Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
grzeniu666
10-05-2011, 11:24
KierBud do płyty (Górny Śląsk)
Poszukuję solidnego kierownika budowy, najchętniej takiego co nadzorował już lekką płytę, lub co najmniej z otwartą głową który nie ucieknie od płyty (będzie dorabiany projekt). Okolica: Pszczyna/Żory. Jeśli ktoś ma jakiś namiar, bardzo proszę na priva.
Lisciasty
12-05-2011, 22:03
Witam Panie i Panów ;)
Niniejszym przedarłem się przez cały wątek, fundamenty śnią mi się po nocach, kobita grozi rozwodem a pies już uciekł. Mam tak jak każdy masę wątpliwości i pytań, ale nie będę przynudzał i poruszę tylko delikatnie temat izolacji pod płytą.
1. Czy ktoś ma może aktualne (lub orientacyjne) ceny tego szklanego granulatu?
2. Macając po styropianach, natrafiłem na organikę fundament, gdzie piszą :
"Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Płyty styropianowe SILVER fundament nadają się do stosowania w miejscach, w których obciążenia nie przekraczają 30 kPa (3000 kG/m2)". Przy czym karta katalogowa tegoż wygląda tak:
organika fundament (http://systemplatinum.pl/files/4bc6f5efbcd456.82915385SILVER%20fundament%202010-04-14.pdf)
Czy mogę rozumieć, że oni przyjęli te 30kPa jako wartość, przy której styropian nie pływa lub pływanie to jest pomijalne? Liczyłem w swojej właśnie projektowanej chatce, że miałbym około 15kPa, więc nie wyglądałoby to chyba źle?
...
1. Czy ktoś ma może aktualne (lub orientacyjne) ceny tego szklanego granulatu?
...
Podawałem wcześniej linki do firm produkujących granulat. Dwie z nich mają przedstawixcieli w Polsce a ich cena za 1m3 to odpowiednio 75 Euro i druga firma ok 80 Euro. Jest tam tez firma słoweńska chyba ktora ma na stronie cennik i granulat już od 65 Euro ale dostępny tylko w Niemczech zdaje się.
...
organika fundament (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fsystemplatinum.pl% 2Ffiles%2F4bc6f5efbcd456.82915385SILVER%2520fundam ent%25202010-04-14.pdf)
Czy mogę rozumieć, że oni przyjęli te 30kPa jako wartość, przy której styropian nie pływa lub pływanie to jest pomijalne? Liczyłem w swojej właśnie projektowanej chatce, że miałbym około 15kPa, więc nie wyglądałoby to chyba źle?
Dokładnie jest jak piszesz. Długotrwałe obciążenie nie przekraczające 30kPa/m2 więc efekt pełzania nie wystąpi. Do tego co również ważne to jest styropian hydrofobowy. Jezeli masz takie obciązenie jak piszesz to moim zdaniem spokojnie możesz go zastosować. Pytanie tylko ile to kosztuje, czy nie jest to cena zbliżona do XPS?
Na allegro TERMOORGANIKA SILVER FUNDAMENT = 250zł/m3, a XPS około 450zł/m3
Na allegro TERMOORGANIKA SILVER FUNDAMENT = 250zł/m3, a XPS około 450zł/m3
No to niedużo. Wprawdzie XPS na allegro jest juz od 380 zł/m3 a pewnie znalazłbyś też taki za 350 zł ale myślę że nie ma takiej potrzeby. Za te 250 zł to chyba nienajgorzej. Mnie najbardziej przekonuje że taki hydrofobowy EPS jest (w przeciwieństwie do zwykłego EPS) dopuszczony do stosowania w Niemczech. Jakoś do ich rozwiązań technicznych mam zaufanie.
Hej.
Czy możecie wskazać ekipę, która w pomorskim (4km od Gdyni) zrobi/wykona płytę fundamentową (z rurkami do ogrzewani podlogowego wodnego albo ogrzewania legalettowego/na powietrze) pod dom jednorodzinny z garażem z zachowaniem nierówność max +-0,5cm?
Najlepiej taką, która robiła to u Was?
Mam do zrobienia taką płytę u mnie o powierzchni użytkowej 313m2, co daje około 400m2 płyty fundamentwej, z tego 320m2 na płytę pod dom, a 80m2 osobnej płyty pod garaż. Osobne płyty przylegające do siebie, ale oddzielone ociepleniem pionowym 30cm styropianu, i różnica poziomów 30cm. Ocieplenie poziome płyty od spodu 25cm.
Kosztorysy tej płyty mam na 130 tyś PLN z rurkami pod ogrzewanie wodne albo 160 tyś z ogrzewaniem powietrznym legalett. Wszystko jest zawarte już w tej cenie oprócz dodatkowych ilości podsypki/piasku w celu wyrównania poziomów na działce.
Znacie kogoś kto podejmie się wyzwania? Legalett albo inna firma czy tez ekipa budowlana wywiąże się na takiej powierzchni z nierówności +-0,5cm?
B.Walter
20-05-2011, 12:32
Podawałem wcześniej linki do firm produkujących granulat. Dwie z nich mają przedstawixcieli w Polsce a ich cena za 1m3 to odpowiednio 75 Euro i druga firma ok 80 Euro. Jest tam tez firma słoweńska chyba ktora ma na stronie cennik i granulat już od 65 Euro ale dostępny tylko w Niemczech zdaje się.
Dokładnie jest jak piszesz. Długotrwałe obciążenie nie przekraczające 30kPa/m2 więc efekt pełzania nie wystąpi. Do tego co również ważne to jest styropian hydrofobowy. Jezeli masz takie obciązenie jak piszesz to moim zdaniem spokojnie możesz go zastosować. Pytanie tylko ile to kosztuje, czy nie jest to cena zbliżona do XPS?
Faktycznie cena w Niemczech jest niższa ale mimo wszystko z Niemiec się nie opłaca.
Tyle, że ja otrzymałem cenę niższą prawie o 10Euro .Spróbuj u nich jest tel.http://www.logic2.pl/page6.php
ufff właśnie skończyłem czytanie większości wątki i kilka pytań mi się zrodziło odnośnie płyty
1. Jak rozwiązać sprawę z garażem. W projekcie mam garaż doklejony z boku domku, nad nim taras na który wchodzi się z pomieszczeń poddasza użytkowego. I teraz czy robić to na osobnych płytach oddylatowanych od siebie? Przy tej wersji boję się nierównomiernego osiadania i pękania elewacji na styku tych 2 ścian. No i ta wersja wydaję mi się droższa. Przy jednej płycie wychodzi duży mostek w postaci bramy garażowej
2. Jakiego żwiru użyć jako warstwy nie podciągającej wody, ile cm tego i czy ubijać (grunt to ok 0,7 m gleby, poniżej gliny i gliny piaszczyste, woda na ok 1,5 m)
3. Czy taki rozkład warstw będzie dobry
- żwir a w nim drenaż opaskowy
- podsypka
- XPS 10+10 na zakładkę
- beton B20 zbrojony
- i tu nie wiem czy nie dać 5 cm styro coby troszkę zmniejszyć bezwładność i uzyskać troszkę miejsca na upchanie instalacji
- wylewka z podłogówką
Do tego opaska przeciwwysadzinowa na szer. 50 cm. Oczywiście to wszystko wyliczy i zaprojektuje konstruktor, ale takie wytyczne chcę mu przedstawić
Bartosz74
26-05-2011, 09:53
Chyba nie bardzo wiesz o czym piszesz. Wg producenta ten granulat szkła piankowego ubity ma lambdę 0.08. Wystarczy 30 cm by zastąpić 15 cm styropianu. Gdzie ty tu widziesz mostek?
Od dłuższego czasu zastanawiam się na czym dom postawić, czyli co pod płytę. Wyboru konkurencyjnego cenowo ze styropianem nie ma.
Jakie w tej chwili widzę opcje:
- keramzyt nie impregnowany, lambda 0.1 więc równoważnikiem dla 15 cm styro będzie ok 40 cm keramzytu. M3 - 180 zł. M2 takiej izolacji wychodzi z folią ok 80 zł.
wada - nie wiadomo jak z podciąganiem wilgoci. Niezbędne dobre odwodnienie. Dla domu o pow. zabudowy 100 m taka izolacja to 8 tyś.
- keramzyt impregnowany, lambda podobna ale nie zamaka, (ten nie impregnowany niby też tylko po co impregnują?) M3 - 300 zł. M2 z folią ok 135 zł. Dom 100 m2 to już 13,5 tyś.
- xps, warstwa ok 15 cm 370 zł m3 - M2 z pospółką i folią (17 zł m2) 72 zł. Dom 100 m2 7,2 tyś.
- granulat szkła piankowego, warstwa 30 cm. M3 - 270 zł. + 10% na ubicie = 300 zł m3. M2 z folią - 100 zł. Dom 100 m2 - 10 tyś.
- Zwykłe styro nadające się to ok 170 zł za m3. 15 cm wystarczy. M2 z pospółką i folią to 42 zł. dom 100 m2 to 4,2 tyś.
Pianobetonu nie liczyłem bo dostałem ofertę tylko razem z płytą i robocizną.
Podsumowując to wszystko.
najtrwalszym materiałem jest granulat szkła piankowego, potem keramzyt, xps i zwykły styropian
najlepszy stosunek jakości do ceny ma xps
najmniej pracochłonne są izolacje z keramzytu i granulatu. Można w nich bezpośrednio zrobić odwodnienie.
Najbardziej wg mnie sensowne jest zrobienie izolacji pod płytę ze zwykłego styropianu. Dla tych co go nie chcą (ja na przykład) najlepszym wyborem będzie xps. Dla tych co jego też nie widzą z jakichś powodów (również ja :) )dobry będzie granulat. Keramzyt odpada z przynajmniej 2 powodów: kruszy się co wg producentów jest niemożliwe, nasiąka (szybko schnie ale nasiąka).
Witam.
jestem na podobnym etapie jak wielu innych. Również przekopałem się przez cały wątek, ale mimo wszystko mam mętlik w głowie?!?Jeszcze dwa miesiące temu byłem przekonany, do wykonania płyty z podsypką z keramzytu + opaska z keramzytu.
Aktualnie już raczej nie interesuje mnie keramzyt. Najważniejszy dla mnie czynnik to wytrzymałość i jak ktoś napisał "nie zmienność parametrów w czasie". Po przeczytaniu całości teraz mój wybór ogranicza się głównie do:
1. XPS, (2 warstwy na przemian 10cm )
2. szkło piankowe 1 warstwa zagęszczona do 25cm
Pod płytę nie widzę żadnego innego bezpiecznego rozwiązania, które było by jeszcze do przyjęcia - kosztowo.
Czy ktoś z ekspertów mógłby podsumować te 2 technologie jako podsumowanie wątku. Wiem, że ceny w wątku już się przewijały jednak były bardzo różne.
Jakie na chwilę obecną minimalne ceny za te 2 materiały możemy otrzymać? (XPS jest dostępny nawet w Castoramie a szkło fizycznie tylko w Niemczech i trzeba doliczyć transport. Ceny, które podaje kolega nie są już aktualne, prawda?)
Boje się także o brak doświadczenia polskich ekip przy realizacji płyt na szkle, choć jeżeli wykonawca miał doświadczenie z keramzytem to i bez problemu poradzi sobie ze szkłem. Czy to prawda??
Zależy mi na wszelkich za i przeciw. Parametry znam, interesują mnie raczej wszelkie dodatkowe ukryte czynnik, lub jakieś informacje praktyczne no i ta cena.
Czy to prawda, że wykonanie płyty na szkle jest trochę szybszym rozwiązaniem?
grzeniu666
26-05-2011, 11:19
Bartosz, Tomi, chopacy - jak Wam wychodzi opłacalność tych 20cm XPSa, przy jakim grzaniu? Ja liczyłem to mi wychodziła opłacalność po ~40 (!) latach (grzanie GZ50). Ja planuję dać 15cm (tu bodaj 15-20 lat).
Bartosz74
26-05-2011, 12:21
grzeniu666
No właśnie ja też patrze na ten aspekt. Np.szkło ma gorsza izolacyjnosc termiczna niz styro, ale to nie jest dla mnie najwazniejsze. Tez zastanawialem sie nad 15 cm xps. Przy 25cm szkla mialbym uwazam rowniez odpowiedni komfort cieplny. Najwazniejsze zebym mial spokoj do konca bo nie bede zamierzal sie juz wyprowadzac. Tylko ta cena??
A ja mam pytanie z innej beczki:
Miałem wrażenie, że płyta fundamentowa, która jest wyniesiona ponad powierzchnię gruntu, nie potrzebuje jakiejś poważnej hydroizolacji - bo nie oddziałuje na nią istotne ciśnienie wody.
Natomiast wczoraj potencjalny wykonawca (który ma za sobą kilka płyt i duże doświadczenie w budownictwie ogólnym) stwierdził, że jeżeli on ma dać na to gwarancję, to trzeba koniecznie zadbać o hydroizolację płyty. Po pierwsze nie bawić się w żadne hydrofobizowane styropiany tylko dać XPS, po drugie - beton najlepiej wodoodporny, po trzecie - na beton dać papę. Szczególnie obawiał się nasiąkania płyty wodą - np. w okolicy przepustów. Później ta wilgoć będzie oddawana do wnętrza domu i może np. zniszczyć drewniane podłogi.
Czy według was to rozumowanie jest słuszne?
Tak, rozumowanie jest jak najbardziej prawidłowe. Też niewykonam płyty czy fundamentów fundamentów na które daję gwarancję bez hydroizolacji. Z tym że ja używam izolacji mineralnych którymi mozna w sposób pewny zaizolować min przejścia technologiczne. Beton wodoodporny (popularny jest wodoszczelny ale wodoszczelny umozliwia przechodzenie wilgoci przez beton, w sumie to przy domach aż takiego znaczenia niema, chyba że wilgoci naprawde jest duzo..wilgoć to nie woda trzeba o tym pamietac).
Bartosz74
26-05-2011, 13:29
Dla mnie każdy styropian nawet hydrofobizowany odpada na starcie. Hydroizolacja zarówno pozioma i pionowa dla mnie musi być pewna. Jeżeli technologia płytowa i to tylko xps.
Ja ogólnie zgadzam się z wykonawcą. Od papy wolałbym folie.
p.s gdyby szklo piankowe bylo dostepne w Polsce "od reki" mozna bylo by spokojnie laczyc z xps w pewnych rozwiazaniach
tomek131
26-05-2011, 15:10
Ja trafiam na słabych wykonawców , bo mnie większość na pytanie o płytę odpowiadała-zadzwoń Pan za 20-30lat ,zobaczymy jak to wychodzi w praktyce
A ja mam dylemat hydrofobowy 20cm
czy xps 15 cm. Cenowo wychodzi porównywalnie, xps jakieś 800 pln droższy przy moim projekcie. Co myślicie?
Bartosz74 wydaje mi się, że hydrofobowy można spokojnie brać pod uwagę bo po pierwsze wynika to z jego charakterystyki, po drugie jest dopuszczony pod płyty w Niemczech i Szwecji.
Ja moje przekonanie opierałem na relacjach tego typu:
http://ekoarchitekci.pl/plyta_fundamentowa.html
Tutaj hydroizolacja to _tylko_ papa pomiędzy płytą a ścianami.
Architekci piszą "Kolejne oszczędności to wyeliminowanie koniecznośći stosowania izolacji przeciwwilgociowej poziomej na ławie fundamentowej oraz izolacji pionowej ściany fundamentowej. Stosujemy jedynie izolację poziomą pod ścianami parteru ale tylko pod ścianami zewnetrznymi. Stosujemy standardowo 2x papę lub pasek z foli PVC. 30cm Zastosowanie pospółki + 30cm styropianu oraz fakt, że płyta fundamentowa jest płytko posadowiona gwarantuje nam suchy fundament."
Podobnie jest w Legaletcie - z tego co wiem to tylko na styropian kładą folię budowlaną i to wszystko.
...ja używam izolacji mineralnych którymi mozna w sposób pewny zaizolować min przejścia technologiczne. Beton wodoodporny (popularny jest wodoszczelny ale wodoszczelny umozliwia przechodzenie wilgoci przez beton, w sumie to przy domach aż takiego znaczenia niema, chyba że wilgoci naprawde jest duzo..wilgoć to nie woda trzeba o tym pamietac).
Antech, rozumiem, że o przepusty trzeba zadbać i że są do tego odpowiednie preparaty.
Ale czy konieczne jest pokrywanie papą całej płyty?
tomek131
26-05-2011, 19:35
Legalett nie daje folii nigdzie,ale tam to chyba izolacja przeciwilgociowa jest zapewniona przez grzanie bo rurki (z powietrzem jako medium grzewczym )są pod a nie nad płytą
Przy betonie wodoszczelnym nieprzechodzi nawet para wodna, ja bym niestosował papy do uzyskania wodoszczelnosci , czy wodoszczelność jest konieczna sa rózne zdania, ale zawsze trzeba brac najbardziej skrajne przypadki może sie zdazyć że będzie przeciek czy to z instalacji czy to z zewnątrz pod płytą nawet niebedziesz o tym wiedział ale wigoć bedzie i bedzie ona zamieniała sie w parę i przechodziła przez beton wodoszczelny , przy nawet przypadkowym obniżeniu temperatury w domu para wodna może skondensowac sie pod podłogą np. drewniana i zwiekszyć wilgotność podłogi co będzie skutkowało pecznieniem czy innymi rzeczami.
Legalett raczej robi na betonie wodoszczelnym
Ja moje przekonanie opierałem na relacjach tego typu:
http://ekoarchitekci.pl/plyta_fundamentowa.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fekoarchitekci.pl%2 Fplyta_fundamentowa.html)
Tutaj hydroizolacja to _tylko_ papa pomiędzy płytą a ścianami.
Architekci piszą "Kolejne oszczędności to wyeliminowanie koniecznośći stosowania izolacji przeciwwilgociowej poziomej na ławie fundamentowej oraz izolacji pionowej ściany fundamentowej. Stosujemy jedynie izolację poziomą pod ścianami parteru ale tylko pod ścianami zewnetrznymi. Stosujemy standardowo 2x papę lub pasek z foli PVC. 30cm Zastosowanie pospółki + 30cm styropianu oraz fakt, że płyta fundamentowa jest płytko posadowiona gwarantuje nam suchy fundament."
Podobnie jest w Legaletcie - z tego co wiem to tylko na styropian kładą folię budowlaną i to wszystko.
Biorąc pod uwage ze na stronie http://ekoarchitekci.pl/plyta_fundamentowa.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fekoarchitekci.pl%2 Fplyta_fundamentowa.html) sa zdjęcia z budowy płyty Legalett (nawet panowie w firmowych mundurkach) to rzeczywiście "podobnie" ;)
Legalett nie daje folii nigdzie,ale tam to chyba izolacja przeciwilgociowa jest zapewniona przez grzanie bo rurki (z powietrzem jako medium grzewczym )są pod a nie nad płytą
Legalett nie daje folii nigdzie - i to się zgadza. Poza tym pod powierzchnia płyty + mnimum 1 -1,5 metra poza obrysem płyty jest wymieniany grunt na przepuszczalny (żwir, paich, pospołka) i robiony jest drenaż opaskowy. U mnie dodatkowo płyta jest na nasypie ok 0,5 m ponad powierzchnią działki. Dzieki temu cała woda po deszczach czy roztopach jest szybko odprowadzana i pod płyta oraz wkoło niej jest sucho. W zimie dodatkowo działa ogrzewanie. z tego co mi tłumaczyli to folii pod płtytą nie dają własnie po to zeby wilgoc nagromadzona w płycie podczas całej budowy mogła się wydostać na zewnątrz już podczas pierwszego grzania.
pozdrawiam
Biorąc pod uwage ze na stronie http://ekoarchitekci.pl/plyta_fundamentowa.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fekoarchitekci.pl%2 Fplyta_fundamentowa.html) sa zdjęcia z budowy płyty Legalett (nawet panowie w firmowych mundurkach) to rzeczywiście "podobnie" ;)
Hej, faktycznie - nie zwróciłem uwagi.
A przy okazji - czy dobrze mi się wydaje, że na drugim zdjęciu widać co robi Legalett kiedy w projekcie płyty musi uwzględnić słup?
Temat słupów był omawiany na forum kilka razy, ale takiego rozwiązania nikt chyba nie opisywał. Jeżeli dobrze interpretuję tę fotkę, to zamiast płyty do samego słupa robi takie ocieplone fundamentowe "żebro".
Hej, faktycznie - nie zwróciłem uwagi.
A przy okazji - czy dobrze mi się wydaje, że na drugim zdjęciu widać co robi Legalett kiedy w projekcie płyty musi uwzględnić słup?
Temat słupów był omawiany na forum kilka razy, ale takiego rozwiązania nikt chyba nie opisywał. Jeżeli dobrze interpretuję tę fotkę, to zamiast płyty do samego słupa robi takie ocieplone fundamentowe "żebro".
Ja na drugim zdjęciu widze rozprowadzanie kanalizy raczej....
pozdr
Ja na drugim zdjęciu widze rozprowadzanie kanalizy raczej....
Chodzi mi o tę styropianową wypustkę w prawym dolnym rogu zdjęcia.
aaa... no tak to podł słup - zerknij na ostatnie zdjęcie gdzie muruja na takiej " wypustce"... U mnie coś takiego jest tylko przy wjeżdzie do garazu po obu stronach bram i na środku międzu nimi.
pozdr
grzeniu666
29-05-2011, 15:07
CWU (w otulinie) a płyta fundamentowa
Jak i gdzie prowadzi się rurki CWU przy płycie na której robiona jest dodatkowa wylewka z podłogówką? To chyba ze 3cm, zasypywać mixokretem jak podłogówkę? Z ewentualnymi skrzyżowaniami to już raczej trzeba podkuć płytę?
B.Walter
30-05-2011, 11:39
Bartosz
cena za szklo z dostawa (wielkopolskie), ktora ja otrzymalem to 70Euro / m3.
Gdybym wlasnymi mozliwosciami odebral bym w Dreznie to mam 65Euro / m3. I oczywiscie interesuje mnie tylko frakcja nadajaca sie na podbudowe. Nizszej ceny chyba nie znajde. Czyli odpowiednio 280, 260 pln / m3 netto.
O wykonawców bym się nie martwił. Nawet jak nigdy nie stosowali pianki szklanej czy nawet o niej nigdy nie słyszeli to z pewnością podejmą się wykonania takiej płyty - tylko musisz dobrze zapłacić:-) ... a tak na poważnie to różnice w stosowaniu keramzytu i pianki szklanej są nie znaczne i nikt kto stosował keramzyt nie powinien popełnić błędu.
Są już firmy, które takie płyty wykonują w Polsce i pewnie zaraz będzie ich coraz więcej. Podbudowa z pianki szklanej i wylewka plyty jest z pewnoscia szybsza jednak na ile to juz chyba zalezy od samej ekipy. Tylko czy to jest dla Ciebie takie wazne przy wykonaniu plyty? Najwazniejsze aby plyta byla dobrze zabezpieczona, aby spelnianala swoja role. Czas realizacji jest drugorzedny.
Bartosz
cena za szklo z dostawa (wielkopolskie), ktora ja otrzymalem to 70Euro / m3.
Gdybym wlasnymi mozliwosciami odebral bym w Dreznie to mam 65Euro / m3. I oczywiscie interesuje mnie tylko frakcja nadajaca sie na podbudowe. Nizszej ceny chyba nie znajde. Czyli odpowiednio 280, 260 pln / m3 netto.
O wykonawców bym się nie martwił. Nawet jak nigdy nie stosowali pianki szklanej czy nawet o niej nigdy nie słyszeli to z pewnością podejmą się wykonania takiej płyty - tylko musisz dobrze zapłacić:-) ... a tak na poważnie to różnice w stosowaniu keramzytu i pianki szklanej są nie znaczne i nikt kto stosował keramzyt nie powinien popełnić błędu.
Są już firmy, które takie płyty wykonują w Polsce i pewnie zaraz będzie ich coraz więcej. Podbudowa z pianki szklanej i wylewka plyty jest z pewnoscia szybsza jednak na ile to juz chyba zalezy od samej ekipy. Tylko czy to jest dla Ciebie takie wazne przy wykonaniu plyty? Najwazniejsze aby plyta byla dobrze zabezpieczona, aby spelnianala swoja role. Czas realizacji jest drugorzedny.
Jest drobna różnica pomiedzy keramzytem a granulatem. Keramzytu nie wolno zagęszczać maszynowo. Depcze sie go po prostu drewnianymi deskami. Keramzyt się kruszy niestety. Może nie same ziarna ale odpadają od nich takie "łuski". Nie wiem co to jest - żużel?
Bartosz74
31-05-2011, 13:58
dziekuje za info o cenie. Przy takiej cenie odbior samemu u Niemcow chyba dla nas nie ma wiekszego sensu.
Powiem Ci, że wolalbym miec plyte szybciej zrobiona i to wbrew pozorom tez jest zwiazane z dobrym wykonaniem. Chodzi mi o to, ze przy wykonaniu plyty np na podsypce z granulatu moge byc przy calym procesie i obserwowac, te kilka dni bym chetnie posiedzial na budowie i to aktywnie. Przy dluzszej realizacji w wiekszosci musisz liczyc na dobre wykonawstwo bo nie mozesz wszystkiego dogladac. Wiesz gdybym potrafil to bym sam sie wszystkim zajal, dlatego chcialbym uczestniczyc w budowie na ile to mozliwe. Sorry za duzy skrot myslowy, ale mam nadzieje, ze rozumiesz co mam na mysli.
B.Walter
01-06-2011, 10:02
Są tacy co zagęszczają keramzyt maszynowo. Byłem tego świadkiem. (słaby pomysł)
Faktycznie, te kulki keramzytu tak dziwnie się kruszą - łupinki. Podobno nie ma to znaczenia bo to same ziarna stanowią produkt , no ale jednak te łupinki są. Nie przekonująco wygląda to na żywo.
Co prawda większe bryłki pianki szklanej też można przełamać, ale to już inna sprawa.
A przy okazji Perm. Jak warstwa zagęszczona pianki szklanej (wsp zagęszczenia np.1.3) filtruje w porównaniu do warstwy tak samo zagęszczonego keramzytu?? Wiem, że możliwości filtrujące są dobre i wystarczające, ale tak na marginesie chciałbym się zorientować dokładniej. Pianka szklana to bardziej bryłki a keramzyt to jak piszemy ziarno. Czy ma to jakiś istotny wpływ.
Bartosz - rozumiem co masz na myśli, żyjesz tematem.
Jeżeli te kilka euro ma dla Ciebie duże znaczenie, to możesz wyszukać jakieś firmy z ładunkami powrotnymi np. z Drezna i spróbować z nimi się dogadać.
Są tacy co zagęszczają keramzyt maszynowo. Byłem tego świadkiem. (słaby pomysł)
Faktycznie, te kulki keramzytu tak dziwnie się kruszą - łupinki. Podobno nie ma to znaczenia bo to same ziarna stanowią produkt , no ale jednak te łupinki są. Nie przekonująco wygląda to na żywo.
Co prawda większe bryłki pianki szklanej też można przełamać, ale to już inna sprawa.
A przy okazji Perm. Jak warstwa zagęszczona pianki szklanej (wsp zagęszczenia np.1.3) filtruje w porównaniu do warstwy tak samo zagęszczonego keramzytu?? Wiem, że możliwości filtrujące są dobre i wystarczające, ale tak na marginesie chciałbym się zorientować dokładniej. Pianka szklana to bardziej bryłki a keramzyt to jak piszemy ziarno. Czy ma to jakiś istotny wpływ.
...
Możliwości filtrujące? NIe bardzo rozumiem. Chodzi o podciąganie wody? Nie iwem jak to jest w przypadki granulatu szklanego bo widziałem go jedynie na zdjęciach ale keramzyt w hałdzie jest zawsze wilgotny oprócz wierzchniej warstwy. Może nie padać miesiąc a i tak wilgoć sie utrzymuje. Wystarczy ziarna rozsypać i wtedy błyskawicznie wysychają ale bez przewiewu to pozostaje mokre. To między innymi zniechęciło mnie do keramzytu. To jak i wyższa jednak cena oraz gorsze właściowści izolacyjne co oznacza grubszą wastwę.
Tak patrząc na podawane przez producentów współczynniki to 15 cm XPS lub EPS jest równoważne 30 cm ubitego o 10% granulatu i 45 cm ubitego o 10% keramzytu. Czyli trzeba kupić odpowiednio 0,3 m3 granulatu dla powierzchni 1m2 i 0,5m3 keramzytu. Przy takiej cenie jak teraz ( ok 280 zł za 1m/3 keramzytu impregnowanego) keramzyt nie ma sensu.
koledzy, na szybko, co pod płytę żeby mrówki nie weszły? Mam ich w ciul na działce.
koledzy, na szybko, co pod płytę żeby mrówki nie weszły? Mam ich w ciul na działce.
z doświadczenia to mrówki powstrzyma tylko woda lub ogień więc możesz np. wykopac fosę albo wszystko podpalić... Lepszego sposobu na mrówki to raczej nie znajdziesz ;)
pozdrawiam
Amorphis
01-06-2011, 15:04
Wybrać wszystko co organiczne spod płyty, to raczej nie wejdą szukać żarcia w szczery piach czy kamienie, bo tam nic nie będzie ich ściągać. Oprócz tego ten szczery piach wymieszałbym profilaktycznie z preparatem na mrówki (chyba BROS firma się to nazywało - 20zł 200gram, 1gram na metr kwadratowy chyba starcza), a od siebie kupiłbym parę kilo siarczanu miedzi (15zł/kilo chyba ostatnio) i też to wmieszał w piach. U siebie jak się wprowadziłem do gotowego już domu, to w pierwszy dzień przez dom miałem regularne pochody całych mrowisk chyba, a na deszcz jak się zanosiło, to było na podłodze i innych ścieżkach czarno od leśnych mrówek. Wpieprzyły mi nierozpakowane z przeprowadzki ciasto :/ Po tygodniu przeprowadzania się zakupy, niebieski proszek w tubie sypnięty w niedostępne łatwo zakamarki typu za kible, pod wannę, za zabudowy szaf, pod listwy przypodłogowe i na następny dzień odkurzyłem trupy i do tej pory widziałem może ze dwie żywe mrówki w okolicy otwartego balkonu. Przesypałem też tym proszkiem ogrodowe mrowiska, wprawdzie pojawiły się nowe, ale mniej, mniejsze i jeszcze mam proszek hehe...
A stary babciny sposób... niedziałający na leśne czarne, ale na czerwone w blokowiskach tak. Kawałek rozpakowanej pasztetowej kładziemy na ich widoku, czekamy dobę, przylezą WSZYSTKIE! wraz z szefową, traktujemy zbiorowisko czymkolwiek (z buta, ogień, woda, kwas, zasada...) i po mrówkach. Dobrze się dogadać w kilku sąsiadów z różnych pięter i klatek aby załatwić wszystkie jeśli jest kilka rojów i podzielonych rejonów.
B.Walter
02-06-2011, 11:28
też nie jestem w tym temacie ekspertem, ale miałem na myśli przepuszczalność warstwy inaczej jej możliwości drenujące. Wiem, że keramzyt i pianka szklana wyróżniają się pod tym względem na tle innych materiałów pod płytę, ale po prostu chciałem lepiej się zorientować - jestem dociekliwy.
Prosty i czytelny artykuł poruszający tą kwestię można przeczytać tu (http://www.e-izolacje.pl/a/4972,drenaz-z-keramzytu) niestety jest to jakiś artykuł sponsorowany, dlatego pewne kwestie można traktować z przymróżeniem oka. Sama funkcja takiego rozwiązania jest w wielu wypadkach nawet konieczna.
Przy zaleceniach producenta co do współczynnika zagęszczenia kruszywa przestrzeń pomiędzy bryłkami kształtuje się na poziomie 30-35% i to daje mozliwosc odprowadzenia wody. Jedynie pierwsza (dolna) warstwa kruszywa powinna byc bardziej scisnieta i tam wolna przestrzen jest o kilka % mniejsza. Dobre rozwiazanie na remonty bezposrednie na gruncie.
B.Walter
09-06-2011, 14:30
Dzięki.
Poczytałem też o pianobetonie. Z tego co wiem to rozwiązanie ma atrakcyjną cenę i też taka wylewka jest bardzo lekka. Kilka firm już stosuje takie rozwiązanie. Cena za m2 10cm wylewki to jak sprawdzałem 40pln. Co o tym sądzicie?? czemu tak tanio??
Dzięki.
Poczytałem też o pianobetonie. Z tego co wiem to rozwiązanie ma atrakcyjną cenę i też taka wylewka jest bardzo lekka. Kilka firm już stosuje takie rozwiązanie. Cena za m2 10cm wylewki to jak sprawdzałem 40pln. Co o tym sądzicie?? czemu tak tanio??Tanio? Pomnóż to razy 5, bo musisz dać ~50cm wylewkę, żeby to miało większy sens. Nadal twierdzisz, że tanio?
B.Walter
10-06-2011, 08:02
Henok ale dlaczego, az 50 cm??
Przy 50cm to nie bedzie juz jakas plyta pasywna??
Sadzilem ze 30 cm wystarczy. Mozesz mi troche wyjasnic??
Od pianki szklanej i tak wychodzi to taniej - mam na mysli koszt samego materialu.
Henok ale dlaczego, az 50 cm??
Przy 50cm to nie bedzie juz jakas plyta pasywna??
Sadzilem ze 30 cm wystarczy. Mozesz mi troche wyjasnic??
Od pianki szklanej i tak wychodzi to taniej - mam na mysli koszt samego materialu.
To zależy jakie straty do gruntu Ci odpowiadają.
Obecnie mam 10cm izolacji pod ogrzewaniem podłogowym.
Średnia temperatura posadzki w sezonie grzewczym to 25 st. C.
Średnia temperatura gruntu pod posadzką 13-15 st. .
Przy powierzchni posadzki 120m2 daje to straty ciepła rzędu 400W.
W sezonie grzewczym (zakładam 200 dni) do gruntu ucieka mi ~1900kWh energii, co stanowi ok. 15% strat ciepła całego budynku.
Te 1900kWh tak bardzo mnie nie boli, bo przy ogrzewaniu pompą ciepła to roczny koszt rzędu 200zł, ale przy innym źródle ciepła trzeba przekalkulować, czy nie opłaca się dać lepszej izolacji.
Np. u mnie dodatkowe 10cm izolacji kosztowałoby ~2000zł.
Gdybym grzał dom tylko energią elektryczną, ten dodatkowy koszt zwróciłby mi się bardzo szybko (po 5-6 latach).
B.Walter
10-06-2011, 15:01
No u Ciebie to ładnie to wychodzi.
Przy Twoim rozwiązaniu te dodatkowe cm w izolacji rzeczywiście nie potrzebne. Też bym odpuścił.
No, ale ja nie będę miał pompy:-) Ze względu na trudne warunki gruntowe zainwestuje w grubszą podsypkę z pianki szklanej i drenaż opasowy. O pianobetonie poczytałem w sieci i pytałem bo to rozwiązanie miało wiele pochlebnych recenzji.
Pozdrawiam
Walter prawidlowa nazwa to granulat szkla piankowego a nie granulat pianki szklanej. Wiem, ze nomenklatura jest rozna, ale w tym wypadku surowcem jest szklo a nie pianka. Moze tez byc szklo spienione.
Lepiej wybij sobie z glowy pianobeton pod plyta fundamentowa. Nie jest to definitywnie zly material, ale nie nadaje sie pod plyte fundamentowa. Sa rozne odmiany, ale generalnie rzecz ujmujac nie stosowal bym ponizej poziomu gruntu.
B.Walter
14-06-2011, 13:10
z tą pianka to jest tak, ze mysle o szkle a pisze pianka.
Pianobeton definitywnie odpuszczam. Dziekuje za odpowiedzi. Prawdopodobnie w lipcu juz bede mogl zamowic szklo z Polski, wiec "lekko" zaoszczedze.
tomek131
16-06-2011, 16:41
Rozmawiałem przypadkiem z pewnym projektantem - mówię mu o lekkiej płycie na gruncie, a on mówi -co ty chłopie,zawsze jakaś woda podejdzie ,toż to wszystko będzie "jezdzić" ta cała plyta jak będzie chciala.Daj spokój z takimi wynalazkami,zrób normalne fundamentowanie pewne ,a w wynalazki zacznij bawić się za 30 czy 40lat jak te domy trochę postoją a inni je potestują.Pękają często te płyty mówił też.Pocieszył mnie w każdym razie
dobrze że dodałeś "przypadkiem". A szkoda że nie dodałeś "z przypadkowym".
Jaka woda musiałaby być aby podnieść/unieść i przesunąć dom osadzony na płycie fundamentowej, która leży na 25cm styropianu? Czy to możliwe wogóle? Czy takie przypadki na zachodzie są nam znane? A przecież tam domów na płytach więcej stawiają.
Temat pękania płyt czy temat pękania fundamentów zwykłych zdarza się - obie rzeczy pęknąć mogą - kwestia wykonania albo innego aspektu, który na to spękanie wpłynął.
I czy nie przypadkiem płyty fundamentowe polecają na gorsze warunki gruntowe? Bo o ile mi laikowi wiadomo to tak właśnie jest. Ja stawiam płytę mimo 5 metrów piasku pod spodem bo mi płyta pasuje, a nie ma dla niej przeciwskazań gruntowych, projektowych czy też konstrukcyjnych i innych mi znanych.
Jaka woda musiałaby być aby podnieść/unieść i przesunąć dom osadzony na płycie fundamentowej, która leży na 25cm styropianu? Czy to możliwe wogóle? Czy takie przypadki na zachodzie są nam znane? A przecież tam domów na płytach więcej stawiają.
Temat pękania płyt czy temat pękania fundamentów zwykłych zdarza się - obie rzeczy pęknąć mogą - kwestia wykonania albo innego aspektu, który na to spękanie wpłynął.
I czy nie przypadkiem płyty fundamentowe polecają na gorsze warunki gruntowe? Bo o ile mi laikowi wiadomo to tak właśnie jest. Ja stawiam płytę mimo 5 metrów piasku pod spodem bo mi płyta pasuje, a nie ma dla niej przeciwskazań gruntowych, projektowych czy też konstrukcyjnych i innych mi znanych.
Żadna woda nie podniesie takiego domu (chyba że tsunami 10-metrowe :0 ).Płyta prawidłowo zaprojektowana i osadzona przetrwa tyle samo co zwykły fundament czyli dłużej niz sam dom. W Międzyzdrojach jest piętrowy (plus poddasze) dosyć długi dom wybudowany na początku 20 wieku na płycie fundamentowej, jak można się domyślać ze względu na trudne warunki gruntowe. Pod płytą z tego co wiem jest 1/2 m warstwa kruszywa a sama płyta ma ok 30 cm grubości (tu mogę skłamać bo wiem to z relacji kolegi który ten dom remontował, opisywał mi to jako ciekawostkę). Dom przez te 100 lat przesunął się ok 20 cm wskutek ruchu samochodowego prawdopodobnie bo stoi na płaskim. Ściany są całe, nie popękane co w takich budżetowych jak na tamte czasy budynkach nieczęsto się zdarza. To się sprawdza, ja mam do płyty zaufanie. Oczywiście jak zawsze w budowlance zemszczą się pewnie oszczędności na badaniach geologicznych czy projekcie i tu też jest problem jak zweryfikować pomysły projektanta. Tzw poglądowe opinie dają jakiś obraz, mogą ustrzec przed radosną twórczością jakiegoś niedouka ale też mogą spowodować niepotrzebne scysje i wzajemny brak zaufania co raczej w budowie nie pomaga.
Rozmawiałem przypadkiem z pewnym projektantem - mówię mu o lekkiej płycie na gruncie, a on mówi -co ty chłopie,zawsze jakaś woda podejdzie ,toż to wszystko będzie "jezdzić" ta cała plyta jak będzie chciala.Daj spokój z takimi wynalazkami,zrób normalne fundamentowanie pewne ,a w wynalazki zacznij bawić się za 30 czy 40lat jak te domy trochę postoją a inni je potestują.Pękają często te płyty mówił też.Pocieszył mnie w każdym razie
Tomek z całym szacunkiem, ale ten przytoczony fragment rozmowy z projektantem brzmi jak jakaś rozmowa "chłopów na budowie". Nie chce mi się tego komentować, ale jestem bardzo wrażliwy na takie podejście, więc odpowiem.
W jednym zdaniu widać, że ten człowiek zatrzymał się pod pewnymi względami w czasie. Jest to doskonały przykład na to jak duży w Polsce jest opór jeżeli chodzi o nowe dla nas rozwiązania, które już zdały egzamin na zachodzie. Taka osoba i za 30 czy 40 lat nie "zacznie się bawić" w nowe rozwiązania jeżeli coś go do tego nie zmusi. Dla mnie osobiście jest to bardzo smutne bo pracowałem na zachodzie Europy jak również i w Polsce.
W tym wątku przecież piszemy o płycie fundamentowej i jej wariantach. Wnioskuje, że taka osoba na starcie generalizuje, że jak by nie było płyta fundamentowa jest zawsze złym rozwiązaniem??? Dokładnie marfe i perm poruszyli istotę tego rozwiązania. Odeslij projektanta do naszego watku o plycie niech przesledzi cala dyskusje zanim wysonie nastepnym razem takie stwierdzenie. Budowa plyty nie zawsze ma sens, ale sytuacje gdy wystepuje teren o slabej nosnosci, trudne warnuki gruntowo-wodne jest miejscem gdzie NALEZY oprcowac prawidlowa plyte.
Prawde piszesz , ze czasami plyty pekaja, ale jest to wina najczesciej zlego wykonania albo zlego dobrania materialow. Powodow pekania moze byc wiele, najczestsze i najprostsze - zbyt wiele warstw roznych materialow pod plyta, sam styropian pod plyta jest problematyczny, czy po prostu bledy typowo wykonawcze, to wszystko w polaczeniu z trudami g-w prowadzi do pekniec. Uwazam, ze projektant powinien odniesc sie do konkretnej sytuacji podczas wyboru sposobu posadowienia.
B.Walter
21-06-2011, 12:20
polać mu!
Nawet jak jakas woda podejdzie to ile jej? tym bardziej, ze wczesniej sa robione badania, po co?
Chyba nikt nie stawia domu na stawie. No i jak jest mozliwosc to robi sie odwodnienie.
Jezeli ktos robi plyte na epsie, dlatego, ze tak sie przyjelo i wszyscy sasiedzi tak robia to moze miec pretensje tylko do siebie.
Nie wiem jak u Was, ale w mojej miescinie jest taki szanowny pan architekt, ktory w pewnym sensie dorobil sie juz wylacznosci (z polecenia) i trzyma sie kurczowo pewnych rozwiazan a dokladnie jeszcze wykonawcow i materialow. I nawet nie wielki wplyw na jego renome maja bledy, ktore ludziom powychodzily juz w ciagu 2 pierwszych lat. Ok, zmienilem troche temat, ale mam dzis psi nastroj w pracy.
A jak rozwiązać sytuację, w której projekt przewiduje 2 poziomy podłogi (niżej w części gospodarczej, wyżej mieszkalnej - dom z garażem w bryle budynku)? Projektu nie idzie przerobić... Czy należy zaprojektować 2 oddylatowane płyty, czy jedną ze schodkiem? Ma ktoś jakieś doświadczenie? Jestem zdecydowany na płytę ze względu na warunki wodno-gruntowe.
amigo1974
23-06-2011, 12:21
A jak rozwiązać sytuację, w której projekt przewiduje 2 poziomy podłogi (niżej w części gospodarczej, wyżej mieszkalnej - dom z garażem w bryle budynku)? Projektu nie idzie przerobić... Czy należy zaprojektować 2 oddylatowane płyty, czy jedną ze schodkiem? Ma ktoś jakieś doświadczenie? Jestem zdecydowany na płytę ze względu na warunki wodno-gruntowe.
O tym zdecyduje projektent. Można zrobić taką płytę tak jak piszesz na te dwa sposoby ale jeśli garaż będzie nie ogrzewany to korzystniej będzie zrobić 2 płyty i oddzielić je styropianem żeby wyeliminować mostek termiczny między częścią ogrzewaną a nie ogrzewaną, jeśli taka będzie . Ja miałem u siebie też 2 poziomy ale zrezygnowałem z tego i zrobiłem wszystko na jednym poziomie i styro między płytami czyli tak jakby 2 osobne płyty. Ten schodek czy inaczej różnica poziomów jest jednak bardziej problematyczna do wykonania tym bardziej że sam robiłem swoją płytę a nie była ona mała razem 240m2
O tym zdecyduje projektent. Można zrobić taką płytę tak jak piszesz na te dwa sposoby ale jeśli garaż będzie nie ogrzewany to korzystniej będzie zrobić 2 płyty i oddzielić je styropianem żeby wyeliminować mostek termiczny między częścią ogrzewaną a nie ogrzewaną, jeśli taka będzie . Ja miałem u siebie też 2 poziomy ale zrezygnowałem z tego i zrobiłem wszystko na jednym poziomie i styro między płytami czyli tak jakby 2 osobne płyty. Ten schodek czy inaczej różnica poziomów jest jednak bardziej problematyczna do wykonania tym bardziej że sam robiłem swoją płytę a nie była ona mała razem 240m2
Próbowałem uzyskać jakieś szersze info od porojektantpłyt, jednak odpowiedź: "Dużo prościej i taniej będzie wykonać płytę w jednym poziomi, bez dylatacji" raczej nie należy do wyczerpujących. Chciałbym skorzystać z jego usług, jednak przy takim podejściu do klienta to nie wiem jak to będzie wyglądać później... Niestety projektu zmienić się nie da... A czy taki podział plyty nie spowoduje nierównomiernego osiadania ze wszystkimi konsekwencjami?
Odpowiedział Ci bardzo dobrze i jak najrozsądniej się dało.
Taki szczegół jak badanie techniczne gruntu pomijam.
Jedna płyta zapewni stabilność i jednolite osiadanie, a wszystkie "wariacje" na temat tak utrudnią, czyt. podrożą realizacje że posadowienie Twojego domu na płycie będzie tylko Twoją fanaberią, całkowicie pozbawioną sensu konstrukcyjnego i ekonomicznego.
Lisciasty
24-06-2011, 11:44
Czuję, że to ten sam projekt, który swego czasu wpadł w oko mojej małżonce :P
Całe szczęście wyperswadowałem jej tego koszmarka, nie dość że problem z budowaniem czegoś takiego, to w dodatku w prezencie mnóstwo mostków i w bród miejsc, gdzie można coś sp. ;)
Odpowiedział Ci bardzo dobrze i jak najrozsądniej się dało.
Zgadzam się, w kolejnym mailu szczegółowo opisał zagadnienie za co mu podziękowałem:)
Nie widzi większego problemu przy 2 poziomach, poza ich dwuetapową realizacją (w związku z przelewaniem się betonu z wyższego do niższego poziomu.
Taki szczegół jak badanie techniczne gruntu pomijam.
Oczywiste, że wysyłając do kogoś zapytanie załączyłem komplet dokumentów: badania geotechniczne, projekt zagospodarowania, przekroje itp...
Badanie gruntu było pierwszą rzeczą jaką wykonałem przed adaptacją projektu.
Jedna płyta zapewni stabilność i jednolite osiadanie, a wszystkie "wariacje" na temat tak utrudnią, czyt. podrożą realizacje że posadowienie Twojego domu na płycie będzie tylko Twoją fanaberią, całkowicie pozbawioną sensu konstrukcyjnego i ekonomicznego.
Sugerujesz, że wyłącznie zmiana projektu wchodzi w grę? Mijasz się zatem trochę z opinią konstruktora. Choć na pewno będzie drożej... ale być może nadal zdecydowanie taniej niż aktualnie zaprojektowane wykopy 2,5m ppt, 30cm ława, monolityczne ściany o wysokości 3,5m, zasypanie tej "wanny" i wylanie kolejnej płyty...
Czuję, że to ten sam projekt, który swego czasu wpadł w oko mojej małżonce :P
Całe szczęście wyperswadowałem jej tego koszmarka, nie dość że problem z budowaniem czegoś takiego, to w dodatku w prezencie mnóstwo mostków i w bród miejsc, gdzie można coś sp. ;)
Tak, na pewno ten sam...
Sugerujesz...
Dokładnie... to była luźna sugestia na podstawie Twojego opisu, po którym można było odnieś wrażenie że tradycyjny fundament oparty na ławach będzie łatwiejszy i tańszy do wykonania.
Jeśli piszesz że konstruktor w takim rozwiązaniu nie widzi problemu, a dodatkowo po przeliczeniu kosztów wychodzi Ci taniej?... to nie pozostaje nic innego jak życzyć powodzenia w realizacji ;-)
Dokłnie pozostaje nic innego jak życzyć powodzenia w realizacji ;-)
Dziękuję i pozdrawiam:-)
Witam
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia praktyczne z ogrzewaniem podłogowym w płycie?
Tzn. takim tradycyjnym w postaci rurek z wodą ułożonych w meandry lub ślimaki.
Płyta ma blisko 180m2 - składa się z dwóch stykających się prostokątów bez dylatacji 12x9m dom i 7,5x8,5m garaż bez ogrzewania.
Blisko połowę z płyty domu chciałbym ogrzewać podłogówką tzn. pole 4,5x12m. W tym polu występują ściany działówki i nośne. Będzie 5-6 obwodów.
Jak rozumiem rurki będą podwieszone pod górną siatką i zalane.
Czy do betonu dodać plastyfikatora ?
Czy nie będzie problemów z jakimiś naprężeniami między częściami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi?
Czy pękają (pojawiają się rysy na ścianach ) na styku ścian z podłogą ? ( nie będzie przecież dylatacji i posadzek pływających.
Proszę o opinię osób mających podłogówkę od razu w płycie.
amigo1974
27-06-2011, 15:48
Witam
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia praktyczne z ogrzewaniem podłogowym w płycie?
Tzn. takim tradycyjnym w postaci rurek z wodą ułożonych w meandry lub ślimaki.
Płyta ma blisko 180m2 - składa się z dwóch stykających się prostokątów bez dylatacji 12x9m dom i 7,5x8,5m garaż bez ogrzewania.
Blisko połowę z płyty domu chciałbym ogrzewać podłogówką tzn. pole 4,5x12m. W tym polu występują ściany działówki i nośne. Będzie 5-6 obwodów.
Jak rozumiem rurki będą podwieszone pod górną siatką i zalane.
Czy do betonu dodać plastyfikatora ?
Czy nie będzie problemów z jakimiś naprężeniami między częściami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi?
Czy pękają (pojawiają się rysy na ścianach ) na styku ścian z podłogą ? ( nie będzie przecież dylatacji i posadzek pływających.
Proszę o opinię osób mających podłogówkę od razu w płycie.
No ja mam ale dopiero miesiąc temu ją robiłem tzn. płytę . Mam 125 m2 ogrzewanej płyty z tym że rurki mam na styropianie pod dolnym zbrojeniem. Na temat pytań odnośnie użytkowania tej płyty nić Ci nie powiem jeszcze. Nie rozumiem dlaczego tylko pod połową budynku mieszkalnego mają być u Ciebie rurki podłogówki?
Nie rozumiem dlaczego tylko pod połową budynku mieszkalnego mają być u Ciebie rurki podłogówki?
Po prostu mam mieszane ogrzewanie tzn. podłogówka + grzejniki na ścianach. A rurek nie kładę w części salonu, pokoju i klatce schodowej,spiżarni i garderobie. Natomiast układam tam gdzie na posadce/płycie będzie ceramika tzn, kuchnia, wiatrołap, część salonu, łazienka, pralnia. Kocioł gazowy.
budowlany_laik
28-06-2011, 07:21
m@rio, mam podłogówkę w płycie, ale na całości powierzchni. Na razie, w lutym, wygrzałem płytę. Pęknięć nie widzę.
Rurki na dolnym zbrojeniu. Jak chcesz podwiesić do górnej siatki? Impossible. Chyba.
Na płytę leciał B20, a ostatnia warstwa to był B20 piaskowy, w celu łatwiejszego zatarcia. Zatarcie i tak schrzanili. Trzeba to robić na wypoziomowanych prowadnicach/rurkach (?), a moi lecieli łatą :-( Później wylewali samopoziomującą na swój koszt.
Witam
Ile razy zagęszczaliście każdą warstwe pospołki
? raz czy wiecej ? Zageszczarka 450 kg
amigo1974
30-06-2011, 21:07
Witam
Ile razy zagęszczaliście każdą warstwe pospołki
? raz czy wiecej ? Zageszczarka 450 kg
Ja zagęszczałem kilka godzin każdą warstwę a na koniec po samej górze to od 7 rano do 13 było zagęszczane też taką zagęszczarką potem hydraulik jak kopał kanalizę to przeklinał tak było twardo.
grzeniu666
30-06-2011, 21:12
Ja zagęszczałem kilka godzin każdą warstwę...
Łoł, jaka wysokość i w ilu warstwach?
amigo1974
30-06-2011, 21:51
Łoł, jaka wysokość i w ilu warstwach?
najcieńsza warstwa 60cm na środku budynku ze spadem w gruncie macierzystym do zewnątrz budynku i tam 90cm pospółki zagęszczene to na 3 razy .pow. zagęszczana 340m2
a dlaczego masz te różnice w grubości warstw?
amigo1974
01-07-2011, 16:15
Tak jak pisałem minimalna grubość(wymiany gruntu) warstwy pospółki dla mojej płyty to 60cm przy czym dno wykopu ,wykopać ze spadem w kierunku do zewnątrz czyli powiedzmy że w środku płyty minimum tj.60 cm i do zewnątrz ze spadkiem czyli 90cm po obrysie wykopu. Ten spadek ze względu na wody gruntowe.
Ja u siebie zagęszczałem po 20 cm ( okoł0 ). Zagęszczarka 450 kg. Każdą warstwę jechaliśmy po 4 razy. Minimalna ilość piachu to 60 cm. W jednym miejscu wyszło 60 a w drugim 90, ze względu na różnicę poziomów działki.
Mamy pytanie o wykonanie plyty pod dom z garazem
plyta ma duza bezwladnosc cieplna
sam garaz bedzie nieogrzewany - jak wykonac plyte czym ewentualnie rozdzielic i jak by cieplo z plyty pod domem nie uciakalo do garazu ???
amigo1974
02-07-2011, 17:31
Mamy pytanie o wykonanie plyty pod dom z garazem
plyta ma duza bezwladnosc cieplna
sam garaz bedzie nieogrzewany - jak wykonac plyte czym ewentualnie rozdzielic i jak by cieplo z plyty pod domem nie uciakalo do garazu ???
Jedyne rozwiązanie tego problemu to rozdzielenie płyty na 2 części , tą pod dom jedna płyta , garaż druga.Z czego ta pod dom cokół styropianowy dookoła a garaż dostawiony do domu cokół pod 3 ściany .Tak mam u siebie i mam zamiar też z tego zbudować pasywny.Innego rozwiązania nie znalazłem i uważam że to jest dobre i jedyne zapewniające brak mostków termicznych na połączeniu dom Pasywny - garaż nie ogrzewany. Wnioskuję że budujesz pasywniaka?
Wnioskuję że budujesz pasywniaka?
dziekuję za info - nie na wszystkim się znam - ale idea DP to jedyna słuszna w moim mniemaniu - i będę robił wszystko by osiągnąć jak najlepszy wynik
miała być Wiosna 2011 a będzie jesień - bardzo chciałbym na zimę zrobić SSZ ocieplony - pytanie tylko czy sąsiedzi się odwołają przy PnB - a to wielce prawdopodobne ... bo mam takich zadymiarzy
amigo1974
02-07-2011, 20:08
dziekuję za info - nie na wszystkim się znam - ale idea DP to jedyna słuszna w moim mniemaniu - i będę robił wszystko by osiągnąć jak najlepszy wynik
miała być Wiosna 2011 a będzie jesień - bardzo chciałbym na zimę zrobić SSZ ocieplony - pytanie tylko czy sąsiedzi się odwołają przy PnB - a to wielce prawdopodobne ... bo mam takich zadymiarzy
To jeszcze nie tak źle ja już zbieram się z budową od 2008r i tak ciągle "jeszcze nie w tym roku ale w przyszłym już na pewno" i zrobił się 2011 i w końcu zacząłem 2 maja a 2 czerwca zalałem swoją płytę 330m2 wszystko robiłem sam z ojcem 3 tygodnie bo tydzień jakiś był przerw z tym że zbrojenie kręciliśmy na płycie z długich prętów.Mam nadzieję że do zimy będę pod dachem nie koniecznie zamknięty.
amigo1974
02-07-2011, 20:16
Uff.. przeczytałem całe 106 stron. Poszukuję namiarów na dobrego konstruktora płyty fundamentowej na szkodach górniczych. Najlepiej w woj.śląskim.Proszę o pomoc.
Napisz jaką masz sprawę na tego maila na pewno uzyskasz pomoc :
[email protected]
No to chyba jestem rekordzistą... spadek 1,6 m wykop 220 m2 i 600 ton pospółki
Mam nadzieję że do zimy będę pod dachem nie koniecznie zamknięty.
a z czego budujesz? ja bede budował z silikatu - ten material nie za bardzo nadaje sie do zostawienia na zime .. wiec albo wybuduje SSZ ocieplony - albo tylko plyte
masz dziennik budowy ? podaj link
amigo1974
02-07-2011, 21:02
a z czego budujesz? ja bede budował z silikatu - ten material nie za bardzo nadaje sie do zostawienia na zime .. wiec albo wybuduje SSZ ocieplony - albo tylko plyte
masz dziennik budowy ? podaj link
Z thermomuru 45 czyli 30cm styro już zacząłem dzisiaj cały dzień w deszczu ustawiałem pierwsze 3 warstwy klocków ,piony poziomy ,winkle i wymiary budynku żeby potem szło jak po maśle bez większych problemów.dziennika niestety nie mam chociaż przydałby się ale nie wiem jak go założyć , poza tym z czasem krucho! O tyle moja robota będzie szybsza że już od razu z ociepleniem. Dlaczego mówisz że silikat nie może być na zimę "goły " ? Dziury w nim chyba będą otworami do dołu więc nic mróz nie rozsadzi. Ale jeśli się spieszysz i chcesz zimą działać wewnątrz to jest raczej wskazane ocieplić żeby mur nie przemarzał. Mi się tam nie spieszy bo na razie bez kredytu jadę.
amigo1974
02-07-2011, 21:05
No to chyba jestem rekordzistą... spadek 1,6 m wykop 220 m2 i 600 ton pospółki
No nie wypowiadam się w tej sprawie za innych ale ode mnie trochę więcej o jakieś 60t 3 wywrotki! Ale co to za rekord? Ile kosztowała pospółka za t?
Uwierz mi , nie jestem dumny z tego "rekordu" wręcz przeciwnie w pewnym momencie odechciało mi sie tego budowania. Wywrotka ~20t 300 zł
mówiąc rekord mam na mysli oczywiscie ilość pospółki w stosunku do powierzchni..
amigo1974
02-07-2011, 21:37
Uwierz mi , nie jestem dumny z tego "rekordu" wręcz przeciwnie w pewnym momencie odechciało mi sie tego budowania. Wywrotka ~20t 300 zł
mówiąc rekord mam na mysli oczywiscie ilość pospółki w stosunku do powierzchni..
Po wykonaniu "tymi ręcami " własnej płyty uważam że nie we wszystkich przypadkach płyta fundamentowa jest tanim ,tańszym rozwiązaniem niż ławy. Ja się zdecydowałem na płytę tylko dlatego że chcę zbudować pasywniaka i płyta grzewcza zatarta na gładko bez wylewania później posadzek czyli solidnie zaizolowany od gruntu akumlator ciepła
Dlaczego mówisz że silikat nie może być na zimę "goły " ? Dziury w nim chyba będą otworami do dołu więc nic mróz nie rozsadzi. Ale jeśli się spieszysz i chcesz zimą działać wewnątrz to jest raczej wskazane ocieplić żeby mur nie przemarzał. Mi się tam nie spieszy bo na razie bez kredytu jadę.
wlaciwosci naturalne silikatu sa takie ze lepiej go nie moczyc - podobniej jak siporeks chłone wilgoc - ale gdy zostanie wysyszony i zabezpieczony charakteryzuje sie bardzo dobrymi parametrami glownie akumulacyjnymi
amigo1974
03-07-2011, 21:45
wlaciwosci naturalne silikatu sa takie ze lepiej go nie moczyc - podobniej jak siporeks chłone wilgoc - ale gdy zostanie wysyszony i zabezpieczony charakteryzuje sie bardzo dobrymi parametrami glownie akumulacyjnymi
No tak ! jak namoknie to wiosną szybko wyschnie nic mu się nie stanie
Bartosz, Tomi, chopacy - jak Wam wychodzi opłacalność tych 20cm XPSa, przy jakim grzaniu? Ja liczyłem to mi wychodziła opłacalność po ~40 (!) latach (grzanie GZ50). Ja planuję dać 15cm (tu bodaj 15-20 lat).
a czy zawsze musi chodzić o 100% zwrot inwestycji ? policz ile realnie kosztuje cie ten styropian - stac cie dzis na niego to dajesz i nie martwisz sie co bedzie za 15-20-40 lat nie stac cie nie dajesz placisz wiecej za ogrzewanie i juz
Mnie teraz stać na danie 20 cm styroduru. Jak będę stary i schorowany , na emeryturze będzie mnie stać na ogrzanie całego damu.
grzeniu666
05-07-2011, 12:50
a czy zawsze musi chodzić o 100% zwrot inwestycji ?
Tak, ja szukam sensu ekonomicznego, dlatego pytam o założenia i kryteria do doboru. Wywalanie kasy w błoto mnie nie uspokaja.
Z drugiej strony ogrzewanie płyty fundamentowej za pomocą podłogówki jest mniej ekonomiczne niż za pomocą grzejników. Ale za to przyjemniejsze.
To jakieś innowacyjne podejście... jeszcze się z takim nie spotkałem.
Energii to potrzebuje tyle samo (zapotrzebowanie n ciepło) ale dzięki swej akumulacyjności (najlepiej w połączeniu z akumulacyjnością domu) pozwala na znaczne oszczędności (PCi, kable grzewcze), a w przypadku kotła CO na paliwa stałe i buforowaniu ciepła na mniejszą obsługowość.
Z kolei przy połączeniu z kotłem gazowym (kondensat) niska temperatura pracy pozwala na oszczędności wynikłe ze sprawności samego kotła gazowego
Tak, ja szukam sensu ekonomicznego, dlatego pytam o założenia i kryteria do doboru. Wywalanie kasy w błoto mnie nie uspokaja.
jestem wstanie zrozumieć że każdy buduje na tyle na ile go stać - ale mówienie że lepsza izolacja jest wywaleniem kasy w błoto to chyba lekka przesada
oczywiście jest jakiś tam próg "rentowności" - jak sądzę Ty właśnie go szukasz .... a później krzywa wydatków do potencjalnych korzyści skłania się bardziej ku linii kosztów ale to nie znaczy że nie ma to sensu
gdy wymieniałem okna w bloku też kupiłem te tańsze...
ale do domu mam zamiar kupić te jedne z lepszych o ile nie najlepsze ...
firewall ma racje ...
idąc dalej ... to co dziś jest wystarczające niebawem będzie kiepskie lub najgorsze i będziesz wymieniał lub modernizował - dom jest skarbonką bez dna
po prostu wole wydać na starcie nieco więcej i jak najbardziej odsunąć w czasie jakiekolwiek remonty, modernizacje czy wymianę na lepsze ...
po prostu chce mieć spokój na starość i wiedzieć już dziś że mnie stać będzie na mieszkanie w tym domu ...
niestety nie wiesz co będzie za 20-40 lat - może będzie jak na zachodzie - wybuduje jeszcze 1,2 nowe domy ... albo będziesz na starość szukał mniejszego tańszego ...
i jeszcze jedno
dom z założenia jest na ok 40-50 lat (między innymi ze względu na szybko zmieniające się standardy i trendy w budownictwie) , płyta wytrzymuje znaczeni znacznie więcej ....
znajomy powiedział mi tak ...
"a co mnie obchodzi czy dom będzie podobał się moim dzieciom i czy będą chciały w nim mieszkać jak mnie już nie będzie na tym świecie ??- zrobiłem dom na płycie która wytrzyma kilka pokoleń , będą chcieli wjadą buldożerem zepchną wszystko i wybudują po swojemu"
to jeden z powodów dla którego buduje na płycie a nie na ławach
A które to są konkretnie te jedne z lepszych lub najlepsze i czym się charakteryzują ?
Czy dla Ciebie najlepsze=najdroższe ?
Jeśli tak,to jesteś w dużym błędzie.
Skoro projekt zakłada np.20cm EPS200 a my dajemy 20cm XPS jedynie dlatego,że nas na to stać to dla mnie jest to rozrzutność.
Współczynniki przenikania ciepła EPS i XPS są na podobnym poziomie.
przecież oczywiste jest ze jest ktoś daje XPS a nie EPS to nie dlatego ze go na to stac tylko dlatego ze ma świadomośc różnic miedzy produktami ?? prawda?? i nie można patrzec tylko na jeden wpółczynnik jakim jest przenikanie ciepła - no chyba ze ktoś śpi na kasie i nie ma bladego pojecia co i jak - ale to na pewno nie ja
najlepsze nie oznacza najdroższe - a przynajmniej nie zawsze
Piotr_79
08-07-2011, 08:14
witam
mam pytanie odnośnie słupów żelbetowych wystających z płyty. wszystkie fotki płyt które znalazłem w sieci są gładkie jak stół. w moim projekcie są słupy, architekt zrobił to w ten sposób jak projekt poniżej. Czy dobrze, ewentualnie zrobić inaczej/lepiej.
pozdr
witam
mam pytanie odnośnie słupów żelbetowych wystających z płyty. wszystkie fotki płyt które znalazłem w sieci są gładkie jak stół. w moim projekcie są słupy, architekt zrobił to w ten sposób jak projekt poniżej. Czy dobrze, ewentualnie zrobić inaczej/lepiej.
pozdrTwój fundament, to właściwie nie płyta fundamentowa, tylko tradycyjny fundament (ławy i stopy fundamentowe) wykonany w szalunku traconym z izolacji (w takim wypadku powinien to być raczej styrodur - tu masz podobne rozwiązanie http://www.villanette.pl/szalunek_xps.htm ), połączony z posadzką w formie żelbetowej płyty (pod nią może izolacja o mniejszej wytrzymałości).
W niektórych warunkach gruntowych może to być lepsze i tańsze rozwiązanie.
Chyba na studia architektoniczne powinni przyjmować po 2 latach pracy na różnych budowach w charakterze fizycznego.
Święte słowa.
Taki model istnieje u Niemców. Miałem styczność z wieloma doradcami technicznymi, którzy przepracowali wcześniej wiele lat na budowach. Akurat pod tym względem przodują producenci pokryć dachowych.
Nawiasem mówiąc kilka razy w ostatnim czasie pozytywnie zaskoczyli mnie młodzi architekci z naszego kraju... więc może powoli coś się zmienia.
Artur
roznica w cenie pomiedzy XPS a EPS jest zasadna dlatego ten przyklad nie jest najbardziej trafny. To ze projekt przewiduje EPS 200 nie zawsze oznacza, ze bedzie to prawidlowe. Wsp. przenikania ciepla to tylko jeden z parametrow a czasami drugorzedny.
roznica w cenie pomiedzy XPS a EPS jest zasadna dlatego ten przyklad nie jest najbardziej trafny. To ze projekt przewiduje EPS 200 nie zawsze oznacza, ze bedzie to prawidlowe. Wsp. przenikania ciepla to tylko jeden z parametrow a czasami drugorzedny.
A czy w ogóle istnieje ktoś kto daje XPS zamiast EPS pod płyta ze wzgledu na wsp. przenikania ciepla? Nie sądzę.
A czy w ogóle istnieje ktoś kto daje XPS zamiast EPS pod płyta ze wzgledu na wsp. przenikania ciepla? Nie sądzę.
Akurat pod tym względem niewiele się różnią, oczywiście zależy to od producenta ale współczynniki maja prawie identyczne.
Akurat pod tym względem niewiele się różnią, oczywiście zależy to od producenta ale współczynniki maja prawie identyczne.
Szczerze mowiac nie wglebialam sie zbytnio we wspolczynniki, patrzylam jedynie na wytrzymalosc i nawet mi nie przyszlo do glowy wybierac wg innego kryterium (tzn na cene jeszcze patrzylam :-) i ta mi sie mocno nie spodobala, ale coz)
A czy w ogóle istnieje ktoś kto daje XPS zamiast EPS pod płyta ze wzgledu na wsp. przenikania ciepla? Nie sądzę.
ze względu na wsp. przenikania było by to nie uzasadnione. Ja mówię o sytuacjach, w których występuje zagrożenie wilgocią gruntową.
Jest produkowany specjalny eps o mniejszej nasiąkliwości jednak i on nie zastąpi xps.
marconi_piaseczno
13-07-2011, 15:43
Witam,
Mam prośbę o przeanalizowanie mojego projektu płyty i ewentualne sugestie co do wykonania. Z góry dziękuję.
Zrobiłem badania geologiczne, które wykazały grunt słabonośny i niejednorodny i podskórne napięte zwierciadła wody. Woda gruntowa 45 cm p.p.t.
Zdecydowałem, że dom będzie stał na płycie fundamentowej, pół metra nad powierzchnią terenu. Ściągnięta warstwa humusu, ok. 40 cm. Zagęszczenie pospółką ok. 30 cm, warstwami zagęszczane. Na to idzie zagęszczony piach kopalniany ok. 50 cm. przekładany geowłókniną kolejna warstwa to 10 cm. beton B-10, następnie izolacja przeciwwodna, 15 cm styropianu EPS 200, płyta żelbetowa 25 cm, 10 cm warstwy wykończeniowe.
Mam następujące pytania:
- jaką dać izolację przeciwwodną
- chcę zastąpić EPS XPSem (jaka markę wybrać i jaką grubość)
- kierownik budowy sugeruje, żeby dać jeszcze 5 cm styro pod warstwy wykończeniowe, słusznie?
- jaką geowłókninę zastosować?
Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie z chęcią wysłucham waszych sugestii.
Witam,
Mam prośbę o przeanalizowanie mojego projektu płyty i ewentualne sugestie co do wykonania. Z góry dziękuję.
Zrobiłem badania geologiczne, które wykazały grunt słabonośny i niejednorodny i podskórne napięte zwierciadła wody. Woda gruntowa 45 cm p.p.t.
Zdecydowałem, że dom będzie stał na płycie fundamentowej, pół metra nad powierzchnią terenu. Ściągnięta warstwa humusu, ok. 40 cm. Zagęszczenie pospółką ok. 30 cm, warstwami zagęszczane. Na to idzie zagęszczony piach kopalniany ok. 50 cm. przekładany geowłókniną kolejna warstwa to 10 cm. beton B-10, następnie izolacja przeciwwodna, 15 cm styropianu EPS 200, płyta żelbetowa 25 cm, 10 cm warstwy wykończeniowe.
Mam następujące pytania:
- jaką dać izolację przeciwwodną
- chcę zastąpić EPS XPSem (jaka markę wybrać i jaką grubość)
- kierownik budowy sugeruje, żeby dać jeszcze 5 cm styro pod warstwy wykończeniowe, słusznie?
- jaką geowłókninę zastosować?
Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie z chęcią wysłucham waszych sugestii.
Nie dawaj izolacji przeciwwilgociowej tylko zrób skuteczne odwodnienie obwodowe. Nie wiem czemu ma służyć geowłóknina i ten beton 10 cm. Styro czy też xps daje się bezpośrednio na kruszywo nie podciągające wody ale jeszcze raz - podstawa to skuteczne odwodnienie. Izolacja przeciwwilgociowa działa w dwie strony - nie dopuszcza wody ale też w razie jej pojawienia się nad izolacją co może się zdarzyć nie pozwoli na jej odprowadzenie. Dosyć oryginalny jest ten układ u ciebie. Ktoś kto to zaprojektował albo kierował się przesłankami o których nie wiemy albo nie bardzo ma pojęcie o tym jak się takie płyty wykonuje.
Rodzaj XPS czy tez EPS powinien określić projektant który zna ciężar całego domu. XPS również występuje w różnych odmianach i część z nich o niższej odporności na nacisk może sie nie nadawać. Pamiętaj by nie kierować się dopuszczalnym naciskiem przy 10% odkształceniu tylko dopuszczalnym naciskiem długotrwałym. Ten parametr jest juz z reguły podawany dla izolacji stosowanych pod płytę.
Dodatkowa izolacja nad płytą zmieni akumulacyjność całego tego układu. Szybciej się nagrzeje ale też szybciej wyziębi. To czasem jest zaletą, czasem wadą. Jeżeli masz tego świadomość to wystarczy byś zastanowił się co ci bardziej odpowiada.
marconi_piaseczno
14-07-2011, 10:40
Zamieszczam naprędce zrobiony w Paincie projekt owej płyty.
Projekt przewidywał 15 centymetrową warstwę EPS 200, którego zastąpić chcę XPSem 10 cm (nie wiem czy nie za mało?).
Między XPSem a chudziakiem jest z projekcie przewidziana izolacja przeciwwodna.
Perm radzi, żeby nie dawać tej izolacji, czy ktoś mógłby się jeszcze w tej kwestii wypowiedzieć.
Zastanawiałem się na tym czy nie dać płyty na chudziaku, który byłby ułożony na 40 cm warstwie zagęszczonej pospółki i na płycie postawić bloczki fundamentowe i dopiero wewnątrz zagęścić piachem kopalnianym. Bo obawiam się, że ta 80 cm warstwa piachu będzie się zsuwać, bo nie jest ona niczym nie zabezpieczona.
Bardzo proszę o Wasze uwagi i sugestie. Najlepiej osób, które miały w praktyce z czymś takim do czynienia.
matabane
14-07-2011, 23:32
Zamieszczam naprędce zrobiony w Paincie projekt owej płyty.
(...)
Bardzo proszę o Wasze uwagi i sugestie. Najlepiej osób, które miały w praktyce z czymś takim do czynienia.
Widziałem wczoraj podobna płytę z chudziakiem pod warstwą XPS, który był wysuniety poza obrys płyty i pełnił być może funkcje wzmacniajacą podłoże.
matabane
14-07-2011, 23:51
ja sam mam projekt płyty z Dramixem - zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25kg na m3 betonu (48m3).
płytę i tak trzeba dozbrajać prętami w rogach wklęsłych oraz pod dużymi otworami na obwodzie.
Projekt mam z EPS 200 grubości 100mm pod spodem - chciałem docieplić układając drugą warstwę, ale projektant ze względu na "pełzanie" nie zaleca.
Mój problem polega na tym, że nie wiem jak dobrze wykonać/ocieplić cokół płyty:
Miedzy warstwą EPS a płyta betonową 25cm mam 2x folia 0,2mm jako warstwa przeciwskurczowa i poślizgowa.
Mój problem jest następujacy: co zrobić z wywinieta na boki folią?
1. obciąć, boki potraktować zaprawą wodoszczelną np, Aquaszczel, potem do tego przykleic EPS lu XPS, istnieje niebezpieczeństwo dostania się wody pod beton, gdyż okresowo mocno sie podnosi jej poziom
lub
2. zostawić, "przykleić do betonu", wywinąć na płytę jako izolacja pozioma, układać następnie na tym ścianę
PROBLEM: jak do folii przytwierdzić ocieplenie EPS lub XPS ?
lub
3. zostawić, przykleić do betonu EPS lu XPS jako ocieplenie cokołu, a na to wywinąć folię służącą potem za izolację poziomą; PROBLEM: jak do folii przytwierdzić wykończenie cokołu np klinkier, płytki?
Nie wiem jak to rozwiązać. Może któś podzieli się doświadczeniem z własnego podwórka?:yes:
olekbolek
15-07-2011, 09:56
Szukam projektanta i wykonawce dla płyty fundamentowej w W-wa Wawer, mały dom 9x9m.
Jak ktoś zna kogoś znającego się na rzeczy to proszę o info/kontakt.
marconi_piaseczno
15-07-2011, 11:38
Ja korzystałem z usług firmy www.konstruktor.co ale jak widzisz kilka postów wyżej mimo tego, że mam zrobiony projekt wątpliwości mam nadal.
Czy może mi ktoś powiedzieć jakiej grubości dać XPS'a, ponieważ chcę zastąpić EPS 200, który mam w projekcie o grubości 15 cm.
Mam wycenę z firmy, która proponuje dać dwie warstwy XPS'a 10 cm i 5 cm. Co Wy na to? Jak już dawać 15 cm to chyba lepiej w jednym kawałku, co?
amigo1974
15-07-2011, 19:30
Ja korzystałem z usług firmy www.konstruktor.co ale jak widzisz kilka postów wyżej mimo tego, że mam zrobiony projekt wątpliwości mam nadal.
Czy może mi ktoś powiedzieć jakiej grubości dać XPS'a, ponieważ chcę zastąpić EPS 200, który mam w projekcie o grubości 15 cm.
Mam wycenę z firmy, która proponuje dać dwie warstwy XPS'a 10 cm i 5 cm. Co Wy na to? Jak już dawać 15 cm to chyba lepiej w jednym kawałku, co?
Daj 2x10 cm będziesz miał spokój! Jak bym miał kasę na xps to bym tyle dał ale niestety!
Bartosz74
18-07-2011, 08:13
W dwóch warstwach zdecydowanie lepiej. Ja początkowo równiez zakladalem 2x10xps, ale wiekszosc architektow, z ktorymi rozmawiam twierdzi, ze faktycznie zwrot z tego tego tytulu nie bedzie szybki.
(Ciezko mi sobie wybrazic tylko ta warstwe 15cm pod plyta) no ale tak sie powrzechnie robi.
Twoj uklad warstw mam wrazenie, ze faktycznie jest mocno przekombinowany. Nie wolisz jednak tych wszystkich warstw zastapic np. szklem? Co prawda ja bede mial szklo w wykopie, ale pewnie mozna zrobic i w nasypie.
Masz ogolnie nie ciekawe warunki, wiec tak jak powiedzial perm wydaje mi sie, ze jak by doszlo do zawilgocenia lub (gorzej) to bedziesz mial problem z odprowadzeniem wilgoci.
Ja korzystałem z usług firmy www.konstruktor.co ale jak widzisz kilka postów wyżej mimo tego, że mam zrobiony projekt wątpliwości mam nadal.
Czy może mi ktoś powiedzieć jakiej grubości dać XPS'a, ponieważ chcę zastąpić EPS 200, który mam w projekcie o grubości 15 cm.
Mam wycenę z firmy, która proponuje dać dwie warstwy XPS'a 10 cm i 5 cm. Co Wy na to? Jak już dawać 15 cm to chyba lepiej w jednym kawałku, co?
Jak masz dużo kasy to wal jak najgrubiej tej izolacji pod płytę ( tzn. na ile Ci projektant i kierownik pozwoli).
Pamiętaj tylko, ze pod płytą masz 8-12stC a płyta 20-22stC wiec różnica to tylko 8-12stC. To tak ja byś dał 15cm-20cm na ścianę ocieplenia a w zimę na zewnątrz min. miał +8, +10 stopni. Ludzie obecnie dają na ściany dla -25st w zimie tylko 10-20cm styro.
Ale nie wywołujmy dyskusji która już była. Każdy daje ocieplenia na ile go stać, inni - na ile ich nie stać ale chcą świadomie przedobrzyć w imię przyszłości, jeszcze inni kalkulują stopę zwrotu w przeciągu 10-20-30 lat. Kieszeń i wybór jest Twój.
I zdecydowanie lepiej 2 warstwy niż jedna.
Nie do końca z tymi temperaturami jest tak jak piszesz. Proste doświadczenie rozbieramy się do naga i wychodzimy na powietrze, które ma 8stC (brak wiatru), następnie niech trochę powieje (ta sama temperatura), a potem wskakujemy do wody o temp. 8stC. Niby temp. ta sama a różnica jest :-)
Bartosz74
19-07-2011, 13:24
Jeszcze jedno pytanie odnosnie szkla. Zalezy mi aby bylo trwale i cieplo.
Wiem ze mozna laczyc szklo z xpsem, ale czy lepiej dac xpsa po plyta czy na plycie?? Mysle o dodatkowej warstwie 5,6 cm XPS.
Nie do końca z tymi temperaturami jest tak jak piszesz. Proste doświadczenie rozbieramy się do naga i wychodzimy na powietrze, które ma 8stC (brak wiatru), następnie niech trochę powieje (ta sama temperatura), a potem wskakujemy do wody o temp. 8stC. Niby temp. ta sama a różnica jest :-)
Wg. mnie nie możemy tak porównywać. Ciało i powietrze, ciało+wiatr, ciało + woda to inna bajka.
Pod płytą masz z reguły różnego rodzaju zagęszczone podsypki. Nawet sam piasek jest świetnym izolatorem. Wodę i powietrze/wiatr przy prawidłowo wykonanej płycie pomijamy, masz odwodnienie i odpowiednio posadzoną przecież płytę oraz izolacje przeciwwilgociową. Na płytę nie ma szans oddziaływać wiatr czy woda jak masz wszystko zrobione ok.
W tym wątku chociażby były podawane przekroje z temperaturami pod płytami a ktoś nawet zainstalował czujniki termometru do pomiarów rzeczywistych.
czy ktoś z Was sprawdzał ofertę ISODOM2000 na kształtki styropianowe (http://www.izodom2000polska.com/download/pl/insulated_foundation_slab.pdf) pod płytę fundamentową?
styropianowe bloczki wykonane ze styropianu porównywalnego z XPS-em
całość grubości 25 cm - możliwość - jeśli ktoś chce - dołożenia grubszej warstwy
całość kosztowo porównywalna z XPSem - bynajmniej dla mojego projektu (płyta 100m2 - 15 tys styropian)
- łatwe w wykonaniu
- nawet samemu można a w połączeniu z Dramixem to już zupełnie jak "klocki lego"
- do tego brak mostków termicznych- wszystkie elementy łączą się na zakładkę
jeśli ktoś już ma jakieś doświadczenia / uwagi nt tego systemu
chętnie się z nimi zapoznam
Bartosz74
19-07-2011, 15:09
Ja tego systemu nie znalem. Bardziej mnie to przekonuje niz pianobeton. Widac, ze system nastawiony na unikniecie mostkow i to dobrze wyglada na pierwszy rzut. Wsp. przenikania ciepla pewnie podobny do XPS, ale:
Jakie sa parametry wytrzymalosciowe, na sciskanie?? i cala reszta parametrow czy jest poparta jakas aprobata techniczna. Malo informacji, ale to nowosc wiec ok.
Jakie sa parametry wytrzymalosciowe, na sciskanie?? i cala reszta parametrow czy jest poparta jakas aprobata techniczna. Malo informacji, ale to nowosc wiec ok.
na stronie www nie znalazlem wyslalem maila - zobaczymy co jutro odpisza
Wygląda na to ,że ten PerIpor to nic innego jak EPS. Firmy ostatnio ostro kombinują z gotowymi kształtkami styropianowymi czy to pod ławy ,czy to pod płytę.
Kusi mnie płyta jednak :
1) Pianobeton chłonie wodę więc odpada mimo zastosowania wanny.
2) XPS i EPS mogą zeżreć gryzonie .Trzeba to poważnie traktować ,niedawno czytałem o rozbiórce czy remoncie dachu ocieplonego jakimś styro ,gość pisał o mnóstwie kanałów wygryzionych przez myszy
Wydaje się że na placu boju pozostaje szkło
Jeszcze jedno pytanie odnosnie szkla. Zalezy mi aby bylo trwale i cieplo.
Wiem ze mozna laczyc szklo z xpsem, ale czy lepiej dac xpsa po plyta czy na plycie?? Mysle o dodatkowej warstwie 5,6 cm XPS.
Lepiej to ocieplenie położyć na płycie pod podłogą. Folia na tym ociepleniu. Tu juz ten XPS nie jest wymagany, ale te 5cm cie chyba nie zrujnuje.
Wygląda na to ,że ten PerIpor to nic innego jak EPS. Firmy ostatnio ostro kombinują z gotowymi kształtkami styropianowymi czy to pod ławy ,czy to pod płytę.
Kusi mnie płyta jednak :
1) Pianobeton chłonie wodę więc odpada mimo zastosowania wanny.
2) XPS i EPS mogą zeżreć gryzonie .Trzeba to poważnie traktować ,niedawno czytałem o rozbiórce czy remoncie dachu ocieplonego jakimś styro ,gość pisał o mnóstwie kanałów wygryzionych przez myszy
Wydaje się że na placu boju pozostaje szkło
Pianobeton tak, ale nie pod plyte.
Jestes jedna z niewielu osob, ktora zwraca uwage na ten fakt. O spustoszeniach czynionych przez myszy napisano wiele artykolow w prasie niemieckiej. Jest to bardzo duzy problem. U nas problemu nie widac. W tym przypadku dotyczy on rowniez plyt fundamentowych. Z tym, ze gryzonie traktuja materialy piankowe jako ocieplenie a nie pozywienie:-) Ja osobiscie w Austrii mialem okazje widziec tylko jedna szkode -izolacje pionowa z XPS zniszczona przez myszy, o folii praktycznie ciezko cos napisac bo pozostaly poszarpane pasma. To jest praktycznie jedyna znaczaca wada XPS i.t.p. , ze potrzebuja skutecznego, dodatkowego zabezpieczenia. Pomijam kwestie cen bo tym tokiem myslenia to i szklo piankowe ma wade.
Jeszcze jedno pytanie odnosnie szkla. Zalezy mi aby bylo trwale i cieplo.
Wiem ze mozna laczyc szklo z xpsem, ale czy lepiej dac xpsa po plyta czy na plycie?? Mysle o dodatkowej warstwie 5,6 cm XPS.
zdecydowanie pod płytę jeśli myślisz o akumulacji ciepła - jeśli o to nie dbasz możesz dać ocieplenie od środka
(...)Obawiam się że cena tego systemu może być powalająca. Czy w mailu pytasz też o cenę poszczególnych elementów?
cenę poszczególnych elementów znam
narożnik zewnętrzny 153 zł brutto
narożnik wewnętrzny 143 zł
element prosty 187 zł
płyta 1,71m2 na dno 227 zł
B.Walter
20-07-2011, 11:56
Ja tez tak twierdziłem.
DomPasywny
ściągnij z ponizszej strony plik z nazwa "projekty" i zobacz, ze przy kazdej metodzie oni daja to ocieplenie "na" a nie "pod".
Wez np zwroc uwage na pierwszy przyklad z tego pliku.
http://www.logic2.pl/page25.php
Dlaczego tak jest?
nie wiem o co dokładnie Ci chodzi - nie znalazłem tego pliku ....
firmy dają ocieplenie na bo tak jest wygodniej i taniej , na pewno dla nich , czy dla klienta końcowego - chyba nie zawsze, oczywiście same paramenty tak wykonanej płyty potrafią być równie dobre ... tylko ze wtedy "traci" się na tym że płyta akumuluje ciepło bo odcina się całą płytę od ciepła warstwą styropianu "NA"
w moim przypadku to nie wchodzi w grę - mam zamiar grzać prądem w taryfie nocnej wiec akumulacja ciepła to bardzo ważny czynnik
co do szkła - też warte rozważenia - głównie ze względu na te właściwości i cenę do 300 zł za 1m3 (przy założeniu 30 cm XPS dla płyty 120m2 potrzeba 35m3 szkła , koszt kilka tys mniejszy) ale pytanie co z izolacją boczną płyty i mostkami jakie mogą wystąpić
zdecydowanie pod płytę jeśli myślisz o akumulacji ciepła - jeśli o to nie dbasz możesz dać ocieplenie od środka
cenę poszczególnych elementów znam
narożnik zewnętrzny 153 zł brutto
narożnik wewnętrzny 143 zł
element prosty 187 zł
płyta 1,71m2 na dno 227 zł
czyli jednak ceny powalające 227/1,71m2=132,74zł za m2 to samo dno kosztuje powiedzmy przy średnim 150m2 domku blisko 20000zł a gdzie narożniki i reszta. Jaka jest grubość tej płyty ?
grzeniu666
20-07-2011, 14:33
czyli jednak ceny powalające 227/1,71m2=132,74zł za m2 to samo dno kosztuje powiedzmy przy średnim 150m2 domku blisko 20000zł a gdzie narożniki i reszta. Jaka jest grubość tej płyty ?
Te kształtki jeśli dobrze liczę (?) to jakieś 130% kosztu materiału, nie tak skandalicznie. Powalający jest po prostu koszt 25cm XPSa pod płytę.
czyli jednak ceny powalające 227/1,71m2=132,74zł za m2 to samo dno kosztuje powiedzmy przy średnim 150m2 domku blisko 20000zł a gdzie narożniki i reszta. Jaka jest grubość tej płyty ?
chyba pisałem wyżej 25 cm - jeśli nie to sorki
przy przeliczeniu kosztu dna wychodzi porównywalnie z XPS-em
227 zł za 0,42 m3
XPS kosztuje kolo 410 za 1m3
za te 130% kosztu XPS-a dostajesz klocki lego praktycznie do własnoręcznego montażu - oszczędzasz na ekipie i czasie - wiec koszt wykonania płyty na XPS lub IZODOM2000 wg mnie porównywalny
to nie jest kwestia czy płyta ogrzewana czy nie ... tylko jak ogrzewana - bo możesz mieć ogrzewanie podłogowe ale wodne (gazowe z osobnymi pętlami na każde pomieszczenie lub nawet elektryczne z czujnikami temp w każdym pomieszczeniu) i nie nastawiasz się na grzanie w nocy w tańszej taryfie + akumulacja ciepła by w ciągu dnia oddawało je do pomieszczeń....
ja np wole nie podłączać gazu do domu i mieć ok 10 tyś na coś innego w kieszeni ... np na lepsza izolacje fundamentów , nie kupować pieca, nie budować kominów i mieć na GWC + Reku
każdy kalkuluje wg swoich zasobów i wiedzy
Czy ktoś ma jakieś dane techniczne tego periporu. Jakoś nie mogę znaleźć. Chodzi mi o wytrzymałość na ściskanie.
Produkowane na bazie innowacyjnego surowca PERIPOR firmy BASF uzyskiwane w procesie spieniania granulek są różne płyty i mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, dużej wilgoci w połączeniu ze zmianą temperatury i odporne na duże obciążenia. Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.
Ale są to zwykłe EPS chyba które można kupić w granicach 250zł/m3 - każdy większy producent ma to w ofercie.
Jeśli ten peripor ma wytrzymałość na naprężenia ściskające 200kPa/m2 to ja wolę kupić EPS 034 (dawny200) za 250zł/m3 i wyjdzie mi cena za grubość 25cm 62,5zł/m2 co robi już spora różnicę.
Najważniejsze jest jakie obciążenia może przenosić izolacja pod płytą a dopiero pozostałe parametry. Tym przecież będzie zainteresowany projektant i kier. budowy.
Wygląda na to ,że ten PerIpor to nic innego jak EPS.
Też mi się tak wydaje.:D
Jestes jedna z niewielu osob, ktora zwraca uwage na ten fakt. O spustoszeniach czynionych przez myszy napisano wiele artykolow w prasie niemieckiej. Jest to bardzo duzy problem. U nas problemu nie widac..
Też to zauważyłem i jestem zdziwiony pominięciem tego problemu ,a przecież na tym będzie stał dom. W sumie, po przemyśleniach problem można by pewnie w prosty sposób rozwiązać np. pod izolację nie żwir a jakiś gruby tłuczeń lub chudziak , boki płyty zaciągnięte jakąś siatką szklaną .Trzeba by pokombinować
Jednak mi się wydaje ,że szkło to jak do tej pory najbezpieczniejszy materiał pod dom ,nie podciąga kapilarnie ,ale(!) nic nie piszą o nasiąkliwości tego materiału. Chyba ,że coś mi umknęło
Nasiąkliwość szkła poruszaliśmy. Szkło piankowe tak naprawdę może mieć różne parametry. Szkło wyprodukowane zgodnie z deklaracjami w aprobatach technicznych, o którym piszemy ma nie wielką nasiąkliwość na pewno poniżej 10%. Szkło piankowe o strukturze zamknięto komórkowej ma jedynie nasiąkliwość powierzchniową. Nie ma miejsca nasiąkanie wewnętrzne materiału.
Inaczej: Zamoczysz na 3dni w wodzie szkło, z miejsca po wyjęciu w tej samej chwili może ważyć od 10 - 30% więcej. Zamoczysz na 10 dni i ta wartość się praktycznie nie zmieni.
Generalnie jest to materiał prawie niezniszczalny. Piszę prawie bo Polak potrafi. Zresztą w budownictwie nie znajdziesz idealnego materiału w każdej sytuacji. Pod tym względem szkło zdecydowanie się wyróżnia. Zresztą co tu dużo pisać surowiec to SZKŁO sam w sobie fenomenalny materiał. Jeżeli jesteś bardziej dociekliwy poszperaj na stronach niemieckich czy austriackich oni mają ogromne doświadczenie jeżeli chodzi o to rozwiązanie.
W Polsce szkło p. jest nowością i mało na ten temat informacji w prasie się pojawia, ale napisze jeszcze raz już teraz.
W 2009roku w Niemczech podwykonawca zorganizował (pisze zorganizował bo do dziś nie zostało ustalone gdzie zakupił) szkło piankowe bez atestów -absolutną podróbkę. Na pierwszy rzut oka wyglądało jak prawdziwe. Na miejscu budowy okazało się znacznie bardziej kruchliwe i zawierało duże ilości pyłu. Oryginalną bryłkę można przełamać, ale nie skruszyć czy prawie, że zmielić (jak ktoś ma silną dłoń). Sprecyzować nie jestem w stanie, ale okazało się, że zawierało domieszki węgla i innego badziewia. I to u Niemców.
O Periporze mało konkretów - atesty, karty techniczne, zdjęcia ??? Najlepiej do nich napisać albo niech udziela się na forum.
Jakie sa parametry wytrzymalosciowe, na sciskanie?? i cala reszta parametrow czy jest poparta jakas aprobata techniczna. Malo informacji, ale to nowosc wiec ok.
dostałem maila:
---------------------------------
W załączniku przesyłam Panu cennik i katalog produktów. Nie jestem w stanie przesłać Panu parametrów, Politechnika Łódzka ciągle opracowuje ostateczną wersję. Będzie ona gotowa za jakieś 3 tygodnie (w połowie sierpnia). (....)
Marta Andrysiak
Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.
e-mail:
[email protected]
tel +48 43 823 41 88
fax +48 43 823 23 68
-----------------------------
hmmm jak dla mnie to trochę dziwne
produkt jest w sprzedaży a nie wiedzą co sprzedają ???
grrrr
kolejny mail
-----------------------------------
Dzień dobry, Produkty, które sprzedajemy spełniają normy CE i posiadają deklaracje zgodności. Badania zostały przeprowadzone w certyfikowanej jednostce badawczej.
Materiał używany do produkcji płyt fundamentowych spełnia normy EPS 300. Jeśli potrzebuje Pan dokładnych informacji, mogę przesłąć deklarację zgodności oraz dodatkowe informacje dotyczące wytrzymałości.
Pozdrawiam
Michał Wilmański
IZODOM2000POLSKA
Zduńska Wola, ul. Ceramiczna 2
e-mail:
[email protected]
-------------------------------
oczywiście o dokumenty poprosiłem tj Kartę techniczną produktu oraz informacje dot. wytrzymałości
czy któryś z ekspertów mógłby wypowiedzieć się nt EPS 300 w porównaniu z XPS/ XPS Aqua ? pod płytę fundamentową ??
Bartosz74
22-07-2011, 09:59
Nasiąkliwość szkła poruszaliśmy. Szkło piankowe tak naprawdę może mieć różne parametry. Szkło wyprodukowane zgodnie z deklaracjami w aprobatach technicznych, o którym piszemy ma nie wielką nasiąkliwość na pewno poniżej 10%. Szkło piankowe o strukturze zamknięto komórkowej ma jedynie nasiąkliwość powierzchniową. Nie ma miejsca nasiąkanie wewnętrzne materiału.
Inaczej: Zamoczysz na 3dni w wodzie szkło, z miejsca po wyjęciu w tej samej chwili może ważyć od 10 - 30% więcej. Zamoczysz na 10 dni i ta wartość się praktycznie nie zmieni.
Generalnie jest to materiał prawie niezniszczalny. Piszę prawie bo Polak potrafi. Zresztą w budownictwie nie znajdziesz idealnego materiału w każdej sytuacji. Pod tym względem szkło zdecydowanie się wyróżnia. Zresztą co tu dużo pisać surowiec to SZKŁO sam w sobie fenomenalny materiał. Jeżeli jesteś bardziej dociekliwy poszperaj na stronach niemieckich czy austriackich oni mają ogromne doświadczenie jeżeli chodzi o to rozwiązanie.
W Polsce szkło p. jest nowością i mało na ten temat informacji w prasie się pojawia, ale napisze jeszcze raz już teraz.
W 2009roku w Niemczech podwykonawca zorganizował (pisze zorganizował bo do dziś nie zostało ustalone gdzie zakupił) szkło piankowe bez atestów -absolutną podróbkę. Na pierwszy rzut oka wyglądało jak prawdziwe. Na miejscu budowy okazało się znacznie bardziej kruchliwe i zawierało duże ilości pyłu. Oryginalną bryłkę można przełamać, ale nie skruszyć czy prawie, że zmielić (jak ktoś ma silną dłoń). Sprecyzować nie jestem w stanie, ale okazało się, że zawierało domieszki węgla i innego badziewia. I to u Niemców.
O Periporze mało konkretów - atesty, karty techniczne, zdjęcia ??? Najlepiej do nich napisać albo niech udziela się na forum.
Znalazłem taką oto stronę. Bardzo ciekawie i dużo informacji o szkle piankowym. Jak ktoś jest rządny wiedzy to polecam http://www.shk.yoyo.pl/interest.htm
Torf
wyslalem Ci 2x wiadomosc.
czy możesz napisać cos wiecej, jakiego producenta szkla piankowego mozesz polecic? Jak pisal perm nie ma ich za wielu. Bede wdzieczny.
może coś więcej napiszesz.... do dobrze czy źle ze ma takie paramenty ? jak "Styrodur C Basfa"?
oni właśnie podpierają się logo BASF
jak się ma do XPS?
matabane
24-07-2011, 12:24
Mi zrobił Izodom 2000 wycenę na kształtki i wyszło dla powierzchni płyty 182m (dom z doklejonym garażem) ok 28tyś zł.
Kształtki sa wykonane z Periporu (odmiana EPSa)
matabane
24-07-2011, 12:51
Natomiast rozmawiałem z producentem pianobetonu z przedstawicielem handlowym z firmy Sircontec (firma słowacka) na temat zastosowania pianobetonu pod płytę jako izolacji (ma jedna przewagę nad EPS czy XPS - nie zeżrą go szkodniki i jest samopoziomujacy). Z rozmowy wynikło, że mogą przygotować jakąś hydrofobową odmianę pianobetonu pod płytę (wysłałem im nawet rzut parteru i projekt płyty do konsultacji), ale coś tam jeszcze nie jest gotowe/dopracowane (ktoś habilituje się z tego tematu na Politechnice Śląskiej) i się nie doczekałem odpowiedzi, więc buduję bez pianobetonu na XPS.
Pianobeton ma wytrzymałość powyżej 500kPa w zależności od odmiany/gęstosci/temperatury stosowania, a możliwa nasiąkliwość to ok. 10% i strukturę betonu komórkowego. Cena za m3 z agregatu za pianobeton gwarantowanej , certyfikowanej jakości , to ok. 330 zł za m3 odmiany PBG40.
U mnie xps ( pod spód -20cm) i eps (cokół-18cm i opaska-8cm) wyszedł 22000zł, a powierzchnia 256m2.
Bardzo drogie te kształtki :(
Bartosz74
25-07-2011, 11:01
Torf proszę wyślij mi namiary.
Mam propozycje do tematu.
Nasz watek uwazam, jest swietna sprawa dla wszystkich budujacych zarowno tych mniej doswiadczonych jak i tych bardziej. Nie znalazlem podobnej dyskusji w calej sieci.
Moja propozycja to zeby co jakis czas zrobic aktualizacje cen wszystkich technologii, o ktorych rozmawiamy i ktore sa dospuszczalne w przypadku fudamentowania. Warto bylo by wspomniec o najnizszych mozliwych cenach na xps, szklo piankowe, eps 200/300, pianobeton, keramzyt oraz ta nowa technologie "klockow lego". Bardzo ladnie to zrobil perm na temat szkla wczesniej, ale bylo to jakis czas temu. Podejrzewam, ze ktos nowy kto zajrzy do watku bedzie szukal najnizszej ceny, a nie wszystko znajdziemy w ceneo:-)
pisalem juz wczesniej. Moja firma wspolpracowala z Austriacka firma technopor. Maja kilka fabryk. Najblizsza od Polski maja w Dreznie.
Z technoporu korzystalismy w Austrii, Szwajcari i Niemczech. W skandynawi akurat z innej firmy, ale nazwy nie kojarze - byla to tylko jedna pojedyncza inwestycja.
Bartosz74
26-07-2011, 10:44
a czemu w czasie przeszłym?
Bo już nie muszę być aktywny zawodowo:-)
marconi_piaseczno
27-07-2011, 09:25
A ja mam pytanie dotyczące czasu potrzebnego do związania płyty fundamentowej. Płyta grubości 25 cm, beton B-20, W8, wylana w poniedziałek o 15:00. We wtorek rano ekipa murarzy zaczęła już stawiać ściany. Do wczoraj postawili 5 rzędów Pustaka ceramicznego MAX na dwóch ścianach, dzisiaj pada ale murują dalej. Czy to nie za szybko?
http://www.youtube.com/watch?v=VBXbI54sYpY
http://www.youtube.com/watch?v=auPzubhS5qo&feature=related
novas - wszystko pięknie - tylko drogo i kupujesz kota w worku
w ubiegłym tyg poprosiłem pracownika IZO DOM 2000 i przesłanie dokumentów takich jak "deklarację zgodności oraz dodatkowe informacje dotyczące wytrzymałości"
okazało się że Pan już dziwnym przypadkiem w tej firmie nie pracuje ...
wczoraj ponowiłem maila , dziś dzwonie pytać czy dotarł - tak tak już Panu wysyłamy (dzwoniłem kolo 11)
i otrzymałem .....
----------------------------------
Dzień Dobry,
Mamy małe problemy techniczne. Wyniki badań jakie otrzymaliśmy są w wersji papierowej. Nie jesteśmy w stanie ich dzisiaj przeskanować. Bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
Postawiłam już na nogi cały dział jakości, niestety nie jestem w stanie dzisiaj wysłać Panu informacji. Przepraszam, jutro otrzyma pan maila.
Pozdrawiam,
Marta Andrysiak
Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.
e-mail:
[email protected]
tel +48 43 823 41 88
fax +48 43 823 23 68
-------------------------------
gdzie my żyjemy .... a jutro napiszą że wysłali gołębiami ....
ja już decyzję podjąłem robię na XPS 2x15 cm na zakładkę na dno, boki też 30 + standardowe zbrojenie + opaska z 10 cm grubości i 1m szerokości
Ja będę miała tradycyjne ławy fundamentowe :) i też będzie ok :)
No to nieźle... ja mam zwykłe (tradycyjne) fundamenty. Film na Youtubie znalazłem, dom modelowy podobny jest do Twojego :)
Powodzenia z fundamentami.
Pozdrawiam
tak to model z tego samego studia projektowego - linia domów jeszcze niezbyt popularna - na FM mojego domu nikt nie wybudował/opublikował - z tej grupy na razie na FM są tylko 2 "blogi" mój i rewo66 ... pewnie niebawem się to zmieni ...
ten dom stoi pod Ikeą w Jankach teraz można go zobaczyć :) na ich stronie jest podgląd on line - ładny jest ten dom, a w Twoim wydaniu on będzie pasywny?
Pozdr
DomPasywny - Jakie przewidujesz koszty sezonu zimowego tj ile ma Cię wynieść koszt ogrzewania i cwu za 6 miesięcy zimowych? Interesuje mnie kwota w pln.
Pytam bo sobie chcę przełożyć do swoich planowanych.
ciekawa idea ze zbrojeniem rozproszonym
(....), a w Twoim wydaniu on będzie pasywny?
Pozdr
DomPasywny - Jakie przewidujesz koszty sezonu zimowego tj ile ma Cię wynieść koszt ogrzewania i cwu za 6 miesięcy zimowych? Interesuje mnie kwota w pln.
Pytam bo sobie chcę przełożyć do swoich planowanych.
najprawdopodobniej NIE - odrobinę mu braknie - celuje międzu 2-3l czyli max 30 kw /m2 - pow użytkowa domu 140 m2 - ale góra będzie nie używana - tylko dla gości - dół ma ok 100m2 wiec przy 3 l wychodzi max 600 zł - ale będzie działał kominek od czasu ....
OZC właśnie się robi - zleciłem to Piczman-owi, wykona dla mnie tez komercyjnie GWC i REKU (dlatego dokładnych wyliczeń jeszcze nie mam, liczę się z rachunkami ok 350-400 zł / mc) - będziemy sprawdzać co i gdzie ewentualnie da się poprawić i max wyeliminować mostki etc
miedzy innymi nie będzie okien narożnych, kominów względem oryginalnego projektu etc, a kominek BIO jako dodatkowe źródło energii
To ja sobie dam spokój z tymi izolacjami. Jestem laikiem w tych wszystkich Waszych wyliczeniach dlatego najbardziej mnie przekonuje koszt w pln. Wiadomo dom domowi nie równy ale jest to jakiś wskaźnik dla mnie. A że z kasą krucho cóż.
Zostanę przy płycie fund. łączonej z garażem z 14 cm EPS pod domem i 5cm pod garażem, ściany porotherm 25 + 20 cm styro , okna z jakimś wsp.1,1+ , Kominek z zamkniętą kom spalania, ogrzewanie podłogowe wodne+grzejniki, piec gazowy , strop monolityczny, poddasze uż. ocip. wełną 30cm, GWC, wentylacja mech+ reku.
Koszt co+c.wu. planowany również max 300-400/m-c w zimie przy obecnych cenach gazu. Po cichu liczę na mniej. Aha powierzchnia po podłogach 108m2 parter +176m2 poddasze=284m2, garaż 68m2. Między garażem a domem styro chyba z 10cm.
Zakładając, że ja będe w zimie płacił 100zł więcej niż ty to mi się nie kalkuluje więcej dawać. Bo na samej płycie ty wydajesz już ze 20tyś więcej i do tego reszta inwestycji dodatkowych w ocieplenie to pewnie z 50tyś poleci extra. A 100zł x 6 miesięcy daje 600zł zysku na rok. 50tyś / 600zł = 83lata ! Niech będzie nawet 1000zł różnicy rocznie.
A dlaczego zakładam takie rachunki u siebie. Ano mam porównanie do domu z 200m2 powierzchnią, ze sianą jednowarstwową porothermu38cm na ciepłej zaprawie bez ociepleń, na ławach tradycyjnych, z 20cm wełny w dachu i gość płaci średnio w zimie max400zł co + cwu (6miesięcy).
Koszt co+c.wu. planowany również max 300-400/m-c w zimie przy obecnych cenach gazu. Po cichu liczę na mniej. Aha powierzchnia po podłogach 108m2 parter +176m2 poddasze=284m2, garaż 68m2. Między garażem a domem styro chyba z 10cm.
Zakładając, że ja będe w zimie płacił 100zł więcej niż ty to mi się nie kalkuluje więcej dawać. Bo na samej płycie ty wydajesz już ze 20tyś więcej i do tego reszta inwestycji dodatkowych w ocieplenie to pewnie z 50tyś poleci extra. A 100zł x 6 miesięcy daje 600zł zysku na rok. 50tyś / 600zł = 83lata ! Niech będzie nawet 1000zł różnicy rocznie.
z taka izolacją nawet 5l (50kWh/1m2 /rok) domu nie uzyskasz a licząc dokładniej koszty ogrzewania wg tabeli poniżej
http://img835.imageshack.us/img835/5135/capturexe.jpg
to :
50*284m= 14200 kWh *0,2384 = 3385 zł /12 = 282 zł miesięcznie - samo ogrzewanie!
ja max 600 zakładam już z prądem - mieszkam teraz w bloku i wiem jakie mam rachunki , małe dziecko non-stop pralka, TV, komputer etc ... rachunki obecnie płacę dość duże wiec liczę dla siebie "bezpieczny wariant max 600"
ale dla ogrzewania samego domu wychodzi mi
30kWh*148m2=4440 kWh *0,2674 = 1187 zł / 12 = 99 zł
z tym 600 to może przesadziłem tak jak pisałem realnie liczę na 350-400 za NCO + CWU
wiec sam widzisz że różnica miesięczna to 183 zł *12 m-cy = 2196 zł
* policzoną średnia miesięczna w skali roku ponieważ wskaźniki dla domów są podawane na w kWh/rok!
czyli po nie 83 a 25 latach masz zwrot inwestycji a biorąc pod uwagę rosnące koszty ogrzewania różnice w rachunkach między naszymi domami będą coraz większe
zamiast gdybać lepiej niech ktoś Ci policzy w OZC
kolejny bełkot z IZO DOM 2000
-------------------------------
Uszanowanie,
Dziękujemy za zainteresowanie nowoczesnym rozwiązaniem płyty fundamentowej.
Sprawa certyfikacji jest dość nietypowa - jest to na tyle nowoczesne rozwiązanie, że nie ma dla niego przewidzianych norm - ani polskich ani zharmonizowanych europejskich.
-------------------------------
zostawiam bez komentowania :lol:
tomek131
28-07-2011, 16:29
Tzn że co?Bo nie kumam?Nie ma norm i można se posadawiać na płycie jak się chce,czy jak?To by tłumaczyło dziesiątki różnych sposobów wykonania tej samej płyty.Normy wejdą za 20lat jak się okaże ,które ze sposobów są wadliwe i chałupy się pokrzywią ?
ale ja pytam tylko o ich kształtki styropianowe a nie całą płytę
tomek131
28-07-2011, 20:16
tera kumam
50*284m= 14200 kWh *0,2384 = 3385 zł /12 = 282 zł miesięcznie - samo ogrzewanie!
ja max 600 zakładam już z prądem - mieszkam teraz w bloku i wiem jakie mam rachunki , małe dziecko non-stop pralka, TV, komputer etc ... rachunki obecnie płacę dość duże wiec liczę dla siebie "bezpieczny wariant max 600"
ale dla ogrzewania samego domu wychodzi mi
30kWh*148m2=4440 kWh *0,2674 = 1187 zł / 12 = 99 zł
z tym 600 to może przesadziłem tak jak pisałem realnie liczę na 350-400 za NCO + CWU
wiec sam widzisz że różnica miesięczna to 183 zł *12 m-cy = 2196 zł
* policzoną średnia miesięczna w skali roku ponieważ wskaźniki dla domów są podawane na w kWh/rok!
czyli po nie 83 a 25 latach masz zwrot inwestycji a biorąc pod uwagę rosnące koszty ogrzewania różnice w rachunkach między naszymi domami będą coraz większe
zamiast gdybać lepiej niech ktoś Ci policzy w OZC
Przykład trochę nietrafiony... zapatrzyłeś się w wyniki "złotowe" ;)
Twój wynik końcowy co do kosztów należałoby pomnożyć x2 ze względu na różnice powierzchni domów.
Z tym że to dalej szacunki. :)
Przykład trochę nietrafiony... zapatrzyłeś się w wyniki "złotowe" ;)
Twój wynik końcowy co do kosztów należałoby pomnożyć x2 ze względu na różnice powierzchni domów.
Z tym że to dalej szacunki. :)
zgadza się - bo to 2 różne domy o różnej powierzchni
przy porównaniu 2 domów dużych jak u M@rio samo grzanie gazem przy różnicy domu 3l i 5 l daje ok 1350 zł różnicy rocznie
30*284m= 8520 kWh *0,2384 = 2031 zł /12 = 169 zł miesięcznie
50*284m= 14200 kWh *0,2384 = 3385 zł /12 = 282 zł miesięcznie
oznacza to tylko tyle ze w sezonie grzewczym będzie On miał rachunki minimum 600 zł + CWU
Ja nie chcę się z wami spierać - jeszcze tu za mało jestem na tym forum. Dużo zrobię "tymi ręcami" Zanim przekopię na forum to co najważniejsze minie trochę czasu. A jest tu bardzo dużo info. Może i macie racje. Podałem tylko czym się sugerowałem czyli względem jakiego budynku, który ogrzewany jest gazem.
Oparłem to o rachunki jakie miał sąsiad i podałem jego technologię domu. To wszystko.
Jeśli uda mi się wprowadzić przed sezonem grzewczym 2012 to chętnie wrócę do tematu. Może i Wy jeszcze będziecie tu zaglądać to sobie w realu porównamy jak nam wychodzi. Ostatecznie jak będzie problem z rachunkami u mnie to sobie zrobię nową wylewkę zaizolowaną ( obniży mi się o 10-20cm wysokość parteru) i w tym położę kable lub nową podłogówkę i pompę ciepła lub elektrykę. Mam porobione przepusty w płycie. Może pompy stanieją do rozsądnych cen. Akurat za 10-15lat się piec skończy pewnie gazowy i będzie do remontu/wymiany.
Ale wracajmy do płyt bo odbiegamy od tematu.
więc jeśli chodzi o płytę opartą o IZO DOM 2000 - myślą że złapali jelenia
dziś dostałem kolejnego maila tym razem od Pana Jakuba Wójcika
Dzień dobry,
Serdecznie polecam kontakt z Panem Nowickim w sprawie zaprojektowania Pańskiej płyty na podstawie dopuszczenia jednostkowego.
------------------------
Produkt nie ma Aprobaty Technicznej, gdyż nie istnieje Polska Norma na podstawie której aprobatę można wystawić.
Pracujemy nad unijnym oznaczeniem CE, które to powinno być gotowe w ciągu 2-3miesięcy.
Parametry produktu - wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, opór dyfuzyjny, opór termiczny, stabilność wymiarowa - badanie przeprowadzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - otrzymał Pan wczoraj mailem, czyż nie?
Tak jak wspominałem, nasi Klienci budujący płytę korzystają z dopuszczeń jednostkowych, gdyż brak normy pozwalającej uzyskać "tradycyjną Aprobatę Techniczną".
Sales & Market Manager
-----------------------------
czekam na maila dotyczącego parametrów
OK otrzymałem kopie badań
1. sprawdzenie absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji :
Vdv [% V/V] 0,5-08 - w zależności od próbki i daty produkcji
Vdp [kg/m2] 1,2 - 1,8 - w zależności od próbki i daty produkcji
2. sprawdzenie naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu względnym
naprężenia kPa od 288 do 344
3. Sprawdzenie wytrzymałości na zginanie
wytrzymałość kPa 485 do 536
4. Sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
wytrzymałość kPa 448 do 534
5. sprawdzenie stabilności wymiarowej w temp. 70 i wilgotności 90% w czasie 48h
zmiana długości 0,1 % szerokość i grubość bez zmian
6. sprawdzenie nasiąkliwości wody przy długotrwałym i całkowitym zanurzeniu
nasiąkliwość [%(V/V)] 1,8 do 2,6
7. sprawdzenie współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego w temperaturze 10 stopni C
współczynnik przewodzenia ciepła [W/mk] 0,0327 - 0334
opór cieplny m2K/W 7,37-7,61
wartości deklarowane odpowiednio 0,34 i 7,25
czy któryś z Ekspertów na tym forum mógłby dla nas skomentować te wyniki w odniesieniu np do XPS?
Wyniki są zbliżone do xps, więc są ok.
Jednak problem dotyczy norm.
Ciężko będzie wdrożyć tą technikę w Polsce. Ktoś będzie musiał pierwszy zaryzykować.
Ociepleniem z pewnością ten materiał będzie dobrym, jednak w przypadku fundamentów nie to jest najważniejsze.
gdy już produkt otrzyma CE można będzie porównywać do xps i szkła. W CE parametry będą gorsze niż te przedstawione powyżej. To samo jest w przypadku xpsów i granulatu szkła piankowego.
Ciężko będzie wdrożyć tą technikę w Polsce. Ktoś będzie musiał pierwszy zaryzykować.
technik wdrożona - zbudowali dom modelowy kolo Warszawy w Jankach - można już go zwiedzać - pytanie tylko czy ten dom - jako budowla otrzymał wszystkie możliwe odbiory ? pewnie nie - i tak go za jakiś czas rozbiorą ...
OK otrzymałem kopie badań
1. sprawdzenie absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji :
Vdv [% V/V] 0,5-08 - w zależności od próbki i daty produkcji
Vdp [kg/m2] 1,2 - 1,8 - w zależności od próbki i daty produkcji
2. sprawdzenie naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu względnym
naprężenia kPa od 288 do 344
3. Sprawdzenie wytrzymałości na zginanie
wytrzymałość kPa 485 do 536
4. Sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
wytrzymałość kPa 448 do 534
5. sprawdzenie stabilności wymiarowej w temp. 70 i wilgotności 90% w czasie 48h
zmiana długości 0,1 % szerokość i grubość bez zmian
6. sprawdzenie nasiąkliwości wody przy długotrwałym i całkowitym zanurzeniu
nasiąkliwość [%(V/V)] 1,8 do 2,6
7. sprawdzenie współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego w temperaturze 10 stopni C
współczynnik przewodzenia ciepła [W/mk] 0,0327 - 0334
opór cieplny m2K/W 7,37-7,61
wartości deklarowane odpowiednio 0,34 i 7,25
czy któryś z Ekspertów na tym forum mógłby dla nas skomentować te wyniki w odniesieniu np do XPS?
Brakuje jeszcze parametru bardzo ważnego dla izolacji stosowanych pod płytę czyli dopuszczalnego naprężenia ściskającego w długim okresie. Parametr wynosi zwykle ok 15 - 20% wartości naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu więc tu byłoby to minimum 43 kPa więc wartość dla wszystkich praktycznie domów jednorodzinnych wystarczająca. Powinni jednak tę wartość podać.
amigo1974
01-08-2011, 20:16
technik wdrożona - zbudowali dom modelowy kolo Warszawy w Jankach - można już go zwiedzać - pytanie tylko czy ten dom - jako budowla otrzymał wszystkie możliwe odbiory ? pewnie nie - i tak go za jakiś czas rozbiorą ...
A dlaczego ma ich nie otrzymać ? skoro pod płytą jest xps jak by nie było. Ja mam eps 200 i również dostanę wszystkie możliwe i potrzebne odbiory bo dlaczego nie mam ich dostać? Myślisz że inspektor nadzoru budowlanego się na tym zna? Skoro dostałeś na swój czy izodom na swój budynek pozwolenie na budowę to nadzór ma G___o do tego czy nawet jeszcze ktoś mądrzejszy!
nie wiem co oni maja w papierach - nie widziałem ich, ale sądzę że to nie będzie budynek mieszkalny - to tylko ekspozycja - pojadę niebawem obejrzę , popytam , podzielę się z Wami zdobytą wiedzą
technik wdrożona - zbudowali dom modelowy kolo Warszawy w Jankach - można już go zwiedzać - pytanie tylko czy ten dom - jako budowla otrzymał wszystkie możliwe odbiory ? pewnie nie - i tak go za jakiś czas rozbiorą ...
Wiem, wiem miałem na myśli upowszechnienie tej technologii. Szkło piankowe jest w Eu sprawdzone, w Polsce nie popularne jednak - delikatnie rzecz ujmując.
Brakuje jeszcze parametru bardzo ważnego dla izolacji stosowanych pod płytę czyli dopuszczalnego naprężenia ściskającego w długim okresie. Parametr wynosi zwykle ok 15 - 20% wartości naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu więc tu byłoby to minimum 43 kPa więc wartość dla wszystkich praktycznie domów jednorodzinnych wystarczająca. Powinni jednak tę wartość podać.
oczywiście zapytałem
--------------------------
Uszanowanie,
W punkcie 11.5 bada się odkształcenie, czyli przy jakim obciążeniu próbka ulego 10% zgnieceniu. 300kPa, odpowiada około 3kg na 1cm2.
Dom jednorodzinny z poddaszem ważący nawet 600ton [są to najczęściej wartości 400-500ton] o powierzchni 150m2 oddziałowe na 1cm2 obciążeniem rzędu 600gramów.
Stąd też wiemy, że budując na naszej twardej płycie obciążenia wystąpią rzędu jedynie 20% wartości, które powodują zgniecenie.
Nawej okresowe doliczenie obciążenia śniegiem i wiatrem nie spowoduje zbliżenia się obciążenia do wartości powodujących zniszczenie.
Pytał Pan o długotrwałe oddziaływanie - to badamy, wyniki będą za rok, ale pierwsze pomiary potwierdzają nasze założenia.
Niemcy produkują podobne rozwiązania stosując bardziej "miękkie płyty", nasza jest z najlepszego tworzywa, na wysokiej gęstości.
Faktem jest, że zakłada sie że płyta ulegnie 3% zgnieceniu na całej powierzchni w przeciągu kilkudziesięciu lat. Z punktu widzenia statyki budynku równomierne osiadanie nie ma najmniejszego wpływu na konstrukcję. Nie bez powodu jest to popularne rozwiązanie na Śląsku, gdzie występują szkody górnicze i nie sprawdzają się fundamenty, a osiadanie cześci budynków powoduje ich niszczenie.
Czy o taka odpowiedź Panu chodziło?
grzeniu666
05-08-2011, 14:48
Kruszywo pod płytę
Rozglądam się za kruszywem do wykopu pod płytę. Zwykle tu na forumie jak pamiętam mowa o "pospółce", a jak patrzę na płytowe fotogalerie to mi to wygląda na piasek. Jak patrzę u sprzedawców to pospółki w mojej okolicy mało, ceny nieprzyjazne (~40zł/t), piasek różnie - tylko który będzie właściwy, bo już się gubię w tych opisach? I gatunek, płukany, ostry, wysiewka, kopany (trochę tańszy). Jak to się ma do jakości, zagęszczania czy wykopków pod kanalizacje? Hilfe.
aadamuss24
05-08-2011, 15:45
Taki piasek żeby gliny nie miał w sobie. U siebie miałem piasek oryginalny i zbytnio się nie zastanawiałem. Ma nie podciągać wody, przy kanalizie i tak będzie się osuwało. Zagęścić wszystko dasz radę byle było kamienne a nie jeszcze żywe czyli humus. pozdr adam
amigo1974
05-08-2011, 19:02
Kruszywo pod płytę
Rozglądam się za kruszywem do wykopu pod płytę. Zwykle tu na forumie jak pamiętam mowa o "pospółce", a jak patrzę na płytowe fotogalerie to mi to wygląda na piasek. Jak patrzę u sprzedawców to pospółki w mojej okolicy mało, ceny nieprzyjazne (~40zł/t), piasek różnie - tylko który będzie właściwy, bo już się gubię w tych opisach? I gatunek, płukany, ostry, wysiewka, kopany (trochę tańszy). Jak to się ma do jakości, zagęszczania czy wykopków pod kanalizacje? Hilfe.
Bierz kopany byle by bez gliny i wielkich kamlotów. do zagęszczenia musi być trochę mokry. Mój był suchy bo leżał ze 3m-ce na hałdzie i nie mogłem go zagęścić i dopiero jak wlałem na niego już w wykopie 12 tyś litrów wody.Kanalize kopałem dosyć głęboko 60-70cm i nic się nie oberwało a twardo było jak diabli ciężko się kopało ,także jak będzie dobrze zagęszczone to nie powinno się obrywać .
grzeniu666
05-08-2011, 20:16
Na tyle ile zdążyłem poszukać przed weekendem piasek kopany I gat. z transportem wychodzi mi ca. 35 zł/t, pospółka 45 zł/t.
W czym pospółka ma przewagę nad piaskiem? Po zagęszczeniu jest twardsza (przy tym bardziej kłopotliwa przy kanalizie), może lepiej przepuszcza wodę niż piasek (czy może być bardziej-niepodciągająca-wodę czy bez różnicy?).
Jak przeliczać kubaturę (ilości w wykopie) na tony, z uwzględnieniem zagęszczenia? ca. 1m3=1,5t ?
http://www.kruszgeo.com.pl/czarna.php
Asortyment Spełnia
wymagania
normy Cena netto
1 tona
Piasek zwykły 0-2 mm 1; 2 28,00 zł
Piasek naturalny kopany 3 18,00 zł
Kruszywo 0-16 mm 1 42,00 zł
Kruszywo naturalne 0-31,5 mm 3 30,00 zł
Kruszywo grube niesortowane 3 18,00 zł
http://www.kruszgeo.com.pl/niwiska.php
Asortyment Spełnia
wymagania
normy Cena netto
1 tona
Piasek zwykły 0-1 mm 1 15,00 zł
Kruszywo ze złoża 3 12,00 zł
amigo1974
05-08-2011, 21:05
Na tyle ile zdążyłem poszukać przed weekendem piasek kopany I gat. z transportem wychodzi mi ca. 35 zł/t, pospółka 45 zł/t.
W czym pospółka ma przewagę nad piaskiem? Po zagęszczeniu jest twardsza (przy tym bardziej kłopotliwa przy kanalizie), może lepiej przepuszcza wodę niż piasek (czy może być bardziej-niepodciągająca-wodę czy bez różnicy?).
Jak przeliczać kubaturę (ilości w wykopie) na tony, z uwzględnieniem zagęszczenia? ca. 1m3=1,5t ?
Samego czystego piasku nie zagęścisz zbyt dobrze będzie pływał , pełzał czy jak by to nazwać piasek z kamieniem i strukturze gruboziarnistej to już inna bajka. Z tą kanalizą się tak nie przejmuj, jaki masz z nią kłopot co tak ją przeżywasz?Waga piasku zależy od tego jaki jest mokry i ile kamienia ma w sobie dokładnie nie potrafię powiedzieć może poszukaj w googlach albo w kopalni ci powiedzą!
grzeniu666
05-08-2011, 21:28
Samego czystego piasku nie zagęścisz zbyt dobrze będzie pływał , pełzał czy jak by to nazwać piasek z kamieniem i strukturze gruboziarnistej to już inna bajka.
Czysty, gruby, płukany, ostry, kopany, gatunki - staram się to zdekodować właśnie. Na tyle na ile rozmawiałem ze sprzedawcami jeśli kopany to powinien być I gatunek coby nie miał np. gliny. Płukany ("ostry"?) z definicji jest bez gliny, trochę droższy. Mówili że pod płytę oba OK, i są zagęszcza należycie. Pospółka to o ile rozumiem coś między piaskiem a żwirem.
Z tą kanalizą się tak nie przejmuj, jaki masz z nią kłopot co tak ją przeżywasz?
:) w sumie żaden kłopot (chyba), mało istotne kryterium.
amigo1974
05-08-2011, 21:59
[QUOTE=grzeniu666;4843897]Czysty, gruby, płukany, ostry, kopany, gatunki - staram się to zdekodować właśnie. Na tyle na ile rozmawiałem ze sprzedawcami jeśli kopany to powinien być I gatunek coby nie miał np. gliny. Płukany ("ostry"?) z definicji jest bez gliny, trochę droższy. Mówili że pod płytę oba OK, i są zagęszcza należycie. Pospółka to o ile rozumiem coś między piaskiem a żwirem.
Pospółka to taki materiał prosto z kopalni jak leci bez przebierania i oddzielania dlatego też powinien być najtańszy bo bez obróbki , płukany oczywiście będzie lepszy ale już droższy ale jak ci cena nie będzie przeszkadzać to go bierz będzie idealny. Z tą kanalizą też mi się tak wydaje więc już o niej nie pisz
oczywiście zapytałem
--------------------------
Uszanowanie,
W punkcie 11.5 bada się odkształcenie, czyli przy jakim obciążeniu próbka ulego 10% zgnieceniu. 300kPa, odpowiada około 3kg na 1cm2.
Dom jednorodzinny z poddaszem ważący nawet 600ton [są to najczęściej wartości 400-500ton] o powierzchni 150m2 oddziałowe na 1cm2 obciążeniem rzędu 600gramów.
Stąd też wiemy, że budując na naszej twardej płycie obciążenia wystąpią rzędu jedynie 20% wartości, które powodują zgniecenie.
Nawej okresowe doliczenie obciążenia śniegiem i wiatrem nie spowoduje zbliżenia się obciążenia do wartości powodujących zniszczenie.
Pytał Pan o długotrwałe oddziaływanie - to badamy, wyniki będą za rok, ale pierwsze pomiary potwierdzają nasze założenia.
Niemcy produkują podobne rozwiązania stosując bardziej "miękkie płyty", nasza jest z najlepszego tworzywa, na wysokiej gęstości.
Faktem jest, że zakłada sie że płyta ulegnie 3% zgnieceniu na całej powierzchni w przeciągu kilkudziesięciu lat. Z punktu widzenia statyki budynku równomierne osiadanie nie ma najmniejszego wpływu na konstrukcję. Nie bez powodu jest to popularne rozwiązanie na Śląsku, gdzie występują szkody górnicze i nie sprawdzają się fundamenty, a osiadanie cześci budynków powoduje ich niszczenie.
Czy o taka odpowiedź Panu chodziło?
Hmmm..., facet nie wie o czym mówi. Niezbyt dobrze świadczy o jego wiedzy w temacie. Część producentów styro zamieszcza w karcie technicznej wartość dopuszczalnego długotrwałego obciążenia. Wystarczy zajrzeć. Ten argument o " najlepszym tworzywie wysokiej gęstości" może byłby właściwy u pani z salonu a nie u kogoś kto ma udzielić informacji technicznej. 20% max obciążenia to na granicy wartości przy której może nastąpić pełzanie styro. Skąd więc informacja o tym że daleko jeszcze do granicy zniszczenia? Ja myślę że producent czyli zdaje się BASF taki parametr podaje tylko jakoś nie dotarł on do tej firmy. Zadziwiająca jest ta konstatacja że zakłada się 3% zgniecenie w ciągu kilkudziesięciu lat. Na jakiej podstawie wyliczono taką wartość skoro zdaje się dopiero to badają? No i jeszcze te badania. Firma je robi? Wyniki za rok??? Nie bardzo wierzę. Przecież można zapytać producenta izolacji Cała ta odpowiedź to taki trochę pseudotechniczny bełkot na potrzeby mało zorientowanego klienta. Ble, ble, bla, bla, bądź pan spokojny.
Mimo wszystko patrząc na parametry tego materiału nie obawiałbym się zastosować go pod domem. Ta waga domu 150 m2 oceniana na 500 - 600 T to też moim zdaniem spora przesada ale tu akurat w dobrą stronę. Mój dom z silki, betonowy strop, dachówka ceramiczna pow 130 m2 wyliczono na ok 300 T i to ponoć z zapasem.
No i jeszcze taki prosty błąd z obliczeniem. 600 ton w domu o powierzchni 150 m2 to daje 0,4 Kg na 1 cm2. Inżynier by chyba takiego prostego błędu nie popełnił więc to zwykły sprzedawczyk :) lub też wszechwiedzący właściciel fimy, fryzjer z zawodu :). (z całym dla nich szacunkiem).
Zadziwiająca jest ta konstatacja że zakłada się 3% zgniecenie w ciągu kilkudziesięciu lat. Na jakiej podstawie wyliczono taką wartość skoro zdaje się dopiero to badają?
Są badania naukowe na ten temat. Buduje się model zjawiska, obciąża się próbkę przez rok albo i kilka lat. Następnie, na podstawie wyników badań, estymuje się odkształcenie po kilkudziesięciu latach. Wydaje mi się, że gdzieś na forum podawałem linka do takiego artykułu (linka albo tylko tytuł artykułu bo artykuł znajomy odnalazł w bazie artykułów naukowych dostępnej dla studentów).
Tutaj jest jakiś podobny artykuł (chociaż tego nie czytałem)
http://www.gb.bv.tum.de/eurogeo3/abstract/po-17.pdf
Są badania naukowe na ten temat. Buduje się model zjawiska, obciąża się próbkę przez rok albo i kilka lat. Następnie, na podstawie wyników badań, estymuje się odkształcenie po kilkudziesięciu latach. Wydaje mi się, że gdzieś na forum podawałem linka do takiego artykułu (linka albo tylko tytuł artykułu bo artykuł znajomy odnalazł w bazie artykułów naukowych dostępnej dla studentów).
Tutaj jest jakiś podobny artykuł (chociaż tego nie czytałem)
http://www.gb.bv.tum.de/eurogeo3/abstract/po-17.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.gb.bv.tum.de%2 Feurogeo3%2Fabstract%2Fpo-17.pdf)
Masz rację, kiedyś juz ten temat był wałkowany. Jedna wątpliwość jaka rodzi się po lekturze tych wszystkich mniej lub bardziej naukowych opracowań to powtarzalność takich badań dla styro różnych producentów. Niby każdy robi to samo ale parametrami sie różnią.
Mnie jdnak chodziło o co innego. Firma powyżej zakłada 3 % odkształcenie. Po pierwsze nie da się tego tak określić bo różne budynki wywieraja różny nacisk a po drugie skąd, nie mając wyników badań tego dokładnie materiału mogą wiedzieć że to będzie 3% an nie 1% lub 10%. Jest różnica czy budynek osiądzie 0,5 cm czy 2 cm. Badają ale już wiedzą? To po co te badania? Jeżeli są to tylko spekulacje to powinny być jakieś widełki. 1 - 5% na przykład. Ja to odbieram jako brak fachowości osoby która się na ten temat wypowiada. Można tylko miec nadzieję że nie ona decyduje w tej firmie o zastosowanych rozwiązaniach technicznych i pewnie tak jest.
dziękuję za komentarz
poprosiłem o projekt i wycenę płyty w ich technologii
zobaczymy jak wyjdzie
Mimo wszystko patrząc na parametry tego materiału nie obawiałbym się zastosować go pod domem.
jeśli daliby jakiś dobry rabat dla 1 realizacji w Polsce ;) pomijając dom modelowy / pokazowy w Jankach - może warto byłoby się skusić ... zobaczymy
Konrad
Perm: trochę przesadziłeś z tym stwierdzeniem, że jest różnica czy po latach siądzie ci budynek 0.5cm a 2cm. A jak to sprawdzisz? Jeżeli osiada równomiernie to nie ma szans zauważenia takiego osiadania.
Masz szansę pod warunkiem posiadania nieruchomego punktu odniesienia ( w stylu łaty wodowskazowej ):yes:
Perm: trochę przesadziłeś z tym stwierdzeniem, że jest różnica czy po latach siądzie ci budynek 0.5cm a 2cm. A jak to sprawdzisz? Jeżeli osiada równomiernie to nie ma szans zauważenia takiego osiadania.
Nie wszystko jest na płycie fundamentowej. 2 cm wyżej taras czy też 2 cm wyżej kolumna podtrzymująca część dachu lub też garaż to już da się zobaczyć i nie da zlekceważyć. Raczej nie chciałbym tego u siebie. No i są jeszcze instalacje. Problem leży w tym że wielkości takiego odkształcenia w większości przypadków nie da się określić. Można tylko spekulować. Jeżeli dojdzie do tzw pełzania styro to wg dostępnych badań będzie trwało w nieskończoność tylko coraz wolniej. Skala zmian może być faktycznie bardzo mała ale jak naprawdę będzie zachowywał się taki a nie inny styropian to pozostaje niewiadomą. W wątku o Legalett PiotrO opisywał stwardniały i mocno zbity styropian pod płytami Legalett. Jeżeli dało się to dostrzec bez specjalnych badań to moim zdaniem pełzanie styro musi być tam naprawdę duże. Dom się od tego nie przewróci ale to jakiś błąd w założeniach. To tak jakby ktos dał wełnę na ocieplenie poddasza i nie przejmował się że wskutek błędów montażu czy projektowych robi się ona wilgotna.
Jeżeli ew. taka łata jest sensownie zakopana w stabilnym podłożu, znajduje się w odległośic np 5 metrów od budynku i nie jest związana bezpośrednio z osiadającym budynkiem to niby dlaczego ma się przemieszczać.
bartekpx
07-08-2011, 13:56
Jeżeli ew. taka łata jest sensownie zakopana w stabilnym podłożu, znajduje się w odległośic np 5 metrów od budynku i nie jest związana bezpośrednio z osiadającym budynkiem to niby dlaczego ma się przemieszczać.
Po co ta łata??? Użyj najbliższego repera państwowego jako punktu odniesienia i tyle lub poproś geodetę by Ci na działce postawił reper roboczy.
A reper się nie przemieści ?
bartekpx
07-08-2011, 14:31
A reper się nie przemieści ?
Nie o ile jest dobrze zainstalowany. Taka jego właśnie rola by określać punkt odniesienia w przypadku osnowy wysokościowej.
Według kolegi firewall a na jego terenie wszystko sie przemieszcza tzn. reper też może
grzeniu666
12-08-2011, 08:04
Uziom
Jak rozwiązać uziom przy płycie fundamentowej? Coś nie widzę na obrazkach działań w tej sprawie na etapie fundamentu. Nie warto, nie trzeba?
budowlany_laik
12-08-2011, 08:39
Ja mam bednarkę zakopaną wokół domu, wyprowadzoną przed zalaniem płyty do środka w miejsce rozdzielni i połączoną na zaciski ze zbrojeniem płyty.
grzeniu666
12-08-2011, 08:59
Ja mam bednarkę zakopaną wokół domu, wyprowadzoną przed zalaniem płyty do środka w miejsce rozdzielni i połączoną na zaciski ze zbrojeniem płyty.
Zakopana wokół na jakiej głębokości - na dnie wykopu (u mnie -0,65 ppt)? Wprowadzona przez izolację "pod" czy przez cokół "bokiem"? Właśnie się zastanawiałem czy będę musiał zdobyć sprawność "spawacz", to jak rozumiem można zastąpić skręcaniem. Dzięki!
Ja mam bednarkę zakopaną wokół domu, wyprowadzoną przed zalaniem płyty do środka w miejsce rozdzielni i połączoną na zaciski ze zbrojeniem płyty.
Też tak myślałem zrobić tyle że to trochę bez sensu bo płyta jest od gruntu izolowana (oczywiście myślę o płycie na izolacji). Podłączenie uziomu do niej nic nie da.
budowlany_laik
12-08-2011, 09:08
Zakopana na -1,5m razem z GWC glikolowym i odwodnieniem.
Wprowadzona do środka (z tego, co pamiętam) obok cokołu - pionowo z dołu. Tak by wyszła tuż przy ścianie zewnętrznej (wewnątrz domu).
Znalazłem fotkę.
grzeniu666
12-08-2011, 14:48
Też tak myślałem zrobić tyle że to trochę bez sensu bo płyta jest od gruntu izolowana (oczywiście myślę o płycie na izolacji). Podłączenie uziomu do niej nic nie da.
Chyba chodzi o to, że zakopana jest (pętla?) na dnie wykopu, potem łączy się ze zbrojeniem płyty (nie jestem pewien czy to coś daje), i wychodzi do rozdzielnicy (a na zewnątrz nie?)? Muszę cholewka poczytać o tych uziomach/odgromach, albo się z elektrykiem zacząć już komunikować...
Niewiele wiem o uziomach. Z tego co mówił mi elektryk uziom tylko do izolowanej płyty fundamentowej czyli tej masy zbrojenia jest nie do przyjęcia. Musi jeszcze być bednarka albo sondy w ziemi. Podłączanie jeszcze do tego zbrojenia płyty jest bez sensu chyba że ktoś ma podłogowe ogrzewanie elektryczne, wtedy tak. Dla mnie to brzmi sensownie ale może jakiś spec od elektryki tu się wypowie.
grzeniu666
12-08-2011, 18:02
Niewiele wiem o uziomach. Z tego co mówił mi elektryk uziom tylko do izolowanej płyty fundamentowej czyli tej masy zbrojenia jest nie do przyjęcia...
No właśnie chyba nie "tylko", budowlany_laik pisze że ma jedną warstwę (poziom) bezpośrednio w ziemi (tu docelowo ucieka zła energia), ta warstwa jest połączona ze zbrojeniem płyty, i tą drogą do rozdzielnicy.
Jeszcze muszę poszukać czy jakoś przygotować sobie "teren" pod instalację odgromową... Może po weekendzie jeszcze zdążę coś skonsultować z elektrykiem bo za chwilę kopiemy :)
junior1981
15-08-2011, 16:26
Witam wszystkich mam pytanie będę budował Seweryna z projektu pracowni archipelag projekt nie został jakoś drastycznie zmieniony bynajmniej nie ma to wpływu na fundament . I tu moje pytanie i prośba jestem totalnym laikiem czytam i czytam ale nie mam konkretnej wizji na to wszystko czyli mętlik w głowie jak wy byście rozwiązali budowę fundamentu i płyty fundamentowej w jakiej technologi jak to zrobić najlepiej dodam że chcę to zrobić najlepiej jak tylko można bez względu na koszty Pozdrawiam Was wszystkich i z góry dziękuje za odpowiedz
junior1981
15-08-2011, 18:36
Problem w tym że nie mam sąsiadów najbliższe budynki są jakieś 700metrow dalej i w 99% są to stare budynki wiec nie mam mowy o podpatrzeniu jakiejś nowoczesnej technologi ale mnie głównie chodzi o dobre zrobienie fundamentu pod katem bardzo dobrego ocieplenia izolacji jakom tu się technologiom pokierować
william.bonawentura
19-08-2011, 21:30
Mam takie pytanie. Czy fundament płytowy to dobre rozwiązanie do działki położonej na glinie, gdzie kilkutonowy samochód zostawia wyraźne bruzdy ?
Mam pytanko - będziemy robić płytę fundamentową. Spadek jaki mamy na całej działce to ok 90 cm na linii PD-PN i 20 cm na linii WSCH-ZACH, wjazd będzie od wschodu, więc na samej długości płyty spadek wyniesie ok 30-40 cm, na szerokości 4-5 cm. Jak zniwelować ten spadek? Dosypywać ziemi? Grunt to glina, którą i tak będę musiała usunąć.
Mam pytanko - będziemy robić płytę fundamentową. Spadek jaki mamy na całej działce to ok 90 cm na linii PD-PN i 20 cm na linii WSCH-ZACH, wjazd będzie od wschodu, więc na samej długości płyty spadek wyniesie ok 30-40 cm, na szerokości 4-5 cm. Jak zniwelować ten spadek? Dosypywać ziemi? Grunt to glina, którą i tak będę musiała usunąć.
To tylko kwestia czy dom będzie wyżej czy niżej. I tak musisz wybrać ziemię i zastąpic ją jakimś kruszywem nie podciągającym wody. Dziura ktorą wykopiesz pod to kruszywo nie będzie pochyła tylko pozioma. Albo dasz więcej kruszywa (oczywiście odpowiednio zagęśzczonego) i dom bedzie wyżej albo mniej. Nie zapomnij o odwodnieniu obwodowym.
To tylko kwestia czy dom będzie wyżej czy niżej. I tak musisz wybrać ziemię i zastąpic ją jakimś kruszywem nie podciągającym wody. Dziura ktorą wykopiesz pod to kruszywo nie będzie pochyła tylko pozioma. Albo dasz więcej kruszywa (oczywiście odpowiednio zagęśzczonego) i dom bedzie wyżej albo mniej. Nie zapomnij o odwodnieniu obwodowym.
Przydałoby się więcej szczegółów. Glina to bardzo ogólnie powiedziane.
Może być teren plastyczny lub trudno plastyczny.
Jak głęboko zalega, czy teren jest zupełnie gliniasty? To ile należy wybrać też nie jest jednoznaczne. Sytuacje przy całej sprawie może komplikować płytko woda gruntowa jeżeli jest np. głęboko obecność madów. Na gruntach plastycznych osiadanie będzie nierównomierne.
Przy płycie czy wyniesionej czy zagłębionej w trudnych warunkach bezpieczniej zastosować podbudowę z kruszywa. Tyczy się to również ocieplenia czyli izolacje płytowe również są na ten aspekt bardzo wrażliwe. Rozwiązanie z poduszki kompensacyjnej powinien geotechnik zasugerować.
...
No cóż, moja odpowiedź tyczyła się tylko pochylenia terenu. Decyzję o szczegółowych rozwiązaniach technicznych powinien podjąć projektant na podstawie badań gruntu i tu nie ryzykowałbym samodzielnego wymyślania tychże co jak myślę i dla ciebie jest oczywiste.
Ahya - masz bardzo podobny teren jak u mnie tylko ja mam wjazd od zachodu - przy wieździe mam niżej - w tylniej części domu wyżej o ponad 60-70 cm - wybierać będę ziemie względem niższej części - ale nawozić piach tyle co w wyższej części - czyli łącznie ok 1m - płytę osadzamy względem wyższego punktu działki
miałem tak u siebie 1.6 m różnicy.. 500 ton poszlo..
Ahya - masz bardzo podobny teren jak u mnie tylko ja mam wjazd od zachodu - przy wieździe mam niżej - w tylniej części domu wyżej o ponad 60-70 cm - wybierać będę ziemie względem niższej części - ale nawozić piach tyle co w wyższej części - czyli łącznie ok 1m - płytę osadzamy względem wyższego punktu działki
Czyli tak jak myślałam, po prostu więcej piachu czy pospółki nawieźć. A czy jakoś zabezpieczałeś piach w tej podwyższonej części, aby się trzymał i nie rozjeżdżał??
w teorii wygląda to tak że równolegle do nadsypywania żółtego piasku będę nadsypywał dookoła ziemią z lekkim spadkiem ziemi w kierunku gruntu
w praktyce dowiem się w przyszłym tygodniu :D
Ja obsypywałem tą podwyższoną część. Powstały wały szerokie na 2 metry. Chce jeszcze je poszerzyć ułozyc siatki zbrojeniowe takie jak do wylewek i obrzucić betonem. Kierownik twierdzi , ze nic nie powinno sie dziać , ale wole dmuchać na zimne. Deszcze moga robic swoje..
Andrzej.K
23-08-2011, 20:36
Tak sobie pomyślmy dom 10x 10 ok 40 m3 betonu b25 do tego zbrojenie ok 3 ton stali praca pompy do betonu robocizna bobów bez izolacji podejrzewam że w 30 tyś byś się zmieścił tradycyjny wyjdzie chyba taniej. Tak na szybko policzone bez jakichś większych obliczeń. Do tego doliczyć jeszcze prace koparki bo chumus i tak trzeba zdjąć chyba że to ma być płyta pływająca.
Arturo72
23-08-2011, 20:41
Tak sobie pomyślmy dom 10x 10 ok 40 m3 betonu b25 do tego zbrojenie ok 3 ton stali praca pompy do betonu robocizna bobów bez izolacji podejrzewam że w 30 tyś byś się zmieścił tradycyjny wyjdzie chyba taniej.
Jak dla mnie na 10x10 wychodzi ok.20m3 betonu a i stali mniej ;)
Nie sądze,że tradycyjne wychodzą taniej,w moim przypadku nie daję już styro pod podłogówkę,także kolejna oszczędność,jeśli podłogówka będzie w płycie to odpadają wylewki :)
grzeniu666
23-08-2011, 21:07
...w moim przypadku nie daję już styro pod podłogówkę,także kolejna oszczędność...
Jak planujesz mocować rurki, do siatki (trochę to upierdliwe, klipsy chyba drogie)? Też mam taki plan, może znajdę takie listwy dystansowe (jak do żelbetu)...
amigo1974
23-08-2011, 21:15
Jak planujesz mocować rurki, do siatki (trochę to upierdliwe, klipsy chyba drogie)? Też mam taki plan, może znajdę takie listwy dystansowe (jak do żelbetu)...
Ja dawałem w płycie rurki pod dolnym zbrojeniem 125m2 wyszło 1050mb rurki na dwa rozdzielacze po 8 obiegów w zeszłym tygodniu dałem tak samo podłogówkę w stropie monolitycznym i też już wylewek nie mam zamiaru robić
Kamyczek81
23-08-2011, 21:29
Witam,
czy taka płyta fundamentowa jest rozwiązaniem przy trudnym gruncie typu torf? Na działce którą jestem zainteresowana (jeszcze nie kupiona!) jest ok 80cm i wody gruntowe na poziome 40cm. Bardzo mi się jednak ta działka podoba, szukam dobrego i w miarę niedrogiego rozwiązania na budowę domu jednorodzinnego. Powierzchnia zabudowy około 200m2 Proszę o jakieś opinie :)
amigo1974 - to jak w stropie dałeś rurki pod dolnym zbrojeniem - to masz na dole ocieplany sufit :D
Andrzej.K - tak jak koledzy napisali - źle policzyłeś - ale też nie zawsze chodzi oto by było taniej - ma być po prostu lepiej , zrób zwykłe ławy, dolicz piach jaki musisz wrzucić do środka, styropian, wylewki - wyjdzie niejednokrotnie tak samo lub drożej w $ , ale prawie zawsze to gorsze rozwiązanie w kontekście izolacji cieplnej
amigo1974
23-08-2011, 21:58
Nie przyjacielu na zbrojeniu! Na zbrojenie dałem siatkę 10cm x 10cm taką jak w posadzki się daje i do niej rurki
Hej!
Czy Wy mieliście idealnie gładki piach po zagęszczeniu? U nas sa niewielkie górki, dolinki i pofałdowania spowodowane chodzeniem. Czym to wyrównać przed kładzeniem styropianu?
grzeniu666
24-08-2011, 07:48
Jeśli chodzi o podłogówkę, chodziło mi właśnie o wariant płyta+wylewka z podłogówką (na siatce).
Czy Wy mieliście idealnie gładki piach po zagęszczeniu? U nas sa niewielkie górki, dolinki i pofałdowania spowodowane chodzeniem.
Rania, jakiej wielkości to górki? Piach chyba się będzie zawsze kruszył z wierzchu (u mnie tak), z pospółką może będzie lepiej (?).
Jakiegoś kierownika budowy z doświadczeniem i brakiem urazów do płyt fundamentowych w okolicy Wrocka ktoś jest w stanie polecić?
B.Walter
24-08-2011, 15:04
Jakiegoś kierownika budowy z doświadczeniem i brakiem urazów do płyt fundamentowych w okolicy Wrocka ktoś jest w stanie polecić?
Ja mogę polecić Bauservice Sosnowski. Facet zna się na płytach i nie tylko. On na pewno do nich urazu nie ma.
Z Wrocławia tylko on mi przychodzi do głowy. Facet ma bardzo dużą wiedzę i możliwe, że zainteresował by Cię innymi elementami energooszczędnymi.
Wysłałem zapytanie, zobaczymy jak bardzo mnie ceną zaskoczy :) Ile można się za tą przyjemność spodziewać? W necie można za 2,5 tysia dwuletnie oferty współpracy znaleźć. Pytanie ile w tym prawdy :)
budowlany_laik
25-08-2011, 11:57
z jakiego powodu zdecydowałeś, że będziesz budował na płycie fundamentowej? Czy to wychodzi taniej niż normalny fundament, czy inne były powody. też kiedyś myślałam o pycie, zwłaszcza, że mam mieć podłogówkę akumulacyjną.
Na działce nie mam gazu. Paliwa stałe odpadają - nie mam siły męczyć się z przerzucaniem ton węgla czy drewna.
Została pompa ciepła albo prąd. Postawiłem na drugie.
To wymusiło kompleksową adaptację projektu (odpowiednia izolacja, WM, dobre okna itp.) - ze względu na wyższy koszt kWh przy grzaniu prądem.
Stąd też i płyta fundamentowa - pozwala na odcięcie się w 100% od gruntu (izolacja z każdej strony), czego tradycyjny fundament Ci nie daje.
Rania, jakiej wielkości to górki? Piach chyba się będzie zawsze kruszył z wierzchu (u mnie tak), z pospółką może będzie lepiej (?).
Górki są małe, ale wystarczające do tego, żeby storopian nierówno przylegał do podłoża. Czy trzeba to przed układaniem styropianu czymś jeszcze "przydeptać", czy może przejechać jakś długą łatą? może jakims urzadzeniem?
Czy wykopy po ukladaniu rur kanalizacyjnych wystarczy przysypac tylko luźnym piachem?
grzeniu666
26-08-2011, 13:21
Górki są małe, ale wystarczające do tego, żeby storopian nierówno przylegał do podłoża. Czy trzeba to przed układaniem styropianu czymś jeszcze "przydeptać", czy może przejechać jakś długą łatą? może jakims urzadzeniem?
Małe/duże to mało ścisłe ;) Pytam z ciekawości. U mnie różnice sięgały kilku cm, przy zagęszczaniu jedynie uzupełniałem doliny, uznałem że wierzchnie naddatki zetrę, a ew. miejscowe przydeptanie z góry 1-2 cm będzie skuteczne na takiej wysokości (jeszcze sprawdzę dokładnie, w razie co dopożyczę małą zagęszczareczkę, bo 420kg ani poręczna ani tania). Przy pracach miejscowo z wierzchu zapewne się pokruszy.
Czy wykopy po ukladaniu rur kanalizacyjnych wystarczy przysypac tylko luźnym piachem?
Raczej należy się stosować do zaleceń producentów kan., Pipelife, Wavin itp. udostępniają broszury gdzie jest to ładnie opisane (można zdaje się ubić "z buta", wg. pewnych reguł).
Grzeniu, myslisz, ze taka mala zageszczarką do kostki mozna przejechac nad rozlozonymi rurami? Przed ukladaniem tego styro chyba wygładze cala powierzchnię takas decha.
grzeniu666
27-08-2011, 09:33
Grzeniu, myslisz, ze taka mala zageszczarką do kostki mozna przejechac nad rozlozonymi rurami? Przed ukladaniem tego styro chyba wygładze cala powierzchnię takas decha.
Ja sprawdzę dokładnie moje nierówności (wieczorem bo poziomicą laserową łatwo), ale przewiduję że najpierw ułożę kanalizę (raczej jakąś lepszą, SN8 ), po tym zagęszczę własnonożnie i tam gdzie będzie >20-30cm lekką zag. płytową (jeszcze się upewnię w tych zaleceniach kan.) oraz wyrównam górę podbudowy.
mam pytanie dotyczące płyty z oddylatowanym garażem , czy ktoś wykonywał ? jak obie płyty zostały wykonane by osiadały równomiernie ?
pytam ponieważ jedna z firm napisała :
------------------------
Niestety nie podejmujemy się takiego zadania.
Zwracam tylko uwagę, że warstwa termoizolacji grubości 25cm - zależnie od
obciążenia - może się ugiąć nawet o 2.5 cm.
Tym bardzie w Pana przypadku unikałbym raczej takiego rozwiązania, ponieważ piętro domu jest "nadbudowana" nad całym domem bez
dylatacji między częścią "garażową" a resztą domu. Wykonanie dylatacji płyty mogłoby - choć nie musi - spowodować nierównomierne osiadanie tych
oddzielnych części płyty.
----------------------
I słusznie ci napisali. Po to robisz płytę aby zamknąć wszystko w pudełku styropianowym, więc dylatacja jest zbędna. Wystarczy porządnie ocieplić garaż, co ze względu na bramę jest raczej trudne, no ale w końcu samochód będzie miał ciepło :)
... więc dylatacja jest zbędna...
gdyby była zbędna - nie robiłbym jej
skoro robię - tzn że jest konieczna
jak dobrze wiesz płyta ma dużą bezwładność cieplną - nie chcę by ciepło uciekało przez płytę do garażu
pytanie nie jest czy ją robić czy nie
tylko jak zrobić by było dobrze
Orko ma rację. Musiałbyś mieć oddylatowaną również część domu nad garażem a tak zdaje się u ciebie nie jest, dylatacja samej płyty jest bez sensu. Niestety płyta pod garażem musi być nierozłączną częścią płyty pod domem z taką samą izolacją co jak orko napisał oznacza konieczność grzania garażu bo ciepełko będzie uciekać. Nie ma wyjścia, albo tak albo część domu nad garażem i on sam będą osobną oddylatowaną konstrukcją.
amigo1974
28-08-2011, 10:25
mam pytanie dotyczące płyty z oddylatowanym garażem , czy ktoś wykonywał ? jak obie płyty zostały wykonane by osiadały równomiernie ?
pytam ponieważ jedna z firm napisała :
------------------------
Niestety nie podejmujemy się takiego zadania.
Zwracam tylko uwagę, że warstwa termoizolacji grubości 25cm - zależnie od
obciążenia - może się ugiąć nawet o 2.5 cm.
Tym bardzie w Pana przypadku unikałbym raczej takiego rozwiązania, ponieważ piętro domu jest "nadbudowana" nad całym domem bez
dylatacji między częścią "garażową" a resztą domu. Wykonanie dylatacji płyty mogłoby - choć nie musi - spowodować nierównomierne osiadanie tych
oddzielnych części płyty.
----------------------
No cóż ! Ja mam taką płytę i nie zrobiłem nic żeby płyty osiadały równomiernie. Po prostu oddylytowałem również ściany obu budynków żeby sobie mogły ewentualnie osiadać w dowolny dla siebie sposób
Orko ma rację. Musiałbyś mieć oddylatowaną również część domu nad garażem a tak zdaje się u ciebie nie jest, dylatacja samej płyty jest bez sensu. Niestety płyta pod garażem musi być nierozłączną częścią płyty pod domem z taką samą izolacją co jak orko napisał oznacza konieczność grzania garażu bo ciepełko będzie uciekać. Nie ma wyjścia, albo tak albo część domu nad garażem i on sam będą osobną oddylatowaną konstrukcją.
perm i orko - pytanie - macie na mysli dylatacje stropu ? bo jeśli nie to rzućcie okiem na mój projekt (http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/wszystkie-projekty/S-GL-581-Arizona,636.html)- część nad garażem jest nieużytkowa - będzie to o czym piszecie będzie u mnie zrobione - część nad garażem będzie odizolowana termicznie od części użytkowej
myślę też nad wykonaniem osobnego, oddylatowanego wieńca - tak jak u budowlany_laik
Wiesz czasem nie chodzi o izolowanie pod względem termicznym wszystkiego co się da a o o zwykłą stabilność. By ci to cudo które budujesz na głowę się nie zawaliło. A tak się może zdarzyć bo jak widać garaż nie jest doklejony a jest częścią domu. A tak w ogóle w PNB masz pewnie pozwolenie na jeden dom czyli jeden fundament, więc z dwoma będzie problem chyba, że nie udokumentujesz oddylatowania płyt ale wtedy gwarancji się nie spodziewaj. Żadna porządna firma nie zaryzykuje swojej reputacji dla jednego domku.
Wiesz czasem nie chodzi o izolowanie pod względem termicznym wszystkiego co się da a o o zwykłą stabilność. By ci to cudo które budujesz na głowę się nie zawaliło. A tak się może zdarzyć bo jak widać garaż nie jest doklejony a jest częścią domu. A tak w ogóle w PNB masz pewnie pozwolenie na jeden dom czyli jeden fundament, więc z dwoma będzie problem chyba, że nie udokumentujesz oddylatowania płyt ale wtedy gwarancji się nie spodziewaj. Żadna porządna firma nie zaryzykuje swojej reputacji dla jednego domku.
wiesz co orko - może i masz racje - tylko ja nie jestem laikiem i nie jest to mój 1 post, i nie pytam dlaczego nie robić tylko jak zrobić by było dobrze, bo wiem i wierzę w to że da się to zrobić i to dobrze
to że TY byś tak nie zrobił sam dla siebie lub dla swojego klienta już wiem i to by było na tyle - bo Twój post niczego więcej nowego mi nie powiedział
tak jak napisałem - jedna z firm tak napisała - to nie znaczy że się nie da! inna firma zaprojektowała mi płytę taką jak chciałem - w mojej ocenie jest to konkretny projekt przewidujący wszystko to o czym piszesz - chciałem jednak poznać doświadczenia i spostrzeżenia forumowiczów którzy już takie płyty robili
...
Przepraszam ale ty chyba nie bardzo rozumiesz gdzie leży problem. Popatrz sobie na ściany zewnętrzne w tym projekcie. Stanowią całość łącznie z garażem. Jeżeli postawisz je na dwóch nie połączonych mechanicznie płłytach to co się stanie przy jakimkolwiek przesunięciu tych płyt wobec siebie co jest bardzo prawdopodobne? Popękają? Popękają! Ten dom to jedna całość i musi stać na jednolitej podstawie. Można oczywiście zbudowac go tak by były to dwie niezależne od siebie części - dom jedna, garaż druga ale co z tym to już orko napisał.
doskonale wiem o czym mówicie - tylko myślicie że nie mam o tym pojęcia - kto mówi o tym że odizolowanie garażu ma oznaczać że płyty będą nie połączone ze sobą ???
...kto mówi o tym że odizolowanie garażu ma oznaczać że płyty będą nie połączone ze sobą ???
Hmmmm, a jak chcesz to zrobić? Odizolowane termicznie ale nie mechanicznie? Położysz to wszystko łącznie z izolacją na jeszcze jednej płycie tym razem nie dylatowanej? Jakoś mam słabą wyobraźnię. Jeżeli masz jakis pomysł na rozwiązanie to napisz. Myślę że wiele osób skorzysta bo do tej pory nikt nic sensownego nie zaproponował zdaje się. Dodatkowa płyta pod spodem to jednak koszt.
chudziak pod płytą jest dość powszechnie stosowany - można go pogrubić w miejscu gdzie płyty będą łączone
a łączenie płyt są co najmniej 2-3 rozwiązania
1. łączenie klasycznym zbrojeniem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=72141&d=1314556236
2. jedna z firm wprowadziła tzw ciepłe balkony - to rozwiązanie mozna przenieść na płytę fundamentową
3. rozwiązanie mam w mailach w pracy - jutro sprawdzę i napiszę
B.Walter
29-08-2011, 13:15
Tak patrze na Twój przekrój.
Czy aby na piance szklanej w brykietach nie wyszło by Ci taniej??? Ewentualnie na keramzycie jeszcze taniej??
Witam
Mam pytanie jeżeli w projekcie mam siatkę zbrojącą górą i dołem fi8 oczko 150x150, i zmienię na siatkę fi10 ( mam możliwość zakupu w dobrej cenie, skład pozbywa się zapasów) Trzeba coś zmieniać w projekcie?? Mój kierownik jest na urlopie, a siatki zaraz może nie być.
Wpadłem też na pomysł jak zabezpieczyć xps od spodu przed gryzoniami. Wystarczy podjechać do pobliskiej drukarni offsetowej i odkupić ( po cenie złomu) zużyte plyty drukarskie.
Cienkie aluminium powinno spokojnie zatrzymać gryzonia. Arkusze 500x700 można dowolnie ułożyć z zakladem i przysypać warstewką piachu. Nie skoroduje i prawie wieczne i tanie.
tomek131
31-08-2011, 15:05
A mnie kolejny architekt odradza płytę.
A po co to Panu?NIe sprawdzone ,może pływać całość ,mase zbrojenia i betonu.Taniej też nie będzie.Po co?
Na to ja - ano żeby odizolować się termicznie od gruntu.
Na co architekt - no przecież ma Pan podłogę na gruncie odizolowaną a fundament ocieplony.
Na co ja -ale przenikanie w dół po ścianie przez fundament i ławę do ziemi,tu jest problem z izolacją i tworzy się mostek
Na co architekt -pomijalna bzdura.Ktoś naopowiadał Panu głupot
no i jakoś perm i orko wymiękli ?? żadnego komentarza do takiego projektu płyty ??
edomek - siatkę zawsze można zmienić na lepszą (z fi 8 na fi 10) - na odwrót to już w zasadzie mało realne , i nie wskazane
no i jakoś perm i orko wymiękli ?? żadnego komentarza do takiego projektu płyty ??
...
A o czym tu pisać? Aaa chodzi ci o twój rysunek? Zapominasz że ściany i strop (o ile nie drewniany) to też mostki termiczne. Samo zbrojenie tak jak na tym rysunku również będzie świetnie przenosiło ciepło. Tak naprawdę to trzeba by zastanowić się nad sensem ekonomicznym podobnych rozwiązań. W domach z garażem doklejonym pewnie da się to zrobić w miare tanio i skutecznie. U ciebie jednak garaż jest integralną częścią bryły domu. Tam nawet o ile pamiętam nie masz zaprojektowanych ścian z grubą izolacją oddzielających garaż od części mieszkalnej. Moim zdaniem najprościej (co nie znaczy że to będzie proste) w tym projekcie izolowac garaz od domu przenosząc ściany konstrukcyjne domu do wnętrza garażu i zrobić z niego odrębną konstrukcję. Być może lepiej będzie wybrać inny projekt.
a łączenie płyt są co najmniej 2-3 rozwiązania
1. łączenie klasycznym zbrojeniem
to rozwiązanie nie niweluje nierównomiernego osiadania wywołanego różnym obciązeniem
A o czym tu pisać?
dobry, zły , dlaczego ?
to rozwiązanie nie niweluje nierównomiernego osiadania wywołanego różnym obciązeniem
a co w takim razie wg Ciebie może zniwelować ??
Już tu pisano dylatacje ciągnie się przez cały budynek w pionie. To pewniak że nie popęka.
Byc może złaczki balkonowe mogą "dać radę" ale nie mam pewności.
grzeniu666
01-09-2011, 21:23
Czy robiliście badanie stopnia zagęszczenia? Co Wam wychodziło i po jakim zagęszczaniu? Jechałem maszyną 410kg 5x dno wykopu, 2 warstwy piachu po 4x, 2 warstwy pospółki 4x + wierzchnia 7x (btw, koparkowy patrzył na mnie jak na wariata). Warstwy ca. 15cm. Jak myślicie, robić te badania czy jechać dalej z kanalizą itd? Przed folią jeszcze przejadę (z uwagą na rury kan.) jakąś lekką zagęszczarką coby dobić naruszone przy robocie i wyrównywaniu te ~5cm + wykopki pod kanalizę i przepusty.
amigo1974
01-09-2011, 22:27
Czy robiliście badanie stopnia zagęszczenia? Co Wam wychodziło i po jakim zagęszczaniu? Jechałem maszyną 410kg 5x dno wykopu, 2 warstwy piachu po 4x, 2 warstwy pospółki 4x + wierzchnia 7x (btw, koparkowy patrzył na mnie jak na wariata). Warstwy ca. 15cm. Jak myślicie, robić te badania czy jechać dalej z kanalizą itd? Przed folią jeszcze przejadę (z uwagą na rury kan.) jakąś lekką zagęszczarką coby dobić naruszone przy robocie i wyrównywaniu te ~5cm + wykopki pod kanalizę i przepusty.
Chyba wystarczy bez badania , i tak dałeś czadu z zagęszczaniem! Co masz w projekcie płyty odnośnie zagęszczania piasku? Ja miałem że zagęścić co 20cm piasku zagęszczarką zależnie od jej wagi , i tyle
ja miałem robione badanie stopnia zagęszczenia
tak jest w projekcie
u mnie jechali warstwy max 20 cm
zagęszczarka ważyła około 500 kg
po kanalizie było zagęszczane skoczkiem
trochę roboty było
podbudowa ma 1 m wysokości
i jest w całości z klińca 0-63
Witajcie
mam projekt domu (murowany z poddaszem użytk.) i doprojektowaną płytę fundamentową do niego.
Dom w jednym miejscu ma wcięcie do środka budynku na 0,5m i długość ok. 3,5 (co powoduje, że jego rzut poziomy nie jest idealnym prostokątem). Płyta fund. jest jednak zaprojektwana jako prostokąt (bez wcięcia).
I moje pytanie i wątpliwość: jak pominąć mostek którym będzie płyta na zewnątrz budynku (oznaczyłem kolorem czerwonym)?
Pozdrawiam i dziękuję za uwagi.
ps. świetny wątek się tu pisze!
Witajcie
mam projekt domu (murowany z poddaszem użytk.) i doprojektowaną płytę fundamentową do niego.
Dom w jednym miejscu ma wcięcie do środka budynku na 0,5m i długość ok. 3,5 (co powoduje, że jego rzut poziomy nie jest idealnym prostokątem). Płyta fund. jest jednak zaprojektwana jako prostokąt (bez wcięcia).
I moje pytanie i wątpliwość: jak pominąć mostek którym będzie płyta na zewnątrz budynku (oznaczyłem kolorem czerwonym)?
Pozdrawiam i dziękuję za uwagi.
ps. świetny wątek się tu pisze!
Są dwie mozliwości: - już w fazie projektu obniżyć tę wystającą część o jakieś 10 cm (oczywiście trzeba by przeprojektować zbrojenie) i na to położyć jakiś dobrze izolujący materiał np piankę PUR/PIR (7 cm - odpowiednik 14 cm styro) no i drugim sposobem (tylko bardzo drogim i trochę przez to bez sensu) jest porobienie wylewek w całym domu czyli podwyższenie podłogi z analogiczną pianką na tym kawałku. Możesz też zostawić jak jest i próbować zaizolować to od góry jakimś hiperizolującym materiałem tylko pytanie gdzie taki znaleść. Zabudowa tego jakimiś oknami jest bez sensu bo za wąskie. Nic innego nie wymyślisz chyba że to wogóle zlikwidujesz i dasz osobną odizolowaną płytę co też miałoby sens.
To ja mam pytanko, kolega Arturo72 zaciekawił mnie tematem. Do rzeczy.
W planie domu ma różnice poziomów między domem a garażem 30cm. Można z tego wybrnąć?
oraz pytanie z tych naiwnych:
- czy wierzchnia warstwa płyty jest już końcowa posadzka? Gdzie montujemy rurki od podłogówki?
Aedifico
02-09-2011, 05:47
chudziak pod płytą jest dość powszechnie stosowany - można go pogrubić w miejscu gdzie płyty będą łączone
a łączenie płyt są co najmniej 2-3 rozwiązania
1. łączenie klasycznym zbrojeniem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=72141&d=1314556236
2. jedna z firm wprowadziła tzw ciepłe balkony - to rozwiązanie mozna przenieść na płytę fundamentową
3. rozwiązanie mam w mailach w pracy - jutro sprawdzę i napiszę
Dylatowane płyty można łączyć np. trzpieniami HSD-CRET Halfen Deha, Jordahl Pfeifer, Frank itd. Trzpienie dobiera konstruktor (firmy mają własne oprogramowania wyliczające).
grzeniu666
02-09-2011, 06:08
Chyba wystarczy bez badania , i tak dałeś czadu z zagęszczaniem! Co masz w projekcie płyty odnośnie zagęszczania piasku? Ja miałem że zagęścić co 20cm piasku zagęszczarką zależnie od jej wagi , i tyle
Mam że maksymalna grubość warstwy zależy od wagi zagęszczarki, i nie powinna przekraczać 15cm. Minimalne zagęszczenie Id=0,7.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin