. W ubiegłym roku (jesienią) zroblilismy badania gruntu (3 otwory) i okazało się że mamy pod humusem piaski pytaste, a pod nimi glina pylasta. W jednym otworze woda na głębokości około 2 m, w kolejnym namuły ( na głębokości 60 cm - do 120 cm) , potem glina. W kolejnm otworze przesiakanie wody na 1,2 m - Czyli nieciekawie. Geolog w swej opinii napisał - grunt do wymiany. Obecnie projektant domy powiedział, ze w przypadku zastosowania płyty nie trzeba będzie wymieniać gruntu - tylko proponuje podwyższyć o 30 cm teren (żwir, pospółka)

Moje pytanie:

1. czy mówi prawdę (brak konieczności wymiany gruntu pod płytę)
2. jak bedzie wygladała ta zmiana kosztowo ( o ile wzrosna koszty w porównaniu do zwykłych fundamentów)
3. czy mając projekt domu oparty na płycie muszę zrobić dodatkowo projekt płyty? - czy dostanę go od konstruktora?

Dziękuję za pomoc z góry Marza

perm
17-02-2010, 11:08
Perm, nie mieszam tylko od pierwszej wiadomości dot. poruszanego tematu konsekwentnie staram się wytłumaczyć to samo zjawisko. Przykłady które podajesz w ostatnim poście (wełna i styropian) są najlepszym przykładem na poparcie całego mojego wywodu więc nie wiem jakim cudem używasz ich w odwrotnym celu. Współczynnik lambda dla wełny podawany przez producenta jest w tej chwili równy jak dla styropianu a właściwości cieplne niemal dwukrotnie słabsze (powód dla którego wełny daje się więcej), jest to związane z zawilgoceniem wełny - cała sztuka izolowania wełną sprowadza się między innymi do unikania zawilgocenia - i jest to jej największy minus w stosunku do styropianu. Powietrze najlepszym izolatorem - szczególnie wilgotne.

Nie odpowiedziałeś na podstawowe pytanie; skąd to wilgotne powietrze pod płytą. Lambda wełny jest taka sama jak styropianu a właściwości cieplne dwukrotnie słabsze??? Wełny daje sie więcej??? To jakies novum. Co to sa te dwukrotnie słabsze "właściwości cieplne"? O czym ty piszesz???



Witam i prosze o radę.
Planujemy budowę - w 2010 ( sierpień) - obecnie jesteśmy na etapie projektu domu. W ubiegłym roku (jesienią) zroblilismy badania gruntu (3 otwory) i okazało się że mamy pod humusem piaski pytaste, a pod nimi glina pylasta. W jednym otworze woda na głębokości około 2 m, w kolejnym namuły ( na głębokości 60 cm - do 120 cm) , potem glina. W kolejnm otworze przesiakanie wody na 1,2 m - Czyli nieciekawie. Geolog w swej opinii napisał - grunt do wymiany. Obecnie projektant domy powiedział, ze w przypadku zastosowania płyty nie trzeba będzie wymieniać gruntu - tylko proponuje podwyższyć o 30 cm teren (żwir, pospółka)

Moje pytanie:

1. czy mówi prawdę (brak konieczności wymiany gruntu pod płytę)
2. jak bedzie wygladała ta zmiana kosztowo ( o ile wzrosna koszty w porównaniu do zwykłych fundamentów)
3. czy mając projekt domu oparty na płycie muszę zrobić dodatkowo projekt płyty? - czy dostanę go od konstruktora?

1. Jeżeli projektant twierdzi że można to go posłuchaj. Moim zdaniem jedynym przeciwskazaniem dla budowy na płycie jest grunt bardzo niejednorodny, np nasypowy, w jednym miejscu gruz obok piach itp.
2. Kosztowo wyjdzie taniej niz zwykły fundament.
3. To juz jest kwestia umowy.

karoll1
17-02-2010, 12:15
Perm, no faktycznie pod płytą będzie próżnia bo skąd miało by się tam wziąść powietrze, w najgorszym razie trochę suchego powietrza które będzie miało właściwości hydrofobowe i wilgoć z gruntu wręcz odpycha (jeśli będzie bo oczywiście większość gruntów jest sucha wręcz pozbawiona wody co z resztą jest jednym z powodów dlaczego rośliną w Polsce korzenie służą jedynyie za posadowienie). Lambda wełny w środowisku wilgotnym jest tak samo niezmienna jak zwykłego styro w środowisku wodnym tylko ludzie głupcy kombinują i wymyślają droższe rozwiązania żeby wyciągnąć kasę od inwestora. Przewodność cieplna materiału przegrody to to samo co przenikalność cieplna przegrody, lambda = ka i niepotrzebne jest rozgraniczenie które komplikuje życie. Dane producenta muszą być oczywiście prawdziwe dla wszystkich warunków i nie zależą tak naprawdę od niczego.
Mimo wszystko pozdrawiam.
P.S. Granulat szkła to moim zdaniem dobre rozwiązanie ale bez przesady nie jest pozbawione wad (izolacyjność), plusy to oczywiście brak degradacji w czasie i odporność na gryzonie. Druga sprawa to opaska przeciwwysadzinowa - tutaj szkła nie widzę wcale (u Ciebie grunt jest oczywiście pozbawiony wilgoci o wodzie nie wspominając więc nie ma mowy o wysadzaniu) i myślę że pozostaje jedynie wymiana gruntu (jeśli wysadzinowy) na głębokość przemarzania co znacznie podwyższa koszty.

GrzegorzPN
17-02-2010, 12:36
piernicze, robie po swojemu.

1. Zbieram humus na 1 kupke.
2. Zbieram gline piszaczystana 2 kupke.
3. Zbieram piasek gliniasty na 3 kupke.
4. Zbieram piasek do 1,8-2m i na 4 kupkę.

Rozkładam glikolowe GWC.
1. Przysypuje gliną piaszczystą z 2. kupki.
2. Przysypuję piaskiem gliniastym z 3. kupki.
3. Przysypuję piaskiem z 4 kupki (nie wszystko).
4. Instalacje wod-kan.
5. Podsypka żwirowa.
6. Folia i płyta betonowa gruba na ca. 25cm. A może nawet bez folii, tylko beton lepszy.
7. I stawiam sciany z BK (40cm). 2 pierwsze wiersze BK izoluje przeciw wilgoci. Wokół domu, od płyty betonowej do poziomu gruntu obsypka z żwiru/drenaż. Próg drzwi zacznie się dopiero po 2. wierszu BK.

Jak sie pobuduje, sprawdze instalacje, wtedy dam coś na płyte betonowa wewnatrz budynku. Posadzka wyjdzie ze 40cm wyżej. Dam perlit, pianobeton albo inne cos.

!!! Nie mam wody na działce do 4 metrów. Jakbym miał to bym tak nie robił.

tomclav
17-02-2010, 13:14
Perm, no faktycznie pod płytą będzie próżnia bo skąd miało by się tam wziąść powietrze, w najgorszym razie trochę suchego powietrza które będzie miało właściwości hydrofobowe i wilgoć z gruntu wręcz odpycha (jeśli będzie bo oczywiście większość gruntów jest sucha wręcz pozbawiona wody co z resztą jest jednym z powodów dlaczego rośliną w Polsce korzenie służą jedynyie za posadowienie). Lambda wełny w środowisku wilgotnym jest tak samo niezmienna jak zwykłego styro w środowisku wodnym tylko ludzie głupcy kombinują i wymyślają droższe rozwiązania żeby wyciągnąć kasę od inwestora. Przewodność cieplna materiału przegrody to to samo co przenikalność cieplna przegrody, lambda = ka i niepotrzebne jest rozgraniczenie które komplikuje życie. Dane producenta muszą być oczywiście prawdziwe dla wszystkich warunków i nie zależą tak naprawdę od niczego.
Mimo wszystko pozdrawiam.
P.S. Granulat szkła to moim zdaniem dobre rozwiązanie ale bez przesady nie jest pozbawione wad (izolacyjność), plusy to oczywiście brak degradacji w czasie i odporność na gryzonie. Druga sprawa to opaska przeciwwysadzinowa - tutaj szkła nie widzę wcale (u Ciebie grunt jest oczywiście pozbawiony wilgoci o wodzie nie wspominając więc nie ma mowy o wysadzaniu) i myślę że pozostaje jedynie wymiana gruntu (jeśli wysadzinowy) na głębokość przemarzania co znacznie podwyższa koszty.

podobała mi się Twoja wypowiedź :D

perm
17-02-2010, 17:03
Perm, no faktycznie pod płytą będzie próżnia bo skąd miało by się tam wziąść powietrze, w najgorszym razie trochę suchego powietrza które będzie miało właściwości hydrofobowe i wilgoć z gruntu wręcz odpycha (jeśli będzie bo oczywiście większość gruntów jest sucha wręcz pozbawiona wody co z resztą jest jednym z powodów dlaczego rośliną w Polsce korzenie służą jedynyie za posadowienie). Lambda wełny w środowisku wilgotnym jest tak samo niezmienna jak zwykłego styro w środowisku wodnym tylko ludzie głupcy kombinują i wymyślają droższe rozwiązania żeby wyciągnąć kasę od inwestora. Przewodność cieplna materiału przegrody to to samo co przenikalność cieplna przegrody, lambda = ka i niepotrzebne jest rozgraniczenie które komplikuje życie. Dane producenta muszą być oczywiście prawdziwe dla wszystkich warunków i nie zależą tak naprawdę od niczego.
Mimo wszystko pozdrawiam.
P.S. Granulat szkła to moim zdaniem dobre rozwiązanie ale bez przesady nie jest pozbawione wad (izolacyjność), plusy to oczywiście brak degradacji w czasie i odporność na gryzonie. Druga sprawa to opaska przeciwwysadzinowa - tutaj szkła nie widzę wcale (u Ciebie grunt jest oczywiście pozbawiony wilgoci o wodzie nie wspominając więc nie ma mowy o wysadzaniu) i myślę że pozostaje jedynie wymiana gruntu (jeśli wysadzinowy) na głębokość przemarzania co znacznie podwyższa koszty.

Chciałbym napisać że rozumiem ale nie rozumiem. Nie wiem o czym piszesz. bajdurzysz tak bez ładu i składu. Zamiast pisać bzdety napisz może co rozumiesz przez swoje własne słowa: "Lambda wełny jest taka sama jak styropianu ale właściwości cieplne prawie dwukrotnie słabsze". Podaj tez może jakies źródła w których zaleca się grubsza warstwę wełny niz styropianu co jak twierdzisz jest niezbędne.
Roślinki i korzonki :lol: :lol: :lol: . No pomyśl skąd ta wilgoć. Podciągnęły sobie z wód podskórnych? Nie kojarzysz deszczyk - roślinki? Pod płytą pada deszczyk? Po to zdejmuje się humus, po to daje się warstwę nie podciągającą wody by wilgoci pod płytą nie było.

Co do wysadzin to podobnie jak w drogownictwie, warstwą przeciwwysadzinową jest warstwa kruszywa nie podciagajacego wody niezbędna pod styro. Jest nią równiez granulat szklany, czy keramzyt. Do tego dodaje się opaskę przeciwwysadzinową chociaż nie zawsze jest potrzebna.
Ja chętnie porozmawiam ale z kimś kto ma chocby podstawowe o tym pojęcie. Popatrz sobie jak się takie płyty robi, popatrz na ich przekroje, przeanalizuj do czego służą poszczególne warstwy, potem możemy porozmawiać. Daruj sobie dalsze te niby śmieszne teksty. Jak chcesz się popisywać poczuciem humoru to niech to nie będzie uśmiech idioty. Jak nie odpowiesz na moje dwa pytania to po prostu nie będę z tobą rozmawiał.

Elfir
17-02-2010, 19:14
perm - nie pisz o roślinkach i korzonkach, bo akurat rośliny podciągają kapilarnie wilgoć z gleby. Inaczej w miastach, gdzie jest szybki spływ wód powierzchniowych (woda opadowa nie wsiąka w glebę tylko spływa do burzówki), drzewa nie mogłyby egzystować :D

perm
17-02-2010, 19:26
perm - nie pisz o roślinkach i korzonkach, bo akurat rośliny podciągają kapilarnie wilgoć z gleby. Inaczej w miastach, gdzie jest szybki spływ wód powierzchniowych (woda opadowa nie wsiąka w glebę tylko spływa do burzówki), drzewa nie mogłyby egzystować :D
Ojej, przecież nie piszę że jest inaczej :) ale skąd się wilgoć w glebie bierze? Schną w miastach obetonowane drzewa? Roślina to taka miniaturowa pompa, wełna mineralna niehydrofobizowana też podciąga wilgoć dlatego nikt jej na glebę nie kładzie. Izolacja którą wsadzamy pod płytę albo nie może podciagać wcale wilgoci albo musi być warstwą niepodciągającą od podłoża oddzielone. Ile razy można to pisać? :o

karoll1
17-02-2010, 21:21
Perm, jestem pod wrażeniem teraz już wszystko rozumiem i mogę rozpocząć prawdziwą, wartościową dyskusję – tym bardziej że jestem chory i mam sporo czasu. Domyślam się że w zimę chodzisz w krótkich spodenkach i klapkach bo wszędzie jesteś otoczony najlepszym izolatorem czyli powietrzem, uważasz że rośliny pobierają wodę jak pada deszcz (właściwie to pewnie ją piją i gromadzą jak wielbłądy), takie zjawisko jak wysadzanie ziemi występuje tylko pod gołym niebem gdzie pada deszcz (czy śnieg) bo tam gdzie ziemia jest nakryta jest po prostu sucho (rozumiem że fundamenty umieszcza się poniżej poziomu przemarzania na wypadek gdyby wiatr zerwał dach a posadzkę zniszczyły krety). Idąc dalej, izolację poziomą wykonujemy, aby woda nie przedostawała się do gruntu i go przypadkiem nie zmoczyła, itd.

Dla forumowiczów co by byli zdegustowani brakiem konkretów, poniżej zamieszczam oczekiwane dane.

„Wełna mineralna, jak każdy materiał budowlany, może być narażona na zawilgocenie. Zjawisko to występuje wówczas, gdy wbudowana w konstrukcję na przykład ścian lub stropodachów, zostanie nieszczelnie zabezpieczona warstwami ochronnymi. Przyczyną zawilgocenia może być także kondensacja pary wodnej wewnątrz konstrukcji występująca na skutek niewłaściwego zaprojektowania układu warstw. Zawilgocenie materiału może też nastąpić w czasie transportu i nieodpowiedniego przechowywania.
Zawilgocenie wełny mineralnej obniża jej wartość izolacyjną. Aby temu zapobiec producenci oferują wyroby w różny sposób hydrofobizowane. Ponadto na czas transportu i składowania wełna mineralna jest chroniona foliowymi opakowaniami.” – źródło: http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/wena-mineralna-zawilgocenie_56992.html
Jak widać lambda podawana przez producenta to nie wszystko, swoją drogą nie przypuszczałem że ktoś może tego nie zrozumieć. Teoretycznie wszystko gra (lamdba 0,04) a w praktyce dom ocieplony 10cm wełny nigdy nie będzie miał takich właściwości cieplnych jak przy styropianie (chyba że naprawdę ktoś ją wykona w sposób bardzo przemyślany - czyt. poprawny).

Odnośnie granulatów szkła pianowego:
Zdeklarowany współczynnik przewodnictwa cieplnego l <0,080 [W/m•K]
zagęszczony w stosunku 1,3:1 (w stanie suchym)

Nasiąkliwość podczas składowani pod wodą <10% obj. (odwracalna)
(to nie jest wartość duża tylko ogromna, dla porównania xps ma <0,2% czyli 50 razy mniejszą)
Przy roztopach całe szkło będzie zanurzone w wodzie (i żadne odwodnienie itd. nic na to nie poradzi) po czym będzie sobie schło (oczywiście szybko na skutek dobrej wentylacji i małej wilgotności gruntu). Źródło: http://www.geocell-schaumglas.eu/index.php?id=456&L=4
Warto przeczytać jeszcze: http://www.geocell-schaumglas.eu/uploads/media/geoCell_dibt_zulassung.pdf i dowiedzieć się więcej o współczynniku lambda.

perm
17-02-2010, 22:27
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie co oznaczają te prawie dwukrotnie mniejsze właściwości cieplne wełny w stosunku do styropianu przy takiej samej lambdzie. CO TO SĄ TE WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE? Wymyśliłeś to więc może napisz o co ci chodziło?
Nie podałeś gdzie zalecają zwiększenie grubości warstwy wełny mineralnej w stosunku do stytopianu. To twoje słowa. Wymyślić łatwo uzasadnić głupotę jaką się napisało ciężko.
Nie rozumiesz że izolacja z wełny zawilgocona to błąd w szuce budowlanej i tak naprawdę powód do ponownego robienia ocieplenia? Nie rozumiesz że styropian zawilgocony też nie ma właściwości izolacyjnych takich jak suchy? Nie rozumiesz że ze względu na podciąganie wilgoci nie dopuszcza się takich materiałów jak wełna niehydrofobizowana czy perlit do kontaktu z gruntem? Nie rozumiesz po co jest warstwa kruszywa czy granulatu nie podciagająca wody pod płytą? Nie rozumiesz po co jest odwodnienie pod płytą? Nie rozumiesz że jak jest susza to wszystkie rośliny usychają? Czemu to niby skoro w glebie tyle wilgoci? Wogóle coś rozumiesz?
Może chociaż zrozumiesz to http://www.legalett.ca/0534.pdf
Nie dostałem odpowiedzi na moje wątpliwości co do twoich wyssanych z palca tez więc uważam dalszą rozmowę za bezprzedmiotową.

karoll1
17-02-2010, 22:59
Perm, pamiętając że jest to forum osób które szukają tutaj raczej bratnich dusz niż wrogów, wymiany doświadczeń a nie wzajemnych złośliwości, ludzi o podobnych problemach, dylematach itd., pozdrawiam Cię i zapewniam że nie chciałem Cię w żaden sposób urazić.
Ciekaw jestem czy już zdecydowałeś co do granulatu szkła piankowego? Jeżeli tak to co było głównym powodem?
Ja osobiście decycję właściwie już podjąłem co do xps (brałem pod uwagę alternatywne rozwiązania ale nic mnie nie przekonało) choć jeszcze nie kupiłem.

Elfir
17-02-2010, 23:19
Powiedzcie lepiej czym zaizolować ścianę pomiędzy istniejącym budynkiem sąsiada z naszym dobudowywanym. Styropianu się boje ze względu na ewentualne gryzonie - w życiu ich stamtąd nie przegonię. Architekt radzi wełnę a ja się boje zawilgocenia przez nieszczelne obróbki blacharskie (jakoś nie wierzę w idealną fachowość wykonawców)

karoll1
17-02-2010, 23:31
Jak dla mnie to tylko wełna, a najlepiej ściana trójwarstwowa.

aadamuss24
17-02-2010, 23:34
Jak dasz styro pokryte tynkiem na części widocznej to gryzonie tam nie wejdą. Nie widać na elewacjach aby specjalnie dziury robiły. Jeżeli już gdzieś wchodzą to tam gdzie jest źle zrobione ocieplnenie (na placki ) i mają miejsce aby wędrować pomiędzy styro a murem.

Elfir
17-02-2010, 23:35
Na taką ścianę mnie nie stać. Reszta ścian będzie 2 W w styropianie.


http://img28.imageshack.us/img28/8117/beztytuuoch.jpg

perm
18-02-2010, 06:53
Perm, pamiętając że jest to forum osób które szukają tutaj raczej bratnich dusz niż wrogów, wymiany doświadczeń a nie wzajemnych złośliwości, ludzi o podobnych problemach, dylematach itd., pozdrawiam Cię i zapewniam że nie chciałem Cię w żaden sposób urazić.
Ciekaw jestem czy już zdecydowałeś co do granulatu szkła piankowego? Jeżeli tak to co było głównym powodem?
Ja osobiście decycję właściwie już podjąłem co do xps (brałem pod uwagę alternatywne rozwiązania ale nic mnie nie przekonało) choć jeszcze nie kupiłem.

Ja nie chcę się kłócić. Napisałeś że granulat będzie mostkiem termicznym z czym nie mogę się zgodzić i stąd dalsza "dyskusja". Jak też widziałeś problem przemarzania załatwia zastosowanie warstwy nie podciągającej wilgoci i oczywiście skuteczne odwodnienie.

Trochę już w tym wątku napisałem, gdybyś się cofnął. Moja decyzja o granulacie jest trochę irracjonalna. Widziałem styropian który po kilkunastu latach kruszył się w palcach. Jakoś nie mogę tego zapomnieć i jak już pisałem spać by mi to nie dało.
Styropian kruszeje pod wpływem promieni UV których pod ziemią nie ma więc postawienie domu na styro nie jest błędem a najbardziej racjonalnym pod względem finansowym wyborem, no ale weź to sobie wytłumacz. XPS to dla mnie też styropian :)

Granulat to wg mnie najlepszy materiał z pozostałych nadających się, tyle że wielkiego wyboru niestety nie ma. Granulat, keramzyt, pianobeton. Każdy z nich ma wady z kiepską izolacyjnością na czele.

aadamuss24
19-02-2010, 18:58
Teoria teorią ale czy jest ktoś na forum kto ma płytę i pod nią coś innego niz styro ? Pigeoen sypał jakieś granulki ale to w fundamenty więc się nie liczy :) pozdr adam

ka_em
21-02-2010, 13:21
Moja przymiarka pod płytę idzie jak po gruzach - ze wszytskimi muszę się użerać i tłumaczyć jak krowie na rowie - a i tak słyszę: to ryzykowne; dom na styropianie ci się przwróci; to bardzo drogie itp. Ogólnie mam budować tak jak wszyscy, na fundamentach, bo to spradzona od lat metoda. :evil:

Architekt zaprojektował mi płytę z... ostrogą :o Dodam, ze nie mam żadnych badań gruntu więc nie wiem skąd ta ostroga.
Tak na szybko poszukałam mapę geologiczną Polski i sprawdziłam jakie mogę mieć grunty. Wyszło mi, że mam albopiaski i żwiry sandrowe albo gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski żwiry lodowcowe.
Mam do Was pytanko: czy wiecie może czy to są grunty wysadzinowe? Z tego co wiem woda nie jest wysoko.

perm
21-02-2010, 13:48
Moja przymiarka pod płytę idzie jak po gruzach - ze wszytskimi muszę się użerać i tłumaczyć jak krowie na rowie - a i tak słyszę: to ryzykowne; dom na styropianie ci się przwróci; to bardzo drogie itp. Ogólnie mam budować tak jak wszyscy, na fundamentach, bo to spradzona od lat metoda. :evil:

Architekt zaprojektował mi płytę z... ostrogą :o Dodam, ze nie mam żadnych badań gruntu więc nie wiem skąd ta ostroga.
Tak na szybko poszukałam mapę geologiczną Polski i sprawdziłam jakie mogę mieć grunty. Wyszło mi, że mam albopiaski i żwiry sandrowe albo gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski żwiry lodowcowe.
Mam do Was pytanko: czy wiecie może czy to są grunty wysadzinowe? Z tego co wiem woda nie jest wysoko.
Musisz zrobić badania geologiczne, to że jakieś grunty występują w okolicy to nie znaczy że tak będzie u ciebie. Może ktoś tam coś nawiózł? Jedną z zalet płyty jest to że mozna ją kłaść praktycznie na każdej glebie, trzeba jednak zadbać o dopowiednią jej konstrukcję (odwodnienie, warstwa niepodciągająca wody pod spód). Architekta skieruj na strony firm: Legalett, Sundolitt, Schwedenplatte (nie wiem czy to nazwa firmy ale taką znajdziesz w Internecie). Tam znajdzie wszystkie informacje o stosowanych rozwiązaniach.

aadamuss24
21-02-2010, 13:53
ke em zrób lepiej szybko badania i będzie po sprawie i dylematach. Teraz jest już ciepł więc bez problemu można to robić a i warunki wodne będą skrajnie negatywne czyli już gorzej w przyszłości nie będzie. Po badaniach się okaże czy musisz mieć ostrogę czy nie. Bez tego to wyjdzie tylko przewymiarowanie a to dadatkowy koszt stali i betonu, co znacząco podnosi koszty i podważa sens robienia płyty przy takim przepłacaniu. Koszt badania to ok 500 pln czyli tyle co 250 kg kg stali które władujesz niepotrzebnie w zbrojenia. Lepiej nie mówić każdemu o płycie fundamentowej bo ktoś nie rozumie i krytykuje :) jak będziesz mówić, że to fundament płytowy to już jest ok : ) powodzenia adam

ka_em
21-02-2010, 14:14
Już się sama przekonałam,że moja wiedza jest niewystarczająca w porównaniu do starych nawyków i wyrobionych opinii.
Z tą glebą to zależało mi na szybkiej wiedzy a badania raczej będę robić w najbliższym czasie.

Architekt, który przy okazji ukończył konstrukcję, nie ma pojecia o płycie. przy wyliczeniu porównawczym kosztów płyty i ław, za ławy wyszło mu ok 13 tys.
za płytę 30 tys.
Jakoś te wyliczenia dla mnie są z kosmosu (jeśli płyta wyszła mu jeszcze jakoś w miarę to ławy raczej za tyle nie zrobię).

GrzegorzPN
21-02-2010, 14:54
szpece porównują fundamenty bez ocieplenia i posadzki z płytą ocieploną i przygotowaną do położenia podłogi - nie porównując cech tych fundamentów.

Po pierwsze zwykłe fundamenty będą ściagać ciepło do ziemii ze ściany wykonanej z ceramiki, silki, gęstego betonu komórkowego - szpece temu też będą zaprzeczać. Ale pamietaj, że zwykłymi fundamentami stworzysz MEGA mostek, który ma istotne znaczenie w domu energooszczędnym.

Po drugie zrób badania geotechniczne.

Po trzecie; może być tak, że najpierw będziesz miała glinę, później piasek gliniasty a następnie czyściuteńki piasek (u mnie tak jest), więc zrób GWC (glikolowe, rura) pod płytą (ca. -2m) i odwróć te warstwy. Czyli na rurki wrzucisz glinę, pozniej piasek gliniasty. Od granicy przemarzania gruntu (-1m, - 0,8m) zaczniesz sypać piasek.
Nic nie musisz wywozić, nic przywozić. Cały surowiec masz na miejscu. Tylko koparka i koparkowy, który posegreguje warstwy podczas kopania i w odpowiedniej kolejności zasypie nimi dół.

Ps. Możesz mieć GWC żwirowe, bo lepszy. Wtedy wykop dziurę pod dom i posegreguj warstwy. Nasyp żwiru na GWC i zasyp piaskiem, który Ci zostanie. Z gliną musisz coś zrobić - np. garnek ;)

ka_em
21-02-2010, 18:46
A tak z innej beczki, ale nawiązując do szkła piankowego.

Co myślicie o takim rozwiązaniu?
http://images38.fotosik.pl/259/9110bf485ab1480a.jpg

ka_em
21-02-2010, 18:48
Sorki, że nie ma wklejonego zdjęcia ale nie wiem jak wkleić zdjęcie

perm
21-02-2010, 18:58
A tak z innej beczki, ale nawiązując do szkła piankowego.

Co myślicie o takim rozwiązaniu?
http://images38.fotosik.pl/259/9110bf485ab1480a.jpg

J-J tak zrobił, pisze o tym w swoim dzienniku. Szkło piankowe w płytach kosztuje ok 3 000 za 1 m3. Ta warstwa wyjdzie dosyć drogo. J-J zdaje się żałuje że nie ma płyty :).

piotr.nowy
21-02-2010, 18:58
Sorki, że nie ma wklejonego zdjęcia ale nie wiem jak wkleić zdjęcie
http://images38.fotosik.pl/259/9110bf485ab1480a.jpg

GrzegorzPN
21-02-2010, 19:33
ka_em - niech Ci architekt policzy ile kosztuje zwykły fundament do etapu, w którym możesz rozpocząć kładzenie podłogi (deski, płytki, co tam chcesz).

i wtedy porównaj to z płytą fundamentową izolowaną np. XPS.

Styropian sie stosuje, choć ma pewne wady i można go nie lubić.

Ja mam trudny przypadek, bo planuje dom z ogrodem zimowym pod wspólnym dachem i płyta będzie tworzyć mostek. Taki sam mostek się utworzy, jesli garaż bedzie połączony z domem (zbudowany na wspólnej płycie).
Wniosek: jeśli budujesz dom samodzielny - stawiaj go na płycie ze styropianem XPS. Wcześniej wymień grunt (ew. odwróć warstwy), tak żeby do -1m był piasek/żwir.

Jeti
21-02-2010, 20:26
Czy ktoś z Was robił wyliczenia w Audytor OZC dla domu z płytą fundamentową ? Jak to uwzględnić ?
Pytałem w wątku o OZC ale cisza w tym temacie jak makiem zasiał...

ka_em
21-02-2010, 21:46
Taki sam mostek się utworzy, jesli garaż bedzie połączony z domem (zbudowany na wspólnej płycie).

Czy dobrze zrozumiałam, ze jeżeli mam w bryle domu garaż to przy płycie będzie mostek miedzy garażem a domem? Dlaczego?

aadamuss24
21-02-2010, 22:09
bo w garażu niższa temperatura jest i ciepło z mieszkania przez płytę będzie przechodziło do garazu :)

ka_em
21-02-2010, 22:22
Temperatura będzie nizsza - to wiadomo. Ale jeśli planuję w garażu podłogówkę, rzadszą ale jednak - to mimo wszystko pomieszczenie będzie ogrzewane. I chyba cieplo nie bedzie aż tak uciekać jak przez "zwykłe" mostki termiczne.

aadamuss24
21-02-2010, 23:26
tylko jak przez niezwykły most przy bramie garażowej :)

GrzegorzPN
22-02-2010, 01:58
tarraammm,
został Ci fundament z cemokrzemporu albo eksperyment, który ja przeprowadzę. Wcześniej podawałem przekrój płyty na rysunku - teraz go troche modyfikuje ale idea podobna.

Albo zwykły fundament i jeden wiersz ze szkła spienionego (ale wysoki 20cm). Jeśli nie planujesz żadnych wynalazków pod budynkiem to zwykłe fundamenty będą pod względem technicznym ok - ceny nie znam.

scotch-Polska
22-02-2010, 10:48
Widzę panowie, że zastanawiacie się nad płytą fundamentową, najlepsza jest w technologi sundolitt, Są to gotowe L elementy które się układa i łączy się ze sobą na wcześniej przygotowanym podłożu, proste, tanie a przy tym bardzo energooszczędne rozwiązanie. Izolacja taka ma prawie zerową przenikalność. Wszystkie informacje są na stronce www.sundolitt.com.pl zdjęcia porady, opis techniczny .

ka_em
22-02-2010, 11:31
Widzę panowie, że zastanawiacie się nad płytą fundamentową, najlepsza jest w technologi sundolitt, Są to gotowe L elementy które się układa i łączy się ze sobą na wcześniej przygotowanym podłożu, proste, tanie a przy tym bardzo energooszczędne rozwiązanie. Izolacja taka ma prawie zerową przenikalność. Wszystkie informacje są na stronce www.sundolitt.com.pl zdjęcia porady, opis techniczny .

Dzięki za reklamę 8)

Jestem toche zmartwiona bo dostałam wstępną wycenę od projektantapłyt: Koszt budowy płyty to od 320-400zł brutto za m2. W tej cenie mieści się wszystko czyli robocizna, materiały i sprzęt. Roboty ziemne, płyta, izolacje, kanalizacja, podejścia wodne, podejścia pod grzejniki, przepusty instalacyjne, Opaska przeciw wysadzinowa, drenaż.

Niby ma to być ok 20%taniej niż normalny fundament. Ale wydajemi się to drogo; przy płycie ok 180m2 to koszt w okolicach 60 000. Czy fundament na ławach to koszt 75 000? Liczyłam raczej na stan"0" w okolicach 50 000 i to tak z nadwyżką.

I jeszcze jedno: w wątku czytałam wyliczenia tych co robili płytę w zeszłym roku i z ogrzwaniem wychodziła ona w okolicach 250zł/m2. To skąd ta cena i to bez ogrzewania? :o

aadamuss24
22-02-2010, 11:47
U mnie może się uda zmieścić w 250 pln/m2 ale to założenia teoretyczne, nie wiadomo jak będzie w praktyce, mogą być czasami jakieś niespodzianki. Nie powinno przekroczyć 300 pln/m2. Reklamujący się sundolit wycenił mi taką płyte na ok. 60000 :) pozdr adam

GrzegorzPN
22-02-2010, 12:26
na obrazkach s... widać płytę z całym systemem grzewczym i posadzką przygotowaną na położenie podłogi.

Ciągli mi si wydaje, że stan "0" nie oznacza tego samego

GrzegorzPN
22-02-2010, 12:27
ka_em - wrzuć rzut fundamentów, bedzie łatwiej doradzić

agnesblue
22-02-2010, 14:22
Witajcie, jestem zupełnie nowym budowniczym własnego wymarzonego domku :D Po przeczytaniu wszystkiego co zdołałam znaleźć chcę zrobić płytę fundamentową, jako izolację planuję dać to:
http://building.dow.com/europe/pl/proddata/xps/dane/sm_iba.htm
czy to coś ma odpowiednie parametry na ściskanie itp, nie potrafię rozgryźć tej tabelki, wybaczcie niewiedzę i doradźcie ile cm tego wystarczy , bedzie równe 20 cm styropianu . Zgóry dzięki za wszelkie uwagi

ka_em
22-02-2010, 14:31
http://images40.fotosik.pl/259/bbf5d2a9a2599db9m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=bbf5d2a9a2599db9)

Chyba mi się udało :lol:

ka_em
22-02-2010, 14:43
To jest na razie jedyne co mam, jeśli chodzi o projekt.

GrzegorzPN
22-02-2010, 15:58
od jakiej wysokości ma zacząć się podłoga? Tzn. od poziomu gruntu do desek/terakoty?

Fundamenty będą tam, gdzie widzisz grube ściany. Na dodatek są słupy żelbetowe w ścianach.

Zapytaj tam o płytę z cemokrzemporu: www.astra-polska.pl

Sam jestem ciekaw.

GrzegorzPN
22-02-2010, 16:01
można jeszcze zaizolować podłogę w garażu od góry. Tyle że podłogówki nie będziesz miała. Może ścienne ogrzewanie?

perm
22-02-2010, 17:08
Witajcie, jestem zupełnie nowym budowniczym własnego wymarzonego domku :D Po przeczytaniu wszystkiego co zdołałam znaleźć chcę zrobić płytę fundamentową, jako izolację planuję dać to:
http://building.dow.com/europe/pl/proddata/xps/dane/sm_iba.htm
czy to coś ma odpowiednie parametry na ściskanie itp, nie potrafię rozgryźć tej tabelki, wybaczcie niewiedzę i doradźcie ile cm tego wystarczy , bedzie równe 20 cm styropianu . Zgóry dzięki za wszelkie uwagi

20 cm wystarczy w zupełności. Parametry wytrzymałościowe ma ok. To znany juz na rynku xps. Poszukaj na allegro, mozna kupić już od 350 zł/m3. Pod płytę fundamentową idealny.

perm
22-02-2010, 17:19
Widzę panowie, że zastanawiacie się nad płytą fundamentową, najlepsza jest w technologi sundolitt, Są to gotowe L elementy które się układa i łączy się ze sobą na wcześniej przygotowanym podłożu, proste, tanie a przy tym bardzo energooszczędne rozwiązanie. Izolacja taka ma prawie zerową przenikalność. Wszystkie informacje są na stronce www.sundolitt.com.pl zdjęcia porady, opis techniczny .

Dzięki za reklamę 8)

Jestem toche zmartwiona bo dostałam wstępną wycenę od projektantapłyt: Koszt budowy płyty to od 320-400zł brutto za m2. W tej cenie mieści się wszystko czyli robocizna, materiały i sprzęt. Roboty ziemne, płyta, izolacje, kanalizacja, podejścia wodne, podejścia pod grzejniki, przepusty instalacyjne, Opaska przeciw wysadzinowa, drenaż.

Niby ma to być ok 20%taniej niż normalny fundament. Ale wydajemi się to drogo; przy płycie ok 180m2 to koszt w okolicach 60 000. Czy fundament na ławach to koszt 75 000? Liczyłam raczej na stan"0" w okolicach 50 000 i to tak z nadwyżką.

I jeszcze jedno: w wątku czytałam wyliczenia tych co robili płytę w zeszłym roku i z ogrzwaniem wychodziła ona w okolicach 250zł/m2. To skąd ta cena i to bez ogrzewania? :o

Firmy wyspecjalizowanej w tym która zrobiłaby ci taniej gotową płytę z instalacjami raczej nie znajdziesz. Wszystkie te "znane" mają podobne ceny. Koszt płyty robionej systemem gospodarczym powinien się zamknąć w 200 zł/m2. Wszystko co ponad to w ofercie takich firm to marża + podatki. Myślę że znajdziesz bez problemy wykonawców którzy zrobia to samo za ok 200 zł/m2.

ka_em
22-02-2010, 19:20
Poziom podłogi w domu, z tego co widze na projekcie, ma być 30cm ponad poziomem gruntu. Czy słupy żelbetowe to duży problem?

agnesblue
22-02-2010, 22:13
dziękuję za odpowiedź :)

aadamuss24
22-02-2010, 23:29
Grzegorz PN - ceny porównywałem przy takich samych założeniach a nie tam full wypas a tu full bieda :)

Perm nie sądzę aby udało się zejść do 200. Dla przykładu 100 m2 płyty to:
1. styropian EPS100 pod płytę, na cokół i opaskę to 30m3 x 140 = 4200 + czasami cięcie na wymiar nietypowy
2. zbrojenie komplet- 7000pln
3. beton b 20 - 20cm- 20m3 x 250pln = 5000
4. robocizna 5000-7000pln
5. piach czy inna pospółka jeszcze nie wiem ile

czyli tylko z grubsza licząc ponad 200pln/m2. Będzie taniej jak ktoś sam sobie zrobi ze szwagrami :) pozdr adam

vega1
23-02-2010, 10:41
a ile cm styropianu policzyłeś?

GrzegorzPN
23-02-2010, 11:15
Poziom podłogi w domu, z tego co widze na projekcie, ma być 30cm ponad poziomem gruntu. Czy słupy żelbetowe to duży problem?

Zadzwoń ws. cemokrzemporu. Jak bedzie za drogo albo co... kup szkło piankowe.

Słupy zelbetowe dochodzą do ławy - czyli mostek. U ciebie są w wewnętrznych scianach, dlatego nie będzie to chyba aż taki duży kłopot.

zygi-zyg
23-02-2010, 12:52
mam już projekt płyty systemu cezbud,w maju startuję,dowiedziałem się przy tym wielu wskazówek,co i jak odnosnie budowy,nie tylko z zakresu płyty fund.
w sprawach płyty nie odbywało się to na zasadzie "mamy cię",było troche wątpliwości,mam wrażenie ,że nie chwytają klienta na siłę.Wysłali na działkę swojego geologa-moje opracowanie było zrobione chyba pod różdżkarza jak sie okazało - bez istotnych informacji.Przeraża mnie osobiście jak słyszę od kogoś - nie ma sprawy,szczególnie jeśli chodzi o mój dom.Takie coś już słyszałem,powiedzieli mi w jednej firmie,że nawet zaprojektują bez badań geologicznych bo ich produkt jest uniwersalny/dzisiaj juz powiem - zgroza/.
na tym etapie mogę polecić firmę -zobaczymy co w wykonawstwie.
aby do maja

GrzegorzPN
23-02-2010, 14:32
mam już projekt płyty systemu cezbud,w maju startuję,dowiedziałem się przy tym wielu wskazówek,co i jak odnosnie budowy,nie tylko z zakresu płyty fund.
w sprawach płyty nie odbywało się to na zasadzie "mamy cię",było troche wątpliwości,mam wrażenie ,że nie chwytają klienta na siłę.Wysłali na działkę swojego geologa-moje opracowanie było zrobione chyba pod różdżkarza jak sie okazało - bez istotnych informacji.Przeraża mnie osobiście jak słyszę od kogoś - nie ma sprawy,szczególnie jeśli chodzi o mój dom.Takie coś już słyszałem,powiedzieli mi w jednej firmie,że nawet zaprojektują bez badań geologicznych bo ich produkt jest uniwersalny/dzisiaj juz powiem - zgroza/.
na tym etapie mogę polecić firmę -zobaczymy co w wykonawstwie.
aby do maja

jak cezbud rozwiąże problem garażu w bryle budynku, to też bedzie ok.

aadamuss24
23-02-2010, 16:38
a ile cm styropianu policzyłeś?

20cm pod płytę i 30x50x100 cokół.

vega1
23-02-2010, 17:00
to nie chcę się mądrzyć, ale albo ja źle liczę alboi Ty. Mi wychodzi o około 1/3 więcej :wink:

perm
23-02-2010, 18:02
Grzegorz PN - ceny porównywałem przy takich samych założeniach a nie tam full wypas a tu full bieda :)

Perm nie sądzę aby udało się zejść do 200. Dla przykładu 100 m2 płyty to:
1. styropian EPS100 pod płytę, na cokół i opaskę to 30m3 x 140 = 4200 + czasami cięcie na wymiar nietypowy
2. zbrojenie komplet- 7000pln
3. beton b 20 - 20cm- 20m3 x 250pln = 5000
4. robocizna 5000-7000pln
5. piach czy inna pospółka jeszcze nie wiem ile

czyli tylko z grubsza licząc ponad 200pln/m2. Będzie taniej jak ktoś sam sobie zrobi ze szwagrami :) pozdr adam

Taniej liczyłem zbrojenie ale to jest kwestia projektu. Robociznę miałem ofertę z płytą 160 m2 - 5000. Te 200 za metr to faktycznie chyba zbyt optymistyczne. Samemu tak ale zlecając będzie ciężko.

zygi-zyg
24-02-2010, 16:32
mnie wyszło po rabacie za większy fundament /180 m2/ 270 zł m2 z projektem,ale bez grzewczej płyty,na wierzch daję na podłogówkę wylewkę anhydrytową 4 cm też od Cezbudu,tak chciałem zamiast wygrzewania 15 cm w płycie ,wolę 4 cm ,łatwiej reaguje na pogodę po podłączeniu do sterownika pogodowego,jak będzie tańsza pompa ciepła to sobie ją zainstaluję,
aby do wiosny

StolarzS
25-02-2010, 08:28
Nie ma się co oglądać na maj, wiosna już u progu...

Serwis, coś drogi ten beton. Ja mam po 190/m3.

zygi-zyg
25-02-2010, 13:29
ka-em ,z tego co rozmawiałem z gościem z cezbudu to ze słupami przy płycie jest problem,ja miałem podobnie w projekcie i przerobiłem to,można było.Powiedział mi,że projektowanie słupów zelbetowych przy ścianie np z solbetu,jesli nie ma szkód górniczych ,tak jak u nas na Ślasku,to jest wariactwo i nie ma żadnego uzasadnienia,spytaj o to najlepiej jakiegoś innego konstruktora /tak jak z lekarzami i diagnozą/,drugim argumentem z jego strony było to,że tynk na słupie pracuje inaczej niż na bloczku i będzie pękał /to na moja prostą wiedzę zrozumiałem/powodzonka

ka_em
25-02-2010, 15:29
Niestety ale musze zrezygnować z płyty :(

Mężuś nie ma za dużo czasu aby się w tym wszystkim orientować i w sumie w budowie będziemy opierać się na kierowniku. Na spotkaniu powiedział nam wprost,że on nadzorował tylko jedną (ale robioną tak, że ocieplenie było na górze) i w sumie decyzja należy do nas ale on się na tym nie zna. Jak weźmiemy ekipę, która to zrobi to wtedy się pod tym podpisze. Natomiast w niczym nam nie doradzi. Zwykłej ekipy, która to robi nie znaleźliśmy, a te wymieniane na forum, dały nam wysokie ceny. Sami jej nie będziemy robić, bo na budowie znamy się tyle co na biologii molekularnej :roll:
Tak to już jest w życiu... Moze następny domek będzie na płycie. Wtedy może ta technologia będzie normą w budownictwie.

Życzę wszystkim powodzonka i gratuluję odwagi wyłamania się tradycjonalistom :wink:

zygi-zyg
25-02-2010, 16:00
ka-em z ciekawości zapytam jakie oferty cenowe dostałaś,porównam do mojej.

ka_em
25-02-2010, 16:54
Nie mam żadnych szczegółowyc ofert, natomiast orientacyjne ceny to:
- projektantpłyt 320 - 400zł
- Megatherm - ok 450zł
- Astra (płyta z cemokrzemporu) - też powyżej 400zł

Konstruktor wyliczył mi wielkość płyty - ok 200m2. To już sie robią sumy.
Fundamenty powinny mi się zamknąć w okolicach 50k
Myśimy jeszcze nad tym szkłem piankowym.

Najbardziej w mojej sytuacji boję się tego, ze przy kilku ekipach, jak coś pójdzie nie tak, to jedna będzie zwalała na drugą. I to będzie problem.

zygi-zyg
25-02-2010, 17:23
no to drożej niż moja,zapytaj w Cezbudzie,wiem,robią projekt na Piłę,to koło Poznania,bo oglądałem,może ponegocjuj ,mnie dali upust,Ty masz 200 mkw to wielka powierzchnia,widziałem płytę w Krakowie robioną w październiku,całkiem czysto i równo,dlatego się zdecydowałem,tylko tak jak mówię,nie robią płyt grzewczych,czemu?zabij -nie wiem
próbój - nie składaj broni

GrzegorzPN
26-02-2010, 08:36
ostatni bastion padł :(

Płyta izolowana od góry to też niezly pomysl, ale ścianki musza być z lekkiego BK. Wymieniony grunt pod płytą na żwir.
Jak tak właśnie kombinuje.

ka_em - kup to szkło, bo będzie ciągnąć zimno.

aadamuss24
26-02-2010, 09:48
ka em w zależności od gruntu płyta też może się zmieścić w tej cenia.

StolarzS ceny betonu brałem z forum z jesieni i raczej wszytko zaokrąglam w górę i jeśli są niespodzanki to to tylko miłe.

Zaczynam z budową płyty w przyszłym tygodniu i już się okazało na plus, że zaoszczędze trochę kasy na piasku :)

ka em w zależności od gruntu myślę, że spokojnie można się zmieścić w 50 tyś. na płytę. Ja też mam murarzy którzy wielkiego doświadczenie w takich płytach nie mają, ale lali różne żelbety i jest taki też zrobią (tylko projekt chcieli już dwa miesiące temu :) ) ale są chętni, łącznie z kierownikiem, do nauki :) bo to jest kasa dla nich nie tylko teraz za pracę ale później przy innych zleceniach.

Nie jest to takie trudne:
badanie gruntu
projekt
geodeta
koparka
zamówienie styro na wymiar z transportem
murarze robią grunt i układają styropian
zamówienie gotowego zbrojenia z dowozem i pomocą w ułożeniu
zamówienie betonu i zalanie

Jednak jeśli ogrzewanie w płycie to już dużo więcej czasu potrzeba na układanie rurek i dlatego ogrzewanie zrobię w wylewce, jak już mury będą.

pozdr adam

an-bud
26-02-2010, 12:52
Witam.
Wystarczy projekt i każdy przynajmniej technik budowlany go "przeczyta" :wink:
Zrobiłem sobie 'płytkę" pod garaż na "czuja" :wink: leży parę lat :wink: a dawno temu zaraz po szkole nadzorowałem stopy powierzchni średniego domku - prościzna :wink:

wystarczy chcieć i jak ktoś wcześniej napisał być chętnym do nauki i iść do przodu
Powodzenia.

rpilski
26-02-2010, 15:01
Nie jest to takie trudne:
badanie gruntu
projekt
geodeta
koparka
zamówienie styro na wymiar z transportem
murarze robią grunt i układają styropian
zamówienie gotowego zbrojenia z dowozem i pomocą w ułożeniu
zamówienie betonu i zalanie



Jeszcze zapomniałeś o instalacjach (co najmniej kanalizacja). Przypadkiem nie oszczędzaj na rurach kanalizacyjnych pod płytą.

zygi-zyg
26-02-2010, 15:09
an-bud masz rację,ale....
jesli ktoś się nie zna /inwestor/ a wykonawca przekonuje go,że tak ma być to ...tak będzie,ile razy ja słyszałem: szefie tak też będzie dobrze,no i kurde nie było.Zdolność fachowców do wymyślania cudów jest nieprzebrana,schody w starym domu na zewnątrz,zamiast podlać betonem ,nawalili 2 cm kleju...odpadło,jeszcze ze 100 takich przykładów.Jak widzę gościa ,który przekrzywia łepek jak sikorka /próbuje załapać/ i mówi : zrobi sie,to mnie do bejsbola ciągnie.Wziąłem firmę,mam umowę,gwarancję,poza tym robili to już ileś tam razy,mają wypracowane schematy.Oczywiście spieprzyć można wszystko,ale trzeba minimalizować ryzyko.tak jak ktoś tu już powiedział,można zrobić coś ze szwagrem,będzie taniej,ale ja bym raczej ze szwagrem kładł panele,albo skręcał szafę.

korys
02-03-2010, 18:04
A jaki styropian dajecie pod płytę? Bo widzę, że rozpiętość jest duża; od
eps 100 poprzez eps 200 do xps-a. No i bać się tej wilgoci pod płytą, czy nie?

vega1
02-03-2010, 18:13
dołącze jedno pytanie. Jak zabezpieczyć styropian dookoła płyty? Bo chyba nie można od tak, obsypać go ziemią/piaskiem. Czym to się obkłada a więc, aby wytrzymał długie lata?

budowlany_laik
02-03-2010, 21:44
A jaki styropian dajecie pod płytę? Bo widzę, że rozpiętość jest duża; od
eps 100 poprzez eps 200 do xps-a. No i bać się tej wilgoci pod płytą, czy nie?
Ja mam w projekcie dolną warstwę z wodoodpornego, górną z normalnego. Oba EPS 100.

aadamuss24
02-03-2010, 21:54
Dookoła plyty daję piach. Na piach styropian. Na styropian piach. Na piach kostkę. Zdjęcia wkrótce bo już się dzieje :) pozdr adam

rafalek10
04-03-2010, 09:04
Witam forumowiczów.
Planuję rozbudowę domu tylko nie w górę tylko w szerz. Bez połączenia ze starą częścią domu (dylatacja). Przejrzałem forum i zdecydowałem się na płytę fundamentową. Tylko nie znalazłem nic na temat płyty fundamentowej jeśli budynek jest podpiwniczony. U mnie właśnie tak będzie. Piwnica+parter+poddasze użytkowe. Piwnice prawie całkowicie w gruncie czyli płyta będzie poniżej strefy przemarzania.
Płyta ma wyglądać tak:
folia kubełkowa
folia zwykła
styropian twardy wodoodporny 5 cm
styropian twardy zwykły 10 cm
może jeszcze raz folia
zbrojenie fi 12 oczka 10 cm góra dół
beton 20 cm
Grunt jest jednorodny, glina bardzo zwięzła. W piwnicy nie planuje oczywiście wylewek bo cała idea by była bez sensu.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
1. Czy ilość styropianu jest odpowiednia(jakiej firmy)?
2. Czy dodatkowo dozbrajać płytę w miejscach ścian?
3. Czy (nie wiem już co)?
Czekam na opinie i sugestie.
Pozdrawiam

HenoK
04-03-2010, 10:04
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
1. Czy ilość styropianu jest odpowiednia(jakiej firmy)?
2. Czy dodatkowo dozbrajać płytę w miejscach ścian?
3. Czy (nie wiem już co)?
Czekam na opinie i sugestie.
Ilość styropianu zależy od tego jaki efekt chcesz uzyskać dla całego domu.
Czy piwnica ma być ogrzewana ?
Co z poziomem wody gruntowej ?
Płytę musi Ci zaprojektować konstruktor.

rafalek10
04-03-2010, 12:11
Dzięki HenoK
Piwnica nie będzie ogrzewana, będzie w niej kotłownia, skład opału, pom. gosp.
Na działce mam starą studnię, lustro wody jest jakieś 3 m poniżej terenu.
Wiem, że grubość styropianu ma znaczenie:) ale czy jest zasadne dawanie pod płytę styropianu takiej grubości i czy wogóle? Chodzi mi o to żeby w zimę nie było przesadnie zimno.
Pozdrawiam

StolarzS
04-03-2010, 21:52
Nie ma sensu dawać styro w takich warunkach. Folia i jedziesz zbrojenie. No może nie od razu na folii, trochę piasku warto dać, by jej nie uszkodzić.

Styro ewentualnie jako szalunek tracony, będzie łatwo wyjść z izolacją pionową ściany fundamentowej.

rysioz
05-03-2010, 17:23
fundament pod dom http://www.pro-arte.pl/projekty-domy/432/obrot/
Witam Pana bardzo serdecznie!
Wysyłam Panu obrys rysunku fundamentu. Na nim naniesione są obliczenia zużycia materiału na płytę:
Lista elementów
L-element 400 1200x556x400 S 200mx 34 szt. = 3 355,96 zł
Narożnik zewnętrzny 4 szt. = 678,22 zł
Płyty izolujące 2400x1200x100 19(paczek)= 6 378,62 zł
Płyty izolujące małe 1200x600x100 2(paczek)= 176,58 zł
Płyty pod ściany nośne 1200x600x100 s200mx 9szt = 1 665,50 zł
12 254,88 zł + 22%( 2 696,07 zł)= 14 950,95 zł
Reszta materiałów użyta do spinania styropianu jest za darmo !
Gwoździe spinające plastikowe 3 (opakowań po 250 szt.)
Kliny spinające L-element 40 szt.
Blaszki spinające 40 szt.
Ilość potrzebnego betonu i zbrojenia ma Pan określone w projekcie
Stosuje się beton B25 z plastyfikatorem co ułatwia gładką powierzchnię.
Pod płytę stosujemy kruszywo 2-8 mm
Minimalna grubości kruszywa pod fundament wynosi lOcm, który należy zagęścić i dokładnie wyrównać.
Do tych materiałów trzeba doliczyć także transport, który dotyczy przewozu wszystkich elementów z fabryki (gdzie jest produkowany prosto na pańską budowę).
Wyceniony na dzisiejszy dzień w kwocie 700 Euro = 2 748,69 zł
Elementy sundolitt + transport wynoszą 14 950,95 zł + 2 748,69 zł = 17 699,64 zł
Jeśli się pan zdecyduje zaliczka wynosi 30 % = 5 309,89 zł
reszta do zapłaty 70 % po dostarczeniu materiałów = 12 389,75 zł

Czas realizacji w granicach 2 tygodni po podpisaniu umowy i wpłynięciu zaliczki na konto.
W razie jakiś pytania prosimy pisać lub dzwonić.

Pozdrawiam
Sundolitt

Jacek Kamiński
rysunki http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?p=20358#20358

agnesblue
05-03-2010, 19:32
Witam, proszę o opinię czy następujące warstwy płyty będą właściwe....?
Grunt mineralny piaszczysty nośny, średnio i dobrze zagęszczony, lustro wody na głęnokości 4,3 m.
Planowana płyta od dołu:
1. grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie,
2. cienka warstwa chudziaka
3. Folia budowlana - przeciw podchodzeniu wody
4. xps 5-8 cm - o odporności na ściskanie minimum 300 kPa, w dwóch warstwach lub frezowany, tak by zlikwidować mostki cieplne i podciąganie kapilarne w kolejnej warstwie keramzytu
5. warstwa keramzytu około 20-30 cm - zwykłego - nie impregnowanego - tu pytanie ile trzeba go dać by odpowiadało to 10 cm styropianu i jaką ma odporność na ściskanie, czy płyta i dom z silikatów go nie zgniecie?????
w warstwie keramzytu planuję dać rury instalacyjne
6. folia
7. na to zbrojenie i beton B20 - grubość wyliczy projektant

Napiszcie proszę czy to ma sens, czy coś jest źle, w mojej miejscowości bedę chyba pionierem, muszę wiedzieć co robię, projektant to tylko policzy...:)

perm
05-03-2010, 19:49
Zamiast chudziaka warstwa kruszywa, jedyna folia tuż pod betonem samej płyty, drenaz opaskowy. Keramzyt suchy! realnie 30 cm = 12 cm styropianu.

agnesblue
05-03-2010, 21:47
Dzięki za odpowiedź, właśnie po to ta folia żeby keramzyt był suchy:) tak myślałam... czyli mam rozumieć ze xps wystarczy zeby zabezpieczyć keramzyt przed podciąganiem kapilarnym?

StolarzS
05-03-2010, 21:49
Jak napisał perm, folia jako ostatnia (przed betonem).
Masz bardzo nisko wody - XPS to marnotrawstwo. Ja mam wodę -0,3m ( w zagłębieniu działki stoi, staw się wypełnił w dwa dni) i daję wodoodporny EPS fundamentowy (do 3ton/m2).
Zamiast chudziaka - 20-30cm zagęszczonej pospółki (lub podobne kruszywo nie podciągające wody).

Z zakupem styro radzę się spieszyć - idą spore podwyżki (ropa drożeje).

aadamuss24
05-03-2010, 22:09
Czy drenaż dookoła jest konieczny jeśli woda poniżej 3 m i same piaski?

StolarzS
05-03-2010, 22:35
Jeśli teraz masz taki poziom wód, to ja bym zlał tą kwestię. No chyba, że chcesz mieć full wypas.

Ja też nie robię drenażu - ale z całkiem innego powodu - mam tak wysoko wodę, że drenaż będzie zalany, bo nie ma jej gdzie odprowadzić.

agnesblue
06-03-2010, 11:04
A czy ktoś ma pojęcie jaki jest - średnio - nacisk płyty fundamentowej na grunt pod nią??? lub jak to obliczyć? nie mogę znaleźć nigdzie wiem, ze to zależy od tego jaki i z czego dom i jaka płyta ale tak orientacyjnie, np lekki i ciężki dom z poddaszem?

agnesblue
06-03-2010, 11:18
i co myślicie o pomyśle, by w na obwodzie płyty i tam gdzie będą ściany nośne dać np 50 cm szerokości paski xps o dporności na ściskanie 300 kP a pomiędzy zwykły styropian o dporności na ściskanie 200, jakoś boję się pod ciężkie ściany z silikatów dawać zwykłego styro...

perm
06-03-2010, 11:37
A czy ktoś ma pojęcie jaki jest - średnio - nacisk płyty fundamentowej na grunt pod nią??? lub jak to obliczyć? nie mogę znaleźć nigdzie wiem, ze to zależy od tego jaki i z czego dom i jaka płyta ale tak orientacyjnie, np lekki i ciężki dom z poddaszem?
Dom z poddaszem to ok 100 - 200 ton. Szkieletor to ok 50 ton. Nacisk na 1 cm2 płyty fundamentowej to maksymalnie jakies 20 kPa (mam nadzieję że się nie pomyliłem :). Najsłabszy styropian przy 10% odkształceniu ma wytrzymałość na ściskanie ok 35 kPa. Wątpliwości są odnośnie odporności styropianu na długotrwałe obciążenia (tzw pełzanie) dlatego zaleca się pod płytę EPS 200, chociaż taki legalett stosuje wszędzie ( w krajach w których płyty robi) EPS 100.

korys
06-03-2010, 11:54
Dobrze policzona płyta ma odpowiednia sztywność. W związku z tym nie „wywija się na końcach ”, generalnie pracuje cała płaszczyzną. Niecelowym wydaje się zatem dawanie rożnych gatunków pod jedną płytą. Co do gatunku styro mój projektant dał „s – 150” ( stare oznaczenie styropianu odpowiednik EPS 150. ) Takiego się teraz nie robi – albo 100, albo 200. Myślę, że jak dam 30 cm ( tak mam w projekcie na własne życzenie ) tańszego , to nawet jak po 50 – 100 latach „ osiądzie” 10% to i tak zostanie 27 cm. :lol:

agnesblue
06-03-2010, 13:44
Dzięki za odpowiedzi, zaczynam rozumieć:) czyli jeśli zróżnicuję rodzaje ocieplenia to nie wpłynie to w żaden sposób na pracę płyty a jedynie będzie "niecelowe" :)?

StolarzS
06-03-2010, 13:53
perm, z 50 ton waży sam beton na płytę (150m2). Dodaj bloczki, strop, wylewki, dach i z 50 ton wykończeniówki i wyposażenia, akwarium 500l... :roll:
Ja liczę około 2t/m2.
Konsultowałem temat z projektantem i uznał, że styro do 3t/m2 wystarczy.

perm
06-03-2010, 13:56
Dzięki za odpowiedzi, zaczynam rozumieć:) czyli jeśli zróżnicuję rodzaje ocieplenia to nie wpłynie to w żaden sposób na pracę płyty a jedynie będzie "niecelowe" :)?
Nie do końca. Zróżnicowanie izolacji musi być symetryczne w każdą stronę. Nie możesz postawić domu na miękkim z jednej i na twardym z drugiej strony. Płyta prawdopodobnie nie pęknie ale po podlogach w najgorszym razie będzie mozna zjeżdżać :). Zobacz jak to wygląda tutaj: http://www.schwedenplatte.de/tech/index.pl.html

perm
06-03-2010, 13:58
perm, z 50 ton waży sam beton na płytę (150m2). Dodaj bloczki, strop, wylewki, dach i z 50 ton wykończeniówki i wyposażenia, akwarium 500l... :roll:
Ja liczę około 2t/m2.
Konsultowałem temat z projektantem i uznał, że styro do 3t/m2 wystarczy.
Dom 100 m2 = 200 T. 2T/m2. Dokładnie tak liczyłem :)

StolarzS
06-03-2010, 14:10
agnesblue, nie bardzo jest sens różnicować izolację. Ciężar domu przejmie płyta i nacisk pod nią będzie wszędzie taki sam.

agnesblue
09-03-2010, 20:52
Poradźcie jeszcze w sprawie opaski przeciw przemarzaniu,
ma być pozioma -1 m lub w pionie -50 cm, jak rozumiem od poziomu warstwy ocieplenia w płycie licząc
która jest efektywniejsza i jaki styropian użyć?
rozumiem, że to ma być płyta styro aż do wysokości gdzie sie kończy cokół? i że trzeba wówczas tak dobrać rodzaj styro zeby miał takie same U jak reszta ocieplenia powyżej i był jednocześnie wodoodporny? i jeszcze około 10 cm cieńszy od reszty ocieplenia?

StolarzS
09-03-2010, 22:36
Ten temat był dość mocno wałkowany, patrz parę stron wstecz.
Styro 10cm styka (co nie znaczy, że 10cm cieńszy od elewacyjnego), wodoodporny, układany u podstawy, prostopadle do szalunku traconego (czyli 0,5m opaski) i połączony z nim np. pianą montażową. Na to piasek/pospółka, wokół drenaż.
Można kupić gotowa takie elementy pełniące jednocześnie rolę szalunku i opaski.
Ale wg mnie to kasa wywalona w błoto. Zrobić samemu - efekt taki sam i dużo taniej :wink:

rysioz
30-03-2010, 23:07
potrzebny szybki projekt na płyte szkielet czeka w fabryce pozdrawiam

aadamuss24
30-03-2010, 23:13
szybki projekt :o życzę powodzenia :) jakoś na projektowe rzeczy to terminy są wielotygodniowe :cry:

rysioz
31-03-2010, 04:54
szybki projekt :o życzę powodzenia :) jakoś na projektowe rzeczy to terminy są wielotygodniowe :cry:
zamuwiłem
Od: projektantpłyt
Do: rysioz
Wysłany: Pon, 11 Styczeń 2010 10:09
Temat: Re: zamówić projeki płyta fundamentowa pod dom

Elfir
31-03-2010, 08:34
szybki projekt :o życzę powodzenia :) jakoś na projektowe rzeczy to terminy są wielotygodniowe :cry:

I potrzeba wiele cierpliwości, prawda...? :wink:

pawciupag
31-03-2010, 08:39
Witam, proszę o radę , jeśli się ktoś orientuje w izolacji płyty
Grunt rodzimy gliniasty. Wody gruntowe na wysokość do ok. 0.5 m.
Mam taką sytuację, iż mam wymieniony grunt (tłuczeń zagęszczony) rozprowadzoną kanalizację i wylany beton podkładowy. Teraz pozostaje wykonanie zbrojenia płyty zalanie i izolacja płyty. Będzie też drenaż opaskowy wokół płyty i oczywiście izolacje przeciwwilgociowe pod płytę i na nią oraz izolacja boczna płyty.
Poniżej przedstawiam 3 warianty wykonania izolacji.

http://img691.imageshack.us/img691/6893/izolacje.jpg

- Wariant 1 jest najdroższy, gdyż pod całą płytę idzie styropian twardy XPS lub EPS 200 (ale nie wiem czy taki tu mogę zastosować). Plus jest taki, iż jest ciągłość izolacji i między ścianami i płytą.
- Wariant 2 to kompromis. Warstwa 5 cm twardego styropianu idzie pod płytę likwidując mostek z gruntem, a pozostała 10 cm styropianu EPS 100 idzie w warstwie podłogowej pomiędzy ściany.
- Najkorzystniejszy finansowo jest ostatni wariant 3. Cała izolacja 15 cm idzie podobnie jak w podłodze na gruncie przy tradycyjnych fundamentach pomiędzy ściany. Mogę wtedy położyć styropian EPS 100 znacznie tańszy. Ale istnieje tutaj nieciągłość izolacji między ścianą a płytą (gruntem), bo brak jest izolacji pod ścianami. Tylko jak duże są to straty???

Powiem szczerze że niechętnie wybrałbym wariant 1, bo jest bardzo drogi i nie wiem, czy jest opłacalny w stosunku do zysku z likwidacji mostka. Dodam, iż dam nie jest raczej energooszczędny. 15 cm styropianu na ściany, 15 cm podłoga, 25-30 cm wełna pod dach. Ogrzewanie grzejnikowe, kocioł na ekogroszek lub gaz.
Przecież w większości przypadków przy wykonywaniu podłogi na gruncie styropian idzie pomiędzy ściany w warstwie podłogowej.
Co o tym sądzicie.

viperolo
31-03-2010, 11:24
http://i43.tinypic.com/5ote2d.jpg


a co myślicie o takim rozwiązaniu
zamiast opaski przeciw wysadzinowej dac pospółkę na głębokośc około 1m i szerokośc około 0,5 m od obrysu płyty?

perm
31-03-2010, 16:41
http://i43.tinypic.com/5ote2d.jpg


a co myślicie o takim rozwiązaniu
zamiast opaski przeciw wysadzinowej dac pospółkę na głębokośc około 1m i szerokośc około 0,5 m od obrysu płyty?
Tak robi płyty legalett i jakoś się to trzyma :). Tyle że w tym wgłębieniu drenaz opaskowy dookoła domu.

StolarzS
01-04-2010, 09:54
viperolo, 0,5m pospółki poza obrys płyty to chyba standard. Na to wskazana opaska. Przecież to znikomy koszt.

pawciupag, stosowanie XPS nie jest konieczne. Są styropiany fundamentowe, wodoodporne, które zniosą nacisk domu, a kosztują poniżej 300zł/m3.

Skąd masz taki projekt? Po co tyle betonu?

rysioz
03-04-2010, 11:11
Ja mam projektanta i kierownika w jednej osobie on się nie chce zgodzić na płyte fundamętową tłumaczy że styropian nie wytrzyma że myszy go zjedzą upiera się przy tradycyjnym fundamęcie co się stanie jak ja bez jego zgody wyleje płyte fundamentową według własnego projektu zebranie chumusu nasypanie 30cm kruszywo 2-8 mm ubicie to walcem 12 tonowym podczas ubijania bedzie polewane wodą aby kruszywo dobrze się ubiło na to 20cm steropianu+ boki i opaska drenażowa zbrojenie fi8 co 15centymetrów kratka beton 20 centymetrów B25 z plastyfikatorem zawibrowany a to projekt domu http://www.pro-arte.pl/projekty-domy/432/obrot/

jan_z_wolna
03-04-2010, 11:27
co się stanie jak ja bez jego zgody wyleje płytę fundamentową według własnego projektu

A co się stanie jak on Ci potem nie zrobi wpisu do dziennika budowy? A jak sobie obliczyłeś konstrukcje?

rysioz
03-04-2010, 19:04
zoferty jaką dostałem
a w ofercie można jaką dostałem
Do: ----------
tel: ---------
mail:---------
budowa: H----WIEŚ
Witam. Panie ------- wstępna wycena Pana płyty fundamentowej pod dom 432 pracowni
ProArte wyliczona w oparciu od dane dostępnego na stronie www dokonana w oparciu o
powierzchnię zabudowy budynku.
Powierzchnia płyty fundamentowej wynosi ok: 115.21 m/2
Pakiet materiałów na fundament płytowy MEGATHERM z systemem grzewczym według dostarczonego
projektu. Oferta nie obejmuje systemu grzewczego w garażu oraz pomieszczeniu gospodarczym, integracji
systemu grzewczego z kominkiem, oraz podłączeń do pieca.
1. Materiały i roboty zawarte w ofercie:
1. Przygotowanie podbudowy płyty fundamentowej (gr. 0,3 – 0,5 m),
2. Zagęszczenie podbudowy,
3. Wykonanie opaski drenażowej (usługa dodatkowa w opcji )
4. Wyprowadzenie kanalizacji poza obręb budynku (1m),
5. Wyprowadzenie przyłącza wody poza obręb budynku (1m),
6. Wyprowadzenie przepust doprowadzającego powietrze do kominka poza obręb płyty (1m)
7. Wykonanie przepustu elektrycznego w płycie,
8. Wykonanie płyty fundamentowej typu MegaTherm
9. Rozłożenie systemu grzewczego typu MegaTherm
10. Wylanie płyty fundamentowej masą betonową B 20/25
11. Wyrównanie płyty (dopuszczalna tolerancja wypoziomowania płyty +/-5 mm),
12. Projekt konstrukcyjno-wykonawczy (uzgodnienia branżowe w gestii Inwestora),
13. Projekt systemu grzewczego (uzgodnienia branżowe w gestii Inwestora),
14. Instalacja systemu grzewczego MegaTherm z detalami
15. Hydro-Izolacja – 2 warstwy folia czarna
16. Izolacja papa ANTYRADONOWA ( jako usługa dodatkowa w opcji -ok 23 zł 1m/2 )
16a. Folia antyradonowa – 2 warstwy
17. Izolacja termiczna od gruntu styropian EPS – 10 cm, lub 20 i 40 cm (opcja cenowa 2,3,4,5 )
18. Izolacja krawędziowa dołu płyty styropian XPS -10 cm, lub 20 i 40 cm (opcja cenowa 2,3,4,5 )
19. Pianka uszczelniająca elementy brzegowe
20. Zbrojenie rozproszone całej płyty wg projektu konstrukcyjnego
21. Rury kanalizacyjne – 4 punktów przyłączeniowych
22. Rury drenażowe PCV f80 owinięte geowłókniną ( jako usługa dodatkowa w opcji ok 60-65 zł mb )
23. Beton C20/25 z pompą
24. Transport i rozładunek wyżej wymienionych materiałów na plac budowy
25. Koparko-ładowarka – 4 godziny pracy
2. Wymagane warunki:
1. Maksymalne dopuszczane Wartości Cieplne U [W/(m2*K)]
dla ścian zew = 0,25 [W/(m2*K)]
dla stropu(dachu) = 0,20 [W/(m2*K)]
dla okien = 1,80 [W/(m2*K)]
MEGATHERM
2. Wentylacja pomieszczeń – grawitacyjna lub Mechaniczna z odzyskiem ciepła
3. Pomieszczenia na górnej kondygnacji powinny być ogrzewane do około 20C.
4. Łazienki do powierzchni 10 m2 mogą wymagać dogrzewania za pomocą dodatkowego grzejnika
drabinkowego
5. Przegrody pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi powinny być izolowane w
taki sam sposób jak przegrody zewnętrzne.
6. Płaski teren, grunty nośne, cena nie obejmuje niwelacji działki.
3. Czas dostawy:
W ustalonym terminie pod warunkiem spełnienia przez Zamawiającego warunków płatności wynikającymi
z niniejszej oferty.
4. Cena:
1. Wariant - PŁYTA MegaTherm STANDARD ( 10 cm styropianu od dołu) :
cena 34.500 zł netto + 7% VAT
2. Wariant - PŁYTA MegaTherm ENERGOOSZCZĘDNA (20 cm styropianu) :
cena 40.300 zł netto + 7% VAT ( + wiosenna promocja GWC gratis !!! )
3. Wariant - PŁYTA MegaTherm ENERGOOSZCZĘDNA z ogrzewaniem :
cena 49.500 zł netto + 7% VAT ( + wiosenna promocja GWC gratis !!! )
4. Wariant - PŁYTA MegaTherm PASYWNA (40 cm styropianu) :
cena 45.600 zł netto + VAT ( + wiosenna promocja GWC gratis !!! )
5. Wariant - PŁYTA MegaTherm PASYWNA z ogrzewaniem :
cena 54.700 zł netto + VAT ( + wiosenna promocja GWC gratis !!! )
6. STROP GRZEWCZY MegaTherm : średnia cena to 250-260 zł za 1m/2
5. Materiały w gestii Inwestora:
Założenia nie ujęte w ofercie:
- wytyczenie płyty fundamentowej przez geodetę = ~ 500-1000 zł + VAT
- deski, paliki do szalunku (dot. uskoku / przepony żelbetowej) = ~ 100-500 zł + VAT
- badanie gruntu pod domem – wystarczy jeden odwiert = ~ 100-150 zł za metr odwiertu
- dopłata do podgrzewania betonu w okresie zimy jeśli temperatury będą ujemne =~ 20 zł za 1m/3 betonu
- dopłata do chemii budowlanej do betonu w okresie zimy jeśli temperatury będą ujemne =~ 15 zł za 1m/3 betonu
MEGATHERM Przedstawiciel na Polskę: tel:
6. Warunki płatności:
Ustalane indywidualnie, najczęściej wg poniższego schematu.
Przelewem 20% wartości brutto w ciągu 7 dni licząc od daty podpisania Umowy jako kaucja rezerwacyjna.
Przelewem 70% wartości brutto na 7 dni przed rozpoczęciem prac na placu budowy
Przelewem 10% wartości brutto w ciągu 7 dni licząc od dnia montażu systemu grzewczego MegaTherm.
Dostawca zastrzega sobie możliwość kształtowania ceny w sposób proporcjonalny do zmiany wysokości cen
materiałów i transportu, po upływie 1-go miesiąca od daty wystawienia oferty.
Oferta nie obejmuje wykonania tarasów i stóp fundamentowych poza obrysem płyty
Oferta jest liczona na grunty nośne (tj. piaski, gliny). W przypadku występowania innego podłoża oferta może ulec
zmianie.
Pozdrawiam

aadamuss24
04-04-2010, 18:29
10. Wylanie płyty fundamentowej masą betonową B 20/25

takie mało precyzyjne określenie :)

Oferta jest liczona na grunty nośne (tj. piaski, gliny). W przypadku występowania innego podłoża oferta może ulec
zmianie.

a pod to można juź podciągnąć wszystko.

DrKubus
07-04-2010, 09:33
Witam serdecznie forumowiczów,

przez ostatnie 3 dni udało mi się przebrnąć przez ponad 1200 postów w temacie płyt fundamentowych, niestety nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.

Czy ktoś z Was może mi powiedzieć, czy na podłożu torfowym (w miejscu gdzie 20 lat temu było bajorko), a teraz rośnie sobie trawa, po podniesieniu terenu o 60-80cm można kłaść płytę?

Pozdrawiam

tomclav
07-04-2010, 13:20
nikt na forum nie może CI podać ostatecznej i wiążącej odpowiedzi bo trzeba zrobić badania nośności gruntu i poziomu wody. Jeżeli już nie zalewa tego miejsca to pewnie płyta się nada ponieważ właśnie na trudne tereny jest przeznaczona tylko jak zebrać humus jak wszystko jest humusem? Bardziej prawdopodobne że przy złych warunkach rozwiązaniem byłyby pale, które oprą się na nośnym gruncie poniżej torfu.

DrKubus
07-04-2010, 14:01
Dziękuje za szybką odpowiedź, oczywiście nie zaczne bez badań, jednak pojawiały się sygnały że torf dyskwalifikuje płytę.

Przy okazji, czy ktoś może polecić geologa z okolic Poznania/Wrześni?

Pozdrawiam

cezka
08-04-2010, 15:50
Witam serdecznie forumowiczów,

przez ostatnie 3 dni udało mi się przebrnąć przez ponad 1200 postów w temacie płyt fundamentowych, niestety nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.

Czy ktoś z Was może mi powiedzieć, czy na podłożu torfowym (w miejscu gdzie 20 lat temu było bajorko), a teraz rośnie sobie trawa, po podniesieniu terenu o 60-80cm można kłaść płytę?

Pozdrawiam

z mojego doświadczenia współpracy z konstruktorami ,nie wiem czy ktoś Ci się pod tym podpisze,byłby straceńcem,torf jest gruntem organicznym,cały czas pracuje,poza tym nie ma żadnych parametrów ,wszystko jest n/n.Projekt to jedno,Ty masz tam mieszkać.Czytalem o rozwiazaniu tego typu - dom/ lekka restauracja stanęła na płycie ale płyta była odsadzona od powierzchni zabudowy o parę metrów,myślę ,że po to aby rozłozyć nacisk.Nie wiem jedank czy są magicy,którzy coś takiego zaprojektują.

aadamuss24
08-04-2010, 22:58
502029143, u mnie robił badanie gruntu, szybko i bez problemów. Może w okolice Wrześni też podjedzie. Studnie dosyć drogo wychodzą. Oby ten torf nie był za głęboko. powodzenia adam

PrzemcoOl
10-04-2010, 23:02
Witam wszystkich maniaków energooszczędnego budowania. To mój pierwszy post choć forum śledzę 0,5 roku.
Zamierzam (może już w przyszłym roku) "coś" zacząć stawiać - już prawie jestem zdecydowany ale ...no właśnie.
Wyczytałem (przepraszam nie pamiętam w czyim dzienniku), że po roku płyta, Mu "siadła" 7czy 8mm -no niewiele.
Mało prawdopodobne, że to zagęszczony grunt jeszcze osiadł - myślę, że to raczej styropian się odkształcił.
Jeśli tak, to odkształcił się tylko styropian pod płytą, bo na niej stoi wszystko. Co się dzieje w takim przypadku z szalunkiem traconym?
Przecież on, bez tak dużego obciążenia, spoczywa sobie na gruncie i zaczyna przeciwstawiać się parciu warstwy docieplenia ze ścian.
(oczywiście jeśli ktoś zrobił ocieplenie - a nie wierzę, że nie ;-) )
Czy to z czasem nie będzie skutkowało np. pękaniem warstwy tynku? W najczarniejszym scenariuszu odspojeniem warstwy docieplenia od ściany właściwej?
Czy nie byłoby właściwym np. podłożenie czegoś "pracującego" pod taki szalunek?
Nie kojarzę bym czytał coś na ten temat tu na forum - a może mi umknęło. Proszę o wyrozumiałość.

perm
11-04-2010, 08:41
Witam wszystkich maniaków energooszczędnego budowania. To mój pierwszy post choć forum śledzę 0,5 roku.
Zamierzam (może już w przyszłym roku) "coś" zacząć stawiać - już prawie jestem zdecydowany ale ...no właśnie.
Wyczytałem (przepraszam nie pamiętam w czyim dzienniku), że po roku płyta, Mu "siadła" 7czy 8mm -no niewiele.
Mało prawdopodobne, że to zagęszczony grunt jeszcze osiadł - myślę, że to raczej styropian się odkształcił.
Jeśli tak, to odkształcił się tylko styropian pod płytą, bo na niej stoi wszystko. Co się dzieje w takim przypadku z szalunkiem traconym?
Przecież on, bez tak dużego obciążenia, spoczywa sobie na gruncie i zaczyna przeciwstawiać się parciu warstwy docieplenia ze ścian.
(oczywiście jeśli ktoś zrobił ocieplenie - a nie wierzę, że nie ;-) )
Czy to z czasem nie będzie skutkowało np. pękaniem warstwy tynku? W najczarniejszym scenariuszu odspojeniem warstwy docieplenia od ściany właściwej?
Czy nie byłoby właściwym np. podłożenie czegoś "pracującego" pod taki szalunek?
Nie kojarzę bym czytał coś na ten temat tu na forum - a może mi umknęło. Proszę o wyrozumiałość.

Chyba raczej nic takiego nie miało miejsca chyba że któraś z warstw pod płytą była źle wykonana. Nawet najsłabszy styro uzywany pod płyty ma wytrzymałość na ściskanie 2 razy większą niz nacisk który na niego wywiera cały dom (jak nie lepiej). Być może źle została zagęszczona warstwa kruszywa pod styro nie mniej i tak w miarę budowy domu to siadłoby długo przed położeniem izolacji ścian bo to z reguły robi się na końcu. Piszemy oczywiście o ogólnie przyjętych rozwiązaniach a nie jakichś patentach pana Kazia.

StolarzS
11-04-2010, 22:48
Witam serdecznie forumowiczów,

przez ostatnie 3 dni udało mi się przebrnąć przez ponad 1200 postów w temacie płyt fundamentowych, niestety nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.

Czy ktoś z Was może mi powiedzieć, czy na podłożu torfowym (w miejscu gdzie 20 lat temu było bajorko), a teraz rośnie sobie trawa, po podniesieniu terenu o 60-80cm można kłaść płytę?

Pozdrawiam

Masz warunki bardzo podobne do moich - buduję częściowo na nośnym gruncie, a częściowo w dawnym stawie, który został chyba czymś zasypany, bo na 3m nie ma gruntu rodzimego.
Projektant, po zapoznaniu się z badaniem geologicznym zalecił w tym miejscu min. 70cm zagęszczonej pospółki.
Geologa poszukaj w Panoramie Firm...

rysioz, projekt płyty to nie jakieś tam widzi mi się. Myślę, że powinieneś zobaczyć jak to się je... i pewnie się zdziwisz.

edomek
12-04-2010, 15:01
Witam
Bardzo proszę o podanie adresu kontaktowego do projektantapłyt :D
Z góry dzieki :D

[email protected]

DrKubus
12-04-2010, 16:43
Witam
Bardzo proszę o podanie adresu kontaktowego do projektantapłyt :D
Z góry dzieki :D

[email protected]

Niestety maila nie mam, ale mała podpowiedź: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?102442-zaprojektowanie-płyty-fundamentowej&p=4030075&viewfull=1#post4030075

edomek
12-04-2010, 22:37
Niestety maila nie mam, ale mała podpowiedź: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?102442-zaprojektowanie-płyty-fundamentowej&p=4030075&viewfull=1#post4030075

Dziekuje zbawco :D

pawciupag
12-04-2010, 23:11
viperolo, 0,5m pospółki poza obrys płyty to chyba standard. Na to wskazana opaska. Przecież to znikomy koszt.

pawciupag, stosowanie XPS nie jest konieczne. Są styropiany fundamentowe, wodoodporne, które zniosą nacisk domu, a kosztują poniżej 300zł/m3.

Skąd masz taki projekt? Po co tyle betonu?

Projekt płyty wykonał projektant/konstruktor z wieloletnią praktyką w projektowaniu i nadzorze wykonawstwa płyt fund. Więc nie dyskutowałem na temat rozwiązania. Podyktowane zostało złymi warunkami nośności gruntu i płytę zalecił geolog. Myślę, że 30 cm też byłoby wystarczająco, ale przecież nie będę poprawiał po ekspertach.

rysioz
13-04-2010, 20:21
Budowa płyty fundamentowej rozpoczęta
Zaczne może od kosztów:
zakup działki 98000 tys.
plan zagosp. 80 zł
geodeta mapka 500 zł
projeky domu http://www.pro-arte.pl/projekty-domy/432/obrot/ 1600zł
architekt adpptacja 2100zł
wytyczenie budynku 450 zł
kierownik budowy 1800 zł
prąd bud. 1141 zł
woda 36.60 zł
podł. wody 2440 zł
toaleta 400 zł
tartak drzewo na wytyczenie 60 zł
piasek 2400 zł
zbrojenie 1792 zł
steropian folia cement pianka 4000zł
łopata 56 zł
tablica i miara 50 zł
projekt płyty fundamentowej 1300 zł
mam mam mase zdięć zbudowy tylko jak je się wkleja i jak się zakłada dziennik

aDw
13-04-2010, 21:00
Chcę dać w płycie c.w.u w którym momencie bedzie nalepiej to zrobić ?

orko
13-04-2010, 22:36
Chcę dać w płycie c.w.u w którym momencie bedzie nalepiej to zrobić ?
Do wyboru opcja 1-2:
1) Przed wprowadzeniem się?
2) Przed wylaniem płyty?

aadamuss24
14-04-2010, 00:20
:)
Ja dałem pomiędzy pierwszą a drugą warstwą 10 cm styropianu pod betonem i cokołem. Cwu razem z cyrkulacją. Zimna pójdzie wyżej, ale tylko dlatego, że rury mi brakło.

papciu
14-04-2010, 22:31
Większość pisze o płytach dla domów nie podpiwniczonych mnie interesuje wykonanie , koszty płyty w porównaniu z tradycyjnymi fundamentami domu podpiwniczonego.
Czy ktoś budował / buduje dom podpiwniczony ma płycie oczywiście ocieplonej i izolowanej od wilgoci od spodu podzieli się swoimi uwagami
Robię przymiarki do budowania swego domu ,pytałem trzech projektantów co i jak , dało się wyczuć znikomą wiedzę na ten temat .
Będę budował na terenie występowania szkód górniczych . Myślę że powinno wyjść taniej jak z tradycyjnymi fundamentami np. odpada w piwnicy wylewka na posadzkę .
pozdrawiam

StolarzS
15-04-2010, 09:53
Projekt płyty wykonał projektant/konstruktor z wieloletnią praktyką w projektowaniu i nadzorze wykonawstwa płyt fund. Więc nie dyskutowałem na temat rozwiązania. Podyktowane zostało złymi warunkami nośności gruntu i płytę zalecił geolog. Myślę, że 30 cm też byłoby wystarczająco, ale przecież nie będę poprawiał po ekspertach.

Zazwyczaj wystarcza 20cm B20, bez żadnego podkładowego. Twój projekt generuje znaczne koszty i moim zdaniem mija się z celem (wyjdzie znacznie drożej niż fundament).

rysioz
17-04-2010, 06:41
Kolejny dzień przy płycie zainteresowanie wzrasta nową techniką budowy fundamętów nawey interesowała się uczenica drukiego roku wydziale projektanckim i o takich fundamętach nic ich nie uczą ale nic straconego nauczy się o demnie i skończy się monopol na tradycyjny fundamęt.
Ma problem na czym wygiąc stal fi 12

StolarzS
18-04-2010, 03:54
Giętarką...
ęą...

coulignon
18-04-2010, 07:06
np taką:

http://www.allegro.pl/item987087647_kompaktowa_gietarka_pretow_i_plaskow nikow.html

rysioz
18-04-2010, 09:12
sprawa załatwiona słub energetyczne miał dziury i wytrzymał no i stoi na mojej działce

rysioz
18-04-2010, 09:19
Ikolejne wydatyi oczywiscie sial projektant się pomylił za mało policzył 490 zł ale jeszcze brakuje trzeba domówić a rozwiązanie jest tu http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=11246 a projektanci za ich niewiedze płacimy my przykład FOKUS PARK W BYDGOSZCZY do remontu.
Rurki do ogrzewania podłogówki otulinki 1225 zł.
Zamieszczę tu za zgodą przedstawiciela firmy informację, które otrzymałem. Może komuś się przydadzą.

1. Kalkulacją zużycia włókien Dramix:
"Projekty to nie problem, jeśli są dane obciążenia ścian na poziomie fundamentu. W Państwa danych tego
nie ma więc muszę przyjąć na podstawie rodzaju konstrukcji. Przyjmuję więc szacunkowo:
- dla domów drewnianych parterowych z poddaszem użytkowym:
ściany zew. – max 50 kN/m, ściany wewn. – max 80 kN/m
- dla domów drewnianych piętrowych z poddaszem użytkowym:
ściany zew. – max 60 kN/m, ściany wewn. – max 90 kN/m
- dla domów murowanych parterowych z poddaszem użytkowym:
ściany zew. – max 80 kN/m, ściany wewn. – max 110 kN/m
- dla domów murowanych piętrowych z poddaszem użytkowym:
ściany zew. – max 90 kN/m, ściany wewn. – max 120 kN/m.
Wszystkie powyższe bez podpiwniczenia. Projektowane zbrojenie przy założeniu odsadzki płyty
fundamentowej min 5cm wynosi:


Obciążenie Grubość płyty betonowej Klasa betonu Dozowanie zbrojenia Dramix Dopuszczalny jednostkowy odpór gruntu

[kN/m]................. [cm].............................. [-] .............................. [kg/m3] ............................ [kN/m2]
zewn. wewn.
55.... 100................20 .............................C 20/25 ............................ 20..................................... 150
65.... 110................20 ............................ C 20/25 ........................... 20......................................150
75.... 130................20 .............................C 25/30 ............................ 26..................................... 150
85 ....150................25 ............................ C 25/30 ............................ 23..................................... 150
95 ....160................25 ............................ C 25/30 ............................ 25......................................150
105...170................30 .............................C 25/30 .............................26................... .................. 150
115 ..180................30 .............................C 25/30 ............................ 39..................................... 150

Z takiej tabeli będzie Panu już łatwo korzystać przy każdej okazji nawet zanim ja dla Pana zrobię pełny
projekt. Konstruktorzy może nie udostępniają wyników obliczeń statycznych inwestorowi, ale przeważnie te
dane posiadają, bo z głowy nie za bardzo można budować. Zwracam też uwagę na to, że poprawa jakości
gruntu znacznie wpływa na minimalne wymagania a przecież spotyka się współczynnik qf >= 200 kN/m2
Strony z opisem:
http://www.elastoplastic.com/english/products.htm
http://www.elastoplastic.com/pdfs/BarChip60_email.pdf
http://www.elastoplastic.com/pdfs/BarChip54_email.pdf
http://www.elastoplastic.com/pdfs/BarChip48_email.pdf

A ja tyle stali utopie w betonie to wiąże się z kosztami i czasem a dramiks leży w garażu rozmawiałem projektantami jednym co mi adoptował dom i drógi co mi robił płyte ale oni mają monopol na stal aby podnosić koszty budowy bo to nie ich pieniązde i czas oni chba projektuja według szablonu
OK kończe jade kręcić druty

justus67
18-04-2010, 11:42
Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i III kat.szkód gorniczych budujemy dom na płycie ale z podpiwniczenie
nasza płyta wg projektu:
podsypka 30cm
chudy beton 10cm
2x papa
przepona B20 zbrojona siatką fi 10 10x10cm w dwóch poziomach
2x papa lub folia
styropian 15cm
folia
podkład cementowy zbrojony siatką Rapitza 4 cm


Posadowienie płyty poniżej poziomu 150cm - 50cm (budujemy na spadku terenu)

aadamuss24
18-04-2010, 22:25
Rysioz, dlaczego szalunek styropianowy masz cięty pod kątem ? pozdr adam