Zobacz pełną wersję : Pompy ciepła powietrze woda
mkm silesia
30-03-2014, 11:59
16 litrów. Zarówno w Extensa jak i w TRI. 16 litrów porównujesz do 500 litrów. Nawet gdyby to było 40 albo 30, to naprawdę nie widzisz różnicy? Jak dla mnie jest zasadnicza - te 16 litrów nie ma żadnego wpływu na grzanie CO/CWU w porównaniu do 500 litrów. Dlatego ciekawi mnie, ile idzie dziennie kWh na podgrzanie CWU w Rotexie. Ktoś wie?
Nie nakręcaj się pisałem mały bufor a nie 500l czy masz jakieś kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem.
Jak montowałem parę lat temu a / f to były z tego co pamiętam właśnie 30 albo 40l nie wiem co jest teraz
Janie, jeśli nie jesteś pewien co do bufora - zagadaj do użytkownika pychy. On akurat dał sobie pocisnąć bufor/sprzęgło 100l do swojej PCi (chyba 7kW). Spytaj jak bardzo był z tego rozwiązania zadowolony;) i co kazał z nim zrobić po sezonie użytkowania;) Co więcej ma opomiarowaną instalację, więc dokładnie powie Ci jakie "korzyści" przynosi bufor.
mkm silesia
30-03-2014, 12:03
Janie, jeśli nie jesteś pewien co do bufora - zagadaj do użytkownika pychy. On akurat dał sobie pocisnąć bufor/sprzęgło 100l do swojej PCi (chyba 7kW). Spytaj jak bardzo był z tego rozwiązania zadowolony;) i co kazał z nim zrobić po sezonie użytkowania;) Co więcej ma opomiarowaną instalację, więc dokładnie powie Ci jakie "korzyści" przynosi bufor.
I zapomniałeś dodać że teraz ma za małe przepływy
I zapomniałeś dodać że teraz ma za małe przepływy
Jak ktoś robi nową instalacje od początku i nie nastawia się na żadne bufory, tylko użyje rur o odpowiedniej średnicy, to nie będzie miał problemu z przepływami. Ja tak właśnie miałem i zamiast bufora wymieniłem całe orurowanie wraz z rozdzielaczem - cenowo wyszło podobnie, a dzięki temu układ sprawniejszy. Przy nowej mądrze zaprojektowanej instalacji takie problemy nie wystąpią, bo od razu można zrobić dobrze.
mkm silesia
30-03-2014, 12:18
Jak ktoś robi nową instalacje od początku i nie nastawia się na żadne bufory, tylko użyje rur o odpowiedniej średnicy, to nie będzie miał problemu z przepływami. Ja tak właśnie miałem i zamiast bufora wymieniłem całe orurowanie wraz z rozdzielaczem - cenowo wyszło podobnie, a dzięki temu układ sprawniejszy. Przy nowej mądrze zaprojektowanej instalacji takie problemy nie wystąpią, bo od razu można zrobić dobrze.
Taa przy oporach wymiennika i pompie 6
Jak ktoś robi nową instalacje od początku i nie nastawia się na żadne bufory, tylko użyje rur o odpowiedniej średnicy, to nie będzie miał problemu z przepływami. Ja tak właśnie miałem i zamiast bufora wymieniłem całe orurowanie wraz z rozdzielaczem - cenowo wyszło podobnie, a dzięki temu układ sprawniejszy. Przy nowej mądrze zaprojektowanej instalacji takie problemy nie wystąpią, bo od razu można zrobić dobrze.
Będzie 9 kW 400V, więc pompa 8. Czy taka wystarczy? map78 - proszę o szczegóły na temat tej wymiany orurowania i rozdzielacza. Czy to uzgodnić z instalatorem czy on powinien wiedzieć o co chodzi? Podaj szczegóły jakie na jakie.
Będzie 9 kW 400V, więc pompa 8. Czy taka wystarczy? map78 - proszę o szczegóły na temat tej wymiany orurowania i rozdzielacza. Czy to uzgodnić z instalatorem czy on powinien wiedzieć o co chodzi? Podaj szczegóły jakie na jakie.
Wystarczy i to z nawiązką nawet bez bufora;) Jeżeli jedna firma będzie Ci robić całą instalacje to powinni wiedzieć o co chodzi. W instrukcji pompy są podane minimalne średnice wewnętrzne rur, ale lepiej dać ciut większe niż te minimalne. U mnie cała instalacja zrobiona została na miedzi fi28, czyli wewnętrzna będzie gdzieś fi25, a minimum to z tego co pamiętam fi22. A rozdzielacz wymieniłem głownie z powodu braku rotametrów we wcześniejszym egzemplarzu - łatwiej było wyregulować przepływy - bo ja dom kupiłem i nawet nie widziałem jak tam z długościami pętel itp.
A co powiecie na zastosowaniu PC do CWU jako źródło ciepła dla c.o. ? Uprzedzam, że chodzi o dom pasywny.
Dokładnie mam na myśli model Ariston NUOS EVO 110L. Urządzenie pracowałoby na powietrzu wyrzucanym z reku z GWC (wymaga przepływów na poziomie 100-200m3/h). Moc grzewcza pompy to tylko 850W + 1200W grzałka. Te 110L pracowałoby jako sprzęgło.
Co o tym sądzicie ?
miloszenko
02-04-2014, 15:49
A co powiecie na zastosowaniu PC do CWU jako źródło ciepła dla c.o. ? Uprzedzam, że chodzi o dom pasywny.
Dokładnie mam na myśli model Ariston NUOS EVO 110L. Urządzenie pracowałoby na powietrzu wyrzucanym z reku z GWC (wymaga przepływów na poziomie 100-200m3/h). Moc grzewcza pompy to tylko 850W + 1200W grzałka. Te 110L pracowałoby jako sprzęgło.
Co o tym sądzicie ?
Zywo jestem zainteresowany odpowiedziami:)
Najlepiej zeby moznabylo podawac na podloge konretna temp. np 23 stopnie odpowiednio dlugo...
Zywo jestem zainteresowany odpowiedziami:)
Najlepiej zeby moznabylo podawac na podloge konretna temp. np 23 stopnie odpowiednio dlugo...
Jedno podsunę sam. Chodzi o powietrze dostarczane do tej pompki. Niestety, ale wyrzut z reku to powietrze niekorzystne dla pc, ponieważ jest to powietrze o bardzo dużej wilgotności. Takie powietrze będzie powodowało częstsze defrosty niż w przypadku zaciągania powietrza o tej samej temp. bezpośrednio z zewnątrz. Zakładając, że temp. wyciągana z wewn. pomieszczeń ma temp. 23oC i wilgotność na poziomie 40%, wówczas pkt rosy wystapi już przy 7oC. Jeśli takie powietrze trafi do tej pompki to mamy lód gwarantowany...
... ale powietrze bezpośrednio z GWC to nie głupi pomysł.
Temp zewn. np. -10 o wilgotności 85% po podgrzaniu gruntem osiągnie temp. 5oC i 27% wilgotności. Przy takim powietrzu raczej nigdy pompka nie zajdzie lodem (pkt rosy to -12oC).
Można wybudować dwie równoległe nitki GWC po 30mb. Taki mini tichelmann układany w jednym wykopie o szerokości 1m. W zimie wiadome jest, że nie potrzebujemy aż tak potężnego (60mb) GWC. GWC ma tylko nie dopuścić do oblodzenia reku i wystarczy wydajność dla powietrza o przepływie 150-200m3/h., czyli jedna nitka. W lecie można łaczyć obie nitki GWC i wykorzystać do bardziej skutecznego obniżania temp. nawiewu w upalne dni.
Co o tym myślisz Vld ? ;)
By nie wstawić kolejnego emota napisze, że nie zatrybi. 200m3 dostarczy za mało ciepła. By taka pompa jako tako działa musisz przez nią przepompować 600-800m3/h. Druga sprawa, to im więcej wilgoci w powietrzu, tym więcej ciepła i lepszą sprawność.
By nie wstawić kolejnego emota napisze, że nie zatrybi. 200m3 dostarczy za mało ciepła. By taka pompa jako tako działa musisz przez nią przepompować 600-800m3/h.
Zatrybi. Pompka o której pisze pracuje na 100-200m3/h - http://www.ariston.com/pl/NUOS_EVO_80_110
Pisałem, że to jest malutka pompka dająca jedynie 850W ciepła.
Druga sprawa, to im więcej wilgoci w powietrzu, tym więcej ciepła i lepszą sprawność.
To prawda, Idealnie byłoby, aby na wywiewie z pompki, po przejściu przez chłodnicę była temperatura dodatnia, wtedy wilgoć zawarta w powietrzy nie ulegnie zlodowaceniu na lamelach. Ale to wymaga chyba coś ok. +15oC. Ciężko o taką temperaturę w zimie przy -10oC na zewnątrz.
Tak słaba pompa nawet do CWU się nie nadaje, już nie mówiąc o dogrzewaniu domu. Dopiero od hawalexa 3 coś kW można by się zastanawiać. Do wentylacji są reku z pompą, a do typowego grzania, to raczej klima, bo typowa pompa.
Tak słaba pompa nawet do CWU się nie nadaje, już nie mówiąc o dogrzewaniu domu. Dopiero od hawalexa 3 coś kW można by się zastanawiać. Do wentylacji są reku z pompą, a do typowego grzania, to raczej klima, bo typowa pompa.
Właśnie w tym rzecz, że dom pasywny potrzebuje mało ciepła. Ta pompka ma utrzymać jedynie 23oC temp. posadzki. Dogrzewać będę klimą.
W przypadku większych mrozów załączać się będzie grzałka 1200W, co w sumie da 2kW.
Arturo72
02-04-2014, 21:04
Zywo jestem zainteresowany odpowiedziami:)
Przecież miałeś mieć kable a pod kable takiej pompki nie podłączysz ;)
To że pompa (8/9 KW) to już wiadomo (się powtarzam)
Pozostaje tylko kwestia czy:
- Panasonic - 23.900
- Daikin - 27.800
- Atlantic - 25.000
Teraz jestem na etapie układania rurek na podłodze.
I tutaj mały zonk:
Instalacja ma być niskotemperaturowa, jednak kiedy dzisiaj przyjechałem zobaczyć jak idzie układanie (dzisiaj zaczęli) to nie spodobało mi się że w jednym z pokojów odległość pomiędzy rurkami to 20cm. w kolejnym pomiędzy 15 do 20, na moją uwagę panowie powiedzieli że dom będzie dobrze ocieplony i nie ma konieczności zwiększać gęstości. hmm..... Przyjechałem do nowego domu po raz drugi kiedy skończyli i o dziwo w kolejnym pokoju odległość pomiędzy rurkami była 15cm i mniej, czyli jakby zaczęli układać gęściej.
Dziwnym zbiegiem okoliczności :D:D miałem dzisiaj wizytę instalatora pompy ciepła, i on również zwrócił uwagę na gęstość ułożenia.
Osobiście przychylam się do opinii instalatora czyli że odległość pomiędzy rurami to ok10 do 12,5 cm, jak patrzę na zdjęcia (podłóg w innych domach)i czytam forum to moja wygląda tak jakoś licho z tą gęstością, nawet jak dla laika (dla mnie czyli).
tak czy owak jutro rano rozmowa z szefem instalatorów i albo zagęszczają albo....... zobaczymy.
ps
ceny za pompy są jeszcze bez negocjacji, ale do 20.000 to się nie zbliżę raczej, tym bardziej że bardzo bym chciał DAIKINA
pozdr
Artur
odległość powinna wynikać z obciążenia cieplnego danego pomieszczenia, więc nie wszędzie tak samo. u mnie np. w jednym pokoju na piętrze mam 24 W/m2 (liczone dla temperatury wewn. 22*C) i z tego wynika spory rozstaw rurek w tym pomieszczeniu
plusfoto
03-04-2014, 21:41
Tak jak napisał imrahil gęstość ułożenia wynika z obliczeń a nie bo większość robi co 10 czy 15 cm. U mnie w salonie będzie co 30 a w łazience co 10. Są też pomieszczenia z rozstawem co 25 jak i 20cm. Masz w ogóle jakiś projekt tej podłogówki z OZC uwzględniający zapotrzebowanie każdego z pomieszczeń oraz uwzględniający wykończenie podłogi (panele, kafle, parkiet czy n.p wykładzina) czy zawierzyłaś hydraulikowi bo zawsze tak robił i było dobrze. Czyli ogólnie będzie pan(pani) zadowolony. A że kilka set m rurki pójdzie więcej, rozdzielacze będą większe i.t.d. to kogo to. Przecież inwestor zapłaci.
Czyli już sam nie wiem.
instalacje robi niby konkretna firma, dostali całą dokumentację jaką chcieli. Ale ich specjalizacją są
- kotły gazowe
- kotły na paliwo stałe
- pompy ciepła gruntowe
- pompy ciepła P/W
w kolejności jak powyżej.
ofert na pompy ciepła mam 8 może 10 w zasadzie 90% oferentów zwraca największą uwagę na gęstość ułożenia instalacji. że jak będzie za rzadko to pompa nie zda egzaminu. nikt nie mówi o tym co będzie jak będzie za gęsto. jest tylko w kółko powtarzane że cyt...... pan przypilnuje żeby było ok 10cm rozstawu..... koniec cytatu. (niektórzy nie maja żadnych pytań i wymagań)
wybrałem firmę instalatorską (większą), bo byłem przekonany że policzą zapotrzebowanie i zrobią to dobrze, ale słyszę opinie osób instalujących pompy ciepła, opinie które często nie nie uwzględniają materiałów ociepleniowych, i zapotrzebowania na ciepło (po prostu ma być gęsto bo ma być gęsto) i zaczynam wątpić.
Komu tutaj ufać? firmie która w 70% robi instalacje gazowe i robiła projekt na podstawie dokumentacji budynku, czy instalatorom którzy w 100% montują pompy P/W i mówią po prostu że ma być gęsto
robiłem też wywiad środowiskowy, i osoby które mają pompy P/W mają rozłożoną instalację z odległościami pomiędzy 10 a 12,5 cm i im to działa tzn są zadowoleni.
PS
tak patrzę sobie jeszcze w projekt i w pokoju gdzie zagęszczenie jest mniejsze był pierwotnie przewidziany grzejnik 990W a tam gdzie jest troszkę gęściej to był przewidziany grzejnik 808W. czyli odwrotnie jest zrobione czy źle myślę?
Dobrze myslisz.
Opcja "za gesto" jest technicznie i praktycznie chyba nie do osiagniecia.
plusfoto
03-04-2014, 22:51
O ile? Gdzieś to było dyskutowane - chyba w wątku o podłogówce. Wyszło że chyba o 0,5 stopnia. Asolt to liczył chyba. Jak chcesz regulować temperaturę jak dasz wszędzie po 10 cm skoro w łazience powinno być 23-24 a w salonie 21 czy sypialni 19-20? Pozostanie dławienie pętli na rotametrach a to większe opory, więc pompka zamiast sobie pracować na 1 biegu musi na 3 i zamiast 30W to ponad 100. Czyli następna strata ale już eksploatacyjna. Masz dwa takie same pomieszczenia w jednym kafle w drugim decha - też dasz taki sam rozstaw? Takie zagęszczenie to przynajmniej w/g mnie to dupochron dla instalatorów. Bo jak coś nie tak to się wyreguluje (przydławi) i już. Ale jak pisałem za to zapłaci inwestor. I tak tu 500 tam 1000 gdzie indziej 200 i się zbiera.
wihajster
03-04-2014, 22:52
Pewnie że lepiej zrobić projekt i wg niego układać. Ale i to nie jest gwarancją powodzenia, już nie takie "projekty" oglądałem i ciągle mnie ludziska zaskakują.
Jak nie robisz projektu podłogówki to najlepszym wyjściem będzie wszędzie gęsto i potem (ewentualne) dławienie pomieszczeń z mniejszym zapotrzebowaniem.
Jedynym minusem (często podawanym przez projektantów) jest wyższy wydatek na materiały -te nędzne 200m rury (najczęsciej chińskiej)...
Problemem są zwykle łazienki - nie dość że potrzebują wyższych temperatur niż reszta pomieszczeń to jeszcze odpada powierzchnia grzewcza podłogi (wanny, prysznice). Tutaj radzę maksymalny wysiłek, cokolwiek to może znaczyć ;) Za długi temat, niech młodsi i ambitniejsi podpowiedzą. Już nie mówię, że było 100 razy poruszane.
wihajster
03-04-2014, 23:25
Pozostanie dławienie pętli na rotametrach a to większe opory, więc pompka zamiast sobie pracować na 1 biegu musi na 3 i zamiast 30W to ponad 100. Czyli następna strata ale już eksploatacyjna.
Nie ma zastosowania ta argumentacja, jeśli wszystkie pętle podłogówki są podobnej długości. Jeśli zagęścimy dwukrotnie niż "potrzeba" poprzez dołożenie drugiej gęstej pętli, to zdławienie obu dla uzyskania zadanej mocy nie przyniesie żadnych eksploatacyjnych dodatkowych kosztów.
Nie ma mowy o większych oporach hydraulicznych i większym poborze mocy przez pompę obiegową.
Chyba że zagęszczenie rozstawu rur wiąże się tylko ze zwiększeniem długości pętli zamiast zwiększenia ilości obwodów równoległych, to współczuję.
Jak nie robisz projektu podłogówki to najlepszym wyjściem będzie wszędzie gęsto i potem (ewentualne) dławienie pomieszczeń z mniejszym zapotrzebowaniem.
Jedynym minusem (często podawanym przez projektantów) jest wyższy wydatek na materiały -te nędzne 200m rury (najczęsciej chińskiej)...
Dla scisłosci to nie jednym, drugim są wieksze czyli droższe rozdzielacze, trzecim drozsza robocizna, czesto tez wychodzi znacznie wiecej niz te 200 m rury (uzaleznione od powierzchni domu), niekoniecznie chinskiej.
nikt nie mówi o tym co będzie jak będzie za gęsto
Bo z instalacją nic złego nie będzie. Efektem negatywnym będzie to, że wydasz trochę więcej na dłuższe rury i na rozdzielacze na więcej sekcji, ale instalacja będzie bardzo dobrze działać, nawet gdy rury położysz co 2cm (choć to sensu nie ma), a nie co 10cm. Trzeba tylko przypilnować, żeby pętle nie przekraczały max 100m długości i to jest najważniejsze w całej instalacji podłogówki.
Pozostanie dławienie pętli na rotametrach a to większe opory, więc pompka zamiast sobie pracować na 1 biegu musi na 3 i zamiast 30W to ponad 100. Czyli następna strata ale już eksploatacyjna.
Nie do końca, nie po to dławisz pętle, żeby obiegówkę puszczać na wyższym biegu, który będzie kompensowć to dławienie. Dławisz pętle tylko tam, gdzie się robi za ciepło - czyli nie wszędzie, a więc tylko w niektórych pomieszczeniach, np. sypialni. Ma to marginalny wpływ na przepływ w całej instalacji i wcale nie wymaga włączania obiegówki na wyższy bieg, więc poza nieco wyższymi kosztami położenia gęstszej podłogówki nie ma ona dalszego negatywnego wpływu na koszty eksploatacji instalacji, wręcz ma wpływ pozytywny.
Jedno podsunę sam. Chodzi o powietrze dostarczane do tej pompki. Niestety, ale wyrzut z reku to powietrze niekorzystne dla pc, ponieważ jest to powietrze o bardzo dużej wilgotności. Takie powietrze będzie powodowało częstsze defrosty niż w przypadku zaciągania powietrza o tej samej temp. bezpośrednio z zewnątrz. Zakładając, że temp. wyciągana z wewn. pomieszczeń ma temp. 23oC i wilgotność na poziomie 40%, wówczas pkt rosy wystapi już przy 7oC. Jeśli takie powietrze trafi do tej pompki to mamy lód gwarantowany...
A jednak nie jest aż tak źle. W dokumentacji piszą, że COP=2,6 osiąga dla: "wartości uzyskane zgodnie z normą EN255-3 przy temp. powietrza 7oC i wilgotności względnej 87%, temp. wody na wejściu 15oC i ustawieniu temp. 55oC"
A temp. 7oC z 87% wilgotności osiągniemy wyrzucają na reku temp. 23oC z 31% wilgotnością (bardzo realne warunki w zimie).
fachman19
06-04-2014, 12:16
robiłem też wywiad środowiskowy, i osoby które mają pompy P/W mają rozłożoną instalację z odległościami pomiędzy 10 a 12,5 cm i im to działa tzn są zadowoleni.
?
Wystarczy sprawadzić jaka jest wydajność ogrzewania podłogowego dla rozstawu 10 i 12,5 *C .Istotne jest jeszcze jaka wykładzina na podłodze i jaka grubość wylewki jaki materiał wylewki .Najlepiej położyć rurę obok rury tuz pod kafelkami.
Każde inne rozwiązanie będzie gorsze.
W tabelce zamieszczonej w jednym z poradników wydajność ogrzewania podłogowego dla temperatury 45 C przy ułożeniu rur co 30 cm jest mniejsza o 30 % od ułożenia co 10 cm. Im niższa temperatura wody zasilającej różnica ta maleje .Zwiększenie oporu posadzki (drewno ) powoduje też zmniejszenie różnicy wydajności od odległości pomiędzy rurami .Każde rozwiązanie jest dobre ale gorsze od ułożenia rur rura przy rurze
fachman19
06-04-2014, 12:27
Nie do końca, nie po to dławisz pętle, żeby obiegówkę puszczać na wyższym biegu, który będzie kompensowć to dławienie. Dławisz pętle tylko tam, gdzie się robi za ciepło - czyli nie wszędzie, a więc tylko w niektórych pomieszczeniach, np. sypialni. Ma to marginalny wpływ na przepływ w całej instalacji i wcale nie wymaga włączania obiegówki na wyższy bieg, więc poza nieco wyższymi kosztami położenia gęstszej podłogówki nie ma ona dalszego negatywnego wpływu na koszty eksploatacji instalacji, wręcz ma wpływ pozytywny.
Niestety nie masz racji
Zwiększenie przepływu w pętlach powoduje zwiększenie powierzchni rozgrzanej podłogi i pozwala na obniżenie temperatury zasilania .Aobniżenie temperatury zasilania jest korzystne dla PC.Oczywiście jak zwykle potrzebny jest kompromis .Dlatego przyjmuje się różnice temperatur miedzy zasilaniem i powrotem 5 stopni
Niestety nie masz racji
Zwiększenie przepływu w pętlach powoduje zwiększenie powierzchni rozgrzanej podłogi i pozwala na obniżenie temperatury zasilania .Aobniżenie temperatury zasilania jest korzystne dla PC.Oczywiście jak zwykle potrzebny jest kompromis .Dlatego przyjmuje się różnice temperatur miedzy zasilaniem i powrotem 5 stopni
Tylko jest pewna granica. Pamiętaj że pompka obiegowa ma COP1.
fachman19
06-04-2014, 13:33
dlatego przyjęto dt = 5 i dp 2-3 m H2O coś trzeba przyjąć
Ja raczej sklaniam, sie ku opcji, ze ktos dokonal obliczen i wskazal na ich podstawie optymalna wartosci delty (przeplyw to parametr zwiazany z dalta wlasnie). Optymalna pod wzgledem sprawnosci maszyny cieplnej. Takiego parametru raczej sie "ad hoc" nie przyjmuje, tylko liczy.
Niestety nie masz racji. Zwiększenie przepływu w pętlach powoduje zwiększenie powierzchni rozgrzanej podłogi i pozwala na obniżenie temperatury zasilania .
Nie do końca trafiłeś w kontekst dyskusji. Przypomnę że porównujemy rzadsze pętle lub gęstsze ale przydławione. Oba rozwiązania będą miały (po wyregulowaniu) tą samą docelową czyli wymaganą moc grzewczą. Alternatywą dla przydławienia przepływu jest mniejsze zagęszczenie pętli (bo o tym rozmawiamy), a więc słabsze oddawanie ciepła, czyli większą temperaturę powrotu, bo moc pc pozostaje ta sama. Przy rzadziej ułożonych pętlach nie masz takich dużych możliwości regulacji, bo już ich nie zagęścisz. Inna sprawa, że rzadsze lub przydławione pętle to margines instalacji (sypialnie, hol), więc nie mają wielkiego znaczenia w sumarycznych kosztach eksploatacji całości.
fachman19
12-04-2014, 06:31
czyli warto policzyć(zaprojektować)
Są trzy możliwości obniżenia wydajności ogrzewania podłogowego
-zwiększenie rozstawu,
-przydławienie (większe niż wynika z regulacji hydraulicznej),
-obniżenie temperatury zasilania
Mam pytanie do znawców powietrznych pomp ciepła.
Tli się pomysł aby małą PPC z min.temp. powietrza zasilającego 5-10oC ,zasilać powietrzem wentylacyjnym o parametrach 22oC i wilg.45-50% ,75m3/h oraz powietrzem z GWC w ilości uzupełniającej przewidzianą ilość przez model pompy. W praktyce myślę o czymś małym z zapotrzebowaniem powietrza 150-200m3/h. Co panowie sądzą o takim rozwiązaniu? Czy dostrzegacie możliwość uszkodzenia PPC przez taką konfigurację? Czy są jakieś przeciwwskazania? Czy stosuje się tego typu rozwiązania? O jakiej pompie myśleć,interesuje mnie moc grzewcza ok. 1kWh?
Coś takiego kiedyś spotkałem w necie.
Jakiś schemat tego jest. Tylko, że wykorzystują większe moce PC.
http://www.neogeotherm.pl/reku/reku_z_pc.php
Mam pytanie do znawców powietrznych pomp ciepła.
Tli się pomysł aby małą PPC z min.temp. powietrza zasilającego 5-10oC ,zasilać powietrzem wentylacyjnym o parametrach 22oC i wilg.45-50% ,75m3/h oraz powietrzem z GWC w ilości uzupełniającej przewidzianą ilość przez model pompy. W praktyce myślę o czymś małym z zapotrzebowaniem powietrza 150-200m3/h. Co panowie sądzą o takim rozwiązaniu? Czy dostrzegacie możliwość uszkodzenia PPC przez taką konfigurację? Czy są jakieś przeciwwskazania? Czy stosuje się tego typu rozwiązania? O jakiej pompie myśleć,interesuje mnie moc grzewcza ok. 1kWh?
witam
widziałem pracującą pompę HEWALEX PCWU 2,5kW - moc grzewcza 2,73kW
można ją wyposażyć "fabryczny" w zestaw z ciepłomierzem, który pozwoli wyliczyć "prawdziwe" COP
polecana jest do współpracy z powietrzem wywiewanym z wentylacji
pozdrawiam
Tyle,że nierealne jest zimą odzyskać w domu jednorodzinnym 2,5kWh z powietrza wentylacyjnego. Skóra by popękała.
Mnie raczej interesuje co stoi na przeszkodzie aby podłączyć PPC do układu wentylacyjnego i GWC. Szanowny TB ,twierdzi że to uszkodzi PPC i ogólnie bez sensu.Stąd szukam opinii speców od PC nie skażonych opinią,że bez rekuperatora świat nie istnieje.
Tyle,że nierealne jest zimą odzyskać w domu jednorodzinnym 2,5kWh z powietrza wentylacyjnego. Skóra by popękała.
witam
masz całkowitą rację
o ile dobrze pamiętam - pompa potrzebuje przepływu ~200m3 powietrza na godzinę
do grzania c.w.u. (150l) "wystarczy" 3 godziny intensywnego wietrzenia:)
przy "zwykłym" wietrzeniu - ilość powietrza z wentylacji jest nie wytaczająca
pozdrawiam
Skoro może czerpać z powietrza wentylacyjnego bez awarii,to dla czego jak z GWC to awaryjnie? Tak twierdzi przynajmniej Szanowny TB.
Zastosował ktoś u siebie taką konfigurację PPC z WM i GWC?
SUSPENSER
16-04-2014, 23:29
Coś takiego kiedyś spotkałem w necie.
Jakiś schemat tego jest. Tylko, że wykorzystują większe moce PC.
http://www.neogeotherm.pl/reku/reku_z_pc.php (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.neogeotherm.pl %2Freku%2Freku_z_pc.php)
Zobacz ile to tam kosztuje:
http://www.neogeotherm.pl/reku/index.php
:eek:
SUSPENSER
16-04-2014, 23:35
Skoro może czerpać z powietrza wentylacyjnego bez awarii,to dla czego jak z GWC to awaryjnie? Tak twierdzi przynajmniej Szanowny TB.
Zastosował ktoś u siebie taką konfigurację PPC z WM i GWC?
Ja także nie wiem w czym ktoś widzi problem - przecież jak będą zwiększone opory przepływu powietrza to nie wybuchnie ;)
U mnie PPC działała szeregowo z reku z GWC i w czasie testów kiedyś coś źle zgrałem i reku [320 m3/godz maks] zmniejszył wydajność ze 100 do 15% - nic się nie stało, tylko COP spadł bo dmuchawa PPC ma mały spręż.
Weź jednak pod uwagę, że taki Hewalex do prawidłowej pracy potrzebuje 500-800 m3/godz, więc przez opory GWC będzie mieć zmniejszony COP - o ile nie mam pojęcia, ale wiem, że u mnie mocno nie zmalał [chyba nawet podawałem dane - poszukaj] w porównaniu do podłączenia PPC wg schematu [krótkie odcinki grubych rur na wlocie i wylocie].
Hewalex ,to nie to czego szukam.Szukam czegoś co naźre się 150m3/h.Dam mu za to powietrze wilgotne i względnie ciepłe( +11oC).
No i ilość powietrza odpowiednią dla PPC ma dawać GWC i WM. Wentylator w PPC jest w tym momencie nieistotny.Można go nawet odłączyć.
Hewalex ,to nie to czego szukam.Szukam czegoś co naźre się 150m3/h.Dam mu za to powietrze wilgotne i względnie ciepłe( +11oC).
No i ilość powietrza odpowiednią dla PPC ma dawać GWC i WM. Wentylator w PPC jest w tym momencie nieistotny.Można go nawet odłączyć.
To będziesz miał problem. Nawet Viessman o wydajności 1,5kW potrzebuje 300m3/h.
150m3/h to chyba tylko do klimakonwektora małej mocy. Chyba że nie zależy ci na COP.
Na COP zależy i to bardzo,ale 300m3/h to nadal będzie ok. 7oC.Po prostu większy udział powietrza z GWC .Istotą jest powietrze zużyte i z GWC. Ważne jest by powietrze zasilające PPC zawsze było znacznie powyżej zera.W tym dostrzegam szansę dla COP PPC w naszym klimacie i w cenie urządzenia,którego cena dla min.temp. powietrza +7oC jest inna i dla -20oC jest inna.
czarny38
20-04-2014, 11:03
Panowie podpowiedzcie, czy warto instalować PC PW, mając ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe. Obecnie mam kocioł elektryczny, ale ze względu na koszty, grzeję głównie kominkiem. Jak istotne jest ustawienie jednostki zewnętrznej na południowej, nasłonecznionej ścianie. Pompa miałaby służyć wyłącznie do CO, ciepłą wodę mam z przepływowych. Domek ma ok 100m parter i 100 poddasza użytkowego, wszystko dobrze ocieplone, jak myślicie czy PC inverterowa ma sens w moim przypadku?
czarny38
20-04-2014, 16:04
Jaka temp masz na grzejnikach?
Zależy od temperatury zewnętrznej, mam na kotle ustawioną krzywą od 45 do 85 stopni.
czarny38
20-04-2014, 16:43
Jaka temp potrzebujesz przy -20* na tych "nisko temp" grzejnikach?
przy -20 to 85 niestety, nie próbowałem obniżać
czyli moja instalacja nie jest niskotemperaturowa? dobrze myślę...
jednym słowem nie mam co się dalej na PC zastanawiać?
na kotle ustawioną krzywą od 45 do 85 stopni.
85* nie wyciągniesz z pc, za Chiny Ludowe. Zobacz na moim monitoringu, jakie ja mam temperatury, góra jest w grzejnikach
Moze zamiast pedzenia grzejnikow 5h/d na 85*C wystarczy 20h/d z temperatura 55*C ?
Jak dlugo dziala Ci instalacja z tymi 85*C?
czarny38
20-04-2014, 20:17
koledzy nie wyżywajcie się na mnie!!! nie znam się na tym.... napisałem że mam niskotemperaturowe bo tak mnie przekonywał mój instalator, podobno przewymiarował grzejniki tak żeby na niskiej temp było ok. To było 14 lat temu.... od tego czasu tylko jedną zimę grzałem centralnym, nic nie zmieniałem nastaw jakie były fabryczne na kotle. Od 13 lat grzeje tylko kominkiem bez kanałów rozprowadzających i daje radę, a były różne zimy.... nawet kiedyś kilka dni było blisko -30 więc chyba mogę uważać że dom mam dobrze ocieplony, skoro daje rady bez CO.
mkm silesia
20-04-2014, 20:36
koledzy nie wyżywajcie się na mnie!!! nie znam się na tym.... napisałem że mam niskotemperaturowe bo tak mnie przekonywał mój instalator, podobno przewymiarował grzejniki tak żeby na niskiej temp było ok. To było 14 lat temu.... od tego czasu tylko jedną zimę grzałem centralnym, nic nie zmieniałem nastaw jakie były fabryczne na kotle. Od 13 lat grzeje tylko kominkiem bez kanałów rozprowadzających i daje radę, a były różne zimy.... nawet kiedyś kilka dni było blisko -30 więc chyba mogę uważać że dom mam dobrze ocieplony, skoro daje rady bez CO.
bez przesady -30 w Zabrzu?
Tu masz statystyki z Helenki
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2012
czarny38
20-04-2014, 20:47
bez przesady -30 w Zabrzu?
Tu masz statystyki z Helenki
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2012
napisałem blisko -30.... może było -27....a to teraz będziemy się targować o stopień w te czy we w te? nie mieszkam w Zabrzu... tylko na wsi w okolicach Mikołowa......dobra dzięki za taką pomoc możecie nic nie pisać tylko się mądrzyć..... tak jak na innych forach!!!!!! zamykam mój temat KONIEC !!! nie będę czytać, już zrezygnowałem z PC Zegnam.....
mkm silesia
20-04-2014, 20:59
To nie było nw celu obrażania a konfrontacji z rzeczywistością.
Masz do wybory Daikina z bardzo dobrym układem dwustopniowym (dwie sprężarki) albo np. tańszy Panasonic z "doładowaniem" (t cap) w wersji ht na 407c
fachman19
21-04-2014, 08:33
Panowie podpowiedzcie, czy warto instalować PC PW, mając ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe. Obecnie mam kocioł elektryczny, ale ze względu na koszty, grzeję głównie kominkiem. Jak istotne jest ustawienie jednostki zewnętrznej na południowej, nasłonecznionej ścianie. Pompa miałaby służyć wyłącznie do CO, ciepłą wodę mam z przepływowych. Domek ma ok 100m parter i 100 poddasza użytkowego, wszystko dobrze ocieplone, jak myślicie czy PC inverterowa ma sens w moim przypadku?
Zamontuj tanią taką z JULI .wystarczy na 90 % sezonu grzewczego.
Wydasz około 7000 zł.NA upartego sam złożysz
fachman19
21-04-2014, 10:01
Z tego co napisał - Jula.
Z tego co wiem, nowe T-CAP są droższe, ale różnią się od tych starszych modeli. Nowe. Maja funkcje chlodzenia w standardzie oraz temp powrotu do zalaczenia grzalki musi byc mniejsza niż,10*, a nie 25, jak bylo w starszym modelu, jak dla mnie jest to dość istotna zmiana.
To zalaczanie grzalki jak powrot ponizej 25 to porazka, jedyne co moglem zrobic zeby zredukowac ilosc zalaczen to podniesc zasilanie (co jest bezsensowne) i sterowanie nie pogodowym bo przy tym podniesionym zasilaniu temperatura w domu rosla i rosla (antyprzegrzeniowo dziala euroster :) ). Jeszcze jest opcja zeby zminimalizowac czas pracy grzalki - stac przy pompie i jak powrot powyzej 25 to wylaczyc pompe i wlaczyc to juz nie bedzie grzala grzalka a tak to ciagnie na grzalce do temp. docelowa - 2 stopnie (co tez jest bezsensowne).
Z takimi algorytmami zalaczania grzalki to wychodzilo ze jak zimno to grzalki sie nie wlaczaja a jak +5 i pompa zadko sie wlacza to grzeje wlasciwie tylko grzalkami hehe
Nie da sie jakos wgrac oprogramowania z nowych modeli?? Mam t-cap 9kw grzanie chlodzenie 1fazowy.
To zalaczanie grzalki jak powrot ponizej 25 to porazka, jedyne co moglem zrobic zeby zredukowac ilosc zalaczen to podniesc zasilanie (co jest bezsensowne) i sterowanie nie pogodowym bo przy tym podniesionym zasilaniu temperatura w domu rosla i rosla (antyprzegrzeniowo dziala euroster :) ). Jeszcze jest opcja zeby zminimalizowac czas pracy grzalki - stac przy pompie i jak powrot powyzej 25 to wylaczyc pompe i wlaczyc to juz nie bedzie grzala grzalka a tak to ciagnie na grzalce do temp. docelowa - 2 stopnie (co tez jest bezsensowne).
Z takimi algorytmami zalaczania grzalki to wychodzilo ze jak zimno to grzalki sie nie wlaczaja a jak +5 i pompa zadko sie wlacza to grzeje wlasciwie tylko grzalkami hehe
Nie da sie jakos wgrac oprogramowania z nowych modeli?? Mam t-cap 9kw grzanie chlodzenie 1fazowy.
Piszesz o normalnej eksploatacji:confused: To chyba jesteś jedynym takim przypadkiem. Takie cuda mogą się dziać podczas wygrzewaniu jastrychu, ale nie w normalnej eksploatacji:no: Ja mam grzałkę na oddzielnym podliczniku i powiem Ci, że od dnia uruchomienia pompy (27.09.2013) grzałka pobrała troszkę ponad 9kWh - z moich obserwacji wynika, że załączała się jedynie podczas defrostów.
To zalaczanie grzalki jak powrot ponizej 25 to porazka, jedyne co moglem zrobic zeby zredukowac ilosc zalaczen to podniesc zasilanie (co jest bezsensowne) i sterowanie nie pogodowym bo przy tym podniesionym zasilaniu temperatura w domu rosla i rosla (antyprzegrzeniowo dziala euroster :) ). Jeszcze jest opcja zeby zminimalizowac czas pracy grzalki - stac przy pompie i jak powrot powyzej 25 to wylaczyc pompe i wlaczyc to juz nie bedzie grzala grzalka a tak to ciagnie na grzalce do temp. docelowa - 2 stopnie (co tez jest bezsensowne).
Z takimi algorytmami zalaczania grzalki to wychodzilo ze jak zimno to grzalki sie nie wlaczaja a jak +5 i pompa zadko sie wlacza to grzeje wlasciwie tylko grzalkami hehe
Nie da sie jakos wgrac oprogramowania z nowych modeli?? Mam t-cap 9kw grzanie chlodzenie 1fazowy.
witam
:jawdrop:
jakąż to temperaturę utrzymujesz w domu?:)
pozdrawiam
no pisze ze sobie z tym poradzilem dajac zasilanie wyzsze wiec teraz nie narzekam moze za nisko chcialem schodzic z zasilaniem ale jakby dalo sie wgrac nowe oprogramowanie byloby lepiej :) chociaz jeszcze pare dni temu raz wylaczalem pompe zeby przestala chodzic grzalka.
Temperature mam na 21,2 stopnia :)
ps
podlicznik mam 3 fazowy na calosc ale chyba dodam sobie oddzielny do grzalki
no pisze ze sobie z tym poradzilem dajac zasilanie wyzsze wiec teraz nie narzekam moze za nisko chcialem schodzic z zasilaniem ale jakby dalo sie wgrac nowe oprogrmoawnie byloby lepiej :) chociaz jeszcze pare dni temu raz wylaczalem pompe zeby przestala chodzic grzalka.
Temperature mam na 21,2 stopnia :)
Kolokwialnie mówiąc masz coś spierdzielone;) U mnie przez pierwsze 2 miesiące też chodziła na pogodówce i grzałka nie załączyła się wtedy ani razu. Grzałka załączy się jeżeli przez 40min nie jest w stanie osiągnąć 25st na powrocie, mojej pompce z reguły zajmuje to 15-20min.
no pisze ze sobie z tym poradzilem dajac zasilanie wyzsze wiec teraz nie narzekam moze za nisko chcialem schodzic z zasilaniem ale jakby dalo sie wgrac nowe oprogramowanie byloby lepiej :) chociaz jeszcze pare dni temu raz wylaczalem pompe zeby przestala chodzic grzalka.
Temperature mam na 21,2 stopnia :)
ps
podlicznik mam 3 fazowy na calosc ale chyba dodam sobie oddzielny do grzalki
witam
jeżeli 21'C w mieszkaniu to jak się pompa załączy, to po 10-20 minutach na powrocie z pewnością będzie 25'C
pozdrawiam
Generalnie najwiekszy problem byl jak cieplo, zadko wlaczalo sie ogrzewanie i woda w instalacji tak wychlodzona ze nie zdazy z powrotem ponad 25 wejsc.
Wydaje mi sie ze to nie jest po 40 minut ze zalacza sie grzalka tylko duzo szybciej.
Jeszcze jedna wazna rzecz wyglada na to ze ten t-cap wyszedl mocno przewymiarowany na moj dom (z OZC okolo 6kW bez wody na 4 osoby) i zeby pogodowka nie przegrzewala to zasilanie musialbym bardzo niskie dac a w tej pompie nie da sie nizszego niz 32 zeby nie chodzila grzalka.
edit:
a powiedzcie mi jak jest z tymi Hz w statusie pracy pompy bo z reguly chodzi mi na okolo 35
witam
jak jest ciepło to tym bardziej woda w instalacji nie spadnie poniżej 21'C - a taką temperaturę utrzymujesz w mieszkaniu
pozdrawiam
Generalnie najwiekszy problem byl jak cieplo, zadko wlaczalo sie ogrzewanie i woda w instalacji tak wychlodzona ze nie zdazy z powrotem ponad 25 wejsc.
Wydaje mi sie ze to nie jest po 40 minut ze zalacza sie grzalka tylko duzo szybciej.
Jeszcze jedna wazna rzecz wyglada na to ze ten t-cap wyszedl mocno przewymiarowany na moj dom (z OZC okolo 6kW bez wody na 4 osoby) i zeby pogodowka nie przegrzewala to zasilanie musialbym bardzo niskie dac a w tej pompie nie da sie nizszego niz 32 zeby nie chodzila grzalka.
edit:
a powiedzcie mi jak jest z tymi Hz w statusie pracy pompy bo z reguly chodzi mi na okolo 35
Teraz nie jest zle tylko krzywa mam praktycznie plaska bo zasilanie 33 jest u mnie dobre i dla -15 i takie tez musi byc jak jest +10 a jakby grzalka zalaczala sie jak delta > 10 to moglbym pogodowym wysterwac dajac niskie temperatury zasilania typu 27, 28stopni. Wyglada na to, ze trzeba bylo brac zwykla 9kW a nie t-cap.
edit:
z dtr zalaczanie grzalki jeden z warunkow:
- After Heatpump thermo ON for [30] mins
aczkolwiek nie wiem czy tak jest u mnie bo to jakis dtr z netu sciagniety i nie ma w nim warunku ze jak powrot <25
Teraz nie jest zle tylko krzywa mam praktycznie plaska bo zasilanie 33 jest u mnie dobre i dla -15 i takie tez musi byc jak jest +10 a jakby grzalka zalaczala sie jak delta > 10 to moglbym pogodowym wysterwac dajac niskie temperatury zasilania typu 27, 28stopni. Wyglada na to, ze trzeba bylo brac zwykla 9kW a nie t-cap.
edit:
z dtr zalaczanie grzalki jeden z warunkow:
- After Heatpump thermo ON for [30] mins
aczkolwiek nie wiem czy tak jest u mnie bo to jakis dtr z netu sciagniety i nie ma w nim warunku ze jak powrot <25
To już inna sprawa:) Niejednemu już tłumaczyłem, że ta pompa jest nawet lekko za mocna do mojego domu, bo przyłapywałem ją na taktowaniu. W domach o niskim zapotrzebowaniu po prostu się męczy, bo sprężarki 16kW nie da się ani tak ograniczyć elektronicznie, ani zmodulować żeby pracowała z mocą 1kW, która to często wystarcza przy dobrze izolowanych, niewielkich domach.
Te 35Hz to jest częstotliwość modulacji sprężarki, ale nie wiem jak to przeliczyć na % mocy - nie mogę znaleźć takich info w dokumentacji.
Co do zasilania to nie prawda, że minimum 32st - ta pompa nie dopuści do sytuacji żeby dT była <5st, więc teoretycznie 30 na zasilaniu, ale z obserwacji zauważyłem, że pracując na pogodówce pompa nie zatrzyma się na zadanej minimalnej temp zasilania, a zaczyna właśnie zmniejszać deltę, co powoduje również podniesienie temp zasilania i gdy już nie jest w stanie więcej zmodulować to po prostu wyłącza sprężarkę i zaczyna taktować, ale na pewno nie włącza grzałki:no:
Jak będę miał chwilę to Ci znajdę te algorytmy grzałki - gdzieś tam chyba w manualu je widziałem. A co do softu to nie wiem czy możliwa będzie zmiana - chyba prędzej cały sterownik...
PS. Jak możesz to napisz parametry domu i zużycie za sezon, to sobie porównam, czy nie przepłacam;)
mkm silesia
22-04-2014, 17:46
Może jednak warto stosować zalecenia producenta
mkm silesia
22-04-2014, 17:55
no pisze ze sobie z tym poradzilem dajac zasilanie wyzsze wiec teraz nie narzekam moze za nisko chcialem schodzic z zasilaniem ale jakby dalo sie wgrac nowe oprogramowanie byloby lepiej :) chociaz jeszcze pare dni temu raz wylaczalem pompe zeby przestala chodzic grzalka.
Temperature mam na 21,2 stopnia :)
ps
podlicznik mam 3 fazowy na calosc ale chyba dodam sobie oddzielny do grzalki
Nowy soft pozwala tylko na pracę spr do 10oC wcześniej do 20 na "powrocie" z ograniczoną wydajnością + grzałka
Krótko mówiąc to instalacja źle zrobiona do tej pompy.
witastwosz
22-04-2014, 18:45
mam tu wyniki z pomiarów pompy ciepła czy ktoś pomoże ocenić256041256042256043256044
fachman19
23-04-2014, 06:54
Te 35Hz to jest częstotliwość modulacji sprężarki, ale nie wiem jak to przeliczyć na % mocy - nie mogę znaleźć takich info w dokumentacji.
Moc zależy od parametrów pracy PC i modulacji.
Może jednak warto stosować zalecenia producenta
no pewnie warto :) ale o co dokładniej Ci chodzi ?
map78: zużycie dopiero po następnej zimie będę mógł ocenić bo przed zamieszkaniem było na 18 a dopiero póżniej na 21 - ale patrząc jak niektórzy na fourm podają bardzo niskie zużycie prądu to ja aż takiego nie mam :) ale jakoś nie we wszystko co piszą chce mi się wierzyć bo często domy nie jakoś super ocieplone a zużycie jak w bardzo nisko energetycznych ;)
no pewnie warto :) ale o co dokładniej Ci chodzi ?
map78: zużycie dopiero po następnej zimie będę mógł ocenić bo przed zamieszkaniem było na 18 a dopiero póżniej na 21 - ale patrząc jak niektórzy na fourm podają bardzo niskie zużycie prądu to ja aż takiego nie mam :) ale jakoś nie we wszystko co piszą chce mi się wierzyć bo często domy nie jakoś super ocieplone a zużycie jak w bardzo nisko energetycznych ;)
witam
przy ustawionej temperaturze 18'C pewnie zawsze grzałka pracowała
poza tym pierwszy sezon charakteryzuje się zawsze większym zużyciem energii (wygrzewanie murów, pozbywanie się wilgoci...)
ale była też i łagodna zima...na szczęście
pozdrawiam
Moc zależy od parametrów pracy PC i modulacji.
Domyślam się:) Chodziło mi o to, że pewnie jest jakiś wzór żeby to obliczyć dla konkretnych warunków pracy - skoro modulacja jest znana. Ale to tak z czystej ciekawości bo do niczego mi to raczej nie potrzebne;)
no pewnie warto :) ale o co dokładniej Ci chodzi ?
map78: zużycie dopiero po następnej zimie będę mógł ocenić bo przed zamieszkaniem było na 18 a dopiero póżniej na 21 - ale patrząc jak niektórzy na fourm podają bardzo niskie zużycie prądu to ja aż takiego nie mam :) ale jakoś nie we wszystko co piszą chce mi się wierzyć bo często domy nie jakoś super ocieplone a zużycie jak w bardzo nisko energetycznych ;)
Wiara nie ma tu nic do rzeczy;) Jak będziesz jechał na grzałce to nigdy "dobrego zużycia" nie osiągniesz:no: Jeżeli problem pojawia się w normalnej eksploatacji to ja Ci powiadam, że jest spierdzielone i nie daj sobie wmówić, że tak powinno być. Nawet w instrukcji jest napisane:
the additional electric heater for
the heat pump is only used for:
• Defrosting
• Device startup
• Frost protection mode
Przy najbliższym przeglądzie (jeśli robisz) zgłoś problem i niech działają.
witam
przy ustawionej temperaturze 18'C pewnie zawsze grzałka pracowała
poza tym pierwszy sezon charakteryzuje się zawsze większym zużyciem energii (wygrzewanie murów, pozbywanie się wilgoci...)
ale była też i łagodna zima...na szczęście
pozdrawiam
Dlugo nie mialem 18 stopni wlasnie z powodu grzalki i podnosilem regularnie az do prawie jej wyeliminowania. edit: ale gdyby pompa nie miala tak kiepskich algorytmow zalaczania grzalki to moglbym ustawic na 15 stopni skoro tam nie mieszkalem a tak to musialem grzac duzo mocniej - bezsensu ( i teraz ciekawe co sie bardziej oplacalo wiecej na grzalce ale utrzymywac duzo nizsza temperature czy wyzsza bez grzalki :) )
Jasna sprawa ze pierwszy sezon to nie ma co patrzec ale nawet z takiego zuzycia bylbym zadowolony - no ale zobaczymy przy innej zimie - chociaz wydaje mi sie ze styczen to wcale nie byl taki lagodny nie liczac poludnia kraju bo tam bylo faktycznie nadspodziewanie cieplo.
Duzo wilgoci to nie mialem bo mokre roboty jak tynki to w 2012 byly robione wiec jak wlaczylem ogrzewanie to w szybkim czasie wilgotnosc w domu spadla do bardzo niskich poziomow. Trzeba cos wymyslec zeby bylo wilgotniej bo 30% jak mrozy to troche mało.
mkm silesia
27-04-2014, 09:51
Dlugo nie mialem 18 stopni wlasnie z powodu grzalki i podnosilem regularnie az do prawie jej wyeliminowania. edit: ale gdyby pompa nie miala tak kiepskich algorytmow zalaczania grzalki to moglbym ustawic na 15 stopni skoro tam nie mieszkalem a tak to musialem grzac duzo mocniej - bezsensu ( i teraz ciekawe co sie bardziej oplacalo wiecej na grzalce ale utrzymywac duzo nizsza temperature czy wyzsza bez grzalki :) )
Jasna sprawa ze pierwszy sezon to nie ma co patrzec ale nawet z takiego zuzycia bylbym zadowolony - no ale zobaczymy przy innej zimie - chociaz wydaje mi sie ze styczen to wcale nie byl taki lagodny nie liczac poludnia kraju bo tam bylo faktycznie nadspodziewanie cieplo.
Duzo wilgoci to nie mialem bo mokre roboty jak tynki to w 2012 byly robione wiec jak wlaczylem ogrzewanie to w szybkim czasie wilgotnosc w domu spadla do bardzo niskich poziomow. Trzeba cos wymyslec zeby bylo wilgotniej bo 30% jak mrozy to troche mało.
jak zrobisz zgodnie z zaleceniami producenta to i 15oC nie jest problemem i nie ma załączania grzałki.
producent uznał że taniej załączyć grzałkę niż "piłować" sprężarkę na niskim skraplaniu a co za tym idzie niskim parowaniu bo sprężarka w takich warunkach to jak jazda samochodem w trasę na pierwszym biegu w upale
SKRAPLANIE MUSI BYĆ BO INACZEJ NIE MA SZANS NA POPRAWNĄ PRACĘ UKŁ. CHŁODNICZEGO
fabio197812
27-04-2014, 15:05
Witam serdecznie, z tego co zauważyłem większość pomp powietrze woda, ma zaznaczone że maks. temp powietrza zasilającego to 43stC. W jaki sposób wyższa temp powietrza (np 50stC) może destabilizować pracę pompy? Czy to ma związek z rozszerzalnością czynnika roboczego? Czy jest jakiś inny powód?
jak zrobisz zgodnie z zaleceniami producenta to i 15oC nie jest problemem i nie ma załączania grzałki.
producent uznał że taniej załączyć grzałkę niż "piłować" sprężarkę na niskim skraplaniu a co za tym idzie niskim parowaniu bo sprężarka w takich warunkach to jak jazda samochodem w trasę na pierwszym biegu w upale
SKRAPLANIE MUSI BYĆ BO INACZEJ NIE MA SZANS NA POPRAWNĄ PRACĘ UKŁ. CHŁODNICZEGO
W tej wersji tak uznal a rok pozniej zmienil zdanie i zmienil algorytm zalaczania grzalki.
Witam serdecznie, z tego co zauważyłem większość pomp powietrze woda, ma zaznaczone że maks. temp powietrza zasilającego to 43stC. W jaki sposób wyższa temp powietrza (np 50stC) może destabilizować pracę pompy? Czy to ma związek z rozszerzalnością czynnika roboczego? Czy jest jakiś inny powód?
Rosnącej temperaturze powietrza będzie towarzyszył wzrost temperatury parowania. Ponieważ układ chłodniczy projektowany jest do pracy w jakimś zakresie temperatur, więc zarówno temperatura parowania jak i skraplania nie może być ani dowolnie niska, ani dowolnie wysoka.
Podczas pracy układu sprężarka nie powinna wychodzić poza dopuszczalny dla niej zakres pracy. Wspomnieć również wypada o zaworze rozprężnym (dobieranym dla jakichś warunków pracy), którego zakres regulacji jest ograniczony.
Witam serdecznie, z tego co zauważyłem większość pomp powietrze woda, ma zaznaczone że maks. temp powietrza zasilającego to 43stC. W jaki sposób wyższa temp powietrza (np 50stC) może destabilizować pracę pompy? Czy to ma związek z rozszerzalnością czynnika roboczego? Czy jest jakiś inny powód?
Te 43 stopnie to pewnie na chłodzeniu. Niektórzy producenci na chłodzeniu maja i 46 stopni.
Natomiast na grzaniu jest to zazwyczaj +35 stopni.
Te temperatury wynikają z punktów przemian fazowych freonu w cyklu chłodniczym. Będzie problem z odparowaniem freonu w tak wysokiej temperaturze. PC pompuje ciepło z miejsca o niższej temp. do miejsca o wyższej temp. wykorzystując przemianę fazową czynnika.
Jak tej różnicy nie ma, to nie ma jak pompować.
Temperatura >35 nie zdestabilizuje Ci pracy. Pompa po prostu przygotuje wtedy cwu grzałką, albo wcale.
fabio197812
29-04-2014, 09:33
Dzięki panowie za odpowiedź, coś tam dzwoniło tylko nie wiadomo w którym kościele. Teraz już jest lepiej:)
fachman19
01-05-2014, 04:40
Te temperatury wynikają z punktów przemian fazowych freonu w cyklu chłodniczym. Będzie problem z odparowaniem freonu w tak wysokiej temperaturze. .
Ciekawe na czym może polegać problem odparowania w wysokiej temperaturze :confused:
Tak sobie popatrzyłem na wykres
I chodzi chyba o minimalną różnicę temperatur pomiędzy odparowaniem i skraplaniem wynikającą z minimalnej wydajności sprężarki.
Jeżeli parowanie następuje przy 43 C to sprężarka pracując z minimalną mocą podniesie temperaturę (ciśnienie) powyżej wykresu .Nie dojdzie do skraplania(przemiany fazowej)
fachman19
01-05-2014, 05:25
Wielkie wyrazy uznania za http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/wspolczynnik-cop-i-scop-roznice-czesc-2/
i za część pierwszą
Wielkie wyrazy uznania za http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/wspolczynnik-cop-i-scop-roznice-czesc-2/
i za część pierwszą
Dziękuję :)
Witam ,co z tym kolesiem jest nie teges, sprzedaje z powodu kryzysu finansowego,więc czym będzie ogrzewać bardziej ekonomicznie dom? :lol2:
http://i.imgur.com/9g0TOGP.png
Węglem?
http://allegro.pl/pompa-ciepla-vitocal-350-awo-114-firmy-viessmann-i4215795185.html
Jeżeli to dodatkowe źródło ciepła jak pisze ,to kominek na drewno jest podstawowym źródłem ciepła?
Jest telefon. Nie pal głupa tylko zadzwoń i zapytaj.
Witam ,co z tym kolesiem jest nie teges, sprzedaje z powodu kryzysu finansowego,więc czym będzie ogrzewać bardziej ekonomicznie dom? :lol2:
Chyba nie jestes na tyle naiwny, zeby wierzyc w "szczerosc" opisu intencji sprzedajacych produkty na aukcjach? :D
Witam
Mam zamiar na dniach po raz pierwszy uruchomić pompę ciepła. Wyjście kanałów powietrznych jest średnicy fi 150.
Czy mogę zastosować rurę kanalizacyjną pomarańczową o średnicy 160 dając redukcje 150/160?
Aby zamontować zaciąg ciepłego powietrza z zewnątrz musiałbym zastosować kolano 90 stop. czy mogę takie zastosować?
Witam
Mam zamiar na dniach po raz pierwszy uruchomić pompę ciepła. Wyjście kanałów powietrznych jest średnicy fi 150.
Czy mogę zastosować rurę kanalizacyjną pomarańczową o średnicy 160 dając redukcje 150/160?
Aby zamontować zaciąg ciepłego powietrza z zewnątrz musiałbym zastosować kolano 90 stop. czy mogę takie zastosować?
witam
możesz użyć kanalizacyjnej
pamiętaj o dopuszczalnej długości przewodów (rur) - 1 kolano 900 odpowiada 2-metrowewmu odcinkowi przewodu
pozdrawiam
pamiętaj o dopuszczalnej długości przewodów (rur) - 1 kolano 900 odpowiada 2-metrowewmu odcinkowi przewodu
pozdrawiam
u mnie muszę zastosować:
- 1rura x 1m + kolano 90stop.+ 1 rura x 1m - zasysanie ciepłego powietrza,
- 1 rura x 2,5 m - wyrzut zimnego powietrza
Mam takie pytanie: czy za pomocą PC P-W da się zapewnić ciepłą wodę w ilości 30 L/min ? Czy przepływowo czy z zasobnika, jaka moc pc, jaki duży zasobnik. Macie jakiś pomysł ?
Napisz cos o temperaturach tej wody na wejsciu i wyjsciu. To mozna policzyc bez problemu moc.
wihajster
22-05-2014, 22:03
Mam takie pytanie: czy za pomocą PC P-W da się zapewnić ciepłą wodę w ilości 30 L/min ? Czy przepływowo czy z zasobnika, jaka moc pc, jaki duży zasobnik. Macie jakiś pomysł ?
Tak jak Pyksi pisze, zależy od temperatur.
Jeśli grzejesz od 15*C do 45*C i chcesz 30 litrów na minutę to potrzebujesz źródła ciepła o mocy 62,7kW.
Ale domyślam się że chodzi Ci o coś innego ;)
Jeżeli ma to być przepływowo, to woda zasilająca będzie miała taką temp jak mamy w sieci wodociągowej. Odkręcamy zawór - leci ciepła woda o temp 45'C przez np 15 minut. Potem przerwa np 3 minuty i znów ten sam cykl. I tak może się zdarzyć, że będzie tak przez 3godz.
Może lepsze jest zastosowanie zasobnika ? Albo jednak przepływowy elektryczny ?
Przy tak duzym zapotrzebowaniu (30l/min) to robi sie taki oprzemyslowy temat. Tak jak Wihi policzyl, przeplywowo potrzebujesz zrodla ciepla o mocy 63kW. Jesli ma byc zasobnik to duuuuuzy, bo w czsie tych 3h pojdzie ponad 5m3 CWU. Na jej zagrzanie z 10/40*C (po w 45*C nikt nie da rady sie wykapac - jesli o kapiel tu chodzi) potrzebujesz 175kWh energii.
Jesli bedziesz gromadzil ciepla wode o temperaturze 70*C (przy wodociagowej 10*C) ro potrzebujesz zasobnik ~2,5m3 (plus jakis zapas, bo stratyfikacja w zasobniku nie jest idealna). Jesli ma sie zagrzac w ciagu 20h nieuzywania, to moc zrodla ciepla to ~9kW. Reszte wywnioskuj sam.
Jest telefon. Nie pal głupa tylko zadzwoń i zapytaj.
Powiedział ze nie stać go na grzanie pompą ciepła ,ogrzewał będzie spalając drewno.:(
chcialbympompe
24-05-2014, 07:08
Powiedział ze nie stać go na grzanie pompą ciepła ,ogrzewał będzie spalając drewno.:(
Chyba kradzione ;)
Chyba kradzione ;)
Tego już nie drążyłem.
Magnolia18
26-05-2014, 16:36
Bry :)
potrzebowałbym kogos kto dostarczy i podlaczy PCi powietrzna, wykona podlogowke, wchodzi w gre tez wentylacja tzn. jakby tez zrobil wentylacje byłoby extra.
Realizacja - Gliwice po wakacjach ( bądź inny termin ).
Wszelkie szczegoly generalnie do uzgodnienia. Zainteresowanych proszę o info na priv, podywagujemy o detalach :)
Hej ludzie :) jakich wymiarow macie fundament pod wentylatory pompy ? ile musi wystawac ponad grunt ? moj instalator jest na urlopie i nie chce mu dypy zawracac :) pozdro!
No co? Tez bym sie bal, ze mi pompa odleci. ;)
Hej ludzie :) jakich wymiarow macie fundament pod wentylatory pompy ? ile musi wystawac ponad grunt ? moj instalator jest na urlopie i nie chce mu dypy zawracac :) pozdro!
Witam!
Fundament około metr pod ziemią, podstawa ściana dwuwarstwowa 24cm + 12cm, wysokość 1,2m nad ziemią;)
http://www.iv.pl/images/91794343814047786506.jpg (http://www.iv.pl/)
Dom obraca sie wokol osi 0,5* na rok ;)
Dobrze, ze to sciana od garazu, a nie od ktorejs sypialni. Piekny Miki kiedys forumowiczowi zrobil taki wlasnie montaz na sypialnianej scianie. Gostek opisywal tu na forum swoje niezapomniane wrazenia.
Ale Ty masz chyba druga skrajnosc. Gdzeis pod szopka obok domu i sporo rur w ziemi. Czy cos zle kojarze?
wihajster
28-05-2014, 23:34
Ale Ty masz chyba druga skrajnosc. Gdzeis pod szopka obok domu i sporo rur w ziemi. Czy cos zle kojarze?
Pomyliłeś, Magnolia81 (czy tam 18, mniejsza o wiek ;) )
Dom obraca sie wokol osi 0,5* na rok ;)
Dobrze, ze to sciana od garazu, a nie od ktorejs sypialni. Piekny Miki kiedys forumowiczowi zrobil taki wlasnie montaz na sypialnianej scianie. Gostek opisywal tu na forum swoje niezapomniane wrazenia.
Gdyby zrobił to porządnie to nie powinno być zbyt odczuwalne nawet na ścianie sypialni. Znacznie bardziej odczuwalny jest podajnik na ekogroszek, jak miałem to czułem każdą wibrację i bez alarmu wiedziałem, czy się zaciął, czy nie:D
A teraz swojej pompy w ogóle nie słyszę, ale podajnik sąsiada jest już lekko wyczuwalny przy nocnej ciszy.
A wracając do tematu, zdecydowałem się na taki montaż, gdyż te konstrukcje z bloczkami betonowymi, spawanymi podstawami, czy kawałkami rynien jakoś tak kłóciły się z moim poczuciem estetyki;)
Jesli chodzi o estetyke, to bdb bym dal.
Co do montazu na scianie sypialni, to nie ma takiej technologii montazu, ktora sprawi, ze bys jej nie slyszal (nie przeniesie wibracji). Chyba, ze na poduszkach magnetycznych. ;)
Chociaz nasza P/W jest za rogiem ( pod wiata ) zaraz pod pokojem corki.... i nie ma problemu.
Corka pewnie slucha "muzy" na takim "powerze", ze Ty bys nabawil sie twalego uszkodzenia sluchu po godzince. Jej jak spi po powrocie z "impry", to nawet kanonada artyleryjska by nie obudzila. :)
262675
Varme, fajny system odprowadzenia skroplin:D
Jak coś to oryginał kosztuje 350zł;)
Pomyliłeś, Magnolia81 (czy tam 18, mniejsza o wiek ;) )
Hehe.. a to moze faktycznie pomylilem. Byla taka fotka jak snieg na trwniku sie stopil w miejscu zakopania rurek od pomy. :)
Corka ma 5 lat.... :)
Czyli to spokojnie podpada pod znecanie sie nad dziecmi. :)
Gdyby jej przeszkadzalo ( gdyby slyszala ) to dawno by ten fakt wykorzystala aby przyjsc do sypialni rodzicow... :D
Przepilowac kraty, to nie jest tak hop-siup. ;)
Tomaszs131
29-05-2014, 15:15
Hehe.. a to moze faktycznie pomylilem. Byla taka fotka jak snieg na trwniku sie stopil w miejscu zakopania rurek od pomy. :)
Jak sie nie myle to swego czasu magnolia18 zapodal taka fotke na lamach tego watku.
widze Panowie ze niezly polew z mojego pytania :) instalator zalecil zrobienie "fundamentu" pod wentylatory. mam tu na mysli wymurowany lub wylany klocek o jakis wymiarach. rozumiem ze trzeba na czyms postawic ten wentylator bo w okolo domu mam sam piach :) w sumie to nie wiem tylko ile ma on wystawac nad ziemie ( z praktycznego punktu widzenia ). pompa to Panasonic 9KW ( 2 wentylatory). pozdrawiam :)
@map, co z tym oryginalnym rozwiazaniem? jakas tacka pod skropliny?
A niektorzy przekonuja, ze pod PW nie ma zadnej wody ani lodu. Jesli juz cos jest, to sa to sa pomijalne ilosci. ;)
Dzieki wielkie za sugestie. pisze bo kiedys rozmawialem z instalatorem i zapisalem sobie (moze bylem lekko wstawiony :P) ze ma byc wysokosc 50-70cm ponad gruntem. wydaje mi sie ze bedzie to paskudzic krajobraz :P spoko dam 20cm nad gruntem, jakims zwirkiem sypne w okolo i bedzie i gitara :)
Przy okazji zapytam jak zamontować jednostkę zewnętrzną na ścianie ze styropianem np 10cm ?
A niektorzy przekonuja, ze pod PW nie ma zadnej wody ani lodu. Jesli juz cos jest, to sa to sa pomijalne ilosci. ;)
To nie prawda. Tam się wykraplają olbrzymie ilości wody. Jak nie miałem jeszcze systemu odprowadzania skroplin przez pierwszy miesiąc po montażu to podstawiałem taki pojemnik 30l pod jedn. zewn. i musiałem go średnio co 5 dni wylewać, bo był pełny:eek: Kolega zamontował Nibe Split na zbyt niskim fundamencie to przez noc mu zarosła do 3/4 wysokości lodem i musiał skuwać bo pompa nie chciała wystartować - widziałem to na własne oczy, dlatego zupełnie nie rozumiem dlaczego tak mało osób decyduje się na tani w zakupie i eksploatacji system odprowadzania tego kondensatu:confused:
@map, co z tym oryginalnym rozwiazaniem? jakas tacka pod skropliny?
Byl swego czasu taki plan... podgrzewana tacka i odprowadzenie skroplin... IVT wiem mialo takie dla swoich PC.
CTC tez ma to rozwiazane... innych nie widzialem... podsuniesz pomysl lub zrodlo? :)
Panasonic ma bardzo prosty system. Jest to komplet gumowych zaślepek do uszczelnienia oryginalnej tacy ociekowej, oraz króciec kolankowy do połączenia z rurą fi32. Do tego w zależności od tego jak daleko będzie odprowadzana woda zamawiasz grzałkę tacy lub kabel grzewczy (grzałka jest droższa).
U mnie ten system jeszcze został trochę zmodyfikowany, bo zastosowano większą średnicę rury. Kabel grzewczy układasz na tacy (jak podłogówkę:)) i potem dalej rurą, tak aby termostat znajdujący się na końcu kabla wisiał swobodnie w rynnie. Na koniec ustawisz temp załączenia się kabla (ja dałem na +1st), mój kabel to 60W, czyli pewnie mniej niż obiegówka DZ:D także, żaden majątek, a zero wody, lodu i czysta elewacja:yes:
http://www.iv.pl/images/06029543907401932824.jpg (http://www.iv.pl/)
http://www.iv.pl/images/58351374610226283398.jpg (http://www.iv.pl/)
Na poprzedniej stronie jest zdjecie naszej "malej" PC... wisi na "styropianie".... dluuugie sruby.... ;)
Ale wiedzac wczesniej ze ma byc PC mozna moze to rozwiazac inaczej... wzmocnic etc... jednak 2 wiatraki waza wiecej ;)
Mysle jednak ze odpowiednio dobrane sruby i "stelarz" dadza rade.
Moze panowie instalatorzy cos podpowiedza :)
U mnie w miejscu łapy stelaża styropian został wycięty "rekinkiem", więc uchwyt przymocowywany był bezpośrednio do ściany. Każda łapa jest na 4 szpilkach przewierconych na wylot i skontrowanych po drugiej stronie. W miejscu kontr usunięto natomiast tynk, także na koniec kontry ukryto pod tynkiem z goldbandu, a łapy zapiankowano równo z elewacją, dzięki czemu jest estetycznie i na pewno zaje..ście mocno:D
Przy okazji zapytam jak zamontować jednostkę zewnętrzną na ścianie ze styropianem np 10cm ?
Ja montowalem duzo ciezsza markize na szpilakach i kotwach chemicznych. Nie do ruszenia konstrukcja, a markiza wazy 120kg + dzialanie wiatru.
Zaslepki.... i wtedy masz tylko 1 otwor... i jest OK? Niezle...
Musialbym byc w domu jak sa mrozy aby przetestowac czy 1 dziurka by wystarczyla... i wtedy cos zorganizowac...
Gdzie nabyles ten zestaw P ?
:)
Ladnie masz to rozwiazane...
Tak. Jeden otwór, ale został powiększony do fi 40mm. rura tez jest 40-stka. Też się trochę bałem, ale parę razy (przy mrozach) filowałem, żeby zaobserwować, czy jest OK i wszystko ładnie spływało.
Zestaw dostałem "gratis" przy zakupie pompy - ostro negocjowałem cenę, a że gościu był oporny to chociaż bajerów dołożył:D Na tej samej zasadzie dostałem tez wieszak na ścianę, zestaw do podłączenia CWU i moduł WiFi do obsługi przez internet:D
Ja nie mam bajerow... sterownik pokojowy... jest w standardzie... a zdalne sterowanie przez telefon :D
Przez telefon, za pomocą żony?:D
ostro negocjowałem cenę, a że gościu był oporny to chociaż bajerów dołożył:D Na tej samej zasadzie dostałem tez wieszak na ścianę, zestaw do podłączenia CWU i moduł WiFi do obsługi przez internet:D
Pewnie jak przyszedles sie rozliczyc, to po przeliczeniu kasy amstaffy spuscil. :)
Pewnie jak przyszedles sie rozliczyc, to po przeliczeniu kasy amstaffy spuscil. :)
Nie wyglądał mi na zrozpaczonego;) mimo, że do oficjalnej ceny katalogowej jeszcze sporo brakowało:) Także oni muszą mieć niezłą przebitkę na tych pompkach, a to przecież jedna z tańszych:eek:
Zarazem ciekawe ile faktycznie kosztuje taki P lub D, albo Alpha...
Z fabryki...
Na P/P tez sa spore roznice i pomiedzy markami jak i rynkami.
Swego czasu nasza wyszla taniej chyba 1500:- w UK ....
Ciezko znac polityke duzych graczy...
:)
Ja tam się nie znam, ale jak dla mnie to Panasonic, Daikin i Fujitsu to wyglądają tak jakby z jednej taśmy schodziły, tylko z inna nalepką:D nawet nie próbują udawać, że się różnią - no chyba, że ceną;)
BTW: Dlaczego montowałeś tą P/P na poddaszu?- kalafiorki nie wyrabiały?, czy któryś z argumentów TB przemówił: komfort, redukcja kosztów, chłodzenie:D, ale wtedy jeszcze go chyba nie znałeś;)
Witam!
Trochę odgrzeję nieco zapomniany temat, ale nie dla mnie! A chodzi o niejakiego "dobrze" wam znanego mikiego ( tak ,tak tego samego) zbanowanego z FM. Poszukuję oszukanych przez niego klientów , tak jak to jest w moim przypadku!
Proszę o kontakt na priv.
Pozdrawiam
fachman19
31-05-2014, 14:18
Fajne fotki robione w lecie
Ale w zimie może być tak.
Na jednej fotek widziałem korki w otworach odpływowych -odważnie
263000263001
fachman19
31-05-2014, 16:16
A... i byly zdjecia ze sniegim :)
No tak .U mnie jest tylko trochę śniegu :jawdrop:
Ale lodu jest dużo:) .
Nawet jak tak zrobi się raz na rok w czasie mrozu to przykre .
263003
dobrze znasz tą firmę:)
mkm silesia
01-06-2014, 17:05
Nowe p mają sterowanie grzałką tacy trzy opcje
1. Off
2. On poniżej +5
3. On w czasie odszszraniania
Ja tej grzałki nie stosuje wolę zamontować tak żeby nie było potrzeby
mkm silesia
01-06-2014, 21:31
Niebylo by tacy nie bylo by potrzeby... :)
a do czego podłączyłbyś rurę w razie konieczności to raz a dwa to na czymś to wszystko trza mocować - wymiennik, wentylatory, spr., odbudowę itd. - raczej lewitować to nie będzie :)
fachman19
02-06-2014, 05:17
Taca była zawsze czysta .To nie problem grzałki
mkm silesia
02-06-2014, 09:22
Ta rura co to ma kol. Map78
a do czego podłączyłbyś rurę w razie konieczności
Ta rura co to ma kol. Map78
Skoro o mnie tu mowa, to sprostuję tylko, że podłączenie rury to nie konieczność, ale raczej chęć rozwiązania problemu spływającego kondensatu. Gdyby nie ta rurka to miałbym instalacje, jak większość posiadaczy PCi PW, czyli z zagrzybioną elewacją i lodowiskiem zimą.
Żałuję, że nie zrobiłem żadnego zdjęcia zimą, jak to pracuje, bo fajnie było widać, jak podczas gdy cały wymiennik był już mocno zaszroniony, to ta część od tacy do 10cm w górę była nie zamarznięta - to efekt podgrzewania tacy. Oczywiście, że taka instalacja może się zepsuć, jak każde urządzenie, ale osobiście nie słyszałem żeby komuś zepsuł się kabel grzewczy, a taka sytuacja musiałaby zaistnieć żeby stało się jakieś nieszczęście, więc chyba nie ma co tego demonizować i warto stosować skoro się sprawdza. Powiem więcej, ja nie instalowałem tego na własną rękę tylko zrobił to instalator, który jednocześnie jest wykonawcą gwarancji na całość instalacji, więc chyba nie strzelał by sobie w kolano:confused:
Poza tym jeśli ktoś na prawdę boi się takiego rozwiązania w warunkach zimowych, to warto nawet założyć jakieś odprowadzenie na lato, a metoda z rurą i zaślepkami jest szybka i nieinwazyjna, wiec nic się nie ryzykuje, a przynajmniej elewacja dostaje w doope tylko przez pół roku, a nie cały rok;)
ja aż takich problemów z kondesatem nie mam problemów - aż tyle pompa u mnie nie pracuje
no ale są jakieś rozwiązania - to wtedy warto je zastosować
map a podpytywałeś ile kwh taka tacka bierze może to są groszowe sprawy w sezonie?
ja aż takich problemów z kondesatem nie mam problemów - aż tyle pompa u mnie nie pracuje
no ale są jakieś rozwiązania - to wtedy warto je zastosować
map a podpytywałeś ile kwh taka tacka bierze może to są groszowe sprawy w sezonie?
Już pisałem. Kabel grzewczy ma 60W, to mniej niż obiegówka DZ w PCi gruntowej, a pracuje tylko w określonych temperaturach, bo wyposażony jest w regulowany termostat.
czyli grosze pewnie
ja mam inny problem
proszę doradzccie
jednostkę zewnętrzną mam tuż przy drzwiach zewnętrzn.
jakieś 60 cm od niej jest wlot do kominka a metr nad nią czerpnia powietrza
czy wystarczyłoby zrobić taką kapliczkę zrobić z kamienia i to wyciszy
czy lepiej odsunąć jednostkę o 6-7 m i obsadzić drzewkami
znajomy klimatyzator sugeruję 2 wersję[mówi żeby olać straty ciepła zakopanego przewodu
Już pisałem. Kabel grzewczy ma 60W, to mniej niż obiegówka DZ w PCi gruntowej, a pracuje tylko w określonych temperaturach, bo wyposażony jest w regulowany termostat.
PCi gruntowa nie ma defrostow, a to jak 4 dodatkowe obiegowki do DZ. "Dokladasz" wiec po prostu jeszcze jedna. ;)
Hm...No rozwiazanie fajne... i jak sie sprawdza to super... sam jeszcze pomysle czy u mnie do zrobienia....
Ale tez nie jest tak ze jest grzyb na elewacji...Bo po elewacji ta woda sie nie leje.... Pozatym na dom tez pada deszcz i snieg... snieg tez potrafi zalegac przy elewacji ;)
Zarazem jak ktos ma PC powieszona, a pod nia np. kamyki i wystarczajaco miejsca... niech sobie kapie... :)
U mnie system odprowadzenia skroplin montowany był po miesiącu od instalacji pompy, więc miałem okazje obserwować co się dzieje bez;) U mnie lało się po elewacji (być może dlatego, że pompa wisi 15cm od ściany) i nie było to kapanie, a ok 30l na tydzień.
Varme te kamyczki to tylko wyglądają tak ładnie na zdjęciu, a w rzeczywistości będzie tak jak na zdjęciach fachmana, sam widziałem taki obrazek u kumpla z Nibe Split, więc sądzę, że zimą i tak powstanie tam skorupa lodu.
PCi gruntowa nie ma defrostow, a to jak 4 dodatkowe obiegowki do DZ. "Dokladasz" wiec po prostu jeszcze jedna. ;)
Pyksi naczytałeś się złego o tych defrostach;) pewnie jeszcze przy starych systemach PW, a w rzeczywistości nie ma z tym tragedii. W Panasie defrost jest wykonywany głównie przez grzałkę i jak już pisałem przez całą zimę poszło mi na to 9kWh. O ile wiem to w Atlanticach i Daikinach defrost realizowany jest poprzez mini buforek i w ogóle nie używają grzałki. Zapewne defrost jest stratą w całym procesie wytwarzania ciepła, ale nie ma co tego demonizować, tak samo jak i pracy kabelka w instalacji odprowadzenia skroplin. W skali roku stracisz może kilkanaście, czy kilkadziesiąt złotych, a zyskujesz brak niechcianego jeziorka, czy lodowiska na działce.
Pyksi naczytałeś się złego o tych defrostach;) pewnie jeszcze przy starych systemach PW, a w rzeczywistości nie ma z tym tragedii. W Panasie defrost jest wykonywany głównie przez grzałkę i jak już pisałem przez całą zimę poszło mi na to 9kWh. O ile wiem to w Atlanticach i Daikinach defrost realizowany jest poprzez mini buforek i w ogóle nie używają grzałki. Zapewne defrost jest stratą w całym procesie wytwarzania ciepła, ale nie ma co tego demonizować, tak samo jak i pracy kabelka w instalacji odprowadzenia skroplin. W skali roku stracisz może kilkanaście, czy kilkadziesiąt złotych, a zyskujesz brak niechcianego jeziorka, czy lodowiska na działce.
Posluchaj, jesli ochlodzisz powietrze o danej temperaturze i wilgotnosci o jakas wartosc temperatury, i jesli sa po temu warinki, to chocby skaly sra...y woda sie z niego wytraci i zamarznie na wymienniku. Wiele z tym nie zrobisz i od tego nie uciekniesz.
To jak dostarczysz energie na defrost nie ma znaczenia. To jest czysta strata (tylko Silesia twierdzi, ze to jest w zasadzie zysk dla klienta, jak sie jego pompy "defroszcza", a ze na Slasku sie nie "defroszcza" bo tam caly czas +10*C, to nie ma to zadnego praktycznego znaczenia). :)
Posluchaj, jesli ochlodzisz powietrze o danej temperaturze i wilgotnosci o jakas wartosc temperatury, i jesli sa po temu warinki, to chocby skaly sra...y woda sie z niego wytraci i zamarznie na wymienniku. Wiele z tym nie zrobisz i od tego nie uciekniesz.
To jak dostarczysz energie na defrost nie ma znaczenia. To jest czysta strata (tylko Silesia twierdzi, ze to jest w zasadzie zysk dla klienta, jak sie jego pompy "defroszcza", a ze na Slasku sie nie "defroszcza" bo tam caly czas +10*C, to nie ma to zadnego praktycznego znaczenia). :)
Ależ to jest oczywista oczywistość:D Twierdzę jednak (z doświadczenia), że nie jest to strata aż tak straszna jak poniektórzy opisują, niewątpliwie jest to zjawisko niekorzystne, ale nie ma co jego demonizować w całym procesie wytwarzania ciepła. Jest to po prostu dodatkowy koszt przy pompie PW, tak samo jak obiegówka DZ;) przy GW.
Co do Silesii to jego niektóre teorie również mnie zadziwiają:eek: Ale jak już wielokrotnie powtarzałem - instalator nie powinien się za nadto wypowiadać na tematy eksploatacyjne, bo czasami zaskakują ich efekty ich własnej pracy, co mnie akurat nie dziwi przy obecnym tempie rozwoju techniki nikt nie może znać się na wszystkim.
mkm silesia
02-06-2014, 21:19
Posluchaj, jesli ochlodzisz powietrze o danej temperaturze i wilgotnosci o jakas wartosc temperatury, i jesli sa po temu warinki, to chocby skaly sra...y woda sie z niego wytraci i zamarznie na wymienniku. Wiele z tym nie zrobisz i od tego nie uciekniesz.
To jak dostarczysz energie na defrost nie ma znaczenia. To jest czysta strata (tylko Silesia twierdzi, ze to jest w zasadzie zysk dla klienta, jak sie jego pompy "defroszcza", a ze na Slasku sie nie "defroszcza" bo tam caly czas +10*C, to nie ma to zadnego praktycznego znaczenia). :)
Kolega pyxis ja zwykle mnie przecenia - kolego to fizyka twierdzi nie ja że resublimacja ( przemiana z stanu skupienia gazowego (para wodna zawarta w powietrzu) w stały z pominięciem ciekłego albo potocznie szronienie) dostarcza więcej energii niż pochłania topnienie (przemiana z stałego stanu skupienia w ciekły).
Ja jako prosty instalator posiedziałem przy pompie z miernikiem cęgowym (pomiar prądu) i zegarkiem i pomierzyłem że trwa to 6min/h i ile prądu "pochłania" gdzieś na forum już pisałem co mi tam za wartości wyszły.
Na pewno pamiętam że pompa pracowała z minimalna modulacją w czasie tego "procesu'
Czyli nadal twierdzisz, ze to zjawisko pozadane? :)
Nie chce mi sie wierzyc, ze jako instalator podchodzisz do tematu tak plytko. Musisz przeciez wiedziec jaki wplyw ma zalodzenie wymiennika pompy. Do tego dochodzi jeszcze okresowe zrzucenie tego balastu, ktore nie dosyc ze zabiera 10% czasu pracy pompy, gdzie nie moze ona produkowac energii, to jeszcze ja pobiera.
Chyba faktycznie jestes tylko prostym instalatorem.
mkm silesia
02-06-2014, 23:40
no to jako prosty instalator pytam wykształciucha ile to wilgoci zawiera powietrze o temp. -10oC ;)
już nie wspomnę to takim -15
ja nic nie twierdzę to fizyka twierdzi ja tylko zmierzyłem ile to bierze prądu i na tej podstawie uważam że lamentujesz jak stara dewota i robisz z igły widły ;)
w okolicach zera jak jest największe szronienie (resublimacja) to obciążenie cieplne budynku jest jakieś 50% obliczeniowego u mnie 100% przy -20 czyli dobrze dobrana pompa ma spory zapas w okolicach zera
fachman19
03-06-2014, 05:18
Czyli nadal twierdzisz, ze to zjawisko pozadane? :)
Nie chce mi sie wierzyc, ze jako instalator podchodzisz do tematu tak plytko. Musisz przeciez wiedziec jaki wplyw ma zalodzenie wymiennika pompy. Do tego dochodzi jeszcze okresowe zrzucenie tego balastu, ktore nie dosyc ze zabiera 10% czasu pracy pompy, gdzie nie moze ona produkowac energii, to jeszcze ja pobiera.
Chyba faktycznie jestes tylko prostym instalatorem.
Jesteś jak zwykle stronniczy .Gruntówka i p/w mają pewne cechy.
To ,że pw odszrania się jest jej cechą ujętą w obliczeniach.Czy to będzie 3 -10 -30 % to nie jest istotne.
Tak jak wymiana opon w samochodzie , a w pociągu nie trzeba wymieniać .pytanie co jest lepsze ?
Ustaliliśmy ,że gruntówka jest lepsza od pw.
A co do wykształciuchów - to ONE wymyśliły takie urządzenie z który kolega mkm żyje.
Tylko, ze silesia twierdzi, ze w jego autach opon wymieniac nie trzeba. Ba, jego opony im wiecej jezdzone, tym maja grubszy bieznik!
Przy nim to jestem wzorem obiektywizmu.
Nie wiem co masz na mysli w zdaniu o "wyksztalciuchach", ale instalator powinien znac przynajmniej ogolne zasady fizyki dotyczace urzadzen ktore montuje. To moze mu niekiedy pomoc. Nikt nie wymaga doktoratu. Jesli ma z tym problem, to moze lepiej niech pewne zagadnienia zmilczy, niz ma sie "podkladac".
-----------Tak jak wymiana opon w samochodzie , a w pociągu nie trzeba wymieniać .pytanie co jest lepsze ?----------
O stary , wymienia się i pociągu , tylko nie oponę , a obręcz -jak zajdzie potrzeba-, to dopiero jest gruba robota.
mkm silesia
03-06-2014, 08:34
.
A co do wykształciuchów - to ONE wymyśliły takie urządzenie z który kolega mkm żyje.
To nie było w celu obrażania kogoś a dotyczyło osobnika który notorycznie udaje głupa w wąskim zakresie
mkm silesia
03-06-2014, 08:42
Tylko, ze silesia twierdzi, ze w jego autach opon wymieniac nie trzeba. Ba, jego opony im wiecej jezdzone, tym maja grubszy bieznik!
Przy nim to jestem wzorem obiektywizmu.
Nie wiem co masz na mysli w zdaniu o "wyksztalciuchach", ale instalator powinien znac przynajmniej ogolne zasady fizyki dotyczace urzadzen ktore montuje. To moze mu niekiedy pomoc. Nikt nie wymaga doktoratu. Jesli ma z tym problem, to moze lepiej niech pewne zagadnienia zmilczy, niz ma sie "podkladac".
Piszę już po raz trzeci że ja nie twierdzę tylko fizyka na temat resublimacji i topnienia
Ja natomiast zamierzałem ile to
" zjada prądu " w danym modelu / typie jak długo trwa a z tego można policzyć resztę
Piszę już po raz trzeci że ja nie twierdzę tylko fizyka na temat resublimacji i topnienia
Ja natomiast zamierzałem ile to
" zjada prądu " w danym modelu / typie jak długo trwa a z tego można policzyć resztę
I jak wyniki obliczen? Sa na plus? :D
To nie było w celu obrażania kogoś a dotyczyło osobnika który notorycznie udaje głupa w wąskim zakresie
Dlatego z TB nie dyskutuj. ;)
mkm silesia
03-06-2014, 08:55
I jak wyniki obliczen? Sa na plus? :D
Zżera kilka razy mniej niż twoja wentylacja B-)
mkm silesia
03-06-2014, 09:10
Albo bliżej tematu mniej niż pompa dz 180W
skoro tak stawiasz sprawę
to ja napiszę że prawdopodobnie olałbym mechaniczną wentylację i powietrzną pompę na rzecz gruntówki w sensownej cenie i pyxisowej wentylacji
o jedno dziadostwo mniej w domu
pozdrawiam
mkm silesia
03-06-2014, 09:24
To na razie nie komuna i możesz na razie wybrać taką wentylację ale już nie długo
mkm silesia
03-06-2014, 09:37
A z ciekawostek budynek 180m2 z zeszłego roku pierwszy sezon grzewczy na razie nie zamieszkały ( brak zysków bytowych ) temperatura wew +18 raz w tygodniu grzanie cwu 300l i dezynfekcja grzałka pompa pw podlicznik 3450kwh pompa jeszcze ze starą energożerną obiegówką pytanie kto pyxisowi tak spartaczył inwestycje
Wg Ciebie jak kwota za grzanie mojego domu bylaby "odpowiednia"? 500 zl/sezon? 300 zl?
Ja pasywniaka nie mialem w zalozeniach. :D
ja takie pytanie zadałem tb- gdy stwierdził że koszt co i cwu u mnie rocznie w okolicach 800-900 zł rocznie są bardzo duuuuże
do tej pory cisza
może jak zejdzie się do 400-500 zł to będzie ok
jeśli chodzi o wentylację
marzenia instalatorów
Bo poki co caly czas poruszamy sie w oszczednosciach rzedu 2, moze 3 "czeropakow" na miesiac, przy inwestcjach o 2 rzedy wielkosci wiekszych.
Bo poki co caly czas poruszamy sie w oszczednosciach rzedu 2, moze 3 "czeropakow" na miesiac, przy inwestcjach o 2 rzedy wielkosci wiekszych.
To tak samo jak oszczędność GW vs PW;) Dlatego zazwyczaj nie opłaca się przepłacać za DZ. Nie mówię o Twojej konkretnej instalacji, bo u Ciebie wyszło to tanio, ale zazwyczaj jest sporo drożej, że o odwiertach nie wspomnę:o
Arturo72
03-06-2014, 11:46
skoro tak stawiasz sprawę
to ja napiszę że prawdopodobnie olałbym mechaniczną wentylację i powietrzną pompę na rzecz gruntówki w sensownej cenie i pyxisowej wentylacji
o jedno dziadostwo mniej w domu
pozdrawiam
A jak to się przekłada w cyfrach biorąc pod uwagę Twój dom ?
Chodzi mi o porównanie pompy gruntowej do powietrznej.
Jestem sceptycznie nastawiony do wentylacji grawitacyjnej ale nie uważam przy okazji,że reku w kosmicznej cenie jest koniecznością.
WM z tanim reku jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż sama grawitacja a będzie w tej samej cenie.
PRZY GRUNTOWEJ rocznie zaoszczędziłbym około 300-400zł
z wentylacją masz rację
PRZY GRUNTOWEJ rocznie zaoszczędziłbym około 300-400zł
z wentylacją masz rację
W Twoich warunkach maksymalnie 250zł przy mroźnej zimie. Przy takiej jak miniona czteropak, góra dwa:D
TO WOLAŁBYM WTEDY Z RUMUNII przywieżć ich fajne winko za 5 zł
Kasia242
04-06-2014, 06:13
Jestem sceptycznie nastawiony do wentylacji grawitacyjnej ale nie uważam przy okazji,że reku w kosmicznej cenie jest koniecznością.
WM z tanim reku jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż sama grawitacja a będzie w tej samej cenie.
Chyba nie bardzewicz;)
Lord__Wiader
05-06-2014, 12:27
Witam ,
Witam Wszystkich.
Jesli ktos szuka duzej ilosci pomp pow-wod to wpadlem na link aukcji w Dublinie .
Moze bedzie sie komus oplacac kupic hurtem i zapewnic transport do PL, niestety nie mam zielonego pojecia ile za to moga chciec.
Chcialbym zaznaczyc ze nie jest to moja aukcja, nie mam tez zadnych profitow z tego .
Jesli moderator uzna za naruszenie jakichkolwiek przepisów, prosze o usuniecie posta.
LINK (http://www.wilsonsauctions.com/private-treaty/725)
Pozdrawiam
Piotrek
Nelli Sza
06-06-2014, 11:28
Mam pytanie dotyczące firmy CIEPBUD z Tychów. Czy ma ktoś z Was jakieś doświadczenia z nią związane? Chciałam zapytać na wątku o instalatorach powietrznych pomp ciepła, ale jest zamknięty, więc pytam tutaj. Proszę o info, najlepiej na priv. Dziękuję.
Witam,
niebawem zostanie u mnie uruchomiona pompa ciepła i chciałbym zamontować podlicznik, aby wiedzieć ile pompa i osprzęt zużywa prądu. czy możecie mi polecić jaki licznik kupić, aby było dobrze?
Pompa jest jednofazowa, natomiast całość będzie podłączona z 3 faz - jedna faza pompa, jedna faza grzałka w pompie oraz jedna faza grzałka w zasobniku. Chciałbym aby całość poboru przez ten zestaw była mierzona.
Dodatkowo, jeżeli by się dało, chciałbym, aby podlicznik do mierzenia poboru całej instalacji był dwutaryfowy. Cel jest taki, by zmierzyć w czasie jednego sezonu pobór przy taryfie G11, ale podlicznik dwutaryfowy powiedziałby mi, czy będzie dla mnie opłacalne przejście na taryfę dwustrefową.
Z góry dzięki za pomoc :)
SUSPENSER
06-06-2014, 20:38
Witam,
niebawem zostanie u mnie uruchomiona pompa ciepła i chciałbym zamontować podlicznik, aby wiedzieć ile pompa i osprzęt zużywa prądu. czy możecie mi polecić jaki licznik kupić, aby było dobrze?
Pompa jest jednofazowa, natomiast całość będzie podłączona z 3 faz - jedna faza pompa, jedna faza grzałka w pompie oraz jedna faza grzałka w zasobniku. Chciałbym aby całość poboru przez ten zestaw była mierzona.
Dodatkowo, jeżeli by się dało, chciałbym, aby podlicznik do mierzenia poboru całej instalacji był dwutaryfowy. Cel jest taki, by zmierzyć w czasie jednego sezonu pobór przy taryfie G11, ale podlicznik dwutaryfowy powiedziałby mi, czy będzie dla mnie opłacalne przejście na taryfę dwustrefową.
Z góry dzięki za pomoc :)
Może kup w Allegro używany licznik en. el. do domu 2 taryfowy - taki tuż po homologacji - błąd pomiaru będzie niewielki a cena przystępna.
Mam taki zestaw i sprawdza sie swietnie:
118 zl + przesylka
264138
http://allegro.pl/licznik-energii-pradu-3-faz-2-taryfowy-zegar-i4303207552.html
Dodatkowo, jeżeli by się dało, chciałbym, aby podlicznik do mierzenia poboru całej instalacji był dwutaryfowy. Cel jest taki, by zmierzyć w czasie jednego sezonu pobór przy taryfie G11, ale podlicznik dwutaryfowy powiedziałby mi, czy będzie dla mnie opłacalne przejście na taryfę dwustrefową.
Z góry dzięki za pomoc :)
Nie musisz tego sprawdzać. Prąd dwutaryfowy na 100% wyjdzie taniej. W zależności od tego jak sobie to wysterujesz i jak będzie wyglądać zużycie prądu bytowego, będzie to trochę taniej lub dużo taniej, ale taniej zawsze:yes:
Nie musisz tego sprawdzać. Prąd dwutaryfowy na 100% wyjdzie taniej. W zależności od tego jak sobie to wysterujesz i jak będzie wyglądać zużycie prądu bytowego, będzie to trochę taniej lub dużo taniej, ale taniej zawsze:yes:
Prądu bytowego wlaśnie sprawdzać nie muszę, bo wiem, że to kwestia przyzwyczajeń i użytkowania urządzeń energochłonnych w tanich godzinach. Głównie chodzi mi właśnie o pompę. Czy da radę grzać tylko w tanich godzinach, a jak nie to ile zeżre prądu w drogich.
Głównie chodzi mi właśnie o pompę. Czy da radę grzać tylko w tanich godzinach, a jak nie to ile zeżre prądu w drogich.
Czy da radę i na ile wjedzie w drogą taryfę zależy od tego czy i jak bardzo przewymiarowałeś pompę. Nie podałeś żadnych danych, to można tylko z fusów powróżyć.
plusfoto
08-06-2014, 09:59
Taka mała dygresja odnośnie taryf. Pompy co prawda jeszcze nie mam ale dwie taryfy tak. Podsumowałem cały rok . Zużycie 1120 w II taryfie i 1650 w I. Tak to nie pomyłka 1650 w I. Przy tym zużyciu jestem do przodu przy G12 około 80 zet. Niby nie dużo a jednak. Morał z tego taki że naprawdę trzeba się postarać aby G12 się nie opłaciła. Dotyczy PGE Łódź Teren. Gdzie indziej może być inaczej.
A i żeby nie było niedomówień. Porównanie zrobione z wszystkimi opłatami stałymi nie tylko sama cena prądu.
Morał z tego taki że naprawdę trzeba się postarać aby G12 się nie opłaciła.
Tego już chyba nikt nie kwestionuje. Kością niezgody jest raczej porównanie G12 z G12w.
Czy da radę i na ile wjedzie w drogą taryfę zależy od tego czy i jak bardzo przewymiarowałeś pompę. Nie podałeś żadnych danych, to można tylko z fusów powróżyć.
nie podalem bo nie to jest problemem w moim pytaniu.
krzysztof5426
09-06-2014, 16:17
Värmepumpsägare !
Z logiki " 5 + ".
krzysztof5426
09-06-2014, 17:33
A powinna . Była wyczerpująca.
nie podalem bo nie to jest problemem w moim pytaniu.
A co?
Głównie chodzi mi właśnie o pompę. Czy da radę grzać tylko w tanich godzinach, a jak nie to ile zeżre prądu w drogich.
Na to pytanie można odpowiedzieć "tak", "nie" oraz "nic", "mało", "dużo". Podaj dane, to ktoś być może będzie w stanie Ci pomóc. W innym wypadku, polecam odpowiedź Värmepumpsägare.
Ale sie "pastwicie" nad chlopakiem. :)
marcin.sto1
10-06-2014, 22:13
Mam pytanie:) Jestem w trakcie budowy domku,wg projektu miała być parterówka 70m2 ale w trakcie plan się zmieniły i dojdzie ok 30m2 poddasza. Dom dobrze ocieplony, wersja powiedzmy energooszczędna.
Pierwotnie zrezygnowałem z kominków i komina, ogrzewanie tylko pompą PW, wentylacja grawitacyjna. Jednak parę osób twierdzi że w duże mrozy będę marzł albo płacił dużo kasy za prąd (grzałki) i sugeruje jednak postawienie komina "w razie czego" (kominek). Moim zdaniem pozostawienie komina to strata kasy. Czy jednak na 100%sama pompa PW wystarczy? Jestem na etapie wężby dachowej.
Mam pytanie:) Jestem w trakcie budowy domku,wg projektu miała być parterówka 70m2 ale w trakcie plan się zmieniły i dojdzie ok 30m2 poddasza. Dom dobrze ocieplony, wersja powiedzmy energooszczędna.
Pierwotnie zrezygnowałem z kominków i komina, ogrzewanie tylko pompą PW, wentylacja grawitacyjna. Jednak parę osób twierdzi że w duże mrozy będę marzł albo płacił dużo kasy za prąd (grzałki) i sugeruje jednak postawienie komina "w razie czego" (kominek). Moim zdaniem pozostawienie komina to strata kasy. Czy jednak na 100%sama pompa PW wystarczy? Jestem na etapie wężby dachowej.
Wystarczy, wystarczy:yes:
Możesz dobrać nawet taką co w ogóle nie będzie grzałek używać.
Kominek sobie odpuść, bo i tak nie będziesz w nim zbytnio palił przy pompie - chyba, że lubisz lub spodziewasz się długotrwałych przerw w dostawie prądu;)
Dobrze dobrana pompa zapewni ciepełko przez cały sezon grzewczy. Rachunki też nie będą powalały.
Grzałki mają za zadanie wspomóc, a nie zastąpić pompę.
Co do komina, to Twój dom. Chcesz kominek, to stawiaj.
A co?
Na to pytanie można odpowiedzieć "tak", "nie" oraz "nic", "mało", "dużo". Podaj dane, to ktoś być może będzie w stanie Ci pomóc. W innym wypadku, polecam odpowiedź Värmepumpsägare.
Wyrwał zdanie z kontekstu i świeci :D
:popcorn:
Co ty, jak nie ma danych domku to przynajmniej moze ma poczucie humoru ;)
W obydwu przypadkach dowie sie co i jak po pierwszym sezonie.
A pewnie najwczesniej w drugim sobie poustawia tak aby mu pasowalo.
:)
Mam dane o domku liczone przez asolta jakby co
dowiedzialem sie dzisiaj, ze od 1.10.2014 na gornym slasku (byly vattenfall) bedzie wprowadzona taryfa weekendowa, także to dość dobra informacja przed sezonem grzewczym 14/15
Mam pytanie:) Jestem w trakcie budowy domku,wg projektu miała być parterówka 70m2 ale w trakcie plan się zmieniły i dojdzie ok 30m2 poddasza. Dom dobrze ocieplony, wersja powiedzmy energooszczędna.
Pierwotnie zrezygnowałem z kominków i komina, ogrzewanie tylko pompą PW, wentylacja grawitacyjna. Jednak parę osób twierdzi że w duże mrozy będę marzł albo płacił dużo kasy za prąd (grzałki) i sugeruje jednak postawienie komina "w razie czego" (kominek). Moim zdaniem pozostawienie komina to strata kasy. Czy jednak na 100%sama pompa PW wystarczy? Jestem na etapie wężby dachowej.
Jeśli PC PW będzie dobrze dobrana (przewymiarowana), to wystarczy. Jeśli będzie dobrana na styk lub za mała, to w największe mrozy może nie pokryć zapotrzebowania. Wtedy przydadzą się grzałki. Ale tych parę osób co Ci doradzają zapewne nie miało wiele do czynienia z PC PW?
Ja mam przewymiarowaną. Grzałek nie mam. Kominka nie mam. I nadal żyję ;)
Mam dane o domku liczone przez asolta jakby co
No to wklej tutaj. Bedzie mozna dosyc precyzyjnie ocenic kwoty przy pompie w ronych taryfach i bez niej.
marcin.sto1
11-06-2014, 22:41
Jeśli PC PW będzie dobrze dobrana (przewymiarowana), to wystarczy. Jeśli będzie dobrana na styk lub za mała, to w największe mrozy może nie pokryć zapotrzebowania. Wtedy przydadzą się grzałki. Ale tych parę osób co Ci doradzają zapewne nie miało wiele do czynienia z PC PW?
Ja mam przewymiarowaną. Grzałek nie mam. Kominka nie mam. I nadal żyję ;)
Jest dokładnie tak jak piszesz, budowę komina doradzają mi wszyscy którzy mają kominek, piec na ekogroszek,kotłownie,itp, ewentuelnie pompę gruntową. Świadomie zrezygnowałem z komina bo nie chcę mieć w domu kominka i kotłowni, dlatego między innymi zdecydowałem się na PC. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, decyzja zapadła, komina nie będzie
Pozdrawiam
To zalezy od upodoban. Ja nie wyobrazam sobie teraz salonu bez mojej "kozy". :)
Witam Wszystkich
A do Ciebie mam pytanko,
Twój dom ma tylko grzejniki i dlatego pytanie do Ciebie a konkretnie to jakie masz koszty tak mnie więcej za okres zimowy co i cwu,
ja ubrałem się w pompę na grzejniki, nie w D ale to raczej mniej istotne parametry ma w miarę porównywalne do innych, oczywiście oczytałem się dużo na ten temat ale nie znam opinii kogoś kto ma takie rozwiązanie
Dzieki
Mam taki zestaw i sprawdza sie swietnie:
118 zl + przesylka
264138
http://allegro.pl/licznik-energii-pradu-3-faz-2-taryfowy-zegar-i4303207552.html
hej, takie rozwiązanie nie do końca mnie satysfakcjonuje, bo ja mam podlaczone to tak, ze do pompy mam pociągnięty kabel trójfazowy, z czego jedna faza zasila pompę, druga faza zasila grzałkę wspomagającą pompę, a trzecia faza zasila grzalke z zbiornika cwu.
taki analogowy licznik pokazywałby mi chyba zużycie całkowite tego układu, bez podziału na trzy wymienione wyżej elementy. Jeżeli nie znajde sensownego rozwiązania to zamontuje ten licznik, ale na razie szukam
hej, takie rozwiązanie nie do końca mnie satysfakcjonuje, bo ja mam podlaczone to tak, ze do pompy mam pociągnięty kabel trójfazowy, z czego jedna faza zasila pompę, druga faza zasila grzałkę wspomagającą pompę, a trzecia faza zasila grzalke z zbiornika cwu.
taki analogowy licznik pokazywałby mi chyba zużycie całkowite tego układu, bez podziału na trzy wymienione wyżej elementy. Jeżeli nie znajde sensownego rozwiązania to zamontuje ten licznik, ale na razie szukam
Jest w Krakowie firma która ma tanie liczniki ja kupiłem za 300zł. 3fazy z wbudowanym zegarem, sam się dostraja co do daty i godziny, ja go mam na 2taryfy, ale można go różnie poustawiać, jeśli ktoś jest zainteresowany podam firmę
a z innej beczki, gadałem dzisiaj z gościem od świadectw energetycznych, chciał za to 500-600zł. myślę że to dużo ale nie znam się, w każdym razie jak mu powiedziałem że potrzebuję ozc to nie bardzo wiedział czego ja chcę,
może mi ktoś powiedzieć ile to może kosztować i kto może to zrobić ?
witam
trochę chyba nie ta kolejność
wcześniej zamontowałeś pompę ciepła, a dopiero teraz OZC :)
pozdrawiam
a z innej beczki, gadałem dzisiaj z gościem od świadectw energetycznych, chciał za to 500-600zł. myślę że to dużo ale nie znam się, w każdym razie jak mu powiedziałem że potrzebuję ozc to nie bardzo wiedział czego ja chcę,
może mi ktoś powiedzieć ile to może kosztować i kto może to zrobić ?
witam
trochę chyba nie ta kolejność
wcześniej zamontowałeś pompę ciepła, a dopiero teraz OZC :)
pozdrawiam
Na pewno nie ta ale tak wyszło, zagrałem a teraz sprawdzam:D
PC mozna i bez OZC zainstalowac... ;) Da sie ;)
Da Da
a na efekty się zaczeka, no chyba że mi kto policzy to będę spał spokojniej ciut
witam
trochę chyba nie ta kolejność
wcześniej zamontowałeś pompę ciepła, a dopiero teraz OZC :)
pozdrawiam
Lepiej pózno niż wcale, stwierdził pasazer na peronie 5 minut po odjezdzie pociągu
Macie ubaw co ? a ja tylko grzecznie pytałem
Macie ubaw co ? a ja tylko grzecznie pytałem
witam
zgłoś się do Asolta - nie znam lepszego fachowca w zakresie wyliczeń OZC
pozdrawiam
-15 ma 10. -10 ma 11, ale - 20 to nie mam w tabelce
witam
zgłoś się do Asolta - nie znam lepszego fachowca w zakresie wyliczeń OZC
pozdrawiam
Dzięki
Mysle ze nie powinno byc problemu. ;)
Ale nawet z ciekawosci policz :)
Właśnie ta ciekawość
hej, takie rozwiązanie nie do końca mnie satysfakcjonuje, bo ja mam podlaczone to tak, ze do pompy mam pociągnięty kabel trójfazowy, z czego jedna faza zasila pompę, druga faza zasila grzałkę wspomagającą pompę, a trzecia faza zasila grzalke z zbiornika cwu.
taki analogowy licznik pokazywałby mi chyba zużycie całkowite tego układu, bez podziału na trzy wymienione wyżej elementy. Jeżeli nie znajde sensownego rozwiązania to zamontuje ten licznik, ale na razie szukam
Znalazłeś tą formę licznik, dogadałeś się ?
Tez bylem ciekaw... ba, jestem. Ale jakos czas mija a ja nie moge sie skontaktowac np. z forumowym Asolt'em.
Nie mozesz ?, nie przypominam sobie abym nie odpisał lub nie oddzwonił. Dziwne.
Tez bylem ciekaw... ba, jestem. Ale jakos czas mija a ja nie moge sie skontaktowac np. z forumowym Asolt'em.
Zarazem... czy to istotne gdy rachunki sa OK, sasiedzi mniej za miejskie nie placa.... Piec gazowy tez chyba wychodzi podobnie...
Za to moze w koncu przed sezonem zainstaluje cieplomierz... tez aby zaspokoic ciekawosc..
Nie bedzie to 100% bo CWU trzeba bedzie odliczyc.... a to tylko zalozenie... ale zawsze jakies przyblizenie...
Tyle ze ten cieplomierz nigdy sie nie zwroci :D
Nom z tym zwracaniem to jest tutaj za swoje, ubezpieczałem tą pompę wczoraj i babka mnie o to pyta a ja ją pytam czy dom już jej się zwrócił, była zaskoczona.
co do ciepłomierza to ta firma od liczników też ma ale co do ceny to nie wiem bo nie porównywałem, liczniki tanie i fajne nawet ale na szynę tego się wcisnąć nie da. Namiary mogę udostępnić jak co
OZC no fajna sprawa i może uspokoić człowieka, ja mam kłopot bo nie mam projektu itp. muszę wszystko rysować, mierzyć, jak znajdę chwilkę to pewnie tak zrobię
Nasz ma 150 i tez jest stary... w najzimniejsze dni PC chce 2,5-3kW... zalozmy COP 2 moze 2,3... A wiec potrzebna moc nie przekracza 7kW i tak.
to nie jest potrzebna moc 7kW tylko to moc jaką może dać pompa przy podanych warunkach zewn, czy to wystarcza to inna sprawa
możliwe że tak, kwestia dłuższego grzania z taką mocą
To moze inaczej.
PC moze oddac nawet 10kW przy -20*C.
Zaobserwowalem ze w najwieksze mrozy ( prawie - 20*C ) pobiera ca 2,5-3 kW podczas godziny pracy. ( Nie pamietam ile chciala przy -25*C )
A wiec ile mocy oddaje PC? ( jest jeszcze COP )
Czy nie odda tyle ile potrzebuje dom na uzupelnienie strat ciepla?
A ile potrzebuje stary betonowy dom z lat 80' z kiepskim dociepleniem i nieszczelnymi oknami? No i 3cm styropianu od gruntu :D
A praca jest dluga , nawet 24/7 gdyz tak mam ja ustawiona... przy grzejnikach nie wygrzewam nic , nic nie akumuluje.
Wole dluzsza prace na najnizszym mozliwym obciazeniu anizeli na pelen gwizdek ale w krotszym okresie, pozwolic na spadek temp
aby znowu sie zalonczyla... itd.
A i jakby chodzila na pelen gwizdek i oddawala pelna ( 10kW przy -20*c ) moc to by pobierala znacznie wiecej pradu. niz te 2,5-3kW... widac dom sie zadawala mniejsza anizeli te 10kW
266131
To taka fajna zabawka która bierze ile potrzebuje a nie ile widzi, szkoda że ludzie tak nie bardzo mogą.
a z drugiej strony to rachunek wyjdzie taki sam, tyle że pompka dłużej będzie żyła, chociaż kto to przewidzi czy inwerter czy zwykła z łagodnym startem,
najpewniej ta co ją lepiej zrobili :yes:
To moze inaczej.
PC moze oddac nawet 10kW przy -20*C.
Zaobserwowalem ze w najwieksze mrozy ( prawie - 20*C ) pobiera ca 2,5-3 kW podczas godziny pracy. ( Nie pamietam ile chciala przy -25*C )
A wiec ile mocy oddaje PC? ( jest jeszcze COP )
Czy nie odda tyle ile potrzebuje dom na uzupelnienie strat ciepla?
nie odda ciepła tyle ile potrzebuje dom bo to nie jest rozwiązanie "inteligentne", PC nie ma takiej wiedzy że potrzeba w danym czasie tyle a tyle energii
wszystko zależy od ustawień (krzywa grzewcza) i temp zadanej..
jak dla mnie to odda energii tyle ile jest w stanie wytworzyć (maks) dla danej temp zewn, lub tyle na ile pozwoli krzywa grzewcza
Zgadza sie ze krzywa grzewcza ja ogranicza, w tym wypadku do 60*C ( lub 65*C )
Takze ja jej "powiedzialem" ze potrzebuje 60*C aby utrzymac 22*C w domu... a wiec to wie
Potrzebuje zalozmy te 60*C aby utrzymac w domu 22*C przy -20*C na zewnatrz. PC moze swobodnie odddac 10kW.
Pobiera, niech bedzie 3kW przy -20*C przy -15*C moze sie wacha od 2,5-3kW...
Czy utrzymalbym temp w domu gdybym jej narzucil 50*C przy -20*C?
Czy nie dobiera akurat tyle mocy aby wytworzyc zadana temp wedlug krzywej przy tych roznych temperaturach
Gdy chodzi a jest blisko zadanej temp wewnatrz to chodzi "wolniej" i zuzywa mniej pradu ( jednostka wewnetrzna jest tez wtedy wyjatkowo cicha )
A wiec mocy nie brakuje bo nigdy nie oddaje 100% ( spojrz w tabele ) ale moge sie zgodzic z tym ze dobiera moc w zaleznosci od zadanej krzywej...
Z tym ze krzywa jest dobrana pod katem potrzeb... i akurat tak ze osiaga zadana temp w domu ( na sterowniku ) ale nie tak wysoka ze
wylonczy PC ( wylancza sie jak dojdzie do np 22,5*C przy zadanych 22*C lub po grzaniu CWU nie powrocu do grzania jak temp jest powyzej 22*C )
A wiec przy -20* potrzebuje 3kW aby oddawac 60*C wode na kaloryfery... Ale nie wiemy jaka moc oddajey ja do tej temp zagrzac
Faktycznie fajna ta Twoja pompka, przymierzałem się do niej, ale droga była i jakoś nie mogłem się dogadać ze sprzedawcami, może dlatego że to wiosna była i biegali do klim na serwis, lepsza kasa albo pewna, a ja to kupi nie kupi, mam nadzieję tylko że moja się sprawdzi, zamówiłem płyn więc zaleję ją i będzie ok, tylko ja mojej nie umiem wysterować więc chodzi na stałych temperaturach, a dokładnie na temperaturze powrotu, a obiegówka gania teraz cały czas, więc jest to 2,4 kw bez potrzeby, w sumie bierze 6,3 kw na dobę, więc źle nie jest, bo wody ciepłej mam od groma
Na koniec dnia ilosc kWh moze bedzie zblizona. Nie wiem. Po prostu zasada pracy troszke inna.
Myslalem swego czasu o PC Euronom ... Tez On/Off... Ale trafilo na ta.
Tam jakies sterowanie bylo w Euronom'e ale juz nie pamietam... Nie wiem czy nawet nie pod katem temp na zewn.
Zobaczysz... Napewno lepsze od wegla ;)
Węgiel jest czarny i brzydki nie chcę już w mojej piwnicy :no:
Ta moja sterowanie ma, takie śmakie, ale jakoś nie mam chęci by się w to zagłębiać,
Przypomnę bo może Ci umknęło, mogę Ci wysłać namiary na ciepłomierz, ja założyłem tylko licznik i zmieniłem rozliczenie z Tauronem na miesięczne by mieć kontrolę i możliwość szybkiej reakcji w razie dużych poborów prądu, Ty masz z tego co pamiętam G12w, czy to jest korzystniejsze od G12e, to znaczy czy przy normalnym trybie życia ma to sens bo w tedy ta droga jest naprawdę droga, ja myślałem o niej ale mam starą plazmę 50 i żre prawie 0.5kw a dość często jest włączona
G12W mam od polowy maja. Wczesniej to posprawdzalem,
powinno wyjsc ok.
Bez zadnych zmian trybu zycia, srednia wychodzila ca 10gr mniej.
U nas nie ma g12e.
A namiar na cieplomierz ultradzwiekowy chetnie :)
Proszę bardzo
http://www.itron.pl/index.php?body=towary&szukaj=kat&set=cieplo&menu=89&id_kat=4.89.99
:yes:
Niestety, ja brałem tylko taki liczni 3fazowy 2taryfy, a właściwie to można mu chyba cztery ustawić, on kosztował 300zł.
O tamte zabawki musisz pytać sam, tym bardziej ze jest tego kilka różnych modeli
tymczasowy19
24-06-2014, 06:10
Lepiej pózno niż wcale, stwierdził pasazer na peronie 5 minut po odjezdzie pociągu
dobre :)
i adekwatne do sytuacji ;)
dobre :)
i adekwatne do sytuacji ;)
A może nie wszyscy robią wszystko bezmyślnie, może zrobiłem tak na podstawie doświadczenia, jak by nie patrzeć to mój dom i sam do tej pory płaciłem za ogrzewanie
Na razie nie znalazlem, ale poszukam... inne ultradzwiekowe byly po ca 700:- , tu jeden.
http://alpat-sklep.com.pl/cieplomierz-ultradzwiekowy-2wr6-p-4.html
a tu drugi.
http://www.deltaterm.pl/oferta/cieplomierze/ultraheat_t230
Fajna sprawa, też o tym myślałem:), ale doszedłem do wniosku, że u mnie nie miałoby to sensu ze względu na chłodzenie - wychodziłyby głupoty (chyba:confused:) bo mimo iż jest napisane, że to licznik ciepła, chłodu to one mogą mierzyć albo jedno albo drugie w zależności od wersji - chyba, że się mylę:confused:
Trzeba by dopytac kogos, bo technicznie jest taki pomiar tych 2 wartosci jak najbardziej mozliwy. Kwestia tylko, czy oprogramowanie pozwala to odczytac.
mam takie szybkie pytanie, o jaki przydział mocy trzeba pisać do energetyki przy planowanej pompie powietrznej jedno fazowej 9kW ?
ja mam 13kW, a pompa bierze max 3 (panas 9kW), wiecej pradu zezre ci indukcja :P
pytałem już się
ale proszę odpowiedzćcie
jeśli jednostkę zewnętrzną chce odsunąć od domu[:D]
to odległość między jednostkami zwiększy się z 3-4 m do prawie 10
zakopie rury w takiej specjalnej rurze ciepłowniczej
dużo strace na sprawności urządzenia?
Malux, teraz jej nic nie slychac, to jak odsuniesz, to bardziej nic nie bedzie jej slychac. To bedzie tak cicho, ze az boli. ;)
fachman19
30-06-2014, 19:29
pytałem już się
ale proszę odpowiedzćcie
jeśli jednostkę zewnętrzną chce odsunąć od domu[:D]
to odległość między jednostkami zwiększy się z 3-4 m do prawie 10
zakopie rury w takiej specjalnej rurze ciepłowniczej
dużo strace na sprawności urządzenia?
Dużo
DZIĘKUJĘ ZA odpowiedż
następne pytanie co to znaczy dużo?
pozdrawiam
a może jednak lepiej omurować jednostkę granitem coś na kształt kapliczki
mam glikolowe gwc
w sumie ładnie to schładza latem[nie mam więcej niż 22 w domu ] no ale są duże okapy i rolety
tak się zastanawiam czy jakoś nie połaćzyć gwc z powietrzną pompą
dla wychłodzenia
ale chyba nic się nie da wymyśleć
Budujący Radom
13-07-2014, 16:37
Witam. Jako ze to mój pierwszy post na forum to od razu witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieje ze będziecie pomocni a i ja niezbyt upierdliwy :-)
Otóż ze względu na ceny mieszkań postanowilismy z zona budować mały domek taki do 100m2. Przyznam ze przekopaliśmy wiele działów forum i wiele tematów oraz wiele projektów. bardzo mocno w oko wpadł nam Z241
http://z500.pl/projekt/213/Z241,dom-parterowy-z-dachem-dwuspadowym-tani-w-budowie-i-eksploatacji.html
ze względu na dosyc niskie ceny budowy i późniejszej eksploatacji.
Kilku rzeczy z forum juz sie dowiedziałem. Min. tego ze juz przy wyborze projektu trzeba myslec o źródle ogrzewania.
Nie bediemy mieszkac na wsi i miec wlasnego lasu, jest to raczej leżaca na obrzeżach miasta działeczka i wybór ogrzewania jest bardzo waży ze zględu na koszty i wygodę lub nie wygodę. Mieszkamy obecnie w bloku w małym mieszkanku z dzieckiem. Żona mieszkała w domku wczesniej, ja od zawsze bloki. Do gazu mamy 140mb. w związku z czym gazownia wypięła sie i uznała takie przyłącze za nieekonomiczne. Ja ze względu na swoje lenistwo i mnóstwo negatywnych opinii o paleniu w piecu, duzych kotłowni itp postanowiłem że zakręcę się za czyms alternatywnym do klasycznego ogrzewania.. Na początku rozważaliśmy butlę na gaz płynny lecz jak wiadomo koszty ogrzewania spore,potem natknąłem się na wątek o panelach na podczerwień. Hmm.Ciekawa sprawa również do rozważenia.
Szukając opinii i blogów na temat z241 wpadł mi wątek schizo85. Wiem ze wybrał w końcu ogrzewanie pompą ciepłą PW. Nie znam sie na tych sprawach w ogóle dlatego chciałby zadać kilka pytań.
1. Czy pompa ciepła uzasadniona jest tylko z podłogówką? (wg. pierwotnich planów podłogówka miała być w łazience , wc, holu, i kuchni. Wszystkie pozostałe pomieszczenia grzejniki ze względu na niższe koszty)
2. Czy koszty podane przez schizo ok. 20tyś zł. to są juz całkowite? (sprzęt , instalacje, podłączenia , usługa) Zaznaczam ze ja przy domu nic nie zrobię, mogę pozamiatać tylko. Nie znam sie, nie umiem, nie zabieram się..
3. Czy do pompy ciepła konieczna jest wentylacja mechniczna? o ile obniża to koszta expolatacyjne (ogrzewanie) oraz jakie koszty są takiej wentylacji?
4. Czy są uzytkownicy chociaż 2-3 sezony takiej pompy i jakie mają koszty ogrzewania podobnego metrażu?
Żona boi sie tego co nowe, bo przecież nowe to jest. Tłumaczy że jakoś znajomi mają piece na węgiel lub węglo pochodne i jakoś zyją i płaca niewiele
Budynek planuję dobrze zaizolować, podobnie jak schizo.
,potem natknąłem się na wątek o panelach na podczerwień. Hmm.Ciekawa sprawa również do rozważenia.
:D
1. Czy pompa ciepła uzasadniona jest tylko z podłogówką? (wg. pierwotnich planów podłogówka miała być w łazience , wc, holu, i kuchni. Wszystkie pozostałe pomieszczenia grzejniki ze względu na niższe koszty)
2. Czy koszty podane przez schizo ok. 20tyś zł. to są juz całkowite? (sprzęt , instalacje, podłączenia , usługa) Zaznaczam ze ja przy domu nic nie zrobię, mogę pozamiatać tylko. Nie znam sie, nie umiem, nie zabieram się..
3. Czy do pompy ciepła konieczna jest wentylacja mechniczna? o ile obniża to koszta expolatacyjne (ogrzewanie) oraz jakie koszty są takiej wentylacji?
4. Czy są uzytkownicy chociaż 2-3 sezony takiej pompy i jakie mają koszty ogrzewania podobnego metrażu?
1. W nowobudowanym na 100% zrob wszedzie podlogowke. I wygodnie i ekonomicznie. Koszty podlogowki nie sa wyzsze nisz instalacji z grzejnikami. Przynajmniej u mnie 2 wyceny praktycznie sie nie roznily.
2. Spytaj goscia. Chyba u zrodla bedzie najpewniej.
3. Nie jest konieczna. Zaoszczedzasz ~20% energii na CO i tyle samo wydajesz na jej prace. To raczej sprawa komfortu niz oszczednosci.
4. W watku o kosztach grzania pompami ciepla pisza rozni uzytkownicy. Pewnie znajdziesz tam tez grzanie niewielkich dobrze zaizolowanych domow.
Żona boi sie tego co nowe, bo przecież nowe to jest. Tłumaczy że jakoś znajomi mają piece na węgiel lub węglo pochodne i jakoś zyją i płaca niewiele
Budynek planuję dobrze zaizolować, podobnie jak schizo.
To zrob wieczor przy swiecach i jej przypomnij czasy, jak sprobowala pierwszy raz i ile by starcila, jak by sie na taka "nowosc" nie odwazyla. ;)
Jak to nie pomoze, to kup w Castoramie worek ekogrochu, zejdzcie do piwnicy i kaz jej sie bawic w przezypywanie zawartosci woreczka. Zaznacz, ze pozniej nauczysz ja jak sie czysci kociolek z sadzy.
plusfoto
13-07-2014, 19:55
Witam. Jako ze to mój pierwszy post na forum to od razu witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieje ze będziecie pomocni a i ja niezbyt upierdliwy :-)
Nie wiem ile biorą za robotę ale cały zaznaczam cały z wszystkimi duperelami do tego potrzebnymi materiał na moją podłogówkę (200m2 po podłogach) kosztował 4,5K. Jak dobrze ocieplisz to więcej jak 2,5K materiał cię nie będzie kosztował. Przy systemie mieszanym na pewno będzie dodatkowo droższa kotłownia bo potrzebuje dodatkowego osprzętu. Tak więc przemyśl jeszcze raz tą sprawę.
Czy wiecie może coś o cenach pomp ciepła Panasonica?
Czy może w ostatnim czasie podrożały? Chodzi konkretnie o T-Cap'a.
Mój instalator miał trzy tygodnie obsuwy z montażem i się tłumaczył że podrożały i "centrala" go nie poinformowała o tym fakcie i musiał kombinować żeby się wywiązać z podpisanej umowy (o koszty chodzi)
pozdr
Artur
Budujący Radom
13-07-2014, 20:12
:D
1. W nowobudowanym na 100% zrob wszedzie podlogowke. I wygodnie i ekonomicznie. Koszty podlogowki nie sa wyzsze nisz instalacji z grzejnikami. Przynajmniej u mnie 2 wyceny praktycznie sie nie roznily.
2. Spytaj goscia. Chyba u zrodla bedzie najpewniej.
3. Nie jest konieczna. Zaoszczedzasz ~20% energii na CO i tyle samo wydajesz na jej prace. To raczej sprawa komfortu niz oszczednosci.
4. W watku o kosztach grzania pompami ciepla pisza rozni uzytkownicy. Pewnie znajdziesz tam tez grzanie niewielkich dobrze zaizolowanych domow.
To zrob wieczor przy swiecach i jej przypomnij czasy, jak sprobowala pierwszy raz i ile by starcila, jak by sie na taka "nowosc" nie odwazyla. ;)
Jak to nie pomoze, to kup w Castoramie worek ekogrochu, zejdzcie do piwnicy i kaz jej sie bawic w przezypywanie zawartosci woreczka. Zaznacz, ze pozniej nauczysz ja jak sie czysci kociolek z sadzy.
:lol2:dobre.
A czy ta podłogówka w usłudze nie jest droższa??Przecież tyle przewodów rozłożyć to co innego niż zawiesić grzejniczek. Zazanaczam ze ja przy takich instalacjach nie potrafie nic.
Gościa zapytam ale tam jeszcze pompa nie zainstalowana bo domek się wykańcza dopiero dlatego spytałem tu czy ktoś ma i czy zadowolony i oczywiście jaką.
A jaki +- jest koszt takiej wentylacji. I dzie to tysiace czy w nascie tyś?
Budujący Radom
13-07-2014, 20:17
Nie wiem ile biorą za robotę ale cały zaznaczam cały z wszystkimi duperelami do tego potrzebnymi materiał na moją podłogówkę (200m2 po podłogach) kosztował 4,5K. Jak dobrze ocieplisz to więcej jak 2,5K materiał cię nie będzie kosztował. Przy systemie mieszanym na pewno będzie dodatkowo droższa kotłownia bo potrzebuje dodatkowego osprzętu. Tak więc przemyśl jeszcze raz tą sprawę.
Tak, Pyxis napisał to samo. Ciekawy jestem czy jak przyjdzie do wyceny przez lokalnych instalatorów to tez tak bedzie rózowo:-). Dlaczego droższa bo wieksza czy wiecej pierdół? W z241 kotłownia ma 3,6m2 także poszaleć nie mozna.
Arturo72
13-07-2014, 20:18
1. Czy pompa ciepła uzasadniona jest tylko z podłogówką? (wg. pierwotnich planów podłogówka miała być w łazience , wc, holu, i kuchni. Wszystkie pozostałe pomieszczenia grzejniki ze względu na niższe koszty)
2. Czy koszty podane przez schizo ok. 20tyś zł. to są juz całkowite? (sprzęt , instalacje, podłączenia , usługa) Zaznaczam ze ja przy domu nic nie zrobię, mogę pozamiatać tylko. Nie znam sie, nie umiem, nie zabieram się..
3. Czy do pompy ciepła konieczna jest wentylacja mechniczna? o ile obniża to koszta expolatacyjne (ogrzewanie) oraz jakie koszty są takiej wentylacji?
4. Czy są uzytkownicy chociaż 2-3 sezony takiej pompy i jakie mają koszty ogrzewania podobnego metrażu?
Żona boi sie tego co nowe, bo przecież nowe to jest. Tłumaczy że jakoś znajomi mają piece na węgiel lub węglo pochodne i jakoś zyją i płaca niewiele
Budynek planuję dobrze zaizolować, podobnie jak schizo.
1.Tak,z uwagi na najlepszą sprawność pompy przy jak najniższej temperaturze zasilania.Podłogówka nie jest w cale droższa niż grzejniki.
2.Sądzę,że tak,masz mały dom czyli pompa 5-7kW będzie dobra a to jest koszt ok.15tys.zł,do tego zasobnik cwu ok.2tys.zł i robocizna ok.2-3tys.zł
3.Nie jest konieczna wentylacja mechaniczna z rekuperatorem,nie mniej jest to sprawna wentylacja i wcale nie musi być droższa niż wentylacja grawitacyjna,która w dobie szczelnych domów nie sprawdza się zbytnio.Jeśłi nie chcesz rekuperatora to zrób wentylację mechaniczną bez niego,będzie sprawniejsza niż grawitacyjna.
4.Dom 125m2,pierwszy sezon i zużycie 1900kWh w taryfie G11 daje 1000zł,w przyszłym sezonie zużycie będzie mniejsze bo wyłapane mostki termiczne będą naprawione a dodatkowo przechodzę na G12w i idę na rekord ;)
malux ma mniejszy i cieplejszy dom ode mnie także niech ci napisze ile zapłacił za ogrzewanie,tylko nie bądź w szoku ;)
Zapytaj się żony czy lubi babrać się w węglu i czy będzie bawić się w palacza i czy będzie sprzątać wrzechobecny pył węglowy.
Jak dobrze zaizolujesz dom spokojnie zejdziesz poniżej 1000zł za sezon grzewczy za ogrzewanie,bez syfu w domu.
schizo85
13-07-2014, 21:27
1. Czy pompa ciepła uzasadniona jest tylko z podłogówką? (wg. pierwotnich planów podłogówka miała być w łazience , wc, holu, i kuchni. Wszystkie pozostałe pomieszczenia grzejniki ze względu na niższe koszty)
2. Czy koszty podane przez schizo ok. 20tyś zł. to są juz całkowite? (sprzęt , instalacje, podłączenia , usługa) Zaznaczam ze ja przy domu nic nie zrobię, mogę pozamiatać tylko. Nie znam sie, nie umiem, nie zabieram się..
3. Czy do pompy ciepła konieczna jest wentylacja mechniczna? o ile obniża to koszta expolatacyjne (ogrzewanie) oraz jakie koszty są takiej wentylacji?
4. Czy są uzytkownicy chociaż 2-3 sezony takiej pompy i jakie mają koszty ogrzewania podobnego metrażu?
Wywołany do tablicy odpowiadam
1. Ja uznałem że w ogrzewanie PC PW z grzejnikami nie ma się co pchać, niższy COP a przede wszystkim nie podobają mi się grzejniki, relikt starej epoki, zajmują miejsce i nie wyglądają ładnie. A jak już wyglądają ładnie to kosztują mniej ładnie. Grzejniki zrobione przez firmę są tańsze niż podłogówka, ale jeżeli ktoś jest w stanie rozłożyć podłogówkę samemu to już wychodzi ona jednak taniej.
2. 20 tys to koszt samej PC oraz zasobnika CWU, oraz podłączenie pompy ciepła bez instalacji hydraulicznej. Koszt gratów do podłogówki w moim przypadku to 3200zł, ale ja mam Z241 powiększony o dobre 13m2 i więcej rury wchodzi i więcej obwodów więc wyjdzie Ci pewnie troszkę taniej.
3. Nie jest wymagana ale pomaga ograniczyć straty ciepła Chociaż kWh z pompy ciepła są tak tanie że instalacja w WM wykonaną przez firmę może być nieekonomiczna. Ja ją robię nie dla zysku na ogrzewaniu ale dla komfortu oraz dlatego że mogę wykonać ją sam co będzie kosztować mnie już dużo mniej.
4. A tutaj się nie wypowiem, chyba że za 2-3 lata:D
Budujący Radom
14-07-2014, 08:56
Wywołany do tablicy odpowiadam
1. Ja uznałem że w ogrzewanie PC PW z grzejnikami nie ma się co pchać, niższy COP a przede wszystkim nie podobają mi się grzejniki, relikt starej epoki, zajmują miejsce i nie wyglądają ładnie. A jak już wyglądają ładnie to kosztują mniej ładnie. Grzejniki zrobione przez firmę są tańsze niż podłogówka, ale jeżeli ktoś jest w stanie rozłożyć podłogówkę samemu to już wychodzi ona jednak taniej.
2. 20 tys to koszt samej PC oraz zasobnika CWU, oraz podłączenie pompy ciepła bez instalacji hydraulicznej. Koszt gratów do podłogówki w moim przypadku to 3200zł, ale ja mam Z241 powiększony o dobre 13m2 i więcej rury wchodzi i więcej obwodów więc wyjdzie Ci pewnie troszkę taniej.
3. Nie jest wymagana ale pomaga ograniczyć straty ciepła Chociaż kWh z pompy ciepła są tak tanie że instalacja w WM wykonaną przez firmę może być nieekonomiczna. Ja ją robię nie dla zysku na ogrzewaniu ale dla komfortu oraz dlatego że mogę wykonać ją sam co będzie kosztować mnie już dużo mniej.
4. A tutaj się nie wypowiem, chyba że za 2-3 lata:D
Ok dzieki za odp. Czy z racji mojej zielonosci i tytułu przymierzania sie własnie do Z241 moge pytać o najbardziej banalne rzeczy? Z góry dzięki.
plusfoto
14-07-2014, 09:22
Tak, Pyxis napisał to samo. Ciekawy jestem czy jak przyjdzie do wyceny przez lokalnych instalatorów to tez tak bedzie rózowo:-). Dlaczego droższa bo wieksza czy wiecej pierdół? W z241 kotłownia ma 3,6m2 także poszaleć nie mozna.
Nie chodzi o szaleństwa ale przy samej podłogówce możesz obyć się bez bufora i "mieszacza" a to koszty i wcale nie małe.
Arturo72
14-07-2014, 09:42
Widzę Arturku że juz nawet wiesz, że kolejna zima będzie taka samo groźna i mroźna jak poprzednia....
pogratulować poczucia humoru i optymizmu (i ujawnił sie twój kolejny talent - tym razem kolejny raz przepowiadasz przyszłość :P)
Już teraz wiem,że pomimo,że zima byłaby mocniejsza to zużycie spadnie przez wyeliminowanie mostków termicznych.
Mroźniejsza zima będzie miała mały wpływ całe zużycie za ogrzewanie.
W tym sezonie między najzimniejszym styczniem a np.ciepłym listopadem czy grudniem różnica w zużyciu była max.150kWh i to z cwu a to jest pikuś.
SUSPENSER
14-07-2014, 10:06
Kilku rzeczy z forum juz sie dowiedziałem. Min. tego ze juz przy wyborze projektu trzeba myslec o źródle ogrzewania.
Nie bediemy mieszkac na wsi i miec wlasnego lasu, jest to raczej leżaca na obrzeżach miasta działeczka i wybór ogrzewania jest bardzo waży ze zględu na koszty i wygodę lub nie wygodę. Mieszkamy obecnie w bloku w małym mieszkanku z dzieckiem. Żona mieszkała w domku wczesniej, ja od zawsze bloki. Do gazu mamy 140mb. w związku z czym gazownia wypięła sie i uznała takie przyłącze za nieekonomiczne. Ja ze względu na swoje lenistwo i mnóstwo negatywnych opinii o paleniu w piecu, duzych kotłowni itp postanowiłem że zakręcę się za czyms alternatywnym do klasycznego ogrzewania..
Żona boi sie tego co nowe, bo przecież nowe to jest. Tłumaczy że jakoś znajomi mają piece na węgiel lub węglo pochodne i jakoś zyją i płaca niewiele
Budynek planuję dobrze zaizolować, podobnie jak schizo.
Jako człowiek ze sporym doświadczeniem w ogrzewaniu domów ekogroszkiem, który sprzedaje kotły i ekogroszek uważam, że w Twoim przypadku jak najbardziej warto wybrać Pompę ciepła.
Przekaż to żonie i ... nie lękajcie się ;)
Widzę Arturku że juz nawet wiesz, że kolejna zima będzie taka samo groźna i mroźna jak poprzednia....
pogratulować poczucia humoru i optymizmu (i ujawnił sie twój kolejny talent - tym razem kolejny raz przepowiadasz przyszłość :P)
nie wiem czemu niepotrzebnie sie spinasz. wiadomo nie od dzis, ze pierwszy sezon zawsze kosztuje wiecej, bo w domu jest masa wilgoci. takze nawet jak zima bedzie mrozniejsza to i tak zaplaci mniej. dodajac do tego zmiane taryfy na weekendowa to w ogole nie ma o czym mowic.
Żona boi sie tego co nowe, bo przecież nowe to jest.
Co jest nowe, pompa ciepła? Rozejrzyj się w swoim domu, a ją odnajdziesz :)
nie wiem czemu niepotrzebnie sie spinasz. wiadomo nie od dzis, ze pierwszy sezon zawsze kosztuje wiecej, bo w domu jest masa wilgoci. takze nawet jak zima bedzie mrozniejsza to i tak zaplaci mniej. dodajac do tego zmiane taryfy na weekendowa to w ogole nie ma o czym mowic.
są już znane dokładne ceny przy wekeendowej (za 1 kWh + opłata dystrybucyjna)?
Czy wiecie może coś o cenach pomp ciepła Panasonica?
Czy może w ostatnim czasie podrożały? Chodzi konkretnie o T-Cap'a.
Mój instalator miał trzy tygodnie obsuwy z montażem i się tłumaczył że podrożały i "centrala" go nie poinformowała o tym fakcie i musiał kombinować żeby się wywiązać z podpisanej umowy (o koszty chodzi)
pozdr
Artur
tak zdrozaly, chyba od czerwca jest nowy cennik .
Pozdro.
tak zdrozaly, chyba od czerwca jest nowy cennik .
Pozdro.
witam
od 3 czerwca br. obowiązuje nowy cennik - jednakże ceny pomp ciepła T-CAP się nie zmieniły
w nowym cenniku pojawiły się ceny nowych pomp ciepła, a ceny starych, które "wyszły" z oferty zostały usunięte
pozdrawiam
WItam,
nie wiem, napisze do nich, zobaczymy
OD 1 wrzesnia do 1 maja to na co poszło mi w duzym zawyzeniu 500 zł
tak wyszło że u mnie cwu jest rocznie droższe niz co
ps mam blokową żonę i u mnie temp to 23-24 non stop
123 m2 parter
własciwie te 500zł to łącznie z brykietem
chętnie przesle mmsa ze zdjęciami szczeg . notatek co pół miesiąca pompy i domy
artur daj numer do siebie i wklej w moim imieniu
w lipcu cwu to mniej niż 2,5 kwh
Arturo72
15-07-2014, 08:56
to co było to trudno nazwać zimą, a napisałem tak, bo mam uczulenie na takie kategoryczne stwierdzenia, szczególnie w jego wykonaniu - bo jak można napisać - "bez względu na to jaka będzie następna zima , moje zużycie będzie mniejsze niż 1900kwh, bo poprawie mostki termincz które zlokalizowałem" - bo tak można to interpretować.
I powtórze jeszcze raz,bez względu jaka będzie zima,po wyeliminowaniu mostków termicznych zużycie na ogrzewanie będzie niższe.
Skąd to wiem ?
Domyśl się ;)
Liczę na 1600-1700kWh
Budujący Radom
15-07-2014, 13:37
Jakich firm macie te pompy. Oczywiście stanowczo za wcześnie na takie zakupy ale jestem ciekawy jakie są tendencje. Co jest dobrego i sprawdzonego
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin