Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
aadamuss24
19-04-2010, 21:14
Ale jest jakieś logiczne wytłumaczenie tego ? Przez ten skos jest mniej styropianu.
ten skos wycinałem ręcznie piłką do drewna tak miałem w projekcie a wycięty skos styropianu poszedł na straty za który zapłaciłem bo ze skosem nie robią steropianu
ten skos wycinałem ręcznie piłką do drewna tak miałem w projekcie a wycięty skos styropianu poszedł na straty za który zapłaciłem bo ze skosem nie robią steropianu
czy masz jakąś odsadzkę płyty względem posadowienia ścian,tak z ciekawości zawodowej?bo jeśli nie,to sciana nośna może działałać na część styropianu na ścinanie,tak tylko pytam.
aadamuss24
20-04-2010, 18:08
Tak nie do końca rozumiem w jakim celu jest to ścięcie. Mam takie podejrzenie, że na całym obwodzie jest ono zrobione niepotrzebnie :(. U siebie miałem takie skosy zaprojektowane tylko przy drzwiach jako podstawa mocowania drzwi, progu. pozdr adam
za robotę zapłaciłem 5.7 tys zł
płyta zalana a to efekt poszło 3 gruchy po 9m +pompa ale pogoda fatalna co chwile padało
za robotę zapłaciłem 5.7 tys zł
5,7 robocizna
27*300 beton
styro licze z sufitu 100m*0,2= 20*130
zbrojenie co najmniej 5 tys.
piasek licze 3 tys ze sprzetem
reszta drobiazgow 2 tys
Jeśli naprawdę tyle to tanio !! rysioz może Twoje fachmany przyjadą na Śląsk ? ;)
ekipa polecam namiary na pw
Jeśli naprawdę tyle to tanio !! rysioz może Twoje fachmany przyjadą na Śląsk ? ;)
to wychodzi ok. 270-280 zł/m2,
Stan 0 zakończony koszt materiałów+robocizna zrurkami do ogrzewania i drenażu to23453 zł +27m szeciiennych betonu beton 500zł.w promocji .
Następny etap to stan surowy zamknięty podpisana umowa za 66000 tyś+wat7% rozpoczecie montażu wtorek sroda dom przyjedzie w częsciach według projeky domu http://www.pro-arte.pl/projekty-domy/432/obrot/ 1600zł .
Czym izolować płyte fundamętową a podwalinę scian szkieletowych?
Faktycznie,jednak sporo,może nie 280zł ale dużo taniej też nie ;) Czyli płyta jest jednak drogą rzeczą,jeszcze przy małej powierzni można przełknąć różnicę ale przy większej to raczej nie.
z ciekawości zapytam,ile mniej więcej wychodzi fundament na dom 100m2 ?
zobacz moja stopke, fundament 110 m2, ale mocno wyniesiony (8 wierszy bloczkow 14 cm)
Kosztorys fundamentu oto przykład
"Kampala"
Kosztorys inwestorski
Wartość
netto
1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Usunięcie warstwy ziemiurodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm 224,00m 2- Wartość jednostkowa0,37zł netto 82,88zł
1.1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, grunt kategorii I-II 97,07m3 Wartość jednostkowa7,62zł 739,67zł
1.1.3 Zasypywanie wykopówspycharkami,przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III 97,07m3 Wartośćj ednostkowa 1,77zł netto 171,81zł
Podsumowanie elementu Razem Ogółem Roboty ziemne 994,36zł
1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe
1.2.1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lubjaponkami, zwykły 2,08m3 Wartość jednostkowa 349,27zł netto 726,48zł
1.2.2 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne,szerokość do 0.6·m,transport betonu taczkami,
japonkami 9,05m3 Wartość jednostkowa 421,83zł netto 3 817,56 zł
1.2.3 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr.6mm 0,04 t Wartość jednostkowa
3 723,66 zł netto148,95zł
1.2.4 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12·mm 0,18 tWartość
jednostkowa 3 201,94zł netto 576,35zł
1.2.5 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno,1·warstwa 16,82m2 Wartość jednostkowa13,94 zł netto 234,47 zł
1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek
za każdą następną warstwę m2 16,82 Wartość jednostkowa11,28zł netto 189,73zł
1.2.7 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 10,53 Wartość jednostkowa 460,61zł netto 4 850,22zł
1.2.8 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 43,19Wartość jednostkowa 3,85zł netto 166,28zł
1.2.9 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej m2 43,19 Wartość jednostkowa 36,58 zł netto1 579,89zł
1.2.10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy,1·warstwa m2 43,19 Wartość jednostkowa 5,32zł netto 229,77zł
Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Fundamenty, ściany fundamentowe 12 519,70zł
1.3 Roboty ziemne, podłoga na gruncie
1.3.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2 104,33Wartość jednostkowa 0,47zł netto 49,04
1.3.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości m3 104,33 Wartość jednostkowa0,47zł netto 49,04zł
Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne, podłoga na gruncie 98,08zł
1.4 Podłoga na gruncie
1.4.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 31,30 1Wartość
jednostkowa 26,86zł netto 3 970,72zł
1.4.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły m3 10,43Wartość jednostkowa 349,27zł netto 3 642,89zł
1.4.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco,1·warstwa m2 104,33 Wartość jednostkowa 14,26zł netto1 487,75zł
1.4.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za każdą następną warstwę m2 104,33 Wartość jednostkowa 8,64zł netto 901,41zł
1.4.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho,1·warstwa gr 10 cm m2 83,09 Wartość jednostkowa44,47zł netto 3 695,01zł
1.4.6 Izolacje przeciwwilgociowei przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,izolacja pozioma
podposadzkowa m2 104,33 Wartość jednostkowa 20,59zł netto 2 148,15zł
1.4.7 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm,
zatarte na ostro - dom m2 104,33 Wartość jednostkowa 13,57zł netto 1 415,76zł
1.4.8 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm - dom m2 4,5 104,33 Wartość jednostkowa 20,01zł netto 2 087,64zł
Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Podłoga na gruncie 19 349,33zł
Podsumowanie rozdziału Razem 32 961,47zł
Wartość rozdziału netto: 32 961,47zł
VAT 7 251,52zł
Wartość rozdziału brutto: 40 212,99zł fundameny tradycyjny
A płyta mnie koszyowała 23453 tys brutto to znacz zaoszczędziłem 16757.99zł i płyta jest lepsza i cieplejsza i mniejsze będe zurrzycie energi na ogrzewanie
Kolejny dzień przy płycie zainteresowanie wzrasta nową techniką budowy fundamętów nawey interesowała się uczenica drukiego roku wydziale projektanckim i o takich fundamętach nic ich nie uczą ale nic straconego nauczy się o demnie i skończy się monopol na tradycyjny fundamęt.
Ma problem na czym wygiąc stal fi 12
Co za masakra. FUNDAMENTY są pod domem nie fundamęty.
Witam
Jestem po zalaniu płyty fundamentowej,podzielę sie doświadczeniami.
Dom 144m +42m garaż ,parterowy,dom cały podpiwniczony,garaż bez piwnic.
Koszty:
pwierzchnia płyty 260 mkw (dom+garaż +taras) ,grubość płyty 30 cm zbrojona drut żebrówka 12,siatka górna i dolna druty co 25 cm,płyta posadowiona 1,5 m poniżej poziomu gruntu,beton z dodatkiem na wodoszczelność
Koszty
Fadroma -wybranie ziemi-4000
stal- ok 3,5 tony-8750
beton-78 m sześciennych-21000
majster-4300
folia i papa- 1200
Całość-39,250
Powody dla których zdecydowałem się na płytę:
1.wody gruntowe na poziomie -1,5 m
2.po wybraniu ziemi przez fadromę okazało się że po piasku który jest na dole a który podszeł wodą chodzi się ja po łóżku wodnym
3.inspektor nadzoru powiedział że to jedyne rozwiązanie
4.Majster pan Henryk stwierdził że lepiej wydać więcej a spać spokojnie
5.sam stwierdziłem że przecież robiąc ławy fundamentowe musiałbym robić wylewki w piwnicach a tak mam gotową posadzkę
Generalnie jestem zadowolony
W razie pytań odpowiem
Robert
1.3.3. Izolacja pozioma
Wszystkie drewniane elementy konstrukcji budynku, w szczególności podwaliny ścian, tak zewnętrznych jak i wewnętrznych, należy odizolować od bezpośredniego kontaktu z podłożem betonowym. Jako izolację należy stosować materiały izolacyjne w formie papy izolacyjnej lub folii budowlanej. Izolację należy wykonać z podwójnych pasków materiału izolacyjnego szerokości nie mniejszej niż szerokość podwaliny.
Papę pierwszą warstwę położyłem czy na drugą warstwe może być folia budowlana czy musi być papa?
1.3.4. Uszczelnienie
Celem uszczelnienia podwaliny na przewietrzanie, pomiędzy izolację poziomą ścian zewnętrznych a podwalinę, należy dodatkowo układać piankę polietylenową. Pianka winna być grubości min. 5 mm i szerokości równej szerokości podwaliny.
Czym piankę polietylen przykleić?
translator (http://translator.telewizor.eu/)
Beton B20W4,
pod płytą 3 warstwy folii grubej budowlanej z dużym ponadmetrowym zakładem (folia w rolce 6x33 m) na to połozona papa najtańsza izolacyjna- 2 warstwy bardziej w celu zabezpieczenia folii przed uszkodzeniem w trakcie wiązanania zbrojenia
http://lh5.ggpht.com/_jbm4AEZxMAU/S9ShUATc1uI/AAAAAAAAAHg/xRfBDMw5Nks/plytazbrojenie.jpg
http://lh6.ggpht.com/_jbm4AEZxMAU/S9ShPMr5L_I/AAAAAAAAAHc/PpcmNWJvHYc/plyta.jpg
aadamuss24
27-04-2010, 11:18
Zostawiony tak na zimę raczej się pogorszy niż poprawi/ustabilizuje. pozdra adam
Marcin101
27-04-2010, 18:22
Jak słysze SUNDOLITT to mnie krew zalewa ! ! !
Firma www.sundolitt.com.pl to jakaś kpina ! ! !
Zero wiedzy budowlanej
Zero realizacji w polsce
Brak polskich norm budowlanych
Brak badań ITB
Panowie Kamiński i Hejman wciskają takie brdury ze głowa boli jak ktoś jest w branży
Nie posiadają biura projektowego co oznacza dodatkowe koszty
Kalkulacja jest robiona bez dodatkowych informacji więc skąd wiefdzą ile kruszywa i jakiej ziarnistości ! !
Trzeba pamiętać ze płyta fundamentowa to nie jest to samo co ława i zmieniają sie obciążenia a co za tym idzie trzeba bardzo dobrze je przeliczyć i dostosować styropian ale skąd ten facet wziął te obliczenia z tego rysunku to juz chyba tylko on wie.
Takie kardynalne błędy będą owocowały wieloma nieprzyjemnymi niespodziankami w trakcie budowy
NA NICH TRZEBA UWAŻAĆ
Marcin101
27-04-2010, 18:24
dodatkowo brak adresu firmy to nastepne niespodzianki
Po zamówieniu towaru i wpłacie zaliczki SZUKAJ PAN WIATRU W POLU
Marcin101
27-04-2010, 18:25
polecam płyte firmy Legalett
mają doświadczenie i fachowa kadre
aadamuss24
27-04-2010, 19:35
O ! Legalet vs Sundolit :)
Witam
Dla mnie ( jako potencjalnego inwestora) im wiecej firm - tym lepiej.
Obie sprawiaja solidne wrazenie.
Przydaly by sie Certyfikaty ISO !
Pozdrowienia
... i próby izotopem węgla...i nagroda TERAZ POLSKA...nie przesadzaj kolego,robiłem aprobatę w ITB Warszawa,koszt astronomia...każde badanie parametrów statycznych robione np. na Politechnice kosztuje krocie i te są potrzebne aby wiedzieć na czy ma stanąć chałupa,no i po to ,żeby konstruktor miał wiedzę pod czym sie podpisuje,podobnie z badaniami geologicznymi,nasi konstruktorzy nie ruszą projektu płyty bez badań .Klienci narzekaja,że to dodatkowe koszty,ale takie mamy standardy.zawsze jest jakieś ale..
Witam
Kosztowne, ale jak ladnie wygladaja papiery !
Znam to z autopsji, co prawda branza troche inna, ale pokrewna ( Konstrukcja I&C, glownie w Elektrowniach ).
Praktycznie, kazda z liczacych sie firm na rynku, posiada Certyfikat ISO, tutaj nie ma raczej wyboru.
Mialem do czynienia z firmami budowlanymi posiadajacymi takowe,
glownie na gruncie zawodowym,
wyroznialy sie jakoscia i terminowoscia ( co bylo widac, slychac i czuc ).
Prywatnie, jako poczatkujacy amator/hobbysta budowlaniec,
glownie dzieki informacjom/inspiracjom plynacym z Waszej Firmy,
zdecydowalem sie na budowe domku na plycie betonowej.
Mialem swego czasu, dosc intensywne bliskie kontakty,
jak na razie, I stopnia - wymiana Emailii, z waszym Biurem Konstrukcyjnym,
lecz koszty, ( tez narzekam jako potencjalny klient ).
Ostateczna opcja plyty jest ciagle rozwazana, lecz w tych warunkach gruntowych jakie sa
na dzialce budowlanej i przyszlym cierzarze domu, ( sciany z Silki 24 ), raczej bedzie wymagana
bardzo wytrzymala, monolityczna, zelbetonowa ( pancerna) konstrukcja.
W kazdym razie Powodzenia
niech się mury pną do góry,jeśli będę umiał pomóc ,podpowiedzieć służę uprzejmie,widzę,że masz dobrego konstruktora,to jak wygrana w totka,trzymaj się projektu,wszelkie pomysły rodem z Zaczarowanego Ołówka,w przypadku posadowienia domu nie są wskazane.Zwróć uwagę później przy stawianiu chałupy,jesli będziesz odsadzał mur na zewnatrz,żeby murarze zebrali wyciekajacą warstwę betonu spod pierwszej warstwy ,wczoraj byłem u kolegi,pozostawili takie strupy,babole i potem przy przyklejaniu ocieplenia styropianem powstaja mostki,babole przeszkadzają., styro nie dolega.Takie tam podpowiedzi przy porannej kawie.
trzymaj się
Kiedyś czytałem początki tego tematu i w związku z tym chciałem pochwalić sie swoimi dokonaniami .
Ja robiłem coś na wzór Szweckiej płyty. Wszystko poszło gładko i fajnie mam w płycie podłogówkę i centralny odkurzacz.
Fotki poniżej pokazują szczegóły.
aadamuss24
01-05-2010, 09:53
Sadlos, zbrojenie masz tylko po obwodzie i pręty spinające ? Ładnie to wygląda :) Opisz coś więcej, jaki styropian, jaka grubość, jaka szerokość tych zbrojeń bocznych no i jaka cena za metr wyszła z ogrzewaniem? pozdr adam
Zaczynając od początku wzorowałem się na Szweckiej płycie czyli:
- 30cm zebrane z gruntu
- 60 cm dosypane ( udało mi się tanio załatwić specjalną podsypkę co dają pod asfalt, po zagęszczeniu twarda jak beton)
- rozkładam zewnętrzne krawędzie na wymiar domu osobiście wykonanymi narożnikami z XPS 5 cm ( wymiary 30cm x 60cm. płyty równo przeciął mi stolarz i przykleiłem je pianką do montowania płyt styropianowych na ściany.
- instalacja kanalizacyjna
- po stwierdzeniu faktu że narożniki nie wytrzymają naporu betonu zrobiliśmy szalunek.
- w środek pomiędzy XPS pod cały dom daję 5cm EPS100 tylko pod ściany nośne idą XPS (to jest pierwsza warstwa izolująca cały fundament od gruntu)
- następnie rozkładam folię jako izolacje przeciw wodną
- pierwsze zbrojenie pod ściany nośne wieńce z fi12x6 prętów 20x30cm
- potem w pozostałych miejscach pod pomieszczeniami styropian 20cm EPS100 (izolacja podłogówki)
- podłogówka i cała instalacja hydrauliczna itd.
- to wszystko zazbrajam fi12 oczko co metr na stopkach tak żeby nic nie dotykała rórek podłogówki i potem siatka z fi6 na całości domu.
- zalewam całość betonem B25
Grubość betonu na wieńcach to 30cm a na podłodze 10cm. To w zupełności wystarczy nie trzeba lać po 20cm jak są wieńce .
Jak słysze SUNDOLITT to mnie krew zalewa ! ! !
Firma www.sundolitt.com.pl to jakaś kpina ! ! !
Już chyba nie będzie do kogo kierować żali - info ze strony owej firmy:
"Szanowni Klienci!
Z przykrością zawiadamiam, że firma www.sundolitt.pl zaprzestała swojej działalności na terenie Polski z powodu nagłego i nieuzasadnionego przerwania współpracy, sprzedaży i rozprowadzania produktów szwedzkiej firmy Sundolitt AB na terenie Polski.
Wobec zaistniałej sytuacji wszystkich potencjalnych Klientów, z którymi współpraca nieomal doszła do finału bardzo przepraszam ale nie miałam na to wpływu.
Chcę również podkreślić że tak nagła nieodpowiedzialna decyzja Sundolitt AB - w moim mniemaniu - na pewno znacząco nadszarpnie swoją wiarygodność w Polsce co powinno zapalić czerwone światło ostrzegawcze dla polskich firm."
www.sundolitt.com.pl to nie to sama firma co www.sundolitt.pl.
www.sundolitt.com.pl to nie to sama firma co www.sundolitt.pl.
Masz rację - teraz widzę, że jednak system Sundolitt pozostał w Polsce pomimo tego że www.sundolitt.pl się zwinął.
Szanowni Państwo,
mając na uwadze dobro naszych klientów zmuszeni byliśmy rozwiązać umowę handlową z dotychczasowym naszym przedstawicielem w Polsce firmą występującym pod adresem internetowym http://www.sundolitt.pl/index.php. Nasza decyzja opierała się na wielu nieprawidłowościach wynikających z działalności tej firmy. Ostatnio pojawiające się komentarze nie są niczym innym jak zwykłą złośliwością i rodzajem zemsty. W dalszym ciągu działamy w Polsce i zapraszamy do współpracy wszystkich byłych i nowych klientów zainteresowanych płytą fundamentową Sundolitt. Nasz nowy adres jest na stroniehttp://www.sundolitt.com.pl . Pragniemy jeszcze w naszym imieniu przeprosić Państwa za zaistniałą sytuację .Zapewniamy w pełni profesjonalną obsługe wszystkich zainteresowanych budową domu w systemie płyt fundamentowych Sundolitt. Służymy Państwu w pełni profesjonalną informacją dotyczącą oferowanych przez nas produktów. Fundament SUNDOLITT jest właściwym wyborem.
aadamuss24
04-05-2010, 23:39
max bud, max bud II, sundolity dwa - już nie wiadomo kto jest kto :(
wklejam treść normy gdzie mowa o posadowieniu fundamentów,mam nadzieję ,że utnie to dywagacje nt. obowiązku posadowienia płyty fundamentowej poniżej magicznego poziomu przemarzania
Numer: PN-81/B-03020
Tytuł: Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie
budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie
2. ZASADY PROJEKTOWANIA POSADOWIENIA BEZPOŚREDNIEGO
2.1. Dane do projektowania powinny zawierać aktualne informacje techniczne o projektowanej budowli oraz
następujące dane o gruntach:
a) przekroje geotechniczne i ewentualnie mapy (geotechniczne, geologiczne), sporządzone na podstawie wierceń i
wykopów badawczych, sondowań i ewentualnie badań metodami geofizycznymi; przekroje i mapy powinny
przedstawiać przestrzenny układ warstw gruntów (p. 1.3.4) róŜniących się genezą, rodzajem i stanem gruntów oraz
warstwy wodonośne z ich poziomami piezometrycznymi wód gruntowych (PPW),
b) wyniki badań gruntów i wód gruntowych, przeprowadzonych wg odpowiednich norm oraz zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi danego rodzaju budownictwa i danego terenu wg 1.2, a takŜe z wymaganiami wg rozdz. 4,
c) dane o niekorzystnych warunkach wg 1.2,
d) ocenę okresowych zmian stanu gruntów i wód gruntowych.
2.2. Głębokość posadowienia fundamentów
2.2.1. Zasady ogólne. Przy ustalaniu głębokości posadowienia naleŜy uwzględniać następujące czynniki:
a) głębokość występowania poszczególnych warstw geotechnicznych,
b) wody gruntowe i przewidywane zmiany ich stanów,
c) występowanie gruntów pęczniejących, zapadowych, wysadzinowych,
d) projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom posadzek pomieszczeń
podziemnych, poziom rozmycia dna rzeki,
e) głębokość posadowienia sąsiednich budowli,
f) umowną głębokość przemarzania gruntów.
2.2.2. Zalecenia szczegółowe. Głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki:
a) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu nie powinno być mniejsze niŜ
0,5 m; projektowanie zagłębienia mniejszego niŜ 0,5 m wymaga uzasadnienia,
b) w gruntach wysadzinowych [/B]głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza od umownej głębokości
przemarzania hz, którą naleŜy przyjmować zgodnie z rys. 1, dla danej części kraju; głębokość przemarzania naleŜy
mierzyć od poziomu projektowanego terenu lub posadzki piwnic w nieogrzewanych budynkach; Do gruntów
wysadzinowych zalicza się wszystkie grunty zawierajęce więcej niŜ 10 % cząstek o średnicy zastępczej mniejszej
niŜ 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne,
Waro zauważyć, iż są to
2.2.2. Zalecenia szczegółowe. Głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki:
To tak na co zwróciłem uwagę.
...
2.2. Głębokość posadowienia fundamentów
2.2.1. Zasady ogólne. Przy ustalaniu głębokości posadowienia naleŜy uwzględniać następujące czynniki:
a) głębokość występowania poszczególnych 2.2.2. Zalecenia szczegółowe. Głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki:
a) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu nie powinno być mniejsze niŜ
0,5 m; projektowanie zagłębienia mniejszego niŜ 0,5 m wymaga uzasadnienia,
b) w gruntach wysadzinowych [/B]głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza od umownej głębokości
przemarzania hz ...
http://www.legalett.ca/0534.pdf Tak robią na całym świecie, również w Szwecji i Niemczech. W Polsce też.
michmich
10-05-2010, 01:29
Od gory mam 2 m nasypanej gliny, potem idąc po przekatnej (było w 2-ch punktach wiercone do 6 metrów) od 20cm do 2m torfu potem piach(pod częścią jesze miezy torfem i piachem namuły ok 30 cm). Woda jest ok 30cm od pow. Cała działka jest w zagłębieniu. Wg geologa trzeba nasypać i zrobić płytę.
co o tym sądzicie?
StolarzS
10-05-2010, 22:36
Mi w podobnych warunkach projektantpłyt zalecił zebrać nawet do metra humus i zastąpić dobrze zagęszczoną pospółką. Poszło około 400ton, wykop 220m2.
Działa. Teraz mam tak ubite, że ciężarówka o masie prawie 50t zostawiła normalne ślady, bez kolein. Woda -0,4m. Teren się nie ugina, jest sztywno.
Pozostała część działki pracuje jak łóżko wodne...
rafalmgpro
12-05-2010, 09:54
Witam,
Szukam kogos kto wykonywal plyte fundamentowa od projektantplyt, samemu lub przez ekipe i moglby sie podzielic doswiadczeniami. Czy zamontowal ktos ogrzewanie podlogowe? Jesli jest ktos chetny to prosze o jakis kontakt na pw. Wlasnie czekamy na niwelację terenu a pozniej zabieramy sie za plyte.
Pozdrawiam
michmich
13-05-2010, 21:54
SolarzS dzieki za wsparcie. Kto projektował Ci plytę? jesli możesz to daj namiary na priw.
Ja też mam projekt od projektantplyt. Niestety nie mogę się podzielić doświadczeniem przy wykonaniu płyty. No chyba, że taka rada: Studiuj prognozy pogody przed przystąpieniem do prac ziemnych :)
Witam wszystkich. Ja też mam zamiar robić płytę (z ogrzewaniem podłogowym) i szukam ekipy z okolic Warszawy. Możecie kogoś polecić kto nie zedrze ze mnie skóry i zrobi prawidłowo? Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny bo jak sie okazuje niełatwo o fachowców w tej materii.
StolarzS
18-05-2010, 21:59
rysioz, trochę zastanawiają mnie Twoje koszty: 500zł za beton to rozumiem sam transport...? Zbyt wiele zamętu w tym co piszesz, będę wdzięczny jeśli jakoś logicznie poukładasz koszty wykonania płyty. Ile pospółki dałeś w wykop?
Jeti, u mnie woda stała jeszcze na długo przed deszczem, ale dałem radę - na czas wymiany gruntu przez kilka dni i nocy bez przerwy pracowały dwie pompy. Po zagęszczeniu pospółki wyłączyłem je. Tam gdzie wymieniono grunt nie stoi woda - zapewne jest w żwirku, poniżej. Na pozostałej części działki woda miejscami stoi w pokaźnych kałużach, wszędzie błoto do kostek.
Na takie ilości wody to radzę jakiś drenażyk . To unikniesz późniejszych problemów w czasie budowy i użytkowania końcowego gruntu.
Co do płyty to upewnij się że wykonałeś solidnie izolację przeciw wodną .
Polecam na pospółkę folie PCV z dobrym zabezpieczeniem rur przechodzących przez nią do góry i druga warstw po wyłożeniu pierwszego styropianu
lub druga wersja na pospółkę pierwsza warstwa to płyta XPS wodoodporna a na to folia i potem styropian właściwy.
Bo jak ci płyta wodę podciągnie to nieciekawie się robi.
Też zastanawiam się nad płytą fundamentową ale zintegrowaną z ogrzewaniem.
StolarzS
20-05-2010, 21:08
Bardzo dobre rozwiązanie, pozwala oszczędzić nieco czasu i trochę pieniędzy, ale wymaga dużej precyzji i wiele uwagi podczas montowania zbrojenia - byle ekipa nie nadaje się do takich prac, a lepsza (droższa) zje zaoszczędzone w ten sposób pieniądze. W takim układzie odpada też np. odkurzacz centralny.
Właśnie z tych dwóch powodów odpuściłem podłogówkę w płycie.
StolarzS
20-05-2010, 21:17
sadlos, drenażyk to fajna sprawa pod warunkiem, że jest gdzie odprowadzić wodę i że drenażyk nie będzie cięgle zatopiony...
Nie prawda jest że nie można robić w płycie centralnego odkurzacza i że położenie podłogówki jest trudne lub zachodzi duże ryzyko uszkodzenie rurek zbrojeniem.
To co się liczy to dobry pomysł na wykonanie. Ja taki miałem i wszystko poszło gładko .
Mam odkurzać i podłogówkę w płycie, a wszystko zrobiłem sam z wujkiem. ( zdjęcia umieszczałem gdzieś wyżej w temacie)
Nie słuchajcie ludzi którzy mówią że takie rzeczy muszą robić wyspecjalizowane załogi. To mit który przeminą , wystarczy mieć trochę pojęcia o hydraulice i budowie oraz dostęp do wujka GOOGLE. Wtedy wszystko idzie jak po maśle.
Macie pytania , zapraszam.
aadamuss24
21-05-2010, 19:11
Mit mitem tylko ciekawe skąd się biorą błędy ? Położenie podłogówki nie tyle jest trudne co czasochłonne a przez to drogie. Tanio wyjdzie jak ktoś ma czas sam kręcić rurki ale każda firma sobie za taki czas liczy, wtedy już nie będzie tanio. pozdr adam
StolarzS
21-05-2010, 21:31
sadlos, w pewnych okolicznościach, kiedy ma się czas i wujków to rzeczywiście nie jest problem. Ale czasem bardziej się opłaca pracować i opłacić ludzi, sprawdzając ich tylko, niż robić samemu...
Nie wiem jaki masz teren, ale u mnie wszystko pływa jak galareta. Zbrojenie mam baardzo solidne i na podłogówkę znalazłoby się tam miejsce, ale odkurzacza już tam nie widzę.
Nie mieliście problemów z zapadaniem się dystansów pod zbrojenie w styropian?
aadamuss24
22-05-2010, 04:15
Dystanse które miałem miały małe stopy, musiałem podkładać jeszcze podkładki aby sie nie zapadały. Niby dobre rozwiązanie z dystansami ale raczej do ustawiania na twardym podłożu a nie na styro gdzie chodzi się po zbrojeniu. I tak do końca nie wiadomo ile z tych dystansów faktycznie dystansowało zbrojenie. pozdr adam
rafalmgpro
22-05-2010, 13:06
Witajcie,
mam pytanie do Tych ktorzy musieli wymieniac grunt pod płyta fundamentowa? Czy zawsze stosowaliscie pospolke? Ja jestem z podkarpacia i ta pospolka u mnie znacznie sie rozni ma duze kamienie i frakcje gliniaste jakbym to ubil to nie bylo by szansz zrobic wykopow aby ulozyc kanaliacje, ktos pisal ze do wymiany uzyl czegos co daje sie na ulice i po ubiciu bylo twarde? w takim razie jak zrobiles ulozyles kanalizacje? Jakies rady? moge tanio miec kruszywo od 0 do 4 mm tylko trudno wyobrazic mi sobie kopanie w tym po jego ubiciu a ulozenie rur wczesniej i ubijanie grozi ich zerwaniem. Jak wy rozwiazywaliscie ten problem?? pozdr. rafal
frakcja 0-4 mm nie powinna nastręczać Ci większych problemów z kopaniem ,to i tak drobnica
StolarzS
24-05-2010, 22:14
W takim kruszywie bez trudu wykopiesz i ułożysz kanalizę, miejsca gdzie kopałeś trzeba przejechać zagęszczarką. Glina w większych ilościach dyskwalifikuje kruszywo.
Dokładnie Glina to wysadzina i nie można jej podsypywać ale kruszywo to najlepsze z rozwiązanie.
To ja pisałem o tym że jak ubiłem podsypkę to była twarda jak diabli i powiem ci jedno nowo zakupiony szpadel sie wyginał jak kopałem pod kanalizację , ale robisz to raz i potem masz spokój
Co do zagęszczania po włożeniu rur to nie polecam bo możesz mieć połamane rury i kicha.
Jednemu gościowi który nie słuchał i zagęszczał wyszło to bokiem po wylaniu płyty i przetestowaniu kanalizacji ten to miał problem .
Co do podłogówki to dwie osoby 160m2 robią w dwa dni. No w tym jeszcze instalacją wodna jest wliczona.
rafalmgpro
25-05-2010, 15:52
Sadlos,
to na jakiej glębokości ukladales kanalizacje pod plyta, ze udalo Ci sie ja wykopac szpadlem?
Wsadzal ktos ogrzewanie podlogowe do projektu zrobionego przez projektantplyt i jest w trakcie uzytkowania takiego rozwiazania?
Kanalizacje kładłem pod płytą na 20-30cm a wyjścia na zewnątrz wyprowadzałem na dużej głębokości tak ażeby nic mi nie zamarzło. Bo pod płytą będzie ciepło i nic ci nie zamarznie , ale u wylotu spod płyty to już inna bajka ( patrz strefa przemarzania).
Kanalizacje kładłem pod płytą na 20-30cm a wyjścia na zewnątrz wyprowadzałem na dużej głębokości tak ażeby nic mi nie zamarzło. Bo pod płytą będzie ciepło i nic ci nie zamarznie , ale u wylotu spod płyty to już inna bajka ( patrz strefa przemarzania).
kanalizacja nie zamarznie,to jakieś bzdurne przepisy z lat 60 tych,tak jak projektowanie betonowych studzienek posrednich,które moga słuzyc jako schron przeciwlotniczy/ takie jeszcze projektanci projektuja/,tak więc spokojnie z wychodzeniem spod płyty na dużej głębokości,bez obaw -mozna płycej,
Sadlos,
Wsadzal ktos ogrzewanie podlogowe do projektu zrobionego przez projektantplyt i jest w trakcie uzytkowania takiego rozwiazania?
Ja mam ale jeszcze nie uruchamiałem. Jak na razie obyło się bez problemów, tzn. rurki po zalaniu całe :)
viperolo
26-05-2010, 15:18
no i mam dylemat, w projekcie fundament, a w głowie płyta, 220 m2 powierzchni, dom gdzies ze 40-50 cm nad gruntem, grunt piaszczysto-gliniasty,
zasadnicza kwestia kosztów,według obliczeń z tego wątku to płyta 50-60 tyś,więc lekka masakra !!!
no i mam dylemat, w projekcie fundament, a w głowie płyta, 220 m2 powierzchni, dom gdzies ze 40-50 cm nad gruntem, grunt piaszczysto-gliniasty,
zasadnicza kwestia kosztów,według obliczeń z tego wątku to płyta 50-60 tyś,więc lekka masakra !!!
No trochę dużo. Policz fundament plus podłogi na gruncie. To mniej więcej równowaznik płyty.Nie wiem czy wyjdzie taniej.
miloszenko
26-05-2010, 15:54
No niestety tyle wyjdzie,dom 14x14=196m.kw i teraz razy 280zł/m.kw =54,88tys.zł.
Dla mnie to też masakra,króra nie pozwala na płytę fundamentową.
Z tego co na forum pisza, to koszt typowych law fundamentowych wcale nie wyjdzie mniejszy, znajomi placili miedzy 35-45 tys za 130 metrow, a porownujac oba rozwiazania lawy przegrywaja praktycznie pod kazdym wzgledem, czyli wlasciwosci nosnych, izolacyjnych oraz czasu wykonania. Poza tym wielu juz udowodnilo, iz polozenie plyty ogranicza sie do kilku prostych czynnosci, a przy lawach trzeba sie znacznie wiecej nagimnastykowac:)
no i mam dylemat, w projekcie fundament, a w głowie płyta, 220 m2 powierzchni, dom gdzies ze 40-50 cm nad gruntem, grunt piaszczysto-gliniasty,
zasadnicza kwestia kosztów,według obliczeń z tego wątku to płyta 50-60 tyś,więc lekka masakra !!!
oczywiście,robię płyty ,ale między innymi dlatego,że robiąc domy dla klientów miałem dość typowego fundamentowania,potem były fundamenty ryglowe,dalej nie to -ocieplanie z zewnątrz,wypełnianie środka,chudziak ,potem problemy z równym ułożeniem ocieplenia podposadzkowego,im więcej styropianu tym grubsza/mocniejsza wylewka,przerabiałem to sam kilkadziesiąt razy,napisał ktos powyżej,że jesli podsumujesz dodatkowe materiały i pracę -wyjdzie niewiele taniej,jeśli chcesz porównywać to cenowo to skalkuluję Ci samo płytę żelbetową jako konstrukcję nośną i będziesz miał porównanie do typowych fundamentów,to możesz porównać jako produkt,ale nie płytę ciepłą i fundament ławowy.to nie marketing z mojej strony tylko przekonanie do idei i rzetelne porównanie produktów.Swoja drogą zrób badania geologiczne,będziesz spał spokojniej.jak bedziesz robił tradycyjne fundamentowanie przypilnuj wypełnienia srodka dobrym materiałem i zagęszczenia, teraz dzwoni do mnie troche ludzi ,że po podmoczeniach usiadły posadzki,chyba była tam ziemia albo glina plastyczna,powodzenia
miloszenko
26-05-2010, 16:30
Jestem po wstępym porównaniu ław i płyty i wyszło mi,że mój tradycyjny fundament 14x14 kosztował będzie ok.33-35tys.zł czyli różnica między płytą to 20tys.zł a to jest sporo:
Beton B20 na ławy 50x50-84x0,5x0,5=21m.sześć x 230zł=4830zł
Bloczek fund-663szt x 2,7=1800zł
Styro XPS 10cm-22,4m.kw x 35zł=784zł
Styro EPS100 20cm-39,2m.sześć x 135zł=5290zł
Beton B10-19,6m.sześć x 200zł=3920zł
Papa ma chudziak i na ławy-263m.kw x 21zł=5500zł
Folia na papę-200zł
Stal-1,5t-3tys.zł
Piasek,kruszywo,żwir ok.2tys.zł
Rurki,złączki,pierdoły-1tys.zł
Materiał=28tys.zł
Robocizna,sprzęt-5tys.zł
Ani ław ani płyty nie będę sam wykonywał,także nie interesuje mnie łatwość czy trudność wykonania ;)
No jesli taki koszt jest do uzyskania to dla mnie cena super, oby tylko to bylo wszystko i tyle ile trzeba, bo w przypadku szacowania kosztow budowy plyty mielismy w tym watku dokladne wyliczenia i poniesione wydatki. Swoja droga kilka razy przliczalem rozne scenariusze i z regouly stan 0 nie schodzil ponizej 10 % wydatkow na budowe, co by oznaczalo, iz przy 200 metrach po podlodze zmiescisz sie w 350 tys zl za dom, czy to duzo czy malo to zalezy od standardu, Ci co juz pobudowali to wiedza, mi to na pewno daje do myslenia czy oby na pewno wszystko tu jest ok.
Pozdrawiam
Jestem po wstępym porównaniu ław i płyty i wyszło mi,że mój tradycyjny fundament 14x14 kosztował będzie ok.33-35tys.zł czyli różnica między płytą to 20tys.zł a to jest sporo:
Beton B20 na ławy 50x50-84x0,5x0,5=21m.sześć x 230zł=4830zł
Bloczek fund-663szt x 2,7=1800zł
Styro XPS 10cm-22,4m.kw x 35zł=784zł
Styro EPS100 20cm-39,2m.sześć x 135zł=5290zł
Beton B10-19,6m.sześć x 200zł=3920zł
Papa ma chudziak i na ławy-263m.kw x 21zł=5500zł
Folia na papę-200zł
Stal-1,5t-3tys.zł
Piasek,kruszywo,żwir ok.2tys.zł
Rurki,złączki,pierdoły-1tys.zł
Materiał=28tys.zł
Robocizna,sprzęt-5tys.zł
Ani ław ani płyty nie będę sam wykonywał,także nie interesuje mnie łatwość czy trudność wykonania ;)
5 tys. za robociznę to wyjatkowa cena za taką wielkość,ale jeśli tak jest to ok
aadamuss24
27-05-2010, 00:02
Cezka i inni którzy się reklamują. Bardzo dobry pomysł z tymi reklamami, przynajmniej wiadomo co kto robi. Niestety dla mnie już za późno ale może ktoś inny się skusi. Szukanie ekipy od ytonga to też łatwe nie jest, bo wymurować z ytonga jak z cegły na zaprawę to wielu potrafi :) pozdr adam
hej, czytałem ten wątek zanim zrobiłem swoją płytę i widzę że przybyło wiele nowych już wybudowanych płyt. Mam teraz pytanko. Na płycie robię podłogówkę z kablami elektrycznymi w wylewce 6cm. Nie znalazłem by ktoś o tym pisał, czy ktoś robiąc wylewkę oddzielał ją od płyty folią, czy bezpośrednio wylewka na płytę? U mnie nie będzie tam styropianu. Gryzę się tylko czy folia czy nic?
Moja płyta robiona we własnym zakresie w wakacje 2009 kosztowała prawie 20tys za 90m2, aż tyle głównie za sprawą wymiany gruntu na średnio ok 85cm.
projekt 900zł od forumowego projektanta
robocizna 1300
wykop koparka 350
piasek do zasypania wykopu 14aut 10m3 po 450zł
styropian EPS 100 gr 25cm 3600
stali za ok 2500
beton 20cm -17m3 3300
+ jakieś rurki na przepusty, kanalizacja, dystanse ok 1500
Jarek
hej, czytałem ten wątek zanim zrobiłem swoją płytę i widzę że przybyło wiele nowych już wybudowanych płyt. Mam teraz pytanko. Na płycie robię podłogówkę z kablami elektrycznymi w wylewce 6cm. Nie znalazłem by ktoś o tym pisał, czy ktoś robiąc wylewkę oddzielał ją od płyty folią, czy bezpośrednio wylewka na płytę? U mnie nie będzie tam styropianu. Gryzę się tylko czy folia czy nic?
Moja płyta robiona we własnym zakresie w wakacje 2009 kosztowała prawie 20tys za 90m2, aż tyle głównie za sprawą wymiany gruntu na średnio ok 85cm.
projekt 900zł od forumowego projektanta
robocizna 1300
wykop koparka 350
piasek do zasypania wykopu 14aut 10m3 po 450zł
styropian EPS 100 gr 25cm 3600
stali za ok 2500
beton 20cm -17m3 3300
+ jakieś rurki na przepusty, kanalizacja, dystanse ok 1500
Jarek
rozwiazanie nietypowe,ale ja bym dal srebrna folię,tak myślę
Cezka i inni którzy się reklamują. Bardzo dobry pomysł z tymi reklamami, przynajmniej wiadomo co kto robi. Niestety dla mnie już za późno ale może ktoś inny się skusi. Szukanie ekipy od Ytonga to też łatwe nie jest, bo wymurować z Ytonga jak z cegły na zaprawę to wielu potrafi :) pozdr adam
przypilnuj aby nie murowali pierwszej warstwy na zaprawie murarskiej /tak samo wyglada/ tylko koniecznie na zaprawie cementowej,wypusty na zewnatrz /na narożach/, w ogóle jak zaczniecie robic ściany proponuje wykonac tel. do instruktora Ytong,zeby zweryfikował jakość i umiejętności wykonawców,albo ich wyszkolił.Robia to za free jesli jest materiał od Ytonga,powodzenia
Anielka Q
27-05-2010, 15:19
Witam,
Chcieliśmy zrobić płytę fundamentową, dokładnie taką jak ma coulignon (zaczęło się od mojej fascynacji legalettem). Niestety po zrobieniu badań geotechnicznych sprawa się skomplikowała. Budujemy na osuszonym bagnie. Profil geologiczny, patrząc od powierzchni terenu, wygląda nastepująco:
do 0,20 m - gleba
do 1,00 m - NAMUŁY
do 2,00 m - glina piszczysta zwięzła
do środka ziemi - IŁY (jak sucho, to twaroplastyczne)
Badanie robione w listopadzie, woda gruntowa nawiercona na wys. 1,0 m od powierzchni terenu, ustabilizowana na 0,5 m od powierzchni.
Zatem (wg mojej wiedzy na temat fundamentów) raczej nie możemy na tych namułach zrobić nasypu i na tym płyty, tylko musimy zrobić wymianę gruntu.
Przy planowanej powierzchni zabudowy 200 m kwadratowych i konieczności podniesienia się poziomu posadowienia przynajmniej do korony drogi, wychodzi nam ponad 300 m sześciennych kruszywa. Gigantyczny koszt i murowane kłopoty z wykonawstwem.
W tej sytuacji nasz architekt zaproponował takie rozwiązanie:
Robimy wykop do spągu gliny czyli ok. 1,0 m (rejon Krakowa, głębokość przemarzania ok. 1,0 m). W wykopie uładamy styrodur, na tym robimy płytę grubości 20 - 30 cm i ściany fundamentowe żelbetowe zewnętrzne i wewnętrzne nośne do poziomu parteru. Powstałą "wannę" zasypujemy piaskiem lub keramzytem, zagęszczamy i robimy podłogę na gruncie. W tej zasypce oczywiście instalacje wod-kan.
I teraz mam pytanie do zagladających tu wykonawców i wszystkich zorientowanych:
1. może jednak lepiej w tej sytuacji zrobić normalne ławy?
2. jeśli zrobimy płytę zagłebioną w gruncie ("wannę"), to jak powinna być rozwiązana podłoga na gruncie z wodnym ogrzewaniem podłogowym (chodzi mi o układ warstw)?
Będę bardzo wdzięczna za wszelkie merytoryczne uwagi, pomysły i rady.
no to ja ci radze zebrać 30 cm ziemi i dosypać 70cm kruszywa i wylać normalnie płyte tak jak ja to zrobiłem na płytach XPS i wszytko będzie ok. Poczytaj wcześniej i zobacz jakie ja fotki wrzuciłem . Płyta została wymyślona po to żeby stawiać domy w miejscach podobnych do twego . Kruszywo to będzie poduszka która zapobiegnie podciąganie wody a XPS tego dopilnuje . Masa na płycie rozkłada się na całą powierzchnię wiec cały dom ci się na pewno nie utopi. Ja robiłem podłogówkę w płycie i odkurzacz i wszystko u mnie pięknie poszło.
Do innych skąd wy takie ceny bierzecie. ja za 140m2 za materiały + robocizna zapłaciłem 20 tyś. płyta z podłogówka która sam robiłem.
Anielka Q
27-05-2010, 21:50
no to ja ci radze zebrać 30 cm ziemi i dosypać 70cm kruszywa i wylać normalnie płyte tak jak ja to zrobiłem na płytach XPS i wszytko będzie ok.
No właśnie nie jestem pewna czy będzie OK. Na politechnikach uczą, że na namułach nic się nie da posadowić.
Poza tym 70 cm pomnożone razy 200 m kw i zagęszczone da nam pewnie 200 kubików kruszywa. To na autostradzie mają mniejsze ilości robót ziemnych...
Dla przykładu ja u siebie przywiozłem 320 t podsypki takiej co daje się pod asfalt. Okazyjnie kupiłem!
W twoim przypadku może zrobić wykop na 1,2m i dać ogłoszenie przyjmę gruz i walić tam co popadnie a potem na wierzch dać 40cm czegoś lepszego. Takie sposoby też są dobre no i tanie.
Anielka Q
28-05-2010, 08:51
Dla przykładu ja u siebie przywiozłem 320 t podsypki takiej co daje się pod asfalt. Okazyjnie kupiłem!
A w której części Polski budujesz? Kupiłeś tę podsypkę w jakiejś firmie drogowej czy w kopalni? I co to za rodzaj pdsypki? Grys, tłuczeń, kruszywo żużlowe? Jakie uziarnienie?
Z góry dzięki za info.
Wycenę płyty napisze wieczorem bo teraz nie mam ze sobą wszystkich danych . Nie chcę skłamać
Ja buduje na Podlasiu. Co do podsypki to jest to jakaś mieszanka którą dawali pod nowo robiona drogę( robiona pod wysokie obciążenia ponad 50 ton) trochę firmie zostało to odkupiłem. To kilka grubości żwiru i trochę glinki z tego co pamiętam . Jak to zagęściłem to jak beton i zauważyłem że bardzo mało wody chłonie po porządnym zagęszczeniu. Temu mówiłem o tym wyginającym się szpadlu jak kopałem kanalizację.
rozwiazanie nietypowe,ale ja bym dal srebrna folię,tak myślę
hej, pewnie nietypowe, skoro nikt jeszcze nie pisał o tym. Co to za srebrna folia i w jakim celu byś ją zastosował?
Zbaczając z głównego wątku o płytach w kierunku posadzek/ wylewek.
Odwiedziłem strone cezbudu i porównanie jastrychu i andryhytu i chciałbym cię zapytać. Zastanawiam się w pomieszczeniach np kuchnia, wiatrołap, pom. godpodarcze, łazienka, hol nad położeniem wylewki na gotowo. Jej wyszlifowana powierzchnia miałaby stanowić ostateczne wykończenie. Powód główny - nie chce mieć żadnych fug, odpada też kładzenie i wybieranie płytek. Jak wygląda sprawa takiej wylewki jastrych vs andryhyt.
W pozostałych pomieszczeniach będzie wykończenie drewnem, więc jakość wylewki może być gorsza/tańsza. Jak się w ogóle przedstawiają cenowo wylewki jastrych vs andryhyt?
Jarek
hej, pewnie nietypowe, skoro nikt jeszcze nie pisał o tym. Co to za srebrna folia i w jakim celu byś ją zastosował?
Zbaczając z głównego wątku o płytach w kierunku posadzek/ wylewek.
Odwiedziłem strone cezbudu i porównanie jastrychu i andryhytu i chciałbym cię zapytać. Zastanawiam się w pomieszczeniach np kuchnia, wiatrołap, pom. godpodarcze, łazienka, hol nad położeniem wylewki na gotowo. Jej wyszlifowana powierzchnia miałaby stanowić ostateczne wykończenie. Powód główny - nie chce mieć żadnych fug, odpada też kładzenie i wybieranie płytek. Jak wygląda sprawa takiej wylewki jastrych vs andryhyt.
W pozostałych pomieszczeniach będzie wykończenie drewnem, więc jakość wylewki może być gorsza/tańsza. Jak się w ogóle przedstawiają cenowo wylewki jastrych vs andryhyt?
Jarek
niestety nie mozna tej wylewki taktować jako warstwę ostateczną,wylana kawa,herbata o pozostaje plama,natomiast robilismy we Wrocławiu w pracowni fotograficznej anhydryty i pan dał na to przezroczystą warstwę żywicy epoksydowej -takiej na posadzki.REWELACJA.Struktura wyglądała jak marmur.My nie robimy tych żywicale jest wiele firm.Cena wylewki anhydrytowej to 40 zł za warstwę 4 cm /taka wystarcza na ogrzewanie podłogowe/.jest to coraz powszechniejsze.W przypadku kładzenia np. parkietów,desek - od wylewki wymaga sie okreslonej wytrzymałości np. na odrywanie,my spełniamy te wymogi -dajemy do ręki papier z wytrzymałościami i parkieciarz nie ma dylematu-odspoi czy nie. Na całej powierzchni nie ma dylatacji,robilismy pietra hali po 600 m,jedno lustro.I dla kafelkarza gratka.pozdrawiam
piotrszym80
29-05-2010, 21:42
Witam
Buduję domek rekreacyjny 35m2 parterowy w szkielecie drewnianym. Budynek jest stawiany na zgłoszenie więc nie mam projektu.
Chcę wykonać płytę 4,8x7,3. Wymienić grunt ok 50 cm, ułożyć styropian lub XPS , następnie folia i ok 20 cm betonu B 20 (z wytwórni)z siatką zbrojeniową.
Zastanawiam się jaka siatka będzie wystarczająca pojedyńcza warstwa z fi 12 w oczkach 20x20 czy też podwójna warstwa z fi 8.
na taką płytę to wystarczy na zewnątrz wieniec z 12 i do środka siatka z 6 w oczko co 15cm na pewno będzie trzymało.
Robisz bez podłogówki?
piotrszym80
30-05-2010, 20:57
na taką płytę to wystarczy na zewnątrz wieniec z 12 i do środka siatka z 6 w oczko co 15cm na pewno będzie trzymało.
Robisz bez podłogówki?
Płyta będzie bez podłogówki, ma to być domek na wypady od czasu do czasu, Do ogrzewania planuje wolnostojący kominek (kozę). W środku będzie wydzielona tylko łazienka nad którą się zastanawiam jak ją ogrzać.
StolarzS
30-05-2010, 21:26
Witam,
Zatem (wg mojej wiedzy na temat fundamentów) raczej nie możemy na tych namułach zrobić nasypu i na tym płyty, tylko musimy zrobić wymianę gruntu.
Przy planowanej powierzchni zabudowy 200 m kwadratowych i konieczności podniesienia się poziomu posadowienia przynajmniej do korony drogi, wychodzi nam ponad 300 m sześciennych kruszywa. Gigantyczny koszt i murowane kłopoty z wykonawstwem.
W tej sytuacji nasz architekt zaproponował takie rozwiązanie:
Robimy wykop do spągu gliny czyli ok. 1,0 m (rejon Krakowa, głębokość przemarzania ok. 1,0 m). W wykopie uładamy styrodur, na tym robimy płytę grubości 20 - 30 cm i ściany fundamentowe żelbetowe zewnętrzne i wewnętrzne nośne do poziomu parteru. Powstałą "wannę" zasypujemy piaskiem lub keramzytem, zagęszczamy i robimy podłogę na gruncie. W tej zasypce oczywiście instalacje wod-kan.
Przecież zaproponowane Wam rozwiązanie to właśnie wymiana gruntu i płyta, tyle że droższa od normalnej... i będą kłopoty z wykonaniem. Nie sądzisz?
Wymień grunt i buduj na płycie, wg mnie rozwiązanie Wam zaproponowane to zbędne koszty i komplikacje.
niestety nie mozna tej wylewki
...
hali po 600 m,jedno lustro.I dla kafelkarza gratka.pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź i cenne uwagi. Sam bym pewnie nigdy nie doczytał np o tej żywicy. Mam jeszcze chwilę czasu przed wylewkami na poznanie tematu i odpowiedni wybór.
Jarek
Anielka Q
01-06-2010, 08:52
Przecież zaproponowane Wam rozwiązanie to właśnie wymiana gruntu i płyta, tyle że droższa od normalnej... i będą kłopoty z wykonaniem. Nie sądzisz?
Wymień grunt i buduj na płycie, wg mnie rozwiązanie Wam zaproponowane to zbędne koszty i komplikacje.
Mnie też się wydaje, że to najdroższy możliwy wariant.
Z kolei wymiana gruntu też nie jest bez wad. Dostaliśmy właśnie przekrój domu z dwoma wariantami posadowienia (1. żelbetowa wanna zasypana piaskiem; 2. płyta fundamentowa na nasypie).
W przypadku 1) mamy znacznie więcej betonu i zbrojenia + szalowanie ścian fundamentowych+izolacja termiczna i przeciwwodna ścian fundamentowych
w przypadku 2) wysokość nasypu (wymiana namułu glinastego na grunt nośny i konieczne podniesienie poziomu parteru) wynosi 1,30 m. To dość wysoki nasyp. Mam takie pytania / wątpliwości:
a) Jak taką warstwę porządnie zagęścić? Jedyne co mi przychodzi do głowy to walec drogowy + zagęszczanie warstwami + geolog sprawdzajcy co chwilę zagęszczenie. Czyli na budowie mam: koparkę, spycharkę i walec + geolog. KOSZTY!
b) czy ktoś wie jaki powinien być wskaźnik / stopień zagęszczenia kruszywa pod płytę fundamentową?
c) jakiego kruszywa użyć? Czy to może byc np pospołka o uzianieniu 0-63 mm czy raczej powinno być kruszywo łamane?
d) czy ktoś z szanownych Użytkowników miał na swojej budowie podobną sytuację (płyta na nasypie o wys. 1,30 cm)?
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
A ja mam pytanie o osiadanie budynku. Czy jest różnica w osiadaniu na tradycyjnym fundamencie i na płycie? Domek parterowy wymiary 9,70x13,60. Czy jest możliwość zrobienia ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego na takiej płycie? Kable zaczepić do zbrojenia i na to 12-15 cm betonu?
Pozdrawiam
PS. Poszukuje jakiegoś aktualnego wątku o PCi, szukam i nie mogę znaleźć. Pomożecie? Podeślijcie linka. Dzienks.
Anielka Q
02-06-2010, 09:30
A ja mam pytanie o osiadanie budynku. Czy jest różnica w osiadaniu na tradycyjnym fundamencie i na płycie? PS. Poszukuje jakiegoś aktualnego wątku o PCi, szukam i nie mogę znaleźć. Pomożecie? Podeślijcie linka. Dzienks.
Na płycie budynek osiada bardziej równomiernie (i wartości osiadania powinny być mniejsze niż na ławach). W przypadku ław dla różnych części budynku mogą być różne wartości osiadań i niesprzyjających warunkach (np. iły pęczniejące) budynek może nawet popękać (to oczywiście nie zdarza sie często).
Dyskusja o PCi jest tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEPŁA-spostrzeżenia-uwagi./page210
Mnie też się wydaje, że to najdroższy możliwy wariant.
...
d) czy ktoś z szanownych Użytkowników miał na swojej budowie podobną sytuację (płyta na nasypie o wys. 1,30 cm)?
Nasyp. Jeśli ci to w czymś pomoże zobacz moje zdjęcia z płyty. Wykop miał około 13m długości, sam budynek 10,7m. Na całym wykopie był spadek ok 1,3m. Ziemia, którą koparka wybrała została użyta do zrobienia obwałowania. Obwałowanie jest szerokie, a spadek łagodny. W powstały dołek tylko piasek zasypowy, często/gęsto ubijany. W końcowym efekcie płyta jest posadowiona na nasypie. Niektórzy sugerowali, że to obwałowanie może się obsunąć, potem piasek i dom zjedzie. Tam gdzie się kończy dom, grunt był niżej ok 1m. Mój kierbud kontrolował sytuację, więc byłem uspokojony. Minęła zima z solidnymi mrozami, minęły ostatnie powodzie.
Zagęszczałem 100kg zagęszczarką, bo taką łatwiej przewieźć w aucie. Warstwy mniej więcej poniżej 10cm.
Jarek
rafalmgpro
06-06-2010, 10:56
Do sysia_w tzn jarka
Nie robiles opaski przeciwwysadzinowej ? I pytanie dla tych ktorzy doprowadzali powietrze pod kominkiem, w jakiej warstwie ukladaliscie rury ? ocieplenia? czy ponizej tak samo jak kanalizacje? Jesli w wiekszosci was poziom 0 plyty i gruntu zbytnio sie nie roznil gdzie bylo wyjscie na pobor powietrza pod kominek.
Rafal
[QUOTE=rafalmgpro;4151826]Do sysia_w tzn jarka
Nie robiles opaski przeciwwysadzinowej ? /QUOTE]
Robiłem oczywiście
Anielka Q
07-06-2010, 09:57
Nasyp. Jeśli ci to w czymś pomoże zobacz moje zdjęcia z płyty. Wykop miał około 13m długości, sam budynek 10,7m. Na całym wykopie był spadek ok 1,3m. Ziemia, którą koparka wybrała została użyta do zrobienia obwałowania. Obwałowanie jest szerokie, a spadek łagodny. W powstały dołek tylko piasek zasypowy, często/gęsto ubijany. W końcowym efekcie płyta jest posadowiona na nasypie. Niektórzy sugerowali, że to obwałowanie może się obsunąć, potem piasek i dom zjedzie. Tam gdzie się kończy dom, grunt był niżej ok 1m. Mój kierbud kontrolował sytuację, więc byłem uspokojony. Minęła zima z solidnymi mrozami, minęły ostatnie powodzie.
Zagęszczałem 100kg zagęszczarką, bo taką łatwiej przewieźć w aucie. Warstwy mniej więcej poniżej 10cm.
Jarek
Dzięki bardzo. Nic tak nie pomaga w podjęciu decyzji jak pozytywne doświadczenie kogoś innego.
rafalmgpro
08-06-2010, 19:24
Hej jak macie wyprowadzone powietrze do kominka w płycie? Oraz gdzie kupowaliscie siatke zbrojeniowa i w jakiej cenie jesli macie projekt od projektant plyt ? Z gory dzieki
grzegorz1968
14-06-2010, 18:28
Witam
Jakiego styropianu używaliście przy budowie plyty (rodzaj,gęstość,producent).
aadamuss24
14-06-2010, 22:22
eps 100, producent lokalny styropoz. im lepsza firma tym bliżej styropianowi do symbolu który ma na metce :) nie warto oszczędzać.
StolarzS
21-06-2010, 22:10
Zasilanie kominka rurą fi 160, płytko, tyle aby tylko przejść pod styropianem, czerpnia tuż za opaską przeciwwysadzinową.
O siatki pytaj w dobrych hurtowniach budowlanych - nawet jak nie mają to można je zamówić w cenie nieco wyższej od stali. Niestety, dowiedziałem się o tym dopiero jak kończyłem kręcić górną siatkę...
Na styropianie wg mnie nie warto oszczędzać. Ja mam Silver Fundament:
http://www.termoorganika.com.pl/produkty/3/14/fundament/silver_fundament/
lulukasz
23-06-2010, 16:13
Witam
Planuję wybudować domek, ale nie znam zupełnie nikogo, kto mógłby zaprojektować mi płytę fundamentową :/ Mieszkam w okolicach Słupska, jakby ktoś znał kogoś takiego w okolicy (do 100 km od Słupska) byłbym bardzo wdzięczny za namiary :)
Czytam i czytam im więcej wiem, to wiem, że nic nie wiem :(
Interesują mnie koszty płyty: czy sugerowana cena np. 280 zł/m2 zawiera wszystkie koszty (materiał, robocizna, zdjęcie humusu, ewentualna wymiana gruntu)? Jak mam oszacować całkowity kosz swojej płyty ? skoro dom ma wymiar 11,65x11,35 (w tym wymiarze garaż jest wysunięty o 1 metr czyli bok 10,65) i jeszcze taras - cześć zadaszona czy jest na płycie?
Powierzchnia parteru to 94,5 do tego należy pewnie dodać grubość ścian, czy część tarasu, która wcina się do środka prostokąta (rzutu) też?
A może wystarczy policzyć (11,35 x 10,65)+(1 x 4,15) = 125 m2 x cena 280 = 35 000,00
aadamuss24
27-06-2010, 11:18
to zależy jaki masz grunt, jeśli będzie do wymiany to dojdzie kilka tysięcy. Przy powierzchni podłóg w środku ok. 85 m2 powierzchnia płyty miała 100 m2. Taras raczej na osobnej płycie bo zimno będzie, chyba że nie idzie o ciepło tylko o sposób wykonania. pozdr adam
Interesują mnie koszty płyty: czy sugerowana cena np. 280 zł/m2 zawiera wszystkie koszty (materiał, robocizna, zdjęcie humusu, ewentualna wymiana gruntu)? Jak mam oszacować całkowity kosz swojej płyty ?Nie sądzę, aby jakikolwiek wykonawca podawał w ciemno taką cenę za płytę fundamentową bez uwzględnienia warunków miejscowych.
Różna może być grubość humusu, czy dodatkowych warstw gruntu do zdjęcia i często do wywiezienia (namuły, torf, itp,.), Różna może być ilość zagęszczonej podsypki (np. działka o sporym spadku). Różny też może być grunt, czy szczególne warunki posadowienia (np. szkody górnicze). Różne mogą być też ceny materiałów i ich ilości (np. większa grubość izolacji termicznej, styrodur zamiast styropianu, konieczność dowozu podsypki ze znacznej odległości).
To wszystko ma wpływ na cenę końcową. Jeżeli już to te 280zł/m2 może być ceną minimalną, uwzględniającą optymalne warunki (niewielka grubość humusu, grunt o dobrej przepuszczalności dla wody, działka płaska, grubość izolacji nie większa jak 20cm).
Ale o szczegóły należy oczywiście pytać u potencjalnego wykonawcy przedstawiając mu komplet informacji (projekt, badania geotechniczne, wizja lokalna na działce, itp.).
Dzięki za szybkie informacje.
Doprecyzując: działka płaska, m-c budowy woj.podlaskie .
Badania geologiczne (wywierono 3 otwory) wykazały: humus 20 cm i w jednym otworze od głębokości 0,5 m do 1,1 m namuł piaszczysty laminacje torfów. Otwór ten jest oddalony od planowanego posadowienia domu o około 3 m ( optymistycznie można założyć że wymiana gruntu może nie być potrzebna, ja jednak jestem realistką i taki koszt chcę przewidzieć) poza tym piasek. W pozostałych otworach: piasek i glina od 1 m, a w kolejnym piasek i glina od 2,7 m Lustro wody dość wysoko, bo zaczyna się już od 1 m - w jednym z otworów.
Dlatego myślę o płycie - projekt domu indywidualny i konstruktor ma zaprojektować płytę - z tego co widzę na przekrojach ma być tak patrząc od dołu ( przekroje jeszcze nie są opisane dobrze - zauważyłam błędy) : grunt rodzimy; kruszywo - wygląda na 15 cm, styropian 20 cm, beton 25 cm, folia, styropian 5 cm, gładź ( z podłogówką ) 4 cm i na to geres.
Dom wewnątrz ma 94,5 m2 ( z garażem)
Z góry dziękuję za pomoc i mniej więcej oszacowanie kosztów .
Dlatego myślę o płycie - projekt domu indywidualny i konstruktor ma zaprojektować płytę - z tego co widzę na przekrojach ma być tak patrząc od dołu ( przekroje jeszcze nie są opisane dobrze - zauważyłam błędy) : grunt rodzimy; kruszywo - wygląda na 15 cm, styropian 20 cm, beton 25 cm, folia, styropian 5 cm, gładź ( z podłogówką ) 4 cm i na to geres. Takie rozwiązanie jest dobre w przypadku np. ogrzewania z kotłem gazowym lub olejowym.
Jeżeli zamierzasz korzystać z energii elektrycznej lub pompy ciepła, to zrób akumulacyjną płytę fundamentową - styropian 5cm dołóż pod płytą fundamentową, na płycie fundamentowej tylko wylewka 4-5cm z podłogówką.
Planujemy ogrzewanie gazem ziemnym
Planujemy ogrzewanie gazem ziemnym
Tak jak pisałem wcześniej, przy ogrzewaniu gazowym zastosowanie dodatkowej izolacji pomiędzy płytą fundamentową i podłogą może być korzystne - pozwala na sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, oczywiście pod warunkiem zastosowania odpowiednich urządzeń regulacyjnych. Płyta fundamentowa będzie wtedy akumulatorem ciepła, ale o bardzo długim czasie ładowania i rozładowania (może mieć wpływ np. przy kilkudniowych przerwach w dostawie gazu).
budowlany_laik
29-06-2010, 21:40
http://img15.imageshack.us/img15/7061/plytar.jpg
Dzięki paru osobom z forum, postawiłem na płytę i jestem pewien, że nie zawiodę się. Powyżej postępy.
Płyta od dołu izolowana jest 30cm styro, szalunki 25cm zbrojone siatką. Jesteśmy w trakcie robienia podłogówki wodnej do grzania kotłem elektrycznym.
Dolne zbrojenie będzie oczywiście na podkładkach dystansowych.
W projekcie płyty mam jeszcze doprowadzenie wody do łazienki i pralni.
Poza tym zrobione przepusty do GWC glikolowego, do kabla WLZ i ew. kolektorów pompy ciepła (ew. daleka przyszłość, ale warto się chyba zabezpieczyć - koszt paru rur przepustowych).
Do budujących według projektu projektantapłyt: Jak rozwiązujecie dokładne zniwelowanie podbudowy przed kładzeniem styropianu? Jakieś rurki i ściąganie łatą ? Inne metody ?
siobhan1
05-07-2010, 14:43
Rzuć zapytanie do cezki o bardziej szczegółowe wyliczenia :)
Zamiast pianobetonu zażycz sobie styro.
Czemu nie pianobeton?
Sama ze wzgledu na warunki gruntowe sie nad tym rozwiazanie zastanawiam?
Macie do tego jakies zastrzezenia? Jeszcze nic zlego o pianobetonie nie czytalam?
Czytam i czytam im więcej wiem, to wiem, że nic nie wiem :(
Interesują mnie koszty płyty: czy sugerowana cena np. 280 zł/m2 zawiera wszystkie koszty (materiał, robocizna, zdjęcie humusu, ewentualna wymiana gruntu)? Jak mam oszacować całkowity kosz swojej płyty ? skoro dom ma wymiar 11,65x11,35 (w tym wymiarze garaż jest wysunięty o 1 metr czyli bok 10,65) i jeszcze taras - cześć zadaszona czy jest na płycie?
Powierzchnia parteru to 94,5 do tego należy pewnie dodać grubość ścian, czy część tarasu, która wcina się do środka prostokąta (rzutu) też?
A może wystarczy policzyć (11,35 x 10,65)+(1 x 4,15) = 125 m2 x cena 280 = 35 000,00
jak napisał Henok podawana przez firmy cena jest jakąś przyjętą wartością dla tzw. prostych warunków gruntowych,wszelkie prace wynikające z odczytu badań geologicznych,zalecane przez konstruktora są pracami dodatkowymi,ale nikt nie umie powiedzieć bez wglądu w przekroje geologiczne i parametry warstw,czy zaistnieje potzreba wymiany gruntu,czy nie?czy skos działki nie spowoduje dużego ryzyka budowy płyty,czy obniżony o 50 cm garaż wobec reszty domu / ostatni projekt ,który przysłał klient/ nad ,którym jest ciągłość zabudowy ,nie wykluczy budowy płyty i wiele wiele innych rzeczy,w uproszczeniu można równie dobrze zapytać ile kosztuje dom o pow. 100m2?pozdrawiam
aadamuss24
05-07-2010, 18:27
Płyta wychodzi tanio przy sprzyjających okolicznościach. Jeśli są jakieś kombinacje czy z gruntem czy z kształtem to już jest drożej. Aby zachować uczucie taniości trzeba poświęcić temu dużo czasu i np. zrobić ogrzewanie od razu w płycie. pozdr adam
Planuje budowe domu energooszczednego i poszukuje wlasnie projektu parterowki ok 100m. Dom chce posadowic na plycie. Zerknijcie prosze na projekt tego domu:
http://www.agrobisp.pl/cgi-bin/store?action=displayprojection&item=273&usid=1
Slupy widoczne na planie sa wydaje mi sie - z drewna. Czy dom z takimi slupami moze stac na plycie?
aadamuss24
05-07-2010, 22:40
gdzieś już o tym było, ale raczej ciężko będzie osadzić słup na płycie, bo albo płytę większą na słup, albo osobną, gdzie jedno i drugie bez sensu. pozdr adam
Planuje budowe domu energooszczednego i poszukuje wlasnie projektu parterowki ok 100m. Dom chce posadowic na plycie. Zerknijcie prosze na projekt tego domu:
http://www.agrobisp.pl/cgi-bin/store?action=displayprojection&item=273&usid=1
Slupy widoczne na planie sa wydaje mi sie - z drewna. Czy dom z takimi slupami moze stac na plycie?Słupy wewnątrz budynku nie są problemem, konieczne jest tylko dodatkowe zbrojenie płyty na przebicie. Problemem jest słup zewnętrzny na tarasie, jednak jest szansa na pozbycie się go poprzez zmianę konstrukcji stropu.
Dziekuje bardzo za odpowiedzi. Tego projektu jeszcze nie kupilam, dopiero rozwazam rozne opcje (musze dobrze przemyslec sprawe, bo bede kupowac juz trzeci projekt...) To dobrze, ze wewnetrzne slupy nie sa problemem. Myslalam o tym, zeby ten slup na tarasie stal na zwyklej stopie. Czy to bylby on mostkiem termicznym skoro jest on z drewna i podpiera tylko dach?
aadamuss24
06-07-2010, 10:43
Tu nie o mostek chodzi. Stopa może inaczej pracować i inne siły pójdą na dach i więźbę niż ze słupów wewnątrz.. pozdr
Rozmumiem, jesli bede chciala budowac wg tego projektu na plycie, to bede musiala zlikwidowac ta wneke. Moze byc i tak :-) Albo zmienic strop.
StolarzS
06-07-2010, 16:34
Do budujących według projektu projektantapłyt: Jak rozwiązujecie dokładne zniwelowanie podbudowy przed kładzeniem styropianu? Jakieś rurki i ściąganie łatą ? Inne metody ?
Prosta deska, a jeszcze lepiej kątownik/ceownik z przymocowanym na końcach sznurkiem/linką. Jeden ciągnie, drugi dociska, trzeci kieruje ruchem. Tak to robili u mnie, działa.
Tu nie o mostek chodzi. Stopa może inaczej pracować i inne siły pójdą na dach i więźbę niż ze słupów wewnątrz.. pozdr
sorry ale takie dywagacje bez sprecyzowanego obciążenia na słup,to tak jak pytanie czy samochód pojedzie 220 km na h,jaki samochód? no ogólnie pojedzie - JAKIŚ,jak będziesz mieć wybrany projekt to daj konstruktorowi ,pozdrawiam
aadamuss24
06-07-2010, 20:40
sorry cezka ale cały ten wątek to dywagacje :-) jakby nie patrzeć słup robi problem jeśli tyczy się to mostków, jeśli dla kogoś mostki nie są istotne to nie widzę przeszkód aby nawet kilka słupów postawić na płycie. To, że to określa projektant nie podlega dyskusji :) pozdr adam
Prosta deska, a jeszcze lepiej kątownik/ceownik z przymocowanym na końcach sznurkiem/linką. Jeden ciągnie, drugi dociska, trzeci kieruje ruchem. Tak to robili u mnie, działa.
Dzięki za odpowiedź. Ale ciągnęli to po rurkach czy tak 'na żywca' ?
sorry cezka ale cały ten wątek to dywagacje :-) jakby nie patrzeć słup robi problem jeśli tyczy się to mostków, jeśli dla kogoś mostki nie są istotne to nie widzę przeszkód aby nawet kilka słupów postawić na płycie. To, że to określa projektant nie podlega dyskusji :) pozdr adam
wracajac do mostków,inny będzie w odległości 1m od brzegu płyty a inny pośrodku np. 6 m,w środkowej strefie domu nie demonizowałbym aspektu mostka termicznego,postarm sie wkleić termikę w zależności od odległości oddziaływania mrozu,poszukam w kompie.pozdrawiam Cię serdecznie
Czy jesli bym zmienila zwykly strop drewniany i wiezbe platwiowo-kleszczowa na prefabrykowane wiazary + sufit podwieszany - zniknelyby te slupy drewniane w wyzej wymienionym domu? http://www.agrobisp.pl/cgi-bin/store?action=displayprojection&item=273&usid=1 Dobrzeby bylo jakos sie ich pozbyc, a na plyte juz jestem zdecydowana.
Czy jesli bym zmienila zwykly strop drewniany i wiezbe platwiowo-kleszczowa na prefabrykowane wiazary + sufit podwieszany - zniknelyby te slupy drewniane w wyzej wymienionym domu? http://www.agrobisp.pl/cgi-bin/store?action=displayprojection&item=273&usid=1 Dobrzeby bylo jakos sie ich pozbyc, a na plyte juz jestem zdecydowana.
pewnie tak,niektórzy maja parcie na szkło,Ty masz parcie na płytę
pewnie tak,niektórzy maja parcie na szkło,Ty masz parcie na płytę
Raczej na tanie budowanie, a plyte mozna przy odrobinie samozaparcia zrobic samemu. Takie zycie :-)
aadamuss24
07-07-2010, 22:44
Ja raczej mam na myśli ten mostek na zewnątrz domu, słup podtrzymujący dach, słupy wewnętrzne uważam za mało istotne. O ile sam słup zewnętrzny też można izolować to płyta która ma być pod całym domem i wychodzić na zewnątrz, już będzie trudna do zaizolowania. Można to zrobić od góry ale wtedy wyjdą jakieś kosmiczne wysokości i problemy z izolacją.
Tania płyta wyjdzie tylko przy sprzyjających okolicznościach = powtarzam się :)
Slupy zewnetrzne nie beda mostkami tylko przy stropie drewnianym (tzn. pomijalnie malymi)
Panowie, ktorzy w tym sezonie zrobili plyty, jak oceniacie szczerze swoj wybor? Kosztowo i funkcjonalnie?
aadamuss24
10-07-2010, 19:41
Tu nie o mostek słupowy chodzi tylko raczej o to, że płyta wyjedzie na zewnątrz w postaci tarasu.
Ja płytę oceniam cały czas na plus, szybko i bez problemów. Gdybym nie robił tego zimą i czas by mnie nie gonił to lepiej od razu zrobić z ogrzewaniem. pozdr adam
Tu nie o mostek słupowy chodzi tylko raczej o to, że płyta wyjedzie na zewnątrz w postaci tarasu.
Z tego co sie orientuje, to plyta tarasu jest oddzielona od plyty domu styropianem. To samo z podestem wejsciowym.
miloszenko
12-07-2010, 21:42
Witam, czy ktos ma jakies namiary na producenta dystansow pvc lub podkladke do drutu w ksztalcie weza do rozdzielenia dolnego i gornego zbrojenia plyty w Krakowie lub okolicy??
Nie moge sie dodzwonic tam gdzie znalazlem, moze macie ew jakis namiar gdzie mozna zamowic zeby przywiezli.
Z gory dziekuje.
Pozdrawiam
aadamuss24
13-07-2010, 00:08
https://ssl.allegro.pl/item1132233914_podkladki_dystansowe_pod_zbrojenie_ dystanse.html
tylko one waskie stopy maja i w styropian sie wbijaja przez co zbrojenie siada lub trzeba jeszcze cos podkladac. pozdr adam
budowlany_laik
13-07-2010, 06:52
rpilski pisal tu o dystansach: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=3563547&viewfull=1#post3563547
Sam stosowalem ST30 jako dolny dystans. Zdały rolę, choć leciutko i tak się zaglębiały w EPS100 - po prostu w tą twardość styro każdy dystans będzie lekko się zaglębiał. Ale kwestia ta nie ma większego znaczenia.
Proszę uważac na samą firmę Comensal - po złożeniu zamowienia, po moim telefonie po paru dniach, okazalo się, że zamowienie jest... anulowane, bo zamowilem za malo (250 szt.) :-( Nikt nie raczyl poinformowac oczywiscie. W sumie wyslali kurierem na moj koszt, a za tego znow zaplacilem jak za zboże.
Tu alternatywa (podkladka Styrofix firmy Betomax): http://www.betomax.pl/index.php?/smartcms/content/download/338/2149/file/06%20%20Dystanse%20do%20zbrojenia%20[Betomax].pdf
Marwo:
http://www.marwo.net.pl/oferta.php?id=dystanse_poziome
Pan polecał zastosować listwy dystansowe zamiast dystansów punktowych. Nazywa się toto AZ i nie ma na ich stronie :)
http://www.ars-1.pl/dystanse-pvc
Dystanse węże tylko o parzystych szerokościach:10/12/14 cm :/ Ale za to dużo taniej
Jako, że to mój pierwszy post na tym forum to ładnie się witam :)
Obecnie jestem na etapie kupowania dopiero działki więc wybór płyta czy fundament jest jeszcze przede mną. Zastanawiam się nad projektem indywidualnym domu więc może uda się płytę wpisać w ten projekt. To się jeszcze okaże ale sam pomysł płyty bardzo korzystnie do mnie przemawia.
Parę stron wcześniej były wypowiadane obawy o trwałość styropianu z uwagi na różne szkodniki (myszy, szczury itp.). Dotyczy mnie to bezpośrednio ponieważ działka którą dopiero kupuje jest przekształcana z gruntów rolnych a jak wiadomo takie szkodniki bywają tam w ilościach sporych :) Zastanawiam się nad rozwiązaniem takim by dookoła płyty ułożyć/ubić keramzyt. Powstanie swojego rodzaju opaska przeciwko gryzoniom. Czy takie rozwiązanie mogłoby się sprawdzić?
zajrzyj w takim razie na nasza stronę
robo_epa
21-07-2010, 09:40
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam problem odnośnie głębokości posadowienia płyty na gruncie mocno wysadzinowym (glina).
Chciałem mieć dom delikatnie wywyższony w stosunku do terenu, tak na 2 stopnie schodów, co daje około 38 cm nad poziom terenu. Dom jest posadowiony na szczycie rozpoczynającej się doliny i jest bardzo delikatny spadek, więc problemów z wodą i jej odprowadzeniem z działki i okolic domu nigdy nie powinno być. Teoretycznie wysokość posadowienia można by zmniejszyć, aczkolwiek przy robieniu jakichkolwiek dojazdów czy ścieżek z kostki raczej teren się będzie wynosiło w górę.
Przy takim posadowieniu problem jest taki, że jeśli damy przykładowo 30 cm styropianu i płyta będzie miała około 20 cm, co razem daje około 50 cm, głębokość pod poziomem terenu wyniesie około 12 cm. Myślałem o zrobieniu opaski przeciwwysadzinowej ze styropianu dookoła, ale ta głębokość raczej nie zachęca w ogóle do robienia płyty. Zleciłem zrobienie projektu osobie konstruującej płyty w mojej okolicy, ale właśnie ze względu na grunty wysadzinowe i głębokość posadowienia płyty, stwierdził że raczej nie podejmie się podpisania pod taką konstrukcją. Czy faktycznie obawy są uzasadnione? Czy faktycznie metrowa opaska ze styro 10 cm dookoła uchroni dom przed wysadzinami? Na jakiej głębokości wy mieliście posadowioną płytę i posadzkę nad gruntem? Na ile bym musiał obniżyć aby było OK.
aadamuss24
21-07-2010, 23:34
U mnie góra płyty 20 cm poniżej poziomu zero, po wylewkach poziom w domu poziomem pola. Miałem opaskę ale u mnie piaski więc to może mieć znaczenie. Poszukaj jeszcze innego projektanta i zasięgnij opini. pozdr adam
Mam problem odnośnie głębokości posadowienia płyty na gruncie mocno wysadzinowym (glina).
Po pierwsze nie radzę styropianu kłaść bezpośrednio na glinie. Oprócz właściwości wysadzinowych ma ona też właściwości kapilarne, i silnie podciąga wodę gruntową.
Konieczna jest więc warstwa podsypki dobrze przepuszczająca wodę.
Po drugie schody zewnętrzne powinny mieć stopnie o wysokości 15cm, więc 2 stopnie to 30cm.
Reszta należy już do kompetencji projektanta Twojego fundamentu. To on opierając się na obowiązujących przepisach, normach, doświadczeniu i obliczeniach musi zaprojektować Ci bezpieczny dla Twojego domu fundament.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam problem odnośnie głębokości posadowienia płyty na gruncie mocno wysadzinowym (glina).
Chciałem mieć dom delikatnie wywyższony w stosunku do terenu, tak na 2 stopnie schodów, co daje około 38 cm nad poziom terenu. Dom jest posadowiony na szczycie rozpoczynającej się doliny i jest bardzo delikatny spadek, więc problemów z wodą i jej odprowadzeniem z działki i okolic domu nigdy nie powinno być. Teoretycznie wysokość posadowienia można by zmniejszyć, aczkolwiek przy robieniu jakichkolwiek dojazdów czy ścieżek z kostki raczej teren się będzie wynosiło w górę.
Przy takim posadowieniu problem jest taki, że jeśli damy przykładowo 30 cm styropianu i płyta będzie miała około 20 cm, co razem daje około 50 cm, głębokość pod poziomem terenu wyniesie około 12 cm. Myślałem o zrobieniu opaski przeciwwysadzinowej ze styropianu dookoła, ale ta głębokość raczej nie zachęca w ogóle do robienia płyty. Zleciłem zrobienie projektu osobie konstruującej płyty w mojej okolicy, ale właśnie ze względu na grunty wysadzinowe i głębokość posadowienia płyty, stwierdził że raczej nie podejmie się podpisania pod taką konstrukcją. Czy faktycznie obawy są uzasadnione? Czy faktycznie metrowa opaska ze styro 10 cm dookoła uchroni dom przed wysadzinami? Na jakiej głębokości wy mieliście posadowioną płytę i posadzkę nad gruntem? Na ile bym musiał obniżyć aby było OK.
opaska nic Ci nie da,po prostu wymień grunt spod płyty,wybierzesz i tak ok. 30 cm humusu idź glębiej z wymianą
robo_epa
23-07-2010, 09:00
Oczywiście wymiana gruntu na żwir by się odbyła pod całym domem.
Miałem nadzieję, że można zrobić głębszą wymianę przy ścianach zewnętrznych, a mniejszą w głębi budynku, ale projektant nie wyraża na coś takiego zgody.
Już nawet byłem w stanie obniżyć ostateczne wylewki na wysokość 20 cm nad poziom terenu, ale projektant twierdzi, że tak duża wymiana gruntu jest nieopłacalna i zaleca zrobienie ław fundamentowych.
Witam,
Jestem w trakcie wykonywania płyty. Warstwy płyty: podsypka - chudziak 10cm - 30cm styrodur(3x10) - folia - płyta żelbetonowa 20cm
Rozłożyłem już styrodur, jednak dzisiaj spadł deszcz i cały styrodur jest mokry (wszystkie 3 warstwy) :( . Czy woda pomiędzy płytami styroduru po wylaniu płyty fundamentowej i dociśnięciu go będzie mogła gdzieś odparować? Nie powstaną małe "jeziorka" pomiędzy poszczególnymi warstwami? Może należy poczekać na lepszą pogodę, rozebrać co zostało ułożone i dokładnie wysuszyć?
Czy może nie przejmować się bo woda po pewnym czasie z warstw pomiędzy styrodurem sama zniknie ? :)
Pozdrawiam,
Gul1337
aadamuss24
24-07-2010, 18:55
zniknie
Ja osobiście bym poczekał ,aż woda wyparuje .Jak wylejesz beton to stro dociśniesz ,a co z wodą?Pewnie ,styrodur prawie nie chłonie wody ale...
StolarzS
24-07-2010, 22:57
Beton ją wciągnie. U mnie lało kilka dni po rozłożeniu styro i nie widzę w tym problemu.
Nie przesadzajcie.
StolarzS
24-07-2010, 23:17
Panowie, ktorzy w tym sezonie zrobili plyty, jak oceniacie szczerze swoj wybor? Kosztowo i funkcjonalnie?
Szczerze to nie sądziłem, że utopię w tym błocie tyle kasy, ale jak się chwilę pomyśli to innej możliwości nie było.
Teren mam bardzo ciężki. W połowie kwietnia, kiedy zaczynałem, poziom wody obniżył się do -0,3m, ale było tak grząsko, że do wykopu wezwałem koparę na gąsiennicach.
Wymieniłem 0,7m gruntu + nasyp 0,3m. To mocno przedrożyło inwestycję, poza tym same zalety. A murowanie na płycie to przyjemność, czysto, równo, jest już kanaliza, jest idealna izolacja. Warto jednak dobrze przemyśleć wszystkie przepusty, bo ja mam jeden za mało i jest problem.
Dzięki budowie na płycie mogłem ruszyć z inwestycją, fundamentu chyba nawet teraz bym nie wykopał (woda gruntowa na 1m).
phoenix*
27-07-2010, 15:15
czesc
Tak probuje sobie oszacowac koszt plyty,
licze sobie metraz i zastanawiam sie czy taras oraz schody wejsciowe powinny byc montowane z plyta jako calosc ? czy robimy je pozniej osobno ?
czesc
Tak probuje sobie oszacowac koszt plyty,
licze sobie metraz i zastanawiam sie czy taras oraz schody wejsciowe powinny byc montowane z plyta jako calosc ? czy robimy je pozniej osobno ?
Możesz zrobić je jednocześnie z płytą ale jako odrębne części. Trzeba je od niej odizolować by nie zrobić mostków cieplnych.
phoenix*
28-07-2010, 13:40
dzieki,
chodizlo mi wlasnie o to czy mozna je zrobic osobno, poniewaz to zawsze mniej metrazu do wykonania i zaplacenia fachowcom,
a reszte mozna samemu dorobic (schody, taras)
Zwroc tylko uwagę, czy na tych dodatkowych elementach nie jest wsparty element konstrukcyjny domu (np filary balkonu), kiepsko by bylo gdyby Ci sie to rozjechalo...
Moja architekt na moje namolne namowy zdecydowała się wykonać mi projekt płyty pod domem.
W uproszczeniu (bo nie przedstawiam rysunku zbrojenia), warstwy wyglądają tak patrząc od dołu:
1. Podbudowa z betonu C12 lub C15 10 cm
2. Hydroizolacja 2 x folia PE
3. Polistyren 20 cm
4. Beton ze zbrojeniem 30 cm (i instalacją wodnego c.o. - więc, chyba, płyta miałaby grubość 23,5 cm + 6,5 cm jastrychu , na rurkach c.o. - dobrze rozumuję?)
Sam materiał na podbudowę to ok 2700 zł (0,1 m * 93,36 m2 * 285 zł/m3 betonu).
Projektant płyt ogłaszający się na forum zaproponował 1000 zł za zaprojektowanie lekkiej płyty fundamentowej.
Biję się z myślami - zmienić projekt czy nie?
Grunt to piasek drobny + żwir jakieś 80 cm, piasek średni + żwir 20 cm, wtręt gliny piaszczystej na 30 cm i znów piasek drobny na 2 m wgłąb. Woda podnosi się na max 2,35 m poniżej poziomu gruntu.
Moja architekt na moje namolne namowy zdecydowała się wykonać mi projekt płyty pod domem.
W uproszczeniu (bo nie przedstawiam rysunku zbrojenia), warstwy wyglądają tak patrząc od dołu:
1. Podbudowa z betonu C12 lub C15 10 cm
2. Hydroizolacja 2 x folia PE
3. Polistyren 20 cm
4. Beton ze zbrojeniem 30 cm (i instalacją wodnego c.o. - więc, chyba, płyta miałaby grubość 23,5 cm + 6,5 cm jastrychu , na rurkach c.o. - dobrze rozumuję?)
Sam materiał na podbudowę to ok 2700 zł (0,1 m * 93,36 m2 * 285 zł/m3 betonu).
Projektant płyt ogłaszający się na forum zaproponował 1000 zł za zaprojektowanie lekkiej płyty fundamentowej.
Biję się z myślami - zmienić projekt czy nie?
Grunt to piasek drobny + żwir jakieś 80 cm, piasek średni + żwir 20 cm, wtręt gliny piaszczystej na 30 cm i znów piasek drobny na 2 m wgłąb. Woda podnosi się na max 2,35 m poniżej poziomu gruntu.
Tak patrząc na to jak wykonują płytę różne firmy, jak i wyciagając jedynie słuszne wnioski :) myślę że:
- podłoże pod płytę masz idealne, ten piasek zagęść, na to pospółka, też zagęszczona i potem już bez chudziaka, styro na pospółkę bez folii!!! Legalett zrezygnował z folii ze względu na to że uniemożliwia ona usunięcie ewentualnej wilgoci ze styro gdyby się był zawilgł. Twój projektant chyba jednak zaprojektował płytę bez wylewki ale już z zatopionymi rurkami do CO. Niby z grubością wyjdzie na jedno ale płyty już nie ruszysz a wylewkę w razie czego można. Ja też tak planuję ale najpierw płyta, na to wylewka z rurkami do CO. Ułatwia to też ewentualne wyprofilowanie spływów, kratki ściekowe w podłodze, inne instalacje też można dać w wylewce. Może zamiast płacić dodatkowo porozmawiaj ze swoim projektantem, pokaż mu przekroje płyt ze strony legalett (najlepiej ze szwedzkiej) czy schwedenplatte (ta akurat jest po polsku).
Mój projektant jest odporny na taką argumentację. Pokazywałam mu projekty lekkich płyt które dostałam od ludzi z forum.
Byłam bardzo namolna, ale konstruktor stwierdził, że on pod czymś innym niż mi zaproponował się nie podpisze.
Miałem podobną sytuację. Projektant dał 30cm i 2 tony stali. Po przeliczeniu opłacało mi się wydać 1200zł na dodatkowy projekt u Projektantapłyt (wyszło 20cm betonu i ok 1 tony stali) bo i tak zaoszczędziłem ok 3. tys. - 10m3 betonu i 1 tona stali mniej. Gratisowo otrzymujesz projekt taki jak chcesz czyli lekką płytę fundamentową i dodatkowo wsparcie forumowiczów, którzy już wykonali taką płytę. Przy składaniu dokumentów o pozwolenie nie było żadnych problemów. Po prostu dajesz 2 projekty: domu i oddzielnie płyty.
chyba faktycznie to się opłaci. Dzięki Rafał
aadamuss24
05-08-2010, 12:16
Myślę, że 20 cm płyta to już jest monsturm zbrojone. Stabilne podparcie nie jest w stanie tego ruszyć. Na krawędziach jest większe zbrojenie. Polecam Pana Projektanta płyt ma zdrowe podejście do tematu. Robił mi projekt płyty, projekt stropu ze ścianą kolankową i wszystko wyglądało sensownie. Może inni robią grubsze płyty na wszelki wypadek ? pozdr adam
Serwis - podrzucisz mi namiary na swojego wykonawcę. Z tego, co czytałam w twoim dzienniku, nie popełnili głupstw na tym etapie.
Właśnie przybyła jeszcze jedna płyta fundamentowa projektu projektanta płyt z naszego forum
miloszenko
13-08-2010, 09:45
Witam wszystkich, jutro przybedzie kolejna plyta:) Ale zanim to nastapi chcialem u was zasiegnac rady czym ugniatac beton jesli nie bede mial maszyny do wibrowania. Macie jakies patenty "home made" ??
Pozdrawiam
Jakiej szerokości macie opaskę przeciwwysadzeniową?
Widziałem na zdjęciach z różnych realizacji że niektórzy mają opaskę szerokości 50 cm. W projekcie mam przewidzianą opaskę o szerokości 100 cm. Problem polega na tym że szerokość podbudowy jest o 120 cm większa niż wymiar płyty, jak wykonam opaskę o szerokości 100 cm to braknie mi miejsca na wykonanie drenażu opaskowego.
Zastanawiam się czy nie dać 10 cm styropianu zamiast 8 tak jak w projekcie i opaskę o szerokości 50 cm.
W poniedziałek skonsultuje się z projektantem, ale jestem ciekawy jak wy macie zrobione opaski
Amorphis
16-08-2010, 09:07
Witam wszystkich, jutro przybedzie kolejna plyta:) Ale zanim to nastapi chcialem u was zasiegnac rady czym ugniatac beton jesli nie bede mial maszyny do wibrowania. Macie jakies patenty "home made" ??
Może wibrator z buławą kilka KV z allegro za paręset zł wystarczy?
No i dopisać go do kosztów budowy, bo pewnie więcej nie wytrzyma.
Choć ja planuję 3 płyty w domu (fundamentową i stropy parteru oraz pięterka) i sam się zastanawiam :/
Ktoś ma jakieś inne propozycje lub gotowe rozwiązania?
Zastanawiam się czy nie dać 10 cm styropianu zamiast 8 tak jak w projekcie i opaskę o szerokości 50 cm.
W tym wpisie ( http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=3753768#post3753768) linkowałem artykuł (www.supergrund.se/files/document/tjale.pdf), w ktorym na podstawie symulacji oceniano wpływ grbości i szerokości opaski na właściwości przeciwwysadzinowe. Grubość opaski ma dużo mniejsze znaczenie niż jej szerokość i robienie jej za grubej nie ma sensu. 10 cm zamiast 8 nie zrównoważy redukcji szerokości opaski (nawet pogrubienie do 30cm niewiele da). Jednocześnie ze zlinkowanego artykułu wynika, że 60cm opaski powinno wystarczyć w polskim klimacie, ale lepiej skonsultować z konstruktorem, bo to też zależy od grubości izolacji pod płytą (im cieńsza, tym mniejsza opaska potrzebna) oraz zapewne od gruntu i od tego, ile i do jakiej głębokości został wymieniony.
Najbardziej zagrożone wysadzeniem są rogi płyty i jeśli tam masz miejsce, to możesz rozważyć rozszerzenie opaski na rogach, zostawiając w pozostałych miejscach mniej.
Raulo
dzięki za odpowiedź. Niestety czytanie po szwedzku jakoś słabo mi wychodzi, ale rozmawiałem z konstruktorem i powiedział mi dokładnie to samo co ty napisałeś w swoim poście. Jakoś muszę pokombinować i zmieścić szerszą opaskę na swojej działce.
Witam. Proszę o namiary na projektanta płyty i brygadę która mi to wykona w okolicy Warszawy. Dziękuje.
bogusz_g
29-08-2010, 13:30
Witam,
Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia z płytami fundamentowymi projektowanymi i budowanymi przez Biuro Handlowe Nowy Dom z Katowic?
Witam !
Poszukuję "na gwałt" ekipy, która podjęłaby się dokończenia budowy płyty fundamentowej w okolicach Krakowa.
Ktokolwiek widział ktokolwiek wie...
Nie mogę skontaktować się z projektant(em)plyt. Jeżeli grasuje na forum to prosze o odzew.
amigo1974
14-09-2010, 18:02
Właśnie przybyła jeszcze jedna płyta fundamentowa projektu projektanta płyt z naszego forum
No to pisz Bert kto ci ją robił , ile ma m2 , czy jest z ogrzewaniem i ile kosztowała i takie tam informacje na jej temat.Czy planujesz na nią w przyszłości jakąś wylewkę czy jest zatarta tak na cacy?
początkujący 1
15-09-2010, 13:57
Witam mam zamiar zacząć budowę domu na płycie ale mam watpliwośći dotyczące przenoszenia drgań. Dom będzie się znajdował jakieś 60 m od bardzo ruchliwej szosy z kaskadami i zjazdami moje pytanie dotyczy tego czy drgania pochodzace z ruchu ulicznego będą miały wpływ na płyte i czy ściany nie zaczną mi pękać?
CEZBUD - OPINIA:
Przestrzegam przed firmą CEZBUD (Tarnowskie Góry)
Wykonali mi płytę fundamentową ale:
- pracownicy nie mieli projektu płyty, nie mieli też nawet głównego projektu (jeden egzemplarz miał murarz, drugi szef Cezbudu - nie przywiózł go na budowę). Wykonywali płytę według rysunku odręcznego wykonanego na kartce (służę skanem) i 2 godzinnych telefonicznych ustaleń z szefem - powinnam już wtedy wezwać Nadzór Budowlany (bardzo żałuję, że tego nie zrobiłam). Projekt płyty powstawał równolegle z budową;
- kanalizacja jest w 80% spieprzona - byliśmy proszeni o wskazanie odpływów do wc (w zależności od typu wc) i to zrobiliśmy. Ponieważ kanalizacja jest INTEGRALNĄ częścią płyty byliśmy pewni, że jest nadzoruje to hydraulik. Teraz mamy po jednym wielkim odpływie w każdej łazience w dziwnym miejscu (nawet nie są to punkty, które my wskazaliśmy) - trzeba się podkuć by zrobić odpływy do wanny/brodzika i wc - żenujące.
- w umowę wpisana była powierzchnia zabudowy 118,3 mkw a płyta ma powierzchnię 112,5 mkw. Przez przypadek dowiedzieliśmy się o tym - gdyby nie to pewnie szef Cezbudu chętnie wziąłby kasę za niewykonane 6 metrów.
Za te skuchy upust w wysokości 2000 zł. Gdyby to zależało ode mnie to nie zapłaciłabym już złotówki. Decyzję podejmował mój mąż.
Piszę to ponieważ właściciel Cezbudu udziela się na tym forum. Nie chcę nikogo oczerniać piszę o faktach.
Dodam więc, że pracownicy bardzo dobrze pracują i technologia jest fajna.
Tak więc jeśli ktoś chce skorzystać z oferty Cezbudu niech zażąda projektu przed przystąpieniem ekipy do pracy i sprawdza WSZYSTKO.
Złotouste opowieści szefa nijak się maja do rzeczywistości (często podkreślana solidność, rzetelność i jakość).
Pewnie doczekam się na tym forum jakiejś prostującej wypowiedzi - nie odbieram nikomu prawa do tego.
Ten post to moja rekompensata za nieprzespane noce i rozwód wiszący w powietrzu.
Mój kolega powiedział mi: zadowolony klient powie 10 osobom; niezadowolony powie 100 osobom. Coś w tym jest - Cezbudu nie polecę już nikomu.
Arturo72
17-09-2010, 18:01
Przestrzegam przed firmą CEZBUD.
Mój kolega powiedział mi: zadowolony klient powie 10 osobom; niezadowolony powie 100 osobom. Coś w tym jest - Cezbudu nie polecę już nikomu.
Przyjąłem do wiadomości i dziękuję za ten post,był czas kiedy zastanawiałem się nad Cezbud-em jako wykonawcy mojej płyty...
Wykonywali płytę według rysunku odręcznego wykonanego na kartce (służę skanem) i 2 godzinnych telefonicznych ustaleń z szefem - powinnam już wtedy wezwać Nadzór Budowlany (bardzo żałuję, że tego nie zrobiłam).
Co na to wszystko kierownik budowy? Zgadzał się na takie działanie?
HenoK,
z kierownikiem byliśmy umówieni na wizytę przed wylaniem betonu - chciał zobaczyć zbrojenie. Niestety nikt z nas nie był podczas jego wizyty (opóźniła się - musieliśmy być w pracy) a szef Cezbudu potrafi piiiięknie mówić i sprawia wrażenie profesjonalisty.
Powiem szczerze, że za bardzo zaufaliśmy Cezbudowi - już geodeta dostał zamiast projektu płyty fundamentowej skan rzutu fundamentów zrobiony z podstawowego projektu. Dowiedziałam się o tym później, gdy dopatrzyłam się nieprawidłowości. W umowie Cezbud zastrzega sobie, że projekt zostanie przekazany inwestorowi dopiero po otrzymaniu całości wynagrodzenia.
Myślę, że zgubiła nas euforia, że oto właśnie powstaje NASZ dom.
Dlatego nie mówię, żeby nie korzystać z usług Cezbudu - po prostu ustalić swoje warunki i wszystko sprawdzać.
Chłopaki pracują bardzo dobrze - myślę, że gdyby mieli dobrze zorganizowaną pracę tj. projekt przed nosem, to byłoby im po prostu lepiej.
W sumie powinnam podziękować - mam nauczkę na całe życie.
Witam,
W tym wątku kilka razy przewijała się kwestia położenia podłogówki bezpośrednio na płytę fundamentową, bez izolacji między płytą a wylewką.
Rozumiem, że w szkieletorach jest to bardzo dobre rozwiązanie - ściany nie akumulują ciepła, więc zakumuluje się ono przynajmniej w fundamencie + wylewkach.
Czy takie rozwiązanie będzie też przydatne w zwykłych murowanych domach?
Czy akumulacja w tylko w wylewkach, stropie poddasza, w murowanych ściankach działowych (np. z silikatu) nie wystarczy żeby ogrzewać dom (np. pompą ciepła) głównie w oszczędniejszej, nocnej taryfie? Plusy izolacji między płytą a wylewką: łatwiejsza instalacja podłogówki (?), mniejsza bezwładność systemu?
Czy może się wypowiedzieć ktoś, kto używa jednego lub drugiego rozwiązania?
A może są sposoby żeby to wszystko solidnie wyliczyć?
głownie chodziło o ograniczenie prac - za jednym wylewaniem jest i fundament i podłogówka
Dzięki za odpowiedz, Elfir.
Ale chodziło mi o przypadki (wspomniane chyba w tym wątku), że ktoś robi płytę fundamentową, a dopiero potem robi podłogówkę i wylewkę.
Dzięki temu murarze nie zniszczą powierzchni, nie trzeba kombinować z instalacją podłogówki na zbrojeniu płyty, ciepło jest lepiej oddawane do góry (bo wylewka lepiej będzie przewodziła ciepło niż zwykły beton), a w przypadku rozszczelnienia rurek - można to szybciej i łatwiej skuć i naprawić.
Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Dzięki za odpowiedz, Elfir.
Ale chodziło mi o przypadki (wspomniane chyba w tym wątku), że ktoś robi płytę fundamentową, a dopiero potem robi podłogówkę i wylewkę.
Dzięki temu murarze nie zniszczą powierzchni, nie trzeba kombinować z instalacją podłogówki na zbrojeniu płyty, ciepło jest lepiej oddawane do góry (bo wylewka lepiej będzie przewodziła ciepło niż zwykły beton), a w przypadku rozszczelnienia rurek - można to szybciej i łatwiej skuć i naprawić.
Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Jest jak piszesz. Ja tak planuję. Płyta z grzejnymi kablami elektrycznymi jako główne źródło ciepła. Do tego wylewki a w nich rurki do ogrzewania wodnego, instalacje CWU, prund, odpływy z pryszniców i kratek. Rurki do CO wodnego będą mnie kosztowały max. 2000 i będą na wypadek gdyby prund zdrożał albo PCi staniały.
Do mojej wypowiedzi na temat firmy CEZBUD (Tarnowskie Góry) dodam tylko jeszcze zdjęcie odpływu, który według obliczeń szanownego szefa wyszedł mi w środku ściany (murarze mieli zagwozdkę...).
http://lh6.ggpht.com/_gKNnmRpf_WQ/TLoa5pG1aWI/AAAAAAAAASc/sZlDjAO4-5c/67.jpg
Żenujące.
Do mojej wypowiedzi na temat firmy CEZBUD (Tarnowskie Góry) dodam tylko jeszcze zdjęcie odpływu, który według obliczeń szanownego szefa wyszedł mi w środku ściany (murarze mieli zagwozdkę...).
http://lh6.ggpht.com/_gKNnmRpf_WQ/TLoa5pG1aWI/AAAAAAAAASc/sZlDjAO4-5c/67.jpg
Żenujące.
Faktycznie, babol jak się patrzy!
Tak przy okazji, dawałeś izolację pod ściany na płycie?
Do mojej wypowiedzi na temat firmy CEZBUD (Tarnowskie Góry) dodam tylko jeszcze zdjęcie odpływu, który według obliczeń szanownego szefa wyszedł mi w środku ściany (murarze mieli zagwozdkę...).
Żenujące.Murarze chyba nie tylko z tym mieli zagwozdkę. Ich sposób murowania do mistrzosta świata z pewnością nie należy.
Swoją drogą, gdzie chciałeś mieć ten pion kanalizacyjny? Na środku pomieszczenia?
piotr.nowy
17-10-2010, 12:00
Tak przy okazji, dawałeś izolację pod ściany na płycie?
No właśnie !
Dawać izolację poziomą pod ściany na płycie, czy nie dawać ?
Murarze chyba nie tylko z tym mieli zagwozdkę. Ich sposób murowania do mistrzosta świata z pewnością nie należy.
Swoją drogą, gdzie chciałeś mieć ten pion kanalizacyjny? Na środku pomieszczenia?
Najlepiej byłoby zgodnie z projektem...
Gdybym na wszystkim się znała to sama bym sobie dom wybudowała. Na tym forum mnóstwo jest takich co "wszystko" wiedzą a i tak napotykają się na błędy na własnych budowach.
Faktycznie, babol jak się patrzy!
Tak przy okazji, dawałeś izolację pod ściany na płycie?
Tak, wszystkie ściany maja izolację na płycie.
Najlepiej byłoby zgodnie z projektem...Pytałem o to, bo właśnie dokładnie tak zaprojektowałem i wykonałem piony kanalizacyjne przechodzące przez płytę fundamentową, w domu, który obecnie realizuję. Takie rozwiązanie powoduje, że instalacja kanalizacyjna może być całkowicie schowana w ścianie. Dlatego dziwię się, że uważasz takie rozwiązanie za błąd.
Jeżeli miało to być wykonane zgodnie z projektem, to jestem ciekaw tego projektu. W większości projektów umiejscowienie pionów kanalizacyjnych jest tylko schematyczne, bez szczegółowego wymiarowania. Przy tradycyjnych fundamentach nie ma to większego znaczenia. Przy płycie fundamentowej pomyłka na tym etapie może mieć poważne konsekwencje.
W większości projektów umiejscowienie pionów kanalizacyjnych jest tylko schematyczne, bez szczegółowego wymiarowania. Przy tradycyjnych fundamentach nie ma to większego znaczenia. Przy płycie fundamentowej pomyłka na tym etapie może mieć poważne konsekwencje.
Odpływ/pion (nie wiem jak to nazwać) powinien być tuż obok ściany.
Problem jest w tym, że nie mam wykonanej "instalacji" kanalizacyjnej tylko same główne odpływy - nie mam podejść pod toaletę, wannę brodzik. Wiem, że może nie potrzeba robić takich wielkich spadków ale musimy dołożyć więcej styropianu na podłogę, żeby hydraulik zrobił odprowadzenia (dodaliśmy też pustak na podniesienie poziomu podłogi).
Firma Cezbud zapewnia, że płyta na podbudowie z pianobetonu jest bardzo ciepła i nie trzeba dokładać już styropianu. A co jeśli chciałabym cieniutkie, elektryczne maty grzejne w całym domu? Trzeba by było kuć płytę pod odpływy. Wkurza mnie ta sytuacja, bo właśnie jak sam pisałeś, zmiany są w płycie fundamentowej utrudnione.
Nie chcę, żeby ktoś odbierał moje posty jako jakiś paszkwil na firmę Cezbud. To raczej zwrócenie uwagi osób, które decydują się na płytę (bo tu tacy zaglądają), żeby wszystko 3 razy sprawdzali. I trzeba ufać głównie sobie.
Pozdrawiam
Amorphis
20-10-2010, 19:19
Chciałbym poruszyć temat ściany 3W w połączeniu z płytą fundamentową.
Mam na razie głupi pomysł zrobić coś w rodzaju drugiej ściany z OSB (główna z silki lub pustaka) a pomiędzy te dwie ściany po prostu wsypać jakieś ocieplenie, od górnej warstwy ocieplenia płyty aż po dach. Zazwyczaj jest to tańsze, zazwyczaj ma bardzo podobne parametry cieplne. Choć chodzi mi po głowie też pełny murek (np z silki 8 lub cegły pełnej) zamiast OSB. Łatwo wtedy będzie z oknami w warstwie ocieplenia, które można oprzeć o obie ściany i na obie wywinąć folie (zachowanie termosu) oraz ściana nie będzie narażona na dzięcioły i inne poruszane słabości styropianu. Łatwo o równość, nie trzeba się przejmować tak konieczną dokładnością jak przy robieniu tradycyjnej ciągłości izolacji. Koszty większe, ale coś za coś.
1. Jak to zrobić najlepiej nie naruszając termosu?
2. Przy murku konieczny fundament dookoła?
3. Jak zrobić fundament najlepiej nie naruszając poziomej opaski wokół domu zakopanej w gruncie?
[QUOTE=GrzegorzPN;3912393]Si,
ewentualnie max 10 cm ocieplenie z wełny na ścianie, na pierwszych bloczkach z BK (licząc od płyty) styrodur, bo chyba mi bruk bet nie zrobi bloczka BK 48cm (lambda 0.075).
Rzecz w tym, że od powierzchni posadzki do powierzchni płyty fundamentowej masz w sumie 40cm z BK o lambdzie 0.075.
A więc do płyty masz izolacje u=0.185 - wystarczy?
Do tego ściana z BK nie "ściąga" ciepła z wewnątrz tak jak cegła, silikat, beton.
Trzeba dodać, że górna powierzchnia płyty jest na 30-40cm po ziemią, a ta już nie jest tak zimno jak na powietrzu - nie wieje, itp.[/QUOTE
Heja czy kolega z tarnowa albo okolic, szukam kogoś kto podzieli się info z wykonania płyty w tarnowie lub okolicach
Mam do Was pytanie:
ze względu na niewłaściwy (a w zasadzie prawie brak) system kanalizacji w naszej płycie musimy ułożyć jeszcze styropian przed wylewką, by hydraulik mógł uzyskać kąty w spadkach. Czy Waszym zdaniem powinnam jeszcze bawić się w folię pod styropian? Z mężem mamy wątpliwości, czy dodatkowo wydawać kasę. Liczę na dobre rady i pozdrawiam.
Mam do Was pytanie:
ze względu na niewłaściwy (a w zasadzie prawie brak) system kanalizacji w naszej płycie musimy ułożyć jeszcze styropian przed wylewką, by hydraulik mógł uzyskać kąty w spadkach. Czy Waszym zdaniem powinnam jeszcze bawić się w folię pod styropian? Z mężem mamy wątpliwości, czy dodatkowo wydawać kasę. Liczę na dobre rady i pozdrawiam.
Nie dawaj folii pod styropian!!! Firmy które robią fundamenty płytowe ze styro jako izolacja nie robią tego. W razie zamoknięcia styropianu folia uniemozliwi jego wyschnięcie a sama folia nawet najszczelniej sklejona nie zapeni że wilgoć do styro nie dojdzie.
aadamuss24
11-11-2010, 10:30
Perm o co chodzi z tym Twoim dopiskiem ? (nie mogę wysłać pw :( )pozdr adam
Perm o co chodzi z tym Twoim dopiskiem ? (nie mogę wysłać pw :( )pozdr adam
Musiałbys zajrzeć do dyskusji o Legalett :). W skrócie pisząc poirytowany niemerytorycznymi odpowiedziami przedstawicieli Legalett o tym styropianie zadzwoniłem do trzech jego producentów (BASF, Termoorganika i Bachl). Wszędzie usłyszałem ze styropianu o popularnym oznaczeniu EPS 100 pod płytę fundamentowa nie zalecają delikatnie mówiąc. Chodzi po pierwsze o efekt pełzania, po drugie o jego nasiakliwość i w efekcie utratę właściwości izolacyjnych. Jest to taka "obawa" trochę na zapas bo musiałby to być splot wyjątkowo niekorzystnych okoliczności by dało to jakieś odczuwalne skutki ale w kontekscie ceny Legalett kosmicznie wysokiej to jest coś czego moim zdaniem nie powinni stosować. Jeżeli ktoś robi sobie płytę sam to takie ryzyko patrząc na koszty innych rodzajów izolacji jest jakoś tam uzasadnione ale Legalett moim zdaniem oszczędza na klientach nie informując ich co może sie z takim styro stać, nawet jeżeli szansa jest na to bardzo mała. Zamiast udowodnić że mylę się ja i producenci styro zaczęli mnie tam wyzywać od trolli i podobnych. No więc ja mam taki podpis i zamierzam się w wątku o Legalett udzielać systematycznie tak długo jak długo Legalett nie rozwieje moich i jak sadzę innych użytkowników wątpliwości. Jak na razie obiecali PDurysowi że odpowiedzą mu na podobne pytanie. Minął juz ponad miesiąc i cisza. Mają coś do ukrycia?
Co do PW to nie wiem czemu nie możesz do mnie nic wysłać. Skrzynki nie mam zapełnionej, nikogo też nie blokowałem.
słusznie prawisz perm :)
Nie daj się!!!
aadamuss24
11-11-2010, 17:12
Problem ze skrznką jest u mnie :(
Tam gdzie kupowałem styro mogliby pewnie wystawić wszystkie papiery jakie sobie zażyczysz :) Czy można w jakiś prosty sposób zmierzyć czy budynek osiada ? Bo jak już będę wychodził po stopniu w górę z domu to znaczy, że styropian się rozpełzł :) (ale słówko :) ) Przy takiej kasie jaką woła legalet to już powinno być na styrodurze. pozdr adam
Problem ze skrznką jest u mnie :(
Tam gdzie kupowałem styro mogliby pewnie wystawić wszystkie papiery jakie sobie zażyczysz :) Czy można w jakiś prosty sposób zmierzyć czy budynek osiada ? Bo jak już będę wychodził po stopniu w górę z domu to znaczy, że styropian się rozpełzł :) (ale słówko :) ) Przy takiej kasie jaką woła legalet to już powinno być na styrodurze. pozdr adam
Nie wiem szczerze mówiąc czy to takie dmuchanie na zimne czy też powazny problem. PiotrO o ktorym chyba wszystko można powiedziec oprócz tego że nie lubi Legalett niebacznie opisał zgęstniały i mocno stwardniały styropian pod płytą Legalett tyle że on a jak twierdzi równiez inzynier za to w legalett odpowiedzialny uważają ze to normalne i nic zlego. Taki zgęstniały styro traci swoje własciwości izolacyjne ale w jakim stopniu to chyba zalezy od stopnia tego zgniecenia. Faktem jest że dla uniknięcia takiego zjawiska zaleca się by ugięcie styro nie przekraczało 2% bo wtedy nie występuje zjawisko pełzania za zgęstnienie odpowiedzialne. 2% dla styropianu tzw EPS 100 to ok 2 tony/1m2. W domu szkieletowym taki nacisk raczej nie wystąpi, w murowanym może. Chyba możesz spać spokojnie, najwyżej coś tam się o parę mm ugnie, niemniej gdybym zapłacił taką kupę kasy ile chce Legalett chyba by mnie szlag trafił. W Niemczech normy zabraniaja stosowania takiego styro pod płytą ale Polska to widocznie dziki wschód jeszcze.
parteron
14-11-2010, 23:27
Wykonanie samej płyty fundamentowej to prosta sprawa. Robi się szalunek i zbrojenie wg projektu i zalewa betonem. Łatwiejsze niż strop monolityczny których codziennie wylewa się mnóstwo.
Niestety, w przypadku płyty zanim doprowadzi się do wylewania betonu trzeba usunąć odpowiednią (jaką?) warstwę gruntu, zamienić ja na pospółkę (jaką?), zagęścić (jak?), zadbać o izolację termiczną (jak?), drenaż opaskowy (czy? jak? gdzie odprowadzić wodę z drenażu?) i cała operacja robi się bardziej skomplikowana.
W związku z powyższym chciałoby się powierzyć całą operację jakiejś kompetentnej firmie z doświadczeniem, która zadba o całość, włącznie z projektem i wykona wszystko zgodnie z regułami sztuki budowlanej.
Poszukałem trochę w necie i znalazłem dwie firmy których oferty chciałbym porównać: Cezbud (http://www.cezbud.pl) i Megatherm(http://www.plytyfundamentowe.pl). Obie firmy publikują w necie swoje cenniki, więc istnieje możliwość porównania. W obydwu przypadkach projekt płyty jest zawarty w cenie.
Cezbud oferuje płytę „prawie monolityczną”, przy czym „prawie” oznacza, że płyta jest posadowiona na pianobetonie. (W tym miejscu pozwolę sobie wyjaśnić nieporozumienie które pojawiło się w tym wątku. Pianobeton nie pełni roli materiału konstrukcyjnego płyty, ale materiału izolacyjnego pod płytą, zastępującego styropian lub styrodur w konkurencyjnych rozwiązaniach.).
Cennik Cezbudu można znaleźć na Allegro (http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6342546). Wynika z niego że 1m2 płyty kosztuje 280zł. Oferta nie obejmuje przygotowania terenu (cokolwiek to znaczy) ani ogrzewania podłogowego. Firma oferuje zalanie podłogówki wylewką anhydrytową za 35 zł/m2 przy grubości 3,5cm (zakładam 50zł/m2 przy grubości 5cm).
Megatherm również oferuje płytę „prawie monolityczną”, przy czym tutaj „prawie” ma inne znaczenie. „Płyta Energooszczędna Grzewcza” w ofercie Megatherm jest „prawie” monolityczna, bo składa się z płyty położonej na styropianie (20cm) i ułożonej na niej podłogówce zalanej wylewką anhydrytową. Całość (razem z wymiana humusu na pospółkę) kosztuje wg cennika ze strony Megatherm (http://www.plytyfundamentowe.pl/index.php?a=cen&b=1) 430 zł/m2.
Megatherm oferuje również płytę bez podłogówki za 350zł/m2.
Z tego wynika że w ofercie Megatherm cena podłogówki to 80 zł/m2. Nieźle.
W sumie porównanie sprowadza się do pytania: styropian czy pianobeton?
Plusy oferty Cezbudu to:
- pianobeton ma większą wytrzymałość na ściskanie od styropianu. Nie ma dyskusji o pełzaniu, nie ulega starzeniu/korozji, nie zagnieżdżą się w nim robaki, gady, ptaki, ssaki.
- można równocześnie wylać pianobeton pod tarasy, podjazdy.
Minusy to:
- trudno mówić o ciągłości izolacji termicznej w przekroju poprzecznym. Cezbud proponuje położenie na swojej płycie styropianu (5-10cm) a na nim wylewki z podłogówką. Teoretycznie można osiągnąć super izolacyjność, ale trzeba przeanalizować potencjalne mostki termiczne.
- powyższe sprawia, że bezwładność termiczna jest mniejsza, ale w sumie trudno powiedzieć czy to zaleta czy wada.
- wprawdzie Cezbud zapewnia, że pianobeton ma zamknięte pory, nie nasiąka, nie przemarza, ale nie znalazłem jednoznacznego potwierdzenia tych deklaracji na kartach technicznych.
- jeśli zdecyduje się na Cezbud to muszę wcześniej wynająć koparę, usunąć humus, zrobić podsypkę, nie wiem ile mnie to będzie kosztowało.
Plusy oferty Megatherm:
- mam ciągłość izolacji. Wylewają płytę do wanny ze styropianu, której boki połączę z izolacja ścian.
- nie martwię się o usunięcie humusu, pospółkę itp. Biorą to na siebie.
- projektują i robią podłogówkę i wylewkę. Mam to z głowy.
Minusy Megatherm:
- w ich ofercie pod płytą jest styropian EPS i XPS – nie wiem w jakich proporcjach. Jeśli podciągnie wilgoć , to kicha totalna – będę bulił za podgrzewanie gruntu pod budynkiem.
- jak się zachowa styropian po latach? (pełzanie, gryzonie itp.?)
Po przeanalizowaniu powyższych skłaniam się raczej ku Cezbudowi, ale nie jestem zafiksowany.
Będę wdzięczny za Wasze opinie, które pomogą mi w dokonaniu dobrego wyboru.
Pozdrawiam,
parteron
...
parteron
W końcu jest jakiś wybór :). Do kompletu dołożyłbym jeszcze schwedenplatte http://www.schwedenplatte.de/tech/index.pl.html. Oni maja płytę trochę inną bo grubszą w miejscach obciążeń, tam też dają XPS a pod resztą EPS co implikuje sposób przygotowania podłoża. Trochę to przypomina zwykłe ławy tylko bardzo płytkie. Obie firmy mają moim zdaniem atrakcyjne ceny. Cena cezbudu jest ceną zbliżoną do ceny płyty robionej metodą gospodarczą. Megatherm też jest niezłą ofertą zwazywszy że robią wszystko od A do Z. Stosują EPS 200 parking z form a nie cięty.
Perm
dzięki za radę - też tak myślę, że folia jest niepotrzebna. W sumie to będę mieć aż 2 warstwy styropianu - jedną w płycie, drugą pod wylewkam (razem to będzie 25 cm styropianu!). Chyba nie będę używać ogrzewania ;-)
Parteron
zapraszam do dziennika - tam masz zdjęcia z realizacji płyty przez CEZBUD.
Fajna technologia - musisz tylko dopilnować kilku szczegółów (moje uwagi w poście nr 1427).
Pianobeton kojarzy mi się z pumeksem - nie wiem czy to właściwe określenie.
Pozdrawiam
aadamuss24
18-11-2010, 08:16
Parteron, według mnie najlepiej zrobić projekt u niezależnego projektanta, później według projektu niech robi to firma wykonawcza a każdy etap prac niech odbiera TWOJ kierownik budowy który ma być przy każdej czynności. Czyli po zebraniu humusu, nawiezieniu, wymianie pospółki, sprawdzeniu przez specjalistę stopnia zagęszczenia, sprawdzeniu wymiarów płyty, odbioru kanalizy, ułożeniu styropianu, UŁOŻENIU ZBROJENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM, wylewaniu i zagęszczeniu betonu. Płatność za wykonaną płytę dopiero jak kierownik podpisze, że wszystkie elementy zostały wykonane prawidłowo. Dodatkowo miło by było by ktoś każdy z etapów fotografował abyś mógł sam zobaczyć prace które ulegną zakryciu. Wszystkie te elementy wykonane prawidłowo zapewnią Ci spokojny sen przez długie lata.
U siebie zrobiłem poziom posadzki wewnątrz dokładnie na poziomie ogrodu (miejscami nawet niżej wyszło ale to już wina posadzkarzy :( ) Teraz myślę, że warto było zrobić jednak o grubość styropianu ponad poziom ziemi. Teraz jest super ale jeśli styro zniknie to się zapadnę o 30 cm :) pozdr adam
parteron
20-11-2010, 21:38
Parteron
zapraszam do dziennika - tam masz zdjęcia z realizacji płyty przez CEZBUD.
Fajna technologia - musisz tylko dopilnować kilku szczegółów (moje uwagi w poście nr 1427).
Pianobeton kojarzy mi się z pumeksem - nie wiem czy to właściwe określenie.
Pozdrawiam
Z-35 - Dzięki za info na temat Cezbudu. Czytałem dziennik. Potwierdza, że sprawy związane z pionami trzeba trzy razy sprawdzić przed zalaniem płyty.
Zastanawiam się, czy na korzyść rozwiązania z pianobetonem nie przemawia fakt, że nagrzewana jest sama podłogówka, a nie cała płyta.
Dużej akumulacyjności nie uważam za wadę, ale może akumulacyjność całej płyty to przesada.
Nie znalazłem żadnych opinii na temat Megathermu.
Gdyby ktoś mógł wskazać byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam.
Witam, mam jeszcze jedno pytanko:
Architekt (i jego zaprzyjaźniony budowlaniec) odradzają mi płytę twierdząc, że w domu o długości 25m (razem z garażem) płyta się nie sprawdzi, bo przy takiej długości potrzebna będzie dylatacja (z wszelkimi komplikacjami), a poza tym płyta jest 60% droższa.
Czy spotkaliście się z takimi ograniczeniem?
da się słyszeć czasem takie ciekawostki. Nie ma to jednak potwierdzenia w praktyce. Reasumując, nie potrzeba dylatacji.
Ja mam płytę 9x21m projektowaną przez ProjektantPłyt. Na początku też miałem mieć dylatację między garażem a resztą domu w celu zniwelowania naprężeń (chyba).
Na moją prośbę dozbroił i przeprojektował trochę to połączenie i mam bez dylatacji.
Możesz go zapytać na priv dlaczego czasem stosuje się dylatację, choć prawdopodobnie chodzi o równomierne rozłożenie sił.
Aedifico
24-11-2010, 17:33
da się słyszeć czasem takie ciekawostki. Nie ma to jednak potwierdzenia w praktyce. Reasumując, nie potrzeba dylatacji.
Reasumując to twierdzenie jest oparte na ? Raczej nie na PN-B-03264:2002 ?
W międzyczasie dowiedziałem się więcej z innych źródeł.
Podobno płyty powyżej 20m trzeba dylatować, ale tak jak pisał Yeti - do pewnych (?) rozmiarów można wymóg dylatacji ominąć poprzez zastosowanie silniejszego zbrojenia, np. obwodowego.
szybkaosa
24-11-2010, 17:51
W międzyczasie dowiedziałem się więcej z innych źródeł.
Podobno płyty powyżej 20m trzeba dylatować, ale tak jak pisał Yeti - do pewnych (?) rozmiarów można wymóg dylatacji ominąć poprzez zastosowanie silniejszego zbrojenia, np. obwodowego.
Płyty fundamentowe należny dylatować co 20m? A nie co 30 m jeśli betonowane w jednym ciągu, wg PN jak w przypadku monolitycznych płyt stropowych?
Aedifico
24-11-2010, 18:01
Zgadza się, tablica 29 PN-B:03264:2002.
Płyty fundamentowe należny dylatować co 20m? A nie co 30 m jeśli betonowane w jednym ciągu, wg PN jak w przypadku monolitycznych płyt stropowych?
Dlatego napisałem "podobno". Jestem dylatantem ;) i dlatego pytam na FM. Takie informacje dostałem od jednego z producentów płyt. Być może to są wewnętrzne standardy tego akurat producenta, bo np nie chce on stosować wartości granicznych. Kto go tam wie.
Tak czy inaczej - dla moich celów wystarczy że się upewniłem, że przy 25m (a może nawet 30) można się obyć bez dylatacji.
Nie ma ktoś na sprzedaż pompki do sprawdzenia szczelności instalacji coś takiego co kiedyś Insbud sprzedawał. Lub gdzie można kupić?
tomek131
29-11-2010, 20:56
Czy taki układ warstw jest właściwy (płyta z podłogówką) od dołu idąc:
1.Piasek zagęszczany warstwami
2.Żwir lub grys łamany
3.Geowłóknina
4.XPS układany warstwowo i mijankowo
5.Folia PE
6.Płyta żelbetowa podwójnie zbrojona 20-25cm
Na to pytanie odpowie Twój projektant/konstruktor w porozumieniu z Twoim geotechnikiem.
Nikt z własnej, nieprzymuszonej woli nie stawia na płycie bo jest zdecydowanie drożej. Ale jak masz słabe warunki gruntowe, to jest to jakieś wyjście.
tomek131
30-11-2010, 08:46
Wielu z własnej nieprzymuszonej woli stawia na płycie
Nikt z własnej, nieprzymuszonej woli nie stawia na płycie bo jest zdecydowanie drożej. Ale jak masz słabe warunki gruntowe, to jest to jakieś wyjście.
Co to znaczy dużo drożej, chciałem porównać koszt ław fundamentowych +izolacje + wylewki z izolacjami wewnątrz vesrus
płyta fundamentowa z izolacjami czyli komplet stanu zerowego ławy z kompletem stanu zerowego płyty (izolacje tego samego standardu).???
pozdrawiam (kazjan)
:o
Witam wszystkich.
Również interesuje mnie porównanie kosztu wykonania płyty w stosunku do tradycyjnego fundamentu. Na pewnej stronie płyta fundamentowa na gotowo to 240złnetto/m2 przy 10 cm styropianu. Czy to dobra oferta, czy też lepiej próbować wykonać płytę metodą gospodarczą?
Chciałem uszczególowić i przejść do meritum w sprawie porównania fundamentów domu: Ławy versus płyta!
Ale widzę ze nie ma zainteresowania?! Od kilku miesięcy drążę sprawy ogónie budowlane i chciałbym pogłębić wiedzę jaką koncepcję buwowy obrać.
Do dalszych rozwiązań jest bardzo ważna decyzja na czym budujemy i jak uchronić budynek przed wilgocią i zimnem przenikającym od fundamentów.
Możę jakiś specjalista lub doświadczony wykonawca podpowie mi w sprawie płyty ? Wydaje mi sie łatwiejsza w zaizolowaniu od wilgości a tym samym od przenikania chłodu od podłoża jest płyta. Położenie foli i steroduru pod fundament powinno go lepiej zaizolować, ale czy wytrzyma mechanicznie obciążenie wielu to konstrukcji i jaka jest jego żywotność budujemy przecież na 30, 40, 50 lat. chodzi o to aby po 10 latach nie poprawiać fundamentów do to bardzo drogie i niepotrzebne!!! Grund ma bardziej stabilną temperaturę (poniżej strefy przemarzania ) niż powierzchnia ziemi i oczywiście powietrze!
Wachania sesonowe temperatury -25 zima do +35 lato to aż 60 stopni C- mocno niszczą zewnętrzną część konstrukcji.
Pilnie czekam na podpowiedzi!!!
Pozdrawiam ... Kazjan
Aedifico
17-12-2010, 06:16
Wachania sesonowe temperatury -25 zima do +35 lato to aż 60 stopni C- mocno niszczą zewnętrzną część konstrukcji.
Pilnie czekam na podpowiedzi!!!
Pozdrawiam ... Kazjan
Bez przesady:
http://www.unfinishedbuildings.org/images/szkieletor.jpg
KrzysztofLis2
17-12-2010, 08:17
No przecież ten szkieletor nie ma zewnętrznej części konstrukcji, może właśnie od wahań temperatury się zniszczyła? ;)
Bez przesady:
http://www.unfinishedbuildings.org/images/szkieletor.jpg
Krakowska zmora :D
Witam
koszt wykonania płyty pod lekkie budownictwo szkieletowe
- cena 208,00 zł brutto /1m2
standard to grubość płyty 250 mm , grubość wieńca zew, wieńca pod ścianami nośnymi oraz dodatkowych wzmocnień to 250*250 mm, grubość płyty betonowej 120 mm, zbrojenie 20*20 fi 10 mm lub 15*15* fi 8 mm zbrojenie wieńca 4*12 mm lub 4*14 mm
OCIEPLENIE - 100 mm XPS oraz 120 mm EPS 100
koszt wykonania płyty pod domy wykonane w technologii murowano/szkieletowej lub murowanej
- cena 228,00 - 312,00 zl brutto /m2 w zależności od projektu , warstw izolacyjnych itp
W tym przypadku raczej stosuję się zbrojenie podwójne siatka 15*15 fi lub 10 mm lub 10*10 fi 10 mm
grubość płyty od 250 mm do 350 mm
W tym przypadku pod płytą NIE STOSUJĘ SIĘ EPS 100 , zalecam Aqwa EPS 200 ,250 lub XPS
W przypadku wykonania domu murowanego z poddaszem w celu ograniczenia kosztów wykonania płyty oraz samego obiektu proponuję technologie murowano/szkieletową - tz wykonanie termopłyty, obrys zew obiektu YTONG ,X+X, Solbet + wieńce oraz zastosowanie wiązarów attykowych
takie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze
np obiekt C110 Murator do stanu deweloperskiego + rekuperacja+ płyta to kwota 286000,00 zł/netto
obiekt Tymek do stanu deweloperskiego + rekuperacja+ płyta to kwota 276400,00 zł/netto
domu parterowe to koszt od 2050,00 zł netto
Ale wróćmy specjalizuję się w budowie domów energooszczędnych, pasywnych i nie wyobrażam sobie innej rozwiązania jak tylko termopłyta w tym przypadku współczynnik K <0,16 lub K< ,011.
kontakt grupabudowlana/małpa/interia.pl
Pozdrawiam
Krzysztof
Panie Krzysztofie
Dziękuję za przedstawienie konkretnej odpowiedzi na moje zapytanie.
Taka merytorycza wymiana rozwiązan jest potrzebna do prezentacji dobrych projektów energooszczędnych
zdodnych z nowymi trendami w Europie w tym zakresie...
Wysyłam jeszcze dzisiaj zapytanie na adres
[email protected]
Pozdrawiam wszystki forumowiczów i polecam projekty energooszcędne i pasywne.
Kazjan
fantastycznie rozegrane :D
Tak to wygląda...na fantastyczne rozegranie a ja poszukuję konkretnych rozwiązan do budowy swojego domu w okolicach Lublina.
Mam działkę, w końcu przekonanie o mozliwości wybudowania, a raczej konieczności trudniej ze źródłem finansowania.
Czekam na konkretne propozycje od podejrzliwych uczestników. Może mają coś do zaproponowania ...?
Ja po przejrzeniu wielu wykonanych budynków - uważam że wszystkie grupy budowlane powinny przechdzić kurs likwidacji mostków termicznych kończący sie egazminem;
bez pozytywnego zdania praktycznego egzaminu nie powinni więcej partaczyć wykonania prawidłowej izolacji budynków.
Czekam na propozycje nie do odrzucenia od rewolwerowców?
pozdrawiam...Kazjan
Sylwia_LBN
21-12-2010, 07:02
Kazjan - a nie brałeś pod uwagę opcji żeby Ci to zrobiła "zwykła" ekipa budowlana przy nadzorze KB. Ja tak własnie zamierzam zrobić - po konsultacji z kilkoma forumowiczami, dzięki którym dostałam mnóstwo bezcennych rad :) I tez z Lublina jestem.
Witam
Mnie zaintrygowała właśnie kwestia dylatacji.
Przy płycie bez ogrzewania zostało już to rozwiązane.
Jak jednak to się ma przy płycie z ogrzewaniem podłogowym.
W standardowej podłogówce stosuje się dylatacje. A co z płytą?
Czy tak gruba płyta zazbrojona nie będzie chodź trochę pracować?
Różnica temperatur ( tak przypuszczam) to około 16 oC.
Latem będzie chłodniejsza myślę koło 8-10 a zimą jako grzejnik będzie około 24-26.
Czy ta różnica w temperaturze materiału niespowoduje pracy płyty, a co za tym idzie pękania ścian, które przeciesz stoją na płycie.
U mnie będzie kawałek płyty 17 x18 m.
Płyta będzie na bank , bo i już projekcik jest :D, tylko to ogrzewanie mnie nurtuje.
O wykonawstwo się nie boję, jedynie o te ruchy :D.
Świetny pomysł Sylwia-LBN, tylko czy grupa KW się zgodzi na takie rozwiązanie i o ile bedzie tańsze oraz czy przy tym zabiegu - jaki będzie spadek jakości czy bardzo mały;
czy na tyle duży, że nie dozaakceptowania. Widziałem juz dużo zpieorzonych domów... i drugi raz zrobiłbym to lepiej. Jak widzę mostek w skrzynce elektrycznej -2 C w ogrzewanym domu w szkrzynce elektrycznej to wiem że na pewno zbuduję lepiej. Najbardziej boję sie grubych błedóe konstrukcyjnych - nie znam sie na tym bo w instalacjach siedze po uszy i wiem jak to wykonać - poprawiałem montaż pieca na ekogorszek po tzw. fahcowcach i jest to dośc proste!
Sylwia LBN a może zrobiny grupę z kilku domów i wspólnie zakupimy te materiały które się co doktórych sie dogadamy. Kazdy ma inną wiedze i doświadczenia,
ja na razie wiem, że chcę budować dom energooszczędny lub pasywny ( o ile to jest wykonalne - bo estetyka tych pasywnych nie wszystkim odpowiada) Wiemy coś za coś, ale w bloku płacę i tak 200 PLN x 12 miesięcy za 67 m kw. Czy jestes w jakieś grupie Sylwia LBN?
Pozdrawiam Kazjan
Sylwia_LBN
23-12-2010, 08:04
Kazjan - nie rozumiem dlaczego ma być spadek jakości jeśli ekipa będzie to robić wg projektu płyty pod nadzorem KB. Mój KB twierdzi, że nie ma problemu z tym choć płytę mi odradzał ze względu na koszty. I tu co do kosztów - u każdego będzie inaczej, bo właściwości gruntu różne - jeden ma piasek, inny glinę na działce, więc tu różnica będzie w kosztach wymiany gruntu, więc najpierw badania żeby wiedzieć co się ma. Co do fachowości "fachowców" - kilka lat temu znajomi budowali dom i "fachowcy" wykopali im i wylali fundamenty odwrotnie niż w projekcje - tzn. tył domu był z przodu :) Wszystko się może zdarzyć - nawet źle przeczytany - obejrzany - zinterpretowany rzut fundamentów :(
Nie jestem w żadnej grupie :)
Sylwka
P.S. Pocieszę Cię, że 200 plnów za 67m2 to i tak jakoś mało :)
>Ja dla tego jestem zainteresowany płytą funamentową ponieważ widzę ogromną zaletę termoizolacji budynku od gruntu.
> Szczególnie w zimie kiedy grzejemy przestrzem w budynku a podłoże jest zamarzniętne, bez izloacji lub ze słaba -grzejemy grunt.
>Także grunt to nie grzać gruntu ale dolną przestrzeń mieszkania bo ciepło i tak idzie do góry. A tak co mnie niepokoi to wytrzymałość mechaniczna steroduru,
> jakie siły działaja na płytę (metr kw) płyta vs ławy?
>Utrzymanie parametrów termoizolacji przez styrodur w funkcji czasu(30 -50)lat i funkcji nacisku masy budynku???
> Dzielę włos na czworo byc może ale jak już cos drąże to do konca do jądra problemu nie po łepkach.
>Może mi ktoś to przybliży?
> Z Świątecznymi Życzeniani na Święta Bożegonarodzenia, spokoju, radości i konsekwencji w realizacji
> wspólnych życiowych planów!!! Kazjan:)
W standardzie płyty wykonuję o k < 0,22
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby osiągnąć parametr k < 0,14
Osobiście uważam lepiej zastosować płytę współczynniku k, 0,24 /
Aha standart to 0,22 lepiej to 0,14 ale najlepiej to 0,24. Ciekawe komu najlepiej ? Wykonawcy, czyli grosiki zostaja na jego koncie. Ręce opadają.
Sylwia_LBN
25-12-2010, 05:24
>Ja dla tego jestem zainteresowany płytą funamentową ponieważ widzę ogromną zaletę termoizolacji budynku od gruntu.
> Szczególnie w zimie kiedy grzejemy przestrzem w budynku a podłoże jest zamarzniętne, bez izloacji lub ze słaba -grzejemy grunt.
>Także grunt to nie grzać gruntu ale dolną przestrzeń mieszkania bo ciepło i tak idzie do góry. A tak co mnie niepokoi to wytrzymałość mechaniczna steroduru,
> jakie siły działaja na płytę (metr kw) płyta vs ławy?
>Utrzymanie parametrów termoizolacji przez styrodur w funkcji czasu(30 -50)lat i funkcji nacisku masy budynku???
> Dzielę włos na czworo byc może ale jak już cos drąże to do konca do jądra problemu nie po łepkach.
>Może mi ktoś to przybliży?
Kazjan - a czy Ty pokusiłeś się o przeczytanie tego wątku w całości?
Tak dwa razy bo podobnie jak jajmar nie zrozumiałem wspólczynników k płyty : "standart to 0,22 lepiej to 0,14 ale najlepiej to 0,24. Ciekawe komu najlepiej ? "
Krzysztof nie się z tego wytłumaczy ale to jest literówka bo im niższy K tym więciej ciela zostaje lub mniej zimna wchodzi; wiem bo projektuje i licze komory chłodnicze i instalacje ziębnicze. Dlatego mam skrzywienie na linii mostków termicznych ale wiem ile energii jest przez to traconych i gdzie są robione najczęstsze błedy w wykonaniu izolacji - to wszystkie kąty krawędzie styki scian stropów i otrorów w budynku.
A może chodzi o cos innego?
Pozdrawiam kazjan!:cool:
Tak dwa razy bo podobnie jak jajmar nie zrozumiałem wspólczynników k płyty : "standart to 0,22 lepiej to 0,14 ale najlepiej to 0,24. Ciekawe komu najlepiej ? "
Krzysztof nie się z tego wytłumaczy ale to jest literówka bo im niższy K tym więciej ciela zostaje lub mniej zimna wchodzi; wiem bo projektuje i licze komory chłodnicze i instalacje ziębnicze. Dlatego mam skrzywienie na linii mostków termicznych ale wiem ile energii jest przez to traconych i gdzie są robione najczęstsze błedy w wykonaniu izolacji - to wszystkie kąty krawędzie styki scian stropów i otrorów w budynku.
A może chodzi o cos innego?
Pozdrawiam kazjan!:cool:
Jeżeli faktycznie zajmujesz się izolacjami to napisz jak w komorach chłodniczych liczy się grubość izolacji podłogi nad chłodnią. Nie piszę tego by podważyć twoja wiedzę ale dlatego że w powszechnie dostępnych źródłach określa się ilość ciepła jaka ucieka przez podłogę w domu z takim samym współczynnikiem U wszystkich przegród na ok 8 - 15%. To oznacza że bilansie energetycznym budynku wysokość współczynnika U podłogi na gruncie ma drugorzędne znaczenie. Podobnie powinno być w komorach chłodniczych ale biorąc pod uwagę sufit. Czy tak jest rzeczywiście?.
Co do reszty to w tym wątku jak i drugim podobnym o Legalett znajdziesz odpowiedź na większość swoich pytań.
coulignon
25-12-2010, 12:34
im niższy K tym więciej ciela zostaje lub mniej zimna wchodzi; wiem bo projektuje i licze komory chłodnicze i instalacje ziębnicze. :
Dość ciekawa teoria... Możesz pokazac mechanizm "wchodzienia zimna"??
Ja używam do obliczeń programu specjalistycznego CoolTool i do chłodni budowanych wewnątrz budynków stosuje sie płyty poliuretanowe o grubości 10-12mm (K=0,21 W/m2K ) temperatura wewnątrz chłodni około +4, do mroźni płyty o grubości 15-20mm temperatura w mroźni to -20 C. Wspłóczynnik przenikania ciepła U zależy od różnicy temperatur Grunt niezamarźniety utrzymuje poniżej sterfy zamarzania lato od 8-9 C zima 6-7 C. Rożnica temperatur pomiędzy chłodnią +4 a gruntem +8 tylko (4 stopnie C) bardzo małe straty chłodu do pominięcia (2-4)% ale przy mroźni -20 C do +8 C to aż 28 stopni C dlatego należy zastosować izolacje ze steropnianu XPS50L o wspólczynniku przewodzenia ciepła lamba = 0,038W/mK na nawet podgrzewaną barierę aby mroźnia nie przemrozila gruntu i nie wysadziła posadzki moroźni. Ten wspólczynnik jedni nazywają k inni grecką literą lambda http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodno%C5%9B%C4%87_cieplna
Nie zgadzam się, że ma drugorzędne znaczenie bo różnica pomiedzy temperaturą przy podłodze to 18-20 C a grunt (nie zamarznięty bo grzany przez konstrukcje domu),
to 7 -8 stopni to 12 stopni to ma pierwszorzędne znaczenie dla domów pasywnych i energoszczędnych.
Kazjan
Ja używam do obliczeń programu specjalistycznego CoolTool i do chłodni budowanych wewnątrz budynków stosuje sie płyty poliuretanowe o grubości 10-12mm (K=0,21 W/m2K ) temperatura wewnątrz chłodni około +4, do mroźni płyty o grubości 15-20mm temperatura w mroźni to -20 C. Wspłóczynnik przenikania ciepła U zależy od różnicy temperatur Grunt niezamarźniety utrzymuje poniżej sterfy zamarzania lato od 8-9 C zima 6-7 C. Rożnica temperatur pomiędzy chłodnią +4 a gruntem +8 tylko (4 stopnie C) bardzo małe straty chłodu do pominięcia (2-4)% ale przy mroźni -20 C do +8 C to aż 28 stopni C dlatego należy zastosować izolacje ze steropnianu XPS50L o wspólczynniku przewodzenia ciepła lamba = 0,038W/mK na nawet podgrzewaną barierę aby mroźnia nie przemrozila gruntu i nie wysadziła posadzki moroźni. Ten wspólczynnik jedni nazywają k inni grecką literą lambda http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodno%C5%9B%C4%87_cieplna
Nie zgadzam się, że ma drugorzędne znaczenie bo różnica pomiedzy temperaturą przy podłodze to 18-20 C a grunt (nie zamarznięty bo grzany przez konstrukcje domu),
to 7 -8 stopni to 12 stopni to ma pierwszorzędne znaczenie dla domów pasywnych i energoszczędnych.
Kazjan
Jakoś się chyba nie zrozumieliśmy. Różnica temperatur w ścianie domu to nawet i 40 st. Różnica pomiędzy podłogą a wnętrzem to ok 12 st. Oprócz tego przepływ ciepła w dół jest możliwy tylko na drodze promieniowania i przewodzenia. Dlatego też straty ciepła będą zawsze mniejsze. Podobna sytuacja powinna mieć miejsce w suficie chłodni (podłoga chłodni to tak mniej więcej jak sufit pod pomieszczeniem nieogrzewanym). Czy bierze się to pod uwagę przy ich projektowaniu?
Tak, przy obliczeniach bilansu w programie musimy wpisać temperaturę na zewnątrz ścian komory także sufitu i podłoża, zawsze są to komory wewnątrz budynków, wiat, bo nikt rozsądny nie buduje komór na słońcu. Wpisujemy najbardziej niekorzystny okres a więc temperatury w lipcu i sierpniu dla chłodnictwa. Tak też prz obliczaniu bilansu ogrzewania należy uwzględnic temperatury grudnia i stycznia na zewnątrz w nocy. Straty są tym większe im większa jest różnica temperatur pomiedzy przestrzenią grzaną zewnętrzną ...no i mostki termiczne czyli przestrzenie niezaizolowane przez które jak przez sito ucieka ciepło lub wnika chłód. A propos mechanizmu to jest opisany przez zjawisko fizyczne zwane przewodzeniem cieplnym, w niektórych przypadkach przewodzeniem i promieniowaniem.
Pozdrawiam kazjan.
...
Chyba muszę inaczej. Rozmawiamy o płycie fundamentowej. Podobna sytuacja jak w płycie fundamentowej jeżeli chodzi o ucieczkę ciepła a więc i sposób izolacji zachodzi w suficie chłodni. Pod przegrodą jest zimno, nad przegrodą jest ciepło. W branżowych czasopismach podają że przez podłogę domu ucieka tylko 8 do 15 % ciepła. Oczywiście jest tam mniejsza różnica temperatur niż np w ścianie ale też jest to spowodowane faktem że nie ma zjawiska konwekcji bo to jest skierowane zawsze do góry. Tak samo jest w suficie chłodni z tym że różnica temperatur jest większa. Mnie interesuje czy jest to brane pod uwagę przy projektowaniu chłodni. Izolację w niej powinno się dobierać w sposób zoptymalizowany co jest oczywiste. Grubo tam gdzie trzeba, cienko tam gdzie nie.
Interesuje mnie to dlatego że pod płytami fundamentowymi i wogóle podłogami na gruncie daje się coraz grubszą izolację. Zastanawiam się na ile jest to uzasadnione. Dla mnie jako laika który trochę gdzieś tam poczytał taka gruba izolacja nie musi być stosowana. Trzeba odciąć promieniowanie np folią Alu i przewodzenie. Przy różnicy temperatur max 20 st (ogrzewanie podłogowe) ile trzeba dać styro by było to skuteczne? Masz tam jakiś program do tego? Tylko pamiętaj że to jest sufit, nie ma konwekcji. Pewnie czegoś nie wziąłem pod uwagę albo założenia są błędne ale po co gruba izolacja pod podłogą?
Perm, to zależy w jakim układzie chcesz obliczyć (oszacować) skutecznośc izolacji. Jaki dom chcesz zbuować energooszczędny czy pasywny ( Ea =?) ja chcę osiągnąc 50KWh/m2xrok. Czy grzanie podłogowe czy grzejniki i tak dalej i t d. O ochronie ciepła w budynku jest dobry wykład podaje link www.tu.kielce.pl/rekrutacja/.../przew-konw-prom_wyklad_1.ppt - . W komorze chłodniczej jest troche inacze bo jest konwekcja wymuszona przez wentylatory, które mieszaja powietrze aby uzyskać jednorodność temperatury w całej przestrzeni. W domu górna izolacja to 1,5 x izolacja ścienna, tak zalecają znający zagadnienia cieplne,
Podłoże izolacyjne w Legalett czytałeś jakie, bo żródło ciepła to płyta (to ogrzewanie niskotemperaturowe) bardziej oszczędne, bo mniejsze różnice temperatur ale muszą być większe powierzchnie wymiany odbiorników czyli podłogi, przy grzejnikach tempratura musi być wyższa bo mniejsza powierzchnia wymiany.
Pozdrawiam kazjan
Ja tak sobie mało może fachowo teoretyzuję. Zastanawiam się po co taka gruba izolacja pod płytą fundamentową nawet grzewczą skoro różnica temperatur stosunkowo nieduża no i konwekcji brak. Nikt chyba nie dawałby na ściany 15 cm styropianu gdyby wiadomo było że najniższa temperatura jaka będzie na zewnątrz to 0 stopni. Tymczasem jako normę już stosuje się już pod podłogą 15 cm styropianu i więcej. Czegoś tu nie rozumiem. Ciepło w dół rozchodzi się dużo trudniej, do tego mniejsza jest różnica temperatur. Po kiego daje się tyle izolacji? Myślałem że masz z tym do czynienia w chłodniach ale jeżeli ruch powietrza jest tam wymuszony to podobieństwa nikną.
Amorphis
29-12-2010, 21:47
Woda zamarza w 0*C I w gruncie zamarza do około metra w zależności od regionu pomimo, że ciepło z ziemi wciąż idzie w górę. Koparki łychy łamią na takim zmrożonym piasku czy ziemi. Płytę mamy na jakich głębokościach? Może wręcz czasem na gruncie? Jakie tam są temperatury w zimę? Te +6 czy 8*C to niestety jest na jakiejś głębokości dopiero, więc uważam że dt nie jest tu niewielkie. Poza tym, ktoś to optymalnie już liczył, nawet z rysunkami z termoliniami rozchodzącymi się w gruncie.
janko111
29-12-2010, 22:26
Witam gorąco!
Jestem nowy i mam pytanie . Czy pod stertą słomy ziemia też zamarźnie na metr? Odnoszę wrażenie , ze warstwa styropianu pod płytą spełnia analogiczną rolę . A może się mylę? ;)
Witam gorąco!
Jestem nowy i mam pytanie . Czy pod stertą słomy ziemia też zamarźnie na metr? Odnoszę wrażenie , ze warstwa styropianu pod płytą spełnia analogiczną rolę . A może się mylę? ;)
Ooo, właśnie. Tyle że styropian nie jest potrzebny. Sam budynek też izoluje. Pod ziemią jest dosyć ciepło, ochładza się zimą w miarę zbliżania się do powierzchni tyle że pod budynkiem ta powierzchnia jest też ogrzana więc zjawisko ucieczki ciepła nie występuje. Zamieszczone wykresy na stronie np Lgalett wskazują na to że temperatura pod budynkiem nie obniża się (pomijając strefy brzegowe). Jest tam stale 7 - 8 st. C. Różnica temperatur max 20 st. To tak jakby najmniejsza temperatura na zewnątrz wynosiła 0 stC a na ścianę ktoś uparcie chciał 15 cm styro. Daje się 15 ale przy zakładanej różnicy 40 - 45 st. C i wszystko ok. Dom spełnia normy. W ścianie ciepło ucieka również przez konwekcję czego nie ma w płycie. Po co te 15 cm styro pod płytą?
Dziękuję za takie ciepło 7 do 8oC, dla mnie to lodówka
Ooo, właśnie. Tyle że styropian nie jest potrzebny. Sam budynek też izoluje. Pod ziemią jest dosyć ciepło, ochładza się zimą w miarę zbliżania się do powierzchni tyle że pod budynkiem ta powierzchnia jest też ogrzana więc zjawisko ucieczki ciepła nie występuje. Zamieszczone wykresy na stronie np Lgalett wskazują na to że temperatura pod budynkiem nie obniża się (pomijając strefy brzegowe). Jest tam stale 7 - 8 st. C. Różnica temperatur max 20 st. To tak jakby najmniejsza temperatura na zewnątrz wynosiła 0 stC a na ścianę ktoś uparcie chciał 15 cm styro. Daje się 15 ale przy zakładanej różnicy 40 - 45 st. C i wszystko ok. Dom spełnia normy. W ścianie ciepło ucieka również przez konwekcję czego nie ma w płycie. Po co te 15 cm styro pod płytą?
Tu się mylisz. Oczywiście, im mniej izolacji pod płytą fundamentową, tym grunt pod nią cieplejszy. Mam umieszczony czujnik temperatury pod izolacją cieplną posadzki (10cm styropianu Hydromax). Temperatura jaka tam panuje jest dosyć stabilna i wynosi od 14-15 st. C. Temperatura posadzki (ogrzewanie podłogowe) wynosi 22-25 st. C.
To jednak daje pojęcie o ilości energii uciekającej do gruntu. Zakładając przewodność posadzki U=0,4W/(m2K) i uwzględniając w/w temperatury wychodzi, że przez posadzkę "ucieka" 3,5-4W/m2, co przy powierzchni posadzki 120m2 daje straty 420-480W.
Straty te prawie nie zmieniają się w ciągu całego roku.
Latem oczywiście działają na korzyść - chłodzą budynek, ale w sezonie grzewczym już niestety tak nie jest. W sezonie grzewczym ~200dni straty te wyniosą 2000-2300kWh, co nawet uwzględniając ogrzewanie za pomocą pompy ciepła kosztuje mnie 200-250zł rocznie. W przypadku ogrzewania samą energią elektryczną, np. w systemie Legalett byłyby to oczywiście znacznie większe straty.
Aby policzyć wielkość tych straty w zależności od grubości izolacji można przyjąć uproszczony model, w którym założymy, że grunt na głębokości np. 2m ma stabilną temperaturę 8-10 st. C. Przewodność gruntu może się oczywiście różnić w zależności od np. wilgotności, ale dla większości warunków można przyjąć dla niego przewodność 1,0W/(mK). Przy takim modelu dla różnych grubości izolacji wychodzą różne straty:
10cm - 2,67W/m2
15cm - 2,09W/m2
20cm - 1,71W/m2
25cm - 1,45W/m2
30cm - 1,33W/m2
Jak widać zależność nie jest tu liniowa. Przy 30cm izolacji, temperatura pod izolacją będzie wynosiła ~12 st. C.
Oczywiście jest to dosyć duże uproszczenie. W rzeczywistości dochodzą jeszcze strefy brzegowe, gdzie jest silny wpływ temperatury powietrza zewnętrznego.
W każdym razie lekceważenie izolacji pod posadzką, czy płytą fundamentową może się negatywnie odbić na kosztach eksploatacji budynku.
Barbossa
30-12-2010, 10:04
święte słowa
podejrzewam, że prędzej goła doopa zamarznie w lodowatej wodzie niż przy np -10stC powietrza
moim zdaniem dużą rolę w odbiorze ciepła od fundamentu pełni wilgotność gruntu, czyli de facto jaki to grunt
No tak, przewodzenie jest inne. Dzięki HenoK za te wyliczenia. Muszę się nad tym zastanowić. Ciężko jak się nie ma o tym pojęcia.
janko111
30-12-2010, 15:32
Witam ponownie. Kontynuując temat odnoszę wrażenie, że omawiany styropian spełnia podwójną rolę. 1- chroni grunt przed wypromieniowaniem własnego ciepła ( teoretyczne +8 stopni) 2- nie dopuszcza lub ogranicza ucieczkę energii cieplnej zdobytej z takim trudem przez mieszkańca domu do gruntu pozostawiając ją w bryle budynku zapobiegając podgrzewaniu gruntu pod płytą - niech się grzeje sam:) wykorzystując dodatkowo opaskę przeciwwysadzinową. W związku z powyższym warstwa styropianu powoduje powstanie 2 oddzielonych stref temperaturowych - grunt ogrzewany ciepłem własnym w stopniu zapobiegającym wysadzinom i nic wiecej oraz budynek grzany lub oziębiany przez własciciela zgodnie z jego upodobaniami. Tak widzimisię :)
Pozdrawiam
Witam ponownie. Kontynuując temat odnoszę wrażenie, że omawiany styropian spełnia podwójną rolę. 1- chroni grunt przed wypromieniowaniem własnego ciepła ( teoretyczne +8 stopni) 2- nie dopuszcza lub ogranicza ucieczkę energii cieplnej zdobytej z takim trudem przez mieszkańca domu do gruntu pozostawiając ją w bryle budynku zapobiegając podgrzewaniu gruntu pod płytą - niech się grzeje sam:) wykorzystując dodatkowo opaskę przeciwwysadzinową. W związku z powyższym warstwa styropianu powoduje powstanie 2 oddzielonych stref temperaturowych - grunt ogrzewany ciepłem własnym w stopniu zapobiegającym wysadzinom i nic wiecej oraz budynek grzany lub oziębiany przez własciciela zgodnie z jego upodobaniami. Tak widzimisię :)
Pozdrawiam
To jest takie hmm.. oczywiste. Moje wątpliwości dotyczyły grubości izolacji. Planuję dać granulowane szkło piankowe i tak sobie myślę ile go trzeba. Niemce stosują 15 - 20 cm ale wg tych wyliczeń HenoKa te 30 cm to minimum (lambda 0,080 [W/m·K] - ubity 10 %). Będzie to rozsypane bezpośrednio na gruncie. To mniej więcej odpowiednik 15 cm styropianu. Zastanawia mnie dlaczego wg wyliczeń HenoKa przy 30 cm styro temperatura gruntu pod izolacją to dalej będzie ok 12 st. C. To jest jakies nierealne! NIe podważam jego wyliczeń bo się na tym nie znam ale ale to dalej jest bardzo dużo.
Zastanawia mnie dlaczego wg wyliczeń HenoKa przy 30 cm styro temperatura gruntu pod izolacją to dalej będzie ok 12 st. C. To jest jakies nierealne! NIe podważam jego wyliczeń bo się na tym nie znam ale ale to dalej jest bardzo dużo.
Takiej temperatury można się spodziewać pod środkiem posadzki sporego domu. W strefach brzegowych, nawet gdy zastosuje się opaskę przeciwwysadzinową temperatura będzie niższa.
Ja swoją temperaturę (14-15 st. C) mierzę w odległości ok. 1m od ściany zewnętrznej, ale mam dosyć solidną opaskę przeciwwysadzinową wokół całego domu.
Pod domem nieogrzewanym temperatura będzie oczywiście nieco niższa - będzie zbliżona do 8-10 st. C. Te 8-10 st. C, to średnia wieloletnia temperatura powietrza zewnętrznego w danym miejscu (im głębiej sięgniemy, tym temperatura jest bliższa temperaturze zewnętrznej z dłuższego okresu czasu :) ).
No tak. :)
Nie mniej temperatura 12 st pod 30 cm warstwą izolacji przy temperaturze gruntu ok 8 st może oznaczać dwie rzeczy:
- przewodzenie ciepła przez grunt jest na tyle słabe że przy tej minimalnej ilości jaka przedostaje się przez 30 cm styro temperatura bezpośrednio pod nim wyniesie jeszcze aż12 st.
- ilość ciepła jaka się przez styro o grubości 30 cm przedostaje jest dosyć znaczna skoro potrafi podnieść temperaturę nieograniczenie wielkiego zbiornika o dobrej przewodności.
Rozsądek podpowiada pierwsze rozwiązanie ale to znaczyło by również że te 10 cm styro to też nie jest złe rozwiązanie tyle że podgrzejemy grunt na trochę większą głębokość ale za to możemy go potraktować jako dodatkowy akumulator ciepła.
Rozumiem HenoK że przenikalnośc cieplna takiej przegrody (beton + 30 cm styro) da zawsze taki wynik? Tzn w betonowej ścianie ocieplonej 30 cm styro i obsypanej ziemią temperatura zewnętrznej jej powierzchni to będzie także te teoretyczne 12 st? A jaka będzie ta temperatura w ścianie zewnętrznej (kontakt z powietrzem), przy takiej samej różnicy temperatur? Też 12 st? To strasznie dużo! Coś mi tu nie gra.
Barbarossa i HenoK maja racje Perm co do ucieczki ciepła do gruntu przez nie zaizolowane podłoże lub zaizolowane w sposób niedostateczny.
Pozatym jest jasne, że wilgotność gruntu i wilgotność podłoża ma tu zasadnicze znaczenie - tak jak z tą d... w lodowatej wodzie -1 C.
Wystarczy porównać przewodność cieplną powietrza i przewodność cieplną wody. Dlatego stare zawilgocone mury są takie zimnie i trudne do ogrzania.
Wszczeobecne mostki cieplne i ucieczka ciepła czyli grzanie gruntu... Ja tam wolę grzać dom zamiast grzania gruntu!!! Grunt niech grzeje Słońce i wszystko jasne.
Pozdrawiam Kazjan. :bye:
Barbossa
30-12-2010, 20:23
perm prosty przykład
te -10stC to nie temperatura, która odmrozi łapy, jak nie ma się rękawiczek (no - może nie w sposób ciągły)
ale proponuję tą gołą łapą, lub uzbrojoną w krótką drapaczkę, odśnieżyć i odlodzić samochód - po paru minutach masakra, łapy zgrabiałe i ból, przecież śnieg nie ma niższej temperatury od otoczenia, więc o co chodzi? przecież śnieg jest swoistym izolatorem, pod nim temperatura jest wyższa niż powietrza, rolnicy się modlą, aby spadł śnieg, zanim ściśnie mróz, bo inaczej pada ozimina
nośnikiem ciepła jest wilgoć, stąd paroizolacje itp, wilgoć to woda w każdej postaci, przecież śnieg nie ma niższej temperatury od otoczenia, bo jak?
tak i ziemia - nie jest zimniejsza od otoczenia, ale wilgotność otoczenia (względna) a ziemi, to różne bajki, tu bliska zeru, tu o wiele większa
więc - zapewnij że pod fundamentem będzie warstwa powietrza o temperaturze gruntu - wtedy masz rację
no i koronny dowód: Titanica oglądałeś?
czemu koleś padł, a laska przeżyła, skoro temperatura była zbliżona, jeżeli nie ze wskazaniem na niższą powietrza?
reżyser tak zaplanował i tak się stało (joke)
Barbarossa i HenoK maja racje Perm co do ucieczki ciepła do gruntu przez nie zaizolowane podłoże lub zaizolowane w sposób niedostateczny.
Pozatym jest jasne, że wilgotność gruntu i wilgotność podłoża ma tu zasadnicze znaczenie - tak jak z tą d... w lodowatej wodzie -1 C.
Wystarczy porównać przewodność cieplną powietrza i przewodność cieplną wody. Dlatego stare zawilgocone mury są takie zimnie i trudne do ogrzania.
Wszczeobecne mostki cieplne i ucieczka ciepła czyli grzanie gruntu... Ja tam wolę grzać dom zamiast grzania gruntu!!! Grunt niech grzeje Słońce i wszystko jasne.
Pozdrawiam Kazjan. :bye:
Ja to wszystko wiem. Z tym co napisał HenoK nawet nie zamierzam polemizować. Z Barbossą też :).
Chodzi mi o sam mechanizm wymiany ciepła w takiej podłodze. Wyobraźmy sobie że zamiast na gruncie dom stoi na płycie miedzianej kilometrowej grubości o temp. 8 st C, oddzielony od niej 30 cm warstwą styropianu. Temperatura podłogi to tak jak HenoK założył te 25 st. Temperatura pod styropianem równiez będzie wynosiła te 8 st bo wszystko co przeniknie przez styro zostanie błyskawicznie rozprowadzone. Straty ciepła będą większe niż podał HenoK czyli 1,33W/m2 bo te są przybliżone dla gruntu o przewodności 1,0W/(mK). To oznacza że ziemia jest również izolatorem ciepła co jest oczywiste. Bardzo kiepskim ale jednak. Jej R czyli opór cieplny zależy również od grubości warstwy a ta w końcu jest praktycznie nieograniczona! (Pomijając strefy brzegowe). Na upartego można by wcale nie dawać izolacji pod domem bo ta juz jest. Bardzo słaba ale za to nieograniczenie gruba. Nie ma konwekcji i praktycznie promieniowania więc ciepełko nie ma sobie gdzie uciec. Jest to tylko kwestią czasu (pewnie długiego bardzo) by to wszystko osiągnęło stabilna temperaturę ale za to mamy akumulator ciepła o dużej pojemności. Są oczywiście strefy brzegowe no ale nich to będzie zwykły fundament zakopany do głębokości stałej temperatury i ocieplony z zewnątrz odpowiednia warstwą styropianu. Pod podłogą ocieplenie nie powinno być potrzebne tyle że bardzo długo to wszystko będzie się nagrzewać. Zgadza się?
Barbossa
30-12-2010, 20:37
Kolego - polemizowanie rozwija, oznacza samodzielne myślenie, nie niechaj :-)
Nie niecham :). Pewnie zostanę sam ze swoimi wątpliwościami. To da się chyba jakoś policzyć ale w liczeniu czegokolwiek noga jestem straszna, chociaż się staram :)
Perspektywy braku izolacji czy też zastosowanie izolacji naturalnej glebowej :) sa baaardzo zachęcające. Wylewamy płytę fundamentową na kruszywie nie podciągającym wody, dajemy elementy brzegowe z 30 cm styropianu plus opaska z takiego samego styro na głębokości powiedzmy 0,5m. Stawiamy dom, grzejemy podłogę przez miesiąc :) aż osiągnie 25 st. Nie martwimy sie żadnym przymrozkiem bo mamy wielgachny akumulator ciepła. Dom stoi stabilnie na porządnych kamieniach a nie na plastikowym g. Koszty sporo mniejsze. Ach, jak fajnie! Legalett powinien mi podziękować :)
pawelpiwowarczyk
30-12-2010, 21:04
Dlaczego sądzicie, że wyższa temperatura pod podłogą spowodowana jest przenikaniem ciepła z domu?
Temperatura na niewielkiej głębokości jest pochodną temperatury z większych głębokości i temperatury na poziomie powierzchni Ziemi.
Odcinając glebę od powierzchni warstwą styropianu, powodujemy że ciepło migrujące z głębi ziemi kumuluje się tuż pod tym styropianem. Nie ma gdzie "uciec", bo na jej drodze staje styropian o dużym oporze.
W internecie (na stronie http://www.hydraulika24.com.pl/pompy-ciepla.html) znalazłem wykres pionowy temperatury ziemi w zależności od pory roku:
http://www.hydraulika24.com.pl/materialy/_upload/image/Pompa-temperatury.jpg
Zwróćcie uwagę na temperaturę na ośmiu metrach w listopadzie i lutym. Wzrosła. Dlaczego? Moim zdaniem ziemia w tym miejscu przejęła w owym czasie ciepło z warstw niżej położonych, a grunt powyżej nie był jeszcze na tyle wychłodzony, żeby wyssać owe ciepło. Duża bezwładność (która nota bene daje o sobie znać na przykład niską temperaturą na tej samej głębokości w sierpniu).
Jeśliby dać ziemi szansę, chociażby izolując ją styropianem od warstw wyższych, to sobie"naciągnie" ciepło z głębi.
Konkludując, wydaje się, że wyższa temperatura pod podłogą HenoKa niekoniecznie musi wynikać z ucieczki ciepła z domu.
Owa bezwładność ziemi jest też odpowiedzialna za porażkę koncepcji perma. Co z tego, że będziesz miał bufor naładowany ciepłem, jak (kiedy będziesz je potrzebował) nie będziesz w stanie się do niego dobrać? Bo jak? Najbliższe pokłady gleby oddadzą ciepło i... dupa. Oddane ciepło będzie uzupełniane przez ciepło z niższych głębokości przez pół roku. Zdaje się, że tego typu teorie były demaskowane we wątkach o buforze ciepła. O ile dobrze zrozumiałem twoją koncepcję.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin