Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Tak, tylko zauważ, że zbrojenie dolne ma oczka 20x20 pręt fi10, a zbrojenie górne ma oczka 10x10 fi10. Chyba lepiej dac 15x15 górą i dołem.
To jest do przeliczenia. Kilka płyt kręciłem, ale z taką się nie spotkałem,a dozbrajanie otworów to żart, tak się dozbraja słupy, ale nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś dozbrajał takie otwory.
Osobiście bym jednak zbyt mocno nie odchudzał płyty, bo płyta ma być sztywna, pomimo że jest pod szkielet. Po drugie, będziesz chciał postawić ściankę w środku, jakąś przeróbkę, o której teraz nie myślisz i się nie da. Nie warto w taki sposób oszczędzać.
Robinson74
24-04-2017, 21:22
Musisz pamiętać, że, jeżeli pod płytą jest grunt wysadzinowy, to musisz zabezpieczyć płytę na zimę przed przemarzaniem. Głębokie posadowienie jej nie uchroni przed wysadzinami.
O tym nie pomyślałem. A na czym takie zabezpieczenie polega?
A jeżeli uda mi się przed zimą postawić stan zero (ściany piwnicy + strop nad piwnicą), to na czym polega wtedy zabezpieczenie takiego stanu zero?
O tym nie pomyślałem. A na czym takie zabezpieczenie polega?
A jeżeli uda mi się przed zimą postawić stan zero (ściany piwnicy + strop nad piwnicą), to na czym polega wtedy zabezpieczenie takiego stanu zero?Jeżeli będzie strop nad piwnicą, to nic nie musisz robić.
jacentyy
25-04-2017, 06:44
Czy ktoś coś powie na temat tego pytania?
No i jeszcze jedna sprawa nie daje mi spokoju. Mianowicie po ułożeniu dwóch warstw styroduru padał deszcz i niestety między jedną warstwą a drugą jest trochę wody, robić coś z tym czy raczej się nie przejmować?
Nie przejmować się
Robinson74
25-04-2017, 09:32
Nurtuje mnie też jedna kwestia.
Otóż oglądam różne rysunki płyt fundamentowych znalezione w necie i czasem widzę, że ściana zewnętrzna wystaje 5-10cm poza obrys płyty. Czy to jest normalne? Raczej bym się spodziewał sytuacji odwrotnej, czyli np. płyta fundamentowa wystaje poza obrys ściany zewnętrznej, np. o szerokość termoizolacji pionowej.
387485
Jak to najczęściej wygląda w prawdziwych projektach płyt?
Konrad Podgórski
25-04-2017, 09:36
Jest na równo a regulujesz "okap" grubością izolacji
Abstrahując od pracochłonności ułożenia który XPS byście wybrali ( 20cm pod płytę):
1. λ [W/(mK)]: 0,037, R: 2,60 10cm - 2 warstwy; euroklasa palności F
2. λ [W/(mK)]: 0,029, R: 1,45 5cm - 4 warstwy; euroklasa palności F, +600zł za całość wobec 1.
3. λ [W/(mK)]: 0,037, R: 2,60 10cm - 2 warstwy; euroklasa palności E, +1100zł za całość wobec 1.
Opcja 1 i 3 różnią się tym że 3. ma dodatki spowalniające palenie.
Obydwie klasy E i F sa opisywane "bardzo duży udział w pożarze".
Opcja 2 lepsza lambda, warstwy by pomogły w ułożeniu instalacji.
Klasa E: "zapalność małym płomieniem przez 20 s Fs <150 mm, bardzo duży udział w pożarze
rozgorzenie przed upływem 2 min przy strumieniu cieplnym 100 kW"
Klasa F: "nie badany lub nie spełnia żadnych kryteriów"
Fakt że na ścianie styropian jest szansa zmienić jak po pożarze domu cokolwiek z niego zostanie to ten pod płytą już nie bardzo.
Jakkolwiek opis klasy E nie jest jakoś szczególnie przekonujący okiem laika.
Nurtuje mnie też jedna kwestia.
Otóż oglądam różne rysunki płyt fundamentowych znalezione w necie i czasem widzę, że ściana zewnętrzna wystaje 5-10cm poza obrys płyty. Czy to jest normalne? Raczej bym się spodziewał sytuacji odwrotnej, czyli np. płyta fundamentowa wystaje poza obrys ściany zewnętrznej, np. o szerokość termoizolacji pionowej.
387485
Jak to najczęściej wygląda w prawdziwych projektach płyt?
przypuszczam ze to sa sciany typu Ytong, gdzie nie dochodzi izolacja na scianach, wtedy, o ile obciazenie na to pozwola, mozna taki myk zrobic, aby umikac mostek tyermiczny lub wystajacy cokol.
Robinson74
25-04-2017, 14:06
Jest na równo a regulujesz "okap" grubością izolacji
OK, ale chyba stosuje się też szerszą płytą fundamentową niż ściany piwnicy, chociażby w celu umożliwienia wykonania fasety, żeby można było nałożyć wodoszczelną masę bitumiczno-polimerową?
Chyba że taka wodoszczelna masa powinna być naniesiona na chudziak (bezpośrednio pod płytę), a na płytę np. folię PE.
Fajnie by było, gdyby wypowiedział się tu jakiś spec od hydroizolacji.
Szybkie pytanie: stoję przed wyborem pomiędzy 10 cm a 20 cm izolacji pod płytą o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Współczynnik U mam od wykonawcy. Na płycie będzie 10 cm EPS oraz wylewka, a wylewce rury ogrzewania podłogowego. Policzyłem metodą, którą pamiętam jeszcze z liceum, ale prawdopodobnie nie jest ani poprawna, ani na pewno nie oddaje dobrze rzeczywistości. Czy takie obliczenia mają sens? Czy jest sens inwestować w dodatkowe 10 cm XPS pod płytą?
W każdym razie wyszło mi tak:
Dla płyty z 10 cm XPS:
U = 0.148 W/m^2K
S = 200 m^2
ΔT = 20 C
t = 365 dni = 365*24*3600 sekund = 31536000 sekund
Przewodzone ciepło:
Q1 = k*S*ΔT*t = 18669.31 MJ
Dla płyty z 20 cm XPS:
U = 0.104 W/m^2K
S = 200 m^2
ΔT = 20 C
t = 365 dni = 365*24*3600 sekund = 31536000 sekund
Przewodzone ciepło:
Q2 = k*S*ΔT*t = 13118.98 MJ
Różnica:
Q1-Q2 = 5474.85 MJ
3.6 MJ = 1 kWh
5500 MJ = 1541 kWh
Czyli jakieś 900 zł różnicy rocznie na stratach ciepła, co sprawia, że inwestycja w dodatkowy XPS może mieć sens. Założyłem dużą różnicę temperatur i jednakowe straty ciepła całą powierzchnią płyty, co pewnie nie jest realistycznym założeniem. W każdym razie, chciałem jeszcze zapytać, czy istnieją jakieś kalkulatory lub programy, które pozwolą mi dokonać takich obliczeń dokładniej? Długie guglanie nie zwróciło żadnych rozsądnych wyników poza Kisan OZC, którego jeszcze nie ogarniam.
PS
Tak, czytałem ten wątek i tak gdzieś w 2011 r. ktoś miał podobny problem, ale odpowiedzi konkretnej nie uzyskał. :-)
grunt_wysadzinowy
27-04-2017, 09:55
Musisz pamiętać, że, jeżeli pod płytą jest grunt wysadzinowy, to musisz zabezpieczyć płytę na zimę przed przemarzaniem. Głębokie posadowienie jej nie uchroni przed wysadzinami.
Na czym polega zabezpieczenie płyty na zimę jeśli to nie jest piwnica tylko podłoga parteru? XPS pod płytą nie wystarczy? Czy płyta Robinsona 74 ma XPS pod spodem ?
grunt_wysadzinowy
27-04-2017, 10:10
Zastanawiam się jak to jest z plastycznymi gruntami (u mnie: piaski ilaste, pyły ilaste, gliny pylaste) że w czasie robót nie można doprowadzić do zalania wykopu ani rozjeżdżenia koparką bo się uplastycznią. Tymczasem po zasypianiu zagęszczonym piachem utrzymają ciężar domu na płycie. Przecież podbudowa, pomimo że to zagęszczony piach, i tak nasączy się chyba wodą pomimo drenażu bo wokół grunt jest prawie nieprzepuszczalny. Woda w podbudowie nie uplastyczni gruntu? Konstruktor twierdzi że nacisk będzie na tyle niewielki że nawet nie potrzeba geowłókniny na granicy gruntu i podbudowy (ale też nie zaszkodzi więc i tak zastosuję chyba na wszelki wypadek).
Podsumowując pytanie jest następujące: jak to się dzieje że woda w podbudowie nie uplastycznia gruntu natomiast woda w wykopie już tak?
Robinson74
27-04-2017, 10:32
Na czym polega zabezpieczenie płyty na zimę jeśli to nie jest piwnica tylko podłoga parteru? XPS pod płytą nie wystarczy? Czy płyta Robinsona 74 ma XPS pod spodem ?
Moja płyta będzie dopiero projektowana, więc wcześniej nabieram tu doświadczenia i pytam.
Jeśli XPS pod piwnicą nic nie da, to być może nie będzie go u mnie. Ja w tym momencie bardziej zastanawiam się nad odpowiednią hydroizolacją od spodu, tzn. gdzie dać folie budowlane (pod chudziak czy na chudziak), gdzie pójdzie wodoszczelna masa KMB (na chudziak czy na płytę).
grunt_wysadzinowy
27-04-2017, 10:52
Jeśli XPS pod piwnicą nic nie da, to być może nie będzie go u mnie.
Ja mam już drugi projekt płyty. Pierwszy to były ławy spięte żelbetem na głębokości kilkudziesięciu cm bez XPS. Obecnie nowy projekt zakłada płytkie posadowienie i 20cm styroduru pod płytą. Ten XPS jest tylko po to żeby była ciepła podłogą. W przypadku piwnicy to chyba nie ma sensu bo cała ściana z boku też musiałaby być wyłożona styrodurem.
Robinson74
27-04-2017, 11:18
Ten XPS jest tylko po to żeby była ciepła podłogą. W przypadku piwnicy to chyba nie ma sensu bo cała ściana z boku też musiałaby być wyłożona styrodurem.I oczywiście będzie. Ściana piwnicy żelbetowa, na to jakaś powłoka KMB (hydroizolacja), potem 15cm styroduru (w projekcie mam 18cm EPS) i folia kubełkowa. Hydroizolacja ścian raczej nie będzie problemem, gorzej z pomysłem od spodu i na łączeniu ścian z piwnicą i na ewentualnych przerwach technologicznych, dylatacjach, przejściach rur.
A propos grubości termoizolacji, jaka powinna być różnica w cm między obrysem budynku po elewacji parteru a piwnicy. W projekcie mam styropian 20cm na ścianie parteru i 18cm na ścianie piwnicy. Czy 2cm to nie za mało?
Robinson74
27-04-2017, 11:24
Przeglądając ten temat, trafiamy na dyskusję o zbrojeniu tradycyjnym i rozproszonym.
Przydałoby się tu takie zestawienie biur konstrukcyjnych, które przewinęły się w tym temacie, wraz z informacją, która metoda jest przez dane biuro forsowana.
W ten sposób osoba taka jak ja, która będzie zlecać wykonanie projektu, od razu zwróci się do takiego biura, która wykonuje projekty wg oczekiwań inwestora.
Robił ktoś może taki spis biur? Fajnie by było mieć także informację o liczbie (nie)zadowolonych klientów będących na naszym forum.
Na czym polega zabezpieczenie płyty na zimę jeśli to nie jest piwnica tylko podłoga parteru? XPS pod płytą nie wystarczy? Czy płyta Robinsona 74 ma XPS pod spodem ?XPS wystarczy. Gdybyś nie dawał izolacji pod płytę mógłby być problem.
Szybkie pytanie: stoję przed wyborem pomiędzy 10 cm a 20 cm izolacji pod płytą o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Współczynnik U mam od wykonawcy. Na płycie będzie 10 cm EPS oraz wylewka, a wylewce rury ogrzewania podłogowego. Policzyłem metodą, którą pamiętam jeszcze z liceum, ale prawdopodobnie nie jest ani poprawna, ani na pewno nie oddaje dobrze rzeczywistości. Czy takie obliczenia mają sens? Czy jest sens inwestować w dodatkowe 10 cm XPS pod płytą?
W każdym razie wyszło mi tak:
Dla płyty z 10 cm XPS:
U = 0.148 W/m^2K
S = 200 m^2
ΔT = 20 C
t = 365 dni = 365*24*3600 sekund = 31536000 sekund
Przewodzone ciepło:
Q1 = k*S*ΔT*t = 18669.31 MJ
Dla płyty z 20 cm XPS:
U = 0.104 W/m^2K
S = 200 m^2
ΔT = 20 C
t = 365 dni = 365*24*3600 sekund = 31536000 sekund
Przewodzone ciepło:
Q2 = k*S*ΔT*t = 13118.98 MJ
Różnica:
Q1-Q2 = 5474.85 MJ
3.6 MJ = 1 kWh
5500 MJ = 1541 kWh
Czyli jakieś 900 zł różnicy rocznie na stratach ciepła, co sprawia, że inwestycja w dodatkowy XPS może mieć sens. Założyłem dużą różnicę temperatur i jednakowe straty ciepła całą powierzchnią płyty, co pewnie nie jest realistycznym założeniem. W każdym razie, chciałem jeszcze zapytać, czy istnieją jakieś kalkulatory lub programy, które pozwolą mi dokonać takich obliczeń dokładniej? Długie guglanie nie zwróciło żadnych rozsądnych wyników poza Kisan OZC, którego jeszcze nie ogarniam.
PS
Tak, czytałem ten wątek i tak gdzieś w 2011 r. ktoś miał podobny problem, ale odpowiedzi konkretnej nie uzyskał. :-)
Kilka uwag:
1) dlaczego liczysz ilosci energii tracone do gruntu przez cały rok, w okresie letnim straty tez występują, ale nie grzejemy i tych strat nie uwzgledniamy
2) brak uwzglednienia mostków cieplnych na styku sciana płyta, dotyczy to równiez scian wewnetrznych
3) dlaczego dT=20 oC, ta wartosc będzie zmienna w zaleznosci od pory roku i temperatur zewnętrznych
4) dokladniejsze wyniki po wykonaniu rzetelnych obliczen OZC
Kilka uwag:
1) dlaczego liczysz ilosci energii tracone do gruntu przez cały rok, w okresie letnim straty tez występują, ale nie grzejemy i tych strat nie uwzgledniamy
Tak, liczyłem najbardziej pesymistyczną metodą. Napisałem, że pewnie nie jest realistyczne. :)
2) brak uwzglednienia mostków cieplnych na styku sciana płyta, dotyczy to równiez scian wewnetrznych
Co do styku "ściana-płyta" to wg. projektu izolacja pozioma pod płytą łączy się z izolacją ścian. Trudno uwzględnić mostki cieplne licząc metodą szkolną.:no:
3) dlaczego dT=20 oC, ta wartosc będzie zmienna w zaleznosci od pory roku i temperatur zewnętrznych
Liczyłem dla różnych dT, ale ogólnie przyjąłem wariant pesymistyczny, czyli stałą temperaturę pod samym domem.
4) dokladniejsze wyniki po wykonaniu rzetelnych obliczen OZC
Jasne, napisałem, że jestem świadomy niedoskonałości tej metody. :-) Dlatego pytałem o jakiś program lub kalkulator, który policzy to dokładniej i pozwoli zrobić pewne założenia (znalazłem Kisan OZC, ale muszę go rozpracować). Mam również zrobione obliczenia do certyfikatu dla całego projektu, ale ponieważ sam projekt ulega teraz zmianom i muszę podejmować decyzje np. o grubości izolacji pod płytą, to trudno jest mi się do nich odnieść.
3) dlaczego dT=20 oC, ta wartosc będzie zmienna w zaleznosci od pory roku i temperatur zewnętrznych
Dlaczego 20, to jest bardzo dobre pytanie.
Temperatura gruntu nie "ocieplonego" i ogrzewanego domem nad nim:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=387638
Obstawiam (ciekawe, czy są na to jakieś pomiary) że im dalej od brzegu płyty tym wahania będą mniejsze a temperatura wyższa. I po kilku latach taka średnia temperatura w sezonie grzewczym pod płytą ogrzewanego domu będzie sporo powyżej tej z wykresu (a poza sezonem niewiele wyższa). Pewnie sporo zależy, od rodzaju gruntu, wód gruntowych, głębokości posadowienia, opaski przeciwwysadzinowej i kilku innych czynników.
@digital
zobacz tutaj http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/programy-komputerowe.htm
Program PURMO OZC 6.7 Basic
Niestety dla podłogi nie ma prostego wariantu "płyta fundamentowa" tylko tradycyjne fundamenty, więc trzeba kombinować trochę.
T Mam również zrobione obliczenia do certyfikatu dla całego projektu, ale ponieważ sam projekt ulega teraz zmianom i muszę podejmować decyzje np. o grubości izolacji pod płytą, to trudno jest mi się do nich odnieść.
Chodzi zapewne o charakterystykę energetyczną budynku, ale nią bym sie nie sugerował, ona słuzy praktycznie tylko do uzyskania PNB
sebcioc55
28-04-2017, 09:42
Szybkie pytanie: stoję przed wyborem pomiędzy 10 cm a 20 cm izolacji pod płytą o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Współczynnik U mam od wykonawcy. Na płycie będzie 10 cm EPS oraz wylewka, a wylewce rury ogrzewania podłogowego. Policzyłem metodą, którą pamiętam jeszcze z liceum, ale prawdopodobnie nie jest ani poprawna, ani na pewno nie oddaje dobrze rzeczywistości. Czy takie obliczenia mają sens? Czy jest sens inwestować w dodatkowe 10 cm XPS pod płytą?.......
Temat już był wałkowany ale pewnie cieżko to znaleźć w tak obszernym temacie. Przytoczę przykład mojego domu (PF o pow 125m^2). Oczywiście polecam wykonać OZC wtedy bedziesz wiedział dokładnie jak to jest w Twoim przypadku.
Dane z Audytora OZC 6.5 Pro
Dla 10cm XPS pod i 16 cm EPS nad mam U=0,100 i straty do gruntu 1355 kWh/rok
Dla 20cm XPS pod i 16 cm EPS nad mam U=0,078 i straty do gruntu 1019 kWh/rok
Więc różnica 336 kWh/rok to przy czystym prądzie w II taryfie 94 zł/rok. Jak bym dołożył te 10cm XPS to musiał bym wydać dodatkowo 4812zł, co przy wspomnianym prądzie zwróciło by się po 51 latach :yes: więc chyba już wszystko jasne, jeżeli będziesz miał tańsze źródło ciepła to zwrot nastąpi jeszcze później.
Mam pytanie, zrobiłem podbudowę ok 20-30cm piachu pod płytę garażu. Piach zagęszczony w 2-3 warstwach. Od kilku doni intensywnie pada i podbudowa zrobiła sie strasznie mokra. Jak się po niej chodzi to czuć że jest plastyczna od nadmiaru wody. Przejmować się tym czy jak woda zejdzie to zagęścić ponownie i działać dalej??
Pozdrawiam Marek.
Panowie zrobiłem płytę ze względu na wysoki poziom wód gruntowych - gleba z gliną do 1,5 m (na wiosnę i jesień woda stoi już po wykopaniu dołka na 2 szpadle. Przekrój mam taki jak na rysunku.Pytanie robić perforowaną rurę odwadniającą czy dać wodzie spokój. Wodę z rynien poprowadzę w rurach kanalizacyjnych do najbliższego rowu melioracyjnego. Z tego co wyczytałem rurę odwadniającą nie należy umieszczać poniżej fundamentu ze względu na możliwość wypłukiwania piasku spod płyty - u mnie ze względu na małą głębokość posadowienia rura byłą by 25 cm pod chudziakiem płyty. .387690
Do MMark. - moim zdaniem po 2 m-cach piach się ustabilizuje - sam mmiałem takie miejsce na obrzeżach płyty i po 4 m-cach już się piach ustał i nie "pływa".
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Będę robił OZC dla mojego projektu i dzięki temu będę podejmował bardziej racjonalne wybory (miejmy nadzieję).
Szybkie pytanie: stoję przed wyborem pomiędzy 10 cm a 20 cm izolacji pod płytą o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Współczynnik U mam od wykonawcy. Na płycie będzie 10 cm EPS oraz wylewka, a wylewce rury ogrzewania podłogowego. Policzyłem metodą, którą pamiętam jeszcze z liceum, ale prawdopodobnie nie jest ani poprawna, ani na pewno nie oddaje dobrze rzeczywistości. Czy takie obliczenia mają sens? Czy jest sens inwestować w dodatkowe 10 cm XPS pod płytą?
W każdym razie wyszło mi tak:
Dla płyty z 10 cm XPS:
U = 0.148 W/m^2K
S = 200 m^2
ΔT = 20 C
t = 365 dni = 365*24*3600 sekund = 31536000 sekund
Przewodzone ciepło:
Q1 = k*S*ΔT*t = 18669.31 MJ
Dla płyty z 20 cm XPS:
U = 0.104 W/m^2K
S = 200 m^2
ΔT = 20 C
t = 365 dni = 365*24*3600 sekund = 31536000 sekund
Przewodzone ciepło:
Q2 = k*S*ΔT*t = 13118.98 MJ
Różnica:
Q1-Q2 = 5474.85 MJ
3.6 MJ = 1 kWh
5500 MJ = 1541 kWh
Czyli jakieś 900 zł różnicy rocznie na stratach ciepła, co sprawia, że inwestycja w dodatkowy XPS może mieć sens. Założyłem dużą różnicę temperatur i jednakowe straty ciepła całą powierzchnią płyty, co pewnie nie jest realistycznym założeniem. W każdym razie, chciałem jeszcze zapytać, czy istnieją jakieś kalkulatory lub programy, które pozwolą mi dokonać takich obliczeń dokładniej? Długie guglanie nie zwróciło żadnych rozsądnych wyników poza Kisan OZC, którego jeszcze nie ogarniam.
PS
Tak, czytałem ten wątek i tak gdzieś w 2011 r. ktoś miał podobny problem, ale odpowiedzi konkretnej nie uzyskał. :-)
...ale wg mnie sezon grzewczy nie ma 365 dni. To juz ponad polowe mniej. A jak masz pompe ciepla na taryfie nocnym to jeszcze troche sie zmienia zalozona cena energii...
A delta T nie jest 20K, raczej 10K.
Jak zrobisz na plycie wylewke z izolacja 10cm, to pod plyta 10cm XPS wystarczy, wg mnie U powinno byc bardzo zblizony do plyte na 20cm XPS bez wylewki
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Będę robił OZC dla mojego projektu i dzięki temu będę podejmował bardziej racjonalne wybory (miejmy nadzieję).Nie podajesz wymiaru charakterystycznego podłogi ale zakładając 200m2, boki 16x12,5m i obwód 57m, 20 cm izolacji o lambdzie 0,032 pod płytą da opór czyli R = 8,189 m2K/W czyli U = 0,12 W/m2K. Przełożenie 10 cm na płytę zwiększy U do 0,13 W/m2K. Zastosowanie dodatkowo opaski pionowej z 10 cm XPS da U = 0,11 W/m2K.
Co do obliczania strat na sezon grzewczy, to musisz wziąć pod uwagę zjawisko kumulowania się ciepła pod domem w kolejnych latach. Jak pokazują pomiary forumowiczów temperatura pod domem stabilizuje się na około 12oC. Sezon grzewczy to około 160 dni. Licząc deltę jako 10K przy 10 cm pod i 10 cm nad płytą i opaską straty roczne do gruntu to 844 kWh. Dla pozostałych wariantów są bardzo podobne. Przy tylko 10 cm XPS pod płytą i z opaską 10 cm U wyniesie 0,18 W/m2K, bez opaski 0,20 W/m2K czyli, z opaską roczne straty to 1380 kWh. W pierwszym przypadku 850x0.5zł to koszt 425 zł/rok, w drugim 690zł za rok, przy grzaniu czystym prądem. Pompa ciepła obniża ten koszt trzykrotnie czyli do około 150 zł/rok i 230 zł/rok. W tym drugim przypadku czyli z PC inwestycja w dodatkowe 10 cm izolacji nie ma kompletnie sensu. Z czystym prądem można by się zastanowić.
Z racji, że nie mam pojęcia o budownictwie zastanawia mnie jedna rzecz:
Wybierając płytę fundamentowa na podmoklym terenie zakładam, że trzeba ją będzie głębiej osadzać... dobrze myślę? Czy wtedy taka płyta jest grubsza i czy ma to sens?
I co jak wejście do samego domu nie ma być na wysokości gruntu tylko powiedzmy po 3 schodkach.... Wtedy na samej płycie wylewa/buduje się te dodatkowe 50 cm żeby było wyżej?
I proszę się nie śmiać z tych pytań :)
Robinson74
30-04-2017, 18:44
Tak wskazują wyniki pomiarów forumowiczów, którzy pod dom wpakowali czujniki temperatury.Jak te czujniki są zasilane? Ja też bym chętnie założył jakiś czujnik, np. wilgotności. Ale jak one są zasilane? Po wyczerpaniu baterii chyba koniec ich przydatności?
Chyba że jest to jakieś lepsze rozwiązanie?
podpowiedzcie - czy płytę fundamentową też trzeba wygrzać przed ułożeniem płytek? PF lana rok temu, teraz zrobiony samopoziom.
Z tego co we wcześniejszych komentarzach wyczytałem to nie trzeba wygrzewać przed układaniem. Ewentualnie pamiętać by powoli stopniowo ją nagrzewać później.
Hej macie może jakieś fotki jak macie zainstalowane okno balkonowe z ogrzewaniem w płycie? Bo mam teraz trochę problem z dogadaniem się jak będzie prawidłowo. Na płycie będzie po całości albo płytki albo posadzka żywiczna więc pewnie max 1-1,5cm. Nie wiem jeszcze czy pod płytki czy żywicę powinienem dać jakąś piankę czy coś innego co sugerował jeden z Panów wykonawców płyty.
Jedni przy montażu okna tarasowego chcą mi podcinać styrodur doklejony do płyty :)
inni wycinać 4cm płyty
inni nie do końca zrozumiałem ale dać około 1cm pianki na podkładkach drewnianych lub plastikowych ale dalej w licu ściany.
Czekam jeszcze na wyceny z montażem w ociepleniu ale coś się nie palą do takiego montażu :)
Jak zabezpieczyliście lub poprawiliście styrodur w wejściu i przy tarasie bo wydaje mi się, że przez wchodzenie i wychodzenie już się trochę odkształcił :/
Robinson74
01-05-2017, 12:57
Widzę, że dla betonu, który chcemy wybrać na płytę fundamentową (i np. na ściany piwnicy lub ściany fundamentowe), istnieją też dodatkowe parametry, np.:
XC (karbonatyzacja)
XD/XS (agresja chlorkowa)
XF (mrozoodporność)
XA (agresja chemiczna)
Czy dobierając beton w polskich warunkach klimatycznych uwzględniacie te parametry?
Jeśli tak, to które są najważniejsze?
A stal zbrojeniowa? AIIIN (B500SP)? Taką mam w projekcie ław i ścian piwnicy. Też należy zwrócić na jakieś dodatkowe parametry stali zbrojeniowej?
Jaką ziemią obsypywaliście opaskę wysadzinową ? Mam pełno czarnoziemu na dzialce po wymianie gruntu ale nie chce taka ziemia. To dosc organiczna ziemia i nie chcialbym by tam jakas trawa rosła czy inne chwasty.
Witam forumowiczów, obecnie zastanawiam się mocno nad tematem płyty fundamentowej. Cała płyta bedzie miała 144m2 z tego około 40 m2 pod garaż, budynek piętrowy z 2 stropami monolitycznymi. Grunt coś jak glina ale nie do końca nie jest typowo kleista raczej taka przemieszana.
Mam pytanie czy ktoś jest mi wstanie doradzić jaki XPS dawać pod płytę ? czy jest pare produktów które spełnią właściwości nacisku ? proszę podpowiedzcie które by spełniały normy ?
Druga sprawa pare postów wcześniej był temat o grubości samego XPSa - 20 czy 10 cm ? jak to przekłada się na "oszczędności" w przyszłości ? Czy warto dawać dodatkowe 10 cm by uzyskać 20 cm ? Zamierzam używać pompy ciepła powietrze.
Trzecia sprawa podchodzę sceptycznie do umieszczania w płycie tzw. podłogówki - nie wiem nie przemawia to do mnie, czy nie lepszym rozwiązaniem jest robić podłogówke pozniej ?
Połowa tego tematu jest o tym o co pytasz i to poruszane było całkiem niedawno. Nie chce ci się cofnąć paręnaście postów wstecz?
Ciągle szukam odpowiedzi na moją zagwozdkę. Dawać folię izolacyjną na płytę pod jastrych czy nie.
Otóż mam płytę fundamentową, pod nią jest xps 10 cm. Teraz chcę zrobić wylewkę na niej i brakujące ocieplenie pod podłogą. Chcę dać 10 cm EPS. Na to pewnie jeszcze pójdzie folia pod podłogówkę no i wylewka.
Ale czy wcześniej na płytę pod EPS-em dać folię czy nie dać. Ma to jakiś sens.
Ciągle szukam odpowiedzi na moją zagwozdkę. Dawać folię izolacyjną na płytę pod jastrych czy nie.
Otóż mam płytę fundamentową, pod nią jest xps 10 cm. Teraz chcę zrobić wylewkę na niej i brakujące ocieplenie pod podłogą. Chcę dać 10 cm EPS. Na to pewnie jeszcze pójdzie folia pod podłogówkę no i wylewka.
Ale czy wcześniej na płytę pod EPS-em dać folię czy nie dać. Ma to jakiś sens.Ma jako paroizolacja ale na EPS a nie pod.
Daniellos_
04-05-2017, 07:34
Z racji, że nie mam pojęcia o budownictwie zastanawia mnie jedna rzecz:
Wybierając płytę fundamentowa na podmoklym terenie zakładam, że trzeba ją będzie głębiej osadzać... dobrze myślę? Czy wtedy taka płyta jest grubsza i czy ma to sens?
I co jak wejście do samego domu nie ma być na wysokości gruntu tylko powiedzmy po 3 schodkach.... Wtedy na samej płycie wylewa/buduje się te dodatkowe 50 cm żeby było wyżej?
I proszę się nie śmiać z tych pytań :)
Wysokość posadowienia płyty możesz regulować grubością styropiany i podbudowy z piachu.
Daniellos_
04-05-2017, 07:38
Jaką ziemią obsypywaliście opaskę wysadzinową ? Mam pełno czarnoziemu na dzialce po wymianie gruntu ale nie chce taka ziemia. To dosc organiczna ziemia i nie chcialbym by tam jakas trawa rosła czy inne chwasty.
Możesz wokół cokołu ułożyć polbruk lub wysypać jakimiś otoczakami pas powiedzmy 70cm.
Daniellos_
04-05-2017, 07:42
Witam forumowiczów, obecnie zastanawiam się mocno nad tematem płyty fundamentowej. Cała płyta bedzie miała 144m2 z tego około 40 m2 pod garaż, budynek piętrowy z 2 stropami monolitycznymi. Grunt coś jak glina ale nie do końca nie jest typowo kleista raczej taka przemieszana.
Mam pytanie czy ktoś jest mi wstanie doradzić jaki XPS dawać pod płytę ? czy jest pare produktów które spełnią właściwości nacisku ? proszę podpowiedzcie które by spełniały normy ?
Druga sprawa pare postów wcześniej był temat o grubości samego XPSa - 20 czy 10 cm ? jak to przekłada się na "oszczędności" w przyszłości ? Czy warto dawać dodatkowe 10 cm by uzyskać 20 cm ? Zamierzam używać pompy ciepła powietrze.
Trzecia sprawa podchodzę sceptycznie do umieszczania w płycie tzw. podłogówki - nie wiem nie przemawia to do mnie, czy nie lepszym rozwiązaniem jest robić podłogówke pozniej ?
Jak chcesz taniej i podłogówkę robić w późniejszym etapie to cieńsza warstwa xps pod płytę. Na to eps i instalacje. Dalej wylewka z podłogówką.
Każdy xps spełni wymagania projektanta. Unikaj tylko jakiś wynalazków nieznanych producentów.
Daniellos_
04-05-2017, 07:50
Z tego co we wcześniejszych komentarzach wyczytałem to nie trzeba wygrzewać przed układaniem. Ewentualnie pamiętać by powoli stopniowo ją nagrzewać później.
Hej macie może jakieś fotki jak macie zainstalowane okno balkonowe z ogrzewaniem w płycie? Bo mam teraz trochę problem z dogadaniem się jak będzie prawidłowo. Na płycie będzie po całości albo płytki albo posadzka żywiczna więc pewnie max 1-1,5cm. Nie wiem jeszcze czy pod płytki czy żywicę powinienem dać jakąś piankę czy coś innego co sugerował jeden z Panów wykonawców płyty.
Jedni przy montażu okna tarasowego chcą mi podcinać styrodur doklejony do płyty :)
inni wycinać 4cm płyty
inni nie do końca zrozumiałem ale dać około 1cm pianki na podkładkach drewnianych lub plastikowych ale dalej w licu ściany.
Czekam jeszcze na wyceny z montażem w ociepleniu ale coś się nie palą do takiego montażu :)
Jak zabezpieczyliście lub poprawiliście styrodur w wejściu i przy tarasie bo wydaje mi się, że przez wchodzenie i wychodzenie już się trochę odkształcił :/
Ja znalazłem ekipę, która zgodzi si na montaż w warstwie ocieplenia dopiero gdy kupiłem samemu konsole i chodziem z nimi jak akwizytor od salonu do salonu. Taka u mnie zaściankowa wieś w tym temacie. Nawet na kosolach można opuścić okno max 1cm względem podłogi, bo nizej to już okno się nie otworzy.
Też mam płytę bez dodatkowego jastrychu i bez wysunięcia okien w poza mur próg okien tarasowych wychodzi dość wysoko. Można przy zalewaniu płyty wsadzić styropian w tym miejscu i zrobić tak zagłębienie.
Opcją jest jeszcze tzw. Niski próg oferowany przez większość producentów stolarki. Minusem jest dopłata do tej opcji i gorsze parametry izolacyjne.
Magda i Daniel
04-05-2017, 12:15
Witam, w otrzymałem projekt płyty od polecanego z forum projektanta - siatki fi 8 15x15 dołem i górą z zakładką co najmniej 25cm + zbrojenie pod ścianami do tego dystanse typu wąż. Tu zdaję się na projektanta i nie mam zastrzeżeń. W miarę możliwości chciałbym jak największą część płyty zrobić sam i tu nasuwa się parę pytań.
1. Drenaż u mnie na piasku (projektant zakłada że ma być) jaki jest koszt takiego drenażu i czy dobrze rozumiem rury otoczone geowłókniną występują co najmniej metr od budynku na głębokość poniżej XPS i woda opadowa rurami odprowadzana jest gdzieś w odległy kąt działki bądź rozproszona??
2. Opaska wysadzeniowa przeczytałem prawie cały wątek i wychodzi na to że jest niezbędna i najlepiej pionowa (tzn pod kątem np 45%) aby woda ściekała po niej do drenażu i moje pytanie taka opaska musi być wykonana z XPS czy może to być zwykły EPS ?
3. Zakładałem XPS 2x10cm pod płytę ale podłogówkę będę miał w dodatkowej posadzce + styropian co najmniej 8cm - ogrzewanie zakładam pompą ciepła PW widziałem wyliczenia i teraz pytanie czy warto inwestować w dodatkowy XPS pod płytę ( co zrobilibyście na moim miejscu )
4. Jeśli chodzi o brzegi płyty (obrys) również wykonujemy je z XPS czy można dać EPS . Rozumiem że od dołu chodzi głównie o nacisk ale z brzegu nie ma z tym problemu, chyba że chodzi o nasiąkliwość jak to z tym jest ??
5. Jak wygląda sprawa z uziemieniem poprawcie mnie jak się mylę tzw bednarką w płycie - jak to się wykonuje czy jest konieczne itp- szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem....
6. Napowietrzenie kominka można wykonać tak jak rurę kanalizacji i doprowadzić pod ziemią żeby zimne powietrze nie przechodziło po całej długość przez płytę. Wyciągnąć ją poza fundamentem pod kątem 90 stopni i nakryć ?
miloszenko
04-05-2017, 12:34
Ja znalazłem ekipę, która zgodzi si na montaż w warstwie ocieplenia dopiero gdy kupiłem samemu konsole i chodziem z nimi jak akwizytor od salonu do salonu. Taka u mnie zaściankowa wieś w tym temacie. Nawet na kosolach można opuścić okno max 1cm względem podłogi, bo nizej to już okno się nie otworzy.
Też mam płytę bez dodatkowego jastrychu i bez wysunięcia okien w poza mur próg okien tarasowych wychodzi dość wysoko. Można przy zalewaniu płyty wsadzić styropian w tym miejscu i zrobić tak zagłębienie.
Opcją jest jeszcze tzw. Niski próg oferowany przez większość producentów stolarki. Minusem jest dopłata do tej opcji i gorsze parametry izolacyjne.
A ile trzeba się opuścić z oknem żeby suwanka wyszła na zero przy braku wylewki?
I jakie masz te konsole?
grunt_wysadzinowy
04-05-2017, 16:20
Z racji, że nie mam pojęcia o budownictwie zastanawia mnie jedna rzecz:
Wybierając płytę fundamentowa na podmoklym terenie zakładam, że trzeba ją będzie głębiej osadzać... dobrze myślę? Czy wtedy taka płyta jest grubsza i czy ma to sens?
I co jak wejście do samego domu nie ma być na wysokości gruntu tylko powiedzmy po 3 schodkach.... Wtedy na samej płycie wylewa/buduje się te dodatkowe 50 cm żeby było wyżej?
I proszę się nie śmiać z tych pytań :)
Bardzo dobre pytanie. Jakieś 2 miesiące temu się też nad tym intensywnie zastanawiałem. Znajdziesz konstruktorów którzy uważają że posadowić należy co najmniej 50cm pod powierzchnią a w przypadku terenów podmokłych poniżej poziomu przemarzania. W mniejszości są konstruktorzy którzy zaprojektują Ci płytę na XPS płytko posadowioną z opaską antywysadzinową. To na jakiej wysokości jest w takim przypadku posadowienie zależy od zaplanowanego przez architekta poziomu podłogi względem gruntu. Na przykład projekt który ja mam i który planuję zrealizować w tym roku zakłada że spód XPS jest kilka centymetrów pod obecnym zerem gruntu a ogólnie architektka zaplanowała żeby dosypać 20 cm ziemii. Schody i taras wylewa się obok płyty bo inaczej miałbyś most termiczny (niech mnie ktoś poprawi jeśli napisałem jakieś głupoty, nie jestem budowlańcem).
@Magda i Daniel
Uziom fundamentowy w przypadku w pełni izolowanej płyty od podłoża nie będzie działał. Przy izolowanej płycie należy zrobić uziom otokowy (albo pręty wbijane pionowo, itp.) Z płyty należy wypuścić bednarki w narożnikach i czasami jeszcze przepuszczać przez płytę (gdy wymiary są za duże). Zbrojenie płyty powinno być podpięte pod uziom. Tutaj: http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf (http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf) znajdziesz rysunek i opis.
galileo87
05-05-2017, 19:12
Jestem w trakcie robienia płyty fundamentowej.
Mam pytanie do ekspertów odnośnie przepustu do doprowadzenia wody z wodociągów.
Aktualnie dałem Arot 50mm ale zastanawiam się czy to nie jest za mało, jak sądzicie, wystarczy?
Damian
grzeniu666
05-05-2017, 19:30
Tym ma przejść PE40? No ze zmyślnym i "opływowo" zapiętym pilotem pewnie by się jakoś udało, ale jak możesz to wymień na 75 (ja mam 75, również do przyłącza elektrycznego, nie szło jakoś super-gładko, ale w sumie bez większych kłopotów).
miloszenko
05-05-2017, 19:32
Jestem w trakcie robienia płyty fundamentowej.
Mam pytanie do ekspertów odnośnie przepustu do doprowadzenia wody z wodociągów.
Aktualnie dałem Arot 50mm ale zastanawiam się czy to nie jest za mało, jak sądzicie, wystarczy?
Damian
Sprawdź w projekcie przyłącza wody czy to przejście ma być z PE czy może ze stali, żeby nie było potem zonka.
Robinson74
05-05-2017, 22:44
@Magda i Daniel
Uziom fundamentowy w przypadku w pełni izolowanej płyty od podłoża nie będzie działał. Przy izolowanej płycie należy zrobić uziom otokowy (albo pręty wbijane pionowo, itp.) Z płyty należy wypuścić bednarki w narożnikach i czasami jeszcze przepuszczać przez płytę (gdy wymiary są za duże). Zbrojenie płyty powinno być podpięte pod uziom. Tutaj: http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf (http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf) znajdziesz rysunek i opis.
Przyznam, że w ogóle nie byłem świadomy, że z płyty pod spód musi wyjść uziom.
Pewnie będę już nudny w ciągłym nawiązywaniu do hydroizolacji, ale jak to wpływa na wodoszczelność? Czy to nie będzie miejsce łatwego dostawania się wody?
Robinson74
05-05-2017, 22:50
Sprawdź w projekcie przyłącza wody czy to przejście ma być z PE czy może ze stali, żeby nie było potem zonka.
U mnie jest taki opis: "przewód z rur PE100PN10SDR17 o średnicy zapewniającej zapotrzebowanie obiektu na cele socjalno-bytowe". Pewnie w większości przypadków stosuje się PE.
Magda i Daniel
06-05-2017, 04:56
Czy ktoś odpowie Mi na resztę pytań bo muszę zdecydować jak najszybciej jakiej grubości i z czego ta płyta ma być a nie chcę bez sensu wyrzucić kasy w błoto . Poczytałem troszkę na temat uziomu opaskowego mam rozumieć że po prostu do zbrojenia płyty dodane są pręty które wychodzą przez ocieplenie i wchodzą w ziemie ?
Witam, w otrzymałem projekt płyty od polecanego z forum projektanta - siatki fi 8 15x15 dołem i górą z zakładką co najmniej 25cm + zbrojenie pod ścianami do tego dystanse typu wąż. Tu zdaję się na projektanta i nie mam zastrzeżeń. W miarę możliwości chciałbym jak największą część płyty zrobić sam i tu nasuwa się parę pytań.
1. Drenaż u mnie na piasku (projektant zakłada że ma być) jaki jest koszt takiego drenażu i czy dobrze rozumiem rury otoczone geowłókniną występują co najmniej metr od budynku na głębokość poniżej XPS i woda opadowa rurami odprowadzana jest gdzieś w odległy kąt działki bądź rozproszona??
2. Opaska wysadzeniowa przeczytałem prawie cały wątek i wychodzi na to że jest niezbędna i najlepiej pionowa (tzn pod kątem np 45%) aby woda ściekała po niej do drenażu i moje pytanie taka opaska musi być wykonana z XPS czy może to być zwykły EPS ?
3. Zakładałem XPS 2x10cm pod płytę ale podłogówkę będę miał w dodatkowej posadzce + styropian co najmniej 8cm - ogrzewanie zakładam pompą ciepła PW widziałem wyliczenia i teraz pytanie czy warto inwestować w dodatkowy XPS pod płytę ( co zrobilibyście na moim miejscu )
4. Jeśli chodzi o brzegi płyty (obrys) również wykonujemy je z XPS czy można dać EPS . Rozumiem że od dołu chodzi głównie o nacisk ale z brzegu nie ma z tym problemu, chyba że chodzi o nasiąkliwość jak to z tym jest ??
5. Jak wygląda sprawa z uziemieniem poprawcie mnie jak się mylę tzw bednarką w płycie - jak to się wykonuje czy jest konieczne itp- szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem....
6. Napowietrzenie kominka można wykonać tak jak rurę kanalizacji i doprowadzić pod ziemią żeby zimne powietrze nie przechodziło po całej długość przez płytę. Wyciągnąć ją poza fundamentem pod kątem 90 stopni i nakryć ?
1. Koszt drenażu jest pomijalnie mały. Nie musi być 1m od płyty ale musi być poniżej poziomu XPS. Z reguły, wykop pod płytę wykonuje się tak, by na brzegach (poza obrysem płyty) był trochę głębszy i tam daje się odwodnienie. Na rogach studzienki rewizyjne. Wody opadowe, obowiązkowo swoimi własnymi rurami (nie łączyć z drenażem!) odprowadzamy gdzieś.
2. + 3. Opaska ma dwa zadania. Zabezpieczyć przed wysadzinami (o ile jest takie zagrożenie) i ograniczyć ucieczkę ciepła. Krótko mówiąc, zastosowanie 10 cm opaski, przy PC jako źródle ciepła pozwala na zmniejszenie warstwy XPS do 10 cm plus tańszy EPS też np 8 - 10 cm na wylewkę, Dla takiego domu jak twój różnica w kosztach ogrzewania między 20 cm XPS pod a 10 cm XPS pod to około 50 - 100 zł rocznie. Niepotrzebny wydatek. Opaska musi być z ze styropianu hydrofobowego a więc albo XPS albo EPS hydro. Ten drugi jest trochę tańszy.
4. Podobnie jak z opaską. Ma być hydrofobowy. Różnica w kosztach dla takiej ilości między XPS a EPS hydro jest nieduża więc proponuję jednak XPS.
5. Uziom i tak musisz wykonać osobno. Czy to bednarka dookoła domu, czy szpilki. Zbrojenie płyty nie spełni tej roli. Uzbrojenie płyty można do tego podłączyć ale nie jest to konieczne.
6. Rurę do kominka pod izolację płyty i kolanem w górę przez płytę.
galileo87
06-05-2017, 08:53
Sprawdź w projekcie przyłącza wody czy to przejście ma być z PE czy może ze stali, żeby nie było potem zonka.
Przyłącze jest z rury PE i byłem przekonany, że średnica będzie 32mm ale muszę to w takim razie sprawdzić, skoro piszecie, że może to być 40mm.
Jeżeli chodzi o prąd to mówicie, że nie przejdzie przez arot 50? u mnie zapewne będzie kabel 5x16mm (PC-9kw i pewnie indukcja) i wg internetu ma on średnicę tylko 25mm, muszę też wymienić na AROT 75?
będzie trochę męczenia się z wymianą na 75 ale na razie mam tylko 1 warstwę styropianu więc lepiej teraz to zrobić nić potem mieć problemy.
Damian
mariusz7924
06-05-2017, 21:21
"zastosowanie 10 cm opaski, przy PC jako źródle ciepła pozwala na zmniejszenie warstwy XPS do 10 cm plus tańszy EPS też np 8 - 10 cm na wylewkę, Dla takiego domu jak twój różnica w kosztach ogrzewania między 20 cm XPS pod a 10 cm XPS pod to około 50 - 100 zł rocznie. Niepotrzebny wydatek. "
perm, wiem że była dyskusja na ten temat ale nie mogę jej zlokalizować w wątku.
Możesz nieco przybliżyć temat? Czy jeśli mam opaskę przeciwwys. to różnice pomiędzy 20cm. xps. a 10 cm. xps są praktycznie niezauważalne?
Czy miałeś na mysli do tych 10cm. xps pod płytą jeszcze 10 cm. eps na płycie- pod wylewką?
Robinson74
06-05-2017, 22:34
Czy ktoś odpowie Mi na resztę pytań?Czy mógłbyś odpowiedzieć na pytanie, które zadałem Ci w prywatnej wiadomości? Dzięki.
Robinson74
06-05-2017, 23:27
Koszt drenażu jest pomijalnie mały. Nie musi być 1m od płyty ale musi być poniżej poziomu XPS. Z reguły, wykop pod płytę wykonuje się tak, by na brzegach (poza obrysem płyty) był trochę głębszy i tam daje się odwodnienie. Na rogach studzienki rewizyjne.
A propos drenażu, płyta fundamentowa rzadko kiedy jest idealnym prostokątem, więc czy dobrze rozumiem, że studzienka powinna się znajdować w każdym zagięciu 90 stopni? To u mnie wyszłoby ich chyba ponad 10. Szkic w załączeniu.
I druga kwestia. W przypadku płyty pod piwnicą, na jakiej głębokości powinna znajdować się rura do drenażu opaskowego? Mniej więcej w środku płyty? A może na wysokości chudziaka pod płytą? Co się stanie jeśli będzie za nisko lub za wysoko? I w jakiej odległości od płyty poziomo? 30-50cm?
Jedna z firm proponuje właśnie w połowie płyty i normalną obsypkę, a druga jedynie matę drenażową i rurę w dolnej części płyty - obydwie opcje w załączniku.
Co sądzicie o tych opcjach?
Czy przy płycie fundamentowej nie ma wogóle albo jakie jest ryzyko z nierównym osiadaniem i pękaniem ścian? Grunt podmokły...
Przeczytałem temat o "opadającej podłodze" i stąd te pytanie...
jacentyy
07-05-2017, 06:42
A propos drenażu, płyta fundamentowa rzadko kiedy jest idealnym prostokątem, więc czy dobrze rozumiem, że studzienka powinna się znajdować w każdym zagięciu 90 stopni? To u mnie wyszłoby ich chyba ponad 10. Szkic w załączeniu.
I druga kwestia. W przypadku płyty pod piwnicą, na jakiej głębokości powinna znajdować się rura do drenażu opaskowego? Mniej więcej w środku płyty? A może na wysokości chudziaka pod płytą? Co się stanie jeśli będzie za nisko lub za wysoko? I w jakiej odległości od płyty poziomo? 30-50cm?
Jedna z firm proponuje właśnie w połowie płyty i normalną obsypkę, a druga jedynie matę drenażową i rurę w dolnej części płyty - obydwie opcje w załączniku.
Co sądzicie o tych opcjach?
Nie trzeba dawać studzienki na każdym rogu, nawet w ogóle nie trzeba dawać studzienki oprócz studzienki gdzieś na końcu drenu - to nie kanalizacja, co Ci da studzienka , jak dren zarośnie np korzeniami lub się zamuli i tak tego nie przeczyszcisz - nie te średnice, nie te rury.
Zresztą najlepszy dren to dren typu francuskiego - bez rury drenarskiej, która w zasadzie jest zbędna, jak rurę dasz w żwir i opatulisz to geowłókniną to i tak woda płynie sobie w drenie tym żwirem a rurą dopiero jak się zapełni do tego poziomu na którym jest rura. Wpisz sobie w google dren francuski i poczytaj , np w Szwajcarii w drogownictwie zakazane jest stosowanie innych drenów jak typu francuskiego.
Nie trzeba dawać studzienki na każdym rogu, nawet w ogóle nie trzeba dawać studzienki oprócz studzienki gdzieś na końcu drenu - to nie kanalizacja, co Ci da studzienka , jak dren zarośnie np korzeniami lub się zamuli i tak tego nie przeczyszcisz - nie te średnice, nie te rury.
Zresztą najlepszy dren to dren typu francuskiego - bez rury drenarskiej, która w zasadzie jest zbędna, jak rurę dasz w żwir i opatulisz to geowłókniną to i tak woda płynie sobie w drenie tym żwirem a rurą dopiero jak się zapełni do tego poziomu na którym jest rura. Wpisz sobie w google dren francuski i poczytaj , np w Szwajcarii w drogownictwie zakazane jest stosowanie innych drenów jak typu francuskiego.Przy piwnicy studzienki nie mają kompletnie sensu sensu ale przy płytkim drenażu rurowym w studzienkach osadzają się ewentualne zanieczyszczenia typu piach czy kamyczki. Nie jest to duży koszt a nie pozwala na zamulenie drenażu.
"zastosowanie 10 cm opaski, przy PC jako źródle ciepła pozwala na zmniejszenie warstwy XPS do 10 cm plus tańszy EPS też np 8 - 10 cm na wylewkę, Dla takiego domu jak twój różnica w kosztach ogrzewania między 20 cm XPS pod a 10 cm XPS pod to około 50 - 100 zł rocznie. Niepotrzebny wydatek. "
perm, wiem że była dyskusja na ten temat ale nie mogę jej zlokalizować w wątku.
Możesz nieco przybliżyć temat? Czy jeśli mam opaskę przeciwwys. to różnice pomiędzy 20cm. xps. a 10 cm. xps są praktycznie niezauważalne?
Czy miałeś na mysli do tych 10cm. xps pod płytą jeszcze 10 cm. eps na płycie- pod wylewką?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337572-Izolacja-pod-p%C5%82yt%C4%85-Nad-p%C5%82yt%C4%85-Jaka-Ile-da%C4%87
Robinson74
07-05-2017, 10:14
Przy piwnicy studzienki nie mają kompletnie sensu.OK, czyli przy drenażu opaskowym na głebokości 2-2,5m ppt nie trzeba dawać studzienek.
Zastanawiam się nad wadami zaletami poszczególnych metod:
- drenaż tradycyjny,
- drenaż francuski,
- mata drenażowa bez żadnej obsypki żwirowej.
Kasieńka i Piotr
07-05-2017, 12:05
Jestem w trakcie robienia płyty fundamentowej.
Mam pytanie do ekspertów odnośnie przepustu do doprowadzenia wody z wodociągów.
Aktualnie dałem Arot 50mm ale zastanawiam się czy to nie jest za mało, jak sądzicie, wystarczy?
Damian
Koniecznie 2 kolana 45*, zamiast jednego 90*.
Kasieńka i Piotr
07-05-2017, 12:08
OK, czyli przy drenażu opaskowym na głebokości 2-2,5m ppt nie trzeba dawać studzienek.
Zastanawiam się nad wadami zaletami poszczególnych metod:
- drenaż tradycyjny,
- drenaż francuski,
- mata drenażowa bez żadnej obsypki żwirowej.
Dlaczego drenaż chcesz dać na głębokości 2-2,5m ppt ?
OK, czyli przy drenażu opaskowym na głebokości 2-2,5m ppt nie trzeba dawać studzienek.
Zastanawiam się nad wadami zaletami poszczególnych metod:
- drenaż tradycyjny,
- drenaż francuski,
- mata drenażowa bez żadnej obsypki żwirowej.Nie wiem czy u ciebie w ogóle drenaż ma sens. Masz stosunkowo wysoki i zmieniający się poziom wody gruntowej wymuszający stosowanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej piwnicy. Ten drenaż nie spełni swojej roli. Wyżej nie ma sensu, bo i tak wszystko spłynie poniżej drenażu.
Robinson74
07-05-2017, 12:50
Dlaczego drenaż chcesz dać na głębokości 2-2,5m ppt ?Bo na takiej głębokości będzie płyta fundamentowa. Zauważ, że ja mam piwnicę w projekcie.
No cóż, opinie co do drenażu w glinie są rzeczywiście podzielone, szczególnie jeśli należy postawić zbiornik w celu gromadzenia wody, a następnie jej wypompowywania w kąt działki lub bieżącego wykorzystywania do podlewania.
Opinia architekta, który projektował jednemu z użytkowników tego forum podpiwniczony budynek na płycie jest następująca:
Drenaż załatwi Panu obniżenie wody gruntowej z otoczenia fundamentów, która jest do tej pory aż wyschnie, ponieważ glina jej nie wchłonie
galileo87
07-05-2017, 18:38
Koniecznie 2 kolana 45*, zamiast jednego 90*.
Arot nie ma kolanek :)
natomiast jeżeli chodzi o kanalizację to zastosowałem 2x45 stopni
Konto zawieszone
07-05-2017, 21:11
Czy ktoś odpowie Mi na resztę pytań bo muszę zdecydować jak najszybciej jakiej grubości i z czego ta płyta ma być a nie chcę bez sensu wyrzucić kasy w błoto . Poczytałem troszkę na temat uziomu opaskowego mam rozumieć że po prostu do zbrojenia płyty dodane są pręty które wychodzą przez ocieplenie i wchodzą w ziemie ?
W sprawie wykonania uziemienia płyty fundamentowej (jak również innych budynków) zachęcam do lektury:
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
Bardzo przystępnie napisane opracowanie.
Konto zawieszone
07-05-2017, 21:15
Czy przy płycie fundamentowej nie ma wogóle albo jakie jest ryzyko z nierównym osiadaniem i pękaniem ścian? Grunt podmokły...
Przeczytałem temat o "opadającej podłodze" i stąd te pytanie...
Zawsze występuje takie ryzyko, jeżeli podłoże jest przygotowane w niewłaściwy sposób, albo konstruktor projektujący płytę nie przewidział możliwości i stopnia pracy gruntu pod nią. Konstruktor musi dobrać parametry płyty (grubość, klasa betonu, ilość i typ zbrojenia) do prawidłowego przeniesienia naprężeń (pękanie) bądź określić sposób współpracy z podłożem.
Magda i Daniel
08-05-2017, 06:15
A co powiecie na dane z tabeli firmy brinkmann http://brinkmann.com.pl/technologia/ . tam podają straty ciepła przy zastosowaniu różnych wariantów ocieplenia od dołu i góry płyty.
Cały czas zastanawiam się nad tym czy w ogóle drenaż jest mi potrzebny wszędzie piasek kałuży to nawet przy aktualnych ulewach nie widziałem - wykopię trochę dziur i zobaczę co tam w trawie (ziemi) piszczy :)
A jeszcze takie pytanie czy rurę kanalizacji można wyprowadzić i poprowadzić z domu po skosie ? czy muszą być kąty proste?
i jak daleko musi wychodzić od budynku. Mam z jednej strony 7m od płotu do domu i chciałem tam wyciągnąć rurę kanalizacji (mniej załamań i bliższa odległość od oczyszczalni) i pociągnąć 2 dreny od oczyszczalni obok. Według informacji o odległościach od domu i granicy wszystko by weszło.
Konto zawieszone
08-05-2017, 22:35
A co powiecie na dane z tabeli firmy brinkmann http://brinkmann.com.pl/technologia/ . tam podają straty ciepła przy zastosowaniu różnych wariantów ocieplenia od dołu i góry płyty.
Cały czas zastanawiam się nad tym czy w ogóle drenaż jest mi potrzebny wszędzie piasek kałuży to nawet przy aktualnych ulewach nie widziałem - wykopię trochę dziur i zobaczę co tam w trawie (ziemi) piszczy :)
A jeszcze takie pytanie czy rurę kanalizacji można wyprowadzić i poprowadzić z domu po skosie ? czy muszą być kąty proste?
i jak daleko musi wychodzić od budynku. Mam z jednej strony 7m od płotu do domu i chciałem tam wyciągnąć rurę kanalizacji (mniej załamań i bliższa odległość od oczyszczalni) i pociągnąć 2 dreny od oczyszczalni obok. Według informacji o odległościach od domu i granicy wszystko by weszło.
Nie mamy podstaw kwestionować tych wyników. Inną sprawą jest aspekt ekonomiczny. Większość naszych klientów wybiera płytę pod posadzkową (10cm XPS) i na tym wykonuje izolację z EPS wraz z instalacjami ogrzewania podłogowego. Odpowiedzieć mogę tak: gdybym robił płytę dla siebie, zrobił bym ją właśnie tą metodą.
Jeżeli lustro wody w okresie największej intensywności ustabilizowało się poniżej strefy przemarzania, a teren nie ma tendencji do zwiększania objętości to nie ma potrzeby stosowania drenażu.
Rury mogą być wykonane w układzie odpowiadającym preferencjom klienta, jednak należy je właściwie oznaczyć na projekcie. Koszt wykonania kanalizacji rurą SN8 o średnicy 160mm jest nieznaczny przy domu jednorodzinnym, w związku z tym radzę zachować układ kątów prostych - mniejsze ryzyko uszkodzenia podczas wykonywania prac budowlanych na posesji. Nie ma jednoznacznie określonej odległości wyjścia rury poza obrys budynku - ma ona mieć zachowane wymiary do prawidłowego połączenia z innymi instalacjami wchodzącymi w skład układu kanalizacyjnego. Nie ma też konieczności łączenia drenów z domową oczyszczalnią - chyba że niewłaściwie zrozumiałem ostatnie pytanie.
Nie wiem jak Brinkmann wyliczył dla płyty z 10 cm XPS o lambda 0,035, że U będzie na poziomie 0,187 W/m2K. Z samego styrduru U wychodzi 0,35 W/m2K. Nie wiem jak bez dodatkowej izolacji zbić to U do poziomu 0,187.
Przy 20 cm im wyszło 0,126 a przy 30 cm 0,093. Jakoś im to U spada nieproporcjonalnie do grubości styroduru. Jeśli się nie mylę, to sam styrodur powinien mieć:
10 cm - 0,35
20 cm - 0,175
30 cm - 0,116
A co powiecie na dane z tabeli firmy brinkmann http://brinkmann.com.pl/technologia/ . tam podają straty ciepła przy zastosowaniu różnych wariantów ocieplenia od dołu i góry płyty.
Nie widzę tam informacji o stratach ciepła. Parametr U jedynie. A z niego wcale nie tak prosto policzyć straty.
Są tu co najmniej dwa problemy - jeden, to sposób oddawania ciepła do gruntu. W przypadku powietrza ogrzane powietrze umyka w hen praktycznie od razu. Ogrzany grunt nie uniesie się, nie odleci. Zostanie. I jaki jest opór cieplny (jak szybko będzie się rozchodziło) zależy od rodzaju gruntu, wilgotności i innych czynników.
Drugi problem, to jaka przyjąć różnicę temperatur. Jaka jest temperatura powietrza - każdy widzi i na termometrze, i w prognozach pogody. A jaka jest temperatura gruntu na głębokości posadowienia? Można poszperać i coś znaleźć - pewnie nie dokładnie na głębokości posadowienia Twojej płyty. Ale jakiś ogląd daje.
A tu dane kolegi z FM:
http://imagizer.imageshack.us/a/img922/4458/7G072k.jpg
Źródło (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?247730-Indywidualna-stodo%C5%82a-w-technologii-Izodom2000&p=7465810&viewfull=1#post7465810)
Ja mam wrażenie, że wydawanie kasy na podobne ocieplenie od dołu, co muru jest złym lokowaniem kasy. Nawet przy płycie grzewczej, która ma te kilka stopni więcej w mrozy niż powietrze w domu. To mury trzeba IMO lepiej ocieplić, bo do gruntu różnica temperatur jest dużo mniejsza i mniej ciepła ucieknie.
Nie wiem jak Brinkmann wyliczył dla płyty z 10 cm XPS o lambda 0,035, że U będzie na poziomie 0,187 W/m2K. Z samego styrduru U wychodzi 0,35 W/m2K. Nie wiem jak bez dodatkowej izolacji zbić to U do poziomu 0,187.
Pewnie policzył zgodnie z zasadami - zgodnie z PN-EN ISO 13370:2008.
Inaczej liczy się U dla ścian, inaczej dla powierzchni stykających się z gruntem.
Trochę wyjaśnień (http://www.builddesk.pl/files/BuildDesk/PL%20Education/PL%20Academy/PL%20Documents/Obliczanie%20wspolczynnika%20przenikania%20ciepla% 20dla%20przegrod%20w%20kontakcie%20z%20gruntem%20-%20metoda%20dokladna.pdf)
A co powiecie na dane z tabeli firmy brinkmann http://brinkmann.com.pl/technologia/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fbrinkmann.com.pl%2 Ftechnologia%2F) . tam podają straty ciepła przy zastosowaniu różnych wariantów ocieplenia od dołu i góry płyty.
...Dane Thomasa są jak najbardziej prawidłowe. Straty do gruntu liczy się inaczej niż dla pozostałych przegród. Zapraszam zresztą do tego tematu. (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337572-Izolacja-pod-p%C5%82yt%C4%85-Nad-p%C5%82yt%C4%85-Jaka-Ile-da%C4%87) Policzyłem co i jak. Wychodzi bardzo podobnie. Wg mnie jednak najbardziej optymalnym finansowo rozwiązaniem jest izolacja na płycie plus opaska. Cena XPS jest na tyle wysoka, że inwestycja będzie się zwracała bardzo długo. Przy PC jest to po prostu nieopłacalne. Wiem, że to zaskakujący wniosek ale, dopóki ceny XPS są tak kosmiczne prawdziwy.
Deltę T czyli różnicę temperatur można przyjąć jako średnią temperaturę gruntu dla całego sezonu grzewczego. To, dla większości Polski około 3 - 4oC. Moim zdaniem jednak temperatura gruntu pod domem jest sporo wyższa. Tak pokazują wyniki symulacji dla hali i tak pokazują czujniki temperatury u forumowiczów.
Magda i Daniel
09-05-2017, 06:42
Powiem tak koszt zwiększenia xps pod płytą z 10do 20cm to około 5000zł ale biorąc fakt że nigdy nie będziemy mieli już możliwości zwiększyć ilości tego styroduru postanowiłem dać 20cm niech to się zwraca nawet 50 lat . A wczoraj zrobiłem wykop na 1m w dół i pod warstwą humusu mam piach.
W związku z tym mam pytanie czy mogę ściągnąć humus i po prostu zagęścić ten piach i ew aby podnieść poziom dosypać dodatkowy?
Wody nie zaobserwowałem piach po prostu był wilgotny.
jacentyy
09-05-2017, 07:35
^^
Jak najbardziej tak można zrobić
Powiem tak koszt zwiększenia xps pod płytą z 10do 20cm to około 5000zł ale biorąc fakt że nigdy nie będziemy mieli już możliwości zwiększyć ilości tego styroduru postanowiłem dać 20cm niech to się zwraca nawet 50 lat . A wczoraj zrobiłem wykop na 1m w dół i pod warstwą humusu mam piach.
W związku z tym mam pytanie czy mogę ściągnąć humus i po prostu zagęścić ten piach i ew aby podnieść poziom dosypać dodatkowy?
Wody nie zaobserwowałem piach po prostu był wilgotny.Lepiej dołożyć 10 cm najtańszego EPS na płytę.
Magda i Daniel
09-05-2017, 11:13
U mnie ze względu na różnice poziomów część domu będzie od góry mogła mieć EPS a część nie więc zdecydowałem całość obłożyć od dołu 20cm xpsa.
A co powiecie na dane z tabeli firmy brinkmann http://brinkmann.com.pl/technologia/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fbrinkmann.com.pl%2 Ftechnologia%2F) . tam podają straty ciepła przy zastosowaniu różnych wariantów ocieplenia od dołu i góry płyty.
Cały czas zastanawiam się nad tym czy w ogóle drenaż jest mi potrzebny wszędzie piasek kałuży to nawet przy aktualnych ulewach nie widziałem - wykopię trochę dziur i zobaczę co tam w trawie (ziemi) piszczy :)
A jeszcze takie pytanie czy rurę kanalizacji można wyprowadzić i poprowadzić z domu po skosie ? czy muszą być kąty proste?
i jak daleko musi wychodzić od budynku. Mam z jednej strony 7m od płotu do domu i chciałem tam wyciągnąć rurę kanalizacji (mniej załamań i bliższa odległość od oczyszczalni) i pociągnąć 2 dreny od oczyszczalni obok. Według informacji o odległościach od domu i granicy wszystko by weszło.
Wspolczynniki U sa obliczone pomoca strony www.u-wert.net (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.u-wert.net), tam mozna rowniez inne uwarstwienie przegrodu sprawdzac.
Drenaz duzo nie kosztuje, w razie watpliwosci zawsze bym to wykonal. :)
Wracam jeszcze do tematu Styrodur 3035CS, ktory zostalo wycofane z produkcji przez producenta. Jak juz poinformowalem oraz opisalem, nie do konca mieli zalatwione papierologie dla zastepca, czyli Styrodur 3000CS.
Rozmowy byly i trwaja, ale juz cos wiemy. Styrodur 3000CS ma identyczne parametry jak Styrodur 3035CS, jesli chodzi o nosnosci oraz o pelzanie materialu.
Najnowsza wersja karty technicznej 2017 po niemiecku tu: Karta techniczna BASF 2017 (http://brinkmann.com.pl/materialy/Styrodur.pdf) (http://forum.muratordom.pl/brinkmann.com.pl/materialy/Styrodur.pdf)
Jak widac pod pkt. 2., parametry nosnosci oraz pelzania materialu sa identyczne jak w przypadku 3035CS. Parametry cieplne (Lambda) sa jednak lepsze!
Cena jest identyczna, wiec, mamy lepszy material bez doplat :)
Uwaga: pod pkt. 1. na razie nic nie jest podane do tego materialu, poniewaz aprobata z DIBT raczej juz nie bedzie, beda zgodnie z nowymi przepisami inne aprobaty, na ktorych obecnie czekamy. Testy i badanie sa jednak o tyle zaawansowane, ze parametry juz sa znane i lada chwile tez karty techniczne po polsku beda skorygowane.
Pozdrawiam :)
Nie mamy podstaw kwestionować tych wyników. Inną sprawą jest aspekt ekonomiczny. Większość naszych klientów wybiera płytę pod posadzkową (10cm XPS) i na tym wykonuje izolację z EPS wraz z instalacjami ogrzewania podłogowego. Odpowiedzieć mogę tak: gdybym robił płytę dla siebie, zrobił bym ją właśnie tą metodą.
Wersja 10XPS pod plyta oraz 10cm EPS na plycie pod wylewka zdecydowanie ma swoja racje bycia i uzasadnienie. Czesto klienci sie na to zdecyduja, a grubosc izolacji 20cm lacznie w przegrodzie na gruncie jak najbardziej wystarczy. Wynik poprawia sie przy zastosowaniem porzadnej opaski przeciwwysadzinowej.
Jednak, roznica w cenie miedzy wersja na 10cm XPS oraz wersja na 20cm XPS z systmem grzewczym jest nizsza niz koszty za wszystkie dodatkowe warstwy na plycie, czyli styropian, rozne folie, podlogowka, skrzynka rozdzielcza oraz sama wylewka. A w eksploatacji taka plyta dziala raczej bardziej energooszczednie...
Jednak, roznica w cenie miedzy wersja na 10cm XPS oraz wersja na 20cm XPS z systmem grzewczym jest nizsza niz koszty za wszystkie dodatkowe warstwy na plycie, czyli styropian, rozne folie, podlogowka, skrzynka rozdzielcza oraz sama wylewka. A w eksploatacji taka plyta dziala raczej bardziej energooszczednie...
A zakładając brak dodatkowych warstw (terakota po całości płyty) i pozostanie przy 10cm XPS oraz opasce czy nie będzie to balans między energooszczędnością i ekonomicznym sensem ?
Pytam podpierając się wątkiem wątkiem (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337572-Izolacja-pod-p%C5%82yt%C4%85-Nad-p%C5%82yt%C4%85-Jaka-Ile-da%C4%87) zaczętym przez perm i temperaturami pod i nad płytą prezentowanymi przez innych.
Ja tak chciałam zrobić, ale projektant mi podpowiedział, że lepiej zrobić np. 14cm XPS pod płytą i 6cm EPS na płycie, bo 10cm na płycie to trochę dużo i jastrych na tym EPS może popękać. I będziemy tak robić jak on nam sugeruje.
Ja tak chciałam zrobić, ale projektant mi podpowiedział, że lepiej zrobić np. 14cm XPS pod płytą i 6cm EPS na płycie, bo 10cm na płycie to trochę dużo i jastrych na tym EPS może popękać. I będziemy tak robić jak on nam sugeruje.Raczej projektant nie wystawia sobie dobrego świadectwa. Tak jest wykonywana izolacja podłogi na gruncie i grubości są nawet większe niż te 10 cm a jakoś nic się nie dzieje. Wylewka musi być zbrojona i tyle.
A zakładając brak dodatkowych warstw (terakota po całości płyty) i pozostanie przy 10cm XPS oraz opasce czy nie będzie to balans między energooszczędnością i ekonomicznym sensem ?
Pytam podpierając się wątkiem wątkiem (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337572-Izolacja-pod-p%C5%82yt%C4%85-Nad-p%C5%82yt%C4%85-Jaka-Ile-da%C4%87) zaczętym przez perm i temperaturami pod i nad płytą prezentowanymi przez innych.Tak, to jest opcja sensowna ekonomicznie, tym bardziej im tańsze będzie źródło energii do ogrzewania. Sugerowałbym jednak wylewkę. Jest bardzo praktycznym rozwiązaniem dla inwestora i trochę inaczej niż T. Brinkmann uważam, że na tyle niedrogim, że warto ją zrobić.
A zakładając brak dodatkowych warstw (terakota po całości płyty) i pozostanie przy 10cm XPS oraz opasce czy nie będzie to balans między energooszczędnością i ekonomicznym sensem ?
Pytam podpierając się wątkiem wątkiem (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337572-Izolacja-pod-p%C5%82yt%C4%85-Nad-p%C5%82yt%C4%85-Jaka-Ile-da%C4%87) zaczętym przez perm i temperaturami pod i nad płytą prezentowanymi przez innych.
Patrzac na wspolczynnika U efektywnego, to w przypadku 10cm XPS pod plyta oraz na plycie od razu posadzka wychodzi nam 0,187W/m²K - wg mnie nie za dobrze, a w tym juz uwzglednione zostala temperatura pod plyta ok +10°C. A ogrzewanie bedzie w plycie w takim ukladzie? Bo wylewka przeciez ma juz nie byc. Pytam, poniewaz przegrody grzane teoretycznie maja wieksze straty ciepla. Plyte grzewcza na izolacje 10cm nawet nie oferujemyt, system grzewczy jest u nas kalkulowany na izolacje min.20cm.
Wiec, faktycznie uwazam w tym przypadku inaczej niz @perm, co sie naprawde rzadko zdarza :)
Patrzac na wspolczynnika U efektywnego, to w przypadku 10cm XPS pod plyta oraz na plycie od razu posadzka wychodzi nam 0,187W/m²K - wg mnie nie za dobrze, a w tym juz uwzglednione zostala temperatura pod plyta ok +10°C. A ogrzewanie bedzie w plycie w takim ukladzie? Bo wylewka przeciez ma juz nie byc. Pytam, poniewaz przegrody grzane teoretycznie maja wieksze straty ciepla. Plyte grzewcza na izolacje 10cm nawet nie oferujemyt, system grzewczy jest u nas kalkulowany na izolacje min.20cm.
Wiec, faktycznie uwazam w tym przypadku inaczej niz @perm, co sie naprawde rzadko zdarza :):) Ogrzewanie w płycie zmienia kalkulację. Trudno tu jednak wyrokować na ile. To w ogóle niełatwy temat. Zgodzę się, że przy ogrzewaniu w płycie te 20 cm pod to podstawa. Myślę jednak, że wniosek jest tu jasny. Optymalnym, również finansowo rozwiązaniem jest płyta bezpośrednio na gruncie, z opaską (bez niej nie zostaną spełnione warunki techniczne) do tego izolacja na płycie na tym wylewka z ogrzewaniem. Akceptujemy mostek na styku ściana - podłoga, którego wartość w przeliczeniu na m2 powierzchni zabudowy wyniesie jakieś 0,03 - 0,04 W/m2K i mamy tanie i efektywne rozwiązanie. Odpada też problem wytrzymałości XPS, no i jego kosmicznej ceny. W wylewce bezproblemowo umieszczamy instalacje, profilujemy spływy w łazience, kuchni i pomieszczeniu gospodarczym, montujemy okna przesuwne równe z powierzchnią podłogi, za to bez mostka. Domu pasywnego tak nie zbudujemy ale energooszczędny jak najbardziej. Pomyśl Thomas nad takim rozwiązaniem. :)
miloszenko
09-05-2017, 19:40
:) Ogrzewanie w płycie zmienia kalkulację. Trudno tu jednak wyrokować na ile. To w ogóle niełatwy temat. Zgodzę się, że przy ogrzewaniu w płycie te 20 cm pod to podstawa. Myślę jednak, że wniosek jest tu jasny. Optymalnym, również finansowo rozwiązaniem jest płyta bezpośrednio na gruncie, z opaską (bez niej nie zostaną spełnione warunki techniczne) do tego izolacja na płycie na tym wylewka z ogrzewaniem. Akceptujemy mostek na styku ściana - podłoga, którego wartość w przeliczeniu na m2 powierzchni zabudowy wyniesie jakieś 0,03 - 0,04 W/m2K i mamy tanie i efektywne rozwiązanie. Odpada też problem wytrzymałości XPS, no i jego kosmicznej ceny. W wylewce bezproblemowo umieszczamy instalacje, profilujemy spływy w łazience, kuchni i pomieszczeniu gospodarczym, montujemy okna przesuwne równe z powierzchnią podłogi, za to bez mostka. Domu pasywnego tak nie zbudujemy ale energooszczędny jak najbardziej. Pomyśl Thomas nad takim rozwiązaniem. :)
To może dać tego XPSa 5 cm, mostek nieco przełamany, koszty niewielkie?
:) Ogrzewanie w płycie zmienia kalkulację. Trudno tu jednak wyrokować na ile. To w ogóle niełatwy temat. Zgodzę się, że przy ogrzewaniu w płycie te 20 cm pod to podstawa. Myślę jednak, że wniosek jest tu jasny. Optymalnym, również finansowo rozwiązaniem jest płyta bezpośrednio na gruncie, z opaską (bez niej nie zostaną spełnione warunki techniczne) do tego izolacja na płycie na tym wylewka z ogrzewaniem. Akceptujemy mostek na styku ściana - podłoga, którego wartość w przeliczeniu na m2 powierzchni zabudowy wyniesie jakieś 0,03 - 0,04 W/m2K i mamy tanie i efektywne rozwiązanie. Odpada też problem wytrzymałości XPS, no i jego kosmicznej ceny. W wylewce bezproblemowo umieszczamy instalacje, profilujemy spływy w łazience, kuchni i pomieszczeniu gospodarczym, montujemy okna przesuwne równe z powierzchnią podłogi, za to bez mostka. Domu pasywnego tak nie zbudujemy ale energooszczędny jak najbardziej. Pomyśl Thomas nad takim rozwiązaniem. :)
Budowalismy i takie plyty. Rzecz w tym, ze koszty za wszystkich warstw na plycie razem z podlogowka, tak jak opisujesz, sa wyzsze niz roznica miedzy wersja bez izolacji poziomej i plyta z izolacja 10cm i z systemem grzewczy, Lub, moim zdaniem bardziej sensownie, miedzy wersja 10cm XPS pod plyta i wersja na 20cm XPS i z systemem grzewczym. Przypuszczam, ze nawet w przypadku 20cm XPS pod plyta z systemem grzewczym vs. 0cm XPS pod plyta i 20cm EPS na plycie pod wylewka, roznica w cenie za calosc nie bedzie duza, poniewaz jednak oszczdza sie mnostwo czas wykonania. Ale w jednym punkcie jak najbardzie jestem u Ciebie: Odpowiedz nie jest tak jednoznaczne, trzeba zawsze brac pod uwage calosc budynku, ambycje inwestora co do energooszczednosc, mozliwosc/trudnosci przy projektowaniem instalacji, jesli nie ma warste instalacyjna pod wylewka itd, mysle ze dlatego tylko ok. polowe naszych plyt sa wykonane z systemem grzewczym. Chociaz, jak mi inwestorzy relacjonuja, ktorzy maja taka plyte grzewcza, to jakos musze powiedziec, ze sam dla siebie tez bym zrobil taka plyte.
To może dać tego XPSa 5 cm, mostek nieco przełamany, koszty niewielkie?
troche tez sie przesadza z ta roznica w cenie XPS-EPS. Jesli to dobrze widze, to roznica za 1m² jest mniej niz 15 zl przy grubosci 10cm, czyli, 100m² kosztuja pierwotnie ok 1500 zl wiecej. Troche cos sie oszczedza na robocizne i na czas, na osuszania budynku i naprawe uszkodzen, ktore spowoduja chlopaki przewodem od miksokreta i sprzatania po nich oraz ewentualnie na jeden rzad bloczkow dla wszystkich scian, wiec, roznica i w tym oszczednosci jest raczej bardzo pozorna. :)
.... A ogrzewanie bedzie w plycie w takim ukladzie? Bo wylewka przeciez ma juz nie byc. Pytam, poniewaz przegrody grzane teoretycznie maja wieksze straty ciepla. Plyte grzewcza na izolacje 10cm nawet nie oferujemyt, system grzewczy jest u nas kalkulowany na izolacje min.20cm.
Wiec, faktycznie uwazam w tym przypadku inaczej niz @perm, co sie naprawde rzadko zdarza :)
Ogrzewanie w płycie kablami licząc na akumulację, z pętlami wodnymi jako zapas do ew. uruchomienia. Posadzka końcowa właśnie beton zatarty albo terakota (udająca beton :D) żeby nie dublować kosztów roboty i ganiania wykonawców robiąc warstwy nad płytą. Ogólnie interesująca wymiana opinii ale trochę niejednoznacznych jak dla Kowalskiego siedzącego w arkuszach kalkulacyjnych i liczącego materiały i ekonomię ich użycia na przyszły dom. Skłaniam się raczej do bezpiecznego 20cm XPSa, bo jak się pomyliłem to nie wymienię ani nie dołożę ale z zainteresowaniem słucham innych opinii i faktów. OZC na które czekam pomoże zdecydować. Z kolei plusem warstwy EPS + wylewka nad płytą to jakaśtam możliwość wymiany instalacji.
Ogrzewanie w płycie kablami licząc na akumulację, z pętlami wodnymi jako zapas do ew. uruchomienia.
IMO nie ma sensu dublowanie. Kable ze sterowaniem to z 8-10K zł za sam materiał. A wystarczy kupić kocioł elektryczny za 2,5K zł i wykorzystać rury.
...EPS na płytę może być najtańszy z możliwych. Zgadzam się, że nakład pracy jest najmniejszy, przy izolacji pod płytą ale... Po pierwsze, jeżeli nie zakładamy żadnych warstw na płytę musi to robić doświadczona ekipa, zacieranie też podraża koszt tak wykonanej płyty a możliwość popełnienia błędu jest bardzo duża. Po drugie, rurki w płycie wymagają uwzględnienia ich przy zbrojeniu. Nie jest to może duża zmiana ale zawsze jakiś koszt. Po trzecie, Izolacja na płycie plus wylewka w sposób znaczący ułatwia a czasem wręcz umożliwia wykonanie innych instalacji, wyprofilowanie spływów, osadzenie drzwi tarasowych i takich okien. To, w toku dalszych prac wielkie ułatwienie i obniżenie kosztów. Jest jeszcze kwestia akustyki, o której kiedyś sam pisałeś (przenoszenie odgłosów między pomieszczeniami) Jeżeli jednak ktoś chce mieć ogrzewanie w płycie i korzystać z bezwładności, to jedynym sensownym rozwiązaniem jest dużo izolacji pod płytą, rezygnacja z opaski , bo, przy takim rozwiązaniu niewiele daje(chyba, że wysadziny) dla zmniejszenia kosztów. Dla mnie, przy izolacji na płycie istotne jest również to, że dom stoi na ziemi, nie na plastiku.
IMO nie ma sensu dublowanie. Kable ze sterowaniem to z 8-10K zł za sam materiał. A wystarczy kupić kocioł elektryczny za 2,5K zł i wykorzystać rury.
To offtop tutaj ale na razie koszt zakupu kabli wg wyliczeń na obecną chwilę (czekam na OZC) i koszyka w sklepie wyszedł 3 tys zł brutto plus 1 tys za sterowniki. Ale może się silnie pomyliłem. To się zweryfikuje.
EPS na płytę może być najtańszy z możliwych. Zgadzam się, że nakład pracy jest najmniejszy, przy izolacji pod płytą ale... Po pierwsze, jeżeli nie zakładamy żadnych warstw na płytę musi to robić doświadczona ekipa, zacieranie też podraża koszt tak wykonanej płyty a możliwość popełnienia błędu jest bardzo duża. Po drugie, rurki w płycie wymagają uwzględnienia ich przy zbrojeniu. Nie jest to może duża zmiana ale zawsze jakiś koszt. Po trzecie, Izolacja na płycie plus wylewka w sposób znaczący ułatwia a czasem wręcz umożliwia wykonanie innych instalacji, wyprofilowanie spływów, osadzenie drzwi tarasowych i takich okien. To, w toku dalszych prac wielkie ułatwienie i obniżenie kosztów. Jest jeszcze kwestia akustyki, o której kiedyś sam pisałeś (przenoszenie odgłosów między pomieszczeniami) Jeżeli jednak ktoś chce mieć ogrzewanie w płycie i korzystać z bezwładności, to jedynym sensownym rozwiązaniem jest dużo izolacji pod płytą, rezygnacja z opaski , bo, przy takim rozwiązaniu niewiele daje(chyba, że wysadziny) dla zmniejszenia kosztów. Dla mnie, przy izolacji na płycie istotne jest również to, że dom stoi na ziemi, nie na plastiku.
:) lubie te dyskusje z Toba, szczegolnie bo nawet pamietasz, co pisalem pare lat temu. Prawda, ta akustyka mi zawsze nurtowala i nadal uwazam, ze to argument ktorego trzeba brac pod uwage. Ale efekt jest jednak mniejszy niz myslalem, sa klienci ktorzy to w ogole nie zauwazali.
A spadaja ceny za szklo piankowe- to juz nie "plastik" :D
Jaro0106
10-05-2017, 19:57
Mam płytę fundamentowa xps jako szalunek tracony, zastanawiam się jaki ma sens dawanie warstwy izolacji poziomej pod pierwszą warstwę bloczków skoro cała płyta jest odizolowana ?
adapap6436
11-05-2017, 13:54
domek parterowy 110 m2 bez użytkowego poddasza ytong sciany, posadowienie 20 cm Xps płyta fundamentowa zastanawiam się co z ewentualnymi żyjątkami które zechcą zjeść albo wydrążyć tunele w xps.Mój pomysł to warstwę 5-10cm piasku zmieszać z wapnem i cementem i zgęścić nie ma to spełniać funkcji nośnej czy ktoś ma inny lepszy pomysł
domek parterowy 110 m2 bez użytkowego poddasza ytong sciany, posadowienie 20 cm Xps płyta fundamentowa zastanawiam się co z ewentualnymi żyjątkami które zechcą zjeść albo wydrążyć tunele w xps.Mój pomysł to warstwę 5-10cm piasku zmieszać z wapnem i cementem i zgęścić nie ma to spełniać funkcji nośnej czy ktoś ma inny lepszy pomysł
dlatego pod XPSa dałem chudziak :-)
adapap6436
11-05-2017, 14:22
Ja nie daje klejenie czegoś na papie a tym bardziej na folii obniża sztywność ściany a potem u góry ludzie wlewają na wieniec 10ton betonu żeby usztywnić, upraszczając sztywność ściany jako płyty zależy od najsłabszego element czyli otworów i tego połączenia
jacentyy
11-05-2017, 16:35
^^
Rozwin mysl bo nie do konca wiadomo o co Ci chodzi
adapap6436
11-05-2017, 17:31
^^
Rozwin mysl bo nie do konca wiadomo o co Ci chodzi
Muruje pierwsza warstwę na płycie bez izolacji sorry za niejasne sformułowania
adapap6436
12-05-2017, 06:35
dlatego pod XPSa dałem chudziak :-)
ą
do budynku będzie dostawiony garaz 6x4 w projekcie jest płyta 20 cm xps po co garaż nieogrzewany i się zastanawiam czy w związku z nieogrzewaniem garażu grunt pod płytą nie będzie przemarzał i powodował szkody garaż lekki mógłbym go zrobić nawet w szkielecie która jest bardziej elastyczna i to tylko garaż
Robinson74
12-05-2017, 07:31
To nie jest forum języka polskiego, ale ja mam problem ze zrozumieniem sensu Twoich wypowiedzi tu na forum. I widzę, że nie jestem jedynym. Zauważ, że w jęz. polskim występują też kropki, przecinki i wielkie litery, których niestosowanie często uniemożliwia zrozumienie sensu.
Ale żeby nie "offtopować:, to zapytam o jedno. Czy obecni tu konstruktorzy uważają, że w płycie fundamentowej pod domem z garażem będzie występować dylatacja między domem a garażem? Powierzchnia zabudowy ok. 170-180m2.
Witam w tym wątku, mam kilka pytań. W sumie pytałem w wątku perm'a, ale bardziej od strony izolacyjnej. Teraz chciałbym dopytać od strony konstrukcyjnej.
Mianowicie chcę zbudować dom parterowy. Bryła prosta stodoła, na kształcie prostokąta z garażem doklejonym do ściany szczytowej. Warunki glebowe, jeszcze będę robił badanie, ale z mojego wykopu wychodzi, że pod humusem jest piach przemieszany z jakąś ilością gliny, nie ma jej chyba zbyt dużo. Wody gruntowe niestety lub stety mam bardzo wysoko. Dom ma być ocieplony od środka (jak Barth3z), ściany zewnętrzne nośne beton komórkowy, wewnętrzne działowe silikat 8cm. Chciałem robić podobnie jak Bartek zwykłe fundamenty, ale przez wody gruntowe zacząłem myśleć o płycie. Wymyśliłem takie coś:
389010
Pytanie jakie mam, są następujące:
1. Czy i gdzie dawać folie?
2. Jako ocieplenie chciałbym użyć proszek od Pigeona (darmowy), czy mogę go użyć? Pytanie zwłaszcza do osób, które z niego korzystały.
3. "Najtańszy" EPS piszecie, ale jaki to właściwie?
4. Jakiej grubości musiałaby być ta wylewka, żeby utrzymać ściany działowe z silki 8cm? Jakie zbrojenie ewentualnie? Dodam, że mb ściany o wysokości 2,7m waży ok 280 kg.
5. Czy zbrojenie płyty (tej dolnej) mogłoby być rozproszone plus oczywiście pręty pod ściany zewnętrzne? Czy to w ogóle wychodzi taniej?
6. Czy robić jedną wspólną płytę z garażem, nie zamierzam go ocieplać od gruntu, ma być osobno ocieplony od domu?
adapap6436
12-05-2017, 13:56
To nie jest forum języka polskiego, ale ja mam problem ze zrozumieniem sensu Twoich wypowiedzi tu na forum. I widzę, że nie jestem jedynym. Zauważ, że w jęz. polskim występują też kropki, przecinki i wielkie litery, których niestosowanie często uniemożliwia zrozumienie sensu.
Ale żeby nie "offtopować:, to zapytam o jedno. Czy obecni tu konstruktorzy uważają, że w płycie fundamentowej pod domem z garażem będzie występować dylatacja między domem a garażem? Powierzchnia zabudowy ok. 170-180m2.
Przepraszam postaram się poprawić jestem starej daty i jak czasami otrzymuję sms to też nie mogę zrozumieć, fakt na komputerze jest łatwiej bo jest edytor
Daniellos_
13-05-2017, 20:47
Pytanie jakie mam, są następujące:
1. Czy i gdzie dawać folie?
2. Jako ocieplenie chciałbym użyć proszek od Pigeona (darmowy), czy mogę go użyć? Pytanie zwłaszcza do osób, które z niego korzystały.
3. "Najtańszy" EPS piszecie, ale jaki to właściwie?
4. Jakiej grubości musiałaby być ta wylewka, żeby utrzymać ściany działowe z silki 8cm? Jakie zbrojenie ewentualnie? Dodam, że mb ściany o wysokości 2,7m waży ok 280 kg.
5. Czy zbrojenie płyty (tej dolnej) mogłoby być rozproszone plus oczywiście pręty pod ściany zewnętrzne? Czy to w ogóle wychodzi taniej?
6. Czy robić jedną wspólną płytę z garażem, nie zamierzam go ocieplać od gruntu, ma być osobno ocieplony od domu?
1. W tym wypadku folia chyba pod płytę i pod wylewkę.
2. Masz już nagrany proszek od Pigeona? Ja pół roku temu pisałem w tej sprawie, ale bez odpowiedzi.
3. Zależy co położysz na styro. Płyty GK czy magnezowa jak Barthez.
4. Najlepiej zapytać konstruktora od płyty.
5. Zbrojenie rozproszone wyjdzie taniej, ale trudniej o konstruktora, który ma wiedzę i doświadczenie w tej technologi.
6. Garaż na oddzielnej plycie oddylatowanej od płyty domu.
Robinson74
13-05-2017, 21:45
Garaż na oddzielnej plycie oddylatowanej od płyty domu.Czy tak się robi zawsze przy płytach fundamentowych? Od czego zależy tu konieczność zastosowania dylatacji?
1. W tym wypadku folia chyba pod płytę i pod wylewkę.
2. Masz już nagrany proszek od Pigeona? Ja pół roku temu pisałem w tej sprawie, ale bez odpowiedzi.
3. Zależy co położysz na styro. Płyty GK czy magnezowa jak Barthez.
4. Najlepiej zapytać konstruktora od płyty.
5. Zbrojenie rozproszone wyjdzie taniej, ale trudniej o konstruktora, który ma wiedzę i doświadczenie w tej technologi.
6. Garaż na oddzielnej plycie oddylatowanej od płyty domu.
1. Jak w u-wert dam folię pod płytę, to pełno kondensatu wychodzi w tej płycie. Jak dam tylko pod wylewką, to też jest minimalnie na styku, ocieplenie-płyta. Mam się tym martwić?
2. Tak już mam.
3. Chodziło mi jaki to rodzaj EPS "najtańszy" pomiędzy płytę a wylewkę, EPS 80 100 czy jaki? Ile mniej więcej kosztuje.
6. No i właśnie, mnie się wydawało, że na jednej płycie. Czy nie będzie tak, że jak będą osobne, to ściany mogą pękać na styku 2 płyt. W końcu obie mogą pracować różnie.
Daniellos_
15-05-2017, 07:27
Czy tak się robi zawsze przy płytach fundamentowych? Od czego zależy tu konieczność zastosowania dylatacji?
Połączone płyty były by mostkiem termicznym. No i obie płyty na innym podłożu mogą minimalnie inaczej pracować.
Połączone płyty były by mostkiem termicznym. No i obie płyty na innym podłożu mogą minimalnie inaczej pracować.Czyli w moim przypadku mogłyby być połączone? Chcę ocieplenie dać na płytę.
2. Jako ocieplenie chciałbym użyć proszek od Pigeona (darmowy), czy mogę go użyć? Pytanie zwłaszcza do osób, które z niego korzystały.
Proszek od Pigeona nie jest tak dobrym izolatorem jak styropian. Zdecydowanie odradzam stosować go pod wylewką, bo będziesz musiał nasypać go przynajmniej 2-3x więcej niż adekwatna wysokość styropianu.
Wg mnie proszek od pigeona nadaje się jedynie do izolacji fundamentów.
Proszek od Pigeona nie jest tak dobrym izolatorem jak styropian. Zdecydowanie odradzam stosować go pod wylewką, bo będziesz musiał nasypać go przynajmniej 2-3x więcej niż adekwatna wysokość styropianu.
Wg mnie proszek od pigeona nadaje się jedynie do izolacji fundamentów.Mam zamówione 90m3, więc teoretycznie mogę dać i pół metra nawet. Poza tym perm wyliczył (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337572-Izolacja-pod-p%C5%82yt%C4%85-Nad-p%C5%82yt%C4%85-Jaka-Ile-da%C4%87), że więcej jak 20cm styro nie ma sensu dawanie pod podłogę.
Mam zamówione 90m3, więc teoretycznie mogę dać i pół metra nawet. Poza tym perm wyliczył (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337572-Izolacja-pod-p%C5%82yt%C4%85-Nad-p%C5%82yt%C4%85-Jaka-Ile-da%C4%87), że więcej jak 20cm styro nie ma sensu dawanie pod podłogę.
Jeśli dasz pół metra, to o tyle będziesz musiał podnieść ściany. Poza tym proszek od pigeona jest miękki i nie da się go zagęścić przez co musiałbyś mocno zazbroić wylewkę.
Jeśli dasz pół metra, to o tyle będziesz musiał podnieść ściany. Poza tym proszek od pigeona jest miękki i nie da się go zagęścić przez co musiałbyś mocno zazbroić wylewkę.Wychodzi na to, że pod działówki będę musiał i tak zbroić. Muszę przemyśleć to jeszcze. Może dam trochę proszku i styropianu.
Co do foli możesz Bartku coś doradzić.
Folia pod płytą fundamentową nie jest zalecana, ze względu na opór dyfuzyjny, który nie powinien być w tym miejscu. Folia powinna być pod wylewką. Patrząc na to jednak pod kątem konstrukcyjnym folia nie pozwoli na odpływ wody z betonu płyty fundamentowej i nie pogorszy jej wytrzymałości.
Ale w takim wykonaniu - płyta bezpośrednio na gruncie, bez izolacji mamy problem z wysadzinami. Jak to planujesz rozwiązać ?
Może jednak dasz z 5cm XPS'a pod płytą ? Rozwiążesz wówczas oba powyższe problemy.
XPS chcę uniknąć (cena) jeżeli nie będzie go potrzeba. Zrobię jeszcze badanie gruntu. Aczkolwiek jakaś glina jest jak kopałem. Woda jest wysoko, więc może nie odpłynie z płyty. Rozumiem, że ona potrzebna jest w okresie wiązania?
jacentyy
15-05-2017, 12:40
Proszek od Pigeona nie jest tak dobrym izolatorem jak styropian. Zdecydowanie odradzam stosować go pod wylewką, bo będziesz musiał nasypać go przynajmniej 2-3x więcej niż adekwatna wysokość styropianu.
Wg mnie proszek od pigeona nadaje się jedynie do izolacji fundamentów.
Poza tym nie nalezy zapomniec, że ten proszek jest dobrym izolatorem jak jest suchy, jak do niego się dostanie woda to się zrobi "ciastolina" , ktorych parametrów izolacyjnych raczej nikt nie badal, a sa zapenw dosc mierne - tak wiec stsowanie wszelakich proszków miedzy ktore moze sie dostac woda to jest neperozumienie, te proszki maja zastosowanie tam gdzie jest sucho , czyli w mijescach potencja;lnie nie zagrozonych nadmiarem wilgoci
Ten proszek nie podciąga kapilarnie wody, zanurzony w wodzie wypływa na powierzchnię. Ktoś go sprawdzał.
Ten proszek nie podciąga kapilarnie wody, zanurzony w wodzie wypływa na powierzchnię. Ktoś go sprawdzał.
To prawda, ale zamknięcie go pod wylewką, gdzie nie ma możliwości odparowania nadmiaru wilgoci jest ryzykowne. Nie wiem jaki wtedy opór cieplny będzie miał wilgotny proszek. Może przed wylanie posadzki trzeba go potraktować gipsem, jak to było w przypadku stosowania perlitu ?
Obecnie jestem na etapie adaptacji projektu. Od dawna byłem zdecydowany na płytę fundamentową i chciałem też zlecić architektowi adaptującemu także zaprojektowanie płyty ale z dotychczasowych rozmów wynika, że nie jest on zwolennikiem tego typu rozwiązania i w związku z tym mam wątpliwości co do jego fachowości w tym zakresie.
Jeśli architekt nie wprowadzi płyty, pozwolenie na budowę uzyskam na budynek ze standardowym fundamentem. Jak formalnie wygląda zmiana fundamentu na płytę w trakcie budowy - z tego co wiem często zdarza się tak, że wykonawca oferuje projekt płyty w cenie. Czy wymaga to wówczas zgody architekta adaptującego ?
Kierownik budowy wpisze do dziennika, że budynek stoi na płycie fundamentowej i gotowe.
Czy wymaga to wówczas zgody architekta adaptującego ?
Kierownik budowy wpisze do dziennika, że budynek stoi na płycie fundamentowej i gotowe.
Zależy który. Są tacy, co oczekują zgody architekta (adaptującego) wyrażonej wpisem w dzienniku. Wszyscy (czterej), których obdzwoniłam (z polecenia) powiedzieli mi to samo: nie ma problemu, ale architekt ma się podpisać. Niektórzy argumentowali: "ja kieruję budową tak, żeby była zgodna z projektem", a inni mówili wprost, że dla nich do dupochron.
Cześć, podłączam się pod temat.
Poniżej przekrój mojej płyty. Mam dwie oferty na wersję z ogrzewaniem w płycie oraz bez ( ta sama firma). Czytam ten wątek i odnoszę wrażenie, że wykonawca daje za mało xps. Rozmawiałem z nim, jednak ten twierdzi, że te 20 cm eps wystarczy.
Moje pytania:
1. Mam garaż w bryle budynku. Wykonawca nie stosuje dylatacji, czy to dobre rozwiązanie ? ( Garazu wolałbym nie ogrzewać ).
2. Zależy mi na racjonalnym obniżeniu strat, ogrzewać będę PC czy w tym projekcie grzanie płytą ( akumulacja) się sprawdzi ?
389251
1. Mam garaż w bryle budynku. Wykonawca nie stosuje dylatacji, czy to dobre rozwiązanie ? ( Garazu wolałbym nie ogrzewać ).
2. Zależy mi na racjonalnym obniżeniu strat, ogrzewać będę PC czy w tym projekcie grzanie płytą ( akumulacja) się sprawdzi ?
389251
Mi to wygląda na mezalians płyty z ławami - na dobrą sprawę nośne są ławy (dlatego na XPS) i chudziak na EPS. IMO bez sensu. Płyta ma być równa od spodu i równo zaizolowana XPSem. Masz podobny przekrój, ale z wymiarami?
A co do pytań - to lepiej z dylatacją, nieogrzewany garaż bez izolacji (grunt będzie grzał).
20cm EPS + 5cm XPS czy nad, czy pod chudziakiem to szybciej za dużo (w znaczeniu rezygnacja z 5-10 cm da większe oszczędności na etapie budowy, niż zwiększy wydatki na oszczędzanie na kilkanaście czy nawet więcej lat). Ale 10cm całkowitej izolacji i to z brzegu, gdzie jest najzimniej to zdecydowanie za mało.
To prawda, ale zamknięcie go pod wylewką, gdzie nie ma możliwości odparowania nadmiaru wilgoci jest ryzykowne. Nie wiem jaki wtedy opór cieplny będzie miał wilgotny proszek. Może przed wylanie posadzki trzeba go potraktować gipsem, jak to było w przypadku stosowania perlitu ? Ale skąd tam ma się wziąć ta wilgoć? Jakby był styropian to ta ewentualna wilgoć też będzie, a będzie jej jakby więcej (wypełni przestrzeń pomiędzy płytami). Ujście dla tej wilgoci mogłoby być bokiem, przy styropianie na ścianie. Z tym gipsem to o co chodzi?
A zamiast XPS'a można dać jakiegoś zwykłego styropianu, nawet jakby się ugiął (najlepiej od razu)?
Ale skąd tam ma się wziąć ta wilgoć? Jakby był styropian to ta ewentualna wilgoć też będzie, a będzie jej jakby więcej (wypełni przestrzeń pomiędzy płytami). Ujście dla tej wilgoci mogłoby być bokiem, przy styropianie na ścianie.
Zrób sobie symulacje podłogi w U-wercie - raz z 20cm styro, a raz z jakimś luźnym/sypkim materiałem i przyjmij lamdbdę na poziomie 0,08-0,1 i sprawdź ilość kondensatu. Może rzeczywiście będzie go pomijalnie mało.
[QUOTE=Marek.M;7472554]
Z tym gipsem to o co chodzi?
Zasypywano nim perlit (izolacja podłogi na gruncie) w celu wiązania wilgoci i ustabilizowania podłogi. Gdzie na tym forum jest wątek o tym sposobie.
A zamiast XPS'a można dać jakiegoś zwykłego styropianu, nawet jakby się ugiął (najlepiej od razu)?
Nie, bo zbyt mocno ściśnięty styro traci swoje właściwości izolacyjne.
Zrób sobie symulacje podłogi w U-wercie - raz z 20cm styro, a raz z jakimś luźnym/sypkim materiałem i przyjmij lamdbdę na poziomie 0,08-0,1 i sprawdź ilość kondensatu. Może rzeczywiście będzie go pomijalnie mało.
Jak daję 20cm styro 0,032 to jest 0,028 kg/m2 jak dam 50cm proszku 0,08 (podobne U wychodzi) to jest 0,031 kg/m2, dużo to czy nie?
A czy zamiast tego XPS pod spód ewentualnie mógłby być EPS 120 lub 150, są jednak sporo tańsze od XPS'a. Wychodzi mi, że trzeba go 0,05 * 170 = 8,5 m3.
389251
Patrząc na ten rysunek zastanawiam się czy dałoby się wykonać, chodzi mi o techniczną możliwość, takiej płyty, ale z burtami podniesionymi do góry. Odwrotnie jak jest na tym rysunku powyżej. U mnie nie ma problemu ocieplenia.
Witam po długiej nieobecności :)
Nareszcie udało mi sie ogarnąć finansowanie i jak najszybciej chce ruszyć z budową :)
ma ktoś może namiary na sprawdzoną ,dobrą firmę od płyt fundamentowych?
miejsce budowy -dolny śląsk/kotlina kłodzka
płyta 9m/13,2m.
Mogę ruszać w każdej chwili bo wszystkie papiery leżały rok albo dłużej czekając na kasę:)
arbuz1984
17-05-2017, 21:18
Witam po długiej nieobecności :)
Nareszcie udało mi sie ogarnąć finansowanie i jak najszybciej chce ruszyć z budową :)
ma ktoś może namiary na sprawdzoną ,dobrą firmę od płyt fundamentowych?
miejsce budowy -dolny śląsk/kotlina kłodzka
płyta 9m/13,2m.
Mogę ruszać w każdej chwili bo wszystkie papiery leżały rok albo dłużej czekając na kasę:)
Witam krajana ja z Kudowy -Zdrój :)
Witam po długiej nieobecności :)
Nareszcie udało mi sie ogarnąć finansowanie i jak najszybciej chce ruszyć z budową :)
ma ktoś może namiary na sprawdzoną ,dobrą firmę od płyt fundamentowych?
miejsce budowy -dolny śląsk/kotlina kłodzka
płyta 9m/13,2m.
Mogę ruszać w każdej chwili bo wszystkie papiery leżały rok albo dłużej czekając na kasę:)
Zapytaj Sławka nick vega1. Możesz zaglądnąć też do mojego dziennika.
Frofo007
17-05-2017, 21:56
Mam pytanko: planuje zrobić ogrzewanie podłogowe w płycie - jak to wykonać aby było dobrze zrobione? Podczepiam pętle do górnego zbrojenia drutem wiązałkowym, wykonuje próbę ciśnieniową a po zalaniu robię dylatacje i tyle? Czy to jest bardziej skomplikowana robota? Czy płyta z ogrzewaniem powinna być jakoś dodatkowo zazbrojona?
Jak daję 20cm styro 0,032 to jest 0,028 kg/m2 jak dam 50cm proszku 0,08 (podobne U wychodzi) to jest 0,031 kg/m2, dużo to czy nie?
A w jakim czasie ?
A czy zamiast tego XPS pod spód ewentualnie mógłby być EPS 120 lub 150, są jednak sporo tańsze od XPS'a. Wychodzi mi, że trzeba go 0,05 * 170 = 8,5 m3.
Tańszy, ale nie wiadomo czy przeniesie długotrwałe obciążenie. Przy EPS'ach chyba nawet nie podają tego parametru.
A gdzie przeczytać ten czas? Bo przy 0,031 kg/m2 jest czas "drying time" 44 dni, jak najadę myszą na tą ilość kondensatu, to pisze coś o 90 dniach.
Witam,
Jak wykonaliście uziom? Z tego co udało mi się dowiedzieć nie można wykonać uziomu fundamentowego w płycie fundamentowej. Powodowało by to niszczenie xps pod płytą.
Witam,
Jak wykonaliście uziom? Z tego co udało mi się dowiedzieć nie można wykonać uziomu fundamentowego w płycie fundamentowej. Powodowało by to niszczenie xps pod płytą.Żartujesz?
Żartujesz?
nie,
taki uziom po prostu nie działa, płyta jest odizolowana od fundamentu warstwą XPS, którego rezystywność elektryczna jest 10 do potegi 10 razy większa niż betonu. (jest prawie jak izolator elektryczny) .
W przypadku uderzenia pioruna i wykonania takiego uziomu oraz podłączenia instalacji odgromowej prąd popłyną by do płyty i później w kierunku ziemi przez XPS. Powodowało by to perforacje XPS i wnikanie w niego wilgoci i tworzyłoby mostki termiczne. Tak samo jest w przypadku gdy nie ma się w domu instalacji odgromowej. Prąd płynie do najniższej kondygnacji i uszkadza xps-a.
nie,
taki uziom po prostu nie działa, płyta jest odizolowana od fundamentu warstwą XPS, którego rezystywność elektryczna jest 10 do potegi 10 razy większa niż betonu. (jest prawie jak izolator elektryczny) .
W przypadku uderzenia pioruna i wykonania takiego uziomu oraz podłączenia instalacji odgromowej prąd popłyną by do płyty i później w kierunku ziemi przez XPS. Powodowało by to perforacje XPS i wnikanie w niego wilgoci i tworzyłoby mostki termiczne. Tak samo jest w przypadku gdy nie ma się w domu instalacji odgromowej. Prąd płynie do najniższej kondygnacji i uszkadza xps-a.
A o uziomie otokowym kolega nie słyszał?
nie,
taki uziom po prostu nie działa, płyta jest odizolowana od fundamentu warstwą XPS, którego rezystywność elektryczna jest 10 do potegi 10 razy większa niż betonu. (jest prawie jak izolator elektryczny) .
W przypadku uderzenia pioruna i wykonania takiego uziomu oraz podłączenia instalacji odgromowej prąd popłyną by do płyty i później w kierunku ziemi przez XPS. Powodowało by to perforacje XPS i wnikanie w niego wilgoci i tworzyłoby mostki termiczne. Tak samo jest w przypadku gdy nie ma się w domu instalacji odgromowej. Prąd płynie do najniższej kondygnacji i uszkadza xps-a.Fajnie to wykoncypowałeś tyle, że to nie do końca tak. Prąd nie popłynie do uzbrojenia płyty, bo ta jak słusznie napisałeś jest izolowana i to dobrze tylko znajdzie sobie krótszą drogę. Woda, kable, rynny czy nawet mokra elewacja. Cokolwiek. Poza tym dziurka, nawet 10 cm2 w XPS o pow. 150 m2. nie ma żadnego znaczenia.
dzięki za odpowiedź. Zrobię otokowy. Będę czuł się bezpieczniej.
StaszekL
21-05-2017, 20:25
Jeżeli wymieniłem grunt pod budynkami czy muszę robić ta opaskę z styroduru ? Wybrałem ziemie do bardzo twardego iłu , na to nawiozłem około 40 cm kamienia . Kamień będzie ubity walcem a pod płyty xps będzie cienka podsypka z drobnego żwirku ( tak żeby się fajnie /równo styrodur układało ) . Boje się ze przy wszystkich manewrach budowlanych itp z tych płyt opaskowych zostaną strzępy . Odwodnienie jest po długości działki z spadkiem tak wiec nawet przy dużych opadach deszcze wykop był suchy.
https://images84.fotosik.pl/584/18b90b2a0bd36ed0.jpg
krzys504
21-05-2017, 20:36
Nie powinno byc głebiej wybrane.Badania geotechniczne gruntu byly robione?
StaszekL
21-05-2017, 20:50
Wybrane jest do bardzo twardego iłu . Warstwa tego iłu jest bardzo gruba . Architekt dał tam tradycyjne fundamenty itd . Jakbym głębiej się wkopał to zrobiłbym sobie wannę z woda pod budynkami .
krzys504
22-05-2017, 19:19
Z tego co sie orientuje to iły sa to grunty nieprzepuszczalne wody..Mialem tak samo.wymiana gruntu na głebokosc 0,7m.Do tego opaska przeciwwysadzinowa pozioma.Do tego drenaż.Wybranie na 0.4m.troche malo.Moze ktos cos jeszcze doradzi czy jest dobrze?
StaszekL
22-05-2017, 20:47
tam jest ponad 60 cm wybrane , kamienia jest około 40 cm
A gdzie przeczytać ten czas? Bo przy 0,031 kg/m2 jest czas "drying time" 44 dni, jak najadę myszą na tą ilość kondensatu, to pisze coś o 90 dniach.
30ml wody na m2 co półtora miesiąca ... To tak jakbyś co półtora miesiąca wpuszczał jedną strzykawkę wody na każdy m2.
Nie wiem jak to ocenić, niech podpowiedzą Ci bardziej biegli w tym temacie.
Ale pominąłeś ważniejszy temat - wysadziny. Jak się przed tym zabezpieczyć w przypadku płyty fundamentowej bez izolacji ?
walec7_7
23-05-2017, 08:51
Cześć Wszystkim! Mam pewien dylemat i może doradzicie coś sensownego :)
Otóż dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. Dom na płycie fundamentowej, w bryle garaż nieogrzewany. Jestem na etapie szlifowania projektu płyty więc mam dwa rozwiązania i nie wiem na które się zdecydować.
1. Pod całą płytą również w garażu 10cm XPS (w części mieszkalnej jeszcze 10cm EPS na płycie), garaż ocieplony od wewnątrz w płycie niewielka dylatacja między częścią mieszkalną, a garażem (XPS 40mm).
2. Dom 10cm XPS pod płytą i 10cm EPS na płycie, garaż ocieplony od wewnątrz, w płycie dylatacja (XPS 40mm) z tym że pod garażem nie dawać izolacji i liczyć na ciepło z ziemi.
Co sądzicie będzie lepszym rozwiązaniem? Czy taka dylatacja ma w ogóle sens jeśli na płycie będzie jeszcze 10cm EPS? Co z posadowieniem płyty bezpośrednio na zagęszczonej podbudowie? Obrzeże płyty to gr. 10-12cm EPS i opaska gr. 10cm poziomo ze spadkiem.
Dorzucam rzut parteru dla zobrazowania co i jak :)
http://i29.photobucket.com/albums/c298/walec7_7/Budowa/Z281%20rysunek%20szczegolowy_zpsqjmami0d.jpg (http://s29.photobucket.com/user/walec7_7/media/Budowa/Z281%20rysunek%20szczegolowy_zpsqjmami0d.jpg.html)
30ml wody na m2 co półtora miesiąca ... To tak jakbyś co półtora miesiąca wpuszczał jedną strzykawkę wody na każdy m2.
Nie wiem jak to ocenić, niech podpowiedzą Ci bardziej biegli w tym temacie.
Ale pominąłeś ważniejszy temat - wysadziny. Jak się przed tym zabezpieczyć w przypadku płyty fundamentowej bez izolacji ? No to może wysypać jakąś warstwę tego proszku pod płytę, np. 20 cm. (mam nadzieję, że mi wystarczy). Nawet jak go wylewka trochę ściśnie, to nic się nie powinno stać.
krzys504
23-05-2017, 17:27
tam jest ponad 60 cm wybrane , kamienia jest około 40 cm
Powinno byc ok.Co do opaski ja dawalem na samym koncu.Po wylaniu płyty.Warto poswiecic pare zł.Cieplej pod plyta.i pewnosc ze nie bedzie wysadzin przy takim gruncie.
StaszekL
23-05-2017, 21:37
Powinno byc ok.Co do opaski ja dawalem na samym koncu.Po wylaniu płyty.Warto poswiecic pare zł.Cieplej pod plyta.i pewnosc ze nie bedzie wysadzin przy takim gruncie.
Czy ja dobrze rozumuje ze wysadziny pojawiają się wtedy gdy zbiera się woda w gruncie i marznie zmieniając swoja objętość ?
Czy ja dobrze rozumuje ze wysadziny pojawiają się wtedy gdy zbiera się woda w gruncie i marznie zmieniając swoja objętość ?Dokładnie tak, zamarzająca woda zwiększa swoją objętość.
StaszekL
24-05-2017, 00:00
Dokładnie tak, zamarzająca woda zwiększa swoją objętość.
Czyli jak jest dobrze ogarnięta wymiana gruntu , spadki , odwodnienie to nie ma co się bać . Cały czas zastanawiam sie nad tą opaska , bo teoretycznie wszystko na rysunkach fajnie wygląda a w rzeczywistości może ulec zniszczeniu .
Czyli jak jest dobrze ogarnięta wymiana gruntu , spadki , odwodnienie to nie ma co się bać . Cały czas zastanawiam sie nad tą opaska , bo teoretycznie wszystko na rysunkach fajnie wygląda a w rzeczywistości może ulec zniszczeniu .Opaska, wbrew pozorom nie jest łatwa do wykonania, szczególnie pionowa. O tym czy grunt jest wysadzinowy powinien zdecydować geotechnik. Wymiana na kruszywo nie podciągające wody i zrobienie skutecznego odwodnienia powinno wystarczyć.
Cześć Wszystkim! Mam pewien dylemat i może doradzicie coś sensownego :)
Otóż dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. Dom na płycie fundamentowej, w bryle garaż nieogrzewany. Jestem na etapie szlifowania projektu płyty więc mam dwa rozwiązania i nie wiem na które się zdecydować.
1. Pod całą płytą również w garażu 10cm XPS (w części mieszkalnej jeszcze 10cm EPS na płycie), garaż ocieplony od wewnątrz w płycie niewielka dylatacja między częścią mieszkalną, a garażem (XPS 40mm).
2. Dom 10cm XPS pod płytą i 10cm EPS na płycie, garaż ocieplony od wewnątrz, w płycie dylatacja (XPS 40mm) z tym że pod garażem nie dawać izolacji i liczyć na ciepło z ziemi.
Co sądzicie będzie lepszym rozwiązaniem? Czy taka dylatacja ma w ogóle sens jeśli na płycie będzie jeszcze 10cm EPS? Co z posadowieniem płyty bezpośrednio na zagęszczonej podbudowie? Obrzeże płyty to gr. 10-12cm EPS i opaska gr. 10cm poziomo ze spadkiem.
]
Z jakiego materiału będa ściany?
walec7_7
24-05-2017, 08:02
Na 90% silikat, rozważam jeszcze ceramikę poryzowaną ale to na inny temat :)
Na 90% silikat, rozważam jeszcze ceramikę poryzowaną ale to na inny temat :)
W takim razie opcja 1.
Robinson74
25-05-2017, 11:03
A je jaszcze wtrącę swoje 3 grosze odnośnie jak bardzo rozbieżne potrafią być opinie o drenażu opaskowym wokół płyty fundamentowej, w moim przypadku grunt gliniasty i piwnica:
Na stronach Muratora jest opinia MegaTherm, ale pewnie dotyczy to płytko posadowionych płyt:
Drenaż powinien być ułożony w wykopie oddalonym od budynku min. 2-3 m, na głębokości co najmniej 0,5 m większej niż dno wykopu pod płytą fundamentową.
Opinia przedstawiciela innej firmy od płyt:
Z reguły drenaż (o ile jest potrzebny) lokalizowany jest ok 1m poza obrębem płyty.
Jeszcze inna firma, wykonawca płyt:
drenaż aby spełniał swoją rolę (odprowadzenie wody od ścian piwnicy i płyty fund.) powinien być umiejscowiony poniżej powierzchni płyty tuż przy krawędzi płyty
Opinia cenionego inżyniera:
Jeśli stosuje się posadowienie na płycie, nie ma powodu do obniżania parcia - chyba, że chodzi o czas wykonywania płyty. Poprawnie wykonana hydroizolacja płyty i pionowa fundamentów, skutecznie zabezpiecza przed wodą.
U mnie górny poziom płyty będzie zagłębiony ok 2m pod poziomem gruntu, czyli wykop będzie do głębokości zwietrzeliny gliniastej, jak pokazują badania gruntu (w załączniku).
Przyznacie, że można oszaleć od tych sprzeczności. :)
Chciałbym wrócić do mojej koncepcji płyty.
389882
Układ od dołu:
- 30 cm piasek
- 20 cm proszek PUR
- 20 cm płyta (do obliczenia grubość)
- 30 cm proszek PUR + ewentualnie 10 cm EPS
- 0,2-0,3 mm folia PE
- 10 cm wylewka + kable lub rurki (grubość do obliczenia)
Pytania jakie mam:
1. Jakiej grubości musiałaby być ta wylewka, żeby utrzymać ściany działowe z silki 8cm? Jakie zbrojenie ewentualnie? Dodam, że mb ściany o wysokości 2,7m waży ok 280 kg.
2. Czy zbrojenie płyty (tej dolnej) mogłoby być rozproszone plus oczywiście pręty pod ściany zewnętrzne? Czy to w ogóle wychodzi taniej?
3. Czy robić jedną wspólną płytę z garażem, nie zamierzam go ocieplać od gruntu, ma być osobno ocieplony od domu?
4. Czy taki układ będzie przeciwdziałał wysadzinom?
5. Jak głęboko musiałbym posadowić płytę? Mam wody gruntowe dosyć wysoko (0,5m), ale będę pewnie robił drenaż do pobliskiego rowu. Mój projektant coś przebąkiwał, że trzeba zejść poniżej strefy przemarzania, więc sama płyta miała by być 1m poniżej gruntu.
6. Właśnie ile kosztuje mniej więcej projekt samej płyty? Mój projektant to stara szkoła.
7. Co zrobić ze ścianą nośną, bo pewnie pierwszy rząd, a może i drugi, wyjdzie poniżej poziomu terenu? Czy wystarczyłoby obsypać je z zewnątrz proszkiem PUR?
8. Czy takie usypanie proszku PUR pod płytą jest odpowiednikiem opaski? A co za tym idzie, można posadowić ją wyżej?
Zapomniałem dodać załącznik obliczenia z u-wert'a. (https://drive.google.com/open?id=0BySzix1jw8cXYmUtcmRpdE9KRVE)
Ad. 1. Poogladaj i podpytaj jak się sprawują takie ściany u Konrada: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217809-R-amp-K-buduje-nowy-dom-ZX35-standard-PASYWNY-w-rozs%C4%85dnej-cenie&p=6935560&viewfull=1#post6935560
Ad. 2. To pytanie do konstruktora.
Ad. 4. Będzie, bo proszek od pigeona (nie mylić z proszkiem PUR) nie ciągnie kapilarnie. W sumie PUR też nie podciąga.
Ad. 5. Płyty nie trzeba osadzać poniżej strefy przemarzania.
Ad. 6. ok. 1500zł
Ad.8. Tak, ale samo posadowienie domu na proszku jest wielce ryzykowne. Jesteś pierwszym (ryzykantem), który chce to wykonać.
...
Ad.8. Tak, ale samo posadowienie domu na proszku jest wielce ryzykowne. Jesteś pierwszym (ryzykantem), który chce to wykonać.Wielce ryzykowne to mało powiedziane. Żaden konstruktor się pod tym nie podpisze.
A je jaszcze wtrącę swoje 3 grosze odnośnie jak bardzo rozbieżne potrafią być opinie o drenażu opaskowym wokół płyty fundamentowej, w moim przypadku grunt gliniasty i piwnica:
Na stronach Muratora jest opinia MegaTherm, ale pewnie dotyczy to płytko posadowionych płyt:
Drenaż powinien być ułożony w wykopie oddalonym od budynku min. 2-3 m, na głębokości co najmniej 0,5 m większej niż dno wykopu pod płytą fundamentową.
Opinia przedstawiciela innej firmy od płyt:
Z reguły drenaż (o ile jest potrzebny) lokalizowany jest ok 1m poza obrębem płyty.
Jeszcze inna firma, wykonawca płyt:
drenaż aby spełniał swoją rolę (odprowadzenie wody od ścian piwnicy i płyty fund.) powinien być umiejscowiony poniżej powierzchni płyty tuż przy krawędzi płyty
Opinia cenionego inżyniera:
Jeśli stosuje się posadowienie na płycie, nie ma powodu do obniżania parcia - chyba, że chodzi o czas wykonywania płyty. Poprawnie wykonana hydroizolacja płyty i pionowa fundamentów, skutecznie zabezpiecza przed wodą.
U mnie górny poziom płyty będzie zagłębiony ok 2m pod poziomem gruntu, czyli wykop będzie do głębokości zwietrzeliny gliniastej, jak pokazują badania gruntu (w załączniku).
Przyznacie, że można oszaleć od tych sprzeczności. :)MegaTherm uważa, że EPS 200 nadaje się pod płyty fundamentowe. Nie nadaje się do wszystkich a producenci, w zastosowaniach nie podają płyty, chyba, że pod bardzo lekkie domy. Mają na stronie wypisane zastosowania EPS. Nie ma tam fundamentu płytowego. To, że sobie dopisali to znaczy, że nie bardzo mają pojęcie o właściwościach EPS.
Poza tym. Odwodnienie robi się w wykopie pod płytę. Czasem płytszym, czasem głębszym. Zasadą jest by było ono tuż nad warstwą mniej przepuszczalną, co w praktyce oznacza grunt rodzimy. Generalnie wykop robi się z płaską powierzchnią ale przy brzegach pogłębia się trochę i tam daje odwodnienie. Wykop pod płytę z reguły jest trochę większy od płyty i to wystarczy.
Co ten proszek ma dać, skoro i tak mamy ładne połączenie termiczne płyty z murem?
Jak dla mnie ten przekrój to do podręcznika w dziale "ja nie robić płyty". Bo
StaszekL
25-05-2017, 15:09
Panowie jak to jest z tą folia , dawać pod xps-a , nad czy nie dawać :) . Oglądam dużo filmów / zdjęć i czasem jest czasem brak , czym jest to uwarunkowane ?
I jeszcze jedna sprawa , co wysypać miedzy xps a tłuczeń ? Chodzi o to żeby się fajnie , równo układało płyty styroduru . Dać cienka warstwę drobniutkiego żwirku czy piasek ? Czy piasek nie jest za drobny i nie będzie się z czasem wsypywał w tłuczeń ?
Wielce ryzykowne to mało powiedziane. Żaden konstruktor się pod tym nie podpisze.
A jakbym dał zamiast tego proszku PUR na dnie, 5cm XPS?
Co ten proszek ma dać, skoro i tak mamy ładne połączenie termiczne płyty z murem?
Jak dla mnie ten przekrój to do podręcznika w dziale "ja nie robić płyty". Bo
Proszek jest tam po to aby przeciwdziałać punktowi rosy nad płytą oraz przeciwko wysadzinom.
perm masz jakąś ciekawą propozycję jak to zrobić?
Chcę budować sam, więc wolałbym płytę, bo mniej pracochłonna. Chyba jednak będę musiał zrobić tradycyjnie ławę i fundamenty. Tylko przeraża mnie to murowanie ściany fundamentowej z bloczków, dom muszę podnieść z względu na wysokie wody i w ogóle działka jest w lekkim obniżeniu. Czy przy fundamentach tradycyjnych muszę zejść z ławą do strefy przemarzania -100cm do terenu?
Robinson74
25-05-2017, 21:45
Odwodnienie robi się w wykopie pod płytę. Czasem płytszym, czasem głębszym. Zasadą jest by było ono tuż nad warstwą mniej przepuszczalną, co w praktyce oznacza grunt rodzimy. Generalnie wykop robi się z płaską powierzchnią ale przy brzegach pogłębia się trochę i tam daje odwodnienie. Wykop pod płytę z reguły jest trochę większy od płyty i to wystarczy.
I to wydaje się być rozsądnym kompromisem. Dzięki.
Zapytam jeszcze o jedno. Rura drenażowa będzie w obsypce żwirowej, a jaki grunt powinno się dać na tych prawie 2 i pół metrach nad rurą aż do powierzchni terenu? Grunt rodzimy czy koniecznie grunt łatwo przepuszczalny?
A jakbym dał zamiast tego proszku PUR na dnie, 5cm XPS?
Proszek jest tam po to aby przeciwdziałać punktowi rosy nad płytą oraz przeciwko wysadzinom.
perm masz jakąś ciekawą propozycję jak to zrobić?
Chcę budować sam, więc wolałbym płytę, bo mniej pracochłonna. Chyba jednak będę musiał zrobić tradycyjnie ławę i fundamenty. Tylko przeraża mnie to murowanie ściany fundamentowej z bloczków, dom muszę podnieść z względu na wysokie wody i w ogóle działka jest w lekkim obniżeniu. Czy przy fundamentach tradycyjnych muszę zejść z ławą do strefy przemarzania -100cm do terenu?Wydaje mi się, że przy rozwiązaniu jakie przyjąłeś tj izolacji tylko od wewnątrz płyta, w takich warunkach gruntowych będzie kiepskim rozwiązaniem. Z jednej strony będzie bardziej stabilna, z drugiej, nie ma jak zabezpieczyć jej przed wysadzinami. Przy izolacji od zewnątrz dałbyś opaskę, nawet poziomą i to by wystarczyło. Przy izolacji od wewnątrz niewiele ta opaska da skoro ściana i część brzegowa płyty będą miały temperaturę otoczenia czyli nawet ujemną. W takiej sytuacji zrobiłbym normalne fundamenty poniżej głębokości przemarzania. Przemyśl jeszcze tę izolację od wewnątrz. Po co ci to?
I to wydaje się być rozsądnym kompromisem. Dzięki.
Zapytam jeszcze o jedno. Rura drenażowa będzie w obsypce żwirowej, a jaki grunt powinno się dać na tych prawie 2 i pół metrach nad rurą aż do powierzchni terenu? Grunt rodzimy czy koniecznie grunt łatwo przepuszczalny?Grunt przepuszczalny. Może być rodzimy ale woda nie może zatrzymywać się gdzieś nad drenażem.
Z jednej strony będzie bardziej stabilna, z drugiej, nie ma jak zabezpieczyć jej przed wysadzinami.
Myślę, że wystarczy posadowić płytę na tłuczniu i zabezpieczyć drenażem otokowym.
Myślę, że wystarczy posadowić płytę na tłuczniu i zabezpieczyć drenażem otokowym.Tak, ale on ma wysoki poziom wód gruntowych. Drenaż ma swoje ograniczenia. Powiedzmy, że podniesie płytę o pół metra nad PPT a wykop będzie miał metr i będzie wypełniony czymś nie podciągającym. Drenaż zbierze wodę z wykopu ale nie z tego co poniżej. Pół metra może nie wystarczyć, by nie doszło do wysadzin. Wykop metrowej głębokości czyli poniżej głębokości przemarzania to znowu koszty. Lepiej chyba wtedy zrobić normalny fundament niż nieustannie pompować wodę spod płyty.
Czyli wychodzi ma to, że jednak się namuruję bloczków fundamentowych. Muszę iść wykonać głębszy wykop na działce, zobaczyć co jest głębiej. Musi coś tą wodę trzymać, bo w rowie oddalonym o 15m woda jest niżej.
Frofo007
26-05-2017, 19:08
Mam pytanie - czy aby ograniczyć wymywanie piachu z podbudowy można obłożyć wykop pionowo geowłókniną?
Robinson74
27-05-2017, 22:12
Czy osoby, które zamawiały projekt płyty w biurze PPKonstruktor, są zadowolone z projektu? :)
sebcioc55
28-05-2017, 08:21
Czy osoby, które zamawiały projekt płyty w biurze PPKonstruktor, są zadowolone z projektu? :)
Tak :)
W projekcie domu mam przewidziany kanał doprowadzający powietrze do kominka w płycie, ale w tym momencie jeszcze nie wiem czy ostatecznie zdecyduję się na zamontowanie kominka. Co w takim przypadku dzieje się z kanałem, wystarczy go uszczelnić i nie będzie przez niego strat ciepła ?
ciniabem
30-05-2017, 08:49
xxxxxxxxxx
W projekcie domu mam przewidziany kanał doprowadzający powietrze do kominka w płycie
I może jeszcze 110mm rura?
Daj co najmniej 160mm pod izolacją płyty. Jaki sens ma chłodzenie płyty i jeszcze jej osłabianie?
I może jeszcze 110mm rura?
Daj co najmniej 160mm pod izolacją płyty. Jaki sens ma chłodzenie płyty i jeszcze jej osłabianie?
Źle się wyraziłem, kanał oczywiście będzie szedł pod izolacją płyty. Ale co z nim zrobić gdy nie będzie używany bo ostatecznie nie zdecyduję się na kominek ? Przepustnica w kanale i jego uszczelnienie na wlocie i wylocie załatwią sprawę ?
fotohobby
31-05-2017, 07:24
Tak
Witam wszystkich.
przed ostatecznym ustaleniem poziomu ogrodu i podjazdu mama pytanie. Do jakiej wysokości obsypaliście (piaskiem, ziemia) swoje płyty fundamentowe. Ponizej wysokości płyty, równo z płytą, czy do poziomu zera posadzki (jak ktoś ma styro na płycie i wylewkę jeszcze).
Będę wdzięczny za sugestie.
ps. Czy można nadsypac grunt powyżej płyty do poziomu zera (jakieś 25 cm nad poziomem płyty fundamentowej.)
Panowie jak to jest z tą folia , dawać pod xps-a , nad czy nie dawać :) . Oglądam dużo filmów / zdjęć i czasem jest czasem brak , czym jest to uwarunkowane ?
I jeszcze jedna sprawa , co wysypać miedzy xps a tłuczeń ? Chodzi o to żeby się fajnie , równo układało płyty styroduru . Dać cienka warstwę drobniutkiego żwirku czy piasek ? Czy piasek nie jest za drobny i nie będzie się z czasem wsypywał w tłuczeń ?
folię dajemy zawsze na izolacje termiczną a pod beton. Czyli między XPS a płytę. A XPS, o ile masz to równo wykonane to ułóż na tłuczniu. Nic mu nie będzie.
Właśnie dostaliśmy projekt płyty. Można się popastwić ;) A tak serio to wszelkie konstruktywne opinie są mile widziane.
Obrys wykopu (http://static.pokazywarka.pl/3/c/n/4b9cef2db1e7f2cd81f306db495e77f1_big.jpg?149726532 0)
Opaska (http://static.pokazywarka.pl/f/q/6/e7f2de6a37dd8d24014a23648366aa41_big.jpg?149726532 0)
Zbrojenie (http://static.pokazywarka.pl/i/y/q/a2b2ce7b96581dc527d9d36344140857_big.jpg?149726532 0)
Niewiemcoto (http://static.pokazywarka.pl/m/p/b/a6f12f3e38fa2f4c5f369fcb58a7fc71_big.jpg?149726532 0)
Przekroje (http://static.pokazywarka.pl/n/f/q/cb7b3e3efc09b95849561710967b7af4_big.jpg?149726532 0)
Instalacje (http://static.pokazywarka.pl/w/6/8/684e2ca996f1dd353a478abd072d7b9c_big.jpg?149726532 0)
Właśnie dostaliśmy projekt płyty. Można się popastwić ;) A tak serio to wszelkie konstruktywne opinie są mile widziane.
Obrys wykopu (http://static.pokazywarka.pl/3/c/n/4b9cef2db1e7f2cd81f306db495e77f1_big.jpg?149726532 0)
Opaska (http://static.pokazywarka.pl/f/q/6/e7f2de6a37dd8d24014a23648366aa41_big.jpg?149726532 0)
Zbrojenie (http://static.pokazywarka.pl/i/y/q/a2b2ce7b96581dc527d9d36344140857_big.jpg?149726532 0)
Niewiemcoto (http://static.pokazywarka.pl/m/p/b/a6f12f3e38fa2f4c5f369fcb58a7fc71_big.jpg?149726532 0)
Przekroje (http://static.pokazywarka.pl/n/f/q/cb7b3e3efc09b95849561710967b7af4_big.jpg?149726532 0)
Instalacje (http://static.pokazywarka.pl/w/6/8/684e2ca996f1dd353a478abd072d7b9c_big.jpg?149726532 0)
Po rysunkach rozpoznaję, że masz prawdopodobnie tego samego konstruktora płyty.
Z doświadczenia radzę dobrze sprawdzić wymiary, szczególnie elementów giętych w miejscu gdzie masz skośny bok płyty.
olo911, a ogólnie jesteś zadowolony z projektu?
olo911, a ogólnie jesteś zadowolony z projektu?
Ogólnie jestem zadowolony, dostałem projekt takiej płyty jakiej mniej więcej chciałem.
Początkowo też miałem mieć siatki, ale ja mam płytę grubości 20cm i na łączeniach siatek (trzech, więc 3 x 8mm x 2) i zastosowaniu dystansu 12cm miałbym niewiele otuliny od dołu i od góry... na szczęście mój kierbud się tym zainteresował już podczas tworzenia projektu i zostało to zamienione na zwykłe zbrojenie z prętów.
Właśnie dostaliśmy projekt płyty. Można się popastwić ;) A tak serio to wszelkie konstruktywne opinie są mile widziane.
Obrys wykopu (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fstatic.pokazywarka .pl%2F3%2Fc%2Fn%2F4b9cef2db1e7f2cd81f306db495e77f1 _big.jpg%3F1497265320)
Opaska (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fstatic.pokazywarka .pl%2Ff%2Fq%2F6%2Fe7f2de6a37dd8d24014a23648366aa41 _big.jpg%3F1497265320)
Zbrojenie (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fstatic.pokazywarka .pl%2Fi%2Fy%2Fq%2Fa2b2ce7b96581dc527d9d36344140857 _big.jpg%3F1497265320)
Niewiemcoto (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fstatic.pokazywarka .pl%2Fm%2Fp%2Fb%2Fa6f12f3e38fa2f4c5f369fcb58a7fc71 _big.jpg%3F1497265320)
Przekroje (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fstatic.pokazywarka .pl%2Fn%2Ff%2Fq%2Fcb7b3e3efc09b95849561710967b7af4 _big.jpg%3F1497265320)
Instalacje (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fstatic.pokazywarka .pl%2Fw%2F6%2F8%2F684e2ca996f1dd353a478abd072d7b9c _big.jpg%3F1497265320)
projekt od Pana Wojtka :)
Zbrojenie mieści się na styk. Wykonaliśmy kilka płyt wg. jego projektu. Ogólnie fajne projekty, skrojone na miarę. Żadnych udziwnień ani niepotrzebnych wynalazków. Jedyne czego nie robimy z jego projektów, to tych wcięć w izolacji, które projektuje przy drzwiach i oknach.
I tak jak pisałem. Zbrojenie przy ścianach nośnych, mieści się na styk. Trzeba uważać bo jeśli strzemiona się wygnie powiedzmy o 0,5cm większe (wyższe), to robi się już bardzo ciasno.
Ogólnie jestem zadowolony, dostałem projekt takiej płyty jakiej mniej więcej chciałem.
Początkowo też miałem mieć siatki, ale ja mam płytę grubości 20cm i na łączeniach siatek (trzech, więc 3 x 8mm x 2) i zastosowaniu dystansu 12cm miałbym niewiele otuliny od dołu i od góry... na szczęście mój kierbud się tym zainteresował już podczas tworzenia projektu i zostało to zamienione na zwykłe zbrojenie z prętów.
Dzięki za opinię, napawa optymizmem :)
projekt od Pana Wojtka :)
Si signore ;)
Zbrojenie mieści się na styk. Wykonaliśmy kilka płyt wg. jego projektu. Ogólnie fajne projekty, skrojone na miarę. Żadnych udziwnień ani niepotrzebnych wynalazków. Jedyne czego nie robimy z jego projektów, to tych wcięć w izolacji, które projektuje przy drzwiach i oknach.
I tak jak pisałem. Zbrojenie przy ścianach nośnych, mieści się na styk. Trzeba uważać bo jeśli strzemiona się wygnie powiedzmy o 0,5cm większe (wyższe), to robi się już bardzo ciasno.
Ale czy w związku z tym poprawiać jakoś to zbrojenie w projekcie żeby nie mieściło się tak na styk? Mój mąż też mówi, że raczej tego wcięcia nie wykonamy.
Wykonaliśmy kilka płyt wg. jego projektu.
Acha, jeszcze jedno, a jak wykonujecie opaskę? U nas jest tylko 2 stopnie spadu. Na większości szkiców w necie jest ona pod większym kątem, ale Pan Wojtek stwierdził, że taką skośną ciężko jest dobrze zagęścić (kruszywo wokół niej) i może się łamać. Co wy na to?
Acha, jeszcze jedno, a jak wykonujecie opaskę? U nas jest tylko 2 stopnie spadu. Na większości szkiców w necie jest ona pod większym kątem, ale Pan Wojtek stwierdził, że taką skośną ciężko jest dobrze zagęścić (kruszywo wokół niej) i może się łamać. Co wy na to?
No właśnie ja mam dylemata z tą opaską.
Forumowicze w moim dzienniku sugerują żebym po prostu zrobił pionową, a nie pod kątem. Sam nie wiem i jestem ciekaw opinii.
jacentyy
12-06-2017, 14:17
projekt od Pana Wojtka :)
Zbrojenie mieści się na styk. Wykonaliśmy kilka płyt wg. jego projektu. Ogólnie fajne projekty, skrojone na miarę. Żadnych udziwnień ani niepotrzebnych wynalazków. Jedyne czego nie robimy z jego projektów, to tych wcięć w izolacji, które projektuje przy drzwiach i oknach.
I tak jak pisałem. Zbrojenie przy ścianach nośnych, mieści się na styk. Trzeba uważać bo jeśli strzemiona się wygnie powiedzmy o 0,5cm większe (wyższe), to robi się już bardzo ciasno.
Których to strzemion i tzw belek ukrytych robi nie wiadomo po co ....
tylko czekałem, kiedy kolega jacentyy (http://forum.muratordom.pl/member.php?196447-jacentyy) wspomni o tych belkach.
No właśnie ja mam dylemata z tą opaską.
Forumowicze w moim dzienniku sugerują żebym po prostu zrobił pionową, a nie pod kątem. Sam nie wiem i jestem ciekaw opinii.
Mi konstruktor powiedział, że pionowa jest bardzo dobra, ale on jej nie może zaprojektować, bo ponoć ktoś na to patent założył. Jest jednak problem z odpowiednim zagęszczeniem gruntu od wewnątrz i zewnątrz równocześnie, tak żeby opaska nie popękała. Generalnie te same argumenty co przy skośnej. Nie wiem jak się na to zapatrują inni. A może ktoś ma pionową? Tylko jak to potem sprawdzić czy pęka czy nie...
Których to strzemion i tzw belek ukrytych robi nie wiadomo po co ....
Ja się orientuję w tych rysunkach po japońsku: "jako tako". Możesz wyjaśnić?
jacentyy
12-06-2017, 18:03
tylko czekałem, kiedy kolega jacentyy (http://forum.muratordom.pl/member.php?196447-jacentyy) wspomni o tych belkach.
:D
Robinson74
12-06-2017, 18:40
Jedyne czego nie robimy z jego projektów, to tych wcięć w izolacji, które projektuje przy drzwiach i oknach.A do czego służą te wcięcia?
A do czego służą te wcięcia?
Konstruktor argumentuje, że projektuje je na wjeździe do garażu żeby wzmocnić izolację, która będzie poddawana w tym miejscu większemu naciskowi i może pękać. Przyznał, że tworzy w tym miejscu niewielki mostek termiczny, ale zyskiem jest trwałość izolacji. Akurat tu nie przekonał nas zbytnio.
jacentyy
12-06-2017, 19:34
^^
No i dobrze ze Was nie przekonal, to da sie zrobic na rozne sposoby np szklem poankowym, a co do zeber czy to belek ukrytych pod scianami nosnymi to ich po prostu nie trzeba robic , nic nie daja
^^
No i dobrze ze Was nie przekonal, to da sie zrobic na rozne sposoby np szklem poankowym, a co do zeber czy to belek ukrytych pod scianami nosnymi to ich po prostu nie trzeba robic , nic nie daja
Chodzi o te zbrojenia pod ścianami nośnymi?
Czy możesz, albo ktoś inny może, wytłumaczyć mi jak czytać te rysunki ze zbrojeniem?
Zbrojenie (http://static.pokazywarka.pl/i/y/q/a2b2ce7b96581dc527d9d36344140857_big.jpg?149726532 0)
Czy te przerywane linie to są zbrojenia? Te takie skośne "przekątne" też? A te puste punkty (dystanse) - czy one podpierają zbrojenie, żeby nie leżało na izolacji? Jak oglądam zdjęcia zbrojenia płyty to to jest taka kratownica z prętów, a te rysunki nie przypominają czegoś takiego. Chyba, że te przerywane linie to wzmocnienia, na których opierają się panele z siatki fi 8.
Niewiemcoto (http://static.pokazywarka.pl/m/p/b/a6f12f3e38fa2f4c5f369fcb58a7fc71_big.jpg?149726532 0)
A co przedstawia ten drugi rysunek?
to pierwsze to są siatki zgrzewane - układane na zakład.
To drugie - to są te belki. Mówiąc krótko, to cztery pręty fi12, spięte figurami "U"
Obwodowo, te belki oprócz figur "U" , są skręcane ze strzemionami.
Nie wiem co Wy chcecie od tych belek. Ta płyta jest dobrze skrojona, co prawda można wykonać projekt płyty bez belek, ale wówczas siatka najczęściej idzie z fi12 a co za tym idzie - cena płyty rośnie bo stali sporo więcej.
Robinson74
12-06-2017, 21:43
Czy stosowanie gotowych siatek w porównaniu ze zbrojeniem z prętów ma jakieś wady / zalety?
tempo prac przy zbrojeniu, wzrasta dość znacznie jeśli stosuje się siatki.
Czy stosowanie gotowych siatek w porównaniu ze zbrojeniem z prętów ma jakieś wady / zalety?
Według mojego kierbuda owszem siatka znacznie przyspiesza tempo, ale z drugiej strony zmniejsza też łączną grubość betonu na łączeniach takich siatek.
Poniżej zacytuję, co mi przesłał jak zobaczył projekt z siatek, gdzie były zakłady 4 siatek w jednym miejscu:
- siatki z prętami fi 8mm - każda w 2 kierunkach pospawana - daje grubość 16 mm x 4 = 64 mm
- tylko w zbrojeniu dolnym... to samo w zbrojeniu górnym... - razem 12,8 cm - same pręty...
Otulina dolna płyty fundamentowej powinna mieć minimum 5cm; górna 2,5cm...
Razem to daje: 5,0+12,8+2,5=20,3 cm... Gdzie jest miejsce na falowe dystanse szer. 12 cm, czyli beton pomiędzy zbrojeniem dolnym i górnym...??? Gdyby to dodać - płyta powinna mieć minimum grubość 32,3 cm...,
Wg mnie i niemieckiej normy - siatki konstrukcyjne powinny na siebie nachodzić po 50cm w kierunku nośnym
i 25cm w kierunku nie nośnym. Siatki typu Q (nośne w 2 kierunkach - muszą mieć zakłady po 50cm w każdym kierunku...
Ja w tym samym projekcie miałem płytę grubości 20cm...
Później był pomysł na zakład "tylko" 3 siatek i tu policzmy zakładając, że zakłądy siatek dolnej i górnej się nie pokrywają, to: 3x16mm + 16mm = 64mm + 120mm dystans pomiędzy górą i dołem = 184mm, więc pozostaje 16mm otuliny zewnętrznej...
No i stanęło na tym, że będę miał zbrojenie "tradycyjne" z prętów 8mm.
Należało by w tym momencie wspomnieć o przewadze zbrojenia rozproszonego, tu się w ogóle nie musimy przejmować jakimiś zakładami i otulinami :)
Daniellos_
13-06-2017, 09:43
Później był pomysł na zakład "tylko" 3 siatek i tu policzmy zakładając, że zakłądy siatek dolnej i górnej się nie pokrywają, to: 3x16mm + 16mm = 64mm + 120mm dystans pomiędzy górą i dołem = 184mm, więc pozostaje 16mm otuliny zewnętrznej...
To jest dobry pomysł, a możesz tak układać dystanse (zetki, węże czy inne), aby unikać ich w miejscach zakładu.
jacentyy
13-06-2017, 14:45
Według mojego kierbuda owszem siatka znacznie przyspiesza tempo, ale z drugiej strony zmniejsza też łączną grubość betonu na łączeniach takich siatek.....
Pan kierbud chyba nigdy w zyciu siatek nie układał, siatki da sie ulozyc tak aby byly w "jednej" "plaszczyżnie" , trzeba tylko pogłówkowac.
..
Nie wiem co Wy chcecie od tych belek. Ta płyta jest dobrze skrojona, co prawda można wykonać projekt płyty bez belek, ale wówczas siatka najczęściej idzie z fi12 a co za tym idzie - cena płyty rośnie bo stali sporo więcej.
Nie wiem skad u Ciebie przekonanie, że wyciagniecie tzw belek ukrytych powoduyje zwiększenie srednicy pretów siatki głownej ?
Pan kierbud chyba nigdy w zyciu siatek nie układał, siatki da sie ulozyc tak aby byly w "jednej" "plaszczyżnie" , trzeba tylko pogłówkowac.
Facet generalnie ma dużą wiedzę, choć czasem potrafi zaskoczyć czymś nie przemyślanym...
Faktycznie jak przemyślałem to, to da radę uzyskać jedna płaszczyznę, ale zakład musi być mniejszy niż 2x wielkość oczka, prawda?
Nie wiem skad u Ciebie przekonanie, że wyciagniecie tzw belek ukrytych powoduyje zwiększenie srednicy pretów siatki głownej ?
zaprojektujesz mi płytę z siatek fi8, bez belek? Za projekt, zapłacę powiedzmy 2000zł od ręki. Bo jakoś nie znalazłem jeszcze takiego konstruktora, a znacznie by mi to ułatwiło prace. Bądź co bądź, wykonanie tych belek z figurami "U" jest naprawdę czasochłonne.
jacentyy
14-06-2017, 06:36
zaprojektujesz mi płytę z siatek fi8, bez belek? Za projekt, zapłacę powiedzmy 2000zł od ręki. Bo jakoś nie znalazłem jeszcze takiego konstruktora, a znacznie by mi to ułatwiło prace. Bądź co bądź, wykonanie tych belek z figurami "U" jest naprawdę czasochłonne.
Ogólnie dla domu na gazobetonie wychodzi siatka około fi 10 co 250 mm plus dozbrojenia w miejscach w ktorych momenty sa wieksze i ta siatka jest nie wystarczajaca, rownowazna siatka dla fi 8 to co 150 mm i nie widze problemu w takiej siatce poza montazowym - po siatce o oczkach 150x150 mm chodzi sie raczej caly czas nogi miedzy oczka podczas betonowania nie wsadzisz łatwo a jak wsadzisz to kombinujesz jak ja wyciagnac i stad fi 10 co 250 . Dodatkowo fi 8 zdecydowanie łatwiej sie gnie jak niefortunnie sie na takim precie stanie. Siatke fi 10 latwiej dogeszcic nawet fi 12
Ale ze wzgledów obliczeniowych naprwade te belki nic nie wnosza, to ze jakis konstruktor Ci powie ze siatka fi 8 co 250 plus belki bedzie wystarczajace to taki kontruktor takiej płyty nigdy w zyciu nie liczyl w programie do plyt. Zdecydowanie wieksze momemnty wychodza prostopadle do sciany nośnej a nie do niej rownolegle.
Powiedz mi jak robisz strop i chcesz go wzmocnic to dajesz prety nad sciana i robisz nad nia belke czy w poprzek sciany ?
Plyta fundamentowa to oczywiscie w duzym uproszczeniu tzw strop odwrocony.
A co do propozcyji , jak bede mial mniej zlecen od obecnego "pracodawcy" to sie zglosze ;)
galileo87
17-06-2017, 19:40
Piszę ten post, ponieważ chciałbym się pochwalić, że wczoraj nareszcie została zalana u mnie płyta grzewcza wykonana "tymi rękoma" :)
Dziękuję Panowie za porady oraz inspirację, jak również potwierdzenie, że można ją wykonać samemu.
To właśnie ten wątek przekonał mnie do płyty fundamentowej.
Jestem bardzo zadowolony z wykonania samemu tego etapu i wszystkim życzę tego samego :D
Pozdrawiam
Damian
Czy na ocieplenie boczne płyty lepiej kłaść XPS czy EPS 200 wodoodporny? Kier bud zasugerował też jastrych 7cm (zamiast 6cm) z uwagi na ogrzewanie podłogowe.
Robinson74
18-06-2017, 13:24
projekt od Pana Wojtka :)
Zbrojenie mieści się na styk. Wykonaliśmy kilka płyt wg. jego projektu. Ogólnie fajne projekty, skrojone na miarę.
Witaj,
Czy mógłbyś mi odpisać na prywatną wiadomość, którą wysłałem Ci kilka dni temu?
Dzięki.
wera2007
18-06-2017, 13:33
Witam,
Proszę o opinię czy poniższa metoda izolacji małej płyty w ogrodzie wylanej pod grilla/wędzarnie będzie ok?:
Płyta 20 cm grubości o wymiarach 240X 80cm
Beton B20 z dodatkiem środka o nazwie hydroszczel / albo inna podobna nazwa / w płynie , dolany do wody zarobowej przy mieszaniu.
Płyta izolowana od góry folią w płynie / tytan / i na to ścianki z cegły klinkierowej pełnej na zaprawie do klinkieru.
Czy to jest właściwa koncepcja zapobiegająca podciąganiu wilgoci i ewentualnych negatywnych skutków w przyszłości?
Proszę o radę:)
@wera2007, nic z tego nie rozumiem, chyba źle podchodzisz do sprawy? Po co chcesz izolować beton z góry, gdy nie myślisz o spodzie płyty? Zrób podsypkę pod płytę co najmniej kilkanaście centymetrów, na płycie jakiś mały spadek, żeby woda nie stała, skombinuj odprowadzenie wody spod płyty, zatrzyj dobrze płytę, żeby nie było dziur i pomyśl o uzbrojeniu płyty siatką na górze, o czym nie piszesz.
wera2007
18-06-2017, 19:23
@wera2007, nic z tego nie rozumiem, chyba źle podchodzisz do sprawy? Po co chcesz izolować beton z góry, gdy nie myślisz o spodzie płyty? Zrób podsypkę pod płytę co najmniej kilkanaście centymetrów, na płycie jakiś mały spadek, żeby woda nie stała, skombinuj odprowadzenie wody spod płyty, zatrzyj dobrze płytę, żeby nie było dziur i pomyśl o uzbrojeniu płyty siatką na górze, o czym nie piszesz.
MiśYogi, Nic z tego nie rozumiem co piszesz ;)
Mysle że dobrze podchodzę do tematu.
Chcę zaizolować płytę tak jak się izoluje fundament przed murowaniem pierwszej warstwy pustaka i dodatkowo do betonu dać hydroszczel.
Nie chcę jednak dawać papy na pepiku ze względu na bliskość wysokich temperatur.
Kwestie o których piszesz są oczywiste: spadek, zbrojenie...
Folia na spód pod płyt e dla mnie to rozwiązanie złe.
Proszę o komentarz osoby które robią takie rzeczy,
Z góry dziękuję.
MiśYogi, Nic z tego nie rozumiem co piszesz ;)
Mysle że dobrze podchodzę do tematu.
Chcę zaizolować płytę tak jak się izoluje fundament przed murowaniem pierwszej warstwy pustaka i dodatkowo do betonu dać hydroszczel.
Nie chcę jednak dawać papy na pepiku ze względu na bliskość wysokich temperatur.
Kwestie o których piszesz są oczywiste: spadek, zbrojenie...
Folia na spód pod płyt e dla mnie to rozwiązanie złe.
Proszę o komentarz osoby które robią takie rzeczy,
Z góry dziękuję.Przepraszam ale na tym ma stać wędzarnia/grill czy jakiś zamknięty budynek? Jeżeli to pierwsze, to zrób 30 poduszkę z piachu pod płytę jako warstwę nie podciągającą i to wszystko. To co tam postawisz i tak będzie miało kontakt z wilgocią.
wera2007
18-06-2017, 20:35
Dzięki Perm.
Musze to przemyśleć jeszcze, każdy dosłownie mówi co innego.
Dzięki Perm.
Musze to przemyśleć jeszcze, każdy dosłownie mówi co innego.Tu nie ma nad czym myśleć. Piasek (dobrze ubity) pod płytą sprawi, że nie będzie wilgoci od gruntu. Co chcesz więcej? Jak zadaszysz, to będzie sucho, jak nie, to będzie mokro ale będzie przesychać. Po kiego jakieś izolacje?
wera2007
18-06-2017, 21:49
Perm,
Mam wątpliwość cały czas czy mimo podsypki pod płytą ścianka z cegły nie pociągnie wilgoci z gruntu np bokami płyty. A to nie skończy się problemami w postaci np. pęknięć itp.
Co zaszkodzi jeśli dam izolację w postaci foli płynnej na górę płyty i na tym postawie ścianki?
Koszt 20 zł.
To takie moje przemyślenia::)
Perm,
Mam wątpliwość cały czas czy mimo podsypki pod płytą ścianka z cegły nie pociągnie wilgoci z gruntu np bokami płyty. A to nie skończy się problemami w postaci np. pęknięć itp.
Co zaszkodzi jeśli dam izolację w postaci foli płynnej na górę płyty i na tym postawie ścianki?
Koszt 20 zł.
To takie moje przemyślenia::)Podbudowa z piachu nie podciąga wody. Nie będzie problemów.
jak_to_mozliwe
19-06-2017, 07:30
Podbudowa z piachu nie podciąga wody. Nie będzie problemów.
Nie rozumiem tego. Jeśli piasek nie podciąga wody (co samo w sobie jest absurdalnym stwierdzeniem, bo przecież podciąga wodę?), to czemu przy budowie płyty fundamentowej pod budynki mieszkalne stosuje się tyle warstw hydroizolacji?
Jeśli robisz skrót myślowy w kontekście budowy wędzarni (która sama w sobie będzie budynkiem otwartym itd.), to ok. Ale jeśli uogólniasz do wszystkich płyt fundamentowych, to prosiłbym o wyjaśnienie, bo burzysz mi światopogląd... :P
Nie rozumiem tego. Jeśli piasek nie podciąga wody (co samo w sobie jest absurdalnym stwierdzeniem, bo przecież podciąga wodę?), to czemu przy budowie płyty fundamentowej pod budynki mieszkalne stosuje się tyle warstw hydroizolacji?
Jeśli robisz skrót myślowy w kontekście budowy wędzarni (która sama w sobie będzie budynkiem otwartym itd.), to ok. Ale jeśli uogólniasz do wszystkich płyt fundamentowych, to prosiłbym o wyjaśnienie, bo burzysz mi światopogląd... :PGdzie masz pod płytą "hydroizolację"?
Robinson74
19-06-2017, 09:08
Wtrącę się, bo właśnie będę planował hydroizolację pod płytę fundamentową (piwnica) i są rozwiązania, w których hydroizolacja pozioma jest między betonem podkładowym a płytą fundamentową i tak chyba będę chciał mieć u siebie.
Wtrącę się, bo właśnie będę planował hydroizolację pod płytę fundamentową (piwnica) i są rozwiązania, w których hydroizolacja pozioma jest między betonem podkładowym a płytą fundamentową i tak chyba będę chciał mieć u siebie.No ale ty masz wysoki poziom wód gruntowych i piwnicę. Musisz zrobić ciężką izolację przeciwwodną. Pod zwykłą płytę nie daje się izolacji. Jest folia na XPS ale po to, by beton nie wpływał między płyty izolacji.
jak_to_mozliwe
19-06-2017, 11:42
Pod zwykłą płytę nie daje się izolacji. Jest folia na XPS ale po to, by beton nie wpływał między płyty izolacji.
Hmm, chyba już rozumiem. Dla mnie (początkującego ;)) każda folia, to w moim prostym rozumowaniu hydroizolacja (izolacja przed wodą w uproszczeniu), stąd pewnie nieporozumienie.
Natomiast nadal nie rozumiem, jak piasek może nie podciągać wody.
Hmm, chyba już rozumiem. Dla mnie (początkującego ;)) każda folia, to w moim prostym rozumowaniu hydroizolacja (izolacja przed wodą w uproszczeniu), stąd pewnie nieporozumienie.
Natomiast nadal nie rozumiem, jak piasek może nie podciągać wody.Podciąga, tym bardziej im jest drobniejszy. Frakcje pyliste czy z domieszką iłów na podbudowę się nie nadają, własnie dlatego, że podciągają kapilarnie wodę. Stosuje się piaski średnie, grube albo pospółkę.
Witam,
Dostałem od projektanta projekt bud do zaakceptowania. Generalnie chodzi mi o opinie jeśli chodzi o płyte fundamentową
Badania geotechniczne
https://zapodaj.net/094f560f60c4c.jpg.html
https://zapodaj.net/b004745b6ef0f.jpg.html
Projekt płyty i przekroje
https://zapodaj.net/e23615fa84623.jpg.html
https://zapodaj.net/4f17666a43da5.jpg.html
https://zapodaj.net/9165ce4bd795c.jpg.html
Domek osadzony na III kat szkód górniczych
Będzie również podniesiony względem obecnego terenu do poziomu drogi i tak:
- poziom od strony wjazdu garażu
istniejący (251,40)
projektowany (252,00)
-poziom od strony "końca domu"
istniejący(250,80)
projektowany(252,00)
Generalnie projekt płyta 25cm + 10 cm XPS
Proszę o opinie czy uważacie za poprawnie zaprojektowane, jakieś sugestie itp:yes:
Pozdrawiam!
jak_to_mozliwe
19-06-2017, 14:53
Podciąga, tym bardziej im jest drobniejszy. Frakcje pyliste czy z domieszką iłów na podbudowę się nie nadają, własnie dlatego, że podciągają kapilarnie wodę. Stosuje się piaski średnie, grube albo pospółkę.
Dzięki, to właściwie wyjaśnia sprawę. ;)
Witam,
...
Pozdrawiam!
Załączniki nie działają
Badania geotechniczne
https://zapodaj.net/094f560f60c4c.jpg.html
https://zapodaj.net/b004745b6ef0f.jpg.html
Projekt płyty i przekroje
https://zapodaj.net/e23615fa84623.jpg.html
https://zapodaj.net/4f17666a43da5.jpg.html
https://zapodaj.net/9165ce4bd795c.jpg.html
Badania geotechniczne
https://zapodaj.net/094f560f60c4c.jpg.html
https://zapodaj.net/b004745b6ef0f.jpg.html
Projekt płyty i przekroje
https://zapodaj.net/e23615fa84623.jpg.html
https://zapodaj.net/4f17666a43da5.jpg.html
https://zapodaj.net/9165ce4bd795c.jpg.html
Z tego co widzę, to masz mieć 10cm XPS pod płytą i 20cm XPS na płycie.
Ten na płycie zamień na EPS, będzie 2 razy taniej.
No i po co ta zasypka piaskowo - żwirowa na płycie?
Twój konstruktor na pewno wie jak się projektuje płyty fundamentowe?
No właśnie już drugi wykonawca mówi mi o "bardzo bogatej płycie" oczywiście z pełną ironią..
Badania geotechniczne
https://zapodaj.net/094f560f60c4c.jpg.html
https://zapodaj.net/b004745b6ef0f.jpg.html
Projekt płyty i przekroje
https://zapodaj.net/e23615fa84623.jpg.html
https://zapodaj.net/4f17666a43da5.jpg.html
https://zapodaj.net/9165ce4bd795c.jpg.html
6t stali trochę dużo, pozatym zgadzam się z przedmówcą.
jacentyy
20-06-2017, 09:32
Witam,
Dostałem od projektanta projekt bud do zaakceptowania. Generalnie chodzi mi o opinie jeśli chodzi o płyte fundamentową
....
Domek osadzony na III kat szkód górniczych
Pozdrawiam!
Ogólnie przy III kategorii wychodzi więcej zbrojenia niż normalnie, ale tak czy siak jest mocno zazbrojona płyta -> grubość 25 cm plus siatka fi 12 co 10 cm górą to dużo jeżeli jest ona na całości, dołem fi 12 co 200 mm wyglada sensowniej - ale może tak wychodzi z obliczeń.
Co do warstwy z piasku na płycie to zależy czyj to jest pomysł i jak to jest uargumentowane - jeżeli potrzebujesz przestrzeni na jakies instalacje to tak - jeżeli nie to nie ma ona uzasadnienia - > wg obecnych norm nie ma minmalnej glębokości posadowienia jeżeli jest spełniony warunek zabezpieczenia fundamentu przed przemarzanioem gruntu .
Bardzej przyjrzałbym sie stropowi - > na kiego grzyba wieńce ledwo 10 cm grubsze niż strop ? Po co Ci podciąg ? Strop powienien być "gładziutki " chyba ze masz jakies mega rozpiętości ....
Aaa jeszcze po co pręty odgiete w płycie na przebicie? przy domkach nie ma zazwyczaj tak dużych sił aby przebic słupem 25 cm żelbetu .....
grunt_wysadzinowy
25-06-2017, 12:14
Czy istnieje ryzyko że słabonośny grunt (pył ilasty) uplastyczni się w czasie zagęszczania piachu warstwami po 20 cm? Ten piach to oczywiście podbudowa pod płytę. Zalecenie jest aby używać lekkich zagęszczarek płytowych. Czy jest jakaś metoda aby sprawdzić czy grunt pod piachem się uplastycznił w czasie zagęszczania?
Robinson74
25-06-2017, 13:45
Czy stosowanie gotowych siatek w porównaniu ze zbrojeniem z prętów ma jakieś wady / zalety?
Według mojego kierbuda owszem siatka znacznie przyspiesza tempo, ale z drugiej strony zmniejsza też łączną grubość betonu na łączeniach takich siatek.
Ale czy siatka zapewnia taką samą wytrzymałość płyty jak pręty? Pytam, bo ja planuję płytę pod piwnicą, więc sumarycznie ciężar budynku będzie większy niż przeciętnie.
StaszekL
25-06-2017, 20:38
Czy przy obsypywaniu płyty warto zabezpieczyć styrodur folia kubełkowa . Obsypuje tłuczniem .
Czy istnieje ryzyko że słabonośny grunt (pył ilasty) uplastyczni się w czasie zagęszczania piachu warstwami po 20 cm? Ten piach to oczywiście podbudowa pod płytę. Zalecenie jest aby używać lekkich zagęszczarek płytowych. Czy jest jakaś metoda aby sprawdzić czy grunt pod piachem się uplastycznił w czasie zagęszczania?
Na etapie bezpośredniego nasypywania na (iły - *poprawka* od jacentyy ) > pył ilasty zagęszczaj statycznie tj. nasyp piachu i koparka niech kolo przy kole po tym jeździ ugniatając. Dopiero następną warstwę piachu zagęszczarką.
jacentyy
26-06-2017, 10:56
^^
pył ilasty nie iły , ale tak to prawda pyły pod wpływem drgań się uplastyczniają , iły nie są ąz tak wrażliwe.
szukam konstruktora do płyty fundamentowej ,wiecej informacji na priv
szukam konstruktora do płyty fundamentowej ,wiecej informacji na priv
Ja mogę polecić Pana Wojciecha Sochę (http://www.st-projekt.pl/oferta/plyta-fundamentowa/). Kierownik budowy chwali projekt, na forum też nikt kamieniami nie rzucał ;) Jedyne minusy współpracy są związane z czasem:
1) termin realizacji określony na za 4 tygodnie (zlecenie złożone w pierwszych dniach maja, termin wykonania ustalony na 30 maja)
2) opóźnienie terminu realizacji projektu o ponad tydzień, mimo iż termin ukończenia został ustalony przez projektanta i nic w tej kwestii nie narzucaliśmy. Jak się ostatecznie okazało nam to akurat nie pokrzyżowało planów, ale ostrzegam bo może Ci zależy na czasie.
Robinson74
01-07-2017, 22:45
Doli., zbrojenie siatką? Nie z prętów?
Po prostu waham się między różnymi projektantami. Byłem raczej nastawiony na pręty, a nie na siatkę, ale teraz już sam nie wiem.
Mam jeszcze pytanie do wszystkich.
Na moje pytanie, czy konstruktor może mi zaprojektować płytę C30/37 W8 otrzymałem taką odpowiedź:
płyta z betonu raczej C25/30 ze względu na zarysowania
Jak to rozumieć? Czy chodzi o to, że płyta z C30/37 byłaby trudniejsza do zaprojektowania ze względu na te zarysowania? Tzn. skurcz?
Doli., zbrojenie siatką? Nie z prętów?
Po prostu waham się między różnymi projektantami. Byłem raczej nastawiony na pręty, a nie na siatkę, ale teraz już sam nie wiem.
My mamy z siatki. Tu możesz zobaczyć nasz projekt (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7484966#post7484966).
Robinson74
02-07-2017, 10:41
OK, w projekcie widzę "siatki fi8 15x15", ale jest też dopisek "dopuszcza się zamienne zastosowanie zbrojenia z pręta fi8 co 15cm zbrojonego krzyżowo".
Czyli zrobiliście z prętów?
jak_to_mozliwe
02-07-2017, 11:09
OK, w projekcie widzę "siatki fi8 15x15", ale jest też dopisek "dopuszcza się zamienne zastosowanie zbrojenia z pręta fi8 co 15cm zbrojonego krzyżowo".
Czyli zrobiliście z prętów?
Jeszcze nie zrobiliśmy - ogarniamy ekipy na razie. Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji co do sposobu wykonania płyty.
OK, w projekcie widzę "siatki fi8 15x15", ale jest też dopisek "dopuszcza się zamienne zastosowanie zbrojenia z pręta fi8 co 15cm zbrojonego krzyżowo".
Czyli zrobiliście z prętów?
Moja pomyłka przy pisaniu posta. Zakręciłam się. W projekcie jest siatka, skłaniamy się ku siatce, ale jak będzie to jeszcze temat do przegadania z ekipą. Na pewno przy siatce jest mniej roboty, więc i robocizna powinna być mniejsza. Jeśli nie będzie innych "przeciw" to pewnie się na to zdecydujemy.
miloszenko
02-07-2017, 12:48
Moja pomyłka przy pisaniu posta. Zakręciłam się. W projekcie jest siatka, skłaniamy się ku siatce, ale jak będzie to jeszcze temat do przegadania z ekipą. Na pewno przy siatce jest mniej roboty, więc i robocizna powinna być mniejsza. Jeśli nie będzie innych "przeciw" to pewnie się na to zdecydujemy.
Siatka z fi8 w płytę? Wcześniej tak cienkiej stali w płycie nie widywałem...
Na pewno przy siatce jest mniej roboty, więc i robocizna powinna być mniejsza. Jeśli nie będzie innych "przeciw" to pewnie się na to zdecydujemy.
Możecie za to więcej zapłacić za stal, transport i rozładunek. :-)
Z tym kręceniem, nie jest taki wielki problem, rozstawia się co który pręt, a potem już zagęszcza "na oko". To jest zazwyczaj mała płyta pod dom i nie ma takich wielkich oszczędności, jak przy dużych powierzchniach. Ale policzyć różnicę warto.
Jeszcze nie zrobiliśmy - ogarniamy ekipy na razie. Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji co do sposobu wykonania płyty.
Jeśli jeszcze nie macie dogranej ekipy na płytę to mogę polecić Parati. Jeśli chodzi o zbrojenie to przeliczają płytę jeszcze raz w cenie.
jacentyy
11-07-2017, 07:43
Siatka z fi8 w płytę? Wcześniej tak cienkiej stali w płycie nie widywałem...
To mało żeś tych płyt widział, płyty pod domki jednorodzinne to nie jest jakieś mega wytężony element i wytzrymałościowo siatka fi 8 co 15 cm w niektórych płytach wystarcza.
Jeśli jeszcze nie macie dogranej ekipy na płytę to mogę polecić Parati. Jeśli chodzi o zbrojenie to przeliczają płytę jeszcze raz w cenie.
Pisalismy do nich i dostaliśmy ich wycenę. Obecnie skłaniamy się ku opcji, że cały sso robi jedna firma, mająca doświadczenie również w płytach.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin