płyta fundamentowa [Archiwum] - Strona 51

kaszpir007

12-09-2016, 13:17

Witam !

Chce budować dom na płycie fundamentowej ...
Płyta ma ma mieć około 150m2 (prostokąt) (około 8x18
Projektant zrobił projekt na fi12 co 25cm , beton 25cm , styropian EPS200 15cm i tyle samo opaska ...

Resztę nie wiem , bo czekam na pozwolenia na budowę i dopiero wtedy zobacze projekt , ale nie ukrywam że miałęm nadzieję na bardziej "odchudzoną" płytę tym bardziej że warunki glebowe są rewelacyjne (piasek niewysadzinowy , humus około 20-30cm)

Zrobiłem sobie szybkie wyliczenia za pomocą tej stronki - http://www.ecosteel.pl/wagi-siatek/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ecosteel.pl%2F wagi-siatek%2F)

I wyszło mi 2,2 tony stali fi12 a przecież zbrojenie jest w postacji prętów 12m więc zapewne będzie dużo odpadów i zapewne pójdzie dużo wiecej stali , no chyba że można "sztukować" zbrojenie ???
Sądzę jednak że jak doda sie zbrojenia dodatkowe są sądze że będa też pod ścianami a w moim projekcie ścian "nośnych" jest sporo to skończy się na 3 tonach stali , czyli w około 3t czyli około 7000zł.
Beton 150m2 x 0,25 = 37,5m3 x 260zł = około 10000 zł
Styropian 22,5m3 (150m2 x 15cm) EPS200 = 6000zł
Styropain EPS100 na opaskę (6m3) = 1000zł
Folia - około 400zł.
Piasek (przy załozeniu około 100ton , wymiana 30cm) około 1250

Wychodzi około 25000zł , ale to moje własne wyliczenia i nie wiem czy prawidłowe ..

Później chce dać jeszcze 5-10cm styropianu na płytę . W tym styropianie będzie też instalcje (woda) , na tym styroianie będzie podłogówki i na to wylewka.
W oryginalnym projekcie były ławy i 15cm styropianu pod wylewką.

Dom ma być energooszczędny , ale nie celuję w pasywny. Ogrzewany ma być pompą ciepłą PW. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ..
W domu spore przeszklenia.

Szzerze mówiąc zastanawiam się czy dobrze zrobiłem wybierając płytę. Nie kosztowało mnie to sporo , bo było robione przy adaptacji projektu ,, ale nie wiem czy tak naprawdę płyta ma sens ...

I czy cenowo nie wyjdzie duuużo drożej niz zwykły fundament. Warunki glebowe mam bardzo dobre. Około 20-30cm humus a potem już piasek ...
Mieszkam w III strefie klimatycznej (czyli puntk przemarzania 1,2m).

Czy moje wyliczenia są prawidłowe ? Robocizny nie liczę bo jest w "cenie" budowy domu do stanu SSO + dach.

Czy da sie jakoś określić ile by kosztowały tradycyjne ławy ?
Jak duża jest to różnica w cenie ???

jaroWy

12-09-2016, 15:42

Może skalkuluj sobie podłogówkę w płycie. Kasowo wychodzi bardziej zachęcająco, mniej roboty = szybciej i masz gotowy "stan zero". Jednak jak chcesz izolować dwuwarstwowo (pod płytą i nad płytą) to całkiem niezły współczynnik U wychodzi przy 10 cm pod i 10 cm nad płytą.

Marcin34_Śl

12-09-2016, 15:47

kaszpir007

12-09-2016, 17:56

Dodaj do ceny:
- piasek - ja płaciłem 400 zł za 20 ton z transportem, masz niedoszacowane wg MNie
- kanaliza - 1000 -1500 zł
- bednarka - 400 zł
- drewno szalunkowe - jeśli będziesz używał około 1,5 m3 - 800 zł
- rury arot na przepusty - 200-400 zł
- koparka - około 10 h - 800-900 zł
- kleje do styropianu, pianki na przepusty, dystanse pod zbrojenie itp - około 1000 zł

Stal - licz 10% wiecej tj. 2,5 t. Odpady zawsze wykorzystasz (nadproża, ścianka kolankowa, schody itp. Tutaj straty niewielkie

Piasek mam po 250zł za 20 ton. Dostarczy mi wykonawca. Ma własny park maszynowy a piasek z bardzo bliskiej okolicy ..
Koparkę mam w "cenie" kosztów budowy . Tak ustaliłem z wykonawcą.
Drewno się nie przyda , bo zapewne będzie okopywane piaskiem.
Jako dystanse mam kostkę brukową betonową (nie potrzebną) i chce ją wykorzystać

Ale sam nie wiem czy naprawdę chce płytę fundamentową ...
Niby szybciej , niby łatwiej , ale wykonawca jak usłyszał że płyta nie będzie z gotowych siatek to już niezbyt był szczęśliwy i nie wiadomo czy koszt robocizny się nie zwiększy ..
Założenia były takie że koszt będzie zbliżony do tradycyjnych ław , ale boję się że cena będzie dużo wyższa ...

Regius

12-09-2016, 20:20

Cześć,
czy polecacie jakąś alternatywę dla plastykowych dystansów zbrojeniowych na styropian, najlepiej betonowe - otulina 3 cm? Szukałem płytek lub kostek brukowych, ale nie udało mi się znaleźć takich w okolicy (najcieńsze płyty to 3,8 cm, kostki min. 4cm).
Kupiłem plastykowe dystanse, ułożyłem je na próbę w odstępach co około 70-50 cm i niestety nie wytrzymały próby chodzenia po dolnej siatce, a chciałbym uniknąć większego zagęszczenia / pakowania większej ilości plastyku w płytę.

fotohobby

12-09-2016, 20:57

Też miałem taki problem i praktycznie 24h na rozwiązanie, bo termin betonowania był już zabukowany.
Przed wyglądało to tak:

https://lh3.googleusercontent.com/-5J-QIPp673s/UWxNIOImPnI/AAAAAAAAAEI/Gec5_LqqyZ4/s800/image021.jpg

po mojej szybkiej interwencji i wizycie w Castoramie tak:

https://lh6.googleusercontent.com/-oDahS2XU7Hw/UWxNI8v60lI/AAAAAAAAAEQ/QrSPRkvsqZA/s800/image022.jpg

miloszenko

12-09-2016, 22:19

Można dobrym boshem pociąć dowolne płyty betonowe w kilka minut i będą podkładki. Ja uzywałem dystansów PCV ale musiałem zagęścić bo faktycznie się wbijały zbytnio.

vega1

12-09-2016, 22:26

Kostkę brukową na 4 cm, kładziesz pod górny pręt dolego zbrojenia. To daje Ci otuline o której mowisz, czyli 3 cm.

sebcioc55

13-09-2016, 07:50

ja używałem takich dystansów i sprawdziły się znakomicie.

http://images.tinypic.pl/i/00552/izh7489g9pa4.jpg

fotohobby

13-09-2016, 07:55

Bardzo fajne. Czegoś takiego szukałęm, ale wtedy musiałem ratować się samoróbką.

uciu

13-09-2016, 08:20

sebcio co ile dajesz takie dystans? Ile Ci ich poszło na jaką płyte?

miloszenko

13-09-2016, 08:22

I gdzie je kupiłeś? Bo jakoś większość z nas ma niewiele czasu żeby o ten "detal" zadbać mimo, że wszyscy wiemy, że to problematyczne :P

sebcioc55

13-09-2016, 10:53

Kupilem 2 paczki po 116zl za paczke, w szczecinie tutaj http://complexinwest.pl tylko nie pamietam ile bylo sztuk w paczce. 250 albo 500. Plyte mialem o pow 125m^2 z tych paczek zostalo mi na zbrojenie wienca i jeszcze pare sztuk mam do dzisiaj.

sebcioc55

13-09-2016, 11:03

Na szybko producent ktory robi i dystanse i podkladki http://ars-hw.pl/podkladki_dystansowe_do_zbrojenia,c,8

[email protected]

13-09-2016, 16:40

Witam
prosze o pomoc - mam zaprojektowana plyta tak jak w zalaczniku- okazalo sie ze ostrogi poszly bardzo glegoko na ok 2m plus wymiana gruntu na calej glebokosci. zastanawiam sie teraz nad sensem ocieplenia styropianem pod plyta oraz ostrog od wewnatrz (od zewnatrz oczywiscie ocieplenie zostaje) - tymbardziej ze bedzie ocieplona wylewka (15 cm), co myslicie?
367284

Regius

13-09-2016, 21:22

Kostkę brukową na 4 cm, kładziesz pod górny pręt dolego zbrojenia. To daje Ci otuline o której mowisz, czyli 3 cm.

Dzięki Vega za podpowiedź. Myślałem wcześniej o takim rozwiązaniu, ale boję się troszkę podpierać górny pręt dolnego zbrojenia, ponieważ część zbrojenia przed zalaniem będzie się wtedy trzymać tylko na drucie wiązałkowym, a wiązałem tylko co drugie skrzyżowanie prętów (siatka fi 12 o oczku 15x15 cm). Czy w takim przypadku musiałbym powiązać wszystkie skrzyżowania drutów na dolnej siatce?

Sebcio, jakie odległości stosowałeś pomiędzy dystansami?

מרכבה

13-09-2016, 21:28

sebcioc55

13-09-2016, 22:01

Dzięki Vega za podpowiedź. Myślałem wcześniej o takim rozwiązaniu, ale boję się troszkę podpierać górny pręt dolnego zbrojenia, ponieważ część płyty będzie się wtedy trzymać tylko na drucie wiązałkowym, a wiązałem tylko co drugie skrzyżowanie prętów (siatka fi 12 o oczku 15x15 cm). Czy w takim przypadku musiałbym powiązać wszystkie skrzyżowania drutów na dolnej siatce?

Sebcio, jakie odległości stosowałeś pomiędzy dystansami?

Chyba co metr z przesunięciem co pręt. Trzeba to zrobić organoleptycznie aby siatka z prętów się nie uginała. Im grubszy pręt tym oczywiście większy rozstaw, ja miałem fi10. Dystanse zawsze można dołożyć.

kaszpir007

13-09-2016, 22:01

Pręty wiąże się i stabilizuje tylko ze względów technologicznych - to jest kiedy zalewa się mieszanką betonową to zbrojenie i
całe związanie ma za zadanie utrzymać pręty tam gdzie być powinny. Stąd nie kombinuje się, nie robi się jakiś cudów tylko
tak jak Pan Bóg przykazał, wiąże się jedno z drugim, podkłada się, zakłada, nadkłada itp - tak aby siedziały na swoim miejscu.

A czy zamiast łączyć pręty na drut można zastosować plastikowe "tyrytytki" ? Było by szybciej i łatwiej :)
Dodatkowy plus że wykonawca by nie poniszczył folii , bo jak zacznie kombinować drutem to nic nie wiadomo ...
Jesli tak to jak grube by musiały być ?

hajnel

13-09-2016, 22:15

A czy zamiast łączyć pręty na drut można zastosować plastikowe "tyrytytki" ? Było by szybciej i łatwiej :)
Dodatkowy plus że wykonawca by nie poniszczył folii , bo jak zacznie kombinować drutem to nic nie wiadomo ...
Jesli tak to jak grube by musiały być ?

Tylko ci się wydaje, że szybciej. Widać, że zbrojenia nigdy nie wiązałeś.

vega1

14-09-2016, 05:59

Dzięki Vega za podpowiedź. Myślałem wcześniej o takim rozwiązaniu, ale boję się troszkę podpierać górny pręt dolnego zbrojenia, ponieważ część zbrojenia przed zalaniem będzie się wtedy trzymać tylko na drucie wiązałkowym, a wiązałem tylko co drugie skrzyżowanie prętów (siatka fi 12 o oczku 15x15 cm). Czy w takim przypadku musiałbym powiązać wszystkie skrzyżowania drutów na dolnej siatce?

Sebcio, jakie odległości stosowałeś pomiędzy dystansami?

Wystarczy co drugie powiązać. Na dolnej siatce, będziesz mało chodził. Więcej na górnej, więc się nie przejmuj.

Plastykowe zaciski, nie nadają się do wiązania siatki. Tylko drut.

W_R_W

15-09-2016, 08:39

co to za styropian- podkład ,że taki słaby na punktowe obciązenie ?

kaszpir007

15-09-2016, 18:03

Dziś odebrałem pozwolenie na budowę i zobaczyłem projekt swojej płyty ...

367522

367524

Czy "standard" czy jakiś dziwoląg ?

Jak widać pręty f12 są podzielone na kawałki po 9,9m , 8,75m i 7,71m ...
Rozumię że najbardziej ekonomicznie zamówić pręty na dany wymiar czy mimo wszystko brać fi12 ?
Na płytę wyszło mi 2,08 tony stali

Tyle że wtedy chyba będzie mnóstwo odpadów ?

Trochę nie rozumiem tego projektu.

Wygląda że płyta nie ma żadnych wzmocnień pod ścianami ale za to ma słupy i to sporo ...
Jak były ławy to też było sporo słupów ...
Ilośc stali w przypadłu ław bylo by 0,4 tony fi12 i około 0,15 tony fi6
No i oczywiście słupy :(

Czyżby na "dzien dobry" sama płyta miała ponad 1,5 tony stali więcej ????

Te same słupy po zliczeniu to około 450kg stali f12 , stali fi6 nie liczyłem

MiśYogi

15-09-2016, 19:37

co to za styropian- podkład ,że taki słaby na punktowe obciązenie ?

Każdy styropian się ugina pod tymi podkładkami, bo one są na twarde powierzchnie.
Zresztą, te podkładki nie są najlepsze na płytę, bo często się przewracają i potrafią pękać jeżeli są za rzadko.
Pod płytę sprawdzają się długie podkładki.

MiśYogi

15-09-2016, 19:57

Czy "standard" czy jakiś dziwoląg ?

Dziwne, że do planu potrzeba jeszcze tłumacza. Czy to wszystkie rysunki, które podałeś?
W tekście jest o zbrojeniu słupów, a rysunku nie widać. Można się domyślić, tylko po co? Są pozycje, też bez tłumaczenia.
Nie wiem, w jakim celu pręty są dzielone na dwie części po długości? Wyszedłby wtedy zakład 40 cm, bez rewelacji.
Ogólnie, dziwne to wszystko. Jestem przyzwyczajony do dokumentacji niemieckiej, gdzie byłyby przekroje, a nawet zrobiona zbiorówka dla zbrojenia i podana waga.

Dopytaj się.

kaszpir007

15-09-2016, 21:58

Dziwne, że do planu potrzeba jeszcze tłumacza. Czy to wszystkie rysunki, które podałeś?
W tekście jest o zbrojeniu słupów, a rysunku nie widać. Można się domyślić, tylko po co? Są pozycje, też bez tłumaczenia.
Nie wiem, w jakim celu pręty są dzielone na dwie części po długości? Wyszedłby wtedy zakład 40 cm, bez rewelacji.
Ogólnie, dziwne to wszystko. Jestem przyzwyczajony do dokumentacji niemieckiej, gdzie byłyby przekroje, a nawet zrobiona zbiorówka dla zbrojenia i podana waga.

Dopytaj się.

To wszystkie ryskunki dostarczone do płyty ...
Projekt odwołuje się do projektu domu. Tam są rysunki słupów , ich zbrojenia , i itd ...
Na projekcie płyty są odnośniki do tych właśnie słupów ...

A w jaki sposób sobie wyobrażasz zrobienie płyty długości 18m jak dostępne pręty mają max 12m ???

Przekroje sa przecież podane ... fi12 co 25cm ...

Co do ilości słupów , to zapewne winowajcą jest wysoki sufit i duże przeszklenia ...

Mnie dziwi trochę projekt bo widziałem inne projekty i tam pod ścianami były dodatkowe zbrojenia. U mnie nic nie ma ...
Ale sądzę że sprawę załatwiają pionowe zbrojenia które odciążają konstrukcję ...

hajnel

15-09-2016, 23:09

A w jaki sposób sobie wyobrażasz zrobienie płyty długości 18m jak dostępne pręty mają max 12m ???

Proste dajesz pręty 12m + 7m, zakład po 0,5m resztę wykorzystasz na słupy, wieńce.

kaszpir007

16-09-2016, 06:26

Proste dajesz pręty 12m + 7m, zakład po 0,5m resztę wykorzystasz na słupy, wieńce.

Ale też trzeba łaczyć , bo nie ma szansy wykonania z jednego kawałka prętu.

A czy według Was i waszych doświadczeń lepiej zamówić pręty fi12 i niech wykonawca tnie i tak tnie aby odpady wykorzystać , czy zamwówić na płytę takie kawałki jak sobie projektant wyliczył , bo rozumię że nie musze kupwoać w takich kawałkach jak wyliczył projektant a może dać te 12+7 ?

Rozmawiałęm ze składem stali i można zamówić na wymiar , ale cena wtedy jest zupełnie inna i nie wiem czy jest sens przepłacać le też nie chciałbym aby było bardzo dużo odpadów , bo jednak jakby nie patrzeć będzie tego sporo ..
Chociaż później jeszcze sporo pójdzie zapewne na inne zbrojenia (wieńce , słupy) więc może się wykorzysta ?

Jak sądzicie brać tylko 12m pręty czy pod płytę brać przycięte jak w projekcie ?
No i czy wykonawca może inaczej przycinać pręty niż zakłada projekt ?

Marcin34_Śl

16-09-2016, 07:49

Nie kombinuj, bierz 12 m, wykonawca Sobie poradzi. Odpady zawsze wykorzystasz (schody, słupy, ścianka kolankowa itp)

kaszpir007

16-09-2016, 08:10

Nie kombinuj, bierz 12 m, wykonawca Sobie poradzi. Odpady zawsze wykorzystasz (schody, słupy, ścianka kolankowa itp)

Pytanie , czy tylko da sie wykorzystać te odpady , bo jednak będzie tego bardzo dużo .....
Ponad 100 sztuk z samej płyty ...

Nawet jakby dać 12+7 na długość , (długość płyty 18m) to zostaną odpady po 5m (około 64 szruk) , Na w poprzek jest 8m , więc wychodzi 144 sztuki odpadów po około 4m ..

Więc nie wiem czy taką iloś da się wykorzystać???

Clinu

16-09-2016, 09:30

Pytanie , czy tylko da sie wykorzystać te odpady , bo jednak będzie tego bardzo dużo .....
Ponad 100 sztuk z samej płyty ...

Nawet jakby dać 12+7 na długość , (długość płyty 18m) to zostaną odpady po 5m (około 64 szruk) , Na w poprzek jest 8m , więc wychodzi 144 sztuki odpadów po około 4m ..

Więc nie wiem czy taką iloś da się wykorzystać???

Sorry, ale przejmujesz się głupotami teraz... bierz po 12 m i nie kombinuj, pręty można łączyć
Nie powinno się tych łączeń robić zbyt dużo i nie w miejscu dużych momentów, ale o to niech Cię głowa nie boli, bez problemu się je wykorzysta

Dziwi mnie twoje zdziwienie co do ilości stali na płytę i ławy... myślałeś, że będzie mniej niż na ławy?
Dziwi mnie twoje zdziwienie co do ilości słupów w ścianach... myślałeś, że płyta zredukuje ich ilość?
Wzmocnienie brzegowe płyty, czyli kształtki U, lub wieńce to nie to samo co wypustki na słupy, rzekłbym że wręcz przeciwnie
Słupy przenoszą siły skupione, mniej korzystne dla płyty niż obciążenia liniowe - ściany.

Clinu

16-09-2016, 10:29

Projektant podał stopień zagęszczenia dla pospółki Id=0,97.
Nie podaje się dla gruntów nasypowych tego parametru, ale pomijając ten fakt, to grunt o Id=0,97 to bardzo mocno zagęszczony grunt i bez walca drogowego może się nie udać.

Prawdopodobnie chodziło o Is = 0,97, czyli mniej więcej odpowiednik Id= 0,66

MiśYogi

16-09-2016, 11:22

Na w poprzek jest 8m , więc wychodzi 144 sztuki odpadów po około 4m ..

Więc nie wiem czy taką iloś da się wykorzystać???

Myślałem, że w środku masz wysoką belkę, więc te pręty są pod wymiar, bo będą jakoś wkładane do środka z obu stron. Nie znam dokumentacji, więc tylko tak pomyślałem. Skoro nic tam nie ma, to takie układanie prętów jest według mnie błędem, bo osłabia konstrukcję. Masz zakład tylko 40 cm i łączenie w linii, w zasadzie wypadałoby to spawać ze sobą co metr.

Gdybyś układał, tak, jak proponował Hajne, możesz układać 12 + 7, a następnym rzędzie 7 + 12. Wtedy masz sensowny zakład 75 cm i pręty łączą się nie w linii. Jest to zdecydowanie lepsze, niż na planie.

4 metry to nie jest odpad. Możesz dać dwa kawałki i w środek chociaż metrowy kawałek. Po długości zostaje 5 metrów, dokładasz te 4 m i masz już nowy pręt na szerokość i zakłady nie będą w linii.

Jeśli masz kawałki, powiedzmy 1,20 m, to już coś z tym można zrobić, metrowe też od biedy wykorzystasz, choćby przy słupach na dozbrojenie. Na wytyki wyjdą pewno takie z 1,2, żeby pręty na słupy wychodziły chociaż z 80 cm ponad beton. Jak zostaną ogryzki, to nie zbierać tego, tylko zrobić dłuższy zakład i nie stresować się tym.

Firma wszystko robi, więc pewnie i tak będą docinać po swojemu, byle pilnowała zakładów, a zakłady wyjdą w różnych miejscach. Więc się nie stresuj niepotrzebnie, to nie jest problem. I zamów te 12 metrów, bo wychodzi taniej i łatwiej to potem zagospodarować.

agb

16-09-2016, 20:33

vega, widzę, że używacie płyty varionowej, do układania podłogówki na płycie. Czy poza prostotą układania rury, istnieją jeszcze jakieś powody, dla których używacie ich?

vega1

19-09-2016, 21:17

tak, używamy jej coraz częściej. Jest co prawda nie tania, ale ma sporo zalet tak dla wykonawcy ale i dla inwestora.
Przede wszystkim i to jej bardzo duża zaleta, rurki w niej wiszą w powietrzu, co powoduje że póxniej są oblane wylewką w całym przekroju. Ma to przełożenie, na szybsze i lepsze oddawanie ciepła do wylewki.
Kolejna zaleta jest taka, że właśnie nie wszędzie można używać spinek do ogrzewania podłogowego. Są stropy, gdzie w warstwie styropianu prowadzone są rury wentylacyjne. Sprawdziłem - spinki do podłogówki przebijają/uszkadzają je bez problemu. I tu właśnie te płyty, to idealne rozwiązanie.
Cenę tych płyt, rekompensuje nieco mniejsza ilość potrzebnej wylewki. Nie jest to dużo, ale zawsze coś.
No i na koniec, nie sposób powiedzieć, że szybkość układania rurek w tych płytach jest bajeczna - nawet jedna osoba bez kłopotu sobie poradzi.

Nie nadają się do płyt fundamentowych, chyba że na sam spód - jeszcze pod pierwszą warstwę zbrojenia.

Oczywiście, gdyby się ktoś skusił - proszę pisać. Pomogę w zakupie, w atrakcyjnej cenie. Wysyłka cały kraj.
Również XPS Synthos mam w tej chwili w b. dużej promocji. Wysyłka gratis od 25m3.

Daniellos_

20-09-2016, 12:53

Cześć,
czy polecacie jakąś alternatywę dla plastykowych dystansów zbrojeniowych na styropian, najlepiej betonowe - otulina 3 cm? Szukałem płytek lub kostek brukowych, ale nie udało mi się znaleźć takich w okolicy (najcieńsze płyty to 3,8 cm, kostki min. 4cm)

https://www.betonuj.pl/Sklep/Betonowe/Dystans-z-betonu-30mm,2,0,2719,365.htm

Ja użyłem plastikowych i jestem zadowolony. Zapinają sie na pręcie i pręt nie spada z dystansu. Użyłem pierwotnie około 3szt/m2 i było akceptowalnie, ale dołożyłem więcej, bo nie będą mi jużpotrzebne i teraz jest ok 500szt na 117m2 płyty

Janek795

20-09-2016, 16:24

https://www.betonuj.pl/Sklep/Betonowe/Dystans-z-betonu-30mm,2,0,2719,365.htm

Ja użyłem plastikowych i jestem zadowolony. Zapinają sie na pręcie i pręt nie spada z dystansu. Użyłem pierwotnie około 3szt/m2 i było akceptowalnie, ale dołożyłem więcej, bo nie będą mi jużpotrzebne i teraz jest ok 500szt na 117m2 płyty

To co pokazałeś pod tym linkiem nie nadaje się na styropian. Wbije się, przewróci etc.... Kostka jak pisał Vega pod górne pręty i jest cacy lub takie:

http://allegro.pl/podkladki-dystanse-pod-zbrojenie-styropian-piasek-i6330924908.html

Na 140m poszło mi 450 sztuk

Regius

20-09-2016, 19:54

Dzięki Panowie za odpowiedzi.

u mnie plastikowe podkładki (mam nadzieję, że uda się je zwrócić lub ewentualnie wykorzystać na strop) wyglądały tak po próbie stanięcia na dolnej siatce (przy rozstawie 60 cm):

http://images81.fotosik.pl/22/130172bcdc978417med.jpg

Finalnie pociąłem 2 bloczki betonowe na 3 cm "kromki" i "wyprodukowałem" podkładki na całą płytę - bałem się podkładać dystanse pod górny pręt. Średni wymiar dystansu wyszedł 8x6x3cm. W porównaniu do "plastików" zwiększyłem rozstaw pomiędzy dystansami do ok. 1,05 m i można spokojnie chodzić po dolnym zbrojeniu.

Janek795

21-09-2016, 06:38

Dzięki Panowie za odpowiedzi.

u mnie plastikowe podkładki (mam nadzieję, że uda się je zwrócić lub ewentualnie wykorzystać na strop) wyglądały tak po próbie stanięcia na dolnej siatce (przy rozstawie 60 cm):

http://images81.fotosik.pl/22/130172bcdc978417med.jpg

.....

Ja wymieniłem może 3-5 sztuk. Wiadomo, że ja się stanie bezpośrednio na to tak się to zakończy :) Jak miałeś ze 4-5 na m2 i mimo to gniotą się to może i faktycznie jakiś bubel. Jak się da je odpowiednio gęsto to jest cacy i można chodzić bez problemu po wszystkim, byle nie stawać bezpośrednio na nie. A jak jest górna siata to już można o nich zapomnieć.

Pomimo tego wgniecenia otulina i tak jak widać jest zachowana. Nie da się ich zgnieść na milimetr czy pół centymetra :)

Daniellos_

21-09-2016, 07:29

Ja użyłem takich:
https://d.allegroimg.com/original/01ed62/5f07a1cd47afb4fb0721469fa9cd i jest git

vega1

21-09-2016, 07:39

te plastyki się kiepsko nadają. Jeśli nam kostka betonowa, która ma większą powierzchnię wchodzi/wciska około 0,5cm w XPS-a, to te plastyki będą się wam wbijać zmniejszając otulinę, i niszcząc izolację z folii. Jeszcze raz powtórzę, że nie ma tańszego i lepszego sposobu, niż kostka betonowa/brukowa odpadowa (mają takie szare na każdym składzie). Możecie z niej zrobić otulinę 3cm lub 4cm a nawet 5 cm. I idealnie się zespala z betonem płyty.

Regius

22-09-2016, 20:16

W jaki sposób zaczynaliście kręcenie górnej siatki?
Na razie mam powiązane kobyłki dystansowe z prętów fi 10 (w miejscach gdzie są podkładki pod dolną siatką) i wrzucone na dolną siatkę dolne pręty górnej siatki.
Jutro mam dzień wolny i chciałem awansować prace z płytą.
Zastanawiam się, żeby najpierw pogiąć i powiązać U-bigle po obwodzie płyty a dopiero potem zacząć wiązać pręty górnej siatki do U-bigli i między sobą - kolejno po jednym górnym pręcie wiązać do wszystkich prętów dolnych. Czy jest jakiś lepszy/sprytniejszy sposób?

MiśYogi

23-09-2016, 07:27

uciu

23-09-2016, 10:39

Janek795

23-09-2016, 17:54

Mam w projekcie taką płyte:
368227

Długa na 24m, szeroka na 9,5 (na 14m) i 6,8 (na 10m).
W garażu mam mieć kanał. I jak to najlepiej zrobić, tzn w jakiej kolajności?

Czy ten kanał nie musi być jakoś oddylatowany od płyty?

Można to lać osobno - wpierw kanał na gotowo potem płyta? Czy lepiej płyte ze ścianami kanału i podłgą kanału lać za 1 razem?
Tak sie zastanawiam czy go nie wykasować bo chyba z nim będzie wiecej zachodu niż pożytku:-/

Z kilka miesięcy temu tu polemizowaliśmy o kanale. Miałem tak samo go w projekcie jak kilka osób i w sumie teraz to powiem że i dobrze - że go nie ma. Za dużo zachodu i koszty. Powinieneś go robić razem z płytą. Oczywiście dobra hydroizolacja itp. Wylać betonem (oczywiście szaluki, zbrojenie..) czy murować.... Teoretycznie można i zostawić dziurę a potem go kopać i morować czy coś ale raczej nie polecane. Ja byłem napalony na kanał, z racji że lubie sam sobie drobne rzeczy zrobić. Ale jakoś mi się odwidział i teraz się cieszę. Wiele osób podziela to zdanie. No chyba, ze lubisz co drugi dzień coś robić to może i wato. Ja tam zawsze sam robię wiele rzeczy i podnośnik wystarczał :)

Dzisiejsze wehikuły to już tak są naszpikowane, że nawet jak sobie koła zmienisz to trzeba do kompa podłączyć aby autko o tym wiedziało :D A co będzie za 10 lat :)

MiśYogi

24-09-2016, 08:53

Mam w projekcie taką płyte:
368227
Czy ten kanał nie musi być jakoś oddylatowany od płyty?

To pytanie do kierownika i do konstruktora.
Rysunek jest lichy, ale i tak widać, że ściany kanału są zakończone biglami i łączą się z drugimi biglami z płyty, więc kanał nie jest zdylatowany.

Można to wylać na raty, można się pokusić i wylać w jednym rzucie, o ile podłoże jest zwarte i nie będzie się osypywać.

Dzior

24-09-2016, 11:56

Drodzy forumowicze, czy mógłbym prosić o informację na prv od kogoś, kto kupował XPS przez forumowicza vega1, jaki dokładnie modej jest do XPS?
Synthos Prime ... ??? Chodzi mi o poznanie dokładnych parametrów.
Dzięki

krzys504

25-09-2016, 10:02

tmann*

25-09-2016, 18:06

Wrzesien.Pierwsze przymrozki juz były.Woda w pexach poprzymarzała:(Na szczescie nic nie popękało.Jutro skoncze kłasc górne zbrojenie.Jeszcze musze znależć goscia do wylewki.Z jednym rozmawiałem ale miał strasznie drogo.Moze umiecie kogos polecic w okolicach Lublińca?Jeszcze sprawa srodka do impregnacji płyty,gdzies było na forum.Co to za srodek i jak go stosowac?Płyta bedzie musiała przezimowac 2 sezony.

Wode z tych pex'ow jak najszybciej wypuszczac (sprezarka, ze trzy razy kazda petle, najlepiej plukac glikolem)!!!

Srodek do pielegnacji: Polecam Mapei Mapecure E30. Jest tylko jeden ale: Po stosowaniu takiego srodka, beton zadnego kleju itd juz nie przyjmuje.

Janek795

25-09-2016, 19:03

tmann*

25-09-2016, 19:16

Środek na bazie parafiny. Taki się po prostu ściera w trakcie budowy. Nie wiąże się z betonem. Jak masz gdzieś Lafarge to u nich kupisz "Agilia pielęgnacja". Jak nie to szukaj w necie. Starcza z reguły bańka 25l.

Na strop używałem natomiast lepszego akrylowego, który wnika w beton i się z nim wiąże:

http://www.sicon.pl/oferta-produkty/...ty/art-14.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sicon.pl%2Fofe rta-produkty%2F...ty%2Fart-14.html) - ale ten ma jedną wadę. Jest przeźroczysty. Ale jest też chyba w ofercie barwiony. No tylko te akrylowe jak pisze poprzednik może być jakiś problem z klejeniem. Chociaż trudno mi w to uwierzyć np po "zmatowaniu" podłoża.

producent mowi inaczej. Mowia, ze zrobili testy i doswiadczenia, a jedyny skuteczny sposob usuniecia tego parafinu jest piaskowanie. Moze ten z Lafarge jest inaczej, tego nie wiem :)
(Ten Mapecure E30 tez jest na bazie parafiny)
Czy akrylowy jest lepszy, to ja nie wiem, ale ten parafinowy jak najbardziej zdaje egzamin i skutecznie chroni beton przed wyparowaniem wody. My sie na ten zdecydowalismy, poniewaz nie ma tam rozpuszczalnika, tylko wode, wiec, nie musimy przy krawedzie sie bac o naszego styroduru :)

Janek795

25-09-2016, 19:34

Parafinowy nie wiąże się z betonem tylko tworzy na nim cienki film chroniący przed parowaniem.. Tak jakby położyć folię. Szybko się ściera gdy już idzie się ze ścianami i jest trochę śmieci, gruzu z docinek, pyłu i innego do zamiatania :) O chodzeniu różnych osób w buciorach nie wspominając :)

Usunięcie tego innego akrylowego to jasne, że piaskowanie. Chodzi mi tylko o to czy klej się czepi czy nie :) Na stropie go używałem i powiem ci, że jak zaprawa mi gdzieś spadłą to się trzymało. Może i nie super mocno jak powinno ale też nie jakoś super słabo. Ale to żadne porównanie bo wiadomo, że na stropie będzie wylewka a na płycie przy ogrzewaniu to w sumie pracuje. Parafina czy co tam jest innego (ścieralny produkt) i po problemie.

Na budowie mam jeszcze chyba 5l innego, przeterminowanego jaki był na zapas do płyty to może jest na butli nazwa to napisze. Też jest na pewno na bazie takowego czegoś co się ściera. Wygląda teraz jak maślanka z grudkami masła :p :p

motorman

25-09-2016, 21:16

Witam, chciałabym się dowiedzieć czy ta firma z Kobylanki wyceniła już twoją płytę, jeśli tak to czy możesz podać ile krzykneli za całość, i w jakim wariancie płyty ta wycena była.
Pozdrawiam

motorman

25-09-2016, 21:17

Ktoś chcę Cię jawnie wyruch....ac
Max.350zl/m2 pow.zabudowy.
Dzięki,
Czekam na wycenę firmy która robi tylko płyty fund. z Kobylanki. Poza tym już znalazłem wykonawce i cenowo jest OK - dogadujemy szczegóły.

Witam, chciałabym się dowiedzieć czy ta firma z Kobylanki wyceniła już twoją płytę, jeśli tak to czy możesz podać ile krzykneli za całość, i w jakim wariancie płyty ta wycena była.
Pozdrawiam

vega1

26-09-2016, 06:32

Moze ten z Lafarge jest inaczej, tego nie wiem
My stosujemy ten z Lafarge i on ma podobnie. My go stosujemy jednak, dopiero po związaniu betonu. Przez to, łatwiej się ściera podczas późniejszej budowy domu.
Ten sam kłopot mają wylewki anhydrytowe. Ogólnie są super, ale trzeba je szlifować bo tworzy się "film", i płytka się nie przyklei...

Janek795

26-09-2016, 07:24

My stosujemy ten z Lafarge i on ma podobnie. My go stosujemy jednak, dopiero po związaniu betonu. Przez to, łatwiej się ściera podczas późniejszej budowy domu.
Ten sam kłopot mają wylewki anhydrytowe. Ogólnie są super, ale trzeba je szlifować bo tworzy się "film", i płytka się nie przyklei...

Ja w sumie też nakładałem jak już związało bo wcześniej nie miałem jak na to wejść. Ale np te akrylowe tylko na świeży. Jak nałożyłem potem trochę na już związany to się jedynie złuszczyło po wyschnięciu jak łupież. Parafinka cacy - Jak mi zostało to potem jeszcze wypryskałem wszytko na drugi dzień gdzie było słabiej polane i git.

Wydaje mi się jednak.. że łatwo przegapić moment jeśli ma być dawany po związaniu betonu. Jak ktoś daje np B25 to szybko mogą pojawić się rysy. Agillia wiąże znacznie wolniej. U mnie po całej nocy rano jeszcze były miejsca gdzie mogłem wcisnąć palec wiec o rysy było trudno. Na stropie po 4h B25 to już był skała i w ostatnim miejscu gdzie pryskałem (gdzie już mocniej wiązał) ryski się pojawiły).

Jak ktoś zaciera płytę to moim zdaniem chyba najlepiej jeden zaciera a drugi na to już wygładzone nakłada?

vega1

26-09-2016, 07:40

Daniellos_

26-09-2016, 09:05

Vega tak zareklamował dystanse z kostki brukowej, że zapragnąłem je przetestować. Zrezygnowałem po pierwszej próbie cięcia moją średnią szlifierką 1200W. Jakoś to idzie dopuki nie trafi się na jakieś kamyki w środku. Może to kwestia, że miałem jakiś budżetowy polbruk, a w tych lepszych stosują tylko drobny piasek? Jednak trzeba mieć do tego jakąś konkretną maszynę z dużą tarczą. Nie planujcie takiego rozwiązania bez odpowiedniego sprzętu.

vega1

26-09-2016, 09:32

Nie rozumiem. A po co je chciałeś ciąć?

Daniellos_

26-09-2016, 09:49

Nigdzie nie znalazłem kostki 3cm. Mysłałem, że potnę zwykłą na plastry.

vega1

26-09-2016, 09:56

4 cm kostka też się nadaje... Nigdzie nie pisałem, żeby je ciąć.

tmann*

26-09-2016, 10:13

My mamy taki spryskiwacz z długim ramieniem i w zasadzie nie ma potrzeby wchodzić na płytę.
A co do środka/preparatu i jego późniejszej neutralizacji, to może warto by było zmyć płytę mocnym Karcherem?

Widac ze kazdy ma swoj sposob. My to zrobimy tuz po wibrowaniem i gladzeniem na swiezy beton, wtedy wlasnie sie wiaze z betonem i jest pozniej odporny na wszystko. Nawet jak w tym roku mielismy temperatury powyzej 30°C i silny wiatr, to ani jedna rysa sie nie pojawila. Natomiast jak sa plyty grzewcze itd, na ktorych juz nie bedzie wylewka, to sa inne srodki do pielegnacji, ktore faktycznie sie z z czasem wycieraja i znikaja.

Dzior

26-09-2016, 19:14

Witam,

Poszukuję namiarów na konstruktora płyty fundamentowej (będzie projekt zamienny po uzyskanie PNB) oraz wykonawcy płyty w województwie łódzkim. Płyta na 20 cm XPS, rurki od wodnej podłogówki zatopione w płycie. Prośba o przesłanie namiarów na priv. Jaki mniej więcej jest koszt projektu? Dom z poddaszem użytkowym, na planie prostokąta 13,61 x 9,21 z silikatów 18cm, strop monolityczny, dachówka ceramiczna/betonowa. Proste warunki gruntowe.

vega1

26-09-2016, 20:32

Dzior:
http://st-projekt.pl/kontakt/

max1207

26-09-2016, 22:12

Kaizen

26-09-2016, 23:24

Witam.
Płyta fundamentowa Parati 10 lat gwarancji, projekt zamienny gratis.

Z Prawa Budowlanego:
"w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – nakłada, określając termin
wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego"

Robiąc projekt zamienny nie skazujecie inwestora na ponowne uzyskanie pozwolenia/zgłoszenie?

A przecież płyta fundamentowa nie jest istotnym odstąpieniem i nie ma potrzeby robienia projektu zamiennego.

Kaizen

26-09-2016, 23:33

Co o tym myślicie? Prosić o ponowne przeliczenia? sama płyta powinna wystarczyć czy te ławy faktycznie są tam konieczne?

Zależy czego oczekiwałeś i co wyszło z badań.
Wszyscy architekci z którymi rozmawiałem (może miałem pecha?) nie wiedzieli praktycznie nic o współczesnych płytach. Pewnie na studiach mieli o tym, że to coś na trudne grunty, ale to ledwo przypomina to, co współczesny internauta znajduje wrzucając w google "płyta fundamentowa". I chyba na kogoś takiego trafiłeś.
Dlatego ja szybko zrezygnowałem z "przymuszaniem" architekta wykonującego adaptację do zajmowania się tym tematem i poszukałem firmy (dokładnie to jestem w trakcie), co wykonuje płyty fundamentowe wraz z projektem. Chciałeś piłkę, to masz - ale chciałeś do piłki nożnej, a dostałeś do metalu ;)

To co masz to może i konstrukcyjnie na trudne grunty (może jakiś konstruktor skomentuje - ale pewnie podałeś za mało informacji) ma to jakiś sens, ale pod względem energooszczędności IMO takie rozwiązanie jest zupełnie bez sensu. Ekonomicznie też słabo to wygląda.

max1207

26-09-2016, 23:57

7.1. Na podstawie wykonanych otworów badawczych stwierdza się, że podłoże dokumentowanego
terenu kształtują osady czwartorzędowe, wykształcone w postaci utworów spoistych, głównie
glin pylastych oraz w postaci osadów piaszczystych – piasków średnio- oraz drobnoziarnistych.
Utwory spoiste występują w podłożu w stanie od twardoplastycznego po miękkoplastyczny,
natomiast osady piaszczyste są średnio zagęszczone.
7.2 Wodę gruntową stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach badawczych. W otworach
nr 2 i 3 występuje ona na głębokości 1,6÷1,8 m p.p.t. w postaci warstwy wodonośnej o zwierciadle
swobodnym. Kolektorem wody gruntowej jest warstwa różnoziarnistych osadów piaszczystych,
o współczynniku filtracji rzędu 1*10-3 - 1*10-5 m/s. Natomiast w otworze badawczym
nr 1 wodę gruntową nawiercono na głębokości ok. 2,2 m p.p.t. w postaci intensywnych
sączeń. Woda stabilizuje się w otworze na głębokości 2,8 m p.p.t. W okresie intensywnych
opadów atmosferycznych oraz w okresie roztopowym w podłożu może dochodzić do intensyfikacji
sączeń, a także do podnoszenia się poziomu wód gruntowych. W związku z powyższym
zaleca się zastosować izolację przeciwwodną fundamentów.
7.3. Na głębokości posadowienia występują grunty mało i średnio ściśliwe, nośne, korzystne dla
realizacji niniejszej inwestycji. Niemniej jednak w strefie efektywnego oddziaływania obiektu
obok ww. gruntów występują utwory ściśliwe, średnio i słabonośne. Z uwagi na zmienną i
zwiększoną ściśliwość podłoża gruntowego, zaleca się projektowany obiekt posadowić na zbrojonej
płycie fundamentowej. Realizując podbudowę należy pamiętać, że budujące podłoże
grunty lessopodobne to grunty tiksotropowe, tj. upłynniające się pod wpływem mechanicznych
wibracji. Dlatego, prace ziemne należy prowadzić ze szczególną starannością.
7.4.W podłożu dominują osady lessopodobne, a więc utwory bardzo wrażliwe na działanie wód
gruntowych, które przy kontakcie z nimi drastycznie pogarszają swoje parametry wytrzymałościowe. Proponuje się zatem, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie suchym,
bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego.
Podczas prac ziemnych należy zwrócić SZCZEGÓLNĄ uwagę aby zrealizowany wykop fundamentowy
nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie należy również pozostawiać
wykopu fundamentowego na dłuższy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych.
Ponadto, bezpośrednio po zrealizowaniu, fundamenty należy obsypać do powierzchni przyległego
terenu gruntem, zagęszczonym warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia
IS ≥ 0,98.

Z tego co z geologiem rozmawiałem w trakcie badań to "tragedii nie ma" dlatego troche mnie ten fundament martwii

vega1

27-09-2016, 07:25

miałem już nie raz sytuację, że architekt adaptujący projekt, dzwonił do mnie z pretensjami i żalem, że wciskam jego klientowi jakąś płytę fundamentową. Że to popęka, że zbrojone jest poziomo a nie pionowo, więc prawa nie ma to stać.
A ja przecież nikomu nic nie wciskam. To inwestorzy dziś, będąc bardziej świadomymi szukają lepszych rozwiązań. I nagle trafiają na kogoś, kto burzy im cały plan i pomysł wybudowania fajnego domu.

Reasumując, jak chcesz mieć dobry i nie drogi projekt pod dom na płycie fundamentowej, poszukaj dobrego fachowca. Takiego, który zajmuje się tym na co dzień...

fotohobby

27-09-2016, 07:39

Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum, mimo że wątek przeczytałem wcześniej prawie cały (troche to zajęło ;) )
Dostałem dziś rzuty i troche mnie to zaniepokoiło. Od początku byłem z architektem umówiony że chcę płytę i koniec. Jako że mam słabe grunty (gliny) zaprojektowali mi coś takiego co chyba jest lekką przesadą. Ławy i na tym płyta:
368550368551

Co o tym myślicie? Prosić o ponowne przeliczenia? sama płyta powinna wystarczyć czy te ławy faktycznie są tam konieczne?

Ale Ty się umawiałeś na nieizolowaną płytą żelbetową ?
"Pan architekt" nie widział jeszcze płyty izolowanej z opaską przeciwysadzinową ?

Wysyłam Ci na priv kontakt do mojego konstruktora płyty - pracuje na Politechnice w Gliwicach.
Jeśli zaprojektuje Ci płytę, to pokaż później ten projekt swojemu architektowi.
Na naukę nigdy za późno.

Jarek DomyDlaLudzi

27-09-2016, 08:58

Z Prawa Budowlanego:
"w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – nakłada, określając termin
wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego"

Robiąc projekt zamienny nie skazujecie inwestora na ponowne uzyskanie pozwolenia/zgłoszenie?

A przecież płyta fundamentowa nie jest istotnym odstąpieniem i nie ma potrzeby robienia projektu zamiennego.

Kaizen- zgadza się. Obecnie wielu kierowników dla "świętego spokoju" wymaga przedłożenia projektu zamiennego. Dlatego też jest on w cenie i zawsze przekazywany inwestorowi.
Absolutnie nie jest wymagane ponowne uzyskanie zezwolenia, stosowna adnotacja wprowadzona jest do dziennika budowy i wszystko działa.

Kaizen

27-09-2016, 12:00

Kaizen- zgadza się. Obecnie wielu kierowników dla "świętego spokoju" wymaga przedłożenia projektu zamiennego. Dlatego też jest on w cenie i zawsze przekazywany inwestorowi.
Absolutnie nie jest wymagane ponowne uzyskanie zezwolenia, stosowna adnotacja wprowadzona jest do dziennika budowy i wszystko działa.

Sam sobie przeczysz. Projekt zamienny (nie mylić z innymi rodzajami projektów) powstaje właśnie w sytuacji zmian istotnych.
Byli już tacy co zmiany nieistotne dokumentowali projektem zamiennym i potem oddając do użytku mieli problem. Właściwie tylko przez to, że w dokumentacji pojawił się "projekt zamienny".
Jak zmiany są nieistotne, to nie może być projektu zamiennego.

tmann*

27-09-2016, 18:21

Sam sobie przeczysz. Projekt zamienny (nie mylić z innymi rodzajami projektów) powstaje właśnie w sytuacji zmian istotnych.
Byli już tacy co zmiany nieistotne dokumentowali projektem zamiennym i potem oddając do użytku mieli problem. Właściwie tylko przez to, że w dokumentacji pojawił się "projekt zamienny".
Jak zmiany są nieistotne, to nie może być projektu zamiennego.

Widocznie tu mamy problem z nomenklatura. Kaizen ma racje, projekt zamienny jest potrzebny w przypadku zmian istotnych. Natomiast rowniez prawda jest, ze nie wolno zrobic zmiany w konstrukcji budynku bez konstruktora oraz bez zgody konstruktora, ktory podpisal sie w dokumentacji ktora poszla do urzedu. Wiec, robi sie projekt. Czy tak miedzy nami to nazywami projekt zamienny czy zastepczy czy moze nawet wykonawczy (choc to znowu cos innego)... powiedzmy ze to projekt i juz :)

kaszpir007

27-09-2016, 18:33

Nowoczesna płyta fundamentowa :)

Dziś podczas spaceru zobaczyłem takie oto cudo ...

Płyta fundamentowa a wewnątrz niej wbudowany słup energetyczny :)

Zawsze klient dewelopera może się pochwalić że ma słup energetyczny w domu ;)
Taki styl "loftowy" ;-)

Zastanawiam się co za klient zdecydował sie na aby wewnątrz jego domu był słup energetyczny ...
Zapewne kiedyś zostanie zlikwodowany ale ....

Głupota ludzie nie zna granic ...
Jak można zgodzić się na takie coś ???

368618

jaroWy

27-09-2016, 19:13

W prawie budowlanym jest mowa o odległościach od przewodów energetycznych więc parterówkę się upcha :lol2:

Kaizen

27-09-2016, 21:58

W prawie budowlanym jest mowa o odległościach od przewodów energetycznych więc parterówkę się upcha :lol2:

Możesz zacytować? Bo jak szukałem informacji, to jedynie normy budowania sieci energetycznych jakieś odległości definiują - ale formalnie patrząc, to one nie dotyczą budowania domów, a tylko sieci energetycznych. Czyli nie może być podstawą odmowy zbudowania domu pod kablem, ale może być podstawą walki z próbą zbudowania kabla nad domem.

vega1

27-09-2016, 22:11

duży może więcej. W Rzeszowie na ul. Wieniawskiego, zbroiliśmy 10 lat temu strop w bloku dwupiętrowym, gdzie kable szły przez środek II piętra przez środek bloku. Kilka razy, pompa podczas betonowania nawet nimi zaiskrzyła. Ale to był developer, więc każdy przymykał oko. W PL jest wiele rzeczy możliwe. Wciąż nam bliżej do do wschodu niż zachodu :D

3 lata temu miałem taką robótkę: jedna z najstarszych kamienic w Rzeszowie. Bogaty inwestor, kupił ostatnie piętro kamienicy i jakimś cudem załatwił pozwolenie na rozbiórkę dachu, dobudowanie piętra z balkonami i nowego pokrycia dachowego.
Wykonywaliśmy tam strop żelbetowy, w miejsce (a w zasadzie na nim) ponad 100 letniego drewnianego. Lokatorzy protestowali intensywnie, mówiąc że chcieli na własny koszt wymienić drzwi i okna w klatce bo w zimie wiało, to nie dostali pozwolenia bo to zabytkowe (kamienica - ponad 100 letnia). Nagle przychodzi koleś z kasą i robi z kamienicy zabytkowej, całkiem inne coś. Dobudowuje piętro, balkony i zmienia ogólny wystrój. Ścisłe centrum Rzeszowa.

Tak więc wiecie, jeden może budować dom ze stojącym słupem, a drugi w tym miejscu nie dostanie nawet PnB. Taki kraj wciąż...

Regius

27-09-2016, 22:24

Regius, niepotrzebnie wrzuciłeś wszystko razem, o ile dobrze zrozumiałem.
Przywiąż najpierw dobrze kobyłki do dolnej siatki, chociaż część solidnie, żeby się nie kiwało, potem idzie cała warstwa prętów prostopadle do kobyłek, złapiesz 3-4 razy i powinno wystarczyć.
Potem prostopadłe do nich, takie montażowe, co jakiś kawałek, odmierz dobrze. Dopiero potem zagęszczasz, pręt w środku, potem znowu w środku albo dwa równomiernie rozłożysz i wyjdzie równo. Ale jeśli masz już zrobioną dolną warstwę, to będzie prosto, bo górna jest nad nią, więc nie trzeba nic mierzyć.
Bigle na końcu, jeśli Ci się rusza, chociaż nie powinno, możesz skręcić co 1,5 metra kilka sztuk, nie za często, bo potem będzie ciężko bigle wkładać.
Możesz też dać z 2-3 montażówki pod pierwszą warstwę, jeśli będzie za trudno.

Jeśli masz wytyki pod ściany, to wiąż je razem z biglem poziomym, a dopiero potem taki zestaw przykręcaj.

Dzięki MiśYogi za podpowiedź z prętami montażowymi. Początkowo chciałem układać po kolei pręt po pręcie od jednego brzegu płyty fundamentowej do drugiego podpierając dolne pręty górnej siatki deskami.

http://images83.fotosik.pl/40/6168b6c853f05c83med.png
http://images84.fotosik.pl/40/a8e22b70cb28ba4cmed.png

Przy okazji (takie lessons learned) zorientowałem się, że źle wykonałem kobyłki - źle policzyłem wysokość i musiałem wszystkie przerabiać (całe szczęście udało się wykorzystać stare). Nie zwróciłem uwagi na to że kobyłki podpierają oba pręty górnej siatki i w rezultacie wyszły mi o 12 mm za wysokie (z lewej strony za wysoki oryginał, z prawej obniżony prototyp).

http://images82.fotosik.pl/40/d2719c33d449564dmed.jpg

Regius

27-09-2016, 22:53

jaroWy

28-09-2016, 08:55

Możesz zacytować? Bo jak szukałem informacji, to jedynie normy budowania sieci energetycznych jakieś odległości definiują - ale formalnie patrząc, to one nie dotyczą budowania domów, a tylko sieci energetycznych. Czyli nie może być podstawą odmowy zbudowania domu pod kablem, ale może być podstawą walki z próbą zbudowania kabla nad domem.

PN-EN 50423-1:2007 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV do 45kV włącznie. Część 1 Wymagania Ogólne Specyfikacje wspólne." tabela 5.4.4.2 - Minimalne odstępy izolacyjne od budynków mieszkalnych i innych
Linia nad budynkami (przewód goły)
Dla dachu trudno zapalnego nachyleniu większym niż 15 od poziomu - 3m
Dla dachu trudno zapalnego nachyleniu równym 15 od poziomu lub mniejszym - 5m
dla dachu łatwo zapalnego lub nad instalacją o szczególnym zagrożeniu pożarowym np stacja paliw - 10,6m
linia w pobliżu budynku (odstęp poziomy) - 3 m.
Fakt - norma dotyczy budowy linii napowietrznych ale w związku z brakiem wytycznych w "Warunkach jakim mają odpowiadać budynki..." urzędnicy i zakłady energetyczne podpierają się tą normą.

vega1

28-09-2016, 20:21

Jakiej klasy betonu używaliście do zalania płyty fundamentowej?
W projekcie mam B25, ale korci mnie B30, bo różnica 7,5 PLN na kubiku (w sumie 200 zł na całej płycie) wydaje się do przełknięcia. Z drugiej strony boję się trochę, że zamiast poprawić mogę pogorszyć sprawę (np. bardziej mi się płyta porysuje).niech Cię nie korci. Trzymaj się projektu, bo zbędne polepszanie naprawdę nie ma sensu. Tym bardziej, że betoniarnie i tak jak zamawiasz B25, przywożą klasę wyższy. Mówimy oczywiście o betoniarniach z jakąś tam marką.

Regius

28-09-2016, 21:29

niech Cię nie korci. Trzymaj się projektu, bo zbędne polepszanie naprawdę nie ma sensu. Tym bardziej, że betoniarnie i tak jak zamawiasz B25, przywożą klasę wyższy. Mówimy oczywiście o betoniarniach z jakąś tam marką.

Dzięki Vega za odpowiedź. Widzę, że zawaliłem sprawę bo dzisiaj wieczorem potwierdziłem B30 (jutro zalewanie płyty).

vega1

28-09-2016, 21:36

możesz zmienić zawsze z samego rana. Ale możesz też, sobie zalać ten B30. Lato się skończyło, pielęgnuj dobrze i będzie ok.

uciu

29-09-2016, 07:39

Vega, rzuć prosze okiem na moj projekt płyty - wszystko jest tam ok? Czy mam sie jeszcze o coś dopytać konstruktora?
368753
368754

jacentyy

29-09-2016, 09:51

Te wieńce w płycie pod ścianami nośnymi w ogóle nie mają żadnego uzasadnienia obliczeniowego, projektanci którzy je stosują chyba nigdy w życiu płyt nie liczyli ....

uciu

29-09-2016, 10:40

Te wieńce w płycie pod ścianami nośnymi w ogóle nie mają żadnego uzasadnienia obliczeniowego, projektanci którzy je stosują chyba nigdy w życiu płyt nie liczyli ....

Nie zdziwiłbym się - po tym jakie wersje płyty dostawałem. Poza tym nie zgodzili się na podłogówke w płycie.. Zmieniłem gazobeton na silikaty i pytałem czy nie ma to znaczenia (waga) na płyte - powiedzieli, że nie. Dlatego zapodałem tu projekt by rzucili na to okiem doświadczeni :-)

kaszpir007

29-09-2016, 13:55

Proszę jeszcze fachowców o obejrzenie jeszcze raz mojej płyty ...

Wykonawca powiedział że dziwna , bo oni robią na prętach fi10 (siatkach) a dodatkowo dziwnie są podzielone pręty i lepiej jest zrobić tak jak niektózy już sugerowali dac 12m + 6m , i nastepny pręt 6 + 12m , tak by łącznie nie było w jednym miejscu ..

Dodatkowo zobaczyć ile u mnie jest słupów które wystają z płyty ... Jeśli dobrze widze to jest ich 11 !!!
Wygląda jakby konstruktor zrobił prostokąt , dal pręty fi12 co 25cm i tyle , nawet źle zrobił wymiar płyty , bo nie jest to typowy prostokąt a jeden bok jest scięty ...

Masakra ...

Sam nie wiem czy z płyty fundamwntowej (jej zbrojenia) mogę wychodzić pionowe wysokie na kilka metrów słupy zbrojeniowe ???
Ja rozumie te co będa na obrzeżu płyty , ale widzę na rysunku 3 słupy żelbetonowe który wyjdą z środka płyty !!!

Na zdjeciu widać oznaczone kwadratem/prostokątem pola z opisami (typu POZ 5.7 i itd) to wszystko to są słupy z zbrojonego żelbetonu. Normalnie były one chyba w ławach , czy nawet w stopach ...

Dla mnie to jakaś głupota ?

Gadałem z kierownikiem budowy i powiedział że odchodzi konstrukcję (zlikwiduje sporą część słupów i zbrojeń) bo nie mają żadnego sensu ale dokładnie nie wiem ile i jakie ..

Płyta z babolem , bo nie powinna być prostokątna a zrobiona. KB już poinformowany i naprawimy błąd , ale wygląda że ta płyta to calkowity błąd ...

Zastanawiam się czy nie porzucić pomysłu płyty fundamentowej i nie wrócić do normalnych fundamentów, bo jeśli ta płyta ma mieć jakieś słupy wychodzące ze środka i mnóstwo wychodzących z płyty słupów żelbetonowych to sens takiej płyty zaczyna sie oddalać , bo co za płyta gdzie będzie pełno wychodzacych z niej słupów żelbetonowych ?

Pomóżcie , bo sam nie wiem co sądzić :(
Czy z płyty mogą wychodzić jakieś słupy żelbetonowe czy płyta powinna być "jednolicie" płaska ?

Bo z tego schematu wygląda jakby że będzie dziurawa jak szwajcarski ser ...

Co do wyliczeń , to wyszlo na płytę około 2,1 tony stali fi12 (ale będzie więcej bo nie liczyłem odpadów) oraz 36m3 betonu B25.
Oczywiście nie liczone są jeszcze słupy żelbetonowe a jest tego mnóstwo ...

Przy zwykłych fundamantach wychodzi 0,5 tony stali i 15m3 betonu B20 + 16m3 betonu B10 + oczywiście to co idzie na slupy żelbetonowe ..

368768

krzys504

29-09-2016, 18:12

atelega

29-09-2016, 18:46

vega1

29-09-2016, 19:54

Vega, rzuć prosze okiem na moj projekt płyty - wszystko jest tam ok? Czy mam sie jeszcze o coś dopytać konstruktora?
368753
368754
wygląda ok. Otulina górnej siatki, jest chyba nieco zbyt duża. Podniósł bym ją w górę - ale ja nie jestem konstruktor. Nie wiem, co chcecie od belek pod ścianami nośnymi? Co to znaczy, że nie mają uzasadnienia? Otóż mają uzasadnienie, bo usztywniają całą konstrukcję, poza tym w ścianach nośnych są często spore otwory (np. drzwiowe). To powoduje nierównomierne rozłożenie naprężeń... i te belki je właśnie równoważą. W 90% płyt, które wykonujemy, są pod ścianami belki zbrojeniowe 4xfi12.

Janek795

29-09-2016, 20:06

Dzisiaj był u mnie KB.Odebrał zbrojenie bardzo mu sie podobało.Zastrzezenie miał do rurek z ogrzewania podłogowego.Podwieszone sa pod gorna siatke.Mowił ze z czasem moga sie poprzecierac.Zalecił danie plastikowych dystansow.Miał racje?368797

Jak mają się poprzecierać czyli w sumie przesówać zalane betonem ??,.,,, Chyba w całym tym wątku to pierwsza taka sytuacja.

MiśYogi

29-09-2016, 20:37

Sam nie wiem czy z płyty fundamwntowej (jej zbrojenia) mogę wychodzić pionowe wysokie na kilka metrów słupy zbrojeniowe ???
Ja rozumie te co będa na obrzeżu płyty , ale widzę na rysunku 3 słupy żelbetonowe który wyjdą z środka płyty !!!

Nie przejmuj się specjalnie tymi słupami.
Jeśli chodzi o zbrojenie, to nie jest trudne. Jeśli chodzi o szalowanie samych słupów, to też nie jest jakiś wielki problem, tylko potrzebne są szalunki. Może da się wynająć? Niech wykonawca poszuka, a najlepiej ma własne. Jeśli się boi takich słupów, to znaczy, że niewiele potrafi i lepiej niech się nie bierze za płytę.

Arturo72

29-09-2016, 21:29

Sam nie wiem czy z płyty fundamwntowej (jej zbrojenia) mogę wychodzić pionowe wysokie na kilka metrów słupy zbrojeniowe ???
Ja rozumie te co będa na obrzeżu płyty , ale widzę na rysunku 3 słupy żelbetonowe który wyjdą z środka płyty !!!

Zastanawiam się czy nie porzucić pomysłu płyty fundamentowej i nie wrócić do normalnych fundamentów, bo jeśli ta płyta ma mieć jakieś słupy wychodzące ze środka i mnóstwo wychodzących z płyty słupów żelbetonowych to sens takiej płyty zaczyna sie oddalać , bo co za płyta gdzie będzie pełno wychodzacych z niej słupów żelbetonowych ?

Pomóżcie , bo sam nie wiem co sądzić :(
Czy z płyty mogą wychodzić jakieś słupy żelbetonowe czy płyta powinna być "jednolicie" płaska ?

Z czym masz problem ?
Płyta będzie po całości izolowana bez dziur czyli bez mostków termicznych niezaleznie od ilości tych "słupów'.
Ja mam aż 17 sztuk takich rdzeni żelbetowych i nie tylko na obrzeżach płyty ale też w środku ale izolacja pod płytą jest jednolita bez żadnych dziur:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=4804043&viewfull=1#post4804043
A tak to wyglada w realizacji:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=4943839&viewfull=1#post4943839
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=4945691&viewfull=1#post4945691
I wystające zbrojenie rdzeni przy zalewaniu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=4955003&viewfull=1#post4955003
Jedynie na obrzeżu płyty mam odsadzke,poza tym płyta pomimo rdzeni w środku jest plaska powierzchnia.

Regius

29-09-2016, 22:52

Cześć mam 2 pytania dotyczące płyty fundamentowej:
1) Dzisiaj zalewaliśmy płytę. Niestety pomimo kilkukrotnego przypominania betoniarnia nie dostarczyła buławy (przywieźli tylko łatę wibracyjną) i większa powierzchnia płyty była wylana bez "wgłębnego zawibrowania". Wibrator dotarł dopiero z ostatnią betoniarką (tylko ok 1/3 powierzchni płyty została zawibrowana buławą, której działanie pozostawiało sporo do życzenia - po pewnym czasie czuć było mniejsze wibracje, za to zaczęła bardziej hałasować) . Czy łata wibracyjna wystarczy żeby zagęścić 25 cm płytę? Elementy gdzie było więcej betonu (ok 60 cm) staraliśmy zagęszczać prętem i poprzez "opukiwanie" młotkiem szalunku.
2) Jak szeroką opaskę antywysadzinową stosujecie?
W projekcie mam 1 m, ale płyty zakupionego XPS mają wymiar 60x125 cm i rozważam 3 opcje: 1 - opaska na 60 cm (płyta ułożona wzdłuż), 2 - opaska na 125 cm (płyta ułożona w poprzek), 3 - opaska na 90 cm (1,5 płyty ułożonej wzdłuż)

Janek795

30-09-2016, 07:02

Proszę jeszcze fachowców o obejrzenie jeszcze raz mojej płyty ...

....

Sam nie wiem czy z płyty fundamwntowej (jej zbrojenia) mogę wychodzić pionowe wysokie na kilka metrów słupy zbrojeniowe ???
Ja rozumie te co będa na obrzeżu płyty , ale widzę na rysunku 3 słupy żelbetonowe który wyjdą z środka płyty !!!...

368768

Na czymś musi się oprzeć strop czy co tam jest.. po to są słupy dla podciągów. Chyba ma je prawie każdy. Wiadomo, że z płyty wypuszczasz tylko startery nie zbrojenie na kilka metrów (o ile miałeś to tez na myśli) a w środku płyty to nawet można takie słupy osadzać na kotwach chemicznych. Jednak 4 pręty jako starter to prostsza i tania sprawa :)

kaszpir007

30-09-2016, 07:12

Witam !

Wykonawca sugeruje że dom (parterowy , strop drewniany, ściany silikat 18cm (miały być z 25cm silkatu a będa z 18cm), płyta fundamentowa) ma zbyt dużo niepotrzebnych zbrojeń oraz sama płyta jest zbyt "pancerna".
Sugeruje że domów na płytach wybudowali sporo inigdy nie robili płyty z prętów fi12 co 25cm i grubej płyty 25cm betonu a robili płyty z siatki fi8 co 15cm i z siatki fi10 chyba co 20cm a ilośc dodatkowych zbrojeń w parterowym domu (bez poddasza użytkowego) jest stanowczo za duża ...
KB z uprawieniami chyba konstruktora stwierdził że faktycznie można uprosić konstrukcję i wywalić część zbrojenia , bo zastosowanie tego zbrojenia nie ma żadnego sensu a nawet w niektórych miejsach nie powinno się znaleźć ...

Wykonawca sugeruje że jak nie uprości sie konstrukcji to weźmie więcej kasy , bo bedzie więcej robocizny a nie był przugotowany że zbrojeie plyty trzeba będzie samemu robić (a nie z gotowych siatek) a ilośc zbrojeń w samym domu jest tak duża że w duuużo większych domach i to pietrowych jest dużo mniej zbrojeń ..

Oczywiście sugeruje że stal droga , beton drogi i nie ma sensu robić bunkra , ja rozumię ale też wiem że chodzi o ilośc roboty ;)

Zobaczę na jakie zmiany zgodzi się KB , ale czy ktoś z Was ma doświadczenie z płytami fundamentowymi zrobionymi na siatkach gotowych fi 8 15cmx15cm ?
Przy pręcie fi12 co 25cm wychodzi około 2,05 tony stali (zbrojenie 2 siatek łącznie ale pójdzie więcej bo nie liczyłem "strat materiału".
Gdyby był z pręta fi8 co 15cm to wychodzi 1,5 tony stali , ale jak będą siatki to będzie wiecej bo siatki gotowe mają swoje wymiary i trzeba będzie jakoś je ułożyć ...

Beton 5cm mniejsza wylewska to 8m3 betonu , wykonawca mówi że wszystkie plyty jakie robił miały 20cm betonu i nie miał nigdy plyty z 25cm betonu ...
Tyle że z płyty będą wychodzić jakieś slupy żelbetonowe , więc nie wiem czy wtedy 20cm betonu starczy ?

Warunki glebowe bardzo dobre (piaski) , sucho , teren płaski ...

Jesli dało by się uprościć płytę i konstrukcję to czemu nie , ale nie chciałbym być królikiem doświadczalnym i zapewne są elementy gdzie można odchodzic , ale są takie gdzie nie powinno sie kombinować , ale jak KB ma uprawienia to chyba wie co można wywalić i co zmienić a czego nie mozna ?

uciu

30-09-2016, 07:19

368753
368754

A co sądzicie o mojej płycie - głównie o tym ze po prawej nie ma w ogole słupów - bede o to pytał projektanta ale chce wpierw sie doradzić innych.
Inna sprawa, że mam 5cm otuliny??? NIe za dużo to???
Poza tym brak opisów słupów SZ1 a na rysunku są?
Słup z tarasu (ten po prawej na dole) też zapomnieli opisać 0 chyba ze to SZ3 - piszą o nim w uwagach a na rysunku go nie ma) :-/

Kaizen

30-09-2016, 07:19

Zobaczę na jakie zmiany zgodzi się KB

Kierbud nie ma prawa zmieniać projektu. Niezależnie od tego, jakie ma uprawnienia - wszelkie zmiany musi zaakceptować projektant, który podpisał się pod adaptacją do warunków lokalnych/projektem indywidualnym. On też kwalifikuje, czy zmiana jest istotna, czy nieistotna.
Kierbud na koniec tylko składa oświadczenie, że dom został zbudowany zgodnie z projektem.

Uważaj, żeby Cię na minę nie wpakował. Nie zgadzaj się na żadne zmiany (a już na pewno w konstrukcji) bez odnotowania tego w projekcie przez projektanta. Jaki strop nie mówi o tym, jakie obciążenia musi przenosić - być może konstrukcja dachu mocno opiera się na środku a właśnie drewniany strop nie udźwignie takich obciążeń i po to są podciągi? Cała konstrukcja musi być spójną całością i zmieniając coś niżej trzeba policzyć, czy przeniesie obciążenia z wyższych.

A co do kosztów - to nie wiedział, jak wyceniał, realizację jakiego projektu wycenia?
Coś mi to niepoważnie wygląda.

Arturo72

30-09-2016, 07:44

Witam !

Wykonawca sugeruje że dom (parterowy , strop drewniany, ściany silikat 18cm (miały być z 25cm silkatu a będa z 18cm), płyta fundamentowa) ma zbyt dużo niepotrzebnych zbrojeń oraz sama płyta jest zbyt "pancerna".
Sugeruje że domów na płytach wybudowali sporo inigdy nie robili płyty z prętów fi12 co 25cm i grubej płyty 25cm betonu a robili płyty z siatki fi8 co 15cm i z siatki fi10 chyba co 20cm a ilośc dodatkowych zbrojeń w parterowym domu (bez poddasza użytkowego) jest stanowczo za duża ...
KB z uprawieniami chyba konstruktora stwierdził że faktycznie można uprosić konstrukcję i wywalić część zbrojenia , bo zastosowanie tego zbrojenia nie ma żadnego sensu a nawet w niektórych miejsach nie powinno się znaleźć ...

Wykonawca sugeruje że jak nie uprości sie konstrukcji to weźmie więcej kasy , bo bedzie więcej robocizny a nie był przugotowany że zbrojeie plyty trzeba będzie samemu robić (a nie z gotowych siatek) a ilośc zbrojeń w samym domu jest tak duża że w duuużo większych domach i to pietrowych jest dużo mniej zbrojeń ..

Wykonawca ma g..do gadania,podobnie jak Kierbud,odpowiedzialność za całość konstrukcji bierze na siebie konstruktor płyty,on zna i wyliczał obciążenia a nie wykonawca czy Kierbud i nie mają żadnych podstaw tego kwestionować.
Wykonawca faktycznie,jest jakiś śmieszny facecik i próbuje naciągać,jego nie powinno interesować czy zbrojenie będzie z siatki czy ręcznie wiązane,jak już tak wydziwia to ja bym mu podziękował za współpracę od razu bo widać,że facet nie jest poważny.
Sądzę,że jest to z tych "Panie,wungiel majom wszyscy i jest dobrze" :D
Mi na płytę zeszło 4,5t i wykonawca jakoś się nie krzywdził jak musiał wiązać.

kaszpir007

30-09-2016, 07:47

Kierbud nie ma prawa zmieniać projektu. Niezależnie od tego, jakie ma uprawnienia - wszelkie zmiany musi zaakceptować projektant, który podpisał się pod adaptacją do warunków lokalnych/projektem indywidualnym. On też kwalifikuje, czy zmiana jest istotna, czy nieistotna.
Kierbud na koniec tylko składa oświadczenie, że dom został zbudowany zgodnie z projektem.

Uważaj, żeby Cię na minę nie wpakował. Nie zgadzaj się na żadne zmiany (a już na pewno w konstrukcji) bez odnotowania tego w projekcie przez projektanta. Jaki strop nie mówi o tym, jakie obciążenia musi przenosić - być może konstrukcja dachu mocno opiera się na środku a właśnie drewniany strop nie udźwignie takich obciążeń i po to są podciągi? Cała konstrukcja musi być spójną całością i zmieniając coś niżej trzeba policzyć, czy przeniesie obciążenia z wyższych.

A co do kosztów - to nie wiedział, jak wyceniał, realizację jakiego projektu wycenia?
Coś mi to niepoważnie wygląda.

Nie znam się ...
Jesli KB ma jakieś uprawienia konstruktora i się pod tym podpisze to chyba będzie ok.

Dużo ludzi np. zmienia grubośc ścian (silikaty) z 25cm na 18cm i to za zgodą KB a to już powoduje że trzeba zmienić zbrojenia , bo są przygotoane na grubsze ściany a wielu ludzi tutaj na forum miało dom zaprojketowany na ściany 25cm a mają 18cm ...

Sądze więc jeśli KB ma uprawnienia konstrutora i sie pod tym podpisze , to jednak można ?

Nie znam się ...

Jeśli dało by sie coś odchudzić to czemu nie ...

Płyta była robiona dodatkowo więc nie rozumię czemu KB z uprawieniami nie mógłby jej zmodyfikować ?

Będę jeszcze rozmawiał z KB co sądzi o tym i jaką ma opinię ...

kaszpir007

30-09-2016, 07:51

Wykonawca ma g..do gadania,podobnie jak Kierbud,odpowiedzialność za całość konstrukcji bierze na siebie konstruktor płyty,on zna i wyliczał obciążenia a nie wykonawca czy Kierbud i nie mają żadnych podstaw tego kwestionować.
Wykonawca faktycznie,jest jakiś śmieszny facecik i próbuje naciągać,jego nie powinno interesować czy zbrojenie będzie z siatki czy ręcznie wiązane,jak już tak wydziwia to ja bym mu podziękował za współpracę od razu bo widać,że facet nie jest powazny.
Sądzę,że jest to z tych "Panie,wungiel majom wszyscy i jest dobrze" :D
Mi na płytę zeszło 4,5t i wykonawca jakoś się nie krzywdził jak musiał wiązać.

Powiem tak ...

Nie widziałem nigdy takiej ilości zbrojeń na ścianach szczytowych nigdzie ...
Dosłownie każda ścian i krawędź jest wykonana z żelbetonu. Tak że jakby wyjęło się z niej bloczki to zapewne by stała , bo cały obrys jest z betonu.
Nigdy takiego czegoś nie widziałem ...

Domów sporo podczas budowy widziałem ale takich cudactw , nigdy ...

Porozmawiał z KB i tyle ...

Jak można i będzie to bezpieczne i legalne to może da się coś odchudzić ale nic na siłę ...

Arturo72

30-09-2016, 07:55

Powiem tak ...

Nie widziałem nigdy takiej ilości zbrojeń na ścianach szczytowych nigdzie ...
Dosłownie każda ścian i krawędź jest wykonana z żelbetonu. Tak że jakby wyjęło się z niej bloczki to zapewne by stała , bo cały obrys jest z betonu.
Nigdy takiego czegoś nie widziałem ....
To mało rzeczy widziałeś,podobnie jak Twój Kierbud i wykonawca:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=5286709&viewfull=1#post5286709
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=5262906&viewfull=1#post5262906

U mnie jest własnie taka klatka z żelbetu.

Kaizen

30-09-2016, 08:19

I pod płytą projektant się nie podpisał, że to jego zdaniem zmiana nieistotna? Płyniesz na skały.

kaszpir007

30-09-2016, 08:53

I pod płytą projektant się nie podpisał, że to jego zdaniem zmiana nieistotna? Płyniesz na skały.

W standardzie były ławy , ale projektant domu nie miał nic przeciwko aby był na płycie fundamentowej.

Płytę robiono podczas adaptacji projektu gotowego ...
Płyta nie ma nic wspólnego z oryginalnym projektem o została zrobiona dodatkowo ...

kaszpir007

30-09-2016, 08:57

fotohobby

30-09-2016, 09:18

Kupiłeś taki projekt nie inny.
Nie można było zerknąć na rysunki szczegółowe, przed zakupem ? Na wielu stronach biur są do ściągnięcia, inne bez problemu podsyłają je na maila.
Czy będziesz robił płytę, czy ławy te słupy i rdzenia tam będą.
Kierownik budowy nie może ot tak skasować części zbrojenia.

To, że wykonawca marudzi, to normalne, bo zrobienie rdzenia w środku ściany jest jesnach bardziej pracochłonne, niż lecenie z bloczkami.
Ale tez niepoważne jest to, ze wycenił robociznę na podstawie rzutu z netu.

Dzior

30-09-2016, 09:26

Dostałem opracowanie konstrukcji do mojego projektu. Czy widzieliście kiedyś słupy żelbetowe 25x25 dla ściany z silikatów 18. Trochę mi się to wszystko nie podoba i zastanawiam się, czy taki projekt można w ogóle posadowić na płycie?
Dzięki
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8da01e088eb7bd87

http://images81.fotosik.pl/47/3525f91bf74e8cc4.jpg (http://images81.fotosik.pl/47/3525f91bf74e8cc4.jpg)

Clinu

30-09-2016, 09:56

To mało rzeczy widziałeś,podobnie jak Twój Kierbud i wykonawca:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=5286709&viewfull=1#post5286709
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=5262906&viewfull=1#post5262906

U mnie jest własnie taka klatka z żelbetu.

Nie wiem akurat czy stosowanie rdzeni w narożach budynku to jest takie cudowne rozwiązanie.
W narożach ściany mają podparcie w poprzecznej ścianie, taki rdzeń o wiele korzystniej wpłynie na konstrukcję odsunięty od naroża o 1-1,5m.
Proszę, zaznaczaj, że budowałeś się w rejonie dość dużych oddziaływań szkód górniczych, bo ktoś jeszcze pomyśli, że taka konstrukcja jest normalna do zwyczajnych warunków.

Wracając do wątku, KB może zmienić Ci płytę, ale autor projektu i tak musi podpisać oświadczenie, że to zmiana nieistotna.
A co się stanie, jak autor projektu na koniec budowy powie, że on nie wiedział, że zmieniasz grubość płyty i to wg. niego nie do zaakceptowania i to jest wg niego istotna zmiana? wtedy kicha...
Skontaktuj się z projektantem płyty (choć po tym projekcie to nie wiem, czy to dobry pomysł jest)
Najlepiej jakby jakiś zdrowo-rozsądkowy konstruktor spojrzał na projekt i to zaadaptował, wtedy jest realna szansa, że zaoszczędzisz kasę.
KB jak rozumiem jest z firmy wykonawczej?

marcko

30-09-2016, 11:47

...
Wracając do wątku, KB może zmienić Ci płytę, ale autor projektu i tak musi podpisać oświadczenie, że to zmiana nieistotna.
A co się stanie, jak autor projektu na koniec budowy powie, że on nie wiedział, że zmieniasz grubość płyty i to wg. niego nie do zaakceptowania i to jest wg niego istotna zmiana? wtedy kicha...
Skontaktuj się z projektantem płyty (choć po tym projekcie to nie wiem, czy to dobry pomysł jest)
Najlepiej jakby jakiś zdrowo-rozsądkowy konstruktor spojrzał na projekt i to zaadaptował, wtedy jest realna szansa, że zaoszczędzisz kasę.
KB jak rozumiem jest z firmy wykonawczej?

Tutaj bym się nie zgodził. Oczywiście KB nie może sam, ale jeśli ma uprawnienia konstruktora (bo o takim chyba mowa była) i zrobi projekt zamienny samej płyty to zmiana jest nieistotna z punktu widzenia prawa. Autor projektu według mnie ma g.. do tego.

Kaizen

30-09-2016, 12:06

Oczywiście KB nie może sam, ale jeśli ma uprawnienia konstruktora (bo o takim chyba mowa była) i zrobi projekt zamienny samej płyty to zmiana jest nieistotna z punktu widzenia prawa. Autor projektu według mnie ma g.. do tego.

Autor projektu przede wszystkim decyduje, jakie zmiany w ogóle są dopuszczalne - projekt to też przedmiot prawa autorskiego. Kupując gotowca dostajesz (albo i nie) pisemną zgodę na wyszczególnione w niej modyfikacje.

Kolejna kwestia, to kto tych zmian może dokonać - musi mieć odpowiednie uprawnienia.

Kolejna kwestia, to kiedy te zmiany są dokonywane - czy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem, czy dotyczą już zatwierdzonego projektu. Jak to drugie, to wszystko jest w gestii projektanta..

A następna rzecz, to kto może oceniać, czy zmiana jest istotna czy nie - to należy do projektanta. Jak w PINBie zapytałem, czy zmiana z ław na płytę to zmiana istotna - to mnie inspektor odesłał do projektanta. A jak powiedziałem, że projektant nie jest pewien, to inspektor zaszydził "To kto mu dał uprawnienia?".

I na końcu patrz definicja projektu zamiennego - projekt zamienny robi się tylko jak zmiana jest istotna i wymaga nowego pozwolenia na budowę. Jak zmiana jest nieistotna, to jest tylko rysunek i opis a załączenie w takiej sytuacji kartki z tytułem "projekt zamienny" to proszenie się o kłopoty.

Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
[...]
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

[...]

Art. 21. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;
2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Art. 36a
[...]
5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
[...]
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

[...]

Art. 51.

[...]

3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych

kaszpir007

30-09-2016, 13:06

Nie wiem akurat czy stosowanie rdzeni w narożach budynku to jest takie cudowne rozwiązanie.
KB jak rozumiem jest z firmy wykonawczej?

Nie .

Kierownik Budowy nie jest w żadnen sposób związany z wykonawcą. Nie chciałem aby bylo jakiekolwiek powiązania.
KB z polecania. Znajomi sami budowali i bardzo chwalili . Rozmawiałem z KB i gościu starszy ale wiedzę ma sporą ...
Ma uprawnienia konstruktora czy cos takiego i może modyfikować różne konstrukcje ...

Co do rdzeni w narożnikach to KB to samo powiedział że jest to złe rozwiazanie i tego się nie stosuje i każdy konstruktor z doświadczeniem powinie to wiedzieć . Jak tłumaczył chodzi o różne siły nacisku i napraeżenia i że jest niemalże pewne że w tym miejscu pojawią sie pękniecia i że jest to błąd konstrukcyjny ...

Rozmawiałem dziś z nim i powiedział że przeliczy , obliczy i to co można usunie lub zmodyfikuje ...
Może to robić , ma takie uprawienia i już wielokrotnie przeliczał i zmieniał konstrukcję ..

Powiedziałem że jak sie coś da zmodyfikowac to ok , ale nie mam żadnego "parcia" aby wszystko modyfikować.

Sam mieszkam w domu z gazobetonu , parterowego , ze stropem drewnianym , na zwykłych ławach.
Dom nie ma żannych zbrojeń , poza wieńcem.
I nic sie nie dzieje ...
A budowany nowy dom będzie baaardzo podobny do obecnego a zbrojeń ma tyle że starczyło by na kilka domow ...

Więc sądze że jakiś kompromis powinno sie zrobić i zalezy od miejsca gdzie sie mieszka i terenu ...

jacentyy

30-09-2016, 14:36

@Kaizen
w prawie budowlanym nie ma definicji projektanta jako pierwotnego autora projektu budowlanego -> zapisy prawa budowlanego sa nieprecyzyjne i wg PB to projektant czyli osoba z uprawnieniami moze dokonac kwalifikacji zamierzonego odstąpienia, zreszta taka jest tez w niektórych kręgach praktyka i logika -> pierwotny projektant moglby zablokowac wszystkie zmiany stwierdzajac ze sa istotne i co wtedy kto milabym opracowac projekt budowlany zastepczy do zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe ? tez pierwotny autor projektu ?

jacentyy

30-09-2016, 14:49

.......]Nie wiem, co chcecie od belek pod ścianami nośnymi? Co to znaczy, że nie mają uzasadnienia? Otóż mają uzasadnienie, bo usztywniają całą konstrukcję, poza tym w ścianach nośnych są często spore otwory (np. drzwiowe). To powoduje nierównomierne rozłożenie naprężeń... i te belki je właśnie równoważą. W 90% płyt, które wykonujemy, są pod ścianami belki zbrojeniowe 4xfi12.

To te 90 % płyt liczyły osoby, które raczej nie liczyły tego w programach obliczeniowych do płyt, belki w płytach o wysokości płyty (tzw ukryte belki) właściwie to nic nie usztywniają, jeżeli nie ma tam wstawionego przekroju np heb 200 , te 4 preciki delikatnie grubsze od pozostałej siatki praktycznie nie zmieniają sztywności płyty w tym mijescu, dodatkowo nie wiem po co te strzemiona jak zazwyczaj są poza miejscem w ktorym jest ścinanie, pod pełna ścianą nie ma ścinania zaczyna sie dopiero na krawędzi ze ścianą, ale dla takich obciążeń jak przy domkach takie płyty ze ścinaniem sobie doskonale radzą bez typowego zbrojenia na ścinanie.

Te ukryte beleczki to chyba Ci projektanci robia dla swojego spokojnego snu ...

Kaizen

30-09-2016, 15:01

@Kaizen
w prawie budowlanym nie ma definicji projektanta jako pierwotnego autora projektu budowlanego

Nie musi być nim pierwotny autor. Prawo autorskie i konieczność uzyskania zgody na modyfikacje to tylko jeden z aspektów.

Jest zdefiniowane, jakie projektant ma obowiązki i gdzie jest wpisane jego nazwisko. Nie musi to być autor - ale musi mieć od autora zgodę na zmiany.

Czy uważasz że dowolny projektant może wejść mi na budowę, i zablokować ją na podstawie art. 21 (wyżej cytat)?

IMO nie - chodzi o tego konkretnego człowieka wpisanego z imienia i nazwiska i w ewidencji pozwoleń/zgłoszeń w powiecie.

3a. W rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę zamieszcza się następujące dane:
[...]
1) w zakresie dotyczącym wniosków o pozwolenie na budowę:
[...]
g) imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt budowlany, który został załączony do wniosku,

Jak pisałem PINB, który ostatni ocenia dokumentację powykonawczą, też tak twierdzi. W budowlance cuda się dzieją - inaczej w Katowicach nie byłoby tragedii i nie takie rzeczy przechodzą. Jednak jako inwestor nie zmieniałbym nic, bez podpisu tej osoby, która zrobiła adaptację i widnieje na pozwoleniu na budowę.

Janek795

30-09-2016, 15:42

U nie zmiany kazał kierownik robić projektantowi. Jak pisze przedmówca - musiał mieć do Książki zmiany z pieczątką i podpisem projektanta/konstruktora. Np dwie rzeczy jakie chciałem zmieniać to miałem po prostu na piśmie zgodę od projektanta i nie robił mi z tym problemów. KB (przynajmniej u mnie) tylko raczej drobne sprawy np mniejsze okno czy dodatkowe okno o ile nie zmienia to konstrukcji czy jakichś np belek etc :p Czy w zbrojeniu coś się dodało coś można było dać mniej ale to drobne punktowe sprawy...

darekdl

03-10-2016, 09:23

Pytanie jako ciekawostka ;)

Płyta fundamentowa na odzyskanym rdzeniu z pianki z płyty warstwowej? Widział ktoś coś takiego?

Plan zakłada podbudowa z piasku, podbeton, rdzenie pu, zbrojona płyta

Uprzedzając komentarze to nie mój pomysł takie zjawisko dzis spotkałem :)

מרכבה

03-10-2016, 10:05

Płyta fundamentowa na odzyskanym rdzeniu z pianki z płyty warstwowej? Widział ktoś coś takiego? Mają parametry tego ?
Sorry, ale bez stwierdzenia że to np niesie 100 kPa - to raczej jeleń się nie znajdzie który wykona projekt na takim czymś.
Owszem są pianki mega mocne - ale trzeba znać specyfikację.
Bo można na ptasim pierzu postawić .. tylko że to będzie nie budynek a odlew betonowy...

darekdl

03-10-2016, 13:49

Żadna mocniejsza pianka, typowa z płyty warstwowej.
W porównaniu z xps niema co porównywać, ja bym nie wpadł na taki pomysł :)
Chłopaki mówili, ze polecenie i materiał inwestora.
Muszę dorwać projekt i co w nim maja :)

מרכבה

03-10-2016, 13:58

A jaki to jest budynek ? ktoś sobie chce na siłę robić problemy.

andrzej82

05-10-2016, 09:19

Witam serdecznie. Poszukuje dobrego konstruktora, ktory zaprojektuje mi plyte fundamentowa bo moj niestety nie ma pojecia o czym mowie. Dom jest maly 103m, parterowy, dwuspadowy, sciany z Ytong 24, strop drewniany a do tego grunt pod 30cm humusem to piach I zwir. Prosze o namiary na kogos kto znac sie na tym.

מרכבה

05-10-2016, 09:58

Hmmmm - badanie gruntu jest ?

Janek795

05-10-2016, 10:03

andrzej82

05-10-2016, 11:14

Dziekuje bardzo za info.

jacentyy

05-10-2016, 11:44

Wpisz w google "płyta fundamentowa Wojciech Socha". Nie jeden tu ma od niego płytę.

A też belki pod ścianami nośnymi robi ?

uciu

07-10-2016, 10:07

marcko

07-10-2016, 10:59

W skrócie - mam projekt domu z płytą - problem w tym, że tą płyte wykonał konstruktor "A" - ktoś, kto chyba robił to pierwszy raz (stwierdził to inny konstruktor "B" od płyt - kilka ludzi na forum tu je robiło). Cały obecny projekt to jeden rysunek, nieczytelny, brakuje danych, bez obliczeń statycznych itp

Konstruktor B zrobi ją inaczej, da rysunki statyczne, usunie belki, płyta będzie cieńsza, usunięte będą ściągki dziurawiące izolacje itp

Co musze zrobić by budować dom na płycie zaprojektowanej przez konstruktora "B".
Dodam, że złożyłem już wniosek o PnB ze starą wersją płyty.
Musze mieć jakieś zgody od konstruktora A??

Odpowiem Ci na swoim przykładzie. Miałem projekt z płytą fundamentową z jakiegoś filmu si-fi :)
inny konstruktor mi zaprojektował płytę od nowa już po złożeniu dokumentów do pnb. W urzędzie twierdzą że im to rybka bo zmiana posadowienia to zmiana nieistotna. Kierownik budowy także nie widzi problemu bo konstruktor podpisał projekt i za niego odpowiada, więc puki co nie ma z tym żadnego kłopotu.

uciu

07-10-2016, 11:11

Odpowiem Ci na swoim przykładzie. Miałem projekt z płytą fundamentową z jakiegoś filmu si-fi :)
inny konstruktor mi zaprojektował płytę od nowa już po złożeniu dokumentów do pnb. W urzędzie twierdzą że im to rybka bo zmiana posadowienia to zmiana nieistotna. Kierownik budowy także nie widzi problemu bo konstruktor podpisał projekt i za niego odpowiada, więc puki co nie ma z tym żadnego kłopotu.

tak właśnie myślałem:-) wiec jest ok.
KB jeszcze nie mam wiec od razu mu dam właściwą wersje płyty :-)

Daniellos_

08-10-2016, 18:25

Ja zanim zdecydowałem się na konstruktora to każdego potencjalnego kandydata prosiłem o podanie szacunkowej ilości zbrojenia i grubości płyty podając mu wcześniej rodzaj gruntu i jaki dom i z czego planuję budować.

Brysia8

09-10-2016, 22:20

Witajcie,
mam pytanie które co prawda tyczy się ocieplenia, ale chyba zacząć od płyty trzeba.
Mam pf otoczoną 15 cm xps, ocieplenie ścian to będzie 22 cm eps. Cały czas myślałam żeby eps postawić na xpsie, jednak problemem jest folia.
Co z tą folią zrobić? Jak dobrze spasować połączenie ocieplenia cokołu z ociepleniem ścian?
Kilka zdjęć obrazujących problem... choć może to problem tylko dla mnie
http://images82.fotosik.pl/73/ef7fb839522834b4med.jpg (http://www.fotosik.pl/zdjecie/ef7fb839522834b4)

http://images81.fotosik.pl/73/fba7e02ce92dcfd1med.jpg (http://www.fotosik.pl/zdjecie/fba7e02ce92dcfd1)

http://images82.fotosik.pl/73/ec5084e18fa67f57med.jpg (http://www.fotosik.pl/zdjecie/ec5084e18fa67f57)

http://images81.fotosik.pl/73/f51bb757dbab957c.png (http://www.fotosik.pl/zdjecie/f51bb757dbab957c)

hajnel

10-10-2016, 07:41

po prostu odetnij tą folię równo z murem

Daniellos_

10-10-2016, 08:55

W końcu zalałem swoją płytę. Wszystko robione samemu. Koszt wyszedł 233zł/m2 na EPS200 Yetico AQUA już na gotowo z opaską przeciwwysadzinową, odwodnieniem, uziomem, rurkami ogrzewania i rozdzielaczem.
Tu szczegóły kosztów (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?255050-Z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-DIY&p=7296757&viewfull=1#post7296757)
Kilka fotek:
http://i.imgur.com/iwDFo2n.jpg
http://i.imgur.com/cKrNqAZ.jpg
http://i.imgur.com/cHWIYiv.jpg

Więcej w dzienniku.

Brysia8

10-10-2016, 11:16

po prostu odetnij tą folię równo z murem

Ok, dziękuję za pomoc!
obawiałam się że ta folia spełnia jeszcze jakieś dodatkowe funkcje izolacyjne

To od razu zapytam jeszcze tu: porotherm + klej insta stik, czy gruntować ściany przed ociepleniem?

uciu

10-10-2016, 22:56

Ma ktoś może fotke jak poradziliście sobie z płytą i oknem HSK
- zakładając, ze na płycie nie będzie już ocieplenia i wylewki?. Pomijając MOVO z racji ceny.

Daniellos_

11-10-2016, 07:10

Ma ktoś może fotke jak poradziliście sobie z płytą i oknem HSK
- zakładając, ze na płycie nie będzie już ocieplenia i wylewki?. Pomijając MOVO z racji ceny.

Ja jeszcze nie dotarłem do tego etapu, ale możesz zastosować np to:
https://static.wixstatic.com/media/526ef7_bc2c99c83e384d9a9703cf1b58b1ef28.jpg/v1/fill/w_440,h_616,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/526ef7_bc2c99c83e384d9a9703cf1b58b1ef28.jpg
Więcej info tutaj: http://knelsenpolska.wixsite.com/knelsen-polska/katowe

wojtekweb

11-10-2016, 19:34

1. Chciałem zapytać o orientacyjny koszt piasku/kruszywa pod płytę fundamentową (cały czas zastanawiam się czy zdecydować się na płytę, czy w moim przypadku płyta będzie sporo droższa)

Dom na działce, przedstawiony na rysunku - poziom posadowienia 265, nachylenie terenu 264,2 - 265,2. Szerokość domu 9,6, długość 18,2m z czego garaż przylegający do domu ok 6m. Pod warstwą humusu jest ponad 1m piasku i tutaj nie byłoby potrzeby wymiany.

https://s3.postimg.org/ghjmv6hlv/niwelacja.jpg

Wykonawca wstępnie wyliczył na ok. 10 000. Czy jest to realna kwota i nie skończy się na np. 20 000 - 25 000?

2. Plan był taki, aby XPS był tylko pod domem (10cm), a garaż bez ocieplenia od spodu i dylatacja pomiędzy płytami (20cm) - garaż tylko przylega do domu. Zastanawia mnie też kwestia, czy po kilkunastu/kilkudziesięciu latach nie zacznie ten garaż osiadać/"odjeżdżać" od domu i z przylegającego, zrobi się kilka cm różnicy - teoretycznie nie powinno, ale czy da się to na tyle utwardzić - (w tym miejscu jest 264,2m - więc sporo do wyrównania) aby było to stabilne?

jacentyy

11-10-2016, 19:38

^^
Mnie wyszło około 7000 PLN za wastw 40 cm dla domu o powierzchni płyty około 300 m2!

darekdl

11-10-2016, 19:54

A jaki to jest budynek ? ktoś sobie chce na siłę robić problemy.

Sprawdź maila ;)

Odwiedziłem dziś omawianą płytę :)

Rdzeń płyty warstwowej jest taki miękki, że można wcisnąć w niego cały kciuk bez problemu (a jestem bardzo szczupły a nie budowy Pudziana).
Zbrojenie jest już całkowicie ułożone, wzmocnienia pod ściany nośne i siatka tylko górą, dołem kompletnie nic.
Wysokość zbrojenia około 17cm na nie na górę mają przyjść rurki ogrzewania podłogowego i całość zalana betonem o grubości 25cm

369961

Janek795

11-10-2016, 20:59

10k za piach :) Na okrągło 9x19xnawet 0.4 x wysoka cena piachu 80 zł (płaciłem kolo 50) to masz 6k

kaszpir007

11-10-2016, 22:09

Jak masz niewysadzinowy to możesz zrezygnować. Ja bym wolał wtedy dać z 2-3 centymetry grubiej na około ( o ile elewacja pozwoli) niż bawić się w opaskę. Jest to swego rodzaju ochrona przed wodą (np u mnie ważna przy glinie).. na końcu opaski robię drugi mały drenaż. Ale ty masz ideał więc osobiście bym się nie bawił ew pogrubił bogi..

Rozmawiałem z wykonawcą dziś i pytałem o tą opaskę , bo szczerze mówić obok mnie budują domy na płycie fundamentowej i nie widziałem takiej opaski i się zdziwiłem ...
Powiedział że oni nigdy takich opasek nie robią bo nie ma żadnej potrzeby a jedynie dają trochę dłuższy styropian (0,6x1mx0,15m) i w ten sposób omija się problem przemarzania ...

Chociaż z drugiej strony o jakim my mówimy przemarzaniu jak jest po 15cm pod płytą i po bokach płyty ?

Wogóle moja płyta to wygląda na jakieś "kopiuj-wklej" , na zasadzie wszędzie dają to u mnie niech też będzie ...

Mamy spotkac się z KB i zapewne opaski nie będzie , bo szczerze mówiąc nie ma ona żadnego sensu u mnie ...

Co do pogrubienia.

Ja chciałem aby pod płytą było 20cm styropianu , dookoła płyty 18cm i 20cm betonu ipóźniej na płycie 5-10cm styropianu , ale mi konstruktor zrobił 15cm styropiianu pod płytą i tyle samo dookoła płyty i 25cm betonu :(

Pomyślę może dookoła płyty dam 20cm styropianu , tyle że wtedy ściany będą miał 22cm ocieplenia i będzie tylko 2cm "cokół" i trochę dziwnie to będzie wyglądało , bo czytałem że powinno być około 4-7cm różnicy ...

W samej płycie raczej zostanie 15cm styro pod płytą i 5cm na płycie , czyli tez było by łącznie 20cm ...

Więcej nie daję , bo nie widzę sensu , sądzę że te 20cm to aż nadto w domu energooszczędnym , bo nie celuję w "pasywniaka" ...

Kaizen

11-10-2016, 22:17

Janek795

11-10-2016, 22:24

Jak ma być wylewka ze styropianem nad to jasne że nie ma co ładować nie wiadomo ile pod. Lepiej jak piszesz po bokach gdzie temp będą najniższe ). Styropian nie dasz na zero na elewacji. Klej z 0,5 cm, siatka klej jeszcze tynk... i już masz że 2cm więcej.

Ps. Nie chodzi o przemarzanie płyty tylko wysadzinę, której nie masz.

kaszpir007

11-10-2016, 22:33

Opaska ma kilka zadań. Przemarzanie to jedno z nich. Ale ważne, żeby nie dopuścić wilgoci pod płytę. Nawet przy wyższych temperaturach. Dzięki temu piasek ma mniejszą pojemność cieplną i mniejszą przewodność - w czasie deszczu czy roztopów może woda spływająca po elewacji "zabrać" ciepło spod domu.
Jak oddzielisz piasek i grunt od boków, to z jednej strony "podchodzi" ciepło z głębszych warstw gruntu, z drugiej ile byś pod płytę nie dał, to ogrzejesz to też z góry. Jak ciepło nie ucieknie z takiej "studni" dzięki opasce, to masz mniejszą różnicę temperatur a tym samym mniej ciepła ucieknie.

Przecież woda wsiąka w dół a nie w górę ...
Więc jakby ta woda dostała się pod płytę to szybko sobie pójdzie na dół ...

Tam gdzie będę budował mam około 20cm humusu a poterm piasek , więc szybkość wchłaniania jest bardzo szybka ...

Jak dla mnie ta opaska może ma jakiś sens razem z drenażem płyty na terenach gdzie mamy wysadzinowe tereny i wolno odprowadzające wody tereny , w innym przypadku jaki to ma sens ?
Ale przecież zawsze wymiana gruntu jest trochę większa niż sam rozmiar płyty , więc wtedy dookoła płyty mamy grunt szybko przepuszczalny wodę (piasek,pospółka)

Bardziej ekonomicznie sądzę że zamiast dawać dodatkowe ocieplenie gleby 10cm styropianem te 10cm styropianu dać na dodatkowe ocieplenie brzegów płyty ...

Kaizen

11-10-2016, 23:51

Przecież woda wsiąka w dół a nie w górę ...
Więc jakby ta woda dostała się pod płytę to szybko sobie pójdzie na dół ...

Masz w kuchni gąbkę? Polej z jednego brzegu i powiedz, czy drugi pozostał suchy.
Albo nawet więcej - nalej na spodek wody, postaw pionowo gąbkę i obserwuj jak woda "idzie" do góry. Podobnie możesz zanurzyć choćby kawałek ręcznika papierowego.

Tam gdzie będę budował mam około 20cm humusu a poterm piasek , więc szybkość wchłaniania jest bardzo szybka ...

Sierpień, upał, plaża nad Bałtykiem. Czy po deszczu dalej piasek parzy w nogi? Gdzie się podziało ciepło?

fotohobby

12-10-2016, 07:47

Przecież woda wsiąka w dół a nie w górę ...
Więc jakby ta woda dostała się pod płytę to szybko sobie pójdzie na dół ...

.

A wiesz, co to jest kapilarne podciąganie wilgoci ?
W zagęszczonym piasku powszechnie występujące zjawisko.

Opaska zmniejsza różnicę temperatur pomiędzy gruntem, a płytą - a co za tym idzie straty ciepła.

grzes124

12-10-2016, 08:43

Dokładnie jak pisze fotohobby, dobrze wykonana opaska np w formie szalunku traconego to same plusy.

kaszpir007

12-10-2016, 09:08

Masz w kuchni gąbkę? Polej z jednego brzegu i powiedz, czy drugi pozostał suchy.
Albo nawet więcej - nalej na spodek wody, postaw pionowo gąbkę i obserwuj jak woda "idzie" do góry. Podobnie możesz zanurzyć choćby kawałek ręcznika papierowego.

Sierpień, upał, plaża nad Bałtykiem. Czy po deszczu dalej piasek parzy w nogi? Gdzie się podziało ciepło?

A czemu wybrałeś materiały które absorbują wodę ???

Zrób inny test. Weź słoik wsyp do niego żwiru i wlej wodę i powiedz gdzie będzie woda :)
A przecież pod płytą masz piasek czy też żwir a nie gabkę ;)

Na drugie pytanie. Słońce nagrzewa piasek. Jak nie ma słońca to się nie nagrzewa. To chyba normalne :)

Kaizen

12-10-2016, 09:11

A przecież pod płytą masz piasek czy też żwir a nie gabkę ;)

Piasek nie absorbuje wody? Robiłeś kiedyś babki z piasku? Z suchego?

Jakby piasek nie chłonął wody w poziomie i do góry, to niezależnie od gruntu wystarczyłaby podsypka z piasku, żeby nie było problemu.

Jak nie pasuje Ci przykład z deszczem, to polej na plaży piasek wodą gdy słońce operuje okrutnie.

kaszpir007

12-10-2016, 09:13

A wiesz, co to jest kapilarne podciąganie wilgoci ?
W zagęszczonym piasku powszechnie występujące zjawisko.

Opaska zmniejsza różnicę temperatur pomiędzy gruntem, a płytą - a co za tym idzie straty ciepła.

No dobra , ale czy czasami podciągnie kapilarne nie występował głownie jak dom był posadowiony na ławach (stopach) które były umieszczone głęboko w ziemii ?
Jak dom jest na płycie postawiony to przecież jest postawiony powyżej poziomu gruntu na "podbudowie z piasku" i tak naprawdę pod płytą nie powinno być żadnej wody ...

Dom na płycie jest w duuużo mniejszym stopniu narażony na podciąganie kapilarne wody , bo po prostu jest postawiony dużo wyżej i na dużej warstwie żwiru/piasku który niezbyt dobrze "podciąga" wodę ...

Co do opaski , to zamiast opaski dam 5cm grubszą warstwę izolacji i sądze że zysk energetyczny będzie dużo wyższy niż gdybym zastosował tą opaskę ...

Z tego co wyczytałem to ta opaska służyła do ochrony gruntu przy gruntach wysadzinowych , a jak grunt nie jest wysadzinowy to się jej nie stosuje ...

Janek795

12-10-2016, 09:18

Porównywanie żwiru z zagęszczone piachem trochę nie na miejscu. Fakt jest taki, że jak przebiłem xps pretem fj10 przed zalaniem płyty (aby umieścić z ciekawości na zaś czujnik temperatury) pręt był jakbym go wsadził do wiadra z wodą. Drenaż już jakiś tam był (nie to co teraz) ale idąc logiką że woda jest na dole to nie powinno jej być 40cm wyżej tylko sobie wypłynąć Drenaż em 40cm niżej. To tak do przykładu z gąbką

Jednak warunki gruntowe masz lepsze i faktycznie trudno powiedzieć czy ci będzie podciągnąć na 5 metrów :) A czemu nie chcesz robić opaski.. jakiś problem techniczny?

kaszpir007

12-10-2016, 09:55

Jednak warunki gruntowe masz lepsze i faktycznie trudno powiedzieć czy ci będzie podciągnąć na 5 metrów :) A czemu nie chcesz robić opaski.. jakiś problem techniczny?

Nie ...

Po prostu wiadziałem w mojej okolicy jak robią domy na płycie fundamentowej (powstaje osiedle domków) i żaden nie miał takiej opaski ...
Po prostu nie spotkałem się z taką opaską. To znaczy czytałem że stosuje się takie coś jak grunt wysadzinowy i od razy robi się specjalny drenaż (rura drenażowa) , tyle że teren gdzie buduję to jest piasczysty i bardzo chłonny i patrząc na roślinnośc jaka na działce rosła (kępki trawy typu kostrzewa (rośnie na terenach baaaardzo suchych) i mocno powykrzywiane sosny (wyglądają jak kosodrzewiny a to oznacza że teren piaszczysty i bardzo suchy).
U mnie kilka dni padało niemalże bez przerwy. W okolicy olbrzymie kałuże a na działce tam gdzie będę budował suchutko , żadnej kałuży ...

Rozmawiałem z wykonawcą i pytałem się o tą opaskę , to powiedział że nie stosują , ale za to dają trochę wyższy styropian i on "zastępuje" opaskę ...
Jakiś zamawiają o wymiarach 60cmx100cm.
U mnie ma być 25cm betonu i 15cm styropianu pod płytą , czyli styropian o wysokości 60cm byłby 20cm poniżej dolnej warstwy ocieplenia płyty , jeśli dobrze wyliczyłem

Jak nie ma potrzeby to po co stosować ? Wolałbym zamiast 15cm grubości obrzeża płyuty fundamentować dać 20cm styropianu i tyle ..
Wyjdzie taniej a sądze że w dużo większym stopniu zwiększy energooszczędność płyty ?

jacentyy

12-10-2016, 10:01

A wiesz, co to jest kapilarne podciąganie wilgoci ?
W zagęszczonym piasku powszechnie występujące zjawisko.

Opaska zmniejsza różnicę temperatur pomiędzy gruntem, a płytą - a co za tym idzie straty ciepła.

Podciąganie kapilarne w piasku zależy od wielkości porów w tym piasku i przy piasku grubym jest znikome, wynoszące może przy sprzyjących warunkach wilgotnościowych może kilka cm. Ale jakie ma to znaczenie przy sprawnie działającym drenażu ? Żadne

Porównywanie żwiru z zagęszczone piachem trochę nie na miejscu. Fakt jest taki, że jak przebiłem xps pretem fj10 przed zalaniem płyty (aby umieścić z ciekawości na zaś czujnik temperatury) pręt był jakbym go wsadził do wiadra z wodą. Drenaż już jakiś tam był (nie to co teraz) ale idąc logiką że woda jest na dole to nie powinno jej być 40cm wyżej tylko sobie wypłynąć Drenaż em 40cm niżej. To tak do przykładu z gąbką

Jednak warunki gruntowe masz lepsze i faktycznie trudno powiedzieć czy ci będzie podciągnąć na 5 metrów :) A czemu nie chcesz robić opaski.. jakiś problem techniczny?

Porównywanie warunków przed zalaniem płyty zapewne po bardzo mokrym zagęszczaniu plus do tego jakies opady na juz ułożonego xpsa na piasku jest troche nie na miejscu.

Masz w kuchni gąbkę? Polej z jednego brzegu i powiedz, czy drugi pozostał suchy.
Albo nawet więcej - nalej na spodek wody, postaw pionowo gąbkę i obserwuj jak woda "idzie" do góry. Podobnie możesz zanurzyć choćby kawałek ręcznika papierowego.
Sierpień, upał, plaża nad Bałtykiem. Czy po deszczu dalej piasek parzy w nogi? Gdzie się podziało ciepło?

Jakie Ty masz porównania, poziom wody w piasku na plaży jest mniej więcej równy poziomowi wody w morzu, jeżeli będe miał 5 m suchego piasku w dół i wleje w jednym punkcie nawet całą beczkę wody to nawet 3 m od tego miejsca w bok piasek będzie suchy, woda zgodnie z prawem grawitacji przesiąknie na sam dół i "rozleje" się w tym piasku na boki zgodnie z działającą grawitacją. Oczywiście w pisaku to "rozlewanie" trwa wolniej, ale również zachodzi do takiego stanu w którym będzie równowaga i wtedy na tych 5 m piasek kapilarnie w zależności od wielkości pustek może podciągnąć wodę na kilka cm.
Ale żeby zaszło kapilarne podciąganie to przestrzenie wolne w piasku muszą być całkowicie wypełnione wodą a nie tylko zawilgocone powierzchnie ziaren, bo co ma wtedy podciagać zawilgocone powietrze?

Piasek nie absorbuje wody? Robiłeś kiedyś babki z piasku? Z suchego?

Jakby piasek nie chłonął wody w poziomie i do góry, to niezależnie od gruntu wystarczyłaby podsypka z piasku, żeby nie było problemu.

Jak nie pasuje Ci przykład z deszczem, to polej na plaży piasek wodą gdy słońce operuje okrutnie.

Piasek "nie chłonie" wody tylko zwilżają się powierzchnie ziaren i dzięki temu można robić babki z piasku, jest to tak zwana pozorna spoistość. Nasiąkliwość samego ziarna piasku jest chyba bliska zeru . Woda w piasku wypełnia wolne przestrzenie, ale z takiego piasku czyli właściwie błota piaskowego babki nie zrobisz.

Zresztą każdy kto się bawił nad morzem zauważył, że po wylaniu na suchy piasek wody woda szybko przesiąka a piasek pozostaje jedynie wilgotny, bo ziarenka piasku są zwilżone powierzchniowo.

kaszpir007

12-10-2016, 13:00

Następne pytanie ..

W moim projekcie płyty są pręty fi12 co 25cm. Płyta bedzie miała miała około 18x8m (będzie trochę mniej bo płyta to nie jest prostokąt i jest kilkumetrowa "wnęka (ponad 6m2) więc sądzę że będzie około 134m2.
Przy założeniu wielkości płyty 8x18m , bez żadnych "odpadów i łączeń" wychodzi mi 2,04 tony stali łacznie (policzone 2 siatki).

W sobotę spotykam się z wykonawcą i kierownikiem budowy (ma uprawienia konstruktora).
Wykonawca nie chciał by robić z prętów a wolałby z siatek , bo tak robią ...

Wspominał coś o siatkach fi10 ale ...

Jak policzyłem płytę na takiej samej zasadzie jak wyżej , to wyszło mi że z fi10 co 20cm to około 1,77tony stali , z fi10 co 15cm - 2,36 tony , a z siatki fi8 co 15cm to 1,514 tony stali ...

Przy siatkach roboty duuużo mniej ale przecież siatki trzeba jakoś połączyć na zakładkę ...
Zakłądając siatki 5x2,15 wychodzi że potrzebowałbym 16 siatek na jedną płytę (4x4) czyli lącznie 32 siatki ...
A też nie wiem czy dobrze liczę i jak duże robi się "zakładki" i czy taka ilość by starczyła ???

Stal fi12 udało mi się znaleźć po 2000zł brutto.

Nie znam cen siatek z moich terenów ...
Boję się że ceny będą u mnie wyższe ...

Ale z Allegro wychodzi mi że siatek fi10 20x20 nie ma , a są jedynie 15x15 ...

Wychodzi mi więc:

Płyta z siatki fi10 - 32x 257zł = 8200 zł !
Płyta z siatki fi8 - 32 x 169zł = 5408 zł

Płyta z prętów fi12 przy założeniu że pójdzie 2,04 tony stali (reszta mogła by iść na wykonanie innych elementów w domu) - 4080zł ...

Szczerze mówiac "najbliżej" cenowo jest jakby dało się siatki fi8 , ale wtedy płyta będzie o pół tony stali lżejsza , choć jak policze łączną wagę to wychodzi około 1,8tony stali , więc różnice w wadze nie będą takie wielkie , ale będzie dużo więcej łączeń bo jednak siatka to 5x2,15m ...
No i użycie siatek gotowych fi8 to cena wyższa o okolo sądzę 1500-2000zł ...
A gdyby chcieć siatki z fi10 co 15cm to cena była by 2x wyższa ...

Szok ...

Nie wiedziałem że siatki gotowe są tak drogie ...

Ktoś wogóle stosuje gotowe siatki ?
Wykonawca stosuje , bo jest mu szybko ale szczerze mówiac nie widzę dla mnie żadnej korzyści ...
Jakby nie patrzeć wychodzi drożej :(

W sobotę będę się widział z KB i wykonawcą i wiem że wykonawca będzie naciskał na KB aby ten zmienił pręty na siatkę ...

Czy ktoś mi powie czy dobrze liczę ilość potrzebnych siatek ?

DOm powiedzmy ma 18x8 , czy użyta ilość siatek 16sztuk na jedną płytę (5x2,15) czyli łącznie to dobre wyliczenie ?

Janek795

12-10-2016, 13:15

kaszpir007

12-10-2016, 13:20

Stal liczy konstruktor i on ci powie czy Oki czy nie. Mniejsze fi to więcej prętów. A to b że kierownil ma uprawnienia nie znaczy że może wszystko zmienić bez zgody autora. Musisz dopytać. To pytania do kierbuda i autora projektu. Wszystko można zmienić jak się da i cyferki wychodzą Oki.

Dlatego podałem cyferki :)

Tyle jakby nie liczyć nie opłaca mi się przjeście z prętów na siatki , nawet te z pręta fi8 ...
Po prostu wychodzi dużo drożej ...
A gotowa siatka z prętów fi10 to już wogóle kosmos ...

Wykonawcę rozumiem , bo chce sie jak najmniej namęczyć a i tak inwestor płaci ...

Zacząłem liczyć i dla mnie nie ma żadnego zysku a jedynie strata ...

Kaizen

12-10-2016, 13:35

Jakie Ty masz porównania, poziom wody w piasku na plaży jest mniej więcej równy poziomowi wody w morzu, jeżeli będe miał 5 m suchego piasku w dół i wleje w jednym punkcie nawet całą beczkę wody to nawet 3 m od tego miejsca w bok piasek będzie suchy, woda zgodnie z prawem grawitacji przesiąknie na sam dół i "rozleje" się w tym piasku na boki zgodnie z działającą grawitacją.

Faktycznie, za bardzo na skróty napisałem.
Jedna rzecz, to że piasek przepuszcza wodę nie tylko pionowo w dół i woda dotrze pod dom.
Druga rzecz, to że mokry piasek ma dużo gorszą lambdę i więcej ciepła ucieknie jak nie zabezpieczymy go przed wodą.
Trzecia rzecz, to jak przepuścimy przez ciepły piasek zimną wodę, to ostudzi ona piasek zwiększając różnicę temperatur pomiędzy płytą a podłożem a tym samym zwiększy straty ciepła. I o to trzecie chodziło z polewaniem piasku.

Przy ławach to fundament zabezpiecza podłoże przed wilgocią w czasie opadów i roztopów. A sucha podsypka staje się również izolatorem o wcale nie najgorszej lambdzie.

Janek795

12-10-2016, 21:29

Kaszpir siatka zawsze jest droższa bo płaci się jeszcze za jej wykonanie. Wiadomo fajnie i szybko ale nic za darmo :)

BubkiDwa

14-10-2016, 11:12

Hej. Moze Wy podpowiecie. Mam dwa warianty do wyliczenia plyta i tradycyjne fundamenty. Nie wiem jeszcze jaki bedzie dom, bo sie projektuje, ale dostalam do wyliczenia i porownania. Rzucicie okiem?
1 WARIANT. Płyta fundamentowa o powierzchni 180m2:
-Płyta żelbetowa o grubości 25 cm zbrojona górą i dołem siatkami z prętów fi12 o oczkach 12,5 x 12,5 cm.
- folia PE 2mm
- warstwa izolacyjna grubości 40 cm ze Styroduru 3035CS.
- Podsypka ze żwiru lub pospółki o grubości około 55 cm zagęszczoną do IS = 1,0.
Materiał:
- beton szczelny hydrotechniczny W-2 klasy B25,
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (RB 500W).
Wykopy o objętości ok. 240m3

Czy te 40 cm to nie jest duzo? Dom ma byc parterowy z antresola. Silikaty (18 lub 24cm), Strop monolit, wiazary dachowe, dachowka lub blacha.
Teren to glina nieplastyczna.

Podpowiecie?

hajnel

14-10-2016, 11:24

Styropianu trochę dużo, a płyta będzie przezbrojona.

BubkiDwa

14-10-2016, 11:30

Czy wypada zwrocic uwage dla konstruktora? Temat troche zawily, bo projekt domu robi wujek architekt, a plyty, jego kolega i nie wiem co z tym fantem poczac teraz. :(

hajnel

14-10-2016, 12:21

Jak oni płacą za wykonanie płyty to ja bym to olał ;) Za sam styrodur zapłacisz 30 000.

jacentyy

14-10-2016, 13:50

^^
Cała płyta będzie bardzo droga, 55 cm wymiany gruntu to w jakim celu? Drenażu portfela inwestora? Siatka fi 12 co 12,5 to jest bardzo gęsta siatka, dla typowych domków jednorodzinnych płyta bez problemu wyjdzie grubosci 20 cm , siatkka fi 10 co 25 cm z dogęszzeniem zbrojenia w odpowidnich miejscach.

suzanita

14-10-2016, 20:09

Witajcie,

prośba o ocenę/komentarze odnośnie mojej płyty.
Silka 24, dwa stropy żelbetowe, dachówka.
Grunt bardzo dobry - piach, woda na 3 metrach.

Nie wiem czy dobrze widoczny jest wykaz stali ale wychodzi, że jest:

#8 - 105kg
#10 - 2,8tony
#12 - 640kg
#16 10 kg
Łącznie 3,5 tony

370188370189370190

Czy ta płyta jest OK, czy coś warto zmodyfikować?

pozdr

krzys504

16-10-2016, 16:41

Szybkie pytanko co do opaski.Czy tak bedzie dobrze?
370342
370343

Kasieńka i Piotr

16-10-2016, 23:34

Szybkie pytanko co do opaski.Czy tak bedzie dobrze?
370342
370343

Jest już późno więc napiszę tylko, że tak jest źle.

plusfoto

17-10-2016, 05:36

Jest już późno więc napiszę tylko, że tak jest źle.
A możesz rozwinąć? Bo w/g mnie jeśli jest to robione tak jak na rysunku to jest poprawnie. Oczywiście lepiej było by gdyby opaska była pionowa.

klmn

18-10-2016, 11:19

Jakiej firmy i jaki model rurek do ogrzewania podłogowego zatopionego w płycie możecie polecić ?
To dość istotna sprawa, żeby te rurki były bardzo wytrzymałe na mój gust.

Wiem, że ta informacja jest gdzieś w temacie, ale ma ponad 600 stron... Żeby nie było: próbowałem, ale nie znalazłem :)

kaszpir007

18-10-2016, 15:23

Myslę że spokojnie starczy Wavin

darekdl

18-10-2016, 21:53

Rehau lub Kan - wg mnie najlepsze do takich celów

uciu

19-10-2016, 07:24

tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?255050-Z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-DIY&p=7293220&viewfull=1#post7293220

kolega dawał
http://pl.kan-therm.com/landing/sierpien/nowosc_w_ogrzewaniu_podlogowym.html

kaszpir007

19-10-2016, 20:01

Panowie pomóżcie ...

Dziś był u mnie KB i wykonawca. Były pewne rozmowy na temat pewnych zmian w konstrukcji ...

U mnie płyta fundamentowa jest "dziwna" bo z pretów fi12 co 25cm. Wykonawca by chciał z siatki fi8 co 15cm (gotowej) lub fi10 co 15cm ...
Płyta ma mieć wymiary 18m x 8m , choć nie do końca , bo jeden bok będzie bardziej "wycięty' wiec tak naprawdę będzie płyta o kilka materów mniejsza , ale do wyliczeń łatwiej mi dać 18 x 8 m ...
Więc liczę na 18 x 8 ...

Wykonawca jakoś wyliczył że jakby było z prętów fi12 i wyszło mu że potrzeba do płyty około 3,7 tony stali ??? Stal fi12 będę miał za 2000zł.
Wyszło mu prawie 8000zł , wieć siatka fi8 wyglądała "okazyjnie" ...
Proponował aby zrobić z siatek fi8 gotowych po 160zł za sztukę czyli razem było by około 5000-5200zł.

Tyle że albo ja źle liczę albo już sam nie wiem, bo licząc siatkę z prętów fi12 co 25cm 18 m x 8m , wychodz imi że potrzeba 32 prety fi12 18m i 72 pręty fi12 8m. Czyli po wpisaniu wagi wyszło mi że jedna siatka by ważyła 1,02 tony czyli 2 sztuki 2,04 tony , więc duuużo mniej niż "wyliczył" wykonawca ...
A 2,04 tony stai to około 4000zł ...

Ale oczywiscie pójdzie wiecej , bo bedą odpady i nie ma prętów fi12 18m , ale stal przecież i tak później wykorzysta się do dalszej budowy a dodatkowo płyta nie ma wymiarów 18x8 a jest troszkę materażowo mniejsza (chyba 6m2) wiec też pójdzie trochę mniej stali ...

Czy może ktoś przeliczyć czy ja dobrze to policzyłem , czy może wykonawca dobrze policzył ?

Niestety jak zdecyduje się na wykonanie płyty z pretów to bedę musiał dopłacić 1000zł za dodatkową robociznę ...
Ale jak nawet bym dodał dodatkowy koszt robocizny do ceny stali na pręty to i tak cena końcowa by mi wyszła podoba jakbym użył gotowych siatek fi8 , więc sumarycznie na to samo by wyszło ???

Bo pręty fi12 powiedzmy 4000zł + dodatkowa robocizna 1000zł = 5000zł.
Gotowe siatki fi8 - 5000-5200zł ...

A jednak przy prętach fi12 będzie jednak chyba dużo mocniejsza płyta ?

Bardzo proszę aby ktoś przeliczył czy dobrze wyliczyłem ilośc stali na płytę , więc że będzie jeszcze więcej bo zapewne dojdą jakieś innne "wzmocnienia" zapewne :( ale te wzocnienia były by także przy siatce fi8 ...

Marcin34_Śl

19-10-2016, 20:37

Mi wychodzi 2304 m czyli około 2,05 t stali (0,89 kg na m). Nie wiem czy masz jakieś dodatkowe wzmocnienia pod ścianami itp ale licz 2,5 t stali.
Czyli stal około 5 000 PLN. WYkonawca chce jak najprościej bo nie ma siatek z fi 12....

Siatka co 15 cm z fi 8 wychodzi 3 840 m (0,4 kg m) wychodzi około 1,5 t stali czyli zdecydowanie mniej stali a cena taka sama. Ja bym sie nie odważył to zmienić i ryzykować najważniejszą cześć konstrukcji domu z powodu wykonawcy, które chce pójść na łatwiznę.

Trochę to dziwne, bo WYkonawcy dostają projekt i podają cenę....powinien podać cenę dla płyty z fi 12.

מרכבה

19-10-2016, 20:40

Wykonawca jest kiepski z matematyki - bardzo kiepski ..cdn
Nauka radziecka nie stawia znaku równości między fi 12 co 25 , a fi 8 co 15 cm bo to nie jest matematycznie równe.
:bash: jeden pręt fi 12 ma pole przekroju poprzecznego = 113mm2 a jedne fi 8 50mm2
fi 12 jest 4 na mp(metr poprzeczny przekroju) a tych ile całe 6 z groszem - przyjąć 6 = ...
to daje w pierwszym przypadku 452mm2 i w drugim przypadku 301 mm2 .. to powiedzcie mi czy nie "wróżył" (wróżenie jest obrazą Bożą).
Aby wyszło na to samo pręty fi 8 muszą być co 11,1 cm.

Tak że szukaj Waść siatki fi 8 10x10cm oczko i masz ciut więcej stali niż fi 12 ..
ale -jest to z punktu widzenia wytrzymałości lepsze rozwiązanie.

uciu

19-10-2016, 20:49

Nie wiem, skąd jesteś ale u mnie, na górnym śląsku robią siatki z 12 (na allegro są;-))
Wychodzą około 2.9 tyś/tona

Marcin34_Śl

19-10-2016, 21:02

Ze Śląska jestem :) słabo szukałem może...

Siatki fi 12 można znaleźć, ale 15cm. Nie ma siatek 25 cm, a jeśłi ktoś się pokusi o zrobienie to jak piszesz w okolicach 3000 zł za tonę...czyli sporo, bo chyba teraz tona jest po 2 000 zł netto (tak strzelam bo 3 miesiące temu kupowałem)

uciu

19-10-2016, 21:25

Ze Śląska jestem :) słabo szukałem może...

Ty wiem :-)

pisałem do kaszpira :-)

Ok 2800 - 2900 mają za fi 12 z oczkiem 15x15, ale piszą też ze robią na zamowienie.
Tak czy inaczej wychodzi 50% drozej.

Ja mam 180m2 płyty wiec bede brał urlop na wiązanie :-)

kaszpir007

19-10-2016, 21:28

Trochę to dziwne, bo WYkonawcy dostają projekt i podają cenę....powinien podać cenę dla płyty z fi 12.

Nie do końca ...

Jak robiłem "casting" to nie miałem jeszcze projektu bo czekałem na poprawione WZ i bałem sie zamawiać projekt jak nie będę pewny że będę mógłten projekt użyć , zatem podawałem stronę producenta projektu i tam dostępne informacje ...
Wiec wycena była bez projektu ...

Po prostu wykonawca przyznał się że ofertę dał mocno "promocyjną" ze względu na to że inwestycja będzie bardzo blisko niego (więc koszty transportu sprzętu (koparki i itd i koszty dojazdów) i myślał że płyta będzie na gotowych siatkach i nie będzie zbytnio zbrojeń (dom parterowy , bez poddasza , strop drewaniany) a okazało się że jest to bunkier a płyta z prętów a nie z siatek ...
Chciał negocjować cenę , bo było mnóstwo zbrojeń , ale dziś mój KB (ma uprawnienia konstruktora i sporą wiedzę i doświadczenie) zgodził sie na pewne zmiany.

Ale ja nie zgodziłem się na siatki , bo jakoś nie do końca byłem przekonany , bo jednak było by mniej stali w płycie a cenowo by to samo wyszlo , więc jaki miałbym w tym interes ? To że wykonawca będzie miał mniej roboty ???

Czyli reasumując , moje wyliczenia wychodzi że jednak jest to 2,05 tony stali (waga 2 siatek łącznie) ...
Oczywiście bez żadnych "odpadów" i dodatkowych "łączeń" prętów ...

מרכבה

19-10-2016, 21:45

To niech da siatkę fi 8 10x 10cm = to co fi 12 co 25 cm .. http://allegro.pl/siatka-zbrojeniowa-q-378-fi-8-5-6x2-15-15x15-i5059243034.html jest 10x10cm
fi 8

kaszpir007

19-10-2016, 21:45

Wykonawca jest kiepski z matematyki - bardzo kiepski ..cdn
Nauka radziecka nie stawia znaku równości między fi 12 co 25 , a fi 8 co 15 cm bo to nie jest matematycznie równe.
Tak że szukaj Waść siatki fi 8 10x10cm oczko i masz ciut więcej stali niż fi 12 ..
ale -jest to z punktu widzenia wytrzymałości lepsze rozwiązanie.

A ja myślę że nie jest kiepski tylko to była "kreatywna matematyka" , tak aby wykazać wyższość gotowej siatki nad prętami ...
Myślę że cena miała pokazać że warto "porzucić" myśl o robienia płyty z prętów fi12 na rzecz tańszej i szybszej siatki fi8 ...

Tyle że jak byłem przygotowany i wyliczyłem ilośc stali , znalazłem dostawcę stali i jakoś inna cena mi wyszła i cały misterny plan wykonawcy prysnął ...

Nie chce siatek , bo nie widze żadnego sensu ekonomicznego ...

Albo zapłacę za robociznę w cenie gotowych siatek , albo zapłacę dodatkowy koszt za wykonannie siatki na budowie ..

Taniej dla mnie jest zapłacić wykonawcy za dodatkową pracę , niż płacić firmie która robi gotowe siatki i tyle ...

מרכבה

19-10-2016, 21:50

Ale tak czy siak fi 12 co 25 cm wg mnie jest to rozstaw za duży, choć przekrojowo się zgadza.

kaszpir007

19-10-2016, 22:00

To niech da siatkę fi 8 10x 10cm = to co fi 12 co 25 cm .. http://allegro.pl/siatka-zbrojeniowa-q-378-fi-8-5-6x2-15-15x15-i5059243034.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fsiatk a-zbrojeniowa-q-378-fi-8-5-6x2-15-15x15-i5059243034.html) jest 10x10cm
fi 8

Ale po co ?

Mam zapłacić duuużo więcej kasy za gotowe siatki tylko po co aby wykonawca miał mniej pracy ???

מרכבה

19-10-2016, 22:06

kaszpir007

19-10-2016, 22:12

Nie, za gotowe, ale dać takie zbrojenie które ma sens.
fi 12 co 25 jest wg mnie za "rzadko" oczywiście spełnia minimum normowe, ale
ze względu na współpracę - beton stal .. drobniej i gęściej jest lepiej.
Waga ta sama, a praca i wytrzymałość lepsza.

Dom ma być parterowy , strop drewniany , warunki gruntowe bardzo dobre.

Szczerze jak dla mnie te zbrojenie to jest aż nadto , tym bardziej że będą 2 siatki ...
Sądze że ta płyta i tak jest mocno "przewymiarowana" zarówno pod względem stali i betonu ...

מרכבה

19-10-2016, 22:34

Sądze że ta płyta i tak jest mocno "przewymiarowana" zarówno pod względem stali i betonu ... 30cm dobrze pamiętam grubość ?
to faktycznie za gruba, stal

Wykonawca jakoś wyliczył że jakby było z prętów fi12 i wyszło mu że potrzeba do płyty około 3,7 tony stali ?? przy 4 prętach łącznie 16 prętów na m2 daje 14 i coś kg prętów na m2 .. przy płycie 8x18 daje 144m2 i to jest 2057 kg stali z prętów fi 12. to jest tyle sam co 9 prętów fi 8 oczko 11 x11cm
gęsto i dużo wiązania... lub fi 10 cm 15 cm troszkę więcej niż pozostałe przypadki ..

Kaizen

19-10-2016, 23:17

Jak robiłem "casting" to nie miałem jeszcze projektu bo czekałem na poprawione WZ i bałem sie zamawiać projekt jak nie będę pewny że będę mógłten projekt użyć , zatem podawałem stronę producenta projektu i tam dostępne informacje ...
Wiec wycena była bez projektu ...

Całkiem bez projektu? No, mistrzostwo świata.
Mnie odsyłali bez projektu. Bez adaptacji też nie chcieli się przykładać do wyliczeń i co najwyżej z grubsza podawali zastrzegając, żeby podesłać projekt po adaptacjach, to dopiero podadzą wiążącą wycenę.

A Ty masz umowę, czy "będzie pan zadowolony"? Czy jak się opłaci, to popracują. A jak nie, to sobie odpoczną albo wezmą innego klienta?
Ja bym się tak bał. Zwłaszcza, jak wykonawca jest sam sobie kierbudem.

kaszpir007

20-10-2016, 08:25

Całkiem bez projektu? No, mistrzostwo świata.
Mnie odsyłali bez projektu. Bez adaptacji też nie chcieli się przykładać do wyliczeń i co najwyżej z grubsza podawali zastrzegając, żeby podesłać projekt po adaptacjach, to dopiero podadzą wiążącą wycenę.

A Ty masz umowę, czy "będzie pan zadowolony"? Czy jak się opłaci, to popracują. A jak nie, to sobie odpoczną albo wezmą innego klienta?
Ja bym się tak bał. Zwłaszcza, jak wykonawca jest sam sobie kierbudem.

Wiesz , "casting" robiłem dużo szybciej aby zobaczyć ile będzie kosztowała robocizna , kto budował już na płytach fundamentowych ...
Projektu jeszcze nie miałem , bo czekałem aż otrzymam WZ i dopiero wtedy chciałem zamawiać projekt.
Większosc podawała orientacyjną cenę ale pisali że wycena może się jeszcze zmienić jak zobacza projekt ...

Umowa oczywiście będzie. Nie bedzie budował to "Pan Ziutek na emeryturze" tylko normalna zarejestowana firma budowlana płacąca podatki z duzym własnym parkiem maszynowym.
Będzie taka jaką sugerował sam wykonawca , czyli na "etapy" budowy i po odbiorze etapu budowy będzie dopiero zapłata. Płatnośc będzie dopiero po odbiorze etapu budowy przez KB.
Wykonane ich budowy widziałem , bo robią też w mojej okolicy.
Robią bardzo dużo płyt fundamentowych.

Kierownik Budowy nie jest w żaden sposób związany w wykonawcą. Nie znają się. Sam znalazłem polecanego przez znajomego KB.
KB ma bardzo duża wiedzę i ma uprawienia konstruktora.
Wczoraj po raz pierwszy u mnie się widzieli i siedzieliśmy nad projektem 2 godziny ...

Cieszę sie że KB ma uprawnienia konstruktora bo inaczej miałbym schrzanioną płytę fundamentową , z około 6m2 powierchni grzanej poza domem i schrzaniony przez adaptacji dach , bo nie chciałem systemu rynnowego ukrytego w warstwie ocieplenia a zwykły system rynnowy a Pani wykonała mi modyfukacje dachu i zrobiła z dachu bezokapowego dach z okapem ...
Dodatkowo będzie zmiana grubości muru z 25cm na 18cm , więc trochę trzeba zmodyfikować zbrojenia , bo sporo tego ...

Marcin34_Śl

20-10-2016, 09:08

hajnel

20-10-2016, 09:34

kaszpir007

20-10-2016, 10:07

kaszpir, generalnie to bez sensu, że jeszcze łopaty nie wbiłeś a trzeba już zmieniać w projekcie fundament, ściany, dach, rynny...czyli wszystko :no:

Dla Mnie totalny bezsens, trzeba mieć dobry projekt, bardzo dopracowany i wtedy wykonawca wykonuje zgodnie z projektem a tak będziesz musiał non stop siedzieć na budowie , sprawdzać i tłumaczyć Wykonawcy co ma zmienić.

Trochę nie zrozumiałeś ...

Projekt nam się podoba i zmian tak naprawdę nie ma zbytnio.
Była raczej kosmetyka , bo nie chciałem rynien chowanym w styropian a zwykłe ...
Jedyna większa zmiana to zmiana tradycyjnych fundamentów na płytę fundamentową.
Pani adaptajuąca projekt schraniła sprawę i tak naprawdę odkręcamy to co schrzniła i wracamy do oryginalnego pomysłu. Jedyna różnica będzie taka że wynna będzie nie w warstwie ocieplenia a poza ...

Co do grubości muru. W projekcie były silkiaty 25cm. Dom parterowy a z tego co wyczytałem większosć tych co miało mury 25cm i robiło z silikatu dawało 18cm, bo zyskuje się na powierchni wewnatrz domu a u mnie sporo takich grubych murów i koszt też będzie niższy ...
A z tego co rozmawiałem z KB to nawet silikat 15cm nadaje się na ściany konstrukcyjne i to nawet w wyższych domach.
Jedynie że było sporo zbrojeń to trzeba będzie je przrpojektować pod cieńszej grubości mury

Dlatego wczoraj miałem spotkanie KB z wykonawcą i sobie rozmawiali na temat projektu i zmian.
Wykonawca wie jakie są dopuszczone zmiany ...

kaszpir007

20-10-2016, 10:13

kaszpir pomijając już wszystko to wykonanie zbrojenia płyty z pręta fi12 w rozstawie 25cm to dla wprawnej ekipy 4-5 ludzi dniówka roboty....
gdybym ja miał to robić to wolę te pręty niż siatki...

Dlatego zdecydowałem na robienie z prętów ...
Robię dla siebie i nie chce na fundamencie oszczędzać , tym bardziej że przy siatkach nic bym nie zaoszczędził , bo tak naprawdę w cenie samej gotowej siatki jest już zawarta robocizna producenta siatek , więc jedynie wykonawca miał mniej roboty a ja mniej stali w płycie ..
A finansowo by wyszło to samo ...

Wykonaca mówił że to jeden dodatkowy dzień roboty i dlatego te 1000zł dopłaty.

hajnel

20-10-2016, 10:45

Z ciekawości ile kasuje cię za tę płytę? Miałem swego czasu ofertę dobrej firmy za kompletną robociznę przy płycie na 10tyś/150m2 fi8 co 12cm...

kaszpir007

20-10-2016, 11:27

Z ciekawości ile kasuje cię za tę płytę? Miałem swego czasu ofertę dobrej firmy za kompletną robociznę przy płycie na 10tyś/150m2 fi8 co 12cm...

Nie mam takiej wyceny.
Umówiliśmy się za budowę domu do stanu SSO + kompletnie wykończony dach na 26tys. W cenę wliczone są wszystkie maszyny potrzebne do budowy i roboty ziemne. Dodatkowo będę płacił jeszcze za piasek , ale też będę miał w atrakcyjnej cenie (około 250zł za 20ton)
Umowa bedzie podzileona na 3 lub 4 "etapy" po wykonaniu kórego będę płacił wykonawcy

Kaizen

20-10-2016, 11:35

Projekt nam się podoba i zmian tak naprawdę nie ma zbytnio.

Zmieniasz posadowienie, grubość ścian nośnych, a co za tym idzie trzeba dopasować strop. To nie są zmiany kosmetyczne - grzebanie w konstrukcji to najpoważniejsza IMO ingerencja w projekt. I nie powinno to być dziełem kierbuda ani wykonawcy tylko projektanta na etapie adaptacji albo wcześniej.

Jak masz projekt i PnB to wykonawca to powinien wycenić i się tego trzymać. Skoro różni wykonawcy wyceniali Ci różne rzeczy, to nie koniecznie wybrałeś najtańszego czy najlepszego - prawdopodobnie najlepiej naciągającego i teraz będziesz za kolejne rzeczy dopłacał.

Nie dawaj się na tym etapie już namawiać na poważne modyfikacje, bo to nie czas na to. Jak sobie zrobisz wiecznie zmienny projekt i wiecznie zmienną wycenę, to nie wyjdziesz na tym dobrze. To jest prosty przepis na to, żeby przedsięwzięcie kosztowało X razy więcej, niż miało kosztować i efekt będzie daleki od oczekiwań.

kaszpir007

20-10-2016, 11:38

I następne pytanie.
Wykonawca zamawiając styropian z loklanej hurtowni zamawia styropian na płytę o wymiarach 120x100 czyli w dość dziwaczych wymiarach , bo standard to 50x100 ...

Pytałem dlaczego takie dziwne rozmiary , to powiedział że jak robią "obrzeże" płyty to dają kawałki 60x100 (czyli tną styropian na pół) aby obrzeże było trochę wyższe. Standardowo miało by 50cm a oni dają 60cm aby "mniej przemarzał" fundament ...

Zastanawiam się czy to ma jakiś sens , bo z hurtowni jakiej bym brał taki styropain mogę mi wykonać ale tylko jeden producent i to tylko styropian hydro i droższy ..

Normalne płyta ma mieć 25cm betonu + 15 styropianu więc łącznie 40cm grubości , czyli jakby nie patrzeć 50cm obrzeże wokół płyty i tak będzie zaczynało się 10 poniżej dolnej warstwy ocieplenia płyty fundamentowej.
Jaki sens ma więc te dodatkowe 10cm , tak aby tak naprawdę było 20cm poniżej dolnej warstwy ocieplenia płyty ???

Czy się z takim czymś spotkaliście ????

kaszpir007

20-10-2016, 11:52

Zmieniasz posadowienie, grubość ścian nośnych, a co za tym idzie trzeba dopasować strop. To nie są zmiany kosmetyczne - grzebanie w konstrukcji to najpoważniejsza IMO ingerencja w projekt. I nie powinno to być dziełem kierbuda ani wykonawcy tylko projektanta na etapie adaptacji albo wcześniej.

Jak masz projekt i PnB to wykonawca to powinien wycenić i się tego trzymać. Skoro różni wykonawcy wyceniali Ci różne rzeczy, to nie koniecznie wybrałeś najtańszego czy najlepszego - prawdopodobnie najlepiej naciągającego i teraz będziesz za kolejne rzeczy dopłacał.

Nie dawaj się na tym etapie już namawiać na poważne modyfikacje, bo to nie czas na to. Jak sobie zrobisz wiecznie zmienny projekt i wiecznie zmienną wycenę, to nie wyjdziesz na tym dobrze. To jest prosty przepis na to, żeby przedsięwzięcie kosztowało X razy więcej, niż miało kosztować i efekt będzie daleki od oczekiwań.

Wczoraj ustaliliśmy końcową cenę budowy i tyle.
Kierownik to nie zwykły kierownik który przybija tylko pieczątke , ale osoba kóra ma uprawienia konstruktora i moze wykonać takie zmiany , bo ma uprawnienia.
Strop nie musi być zmieniany , bo murłata jest drewniana 14x14 , a ściany 18cm z silikatu nadają się na ściany konstrukcyjne.

Dzięki temu że KB ma uprawienia udało się poprawić BŁĘDY w adaptacji , bo zarówno płyta została źle wyrysowana (wyrysowany został prostokąt a fundament wcale prostokątem nie jest) oraz wykonano bez mojej zgody okapy dachu mimo że nic takiego nie chciałem.
Faktycznie nie sprawdziłem tego , bo zmiany miały być kosmetyczne a osoba adaptaująca projekt trochę to spieprzyła i dowiedziałęm się o tym dopiero po odbiorze pozwolenia na budowę ...
Wychodzę z założenia że jeśli KB z uprawieniami konstruktora ma duuużą wiedzę i doświadczenie i jak patrzy na projekt i widzi różne błędy jakie zostały popełnione przez zapewne młodego projektanta (projekt z młodego biura projektowego) to lepiej na tym etapie je naprawić.
Powiedział mi że np. nie robi się lanych zbrojeń na rogach domu , bo to nic nie daje a jedynie wprowadza dodatkowe naprężenia i jest niemalże pewne że w tym miejscu będzie ściana pękała , bo jest inny rozkład sił i naprężeń materiału i że jest to typowy błąd konstrukora bez doświadczenia i wiedzy ..

Koło mnie buduje deweloper domy. Domy parterowe , strop drewniany , ściany z gazobetonu który ma wytrzymałość na ściskanie 5x niższą niż silikat 18cm i nie ma żadnego zbrojenia , po wiencem pod murłatę (tak to się chyba zwie) i nic nie pęka , nie rozwala się , więc uważam że w bardzo podbnych domu naprawdę nie ma potrzeby mnóstwa stali i betonu ...
Ale oczywiście to nie jest tak że ja cisnę KB aby wszystko odchudził , bo nie o to chodzi. Powiedziałem mu aby spojrzał na projekt i sam ocenił . wyliczył co musi zostać a co można lekko zmodyfikować ..

Kaizen

20-10-2016, 12:22

Strop nie musi być zmieniany , bo murłata jest drewniana 14x14 , a ściany 18cm z silikatu nadają się na ściany konstrukcyjne.

A jak wygląda wieniec? Nie zawiśnie zbrojenie w powietrzu, zamiast leżeć na murze? Zbrojenie wieńca nie łączy się ze zbrojeniem stropu?
Nie wiesz, jakie konsekwencje może finalnie przynieść taka zmiana. Może się okazać, że ściany zejdą z izolacyjności poniżej ustawowego minimum, może będzie problem z montażem okien, parapety wewnętrzne będą wymagały wsporników czy jeszcze coś innego wyjdzie.

A na koniec kierbud Ci powie, że płać Pan X tysięcy, bo dom zbudowany niezgodnie z projektem i ja się pod tym, że został zbudowany zgodnie z projektem, nie podpiszę.

Projektant jest od projektowania. Jak znajdujesz błąd, to idziesz do projektanta. Kierbud jest od tego, żeby budowa szła zgodnie z projektem, a nie od grzebania w projekcie. Kto jest od czego masz w art. 21 i kolejnych Prawa Budowlanego (niezależnie od uprawnień - są przypisane funkcje i to od nich jest uzależniony zakres obowiązków).

I przestań tak się kochać w tym deweloperze. Raczej traktuj go jako antywzór niż jako wzór do naśladowania.

Marcin34_Śl

20-10-2016, 12:24

Brinkmann to daje styropian 100 cm wgłąb tworząc od razu opaskę przeciwwysadzinową. Można dać 10-20 cm poniżej choć mogą wystąpić problemy z zagęszczaniem.

Ze zmianami w projekcie trzeba uważać. Mój KB robi różne ekspertyzy i ostatnio robił dla budynku, który się spalił dla firmy ubezpieczeniowej. Miał zrobić ekspertyzę czy budynek został postawiony zgodnie z projektem...oczywiście nie był, bo tu coś zamienili, to coś odchudzili itp. i odmowa wypłaty odszkodowania, bo budynek postawiony niezgodnie ze sztuką budowlaną....

Jeszcze moja rada, dopilnuj dobrego zagęszczenia pod płytą, zamów geologa ze sprzętem, bo U Mnie w pierwszym badaniu nie spełniono wymogu zagęszczenia i trzeba było jeszcze dogęścić...

hajnel

20-10-2016, 15:17

Taka obserwacja z drogi z pracy. Buduje sie dom, pięknie zagęscili piasek, zazbroili płytę bez xps od spodu w dodatku na środku płyty jakby dodatkowa płyta po szerokości. Teraz na tym robią ławy ze ściągami. Widział już ktos podobnego potwora. Niby szkody górnicze ale żeby aż tak?

Arturo72

20-10-2016, 15:23

fotohobby

20-10-2016, 15:24

A jak wygląda wieniec? Nie zawiśnie zbrojenie w powietrzu, zamiast leżeć na murze? Zbrojenie wieńca nie łączy się ze zbrojeniem stropu?
Nie wiesz, jakie konsekwencje może finalnie przynieść taka zmiana. Może się okazać, że ściany zejdą z izolacyjności poniżej ustawowego minimum, może będzie problem z montażem okien, parapety wewnętrzne będą wymagały wsporników czy jeszcze coś innego wyjdzie.

Ale że niby dlatego, że zmienił 25 na 18cm ???
:lol:

Kaizen

20-10-2016, 17:19

Ale że niby dlatego, że zmienił 25 na 18cm ???
:lol:

No tak, a co w tym dziwnego, że jak dom był zaprojektowany na Ep=119,to zmiana z U=1,65 na 1,91 przełamie barierę. Jak po wstawieniu okna zostanie od wewnątrz 4,5 cm muru, to też ciężko coś stabilnie tu obsadzić.

Kolejny potencjalny problem, że nie da się zrobić żadnej bruzdy w ściany nośnej co może okazać się kłopotliwe. Bo przy 18cm to chyb nic już nie można wpuścić. Przynajmniej legalnie.

Słuchanie jednego branżysty może wyprowadzić na manowce.

kaszpir007

20-10-2016, 17:52

Brinkmann to daje styropian 100 cm wgłąb tworząc od razu opaskę przeciwwysadzinową. Można dać 10-20 cm poniżej choć mogą wystąpić problemy z zagęszczaniem..

No właśnie ...

Wykonawca przyniósł mi ceny (dla niego) z loklanej hurtowni. Ceny stali bardz dobre (takie ceny też znalazłem) , cena betonu chyba też ale zweryfikuje , ale ceny za EPS100 i ESP200 mocno nieciekawe ...
Z tego co mówił zamawia niestandardowe wymiary 120x100 i tnie na połowę (60x100) i te 60cm płyty idą "dookoła" płyty fundamentowej. Moja płyta ma mieć łącznie 40cm (25cm beton + 15cm EPS200) czyli styropian na obrysie płyty byłby 20cm poniżej płyty.
Niby te 20cm ma zabezpieczyć przed przemarzaniem ...

Ale ciągle nie rozumię czemu właśnie 20cm a nie 50 czy nawet 100 ? Bo u mnie przy normalnym styropianie można dać 10cm poniżej płyty i w ten sposób ograniczyć "przemarzanie" płyty od gruntu , ale przecież po to jest styropian i ciągła jego izolacja i 15cm styropianu aby nic nie przemarzało ..
Tego nie potrafi mi wytumaczyć , mówi że dają 60cm aby nie przemarzało i że jak dam 50cm (tylko 10cm poniżej płyty) to może przemarzać i na moje ryzyko ...

Nie ukrywam że nie do końca jakoś tym wyjaśnieniom ufam , bo przeglądam projekty plyt i czasami takie coś widzę , ale w większości obrzeże płyty kończy się na wysokości dolnego ocieplenia płyty i tyle ...
Grunty nie są wysadzinowe , po około 20cm humusu jest piasek , niski poziom wód gruntowych (pododbno 5-7m) ...

Co do styropianu to mogę mieć go w dużo lepszej cenie niż cenę jaką podał mi wykonawca (ten sam producent Genederka) , a jest o czym myśleć , bo wyszłło mi ponad 2000zł taniej (łącznie) a transport za darmo bezpośrednio z fabryki ...

Więc albo z loklanej hurtowni mają kiepską cenę albo ...

Materiały w większości ja będę sam kupował , jakąś drobnicę będzie wykonawca , wyjątek może być ze stalą i betonem , ale też to werefikuję i wyliczam aby później nie wyszło tak jak z wyliczeniem stali na płytę :)

Trochę mnie chroni że mam pełny kosztorys szczegółowy domu wraz z rozpiską ile czego trzeba i potrafię liczyć ;)

Kaizen

20-10-2016, 18:02

Materiały w większości ja będę sam kupował , jakąś drobnicę będzie wykonawca , wyjątek może być ze stalą i betonem , ale też to werefikuję i wyliczam aby później nie wyszło tak jak z wyliczeniem stali na płytę :)

Wiesz, że jesteś w takiej sytuacji 15% w plecy na VAT? Chyba, że kupisz bez vad ;)

fotohobby

20-10-2016, 19:54

No tak, a co w tym dziwnego, że jak dom był zaprojektowany na Ep=119,to zmiana z U=1,65 na 1,91 przełamie barierę. Jak po wstawieniu okna zostanie od wewnątrz 4,5 cm muru, to też ciężko coś stabilnie tu obsadzić.

Kolejny potencjalny problem, że nie da się zrobić żadnej bruzdy w ściany nośnej co może okazać się kłopotliwe. Bo przy 18cm to chyb nic już nie można wpuścić. Przynajmniej legalnie.

Słuchanie jednego branżysty może wyprowadzić na manowce.

Ty chyba lubisz stwarzać nierealne problemy.
Dla jakiego ocieplenie zmiana na silikat o 7cm cieńszy spowoduje taki wzrost współczynnika U ??
Okna montuje się wysunięte poza lico na 2 cm.
Od ramy okna do lica ściany wewnętrznej mam 13cm. Parapet 16cm

Co do bruzdowania silikatów 18cm - przeczytaj sobie może podręczniki producentów
Powiem tylko,że rura 50mm bez problemu. A można więcej (za pomocą U-kształtek)

Słuchanie doświadczonego branżysty może się czasem okazać niż czytanie FM

Kaizen

20-10-2016, 20:09

Dla jakiego ocieplenie zmiana na silikat o 7cm cieńszy spowoduje taki wzrost współczynnika U ??

To dane samego silikatu. 24 vs 18 cm.

Co do bruzdowania silikatów 18cm - przeczytaj sobie może podręczniki producentów
Powiem tylko,że rura 50mm bez problemu. A można więcej (za pomocą U-kształtek)

Poczytaj PN-B-03002:1999

fotohobby

20-10-2016, 21:05

To dane samego silikatu. 24 vs 18 cm.

Policz jak zmienia się U ściany docieplonej 20cm, bo raczej nikt nie zostawia samego silikatu :)
I raczej ściany z U=1,6 nie postawi :)

Poczytaj PN-B-03002:1999

Co do bruzd - dla ściany 24 a 18zm ich głębokości różnią się dokładnie o 5-10mm.
a tak poza tym:
PN-B-03002:1999 - wersja polska.
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:2007
następnie:
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1996-1-1:2010

kaszpir007

20-10-2016, 21:39

Wiesz, że jesteś w takiej sytuacji 15% w plecy na VAT? Chyba, że kupisz bez vad ;)

Niestety o tym wiem i najgorsze jest to że nie ma co z tym zrobić ..

Beton na 23% VAT , bo u mnie nikt nie chce sprzedać na uslugę ..
Masakra ...

Myślałem że podzielmy etapy na cześci , kupi sam materiały i później dolliczy 8% VAT na materialy i będę do przodu 15% a niestety okazało się że "tak różowo nie jest" ..

Kaizen

20-10-2016, 22:55

Policz jak zmienia się U ściany docieplonej 20cm, bo raczej nikt nie zostawia samego silikatu :)
I raczej ściany z U=1,6 nie postawi :)

Chcesz powiedzieć, że odchudzenie muru nie zwiększy Ep? Bo nie rozumiem, do czego zmierzasz.

Nie jest tutaj ważne samo U - ważne, że samo odchudzenie muru pogorszy parametry a wiele projektów niewiele marginesu zostawia. Dlatego twierdzę, że trzeba patrzeć całościowo, a nie na jednego branżystę. Owszem, można ekipę od SSO, która namówi do odchudzenia ściany "naprawić" poprawieniem ocieplenia dachu, grubszym styropianem czy innymi oknami. Ale samo odchudzenie ściany może doprowadzić do kłopotów o których "konstruktor" czy wykonawca jakiegoś etapu nie ma pojęcia. I zapewne dlatego ustawodawca chce, by każde odstępstwo od projektu "przyklepywał" projektant który odpowiada za całość projektu.
Tak z ciekawości, to bym zapytał wykonawcę czy kierbuda namawiającego do zmiany grubości ściany, jakie jest dopuszczalne Ep. Obstawiam, że nawet nie wiedzą. A tym bardziej nie wiedzą, jak się zmieni. Mnie już jeden potencjalny wykonawca przekonywał, żeby zrezygnować z wełny i dać ścianę jednowarstwową 48cm Ytong energo+ - parametry te same, a taniej wyjdzie co 24cm BK + 20cm wełny ;(
Tylko że parametry "trochę" się różnią (jakieś 30% gorsze U).

Co do bruzd - dla ściany 24 a 18zm ich głębokości różnią się dokładnie o 5-10mm.

To w której można upchnąć "50mm bez problemu."? A w jaką ścianę konstrukcyjną da się upchnąć 1/2" ciepłej wody z otuliną żeby zamontować baterię ścienną prysznicową?

jacentyy

20-10-2016, 23:21

Niestety o tym wiem i najgorsze jest to że nie ma co z tym zrobić ..

Beton na 23% VAT , bo u mnie nikt nie chce sprzedać na uslugę ..
Masakra ...

Myślałem że podzielmy etapy na cześci , kupi sam materiały i później dolliczy 8% VAT na materialy i będę do przodu 15% a niestety okazało się że "tak różowo nie jest" ..

Ale wykonawce masz na gębe czy wystawi Ci fakturę? Jeżeli jest to w pełni legalny wykonawca to musi być vatowcem, a skoro jest vatowcem to bez problemu może brać na siebie materiał i jako wraz z usuługą przefakturuje na Ciebie z vatem 8 %. Za fatygę może pobrać z 1 %

Chcesz powiedzieć, że odchudzenie muru nie zwiększy Ep? Bo nie rozumiem, do czego zmierzasz.
Przy silkacie zmieni się niezauważalnie

I zapewne dlatego ustawodawca chce, by każde odstępstwo od projektu "przyklepywał" projektant który odpowiada za całość projektu.
To jest Twoja nadinterpretacja prawa budowlanego. W prawie budowlanym nie ma żadnego zapisu, że potrzeba czyjejkolwiek zgody na zmianę fundamentów tradycyjnych na płytę o ile oczywiście nie zmieni się kubatury itp . Dodatkowo kwalifikacji czy jest to zmiana istotna czy nie może dokonać nowy projektant płyty.
Te pytania się tzw " pierwotnych" autorów w głównej mierze ma charakter głównie grzecznościowy i tak na wszelki wypadek, żeby przypadkiem gdzieś nie podpaść pod prawa autorskie, ale jak zmieniam fundamenty tradycyjne na płytę to gdzie są łamane prawa autorskie? Nigdzie

fotohobby

21-10-2016, 07:35

Chcesz powiedzieć, że odchudzenie muru nie zwiększy Ep? Bo nie rozumiem, do czego zmierzasz.

Nie jest tutaj ważne samo U - ważne, że samo odchudzenie muru pogorszy parametry a wiele projektów niewiele marginesu zostawia. Dlatego twierdzę, że trzeba patrzeć całościowo, a nie na jednego branżystę. Owszem, można ekipę od SSO, która namówi do odchudzenia ściany "naprawić" poprawieniem ocieplenia dachu, grubszym styropianem czy innymi oknami. Ale samo odchudzenie ściany może doprowadzić do kłopotów o których "konstruktor" czy wykonawca jakiegoś etapu nie ma pojęcia. I zapewne dlatego ustawodawca chce, by każde odstępstwo od projektu "przyklepywał" projektant który odpowiada za całość projektu.

Policz sobie ścianę 24+20cm i 18+20 cm.
O ile zmieni się EP ? Budynek przestanie spełniać warunki techniczne ? :)
I jaki to problem, że się zmieni EP ? Złamie obowiązujące prawo ?
Jeżeli inwestora te parę złotych na rok martwi, to może zwiększyć grubość izolacji o 1CM.

Pisałem, że stwarzasz sztuczne problemy

To w której można upchnąć "50mm bez problemu."? A w jaką ścianę konstrukcyjną da się upchnąć 1/2" ciepłej wody z otuliną żeby zamontować baterię ścienną prysznicową?

I w 24 i w 18, jeśli sprawdzi się jej nośność obliczeniami. Od tego jest KB.
Może Cię to zszokuje, ale bez obliczeń, to nieważne, czy masz 18, czy 24 cm to wg norm możesz praktycznie przewody elektryczne schować.
Ew Pex 16mm z otuliną.

Arturo72

21-10-2016, 10:13

Chcesz powiedzieć, że odchudzenie muru nie zwiększy Ep? Bo nie rozumiem, do czego zmierzasz.Nie jest tutaj ważne samo U - ważne, że samo odchudzenie muru pogorszy parametry a wiele projektów niewiele marginesu zostawia. Co ?? :D W projekcie gotowym miałem BK24cm+12cm styropianu z nie podaną lambdą czyli sądzę,że najwyższą.Na etapie adaptacji zmieniłem na silikat 18cm+20cm z najniższą lambdą i mam ścianę o wiele "cieplejszą" niż w projekcie gotowym ale też znacznie tańszą.Okna wysunięte 2cm poza lico muru czyli parapet wewnątrz ma 20cm a na zewnątrz 18cm.Silikat jest o wiele bardziej wytrzymałym materiałem niż BK.

atelega

21-10-2016, 17:07

Ale wykonawce masz na gębe czy wystawi Ci fakturę? Jeżeli jest to w pełni legalny wykonawca to musi być vatowcem, a skoro jest vatowcem to bez problemu może brać na siebie materiał i jako wraz z usuługą przefakturuje na Ciebie z vatem 8 %. Za fatygę może pobrać z 1 %

Przy silkacie zmieni się niezauważalnie

To jest Twoja nadinterpretacja prawa budowlanego. W prawie budowlanym nie ma żadnego zapisu, że potrzeba czyjejkolwiek zgody na zmianę fundamentów tradycyjnych na płytę o ile oczywiście nie zmieni się kubatury itp . Dodatkowo kwalifikacji czy jest to zmiana istotna czy nie może dokonać nowy projektant płyty.
Te pytania się tzw " pierwotnych" autorów w głównej mierze ma charakter głównie grzecznościowy i tak na wszelki wypadek, żeby przypadkiem gdzieś nie podpaść pod prawa autorskie, ale jak zmieniam fundamenty tradycyjne na płytę to gdzie są łamane prawa autorskie? Nigdzie

zgodnie z prawem budowlanym projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia, kto jest projektantem dla realizowanej budowy podane jest w pozwoleniu na budowę, także w przypadku projektu gotowego zakwalifikować zmianę może projektant adaptujący.

Kaizen

21-10-2016, 17:55

I jaki to problem, że się zmieni EP ? Złamie obowiązujące prawo ?

Dokładnie nie spełni wymogów § 329 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I jak ktoś to zauważy, to problemy gotowe, bo nie pozwolą na używanie budynku.

Jeżeli inwestora te parę złotych na rok martwi, to może zwiększyć grubość izolacji o 1CM.

To mogą być problemy, które doprowadzą do konieczności docieplania domu czy innych nieprzewidzianych wydatków. Większości z nich łatwo uniknąć - tak, choćby dokładając 1 cm grubszą izolację. A jeszcze bezpieczniej trzymać się projektu. Ale to trzeba wiedzieć i zrobić od razu, a nie zamknąć tematu na odchudzeniu ściany, bo wykonawca SSO tak doradził i przekonał, że konstrukcja wytrzyma. Przyjdzie ekipa od elewacji i ocieplenia i zrobi zgodnie z projektem. A hydraulik poryje ściany nawet nie wiedząc, że są cieńsze niż w projekcie (o ile w ogóle wie, że są jakieś ograniczenia).

I w 24 i w 18, jeśli sprawdzi się jej nośność obliczeniami. Od tego jest KB.

Nie, KB nie jest od tego. Od tego jest projektant wpisany w formalne dokumenty. I to on odnotowuje to w projekcie. I jak uzna za istotne odstępstwo to od nowa procedura urzędowa. Np. jak inwestor da się namówić na odchudzenie ścian zmniejszając wymiary zewnętrzne, to robi się istotne odstępstwo.

A jak sam jakimś sposobem zauważy niezgodność z projektem (np. cieńsze ściany konstrukcyjne), to może zatrzymać budowę (art. 21 PB).

Tak, wiem że różne cuda się dzieją na budowach i nie takie numery przechodzą. I dlatego Hala Katowicka się zawaliła. O ile motywacją KB i wykonawcy nie musi być dobro inwestora, o tyle inwestor powinien pilnować bezpieczeństwa swojego i to w kontekście sztuki budowlanej (żeby mu się coś niefajnego nie zdarzyło pod względem technicznym), jaki proceduralnej (żeby nie kombinować potem, co zrobić, żeby zamieszkać, bo dom niezgodny z projektem czy brakuje podpisu projektanta a nie chce się podpisać pod jakąś zmianą czy zmarło my się).

Ja problemów nie tworzę - ja ich unikam zanim się pojawią. I dziwię się inwestorom, którzy wywalają grube setki tysięcy złotych, a tak łatwo podnoszą ryzyko wystąpienia kłopotów bo o czymś nie wiedzieli, czegoś nie przewidzieli. W tym zakresie, o którym tu mowa, powinni delegować ryzyko na projektanta, którego obowiązkiem jest wiedzieć i przewidzieć i mieć n OC na okoliczność, jakby się pomylił.
Bo oczywiście, że nie ma ludzi nieomylnych - dlatego pozwalanie KB na grzebanie w projekcie jest tym bardziej ryzykowne, bo staje się on autorem (a powinien być nim architekt) i sprawdzającym dla tej modyfikacji.

Kaizen

21-10-2016, 18:09

Umowę będę miał "typową" jaką zapewne każdy kto budował dom miał podpisaną.

A, czyli "będzie pan zadowolony". A jak nie będzie pan zadowolony, to trudno. Nie ma czegoś takiego, jak umowa typowa w budownictwie.

W niej będzie kwota podana i kwoty za dany etap budowy i dopiero po zakończeniu i odebraniu etapu budowy będzie wykonawca miał płacone.

Umowę podpisuje się na sytuację awaryjną. Jak wszystko będzie OK, to podanie ręki w zupełności wystarczy. Więc najważniejsze w umowie są zapisy na sytuacje awaryjne. Co jak zrobi niezgodnie z projektem (albo jaka jest procedura zatwierdzania zmian - IMO powinna być pod wszystko podkładka z podpisem projektanta, ale jak nie chcesz, to żeby chociaż był podpis Twój i KB). Co, jak coś wyjdzie niezgodne ze sztuką (warto zapisać normy czy cyferkami wymogi np. odchyleni muru od pionu, poziomu, wymiarów itp.)

Mi faktura do niczego nie jest potrzebna. Będzie umowa przecież ...

Będziesz miał umowę gdzie będzie rozbita kwota X na etapy i zapis +VAT. Prawdopodobnie, bo tak się zapisuje. Pewnie będziesz chciał potwierdzenia otrzymania gotówki albo będziesz miał przelewy. I sądzisz, że wykonawca nie doliczy VAT wystawiając się na strzał skarbówki? Coś nie chce mi się wierzyć. Albo wszystko na legalu, z umową i VAT, albo będziesz miał w umowie i na potwierdzeniu (pieniądze tylko z ręki do ręki) 1/x zł faktycznie zapłaconych + VAT. I jak trzeba będzie pójść do sądu, to wyjdzie, że za prace zapłaciłeś 5K zł a nie 50K zł. A że nie(właściwie) wykonane 10% zakresu, to należy się obniżenie ceny nie o 5K a o 500 zł.

Jak chce materiały na 8% , to dodatkowo dla niego 7,5% za fatygę i tylko towar z "jego" hurtowni , która nie ma wszystkiego co potrzebuję ...

A jak inni oferenci do tego podeszli? Czy wybrałeś najtańszego teoretycznie, ale tracąc 15% na materiałach stał się najdroższy?

Kaizen

21-10-2016, 18:22

To jest Twoja nadinterpretacja prawa budowlanego. W prawie budowlanym nie ma żadnego zapisu, że potrzeba czyjejkolwiek zgody na zmianę fundamentów tradycyjnych na płytę o ile oczywiście nie zmieni się kubatury itp .

Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
[...]
5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
[...]
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

Jak widać każde odstąpienie wymaga odnotowania w projekcie przez projektanta. I to on kwalifikuje, czy odstąpienie jest istotne (i trzeba projekt zamienny) czy nieistotne (i wtedy nie ma projektu zamiennego, ale muszą być stosowne rysunki i opisy, ale błędem jest nazywanie tego projektem zamiennym).

Co więcej - są wytyczne, co nie może być odstąpieniem nieistotnym. Ale w drugą stronę projektant ma sporą swobodę. Może uznać za odstąpienie istotne coś, co inny zakwalifikowałby jako nieistotne bo nie podpada pod żaden z warunków z ust. 5.
W szczególności, co warto w tym wątku wspomnieć, zamiana tradycyjnego fundamentu na płytę nie łapie się jako obowiązkowe istotne odstąpienie. Ale konkretny projektant, wpisany w dokumenty, ma prawo uznać taką zmianę za istotną.

Dodatkowo kwalifikacji czy jest to zmiana istotna czy nie może dokonać nowy projektant płyty.

Jak nie wiesz, kto jest Twoim projektantem, to możesz sprawdzić w dokumentach.

4a. W rejestrze zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, zamieszcza się następujące dane:
[...]
7) imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt budowlany, który został załączony do zgłoszenia;

Tak jak do danej budowy jest przypisany KB i ma odpowiednie uprawnia, tak samo jest przypisany projektant. Przecież nie każdy z uprawnieniami KB czy projektanta może sobie wejść i rządzić na budowie.

sebcioc55

21-10-2016, 19:23

Ostatnio trafił w moje ręce projekt płyty fundamentowej mojego sąsiada. Dom parterowy, silka 18cm, strop granord, wiązary + dachówka ceramiczna, grunt bardzo dobry, piaski średniozagęszczone, bez szkód górniczych. Oto radosna twórczość jednego ze szczecińskich konstruktorów. Najpierw rzut projektu dla poglądu sprawy:

http://z500.pl/thumb/z500/galleries/project_projection/24/1469450326N3S1C_1122_0_tl_normal.png

A tutaj już projekt płyty:

http://images.tinypic.pl/i/00831/ng0cmx4p8glj.jpg

http://images.tinypic.pl/i/00831/e4awq34uzoxf.jpg

http://images.tinypic.pl/i/00831/dm59ak35ms3b.jpg

Co mnie zastanawia (szokuje):
- dysperbit :cool:
- zagęszczenie podbudowy Id=0,98 ? pod nawierzchnie jezdne chyba takie jest wymagane, bez walca się nie obędzie ;)- chyba że się mylę
- o stali nie bedę się wypowiadał bo nie jestem konstruktorem, ale projektant wymyślił taki bunkier żeby niedozbrajać płyty pod ściany wewnętrzne nośne
- ostatnia rzecz krztałt płyty, wprawne oko zauważy że konstruktor zaprojektował płytę zarówno na tarasie jak i przy wejściu do domu :bash:

Całe szczęście budowa została wstrzymana, projekt do przerobienia, niestety u tego samego gościa, ciekaw jestem co po weekendzie się z tego urodzi.

מרכבה

21-10-2016, 19:29

zaprojektował płytę zarówno na tarasie jak i przy wejściu do domu to nie jest poprawne cóż.
Kształt dopasuje i będzie dobrze - choć lepiej dać całą izolację pod i przestać się bawić w ponowne mokre roboty po wylaniu płyty.

fotohobby

21-10-2016, 19:45

Dokładnie nie spełni wymogów § 329 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I jak ktoś to zauważy, to problemy gotowe, bo nie pozwolą na używanie budynku.

Ale z jakiego powodu nie spełni tych warunków ??

To mogą być problemy, które doprowadzą do konieczności docieplania domu czy innych nieprzewidzianych wydatków. Większości z nich łatwo uniknąć - tak, choćby dokładając 1 cm grubszą izolację. A jeszcze bezpieczniej trzymać się projektu. Ale to trzeba wiedzieć i zrobić od razu, a nie zamknąć tematu na odchudzeniu ściany, bo wykonawca SSO tak doradził i przekonał, że konstrukcja wytrzyma. Przyjdzie ekipa od elewacji i ocieplenia i zrobi zgodnie z projektem. A hydraulik poryje ściany nawet nie wiedząc, że są cieńsze niż w projekcie (o ile w ogóle wie, że są jakieś ograniczenia).

Nie wykonawca, tylko KB.
A hydraulik nie może "poryć" ściany - nawet 24cm.

Uwziąłeś się na te 18cm jakby to była jakaś rocket science, większość Twoich zastrzeżeń (okna, parapety, Ep) to zwykłe teoretyzowanie.
Oczywiście - lepiej zaprojektować dom od razu w 18cm, ale zmiana w projekcie tez nie będzie nastręczała problemów.

Kaizen

21-10-2016, 20:46

Oczywiście - lepiej zaprojektować dom od razu w 18cm, ale zmiana w projekcie tez nie będzie nastręczała problemów.

No to chyba inaczej rozumiemy sytuację, bo ja zrozumiałem, że zmiana miała nastąpić bez zmian w projekcie.
A skoro mają być zmiany w projekcie, to...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7284853&viewfull=1#post7284853

Kaizen

21-10-2016, 23:00

Naprawdę sądzisz że wykonawca będzie się narażał na kontrolę aby inwestor mniej wydał ?
Taka jest prawda ...

Akurat z kontrolami fiskusa mam sporo styczności zawodowo. I nie rozumiem demonizowania tego. Normalna rzecz - sprawdzą i oddadzą kasę. Budowlaniec nie jest od tego - więc zatrudnia księgową za 300-1000 zł/mies (w zależności od rozmiaru i rodzaju rozliczania). A od państwa dzięki temu miesięcznie wyciąga 10 czy 20x więcej. I może tym "zyskiem" zyskać przewagę cenową nad konkurencją (nawet tą nieuczciwą, co żadnych podatków nie odprowadza). A jak nie ma zwrotu, to małe szanse na kontrolę. Co dziwne. Bo w budowlance dla osób fizycznych to brak zwrotu VAT powinien dziwić i być przesłanką do kontroli.

Sfinansowanie swojego zysku w 15% przez państwo powinno powodować wygraną oferty na robociznę z materiałem (np. 100K netto +8% VAT = 108K zł brutto) nad ofertą za 33K netto robocizna i se pan kupisz materiał za 67k netto, bo to wychodzi 35,64 + 82,41 = 118,05K zł brutto. Dycha gratis (od państwa). Nawet jak oferent zechce połowę "za fatygę", PDOF/CIT* i księgową, która to ogarnie, to inwestor zyskuje 5K i oferent zyskuje 5K. I takich ofert i oferentów jest sporo - panele z ułożeniem gratis (znaczy robocizna sponsorowana przez fiskusa), beton z wibrowaniem, okna z montażem za pół ceny (drugie pół - tak, fiskus).

Więc finansowo opłaca się wykonawcy i inwestorowi transakcja materiał + robocizna. Dlaczego więc trudno o takie oferty?

A co do czarnowidztwa - lubię spodziewać się najlepszego, ale być przygotowanym na najgorsze. Zwłaszcza, jak idzie o grube pieniądze. W tym przypadku można powiedzieć że dorobek połowy życia albo dług na resztę życia.

*teoretycznie podatek dochodowy nie ma tu znaczenia, bo dochód oferenta się nie zmienia. A kombinatorzy dalej mogą policzyć oficjalnie 5K zł na fakturze a do łapy wziąć 50K zł za robociznę. Teoretycznie mogą się tego jednak bać i uczciwie płacić dochodowy, a dalej będzie im się to opłacało.

No dobra, ale dosyć tego off topic i postaram się gryźć w języ... klawiaturę w tematach słabo związanych z płytami.

kaszpir007

21-10-2016, 23:01

A, czyli "będzie pan zadowolony". A jak nie będzie pan zadowolony, to trudno. Nie ma czegoś takiego, jak umowa typowa w budownictwie.

Odpowiem dość krótko ...

Dziwi mnie twoje szukanie "problemów" ...

Co do wykonawcy , to nie jest to pierwszy lepszy . Faktycznie cena była też ważna , ale ważne dla mnie było też "udokumentowanie" prac wykonawcy i aby mógł pochwalić się swoimi budowami oraz miał doświadczenie z płytami fundamentowymi.

Kiedyś szukałem chętnych do budowy na Oferii i prosiłem o ceny za usługę lub usługę + materiały , to jakimś dziwnym trafem tylko jeden chciał budować z materiałem własnym ale cena jaką sobie zażyczył za usługę była ponad 2x większa od pozostałych a cena "końcowa" była na zasadzie , taki dom to robocizna 50-70tys a za materiały wychodzi około 2x tyle co robocizna i od razu dałem sobie spokój ...

Sądzę więc że większośc małych firm nie wystawi faktur za materiał + usługa na 8% , bo po prostu boją się US , a przy próbie odzyskania dużej kwoty od US na 100% będzie kontrola skarbowa ...

I z tego co się dowiadywałem chyba większosć SAMA kupuje materiał na 23% VAT , tyle że częśc może sobie później sama odliczyć VAT ..
Ja nie spełniam tych warunków :(

Arturo72

21-10-2016, 23:14

A, czyli "będzie pan zadowolony". A jak nie będzie pan zadowolony, to trudno. Nie ma czegoś takiego, jak umowa typowa w budownictwie.Umowę podpisuje się na sytuację awaryjną. Jak wszystko będzie OK, to podanie ręki w zupełności wystarczy. Więc najważniejsze w umowie są zapisy na sytuacje awaryjne. Co jak zrobi niezgodnie z projektem (albo jaka jest procedura zatwierdzania zmian - IMO powinna być pod wszystko podkładka z podpisem projektanta, ale jak nie chcesz, to żeby chociaż był podpis Twój i KB). Co, jak coś wyjdzie niezgodne ze sztuką (warto zapisać normy czy cyferkami wymogi np. odchyleni muru od pionu, poziomu, wymiarów itp.)Będziesz miał umowę gdzie będzie rozbita kwota X na etapy i zapis +VAT. Prawdopodobnie, bo tak się zapisuje. Pewnie będziesz chciał potwierdzenia otrzymania gotówki albo będziesz miał przelewy. I sądzisz, że wykonawca nie doliczy VAT wystawiając się na strzał skarbówki? Coś nie chce mi się wierzyć. Albo wszystko na legalu, z umową i VAT, albo będziesz miał w umowie i na potwierdzeniu (pieniądze tylko z ręki do ręki) 1/x zł faktycznie zapłaconych + VAT. I jak trzeba będzie pójść do sądu, to wyjdzie, że za prace zapłaciłeś 5K zł a nie 50K zł. A że nie(właściwie) wykonane 10% zakresu, to należy się obniżenie ceny nie o 5K a o 500 zł.Maskara Kaizen,umowę podpisuje się z wykonawcą usługi jaką jest np.SSO,o poprawnie wykonanej usłudze nie decyduje wykonawca czy inwestor tylko Kierownik Budowy tzw.Kierbud.To on bierze na siebie odpowiedzialność za budowę zgodną z projektem.Wykonawca nie ma prawa w nic ingerować.Wykonawca MUSI wykonać wszystko zgodnie z przedstawionym mu projektem.Po każdym etapie budowy następuje odbiór wykonanych prac nie przez inwestora tylko przez Kierbuda.Jeszcze raz,to on czyli Kierbud bierze na siebie odpowiedzialność za poprawnie wykonaną robotę przez wykonawcę.Sadzę,że każdy z tutejszych inwestorów to wszystko rozumie jak należy a jedynie Ty wprowadzasz nie potrzebne zamieszanie.

jacentyy

22-10-2016, 19:26

Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
[...]
5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
[...]
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

Jak widać każde odstąpienie wymaga odnotowania w projekcie przez projektanta. I to on kwalifikuje, czy odstąpienie jest istotne (i trzeba projekt zamienny) czy nieistotne (i wtedy nie ma projektu zamiennego, ale muszą być stosowne rysunki i opisy, ale błędem jest nazywanie tego projektem zamiennym).
.

Jak już pisałem jest to tylko Twoja interpretacja tego zapisu prawa budowlanego - PB jest mocno nieprecyzyjne - projektant dokonuje kwalifikacji, a projektant wg tego samego prawa budowlanego to osoba z uprawnieniami powtarzam z uprawnieniami, w PB nie ma żadnej definicji, że projektant to akurat osoba z uprawnieniami wpisana przy pozwoleniu na budowę.
Co by było gdyby projektant był nieosiągalny - zmarł, zmienił planetę lub coś podobnego, a inwestor chciałby coś zmienić nawet zmieniając pozwolenie na budowę. Ma zaorać budowę i zacząć wszystko od początku ? Przecież to jest nielogiczne. Gdyby ustawodawca chciał aby było tak jak piszesz to albo by zdefiniował inaczej definicję projektanta, albo w tych paragrafach co cytujesz dodał zapis, że chodzi o tego projektanta z pozwolenia na budowę.

.

4a. W rejestrze zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, zamieszcza się następujące dane:
[...]
7) imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt budowlany, który został załączony do zgłoszenia;

Tak jak do danej budowy jest przypisany KB i ma odpowiednie uprawnia, tak samo jest przypisany projektant. Przecież nie każdy z uprawnieniami KB czy projektanta może sobie wejść i rządzić na budowie.

I to jest konkretny paragraf dowodzący, że się mylisz , bo własnie w tym paragrafie ustawodawca konkretnie podał, który projektant ma byc wpisany - ten z pozwolenia na budowę.
Na jednej budowie jest jeden kierownik budowy i to, że jest kierownikiem tej budowy świadczy odpowiedni wpis w książce i on tam może rządzić przecież to logiczne.
A jeżeli chodzi o projektanta to np może zdarzyc się taka sytuacja, że dany projektant który jest wpisany na projekcie budowlnanym już nie zyje, a inwestor poprosił biuro w którym pracował o nadzór i nowy projektant z uprawnieniami z ramienia biura wykrył niezgodność budowy z projektem to w takim przypadku chyba logiczne, że to on musi dokonać wpisu do książki !

zgodnie z prawem budowlanym projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia, kto jest projektantem dla realizowanej budowy podane jest w pozwoleniu na budowę, także w przypadku projektu gotowego zakwalifikować zmianę może projektant adaptujący.
Nie masz racji patrz argumnety wyżej

to nie jest poprawne cóż.
Kształt dopasuje i będzie dobrze - choć lepiej dać całą izolację pod i przestać się bawić w ponowne mokre roboty po wylaniu płyty.

A dlaczego pod tym tarasem nie może byc płyty ? Przecież na płycie jest izolacja którą da się połączyć z izolacja spod płyty i mostek termiczny będzie znikomy, płyta lepiej będzie pracować - cały dom na jednej płycie a nie słup na osobnym fundamencie, poza tym prostota wykonania

מרכבה

22-10-2016, 21:39

Geometryczny mostek, choć można zabudować :)

busy_beaver

24-10-2016, 09:39

Kaizen

24-10-2016, 11:00

Czy budował ktoś garaż wolnostojący na płycie fundamentowej ?
W garażu nie planuje płytek więc zastanawiam się, czy płytę wykonać tylko na podbudowie bez wanny ze styropianu (na działce po zdjęciu humusu mam piasek).
Szukam po sieci jak wygląda przekrój płyty w takim przypadku ale nic nie znalazłem.

Ocieplanie płyty pod powierzchnią nieogrzewaną nie ma sensu (tylko izolacja pionowa brzegów - IMO warto tę pionową izolację pociągnąć na głębokość taką, jak ławy). W tym zakresie temperatur, jakie będą w garażu to grunt zimą będzie grzał, a nie chłodził.

kaszpir007

24-10-2016, 13:55

Nie wiem czy komuś się przyda czy też nie ...

Szukałem jakiś ciekawych dystansów 3cm do zbrojenia płyty fundamentowej , takich które nadają sie do położenia na styropian i go nie zniszczą.
Najpierw chcialem plastikowe , ale mały wybór takich które by się nie wbiły w styropian a jak już coś znalazłem to cena bardzo wysoka ...

Znalazłem przypadkowo dystanse betonowe , pakowane w opakowanie 375sztuk za trochę ponad 50zł.

Dziś przytargałem , bo okazało sie że firma znajduje sie w moim mieście.
Można kupić też przez internet:

https://www.betonuj.pl/Sklep/Betonowe/Dystans-z-betonu-30mm,2,0,2719,365.htm (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.betonuj.pl%2F Sklep%2FBetonowe%2FDystans-z-betonu-30mm%2C2%2C0%2C2719%2C365.htm)

Myślę że spokojnie takie jedno opakowanie starczy. Opakowanie cieżkie (26kg) , bo to z betonu , wiec sądzę że będą wytrzymałe i świetnie związą się z betonem ..

Frofo007

24-10-2016, 14:25

Mam prośbę, czy możecie ocenić projekt płyty fundamentowej?

Płyta jest pod dom z poddaszem użytkowym, ściany z silikatów, dachówka ceramiczna (czyli generalnie ciężki będzie). Warunki na działce, cytat z badania geotechnicznego:

W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecie 2016’) w omawianym podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci scze, nawierconych
na głębokociach 0,7 – 1,4 m p.p.t. Występujce w podłozu piaski gliniaste, pyły i gliny pylaste (warstw I i II) charakteryzuj się słabą wodoprzepuszczalnocią, a ich współczynnik filtracji wynosi k10 < 1x 10-6(-7) m/s. Z kolei iły (warstw III i IV) charakteryzuj si bardzo słabą wodoprzepuszczalnoci, a ich współczynnik filtracji wynosi k10 < 1x 10-8 m/s

Podział geotechniczny przedstawia si następujco:
warstwa I - piaski gliniaste i gliny pylaste, wilgotne, plastyczne,
o urednionej wartoci stopnia plastycznoci IL = 0,30;
warstwa II - gliny pylaste i pyły, mało wilgotne, twardoplastyczne,
o urednionej wartoci stopnia plastycznoci IL = 0,20;
warstwa III - iły, mało wilgotne, twardoplastyczne, o urednionej wartoci
stopnia plastycznoci IL = 0,15;
warstwa IV - iły, mało wilgotne, twardoplastyczne, o urednionej wartoci
stopnia plastyczności IL = 0,05.

----

Czyli na działce jest glina, nie bardzo gdzie jest spuścić wodę z drenażu. Czy oprócz tych rysunków powinienem jeszcze coś otrzymać od architekta adaptującego projekt? Np. czy ma być drenaż, jaki beton itp?

Dodam jeszcze, że rurki z ogrzewaniem zatopię w płycie fundamentowej lub wylewce max 5cm grubości (jeszcze do przemyślenia). Także żadnego styropianu nad płytą nie będzie. Czy dobrze widzę, że między częścią mieszkalną a garażem powstanie mostek ciepła?

מרכבה

24-10-2016, 14:30

Styrodur twardy EPS 100 :eek:

MiśYogi

24-10-2016, 16:00

jerrry1

24-10-2016, 16:11

Witam.
Czy przy płycie musi być zawsze drenaż? Budynek parterowy, plyta 20cm. XPS i 25 cm. wylewki. Teren wokoło budynku to torf na głębokość ok 2 m. I bardzo wysoko wody gruntowe. Pod budynkiem wymieniony torf na zageszczony piasek. Generalne ułożenie działki sprawia że nie mam gdzie odprowadzić wody, a ker.bud. stwierdził że nie ma potrzeby drenażu. Dodam że budynek postawiony w zeszłym roku czyli już rok stoi bez drenażu.

Frofo007

24-10-2016, 16:43

Na temat zbrojenia. Zakładów po 25 cm w płytach jeszcze nie widziałem. Zazwyczaj są to "trzy oczka" czyli 45 cm, minimalnie "dwa oczka" i wtedy wychodzi w praktyce 35 cm, zamiast 30 cm.
Płyta zbrojona siatką fi 8 mm, według mnie to mało, jeśli są silikaty nie widzę dozbrajania rozproszonego, ale to pytanie do konstruktora.
Te podstawki z fi 8 nie będą stały, jeśli są pojedynczo, będą się wyginać i przewracać, będą z nimi problemy. Przy pojedynczych są zazwyczaj wyższe przekroje, w zestawie może być i 6 mm i będą stały, jak już się wszystkie rozłoży i przykręci.
Takie dość mocno odchudzone to zbrojenie, nawet dozbrojenie np. szczegół A (pod komin?) pół koszyka, zamiast pełnego. Konstruktor policzył, bierze odpowiedzialność.

Dzięki za opinie, ale przydałoby się bardziej łopatologicznie ;) Co to są 'zakłady'? Również się dziwię, że siatka tylko fi 8 mm pod ciężki dom. Sporo osób z tego co obserwowałem na forum robi z fi 12 mm a to pewnie jest różnica ogromna. Nie chciałbym przepłacać jeśli to niepotrzebne, ale po to robię płytę fundamentową aby pod względem fundamentów wszystko było zrobione na tip-top.
Możesz też wyjaśnić o co chodzi z podstawkami "jeśli są pojedynczo"? Chodzi o to że podstawka tworzy 1 prostokąt zamiast 2 w postaci krzyża?

vega1

25-10-2016, 07:53

no cóż, ten projekt przypomina mi moją płytę fundamentową. Siatka z drutu fi8, grubość płyty 25cm i EPS 100 pod płytą. Tak mam i dom stoi. A dom jest ciężki. Cięższy niż z silikatów. Dach też ciężki i jeszcze piętro.

Wniosek - zbrojenie pod kątem wytrzymałości zapewne jest ok. Zakład troszkę mały, to prawda - ale można zrobić większy na etapie wykonania. Czasem nie warto być nad wyraz przezornym i przepłacać bez sensu. Jedyne co bym zmienił, to ten EPS 100 jednak na coś lepszego. Np. EPS200 bądź XPS.

מרכבה

25-10-2016, 08:26

Zakład prętów - lub minimum zakotwienia to 25cm .. jest śmieszne ! mnimum 40cm wychodzi dla fi 8 licząc zakład 50średnic.
styrodur EPS 100 błąd pojęciowo - słowny. Jak XPS czyli styrodur to inna inszość.
Wypada uściślić.

Frofo007

25-10-2016, 08:41

מרכבה

25-10-2016, 09:01

Zakład zbrojenia ma umożliwić jego ciągłość, wypadało by jeszcze kończyć pręty hakami tak po 10cm to już w tedy jest miód i mliko.
25cm to nie jest zakład dla tych prętów.

Frofo007

25-10-2016, 09:13

Czyli zakład minimum 40cm i XPS pod płytą. A co odnośnie tych słupów żelbetowych podtrzymujących dach?
Tak poza tym to wszystko ok?

marcko

25-10-2016, 10:15

jacentyy

25-10-2016, 11:02

Czy znajdzie się jakiś dobry człowiek, który wytłumaczy o co chodzi z tym zakładem? Chodzi o to aby podczas łączenia ze sobą prętów zbrojeniowych ta powierzchnia łączenia miała minimum 40cm? Kolejne pytanie to te słupy podtrzymujące dach - co z nimi jest nie tak?
Prosiłbym o łopatologiczną odpowiedź bo zbrojenia to ja na żywo nigdy na oczy nawet nie widziałem.

Połączenie dwóch prętów na długości, żeby prawidłowo działało musi byc na zakład i wg normy jest to 40 średnic czyli dla fi 8 -> 320mm

no cóż, ten projekt przypomina mi moją płytę fundamentową. Siatka z drutu fi8, grubość płyty 25cm i EPS 100 pod płytą. Tak mam i dom stoi. A dom jest ciężki. Cięższy niż z silikatów. Dach też ciężki i jeszcze piętro.

Wniosek - zbrojenie pod kątem wytrzymałości zapewne jest ok. Zakład troszkę mały, to prawda - ale można zrobić większy na etapie wykonania. Czasem nie warto być nad wyraz przezornym i przepłacać bez sensu. Jedyne co bym zmienił, to ten EPS 100 jednak na coś lepszego. Np. EPS200 bądź XPS.

Być może nawet nie wiesz jak ta Twoja płyta może byc zarysowana -> w miejscach gdzie powinno być więcej stali zrobił się tzw przegub i tam masz ryse.
Te rysy niekoniecznie muszą wychodzić wyżej, żebyś je widział, a co do projektuFrofo007 to znowu projektował tę płyt człowiek, który na oczy nie widział programu do liczenia płyt -> znowui jakieś magiczne żebra...

MiśYogi

25-10-2016, 15:34

Czy znajdzie się jakiś dobry człowiek, który wytłumaczy o co chodzi z tym zakładem? Chodzi o to aby podczas łączenia ze sobą prętów zbrojeniowych ta powierzchnia łączenia miała minimum 40cm? Kolejne pytanie to te słupy podtrzymujące dach - co z nimi jest nie tak?

Z zakładem już wyjaśniono. :-) Co do wzmocnienia pod słupy, też uważam, że konstruktor nigdy sam nie zbroił. Jeśli dajesz same bigle końcami do góry (takie odwrócone długie C) po pięć sztuk w każdym kierunku, to bez spawania toto się położy przy laniu betonu a na pewno przekrzywi. Tak, jak jest, to jest sztuka dla sztuki. Powinny być albo pełne kosze, prościej: kostka z prostokątów. Albo powinna być dodana co najmniej jedna ramka wokół całości, lepiej dwie, jedna na górze, druga na dole.

Co do przekrojów już pisałem, dla mnie są dziwne. Ale w DE się dmucha na zimne, bo koszt naprawy błędu jest bardzo bolesny, więc nikt nie ryzykuje, raczej wszystko jest uzbrojone bardziej, niż powinno, niż za mało.

uciu

26-10-2016, 12:16

MiśYogi

26-10-2016, 15:11

Trzeba się zabezpieczyć przed tym, żeby płyta nie siadła. Jeśli jest zrobione dobrze, to nie grozi, dobre zagęszczenie pod płytą działa cuda. ;-)
Wszystkie szczelne runy zatkać zaślepkami na dole i zalać wodą, żeby było wiadomo czy ktoś nie ruszył i nie rozszczelnił przed zalaniem betonem.

sebcioc55

27-10-2016, 06:37

mam pytanie o przepusty i rury kanalizacyjne - czy je trzeba jakoś zabezpieczać by płyta ich nie połamała (jakby siadła)?
Chodzi mi tylko o miejsce przejścia przez XPS i płyte betonową.

Dzieki

Niektorzy co mieli podobne watpliwosci dawali np rure fi110 w kawalku rury fi160. Wolna przestrzen wypelniasz pianka.

uciu

27-10-2016, 07:52

Niektorzy co mieli podobne watpliwosci dawali np rure fi110 w kawalku rury fi160. Wolna przestrzen wypelniasz pianka.

Dzięki, jest to jakaś idea:-)
Projektant mówił mi by rure owinąć 2 warstwami grubej foli - by była warstwa poślizgowa.

Dzieki

jerrry1

27-10-2016, 08:28

marcko

27-10-2016, 10:11

Czy nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie?

odpowiem Ci z wiedzy nabytej na forum i w trakcie budowy. Przy płycie jest bardzo zalecany jak nie konieczny drenaż.
1. Aby obniżyć lokalnie poziom wód
2. zbierać nadmiar np opadowych/roztopowych i kierować w inne miejsce działki
3. działa to powyższe przeciwwysadzinowo i przeciw wymywaniu/mieszaniu podbudowy.

Ja osobiście miałem też dylemat bo wymieniałem ok 1.5 m gruntu mam pod spodem piasek -ale z drugiej strony - to nie aż tak wielki wydatek, a na pewno działanie będzie na +

_arek_

27-10-2016, 10:30

jerrry1, marcko możecie mi powiedzieć jaki był koszt wymiany gruntu i przy jakich m2 ??? Prawdopodobnie też bedzie mnie to czekać więc chciałbym mieć chociaż jakieś odniesienie.

מרכבה

27-10-2016, 12:45

Może pierwsze, organoleptyczne sprawdzenie, co to za grunt .. może być tak że wystarczy koparka, przemieszać, ułożyć warstwami
ponownie, doziarnić, geowłókninę, przemieszać z cementem.. sposobów wzmacniania podłoża jest multum.
Pomyśl pod płytę o szkle piankowym .. cenowo powinno wyjść jak dla 30cm XPS'a ... a będziesz miał warstwę 60cm szkła.

marcko

27-10-2016, 13:24

jerrry1, marcko możecie mi powiedzieć jaki był koszt wymiany gruntu i przy jakich m2 ??? Prawdopodobnie też bedzie mnie to czekać więc chciałbym mieć chociaż jakieś odniesienie.

działkę mam z lekkim spadkiem i w trakcie wykopu padał deszcz z osunięciami ścian włącznie, przez co ciężko dokładnie obliczyć, ale wykop 17mx12m, głębokość średnio wyszła 1,5m czyli ok 300m3 - jakieś 450-500 ton. Koparka jeden dzień wykop + 1,5 dnia wrzucanie piachu do dołu to łącznie 9 tys zapłaciłem. Koparka średnio 100zł/h liczą.

A ja mam pytanie (może ktoś miał taki przypadek):
co zrobić w razie opadów deszczu przed planowanym wylewaniem płyty?
ciężko jest nakryć folią bo wiadomo druty itd się rwie, spuszczenie jest możliwe ale zostają takie kałuże ok 0,5 cm więc tak na oko na całej płycie może być nawet jakieś 300 litrów.
"Fachowcy" twierdzą żeby olać bo podczas betonowania woda zostanie "wypchnięta" na wierzch i tyle..
do tego pogoda tak różna że nie wiem czy i podczas wylewania nie będzie lekkich opadów - czy może to popsuć jakość betonu?