Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
jacentyy
06-03-2017, 17:15
^^
Nie musi, Kaizenowi sie cos ubzdurało .....nawet istotnej nie musi jeżeli zmiana nie narusza praw autorskich , może to zrobić inny projektant robiac zmiane do PB....
No i stanęło na tym, że konstruktor architekta będzie liczył ławy :(
Uparł się na 30cm płyty i 5t zbrojenia, a projektowanie takiej płyty to szkoda czasu, bo i tak tego projektu nie wykonamy. Będziemy szukać niezależnego konstruktora. Jeśli ktoś ma namiary na kogoś sensownego (tylko bez szarlatanerii, że nam zaprojektuje co chcemy), kto zaprojektuje płytę z głową to będę wdzięczna.
Przy okazji, czy ja dobrze liczę koszty płyty przy założeniach, że powierzchnia zabudowy 131,69m2, grubość 20cm, zbrojenie 3,3t? Wykopuję dziurę głębokości 1m, zasypuję 0,8m kruszywem granitowym, na to 20cm izolacji, 20cm płyta. Mój poziom "0" jest na wysokości +0,2m ponad powierzchnię gruntu.
beton: 131,69m2 x 0,2m x 240,00zł/m3 = 6.321,12zł
zbrojenie: 3,3t x 2700zł/t = 8.991,00zł
izolacja pozioma XPS 20cm: 131,69m2 x 0,2m x 414,00zł/m3 = 10.903,93zł
izolacja pionowa XPS 10cm: 144,1m x 0,1m x 0,4m x 365zł/m3 = 2.103,00zł
roboty ziemne: 20h x 100zł/h = 2.000,00zł
kruszywo granitowe 0/31 warstwa 80cm: 131,69m2 x 0,7m x 1,7t/m3 x 32,52zł/t = 5.096,30zł
opaska przeciwwysadzinowa szer. 1m XPS 10cm: 144,1m x 1m x 0,1m x 365zł/m3 = 5.258,63zł
przepusty na instalacje: 2000,00zł
robocizna: 10.000,00zł.
RAZEM: 53.402,47zł
Co daje 405,52zł/m2 płyty.
EDIT: ceny materiałów to ceny netto!
Można kruszywo zastąpić pospółką, co da oszczędność 3.276,19zł.
Można zrobić 10cm XPS pod płytą i 10cm na płycie co da kolejne 4.201,66zł. Czyli minimum 45.924,62zł (348,73zł/m2). Tylko pytanie czy któryś konstruktor faktycznie zgodzi się na taki wariant.
A ile wynosiła u Was robocizna licząc od m2? Sensowne te wyliczenia, czy o czymś zapomniałam?
^^
Nie musi, Kaizenowi sie cos ubzdurało .....nawet istotnej nie musi jeżeli zmiana nie narusza praw autorskich , może to zrobić inny projektant robiac zmiane do PB....
A możesz podać jakąś podstawę (prawną)? Bo potem głupio tak się tłumaczyć, że na forum muratora tak napisał jacentyy ;)
A możesz podać jakąś podstawę (prawną)? Bo potem głupio tak się tłumaczyć, że na forum muratora tak napisał jacentyy ;)
mi konstruktor B (od nowego projektu płyty) mówił, że nie trzeba wiec zaskoczyło mnie co pisał Kaizen Swoją drogą ciężko by mi było uzyskać zgodę konstruktora A patrząc jakie płyty wymyślał....chłopina miał mnie już dość... Aha PnB mam na oryginalny projekty (konstruktor A). Projekt zamienny płyty (Konstruktor B) zrobiłem PO uzyskaniu PnB.
the_anonim
06-03-2017, 18:16
Będziemy szukać niezależnego konstruktora. Jeśli ktoś ma namiary na kogoś sensownego (tylko bez szarlatanerii, że nam zaprojektuje co chcemy), kto zaprojektuje płytę z głową to będę wdzięczna.
Chcecie klasyczne zbrojenie kolega Vega1
Chcecie rozproszone zbrojenie kolega tmann
Obaj koledzy przygotują projekt płyty w cenie jeśli będą wykonywać ową. Tych dwóch panów to skarbnica wiedzy proponuję odezwać się telefonicznie.
POLECAM CAŁYM SOBĄ.:yes:
Co do kosztorysu twojego jest całkiem ok. Niektóre ceny są zawyżone.
Pozdrawiam
Chcecie klasyczne zbrojenie kolega Vega1
Do vega-system już pisałam. Czekam na wycenę, choć nie wiem czy się podejmą, bo my budować się będziemy pod Wrocławiem, a w rozmowie telefonicznej wyszło, że tak daleko jeszcze nie budowali... :(
Co do kosztorysu twojego jest całkiem ok. Niektóre ceny są zawyżone.
Dzięki! :) A jakie np.?
the_anonim
06-03-2017, 18:30
Co myślicie aby puścić wodę użytkową pod płytą tak jak kanalizację?
A czemu nie w warstwie izolacji?
Wykonanie kolegi Anonima
On się odważył
Ja bym się bał.
Nie ma się czego bać "teoretycznie" jest tak samo jak przy klasycznym rozwiązaniu CWU
Klasycznie:
styro podłogowe (np 5,10cm)rurki od cwu, folia,wylewka (5-8cm), warstwa wykończeniowa (panel itp)
U mnie:
xps(15cm), rurki od cwu, xps (5cm), folia, wylewka (20cm), warstwa wykończeniowa (u mnie beton z wylewki;))
Mam nadzieję za jasno to opisałem.
Pozdrawiam
the_anonim
06-03-2017, 18:58
Dzięki! :) A jakie np.?
-Xps
-zbrojenie (po za tym twoje 3,3t to raczej max ale nie znam twojego projektu)
-beton (ale tu sprawa jest różna ja miałem poniżej 200zł (B30) ale słyszałem o miejscach w Polsce za 280zł
-co do kruszywa idź w pasek, po co się pchać w koszty
itp
Ogólnie kosztorys ok ale warto się rozejrzeć wcześniej i ponegociować tu i tam i może zostać naprawdę spora kupka kasy.
Jako zajawkę napiszę Ci że mam podobny metraż domu 134m2 i poszło mi 400kg klasycznego zbrojenia obwodowo i 500kg roproszonego:yes:
Nie znam twoje projektu domu ale porównaj sobie to do swojego konstruktora (30cm i 5t). Zostawię to bez komentarza, ale tak właśnie powstają mity o płytach fundamentowych że to się NIE OPŁACA.
Pozdrawiam
mi konstruktor B (od nowego projektu płyty) mówił, że nie trzeba wiec zaskoczyło mnie co pisał Kaizen
Klik (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?333775-Ogrzewanie-140-m2-brak-gazu-w-okolicy&p=7373420&viewfull=1#post7373420), klik (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7284853&viewfull=1#post7284853)
Przy okazji, czy ja dobrze liczę koszty płyty przy założeniach, że powierzchnia zabudowy 131,69m2, grubość 20cm, zbrojenie 3,3t? Wykopuję dziurę głębokości 1m, zasypuję 0,8m kruszywem granitowym, na to 20cm izolacji, 20cm płyta. Mój poziom "0" jest na wysokości +0,2m ponad powierzchnię gruntu.
Na jaką głębokość trzeba wybrać, to zależy od warunków i projektu. Raczej mniej. Jak zbierałem oferty (na podstawie badanie geotechnicznego, ale bez liczenia konstruktora), to w standardzie było 40cm podsypki i to zazwyczaj wystarczało.
W 400 zł/m2 przy 40cm powinnaś się zmieścić. A przy zastąpieniu części stali zbrojeniem rozproszonym w 350zł/m2 netto. To zbrojenie rozproszone to nie tylko koszt stali, ale i mniej pracy.
Do vega-system już pisałam. Czekam na wycenę, choć nie wiem czy się podejmą, bo my budować się będziemy pod Wrocławiem, a w rozmowie telefonicznej wyszło, że tak daleko jeszcze nie budowali... :(
Jakby co nie wyszło, szukaj też kogoś bliżej. Ogarnięta jesteś, dasz radę nawet sama prowadząc z lokalnymi pracownikami.
-co do kruszywa idź w pasek, po co się pchać w koszty
Ponoć kruszywo nie podciąga wody. Jak mi lustro wody ma się wahać do -0,4m to to kruszywo będzie okresowo stało w wodzie i wtedy nie podciągnie jej to izolacji. Dodam, że przy działce mam rów melioracyjny.
Jako zajawkę napiszę Ci że mam podobny metraż domu 134m2 i poszło mi 400kg klasycznego zbrojenia obwodowo i 500kg roproszonego:yes:
Nie znam twoje projektu domu ale porównaj sobie to do swojego konstruktora (30cm i 5t). Zostawię to bez komentarza, ale tak właśnie powstają mity o płytach fundamentowych że to się NIE OPŁACA.
Z grubsza: dom to prawie stodoła (garaż wystaje poza obrys z obu stron) z dachem dwuspadowym, ściany z YTONGA 24cm, wewnętrzne jedna nośna i dwie garażowe YTONG 24, reszta działowe murowane YTONG 12cm (na poddaszu też), strop terriva, dach dwuspadowy, pokrycie dachówka ceramiczna. Jak dla mnie standard. Też mnie dziwi to jego wyliczenie, chociaż nie jestem skłonna, żeby specjalistów nazywać na wstępie "gupimi" tylko dlatego że mi nie po drodze z ich wyliczeniami. Też jestem specjalistą w swojej dziedzinie i nie chciałabym być tak potraktowana. Nie znam powodów dla których ten człowiek przyjął takie wartości, dlatego szukamy dalej.
Na jaką głębokość trzeba wybrać, to zależy od warunków i projektu. Raczej mniej. Jak zbierałem oferty (na podstawie badanie geotechnicznego, ale bez liczenia konstruktora), to w standardzie było 40cm podsypki i to zazwyczaj wystarczało.
Spotkałam się z opinią, że trzeba wybrać do gruntu nośnego. U mnie nośny jest dopiero na głębokości 1,1 (wcześniej humus i glina).
W 400 zł/m2 przy 40cm powinnaś się zmieścić. A przy zastąpieniu części stali zbrojeniem rozproszonym w 350zł/m2 netto. To zbrojenie rozproszone to nie tylko koszt stali, ale i mniej pracy.
Jakoś nie jestem przekonana do rozproszonego. Ale nie mam konkretnego argumentu ;)
Jakby co nie wyszło, szukaj też kogoś bliżej.
Szukam, ale w sumie nie ma aż tak wiele firm, które leją płytę. Poza dużymi typu Vega, Parati, Legalet, Megatherm (których ceny nie powalają) znalazłam jedną z Bystrej (jakby coś to wstępnie nie wyraził chęć przyjazdu) i jedną z Wrocławia. Ale oni mi wycenią dopiero jak projekt będzie, bo nie mają konstruktorów na pokładzie.
EDIT: w sumie wyceny Vega jeszcze nie mam, więc może to ostatnia deska ratunku ;)
Klik (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?333775-Ogrzewanie-140-m2-brak-gazu-w-okolicy&p=7373420&viewfull=1#post7373420), klik (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7284853&viewfull=1#post7284853)
to teraz już nic nie wiem...
- Konstruktor B mówił, że nie trzeba
- Tu mi pisano, że nie trzeba http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7294734&viewfull=1#post7294734
- Kierbud nic nie wspominał ( a miał oryginalny projekt + projekt zamiennej płyty)
Zacząłem robote (na razie zagęszczenie) i czytam, że zgoda projektanta musi być.
Ale ześ mnie postraszyl....
Nie wiem czy dzwonić do autora projektu i pytać?
Z drugiej strony by nie było, że powie ze to zmiana istotna i zacznie robić pod górke i nie zaczne budowy...
A może siedzieć cicho i robić...tylko te nerwy:-/
to teraz już nic nie wiem...
To jest prawo. Ale jak kierowcy powiesz, że po mieście nie można jeździć szybciej, niż 50km/h to pewnie zazwyczaj uśmiechnie się z politowaniem. Prawo sobie, życie sobie. Tylko w przypadku kierowcy to ma duże szanse na mandat. Czyli w sumie drobiazg. W przypadku budowy domu prawdopodobieństwo masz chyba dużo mniejsze, ale za to konsekwencje bardziej dotkliwe.
No i zostają jeszcze sytuacje ekstremalne - wiadomo, wszyscy jeżdżą szybciej. Ale tragedia się zaczyna, jak się wydarzy jakiś wypadek i np. zawali się hala wystawiennicza. Wtedy zaczyna się polowanie na winnego. I nikt się wtedy nie przejmuje, że procedur mało kto dotrzymuje - ważne, że w tym przypadku jest na kogo zwalić winę.
kaszpir007
06-03-2017, 21:47
z internetu) mi się trochę nie zgadzają. Ceny podane przez wykonawców są niższe niż moje wyliczenia przy założeniu płyty 20cm z XPS 20cm. Mnie wychodzi koło 390zł/m2. A dokładnej wyceny wykonawcy nie zrobią, póki nie mają projektu (logiczne), a wolelibyśmy zdecydować się na projekt po przekonaniu się jakie koszty nasz czekają, bo że będzie taniej niż ławy to nie sądzę. Będą inne zalety, ale nie cena.
.
Niedaleko mnie deweloper kilka lat temu przestał budować domy na zwykłych fundamentach i robi domy na płytach fundamenetowych i to "tanie" domy ...
A uwierz jest to osoba która potrafi liczyc pieniądze i nie zdecyduje się na żadne zmiany jeśli nie są one korzystne finansowo ...
Ale widziałem ich przekrój płyty to jest to dla mnie masakra , bo chyba nikt kto sam buduje na takie coś by nie pozwolił , ale żaden dom się jeszze nie rozpadł , wiec może taka bardzo ekonomiczna płyta daje radę ...
Ale wracając do tematu ... Mnie płyta 135m2 z robocizną kosztowała mnie niecałe 30tys zł , tyle że u mnie to jeszcze nie koniec , bo jeszcze bedę dokładał styropianu i dawał wylewkę , bo nie chciałem wszystkiego dawać w płycie ... Ale to już nie bedą jakieś gigantyczne koszty , bo metraż będzie już mniejszy ..
Cena płyty jak i zwykłych fundamentów jest zależna w dużym stopniu od gruntu jaki mamy i warunków wodnych ...
Jak są kiepskie to wiadomo że będzie drozej ...
U mnie wystarczyło wymienić 20-30cm gruntu i miałem od razu piasek ...
Opaski antywysadzinowej nie trzeba było robić , drenaż nie potrzebny , XPS nie potrzebny ...
To mocno ogranicza koszty ...
U mnie wyszlo 222zł za m2 płyty a stal miałem kupioną na 23% VAT i to w mało ciekawej cenie , tak samo styropian na 23% VAT ...
A dodatkowo stali poszło więcej niż sądziłem , bo miałem sporo ścian konstrukcyjnych i co za tym idzie sporo dodatkowych wiązań i wzmocnień.
Dodatkowo wykonawca mi powiedział że jakbym chciał zwykłe fundamenty to koszt robocizny będzie sporo wyższy (dopłata chyba 8 tys zł razem z robotami ziemnymi) , bo spoor więcej dla nich roboty ...
Wyszedłem z załozenia że nawet jakby płyty wyszał mi trochę drożej , to według mnie warto ...
Bo fundament to podstawa domu a zyskujemy extremalnie wytrzymałą podstawę z żelbetonu która jest na całej powierchni domu + całkowity brak mostków termicznych jak i że sam dom jest wyżej posadowiony to też mniej narażony na wilgoć i podsiąkanie kapilarne wody ...
to teraz już nic nie wiem...
- Konstruktor B mówił, że nie trzeba
- Tu mi pisano, że nie trzeba http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7294734&viewfull=1#post7294734
- Kierbud nic nie wspominał ( a miał oryginalny projekt + projekt zamiennej płyty)
Zacząłem robote (na razie zagęszczenie) i czytam, że zgoda projektanta musi być.
Ale ześ mnie postraszyl....
Nie wiem czy dzwonić do autora projektu i pytać?
Z drugiej strony by nie było, że powie ze to zmiana istotna i zacznie robić pod górke i nie zaczne budowy...
A może siedzieć cicho i robić...tylko te nerwy:-/
Setki ludzi wybudowało bez zgody pierwszego konstruktora. Więc buduj i się nie przejmuj. Czasem się zbrojenie słupów i belek przelicza i zmienia na budowie. Nikt do projektanta nawet nie dzwoni.
Niedaleko mnie deweloper kilka lat temu przestał budować domy na zwykłych fundamentach i robi domy na płytach fundamenetowych i to "tanie" domy ...
Pytanie jakie ma warunki gruntowe. Jak łatwe, to płyta będzie tańsza, a dodatkowo deweloper zrobi ją z najtańszych materiałów. Ale będzie się nazywać SUPER DOM NA PŁYCIE! ;)
U mnie wystarczyło wymienić 20-30cm gruntu i miałem od razu piasek ...
Opaski antywysadzinowej nie trzeba było robić , drenaż nie potrzebny , XPS nie potrzebny ... To mocno ogranicza koszty ...
No to warunki masz dobre, ale wg mnie XPS zawsze potrzebny ;) Bo ma wyższą twardość i odporność na ściskanie, a na tym w końcu leży 20-30ton betonu i stali.
Mnie do płyty nie trzeba przekonywać. Po prostu próbuję to policzyć i nie popłynąć finansowo. Chociaż tak się zaczęłam zastanawiać... Przy ławach też bym musiała wygarnąć te całe 80cm humusu, prawda? A skoro konstruktor chce posadowić je na głębokości 80cm to siłą rzeczy nie będzie można zrobić szalunków z gruntu wyłożonego folią, tylko trzeba będzie zbijać deskowanie. Dobrze myślę? A potem to 80cm w środku i tak zasypać piaskiem. Chyba muszę dokładniej policzyć te ławy...
Ale ześ mnie postraszyl....
Nie wiem czy dzwonić do autora projektu i pytać?
Z tego co mi mówił architekt zmiana jest istotna jeśli m.in. wpływa na kubaturę obiektu, ilość zagospodarowanej przestrzeni, wysokość poziomu "0". W przypadku zmiany fundamentu na płytę nie zachodzi taka okoliczność. A nie możesz zadzwonić do niego i zapytać, że masz pomysł (nie, że już budujesz) żeby postawić to na płycie i czy w razie "w" Ci to klepnie?
Pytanie jakie ma warunki gruntowe. Jak łatwe, to płyta będzie tańsza, a dodatkowo deweloper zrobi ją z najtańszych materiałów. Ale będzie się nazywać SUPER DOM NA PŁYCIE! ;)
No to warunki masz dobre, ale wg mnie XPS zawsze potrzebny ;) Bo ma wyższą twardość i odporność na ściskanie, a na tym w końcu leży 20-30ton betonu i stali.
Mnie do płyty nie trzeba przekonywać. Po prostu próbuję to policzyć i nie popłynąć finansowo. Chociaż tak się zaczęłam zastanawiać... Przy ławach też bym musiała wygarnąć te całe 80cm humusu, prawda? A skoro konstruktor chce posadowić je na głębokości 80cm to siłą rzeczy nie będzie można zrobić szalunków z gruntu wyłożonego folią, tylko trzeba będzie zbijać deskowanie. Dobrze myślę? A potem to 80cm w środku i tak zasypać piaskiem. Chyba muszę dokładniej policzyć te ławy...
Spójrz do mnie, wymiany miałem jeszcze więcej i dałem radę :)
co do zmiany projektu płyty to potwierdzę co koledzy już napisali, robisz projekt płyty u innego konstruktora i według niego wykonujesz płytę (jeśli konkretna firma wykonuje płytę to i tak sami robią projekt). Kierownik budowy w dzienniku macha że wykonane według projektu tego i tyle. Pierwotny projektant nie wie i nie musi o tym wiedzieć, bo nikt nie poprawia i nie ingeruje w jego wyliczenia, a robi od podstaw nowy projekt. Teoretycznie architekt powinien sprawować pieczę nad wykonaniem (prawie jak KB) ale w praktyce tego nikt nie stosuje bo i po co.
Jak masz 80cm to przy ławach i tak sobie policz to wszystko tak samo do wybrania, tak samo prawie do nawiezienia i zagęszczenia. Niewielkie różnice będą w koszcie wymiany gruntu, a wodę masz wysoko więc i może tak być że w wodzie w końcu ławy będą.= - ale to na pewno wiesz :)
co do xps/eps to opinie różne - ja pod wybrałem xps dlatego co sama wymieniłaś. Dałem 12 cm a na płytę jeszcze 8 cm eps wrzucę. Tman kiedyś pokazywał wyliczenia np dla 20cm pod, a 10 pod i 10 nad to wychodziły jakieś drobne pomijalne różnice w przenikaniu. Zaleta taka że mniejsza akumulacyjność (czy wada) instalacje można spokojnie zrobić w tym, podłogówkę łatwo położyć (tak sobie myślę). I mimo wszystko sterowalność międzyy pomieszczeniami trochę większa.
Jak masz 80cm to przy ławach i tak sobie policz to wszystko tak samo do wybrania, tak samo prawie do nawiezienia i zagęszczenia. Niewielkie różnice będą w koszcie wymiany gruntu, a wodę masz wysoko więc i może tak być że w wodzie w końcu ławy będą.= - ale to na pewno wiesz :)
Właśnie mnie olśniło wczoraj wieczorem, że to właściwie na to samo wychodzi.
co do xps/eps to opinie różne - ja pod wybrałem xps dlatego co sama wymieniłaś. Dałem 12 cm a na płytę jeszcze 8 cm eps wrzucę. Tman kiedyś pokazywał wyliczenia np dla 20cm pod, a 10 pod i 10 nad to wychodziły jakieś drobne pomijalne różnice w przenikaniu. Zaleta taka że mniejsza akumulacyjność (czy wada) instalacje można spokojnie zrobić w tym, podłogówkę łatwo położyć (tak sobie myślę). I mimo wszystko sterowalność międzyy pomieszczeniami trochę większa.
Mam podobne zdanie. Zobaczymy jeszcze czy znajdę konstruktora, który podzieli moje pomysły.
kaszpir007
07-03-2017, 07:50
Pytanie jakie ma warunki gruntowe. Jak łatwe, to płyta będzie tańsza, a dodatkowo deweloper zrobi ją z najtańszych materiałów. Ale będzie się nazywać SUPER DOM NA PŁYCIE! ;)
No to warunki masz dobre, ale wg mnie XPS zawsze potrzebny ;) Bo ma wyższą twardość i odporność na ściskanie, a na tym w końcu leży 20-30ton betonu i stali..
Wiem jakie warunki bo mieszkam blisko i na tych budowach często byłem spacerem ...
Jak dla mnie ma gorsze warunki gruntowe niż u mnie , bo grunt to nie piach ...
Zciąga tylko humus (z 40cm) i od razu sypie piasek , ale jak dla mnie jest tam glina ...
Przez długi czas pewna firma która robiłą płyty fundamentowa i była chyba pierwsza która wprowadziła płyty fundamnetowe na polski rynek i to czesto z ogrzewaniem dawała EPS100 , ale dla mnie to lekko za mało :)
EPS200 to styropian na którym robi się parkingi i przenosi wielkie obciążenie , ma wytrzymałośc jeśli odbrze pamietam 6ton na m2 ...
Bo ma wyższą twardość i odporność na ściskanie, a na tym w końcu leży 20-30ton betonu i stali.
Na 100m2 masz ponad 50 ton samej płyty i ze 40 ton stropu, jak monolityczny. Dach, śnieg, wiatr, mury itd. Ładnych kilka razy więcej musi udźwignąć, niż napisałaś.
Z tego co mi mówił architekt zmiana jest istotna jeśli m.in. wpływa na kubaturę obiektu, ilość zagospodarowanej przestrzeni, wysokość poziomu "0". W przypadku zmiany fundamentu na płytę nie zachodzi taka okoliczność. A nie możesz zadzwonić do niego i zapytać, że masz pomysł (nie, że już budujesz) żeby postawić to na płycie i czy w razie "w" Ci to klepnie?
W prawie budowlanym masz wymienione, co obligatoryjnie, z definicji jest zmianą istotną. Wszelkie inne zmiany zostały do uznaniowego zakwalifikowania przez projektanta.
fotohobby
07-03-2017, 08:25
Szukam, ale w sumie nie ma aż tak wiele firm, które leją płytę. Poza dużymi typu Vega, Parati, Legalet, Megatherm (których ceny nie powalają) znalazłam jedną z Bystrej (jakby coś to wstępnie nie wyraził chęć przyjazdu) i jedną z Wrocławia. Ale oni mi wycenią dopiero jak projekt będzie, bo nie mają konstruktorów na pokładzie.
EDIT: w sumie wyceny Vega jeszcze nie mam, więc może to ostatnia deska ratunku ;)
Nie przesadzaj, ze do wykonania płyty trzeba jakąś wyspecjalizowaną firmę.
Ja miałem swoją ekipę od SSO, płyta wyszła niemal idealnie.
Co do zmian w projekcie - ja zmieniełem więźbę tradycyjną na wiązary wpisem KB do dziennika.
Architekt/konstruktor zmienę widział, bo mieszka naprzeciw mojego domu, ale o żadne oficjalne zgody występować nie musiałem.
Wygląd domunsię nie zmienił, a jeśli wieźba miałabg runąć, to wowcxas problem ma jej konstruktor i KB który ją dopuścił
Mam podobne zdanie. Zobaczymy jeszcze czy znajdę konstruktora, który podzieli moje pomysły.
co do konstruktora - bez reklamy mogę Ci polecić tego co mi robił (też miałem kosmiczną płytę w projekcie - i zrobiłem projekt oddzielnie)
ppkonstruktor konkretni ludzie i pełno płyt projektowali ludziom na forum. Cena to 1-1,5 tys, ale licząc tylko zmniejszenie betonu do normalnej grubości to już jesteś do przodu z kasą i to nie mało, o stali i kolejnych tysiącach nie wspomnę :D
Daniellos_
07-03-2017, 09:10
@Doli - jak dostałaś ofertę na płytę 30cm i 5t stali to tylko dlatego, żeby Cię zniechęcić. Bo boją się tego czego nie znają, a po takiej jak zproponowali to i czołgiem moznaby jeździć.
Ja dostałem niedawno propozycję przedłużenia ubezpieczenia z Proama z podwyżką 1000% :) w tym samym celu.
jacentyy
07-03-2017, 09:48
To jest prawo. Ale jak kierowcy powiesz, że po mieście nie można jeździć szybciej, niż 50km/h to pewnie zazwyczaj uśmiechnie się z politowaniem. Prawo sobie, życie sobie. Tylko w przypadku kierowcy to ma duże szanse na mandat. Czyli w sumie drobiazg. W przypadku budowy domu prawdopodobieństwo masz chyba dużo mniejsze, ale za to konsekwencje bardziej dotkliwe.
No i zostają jeszcze sytuacje ekstremalne - wiadomo, wszyscy jeżdżą szybciej. Ale tragedia się zaczyna, jak się wydarzy jakiś wypadek i np. zawali się hala wystawiennicza. Wtedy zaczyna się polowanie na winnego. I nikt się wtedy nie przejmuje, że procedur mało kto dotrzymuje - ważne, że w tym przypadku jest na kogo zwalić winę.
Klik (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?333775-Ogrzewanie-140-m2-brak-gazu-w-okolicy&p=7373420&viewfull=1#post7373420), klik (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7284853&viewfull=1#post7284853)
A możesz podać jakąś podstawę (prawną)? Bo potem głupio tak się tłumaczyć, że na forum muratora tak napisał jacentyy ;)
Kazien podał w sumie podstawę prawną, ale jest tylko jeden szkopuł nie rozumie tego co czyta, i taki pozniej zostaje urzędasem i upiera się na swoim, a jak sprawa trafia do sądu to wychodzi z niego z podkulonym ogonem.
Ale do rzeczy :
[I]Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
[...]
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Z tego artykułu wynikają tylko i wyłącznie jakie są obowiązki projektanta czyli człowieka który zgodnie z PB pełni samodzielne funkcje w budownictwie.
Oznacza to, że ma obowiązek uzgadniać zmiany zgłoszone przez kierownika, jak się z tym do niego wystąpi.
Ten artykuł nie nakazuje, że mamy mieć zgodę projektanta pierwotnego, ani że musimy z nim uzgadniać, mówi jedynie o obowiazkach. O sprawowanie nadzoru autorskiego trzeba wystapić!!!!
Np w sytuacji gdy cały pierwotny zespół projektowy ginie w wypadku, to co zamykamy budowę bo nic nie da się zmienić? Absurd
[...]
Art. 21. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;
2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.
Tak samo jak wyżej, projektant ma takie prawo, ale odnośnie swojego projektu, a nie jak będzie nowy projekt.
Sytuacja: projektant to wyjatkowa szuja i na nic sie nie zgadza, żeby kontynuuować budowe został opracowany nowy projekt , wchodzi na budowe i robi wpis do dziennika bo jezt złośliwy i co wstrzymać budowę ? Kolejny absurd
Art. 36a
[...]
5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
[...]
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.
No projektant czyli osoba ze stosownymi uprawnieniami, nic tu nie ma napisane, że musi to być pierwotny projektant.
I tak można dalej i dalej, prawo budowlane nie jest precyzyjne, bo nie da się wszystkich przypadków opisać w PB.
Ustowadawca za pojęcie projektant rozumie osobe ze stosownymi uprawnieniami, a nie jednego dożywotniego pierwotnego projektanata.
Ciekawe, że kierbuda można zmienić, inspektora można zminienić, ale projektant jest z nami do końca życia. Czy poprzedniego kierbuda pytamy o zgodę na zmianę?
Na 100m2 masz ponad 50 ton samej płyty i ze 40 ton stropu, jak monolityczny. Dach, śnieg, wiatr, mury itd. Ładnych kilka razy więcej musi udźwignąć, niż napisałaś.
Faktycznie, pomyślałam o samej płycie, a to dopiero początek.
W prawie budowlanym masz wymienione, co obligatoryjnie, z definicji jest zmianą istotną. Wszelkie inne zmiany zostały do uznaniowego zakwalifikowania przez projektanta.
Widziałam Twoje linki i przytoczone artykuły. To mnie przekonuje.
ppkonstruktor konkretni ludzie
Dzięki, odezwę się tam zapewne.
@Doli - jak dostałaś ofertę na płytę 30cm i 5t stali to tylko dlatego, żeby Cię zniechęcić.
Nie znam się, nie wiem czemu, ale wolę nie domniemywać sobie ich niekompetencji. Poszukamy gdzie indziej.
Czy robił u siebie dylatowany garaż z ociepleniem również garażu? Chodzi mi o sytuację gdzie na płycie w części mieszkalnej jest dodatkowy styropian i wylewka. Przy monolitycznej płycie powstaje duży schodek między garażem a resztą domu. Przy dylatacji można by go zlikwidować. Ale nie wiem czy ktoś coś takiego robił.
jacentyy
07-03-2017, 11:18
Faktycznie, pomyślałam o samej płycie, a to dopiero początek.
Widziałam Twoje linki i przytoczone artykuły. To mnie przekonuje.
Co Cie przekonuje ? To że Kaizen nie potrafi zinterpretpowac tego co czyta ? To idz lepiej do prawnika a nie pytaj się na forum,
wszyscy mylą PB z ustawą o prawach autorskich i dlatego jest wszechobecna nadinterpretacja PB , pyta się projektanta o zgodę w przypadku gdy może nas pozwać o prawa autorskie , bo to jest jego dzieło. Ma to zastosowanie głownie do architektów... a nie do tego, że chce zrobić projekt zamienny fundamentów..
Co Cie przekonuje ?
Na co dzień mam pracę ściśle związaną z wykonywaniem paru ustaw. Z doświadczenia wiem, że warto stosować strategię RWD, bo oszczędza Ci to o wiele więcej czasu. Ja po otrzymaniu nowego projektu fundamentu, przejdę się do mojego architekta po wpis do dziennika i nic mnie więcej nie obchodzi. A jak ktoś zapyta (w co wątpię) to wyciągam dziennik budowy i odsyłam go z kwitkiem. Jak nie mam wpisu to muszę się bawić w udowadnianie, że nie jestem wielbłądem. I tracić czas. Po co?
jacentyy
07-03-2017, 11:39
No to po co się pytasz?
A przede wszystkim nie architekta tylko konstruktora bo on jest autorem części konstrukcyjnej, rób sobie jak chcesz.... utwierdzasz tylko patologie jaka panuje w prawie...
grzeniu666
07-03-2017, 11:42
Zgadzam się z @jacentym
[I]Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
[...]
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
U mnie już w trakcie budowy KB wpisał do DB nowy projekt płyty (do PnB były ławy).
Inna sprawa że w PB miałem (na własną prośbę) szerokie zgody na zmiany (m.in. pod kątem fundamentu czy wiązarów).
No to po co się pytasz?
Zastanawiałam się czy jest wprost napisane, że konstruktor nie musi się na nic zgadzać. W sytuacji kiedy, nawet na forum, te przepisy wywołują ogólną dezorientację w temacie, wolę moje RWD. Ja już nie mam nic do dodania w tej kwestii.
Ja się buduję kilkaset metrów obok "Uciu", płytę projektował mi całkiem inny konstruktor a są bardzo podobne, czyli obaj konstruktorzy mają tą samą wiedzę i nie przesadzają żeby nie wykończyć finansowo inwestora.
383197
383198
@Doli.
Ja w projecie gotowym miałem fundamenty. Zmiana na płytę jest nieistotna, ale:
1. Na wszelki wypadek poprosiłem przy zakupie projektu o wpisanie do "zgód na zmiany": zmiana ław fundamentowych na płytę
2. Od architekta adaptującego mam emailowe potwierdzenie, że zgadza się na zamianę ław na płytę
3. Pierwszy kierownik budowy z jakim rozmawiałem, nie zgodził się na zamianę ław na płytę, dopiero Brinkmann skierował mnie do kogoś z forum, kto polecił mi kierbuda, który uważa to za normę (zmiana ław na płytę w trakcie budowy - w projekcie zgłoszonym do PNB są ławy) i ten prowadzi moją budowę.
Druga sprawa koszty - ja miałem 1m humusu do wymiany, doszło 20/30 cm bo była glina.
Wywóz ziemi kosztował mnie 6,1 tys zł, piasek ok. 7,8 tys .
Płyta kosztowała mnie 72 tys. (mam szkło piankowe), na XPS będzie kilka tys. taniej (5-7?) - nie daj się "wrobić" w EPS pod płytą.
Wygląda na to, że dobrze szacujesz.
Pozdrawiam
Dominik
Witam. Mam pytanie do znawcow tematu, w projekcie plyty mam styrodur 15 cm bede, dawal 10 i 5 i ktory dac na spod a ktory na gore.
Ja w projecie gotowym miałem fundamenty. Zmiana na płytę jest nieistotna, ale:
1. Na wszelki wypadek poprosiłem przy zakupie projektu o wpisanie do "zgód na zmiany": zmiana ław fundamentowych na płytę
2. Od architekta adaptującego mam emailowe potwierdzenie, że zgadza się na zamianę ław na płytę
3. Pierwszy kierownik budowy z jakim rozmawiałem, nie zgodził się na zamianę ław na płytę, dopiero Brinkmann skierował mnie do kogoś z forum, kto polecił mi kierbuda, który uważa to za normę (zmiana ław na płytę w trakcie budowy - w projekcie zgłoszonym do PNB są ławy) i ten prowadzi moją budowę.
Dzięki za odpowiedź i za te rady. Słyszałam o tych zgodach w projekcie i też planujemy wpisać coś takiego, żeby potem nie było, że architekt nie będzie chciał się podpisać pod projektem. Rozmawiałam z kilkoma kierownikami budowy i są tacy co to "będzie pani zadowoooolona.... zmiana na płytę? nie ma sprawy... wpis w dzienniki? no moooożnaaaa jak pani chce...", są tacy co twierdzą, że to zmiana istotna i bla bla oni nie pozwolą. Rozmawiałam też z jednym sensownym, który potwierdził, że zmiana wprawdzie nieistotna, ale na koniec budowy architekt i tak się musi podpisać pod jego oświadczeniem, że dom jest postawiony zgodnie z projektem (i ze zmianami) więc musi się zgodzić na zmiany. Mamy zamiar załatwić to na drodze pokojowej, bo po co z ludźmi drzeć koty.
Druga sprawa koszty - ja miałem 1m humusu do wymiany, doszło 20/30 cm bo była glina.
Wywóz ziemi kosztował mnie 6,1 tys zł, piasek ok. 7,8 tys .
Płyta kosztowała mnie 72 tys. (mam szkło piankowe), na XPS będzie kilka tys. taniej (5-7?) - nie daj się "wrobić" w EPS pod płytą.
Wygląda na to, że dobrze szacujesz.
Widzę, że też jesteś z (okolic) Wrocławia. Co rozumiesz przez "wywóz ziemi"? Humus rozprowadziłeś po działce, a glinę literalnie wywiozłeś i to (wraz z ich wykopaniem) kosztowało 6,1 tys zł? A możesz zdradzić jaki masz projekt płyty? Wystarczy opisowo jakie warstwy i czego (jeśli nie na forum, to może w prywatnej wiadomości?). I kto Ci robił projekt płyty? My obecnie szukamy konstruktora żeby tę płytę zaprojektował.
EDIT: Czytałam Twój dziennik budowy, który dostarczył mi odpowiedzi na te pytania :)
Witam. Mam pytanie do znawcow tematu, w projekcie plyty mam styrodur 15 cm bede, dawal 10 i 5 i ktory dac na spod a ktory na gore.
ja miałem akurat 2x6cm więc powiem ci tylko z tego co wyczytałem na forum. Nigdzie nie widziałem zależności co najpierw, kwestia czy będziesz dawał coś z instalacji w styro bo wtedy jakaś różnica jest, inaczej to sądzę że nie ma to znaczenia.
fotohobby
12-03-2017, 14:44
Dzięki za odpowiedź i za te rady. Słyszałam o tych zgodach w projekcie i też planujemy wpisać coś takiego, żeby potem nie było, że architekt nie będzie chciał się podpisać pod projektem. Rozmawiałam z kilkoma kierownikami budowy i są tacy co to "będzie pani zadowoooolona.... zmiana na płytę? nie ma sprawy... wpis w dzienniki? no moooożnaaaa jak pani chce...", są tacy co twierdzą, że to zmiana istotna i bla bla oni nie pozwolą. Rozmawiałam też z jednym sensownym, który potwierdził, że zmiana wprawdzie nieistotna, ale na koniec budowy architekt i tak się musi podpisać pod jego oświadczeniem, że dom jest postawiony zgodnie z projektem (i ze zmianami) więc musi się zgodzić na zmiany..
Pierwsze słyszę.....
KB taki wpis czyni.
Pierwsze słyszę.....
KB taki wpis czyni.
Poszukałam i znalazłam taki zapis w art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego:
2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
Natomiast ust. 1 pkt 2 lit. a to:
Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
(...)
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
Źródło: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,3551,118228,0,0,20160716,3,0.html
Hej
Mam pytę z rurkami w czwartek stawiamy bloczki na fundamencie i zastanawiam się jaką papę czy co innego zastosować pod bloczki z BK. Jakieś sugestie czy położyć coś co poleci skład budowlany?
Janek795
13-03-2017, 21:04
Odizolowana juz od podloża płyta to nie stricte fundament aby robić nie wiadomo jaką hydroizolacje więc kładzi co ci dadzą i co tanie - nie ma co przepłacać... tu bardziej chodzi o warstwę ślizgową. Ja dawałem najtańsze co mieli gotowe w rolce i wygodne. Nie była to papa.
@adski
u mnie murarze chcieli dać grubą (0,5 cm) papę, ale skończyło się na "plast papie" cokolwiek to jest, szerokość chyba 30cm (rolki).
@Doli - dzięki za przeczytanie dziennika - już miałem się pożalić, że tam jest wszystko napisane :-)
Resztę ziemi , której nie wywiozłem wystawiłem na OLX, znalazłem chętnego do wzięcia, transport dzielimy na pół.
Zastanów się czy chcesz Ytong na działówki, ja po lekturze forum biorę Silkę - silikaty dużo lepiej tłumią hałas, przez Ytong "wszystko" będzie słychać.
Lanie płyty zimą c.d.
Moja płyta była lana na początku Grudnia, w godz. od 13:00 do 15:00. W nocy przyszedł mróz: minus cztery stopnie.
W Lutym, jak odkryłem płytę (spod folii) to najpierw się przestraszyłem - wierzchnia warstwa łuszczyła się pod palcem/butem:
383816383817
Jednak jak się później okazało, to była wyłącznie cienka wierzchnia warstwa (powtórzę za kierbudem: "mleczko mróz ściął").
Wystarczyło zamieść powierzchnię nowo nabytą szczotką i można murować ściany:
383818
Kamień spadł mi z serca.
Generalnie nie polecam lania w zimie (stres), ale jak ktoś musi, to jak w dzień jest +5 i beton ma dodatki to nie powinno być problemu, nawet jak w nocy chwyci lekki mróz (do minus 5).
Pozdrawiam z Wrocławia
Dominik
kaszpir007
14-03-2017, 06:34
Lanie płyty zimą c.d.
k
U mnie była lana płyta zimą (poczatek też grudnia).
Płyta nie była zabezpieczona i nic się nie stało ...
Ale beton z pewnej betoniarni , z dodatkami antymrożeniowymi a później przyjeżdzał podgrzewany ...
Jak dla mnie jedyny minus budowy w zimę (oczywiście do pewnych temperatur minusowych) to głównie wyższe koszty budowy , bo dodatki do betonu i podgrzewanie betonu trochę kosztują a także późniejsza chemai do zapraw/klei też ...
Ale oczywiście jak ktoś ma możliwość to lepiej nie budować w zimę , bo zawsze czlowiek spokojniejszy ...
U mnie z powodu mocno przeciągających się formalności umówiony termin był już nieaktualny i wykonawca poszedł na inną budowę a terminy wiosenne i późniejsze miał już porezerwowane :(
jacentyy
14-03-2017, 06:55
Poszukałam i znalazłam taki zapis w art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego:
Natomiast ust. 1 pkt 2 lit. a to:
Źródło: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,3551,118228,0,0,20160716,3,0.html
Jak nie umiesz czytać zapisów prawa to lepiej idź do prawnika, zrozum kobieto, że projektant wg tej ustawy to osoba pełniąca samodzielne funkcje w budownictwie, a nie pierwotny jeden jedyny projektant z Twojego domeczku!!!
fotohobby
14-03-2017, 07:56
Jak nie umiesz czytać zapisów prawa to lepiej idź do prawnika, zrozum kobieto, że projektant wg tej ustawy to osoba pełniąca samodzielne funkcje w budownictwie, a nie pierwotny jeden jedyny projektant z Twojego domeczku!!!
Już widzę te tabuny inwestorów , odsyłajàcych do biur projektowych dzienniki budowy, żeby architekt zaakceptował przesunięcie ścianki, przesunięcie, lub rezygnację z komina, ewentualnie zmianę więźby na prefabrykowaną...
Krasowiaki
14-03-2017, 09:49
Witajcie płytowcy!
Wrzucam (o ile mnie ot nie przerośnie ) koncepcję naszego budynku. Koncepcja jest kompromisem pomiędzy "chciejstwami" a kosztami budowy i użytkowania. Parter to ok ~120 mkw płyty , w ścianach trzpienie , silikaty 18 . Projektu jeszcze dokładnie nie obrabiał konstruktor ale jeśli pod kątem zastosowania płyty, jej warstw , wzmocnień itd mielibyście jakieś uwagi to prośba o komentarze. Budynek będzie na potencjalnej III kategorii szkód, ogrzewanie gazowe - nie planuję "akumulatora"
383853
383864
Dostałem dziś wstępny rysunek płyty z proponowanym zbrojeniem.
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi
Frofo007
14-03-2017, 12:32
Mam pytanie do kogoś kto wykonywał płytę fundamentową na działce z gliną o tej porze roku. Na działce jest mokro - glina nie przepuszcza wody. Droga dojazdowa jest niżej i po niej płynie nieznaczny strumyczek - także powoli działka się osusza.
W lato jest sucho, ziemia jest twarda i nie ma wody (o ile nie pada deszcz). Czy budowa w obecnych warunkach jest możliwa? Jeśli tak to jak to zrobić? W projekcie mam wymianę gruntu i w wykopie zapewne pojawi się woda czego chciałbym uniknąć aby nie uplastycznić gliny.
Ja sobie to wymyśliłem w ten sposób aby wykopać minikoparką rów wokół miejsca, gdzie będzie podbudowa pod płytę na głębokość większą od planowanej podbudowy. Wówczas na mój rozum woda, która jest w gruncie będzie spływać do tego rowu. Rów byłby ze spadkiem w jedną stronę i zakończony studzienką z pompą, która by napływającą wodę wylewała na teren własny działki, który jest położony niżej. Czy w taki sposób można osuszyć glinę? Ewentualnie inne pomysły?
Janek795
14-03-2017, 14:19
Mam pytanie do kogoś kto wykonywał płytę fundamentową na działce z gliną o tej porze roku. Na działce jest mokro - glina nie przepuszcza wody. Droga dojazdowa jest niżej i po niej płynie nieznaczny strumyczek - także powoli działka się osusza.
W lato jest sucho, ziemia jest twarda i nie ma wody (o ile nie pada deszcz). Czy budowa w obecnych warunkach jest możliwa? Jeśli tak to jak to zrobić? W projekcie mam wymianę gruntu i w wykopie zapewne pojawi się woda czego chciałbym uniknąć aby nie uplastycznić gliny.
Ja sobie to wymyśliłem w ten sposób aby wykopać minikoparką rów wokół miejsca, gdzie będzie podbudowa pod płytę na głębokość większą od planowanej podbudowy. Wówczas na mój rozum woda, która jest w gruncie będzie spływać do tego rowu. Rów byłby ze spadkiem w jedną stronę i zakończony studzienką z pompą, która by napływającą wodę wylewała na teren własny działki, który jest położony niżej. Czy w taki sposób można osuszyć glinę? Ewentualnie inne pomysły?
Ja zaczynałem rok temu własnie w w drugiej połowie marca... bajoro co nie miara :p Ale to glina.., ona po wierzchu jest taka choleryna. Jak zgarniesz te pół metra pod spodem będziesz miał ubitą niezłą warstwę nośną. Walnij na to geoszmatę.. po bokach od razu drenaż (od razu go gdzieś odprowadź bo u mnie to się z cysterna wody w piachu nagromadziła po 2-3 tygodniach) :p ) piach i buala... dopiero za tydzień dwa robię opaskę i drugi drenaż do ów opaski i będzie cacy. Ma być sucho a i teraz cały czas widzę w studzienkach jak kapie z drenażu na dnie :)
Powodzenia :)
Frofo007
14-03-2017, 17:28
Janek795: dzięki za odpowiedź. A jak u Ciebie kopali te pół metra? Bo u mnie jak była koparka taka ciężka z 20 ton to ugrzęzła. Potem przyjechała mniejsza i tylko humus zdjęła, ale jak zdejmowała to i tak widać, że ciężko to szło bo czasami boksowała kołami w miejscu. U Ciebie sprzęt nie miał problemów? Ja właśnie pół metra mam warstwy nienośnej i teraz jak po tym pojeździła koparka to się to nawet ugina pod moim ciężarem.
Janek795
14-03-2017, 19:51
Janek795: dzięki za odpowiedź. A jak u Ciebie kopali te pół metra? Bo u mnie jak była koparka taka ciężka z 20 ton to ugrzęzła. Potem przyjechała mniejsza i tylko humus zdjęła, ale jak zdejmowała to i tak widać, że ciężko to szło bo czasami boksowała kołami w miejscu. U Ciebie sprzęt nie miał problemów? Ja właśnie pół metra mam warstwy nienośnej i teraz jak po tym pojeździła koparka to się to nawet ugina pod moim ciężarem.
Przede wszystkim inna zima była rok temu to i końcem marca było już trochę przewiane. W tym roku trochę tej wody napadało, ale sadzę, że za 2 tyg będzie tak samo jak rok temu (sam rozpoczynam prace z kanalizacją i poziomym DZ do pompy ciepła). Najgorsze było jak stawiali geodeci i robili utwardzenie podjazdu. Jak widać na foto po kołach wywrotki - super stabilnie to nie było :D Ale i już trochę przeschło.
U mnie robili na dwie koparki. Jedna standardowy "traktorek" a druga cholera go wie jaki typ (foto poniżej). I jeszcze do tego wywrotka :D takie trio. Ta duża kopała na wywrotkę i out na koniec działki gdzie miałem miejsce na urobek. A mniejsza ładnie skarbówką wyrównywała podłoże. Chodziło też o to, że nie wolno było już wjeżdżać niczemu ciężkiemu do wykopu aby nie naruszyć podłoża. Tak kazał geolog jak i KB. Więc trudno było by jednej to robić czy co chwilkę zmieniać łychę. Czas pracy na godziny ($$$) czy jedna czy dwie pewnie taki sam albo i krótszy
383910
Frofo007
14-03-2017, 22:22
Jarek795: teraz zapowiadają u nas deszcze w piątek :/ ale mam nadzieje, że w max 2 tygodnie będą warunki aby zacząć. U Ciebie w tym wykopie nie zbierała się woda? U mnie po godzinie już by była w tych warunkach, które są teraz.
Krasowiaki
15-03-2017, 08:19
383853
383864
Dostałem dziś wstępny rysunek płyty z proponowanym zbrojeniem.
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi
Podbijam temat.
Wrzucam rysunki w bardziej jadalnej formie. Co myślicie?
384044
384045
Podbijam temat.
Wrzucam rysunki w bardziej jadalnej formie. Co myślicie?
Strasznie dużo stali (czyli drogo).
Nie izolujesz płyty od dołu XPSem?
jacentyy
15-03-2017, 09:48
Podbijam temat.
Wrzucam rysunki w bardziej jadalnej formie. Co myślicie?
384044
384045
Zapytaj się konstruktora po co te niby żeberka? Tzn pogrubienia płyty na 10 cm zbrojone fi 16 .
Ja jako konstruktor liczący płyty w mesie nie widzę kompletnie uzasadnienia dla takich układów - nie da się wykazać znaczacej poprawy sztywności płyty w tym miejscu poprzez takie małe żebereczka
A co do zbrojenia to jak masz szkody górnicze to zazwyczaj wychodzi wiecej niż standardowo, ale fi 12 co 150 mm dołem i górą to duzo stali , może mu tyle wychodzi z obliczeń, ale programami do płyt to ten konstruktor na pewno nie liczy.
Wrzuc jeszcze układ ścian nad płytą.
mój konstruktor też mówił ze belki/pogrubienia pod ścianami są niepotrzebne i nie mam tego wcale.
A zbrojenia mam fi10 co 15cm. Wychodzi mi 3t stali fi10 na 178m2 płyty
Frofo007
15-03-2017, 11:00
U mnie płyta pod dom z poddaszem z silikatów ma zbrojenie fi8 co 15cm i boje się że za mało :/
Krasowiaki
15-03-2017, 17:32
Zapytaj się konstruktora po co te niby żeberka? Tzn pogrubienia płyty na 10 cm zbrojone fi 16 .
Ja jako konstruktor liczący płyty w mesie nie widzę kompletnie uzasadnienia dla takich układów - nie da się wykazać znaczacej poprawy sztywności płyty w tym miejscu poprzez takie małe żebereczka
A co do zbrojenia to jak masz szkody górnicze to zazwyczaj wychodzi wiecej niż standardowo, ale fi 12 co 150 mm dołem i górą to duzo stali , może mu tyle wychodzi z obliczeń, ale programami do płyt to ten konstruktor na pewno nie liczy.
Wrzuc jeszcze układ ścian nad płytą.
Do Kaizen - będzie XPS :)
Do Jacentyy - chcę zlikwidować te "pogrubienia" - łatwiej się xps'a ułoży bez robienia dodatkowych "rowów" Wklejam układ ścian.
Wysokość kondygnacji 2,9 strop betonowy , poddasze użytkowe, dachówka ceramiczna.
384120
Te żeberka i w takiej formie nie mają racji bytu i są nie zgodne z zasadami kształtowania przekroju betonowego.
Janek795
15-03-2017, 18:35
Jarek795: teraz zapowiadają u nas deszcze w piątek :/ ale mam nadzieje, że w max 2 tygodnie będą warunki aby zacząć. U Ciebie w tym wykopie nie zbierała się woda? U mnie po godzinie już by była w tych warunkach, które są teraz.
Nie w wykopie nie. Po bokach i owszem nadal stała. Tam gdzie jeździli i kopali to było trochę błota i wody... ale jak już się dokopali i wszystko wyrównali to było ok. Zima dała do wiwatu i musisz poczekać jeszcze chwilkę.
Do Kaizen - będzie XPS :)
Do Jacentyy - chcę zlikwidować te "pogrubienia"
To o co pytasz, skoro i tak chcesz przeorać projekt?
Podbijam temat.
Wrzucam rysunki w bardziej jadalnej formie. Co myślicie?
384044
384045A nie masz przypadkiem w projekcie XPS pod żebrami a EPS pod resztą?
Janek795
15-03-2017, 18:47
A nie masz przypadkiem w projekcie XPS pod żebrami a EPS pod resztą?
Projekt podobny jak u znajomego.. on ma własnie dookoła i pod nośnymi pogrubione i xps.. reszta EPS... ale tam gdzie EPS to ona m 10cm ... 20 to już konkretna płyta więc po co pogrubiać do 30 ... To już wygodniej po całości jedna grubość :)
Krasowiaki
15-03-2017, 19:17
To pierwsza wersja otrzymana od konstruktora. Kompletnie nie znam się na liczeniu obciążeń - korzystam z Waszej wiedzy i chęci pomocy.
Mój cel to prosta do wykonania konstrukcja: podsypka, prosta wanna XPS, płyta (optymalne zbrojenie na III kat ), EPS podłogówka
Z Waszymi uwagami chcę przegadać "odchudzenie"zbrojenia i likwidację żeber.
Projekt podobny jak u znajomego.. on ma własnie dookoła i pod nośnymi pogrubione i xps.. reszta EPS... ale tam gdzie EPS to ona m 10cm ... 20 to już konkretna płyta więc po co pogrubiać do 30 ... To już wygodniej po całości jedna grubość :)Może projektant gdzieś coś zobaczył ale niedokładnie i stąd ten pomysł. Dlatego pytam.
To pierwsza wersja otrzymana od konstruktora. Kompletnie nie znam się na liczeniu obciążeń - korzystam z Waszej wiedzy i chęci pomocy.
Mój cel to prosta do wykonania konstrukcja: podsypka, prosta wanna XPS, płyta (optymalne zbrojenie na III kat ), EPS podłogówka
Z Waszymi uwagami chcę przegadać "odchudzenie"zbrojenia i likwidację żeber.Nic nie piszesz o izolacji. Jak to według projektanta ma wyglądać? Nie wg ciebie, wg projektanta.
Może projektant gdzieś coś zobaczył ale niedokładnie i stąd ten pomysł. Dlatego pytam.
Konstruktor zaprojektował ławy. Klient chce płytę? Proszę bardzo - pomiędzy ławami dorzucimy zbrojenie i beton - niech płaci za fanaberie ;)
Krasowiaki
15-03-2017, 19:58
To rysunki wstępne. Nie zawierają jeszcze izolacji..Podpytam
To rysunki wstępne. Nie zawierają jeszcze izolacji..PodpytamRysunek wstępny??? Chciało się projektantowi liczyć obciążenia bez izolacji? Teraz będzie jeszcze raz liczył z izolacją?
jacentyy
16-03-2017, 05:40
Do Kaizen - będzie XPS :)
Do Jacentyy - chcę zlikwidować te "pogrubienia" - łatwiej się xps'a ułoży bez robienia dodatkowych "rowów" Wklejam układ ścian.
Wysokość kondygnacji 2,9 strop betonowy , poddasze użytkowe, dachówka ceramiczna.
384120
Zwróć jeszcze uwage na strop, żeby Ci podciągów nie powrzucał, masz juz też wstepna koncpecje stropu ?
kaszpir007
16-03-2017, 06:23
U mnie płyta pod dom z poddaszem z silikatów ma zbrojenie fi8 co 15cm i boje się że za mało :/
Ekonomicznie ;)
Takie płyty robi koło mnie deweloper "w standardzie" , tyle że buduje domy parterowe z gazobetonu , ze stropem drewnianym (legary) ...
Krasowiaki
16-03-2017, 07:51
Zwróć jeszcze uwage na strop, żeby Ci podciągów nie powrzucał, masz juz też wstepna koncpecje stropu ?
To wstępne rysunki stropu.384193
Co do liczenia z izolacją - nie wiem. Te rysunki dostałem od architekta.
Zaczynam , dzięki Wam gromadzić listę pytań :)
jacentyy
16-03-2017, 09:39
^^
Te gamonie nie potrafia projektować, jaki wieniec w stropie żelbetowym ?
Dodatkowo masz podciągi tylko nie wiem czy tzw odwrócone czy noramlanie w dół, planujesz pietro wykorzystywać?
Powiedz architetowi , że jak zamieni niektóre ściany z silki 12 cm na 18 cm będziesz mial ściany nośne i strop nie potrzebuje wtedy podićagów
np ta sciana miedzy kuchnia a salonem oraz ściana między sypialnia a łazienką. Trcohce grubsze bedziesz mial sciany - koszt niewielki, ale strop będzie bardziej jednorodny bez podciągów i o mniejszych rozpietosciach, czy ja dobrze widze ze masz fi 12 co 100 mm dołem ?
A co do wieńców to w stropie żelbetowym nie potrzeba żadnych wieńców bo i po co ? Jak Ci architekt powie, że na jakieś siły poziome to powiedz, że żelbetowy strop jest na tyle sztywny, że nie potrzeba żadnych wieńców. Wszelakie podciągi żebra w stropoach żelbetowych robi sie już naprawdę w wyjatkowych sytuacjach, kiedy sama płyta juz nie daje rady.
Echh naprawde te projektowanie w domkach jednorodzinny elemnetów żelbetowych typu płyta strop jest wyjątkowo słabe
Krasowiaki
16-03-2017, 15:58
^^
Te gamonie nie potrafia projektować, jaki wieniec w stropie żelbetowym ?
Dodatkowo masz podciągi tylko nie wiem czy tzw odwrócone czy noramlanie w dół, planujesz pietro wykorzystywać?
Powiedz architetowi , że jak zamieni niektóre ściany z silki 12 cm na 18 cm będziesz mial ściany nośne i strop nie potrzebuje wtedy podićagów
np ta sciana miedzy kuchnia a salonem oraz ściana między sypialnia a łazienką. Trcohce grubsze bedziesz mial sciany - koszt niewielki, ale strop będzie bardziej jednorodny bez podciągów i o mniejszych rozpietosciach, czy ja dobrze widze ze masz fi 12 co 100 mm dołem ?
A co do wieńców to w stropie żelbetowym nie potrzeba żadnych wieńców bo i po co ? Jak Ci architekt powie, że na jakieś siły poziome to powiedz, że żelbetowy strop jest na tyle sztywny, że nie potrzeba żadnych wieńców. Wszelakie podciągi żebra w stropoach żelbetowych robi sie już naprawdę w wyjatkowych sytuacjach, kiedy sama płyta juz nie daje rady.
Echh naprawde te projektowanie w domkach jednorodzinny elemnetów żelbetowych typu płyta strop jest wyjątkowo słabe
No dobra...jestem po rozmowie... projekt płyty będzie odchudzony , "żeberka" zlikwidowane..
Tu mam mieć ~ tonę stali oszczędności (niewyrzucania w błoto). Poczekamy , zobaczymy..
Strop, kolejno:
Piętro ma być gotowe do adaptacji w razie potrzeby więc podciągi poszły pierwotnie w dół.
Co do zmiany ścian działowych na nośne z 6 cm pogrubienia- świetny pomysł! - poprosiłem o zaproponowanie, które ściany rozwiązałyby temat podciągów. Mam na to przestrzeń.
Dołem leci fi12 co 200, górą co 100, jesli dobrze odczytuję.
W zakresie wieńców to muszę się trochę doedukować - szczególnie na III kat szkód ale zapytam też budujących w pobliżu
Mały offtop robię..jeśli komuś zawadzę - proszę zaraz o sygnał - przeniosę dyskusję
No dobra...jestem po rozmowie... projekt płyty będzie odchudzony , "żeberka" zlikwidowane..
Tu mam mieć ~ tonę stali oszczędności (niewyrzucania w błoto). Poczekamy , zobaczymy..
Strop, kolejno:
Piętro ma być gotowe do adaptacji w razie potrzeby więc podciągi poszły pierwotnie w dół.
Co do zmiany ścian działowych na nośne z 6 cm pogrubienia- świetny pomysł! - poprosiłem o zaproponowanie, które ściany rozwiązałyby temat podciągów. Mam na to przestrzeń.
Dołem leci fi12 co 200, górą co 100, jesli dobrze odczytuję.
W zakresie wieńców to muszę się trochę doedukować - szczególnie na III kat szkód ale zapytam też budujących w pobliżu
Mały offtop robię..jeśli komuś zawadzę - proszę zaraz o sygnał - przeniosę dyskusjęFaktycznie robisz trochę zamieszania. Załóż może nowy temat, pewnie więcej osób się wypowie. Mnie zastanawia jedno. To co piszesz kompletnie nie trzyma się kupy. Konstruktor zrobił projekt, teraz, na zawołanie zmienia? Bo na jakimś forum coś napisali? Projekt fundamentu płytowego bez izolacji, choć niby ma być? Coś mi tu nie gra, no ale najlepiej tę rozmowę przenieść do nowego wątku.
Niedługo zaczynam płytę fundamentową pod zabudowę bliźniaczą.
Płyta będzie docelowa wraz z instalacjami w płycie.
Mam pytanie jak rozwiązać sprawę elektryki ?
W moim poprzednim domu elektryka była rozprowadzona po posadzce, tutaj przy płycie nie będę miał takiej możliwość
(...) Mnie zastanawia jedno. To co piszesz kompletnie nie trzyma się kupy. Konstruktor zrobił projekt, teraz, na zawołanie zmienia? Bo na jakimś forum coś napisali? Projekt fundamentu płytowego bez izolacji, choć niby ma być? Coś mi tu nie gra, no ale najlepiej tę rozmowę przenieść do nowego wątku.
Też mnie to zastanowiło. Jak mu trzeba mówić co i jak zmienić to dupa nie konstruktor. A jak zmienia na to co klientowi na jakimś forum podsunęli, to już nie wiem co powiedzieć...
Niedługo zaczynam płytę fundamentową pod zabudowę bliźniaczą.
Płyta będzie docelowa wraz z instalacjami w płycie.
Mam pytanie jak rozwiązać sprawę elektryki ?
W moim poprzednim domu elektryka była rozprowadzona po posadzce, tutaj przy płycie nie będę miał takiej możliwość
Jedna płyta gzrzewcza i dwóch właścicieli? Jak chcecie rozliczać ogrzewanie?
Ja bym puścił elektrykę w scianach. Ale zobacz Anonimową stodołę (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODOŁA-DIY)
Krasowiaki
17-03-2017, 10:22
Widzę, że moje zdolności komunikacyjne niestety na starość ulegają zanikowi...
Postaram się rozjaśnić sytuację:
Przekazałem architektowi odręczny rysunek, jaką chciałbym płytę z informacją, że moim celem będzie jej optymalizacja i że chcę poznać jej koncepcję.
Konstruktor otrzymał od architekta informację, że (upierdliwy) KLIENT chce tak - więc interpretując rysunek wrzucił żeberka.
W rozmowie (gdzie nie powołałem się na forum ale na opinię wykonawcy płyt) konstruktor wskazał, że użebrowanie bez większych problemów można usunąć, co odchudzi konstrukcję ALE musi to przeliczyć. Ma spróbować dalszej kuracji . Pokazałem mu "sąsiadujące" z moją płyty (dzięki Uciu za rysunki :) ) i być może zejdzie też z fi, które policzył z zapasem.
Przy opracowaniu płyty nie bierze pod uwagę izolacji dla obliczeń wytrzymałościowych - dlatego nie ma jej jeszcze na tych rysunkach. Izolacja pod i nad płytą pojawi się później, na rysunkach końcowych.
Przy opracowaniu płyty nie bierze pod uwagę izolacji dla obliczeń wytrzymałościowych - dlatego nie ma jej jeszcze na tych rysunkach. Izolacja pod i nad płytą pojawi się później, na rysunkach końcowych.
Nie uwzględnia w obliczeniach nośności podłoża? :eek:
To źle że nie bierze. Obawiam się - że liczy też to jako strop odwrócony - obciążony odporem gruntu ..
co nie jest prawdą.
...
Przy opracowaniu płyty nie bierze pod uwagę izolacji dla obliczeń wytrzymałościowych - dlatego nie ma jej jeszcze na tych rysunkach. Izolacja pod i nad płytą pojawi się później, na rysunkach końcowych.Odpór podłoża jest jedną z istotniejszych rzeczy.
To jest bardzo ważny parametr, jaka będzie izolacja pod, pominięcie tego prowadzi to złych wyników.
Szczególnie chodzi o przemieszczenia płyty, bo wytrzymać spokojnie wytrzyma nawet jak się ugnie 10cm.
Gorzej z konstrukcją nad;) szczególnie BK lubi błędy przy fundamentach, bo nie tylko płytach.
Krasowiaki
23-03-2017, 18:53
Podbijam temat.
Wrzucam rysunki w bardziej jadalnej formie. Co myślicie?
384044
384045
No dobra... kolejna odsłona projektu płyty, tym razem po kuracji odchudzającej :
384890
Dołem pójdzie XPS 10 cm górą EPS 10 cm (w nim instalacja wodna), na to wylewka z ogrzewaniem podłogowym.
Sugestie mile widziane.
jacentyy
24-03-2017, 08:04
^^
A widzisz a jednak sie da, wrzuc jeszcze przekroj ...
Krasowiaki
24-03-2017, 13:59
....jak tylko dostanę :)
....jak tylko dostanę :)Rzut zrobił, przekroju nie zrobił... Kit jakiś.
doradzcie jak wykonczyć te rury kanalizacyjne?
Mam to jakoś szczelnie poowijać czy zostawic jak jest?
Na rury 110 nałożyłem 160, wolne przestrzenie zapchałem "ściepami" XPS - tylko co z tą folią?
Trzeba to uszczelnić lepiej by beton nie wpłynął pod folie w tym miejscu?
384990
384991
384992
384993
the_anonim
24-03-2017, 21:20
Uciu duck tape jest lekiem na wszystkie problemy;)
kaszpir007
26-03-2017, 21:38
Witam !
Za jakis czas będę mi ocieplać dom.
Zastanawiam się czy folię która była wywinięta w "wannie" płyty fundamentowej (położona na styropian , na to zbrojenie i beton) nie powinno się usunąć.
Na razie mam jak na zdjęciu foilię wywiniętą i częściowo wkopaną w ziemię.
385174
Czy tą folię się usuwa (wycina) ?
Pytam bo wykonawca pozostawił i nie wiem czy w jakimś celu , czy po prostu nie chciało mu się jej wyciąc :)
Czy może ją ściąć i wtedy zamiast folii będzie widoczny styropian ...
A za niedługi czas czeka mnie ocieplenie domu ...
Zastanawiam się czy folię która była wywinięta w "wannie" płyty fundamentowej (położona na styropian , na to zbrojenie i beton)
AFAIK folię 0,6mm trzeba dać pod styropian (tak zaleca chyba jedyna spora firma robiąca w płytach na EPS - Izodom2000 (http://www.izodom2000polska.com/?akcja=plyta_fundamentowa&lang=pl), żeby uchronić EPSa przed szkodliwym działaniem wody. Grubą folię daje się na XPSa. I na izolację pionową.
A co się kryje pod tą folią (BTW chyba nie ma 0,6mm, bo jakoś tak bardzo drobne fale się na niej porobiły?) jako izolacja pionowa? Masz tam folię kubełkową czy jak zabezpieczasz EPSa przed korzeniami, robaczkami i innymi zagrożeniami mechanicznymi?
kaszpir007
27-03-2017, 06:34
AFAIK folię 0,6mm trzeba dać pod styropian (tak zaleca chyba jedyna spora firma robiąca w płytach na EPS - Izodom2000 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.izodom2000pols ka.com%2F%3Fakcja%3Dplyta_fundamentowa%26lang%3Dpl ), żeby uchronić EPSa przed szkodliwym działaniem wody. Grubą folię daje się na XPSa. I na izolację pionową.
A co się kryje pod tą folią (BTW chyba nie ma 0,6mm, bo jakoś tak bardzo drobne fale się na niej porobiły?) jako izolacja pionowa? Masz tam folię kubełkową czy jak zabezpieczasz EPSa przed korzeniami, robaczkami i innymi zagrożeniami mechanicznymi?
Folia pod styropian nie jest wymagana a jedynie na styropian.
Folię pod styropian nie dawałem , bo stwierdziłem że nie ma żadnego sensu a jedynie może być ... szkodliwa.
Czemu szkodliwa ? Styropian jest szczelnie "owinięty" folią i poprzez różnice temperatur pod folią zacznie się wydzielać woda (różncie temperatur i wykraplająca się wilgoć).
Przy braku styropianu od dołu problem nie wystąpi , bo ewentualna wilgoć zostanie wchłonięta przez grunt.
Jakby nawet doszło do zawilgcienia styropianu to sam się osuszy ...
Folie mam 2x0,3mm.
Styropian jest zaciągnięty klejem i siatką . Później na to pójdzie tynk.
Grunt pod płytą i około 1m dookoła płyty jest wymieniony.
Nie jest to humus ...
kaszpir007
27-03-2017, 18:59
Ponawiam pytanie o tą folię ...
Wycina się ją czy też nie ????
Ponawiam pytanie o tą folię ...
Wycina się ją czy też nie ????
ze zdjęć jakie widziałem w dziennikach to raczej wynika że większość obcina przy samej d.. znaczy płycie :)
ja myślałem (puki nie mam ścian) żeby ją wywinąć właśnie pod ściany bo do niczego innego raczej to się ona nie przyda.
W twoim przypadku to pozostaje raczej tylko obcięcie tak żeby ocieplenie ścian łączyło się ładnie z szalunkiem płyty.
mam zatopione rurki ogrzewania podłogowego w PF (23cm, podłogówka 5cm poniżej poziomu płyty) Na płytę chcę dać wylewkę samopoziomującą i tu rodzi się moje pytanie - czy trzeba wygrzać to płytę przed układaniem płytek?
grzeniu666
27-03-2017, 23:38
mam zatopione rurki ogrzewania podłogowego w PF (23cm, podłogówka 5cm poniżej poziomu płyty) Na płytę chcę dać wylewkę samopoziomującą i tu rodzi się moje pytanie - czy trzeba wygrzać to płytę przed układaniem płytek?
Ja się nie znam ale...
Wygonić wilgoć może i warto, ale normalną temperaturą, bał bym się grzać wysoko (jak wylewki, aby "popękało gdzie ma popękać"), jedynie tak jak będzie w praktyce (ale odpowiednio długo), i wolno "rozpędzać". Poszukaj na forum historii @budowlanego_laika z pęknięciami na murach od płyty.
Ja się nie znam ale...
Wygonić wilgoć może i warto, ale normalną temperaturą, bał bym się grzać wysoko (jak wylewki, aby "popękało gdzie ma popękać"), jedynie tak jak będzie w praktyce (ale odpowiednio długo), i wolno "rozpędzać". Poszukaj na forum historii @budowlanego_laika z pęknięciami na murach od płyty.
o wilgoć raczej się nie martwię, bo płyta była lana w czerwcu zeszłego roku a na zimę do przykryty... chodzi mi o samą 'technologię'
grzeniu666
28-03-2017, 19:16
o wilgoć raczej się nie martwię, bo płyta była lana w czerwcu zeszłego roku a na zimę do przykryty... chodzi mi o samą 'technologię'
Jeśli nie będziesz miał drewna klejonego do posadzki (tylko płytki i ew. panele) to ja bym chyba nie wygrzewał (choćby przez oszczędność). Jeśli jednak się zdecydujesz, to sugerowałbym np. podnosić temperaturę płyty o powiedzmy 2* dziennie (gdybyś mógł mierzyć temp płyty, ale nie wiem czy zabetonowałeś termometr) lub wody 2* co 2 dni, do max 30*, tydzień trzymać i opuszczać tak samo. Tak na amatorskie oko (bo widzę że żaden szpec nic nie napisał dotychczas)...
Do płytek bym użył elastycznego kleju. Nie spotkałem się z tym zagadnieniem na forum (a troche tu jestem i śledzę wątek).
Jeśli nie będziesz miał drewna klejonego do posadzki (tylko płytki i ew. panele) to ja bym chyba nie wygrzewał (choćby przez oszczędność). Jeśli jednak się zdecydujesz, to sugerowałbym np. podnosić temperaturę płyty o powiedzmy 2* dziennie (gdybyś mógł mierzyć temp płyty, ale nie wiem czy zabetonowałeś termometr) lub wody 2* co 2 dni, do max 30*, tydzień trzymać i opuszczać tak samo. Tak na amatorskie oko (bo widzę że żaden szpec nic nie napisał dotychczas)...
Do płytek bym użył elastycznego kleju. Nie spotkałem się z tym zagadnieniem na forum (a troche tu jestem i śledzę wątek).
cały dom w płytkach.. oczywiście klej będzie dostosowany do ogrzewania podłogowego.. tak też uważam, że nie ma potrzeby wygrzewania PF, ale wolę popytać tu i tam i się upewnić..
a co do wylania samopoziomu - będzie go około 2-3mm, tylko w niektórych miejscach będzie to 1cm, czy jest konieczność robienia dylatacji? powierzchnia 119m2.
grzeniu666
29-03-2017, 09:58
a co do wylania samopoziomu - będzie go około 2-3mm, tylko w niektórych miejscach będzie to 1cm, czy jest konieczność robienia dylatacji? powierzchnia 119m2.
Dylatacje?! W tych kilku mm samopoziomu czy również w płycie ? :)
Dylatacje?! W tych kilku mm samopoziomu czy również w płycie ? :)
mówię tu tylko o samopoziomie i potem na płytkam (będą jedne na cały dom) W instrukcji wylewki (2-20mm) pisze, że maksymalne pola to 30m2..
grzeniu666
29-03-2017, 21:54
mówię tu tylko o samopoziomie i potem na płytkam (będą jedne na cały dom) W instrukcji wylewki (2-20mm) pisze, że maksymalne pola to 30m2..
Znaczy przewidujesz ze samopoziom sie odspoi od plyty (jesli taka dylatacja ma byc potrzebna i zadzialac to i tak sie stanie).
Moim zdaniem zadnych dylatacji i pilnować max temp plyty w uzytkowaniu.
mam nadzieję, że nic się nie odspoi, ale wolę zrobić tą dylatację poprawnie.. dlatego pytam :)
grzeniu666
30-03-2017, 21:26
mam nadzieję, że nic się nie odspoi, ale wolę zrobić tą dylatację poprawnie.. dlatego pytam :)
Ja w tym żadnej poprawności nie widzę. Skąd ten pomysł?
Ja w tym żadnej poprawności nie widzę. Skąd ten pomysł?
pisałem wczesniej - instrukcja wylewania
grzeniu666
31-03-2017, 23:41
pisałem wczesniej - instrukcja wylewania
Piszą aby robić dylatacje w samym samopoziomie, przy wylewaniu na niedylatowanej płycie?! Nie wierzę, no ale rób jak uważasz. Pass.
Piszą aby robić dylatacje w samym samopoziomie, przy wylewaniu na niedylatowanej płycie?! Nie wierzę, no ale rób jak uważasz. Pass.Chodzi o to, by wylewka kurcząc się nie wygięła płyty.
Krasowiaki
01-04-2017, 07:06
1. ....no i doczekałem się na przekroje:)
385633
2. Badania gruntu wskazują, że pod płytą mam sam piasek. Mimo to mam zaprojektowaną wymianę go na ...piasek.
Po burzliwych dyskusjach akademickich ustaliliśmy, że po zdjęciu warstwy , geolog odbierze wykop i potwierdzi, że w owym piasku nie ma wysadzin i że gruntu wymieniać nie trzeba.Ma to potwierdzić wpisem w dzienniku. Stosowny zapis przeniosłem na przekrój.
3. Zdziwił się też, że przy tych warunkach gruntowych mam opaskę.
Co myślicie?
Czy Waszym zdaniem
No dobra... kolejna odsłona projektu płyty, tym razem po kuracji odchudzającej :
384890
Dołem pójdzie XPS 10 cm górą EPS 10 cm (w nim instalacja wodna), na to wylewka z ogrzewaniem podłogowym.
Sugestie mile widziane.
Tak na szybko. Ten chudziak jest niepotrzebny. Opaska ma zatrzymać ciepło pod domem i zmniejszyć straty przez strefy brzegowe. 10 cm izolacji krawędziowej płyty to stanowczo za mało. Daj 2 - 3 cm mniej niż izolacji na ściany. Poza tym ok.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=385633
Opaska nie zaszkodzi - ale raczej pionowa, dobrze zintegrowana z pionową izolacją płyty. Taką, jak masz zaprojektowaną ciężko będzie stabilnie połączyć - pewnie już w trakcie budowy zrobi się nieszczelne. A jedną z funkcji opaski jest nie dopuszczenie wody pod płytę. Więc na zewnątrz jeszcze folia PE. Można też dać oprócz PE kubełkową, dla zabezpieczenia mechanicznego i w funkcji drenażu (żeby woda swobodnie spływała).
Chudziak bez sensu. Czemu ma służyć pod XPS?
Za głęboko rycie. 93 cm w sumie warstw pod XPS? Nie ma potrzeby, żeby takie koszty ponosić, jak masz dobry grunt pod domem. Jak zbierałem oferty, to większość miała w standardzie 40cm podsypki i sprzedawcy twierdzili, że zazwyczaj to z zapasem wystarcza (ale jakby trzeba było więcej, to będę musiał dopłacić).
Zazwyczaj izolacja przeciwwilgociowa idzie między XPS a betonem. I wystarczy folia. 2 warstwy papy na płycie IMO świadczy, że konstruktor jest z innej bajki.
Za cienkie ocieplenie pionowe. Tu przecież będziesz miał największą różnicę temperatur. Więc szybciej dałbym grubsze, niż cieńsze niż pod spodem.
Mam wrażenie, że konstruktor uczy się na Tobie i nie ma doświadczenia z nowoczesnymi płytami. Podziałaj z firmami których namiary pojawiają się w tym wątku.
Opaska pionowa jest dużo trudniejsza do prawidłowego wykonania. Nie wystarczy wkopać pionowo płyty z XPS. Tu akurat konstruktor dobrze zdecydował. Opaska nie ma "nie dopuścić wody pod płytę", od tego jest odwodnienie, moim zdaniem zawsze obowiązkowe. Ma zatrzymać ciepło pod domem. Nic więcej. Nie musi być szczelnie połączona, te małe mostki termiczne nie maja praktycznie znaczenia.
Krasowiaki
01-04-2017, 12:41
Panowie,
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź:)
Chudziak wg konstruktora zasadniczo ma służyć "wygodzie ukladania xpsa (gdyby zaczęło lać )"
Widziałem to kilka razy na przekrojach , też tu na forum. Pogadam z przyszlym wykonawcą czy mu to rzeczywiście niezbędne. ..a moze chudziak ma jakąś inna jeszcze funkcję. ..
Co do opasek i grubosci xpsa na boku płyty to naniósł je architekt na podstawie mojego odręcznego szkicu. Grubosc do poprawy-pewnie dam ok20cm
Pozostaje jedno: przenosić folię między xps a płytę?
Chudziak faktycznie poprawia komfort układania XPS, Daj folię między XPS a płytę.
StaszekL
02-04-2017, 18:48
Dzień Dobry . Buduje budynek 12mx6m jednopiętrowy . Wymyśliłem sobie płytę zamiast tradycyjnej technologi fundamentów . I tu pojawia się problem bo kierownik budowy jest do tego sceptyczny , budowlańcy zrobią co się im powie... :) . Grunt pod budynkiem to 30 cm nawiezionej gliny , potem jakieś 15 cm takiej czarnej ziemi i na końcu twardy ił . Czy poprawnie będzie to wykonane : wybranie ziemi do twardego iłu ( jakieś 50 cm ) , nasypanie około 30-40 cm grubego klińca ( wyrównanie i ubicie , duzą ubijarka lub walcem z wibratorem ) potem gruba folia , styrodur 2 x 5 cm na zakładkę , opaska z styroduru 10 cm , na to zbrojeni podwójne , i płyta 25 cm . Odwodnienie wkoło budynku . Czy to tak to może zostać wykonane czy mam jakiś błąd w rozumowaniu ? Mam jeszcze pytanie ,czy jak już ubije tek kliniec to czy do idealnego wyrównania powierzchni mogę użyć cienkiej warstwy drobnego żwirku ? Co z przemarzaniem gruntu ?
385716
Robinson74
03-04-2017, 08:51
Witajcie,
Podepnę się pod temat, bo zanim przeczytam go w całości, to minie pewnie miesiąc. :)
Otóż, mam w projekcie domu z garażem i piwnicą ławę fundamentową. Jednak w celu wykonania bardziej niezawodnej hydroizolacji rozważam płytę fundamentową. Mój przyszły kierownik budowy jest sceptyczny i mi jej nie zaprojektuje na etapie adaptacji projektu.
Mam kilka pytań:
1) Czy płytę można wykonać mimo że do pozwolenia na budowę pójdzie projekt w wersji z ławami?
2) Rozumiem, że mam się zgłosić do architekta, który przeprojektuje fundament na żelbetową płytę denną i taki projekt mam przedstawić wykonawcy? Zależy mi także na uwzględnieniu hydroizolacji (np. Remmers).
jacentyy
03-04-2017, 09:10
Dzień Dobry . Buduje budynek 12mx6m jednopiętrowy . Wymyśliłem sobie płytę zamiast tradycyjnej technologi fundamentów . I tu pojawia się problem bo kierownik budowy jest do tego sceptyczny , budowlańcy zrobią co się im powie... :) . Grunt pod budynkiem to 30 cm nawiezionej gliny , potem jakieś 15 cm takiej czarnej ziemi i na końcu twardy ił . Czy poprawnie będzie to wykonane : wybranie ziemi do twardego iłu ( jakieś 50 cm ) , nasypanie około 30-40 cm grubego klińca ( wyrównanie i ubicie , duzą ubijarka lub walcem z wibratorem ) potem gruba folia , styrodur 2 x 5 cm na zakładkę , opaska z styroduru 10 cm , na to zbrojeni podwójne , i płyta 25 cm . Odwodnienie wkoło budynku . Czy to tak to może zostać wykonane czy mam jakiś błąd w rozumowaniu ? Mam jeszcze pytanie ,czy jak już ubije tek kliniec to czy do idealnego wyrównania powierzchni mogę użyć cienkiej warstwy drobnego żwirku ? Co z przemarzaniem gruntu ?
385716
Jak masz jakies tansze kruszywo w poblizu to moze byc pospolka lub piasek gruby, nie musi to byc drogi kliniec, to nie jest droga po ktorej jezdza pojazdy i zmieniają sie w czasie obciazenia. Przemarzanie zalatwiasz to warstwa nasypana plus opaska antywyadzinową. Ale zalozenia wykonania ok.
Zrób badania geotechniczne i wybierz kosntruktora typowego od płyt.
Witajcie,
Podepnę się pod temat, bo zanim przeczytam go w całości, to minie pewnie miesiąc. :)
Otóż, mam w projekcie domu z garażem i piwnicą ławę fundamentową. Jednak w celu wykonania bardziej niezawodnej hydroizolacji rozważam płytę fundamentową. Mój przyszły kierownik budowy jest sceptyczny i mi jej nie zaprojektuje na etapie adaptacji projektu.
Mam kilka pytań:
1) Czy płytę można wykonać mimo że do pozwolenia na budowę pójdzie projekt w wersji z ławami?
2) Rozumiem, że mam się zgłosić do architekta, który przeprojektuje fundament na żelbetową płytę denną i taki projekt mam przedstawić wykonawcy? Zależy mi także na uwzględnieniu hydroizolacji (np. Remmers).
Zgłoś sie do konstruktora, który ma doswiadczenie w płytach. Tak sposob posadowienia mozna pozniej zmienic o ile w sposob istotny nie wplywa to na inne parametry budynku przy ktorych zgodnie z PB nalezy wystapic o zmiane PnB.
Robinson74
03-04-2017, 10:53
Płyta miałaby ok. 200m2 i dotyczyła domu podpiwniczonego.
Z waszego doświadczenia, jaki może być koszt projektu płyty wraz z hydroizolacją?
grunt_wysadzinowy
03-04-2017, 17:00
Zastanawiając się dlaczego tak wielu inżynierów budownictwa jest przeciwnych płytom fundamentowym posadowionym powyżej poziomu przemarzania trafiłem na ten wątek. Niesamowite że niezmiennie od 2004 roku trwa tutaj dyskusja :-)
Ze względów gruntowych, konstruktor powiązany z architektem robiącym adaptacje projektu, zaprojektował mi płytę fundamentową posadowioną 1 metr pod poziomem gruntu. Ta płyta to własciwie ławy połączone płytą betonową. Nad płytą są ściany fundamentowe, 70cm kruszywa i dopiero posadzka. To rozwiązanie spotkało się z negatywnymi opiniami ze względu na koszt wykonania. Podobno da się to zrobić prościej i taniej: wybrać humus, w jego miejsce zagęszczony piach (najpierw geowłóknina), na to XPS i płyta. Dookoła opaska antywysadzinowa.
Ciężko jest mi znaleźć konstruktora (poza firmami robiącymi płyty) który podjąłby się projektu takiej płyty na powierzchni. Niektórzy budowlańcy reagują wręcz z niedowierzaniem że można posadowić fundament powyżej poziomu zamarzania. Możecie polecić konstruktora który się zna na takich płytach? (najlepiej w okolicach Szczecina)
Skoro to jest takie szokujące rozwiązanie dla niektórych, to czy osoby mieszkające w domach na płytkiej płycie moga podzielić się doświadczeniami długoterminowymi? Czy dom na przykład osiadł zauważalnie po kilku latach?
Przy okazji, opaska przeciwwysadzinowa to pionowy XPS (EPS) czy pionowy w połączeniu z poziomym fragmentem skierowanym w kierunku przeciwnym do płyty i zasypanym jakąś warstwą gruntu. Google pokazało mi obie wersje. Zastanawiam się od czego to zależy którą wersję się stosuje.
StaszekL
03-04-2017, 19:53
To wynika chyba z systemu nauczania , ja pamiętam jak nas w szkole uczyli o gaźnikach samochodowych gdzie teraz ciężko je spotkać . Pewnie trochę czasu minie zanim się rożne nowości przyjmą . Mi generalnie architekci , kierownicy itp. wybijali z głowy płytę ale nikt nie potrafił tego konkretnie podeprzeć argumentami .
Janek795
03-04-2017, 20:10
Nie dziw się... ja np odprawiłem dwóch nie architektów (bo ci od ręki płytę zrobili i nawet o dziwo chwalili) co KB ... Dokładnie temat nr1 to jak u ciebie czyli... "jak to płyta na gruncie???". Zero chęci douczenia. Jeden szczycił się budową energooszczędną i pasywną ha ha Trzeci co nadal projektuje z przysłowiowym ołówkiem w ręku do dziś wszystko pięknie prowadzi. Jak ktoś szuka w Rzeszowie i okolicach to na PW polecę...
Jakie osiadanie.. To własnie przy płycie masz mniejsza jego szanse niż przy ławach. Popatrz jaki masz nacisk na powierzchnie ław całego domu a jaki na płytę.
Opaskę najlepiej zrób "poziomą" w sensie pod kątem i na końcu opaskowy drenaż. Foto chyba z tego wątku:
385786
ja mam dom na płycie, mieszkam już 3 lata prawie, wcześniej rok dom stał i na razie nie widać by osiadł chociaż centymetr (za punkt odniesienia mam stopy betonowe do tarasu niepowiązane z resztą).. szczgóły w db..
bartus01
03-04-2017, 22:34
Witam, Czy ktoś mi tu podpowie jaką gotową zaprawę B20 w workach kupić na wykonanie płyty o grubości ca 20 cm pod wedzarnie/grilla.
Te które widziałem maja napisaną max. grubość 10 cm .....
Co polecicie ?
doradzcie mi w sprawie stop fundamentowych w połączeniu z płytą.
Kiedyś o tym wspomniał mi kierbud - ze to bedzie pękać - nierówne osiadanie - inne płyty, inne stóp.
Cały dom na płycie ale nad wejściem i tarasem są 3 wolno stojące słupy
385797
Może te słupy jakoś połączyć z płytą - tak radził architekt (konstruktor od płyty mówi, że nie trzeba).
Stopy są przewidziane 100x100cm
Mam jeden słup poza płytą i na razie nic nie pęka.
Witam, Czy ktoś mi tu podpowie jaką gotową zaprawę B20 w workach kupić na wykonanie płyty o grubości ca 20 cm pod wedzarnie/grilla.
Te które widziałem maja napisaną max. grubość 10 cm .....
Co polecicie ?
Policzyłeś ile to będzie kosztowało? Kup piasek, żwir i cement i zrób sam. Nie zaszkodzi dać jakieś zbrojenie
Janek795
04-04-2017, 08:51
Mam jeden słup poza płytą i na razie nic nie pęka.
Dwa słupy poza płytą .. jeden sporo dźwiga... drugi mniej. Rok miną w tym aktualna zima i roztopy.... Wszystko stoi jak stało - zero rys etc na podciągach co świadczyło by o jakimś nierównym osiadaniu.
Płyta ze słupem to sobie tylko zrobisz lodówkę w tym miejscu :) Było tu już o tym sporo jak tego unikać, ze zmianami konstruktorów włącznie - ale aby łączyć chyba Jeszce nie :)
Posadowić na odpowiedniej głębokości stopę dla słupa i nie ma się czym martwić.
bartus01
04-04-2017, 13:37
Policzyłeś ile to będzie kosztowało? Kup piasek, żwir i cement i zrób sam. Nie zaszkodzi dać jakieś zbrojenie
Płyta będzie miała ca 200 cm x 80 cm. Albo dwie mniejsze po 100 x80
Czy dla takiej płyty zwożenie materiału, mieszanie składników itd, da oszczędność vs. kupno gotowego betonu?
Nie wydaje mi się , no chyba że jestem w błędzie:)
Jak bym się upierał na gotowa mieszankę B20 to co polecacie na grubość 20 cm?
czy ktoś stawiał budynek gospodarczy na płycie? mam zamiar postawić mały budynek gospodarczy około 30m2 (5.4x5.4m) ściany gazobeton 24cm, dachówka, wysokość 3m.. planuję płytę 10cm, zbrojoną dołem 15x15 z drutu 10cm.. może ktoś coś takiego stawiał i zweryfikuje czy nie za słabo/mocno?
Janek795
04-04-2017, 16:33
Mój brat tka zrobił.. Najpierw dom na Płycie potem sobie zrobił garaż w wymiarach "na zgłoszenie" bez żadnego projektu etc... I dokładnie jak piszesz zbrojenie beton i finito. Tego betonu to ja wiem na oko z 10-12cm Tylko lżejsza konstrukcja.. Zrób dodatkowo wieniec w zbrojeniu pod ściany i powinno być ok.
Frofo007
05-04-2017, 17:10
Mam pytanie, czy piach zasypowy może być użyty do wykonania podbudowy pod płytę fundamentową? Grunt rodzimy to glina. W projekcie była pospółka, kierownik kazał wykonawcy ten piach wybrać z wykopu i zrobić zgodnie z projektem. Jednak wykonawca nie wybrał całego piachu - zostało na dnie na oko 20cm. Czy jeśli teraz to zasypie pospółką to będzie to wykonane poprawnie?
arbuz1984
06-04-2017, 23:48
Witam serdecznie,
czy ktoś z forumowiczów wybudował płyte fundamentową z firmą MegaTherm byłbym zobowiązany za jakies informacje
grunt_wysadzinowy
07-04-2017, 11:08
Płyta bez opaski antywysadzinowej?
Czy płyta fundamentowa może być wykonana bez opaski antywysadzinowej jeśli grunt wysadzinowy wymieni się na głębokość przemarzania (0,8m) na podbudowę z piasku? Takie rozwiązanie dzisiaj zaproponował mi konstruktor. Burzy to całe moje myślenie o tym zagadnieniu. Czy jeśli pod fundamentem zamarznie woda w piasku to nie będzie to miało wpływu na płytę i jej osiadanie? Oczywiście gdyby dać dodatkowo opaskę z XPS przy takim rozwiązaniu to już wogóle byłoby chyba super bezpiecznie jeśli chodzi o przemarzanie gruntu.
Pozdrawiam
Adam_1980
08-04-2017, 17:36
Też chcę zrobić płytę fundamentową pod garaż 35m2 ( z bk gr. 18cm, wys. 3m, dach drewniany i papa). Jaką grubą płytę i jakie zbrojenia dać?
Płyta bez opaski antywysadzinowej?
Czy płyta fundamentowa może być wykonana bez opaski antywysadzinowej jeśli grunt wysadzinowy wymieni się na głębokość przemarzania (0,8m) na podbudowę z piasku? Takie rozwiązanie dzisiaj zaproponował mi konstruktor. Burzy to całe moje myślenie o tym zagadnieniu. Czy jeśli pod fundamentem zamarznie woda w piasku to nie będzie to miało wpływu na płytę i jej osiadanie? Oczywiście gdyby dać dodatkowo opaskę z XPS przy takim rozwiązaniu to już wogóle byłoby chyba super bezpiecznie jeśli chodzi o przemarzanie gruntu.
Pozdrawiampiasek to nie jest materiał niewysadzinowy.
jacentyy
09-04-2017, 17:00
^^ piasek gruby jest napewno niewysadzinowy , nie pamuetzm jak jest ze srednim
Janek795
09-04-2017, 17:43
Płyta bez opaski antywysadzinowej?
Czy płyta fundamentowa może być wykonana bez opaski antywysadzinowej jeśli grunt wysadzinowy wymieni się na głębokość przemarzania (0,8m) na podbudowę z piasku? Takie rozwiązanie dzisiaj zaproponował mi konstruktor. Burzy to całe moje myślenie o tym zagadnieniu. Czy jeśli pod fundamentem zamarznie woda w piasku to nie będzie to miało wpływu na płytę i jej osiadanie? Oczywiście gdyby dać dodatkowo opaskę z XPS przy takim rozwiązaniu to już wogóle byłoby chyba super bezpiecznie jeśli chodzi o przemarzanie gruntu.
Pozdrawiam
Nic ci pod płytą nie zamarznie... no może obrzeża. Od dołu grzeje grunt od góry Ty (jak już zamieszkasz rzecz jasna) a w zimie nawet przed wprowadzeniem izolacja płyty też to ciepło trzyma ... Opaska pozwala jeszcze więcej tego ciepła zachować i uważam, że koszt przy całości jest śmieszmy - po prostu zrób, przy okazji zabezpieczysz przed wodą dookoła. Poszukaj foto z termiką z i bez opaski :)
karoldep
09-04-2017, 18:34
Witam. Chciałbym posadowić budynek na płycie fundamentowej. Z badań geologicznych wynika, że swobodny poziom zwierciadła wód gruntowych znajduje się na poziomie 0,5-0,6 m p.p.t. Szacowany może być wyższy o 0,5. Zaleca się płytę fundamentową i wyniesienie poziomu 0 budynku jak najwyżej. Cichłbym podnieść o 0,5 m (o takiej wysokości mówił ten geolog). Czy w takim przypadku muszę stosować fartuch płyty fundamentowej? Mam projekt siostry bez fartucha. Ona też podnosiła ale o 1 m. Zastanawiam się czy brak fartucha to jest błąd.
Robinson74
09-04-2017, 20:28
Jako że zamierzam zastąpić ławy płytą fundamentową, to zmierzyłem sobie zewnętrzny obrys ław fundamentowych i wyszło mi 180m2.
Czy to będzie dokładnie wielkość płyty fundamentowej czy należy coś doliczyć?
Dodam, że pod płytą i na ścianach piwnicy będzie XPS, a ponadto pod płytą będzie chudziak (on na pewno będzie wystawał poza płytę, tak?
W tej sytuacji ile cm powinienem doliczyć z każdej strony na płytę, a ile jeszcze na chudziak, poza obrys ław.
Witam. Chciałbym posadowić budynek na płycie fundamentowej. Z badań geologicznych wynika, że swobodny poziom zwierciadła wód gruntowych znajduje się na poziomie 0,5-0,6 m p.p.t. Szacowany może być wyższy o 0,5. Zaleca się płytę fundamentową i wyniesienie poziomu 0 budynku jak najwyżej. Cichłbym podnieść o 0,5 m (o takiej wysokości mówił ten geolog). Czy w takim przypadku muszę stosować fartuch płyty fundamentowej? Mam projekt siostry bez fartucha. Ona też podnosiła ale o 1 m. Zastanawiam się czy brak fartucha to jest błąd.Możesz sprecyzować, co to znaczy "fartuch"?
Jako że zamierzam zastąpić ławy płytą fundamentową, to zmierzyłem sobie zewnętrzny obrys ław fundamentowych i wyszło mi 180m2.
Czy to będzie dokładnie wielkość płyty fundamentowej czy należy coś doliczyć?
Dodam, że pod płytą i na ścianach piwnicy będzie XPS, a ponadto pod płytą będzie chudziak (on na pewno będzie wystawał poza płytę, tak?
W tej sytuacji ile cm powinienem doliczyć z każdej strony na płytę, a ile jeszcze na chudziak, poza obrys ław.to nie są pytania na forum muratora tylko do konstruktora. Jeżeli masz już projekt, to będzie dodatkowy wydatek. Nie da się go jednak uniknąć. Prawdopodobnie obrys będzie mniejszy.
grunt_wysadzinowy
10-04-2017, 07:04
Nic ci pod płytą nie zamarznie... no może obrzeża. Od dołu grzeje grunt od góry Ty (jak już zamieszkasz rzecz jasna) a w zimie nawet przed wprowadzeniem izolacja płyty też to ciepło trzyma ... Opaska pozwala jeszcze więcej tego ciepła zachować i uważam, że koszt przy całości jest śmieszmy - po prostu zrób, przy okazji zabezpieczysz przed wodą dookoła. Poszukaj foto z termiką z i bez opaski :)
Rozsądny komentarz. Też się ku temu skłaniam. XPS dookoła powinien kosztować jakieś 3k pln. Przy całej inwestycji to faktycznie koszt do przeżycia a będę spokojniej spał wiedząc że nic nie zamarza pod płytą :-)
Nic ci pod płytą nie zamarznie... no może obrzeża. Od dołu grzeje grunt od góry Ty (jak już zamieszkasz rzecz jasna) a w zimie nawet przed wprowadzeniem izolacja płyty też to ciepło trzyma ... Opaska pozwala jeszcze więcej tego ciepła zachować i uważam, że koszt przy całości jest śmieszmy - po prostu zrób, przy okazji zabezpieczysz przed wodą dookoła. Poszukaj foto z termiką z i bez opaski :)Nie do końca tak. Przy bardzo wysokim R izolacji ilość ciepła może być niewystarczająca, by nie doszło do wysadzin, szczególnie w narożnikach. Jak wysadziny pojawią się pod 'obrzeżem', to płyta sobie pęknie. Opaska również, moim zdaniem pozwala zachować bąbel ciepła pod domem ale, przy izolacji o dużym R sens jej stosowania jest problematyczny.
karoldep
10-04-2017, 11:13
Możesz sprecyzować, co to znaczy "fartuch"?
Bez fartucha
386281
Z fartuchem
386282
Pytanie wynika z faktu, że jak widzę na rysunkach i różnych stronach głębokość posadowienia płyty to minimum 50 cm. Czy bez takich fartuchów budynek nie będzie się ześlizgiwał/zsuwał z podniesionego terenu?
Bez fartucha
386281
Z fartuchem
386282
Pytanie wynika z faktu, że jak widzę na rysunkach i różnych stronach głębokość posadowienia płyty to minimum 50 cm. Czy bez takich fartuchów budynek nie będzie się ześlizgiwał/zsuwał z podniesionego terenu?Moim zdaniem kompletnie bez sensu.
Robinson74
10-04-2017, 11:38
Patrząc na te rysunki, widzę, że raz izolacja termiczna jest na płycie, a raz pod płytą.
Ja bym raczej zastosował ciągłą izolację termiczną (XPS) pod płytą, która łączyłaby się z termoizolacją ścian piwnicy (w przypadku budowania piwnicy).
karoldep
10-04-2017, 12:01
Moim zdaniem kompletnie bez sensu.
w sensie stosowanie fartucha?
karoldep
10-04-2017, 12:07
Patrząc na te rysunki, widzę, że raz izolacja termiczna jest na płycie, a raz pod płytą.
Ja bym raczej zastosował ciągłą izolację termiczną (XPS) pod płytą, która łączyłaby się z termoizolacją ścian piwnicy (w przypadku budowania piwnicy).
To są rysunki przykładowych rozwiązań. Pytanie mam nie co do izolacji bo uważam, że jeśli izoluję od spodu to po co od góry. Pytanie dotyczy samego sposobu posadowienie. Czy jeśli podnoszę posadowienie o załóżmy 50 cm, to czy powinno być stosowane rozwiązanie rys2 czyli fartuch, celu zabezpieczenia przed (no nie wiem) przemieszczaniem się czy też zsuwaniem całej płyty z podniesionego terenu (niby posadowienie płyty w gruncie to minimum 50 cm).
grunt_wysadzinowy
10-04-2017, 13:07
(niby posadowienie płyty w gruncie to minimum 50 cm).
Też to usłyszałem od konstruktora który zaprojektował mi płytę zagłębioną. Powiedział że taki jest przepis i że wszystkie płyty na powierzchni są z tym niezgodne. Osoba z firmy która robi płyty roześmiała się szczerze jak to opowiedziałem. Jak ktoś nie jest budowlańcem i słyszy takie wykluczające się informacje to może zwariować (już byłem blisko szaleństwa z miesiąc temu) :-D
w sensie stosowanie fartucha?Tak. Pomyśl sobie o sytuacji w której spod budynku, z jednej strony znika podbudowa (podmycie czy niestabilny nasyp). Co da ten "fartuch"? Dzięki niemu dom się nie zsunie? Będzie stał krzywo ale na miejscu. Nic to nie daje. To niepoważne.
Też to usłyszałem od konstruktora który zaprojektował mi płytę zagłębioną. Powiedział że taki jest przepis i że wszystkie płyty na powierzchni są z tym niezgodne. Osoba z firmy która robi płyty roześmiała się szczerze jak to opowiedziałem. Jak ktoś nie jest budowlańcem i słyszy takie wykluczające się informacje to może zwariować (już byłem blisko szaleństwa z miesiąc temu) :-DGdzie jest taki przepis?
karoldep
10-04-2017, 14:41
Tak. Pomyśl sobie o sytuacji w której spod budynku, z jednej strony znika podbudowa (podmycie czy niestabilny nasyp). Co da ten "fartuch"? Dzięki niemu dom się nie zsunie? Będzie stał krzywo ale na miejscu. Nic to nie daje. To niepoważne.
No właśnie się zastanawiam czy ma to sens. Czy jest taki wymóg techniczny. Bo bez wątpienia podniesie to koszty. Może niewiele ale zawsze.
grunt_wysadzinowy
10-04-2017, 14:57
Gdzie jest taki przepis?
Niestety nie odpowiem na to pytanie gdyż tego tamten konstruktor nie powiedział. Kwestionowanie tego że taki przepis istnieje jest mi na rękę gdyż planuję przeprojektować płytę na taką na powierzchni.
karoldep
10-04-2017, 15:06
Niestety nie odpowiem na to pytanie gdyż tego tamten konstruktor nie powiedział. Kwestionowanie tego że taki przepis istnieje jest mi na rękę gdyż planuję przeprojektować płytę na taką na powierzchni.
Też szukam. Jest to chyba określone w normach i uzależnione od poziomu przemarzania gleby,
http://www.geotest.pl/poradnik/jak_gleboko_fundament (mam nadzieję, że nie łamię zasad forum)
Zadaniem konstruktora jest zaprojektowanie stabilnej podstawy domu. Stabilnej również w funkcji czasu. Płyta z izolacją pod spodem jest cały czas (czyli od jakichś 15 lat) czymś, dla twórców norm niezwykłym. W końcu projektant bierze za taką konstrukcję odpowiedzialność podpisując się imieniem i nazwiskiem. Nie grożą jej wysadziny, nie grozi zalanie, nie grozi osunięcie (pod warunkiem właściwego wykonania również podbudowy). Spełnia warunki. To, że jakiś biurokrata może się upierać przy fundamentach poniżej głębokości przemarzania świadczy tylko o jego braku wiedzy czysto fachowej. Podobnie z warunkiem tych 50 cm ppt. Może jeszcze zrozumiałym dla ław i ścian fundamentowych ale kompletnie bezsensownym w przypadku fundamentu płytowego zabezpieczonego przed wysadzinami.
No właśnie się zastanawiam czy ma to sens. Czy jest taki wymóg techniczny. Bo bez wątpienia podniesie to koszty. Może niewiele ale zawsze.Nie ma takiego wymogu a już argument o tym, że dom "nie zjedzie" jest po prostu niedorzeczny. Wybij mu to z głowy albo znajdź projektanta, który ci tę płytę zaprojektuje.
karoldep
10-04-2017, 18:44
Oki. Dzięki za szybka odpowiedź. Pozdr
jacentyy
10-04-2017, 20:07
^^ to byl wymog juz nie obowiazujacej normy, teraz obowiazuja Eurokody a w nich nic takiego juz nie ma , powiedz temuvprojektantowi zeby sobie sciagnal "aktualizacje" :rotfl:
Frofo007
11-04-2017, 03:56
Mam pytanie - jakie błędy wykonawcze można popełnić w skutek których płyta zacznie zjeżdżać ze zbocza? Pytam bo właśnie u mnie robią płytę a ekipa z tego co niestety widzę nie ma o tym pojęcia.
Zależy jaki spadek terenu. Zobacz na zdjęciach na naszej stronie fb. Przy spadkach terenu, dodatkowo schodkujemy dno wykopu.
Chwalę się :-)
Dzięki wszystkim za rady/pomysły, które tu uzyskałem dotyczące płyt.
W większości wykorzystałem je u siebie robiąc moją płyte.
Bardzo przydatne były też dzienniki: Hajnela, Sebcia, Sadysty, Arturo, _Artura_ i wielu innych:-)
I jeszcze raz chciałem podziękować Sławkow vega1 za pomoc przylaniu - bez ciebie nie byłoby tak idealnie i tak łatwo, choć stresu wczoraj miałem tyle, ze ostatni taki raz to chyba na maturze był :-)
386363
386364
386365
jacentyy
11-04-2017, 08:41
^^ gratulacje
Chwalę się :-)
Dzięki wszystkim za rady/pomysły, które tu uzyskałem dotyczące płyt.
W większości wykorzystałem je u siebie robiąc moją płyte.
Bardzo przydatne były też dzienniki: Hajnela, Sebcia, Sadysty, Arturo, _Artura_ i wielu innych:-)
I jeszcze raz chciałem podziękować Sławkow vega1 za pomoc przylaniu - bez ciebie nie byłoby tak idealnie i tak łatwo, choć stresu wczoraj miałem tyle, ze ostatni taki raz to chyba na maturze był :-)
386363
386364
386365
Miałeś fajna ekipę. Super się pracowało z Wami. Dziękujemy za poczęstunek! Powodzenia w dalszej części budowy!!!
Robinson74
11-04-2017, 21:45
Mam pytanie - jakie błędy wykonawcze można popełnić w skutek których płyta zacznie zjeżdżać ze zbocza? Pytam bo właśnie u mnie robią płytę a ekipa z tego co niestety widzę nie ma o tym pojęcia.A nie rozważałeś wynajęcia innej ekipy do samego wykonania płyty?
Chwalę się :-)
Dzięki wszystkim za rady/pomysły, które tu uzyskałem dotyczące płyt.
W większości wykorzystałem je u siebie robiąc moją płyte.
Bardzo przydatne były też dzienniki: Hajnela, Sebcia, Sadysty, Arturo, _Artura_ i wielu innych:-)
I jeszcze raz chciałem podziękować Sławkow vega1 za pomoc przylaniu - bez ciebie nie byłoby tak idealnie i tak łatwo, choć stresu wczoraj miałem tyle, ze ostatni taki raz to chyba na maturze był :-)
Panie, teraz to już z górki będzie.. ;)
miloszenko
13-04-2017, 21:09
Panie, teraz to już z górki będzie.. ;)
Chyba w górę :P
już tylko w górę i pewno czasem z górki czasem pod:-)
Na razie przerwa "technologiczna"
Wesołych Świąt :-)
kicaj222
14-04-2017, 17:09
Po jakim czasie od wylania betonu na płytę można stawiać ściany nośne?
tydzień wystarczy?
Janek795
14-04-2017, 21:35
Po jakim czasie od wylania betonu na płytę można stawiać ściany nośne?
tydzień wystarczy?
U mnie palety stały już na płycie gdzieś 6-7 dnia. KB nie miał nic przeciwko. Na ściskanie po tylu dniach masz już wytrzymałość ze ho ho ... Z murami mimo to zacząłem gdzieś 14-tego dnia. To w końcu w powietrzu nie stoi tylko opiera się na gruncie. Jak ze stropem. Puki były stemple palety też były już 5-6-tego dnia i powoli murowałem dalej.
A na ściskanie, to tu akurat nie bardzo ma znaczenie. Raczej na rozciąganie. Tydzień, to zdecydowanie za mało. Chyba że ekipa muruje powoli i zanim postawią ściany, to minie kolejne dwa, trzy tygodnie.
Ja bym chwilę poczekał. No chyba że nie poustawiają palet z bloczkami na płycie i zaczną powoli pierwszy wiersz układać
fotohobby
15-04-2017, 08:55
A na ściskanie, to tu akurat nie bardzo ma znaczenie. Raczej na rozciąganie. Tydzień, to zdecydowanie za mało. Chyba że ekipa muruje powoli i zanim postawią ściany, to minie kolejne dwa, trzy tygodnie.
Biorąc pod uwagę, że po tygodniu beton ma 80% wytrzymałości, a ściany nie powstają w ciągu dwóch dni, (poza tym, to tylko część obciążeń, na które liczona jest płyta) to można spokojnie murować po tygodniu.
Jedynie palet na płytę bym nie wstawiał - u mni były rozstawione wokół płyty.
Janek795
15-04-2017, 09:09
Biorąc pod uwagę, że po tygodniu beton ma 80% wytrzymałości, a ściany nie powstają w ciągu dwóch dni, (poza tym, to tylko część obciążeń, na które liczona jest płyta) to można spokojnie murować po tygodniu.
Jedynie palet na płytę bym nie wstawiał - u mni były rozstawione wokół płyty.
No u mnie w sumie też.. na płycie było kilka palet tyle co sięgną z HDS a reszta też dookoła. I dokładnie jak pisał poprzednik murowałem powoli więc zanim skończyłem parter to i tak sporo dni minęło :) Chyba, że wpada brygada i robi wsio w 3 dni to inna bajka. Wtedy jeszcze bym poczekał :)
Jak stawiali mi palety oddalone od krawędzi płyty z 2 metry i rzecz jasna nie jedna przy drugiej tylko rozsiane to nie wiem co miało by się stać i jakie tu miało by być rozciąganie czy ugięcie. Od spodu w końcu ma być poprawnie zagęszczone podłoże. Dla mnie tu głownie mamy ściskanie a ono ma już wytrzymałość po tylu dniach na przysłowiowy czołg :)
Aha. To jak stawiasz ściany na krawędzi płyty, to jakie masz ściskanie?
Biorąc pod uwagę, że po tygodniu beton ma 80% wytrzymałości, a ściany nie powstają w ciągu dwóch dni, (poza tym, to tylko część obciążeń, na które liczona jest płyta) to można spokojnie murować po tygodniu.
Jedynie palet na płytę bym nie wstawiał - u mni były rozstawione wokół płyty.tutaj bym nie generalizował. Jest to ściśle związane z warunkami temperaturowymi w jakich betonujemy.
80% wytrzymałości osiąga w warunkach, gdy temperatura jest równa lub wyższa 20*C. ALe już w warunkach wiosenno zimowych, gdy temperatura otoczenia wynosi np. 5*C (a nocami oscyluje około 0*C), to po tygodniu osiągniesz około połowę tej wytrzymałości.
Janek795
16-04-2017, 10:13
No może się źle wyraziłem.. mi bardziej chodzi o obciążenie, że palety sobie postawiłem na płycie. Murowanie jak pisałem powoli sobie zaczynałem i nie było to nie wiadomo jakie obciążenie bo jeszcze trochę dni minęło. Jak ktoś chce powoli sobie wyprowadzać np pierwszą warstwę etc to czemu nie. Jak ma być to postawione w kilka dni przez brygadę to jasne, że czekać więcej. No i jasne, że na krawędzi już trochę inne siły działają (ściskanie też :p) dlatego pisałem, że palety oddalone od niej :) Natomiast mimo wszystko nawet krawędź nie są tu przecież zawieszone w powietrzu tylko mają tez podparcie na podbudowie:)
Proste.. jak się nie spieszy poczekać.. jak ma być szybko wymurowane np ekipą tez jasne, że poczekać... jak robisz sam spokojnie powoli możesz sobie zaczynać, Mi np z samą pierwszą warstwą pod dryfixa 2 dni zeszło :) Potem tylko wyprowadzenie narożników etc i zanim konkretnie się murowało i można było mówić o jakichś obciążeniach to już kolejne 7-10 dni było za mną. Absolutnie nie namawiam do stawiania pełnych murów po 7 dniach :bash: Ale są i tacy. W okolicy codziennie mijam budowę gdzie też robili płytę i sam się dziwiłem bo po około 3 tyg brygada już brała się za strop.
kicaj222
16-04-2017, 17:01
Moi murarze mają ogromne ciśnienie na tempo budowy, więc będę musiał ich trochę wstrzymać, szczególnie że ściany będą ciężkie z silki.
Panowie mam pytanie, wątek o płytach to może coś doradzicie.
Stawiam garaż na płycie. Konstrukcja szkieletu drewnianego, na dachu blachodachówka. Garaż jest na zgłoszenie więc projektu nie mam. Zastanawiam się nad płytą żeby ją dobrze wykonać i nie mieć z nią w przyszłości problemów. Wymiary 5,8x5,8, grubość 18cm zbrojenie pod ścianami wokół a reszta siatka. Tylko nie wiem czy zrobić dołem czy może górą. Doradzicie coś czy lepiej pogadać z konstruktorem żeby to przeliczył??
fotohobby
16-04-2017, 19:28
tutaj bym nie generalizował. Jest to ściśle związane z warunkami temperaturowymi w jakich betonujemy.
80% wytrzymałości osiąga w warunkach, gdy temperatura jest równa lub wyższa 20*C. ALe już w warunkach wiosenno zimowych, gdy temperatura otoczenia wynosi np. 5*C (a nocami oscyluje około 0*C), to po tygodniu osiągniesz około połowę tej wytrzymałości.
Nie przesadzaj, temperatura na powierzchni (mierzę akurat temperaturę gruntu) waha się od 3C do 18 (szczytowa temperatura kiedy wyjdzie słońce)
Wymurowanie pierwszego wiersza to jeden dzień pracy, kolejnych kilka, by dojść do 1/2 wysokości kondygnacji. Jaki to % obciążeń, na jakie projektowana jest płyta ?
Z silki buduje się obory i stodoły, domy natomiast z ceramiki.
Z silki buduje się obory i stodoły, domy natomiast z ceramiki.
Ale żeś błysnął;-)
Z silki buduje się obory i stodoły, domy natomiast z ceramiki.
bo?
miloszenko
17-04-2017, 12:22
Nie przesadzaj, temperatura na powierzchni (mierzę akurat temperaturę gruntu) waha się od 3C do 18 (szczytowa temperatura kiedy wyjdzie słońce)
Wymurowanie pierwszego wiersza to jeden dzień pracy, kolejnych kilka, by dojść do 1/2 wysokości kondygnacji. Jaki to % obciążeń, na jakie projektowana jest płyta ?
Pewnie z 5% :)
fotohobby
17-04-2017, 13:48
Z silki buduje się obory i stodoły, domy natomiast z ceramiki.
Niestety nie....
Można by napisać, że głupcy nie powinni logować się na Forum, ale jak wydać po powyższym przypadku - logują się...
fotohobby
17-04-2017, 13:50
Ale żeś błysnął;-)
To u niego jest normalne, ale taki folklor zdarza się na każdym forum...
grunt_wysadzinowy
17-04-2017, 18:55
Ciekawe czy ja też będę miał stodołę jeśli chcę budować z betonu komórkowego :-) W sumie budowlańcy mówią na mój przyszły dom "stodoła" bo prosty dwuspadowy dach więc wszystko się zgadza :-D
Ale ja nie po to się zalogowałem. Chciałem zapytać jak się realizuje wjazd do garażu biorąc pod uwagę EPS (XPS) pionowy którym obłożona jest płyta. Wyobrażam sobie to tak że jest jakiś polbruk, 15 (20) cm XPS i dopiero płyta. Jakoś zabezpiecza się ten styrodur żeby samochody nie rozjeździły od góry? Może trzeba jeszcze wylać posadzkę na płycie i przy okazji przykryć nią ten XPS?
Podobnie ciekaw jestem jak wygląda kwestia tarasu i schodów. Jak łączy się płyta obłożona XPS ze schodami/tarasem?
Janek795
17-04-2017, 19:14
....Chciałem zapytać jak się realizuje wjazd do garażu biorąc pod uwagę EPS (XPS) pionowy którym obłożona jest płyta. Wyobrażam sobie to tak że jest jakiś polbruk, 15 (20) cm XPS i dopiero płyta. Jakoś zabezpiecza się ten styrodur żeby samochody nie rozjeździły od góry? Może trzeba jeszcze wylać posadzkę na płycie i przy okazji przykryć nią ten XPS??...
Jeśli chodzi o garaż. Ja się powoli będę za to zabierał za 2-3 tygodnie. Pytałem o to już wcześniej i jeden z userów tu pokazywał, że normalnie na kleju z siatką płytki położył i gra. XPS tylko dobrze przykołkowany. Odpadła mu jedna o ile pamiętam do tej pory. Przykleił i dalej ok.
Najgorsze, że to spory odsłonięty mostek do garażu...
Ja planuje tak: Oczywiście tak samo dodatkowo przykołować XPS-a. Już na etapie płyty akurat ten fragment osadziłem na piachu zmieszanym z cementem jak do kostki. W sumie wjeżdżałem już i nie drgnęło ale kołki nie zaszkodzą. Mam też paczkę XPS700 4cm i zastanawiam się aby ściąć te 4 czy 8 cm góry (na dwa razy) i zastąpić tym twardym aby lepiej się siły rozchodziły. Myślę, że to dobry pomysł.
Sam wjazd aby cokolwiek odizolować od mrozu na zewnątrz jak i od wody natnę bruzdownicą na 3 cm. Tak nad zbrojenie. Na to jak na poniższym foto izolacja ze zbrojonego XPS i hydroizolacja:
http://budujedomypasywne.pl/wp-content/uploads/2014/08/008.jpg
Pewnie dam tylko 10 max 15mm (zależy jak głęboko jest zbrojenie)
Licząc że w garażu pójdzie gres + celowo klej na większy grzebień zostanie mi jakieś 3,5-4 cm... więc to już jest jakieś pole do popisu aby jakość pod bramę czymś wejść zgranym z podjazdem a zarazem trochę przełamać ten mostek termiczny.
Robinson74
17-04-2017, 21:57
Dwa ostatnie rysunki pokazują płytę bez tej folii. Tym razem pomimo dużo wyższej wilgotności w domu zarówno latem jak i zimą wykraplanie wilgoci występuje tylko na samym spodzie warstwy styropianu. Jeżeli będzie to styropian wodoodporny lub XPS, to taka woda nie jest dla niego groźna.
Rysunki wykonałem w programie Arcadia Thermo.
Szczelna folia umieszczona na gruncie byłaby jeszcze gorsza - tworzą się tam idealne warunki do kondensacji praktycznie przez cały rok.
Folię kubełkową za idealnie szczelną nie można uznać, no chyba, że poskleja się ją na zakładach.
O tym, że pod styropianem nie należy układać folii pisałem na Forum Muratora kilkukrotnie.
Witam,
Ja będę miał płytę fundamentową pod piwnicą. W projekcie są ławy, ale zmieniam to, bo grunt wilgotny (glina), a drenażu nie ma gdzie odprowadzić (tym bardziej że podłoga piwnicy będzie ok. 200cm poniżej poziomu terenu).
Z dużym zainteresowaniem śledzę tematy o płycie, a szczególnie zależy mi na informacji o hydroizolacji poziomej, bo co do termoizolacji to już raczej wiem, że na chudziaku (pod płytą żelbetową) będzie ok. 10cm XPS. Teraz tylko kwestia tych folii, papy lub izolacji bitumicznej (np. MULTI-BAUDICHT 2K - czy ktoś zna?). Czy to się nakłada pod płytę? Przecież styroduru tym nie posmaruję? Czy to idzie w takim razie na płytę?
Z góry dziękuję za podpowiedzi, z uwzględnieniem faktu, że mówimy o płyciue fundamentowej piwnicy, gdzie chudziak będzie lany znacznie poniżej 2,5m pod poziomem terenu.
Witam,
Ja będę miał płytę fundamentową pod piwnicą. W projekcie są ławy, ale zmieniam to, bo grunt wilgotny (glina), a drenażu nie ma gdzie odprowadzić (tym bardziej że podłoga piwnicy będzie ok. 200cm poniżej poziomu terenu).
Z dużym zainteresowaniem śledzę tematy o płycie, a szczególnie zależy mi na informacji o hydroizolacji poziomej, bo co do termoizolacji to już raczej wiem, że na chudziaku (pod płytą żelbetową) będzie ok. 10cm XPS. Teraz tylko kwestia tych folii, papy lub izolacji bitumicznej (np. MULTI-BAUDICHT 2K - czy ktoś zna?). Czy to się nakłada pod płytę? Przecież styroduru tym nie posmaruję? Czy to idzie w takim razie na płytę?
Z góry dziękuję za podpowiedzi, z uwzględnieniem faktu, że mówimy o płyciue fundamentowej piwnicy, gdzie chudziak będzie lany znacznie poniżej 2,5m pod poziomem terenu.Nie napiszę o hydroizolacji ale o termoizolacji. Ten XPS pod podłogą piwnicy, to zbędny wydatek, do tego komplikujący konstrukcję. Na ściany piwnicy tak, pod płytę nie. Po pierwsze jest szansa, że to ci zatonie w wodach gruntowych, pod rdugie temperatura roczna na tej głębokości to jakieś 10oC a jak będziesz już grunt nagrzejesz, to będzie i 15. To się dosyć stabilnie utrzymuje w ciągu roku, czy grzejesz, czy nie. Jeżeli planujesz jakieś pomieszczenia użytkowe typu siłownia czy pokój bilardowy, to lepiej daj zwykły EPS na płytę a na to wylewkę.
Robinson74
18-04-2017, 08:15
Dzięki, perm. Rozważę to w porozumieniu z przyszłym konstruktorem. Jesteś pewien, że na tych 2,5m ppt jest już +10C? XPS pod płytą oznaczałby szczelne "owinięcie" konstrukcji z wszystkich stron termoizolacją i brak mostków, ale skoro tam jest zawsze te +10C, to może rzeczywiście taki mostek nie ma znaczenia?
A propos, planuję pomieszczenie rekreacyjne w piwnicy, więc ten EPS wewnątrz bym dał.
Co do tego XPS pod płytą, to jeszcze w moim zamyśle miał on pełnić funkcję dodatkowego zabezpieczenia przed wodą ze względu na jego minimalną chłonność.
A może ktoś będzie miał jeszcze fachową poradę odnośnie hydroizolacji płyty w wilgotnym terenie?
To może folia, chudziak, a na to jakaś masa bitumiczna (Remmers?), potem płyta fundamentowa, EPS (5cm?) i wylewka? Ma to sens?
W ten sposób hydroizolacja pozioma łączyłaby się z pionową (także jakaś masa Remmers).
StaszekL
18-04-2017, 18:40
Panowie gdzie dostać takie winkle montażowe do styroduru . 386870
... ale skoro tam jest zawsze te +10C, to może rzeczywiście taki mostek nie ma znaczenia?
A propos, planuję pomieszczenie rekreacyjne w piwnicy, więc ten EPS wewnątrz bym dał.
Co do tego XPS pod płytą, to jeszcze w moim zamyśle miał on pełnić funkcję dodatkowego zabezpieczenia przed wodą ze względu na jego minimalną chłonność.
...Tak wskazują wyniki pomiarów forumowiczów, którzy pod dom wpakowali czujniki temperatury. Najważniejsze są strefy brzegowe, czyli obowiązkowo izolacja na ściany piwnicy. XPS w żaden sposób nie uchroni przed wodą. Jak podejdzie, to tylko ciężka izolacja przeciwwodna cię uratuje.
A może ktoś będzie miał jeszcze fachową poradę odnośnie hydroizolacji płyty w wilgotnym terenie?
To może folia, chudziak, a na to jakaś masa bitumiczna (Remmers?), potem płyta fundamentowa, EPS (5cm?) i wylewka? Ma to sens?
W ten sposób hydroizolacja pozioma łączyłaby się z pionową (także jakaś masa Remmers).
Niestety fachowo z mojej strony nie będzie, ale czy brałeś pod uwagę technologię "białej wanny" i beton "wodoszczelny" / hydrotechniczny?
Janek795
18-04-2017, 19:34
Wysmaruj i "wytapetuj" jak należy czym tam trzeba co by było szczelne jak należy i na to daj XPS-a. Polecają taki z rowkami. To się chyba nazywa steinodur i jest o ile pamiętam tańsze od XPS a właściwości takie same (mowa o nasiąkliwości). Ma on dodatkowo wyprofilowane rowki drenażowe o ile to coś daje :) Ale jak kupowałem na płytę XPS to ten steinodur był tańszy tam gdzie ja kupowałem. Więc jak można zaoszczędzić i mieć to samo to czemu nie.
Doczytałem: Steinodur ma chyba nawet lepsze właściwości na boki. Nasiąkliwość po 28 dniach 0,3%. XPS o ile pamiętam koło 1-1,5% ??
Robinson74
18-04-2017, 21:16
Niestety fachowo z mojej strony nie będzie, ale czy brałeś pod uwagę technologię "białej wanny" i beton "wodoszczelny" / hydrotechniczny?Oczywiście. Pewnie taki dam. Ale uważam, że to i tak mnie nie zwalnia od zastosowania hydroizolacji.
Wysmaruj i "wytapetuj" jak należy czym tam trzeba co by było szczelne jak należy i na to daj XPS-a.
Jeśli chodzi o izolację pionową na ściany piwnicy, to nie ma problemu. Wysmaruję mazidłem i dam XPS, ale nie do końca rozumiem jak te mazidła mam zastosować jako hydroizolację poziomą. Smarować na chudziak? Czy na płytę? No i dawać styrodur pod płytę czy nie? Wiadomo, że oszczędność byłaby spora bez XPS, bo to drogie cholerstwo na 175m2 płyty. No i gdzie tam ma iść to folia? Pod chudziak? Pod płytę? Na płytę?
Oczywiście. Pewnie taki dam. Ale uważam, że to i tak mnie nie zwalnia od zastosowania hydroizolacji.
Może moje zrozumienia tematu białej wanny jest nieco naiwne, ale wydaje mi się (nie mam doświadczenia w tym temacie), że elementy żelbetowe wykonane tą metodą nie wymagają dodatkowej hydroizolacji, jedynie uszczelnienie pomiędzy płytą a ścianami może być kłopotliwe z powodu przerwy technologicznej i trzeba zastosować jakiś patent w stylu pęczniejącej taśmy uszczelniającej lub czegoś podobnego.
Jeśli chodzi o ciężką hydroizolację to można podpatrzyć na stronie icopal'a czy mają rozwiązania dla płyty fundamentowej (pamiętam, że dla tradycyjnych fundamentów mieli konfigurator).:
http://www.fundament.icopal.pl/
Jeśli chodzi o garaż. Ja się powoli będę za to zabierał za 2-3 tygodnie. Pytałem o to już wcześniej i jeden z userów tu pokazywał, że normalnie na kleju z siatką płytki położył i gra. XPS tylko dobrze przykołkowany. Odpadła mu jedna o ile pamiętam do tej pory. Przykleił i dalej ok.
.
Niestety dalej pęka. W jednym i tym samym miejscu odpadają 3 kafle. Pęka na granicy xps-płyta. Myślę, że xps700 będzie dobrym rozwiązaniem ale więcej niż 4cm grubości.
Robinson74
19-04-2017, 08:29
Może moje zrozumienia tematu białej wanny jest nieco naiwne, ale wydaje mi się (nie mam doświadczenia w tym temacie), że elementy żelbetowe wykonane tą metodą nie wymagają dodatkowej hydroizolacji, jedynie uszczelnienie pomiędzy płytą a ścianami może być kłopotliwe z powodu przerwy technologicznej
Ja bym jednak nie ryzykował rezygnacji z hydroizolacji nawet w przypadku stosowania betonu wodoszczelnego.
Rzuć okiem na ten temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195989
Zgoda, może nieco lżejsza (i przez to tańsza), ale na pewno powinna być.
Rozwiązanie izolacji pionowej ścian piwnicy jest wszędzie dość dobrze opisane, np.: beton ścian piwnicy, masa hydroizolacyjna, termoizolacja XPS 15cm, folia kubełkowa, ale układ poszczególnych warstw izolacji poziomej płyty fundamentowej pod piwnicą na trudne warunki nie jest w zasadzie omawiany. Może tak: grunt rodzimy, chudziak, folia, termoizolacja XPS 5cm, żelbetowa płyta fundamentowa, masa hydroizolacyjna, warstwy podłogi.
Niestety dalej pęka. W jednym i tym samym miejscu odpadają 3 kafle. Pęka na granicy xps-płyta. Myślę, że xps700 będzie dobrym rozwiązaniem ale więcej niż 4cm grubości.
dlatego może olać mostek w nie ogrzewanym garażu i wyciąć całkowicie XPS z wjazdu???
albo zrobić coś takiego:
386911
między belke betonową a płyte można dac ze 2-5cm xpsa by zrobić dylatacje i odizolować jedno od drugiego
Ja nie mam na płycie styro i dodatkowej wylewki.
Zamiast belki wystarczy dojechać kostką czy tam czym innym do płyty.
Albo zabezpieczyć od góry xps jaką blachą perforowaną.
Albo olać ten xps z boku.
thepilator
19-04-2017, 11:10
Czy ktoś również znalazł się w takiej sytuacji? Mam podpisaną umowę na wykonanie płyty fundamentowej z bardzo znaną w tym temacie firmą...
W umowie miałem wpisany materiał BASF 3035 CS, teraz dostałem maila z informacją że BASF zmienia linię produktów i ten materiał zostaje wycofany z produkcji. Zostało to przedstawione w sposób jakby jedyną zmianą była zmiana w nazwie nowego styroduru, którego niewątpliwą zaletę jak niższy współczynnik lambda.
Z ciekawości zajrzałem w parametry techniczne: https://www2.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/pl/styrodur_dane_techniczne.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww2.basf.de%2Fba sf2%2Fimg%2Fprodukte%2Fkunststoffe%2Fstyrodur%2Fdo wnloads2%2Fpl%2Fstyrodur_dane_techniczne.pdf)
Ku mojemu zdziwieniu na stronie BASF wygląda to tak jakby 3000 CS nie miał zastosowania dla płyt fundamentowych, brakuje również wymaganych parametrów jak wartość znamionowa naprężeń, moduł sprężystości itp. (w przeciwieństwie do 3035 CS dla którego są one podane). W zaleceniach użytkowych 3000 CS nie ma zastosowania nawet dla dachów zielonych, a przecież obciążenia tam są sporo niższe?
Czy moje wątpliwości są uzasadnione? Znalazłem w tym temacie posty z 2015 roku jednak dotyczyły innej sytuacji tam 3000 CS został użyty tylko do szalunków.
386919
Robinson74
20-04-2017, 12:37
A ja wziąłem się za analizę instalacji dla mojego projektu (na razie ławy) z podpiwniczeniem i trochę się zmartwiłem, bo miałem nadzieję, że będę miał idealną płytę fundamentową bez żadnych otworów (przejścia instalacyjne dla wody i kanalizacji będą w ścianie piwnicy).
Ale tak oglądam te rysunki i widzę, że po pierwsze w kotłowni jest kratka ściekowa, z której woda ma przejść rurą do agregatu do podnoszenia ścieków (Grundfos Liftaway B) zagłębionego ponad 70cm pod podłogą, co oznacza, że spód będzie nawet sporo cm pod chudziakiem. A liczyłem na idealną (bez żadnych przerw) termo- i hydroizolację.
Czy można to rozwiązać jakoś inaczej?
Czy ktoś również znalazł się w takiej sytuacji? Mam podpisaną umowę na wykonanie płyty fundamentowej z bardzo znaną w tym temacie firmą...
W umowie miałem wpisany materiał BASF 3035 CS, teraz dostałem maila z informacją że BASF zmienia linię produktów i ten materiał zostaje wycofany z produkcji. Zostało to przedstawione w sposób jakby jedyną zmianą była zmiana w nazwie nowego styroduru, którego niewątpliwą zaletę jak niższy współczynnik lambda.
Z ciekawości zajrzałem w parametry techniczne: https://www2.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/pl/styrodur_dane_techniczne.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww2.basf.de%2Fba sf2%2Fimg%2Fprodukte%2Fkunststoffe%2Fstyrodur%2Fdo wnloads2%2Fpl%2Fstyrodur_dane_techniczne.pdf)
Ku mojemu zdziwieniu na stronie BASF wygląda to tak jakby 3000 CS nie miał zastosowania dla płyt fundamentowych, brakuje również wymaganych parametrów jak wartość znamionowa naprężeń, moduł sprężystości itp. (w przeciwieństwie do 3035 CS dla którego są one podane). W zaleceniach użytkowych 3000 CS nie ma zastosowania nawet dla dachów zielonych, a przecież obciążenia tam są sporo niższe?
Czy moje wątpliwości są uzasadnione? Znalazłem w tym temacie posty z 2015 roku jednak dotyczyły innej sytuacji tam 3000 CS został użyty tylko do szalunków.
386919
Witam,
mimo ze juz mailem wszystko wyjasnilem, bede wszystkie informacje tu opublikowal, poniewaz wiem ze czesc naszych klientow tu zaglada :) :)
Sprawa jest taka, ze do chwili obecnej zawsze stosowalismy jako izolacje Styrodur 3035 CS. Jest to bardzo dobry material. Jego parametry, czyli to co nas interesuje, sa glownie podane w aprobacie technicznej https://www2.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/de/styrodur_zulassung_gruendungsplatte.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww2.basf.de%2Fba sf2%2Fimg%2Fprodukte%2Fkunststoffe%2Fstyrodur%2Fdo wnloads2%2Fde%2Fstyrodur_zulassung_gruendungsplatt e.pdf).
Najwazniejsze parametry w tej aprobaty (liczy sie bardziej niz karty techniczne) sa:
CS(10) 300kPa
CC(2/1,5/50) 130 kPa
dop. sciskanie pod plyta fund. 185 kPa
Hygroskopyjnosc oraz dyfuzyjnosc sa porownywalne we wszystkich tych materialach, wiec, to nie wnikam na razie. 3035CS ma aprobate do dlugotrwale zanurzenie do glebokosci.3,5m
W styczniu dostalismy informacje od firmy BASF, ze 3035CS bedzie wycofane z produkcji, nowym produktem (najpierw mowili ze nowa nazwa produktu, co nie jest do konca to samo) bedzie 3000CS. Zagwarantowali nam jednoczesnie dostawy 3035CS do konca roku. A nagle sie okazalo, ze ostatnia dostawa bedzie 05 maja, i koniec.
Dostalismy pismo od firmy BASF (link ponizej), ze ten material sie nadaje, ale jednoczesnie rowniez ja im zwrócilem uwage na to, ze obecnie nie ma aprobaty technicznej i ze parametry nie sa takie same. Mowili ze aprobata lada chwile bedzie, ale na nizszych parametrach:
CS(10) 300kPa
CC(2/1,5/50) 110 kPa
dop. sciskanie pod plyta fund. 155 kPa
http://i1075.photobucket.com/albums/w438/BrinkmannConsulting/diverse/Manufacturers%20certificate%20Styrodur%203000%20CS _zpspv94vlar.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fs1075.photobucket. com%2Fuser%2FBrinkmannConsulting%2Fmedia%2Fdiverse %2FManufacturers%2520certificate%2520Styrodur%2520 3000%2520CS_zpspv94vlar.jpg.html)
Sa na rynku inne rodzaje XPS300 o tych parametrach, ktore posiadaja aprobate do zastosowan pod plyta nosna oraz perimetrycznych, np. Synthos Prime 30:
https://synthosgroup.com/files/user/editors/Deklaracje/DIBt_no._Z-23.34-1980_-_Allgemeine_bauaufsichtliche_Zulassung_fuer_das_Wa ermedaemmung_unter_lastabtragenden_Gruendungsplatt en.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fsynthosgroup.com% 2Ffiles%2Fuser%2Feditors%2FDeklaracje%2FDIBt_no._Z-23.34-1980_-_Allgemeine_bauaufsichtliche_Zulassung_fuer_das_Wa ermedaemmung_unter_lastabtragenden_Gruendungsplatt en.pdf)
http://www.austrotherm.de/downloads/zulassungen-anfordern/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.austrotherm.de %2Fdownloads%2Fzulassungen-anfordern%2F)
Wiec, rowniez Styrodur 3000CS teoretycznie sie nadaje, ale mimo wszystko nie bede go zastosowac do momentu, ze nie posiada rowniez odpowiednia aprobate. Ww. pismo od producenta jak dla mnie nie ratuje sprawe,
Nie specjalnie mi sie to podoba, troche az sie wstydze za moich rodakow, ze prowadza nas i nasze klienci w takiej sytuacji. W tej chwili rozmawiamy z producentami Ursa, Dow Chemicals oraz Synthos.
http://www.ursa.de/de-de/produkte/Documents/ZL-xps-gruendungsplatte-Z-23.34-1493.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ursa.de%2Fde-de%2Fprodukte%2FDocuments%2FZL-xps-gruendungsplatte-Z-23.34-1493.pdf)
http://building.dow.com/europe/de/prod/tech/tech_rm_slax.htm (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fbuilding.dow.com%2 Feurope%2Fde%2Fprod%2Ftech%2Ftech_rm_slax.htm)
Bol jeszcze w tym, ze material, dla ktorego jest aprobata, w Polsce albo jest inny albo inaczej sie nazywa. Dotyczy to Ursa oraz Synthos. W przypadku Dow sprawa najprostsza, produkt Roofmate SL-A ma nawet lepsze parametry niz Styrodur 3035CS (np. dlugotrwale zanurzenie do 7 m zamiast w przypadku BASF 3,5m) i jest dostepny. W przypadku DOW, cena jest porownywalna do BASF.
W przypadku Synthos'a bede stawial tylko na produkt PRIME G 50, to jest XPS500. Wychodzi cenowo tylko o drobiazg gorzej niz BASF, ale jest to wyzsza klasa materialu. W przypadku URSA bedzie to D N-III, ktory ma dokladnie takie same parametry jak Styrodur 3035 CS. Tu cena najprawdopodobnie troche nizsza niz BASF, ale maja problemy z logistyka, poniewaz powiedzialem im ze chce produkt o nazwy jak w aprobacie technicznej, co im utrudnia sprawe...
Jak widac, sprawa jest troche zlozona, ale jak najbardziej zapewniamy naszym klientom nadal tylko odpowiedne materialy, ktore posiadaja niezbedne aprobate techniczne do zamierzonych zastosowan. Pismo o ktorym mowi @thepilator zostalo wyslane do wszystkich klientow, ktorzy maja podpisana umowe, gdzie im zapewniono i obiecane Styrodur 3035CS. Nie przemiczylem temat, lecz od razu pisalem do wszystkich i poinformowalem, ze jest taka a nie inna sytuacja. Niestety, jestesmy za mali, aby firmy BASF do czegokolwiek zmuszac :)
Wyglada na to, ze na chwile obecna jedynym materialem firmy BASF, ktory formalnie sie nadaje, jest Styrodur 4000 i wyzej, mimo ze firma BASF twierdzi inaczej.
Inne nadajace sie i dostepne w Polsce materialy to
Synthos Prime G lub E (nie S!)
Ursa D N-III (nie Ursa N-II-I lub N-III-L!,)
Dow Roofmate SL-A
Austrotherm XPS TOP 30
Sa jeszcze producenci jak Sundolitt, Jackon i inne, ale w Polsce nie ma jak to kupic.
Mam nadzieje ze udalo mi sie wyjasnic sytuacje, dziekuje za zadawanie pytania na forum, teraz moge klientom wyslac link do tego posta :)
sebcioc55
21-04-2017, 07:58
......
Inne nadajace sie i dostepne w Polsce materialy to
Synthos Prime G lub E (nie S!)
Ursa D N-III (nie Ursa N-II-I lub N-III-L!,)
Dow Roofmate SL-A
Austrotherm XPS TOP 30
Witam. Dlaczego nie Synthos Prime S ? Producent w karcie technicznej (http://synthosgroup.com/files/user/ifs/Intranet/TDS/TDS%202016-03-01%20XPS%20PRIME%20S%20PL.pdf) podaje jako jedno z zastosowań izolację płyt fundamentowych, parametry też ma odpowiednie, więc czemu nie?
Witam. Dlaczego nie Synthos Prime S ? Producent w karcie technicznej (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fsynthosgroup.com%2 Ffiles%2Fuser%2Fifs%2FIntranet%2FTDS%2FTDS%2520201 6-03-01%2520XPS%2520PRIME%2520S%2520PL.pdf) podaje jako jedno z zastosowań izolację płyt fundamentowych, parametry też ma odpowiednie, więc czemu nie?
Wlasnie dlatego wyzej pisalem, ze licza sie aprobaty bardziej niz karty techniczne. Aprobata zawiera informacje i parametry sprawdzone przez niezalezna instytucje, natomiast karty techniczne sa opublikowane przez producenta i znajduja sie tam dane ktorych on chce pokazac. Synthos Prime S nie posiada aprobate techniczna do zastosowan pod plyta fundamentowa, nawet jesli w karcie technicznej jest podane inaczej. Tak mi tez przedstawiciel firmy Synthos deklarowal jak byl u nas w firmie. Aprobate posiadaja inne rodzaje (G lub E), ma to tez zwiazek z odpornoscia na ogien. Prime S ma klase F (nie klasyfikowane), a te inne rodzaje maja klase E, co odpowiada niemieckiem B1.
Podobna sytuacja z produktem firmy Ursa. Cytuje z maila ktorego otrzymalem dzis;
Szanowny Panie,
Zgodnie z ustaleniami informuję o statusie ustaleń dotyczących XPS-Ursa:
- otrzymałem informację, iż produkt którego parametry opisuje aprobata Z.23.34-1493 , to niej jest ten sam materiał co dostępny w Polsce URSA XPS N-III-L
- w tej chwili sprawdzamy czy możemy go dla Pana dystrybuować w Polsce, po akceptacji tego faktu zostanie przeprowadzona wycena i wówczas się z Panem skontaktuję
Co raz bardziej zblizamy sie do firmy Dow :)
Może już było takie pytanie, ale się do niego nie dokopałem. Czy na płytę, a pod ściany trzeba dawać hydroizolację? Chodzi mi o papę lub folię. Spotkałem się z różnymi opiniami w tej sprawie.
Robinson74
21-04-2017, 18:43
A dawałeś pod płytę?
I jaki masz grunt?
Rozumiem, że bez piwnicy?
Dom bez piwnicy. Grunt wymieniony na 1metr. Folia tylko między XPS, a płyta. Beton z dodatkami wodoszczelnymi.
dla mnie tez ta hydroizolacja pod ścianami jest bez sensu ale mam w projekcie i kierbud twierdzi ze ma być... wiec dziś sobie malowałem dysperbitem, na to dam folie 1mm z allegro i bedzie git:-) Swoją drogą dziwnie mi się malowało bo co chwile przerwa - mam 25słupów w ścianach i pod nimi koło starterów nie malowałem... Tak wiec dziś 2 godziny robiłem bezsensowną robote:-)
karoldep
22-04-2017, 12:03
Witam.
Mam pytanie co do tego steinoduru. Czy możliwe jest stosowanie go pod płytę fundamentową. Czyli czy jego ściśliwość jest ok. Niby na stronie producenta jest napisane że "płyty steinodur® PSN HD zostały specjalnie zaprojektowane do izolacji podłóg oraz posadzek poddanych wysokim obciążeniom powstałym między innymi pod wpływem: samochodów ciężarowych i osobowych, wózków widłowych, regałów w magazynach wysokiego składowania oraz urządzeń produkcyjnych." ale o stosowaniu pod budynki nic więc nie wiem.
Pozdr
Krasowiaki
22-04-2017, 12:06
Nie chcę Cię dodatkowo wkurzać ale wlasnie czytałem artykuł w Muratorze, gdzie piszą, że między płytą a trzpieniem też należy dać izolację...
Witam.
Buduję dom w konstrukcji szkieletowej. Chcę go posadowić na płycie fundamentowej - grzewczej.
Dom parter z użytkowym poddaszem. Płyta 77m2.
Płyta 20cm b25, a pod płytą XPS 2x10cm.
Czytam ten temat już jakiś czas i przyznam, że mało jest właśnie informacji na temat płyty pod szkieleciaka.
Dom wytyczony i teraz jestem na etapie szukania materiałów pod płytę tj. xps, zbrojenie, pex itd.
Grunt pod płytą to jasny piasek. Warstwę wierzchnią wybiorę około 30 cm. Po wybraniu zagęszczę i później dołożę 25cm pospółki oraz żwiru na warstwę końcową. Całość oczywiście zagęszczę warstwami co 5cm.
Projekt płyty wygląda tak jak na zdjęciach.
Przekrój
387230
Zbrojenie dołem
387231
Zbrojenie górą
387232
Bardzo bym prosił o komentarz, czy aby zbrojenie nie jest przeszacowane.
Teraz pytanie odnośnie styroduru.
Czy pod taki domek konieczne jest ułożenie xps, czy może wystarczy EPS 200 hydrofobowy. Aczkolwiek różnica w cenie jest bardzo mała.
Jeśli XPS to jaki polecacie i gdzie ewentualnie zakupić w dobrej cenie. Jestem z okolic Częstochowy - Śląsk.
Kolejne pytanie. Jak ewentualnie wykonać samemu szalunek z XPS. Czy są do kupienia gotowe kształtk z XPSi, które będą pełnić rolę szalunku przy zalewaniu płyty?
Pozdrawiam
Dominik
Bardzo bym prosił o komentarz, czy aby zbrojenie nie jest przeszacowane.
Jest "klasyczne" po całości - na bogato. Większość wykonawców, którzy specjalizują się w płytach większość zamieniają na zbrojenie rozproszone co pozwala płytom w kwestii opłacalności stanąć w szranki z ławami fundamentowymi.
Czy pod taki domek konieczne jest ułożenie xps, czy może wystarczy EPS 200 hydrofobowy. Aczkolwiek różnica w cenie jest bardzo mała.
Jeśli XPS to jaki polecacie i gdzie ewentualnie zakupić w dobrej cenie. Jestem z okolic Częstochowy - Śląsk.
Na część pytania masz odpowiedź nad pytaniem.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7457598&viewfull=1#post7457598
EPS vs. XPS było sporo dyskusji. Moje wnioski są takie, że być może EPS nadaje się pod płytę. Ale nie ma pewności. XPS - jak wyżej, też teoretycznie nie każdy.
Kolejne pytanie. Jak ewentualnie wykonać samemu szalunek z XPS. Czy są do kupienia gotowe kształtk z XPSi, które będą pełnić rolę szalunku przy zalewaniu płyty?
XPSa nie znam. Ale jest jeden EPS z "papierami" na płytę i Izodom2000 robi z niego kształtki do wylewania płyt.
Grzewcza płyta przy szkielecie to IMO bardzo dobre rozwiązanie i da akumulację ciepła, za którą warto dopłacić względem ław. Ale jak to dom z poddaszem, to obawiałbym się problemów z ogrzewaniem poddasza. Część domu będzie miała dużą bezwładność dzięki płycie, a system grzewczy będzie musiał szybko reagować na zmiany temperatur na poddaszu, żeby uzupełniać straty. Przemyślałeś dobrze temat ogrzewania?
Witam.
Sądzisz, że można odchudzić to zbrojenie? Nie znam się na tym, a płacić za coś co raczej jest niepotrzebne nie mam zamiaru.
Natomiast co do ogrzewania. Grzanie będzie gazowe. Prawdopodobnie kocioł 2 funkcyjny i do tego dwie strefy pompowo mieszające (podłoga i góra).
Na dole chciałem mieć stałą temp. z podłogi. Góra grzejniki lub ścienne czy sufitowe wodne. W domu będzie WM z rekuperacją.
Dom ściana 15cm szkielet wełna + fermacell + 15cm styro. Dach 35 cm wełna
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły bardzo bym prosił o poradę.
Zaznaczam, że w domu nie ma miejsca na kotłownie oraz wymienniki ciepła. Zastanawiałem się też nad kablami w g12. Jednak w drodze mam gaz i warto skozystać.
Pozdrawiam
Dominik
Sądzisz, że można odchudzić to zbrojenie? Nie znam się na tym, a płacić za coś co raczej jest niepotrzebne nie mam zamiaru.
Podpytaj wykonawców płyt - udzielają się też w tym wątku. Jak zapytasz swojego konstruktora, to pewnie będzie przeciw. Bo policzyć nie umie i nie ma do tego programu, a na studiach mówili (o ile w ogóle mówili), że zbrojenie rozproszone to do posadzek przemysłowych.
Natomiast co do ogrzewania. Grzanie będzie gazowe. Prawdopodobnie kocioł 2 funkcyjny i do tego dwie strefy pompowo mieszające (podłoga i góra).
Gaz wydaje się rozsądny co do funkcjonowania (jedna stawka przez całą dobę, tani w montażu kW, co dla piętra ma znaczenie), ale przy tak ocieplonym domu opłaty abonamentowe spowodują, że jak podzielisz kwotę z faktury na ilość kWh to wyjdzie drogo.
Kable - IMO najlepsze rozwiązanie na parter. Ale góra będzie miała za małą akumulacyjność, żeby grzać tylko w tańszej strefie.
Masz policzoną projektowaną charakterystykę energetyczną lub OZE?
Mam nadziej, że właśnie ktoś mnie tutaj nakieruje i ewentualnie podpowie jak rozwiązać sprawę zbrojenia pod niewątpliwie dom lekki szkieletowy.
Wiem, że opłaty abonamentowe za gaz nie są niskie. Natomiast zależy mi na komforcie i cwu w lecie. Mam 5 osobową rodzinę i bufory mogą okazać się małe. Poza tym nie ma miejsca na bufor kilkuset litrowy. Pierwotnie miał być dom parterowy ale jak się okazało, że nasze drugie dziecko, to bliźniaki. Zmieniliśmy projekt z poddaszem. Szerokość działki nie dała możliwości na większy parter.
Bardzo chciałem mieć parter i tylko grzanie podłogowe i teraz właśnie mam dylemat jak grzać piętro. Strop nad parterem drewniany. Na tym OSB 22.
Charakterystykę mam. Jednak była ona robiona przed zmianami z ław na płytę oraz styro na elewacji z 10cm na 15cm. Oczywiscie okna 3xszyba.
EP wówczas wyszło 96 kWh/(m2 rok) na gazie. Teraz zapewne będzie dużo mniejsze. OZE nie robiłem.
Moi drodzy,
Stron tego watku jest ponad 339 wiec przepraszam jesli ponowie pytanie, ktore juz bylo miedzy gaszczem postow ale potrzebuje pomocy, by byc przygotowanym na poniedzialek. Zdecydowalem sie na posadowienie plyty fundamentowej zamiast law z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej. Mam troche pytan jesli ktos bylby w stanie choc troche pomoc. Z uwagi na brak wiedzy w tym temacie , mam ograniczone zaufanie do wykonawcy choc budowali ok 60 plyt. Budowa juz ruszyla wiec tylko mozna miimalizowac bledy. Ponizej krotki opis wprowadzajacy.
Dzialka w okolicy 200 m. Od bardzo duzego jeziora. Woda gruntowa w okresie letnim 70-80 cm ponizej terenu. Aktualnie ok. 30cm i wciaz pada :/ Grunto to glownie piaski , zwiry , slabo zageszczone ale przepuszczalne. Na ta chwile rozprowadzili mi kanalize. Plyta budowana w nastepujacy sposob :
1. Wybranie humusu
2. Nasypanie piachu ok - 50cm tak by poziom posadowienia posadzki byl ok 45 cm powyzej drogi ( tak jak u wiekszosci sasiadow )
3. Zageszczenie
4. Rozprowadzenie przepustow, kanalizacji , peszli na kable itd.
5. Zasypanie wykopalisk pod rury.
6. Rozlozenie bezposrednio na zageszczonym piachu brzegow styropianu i po ulozeniu i odpowiednim sprawdzeniu wymiaru wypelnienie dwoch warstw XPS 2x10cm .
7. Klejenie klejem poliruty... cos tam
8. Tutaj osobna ekpia po ulozeniu XPS'u przychodzi i robi korytka na rozlozenie centralnego odkurzacza.
9. Wykonawca robi zbrojenie oraz wzmocni brzegi Styropianem XPS
10, Rozlozenie ogrzewania podlogowego na calej powierzchni.
11. Wykonanie opaski wysadzinowej
12. Wylanie betonu wodoszczelnego W8 C30/37 jak dobrze pamietam.
Teraz kilka pytan
1. Co mozna zrobic gdy opaska wysadzinowa wystaje okolo 1 metra poza obrys plyty a musze zrobic 3 stopy fundamentowe pod pozniejszy dach. Czy mozna dziure robic w opasce ?
2. W etapach powyzej jak ktos zauwazyl brak drenazu. Ponoc nie ma to sensu przy taki wysokim poziomie wody gruntowej ?
3. W etepach powyzej brak rowniez foli pod styropian. Wykonawca twierdzi, ze nie daje sie pod XPS. Tlumaczy to tym, ze przy tym styropianie gdyby cos stalo sie od spodu z folia a woda weszla by miedzy folie a XPS ta woda dluzej by sie odprowadzala. Prawda czy falsz ?
4. Wykonawca zastrzegl sobie, ze nie bierze odpowiedzialnosci jesli cos sie stanie z plyta jesli inwestor nie bedzie jej pielegnowal. Chodzi tu o mycie/splukiwanie plyty do tygodnia czasu po wykonaniu. Prawda czy falsz ?
5. Kratka kanalizacyjna w garazu jest przesunieta bardziej na front garazu, czy mozemy tak zostawic jesli wykonaja prawidlowo spadek ? Garaz przykladowo dlugosc ma 6 metrow a pion od kanalizy jest ok 2 metrow od wjazdu.
6. W jaki sposob mozna zrobic murowany taras po wybudowaniu budnku skoro tuz pod piachem jest opaska wysadzinowa ? Jak jej nie uszkodzic. To samo tyczy sie podjazdu do garazu.
Na razie tyle, dzieki dla wytrwalych i duze piwo za jakakolwiek wypowiedz.
Janek795
22-04-2017, 17:47
Nie przejmuj się tak tą opaską. Jeśli trzeba przez nią zrobić słup lub naciąć aby zrobić fundament pod taras to tak robisz. Nic się nie stanie. Np tak samo przez opaskę przechodzą np rynny spustowe z dachu i potem do studzienek... Zrobisz sobie stopę, słup i na końcu obłożysz w tym miejscu.
Ps dlaczego odkurzacz robisz w xps .. bo z tego co rozumiem, chcesz go frezować? U mnie jest normalnie jak np woda i inne instalacja rozłożony na pierwszej (tzn dolnej) siatce zbrojenia.
387264
Folia na XPS jak sam piszesz bo pod będzie się kisiła ew. wilgoć. Dbanie o płytę to już kwestia jak dogadasz się z wykonawcą. Wiadomo, ze pielęgnować trzeba. Możesz (o czym było tu pisane) zastosować chemię (spryskujesz płytę i masz z głowy polewanie). Można też folią przykryć jak np strop :)
Nie przejmuj się tak tą opaską. Jeśli trzeba przez nią zrobić słup lub naciąć aby zrobić fundament pod taras to tak robisz. Nic się nie stanie. Np tak samo przez opaskę przechodzą np rynny spustowe z dachu i potem do studzienek... Zrobisz sobie stopę, słup i na końcu obłożysz w tym miejscu.
Ps dlaczego odkurzacz robisz w xps .. bo z tego co rozumiem, chcesz go frezować? U mnie jest normalnie jak np woda i inne instalacja rozłożony na pierwszej (tzn dolnej) siatce zbrojenia.
387264
Folia na XPS jak sam piszesz bo pod będzie się kisiła ew. wilgoć. Dbanie o płytę to już kwestia jak dogadasz się z wykonawcą. Wiadomo, ze pielęgnować trzeba. Możesz (o czym było tu pisane) zastosować chemię (spryskujesz płytę i masz z głowy polewanie). Można też folią przykryć jak np strop :)
Dzieki Janek. Tak wykonawca chce frezowac bruzdy by wejsc pod pierwsza siatke zbrojenia. Obawia sie,ze jak przyjdzie druga siatka to przygniecie rury. Czy masz moze zdjecie jak wygladaja rury centralnego odkurzacza po nalozeniu drugiej siatk?
Janek795
22-04-2017, 18:52
Po pierwsze: te rury są naprawdę mocne. Nawet na allegro się chwalą, jak przejeżdżają po nich samochodem :) Po drugie jakim cudem może druga siatka je zgnieść, jak jest na kobyłkach i nie ma prawa dotykać tych rurek. Nawet jak bym siatkę położył bezpośrednio na tych rurkach to nie wierzę, że coś by się im stało. Za mały ciężar. U mnie akurat siatka z fi12 więc była super sztywna. Można było chodzić do woli.
Tu jakieś foto co +/- to widać.
387275
Po pierwsze: te rury są naprawdę mocne. Nawet na allegro się chwalą, jak przejeżdżają po nich samochodem :) Po drugie jakim cudem może druga siatka je zgnieść, jak jest na kobyłkach i nie ma prawa dotykać tych rurek. Nawet jak bym siatkę położył bezpośrednio na tych rurkach to nie wierzę, że coś by się im stało. Za mały ciężar. U mnie akurat siatka z fi12 więc była super sztywna. Można było chodzić do woli.
Tu jakieś foto co +/- to widać.
387275
Wiem tylko tyle,ze wykonawca ma zamiar korzystac z jakiejs stali BsT500 czy cos podobnego mze to jakies zbrojenie plytowe ale nigdzie nie moglem tego znalezc. No i ze on zbrojenia nie skreca i tym samym zaoszczedza czas. Facet od odkurzacza pakowac sie chce w styropian a mnie to troche nie na reke bo w koncu gdzies ta izolacje miejscami sie zmniejsza.
Sprawa druga to pogoda? Leje i leje i grad i deszc i slonce i wiatr:// w ktorym momencie uwazac na deszcz? Przy wylewaniu plyty czy przy kladzeniu XPS? Najlepiej zwby bylo 15 stopni i slonce ale w najblizszych dnia h u nas lipa raczej :)
miloszenko
22-04-2017, 19:11
Janek759, czy mógłbyś udostępnić (lub wskazać) szerszą galerię z wykonania Twojej płyty? Bo tutaj nam potrzeba więcej przykładów układania instalacji w płycie :)
Janek795
22-04-2017, 19:15
Nie mam kiedy zabrać się za dziennik budowy a wiele zdjęć było robionych pod tym kątem :p w sumie to już nie będzie dziennik tylko pamiętnik a bardziej wspomnienia ha ha :p Postaram się w końcu to udostępnić.
mchrol - czyli będzie miał zapewne siatki gotowe zgrzewane. Numerek to rodzaj stali. No wygodne i szybkie. Co i tak nie zmienia faktu, ze układają to tez na kobyłkach czy czymś tam :) I tka daje sobie rękę uciąć, że jak być położył taką siatkę na tej rurce to nic by jej nie było. W końcu to nie nacisk punktowy tylko się rozkłada na całej jej długości. Wiele ciepła ci przez te frezy nie ucieknie to tylko jakiś tam pewnie nawet po przecinku procent całej powierzchni :) a frez to tylko z 5-6cm.
Nie mam kiedy zabrać się za dziennik budowy a wiele zdjęć było robionych pod tym kątem :p w sumie to już nie będzie dziennik tylko pamiętnik a bardziej wspomnienia ha ha :p Postaram się w końcu to udostępnić.
Przyłączam się do prośby @miloszenko i dopinguję prace nad udostępnieniem.
Dzieki serdeczne. Troche mnie uspokoiles. Co do rozprowadzania rur to porozmawiam jeszcze raz z wykonawca odkurzacza centralnego.
Witam.
Czy ktoś coś podpowie odnośnie płyty pod dom szkieletowy. Pisałem stronę wcześniej.
Wiem, że jest tutaj dużo informacji i sporo przeczytałem tego wątku. Jednak o szkielecie tj. płyty pod niego mało kto pisał.
Pozdrawiam.
Dominik
afx,
pytaj o zbrojenie innego konstruktora, zajdziesz w wątku namiary na nich. Siatka fi 10 górą i dołem o oczku 20x20 to nie jest jakieś szaleństwo. Zbroiliśmy kiedyś dużą płytę pod szkielet, trochę w innym terenie, ale tam zbrojenie było zdecydowanie solidniejsze.
jacentyy
23-04-2017, 08:42
Janek759, czy mógłbyś udostępnić (lub wskazać) szerszą galerię z wykonania Twojej płyty? Bo tutaj nam potrzeba więcej przykładów układania instalacji w płycie :)
Chyba anty przyklad , ukladanie instalacji wew w elemencie konstrukcyjnym jakim jest plyta fundamentowa jest skrajna glupota !!
sebcioc55
23-04-2017, 09:02
Chyba anty przyklad , ukladanie instalacji wew w elemencie konstrukcyjnym jakim jest plyta fundamentowa jest skrajna glupota !!
Dlaczego? Nawet jeżeli konstruktor to uwzględnił podczas liczenia? Z drugiej jednak strony ja bym tez puścił te rury w izolacji razem z wodą itp. Tylko trzeba to dobrze rozplanować na etapie projektu.
BTW: zobacz co anonim (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODO%C5%81A-DIY&p=7393464&viewfull=1#post7393464) wsadził do płyty i nic się nie dzieje ;)
Chyba anty przyklad , ukladanie instalacji wew w elemencie konstrukcyjnym jakim jest plyta fundamentowa jest skrajna glupota !!
Dziekuje, na reszczie ktos nazywa dziecko po imieniu :)
Instalacje w.u i c.w.u., odkurzac centralny, kanalizacja i elektryka nie powinni byc ukladane w plycie fundamentowej. System grzewczy to inny temat, ale sa to rury i systemy do tego przeznaczone, a przy dobrze projektowanej plyty te rury maja swoja dodatkowa warstwe betonu, ktora nie jest uwzgledniona w obliczeniu. Przeciez te rury to nie zbrojenie...:)
jacentyy
23-04-2017, 11:15
Dlaczego? Nawet jeżeli konstruktor to uwzględnił podczas liczenia? Z drugiej jednak strony ja bym tez puścił te rury w izolacji razem z wodą itp. Tylko trzeba to dobrze rozplanować na etapie projektu.
BTW: zobacz co anonim (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODO%C5%81A-DIY&p=7393464&viewfull=1#post7393464) wsadził do płyty i nic się nie dzieje ;)
Bo konstrukcja jest od tego zeby byla konstrukcja, a nie zeby wkladac tam jakies niesluzace jej elementy, niestety poza ogrzewaniem nie ma dokładnie przepisów zakazujacych takiej glupiej, forsowanej przez niefachowców praktyki.
Przy powazniejeszych projektach nikt nie wpadnie na tak glupi pomysl aby instalacje prowadzic w elemencie żelbetowym.
Robinson74
23-04-2017, 11:19
Czy mając płytę fundamentową, rury CWU i CO najlepiej umieścić w wylewce czy w EPS?
Pytam, bo chyba będę miał XPS pod płytą i nie wiem, czy na płytę mam jeszcze dawać EPS. W pewnym sensie przebieg rur w ociepleniu ma chyba sens.
Bo konstrukcja jest od tego zeby byla konstrukcja, a nie zeby wkladac tam jakies niesluzace jej elementy, niestety poza ogrzewaniem nie ma dokładnie przepisów zakazujacych takiej glupiej, forsowanej przez niefachowców praktyki.
Przy powazniejeszych projektach nikt nie wpadnie na tak glupi pomysl aby instalacje prowadzic w elemencie żelbetowym.Dlatego najbardziej rozsądnym i praktycznym rozwiązaniem jest wylewka na płycie z dodatkową izolację EPS lub bez. Ma same (oprócz dodatkowego kosztu) zalety. Robi się to wszystko w już wybudowanym i zadaszonym domu, powoli, dokładnie. Można poprowadzić tam dowolną instalację (oprócz może ogrzewania nadmuchowego, ze względu na średnicę kanałów) , można wszystko poprawić, zmienić, naprawić. Da się w wylewce wyprofilować spływy do kratek w łazience, kuchni i pomieszczeniu gospodarczym, można zrobić odpływ od prysznica bez brodzika. Takie rozwiązanie daje też szansę wykonania prawidłowej izolacji termicznej okien do podłogi, co, przy płycie wcale nie jest proste.
fotohobby
23-04-2017, 11:44
Czy mając płytę fundamentową, rury CWU i CO najlepiej umieścić w wylewce czy w EPS?
Pytam, bo chyba będę miał XPS pod płytą i nie wiem, czy na płytę mam jeszcze dawać EPS. W pewnym sensie przebieg rur w ociepleniu ma chyba sens.
Jeśli masz już 20cm XPS pod płytą, zależy Ci na akumulacyjności płyty, bo zamierzasz grzać w taniej taryfie to nie dawaj już styropianu, tylko zrób dodatkową wylewkę.
Jeśli akumulacyjność nie jest dla Ciebie ważna, zamień 10cm XPS pod płytą na 10cm EPS na płycie i wylewkę.
pytaj o zbrojenie innego konstruktora, zajdziesz w wątku namiary na nich. Siatka fi 10 górą i dołem o oczku 20x20 to nie jest jakieś szaleństwo. Zbroiliśmy kiedyś dużą płytę pod szkielet, trochę w innym terenie, ale tam zbrojenie było zdecydowanie solidniejsze.
Tak, tylko zauważ, że zbrojenie dolne ma oczka 20x20 pręt fi10, a zbrojenie górne ma oczka 10x10 fi10. Chyba lepiej dac 15x15 górą i dołem. Będę robił ogrzewanie podłogowe i latwiej będzie podwiesić na siatce 15x15. 10x10 wyszło by gęsto.
Jaki xps kupić, synthos prime, astrotherm czy szukać basfa? Ma ktoś namiar na dobrą cenę? Dom szkieletowy.
Pozdrawiam
Dominik
Robinson74
23-04-2017, 11:58
Jeśli masz już 20cm XPS pod płytą, zależy Ci na akumulacyjności płyty, bo zamierzasz grzać w taniej taryfie to nie dawaj już styropianu, tylko zrób dodatkową wylewkę.
Jeśli akumulacyjność nie jest dla Ciebie ważna, zamień 10cm XPS pod płytą na 10cm EPS na płycie i wylewkę.Akumulacyjność nie ma dla mnie znaczenia.
Ponieważ to będzie płyta pod piwnicą, to i tak więcej niż 10cm XPS nie dawałbym pod płytę (może nawet tylko 5cm), natomiast zależy mi na dobrym ułożeniu rur CO i CWU.
Akumulacyjność nie ma dla mnie znaczenia.
Ponieważ to będzie płyta pod piwnicą, to i tak więcej niż 10cm XPS nie dawałbym pod płytę (może nawet tylko 5cm), natomiast zależy mi na dobrym ułożeniu rur CO i CWU.Nie dawaj tego XPS. Nic ci to nie da. Daj EPS na płytę a w nim wszystkie instalacje. Proste w wykonaniu, łatwe do naprawienia.
A jak to jest z tym deszczem w procesie wykładania i klejenia XPS lub wylewania betonu ? O ile mżawka nie sprawi problemu to mocny deszcz ?
Janek795
23-04-2017, 15:37
Pół kilometra rurek od C.O. ok a 6 metrów porządnej markowej rurki (PExc a nie jakiś tani pex) i to w otulinie już beee i antyprzykład. Centralny odkurzacz to już nie wiem co może tu zaszkodzić - wody w nim nie ma. Ci co mają kanały w całej płycie do ogrzewania powietrzem to już w ogóle powinni wybudować nowy dom.
Zrobiłem jak wielu user tego tematu, bo i na nim od deski do deski się wzorowałem gdy zaczynałem płytę. Ostatnio mocno tu dyskutowano nad tymi tematami. Za rok-dwa to pewnie tak wątek wyewoluuję, że już samo ogrzewanie w płycie to będzie istna profanacja :)
A co do domku szkieletowego. Brat postawił sobie z bali. Płytę ma bodajże 18cm a zbrojenie z fi8. nie pamiętam oczka. Od tego jest konstruktor.
Robinson74
23-04-2017, 17:33
Akumulacyjność nie ma dla mnie znaczenia.
Ponieważ to będzie płyta pod piwnicą, to i tak więcej niż 10cm XPS nie dawałbym pod płytę (może nawet tylko 5cm), natomiast zależy mi na dobrym ułożeniu rur CO i CWU.
Nie dawaj tego XPS. Nic ci to nie da. Daj EPS na płytę a w nim wszystkie instalacje. Proste w wykonaniu, łatwe do naprawienia.
W sensie, że te 5cm XPS pod płytą tak głęboko nie poprawi mi termoizolacyjności, a wydatek będzie spory?
Bo rozumiem, że obecność XPS pod płytą nie wyklucza zastosowania EPS na płycie?
Wstępnie planowałem dać jakoś tak:
- chudziak
- folia budowlana
- XPS
- płyta fundamentowa
- przeciwwodna hydroizolacja bitumiczna
- EPS
- podłoga piwnicy
Mam usunąć ten XPS? A pozostałe warstwy są OK?
Panowie co mozecie powiedziec na temat tego styropianu? 387407387407
jacentyy
24-04-2017, 10:53
Pół kilometra rurek od C.O. ok a 6 metrów porządnej markowej rurki (PExc a nie jakiś tani pex) i to w otulinie już beee i antyprzykład. Centralny odkurzacz to już nie wiem co może tu zaszkodzić - wody w nim nie ma. Ci co mają kanały w całej płycie do ogrzewania powietrzem to już w ogóle powinni wybudować nowy dom.
Zrobiłem jak wielu user tego tematu, bo i na nim od deski do deski się wzorowałem gdy zaczynałem płytę. Ostatnio mocno tu dyskutowano nad tymi tematami. Za rok-dwa to pewnie tak wątek wyewoluuję, że już samo ogrzewanie w płycie to będzie istna profanacja :)
A co do domku szkieletowego. Brat postawił sobie z bali. Płytę ma bodajże 18cm a zbrojenie z fi8. nie pamiętam oczka. Od tego jest konstruktor.
Ogrzewanie w płycie jeżeli nie masz do niego dostepu i nie mozesz tego ogrzewania bez naruszania konstrukcji nosnej wymienić jest niezgodne z polskim prawem , a dokładniej z rozporzadzeniem na temat warunkow technicznych.
Witam,
Inne nadajace sie i dostepne w Polsce materialy to
Synthos Prime G lub E (nie S!)
Ursa D N-III (nie Ursa N-II-I lub N-III-L!,)
Dow Roofmate SL-A
Austrotherm XPS TOP 30
Czyli rozumiem jeżeli kupować Synthosa to trzeba sie uprzeć żeby to był "Synthos XPS PRIME 30" (nie PRIME S 30 który jest w cenniku na tej samej pozycji) ?
Czy to jest ta wspomniana przez Ciebie aprobata http://synthosgroup.com/files/user/editors/Deklaracje/DIBt_no._Z-23.34-1980_-_Allgemeine_bauaufsichtliche_Zulassung_fuer_das_Wa ermedaemmung_unter_lastabtragenden_Gruendungsplatt en.pdf ?
W sensie, że te 5cm XPS pod płytą tak głęboko nie poprawi mi termoizolacyjności, a wydatek będzie spory? ...Dokładnie.
Robinson74
24-04-2017, 18:36
Jeszcze nurtuje mnie taka kwestia.
Jeśli w tym roku wykonam tylko płytę fundamentową (i ewentualnie ściany piwnicy bez kompletnego stanu zerowego), to czy mogę "bezkarnie" nałożyć hydroizolację bitumiczną na płytę i tak to zostawić na zimę? Chyba lepiej tak nie robić? Może wtedy trzeba poczekać do przyszłego roku i dopiero wtedy smarować?
Czy ktoś coś powie na temat tego pytania?
Paowieco powiecie na temat tego styropianu? 387407387407
No i jeszcze jedna sprawa nie daje mi spokoju. Mianowicie po ułożeniu dwóch warstw styroduru padał deszcz i niestety między jedną warstwą a drugą jest trochę wody, robić coś z tym czy raczej się nie przejmować?
Jeszcze nurtuje mnie taka kwestia.
Jeśli w tym roku wykonam tylko płytę fundamentową (i ewentualnie ściany piwnicy bez kompletnego stanu zerowego), to czy mogę "bezkarnie" nałożyć hydroizolację bitumiczną na płytę i tak to zostawić na zimę? Chyba lepiej tak nie robić? Może wtedy trzeba poczekać do przyszłego roku i dopiero wtedy smarować?Musisz pamiętać, że, jeżeli pod płytą jest grunt wysadzinowy, to musisz zabezpieczyć płytę na zimę przed przemarzaniem. Głębokie posadowienie jej nie uchroni przed wysadzinami. Co do hydroizolacji... Robi się całość? To jest podłoga i ściany piwnicy?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin