Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
KrzysztofDagmara
16-12-2016, 15:09
Ja robiłem kiedyś dla gazu i XPS 10, 15 i 20cm (+ pod wylewką styro 10cm, chyba już wtedy ten "plus" planowałem, tak ogólnie z założeń), i wyszło mi że 15cm zaczyna zarabiać po 10 latach, a 20cm po 30 latach.
A w jakim programie robiłeś?
Znalazłem go budował płytę na piachu a na górze 12cm XPS
Link do profilu kolegi yendrek3
http://forum.muratordom.pl/member.php?197096-yendrek3
Tu też są obliczenia
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa/page415
Dzięki za odpowiedź w sprawie obliczeń :) Postaram się coś z tego zrozumieć i odnieść do mojego budynku
grzeniu666
16-12-2016, 15:22
A w jakim programie robiłeś?
W OZC (Sankom Audytor OZC) + kalkulator (no dobra, karkusz)
kaszpir007
16-12-2016, 15:55
Widziałem ostatnio na OLX z tarnowskich gór za 2,10
Zapewne netto ...
Konrad Podgórski
16-12-2016, 18:36
Chudziak to jest warstwa wyrównawcza, jak chcesz mieć równo i twardo to dajesz chudziaka czy to w formie lanej czy też suchej mieszanki, jak nie chcesz i chcesz się bawić w ciągłe podrównywanie piasku (np w ciepłe słoneczne dni) to go nie dajesz.
on ma w przekroju 20cm zagęszczonego tłucznia a nie piasku, pewnie chudziak by cały tłuczeń nie zniszczył styropianu ale z drugiej strony co takiemu XPS może się stać nawet jak gdzieś kamyk będzie wystawał
chciałem dziś zamówić stal na płyte i na reszte.... cena 2,52zł powala.... a potrzeba mi 7ton:-/
Nie wiem, czy transport byłby w Twoim przypadku opłacalny. W każdym razie polecam zapytać w hurtowni stali w Kobiórze (Kobiór ul. Leśników). Ogłaszają się na olx i dosyć szybko odpowiadają na pytania / dają wyceny za pośrednictwem tego serwisu.
back_to_the_future
16-12-2016, 19:29
on ma w przekroju 20cm zagęszczonego tłucznia a nie piasku, pewnie chudziak by cały tłuczeń nie zniszczył styropianu ale z drugiej strony co takiemu XPS może się stać nawet jak gdzieś kamyk będzie wystawał
No fakt, nie doczytalem, to w przypadku tlucznia mozna dac wysiewke w celu wyrownania..
dzieki za info o kobiórze - mają 500zł taniej :-)
a tak na marginesie - stal, pierwszy poważny zakup a już przekonałem sie jaka to mafia.....
Dzwonie do firmy A, dają mi wycene...drogo.
Za chwile dzwonie do firmy B.....wycena kilka tyś taniej.....niby też polska stal z papierami
mija 5 minut i dzwoni mi gość z firmy A dlaczego pytam o stal w firmie B,,, i cała info dlaczego oni mają taniej, że robią wały na wacie....i rzeczywiści na necie same złe informacje, że ludzie wpłacają zaliczki i czekają długo na materiał itp
NIe żle się zapowiada:-)
Inna rzecz..
W projekcie mam napisane stal A-IIIN a mam fajną oferte na Gat. B500. - to to samo??? be w necie znalazłem same informacje o B500+jakies tam inne literki...
Inna rzecz..
W projekcie mam napisane stal A-IIIN a mam fajną oferte na Gat. B500. - to to samo??? be w necie znalazłem same informacje o B500+jakies tam inne literki...
A-IIIN to klasa stali zbrojeniowego według starej normy.
Zerknij sobie poniżej na link:
http://www.zsb.bydgoszcz.pl/pages/download/zal_00000378_01_003.pdf
Moim zdaniem B500SP jest OK, ale najlepiej potwierdzić to z konstruktorem.
Z tego co kojarzę u mnie właśnie była B500SP EPSTAL. Na prętach było charakterystyczne ułożenie żeber i napis EPSTAL.
W nawiązaniu do powyższego postu, znalazłem w wytycznych ITB 364/2007 następujące zalecenie:
"Do zbrojenia żelbetowych elementów przejmujących obciążenia wywołane oddziaływaniami górniczymi (przepon i ław fundamentowych, ściągów w poziomie fundamentów, kondygnacji piwnicznej lub przyziemia budynku, wieńców stropów, złączy) zaleca się stosować stal klasy A-I gatunku st3SY. Można też stosować stal klasy A-II gatunku 18G2 oraz stal klasy A-III gatunku 34GS, jeśli nie jest przewidywane spawanie zbrojenia lub zachowane są warunki spawania tych stali podane w PN-B-03264:2002."
Czy któryś z forumowiczów budujący na terenach górniczych lub terenach na których może pojawić się eksploatacja górnicza ma dobraną stal zbrojeniową spełniającą powyższe wytyczne ITB?
Wiem, że forum przeglądają też konstruktorzy. Czy biorąc pod uwagę specyfikę płyty fundamentowej oraz to, że warunki ITB mają już prawie 10 lat, to czy nie ma przeciwwskazań aby stosować inne klasy stali poza zalecanymi przez ITB (np. była A-IIIN)?
kaszpir007
19-12-2016, 13:58
Pytanie do tych co mają styropian pod płytą i na płycie ...
Jak wtedy z izolacja poziomą ? Jest niby pod betonem ale czy na 100% jest szczelnie i czy podczas zbrojenia nie doszło do jakiś uszkodzeń to nie ma nigdy pewności ...
Czy później kładliście jeszcze jakąś dodatkową folię aby chronić przed ewentulana jakąś nieszczelnością , czy może nie jest to wogóle potrzebne i nawet jakby izolacja pozioma pod płytą była nieszczelna to i tak nie ma sie co przejmować ?
Mam tylko 1 warstwę izolacji (na styropianie) (2x 0,3mm) , pod styropianem nie dawałem.
Na płycie ma być 5-10cm styropianu (będa tam też instalacje) i na to podłógówka i wylewka ...
Pod mury będzie folia 1mm.
Konrad Podgórski
19-12-2016, 17:38
Pod mury będzie folia 1mm.
Przemyśl to jeszcze, takie ładne są wąskie rolki papy, pod ciężarem ścian to się samo zawulkanizuje :)
Daniellos_
20-12-2016, 13:44
Ja pod ściany nic nie kładłem. Od jakiej wilgoci miałbym je izolować?
W przypadku folii (pod pierwszą warstwę bloczków na płycie fundamentowej) chodzi bardziej o stworzenie warstwy poślizgowej. Ściany i płyta różnie pracują, więc przy folii zmniejsza się ryzyko pęknięć.
kaszpir007
20-12-2016, 13:58
Od zawsze pamiętam że kładło się pod pierwszą mur folię 1-2mm albo papę aby zabezpieczyć mury przez podciąganiem kapilarnym i wilgocią.
Być może w przypadku płyty nie jest to potrzebne ale stwierdziłem że wolę wydać te 200zł za dobrą grubą folię niż kiedyś żałować ...
jak prawidłowo zrobić uziom przy płycie?
Chciałem po obwodzi (metro od domu) wkopać bednarkę i w narożach wpić szpilki...Od bednarki wąsy do góry w narożach i jena odnoga w miejsce gdzie ma być rozdzielnia.
Elektryk radzi zrobić kratę z bednarki w chudziaku i o niej wypuścić kilka wąsów (przebijając XPSa na płyty fundamentowej, w której też mam zrobić kratę?
Ni jak mi się to widzi - ogólnie przeglądają dzienniki nie widziałem takiego czegoś u nikogo:-/
Dzięki;-)
krzys504
23-12-2016, 22:04
Uziom otokowy + sondy w narozach.Bedzie dobrze.dalej do rozdzielni sie ciagnie bednarke.Mnie jednak polecil elektryk przewod 10mm2 podwujny.sa pojedyncze.kupisz wiecej i dasz podwójnie.przykrecisz do bednarki.potem do rozdzielni.Przynajmniej ja mam tak.Moze ktos cos wiecej?
jak prawidłowo zrobić uziom przy płycie?
Chciałem po obwodzi (metro od domu) wkopać bednarkę i w narożach wpić szpilki...Od bednarki wąsy do góry w narożach i jena odnoga w miejsce gdzie ma być rozdzielnia.
Elektryk radzi zrobić kratę z bednarki w chudziaku i o niej wypuścić kilka wąsów (przebijając XPSa na płyty fundamentowej, w której też mam zrobić kratę?
Ni jak mi się to widzi - ogólnie przeglądają dzienniki nie widziałem takiego czegoś u nikogo:-/
Dzięki;-)
Teoretycznie przy płytach zaleca się niby kratownicę właśnie, choć czy w chudziaku...
ja np jak i kilku innych samorobów zrobiłem otokowy w odl. 1m od domu (u mnie akurat miałem nawet 1,5m pod powierzchnią ze względu na wymianę gruntu) nie dawałem szpilek, kwestia oczywiście jaki grunt. W rogach wyprowadziłem 4 szt do ewentualnej odgromówki + w dwóch narożach do zbrojenia płyty (raczej na wszelki wypadek niż miałbym wierzyć w sens) + oczywiście do rozdzielni od spodu przez xps-a i płytę. Przejście przez beton "zabezpieczyłem" peszlem. Na razie nic nie mierzyłem więc ciężko powiedzieć czy dobrze, ale wody mam wysoko więc musi myć ok :)
Mam otokowy i w 4 narożach łączony ze zbrojeniem płyty plus wyprowadzenie do rozdzielni.
Kasieńka i Piotr
25-12-2016, 20:26
Radosnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Kasieńka i Piotr
Janek795
26-12-2016, 09:38
jak prawidłowo zrobić uziom przy płycie?
Chciałem po obwodzi (metro od domu) wkopać bednarkę i w narożach wpić szpilki...Od bednarki wąsy do góry w narożach i jena odnoga w miejsce gdzie ma być rozdzielnia.
Elektryk radzi zrobić kratę z bednarki w chudziaku i o niej wypuścić kilka wąsów (przebijając XPSa na płyty fundamentowej, w której też mam zrobić kratę?
Ni jak mi się to widzi - ogólnie przeglądają dzienniki nie widziałem takiego czegoś u nikogo:-/
Dzięki;-)
Ja mam podobnie jak w znanym poniższym opracowaniu (w tym dla płyty fundamentowej - str. 17).:
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
pytanie do tych którzy wylewali przed zimą. czy beton wylana przed zimą u was nie przemarza ? ...tzn czy woda opadowa nie uszkadza wierzchniej warstwy betonu. u mnie beton po ostatnich przymrozkach zaczął się łuszczyc nie wiem czy to wina klasy betonu czy możne za słabo związał przed pierwszymi przymrozkami.
Janek795
28-12-2016, 18:45
pytanie do tych którzy wylewali przed zimą. czy beton wylana przed zimą u was nie przemarza ? ...tzn czy woda opadowa nie uszkadza wierzchniej warstwy betonu. u mnie beton po ostatnich przymrozkach zaczął się łuszczyc nie wiem czy to wina klasy betonu czy możne za słabo związał przed pierwszymi przymrozkami.
Na wierzchu po wylewaniu/przy wibrowaniu wychodzi mleczko cementowe.. jest to znacznie słabsze niż stricte beton.. jak namoknie i przymrozi to może się tak łuszczyć odchodzić już od tych lepszych warstw. Będzie ci lepiej klej trzymał jak planujesz płytki :D
Dzięki za odpowiedź...Jestem trochę spokojniejszy
Janek795
28-12-2016, 20:16
A tak poza tematem, to płyty w ogóle nie zabezpieczales? Jakaś folia czy coś?
Oczywiście na całej płycie leży folia trzy pasy polączone na zakładkę z zawinięciem i całość poprzygniatalem ceglowkami. Po ostatnich wiatrach podjechałem sprawdzić stan foli i tam gdzie podwiało zauważyłem te płaty lodu i odchodzący przemarzniety beton
kaszpir007
29-12-2016, 06:11
Ja wylewałem płytę 6 grudnia. Beton B25 z dodatakami antymrożeniowymi.
Plyta jest w idealnym stanie , mimo że przez długi czas miałem na niej lodowisko.
Zero pęknięć , spękań , rys .
To co jest na górze płyty to mleczko , u mnie też sie odchodzi.
Osobiście nie zabezpieczałem w żaden sposób płyty. Wykonawca powiedział mi że nie ma żadnego sensu a nakrycie folią może jedynie więcej szkód zrobić (może sie przykleić) i nie ma żadnego sensu , bo folia i tak nic nie da ...
W przypadku jak jest gorąco i słońce mocno świeci , to folia pomoże aby mniej wody uciekło z betonu , ale jak jest zimno to jaki to ma sens ,. bo przecież nie zaizoluje termicznie ...
kicaj222
29-12-2016, 09:52
Jest sens prowadzić gwc rurowe pod płytą? Czy lepiej poprowadzić metr od krawędzi płyty.?
Pod płytą lepiej nie wyziębiać gruntu. Czym dalej od płyty tym lepiej.
Pozdrawiam
Bartek
Wykonawca powiedział mi że nie ma żadnego sensu a nakrycie folią może jedynie więcej szkód zrobić (może sie przykleić) i nie ma żadnego sensu , bo folia i tak nic nie da ...
Wykonawca powiedział, ile wiedział i widział.
Na prefabrykacji przy temperaturze około 15 stopni, można na następny dzień wyjąć taki element z formy i wylewać następny element, a ten sobie czeka w ciepłym chociaż dobę, zanim trafi na zewnątrz. Przykrywa się to folią i w zasadzie to wystarcza.
Przy temperaturze około 10 stopni, samo przykrycie folią, nie pomoże. Element musi leżeć dwa dni, zanim się go wyciągnie bez szkód. Przykrycie folią i jedną warstwą fizeliny pozwala na wyciągnięcie tego elementu w następny dzień, co nie oznacza, że beton już jest gotowy, ale różnica jest znacząca. Taka jest różnica dojrzewania betonu przy tak wysokich temperaturach.
Co się dzieje w niskich temperaturach, szkoda gadać, może się okazać za jakiś czas, że beton ma słabsze parametry. Tego nie widać, aż do pierwszej szkody.
Gdyby betoniarnia się nie przyłożyła, teraz byś wyzywał wykonawcę za gadanie głupot, zamiast chwalić, a niedopilnowanie składu nie jest sytuacją wyjątkową, nawet zimą pozwalają sobie na lekceważenie zasad.
Pytanie, o który etap chodzi. Jeśli beton osiągnął już wytrzymałość dającą pewną odporność na mróz tj. około 5MPa, to przykrycie szczelną folią ma za zadanie nie izolować termicznie tylko nie dopuścić do namakania płyty. Suchemu betonowi mróz jest nie straszny, dopiero zamarzająca woda powoduje destrukcję.
Pytanie tylko jak szczelnie przykryć taką płytę na całą zimę, zwłaszcza jak wystają z niej pręty zbrojeniowe.
To jak kolega uważa przykrywać płytę folią czy nie. Na moim przykładzie wiem że pod folią ,zbiera się woda i zamarza niszcząc wierzchnią warstwę. mam folie po to aby padający bezpośrednio na płyte deszcz nie wyplukiwał cementu.
Ja widzę to tak...
Po zalaniu pasowałoby przykryć beton jak najszybciej ale tak aby nie narobić sobie szkody tzn. nie zepsuć wyrównanej powierzchni przez ciągniętą folię oraz własne stopy (w praktyce możliwe dopiero po kilku godzinach w zależności od konsystencji i klasy wytrzymałościowej). Izolacyjność folii jest prawie żadna ale jednak zapobiega oddawaniu energii z grzanego betonu. Pozwala przetrwać betonowi do czasu wytwarzania ciepła hydratacyjnego.
Jak beton osiągnie swoją wytrzymałość to starać się zachować ją w stanie suchym. Czy przykryjemy, czy nie to i tak pewnie się to nie uda, chyba że zainwestujemy kilkaset złotych w folię lub takie lepsze plandeki. Jak wystają nam pręty zbrojeniowe (jak u mnie) to jest to praktycznie niewykonalne.
Jeśli planujemy pozostawić płytę fundamentową na zimę to zawsze można zamówić beton mrozoodporny np. F100 (i nie chodzi tu o żadne dodatki utrudniające zamarzanie wodzie zarobowej). Jest to beton napowietrzony pozwalający teoretycznie przetrwać 100 cykli zamarzania i odmarzania. Oczywiście taki beton jest droższy.
Jako ciekawostkę dodam, że jeśli przy betonowaniu dopadnie nas siarczysty mróz i nasz beton po prostu zamarznie, to przy nadejściu odwilży jego wiązanie może być kontynuowane (uwaga z szybkim rozszalowywaniem).
Pozdrawiam
Bartek
kaszpir007
30-12-2016, 18:41
To jak kolega uważa przykrywać płytę folią czy nie. Na moim przykładzie wiem że pod folią ,zbiera się woda i zamarza niszcząc wierzchnią warstwę. mam folie po to aby padający bezpośrednio na płyte deszcz nie wyplukiwał cementu.
Z tego co się orientowałem to folię daje się na wylewkę jak jest bardzo ciepło i daje się po to aby zachować wilgoć aby wylewka zbyt szybko nie schła ..
W zimę czy na jesień tego problemu nie ma , bo temperatury są dużo niższe ...
Folia w żaden sposób nie nie chroni przed ucieczką ciepła a jedynie chroni przed ucieczką wilgoci ...
To co ... jutro zdejmuje folie i pozwalam betonowi na naturalne leżakowanie zimą?
Folia w żaden sposób nie nie chroni przed ucieczką ciepła a jedynie chroni przed ucieczką wilgoci ...
Nie zgadzam się z tym. Trochę robiłem zimową porą. Taki chudziak, zupełnie nie przykryty przy temperaturze w okolicach zera i małych przymrozkach nocą, wiąże z trzy doby, żeby można było wkręcać śruby do szalunków, przedtem można wbijać pręty, zamiast śrub.
Ludzie wydają grube pieniądze, a potem żałują dwóch rolek flizeliny do przykrycia, za 130 zł. To jest zupełnie bez sensu, według mnie.
Potem to już wszystko jedno, jak już beton ściągnie, można zdjąć wszystko.
Już widziałem budowę zimową pod namiotem i z dmuchawami. Nikt się nie śmiał, bo temperatura spadła nagle do -15. Dom został postawiony do marca, stoi cały i zdrowy od lat. Kosztowałby drożej, ale wykonawca nie miałby wtedy pracy, więc dał upust i wyszło na to samo.
Co do sedna sprawy, to niekoniecznie jest tak, że jest wszystko jedno. Płyta ściągnie trochę, potem zamarznie, potem odmarznie i sobie będzie dojrzewać dalej i będzie wszystko w porządku. Taka płyta w zimowych warunkach może dojrzewać całą zimę, a potem mieć gorsze parametry. Tego nie widać, ale tak jest.
Według mnie, powinno się lać wtedy, gdy jest pewna temperatura około 10 stopni przez tydzień, potem niech się dzieje, co chce. Ja bym nie zaczynał na mrozie, szczególnie w późniejszych okresach, gdy ziemia pod spodem już jest zimna i już nam płyty nie dogrzeje od spodu.
kaszpir007
31-12-2016, 08:47
Według mnie, powinno się lać wtedy, gdy jest pewna temperatura około 10 stopni przez tydzień, potem niech się dzieje, co chce. Ja bym nie zaczynał na mrozie, szczególnie w późniejszych okresach, gdy ziemia pod spodem już jest zimna i już nam płyty nie dogrzeje od spodu.
Ale moment , mówimy o zwykłych fundamentach czy płycie ?
Przy zwykłych fundamentach beton jest duużo bardziej narażony na mróz bo nie jest z żadnej strony zaizolowany termicznie ...
Przy płycie beton jest zaizolowany termicznie z niemalże każdej strony , więc wychłodzenie z ziemii nie jest mu straszne a na pewno nie w takim stopniu jak 'gołe" zwykłe fundamenty ...
Poza tym chwilowe przymrozki nie są czymś cieżkim dla betonu. Co innego jakby były temperatury poniżej -10 stopni (mimum) i to nonstop ...
Ja rozmawiałem z technologiem betonu z betoniarni i powiedziano mi że przy obecnych temperaturach jakie były (lekkie przymrozki w nocy a w dzieć albo na plusie albo minimalny mróz) nie ma się czym przejmować i nic nie trzeba zabepieczać , bo dla betonu nie są to jakieś niebezpieczne warunki.,
Jedynie co to daje się dodatki antymrożeniowe a skład mieszkanki jest trochę inny i tyle ..
Jedynie beton dłużej "dojrzewa" i trochę później można zacząć stawiać mury.
Sam widzę budowy które są pozostawione latami i nic się tam z betonem nie dzieje , tak samo jak wiele konstrukcji jest z litego betonu i też im mróz nie jest straszny
Ta naprawdę do -10 stopni można prowadzić roboty budowlane i wylewać beton. Jak są tempertaury już poniżej -10 stopni to wtedy kończy sie prace a jak trzeba dalej kontynuować to wtedy trzeba stosować jakiegoś ogrzewanie i itd ...
Więc naprawdę nieprzesadzać , bo czasami nadgorliwość zamiast pomóc może ... zaszkodzić ...
Przy zwykłych fundamentach beton jest duużo bardziej narażony na mróz bo nie jest z żadnej strony zaizolowany termicznie ...
Fakt, nie jest zaizolowany termicznie. Ale jest poniżej poziomu przemarzania więc ziemia go grzeje. W przypadku płyty jest płycej, jest odizolowany od ogrzewania glebą za to odsłonięty od chłodzenia powietrzem.
Ja rozmawiałem z technologiem betonu z betoniarni i powiedziano mi że przy obecnych temperaturach jakie były (lekkie przymrozki w nocy a w dzieć albo na plusie albo minimalny mróz) nie ma się czym przejmować i nic nie trzeba zabepieczać , bo dla betonu nie są to jakieś niebezpieczne warunki.,
Jedynie co to daje się dodatki antymrożeniowe a skład mieszkanki jest trochę inny i tyle ..
Dokładnie. Owszem, mi deweloper pod oknem rozkładał namioty z folii i ogrzewał ławy potężnymi nagrzewnicami - jak było poniżej -15*. Ale pracy nie przerwał.
Jedynie beton dłużej "dojrzewa" i trochę później można zacząć stawiać mury. że jak.. dojrzewa.. jak już będzie miał 18 to będziecie pic z nim zdrowie ;) beton wiąże, a kluczowe dla jego wytrzymałość, ma pierwsze parę dni.. czy nie dostanie rys.. a wiąże się to z tym, że w początkowej fazie wytrzymałość betonu na rozciąganie jest mizerna i mniejsza niż naprężenia od skurczu czy naprężeń termicznych.
Ale moment , mówimy o zwykłych fundamentach czy płycie ?
Przy zwykłych fundamentach beton jest duużo bardziej narażony na mróz bo nie jest z żadnej strony zaizolowany termicznie ...
Przy płycie beton jest zaizolowany termicznie z niemalże każdej strony , więc wychłodzenie z ziemii nie jest mu straszne a na pewno nie w takim stopniu jak 'gołe" zwykłe fundamenty ...
(...)
Jedynie beton dłużej "dojrzewa" i trochę później można zacząć stawiać mury.
Sam widzę budowy które są pozostawione latami i nic się tam z betonem nie dzieje , tak samo jak wiele konstrukcji jest z litego betonu i też im mróz nie jest straszny
Już ktoś napisał, że beton w fundamentach jest ogrzewany przez grunt. Nawet, jeśli nie jest ogrzewany, to tam nie ma strat ciepła, co też jest ważne. Ale łąw bym nie lał w marcu, o czym już pisałem, wtedy ziemia nam wychładza ławy, chociaż powyżej gruntu może być i plus 10.
"Jedynie dłużej dojrzewa" dla mnie brzmi niezbyt fajnie, bo zimową porą, zamiast dojrzewać 30 dni, dojrzewa i 120, a osiąga te swoje minimum do dalszej pracy też zamiast w 7 dni, w miesiąc. I tu jest pies pogrzebany.! O tym trzeba pamiętać.
Technologiem mnie proszę nie straszyć, ja też mam swojego na co dzień, co rano mi mówi "dzień dobry". ;-)
Fakt, beton dojrzewa stale i z czasem jest jeszcze mocniejszy. Oprócz takich sytuacji, gdy jest zwyczajnie lichy i się łuszczy.
A jak słyszę, że na wierzchu jest tylko mleczko, to mi witki opadają. :-D Taki beton wypadałoby wysłać z powrotem do wytwórni.
Za rzadko się to robi, a szkoda. Nauczyłoby to betoniarnie solidnej pracy.
Owszem betonować można nawet przy temperaturach -10 stopni lub nawet niższych ale dotyczy to masywnych konstrukcji gdzie ciepło hydratacji jest bardzo duże. Tzw. dodatki przeciwmrozowe to raczej zabieg marketingowy, ich rola jest bardzo mała. Największą rolę ma odpowiednio podgrzane kruszywo i woda zarobowa. Przy temperaturach poniżej zera powinniśmy dostać mieszankę betonową o temperaturze powyżej 15 stopni i na czystym cemencie (CEM I).
Przy temperaturach poniżej 10 stopni węzły betoniarskie mają już wielki problem z zamrożonym na pryźmie kruszywem. Zagrzanie kruszywa gorącą parą wiąże się też z dużymi kosztami. Zazwyczaj wolą podgrzać samą wodę lub nie mają możliwości grzania kruszywa. Generalnie chodzi o to żeby beton dostał "kopa" zanim zacznie zamarzać.
Przy temperaturach poniżej 10 stopni węzły betoniarskie mają już wielki problem z zamrożonym na pryźmie kruszywem.
O czym my mówimy? Ja już z niejednej betoniarni beton lałem, wszędzie jest podobnie, powtarzalność betonu powinna być podstawową cechą wyrobów, a nie jest. Betoniarnie mają problem nawet z wodą deszczową. Po deszczu kruszywo ma w sobie dużo wody, można to oszacować. W zasadzie powinno się trzymać to kruszywo pod dachem albo trzeba mieć głowę na karku i zrobić dobrą mieszankę, ale wcześniej dobrze wszystko policzyć. Potem przyjeżdża takie coś i się wibruje wodę, płaci za wodę, ma to ... wytrzymałość.
Dlatego ja mam bardzo ograniczone zaufanie do betoniarni i polecam takie podejście innym. Beton jest dobry, gdy wiadomo, że przyjdzie technik i weźmie próbkę, ale i wtedy słychać głosy "dobrze, że dzisiaj taki dobry beton", czyli wiedzą, że robią źle. Taką próbkę zawsze się powinno brać i wcześniej o tym mówić, a lać wtedy, gdy mamy pewność, że warunki są odpowiednie.
Beton zimą przyjeżdża ciepły i są jakieś dodatki, bo to widać i nawet czuć nosem. Reszty nie wiemy.
Panowie od początku do końca rozpoczynając budowę 1 listopada a zamykając stan zero 30 listopada kierowałem się średnimi temp z lat poprzednich i aktualnymi 7 dniowymi prognozami dla mojego regionu (lubuskie). Beton wylalem celując w 2 dniowy okres dodatniej h całodobowej temp był to 30 listopada. Teraz patrząc na prognozy szykują się opady a potem mróz obawiam się o stan powierzchni mojej płyty. Już teraz po 30 dniach od wyłania nie wygląda to dobrze a boję się że wielokrotne opady i zamarzanie jeszcze bardziej,jej zaszkodzi betonowi. Zna ktoś metodę na zabezpieczenie tego co widać na zdjęciach przed dalszą korozją. https://goo.gl/photos/SNZ6sVDunmttZSxH6
https://goo.gl/photos/A34krBKyWDMaFaBcA
https://goo.gl/photos/9GwievH8ou4ecLCY8
https://goo.gl/photos/oVz1KfwAWd295DGw7
kaszpir007
01-01-2017, 16:49
Panowie od początku do końca rozpoczynając budowę 1 listopada a zamykając stan zero 30 listopada kierowałem się średnimi temp z lat poprzednich i aktualnymi 7 dniowymi prognozami dla mojego regionu (lubuskie). Beton wylalem celując w 2 dniowy okres dodatniej h całodobowej temp był to 30 listopada. Teraz patrząc na prognozy szykują się opady a potem mróz obawiam się o stan powierzchni mojej płyty. Już teraz po 30 dniach od wyłania nie wygląda to dobrze a boję się że wielokrotne namawianie i zamarzanie jeszcze bardziej,jej zaszkodzi betonowi. Zna ktoś metodę na zabezpieczenie tego co widać na zdjęciach przed dalszą korozją. https://goo.gl/photos/SNZ6sVDunmttZSxH6 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fphotos%2 FSNZ6sVDunmttZSxH6)
https://goo.gl/photos/A34krBKyWDMaFaBcA (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fphotos%2 FA34krBKyWDMaFaBcA)
https://goo.gl/photos/9GwievH8ou4ecLCY8 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fphotos%2 F9GwievH8ou4ecLCY8)
https://goo.gl/photos/oVz1KfwAWd295DGw7 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fphotos%2 FoVz1KfwAWd295DGw7)
A zamawiałeś beton z dodatkami antymrożeniowym ?
Próbowałeś szpachelkiem czy czymś usunąć wierchnią "warstwę" ?
Weź szpachelkę i spróbuj zerwać wierchnią warstwę i bedzie wiedział jak wygląda niżej beton ...
Nie no beton był z węzła z którego leja komputerowo dla budowy trasy S3 pod tą 0,5 cm zmarzlina jest monolit ale boję się że i on z czasem przemarzniety w głąb
https://goo.gl/photos/otmJ46t2BrPszYLF8
https://goo.gl/photos/ykRZVvRwtWKbQorz7
Panowie od początku do końca rozpoczynając budowę 1 listopada a zamykając stan zero 30 listopada kierowałem się średnimi temp z lat poprzednich i aktualnymi 7 dniowymi prognozami dla mojego regionu (lubuskie). Beton wylalem celując w 2 dniowy okres dodatniej h całodobowej temp był to 30 listopada. Teraz patrząc na prognozy szykują się opady a potem mróz obawiam się o stan powierzchni mojej płyty. Już teraz po 30 dniach od wyłania nie wygląda to dobrze a boję się że wielokrotne opady i zamarzanie jeszcze bardziej,jej zaszkodzi betonowi. Zna ktoś metodę na zabezpieczenie tego co widać na zdjęciach przed dalszą korozją. https://goo.gl/photos/SNZ6sVDunmttZSxH6
https://goo.gl/photos/A34krBKyWDMaFaBcA
https://goo.gl/photos/9GwievH8ou4ecLCY8
https://goo.gl/photos/oVz1KfwAWd295DGw7
Po prostu miałeś za rzadki beton. Zajrzałem do Twojego dziennika i beton miał konsystencję o opadzie stożka około 20-22cm. Mieszanka była zaprojektowana pewnie na konsystencję S3 (opad od 10 do 15cm) i za taką zapłaciłeś. Do gruszki dolali wody twoi fachowcy, kierowca betonowozu lub "pompiarz". To praktyka mająca miejsce w większości przypadków. Oni robią to już z przyzwyczajenia.
Prawdopodobnie to co miało się złuszczyć już się złuszczyło. To mleczko cementowe z wychodzącą na wierzch wodą. Pozamiataj i obserwuj dalej. Pewnie nic się już nie wydarzy. Gdyby wypadało już grube kruszywo byłoby niedobrze.
Pozdrawiam
Bartek
Do gruszki dolali wody twoi fachowcy, kierowca betonowozu lub "pompiarz". To praktyka mająca miejsce w większości przypadków. Oni robią to już z przyzwyczajenia. bić ! to niszczenie betonu ! to za taką praktykę jest prosta nagroda.. był B25 .. płacisz za B15.. ...choć to nie wyrówna zagrożenia, jakie niesie takie działanie, wyjątkowo szkodliwe.
No ale "oni są" praktykami .. właśnie czasami aż bije po oczach powiedzenie .. "ja tak robię" jest dobrze... tere fere. Zależność W/C jest bardzo bardzo kluczową sprawą.. i nie powinno być gorzej jak 0,42 .. 0,45 tj 45 L wody na 100kg cementu .. to jest podstawa betonu .. i na pewno wyjdzie dobra klasa.. C25/30 ~.
Przyznaje operator pompy i majster polecili dolać wody żeby lepiej się poziomowania. Dodam też że w 2 dobę po opadach deszczu beton przykryty był przez 1 dobę 1 cm warstwą wody
Nie. Płaci za B25, a dostaje B20.
Przyznaje operator pompy i majster polecili dolać wody żeby lepiej się poziomowania. Dodam też że w 2 dobę po opadach deszczu beton przykryty był przez 1 dobę 1 cm warstwą wody Sorry, ale usłyszał by parę grubszych .. weź tego paściarza majstrem nie nazywaj.. bo obrażasz majstrów..
O czym my mówimy? Ja już z niejednej betoniarni beton lałem, wszędzie jest podobnie, powtarzalność betonu powinna być podstawową cechą wyrobów, a nie jest. Betoniarnie mają problem nawet z wodą deszczową. Po deszczu kruszywo ma w sobie dużo wody, można to oszacować. W zasadzie powinno się trzymać to kruszywo pod dachem albo trzeba mieć głowę na karku i zrobić dobrą mieszankę, ale wcześniej dobrze wszystko policzyć. Potem przyjeżdża takie coś i się wibruje wodę, płaci za wodę, ma to ... wytrzymałość.
Dlatego ja mam bardzo ograniczone zaufanie do betoniarni i polecam takie podejście innym. Beton jest dobry, gdy wiadomo, że przyjdzie technik i weźmie próbkę, ale i wtedy słychać głosy "dobrze, że dzisiaj taki dobry beton", czyli wiedzą, że robią źle. Taką próbkę zawsze się powinno brać i wcześniej o tym mówić, a lać wtedy, gdy mamy pewność, że warunki są odpowiednie.
Beton zimą przyjeżdża ciepły i są jakieś dodatki, bo to widać i nawet czuć nosem. Reszty nie wiemy.
Pomiar wilgotności kruszywa ? to taki problem dla "betoniar" na większych budowach nie fikają.. panowie z Polibudy przyjadą, zrobią próbki .. i sru na zakłąd .. pełną gruchą... a co. Przecież .. da się strop zaprojektować na C16/20 .. ale trzeba o tym "wiedzieć" a nie radośnie projektuje sobie C25/30.. a jest C12/16 :lol2: bo jakiś cudak zrobił z 0,4 W/C 0,7 i gorzej.
Dlatego ja mam bardzo ograniczone zaufanie do betoniarni i polecam takie podejście innym nie Ty jeden ..
Przyznaje operator pompy i majster polecili dolać wody żeby lepiej się poziomowania. Dodam też że w 2 dobę po opadach deszczu beton przykryty był przez 1 dobę 1 cm warstwą wody
Trzeba było gościa wyrzucić za takie numery (bo bić nie można :(). To są subtelności, do pełnej gruszki wystarczy dodać 30 litrów wody, żeby beton zmienił się nie do poznania. Potem pływa woda na górze, a kruszywo na dole.
W Niemczech jest to samo, takich pajaców jest pełno. No, chyba że ktoś jest świadomy i sam pilnuje, tacy też się zdarzają.
Nie wierzę, że beton jest popękany tylko z wierzchu, jeśli jest w takim stanie. Są małe pęknięcia w wielu miejscach.
Ps. A do poziomowania są grabki, niwelator i łata na patyku.
Lub beton trza zamówić SCC i wtedy faktycznie mamy "samopoziom" ale to widać po rozpływie stożka, jak jest dobra mieszanka, nie ma segregacji krusiwa od
zaczynu. Muszę na dniach zgnieść kostkę próbną .. co z betoniarki wyszło... pod bufor robiłem płytkę, to trzeba sprawdzić jakie C wyszło betonu ..
Mam nadzieje że minim C30/37 ..choć receptura była bliżej C45 ;) ale puki nie zgnieciem to nie wiem :(
ps - a z operatorami, majstrami - dobrze jest wygrać słownie tak aby już więcej nie popełniali takiego lapsusu i tu potrzebne jest wyważenie, a człowiek czasem gorączka ;)
Dodam jeszcze że operatorowi pompy, kierowcy było to dolewanie na rękę bo bez dolania wody, beton nie chciała pompa podac. Na wiosnę się okaże co z tego wyszlo zrobię chyba jakiś odwiert w płycie żeby zobaczyć czy w ogóle da się na tym stawiać mury
kaszpir007
02-01-2017, 06:34
Dodam jeszcze że operatorowi pompy, kierowcy było to dolewanie na rękę bo bez dolania wody, beton nie chciała pompa podac. Na wiosnę się okaże co z tego wyszlo zrobię chyba jakiś odwiert w płycie żeby zobaczyć czy w ogóle da się na tym stawiać mury
U mnie każdemu kierowcy betoniarki podpisywałem kwit odbioru i tak dużymi literami było napisane że nie wolno dolewać wody do dostarczonej mieszanki i że mieszanka ma odpowienie proporcje i nic nie wolno zmieniać i że jakiekolwiek zmiana jest równoznaczna z utratą gwarancji na mieszankę (czy coś podobnego).
Więc zdziwiwiony że kierowcy o tym nie wiedzieli , tak samo jak pompiarz ...
U mnie nie było problemu mimo że lano u mnie 6 grudnia. Leciało bardzo ładnie , ale w dużym stopniu zależało to od operatora pompy i jak ustawiła się betoniarka.
Jak dla mnie szpachelkiem zerwać "odparzenia" i zobaczyć jak wygląda. Jak nie ma widocznych pęknięć to nie ma się czym przejmować i tyle ...
kwasniak
02-01-2017, 08:06
Dodam jeszcze że operatorowi pompy, kierowcy było to dolewanie na rękę bo bez dolania wody, beton nie chciała pompa podac. Na wiosnę się okaże co z tego wyszlo zrobię chyba jakiś odwiert w płycie żeby zobaczyć czy w ogóle da się na tym stawiać mury
O jakiej wiośnie ty piszesz reklamacje składaj teraz u mnie dali dupy z Budokruszu i odwierty i badanie ultradźwiękami były robione na ich koszt i to nie mały gdzieś są tu zdjęcia ( lipiec sierpień 2014) lub u mnie w dzienniku.
bedziesz czekał na wiosnę to możesz nie zacząć budowy w tym roku chyba ze ci się nie zależy na czasie . Zobacz tylko czy nie masz wpisane na WZ ze wody dolali za zgoda inwestora.
A majstra to bym już zmienił bo to jakiś paprak a nie fachowiec.
U mnie nie było problemu mimo że lano u mnie 6 grudnia. Leciało bardzo ładnie
A no właśnie. U mnie leciało i B15 i B20 - bardzo ładnie. B20 był tak gęsty, że dopiero wibratorem "rozlewał"się. A tak to konsystencję porównałbym do bardzo mokrego piasku. B15 ładniej się rozlewał i dawał się rozprowadzać wygodniej. Za to szef ekipy budowlanej opowiadał, że z chudziakiem (B10) bywają problemy z pompowaniem, bo, jak to ujął, jest za mało plastyczny.
No i to się wszystko zgadza. Dla pompy cement i ewentualne popioły lotne lub krzemionka jest jak błonnik dla...wiecie czego. Najgorszą zarazą dla rurociągu pompy jest stalowe zbrojenie rozproszone. Często robią się tzw. "jeże", czyli zbite kule wielkości prawie piłki do nogi. Czasami trzeba na budowie rozbierać cały rurociąg pompy.
Najgorsza jest pierwsza gruszka i przerwy technologiczne. Roztropny "pompiarz" zawsze zostawia sobie w koszu nieco betonu żeby go przepchnąć w przypadku dłuższej przerwy.
Czasami gdy spodziewają się problemów z pompowaniem przepuszczają wcześniej odpowiednie środki poślizgowe.
O jakiej wiośnie ty piszesz reklamacje składaj teraz u mnie dali dupy z Budokruszu i odwierty i badanie ultradźwiękami były robione na ich koszt i to nie mały gdzieś są tu zdjęcia ( lipiec sierpień 2014) lub u mnie w dzienniku
Może tak być, jak piszesz. Beton nie trzymał norm, a po dodaniu wody poległ zupełnie.
Przydałaby się próbka, zrobiona oficjalnie, rzecz jasna. Jestem przekonany, że przy próbie beton nie będzie spełniał norm na ściskanie.
Zmiennych w betonie jest kilka - podstawą jest W/C .. trzymając się proporcji max 0,45 W/C czyli 45 L wody na 100kg cementu ..
to wychodzi 37,5 kg cementu + 16,8L na betoniarkę.. 130L.. na kubik dokładnie 10 betoniarek.. to nie jest takie trudne wycelować jaka będzie klasa betonu później... celuje C30/37 .. wylewkę na zewnątrz - pacą metalową wyrównane .. zero pylenia, kruszenia itp.. beton jak żywicą pokryty.
Też kwestia cementu - mój ulubiony to II popiołowy :)
Witajcie,
dziękuję wszystkim za dużo informacji dot. lania płyty zimą. Cały rok planowałem, a i tak wyszło lanie zimą :-(
Teraz pozostaje wiara w dodatki do betonu, z naciskiem na wiarę. Po zdjęciach wesata boję się zaglądać pod folię na płycie.
Całość w moim dzienniku, tutaj w skrócie:
- płyta lana na początku grudnia 2016, wylana ok. 13:00-15:00, w nocy było minus cztery stopnie,
- płytę przykryłem folią następnego dnia rano (porada ekipy), jej powierzchnia miała minus dwa stopnie :( ale jak nacisnąłem palcem to była miękka (ścięło naprawdę tylko samą powierzchnię), kierbud nie widzi problemu: "czasami mróz zetnie mleczko, betonowi to nie zaszkodzi", ja oczywiście chcę z całych sił w to wierzyć, stres jest niesamowity, zazdroszczę lejącym poza okresem zimowym :-(
377419377420377421
Oczywiście właściwości ochrony przed zimnem folii 0,2 mm polegają na uwięzieniu powietrza - najlepszego izolatora. Każdy zadecyduje czy okrywać czy nie, ja radzę - najlepiej nie zalewaj płyty zimą.
Płyta robiona przez ekipę Brinkmanna, podobno równolegle we Wrocławiu druga ekipa tej samej firmy lała drugą płytę.
Płyta na szkle piankowym ok. 25 cm., naokoło XPS (opaska też), z drenażem.
Jestem zadowolony z fachowości ekipy i wykonania (m.in cofnęli jedną wywrotkę piasku bo było za dużo gliny, pilnowali kierowców, żeby nie dolewali wody do gruszek). Niepokoi mnie mróz przez pierwsze dwie noce po wylaniu - zobaczymy jak będzie wyglądać płyta po zdjęciu folii.
Ktoś pytał o uziom - ja dałem ekipie bednarkę, żeby położyli pod drenażem i wyprowadzili w narożnikach domu (podłączenie do odgromówki)+wyprowadzenie w miejscu "wejścia prądu do domu". Zdziwiłem się, jak zobaczyłem, że powyprowadzali mi ją również w środku płyty w rogach. Mogłem to wcześniej uzgodnić, a z drugiej strony może to ma jakiś sens dla mnie jeszcze nie znany.
377422
Pozdrawiam
Dominik
Zmiennych w betonie jest kilka - podstawą jest W/C .. trzymając się proporcji max 0,45 W/C czyli 45 L wody na 100kg cementu ..
to wychodzi 37,5 kg cementu + 16,8L na betoniarkę.. 130L.. na kubik dokładnie 10 betoniarek.. to nie jest takie trudne wycelować jaka będzie klasa betonu później... celuje C30/37 .. wylewkę na zewnątrz - pacą metalową wyrównane .. zero pylenia, kruszenia itp.. beton jak żywicą pokryty.
Też kwestia cementu - mój ulubiony to II popiołowy :)
Projektowanie betonu jest nieco bardziej skomplikowane. Obawiam się, że z takiej receptury uzyskasz beton klasy max. C15/20. Pomijam już fakt, że w betoniarce nie dałoby się tego odpowiednio zamieszać. Beton C30/37 bez superplastyfikatorów i kruszywa bazaltowego lub granitowego o odpowiednio zaprojektowanym stosie okruchowym jest niemal niewykonalne.
Pozdrawiam
Bartek
Podsumowując temat betonu zimą .....Ku przestrodze następnych podchodzących do tematu lania płyty przy przymrozkach. Nie warto - zbyt duży stres bez względu czy sami podejmujemy decyzję czy wyrecza nas firma. Lepiej poczekać do wiosny. Owszem da się ale trzeba by było mieć doświadczenie - z 5 wykonanych samemu płyt na mrozie.
kaszpir007
03-01-2017, 17:33
Podsumowując temat betonu zimą .....Ku przestrodze następnych podchodzących do tematu lania płyty przy przymrozkach. Nie warto - zbyt duży stres bez względu czy sami podejmujemy decyzję czy wyrecza nas firma. Lepiej poczekać do wiosny. Owszem da się ale trzeba by było mieć doświadczenie - z 5 wykonanych samemu płyt na mrozie.
Ale jakie doświadczenie ?
Jedynie co to ważne aby wziąć pewny beton i z dodatkami antymrożeniowymi i tyle ..
Jak jest temp minusowa to dodatkowo jest podgrzewany beton.
Mi technolog betonu powiedział że do -10 stopni nie ma się niczym przejmować i nie trzeba nic zabezpieczać betonu , jedynie ważne aby podczas zalewania nie padał deszcz / śnieg ...
Po prostu budowa w zimę jest trochę droższa , bo trzeba dopłącac do grzania / dodatków a przy wiekszych przymrozkach trzeba jakoś jeszcze dogrzewać .
U mnie od wczoraj ruszła ekipa i zaczęła murować. Klej , zaprawa z dodatkami antymrożeniowmi które zna wykonawca ...
U Ciebie pozwolono aby przed wylaniem został zmieniony skład mieszkanki betonu , na co wykonawca/inspektor nie powinien wyrazić zgody a kierowca betoniarki / pompy nawet takiego czegoś nie powinien zaproponować ...
Podsumowując temat betonu zimą .....Ku przestrodze następnych podchodzących do tematu lania płyty przy przymrozkach. Nie warto - zbyt duży stres bez względu czy sami podejmujemy decyzję czy wyrecza nas firma. Lepiej poczekać do wiosny. Owszem da się ale trzeba by było mieć doświadczenie - z 5 wykonanych samemu płyt na mrozie.
Chyba jednak wolałbym temperaturę powietrza -2oC niż letnie upały. Wolniej wiążący beton osiąga wyższą wytrzymałość końcową.
Witajcie
Znalazłem taki filmik. Czy jest możliwość aby zwierzęta zamieszkały w styropianie pod płytą?
https://www.youtube.com/watch?v=DSK1H4IIleQ
covallus
05-01-2017, 20:32
pytanie czy przegryzą się przez ubitą zagęszczarką podsypkę - na filmie widać, że pod tą "posadzką" jest zwykła ziemia...
fotohobby
05-01-2017, 21:17
Jak ktoś ma obawy, zawsze może wydać te 2tys zł na chudziaka.
Polecam Chudziak pod styropian. Sam na początku miałem zamiar go sobie odpuścić ale moja budowa jest na terenach wiejskich i postanowiłem dla obrony przed gryzoniami wylać Chudziak i pociągnąć z brzegu w pionie na styropianie od samego chudziaka grubsza warstwę zaprawy żeby od dołu i z boku nic mi w styropian się nie wgryzło.
Konrad Podgórski
06-01-2017, 11:46
A nie lepiej/taniej/prościej dać kliniec pod styropian? Wyrównany pospółką?
(to jest pytanie)
A nie lepiej/taniej/prościej dać kliniec pod styropian? Wyrównany pospółką?
(to jest pytanie)
Też się nad tym zastanawiałem. Kłopotliwe wydawało mi się wykonanie później kanalizy. Ostatecznie stanęło na chudziaku, ale dodatkowy koszt zamknął się w około 700 PLN - 100 worków cementu (nieocenionej pomocy rodziny, swojej robocizny i prądu zjedzonego przez betoniarkę nie liczę - potraktowane jako hobby, woda ze studni, piasku zostało troszkę, więc i tak musiałem jakoś zagospodarować). Na wypoziomowanym chudziaku bardzo fajnie układało się styropian.
kaszpir007
06-01-2017, 13:59
Przecież wszelkie robactwo i szkodniki żyją głównie w "humusie" i to dośc płytko.
Normlanie przecież grunt pod dom się wymienia i zamienia się go pospółką lub piaskiem który jest później mocno utwardzony ...
Tak samo kabel prądowy ziemny kładzie się bez żadnych dodatkowych osłon rur i itd , bo po prostu na tej wysokości i w piasku szkodników nie ma ...
Więc bez nadgorliwości ...
To co pokazał użytkownik to jakaś prowizorka i widac że został wylany beton bezpośrednio na ziemię , bez jej wymiany i utwardzenia ...
A dodatkowo nawet nie wiadomo z jakiego to kraju i co to za budowla była ...
Jesli taka nadgorliwość to pomyśleć co czują Ci co mają zwykłe fundamenty i zwykły chudziak ze słabego betonu B15 i cienkiej warstwy lany bezpośrednio na piasek ...
Tam złe zagęszczenie może powodowac że "chudziak" sobie wisi w powietrzu i może kiedys się podłoga "zawalić" ....
A były już pokazane zdjęcia że piasek nie był zbyt dobrze zagęszczony (a wiadomo tak dużą ilośc piasku dużo ciężej dobrze zagęścić) i było widać że chudziak wisiał sobie w powietrzu ...
Przy płycie jest zbrojenie i jest olbrzymi nacisk , więc tam nie ma szansy aby powstała pustka pod płytą fundamentową ...
fotohobby
06-01-2017, 14:16
Dlaczego nie ma szansy, by powstała pustka ?
Nawet woda może zrobić ci tam pustkę....
Gryzonie też (oczywiscie nie w klińcu). Nawet ktoś tutaj wklejał zdjęcia mrówek które wygryzły spory kawałek styropianu i wyniosły trochę piasku spod niego.
Mrówki miały sobie "gniazdo" w balu drewnianym, to są szkodniki bardzo groźne, inne są mniej groźne, lub nie groźne.
Ale mrówki są istotnie zagrożeniem. Zrobię zdjęcie może - zostały same przyrosty późne .. drewno niczym syr Szwajcarski.
Mam pytanie. Płyta fundamentowa ocieplona od spodu 10 cm XPS. Będę za chwilę na etapie kładzenia rurek z wodą i od cyrkulacji. Czy trzeba je od płyty jakoś specjalnie ocieplić tak jak to się robi w przypadku fundamentów na ławach. Czy 2 cm styropianu wystarczy pod spodem rurek. Rurki w otulinie mają być. Wykonawca mówi że to wystarczy. Potem łatwiej wyrównać górę styropianu.
Ma ktoś z Was odpływ liniowy w garażu przy płycie fundamentowej?
Najniższe jakie znalazłem to ok 6cm wiec musiałbym w miejscu odpływu przywiązać coś do zbrojenia w miejscu odpływu - by w miejscu odpływu nie było otuliny zbrojenia - tak jak się robi przy prysznicu:-)
Wtedy 3cm wejdzie w płyte i do tego wylewka i bedzie ok:-)
378547
378548
Inne pytanie przy okazji:
1 odpływ wzdłuż bramy czy wzdłuż auta (jak zdłuż to lepiej miedzy autami czy pod każdym autem z osobna)
2. wystarczy A15 czy lepiej B125? - pierwszy 26zł/m, drugi 80zł/m
Może olać linowe i dać zwykłe kratki?
kicaj222
15-01-2017, 18:05
Znów mnie kusiło żeby trochę policzyć:
Okazuje się, że pionowe ocieplenie płyty (po obwodzie), zmienia dość drastycznie wyniki, przy tych samych warstwach XPS/EPS (10/10), bez ocieplenia poziomego straty 735 kWh/rocznie, po zastosowaniu 10 cm 0,037, straty spadają do 429 kWh/rok
Żeby nie było podaję wyliczenia straty ciepła przez grunt dla płyty 100m2, ocieplonej dookoła 10 cm EPS 037:
XPS 0,037/EPS 0,031
10/10 - 429 kWh/rok
20/ 0 - 461 kWh/rok
10/ 8 - 469 kWh/rok
10/ 0 - 1972 kWh/rok
Wnioski pozostawiam Wam
nurtuje mnie czy obliczenia robiłeś pod ogrzewanie podłogowe?
Konrad Podgórski
15-01-2017, 20:06
Znacie producenta XPS który ma w swojej ofercie frezowany XPS 18cm? Mam taki w projekcie na obrzeżach i teraz dopiero zauważyłem że większość ma maks 16cm...
Można łączyć 10 + 8cm ale to dwa razy robota :(
@Darkat
Ja mam zanotowane takie zdanie w zapiskach:
"Za radą forumowego Asolta wszelkie rury kładzione są na 3cm styro do podłogi coby oddzielić je od chudziaka i zmniejszyć straty ciepła. "
Możesz wyguglać post/wątek na FM, z którego to pochodzi.
A propos odpływu liniowego - podziwiam, jak ktoś robi płytę bez ocieplenia nad płytą.
W ociepleniu na płycie można tyle rzeczy poprowadzić (odpływ w garażu, odpływ liniowy prysznicowy, rury z wodą, kable elektryczne...),
gdybym miał o tym myśleć na etapie lania płyty, uff.
Ja wybrałem wylewkę na płycie, m.in. dlatego, że bałem się wszystkiego zalewać betonem (nierozerwalnie połączyć z warstwą konstrukcyjną)
Przykład: u mnie w bloku w garażu podziemnym, odpływ liniowy się pokruszył - kratka się przesunęła, kilka aut przejechało i po ptakach.
Do przemyślenia dla osób, które są jeszcze przed decyzją.
@uciu
U mnie w projekcie jest spadek w garażu w stronę bramy i odpływ przy wjeździe.
378651
Z doświadczenia powiem jak już zrobię i będę użytkował :-)
A propos odpływu liniowego - podziwiam, jak ktoś robi płytę bez ocieplenia nad płytą.
A po co odizolowywać się od akumulatora ciepła? Żeby kombinować, jak go ładować i rozładować?
W ociepleniu na płycie można tyle rzeczy poprowadzić (odpływ w garażu, odpływ liniowy prysznicowy, rury z wodą, kable elektryczne...),
Płyta pod garażem to IMO nieporozumienie. A już na pewno izolowanie garażu od grzejącego gruntu. No, chyba, że ktoś chce mieć bardzo ciepły (jak salon) garaż. Tylko po co?
Co daje puszczenie instalacji wody pomiędzy warstwami betonu? Że ewentualny wyciek wykryjemy jak się pochorujemy, bo tam coś się zalęgnie? A jeżeli nie bierzemy pod uwagę wycieku - to co za różnica?
Elektryka - podobnie. I jeszcze trudniej wykryć, gdzie jest problem, jak wywala bezpiecznik niż gdy jest tradycyjnie, pod tynkiem.
gdybym miał o tym myśleć na etapie lania płyty, uff.
A co za różnica, na którym etapie? I tak wiele kibelka czy odpływu liniowego nie przesuniesz, jak na płycie dasz 10cm styro.
Przykład: u mnie w bloku w garażu podziemnym, odpływ liniowy się pokruszył - kratka się przesunęła, kilka aut przejechało i po ptakach.
To z czego był ten odpływ, że się pokruszył? I jaki beton, że pozwolił na przesunięcie? No i na czym polega problem tak naprawdę? Nie dało się odpływu wymienić? Co zmienia, czy jest w wylewce, czy w płycie?
jacentyy
16-01-2017, 05:10
^^
Daruj sobie te madrości
A po co odizolowywać się od akumulatora ciepła? Żeby kombinować, jak go ładować i rozładować??
Akumulator to ja mam w samochodzie
Płyta pod garażem to IMO nieporozumienie. A już na pewno izolowanie garażu od grzejącego gruntu. No, chyba, że ktoś chce mieć bardzo ciepły (jak salon) garaż. Tylko po co?
Nieporozumienie to jest puszczanie rurek gzrewczych , czy innych instalacji w elemencie konstrukcyjnym jakim jest fundament.
Jak chce miec +10 stopni w garazu i dac podlogówke to ta podlogowka mam grzac ziemie?
Co daje puszczenie instalacji wody pomiędzy warstwami betonu? Że ewentualny wyciek wykryjemy jak się pochorujemy, bo tam coś się zalęgnie? A jeżeli nie bierzemy pod uwagę wycieku - to co za różnica?
A myślisz, że mądrzejsze jest zatapianie instalacji wodnej w płycie? A moze pod płytą?
^^
Daruj sobie te madrości
Daruj sobie złośliwości.
Akumulator to ja mam w samochodzie
A Elektrociepłownia Siekierki i właściciele płyt ogrzewanych mają poza samochodem.
Jak chce miec +10 stopni w garazu i dac podlogówke to ta podlogowka mam grzac ziemie?
Dla +10 to nie trzeba niczym grzać. Miałem w nieogrzewanym garażu grubo na plusie nawet, jak było przez ładnych kilka dni poniżej -20 na zewnątrz. Oczywiście grzał grunt a izolowały ściany.
A myślisz, że mądrzejsze jest zatapianie instalacji wodnej w płycie? A moze pod płytą?
Nie. W ścianie, nad sufitem, pod sufitem.
W płycie tylko ogrzewanie, bo tylko to ma jakąś wartość dodaną.
Odpowiesz na pytania?
jacentyy
16-01-2017, 10:35
^^
W Polsce zgodnie z prawem nie wolno umieszczać w płycie fundamnetowej instalacji ogrzewania chyba, że jest do niej swobodny dostęp i w razie konieczności jest możliwość wymiany.
Rury z wody po ścianach ? Rżnać te wszystkie działówki nośne itd. weż Ty sie czasem zastanów co piszesz.
Pod sufitem? a jak ktos nie ma podwiesszanego sufitu ? Nad sufitem ? To to samo co po podłodze tylko że drożej.
Czytam te Twoje posty w działach ogrzewania i widzę, że inni coś tam Ci tłumaczą a Ty dalej swoje, tak wiec dyskusja nie do końca ma sens...
Konrad Podgórski
16-01-2017, 11:10
^^
W Polsce zgodnie z prawem nie wolno umieszczać w płycie fundamnetowej instalacji ogrzewania chyba, że jest do niej swobodny dostęp i w razie konieczności jest możliwość wymiany.
Masz na to jakieś poparcie czy powtarzasz zasłyszane informacje?
Prawo Budowlane, tekst jednolity
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_prawo_bud_290zm.pdf
jacentyy
16-01-2017, 11:56
^^
Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych
§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.
W Polsce zgodnie z prawem nie wolno umieszczać w płycie fundamnetowej instalacji ogrzewania chyba, że jest do niej swobodny dostęp i w razie konieczności jest możliwość wymiany.
I to jest jedyny argument przeciwko ogrzewaniu. Ale wielu się tym nie przejmuje.
Rury z wody po ścianach ? Rżnać te wszystkie działówki nośne itd. weż Ty sie czasem zastanów co piszesz.
A w czym problem?
Pod sufitem? a jak ktos nie ma podwiesszanego sufitu ?
To nie problem zrobić kawałek. Ludzie dla światełek więcej robią - a tu przy okazji można zrobić obudowę dla LEDów, i jednocześnie schować tam rury.
Nad sufitem ? To to samo co po podłodze tylko że drożej.
Czemu drożej? Kładę rury, tak jak rekuperację i DGP przykrywam wełną z rolki. Tanio, prosto i łatwo się dobrać, jakby coś się działo. W posadzce muszę przycinać styropian, układać, owijać rury otuliną (otulina też kosztuje - a wełnę daję na strop tak czy inaczej).
Odpowiesz na pytania?
jacentyy
16-01-2017, 12:29
^^
No i widzisz taka jest z Toba dyskusja - są dopuszczalne poziome bruzdy - ich długości, szerokości i głebokości w ścianach nośnych, a jak ktoś ma działówkę 6 cm i na całej jej długości walnie bruzdę poziomą 3-4 cm to jak stabilna będzie to ściana ?
To nie problem zrobić kawałek. Ludzie dla światełek więcej robią - a tu przy okazji można zrobić obudowę dla LEDów, i jednocześnie schować tam rury.
Jak ktoś nie może mieć podwieszanego sufitu bo ma za małą wysokość pomieszczenia to jak zrobi to na suficie?
Czemu drożej? Kładę rury, tak jak rekuperację i DGP przykrywam wełną z rolki. Tanio, prosto i łatwo się dobrać, jakby coś się działo. W posadzce muszę przycinać styropian, układać, owijać rury otuliną (otulina też kosztuje - a wełnę daję na strop tak czy inaczej).
Widzisz Ty myślisz tylko chyba i wyłącznie o swoim przypadku i myślisz, że wszyscy mają tak jak TY.
A jak ktoś ma piętro to po kiego grzyba ma ciągnać rury do góry żeby je ułożyć na stropie a pozniej w doł do pomieszczenia w którym jest pobór wody ?>
Powiedz mi czerpiesz jakas przyjemność z takiego rodzaju dyskusji z ludzmi na tym forum ?
jak stabilna będzie to ściana ?
To może wybrać inną opcję.
Jak ktoś nie może mieć podwieszanego sufitu bo ma za małą wysokość pomieszczenia to jak zrobi to na suficie?
Nie może bo?
Mam kawałek sufitu podwieszanego dla LEDów w bloku - wysokość pomieszczenia bez tego sufitu 245cm.
A jak ktoś ma piętro to po kiego grzyba ma ciągnać rury do góry żeby je ułożyć na stropie a pozniej w doł do pomieszczenia w którym jest pobór wody ?
Zalety nie ukrywania rur pod podłogówką podałem. A sprecyzuj, co to znaczy "po grzyba" i jakie zalety ma instalacja wody pod podłogówką?
Powiedz mi czerpiesz jakas przyjemność z takiego rodzaju dyskusji z ludzmi na tym forum ?
Ano fakt. Tylko pytasz i podważasz. Fantazjujesz o pękających i lewitujących odwodnieniach, a na żadne pytanie nie chcesz odpowiedzieć. Żadnych liczb, żadnych argumentów (poza deklaracjami wiary co jest droższe, a co tańsze).
Odpowiesz na pytania?
^^
Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych
§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.
Ale to jest w sensie, że MUSI czy że POWINNA? Bo jak "musi" to czy nie musi z urzędu zainterweniować Nadzór? a jak powinna to zależy od inwestora czy decyduje się na dobre praktyki czy nie?
Przy okazji witam, bo jestem nowy na forum. Przymierzam się do budowy domu, a jestem zielony w tematach budowlanych, więc nie bijcie... nie chcę bić piany tylko autentycznie mnie to interesuje.
Być może trochę za dużo informacji w tym wątku (i na innych forach) na raz przyswoiłem, więc teraz mały mętlik. Właśnie jestem na etapie rozgryzania jak układa się instalacje w płycie i w okolicach. Chcę podłogówkę pod całością. Początkowo byłem za ogrzewaniem w wylewce, ale teraz poważnie zastanawiam się nad instalacją w płycie (bo czas i koszty). Tym bardziej, że aż tak bardzo mi nie zależy na separacji termicznej różnych pomieszczeń, chyba wolę jak w całym domu jest w miarę równa temp. W razie co w łazience i tak obowiązkowo będzie niezależny elektryczny grzejnik rurowy, więc się dogrzeje. Gorzej z sypialniami czy spiżarką...
A jeśli miałaby być wylewka, w niej ogrzewanie to zastanawiam się czy dać pod wylewkę ocieplenie EPS (zmniejszając ilość droższego XPS pod płytą) i w tym styropianie drutem oporowym zrobić kanaliki pod instalacje, na to ewentualnie grubsza wylewka dla większej akumulacji (szczególnie, że najprawdopodobniej będę musiał zrezygnować z przyłącza gazowego, więc zostaje prąd).
Teraz konkretne pytanie. Gdzieś czytałem jednak, że dodatkowe ocieplenie między płytą a podłogówką nie jest zalecane z powodu pewnych niekorzystnych zjawisk, ale nie pamiętam szczegółów i teraz nie mogę znaleźć. Ktoś może naświetlić problem? Czy jest się czego bać?
jacentyy
16-01-2017, 15:48
Cale prawo jest pisane ze powinno poczytaj sobie cale rozporzadzenie, nie ma tam zwrotu "musi "
fotohobby
16-01-2017, 16:43
A co za różnica, na którym etapie? I tak wiele kibelka czy odpływu liniowego nie przesuniesz, jak na płycie dasz 10cm styro.
Odpływ bez problemu.
Zmieniła się nam koncepcja łazienki i tylko kibel pozostał - z nim byłby problem.
Ale umywalka, odpływ bez problemu.
grzeniu666
16-01-2017, 17:43
To że dodatkowa wylewka ułatwia wiele spraw jest dla mnie tak oczywiste, że aż się dziwie tej dyskusji.
A puszczanie instalacji wody sufitem (i w ścianach, tylko, +robienie na tę okoliczność cudaków z karton-gipsu) ... :D
kaszpir007
16-01-2017, 21:57
Odpływ bez problemu.
Zmieniła się nam koncepcja łazienki i tylko kibel pozostał - z nim byłby problem.
Ale umywalka, odpływ bez problemu.
U mnie wykonawca "pomylił" sie o kilka centrymetrów i rura fi110 pojawiła się w garderobie zamiast w pralni ...
Zapewne nie uwzględnił że zamiast muru 25cm jest 18cm
Gdybym miał wszystkie instalacje w płycie to byłby duży problem ...
A jak bedzie jeszcze 10cm styropianu i na to wylewka 7cm to ... problemu nie ma , bo hydraulik poprawi i nic nie bedzie widać ..
Cale prawo jest pisane ze powinno poczytaj sobie cale rozporzadzenie, nie ma tam zwrotu "musi "
A zatem jaka jest zwyczajowa wykładnia? Z innej dziedziny - rozporządzenie do ustawy o broni ws warunków przechowywania broni palnej określa, że broń jest przechowywana (z pewnymi określonymi wyłączeniami) w urządzeniach spełniających warunki co najmniej klasy S1. Ani słowa "powinno", "należy", "musi"... po prostu tak się przechowuje i koniec. Przy czym choć w przepisie nie ma ani słowa o wymogu certyfikacji (norma jest dla producenta) przyjęło się zwyczajowo, że choćby to urządzenie było samym Fortem Knox to przy braku naklejki z certyfikatem grozi odebranie pozwolenia. Czym więc grozi realizacja płyt grzejnej (bo chyba nie da się ukryć, że wymiany CAŁEJ instalacji nie sposób przeprowadzić bez naruszenia konstrukcji) w przypadku podkablowania przez "życzliwego"?
fotohobby
16-01-2017, 22:57
U mnie wykonawca "pomylił" sie o kilka centrymetrów i rura fi110 pojawiła się w garderobie zamiast w pralni ...
Zapewne nie uwzględnił że zamiast muru 25cm jest 18cm
Gdybym miał wszystkie instalacje w płycie to byłby duży problem ...
Gdybyś miał projekt ze ścianami 18cm to nie musiałby nic uwzględniać.... :)
No, ale fakt - takie błędy, czy zmiany koncepcji warstwa izolacji na płycie i wylewka wybacza.
jacentyy
17-01-2017, 07:04
A zatem jaka jest zwyczajowa wykładnia? Z innej dziedziny - rozporządzenie do ustawy o broni ws warunków przechowywania broni palnej określa, że broń jest przechowywana (z pewnymi określonymi wyłączeniami) w urządzeniach spełniających warunki co najmniej klasy S1. Ani słowa "powinno", "należy", "musi"... po prostu tak się przechowuje i koniec. Przy czym choć w przepisie nie ma ani słowa o wymogu certyfikacji (norma jest dla producenta) przyjęło się zwyczajowo, że choćby to urządzenie było samym Fortem Knox to przy braku naklejki z certyfikatem grozi odebranie pozwolenia. Czym więc grozi realizacja płyt grzejnej (bo chyba nie da się ukryć, że wymiany CAŁEJ instalacji nie sposób przeprowadzić bez naruszenia konstrukcji) w przypadku podkablowania przez "życzliwego"?
Ja prawnikiem nie jestem, ale często jest napisane w różnych rozporządzeniach , że coś powinno i traktuje się to jako wymóg, rozporządzenie to nie zalecenie.
Jak widać są inaczej napisane rozporządzenia - no cóż mamy burdel.
Odnosząc się do drugiego pytania, to wydaje się, że jest to podobnie traktowane jako np nieprzepisowe oddalenie od granic działki, tylko , że oddalenie odrazu jest zauważane przez urzędnika, a ten paragraf jest widocznie bardzo niewielu znany.
Odpowiesz na pytania?
Cały czas Ci odpowiadam
To może wybrać inną opcję.
Oczywiście droższą np dookoła
Nie może bo?
Mam kawałek sufitu podwieszanego dla LEDów w bloku - wysokość pomieszczenia bez tego sufitu 245cm.
Bo przepisy niepozwalają, co Ty sobie zrobisz w swoim domku to Twoja sprawa, ale niekoniecznie może to być legalne.
Zalety nie ukrywania rur pod podłogówką podałem. A sprecyzuj, co to znaczy "po grzyba" i jakie zalety ma instalacja wody pod podłogówką?.
Ale te "zalety" nieukrywania dla kogoś innego nic nie znaczą, bo co to za zaleta, że jak bedzie awaria to zaleje mi sufit, podłoge bo z sufitu bedzie sie lac i cała woda pojdzie w wylewke.
Po kiego grzyba to chodziło mi o to, że jeżeli moge pojsc z rurami po podlodze to po co niepotrzebnie wydłużać instalacje i wchodzic z nia na sufit zeby w innym pomieszczeniu zejsc na podloge w celu podłączenia.
Darujmy sobie te dyskusje, rob sobie jak chcesz, ja sobie zrobie jak ja bede chcial i Twoje argumenty mnie nie przekonuja.
Konrad Podgórski
17-01-2017, 07:46
U mnie wykonawca "pomylił" sie o kilka centrymetrów i rura fi110 pojawiła się w garderobie zamiast w pralni ...
Zapewne nie uwzględnił że zamiast muru 25cm jest 18cm
Gdybym miał wszystkie instalacje w płycie to byłby duży problem ...
A jak bedzie jeszcze 10cm styropianu i na to wylewka 7cm to ... problemu nie ma , bo hydraulik poprawi i nic nie bedzie widać ..
Pomylił czy w projekcie był zły wymiar? U mnie też kilka razy złapałem się że wymiary się nie sumują, problem z przesuwaniem ścian i czasami wymiar się nie "złapie" poprawnie
Ufaj i weryfikuj
kaszpir007
17-01-2017, 08:29
Pomylił czy w projekcie był zły wymiar? U mnie też kilka razy złapałem się że wymiary się nie sumują, problem z przesuwaniem ścian i czasami wymiar się nie "złapie" poprawnie
Ufaj i weryfikuj
W projekcie rura fi110 jest w murze (grubośc muru 25cm) ...
Po zmianie grubości muru z 25cm na 18cm wyszło widać poza murem ..
Ale jak pisałem nie jest to tak naprawdę problem , bo hydraluik sobie poradzi ...
Pytanie:
Jak wpływ na konstrukcje płyty o wymiarach 9x16m ma zamiana materiału na ścianach zewnętrznych z 24cm BK na 18cm SILKI? Czy będzie to tylko kwestia zagęszczenia zbrojenia czy również pogrubienia płyty ?
Pytanie:
Jak wpływ na konstrukcje płyty o wymiarach 9x16m ma zamiana materiału na ścianach zewnętrznych z 24cm BK na 18cm SILKI? Czy będzie to tylko kwestia zagęszczenia zbrojenia czy również pogrubienia płyty ?
Ja zmieniałem 24 BK na 24 Silki i konstruktor powiedział ze nie ma problemu - grubość płyty została ta sama -21cm ( wymiary ok 9x24m pret fi10 oczko 15x15)
Ja zmieniałem 24 BK na 24 Silki i konstruktor powiedział ze nie ma problemu - grubość płyty została ta sama -21cm ( wymiary ok 9x24m pret fi10 oczko 15x15)
Hmmm... czyżby różnica w ciężarze ścian zewn. była na tyle mała, że nie stanowi dużej różnicy w naprężeniach płyty?, czy może pierwotna płyta była zaprojektowana "nadmiarowo" ?
A może zastosowany materiał pod płytą (XPS?) odgrywa tutaj główną rolę (odpór gruntu)?
Hmmm... czyżby różnica w ciężarze ścian zewn. była na tyle mała, że nie stanowi dużej różnicy w naprężeniach płyty?, czy może pierwotna płyta była zaprojektowana "nadmiarowo" ?
A może zastosowany materiał pod płytą (XPS?) odgrywa tutaj główną rolę (odpór gruntu)?
W moim przypadku potrzebuje
2900 szt Cegła Silikatowa N24 250/240/220 = 56ton
lub
1200 szt gazobetonów = ok 24tony
Róznica spora ale konstruktor chyba wie co robi :-)
Pod płyte mówił, ze EPS200 mi wystarczy (tak mam w projekcie) - ale daje XPS
jacentyy
18-01-2017, 11:35
Pytanie:
Jak wpływ na konstrukcje płyty o wymiarach 9x16m ma zamiana materiału na ścianach zewnętrznych z 24cm BK na 18cm SILKI? Czy będzie to tylko kwestia zagęszczenia zbrojenia czy również pogrubienia płyty ?
BK 24 cm to założmy 500kg/m3 czyli jeden metr bieżący o wysokości załóżmy 3 m to około 360kg/mb, silka 18 cm przy gestosci 1600kg/m3 to około 864kg/mb, czyli ciężar ścian jest ponad dwukrotnie większy, tak więc przy dokładnym liczeniu płyty powinny byc lekkie zmiany w doborze zbrojenia w ekstremalnych miejscach. Głowna siatka raczej się nie powinna zmienić bo jest z lekkim zapasem ( nie ma sensu w każdym miejscu płyty dobierać zbrojenie na naprężenia w tym miejscu).
Pogrubienie płyty raczej mało prawdopodobne, choć zapewne w jakimś szczególny przypadku może być konieczne.
Podsumowując taka zmiana wymaga przez konstruktora zaglądniecia do swoich obliczeń, gdy płytę liczył dokładnie bez dużych zapasów. W przypadku gdy ma duże zapasy nośności to taka zmiana nie ma dużego znaczenia.
Witam
Każdy pisze o swoich odczuciach i doświadczeniach - przynajmniej ja piszę o moich :-)
Ja jak zapytałem żony, gdzie ma być kibelek po lewej czy prawej stronie łazienki i w którym miejscu, to zrobiła duże oczy, że pytam o to przed laniem płyty...
Przecież większość z nas tam ma, że ośrodek decyzyjny jest w kilkudziesięciu procentach po tej drugiej stronie/połowie,
już widzę, jak ktoś później mówi - "kochanie nie da się teraz przenieść toalety, bo o tym decydowaliśmy przed laniem płyty, pamiętasz ?".
Trochę przesadzam i piszę pół żartem oczywiście, ale u mnie mam dwa podejścia w łazience - na wszelki wypadek :-)
378958378959
Ważne, żeby Ci, którzy będą budowali, mieli z forum informacje i sami podejmowali decyzje, np. "trochę drożej, ale wg mnie warto" .
Każdy ma swój budżet, który bardzo wpływa na decyzje. Ja dałem szkło piankowe pod płytę, kosztowało kilka tysięcy więcej a wszyscy wykonawcy mówią, że XPS wystarczy i jest "pancerny". Polecam go, bo szkło to jednak droga fanaberia. Jednak jak ktoś chce dać EPS pod płytę z oszczędności - niech dobrze poszuka i poczyta, są granice oszczędzania.
@Kaizen - podaję przykłady do przemyślenia dla czytelników. Każdy ma swój rozum i zadecyduje. Jednemu coś nie przeszkadza, a drugiemu tak.
Nie zamierzam nikogo przekonywać, bo nie o to tu chodzi.
Ja po wieloletniej lekturze forum wolałem oddzielić część konstrukcyjną od instalacji, choć firma Brinkmann, z chęcią zrobiłaby mi płytę grzewczą, bo wiele takich robią, ale ja chciałem inaczej.
Cenną cechą jest odporność na błędy wykonawców i swoje - zdecyduj co do centymetra gdzie ma być odpływ liniowy, przed laniem fundamentu.... później wyjdzie, że albo jest OK, albo ja się "rypnąłem" w obliczeniach albo wykonawca źle zrobił (jak wyżej ktoś napisał).
Mieć możliwość późniejszego manewru jest cenna - jak wiecie, wiedza budowlana inwestora rośnie wraz z postępem budowy (dobrze zrobilibyśmy drugi albo trzeci dom ;) Ja jestem dopiero na początku i na razie ciągnę na wiedzy teoretycznej z forum i skromnych doświadczeniach praktycznych.
Pozdrowionka z Wrocławia
Dominik
jacentyy
19-01-2017, 02:21
^^
A tak przy okazji ktoś wie co tam u Brinkmanna ? Coś dawno nie udzielał sie na forum...
the_anonim
21-01-2017, 16:37
Witam i zapraszam do siebie do wątku ANONIMowa STODOŁA
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODO%C5%81A-DIY
Właśnie skończyłem opisywać swoją płytę robioną tymi ręcami.
Płyta grzewcza, zbrojenie rozproszone i wszystkie media w płycie łącznie z rekuperacją.:rotfl:
Pozdrawiam
^^
A tak przy okazji ktoś wie co tam u Brinkmanna ? Coś dawno nie udzielał sie na forum...
W zeszły weekend miałem okazję go poznać :) Żyje i robi płyty dalej.
lambert86
25-01-2017, 18:41
pytanie troche z innej beczki,
czy woda w rurach pex na XPS, pod płytą fundamentową nie będzie czasem zamarzać? na płycie bedzie odizolowana warstwą 4-5cm styropianu wylewka z podłogówką.
Kilku kolegów tutaj ma termometry pod płytą i czasem podają temperatury. Nie kojarzę żeby kiedykolwiek raportowali mniej niż 5, a nawet 7 stopni. Opaska jest od tego żeby pod płytą nie było ujemnych temperatur.
Mam pytanie. Czy na płytę dajecie jakąś izolację przeciwwilgociową. Wiadomo pod ścianami mam izolację. Ale kierownik budowy radzi też dać izolację pod podłogę. Przecież niektórzy mają samą płytę jako podłogę pod wykończenie i tam chyba żadnej izolacji nie ma.
Marcin34_Śl
26-01-2017, 14:34
Izolacja jest pod płytą,
Wiekszość osób kładzie folie na styrodur pod płytą.
Izolacja jest pod płytą,
Wiekszość osób kładzie folie na styrodur pod płytą.
No właśnie folię też mam pod płytą. Z tego co przypuszczam część daje potem coś jeszcze, część nie daję. Zobaczę jak kosztowo wyjdzie, ale też nie widzę jakoś tego sensu tak jak to jest w przypadku ław.
Zresztą z ciekawości spojrzałem w projekt budowlany. Nie ma folii pomiędzy płytą a styropianem podłogowym.
grzes124
28-01-2017, 12:03
Hej,
Szukam firmy, która zajęła by się wykonaniem ekspertyzy wykonania płyty fundamentowej. Niestety mam spore obawy co do jakości wykonania płyty, dlatego przed powtórnym podejściem do kolejnego etapu budowy, chcę mieć pewność, że nie będzie niespodzianek.
Może ktoś z was przerabiał podobny temat i podrzuci parę przydatnych informacji?
Pozdrawiam
No właśnie folię też mam pod płytą. Z tego co przypuszczam część daje potem coś jeszcze, część nie daję. Zobaczę jak kosztowo wyjdzie, ale też nie widzę jakoś tego sensu tak jak to jest w przypadku ław.
Zresztą z ciekawości spojrzałem w projekt budowlany. Nie ma folii pomiędzy płytą a styropianem podłogowym.
Wedlug mnie, folia powinna byc po cieplej stronie izolacji, pod styrodurem nie jest wymagana. Jest to przede wszystkiem warstwa poslizgowa a nie warstwa szczelnosci. W przypdaku styropianu pod plyta, oczywiscie moze wygladac inaczej, trzeba by bylo pytac producenta, czy material EPS sie nadaje jako material perimetryczny, czyli z bezposrednim kontaktem do gruntu.
Natomiast warstwa szczelnosci pod izolacja na plycie tez nie jest wymagana, tam juz powinno byc sucho :)
busy_beaver
28-01-2017, 18:41
Po długich rozważaniach czy dawać styropian pod płytę na szkodach górniczych czy też nie zdecydowałem się, że będzie 20 cm XPS, ale na chudziaku.
W dzienniku the_anonima znalazłem ciekawy sposób na opaskę przeciwwysadzinową -> http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=379135&d=1484941146
Postanowiłem opaskę połączyć z chudziakiem tzn.
379976
Czy to dobry pomysł ?
Wedlug mnie, folia powinna byc po cieplej stronie izolacji, pod styrodurem nie jest wymagana. Jest to przede wszystkiem warstwa poslizgowa a nie warstwa szczelnosci. W przypdaku styropianu pod plyta, oczywiscie moze wygladac inaczej, trzeba by bylo pytac producenta, czy material EPS sie nadaje jako material perimetryczny, czyli z bezposrednim kontaktem do gruntu.
Natomiast warstwa szczelnosci pod izolacja na plycie tez nie jest wymagana, tam juz powinno byc sucho :)
Dzięki, czyli rozumiem w moim przypadku gdy jest XPS pod płytą nie trzeba już żadnych hydroizolacji na płycie
Po długich rozważaniach czy dawać styropian pod płytę na szkodach górniczych czy też nie zdecydowałem się, że będzie 20 cm XPS, ale na chudziaku.
W dzienniku the_anonima znalazłem ciekawy sposób na opaskę przeciwwysadzinową -> http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=379135&d=1484941146
Postanowiłem opaskę połączyć z chudziakiem tzn.
379976
Czy to dobry pomysł ?
Wydaje mi się, że pomysł całkiem całkiem. Myślę, że w takim przypadku warto pomyśleć o odprowadzeniu wody z rynien przed wylaniem chudziaka.
Czy pomiędzy chudziaka a XPS'a będziesz dawał folię jako warstwę poślizgową? Mój kierownik budowy powiedział, że na szkodach górniczych to mus, więc dałem.
busy_beaver
29-01-2017, 11:52
Czy pomiędzy chudziaka a XPS'a będziesz dawał folię jako warstwę poślizgową? Mój kierownik budowy powiedział, że na szkodach górniczych to mus, więc dałem.
Nie wiem, jeszcze na temat tej płyty nie rozmawiałem z konstruktorem.
the_anonim
29-01-2017, 13:22
Po długich rozważaniach czy dawać styropian pod płytę na szkodach górniczych czy też nie zdecydowałem się, że będzie 20 cm XPS, ale na chudziaku.
W dzienniku the_anonima znalazłem ciekawy sposób na opaskę przeciwwysadzinową -> http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=379135&d=1484941146
Postanowiłem opaskę połączyć z chudziakiem tzn.
379976
Czy to dobry pomysł ?
To może ja się wypowiem jako właściciel owej płyty.
Ja drugi raz na pewno bym tak nie zrobił, ale nie ze względu na opaskę przeciwysadzeniową ale przez burty (pionowe). 2/3 Burt jest do poprawy bo nie dokończyłem tego od razu a potem zaczęło wszystko odpadać (zobacz zdjęcia tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODO%C5%81A-DIY&p=7396593&viewfull=1#post7396593 drugie zdjęcie). Ja mam specyficzną sytuację bo nie robiłem burt świadomie bo u mnie okna tarasowe będą w warstwie ocieplenia (kombinowane MOWO;)) a płyta jest już gotową podłogą wiec montaż okien będzie własnie w tych burtach. Ale pomijając ten fakt i tak bym tak nie robił:)
Jedyną sensowną (w mojej opinii podkreślam) jest robienie opaski przeciwwysadzeniowej pionowej nie poziomej. Ma to tylko same zalety ale o tym niech piszą zawodowi płytowcy. Jedyny minus to że jest to trochę więcej roboty.
A co do twojej sytuacji to faktycznie moja opcja może być dobra bo robisz chudziak trzeba by się*chwilę zastanowić.
fotohobby
29-01-2017, 13:41
JA taż nie uważam,żeby pozioma była OK. Pionowa, albo skośna, tak, aby odprowadzała wodę poza obrys.
the_anonim
29-01-2017, 13:46
Pionowa, albo skośna, tak, aby odprowadzała wodę poza obrys.
U mnie też z tym nie będzie problemu bo tam nie musi być jakiś kosmiczny spadek a i rynny będą mieć odwodnienie plus drenaż. Przy płytach raczej wody w obrębie domu nie ma za dużo.
Pionowa opaska jest bardziej efektywna niż pozioma. Niedużo ale zawsze. Problemem jest jej poprawne wykonanie, jeżeli ma być jednocześnie szalunkiem traconym dla płyty.
busy_beaver
29-01-2017, 16:46
Jak głęboko daje się opaski pionowe ?
Czy zabezpieczaliście czymś swoje opaski (burty) przed gryzoniami ?
Krasowiaki
29-01-2017, 18:34
Cześć, Chcę postawić swoją stodole na III kat górniczej (potencjalnej)w Myslowicach. Architekt proponuje mi płytę, ktora wyglada jak skrzynia wypelniona piachem. Cala konstrukcja ma ok 1,3 metra glebokosci!. Powołuje się na opinie konstruktora... Ja upieram się przy bardziej popularnej konstrukcji a'la ps-systemy fundamentowe. Doradzcie z kim skosultowac sprawę. Zmienię albo poglad albo konstruktora...
jacentyy
29-01-2017, 18:45
^^zmien konstruktora, na forum byla podawana firma chyba z
Rudy slaskiej....
Krasowiaki
29-01-2017, 19:11
Ppkonstruktor?
witam,
po długiej lekturze tego watku poszukuje sprawdzonego wykonawcy PF. Widzę że na forum jest 2 wykonawców którzy sporo sie udzielali w tym wątku.
Czy moglibyście polecić jakichś wykonawców/firmy od PF (może być na priv)? Buduje w centralnej Posce .
Cześć, Chcę postawić swoją stodole na III kat górniczej (potencjalnej)w Myslowicach. Architekt proponuje mi płytę, ktora wyglada jak skrzynia wypelniona piachem. Cala konstrukcja ma ok 1,3 metra glebokosci!. Powołuje się na opinie konstruktora... Ja upieram się przy bardziej popularnej konstrukcji a'la ps-systemy fundamentowe. Doradzcie z kim skosultowac sprawę. Zmienię albo poglad albo konstruktora...
Cześć Krasowiak, pewnie bedziemy sąsiadami:-)
Hehe jest tu już nas 4, którzy bedą rozpoczynać budowe na Krasowach w tym roku.
MI płyte robili z PPkonstruktor bo oryginalna płyta w projekcie to była porażka...
Polecam
witam,
po długiej lekturze tego watku poszukuje sprawdzonego wykonawcy PF. Widzę że na forum jest 2 wykonawców którzy sporo sie udzielali w tym wątku.
Czy moglibyście polecić jakichś wykonawców/firmy od PF (może być na priv)? Buduje w centralnej Posce .
A co z tymi dwoma jest nie tak? Brinkmann, robi w całej Polsce. Vega pewnie też.
emil_kotecki
30-01-2017, 10:44
@Robson listę wykonawców znajdziesz tu:
https://www.google.pl/search?site=&source=hp&q=p%C5%82yty+fundamentowe
A co z tymi dwoma jest nie tak? Brinkmann, robi w całej Polsce. Vega pewnie też.
Wątpię żeby było z nimi coś nie tak skoro swoją wiedzą się dziela na forum. Chodzi o to żeby było kilka alternatyw ze względu na terminy , cenę itp. Jeżeli ktoś może kogoś jeszcze polecić to będę wdzięczny.
Krasowiaki
30-01-2017, 14:58
Cześć Krasowiak, pewnie bedziemy sąsiadami:-)
Hehe jest tu już nas 4, którzy bedą rozpoczynać budowe na Krasowach w tym roku.
MI płyte robili z PPkonstruktor bo oryginalna płyta w projekcie to była porażka...
Polecam
Witajcie płytowcy!
Wrzucam (o ile mnie ot nie przerośnie ) koncepcję naszego budynku. Koncepcja jest kompromisem pomiędzy "chciejstwami" a kosztami budowy i użytkowania. Parter to ok ~120 mkw płyty , w ścianach trzpienie , silikaty 18 . Projektu jeszcze dokładnie nie obrabiał konstruktor ale jeśli pod kątem zastosowania płyty, jej warstw , wzmocnień itd mielibyście jakieś uwagi to prośba o komentarze. Budynek będzie na potencjalnej III kategorii szkód, ogrzewanie gazowe - nie planuję "akumulatora"
jacentyy
30-01-2017, 16:38
^^
A kto wymyślił tak głęboko posadowioną płytę?
^^
A kto wymyślił tak głęboko posadowioną płytę?
ja miałem początkowo podobną - taka wielka wanna z piaskiem ;-)
A u sąsiada tez taką robili;-)
Krasowiaki
30-01-2017, 17:18
ja miałem początkowo podobną - taka wielka wanna z piaskiem ;-)
A u sąsiada tez taką robili;-)
No właśnie... Wymyślił Pan Konstruktor, Pani Architekt wskazuje na opinię prof z Politechniki ale konkretnego uzasadnienia poznać lub zrozumieć nie mogę, poza enigmatycznym "Mogą się pojawić rysy na elementach konstrukcyjnych. Pełne zabezpieczenie zapewniają jedynie płyty z dodatkowym usztywnieniem np. ze ścian fundamentowych"
http://dompedia.blogspot.com/2015/06/14-pyta-fundamentowa-konstrukcja.html (ostatnie rysunki)
Taka "skrzynia" wydaje mi się bardziej czaso i kosztochłonna...
jacentyy
30-01-2017, 17:50
^^
No wiesz, taka płyta będzie zdecydowanie sztywniejsza wraz z tymi ścianami lanymi na mokro, aniżeli bez takich ścian, ale to samo można uzyskać np stosując grubszą płytę.
Tam jak dobrze widzę masz płytę ze 30-35 grubą , jak sobie policzysz sam beton na te ściany to lekko możesz pogrubić płytę o 12 cm.
45 cm grubości płyta pod taki domek to kurna nawet na IV kategorii sie nie zarysuje ....z 1/3 ziemi mógłbyś wybrać pod płyta i domek by stał.
Jedyną zaletą głębiej posadowienej płyty ( poza większą nośnością posadowienia ) jest możlwość poprowadzenia kanalizacji nad płytą , tylko tyle.
To jest stara szkoła konstruktora ...
grzes124
30-01-2017, 19:02
witam,
po długiej lekturze tego watku poszukuje sprawdzonego wykonawcy PF. Widzę że na forum jest 2 wykonawców którzy sporo sie udzielali w tym wątku.
Czy moglibyście polecić jakichś wykonawców/firmy od PF (może być na priv)? Buduje w centralnej Posce .
Ja polecam poszukać jakiejś lokalnej firmy, i najlepiej nie takiej z pięcioma ekipami. Wg mojego doświadczenia te z jedną/dwiema ekipami są solidniejsze, jedynie może być problem z terminami, bo często mają obłożne 2 lata do przodu. W dużych firmach często szef nie ma pojęcia co robi ekipa.
Wbrew pozorom płyta fundamentowa to nie technologia kosmiczna ;), wielu forumowiczów wykonało ją własnymi rękami.
moja płyta w projekcie ma 21cm i tez przewidywana 3 kat szkód jak u Krasowiaka - jego płyta bedzie 300m od mojej :-)
Mam ją policzoną pod silikaty, lany strop 15cm i dachówke.
Jak pytałem w PP czy to wystarczy (kierbud miał wątpliwości) powiedzieli ze spokojnie ale jak sie boje mogę ją sobie pogrubić...Tak wiec wole chuchać na zimne(kierbud mnie przestraszył) i dam otuline 4cm i wyjdzie mi 24cm :-)
Wg mojego doświadczenia te z jedną/dwiema ekipami są solidniejsze, jedynie może być problem z terminami, bo często mają obłożne 2 lata do przodu.
2 lata do przodu? Przecież tak się nie da funkcjonować. :-) U nas terminy oczekiwania na kolejkę są tygodniowe, po następnym tygodniu płyta już jest wylana, o ile to nie jest jakiś kolos. Od tego jest biuro, żeby wszystko poukładać. W dużej firmie też można robić dobrze, ludzi się dobiera, majster ma zawsze głos, a nigdy nie jest tak, żeby tylko jedna osoba się dobrze znała, ludzie też się znają, bo pracują latami razem.
A zrobienie samej płyty, to jest najmniejsza praca. Przy dobrej ekipie da się to zrobić w dwa dni. Dużo więcej pracy jest w przygotowaniu podłoża, szalowaniu, poukładaniu kabli i rur i to akurat trzeba robić powoli i z rozmysłem. Zawsze można te rzeczy przygotować wcześniej a wziąć zbrojarzy tylko do samej płyty i wylania.
grzes124
30-01-2017, 20:30
Ja tam nie wiem, ale u mnie na podwórku, o dobrej ekipie, to przynajmniej rok do przodu myśleć.
To mówisz chyba o ekipie co robi co najmniej SSO, a nie takiej co tylko płytami się zajmuje.
Kaja12M2
31-01-2017, 13:09
Witam,
Czy mogę was prosić o rade w sprawie płyty fundamentowej?. Otóż w projekcie mam Ławy fundamentowe: żelbetowe z betonu żwirowego klasy C16/C20 (B20),
wysokość 40cm
szerokość: zewnętrznie 60cm, wewnętrznie 60cm
Podbeton gr. 10cm
Ściany fundamentowe o grubość 25cm
ekipa budowlana wyceniła to tak:
1. wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe
2. szalowanie ław fundamentowych
3. Zbrojenie
4. Zalanie ław fundamentowych
5. Murowanie ścian fundamentów(bloczek)
6. Izolacja pozioma ław i pionowa ścian funamenów styropian gr. 10cm + 2 x klej + dysperbit
7. Wykonanie kanalizacji + woda
8. Zalanie płyty beton B 10 " zero konstrukcyjne"
9. Montaż foli izolacyjnej "kubełkowej"
9. Drenaż + studzienka drenażowa.
Wyszło 15.000 tys.
Chcielibyśmy zmienić to na płytę fundamentową a nie wiem jak się do tego zabrać, może ktoś coś doradzi na własnym przykładzie.
Ja tam nie wiem, ale u mnie na podwórku, o dobrej ekipie, to przynajmniej rok do przodu myśleć.
Dzisiaj zagadałem z kolegą w pracy, tak sobie coś kręcimy to i pogadać jest kiedy. :-)
Stwierdził, że płyta to wielkie g... i jak się ludzie sprężą, to powinni ją skręcić w jeden dzień, maksymalnie dwa. Trochę robił, mosty, ściany, płyty itd., dom sam sobie też postawił. Jak widać, nie tylko ja tak myślę. To skąd te kolejki?
Może faktycznie chodzi o ekipy, co robią całość, w 3-4 miesiące cały (mały) dom? Tu rozumiem kolejki, bo nie trzeba poprawiać, robią dobrze i w sumie wychodzi tanio. Jeszcze rozumiem inwestora, który bierze ekipę robiącą betony na gładko, bardzo równo i na gotowo. Na takich warto poczekać choćby z miesiąc.
Ja polecam poszukać jakiejś lokalnej firmy, i najlepiej nie takiej z pięcioma ekipami. Wg mojego doświadczenia te z jedną/dwiema ekipami są solidniejsze, jedynie może być problem z terminami, bo często mają obłożne 2 lata do przodu. W dużych firmach często szef nie ma pojęcia co robi ekipa.
Wbrew pozorom płyta fundamentowa to nie technologia kosmiczna ;), wielu forumowiczów wykonało ją własnymi rękami.
Ale z drugiej strony wiele projektów malych firm przedstawianych przez forumowiczow było krytykowanych a to ze względu na zbrojenie bądź to izolację. Nie znam się aż tak, a i nawet pewnie nie będę przy robieniu płyty także musze mieć zaufanego wykonawce (choć nie najdrozszego).
Pozdro.
Wyszło 15.000 tys.
Chcielibyśmy zmienić to na płytę fundamentową a nie wiem jak się do tego zabrać, może ktoś coś doradzi na własnym przykładzie.
Płyta czy ławy (http://forum.muratordom.pl/entry.php?131340-P%C5%82yta-fundamentowa-czy-%C5%82awy)
Kaja12M2
31-01-2017, 23:02
Płyta czy ławy (http://forum.muratordom.pl/entry.php?131340-P%C5%82yta-fundamentowa-czy-%C5%82awy)
Chcemy płytę fundamentową
Chcemy płytę fundamentową
Wiem. Też chciałem. Dałem link do swojego przykładu.
kaszpir007
01-02-2017, 06:38
Witam,
Wyszło 15.000 tys.
Chcielibyśmy zmienić to na płytę fundamentową a nie wiem jak się do tego zabrać, może ktoś coś doradzi na własnym przykładzie.
U mnie firma która buduje mi dom do SSO + kompletny dach za wykonanie plyty fundamentowej wzięła 4000zł , na tyle ustaliliśmy podczas pisania umowy przy podziale kwot za ukończony dany etap prac.
Jak pytałem się ile by wzięli za normalne fundamementy to chcieli dodatkowe 10tys , bo sporo roboty i sporo robót ziemnych , ale w cenie chyba miały by być już roboty ziemne ...
Co do płyty wszystko zależy ile pójdzie stali i betonu i ile da się ocieplenia , bo to są głowne materiały do budowy płyty ...
Jeśli teren suchy i waruki glebowe dobre to spokojnie moża dać styropian EPS200 i dzieki temu zmiejszyc koszt płyty.
Dla mnie płyta ma dwa wielkie plusy , pierrwszy calkowita ciągość ocieplenia i brak jakichkolwike mostków od ziemii , a po drugie płyta to monolit więc dom równomiernie "osiada" a i sam monolit jest duuuużo bardziej wytrzymaly niz zwykłe fundamenty.
Jeśli teren suchy i waruki glebowe dobre to spokojnie moża dać styropian EPS200 i dzieki temu zmiejszyc koszt płyty. jak gleba kiepska - to
XPS' nie pomoże :) chyba że jako wymiana gruntu ;)
grzes124
01-02-2017, 18:19
Ale z drugiej strony wiele projektów malych firm przedstawianych przez forumowiczow było krytykowanych a to ze względu na zbrojenie bądź to izolację. Nie znam się aż tak, a i nawet pewnie nie będę przy robieniu płyty także musze mieć zaufanego wykonawce (choć nie najdrozszego).
Pozdro.
Projekt a wykonanie, to dwie różne rzeczy.
Jak masz dobry projekt, to każda kumata ekipa zrobi to dobrze.
Może faktycznie chodzi o ekipy, co robią całość, w 3-4 miesiące cały (mały) dom? Tu rozumiem kolejki, bo nie trzeba poprawiać, robią dobrze i w sumie wychodzi tanio. Jeszcze rozumiem inwestora, który bierze ekipę robiącą betony na gładko, bardzo równo i na gotowo. Na takich warto poczekać choćby z miesiąc.
Tak, miałem na myśli ekipy, które robią coś więcej niż tylko płyty.
Ja osobiście w dwóch przypadkach się sparzyłem na firmach wyspecjalizowanych w jednym zadaniu, dlatego polecam małe ekipy, najlepiej takie gdzie szef sam ją zasila.
Często firmy mają wiele ekip, i działają właściwie jak fabryki, np. z linii schodzi płyta za płytą. Tylko ma to też swoje słabe strony.
Tak jak pisałeś, często na płytę przewidziany jest tydzień pracy. Problemy się zaczynają, gdy z jakiś przyczyn są obsuwy w czasie.
Nagle sytuacja staję się napięta, kierownictwo nalega aby ekipa się sprężała, pojawia się rutyna i brak odpowiedniej kontroli nad tym co się dzieje.
Często okazuje się, że ekipa nie wyrabia się do piątku i nieraz musi haratać w sobotę i niedzielę, a w poniedziałek rusza na drugi koniec kraju i tak dalej... a kokosów się tam nie zarabia.
Jeśli miałbym skorzystać z usług takiej firmy, to chyba pod warunkiem wczesnego terminu. Mam pewną teorię, że najzwyczajniej z wyżej wymienionych powodów morale w takich ekipach słabnie wraz z upływem sezonu budowlanego.
Nagle sytuacja staję się napięta, kierownictwo nalega aby ekipa się sprężała, pojawia się rutyna i brak odpowiedniej kontroli nad tym co się dzieje.
Często okazuje się, że ekipa nie wyrabia się do piątku i nieraz musi haratać w sobotę i niedzielę, a w poniedziałek rusza na drugi koniec kraju i tak dalej... a kokosów się tam nie zarabia.
Jakoś nie chce mi się wierzyć w te wyjazdy w drugi koniec kraju. To jest za tania robota, żeby się to opłacało.
Prędzej, duży problem jest z rotacją pracowników. Zarobki w kraju robią się całkiem sensowne, do czasu aż się nie znajdzie dobrej roboty za granicą, wtedy pracownik zwalnia się z dnia na dzień i robią się problemy. Poza tym, bardzo często zimą jest krucho z pracą, więc latem trzeba nadrabiać, zamiast pojechać na urlop, to też męczy wszystkich.
Nie wyobrażam sobie firmy, gdzieś szef sam nie robi, tylko nadzoruje. Robi się zaraz dziadostwo. Co innego, duże budowy, tu bez kierownika się nie da.
Kaja12M2
02-02-2017, 12:18
Witam,
Czyli wychodzi na to, że lepiej nie zmieniać tego co jest w projekcie na płytę fundamentową pomimo jej zalet?. Bo już mam mętlik w głowie he he :). Wiem, że każdy ma inną sytuacje jeżeli chodzi o grunt na działce, ale jak chcemy budować dom energooszczędny to chyba płyta jest dobrym rozwiązaniem. Możecie mi napisać co się składa na płytę fundamentową i jakie się daje ocieplenia i z czego?. Ile styropianu jaka folia itd.
kaszpir007
02-02-2017, 12:50
Witam,
Czyli wychodzi na to, że lepiej nie zmieniać tego co jest w projekcie na płytę fundamentową pomimo jej zalet?. .
A czemu ?
Ja natomiast nie widzę żadncych zalet dla jakich jest sens obecnie budowania domu na zwykłych fundamentach ...
Osobiście wolę zapłacić za stal i beton niz za droższą robociznę , większe roboty ziemne i dużo większą ilość piasku (pospółki)
Przy plycie otrzymujesz dużo wyższą wytrzymałość fundamentu (bo płyta żelbetonowa jest po całlości domu ) , brak mostków termicznych i ciągłość izolacji.
To o co pytasz otrzymasz jak zamówisz projekt płyty. Najpierw badania gruntu a później będzie projekt płyty.
Grubość płyty , ilość zbrojenia jest w dużym stopiniu zależna od właściwości gruntowych , czy są szkody górnicze i itd ...
Ja w oryginale mialem zwykłe fundamenty , zmieniłem podczas adaptacji na płytę fundamentową.
Mam taką sytuację....
Mam dom parterowy z poddaszem, tego typu
https://www.archipelag.pl/files/Project/blj5mdf0cvvnkr/view_ktm0bch0dciukm_View.jpg
od jakiś 3 miesięcy grzeje dom pompa ciepła, dom w całości podłogówka
mam wrażenie że na parterze gdzieś mi ucieka ciepło
przez kilka dni grzałem tylko parter, ostatnio włączyłem także górę po 24h na górze mam temp jest ok 3stopnie wyższa niż na dole, czy to normalne ?
aktualnie wokół domu nie posiadam żadnej opaski, tylko sam piasek, zauważyłem, że przy obecnej pogodzie, ok 30-40cm od domu piasek nie jest przymarźniety, jakby od domu "szło ciepło" czy to normalne ?
dom stoi na płycie, 10cm XPS, 30cm płyta, później 10cm EPS, posadzka a w niej ogrzewanie
Mam taką sytuację....
Mam dom parterowy z poddaszem, tego typu
https://www.archipelag.pl/files/Project/blj5mdf0cvvnkr/view_ktm0bch0dciukm_View.jpg
od jakiś 3 miesięcy grzeje dom pompa ciepła, dom w całości podłogówka
mam wrażenie że na parterze gdzieś mi ucieka ciepło
przez kilka dni grzałem tylko parter, ostatnio włączyłem także górę po 24h na górze mam temp jest ok 3stopnie wyższa niż na dole, czy to normalne ?
aktualnie wokół domu nie posiadam żadnej opaski, tylko sam piasek, zauważyłem, że przy obecnej pogodzie, ok 30-40cm od domu piasek nie jest przymarźniety, jakby od domu "szło ciepło" czy to normalne ?
dom stoi na płycie, 10cm XPS, 30cm płyta, później 10cm EPS, posadzka a w niej ogrzewanie10 cm w strefie brzegowej to nie za dużo nie mniej nie to powinno powodować ucieczkę ciepła. Możesz dać opaskę poziomą z eps hydro dookoła domu, można to zrobić w miarę szybko i koszt niezbyt duży, trzeba tylko ką pochylić, by woda spływała od domu. Masz dosyć grubą płytę to spora masa akumulacyjna. grunt pod domem też potrzebuje czasu, by się rozgrzać. W przyszłym sezonie powinno być lepiej. A jak rekuperator? Ile oC nawiewa?
ja mam 10cm później płyta a następnie znowu 10cm eps, opaskę poziomą także mam z EPS dookoła domu
czy to jest normalne, że przy ścianach ok 30cm szerokości pasek z piasku nie będzie w całości przymarznięty ?
zastanawiam się czy nie majster nie popełnił mi blędu, otóż w bryle budynku mam dość spory podcień, który także "stoi" na płycie a w żaden sposób nie jest odizolowany od "części domu"
mniej więcej coś takiego:
https://lh3.googleusercontent.com/-ILcacm0j4p2EkgjCb4VkNzJ8MrKC73vFfC_QIKqVwsgN8spTos 1bwcPhroDhG1Itf7OAFu1gMc8BQ=w1920-h1080-rw-no
w domu na płytę dodatkowo ułożony jest eps 10cm
więcej foto : https://get.google.com/albumarchive/101023886072668488945/album/AF1QipNGQJEeDEQ-NQPOVqXjt2Uzi9Rd8Y_oyXvftt9p?source=pwa
ktoś może na to zerknąć ?
Szkoda że ciepły parapet.. wymusił zły montaż okna.. okno nawet nie jest na licu muru zamontowane.. powinny być w warstwie izolacji.. no ale.
Albo przynajmniej na licu muru.. i z sutym węgarem.
Taras... pytam się kto wjechał z betonem .. do samego muru ? aż bije po oczach.. i problem z tego spory.. bo później z pod okna będzie zimno bić.. .a to nie zimno tylko ciepło tak szybko ucieka..
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/cef43188d3d8.png (https://naforum.zapodaj.net/cef43188d3d8.png.html)
po stronie wewnętrznej domu już nic nie mogę zrobic, po stronie tarasu mogę, kwestia co aby uratować troche ciepła
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/1f466544d57d.png (https://naforum.zapodaj.net/1f466544d57d.png.html) paroizolacja między warstwami .. i na "zimnych" krokwiach.. do tego schowana gdzieś pod pustakami ..
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/2042dac493fc.png (https://naforum.zapodaj.net/2042dac493fc.png.html) płyta fundamentowa..
wywalona poza obrys termiczny domu.. zamiast lepiej.. to gorzej.. jedyna opcja.. zabudować to ogrodami zimowymi.. i będzie sprawa rozwiązana..
inaczej to jest masakra.. lepszego mostka termicznego trudno sobie wymyślić.. no ale.. :(
a jakiś inny sposób ?
aktualnie jak przykładam rękę do tego HS od strony wew to jakoś zimna nie czuję ?
ogólnie to pomiędzy płytą a posadzką w której jest ogrzewanie jest eps 10cm oraz folia, które może troche ciepła uratują
na tarasie oraz przy wejściu do domu mam ok 15cm różnicy wysokości, może tam wrzucić np 15cm styro eps czy xps ?
380608
Proponował bym dać na taras 10cm izolacji .. wjechać max na HS'a jak tylko się da najwyżej, będzie to już prawie dobre rozwiązanie.
"folia" ona jest dobra jako paroizolacja.. bo z alu. termicznie to nawet pogarsza sprawę.. bo alumunium lepiej przewodzi..
chyba że była by szklana posadzka.. to jak najbardziej miało by to sens.. przy betonie .. tylko dobrze się sprzedaje.
Wracają do tematu, potrzeba dać nad płytę i od zewnątrz izolację, najlepiej samemu zobaczyć gdzie jej brakuje..
a ten nadalny ? kawałek dolany do płyty przeciąć, wykuć.. i pozwolić izolacji na połączenie się.
krzys504
03-02-2017, 10:31
Ja mam pytanie co do garazu.Czy jest tez ogrzewany.Dodatkowa wylewka ze styro jako izolacja?Widac ze brama montowana od wewnatrz.Powinna byc w swietle.
kaszpir007
03-02-2017, 11:39
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/1f466544d57d.png (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fnaforum.zapodaj.n et%2F1f466544d57d.png.html) paroizolacja między warstwami .. i na "zimnych" krokwiach.. do tego schowana gdzieś pod pustakami ..
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/2042dac493fc.png (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fnaforum.zapodaj.n et%2F2042dac493fc.png.html) płyta fundamentowa..
wywalona poza obrys termiczny domu.. zamiast lepiej.. to gorzej.. jedyna opcja.. zabudować to ogrodami zimowymi.. i będzie sprawa rozwiązana..
inaczej to jest masakra.. lepszego mostka termicznego trudno sobie wymyślić.. no ale.. :(
Masz teź źle położoną welnę ...
Jak jest pelne deskowanie to MUSI być zapewniona szczelina wentylacyjna minimum 2-3cm (za pomocą sznurowania lub sznurowanie + przybite listewki inaczej zawilgotnieje a drewno może zacząć gnić..
Oczywiście musi być też wentylacja tej szczeliny , czyli poprawna wentylacja od początku dachu aż po samą kalenicę ..
Zaden element płyty fundamentowej nie może byc poza powierchnią "ogrzewaną" , czyli żadne tarasy , podcienie i itd ...
czyli masz taką płyte jak u mnie wymyślili :-)
Taras na płycie, cały wjazd do garażu na płycie, wejście na pycie...
W sumie to na wejściu płyta miała być o prawei 2m wieksza niż dom:-)
380611
Janek795
03-02-2017, 14:09
:jawdrop: Już była tu taka płyta z kilka mc temu .. identycznie jak u ciebie ze słupami na płycie :D Ja tu kombinuję jak odizolować fragment wjazdu a tu ci zaszaleli. Zapytaj autora czy tak przy okazji może nie wybetonować też całego podjazdu do domu :)
chemical
03-02-2017, 15:39
masakra co się tu dzieje ! te konstruktory i fachmany będą się smażyć za to w :stirthepot:
czyli masz taką płyte jak u mnie wymyślili :-)
Taras na płycie, cały wjazd do garażu na płycie, wejście na pycie...
W sumie to na wejściu płyta miała być o prawei 2m wieksza niż dom:-)
380611
i jak rozwiązałes ?
Konrad Podgórski
03-02-2017, 16:10
i jak rozwiązałes ?
Zrobił nowy projekt płyty... niestety dla ciebie to żadne rozwiązanie :(
i jak rozwiązałes ?
Jak pisał Konrad, dałem płyte do zrobienia komuś z doświadczeniem.
U Ciebie pozostaje zaizolowanie tego co wystaje poza obrys budynku.
Janek795
03-02-2017, 21:31
Może to głupie, ja bym odciąć ile się da ha ha po konsultacji czy możesz.... Rowek na połowę płyty i wsadził tam styropian co by jak najcieńsza sześć przewodził ciepło do domu. To od góry by było nie najgorzej wtedy o ile nie planujesz wylewki bo wtedy chyba nie ma tu miejsca na ocieplenie od góry :/,
Od góry jak musi być cienko to płyty zbrojne XPS są już od 5mm. Zawsze coś to da.... Albo kuć do otuliny to już będzie ze 2-3cm....
kaszpir007
03-02-2017, 21:57
Może to głupie, ja bym odciąć ile się da ha ha po konsultacji czy możesz.... Rowek na połowę płyty i wsadził tam styropian co by jak najcieńsza sześć przewodził ciepło do domu. To od góry by było nie najgorzej wtedy o ile nie planujesz wylewki bo wtedy chyba nie ma tu miejsca na ocieplenie od góry :/,
Od góry jak musi być cienko to płyty zbrojne XPS są już od 5mm. Zawsze coś to da.... Albo kuć do otuliny to już będzie ze 2-3cm....
Wątpie aby KB na to poszedł bo ryzykuje się w samą płytę i jej zbrojenie i można uszkodzić płytę i spowodować nawet pękniecie płyty , a wtedy kłopot byłby sporo większy ....
Można by domurować ściany i to co na zewnątrz "dołączyć" do domu , ale takie coś to zapewne pozwolewnie , projekt przeróbki i adaptacja dachu ...
Zapewne koszty spore i ... popsucie wyglądu domu ...
Janek795
03-02-2017, 22:12
Przestawienie czy usówanie ścian to tak.. ale dorzucenie ściani to kb powinien nie marudzić ;) Skucie otuliny nie powinno niczemu zaszkodzić a ocieplisz wtedy 2-3cm. Płyta 3cm PIR ew to jak kilka dobrych cm styropianu. Do tego na to pewnie zajdzie ci z 15-20cm elewacji przy samym domu i będzie w miarę ok a sam beton też swój opór cieplny na. Będzie lepiej niż balkon.
Ci którzy są już po zawodach z taką płytą.. cóż izolacja nad .. i na obwodzie.. nic nie poradzę.. że koledzy konstruktorzy - nie słyszeli o fizyce budowli..
albo 3Z było..
taka płyta pir 6cm będzie lepsza niż np 10cm EPS ?
Tak :) płyta pir jak Ci się zmieści 6-10cm to zawsze jest Twój zysk.. to że strata ciepła płytą.. dwa komfort ..
kawał betonu bez izolacji .. to orpowowadzacz ciepła jak się patrzy, wystarczy że temperatura o wewnątrz będzie około +12 na elementach sąsiadujących..
i już jest ryzyko grzyba. Tak że liczby swoją drogą, ryzyko grzyba swoją drogą.. To jest jak kamyk w bucie.. niby pierdoła, ale trzeba się tego pozbyć.
Najlepiej na etapie projektu ...
Tak jak folia paroizolacyjna między wełnami.. to kolejny poważny babol, też ta folia to jak zło koniecznie, na tym poddaszu ułożona. To powinno być posklejane jak najdokładniej.
po obwodzie ? w którym miejscu ?
jeśli chodzi o ocieplenie z góry to nie ma problemu 10cm wejdzie bez problemu
Janek795
04-02-2017, 11:53
Ele to temat zamknięty... sądziłem że jest na zero z pozipmem podłogi wewnątrz bo głupio by było mieć stopień na wyjściu. To jeszcze dasz sobie pir to tak jak by było z 18 styropianu :)
Koledzy i specjaliści - mam pytanie i prośbę o pomoc.
Taki oto projekt konstrukcji/ parteru posiadam. Zleciłem wykonanie projektu zamiennego ze zwykłych fundamentów na płytę fundamentową.
Projektant chce zrobić płytę w kształcie prostokąta - bez poszerzeń w miejscach słupów.. Z mojego punktu widzenia jest to lepsze rozwiązanie - pytanie, czy kierownik budowy równiez może te słupy zmiejszyć np. zwięzić do 18 cm (jak szerokość ściany nośnej) i poszerzyć np. do 30cm? Jeżeli płyta będzie prostokątem a słupy zostaną, to znów będą komplikacje... Nadproża nad tymi dużymi oknami sa również szersze niż ściana..
Co sądzicie?
381035
Hmm
Bez zgody projektanta imo - nie. Musiał by to przeliczyć - bo część słupów jest - tzw "konstrukcyjna" i o ile z nośności może nie wynikać - ten wymiar..
to na pewno wynika z potrzeb otulenia zbrojenia, pewnie główne nadproże - ma w sobie np 4 x fi 16 ? co 5cm to już pokazuje że inaczej jak 250 nie będzie /?
chyba ze wyższy przekrój i w parach.
Hmm
Bez zgody projektanta imo - nie. Musiał by to przeliczyć - bo część słupów jest - tzw "konstrukcyjna" i o ile z nośności może nie wynikać - ten wymiar..
to na pewno wynika z potrzeb otulenia zbrojenia, pewnie główne nadproże - ma w sobie np 4 x fi 16 ? co 5cm to już pokazuje że inaczej jak 250 nie będzie /?
chyba ze wyższy przekrój i w parach.
Pewnie masz rację - z tego co rozumiem są 4 druty o średnicy 16mm w dolnej części. Dla potwierdzenia skan z konstrukcji nadproża.
Dla mnie to rozwiązanie z wystającymi słupami do zewnątrz jest beznadzieje z wielku względów - chociażby ocieplenie tego... Wolałbym już chyba, żeby te słupy zostały schowane do wewnątrz budynku lub po prostu zrobić ścianę z silki 24cm. 381096
Rozmawiałem z projektantem płyty z PPK... i mówi, że te słupy sa w ogóle nie potrzebne i jakieś tylko nadproże zmieni... ;/ Ja nie wiem, czy na prawdę w tej branży trzeba się znać na wszystkim. Powoli dochodzę do wniosku, że trzeba było zacząć studia na Politechnice i zrobić wszystkie uprawnienia, a dopiero później zabrać się za budowę domu. Nie chcę wchodzić w kompetencje konstruktorów, ani tego, który liczył mój dom, ani tego, który teraz liczy płytę. Nie rozumiem, dlaczego to wszystko jest na tyle rozbieżne i nie chcą skonsultować tego pomiędzy sobą, tylko pytają laika.
Daniellos_
09-02-2017, 07:13
To dlatego, że niektórzy projektanci robią 100% zapasu wzmocnień, zbrojenia i betonu aby mieć dupochron, bo to nie oni płacą za dodatkowy materiał.
Inna kwestia dotycząca np projektów gotowych to robienie kolejnego projektu, bazując na jakimś innym wiekszym, poprawiając kilka wymiarów, a zostawiając całą część konstrukcyjną bez zmian.
Projekt był indywidualny... Projektant płyty stwierdził, ze przeprojektuje nadproża i te słupy nie są w ogóle potrzebne. Musze znaleźć kierownika budowy z upranieniami konstrukcyjnymi, żeby jeszcze raz przeliczył to wszystko zanim zaczniemy działać. Wystarczy, że kierownik zaakceptuje taki "projekt zamienny" konstrukcji, czy musi robić to równiez architekt/konstruktor, który tworzy projekt? Teraz jeszcze staram się, aby projektant uzględnił w projekcie płyty "zagłebienia" pod montaż okien HS i innych na parterze, ponieważ wszystkie są do podłogi i trzeba jakoś ocieplić od spodu, żeby zminimalizować mostki termiczne.
galileo87
12-02-2017, 17:09
Witam,
Mam do was pytanie. Na wiosnę zaczynam własnoręcznie budowę płyty fundamentowej pod dom z poddaszem użytkowym.
Ostatnio pojąłem decyzję, że na dole zrobimy wszędzie podwieszane sufity - koszt nie jest duży, natomiast jest większa elastyczność m.in jeżeli chodzi o oświetlanie + pójdą tędy rury od WM, zamiast męczyć się z układaniem na stropie.
Zastanawiam się teraz czy warto puszczać wodę ciepłą oraz zimną + rurki od odkurzacza centralnego w styropianie pod płytą czy lepiej już nie kombinować i wykorzystać do tego podwieszany sufit.
Jaka jest wasza opinia?
Pozdrawiam
Damian
Witam,
Mam do was pytanie. Na wiosnę zaczynam własnoręcznie budowę płyty fundamentowej pod dom z poddaszem użytkowym.
Ostatnio pojąłem decyzję, że na dole zrobimy wszędzie podwieszane sufity - koszt nie jest duży, natomiast jest większa elastyczność m.in jeżeli chodzi o oświetlanie + pójdą tędy rury od WM, zamiast męczyć się z układaniem na stropie.
Zastanawiam się teraz czy warto puszczać wodę ciepłą oraz zimną + rurki od odkurzacza centralnego w styropianie pod płytą czy lepiej już nie kombinować i wykorzystać do tego podwieszany sufit.
Jaka jest wasza opinia?
Pozdrawiam
DamianZrób na płycie wylewkę i tam wszystkie instalacje, łącznie z podłogówką.
Marcin34_Śl
12-02-2017, 21:47
Witam,
Mam do was pytanie. Na wiosnę zaczynam własnoręcznie budowę płyty fundamentowej pod dom z poddaszem użytkowym.
Ostatnio pojąłem decyzję, że na dole zrobimy wszędzie podwieszane sufity - koszt nie jest duży, natomiast jest większa elastyczność m.in jeżeli chodzi o oświetlanie + pójdą tędy rury od WM, zamiast męczyć się z układaniem na stropie.
Zastanawiam się teraz czy warto puszczać wodę ciepłą oraz zimną + rurki od odkurzacza centralnego w styropianie pod płytą czy lepiej już nie kombinować i wykorzystać do tego podwieszany sufit.
Jaka jest wasza opinia?
Pozdrawiam
Damian
Chcesz w podwieszanych suficie puszczać wod-kan i odkurzacz centralny?
Można wszystko puścić w płycie, ale musisz mieć wszystko dokładnie rozplanowane i na etapie płyty (jeśli ne znasz się bardzo) skorzystać z ekip od instalacji: wod-kan, elektryka, podłogówka, OC itp. Naprawdę dużo tego jest. Ja się nie zdecydowałem, pod płytę dałem 12 cm XPS i tyle sam na płytę.
Sufity - co to znaczy kosz nie jest duży. Wg Mnie materiały 40-50 zł + robocizna. Tynki gipsowe 27 zł za m 2 na gotowo. Sufity 2-3 razy droższe. Rozłożenie na stropie to nie problem żaden, musisz tylko założyć grubszą warstwę styropianu
Daniellos_
13-02-2017, 09:10
Sufity - co to znaczy kosz nie jest duży. Wg Mnie materiały 40-50 zł
Ja na tą chwilę zrobiłem tylko stelaż i wydałem 14zł/m2. Płyty od 10zł/szt. Przypuszczam, że ze swoją robocizną zmieszczę się w 20zł/m2
Sorry za OT
Marcin34_Śl
13-02-2017, 09:33
ok,
czyli gdzieś 40-50 zł za m2 , czyli dwukrotnie więcej niż tynki
galileo87
13-02-2017, 18:08
Nie napisałem tego w moim poście, ale ja będę miał zatopione rurki od ogrzewania w płycie, tzn. wylana płyta będzie od razu moim poziomem 0,
Wynika to z planowanej pompy ciepła PW i chęci korzystania z drugiej taryfy, dlatego potrzebuję dużą akumulacyjność.
Wcześniej sądziłem, że wodę oraz odkurzacz będzie pomiędzy dwoma warstwami styropianu pod domem (2x10cm), ale teraz mając podwieszane sufity zastanawiam się czy nie lepiej mieć do wszystkich rurek w razie potrzeby łatwy dostęp.
Damian
Nie napisałem tego w moim poście, ale ja będę miał zatopione rurki od ogrzewania w płycie, tzn. wylana płyta będzie od razu moim poziomem 0,
Wynika to z planowanej pompy ciepła PW i chęci korzystania z drugiej taryfy, dlatego potrzebuję dużą akumulacyjność.
Wcześniej sądziłem, że wodę oraz odkurzacz będzie pomiędzy dwoma warstwami styropianu pod domem (2x10cm), ale teraz mając podwieszane sufity zastanawiam się czy nie lepiej mieć do wszystkich rurek w razie potrzeby łatwy dostęp.
DamianZatop podłogówkę w wylewce. Moim zdaniem to optymalne rozwiązanie dla płyty z izolacją pod spodem. Będziesz, zdaje się sam robił płytę. Nie jest łatwo otrzymać idealnie równą powierzchnię na całej powierzchni. Wylewka, to wprawdzie dodatkowy koszt ale, po pierwsze niewielki, po drugie warto się na nią zdecydować.
Po pierwsze, robiąc samą płytę nie musisz się martwić o jakość powierzchni
po drugie, w wylewce możesz umieścić praktycznie wszystkie instalacje a na upartego nawet kanały wentylacyjne.
po trzecie wylewki robisz w domu już zbudowanym. Nic ci nie kapie na głowę, spokojnie możesz wszystko rozplanować i umieścić. W razie awarii też jest możliwość dotarcia do uszkodzonego elementu.
po czwarte, w wylewce możesz umieścić odpływy z pryszniców, kratki w kuchni czy w pralni, wyprofilować spływ w podłodze. Masz czas i na zrobienie tego i na poprawki.
Wylewanie płyty to walka najpierw z pompą, potem z pompiarzem a na koniec z wyrównywaniem. Strasznie to wszystko szybko idzie. Po cholerę się spieszyć? Akumulację będziesz miał większą z wylewką.
galileo87
13-02-2017, 18:51
Tak, chcę wykonać sam płytę fundamentową.
Jestem świadom, że utrzymanie równej płyty to będzie największy problem.
Czy mógłbyś dokładnie napisać jak miałaby wyglądać ta wylewka? rozumiem, że żadnego styropianu pod nią nie miałbym kłaść, gdyż w tym momencie XPS pod płytą byłby niepotrzebny (a jest już kupiony)
Damian
Konrad Podgórski
13-02-2017, 19:00
Zrobienie równej płyty jest trudne ale nie niemożliwe dla laika.
Wystarczy niwelator laserowy oraz wypoziomowane i porządnie zamocowane prowadnice pod łatę 3-4m zależnie od szerokości płyty.
galileo87
13-02-2017, 19:05
Ja mam zamiar zapłacić komuś kto takie płyty wylewa (tzn. pracownik jakieś firmy), żeby do mnie przyjechał na czas wylewania (1 dzień) i dopilnował żeby było równo.
Wypożyczę także łatę wibracyjna oraz śmigło.
Nawet gdyby mnie to kosztowało 500zł to i tak warto.
Damian
Konrad Podgórski
13-02-2017, 19:36
Ja mam zamiar zapłacić komuś kto takie płyty wylewa (tzn. pracownik jakieś firmy), żeby do mnie przyjechał na czas wylewania (1 dzień) i dopilnował żeby było równo.
Wypożyczę także łatę wibracyjna oraz śmigło.
Nawet gdyby mnie to kosztowało 500zł to i tak warto.
Damian
Bez niwelatora laserowego to może i będzie gładko ale czy równo to nie ma gwarancji
the_anonim
13-02-2017, 20:38
Ja mam zamiar zapłacić komuś kto takie płyty wylewa (tzn. pracownik jakieś firmy), żeby do mnie przyjechał na czas wylewania (1 dzień) i dopilnował żeby było równo.
Wypożyczę także łatę wibracyjna oraz śmigło.
Nawet gdyby mnie to kosztowało 500zł to i tak warto.
Damian
Hej nie obraźsię ale to co piszesz to tylko twoje życzenia. Życie trochę to skoryguje po pierwsze to nie będzie jeden a cała ekipa a zapłacisz szefowi tych pracowników;) i raczej nie 500zł. Radzę ci od tego zacząć bo może się okazać że oni będą mieli wszystko co ci potrzebne. Ale zapomnij o pracowniku który wpadnie do ciebie itd. :cool:
Pozdrawiam
Ja mam zamiar zapłacić komuś kto takie płyty wylewa (tzn. pracownik jakieś firmy), żeby do mnie przyjechał na czas wylewania (1 dzień) i dopilnował żeby było równo.
Wypożyczę także łatę wibracyjna oraz śmigło.
Nawet gdyby mnie to kosztowało 500zł to i tak warto.
Damian
Po co Ci śmigło, jeśli na to ma iść wylewka? Tym się robi już na gotowo, pod farbę, ewentualnie.
Poza tym, to trzeba umieć obsługiwać. To samo z łatą wibracyjną, to też nie takie proste i trzeba przygotować wysokości.
Według mnie, najważniejszy jest niwelator, wibrator, do tego listwa na kiju i wystarczy.
W tym jest jeszcze jeden problem, nie zrobi się tego samemu, nawet we dwóch.
Jedna osoba idzie do pompy, jedna do niwelatora, trzecia trzyma grabie i równa, a jeszcze wibrator nie ma obsługi. :-)
Płyta mała, więc można wyrównać po wylaniu całości.
W tym jest jeszcze jeden problem, nie zrobi się tego samemu, nawet we dwóch.
Jedna osoba idzie do pompy, jedna do niwelatora, trzecia trzyma grabie i równa, a jeszcze wibrator nie ma obsługi. :-)
Płyta mała, więc można wyrównać po wylaniu całości.
Jeszcze można wziąć beton hydro (u mnie to 20zł dopłaty do 1m3), który jest rzadki jak woda - do niego ponoć nie trzeba wibratora.
Kolejny plus rzadkiego to to ze nie trzeba pompy wiec kolejna osoba odpada - coś jak tu i vegi:
https://www.youtube.com/watch?v=DqKSM-WeT3g
Ja w kazdym razie bede robił płyte w 2 max 3 osoby i zobaczymy:-)
Tak, chcę wykonać sam płytę fundamentową.
Jestem świadom, że utrzymanie równej płyty to będzie największy problem.
Czy mógłbyś dokładnie napisać jak miałaby wyglądać ta wylewka? rozumiem, że żadnego styropianu pod nią nie miałbym kłaść, gdyż w tym momencie XPS pod płytą byłby niepotrzebny (a jest już kupiony)
DamianIdealnie równa płyta to wyzwanie nawet dla doświadczonych wykonawców. Z reguły niedoświadczony inwestor myśli sobie - wyrównam, np helikopterem a na to bezpośrednio położę kafle. Różnicy centymetra wysokości na dystansie 3 m nie da się zauważyć a kafli już nie położysz. Wylewkę robisz normalnie - z miksokreta. To nie jest duży koszt ale jakość i wygoda nieporównywalne. Wsadzasz tam wszystko co się zmieści, spokojnie, pod dachem,możesz poprawić, dodać coś. Nie ma porównania.
Jeszcze można wziąć beton hydro (u mnie to 20zł dopłaty do 1m3), który jest rzadki jak woda - do niego ponoć nie trzeba wibratora.
Kolejny plus rzadkiego to to ze nie trzeba pompy wiec kolejna osoba odpada - coś jak tu i vegi:
https://www.youtube.com/watch?v=DqKSM-WeT3g
Ja w kazdym razie bede robił płyte w 2 max 3 osoby i zobaczymy:-)
a to nie jest hydrobeton, tylko SCC i jest to zupełnie inna mieszaka betonu niż .. zwykły beton, zobacz dobrze - że woda z zaczynu się nie oddziela i tak powinno być, a to oznacza, że w betonie jest bardzo dużo cementu i plastyfikatora..aby utrzymać W/C do 0,45 od bidy 0,5 W/C (50L wody i 100 kg cementu)..
wychodzi około 450-500 kg na kubik. co najmniej.. do 600-700 kg cementu w kubiku betonu.. zależy też od dodatków..
Najlepszy jest tu cement 32,5 R II B/V tzw popiołowy - tani i właśnie super nadaje się na taki beton :)
Daniellos_
14-02-2017, 08:28
@Galileo, pamiętaj żeby przy wylewaniu płyty jako gotowej posadzki zrobić zagłębienia pod prysznic i okna tarasowe (aby zmieścić listwę/profil przyparapetowy)
Czy mając wszystkie okna do podłogi stawiane bezpośrednio na płycie powinienem rozważać położenie pod nie jakigoś XPSa?
@Galileo, pamiętaj żeby przy wylewaniu płyty jako gotowej posadzki zrobić zagłębienia pod prysznic i okna tarasowe (aby zmieścić listwę/profil przyparapetowy)
Czy mając wszystkie okna do podłogi stawiane bezpośrednio na płycie powinienem rozważać położenie pod nie jakigoś XPSa?Dlatego lepiej zrobić wylewkę. Spokojnie można zrobić wgłębienia, izolację okien również. Strefa brzegowa płyty jest krytyczna. O tym, czy można tam coś wsadzić musi wypowiedzieć się konstruktor.
a to nie jest hydrobeton, tylko SCC i jest to zupełnie inna mieszaka betonu niż .. zwykły beton, z
Dzieki za wyjaśnienie.
Tamten filmik dałem dla przykładu z betonem z Lafarge.
U mnie jest betoniarnia innej marki i na moje pytanie o wypożyczenie wibratora poradzili by wziać hydro bo nie wiele droższy a wibratora nie trzeba.
A poza tym hydro na płyte chyba lepiej??
Jeszcze można wziąć beton hydro (u mnie to 20zł dopłaty do 1m3), który jest rzadki jak woda - do niego ponoć nie trzeba wibratora.
Ja bym się nie zdecydował na ten beton na płytę. Za dużo partaczy widziałem.
A na wylewkę z miksokreta, jak najbardziej.
A określenie "rzadki jak woda" brzmi złowieszczo. :D
marek2122
15-02-2017, 09:43
Chciałbym wykonać taras z kostki brukowej i zastanawiałem się jak połączyć ten taras z izolacją domu i płyty fundamentowej.. Mam na myśli te miejsca pod oknami tarasowymi. Budynek będzie ocieplony 20 cm styropianu grafitowego i da to dużą przerwę pomiędzy kostką , a ścianą domu. Wymyśliłem coś takiego (rysunek)Jak myślicie, zda to egzamin? Załączam również zdjęcie tego miejsca o które mi chodzi. 381627381628
Na styropianie(XPSsie) pod oknem parapet granitowy, te betony za izolacją sobie odpuść
marek2122
15-02-2017, 14:27
Planowałem parapet granitowy gr. 2-3 cm. Na więcej nie mogę sobie pozwolić bo zasłoni otwory do odprowadzania wody z ramy okna. XPS nie będzie się uginał kiedy będzie się po nim chodzić?
galileo87
15-02-2017, 19:47
@Galileo, pamiętaj żeby przy wylewaniu płyty jako gotowej posadzki zrobić zagłębienia pod prysznic i okna tarasowe (aby zmieścić listwę/profil przyparapetowy)
Czy mając wszystkie okna do podłogi stawiane bezpośrednio na płycie powinienem rozważać położenie pod nie jakigoś XPSa?
U mnie w domu na parterze nie będzie właśnie prysznica ani, żadnych miejsc gdzie potrzebuję zagłębienia (co prawda jest garaż i tutaj odpływ by się przydał, lecz skoro będę miał ogrzewanie podłogowe to nie sądzę, aby był problem ze śniegiem czy wodą od deszczu), dlatego chciałbym zrobić płytę, która będzie od razu stanem 0.
Okno tarasowe to PSK, uchylno-przesuwne, na HST nie ma funduszy.
Naturalnie, przy wylewaniu płyty będzie kilka osób, chciałbym mieć jednak chociaż 1, która się na tym zna i ma doświadczenie.
Zatrudnienie kogoś na samo wylewanie i tak będzie tańsze niż zlecenie produkcji całej płyty (materiały mogę kupić bez vat).
Tak jak napisałem, jestem świadomy trudności (chociaż może życie zweryfikuje moje optymistyczne nastawienie), ale gdzieś muszę szukać oszczędności. Nie oszczędzam na materiałach, ociepleniu, oknach więc gdzieś trzeba je znaleźć :/
pozdrawiam
Damian
Planowałem parapet granitowy gr. 2-3 cm. Na więcej nie mogę sobie pozwolić bo zasłoni otwory do odprowadzania wody z ramy okna. XPS nie będzie się uginał kiedy będzie się po nim chodzić?
U mnie się nic nic nie ugina. XPSa kołkowałem do płyty
marek2122
16-02-2017, 08:50
U mnie się nic nic nie ugina. XPSa kołkowałem do płyty
Masz może zdjęcie, jak to wygląda? Jaką grubość XPS-a dawałeś pod parapet? I jaka była szer.parapetu?
Daniellos_
16-02-2017, 09:05
@Galileo - ja do wylania wziąłem 2 ludzi z betoniarni i jakoś poszło. Nie jest idealnie równo, ale daleko od tragedii. Więcej znajdziesz w moim dzienniku.
Jedyna sprawa, która jest dla mnei kłopotliwa przy płycie jako gotowej posadzce to własnie posadowienie okien. Teraz jakbym chciał upchnąć styropian pomiędzy okno a płytę to muszę podkuć lub zrobić wylewkę. Ewentualnie zrezygnować z tego XPSa. Nigdzie na razie nie znalazłem informacji czy przy płycie, która sama jest zaizolowana od gruntu ma on duże znaczenie.
Masz może zdjęcie, jak to wygląda? Jaką grubość XPS-a dawałeś pod parapet? I jaka była szer.parapetu?
W moim dzienniku w poście 155 coś tam widać. Opaska płyty ma szerokość 18cm o ile pamiętam, parapet 20cm, a ocieplenie ściany 25cm.
Gdybym robił jeszcze raz to parapet byłby szerszy, tzn. na równo z ociepleniem ściany.
Konrad Podgórski
16-02-2017, 09:25
Moja płyta według projektu z podłogą na gotowo jest grubsza pod oknem tarasowym (25cm zamiast 20cm) ale ma 7cm obniżenie pod HST. Inne okna fixy na zachodniej ścianie też będą do podłogi ponieważ montaż będzie na profilach MOWO, jest to dobry argument za wydaniem 4000zł na MOWO, można dowolnie opuścić okno w dół na każdym etapie.
Tylko HST z racji szerokości profili 19cm oraz wagi musi mieć to wcięcie
marek2122
16-02-2017, 11:07
Zastanawiam się czy jest sens robić drenaż w moim przypadku. Płyta jest podniesiona ok. 0.5 metra ponad poziom gruntu, do tego jako izolacja od spodu płyty użyty jest keramzyt (również 0,5 metra). Wydaje mi się że ta warstwa keramzytu jest wystarczająca jako drenaż. Ale oczywiście mogę się mylić, więc prosiłbym o podpowiedź w tej kwestii.
Frofo007
27-02-2017, 13:35
Nie wiem co mam robić. U mnie na działce jest glina i wysoki poziom wody (po roztopach pół metra ppt. a może i nawet wyżej). Nie bardzo gdzie mam się pozbyć wody z drenażu. Wykonawca twierdzi, że drenaż nie jest potrzebny. Czy jeśli pod płytą będzie stała woda (zostanie wykonana pionowa opaska przeciwwysadzinowa) to wpłynie ona jakoś negatywnie na budynek? Co robić w mojej sytuacji (i nie ponieść przy tym dużych kosztów)?
sebcioc55
28-02-2017, 06:50
Nie wiem co mam robić. U mnie na działce jest glina i wysoki poziom wody (po roztopach pół metra ppt. a może i nawet wyżej). Nie bardzo gdzie mam się pozbyć wody z drenażu. Wykonawca twierdzi, że drenaż nie jest potrzebny. Czy jeśli pod płytą będzie stała woda (zostanie wykonana pionowa opaska przeciwwysadzinowa) to wpłynie ona jakoś negatywnie na budynek? Co robić w mojej sytuacji (i nie ponieść przy tym dużych kosztów)?
Skoro woda tak wysoko to jak bez drenazu? Rury nie sa drogie. Kup nawet zwykle dziurawione i sam je owin geoszmatą.
Deszczowke gdzie bedziesz odprowadzal? W ten sam sposob odprowadz wode z drenazu.
jacentyy
28-02-2017, 07:37
Zastanawiam się czy jest sens robić drenaż w moim przypadku. Płyta jest podniesiona ok. 0.5 metra ponad poziom gruntu, do tego jako izolacja od spodu płyty użyty jest keramzyt (również 0,5 metra). Wydaje mi się że ta warstwa keramzytu jest wystarczająca jako drenaż. Ale oczywiście mogę się mylić, więc prosiłbym o podpowiedź w tej kwestii.
Jak keramzyt będzie suchy to będzie pełnił rolę izolatora termicznego jak będzie w nim woda (pomiędzy ziarnami ) to właściwości izolacyjne są słabe..
Nie wiem co mam robić. U mnie na działce jest glina i wysoki poziom wody (po roztopach pół metra ppt. a może i nawet wyżej). Nie bardzo gdzie mam się pozbyć wody z drenażu. Wykonawca twierdzi, że drenaż nie jest potrzebny. Czy jeśli pod płytą będzie stała woda (zostanie wykonana pionowa opaska przeciwwysadzinowa) to wpłynie ona jakoś negatywnie na budynek? Co robić w mojej sytuacji (i nie ponieść przy tym dużych kosztów)?
Jak chcesz mieć sucho to trzeba zrobić drenaż, Ty nie masz wysokiego stanu wód , tylko po prostu glina bardzo słabo przepuszcza wodę z warstwy humusu, gleby i po zimie czy mocnych opadach robi sie teren grząski, podmokły. Dla fundamentu zawsze lepiej jak jest sucho , ale jak będziesz miał wodę pod płyta to raczej nic strasznego się nie stanie, nośność gruntu nie zmaleje na tyle aby coś się działo.
Drenaż można zrobić do studni chłonnej , w tym celu musisz się rozeznać jak w najbliższej okolicy robi się studnie na wodę i jak głeboko jest warstwa przepuszczalna do której można by zrzucic te wodę, albo ewentualny odwiert. Jak znajdziesz warstwę przepuszczalnąw której zwierciadło nie jest napięte do tam można wykopać studnię chłonną...
Frofo007
28-02-2017, 07:37
Skoro woda tak wysoko to jak bez drenazu? Rury nie sa drogie. Kup nawet zwykle dziurawione i sam je owin geoszmatą.
Deszczowke gdzie bedziesz odprowadzal? W ten sam sposob odprowadz wode z drenazu.
A co to złego powoduje, że pod płytą będzie woda? Nośność gruntu się zmniejsza?
Deszczówkę planuje "rozlewać" prosto z rynien na teren działki, nie wiem czy to jest zgodne z przepisami. Czy do drenażu mogę włożyć pompę i też wylewać na działkę (działka ma lekki spadek)?
jacentyy
28-02-2017, 07:46
^^
Możesz tylko w przypadku jeżeli Twoja woda nie będzie zalewać działek sasiednich .
mam pytanie co do zagęszczania piasku.
Zaczynam we piątek, piasek zaklepany, kopara też i zamowiłem zagęszczarke 700kg
Jak sprawdzić kiedy piasek będzie właściwie zagęszczony?
W projekcie mam info, że mam mieć średni stopień zagęszczenia Is=0,98.
Dzięki
Musisz poszukać gościa który przyjedzie i zmierzy stopień zagęszczenia. W praktyce jak zagęszczasz warstwowo i przejedziesz po kilka razy tą 700kg zagęszczarką to nie ma co badać.
Dzięki hajnel, podzwonie jeszcze dziś, może ktoś w okolicy zmierzy :-)
choć pewnie jest jak piszesz, że jak pojezdze tym 700kg (siła 100kN) to bedzie ok:-)
jacentyy
01-03-2017, 08:30
^^
Jaka gruba jest ta warstwa? I na czym ? Na glinie czy innym podłożu ?
Daniellos_
01-03-2017, 09:01
Pomimo dokumentacji wg,której taka zagęszczarka jest w stanie zagęścić pewnie i 50cm jak przypuszczam, to zagęszczaj jak najcieńsze warstwy - np co 15cm. Ja spokojnie dałem radę zagęszczać tak cienkie pomiędzy kolejnymi wywrotkami piachu. Wtedy na koniec sam zobaczysz, że próbując wbić kciuk to wejdzie może do połowy w zagęszczony piach. I to będzie dobrze zagęszczona podbudowa.
warstwa 40-50cm piachu na piachu :-), Zadnej gliny, sam piasek :-)
Przy tej masie zagęszczarki można spokojnie zagęszczać warstwami co 30cm. Dobrze jak piasek jest lekko wilgotny chociaż przy takiej pogodzie jak teraz nie powinno być problemu ze zbyt suchym piaskiem. Wiadomo że najlepszą odpowiedzią na to jak zagęszczony jest grunt będą badania np. sondą dynamiczną.. ale bez przesady. Jak były wcześniej robione badania i parametry są znane to zagęścić to co zostało po zebraniu wierzchniej warstwy (przejechać ze trzy razy w każdym miejscu) a potem te planowane 50cm na rozbić na dwa razy i będzie dobrze. Przy większych budowach wskaźnikiem zagęszczenia w jakimś sensie jest to, czy wozidło zostawia ślady, jak nie to znaczy że jest dobrze i można wołać Pana od badań gruntu i wstydu nie będzie ;). Sporo zależy jaki towar przywiozą, bo jak to piach typu "wiślak" to wrażenia "ubitego betonu" jak przy klińcu nie będzie.
Pozdrawiam,
Michał
Magda i Daniel
02-03-2017, 07:15
Witam tmann* i vega1, dostałem namiary od Kaizen'a w sprawie płyty fundamentowej - chcę przerobić projekt jednak u mnie sama zmiana płyty nie jest możliwa trzeba jeszcze podnieść część budynku do góry. Co za tym idzie zmiana stropów długości schodów (to największy problem nie mieszczą się w klatce schodowej były już kombinacje żeby podnieść ich wysokość z 17,5 na 18,5 cm dodatkowo wejść z schodami do pokoju na piętrze - ew dodać 2 stopnie w salonie ) itp. Dlatego chciałbym sprawdzonego projektanta w linku projekt domu http://www.galeriadomow.pl/projekty-domow/projekt-dom-przy-cyprysowej-30.html
Co o tym sądzicie może podpowiecie jak rozwiązać problem...
Mam dylemat w temacie podbudowy pod płytą. Mam pomysł na podbudowę z kruszywa wapiennego.
Jaka frakcja będzie najbardziej odpowiednia?
Które parametry kruszywa są istotne jak chodzi o zastosowanie pod płytą fundamentową?
Czy ktoś robił w ten sposób podbudowę?
Jakie plusy, minusy, problemy przy rozkładaniu itp.
Wszelkie sugestie i pomysły mile widziane.:D
Mam dylemat w temacie podbudowy pod płytą. Mam pomysł na podbudowę z kruszywa wapiennego.
Jaka frakcja będzie najbardziej odpowiednia?
Które parametry kruszywa są istotne jak chodzi o zastosowanie pod płytą fundamentową?
Czy ktoś robił w ten sposób podbudowę?
Jakie plusy, minusy, problemy przy rozkładaniu itp.
Wszelkie sugestie i pomysły mile widziane.:D
Kruszywo wapienne lasuje się pod wpływem wilgoci, choć jest stosowane na podbudowy dróg. Dołóż parę groszy na porządny kamyk.
Przeczytałam kilkadziesiąt stron postów z tego wątku, kilkanaście artykułów na temat płyt fundamentowych, rozmawiałam z 5 wykonawcami płyt. Co do tego rozwiązania jestem przekonana. Niestety nie jest przekonany ani nasz projektant, ani jego konstruktor i wszelkimi sposobami starają się nas przekonać do ław. Przekonać się raczej nie damy, ale w tym wypadku pozostaje nam zwrócić się do niezależnego konstruktora o policzenie płyty. Ten nasz może nam wprawdzie płytę wyliczyć, ale boimy się, że nam ją przewymiaruje i będzie przez to droga w wykonaniu. Chce dać 30cm betonu i 5t stali! Mamy względnie dobry grunt: od powierzchni do głębokości 0,8m jest gleba, potem do głębokości 1-1,1 są piaski gliniaste i glina, woda na głębokości 1-1,1m, poniżej do głębokości 2,5m piaski grube średniozagęszczone.
Oferty jakie dostaliśmy na płytę (po przesłaniu wstępnych danych do projektu) to grubość płyty 20cm, izolacja spodu to standardowo 20cm EPS (zamieniamy na XPS). Czytałam tutaj o pomyśle zredukowania styroduru pod płytą do 10cm i położenia 10cm EPS na płycie pod ogrzewaniem podłogowym. Nie zależy nam na akumulacyjności płyty, bo bardziej cenimy sobie sterowność jej temperaturą. Tylko się zastanawiam, czy te 10cm XPS na dole to nie za mało? Czy płyta nie będzie się wyziębiać? I czy wtedy obowiązkowo opaska przeciwwysadzinowa? Te 10cm XPS na dole kusi, bo to zmniejsza dość znacznie koszty, tylko nie chcemy przesadzić - w końcu to fundament. Co o tym sądzicie?
P.S. Najgorsze jest to, że płacimy za wyliczenie konstrukcji, która i tak będzie do bani i trzeba zamówić niezależną...
Chce dać 30cm betonu i 5t stali! Mamy względnie dobry grunt: od powierzchni do głębokości 0,8m jest gleba,
To Ty jesteś konstruktorem, że decydujesz ile betonu i stali? Bo wygląda na nieźle przewymiarowane.
Gleby też jakoś grubo. U mnie było 20-30 cm. A humus trzeba wywalić w całości - więc jak będzie trzeba sypać te80 czy 90cm piasku, to będzie spory wydatek.
Nie zależy nam na akumulacyjności płyty, bo bardziej cenimy sobie sterowność jej temperaturą.
Podłogówką i tak nie posterujesz. Chyba, że dasz kable tuż pod płytkami. Bo nawet te 5cm wylewki ma taką bezwładność, że nie dostosujesz do temperatury za oknem i nie zareaguje na rozpalenie kominka (zanim się wychłodzi, to kominek też będzie dawno wygaszony i zimny).
A co do grubości, to 20 cm w sumie jest jak najbardziej OK. Ale równie ważne (jak nie ważniejsze) jest ocieplenie z boku.
P.S. Najgorsze jest to, że płacimy za wyliczenie konstrukcji, która i tak będzie do bani i trzeba zamówić niezależną...
Dogadaj się z projektantem, żeby od początku projekt płyty był częścią projektu. Po co projektować ławy (jak rozumiem projekt indywidualny)?
To Ty jesteś konstruktorem, że decydujesz ile betonu i stali? Bo wygląda na nieźle przewymiarowane.
Wydaje mi się z opisu, że to konstruktor zaproponował Doli taką przewymiarowaną płytę.
Szczerze powiedziawszy nie wiem jak można by wybrnąć z tej sytuacji, żeby nie płacić 2 razy konstrukcję fundamentu. Wydaje się to troszkę bez sensu, żeby robić projekt płyty fundamentowej (i za niego płacić), kiedy wiadomo z góry, że nie spełnia on wymagań inwestora i fundamenty na pewno nie będą realizowane zgodnie z tym projektem.
Nie wiem jak się umówiłaś z architektem i czy możesz w jakiś sposób wymóc zmianę konstruktora lub zażądać niższej ceny za projekt (o koszt wykonania projektu płyty).
EDIT
W kwestii izolacji płyty, dla siebie akurat wybrałem kanapkę (XPS pod, EPS nad), ale to głównie ze względu na to, że chciałem oddzielić konstrukcję od instalacji i mieć możliwość zmian na dalszym etapie budowy. Nie wpływa to jakoś tragicznie na straty ciepła.
To czy wybierzesz tylko XPS pod płytą, czy XPS pod płytą i EPS na płycie nie wpłynie na kwestię opaski przeciwwysadzinowej.
W mojej ocenie (subiektywna, niefachowa opinia) jeśli chcesz uniknąć stosowanie opaski przeciwwysadzinowej musisz wymienić grunt na głębokość przemarzania (niedawno toczyła się w tym wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?335673-P%C5%82yta-fundamentowa-Konstruktor-sugeruje-tradycyjne-%C5%82awy-Czy-s%C5%82usznie&p=7422911&viewfull=1#post7422911 na ten temat). Jeżeli masz aż 80 cm humusu (wydaje się to troszkę wątpliwe, nawet jeśli działka była wcześniej polem uprawnym), to zbyt wiele gruntu do wymiany Ci nie zostanie.
To Ty jesteś konstruktorem, że decydujesz ile betonu i stali? Bo wygląda na nieźle przewymiarowane.
Podłogówką i tak nie posterujesz.
A co do grubości, to 20 cm w sumie jest jak najbardziej OK.
Dogadaj się z projektantem, żeby od początku projekt płyty był częścią projektu.
Tak, mam projekt indywidualny. Projekt płyty może być częścią pojektu, ale nie wiem czy mój konstruktor nie uprze się na 30cm i projekt i tak nie będzie wykorzystany do wykonania płyty, bo będzie za drogi.
To, ze grubość izolacji od dołu 20cm to wiem, ale pytanie czy mogę ją rozbić na 10cm XPS pod płytą i 10cm EPS nad nią.
Co do podłogówki, to zgadzam się, że za bardzo nie posteruję, ale ta zalana w płycie ma jeszcze większą bezwładność. Od takiej w wylewce można oczekiwać reakcji na zmiany po ok 2-3h. W płycie o wiele dłużej.
Wydaje mi się z opisu, że to konstruktor zaproponował Doli taką przewymiarowaną płytę.
Tak własnie było.
Nie wiem jak się umówiłaś z architektem.
Umówiłam się na kompletny projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy gwarantujący uzyskanie pozwolenie na budowę. Więc jakiś fundament muszą mi zaprojektować.
W kwestii izolacji płyty, dla siebie akurat wybrałem kanapkę (XPS pod, EPS nad), ale to głównie ze względu na to, że chciałem oddzielić konstrukcję od instalacji i mieć możliwość zmian na dalszym etapie budowy. Nie wpływa to jakoś tragicznie na straty ciepła.
Możliwość jakich konkretnie zmian? Bo jak płyta fundamentowa, to ze zmianami na dalszych etapach chyba trochę słabo?
W mojej ocenie (subiektywna, niefachowa opinia) jeśli chcesz uniknąć stosowanie opaski przeciwwysadzinowej musisz wymienić grunt na głębokość przemarzania (...) Jeżeli masz aż 80 cm humusu (wydaje się to troszkę wątpliwe, nawet jeśli działka była wcześniej polem uprawnym), to zbyt wiele gruntu do wymiany Ci nie zostanie.
Działka była przez poprzedniego właściciela karczowana i podnoszona - więc nawet się nie zdziwiłam, że tam jest tyle humusu. Dodatkowo ta opinia geotechniczna, to jest... no właśnie opinia geotechniczna :) Chyba chłop wie co robi :) Będę wymieniać grunt do głębokości piasków gruboziarnistych czyli właśnie do głębokości 1-1,1m. Czy to by wystarczyło? A ile dookoła fundamentu (szerokość) trzeba by wymienić grunt?
Więc jakiś fundament muszą mi zaprojektować.
I nie może do zaprojektowania płyty zatrudnić konstruktora, który się na tym zna i ma doświadczenie?
Bo ta grubość i ilość stali powoduje, że cena będzie dużo większa niż ław (pewnie prawie 10x więcej stali i betonu, niż na ławy).
Jeszcze co do bezwładności podłogówki - to przy współcześnie ocieplonym domu w 2-3 godziny to w największe mrozy temperatura wylewki spadnie może z pół stopnia. Albo i nie. Przy płycie grzewczej to nawet w Innogy wystarczy grzać w tańszej strefie G12. Przy grzaniu samej wylewki dogrzewania w ciągu dnia nie da się uniknąć.
I nie może do zaprojektowania płyty zatrudnić konstruktora, który się na tym zna i ma doświadczenie?
Nie, bo on ma jedynego słusznego konstruktora i o. Co mu zrobisz?
Przy płycie grzewczej to nawet w Innogy wystarczy grzać w tańszej strefie G12.
My będziemy instalować wodne ogrzewanie, więc taryfy nam nie robią. W każdym razie co by nie mówić, bezwładność ma niższą wylewka niż płyta.
Nie, bo on ma jedynego słusznego konstruktora i o. Co mu zrobisz?
To ustal co i jak. Bo projektant musi wyrazić zgodę na wszelkie modyfikacje projektu tak istotne, jak i nieistotne (i to on je kwalifikuje). Więc jak uważa, że jedyny słuszny konstruktor może wyliczyć płytę, to może nie wyrazić zgody na zmianę na inny projekt. A jak i tak zbudujesz inaczej, to ma prawo nawet wstrzymać budowę za niezgodność z projektem.
My będziemy instalować wodne ogrzewanie, więc taryfy nam nie robią. W każdym razie co by nie mówić, bezwładność ma niższą wylewka niż płyta.
A co to za ogrzewanie wodne? Nie na gaz, nie na węgiel, nie na prąd - tylko wodą grzejesz? Ciepło sieciowe?
kaszpir007
05-03-2017, 14:46
Przeczytałam kilkadziesiąt stron postów z tego wątku, kilkanaście artykułów na temat płyt fundamentowych, rozmawiałam z 5 .
Jeśli nie ma szkód górniczych a gleba jest dobra to w większości wystarcza 20-25cm betonu B25 igotowe siatki ze stali fi8 15x15 albo ze stali fi10 15x15 albo zbrojenia z prętu fi12 co 25cm.
Przy niskim stanie wód gruntowych i piaskach można dać styropian EPS200 i nie dawać opaski dookoła płyty (antywysadzinowej) ani nie robić drenazu ...
TO znacząco obniża koszty płyty ...
Osobiście uwazam że warto aby projekt płyty zrobił Ci ktoś kto się na tym zna , aby ładował "asekuracyjnie" dodatkowych ton stali i betonu jak nie ma to żadnego sensu ..
U mnie płyta ma 25cm betonu i wykonana jest z prętów fi12 co 25cm. Sądze że mogło by być też 20cm betonu , ale płytę "robiła" mi osoba która miała małe pojęcie , bo później mój KB z uprawieniami konstruktora i wykonwca "poprawiali" projekt ...
Oczywiście grubość została , a poprawali "zarys" i sposób "zbrojenia" ...
Dla mnie warto robić płytę , ale nie warto wywalać pieniadze w coś nie co nie żadnego uzasadnienia i sensu (zbyt mocno przewymiarowana płytta) , już moja użwam że jest przewymiarowana
Jeśli nie ma szkód górniczych a gleba jest dobra to w większości wystarcza 20-25cm betonu B25 igotowe siatki ze stali fi8 15x15 albo ze stali fi10 15x15 albo zbrojenia z prętu fi12 co 25cm.
Przy niskim stanie wód gruntowych i piaskach można dać styropian EPS200 i nie dawać opaski dookoła płyty (antywysadzinowej) ani nie robić drenazu ...
mam przewidywaną 3 kat szkód górniczych i PP policzyli płyte 21cm zbrojoną fi10 15x15
Możliwość jakich konkretnie zmian? Bo jak płyta fundamentowa, to ze zmianami na dalszych etapach chyba trochę słabo?
Chodziło mi o zmiany instalacyjno-aranżacyjne. Jeśli robisz płytę, która będzie od razu "podłogą" musisz mieć dokładnie wszystko ustalone np. miejsce opływów liniowych, kratek, podejść wod-kan, lokalizację okien HST (jeśli planujesz) itp.
Działka była przez poprzedniego właściciela karczowana i podnoszona - więc nawet się nie zdziwiłam, że tam jest tyle humusu. Dodatkowo ta opinia geotechniczna, to jest... no właśnie opinia geotechniczna :) Chyba chłop wie co robi :) Będę wymieniać grunt do głębokości piasków gruboziarnistych czyli właśnie do głębokości 1-1,1m. Czy to by wystarczyło? A ile dookoła fundamentu (szerokość) trzeba by wymienić grunt?
Wystarczyłoby (ale jeśli zależy Ci na energooszczędności opaskę warto dać). Uważam, że dookoła warto dać szerzej co najmniej po 1m z każdej strony.
Frofo007
05-03-2017, 20:55
Co myślicie aby puścić wodę użytkową pod płytą tak jak kanalizację? Chodzi o to, że nie chciałbym robić grubej wylewki, w której mógłbym puścić wodę.
Byłoby to wykonane w ten sposób, że rurę PEX 16 włożyłbym w otulinę o rozmiarze wewnętrznym 18mm i grubości ścianki 6mm a to wszystko dodatkowo w rure PE32.
Rura ta by była zamontowana pod płytą tak samo jak montuje się rury kanalizacyjne.
Czy to dobry pomysł? Nie będzie się to "pocić"?
Co myślicie aby puścić wodę użytkową pod płytą tak jak kanalizację?
A czemu nie w warstwie izolacji?
Wykonanie kolegi Anonima (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODO%C5%81A-DIY&p=7393494&viewfull=1#post7393494)
On się odważył :)
Ja bym się bał.
Chociaż zawsze zostaje możliwość puszczenia górą (czy t pod sufitem w zabudowie KG, czy na stropie/pod dachem) drugiej instalacji w razie tragedii. Możesz też od razu pomyśleć o takim rozwiązaniu - niektórzy wykonawcy płyty tak proponują.
Magda i Daniel
06-03-2017, 07:01
Witam, Właśnie jesteśmy z żoną na etapie adaptacji budynku szukamy konstruktora który zrobi nam płytę fundamentową oczywiście każdy nam to odradza bo koszty będą znacznie większe itp. Na działce mamy piasek (20 metrów od działki ktoś wykopał dół na 2m i jest sam piasek- wody brak) powiedzcie mi tak szacunkowo jakiej grubości macie płytę i jej zbrojenie na podobnym terenie.
Chciałbym weryfikować konstruktorów czy nie przeginają na zapas z zbrojeniem.
Pytanie które zbrojenie jak wygląda mniej więcej cenowo i jak się dokładnie nim zbroi płytę z siatki Fi 8 15x15 , Fi 10 15x15 albo pręta Fi12 25x25?
Jak zbroi się pod ściany nośne z siatki czy z pręta?
Słyszałem też że wylewa się większą płytę o np 15 cm od miejsca gdzie będą ściany nośne żeby lepiej przenieść obciążenia ?
Czy zawsze zbrojenie górne i dolne wzmocnione pod ściany nośne?
Proszę o odpowiedzi na podstawie już zbudowanych płyt i własnych doświadczeń.
Witam, Właśnie jesteśmy z żoną na etapie adaptacji budynku szukamy konstruktora który zrobi nam płytę fundamentową oczywiście każdy nam to odradza bo koszty będą znacznie większe itp. Na działce mamy piasek (20 metrów od działki ktoś wykopał dół na 2m i jest sam piasek- wody brak) powiedzcie mi tak szacunkowo jakiej grubości macie płytę i jej zbrojenie na podobnym terenie.
.
u mnie sam piach i tylko piach - brak wody do 20m :-)
Dodatkowo mam grubsze pręty bo mogą być szkody górnicze.
Płyta 21cm, zbrojenie pręt 10mm z oczkiem 15x15.
Brak jakichkolwiek wzmocnien pod ścianami - konstruktor twierdzi, że to jest nie potrzebne (tłumaczył mi co i jak ale nie pamiętam)
Frofo007
06-03-2017, 07:46
A czemu nie w warstwie izolacji?
Wykonanie kolegi Anonima (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODO%C5%81A-DIY&p=7393494&viewfull=1#post7393494)
On się odważył :)
Ja bym się bał.
Chociaż zawsze zostaje możliwość puszczenia górą (czy t pod sufitem w zabudowie KG, czy na stropie/pod dachem) drugiej instalacji w razie tragedii. Możesz też od razu pomyśleć o takim rozwiązaniu - niektórzy wykonawcy płyty tak proponują.
Dlaczego byś się bał? Czym się różnią w tym względzie rury kanalizacji od rur doprowadzających wodę?
Dlaczego byś się bał? Czym się różnią w tym względzie rury kanalizacji od rur doprowadzających wodę?
Tego, co się dostanie do kanalizacji nie wlewam do szklanki. Więc nawet jak się trochę rozszczelni, to mały problem - pewnie nawet nie zauważę a może i samo się zaklei brudem. No i ciśnienia tam brak.
Frofo007
06-03-2017, 09:33
Tego, co się dostanie do kanalizacji nie wlewam do szklanki. Więc nawet jak się trochę rozszczelni, to mały problem - pewnie nawet nie zauważę a może i samo się zaklei brudem. No i ciśnienia tam brak.
No ale rozumiem, że skoro wodę masz z wodociągów to również jest ona zakopana pod ziemią? Raczej nie ma tam jak się coś dostać zwłaszcza, że zgodnie z tym co pisałem będą tam 2 rury - PE32 osłonowa, PEX16 i do tego jeszcze otulina. Pozostaje jak dla mnie kwestia skraplania się pary wodnej (czy takie coś może wystąpić?) oraz ewentualnego osiadania budynku i zgniecenia rur od wody. Ale wówczas jak dobrze rozumuje zgniecione też by zostały rury od kanalizacji. Teoretycznie też rury od wody można dać w rurze od kanalizacji o średnicy 50 lub 75mm.
jacentyy
06-03-2017, 09:37
To ustal co i jak. Bo projektant musi wyrazić zgodę na wszelkie modyfikacje projektu tak istotne, jak i nieistotne (i to on je kwalifikuje). Więc jak uważa, że jedyny słuszny konstruktor może wyliczyć płytę, to może nie wyrazić zgody na zmianę na inny projekt. A jak i tak zbudujesz inaczej, to ma prawo nawet wstrzymać budowę za niezgodność z projektem.
Nie wprowadzaj ludzi w bład. Juz Ci pisałem, że nie ma żadnego wymogu prawnego, aby zmianę np fundamentów tradycyjnych na ławę akceptował pierwotny projektant! Jak masz problemy z interpretację prawa budowlanego, to się nie wypowiadaj.
Płyta 21cm, zbrojenie pręt 10mm z oczkiem 15x15.
Brak jakichkolwiek wzmocnien pod ścianami - konstruktor twierdzi, że to jest nie potrzebne (tłumaczył mi co i jak ale nie pamiętam)
I ma rację , tzw żebra ukryte proponują konstruktorzy, którzy nie za dobrze radzą sobie z liczeniem płyt krzyzowo zbrojonych.
kaszpir007
06-03-2017, 10:58
No ale rozumiem, że skoro wodę masz z wodociągów to również jest ona zakopana pod ziemią? Raczej nie ma tam jak się coś dostać zwłaszcza, że zgodnie z tym co pisałem będą tam 2 rury - PE32 osłonowa, PEX16 i do tego jeszcze otulina. Pozostaje jak dla mnie kwestia skraplania się pary wodnej (czy takie coś może wystąpić?) oraz ewentualnego osiadania budynku i zgniecenia rur od wody. Ale wówczas jak dobrze rozumuje zgniecione też by zostały rury od kanalizacji. Teoretycznie też rury od wody można dać w rurze od kanalizacji o średnicy 50 lub 75mm.
Koło mnie nawet bardzo oszczędny deweloper nie daje niczego poza kanalizacją pod płytą (w płycie).
Wszsytkie instalacje woda/prąd/ogrzewanie idą w wylewce (w dodatkowej warstwie ocieplenia) ...
Jak dla mnie montaż wszystkie w warstwie do której nie ma żadnego dostepu to zwykłę szaleństwo i proszenie się o problemy ....
No ale rozumiem, że skoro wodę masz z wodociągów to również jest ona zakopana pod ziemią?
Nigdy nie widziałeś rozkopanych chodników, bo rura pękła? Nie boję się rury w ziemi, boję się przykrywania jej płytą fundamentową. Nawet co do robienia pod wylewką mam obawy i rozważam, czy nie dać w zabudowie KG pod sufitem.
Przy kanalizacji nie mam wyboru - musi iść poniżej poziomu kibelka. Trudno. Ale też konsekwencje rozszczelnienia są niewielkie.
To ustal co i jak. Bo projektant musi wyrazić zgodę na wszelkie modyfikacje projektu tak istotne, jak i nieistotne (i to on je kwalifikuje).
Tutaj mam potwierdzenie, że jak zlecimy płytę komuś innemu, to on tę zmianę klepnie w dzienniku.
A co to za ogrzewanie wodne? Nie na gaz, nie na węgiel, nie na prąd - tylko wodą grzejesz? Ciepło sieciowe?
Wodne, w sensie czynnikiem grzewczym jest woda, a woda ogrzewana gazowo. Mówiąc o INOGY miałam wrażenie, że myślałes o elektrycznym ogrzewaniu podłogowym. Dlatego pisałam, że taryfy(prądu) nas nie dotyczą.
Jeśli nie ma szkód górniczych a gleba jest dobra to w większości wystarcza 20-25cm betonu B25 igotowe siatki ze stali fi8 15x15 albo ze stali fi10 15x15 albo zbrojenia z prętu fi12 co 25cm.
Przy niskim stanie wód gruntowych i piaskach można dać styropian EPS200 i nie dawać opaski dookoła płyty (antywysadzinowej) ani nie robić drenazu ...
TO znacząco obniża koszty płyty ...
Ja mam piasek dopiero na głębokości 1-1,1m (wcześniej glina i humus). Do tego od razu też na tej głębokości jest woda. Bez opaski wg mnie, laika, się nie obędzie. W ogóle, to ceny jakie podają wykonawcy (350zł/m2 włącznie z pracami ziemnymi) a ceny jakie mi wychodzą z wyliczeń (ceny materiałów z internetu) mi się trochę nie zgadzają. Ceny podane przez wykonawców są niższe niż moje wyliczenia przy założeniu płyty 20cm z XPS 20cm. Mnie wychodzi koło 390zł/m2. A dokładnej wyceny wykonawcy nie zrobią, póki nie mają projektu (logiczne), a wolelibyśmy zdecydować się na projekt po przekonaniu się jakie koszty nasz czekają, bo że będzie taniej niż ławy to nie sądzę. Będą inne zalety, ale nie cena.
Chodziło mi o zmiany instalacyjno-aranżacyjne. Jeśli robisz płytę, która będzie od razu "podłogą" musisz mieć dokładnie wszystko ustalone np. miejsce opływów liniowych, kratek, podejść wod-kan, lokalizację okien HST (jeśli planujesz) itp.
Ok, rozumiem. Jeśli już to będziemy robić dodatkową wylewkę, na ogrzewanie podłogowe. Nie planujemy zatapiać go w płycie.
Nie wprowadzaj ludzi w bład. Juz Ci pisałem, że nie ma żadnego wymogu prawnego, aby zmianę np fundamentów tradycyjnych na ławę akceptował pierwotny projektant! Jak masz problemy z interpretację prawa budowlanego, to się nie wypowiadaj.
A kto w takim razie to aprobuje? NAm architekt też powiedział, że w razie czego to on się zgodzi i wpis do dziennika da.
To ustal co i jak. Bo projektant musi wyrazić zgodę na wszelkie modyfikacje projektu tak istotne, jak i nieistotne (i to on je kwalifikuje).
Od kiedy projektant musi wydać zgodę na zmianę nieistotną?
Pytam bo z tego co się dowiadywałem nie musi...
Przykładowo mi projektant/konstruktor A wyrysował dom z jakąs kosmiczną płytą. Plytę dałemą do przeliczenia i modyfikacji innemu konstruktorowi B - dostałem wiec osobny projekt na płytę. Konstruktor/projektant A nic nie wiem, że stawiam dom na płycie konstruktora B bo zmiana posadowienia budynku to zmiana nieistotna i projektant (jak mnie zapewniano) nie musi wydawać na to pozwolenia.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin