PDA

Zobacz pełną wersję : Panasonic Aquarea



Strony : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

marcin.sto1
31-10-2015, 21:49
masz b. stary model od kilku lat zawory są na 3 bary

Z tym to chyba "jak się trafi". Ja mam model z tego roku i ten zawór otwiera się przy 1,6bara, być może instalator tak go ustawił...

-krzysiek
01-11-2015, 11:42
witam serdecznie

Zastanawiam się nad ekonomią zainstalowania pompy PW w takim domku http://archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-borowkach-g-ver-2-m4432016b589d2
nad garażem jest jeszcze pokój dobudowany

moje ozc według ciepłowłaściwe.pl wygląda tak:


Ile ciepła potrzebuje twój dom

5,5kW
maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz
45W/m2
wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu
10 915kWh
tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego
88kWh/m2*rok
zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej C

W najmroźniejszy dzień zimy średnia dobowa -22°C na zewnątrz

5,5kW
potrzebna moc grzewcza

W przeciętny dzień zimy 1,1°C na zewnątrz

2,5kW
potrzebna moc grzewcza

budynek ma 20cm styropianu na elewacji i 30 cm wełny w skosach i stropie i15cm wełny na stryszku bez went.mech okna 2 szyby

i tu moje pytanie czy taki rodzaj ogrzewania będzie się kalkulował i jak to sobie samemu orientacyjnie obliczyć?

zaś tam ktosik
01-11-2015, 13:42
i tu moje pytanie czy taki rodzaj ogrzewania będzie się kalkulował i jak to sobie samemu orientacyjnie obliczyć?
A co rozumiesz pod tym pojęciem,że się "kalkuluje" ?

Dla ułatwienia:
1kWh z prądu w G12 to ok.0,30zł przy inwestycji 3tys.zł
1kWh z pompy p-w w G12 to ok.0,10zł przy inwestycji ok.20tys.zł
1kWh z gazu ziemnego to ok.0,22-0,25zł przy inwestycji ok.12-15ys.zł

Nie wiem o co Ci chodziło to nie odpowiem Ci co i czemu się kalkuluje lub nie bo to bezsensowne pytanie jest.

-krzysiek
01-11-2015, 14:34
A co rozumiesz pod tym pojęciem,że się "kalkuluje" ?

Dla ułatwienia:
1kWh z prądu w G12 to ok.0,30zł przy inwestycji 3tys.zł
1kWh z pompy p-w w G12 to ok.0,10zł przy inwestycji ok.20tys.zł
1kWh z gazu ziemnego to ok.0,22-0,25zł przy inwestycji ok.12-15ys.zł

Nie wiem o co Ci chodziło to nie odpowiem Ci co i czemu się kalkuluje lub nie bo to bezsensowne pytanie jest.


przy dużych stratach ciepła w budynku ogrzewanie pompą ciepła raczej się nie kalkuluje- o to mi chodzilo

zaś tam ktosik
01-11-2015, 14:48
przy dużych stratach ciepła w budynku ogrzewanie pompą ciepła raczej się nie kalkuluje- o to mi chodzilo
Jest wręcz przeciwnie.
Im większe straty ciepła tym pompa ciepła będzie się bardziej kalkulowała

10000kWh/COP3=3333kWh 10000-3333=6667kWh oszczedności
5000kWh/COP3=1666kWh 5000-1666=3334kWh oszczędności
Paniał ?

Chociaż w dalszym ciągu nie mam pojęcia co rozumiesz pod pojęciem "kalkulowała" ?

-krzysiek
01-11-2015, 15:07
dla mnie kalkulacja w tym przypadku to wybór odpowiedniego sposobu ogrzewania i kosztów eksploatacji co by nie pójść z torbami:yes:

zaś tam ktosik
01-11-2015, 15:27
dla mnie kalkulacja w tym przypadku to wybór odpowiedniego sposobu ogrzewania i kosztów eksploatacji co by nie pójść z torbami:yes:
No to masz już podane wcześniej to co chcesz wiedzieć:



Dla ułatwienia:
1kWh z prądu w G12 to ok.0,30zł przy inwestycji 3tys.zł
1kWh z pompy p-w w G12 to ok.0,10zł przy inwestycji ok.20tys.zł
1kWh z gazu ziemnego to ok.0,22-0,25zł przy inwestycji ok.12-15ys.zł

-krzysiek
01-11-2015, 16:06
1kWh z pompy p-w w G12 to ok.0,10zł

skąd się bierze te 10gr z pompy- możesz wyjaśnić?

zaś tam ktosik
01-11-2015, 16:34
1kWh z pompy p-w w G12 to ok.0,10zł

skąd się bierze te 10gr z pompy- możesz wyjaśnić?
Z ceny prądu w taryfie G12W z Tauron Gliwice gdzie 1kWh to 0,29zł a że pompa ciepła grzeje z COP i można przyjąć,że ten COP czyli sprawność to 3 czyli 0,29zł/sprawność 3 krotną=0,096zł/kWh

-krzysiek
01-11-2015, 16:49
ok dziękuję
a czy jest może przyjęta srednia pracy pompy w taryfie dziennej i nocnej
wtedy można bardziej sprecyzować koszty eksploatacji takiej pompy

zaś tam ktosik
01-11-2015, 17:16
ok dziękuję
a czy jest może przyjęta srednia pracy pompy w taryfie dziennej i nocnej
wtedy można bardziej sprecyzować koszty eksploatacji takiej pompy
To zależy od strat ciepła domu oraz od grubosci wylewki,która akumuluje ciepło z nocy i widełkach dziennych.
U mnie jest to 100% pracy w tańszej taryfie.

-krzysiek
01-11-2015, 17:36
więc dla pracy pompy tylko w II taryfie potrzebuje pompy ciepła o mocy 11kw ponieważ moje zapotrzebowanie na ciepło w najmroźniejszy dzień zimy wynosi 5,5 kw i oczywiście te brakujące 5,5kw powinno zakumulować ogrzewanie podłogowe- czy dobrze rozumiem?

byggmol
01-11-2015, 17:46
Potrzebujesz pompy która da ci te 5,5 kW w ten najmroźniejszy dzień jak piszesz. No i powinieneś uwzględnić CWU . Możesz też kupić pompę na wymiar, grzałki włączą się wtedy kilka razy w roku. Ogólnie instalatorzy doradzają większą pompę. Jak masz mały budżet na pompę to i taka na 6 kW będzie ok, ale jak chcesz korzystać z nocnej taryfy to zalecają przewymiarować trochę pompę. Ja pod II taryfę biorę TCAPa 9 kW, gdybym miał mniejszy budżet na pompę wziąłbym tańszego Panasonica. Ale o cenach pomp to inni ci napiszą więcej i lepiej. Zresztą kilka stron do tyłu ktoś tu wrzucał wyceny. Za TCAPa 9kW trzeba liczyć prawie 20000 zł. No i przy pompie inaczej niż przy gazie zbiornik CWU musi być większy. Dla gazu standard to 120-150L, Dla pompy Min, 200L a to już sporo kasy więcej.

PRZECZYTAJ OSTATNIE 10 STRON TEGO WĄTKU A ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIA.:)

-krzysiek
01-11-2015, 17:56
ok

mkm silesia
01-11-2015, 23:15
Z tym to chyba "jak się trafi". Ja mam model z tego roku i ten zawór otwiera się przy 1,6bara, być może instalator tak go ustawił...

Raczej trafił ci się stary model (ktoś w ue czyści magazyny przed przyszłoroczną całkowita zmiana jedn. wew.?) lub z uszkodzonym zaworem bezp.
Sprawdź na tabl. znamionowej rok produkcji- na prawej stronie obudowy.

miireek
03-11-2015, 21:11
Witam,
mam Panasonica 9kW , system mieszany, grzejniki zasilane każdy osobno z kolektora, pexami fi16 ułożonymi w posadzce. Pytanie: czy mogę zamienić zwykły grzejnik na KK ? Czy nie będzie zbyt mały przepływ ( fi wewnątrz rury 12mm, ale złączka ma tylko 8,5) ? Purmo Vido w dokumentacji pisze o 15mm fi zewn.

ksysju
04-11-2015, 18:41
Czy nie będzie zbyt mały przepływ ( fi wewnątrz rury 12mm, ale złączka ma tylko 8,5) ? Purmo Vido w dokumentacji pisze o 15mm fi zewn.

Sam sobie odpowiedziałeś, piszą o 15 to może byc 16. Mam tak u siebie, tylko długośc rurki to kilka metrów.
Purmo mają na wejściu złącze 3/4 najlepiej się zaopatrzyć w odpowienie złączki 16 na gwint 3/4.
W wiekszości hurtowni tylko typowe mają 16 na 1/2.

--
ksysju

joghurt
04-11-2015, 23:11
Sprawa jak na razie się rozwiązała. Wypuściłem trochę wody ze sprzęgła hydraulicznego i zamknąłem jeden z zaworów kulowych zwrotnych i ciśnienie spadło. Teraz trzyma się ok. 1.6 bara. Woda ciekła z hydroboxu wewnętrznego prawdopodobnie przez popuszczające zabezpieczenie jak ktoś już wcześniej sugerował, które odbierało ciśnienie ok. 3 barów jako za duże. Po zmniejszeniu ciśnienia problem zanikł, no może jeszcze kapie kropelkę czy dwie. Tak czy siak mam teraz pewność, że ten zawór działa:-)

miireek
05-11-2015, 08:15
Sam sobie odpowiedziałeś, piszą o 15 to może byc 16. Mam tak u siebie, tylko długośc rurki to kilka metrów.
Purmo mają na wejściu złącze 3/4 najlepiej się zaopatrzyć w odpowienie złączki 16 na gwint 3/4.
W wiekszości hurtowni tylko typowe mają 16 na 1/2.


Ok, ale złączka 16 na 3/4 też ma fi wewn. sporo mniejsze niż sama rurka . Czy to nie ogranicza Ci przepływu?
No i u mnie od rozdzielacza do KK będzie 10mb.

marcin.sto1
14-11-2015, 22:41
Raczej trafił ci się stary model (ktoś w ue czyści magazyny przed przyszłoroczną całkowita zmiana jedn. wew.?) lub z uszkodzonym zaworem bezp.
Sprawdź na tabl. znamionowej rok produkcji- na prawej stronie obudowy.


Dziś sprawdziłem i trochę dziwna sytuacja. Jednostka zew. jest z 01.2015 a hydrobox z 08.2014:confused:
Wydawało mi się że wysyłają to kompletami... Jak na razie działa, pytanie czy to norma.


Może ktoś podpowiedzieć, co zrobić żeby po ok. pół h pracy pompy nie włączała się grzałka?
Mam w domu ok.11stopni C, ( woda w podłogówce tak samo, na zewn.7) , chciałem dziś włączyć ogrzewanie i po pewnym czasie zaczęła wspomagać się grzałką. Na razie nie mam wew. regulatora temperatury (w następny weekend założę) a chciałbym w domu utrzymywać około 10- 15stopni przez tą zimę.

I o co chodzi z ustawieniem przesunięcia temperatury wody w zakresie od -5 do +5? To jest ta krzywa grzewcza? Na ile ją nastawić?

lukasza
15-11-2015, 01:33
Może ktoś podpowiedzieć, co zrobić żeby po ok. pół h pracy pompy nie włączała się grzałka?
Mam w domu ok.11stopni C, ( woda w podłogówce tak samo, na zewn.7) , chciałem dziś włączyć ogrzewanie i po pewnym czasie zaczęła wspomagać się grzałką. Na razie nie mam wew. regulatora temperatury (w następny weekend założę) a chciałbym w domu utrzymywać około 10- 15stopni przez tą zimę.

I o co chodzi z ustawieniem przesunięcia temperatury wody w zakresie od -5 do +5? To jest ta krzywa grzewcza? Na ile ją nastawić?

PC maja ochronę przeciwzamrozeniowa. Rożne modele z rożnych lat maja inny próg ochrony (temperatura wody w układzie).
To chyba u Ciebie załącza grzałkę, instalatorzy może Ci podpowiedzą dokładnie jaka to temp.
Taniej nie raz jest mieć w domu np 16-18st bez grzałki niż jechać na niskiej temp z grzałka.

To -/+ 5 to jest przesunięcie krzywej jaka wyznaczysz sobie sam ustawieniem temp zasialania CO dla temperatur dla -15 i +15 st na zewnątrz. By to wyczuć to trzeba pomieszkać z 2 msc w wygranym domu. Choć i tak najprościej podłączyć PC pod termostat a kiedyś tam sobie na próbę z 2 korekty krzywej zrobić.

marcin.sto1
15-11-2015, 12:11
Wygląda na to, że "trafił" mi się stary model hydroboksu...:bash:

Liczyłem na utrzymywanie 10-15stopni i grzanie tylko weekendami w G12W przez tą zimę. Chyba ekonomicznie nic z tego.

miireek
16-11-2015, 15:14
To -/+ 5 to jest przesunięcie krzywej jaka wyznaczysz sobie sam ustawieniem temp zasialania CO dla temperatur dla -15 i +15 st na zewnątrz..

Czy można aktywować przesunięcie krzywej grzewczej z timera ? Tzn. mam normalnie krzywą bez przesunięcia, a w wybranym przedziale czasowym podbijam.
mirek (pierwszy sezon z Aquarea).

schizo85
16-11-2015, 16:33
Czy można aktywować przesunięcie krzywej grzewczej z timera ? Tzn. mam normalnie krzywą bez przesunięcia, a w wybranym przedziale czasowym podbijam.
mirek (pierwszy sezon z Aquarea).

Można. Jak ustawiasz tryb pracy pompy dla danej godziny to tymi strzałkami SEARCH podbijasz tylko dla tych godzin. Ja mam tak w ciągu dnia podciągnięcie 2 stopnie do góry krzywą.

miireek
16-11-2015, 21:27
Można. Jak ustawiasz tryb pracy pompy dla danej godziny to tymi strzałkami SEARCH podbijasz tylko dla tych godzin. Ja mam tak w ciągu dnia podciągnięcie 2 stopnie do góry krzywą.
Dzięki, sprawdziłem, działa
W momencie, kiedy dla danego zdarzenia ( 1-6 to co w instrukcji nazywają programem; ja bym powiedział "zdarzenie" polegające na załączeniu lub wyłączeniu zestawu funkcji wybranych spośród: heat, tank, quiet , heater i , właśnie, przesunięcia ") miga "ON" można rzeczywiście przy pomocy strzałek "search" ustawić przesunięcie krzywej +/- 5st.

I kolejne pytanie: w jakim celu w funkcjach specjalnych ustawiamy czas pracy ogrzewania/chłodzenia oraz czas podgrzewania CWU ? I czy to oznacza, że po upływie ustawionego czasu pracy ogrzewania sprężarka się wyłączy nawet jeśli temp. zasilania nie osiągnęła zadanej krzywą grzewczą (+2st), a regulator pokojowy daje sygnał o niedogrzaniu pomieszczenia ? To samo z CWU - przestanie podgrzewać nie osiągnąwszy t zadanej? Czy tak jest chroniona sprężarka przed "przepracowaniem" ?

romek69
17-11-2015, 09:07
Posiadam od niedawna model T-CAPa 12KW split 3faz (gen. F).
Rozumiem, że histerezę CWU można obejść timerem i nawet jakoś to działa. Jednak podobno można zmienić histerezę CWU:

Po uruchomieniu okazało się ,że mam jakąś pierwszą wersję F z histerezą cwu 8 st (w dtr do HT jest podobnie) , po telefonie do Panasonica -okazało się ,że obecnie modele F mają micro przełącznik na płycie głównej PC do wyboru: histereza 3K lub 8K.

Znalzłem grupę 4 przełączników opisane jako SW2. Czy wiemy który jest odpowiedzialny za histerezę?

plusfoto
17-11-2015, 09:19
A w Panasonicu zmiany. Nowy sterownik, Nowe moduły wew. i kilka jeszcze innych:
http://www.email-index.com/click.php?L=fW5v1vzif892r1qZJFrqMG9g&J=ZEYXByvEZgcexVaPRO2hqg&C=JfSodiu0iH13Y8YnzlJm763A&F=HKFRcCbcnmxmc4f43DJP5g (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.email-index.com%2Fclick.php%3FL%3DfW5v1vzif892r1qZJFrqMG 9g%26J%3DZEYXByvEZgcexVaPRO2hqg%26C%3DJfSodiu0iH13 Y8YnzlJm763A%26F%3DHKFRcCbcnmxmc4f43DJP5g)

reksgildo
18-11-2015, 09:49
Dzień dobry.
Mam trochę dziwny problem. Wybrałem T-CAP-A 9kW 1 fazowego. Zgodnie z sugestiami z forum wybrałem autoryzowanego montażystę ze strony Panasonica, który oferował najlepszą cenę. Mam wrażenie które potwierdza instalator mojej podłogówki, że ten fachman pierwszy raz widzi pompę ciepła. Wysłał schemat co powinno być zrobione przed montażem. Schemat jest bez bufora 100 litrowego, który w ofercie jest. Zasobnik jest do współpracy z solarami, których nie ma i nie będzie. Wczoraj nie wiedział jak podłączyć pompę obiegową za buforem (WILO). Po sugestii montera podłogówki dzwonił do Panasonica i wszystko robił wg wskazówek przez telefon. Pojechał do sklepu kupił jakiś sterownik do pompy obiegowej za buforem, na którym ręcznie trzeba ustawić temp. wody na wyjściu żeby ruszyła pompa. Mam obawy czy wszystko jest dobrze połączone. Instalator od podłogówki nie chce się wpieprzać bo twierdzi że to Panasonic daje gwarancję i odpowiada. Zastanawiam się czy przed nadaniem autoryzacji taki montażysta nie powinien zamontować kilka pomp pod okiem doświadczonych instalatorów. W związku z tym pytanie. Czy mogę zwrócić sie do Panasonica, żeby ktoś podjechał i sprawdził wszystko? Jeżeli tak do kogo najlepiej się zwrócić?. Myślałem że jak człowiek płaci 25 tys. to ma prawo oczekiwać fachowej obsługi. Zaznaczam, że moje uwagi tyczą się tego konkretnego instalatora a nie wszystkich instalatorów Panasonica, wśród których jest na pewno wielu dobrych fachowców.

asaselllo
18-11-2015, 10:19
Rozumiem, że z jakiegoś powodu bufor jest konieczny. Jeśli podłogówka jest dobrze zaplanowana pod względem przepływów to bufor wnosi niepotrzebne straty. Czyli najkrócej - z buforem instalacja jest droższa oraz później droższe będą rachunki za prąd.

map78
18-11-2015, 10:36
Schemat jest bez bufora 100 litrowego, który w ofercie jest. Zasobnik jest do współpracy z solarami, których nie ma i nie będzie. Wczoraj nie wiedział jak podłączyć pompę obiegową za buforem (WILO). Po sugestii montera podłogówki dzwonił do Panasonica i wszystko robił wg wskazówek przez telefon.

Z tego co piszesz można wywnioskować, że kto inny dobierał Ci pompę i jej osprzęt, a kto inny montował. Stąd może konsternacja instalatora, bo łatał z tego co mu dostarczono:( Bufor prawdopodobnie zbędny, zasobnik prawdopodobnie nieoptymalny, więc i instalacja optymalna nie będzie:no: A wystarczyło dokładnie czytać co tu piszemy, a nie tylko słowo klucz "T-Cap" - sama pompa to połowa sukcesu, dla prawidłowej jej pracy potrzebne jest też odpowiednio dobrane środowisko...

reksgildo
18-11-2015, 12:08
Dziękuję za szybką odpowiedź. Pompę dobierał instalator Panasonica na podstawie OZC, które mu wysłałem. On też zaprojektował bufor 100 l. Teraz jak pisałem przyjechał na montaż i tu moje wątpliwości. Nie wiem czy on sam to osobiście dobierał czy komuś to zlecił, nie mam pojęcia. . Zapewniam że czytałem cały temat o Panasonicu nie tylko wg tagu T-CAP. To ze przeczytałem, nie znaczy że zrozumiałem. Nie mogę znać się na wszystkim. Po to zgłosiłem sie do instalatora z autoryzacją. Ale jak wczoraj słyszałem, że instalator od podłogówki tłumaczy mu zasadę działania zaworu 3 drogowego to rodzą się wątpliwości. Dziś 3 dzień montażu. Ma to uruchomić. Nie wiem czy podpisać odbiór

map78
18-11-2015, 13:41
Jak masz wątpliwości to każ mu zamontować ciepłomierz. Weź do ręki tabelkę z Cop'ami i sprawdź czy odczyty są zbliżone do deklarowanych. Jak wszystko będzie OK to podpisuj. Jaki w ogóle masz układ - 100% podłogówki? czy instalacja mieszana? i jaki zasobnik CWU do tego?

JTKirk
18-11-2015, 13:52
bardzo dobra rada z tym ciepłomierzem
jest to dodatkowy koszt, ale sprawa będzie "czysta", jesli po czasie okaże się ze cos jest nie halo

reksgildo
18-11-2015, 15:40
Układ oparty w 100% o podłogówkę. Zasobnik Panasonic PAW-TE30C2E3STD. Co do tego zasobnika też mam wątpliwości, trzeba było mostkować węzownice. Najwięcej wątpliwości mam do tego spięcia pompy obiegowej za buforem z systemem. Teraz muszę pokrętłem nastawić temp. żeby się załączyła pompa obiegowa. Przecież nie będe siedział cały dzień w kotłowni, a ustawić to na 25 st żeby chodziła praktycznie cały czas nie ma ekonomicznego uzasadnienia

map78
18-11-2015, 16:16
Układ oparty w 100% o podłogówkę. Zasobnik Panasonic PAW-TE30C2E3STD. Co do tego zasobnika też mam wątpliwości, trzeba było mostkować węzownice. Najwięcej wątpliwości mam do tego spięcia pompy obiegowej za buforem z systemem. Teraz muszę pokrętłem nastawić temp. żeby się załączyła pompa obiegowa. Przecież nie będe siedział cały dzień w kotłowni, a ustawić to na 25 st żeby chodziła praktycznie cały czas nie ma ekonomicznego uzasadnienia

Cały bufor w Twoim przypadku nie ma ekonomicznego, ani jakiegokolwiek uzasadnienia. Jest to najzwyczajniej element zbędny. 100% podłogówki nie potrzebuje obiegów wtórnych bo samo w sobie jest buforem i cały układ powinien być bezpośrednio podpięty pod PCi. Co do zasobnika CWU to jest on na pewno dobry, ale zwyczajnie niezgodny z tzw polskimi realiami. Azjaci nie przewidują takich okoliczności jak taryfy:) Dlatego u nas ważne jest żeby zasobnik był możliwie duży i wyposażony w duży wymiennik, żeby się szybko nagrzewał i efektywnie magazynował wodę - Azjaci postawili zapewne na pracę ciągłą;)

reksgildo
18-11-2015, 16:32
A jak już bufor jest to co zapakować mu go i nie płacić za niego? Czytałem tu opinie, że bufor jest ok. Jakieś rady odnośnie sterowania pompą obiegową za buforem.

mkm silesia
18-11-2015, 17:03
Cały bufor w Twoim przypadku nie ma ekonomicznego, ani jakiegokolwiek uzasadnienia. Jest to najzwyczajniej element zbędny. 100% podłogówki nie potrzebuje obiegów wtórnych bo samo w sobie jest buforem i cały układ powinien być bezpośrednio podpięty pod PCi. Co do zasobnika CWU to jest on na pewno dobry, ale zwyczajnie niezgodny z tzw polskimi realiami. Azjaci nie przewidują takich okoliczności jak taryfy:) Dlatego u nas ważne jest żeby zasobnik był możliwie duży i wyposażony w duży wymiennik, żeby się szybko nagrzewał i efektywnie magazynował wodę - Azjaci postawili zapewne na pracę ciągłą;)

Jak zamontujesz kilkadziesiąt pomp to uwierzę w te bzdury które tu powielasz

Vld
18-11-2015, 17:32
Krótko i na temat
:D

Klimon
18-11-2015, 17:56
Jak zamontujesz kilkadziesiąt pomp to uwierzę w te bzdury które tu powielasz

Wybacz, ale również uważam, że bufor jest zbędny. Szkoda pieniędzy.

W tych warunkach polecam to co map78. Pompa od razu pod podłogówke i duży zasobnik CWU. Ogrzewanie i CWU 100% w taniej taryfie jak będzie dobrze zrobione.

mkm silesia
18-11-2015, 18:07
Wybacz, ale również uważam, że bufor jest zbędny. Szkoda pieniędzy.

W tych warunkach polecam to co map78. Pompa od razu pod podłogówke i duży zasobnik CWU. Ogrzewanie i CWU 100% w taniej taryfie jak będzie dobrze zrobione.

Kolego mieliśmy próbę twojego talentu jeżeli chodzi o przepływy więc wytłumacz jakie to obiegowe stosujesz aby pokonać opory instalacji źródła i dalej mieć zakładany dla pc przepływ a więc i cop

map78
18-11-2015, 18:12
A jak już bufor jest to co zapakować mu go i nie płacić za niego? Czytałem tu opinie, że bufor jest ok. Jakieś rady odnośnie sterowania pompą obiegową za buforem.

Nie sądzę aby to było możliwe:( Ale przynajmniej poproś go aby od razu zrobił by-pass na ten bufor. Niestety na forum było już wiele rozczarowań związanych z tego typu instalacjami i montaż by-passu najczęściej rozwiązywał sprawę. Wyjątkiem są tu oczywiście instalacje kolegi Silesii;) ale to już inna historia...
A propos proszę wskaż mi te opinie, gdzie użytkownicy pomp i instalacji takich jak Twoja piszą, że bufor jest OK:eek: Bufor będzie OK, a nawet niezbędny w wielu przypadkach, ale w Twoim nie:no:

reksgildo
18-11-2015, 18:35
A propos proszę wskaż mi te opinie, gdzie użytkownicy pomp i instalacji takich jak Twoja piszą, że bufor jest OK:eek: Bufor będzie OK, a nawet niezbędny w wielu przypadkach, ale w Twoim nie:no:
No własnie od mkm silesia wyczytałem ze bufor jest ok, ale jak teraz czytam to nie przepadacie za sobą. Mój instalator podłogówki(ma autoryzację innej firmy PC, której nie chcialem)też twierdzi ze bufor jest dobry, wydłuża żywotność pompy. Poza tym na Panasa miałem 5 ofert(otrzymałem je po przesłaniu rzutów budynku i OZC) i wszystkie miały bufor.

Vld
18-11-2015, 19:15
Zamieńcie "pejoratywny w tym dziale" wyraz bufor na duże sprzęgło, a dla wielu nastąpi jasność.

asaselllo
18-11-2015, 19:20
Osobiście znam dwie osoby, które z bufora zrezygnowały.Obie zadowolone. Zresztą ja też dałem się naciągnąć. Duże zdziwienie u mnie wzbudził fakt, że ciepłomierz pokazuje większą oddawaną moc przed buforem niż za nim. Okazało się, że po wywaleniu tego zbiorniczka zyskałem 0,35 kW oddawanego ciepła do pomieszczeń. O prądzie do dodatkowej pompki nie wspomnę.

map78
18-11-2015, 20:31
No własnie od mkm silesia wyczytałem ze bufor jest ok, ale jak teraz czytam to nie przepadacie za sobą. Mój instalator podłogówki(ma autoryzację innej firmy PC, której nie chcialem)też twierdzi ze bufor jest dobry, wydłuża żywotność pompy. Poza tym na Panasa miałem 5 ofert(otrzymałem je po przesłaniu rzutów budynku i OZC) i wszystkie miały bufor.

Tu nie chodzi o przepadanie za sobą czy nie, a o fakty. Na liczbach wymiernych, jak i w praktyce wielokrotnie zostało udowodnione, że bufor/sprzęgło w układzie PCi + 100% podłogówki jest szkodliwe. Jak masz wątpliwości zamontuj by-pass i przetestuj pracę z buforem i z jego pominięciem i będzie jasność.
Pamiętaj też, że mkm silesia to instalator i z tego co mi wiadomo nie jest użytkownikiem tego rodzaju pompy, a swoją wiedzę czerpie od klientów. Ja jestem tylko zwykłym użytkownikiem:) (3 rok) bez bufora i ze znakomitymi rezultatami jak dla domu dziurawego z post ekogroszkowym systemem mieszanym;) Dla mnie cenniejsze są opinie użytkowników, a te są raczej jednoznaczne, a co ma większą wartość dla Ciebie to już musisz sam zdecydować. Podobnie jak kolega asaselllo znam co najmniej dwóch użytkowników, którzy dopiero po zlikwidowaniu bufora byli zadowoleni z pracy swojej pompy. To tyle, bo temat był już wielokrotnie omawiany, a i tak ciągle powraca;)

Pratchawiec
18-11-2015, 20:43
Witam

Zamieńcie "pejoratywny w tym dziale" wyraz bufor na duże sprzęgło, a dla wielu nastąpi jasność. cyt. VLD

I tu jest, moim zdaniem pies pogrzebany.
Nie chodzi rzecz jasna o magazynowanie ciepła, a osiągnięcie co najmniej dwóch innych celów;

1) zmniejszenie łącznych oporów instalacji. Rozdzielenie obiegów wymiennika od instalacji poza zbiornikiem pośrednim, sprzęgłem czy buforem prowadzi wprawdzie do konieczności użycia co najmniej dwóch pomp obiegowych jednak o znacznie mniejszej wydajności. W konsekwencji łączny koszt ich zakupu oraz zużycie energii będą znacznie niższe niż dla jednej obiegówki zdolnej pokonać sumaryczne opory całego układu.
2) brak konieczności załączania grzałki w przypadku odszraniania jednostki zewn. lub pracy ze zbyt niską temperaturą powrotu wody grzewczej. W przypadku mojej pompy z roku 2012 jest to nie mniej niż 24*, przy temp zewn < 10*. W cyklu jesiennym i wiosennym norma przy starcie.

Nie mam u siebie żadnego ze wspomnianych wyżej "buforów" co przekłada się na cykliczną pracę grzałki w w/w warunkach.
Z uwagi na starannie wyliczone opory instalacji hydraulicznej nie mam problemu z z przepływem nominalnym, pomimo wymiany oryginalnej pompy obiegowej (180 W) na zaledwie 63 W.

Pozdrawiam

Pratchawiec

_John
18-11-2015, 21:31
Poza tym na Panasa miałem 5 ofert(otrzymałem je po przesłaniu rzutów budynku i OZC) i wszystkie miały bufor.
Musisz mieć nietypową (rozbudowaną) podłogówkę skoro każdy z 5 instalatorów zaproponował bufor/sprzęgło.
Ktoś przesadził z ilością rur w podłogach?

Tak się dzieje, gdy podłogówki robią instalatorzy typu: "Dajmy co 10, bo co 15 to na oko za mało"

schizo85
18-11-2015, 23:28
Musisz mieć nietypową (rozbudowaną) podłogówkę skoro każdy z 5 instalatorów zaproponował bufor/sprzęgło.
Ktoś przesadził z ilością rur w podłogach?

Tak się dzieje, gdy podłogówki robią instalatorzy typu: "Dajmy co 10, bo co 15 to na oko za mało"

Niech się wypowie jakiś instalator Panasoniców dokładnie, ale z tego co się orientuję to tak tłuką na szkoleniach że bufor ma być więc tak instalatorzy projektują. Zwłaszcza jak nie byli na miejscu, nie widzieli a inwestor nie wie jak to można prościej zrobić. Ja nie dałem sobie wcisnąć bufora, chociaż w jednej firmie dwie osoby niezależnie mówiły że potrzebny.

Pratchawiec
19-11-2015, 00:06
Witam

A skąd instalator ma wiedzieć jakie są opory twojej instalacji i podłogówki, jeśli nie jej wykonywał? Chce mieć święty spokój i tyle.

Pozdrawiam

Pratchawiec

reksgildo
19-11-2015, 08:02
Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Może niejasno napisałem ale mam inny problem a wynikła z tego dyskusja czy celowy jest montaż bufora czy nie. Jak już napisałem nie muszę się znać na wszystkim. Po to zwróciłem się do instalatora Panasonica, żeby wszystko było ok. Przed doborem pompy chciał rzuty budynku i ozc, o parametry podłogówki nie pytał. Są inwestorzy którzy mają Panasa bez bufora i tacy którzy mają bufor. Moje pytanie było takie jak w przypadku instalacji z buforem rozwiązany jest problem sterowania pompą obiegowa za buforem. Najpierw instalator chciał to uruchomić bez podpięcia tej pompy. Dopiero po uwadze instalatora od podłogówki dzwonił gdzieś i tam poradzili mu żeby pojechał do sklepu i kupił "Altech Sterownik pompy RP1 ALTH-970693". Wydaje mi się że nie do końca spełnia on swoje zadanie. Czy Panasonic ma w standardzie możliwość sterowania pompą obiegową za buforem? Tak ma np Hewalex. Czy jest to opcja dodatkowo płatna. Jeżeli tak to czy instalator nie powinien ując tego w wycenie ?

Ktosik
19-11-2015, 09:18
Z tego co wiem Panas nie ma takiej opcji.Być może dlatego,że nie przewidywali podpinania pompy do bufora,który wg mnie jest również nie celowy i bez sensu przy pompie ciepła,gdzie do uzyskania dobrej sprawności potrzeba niskiej temp.zasilania a bufor tego nie gwarantuje.

_John
19-11-2015, 18:41
A po co niby dodatkowy regulator do tak małego bufora?
Spiąć pompy tak, by pracowały równocześnie.

reksgildo
19-11-2015, 19:03
A po co niby dodatkowy regulator do tak małego bufora?
Spiąć pompy tak, by pracowały równocześnie.

Też tak pomyślałem bo dodatkowe zużycie prądu chyba nie wielkie ale nie byłem pewny czy dobrze kombinuję

bobrow
20-11-2015, 15:54
witaj ,
mam t-capa 9kW 3F ,CO głównie z grzejnikami i dlatego stosuję buforek 38 ltr (a właściwie sprzęgło hydrauliczne) , odnośnie sterowania drugą pompą (czyli po stronie grzejników) mam zastosowany sterownik Salus PC 11 (chyba 11) Sterownik ten ma czujnik temperatury zamontowany w buforku .W sterowniku mam ustawioną temperaturę załączenia pompy po stronie grzewczej (wilo pico yanos -z automatyczną regulacją wydajności) na 38 st-chodzi o to ,żeby przy wyłączeniu PC z grzania np z termostatu (mam bezprzewodowy euroster) pompa wilo zapewniała oddawanie ciepła z tego buforka , a kiedy już odda ciepło ,żeby nie mieliła wody i nie zużywała prądu.
Pod względem COP to od 1.10 do teraz na CO+CWU mam średnie COP=3,56
Miałem tylko problem z wydzielaniem się powietrza z wody grzewczej-muszę mieć podwyższone ciśnienie w PC na 2,1 bar na zimno (dołożyłem jeszcze naczynie przeponowe i na razie jest ok)
Odnośnie regulacji pomp ,to w PC mam prędkość ustawioną na 5 , a wilo yanos podnoszenie na H=2,6 m .Temperatura w domu ustawiona na 22 st.
Koszt CO+CWU (4 osoby ,2 łazienki , ok 170 m2 ogrzewanej pow) za 9 ostatnich tyg to 520 PLN -wiem ,że dla tych którzy mają lepiej ocieplone domy i w lepszej technologii to wynik nie wyczynowy ,ale dla mnie jest super w porównaniu z węglem (którym niestety grzeszyłem...). Czekam na mrozy -to zobaczymy.

pozdrawiam (wszystkich też) http://forum.muratordom.pl/images/smilies/biggrin-2.gif

map78
20-11-2015, 17:22
Odnośnie regulacji pomp ,to w PC mam prędkość ustawioną na 5 , a wilo yanos podnoszenie na H=2,6 m .Temperatura w domu ustawiona na 22 st.
Koszt CO+CWU (4 osoby ,2 łazienki , ok 170 m2 ogrzewanej pow) za 9 ostatnich tyg to 520 PLN -wiem ,że dla tych którzy mają lepiej ocieplone domy i w lepszej technologii to wynik nie wyczynowy ,ale dla mnie jest super w porównaniu z węglem (którym niestety grzeszyłem...). Czekam na mrozy -to zobaczymy

W Twoim przypadku podpisuję się pod buforem ręcami i nogami:D Nawet dałbym dużo większy niż 38l i próbował jak najwięcej "ugrać" w taniej taryfie, bo rozumiem, że te wyliczone 520zł to dla G11?

bobrow
20-11-2015, 18:00
witam ponownie ,
Map78-tak mam G11 w Tauronie , dowiadywałem się że mogę tylko raz do roku bez opłat zmienić taryfę-po zimie będę mógł coś więcej napisać.
Teoretycznie jednak myślę sobie tak ,że w moim przypadku może być niekorzystnie przejść na dwie taryfy , ponieważ :

-w domu w ciągu dnia mam domowników
-podłogówkę mam tylko w 1 łazience
-najlepsze COP-y będą zawsze w dzień (przynajmniej zimą-żadna Ameryka ,oczywiście)
-w nocy mam spokój z pracą PC (chociaż mam dobre umiejscowienie jednostki zewnętrznej)
-mam swobodę w korzystaniu z urządzeń elektrycznych

To co zauważyłem , to bardzo ważne jest ,aby właściwie dobrać i wyregulować sprzęt. Np kiedy analizowałem zakup PC (w tym także gruntowej) , to wywnioskowałem (oczywiście przy dużej pomocy forumowiczów) , że powinienem mieć jak najmniejszy buforek /sprzęgło .Udało mi się zapisać do proclubu panasa i tam od tego roku jest oficjalne zalecenie (a nawet opis przez nich oferowanego) stosowanie buforka. Wydaje się mi się ,że skoro prawie nie mam w domu podłogówki , to nie powinno mi zależeć na gromadzeniu energii w buforze -bo to jednak strata , w przypadku podłogówki to inna bajka. PC pracuje na dt=5K , mój układ z kolei dt=8K. Jest oczywiście pewien argument stosowania większego bufora , mianowicie kiedy PC jest w modulacji (np chałupa jest nagrzana) i sprężarka pracuje na niskiej mocy , to wyraźnie spada COP -można to łatwo sprawdzić ile mocy elektrycznej minimalnie pobiera T-cap dla mocy grzewczej np 4,5kW (wszystko jest w DTR ) .Po prostu kiedy liczyłem COP-y to zawsze dla pełnej mocy grzewczej PC (tj 9kW).
Dla mnie najważniejsze są w tym przypadku dwie rzeczy :
-ile zapłacę za rachunki (wtedy za kila godzin mogę zapłacić z COP=2,5 , ale w całym okresie np miesięcznym będzie np 3,5) za komfort cieplny i użytkowy
-szybkość reakcji systemu CO (teraz czekam kila minut na zagrzanie buforka i od razu energia jest przekazywana do domu)
To na razie tyle
Do napisania...:yes:

Zigobar
20-11-2015, 19:41
...Odnośnie regulacji pomp ,to w PC mam prędkość ustawioną na 5 , a wilo yanos podnoszenie na H=2,6 m...
Masz możliwość pomiaru temperatur WE/WY w obiegu pierwotnym i wtórnym?

map78
20-11-2015, 19:53
witam ponownie ,
Map78-tak mam G11 w Tauronie , dowiadywałem się że mogę tylko raz do roku bez opłat zmienić taryfę-po zimie będę mógł coś więcej napisać.
Teoretycznie jednak myślę sobie tak ,że w moim przypadku może być niekorzystnie przejść na dwie taryfy , ponieważ :

Żadne ponieważ, nie ma możliwości żebyś stracił na G12, czy jeszcze lepiej G12w - pytanie tylko jak wiele możesz zyskać. Dlatego pisałem o większym buforku, bo wtedy mógłbyś coś zmagazynować. Lepszy COP dzienny to ułamek tego co tracisz na droższej taryfie. Nie zastanawiaj się w ogóle tylko od razu zmieniaj taryfę, bo na prawdę szkoda Twoich pieniędzy...

bobrow
20-11-2015, 20:35
Masz możliwość pomiaru temperatur WE/WY w obiegu pierwotnym i wtórnym?

witaj
tak -mam pomiar temperatur :
-na powrocie z PC mam założony licznik ciepła (wyskalowany w GJ , ale przeliczam prosto 1GJ=2,77kWh ) , który ma pomiar temperatury na wyj i wej z PC , na wyświetlaczu mogę odczytywać moc grzewczą , prędkość przepływy oraz oczywiście temp wej/wyj (zresztą PC to również pokazuje)
-po stronie buforka temperaturę odczytuje sterownik Salusa , a na powrocie z systemu grzewczego mam wpięty termometr
-mam oczywiście licznik energii elektrycznej na zasilaniu całego systemu (wszystkie pompy ,styczniki ,itp.) ,

To właśnie dzięki opomiarowaniu mogłem uzyskać najbardziej optymalne sprawności mojej PC , np. latem widziałem 15kW mocy grzewczej na CWU-ten wymiennik jest chyba rzeczywiście dla 16kW (zresztą zwolennicy Daikina podawali to jako anty-argument...)
Licznik energii mam kamstrupa , kupiłem na allegro za 400pln , praktycznie nowy (cena kat to ok 2000pln-miałem pietra ,że może być niesprawny -ale wszystko gra)
Wydaje mi się ,że jeśli komuś zależy na kosztach , to powinien mieć podlicznik+ciepłomierz , ponieważ :
-można optymalnie zestroić cały system
-w każdej chwili można skontrolować sprawność , a nie np. przy okazji najbliższego rachunku za energię

mam nadzieję ,że byłem pomocny
pzdr

bobrow
20-11-2015, 20:54
Żadne ponieważ, nie ma możliwości żebyś stracił na G12, czy jeszcze lepiej G12w - pytanie tylko jak wiele możesz zyskać. Dlatego pisałem o większym buforku, bo wtedy mógłbyś coś zmagazynować. Lepszy COP dzienny to ułamek tego co tracisz na droższej taryfie. Nie zastanawiaj się w ogóle tylko od razu zmieniaj taryfę, bo na prawdę szkoda Twoich pieniędzy...
Map78,
dla G12W mam ofertę :
-tanio 0,2620 pln brutto
-drogo 0,7144 pln brutto
Ok-weekendy tanio ,ale z moich kalkulacji wynika ,że w najlepszym razie będzie podobnie .Tak mi wychodzi z mojego "życia grzewczego".
Popatrzmy zatem tylko na tydzień roboczy :
-w zależności od temperatury w domu , CO włącza się w zakresie od ok 11 do 15 , a wyłącza się o 23.30 (mamy rolety atermiczne ,zamykane po zmierzchu więc nawet do późna w nocy jest ciepło)
-jeśli jesteśmy po za domem , to CO jest w trybie nocnym (18 st)
-nie mamy rekuperatora (ale za to mamy w miarę sprawny system nawiewno /wywiewny) i codziennie rano jest solidnie wietrzona chałupa
Właśnie dlatego robię systematyczne zapiski (żona mówi ,że znowu poszedłem do swojego MORDORU...-czyli kotłowni) , po pierwszych dwóch miesiącach prawdziwej zimy mam zamiar przejść na G12W w ramach próby-chciałbym ,abyś miał rację-niestety zawsze szukam dziury w całym i robię eksperymenty.

pzdr:yes:

map78
20-11-2015, 21:14
Przy G12w wystarczy, że zmieścisz około 38% zużycia w taniej, żeby mieć cenę za 1kWh niższą niż Ww G11, a to raczej żaden wyczyn. Zauważ, że nawet najprostsza matematyka jest w tym przypadku po twojej stronie;) bo jeśli tydzień ma 168h to wychodzi, że masz do dyspozycji 98h taniej i 70h drogiej - na prawdę musiałbyś bardzo nie chcieć uzyskać tych 38%, a przecież pompa to pewnie 2/3 całkowitego Twojego zużycia prądu...

bobrow
20-11-2015, 21:29
witam po raz kolejny ,
a propos kosztów-kiedy instalowałem moją PC myślałem ,że zainwestuję jeszcze trochę w fotowoltaikę i będzie przyjemnie tj rozliczanie różnicowe dla prosumentów :
-latem produkowałbym dużo energii (przy 60m2 dachu z panelami , na swoje potrzeby dużo bym nie zużył) i oddawał bym do sieci
-zimą płaciłbym rachunki dopiero po wyczerpaniu tego co latem wyprodukowałem (akumulatorów w ogóle nie biorę pod uwagę)
Ale niestety-plan się wstępnie rypnął , ustawa o OZE jest jeszcze nie jasna i dopiero w połowie 2016 zobaczymy jak fizycznie funkcjonuje.
Z tego co obserwowałem , to stawki gwarantowane są kiedy nie korzystamy z dotacji z FOŚ. Najlepszy numer usłyszałem od Taurona -podczas oddawania energii będą mi doliczali koszty przesyłu czyli nie 65 gr ,a 40. Kiedy uwzględnię własny koszt inwestycyjny , kogoś z uprawnieniami do odbiorów (jestem automatykiem-i mógłbym to dobrze wykonać) i interpretację firm energetycznych -to niestety za duże ryzyko, musze po prostu poczekać .Dopiero po sprawdzeniu jak to działa i po analizie kosztów oraz zwrotu inwestycji ,można się pokusić o działanie.
Zapewne są specjalne fora dot fotowoltaiki ,to jednak chciałbym zasygnalizować ten temat -niby PC+czysta energia powinny iść w parze...

czekający na lepsze czasy

bobrow
20-11-2015, 22:06
Przy G12w wystarczy, że zmieścisz około 38% zużycia w taniej, żeby mieć cenę za 1kWh niższą niż Ww G11, a to raczej żaden wyczyn. Zauważ, że nawet najprostsza matematyka jest w tym przypadku po twojej stronie;) bo jeśli tydzień ma 168h to wychodzi, że masz do dyspozycji 98h taniej i 70h drogiej - na prawdę musiałbyś bardzo nie chcieć uzyskać tych 38%, a przecież pompa to pewnie 2/3 całkowitego Twojego zużycia prądu...

No to policzmy :
tania taryfa
weekend 2x15h=30
tydzień roboczy 3x5h=15
łącznie 45hx0,2620=11,79pln
droga taryfa
5x12h=60x0,7144=42,864pln
razem 105h pracy CO to koszt 54,65 pln /105h=0,52 pln średnio . Teraz płacę 0,55pln ale nie piorę w nocy i nie prasuję i nie puszczam zmywarki -free live !
tymczasem
:yes:piero po sprawdzeniu jak to działa i po analizie kosztów oraz zwrotu inwestycji ,można się pokusić o działanie.
Zapewne są specjalne fora dot fotowoltaiki ,to jednak chciałbym zasygnalizować ten temat -niby PC+czysta energia powinny iść w parze...

czekający na lepsze czasy

:yes:

lukasza
20-11-2015, 22:22
Map78,
dla G12W mam ofertę :
-tanio 0,2620 pln brutto
-drogo 0,7144 pln brutto
Ok-weekendy tanio ,ale z moich kalkulacji wynika ,że w najlepszym razie będzie podobnie .Tak mi wychodzi z mojego "życia grzewczego".
Popatrzmy zatem tylko na tydzień roboczy :
-w zależności od temperatury w domu , CO włącza się w zakresie od ok 11 do 15 , a wyłącza się o 23.30 (mamy rolety atermiczne ,zamykane po zmierzchu więc nawet do późna w nocy jest ciepło)
-jeśli jesteśmy po za domem , to CO jest w trybie nocnym (18 st)
-nie mamy rekuperatora (ale za to mamy w miarę sprawny system nawiewno /wywiewny) i codziennie rano jest solidnie wietrzona chałupa
Właśnie dlatego robię systematyczne zapiski (żona mówi ,że znowu poszedłem do swojego MORDORU...-czyli kotłowni) , po pierwszych dwóch miesiącach prawdziwej zimy mam zamiar przejść na G12W w ramach próby-chciałbym ,abyś miał rację-niestety zawsze szukam dziury w całym i robię eksperymenty.

pzdr:yes:

Morał z tego taki że grzejesz od 11-15.00 czyli średnio 13.00 do 23.00 czyli 10h dziennie. Całkiem długo. Ja ostatnio (prawie cały ciepły listopad) grzeję 3h w dzień (codziennie) i ok 4-5h w nocy ale co 2 lub 3 noc!

Pomijając jak ja grzeję wychodzi ci 10h grzania doba. W czym problem aby to 10h grzać nocą? Poza aspektem papciowym (nie grzana w dzień podłoga nie jest tak miła dla stóp) nie widzę specjalnie powodów by nie grzać nocą a za dnia. U mnie różnice temperatur sięgają teraz miedzy grzaniami ok 0,3 st C.

Ile Ci ta temperatura na noc spada i ile w dzień ja podniesiesz grzejąc? U mnie różnice są tak małe, temp. stabilna 24h że mało czuje kiedy grzeję i kiedy nie. W sumie i tak w takim listopadzie to ponad 50% zmieszczę się w 3h taniej od 13.00-16.00

bobrow
20-11-2015, 22:42
Morał z tego taki że grzejesz od 11-15.00 czyli średnio 13.00 do 23.00 czyli 10h dziennie. Całkiem długo. Ja ostatnio (prawie cały ciepły listopad) grzeję 3h w dzień (codziennie) i ok 4-5h w nocy ale co 2 lub 3 noc!

Pomijając jak ja grzeję wychodzi ci 10h grzania doba. W czym problem aby to 10h grzać nocą? Poza aspektem papciowym (nie grzana w dzień podłoga nie jest tak miła dla stóp) nie widzę specjalnie powodów by nie grzać nocą a za dnia. U mnie różnice temperatur sięgają teraz miedzy grzaniami ok 0,3 st C.

Ile Ci ta temperatura na noc spada i ile w dzień ja podniesiesz grzejąc? U mnie różnice są tak małe, temp. stabilna 24h że mało czuje kiedy grzeję i kiedy nie. W sumie i tak w takim listopadzie to ponad 50% zmieszczę się w 3h taniej od 13.00-16.00

hej
teraz średnio rzeczywiście grzeje 10-11 h dziennie -ale w trybie termostatu , czyli mam przerwy w pracy PC. Na grzejnikach jest mniejsza bezwładność niż w podłogówce ,więc szybko mi się nagrzewa dom i elastycznie reaguje na temperaturę zewnętrzną. Proszę mnie źle nie zrozumieć-ja się nie upieram ,że G11 jest dla mnie lepsza. Na tym forum i chyba w ogóle jest bardzo mało instalacji CO z PC i grzejnikami. Tak jak pisałem, najpierw sprawdzę koszty w G11 , a następnie w G12W.
Mój dom ma 9 lat i ma standard z tych lat (ściany roben 24 cm kratówka/styropian 10 cm z lambdą przeciętną/bez reku).
pzdr:yes:

bobrow
20-11-2015, 23:08
witam
może odnieśmy się do zużycia kwh , średnio zużywam 12-16 kWh (jestem z okolic Jeleniej Góry i u nas było raczej nie zimno), w tym CWU ok 3,3kwh
Dla porównania :
-temperatura w domu ustawiona na 22 st.
-4 osoby ,2 łazienki ,
- ok 170 m2 ogrzewanej pow
-bez reku
Będę wdzięczny za Wasze dane.
pzdr:bye:

plusfoto
21-11-2015, 10:04
U bobrow jest ten problem że ma grzejniki. Ma w tym układzie praktycznie do wyboru 2 opcje.
1. Grzanie praktycznie ciągłe i to robi teraz.
2. Baaaaaardzo duży bufor i max wykorzystanie II taryfy.

Zastanawiam się jedynie nad tym jaki byłby efekt gdyby całość bez żadnego buforka i kagańca godzinowego puścił samopas na niższej temp. Moim zdaniem miałby stabilną temp przez 24h/dobe przy mniejszym zużyciu. A przy G12W byłby do przodu bo tam jest 98h tygodniowo II taryfy a tylko 70 I

Pratchawiec
21-11-2015, 12:14
U bobrow jest ten problem że ma grzejniki. Ma w tym układzie praktycznie do wyboru 2 opcje.
1. Grzanie praktycznie ciągłe i to robi teraz.
2. Baaaaaardzo duży bufor i max wykorzystanie II taryfy.

Zastanawiam się jedynie nad tym jaki byłby efekt gdyby całość bez żadnego buforka i kagańca godzinowego puścił samopas na niższej temp. Moim zdaniem miałby stabilną temp przez 24h/dobe przy mniejszym zużyciu. A przy G12W byłby do przodu bo tam jest 98h tygodniowo II taryfy a tylko 70 I

Witam
Cały (prawie, nie licząc eksperymentów) ubiegły sezon grzewczy grzałem w ten sposób, mimo że mam tylko podłogówkę. Rozkład zużycia dla całego domu to ok. 70 % w II taryfie (Tauron G12g). Komfort niezrównany.
W ciągu "drogich" - godzin z uwagi na z reguły istotnie wyższą temp. zewn., zużycie energii jest proporcjonalnie znacznie niższe.
Mam oczywiście termostat i to z histerezą 0,1*, ale używam go tylko w okresach przejściowych. Normalnie PC sterowana jest przez swoją pogodówkę i u mnie znakomicie to działa.

Pozdrawiam

Pratchawiec

miireek
21-11-2015, 12:33
hej
Na tym forum i chyba w ogóle jest bardzo mało instalacji CO z PC i grzejnikami.

witam,
ja do nich należę. 120 m2 ( obecnie ogrzewam ok.100) pow ogrzewanej, ok. 20% podłogówki. PC 9kW 3fazy zwykła. Bufor (sprzęgło) 200l. Pierwszy sezon z PC i staram się optymalizować jej pracę. Niestety nie mam ciepłomierza (przy okazji....jaki kupić, i czy musi być takie fi jak zasilanie i powrót w PC ? ) i sporo czasu spędzam w Mordorze :) . U mnie jest tak: g12w, w tygodniu timer 13-15 heat (ostatnie dni wydłużyłem do 17), 22-6 heat +tank, weekend oczywiście cały ogrzewanie i cwu. Krzywą grzewczą mam -15,+15,45, 35. czyli w listopadzie podchodziło pod 40st. Pompa w trybie termostatu, 22st w pomieszczeniu, Od 1.11 do dziś zużyłem niespełna 200kWh (tylko PC), prawie całość w II taryfie. Nie wiem czy to dużo, bo zimy praktycznie nie ma. Czekam na ujemne temperatury. I na wymianę grzejników na KK.
Czyli u mnie, pomimo grzejników, zdecydowanie g12w.
pozdr mirek

Zigobar
21-11-2015, 13:14
witaj
tak -mam pomiar temperatur :
-na powrocie z PC mam założony licznik ciepła (wyskalowany w GJ , ale przeliczam prosto 1GJ=2,77kWh ) , który ma pomiar temperatury na wyj i wej z PC , na wyświetlaczu mogę odczytywać moc grzewczą , prędkość przepływy oraz oczywiście temp wej/wyj (zresztą PC to również pokazuje)
-po stronie buforka temperaturę odczytuje sterownik Salusa , a na powrocie z systemu grzewczego mam wpięty termometr
-mam oczywiście licznik energii elektrycznej na zasilaniu całego systemu (wszystkie pompy ,styczniki ,itp.) ,

To właśnie dzięki opomiarowaniu mogłem uzyskać najbardziej optymalne sprawności mojej PC...
Jakie zatem przykładowe temperatury WE/WY (przed i za sprzęgłem) występują?
Chodzi mi o punkt pracy, gdy układ po starcie już się ustabilizuje, a PC pracuje z mocą nominalną (lub do nominalnej zbliżoną).

malux20
21-11-2015, 14:09
u mnie w listopadzie poszło przy 123 m2 na co i cwu 121 kwh
do dziś
u mnie numer z pracą pompy nie przejdzie
może przy minus 25=30

miireek
21-11-2015, 17:28
Skąd wiadomo ile razy załączała się sprężarka w czasie pracy PC ? Nie widzę takiej informacji na panelu, a spotykałem wcześniej gdzieś na forum, że operujecie takimi danymi ( było też - cytuję - "nagrałem pracę pompy" . Co to znaczy ??? ) Jest tylko ilość kWh, zużyte na CO i CWU.
mirek ( 1-szy sezon z Aquarea)

reksgildo
21-11-2015, 19:02
Skąd wiadomo ile razy załączała się sprężarka w czasie pracy PC ? Nie widzę takiej informacji na panelu, a spotykałem wcześniej gdzieś na forum, że operujecie takimi danymi ( było też - cytuję - "nagrałem pracę pompy" . Co to znaczy ??? ) Jest tylko ilość kWh, zużyte na CO i CWU.
mirek ( 1-szy sezon z Aquarea)
Jestem poczatkujący ale może chodzi o to:
Przyciski stanu systemu
Przyciski te służą do wysyłania serii
zapytań o stan systemu. Sposób obsługi:
➤➤ Aby przełączyć w tryb sprawdzania stanu,
naciśnij szybko przycisk CHECK.

➤➤ Naciskanie przycisków w kształcie strzałek
w górę lub w dół umożliwia sprawdzenie
następujących informacji:

1. Częstotliwość pracy sprężarki
2. Kody usterek
3. Temperatura wody na wlocie
4. Temperatura wody w zasobniku

bobrow
21-11-2015, 21:16
Jakie zatem przykładowe temperatury WE/WY (przed i za sprzęgłem) występują?
Chodzi mi o punkt pracy, gdy układ po starcie już się ustabilizuje, a PC pracuje z mocą nominalną (lub do nominalnej zbliżoną).
witaj
odnośnie konkretów :
-dzisiaj godz 20.30
-przyjechaliśmy do domu z odwiedzin u rodziny
-CO n a termoregulatorze na 22st
-dopiero teraz opuściłem rolety (tylko w salonie mam elektryczne z przycisków a pozostałe ręcznie)
-na zewnątrz -1
-krzywkę ustawiłem od 46 do 53 st na CO przy 10st do -5 na zewn
-temp z OUT PC=51
-temp IN PC =47
-P PC=6,7 kW
-temp OUT buforek =50
-temp IN buforek =40 (w tym momencie dt =10 , normalnie było ok 8)
-moc pompy wilo =14 W (max=22W przy max przepływie)

Generalnie buforek nie służy mi do gromadzenia energii cieplnej (jest tak trochę przy okazji) , pełni role typowo sprzęgła hydraulicznego , w każdym pomieszczeniu mam głowice termostatyczne na grzejnikach i np w sypialni u starszego syna mam 20 st , u młodszego 22 , a u siebie 18-19 ( i muszę walczyć z żoną bo jej jest za zimno-takie domowe piekiełko...) , to akurat jest duży plus w stosunku do podłogówki.
Zatem kiedy chałupa osiągnie temperaturę na głowicach (i na eurosterze-staram się to zgrać) , wtedy spada prędkość przepływu pompy na obiegu wtórnym (tj po stronie CO) ,zmniejsza się moc na pompie wilo (przy zamkniętych zaworach może nawet się zatrzymać) -a PC dostosowuje się wtedy do wymiany w buforku/sprzęgle i jeśli jest za wysoka temp powrotu to oczywiście wył się sprężarka ( zgodnie z rytmem pracy z DTR) .
Odnośnie drugiej taryfy , to tylko trzyma mnie to ,że codziennie rano muszę solidnie wietrzyć dom , w kuchni mam okap w wentylatorem +wentylatory w łazienkach + nawiewniki w jednym oknie w każdym pomieszczeniu .Rozumiecie-mam straty przy wymianie powietrza i kiedy rano np od 6 do 8 sobie nagrzeję , to i tak część ciepła ucieka mi przy wietrzeniu.
Nie ma opcji ,abym żył w smrodzie-jeśli wymiana mechaniczna nie pomaga po prostu otwiera się okno im jest ok. Oczywiście jeśli przy takim funkcjonowaniu będzie taniej w drugiej taryfie to ok. Niestety moje doświadczenia życiowe (mam 42 wiosenki) , każą mi dobrze wszystko sprawdzić.
Np ktoś na forum pisał ,że wymiennik płaszczowy (1m2) w zasobniku CWU jest ok-to podłączyłem ten który miałem .COP 2,7 to max jaki osiągnąłem latem ?!!
Po wymianie na większy z 3,4 m2 wężownicą miałem latem 4,4 do 4,5 (dla wody CWU=51 st) , także w zaleceniach na forum i od panasa prędkość pompy wodnej w PC jest zalecana na 3 -po moich próbach wyszła mi 5 (różnica ok COP=0,5)
W moim przypadku przy grzejnikach ,braku reku i nie wybitnej izolacji -musiałem wszystko co mogłem sprawdzić ( i sprawdzam).
Oczywiście nie twierdzę ,że ludzie którzy doradzali na forum pisali to w jakimś celowym negatywnym działaniu. Uważam ,że należy brać pod uwagę różne scenariusze- natomiast każda instalacja (i upodobania) są inne lub mogą się wyraźnie różnić

pzdr:)

marcin.sto1
21-11-2015, 21:25
Jeśli już o grzaniu i taryfach, to też zapytam:
Co doradzacie?
Mam SDC 9kw 1F, taryfa G12W (tanie godziny to 21-6 i wszystkie godziny dni wolnych), całość podłogówka
Obecnie dom w trakcie wykańczania wewnątrz (biały montaż, itp.) Temperatura ok 10 C obecnie wewnątrz.
Co bardziej mi się opłaca?
1) Rozgrzać chałupę w jakiś weekend do 19-21C i taką temperaturę utrzymywać całą zimę w nieużytkowanym domu, ustawiając pompę na nocne grzanie? (chyba trochę mija się z celem, w weekendy coś zawsze tam robię i jednak będę często wchodził/wychodził? Poza tym obiegówka ,itp. non stop? )
2) Grzać tylko weekendami w dzień (bo tylko wtedy jestem) kilka godzin, jednak tu max to otwarte 2-3 pętle, żeby temp powrotu nie spadła poniżej 18c i nie zaczęła grzać grzałką? Podnieść temp w domu do 12-15C in tak zostawić na tydzień -dwa?

Skłaniam się ku drugiej opcji, bardzie upierdliwej ale tańszej. Optymalnie byłoby ustawić temp. na sterowniku na np.+10 i pracę pompy na tanią taryfę non stop.
Problem jest taki że Panasonic do +18 na powrocie grzeje grzałką....

Może jakieś inne sprawdzone pomysły?

bobrow
21-11-2015, 21:42
witam,
ja do nich należę. 120 m2 ( obecnie ogrzewam ok.100) pow ogrzewanej, ok. 20% podłogówki. PC 9kW 3fazy zwykła. Bufor (sprzęgło) 200l. Pierwszy sezon z PC i staram się optymalizować jej pracę. Niestety nie mam ciepłomierza (przy okazji....jaki kupić, i czy musi być takie fi jak zasilanie i powrót w PC ? ) i sporo czasu spędzam w Mordorze :) . U mnie jest tak: g12w, w tygodniu timer 13-15 heat (ostatnie dni wydłużyłem do 17), 22-6 heat +tank, weekend oczywiście cały ogrzewanie i cwu. Krzywą grzewczą mam -15,+15,45, 35. czyli w listopadzie podchodziło pod 40st. Pompa w trybie termostatu, 22st w pomieszczeniu, Od 1.11 do dziś zużyłem niespełna 200kWh (tylko PC), prawie całość w II taryfie. Nie wiem czy to dużo, bo zimy praktycznie nie ma. Czekam na ujemne temperatury. I na wymianę grzejników na KK.
Czyli u mnie, pomimo grzejników, zdecydowanie g12w.
pozdr mirek

Cześć Bracie

wreszcie ktoś się odezwał z grzejnikami- przez dłuższą chwilę czułem się jak dziwadło ...
Odnośnie ciepłomierza to szukałem na allegro i trafiłem na nie używany .Zwracałem uwagę ,żeby był utradźwiękowy tj z przelotem , bez części ruchomych.
Jeśli chodzi o przekrój to trochę nagrzeszyłem bo wg dokumentacji PC powinno być 5/4" , a ja mam 1".Porównując COP z tabelek to mam lekko lepiej od katalogu pomimo tego ,że mam wszystkie pompy +sterowanie podłączone pod podlicznik.

Zastosowałem jeszcze jedna sztuczkę, która w moim przypadku działa bardzo fajnie .Chodzi mianowicie o zasobnik CWU. Mam 300 ltr z 3,4m2 wymiany ciepła.
W samym środku zasobnika mam czujnik TCWU , w PC jest na sztywno delta =8 st (+2 od zadanej). Zamontowałem układ bocznikujący ten czujnik do ok 1,4 wysokości wody w zasobniku. W tym momencie PC załącza mi się kiedy 1 /4 od góry spada mi temp poniżej 48 st - w tym samym momencie na czujniku PC CWU miałbym ok 35 st .Nie tracąc na komforcie ,zyskałem ok 30%-40% na kosztach CWU (t CWU mam ustawioną na 48 st , ale dobija mi na 50 , a w górnej części mam więcej)

Czytając na FM dot kosztów to w tym momencie nie jest źle -na mój metraż mam średnią. Koszty oczywiście są mocno indywidualne , bo jeden osobnik wykąpie się w "kałuży" , a inny w "stawie". Dla jednych 20 st w domu jest ok , dla innych 24 , itd.
Nie zależy mi na udowadnianiu czegokolwiek -chciałbym nie tracąc komfortu , najwięcej wycisnąć ze sprzętu , który posiadam. A jeśli , ktoś by chciał skorzystać z moich doświadczeń , to jestem do dyspozycji

pzdr :)

Ktosik
21-11-2015, 22:02
Jeśli już o grzaniu i taryfach, to też zapytam:
Co doradzacie?
Mam SDC 9kw 1F, taryfa G12W (tanie godziny to 21-6 i wszystkie godziny dni wolnych), całość podłogówka
Obecnie dom w trakcie wykańczania wewnątrz (biały montaż, itp.) Temperatura ok 10 C obecnie wewnątrz.
Co bardziej mi się opłaca?
1) Rozgrzać chałupę w jakiś weekend do 19-21C i taką temperaturę utrzymywać całą zimę w nieużytkowanym domu, ustawiając pompę na nocne grzanie? (chyba trochę mija się z celem, w weekendy coś zawsze tam robię i jednak będę często wchodził/wychodził? Poza tym obiegówka ,itp. non stop? )
2) Grzać tylko weekendami w dzień (bo tylko wtedy jestem) kilka godzin, jednak tu max to otwarte 2-3 pętle, żeby temp powrotu nie spadła poniżej 18c i nie zaczęła grzać grzałką? Podnieść temp w domu do 12-15C in tak zostawić na tydzień -dwa?

Skłaniam się ku drugiej opcji, bardzie upierdliwej ale tańszej. Optymalnie byłoby ustawić temp. na sterowniku na np.+10 i pracę pompy na tanią taryfę non stop.
Problem jest taki że Panasonic do +18 na powrocie grzeje grzałką....

Może jakieś inne sprawdzone pomysły?
Opcja pośrednia,wygrzej systemowo podlogowke a potem utrzymuj 16st.C w domu i wentyluj.
Będziesz miał wygrzany dom na wprowadzenie.

miireek
22-11-2015, 10:51
wreszcie ktoś się odezwał z grzejnikami- przez dłuższą chwilę czułem się jak dziwadło ...

Ja też. Z zazdrością patrzę z jakimi COP-ami większość tu ogrzewa. Już wiem skąd się wzięło powiedzenie, że dopiero drugi dom budujesz dla siebie; pierwszy jest dla wroga. Ja nie miałem perspektyw na gaz, PC gruntowej nie chciałem, o pompach p-w mało kto słyszał, do zrobiłem wszystko pod ekogroszek ( po pierwszym sezonie zrozumiałem skąd na forum pojęcie "eko-syf"). Teraz kombinuję, z wydatną pomocą FM,żeby przedsięwzięcie pt. PC uczynić sensownym. Mimo wszystko mam przekonanie, że decyzja była słuszna ( po sezonie będę wiedział). Nawet jeśli koszt ogrzewania będzie porównywalny z ekogroszkiem, to zaoszczędzę na etacie palacza.
Teraz uważam, że każdy, kto przymierza się do budowy domu, powinien przestudiować wnikliwie to forum, skonsultować się z użytkownikami, i, jeżeli zdecyduje się na PC, to wykonać 100% podłogówki, dobrze ocieplić, zainstalować rekuperator i cieszyć się komfortem cieplnym i finansowym.

map78
22-11-2015, 12:37
Pompy serii T-Cap zostały zaprojektowane do instalacji potrzebującej wyższej temperatury, stąd stała moc grzewcza niezależnie od temp zewnętrznej i temp zasilania. Dlatego tak doskonale zastępują kotły na ekogroszek, które de facto też pracują na temp do 55st, bo instalacji o wyższej temp raczej już się w dzisiejszych czasach nie wykonuje - przynajmniej u mnie nawet przy grzejnikach i temp i -24st na zewnątrz nigdy nie puszczałem na dom więcej niż 50st.

Ja poszedłem w optymalizacje całego systemu, stąd wymiana grzejników na klimakonwektory, ale z ekonomicznego punktu widzenia nie sądzę aby to mi się kiedyś zamortyzowało, ja jednak wolę na początku jednorazowo wydać więcej i potem płacić mniej co miesiąc, no i jednak funkcja chłodzenia to jest coś zupełnie ekstra o czym przy grzejnikach można zapomnieć, a ostatnio coraz częściej się przydaje:)

Zigobar
22-11-2015, 13:37
bobrow
Wykonałeś pomiar gdy PC pracowała już z mocą zredukowaną (i dobrze, też się przyda):
- grzewcza 6,7kW
- obieg pierwotny 51/47*C
- obieg wtórny 50/40*C
- druga obiegówka 14W (max. 22W)
Spróbuj jeszcze raz, zanim zacznie redukować moc.

Czy zmniejszony przepływ po stronie wtórnej wynika z nastawy obiegówki, czy z tego, że głowice przy grzejnikach zaczęły się przymykać?
Rozumiem, że trzy warianty pracy sprzęgła są Ci znane. Sprawdzałeś sprawność układu z większym niż obecnie przepływem po stronie wtórnej?

plusfoto
22-11-2015, 14:30
Pompy serii T-Cap zostały zaprojektowane do instalacji potrzebującej wyższej temperatury, stąd stała moc grzewcza niezależnie od temp zewnętrznej i temp zasilania.

Map czasem jak cię czytam to mam wrażenie że nie zawsze wiesz co piszesz. Przy Panasonicu zdarzają się jeszcze czasem takie literki jak HT i ze zwykłym T-cap nie mają teoretycznie nic wspólnego.

map78
22-11-2015, 17:24
Map czasem jak cię czytam to mam wrażenie że nie zawsze wiesz co piszesz. Przy Panasonicu zdarzają się jeszcze czasem takie literki jak HT i ze zwykłym T-cap nie mają teoretycznie nic wspólnego.

Te HT to nic innego jak trochę mniej "zblokowany" T-Cap. Grzeją do 65st, więc nadają się już do naprawdę wysokotemperaturowych instalacji. Jak myślisz dlaczego T-Cap skonstruowano tak aby przy A-15W55 pracowała ze swoją pełną mocą? Do zagrzania CWU to na prawdę niepotrzebne, za to przy grzaniu CO w dziurawych domach z kalafiorami - jak najbardziej.
Linia Aquarea składa się z trzech rodzajów pomp - serii C, serii T-Cap i HT. Jak dla mnie to seria C jest dedykowana do domów energooszczędnych, T-Cap do durszlaków (co potwierdzają moce w jakich występują 9,12 i16kW) oraz HT do durszlaków z wysokotemperaturowym GZ.

bway
22-11-2015, 17:44
Faktycznie wiesz tyle jako użytkownik i co ci i instalator sprzedał a resztę sobie doczytałes

Jest obecnie seria D a juz wchodzi wersja H

Natomiast HT pracuje na innym czynnik a jakbyś znał trochę gazowe to byś widział dlaczego



Te HT to nic innego jak trochę mniej "zblokowany" T-Cap. Grzeją do 65st, więc nadają się już do naprawdę wysokotemperaturowych instalacji. Jak myślisz dlaczego T-Cap skonstruowano tak aby przy A-15W55 pracowała ze swoją pełną mocą? Do zagrzania CWU to na prawdę niepotrzebne, za to przy grzaniu CO w dziurawych domach z kalafiorami - jak najbardziej.
Linia Aquarea składa się z trzech rodzajów pomp - serii C, serii T-Cap i HT. Jak dla mnie to seria C jest dedykowana do domów energooszczędnych, T-Cap do durszlaków (co potwierdzają moce w jakich występują 9,12 i16kW) oraz HT do durszlaków z wysokotemperaturowym GZ.

bobrow
22-11-2015, 18:24
bobrow
Wykonałeś pomiar gdy PC pracowała już z mocą zredukowaną (i dobrze, też się przyda):
- grzewcza 6,7kW
- obieg pierwotny 51/47*C
- obieg wtórny 50/40*C
- druga obiegówka 14W (max. 22W)
Spróbuj jeszcze raz, zanim zacznie redukować moc.

Czy zmniejszony przepływ po stronie wtórnej wynika z nastawy obiegówki, czy z tego, że głowice przy grzejnikach zaczęły się przymykać?
Rozumiem, że trzy warianty pracy sprzęgła są Ci znane. Sprawdzałeś sprawność układu z większym niż obecnie przepływem po stronie wtórnej?

witaj kolego,
właśnie trafiłeś w moje wątpliwości , domyślam się że chodzi Ci o sprawność wymiany w różnych sytuacjach na wtórnym obwodzie.
Tego nie jestem pewien i mam kila wątpliwości.
Ale po kolei , odpowiem na Twoje pytania :

-zmniejszony przepływ na pompie wilo jest od przymykania się głowic termostatycznych
-odnośnie pracy sprzęgła hydraulicznego , to gdzieś wyczytałem że może być tak :
1.wydajności dwóch obwodów podobne
2.wydajność strony wtórnej mniejsza od pierwotnej , myślę sobie ,że inwerter sobie z tym radzi
3.wydajność strony wtórnej jest większa od pierwotnej , podobno nie może być większa od 130% (dlaczego ?)

Tyle teorii , teraz moja sytuacja :
-na obwodzie wtórnym mam pompę wilo yonos pico 25/1-4
-ustawiłem na tej pompie H na 2,6m (z obliczeń powinno być mniej , ale ja na zimnym systemie , tj wszystkich otwartych głowicach termostatycznych , znalazłem pkt zmniejszania mocy pompy -tj ustawiłem na max i pokrętłem zjeżdżałem aż do spadku )
-wg charakterystyki wilo dla H=2,6 m odpowiada przepływowi 800 l/h
-w PC mam prędkość ustawioną na 5 (fizycznie ok 1800 l/h)

Z teorii wychodzi (z tego co wyczytałem, bo nie jestem instalatorem ani hydraulikiem) ,że PC powinna sobie radzić z takim układem. Ustawiłem tak ,ponieważ przy np. H=1,8 , miałem długi czas nagrzewania domu , grzejniki długo się nagrzewały od góry
To jest mój pierwszy sezon grzewczy , temat jest nietypowy (grzejniki) i tak właśnie kombinuję. Jeśli się okaże (lub ktoś mnie przekona) ,że konieczna jest wymiana wilo na 25/1-6 (przy H=2,5 na ch-ce jest Q=2500l/h) , to tak zrobię (zresztą mam kolegę ,który by odkupił moją pompkę).
Zrobiłem jeszcze jedną próbę-ustawiłem w PC prędkość pompy wodnej na 6 (2100l/h) , będę badał COP+ kWh
Np. od godz 10.30 do 17.30 PC pobrała 21kWh ( w tym CWU 1 cykl) ,t zewn od 2 do -2 ,tout PC 50
Wydaje mi się ,że jeśli na COP bardzo duży wpływ ma właśnie przepływ na wymienniku ,dom pobierze tyle ciepła ile potrzebuje.
pzdr

_John
23-11-2015, 11:36
Obieg na pompie ustawił bym tak by był w stanie odebrać całość produkowanego ciepła.
Dla 9 kW i temperatur 51/47 to ok 1,5 m3/h
Maksymalny obieg grzejników powinien być ok 10% mniejszy.

bobrow
23-11-2015, 12:10
Obieg na pompie ustawił bym tak by był w stanie odebrać całość produkowanego ciepła.
Dla 9 kW i temperatur 51/47 to ok 1,5 m3/h
Maksymalny obieg grzejników powinien być ok 10% mniejszy.

witam

no właśnie -tu jest pewien szkopuł ,który nie do końca rozumiem ,wg charakterystyki wilo przy H=1,6-1,8 występuje przepływ Q=1,5m3/h , wtedy na nagrzanym układzie mam moc pompy ok 13W. Wyświetlenie mocy wiąże się z prędkością obrotów pompy ,wg moich kalkulacji i obliczeń powinienem mieć nastawę na ok H=2,6 m (nie mam projektu CO, "obliczenia" są przybliżone) .Tak jak pisałem wcześniej , przy mniejszej mocy wilo ,mam grzejniki ciepłe w górnej części i generalnie dłużej mi się nagrzewa chałupa.
Jeśli dobrze rozumiem , to mam za małą pompę (bo chyba jest duże H i potrzebny przepływ 1,5m3/h) i powinienem mieć o rząd wielkości większą (1-6) ?
Jeszcze pytanie pomocnicze-teoretyczne :
jeśli mam grzejnik i będę utrzymywał wysoką prędkość przepływu , to zwiększy się odbiór ciepła w pomieszczeniu ?
Z tego co obserwuję (i ze wzorów, do których dotarłem) ,to właśnie tak będzie. Przy większej prędkości też powinna zmniejszyć się dt in/out grzejnika po stabilizacji układu.
Z drugiej strony są artykuły o tym ,jak często robi się błąd z przewymiarowaniem pompy wodnej (chyba nawet wilo lu grudfos coś pisali)
Proszę o rozjaśnienie tematu.
pzdr

_John
23-11-2015, 15:36
Jeszcze pytanie pomocnicze-teoretyczne :
jeśli mam grzejnik i będę utrzymywał wysoką prędkość przepływu , to zwiększy się odbiór ciepła w pomieszczeniu ?
Z tego co obserwuję (i ze wzorów, do których dotarłem) ,to właśnie tak będzie. Przy większej prędkości też powinna zmniejszyć się dt in/out grzejnika po stabilizacji układu.
Z drugiej strony są artykuły o tym ,jak często robi się błąd z przewymiarowaniem pompy wodnej (chyba nawet wilo lu grudfos coś pisali)
Proszę o rozjaśnienie tematu.
pzdr
Tak zmniejszy się dt, szybciej nagrzeje się pomieszczenie.
Ale nie nagrzeje się bardziej.
Po prostu w jednostce czasu dostarczysz więcej ciepła.

Bez projektu, ani liczenia oporów instalacji ciężko będzie powiedzieć, czy mocniejsza pompa rozwiąże problem.

flisiu
23-11-2015, 15:51
Hej, jak czesto wlacza sie Wam teraz defrost? zauwazylem ze w obecnych warunkach u mnie pompa bardzo szybko sie szroni. i deforst wypada nawet co 40 minut. czy szronienie jednostki zewnetrznej jest jakos uzaleznione od pracy ukadu czy tylko od temp. i wilgotnosci zewnetrznej ?

_John
23-11-2015, 16:07
To normalne.
Ilość rozmrożeń zależna jest głównie od wilgotności zewnętrznej.
W niskich temperaturach (ale powyżej 0 stC) pompa oszroni się najszybciej.

flisiu
23-11-2015, 16:25
no ostatnio bardzo duza wilgotnosc jest i temp. w okolicach zera wiec by sie zgadzalo. jest to o tyle klopotliwe bo pompa ledwo sie rozpedzi to zaraz musi robic odszronienie.

lukasza
23-11-2015, 17:01
Tak zmniejszy się dt, szybciej nagrzeje się pomieszczenie.
Ale nie nagrzeje się bardziej.
Po prostu w jednostce czasu dostarczysz więcej ciepła.

Bez projektu, ani liczenia oporów instalacji ciężko będzie powiedzieć, czy mocniejsza pompa rozwiąże problem.


Teoretycznie tak,
ale jest coś takiego po drodze jak "logika" w sterowniku PC
podpytajcie fachowców ale owy Panasonic to chyba sam dąży do delty 5st.
...tylko czym ...temper. zasilania czyli jak szybko dochodzi do danej tempeartury?
Żeby nie było, że teoria ok, ale PC i tak w części "robi' swoje utrudniając osiągniecie zakładanego efektu

p.s.bobrow daj link do charakterystyki tej Wilo i przepływów do biegu

bobrow
23-11-2015, 18:00
Teoretycznie tak,
ale jest coś takiego po drodze jak "logika" w sterowniku PC
podpytajcie fachowców ale owy Panasonic to chyba sam dąży do delty 5st.
...tylko czym ...temper. zasilania czyli jak szybko dochodzi do danej tempeartury?
Żeby nie było, że teoria ok, ale PC i tak w części "robi' swoje utrudniając osiągniecie zakładanego efektu

p.s.bobrow daj link do charakterystyki tej Wilo i przepływów do biegu

witaj
link do pompy 25/1-4 :http://www.wilo.pl/fileadmin/pl/Downloads/Yonos_DL_2013_05_24.pdf

Odnośnie dt T-cap -trzyma się 5 ,natomiast mój układ w zależności od prędkości pompy wtórnej i "nagrzania" domu dt od 10 do 8.
Znalazłem taki wzór na obliczanie przepływu wg dt:

Q=P urządz grzweczego/1,163xdt

Jeśli podam P=9 kW i dt =5 , to wyjdzie przepływ 1,5m3/h

Dziwi mnie tylko ,że jeśli zwiększam na regulatorze wilo wysokość podnoszenia , to wg wykresu przepływ spada .Tak jak już pisałem , wysokość podnoszenia jest tam związana z prędkością przepływu i jeśli dobrze kumam - im większa prędkość obrotowa pompy , tym więcej przetłoczy wody w 1 godz.

Spróbuje się skontaktować z wilo , moze oni to jakoś wytłumaczą.

cześć:)

Zigobar
23-11-2015, 18:13
bobrow
Przepływy dla grzewczej 6,7kW już podałeś (wynikają z mocy i delty):
Q1 = 1,44m3/h
Q2 = 0,58m3/h
Spadek przepływu po stronie wtórnej (przy zachowaniu tej samej mocy traconej przez grzejniki) wymusi wzrost temperatury zasilania i mocy pobieranej przez sprężarkę.
Proponuję pomiar dla mocy nominalnej przy obecnych przepływach, a następnie zwiększenie przepływu po stronie wtórnej do wartości maksymalnej i kolejny pomiar.

bobrow
23-11-2015, 19:19
bobrow
Przepływy dla grzewczej 6,7kW już podałeś (wynikają z mocy i delty):
Q1 = 1,44m3/h
Q2 = 0,58m3/h
Spadek przepływu po stronie wtórnej (przy zachowaniu tej samej mocy traconej przez grzejniki) wymusi wzrost temperatury zasilania i mocy pobieranej przez sprężarkę.
Proponuję pomiar dla mocy nominalnej przy obecnych przepływach, a następnie zwiększenie przepływu po stronie wtórnej do wartości maksymalnej i kolejny pomiar.

hej

już wykonałem próby przy t out -2 , tPC=50 :
1.przy H=2,6m moc średnia PC 8,4kW cop=2,53 (prawie katalog)
2.przy H=4 m , moc średnia spadła do 6,4 kW cop=2,25

Te wyniki mogą robić w "konia" , bo dane kat są podawane dla mocy znamionowej ( u mnie 9kW) oraz dom może jeszcze być nie stabilny temperaturowo.

To co napisałeś prawie się sprawdziło ,różnica jest tylko taka , iż nie wzrosła t wyj z PC (to chyba trzyma krzywka w PC)-a wzrósł powrót , moc wtedy automatycznie spadła.
Wstępny wniosek jest taki ,że powinienem układ ustawić na dt z PC 5 , wtedy będzie największy COP. No tak ,tylko układ cały czas pracuje i trzeba to jakoś uśrednić.
Będę robił kilka prób H=max i H=min i zobaczymy

tymczasem:)

Zigobar
23-11-2015, 21:00
bobrow
Byłoby dobrze gdybyś podawał również temperatury:
obieg pierwotny.../...
obieg wtórny.../...
Nie spiesz się przy pomiarach, bo możesz uzyskać jakieś wartości chwilowe, które wprowadzą Cię w błąd.

bobrow
23-11-2015, 21:53
bobrow
Byłoby dobrze gdybyś podawał również temperatury:
obieg pierwotny.../...
obieg wtórny.../...
Nie spiesz się przy pomiarach, bo możesz uzyskać jakieś wartości chwilowe, które wprowadzą Cię w błąd.

ok
już się poprawiam ,
wyj z obiegu pierwotnego i wtórnego mam tę samą temp -50st
powrót obieg pierw 47
powrót obiegu wtórnego 40-41
Zmienia się w PC :
-moc grzewcza (mierzę na ciepłomierzu)
-częstotliwość sprężarki
-prędkość przepływu pompy w PC -zadana 5 , odczyt 1850-2000 l/h
Po trybie CWU , PC rozpędziła się do 10,7 kW i w miarę dochodzenia do zadanej temperatury , moc oczywiście zmniejsza.

hej
:yes:

kenda2
24-11-2015, 08:19
Witam, jaka jest najkorzystniejsza delta T utrzymywana w pompie T-cap. Mam instalację tylko 100% grzejnikową ze sprzęgłem 200l. Przy temperaturze zewnętrznej około 0 do +2C, sprężarka zmoduluje się po czasie na najniższe obroty 22hz , temp. zadana na krzywej 36C i tyle osiąga. Na grzejniki idzie po stronie wtórnej też 36C w domu utrzymywane 22,5-23C. Delta t zasilanie powrót wynosi 2,5 do 3,0C i tak pracuje non stop bez taktowania. Czy utrzymywanie delty T niższej jak fabryczne pompy 5C jest dla niej korzystniejsze? Pozdrawiam.

bobrow
24-11-2015, 09:04
Witam, jaka jest najkorzystniejsza delta T utrzymywana w pompie T-cap. Mam instalację tylko 100% grzejnikową ze sprzęgłem 200l. Przy temperaturze zewnętrznej około 0 do +2C, sprężarka zmoduluje się po czasie na najniższe obroty 22hz , temp. zadana na krzywej 36C i tyle osiąga. Na grzejniki idzie po stronie wtórnej też 36C w domu utrzymywane 22,5-23C. Delta t zasilanie powrót wynosi 2,5 do 3,0C i tak pracuje non stop bez taktowania. Czy utrzymywanie delty T niższej jak fabryczne pompy 5C jest dla niej korzystniejsze? Pozdrawiam.

witaj
ja też mam t-capa z grzejnikami +ciepłomierz , nadal walczę z wdrożeniem systemu , z tego co zauważyłem (zresztą z zasad pomiaru też tak wychodzi) , jeśli dt jest ok 5 , to PC będzie pracowała z dużą mocą i najlepszym COP.
U mnie 22 kHz było przy 3,5 kW mocy grzewczej.
Mam pytanko : jaki metraż i jakie zużycie jest u kolegi na dobę ?

pzdr

kenda2
24-11-2015, 09:31
Ja też mam ciepłomierz, przy 22hz Tzew 0C, Twy 36C moc oddawana to ok.3,9kW. Przy większej delcie moc oddawana oczywiście jest większa ale pobierana też. Cop będzie lepszy gdy obciążenie jest jak najniższe od nominalnego (duża powierzchnia parownika + minimalny przepływ powietrzna co również daje najwolniejsze szronienie parownika). Problem z moim ciepłomierzem jest taki, że moc podaje przy delcie >2,8C (katalogowo mierzy od 3C). Poniżej wartości delty 2,8C głupieje i nie pokazuje mocy oraz nie zlicza wyprodukowanego ciepła ( zaniżona produkcja roczna ciepła). Pompka obiegowa jest na 1 biegu a i tak daje przepływ około 1,3m3/h. Chyba trochę zdławię przepływ zaworem aby był odczyt przez ciepłomierz przy tak małej delcie. A co do zużycia na dobę to przy średniej dobowej 0C to około 22kwh na CO. pow 170m2 (sezon 2014/2015 CO CWU 4600kWh a z cieplomierza 17000kWh cop 3,7

bobrow
24-11-2015, 10:24
Ja też mam ciepłomierz, przy 22hz Tzew 0C, Twy 36C moc oddawana to ok.3,9kW. Przy większej delcie moc oddawana oczywiście jest większa ale pobierana też. Cop będzie lepszy gdy obciążenie jest jak najniższe od nominalnego (duża powierzchnia parownika + minimalny przepływ powietrzna co również daje najwolniejsze szronienie parownika). Problem z moim ciepłomierzem jest taki, że moc podaje przy delcie >2,8C (katalogowo mierzy od 3C). Poniżej wartości delty 2,8C głupieje i nie pokazuje mocy oraz nie zlicza wyprodukowanego ciepła ( zaniżona produkcja roczna ciepła). Pompka obiegowa jest na 1 biegu a i tak daje przepływ około 1,3m3/h. Chyba trochę zdławię przepływ zaworem aby był odczyt przez ciepłomierz przy tak małej delcie. A co do zużycia na dobę to przy średniej dobowej 0C to około 22kwh na CO. pow 170m2 (sezon 2014/2015 CO CWU 4600kWh a z cieplomierza 17000kWh cop 3,7

ok
dzięki za info , w moim przypadku mam przy 0 st ok 30-34kW z CWU . Przepraszam ,że dręczę -przy mrozie np -10 st , to jaką temp miałeś na PC ? Czy na długo wyłącza Ci się PC z termoregulatora pokojowego ?
hej

schizo85
24-11-2015, 10:29
A z ciekawości jaką macie częstotliwość inwerera jak sprężarka pracuje na full w trybie CO? Ja zaobserwowałem u siebie najwięcej 64Hz ostatnimi czasy. Chociaż kojarzy mi się że widziałem też coś koło 80 Hz tyle że nie wiem czy nie grzała wtedy CWU.

bobrow
24-11-2015, 10:42
[QUOTE=kenda2;7002348]. Cop będzie lepszy gdy obciążenie jest jak najniższe od nominalnego (duża powierzchnia parownika + minimalny przepływ powietrzna co również daje najwolniejsze szronienie parownika).

hej

nie wiem dlaczego u mnie jest odwrotnie tj przy mocy znamionowej wychodzą mi zawsze najlepsze COP-y i przy dużej prędkości przepływu.

pzdr

kenda2
24-11-2015, 10:46
Mam ustawioną krzywą przy -15C + 42C przy +3C +35C tak sprawdzało się w zeszłym sezonie, w tym podobnie. Tak od -2C pompa chodzi z termostatu 24h na dobę bez przerw, przy cieplejszych dniach jest to kilkanaście godzin na dobę , im cieplej tym mniej (okienka czasowe na termostacie). Przy grzejnikach i plusowych temperaturach rzędu 8-15C pompa trochę taktuje dlatego nie warto jeszcze bardziej obniżać temp zasilania (najlepiej 35-36C). Pisałeś, że zwiększenie biegu pompki obiegowej powoduje wzrost cop, ja zauważyłem że owszem rośnie przepływ i pompa mocniej się rozkręca szybciej dogrzewa bufor 200l , ale na cop to nie za bardzo ma wpływ. Natomiast w efekcie częściej taktuje.

map78
24-11-2015, 10:48
A z ciekawości jaką macie częstotliwość inwerera jak sprężarka pracuje na full w trybie CO? Ja zaobserwowałem u siebie najwięcej 64Hz ostatnimi czasy. Chociaż kojarzy mi się że widziałem też coś koło 80 Hz tyle że nie wiem czy nie grzała wtedy CWU.

U mnie max było 82Hz przy -19st w trybie CO. Pompa pracowała bez grzałki.

kenda2
24-11-2015, 11:03
T-cap nie pokazuje obciążenia pracy w % tylko w Hz. Najniższa modulacja stabilnej pracy to u mnie 22Hz, pobiera wtedy ok. 1,15kW największą jaką zaobserwowałem to było 85Hz. Tylko raz to było przy defroście przy zimnym buforze i bez grzałki (wyłączona).

plusfoto
24-11-2015, 11:05
Pytanie po za konkursem. Jakie ewentualnie ciepłomierze macie zainstalowanie.

kenda2
24-11-2015, 11:10
hej

nie wiem dlaczego u mnie jest odwrotnie tj przy mocy znamionowej wychodzą mi zawsze najlepsze COP-y i przy dużej prędkości przepływu.

A czy w momencie tego obciążenia mocą znamionową zmierzyłeś pobór mocy chwilowej (podlicznikiem , watomierzem) bo energie cieplną chwilową masz z ciepłomierza, te dwie dane są potrzebne do wyliczenia cop chwilowego , pozdrawiam.

kenda2
24-11-2015, 11:11
Pytanie po za konkursem. Jakie ewentualnie ciepłomierze macie zainstalowanie.

Apator 3/4" 1,5m3

bobrow
24-11-2015, 11:14
hej

nie wiem dlaczego u mnie jest odwrotnie tj przy mocy znamionowej wychodzą mi zawsze najlepsze COP-y i przy dużej prędkości przepływu.

A czy w momencie tego obciążenia mocą znamionową zmierzyłeś pobór mocy chwilowej (podlicznikiem , watomierzem) bo energie cieplną chwilową masz z ciepłomierza, te dwie dane są potrzebne do wyliczenia cop chwilowego , pozdrawiam.

witaj

mam podlicznik przed PC , czekam na przeskok 0,01 GJ i zapisuję różnicę w hWh na podliczniku .Ciepłomierz jest na powrocie do PC .

pzdr

map78
24-11-2015, 11:28
T-cap nie pokazuje obciążenia pracy w % tylko w Hz.

Racja, % to oczywiście pomyłka. Poprawiłem.

kenda2
24-11-2015, 11:29
witaj

mam podlicznik przed PC , czekam na przeskok 0,01 GJ i zapisuję różnicę w hWh na podliczniku .Ciepłomierz jest na powrocie do PC .

pzdr

A możesz podać takie wartości przy obciążeniu np. ok 9kW i przy częściowym obciążeniu n.p około 4kW 22hz energię pobraną i wyprodukowaną tą metodą jak opisujesz. Jak się bawiłem watomierzem i ciepłomierzem to mi wychodził lepszy cop przy częściowym minimalnym obciążeniu dla 22Hz. pozdrawiam.

bobrow
24-11-2015, 12:23
A możesz podać takie wartości przy obciążeniu np. ok 9kW i przy częściowym obciążeniu n.p około 4kW 22hz energię pobraną i wyprodukowaną tą metodą jak opisujesz. Jak się bawiłem watomierzem i ciepłomierzem to mi wychodził lepszy cop przy częściowym minimalnym obciążeniu dla 22Hz. pozdrawiam.

witam

nie porównywałem Hz w sposób ciągły , ale latem miałem 9kW przy ok 32Hz , duża moc grzewcza wychodziła przy dużej dt- prawdopodobnie masz za mały przepływ i ciepło nie jest optymalnie oddawane do układu-masz chyba bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło.
Ogólnie badam COP w dwóch przypadkach :
-dłuższy odcinek czasu
-po osiągnięciu zadanej temperatury badam co 0,01Gj

Tabelka COP z katalogu panasa zawsze odnosi się do nominału ( u mnie 9kW) , kiedy przy mniejszej mocy grzewczej obserwowałem gorsze COP-y (nie przesadnie , ale wyraźnie) , to pomyślałem sobie że PC pobiera moc w sposób nie liniowy względem mocy grzewczej (np przy -10 st i przy P=9kW -Pelektr=4kW , natomiast nie wiadomo ile będzie przy P=4,5kW -na pewno nie jest to połowa np 2 kW)


hej

kenda2
24-11-2015, 13:10
hej

już wykonałem próby przy t out -2 , tPC=50 :
1.przy H=2,6m moc średnia PC 8,4kW cop=2,53 (prawie katalog)
2.przy H=4 m , moc średnia spadła do 6,4 kW cop=2,25

Te wyniki mogą robić w "konia" , bo dane kat są podawane dla mocy znamionowej ( u mnie 9kW) oraz dom może jeszcze być nie stabilny temperaturowo.

To co napisałeś prawie się sprawdziło ,różnica jest tylko taka , iż nie wzrosła t wyj z PC (to chyba trzyma krzywka w PC)-a wzrósł powrót , moc wtedy automatycznie spadła.
Wstępny wniosek jest taki ,że powinienem układ ustawić na dt z PC 5 , wtedy będzie największy COP. No tak ,tylko układ cały czas pracuje i trzeba to jakoś uśrednić.
Będę robił kilka prób H=max i H=min i zobaczymy

tymczasem:)
Bobrow gdzie masz umieszczony ciepłomierz przed buforem czy za, pozdrawiam

bobrow
24-11-2015, 13:18
hej

oczywiście przed PC ok 10 cm w rurze od powrotu

kenda2
24-11-2015, 13:33
Odnośnie pompki obiegowej mam wilo stratos pico 1-4, ustawiłem ją na 2,5m bierze 20W tj.max. Pci ma przepływ około 1,3m3/h. Przepływ zaś zależy od oporów instalacji których ni jak się nie pomierzy (można szacunkowo wyliczyć). Ustaw u siebie podobnie to pompka zwiększy przepływ na grzejniki oddając więcej ciepła ze sprzęgła. Bobrow czy przy takich twoich ustawieniach przepływu PCi 1,8m3/h a pompa wilo około 0,8m3/h 12W nie powoduje większego taktowania.

map78
24-11-2015, 13:34
bobrow, a możesz podać ile kWh zużyłeś od 1 listopada. Chciałbym porównać zużycie, a z pierwszego mam ostatni zapis:)

bobrow
24-11-2015, 13:40
Odnośnie pompki obiegowej mam wilo stratos pico 1-4, ustawiłem ją na 2,5m bierze 20W tj.max. Pci ma przepływ około 1,3m3/h. Przepływ zaś zależy od oporów instalacji których ni jak się nie pomierzy (można szacunkowo wyliczyć). Ustaw u siebie podobnie to pompka zwiększy przepływ na grzejniki oddając więcej ciepła ze sprzęgła. Bobrow czy przy takich twoich ustawieniach przepływu PCi 1,8m3/h a pompa wilo około 0,8m3/h 12W nie powoduje większego taktowania.

witam

znowu wracam do mojego pytania : dlaczego będzie większy przepływ przy mniejszej prędkości obrotowej wilo ? Moje obserwacje są takie : duża prędkość obrotowa (czyli ustawienie H w wilo na max lub 3/4 ) powoduje większy odbiór ciepła , anie tak jak piszesz

pzdr

bobrow
24-11-2015, 13:42
bobrow, a możesz podać ile kWh zużyłeś od 1 listopada. Chciałbym porównać zużycie, a z pierwszego mam ostatni zapis:)

hej
do wczoraj było ok 410kWh CO+CWU
pzdr

kenda2
24-11-2015, 14:05
witam

znowu wracam do mojego pytania : dlaczego będzie większy przepływ przy mniejszej prędkości obrotowej wilo ? Moje obserwacje są takie : duża prędkość obrotowa (czyli ustawienie H w wilo na max lub 3/4 ) powoduje większy odbiór ciepła , anie tak jak piszesz

pzdr
To jest nie tak, nie patrz na charakterystykę, zwiększając moc pompki na maxa ma największy przepływ i wysokość podnoszenia ale przy zerowym przepływie (tj właśnie charakterystyka), natomiast wypadkowy przepływ przy tej mocy zależy od oporów instalacji , których nie znamy chyba że mamy przepływomierz. Ustawiając moc 12W przy tych samych oporach masz mniejsze przepływy jak dla 20W. Wysokości podnoszenia to nic innego jak biegi w normalnych pompach, z tym że tutaj elektronika zjedzie z mocą pompki przy przymykaniu się części instalacji i nie przekroczy zadanej wartości podniesienia, pozdr

kenda2
24-11-2015, 14:08
To jest nie tak, nie patrz na charakterystykę, zwiększając moc pompki na maxa ma największy przepływ i wysokość podnoszenia ale przy zerowym przepływie (tj właśnie charakterystyka), natomiast wypadkowy przepływ przy tej mocy zależy od oporów instalacji , których nie znamy chyba że mamy przepływomierz. Ustawiając moc 12W przy tych samych oporach masz mniejsze przepływy jak dla 20W. Wysokości podnoszenia to nic innego jak biegi w normalnych pompach, z tym że tutaj elektronika zjedzie z mocą pompki przy przymykaniu się części instalacji i nie przekroczy zadanej wartości podniesienia, pozdr
Sam siebie cytuje, nieżle. Podałeś gdzieś charakterystykę swojej pompy, krzywa która tam pokazana jest dla mocy max i min i pokazuje tylko jaką ma max wysokość podnoszenia w funkcji przepływu,

bobrow
24-11-2015, 14:27
hej
wyraźnie słyszę wysokie obroty w wilo , różnica jest taka ,że jeśli będę miał niskie opory instalacji to ustawienie nie będzie miało takiego znaczenia .Kiedy skręcam na max obroty (i H max) , to potrzeba wtedy większego oporu , aby spadły obroty -wczoraj kiedy cały dzień działała PC , wieczorem się tym bawiłem.
Kiedy H=4 to miałem 22W mocy pompy (tj jej max wydajność w jednostce czasu) , kiedy dałem na H=3 było 20W , przy H=2,6 było 15-16W

pzdr

bobrow
24-11-2015, 14:29
hej ,
to może inaczej :

-jaki będzie przepływ na wilo jeśli opory fizyczne będą na H=2,5 m , a ja ustawię na H=4 ?

kenda2
24-11-2015, 14:41
Ja mam przy H=2,6 20W wilo stratos 1-4, czyli wychodzi że mam większe opory. 6W różnicy pomiędzy H 2,6 a H 4 da to proporcjonalnie około 35% więcej ale z drugiej strony ze wzrostem przepływu rośnie opór w kwadracie, więc wypadkowa może wynosić około 25-30%. Większy przepływ da na pewno większe szumy na grzejnikach, pozdr.

bobrow
24-11-2015, 14:47
hej
szumy są oczywiście większe , ale w końcu to wydusiłem z Ciebie :
większy przepływ .
pzdr

kenda2
24-11-2015, 14:55
Tak jest, ustaw jak najwiekszy przepływ obiegu wtórnego i pomierz temperaturę powrotu z niego , powinna wzrosnąć.

bobrow
24-11-2015, 15:00
witam

tylko małe uzupełnienie : na grzejnikach mam z natury mniejsze opory niż na podłogówce , podłogówka z kolei ma większą bezwładność (ok-nie Ameryka : wolno się nagrzewa i wolno oddaje ciepło)
Dążę do max szybkiego nagrzania domu , aby PC nie działała non-stop. Dlatego zależy mi na wydajności wymiany ciepła i dużej mocy PC w początkowej fazie.
Kiedy patrzyłem na różnice w mocy dla pompy wodnej w PC np od 1-5 to jest to relatywnie nie duża moc w porównaniu z poborem całej PC (na 1h ok 2,5-3 kWh), różnica nie będzie tylko i wyłącznie w szybkości dostarczenia ciepła -ale także w COP
Obrazowo :
jeśli puszczę wilo i pompę wodną na min , to PC będzie działała cały dzień i dopiero ok 20 wyłączy ją termostat , jak dam o 50% więcej - to wcześniej osiągnie zadaną temp i wyłączy ją termostat (ćwiczyłem to -100% u mnie tak jest) .Tak już pisałem -PC wyprodukuje w końcu wymaganą ilość ciepła , ale przy gorszym COP (też to sprawdzałem)

no

bobrow
24-11-2015, 15:10
Tak jest, ustaw jak najwiekszy przepływ obiegu wtórnego i pomierz temperaturę powrotu z niego , powinna wzrosnąć.

u mnie dt przy dużej H ok 8-9st , przy mniejszej 10 st

kenda2
24-11-2015, 16:42
Ja wypośrodkowałem pomiędzy czasem pracy a sprawnością (jak najmniejsza temperatura zasilania która daje zadawalający komfort cieplny. Uważam że lepiej jak dłużej pracuje.

bobrow
24-11-2015, 16:57
Ja wypośrodkowałem pomiędzy czasem pracy a sprawnością (jak najmniejsza temperatura zasilania która daje zadawalający komfort cieplny. Uważam że lepiej jak dłużej pracuje.

witam
dokładnie tak myślę , tylko to nie ma związku z prędkościami przepływu
Ja też bawię się temp , aby były jak najniższe na zasilaniu -tylko zwiększam prędkości przepływów ( w PC na COP) , aby grzejniki były jak najszybciej ciepłe do końca (wilo na wtórnym obiegu) , a nie tylko u góry

tymczasem

jogi1978
24-11-2015, 19:51
Witam wszystkich mam pytanie ale troche danych dla jaśniejszej sytuacji
dom nowy 159m2 kubatura 620m3 podłogówka wszędzie, jeszcze nie zamieszkały
ogrzewane parter ok 75m2 rozstawy 10 - 15cm bardzo starannie równo razem 650mb 7pętli wszystkie po 90-110mb
piętro ok 60m2 rozstawy 10-15cm bardzo starannie równo razem 600mb 6 pętli wszystkie zbliżone długości 90-110mb
murowany 25cm z ciepłego itonga styropian 12-17cm poddasze wełna 25cm izolacja krzyżowa
robiona fachowo idealnie, izolowany cały dom prze zemnie 15lat doświadczenia.
parter 17cm izolacji wylewka 6-6,5cm czyli 3 - 3,5cm nad poziom rurki. 1sz rozdzielcze z rotometrami w kotłowni i 1szt na piętrze na zasilaniu parteru i piętra po 1szt pompy wilo.To tyle danych:rolleyes:
Zdecydowałem sie na pompe ciepła 9kw panasonic WH-SDC09F3E5 data 2015.08 a zewnętrzna jednostka to WH-UD09FE5 data 2015.08 zbiornik CWU SCHUCO 300L
montaż odbył sie 30dni temu i też w trzech etapach .jeden gość zamontował jednostke zewnętrzną i wewnętrzną ,potem hydrałlik zmontował kotłownie i odpowietrzył instalacje nabił ciśnienie do podłogówki ok 2bar ,a na koniec przyszedł "tz. serwisant panasonica " połączył elektronicznie odpalił
i poustawiał parametry krzywa -5 zasilanie LO 36* HI 30* pompy wilo na obu obwodach parter ustawiłem na 1,5m a piętro na 3,0m
a zbiornik CWU narazie nie uruchamiam bo nie korzystam .
gość odpalił i po kolei otwierał pętle na parterze 1 potem 2 i wyglądało na ok pompa osiągała ustawione 36* na zasilaniu i tak zostawiłem do samego rana .podłoga była ciepła na tych dwóch pętlach więc zacząłem otwierać stopniowo kolejne pętle każda 1 otwarta pętla powodowała spadek temperatury na pompie i miało ciężko osiągnąć ponownie 36* (temperatura na zewnątrz 1-2*) po odkręceniu wszystkich 13 pętli pompa nie może osiąknąć 36* masymalnie pokazuje 25* i ciągle pracuje nad osiągnięciem temperatur i nic a powrót jest chłodny pokazuje na zegarze 20*
lecz kiedy zmniejszam na pompach obiegowych podnoszenie pompa nagle powoli podnosi temperaturę lecz o parę stopni dopiero przykręcenie obu pomp obiegowych na totalnego minimum czyli do 0,5m czyli jakieś 3-4w pompa zaczyna nabierać temperaturę zasilania 36* ale co z tego jeżeli rotometry są na zero a powrut zimny rezultat był taki że na tych ustawienia zeżarło mi w 18 godzin 25kw temperatura powierzchniowa wylewki 15-17 *
a w domu rano jak przyjechałem ok 15* jakaś rada zanim przyjedzie "fachowiec" z Panasonica;)

Arturo72
24-11-2015, 20:28
Grzej i wygrzewaj podłogówkę i dom bo masz duży odbiór ciepła i to normalne,że nie dobija Ci to 36st.C,pompka obiegowa na maksa.
Możesz ustawić wyższą temp.zasilania,zje ci więcej prądu ale szybciej nagrzejesz :)

jogi1978
24-11-2015, 21:33
Grzej i wygrzewaj podłogówkę i dom bo masz duży odbiór ciepła i to normalne,że nie dobija Ci to 36st.C,pompka obiegowa na maksa.
Możesz ustawić wyższą temp.zasilania,zje ci więcej prądu ale szybciej nagrzejesz :)

W tym cały problem że wylewka ma już 7 miesięcy podkręcając pompy obiegowy choćby do pare watów to PC nie domaga nie ruszy wyżej niz 24-25* nie wiem czemu 3-4W jest ok 36* podkręcam 5-8W dogrzeje może do 30* 8-12W 26-27* potem to już kicha 24max pompy obiegowe sa zwyczajnie podpięte do 220v czy nie powinny być podpięte do PC i jakoś sterowane? ja już nic nie wiem jeżeli podpinam tylko 4 pętle daje 3m podnoszenia tak aby rotometry wskazały 2 i w ciągu 24godzin zżera 50 kw coś tu nie tak
podniosłem nawet LO DO 41* a HI do 35* to nie zmienia nic bo i tak pompa max wyciąga 25* na zasilanu ?

bobrow
24-11-2015, 21:38
teraz jest trochę chłodniej-zmieniłem prędkość pompy wodnej w PC na 3 , warunki są podobne do wczoraj , porównamy COP-y z prędkością 6

Arturo72
24-11-2015, 21:43
Nie szkodzi,że podlogowka ma aż 7 miesięcy. Te kilkadziesiąt ton betonu i kilkaset set ton domu ma niską temperature i to wszystko musi się nagrzać.
Masz na tyle duży odbiór ciepła,że pompa nie zdąży nabrać zadanej temperatury.
Niech grzeje cały czas,jest wszystko ok.

plusfoto
24-11-2015, 21:45
W tym cały problem że wylewka ma już 7 miesięcy podkręcając pompy obiegowy choćby do pare watów to PC nie domaga nie ruszy wyżej niz 24-25* nie wiem czemu 3-4W jest ok 36* podkręcam 5-8W dogrzeje może do 30* 8-12W 26-27* potem to już kicha 24max pompy obiegowe sa zwyczajnie podpięte do 220v czy nie powinny być podpięte do PC i jakoś sterowane? ja już nic nie wiem jeżeli podpinam tylko 4 pętle daje 3m podnoszenia tak aby rotometry wskazały 2 i w ciągu 24godzin zżera 50 kw coś tu nie tak
podniosłem nawet LO DO 41* a HI do 35* to nie zmienia nic bo i tak pompa max wyciąga 25* na zasilanu ?
A czy jesteś pewien że na minimalnym biegu pracują wszystkie obiegi w równym stopniu? Bo w/g mnie nie. Zwiększając prędkość dołączają pozostałe i dlatego spada Ci temp.
Jak dla mnie aruro dobrze Ci radzi - puść wszystko na maxa do puki nie ustabilizujesz (wygrzejesz) temp. w całym domu. A może to trochę potrwać.

jogi1978
24-11-2015, 22:04
przepływ na rotametrach ustawiłem na tym samym poziomie najpierw podkręciłem pompy tak aby wszystkie rotometry wskazywały nieco powyżej 2l potem wyregulowałem wszystkie pętle równo na 2l i potem obniżyłem do minimum 0,5 metra tj 3-4w ale ok rano odkręcę rotometry na full podkręce pompy wilo na full czyli jakieś 8metrów:rolleyes: i pożyczke w banku będzie dobrać

imrahil
24-11-2015, 22:10
u mnie wylewki wygrzewałem po 8 miesiącach od wykonania. temperaturę zasilania 35*C osiągnąłem chyba po czterech czy pięciu dniach grzania bez przerwy grzałką 6 kW. miałem uchylone okna, temperatury zewnętrzne były trochę wyższe niż obecnie (przez pierwsze 2-3 dni, potem było znacznie cieplej i cały czas pomagało słońce).

marcin.sto1
24-11-2015, 22:49
ja już nic nie wiem jeżeli podpinam tylko 4 pętle daje 3m podnoszenia tak aby rotometry wskazały 2 i w ciągu 24godzin zżera 50 kw coś tu nie tak
podniosłem nawet LO DO 41* a HI do 35* to nie zmienia nic bo i tak pompa max wyciąga 25* na zasilanu ?

A przypadkiem ta pompa nie grzeje Ci, ewentualnie wspomaga się, samą grzałką? Sprawdź temperaturę powrotu i pilnuj żeby nie spadała poniżej 20-25C. Zrób podobnie jak instalator, najpierw otwórz 2 pętle, pozostałe zakręcone, pompki na maksa, jak temperatura na powrocie >25, otwieraj kolejną, i tak do końca. Pewnie parę dni to zajmie, ale pompa będzie podnosić temp. bez grzałki.
Druga sprawa, dla takiego domu 9kW1f to nie jest jakiś szał, ta pompa ma co robić. Ja mam taką przy domu o prawie połowę mniejszym.
Moim zdaniem tu minimum to 9 3f.

plusfoto
25-11-2015, 11:23
Druga sprawa, dla takiego domu 9kW1f to nie jest jakiś szał, ta pompa ma co robić. Ja mam taką przy domu o prawie połowę mniejszym.
Moim zdaniem tu minimum to 9 3f.
A co ma piernik do wiatraka. U mnie jest po podłogach prawie 200, użytkowej ponad 170 a potrzebuję przy - 20 niecałe 5kW. Na teraz spokojnie 3kW by mi starczyły a ty mówisz że 9kW to cienko.

jogi1978
25-11-2015, 18:54
Panowie .pojechałem na dom o 8.00 na zewnątrz 1-2* a w domu kicha 16st ale na zasilaniu już nie 25st ale 27stopni a na powrocie 22 mały sukces 2st.
Więc zrobiłem tak, odciąłem całkowicie górę , na parterze 75m2 podkręciłem pompę obiegową na 2/3mocy( jakieś 4metry podnoszenia) wróciłem 0 16.00 i sukces
na zasilaniu 34-35* na powrocie 30st temperatura na parterze 19,5 stopnia temperatura powierzchniowa wylewki 21-23stopnie
ale zjadło przez 8 godzin już ok 40kw zobaczę jutro rano czyli po kolejnych 16 godzinach ile zje prądu narazie prondowo katastrofa
dzięki za porade.

imrahil
25-11-2015, 19:41
a z czego zbudowany dom i jak grube wylewki?

jogi1978
25-11-2015, 19:47
a z czego zbudowany dom i jak grube wylewki?

jest w moim pierwszym poście na str45 :-)

Arturo72
25-11-2015, 20:08
Panowie .pojechałem na dom o 8.00 na zewnątrz 1-2* a w domu kicha 16st ale na zasilaniu już nie 25st ale 27stopni a na powrocie 22 mały sukces 2st.
Więc zrobiłem tak, odciąłem całkowicie górę , na parterze 75m2 podkręciłem pompę obiegową na 2/3mocy( jakieś 4metry podnoszenia) wróciłem 0 16.00 i sukces
na zasilaniu 34-35* na powrocie 30st temperatura na parterze 19,5 stopnia temperatura powierzchniowa wylewki 21-23stopnie
ale zjadło przez 8 godzin już ok 40kw zobaczę jutro rano czyli po kolejnych 16 godzinach ile zje prądu narazie prondowo katastrofa
dzięki za porade.
Czyli jest wszystko w porządku a nie zamieszkały do tej pory dom musi dostać odpowiednią ilość energii czyli ciepła bo to nie tylko powietrze ale jak Ci pisałem kilkaset ton murów i wylewki.
Jak dostanie i się ustabilizuje wtedy będziesz jedynie uzupełniał straty ciepła,którego narazie dom nie ma.

flisiu
25-11-2015, 21:13
tez rok temu walczylem z tym tematem. denerwowalo mnie to ze z krzywej wychodzilo ze ma byc np. 34 a ledwo do 29 dochodzila. dla niecierpliwych pompa na poczatku bedzie wkurzajaca. tak jak koledzy pisza dom mus sie wygrzac aby byl mniejszy odbior ciepla. na razie ona daje ile moze a dom pozera wszystko. mnie to denerwowalo ze szybko nie moge zagrzac domu. nawet jak wlaczysz wygrzewanie posadzki to i tak pompa pracuje wg. swojego algorytmu. osiagnieciu zadanej temp. na zasilaniu pewnie przeszkadzaja tez defrosty, przynajmniej u mnie tak bylo...

map78
26-11-2015, 10:36
tez rok temu walczylem z tym tematem. denerwowalo mnie to ze z krzywej wychodzilo ze ma byc np. 34 a ledwo do 29 dochodzila. dla niecierpliwych pompa na poczatku bedzie wkurzajaca. tak jak koledzy pisza dom mus sie wygrzac aby byl mniejszy odbior ciepla. na razie ona daje ile moze a dom pozera wszystko. mnie to denerwowalo ze szybko nie moge zagrzac domu. nawet jak wlaczysz wygrzewanie posadzki to i tak pompa pracuje wg. swojego algorytmu. osiagnieciu zadanej temp. na zasilaniu pewnie przeszkadzaja tez defrosty, przynajmniej u mnie tak bylo...

Pocieszę Was, że za pomocą kotła na ekogroszek 25kW też nie dało się szybko wygrzać domu, przez pierwszy rok byłem kompletnie załamany, bo mimo olbrzymiego zużycia węgla nie byłem w stanie przekroczyć 21st. Teraz mam ponad 23st bez żadnego problemu i to z 3x słabszym urządzeniem grzewczym:)

hajnel
26-11-2015, 12:06
Kurde ciekawe jak to jest z tym wygrzaniem... U mnie pierwszy sezon i nie mam problemów utrzymać 21 C, ale jeszcze nie mieszkam.

lukasza
26-11-2015, 12:57
Kurde ciekawe jak to jest z tym wygrzaniem... U mnie pierwszy sezon i nie mam problemów utrzymać 21 C, ale jeszcze nie mieszkam.

Bo to wygrzewanie rożnie przebiega, ja mam bardzo pozytywne wrażenia.
Wygrzewał ok 1 msc. Może pobrało z 350kWh w 2 taryfie.

Faktem jest, że dom prace mokre miał robione 1 rok wcześniej w roku przeprowadzki robiłem tylko gładź i podłogi, łazienki, zabudowy itp. Dom wietrzyłem regularnie ręcznie. Jednak w domu pół lata i początek jesieni to było 90% wilgotności. Dopiero 1 msc grzania i włączenie rekuperacji w 1 msc zbiło wilgoć do 55% a w domu z 15-16st temp poszła na 21 st. Akcja działa się w ciepłym październiku.
Wystarczyło zamieszkać a od razu 21st zamieniło się w 23st.

lukasza
26-11-2015, 13:13
Bo to wygrzewanie rożnie przebiega, ja mam bardzo pozytywne wrażenia.
Wygrzewał ok 1 msc. Może pobrało z 350kWh w 2 taryfie.


tak sobie teraz policzyłem, że jakbym odjął od zużycia to 350kWh to pierwszy sezon CO i CWU (w tą ciepłą zimę) zakończyłem poniżej 4000kWh, coś koło 3900kWh po 27 gr czyli 1053 zł, ale w tym jeszcze była opcja chłodzenia ponad 2 tyg latem w części w drogiej taryfie czyli jakieś 40-60zł na chłodzenie wydałem co by oznaczało, ze samo CO i CWU to np: 998 zł :)

Wolę mówić jednak ludziom jak kolega Malux by ich nie straszyć, nie rozbijać na grzanie, chłodzenie, CWU, ciepła wode do basenu dziecka, wygrzanie domu i dokładam sobie 70zł do rachunku do równości że zapłaciłem 1200zł za cały rok bo i tak słabo w to 1200zł wierzą a co dopiero opowiadać o symbolicznym zejściu poniżej 1000zł do 998zł. Tak 3000zł za prąd dla całego domu (z kuchnią na prąd) z czego 1200zł to CO i CWU. To brzmi lepiej dla znajomych i nie rujnuje im myśli, że takie PC PW po 18tys kiedyś u Nas montowali z dotacją. Dobrze, że żona w 1taryfie nabija prąd pralką a w domu średnio się pali 20 led także prawie każde okno "świeci" bo z 2499zł za cały dom też by mi nie wierzyli i świeczki na stole wypominali (serio tak było po pierwszych rachunakch) ale odkąd 8msc palę przed domem całłą noc 8 ledów to im argumenty wyparował - za to przyznaję: TV i standby alarmem lub ręcznie na noc i pół dnia wyłaczam. Zostaje kWh na ledy z zapasam.

rydzadam
26-11-2015, 18:17
Liczenie pierwszego sezonu to nieporozumienie, chyba, że porównawczo do kolejnych lat. Tzw. wygrzanie/wysuszenie domu to potężne ilości ciepła. W poprzednim domu, niedużym, drewnianym, ale ze stropem monolitem nad piwnicą poszło mi w miesiąc, i to październik, prawie 1000kg ekogroszku !! Też byłem załamany, ale w drugi sezon zużycie (roczne) spadło o min. jedną trzecią.

romek69
26-11-2015, 19:41
Powiesiłem jednostkę zew. na ścianie i zastanawiam się czy nie był to błąd. Gdy sprężarka jest ponad 40Hz trochę w domu słychać. Może lepszym pomysłem było postawienie na ziemii. Trudno mi ocenić w jakim stopniu hałas przenosi się z powodu wibracji a przerabiać teraz szkoda.
Ciekaw jestem Waszych opinii...
Dokupiliście grzałkę do tacy ociekowej?

27KiD21
26-11-2015, 21:09
Ja rownież mam jednostkę na ścianie i rewelacji nie ma, ale poczekaj na obroty (ok. 70)przy defroscie wtedy to jest szał ;-) .
Mam sciany z bet. kom. gr 24cm co przekłada się na bardzo słabą izolacyjność akustyczną. Też żałuje tej decyzji lecz jeszcze nie mieszkam, jak będzie przeszkadzać to zmienię lokalizację na fundament. Dodatkowy minus to oblodzona elewacja przez kapiący kondensat.
Przy montażu uchwytòw mogłem użyć gumowych podkładek do oddzielenia od ściany.
Grzałkę tacy mam, ale różnicy znaczącej nie zauważylem.

Pozdrawiam

_John
26-11-2015, 21:30
Ja rownież mam jednostkę na ścianie i rewrlacji nie ma, ale poczekaj na obroty (ok. 70)przy defroscie wtedy to jest szał ;-) .
Mam sciany z bet. kom. gr 24cm co przekłada się bardzo słabej izolacyjności akustycznej. Też żałuje tej decyzji lecz jeszcze nie mieszkam, jak będzie przeszkadzać to zmienię lokalizację na fundament. Dodatkowy minus to oblodzona elewacja przez kapiący kondensat.
Przy montażu uchwytòw mogłem użyć gumowych podkładek do oddzielenia od ściany.
Grzałkę tacy mam, ale różnicy znaczącej nie zauważylem.

Pozdrawiam
Zawsze można między stelaż a pompę wstawić jakiś solidny amortyzator.
Coś z katalogów Sikla, Mefa lub Hilti na pewno się wybierze.

Niemniej gwarantowanym rozwiązaniem jest fundament.

schizo85
26-11-2015, 22:43
Zawsze można między stelaż a pompę wstawić jakiś solidny amortyzator.
Coś z katalogów Sikla, Mefa lub Hilti na pewno się wybierze.

Niemniej gwarantowanym rozwiązaniem jest fundament.

Taaa przerabiałem temat. Dałem 4 wibroizolatory gumowe. Była poprawa, nawet można powiedzieć że znaczna, ale jak ktoś ma wyczulony słuch jak ja to dalej nie będzie zadowolony. Teraz jeszcze musiałem wymienić jeden wibroizolator z powrotem na twardszą gumę bo jednostka zewnętrzna w jednym rogu jest cięższa i w tamtą stronę było bardziej przechylone i mi zaczęła "odjeżdżać" na ten róg.

Na wiosnę przerzucam ją na fundament na ziemię.

lukasza
26-11-2015, 23:35
Taaa przerabiałem temat. Dałem 4 wibroizolatory gumowe. Była poprawa, nawet można powiedzieć że znaczna, ale jak ktoś ma wyczulony słuch jak ja to dalej nie będzie zadowolony. Teraz jeszcze musiałem wymienić jeden wibroizolator z powrotem na twardszą gumę bo jednostka zewnętrzna w jednym rogu jest cięższa i w tamtą stronę było bardziej przechylone i mi zaczęła "odjeżdżać" na ten róg.

Na wiosnę przerzucam ją na fundament na ziemię.

To nie zapomnij dać kabelka na tace (jak nie masz) a pod taca 1m rury od kanalizacyjna w pionie i z 1-2 mb rury z drenażem i nie będzie oblodzeń. Albo do rynny jak jest obok i ma odpływ do drenażu

map78
27-11-2015, 08:59
U mnie jednostka zewnętrzna wisi na ścianie trzeci sezon i nigdy w życiu jej nie słyszałem w domu. Przy 70Hz można przyłożyć rękę do ściany i zero wibracji. Niedowiarków zwyczajowo zapraszam do oględzin (kilka osób już było). Widocznie da się to porządnie zrobić;) Oczywiście pełne odprowadzenie skroplin to podstawa, chyba że ktoś planuje prywatne lodowisko:)

schizo85
27-11-2015, 12:43
To nie zapomnij dać kabelka na tace (jak nie masz) a pod taca 1m rury od kanalizacyjna w pionie i z 1-2 mb rury z drenażem i nie będzie oblodzeń. Albo do rynny jak jest obok i ma odpływ do drenażu

Dokładnie tak chcę to zrobić, zaraz koło fundamentu pompy jest rynna i tam wpuszczę odpływ. Ale to w następnym roku, teraz już mi się nie chce babrać w błocie z fundamentem. Gdyby nie to to bym zakupił jeszcze jeden wibroizolator, tyle że trochę wyższy i twardszy żeby wypoziomować to nierówne rozłożenie wagi i jednostka nie uciekała na ten róg, ale jak i tak przenoszę to już się w koszty nie będę pchać. Chociaż akurat te wibroizolatory są tanie, ja kupowałem w necie po parę złotych. Jak dobrze kojarzę to wysyłka była droższa niż one same.

map78 ja wiem że da się to zrobić cicho, przecież klimatyzacje mocniejsze też wiszą na ścianach i jest wszystko w porządku. Może u niektórych jest jakaś szczególna sytuacja, nie wiem, rodzaj muru, sposób montażu wieszaka, że słychać a u innych nie. Chociaż u mnie też wibracji nie czuć po przyłożeniu ręki do ściany, dopiero trzeba ucho przykładać. Ja jeszcze przeważnie siedzę z laptopem w ciszy metr od miejsca gdzie gdzie wisi jednostka na zewnątrz i może dlatego bardziej to słyszę. Tyle że ja jestem wyczulony na to, mnie nawet szum wentylatora z laptopa potrafi denerwować jak się rozpędzi

marcin76r
27-11-2015, 13:08
Witam serdecznie wszyskich forumowiczów.

Od niedawna jestem posiadaczem pompy KIT-WC05C3E5. Ostatnio zauważyłem, że przy temperaturach 2, -2 stopnie na zewnątrz dosyć często włącza się tryb defrost, jakieś 2 - 3 razy na godzinę. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy to jest może objaw wystąpienia jakichś nieprawidłowości w pracy pompy, może nieprawidłowego umiejscowienia jednostki zewnętrznej, czy to jest normalne zachowanie i nie należy się tym przejmować tylko uznać to za naturalny objaw pracy w niskich temperaturach? Ale jeśli przy temp w okolicach 0 stopni włącza się 2 - 3 razy na godzinę, to co będzie przy -10 i mniej?

Z góry przepraszam, jeśli moje pytanie jest zbyt lamerskie :rolleyes:

Pozdrawiam,
Marcin.

map78
27-11-2015, 13:49
Witam serdecznie wszyskich forumowiczów.

Od niedawna jestem posiadaczem pompy KIT-WC05C3E5. Ostatnio zauważyłem, że przy temperaturach 2, -2 stopnie na zewnątrz dosyć często włącza się tryb defrost, jakieś 2 - 3 razy na godzinę. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy to jest może objaw wystąpienia jakichś nieprawidłowości w pracy pompy, może nieprawidłowego umiejscowienia jednostki zewnętrznej, czy to jest normalne zachowanie i nie należy się tym przejmować tylko uznać to za naturalny objaw pracy w niskich temperaturach? Ale jeśli przy temp w okolicach 0 stopni włącza się 2 - 3 razy na godzinę, to co będzie przy -10 i mniej?

Z góry przepraszam, jeśli moje pytanie jest zbyt lamerskie :rolleyes:

Pozdrawiam,
Marcin.

Przy -10 defrosty będą dużo rzadsze. Defrost, czyli odszranianie wystepuje najczęściej w momentach gdy są sprzyjające warunki do powstawania szronu, czyli w przedziale +3/-3st i przy dużej wilgotności. Dodatkowo masz bardzo mały wymiennik, bo jednostka jest jedno-wiatrakowa, więc i częściej się szroni. To zjawisko zupełnie normalne.

jogi1978
27-11-2015, 18:34
więc teraz tak wygląda kolejna doba po 2 dniach grzania parter powierzchnia 75m2 7pętli łącznie 650mb rurki ,PC nastawione HI 30* ,LO 36*, pompa obiegowa wilo ustawiona na 4metry ,na wszystkich rotometrach 2l na zewnątrz było 0 -2 , po 24 godzinach 36* na zasilaniu 30 na powrocie
efekt:
20-21* w domu na parterze ,
22-23* temp.powierzchniowa wylewki
pobór 46KW dużo ?
osobiście odczuwalna temperatura jakby było 24* gorąco :-)
pytanie co teraz zrobić najbardziej optymalnie przykręcić aby zużycie prądu było jak najmniejsze a temperatura w domu miała ok 19*
czy przykręcić rotometry do np 1l
czy przykręcić pompę obiegową z 3metrów do 1,5 metra wtedy automatycznie spadnie przepływ na wszystkich pętlach
czy ustawić na PC np. HI 27* i LO 34*
co spowoduje mniejsze zużycie prądu ,bo jeszcze czeka minie uruchomienie piętra czyli kolejne 6 pętli (600mb)
no i czy to dobrze świadczy o wykonanej instalacji skoro po 2dniach grzania takie mam parametry?

marcin76r
27-11-2015, 19:03
Przy -10 defrosty będą dużo rzadsze. Defrost, czyli odszranianie wystepuje najczęściej w momentach gdy są sprzyjające warunki do powstawania szronu, czyli w przedziale +3/-3st i przy dużej wilgotności. Dodatkowo masz bardzo mały wymiennik, bo jednostka jest jedno-wiatrakowa, więc i częściej się szroni. To zjawisko zupełnie normalne.

Dziękuję za odpowiedź, uspokoiłem się*w takim razie :) Faktycznie wczoraj było trochę mniej defrostów bo była mniejsza wilgotność.

marcin76r
28-11-2015, 10:29
Mam jeszcze jedno pytanie, nie mogę uruchomić trybu sterylizacji, mimo ustawienia tego trybu na YES w sterowniku, wybrania dnia tygodnia, godziny, temperatury, oraz czasu tryb sterylizacji nie włącza się. Podłączenie zasobnika też jest na YES. Ktoś podpowie jakie warunki muszą być spełnione aby sterylizacja włączała się?

schizo85
28-11-2015, 13:12
Mam jeszcze jedno pytanie, nie mogę uruchomić trybu sterylizacji, mimo ustawienia tego trybu na YES w sterowniku, wybrania dnia tygodnia, godziny, temperatury, oraz czasu tryb sterylizacji nie włącza się. Podłączenie zasobnika też jest na YES. Ktoś podpowie jakie warunki muszą być spełnione aby sterylizacja włączała się?

A masz podłączoną zewnętrzną grzałkę do zasobnika?

marcin76r
28-11-2015, 13:36
A masz podłączoną zewnętrzną grzałkę do zasobnika?

Nie mam, jak do tej pory nie korzystałem w ogóle z żadnej grzałki nawet tej wewnętrznej. Ale czy w przypadku niepodłączonej grzałki w zasobniku nie powinna zadziałać grzałka wbudowana w pompę?

Arturo72
28-11-2015, 13:40
Nie mam, jak do tej pory nie korzystałem w ogóle z żadnej grzałki nawet tej wewnętrznej. Ale czy w przypadku niepodłączonej grzałki w zasobniku nie powinna zadziałać grzałka wbudowana w pompę?
Nie,sterylizacja będzie odbywała się poprzez grzalke w zasobniku,jeśli nie masz jej tam to zginiesz ;)
Ja od 3 lat nie mam robionej sterylizacji i już mnie nie ma :)

marcin76r
28-11-2015, 16:39
Nie,sterylizacja będzie odbywała się poprzez grzalke w zasobniku,jeśli nie masz jej tam to zginiesz ;)
Ja od 3 lat nie mam robionej sterylizacji i już mnie nie ma :)

Tak, ja wiem, że jeśli CWU jest używana na bieżąco to są znikome szanse na pojawienie się legionelli, chciałem po prostu przetestować tę funkcję, a grzałkę zewnętrzną w zbiorniku mam tylko nie jest podpięta do pompy bo uznałem, że nie ma na razie takiej potrzeby :-) no ale człowiek z natury jest ciekawską osobą i chciałem zobaczyć czy ta funkcja się włączy i jak zadziała :)

drza
07-12-2015, 10:08
Witam wszystkich,
Jestem na etapie projektowania domu i już teraz wiem, że chciałbym zamontować u siebie PANASONIC AQUAREA 7 kW All in One (chociaż all in one nie jest konieczne). Wybrałem projekt Z34 z doklejonym garażem, czyli niewielki domek o powierzchni ok 100m2. Doradźcie mi proszę na co zwrócić uwagę architektowi przy projektowaniu domu. Chodzi mi o takie elementy jak:
- płyta fundamentowa
- rozstaw podłogówki - 10,15,20cm(wiem, że przy PC najlepiej sama podłogówka - góra i dół)
- ocieplenie scian (planuję porotherm i 15 cm styropianu)
- ocieplenie fundamentów 10 cm
- parter ocieplenie posadzki 3 x 5 cm na przekładkę
- ocieplenie poddasze 2 x 4 cm
- poddasze wełna 15 cm + 5 cm + 15 cm na sufit na poddaszu - wszystkie o wysokich współczynnikach ciepła
- ściany zewnętrzne 15 cm styropian frezowany

Na co jeszcze zwrócić szczególna uwagę?

Arturo72
07-12-2015, 10:14
Jest wszystko ok ale ja bym dodał z 5cm na ściany i to całość z niską lambda i z 10cm na dach tak żeby w połacie wpakować ze 30cm a na sufit też tyle.

drza
07-12-2015, 12:08
Jest wszystko ok ale ja bym dodał z 5cm na ściany i to całość z niską lambda i z 10cm na dach tak żeby w połacie wpakować ze 30cm a na sufit też tyle.

Dzięki wielkie Arturo za odpowiedź. Czytałem również Twój dziennik budowy i widzę, że jesteś zadowolony ze swojej pompy ciepła. Zastanawiam się jeszcze co dokładnie na podłogę i strop żeby to dobrze współpracowało z podłogówką i pompą. Widzę, że masz strop 30cm styropianu+18cm proszku PUR.

Jeszcze pytanie ogólne odnośnie pomp ciepła PANASONIC AQUAREA, czy jesteście zadowoleni z tego wyboru i czy teraz wybralibyście coś innego?

marcin.sto1
07-12-2015, 20:44
Ja na Twoim miejscu zacząłbym od OZC, tu miałbyś odpowiedź co ewentualnie poprawić w ociepleniu, a co jest OK.
Nie brałbym All in one bo jest zdaje się sporo droższy niż split+galmet maxi, (chyba że cienko z miejscem w kotłowni) wziąłbym za to 9 zamiast 7, jest różnica ok. 1tys, jednak na dwie taryfy 9 lepsza.
Ja dałbym dziś 10cm wylewki na podłogę zamiast 7cm, koszt minimalnie wyższy, ale większa akumulacyjność przy grzaniu w dwóch taryfach (choć to akurat moje widzimisię, jeszcze w moim domu nie mieszkam)

rob30
07-12-2015, 20:49
ktoś wie jak działa algorytm wyłączania sprężarki w t-capie z 2012r ?

Ustawiłem na pompie temp hi dla 15 stopni 38 stopni. Pompa doszła do 35 zasilanie powrót 31 i sprężarka off a potem to już taktowanie na maksa. Nie mam pojęcia czemu tak szybko się wyłączyła bo według znalezionej w necie instrukcji to sprężarka off gdy temperatura zasilania - temperatura nastawy > 2 stopnie przez 3 minut - czyli powinno zasilanie dojść do 40, 41 stopni?

Sterownie pompa przez termostat euroster temperatura przez całą noc nie doszła do ustawionej na termostacie.

Na wykresie wygląda to tak:
339988

to dłuższe działanie od 6 rano to grzanie CWU

Arturo72
07-12-2015, 22:48
ktoś wie jak działa algorytm wyłączania sprężarki w t-capie z 2012r ?

Ustawiłem na pompie temp hi dla 15 stopni 38 stopni. Pompa doszła do 35 zasilanie powrót 31 i sprężarka off a potem to już taktowanie na maksa. Nie mam pojęcia czemu tak szybko się wyłączyła bo według znalezionej w necie instrukcji to sprężarka off gdy temperatura zasilania - temperatura nastawy > 2 stopnie przez 3 minut - czyli powinno zasilanie dojść do 40, 41 stopni?

Sterownie pompa przez termostat euroster temperatura przez całą noc nie doszła do ustawionej na termostacie.

Na wykresie wygląda to tak:
339988

to dłuższe działanie od 6 rano to grzanie CWU
Wg mnie sterownik pokojowy jest tu winny,wg mnie jakoś dziwnie skalibrowany. Miałem podobnie u siebie.
Odlacz go i jedź na krzywej grzewczej.
Mogę się mylić ale wg mnie to jest to.

drza
08-12-2015, 07:58
Ja na Twoim miejscu zacząłbym od OZC, tu miałbyś odpowiedź co ewentualnie poprawić w ociepleniu, a co jest OK.
Nie brałbym All in one bo jest zdaje się sporo droższy niż split+galmet maxi, (chyba że cienko z miejscem w kotłowni) wziąłbym za to 9 zamiast 7, jest różnica ok. 1tys, jednak na dwie taryfy 9 lepsza.
Ja dałbym dziś 10cm wylewki na podłogę zamiast 7cm, koszt minimalnie wyższy, ale większa akumulacyjność przy grzaniu w dwóch taryfach (choć to akurat moje widzimisię, jeszcze w moim domu nie mieszkam)

Jak zrobię OZC to zastanowię się jeszcze czy 7 czy 9kw bo różnica w cenie niewielka,ale jak mówsz, że ma być lepiej to warto dołożyć. W przypadku all in one ok 500 zł różnicy. All in one koszt jest droższy o 5tys, ale ma dodatkowo:
- Zasobnik ze stali nierdzewnej o pojemności 200 l z 10-letnią gwarancją
- Obniżone koszty instalacji
- Niewielkie rozmiary: 1800 x 598 x 717 (wys. szer. x gł.)
- Duża powierzchnia wymiany ciepła, zwiększająca wydajność
- Pompa wody klasy A
- Najlepiej działający moduł hydrauliczny Aquarea do podgrzewania wody
- Maksymalna temperatura wody na wylocie 55 °C

Więc w sumie wyjdzie podobnie cenowo, a jednak estetyka all in one jest większa. Mimo wszystko chciałbym poznać Wasze zdanie w tej kwestii bo może to wszystko chwyt marketingowy;)

rob30
08-12-2015, 08:31
Wg mnie sterownik pokojowy jest tu winny,wg mnie jakoś dziwnie skalibrowany. Miałem podobnie u siebie.
Odlacz go i jedź na krzywej grzewczej.
Mogę się mylić ale wg mnie to jest to.

Na sterowniku pokojowym cały czas jest symbol grzania więc raczej to nie on odpowiada za wyłączenie sprężarki.
Nie bardzo mogę odłączyć bo sterownikiem pokojowym pilnuje g12w - ewentualnie na test mogę sprawdzić ale to dopiero w weekend bo w nocy nie mam jak kontrolować temperatury zasilania.

Dziś zimniejsza noc i pierwsza od kilku bez taktowania. Rozumiem, że byłoby taktowanie jak jest ciepło i ustawie zasilanie np na 33 stopnie to pompa ma za dużą moc aby utrzymać tak niskie zasilanie i musi taktować ale jak zasilanie ustawiłem na te 38 przy +15 to czemu wyłączała przy 35 tego nie rozumiem.

kenda2
08-12-2015, 08:56
Na sterowniku pokojowym cały czas jest symbol grzania więc raczej to nie on odpowiada za wyłączenie sprężarki.
Nie bardzo mogę odłączyć bo sterownikiem pokojowym pilnuje g12w - ewentualnie na test mogę sprawdzić ale to dopiero w weekend bo w nocy nie mam jak kontrolować temperatury zasilania.

Dziś zimniejsza noc i pierwsza od kilku bez taktowania. Rozumiem, że byłoby taktowanie jak jest ciepło i ustawie zasilanie np na 33 stopnie to pompa ma za dużą moc aby utrzymać tak niskie zasilanie i musi taktować ale jak zasilanie ustawiłem na te 38 przy +15 to czemu wyłączała przy 35 tego nie rozumiem.

A czy przypadkiem nie masz obniżonej temperatury w stosunku do krzywej? A ile masz zadanie np. przy -15 skoro ustawiłeś przy +15 38C

rydzadam
08-12-2015, 09:04
Jak zrobię OZC to zastanowię się jeszcze czy 7 czy 9kw bo różnica w cenie niewielka,ale jak mówsz, że ma być lepiej to warto dołożyć. W przypadku all in one ok 500 zł różnicy. All in one koszt jest droższy o 5tys, ale ma dodatkowo:
- Zasobnik ze stali nierdzewnej o pojemności 200 l z 10-letnią gwarancją
- Obniżone koszty instalacji
- Niewielkie rozmiary: 1800 x 598 x 717 (wys. szer. x gł.)
- Duża powierzchnia wymiany ciepła, zwiększająca wydajność
- Pompa wody klasy A
- Najlepiej działający moduł hydrauliczny Aquarea do podgrzewania wody
- Maksymalna temperatura wody na wylocie 55 °C

Więc w sumie wyjdzie podobnie cenowo, a jednak estetyka all in one jest większa. Mimo wszystko chciałbym poznać Wasze zdanie w tej kwestii bo może to wszystko chwyt marketingowy;)

Dałem do wyceny dla porównania all in one z e zwykłą 9kW plus galmet 300l oczywiście z montażem. Wyszło 6 tys. więcej !!

drza
08-12-2015, 10:14
Dałem do wyceny dla porównania all in one z e zwykłą 9kW plus galmet 300l oczywiście z montażem. Wyszło 6 tys. więcej !!

Dziwne, bo nawet na allegro można sprawdzić ile kosztuje zwykła 9kw i all in one i tam jest 5 tys różńicy, a jak doliczyć jescze zasobnik to różnica się robi 2 tys. Może zależy od firmy.

plusfoto
08-12-2015, 10:25
Dziwne, bo nawet na allegro można sprawdzić ile kosztuje zwykła 9kw i all in one i tam jest 5 tys różńicy, a jak doliczyć jescze zasobnik to różnica się robi 2 tys. Może zależy od firmy.
I tak będzie bo w zwykłej nie tylko brakuje zasobnika. W all in one masz wszystko tylko należy to podłączyć.

kenda2
08-12-2015, 10:46
Różnica miedzy zwykłym t-cap 9kW a wersja all in one t-cap 9kW jest około 7-8 tys. zł (ceny z allegro) , a przecież wyposażenie all in one jest takie samo dla wszystkich modeli. To skąd takie różnice? Pozdrawiam.

rob30
08-12-2015, 11:10
A czy przypadkiem nie masz obniżonej temperatury w stosunku do krzywej? A ile masz zadanie np. przy -15 skoro ustawiłeś przy +15 38C

hmm dobre pytanie sprawdzę ale dopiero po 17 :)
+15 38 a -15 42

edit: niestety nie mam ustawionego przesunięcia temperatury

plusfoto
08-12-2015, 11:34
Różnica miedzy zwykłym t-cap 9kW a wersja all in one t-cap 9kW jest około 7-8 tys. zł (ceny z allegro) , a przecież wyposażenie all in one jest takie samo dla wszystkich modeli. To skąd takie różnice? Pozdrawiam.
To spytaj instalatora co jeszcze trzeba dokupić i zamontować do zwykłego a co do wersji all in one.

lalipuna
08-12-2015, 12:08
Witam wszystkich,
W nowo wybudowanym domu chcę zamontować pompę powietrze- woda. Zastanawiam się nad wyborem między Panasonic, Atlantic i Daikin. I tu prośba do posiadaczy pomp, czy moglibyście podzielić się swoim doświadczeniem odnośnie wyboru urządzenia jak i firm , oraz polecić sprawdzonych serwisantów ( woj. lubelskie i sąsiednie)
Teraz trochę danych. Z OZC wynika zapotrzebowanie na pompę o mocy 8kW. Dom to ‘’ stodoła ‘’ z antresolą o powierzchni 200 m2. Ocieplenie fundamentów to 12 cm , podłoga 16 cm styropianu grafitowego l. 0,031, ściany bk + 20 cm grafitowego l. 0,031, strop nad poddaszem i w skosach 35 cm wełny i dach 15 cm wełny. Ogrzewanie podłogowe w całym domu + 2 grzejniki w łazienkach, wm+ rekuperator, pieco-kominek akumulacyjny, okna pr. Veka 3 szyby + żaluzje zewnętrzne. Liczę na Waszą pomoc i doświadczenie, chciałabym w miarę szybko dokonać wyboru.

Arturo72
08-12-2015, 12:59
Każda pompa poprawnie dobrana od w/w producentów będzie dobrym wyborem,parametry techniczne są porównywalne.
O konkretnym wyborze decydują niuanse i to od inwestora zależy która bardziej przemowi do głowy ;-)
Rzuć zapytania do przedstawicieli tych producentów,poczytaj o konkretnych pompach,instrukcje obsługi itp i wybieraj :-)

_John
08-12-2015, 14:07
- Duża powierzchnia wymiany ciepła, zwiększająca wydajność

1,4 m2 to dużo?
OSO, które ma 70 lat doświadczenia w zbiornikach mają wężownice 0,8 m2 i piszą, że to do pomp ciepła.

Tylko w Polsce jest stado "specjalistów" które w poszukiwaniu setnych części COP poleca wyłącznie zbiorniki z wężownicami 3 m3, a w podłogę najlepiej 3 km rury w rozstawie 10 cm.

W Mitsubishi różnica między wersją zwykłą a all in one to ok 2 tys zł.
W Daikinie ok 3,5 tys
W Fujitsu ok 5,5 tys

Do małego domu, gdzie każdy m2 przestrzeni się liczy, wybrał bym wersje all in one.
Oczywiście każdy sprzedawca Glametu będzie Ci wmawiał, że jak się zbiornik rozszczelni, to do wymiany cała pompa.
Oczywiście nierdzewne zbiorniki Galmetu są "wieczne" ale te przychodzące z pompami na pewno się po 10 latach rozszczelnią ;)

drza
08-12-2015, 14:16
Różnica miedzy zwykłym t-cap 9kW a wersja all in one t-cap 9kW jest około 7-8 tys. zł (ceny z allegro) , a przecież wyposażenie all in one jest takie samo dla wszystkich modeli. To skąd takie różnice? Pozdrawiam.

Czegoś nie rozumiem, albo na inne aukcje patrzymy:

1. Pompa ciepła PANASONIC AQUAREA 9 kW COP 4,13 - 16 740 zł

2. Pompa ciepła PANASONIC AQUAREA 9 kW All in One - 21 816 zł


różnica: 5076zł
od tego odjąć należy zasobnik 3000 zł

razem 2076zł

Także nie wiem skąd różnica 7-8tys

kenda2
08-12-2015, 14:29
Czegoś nie rozumiem, albo na inne aukcje patrzymy:

1. Pompa ciepła PANASONIC AQUAREA 9 kW COP 4,13 - 16 740 zł

2. Pompa ciepła PANASONIC AQUAREA 9 kW All in One - 21 816 zł


różnica: 5076zł
od tego odjąć należy zasobnik 3000 zł

razem 2076zł

Także nie wiem skąd różnica 7-8tys
Ale ja porównuje t-cap 9kW za 19800zł z All in One T-cap 9kW za 26800zł tj.7000zł

drza
08-12-2015, 14:33
Ale ja porównuje t-cap 9kW za 19800zł z All in One T-cap 9kW za 26800zł tj.7000zł

A chyba, że tak:) W przypadku T-CAP jest to mniej opłacalne, ale już opcja zwykły split jest moim zdaniem wyjściem lepszym - na korzyść all in one

map78
08-12-2015, 18:10
Tylko w Polsce jest stado "specjalistów" które w poszukiwaniu setnych części COP poleca wyłącznie zbiorniki z wężownicami 3 m3, a w podłogę najlepiej 3 km rury w rozstawie 10 cm.


Myślę, że tu nie chodzi o COP, a o specyficzny bądź co bądź rynek energii w Polsce. Przyznasz chyba, że jeżeli chcesz maksymalnie wykorzystać tanią taryfę to wielkość wymiennika i rozstaw podłogówki ma ma tu duże znaczenie.

_John
08-12-2015, 19:13
Myślę, że tu nie chodzi o COP, a o specyficzny bądź co bądź rynek energii w Polsce. Przyznasz chyba, że jeżeli chcesz maksymalnie wykorzystać tanią taryfę to wielkość wymiennika i rozstaw podłogówki ma ma tu duże znaczenie.
Nie zaprzeczę, ALE:

Do 2 taryf przystosować trzeba dom.
A nie wypaczać system grzewczy by to jakoś ze sobą grało.

plusfoto
08-12-2015, 19:25
Każda pompa musi pracować na jakimś optymalnym przepływie po niżej którego się wyłączy. Przy zbyt małej powierzchni wymiany i optymalnym przepływie może z kolei zostać zakłócona delta zasilania i powrotu co będzie skutkować taktowaniem urządzenia. Po nad to w pompach all in one powierzchnia wymiany wcale nie jest tak drastycznie mniejsza jak w zbiornikach dla przykładu Galmeta maxi. W Galmecie na każde 100l pojemności wychodzi około 1,2 m2 a w all in one około 1m2

_John
08-12-2015, 19:38
W Galmecie na każde 100l pojemności wychodzi około 1,2 m2 a w all in one około 1m2
Tak?
0,7 to jest około 1 i PRAWIE 2 razy mniej niż w Galmecie.

Panasonic ma zasobnik 200 litrów i wężownicę o powierzchni wymiany 1,4m2.

plusfoto
08-12-2015, 19:49
1,4 pomyliło Ci się z 1,9. Zasobnik owszem ma 200 ale zładu jest 180.

_John
09-12-2015, 11:22
1,4 pomyliło Ci się z 1,9. Zasobnik owszem ma 200 ale zładu jest 180.

Ok. Sprawdziłem w DTR.
W all in one jest zasobnik 185 litrów z wężownicą 1,8 m2.

Mimo tego jednego wyjątku Panasonic dalej oferuje do swoich pomp ciepła zasobnik
WH-TD20E3E5 - 200 litrów i wężownica 1,4 m2
Fujitsu WGYK160DD9 - 190 litrów i wężownica 0,71 m2

Podobnie jest w Toshibie i Mitsubishi te powierzchnie są niewielkie, a nie są to wężownice miedziane tylko nierdzewne.

lukasza
09-12-2015, 12:29
Ok. Sprawdziłem w DTR.
W all in one jest zasobnik 185 litrów z wężownicą 1,8 m2.

Mimo tego jednego wyjątku Panasonic dalej oferuje do swoich pomp ciepła zasobnik
WH-TD20E3E5 - 200 litrów i wężownica 1,4 m2
Fujitsu WGYK160DD9 - 190 litrów i wężownica 0,71 m2

Podobnie jest w Toshibie i Mitsubishi te powierzchnie są niewielkie, a nie są to wężownice miedziane tylko nierdzewne.

Może mają filozofie króla Szwecji mówiącego, że wyobraża sobie nowe prawo zakazujące montażu wanien w domach gdyż dla ekologii powinno się brać tylko krótkie prysznice.
Może mają filozofie z tradycji japońskiej gdzie rytuałem było nalanie 1 wanny wody i kąpiel w niej całej rodziny po kolej od mężczyzn do kobiet, od osoby najstarszej do najmłodszej. Owszem poprzedzone to jest mini prysznicem a wanna to jedyne miejsce gdzie symbolicznie równa się status społeczny Japończyków.

Choć ja bardziej wole teorie iż oni grzeją CWU wg. histerezy zawsze z priorytetowym CWU, kilka razy dziennie mając w poważaniu 2 taryfę i oszczędności z tym związane, zaś w krajach bogatych praca jest droga i czas cenny więc zabawa w all in one jest niewiele droższa niż w osobny zasobnik.

Jednak najwalniejsze jest ile tej wody trzeba dla rodziny i w jakim czasie z tego korzystają. Dla mnie istotne jest, że kąpiel z dziećmi (niebawem 2) to operacja wspólna na 1h i 175L dla mnie to za mało a nie mam czasu czekać 30-50 min na uzupełnienie zasobnika w drogiej taryfie (pal licho te 100-200zł oszczędności) ale, że jest to zasobnik droższyi i jak dla mnie nieefektywny to już problem.

Jak mało CWU idzie i mamy mało miejsca to all in one może być. Choć bym się zastanowił czemu rożne firmy z zasobnikami od 160-200L czyli podobnymi montują te zasobniki w cenie (różnica od PC bez zasobnika) od 2 tys do 5,5 tys? Bo raczej nie jest to różnica ceny zasobnika a pomysł firmy na sprzedaż.

Nie też co się wstydzić mody FM i grzania w 2taryfie bo masa Niemców tak robiła i część jeszcze robi i mają po 2 liczniki w domu i korzystając z ofert cenowych na grzanie tylko np: w nocy.

p.s. a co w razie awarii zasobnika, pewnie to rzadkie ale jak podchodzi się do tematu i cen z tym związanych?

plusfoto
09-12-2015, 13:35
.........Jak mało CWU idzie i mamy mało miejsca to all in one może być. Choć bym się zastanowił czemu rożne firmy z zasobnikami od 160-200L czyli podobnymi montują te zasobniki w cenie (różnica od PC bez zasobnika) od 2 tys do 5,5 tys? Bo raczej nie jest to różnica ceny zasobnika a pomysł firmy na sprzedaż..........
Ceny akurat bym się nie czepiał bo tutaj akurat w grę nie wchodzi sam zasobnik. All in one to akurat urządzenie kompletne niemal z wszystkimi elementami potrzebnymi do montażu. Teoretycznie wystarczą cztery kawałki rurek aby działało. Przy zwykłych jeszcze kilku elementów brakuje.

lukasza
09-12-2015, 16:16
Ceny akurat bym się nie czepiał bo tutaj akurat w grę nie wchodzi sam zasobnik. All in one to akurat urządzenie kompletne niemal z wszystkimi elementami potrzebnymi do montażu. Teoretycznie wystarczą cztery kawałki rurek aby działało. Przy zwykłych jeszcze kilku elementów brakuje.

akurat nie chodziło mi dokładnie o cenę PC z zasobnikiem kontra PC bez zasobnika i domontowanie do tego zasobnika. Chodziło mi o różnice w cenach (cenach all in one) między producentami. Jedni liczą sobie za to wg. analizy forumowicz powyżej 5500 dopłaty a inni 2000zł. Czy jest aż taka różnica w tych zasobnikach? Nie wiem bo nie sprawdzałem. Może ktoś się wypowie - pojemność mają zbliżoną.

Pewne różnice mogą być wg. modelu biznesowego producenta: co bardziej chce sprzedać - co bardziej promuje, ceni itp.A ta różnica w cenie (plus nasze potrzeby czyli ile chcemy CWU w L mieć) zasadniczo decyduje czy warto dokupić osobny zasobnik.
Gdyby miał mi starczyć zasobnik 175-200L a dopłata do niego-PC all in one była by 2 tys to brał bym all in one. Gdyby jednak ta dopłata miała być 5500zł to mając miejsce stawiał bym jakiś osobny zasobnik za 2500zł z montażem lub większy (300L) na zapas za 3500zł z montażem.

malux20
09-12-2015, 16:41
2500 za zasobnika to max

_John
09-12-2015, 19:41
Chodziło mi o różnice w cenach (cenach all in one) między producentami.
Nie ma sensu porównywać tutaj różnych producentów.
Bo Mitsubishi bez zasobnika, kosztuje tyle co Panasonic z zasobnikiem.
Wszyscy producenci dają do all in one praktycznie to samo, a zbiorniki oscylują wokół 200 litrów.
Bierze się to z rozmiaru, jakiego przyjęto się trzymać.

drza
10-12-2015, 07:47
Podsumowując:
W przypadku pomp Panasonic Aquarea (oprócz wersji T-CAP)
Jeśli cena all in one jest o 2tys większa od samej PW + osobny zasobnik to warto wziąć all in one. Oczywiście przy założeniu, że starczy zasobnik 200L.

Jeszcze jedno pytanie. W końcu jaka jest pojemność zasobnika:
hydrobox z zasobnikiem CWU 200 L WH-ADC0309G3E5 ?

200L czy 185L?

We wcześniejszych postach ktoś pisał, że jednak 185L

_John
10-12-2015, 11:05
Pojemność całego zasobnika to 200 L, ale od tej pojemności trzeba odjąć całą wężownicę i inne elementy znajdujące się w zasobniku.
Ciepłej wody użytkowej jest 185 l.

SGS2013
11-12-2015, 12:12
Mam zainstalowaną pompę Aguarea T-Cap. Zasilanie do jednostki zewnętrznej idzie przez bezpiecznik różnicowy w skrzynce elektrycznej. Problem pojawia się kiedy występują ujemne temperatury: Jeżeli pompa jest podłączona do prądu wywala mi bezpieczniki różnicowe (raz jeden czasami dwa). Instalator powiedział mi że pompa ma swój bezpiecznik i zasilanie nie powinno być zabezpieczone bezpiecznikami "różnicówkami" z rozdzielni elektrycznej. Czy u was też tak jest?

map78
11-12-2015, 12:53
Ja mam różnicówkę, ale u mnie nic nie wywala. Jeżeli coś takiego się dzieje to znaczy, że możesz mieć tam jakieś przebicie lub tym podobne i powinien się temu przyjrzeć instalator/elektryk. U mnie tą różnicówkę wywaliło tylko raz na początku kiedy instalator grzebał w jednostce zewnętrznej pod napięciem - i to wywaliło tą moją w skrzynce bezpieczników, więc nie wiem czy jest tam jeszcze jakieś wewnętrzne zabezpieczenie, czy po prostu to było bardziej czułe.

malux20
11-12-2015, 13:17
map -doszedł list ?

krzychu85PL
11-12-2015, 23:33
Dokładnie wchodzi 185L, wężownica ma 2.1 pow. wymiany producent zachwala bardzo szybkie grzanie wody użytkowej.Na zasobnik w All in one jest 10lat gwarancji.U mnie różnica między all in one ,a typową SDC to ok.1500zł.Oczywiście wybrałem ostatecznie all in one bo na gotowo z montażem itp. wyjdzie mnie 22.000 brutto.No i duży plus ,że tam przy podłączeniu raczej instalator nic nie zepsuje:)

map78
12-12-2015, 11:08
No i duży plus ,że tam przy podłączeniu raczej instalator nic nie zepsuje:)

Tego nie byłbym taki pewien;) Zaraz zamiast tych czterech rurek dorzuci Ci jakiś buforek, tu pompkę, tam pompkę ( na wszelki wypadek);) i już masz instalację bardziej rozbudowaną niż moja z oddzielnym zasobnikiem i dwoma obiegami grzewczymi:D

krzychu85PL
12-12-2015, 11:32
Tego nie byłbym taki pewien;) Zaraz zamiast tych czterech rurek dorzuci Ci jakiś buforek, tu pompkę, tam pompkę ( na wszelki wypadek);) i już masz instalację bardziej rozbudowaną niż moja z oddzielnym zasobnikiem i dwoma obiegami grzewczymi:D

hehe:D o widzisz sam ,dystrybutor Panasonica proponował hydraulikowi ,żeby zamontować buforek z 200L do mojej pompy:D od razu przypomniałem sobie co na forum o tym piszę i powiedziałem ,że tam nie ma miejsca na taki zbiornik i ,że w takim razie muszę zrezygnować z PC:D to od razu zmiana nastawienia i ,że oczywiście wszystko będzie super bez bufora ,ale on by na pewno nie zaszkodził "a zawsze by był" :)

misq
14-12-2015, 11:59
Mam problem z moim SDC09C3E8. Podczas odszraniania woda cieknie nie tam gdzie bym chciał:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340623&d=1450090518

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340624&d=1450090530

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340625&d=1450090540

Oprócz "kranika" zamontowanego przez instalatora leci również z innych dziurek w tacy - czy ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził?
Czy zasmarowanie cieknących otworów silikonem dekarskim da radę? :cool:

asaselllo
14-12-2015, 13:07
Jednostka powinna odrobinkę być pochylona do tyłu a wszystkie dziurki zatkane uszczelkami.

misq
14-12-2015, 15:04
Jednostka powinna odrobinkę być pochylona do tyłu a wszystkie dziurki zatkane uszczelkami.

W instrukcji jest napisane:

zatkać 8 otworów (ø20 mm) gumowymi zatyczkami

- u mnie wszystkie 8 otworów ø20 mm jest zatkane - problem jest z tymi mniejszymi pod śrubki czy pod co - nie mam pojęcia.

asaselllo
14-12-2015, 15:41
lamele, które pokrywaję sie lodem są z tyłu obudowy. Jak pompa będzie lekko pochylona do tyłu to woda zleci kranikiem. U mnie wszystkie dziury zaślepili i jest ok.

map78
14-12-2015, 16:28
Oprócz "kranika" zamontowanego przez instalatora leci również z innych dziurek w tacy - czy ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził?
Czy zasmarowanie cieknących otworów silikonem dekarskim da radę? :cool:

Witam!
U mnie wszystkie dziurki są zaślepione - te większe załączonymi zaślepkami, a te mniejsze sylikonem. Dodatkowo poproś o montaż podkładek antywibracyjnych, bo tak jak masz teraz to będzie przenosić Ci drgania na ścianę. Zobacz mój filmik tak od 2-giej minuty jest pokazane jak to jest zamontowane. Nie twierdzę, ze ja mam idealnie, ale działa niezawodnie już trzeci sezon:)
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ1OOmM9bQ

misq
14-12-2015, 20:10
Witam!
U mnie wszystkie dziurki są zaślepione - te większe załączonymi zaślepkami, a te mniejsze sylikonem. Dodatkowo poproś o montaż podkładek antywibracyjnych, bo tak jak masz teraz to będzie przenosić Ci drgania na ścianę. Zobacz mój filmik tak od 2-giej minuty jest pokazane jak to jest zamontowane. Nie twierdzę, ze ja mam idealnie, ale działa niezawodnie już trzeci sezon:)
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ1OOmM9bQ
map78,
A mógłbyś napisać jakie podkładki antywibracyjne masz u siebie - pewnie nie tylko mi się przyda :cool:

map78
14-12-2015, 22:48
map78,
A mógłbyś napisać jakie podkładki antywibracyjne masz u siebie - pewnie nie tylko mi się przyda :cool:

Oryginalne z zestawu montażowego Panasonica. Jak kupowałem pompę w 2013r to było to jako akcesorium w cenniku Panasa i nazywało się zestaw do montażu na elewacji (albo jakoś tak:)). W skład wchodził wieszak, kotwy chemiczne i właśnie te podkładki.

bobrow
16-12-2015, 19:36
witam po przerwie,
chciałbym wrócić do dwóch spraw :
1.zmiana taryfy z G11 na G12w
2.zapowietrzanie się pompy wodnej w PC

ad.1 po dwóch tyg mam realną różnicę ok 22% na korzyść G12w , średni koszt 1kWh ok 0,43pln (spisywałem dane z licznika na cały dom )-zatem warto:rolleyes:
ad.2 od samego początku użytkowania walczę z tym problemem , generalnie przy ciśnieniu w systemie ok 2,5 bar na "zimno" jest ok , natomiast przy większej temp na CO przepuszcza zawór bezp 3bar w PC . Z kolei kiedy kiedy się ochłodzi woda ,pompa zaczyna się zapowietrzać-koło się zamyka.

Zabrałem się za czytanie na ten temat i zastanawiałem się co mogę zrobić , ale po kolei :
-uszczelniłem cały system + podejrzane miejsca (nawet okleiłem plasteliną;) połączenia na ssaniu )
-założyłem zbiornik wzbiorczy (wg zasad doboru ) w dolnej części mojego sprzęgło/buforka w pobliżu rury ssawnej do pompy wodnej w PC
-bardzo wolno dolewałem wody do systemu
-na buforku u góry mam zawór odpowietrzający (czy zamknięty czy otwarty-taki sam efekt)
Szukałem różnych teorii na w/w temat np prawo Henryego mówi o tym ,że jeśli wzrasta temp wody to wydziela się więcej powietrza , ale przy wyższym ciśnieniu to zjawisko się zmniejsza. Następnie drążyłem temat kawitacji i to mi najbardziej pasuje-kawitacja może powstawać jeszcze w innych okolicznościach ,niż te co wymieniłem -np przy zmniejszeniu przekroju na ssaniu lub przy nieodpowiednim ciśnieniu napływu. Wtedy zwróciłem uwagę na mój ciepłomierz (1" przyłącze-wg zaleceń panasa przyłącze powinno być 5/4",mój instalator wszystkie t-capy podłącza na 1" i zawsze było ok) , niby nie ma żadnych części mechanicznych (jest ultradźwiękowy) , ale za to ma ograniczony przekrój i wywijasy wewnątrz. Zdemontowałem ciepłomierz i ustawiłem system na ok 1,9-2 bary. No i lipa-dalej to samo. Kiedy podniosłem system do 2,2 bara już trzy dni jest ok. Zamontowałem jeszcze dodatkowy manometr w rurze od zbiornika wzbiorczego ,żeby sprawdzić czy podczas pracy nie spada za dużo ciśnienie. Przy pracy PC na jej manometrze mam +0,2 bar od systemu , przy czym praktycznie na manometrze dolnym nie widać większych wahań ciśnienia.
Z tego co wyczytałem , każda pompa wodna powinna mieć podane min ciśnienie napływu , niestety nigdzie nie widziałem tego parametru w dokumentacji panasa. Przypuszczam ,że konstrukcja pomp w modelach F wymaga większych ciśnień.

Pytanie : czy ktoś z użytkowników T-cap model F ma mniejsze ciśnienie w systemie niż 2 bary ?:bash:

Jeśli przez 2-3 tyg będzie ok , to zamontuje równolegle ciepłomierz (z zaworami odcinającymi) i tylko sporadycznie będę kontrolował COP.
Przypuszczam tylko ,że w pierwotnym układzie mogłoby być ok przy zaworze bezp w PC na 3,5 bar

tymczasem :confused:

kenda2
17-12-2015, 08:10
Witam. W odpowiedzi na pytanie, ja utrzymuję ciśnienie 1,2 bara. Ale pompa jest umieszczona w pomieszczeniu na piętrze. Po instalacji w październiku 2014 jeszcze przez kilka miesięcy krążyła pewna ilość powietrza, która się pomału odpowietrzała. Odpowietrzałem odpowietrznikiem na buforku. W końcu było ok. Aż do teraz ponieważ wpiąłem w instalację CO nagrzewnicę wodną, znowu dostało się powietrze. Parokrotnie słyszałem zapowietrzenia pompki obiegowej w PC (takie bulgotanie). Odpowietrznik w PC jest otwarty ale to nic nie daje mimo, że jest najwyższym punktem instalacji. Wtedy wyłączałem PC, podnosiłem ciśnienie w instalacji i odpowietrzałem układ otwierając zawór upustowy bezpieczeństwa. Zrobiłem tak ze trzy razy i jest OK. Co do kawitacji to faktycznie jest możliwa przy zdławionym ssaniu pompki obiegowej i ustawiony dużym przepływie. Ja mam ustawiony pierwszy bieg (PC pracuje na bufor więc opory przepływu są minimalne). Po za tym kawitacja nie dostarcza do układu powietrza. Pęcherzyki powietrza ( w zasadzie próżnia) jakie się wytwarzają na ssaniu są gwałtownie likwidowane po stronie wtórnej (powstają takie mikroimplozje). Zjawisko to degraduje łopaty wirnika pompy.Pozdrawiam

map78
17-12-2015, 09:15
kenda2 takie pytanko z czystej ciekawości. Użytkujesz system już co najmniej rok, napisz czy ten vitopend w ogóle się włączał przez ten czas? lub jak masz rozwiązane sterowanie tej hybrydy - znaczy czy gazowiec włącza się wyłącznie wtedy kiedy pompa niedomaga, czy prewencyjnie żeby ją (pompę) wspomagać?

kenda2
17-12-2015, 09:29
Vitopend nie pracował. Cały zeszły sezon tylko PC pracowała, Kocioł gazowy został jako głęboka rezerwa. Sterowanie nim mam z termostatu pokojowego czyli ręcznie. Pc nim nie steruje. Panasonic ma taki sterownik który umożliwia współprace Pc z kotłem (ale koszt około 2tys zł moim zdaniem nie warto). Kocioł jest wpięty w bufor więc jest możliwość równoległej jednoczesnej pracy obu urządzeń, ale jak wspomniałem nie było takiej potrzeby.

map78
17-12-2015, 10:04
Vitopend nie pracował. Cały zeszły sezon tylko PC pracowała, Kocioł gazowy został jako głęboka rezerwa. Sterowanie nim mam z termostatu pokojowego czyli ręcznie. Pc nim nie steruje. Panasonic ma taki sterownik który umożliwia współprace Pc z kotłem (ale koszt około 2tys zł moim zdaniem nie warto). Kocioł jest wpięty w bufor więc jest możliwość równoległej jednoczesnej pracy obu urządzeń, ale jak wspomniałem nie było takiej potrzeby.

A napisz jeszcze jaka jest różnica w kosztach eksploatacji pomiędzy sezonem 2013/14, a 2014/15, bo temperaturowo było dość podobne więc będzie w miarę obiektywnie. Rozumiem, że w 2013 roku ten sam dom ogrzewałeś wyłącznie kotłem gazowym?

kenda2
17-12-2015, 11:00
A napisz jeszcze jaka jest różnica w kosztach eksploatacji pomiędzy sezonem 2013/14, a 2014/15, bo temperaturowo było dość podobne więc będzie w miarę obiektywnie. Rozumiem, że w 2013 roku ten sam dom ogrzewałeś wyłącznie kotłem gazowym?
Sezon 2013/14 zużycie gaz 2100m3 razy 1.95zł tj ok.4200 + opłaty ok 600zł tj razem 4800zł CO+CWU a teraz prąd 2014/15 PC 4600kWh X 0,40zł (liczni II taryfy zużycie pól na pół I taryfa 0,52zł II taryfa 0,28zł ceny brutto więc srednia to 0,40zł) razem 1840zł +60 opłaty stałe czyli CWU + CO razem 1900zł

map78
17-12-2015, 11:28
Sezon 2013/14 zużycie gaz 2100m3 razy 1.95zł tj ok.4200 + opłaty ok 600zł tj razem 4800zł CO+CWU a teraz prąd 2014/15 PC 4600kWh X 0,40zł (liczni II taryfy zużycie pól na pół I taryfa 0,52zł II taryfa 0,28zł ceny brutto więc srednia to 0,40zł) razem 1840zł +60 opłaty stałe czyli CWU + CO razem 1900zł

2,5x drożej;) tak jak myślałem...:)

bobrow
17-12-2015, 11:44
Witam. W odpowiedzi na pytanie, ja utrzymuję ciśnienie 1,2 bara. Ale pompa jest umieszczona w pomieszczeniu na piętrze. Po instalacji w październiku 2014 jeszcze przez kilka miesięcy krążyła pewna ilość powietrza, która się pomału odpowietrzała. Odpowietrzałem odpowietrznikiem na buforku. W końcu było ok. Aż do teraz ponieważ wpiąłem w instalację CO nagrzewnicę wodną, znowu dostało się powietrze. Parokrotnie słyszałem zapowietrzenia pompki obiegowej w PC (takie bulgotanie). Odpowietrznik w PC jest otwarty ale to nic nie daje mimo, że jest najwyższym punktem instalacji. Wtedy wyłączałem PC, podnosiłem ciśnienie w instalacji i odpowietrzałem układ otwierając zawór upustowy bezpieczeństwa. Zrobiłem tak ze trzy razy i jest OK. Co do kawitacji to faktycznie jest możliwa przy zdławionym ssaniu pompki obiegowej i ustawiony dużym przepływie. Ja mam ustawiony pierwszy bieg (PC pracuje na bufor więc opory przepływu są minimalne). Po za tym kawitacja nie dostarcza do układu powietrza. Pęcherzyki powietrza ( w zasadzie próżnia) jakie się wytwarzają na ssaniu są gwałtownie likwidowane po stronie wtórnej (powstają takie mikroimplozje). Zjawisko to degraduje łopaty wirnika pompy.Pozdrawiam

kenda2,
z tego co opisałeś (u mnie też tak jest) wynika ,że konstrukcja samej pompy wymaga podwyższenia ciśnienia , aby usunąć powietrze z jej korpusu.
Testowałem na mniejszych przepływach PC i wyraźnie widać gorszy COP (1-3) , natomiast na 3 (zalecanej ) miałem ten sam problem.
Wczoraj zauważyłem , że podczas odszraniania pompa wodna przez chwilę pracuje na 2500l/h i jeśli jest akurat na cwu , to wzrasta ciśnienie o 1 bar (system wył=2,1-2,2 bar , uderzenie =3,1bar) . Prawdopodobnie dlatego w różnych odstępach czasowych muszę odpowietrzać(generalnie na zasobniki CWU mam znacznie większe opory niż na buforku)
Co do kawitacji , jeśli nie ma możliwości wytworzenia żadnego gazu-to u mnie nie ma tego zjawiska. Ewidentnie słychać przelewający się odgłos powietrza w korpusie pompy , nawet przy prędkości 1 (np na drugi dzień po zapowietrzeniu). Zawsze problem znika kiedy mam podwyższone ciśnienie.

Jeszcze odnośnie odszraniania - zauważyłem ,że niekiedy sprężarka się nie włącza (lub ma małą częstotliwość) i ciepła woda systemowa rozmraża PC , a innym razem sprężarka działa nawet do 85 Hz prawie bez pompy wodnej. Wygląda to wstępnie na jakiś algorytm w zależności od Tsystemu (+CWU).

Ktoś już wcześniej pisał ,że większy przepływ pompy wodnej w PC powoduje częstszy proces odszraniania ze względu na parownik.
Proszę o opnie n/t.

cześć

kenda2
17-12-2015, 12:58
kenda2,
z tego co opisałeś (u mnie też tak jest) wynika ,że konstrukcja samej pompy wymaga podwyższenia ciśnienia , aby usunąć powietrze z jej korpusu.
Testowałem na mniejszych przepływach PC i wyraźnie widać gorszy COP (1-3) , natomiast na 3 (zalecanej ) miałem ten sam problem.
Wczoraj zauważyłem , że podczas odszraniania pompa wodna przez chwilę pracuje na 2500l/h i jeśli jest akurat na cwu , to wzrasta ciśnienie o 1 bar (system wył=2,1-2,2 bar , uderzenie =3,1bar) . Prawdopodobnie dlatego w różnych odstępach czasowych muszę odpowietrzać(generalnie na zasobniki CWU mam znacznie większe opory niż na buforku)
Co do kawitacji , jeśli nie ma możliwości wytworzenia żadnego gazu-to u mnie nie ma tego zjawiska. Ewidentnie słychać przelewający się odgłos powietrza w korpusie pompy , nawet przy prędkości 1 (np na drugi dzień po zapowietrzeniu). Zawsze problem znika kiedy mam podwyższone ciśnienie.

Jeszcze odnośnie odszraniania - zauważyłem ,że niekiedy sprężarka się nie włącza (lub ma małą częstotliwość) i ciepła woda systemowa rozmraża PC , a innym razem sprężarka działa nawet do 85 Hz prawie bez pompy wodnej. Wygląda to wstępnie na jakiś algorytm w zależności od Tsystemu (+CWU).

Ktoś już wcześniej pisał ,że większy przepływ pompy wodnej w PC powoduje częstszy proces odszraniania ze względu na parownik.
Proszę o opnie n/t.

cześć

Przy odszranianiu rośnie przepływ wody na pompce też to mam. Przy gwałtownym zwiększeniu przepływu faktycznie rośnie ciśnienie na tłoczeniu pompki co pokazuje manometr. Tak jak mówisz nawet do 1 bara przyrost.
Być może wieksze ciśnienie pomaga pompce przepchnąć powietrze ale ono cały czas pozostaje w układzie, musisz dobrze odpowietrzyć.
Co do większych przepływów na pompce, to co zauważyłem że przy ustawieniu pompki na trzeci bieg szybciej przyrasta moc PC, co powoduje to szybsze nagrzewanie bufora (powrót z bufora), grzejniki nie są w stanie oddać tej mocy i PC wyłącza się szybciej od temperatury powrotu. Jest to widoczne przy temperaturach powietrza > +7C. Ja ustawiłem niski przepływ 1 bieg, PC szybciej moduluje sprężarkę czyli moc co wydłuża cykl pracy. Ponadto praca PC z dłuższą ale niższą mocą powoduje rzadsze defrosty. Spowodowane to jest wolniejszym przepływem powietrza przez duży parownik. PC i tak jak potrzebuje się to się rozkręca do 9kW ale robi pracując na CWU (duża delta T). A pracując na CO daje moc 3 do 6-7 kW w długich cyklach czasowych.

bobrow
17-12-2015, 13:50
Przy odszranianiu rośnie przepływ wody na pompce też to mam. Przy gwałtownym zwiększeniu przepływu faktycznie rośnie ciśnienie na tłoczeniu pompki co pokazuje manometr. Tak jak mówisz nawet do 1 bara przyrost.
Być może wieksze ciśnienie pomaga pompce przepchnąć powietrze ale ono cały czas pozostaje w układzie, musisz dobrze odpowietrzyć.
Co do większych przepływów na pompce, to co zauważyłem że przy ustawieniu pompki na trzeci bieg szybciej przyrasta moc PC, co powoduje to szybsze nagrzewanie bufora (powrót z bufora), grzejniki nie są w stanie oddać tej mocy i PC wyłącza się szybciej od temperatury powrotu. Jest to widoczne przy temperaturach powietrza > +7C. Ja ustawiłem niski przepływ 1 bieg, PC szybciej moduluje sprężarkę czyli moc co wydłuża cykl pracy. Ponadto praca PC z dłuższą ale niższą mocą powoduje rzadsze defrosty. Spowodowane to jest wolniejszym przepływem powietrza przez duży parownik. PC i tak jak potrzebuje się to się rozkręca do 9kW ale robi pracując na CWU (duża delta T). A pracując na CO daje moc 3 do 6-7 kW w długich cyklach czasowych.

a jaką masz dt na grzejnikach :
-przy np +7st
-przy np -7st

U mnie dt jest uzależniona od nastawy t co oraz od stanu nagrzania domu , np jeśli mam tco=45st i jest dom nagrzany -to dt=6st , jeśli jest początek grzania -to dt=9-10 st .

Jeśli dobrze kumam ,to przy większym przepływie szybciej nagrzewam chałupę , a kiedy już się nagrzeje -inverter zmniejsza moc PC i mam tylko uzupełnianie strat. U mnie CO nie pracuje non-stop , dlatego czas nagrzania jest ważny.
Wcześniej próby robiłem praktycznie w dodatnich temp , kiedy będzie chłodniej sprawdzę COP z częstymi defrostami.



pzdr

kenda2
17-12-2015, 14:10
U mnie pompa chodzi prawie nonstop. Delta t na grzejnikach to około 3,5C, i taka sama delta wyjście -wejście PC. Temp na wyjściu z PC 37C przy zewnętrznej 0C . I tak stabilnie może pracować nawet tydzień bez wyłączania się do temperatur około +5 - +7C. Powyżej zaczyna okresowo taktować ale to w cyklach kilkugodzinnych.
U ciebie delta 7C to zasilanie - powrót na grzejniku czy wyjście -wejście PC?

bobrow
17-12-2015, 14:51
U mnie pompa chodzi prawie nonstop. Delta t na grzejnikach to około 3,5C, i taka sama delta wyjście -wejście PC. Temp na wyjściu z PC 37C przy zewnętrznej 0C . I tak stabilnie może pracować nawet tydzień bez wyłączania się do temperatur około +5 - +7C. Powyżej zaczyna okresowo taktować ale to w cyklach kilkugodzinnych.
U ciebie delta 7C to zasilanie - powrót na grzejniku czy wyjście -wejście PC?

hej

dt na PC max 5 przy pełnej mocy ( przy mniejszej mocy się zmniejsza oczywiście) , poprzednio podana dt jest po stronie grzejników czyli za buforem .Moje wcześniejsze posty właśnie dotyczyły tego tematu .
A jaki typ pompy na obiegu wtórnym masz oraz jakie nastawy (przepływ, wys podnoszenia) ?
Czy korzystasz z programatora zewnętrznego , tzn czy PC się wyłącza i średnio na jak długo na dzień.
Jedyny minus jaki widzę w pracy non-stop to zmniejszenie żywotności sprężarki (i w ogóle PC) , zresztą w symulatorze jest ostrzeżenie o 2200 h pracy PC na rok.
Natomiast dużym plusem jest zmniejszenie mocy PC i tco/COP (tylko uzupełnianie strat). Tak sobie myślę ,że jeśli podobne zużycie energii będzie w w/w przypadkach , to lepiej jest zwiększyć żywotność maszynerii (nie tracąc zbytnio na komforcie)
Obrazowo grzeję tak na eurosterze :
-t wysoka H=23st , tniska L=19st
-programator
4.30-6 t H
11.30-23.30 tH (przy czym teraz temp się wahają i kiedy będzie chłodniej start będzie ok 9.30-10)

Krzywka H= -5/48st , L=12/43 st

pzdr

kenda2
17-12-2015, 16:33
Mam pompkę wtórną willo stratos 25/4-1 (prawie to samo co ty), ustawiłem ją na 2,6m bierze 20W, przepływ nie wiem.
Pc jest sterowanie pokojowym programatorem. Poniżej +2C puszczam ją 24h na dobę. Jak jest cieplej to chodzi krócej tam mniej więcej około 12-17 godzin na dobę. Krzywą ustawiłem H= -15/41st , L=2/36 st. Na pokojowym mam zadaną 23,5C ,( mało kiedy ją osiąga , w domu tak około 22,5-23C )nie obniżam na noc. Wydaje mi się taka jest dobra praca w efekcie niska temp zasilania, grzejniki cały czas ciepłe , stabilna temperatura, lepszy komfort termiczny. Mniej rozruchów czyli takie wypośrodkowanie żywotności spręzarki pomiędzy czasem pracy a jej męczeniem na wysokich parametrach pracy. Przy temp.+2C praca ciągła 24h na dobę bierze na dobę około 26kWh produkując ciepła około 100kWh cop wychodzi 3,84 czyli lepiej niż katalog ale to na częściowym obciążeniu.

bobrow
17-12-2015, 17:04
Mam pompkę wtórną willo stratos 25/4-1 (prawie to samo co ty), ustawiłem ją na 2,6m bierze 20W, przepływ nie wiem.
Pc jest sterowanie pokojowym programatorem. Poniżej +2C puszczam ją 24h na dobę. Jak jest cieplej to chodzi krócej tam mniej więcej około 12-17 godzin na dobę. Krzywą ustawiłem H= -15/41st , L=2/36 st. Na pokojowym mam zadaną 23,5C ,( mało kiedy ją osiąga , w domu tak około 22,5-23C )nie obniżam na noc. Wydaje mi się taka jest dobra praca w efekcie niska temp zasilania, grzejniki cały czas ciepłe , stabilna temperatura, lepszy komfort termiczny. Mniej rozruchów czyli takie wypośrodkowanie żywotności spręzarki pomiędzy czasem pracy a jej męczeniem na wysokich parametrach pracy. Przy temp.+2C praca ciągła 24h na dobę bierze na dobę około 26kWh produkując ciepła około 100kWh cop wychodzi 3,84 czyli lepiej niż katalog ale to na częściowym obciążeniu.

zatkało mnie....
super wyniki :yes:
masz klimakonwektory czy płytowce ?

kenda2
17-12-2015, 17:29
Tylko płytowce i drabinki.
Przepływ na pompie na I biegu mam około 1,3m3/h na bufor. Cały zeszły sezon cop mi wyszedł około 3,7 ale to z CWU.
Powiedz mi co to za symulator o którym wspomniałeś?

bobrow
17-12-2015, 21:21
Tylko płytowce i drabinki.
Przepływ na pompie na I biegu mam około 1,3m3/h na bufor. Cały zeszły sezon cop mi wyszedł około 3,7 ale to z CWU.
Powiedz mi co to za symulator o którym wspomniałeś?

witaj

zaloguj się na panasonic proclub i pobierz Panasonic Aquarea Designer , masz tam jeszcze dane katalogowe i materiały instalatorskie.

Nadal walczę z zapowietrzaniem , poblokowałem system tak ,że PC pracuje tylko z buforkiem i nie jest lepiej -poniżej 2 barów słychać bulgotanie.
Nie mam już pomysłów -odpalam na 2 bary i będę musiał z tym żyć .
Zamontowałem manometr w przyłączu na ssaniu PC (M10x1) -wskazówka trochę lata tam i z powrotem . Kiedy jest na niższym biegu pompy -jest to mniejsze zjawisko.
Różnica ciśnień dla V=3 ssanie ok 1,8 bar/ wyj ok 2,5 bara- może ktoś mi to zinterpretuje ,będę wdzięczny.

pzdr

bobrow
17-12-2015, 21:42
witam
małe sprostowanie : system t wody =30 st , Pspoczynkowe=2,3 bar , V=3 , P ssanie=2,05 bar , P system=2,45 (dla V=1 Pssanie=2,1 , P system=2,35 bar)
Jest na to jakaś zasada/reguła ?

tymczasem

Zigobar
18-12-2015, 19:10
...Nadal walczę z zapowietrzaniem , poblokowałem system tak ,że PC pracuje tylko z buforkiem i nie jest lepiej -poniżej 2 barów słychać bulgotanie.
Nie mam już pomysłów -odpalam na 2 bary i będę musiał z tym żyć...
Jak ten układ został zbudowany, że jest teraz problem z jego odpowietrzeniem?
Próba odpowietrzenia śrubą na obiegówce również nic nie dała?

bobrow
19-12-2015, 18:15
Jak ten układ został zbudowany, że jest teraz problem z jego odpowietrzeniem?
Próba odpowietrzenia śrubą na obiegówce również nic nie dała?

koło się zamyka-układ jest banalnie prosty do odpowietrzenia (tylko jednostka wewn+buforek/spręgło z odpowietrznikami).
Wszystko wskazuje ,że "zapowietrzenie" może wynikać z charakterystyki pracy mojego układu i jest raczej skutkiem niż przyczyną problemu .Tak jak pisałem wcześnie , staram się utrzymywać wysokie COP - z pomiarów wychodziło mi na biegu 5 najlepiej. Teraz mam ustawioną prędkość na zalecaną 3 i zobaczymy jak długo popracuje.
Spróbuje niebawem ustawić PC wg kolegi kendy2 tj non-stop i małą prędkością 1 lub 2. Może z tą gonitwą za COP-em przesadzam .Może różnica w rachunkach nie będzie znaczna , a system będzie stabilniej pracował.
Jedyne co mnie wkurza , to brak konkretnej przyczyny , aby układ pracował min od 2 barów.

tyle
pzdr

plusfoto
19-12-2015, 18:28
Nie rozumiem - przecież układ jest zamknięty - to skąd tam może pojawiać się powietrze?

map78
20-12-2015, 11:08
Nie rozumiem - przecież układ jest zamknięty - to skąd tam może pojawiać się powietrze?

No ja też nie bardzo rozumiem:confused: U mnie wszystko śmiga na 1 barze i od początku instalacji (2,5 roku) nie trzeba było ani nic dolewać, ani odpowietrzać...

kenda2
20-12-2015, 13:11
No ja też nie bardzo rozumiem:confused: U mnie wszystko śmiga na 1 barze i od początku instalacji (2,5 roku) nie trzeba było ani nic dolewać, ani odpowietrzać...

Czego tu nie rozumieć, od przeróbki instalacji nie zostało dobrze odpowietrzone.

bobrow
20-12-2015, 16:42
Czego tu nie rozumieć, od przeróbki instalacji nie zostało dobrze odpowietrzone.

pewny jesteś ,że nie układ był niepoprawnie odpowietrzony ?
Cuda , koledzy cuda....
Był u mnie instalator i sam widział problem, temat był zgłoszony do panasa-wymienili mi pompę wodną i dalej to samo. Jest jeszcze podejrzenie ,że to wymiennik -podobno tak ktoś już miał. Czekam na wizytę z czujnikiem do "freonu" , zobaczymy czy to jest to.
Jeszcze raz :

KIEDY MAM TEMP POWYŻEJ 40 ST I MNIEJ NIŻ 2 BARY -ZACZYNAM SŁYSZEĆ W POMPIE WODNEJ BULGOTANIE PODOBNE DO SZUMU POWIETRZA.

Zrobiłem próbę przy instalatorze :
-PC pracuje cichutko jak pszczółeczka na ciśnieniu 2,4 bara
-upuszczam ciśnienia poniżej 2 barów i zaczyna się problem
-dopuszczam wody do 2,5 bara+ odpowietrzam system i jest ok

Zostawiłbym system na wyższym ciśnieniu, ale przy odszranianiu na chwilę mam zwiększone ciśnienie w systemie (załącza się wtedy prędkość 2500l/h) i ulewa się trochę wody przez zawór 3bara bezpieczeństwa .No a później jak jest za mało wody to i jest za małe ciśnienie-poniżej 2 barów po 2 tyg (np.)

Map78-na wyższym ciśnieniu wszystko śmiga , upuszczam ciśnienia i pojawia się powietrze .

może mi ktoś coś jeszcze doradzi co z tym fantem zrobić

Zigobar
20-12-2015, 17:50
...KIEDY MAM TEMP POWYŻEJ 40 ST I MNIEJ NIŻ 2 BARY -ZACZYNAM SŁYSZEĆ W POMPIE WODNEJ BULGOTANIE PODOBNE DO SZUMU POWIETRZA.

Zrobiłem próbę przy instalatorze :
-PC pracuje cichutko jak pszczółeczka na ciśnieniu 2,4 bara
-upuszczam ciśnienia poniżej 2 barów i zaczyna się problem
-dopuszczam wody do 2,5 bara+ odpowietrzam system i jest ok

Zostawiłbym system na wyższym ciśnieniu, ale przy odszranianiu na chwilę mam zwiększone ciśnienie w systemie (załącza się wtedy prędkość 2500l/h) i ulewa się trochę wody przez zawór 3bara bezpieczeństwa .No a później jak jest za mało wody to i jest za małe ciśnienie-poniżej 2 barów po 2 tyg (np.)

Map78-na wyższym ciśnieniu wszystko śmiga , upuszczam ciśnienia i pojawia się powietrze .

może mi ktoś coś jeszcze doradzi co z tym fantem zrobić
Przy 2,5 bar da się odpowietrzyć, a poniżej 2 bar już nie?
Jakie ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym?
Warto sprawdzić, czy membrana naczynia przeponowego nie jest uszkodzona.
Sprzęgło odpowietrzone?

bobrow
20-12-2015, 18:25
Przy 2,5 bar da się odpowietrzyć, a poniżej 2 bar już nie?
Jakie ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym?
Warto sprawdzić, czy membrana naczynia przeponowego nie jest uszkodzona.
Sprzęgło odpowietrzone?

witaj
odpowiadając na Twoje pytania :
-jeśli decyduje się na ciśnienie w systemie np 2 bary , to w naczyniu wzbiorczym ustalam "+0,3 bar" ,spotkałem się gdzieś z opisem ,że ma być "-0,3 bar",
robiłem różne próby -przed zamontowaniem dodatkowego naczynia wzbiorczego też był ten problem więc jest to dla mnie mało prawdopodobne (robiłem pomiary manometrem i powietrze nie uciekało z pęcherza)
-sprawdziłem naczynie wzbiorcze w PC -było 1 bar jak w dokumentacji
-sprzęgło wygląda jak "kociołek" średnica ok 40cm i wysokość ok 60cm -prosty walec z przyłączami 1" , spust u dołu , na górze zaw bezpieczeństwa 3,5 bar i obok odpowietrznik automatyczny ,pojemność buforka 38 ltr

Powtórzę tylko-problem występuje nawet na PC+buforek.

Naczytałem się o fizyce wody ,odpowietrzaniu , doborze naczyń wzbiorczych i przewężkach na dolocie pomp .
Kiedy zastanawiałem się nad wyborem PC (panas czy daikin) czytałem gdzieś na forum ,że ktoś walczył z tym problemem i że jest to ich "urok"
Może prościej było by gdyby ktoś zrobił próbę :
-model (od F) z pompą wodną panasonica
-t wody na CO 45-48 st
-prędkość pompy wodnej 5
-ciśnienie takie jak ma np 1-1,5 bara

tymczasem

Zigobar
20-12-2015, 19:42
witaj
odpowiadając na Twoje pytania :
-jeśli decyduje się na ciśnienie w systemie np 2 bary , to w naczyniu wzbiorczym ustalam "+0,3 bar" ,spotkałem się gdzieś z opisem ,że ma być "-0,3 bar",
robiłem różne próby -przed zamontowaniem dodatkowego naczynia wzbiorczego też był ten problem więc jest to dla mnie mało prawdopodobne (robiłem pomiary manometrem i powietrze nie uciekało z pęcherza)
-sprawdziłem naczynie wzbiorcze w PC -było 1 bar jak w dokumentacji
-sprzęgło wygląda jak "kociołek" średnica ok 40cm i wysokość ok 60cm -prosty walec z przyłączami 1" , spust u dołu , na górze zaw bezpieczeństwa 3,5 bar i obok odpowietrznik automatyczny ,pojemność buforka 38 ltr

Powtórzę tylko-problem występuje nawet na PC+buforek...
Ciśnienie wstępne w naczyniu ma być o ok. 0,3 bar niższe niż ciśnienie docelowe w układzie. Wtedy naczynie wypełni się częściowo cieczą i będzie zapobiegać dużym wahaniom ciśnienia przy zmianie objętości cieczy.
Moja propozycja:
- ustaw odpowiednie ciśnienie wstępne w obydwu naczyniach
- napełnij układ do ciśnienia niższego niż ciśnienie wstępne w naczyniach i odpowietrzyj (unikniesz wtłoczenia powietrza do naczynia, jeśli jest zamontowane wylotem w dół)
- zwiększ ciśnienie cieczy do ciśnienia docelowego

map78
20-12-2015, 19:42
A błąd przepływu Ci pompa sygnalizuje? Bo pamiętam, że u mnie dopóki nie zostało porządnie odpowietrzone to wywalało właśnie ten błąd, ale to tylko przez pierwszą dobę pracy pompy. Potem, aż do teraz zero problemów.

mkm silesia
20-12-2015, 22:58
witaj
odpowiadając na Twoje pytania :
-jeśli decyduje się na ciśnienie w systemie np 2 bary , to w naczyniu wzbiorczym ustalam "+0,3 bar" ,spotkałem się gdzieś z opisem ,że ma być "-0,3 bar",
robiłem różne próby -przed zamontowaniem dodatkowego naczynia wzbiorczego też był ten problem więc jest to dla mnie mało prawdopodobne (robiłem pomiary manometrem i powietrze nie uciekało z pęcherza)
-sprawdziłem naczynie wzbiorcze w PC -było 1 bar jak w dokumentacji
-sprzęgło wygląda jak "kociołek" średnica ok 40cm i wysokość ok 60cm -prosty walec z przyłączami 1" , spust u dołu , na górze zaw bezpieczeństwa 3,5 bar i obok odpowietrznik automatyczny ,pojemność buforka 38 ltr

Powtórzę tylko-problem występuje nawet na PC+buforek.

Naczytałem się o fizyce wody ,odpowietrzaniu , doborze naczyń wzbiorczych i przewężkach na dolocie pomp .
Kiedy zastanawiałem się nad wyborem PC (panas czy daikin) czytałem gdzieś na forum ,że ktoś walczył z tym problemem i że jest to ich "urok"
Może prościej było by gdyby ktoś zrobił próbę :
-model (od F) z pompą wodną panasonica
-t wody na CO 45-48 st
-prędkość pompy wodnej 5
-ciśnienie takie jak ma np 1-1,5 bara

tymczasem

jakie masz odpowietrzniki automatyczne?

bobrow
21-12-2015, 08:59
witam
dziękuję za odzew i po kolei :

-ćwiczyłem już kilka razy ustawianie systemu +0,3 bara (jeśli usłyszę bulgotanie , to wykonam ponownie operację z systemem na zimno 1,5 bara)
-wiosną przy uruchomieniu miałem H98 , kiedy było ciepło na zewnątrz i było ciśnienie powyżej 3 bar
-odpowietrzniki mam Afriso -wg tego co wyczytałem , powinny być zamknięte , próbowałem na zamkniętych i otwartych -teraz mam otwarty na buforku , bo są w tym miejscu mniejsze przepływy-założyłem balonik i obserwuję ilość wydzielanego powietrza (po 2 tyg jest ok 4 cm średnicy -ale specjalnie się nie powiększa)

Teraz częściej pracuje PC i nie wychładza się za dużo woda systemowa-na razie jest ok ,w sobotę upuściłem ciśnienia do 2 bar i "wysłuchuję" pracę pompy wodnej.

Przy ponownym problemie założę jeszcze zawory odcinające przed odpowietrznikami -może przepuszczają "czapeczki" i przy mniejszym ciśnieniu systemowym następuje chwilowe podciśnienie na odpowietrzniku i wtedy może rzeczywiście zassać trochę powietrza.

pozdrawiam

mkm silesia
21-12-2015, 23:41
witam
dziękuję za odzew i po kolei :

-ćwiczyłem już kilka razy ustawianie systemu +0,3 bara (jeśli usłyszę bulgotanie , to wykonam ponownie operację z systemem na zimno 1,5 bara)
-wiosną przy uruchomieniu miałem H98 , kiedy było ciepło na zewnątrz i było ciśnienie powyżej 3 bar
-odpowietrzniki mam Afriso -wg tego co wyczytałem , powinny być zamknięte , próbowałem na zamkniętych i otwartych -teraz mam otwarty na buforku , bo są w tym miejscu mniejsze przepływy-założyłem balonik i obserwuję ilość wydzielanego powietrza (po 2 tyg jest ok 4 cm średnicy -ale specjalnie się nie powiększa)

Teraz częściej pracuje PC i nie wychładza się za dużo woda systemowa-na razie jest ok ,w sobotę upuściłem ciśnienia do 2 bar i "wysłuchuję" pracę pompy wodnej.

Przy ponownym problemie założę jeszcze zawory odcinające przed odpowietrznikami -może przepuszczają "czapeczki" i przy mniejszym ciśnieniu systemowym następuje chwilowe podciśnienie na odpowietrzniku i wtedy może rzeczywiście zassać trochę powietrza.

pozdrawiam

Odpowietrzniki automatyczne odkręcaj na "zatyczkach" tylko na chwilę - na czas wypuszczania "powietrza" a potem zakręcaj .
Jakie masz ciśnienie w najwyższym punkcie układu?

bobrow
22-12-2015, 08:33
Odpowietrzniki automatyczne odkręcaj na "zatyczkach" tylko na chwilę - na czas wypuszczania "powietrza" a potem zakręcaj .
Jakie masz ciśnienie w najwyższym punkcie układu?

hej
niestety nie mam manometru w najwyższym punkcie instalacji
pzdr

map78
22-12-2015, 10:43
Odpowietrzniki automatyczne odkręcaj na "zatyczkach" tylko na chwilę - na czas wypuszczania "powietrza" a potem zakręcaj .


To raczej nie ma żadnego wpływu na pracę instalacji, bo u mnie wszystkie odpowietrzniki były odkręcone na maxa przez ostatnie 2 lata i nic się nie działo. Dopiero niedawno wyczytałem, że powinny być zakręcone to je zakręciłem, ale żadnego wpływu na działanie instalacji nie stwierdziłem, tzn ciśnienie bez zmian i powierza nie słychać.

mkm silesia
22-12-2015, 10:56
To raczej nie ma żadnego wpływu na pracę instalacji, bo u mnie wszystkie odpowietrzniki były odkręcone na maxa przez ostatnie 2 lata i nic się nie działo. Dopiero niedawno wyczytałem, że powinny być zakręcone to je zakręciłem, ale żadnego wpływu na działanie instalacji nie stwierdziłem, tzn ciśnienie bez zmian i powierza nie słychać.

W sytuacji jaką ma kolega ma b. duży wpływ.
Bierzesz się za doradzanie a mało co wiesz.
Jestem ciekaw ilu czytających to forum dzięki twoim radom ma zbyt niski przepływ w związku z tym niższy cop i moc ale to wyjdzie " w mrozy " jakby co to uzupełnią ciemną stroną mocy - grzałkami

map78
22-12-2015, 11:23
W sytuacji jaką ma kolega ma b. duży wpływ.
Bierzesz się za doradzanie a mało co wiesz.
Jestem ciekaw ilu czytających to forum dzięki twoim radom ma zbyt niski przepływ w związku z tym niższy cop i moc ale to wyjdzie " w mrozy " jakby co to uzupełnią ciemną stroną mocy - grzałkami

Ja niczego nie doradzam. Stwierdziłem jedynie, że u mnie nie ma to wpływu, a mam 6 takich odpowietrzników w układzie, a też wcale nie jest taki najprostszy bo składa się z grzejników, klimakonwektorów i podłogówki, czym sugeruję, że kolega bobrow powinien przyjrzeć się po prostu swojej instalacji, bo być może tam jest problem.
Co do mojego doradzania, to wybacz, ale ja przynajmniej staram się być pomocny i staram się podzielić swoimi doświadczeniami, w przeciwieństwie do Ciebie, bo Ty w często gburowaty sposób szukasz tu jedynie klientów na swoje produkty... Bez odbioru!

bobrow
22-12-2015, 12:31
koledzy,
wierzę w Wasze intencje i wiem ,że chcecie pomóc-idą Święta więc postarajmy się być dla siebie milsi (w polityce mamy tyle emocji,że więcej chyba już nikt ich nie potrzebuje:stirthepot:)

Odnośnie mojego problemu z "zapowietrzaniem" , to na razie wydaje mi się ,że mam do czynienia z kilkoma nachodzącymi na siebie problemami :

-duży przepływ prawdopodobnie ma największy wpływ na powstawanie zjawiska (teraz jadę na V=3 i zobaczymy jak długo będzie ok)
-wysoka temperatura , teraz grzeję dłużej lecz przy niższej temp (mogę mieć niższą temp w domu , ale przy ciepłych grzejnikach relatywnie jest większy komfort cieplny), wcześniejsze obserwacje były takie : duży przepływ+niskie ciśnienie+wysoka temp wody CO=bulgotanie w pompie wodnej
-zwężenie przekroju z zakrzywieniem drogi na ciepłomierzu (założyłem go ponownie bo nieznacznie było lepiej bez niego)
-za każdym razem , kiedy uzupełniam wodę przy regulacjach-dostaje się dodatkowa ilość powietrza do systemu (także w wersji rozpuszczonej) , teraz system mam tak wypłukany ,że woda jest naprawdę przezroczysta...

Wnioski jakie mi się nasuwają :

-powietrze krąży non-stop w obiegu , jeśli nie słyszę bulgotania tylko szum-po prostu jest ono bardziej rozpuszczone (to dotyczy chyba wszystkich instalacji), pytanie tylko jak dużo go jest i w jakiej formie
-przy większym przepływie muszę mieć wyższe ciśnienie napływu lub większy przekrój rury ssącej (kiedy będę podpinał piec węglowy ,to może wymienię na 5/4 ")
-konstrukcja samej pompy panasa chyba jest jakaś wyjątkowa jeśli chodzi o pompy wodne tj duże obroty +wrażliwość na gromadzenie powietrza w swej komorze (kiedy już słychać bulgotanie , to tylko wysokim ciśnieniem mogę je przegonić)+wrażliwość na kawitację przy większych przepływach (modeli od F jest chyba nie za dużo , a jak już są to prędkości są od 1 do 3 max)
-odpowietrznik na buforku mogę zostawić odkręcony , jeśli to nie on będzie problemem (na razie potulnie stosuję wszystkie zalecenia)- buforek ma dużą średnicę i przepływ w nim spada więc nie powinno być problemu
-może być gdzieś na styku jednostka wewnętrzna-buforek jakieś wredne połączenie (raczej na ssaniu), gdzie woda nie wycieka -ale za to zaciąga powietrze przy podciśnieniu


to tyle , jeśli macie jakieś sugestie w tym temacie-chętnie się z nimi zapoznam

cześć

clarnet
22-12-2015, 16:27
Bobrow - czarów nie ma.
Pompa ma pracować w układzie zamkniętym czyli na ciśnieniu.
Czy cypelek na odpowietrzniku jest zakręcony czy nie, to nie ma specjalnego znaczenia. Są takie, które można całkiem zakręcić, a są takie, których nie można.
Jeśli jest otwarty to może powodować problem tylko w dwóch wypadkach.
Ciśnienie spadnie poniżej wysokości statycznej instalacji i jak jest w najwyższym punkcie, to zaciągnie powietrze czyli jakiś wyciek.
Drugi - uszczelka na pływaku prędzej czy pózniej zabrudzi się, zajdzie kamieniem itp i pokapuje wtedy z niego woda.
No jeszcze przy spadku ciśnienia, wycieku, podciśnienie na pompie może powodować zassanie powietrza.
W układzie zamkniętym raz poprawnie zalanym i odpowietrzonym żadne powietrze Ci się nie pojawi. I nic się tam stale nie uzupełnia. Więc co ty tam uzupełniasz?
1 bar to 10m słupa wody. Masz wyższą instalacje niż 10m?
Masz ciagle nadciśnienie i nic Ci tam pompa nie zassie.
Żaden dżin powietrzny do instalacji nie wlezie. Żadne cuda, kawitacje, rozpuszczanie, wymiany pomp, freony z wymiennika itp czary. Kto coś takiego wymyśla???
Po prostu masz w instalacji ciągle powietrze.
Przy wyższych ciśnieniach te powietrze gdzieś Ci siedzi ściśnięte, możliwe że w naczyniu, a przy niższych, naczynie wypycha je do instalacji. Albo poduszka w jakimś wyższym punkcie może też tak działać.
Przy wyższym ciśnieniu lekko zapowietrzony układ pracuje nieco ciszej.
Ale tak czy siak musisz instalacje właściwie napełnić, przelać, odpowietrzyć i niczego nie regulować, ani nie dolewać.
Odpowietrzniki ok, są, ale zapowietrzony i źle zalany układ będzie się sam odpowietrzał jak WOŚP ;)
Pzdr

bobrow
22-12-2015, 17:13
kol clarnet ,
dolewam wody , żeby uzyskać większe ciśnienie -tylko wtedy mogę usunąć pęcherz z pompy .Potwierdza to też kol kenda2. Wiem ,że to dziwnie wygląda-firma , która instalowała mi PC też nie rozwiązała tego problemu.
Mam pytanie :jaki masz model t-capa (przypuszczam ,że wcześniejszy z pompą grundfosa) ?
Przeczytaj ,proszę poprzednie moje posty -zadałem tam pytanie nt różnicy ciśnień na ssaniu i wyjściu z pompy-może coś zauważysz.
To może jeszcze opiszę moja procedurę napełniania wodą :

-np tylko PC+buforek (żeby wykluczyć grzejniki)
-odkręcone odpowietrzniki w PC+buforek
-odkręcam lekko zawór dopustowy i przez powrót z systemu uzupełniam wodę do zadanego ciśnienia
-czekam chwilę ok 10-15 min i uruchamiam w service 2 tryb odpowietrzania ,
-czasem odpowietrzam obieg do CWU -ręcznie przełączam zawór trójdrożny i uruchamiam funkcję serwisową 2
-zakręcam nakrętki odpowietrzników

Co robię nie tak ?

tymczasem

bobrow
22-12-2015, 17:16
[QUOTE=clarnet;7027187]Bobrow - czarów nie ma.

Żaden dżin powietrzny do instalacji nie wlezie. Żadne cuda, kawitacje, rozpuszczanie, wymiany pomp, freony z wymiennika itp czary. Kto coś takiego wymyśla???

a te cuda "wymyśla" autoryzowany serwis Firmy Panasonic !
joł