Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
dzwoniłem, dzwoniłem, pytałem o szalunek tracony (EPS), a później jeszcze raz z pytaniem o kanalize.
100-130m? takie długie? myślałem nie przekraczać 70-80m - tak wyczytałem na forum?
nie, to są opinie które są rozpowszechniane na forach i nie mają podparcia w rzeczywistości. Spokojnie, możesz robić pętle 100 - 130 metrów. Ważniejsze jest, aby były w miarę równe. Mówimy oczywiście o ogrzewaniu ułożonym w płycie fundamentowej.
nie, to są opinie które są rozpowszechniane na forach i nie mają podparcia w rzeczywistości. Spokojnie, możesz robić pętle 100 - 130 metrów. Ważniejsze jest, aby były w miarę równe. Mówimy oczywiście o ogrzewaniu ułożonym w płycie fundamentowej.
Mam nadzieję, że masz rację. Zastanawia mnie jedynie, czy przy tak długiej pętli Temperatura na powrocie nie będzie już bardzo niska i np, w rzeczywistości grzało będzie np. 3/4 rurki?
w płycie, ogrzewanie PCI woda-powietrze.
nie będzie. Musiałbyś mieć, bardzo wolny przepływ czynnika grzewczego.
To jeszcze pytanie z innej beczki. Warto łączyć szalunek tracony na piance? co nam on daje, jeśli robię szalunek na zaprawie? Widzę też na niektórych fotkach, że kleicie poziomą izolację (XPS) - czy ten zabieg jest niezbędny?
vega, napisałem też priv.
Mam nadzieję, że masz rację. Zastanawia mnie jedynie, czy przy tak długiej pętli Temperatura na powrocie nie będzie już bardzo niska i np, w rzeczywistości grzało będzie np. 3/4 rurki?
w płycie, ogrzewanie PCI woda-powietrze.
Vega ma racje. Tzn. wazne jest ze petle sa o tej samej dlugosci. Jak dla mnie dobrze wychodzi 100m dlugosci, to taka fajna prosta matematyka: Rolki maja 200m, petle 100m, gestosc 10m/m², wiec sredni rozstaw 10cm lub 100m na 10m², i tak sie radosnie projektuje :D. Rowniez na temat strefy: Pryz takiej plycie sa nawet niepotrzebne, pytaj ludzi ktorzy mieszkaja...
Poza tym, srednio to dziala. Plyta grzewcza zachowuje sie troche jak piec kaflowy, nagrzeje sie i trzyma temperature, tylko ze na dluzej i na nizsza temperature :)
Delta w takim ukladzie bedzie ok 3K, tzn przy zasilaniu 26°C przy powrocie masz ok 23°C :)
Marcin34_Śl
07-06-2016, 12:44
vega,
a masz XPS a w dobrej cenie? Robisz gdzieś teraz płyty na Śląsku?
ja brałem po 400zl synthosa, chcesz namiar?
płyta powoli rośnie.. przy kanalizacji można śmiało obsypać pospółką czy jednak piasek?357862
Janek795
07-06-2016, 18:51
płyta powoli rośnie.. przy kanalizacji można śmiało obsypać pospółką czy jednak piasek?357862
Żadne kamienie.. tylko piasek! Dobrze obsyp aby nie było kamieni. Widzę masz dość płytko rurę więc tym bardziej. U mnie aby był spadek tak płytko wyszło mi w jednym miejscu (12m do kuchni). Po przejechaniu tylko 90kg bo musiałem coś poprawić niechciany kamień z popsuły w piachu wywalił mi dziurę :). Wiem wiem że się nie jeździ zagęszczarką. Ale kamień akurat musiał się tu znaleźć :/
Efekt dla potomnych PONIŻEJ :) Fakt zagęszczarka ma siłę ale XX ton osiadających w trakcie budowy też :)
357870
Żadne kamienie.. tylko piasek! Dobrze obsyp aby nie było kamieni. Widzę masz dość płytko rurę więc tym bardziej. U mnie aby był spadek tak płytko wyszło mi w jednym miejscu (12m do kuchni). Po przejechaniu tylko 90kg bo musiałem coś poprawić niechciany kamień z popsuły w piachu wywalił mi dziurę :). Wiem wiem że się nie jeździ zagęszczarką. Ale kamień akurat musiał się tu znaleźć :/
Efekt dla potomnych PONIŻEJ :) Fakt zagęszczarka ma siłę ale XX ton osiadających w trakcie budowy też :)
357870
miałeś pospółę, czy obsypałeś piaskiem a mimo to trafił się kamień?
admiralbar
08-06-2016, 02:54
A ja mam pytanie o płytę grzewczą, gdzie nie leje się już posadzki. Jak wygląda przygotowanie powierzchni płyty pod deskę berlinecka w takim wypadku - czy płyta jest dodatkowo szlifowana. Jeden z majstrów mówił, że przy powierzchni tych 150m2 trudne jest samo wylanie betonu, żeby było równo i było to od razu gotową posadzką, rozwiązaniem jest wylanie cienkiej warstwy anhydrytu, ale to już podnosi koszta i mija się z celem,
Janek795
08-06-2016, 06:36
A ja mam pytanie o płytę grzewczą, gdzie nie leje się już posadzki. Jak wygląda przygotowanie powierzchni płyty pod deskę berlinecka w takim wypadku - czy płyta jest dodatkowo szlifowana. Jeden z majstrów mówił, że przy powierzchni tych 150m2 trudne jest samo wylanie betonu, żeby było równo i było to od razu gotową posadzką, rozwiązaniem jest wylanie cienkiej warstwy anhydrytu, ale to już podnosi koszta i mija się z celem,
Opcja 1 - wspominany tu wiele razy Beton Agilia - jak masz dostęp. Jka masz dobry dojazd odpada ci koszt pompy, łaty, śmigła... i wychodzi na jedno.
Opcja 2 - dobrze wylać beton łażąc z niwelatorem aby podrównać +/- gdzie trzeba, potem łata wibracyjna i finalne wyrównanie to prawidłowe zatarcie "śmigłem" i można zrobić cacy.
Opcja 3 - to twoja wersja czyli wylanie jako tako równo, zatrzeć aby było równiej i cienka wylewka jeśli będzie trzeba.
miałeś pospółę, czy obsypałeś piaskiem a mimo to trafił się kamień?
Jak wcześniej psiałem u mnie jest 10-12cm popsuły na dnie i potem jakieś 40cm piachu. Więc kanaliza jest w piachu. Dokopałem się do popsuły na ostatnich 4m wyjścia z budynku i tu obsypane świeżym piachem. Ale że sypali w jedno miejsce to czasem w piachu coś wylądowało. Ogólnie zawsze jak zakopujesz kanalizę obsyp piachem. Odprowadzenie ze studzienek drenażu etc w glinie też rury zostały jak należy obsypane co zresztą każe zrobić każdy producent rur.
Opcja 1 - wspominany tu wiele razy Beton Agilia - jak masz dostęp. Jka masz dobry dojazd odpada ci koszt pompy, łaty, śmigła... i wychodzi na jedno.
Opcja 2 - dobrze wylać beton łażąc z niwelatorem aby podrównać +/- gdzie trzeba, potem łata wibracyjna i finalne wyrównanie to prawidłowe zatarcie "śmigłem" i można zrobić cacy.
Opcja 3 - to twoja wersja czyli wylanie jako tako równo, zatrzeć aby było równiej i cienka wylewka jeśli będzie trzeba.
Jak wcześniej psiałem u mnie jest 10-12cm popsuły na dnie i potem jakieś 40cm piachu. Więc kanaliza jest w piachu. Dokopałem się do popsuły na ostatnich 4m wyjścia z budynku i tu obsypane świeżym piachem. Ale że sypali w jedno miejsce to czasem w piachu coś wylądowało. Ogólnie zawsze jak zakopujesz kanalizę obsyp piachem. Odprowadzenie ze studzienek drenażu etc w glinie też rury zostały jak należy obsypane co zresztą każe zrobić każdy producent rur.
Janek, a powiedz mi jak doszedles ze pekla Ci rura? Zostawilem to w pospolce, usunalem tylko wieksze kamienie, puscilem wode w rury i zaden piach czy kawalki rur nie wylecialy..
Janek795
08-06-2016, 16:47
To był fart. Po pierwsze jak pisałem to jedyny płytko zakopanym element. Gdy kładłem XPS równałem sobie grabkami piach i tu nagle coś się delikatnie zapada. Rozgarniam i zoonk :)
W rurze piach a w nim kamień. To odpływ z umywalki więc jak bym przegapił to może i nic by nie było bo dziura u góry a fi 110 :)
Pzdr.
To był fart. Po pierwsze jak pisałem to jedyny płytko zakopanym element. Gdy kładłeś XPS równałem sobie grabkami piach i tu nagle coś się delikatnie zapada. Rozgarniam i zoonk :)
W rurze piach a w nim kamień. To odpływ z umywalki więc jak bym przegapił to może i nic by nie było bo dziura u góry a fi 110 :)
Pzdr.
Mam nadzieje ze u mnie nic nie popekalo, moze sporo jezdziles nad rurami ta zageszczarka.. pozdro
Janek795
08-06-2016, 19:56
To były tylko dwa przejazdy. Wiedziałem aby tam nie jeździć ale zaryzykowałem i ów jeden przejazd był strzałem w dziesiątkę :p Jak to mówią złośliwość rzeczy martwych. Obok jest druga rura bo odchodzi tam mi Y na zlew i zmywarkę ale akurat tu była ów niespodzianka :)
Życzę miłej dalszej pracy :) Ja skoczyłem już murowanie i czekam na ekipę od stropu.. niestety dopiero koło 25.06 :(
wracając do podłogówki w płycie, jak zabezpieczyliście PEXy na dolnej siatce, przy układaniu górnego zbrojenia? macie jakiś sposób?
wracając do podłogówki w płycie, jak zabezpieczyliście PEXy na dolnej siatce, przy układaniu górnego zbrojenia? macie jakiś sposób?
niekt nic nie doradzi :) ? gdybym sam robił górną siatkę to bym to jakos zabezpieczył, a tak to zastanawiam się nad jakimś sposobem... wełna/styropian? na to deski? ma ktoś jakiś ciekawy pomysł?
dziś rozłożyłem 3 pętle, rozstaw 13-15cm..
358216
Janek795
12-06-2016, 07:43
Nie lepiej ci najpierw postawić kobyłki dystansowe i pomiędzy nimi lawirować aby potem nie wciskać ich pod rurki? Możesz też układać jedną stronę i od razu na górę górne pręty. Po prostu chodzić trzeba pomiędzy rurkami :). To długo nie zejdzie. Jak zwiążesz kilka prętów to już chodzisz po górnej siatce co przy fi12 (a chyba tak masz?) jest bezproblemowe.
Ja robiłem płytę fundamentową w tamtym roku - można powiedzieć sam o maiłem paru ludzi do pomocy i koparko-ładowarkę. Płytę zrobiłem bez podbudowy bezpośrednio na glinie ze zdjęciem humusu. Po zdjęciu instalacje. Następnie zamówiłem z Austrii szkło piankowe bo taniej 21% vatu było. Płyta pod dom i garaż ale przedzielona bo budynek energetyczny, gr. 30 cm pod dom i 23 cm pod garaż razem 127 m2. Na szkło (banalna robota bo miałem 22 worki czyli po 11 na warstwę i utwardzić i cena mi wyszła 16 tys także nie warto się bawić xps gdzie trzeba ciąć i on zawsze migruje w glebie nawet na podbudowie, poza tym jak mam niewesołe środowisko bo podejrzewam w okolicy myszy i szczury także rozumiecie). Na to folia żeby beton szkła nie pozalepiał ( ja kupiłem drogą z certyfikatami ale na 35 stopniach upału tragedia i tak była - trzeba było lepić - także polecam zwykłą tanią ale żeby nie za cienka była). eto dystanse betonowe 5 cm wysokości (w Krakowie po chyba 80 gr kupowałem). Na to zbrojenie fi 12 a belki fi 16. Dodam, że płyta mi leży na poziomie 0 przez co szalunek to było parę desek o wysokościach płyty zabitych do ziemi :). Na to beton z dobrej betoniarni - ja miałem b30 ale z próbek wyszło więcej. I najważniejsze to go pielęgnować. Jak beton nie dostanie wody w nadmiarze to choćby był b100 to i tak wam pęknie takie moje wnioski są. Poza tym płytę lepiej mieć grubą jak sami chcecie robić bo się źle pręty gnie - na garaż maiłem docelowo 20 cm i masakrycznie się umordowałem żeby odstęp miedzy siatkami zrobić 9-10 cm. Na dom był light bo miałem 18 cm - poza tym im grubiej tym mniej stali idzie a beton wiele tańszy od stali jest. Miałem też zatapiać ogrzewanie w płycie jak u Szwedów widziałem ale zrezygnowałem bo u nas ciągle jeszcze pokutuje ogrzewanie podłogowe gdzie się chodzi i jest ciepła podłoga a to według szwedów jest kaloryfer podłogowy a nie ogrzewanie. U nich w kościele kiedyś ręką dotykałem to ciężko wyczuć czy to jest ciepłe -na pewno letnie. A to dlatego że beton musi się wolno ogrzewać żeby nie strzelić więc zrobię standardowo ocieplenie na płytę 8 cm styropianu i podłogówka - jak mi ktoś nagle za mocno napali to się nic nie stanie - poza tym bezwładność ogrzewania będzie mała. Poza tym pomimo tego, że wszyscy w koło próbowali mi odradzić płytę - to nic nie pęka, nic nie osiada, na płycie stoi dryfix 25 i żaden pustak nie pękną, dwie pełne kondygnacje po 2,75m, do tego dwa stropy płyty kanałowej w tym jeden stropodach. Cały dom tak pi razy drzwi wychodzi 160 ton. Chyba to tyle - jeśli ktoś ma jakieś pytanie to służę pomocą. Pozdrawiam
Nie lepiej ci najpierw postawić kobyłki dystansowe i pomiędzy nimi lawirować aby potem nie wciskać ich pod rurki? Możesz też układać jedną stronę i od razu na górę górne pręty. Po prostu chodzić trzeba pomiędzy rurkami :). To długo nie zejdzie. Jak zwiążesz kilka prętów to już chodzisz po górnej siatce co przy fi12 (a chyba tak masz?) jest bezproblemowe.
mam fi10. Tak, jeśli się robi samemu, niestety, wydaje mi się, że firma nie będzie tak dokładnia zwarzać na to, gdzie stawia stopy..
Janek795
12-06-2016, 19:22
mam fi10. Tak, jeśli się robi samemu, niestety, wydaje mi się, że firma nie będzie tak odkładnia zwarzać na to, gdzie stawia stopy..
Wiesz przed zalaniem i tak robisz próbę ciśnieniową więc nie zalejesz uszkodzonej. A potem jak położysz górę to jak wyciągniesz te styropiany czy wełnę :)
Takie rurki (nie wiem co prawda jaka firma) wbrew pozorom nie są tak łatwe do uszkodzenia. Mój sąsiad zajmuje się takimi instalacjami na co dzień i opowiada mi co raz każą im kłaść w deweloperce instalacje wcześniej - łazi po tym potem mnóstwo chłopa i jeszcze nigdy nic się nie stało :p
Ja jak zalewałem (a rurki miałem na górnej siatce) to też łaziło się po tym mimo wyczucia co chwile. Nie widać w końcu pod betonem gdzie co jest :p Luzik. każ omijać i tyle. Jak ci uszkodzą to niech wymieniają pętlę :)
Wiesz przed zalaniem i tak robisz próbę ciśnieniową więc nie zalejesz uszkodzonej. A potem jak położysz górę to jak wyciągniesz te styropiany czy wełnę :)
Takie rurki (nie wiem co prawda jaka firma) wbrew pozorom nie są tak łatwe do uszkodzenia. Mój sąsiad zajmuje się takimi instalacjami na co dzień i opowiada mi co raz każą im kłaść w deweloperce instalacje wcześniej - łazi po tym potem mnóstwo chłopa i jeszcze nigdy nic się nie stało :p
Ja jak zalewałem (a rurki miałem na górnej siatce) to też łaziło się po tym mimo wyczucia co chwile. Nie widać w końcu pod betonem gdzie co jest :p Luzik. każ omijać i tyle. Jak ci uszkodzą to niech wymieniają pętlę :)
tak też planuję zrobić, uprzedzić, sa pod ciśnieniem - niech się pilnują. wiem, że nie są łatwe do uszkodzenia, ale zrobiłem próbę na 20cm kawałku - robi się w środku zadzior - szczelności pewnie to nie straci, ale pogorszą się przepływy. Będę się starał coś wykombinować na czas montażu górnej siatki. Moim zdaniem, każde nadepnięcie skróci żywotność rurki.
Mam pytanie. W projekcie płyty mam tak https://lh3.googleusercontent.com/-7yQdKgZst-8/V14wvUqEMOI/AAAAAAAADQ4/GeEYLx90GZQ7QyrSzTBN8IfhSu0kRAu8gCCo/s1152/P1180050.JPG
Z chudziaka rezygnuję. Płyta będzie troszeczkę podniesiona. Opaska jeszcze nie wiem czy z XPS. Ale chodzi o rurę drenarską. Wiem czytałem jakie mają być głębokości na której ma być rura drenarska. Rozumiem wykonuje się ją od razu, bo będzie głęboko. Ale co z tą folią PE czy ona musi być pod rurą drenarską i iść na opasce z XPS. Opaska będzie układana po wykonaniu SSO przed zimą.
Witam, mam pytanie - w projekcie pod płytą oprócz 40cm szkła piankowego 35 cm wymiany gruntu na kruszywo łamane - jakie kruszywo najlepiej zastosować? Dziękuję!
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania w sprawie Betonu AGILLA, to zapraszam do kontaktu z przedstawicielami firmy Lafarge pod numerem 22 250 22 43.
Pozdrawiam
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
Daniellos_
14-06-2016, 07:10
Ja miałem ostatnio kilka pytań w sprawie betonu AGILIA (nie AGILLA) i oto co ustaliłem -może komuś się przyda taka informacja:
1. Trzeba rozróżnic AGILIA Fundamenty i AGILIA Sols (ta jest na jastrych)
2. AGILIA Fundamenty dostępny jest tylko w wytwórniach Lafarge. Jest ich tylko kilka w Polsce - nie przygotuje tego lokalny dostwca.
3. Powyższe nie do końca jest prawdą, ponieważ AGILIA to nazwa handlowa. Ten produkt w innych wytwórniach jest dostępny jako tzw "beton zamozagęszczalny"
4. Do mnie AGILII nie dowiozą (betonu, bo wylewka tak szybko nmie wiąże i ta dałoby radę), ale lokalny dostawca wycenił mi beton samozagęszczalny na ok 20% droższy do zwykłego.
Je się jednak nie zdecyduję. Myślałem o tym rozwiązaniu, ponieważ na filmach można zobaczyć jak beton rozpływa się po szalunku i nie trzeba go wibrować. Wydawało mi się, że stosując ten beton mógłbym pokusić się o wylanie płyty bez ekipy. Jednak po rozmowie z fachowcami dowiedziałem się, że i tak musiałbym płytę zacierać jeśli nie planuje dodatkowego jastrychu. Wyszło na to, że ekipa do wylania i zatarcia wyjdzie mi taniej niż dopłata do samozagęszczalnego.
Janek795
14-06-2016, 17:30
Ja Agilie wylałem sam z jedną osobą (trzecia była na telefon jak coś) i nie trzeba był do tego ekipy i to bez pompy i trzeba było jeszcze machać bo miałem zły dojazd. Co kierowca to jeden wjechał dalej inny nie próbował a ostatni (prze-agent) objechał dom dookoła i mi życie uratował :D . Więc dasz rade jeśli chcesz bez problemu. Jak nie ma dojazdu to pompa rzecz jasna.
Nie wziął bym samo zagęszczanego (i chyba słusznie postępujesz idąc w tradycyjne rozwiązanie) skądś indziej nie wiedząc jak wygląda. Ag. jest jednak znana i sprawdzona. Sam KB mi nie wierzył w ten beton bo sam widział już takie samo zagęszczane... no i zdanie zmienił :) Bez sprawdzania poziomów bo i nie było kiedy (zbliżała się noc - beton spóźniony o 4h) wyszło bardzo ładnie. Same gruszki jechały do mnie tyłem (wjazd pod górkę z 200m) bo taka zupa :). Jeden próbował przodem to potem mył drogę :D
dawiddur
16-06-2016, 16:11
Jaki XPS jest obecnie polecany? 20cm pod całością.
XPS pod 100 metrowy dom parterowy z silki, z lekkim stropem.
Mieszkam w centrum kraju
Jaki XPS jest obecnie polecany? 20cm pod całością.
XPS pod 100 metrowy dom parterowy z silki, z lekkim stropem.
Mieszkam w centrum kraju
Pytasz o markę?
Jeśli tak to podobno tylko Basf ma badania na nośność pod płytą. Ale pewnie innych firm też się nada
podpowiedzcie na jakies głebokości wykonuje się drenaż opaskowy? czy jest jakaś umowna głebokość od poziomu zero płyty?
dawiddur
16-06-2016, 21:14
Pytasz o markę?
Jeśli tak to podobno tylko Basf ma badania na nośność pod płytą. Ale pewnie innych firm też się nada
Dokładnie, chodzi mi o markę/ model.
A jak prezentuje się: Austrotherm czy odrobinę tańszy Finnfoam?
Arturo72
17-06-2016, 00:52
Jaki XPS jest obecnie polecany?
Najtańszy.
A nie zastanawialiście się nad szkłem piankowym, o którym pisano wyżej?
Robiłem wstępne rozeznanie jak to będzi u mnie przy płycie 180m2:
-tłuczeń, piach, xps szacuje na 22 000 -24 000zł (nie wiem dokładnie ile piach i kamień ale na xpsa 20cm 15tys bede musiał dać)
-szkło 70m3 około 24 000 (przy grubości po zagęszczeniu 30cm)
Ceny więc porównywane a o wiele mniej zachodu ze szkłem...
A nie zastanawialiście się nad szkłem piankowym, o którym pisano wyżej?
Robiłem wstępne rozeznanie jak to będzi u mnie przy płycie 180m2:
-tłuczeń, piach, xps szacuje na 22 000 -24 000zł (nie wiem dokładnie ile piach i kamień ale na xpsa 20cm 15tys bede musiał dać)
-szkło 70m3 około 24 000 (przy grubości po zagęszczeniu 30cm)
Ceny więc porównywane a o wiele mniej zachodu ze szkłem...
Przy szkle piankowym jeszcze dolicz opaskę przeciwwysadzinową z XPS lub ze szkła, które musisz wysypać na większej powierzchni niż płyta (około 1m w każda stronę o ile dobrze pamiętam).
dawiddur
17-06-2016, 11:54
Najtańszy.
Serio, serio czy się zgrywasz?
Przy szkle piankowym jeszcze dolicz opaskę przeciwwysadzinową z XPS lub ze szkła, które musisz wysypać na większej powierzchni niż płyta (około 1m w każda stronę o ile dobrze pamiętam).
ponoć opaska 70cm wystarcza ze szkła, tak czy inaczej trzeba ją zrobić:-)
dawiddur
17-06-2016, 16:57
Wykonawca proponuje mi Synthos XPS Prime S30.
Znacie tą markę i/lub ten konkretny produkt? Producent w specyfikacji przewiduje użycie go do ocieplenia płyty.
Ktoś, coś?
Ja Agilie wylałem sam z jedną osobą (trzecia była na telefon jak coś) i nie trzeba był do tego ekipy i to bez pompy i trzeba było jeszcze machać bo miałem zły dojazd. Co kierowca to jeden wjechał dalej inny nie próbował a ostatni (prze-agent) objechał dom dookoła i mi życie uratował :D . Więc dasz rade jeśli chcesz bez problemu. Jak nie ma dojazdu to pompa rzecz jasna.
Nie wziął bym samo zagęszczanego (i chyba słusznie postępujesz idąc w tradycyjne rozwiązanie) skądś indziej nie wiedząc jak wygląda. Ag. jest jednak znana i sprawdzona. Sam KB mi nie wierzył w ten beton bo sam widział już takie samo zagęszczane... no i zdanie zmienił :) Bez sprawdzania poziomów bo i nie było kiedy (zbliżała się noc - beton spóźniony o 4h) wyszło bardzo ładnie. Same gruszki jechały do mnie tyłem (wjazd pod górkę z 200m) bo taka zupa :). Jeden próbował przodem to potem mył drogę :D
my tej Agilii lejemy chyba najwięcej w PL. Przerobiliśmy już, wszystkie etapy z tym betonem. Ale szczerze, wylewanie tego betonu w dwie osoby to spore ryzyko. Pomimo, że być może Tobie się udało to nie polecam. Trzeba mieć do tego ekipę. Nie dalej jak w czwartek, wylewaliśmy 55m3 tego betonu w Leżajsku. Płyta fundamentowa, około 200m2. I naprawdę, dla 4 osób pracy nie brakło. Skończyliśmy w nocy do świateł, słuchając w radiu meczu Polska - Niemcy.
Mam pytanie, które pośrednio jest związane z płytą fundamentową. W tym momencie ma mam płytę fundamentową na 10 cm XPS, na niej ułożyłem 10 cm EPS pod ogrzewanie podłogowe ( 2 x 5 cm ), dom nie ma jeszcze dachu właściwego a tylko strop z płyt kanałowych. W niektórych miejscach przez płyty przecieka woda i kapie na styropian, który będzie przykryty folią pod podłogówkę.
Czy woda, która będzie ewentualnie uwięziona pomiędzy styropianem a folią pod wylewką będzie problemem ? Czy też po dłuższym czasie zostanie wchłonięta przez beton z płyty lub usunięta przez wentylację ?
Doradzcie mi czy upierać się na kanał w garazu. Ma być dom na płycie i projektant mówi, że kanał mi zaprojektuje ale na własne ryzyko bo ciezko jest to zaprojektować, bo jak przyjdzie co do czego (III kat szkód górniczych) to na pewno ściana kanału pęknie na łączeniu. Ze musi ściany dać mega grube w tym kanale by byl trwale połączony z płytą itp. Ma ktoś doświadczenie w tej kwestii?
Marcin34_Śl
20-06-2016, 09:19
Jaką folię polecacie do płyty na XPS?
0,5mm atestowana?
Arturo72
20-06-2016, 11:48
Doradzcie mi czy upierać się na kanał w garazu.
Jesteś mechanikiem samochodowym ?
Jesteś mechanikiem samochodowym ?
Nie, ale lubię coś zrobić samemu w aucie:-)
Arturo72
20-06-2016, 12:46
Nie, ale lubię coś zrobić samemu w aucie:-)
Np co i co jaki czas,że musisz mieć kanał zamiast lewarka ?
dawiddur
20-06-2016, 19:22
Np co i co jaki czas,że musisz mieć kanał zamiast lewarka ?
Ty tak serio? Bez zgryźliwości, ale co Cię to obchodzi?
Arturo72
20-06-2016, 19:27
Ty tak serio? Bez zgryźliwości, ale co Cię to obchodzi?
A no to mnie obchodzi:
Doradzcie mi czy upierać się na kanał w garazu.
Np co i co jaki czas,że musisz mieć kanał zamiast lewarka ?
Wolę miec wygodny dostęp gdy trzeba coś wymienić w zawieszeniu, gdy trzeba wymienić olej itp.
Projektant mi dziś odpisał ze z zaprojektowaniem kanału nie bedzie problemu - dopytałem o szczegóły - jak bedzie powiązany z płytą itp
Nie chcą mi się natomiast zgodzić na podłogówkę w płycie i szkło piankowe. Powiedzieli że podłogówka w płycie jest bardzo ryzykowna na szkodach górniczych, że ma mega bezwładność itp, natomiast technologi ze szkłem nie znają i nie chcą na mnie robić doświadczeń...
Doradzcie mi czy upierać się na kanał w garazu. Ma być dom na płycie i projektant mówi, że kanał mi zaprojektuje ale na własne ryzyko bo ciezko jest to zaprojektować, bo jak przyjdzie co do czego (III kat szkód górniczych) to na pewno ściana kanału pęknie na łączeniu. Ze musi ściany dać mega grube w tym kanale by byl trwale połączony z płytą itp. Ma ktoś doświadczenie w tej kwestii?A jak ściana kanału pęknie na połączeniu to co się stanie? Możesz zrobić płytę pod garaż z dziurą w środku na kanał a sam kanał wymurować nie łącząc go w ogóle albo na styk z płytą.
Arturo72
21-06-2016, 22:45
A jak ściana kanału pęknie na połączeniu to co się stanie? Możesz zrobić płytę pod garaż z dziurą w środku na kanał a sam kanał wymurować nie łącząc go w ogóle albo na styk z płytą.
Jak dla mnie kretyństwo i idiotyzm jak ktoś raz na dwa lata używa kanału ale są różne zboczenia :)
Chyba taniej wyjdzie zakup takiego podnośnika, są różne modele w różnych cenach :
https://www.youtube.com/watch?v=KXBMIIy49_4
Chyba taniej wyjdzie zakup takiego podnośnika, są różne modele w różnych cenach :
https://www.youtube.com/watch?v=KXBMIIy49_4Taniej to na pewno nie wyjdzie, poza tym drobiazg: Trzeba mieć wystarczająco wysoki garaż, by pod tym nie kucać.
Jak dla mnie kretyństwo i idiotyzm jak ktoś raz na dwa lata używa kanału ale są różne zboczenia :)Nie przesadzaj. Każdy sam wybiera to co chce mieć. Nie jest to w końcu jakieś nie wiadomo co od strony wykonawczej.
Taniej to na pewno nie wyjdzie, poza tym drobiazg: Trzeba mieć wystarczająco wysoki garaż, by pod tym nie kucać.
Widziałem takie podnośniki dla amatorów o nośności do 3,5 t za około 6000 zł, na pewno wygodniej się z tym pracuje niż w kanale. Masz racje ograniczeniem na pewno jest wysokość garażu.
Widziałem takie podnośniki dla amatorów o nośności do 3,5 t za około 6000 zł, na pewno wygodniej się z tym pracuje niż w kanale. Masz racje ograniczeniem na pewno jest wysokość garażu.Za 6 tyś rzecz na pewno warta rozważenia jako alternatywa dla kanału.
Myślę że coś takiego zamiast kanału jest całkiem spoko:
jedyne 3tys.
http://allegro.pl/podnosnik-plytowy-polski-producent-najtaniej-i6272264979.html
https://www.youtube.com/watch?v=IKsUKES63hw
krzys504
24-06-2016, 17:28
Witam.Jaki polecacie klej do xpsa?Klejone beda łaczenia i szalunek tracony.dwie plyty do siebie.
Witam.Jaki polecacie klej do xpsa?Klejone beda łaczenia i szalunek tracony.dwie plyty do siebie.
Może ten temat się przyda
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218170-Test-klej%C3%B3w-do-styropianu-(subiektywny)&highlight=klej%C3%B3w+piance
robertson
26-06-2016, 12:48
Witam
Prosiłbym o analizę projektu płyty fundamentowej. (dom parterowy bez poddasza użytkowego)
Chciałbym się dowiedzieć gdzie tam znajdują się takie parametry jak przekrój prętów zbrojeniowych oraz rozmiar oczka siatki?
Druga sprawa, która mnie nurtuje to "beton podbudowy" czy jest konieczny? jeżeli tak to jaką ma mieć grubość?
Z góry bardzo dziękuję.
359364
Mam pytanie. Chodzi o boki z XPS. Czy przy robieniu wanny z XPS muszą boki być ze specjalnych kształtek. Czy można zastosować taki sam XPS jaki będzie pod płytą. Jeśli tak to jak zrobić taki tracony szalunek. Kleić do XPS który będzie pod płytą.
Druga sprawa drenaż. Czy można go wykonać w późniejszym czasie po wykonaniu SSO gdy będzie też opaska przeciw wysadzinowa robiona.
Mam pytanie do posiadających garaż na płycie fundamentowej, czy macie zrobiony jakiś spadek ? Czy też zostawiliście płytę bez spadku ? W jaki sposób wykończyliście powierzchnie płyty ?
Marcin34_Śl
28-06-2016, 07:57
W przyszłym tygodniu rozpoczynam PF i proszę o potwierdzenie, czy o wszystkim pamiętam:
- przepust na prąd - AROT 75mm
- dwa przepusty - brama, domofon itp - arot 50mm
- woda główna - PE 63 mm przepust (podobno lepsza niż arot)
- woda na ogród - PE 50 mm
- pod jednym dodatkowo AROT 50
- bednarka wokół budynku + arotem pod skrzynkę
KOMINKA i GWC nie mam.
W przyszłym tygodniu rozpoczynam PF i proszę o potwierdzenie, czy o wszystkim pamiętam:
- przepust na prąd - AROT 75mm
- dwa przepusty - brama, domofon itp - arot 50mm
- woda główna - PE 63 mm przepust (podobno lepsza niż arot)
- woda na ogród - PE 50 mm
- pod jednym dodatkowo AROT 50
- bednarka wokół budynku + arotem pod skrzynkę
KOMINKA i GWC nie mam.
Pamiętaj żeby przepusty były jak najkrótsze i bez ostrych łuków.
Mam pytanie do posiadających garaż na płycie fundamentowej, czy macie zrobiony jakiś spadek ? Czy też zostawiliście płytę bez spadku ? W jaki sposób wykończyliście powierzchnie płyty ?
Spadek zrobisz na kafelkach - chyba, że ich nie planujesz.
czytałem w tym temacie już, ale za cholerę nie mogę teraz odnaleźć (sory za powielanie)
robię podbudowę płyty (wymiana 1,2 m gruntu) i od razu myślę czy wsadzić gdzieś bednarkę na tej głębokości lub nawet trochę głębiej, czy spokojnie później pod drenażem otokowy położyć i polecieć z niego do skrzynki (czyli na głębokości ok 40 cm pod płytą np)?
budowlany_laik
28-06-2016, 11:34
W przyszłym tygodniu rozpoczynam PF i proszę o potwierdzenie, czy o wszystkim pamiętam:
- przepust na prąd - AROT 75mm
- dwa przepusty - brama, domofon itp - arot 50mm
- woda główna - PE 63 mm przepust (podobno lepsza niż arot)
- woda na ogród - PE 50 mm
- pod jednym dodatkowo AROT 50
- bednarka wokół budynku + arotem pod skrzynkę
KOMINKA i GWC nie mam.
Mam jeszcze przepusty na dolne źródło pompy ciepła (kotłownia). Na etapie budowy bowiem nie byłem pewien czy ogrzewanie prądem 'da radę' finansowo :)
Jak dla mnie kretyństwo i idiotyzm jak ktoś raz na dwa lata używa kanału ale są różne zboczenia :)
a tam raz na 2 lata... kilka/kilkanaście razy w roku - 6 auta w rodzinie wiec co chwile jest w użytku :-)
A w dodatku do kanału można coś schować :-)
Kanał bedzie oddylatowany od płyty - sciany przewidzieli 20zm + ocieplenie wiec nie ma żle :-)
sebcioc55
29-06-2016, 07:49
czytałem w tym temacie już, ale za cholerę nie mogę teraz odnaleźć (sory za powielanie)
robię podbudowę płyty (wymiana 1,2 m gruntu) i od razu myślę czy wsadzić gdzieś bednarkę na tej głębokości lub nawet trochę głębiej, czy spokojnie później pod drenażem otokowy położyć i polecieć z niego do skrzynki (czyli na głębokości ok 40 cm pod płytą np)?
Zakop glebiej, bedzie wieksza rezystancja. Zalezy tez jaki grunt, ale raczej nizej jest bardziej wilgotny i tym samym lepiej przewodzący.
Zakop glebiej, bedzie wieksza rezystancja. Zalezy tez jaki grunt, ale raczej nizej jest bardziej wilgotny i tym samym lepiej przewodzący.
dzięki za odp.
woda jest wysoko więc fakt będzie znacznie lepiej. Tylko nie wiem czy koniecznie jest otokowy i czy kilka metrow bednarki by nie wystarczyło skoro niektórzy tylko 3 m szpile wbijają i git niby.
a co do włókniny (geo czy agro - różne nazewnictwa) dawaliście jakieś super gęste? widziałem taką 100 g/m2 piach ma oddzielać od czarnoziemu więc chyba super wytrzymała być nie musi.
Witam
Ruszam z podłogą na płycie. Płyta na 10 cm xps-sie, na nią chce dać 2x8 grafitowego (warto grafit, czy biały styknie) styro 100-tki i w związku z tym mam do Was parę pytań:
1. Dawaliście folie pod styropian?, czy tylko folia na styro.
2. Jaka grubość wylewki dla 16 cm warstwy styro składającej się z dwóch warstw. Gdzieś czytałem, że im grubszy styro i im więcej warstw tym grubsza musi być wylewka. Ktoś kojarzy temat?
3. Czy mając płytę trzeba łączyć izolację przeciwwilgociową pionową z poziomą (czy w ogóle ją robić?). Na zewnątrz płyty jest folia, pod ścianami mam grubą folię plastikową, łączyć to, jest sens?
Literatura branżowa ma rozdwojone zdanie, jaka jest wasza opinia?
Z góry dziękuję.
Witam
Ruszam z podłogą na płycie. Płyta na 10 cm xps-sie, na nią chce dać 2x8 grafitowego (warto grafit, czy biały styknie) styro 100-tki i w związku z tym mam do Was parę pytań:
1. Dawaliście folie pod styropian?, czy tylko folia na styro.
2. Jaka grubość wylewki dla 16 cm warstwy styro składającej się z dwóch warstw. Gdzieś czytałem, że im grubszy styro i im więcej warstw tym grubsza musi być wylewka. Ktoś kojarzy temat?
3. Czy mając płytę trzeba łączyć izolację przeciwwilgociową pionową z poziomą (czy w ogóle ją robić?). Na zewnątrz płyty jest folia, pod ścianami mam grubą folię plastikową, łączyć to, jest sens?
Literatura branżowa ma rozdwojone zdanie, jaka jest wasza opinia?
Z góry dziękuję.
1) Nie, w jakim celu skoro masz już folię pod płytą fundamentową
2) Ja robię wylewkę 8 cm, ze względu na akumulację, styropian grafit dach podłoga 2 x 5 cm
3) Ja nic nie robię i nie łączę
Arturo72
29-06-2016, 22:16
Witam
Ruszam z podłogą na płycie. Płyta na 10 cm xps-sie, na nią chce dać 2x8 grafitowego (warto grafit, czy biały styknie) styro 100-tki i w związku z tym mam do Was parę pytań:
1. Dawaliście folie pod styropian?, czy tylko folia na styro.
2. Jaka grubość wylewki dla 16 cm warstwy styro składającej się z dwóch warstw. Gdzieś czytałem, że im grubszy styro i im więcej warstw tym grubsza musi być wylewka. Ktoś kojarzy temat?
3. Czy mając płytę trzeba łączyć izolację przeciwwilgociową pionową z poziomą (czy w ogóle ją robić?). Na zewnątrz płyty jest folia, pod ścianami mam grubą folię plastikową, łączyć to, jest sens?
Literatura branżowa ma rozdwojone zdanie, jaka jest wasza opinia?
Z góry dziękuję.
1.Folia na styro pod wylewke jedynie.
2 .Zależy czego oczekujesz,jak akumulacji to 8-10cm
3.Ja nie mam ani jednego ani drugiego,dla mnie izolacja pionowa i pozioma to styro jedynie.
Oczywiście pod bloczkami mam taśmę ale jedynie profilaktycznie.
Ja nie będę miał chudziaka ani tym bardziej folii pod styropianem, tylko nad nim pod wylewaną płytą. Opaskę a także drenaż zrobię dopiero po SSO. Mam dosyć płytko wybrane, więc nie chcę tego poniszczyć. Na płytę o powierzchni 100 m2 oraz o 1m większy wykop weszło 140T ubitego piasku. Mam go ok. 40 cm grubości
Teraz szukam AROT 75 i czy można tylko kupić go w kręgach 25m. Chciałbym dać dwa przepusty z AROT 50, ale jak kupię AROT 75 w kręgu to zamiast 50 dam 75.
plusfoto
30-06-2016, 16:51
Przez 50 nic nie przepchniesz. Nawet 75 to trochę cienko. Daj rury kanalizacyjne 110 a na zakrętach po 2 kolanka 45.
Przez 50 nic nie przepchniesz. Nawet 75 to trochę cienko. Daj rury kanalizacyjne 110 a na zakrętach po 2 kolanka 45.
Chcieliśmy tak zrobić. Ale przy okazji zakupu materiałów pod kanalizację sprzedawca odradził to , jako niezgodne z przepisami. A przecież równie dobrze mógłby to nam sprzedać.. A z tego co tu czytałem Arot 75 jest tu dosyć popularny.
1.Folia na styro pod wylewke jedynie.
2 .Zależy czego oczekujesz,jak akumulacji to 8-10cm
3.Ja nie mam ani jednego ani drugiego,dla mnie izolacja pionowa i pozioma to styro jedynie.
Oczywiście pod bloczkami mam taśmę ale jedynie profilaktycznie.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Mam do zagospodarowania 25 cm - poziom okna tarasowego.
Planuję 16 cm styro w dwóch warstwach, na to folia, wylewka 8 cm i 1 cm na płytki. Styro ugnie się pod wylewką?
Też mam taśmy tylko pod ściankami, zresztą tak mało wystają spod nich, że nie ma raczej szans połączyć tego z podłogą. Płyta na XPS ze zbrojeniem rozproszonym (ponoć nie podciąga wody). Jedyne zagrożenie to nisko posadowiony dom i zalanie go przez ścianę (nie wiem jakieś opady stulecia, rozbryzgi deszczu powodujące zawilgocenie ściany itp.). Czyli wszystko jasne. Dzięki
aha, rurki wody "wiszą" mi na 8 cm nad płytą. Z autopsji jak układaliście styropian, to łatwiej/lepiej docinać styropian (pod rurki) ten dolny, czy ten górny? Zawsze mogę dać na dół 10cm i wycinać na rurki od góry potem to przykryć 6cm styro. Czy lepiej włożyć 8cm pod rurki i mordować się z docinaniem tego co przyjdzie od góry. Macie jakieś doświadczenie w tym aspekcie?
my tej Agilii lejemy chyba najwięcej w PL. Przerobiliśmy już, wszystkie etapy z tym betonem. Ale szczerze, wylewanie tego betonu w dwie osoby to spore ryzyko. Pomimo, że być może Tobie się udało to nie polecam. Trzeba mieć do tego ekipę. Nie dalej jak w czwartek, wylewaliśmy 55m3 tego betonu w Leżajsku. Płyta fundamentowa, około 200m2. I naprawdę, dla 4 osób pracy nie brakło. Skończyliśmy w nocy do świateł, słuchając w radiu meczu Polska - Niemcy.Mam zamiar zastosować na moją płytę agilię. Robię wszystko sam i dlatego. Mam dwa pytania. Jak to cenowo wychodzi w stosunku do "zwykłego" betonu a drugie to, czy korzystając z pompy mogę wylać to tak, by nie trzeba było tego zacierać? Z góry dziękuję.
krzys504
03-07-2016, 11:12
Co sadzicie o dystansach pod zbrojenie z Xpsa?Odpady zawsze beda wiec czemu by ich nie wykorzystac.
Daniellos_
03-07-2016, 20:30
. Mam dwa pytania. Jak to cenowo wychodzi w stosunku do "zwykłego" betonu a drugie to, czy korzystając z pompy mogę wylać to tak, by nie trzeba było tego zacierać? Z góry dziękuję.
Kilk a postów wcześniej pisałem :
http://forum.muratordom.pl/showthtread.php?15342-płyta-fundamentowa&referrerid=227221
Mam zamiar zastosować na moją płytę agilię. Robię wszystko sam i dlatego. Mam dwa pytania. Jak to cenowo wychodzi w stosunku do "zwykłego" betonu a drugie to, czy korzystając z pompy mogę wylać to tak, by nie trzeba było tego zacierać? Z góry dziękuję.
można ją tak wylać, ale trzeba wprawy. Tak jak już pisałem, to jest jednak beton a nie wylewka. A różnica cenowa - musisz dzwonić do swojej betoniarni. Co województwo to ceny drastycznie inne.
Dzięki za odpowiedzi. Różnica w cenie Agili w stosunku do "normalnego" betonu to 15 zł/m3 czyli mniej niż 10%. Co do rozlewania się, to, wg pracownika Lafarge z którym rozmawiałem znaczenie ma podłoże. Na folii rozlewa się bardzo dobrze, na chudziaku trzeba pomagać ale, generalnie z pompą wystarczy lekko wygładzić powierzchnię albo i nie jeżeli nie zależy nam na "lustrze". Bez pompy tez się da ale zabawy jest już trochę więcej. Zaskoczony jestem tak małą różnicą w cenie (Szczecin). Dodatkowym plusem jest to, że Agilia jest wodoodporny. (wg słów przedstawiciela).
Zapytam jeszcze o zbrojenie płyty. Lepiej zamówić gotowe czy bawić się samemu w wyginanie i kręcenie?
Kilka spostrzeżeń, mimo że jeszcze nie jestem na etapie układania XPS. Ale na razie nie żałuję że będę miał płytę.
A więc. Łatwość wykonywania przepustów i kanalizacji. Wszystko jakby robi się od góry i jest dużo miejsca. Na wodę kopie się w wykopie. Kanalizę kopie się w piasku.
Nie ma problemów z wodą chyba że ktoś kopie wykopy przy deszczowej pogodzie lub zaraz po wybraniu deszcz spadnie. Szybko można zasypać piaskiem i ma się spokój. Przy ławach wykopy są długo więc szansa na zalanie wodą jest duża. Obok robią na ławach i były zalane.
Zobaczymy co dalej.
Janek795
05-07-2016, 08:06
Jak pisał VEGA to nie wylewka. Na folii też samo nie popłynie. Tzn płynie tyle ile specyfikacja techniczna czyli z 6-8m. Dół się rozleje a górę i tak trzeba naciągnąć łopatą :) Ale ów zgarnianie to w sumie pchanie tego betonu więc luzik. Jak pompa wyjdzie niewiele albo jest w cenie to weź ją sobie. Ja drugim razem bym wziął zwłaszcza jeśli ma to robić 2-3 osoby. Koszt przy całości żaden a i raczej równiej wyjdzie.
Przed laniem (za poradą gościa z LF) zrobiłem sobie z rurek coś takiego http://www.concretetechnologie.pl/wp-content/uploads/2015/05/011.jpg
i to zaj**** wygładziło finalną warstwę (o czym pisałem -naście postów wcześniej z foto), że wyglądało jak by to było polane wodą :)
I weź sobie środek do powlekania betonu aby go nie polewać.
Co do zbrojenia płyty to co masz na myśli pod pojęciem "gotowe"? Zgrzewane kraty? Bo bigle czy strzemiona to warto zamówić gotowe. Krata wyjdzie cię sporo drożej.
Witam
...Chciałbym się dowiedzieć gdzie tam znajdują się takie parametry jak przekrój prętów zbrojeniowych oraz rozmiar oczka siatki?....
359364
To masz/będziesz miał w opisie konstrukcyjnym, który pewnie będzie robiony przez konstruktora po zaakceptowaniu kształtu płyty.
Mam pytanie. Chodzi o boki z XPS. Czy przy robieniu wanny z XPS muszą boki być ze specjalnych kształtek. Czy można zastosować taki sam XPS jaki będzie pod płytą. Jeśli tak to jak zrobić taki tracony szalunek. Kleić do XPS który będzie pod płytą.
Druga sprawa drenaż. Czy można go wykonać w późniejszym czasie po wykonaniu SSO gdy będzie też opaska przeciw wysadzinowa robiona.
Ten sam XPS. Najpierw ułóż sobie/wkop płyty dookoła po osiach a potem wypełniaj środek klejąc ze sobą płyty. Na to wyłożysz folię i cacy.
Drenaż jak możesz zrób od razu - i tka kopał będziesz. Szkoda aby pod płytą się kisiła woda czy coś ci potem osiadało - zwłaszcza jeśli masz dziadostwo zwane gliną i inne jej podobne.
ja powoli zbieram materiały do wykonywania płyty samemu:-)
O czym jeszcze zapomniałem?
Mam:
dystanse pod zbrojenie
kobyłki z rurkami by wygodnie ściągać beton,
pospawaną z rurek "łate" do ściągania i gładzenia - pokazał to JANEK795 wyżej
rury do kanalizacji
I teraz niewiadome:
Ile przepustów zrobić (prąd, woda, domofon, brama, oświetlenie w altanie - co jeszcze?)
Na jaką głębokość zrobić dziure na prysznic z odpływem liniowym?
Dzieki
Janek795
05-07-2016, 10:20
ja powoli zbieram materiały do wykonywania płyty samemu:-)
pospawaną z rurek "łate" do ściągania i gładzenia - pokazał to JANEK795 wyżej
I teraz niewiadome:
Ile przepustów zrobić (prąd, woda, domofon, brama, oświetlenie w altanie - co jeszcze?)
Na jaką głębokość zrobić dziure na prysznic z odpływem liniowym?
Dzieki
Te rurki to tylko do Agilii się nadają (jeśli ją planujesz). Inaczej nic nimi za bardzo nie zrobisz. Jak będzie zwykły beton to łata i śmigło.
Wsadź po prostu styropian np 8/10-tkę, która oprze się na zbrojeniu (wiec realnie będziesz miał zagłębienie 3-5cm (tyle co otulina betonu). To ci wystarczy a jeszcze dojdzie klej płytki.... Jak będzie za głęboko to sobie w wiaderku zrobisz ciut wylewki. A tam gdzie odpływy (prysznic, jak i kotłownia czy garaż), miałem wsadzone na rury fi110 kawałki Fi200. To już daje sporo miejsca aby potem obrobić odpływ. Albo jak wiele osób wytnij sobie w styropianie dziurę abyś miał potem sporo miejsca na zamontowanie czego trzeba a co zostanie to dolejesz zaprawą.
Ps. Ten styropian to przywiąż, bo mimo sporych kamieni i tak pływał :D
Janek, dzięki:-)
Planuje agilie
Pozostaje kwesta ilości przepustów - musze też dać jakiś pod wentylacje mechaniczną i komenk.
Co tu najlepiej zastosować, jaką średnice rur?
Mam jeszcze ze miesiące na dokładne zaplanowanie:-)
Janek795
05-07-2016, 12:13
Powinieneś mieć w projekcie a jak nie to reku fi200 a kominek fi160. U mnie jest zwykła kanaliza do kominka i do reku przepust też. Niema co wydziwiać ten metr PCV nikogo nie otruje, zwłaszcza że wiele osób robi całe GWC na kanalizach (ale tego bym akurat już nie zrobił) :) Ja po prostu od ogrodu i czoła dorzuciłem oprócz wszystkich zaplanowanych przepustów jeszcze kawałki arota fi75 więc jak o czymś zapomniałem będzie "na zaś".
Pamiętaj aby 90stopni robić przez 2x45stopni również dla reku. Dla kominka się w to nie bawiłem.
Marcin34_Śl
06-07-2016, 15:44
Przepusty - ja robiłem : woda PE 63, prąd arot 75, bednarka arot 50, i jeszcze dwa w okolicy skrzynki (domofon, brama arot 50), dwa dodatkowe w kotłowni arot75 i arot 50. Nie robiłem pod kominek bo nie mam i nie robiłem pod GWC. Moja płyta rośnie, zdam relacje i rachunek kosztów po zakończeniu. Jutro leje Agillę.
plusfoto
06-07-2016, 16:11
Rozumiem że ta PE63 to docelowa woda a nie przepust. A za te aroty to jestem pewien że elektrycy będą cię na rękach nosić. Chyba że to jakieś metrowe odcinki bez zakrętów.
Marcin34_Śl
06-07-2016, 16:16
woda docelowa pe 32, wszyscy mówili że lepszy pe 63 jako przepust niż karbowany arot. Na pewno fi75 i 110 są bardziej wygodne ale wszystkie przepusty mam zaraz przy ścianie zewn. więc jakoś to się przepcha :-)
Janek795
06-07-2016, 17:39
woda docelowa pe 32, wszyscy mówili że lepszy pe 63 jako przepust niż karbowany arot. Na pewno fi75 i 110 są bardziej wygodne ale wszystkie przepusty mam zaraz przy ścianie zewn. więc jakoś to się przepcha :-)
U mnie tez jest 75 arot na wodę przy ścianie i właśnie PE32 bez problemu przeszło. Jak piszesz, krótki odcinek tyle co by przez płytę było na wylot i nie ma problemu. A na rurę made in home grzybek co by nie haczyła :) . Jak ktoś ma głębiej to chyba lepiej gładka kanaliza 110.
A jak już przy wodzie to mnie dziś w***** przyszła pompa głębinowa. Miał być za dopłatą kabel 35m a jest fabryczne 20... szkoda że kapnąłem się gdy już ją spuściłem i do wody nie dotarłem (lustro 22m) :/ wrrr
Powodzenia w zalewaniu! :)
grzeniu666
06-07-2016, 18:01
Ja na prąd (4x10mm2) miałem arota 75 i poszło bez bólu (oczywiście najpierw pilot z kotłowni, na zewnątrz przywiązanie kabla, i wciągnięcie pilotem z kotłowni do środka).
Na wodę (PE, chyba 40) również arot 75, również poszło OK.
dostałem info od projektanta jak ma wyglądać moja płyta (3kat szkód górniczych, ok 170m2, dom parterowy, grunt: piasek):
- Płyta 25 cm grubości wraz z wieńcami pod ścianami nośnymi ( wszystkie wieńce zbrojone fi 16)
- Dodatkowo rdzenie żelbetowe zbrojone fi 16
- Chudy beton - 10 cm
- Na chudym betonie warstwa poślizgowa 2 x papa
- Podbudowa - podsypka piaskowo żwirowa zagęszczona grubość 30 cm
- ocieplenie - około 10 - 20 cm ( ostateczna grubość wyjdzie przy wyliczaniu współczynnika " U" )
wg was, ten chudziak to konieczność?
Co to są te rdzenie żelbetowe?
dostałem info od projektanta jak ma wyglądać moja płyta (3kat szkód górniczych, ok 170m2, dom parterowy, grunt: piasek):
- Płyta 25 cm grubości wraz z wieńcami pod ścianami nośnymi ( wszystkie wieńce zbrojone fi 16)
- Dodatkowo rdzenie żelbetowe zbrojone fi 16
- Chudy beton - 10 cm
- Na chudym betonie warstwa poślizgowa 2 x papa
- Podbudowa - podsypka piaskowo żwirowa zagęszczona grubość 30 cm
- ocieplenie - około 10 - 20 cm ( ostateczna grubość wyjdzie przy wyliczaniu współczynnika " U" )
wg was, ten chudziak to konieczność?
Co to są te rdzenie żelbetowe?
Pod parterówkę to mi śię wydaje, że trochę przesadził.
Ja mam 23cm pod piętrowy.
Pierwszy projekt miałem chudziak, papa i 30cm płyty - zmieniłem projektanta
Daniellos_
07-07-2016, 15:10
@uciu - można bez chudziaka, tylko więcej pracy przy wyrównywaniu podbudowy, aby styro nie klawiszował.
Ja mam 20cm pod parterowy, zbrojenie fi10 na wieńcu i siatce dolnej i górnej płyty. Pierwotnie miały być fi12, bo konstruktor chciał mieć większy dupochron, ale w końcu się ugadało, że 10 będzie wystarczający zapas, ale blisko granicy jak to określił :)
Fakt, że mam lekkie materiały - BK, wiązary kratownicowe itd. no i nie wiem jak u Was jest z tym szkodami górniczymi. Może tak trzeba...
Rdzenie żelbetowe to słupy. W Twoim przypadku łączące płytę z wieńcem. Ja u siebie w projekcie nie mam.
Janek795
07-07-2016, 16:59
Pod parterówkę to mi śię wydaje, że trochę przesadził.
Ja mam 23cm pod piętrowy.
Pierwszy projekt miałem chudziak, papa i 30cm płyty - zmieniłem projektanta
Ale Hajne .. czy też masz dom na szkodach górniczych? Może tu tak po prostu trzeba :) Zwłaszcza jak widzę pręty 16-tki to sama płyta 23cm płyty i tak chyba ok.
Ale Hajne .. czy też masz dom na szkodach górniczych? Może tu tak po prostu trzeba :) Zwłaszcza jak widzę pręty 16-tki to sama płyta 23cm płyty i tak chyba ok.
Mam 1kategorię szkód. Też miałem chudziak i 2x papa - to miała być warstwa poślizgowa dla właściwej płyty wg projektanta...
tak prawde mówiąc obecnie nie mam szkód ale dostałem pismo z urzędu górniczego ze przewidują 3kat po 2020 bo wtedy mają wybierac pode mną.
A co do samego projekto to coś czuje ze mi bunkier projektują bo chciałem wiązary to powiedzieli ze nie bo szkody górnicze i lepiej wieniec połączyć z lanym stropem by usztywnił konstrukcje. I tym samy tania parterówka idzie z kosztami.....w kosmos :-/
Projektant nie płaci....
Jest na forum dziennik Arturo72 płyta na 3 kat. i parterówka poszukaj.
U mnie płyta zalana. Zalet dużo. Wada to taka, że wyszło 4m3 betonu więcej niż z obliczeń.
plusfoto
08-07-2016, 15:18
U mnie płyta zalana. Zalet dużo. Wada to taka, że wyszło 4m3 betonu więcej niż z obliczeń.
To chyba temu co liczył kalkulator szwankuje. Chyba że liczył po 13-tej (starsi będą wiedzieć o co chodzi):D
Janek795
08-07-2016, 16:09
To chyba temu co liczył kalkulator szwankuje. Chyba że liczył po 13-tej (starsi będą wiedzieć o co chodzi):D
Pewnie wyparowało w betoniarni po drodze :D
No nie tu matematyka była prosta.
Co ciekawe pan z pompo betoniarki dobrze ocenił ile może brakować jeszcze betonu po zalaniu najpierw jego betonu (7m3) i następnej betoniarki (9m3) . Następna betoniarka mogła wziąć tylko 10m3 a pan z pompy policzył że powinno jeszcze pójść 11m3. Pozdrowienia dla niego, chyba że faktycznie gdzieś beton wyparował po drodze. Brakujące 1,5m3 (0,5m3 dałem z naddatkiem ) wylałem bezpośrednio z betoniarki bez pompy, bo pan z pompy tak wykombinował że można było podjechać później z betoniarką bezpośrednio pod płytę. Musiał jechać na następną budowę.
Także wyliczenia poszły w las, a kroki pana z pompy dobrze oceniły brakujące ilości betonu.
No nie tu matematyka była prosta.
Co ciekawe pan z pompo betoniarki dobrze ocenił ile może brakować jeszcze betonu po zalaniu najpierw jego betonu (7m3) i następnej betoniarki (9m3) . Następna betoniarka mogła wziąć tylko 10m3 a pan z pompy policzył że powinno jeszcze pójść 11m3. Pozdrowienia dla niego, chyba że faktycznie gdzieś beton wyparował po drodze. Brakujące 1,5m3 (0,5m3 dałem z naddatkiem ) wylałem bezpośrednio z betoniarki bez pompy, bo pan z pompy tak wykombinował że można było podjechać później z betoniarką bezpośrednio pod płytę. Musiał jechać na następną budowę.
Także wyliczenia poszły w las, a kroki pana z pompy dobrze oceniły brakujące ilości betonu.Prostym wytłumaczeniem jest fakt, że pan pompiarz dobrze wiedział ile poszło na ogrodzenie znajomego.
Marcin34_Śl
09-07-2016, 08:41
Moja płyta wylana w czwartek po południu. Prace rozpoczęte w poniedziałek. Jestem mega zadowolony z efektu i szybkości prac.
Dom z poddaszem - powierzchnia płyty 100m 2, płyta 25 cm, zbrojona fi12 co 25 cm pod wzmocnienia na obwodzie i ścianami nośnymi. XPS Synthos 12 cm pod i na bok, opaska z EPS Aqua, drenaż i beton Agilla B30 z pompy. Wanna z XPS i szalunek z drewna. Przepusty Arot 50 i 75 + na wodę PE 63
Koszty materiałów poglądowo dla tych co rozpoczynają i główkują płyta czy ławy:
- beton 28 m3 (wylewałem też stopy pod taras - 7500
- stal 4000
- XPS 5500
- koparka i 120 ton piasku - 3100 (40 cm podbudowy)
- drenaż i kanaliza - 1400
- drewno do szalunku1 m3 - 600
- żwir do drenażu 560 zł (7 ton)
- eps opaska - 1000
- folia 400 zł
- przepusty, dystanse, kleje, inne - 450 zł
- bednarka 300 zł
- zagęszczarka i geolog - 600 zł
W sumie około 25 000 zł + robocizna. Mam płyę 100 m więc wyszło to o czym pisali ludzie na forum, że średni koszt płyty to około 330 m2. Koszt podraża ilość XPS i trudne warunki gruntowe.
Problemy - pierwsze badania zagęszczenia wyszły za słabo i musiałem wypożyczyć zagęszczarkę 300 kg . Musiałem zapłacić za wypożyczenie + drugie badanie które wyszło idealnie.
Dziękuje wszystkim użytkownikom za pomoc, sugestie i wiedzę. Wrzucę więcej fotek jak będzie można (coś szwankuje)
fotohobby
09-07-2016, 08:44
U mnie płyta zalana. Zalet dużo. Wada to taka, że wyszło 4m3 betonu więcej niż z obliczeń.
Jak można pomylić się o 4m3 (jakieś 15%) materiału przy tak nieskomplikowanym elemencie, jak płyta ??
Ano właśnie. Mam jeszcze dwa stropy do wylania więc prawdopodobnie zmienię dostawcę. Tym bardziej że logistyka dostaw też nie najlepsza. A do tego 23% Vat.
Mimo wtopy z betonem to jestem miło zaskoczony kosztami materiałowymi płyty. Marcin_34 podał swój wykaz. Mam bardzo podobną płytę ok 94m2 powierzchni.
Piasku też mi wyszło 120t. Betonu podobnie ;) mimo że miałem betonowaną tylko płytę. XPS 10 cm pod spodem i na boki. Nie mam jeszcze drenażu i opaski przeciw wysadzinom (ale materiał mam bo został mi jeszcze XPS ). Nie mam bednarki wokół budynku.
Koszt materiałów ok. 22628 zł.
Generalnie miałem obawy że wybrałem płytę, ale widzę dużo plusów w stosunku do ław.
Przede wszystkim dla mnie szybkość wykonania, łatwość budowy i nie ma problemów z wodą i pogodą (wystarczy dwa dni dobrej pogody żeby mieć podbudowę pod płytą )
Janek795
09-07-2016, 13:32
Prostym wytłumaczeniem jest fakt, że pan pompiarz dobrze wiedział ile poszło na ogrodzenie znajomego.
10/10 ... Lepiej bym tego nie określił :lol2: Dziś lałem strop gdzie liczyłem podciągi, płyty, obniżane wieńce, balkony- więc jest gdzie się ciut pomylić. Z zapasem (około 0,8 kubika) wyszło mi 32m3 - i dokładnie ów zapas poszedł na podjazd. 4m3 to kosmos...
Darkat szukaj innego... nawet ze względu na ten Vat! Zawsze tysiak-dwa w kieszeni. U mnie np. w betoniarni biorą skan PB i to im starcza aby robić jako usługę na 8%. Sa i tacy co są skorzy zrobić bez ale kto wie czy wiozą wtedy B25 :p FV to FV
Daniellos_
09-07-2016, 17:41
Mam w projekcie opaskę przeciw wysadzinową o grubości 10cm jak widać na foto360533
A u innych widzę, ze mają opaskę krótszą 50cm, cieńszą np 5cm i układaną pod różnymi kątami. Czyli jak widać szkół jest kilka.
O samych opaskach jest niewiele info w sieci. Są jakieś zalecenia . W jakiej formie najlepiej spełni swoje zadanie?
I jeszcze z jakiego styro macie opaski? Tego w projekcie już mi nie napisali.
Marcin34_Śl
09-07-2016, 20:11
Beton, z tym 8% i 23% to są jaja, bo wszystko zależy od interpretacji Urzedu SKarbowego i jedni robią na 8 a inni na 23 %. Polska to jednak dziki kraj :)
W sumie około 25 000 zł + robocizna. Mam płyę 100 m więc wyszło to o czym pisali ludzie na forum, że średni koszt płyty to około 330 m2. Koszt podraża ilość XPS i trudne warunki gruntowe.
Problemy - pierwsze badania zagęszczenia wyszły za słabo i musiałem wypożyczyć zagęszczarkę 300 kg . Musiałem zapłacić za wypożyczenie + drugie badanie które wyszło idealnie.
Dziękuje wszystkim użytkownikom za pomoc, sugestie i wiedzę. Wrzucę więcej fotek jak będzie można (coś szwankuje)
U mnie koszt podobny za m2, ale wszystko robiła ekipa http://brinkmann.com.pl/ , ja nie musiałem się martwić o zagęszczarki, koparki, itp. i cała płyta jest na XPS BASF, z drenażem, rozwiązany problemem przemarzania. Czasem lepiej skorzystać z usług sprawdzonej firmy.
U mnie koszt podobny za m2, ale wszystko robiła ekipa http://brinkmann.com.pl/ , .
Tyle, że Marcin34_Śl buduje na górnym śląsku a więc są lub będą szkody górnicze a z tego co pytałem w Brinkmanie: "W terenach oznaczonych jako zagrożone szkodami górniczymi nie realizujemy budów. Regularnie rezygnujemy". Kwestia zastosowanego zbrojenia - tradycyjne jest droższe niż rozproszone i są problemy z akceptacją zbrojenia rozproszonego prze kopalnie , gdyby " coś" poszło nie tak :-)
budowlany_laik
11-07-2016, 09:12
Daniellos_, też mam z płyt 100 cm, grubości 10 cm. Układaliśmy sami, pod mniejszym niż masz kątem. Co się martwisz? Masz projekt, rób zgodnie z nim.
mark1331
13-07-2016, 22:58
Jak można pomylić się o 4m3 (jakieś 15%) materiału przy tak nieskomplikowanym elemencie, jak płyta ??
witam mam pytanie dostałem projekt mojej płyty, konstruktor założył 30cm betonu ale w tym mam 6ton stali .
dom z pełnym piętrem, silka 24cm.
warunki geologiczne ok piasek, brak szkód górniczych
witam mam pytanie dostałem projekt mojej płyty, konstruktor założył 30cm betonu ale w tym mam 6ton stali .
dom z pełnym piętrem, silka 24cm.
warunki geologiczne ok piasek, brak szkód górniczych
Ale nie widać tu znaku zapytania, gdzie jest to pytanie ?
Janek795
14-07-2016, 07:06
witam mam pytanie dostałem projekt mojej płyty, konstruktor założył 30cm betonu ale w tym mam 6ton stali .
dom z pełnym piętrem, silka 24cm.
warunki geologiczne ok piasek, brak szkód górniczych
Niezły bunkier. Nie kojarzę kto tu ma płytę z pełnym piętrem ale ktoś może się wypowie. Wiadomo ze trochę większe obciążenie ale 30cm i 6 ton stali... sporo. Stropy to dwa monolity?
Projekt zamienny to max 1500 zł a kilka cm betonu mniej i np zbędne z 2 tony stali to się zwróci ze sporą nawiązką. Może warto komuś nawet dać to do przeliczenia za kilka stówek przed samą zmianą projektu. Wyślij nawet do wglądu projekt do pana Sochy to ci pewnie z palca za free odpisze czy się da czy nie.
Marcin34_Śl
14-07-2016, 07:49
Te 6 ton stali to jakaś abstrakcja wg Mnie. U Mnie wyszło 1,7 tony na 100 m2 (siatka z fi 12 co 25 cm i wzmocnienia pod ścianami).
Jaka powierzchnia zabudowy?
wczoraj u sąsiada lali płyte - dom 15 x 9,3m z poddaszem użytkowym
4,5t stali...10cm chudziaka...32cm płyta (weszło 50m3 betonu)...na płyte ma być 4warstwy pustaków fundamentowych i na nich wieniec - wtedy wyjdą z ziemi. O dziwo nie dali zadego ocieplenia - firma mówiła ze po co ociepli się po bokach jak tradycyjny fundament.
i tak się zastanawiam bp u mnie (zaraz za płotem) ma być 10cm chudziaka, 12cm XPS i płyta 25cm - jak widać co projektant to inna wizja
Marcin34_Śl
14-07-2016, 08:28
ciekawa ta płyta u sąsiada:)
Wg MNie te mega zbrojone płyty, o grubości 30 cm i więcej (bunkry) robią konstruktorzy, które mają małe doświadczenie i na płytach się nie znają. A jak się nie znam i nie mam pewności to dla bezpieczeństwa dorzucę kilka ton stali i kilka cm betonu itp.
Ja robiłem dwa projekty indywidualne, w pierwszym konstruktor dał mi 30 cm, do tego dwie stopy fundamentowe..kosmos.
W drugim projekcie płyta już normalna:)
mark1331
14-07-2016, 17:51
Niezły bunkier. Nie kojarzę kto tu ma płytę z pełnym piętrem ale ktoś może się wypowie. Wiadomo ze trochę większe obciążenie ale 30cm i 6 ton stali... sporo. Stropy to dwa monolity?
Projekt zamienny to max 1500 zł a kilka cm betonu mniej i np zbędne z 2 tony stali to się zwróci ze sporą nawiązką. Może warto komuś nawet dać to do przeliczenia za kilka stówek przed samą zmianą projektu. Wyślij nawet do wglądu projekt do pana Sochy to ci pewnie z palca za free odpisze czy się da czy nie.
Witam tak stropy to dwa monolity.Dom jest parterowy tylko na środku jest pełne pietro 60m2.
Moje pytanie czy to jest norma z tą stalą bo jak dla mnie to dużo. Jak czytam posty to nikt nie ma takiego tonażu przy 100m2 płyty.
Jak znajdę Pana Sochę?
mark1331
14-07-2016, 17:56
Te 6 ton stali to jakaś abstrakcja wg Mnie. U Mnie wyszło 1,7 tony na 100 m2 (siatka z fi 12 co 25 cm i wzmocnienia pod ścianami).
Jaka powierzchnia zabudowy?
135m2
Janek795
14-07-2016, 18:22
Witam tak stropy to dwa monolity.Dom jest parterowy tylko na środku jest pełne pietro 60m2.
Moje pytanie czy to jest norma z tą stalą bo jak dla mnie to dużo. Jak czytam posty to nikt nie ma takiego tonażu przy 100m2 płyty.
Jak znajdę Pana Sochę?
Wpisz w google Wojciech Socha St-Projekt bo ta płyta to chyba pod pas startowy :) Jeszcze jak piszesz, że pełne piętro tylko na części domu to już w ogóle chyba poniosło konstruktora...
mark1331
14-07-2016, 18:31
Witam tak stropy to dwa monolity.Dom jest parterowy tylko na środku jest pełne pietro 60m2.
Moje pytanie czy to jest norma z tą stalą bo jak dla mnie to dużo. Jak czytam posty to nikt nie ma takiego tonażu przy 100m2 płyty.
Jak znajdę Pana Sochę?
ok mam Pana Sochę
Janek795
17-07-2016, 13:19
Jak rozwiązaliście problem wjazdu do garażu, z wystającym sporym kawałkiem płyty. U mnie to aż 5m :/
Dla bramy segmentowej znalazłem tylko rozwiązanie u Hormanna (montowana z licem ściany/zamykanie na końcówkę płyty/XPS a nie za otworem). Ale interesuje mnie głownie sprawa samego XPS-u. Co na wierzch dawaliście. XPS co jak co się ugnie pod samochodem. Gdzieś tu widziałem kogoś foty ale nie mogę tego znaleźć. Wydawało mi się, że kładł na to gres, co mi się trochę w głowie nie mieści (właśnie z powodu ów elastyczność) ??
Może XPS700 :???:
Ja mam bramę w licu, montaż zbyt skomplikowany nie jest. A na xps przyklejone płytki. Radzę przed przyklejeniem płytek zakołkować xps do płyty i zrobić 2x klej z siatką, i dopiero kleić płytki.
Janek795
18-07-2016, 12:17
Ja mam bramę w licu, montaż zbyt skomplikowany nie jest. A na xps przyklejone płytki. Radzę przed przyklejeniem płytek zakołkować xps do płyty i zrobić 2x klej z siatką, i dopiero kleić płytki.
Tak, będę miał montowaną bramę na równo ze ścianą... ale naprawdę nic się nie dzieje z płytkami danymi na taki XPS? To było by najlepsze rozwiązanie :)
czy pomiędzy płytą a ścianą musi być jakaś izolacja pozioma. U mnie będzie papa termozgrzewalna, ale nie wiem czy nie przesadzam
mark1331
18-07-2016, 13:28
Wpisz w google Wojciech Socha St-Projekt bo ta płyta to chyba pod pas startowy :) Jeszcze jak piszesz, że pełne piętro tylko na części domu to już w ogóle chyba poniosło konstruktora...
Witam rozmawiałem i faktycznie masz rację konstruktora poniosło.
Pan Socha spisał się na 5+
Dziękuje
Tak, będę miał montowaną bramę na równo ze ścianą... ale naprawdę nic się nie dzieje z płytkami danymi na taki XPS? To było by najlepsze rozwiązanie :)
Po pół roku odpadła jedna płytka w całości bez kleju, przykleiłem na nowo... Jak coś się będzie więcej dziać na pewno napiszę.
Janek795
18-07-2016, 19:28
Witam rozmawiałem i faktycznie masz rację konstruktora poniosło.
Pan Socha spisał się na 5+
Dziękuje
A z ciekawości ile jesteś do przodu centymetrów i ton stali ... dla potomnych aby wiedzieli, że warto czasem komuś dać do przejrzenia :)
mark1331
19-07-2016, 17:46
A z ciekawości ile jesteś do przodu centymetrów i ton stali ... dla potomnych aby wiedzieli, że warto czasem komuś dać do przejrzenia :)
Robię ławy i tyle jestem do przodu.
Dziękuje za pomoc.
Ja mam bramę w licu, montaż zbyt skomplikowany nie jest. A na xps przyklejone płytki. Radzę przed przyklejeniem płytek zakołkować xps do płyty i zrobić 2x klej z siatką, i dopiero kleić płytki.
Masz wylewkę w garażu? Ja będę miał, ale wylewkarze coś nie chcą się tykać wylewki do lica ściany przy wjeździe do garażu. Chcą kończyć po wewnętrznej części ściany wjazdowej. Rozwiązanie wjazdu do garażu lekko spędza mi sen z powiek :) Płyta na 10 XPS, a na płycie będzie w garażu jeszcze ok 10-15 cm styro.
Masz wylewkę w garażu? Ja będę miał, ale wylewkarze coś nie chcą się tykać wylewki do lica ściany przy wjeździe do garażu. Chcą kończyć po wewnętrznej części ściany wjazdowej. Rozwiązanie wjazdu do garażu lekko spędza mi sen z powiek :) Płyta na 10 XPS, a na płycie będzie w garażu jeszcze ok 10-15 cm styro.
Nie mam, a po co ci ta dodatkowa warstwa styro i wylewka w garażu?
Niech robią do lica i nie marudzą, jak ma pęknąć to pęknie...
Muszę w tym tygodniu uporządkować ziemie od frontowej strony domu. zastanawiam się jak ugryźć temat opaski przeciwwysadzeniowej i chodnika nad nią.
Mam wzdłuż domu zaprojektowany chodnik, który docelowo będzie prowadził do garażu. Opaska przecwwysadzeniowa bedzie około 40cm pod poziomem gruntu - w takim wypadku gdy wejde tam z tłuczniem pod kostke brukową, to wszystko poniszczę jeżdżąc zagęszczarką... co w takim wypadku zrobić?
w załączeniu zdjęcie.
pozdrawiam362197
Janek795
25-07-2016, 06:22
Muszę w tym tygodniu uporządkować ziemie od frontowej strony domu. zastanawiam się jak ugryźć temat opaski przeciwwysadzeniowej i chodnika nad nią.
Mam wzdłuż domu zaprojektowany chodnik, który docelowo będzie prowadził do garażu. Opaska przecwwysadzeniowa bedzie około 40cm pod poziomem gruntu - w takim wypadku gdy wejde tam z tłuczniem pod kostke brukową, to wszystko poniszczę jeżdżąc zagęszczarką... co w takim wypadku zrobić?
w załączeniu zdjęcie.
pozdrawiam362197
Może wrzucenie najpierw z 15-20cm piachu a dopiero na to tłucznia?
kaszpir007
25-07-2016, 12:23
Dziś dowiedziałem się jak wygląda projekt mojej płyty fundamentowej. Dom będzie zbudowany z Silikatu N24 , dach z dachówki.
Dom parterowy.
Wewnątrz mury też z silikatów. Warunki glebowe uważam że bardzo dobre (po 20cm humusy jest czysciutki piasek).
Tereny suche jest pieprz ...
Wyliczono mi siatki z prętu fi12 co 25cm , i 25cm wylewkę z betonu B25.
Zmniejszono mi grubośc ocieplenia z 20cm na 15 i zmniejszono mi grubośc opaski z 18cm na 15cm ...
Trochę się zdziwiłem , bo wygląda mi to na pancerną płytę , czy może raczej "standard" ???
Daniellos_
25-07-2016, 12:43
Zmniejszono mi grubośc ocieplenia z 20cm na 15
Konstruktor miesza Ci przy grubości grubości izolacji?
A w temacie: mi wyliczyli płytę 20cm i zrojenie dolne fi10 co 25cm i górne fi10 co 29cm. Do tego opaska metr szerokości. Podłoże to gleba gliniasta.
Może wrzucenie najpierw z 15-20cm piachu a dopiero na to tłucznia?
Innej opcji nie ma.. ale zastanawiam się, czy nie rezygnuje się w takim wypadku całkowice z opaski..
kaszpir007
25-07-2016, 13:59
Konstruktor miesza Ci przy grubości grubości izolacji?
A w temacie: mi wyliczyli płytę 20cm i zrojenie dolne fi10 co 25cm i górne fi10 co 29cm. Do tego opaska metr szerokości. Podłoże to gleba gliniasta.
Ja projektu nie widziałem jeszcze , dowiedziałem się to teleofnicznie. Sądzę że górne i dolne zbrojenie takie same.
Jak dla mnie na 100% zbyt przesadzone ...
Mam projekt płyty dewelopera który buduje blisko mnie i on buduje na gazobetonie , ale u niego pyta na 20cm grubości i , jest z prętów 8mm co 15cm ...
Tyle że deweloper to już przegina bo daje 20cm styro ale EPS100 ;)
Myślę że ich projekt płyty jest delikatnie mówiąc na styk ..
Ale mój ????
Marcin34_Śl
25-07-2016, 17:04
Kaszpir,
siatka z fi 12 co 25 cm występuje dosyć często, ja miałem taką płytę + wzmocnienie pod nośnymi. Grubość również 25 cm ale z B30.
Ja mam ścianę z Porothermu 25 cm, gdzie m2 ściany waży około 200 kg. M2 z Silki prawie dwa razy tyle.
Wydaje mi się, że to normalna płyta jak na SIlkę 24
To dla porównania moja płyta to 25 cm grubości, beton B25, dolne i górne zbrojenie fi 8 . Ogólnie zbrojenie dla mojej płyty o powierzchni 94m2 wyszło 1274 kg.
Ściany z porothermu 25 cm , a do tego jeszcze dwa monolityczne stropy są.
Jedyną fanaberią jaką zauważyłem to że ściany nie są zlicowane z krawędzią płyty ale może to i lepiej. No i usunąłem chudziaka z pod płyty.
kaszpir007
25-07-2016, 22:05
To dla porównania moja płyta to 25 cm grubości, beton B25, dolne i górne zbrojenie fi 8 . Ogólnie zbrojenie dla mojej płyty o powierzchni 94m2 wyszło 1274 kg.
Ściany z porothermu 25 cm , a do tego jeszcze dwa monolityczne stropy są.
Jedyną fanaberią jaką zauważyłem to że ściany nie są zlicowane z krawędzią płyty ale może to i lepiej. No i usunąłem chudziaka z pod płyty.
To ładnie ...
U mnie powierzchnia użytkowa to 107m2 , ale powierzchnia płyty to około 136m2 a powierzchnia zabudowy 146m2.
U mnie wyliczyłem że 1 siatka ma wagę 1 tony , ale będzie więcej bo policzyłem siatkę na całości a wiadomo będzie składać sie jak już z kilku siatek ...
Czyli 2 same siatki to 2 tony stali + zapewne to co pójdzie na zakładki i inne "dodatki" , więc sądzę że zapewne z 2,5 tony się uzbiera :(
Na razie gdybym , bo projektu nie widziałem ...
Oczywiście wolałbym "lżejszą" płytę bo tona stali to 2700zł za tonę , a sądzę że moja płyta jest zapewne solidna ...
Ale z drugiej strony wychodzi około 15kg stali na m2 , więc chyba tragedii nie ma , ale więcej będę wiedział jak zobacze projekt ...
Choć szkoda , bo myślałem że uda się zrobić na fi8 i na 20cm betonu , ale z drugiej strony szkoda by było aby kiedyś się okazało że ten fundament jest trochę za słaby , bo jednak fundament to podstawa , tyle że wiele "konstruktorów" sądzę że lubią dać duuuży zapas "w razie czego" ...
Oni nie płacą za beton i stal ....
to i ja informacyjnie (świeży projekt)
płyta 150m2 - domek parterowy ze ze stropem monolitycznym, ściany wewnętrzne w tym nośne z silki, zewnątrz bk.
Grubość 23 cm c25/30, zbrojenie drut 10mm oczko 15 cm, góra i dół, bez udziwnień i wzmocnień. Pod nośnymi tylko 8mm w kształcie U
i się zastanawiałem czy nie za mało - ale widzę że chyba jest nawet dość bogato :)
to i ja informacyjnie (świeży projekt)
płyta 150m2 - domek parterowy ze ze stropem monolitycznym, ściany wewnętrzne w tym nośne z silki, zewnątrz bk.
Grubość 23 cm c25/30, zbrojenie drut 10mm oczko 15 cm, góra i dół, bez udziwnień i wzmocnień. Pod nośnymi tylko 8mm w kształcie U
i się zastanawiałem czy nie za mało - ale widzę że chyba jest nawet dość bogato :)
ja tak mam na III kat. szkód górniczych, jedyna różnica to strop drewniany.
fotohobby
26-07-2016, 13:31
To ładnie ...
U mnie powierzchnia użytkowa to 107m2 , ale powierzchnia płyty to około 136m2 a powierzchnia zabudowy 146m2.
U mnie wyliczyłem że 1 siatka ma wagę 1 tony , ale będzie więcej bo policzyłem siatkę na całości a wiadomo będzie składać sie jak już z kilku siatek ...
Czyli 2 same siatki to 2 tony stali + zapewne to co pójdzie na zakładki i inne "dodatki" , więc sądzę że zapewne z 2,5 tony się uzbiera :(
Na razie gdybym , bo projektu nie widziałem ...
Oczywiście wolałbym "lżejszą" płytę bo tona stali to 2700zł za tonę , a sądzę że moja płyta jest zapewne solidna ...
Ale z drugiej strony wychodzi około 15kg stali na m2 , więc chyba tragedii nie ma , ale więcej będę wiedział jak zobacze projekt ...
Choć szkoda , bo myślałem że uda się zrobić na fi8 i na 20cm betonu , ale z drugiej strony szkoda by było aby kiedyś się okazało że ten fundament jest trochę za słaby , bo jednak fundament to podstawa , tyle że wiele "konstruktorów" sądzę że lubią dać duuuży zapas "w razie czego" ...
Oni nie płacą za beton i stal ....
U mnie dla płyty o powierzchni 136m2 zostało zaprojektowane 2,8t stali i grubość płyty 20cm.
Ściany z silikatu 18cm, ale pełnego, ktory ważny niemal tyle, co N24.
Wiązary.
Ściany nośne tylko zewnętrzne, tam płyta była dozbrajania.
Nie ukrywam, że po zazbrojeniu wyglądało to trochę przerażajaco :)
Sadze, że projektant pozostawił sobie spory margines bezpieczeństwa...
https://lh3.googleusercontent.com/-mNV5ZBgj6Go/UW1tl5jt6wI/AAAAAAAAAjA/ylamLsBdokgMZII3pfZZxGMgomRXKw57ACCo/s850/image.jpg
kaszpir007
27-07-2016, 18:20
Panowie pomóżcie...
Moja płyta będzie wykonana z prętów fi12 (siatka 25cm x 25cm). (2 siatki).
Płytę jak i budowę domu do SSO będzie robiła jedna firma.
Na początku myślałem aby zamówić gotowe siatki aby robotnicy mieli miej roboty , ale szczerze mówiąc nie wiem o ile takie gotowe siatki (czyli wykonane na zamówienie według opisu) są droższe od ceny samych prętów ?
Ile kosztuje taki komfort więcej ?
Pytam bo znalazłem w promocji w dobrej cenie pręty fi12 ...
Tyle że chyba nie robią oni siatek ...
Płyta będzie miała wymiar około 18m x 8m , więc przy "oczku" 25cmx25cm sporo będzie łączeń ...
Czy jak się wiąże ręcznie pręty to co który połącznie prętów się robi , bo raczej wątpie aby ktoś łączył wszystkie połączenia ...
Jak to u Was było ? Kupowaliście pręty i fachowcy "skręcali" czy zamawialiście "gotowe siatki" ?
Dzięki i czekam ...
Marcin34_Śl
28-07-2016, 08:10
Nie ma gotowych siatek fi12 25 cm,
skręcania tylko zostało.
Daniellos_
28-07-2016, 08:22
raczej wątpie aby ktoś łączył wszystkie połączenia ...
Pod ścianami i na krawędziach wiążesz każde, a na całej poweżchni płyty na mijankę czyli w szachownicę.
Tak jak u Kubusa:
http://samobudowa.pl/foto/6zbrojenie2.jpg
kaszpir007
28-07-2016, 08:24
Czyli co ?
Nie da się zamówić "gotowej" siatki pod dany wymiar i z tak grubego pręta fi12 ?
Choć może "gotowej" to źle powiedziane , bo chodziło mi o zamówienie indywidualne , bo ie jest to "typowa" zapewne siatka więc jak już to na zamówienie ...
Tylko czy takie coś "się robi" i czy wychodzi to dużo drożej niż zamwówienie samych prętów?
Marcin34_Śl
28-07-2016, 09:15
kaszpir, są gotowe siatki z fi 10 o wymiarach 5m x 2,15m. Policz Sobie na tym przykładzie ile wychodzi drożej. Ja liczyłem i wychodziło coś 30% (jak pamiętam)
kaszpir007
28-07-2016, 12:24
Ok.
No cóż zapewne wykonawca się nie ucieszy , ale z drugiej strony za darmo nie robi i zapewne mógł się z tym liczyć ...
Choć wiadomo każda firma woli jak najmniej się narobić ...
Jeszcze pytanie.
Płyta będzie miała wymiary 18x8 (okolo).
Pręty mają 12m długości.
Czy pręty można "sztukować" i łączyć w zbrojeniu aby nie było "odrzutów" ?
Najprościej było by kupić mi pręty 12m , w takiej ilości jak potrzeba (metrowo) i niech wykonawca dzieli i kombinuje ...
Nie ukrywam że nie chciałbym "odrzutów" albo aby było ich najmniej , bo to wszystko kosztuje i to nie mało ;)
Marcin34_Śl
28-07-2016, 13:22
Pręty są tylko 12m, wykonawcy Sobie poradzą nie martw się.
odrzuty zawsze się pojawią, ale na pewno się to zagospodaruje (podciągi, ścianka kolankowa, schody itp)
Odnośnie stali - ja kupiłem od razu na cały dom przy dobrym rabacie i zapłacie z góry.
można kupić stal ciętą na wymiar. Jest droższa, ale nie zostaje odpadów. Natomiast odpadami się nie przejmuj. Podczas budowy domu, wszystkie odpady z fi12 się przydadzą :)
Cena stali już znacznie spadła. Wygląda na to, że to była kolejna spekulacja. W tej chwili, stal spokojnie można kupić poniżej 1900zł/tonę. Gotowej siatki z prętów fi12 byś nie uniósł. Zbyt duży ciężar. Ale ekipa spokojnie pokręci na miejscu. Siatkę z prętów fi12, się kręci bardzo miło. Pręt sztywny, i fajnie się układa. O wiele lepiej i szybciej idzie, niż z prętów fi8.
A płyta nie jest szczególnie przesadzona. Grubość 25cm, oraz zbrojenie z prętów fi12 co 25cm, to całkiem normalna konstrukcja. Oczywiście, wszystko mówimy "na oko". To konstruktor posiada obliczenia i on bierze odpowiedzialność.
Witam.
Jak zabezpieczacie XPS-a na bokach płyty?
Siatka+klej to chyba żadne zabezpieczenie...Tym bardziej,że u mnie nie będzie tego widać.najchętniej wywinąłbym folię z izolacji płyty ,która teraz jest wywinięta na cokole z XPS-a i połączyłbym z dalszą częścią ocieplenia ściany.Problem jest tylko z ewentualnymi gryzoniami.Jak nie ma listwy startowej do styro (30cm styro opiera się na 20cm XPS-a cokołu płyty) może byc problem z gryzoniami.Można by było wkleić jakąś cienką stalową siatkę na przekładkę...
Ale gdyby zostawić niezabezpieczony XPS na cokole płyty razem z wywiniętą folią i wysypać opaskę 20-25cm kamienia drenarskiego?
Panie vega,jak standardowo wykańczany jest ten element płyty?
Pozdrawiam i dziękuję.
Witam.
Jak zabezpieczacie XPS-a na bokach płyty?
Siatka+klej to chyba żadne zabezpieczenie...Tym bardziej,że u mnie nie będzie tego widać.najchętniej wywinąłbym folię z izolacji płyty ,która teraz jest wywinięta na cokole z XPS-a i połączyłbym z dalszą częścią ocieplenia ściany.Problem jest tylko z ewentualnymi gryzoniami.Jak nie ma listwy startowej do styro (30cm styro opiera się na 20cm XPS-a cokołu płyty) może byc problem z gryzoniami.Można by było wkleić jakąś cienką stalową siatkę na przekładkę...
Ale gdyby zostawić niezabezpieczony XPS na cokole płyty razem z wywiniętą folią i wysypać opaskę 20-25cm kamienia drenarskiego?
Panie vega,jak standardowo wykańczany jest ten element płyty?
Pozdrawiam i dziękuję.
Najlepiej płytami stalowymi, ołowiane też będą dobre.
Temat poruszany już po raz kolejny, przed czym chcesz ten XPS zabezpieczyć ? Wodą, gryzoniami, plagami egipskimi ?
U mnie mam XPS zabezpieczony tą samą folią, która jest pod płytą ( korzenie roślin ślizgają się na folii ale jej nie zniszczą ) i dodatkowo obsypane piachem używanym jako podbudowa płyty.
Najlepiej płytami stalowymi, ołowiane też będą dobre.
Temat poruszany już po raz kolejny, przed czym chcesz ten XPS zabezpieczyć ? Wodą, gryzoniami, plagami egipskimi ?
:D
Chciałem się tylko upewnić,że odkopywanie boków płyty do opaski wysadzinowej ,zdjęcie folii,potem siatka i klej to zbędny zabieg.Choć większość chyba tak właśnie robi,a nawet dokleja XPS-a aby stworzyć właściwy,odróżniający się cokół :)
U mnie mam XPS zabezpieczony tą samą folią, która jest pod płytą ( korzenie roślin ślizgają się na folii ale jej nie zniszczą ) i dodatkowo obsypane piachem używanym jako podbudowa płyty.
I tak własnie chciałbym to zostawić-tym bardziej że wszystko będzie obsypane otoczakami-aż do wysokości elewacji z płytki klinkierowej.
Dzięki.
Antymateria
07-08-2016, 10:23
Poradźcie proszę w kwestii obsypania płyty ziemią lub innym materiałem.
Obsypka płyty 1m z piasku grubego. Boki obłożone zielonym styropianem. Teren gliniasty z delikatnym spadkiem. Drenaż francuski pod płytą.
Przez wybieranie ziemi i 1m obsypki mam pewnego rodzaju fosę wokół domu. Chciałbym tę fosę zasypać do wysokości styropianu.
Wykonawca doradzał ułożenie geowłókniny (jako izolacji ziemi od piasku) i zasypanie wierzchniówką.
Pytanie 1. Czy boki płyty należy jeszcze w jakiś sposób zabezpieczyć np. folią kubełkową?
Pytanie 2. Czy nie lepiej obsypać dom gliną, która nie przepuści wody i zmusi wodę do "opłynięcia" domu bokami? Zakładamy, że mamy naturalny spadek i ujście dla tej wody. W przypadku materiału przepuszczalnego (wierzchniówka/piasek) woda będzie wchodziła pod płytę. Chciałbym tego uniknąć.
363419
Janek795
10-08-2016, 13:39
Poradźcie proszę w kwestii obsypania płyty ziemią lub innym materiałem.
Obsypka płyty 1m z piasku grubego. Boki obłożone zielonym styropianem. Teren gliniasty z delikatnym spadkiem. Drenaż francuski pod płytą.
Przez wybieranie ziemi i 1m obsypki mam pewnego rodzaju fosę wokół domu. Chciałbym tę fosę zasypać do wysokości styropianu.
Wykonawca doradzał ułożenie geowłókniny (jako izolacji ziemi od piasku) i zasypanie wierzchniówką.
Pytanie 1. Czy boki płyty należy jeszcze w jakiś sposób zabezpieczyć np. folią kubełkową?
Pytanie 2. Czy nie lepiej obsypać dom gliną, która nie przepuści wody i zmusi wodę do "opłynięcia" domu bokami? Zakładamy, że mamy naturalny spadek i ujście dla tej wody. W przypadku materiału przepuszczalnego (wierzchniówka/piasek) woda będzie wchodziła pod płytę. Chciałbym tego uniknąć.
363419
To co pokazujesz to dość płytko, a glina to wysadzina. Tu powinieneś położyć opaskę i ją zasypać czym chcesz. Na jej krawędzi najlepiej drenaż opasowy i masz pewność, że pod płytę ci nie będzie nic wchodziło a i szybko osuszało co trzeba dookoła. Jak chcesz sypać piach czy co tam chcesz na glinę to tak jak Ci radzono geowłóknina koniecznie. Inaczej wszystko utonie z czasem i się wymiesza. Glina nie, że nie przepuszcza wody w ogóle tylko robi to bardzo bardzo wolno a co z niej się robi to wiadomo :) Ja w koło będę też zasypywał czymś bardziej przepuszczalnym na opaskę i do drenażu aby przy ścianach nie siedziała woda.
Mam taki projekt płyty na 3 kat szkód górniczych:
25cm zagęszczony pasek ze źwirem
2x15cm chudziak
15cm styropian EPS 035
2X FOLIA
20cm płyta fi10 20/20 (wokół płyty wieniec i po ścianami (stąd podwójny chudziak)
8cm XPS
7cm wylewka
co o tym myślicie?
Nie lepiej zamienić EPS na XPS?
Dom parterowy, strop monolit
363986
Pozdrawiam
Marcin34_Śl
10-08-2016, 17:41
EPS na pewno mu się pomyliło z XPS! Pod płytą XPS.
Nie wie po co chudziak 2x15 cm? To w dwóch oddzielnych warstwach? Można kłasć 30 cm chudziaka bez żadnego zbrojenia...?? Nie znam się
miloszenko
10-08-2016, 19:14
Pytanie takie: czy można układać styropian brzegowy (ten tworzący cokół) na styropianie tworzącym izolację pod płytą? Ciągle mi chodzi po głowie uproszczenie układania tego cokołu, gdyby ten styropian przykleić na styropianem płyty byłoby szybko i skutecznie...
Arturo72
10-08-2016, 19:32
EPS na pewno mu się pomyliło z XPS! Pod płytą XPS.
Nie koniecznie,u mnie EPS200 pod płytą spełniał założenia konrtruktorskie.
Również na 3 kategorii.
W pierwotnej wersji miałem mieć też chudziaka ale z tego konstruktor ostatecznie zrezygnował na poczet "twardszej" podbudowy.
Marcin34_Śl
10-08-2016, 19:38
JA tak robiłem, ale był szalunek z desek dodatkowo
Nie wie po co chudziak 2x15 cm? To w dwóch oddzielnych warstwach?
wokół płyty ma być wieniec grubszy niż płyta - zobacz przekrój, wszystko się wyjaśni.
https://t.iplsc.com/-/0005SLO6JD80EXM8-C322-F4.jpg
Nie chcą mi zrezygnować z tego chudziaka a ja twierdze ze projektują bunkier...
Arturo72
10-08-2016, 20:14
wokół płyty ma być wieniec grubszy niż płyta - zobacz przekrój, wszystko się wyjaśni.
https://t.iplsc.com/-/0005SLO6JD80EXM8-C322-F4.jpg
Nie chcą mi zrezygnować z tego chudziaka a ja twierdze ze projektują bunkier...
Konstrukcja płyty taka jak u mnie.
Zgodzą się na brak chudziaka tylko użyj argumentów ;)
Czyli podbudbudbudowa z odpowiedniego kruszywa odpowiednio zageszczona.
przesłali mi nową wersje płyty:
Na pytanie po co tam 40cm piachu na płycie napisali: dodatkową warstwę zagęszczonej podsypki to doradził konstruktor ponieważ płyta powinna być poniżej poziomu terenu.
Poza tym czekam na info dlaczego chudziak jest na XPS a nie odwrotnie....
364286
Arturo72
12-08-2016, 09:49
Masakra :D
Masakra :D
napisałem ze nie godze się na taką płyte. Ze chudziak ma być pod XPS i ze nie chce tej pół metrowej warstwy piasku - zobaczymy jaka bedzie odpowiedz. Jak nie to trudno, trzeba bedzie wziać kogoś do przeprojektowania tej płyty. Wyjdzie na to ze bede miał płyt na takiej głębokości jakbym miał zwykłe ławy. Aha na podłogówke w płycie tez sie nie chcą zgodzić...
Marcin34_Śl
12-08-2016, 10:26
Uciu, dramatyczna ta płyta, jak będą dalej takie cuda wymyślać to zrób u innego konstruktora projekt zamienny... takich cudów to tutaj jeszcze nie było, żeby XPS, chudziak, płyta, 40 cm piasku, styropian, wylewka...
Arturo72
12-08-2016, 10:35
Uciu, dramatyczna ta płyta, jak będą dalej takie cuda wymyślać to zrób u innego konstruktora projekt zamienny... takich cudów to tutaj jeszcze nie było, żeby XPS, chudziak, płyta, 40 cm piasku, styropian, wylewka...
Były,były takie cuda,u mnie nawet ;)
364293
364294
Aż powstała docelowa płyta:
364295
i po 30 minutach mam nowy projekt:
364301
Chyba to bedzie dobrze zaprojektowane... w końcu mam 3 kat szkód górniczych
Marcin34_Śl
12-08-2016, 11:46
Teraz ok,
chudy beton chcesz zostawisz? Zawsze można zrobić warstwę z kruszywa zagęszczoną itp
Jeszcze się zastanów nad grubością styropianu. Ja ostatecznie dałem pod płytę 12 CM XPS a na płytę dam 10-12 EPS. XPS w jednym kawałku jest max 12 cm, później możesz kupić 2 razy po 7cm lub 8 cm
Teraz ok,
chudy beton chcesz zostawisz? Zawsze można zrobić warstwę z kruszywa zagęszczoną itp
Jeszcze się zastanów nad grubością styropianu. Ja ostatecznie dałem pod płytę 12 CM XPS a na płytę dam 10-12 EPS. XPS w jednym kawałku jest max 12 cm, później możesz kupić 2 razy po 7cm lub 8 cm
Chudzika zostawie - to tylko 10cm (3 ryś zł) a ładnie bedzie się układało XPSa, Co do grubości XPSa - chce dać 2 warstwy cieńszego na mijankę niż jedną grubą.
Czy ktoś może się podzielić doświadczeniami z układaniem XPS na chudziaku?
Czy według Was kolejność: ułożenie "dna", ułożenie zbrojenia, przyklejenie/ułożenie boków jest dobrym rozwiązaniem?
Czy zakłady folii pod styrodurem warto czymś skleić? Jeśli tak, to czym?
http://images78.fotosik.pl/824/690250a9abc2878dmed.jpg
Kasieńka i Piotr
17-08-2016, 19:19
Czy ktoś może się podzielić doświadczeniami z układaniem XPS na chudziaku?
Czy według Was kolejność: ułożenie "dna", ułożenie zbrojenia, przyklejenie/ułożenie boków jest dobrym rozwiązaniem?
Czy zakłady folii pod styrodurem warto czymś skleić? Jeśli tak, to czym?
http://images78.fotosik.pl/824/690250a9abc2878dmed.jpg
XPS czy styrodur ?.Nie rozumiem. Chyba, że masz to i to.
Arturo72
17-08-2016, 19:32
XPS czy styrodur ?.Nie rozumiem. Chyba, że masz to i to.
Je to to samo,styrodur to XPS :D
Marcin34_Śl
17-08-2016, 19:36
a XPS i styrodur to nie to samo :rolleyes:
Boki musisz zrobić od razu, albo z XPS albo z desek, żeby zachować odpowiednią otulinę.
Folię większość osób daje na XPSie
Janek795
17-08-2016, 19:38
XPS czy styrodur ?.Nie rozumiem. Chyba, że masz to i to.
A ja mam Styropian ekstrudowany :p
Zrób wannę bo będziesz widział do cczego mierzyć i układać niż potem poprawiać. O przycinaniu centymetrów bo coś za długie albo za krótkie to szkoda zabawy i się flustrować. Folia na XPS-a i wywiń na boki.
Poza tym jak ułożysz boki do ławic to będziesz miał pewność, że jesteś w osiach etc.
Dzięki za odpowiedzi.
Folii chciałem w ogóle nie dawać pod płytą, ale jest niestety wymagana jest warstwa poślizgowa (możliwa II kategoria terenu górniczego jeśli kopalnia uzyska koncesję na wydobycie).
Myślałem, żeby boki przykleić dopiero po ułożeniu zbrojenia, żeby ich nie zniszczyć podczas prac zbrojarskich i dodatkowo mieć lepszy dostęp (np. do układania U-bigli pomiędzy górną i dolną siatką). Będę musiał jeszcze raz przemyśleć chronologię prac.
Kasieńka i Piotr
17-08-2016, 19:57
No pewnie, że XPS to styrodur, jakiś zakręcony jestem. Ja mam folie na XPS-ie (dwie warstwy)
Myślałem, żeby boki przykleić dopiero po ułożeniu zbrojenia, żeby ich nie zniszczyć podczas prac zbrojarskich i dodatkowo mieć lepszy dostęp (np. do układania U-bigli pomiędzy górną i dolną siatką). Będę musiał jeszcze raz przemyśleć chronologię prac.
Układanie bigli nie jest problemem. Maty ułożysz krócej przy krawędzi, z większym zakładem w środku, bigle wkłada się bokiem i przekręca, prosta robota.
Janek795
17-08-2016, 20:04
Zostaw sobie tylko nieułożone jakieś małe czoło od strony gdzie będziesz wciągał pręty, ciął etc... potem tylko dostaw to co brakuje.... Ja tak miałem i było wygodnie. Tak jak sądzisz.. nie trzeba było skakać co chwile nad cokołem.
Ja miałem tak.. no ale trochę inna bryła i działka.
364991
Masakra jak czas leci... Jeszcze niedawno kręcił człowiek pręty a już powoli dach zaczyna :)
a XPS i styrodur to nie to samo :rolleyes:
Boki musisz zrobić od razu, albo z XPS albo z desek, żeby zachować odpowiednią otulinę.
Folię większość osób daje na XPSie
czyli boki, potem na dno chudziak, folia, xps, zbrojenie?
Nie lepiej wpierw chudziak na zwykły szalunek i do niego potem kleic boki?
1 sposobem chudziak bedzie miał otuline z xpsa, natomiast drugim nie.
Janek795
18-08-2016, 07:02
Ale Chudziaka lejesz po prostu pod jako podbudowa... na nim zaczynasz układać resztę???? Nie musisz chyba go izolować a wylać możesz nawet ciut szerzej niż płyta jeśli ci wygodniej. Bynajmniej takie widziałem :)
http://www.renomaszczecin.pl/wp-content/uploads/2013/10/album22-06.jpg
Podpowiedzcie proszę bo nie mogę znaleźć (choć na pewno czytałem w tym wątku) jakie rury kanalizacyjne dajecie pod płytę?
Wiadomo zewnętrzne (pomarańczowe) ale SN 2 wystarczy sn4?
do uciu:
co prawda nie robię u siebie chudego ale wydaje mi się że lepszym wyjściem jest najpierw szalunek później chudy (boki po prostu możesz nie obcinać dzięki temu i wkopać co da zalążek opaski)
fotohobby
18-08-2016, 11:17
a XPS i styrodur to nie to samo :rolleyes:
Jak to nie ?
Ja mam pod płytą XPS, ktory jest jednocześnie styrodurem....
Podpowiedzcie proszę bo nie mogę znaleźć (choć na pewno czytałem w tym wątku) jakie rury kanalizacyjne dajecie pod płytę?
Wiadomo zewnętrzne (pomarańczowe) ale SN 2 wystarczy sn4?
do uciu:
co prawda nie robię u siebie chudego ale wydaje mi się że lepszym wyjściem jest najpierw szalunek później chudy (boki po prostu możesz nie obcinać dzięki temu i wkopać co da zalążek opaski)
Najlepiej SN8
Daniellos_
18-08-2016, 14:28
Podpowiedzcie proszę bo nie mogę znaleźć (choć na pewno czytałem w tym wątku) jakie rury kanalizacyjne dajecie pod płytę?
Wiadomo zewnętrzne (pomarańczowe) ale SN 2 wystarczy sn4?
To zależy jak głęboko je planujesz położyć i jeździć po nich ciężką zagęszczarką.
Jak najpierw całość zagęszczasz, a poźniej kładziesz kanalizę i jeździsz jakimś skoczkiem czy małą zagęszczarką 100kg to SN4 moim zdaniem wystarczy.
Jeśli najpierw kładziesz rury np do GWC i na to podbudowa i duża zagęszczarka to raczej SN8.
do uciu:
co prawda nie robię u siebie chudego ale wydaje mi się że lepszym wyjściem jest najpierw szalunek później chudy (boki po prostu możesz nie obcinać dzięki temu i wkopać co da zalążek opaski)
Niebardzo rozumiem;)
Czyli wpierw szalunek z desek ilac chudy, potem na chudy klasc "ramke" plyty?
Nie lepiej posadowic boki-styrodurowa ramke wokol plyty i potem do srodka styrodur, plyte?
Niebardzo rozumiem;)
Czyli wpierw szalunek z desek ilac chudy, potem na chudy klasc "ramke" plyty?
Nie lepiej posadowic boki-styrodurowa ramke wokol plyty i potem do srodka styrodur, plyte?
no właśnie chodzi mi o to co piszesz. Najpierw ramka później w środek chudziak - xps - właściwa płyta.
Mateusz G
18-08-2016, 18:06
Witam,
proszę o wyrozumienie bo to moje początki na forum i z budową.
Na początek pytanie za sto punktów, co powinien zawierać projekt płyty fundamentowej?
Dostałem od projektanta w sumie jedna stronę z rysunkiem zbrojenia, w sumie wszystko z tego wiadomo można działać tylko trzeba wszystko samemu policzyć ile prętów jakie bigle itp, czy to normalne?
Oczywiście projekt budynku robiony razem z płytą, nic osobno. Rysunki stropu zamieszczone na 13 stronach, policzone obciążenia, ilości prętów, długości ciężar itp, a od płyty tylko to co na zdjęciu...
365039
Witam,
proszę o wyrozumienie bo to moje początki na forum i z budową.
Na początek pytanie za sto punktów, co powinien zawierać projekt płyty fundamentowej?
Dostałem od projektanta w sumie jedna stronę z rysunkiem zbrojenia, w sumie wszystko z tego wiadomo można działać tylko trzeba wszystko samemu policzyć ile prętów jakie bigle itp, czy to normalne?
Oczywiście projekt budynku robiony razem z płytą, nic osobno. Rysunki stropu zamieszczone na 13 stronach, policzone obciążenia, ilości prętów, długości ciężar itp, a od płyty tylko to co na zdjęciu...
365039
jeśli razem z całością to z tego co wiem jest to standard (architekci nie mają ponoć obowiązku rozpisywać ładnie tego).
MI projektował płytę oddzielnie konstruktor - i mam wyszczególnione oprócz tych rozmiarów ile dokładnie prętów ich długości itd i zestawienie - choć prawdę mówiąc jest to i tak do ogarnięcia w miarę :) - choć czasu trzeba na spokojnie
Dostałem od projektanta w sumie jedna stronę z rysunkiem zbrojenia, w sumie wszystko z tego wiadomo można działać tylko trzeba wszystko samemu policzyć ile prętów jakie bigle itp, czy to normalne?
Dla zbrojarza to bez znaczenia, czy jest rysunek, czy opis. To jest czytelne. Gdy się będziecie dogadywać do ceny, daj kopię zbrojarzowi, to Ci w 10 minut wypisze wszystko. Często są tabele z zestawieniami, często nie ma żadnego rysunku, czasami odniesienie do innego planu z dopiskiem "zbrojenie podobnie, jak na rysunku nr ...", bywa bardzo różnie, czasami trzeba coś samemu dozbroić.
Bigli nie masz, masz tylko strzemiona. ;-)
Mateusz G
20-08-2016, 18:13
Sam będę zbroił, policzyłem już wszystko sobie wyszło 16kg na m2 płyty. Jedynie nad czym się zastanawiam to wysokość dystansów, zastosuję chyba 5cm a pomiędzy siatkami dam 14cm co mi da 4 cm otuliny nad siatka, dobrze kombinuje?
Co do bigli to zastanawiam się czy nie dołożyć?:-?
Janek795
20-08-2016, 19:14
Sam będę zbroił, policzyłem już wszystko sobie wyszło 16kg na m2 płyty. Jedynie nad czym się zastanawiam to wysokość dystansów, zastosuję chyba 5cm a pomiędzy siatkami dam 14cm co mi da 4 cm otuliny nad siatka, dobrze kombinuje?
Co do bigli to zastanawiam się czy nie dołożyć?:-?
Otulina powinna być w projekcie jednak jest to z reguły 2,5 do 3 cm (takie są też z reguły gotowe dystanse)... 5 to raczej za dużo, a jej grubość ma na coś tam wpływ (nie pamietam, ale KB tez mi mówił że max 3cm). U mnie w projekcie było własnie 2,5cm. Tak samo przy płytach stropu. Potem tak samo powinno być +/- u góry. U mnie i tak wyszło z 3,5 nad bo to już zależy ile betonu wejdzie więcej czy mniej :).
Zmniejszenie tego co między siatkami z 20 do 15cm chyba ma znaczenie.
Mateusz G
dokładnie jak pisał Janek - otulina ma znaczenie i musi być określona w projekcie - tak samo zmiana dystansów między siatkami zmieni otulinę z góry więc znowu to samo.
Sam chciałem z góry zmienić bo mam 2cm otuliny i tutaj problem bo nie wejda mi rurki do poziomowania :/ (między siatka górna a wierzchnia warstwa płyty)
może ktoś podpowie jakiś patent jak to zrobić?
mariusz2011
21-08-2016, 08:58
Witam,
Mam projekt domu parterowego o po. użytkowej 160 m2. Dostaliśmy wycenę na płytę fundamentowa : 119 tys pln i powiem ze jesteśmy w "lekkim" szoku.Płyta
żelbetowa o grubości 20 cm Podsypka piaskowo żwirowa 20 cm , styropian XPS 3 x 10 cm , folia PE , płyta żelbetowa 20 cm , 2 x papa samoprzylepna.
Mam pytanie do Was czy wycena 119 tys ( materiał 77 tys. pln) to jest "normalna" cena? Cena 119 tys to tylko za płytę roboty ziemne są wycenione osobno.
Witam,
Mam projekt domu parterowego o po. użytkowej 160 m2. Dostaliśmy wycenę na płytę fundamentowa : 119 tys pln i powiem ze jesteśmy w "lekkim" szoku.Płyta
żelbetowa o grubości 20 cm Podsypka piaskowo żwirowa 20 cm , styropian XPS 3 x 10 cm , folia PE , płyta żelbetowa 20 cm , 2 x papa samoprzylepna.
Mam pytanie do Was czy wycena 119 tys ( materiał 77 tys. pln) to jest "normalna" cena? Cena 119 tys to tylko za płytę roboty ziemne są wycenione osobno.
myślę że kogoś poniosła fantazja - i to naprawdę spora :D
mam 150m2 płyty i wyceny 4 różnych firm - max cena 55 tys brutto (tyle że na 20 cm xps) co nawet dodając te kilkanaście m3 xpsa będzie i tak 2x mniejszą ceną
średnio licząc wychodzi ok kilkanastu tys robocizna za taką płytę. A materiał.... to na pewno w polsce te ceny? :bash:
mariusz2011
21-08-2016, 12:18
myślę że kogoś poniosła fantazja - i to naprawdę spora :D
mam 150m2 płyty i wyceny 4 różnych firm - max cena 55 tys brutto (tyle że na 20 cm xps) co nawet dodając te kilkanaście m3 xpsa będzie i tak 2x mniejszą ceną
średnio licząc wychodzi ok kilkunastu tys robocizna za taką płytę. A materiał.... to na pewno w polsce te ceny? :bash:
Dziękuje za odpowiedz. Tak materiały w Polsce i budowa ma być tez w Polsce. Robocizna została wyceniona na ok. 16 tys. pln za płytę fundamentową, reszta to Kz,Kp,Zysk.
Tak więc musimy szukać innych firm i czekać na wyceny.
BTW , szukam sprawdzonych firm woj, zachodniopomorskie , dom parterowy z bloczków ytong 160 m2 pow użytkowej.
daamiann88
21-08-2016, 12:22
Jak ja robiłem rozeznanie to na 150m2 płyty z 30cm EPS, otrzymałem ofertę na równe 50,000 na gotowo (mateiał + robota, wliczony VAT 8%)
Dom parterowy.
Sam będę zbroił, policzyłem już wszystko sobie wyszło 16kg na m2 płyty.
Nie wiem, czy do przeliczysz. Strzemiona są proste do przeliczenia, masz 4 sztuki na każdy metr. Powiedzmy po 1 metrze stali fi 6, waga 0,2222 kg za strzemiono. Przy matach musisz pamiętać już o zakładach między matami, wielkościach mat i dozbrojeniu mat na krawędziach wzdłuż, gdzie zamiast prętów fi 10 zazwyczaj masz trzy pręty fi 8, więc to nie jest tak, że sobie wagę metra przemnożysz przez powierzchnię i będzie dobrze. Pamiętaj też o dozbrojeniu narożników, czego nie widać na rysunku, a przy tym dozbrajaniu dołem, chociaż po 4 x 1,5 m fi 10. Tak piszę, żebyś po 5 razy nie jeździł po stal.
Jeśli myślisz dodatkowo o biglach, to lepiej pomyśl o strzemionach fi 8, zamiast fi 6.
Płyta jest pod jaką grubość? Rozumiem, że strzemiona masz 20 cm, dwie siatki, razem 22 cm + 4 cm otuliny dołem i górą, razem 30 cm? Trochę sporo na płytę, ale nie znam warunków.
Mateusz G
21-08-2016, 14:30
Nie wiem, czy do przeliczysz. Strzemiona są proste do przeliczenia, masz 4 sztuki na każdy metr. Powiedzmy po 1 metrze stali fi 6, waga 0,2222 kg za strzemiono. Przy matach musisz pamiętać już o zakładach między matami, wielkościach mat i dozbrojeniu mat na krawędziach wzdłuż, gdzie zamiast prętów fi 10 zazwyczaj masz trzy pręty fi 8, więc to nie jest tak, że sobie wagę metra przemnożysz przez powierzchnię i będzie dobrze. Pamiętaj też o dozbrojeniu narożników, czego nie widać na rysunku, a przy tym dozbrajaniu dołem, chociaż po 4 x 1,5 m fi 10. Tak piszę, żebyś po 5 razy nie jeździł po stal.
Jeśli myślisz dodatkowo o biglach, to lepiej pomyśl o strzemionach fi 8, zamiast fi 6.
Płyta jest pod jaką grubość? Rozumiem, że strzemiona masz 20 cm, dwie siatki, razem 22 cm + 4 cm otuliny dołem i górą, razem 30 cm? Trochę sporo na płytę, ale nie znam warunków.
Na rysunku są pokazane dozbrojenia dołem w narożnikach fi 10 co 15 cm.
Płyta ma 25 cm grubości, 15x10 z uskokiem, z poddaszem użytkowym, powierzchnia płyty 137m2, a łącznie z poddaszem to 220m2. Posadzona na 10cm klinca i 30cm piachu, 2x5cm xps i folia. Grunt to piaskowiec na 2,5m pomieszany z łupkiem a wyżej to glina twardo plastyczna.
Jeśli chodzi o zbrojenie obwodowe i pod ściany nośne to konstruktor zaproponował obniżenie xps w tych miejscach.
Wyszło mi takie coś:
Fi12 - 288mb 179kg
Fi10 - 2820mb 1749kg
Fi8 - 200mb 124kg
Fi6 - 253mb 157kg
Co do strzemion to masz racje, wymienię je na fi 8
Na zakładki dodałem po 25cm
Marcin34_Śl
21-08-2016, 15:25
Witam,
Mam projekt domu parterowego o po. użytkowej 160 m2. Dostaliśmy wycenę na płytę fundamentowa : 119 tys pln i powiem ze jesteśmy w "lekkim" szoku.Płyta
żelbetowa o grubości 20 cm Podsypka piaskowo żwirowa 20 cm , styropian XPS 3 x 10 cm , folia PE , płyta żelbetowa 20 cm , 2 x papa samoprzylepna.
Mam pytanie do Was czy wycena 119 tys ( materiał 77 tys. pln) to jest "normalna" cena? Cena 119 tys to tylko za płytę roboty ziemne są wycenione osobno.
Ale jaja z tą wyceną...rozumiem, ze jak dajesz 30cm XPS pod płytą to wszystkie instalacje i ogrzewanie idzie w płycie???
Materiały:
- podsypka 20 cm - około 70-80 ton = 3000 zł
- kanaliza + przepusty 2000 zł
- XPS = 50 m3 - około 20 000 zł
- XPS bok - 2000 zł
- beton - 32 m3 - około 7000 zł
- stal liczę około 3 t = 7000 zł
- inne - kleje, drewno, folia - 3000 zł
Materaiły mi wychodzą 45 000 zł na 23 VAT
Mnie materiały na płytę z 100m2, 12 cm XPS wyszły 25 000 zł
Normalna cena płyty z robocizną i robotami ziemnymi to 330-350 zł przy normalnych warunkach gruntowych
Na rysunku są pokazane dozbrojenia dołem w narożnikach fi 10 co 15 cm.
Płyta ma 25 cm grubości
Dozbrojenie widać od razu, więc o tym nie dyskutuję.
Co do grubości płyty, to tutaj jest kucha. Płyta nie ma prawa mieć 25 cm przy dwóch siatkach i strzemionach 20 cm.
Kładziesz jedną matę, na to strzemiono i przykrywasz drugą matą, razem wychodzi 22 cm, więc zostaje w sumie 3 cm na otulinę po obu stronach, a powinno być minimalnie 6 cm (3,5 cm dołem + 2,5 cm górą), a w zasadzie powinno być 8 cm (4 + 4). Niech się ten konstruktor ogarnie i nie zakłada od startu że strzemiona będą wkładane skośnie, zanim materiał nie został jeszcze zamówiony.
Można na strzemiona dać laski górą i dołem, tak się czasami robi, ale nie przy takich prostych sytuacjach. :bash:
Idź do gościa, niech to poprawi.
Mateusz G
21-08-2016, 21:04
Dozbrojenie widać od razu, więc o tym nie dyskutuję.
Co do grubości płyty, to tutaj jest kucha. Płyta nie ma prawa mieć 25 cm przy dwóch siatkach i strzemionach 20 cm.
Kładziesz jedną matę, na to strzemiono i przykrywasz drugą matą, razem wychodzi 22 cm, więc zostaje w sumie 3 cm na otulinę po obu stronach, a powinno być minimalnie 6 cm (3,5 cm dołem + 2,5 cm górą), a w zasadzie powinno być 8 cm (4 + 4). Niech się ten konstruktor ogarnie i nie zakłada od startu że strzemiona będą wkładane skośnie, zanim materiał nie został jeszcze zamówiony.
Można na strzemiona dać laski górą i dołem, tak się czasami robi, ale nie przy takich prostych sytuacjach. :bash:
Idź do gościa, niech to poprawi.
A opcja zmniejszenia strzemion wchodzi w grę czy to nie ma sensu?
A opcja zmniejszenia strzemion wchodzi w grę czy to nie ma sensu?
Wszystko ma sens, byle poprawnie.
Kładziesz siatkę, masz jeden pręt pod spodem prostopadle do strzemiona, więc podwyższa zbrojenie, to samo na górze. Otulina 8 cm, te 2 cm na siatki i z 25 cm zostaje 15 cm na strzemiona i takie same kobyłki (dystanse między siatkami).
Strzemiona muszą mieć 15 cm wysokości, mogą mieć szerokość 20 cm. Mogą być też bigle, ale przy biglach zazwyczaj jest już fi 10, żeby faktycznie trzymały krawędź i się nie gięły.
Położysz betonowe dystanse od dołu 4 cm, na to matę, na matę strzemiona w postaci belek i wyjdzie Ci otulina od góry 3 cm, zamiast 4, bo idealnie nie dopasujesz, ale to jest wystarczające, więc się nie ma czego bać. Precyzyjniej da się ustawić z biglami, tylko trochę trudniej się kręci i dłużej to trwa.
Projektant się pomylił, ale to on ma to poprawić, nie Ty się głowić.
Czy mieliście w czasie budowy płyty fundamentowej do czynienia ze XPS firmy Synthos?
Mam obawy co do jakości zakupionego materiału: niektóre z płyt nie mają cechy z godziną i datą, płyty nie są identyczne (tworzą się szczeliny), po mocniejszym dociśnięciu ręką tworzą się wgniotki (to samo przy pracy na klęcząco od kolan).
Czy to normalne?
Mateusz G
23-08-2016, 20:16
Czy mieliście w czasie budowy płyty fundamentowej do czynienia ze XPS firmy Synthos?
Mam obawy co do jakości zakupionego materiału: niektóre z płyt nie mają cechy z godziną i datą, płyty nie są identyczne (tworzą się szczeliny), po mocniejszym dociśnięciu ręką tworzą się wgniotki (to samo przy pracy na klęcząco od kolan).
Czy to normalne?
Nawet nie żartuj, bo będę zamawiał właśnie ten Synthos XPS Prime S30. Od jakiego dostawcy masz płyty i w jakiej cenie?
Wydaje mi się że xps nie powinien być tak podatny na wgniotki od kolan
Arturo72
23-08-2016, 20:27
Jak ja robiłem rozeznanie to na 150m2 płyty z 30cm EPS, otrzymałem ofertę na równe 50,000 na gotowo (mateiał + robota, wliczony VAT 8%)
Dom parterowy.
Cena w półce średniej wysokiej ;)
Wychodzi 333zl/m2 pow.zabudowy.
Po forumie wiem,że można zrobić i za 250zl/m2.
U mnie wyszła 300zl/m2 ale z zabezpieczeniami na szkody górnicze i na EPS200.
Nawet nie żartuj, bo będę zamawiał właśnie ten Synthos XPS Prime S30. Od jakiego dostawcy masz płyty i w jakiej cenie?
Wydaje mi się że xps nie powinien być tak podatny na wgniotki od kolan
Kupowałem małą ilość - 15 m3, cena wyszła 390 zł / m3 brutto z transportem, przy większych ilościach było by taniej. Namiary na firmę mogę podać na "priv'ie" (firma z Jaworzna).
Polecam również kontakt z forumowiczem Vega1, może pomóc w kupnie XPS'a w bardzo atrakcyjnej cenie (ja chciałem wykorzystać urlop i pomoc rodziny i musiałem szybko kupić materiał, prawie z dnia na dzień, więc wybrałem innego dostawcę).
Arturo72
23-08-2016, 22:08
Witam,
Mam projekt domu parterowego o po. użytkowej 160 m2. Dostaliśmy wycenę na płytę fundamentowa : 119 tys pln i powiem ze jesteśmy w "lekkim" szoku.Płyta
żelbetowa o grubości 20 cm Podsypka piaskowo żwirowa 20 cm , styropian XPS 3 x 10 cm , folia PE , płyta żelbetowa 20 cm , 2 x papa samoprzylepna.
Mam pytanie do Was czy wycena 119 tys ( materiał 77 tys. pln) to jest "normalna" cena? Cena 119 tys to tylko za płytę roboty ziemne są wycenione osobno.
Ktoś chcę Cię jawnie wyruch....ac :)
Max.350zl/m2 pow.zabudowy.
Daniellos_
25-08-2016, 11:20
Niedługo zacznę robić własną płyte i zastanawia mnie sposób układania styropianu. W dziennikach zauważyłem układanie wg sposobu nr1:
365511
Na pewno ma tą zaletę, że można dobrze wypoziomować górną krawędź pionowych płyt jeśli wczeniej wybierzemy podbudowę i styropian będzie układany na wartwie zaprawy.
Mimo wszystko podbudowa na krawędzi płyty zostaje naruszona w stopniu mniejszym lub większym, a to przecież miejsce o największym obciązeniu.
Czy są jakieś przeciwwskazania do sposobu nr2? A może są jeszcze inne zalety sposobu nr1, których nie dostrzegam?
Zakładam oczywiście, że mam narzędzie to cięcia równej krawędzi styro gorącym drutem.
sebcioc55
26-08-2016, 07:45
W wersji 1 mozna odrazu zrobic opaske pionową- co w tym watku bylo wskazane nie raz jako najlepsze. Dodatkowo w tej wersji obsypujesz styro piaskiem z zewnatrz co jak wysoko obsypiesz calkowicie zabezpiecza przed rozlazeniem sie styro pod wplywem betonu.
Wersja druga tez spoko bo mozna od razu zrobic metrowa opaske i potem dociac styro na wymiar tylko klopot wiekszy z przytrzymaniem tego pionowego kawalka styropianu/styroduru.
Marcin34_Śl
26-08-2016, 08:46
U Mnie była wersja 2 ale dodatkowo jak pisał Sebcio szalunek z drewna.
kaszpir007
26-08-2016, 11:34
Takie pytanka ...
W płycie fundamentowej (a raczej pod płytą fundamentową) jakie powinny być rury kanalizacyjne ? Pomarańczowe czy szare ???
Pytam bo widzę że często są używane rury szare , a chyba one są za słabe aby były w ziemii ?
Drugie pytanie , po co robi się dodatkowe "osłony" na pionowe rury wystające z fundamentu ?
Czy rury kanalizacyjne o grubości 3,2mm nie wytrzymają zalania betonem czy co ??
fotohobby
26-08-2016, 11:44
Rury SN8
"osłony" jako warstwa poślizgowa - płyta może osiąść po obciążeniu i mogłaby przenieść obciążenia na rury, dorowadzając do ich pęknięcia, gdyby te były związane z nią na stałe.
kaszpir007
26-08-2016, 12:21
Rury SN8
"osłony" jako warstwa poślizgowa - płyta może osiąść po obciążeniu i mogłaby przenieść obciążenia na rury, dorowadzając do ich pęknięcia, gdyby te były związane z nią na stałe.
Czyli pomarańczowe do kanalizacji zewnętrznej ...
Wczoraj sobie obejrzałem jak wygląda płyta fundamentowa jaką robi niedaleko mnie deweloper w swoich nowych domach ...
Siatka z fi8 co 15cm , styropian EPS100 - 20cm , beton B20 , rury szare kanalizacyjne fi110 (zwykłe). W całym domu są tylko rury fi110 (nie ma większych !). Wyjście z domu też fi110 ...
Ciekawy jestem czy te cieniutkie rury wytrzymają tak samo jak słabiutki beton , słabe zbrojenie i słabiutki styropian ...
Beton na płycie delikatnie mówiąc dziwnej jakości ..
Kiedyś ten deweloper lepiej robił domy , teraz ma być tanio i szybko ale to co zobaczyłem to lekki szok ...
fotohobby
26-08-2016, 13:20
No cóż - deweloper.
Ale przecież Ty będziesz materiały wybierał i zamawiał sam, a deweloper będzie budował, prawda ?
kaszpir007
26-08-2016, 13:41
No cóż - deweloper.
Ale przecież Ty będziesz materiały wybierał i zamawiał sam, a deweloper będzie budował, prawda ?
Nie. Będzie mi budowała firma ale materiały po mojej stronie.
krzys504
26-08-2016, 18:09
Niedługo zacznę robić własną płyte i zastanawia mnie sposób układania styropianu. W dziennikach zauważyłem układanie wg sposobu nr1:
365511
Na pewno ma tą zaletę, że można dobrze wypoziomować górną krawędź pionowych płyt jeśli wczeniej wybierzemy podbudowę i styropian będzie układany na wartwie zaprawy.
Mimo wszystko podbudowa na krawędzi płyty zostaje naruszona w stopniu mniejszym lub większym, a to przecież miejsce o największym obciązeniu.
Czy są jakieś przeciwwskazania do sposobu nr2? A może są jeszcze inne zalety sposobu nr1, których nie dostrzegam?
Zakładam oczywiście, że mam narzędzie to cięcia równej krawędzi styro gorącym drutem.
365591
U mnie bylo robione sposobem pierwszym..I drugim jednoczesnie.Mam 2x10cm styro.Pierwszy sposob na zewnatrz drugi od srodka.na zdjeciu nie bardzo widac.
fotohobby
26-08-2016, 20:26
Nie. Będzie mi budowała firma ale materiały po mojej stronie.
Przecież to właśnie napisałem....
Arturo72
26-08-2016, 20:34
Siatka z fi8 co 15cm , styropian EPS100 - 20cm , beton B20 , rury szare kanalizacyjne fi110 (zwykłe). W całym domu są tylko rury fi110 (nie ma większych !). Wyjście z domu też fi110
Kiedyś ten deweloper lepiej robił domy , teraz ma być tanio i szybko ale to co zobaczyłem to lekki szok ...
Przede wszystkim ma robić wg projektu a nie sądzę,że ktoś zaprojektował płytę na EPS100 i B20 czyli developer i kierbud podpadaja pod złamanie prawa.
mariusz2011
28-08-2016, 07:21
Ktoś chcę Cię jawnie wyruch....ac
Max.350zl/m2 pow.zabudowy.
Dzięki,
Czekam na wycenę firmy która robi tylko płyty fund. z Kobylanki. Poza tym już znalazłem wykonawce i cenowo jest OK - dogadujemy szczegóły.
Niedługo zacznę robić własną płyte i zastanawia mnie sposób układania styropianu. W dziennikach zauważyłem układanie wg sposobu nr1:
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: plyta.jpg Wyświetleń: 7 Rozmiar: 16,4 KB ID: 365511
Na pewno ma tą zaletę, że można dobrze wypoziomować górną krawędź pionowych płyt jeśli wczeniej wybierzemy podbudowę i styropian będzie układany na wartwie zaprawy.
Mimo wszystko podbudowa na krawędzi płyty zostaje naruszona w stopniu mniejszym lub większym, a to przecież miejsce o największym obciązeniu.
Czy są jakieś przeciwwskazania do sposobu nr2? A może są jeszcze inne zalety sposobu nr1, których nie dostrzegam?
Zakładam oczywiście, że mam narzędzie to cięcia równej krawędzi styro gorącym drutem
W moim przypadku wybrana została opcja nr. 2.
Tak po prostu wyszło. Głównie dlatego, że chudy beton został wylany pod płytę, w dodatku szerzej od obrysu płyty. Nie chciałem też rozluźniać wcześniej zagęszczonego piachu.
Widzę jednak duży minus metody nr 2 - XPS się krzywwi podczas klejenia. Zacząłem układać "boki" w sobotę i płyty zaczęły się "wichrować" / wyginać w łuk (przed przyklejeniem były proste, podczas ustawiania i klejenia zaczęło nimi kręcić). Podejrzewam, że mogło to być spowodowane dużym promieniowaniem słonecznym (jeden strona nasłoneczniona, druga nie) i kwestią rozszerzalności termicznej. Miał ktoś podobne doświadczenia?
Na razie przykleiłem 1 bok płyty na kleju poliuretanowym w piance ale zastanawiam się, czy nie używać do tego celu kleju polimerowego do styropianu (czegoś w stylu "dragon").
Witam,
Czy moglibyście polecić jakąś solidną firmę wykonującą płyty fundamentowe na Podkarpaciu?
Arturo72
31-08-2016, 12:55
Witam,
Czy moglibyście polecić jakąś solidną firmę wykonującą płyty fundamentowe na Podkarpaciu?
A dom będzie budowała Ci nie solidna firma ?
Płyta fundamentowa to nic innego jak izolowany strop lany,również wykonywana wg projektu jak strop.
Więc jaki to problem dla normalnej ekipy,która buduje cały dom wg projektu ?
Witam,
Czy moglibyście polecić jakąś solidną firmę wykonującą płyty fundamentowe na Podkarpaciu?
Poszukaj na forum kolegi VEGA1
Ma ktoś jakiś sposób na klejenie boków z XPS w taki sposób, żeby się nie wyginały?
Piszę do szanownych forumowiczów z prośbą o pomoc. Dom prosty z użytkowym poddaszem, na płycie fundamentowej izolowanej. Konstruktor, który projektował mi płytę, najpierw zaprojektował coś dziwnego z ostrogami na 1m w głąb gruntu, po męczeniu przez architekta zaprojektował coś takiego, grubości 25 cm:366368
Mając podejrzenia co do jakości, architekt wysłał projekt do konsultacji i przyszła taka odpowiedź:
Analiza obliczeń - uwagi:
- wymiana gruntu bardzo lakonicznie potraktowana, nie ma warunków jak to wykonać/zagęścić, do jakiego stopnia zagęszczenia "Is",
a grunty są wysadzinowe z tendencją do sufozji, więc powinno być w uwagach że nie wolno zagęszczać wibracyjnie, też nie ma nic o zastosowaniu geowłókniny zabezpieczającej kruszywo zasypowe, ani o zachowaniu się wobec odkrytego gruntu w dnie wykopu,
- styropian/styrodur podkładowy - nie ma informacji jaki materiał zastosować, można się ty odnieść do technologii firmy "Izo-dom"
- płyta fundamentowa bez określenia klasy betonu i jego wymagań - powinien być zaznaczony beton klasy min. B25, o oznaczeniu wodoszczelności min. W4, jaka stal?
- siatka zbrojeniowa określona jest jako minimalne zbrojenie wynikające z warunków reologii z normy B-03264
- warunki przebicia pod słupami - przyjmując średnie wartości dla betonu i stali, płyta pęknie - prócz dodatkowej siatki przy tej grubości płyty należy zastosować dodatkową siatkę min. fi16 co 15cm lub zostawiając ta zaproponowaną zbrojenie na przebicie typu Halfen HBD, do przeliczenia i doprojektowania na podstawie zestawienia obciążeń i przyjętych wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych
- słup w lewym dolnym rogu - brak stateczności długotrwałej - tu należy poszerzyć płytę o bezpieczną odsadzkę, oraz uwzględnić pogrubienie płyty fundamentowej, a ze względu na krawędziowe obciążenie konieczne jest dodatkowe zbrojenie górne przez znaczne obciążenie słupem i brak ściany fundamentowej usztywniającej.
- przy wewnętrznym słupie dodatkowo dozbrojenie wieńcem usztywniającym nie dopuszczalne jest się kończyć na słupie, musi przechodzić minimum 1,0m (wskazane min, 1,5m) za słup w każdą stronę.
Według badania geologicznego wykazała po 0,5m humusu zwietrzlinę gliniastą z rumoszem. Strefa przemarzania na poziomie 1 m
Przyznam się szczerze, że zgłupiałem totalnie po tym wszystkim. Wychodzi, że płytę mam mieć większą niż dom. Jak to potem zaizolować termicznie?Jak zagęścić teren niewibracyjnie? Są takie cuda?
Marcin34_Śl
04-09-2016, 19:55
Architekt nie ma zaufania do konstruktora z któym współpracuje...dziwne.
Racja jest taka, że powinien w projekcie płyty być określony: klasa betonu, rodzaj stali, IS podbudowy, rodzaj podbudowy i styropian (zazwyczaj XPS)
Nie mam słupów w projekcie więc się nie wypowiem, ale nie powinno się poszerzać płyty poza obrys domu pod słup. Mi też tak chcial konstruktor zrobić
Janek795
04-09-2016, 20:05
Architekt nie ma zaufania do konstruktora z któym współpracuje...dziwne.
Racja jest taka, że powinien w projekcie płyty być określony: klasa betonu, rodzaj stali, IS podbudowy, rodzaj podbudowy i styropian (zazwyczaj XPS)
Nie mam słupów w projekcie więc się nie wypowiem, ale nie powinno się poszerzać płyty poza obrys domu pod słup. Mi też tak chcial konstruktor zrobić
Dla słupa robisz normalną stopę fundamentową a nie ponad metrowy radiator co ci będzie chociażby ciepło "wysysał". Ciekawie pewnie by tez wyglądała izolacja tego od góry jeśli to np taras :) No ale musisz to mieć obliczone i zaprojektowane. Ps mam tak samo glina/zwietrzelina/rumosz...
Sam mam podobnie - słup dla podciągu stropu/poddasza (podcień na tarasie). Dokładnie metr od obrysu budynku. W miejscu tym jest normalna stopa fundamentowa i nie ma on nic wspólnego z płytą.
Przyznam się szczerze, że zgłupiałem totalnie po tym wszystkim. Wychodzi, że płytę mam mieć większą niż dom. Jak to potem zaizolować termicznie?
Płyta będzie taka, jak jest. Jest tylko problem z jednym słupem, tym w narożniku i jakoś to trzeba rozwiązać. Reszta problemów z konstrukcją płyty wynika z niedozbrojenia. Te niedozbrojone słupy każdy sensowny zbrojarz by Ci dozbroił sam z siebie, więc to nie jest tak, że zostajesz sam z problemem.
Też mam drugi sposób układania styropianu, dokładnie tak jak u Marcina 34_Śl
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=365551&d=1467816253
Sam miałem obawy, bo z tego co zauważyłem na forum większość stosuje pierwszy sposób. Ponadto firma to ekipa górali. Płytę może robili trzeci raz, a na XPS chyba pierwszy. Ale poszło to im tak sprawnie jakby robili to ciągle. Dla nich naturalne był ten sposób układania styropianu bocznego. Do tego jeszcze mur mam nie zlicowany z płytą.
XPS boczny był jeszcze klejony. Ale teraz bym chyba zrobił boczny szalunek z drewna a XPS doklejał później. Bo jestem ciekawy czy beton dobrze przylgnął do bocznego XPS.
Płyta będzie taka, jak jest. Jest tylko problem z jednym słupem, tym w narożniku i jakoś to trzeba rozwiązać. Reszta problemów z konstrukcją płyty wynika z niedozbrojenia. Te niedozbrojone słupy każdy sensowny zbrojarz by Ci dozbroił sam z siebie, więc to nie jest tak, że zostajesz sam z problemem.
W sumie to przede wszystkim o ten słup mi chodzi. Przy czym to nie jest podcień,tylko tam są dwa duże okna.
Janek795
05-09-2016, 07:04
W sumie to przede wszystkim o ten słup mi chodzi. Przy czym to nie jest podcień,tylko tam są dwa duże okna.
Czyli jest to normalnie wnętrze budynku? No to w miejscu tym powinno być odpowiednie dozbrojenie i raczej tyle. Nie słyszałem jeszcze aby ktoś kto ma narożne okna/drzwi właśnie ze słupem poszerzał dla niego fundamenty. Równie dobre mógł byś sobie zażyczyć projekt bez słupa w tym miejscu - typowe okno narożne i wiele by to nie zmieniło poza zmianą zbrojenia stropu/belek nad tym miejscem.
Sam wywalałem słup z okna narożnego bo nijak mi się nie podobał nad którym jest podciąg na niemal 3 metry trzymający sporą część poddasza, dachu etc... Ale nawet gdy był jeszcze w projekcie to było tylko info o dozbrojeniu i tyle. Sądzę, że było tam większe obciążenie niż u Ciebie. Tu jeszcze swoje robią zbrojone belki na obrzeżach płyty. To wszystko widzę masz w tym projekcie... ew wysunięcie o kilka centów to Jeszce ci przejdzie bo schowasz pod izolacją bez problemu.
Pewnie nie masz jaszcze KB? Zawsze można go dopytać o ile jest konkretny a zmian dokonać w trakcie realizacji jeśli jesteś np przed PNB i czas goni.
W sumie to przede wszystkim o ten słup mi chodzi. Przy czym to nie jest podcień,tylko tam są dwa duże okna.
Jak zobaczyłem ten narożnik, to też pomyślałem, że w ostateczności zrobi się jakąś stopę głęboko pod płytą, choć pewnie da się to jakoś dozbroić w ramach płyty, żeby równo rozłożyć naprężenia. Nie wiem, co jest nad tym poziomem i nie muszę wiedzieć, mam plan. Od planu jest projektant i konstruktor i od nich trzeba wymagać, żeby wykonali pracę, za którą otrzymali pieniądze. Lepiej zacząć tydzień później, niż się samemu stresować.
Kolega z pracy kiedyś zaproponował rozwiązanie zmiany obciążeń przy przeróbce pomieszczeń, został zapytany architekt, który wykonał dużą pracę obliczeniową i za kilka dni zaproponował to samo. :-) Nikt się o nic nie obraził i nie oburzał. Więc nie masz co się krępować, tylko drążyć temat i wymagać. To Ty jesteś pracodawcą dla tych panów.
chemical
05-09-2016, 14:52
mam opaskę z EPS 8cm, szerokość 1m wokół domu, zakopana jest płytko ok 30cm pod stanem 0 działki,
tylko teraz dylemat jak zrobić kostkę wokół domu ? jak tak płytko styropian, za mało miejsca na podbudowę :/
Janek795
05-09-2016, 15:57
Jak zobaczyłem ten narożnik, to też pomyślałem, że w ostateczności zrobi się jakąś stopę głęboko pod płytą, choć pewnie da się to jakoś dozbroić w ramach płyty, żeby równo rozłożyć naprężenia. Nie wiem, co jest nad tym poziomem i nie muszę wiedzieć, mam plan. Od planu jest projektant i konstruktor i od nich trzeba wymagać, żeby wykonali pracę, za którą otrzymali pieniądze. Lepiej zacząć tydzień później, niż się samemu stresować.
Kolega z pracy kiedyś zaproponował rozwiązanie zmiany obciążeń przy przeróbce pomieszczeń, został zapytany architekt, który wykonał dużą pracę obliczeniową i za kilka dni zaproponował to samo. :-) Nikt się o nic nie obraził i nie oburzał. Więc nie masz co się krępować, tylko drążyć temat i wymagać. To Ty jesteś pracodawcą dla tych panów.
Jak pisze przedmówca. To ty płacisz i wymagaj. Ja zmineiałem już w trakcie budowy i nie było dyskusji. Ew przy większej dopłata z 200 zł i tyle.
Jak nie to może własnie coś tego typu jak rys., aby to podparcie było zaizolowane i pod ziemią. Ale to moim zdaniem bezsensowne niepotrzebne kombinowanie. Opcja ze stopą głębiej zaoszczędzi ci przeszkód potem jak coś w koło domu będziesz robił np opaskę, kamyczek czy coś... aby nie przeszkadzał ten kawałek poza obrysem przy kopaniu:
366475
jesionekl
06-09-2016, 09:52
Przeglądałem temat ale nie znalazłem niestety odpowiedzi na moje pytanie. Co sądzicie na temat robienia płyty na jesień. Jak wygląda zimowanie? Wystarczy zabezpieczenie płyty na zimę folią? Płyta od T.Brinkmanna bez ogrzewania. Płytę chcę zrobić na jesień, tak aby w lutym można było rozpoczynać ściany bez względu na stan ziemi...
było juz nie raz -płyta nawet niezabezpieczona - nie ulegnie zmianie !
stropy tez ludzie na lata pozostawiają i wiszą w powietrzy -narażone na temperaturę, wodę i wiatr
u mnie posadzka z miksokreta wytrzymala bez najmniejszego problmu bez zabezpieczenia
Piszę do szanownych forumowiczów z prośbą o pomoc. Dom prosty z użytkowym poddaszem, na płycie fundamentowej izolowanej. Konstruktor, który projektował mi płytę, najpierw zaprojektował coś dziwnego z ostrogami na 1m w głąb gruntu, po męczeniu przez architekta zaprojektował coś takiego, grubości 25 cm:366368
czasem warto zapłacić 1000 - 1500zł za nowy i dobry projekt płyty fundamentowej. Zrobiony przez kogoś, kto się tym zajmuje.
Witam wszystkich pięknie!
Zastanawiam się nad wielkością wykopu pod płytę. W odległości 2 metrów od ściany planowanego domu przebiega sieć kanalizacji, na głębokości ok. 2 metry. Myślę, że z głębokością wykopu zmieszczę się w 70 cm. Wolałbym zbytnio się nie zbliżać z robotami ziemnymi do lini kanalizacji. Czy wykop pod płytę wystarczy o 1 metr szerszy niż płyta? Zmieszczę się z opaską i drenażem?
Witam wszystkich pięknie!
Zastanawiam się nad wielkością wykopu pod płytę. W odległości 2 metrów od ściany planowanego domu przebiega sieć kanalizacji, na głębokości ok. 2 metry. Myślę, że z głębokością wykopu zmieszczę się w 70 cm. Wolałbym zbytnio się nie zbliżać z robotami ziemnymi do lini kanalizacji. Czy wykop pod płytę wystarczy o 1 metr szerszy niż płyta? Zmieszczę się z opaską i drenażem?
Na mój gust to pod płytę nie robisz wykopu tylko zdejmujesz humus, nie wiemy jak wyglada Twoja działka, czy jest równa, jakie są różnice poziomów ? O ile dobrze pamiętam to mój wykonawca zażyczył sobie o 1,5 -2 metry więcej z każdej strony. A swoją drogą jak chcesz kopać na 70 cm to co się martwisz o 2 metry ?
Jestem na etapie adaptacji projektu i zagospodarowania działki. Nie mam jeszcze projektu płyty i może trochę na wyrost ale próbuję ogarnąć temat. Może faktycznie wystarczy tylko zdjąć humus ale wolę założenia zrobić nadmiarowo niż potem kombinować. Zerkałem na twój dziennik (PaRa) i mam pytanie na jakiej głębokości masz opaski i drenaż?
Jestem na etapie adaptacji projektu i zagospodarowania działki. Nie mam jeszcze projektu płyty i może trochę na wyrost ale próbuję ogarnąć temat. Może faktycznie wystarczy tylko zdjąć humus ale wolę założenia zrobić nadmiarowo niż potem kombinować. Zerkałem na twój dziennik (PaRa) i mam pytanie na jakiej głębokości masz opaski i drenaż?
U mnie nie ma standardowej opaski, tą funkcję pełni płyta XPS ustawiona pionowo, na dole której jest rura drenarska, wysokość płyty to chyba 1,25 m.
Można powiedzieć, że u mnie wykop był jak pod ściany fundamentowe.
Janek795
08-09-2016, 06:50
Dla tych co planują płytę jako stan zero pod posadzki np agilią czy przez idealne zatarcie :) - Pamiętajcie o oknach/drzwiach :) Zwłaszcza jak planujecie duże balkonowe czy HST. Zapomniałem o tym (przykręcić jakąś listwę) i dzień zabawy w podkuwanie za mną :bash: No chyba, że w warstwie ocieplenia to nie ma znaczenia.
Standardowe okna to wystarczy na szerokość profila 9-10 cm. HST najlepiej z 20 cm szerokości.
Pod HS piszesz 20 cm szerokość, jaką "głębokość" zrobiłeś?
Janek795
08-09-2016, 07:59
Pod HS piszesz 20 cm szerokość, jaką "głębokość" zrobiłeś?
Tak bo hst sam ma ponad 16cm u mnie a tu dojście muszą mieć pod kliny z dwóch stron. Głębokość ustalasz do okien jakie kupisz. U mnie tylko dało się 2,5 cm. Otulina i tak z reguluje ma do 3-4cm. Ale to już Oki. Jeszcze płytka czy deska da z 1-1.5 cm i będzie git.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin