Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
do tego pogoda tak różna że nie wiem czy i podczas wylewania nie będzie lekkich opadów - czy może to popsuć jakość betonu?
Może przy wylewaniu, w czasie wylewania o tak. Jeśli beton już choć trochę zacznie wiązać, to woda ino wskazana :)
tak że warto śledzić pogodę, aby wybrać okienko na 6 godzin .. jeśli już będzie na tyle związany, to może lać i lać..
beton winien być przez pewnien okres stale mokry.
odpowiem Ci z wiedzy nabytej na forum i w trakcie budowy. Przy płycie jest bardzo zalecany jak nie konieczny drenaż.
1. Aby obniżyć lokalnie poziom wód
2. zbierać nadmiar np opadowych/roztopowych i kierować w inne miejsce działki
3. działa to powyższe przeciwwysadzinowo i przeciw wymywaniu/mieszaniu podbudowy.
Ja osobiście miałem też dylemat bo wymieniałem ok 1.5 m gruntu mam pod spodem piasek -ale z drugiej strony - to nie aż tak wielki wydatek, a na pewno działanie będzie na +
Marcko u mnie jedynym problemem jest to że nie mam gdzie odprowadzić wody!
Może pierwsze, organoleptyczne sprawdzenie, co to za grunt .. może być tak że wystarczy koparka, przemieszać, ułożyć warstwami
ponownie, doziarnić, geowłókninę, przemieszać z cementem.. sposobów wzmacniania podłoża jest multum.
Pomyśl pod płytę o szkle piankowym .. cenowo powinno wyjść jak dla 30cm XPS'a ... a będziesz miał warstwę 60cm szkła.
Właściciel firmy z którym rozmawiałem wczoraj też mówił, że wszystko wyjdzie w praniu podczas kopania... Jeśli będzie można coś odzyskać z tego co wyciągną to będzie użyte ponownie. Chłop zdawał się znać na tym co robi także zobaczymy...
jerrry1 800m2 powierzchni i na 2m głębokość ?? To chyba bdb cena jak tylko te 20tysi wyszło.... Jakby mi tyle zaśpiewali to nawet byłbym zadowolony :D
jerrry1 800m2 powierzchni i na 2m głębokość ?? To chyba bdb cena jak tylko te 20tysi wyszło.... Jakby mi tyle zaśpiewali to nawet byłbym zadowolony :D[/QUOTE]
Przepraszam wprowadziłem w błąd.
Było ok 700m3 piasku tj. 17x20mx2 m. głębokości
Tak właśnie myślałem....... Czyli miałeś podobnie jak jest u mnie.
Marcko u mnie jedynym problemem jest to że nie mam gdzie odprowadzić wody!
widziałem gdzieś na forum fajne w miarę rozwiązanie:
drenaż idzie do studzienki drenażowej. Tam siedzi na stałe podłączona pompa - taka prosta z pływakiem, który w razie potrzeby załącza pompę a woda wężem jest odprowadzana w inną część działki - no oczywiście o ile to jest możliwe.
widziałem gdzieś na forum fajne w miarę rozwiązanie:
drenaż idzie do studzienki drenażowej. Tam siedzi na stałe podłączona pompa - taka prosta z pływakiem, który w razie potrzeby załącza pompę a woda wężem jest odprowadzana w inną część działki - no oczywiście o ile to jest możliwe.
Na małej budowie zdarza się takie rozwiązanie, o którym piszesz w jeszcze prostszej wersji.
Na dnie wykopu ułożony jest mały krąg (80 cm średnica, 40 cm wysokości) na podsypce z kamieni, w nim pompa z pływakiem, a wokół kręgu też trochę kamyków. Kamyków w sumie czubata taczka, wokół sam piach i to wystarcza w zupełności.
krzys504
28-10-2016, 14:24
Zostało mi 3m3 styropianu Synthos xps prime s 30 l. Grubosc 10cm.10 paczek..Jak ktos potrzebuje to odsprzedam w dobrej cenie:)
alternatywy 4
28-10-2016, 16:16
Może pierwsze, organoleptyczne sprawdzenie, co to za grunt .. może być tak że wystarczy koparka, przemieszać, ułożyć warstwami
ponownie, doziarnić, geowłókninę, przemieszać z cementem.. sposobów wzmacniania podłoża jest multum.
Pomyśl pod płytę o szkle piankowym .. cenowo powinno wyjść jak dla 30cm XPS'a ... a będziesz miał warstwę 60cm szkła.
liczyłem ten bilans , za szkło 60 eur plus transport , na zagęszczenie razy 1,3 , czyli 60 cm szkła to z grubsza 200 zł /m2 bez transportu , XPS 30 cm to stówka, także chyba się lekko pomyliłeś.
http://www.styropian.in/styrmann/styropian-dach-podloga/plyty-xps/xps-styrodur-styropian-ekstrudowany-piana-xps-300-kpa-l-0-030-polistyrenowa-cena-za-m3_p_606.html być może się rozpędziłem.
czy liczyliście u siebie jak zwiększa się U przy zmniejszeniu ocieplenia pod płytą?
Pytam bo w projekcie mam 15cm EPS200 i zastanawiam się czy tego nie zwiększyć na 20...
problem tylko w tym ze moja wersja probna audytora sie skończyla:/
Wylewki ma nie byc, podłogówka w płycie.
Jak podlogówka w płycie to rób 20cm pod płytą i się nawet nie zastanawiaj nad mniej.
własnie też tak myślę tylko nie wiem co z wysokości pomieszczeń :-/
Projektant A zrobił projekt przewidując 10cm styro + 7 wylewki jak teraz projektant B zrobił projekt płyty z podłogówka w płycie (bez EPS na i wylewki) to mi sie wysokość pomieszczeń zwiększy o te 17cm.
Co mam gdzie pozmieniać?
jacentyy
02-11-2016, 07:16
^^
Naprawdę podłogówka w elemencie konstrukcyjnym to jakieś nieporozumienie, zastanów się czy nie będziesz tego żałował - co z dźwiękami uderzeniowymi , myślałeś kiedykolwiek nad tym ? Jak nóż Ci spadnie w kuchni będziesz go słyszał w każdym pokoju!! A jak naprawdę coś się zepsuje w tej podłogówce, wiem jest to mało prawdopodobne ale jednak, to co będziesz rozwalał element konstrukcyjny ? Poza tym to nie jest zgodne do końca z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych - ta kwestie wszyscy przemilczają!
" § 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku. "
Witam wszystkich. Kolejna płyta zalana :)
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14925413_586410524875604_922685628457902326_n.jpg? oh=45c232f707a567666e701d14b85be692&oe=589A7355
Koszt płyty to 29000zł, wszystko robiłem sam.
" § 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku. "
A jaki problem jak coś się zepsuje za xx lat zrobić potem rurki na płycie i zalać wylewką?
Te w płycie odcinasz i zapominasz o nich.
Problem jedyny taki to jak opisałeś 2 posty wyżej. Trzeba mieć rezerwę. No i nie wiem jak będzie z oknami HS jeśli będziesz kiedyś musiał lać wylewkę...
Problem jedyny taki to jak opisałeś 2 posty wyżej. Trzeba mieć rezerwę. No i nie wiem jak będzie z oknami HS jeśli będziesz kiedyś musiał lać wylewkę...
no z HSami może być problem tylko jaka jest szansa na to by trzeba było lać kiedyś nową wylewke? - chyba bliska 0.
Podłogówka w płycie ma dla mnie 3 zasadnicze plusy
+ duża akumulacja (a chce grzać prądem)
+ koszty (ty tylko wrzucenie rurek-odpada koszt 180m2 styro i wylewki))
+ dużo mniej roboty
Przenoszenie hałasów jest dla mnie mniej ważne ale nie upieram się, ze koniecznie rurki mają być w płycie choć z racji tych 3 + powyżej bardziej się ku temu skłaniam:-)
jacentyy
02-11-2016, 08:58
A jaki problem jak coś się zepsuje za xx lat zrobić potem rurki na płycie i zalać wylewką?
Te w płycie odcinasz i zapominasz o nich.
Problem będzie ze wszystkimi drzwiami w domu - będziesz je musial docinać plus mniejsze światło w drzwiach,
Jak tak bardzo zależy Ci na akumulacji a nie robia na Tobie wrażenia dźwieki uderzeniowe to zrób wylewke z podłogówka bezpośrednio na płycie - płyty nigdy w życiu nie wylejesz idealnie -> +-0,5 cm to maks
Daniellos_
02-11-2016, 09:15
" § 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku. "
Bez naruszania konstrukcji budynku kłade maty grzejne pod panelami/płytkami tylko w tym pomieszczeniu, w którym rurka się uszkodziła i po sprawie. Przecież dzielisz dom na sekcje i dajesz oddzielne pętle rurek na pokoje.
Dźwięki uderzenowe? Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś do tej pory narzekał na te spadające noże.
Frofo007
02-11-2016, 09:15
Ja właśnie sobie przemyślałem sprawę i raczej zrobię bezpośrednio na płycie te 5cm wylewki. W wylewce sobie pochowam ogrzewanie podłogowe, rury kanalizacji, może nawet z wodą.
własnie też tak myślę tylko nie wiem co z wysokości pomieszczeń :-/
Projektant A zrobił projekt przewidując 10cm styro + 7 wylewki jak teraz projektant B zrobił projekt płyty z podłogówka w płycie (bez EPS na i wylewki) to mi sie wysokość pomieszczeń zwiększy o te 17cm.
Co mam gdzie pozmieniać?
Płyta w górę o 17 cm
Daniellos_
02-11-2016, 09:35
Ja właśnie sobie przemyślałem sprawę i raczej zrobię bezpośrednio na płycie te 5cm wylewki. W wylewce sobie pochowam ogrzewanie podłogowe, rury kanalizacji, może nawet z wodą.
Kanalizacji to za bardzo w 5cm nie showasz. Nawet jakbys wszędzie leciał rurą 50 to spadek zrobisz? No i musiałbyś raczej też jakąś siatke położyć, żeby było do czego rurki wiązać.
czy liczyliście u siebie jak zwiększa się U przy zmniejszeniu ocieplenia pod płytą?
Pytam bo w projekcie mam 15cm EPS200 i zastanawiam się czy tego nie zwiększyć na 20...
problem tylko w tym ze moja wersja probna audytora sie skończyla:/
Wylewki ma nie byc, podłogówka w płycie.
Mogę polecić Ci U-wert.net - fajne proste narzędzie do liczenia U przegrody
Konrad Podgórski
02-11-2016, 09:52
Poproszę o poradę.
Musze zrobić 7cm obniżenie w płycie pod HS. Podobno zbrojenie będzie szło na 4cm od góry i niżej się nie da.
Podłogówka bezpośrednio w płycie.
Płyta 25cm na 20cm XPS, brak szkód, grunty dobre piaszczyste
budowa w przyszłym roku ale muszę wiedzieć jak to rozwiązać już teraz by ustalić z konstruktorami
Jak to rozwiązać?
Frofo007
02-11-2016, 10:07
Kanalizacji to za bardzo w 5cm nie showasz. Nawet jakbys wszędzie leciał rurą 50 to spadek zrobisz? No i musiałbyś raczej też jakąś siatke położyć, żeby było do czego rurki wiązać.
Ok to się zrobi kanalizację pod płytą. A wodę można puścić w wylewce? Obyłoby się bez bruzdowania ścian. No i widzę jeszcze jeden plus. W zimie gdy płyta będzie miała np. te 30C to woda w rurach od wody też. Plus jest taki, że nie trzeba będzie czekać na spłynięcie zimnej wody.
Mogę polecić Ci U-wert.net - fajne proste narzędzie do liczenia U przegrody
może mi to sprawdzić - nie kapuje germańskiego :-)
Wyszło mi
U-Wert: 0,217 W/m²K przy chudziak 10cm, EPS200 λ ≤ 0,034 15cm, płyta 21cm
U-Wert: 0,166 W/m²K przy chudziak 10cm, EPS200 λ ≤ 0,034 20cm, płyta 21cm
Powierzchnia grzana 110m2
Czyli nie bardzo sie opłaca wywalać 3tyś w dodatkowe 5cm EPS200???
Chyba ze coś tam żle wklepuje???
jacentyy
02-11-2016, 11:23
Dźwięki uderzenowe? Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś do tej pory narzekał na te spadające noże.
W bloku z wielkiej płyty mieszkałeś? Jak nie to popytaj się ludzi jak np kobita w szpilkach po schodach schodzi. Zreszta z tego co mi sie kojarzy to chyba juz masz płyte, to jak bedziesz mail sciany to popros zone zeby uderzyła w płytę np mlotkiem w jednym koncu a ty sie ustaw w drugim ...
Daniellos_
02-11-2016, 11:37
Całe życie mieskzam w bloku. Może już się przyzwyczaiłem do tych dźwięków to nie będą tak doskwierać :)
A w temacie: Nie słyszałem narzekań osób, które użytkują taką płytę. Widac nie zauważają, albo jednak demonizujesz....
jak bedziesz mail sciany to popros zone zeby uderzyła w płytę np mlotkiem w jednym koncu a ty sie ustaw w drugim :rolleyes:
jacentyy
02-11-2016, 12:09
^^
No tak jak jesteś przyzwyczajony do hałasu i hałas Ci nie przeszkadza to nie ma o czym dyskutować...
kaszpir007
02-11-2016, 13:50
A jaki problem jak coś się zepsuje za xx lat zrobić potem rurki na płycie i zalać wylewką?
Te w płycie odcinasz i zapominasz o nich.
Serio mówisz czy zartujesz ???
Jak w zamieszałym domu , z podłogami i itd położyć od nowa podłógówkę i dać wylewkę bez calkowitej demolki podłóg ? A co potem z oknami jak podniesie sie o kilka centrymetrów posaddzka ? Okna też do wymiany ?
Jak uszkodzi sie rura zalana w płycie to naprawa jest prawie niemożliwa a jesli możliwa to koszty gigantyczne ...
plusfoto
02-11-2016, 14:29
^^
No tak jak jesteś przyzwyczajony do hałasu i hałas Ci nie przeszkadza to nie ma o czym dyskutować...Jacenty przesada jest niewskazane. Zapraszam do mnie i będziesz mógł sobie postukać i posłuchać.
Serio mówisz czy zartujesz ???
Jak w zamieszałym domu , z podłogami i itd położyć od nowa podłógówkę i dać wylewkę bez calkowitej demolki podłóg ? A co potem z oknami jak podniesie sie o kilka centrymetrów posaddzka ? Okna też do wymiany ?
Jak uszkodzi sie rura zalana w płycie to naprawa jest prawie niemożliwa a jesli możliwa to koszty gigantyczne ...
pół żartem pół serio:-)
jak masz dom zamieszkały i podłogówke w pod wylewką to też ma demolke podłóg,
Dobry sposób podał wyżej Daniellos z matami grzejnymi
Poza tym nie dajesz tego po całości tylko zamiast konkretnej pętki a ich bede miał 13 lub 14 (gorzej bedzi w salonie bo tam bedą 3 :-))
Inny sposób to pogodzenie się z kalafiorami :-)
Na prawde sposobów jest wiele.
Arturo72
02-11-2016, 15:02
W bloku z wielkiej płyty mieszkałeś? Jak nie to popytaj się ludzi jak np kobita w szpilkach po schodach schodzi. Zreszta z tego co mi sie kojarzy to chyba juz masz płyte, to jak bedziesz mail sciany to popros zone zeby uderzyła w płytę np mlotkiem w jednym koncu a ty sie ustaw w drugim ...Nie ma czegoś takiego o czym mówisz,żadne dźwięki się nie rozchodzą a tym bardziej on upadającego noża.Mam płytę i nawet mam już sciany :D
Janek795
02-11-2016, 15:20
A jaki problem dać ów podłogówkę na siatkę jak robi np. Vega.. sam tak zrobiłem. W razie awarii nie ma problemu odkuć beton i naprawić złączkami. Są jeszcze maty na przyszłość jak by ktoś potrzebował. O przenoszeniu dźwięków to pierwsze słyszę.... Ważne aby dać dobre rurki. Otulone potem betonem to nie wiem co maiło by się takiej stać.
A żeby nie być gołosłownym - sprawdzone na własnej skórze. Nie miało być HST wiec rurka była idealnie. A że zapomniałem o listwie trzeba było (o czym wcześniej pisałem) kuć. No i szerzej niż pod normalne okno... no i zoonk. Dostała przecinakiem. Pewnie nic by nie było ale wolałem wymienić. Przy Rehau Push można do woli łączyć :) . Poza tym w tym miejscu była ewidentnie płycej (urwało zapewne przy laniu betonu opaskę) - tak to by było cacy. Wiec o ew. naprawę rurki się nie obawiam w przyszłości.
https://goo.gl/photos/4XWps5HkAqMocNbw7
Na pewno jest mniejsza akumulacja ale i szybciej ogrzewa pomieszczenie.. bo to praktycznie jak w wylewce i idzie coś tym trochę sterować - przynajmniej mam taką nadzieję :D
Poproszę o poradę.
Musze zrobić 7cm obniżenie w płycie pod HS. Podobno zbrojenie będzie szło na 4cm od góry i niżej się nie da.
Podłogówka bezpośrednio w płycie.
Płyta 25cm na 20cm XPS, brak szkód, grunty dobre piaszczyste
budowa w przyszłym roku ale muszę wiedzieć jak to rozwiązać już teraz by ustalić z konstruktorami
Jak to rozwiązać?
rozumiem ze płyty jeszcze nie wykonales
wiec robisz mniejsze dystanse / strzemiona po obwodzie gdzie HS - czxyli zbrojenie będzie niżej i w tym miejscu zalewasz mniej betonu - by ulatwic ekipie wstawiasz pasek styropianu grubości 7 cm tak by mogli na pozostałej części robić równo płytę
Janek795
02-11-2016, 15:55
7cm pod HST ?? Nie za dużo ? Mój ma chyba niecałe 5cm wysokości progu. Trzeba doliczyć jeszcze np klej/płytkę jeśli np gres... Ja wkułem tylko 2 cm i jak położę resztę zostanie mi jakieś max 1,5cm i wcale mi to nie przeszkadza :) Więc jak bym wkuł się na 3,5 cm to bym był już prawie na zero.
Więc jak by liczyć 2cm na pianę/podkładki (a już dobry 1cm wystarczy) .. 5cm próg .. to gdzie masz potem wykończenie podłogi :)
kaszpir007
02-11-2016, 16:20
pół żartem pół serio:-)
jak masz dom zamieszkały i podłogówke w pod wylewką to też ma demolke podłóg,
Dobry sposób podał wyżej Daniellos z matami grzejnymi.
A to czemu ?
Kamera termowizyjna i szukanie gdzie jest uszkodzenie. Wtedy w tym miejscu kucie , naprawa uszkodzonej rury , naprawa wylewki i przyklejenie płytki lub czego tam innego ...
Nie trzeba naruszać konstrukcji fundamentów , pozaytm łatwiej skuć "wylewkę" niż beton B25 i do tego zbrojnony ..
Co do tych "sposobów" co podajesz to raczej jakiś bardz drogie w wykonaniu "protezy" ...
To co "zaoszczędzisz" na "dodatkowej wylewce" w razie awarii ogrzewania "oddasz" kilka (naście) razy wiecej ...
Dla mnie "wszystko w płycie" jest dobre dla "dewelopera" , bo ogranicza się do minimum koszty a jak kiedyś się coś uszkodzi (woda/ogrzewanie) to już nie problem dewelopera ...
Osobiście uważam że przy cenie płycie fundamentowej dodatkowy koszt wylewki nie jest jakimś wielkim już wydatkiem a ma sporo plusów ...
Kaszpir niby masz racje ale jednak co moze sie stac z tą rurką w płycie?
Dodatkowo mam miec beton hydro. Musiałby cała płyta pęknąć by uszkodziło rurkii.
Nie jestem developerem a i tak chce ograniczyć koszty - między innymi dlatego jak najwiecej chce zrobić samemu.
A że jest możliwość zaoszczędzenia na podłogówce to czemu jej nie wykorzystać?
Oczywiście sie przy tym nie upieram i nie zamykam tego tematu.
Inna opcją jest oczywiście dać jakieś listwy motażowe na płyte i do nich przymocować rurki- bez warstwy styropianu.
Na to wylewka za 10 000zł ;-/
kaszpir007
02-11-2016, 17:43
Kaszpir niby masz racje ale jednak co moze sie stac z tą rurką w płycie?
Dodatkowo mam miec beton hydro. Musiałby cała płyta pęknąć by uszkodziło rurkii.
Nie jestem developerem a i tak chce ograniczyć koszty - między innymi dlatego jak najwiecej chce zrobić samemu.
A że jest możliwość zaoszczędzenia na podłogówce to czemu jej nie wykorzystać?
Oczywiście sie przy tym nie upieram i nie zamykam tego tematu.
Inna opcją jest oczywiście dać jakieś listwy motażowe na płyte i do nich przymocować rurki- bez warstwy styropianu.
Na to wylewka za 10 000zł ;-/
Kiedyś się orientowałem to wychodzi około 25zł za m2 (robocizna+materiał) za wylewkę.
U mnie jeśli będzie około 107m2 powierzchni do zrobienia to będzie około 2700zł.
Styropian u mnie będzie 15cm pod płytą EPS200 i 5cm EPS100 na płycie. Jak styropian będzie na płycie to zamiast 135m2 pójdzie go mniej (107m2)...
EPS100 też tańszy od EPS200. Wyszło mi około 900zł różnicy ...
Czyli teoretycznie 2700 - 900zł = 1800zł.
A jak zamiast EPS200 masz XPS to różnica będzie jeszcze większa ...
Jak dla mnie przy cenie całej płyty nie jest to jakaś wielka dopłata , a za jednym razem "załątwiamy" problem z wypoziomowaniem , brak potrzeby frezowania i "kombinowania" ze zbrojeniem w przypadku frezowania oraz mamy możliwośc późniejszych zmian w umiejscowieniu lub zmianach hydrauliki i wody ...
U mnie nawet deweloper nie robi wszystkiego w płycie , a uwierz jest bardzo oszczędny i daje styropian EPS100 pod płytę (20cm) i 20cm betonu B20 ;)
a czym chcesz grzać?
Bo przy prądzie wolałbym jednak większą akumulacje, której nie da 5-6cm wylewki, a grubsza wylewka to wieksze koszty.
kaszpir007
02-11-2016, 22:15
a czym chcesz grzać?
Bo przy prądzie wolałbym jednak większą akumulacje, której nie da 5-6cm wylewki, a grubsza wylewka to wieksze koszty.
Pompa ciepła PW.
Sądzę że wylewka 5-6 cm + ściany z silkatów to naprawdę duży akumulator ciepła.
Jak dla mnie taka gruba wylewka (20-25cm w płycie) to za duża akumulacja ciepła i całkowity brak kontroli nad nią. Samo nagrzanie zajmie mnóstwo czasu (i energii) i sterowanie nia będzie nie możliwe , także z powodu że tak naprawdę będzie grzana cała płyta i faktycznie nie ma żadnych stref , bo nie są one odseparowane ...
Osobiście wolałbym mieć nad tym kontrolę i mieć zróżnicowane temperatury , bo inna temperatura powinna być w łazience a inna np. w sypialni ...
Konrad Podgórski
03-11-2016, 02:57
7cm pod HST ?? Nie za dużo ? Mój ma chyba niecałe 5cm wysokości progu. Trzeba doliczyć jeszcze np klej/płytkę jeśli np gres... Ja wkułem tylko 2 cm i jak położę resztę zostanie mi jakieś max 1,5cm i wcale mi to nie przeszkadza :) Więc jak bym wkuł się na 3,5 cm to bym był już prawie na zero.
Więc jak by liczyć 2cm na pianę/podkładki (a już dobry 1cm wystarczy) .. 5cm próg .. to gdzie masz potem wykończenie podłogi :)
Próg HST ma 4.5cm ale w Vetrex jest jeszcze jakaś szyna/poszerzenie pod HST która ma dodatkowe 4.5cm. Takie info dostałem od sprzedawcy przez telefon.
czyli po odjęciu 2cm na deski zostaje ~7cm
Janek795
03-11-2016, 06:29
Próg HST ma 4.5cm ale w Vetrex jest jeszcze jakaś szyna/poszerzenie pod HST która ma dodatkowe 4.5cm. Takie info dostałem od sprzedawcy przez telefon.
czyli po odjęciu 2cm na deski zostaje ~7cm
Ja mam własnie Vetrexa... nie mam żadnego poszerzenia. Oczywiście odpowiednia ilość podkładek bodajże co 30 cm zgodnie z zaleceniami montażu i tyle. Poszerzenie oki jak idzie wylewka - a tu po co?
kicaj222
03-11-2016, 17:19
Jakie rurki do ogrzewania polecacie?
Co ile rozstaw?
może mi to sprawdzić - nie kapuje germańskiego :-)
Wyszło mi
U-Wert: 0,217 W/m²K przy chudziak 10cm, EPS200 λ ≤ 0,034 15cm, płyta 21cm
U-Wert: 0,166 W/m²K przy chudziak 10cm, EPS200 λ ≤ 0,034 20cm, płyta 21cm
Powierzchnia grzana 110m2
Czyli nie bardzo sie opłaca wywalać 3tyś w dodatkowe 5cm EPS200???
Chyba ze coś tam żle wklepuje???
372087372088
372087372088U-vert liczy tylko U lub R przegrody. O ile w ścianie czy stropie te obliczenia dadzą przybliżoną wartość dla konkretnego domu, to w podłodze nie. Trzeba jeszcze uwzględnić wymiar charakterystyczny podłogi, ewentualne ocieplenie ściany fundamentowej czy, przy płycie termiczną opaskę pionową.
Konrad Podgórski
05-11-2016, 10:43
Ja mam własnie Vetrexa... nie mam żadnego poszerzenia. Oczywiście odpowiednia ilość podkładek bodajże co 30 cm zgodnie z zaleceniami montażu i tyle. Poszerzenie oki jak idzie wylewka - a tu po co?
Jeden powie A, drugi powie B i weź tu bądź mądry :(
Czy wykonanie takiej płyty, do takiego projektu nie jest błędem pod względem izolacji/ocieplenia/strat ogrzewania ??
372401
Nie wygląda to dobrze :( pod względem cieplnym, jeśli był by to temat .. a będziem projektować dopiero ok.
Ale projekt już jest, może by to można było przeprojektować, warunek- potrzeba dokładnych właściwości gruntu, jakie ma parametry..
Ale w jaki sposób przeprojektować ?? Szakalem już różnych rozwiązań... Rozmawiałem z konstruktorami... i jakoś nikt nic nie che zbytnio zaradzić.
Inne podejście zupełnie do tematu, co lepsze ? wymiana gruntu? czekać zrobić konstrukcję ponownie ..
Wolałbym bez wymiany, bo tak naprawdę nie wiadomo co byśmy tam zastali... Także rozważę wszelkie inne opcje jakie są możliwe. Chciałbym po prostu uratować to wszystko jak sie tylko da. projekt nie był zbyt przemyślany i teraz wychodzi wszystko jak się trochę poczytało.
mariusz7924
09-11-2016, 09:41
Panowie, co myślicie o takiej koncepcji płyty.
Budynek po obrysie ma 12,5x12,5m.
Dom ma być energooszczędny. ogrzewanie niskotemperaturowe z bufora ok 6-7 tyś. litr. Poza jakimś kociołkiem,
bufor będzie grzany solarkiem umieszczonym na południowej ścianie domu. Takim ze 12m. kw.
Solar ma złapać wszystko co da słoneczko, nie ważne kiedy. naturalnie latem taka powierzchnia może się okazać
zbyt duza nawet dla takiego dużego bufora. (z tym buforem to jeszcze trawię co i jak)
Idąc za przykładem kolegi nydara, chciałbym nadmiar ciepełka magazynować w gruncie pod domem.
Wtedy pewnie i ze dwadzieścia m.kw. solarka byłoby ok.
w związku z tym ze temperatura gruntu pod domem byłaby równa lub niewiele niższa niż w domu,
mógłbym pod płytę wsadzić 10cm styroduru. Zastanawiam się po prostu czy jest sens wkładać tam w tym przypadku np 20cm
I niewiem czy woda ok 2,5 metra pod domem nie zepsuje mi takiego GMC.
Jak to widzicie Panowie płytowcy?
Pytanie o opaskę przeciw wysadzinową. Mam ją mieć pod kątem 32 stopni. Jak ją dobrze dokleić do bocznego ocieplenia płyty.
grzes124
13-11-2016, 14:38
Mam pytanie trochę z innej beczki, ale nawiązujące do płyty fundamentowej.
W rogach płyty mam wypuszczone "szplie" do wykonania uziomu. Część szpili wystaje ponad płytę, część sięga do gruntu.
Podczas akcji naprawczej płyty fundamentowej jedna szpila, poniżej płyty, została całkiem zalana betonem.
Czy w takim razie jeszcze spełnia swoją rolę?
Pytanie o opaskę przeciw wysadzinową. Mam ją mieć pod kątem 32 stopni. Jak ją dobrze dokleić do bocznego ocieplenia płyty.
Ja tego nie robiłem, ale skoro nikt nie odpowiada. :-) Ja bym ściął koniec pod kątem na pile i skleił klejem do styropianu.
Styropian można też ciąć na ciepło. Kawał cienkiego drutu na jakimś stojaku, transformator od jarzeniówki albo z lampki za 35 zł i też się da ciąć, takie stoliki się sprzedaje.
Daniellos_
13-11-2016, 22:47
Ja nie ścinałem. Przyłożyłem i powstałą szczelinę wypełniałem pianą chociaż nie jakoś super dokładnie. Tylko tyle, żeby się nie rozjeżdżało. Na wierzch chyba dam jeszcze folię, żeby woda nie podciekała pod płytę. Poniżej krawędzi opaski mam drenaż.
U mnie podobnie jak u Daniellos_ krawędzie nie były cięte pod kątem. Ułożyłem styrodur na wcześniej wypoziomowanym piachu frezem do ścianki płyty fundamentowej i wypełniłem szczeliny klejem w piance. Na opaskę dałem folię (dałem kubełkową-kubełkami do góry, bo wydawała mi się solidniejsza od zwykłej, ale z perspektywy czasu nie wiem czy był to dobry wybór).
Jedyne elementy cięte drutem oporowym to trójkąty w narożnikach opaski.
http://images84.fotosik.pl/161/f8c47bd0ce8c10b8med.png
http://images83.fotosik.pl/162/c7e282ad88ab0023med.jpg
Przed wykonaniem opaski warto zastanowić się nad instalacją odprowadzenia wody z rynien. Ja tego nie zrobiłem i teraz żałuję.
Dzięki. O tej rynnie (a mam na szczęście tylko w jednym miejscu ) i nie tylko (podciągnięcie wody ) to pamiętam. W tych miejscach nie skleję płyt od opaski i będzie to rozwiązanie tymczasowe.
Bo jeszcze nie wiem czy odpływ z rynien będzie nad opaską czy pod.
Mam pytanie odnośnie układania XPS na tej fotce http://images83.fotosik.pl/162/c7e282ad88ab0023med.jpg
Widać że układałeś płyty dłuższym bokiem wzdłuż. Płyty mają najczęściej rozmiar 125 na 60 cm. Rozumiem że masz opaskę o szerokości 1m. Więc pierwszą płytę masz 60 cm, a drugą docinałeś na 40 cm ?
Ja wpadłem na inny pomysł zamiast 1m można zrobić 90 cm bez odpadów praktycznie. Po prostu tą drugą płytę podzieli się na pół i będzie po 30 cm.. Oszczędności na drogim materiale są. Rożnica 1m a 90 cm nie jest chyba jakaś kolosalna.
A jak przy takiej opasce z układaniem jakiejść kostki przy domu?
Kamień wrzucić na styropian??? Przecież go wtedy zniszcze...
Nie lepiej płyty na opaske dawać w pioniej? - wtedy styrodur byłby około metr w ziemi - taka opaska też przeż bedzie ok bo nie bedzie woda właziła pod płyte.
Mam sam piach i wody gruntowe ponieżej 10metrów.
...
Nie lepiej płyty na opaske dawać w pioniej?...To nie takie proste. To, w końcu szalunek tracony. Musi być precyzyjnie ustawiony, trzeba zagęścić z obu stron. Masz pomysł jak to zrobić? :)
alternatywy 4
14-11-2016, 11:49
A jak przy takiej opasce z układaniem jakiejść kostki przy domu?
Kamień wrzucić na styropian??? Przecież go wtedy zniszcze...
Nie lepiej płyty na opaske dawać w pioniej? - wtedy styrodur byłby około metr w ziemi - taka opaska też przeż bedzie ok bo nie bedzie woda właziła pod płyte.
Mam sam piach i wody gruntowe ponieżej 10metrów.
jak masz sam piach, to po Ci opaska przeciwko wysadzinie ? chyba troszkę bez sensu ? chyba ,że nie mam racji ?
jak masz sam piach, to po Ci opaska przeciwko wysadzinie ? chyba troszkę bez sensu ? chyba ,że nie mam racji ?
projektant mówi ze być musi...choć myślę o tym podobnie jak Ty :-)
Co do wykonania samej opaski (pytał o to perm) to chciałem wpierw zagęśćić podłoże i potem kopaczką /wąski szpadlem wykonać otwór na styro, który byłby szalunkiem traconym. Oczywiście do otworu dało by się chudziaka by ładnie osadzić płyty.
Na koniec zagęścić po obu stronach. Tak jak pisałem mam piach i kopie sie w nim "lekko i przyjemnie" :-)
Czy na opaską dawaliście jakąś folię hydroizolacyjną PE (u mnie tak jest w projekcie ) I to ma być w ten sposób zrobione, że folia ma iść potem pod drenażem ( który będzie dodatkowo owinięty geowłókniną )
Ponadto na bocznym ociepleniu płyty mam w projekcie zaciągnięcie go klejem i siatką. Jest to w ogóle potrzebne jak i tak to będzie zasypane.
Mam pytanie odnośnie układania XPS na tej fotce http://images83.fotosik.pl/162/c7e282ad88ab0023med.jpg
Widać że układałeś płyty dłuższym bokiem wzdłuż. Płyty mają najczęściej rozmiar 125 na 60 cm. Rozumiem że masz opaskę o szerokości 1m. Więc pierwszą płytę masz 60 cm, a drugą docinałeś na 40 cm ?
Ja wpadłem na inny pomysł zamiast 1m można zrobić 90 cm bez odpadów praktycznie. Po prostu tą drugą płytę podzieli się na pół i będzie po 30 cm.. Oszczędności na drogim materiale są. Rożnica 1m a 90 cm nie jest chyba jakaś kolosalna.
Dzięki Darkat za podpowiedź. Myślałem o tym. Miałem początkowo zamiar robić opaskę na 1,5 szerokości płyty (91.3 cm), niestety nie udało mi się uzyskać potwierdzenia od architekta. Próbowałem też szukać informacji na tym forum o wymaganej szerokości opaski.
Ostatecznie zrobiłem opaskę o szerokości 1m zgodnie z projektem (gdyby coś się działo w przyszłości, nikt mi nie zazrzuci, że to z powodu zbyt wąskiej opaski).
Dzięki Darkat za podpowiedź. Myślałem o tym. Miałem początkowo zamiar robić opaskę na 1,5 szerokości płyty (91.3 cm), niestety nie udało mi się uzyskać potwierdzenia od architekta. Próbowałem też szukać informacji na tym forum o wymaganej szerokości opaski.
Ostatecznie zrobiłem opaskę o szerokości 1m zgodnie z projektem (gdyby coś się działo w przyszłości, nikt mi nie zazrzuci, że to z powodu zbyt wąskiej opaski).
Z tego co wcześniej udało mi się wyszukać w tym wątku to minimum szerokości opaski to właśnie szerokość takiej jednej płyty czyli 60 cm. Ale wiadomo im więcej tym lepiej a najlepiej jak to jest zgodne z projektem. Ja jednak robię 90 cm czyli cała płyta plus pół drugiej.
Moja płyta czeka na XPS ...to do końca tygodnia-potem zbrojenie i wylanie. Mam problem z moim projektem zbrojenia. wygląda to tak:
373151373152373153
mam wpisana siatkę gotową - chce zrobić sam siatkę z prętów i samem to powiązać
Nie wiem jednak jak wyliczyć do zamówienia stali ilości i długości prętów do siatki. Myślę że wg rysunku plyta2 powinienem wyliczyć odcinki miedzy ścianami(zbrojeniem pod ścianą), ale nie jestem pewien jak głęboko pręty siatki wchodzą w te szkieletowe prostopadłościany ułożone wzdłuż ścian. Proszę kogoś kto to już praktycznie przećwiczył o poradę.
Przy okazji zapytam - wylewał już kto płytę w warunkach temperatur listopadowych takich jak teraz mamy?
miloszenko
15-11-2016, 20:33
Beton się leje non-stop, jak jest w okolicy zera stopni to trzeba sobie poprosić o dodanie "spowalniacza" wiązania.
alternatywy 4
15-11-2016, 20:55
Beton się leje non-stop, jak jest w okolicy zera stopni to trzeba sobie poprosić o dodanie "spowalniacza" wiązania.
chyba odwrotnie ?
jestem na etapie projektowania bliźniaka całość (2części) to ok 220m2, cały fundamenty to ok 80mb
czy ktoś mi może powiedzieć jaki może być przybliżony kosz fundamentu na ławach przy ok 80mb ? wraz z izolacją oraz podłogą bez końcowej wylewki, bez prac ziemnych, robocizny oraz piasku do zasypania.
koszt samej płyty dość łatwo policzyć, natomiast koszt fundamentów i podłogi trudniej.
z góry dziękuje
witam Płytową brać!
Pytanie mam do Was takie:
Mam działkę ze spadkiem . Droga jest wyżej, działka opada najpierw mocniej (na 10m od drogi jest powiedzmy 1m spadku), dalej mniejszy spadek.
Powiedzmy 20m od drogi jest jakieś 1,4 metra niżej niż poziom zerowy drogi. Dalej jest prawie płasko.
Czy przy takich uwarunkowaniach jest sens (również ekonomiczny) myśleć o płycie fundamentowej ?
Oczywiście pasowałoby usadowić płytę powyżej poziomu drogi.
Nie jestem specjalistą ale czy zawsze jest konieczność podnoszenia poziomu domu do drogi? Ja mam podobną sytuacje zrobiłem melioracje działki, opaskę wokół domu a teren wokół domu podniosłem o 10 cm żeby zrobić spadek dla wody opadowej w stronę przygranicznego kanału melioracyjnego. Ale każda działka ma swoje niuanse - więc nie doradzam, tylko podaje swój przypadek jako przykład. Co do sensu budowy płyty gdy trzeba podnieść punkt zero domu - trzeba po prostu pomnożyć sobie koszt podbudowy z piasku - transport koszt piachu i zagęszczenia to jakieś (mój przykład) 7 tys zł za 120m3 piachu w ziemi do poziomu gruntu.
mam wpisana siatkę gotową - chce zrobić sam siatkę z prętów i samem to powiązać
Obejrzałem projekt. Ten projektant jest kolejnym z tych, który sami nigdy nie zbroili.
Jakaś mizerna ta otulina. Maksymalnie wychodzi 25-19 = 6 cm, czyli po 3m na górze i na dole albo 3,5 cm na dole i 2,5 cm na górze.
Jeśliby byłaby gotowa siatka, to wyszłaby jeszcze mniejsza otulina, po 2cm, co jest absurdem.
Ktoś powie, że bigle można pochylać, ale po co projektować tak, żeby trzeba było od razu kłaść?
Druga sprawa, to te bigle zamknięte po zewnętrznej fi 6 i otwarte pomiędzy, fi 12. Te cieńsze powinny być niższe, bo będzie problem z wkładaniem tych grubszych, ale "się pochyli". ;-)
Tyle filozofii, a teraz praktyka, skoro robisz to pierwszy raz.
Robisz całą podłogę od końca koszyków do drugiego końca koszyków (tych "prostopadłościanów", jak napisałeś), kalkulujesz również zakłady (połączenia min po 50 cm) zamawiając pręty. Dobrze jest dać długie podkładki pod dolnymi prętami na końcach, żebyś nie musiał potem wszystkiego kręcić przez koszyki.
Koszyki zewnętrzne kręcisz na zewnątrz wykopu zaczynając od cienkich bigli i prętów narożnych, wkładasz potem te grube bigle pomiędzy cienkie i dopiero wtedy razem ze szwagrem układasz taki gotowiec na miejscu. Trzeba będzie to na końcu pracy trochę pochylić, jeśli wyjdzie za wysoko zbrojenie, a wyjdzie. Robi się to młotkiem i łomem. Szczególnie na narożnikach, bo tam będzie wysoko. Pręty pomiędzy sąsiednimi koszami też łączymy dodatkowymi prętami. Daj narożniki w rogach płyty i między zewnętrznym koszem a koszem pod ścianą, pan projektant nie dorysował.
Potem dozbrajasz te wewnętrzne narożniki dołem, to te równoległe co 5 cm.
Masz już dolną siatkę i porozkładane i połączone kosze. Teraz układasz podkładki pod górną siatkę i wzdłuż nich wszystkie dolne pręty z górnej siatki do późniejszego podniesienia. Teraz idą pręty prostopadłe co któryś, nie wszystkie na raz. Podnosisz i kręcisz do prostopadłych i do bigli, zagęszczasz górną warstwę. Ustawiasz wysokości, dozbrajasz te wewnętrzne narożniki górą, zamykasz szalunki i można lać beton. :-)
kicaj222
17-11-2016, 13:07
Ile xps pod płytę polecacie. Ja mam w projekcie 20cm , wystarczy? Na płytę żadnej izolacji nie planuję.
Interesuje mnie standard energooszczędny ew pasywny
Ile xps pod płytę polecacie. Ja mam w projekcie 20cm , wystarczy? Na płytę żadnej izolacji nie planuję.
Interesuje mnie standard energooszczędny ew pasywny
20 cm to raczej pod energooszczędny podchodzi, 30 cm to min jak celujesz w pasywność. Chyba że dołożysz na podłodze jednak jakiegoś eps-a
Dziękuję za wskazówki dot. zbrojenia być może przydadzą się nie tylko mi
marcelix
17-11-2016, 19:34
20 cm to raczej pod energooszczędny podchodzi, 30 cm to min jak celujesz w pasywność. Chyba że dołożysz na podłodze jednak jakiegoś eps-a
Albo i 40 cm :] Ta różnica między 20 a 30 cm w kosztach xps i grubszej płyty jest spora, a daje całe nic. No tyle pewnie co mostki od mocowania rynien. Wyda kupę kasy dla zwrotu za 200 lat i to jeszcze jeśli buduje bez kredytu. Może i pasywny jest wykonalny ale z pewnością nie ekonomiczny. Jeden mały błąd i pasywność poszła w .....
Jeden mały błąd i pasywność poszła w ..... oj tam oj, jakoś rozrząd w aucie trzeba ustawić i tam mały błąd jest od razu widoczny i jakoś nikt nie rozczula się nad inną opcją niż właściwą. Jakieś czasy zwrotu, nie zwrotu .. moi rodzice też budowali w epoce późnego jaruzelskiego, bo "opał" był tani - a ludzie inaczej nie budowali .. teraz trzeba na czysto ~30-35 mp drewna .. i jeszcze latanie ..no bo izolacja się nie opłacała ... wtedy, ludzie budowali.
Teraz chałupę trzeba gacić, bo braknie tylko ogrzewania na pół dnia i robi się zimno.
KrzysztofDagmara
18-11-2016, 10:07
Czy mogę prosić osoby posiadające dom na płycie fundamentowej z wbudowanym ogrzewaniem o opinie na temat użytkowania takiej płyty na jesień/wiosnę? Czy nie macie takiego problemu, że płyta jest nagrzana i w ciągu dnia gdy świeci słońce w domu jest za ciepło?
wojtekweb
18-11-2016, 19:55
Chciałbym wybudować dom na płycie przy następujących założeniach:
1. dylatacja pomiędzy domem a garażem
2. ocieplenie pod płytą 8-10cm xps i na płycie zgodnie z projektem 15 cm o ile pamiętam, pod częścią garażową brak ocieplenia
3. grubość płyty 25cm
4. oczywiście opaska + ocieplenie czoła płyty.
5 drenaż? - do 1,2m jest piasek średnio-zagęszczony.
Działka ma lekkie nachylenie i wygląda następująco:
https://s3.postimg.org/ghjmv6hlv/niwelacja.jpg
Od strony garażu teren jest na wysokości 264.2, a poziom posadowienia domu 265.
Jeden z wykonawców napisał, że nie podejmie wykonania płyty na takim nasypie, gdyż jest to zbyt ryzykowne.
Od innego dostałem wycenę na poziomie 39,500 brutto (z uwzględnieniem punktów powyżej - 8xps pod płytą, koszt ocieplenia nad płytą po mojej stronie, tak samo koparka, piasek/kruszywo, geodeta, ew. drenaż).
Pierwsze pytanie jest takie, czy jest to faktycznie ryzykowane przy takim nachyleniu i wymaganym nasypie, biorąc również dylatacje tych płyt), a jeśli nie, to czy taka kwota nie jest zbyt wysoka (mam jeszcze wyceny od 2 w miarę solidnych firm na podobnym poziomie, ceny zbliżone, a nawet wyższe) Myślę, że koszt kruszywa i koparki to min kilkanaście tysięcy - czy w takim wypadku nie lepiej zdecydować się na zwykłe fundamenty?
Pierwsze - to płyta kanapka, która ma ciut izolacji pod, ciut nad .. dwa razy mokra robota.
Daj te 20-30 XPS"a pod i na to płyta 20-25 cm i po sprawie. Kruszywa nie potrzeba dużo, tylko do wyrównania terenu.
Chyba że potrzeba wymienić grunt - bo nie nośny, a jeśli jakieś kwiki i piski że .. trzeba bo wysadzinowy...
to jest od tego opaska.
KrzysztofDagmara
18-11-2016, 21:04
Nikt się nie chce pochwalić jak działa płyta z ogrzewaniem?
Pierwsze - to płyta kanapka, która ma ciut izolacji pod, ciut nad .. dwa razy mokra robota.
Daj te 20-30 XPS"a pod i na to płyta 20-25 cm i po sprawie.
Wojtkowiweb chodzi o to chyba, żeby nie grzać całej płyty.
wojtekweb
20-11-2016, 08:08
Nikt się nie chce pochwalić jak działa płyta z ogrzewaniem?
Wojtkowiweb chodzi o to chyba, żeby nie grzać całej płyty.
Na chwilę obecną mój największy problem to kwestia czy z tą płytą może dziać się coś złego, może nie za kilka lat ale za kilkanaście / kilkadziesiąt - po pierwsze ze względu na spory nasyp, a dwa dylatację.
Druga kwestia to cena, czy Waszym zdaniem jest ok, czy przepłacam?
KrzysztofDagmara
20-11-2016, 09:43
Ale 265 m to jest poziom podłogi (jeżeli myślimy o punkcie 0) + 10 xps + 15 eps + 25 płyta to wychodzi ok 264,5 m. Nie ma tego nasypu aż tyle.
Chciałbym wybudować dom na płycie przy następujących założeniach:
1. dylatacja pomiędzy domem a garażem
2. ocieplenie pod płytą 8-10cm xps i na płycie zgodnie z projektem 15 cm o ile pamiętam, pod częścią garażową brak ocieplenia
3. grubość płyty 25cm
4. oczywiście opaska + ocieplenie czoła płyty.
5 drenaż? - do 1,2m jest piasek średnio-zagęszczony.
Działka ma lekkie nachylenie i wygląda następująco:
https://s3.postimg.org/ghjmv6hlv/niwelacja.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fs3.postimg.org%2F ghjmv6hlv%2Fniwelacja.jpg)
Od strony garażu teren jest na wysokości 264.2, a poziom posadowienia domu 265.
Jeden z wykonawców napisał, że nie podejmie wykonania płyty na takim nasypie, gdyż jest to zbyt ryzykowne.
Od innego dostałem wycenę na poziomie 39,500 brutto (z uwzględnieniem punktów powyżej - 8xps pod płytą, koszt ocieplenia nad płytą po mojej stronie, tak samo koparka, piasek/kruszywo, geodeta, ew. drenaż).
Pierwsze pytanie jest takie, czy jest to faktycznie ryzykowane przy takim nachyleniu i wymaganym nasypie, biorąc również dylatacje tych płyt), a jeśli nie, to czy taka kwota nie jest zbyt wysoka (mam jeszcze wyceny od 2 w miarę solidnych firm na podobnym poziomie, ceny zbliżone, a nawet wyższe) Myślę, że koszt kruszywa i koparki to min kilkanaście tysięcy - czy w takim wypadku nie lepiej zdecydować się na zwykłe fundamenty?
Uwazam ze nie tak zle. Owszem masz roznice w terenie ok 1m z jednej stronie plyty do drugiej, ale @KrzysztofDagmara juz dobrze pisal: 6 wylewka, 15 styropian, 20cm plyta i 10cm XPS daje razem ok pol metra. Jesli posadowienie bedzie przy jednej stronie mniej wiecej na poziomie terenu, to po drugiej stronie masz podsypke ok pol metra nad terenem, to zaden problem. Droga jest duzo nizsza, warunki wodne masz takie, ze to rozwiazanie jest jak najbardziej bezpieczne.
Bierz prosze pod uwage, ze w przypadku tradycyjnych fundamentow potrzebujesz mniej wiecej tyle samo piasku, miedzi scianami fund. przeciez tez trzeba uzupelnic, a nie sadze ze bedziesz tam chcial humusu z wykopu :)
Poza tym, trad. fundamenty musza byc posadowione ponizej strefy przemarzania, co oznacza, ze beda dosc wysokie sciany fundamentowe, conajmniej w przedniej polowe domu.
W projekcie masz ponad 80mb scian i law fundamentowych. Wg moich kalkulacji, same fundamenty z betonem na gruncie itd kosztuja juz ok 35 tys. zlotych, przy sredniej wysokosci scian 1m. Ale wtedy nie masz izolacje pozioma pod podloga. Stopy tez nie uwzglednilem...
Piasek: przy sredniej grubosci podsypki 60cm, pow. 170m², potrzebujesz ok. 100m³ piasku. Wiec 180-200t, cena z transporten szacuje na maks 20zl/t, czasami uda sie duzo taniej. Nie ma tragedii moim zdaniem. :)
wojtekweb
20-11-2016, 19:50
Uwazam ze nie tak zle. Owszem masz roznice w terenie ok 1m z jednej stronie plyty do drugiej, ale @KrzysztofDagmara juz dobrze pisal: 6 wylewka, 15 styropian, 20cm plyta i 10cm XPS daje razem ok pol metra. Jesli posadowienie bedzie przy jednej stronie mniej wiecej na poziomie terenu, to po drugiej stronie masz podsypke ok pol metra nad terenem, to zaden problem. Droga jest duzo nizsza, warunki wodne masz takie, ze to rozwiazanie jest jak najbardziej bezpieczne.
Bierz prosze pod uwage, ze w przypadku tradycyjnych fundamentow potrzebujesz mniej wiecej tyle samo piasku, miedzi scianami fund. przeciez tez trzeba uzupelnic, a nie sadze ze bedziesz tam chcial humusu z wykopu :)
Poza tym, trad. fundamenty musza byc posadowione ponizej strefy przemarzania, co oznacza, ze beda dosc wysokie sciany fundamentowe, conajmniej w przedniej polowe domu.
W projekcie masz ponad 80mb scian i law fundamentowych. Wg moich kalkulacji, same fundamenty z betonem na gruncie itd kosztuja juz ok 35 tys. zlotych, przy sredniej wysokosci scian 1m. Ale wtedy nie masz izolacje pozioma pod podloga. Stopy tez nie uwzglednilem...
Piasek: przy sredniej grubosci podsypki 60cm, pow. 170m², potrzebujesz ok. 100m³ piasku. Wiec 180-200t, cena z transporten szacuje na maks 20zl/t, czasami uda sie duzo taniej. Nie ma tragedii moim zdaniem. :)
Dziękuję, mam o czym myśleć :)
rydzadam
20-11-2016, 21:18
Witam.
Chciałbym się krótko podzielić spostrzeżeniami związanymi z PF. Wybudowałem płytę w 07.2015 i zaraz potem - dom na niej, w którym mieszkam od miesiąca. Płyta na przepuszczalnym gruncie, dobrze utwardzonym piachu. Zaprojektowana przez konstruktora z namiarów z naszego forum. Powierzchnia ok.124m2, kształt dość nieregularny. Pod PF chudziak wyrównawczy ok.7cm i na nim pionowo ustawiony 12cm XPS (bok wanny), podparty z boku otoczką z desek szalunkowych porządnie podpartych. Dalej pierwsza warstwa pozioma XPS12cm, dalej folia 0,5mm wywinięta ponad brzeg bocznego XPS, na to druga warstwa pionowana (bok wanny) z XPS 12cm i instalacje: wodna, elektryczna, odkurzanie centralne. Na tym druga warstwa pozioma XPS12cm i z pięć puszek piany niskoprężnej, która przykryła instalacje i wyrównała wszystkie nieciągłości powierzchni, zwłaszcza po układaniu XPS przy instalacjach. Otrzymałem "wanienkę" z XPS o łącznej grubości 24cm i w połowie jej przekroju poziomo i pionowo - folia PE, a na tej folii - wszystkie instalacje. Następnie poszło zbrojenie fi10 co 15cm dolna siatka, dookólnie coś na kształt wieńca, takiego jak przy stropach, fi12x4szt., połączony z siatką dolną i górną. Pod dolną siatką dystanse z kostki betonowej 4cm, na siatce - rurka ogrzewania podłogowego Rehau 17x2 w ilości łącznej 550mb - 8 pętli + drabinka, rozstawy: 10cm łazienka, 15 kuchnia, 25 salon, korytarz, sypialnia, do 60cm - garaż. Wszystko wg projektu. Rurki dowiązane trytytkami do dolnej siatki - banalne i skuteczne rozwiązanie. Na to górna siatka taka jak dolna no i ...beton 23cm. Pod koniec wylewania było oberwanie chmury i płyty nie zatarliśmy, ledwo co udało się ją wyrównać i miejscami były różnice poziomu do 2cm. Strasznie się tego bałem, ale obeszło się bez posadzki samopoziomującej. Klej do płytek, miejscami dość dużo i kontrolowane spadki przy wykańczaniu podłóg. Mucha nie siada.
Teraz o użytkowaniu - podłogówka grzeje pięknie, trzyma ciepełko bardzo długo i stabilnie, zasilanie wody przy 0*C to 30*C z pompy ciepła, przy +10*C około 26*C, a w domku +22,5 bez przerwy. Taka duża masa betonu jest w zasadzie niesterowalna i wystarczy pompie ciepła, że pracuje w nocnej taryfie i od 13-15, a temp. w domu nie zmienia się w ciągu doby wcale, nawet o pół stopnia. Może wynikać to z dobrej ogólnej izolacji (27cm grafitu, bdb okna, itp.). Łączna powierzchnia użytkowa to ok. 165m2, grzana w chwili obecnej - ok. 120m2, koszt CO+CWU to średnio 5zł dziennie mierzone przez ostatnie parę tygodni. Dla mnie rewelacja. Koszt wykonania PF w stosunku do tradycyjnych fundamentów o porównywalnej izolacyjności cieplnej wyszedł taniej o dobre 7-10kzł.
Niezdecydowanym - POLECAM.
, na siatce - rurka ogrzewania podłogowego Rehau 17x2 w ilości łącznej 550mb - 8 pętli + drabinka, rozstawy: 10cm łazienka, 15 kuchnia, 25 salon, korytarz, sypialnia, do 60cm - garaż
pięknie piszesz ale nie boisz się ze jak coś "nawali" ze z tą podłogówką w zelbecie nic nie zrobisz?
Pytam bo mam jeszcze wyór czy dać w płycie czy w wylewce i wszyscy mi płyte odradzają:-/
Ogrzewanie bede miał prądem, podobnie jak Ty.
Daniellos_
21-11-2016, 07:56
podłogówka grzeje pięknie, trzyma ciepełko bardzo długo i stabilnie, zasilanie wody przy 0*C to 30*C z pompy ciepła, przy +10*C około 26*C, a w domku +22,5 bez przerwy. Taka duża masa betonu jest w zasadzie niesterowalna i wystarczy pompie ciepła, że pracuje w nocnej taryfie i od 13-15, a temp. w domu nie zmienia się w ciągu doby wcale, nawet o pół stopnia. Może wynikać to z dobrej ogólnej izolacji (27cm grafitu, bdb okna, itp.).
Czy podłoga grzana w nocy i 2h w dzień nadal jest odczuwalnie ciepła pomiędzy tymi okresami? Jak szybko stygnie. Chodzi mi konkretnie o temperaturę powierzchni podłogi i czy szybciej stygnie pod płytkami lub panelami?
KrzysztofDagmara
21-11-2016, 08:34
Stoję przed tym samym wyborem co uciu. Mi jeden z wykonawców odradzał płytę z ogrzewaniem ze względu własnie na bezwładność. W jego relacji największy problem jest jesienią/wiosną, gdy są zimne noce, a ciepłe dni, że nagrzanie płyty w nocy powoduje że w dzień mamy saunę.
rydzadam jak możesz to napisz jak u Ciebie z temperaturą w przeciągu najbliższych dni, kiedy za dnia piękne słoneczko, a nocami chłodno.
nie umiem w tym wątku znaleźć...
Jaki piach na podbudowe? :budowlany,płukany,podsypkowy??
nie umiem w tym wątku znaleźć...
Jaki piach na podbudowe? :budowlany,płukany,podsypkowy??
Musi się dobrze zagęszczać - tzn musi posiadać różne ziarna jak to mówią na żwirowni ze ściany - nie może na pewno być to płukany, więc z wody też nie za bardzo. Najlepiej pospółka, ja miałem taki bardziej żwir z piaskiem mieszany, ale dobrze się zagęszczał (tylko musiał trochę wody dostać bo suchy to ani trochę)
rydzadam
21-11-2016, 18:39
pięknie piszesz ale nie boisz się ze jak coś "nawali" ze z tą podłogówką w zelbecie nic nie zrobisz?
Pytam bo mam jeszcze wyór czy dać w płycie czy w wylewce i wszyscy mi płyte odradzają:-/
Ogrzewanie bede miał prądem, podobnie jak Ty.
Nie boję się. Rurki bez łączeń, firmowe, 17x2,0mm, jednowarstwowe. Ciśnienie w nich max. 1,5bar, temp. max. 35*C, a taki przewód wytrzymuje około 30bar. Zanim coś samo z siebie się rozszczelni, to poumierają dzieci moich dzieci. Przewiercić przypadkowo się w zasadzie nie da, bo są 20 cm poniżej górnego poziomu posadzki. Zakręconą mam całkowicie pętlę w sypialni na parterze i ...jest tam w zasadzie taka sama temp. jak w reszcie domu. Dopiero jak się zamknie drzwi na cały dzień, to jest tam 0,5-1*C chłodniej. Wynika tego, że możesz w razie czego wyłączyć uszkodzoną (np. przewierconą) pętlę, a pozostałe sąsiednie dadzą radę.
Wszyscy nie mogę odradzać, bo jest tu dużo zadowolonych użytkowników PF grzewczych, takich jak moja. Oczywiście nikogo nie chcę przekonywać, każde rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony. Ja wybrałem, jak wybrałem i drugi raz zrobiłbym tak samo.
rydzadam
21-11-2016, 18:45
Czy podłoga grzana w nocy i 2h w dzień nadal jest odczuwalnie ciepła pomiędzy tymi okresami? Jak szybko stygnie. Chodzi mi konkretnie o temperaturę powierzchni podłogi i czy szybciej stygnie pod płytkami lub panelami?
Wszędzie mam kafle oprócz sypialni i muszę przyznać, że różnica w temp. powierzchni jest zauważalna, ale różnica to max. kilka stopni, praktycznie pomijalna. Rano podłoga jest minimalnie cieplejsza niż wieczorem, ale przy temp. zasilania max. 29-30*C, jaką miałem póki co, to naprawdę nie ma znaczenia. Można chodzić po kaflach boso cały dzień, ale jednocześnie nie grzeje w nogi i tak właśnie powinno być.
rydzadam
21-11-2016, 19:01
Stoję przed tym samym wyborem co uciu. Mi jeden z wykonawców odradzał płytę z ogrzewaniem ze względu własnie na bezwładność. W jego relacji największy problem jest jesienią/wiosną, gdy są zimne noce, a ciepłe dni, że nagrzanie płyty w nocy powoduje że w dzień mamy saunę.
rydzadam jak możesz to napisz jak u Ciebie z temperaturą w przeciągu najbliższych dni, kiedy za dnia piękne słoneczko, a nocami chłodno.
Bezwładność to i zaleta i wada. Dla mnie więcej ma zalet, zwłaszcza przy pompie ciepła, gdzie wykorzystujesz możliwie ile się da tanią taryfę. Wada taka, że ciężko obniżyć temp. w jednym z pomieszczeń, bo sąsiednie grzeją. Chociaż w garażu się sprawdza i tam jest 13*C (zakręcona pętla), a w reszcie parteru 22. Tylko że garaż mam dodatkowo odizolowany wełną od reszty domu. To jest w łazience. Nie zrobisz tam tak łatwo np.26, chyba, że dogrzejesz drabinką grzaną prądem i zamkniesz drzwi. Dla mnie to nie problem, bo temp. 22 mi wystarcza nawet w łazience, a podłoga jest w niej i tak wyraźnie nieco cieplejsza, bo tam rurka jest co 10cm. Zresztą skutecznie działająca went. mechaniczna i tak wyrównuje temp. w całym domu (z wyjątkiem garażu). Jakbym robił PF jeszcze raz, to nie przejmował bym się różnymi rozstawami rurek i po całości poszło by co 20cm. Różnic w temp. nie ma i nie będzie raczej w zależności od słoneczka, czy nocnych przymrozków - to jest właśnie zaleta akumulacyjności płyty grzewczej i ciężkich ścian z silikatu, w połączeniu z bdb izolacją pod płytą, na ścianach, w dachu, zastosowaniu dobrych okien, WM, itp.
Witam,
lada dzień będę układał na płycie fundamentowej styropian, podłogówkę i wylewkę. Mam w związku z tym pytanie; czy płyta musi być idealnie sucha? Pytam bo boję się że wilgoć zostanie uwięziona w płycie (od spodu XPS, od góry styro) i będzie to w jakiś sposób szkodliwe.
Płyta była robiona latem, lecz ostatnio podczas robienia tynków mocno zamokła.
Odparuje - styropian nie jest idealnie paroszczelny, tak samo jak styrodur. Owszem jak płyta jest zalana wodą - to
lepiej nie robić tego, bo styro może naciągnąć wody ?
Odparuje - styropian nie jest idealnie paroszczelny, tak samo jak styrodur. Owszem jak płyta jest zalana wodą - to
lepiej nie robić tego, bo styro może naciągnąć wody ?
Na czołgistę można liczyć. Dzięki!
kaszpir007
22-11-2016, 22:00
W następnym tygodniu firma zacznie mi robić płytę fundamentową (fi12 co 25cm , 25cm betonu B25, EPS 15cm a dookoła 18cm EPS100).
Wiem że późno , ale formalności się przeciągały a później z powodu pogody (prawie 1,5 miesiąca padało) mieli spore opóźnienia i dopiero od poniedziałku mają ruszyć :(
Mówią że to nie problem , bo są domieszki do betonu , tak samo jak do kleju i nie ma problemu , oczywiście do pewnych temperatur ...
Patrzę na pogodę i widzę że idą przymrozki :(
Tragedii w dzień nie będzie ale w nocy może przymrozić (nawet do -5) ale oczywiście na razie to prognoza długoterminowa więc moze się zmienić ...
Jak zabezpieczyc beton na takie warunki ?
Zamawiać jakiś specjalny beton z domieszkami czy moze w tym czasie już sprzedają "zimowy" ?
Jakoś da się zabezpieczyć taki beton ? Położyć na nim może folię zółtą ??
Ma ktoś jakieś doświadczenie ???
Dzwoniłem do technologa betonu w betoniarni gdzie będę brał beton to mówiła pani że beton cały rok wożą i dają dodatki i problemu nie ma ....
Przesunąc do wiosny nie ma szansy , bo już mają kolejki na następny rok ...
Mi mają wybudować dom do stanu SSO + kompletny dach do końca kwietnia , oczywiście zależy od pogody ...
W następnym tygodniu firma zacznie mi robić płytę fundamentową (fi12 co 25cm , 25cm betonu B25, EPS 15cm a dookoła 18cm EPS100).
Wiem że późno , ale formalności się przeciągały a później z powodu pogody (prawie 1,5 miesiąca padało) mieli spore opóźnienia i dopiero od poniedziałku mają ruszyć :(
Mówią że to nie problem , bo są domieszki do betonu , tak samo jak do kleju i nie ma problemu , oczywiście do pewnych temperatur ...
Patrzę na pogodę i widzę że idą przymrozki :(
Tragedii w dzień nie będzie ale w nocy może przymrozić (nawet do -5) ale oczywiście na razie to prognoza długoterminowa więc moze się zmienić ...
Jak zabezpieczyc beton na takie warunki ?
Zamawiać jakiś specjalny beton z domieszkami czy moze w tym czasie już sprzedają "zimowy" ?
Jakoś da się zabezpieczyć taki beton ? Położyć na nim może folię zółtą ??
Ma ktoś jakieś doświadczenie ???
Dzwoniłem do technologa betonu w betoniarni gdzie będę brał beton to mówiła pani że beton cały rok wożą i dają dodatki i problemu nie ma ....
Przesunąc do wiosny nie ma szansy , bo już mają kolejki na następny rok ...
Mi mają wybudować dom do stanu SSO + kompletny dach do końca kwietnia , oczywiście zależy od pogody ...
powiem ci z doświadczenia i wiedzy którą wtedy zdobyłem.
Niedawno wylewałem płytę i właśnie kilku stopniowe przymrozki były w między czasie (przed wylaniem). W betoniarniach jak i KB zgodnie twierdzili że do -5 nie jest to problem. Najważniejsze jest kilka pierwszych godzin aby beton zaczął wiązać i wtedy wydziela ciepło więc na pewno koniecznie folia na to bo trochę wspomoże to w nietraceniu ciepła. To tyle ja się dowiedziałem.
kaszpir007
23-11-2016, 09:26
powiem ci z doświadczenia i wiedzy którą wtedy zdobyłem.
Niedawno wylewałem płytę i właśnie kilku stopniowe przymrozki były w między czasie (przed wylaniem). W betoniarniach jak i KB zgodnie twierdzili że do -5 nie jest to problem. Najważniejsze jest kilka pierwszych godzin aby beton zaczął wiązać i wtedy wydziela ciepło więc na pewno koniecznie folia na to bo trochę wspomoże to w nietraceniu ciepła. To tyle ja się dowiedziałem.
W betoniarni (wielu z nich tam bierze i dużo "przemysłówki) rozmawiałem z technologiem betonu który tam pracuje i powiedział że nie ma żadnego problemu bo dają dodatki albo przywożą gorący beton i że beton sprzedaja cały rok ...
Tyle że za "darmo" tych dodatków nie dają i zapewne inwesotr ... zapłaci ..
Dodatkowo płyta ma jednak ocieplenie od dołu i z boków więc nie powinna przemarzać albo nie w takim samym stopniu jak nieosłonięty beton ...
Ale wszyscy już pokończyli wylewanie betonu a ja dopiero zaczynam ..
Jak by płyta miała .. np 50 i więcej cm.. to bałbym się o izolację pod.. aby nie utopiło ciepło hydratacji tego XPS'a / EPS'a
to jest poważna sprawa, tak że jak mieszanka wpadnie ciepła do szalunku tj ciepłego szalunku .. to spokojnie zwiąże.
Zaraz po wyrównaniu zakryć folią, aby za szybko woda nie parowała z betonu. Problem jest innej jeszcze natury..
różnice temperatur.. ale
cezary.pl
23-11-2016, 14:01
@kaszpir007
Możesz od zaprzyjaźnionego chłopa pożyczyć kostki słomy i położyć na tej foli przykrywającej płytę. Kostki również należy przykryć folią bo chłopu mokra słoma do niczego nie jest potrzebna.
Pozdrawiam
Cezary
Ze słomą niezły pomysł, ale chyba przy minus 20. :-D
@kaszpir007
Leje się do minus 10, beton przyjeżdża ciepły, są dodatki do betonu, byle przykryć folią i będzie dobrze.
Co do techniki przykrywania, wyrównujemy beton i wyganiamy wszystkich. Teraz tnie się folię po długości i metr więcej, bierze czterech chłopa za cztery rogi. Nachodzą i łagodnie kładą folię. Jak się położy, tak ma leżeć, nie ciągnąć już tego i nie poprawiać, najwyżej przykryć kawałkiem folii kawałek betonu, co został odsłonięty. Potem następny pasek i tak do końca. Można przykrywać nawet rzadki beton, nie ma po co czekać, aż zwiąże i przy okazji się schłodzi.
O grunt o tej porze roku bym się nie martwił, jest jeszcze ciepły, nawet bez styropianu. Gorzej jest na wiosnę.
dajcie spokój z foliami i słomą. Betoniarnie w okresie jesienno zimowym i zimowym, dodają chemię do betonu uniemożliwiającą zamarzanie cząsteczkom wody w mieszance. Inaczej mówiąc, nawet nie musisz prosić o dodanie takiej chemii. Oni to robią niejako "z urzędu" (mówimy o dobrych betoniarniach).
Betonowanie płyty fundamentowej przy temperaturach do -5, nie stanowi żadnego problemu. Wiązanie będzie wolniejsze, ale bez strat dla wytrzymałości.
busy_beaver
23-11-2016, 18:04
Witam, zapytałem się o to w temacie "Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie" http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=7346988&viewfull=1#post7346988 ale chyba tu będzie lepsze miejsce na moje pytanie.
Zastanawiam się jak najlepiej posadowić swój dom, by cieszyć się ciepłą i suchą podłogą.
Na początek może założenia:
- dom na planie prostokąta (po zewnątrz 8x13m, ocieplenie 25 cm, ściana 24 cm – silka), piętrowy, płaski dach, ściany nośne również w środku
- ogrzewanie wodna podłogówka (kocioł elektryczny)
- teren na dzień dzisiejszy I kategoria szkód górniczych (dookoła dużo kopalń więc to się może zmienić)
- badania geotechniczne - w wykonanych otworach do głębokości 4m, nie stwierdzono żadnych wód podziemnych, sączeń wody ani zwiększonego zawilgocenia gruntów (badania wykonywane po tygodniowych opadach ), grunt piaszczysty .
Zastanawiałem się wcześniej nad płytą fundamentową w wersji podsypka – ocieplenie 25 cm XPS – płyta – wykończenie.
Później myślałem nad tym styropianem pod płytą (czy płyty się nie rozejdą pod wpływem szkód górniczych, cena XPS'a) więc założyłem wersję podsypka – ocieplenie 10 cm XPS – płyta – 15 cm EPS - wylewka – wykończenie .
Ostatnio dumając nad rysunkiem wpadłem na pomysł a może w ogóle ten styropian z pod płyty wywalić , uprościć sobie robotę i zrobić tak:
374074
Spotkał się ktoś może z takim rozwiązaniem ?
doradzcie mi jeszcze w kwestii podłogówki w płycie...
Przy tradycyjnej, na wylewce robi sie dylatacje, są pewne zasady układania, trzeba dawac peszle w miejscach gdy rurka przechodzi w miejscu dylatacji itp.
A jak to jest z rurkami w płycie? Co z dylatacją? Sa jakies zasady czy dawac po prostu tam gdzie chce??
Dzieki
dajcie spokój z foliami i słomą. Betoniarnie w okresie jesienno zimowym i zimowym, dodają chemię do betonu uniemożliwiającą zamarzanie cząsteczkom wody w mieszance. Inaczej mówiąc, nawet nie musisz prosić o dodanie takiej chemii. Oni to robią niejako "z urzędu" (mówimy o dobrych betoniarniach).
Betonowanie płyty fundamentowej przy temperaturach do -5, nie stanowi żadnego problemu. Wiązanie będzie wolniejsze, ale bez strat dla wytrzymałości.
Jasne, że dodają. Środki powodują zmniejszenie ilości wody, zmniejszenie temperatury zamarzania wody w mieszance, nawet do -10 stopni. W naszej betoniarni też się je dodaje.
Jednak, polska norma mówi o temperaturze dodatniej betonu, póki nie uzyska odpowiedniej wytrzymałości.
Jako wykonawca, doskonale wiesz, że beton przyjeżdża ciepły, pomimo dodatków.
Jest -5 w dzień, może być w nocy jeszcze zimniej. Ostatnio były u nas dwa dni z temperaturą -7,5 nad ranem. Gdybym miał wtedy lać beton, zrezygnowałbym. U siebie i kogoś również. Co innego zaszalowana duża ściana 40 cm, co innego cienka płaska płyta 25 cm.
Można zapytać, jak długo dojrzewa beton? Ne liczę na odpowiedź. :-) Ale w temperaturach niskich, starałbym się ten proces skrócić, więc już się nie śmieję z izolacji na górze. Teraz ziemia jest ciepła i byłoby to skuteczne. Co innego w marcu, wtedy byłby to błąd.
KrzysztofDagmara
25-11-2016, 17:02
Zastanawiałem się wcześniej nad płytą fundamentową w wersji podsypka – ocieplenie 25 cm XPS – płyta – wykończenie.
Później myślałem nad tym styropianem pod płytą (czy płyty się nie rozejdą pod wpływem szkód górniczych, cena XPS'a) więc założyłem wersję podsypka – ocieplenie 10 cm XPS – płyta – 15 cm EPS - wylewka – wykończenie .
Ostatnio dumając nad rysunkiem wpadłem na pomysł a może w ogóle ten styropian z pod płyty wywalić , uprościć sobie robotę i zrobić tak:
374074
Spotkał się ktoś może z takim rozwiązaniem ?
Jeżeli masz choć 1-wszą kategorię szkód to teoretycznie nie powinieneś budować ze styropianem pod płytą i zdecydować się na wersję jaką przedstawiłeś w załączniku - bo w razie jakiś tąpnięć i przechylenia się budynku przyjeżdżają z podnośnikiem hydraulicznym, dźwigają płytę, podsypują i masz znowu prosto.
busy_beaver
25-11-2016, 19:19
Myślałem też nad wersją http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217809-R-amp-K-buduje-nowy-dom-ZX35-standard-PASYWNY-w-rozs%C4%85dnej-cenie&p=6898834&viewfull=1#post6898834 ale chyba łatwiej mi będzie zrobić płytę (w środku domu mam ściany nośne)
kaszpir007
26-11-2016, 11:21
Pilne ...
Dziś rozpoczęto budowę płyty fundamentowej. Na razie wymieniono ziemię i wyrównano.
Jakie i w jakich ilościach zastosować "przepusty".
Myślałem nad dwoma , jeden dla prądu , drugi dla wody ...
Tyle że nie wiem czy dla wody warto robić przepust ? Obok domu jest własna studnia głębinowa (z pompą). W domu ma być hydrofor na wodę (ze 80-100l) więc do domu idzie jedna rura wodna fi32 i tyle.
Do podlewania ogrodu myślałem że zrobić przyłącze bezpośrednio ze studni (nie będzie problemu ze zlaniem wody na zimę ...
Tyle że zastanawiam się czy pompa głębinowa może działać nonstop , czy jednak podlewanie ogrodu powinno być z użyciem dodatkowego zbiornika (hydroforu) aby pompa żadziej się uruchamiała ? Bo jeśli tak to wtedy musiałbym wprowadzić jeszcze jedną rurę fi32 do domu , ale wtedy będę problemy jak na zimę spuścić wodę .
Bo jeśli dla pompy głębinowej praca ciągła nie jest problemem (przy podlewaniu ogrodu) to starczy do domu wprowadzić jedą rurę fi32 i wtedy chyba nie ma sensu bawić się w żadne rury osłonowe , czy jednak mimo wszystko jakaś rura osłonowa powinna być ???
Niestety Arot 50mm odpada :(
Potrzebne by mi było z kilka materów max Arota a niestety na miejscu sprzedają tylko w odcinakch 50m :(
Czy mogę zrobić przepusty z rur hyudraulicznych ?
Zostały mi rury fi110 (szare) , czy mogą być czy może kupić tak jak sugeruje wykonawca rury fi50 , bo jak stwierdził fi110 to przesada ...
A jak rury fi50 to jakie kupić kolanka ? bo chyba kolanko 87 stopni odpada , bo rura nie przejdzie pod takim kątem a kabel się zaklinuje ?
Możena przepusty zrobić z takich rur ?
Albo jeszcze inaczej ...
Może zrobić jeden współny przepust z rury fi110 ? Byłby w niej kabel energetyczny , woda i reszta kabli energetycznych ?
Marcin34_Śl
26-11-2016, 19:25
Ja miałem 4 w pobliżu rozdzielni arot 75 na bednarkę i 3 arot 50 (WLZ, domofon, brama, oświetlenie ogród), 3 w pobliżu wody :wodę PE 75 i dwa dodatkowe (na wszelki wypadek, może nwodnienie ogrodu itp). Wszystkie przepusty około 1 m od płyty wychodziły. Podłączenie wody PE32 bez problemu przeszło przez PE 75,
kaszpir007
26-11-2016, 22:11
Ja miałem 4 w pobliżu rozdzielni arot 75 na bednarkę i 3 arot 50 (WLZ, domofon, brama, oświetlenie ogród), 3 w pobliżu wody :wodę PE 75 i dwa dodatkowe (na wszelki wypadek, może nwodnienie ogrodu itp). Wszystkie przepusty około 1 m od płyty wychodziły. Podłączenie wody PE32 bez problemu przeszło przez PE 75,
Uzgodniłem z wykonawca że będzie jeden przepust fi110 (z rur kanalizacyjnych) na podłącznie pradu i resztę (prad do bramy , furtki) + dodatkowy jakiś "zapas" ...
Woda idzie bezpośrednio bez żadnych "przepustów" .
Dziś wykonawca już wymienił grunt pod płytę i w poniedziałek zaczynają ...
Za wymianę gruntu (piasek) zapłaciłem 1750zł.
Daniellos_
26-11-2016, 22:15
Przepusty to nieduży koszt w porównaniu do problemów gdybyś w przyszłości chciał wypuścić jakiś kabelek czy rurę.
Ja wyprowadziłem jeden arot50 na bok domu, w miejscu planowanego garażu. Drugi tam gdzie będzie taras na jakieś oświetlenie itp. Trzeci do wprowadzenia WLZ i jeszcze dwa najlrótszą drogą z pomieszczenia gospodarczego na zewnątrz na inne, bliżej nieokreślone tematy - jakiś domofon, sterowanie bramą czy co może przyjść do głowy.
Jak nie planujesz styro na płycie to jeszcze wygodnie jest puścić pexa to miejsc gdzie będzą umywalki, pralki itd czyli w zasadzie wszędzie tam robisz kanalizę.
Jeszcze dolot do kominka jeśli taki planujesz.
Rurki kanalizy na przepusty mogą być tylko rób łagodne łuki. Ja np dałem podwójny 110 z trzech kolanek 30* na opcjonalne wyjście dolnego ródla dla PC.
Rura z wodą np do studni powinna mieć dylatację, bo płyta może pracować. Zalóż na nią kawałek rurki o wikszej średnicy, albo obłóż styropianem i owiń taśmą.
kaszpir007
26-11-2016, 22:25
Przepusty to nieduży koszt w porównaniu do problemów gdybyś w przyszłości chciał wypuścić jakiś kabelek czy rurę.
Ja wyprowadziłem jeden arot50 na bok domu, w miejscu planowanego garażu. Drugi tam gdzie będzie taras na jakieś oświetlenie itp. Trzeci do wprowadzenia WLZ i jeszcze dwa najlrótszą drogą z pomieszczenia gospodarczego na zewnątrz na inne, bliżej nieokreślone tematy - jakiś domofon, sterowanie bramą czy co może przyjść do głowy.
Jak nie planujesz styro na płycie to jeszcze wygodnie jest puścić pexa to miejsc gdzie będzą umywalki, pralki itd czyli w zasadzie wszędzie tam robisz kanalizę.
Jeszcze dolot do kominka jeśli taki planujesz.
Rurki kanalizy na przepusty mogą być tylko rób łagodne łuki. Ja np dałem podwójny 110 z trzech kolanek 30* na opcjonalne wyjście dolnego ródla dla PC.
Rura z wodą np do studni powinna mieć dylatację, bo płyta może pracować. Zalóż na nią kawałek rurki o wikszej średnicy, albo obłóż styropianem i owiń taśmą.
Firma która mi robi dom robi baaardzo dużo płyt fundamentowych. Powiedzano mi że wodę dają zawsze bezpośrednio i problemów nie było.
Ale myślę że kupię z 1m rury fi50 i niech założą i będzie osłonka. Na pewno nie zaszkodzi ...
Na płycie będzie sądzę z 5cm styropianu i na to wylewka. Także na płycie będzie doprowadzony dolot powietrza do kominka (kanał prostokątny).
Na płycie też podłogówka , instalacje i itd. ...
Konrad Podgórski
27-11-2016, 08:51
Firma która mi robi dom robi baaardzo dużo płyt fundamentowych. Powiedzano mi że wodę dają zawsze bezpośrednio i problemów nie było.
Ale myślę że kupię z 1m rury fi50 i niech założą i będzie osłonka. Na pewno nie zaszkodzi ...
Jak wykonawca mówi że zawsze tak robią i nie było problemów to niech zapala ci się czerwona lampka.
Niby skąd wykonawca płyty miałby wiedzieć o problemach po wybudowaniu domu. Jak taki problem wystąpi to właściciel próbuje go rozwiązać a nie dzwoni do wykonawcy płyty z tekstem "a widzisz jednak jest problem"
Mieszkałem w blizniaku budowanym na handel, była niebieska woda dla wody do studni hydroforowej 6m (sic!) i aby podłączyć wodę z wodociągu trzeba w ogrodzie ciąć rurę przy studni i wpinać się tam.
A można było po prostu zostawić drugi przepust albo puścić tą niebieską rurę w nim tak by była w 1 kawałku a nie cięta pod ziemią
Na płycie będzie sądzę z 5cm styropianu i na to wylewka. Także na płycie będzie doprowadzony dolot powietrza do kominka (kanał prostokątny).
Na płycie też podłogówka , instalacje i itd. ...
Czerpnie kominka rób pod płytą, taka czerpnia w 5cm styro będzie chłodziła podłogę że hoho. Będziesz miał zimną podłogę w tym miejscu bez znaczenia ile będziesz grzał
kaszpir007
27-11-2016, 10:26
Jak wykonawca mówi że zawsze tak robią i nie było problemów to niech zapala ci się czerwona lampka.
Niby skąd wykonawca płyty miałby wiedzieć o problemach po wybudowaniu domu. Jak taki problem wystąpi to właściciel próbuje go rozwiązać a nie dzwoni do wykonawcy płyty z tekstem "a widzisz jednak jest problem"
Mieszkałem w blizniaku budowanym na handel, była niebieska woda dla wody do studni hydroforowej 6m (sic!) i aby podłączyć wodę z wodociągu trzeba w ogrodzie ciąć rurę przy studni i wpinać się tam.
A można było po prostu zostawić drugi przepust albo puścić tą niebieską rurę w nim tak by była w 1 kawałku a nie cięta pod ziemią
Czerpnie kominka rób pod płytą, taka czerpnia w 5cm styro będzie chłodziła podłogę że hoho. Będziesz miał zimną podłogę w tym miejscu bez znaczenia ile będziesz grzał
Studnia jest niedaleko domu. Tam zapewne wkopię na głębokośc 1m okręgi betonowe i tam będzie "punkt poboru" wody. Wtedy tam trójnik i wyjście na wodę do podlewanie ogrodu. Plus taki że bedzie można spuścić bez problemu wodę z ogrodu .
Co do odpowiedzialności. Wykonawca daje 2 lata gwarancji i umowę i wiem że działa już wiele lat i nie narzeka na brak klientów.
Co do doprowadzenia powietrza do kominka to chciałem aby rura szła w ziemi , tyle że wykonawca powiedział że przy płycie fundamentowej tak się nie robi. Po prostu w przpadku płyty fundamentowej rura doprowadzająca powietrze wyszła by poniżej gruntu ...
U mnie jakby puścić rurę w ziemii to była by ponad 40cm niżej od poziomu gónego płyt a doprowadzenie powietrza do komina musi byc na pewnej wysokości ...
O wychłodzenie nie boję się , bo przecież mówimy o płycie i będzie 18cm cm styro "na opasce płyty" i 15cm pod płytą. Ten styropian na płycie (5cm) ma być do warstwą "wyrównującą" i do schowania instalacji i wyrównania płyty oraz do ukrycia "montażu" okien i itd ...
Wiem że będzie to lekko wychładzało podłągę jak czerpnia będzie wykorzytywana , bo jak nie bedzie ruchu powietrza to chyba problemu nie będzie ...
To w jaki sposób zrobić doprowadzenie powietrza do komina pod płytą aby czerpnia powietrza była na odpowiedniej wysokości na zewnatrz domu ?
Zakładamy że płyta ma 15cm styropainu i 25cm betonu ... Czyli grubośc 40cm.
No chyba że da się to jakoś zrobić aby było pod płytą , ale jak ?
fotohobby
27-11-2016, 10:44
Co do doprowadzenia powietrza do kominka to chciałem aby rura szła w ziemi , tyle że wykonawca powiedział że przy płycie fundamentowej tak się nie robi. Po prostu w przpadku płyty fundamentowej rura doprowadzająca powietrze wyszła by poniżej gruntu ...
U mnie jakby puścić rurę w ziemii to była by ponad 40cm niżej od poziomu gónego płyt a doprowadzenie powietrza do komina musi byc na pewnej wysokości ...
O wychłodzenie nie boję się , bo przecież mówimy o płycie i będzie 18cm cm styro "na opasce płyty" i 15cm pod płytą. Ten styropian na płycie (5cm) ma być do warstwą "wyrównującą" i do schowania instalacji i wyrównania płyty oraz do ukrycia "montażu" okien i itd ...
Wiem że będzie to lekko wychładzało podłągę jak czerpnia będzie wykorzytywana , bo jak nie bedzie ruchu powietrza to chyba problemu nie będzie ...
To w jaki sposób zrobić doprowadzenie powietrza do komina pod płytą aby czerpnia powietrza była na odpowiedniej wysokości na zewnatrz domu ?
Zakładamy że płyta ma 15cm styropainu i 25cm betonu ... Czyli grubośc 40cm.
No chyba że da się to jakoś zrobić aby było pod płytą , ale jak ?
Widzę, żę Twój wykonawca wiedzę ma średnią, a wyobraźni technicznej wcale...
Jaki problem zrobić przepust z rury kanalizacyjnej 110/160mm, wyjechać ta rurą poza obrys płyty, zachowując spadek na zewnątrz, na końcu rury, gdzieś pod jakimś krzaczkiem wstawić kształtkę "T", jedną odnogą wyjechać 40cm w górę, powyżej poziomu gruntu, i dać daszek, drugą końcówkę wypuszczoną w dół do ziemi zasypać żwirkiem na ewentualne skropliny ?
Oczywiście, dla wykonawcy płyty do dodatkowa robota, a z tego, co tu pisałeś Twója ekipa za wszystko kazałaby sobie dodatkowo płacić....
Kanał prostokątny w powietrzem o temperaturze rzędu -10C tuż pod jastrychem ??
Robisz płytę, żeby odciąć sie od mostków a to zgadzasz się na takiego babola ??
Tam będzie zawsze ruch powietrza, chyba, że będziesz miał szczelne odcięcie na czerpni.
Kominek takim odcięciem nie jest.
kaszpir007
27-11-2016, 10:46
Panowie to jak sobie poradzić z wyprowadzeniem powietrza do komina przy płycie fundamentowej.
Wykonawca mówi że oni przy płytafch fundamentowych dają prostokątny kanał na płycie fundamentowej i jest on wtedy "maskowany" przez dodatkowy styropian 5cm i na to wylewka i jest wtedy na odpowiendniej wysokości i czerrpnia powietrza na zewnątrz domu także jest na odpowiedniej wysokości ..
Tyle że faktycznie wtedy jest mały mostek termiczny i podczad "poboru powietrza" jest podłoga wychładzana . Moze nie jest jakaś tragedia bo przecież styriopian jest pod płytą , ale jednak ...
Najchętniej proszę o jakieś zdjęcia.
W poniedziałek rozkłądają mi rury (hydraulikę) i później będzie za póżno ..
Jak miała by iść rura fi110 (dolot powietrza) w ziemii , to jak później poradzić sobie z wyprowadzeniem i odpowiednią wysokością czerpni na zewnatrz.
Super pilne ...
alternatywy 4
27-11-2016, 10:57
Panowie to jak sobie poradzić z wyprowadzeniem powietrza do komina przy płycie fundamentowej.
Wykonawca mówi że oni przy płytafch fundamentowych dają prostokątny kanał na płycie fundamentowej i jest on wtedy "maskowany" przez dodatkowy styropian 5cm i na to wylewka i jest wtedy na odpowiendniej wysokości i czerrpnia powietrza na zewnątrz domu także jest na odpowiedniej wysokości ..
Tyle że faktycznie wtedy jest mały mostek termiczny i podczad "poboru powietrza" jest podłoga wychładzana . Moze nie jest jakaś tragedia bo przecież styriopian jest pod płytą , ale jednak ...
Najchętniej proszę o jakieś zdjęcia.
W poniedziałek rozkłądają mi rury (hydraulikę) i później będzie za póżno ..
Jak miała by iść rura fi110 (dolot powietrza) w ziemii , to jak później poradzić sobie z wyprowadzeniem i odpowiednią wysokością czerpni na zewnatrz.
Super pilne ...
Mnie z kolei dwie firmy powiedziały,że to jest oczywiste,że pod płytą dają napowietrzenie kominka i to chyba fi 160, Na mój rozum to oczywiste.Wiarygodność Twojej " załogi G " jest wątpliwa.
fotohobby
27-11-2016, 10:57
Tyle że faktycznie wtedy jest mały mostek termiczny i podczad "poboru powietrza" jest podłoga wychładzana . Moze nie jest jakaś tragedia bo przecież styriopian jest pod płytą , ale jednak ...
Tragedia jest właśnie dlatego, że cały styropian jest POD płytą, a wiec zapraszasz chłód do domu. Jeżeli ktoś może taki kanał przykryć jeszcze warstwą 5 cm (bo na płytę daje 10cm) styro to jest w miarę ok.
Twpje rozwiązanie jest takie, jakbyś na elewacji pozostawił pas o szerokości 10cm BEZ izolacji
Przecież Ci napisałem, jak to zrobić.....
A jak masz w projekcie ?
fotohobby
27-11-2016, 11:03
Jakbyś jeszcze nie zakumał, jak "wyjechać" powyżej gruntu:
https://6.allegroimg.com/original/01fde1/0df7afec4d9296d77b90f6a97c66
Konrad Podgórski
27-11-2016, 12:02
Gdzieś na forum czytałem wątek jak ktoś ma taki kanał przez środek salonu i mu się wilgoć robi. Izolacja pod płytą choćby 50cm nic nie da jak ten kanał dotyka jastrychu.
Dobrze żeś o tym napisał dzisiaj bo byś się wpakował na minę nie do poprawienia.
Opaska z XPS nie ochroni przed wchodzeniem powietrza do środka. Wyprowadź rurę na zewnątrz ze spadkiem jak mówią tu koledzy i wykończysz to jakimś daszkiem później. Dodatkowa zaleta że gryzonie i robaki nie będą chciały wchodzić do środka bo po rurze się nie wdrapią, a po elewacji bez problemu
kaszpir007
27-11-2016, 13:16
Dziś mi się o tym przypomniało ...
Kiedyś rozmawiałem z wykonawcą na temat powietrza do kominka aby doprowadzić rurą fi110 w piasku a on że teraz są dostępne kanały prostokątne 5cm i teraz robią na posadzce , bo łatwiej się rozkłada i później można zmienić miejsca gdzie ma być kominek (choć dla mnie ten drugi argument raczej niezbyt dobry , bo przecież komina nie przestawią ;)
Sam się zastanawiam czemu tak robią ? Przecież przy płycie to żadna różnica , bo i tak dają całą hydralukę w piasek ...
Jedyny minus wtedy że dolot powieetrza będzie poza domem bo chyba innej możliwości nie ma ...
Mozna a siłę zrobić w ociepleniu , ale szkoda niszczyć izolację ..
Czy u Was dolot powietrza do kominka macie poza domem czy jakoś zamontowany w cokole domu ?
fotohobby
27-11-2016, 14:17
Może być tak, albo tak, z tym, że po co na cokole ?
Konrad Podgórski
27-11-2016, 14:52
Na cokole to będzie ciągneło powietrze i wszystkie robaki z okolicy, jak dasz nawet 2 metry od elewacji to sobie raz na rok myjką machniesz i będzie czysto
Witam,
czy układając ogrzewanie podłogowe w warstwie wylewki na styropianie powinienem jeszcze zastosować izolację z folii pod styropian?
Mówię oczywiście o przypadku płyty fundamentowej z XPS'em i folią pod płytą.
Mogę położyć styropian bezpośrednio na płytę?
Dzięki.
Daniellos_
28-11-2016, 13:41
Najchętniej proszę o jakieś zdjęcia.
Proszę:
układanie ze spadkiem na zewnątrz:
http://i.imgur.com/AZkVfD0.jpg
zasypywanie i zalewanie wodą do zagęszczania - trzeba uważać, bo woda wypycha rury:
http://i.imgur.com/xRwoIdy.jpg
Na tym mam 20cm styro i 20cm płytę. Jak widać rura będzie wtedy sporo niżej niż 40cm od posadzki.
busy_beaver
29-11-2016, 18:54
374074
Spotkał się ktoś może z takim rozwiązaniem ?
W środku będą jeszcze ściany nośne na porothermie z wełną.
kaszpir007
29-11-2016, 22:03
Ok. Dzięki.
Wykonawca otrzymał wytyczne jak ma być doprowadzone powietrze do kominka (choć uważa "że tak się obecnie nie robi"). Jako "przepust" dla prądu została włożona rura fi110 pod katem 45 stopni .
W poniedziałem była u mnie tragiczna pogoda. W niedzielę zaczął padać śnieg a w poniedziałek zaczął jeszcze bardziej. Myślałem że nic nie zrobią , bo pogoda paskudna , ale po 12.00 przestało padać i wyszło słoneczko. Jak przyjechałem wieczorem na działkę to było około 20cm śniegu (działka w lesie) to był już zrobiony styropian (obrzeże) i zaciągnięty siatką i klejem , dodatkowo była rura dla kominka i "przepust".
Dziś okazało się że trzeba jeszcze jedną ciężarówkę piasku (tu się nie zdziwiłem bo faktycznie bylo trochę za mało) .
Dziś wieczorkiem były już położone rury , utwardzone podłoże , położony styropian i położona folia.
Jutro zaczynają robić zbrojenie ... Później odbiór płyty przez KB.
Na piątek mam umówiony beton i jak dobrze pójdzie to będzie zalewana płyta ...
Choć na czwartek zapowiadają ulewę :(
Dziesiatka
29-11-2016, 22:10
@kaszpir007,a gdzie fotki?Tak będzie "na sucho"?
Konrad Podgórski
29-11-2016, 22:44
Choć na czwartek zapowiadają ulewę :(
Cały tydzień ma padać śnieg i faktycznie czwartek ulewa, no nie wiem czy bym zalewał w piątek.
Sprawdź niwelatorem poziom
Trochę dziwna kolejność najpierw obrzeże a później piasek dosypują. Trzymam kciuki aby nasze obawy były nieuzasadnione!
ps. daj fotki to zaraz ci inspekcje forumową zrobimy :wiggle:
kaszpir007
30-11-2016, 06:32
Wieczorem postaram się wrzucić kilka fotek , tyle że jak ja przyjadę po pracy na budowę to już jest ciemno i nikogo nie ma i malo co widać.
Robię zdjecia i sprawdzam ...
Ale mało co widać ...
Mnie też trochę zdziwiło to że najpierw robili "obrzeże" płyty ale z tego co czytałem tak też sie robi. PO prostu później dosypywali piachu do wewnątrz "płyty" i to utwardzali. Tak mi chociaż powiedziano. Nie zeryfikuję tego bo mnie nie było , ale też firma buduje domy od wielu lat i robi baaaardzo często płyty , więc mam nadzieję że robią tak jak powinni ...
Mają bardzo dużu park maszynowy i nic nie muszą wypożyczać więc też idzie sprawnie.
Co do piasku to w poniedziałek widziałem że trochę za mało przywieźli i potrzeba było trochę wewnatrz i na zewnatrz ...
Wczoraj jedynie posprawdzałem gdzie się dało czy popiankowali , to widzę że przy przejsciu rur przez styropian łądnie zapiankowane i szpary tak powyzej 2mm też zapiankowane , wiec raczej wygląda dobrze ..
Dokładnie nie sprawdzę , bo folia już położona ...
No cóż , wpływu na pogodę nie mam :(
Z pewych powodów czas rozpoczecia budowy się mocno opóźnił :(
Speclanie zwklekałem z wzięciem urlopu bo chcialem być na budowie a w tym czasie zajac się sadem i budową domku narzedziowego , ale niestety ten pomysł nie wypalił :(
Beton mam zamówiony z betoniarni która dostarcza beton na duże budowy , ma być podgrzewany i z dodatami mrozoodpornymi ..
Daniellos_
30-11-2016, 07:44
W piątek już beton? Zrojenie masz rozproszone?
Kurna jak firma robi w x osób to szybko idzie...
fotohobby
30-11-2016, 09:08
Dlatego robocizna za płytę na pewno nie powinna być wyższa niż za tradycyjne ławy, a powiedziałbym, że ilość roboczgodzin jest nawet niższa w przypadku płyty.
kaszpir007
30-11-2016, 10:40
Dlatego robocizna za płytę na pewno nie powinna być wyższa niż za tradycyjne ławy, a powiedziałbym, że ilość roboczgodzin jest nawet niższa w przypadku płyty.
No bo tak powinno być ...
Jak zapytałem się wykonawcy czy jakbym nie chciał płyty a chciał tradycyjne fundamenty to o ile by wzrosła cena to lekko się zdziwiłem ...
Była to naprawdę duuuuuża kwota.
Wykonawca powiedział mi że płytę robią około 3-4 dni (jak są gotowe siatki).
Na zwykłe fundamenty idzie im około 3 tygodni i jest sporo więcej prac ziemnych i roboty (murowanie , klejenie styropianu , malowanie mazidłem ścian iitd)
U mnie wykonanie płyty fundamentowej było duuużo tańsze niż zwykłych fundamentów.
Wycenę mam z robotami ziemnymi bo wykonawca ma włąsny caly park maszynowy.
Zapewne dużo wykonawców stwierdziło że jak ktoś robi kasę to znaczy że ma kasę , wiec można go mocniej ostrzyc ;)
kaszpir007
30-11-2016, 10:47
W piątek już beton? Zrojenie masz rozproszone?
Kurna jak firma robi w x osób to szybko idzie...
No cóż mają własny park maszynowy. Zabrakło piasku to za chwilę przywieźli , bo mają też dostęp do piasku. Maszyn nie muszą pożyczać więc idzie to sprawnie a i też pracuje od razu kilku ludzi którzy robią to na codzień , wiec też inaczej im to idzie ..
Zbrojenie będzie z prętów fi12 co 25cm ,ale już wiem że w piątek nie ma szansy , ze wzgledu na kiespkie warunki atmosferyczne (dziś padał śnieg a jutro ma być ulewa).
Ale zoaczymy ...
To nie jest wyścig a zależy mi aby zbrojenie i beton były wylane w możlwie najlepszych warunkach atmosferycznych
PS. Już wiem że będzie "obsuw" ...
Dziś nawalił agregat i nic dziś nie było robione.
Przesunąłem przywóz betonu z piątek na poniedziałek , ale dużo będzie zależało od pogody także ...
rzućcie okiem na moje przepusty- czego tam jeszcze brakuje?
Moge w jednym połączyć bednarke razem z kablem do ppompy, altany itp?
374709
busy_beaver
30-11-2016, 22:04
Zastanawiam się jak najlepiej posadowić swój dom, by cieszyć się ciepłą i suchą podłogą.
Na początek może założenia:
- dom na planie prostokąta (po zewnątrz 8x13m, ocieplenie 25 cm, ściana 24 cm – silka), piętrowy, płaski dach, ściany nośne również w środku
- ogrzewanie wodna podłogówka (kocioł elektryczny)
- teren na dzień dzisiejszy I kategoria szkód górniczych (dookoła dużo kopalń więc to się może zmienić)
- badania geotechniczne - w wykonanych otworach do głębokości 4m, nie stwierdzono żadnych wód podziemnych, sączeń wody ani zwiększonego zawilgocenia gruntów (badania wykonywane po tygodniowych opadach ), grunt piaszczysty .
374074
Czy dla takiej konstrukcji płyty i terenu warto robić odwodnienie dookoła domu i dodatkową opaskę ze styropianu położoną pod kątem ?
Daniellos_
01-12-2016, 09:26
rzućcie okiem na moje przepusty- czego tam jeszcze brakuje?
Moge w jednym połączyć bednarke razem z kablem do ppompy, altany itp?
Przepusty wyglądają ok. Jednak bednarkę trudno będzie przepchnąć przez arot. Kup kilka metrów i od razu połóż pod płytą do miejsca gdzie bedzie rozdzielnia. Ja u siebie cały uziom otokowy i odwodnienie zrobiłem podczas wybierania humusu i zageszczania podbudowy.
Czy dla takiej konstrukcji płyty i terenu warto robić odwodnienie dookoła domu i dodatkową opaskę ze styropianu położoną pod kątem ?
A czemu nie chcesz robić styro pod płytą? Taki masz projekt na na tym foto? Odpadnie wtedy kombinowanie z perlitem itd
Uzasadnienie budowy odwodnienia wynika z rozdzaju gruntu.
busy_beaver
01-12-2016, 10:32
A czemu nie chcesz robić styro pod płytą? Taki masz projekt na na tym foto? Odpadnie wtedy kombinowanie z perlitem itd
Uzasadnienie budowy odwodnienia wynika z rozdzaju gruntu.
Projekt dopiero się tworzy.
Wymyśliłem sobie, że nie chce styropianu pod płytą bo:
1) teren górniczy, dziś jest I kategoria, później nie wiadomo - mam obawy czy ten styropian się nie rozjedzie
2) pod bym musiał dać droższego XPSa, nad dam więcej tańszego EPSa
3) zawsze mogę później w styropianie nad płytą ukryć jakąś instalacje
Zamiast porothermu zasypywanego perlitem myślę nad porothermem z wełną
1) teren górniczy, dziś jest I kategoria, później nie wiadomo - mam obawy czy ten styropian się nie rozjedzie
2) pod bym musiał dać droższego XPSa, nad dam więcej tańszego EPSa
Ja mam teraa 1kat a przewidywana jest 3 (o ile uzyskają koncesje by brac pode mną)
Mam EPS200 pod płytą - tzn bede miał bo zaczynam w marcu :-)
Płyte projektował PPKonstruktor z Rudy Śląskiej.
374775
busy_beaver
01-12-2016, 16:36
Mam EPS200 pod płytą - tzn bede miał bo zaczynam w marcu :-)
Planuję dom piętrowy z silki 24cm ściany nośne również w środku, dach płaski, więc nie wiem czy EPS by wchodził w grę.
Mieszkam teraz w bloku, na szkodach górniczych i czasem jak tąpnie to nie wiadomo czy się łapać czegoś, czy kłaść na podłogę.
Dlatego mam takie obawy co do styropianu pod domem.
kaszpir007
02-12-2016, 08:36
Czy rury które przechodzą przez styropian i folię znajdującą się na nim uszczelnia się taśmami ?
Pytam , bo z jednej strony dało by to szczelność , ale z drugiej strony jak ugnie się choć trochę styropain od ciężaru betonu to taśmy te od razu się zerwą i pytanie czy nie zniszczą rur lub foli ...
Druga rzecz to jeśli była by jakaś wilgoć (woda) tam gdzie rury przechodzą przez folię to beton teoretycznie powinien tą wilgoć wciągnąc i "osuszyć" wewntulane zawilgocenie styropainu ?
Dzięki
Konrad Podgórski
02-12-2016, 09:05
Moim zdaniem olej uszczelnienie, ale niech styropian ładnie przylega, jak nie to dodaj pianki żeby beton nie uciekł
Tak jak mówisz, trochę wilgoci tamtędy ucieknie.
Styropian się nie ugnie, jeżeli by to zrobił to zerwana folia była by najmniejszym problemem :)
kaszpir007
02-12-2016, 10:29
Moim zdaniem olej uszczelnienie, ale niech styropian ładnie przylega, jak nie to dodaj pianki żeby beton nie uciekł
Tak jak mówisz, trochę wilgoci tamtędy ucieknie.
Styropian się nie ugnie, jeżeli by to zrobił to zerwana folia była by najmniejszym problemem :)
To co mogłem sprawdzić to sprawdziłem i wygląda że pianki że załowali i styropian ładnie położony jak i opiankowany.
Dziś dalej robią zbrojenie , mam nadzieję że pogoda będzie ok. W poniedzialek mam nadzieję że będzie skończona najpóźniej i w poniedziałęk KB odbierze prace i wtedy we wtorek betonowanie
znalazłem dziś jedną z wersji mojej płyty... to na zielone to kształt domu...płyta miała być też pod tarasem, pod wjazdem, pod wejściem do domu
Po tej wersji zmieniłem konstruktora :-)
374826
a teraz mam tak
374829
miloszenko
02-12-2016, 18:33
znalazłem dziś jedną z wersji mojej płyty... to na zielone to kształt domu...płyta miała być też pod tarasem, pod wjazdem, pod wejściem do domu
Po tej wersji zmieniłem konstruktora :-)
374826
a teraz mam tak
374829
I teraz jest ok :)
sebcioc55
02-12-2016, 18:40
Witam,
U sasiada robia plyte wg projektu w ktorym nie ma "bigli" pod scianami zewnetrznymi laczacych siatki, siatka gora i dolem fi12 oczko 20cm. Beton B25 20cm Wykonawca mowi ze sa nie potrzebne i w projekcie tez nie ma wiec o co mi chodzi. Czy wykonawca ma racje i projektant nie zrobil babola?
kaszpir007
02-12-2016, 20:31
Witam,
U sasiada robia plyte wg projektu w ktorym nie ma "bigli" pod scianami zewnetrznymi laczacych siatki, siatka gora i dolem fi12 oczko 20cm. Beton B25 20cm Wykonawca mowi ze sa nie potrzebne i w projekcie tez nie ma wiec o co mi chodzi. Czy wykonawca ma racje i projektant nie zrobil babola?
Mój projekt płyty był delikatnie mówiąc mocno "uproszczony" ...
Głównie było narysowane zbrojnie co 25cm z prętu fi12 i tyle ...
Nawet łączenie zbrojeń było bezsensowene , bo wszystkie łączenia było w jednym miejscu ...
Projektant nie narysował nic wiecej ...
U mnie mimo że w projekcie płyty nie ma tych dodatkowych "zbrojeń' tam gdzie ściany nośne to wykonawca je robi ..
We wszystkich plytach jakie robi wykonawca takie dodatkowe zbrojenia były i chyba to "standard" ..
KB z uprawieniami też zalecił zrobienie mu tych zbrojeń mimo że w "projekcie" nie ma ...
Takie ustalenia były u mnie jak KB rozmawiał z wykonawcą.
Ja sądzę że wykonawcy u sąsiada się nie chce , każde dodatkowe zbrojenie to dodatkowy czas i robota , więc wiadomo o co chodzi ...
Jeśli wykonawca ma jakieś doświadczenie z płytami to powinna zaświecić mu sie czerowana lampka że coś nie tak jest z projektem ...
Ale widać że mu to na rękę , bo przecież robi zgodnie z projektem a jako plus dla niego mniej roboty
Witam,
U sasiada robia plyte wg projektu w ktorym nie ma "bigli" pod scianami zewnetrznymi laczacych siatki, siatka gora i dolem fi12 oczko 20cm. Beton B25 20cm Wykonawca mowi ze sa nie potrzebne i w projekcie tez nie ma wiec o co mi chodzi. Czy wykonawca ma racje i projektant nie zrobil babola?
Czasami się nie daje bigli na końcach, tylko matę górną i dolną i beton dozbrajany drutem. Jakieś betonowe elementy się tak robi, ale nie płyty, jeszcze się nie spotkałem, żeby płyta nie była zamknięta biglami na końcach.
To co mogłem sprawdzić to sprawdziłem i wygląda że pianki że załowali i styropian ładnie położony jak i opiankowany.
Dziś dalej robią zbrojenie , mam nadzieję że pogoda będzie ok. W poniedzialek mam nadzieję że będzie skończona najpóźniej i w poniedziałęk KB odbierze prace i wtedy we wtorek betonowanie
Proponuję koledze przełożyć betonowanie na czwartek wtedy ma się ocieplić do plusów w nocy.....a czytając wykopane na necie opracowanie WYKONYWANIE MONOLITYCZNYCH ROBÓT BETONOWYCH W
WARUNKACH NISKICH TEMPERATUR nigdy nie zdecydowałbym się na wylewanie gdy temperatura w ciągu 48 godzin od wyłania spada do 0 . Sam wylalem płytę 30 listopada i do dziś mam kaca moralnego po tej decyzji. Ale po w/w lekturze śpię już spokojniej. Podaje linka dla dla uspokojenia sumienia wszystkich wylewajàcych zimą. Linkhttps://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.se.put.poznan.pl/almamater/biblioteka/podreczniki_akademicki/jj_technologie_budowlane_ii/07.pdf&ved=0ahUKEwj1vJOsuNfQAhVMOJoKHVXeAbEQFggaMAA&usg=AFQjCNGZ1VqO6fQHlaiYh8mT9ZIK920QxQ&sig2=hmB3xrSfAdo1i43YCDG1HQ
kaszpir007
03-12-2016, 07:51
Proponuję koledze przełożyć betonowanie na czwartek wtedy ma się ocieplić do plusów w nocy.....
Betonowanie przekladam już od piątku ...
Beton będzie brany z dobrej betoniarni. Będzie to beton z domieszkami przciewzamrożeniowymi oraz podgrzewany.
Muszą być domieszki a jak temp w nocy spada poniżej 0 to od razu podgrzeają beton i przyjeżdza ciepły na budowę.
Dzięki temu też szybciej reakcja wiązania zachodzi ..
Rozmawawiałem w betoniarni z technologiem betonu i powiedziano mi że nie ma się czym martwić i że beton cały rok wożą.
Betonuje się cały rok . Najważniejsze aby mieszanka była odpowiednia na dane warunki atmosferyczne ...
Zależy na czasie bo nie wiadomo jakie temperatury będą dalej , a pogoda długotermionowa nie zawsze się sprawdza :(
PS, U mnie pogoda pokazuje temp na plusie we wtorek i brak opadów. Na czwartek widzę deszcze ...
Po betonowaniu i zawibrowaniu położymy folię i tyle ...
Betonuje się cały rok . Najważniejsze aby mieszanka była odpowiednia na dane warunki atmosferyczne ...
Nie jest to prawda. Gdy temperatura spada poniżej -10, budowa staje. Kwestia jest taka, że spada wytrzymałość betonu na ściskanie. Płyta będzie cała, wygląda tak samo, ale parametry ma gorsze. Niektórzy wykonawcy robią wszystko, byle były sensowne pieniądze, inni odmawiają i nie ma takich pieniędzy które by ich zachęciły, kwestia etyki, bo świadomość jest podobna.
endriu007
03-12-2016, 10:31
Witam, mam pytanie co do płyty fundamentowej w budownictwie przemysłowym. Sprawa wygląda tak, że chce wybudować warsztat samochodowy, hala z miejscem na około 3 podnośniki. Budynek będzie w konstrukcji murowanej i chciał bym sobie troszeczkę ułatwić stawiając go na płycie. Większymi kosztami się nie przejmuję, ponieważ pod podnośniki i tak muszę mieć konkretnie przygotowane podłoże w zależności od podnośnika płyta o wymiarach 4m x 1m x 0.35m zbrojona zalana betonem klasy c25 w górę. I tak sobie myślę czy szło by załatwić razem fundament budynku i podnośników w jednym, zawsze to monolit. Czy tego typu konstrukcje wznosi się na ocieplonej płycie? Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuje.
Konrad Podgórski
03-12-2016, 11:09
Robiłbym na gruncie bo przy 3 drzwiach warsztatowych to te 10 stopni idące od gruntu to będzie zimą bardziej grzało niż chłodziło
Pytanie jak z odpływami w takiej płycie, czy na etapie projektu wszystko będziesz w stanie przewidzieć
kaszpir007
03-12-2016, 12:20
Nie jest to prawda. Gdy temperatura spada poniżej -10, budowa staje. Kwestia jest taka, że spada wytrzymałość betonu na ściskanie. Płyta będzie cała, wygląda tak samo, ale parametry ma gorsze. Niektórzy wykonawcy robią wszystko, byle były sensowne pieniądze, inni odmawiają i nie ma takich pieniędzy które by ich zachęciły, kwestia etyki, bo świadomość jest podobna.
Spoko...
Ale u mnie betonowanie nie będzie przy tak niskich temp ...
Na wtorek zapowiadają u mnie +3 w dzień i słońce (bez śniegu i deszczu) i -2 w nocy ...
Beton będzie miał domieszki antyzamrożeniowe a jak rano było by jednak na minusie to będzie podgrzany.
Po zabetonowaniu sądzę że nakryję folią i tyle ...
Warunki są takie jak są i nic nie poradzę. Siarczystych mrozów nie ma ...
Sądzę że nic nie ma prawa się stać ...
W czwartek ma być ładniejsza pogoda (temp) ale ma padać , a najgorsze co może być to opady deszczu/śniegu podczas betonowania ...
Proszę powiedzcie mi jak na świeżo wylaną płytę fundamentowa mogło wpłynąć takie warunki pogodowe:
pierwsze 12 h - temp 1 stopień +
następne 24 h - temp 6 stopni + opady deszczu ze śniegiem ( płyta wylana w "basenie" z xps - nad płyta uzbierała się warstwa 2 cm wody i otrzymywała się przez 24 godz. potem przebiłem boczny xps i spuściłem wodę )
następne 24 h wiatr porywisty bez opadow temp 4 stopnie + (płyta bez wody)
najbardziej martwi mnie zalanie płyty (na całej powierzchni) warstwa 2 cm wody a potem szybkie osuszenie tego wiatrem. Czy nie będzie to miało wpływu na wytrzymałość betonu? Wylewałem z dodatkami na mróz ale i tak przez pierwsze 50 godz mrozu nie było. Teraz płyta wygląda bardzo dobrze - na wierzchu betonu wytracił się taki biały nalot - myślę ze to te plastyfikatory na mroz wyłażą.
kaszpir007
03-12-2016, 21:31
Proszę powiedzcie mi jak na świeżo wylaną płytę fundamentowa mogło wpłynąć takie warunki pogodowe:
pierwsze 12 h - temp 1 stopień +
następne 24 h - temp 6 stopni + opady deszczu ze śniegiem ( płyta wylana w "basenie" z xps - nad płyta uzbierała się warstwa 2 cm wody i otrzymywała się przez 24 godz. potem przebiłem boczny xps i spuściłem wodę )
A co się miało stać ?
Chyba najważniejsze są pierwsze godziny po wylaniu i wtedy trzba sie starać aby na beton nie padał śnieg i deszcz , a potem nie ma już to wielkiego znaczenia bo beton osiąga juz pewną wytrzymałośc i deszcz / śnieg nie robi na nim już wrażenia ...
Jak masz dodatki antyzamrożeniowe to tym bardziej nie ma sie co przejmować ...
Przy temp niższej niż +5 stopnie już betonu sie nie "podlewa" wodą , bo nie ma takiej potrzeby. Przy niższych temepraturach beton wolniej wiąże.
Beton to nie jajko ;)
@wesat,
będzie dobrze. Najważniejsze, że na początku nie miałeś deszczu, bo mógłbyś mieć dziury gdzieś przy krawędziach. Potem może nawet sobie stać w wodzie, na beton to już nie wpływa. Byle nie poodrywało styropian jak będzie zamarzać.
Styropian nawinąłem folia z wywinięcia z wewnętrznej części wiec woda nie powinna tam się dostać. Oglądnąłem cały fundament przy krawędzi płyty i żadnych większych rowków wyżłobionych przez wodę nie zauważyłem. Moja płyta wygląda dobrze poza tym że na środku betoniarze nie do-poziomowali i wyszła głęboka na 1 cm niecka. Podsumowując moje prace ostrzegam przed kładzeniem foli na styro w 2 kawałkach - lepiej zrobić to 1 płachtą. nie wiem jak u innych ale u mnie mimo starań folia i tak została pouszkadzana w czasie zbrojenia - łatałem to potem ale to już nie to. Zamieszczę dla innych czytających temat parę fotek co by moje doświadczenie przeszło na innych - warto uczyć się na błędach - innych :-).374932374933374934374935374936
ostrzegam przed kładzeniem foli na styro w 2 kawałkach - lepiej zrobić to 1 płachtą. nie wiem jak u innych ale u mnie mimo starań folia i tak została pouszkadzana w czasie zbrojenia - łatałem to potem ale to już nie to.
Bez znaczenia, folia zawsze będzie dziurawa, chodzi tylko o to, żeby beton nie wchodził między styropian i mleczko nie uciekało z betonu. Beton przez dziurę o przekroju ołówka nie ucieka, a najczęściej są jeszcze mniejsze otwory.
1 cm niżej, to jest błąd, o 0,5 cm za dużo, pewno nie chciało im się sprawdzać wszystkiego. To błąd, ale nie problem, za to z budowy nie wyrzucają. :D
kaszpir007
05-12-2016, 08:46
Ile minimlanie może trwać przerwa "technologiczna" zanim będzie można zacząć murować ściany na płycie fundamentowej ?
Dziś o 15.00 mam odbiór płyty przez KB a jutro beto będzie wylewany. Beton z dobrej betonirani B25 z dodatkami antyzamrożeniowymi , zapewne podgrzewany.
Czy tydzień starczy ?
Pytam , bo zapowiada się ocieplenie pogody i w nastepnym tygodniu można by murować ...
Murowanie Silkaty 18cm na cienką zaprawę. Zaprawę kupię "zimową" , no chyba że lepiej zwykła + jakiś dodatek ?
Konrad Podgórski
05-12-2016, 09:07
tydzień wystarczy bo zanim wypoziomujesz pierwszą warstwę to minie kolejny dzień.
No chyba że ekipa ma aspiracje wymurować wszystko w 2 dni to bym poczekał.
Załóż kaszpir dziennik bo mnie zaciekawiłeś tymi silikatami 18cm na ściany zewnętrzne :)
kwasniak
05-12-2016, 09:34
tydzień wystarczy bo zanim wypoziomujesz pierwszą warstwę to minie kolejny dzień.
No chyba że ekipa ma aspiracje wymurować wszystko w 2 dni to bym poczekał.
Załóż kaszpir dziennik bo mnie zaciekawiłeś tymi silikatami 18cm na ściany zewnętrzne :)
U mnie dzięki ścianą z silki 18 cm dom urósł w środku z 115m2 do 120m2 :)
Ile minimlanie może trwać przerwa "technologiczna" zanim będzie można zacząć murować ściany na płycie fundamentowej ?
Dziś o 15.00 mam odbiór płyty przez KB a jutro beto będzie wylewany. Beton z dobrej betonirani B25 z dodatkami antyzamrożeniowymi , zapewne podgrzewany.
Czy tydzień starczy ?
Pytam , bo zapowiada się ocieplenie pogody i w nastepnym tygodniu można by murować ...
Murowanie Silkaty 18cm na cienką zaprawę. Zaprawę kupię "zimową" , no chyba że lepiej zwykła + jakiś dodatek ?
w tych temperaturach, beton wiąże wolniej. Tydzień to może okazać się zbyt mało. Zwłaszcza, że silikat jest dość ciężki. Zależy też od ekipy murującej. Jeśli kolejny tydzień będą murować narożniki i układać jedynie pierwszą szychtę, to ok. Natomiast są ekipy, co w tydzień postawią kondygnację - i wtedy "niedojrzała" płyta dostaje duże obciążenie, co może być opłakane w skutkach...
kaszpir007
05-12-2016, 12:54
tydzień wystarczy bo zanim wypoziomujesz pierwszą warstwę to minie kolejny dzień.
No chyba że ekipa ma aspiracje wymurować wszystko w 2 dni to bym poczekał.
Załóż kaszpir dziennik bo mnie zaciekawiłeś tymi silikatami 18cm na ściany zewnętrzne :)
Czy ja wiem ...
Mnie zaciekawił KB z uprawnieniami , jak zapytałem się czy jest jakiś problem ze zmianę grubości muru z 24cm na 18cm , Powiedział że żadnego (ale oczywiscie trzeba będzie zrobić pewne zmiany (zbrojenia) . Zapytał mnie czy nie chce dać muru 15 cm , bo w Niemczech to jest standard w budownictwie jednorodzinnym :)
Ale jednak zdecydowałem że 18-ka jest "optymalna" ..
Raczej w 2 dni nie wymuruje . Razem jest ponad 4300 bloczków do wymurowania :)
kaszpir007
05-12-2016, 12:57
w tych temperaturach, beton wiąże wolniej. Tydzień to może okazać się zbyt mało. Zwłaszcza, że silikat jest dość ciężki. Zależy też od ekipy murującej. Jeśli kolejny tydzień będą murować narożniki i układać jedynie pierwszą szychtę, to ok. Natomiast są ekipy, co w tydzień postawią kondygnację - i wtedy "niedojrzała" płyta dostaje duże obciążenie, co może być opłakane w skutkach...
Bloczków mają 4300sztuk do położenia , wiec wątpie aby w jedne dzień skończyli ..
Dodatkowo będą słupy zbrojeniowe.
Po prostu widzę że pogoda będzie ładna (bez przymrozków) i wolałbymn aby w takiej pogodzie murowano a nie na minusie ...
moja propozycja jest, abyś się wstrzymał. To nie są żarty...
kaszpir007
05-12-2016, 15:38
Ok.A czy 2 tygodnie to będzie już wystarczający czas aby beton miał wystarczającą wytrzymałość? Czy od razu po betonowaniu mogę beton nakryć folią? Czy folia nie przyklei się do betonu?
Po prostu widzę że pogoda będzie ładna (bez przymrozków) i wolałbymn aby w takiej pogodzie murowano a nie na minusie ...
Nie muruje się na minusie, bo potem robotę trzeba wszystko poprawiać. Beton wytrzyma, zaprawa jest cienka i od razu ją trafia.
Też uważam, żeby z murowaniem się wstrzymać. W takich warunkach, jak obecne, płyta będzie twarda po trzech dobach, a gdzie jeszcze dojrzewanie?
Obciążysz płytę za szybko i możesz mieć duże problemy.
Ps. Pisałem o przykrywaniu. Jeśli położysz delikatnie folię i nie będzie pogięta, połamana, to później ściągnie się ją bez problemu.
Ok.A czy 2 tygodnie to będzie już wystarczający czas aby beton miał wystarczającą wytrzymałość? Czy od razu po betonowaniu mogę beton nakryć folią? Czy folia nie przyklei się do betonu?
ja miałem +10 i ok 7 godzin po betonowaniu nakrywałem folią - przykleiła się w niektórych miejscach, ale po prostu już ją tak zostawiłem nie ciągałem i na następny dzień dość ładnie odstała - po prostu tylko zostały takie pejzaże ładne odciśnięte :)
kaszpir007
05-12-2016, 16:32
Nie muruje się na minusie, bo potem robotę trzeba wszystko poprawiać. Beton wytrzyma, zaprawa jest cienka i od razu ją trafia.
Też uważam, żeby z murowaniem się wstrzymać. W takich warunkach, jak obecne, płyta będzie twarda po trzech dobach, a gdzie jeszcze dojrzewanie?
Obciążysz płytę za szybko i możesz mieć duże problemy.
Ps. Pisałem o przykrywaniu. Jeśli położysz delikatnie folię i nie będzie pogięta, połamana, to później ściągnie się ją bez problemu.
Rozmawiałem z hurtownią o zaprawę do murowania bloczków na cienką spoinę zimową , to sprzedawca powiedział że mają w ofercie ale nie poleca , bo prawie 2x droższe a dużo taniej i lepiej kupić jakiś dodatek ...
Podobno dużo tego sprzedaje i stosują wykonawcy i murują nawet jak zimno ...
Ma się zrobić ciepło i dlatego myślałem że moża by to wykorzystać , ale nic na siłę ...
Poczekam 2 tygodnie i jak dalej będzie ładna pogoda , to wtedy zaczną murować a na razie niech sobie "twardnieje" płyta ...
To za duże pieniadze aby ryzykować a tydzień więcej nic nie zmieni ...
Dziś KB odebrał zbrojenie i jutro wyjewają płytę. Beton z bardzo dobrej betoniarni , z atestem + dodatkowy dodatek antyzamrożeniowy + prawdopodobnie beton podgrzewany ..
Rozmawiałem dziś z wykonawcą na temat zakrycia folią zaraz po zabetonowaniu to nie polecał. Mówił że jak już to wtedy wieczorem można zakryć ..
Ale czy kilka godzin po zakończeniu betonowania będzie to miało już sens ???
fotohobby
05-12-2016, 16:38
A co ma dać przykrycie płyty folią ?
Rozmawiałem dziś z wykonawcą na temat zakrycia folią zaraz po zabetonowaniu to nie polecał. Mówił że jak już to wtedy wieczorem można zakryć ..
Ale czy kilka godzin po zakończeniu betonowania będzie to miało już sens ???
Bez znaczenia te kilka godzin. Według mnie, warto, bo zawsze cieplej i wiatr nie będzie studził betonu, jak bez folii.
My nakrywamy od razu, jak się spieszymy a beton nie ściągnie za szybko. Jak wykonawca ma czas, to zaczeka, inwestor płaci. :-) Tylko trzeba się liczyć z tym, że to trochę potrwa. Na płytę i tak wtedy nie wejdziesz, to nie lato.
Ps. Przykrywa się też fizeliną, lepiej izoluje. Ale tym nie można na rzadki beton. Ziemniaki też się tym przykrywa na wiosnę i nikt się nie pyta, dlaczego. ;-)
kaszpir007
05-12-2016, 17:00
A co ma dać przykrycie płyty folią ?
Mniejsze straty ciepła ? Lepsze warunki dla płyty ?
Szczerze sam nie wiem ...
Kupiłem folię i mogę nakryć , ale całości nie nakryję i będę musiał "sztukować" z kilku sztuk.
Tyle że boję się że może sie przykleić i później będzie wiecej problemów niż ewentualnych zysków ;(
Beton biorę ze sprawdzonej betoniarni ktora zaopatruje duże budowy, Będzie atest , będzie dodatek przeciwzamrożeniowey i prawdopodobnie przyjedzie ciepły beton (podgrzewana woda i kruszywo). Więc przygotowane na te warunki.
Wykonawca nie widzi sensu plyty zabezpieczać folią ...
fotohobby
05-12-2016, 17:07
Folia uchroni beton jakąś większą stratą ciepła ?
Czyj to pomysł ?
Folia w minimalnym stopniu ograniczy ucieczkę ciepła przez parowanie, ale to tylko przez parę h.
Ja polecam przykrycie folia po 24 h wydaje mi się że w obecnych warunkach pogodowych po tym czasie beton nie wydziela już tyle ciepła z wiązania i warto wtedy pomoc zatrzymać pozostała energię pod folią. Wcześniej beton powinien naturalnie "oddychać" bez foli?
Ja polecam przykrycie folia po 24 h wydaje mi się że w obecnych warunkach pogodowych po tym czasie beton nie wydziela już tyle ciepła z wiązania i warto wtedy pomoc zatrzymać pozostała energię pod folią. Wcześniej beton powinien naturalnie "oddychać" bez foli?
Sprawdź sobie reakcję hydratacji, tam nic się nie wydziela, więc nie ma mowy o oddychaniu. Może być odparowanie nadmiaru wody, ale nikt nie przygotuje takiego betonu na mróz. 25 cm betonu to jest pikuś, tam nie ma jakiegoś wielkiego wydzielania ciepła. Gdyby płyta miała 45 cm, byłaby już inna sytuacja, a prawdziwe kłopoty z nadmiernym ciepłem by były przy dwóch metrach i więcej.
kaszpir007
05-12-2016, 22:53
Dzięki.
Czyli wynika z tego że nie ma żadnego sensu przykrywać folią płyty ...
Zysk żaden a problemy z przyklejeniem siię folii spore ...
Jutro o 10.00 zaczynamy betonowanie płyty :)
Jakiegoś wielkiego wydzielania ciepła nie ma ale przy temperaturach bliskich zera i wcześniejszym nagrzaniu mieszanki lepiej to ciepło zatrzymać w masie betonu. Tak mi się wydaje i kierując się takim rozumowaniem moja płyta od 2 doby przykryta jest folią żeby zmagazynowana w niej nawet minimalna energia nie wywietrzała tak szybko górą. Polezy tak przynajmniej do pierwszych opadów bo na chłodzenie wodą to już nic nie ooradzę
Konrad Podgórski
06-12-2016, 08:28
Taka folia o grubości nawet 1mm ma pomijalną izolacyjność cieplną. Jedyne zabezpieczenie to odparowanie wody ale teraz jej nie brakuje
kaszpir007
06-12-2016, 13:08
Po rozmowie z wykonawcą dałem sobie spokój z folią. Jedynie co to by się przykleiła , bo folia cienkutka i była by sztukowana ...
Płyta fundamentowa zakończona.
375188
Dalsza część robót za minumum 2 tygodnie. Powiedziałem wykonawcy że chciałbym minimum 2 tygodnie przerwy , wykonawca nawet się ucieszył , bo roboty mają sporo ...
Jak popgoda będzie dopisywała to zapewne przez świetami coś się ruszy ...
Kaszpir, fajne miejsce. Nie zepsuj tego. ;-)
mam taką płyte:
371706
i jako, że gromadzę sobie materiały do startu:-) mam pytanie o folie...
1)W projekcie na chudziaku jest "folia gruba" co to znaczy gruba??? 0,3mm 0,5??
2)Druga rzecz - na XPS/EPS mam pape.... a tu widze, że wszyscy dają folie. Co lepiej?
A jak folia to też jaka gruba? 0,3 wystarczy???
3) Opaske dam w pionie - po prostu pionowy styropian (jakiś wodooporny) wkopie w całości i bedzie to mniej wiecej tak: 59cm w ziemi, 10cm chudy, 10 XPS, 21 płyta=100cm
Ma to na celu to, że chce wokól domu kostke i ni jak mi się widzi układać ją na styropianie:-) -> dobrze kombinuje??
Konrad Podgórski
06-12-2016, 19:36
Po rozmowie z wykonawcą dałem sobie spokój z folią. Jedynie co to by się przykleiła , bo folia cienkutka i była by sztukowana ...
Płyta fundamentowa zakończona.
375188
Dalsza część robót za minumum 2 tygodnie. Powiedziałem wykonawcy że chciałbym minimum 2 tygodnie przerwy , wykonawca nawet się ucieszył , bo roboty mają sporo ...
Jak popgoda będzie dopisywała to zapewne przez świetami coś się ruszy ...
Gratulację, pogodę ekstra trafiłeś na wylewanie jak na grudniowy standard
mam taką płyte:
371706
i jako, że gromadzę sobie materiały do startu:-) mam pytanie o folie...
1)W projekcie na chudziaku jest "folia gruba" co to znaczy gruba??? 0,3mm 0,5??
2)Druga rzecz - na XPS/EPS mam pape.... a tu widze, że wszyscy dają folie. Co lepiej?
A jak folia to też jaka gruba? 0,3 wystarczy???
3) Opaske dam w pionie - po prostu pionowy styropian (jakiś wodooporny) wkopie w całości i bedzie to mniej wiecej tak: 59cm w ziemi, 10cm chudy, 10 XPS, 21 płyta=100cm
Ma to na celu to, że chce wokól domu kostke i ni jak mi się widzi układać ją na styropianie:-) -> dobrze kombinuje??
Ad.1) Na chudziaka daj raczej 0,5 jeśli planujesz EPS. Pod XPS ja nie dawałbym w ogóle. Jeśli nie będziesz miał super gładkiego chudziaka (a nie będziesz), to folia podziurawi się na wystającym z betonu kruszywie. EPS jest jednak nasiąkliwy i starałbym się go chronić przed wodą.
Ad. 2) Na EPS/XPS daje się folię głównie jako ochrona przed wnikaniem betonu w ewentualne szczeliny oraz jako warstwę poślizgową dla mieszanki betonowej. Świeża mieszanka dużo lepiej się układa. Folia jako izolacja wodna w tym miejscu to rola drugorzędna. Po pracach zbrojarskich taka folia wygląda jak sito. Zastosowanie papy pewnie by pomogło ale za dobrą papę trzeba trochę wydać, a wtedy już lepiej dać XPS.
Ad. 3) Dobrze kombinujesz ale musisz to zrobić od razu przygotowując podbudowę. Później, po betonowaniu to już niebezpieczne podkopywanie fundamentu. Ewentualnie pomyśl o klasycznej (wg mnie najlepszej) opasce pod kątem 45o
Pozdrawiam
Bartek
kaszpir007
07-12-2016, 11:35
mam taką płyte:
i jako, że gromadzę sobie materiały do startu:-) mam pytanie o folie...
1)W projekcie na chudziaku jest "folia gruba" co to znaczy gruba??? 0,3mm 0,5??
2)Druga rzecz - na XPS/EPS mam pape.... a tu widze, że wszyscy dają folie. Co lepiej?
A jak folia to też jaka gruba? 0,3 wystarczy???
Ja dałem 2 folie 0,3 na styropian EPS200. Wtedy grubośc folii wynosiła 0,6 ...
Jednakże uważam że bez sensu , bo folia została podzirawiona jak sito przez zbrojenie , naprężenia folii i itd ..
Starałem sie usunwać dziury ale potem dałem sobie spokój :(
Szkoda bo wywaliłem na folię ponad 500zł a i tak nie mam szczelnej izolacji poziomej ..
Chociaż z drugiej strony płyta fundamwentowa nie jest tak mocno "wkopana" w ziemię jak tradycyjne fundamenty wiec też szansa na zawilgocenie duuuuuużo mniejsza ...
Ja osobiście uważam że nie ma sensu dawać pod styropian folii .
Dlaczego ?
Jak nakryjemy z obu stron folią to odcinamy sobie możliwośc "suszenia" styropianu. Jak nawet by zamókł styropian to sie sam szybko osuszy , bo nadmiar wody/wilgoci zostanie wchłonięty w ziemię ...
Drugim minusem zakrywania foiią styropianu jest kondensacja pary wodnej ...
W wyniku różnic temperatr mimo folii pojawi się woda i będziemy mieli zawsze mokry styropian bo nie będzie miała gdzie uciec wilgoć ..
Taki sam ludzie błąd robią jak "malują" disperytem z obu stron bloczki fundamentowe. Wtedy ze wszystkich stron bloczki są zabezpieczone przed wodą , ale wodę jaką mają w sobie (a jest tego mnóśtwo) zostanie na zawsze a dodatkowo sie pojawi nowo przez kondensację pary wodnej ...
I taki mur zawsze będzie mokry ...
Osobiście uważam że dal zwykłą folię 0,3 na styropain i tyle. To bardziej służy do tego aby była "wanna" dla betonu i aby beton znalazł się tam gdzie powinien. W pewnym stopniu chroni tez przed wilgocią , ale nie w 100% bo na 100% nie bedzie szczelna ...
Ważniejsza jest izolacja pozioma murów i tam folia 1mm ..
B_i_U, Kaszpir dzieki za uwagi:-)
dam na pewno XPS ale nie 15cm a 10 bo i tak na płyte pójdzie 10cm EPS.
Mam też info od konstruktora:
na chudziak 0,3 wystarczy]
na XPS może być 0,3 choć 0,5 była by lepsza chodzi o to by nie przebić ją zbrojeniem
Daniellos_
07-12-2016, 13:10
Pomimo, że w projekcie miałem 2x0.3 to ja kładłem 0,3 z atestem na styro i udało mi się jej nie podziurawić. Nie twierdzę, żę jest 100% szczelnie, ale nie ma zauważalnych dziur. Zbrojenie wiązałem drutem wiązałkowym z oczkami na końcu i te oczka zaginałem do środka, żeby nie wystawały w kierunku folii. W kilku miejscach "dziabnąłem prętem i tam były dziury, ale zakleiłem taśmą.
Tak czy inaczej nie jest tam wymagana super szczelność. Nie warto wydawać za dużo na folię w tym miejscu, choć nie żałuję, że wybrałem folię z atestem.
kaszpir007
07-12-2016, 13:31
B_i_U, Kaszpir dzieki za uwagi:-)
dam na pewno XPS ale nie 15cm a 10 bo i tak na płyte pójdzie 10cm EPS.
Mam też info od konstruktora:
na chudziak 0,3 wystarczy]
na XPS może być 0,3 choć 0,5 była by lepsza chodzi o to by nie przebić ją zbrojeniem
Jak chcesz mieć pewnośc że zbrojenie i beton (kruszywo) nie przebije to da z 1mm, tylko czy to ma sens ekonomiczny ?
Ale z drugiej strony , jak płyta nie jest końcową warstwą podłogi to przecież i tak później będzie położony jezcze styropian i jeszcze jedna folia dla ... podłógówki , więc będzie nastepna warstwa izolacyjna ...
Oosbiście uważam że ci co robią wszystko w płycie mają tu gorzej , bo jak nie będzie od razu szczelnie , to nic nie zrobią ...
Ci co nie traktuja płyty jako końcową wylewkę mogą później dać folię i np. połączyć z folią pod murami ...
cześć, rzućcie okiem na projekt moje płyty. czy byście coś zmienili? Czy nie jest za mało zbrojenia? Grubość 30cm?
Nie chodzi mi o to by zaoszczędzić tylko, żeby nie mieć w przyszłości jakiejś niespodzianki związanej z szkodami górniczymi.
Z OUG dostałem informację ,że po otrzymaniu nowej koncesji, może wystąpić trzecia kategoria deformacji
terenu górniczego (prognozowane wskaźniki: €r*=3,3 mm/mo T^*=5,6 mm/mo Rmin=53 km).
Proste warunki gruntowo-wodne.
Zaprojektowano płytę zbrojona góra Ø10 mm – co 18 cm i
dołem siatka prętów Ø8 mm – co 250cm - (rys poniżej) Pod ścianami nośnymi należy wykonać dodatkowe żebra
zbrojone 4Ø12 mm – strzemiona Ø 6 mm co 25 cm.
Pod kominami i słupem należy wykonać dodatkowa siatkę dołem.
Beton klasy C20/25, stal klasy A – II i A-0 - strzemiona.
Zewnętrzne powierzchnie fundamentów i ścian zagłębionych w gruncie należy powlekać przeciw wilgoci (np.
preparat DYSPERBIT, nie zawierający związków rozpuszczających styropian).
Budynek posadowiony na gruncie nośnym. Przyjęto głębokość posadowienia h= -1,46 m w części pod żebrami
płyty, -1,00 m dla części pod płyta w stosunku do poziomu ± 0,00 parteru.
Budynek będzie miał poddasze użytkowe. Buduje z silikatów.
8,0 -wylewka cementowa
1x folia Pe 0,2 mm
30,0- płyta żelbetowa
1x folia PE0,2 mm
10,0 - XPS
1xfolia PE 0,2 mm
piasek zagęszczony do gruntu
https://zapodaj.net/68afb8661e114.jpg.html
https://zapodaj.net/68afb8661e114.jpg.html
kaszpir007
11-12-2016, 15:45
[QUOTE=Deku;7360468
Zaprojektowano płytę zbrojona góra Ø10 mm – co 18 cm i
dołem siatka prętów Ø8 mm – co 250cm - (rys poniżej) Pod ścianami nośnymi należy wykonać dodatkowe żebral (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fzapodaj.net%2F68a fb8661e114.jpg.html)[/QUOTE]
Szczerze mówiąc jakiś dziwoląg ;)
Dodatkow jak szkody górnicze to tym bardziej zbrojenie powinno byc mocniejsze ...
Wszedzie gdzie widziałem siatki dolna i górna miała takie samo zbrojenie ..
U Ciebie siatka dolna to jakiś chyba żart. fi8 co 25cm ???
Jak są szkody gónicze to raczej z fi12 co 10-15cm lub z fi10 co 15cm (gotowe siatki)
jacentyy
11-12-2016, 16:32
^^
Co to za glupek projektowal ? Ta plyta to sa przerobione lawy, zmien konstruktora bo to jakaś wyjatkowa łamaga...
cześć, rzućcie okiem na projekt moje płyty. czy byście coś zmienili?
Wszystko. Jak tak patrzysz na tą płytę, to co widzisz? Bo ja ławy które dodatkowo mają wylaną przestrzeń między nimi.
Do tego 10 cm XPS jeszcze ma sens jak dasz jeszcze więcej na górę - ale tu masz wystawioną znaczną część płyty bez ocieplenia od góry (garaż) - to radiator, co będzie chłodził płytę. Do tego mostek do gruntu na styku garażu z częścią mieszkalną, gdzie płyta rogiem bezpośrednio styka się z gruntem. Czyli praktycznie między gruntem a garażem jest ZERO izolacji.
30cm to strasznie dużo jak a płytę. Tym bardziej nasuwa się skojarzenie z ławami i wylaniem przestrzeni między nimi.
Zmień projektanta płyty. Potwierdza to moje zdanie o płytach - mało ludzi się na tym zna. Ci co się znają dzięki małej podaży cenią się. A ci co się nie znają robią takie potworki.
Edycja.
Tak patrzę i nie wiem, czy dobrze rozumiem. To zbrojenie 2x2 i 2x3 x 12mm to ma mieć 30cm wysokości? Tyle co płyta? Zero otuliny?
KrzysztofDagmara
11-12-2016, 18:05
Przy szkodach górniczych nie powinieneś mieć izolacji pod płytą..
Dzięki, wszystkim za rady. Znacie jakiegoś dobrego konstruktora, który działa na śląsku i zna się na projektowaniu na szkody górnicze?
Jak wygląda teraz sytuacja z projektem. Biuro zrobiło mi projekt indywidualny, który zawiera płytą. Jak ktoś zrobi mi projekt samej płyty to do wydziału architektury mam zanieść 2 projekty? Czy zrobić teraz zgłoszenie budowy(z starą płytą), a wybudować płytę wg. nowego projektu. Można tak? Czy kierownik budowy może to jakoś zrobić?
Może próbować porozmawiać z biurem, które robiło ten projekt, żeby to poprawili?
Zbrojenie pod ścianami nośnymi prętem Ø12 x2 górą i dołem, wydaje mi się dobrą koncepcją. (mogę się mylić) zastrzeżenia budzi Ø8 mm – co 250cm ( siatka dolna) i grubość 30 cm. Różnica między 20cm, a 30cm to około 4 tyś zł za sam beton.(131 m2 zabudowy). Można to wsadzić w grubsze ocieplenie od dołu lub dozbrojenie siatki dolnej. Poza tym tam gdzie jest słup SB1 jest to podest przed wejściem, jest sens robienia płyty w tym miejscu?
jacentyy
11-12-2016, 20:55
^^
Jak jeszcze nie zapłaciłes za projekt to żądaj zmian , tą płytę projektował człowiek, który nie ma pojęcia o modelowaniu i wymiarowaniu płyt żelbetowych.....mówi Ci to konstruktor.... w płytach nie robi się tak tzw ukrytych belek bo to nic prawie nie daje ...
Przy szkodach górniczych nie powinieneś mieć izolacji pod płytą..
Jakiś konkretny argument?
busy_beaver
11-12-2016, 21:39
Jakiś konkretny argument?
Przy III kategorii nie ma obaw, że styropian pod płytą się np rozjedzie ?
Sam stoję przed dylematem styropian pod, czy nad i na razie wybieram opcje nad
375628
Deku jak masz wątpliwości podeślij projekt płyty do firmy PPkonstruktor z Rudy Ślaskiej.
Ja tak zrobiłem i za nie duże pieniądze zrobili mi lifting :-) Dali cały projekt z wyliczeniami obciązeń itp. Odchudzili ją i zrobili gęstrzą siatke. Suma summarum mimo że im zapłaciłem za lifting płyta wyjdzie mnie taniej:-)
Tez mam prognozy ze po uzyskaniu koncesji moze być 3 kat.
Dom mam parterowy z silikatów, lany strop, cięzki dach z z dachówki i płyte mam 21cm
jacentyy
12-12-2016, 07:57
Przy III kategorii nie ma obaw, że styropian pod płytą się np rozjedzie ?
Sam stoję przed dylematem styropian pod, czy nad i na razie wybieram opcje nad
375628
dla 100% pewności mozna zrobić przekladke z 2 foli 0,5mm PE pod xpsem czyli tzw warstwe poslizgowa miedzy gruntem a izolacja, ale prawda jest taka, że jeżlei robi się podsypkę z piasku pod płytą min 40 cm to gurnt-piasek pod izolacja podczas "rozłażenia" sam się poukłada i przenoszenie rozciagań na izolację bedzie znikome
Deku jak masz wątpliwości podeślij projekt płyty do firmy PPkonstruktor z Rudy Ślaskiej.
Ja tak zrobiłem i za nie duże pieniądze zrobili mi lifting :-) Dali cały projekt z wyliczeniami obciązeń itp. Odchudzili ją i zrobili gęstrzą siatke. Suma summarum mimo że im zapłaciłem za lifting płyta wyjdzie mnie taniej:-)
Tez mam prognozy ze po uzyskaniu koncesji moze być 3 kat.
Dom mam parterowy z silikatów, lany strop, cięzki dach z z dachówki i płyte mam 21cm
Już rozmawiam z firma PPkonstruktor. Myślę, że skorzystam z ich usług.
Jak rozwiązałeś sprawę projektu? tzn. masz teraz 2 projekty płyty? zgłosiłeś w urzędzie obydwa?
Nawet będziemy sąsiadami ja również będę budować w Mysłowicach Krasowych. Pewnie mamy to samo info z kopalni.
busy_beaver
12-12-2016, 08:49
dla 100% pewności mozna zrobić przekladke z 2 foli 0,5mm PE pod xpsem czyli tzw warstwe poslizgowa miedzy gruntem a izolacja, ale prawda jest taka, że jeżlei robi się podsypkę z piasku pod płytą min 40 cm to gurnt-piasek pod izolacja podczas "rozłażenia" sam się poukłada i przenoszenie rozciagań na izolację bedzie znikome
Jeśli pod izolacją będzie jeszcze chudziak to nie będzie miał na nią (na izolację) złego wpływu ?
KrzysztofDagmara
12-12-2016, 08:59
^^
Jak jeszcze nie zapłaciłes za projekt to żądaj zmian , tą płytę projektował człowiek, który nie ma pojęcia o modelowaniu i wymiarowaniu płyt żelbetowych.....mówi Ci to konstruktor.... w płytach nie robi się tak tzw ukrytych belek bo to nic prawie nie daje ...
Jakiś konkretny argument?
Jak tąpnie i Ci dom starci poziom to jak chcesz go wypoziomować z XPS-em pod płytą?
kwasniak
12-12-2016, 09:32
http://www.ppkonstruktor.pl.
Oni są ze Śląska i robią projekty płyt na szkody górnicze.
Konrad Podgórski
12-12-2016, 10:31
Jak tąpnie i Ci dom starci poziom to jak chcesz go wypoziomować z XPS-em pod płytą?
Z ciekawości, takie rzeczy się zdarzają? Kto w takiej sytuacji płaci za szkody?
jacentyy
12-12-2016, 10:36
Jeśli pod izolacją będzie jeszcze chudziak to nie będzie miał na nią (na izolację) złego wpływu ?
Nie zerknałem na Twój przekrój, Ty nie masz izolacji pod płytą w projekcie, ale jeżeli chcesz takowa zastosować i mieć prawie 100% pewność, żeby izolacja się nie rozchodziła, to zrób 2 x folia 0,5 mm na chudziaku pod izolacją. Jeżeli będą ruchy podłoża od niecki czyli te rozłażenie się iles mm /m to warstwy będą się po sobie ślizgać , bo tarcie będzie mocno zredukowane poprzez folie , i w minimalnym stopniu bedą przekazywane na izolację, a nawet gdyby coś się tam przekazało to jeszcze izolację "trzyma poprzez tarcie" płyta żelbetowa która jest dodatkowo zaprojektowana na takie siły rozciągające.
Niestety szkody górnicze pomimo znanych kategorii itd sa ciezkie do przewidzenia w skutkach, ale płyta fudnamentowa to jest jedne z lepszych rozwiązań dla domów jednorodzinnych minimalzujace wpływ szkód górniczych na budynek.
Jak tąpnie i Ci dom starci poziom to jak chcesz go wypoziomować z XPS-em pod płytą?
Tak samo jak i bez, w czym ten XPS przeszkadza?
KrzysztofDagmara
12-12-2016, 10:55
Z ciekawości, takie rzeczy się zdarzają? Kto w takiej sytuacji płaci za szkody?
Jeżeli na terenie są szkody górnicze to można się starać z kopalni o zwrot kosztów wzmocnienia fundamentów, tak samo jak o zwrot kosztów naprawy ew pęknięć.
Tak samo jak i bez, w czym ten XPS przeszkadza?
Tak? a jak dźwigniesz płytę to co posypiesz piasek na XPS-a?
jacentyy
12-12-2016, 11:14
^^
A co Ty myślisz, że cała płyta będzie wisiała w powietrzu a XPS bedzie latał w te i we wte? Ustawią podnośniki i wybiora cały piasek i beda czekac az XPS odklei się od płyty ?
Po co szukasz dziury w całym ? Po to ma się łeb, żeby do takiego podnoszenia podejść z głową !!! I XPS jest pewnym problemem ale nie do nieprzeskoczenia!
Tak? a jak dźwigniesz płytę to co posypiesz piasek na XPS-a?
https://www.youtube.com/watch?v=X0CUZ1oQNZ8 coś takiego i płyta lata ;)
XPS to coś lepszego niż .. piach czy glina, bo przynajmniej się nie upłynni - chyba że masz magazyn Rusicy(Ruskie paliwo ;) ).
Rozumie jak by to był EPS - fasadowy z markieta - ale XPS'
KrzysztofDagmara
12-12-2016, 11:31
^^
A co Ty myślisz, że cała płyta będzie wisiała w powietrzu a XPS bedzie latał w te i we wte? Ustawią podnośniki i wybiora cały piasek i beda czekac az XPS odklei się od płyty ?
Po co szukasz dziury w całym ? Po to ma się łeb, żeby do takiego podnoszenia podejść z głową !!! I XPS jest pewnym problemem ale nie do nieprzeskoczenia!
Po to ma się leb, żeby nie pchać XPS-a pod płytę jak masz szkody górnicze..
Pewne problemy? Już to widzę, podnosisz płytę, przy okazji rozbiąc rozpierduchę w xps-ie (bo jakoś się trzeba dobrać do tej płyty) - płyta Ci się podnosi, zostają Ci ładnie i starannie posklejanie arkusze XPS-a na ziemi. I co teraz chcesz zrobić?
PS. No i oczywiście załóż, że ktoś ma dwie warstwy po 10 cm nie sklejone ze sobą..
jacentyy
12-12-2016, 12:04
^^
A skąd założenie, że arkusze zostają na ziemi ? Jeżeli beton był lany bezpośrednio na xpsa to wystepuje coś takiego jak adhezja i xps idzie razem z płytą w szczegolności, że leży na 2 foliach PE, a nawet gdyby sie odkleił to co nagle miedzy xpsa a płyte wejda tony kamieni i innych smieci ktore zablokują mozliwość powrotu xps na swoje miejsce? Co tam wejdzie liliput i zrobi rozpierduche?
Nawet gdyby xps sie odkleił i ladnie został na ziemi, to przesterzen miedzyy nim a płytą można wypełnić np pianobetonem, naprawde daj sobie spokój z szukaniem dziury w całym
KrzysztofDagmara
12-12-2016, 12:27
Ty mnie nie przekonasz, ja Ciebie też nie.. Każdy zrobi jak uważa.
Jak rozwiązałeś sprawę projektu? tzn. masz teraz 2 projekty płyty? zgłosiłeś w urzędzie obydwa?
Nawet będziemy sąsiadami ja również będę budować w Mysłowicach Krasowych. Pewnie mamy to samo info z kopalni.
W urzędzie do pozwolenia (które dziś się uprawomocniło:-)) dałem tylko oryginał.
Projekt z PPKonstruktor mam w szafie i KIERBUD w dzienniku wpisze, że fundament bedzie wg projektu PP - pokazywałem mu go - nie miał zastrzeżeń.
Zmiana posadowienia/fundamentu to zmiana nieistotna wg polskiego prawa.
Witam sąsiada:-) Ja też buduje na Krasowach:-) (na MIodowej)
Ma ktos z Was doswiadczenia z takimi dystansami
https://sklep.telka.eu/pl/p/Dystans-%2C-podkladka-betonowa-z-drutem-30/167
Wychodza duzo taniej niz plastikowe.
Maja wymiar 2,5*2,5.
Nie bedzie ich wciskalo w XPSa?
Ma ktos z Was doswiadczenia z takimi dystansami
https://sklep.telka.eu/pl/p/Dystans-%2C-podkladka-betonowa-z-drutem-30/167
Wychodza duzo taniej niz plastikowe.
Maja wymiar 2,5*2,5.
Nie bedzie ich wciskalo w XPSa?
taniej - ale pod warunkiem że sam je odbierzesz - rozumiem taka jest opcja
z wysyłka wcale nie wyjdą mniej, a patrząc na przekrój to wątpię aby przy tej samej ilości na m2 nie właziły w styro. Próbowałem u siebie takie mniejsze plastiki to zostawiały wgniecenia. w dzienniku podałem wygląd tych co stosowałem u siebie to naprawdę jestem zadowolony.
Ktoś te podkładki będzie musiał wiązać, to kosztuje spore pieniądze. Poza tym, tak małe podkładki przewracają się i łamią. Może na styropianie tak się nie będą łamać, jak na twardym podłożu, ale jak się przewrócą, to będą wygniatać dziury, potem trzeba będzie chodzić i poprawiać co też jest utrapieniem.
Takie listwy się daje i jest spokój.
http://www.maxfrank.de/media/img/intl/produkte/abstandhalter/u-pro-aus-kunststoff-600px.jpg
To też nie jest idealne, przy kładzeniu mat potrafią się przewrócić na bok i po dużym obciążeniu potrafią się rozjechać na boki, ale takich obciążeń w płytach domków nie ma, a przewrócone od razu się poprawia. Wtedy idzie naprawdę szybko. Są też betonowe "węże", też dobre.
dzięki za info,
betonowe węże też wychodzą drogo - patrząc na moje 180m plyty:-/
A jakby dać rurkę do wody, taką plastikową pociętą na kawałki po np 5cm??? mam mieć 3cm otuliny, rurka ma 32mm i kosztuje 20zł za 4m.
Czasu przez zime sporo wiec mozna to pociąc:-)
Te węże układa się co 70 cm i nie muszą się łączyć wzdłuż, odstęp 1,5 długości i wystarcza.
Ja nie wiem, co ile kosztuje, bo gdy coś robimy, to mamy całą paletę, więc nie mam orientacji.\
Rurki odpadają z dwóch powodów:
1) będą się przesuwać,
2) musi być otulina z betonu, a nie porozkładane makarony.
Ale kierunek masz dobry. :-) Może zrób jakąś masową formę, powylewasz podkładki na kilka rzutów?
Ps. Albo kupić w sklepie, gotowe? ;-)
https://www.betonuj.pl/Sklep/PVC,2,8,2718,.htm?list=1&type=no&p_pg=2&p_sort=posi&p_sort_type=asc&p_limit=20
masz i z PVC i betonowe "listwy dystansowe".
kupiłem
375727
piachu, pospóły i cementu mam pod dostatkiem i sie porobi ładne podkładki o wymiarach ok 6x6 - po pocięciu flexem :-)
Z każdej 16 podkładek
Kupiłem 4 formy za 3,69zł sztuka (z przesyłką wyszło 7zł/szt)
Będziemy działać:-)
kaszpir007
13-12-2016, 06:59
Ja stosowałem dystanse betonowe :
https://www.betonuj.pl/Sklep/Betonowe/Dystans-z-betonu-30mm,2,0,2719,365.htm
Z mocnego betonu , stabilne.
Wykonawca nie narzekał. Ne wbijały się zbytnio , Stabilne i wytrzymałe.
Zależalo mi na betonowych aby wybetonowana płyty stała się "jednością" z dystansami ...
Cenowo wyszło myślę że nie drogo (trochę ponad 100zł) za 750 sztuk ...
piachu, pospóły i cementu mam pod dostatkiem i sie porobi ładne podkładki o wymiarach ok 6x6 - po pocięciu flexem :-)
Będziemy działać:-)
Gdyby jeszcze tarcza była za darmo. ;-)
Konrad Podgórski
13-12-2016, 14:59
Kurcze panowie, oszczędzajmy jak najbardziej ale odlewać własne dystanse i później je ciąć (lub inne pracochłonne rozwiązania) by oszczędzić 100-200zł?
Koledzy tarcze mam gratis a i ojca emeryta, ktory tylko czeka bym dal mu robote bo nie moze wysiedziec w domu. Stojaki juz pospawal, dol na plyte wykopal recznie i cala ziemia wyrownal dzialke i skonczyly sie pomysly co tu robic;) nie mowi juz o recznym trzaskaniu kostek betonowych by utwardzic wjazd do przyszlego garazu. Jak ktos nie zna takiego typa to nie zrozumie. A poza tym kazde 200zl sie liczy:)
Koledzy tarcze mam gratis a i ojca emeryta, ktory tylko czeka bym dal mu robote bo nie moze wysiedziec w domu
Marnujesz potencjał. ;-) Trzeba było ojcu dopłacić, żeby poszedł gdzieś i nauczył się murować i tynkować. :-)
A co do formy, teraz wpadłem na to, że mogłeś spróbować zrobić formę z dużych i długich klocków dla dzieci. Nie mam takich pod ręką, ale powinny wymiarowo pasować, i byłoby bez cięcia.
Marnujesz potencjał. ;-) Trzeba było ojcu dopłacić, żeby poszedł gdzieś i nauczył się murować i tynkować. :-)
.
To ma opanowane, wybudowal juz 2domy - pierwszy sobie, drugi córce;) W miedzy czasie byly jeszcze fuchy z dachami , plytkami itp
W ostateczności można nawet zrobić podkładki z bloczków betonowych (2 bloczki, ok godziny pracy). U mnie nie było wyboru, ponieważ zakupione dystanse plastikowe łamały się, potrzebowałem w miarę na szybko dystanse żeby nie marnować urlopu, a nie było żadnej rozsądnej alternatywy dla plastików.
http://images83.fotosik.pl/232/9552c32986b3c2a2gen.png
http://images81.fotosik.pl/233/80854c03d14a312dgen.jpg
Warunek: dobra tarcza, np. https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/elektronarzedzia-przenosne-i-akcesoria/szlifierki-i-polerki/akcesoria-do-szlifierek-katowych/tarcze-diamentowe/tarcza-cienka-jufisto-turbo-230-mm.html
W bloczek betonowy wchodziła jak w masło, przy przecinaniu wieńca fundamentowego przecinanie zbrojenia też nie sprawiało szczególnych problemów.
kaszpir007
13-12-2016, 21:33
A po cholerę tak się męczyć ?
Jacyś masochiści czy co ?
Kupiłem 750sztuk betonowych dystansów za 102zł i zapomniałem o problemie (2 opakowania) ...
A tutaj niektórzy chcą ciąć kostki betonowe , robić samemu dystanse i później je ciąć ...
Dla 100zł nie szkoda wam czasu i pracy ???
Szok ...
A po cholerę tak się męczyć ?
Jacyś masochiści czy co ?
Kupiłem 750sztuk betonowych dystansów za 102zł i zapomniałem o problemie (2 opakowania) ...
A tutaj niektórzy chcą ciąć kostki betonowe , robić samemu dystanse i później je ciąć ...
Dla 100zł nie szkoda wam czasu i pracy ???
Szok ...
Czasem sytuacja wymusza takie prowizorki - np. w okolicy nie można dostać dystansów, a zakup przez internet z dostawą kosztuje nie tylko pieniądze ale i czas, który bywa cenniejszy.
Uwierz mi, że gdybym mógł dostać dystanse na całą płytę za 100 zł od ręki długo bym się nie zastanawiał (za plastikowe, które ostatecznie się nie nadały zapłaciłem więcej).
W końcowym rozrachunku dystanse betonowe kosztowały mnie troszkę pracy własnej, może kilowatogodzinę energii elektrycznej i maskę (bloczki zostały mi po fundamentach garażu), a dzięki dystansom mogłem kontynuować prace.
Czy można traktować to w kategoriach masochizmu? Pewnie i można.
w okolicy nie można dostać dystansów, a zakup przez internet z dostawą kosztuje nie tylko pieniądze ale i czas, który bywa cenniejszy.
To chyba z Chin pieszym kurierem trzeba zamawiać, żeby szybciej było:
a) kupić foremke
b) wyprodukować w foremce dystanse
b) pociąć dystanse
Jak komuś się spieszy, to rozbija/tnie bloczki betonowe fundamentowe. A nie sili się na rękodzieło ludowe praco i czasochłonne.
A po cholerę tak się męczyć ?
Jacyś masochiści czy co ?
Kupiłem 750sztuk betonowych dystansów za 102zł i zapomniałem o problemie (2 opakowania) ...
każdy ma co lubi:-)
Dla mnie nie jest problemem zalać kilka foremek i w jedno popołudnie pociąć bo lubie takie coś robić .
Poza tym szukałem po okolicznych sklepach nie nie mieli szerszych dystansów by nie właziły w styro albo mieli w cenie 300zł (bo potrzebuje ich w ciu... na 180m2).
Z internetu (z linka, który zapodałeś) dolicz jeszcze przesyłke 70-80 kg wiec kwota idzie w góre. Plastikowe na allegro są po 19zł za 50szt + przesyłka
W każdym razie już się już ciesze na robote i czekam na foremki:-)
kaszpir007
14-12-2016, 07:55
każdy ma co lubi:-)
Dla mnie nie jest problemem zalać kilka foremek i w jedno popołudnie pociąć bo lubie takie coś robić .
Poza tym szukałem po okolicznych sklepach nie nie mieli szerszych dystansów by nie właziły w styro albo mieli w cenie 300zł (bo potrzebuje ich w ciu... na 180m2).
Z internetu (z linka, który zapodałeś) dolicz jeszcze przesyłke 70-80 kg wiec kwota idzie w góre. Plastikowe na allegro są po 19zł za 50szt + przesyłka
W każdym razie już się już ciesze na robote i czekam na foremki:-)
Ja obierałem osobiście, ale z tego co widze przesyłam 1 paczki z 375sztukami dystanów 3cm to 18zł.
Zakładając około 4 sztuk dystansów na 1m2 wyjdzie że jedno opakowanie starczy na około 100m2 plyty , zatem 2 opakowanie starczą na płytę do 200m2.
Z przesyłką niecałe 150zł.
Jak komuś nie pasuje to wystraczy kupić z 5m2 kostki bruowej 4cm i też będzie ok ...
ALe każdy robi jak chce ...
wystraczy kupić z 5m2 kostki bruowej 4cm i też będzie ok ...
ALe każdy robi jak chce ...
pomysł z kostką też był i miałem tak robić (przy otulinie 3cm miałem dawać kostke pod górnego pręta dolnego zbrojenia) ale bałem się ze przy chodzeniu po zbrojeniu druciki łączące pręty puszczą. Ale nie ważne, foremki bedą wiec temat uważam za zamknięty:-)
Inne pytanie - jaki arot dać na przepusty do dolnego źródła PC? 50 wystarczy czy dać 75?
alternatywy 4
14-12-2016, 19:17
czytam to wszystko i nie wierzę, przypomina mi się jak teść na podwórku robił pustaki żużlowe, wracają te czasy, czyżby ?
pomysł z kostką też był i miałem tak robić (przy otulinie 3cm miałem dawać kostke pod górnego pręta dolnego zbrojenia) ale bałem się ze przy chodzeniu po zbrojeniu druciki łączące pręty puszczą. Ale nie ważne, foremki bedą wiec temat uważam za zamknięty:-)
Inne pytanie - jaki arot dać na przepusty do dolnego źródła PC? 50 wystarczy czy dać 75?to zależy ile nitek tego dolnego źródła... ale my dajemy rure fi200 na trzech łagodnych kolankach 30st. A i tak, niekiedy jest ciężko tę rurę przeciągać. To dość twarda i sztywna rura...
Arota w ogóle odradzam. Jak się gdzieś zagnie (nie jest sztywny) to o przeciśnięciu rury z DZ, będziesz mógł pomarzyć.
Dzięki Vega
dam fi200 a bede miał dwie takie bo do GWC tez planuje fi20 - choć nie wiem czy bede go robił :-)
KrzysztofDagmara
15-12-2016, 11:51
Czy ktoś robił może obliczenia dotyczące opłacalności izolowania płyty od spodu? Chodzi mi o to, po jakim czasie zwraca się taka inwestycja.
grzeniu666
15-12-2016, 13:43
Czy ktoś robił może obliczenia dotyczące opłacalności izolowania płyty od spodu? Chodzi mi o to, po jakim czasie zwraca się taka inwestycja.
Ja robiłem kiedyś dla gazu i XPS 10, 15 i 20cm (+ pod wylewką styro 10cm, chyba już wtedy ten "plus" planowałem, tak ogólnie z założeń), i wyszło mi że 15cm zaczyna zarabiać po 10 latach, a 20cm po 30 latach.
kwasniak
15-12-2016, 16:02
Ja robiłem kiedyś dla gazu i XPS 10, 15 i 20cm (+ pod wylewką styro 10cm, chyba już wtedy ten "plus" planowałem, tak ogólnie z założeń), i wyszło mi że 15cm zaczyna zarabiać po 10 latach, a 20cm po 30 latach.
Dwa lata temu robił koleś płytę bez izolacji i nawet są tu gdzieś wyliczenia i porównania ale słuch po nim zaginął :) trzeba by przeszukać temat od 2014 roku.
kwasniak
15-12-2016, 16:13
Znalazłem go budował płytę na piachu a na górze 12cm XPS
Link do profilu kolegi yendrek3
http://forum.muratordom.pl/member.php?197096-yendrek3
Tu też są obliczenia
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa/page415
kicaj222
15-12-2016, 20:04
Mam zaprojektowaną płytę jak na zdjęciu, czy folia powinna być pod czy nad XPS
375968
Konrad Podgórski
15-12-2016, 20:07
Mam zaprojektowaną płytę jak na zdjęciu, czy folia powinna być pod czy nad XPS
375968
Na XPS
ten chudziak pod XPS to po co?
kicaj222
15-12-2016, 20:58
Na XPS
ten chudziak pod XPS to po co?
Właśnie się zastanawiam, tak mi zaprojektowali. Na szczury? krety?
chciałem dziś zamówić stal na płyte i na reszte.... cena 2,52zł powala.... a potrzeba mi 7ton:-/
KrzysztofDagmara
16-12-2016, 11:15
chciałem dziś zamówić stal na płyte i na reszte.... cena 2,52zł powala.... a potrzeba mi 7ton:-/
Widziałem ostatnio na OLX z tarnowskich gór za 2,10
back_to_the_future
16-12-2016, 13:58
Na XPS
ten chudziak pod XPS to po co?
Chudziak to jest warstwa wyrównawcza, jak chcesz mieć równo i twardo to dajesz chudziaka czy to w formie lanej czy też suchej mieszanki, jak nie chcesz i chcesz się bawić w ciągłe podrównywanie piasku (np w ciepłe słoneczne dni) to go nie dajesz.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin