PDA

Zobacz pełną wersję : Panasonic Aquarea



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

asaselllo
05-03-2016, 17:57
Znam dom o obciążeniu 4,8kW, w którym zamontowany jest t-cap 9kW. Właściciel chciał pompę, która będzie mogła względnie szybko nagrzać zbiornik CWU. Zrobił sobie 3 "okienka" grzania co i problemu z taktowaniem nie ma. Uważam, że w jego przypadku 9kW to przerost totalny, natomiast jak widać wszystko się da ustawić aby sprawnie działało.

darianus
05-03-2016, 21:27
Wolałbym dodać do tego wyniku z 15% + CWU ;)
Apropos, jak np. taki Panasonic 9kW 1, czy też 3f moduluje?

Chyba warto dodać min. 15% . Ostatnio słyszałem, że ponoć jeszcze nie wymyślono uszczelek, które są w stanie utrzymać argon dłużej jaj 4-5 lat w oknach

malux20
06-03-2016, 07:17
tylko że tam nie ma żadnych uszczelek-dobrze napisałeś ponoć
ja znam dom z obciążeniem 3kw z pompą 1o kw:D

trzciniak61
06-03-2016, 13:47
Luty minął ale brakuje podsumowań?

Szklara
06-03-2016, 21:51
Witam

proszę o poradę w zakresie doboru pompy ciepła powietrznej.

Dom parterowy, 135 użytkowej, OZC: 46kWh/m2*rok, projektowe obciążenie cieplne 4203 W, osoby zamieszkałe. całość podłogówka.
Firmy oferują panasonica 9kW 1 faza ze zbiornikiem na CWu od 200 do300 litrów. Ceny od 21 tyś do 23 tyś (bardzo zbliżone) za kompletny montaż.

Mam pytanie dotyczące mocy odpowiednio dobrana?
Jaką jednostkę zew - wew wybrać, by nie przepłacić i mieć optymalną moc pompy.
Planowana praca w taniej taryfie.

1-fazowe, 3 fazowe, T-cap, widziałem tez jednostki zewnętrzne 1 lub 2 wentylatorowe. Wybór bardzo duży.
Będę wdzięczny za sugestie.

K@mil_
07-03-2016, 07:24
Z takim OZC, to 1-fazowa spokojnie da radę. Na papierze nawet 7kW stanęła by na wysokości zadania, bo ma moc 5.15kW dla A-7/W35. Dwa wentylatory mają 3-fazowe wersje.

Szklara
07-03-2016, 07:54
Z takim OZC, to 1-fazowa spokojnie da radę. Na papierze nawet 7kW stanęła by na wysokości zadania, bo ma moc 5.15kW dla A-7/W35. Dwa wentylatory mają 3-fazowe wersje.

Dzięki.
7 kW jest niezauważalnie tylko tańsze. Więc pozostanę przy 9kW. Chyba, że przy takim zapotrzebowaniu pompa będzie często taktować?
Przeczytałem też gdzieś opinię (i to na FM), że wersje dwuwentylatorowe (czyli 3-fazowe) mają większy COP, ze względu na dużo rzadsze odszraniane wymiennika.

Wielkość zbiornika CWU dla 3 osób? Dorośli prysznic, a wieczorem kąpiel dla dziecka.

Ty jaką wersję kupujesz?

Pytanie do fachowców: czym się różni: nr kat. WH-UD09HE5 / WH-SDC09H3E5 od WH-UD09FE5 / WH-SDC09F3E5. Oczywiście poza ceną. Ta pierwsza to ponoć nowa wersja, ta druga nieco starsza.

K@mil_
07-03-2016, 08:38
Ta pierwsza, to model H, druga F. H wchodzi od kwietnia tego roku do sprzedaży. Parametry identyczne. Ktoś tu pisał na FM, że H ma oferować po prostu więcej parametrów do odczytu, pokazywać ma niby aktualny COP itd. itp.

Dumam mocno nad zwykłą 3~

Barth3z
07-03-2016, 09:28
Z takim OZC, to 1-fazowa spokojnie da radę. Na papierze nawet 7kW stanęła by na wysokości zadania, bo ma moc 5.15kW dla A-7/W35. Dwa wentylatory mają 3-fazowe wersje.

Ale już tylko 4,6kW przy A-15/W35, a zapewne ta temperatura bardziej interesuje Szklare. Polecałbym 9kW, która to przy -15 daje 5,9kW

fox503
07-03-2016, 09:45
K@mil - według katalogu Aquarea , parametry wydajnościowe pompy zwykłej 3fazowej i t-cap 1 fazowego są dosyć podobne (t-cap 9kW przy -15`C / SDC 3faz 8,86 kW przy -15`C) , różnica w ilości gazu w obiegu 2,55 do 2,85 przy t-cap, zapewne jest jednym z parametrów wpływających na wydajność.

darianus
07-03-2016, 10:06
K@mil - według katalogu Aquarea , parametry wydajnościowe pompy zwykłej 3fazowej i t-cap 1 fazowego są dosyć podobne (t-cap 9kW przy -15`C / SDC 3faz 8,86 kW przy -15`C) , różnica w ilości gazu w obiegu 2,55 do 2,85 przy t-cap, zapewne jest jednym z parametrów wpływających na wydajność.
Cena też jest podobna, T-CAP droższy o 800 zł wg jednego cennika, który mam. Którą wybrać?

plusfoto
07-03-2016, 10:15
Cena też jest podobna, T-CAP droższy o 800 zł wg jednego cennika, który mam. Którą wybrać?
Przy doborze pompy pamiętajcie też o mocy minimalne z jaką ona może pracować bo potem będzie "kłopot" w okresach przejściowych.

K@mil_
07-03-2016, 10:27
Dokładnie. Już tu pytałem, ale jeszcze raz zapytam, ma ktoś takie info o minimalnej mocy dla zwykłej 3~ i T-CAPa 1~? Cenowo wychodzą praktycznie tak samo.

Szklara
07-03-2016, 10:51
Przy doborze pompy pamiętajcie też o mocy minimalne z jaką ona może pracować bo potem będzie "kłopot" w okresach przejściowych.
Czy 1 i 3 fazowe różnią się w tym zakresie co wskazałeś, czy też decydującym parametrem jest moc max. Im niższa, tym niższe parametry pracy.
Nie ma co za bardzo przewymiarować pompy ciepła.

deshi
07-03-2016, 11:07
Witam

Mam pytanie dotyczące pompy Panasonica. Mam od jesieni zainstalowaną PC 9KW 1 fazową.

Pompa ogrzewa dom 150m2 i do tej pory działa tak jak trzeba. Ponieważ jeszcze nie mieszkamy do teraz nie grzałem CWU. W weekend chciałem zagrzać zasobnik do 55 stopni (300l elektromet) ale przy 48 stopniach pompa wywaliła błąd H91 i się wyłączyła.

Jak doczytałem w instrukcji H91 to błąd zabezpieczenia przeciążeniowego grzałki zasobnika, tyle tylko że ja takiej grzałki nie posiadam w zasobniku.

Skąd zatem ten błąd? Niepoprawna konfiguracja pompy?

I jeszcze pytanie do innych użytkowników tej pompy. Czy pompa daje radę zagrzać wodę w zasobniku do 55 stopni bez udziału grzałek elektrycznych?

map78
07-03-2016, 11:59
Musisz w ustawieniach ustawić, że nie masz grzałki w zasobniku wtedy błąd nie będzie wyskakiwał. Mam trochę mocniejszą pompę, wiec nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie można dogrzać do 55st. Na zasilaniu maks miałem 58st, a standardowo grzeję do 52st, zawsze bez grzałki.

agao_83
07-03-2016, 13:39
witam
możecie powiedzieć, jakie wychodzą wam opłaty za prąd przy grzaniu c.o. + c.w.u. pompą powietrze woda? łącznie z informacją o powierzchni grzanej i temperaturze w domu? zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale chciałabym znać realne koszty eksploatacji, a nie info z prospektów reklamowych :)
byłabym wdzięczna :)

Scrollek
07-03-2016, 13:50
Wszystko jest na forum wystarczy chcieć szukać

map78
07-03-2016, 14:00
witam
możecie powiedzieć, jakie wychodzą wam opłaty za prąd przy grzaniu c.o. + c.w.u. pompą powietrze woda? łącznie z informacją o powierzchni grzanej i temperaturze w domu? zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale chciałabym znać realne koszty eksploatacji, a nie info z prospektów reklamowych :)
byłabym wdzięczna :)

Spójrz na moją stopkę, tam masz prawie wszystkie informacje. Temp w domu to 23st:)

Arturo72
07-03-2016, 14:13
witam
możecie powiedzieć, jakie wychodzą wam opłaty za prąd przy grzaniu c.o. + c.w.u. pompą powietrze woda? łącznie z informacją o powierzchni grzanej i temperaturze w domu? zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale chciałabym znać realne koszty eksploatacji, a nie info z prospektów reklamowych :)
byłabym wdzięczna :)
Jeśli chodzi o ogrzewanie wszystko zależy od domu i jego zapotrzebowanie na energię. Mój dom zużywa na ogrzewanie 1700-1900kWh czyli ok.500zł,temperatura w wewnatrz to 23st.C,podobna sprawa jest z cwu,zużycie zależy od potrzeb mieszkańców na wodę,u nas na 3 osoby i tylko wanna zużycie to 1400-1500kWh czyli w sumie za rok kalendarzowy całościowe zużycie na c.o+cwu to ok.3300kWh czyli 1000zl.

agao_83
07-03-2016, 14:29
[QUOTE=map78;7096112]Spójrz na moj

twoje widziałam :) szukam jeszcze jakiś danych :) planujemy dom ok 115m, parter, prawdopodobnie z silki 18, na ścianach 20cm styro, na stropie 25-30cm styro, pod domem 20cm styro, na dzień dobry WG docelowo WM, w salonie kominek/koza i zastanawiam się jak pi razy drzwi kształtowałyby się koszty ogrzewania.

Arturo72
07-03-2016, 14:33
twoje widziałam :) szukam jeszcze jakiś danych :) planujemy dom ok 115m, parter, prawdopodobnie z silki 18, na ścianach 20cm styro, na stropie 25-30cm styro, pod domem 20cm styro, na dzień dobry WG docelowo WM, w salonie kominek/koza i zastanawiam się jak pi razy drzwi kształtowałyby się koszty ogrzewania.
Za ogrzewanie w 500-600zl za sezon grzewczy się powinnaś zmieścić.

K@mil_
07-03-2016, 14:35
Wróżek tutaj nie ma, na szczęście :)
Jest temat o tym: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du
Poza tym masz odpowiedź już wyżej - każdy dom jest INNY i ma różne zapotrzebowanie na ciepło. Zarówno dom jak i jego mieszkańcy. Polecam zlecić OZC dla domu i wtedy wiele się Tobie rozjaśni.
Pozdr.

Szklara
07-03-2016, 14:37
Spójrz na moją stopkę, tam masz prawie wszystkie informacje. Temp w domu to 23st:)

Map78 mieścisz się 90% w taniej taryfie. Jak sobie radzisz bez bufora (nie widzę w stopce), wychładzasz chałupę o 1-2 stopnie w drogich godzinach?

agao_83
07-03-2016, 14:55
Wróżek tutaj nie ma, na szczęście
Jest temat o tym: http://forum.muratordom.pl/showthrea...cie-pr%C4%85du
Poza tym masz odpowiedź już wyżej - każdy dom jest INNY i ma różne zapotrzebowanie na ciepło. Zarówno dom jak i jego mieszkańcy. Polecam zlecić OZC dla domu i wtedy wiele się Tobie rozjaśni.
Pozdr.

ozc póki co nie mogę zrobić, bo jesteśmy na etapie szukania działki, więc nie wiem czy upatrzony projekt będzie miał szansę realizacji. Póki co chcę się mniej więcej zorientować w kosztach grzania różnymi sposobami, żeby wyrobić sobie zdanie i wiedzieć, czego chcę, gdy usiądę do rozmów z architektem. :) Nie będziemy mieli gazu na 99%, bo go w tej okolicy nie ma, rozważałam pellet ale z tego, co czytam wychodzi drogo, no a ekogroszku wolałabym uniknąć ze względu na wszechobecny syf :)

lukasza
07-03-2016, 14:58
Map78 mieścisz się 90% w taniej taryfie. Jak sobie radzisz bez bufora (nie widzę w stopce), wychładzasz chałupę o 1-2 stopnie w drogich godzinach?

w domu 115m2 z najtańszym rekuperatorem (czyli nie wietrzysz oknem) nie ma mowy z twoim ociepleniem byś miał spadki rzędu 1-2st C miedzy grzaniem.

Jak dasz w posadzce podłogówkę i z 8cm posadzki to ona utrzyma Ci niemal równą temp. cały dzień. Różnice z najzimniejsze dni mogą być ok 0,6 st. Normalnie ok 0,2; 0,4 st C. W sumie największe wahania są w zimę. Przy czym mam tutaj na myśli ok 5-8 dni w tym roku (szał!) w zeszłym prawie tego nie było. Potem jest sezon grzewczy stabilny. I znowu wahania są największe przy początku i końcu sezonu bo jak sterujesz pracą PC za pomocą termostatu pokojowego to ma on ustawiony u mnie start od spadku 0,4 st. a w sezonie przejściowym na noc sobie to zmieniam co jest korzystne dla spania; słońce w dzień robi "krecią robotę" itp.

Jak chcesz uniknąć wahań to w takim domu jak twój (zrób OZC bo nie znam strefy domu, temp. wewnętrznej itp) z ok 50kWh/m2 (parterówka - daj tam więcej wełny w dach z 5-10cm do 40cm) to wjedź sobie z PC w drogą taryfę. Twój dom, np; na CO po OZC i dostosowaniu ocieplenia do ok 50kWh/m2 potrzebuje na CO ok 6500kWh. Przy COP 3 to będzie 2170kWh. Kupisz je w 2giej taryfie za ok 600zł. Wejdź sobie zatem cześć tych kWh w drogą taryfę. Niech to będzie 470kWh dopłać do nich po te 40gr czyli 180żł na sezon grzewczy. Płać rachunek 780zł rok CO i wahania będą rzędu 0,2 st C.

Zrób OZC i policz ile kosztuje reku. Wtedy podejmij decyzję czy je chcesz - dla komfortu. Dla PLNów i oszczędności na grzaniu reku nie kupisz przy PC i tym metrażu domu.

Arturo72
07-03-2016, 15:08
w domu 115m2 z najtańszym rekuperatorem (czyli nie wietrzysz oknem) nie ma mowy z twoim ociepleniem byś miał spadki rzędu 1-2st C miedzy grzaniem.
Jak dasz w posadzce podłogówkę i z 8cm posadzki to ona utrzyma Ci niemal równą temp. cały dzień. Różnice z najzimniejsze dni mogą być ok 0,6 st. Normalnie ok 0,2; 0,4 st C.
Dokładnie tak jest.
Świeżaki wyzbądźcie się wyobrażenia,że Wasze nowe domy będą zachowywały się jak stare rudery bez izolacji z grzejnikami ściennymi w domu gdzie trzeba stale grzać i gdzie kociol na wegiel chodzi non stop.
Nowy dom bez ogrzewania traci przez 24h ok.1-1,5st.C a co dopiero przez parę godzin nie grzania.

trzciniak61
07-03-2016, 15:28
Mówisz, że nowy dom traci 1-1,5* na dobę ale przy jakiej temperaturze na zewnątrz?

schizo85
07-03-2016, 15:47
Dokładnie tak jest.
Świeżaki wyzbądźcie się wyobrażenia,że Wasze nowe domy będą zachowywały się jak stare rudery bez izolacji z grzejnikami ściennymi w domu gdzie trzeba stale grzać i gdzie kociol na wegiel chodzi non stop.
Nowy dom bez ogrzewania traci przez 24h ok.1-1,5st.C a co dopiero przez parę godzin nie grzania.

A Ty wyzbądź się wyobrażenia że to będzie rzeczywiście tylko 1-1,5*C/24h, chyba że rozmawiamy o temperaturach zewnętrznych w granicach +5*C. Wszystko zależy od pojemności cieplnej, obciążenia cieplnego i zysków bytowych czy to od ludzi czy od urządzeń elektrycznych.

Jeśli mamę pompę ciepła, typowy dom o obciążeniu ok. 4kW i nie ma prądu to zostają jedynie zyski od ludzi, powiedzmy 3 domowników, to zaręczam Ci że jeśli nie będzie prądu i temperatura zewnętrza wynosi -5*C to w domu spadnie o około 3*C. A da się to wszystko wyliczyć.

qba_buba
07-03-2016, 16:11
Cześć,

Chciałem was zapytać czy ktoś z Was ma / używa jakiegoś modułu do sterowania pompą przez internet ?
Wykonawca podesłał mi lik do Intesis Home: https://www.intesishome.com/features/
Moim zdaniem to jest bardziej do klimatyzatorów a nie Pomp Ciepła.

Czy możecie mi powiedzieć z czego korzystacie ?

Arturo72
07-03-2016, 16:34
Mówisz, że nowy dom traci 1-1,5* na dobę ale przy jakiej temperaturze na zewnątrz?
Przy temperaturach mocno minusowych.

schizo85
07-03-2016, 17:34
Przy temperaturach mocno minusowych.

A może coś na poparcie tej jakże śmiałej tezy? Bo ja mogę Ci przedstawić obliczenia mówiące że przy -5 to będzie już 3 stopnie.

Szklara
07-03-2016, 17:35
Dostałem dziś trzy oferty na pompę ciepła. Co ciekawe podałem wszystkim te same dane z OZC, a dziś przyszły oferty na pompy ciepła 5kW. Aż taki rozrzut!? Mogę kupić od 5 do 9 kW? No bez przesady. jak samemu obliczyć moc pompy, bo cos nie za bardzo ufam tym wyliczeniom firmowym. Może ktoś oświeci mnie, bo cos sprzedawcy nie potrafią się wstrzelić. Przypomnę: Dom parterowy, 135 użytkowej, OZC: wskaźnik zapotrzebowania na ogrzewanie 46kWh/m2*rok, projektowe obciążenie cieplne 4203 W, osoby zamieszkałe. całość podłogówka.
Zaoferowali mi pompę panasa 5kW, która przy -7 osiąga ponoć 4,2 kW resztę musi dogrzać grzałkami. A gdzie CWU? Czy to nie za małe urządzenie?

Szklara
07-03-2016, 17:42
w domu 115m2 z najtańszym rekuperatorem (czyli nie wietrzysz oknem) nie ma mowy z twoim ociepleniem byś miał spadki rzędu 1-2st C miedzy grzaniem.

Zrób OZC i policz ile kosztuje reku. Wtedy podejmij decyzję czy je chcesz - dla komfortu. Dla PLNów i oszczędności na grzaniu reku nie kupisz przy PC i tym metrażu domu.

lukasza - mam policzone OZC, co prawda klasycznie do temperatury 20 stopni ale zapotrzebowanie wychodzi jak u Ciebie: 46,2 kWh/m2*rok. posadzka jakieś 16 cm styro, fundament (płyta) dodatkowe 10 cm, ściana 24 Bk +20 grafitu 0,031, strop ile się nałoży,ale nie cieniej niż 30 cm. Dom tylko mniejszy bo 135 m2 grzanej. Okna tez od 0,7-0,85. Tylko coś rozrzuto oferowanych mi pomp jest zbyt duży, od 5kW po 9kW. Można przewymiarowac trochę by nie taktowała, za dużo szkoda. Można też niedoszacowac i nadrabiać grzałkami, ale cały czas? Praktyczna temperatura w domu podejrzewam, że (żona nie słyszy) będzie 22-23 stopnie.Bardziej 23. czyli zużycie 12% więcej niż zakładane w OZC.

Arturo72
07-03-2016, 18:13
A może coś na poparcie tej jakże śmiałej tezy? Bo ja mogę Ci przedstawić obliczenia mówiące że przy -5 to będzie już 3 stopnie.
3 sezon zimowy za mną.

Pablo_11
07-03-2016, 18:21
A możesz podać dobrany model i ceny?
Bo ja szukam do podobnego domu (pow. ogrzewana ok. 140 m2 z poddaszem) i moc 6 kW dobrano mi jedynie przy pompie z odwiertami. Reszta ofert to 9-12 kW.

Arturo72
07-03-2016, 18:29
Dostałem dziś trzy oferty na pompę ciepła. Co ciekawe podałem wszystkim te same dane z OZC, a dziś przyszły oferty na pompy ciepła 5kW. Aż taki rozrzut!? Mogę kupić od 5 do 9 kW? No bez przesady. jak samemu obliczyć moc pompy, bo cos nie za bardzo ufam tym wyliczeniom firmowym. Może ktoś oświeci mnie, bo cos sprzedawcy nie potrafią się wstrzelić. Przypomnę: Dom parterowy, 135 użytkowej, OZC: wskaźnik zapotrzebowania na ogrzewanie 46kWh/m2*rok, projektowe obciążenie cieplne 4203 W, osoby zamieszkałe. całość podłogówka.
Zaoferowali mi pompę panasa 5kW, która przy -7 osiąga ponoć 4,2 kW resztę musi dogrzać grzałkami. A gdzie CWU? Czy to nie za małe urządzenie?
Jak widzisz każda będzie działać i przy każdej będziesz miał 23st.C w domu ;)
Reszta w gestii inwestora czy pasuje Ci mniej kasy w inwestycje w 5kW za to grzałka do wspomagania czy więcej kasy w 7kW za to bez grzałki ale w drogiej taryfie część grzania czy jeszcze więcej kasy za 9kW za to grzanie 100% w taniej taryfie.
A możesz podać dobrany model i ceny?
Bo ja szukam do podobnego domu (pow. ogrzewana ok. 140 m2 z poddaszem) i moc 6 kW dobrano mi jedynie przy pompie z odwiertami. Reszta ofert to 9-12 kW.
Tutaj podobnie z tym,że gruntowa to najgorsze bo najdroższe rozwiązanie nie uzasadnione niczym.

schizo85
07-03-2016, 19:00
3 sezon zimowy za mną.

I wyłączałeś ogrzewanie na co najmniej 24h w mocno ujemnych temperaturach do tego jeszcze brak zysków od innych urządzeń elektrycznych? Czemu jakoś w to nie wierzę. I nie da się tu rozszerzyć braku ogrzewania przez 14 godzin w dzień na całe 24h. Przez ten czas to nagrzana podłogówką w nocy podłoga oddaje jeszcze swoje ciepło a i domownicy w dzień produkują zyski. Fizyki nie oszukasz, choćby nie wiem co.

ASANAK
07-03-2016, 19:28
Cześć,

Chciałem was zapytać czy ktoś z Was ma / używa jakiegoś modułu do sterowania pompą przez internet ?
Wykonawca podesłał mi lik do Intesis Home: https://www.intesishome.com/features/
Moim zdaniem to jest bardziej do klimatyzatorów a nie Pomp Ciepła.

Czy możecie mi powiedzieć z czego korzystacie ?

witam ja miałem i moim zdaniem jest do niczego za 1000zł i prawie nic nie można - nawet nie pokazuje temperatury na wyjściu i wejściu
najważniejsza chyba funkcja to możliwość ustawienia na cały rok na każdy dzień oddzielnie godzin grzania itd

fachman19
07-03-2016, 19:47
A możesz podać dobrany model i ceny?
Bo ja szukam do podobnego domu (pow. ogrzewana ok. 140 m2 z poddaszem) i moc 6 kW dobrano mi jedynie przy pompie z odwiertami. Reszta ofert to 9-12 kW.

6 kW gruntówki to nie 6 kW powietrznej.
Poczytajcie
6 kW gruntowej to więcej niż 9 powietrznej i to zależy jeszcze od firmy

map78
07-03-2016, 19:54
6
6 kW gruntowej to więcej niż 9 powietrznej i to zależy jeszcze od firmy

Jakoś nie jestem pewien, że 6kW gruntową ogrzałbym mój dom o obciążeniu 8,6kW;) Za to powietrzna 9kW daje radę, także nie można generalizować...

Arturo72
07-03-2016, 19:58
I wyłączałeś ogrzewanie na co najmniej 24h w mocno ujemnych temperaturach do tego jeszcze brak zysków od innych urządzeń elektrycznych? Czemu jakoś w to nie wierzę. I nie da się tu rozszerzyć braku ogrzewania przez 14 godzin w dzień na całe 24h. Przez ten czas to nagrzana podłogówką w nocy podłoga oddaje jeszcze swoje ciepło a i domownicy w dzień produkują zyski. Fizyki nie oszukasz, choćby nie wiem co.
Oczywiście że nie wyłączyłem ogrzewania na 24h ale nawet przy -18st.C grzalem tylko przez 10h taniej taryfy a wahania temp.w czasie nie grzania to max.0,5st.C
Dlatego odniosłem się pośrednio to zdziwienia braku bufora i wahań temp.niby 2-3st.C w okresie nie grzania które nie występują.

Być może tak by było przy grzejnikach ściennych i być może takie jest doświadczenie swiezakow wyniesione ze starych domów grzanych węglem z kaloryferami ale w nowych domach z wodną podlogowka nie występują takie wahania temperatur.

Szklara
07-03-2016, 20:22
Jak widzisz każda będzie działać i przy każdej będziesz miał 23st.C w domu ;)
Reszta w gestii inwestora czy pasuje Ci mniej kasy w inwestycje w 5kW za to grzałka do wspomagania czy więcej kasy w 7kW za to bez grzałki ale w drogiej taryfie część grzania czy jeszcze więcej kasy za 9kW za to grzanie 100% w taniej taryfie..

Arturo72, gdyby w tej branży działała logika i ekonomia to zapewne tak by było. Niestety tu dalej działa chęć strzyżenia klienta i... dlatego oferta na 9kW jest o 800 zł..... tańsza od podobnej 5kW! Sama pompa 9 kW WH-SDC09F3E5 jest o 800 zł tańsza od konkurencyjnej oferty na 5 kW WH-SDC05H3E5:) Kabaret, bo reszta osprzętu porównywalna
9kW - 22.600
5kW - 23 400
W to wszystko wpada pięknie kolejna 5kW za 22 tysiaki.
Jak ta 9kW nie będzie za dużo taktowała, to chyba ją wezmę. Więcej za mniej, a grzanie 100% w taniej ładnie brzmi.

imrahil
07-03-2016, 20:33
a ja mam takie pytanie (może śmieszne) - skąd pompa ciepła z inwerterem wie jaką mocą grzać?

fox503
07-03-2016, 20:33
Jest droższa ponieważ jest z nowej serii H, nowy ładniejszy design, zmienione sterowanie itd.
9kW z nowej serii napewno będzie również droższa od obecnej F.

asaselllo
07-03-2016, 20:42
6 kW gruntówki to nie 6 kW powietrznej.
Poczytajcie
6 kW gruntowej to więcej niż 9 powietrznej i to zależy jeszcze od firmy

:lol2::

Arturo72
07-03-2016, 20:42
a ja mam takie pytanie (może śmieszne) - skąd pompa ciepła z inwerterem wie jaką mocą grzać?
Też nie mam pojęcia ;-)
Może jest to powiązane z pogodowka i z temp.powrotu.

Szklara
07-03-2016, 20:50
masz rację. oferta na nowa 9kW to 25 tyś. za komplet. Ciekawe ile stara piątka kosztuje. niestety brak oferty porównawczej. Chyba mnie nie stać na patrzenie na pompę ciepła. :)

Pablo_11
07-03-2016, 20:51
A czy model ADC9GE5 ma funkcję chłodzenia? Myślę na czymś "all in one". I czy dołożenie dwóch grzejników drabinkowych w łazienkach powoduje konieczność rozbudowy instalacji o bufory czy inne wynalazki podrażające instalację (cała reszta podłogówka)?

fachman19
07-03-2016, 20:56
a ja mam takie pytanie (może śmieszne) - skąd pompa ciepła z inwerterem wie jaką mocą grzać?

Pompa utrzymuje temperaturę . jeżeli nie odbierasz ciepła to temperatura rośnie , a jak rośnie to falownik zwalnia

schizo85
07-03-2016, 22:22
Oczywiście że nie wyłączyłem ogrzewania na 24h ale nawet przy -18st.C grzalem tylko przez 10h taniej taryfy a wahania temp.w czasie nie grzania to max.0,5st.C
Dlatego odniosłem się pośrednio to zdziwienia braku bufora i wahań temp.niby 2-3st.C w okresie nie grzania które nie występują.

Być może tak by było przy grzejnikach ściennych i być może takie jest doświadczenie swiezakow wyniesione ze starych domów grzanych węglem z kaloryferami ale w nowych domach z wodną podlogowka nie występują takie wahania temperatur.

To piszesz o czymś zupełnie innym niż myślisz że piszesz. Nie o spadkach temperatury bez ogrzewania, które będą tak jak pisałem przy -5 o około 3*C/24h w nowym dobrze ocieplonym budownictwie a o wahaniach temperatury spowodowanych brakiem ogrzewania w dzień, w czasie trwania drogiej taryfy. Podyktowane jest to zdolnością akumulacyjną betonu na ogrzewaniu podłogowym który robi jako swoisty bufor, do tego pojemnością cieplną całego domu. Posadzka nagrzewa się w nocy i oddaje ciepło w dzień dlatego te wahania są takie małe. Nie licząc tego że w dzień jest większość zysków od urządzeń elektrycznych, gotowania itd.

Ale nie wprowadzaj ludzi w błąd że w razie awarii ogrzewania temperatura w domu będzie spadać o 1*C na 24h.

map78
07-03-2016, 22:35
Ale nie wprowadzaj ludzi w błąd że w razie awarii ogrzewania temperatura w domu będzie spadać o 1*C na 24h.

Nie wiem, czy pamiętasz orkan Ksawery w grudniu 2013r? Zerwało u mnie wtedy linie i nie miałem prądu przez równe cztery doby. Przez pierwszą dobę ogrzewałem się kominkiem, a na pozostałe trzy doby przeprowadziliśmy się do teściów. Po powrocie w domu było 17st, na zewnątrz temp około -3st i bardzo silny wiatr. Może i Artur przesadza, że dom się prawie w ogóle nie wychłodzi, ale trudno też się spodziewać, że w ciągu tygodnia temp spadnie do zera;) Jednak te mury trochę tego ciepła akumulują i wcale tak szybko ono nie ulatuje...

map78
07-03-2016, 22:38
A czy model ADC9GE5 ma funkcję chłodzenia? Myślę na czymś "all in one". I czy dołożenie dwóch grzejników drabinkowych w łazienkach powoduje konieczność rozbudowy instalacji o bufory czy inne wynalazki podrażające instalację (cała reszta podłogówka)?

Wszystkie nowe modele (od serii F mają chłodzenie w standardzie). Ja mam dwie drabinki, 2 grzejniki, 3 klimakonwektory i podłogówkę i żadnego bufora , ani innych wynalazków nie posiadam;) Działą od trzech sezonów...

Arturo72
07-03-2016, 22:56
To piszesz o czymś zupełnie innym niż myślisz że piszesz. Nie o spadkach temperatury bez ogrzewania, które będą tak jak pisałem przy -5 o około 3*C/24h w nowym dobrze ocieplonym budownictwie a o wahaniach temperatury spowodowanych brakiem ogrzewania w dzień, w czasie trwania drogiej taryfy. Podyktowane jest to zdolnością akumulacyjną betonu na ogrzewaniu podłogowym który robi jako swoisty bufor, do tego pojemnością cieplną całego domu. Posadzka nagrzewa się w nocy i oddaje ciepło w dzień dlatego te wahania są takie małe. Nie licząc tego że w dzień jest większość zysków od urządzeń elektrycznych, gotowania itd.

Ale nie wprowadzaj ludzi w błąd że w razie awarii ogrzewania temperatura w domu będzie spadać o 1*C na 24h.
:

Map78 mieścisz się 90% w taniej taryfie. Jak sobie radzisz bez bufora (nie widzę w stopce), wychładzasz chałupę o 1-2 stopnie w drogich godzinach?

Pablo_11
07-03-2016, 23:14
Wszystkie nowe modele (od serii F mają chłodzenie w standardzie). Ja mam dwie drabinki, 2 grzejniki, 3 klimakonwektory i podłogówkę i żadnego bufora , ani innych wynalazków nie posiadam;) Działą od trzech sezonów...Super, chodziło mi o opinię nieinstalatora :)
To teraz tak, który z poniższych podzespołów można sobie podarować w instalacji?

MATERIAŁY DODATKOWE KONIECZNE DO WYKONANIA MONTAŻU POMPY CIEPŁA
Ogrzewanie do wanny kondensatu
Zasobnik cwu w wersji do pracy z pompą ciepła [duża powierzchnia wężownicy] UP 15-14B 1,00
Czujniki 3 szt. temperatury (NTC 10 kOhm)
BUFOR WODY GRZEWCZEJ 200L BIAŁY ALPHA 2 25-60 GRUNDFOS
ZAWÓR ZWROTNY 601 DN 25 GW 1" PN10 TMAX= 80°C GRZYBKOWY SOCLA
FILTR DO WODY SKOŚNY SIATKOWY 1" ŚRUTOWANY TYP II
NACZYNIE PRZEPONOWE REFIX DE 18L 10BAR .
NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX NG 35L 6BAR .
ZAWÓR KULOWY WODA ZE SPUSTEM MUFOWY 3/4" .

wihajster
07-03-2016, 23:24
Super, chodziło mi o opinię nieinstalatora :)
To teraz tak, który z poniższych podzespołów można sobie podarować w instalacji?
Załącz schemat instalacji to zobaczymy??

Naczynie NG35 wydaje się duże, za duże nie przeszkadza ale jeśli chcesz oszczędzić 20zł...

schizo85
07-03-2016, 23:26
Nie wiem, czy pamiętasz orkan Ksawery w grudniu 2013r? Zerwało u mnie wtedy linie i nie miałem prądu przez równe cztery doby. Przez pierwszą dobę ogrzewałem się kominkiem, a na pozostałe trzy doby przeprowadziliśmy się do teściów. Po powrocie w domu było 17st, na zewnątrz temp około -3st i bardzo silny wiatr. Może i Artur przesadza, że dom się prawie w ogóle nie wychłodzi, ale trudno też się spodziewać, że w ciągu tygodnia temp spadnie do zera;) Jednak te mury trochę tego ciepła akumulują i wcale tak szybko ono nie ulatuje...

Dlatego wszystko zależy od pojemności cieplnej domu, im większa tym mniejsze straty. Duża pojemność cieplna, lepiej ocieplony dom, zyski od słońca, temperatura w środku, dużo rzeczy ma wpływ. A i samo obciążenie cieplne spada wraz ze spadkiem temperatury wewnątrz domu, pierwsza doba to będzie powiedzmy 3*C ale już druga to mniejszy spadek. Ale między bajki można włożyć twierdzenia że 1*C bez ogrzewania temperatura spadnie. Sam się naczytałem tych bzdur jak zaczynałem budowę i później zachodziłem w głowę co ja spieprzyłem że mi temperatura przez 12 godzin potrafiła spaść o 2*C bez ogrzewania i przede wszystkim bez nagrzanej podłogi. Przecież to powinien być 1*C przez 24h.

hajnel
07-03-2016, 23:27
Czasem zachodzę w głowę w jakim super mikro klimacie macie te swoje domy, że wam przy -18 za 12h (z 2h oknem na grzanie) spada temp o 0,5 C.
Mi teraz leci o ok. 0,8-1 C przy takim ustawieniu.

Pablo_11
07-03-2016, 23:29
Moje pytanie dotyczyło oferty, byłem ciekaw jak mocna jest naciągnięta. Podobno jest dodatkowy zbiornik, aby goście co mnie ewentualnie odwiedzą, mieli się w czym umyć. Ale OK, pytanie było czysto teoretyczno-ciekawskie, średnio istotne. Schemat instalacji - no PC w domu pod co i cwu :) Prawdę mówiąc jestem zdecydowany na jakiegoś Panasonica AiO, tylko ilość dodatkowych urządzeń mnie zastanawia.

map78
07-03-2016, 23:29
Super, chodziło mi o opinię nieinstalatora :)
To teraz tak, który z poniższych podzespołów można sobie podarować w instalacji?

Nie jestem fachowcem żeby się autorytatywnie wypowiadać na takie tematy. Nie mam bufora i u mnie wszystko działa, więc nie uważam, że jest on potrzebny;) Generalnie ja jestem za tym, żeby budować maksymalnie proste układy, bo to gwarantuje bezawaryjną pracę, wszelkie bajery i udziwnienia mogą być potencjalnymi problemami w przyszłości...

wihajster
07-03-2016, 23:33
(...) Schemat instalacji - no PC w domu pod co i cwu :) (...)
To rzeczywiście wszystko wyjaśnia ;)
Brakuje mi tylko szklanej kuli, bo pożyczyłem wróżbicie Maciejowi i jeszcze nie oddał...

Arturo72
07-03-2016, 23:34
Czasem zachodzę w głowę w jakim super mikro klimacie macie te swoje domy, że wam przy -18 za 12h (z 2h oknem na grzanie) spada temp o 0,5 C.
Mi teraz leci o ok. 0,8-1 C przy takim ustawieniu.
Mamy ten sam klimat ;)
I takie same technologie ale tak jest.

map78
07-03-2016, 23:34
Czasem zachodzę w głowę w jakim super mikro klimacie macie te swoje domy, że wam przy -18 za 12h (z 2h oknem na grzanie) spada temp o 0,5 C.
Mi teraz leci o ok. 0,8-1 C przy takim ustawieniu.

Przy -18st to moja pompa pracuje już jakieś 20h na dobę, a te 0,5st to spada w godzinę, czy dwie, ale to są raczej skrajne, krótkotrwałe warunki. Przeciętna temp sezonu grzewczego to +2st, a w takiej temp to te 0,5st nawet przez 8-10h nie chce spaść;)

Pablo_11
07-03-2016, 23:39
Brakuje mi tylko szklanej kuli, bo pożyczyłem wróżbicie Maciejowi i jeszcze nie oddał...Jak widać firmom wysyłającym oferty to nie przeszkadza, znaczy jakieś szkło mają - może właśnie tą ;)

hajnel
07-03-2016, 23:41
No to was podziwiam, widocznie ja i schizo85 się w jakiejś klimatycznej dziurze pobudowałem....
Bo nie wieżę, że takie super zyski bytowe generujecie....
Dziwne tylko, że o te 0,5C spada tylko tym co się chwalą, że prawie tylko drugą taryfą grzeją ;)

wihajster
07-03-2016, 23:51
Jak widać firmom wysyłającym oferty to nie przeszkadza, znaczy jakieś szkło mają - może właśnie tą ;)
Nie ma czegoś takiego jak jedynie słuszna konfiguracja.
Ani jedynie słuszna pompa.
Każda propozycja Twoich oferentów jest zapewne czymś konkretnym motywowana - albo oszczędzaniem Tobie na bieżących rachunkach, kosztem większej jednostki, albo oszczędzaniem Tobie kosztów inwestycyjnych, kosztem pogodzenia się z dłuższą pracą grzałek.
Czarne albo białe widzi tylko nowa (tfu) władza.

map78
08-03-2016, 00:00
No to was podziwiam, widocznie ja i schizo85 się w jakiejś klimatycznej dziurze pobudowałem....
Bo nie wieżę, że takie super zyski bytowe generujecie....
Dziwne tylko, że o te 0,5C spada tylko tym co się chwalą, że prawie tylko drugą taryfą grzeją ;)

Tu nie o mikroklimat chodzi. Jeżeli w takich warunkach jak teraz 2-3st w nocy /8-9st w dzień (tak jest u mnie) spada Ci temp o 1st w parę godzin to znaczy, że masz słabą akumulację. Może za mało wylewki, a może anhydryt, a może jakieś mega mostki, czy przeciąg, bo na pewno taki spadek normalny nie jest w zamieszkałym domu przy działającej poprawnie podłogówce...

schizo85
08-03-2016, 00:01
No to was podziwiam, widocznie ja i schizo85 się w jakiejś klimatycznej dziurze pobudowałem....
Bo nie wieżę, że takie super zyski bytowe generujecie....
Dziwne tylko, że o te 0,5C spada tylko tym co się chwalą, że prawie tylko drugą taryfą grzeją ;)

Ale ja też grzeję tylko w drugiej taryfie, 100% pokrycia i też wahania mam nie większe niż 0.5 stopnia. No może do jednego stopnia na plus jak dużo gotowania czy słońce poświeci w okna. Ale to tylko dlatego że zadbałem o masę akumulacyjną tj. silikaty + 8-9cm wylewki na ogrzewaniu podłogowym. Ale za to odpowiada cały czas masa akumulacyjna, głównie podłoga u mnie, nagrzewa się w czasie taniej taryfy i później przez cały dzień oddaje ciepło.

Ja pisałem o sytuacji jakiejś awarii gdzie przez 24h i dłużej nie mam prądu. Bo o tym wszyscy trąbią na tutaj, w razie awarii to 1*C na 24h a to nie prawda. Wtedy spadki temperatury będą znacznie większe niż w czasie gdy dom się przez noc nagrzeje a później przez dzień stopniowo traci ciepło.

fox503
08-03-2016, 00:05
Jeśli chodzi o bufor to w większości ofert instalatorzy go nie proponowali i rozsądnie argumentowali to pojemnością wodną podłogówki, ale sprzęgło hydrauliczne zalecane jest w 3/4 ofert,
ponieważ zakładane jest, że pompa obiegowa wewnątrz jednostki wewn. nie poradzi sobie z oporami instalacji podłogówki i nawet działając na najwyższym siódmym biegu pompy obiegowej przepływ wody jest za niski oraz niektóre pętle nie będą grzać i wobec czego dodana jest druga pompka za sprzęgłem aby pompka obiegowa w pompie ciepła pokonywała opory hydrauliczne wymiennika czynnik woda, a druga pompka za sprzęgłem pokonywała opory instalacji podłogówki.

hajnel
08-03-2016, 08:33
Tu nie o mikroklimat chodzi. Jeżeli w takich warunkach jak teraz 2-3st w nocy /8-9st w dzień (tak jest u mnie) spada Ci temp o 1st w parę godzin to znaczy, że masz słabą akumulację. Może za mało wylewki, a może anhydryt, a może jakieś mega mostki, czy przeciąg, bo na pewno taki spadek normalny nie jest w zamieszkałym domu przy działającej poprawnie podłogówce...

Jeszcze nie mieszkam to jedyne wytłumaczenie.
Widocznie mój silikat i podłogówka jest jakaś dziwna.
Dalej nie rozumiem jak wasze domy akumulują ciepło nie podnosząc, ani nie tracąc temperatury? Różnica pomiędzy Tmax na koniec grzania, a Tmin na początek po całym dniu bez włączonego ogrzewania 0,5C?
U mnie jeśli pompa przy takiej pogodzie jak dziś włączy się o 22 to grzeje max 4-5h i temperatura wzrasta z ok. 19,5 do 21C.
Już jest zmiana o 1,5C, potem 10h nie działa ogrzewanie i temperatura spada...
Mogę jeszcze uwierzyć, że przy małym 100m2 domku stosunek masy akumulacyjnej do grzanej kubatury jest taki, że wahania są minimalne....

Arturo72
08-03-2016, 08:41
Za wysoką krzywą grzewczą może masz nastawioną.
O 6 mam 23st.C i jest jeszcze okienko przecież gdzie u mnie oprócz cwu 1,5h grzeje się c.o a po przyjściu z pracy ok.17 mam nie całe 0,5st.C mniej,zależy od pomieszczeń też bo mam to zróżnicowane.
To że nie mieszkasz swoje też robi bo u mnie po przyjściu z pracy czyli od 17 do 22 temp w domu minimalnie jeszcze wzrasta pomimo nie grzania.

Jak zamieszksz zrób eksperyment w domu. O 22 zakrec sobie sypialnię i nie grzej. Rano będziesz w szoku jak zobaczysz na termometr ;)
Zobaczysz co potrafią zdziałać 2 grzejniki niskotemperaturowe o temp.zasilania 36,6st.C ;)

hajnel
08-03-2016, 08:47
I o 22 wieczorem masz dalej 22,5? Potem pompa grzeje całą noc i rano masz tylko 23?

Gos**c
08-03-2016, 08:49
Dalej nie rozumiem jak wasze domy akumulują ciepło nie podnosząc, ani nie tracąc temperatury? Różnica pomiędzy Tmax na koniec grzania, a Tmin na początek po całym dniu bez włączonego ogrzewania 0,5C?

A jak to się ma do wentylacji?
Domek Arturo ma ok. 400m3. Ma on też WM z reku. Jeśli WM chodzi na ok. 80m3/h to przez 10 godzin przewentyluje mu całe powietrze w domu dwa razy temp. ok 17-18 stopni. Mimo tego on dalej ma ponad 22st.

Także bardziej od szczelności domu ważniejsza jest akumulacja. Tak wynika z powyższych wypowiedzi.

Arturo72
08-03-2016, 08:54
I o 22 wieczorem masz dalej 22,5? Potem pompa grzeje całą noc i rano masz tylko 23?Edytowalem poprzednią wiadomość.
Zobacz i poczytaj ;)

Arturo72
08-03-2016, 08:56
A jak to się ma do wentylacji?
Domek Arturo ma ok. 400m3. Ma on też WM z reku. Jeśli WM chodzi na ok. 80m3/h to przez 10 godzin przewentyluje mu całe powietrze w domu dwa razy temp. ok 17-18 stopni. Mimo tego on dalej ma ponad 22st.

Także bardziej od szczelności domu ważniejsza jest akumulacja. Tak wynika z powyższych wypowiedzi.
A sądzisz,że ściany,meble,podłogę schlodzisz powietrzem o takim strumieniu i temp.o 4 stopnie nizszym nawet o 1st.C. ? To jesteś w błędzie i to wielkim ;)
Wentylacja ani nie grzeje w zimie ani nie chłodzi latem,po prostu jest To wentylacja.
To kilkaset ton betonu nagrzanego do 22st.C i weź to ochlodz powietrzem.
To tak jakbyś na bloczek z silikatu dmuchal przez slomke i chciał go ochlodzic. Nie macie wyobraźni ;)

schizo85
08-03-2016, 09:02
A sądzisz,że ściany,meble,podłogę schlodzisz powietrzem o takim strumieniu i temp.o 4 stopnie nizszym nawet o 1st.C. ? To jesteś w błędzie i to wielkim ;)
Wentylacja ani nie grzeje w zimie ani nie chłodzi latem,po prostu jest To wentylacja.
To kilkaset ton betonu nagrzanego do 22st.C i weź to ochlodz.

A podłoga nagrzana jeszcze do wyższej temperatury. I właśnie ta podłoga stopniowo oddaje ciepło. Tylko musi być dostatecznie gruba żeby zakumulować ciepło. Ale tak, w większości rozbija się o akumulację.

Arturo72
08-03-2016, 09:06
A podłoga nagrzana jeszcze do wyższej temperatury. I właśnie ta podłoga stopniowo oddaje ciepło. Tylko musi być dostatecznie gruba żeby zakumulować ciepło. Ale tak, w większości rozbija się o akumulację.
Dlatego nie mam izolacji pod wylewką.
Być może jakieś znaczenie to ma bo w sumie mam pod rurami 25cm a nad rurami 10cm betonu.
Wiadomo że cała płyta pod się nie ogrzeje ale coś tam się ogrzeje.
Zyski od samych ludzi też mają kolosalne znaczenie,przykład z 2 grzejnikami w sypialni przez ileś tam godzin grxejacych.

hajnel
08-03-2016, 09:21
Widocznie masz straty ciepła z sypialni poniżej 10W/m2, albo zwiększona aktywność całą noc i te 2 grzejniki trochę więcej grzeją? ;)
Widocznie małe parterówki tak mają.

Gos**c
08-03-2016, 09:24
A sądzisz,że ściany,meble,podłogę schlodzisz powietrzem o takim strumieniu i temp.o 4 stopnie nizszym nawet o 1st.C. ? To jesteś w błędzie i to wielkim ;)
Wentylacja ani nie grzeje w zimie ani nie chłodzi latem,po prostu jest To wentylacja.
To kilkaset ton betonu nagrzanego do 22st.C i weź to ochlodz powietrzem.
To tak jakbyś na bloczek z silikatu dmuchal przez slomke i chciał go ochlodzic. Nie macie wyobraźni ;)

Wnioski, które się wysuwają po Twoich wypowiedziach to takie, ze szczelność domu nie ma znaczenia oraz wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna z reku albo bez praktycznie nie mają znaczenia. Tym bardziej, że grzejesz w przedziałach czasowych i dom się praktycznie nie wychładza.

Jest też uzytkownik co dom przez 24h wychładza mu się o 0,2st.

A mówią, że tyle ciepła ucieka wentylacją...

Gos**c
08-03-2016, 09:28
Jak zamieszksz zrób eksperyment w domu. O 22 zakrec sobie sypialnię i nie grzej. Rano będziesz w szoku ...

Nie musze eksperymentować bo mam to na co dzień.
Przy 2 dorosłych osobach temp. z 18st wzrośnie do 18,4st. Sypialnia ok. 14m2.

lukasza
08-03-2016, 09:50
To piszesz o czymś zupełnie innym niż myślisz że piszesz. Nie o spadkach temperatury bez ogrzewania, które będą tak jak pisałem przy -5 o około 3*C/24h w nowym dobrze ocieplonym budownictwie a o wahaniach temperatury spowodowanych brakiem ogrzewania w dzień, w czasie trwania drogiej taryfy. Podyktowane jest to zdolnością akumulacyjną betonu na ogrzewaniu podłogowym który robi jako swoisty bufor, do tego pojemnością cieplną całego domu. Posadzka nagrzewa się w nocy i oddaje ciepło w dzień dlatego te wahania są takie małe. Nie licząc tego że w dzień jest większość zysków od urządzeń elektrycznych, gotowania itd.

Ale nie wprowadzaj ludzi w błąd że w razie awarii ogrzewania temperatura w domu będzie spadać o 1*C na 24h.

o co ta dyskusja?
Chyba każdy wie z logiki, że inne są straty i spadki temperatur w domu zamieszkałym (zyski bytowe) z przerwami na grzanie 6-8h w drogiej taryfie a inne i większe domu niezamieszkałego i z przerwą w ogrzewaniu 24h - czyli doba. Zatem dla spokoju: obaj macie rację - w innych kontekstach. Żal dalej bić pianę.

Tylko dla ścisłości temat i odpowiedzi dotyczyły rozterki Szklara z postu 2035 gdzie pytał o to czy konieczny jest bufor by zapewnić sobie stałą temperaturę w domu (nie mieć spadków rzędu 1-2 st) bo zależało mu aby mieć jak podał za przykład Mapa78 min. 90% zużycia w 2 taryfie. Zatem jasno obawiał się spadków temperatur w domu między grzaniem. Generalnie prawidłowo mu odpowiedziano, że spadki te przy rekuperacji (a bez też) i ogrzewaniu połogowym akumulującym ciepło nie będą większe niż do 0,5 st C jak dom nie będzie dziurawy.

Jasne jest także, że dom zostawiony bez ogrzewania i zysku bytowego straci więcej niż 0,5st. Już z samej proporcji wyjdzie to 1-2 st C na dobę i to zależy przy jakiej temp. Bo może być i więcej ale takich dni jest mało.

p.s. Szklara to raczej pomyśl czy ten bufor w ogóle jest Ci potrzebny? Bo wiele buforów robi tu złą robotę przy PC aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że są tez bufory robione pod zadania rozmrażania PC czy gwarancji przepływu, ale to może odpowiedzieć Ci tylko instalator co zna twoja w praktyce zrobioną podłogówkę jak tez wie o jakiek PC i mocy jest mową bo rożne modele mają rożne wymagania.

Arturo72
08-03-2016, 10:10
Wnioski, które się wysuwają po Twoich wypowiedziach to takie, ze szczelność domu nie ma znaczenia oraz wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna z reku albo bez praktycznie nie mają znaczenia. Tym bardziej, że grzejesz w przedziałach czasowych i dom się praktycznie nie wychładza.

Jest też uzytkownik co dom przez 24h wychładza mu się o 0,2st.

A mówią, że tyle ciepła ucieka wentylacją...
Wentylacja grawitacyjna to nie kontrolowany napływ zimnego powietrza a odpływ ciepłego.
W WM jest to wszystko pod kontrolą i to w każdym pomieszczeniu a w zimie jest to ok.20m3/h na osobę.
Dlatego WM z reku to przede wszystkim komfort a nie "grzanie" jak błędnie uważają użytkownicy węgla.

Nie raz było już pisane że rekuperacja jest mało zasadna ekonomicznie tam gdzie koszt 1kWh jest niski czyli przy węglu czy pompie ciepła. Jest jedynie niejako przy okazji WM która w nowych szczelnych domach jest nie odzowna.

lukasza
08-03-2016, 10:15
No to was podziwiam, widocznie ja i schizo85 się w jakiejś klimatycznej dziurze pobudowałem....
Bo nie wieżę, że takie super zyski bytowe generujecie....
Dziwne tylko, że o te 0,5C spada tylko tym co się chwalą, że prawie tylko drugą taryfą grzeją ;)

to jest mniej więcej tak:

dom potrzebuje 5kW w mróz (a na tyle liczą ci w OZC moc PC czy kotła) na 24h czyli dobę
masz tanią taryfę np: Ja w Energa g12r czyli 12h na dobę

pompa 9kW akurat Tcap da mi te 9kW czyli w 12h napakuję w posadzkę -strzelam- ok 8kW
zatem 5kW pójdzie na "bieżące" potrzeby CO a 3kW zostanie w posadzce i będzie oddawane później

a już specjalista wyliczy CI ile potrzeba tego betonu i jak szczelny mieć dom oraz do jakiej temp. grzać posadzkę by sobie "jechać" z grzaniem w taniej taryfie i mieć stałą +/-0,5 st temp. zimą.

p.s. ja w ta zimę jakieś 5 dni grzałem dodatkowo 2-4h w drogiej dziennie. Zatem grzałem nie 12h/doba a ok 14-16h/doba. I wahania tempo. domu było 0,5 st C. Aczkolwiek moja PC miała jeszcze zapas by podnieść jej temperaturę zasilania podłogówki bo grzałem 34 st C a przecież grzeją tu ludzie moją PC grzejniki po 40 st.C i więcej, ale mi się nie chciało. Dni jakie opisuje to -15/18 noc i -11-15 dzień.

p.s.2. w średnie mrozy gdy wyrabiam sie z grzaniem w 12h: noc jest ciepła (grzane), rano ciepło (jeszcze od posadzki), przed południem jest największy spadek (ale jestem w pracy), potem od 13.00 grzeję do 16.00 i od 16.00 wracamy do domu i dochodzą zyski bytowe tak, że temperaturę po grzaniu do 16.00 utrzymujemy w domu a nawet jeszcze podnosimy do wieczora. Tak u mnie to wygląda. Zaś w weekend przed południem (przed grzaniem od 13.00) tez są zyski bytowe. 1 obiad starczy i na parterze jest +0,2 do +0,4 jak z piekarnikiem. Nie upieram się, że jest to jedyny możliwy model na stała temp. w domu, ale zapewniam, że wielu tak to działa jak dom szczelny, moc PC z zapasem.

p.s.3. rekuperacja to do -7 mało co wychłodzi sama z siebie. Dopiero przy średnich i dużych mrozach jest opcja, ze rekuperator straci Ci ciepło z domu.wielu ludzi tam ma. Sam to widzę u siebie. Dlatego tak szukałem reku z sterownikiem tygodniom i płynna regulacją. Bo jakbym moje reku zostawił na 1/3mocy na cała noc w zimę to bym sporo ciepła stracił (u siebie). Ja zaś sobie 3h w nocy reku wyłączam, potem puszczam na 15% (nas jest 3 a reku 400m3), zaś na czas pracy 9.00-12.00 reku tez Stop. Potem od 12.00 wentyluje przed grzaniem i przed powrotem do domu. Tak z 3msc - można krócej ale trzeba mieć lepszy sterownik niz ja lub czas na jego zmiany. Nie ma np: 2-3 programów by nimi miskowac a zmieniać muszę cały tydzień.. Teraz już jadę 24h (w nocy na 15%, w dzień na 25%, a popołudniu po pracy na 35% lub więcej ale to ręcznie.

Szklara
08-03-2016, 13:27
Z rozwoju rozmowy wnoszę, że:
- dom załatwi całą robotę za bufor (który jest zbędny)
- żeby grzać w taniej taryfie trzeba w niej "naładować dom", czyli pompa ciepła musi być przewymiarowana.

Zgodnie z powyższym pomimo obciążenia szczytowego domu rzędu ok. 4200W nie ma co się oglądać się na oferty 5kW pomp, czy też 7kW, tylko od razu kupić 9-tkę. Konsekwencje wykorzystania max taniej taryfy narzucają większą pompę. Na FM królują raczej 9kW, strasznie mało 5 a siódemki to chyba nawet nie spotkałem w opisie u kogoś. Jak porównuję domy z 9kW do swojego to wychodzi, że jest znacznie przewymiarowana. Pomijam Arturo, który akurat ma zbliżoną chałupę do mojej, ale On/grzejesz płytę fundamentową, czego u mnie nie będzie (ok 15-18 styro na płycie).
Uzyskane oferty PC skłaniają mnie do zakupu 9kW (stara wersja, w cenie nowej 5) Dla spokojności sumienia muszę przeliczyć koszty zakupu i eksploatacji każdej i wybrać mniejsze zło. Założenia zgodne z tym co wcześniej wspominał Arturo. 5 - wspomaga się grzałkami, 7 grzeje może 30 w drogiej, 70 w taniej, 9 grzeje 100% w taniej. Zobaczymy co wyjdzie.

Ktoś wie, czy w sprzedaży będą równolegle dwie wersje pomp (nowe i stare), czy też starsze (tańsze) wersje zaraz znikną z rynku?

Arturo72
08-03-2016, 13:37
Z reguły jest tak że stare wersje są momentu wyczyszczenia magazynów.
Jeśli miałbym do wyboru nową 5 a stara 9 w podobnej cenie to oczywiście wybiorę 9.

Barth3z
08-03-2016, 13:49
Uzyskane oferty PC skłaniają mnie do zakupu 9kW (stara wersja, w cenie nowej 5)

nowa 5'tka na alle... kosztuje 11250 netto
Jaką ofertę dostałeś na 9'tkę ?

K@mil_
08-03-2016, 13:58
Ja przykładowo dostałem ofertę na nową 9kW 1~ za 21tys. zł za całość.

TwojPan
08-03-2016, 15:32
- żeby grzać w taniej taryfie trzeba w niej "naładować dom", czyli pompa ciepła musi być przewymiarowana.

Zgodnie z powyższym pomimo obciążenia szczytowego domu rzędu ok. 4200W nie ma co się oglądać się na oferty 5kW pomp, czy też 7kW, tylko od razu kupić 9-tkę. Konsekwencje wykorzystania max taniej taryfy narzucają większą pompę.
Takiego rozumowania,nie pojmuję.
Nie pojmuję jakiegokolwiek,przewymiarowanego źródła ogrzewania,czy to kocioł CO na ekogroch czy PC.
Po co w takim razie OZC dla budynku?
Czy wiesz,co wiąże się z przewymiarowanym źródłem ogrzewania?Wolałbym DOGRZEWAĆ się kominkiem ,przy źródle ciepła dobranym na styk,lub nieco za małym-a niżeli cały sezon grzać przewymiarowanym źródłem ciepła...
Chyba że,w PC jest inaczej.

Barth3z
08-03-2016, 15:39
Takie rozumowania,nie pojmuję.Nie pojmuję jakiegokolwiek,przewymiarowanego źródła ogrzewania,czy to kocioł CO na ekogroch czy PC.
Po co w takim razie OZC dla budynku?
Czy wiesz,co wiąże się z przewymiarowanym źródłem ogrzewania?Wolałbym DOGRZEWAĆ się kominkiem ,przy źródle ciepła dobranym na styk,lub nieco za małym-a niżeli cały sezon grzać przewymiarowanym źródłem ciepła...
Chyba że,w PC jest inaczej.

Napisał przecież: "żeby grzać w taniej taryfie"
Źródło ciepło dobrane na styk powoduje, że w skrajnych temperaturach musi pracować przez 24h/dobę, czyli również w I taryfie. A to kosztuje.

schizo85
08-03-2016, 15:41
Z rozwoju rozmowy wnoszę, że:
- dom załatwi całą robotę za bufor (który jest zbędny)
- żeby grzać w taniej taryfie trzeba w niej "naładować dom", czyli pompa ciepła musi być przewymiarowana.

Zgodnie z powyższym pomimo obciążenia szczytowego domu rzędu ok. 4200W nie ma co się oglądać się na oferty 5kW pomp, czy też 7kW, tylko od razu kupić 9-tkę. Konsekwencje wykorzystania max taniej taryfy narzucają większą pompę. Na FM królują raczej 9kW, strasznie mało 5 a siódemki to chyba nawet nie spotkałem w opisie u kogoś. Jak porównuję domy z 9kW do swojego to wychodzi, że jest znacznie przewymiarowana. Pomijam Arturo, który akurat ma zbliżoną chałupę do mojej, ale On/grzejesz płytę fundamentową, czego u mnie nie będzie (ok 15-18 styro na płycie).
Uzyskane oferty PC skłaniają mnie do zakupu 9kW (stara wersja, w cenie nowej 5) Dla spokojności sumienia muszę przeliczyć koszty zakupu i eksploatacji każdej i wybrać mniejsze zło. Założenia zgodne z tym co wcześniej wspominał Arturo. 5 - wspomaga się grzałkami, 7 grzeje może 30 w drogiej, 70 w taniej, 9 grzeje 100% w taniej. Zobaczymy co wyjdzie.

Ktoś wie, czy w sprzedaży będą równolegle dwie wersje pomp (nowe i stare), czy też starsze (tańsze) wersje zaraz znikną z rynku?

Ja mam 7kW, co widać też w stopce :P Obciążenie cieplne przy -20 wychodzi mi 3,3kW, pompa przy tej temperaturze zewnętrznej daje jeszcze 4,3 kW. Jeszcze nigdy nie musiałem się posiłkować drogą taryfą. A w tym sezonie był czas że przez tydzień było -18 w nocy, -13 w dzień. Jak możesz to bierz 9kW ale w wersji 1f bo taka Ci wystarczy. Nie ma za bardzo co przewymiarowywać pompy ze względu na okresy przejściowe gdzie będzie potrzeba mniejszą moc. No i zrób grubą posadzkę na podłogówce, ona spełni zadanie buforu który zmagazynuje ciepło z nocnej taryfy na dzień.

Starsze wersje prawdopodobnie znikną z rynku, tj. będą do czasu aż się wszystkie nie sprzedadzą bo Panasonic na pewno nie będzie produkował dwóch wersji tej samej pompy.

TwojPan
08-03-2016, 15:44
to jest mniej więcej tak:

dom potrzebuje 5kW w mróz (a na tyle liczą ci w OZC moc PC czy kotła) na 24h czyli dobę
masz tanią taryfę np: Ja w Energa g12r czyli 12h na dobę

pompa 9kW akurat Tcap da mi te 9kW czyli w 12h napakuję w posadzkę -strzelam- ok 8kW
zatem 5kW pójdzie na "bieżące" potrzeby CO a 3kW zostanie w posadzce i będzie oddawane później

a już specjalista wyliczy CI ile potrzeba tego betonu i jak szczelny mieć dom oraz do jakiej temp. grzać posadzkę by sobie "jechać" z grzaniem w taniej taryfie i mieć stałą +/-0,5 st temp. zimą.

p.s. ja w ta zimę jakieś 5 dni grzałem dodatkowo 2-4h w drogiej dziennie. Zatem grzałem nie 12h/doba a ok 14-16h/doba. I wahania tempo. domu było 0,5 st C. Aczkolwiek moja PC miała jeszcze zapas by podnieść jej temperaturę zasilania podłogówki bo grzałem 34 st C a przecież grzeją tu ludzie moją PC grzejniki po 40 st.C i więcej, ale mi się nie chciało. Dni jakie opisuje to -15/18 noc i -11-15 dzień.

p.s.2. w średnie mrozy gdy wyrabiam sie z grzaniem w 12h: noc jest ciepła (grzane), rano ciepło (jeszcze od posadzki), przed południem jest największy spadek (ale jestem w pracy), potem od 13.00 grzeję do 16.00 i od 16.00 wracamy do domu i dochodzą zyski bytowe tak, że temperaturę po grzaniu do 16.00 utrzymujemy w domu a nawet jeszcze podnosimy do wieczora. Tak u mnie to wygląda. Zaś w weekend przed południem (przed grzaniem od 13.00) tez są zyski bytowe. 1 obiad starczy i na parterze jest +0,2 do +0,4 jak z piekarnikiem. Nie upieram się, że jest to jedyny możliwy model na stała temp. w domu, ale zapewniam, że wielu tak to działa jak dom szczelny, moc PC z zapasem.

p.s.3. rekuperacja to do -7 mało co wychłodzi sama z siebie. Dopiero przy średnich i dużych mrozach jest opcja, ze rekuperator straci Ci ciepło z domu.wielu ludzi tam ma. Sam to widzę u siebie. Dlatego tak szukałem reku z sterownikiem tygodniom i płynna regulacją. Bo jakbym moje reku zostawił na 1/3mocy na cała noc w zimę to bym sporo ciepła stracił (u siebie). Ja zaś sobie 3h w nocy reku wyłączam, potem puszczam na 15% (nas jest 3 a reku 400m3), zaś na czas pracy 9.00-12.00 reku tez Stop. Potem od 12.00 wentyluje przed grzaniem i przed powrotem do domu. Tak z 3msc - można krócej ale trzeba mieć lepszy sterownik niz ja lub czas na jego zmiany. Nie ma np: 2-3 programów by nimi miskowac a zmieniać muszę cały tydzień.. Teraz już jadę 24h (w nocy na 15%, w dzień na 25%, a popołudniu po pracy na 35% lub więcej ale to ręcznie.

Ja pierd....
Mogłem zaprojektować kotłownie z kotłem na ekogroch i WG-było by bez "portierowania" we własnym nowym domu,a zamiast poświęcać godziny na taki rozważania -pojechałbym na wycieczkę z dzieckiem :lol2:

A nie można normalnie,czyli grzać wtedy kiedy Tobie i rodzinie jest zimno-kiedy trzeba ?

TwojPan
08-03-2016, 15:47
Napisał przecież: "żeby grzać w taniej taryfie"
Źródło ciepło dobrane na styk powoduje, że w skrajnych temperaturach musi pracować przez 24h/dobę, czyli również w I taryfie. A to kosztuje.

Nowy dom kosztuje,nowe spodnie,samochód też...
Komfort cieplny jest chyba sprawą podstawową w domu?

Barth3z
08-03-2016, 15:50
Obciążenie cieplne przy -20 wychodzi mi 3,3kW, pompa przy tej temperaturze zewnętrznej daje jeszcze 4,3 kW.

Skąd masz dane o mocy grzewczej pompy w temp. -20oC ? W kartach katalogowych podają tylko do -15oC.

schizo85
08-03-2016, 16:00
Skąd masz dane o mocy grzewczej pompy w temp. -20oC ? W kartach katalogowych podają tylko do -15oC.

Racja, mój błąd. Ta moc jest przy -15.

TwojPan
08-03-2016, 16:04
Racja, mój błąd. Ta moc jest przy -15.

Ile kosztował ten Panas z montażem i niezbędnym osprzętem do obsługi podłogi?

schizo85
08-03-2016, 16:09
Pompa za założeniem 16tys brutto 8%, ale bez podłączenia wodnego. Reszta to zbiornik CWU, grzałka do niego, zawór 3dr, siłownik i rury do spięcia to jakieś 4tyś, mniej więcej. Nie liczyłem tego dokładnie, pewnie mniej. A składałem wszystko sam więc bez robocizny.

TwojPan
08-03-2016, 16:15
Pompa za założeniem 16tys brutto 8%, ale bez podłączenia wodnego. Reszta to zbiornik CWU, grzałka do niego, zawór 3dr, siłownik i rury do spięcia to jakieś 4tyś, mniej więcej. Nie liczyłem tego dokładnie, pewnie mniej. A składałem wszystko sam więc bez robocizny.

Kurcze,to połowa tego co chce za swoją WPL 15ACS -Stiebel Eltron-choć pompa 7,6kW,przy -15deg mam moc grzewczą powyżej 6kW....

hajnel
08-03-2016, 16:48
to jest mniej więcej tak:

dom potrzebuje 5kW w mróz (a na tyle liczą ci w OZC moc PC czy kotła) na 24h czyli dobę
masz tanią taryfę np: Ja w Energa g12r czyli 12h na dobę

pompa 9kW akurat Tcap da mi te 9kW czyli w 12h napakuję w posadzkę -strzelam- ok 8kW
zatem 5kW pójdzie na "bieżące" potrzeby CO a 3kW zostanie w posadzce i będzie oddawane później

a już specjalista wyliczy CI ile potrzeba tego betonu i jak szczelny mieć dom oraz do jakiej temp. grzać posadzkę by sobie "jechać" z grzaniem w taniej taryfie i mieć stałą +/-0,5 st temp. zimą.

p.s. ja w ta zimę jakieś 5 dni grzałem dodatkowo 2-4h w drogiej dziennie. Zatem grzałem nie 12h/doba a ok 14-16h/doba. I wahania tempo. domu było 0,5 st C. Aczkolwiek moja PC miała jeszcze zapas by podnieść jej temperaturę zasilania podłogówki bo grzałem 34 st C a przecież grzeją tu ludzie moją PC grzejniki po 40 st.C i więcej, ale mi się nie chciało. Dni jakie opisuje to -15/18 noc i -11-15 dzień.

p.s.2. w średnie mrozy gdy wyrabiam sie z grzaniem w 12h: noc jest ciepła (grzane), rano ciepło (jeszcze od posadzki), przed południem jest największy spadek (ale jestem w pracy), potem od 13.00 grzeję do 16.00 i od 16.00 wracamy do domu i dochodzą zyski bytowe tak, że temperaturę po grzaniu do 16.00 utrzymujemy w domu a nawet jeszcze podnosimy do wieczora. Tak u mnie to wygląda. Zaś w weekend przed południem (przed grzaniem od 13.00) tez są zyski bytowe. 1 obiad starczy i na parterze jest +0,2 do +0,4 jak z piekarnikiem. Nie upieram się, że jest to jedyny możliwy model na stała temp. w domu, ale zapewniam, że wielu tak to działa jak dom szczelny, moc PC z zapasem.

p.s.3. rekuperacja to do -7 mało co wychłodzi sama z siebie. Dopiero przy średnich i dużych mrozach jest opcja, ze rekuperator straci Ci ciepło z domu.wielu ludzi tam ma. Sam to widzę u siebie. Dlatego tak szukałem reku z sterownikiem tygodniom i płynna regulacją. Bo jakbym moje reku zostawił na 1/3mocy na cała noc w zimę to bym sporo ciepła stracił (u siebie). Ja zaś sobie 3h w nocy reku wyłączam, potem puszczam na 15% (nas jest 3 a reku 400m3), zaś na czas pracy 9.00-12.00 reku tez Stop. Potem od 12.00 wentyluje przed grzaniem i przed powrotem do domu. Tak z 3msc - można krócej ale trzeba mieć lepszy sterownik niz ja lub czas na jego zmiany. Nie ma np: 2-3 programów by nimi miskowac a zmieniać muszę cały tydzień.. Teraz już jadę 24h (w nocy na 15%, w dzień na 25%, a popołudniu po pracy na 35% lub więcej ale to ręcznie.

Kolego 9kw pompa działając z pełną mocą napakuje w posadzkę 216kWh/24h, 90kWh/10h grzania. Tak dla ścisłości.
Ps. Wiem co to modulacja i jak działa.

Arturo72
08-03-2016, 17:23
Chyba że,w PC jest inaczej.
No oczywiście,że jest inaczej,tego nie potrafiliscie zrozumieć tam w waszych tematach ;)
Jest wręcz odwrotnie niż z węglem bo im pompa,czy grzałka ma większą moc niż to wynika z obciążenia tym wieksza jest możliwość grzania w taniej taryfie bez jakiejkolwiek straty na osprawności.

Arturo72
08-03-2016, 17:28
Nowy dom kosztuje,nowe spodnie,samochód też...
Komfort cieplny jest chyba sprawą podstawową w domu?
Komfort cieplny w 100% zapewniony jest przez grzanie nawet w 100% taniej taryfy. O tym jest właśnie pisane wyżej.
Zamieszkaj w domu i nawet używając jednej płaskiej taryfy jestem przekonany ze będziesz grzal w domu głównie w nocy gdzie są oczywiste większe potrzeby a w dzien to ciepło będzie jedynie oddawane mając cały czas stabilną temp w domu bez konieczności grzania.
Tego również tam u Was w tematach węglowych nie potrafiliscie pojąć.

Arturo72
08-03-2016, 17:30
Ile kosztował ten Panas z montażem i niezbędnym osprzętem do obsługi podłogi?
Nie ma dodatkowego sprzętu jak w kotłach węglowych do obsługi podłogi ;-)

Arturo72
08-03-2016, 17:35
Kolego 9kw pompa działając z pełną mocą napakuje w posadzkę 216kWh/24h, 90kWh/10h grzania. Tak dla ścisłości.
Ps. Wiem co to modulacja i jak działa.
Dlatego patrząc po zużyciu w moim przypadku 10h grzania i to z cwu jest przy -18st.C.
W taki dzień jak dziś czy w nocy pompa chodzi 3-4h na dobę.
Krzywa 32 i 35.

Szklara
08-03-2016, 20:02
No oczywiście,że jest inaczej,tego nie potrafiliscie zrozumieć tam w waszych tematach ;)
Jest wręcz odwrotnie niż z węglem bo im pompa,czy grzałka ma większą moc niż to wynika z obciążenia tym wieksza jest możliwość grzania w taniej taryfie bez jakiejkolwiek straty na osprawności.

Policzyłem koszty zakupu i eksploatacji pomp. róznica pomiędzy 7 a 9 zaciera się po 5 latach. Potem już tylko zyskuje się grzejąc 9kW w taniej. Różnica gdzieś 9w moim przypadku) to ok 250 zł. Niby niewiele, ale zniweluje większy koszt zakupu 9kW po 5 latach. 5kW wypada tragicznie przez konieczność dogrzania grzałką COP=1. Zabawa przestaje być opłacalna po 1-2 latach w stosunku do 7kW.
Coraz bardziej skłaniam się do 9kW, róznice w ofertach pomiędzy mocami są rzędu 1,5 tyś.
barth3z pytał jaką mam ofertę na 9-tke - nieco większą niż K@mila, bo 22,5 tyś. (nota bene jest to firma też z alle..) Oczywiście stara wersja, która lada dzień może wyjechać z magazynu i zostanie mi tylko nowa wersja :(
K@mail możesz rzucić namiary na Twoja firmę? Przy dotacji z gminy 3 tyś, wychodzi całkiem zgrabne 18 tyś za pompę i spokój.

Schizo: dom mam z BK, silka tylko na działówkach, więc będę musiał pogrubić nieco podłogę, by zyskać. bufor. Sytuację ratuje solidny, lany strop który napakuje w siebie nieco energii (ciekawe tylko czy ją odda w dół :)) Dzięki, przynajmniej anhydryty poszły w odstawkę, jeden problem do przemyśleń mniej.

A wszystko przez to, że wybieram sposób ogrzewania w czasie budowy, a nie zrobiłem odwrotnie i nie zdeterminowałem budowy pod rodzaj ogrzewania.

Reasumując, minimalne różnice kosztów pomiędzy pompami skłaniają do wyboru 9kW (zresztą jak większość forumowiczów). Oszczędności rzędu 1500 na zakupie słabszej pompy zostaną przez nią zjedzone w ciągu paru lat. Liczyłem tylko koszt produkcji energii, nie liczyłem kosztów pracy sprężarki, które będą w większym urządzeniu na pewno nieco wyższe, ale nie na tyle by radykalnie zmienić obraz. Lepiej szybciej nagrzać w taniej.

Co do OZC, TwójPan: tez mnie to teraz uderzyło jak zgłębiłem temat. Po co OZC jak to jaką pompe wybierzesz nie zależy od obciążenia cieplnego, ale od sposobu używania pompy oraz akumulacyjności domu. Ktoś ma szkieletora, bierze 5kW i grzeje non stop, ktoś ma silke i grzaną płytę i bierze 9kW w taniej taryfie. A obciążenia cieplne budynku? Mają te same :)

Po poinformowaniu firm o wybraniu sposobu zasilania pompy, oraz chęci wykorzystania tylko taniej taryfy część qmatych koryguje oferty na mocniejsze pompy. Niestety część dalej kurczowo trzyma się 5-tek i wmawia, że pompa ma pokryć 80% zapotrzebowania a resztę kominkiem i grzałką. Ale ja tak nie chcę :)
Mróz nie ma mi się kojarzyć z paleniem w kominku, kiedyś będę stary lub ... pijany i nie będzie mi się chciało palić. Baba zmarznie i zostanę dodatkowo rozwiedziony. Po co mi to? Wolę dla relaksu napalić w kominku, a czujnik pompy jej nie załączy bo będzie za ciepło - tak to ma działać.

ktoś ma jakieś fajne namiary na instalatorów z południa Polski? Będę wdzięczny. Pozdrawiam

K@mil_
08-03-2016, 20:12
'Moja' firma z okolic Bydgoszczy i na pewno do Ciebie nie zajadą ;) Ale mogę dać namiar na priv.
Ale którą 9kę bierzesz, 1, 3faz, czy T-CAP? :)
I jaką masz powierzchnię i kubaturę do ogrzania, bo nie chce mi się szukać wstecz? ;)

PS. Co do ofert na PC, to ja pozbierałem je przez Oferię - ja daję ogłoszenie, a chętni na wykonawstwo sami się do mnie zgłaszają.

PS2. Zazdroszczę dofinansowania z gminy. Moja stwierdziła że za wiele z tym zachodu i w sumie nikomu się nie chce ruszyć d... i schylic po pieniądze z UE :/

Szklara
08-03-2016, 20:23
'Moja' firma z okolic Bydgoszczy i na pewno do Ciebie nie zajadą ;) Ale mogę dać namiar na priv.
Ale którą 9kę bierzesz, 1, 3faz, czy T-CAP? :)
I jaką masz powierzchnię i kubaturę do ogrzania, bo nie chce mi się szukać wstecz? ;)

PS. Co do ofert na PC, to ja pozbierałem je przez Oferię - ja daję ogłoszenie, a chętni na wykonawstwo sami się do mnie zgłaszają.

PS2. Zazdroszczę dofinansowania z gminy. Moja stwierdziła że za wiele z tym zachodu i w sumie nikomu się nie chce ruszyć d... i schylic po pieniądze z UE :/

1 faza. To i tak przewymiarowana moc, wiec nie pcham się już dalej w las.
Oferia, a widzisz zapomniałem o niej. Dom budowałem i korzystałem z niej, a teraz zapomniałem :)

Proszę rzuć namiar na priv. Może dojada. Skoro ze szczecina dojeżdżają. Instalacja trwa 1 dzień, koszt dojazdu 500 zł. może dojada.

Powierzchnia 135m2 grzanego. kubatura... nie operuję tą wartością.. zerknę w projekt i dam znać.

K@mil_
08-03-2016, 20:30
Projekt kłamie w tej kwestii ;) Lepiej jest przemnożyć grzaną pow. przez rzeczywistą wys. pomieszczeń.

Szklara
08-03-2016, 21:16
Projekt kłamie w tej kwestii ;) Lepiej jest przemnożyć grzaną pow. przez rzeczywistą wys. pomieszczeń.

No to 2,8 m x 135 m2 odjąć ścianki działowe :)

bobrow
08-03-2016, 21:21
witam Towarzystwo ,
chciałbym podzielić się z Wami wnioskami z eksploatacji PC z buforem/sprzęgłem oraz wynikami ostatnich prób.
Od tygodnia mam założony bypass na buforku , robiłem wielokrotnie próby w odcinkach pomiarowych co 0,01GJ /0,03GJ-zawsze miałem ten sam wynik :
COP z buforem=COP bez bufora.
Były różnice w tych samych warunkach dla w/w przypadków-chodzi o to ,że przy częstych defrostach COP był niższy ok 8-15% od katalogu (takie warunki w sposób ciągły występują rzadko, dlatego w ciągu pełnego dnia -różnice te rozmywały się.

Co zauważyłem :

-np. dla Vp=2 na buforze jest przepływ ok 1450 l/h , natomiast na bypasie 1000-1100
-podczas defrostu na bypasie wzrasta mi ciśnienie o ok 0,5 bara w stosunku do bufora (max przepływ w buforze 2500 l/h ,bypass-1850 l/h)
-na bypasie manometry na ssaniu pompy wodnej PC oraz jednostki wewn PC (czyli wyjście z pompy wodnej) są stabilniejsze i w ogóle nie drżą

Wnioski :

-mam system z wyraźnym oporem hydraulicznym (przypuszczam , że w przypadku podłogówek -może być on większy dla porównywalnej powierzchni podłóg )
-żeby uzyskać optymalny przepływ dla T-capa tj ok 1500 l/h , musiałbym gnać PC na Vp=5-6 , wiąże się to z większą mocą (możecie to sprawdzić na wykresie , średnio 1 stopień to ok 20W)
-przy optymalnej prędkości na bypasie mam duży szum na grzejnikach i zwiększoną moc pompy obiegowej
-kiedy jestem na buforze , podczas trybu CWU -bufor oddaje jeszcze przez ok 20-30 min ciepło (może bardziej mieli wodę , bo ma tylko 35 ltr-ale sam ruch wody nie powoduje wrażenia chłodku)
-pompa wtórna jest z regulacją wydajności , kiedy temperatury dojdą do wymaganych : spada jej moc (max to 22W-przy Tco=40/42 st jest ok 16-18W) oraz hałas w grzejnikach
-przez duże mrozy i średnie temperatury optymalną prędkością jest dla mnie Vp=2 (1450 l/h/) , w mrozy np. styczeń i luty można ustawić na Vp=3 (1750 l/h) , raczej to nie sensu - niskie temp są rzadkie , natomiast różnica w Vp=2 a Vp=3 przy temp ok 2-5 st to ok 0,2-0,3 na COP (właśnie jeśli moc jest minimalna , to różnica 20-40W na pompie obiegowej jest tak widoczna)
-po ostatniej przeróbce zrozumiałem o co chodziło z tym moim powietrzem w systemie : pompa wodna Panasa jest bardzo wydajna i wymaga po prostu pewnego oporu hydraulicznego. Na moich "kociołku+ 35 ltr taka pompka nie pracowała wg swojego przeznaczenia. Powietrze wydzielało się wskutek zjawisk fizycznych przy dużej prędkości przepływu- tylko przy wyższym ciśnieniu systemowym mogłem z tym walczyć.
Od tygodnia pracuję na 2,2 bara , Vp=2 (1450 l/h) , mam odkręcony odpowietrznik w buforku i w jedn wewn PC , reszta jest zakręcona. Na razie jest ok.
-buforek pełni jeszcze jedną ważną funkcję -odmula instalację : bardzo dużo nieczystości z systemu osadza się na dnie (a nie na filtrach przed PC).
Również ważna funkcja , to odpowietrzanie instalacji -jest to taki prawie separator : duża średnica powoduje wędrówkę pęcherzyków powietrza do góry (a tam jest automatyczny odpowietrznik)
-przy bypasie mam dt ok 3 st , na buforku ok 4-5st
-na buforku mam "stratę" ok 0,5-1 st , ale większą dt -nie wiem jak to jest z tym ciepłem , nie zauważyłem różnicy w temperaturze w domu.
Jedyne co widać to inny rozkład na grzejnikach : na buforze jest od góry do dołu łagodne zejście z temperaturą , natomiast przy bypasie -u góry czuć wyraźnie większą temp , ale szybciej się robi chłodny

bobrow
08-03-2016, 21:34
przypadkowo wysłałem ,

kończąc mój wątek :

każdą instalację trzeba traktować indywidualnie .

Nie piszę tego , aby kogokolwiek przekonać da jakiegoś rozwiązania .Piszę to po to , aby ktoś kto decyduje się na zakup PC mógł mieć świadomość problemów technicznych i eksploatacyjnych. Nie byłoby tematu , jeśli zdecydowana większość instalatorów (Koledzy Forumowicze Instalatorzy-to nie do Was) doradziła by i zainstalowała PC jak należy (problem fachowości jest szerszy, samo życie).
Temat mojej PC dość mocno mnie "wkręcił" , nie zwariowałem i nie śpię w kotłowni (ale mam bardzo dużo notatek, danych) .Po prostu jestem dociekliwy , no i to po prostu lubię.

Mam nadzieję ,że nikogo nie zanudziłem-może nawet to się komuś przyda .

Bywajcie ,
tymczasem
:yes:

bobrow
08-03-2016, 22:11
Jednak jeszcze dodam co nie co ,
wyraźnie widać , jak brakuje w sterowaniu Panasa model F ,funkcji zmiany prędkości pompy obiegowej w stosunku do zapotrzebowania na moc grzewczą. Mogło by to wyglądać podobnie jak sterowanie mocą sprężarki i wentylatorów ( na defroście mamy zmianę predkości...)
Sprawa się trochę zaczyna komplikować przy bezpośrednim wpięciu w system - przy mrozach potrzebujemy przepływ nominalny, a przy wyższych temp już nie.
Dlatego niektórzy mają problem z niedogrzanym domem przy dłuższych mrozach ( bo po co "gonić" obiegówkę na max?)

Cześć

marcin.sto1
08-03-2016, 22:27
Proszę rzuć namiar na priv. Może dojada. Skoro ze szczecina dojeżdżają. Instalacja trwa 1 dzień, koszt dojazdu 500 zł. może dojada.

Może i dojadą, ale wolałbym dopłacić 500-1000zł za montaż i mieć instalatora w pobliżu, niż czekać dwa dni lub tydzień w razie awarii.
Pozostają jeszcze przeglądy gwarancyjne, o tym też warto pamiętać...

TwojPan
08-03-2016, 22:57
Co do OZC, TwójPan: tez mnie to teraz uderzyło jak zgłębiłem temat. Po co OZC jak to jaką pompe wybierzesz nie zależy od obciążenia cieplnego, ale od sposobu używania pompy oraz akumulacyjności domu. Ktoś ma szkieletora, bierze 5kW i grzeje non stop, ktoś ma silke i grzaną płytę i bierze 9kW w taniej taryfie. A obciążenia cieplne budynku? Mają te same :)


Podszedłem inaczej do tematu grzania.Nie podoba mi się też bycie "niewolnikiem" w 2 taryfie.
Posadziłem dom na 20cm XPS-a,podłogówka będzie przykryta 6cm warstwą jastrychu-bez żadnych hamburgerów (czytaj styropianowych przekładek).
Taki zabieg plus konstrukcja ścian zewn (BK 350 24cm+25styro) i wewnętrzne (Silka 12cm) powinno pozwolić mi na nieco inny sposób grzania.
Będę uzupełniał straty na bieżąco.Lepszy komfort w dzień,lepszy komfort w nocy.Ciągle szukam złotego środka na sterowanie podłogówką -tutaj mimo wszystko raczej pozostanę przy siłownikach,może nie na każde pomieszczenie.Sposób zaprojektowania domu,z podziałem na strefy-dzienną i nocną-powinien mi w tym pomóc.
Nie daję wiary,w takie stróżowanie i niewolnictwo przy drugiej taryfie.Nie planowałem tego -dla mnie to nie jest komfort głównego ogrzewania domu.
Nie daje też wiary,w takie przewymiarowywanie PC.Chyba został pominiety problem taktowania przy źle dobranej jednostce.Ale to sprawdzam,bynajmniej nie na forum.
Zdaje się,że ta druga taryfa,to taka "schiza FM"...Ale może prawda jest jednak inna.

map78
08-03-2016, 23:22
Szkoda TwójPanie, że nie potrafisz zaufać doświadczeniom innych, chyba po to między innymi korzysta się z forum. Większość Twoich założeń niestety jest błędna. Sterowanie podłogówką za pomocą elektrozaworów to pomyłka, skończy się to tym, że je odłączysz bo będą tylko przeszkadzać. To samo z taryfami. Można być niewolnikiem dwóch taryf i pewnie i tacy się tu znajdą, ale można nim nie być i i tak płacić taniej - już niejeden się o tym przekonał.To matematyka i ona nie kłamie, trzeba tylko nie bać się z niej korzystać.

TwojPan
08-03-2016, 23:31
Szkoda TwójPanie, że nie potrafisz zaufać doświadczeniom innych, chyba po to między innymi korzysta się z forum. Większość Twoich założeń niestety jest błędna. Sterowanie podłogówką za pomocą elektrozaworów to pomyłka, skończy się to tym, że je odłączysz bo będą tylko przeszkadzać. To samo z taryfami. Można być niewolnikiem dwóch taryf i pewnie i tacy się tu znajdą, ale można nim nie być i i tak płacić taniej - już niejeden się o tym przekonał.To matematyka i ona nie kłamie, trzeba tylko nie bać się z niej korzystać.
Taki sposób sterowania podłogówką,będzie wyborem-jeśli nie znajdę innego wyjścia (poza rotometrami).
Nie wyobrażam sobie latania w domu w polarze,albo wmawianie dziecku,że 21deg w ciągu dnia to zdrowie-kiedy bawi się głownie na podłodze i powie mi że jest zimno.teraz w domu mam w zimie 23-24deg w salonie.jeśli uznam,że przy podłogówce w nowym domu potrzebuję tyle samo-to tak się stanie.Bez względu na taryfę.Bez względu na koszta.A doświadczenia innych,to w tym wypadku (grzanie w 2 taryfie-to polar i wmawianie sobie ,ze 21deg w domu to samo zdrowie ;)

hajnel
08-03-2016, 23:40
Komfort cieplny w 100% zapewniony jest przez grzanie nawet w 100% taniej taryfy. O tym jest właśnie pisane wyżej.
Zamieszkaj w domu i nawet używając jednej płaskiej taryfy jestem przekonany ze będziesz grzal w domu głównie w nocy gdzie są oczywiste większe potrzeby a w dzien to ciepło będzie jedynie oddawane mając cały czas stabilną temp w domu bez konieczności grzania.
Tego również tam u Was w tematach węglowych nie potrafiliscie pojąć.

Tak to chyba jesteś jedyny na fm co ma komfort cieplny przy grzaniu 4h/doba.
Na innych wątkach ludzie w lepiej ocieplonych domach albo grzejący gazem wręcz przyznają, że trzeba odpalić źródło ciepła kilka razy na dobę bo niby temp ok. a komfortu brak...

Pratchawiec
08-03-2016, 23:42
Witam

Mam G12g w Tauronie, starszy wariant G12w.

Grzeję na okrągło, bez zwracania uwagi na taryfy.
Za cały sezon t tak wychodzi mi 70% w taniej.
Źle znoszę przechłodzenie podłogi, nawet o 0,5*, zwłaszcza wieczorem.
Za komfort warto zapłacić te ok.300 zł. rocznie więcej.
Jak mówił Lenin; - każdemu według jego potrzeb...

Pozdrawiam

hajnel
08-03-2016, 23:49
Taki sposób sterowania podłogówką,będzie wyborem-jeśli nie znajdę innego wyjścia (poza rotometrami).
Nie wyobrażam sobie latania w domu w polarze,albo wmawianie dziecku,że 21deg w ciągu dnia to zdrowie-kiedy bawi się głownie na podłodze i powie mi że jest zimno.teraz w domu mam w zimie 23-24deg w salonie.jeśli uznam,że przy podłogówce w nowym domu potrzebuję tyle samo-to tak się stanie.Bez względu na taryfę.Bez względu na koszta.A doświadczenia innych,to w tym wypadku (grzanie w 2 taryfie-to polar i wmawianie sobie ,ze 21deg w domu to samo zdrowie ;)
Nie wiem jaki masz dom i nie wiem jaki budujesz. Ale obecnie jeszcze mieszkam w nieocieplonej kostce i tu żonie czasem nawet przy 24C jest zimno. W nowym zaizolowanym z podłogówką sterowaną z sterowników pokojowych (3 strefy) bez podziału na taryfy przy 20C żonie za ciepło...

Arturo72
09-03-2016, 00:31
Podszedłem inaczej do tematu grzania.Nie podoba mi się też bycie "niewolnikiem" w 2 taryfie.
Nie daję wiary,w takie stróżowanie i niewolnictwo przy drugiej taryfie.Nie planowałem tego -dla mnie to nie jest komfort głównego ogrzewania domu.

TwójPanie,zobacz jak wyygląda grzanie w nowych domach i zobacz jakie to "niewolnictwo".Poniżej cytaty grzejacych gazem ziemnym czyli bez taryf,zobacz w jakich przedziałach czasowych grzeją i odpowiedz czemu tak a nie w dzień ?.Niewolnicwto przy gazie ?


3. Grzeję przedziałami: 4:30-7:30 i 16:00-22:00 - 22,7 - komfortowa. Poza tymi przedziałami temp. ekonomiczna 22,2. Grzanie sprowadza się często do tego że kocioł włącza się nad ranem i podciąga temperaturę do 22,7. Później wyłącza się na wiele godzin. Jeśli w międzyczasie temperatura spadnie poniżej 22,2 to nadgania, ale przy takich temperaturach jak teraz to się nie zdarza. Przed naszym powrotem do domu podbija do 22,7, chyba że dzień był słoneczny, to wtedy nie włącza się już do rana.


@gorbag: jak bym to ja pisał tego posta (#7931)
Mam praktycznie takie same nastawy, tyle, że ja mam komfortową 22.3, ekonomiczną 21.7 (lecz kocioł sie nie włącza przy niej, bo nigdy az tak nie spada) w tych samych przedziałach czasu.

Własnie pogo, by uzyskać większy komfort pracującego grzejnika podłogowego, choć popołudniami póki co się nie włącza




Tak to chyba jesteś jedyny na fm co ma komfort cieplny przy grzaniu 4h/doba.

Na innych wątkach ludzie w lepiej ocieplonych domach albo grzejący gazem wręcz przyznają, że trzeba odpalić źródło ciepła kilka razy na dobę bo niby temp ok. a komfortu brak...
Tak jak powyżej.
O poczuciu chłodu przy komfortowej temp.pisałem już dawno.Zwiększyłem krzywą grzewczą tylko.


Taki sposób sterowania podłogówką,będzie wyborem-jeśli nie znajdę innego wyjścia (poza rotometrami).
Nie wyobrażam sobie latania w domu w polarze,albo wmawianie dziecku,że 21deg w ciągu dnia to zdrowie-kiedy bawi się głownie na podłodze i powie mi że jest zimno.teraz w domu mam w zimie 23-24deg w salonie.jeśli uznam,że przy podłogówce w nowym domu potrzebuję tyle samo-to tak się stanie.Bez względu na taryfę.Bez względu na koszta.A doświadczenia innych,to w tym wypadku (grzanie w 2 taryfie-to polar i wmawianie sobie ,ze 21deg w domu to samo zdrowie ;)
Następny,który w domu prawie pasywnym liczy na spadki temperatur 2-3st.C przez kilka godzin :D
Obudź się i poczytaj jeszcze raz cytaty powyższe osób grzejacych gazem bez taryf.
Zobacz jakie mają temperatury i jakie spadki w ciągu dnia.

malux20
09-03-2016, 06:29
2-3 stopnie to przy -10 po 2 dniach
chłopaki mają rację w 99%

Gos**c
09-03-2016, 07:31
TwójPanie,zobacz jak wyygląda grzanie w nowych domach i zobacz jakie to "niewolnictwo".Poniżej cytaty grzejacych gazem ziemnym czyli bez taryf,zobacz w jakich przedziałach czasowych grzeją i odpowiedz czemu tak a nie w dzień ?.Niewolnicwto przy gazie ?



Mam gaz i grzeję wtedy kiedy potrzeba czyli w dzień. Grzanie w nocy aby mieć ciepło w dzień to tylko i wyłącznie dla oszczędności a nie dla komfortu.

hajnel
09-03-2016, 08:29
TwójPanie,zobacz jak wyygląda grzanie w nowych domach i zobacz jakie to "niewolnictwo".Poniżej cytaty grzejacych gazem ziemnym czyli bez taryf,zobacz w jakich przedziałach czasowych grzeją i odpowiedz czemu tak a nie w dzień ?.Niewolnicwto przy gazie ?






Tak jak powyżej.
O poczuciu chłodu przy komfortowej temp.pisałem już dawno.Zwiększyłem krzywą grzewczą tylko.


Następny,który w domu prawie pasywnym liczy na spadki temperatur 2-3st.C przez kilka godzin :D
Obudź się i poczytaj jeszcze raz cytaty powyższe osób grzejacych gazem bez taryf.
Zobacz jakie mają temperatury i jakie spadki w ciągu dnia.

Jak zwykle cytujesz tylko to co wygodne do twojej teorii.

Jade na krzywej, ale z uwzględnieniem sterownika pokojowego i programu grzania.
Podbicie mam w godzinach 4-8, 14-16 i 18-23.

Czyli wtedy, kiedy wstajemy, wracamy z pracy, idziemy pod prysznic.

Zgodzę się, że mały dom albo bliźniak ma małe wahania temp, ale nie odnoście tego do komfortu i dużych domów szczególnie z poddaszem, które zachowują się zupełnie inaczej...
Ale skoro ja w dużym domu potrafię podbić temp. pompą o 1C w kilka godzin to widoczne twoja masa akumulacyjna jest inteligentniejsza ;) bo trzyma to ciepło i nie puszcza do puki chodzi pompa i potem bardzo stopniowo je oddaje....
A masy akumulacyjnej mamy bardzo podobną ilość...

ASANAK
09-03-2016, 08:31
witam mam pytanie w sprawie CWU, mam Tcapa 12KW i sterownik salusa tygodniowy dołożony, nastawiłem sobie grzanie w tańszej taryfie w timerze w stylu 13 do 14 heat + tank ON , potem 14 heat ON, potem np 3 rano heat + tank on i 4 rano heat ON
i wszystko działa tylko jest problem jak temperatura wody spadnie nawet o 20 stopni to pompa ( moim zdaniem ) powinna nawet w droższej taryfie ją podgrzać a tego nie robi - czeka i podgrzewa dopiero w godzinach ustawionych w timerze ?
z góry dzięki

darianus
09-03-2016, 08:37
Mam gaz i grzeję wtedy kiedy potrzeba czyli w dzień. Grzanie w nocy aby mieć ciepło w dzień to tylko i wyłącznie dla oszczędności a nie dla komfortu.
Niezaprzeczalny fakt jest taki, że w nocy lepiej się śpi przy obniżonej temperaturze. Takie mam doświadczenia mieszkając w bloku, na noc zawsze zakręcam grzejniki. Niestety nie mam doświadczeń przy podłogówce, więc mogę zdać się tylko na Wasze opinie :)

ASANAK
09-03-2016, 08:57
Niezaprzeczalny fakt jest taki, że w nocy lepiej się śpi przy obniżonej temperaturze. Takie mam doświadczenia mieszkając w bloku, na noc zawsze zakręcam grzejniki. Niestety nie mam doświadczeń przy podłogówce, więc mogę zdać się tylko na Wasze opinie :)

witam niestety zgodzę się z tym jak miałem w poprzednim domku ogrzewanie gazowe grzałem w dzień w nocy ustawione o -2 stopnie
obecnie nowy dom nowe rozwiązanie PC ( gazu brak) i żeby obniżyć koszty grzeję w nocy co jak dla mnie jest mniej komfortowe i tego nie ukrywam, mam w całym domu podłogówkę i na szczęście faktycznie temperatura podnosi się w pomieszczeniach o ok 1 stopień przez noc a więc tragedii nie ma ale wypadałoby odwrotnie. Jednak oszczędności w grzaniu w tańszej taryfie są rzędu 40 % - 45 %a więc warto

plusfoto
09-03-2016, 09:02
Mam gaz i grzeję wtedy kiedy potrzeba czyli w dzień. Grzanie w nocy aby mieć ciepło w dzień to tylko i wyłącznie dla oszczędności a nie dla komfortu.
A możesz napisać konkretnie w jakich godzinach? Bo to co napisałeś to oznacza że grzejesz w dzień aby mieć ciepło w nocy.

lukasza
09-03-2016, 09:21
Ale skoro ja w dużym domu potrafię podbić temp. pompą o 1C w kilka godzin to widoczne twoja masa akumulacyjna jest inteligentniejsza ;) bo trzyma to ciepło i nie puszcza do puki chodzi pompa i potem bardzo stopniowo je oddaje....

To jak w kilka h podbijesz temp. o 1 st C (bez zmiany temper. zasilania CO) to tak samo w kilka h możesz stracić 1 st C. To jak dla mnie duże wahania temperatury i brak komfortu i nie dziwię się, że boisz się 2 taryf w takim domu! Tez bym grzał w dzień jakbym miał mięć: 22.0 st C za dnia i 23.00 st C w nocy.

Tylko pamiętaj, że jakoś większość ludzi nie potrafi grzejąc PC kilka h podnieść temp. w domu ponad 0,5 st C! A co za tym idzie u nich przyrost temp ale i spadek jest wolniejszy. Ja 95% sezonu jadę w przedziale 0,4 st C. Generalnie gdyby nie termostat to bym tego nie wiedział. I ten przedział 0,4 st C to maks rozrzut (wyjątkiem jest > temp. po gotowaniu/pieczeniu).

Może jakbyś miał wahania rzędu 0,4 st a nie 1 lub więcej to łatwiej Ci zrozumieć że grzanie w 2 taryfie praktycznie nie sprawia żadnej różnicy z grzaniem w 1 taryfie bo tempo. jest niemal stała.

map78
09-03-2016, 09:34
Jak zwykle cytujesz tylko to co wygodne do twojej teorii.


Zgodzę się, że mały dom albo bliźniak ma małe wahania temp, ale nie odnoście tego do komfortu i dużych domów szczególnie z poddaszem, które zachowują się zupełnie inaczej...
Ale skoro ja w dużym domu potrafię podbić temp. pompą o 1C w kilka godzin to widoczne twoja masa akumulacyjna jest inteligentniejsza ;) bo trzyma to ciepło i nie puszcza do puki chodzi pompa i potem bardzo stopniowo je oddaje....
A masy akumulacyjnej mamy bardzo podobną ilość...

Nie wiem jak u mnie z masą akumulacyjną - mam 10-11cm wylewki + 1,5cm gres, dom też dość duży i u mnie nie da się podnieść temp o 1st w ciągu paru godzin. Żeby to osiągnąć potrzebuję co najmniej dobę ciągłego grzania, przy założeniu, ze nie dotykam krzywej grzewczej.

Barth3z
09-03-2016, 09:44
Następny,który w domu prawie pasywnym liczy na spadki temperatur 2-3st.C przez kilka godzin :D


To czy pasywny czy nie jest mało istotne. Tu chodzi o masę akumulacyjną. Jeśli domek zbudowany w całości z ytonga, strop drewniany ocieplony wełną, a podłoga to anhydryt, to gdzie te ciepło chcesz przetrzymać ?

Arturo72
09-03-2016, 09:51
To czy pasywny czy nie jest mało istotne. Tu chodzi o masę akumulacyjną. Jeśli domek zbudowany w całości z ytonga, strop drewniany ocieplony wełną, a podłoga to anhydryt, to gdzie te ciepło chcesz przetrzymać ?
Odniosłem się do TwojegoPana,ktory nie dosc że ma wylewke betonowa to jeszcze na płycie bez izolacji czyli tak jak w moim przypadku.
Zresztą i bez płyty wylewka swoje zrobi nawet przy BK.

Barth3z
09-03-2016, 10:03
Odniosłem się do TwojegoPana,ktory nie dosc że ma wylewke betonowa to jeszcze na płycie bez izolacji czyli tak jak w moim przypadku.
Zresztą i bez płyty wylewka swoje zrobi nawet przy BK.

W moim domu - bliski pasywnemu, gdzie w podłodze mam pseudo płytę fundamentową o grubości 12cm betonu, na to 8cm wylewki bez żadnej przekładki styropianowej, działówki z silki wychodzi że dobowy spadek temp. przy -20oC to ok. 3oC.

hajnel
09-03-2016, 10:09
To jak w kilka h podbijesz temp. o 1 st C (bez zmiany temper. zasilania CO) to tak samo w kilka h możesz stracić 1 st C. To jak dla mnie duże wahania temperatury i brak komfortu i nie dziwię się, że boisz się 2 taryf w takim domu! Tez bym grzał w dzień jakbym miał mięć: 22.0 st C za dnia i 23.00 st C w nocy.

Tylko pamiętaj, że jakoś większość ludzi nie potrafi grzejąc PC kilka h podnieść temp. w domu ponad 0,5 st C! A co za tym idzie u nich przyrost temp ale i spadek jest wolniejszy. Ja 95% sezonu jadę w przedziale 0,4 st C. Generalnie gdyby nie termostat to bym tego nie wiedział. I ten przedział 0,4 st C to maks rozrzut (wyjątkiem jest > temp. po gotowaniu/pieczeniu).

Może jakbyś miał wahania rzędu 0,4 st a nie 1 lub więcej to łatwiej Ci zrozumieć że grzanie w 2 taryfie praktycznie nie sprawia żadnej różnicy z grzaniem w 1 taryfie bo tempo. jest niemal stała.

Nie boję się drugiej taryfy. Na razie obserwuję. Jeszcze nie mieszkam nie mam zysków bytowych.
Ustawiam na sterowniku pokojowym temp 20 C i ogrzewanie włącza się przy 19,5 wyłącza 20,5 czyli histereza 1C...
Osobne sterowniki mam na parter, piętro i duży gabinet.
Najczęściej włącza się grzanie parteru. Pięto przy tej pogodzie prawie wcale.Fizyka.


Wylewki mam faktycznie mniej bo 7-8cm... Ale dużo silikatu...

Sprawdzałem u siebie jak to jest z grzaniem w 2 taryfie (bo mogę tak ustawić sterowniki żeby to zasymulować). Robiłem to przy ok. -5 w dzień i nie ma szans, żeby temp nie spadła tylko o 0,5C przez cały dzień grzejąc tylko do 6 rano i 13-15.... przynajmniej u mnie

TwojPan
09-03-2016, 10:12
W moim domu - bliski pasywnemu, gdzie w podłodze mam pseudo płytę fundamentową o grubości 12cm betonu, na to 8cm wylewki bez żadnej przekładki styropianowej, działówki z silki wychodzi że dobowy spadek temp. przy -20oC to ok. 3oC.

Miałem przyjemność "dyskutować" z Arturo-szkoda czasu.

Wróćmy może do tematu wątku.
Dziś dostałem odpowiedź od Stiebel Eltron,w sprawie porównania pompy Panasonic Aquarea i Siebel Eltron WPL- ACS15.
Druga kosztuje 50% więcej niż Panas.Więc zapytałem dlaczego takie różnice.Przedstawiciel napisał,że na spotkaniu było by łatwiej to wyjaśnić.A tak musiałby zapisać kilka stron o tych różnicach (wszystko na niekorzyść Panasa).
Panowie,to jak to jest z tym Panasem,bo z jaką firmą bym nie rozmawiał (NIbe,Stiebel,Viesman) wszyscy uśmiechają się na słowo Panasonic Aquarea :)
Dziękuje.

Gos**c
09-03-2016, 10:21
A możesz napisać konkretnie w jakich godzinach? Bo to co napisałeś to oznacza że grzejesz w dzień aby mieć ciepło w nocy.


chyba 6.00-23.00
Grzeję w dzień aby było ciepło w dzień i był odczuwalny komfort. W parę godzin jestem bez problemu podnieść temp o 1st.

Arturo72
09-03-2016, 10:24
W moim domu - bliski pasywnemu, gdzie w podłodze mam pseudo płytę fundamentową o grubości 12cm betonu, na to 8cm wylewki bez żadnej przekładki styropianowej, działówki z silki wychodzi że dobowy spadek temp. przy -20oC to ok. 3oC.
Najpierw wybuduj,potem zamieszkaj a następnie dziel się spostrzeżeniami :)

Arturo72
09-03-2016, 10:28
chyba 6.00-23.00
Grzeję w dzień aby było ciepło w dzień i był odczuwalny komfort. W parę godzin jestem bez problemu podnieść temp o 1st.
Dziwnie gadasz ;)
Chwal się domem to zobaczymy jak i czemu tak grzejesz ;) I czym grzejesz.
Druga sprawa. Pierwszy sezon miałem G11 i sterownik pokojowy ustawiony na 22,5-23st.C i pompa wlaczala sie głównie w nocy a w dzien cisza.
Wytlumaczysz ten fakt czemu tak było ?

hajnel
09-03-2016, 10:29
Panowie,to jak to jest z tym Panasem,bo z jaką firmą bym nie rozmawiał (NIbe,Stiebel,Viesman) wszyscy uśmiechają się na słowo Panasonic Aquarea :)
Dziękuje.

Kurwica ich bierze bo muszą sprzedać klientowi produkt 50% droższy a nie koniecznie lepszy?

darianus
09-03-2016, 10:30
Nie wiem jak u mnie z masą akumulacyjną - mam 10-11cm wylewki + 1,5cm gres, dom też dość duży i u mnie nie da się podnieść temp o 1st w ciągu paru godzin. Żeby to osiągnąć potrzebuję co najmniej dobę ciągłego grzania, przy założeniu, ze nie dotykam krzywej grzewczej.

10-11 cm wylewki? Bardzo dużo. Proponuję, żeby Pan umieścił tą informację w stopce, ponieważ mówiąc o spadkach temperatury, nie mówiąc o grubości wylewki w odniesieniu do standardowych 6-7cm, czytający jest wprowadzany w błąd.

Arturo72
09-03-2016, 10:34
10-11 cm wylewki? Bardzo dużo. Proponuję, żeby Pan umieścił tą informację w stopce, ponieważ mówiąc o spadkach temperatury, nie mówiąc o grubości wylewki w odniesieniu do standardowych 6-7cm, czytający jest wprowadzany w błąd.
A gdzie jest napisane że 6cm wylewka to standart ? Ja po adaptacji miałem 10cm a skończyło się na 8-9cm.
Nie ma standardowych projektów a wszystko zależy od inwestora co sobie zazyczy.
Projekt gotowy to jedynie skorupa i baza to zmian.

map78
09-03-2016, 10:37
Panowie,to jak to jest z tym Panasem,bo z jaką firmą bym nie rozmawiał (NIbe,Stiebel,Viesman) wszyscy uśmiechają się na słowo Panasonic Aquarea :)
Dziękuje.

No uśmiechają się, a co mają robić;) Prawda jest taka, że Panas większość z tych wymienionych bije na głowę parametrami, ale nawet nie o to chodzi, chodzi o stosunek jakość/cena, to po pierwsze, a po drugie koszty serwisu, napraw. Sprężarka Panasa kosztuje 1800zł netto, spytaj w Viessmannie ile sobie życzą za swoją?
Ale nie przejmuj się ja jak kupowałem pompę to również szargały mną podobne dylematy. Moim guru był kolega, który rok wcześniej zainstalował Nibe Split i u mnie tez miała taka być, piękna, błyszcząca z kolorowym wyświetlaczem;) ale na szczęście zacząłem czytać forum, nauczyłem się też porównywać różne parametry i wyszło mi, że ten Panas którego wybrałem nie dość, że był o 7tys tańszy o Nibe to jeszcze przy -15st dysponował mocą 9kW, podczas gdy Nibe 12kW przy -15st daje około 6kW:) Od tego czasu minęły już trzy sezony grzewcze i powiem tylko tyle, że kolega płaci 2x większe rachunki w podobnym domu - taka jest różnica...

Barth3z
09-03-2016, 10:44
Pierwszy sezon miałem G11 i sterownik pokojowy ustawiony na 22,5-23st.C i pompa wlaczala sie głównie w nocy a w dzien cisza.
Wytlumaczysz ten fakt czemu tak było ?

A jaką miałeś ustawioną temperaturę na noc ?
I jaki masz czas reakcji ogrzewania ?

TwojPan
09-03-2016, 10:56
No uśmiechają się, a co mają robić;) Prawda jest taka, że Panas większość z tych wymienionych bije na głowę parametrami, ale nawet nie o to chodzi, chodzi o stosunek jakość/cena, to po pierwsze, a po drugie koszty serwisu, napraw. Sprężarka Panasa kosztuje 1800zł netto, spytaj w Viessmannie ile sobie życzą za swoją?
Ale nie przejmuj się ja jak kupowałem pompę to również szargały mną podobne dylematy. Moim guru był kolega, który rok wcześniej zainstalował Nibe Split i u mnie tez miała taka być, piękna, błyszcząca z kolorowym wyświetlaczem;) ale na szczęście zacząłem czytać forum, nauczyłem się też porównywać różne parametry i wyszło mi, że ten Panas którego wybrałem nie dość, że był o 7tys tańszy o Nibe to jeszcze przy -15st dysponował mocą 9kW, podczas gdy Nibe 12kW przy -15st daje około 6kW:) Od tego czasu minęły już trzy sezony grzewcze i powiem tylko tyle, że kolega płaci 2x większe rachunki w podobnym domu - taka jest różnica...
Dzięki.
Nie znam się na PC.czytam,szukam-nie jest łatwo.
Co powiesz o nowej serii H?

Arturo72
09-03-2016, 11:02
A jaką miałeś ustawioną temperaturę na noc ?
I jaki masz czas reakcji ogrzewania ?
Nie wiem jaki mam czas reakcji na ogrzewanie. Po nocnym "grzaniu" temp.w domu podnosi się o 0,5-0,7st.C.
Nie badam tego teraz tak dokładnie,ważne że jest ciepło i tyle.
Grzanie dlatego w cudzyslowiu,że jest to tylko przedział czasowy a fizycznego grzania będzie ze 2-3h na dzisiaj jeśli chodzi o noc a w dzien 1-1,5h.
Grzeje jedynie w oparciu o krzywą grzewczą bez sterownika pokojowego od 1,5roku,w moim przypadku ustawiona jest na 32-36.

Jak miałem G11 ustawiona była stala nastawa na sterowniku przez całą dobę czyli 22,5-23

fox503
09-03-2016, 11:17
Jednak jeszcze dodam co nie co ,
wyraźnie widać , jak brakuje w sterowaniu Panasa model F ,funkcji zmiany prędkości pompy obiegowej w stosunku do zapotrzebowania na moc grzewczą. Mogło by to wyglądać podobnie jak sterowanie mocą sprężarki i wentylatorów ( na defroście mamy zmianę predkości...)[...]


Pytanie, czy nowa seria H będzie posiadać już taką funkcjonalność płynnego sterowania pompą obiegową ?

Barth3z
09-03-2016, 11:44
Nie wiem jaki mam czas reakcji na ogrzewanie. Po nocnym "grzaniu" temp.w domu podnosi się o 0,5-0,7st.C.

Przypomnij, w jakich godzinach odbywa się u ciebie "nocne grzanie". Te 0,5-0,7oC więcej stwierdzasz o godz. 6:00, zaraz po zakończeniu drugiej taryfy ?



Nie badam tego teraz tak dokładnie,ważne że jest ciepło i tyle.

Rozumiem, że dogrzewasz w godzinach 13-15 ? Jaki spadek temperatury odnotowujesz od 6:00 do 13:00 ?



Jak miałem G11 ustawiona była stala nastawa na sterowniku przez całą dobę czyli 22,5-23

No właśnie. Gdybyś obniżył temp. na noc do np. 21oC, to pompa pracowałaby w ciągu dnia.

Dziwne jest to, że grzejesz do 23oC w taniej taryfie, żeby mieć 22,5oC w drogiej. Powinno być odwrotnie. W nocy lub wtedy kiedy cie nie ma, nie ma sensu grzać. Niech wtedy temperatura spada nawet do 21oC. Ogrzewanie powinno działać wtedy kiedy je potrzebujesz. Może się okazać, że przy działającym ogrzewaniu podłogowym odczuwałbyś komfort w niższej temperaturze.

Wiem jednak, że korzyści finansowe ogrzewania w 2 taryfie, nawet do wyższej temperatury, są większe niż grzanie w taryfie płaskiej do przykładowych 22oC.

map78
09-03-2016, 11:49
Dzięki.
Nie znam się na PC.czytam,szukam-nie jest łatwo.
Co powiesz o nowej serii H?

Jeśli inżynierowie nie zaingerowali w nią zbytnio to będzie pewnie tak dobra, jak poprzednie:) Panas, w przeciwieństwie do innych firm co roku wypuszcza nową serię, co oznacza, że stara się swój produkt udoskonalać, czy to dobrze, czy źle to nie wiem. Wiem, że Panasonic jest też producentem prawie wszystkich podzespołów w swoich pompach, nawet ostatnio produkuje pompy obiegowe, przez co może być konkurencyjny do innych firm, które podzespoły najczęściej kupują. Moja pompa jest z tej pierwszej generacji, więc jest prosta jak budowa cepa, z tego co wiem nowsze serie mają poprawionych sporo elementów w stosunku do pierwowzoru, między innymi algorytm pracy grzałki, oraz dodane kilka bajerów, jak podlicznik prądu, itp, ale co do zasady to spełniają tą samą funkcję...

map78
09-03-2016, 12:01
Dziwne jest to, że grzejesz do 23oC w taniej taryfie, żeby mieć 22,5oC w drogiej. Powinno być odwrotnie. W nocy lub wtedy kiedy cie nie ma, nie ma sensu grzać. Niech wtedy temperatura spada nawet do 21oC. Ogrzewanie powinno działać wtedy kiedy je potrzebujesz. Może się okazać, że przy działającym ogrzewaniu podłogowym odczuwałbyś komfort w niższej temperaturze.

Wiem jednak, że korzyści finansowe ogrzewania w 2 taryfie, nawet do wyższej temperatury, są większe niż grzanie w taryfie płaskiej do przykładowych 22oC.

Pompa ciepła powinna być tak wysterowana, żeby nie służyła do grzania (dziwnie brzmi, ale brak mi innego określenia;)) ale do uzupełniania strat ciepła. U mnie wygląda to tak, że pompa jest włączona, czyli gotowa do pracy 24h, a o tym czy się uruchomi decyduje tylko i wyłącznie termostat wewnętrzny, czyli temperatura w domu. Ja akurat mam ustawioną temp 22,7st w drogich godzinach i 23,2st w tanich i w praktyce wygląda to tak, że temp oscyluje cały czas wokół tych 23st. Nie ma żadnego efektu przegrzewania nocą, itp. Po prostu przez cały dzień jest constans. Takie efekty przegrzania i niedogrzania pewnie występują u tych, którzy za wszelka cenę grzeją tylko w taniej, mają ustawioną dużą histerezę, lub w ogóle zblokowaną pompę w drogiej taryfie. U mnie pompa często grzeje w drogiej, choć w skali roku to i tak wychodzi nie więcej niż 15% ogólnego zużycia, ale zapewnia to na prawdę duży komfort cieplny.

Arturo72
09-03-2016, 12:07
Przypomnij, w jakich godzinach odbywa się u ciebie "nocne grzanie". Te 0,5-0,7oC więcej stwierdzasz o godz. 6:00, zaraz po zakończeniu drugiej taryfy ?



Rozumiem, że dogrzewasz w godzinach 13-15 ? Jaki spadek temperatury odnotowujesz od 6:00 do 13:00 ?



No właśnie. Gdybyś obniżył temp. na noc do np. 21oC, to pompa pracowałaby w ciągu dnia.

Dziwne jest to, że grzejesz do 23oC w taniej taryfie, żeby mieć 22,5oC w drogiej. Powinno być odwrotnie. W nocy lub wtedy kiedy cie nie ma, nie ma sensu grzać. Niech wtedy temperatura spada nawet do 21oC. Ogrzewanie powinno działać wtedy kiedy je potrzebujesz. Może się okazać, że przy działającym ogrzewaniu podłogowym odczuwałbyś komfort w niższej temperaturze.

Wiem jednak, że korzyści finansowe ogrzewania w 2 taryfie, nawet do wyższej temperatury, są większe niż grzanie w taryfie płaskiej do przykładowych 22oC.
Ciężko jest dyskutować z kimś kto dopiero buduje ;)
Przedział czasowy to 22-6 i 13-15.
Spadki w nowym domu z 23st.C do 21st.C przez kilka godzin nie są możliwe to raz a dwa w jakim celu jest takie wahlowanie temp.skoro ilość energii dostarczona będzie identyczna utrzymując stałą temp.w domu i wahlowaniem temp.
23st.C stwierdzam po obudzeniu czyli ok.6-7,od 6-13 nie wiem jakie są spadki temp za to wiem,że po przyjściu z pracy o 17-18st temp.w domu to 22,5-22,7st.C i do 22 minimalnie jeszcze wzrasta.
Nie otwieram okien do 22 żeby celowo schłodzić czy nie dogrzewam do 22 bo taka temp.jest idealna.
Po prostu utrzymuje stałą temp.w domu przez całą dobę a Ty wahlujac musiałbyś nadrabiać z 21st.C do 23st.C zużywając tyle samo energii jakbyś miał bliźniaczy dom.
Dla mnie to jest komfortowe dla Ciebie może być wahlowanie.
Gdybym w dzień czy po południu dogrzewal byloby za gorąco.

bobrow
09-03-2016, 12:09
witam,
odnośnie grzania w systemie G12W , to np. u mnie najlepiej sprawdza się non-stop do temp 23 st (odcięcie na Eurosterze) z obniżeniem nocnym od 24 do 4 do temp 21.5 st , potem leci do 23 st (czyli między 4 a 6 "nadrabiam" straty z godzin 24 do 4 , realnie nie jest to duży spadek-ponieważ na noc mam zaciągane rolety ocieplane)
Przy większych mrozach stosunek 1T/2T wychodzi ok 60% drogiej , kiedy jest cieplej ok 80% (ale mniejsze zużycie kWh)-dla mnie są to super wyniki , nawet lepsze od zakładanych. Ogólnie od stycznia u mnie jest pełna zima , nawet wczoraj był mały Armagedon-tj zamieć.
Koszty na CO+CWU :
-styczeń ok 680 pln
-luty ok 400 pln
Z podbić temperatury na PC w godz tanich zrezygnowałem.
To tyle w tym temacie
hej

lukasza
09-03-2016, 12:10
Takie efekty przegrzania i niedogrzania pewnie występują u tych, którzy za wszelka cenę grzeją tylko w taniej, mają ustawioną dużą histerezę, lub w ogóle zblokowaną pompę w drogiej taryfie. U mnie pompa często grzeje w drogiej, choć w skali roku to i tak wychodzi nie więcej niż 15% ogólnego zużycia, ale zapewnia to na prawdę duży komfort cieplny.

a tego taniego prądu na dobę masz 10h czyli 22-6 i 13-15?

plusfoto
09-03-2016, 12:15
chyba 6.00-23.00
Grzeję w dzień aby było ciepło w dzień i był odczuwalny komfort. W parę godzin jestem bez problemu podnieść temp o 1st.
Czyli reasumując w okolicach 7 rano kiedy komfort jest potrzebny bo wszyscy wstają niemal najbardziej go brakuje. Potem nikogo nie ma a piec pracuje aby uzupełnić straty z nocy. Domownicy wracają około 15 -16 i mają komfort tyle tylko że wtedy jest najwięcej zysków bytowych bo każdy się krząta, działają telewizory, komputery, kuchnia i.t.p. a piec dalej grzeje tylko po co skoro straty będą uzupełnione z tych zysków. Oczywiście mówimy tutaj o takiej jakby reprezentatywnej rodzinie bo inaczej ma się sprawa gdy inny jest rozkład dnia dla danej rodziny.

Barth3z
09-03-2016, 12:25
Pompa ciepła powinna być tak wysterowana, żeby nie służyła do grzania (dziwnie brzmi, ale brak mi innego określenia;)) ale do uzupełniania strat ciepła. U mnie wygląda to tak, że pompa jest włączona, czyli gotowa do pracy 24h, a o tym czy się uruchomi decyduje tylko i wyłącznie termostat wewnętrzny, czyli temperatura w domu. Ja akurat mam ustawioną temp 22,7st w drogich godzinach i 23,2st w tanich i w praktyce wygląda to tak, że temp oscyluje cały czas wokół tych 23st. Nie ma żadnego efektu przegrzewania nocą, itp. Po prostu przez cały dzień jest constans. Takie efekty przegrzania i niedogrzania pewnie występują u tych, którzy za wszelka cenę grzeją tylko w taniej, mają ustawioną dużą histerezę, lub w ogóle zblokowaną pompę w drogiej taryfie. U mnie pompa często grzeje w drogiej, choć w skali roku to i tak wychodzi nie więcej niż 15% ogólnego zużycia, ale zapewnia to na prawdę duży komfort cieplny.

Jeśli dla ciebie 22,7oC to komfortowa temperatura przy wyłączonym ogrzewaniu, to ciekawe jaka byłaby przy aktywnym źródle promieniowania ? Może o 1oC niższa ? Próbowałeś ?
Wówczas ogrzewanie wyglądałoby tak: w dzień 21,7oC, w nocy i podczas nieobecności wystarczyłoby 20,7oC. Ciekawe jaka wyszłaby wówczas różnica w zużyciu.

map78
09-03-2016, 12:29
a tego taniego prądu na dobę masz 10h czyli 22-6 i 13-15?

Tak:yes: + weekendy, bo to G12w

Barth3z
09-03-2016, 12:30
Ciężko jest dyskutować z kimś kto dopiero buduje ;)

Dlatego pytam.



Przedział czasowy to 22-6 i 13-15.
Spadki w nowym domu z 23st.C do 21st.C przez kilka godzin nie są możliwe to raz a dwa w jakim celu jest takie wahlowanie temp.skoro ilość energii dostarczona będzie identyczna utrzymując stałą temp.w domu i wahlowaniem temp.
23st.C stwierdzam po obudzeniu czyli ok.6-7,od 6-13 nie wiem jakie są spadki temp za to wiem,że po przyjściu z pracy o 17-18st temp.w domu to 22,5-22,7st.C i do 22 minimalnie jeszcze wzrasta.
Nie otwieram okien do 22 żeby celowo schłodzić czy nie dogrzewam do 22 bo taka temp.jest idealna.
Po prostu utrzymuje stałą temp.w domu przez całą dobę a Ty wahlujac musiałbyś nadrabiać z 21st.C do 23st.C zużywając tyle samo energii jakbyś miał bliźniaczy dom.
Dla mnie to jest komfortowe dla Ciebie może być wahlowanie.
Gdybym w dzień czy po południu dogrzewal byloby za gorąco.

A czujesz różnicę pomiędzy aktywnym a wyłączonym ogrzewaniem ? Czy nie jest tak, że aktywne źródło ciepła odbierane jest przez człowieka jako lepszy komfort i przez to możemy obniżyć temp. powietrza na termostacie ?



Po prostu utrzymuje stałą temp.w domu przez całą dobę a Ty wahlujac musiałbyś nadrabiać z 21st.C do 23st.C zużywając tyle samo energii jakbyś miał bliźniaczy dom.

Nie. Zużyłbym mniej, ponieważ straty przy 20oC w domu są niższe od strat jakie są przy 23oC.

map78
09-03-2016, 12:34
Jeśli dla ciebie 22,7oC to komfortowa temperatura przy wyłączonym ogrzewaniu, to ciekawe jaka byłaby przy aktywnym źródle promieniowania ? Może o 1oC niższa ? Próbowałeś ?
Wówczas ogrzewanie wyglądałoby tak: w dzień 21,7oC, w nocy i podczas nieobecności wystarczyłoby 20,7oC. Ciekawe jaka wyszłaby wówczas różnica w zużyciu.

Próbowałem różnych opcji (mieszkam 6 lat). Dal mnie 22st to bariera psychologiczna, poniżej jest mi po prostu zimno. Poza tym co do promieniowania to u mnie tego w ogóle nie czuć, bo mam wszędzie bardzo gruby gres, wiec on nigdy nie jest jakoś specjalnie ciepły, raczej taki neutralny, ale na pewno nie do chodzenia da boso, chodzimy w kapciach, za to na krótkim podkoszulku...

K@mil_
09-03-2016, 12:35
Panowie, ostatnie kilka stron w tym wątku powinno leżeć w innym ;)
Piszę o tym, bo sam przekopywałem się od połowy tego tematu i odnośnie Panasonica było może z 25% wpisów.

Odnośnie Panasonica, z jakimi zasobnikami macie go zestawionego? Mnie zaproponowano Kospela. Sam myślałem o Galmecie, ale cena ciut zabija. Na jaki model patrzeć, co się sprawdza u Was?

bobrow
09-03-2016, 13:00
[QUOTE=K@mil_;7097974]Panowie, ostatnie kilka stron w tym w

ja mam Termicę 300 ltr kwasiak -nie mam głowy do wymiany sond magnezowych (chyba w sumie dwa razy wymieniałem galmety 140 ltr dwupłaszczowe), ważna powierzchnia wymiany , u mnie 3,4 m2-cały zasobnik nagrzewa się od 30 do 45 min
pzdr

ASANAK
09-03-2016, 13:03
ponawiam pytanie bo zostało jakoś z tyłu a dla mnie to ważne i dotyczy Panasa jednak

mam pytanie w sprawie CWU, mam Tcapa 12KW i sterownik salusa tygodniowy dołożony, nastawiłem sobie grzanie w tańszej taryfie w timerze w stylu 13 do 14 heat + tank ON , potem 14 heat ON, potem np 3 rano heat + tank on i 4 rano heat ON
i wszystko działa tylko jest problem jak temperatura wody spadnie nawet o 20 stopni to pompa ( moim zdaniem ) powinna nawet w droższej taryfie ją podgrzać a tego nie robi - czeka i podgrzewa dopiero w godzinach ustawionych w timerze ?
z góry dzięki

Arturo72
09-03-2016, 13:12
Panowie, ostatnie kilka stron w tym wątku powinno leżeć w innym ;)
Piszę o tym, bo sam przekopywałem się od połowy tego tematu i odnośnie Panasonica było może z 25% wpisów.

Odnośnie Panasonica, z jakimi zasobnikami macie go zestawionego? Mnie zaproponowano Kospela. Sam myślałem o Galmecie, ale cena ciut zabija. Na jaki model patrzeć, co się sprawdza u Was?
Ja mam zwykły galmet sgws 300l cena bodajże 1600zł i jest ok.

lukasza
09-03-2016, 13:12
Tak:yes: + weekendy, bo to G12w

zatem zapewniam Cię, że


Takie efekty przegrzania i niedogrzania pewnie występują u tych, którzy za wszelka cenę grzeją tylko w taniej, mają ustawioną dużą histerezę, lub w ogóle zblokowaną pompę w drogiej taryfie. U mnie pompa często grzeje w drogiej, choć w skali roku to i tak wychodzi nie więcej niż 15% ogólnego zużycia, ale zapewnia to na prawdę duży komfort cieplny.

wystarczy być w regionie Energa lub innym co oferuje 12h taniego prądu, czyli aż o 20% więcej niż Ty masz w ciągu doby.
jednocześnie jest to o 5% więcej tanich godzin niż Ty wchodzi w drogie.
i tak oto nie gonisz króliczka z tanimi taryfami :)

oczywiście to, żart ale i prawda u mnie Twoje 15% drogiej by poszło 100% w taniej z zapasem bez OFF na PC czy dużej obniżki temp. na termostacie w drogiej

lukasza
09-03-2016, 13:18
i wszystko działa

o, fajnie że ruszyło


tylko jest problem jak temperatura wody spadnie nawet o 20 stopni to pompa ( moim zdaniem ) powinna nawet w droższej taryfie ją podgrzać a tego nie robi - czeka i podgrzewa dopiero w godzinach ustawionych w timerze ?
z góry dzięki

tu cię zmartwie, że tak to nie dziłą. Masz cały czas Heat np: 22h a 2x1h Heat+Tank. To tylko w te 2h PC sprawdzi tank i jak spadnie o ileś tam st. C to dogrzeje. W pozostałe 22h PC nie robi nic z Tank. Możesz dać opcję główną Heat+tank i wtedy PC cały czas będzie Ci sprawdzać zasobnik i dogrzewać o każde tam kilka st. C mniej, ale wtedy w okienkach na tania taryfę jej nie ustawisz.

K@mil_
09-03-2016, 13:24
Ja mam zwykły galmet sgws 300l cena bodajże 1600zł i jest ok.
Do jakiej temp. go grzejesz tak normalnie użytkowo? Ile czasu zajmuje nagrzanie? Z tego co widzę, to pow. wymiany, to tylko 1m2.

map78
09-03-2016, 13:42
zatem zapewniam Cię, że



wystarczy być w regionie Energa lub innym co oferuje 12h taniego prądu, czyli aż o 20% więcej niż Ty masz w ciągu doby.
jednocześnie jest to o 5% więcej tanich godzin niż Ty wchodzi w drogie.
i tak oto nie gonisz króliczka z tanimi taryfami :)

oczywiście to, żart ale i prawda u mnie Twoje 15% drogiej by poszło 100% w taniej z zapasem bez OFF na PC czy dużej obniżki temp. na termostacie w drogiej

Ja mam tą taryfę w ofercie, to jest bodajże G12g, ale u mnie to się nie sprawdzi, bo ja zużywam około 6000kWh prądu bytowego i dla mnie ważne są tanie weekendy, a ta taryfa 12h tego nie oferuje. Żona jak robi pranie w sobotę, to minimum 5pralek i suszarek leci pod rząd, a to zużycie większe niż te prę godzin pracy pompy;)
Żeby nie było całkiem Offtopic, to mam Galmet Maxi 300l i jestem bardzo zadowolony, pow. wymiany 3,8m2 w cenie 3000zł to na prawdę dobry deal.
Asanak, poeksperymentuj trochę, lub poczytaj, bo zadajesz pytania z wiedzy podstawowej, która tu w tym temacie przewinęła się już kilkakrotnie...

Arturo72
09-03-2016, 13:45
Do jakiej temp. go grzejesz tak normalnie użytkowo? Ile czasu zajmuje nagrzanie? Z tego co widzę, to pow. wymiany, to tylko 1m2.
Do 46st,typowy czas dogrzania czy to wieczorem czy po południu to jakaś 1h a jak pusty to z 1,5h.

marcuso86
09-03-2016, 13:53
Panowie możecie polecić jakąś firme z której obsługi jestescie zadowoleni (z kupna, montażu, serwisu itd) na terenie śląska - bytom, katowice, gliwice?

drza
09-03-2016, 14:32
Pytanie do ekspertów w dziedzinie PC P-W: Czy jednostka wewnętrzna pompy ciepła powietrze-woda może znajdować się w niegrzanej piwnicy? Buduję dom z piwnicą i szkoda by było przenosić pompę, zbiornik i całą instalację do pomieszczeń na górze. Będzie to duży problem jak pompa będzie w piwnicy?

ASANAK
09-03-2016, 14:49
o, fajnie że ruszyło



tu cię zmartwie, że tak to nie dziłą. Masz cały czas Heat np: 22h a 2x1h Heat+Tank. To tylko w te 2h PC sprawdzi tank i jak spadnie o ileś tam st. C to dogrzeje. W pozostałe 22h PC nie robi nic z Tank. Możesz dać opcję główną Heat+tank i wtedy PC cały czas będzie Ci sprawdzać zasobnik i dogrzewać o każde tam kilka st. C mniej, ale wtedy w okienkach na tania taryfę jej nie ustawisz.

Kurcze to niedobrze myślałem, że to będzie działalo jak w poprzednim piecu gazowym
niestety, ale np wieczorem jak ktoś kąpie się w wannie dłużej lub 2 osoby jedna po drugiej to brakuje ciepłej wody to co w takiej sytuacji przecież nie sposób jest latać za każdym razem do kotłowni i "na krótko" zmieniać na tank
a co do ustawiania tego opcji głównej - to nie da się tak żeby grzało w wyznaczonych godzinach a dogrzewało trochę jak spadnie np o 10stopni temperatura ?
kolejne pytanie czy dobrze rozumiem, że jeżeli mam ustawione heat + tank np 13 do 15 i pompa zagrzeje wodę o np 13-40 to wtedy automatycznie włącza grzanie CO czy źle rozumiem ?
a jak u ciebie jest i ogólnie u użytkowników PC z wodą zawsze starcza ciepłej wody ja mam zbiornik Galmet300l i nastawione 52 stopnie

Arturo72
09-03-2016, 15:46
Pytanie do ekspertów w dziedzinie PC P-W: Czy jednostka wewnętrzna pompy ciepła powietrze-woda może znajdować się w niegrzanej piwnicy? Buduję dom z piwnicą i szkoda by było przenosić pompę, zbiornik i całą instalację do pomieszczeń na górze. Będzie to duży problem jak pompa będzie w piwnicy?
Nie ma żadnego problemu.
Dociepl odpowiednio rury i będzie smigala.

Gos**c
09-03-2016, 16:58
Czyli reasumując w okolicach 7 rano kiedy komfort jest potrzebny bo wszyscy wstają niemal najbardziej go brakuje. Potem nikogo nie ma a piec pracuje aby uzupełnić straty z nocy. Domownicy wracają około 15 -16 i mają komfort tyle tylko że wtedy jest najwięcej zysków bytowych bo każdy się krząta, działają telewizory, komputery, kuchnia i.t.p. a piec dalej grzeje tylko po co skoro straty będą uzupełnione z tych zysków. Oczywiście mówimy tutaj o takiej jakby reprezentatywnej rodzinie bo inaczej ma się sprawa gdy inny jest rozkład dnia dla danej rodziny.

I dlatego jesteś w błędzie. U mnie non stop ktoś jest w domu. A rano mam ok. 0,5st mniej niż w południe. Wieczorem dochodzi jeszcze 0,5st.
Więc komfort mam jak wstaje, oglądam tv i jak idę spać. W nocy nie grzeję ale temp. spada nieznacznie. Za to rano jak zaczyna działać ogrzewanie komfort mam idealny, podłoga przyjemna.

Szklara
09-03-2016, 18:49
I o to chodzi. U mnie tez będzie ktoś cały dzionek, przynajmniej przez 2 lata jeszcze. Do tego dochodzi duża plasma (fajny 0,5 kW grzejnik:), non stop włączony komp, piec elektryczny i... mamy nieźle uzupełnione straty. Do tego bardzo duże przeszklenia od południa i nie obawiam się o duże straty dzienne. każda chata i styl życia jest inny. Więźniem 2 taryfy się nie czuję, odpowiednio dolany betonem dom będzie wspaniałym buforem. Jeżeli wejdę w 80% w tania, będę zadowolony. kilkaset złotych rocznie za CO+CWU będzie pięknym wynikiem :) Będzie 9kW. trwa casting. Chciałbym zdążyć załapać się na starą 1 fazową 9kW. nowa przedłuży nieco czas równoważenia się kosztów w stosunku do innych sposobów grzania. Po co ja budowałem komin do kondensata.....

bobrow
09-03-2016, 19:55
[QUOTE=ASANAK;7098095]Kurcze to niedobrze my
hej
mogę zaproponować Ci prosty sposób na połączenie "tanich godzin" z komfortem dostępności CWU.
Możesz dołożyć dodatkowy czujnik Tcwu w górnej części zasobnika (np. 20% wysokości od góry) , ten oryginalny umieść na samym dole (jak najniżej) w rurce w zasobniku CWU. Kup sobie przekaźnik programowalny i pod styki podłącz te dwa czujniki.
Na przekaźniku ustawiasz czas prawdopodobnego włączenia się grzania CWU np. 4 do 5 rano oraz 13-14 : wtedy PC widzi temperaturę w środku zasobnika.
W pozostałym czasie PC widzi temperaturę z czujnika w górnej części zasobnika.
Chodzi o to ,że woda ciepła unosi się do góry w zasobniku jak tłok strzykawki-w miarę zużycia. Jeśli zacznie się kończyć ciepła woda , to PC zagrzeje w drogiej taryfie , ale tylko wtedy kiedy to konieczne , kiedy włącza się PC do grzania jest jeszcze woda na kąpiel jednego delikwenta- a kiedy łazienka się zwolni , ciepła woda już będzie.
Od ponad pół roku mam ten system z tą różnicą ,że dołożyłem rezystory (ok2,2kOhm symulujące 53 st na Tcwu w PC) i wykorzystałem przełącznik termiczny (który już miałem).
Jeśli masz cyrkulację , to na pewno powoduje wychłodzenie zasobnika-po prostu miesza wodę ( proponuję abyś zoptymalizował sterowanie cyrkulacją , możesz też zastosować mój układ tj czasówka przed pobudką na ok 40 min+ impuls na 5min wg potrzeb -wcześniej opisywałem ten system )

cześć

mkm silesia
09-03-2016, 21:16
witam Towarzystwo ,
chciałbym podzielić się z Wami wnioskami z eksploatacji PC z buforem/sprzęgłem oraz wynikami ostatnich prób.
Od tygodnia mam założony bypass na buforku , robiłem wielokrotnie próby w odcinkach pomiarowych co 0,01GJ /0,03GJ-zawsze miałem ten sam wynik :
COP z buforem=COP bez bufora.
Były różnice w tych samych warunkach dla w/w przypadków-chodzi o to ,że przy częstych defrostach COP był niższy ok 8-15% od katalogu (takie warunki w sposób ciągły występują rzadko, dlatego w ciągu pełnego dnia -różnice te rozmywały się.

Co zauważyłem :

-np. dla Vp=2 na buforze jest przepływ ok 1450 l/h , natomiast na bypasie 1000-1100
-podczas defrostu na bypasie wzrasta mi ciśnienie o ok 0,5 bara w stosunku do bufora (max przepływ w buforze 2500 l/h ,bypass-1850 l/h)
...................

Co na to
-ryszard petru
-map78
-wihajster
-vld
- i cała reszta
jak wytłumaczyć to zjawisko??? toż to na pewno oszustwo jak mogą dwie pompy obiegowe brać tyle samo energii co jedna? i związku z tym nie obniżać cop? w dodatku jeszcze znienawidzony bufor? przecież to nie ma prawa mieć takich samych cop.
czy ktoś mi odpowie? mam nadzieję że nie rzepliński

p.s. polecam zapoznać się z całością obserwacji kolegi użytkownika, a instalacja z stosunkowo niskimi oporami nie 100% podłogówki

mkm silesia
09-03-2016, 21:28
Nie boję się drugiej taryfy. Na razie obserwuję. Jeszcze nie mieszkam nie mam zysków bytowych.
Ustawiam na sterowniku pokojowym temp 20 C i ogrzewanie włącza się przy 19,5 wyłącza 20,5 czyli histereza 1C...
Osobne sterowniki mam na parter, piętro i duży gabinet.
Najczęściej włącza się grzanie parteru. Pięto przy tej pogodzie prawie wcale.Fizyka.


i prawidłowo pompa pracuje z mniejszym obciążeniem, mniejszą modulacją i większym cop wynikającym z mniejszej modulacji

Arturo72
09-03-2016, 21:30
Jaka jest temperatura zasilania ?
bobrow ma grzejniki ścienne i u niego temp.zasilania 29st.C do niczego się nie nada z buforem czy bez a u innego z podlogowka bez bufora taka temp.zasilania przegrzeje dom.
Uważasz że COP-y wtedy nie będą wyższe ?

Arturo72
09-03-2016, 21:33
i prawidłowo pompa pracuje z mniejszym obciążeniem, mniejszą modulacją i większym cop wynikającym z mniejszej modulacji
Coś mi się wydaje że u hajnela Ty robiłeś instalację i to z buforem ;)

Jakoś ma inne odczucia i spostrzeżenia o pracy pompy niż inni użytkownicy. Przypadek być może.

Widziałeś moją instalację. Prosta jak budowa cepa ,na jednej pompce bez bufora,no i się sprawdza do dzisiaj.

mkm silesia
09-03-2016, 21:35
Jaka jest temperatura zasilania ?
bobrow ma grzejniki ścienne i u niego temp.zasilania 29st.C do niczego się nie nada z buforem czy bez a u innego z podlogowka bez bufora taka temp.zasilania przegrzeje dom.
Uważasz że COP-y wtedy nie będą wyższe ?

co do tego ma temp. zasilania?
cop będzie wyższy ale dalej cop z buforem będzie równe cop bez tylko ogólnie cop wzrośnie
przy podłogówce i niskim zasilaniu oraz za małym przepływie (bez bufora) odszranianie będzie trwało dłużej

mkm silesia
09-03-2016, 21:37
Coś mi się wydaje że u hajnela Ty robiłeś instalację i to z buforem ;)

Jakoś ma inne odczucia i spostrzeżenia o pracy pompy niż inni użytkownicy. Przypadek być może.

odnieś się może do tematu częściowego obciążenia niskiej modulacji i w związku z tym wyższego cop
co kto robił to mydlenie oczu a nie rozmowa o "problemie"

bobrow
09-03-2016, 22:02
odnośnie moich doświadczeń z buforem ( a właściwie sprzęgłem) i bez ,
tłumaczę sobie te wyniki tym ,że kompensuje mi się (tj w temp zewnętrznych od -5 do 7 st , taki zakres porównałem) lepsza sprawność na dużym przepływie w stosunku do dodatkowej mocy pompy wtórnej .Nadmienię ,że robiłem próby z różnymi prędkościami pompy wodnej PC przy mrozach (nawet poniżej 20) -wyraźnie mi wyszedł lepszy cop na wysokich biegach (dla max mocy szczególnie).Natomiast jeśli utrzymujemy nominał tj 1500 l/h , to w pełnym zakresie PC pracuje jak należy -jest to naprawdę najlepsza wartość
Z tego co wyczytałem , to chyba nikt na forum nie zastosował takiego małego bufora (mam 35 ltr)-nawet chyba samego sprzęgła , zazwyczaj są to od 100 do 200 ltr bufory (dobre raczej do on/offów ), to może powodować większe straty na samym buforze.
Grzeję średnio w dzień ok 39 - 42 st wg krzywki , jeśli są większe mrozy to rzadziej wyłącza się PC z termostatu pokojowego -mam wtedy np. 22,5 do 22,8 st i pełny komfort cieplny (żona nie marznie...) , grzejniki po prostu są dość ciepłe (ciepło odczuwalne) w najchłodniejszym miejscu domu (tj salonu) . Przy mega mrozach np. -22 st miałem nad ranem coś ok 21.5 st (i to bez grzałek-dopiero po kilku dniach je uruchomiłem, zresztą koledzy instalatorzy z forum mi pomogli). Ktoś mi zarzucił : 21.5 st to lodówka !
Tylko tak :
-nie mam reku , rano jest wietrzenie i przez chwilę musi spaść temp (nie murów , tylko powietrza)
-mrozy poniżej 15 to tylko w nocy , więc ok godz 9-10 miałem już pełną moc PC (zresztą przy -22 st było coś ok 8kW)

Bajek nie piszę , podaję dwa typy informacji :
-co wiem i sprawdziłem pomiarem
-co przypuszczam i na jakiej podstawie

tyle

mkm silesia
09-03-2016, 23:23
odnośnie moich doświadczeń z buforem ( a właściwie sprzęgłem) i bez ,
tłumaczę sobie te wyniki tym ,że kompensuje mi się (tj w temp zewnętrznych od -5 do 7 st , taki zakres porównałem) lepsza sprawność na dużym przepływie w stosunku do dodatkowej mocy pompy wtórnej .Nadmienię ,że robiłem próby z różnymi prędkościami pompy wodnej PC przy mrozach (nawet poniżej 20) -wyraźnie mi wyszedł lepszy cop na wysokich biegach (dla max mocy szczególnie).Natomiast jeśli utrzymujemy nominał tj 1500 l/h , to w pełnym zakresie PC pracuje jak należy -jest to naprawdę najlepsza wartość
Z tego co wyczytałem , to chyba nikt na forum nie zastosował takiego małego bufora (mam 35 ltr)-nawet chyba samego sprzęgła , zazwyczaj są to od 100 do 200 ltr bufory (dobre raczej do on/offów ), to może powodować większe straty na samym buforze.
Grzeję średnio w dzień ok 39 - 42 st wg krzywki , jeśli są większe mrozy to rzadziej wyłącza się PC z termostatu pokojowego -mam wtedy np. 22,5 do 22,8 st i pełny komfort cieplny (żona nie marznie...) , grzejniki po prostu są dość ciepłe (ciepło odczuwalne) w najchłodniejszym miejscu domu (tj salonu) . Przy mega mrozach np. -22 st miałem nad ranem coś ok 21.5 st (i to bez grzałek-dopiero po kilku dniach je uruchomiłem, zresztą koledzy instalatorzy z forum mi pomogli). Ktoś mi zarzucił : 21.5 st to lodówka !
Tylko tak :
-nie mam reku , rano jest wietrzenie i przez chwilę musi spaść temp (nie murów , tylko powietrza)
-mrozy poniżej 15 to tylko w nocy , więc ok godz 9-10 miałem już pełną moc PC (zresztą przy -22 st było coś ok 8kW)

Bajek nie piszę , podaję dwa typy informacji :
-co wiem i sprawdziłem pomiarem
-co przypuszczam i na jakiej podstawie

tyle

bez sprzęgła musisz mieć pompę obiegowa na wyższym biegu tak? a przepływ i tak mniejszy?

bobrow
09-03-2016, 23:37
Dokładnie,
z notatki :
-Tco 40 -43 st
Vp=6 /1500-1600 bez bufora/2000 z buforem
Vp=5/1250-1370/1850
Vp=4/1150-1350/1750
Vp=3/1100-1120/1600
Vp=2/1000-1090/1450

hajnel
09-03-2016, 23:49
i prawidłowo pompa pracuje z mniejszym obciążeniem, mniejszą modulacją i większym cop wynikającym z mniejszej modulacji

heh a ja już chciałem dzwonić do mojego instalatora, że mam spapraną instalację bo inni 9kW pompą potrzebują dnia żeby podnieść temp. w domu o 1C, a u mnie w kilka godzin.... sory miałem to już wcześniej napisać...

hajnel
10-03-2016, 00:07
Coś mi się wydaje że u hajnela Ty robiłeś instalację i to z buforem ;)

Jakoś ma inne odczucia i spostrzeżenia o pracy pompy niż inni użytkownicy. Przypadek być może.

Widziałeś moją instalację. Prosta jak budowa cepa ,na jednej pompce bez bufora,no i się sprawdza do dzisiaj.

Zrobił, ustawił, działa i mogę polecić. Zero problemów.
Że mam bufor z perspektywy czasu się cieszę, że nie dałem się ogłupić, że do każdego domu i każdej instalacji da się wpiąć pompę bezpośrednio...

Nie mam innych odczuć też mogę ustawić histerezę na 0,5C i mieć stałą temp w domu ale jak mi ktoś pierniczy, że przy -5 czy -10 może nie grzać 10h i mu temp. w domu nie spadnie a jeszcze się podniesie to sorry ale ktoś to czyta...

schizo85
10-03-2016, 00:39
Zrobił, ustawił, działa i mogę polecić. Zero problemów.
Że mam bufor z perspektywy czasu się cieszę, że nie dałem się ogłupić, że do każdego domu i każdej instalacji da się wpiąć pompę bezpośrednio...

Nie mam innych odczuć też mogę ustawić histerezę na 0,5C i mieć stałą temp w domu ale jak mi ktoś pierniczy, że przy -5 czy -10 może nie grzać 10h i mu temp. w domu nie spadnie a jeszcze się podniesie to sorry ale ktoś to czyta...

Zadziwię Cię, mi przy -14 nie dość że nie spadała temperatura w domu to się jeszcze podnosiła.

map78
10-03-2016, 10:25
Co na to
-ryszard petru
-map78
-wihajster
-vld
- i cała reszta
jak wytłumaczyć to zjawisko??? toż to na pewno oszustwo jak mogą dwie pompy obiegowe brać tyle samo energii co jedna? i związku z tym nie obniżać cop? w dodatku jeszcze znienawidzony bufor? przecież to nie ma prawa mieć takich samych cop.
czy ktoś mi odpowie? mam nadzieję że nie rzepliński

p.s. polecam zapoznać się z całością obserwacji kolegi użytkownika, a instalacja z stosunkowo niskimi oporami nie 100% podłogówki

Temat wielokrotnie już wałkowany na forum, ale i tutaj się odniosę.
Po pierwsze i chyba najważniejsze, jeśli COP z buforem = COP bez bufora, to po co płacić za bufor:eek:
Po drugie, każda instalacja jest inna, a nawet każdy może mieć inną pompę obiegową;) Przypominam, że u mnie przepływ zmierzony przez instalatora na drugim biegu fabrycznej pompy to >1700l/h, więc po co mi bufor:eek:
Po trzecie, kolega Bobrow przedstawia, że przepływ na drugim biegu z buforem równa się przepływowi na szóstym biegu bez bufora, jest to oczywiście jego szczególny przypadek, a nie reguła, ale trzeba by było teraz policzyć jaka jest różnica w poborze energii pomiędzy 2 a 6 biegiem i sprawdzić kiedy inwestycja minimum 1500zł w bufor się zwróci:eek:
Po czwarte, kolega Bobrow nie ma bufora jakiego Ty polecasz i instalujesz, to w ogóle nie jest bufor, a zgrubienie na rurze, bo 35l to mają naczynia przeponowe;) także nie wiem czy można ten szczególny przypadek nietypowego sprzęgła/bufora przyjmować jak reprezentatywny dla wszystkich instalacji.
Po piąte wreszcie kolega Bobrow cały czas sygnalizuje, że ma problemy z zapowietrzaniem się instalacji, trzeba by było zatem rozważyć na ile i czy w ogóle ma to wpływ na wiarygodność jego pomiarów, w odniesieniu do prawidłowo działającej instalacji:confused:
I najważniejsze, swoją orientację polityczną proszę sobie zachować dla siebie, bo to z pewnością nie jest przedmiotem zainteresowania forumowiczów, jak i zdaje się jest niezgodne z regulaminem forum.

bobrow
10-03-2016, 10:54
[QUOTE=map78;7098820]Temat wielokrotnie ju

cześć Map,
-ten przepływ 1700l/h to miałeś na buforze czy na instalacji
-moje problemy z zapowietrzaniem nie były do końca tylko u mnie-ludzie pisali ,że coś im tam od czasu do czasu plumka i się tym nie przejmują (ok , moja wada charakteru-drążę temat)
-co do wiarygodności moich pomiarów : te same wyniki były kiedy plumkało i nie plumkało , ciepłomierz dobrej klasy Kamstrup Multical 402 (ultradźwiękowy , nie mechaniczny)
-moje sprzęgło/buforek kupiłem coś ok 800 pln (z kwasiaka ,zresztą)
-co do reguły , to moim zdaniem : należy chociaż poczytać fora branżowe , żeby przynajmniej wiedzieć o co pytać instalatorów (a mówią zazwyczaj zgoła odmiennie ,niestety...)

bywaj

map78
10-03-2016, 13:01
Przepływ >1700l/h miałem bez bufora, i to nie był to przepływ chwilowy, a średnia z kilkunastu godzin. Po prostu mój instalator był na tyle kumaty żeby sprawdzić przepływ zanim zaproponuje rozwiązania obciążające dodatkowo mój budżet. A ze względu na złożoność i nietypowość mojej instalacji nie potrafił tego policzyć. U mnie nigdy nie było problemów z powietrzem, od uruchomienia (2,5 roku) nie wyskoczył mi żaden błąd, a ciśnienie na jakim pracuje pompa to ~0,1MPa (0,08 spoczynkowe i 0,11 podczas pracy), nigdy nie dodawałem wody, więc układ jest całkowicie szczelny, mimo że również był przerabiany z ekogroszku, czyli układu otwartego.
Nie mam nic do Ciebie, ani Twoich pomiarów, wkurza mnie tylko, że Taki silesia zamiast przedstawić swoje obliczenia i racje przedstawia Twoje, wykonane jednak w dość specyficznych okolicznościach (nietypowy bufor, mieszana, przerabiana instalacja, itp) i twierdzi, że jest to prawda uniwersalna na dowód tego, że bufor to samo dobro, a tak z pewnością nie jest....

bobrow
10-03-2016, 13:35
[QUOTE=map78;7098996]Przep

ok-wszystko jasne

hajnel
10-03-2016, 18:04
Wszyscy piszemy tu skrótowo bufor, a tu chodzi o sprzegło hydrauliczne. Sprzegło ma za zafanie oddzielić dwa obiegi hydrauliczne, a nie magazynować energię. I czy ma sto czy cztery litry działa tak samo. O buforze ciepła przy Tz PC rzędu 30 stopni można by mówić przy tysiącach litrów pojemności. Montowanie 100l sprzegła przez instalatorów to takie zabezpieczanie swojej dupy na wypadek defrostu przy wyłączonym obiegu wtórnym i braku ciepła/wody do rozmrożenia... Nie wiem jakie bobrow masz doświadczenia z tym?

bobrow
10-03-2016, 18:41
Hajnel
nie ma problemu z ciepłą wodą do defrostu- przy temp grzejnikowych tj ok 39-45 st , pompa wtórna wyłącza się przy ok 30 st ( woda z domu dogrzewa buforek)

map78
10-03-2016, 19:09
Wszyscy piszemy tu skrótowo bufor, a tu chodzi o sprzegło hydrauliczne. Sprzegło ma za zafanie oddzielić dwa obiegi hydrauliczne, a nie magazynować energię. I czy ma sto czy cztery litry działa tak samo. O buforze ciepła przy Tz PC rzędu 30 stopni można by mówić przy tysiącach litrów pojemności. Montowanie 100l sprzegła przez instalatorów to takie zabezpieczanie swojej dupy na wypadek defrostu przy wyłączonym obiegu wtórnym i braku ciepła/wody do rozmrożenia... Nie wiem jakie bobrow masz doświadczenia z tym?

Gdy brak ciepłej wody do defrostu pompa bez bufora odpali grzałkę, proces odszraniania zajmuje około 5min, więc grzałka zużyje wtedy jakieś 0,25kWh. Niech będzie, że w jakiś skrajnych wypadkach tych defrostów będzie 8 na dobę to zużyje sumarycznie 2kWh to mniej więcej tyle ile wynosi dobowa strata postojowa Twojego bufora - tylko, że ta starta jest codziennie, a częste defrosty występują jedynie w specyficznych warunkach. No i nie każdy defrost odbywa się z grzałką. Także ja osobiście nie widzę żadnych korzyści ze stosowania bufora;) Hajnel jeśli to nie tajemnica spowiedzi;) pochwal się ile kolega silesia policzył sobie za ten bufor, całościowo, zbiornik, armatura, robocizna? Będzie to sądzę przydatna informacja dla przyszłych inwestorów.

hajnel
10-03-2016, 19:53
Jaka strata postojowa? Bufor jest w ogrzewanym pomieszczeniu dlatego nie mam straty ;)
Nie wiesz ile bufor kosztuje? Strzelam, że ok tysiaka musiałbym sprawdzać. Pisanie o cenach montażu jest bez sensu jak nie znasz zakresu roboty. Nie chce go chwalić bo w piórka obrośnie ale chyba najsolidniejsza ekipa na mojej budowie. Musiałbym się czepiać chyba nie zmazanych ze ścian linii którymi wyznaczyli trasy rur...

map78
10-03-2016, 20:19
Jaka strata postojowa? Bufor jest w ogrzewanym pomieszczeniu dlatego nie mam straty ;)
Nie wiesz ile bufor kosztuje? Strzelam, że ok tysiaka musiałbym sprawdzać. Pisanie o cenach montażu jest bez sensu jak nie znasz zakresu roboty. Nie chce go chwalić bo w piórka obrośnie ale chyba najsolidniejsza ekipa na mojej budowie. Musiałbym się czepiać chyba nie zmazanych ze ścian linii którymi wyznaczyli trasy rur...

A co stoi w kuchni?;) Niestety każde urządzenie w którym stoi woda, a nie jest grzejnikiem generuje straty i należy je uwzględnić. Widziałem parę wycen na takie sprzęgła 100l w okolicach 1300zł za sam materiał, a robocizna też pewnie nie jest za darmo... Myślałem, ze poprosiłeś o wycenę z i bez bufora, ale widzę, że zdałeś się całkowicie na "kunszt" naszego instalażyny;)

hajnel
10-03-2016, 20:50
Co za różnica czy grzeję pomieszczenie podłogówką czy buforem? Gdzie jest strata? Map ceniłem cię za wiedzę i za to że się nią dzielisz na fm proszę nie zniżaj się do poziomu niektórych piszących na fm... Dzięki tobie w ogóle mam pc i dyskutowałem o instalacji bufora z mkm. Są na fm tacy którym montował bez. Gdybym chciał też miałbym bez. przekonały mnie rzeczowe argumenty i tyle. Pisał o nich nie raz mkm. Dodam że nie tykam pc bo nie muszę. A jak zmienię temp. Na sterowniku na wyższą to ją po kilku godzinach mam, a nie po dobie... Krzywej nie muszę zmieniać, nawet nie wiem jaka teraz jest ustawiona. Chłodzenie latem podłogówką też działało, może to nie to co klima ale działa. Że nie wziąłem najtańszej oferty mam czuć się winny. Wolny rynek.

bobrow
10-03-2016, 20:54
Koledzy,
to może schowacie cepy -teraz coś pewnie szykuje mkm i tak będzie przez parę "namiętnie interesujących" postów
Klimat robi się męczący...

Ps
Jestem za wszystkimi i za nikim

ASANAK
10-03-2016, 21:07
[QUOTE=ASANAK;7098095]Kurcze to niedobrze my
hej
mogę zaproponować Ci prosty sposób na połączenie "tanich godzin" z komfortem dostępności CWU.
Możesz dołożyć dodatkowy czujnik Tcwu w górnej części zasobnika (np. 20% wysokości od góry) , ten oryginalny umieść na samym dole (jak najniżej) w rurce w zasobniku CWU. Kup sobie przekaźnik programowalny i pod styki podłącz te dwa czujniki.
Na przekaźniku ustawiasz czas prawdopodobnego włączenia się grzania CWU np. 4 do 5 rano oraz 13-14 : wtedy PC widzi temperaturę w środku zasobnika.
W pozostałym czasie PC widzi temperaturę z czujnika w górnej części zasobnika.
Chodzi o to ,że woda ciepła unosi się do góry w zasobniku jak tłok strzykawki-w miarę zużycia. Jeśli zacznie się kończyć ciepła woda , to PC zagrzeje w drogiej taryfie , ale tylko wtedy kiedy to konieczne , kiedy włącza się PC do grzania jest jeszcze woda na kąpiel jednego delikwenta- a kiedy łazienka się zwolni , ciepła woda już będzie.
Od ponad pół roku mam ten system z tą różnicą ,że dołożyłem rezystory (ok2,2kOhm symulujące 53 st na Tcwu w PC) i wykorzystałem przełącznik termiczny (który już miałem).
Jeśli masz cyrkulację , to na pewno powoduje wychłodzenie zasobnika-po prostu miesza wodę ( proponuję abyś zoptymalizował sterowanie cyrkulacją , możesz też zastosować mój układ tj czasówka przed pobudką na ok 40 min+ impuls na 5min wg potrzeb -wcześniej opisywałem ten system )

cześć

witam dzięki, ale przyznam się bez bicia na 1000% sobie nie poradzę z tym jestem można by powiedzieć laikiem :-)

bobrow
10-03-2016, 21:16
Pogadaj z jakimś automatykiem z okolicy- to jest banał dla niego , jak będą wątpliwości , pomogę
Pzdr

r2req
10-03-2016, 22:39
Szkoda TwójPanie, że nie potrafisz zaufać doświadczeniom innych, chyba po to między innymi korzysta się z forum. Większość Twoich założeń niestety jest błędna. Sterowanie podłogówką za pomocą elektrozaworów to pomyłka, skończy się to tym, że je odłączysz bo będą tylko przeszkadzać. To samo z taryfami. Można być niewolnikiem dwóch taryf i pewnie i tacy się tu znajdą, ale można nim nie być i i tak płacić taniej - już niejeden się o tym przekonał.To matematyka i ona nie kłamie, trzeba tylko nie bać się z niej korzystać.

ja opiszę moje 2 letnie doświadczenie z PC: jadę na normalnej taryfie, próbowałem jakby to by było przejść na nocną i niestety, 80% szyb mam pół-zach (wielkie przeszklenia, każde okno 4 x 2,5 m) i przy grzaniu nocnym do temp. 22C w słoneczny dzień (nawet gdy na zewnątrz -15C) w dzień robi się nieznośnie, temperatura wzrasta do do 25-26C, dlatego jestem zmuszony dla komfortu pozostać przy grzaniu całodobowym

map78
10-03-2016, 23:59
Co za różnica czy grzeję pomieszczenie podłogówką czy buforem? Gdzie jest strata? Map ceniłem cię za wiedzę i za to że się nią dzielisz na fm proszę nie zniżaj się do poziomu niektórych piszących na fm... Dzięki tobie w ogóle mam pc i dyskutowałem o instalacji bufora z mkm. Są na fm tacy którym montował bez. Gdybym chciał też miałbym bez. przekonały mnie rzeczowe argumenty i tyle. Pisał o nich nie raz mkm. Dodam że nie tykam pc bo nie muszę. A jak zmienię temp. Na sterowniku na wyższą to ją po kilku godzinach mam, a nie po dobie... Krzywej nie muszę zmieniać, nawet nie wiem jaka teraz jest ustawiona. Chłodzenie latem podłogówką też działało, może to nie to co klima ale działa. Że nie wziąłem najtańszej oferty mam czuć się winny. Wolny rynek.

Hajnel, ja się do niczego nie zniżam. Jeżeli czytałeś moje posty od początku to powinieneś wiedzieć, że jestem przeciwnikiem buforów od zawsze... A to czy Ty wierzysz instalatorowi, który na tobie zarobił, czy niezależnej opinii użytkownika jest wyłącznie twoją sprawą.
Co do kwestii podnoszenia temperatury to zapewniam Cię, że jeżeli jesteś w stanie ją podnieść w krótkim czasie oznacza to ni mniej ni więcej, że coś jest nie tak. Pompa ciepła to nie jest kocioł z olbrzymim zapasem mocy żeby można było żonglować temperaturami. Prawidłowo dobrana i skonfigurowana pompa służy do utrzymywania zadanej temperatury, a nie do dynamicznej jej zmiany. Nie wiem jak długo już mieszkasz i użytkujesz pompę ciepła, ale jak zapewne wiesz ja wymieniłem źródło ciepła z kotła na ekogroszek 25kW na pompę 9kW, więc mam jakieś tam doświadczenie i spostrzeżenia, nie jednosezonowe i nie pozyskane z relacji klientów, a własne - więc możesz mi wierzyć i wyciągnąć z tego wnioski i korzyści dla siebie lub zaufać marketingowemu bełkotowi sprzedawców;) Tak to niestety wygląda...

map78
11-03-2016, 00:06
ja opiszę moje 2 letnie doświadczenie z PC: jadę na normalnej taryfie, próbowałem jakby to by było przejść na nocną i niestety, 80% szyb mam pół-zach (wielkie przeszklenia, każde okno 4 x 2,5 m) i przy grzaniu nocnym do temp. 22C w słoneczny dzień (nawet gdy na zewnątrz -15C) w dzień robi się nieznośnie, temperatura wzrasta do do 25-26C, dlatego jestem zmuszony dla komfortu pozostać przy grzaniu całodobowym

Żeby wyjść na zero wystarczy zużyć 30% w tanim prądzie. Wszystko powyżej idzie już na plus. Przekonał się już o tym kolega Varme, który jak Ty grzeje całodobowo. Po przejściu na dwie taryfy cenę za kWh spadła z 0,63zł do 0,5zł bez zmiany stylu życia. Weź sobie dwutaryfowy na próbę, jak nie będzie się opłacać to po prostu zrezygnujesz....

Pratchawiec
11-03-2016, 00:24
Żeby wyjść na zero wystarczy zużyć 30% w tanim prądzie. Wszystko powyżej idzie już na plus. Przekonał się już o tym kolega Varme, który jak Ty grzeje całodobowo. Po przejściu na dwie taryfy cenę za kWh spadła z 0,63zł do 0,5zł bez zmiany stylu życia. Weź sobie dwutaryfowy na próbę, jak nie będzie się opłacać to po prostu zrezygnujesz....

Witam

Też grzeję całodobowo. Mam 2 taryfy.
Roczne zużycie za ub. sezon -ok. 4 tys. kWh.
Z tego 70 % w taniej, bez żadnych kompromisów co do komfortu.
Pranie, zmywanie naczyń i CW oczywiście w taniej, ale to żaden problem.
Średni koszt 1 kWh to ok. 45 gr. Mogłoby być ok. 2-3 gr. taniej gdybym jak wielu korzystał z G12W.

Pozdrawiam

Pratchawiec

bobrow
11-03-2016, 08:21
hej
ja też potwierdzam korzyści na G12W , na grzejnikach wychodzi mi średnio 1kWh 0,41 do 0,44 PLN (tj im zimniej , tym więcej kWh tańszych)
pzdr

hajnel
11-03-2016, 08:48
Hajnel, ja się do niczego nie zniżam. Jeżeli czytałeś moje posty od początku to powinieneś wiedzieć, że jestem przeciwnikiem buforów od zawsze...
Spoko co nie znaczy, że z buforem zawsze jest źle albo gorzej.

A to czy Ty wierzysz instalatorowi, który na tobie zarobił, czy niezależnej opinii użytkownika jest wyłącznie twoją sprawą.
Sam pisałeś o specyficznym przykładzie małego bufora, a robisz to samo, są różne domy różne instalacje.

Co do kwestii podnoszenia temperatury to zapewniam Cię, że jeżeli jesteś w stanie ją podnieść w krótkim czasie oznacza to ni mniej ni więcej, że coś jest nie tak. Pompa ciepła to nie jest kocioł z olbrzymim zapasem mocy żeby można było żonglować temperaturami. Prawidłowo dobrana i skonfigurowana pompa służy do utrzymywania zadanej temperatury, a nie do dynamicznej jej zmiany. Nie wiem jak długo już mieszkasz i użytkujesz pompę ciepła, ale jak zapewne wiesz ja wymieniłem źródło ciepła z kotła na ekogroszek 25kW na pompę 9kW, więc mam jakieś tam doświadczenie i spostrzeżenia, nie jednosezonowe i nie pozyskane z relacji klientów, a własne - więc możesz mi wierzyć i wyciągnąć z tego wnioski i korzyści dla siebie lub zaufać marketingowemu bełkotowi sprzedawców;) Tak to niestety wygląda...
Mam 25lat doświadczeń z kotłami na węgiel.. Martwiłbym się gdyby pompa 9kW nie była w stanie podnieść mi tej temp. o 1C w 5-6h. To jest dynamiczna zmiana?
Map skończmy już bo w gruncie rzeczy chyba się zgadamy, że bufor nie zawsze jest potrzebny ale czasem wręcz wskazany. Zależy od instalacji.

Arturo72
11-03-2016, 09:38
Mam 25lat doświadczeń z kotłami na węgiel.. Martwiłbym się gdyby pompa 9kW nie była w stanie podnieść mi tej temp. o 1C w 5-6h. To jest dynamiczna zmiana?.
Nie porównuj tego tak.
Na kotle ustawisz dowolną temp.zasilania od startu a przy pompie tak to nie działa i jeśli takiej pracy się spodziewales to masz inne wyobrażenie co do źródła ciepła i samej specyfiki nowych domów czy też niskotemperaturowych odbiorników ciepła.

mkm silesia
11-03-2016, 21:44
Nie porównuj tego tak.
Na kotle ustawisz dowolną temp.zasilania od startu a przy pompie tak to nie działa i jeśli takiej pracy się spodziewales to masz inne wyobrażenie co do źródła ciepła i samej specyfiki nowych domów czy też niskotemperaturowych odbiorników ciepła.

nie możesz się na ten temat wypowiadać ponieważ twoja instalacja ma b. dużą bezwładność - rury bezpośrednio na płycie i wylewka cementowa.
przy anhydrytach reakcja jest po godzinie od włączenia po przestoju 7 godzinnym - taka informację zwrotna mam od klientów (nie od jednego)

mkm silesia
11-03-2016, 22:03
A co stoi w kuchni?;) Niestety każde urządzenie w którym stoi woda, a nie jest grzejnikiem generuje straty i należy je uwzględnić. Widziałem parę wycen na takie sprzęgła 100l w okolicach 1300zł za sam materiał, a robocizna też pewnie nie jest za darmo... Myślałem, ze poprosiłeś o wycenę z i bez bufora, ale widzę, że zdałeś się całkowicie na "kunszt" naszego instalażyny;)

drogi kliencino mający bogate doświadczenie z jedną instalacją jedną pompą jednego producenta wyprodukowaną przed dyrektywą eurokomuny o pompach "energooszczędnych" gdzie np. pompa oznaczana jako 8 ma w rzeczywistości 7,5m podnoszenia

jaka jest strata postojowa zaizolowanego zbiornika 100l. o temp. wewnątrz 30oC jak na zewnątrz jest 22oC?
czy energia utracona w wyniku straty postojowej to grzeje atmosferę na zewnątrz budynku czy wewnątrz? nie błaźnij się

oczywiście wybór czy instalować należy do klienta zawsze może pędzić firmową obiegową na 7 biegu i dalej nie mieć przepływu albo mieć i przy okazji kawitację oby tylko ta pompa obiegowa plastikowa wytrzymała więcej niż 3 lata bo wtedy on klient dokłada do interesu 1300 a nie ja(+robota i vat)
potem może wytrzymać tylko rok bo tyle jest gwarancji na część zamienną

czy w twojej instalacji pompa obiegowa też jest plastikowa ?(dotyczy także Artura)
co powiesz kliencino nabywcom pomp A którzy bufor kupują już zainstalowany w jedn. wewnętrznej?
co wreszcie powiesz ludziom którym tak fachowo doradzałeś że mają teraz w warunkach zimowych (bo wtedy to się objawia) niedogrzane pomieszczenie z największymi oporami albo jak jeden z piszących tu całe piętro oraz niższy cop? - tak się rodzą mity że pc pw to działa ale nie w mrozy

P.s. hajnel instalację podłogówki liczył (i układał) sam ponieważ na co dzien się takimi rzeczami zajmuje w wersji makro dlatego jego rekomendacja jest dla mnie szczególnie cenna

bobrow
11-03-2016, 22:34
No i mamy jak się spodziewałem :
cep za cep...
Panowie- wy tak lubicie ( nie lubiąc się)
A ja sobie dalej dłubię i testuję kolejne warianty.
Miłego okładania się

Arturo72
11-03-2016, 22:47
drogi kliencino mający bogate doświadczenie z jedną instalacją jedną pompą jednego producenta wyprodukowaną przed dyrektywą eurokomuny o pompach "energooszczędnych" gdzie np. pompa oznaczana jako 8 ma w rzeczywistości 7,5m podnoszenia

jaka jest strata postojowa zaizolowanego zbiornika 100l. o temp. wewnątrz 30oC jak na zewnątrz jest 22oC?
czy energia utracona w wyniku straty postojowej to grzeje atmosferę na zewnątrz budynku czy wewnątrz? nie błaźnij się

oczywiście wybór czy instalować należy do klienta zawsze może pędzić firmową obiegową na 7 biegu i dalej nie mieć przepływu albo mieć i przy okazji kawitację oby tylko ta pompa obiegowa plastikowa wytrzymała więcej niż 3 lata bo wtedy on klient dokłada do interesu 1300 a nie ja(+robota i vat)
potem może wytrzymać tylko rok bo tyle jest gwarancji na część zamienną

czy w twojej instalacji pompa obiegowa też jest plastikowa ?(dotyczy także Artura)
co powiesz kliencino nabywcom pomp A którzy bufor kupują już zainstalowany w jedn. wewnętrznej?
co wreszcie powiesz ludziom którym tak fachowo doradzałeś że mają teraz w warunkach zimowych (bo wtedy to się objawia) niedogrzane pomieszczenie z największymi oporami albo jak jeden z piszących tu całe piętro oraz niższy cop? - tak się rodzą mity że pc pw to działa ale nie w mrozy

P.s. hajnel instalację podłogówki liczył (i układał) sam ponieważ na co dzien się takimi rzeczami zajmuje w wersji makro dlatego jego rekomendacja jest dla mnie szczególnie cenna
Dużo tego ale do mnie jedno to odpowiem,nie wiem z czego mam obiegowke czy z plastiku czy z miedzi czy z mosiądzu,mam stratosa z 3 fazowego t-capa.
Daje radę.
mkm,jesteś dobrym instalatorem godnym polecenia ale drogim,gdybyś mi zaoferował bufor tudzież sprzęgło ja osobiście bym się na to nie zgodził.

Co do hajnela,dziwią mnie jego spostrzeżenia na temat wahań temperatury w domu tym bardziej że mamy podobną technologię budowy.
Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane ale reakcje domu sa całkowicie rożne.

mkm silesia
11-03-2016, 22:59
Dużo tego ale do mnie jedno to odpowiem,nie wiem z czego mam obiegowke czy z plastiku czy z miedzi czy z mosiądzu,mam stratosa z 3 fazowego t-capa.
Daje radę.
mkm,jesteś dobrym instalatorem godnym polecenia ale drogim,gdybyś mi zaoferował bufor tudzież sprzęgło ja osobiście bym się na to nie zgodził.

Co do hajnela,dziwią mnie jego spostrzeżenia na temat wahań temperatury w domu tym bardziej że mamy podobną technologię budowy.
Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane ale reakcje domu sa całkowicie rożne.

Pierwszy sezon grzewczy w nowym nie zamieszkanym domu.

Jak bym chciał być najtańszy to musiałbym robić na najtańszych materiałach (pocieniać odchudzać itd oszczędzać nawet na głupich otulinach) już zapomniałeś jak miałeś pocieniona instalacje i zmostkowany czujnik przepływu?

Do czego prowadzi konkurencja w stylu zrobić jak najtaniej? Do tego że w końcu przesadzisz i spartolisz instalacje sam masz do teraz instalację freonową w papierowej niby otulinie gdzie jest na rurze ok 100oC rury biegną na zewnątrz i jakoś map i ty nie martwisz się o straty

bobrow
11-03-2016, 23:57
Witam
mam takie pytanko do kol fachmanów, w łazience mam podłogówkę z oddzielnym obiegiem i pompką- chodzi o to , że kiedy przejdę na bypass , to pompka ta mieli wodę na zamkniętym obiegu CO z PC ( przełączony zawór trójdrożny na CWU).
Przed tą pompką jest zawór mieszający , a za nią inny zawór wpięty równolegle.
Pytanie : czy w/w pompka może tak pracować bez ryzyka uszkodzenia ?
Jeszcze się nie zdecyfowałem na ominięcie bufora, robię próby i analizuję różne warianty oraz argumenty za i przeciw.
Będę wdzięczny za fachowe porady
Tymczasem

hajnel
12-03-2016, 00:02
Jeżeli nic nie dławi zbytnio jej przepływu to nic jej nie będzie

bobrow
12-03-2016, 09:29
Dzięki
Mam założony przełącznik termostatyczny na rurę zasilającą - warunek jest prosty : jeśli jest odpowiednio ciepła woda , to wtedy będzie podane zasilanie sterowania pompki podłogówki.
Miałem wątpliwość jak pracuje ten układ kiedy się zrobi przerwę w obwodzie przepływu.
Rozumiem , że niezależnie od otwarcia zaworu mieszającego - będzie ok ?
Pzdr

hajnel
12-03-2016, 09:57
ja jestem wzrokowiec wrzuć schemat bo do końca nie wiem o co ci chodzi

bobrow
12-03-2016, 10:31
ja jestem wzrokowiec wrzuć schemat bo do końca nie wiem o co ci chodzi

Hajnel

to jest układ pompki podłogówki -jest on zamontowany razem z rozdzielaczem w ścianie w metalowej szafie.
349615

ASANAK
13-03-2016, 09:53
Witam mam problem Tcap 12 kw nie grzeje mi wody powyżej 50 stopni zauważyłem że nie wykonuje sterylizacji i próbowałem po prostu ustawić tank na 70 stopni na próbę i nic mam wpiętą grzałka ale chyba ona ni działa jak jest podpięta do pompy jak wpinam ją bezpośrednio w gniazdko to czuję że grzeje

bobrow
13-03-2016, 10:36
Może masz ograniczony czas działania pkt 9 - daj 1h35 min

bobrow
13-03-2016, 10:41
A masz mostek na pin 13-14 ?
Chyba ,że masz to zabezpieczenie.
Zakładam , że masz prawidłowe parametry dot boostera w menu serwidowym.
Jeśli masz wątpliwości- wyślij ustawienia

ASANAK
13-03-2016, 10:41
Może masz ograniczony czas działania pkt 9 - daj 1h35 min

Mam 1'35 ustawione mam wrażenie, że to jakby pompa nie wysyła informacji

ASANAK
13-03-2016, 10:43
A masz mostek na pin 13-14 ?
Chyba ,że masz to zabezpieczenie.
Zakładam , że masz prawidłowe parametry dot boostera w menu serwidowym.
Jeśli masz wątpliwości- wyślij ustawienia

Co do pinów to nie wiem a booster sprawdzę i napiszę

ASANAK
13-03-2016, 10:50
Booster miałem na no przełączyłem na on czy prawidłowo? I czy do sterylizacji pompa może być na timerze czy z wyłączonym czy obojętnie

bobrow
13-03-2016, 10:50
Może masz za małą prędkość przepływu - spróbuj na większej prędkości pompy wodnej w PC

bobrow
13-03-2016, 10:52
Wszystko jasne - miałeś wył booster.
Booster działa niezależnie od timera

ASANAK
13-03-2016, 10:53
Teraz widzę, że grzałka działa, ale pompa nie czy przy sterylizacji grzeje sama grzałka ?

bobrow
13-03-2016, 11:02
Witam mam problem Tcap 12 kw nie grzeje mi wody powyżej 50 stopni zauważyłem że nie wykonuje sterylizacji i próbowałem po prostu ustawić tank na 70 stopni na próbę i nic mam wpiętą grzałka ale chyba ona ni działa jak jest podpięta do pompy jak wpinam ją bezpośrednio w gniazdko to czuję że grzeje

Masz 1h35 i nie możesz nagrzać cwu do 50 dla PC 12kW?
Podaj proszę pojemność zasobnika oraz powierzchnię wymiany
Pzdr

bobrow
13-03-2016, 11:04
Teraz widzę, że grzałka działa, ale pompa nie czy przy sterylizacji grzeje sama grzałka ?
Z tego co wiem , to grzałka załącza się kiedy PC nie daje temp

ASANAK
13-03-2016, 11:18
Pompa nagrzała do 50 właśnie zasobnik 300l Galmet Maxi

bobrow
13-03-2016, 11:52
To coś nie halo- mam 9kw i też 300 ltr , nie mam takich problemów
To jaką masz prędkość?

ASANAK
13-03-2016, 12:04
Nie wiem niestety o jaką prędkość chodzi pisałeś, że pompy ale nic mi to nie mówi

bobrow
13-03-2016, 12:09
Ok- jaki model PC , albo rok prod

ASANAK
13-03-2016, 12:22
Model tcap 12kw prod 2014 to chyba seria f

ASANAK
13-03-2016, 12:32
indoor WH-SXC12F6E5 outdoor WH-UX12FE5

bobrow
13-03-2016, 12:35
To git , zrób tak :
wył pc pomarańczowym przyciskiem
Trzymaj długo przycisk service
Po wyskoczeniu okienka ,przewiń strzałkami w sekcji settings na sp2,
Zobacz jaka jest predkosc ( od 1 do 7)
Powinieneś mieć 2 lub 3
Zmiana predkosci :
Wciskasz select-zaczyna mrugać wartosc zmieniana
Strzałkami ustawiasz wymaganą wart - wciskasz set, jeśli wszystko jest ok , to predkosc przestsje mrugać
W tym trybie masz fizyczne włączenie pompy wodnej
Jesli wszystko ok , pomaranczowym wyl/ wlaczasz PC
Gotowe

ASANAK
13-03-2016, 13:00
Ustawione na sr02 na spd na 3 wtedy pompa sama się włącza ale za to nic na pompie nie mogę zrobić wyświetlacz pokazuje jw + po prawej na górze booster a na dole service sory że ci zawracam głowę ale instrukcja IMO jest kompletnie do niczego

ASANAK
13-03-2016, 13:01
Zapomniałem dodać pompa teraz działa cały czas

bobrow
13-03-2016, 13:06
Predkosc masz raczej ok, a gdzie masz czujnik cwu- ok srodka zas?

bobrow
13-03-2016, 13:09
Jeszcze jedna sprawa :
grzejesz cwu na okienka , czy w auto ?

ASANAK
13-03-2016, 13:14
pytanie 1 nie mam pojęcia pyt 2 w tańszej i z grzaniem nie ma problemu tylko sterylizacji nie robi a chyba powinno niezależnie

bobrow
13-03-2016, 13:31
Spróbuj wył timer i przetestuj pracę na cwu , jeśli zadajesz 50 st ,to PC musi dobić na zas do 52 .
Włączy sie przy odczycie temp 42 st ( chyba , że masz histerezę na 3K )
Możesz grzać wodę prawie w całym zas ciepłej wody- a na to trzeba czasu. W cyklu automatycznym - wodę ciepłą masz zawsze dostępną i dogrzewasz p połowę szybciej, możesz spróbować parę dni i zobaczysz co Ci pasuje.

ASANAK
13-03-2016, 13:45
Ja mam nastawione obecnie 52 i pokazuje mi jak nacisnę check bodajże 50 stopni, na razie nie chcę zmieniać żeby jednak grzać w II taryfie, jak pisałem problem jest tylko ze sterylizacją zobacze za jakieś 30min/1h co tam się dzieje po tym włączeniu na spd 3 - jak pisałęm pompa sama automatycznie włączyla się bez naciskania przycisku pomarańczowego
i jeszcze raz dzięki za poświęcony czas. Potem napiszę co się działo

bobrow
13-03-2016, 13:53
W razie problemow , proponuje lekko zmniejszyc Tcwu na np 50-rozumiesz : piłujesz PC na max swojej temp tj ok 57 st i tą temp musisz uzyskać 52st.
Jeśli Ci na tskiej temp zależy w taniej teryfie - to trzeba uruchomić booster i po temacie
Mam nadzieje , że pomogłem i będzie ok
Pzdr

fox503
13-03-2016, 13:54
Pozwolę się wtrącić w dyskusję -
jeżeli w skrzynce elektrycznej w granicy działki mam zabezpieczenie C20 to na 1 fazową 9kW raczej ne mam co się nastawiać, zgadza się ?

Według wyliczeń wymagane byłoby zabezpieczenie C30.

ASANAK
13-03-2016, 14:39
Pozwolę się wtrącić w dyskusję -
jeżeli w skrzynce elektrycznej w granicy działki mam zabezpieczenie C20 to na 1 fazową 9kW raczej ne mam co się nastawiać, zgadza się ?

Według wyliczeń wymagane byłoby zabezpieczenie C30.

Nie znam się ale w czy problem żebyś zmienił na c30 ja zwiększałem też tylko nie pamiętam czy nie na 25

ASANAK
13-03-2016, 14:46
W razie problemow , proponuje lekko zmniejszyc Tcwu na np 50-rozumiesz : piłujesz PC na max swojej temp tj ok 57 st i tą temp musisz uzyskać 52st.
Jeśli Ci na tskiej temp zależy w taniej teryfie - to trzeba uruchomić booster i po temacie
Mam nadzieje , że pomogłem i będzie ok
Pzdr

Ja wcześniej miałem nastawione 52 i pompa pokazywała max 49 dziś robię próby bo podejrzewam, że od początku nie robi mi sterylizacji teraz świeci się booster i pompa pracuje niby i grzałka ta do wygrzewania też ale temperatura dalej 52 jutro będę dzwonił do instalatora o co chodzi, a z pomocą to na pewno dla mnie to co pisałeś to nowość a tu trzeba się uczyć :yes:

bobrow
13-03-2016, 21:31
witam
dzisiaj podsumowałem sobie ostatni tydzień prób z buforem i bez bufora.
Ostatnio warunki miałem podobne tj ok 2 st , wilgotno (mżawka i deszcz ze śniegiem).Wykonywałem serie pomiarów co 1GJ x3 z buforem i takie same bez.
Zgrało się to z defrostami tj na początku pierwszego pomiaru był defrost i pod koniec drugiego był już duży szron na jednostce zewnętrznej (dlatego w krótkich odstępach pomiarowych miałem różnice w COP )

Oto wyniki :

1.dane

-Tco ok 40-42 st (wynika to głównie z algorytmu PC, widać to w DTR)
-optymalna prędkość PC to Vp=2 (na buforze mam ok 1500 l/h , a na systemie ok 1100 l/h)
-pompa wtórna ustawiona na H=2,5m , moc ok 18W

2.wyniki testów

-w tych samych warunkach COP były zbliżone z lekką przewagą na bypass tj ok 0,05-0,08
-dt na bypasie ok 3-4K , na buforze ok 4-4,5K (potrzebna opinia kogoś kto się zna na wymianie ciepła -czy są to porównywalne ilości oddawanego ciepła , wg mojej wiedzy tak jeśli na mniejszej dt jest ciut większa temp zasilania)
-przy bypasie widoczny spadek T na PC , ale temperatury PC i system zbliżone , różnica ok 0,5K
-na buforze odwrotnie tj większa temp o ok 1 st na PC , ale za to ok 0,8-1,5K niższa od wyświetlanej w PC

3.wnioski

-przy większym przepływie jest delikatnie większa temp na PC niż przy niższym przy tej samej modulacji sprężarki -można to sprawdzić ustawiając takie same temp skrajne w krzywce
To w niewielkim stopniu niweluje stratę temperatury na buforze
-większy przepływ na wymienniku przez bufor , gwarantuje nominalną moc grzewczą nawet przy mrozach , przy małej mocy pompy w PC tj bieg nr 2 ok 45W (np. 7 bieg ma ok 120W-dane wg wykresu) , nie trzeba podwyższać prędkości w mrozy.
Na Vp=2 na CWU mam przepływ od 1350 do 1450 l/h -tu lepszym rozwiązaniem byłby bieg nr 3 -latem należy dać zdecydowanie większy bieg 4 lub 5 (sprawdziłem to -na 5 był najlepszy COP)
-defrost na systemie powoduje u mnie "trzęsienie ziemi"- wypłukuje różne drobiny i zabrudza filtr -moja instalacja ma już ok 9 lat , więc jest już tam trochę śmieci kotłowych
Dlatego defrost w czystej sekcji tj PC/bufor jest dla mnie wygodniejszy , hałas przy defroście jest dość duży na grzejnikach. Ponadto bufor/sprzęgło odmula instalację , jeśli coś wpadnie do niego -to sobie leży na dnie.
-wykonywałem pomiar hałasu na grzejnikach i dla Vp=2 oraz Pmax wilo : jest zbliżony tj ok 38dB ,powyżej biegu nr 2 -hałas wyraźnie wzrasta
-przy przełączeniu na CWU , bufor jeszcze oddaje trochę ciepła - niweluje zmniejszenie się komfortu cieplnego z powodu ochłodzenia grzejników
-obieg bufora nie zakłóca pracy pompy podłogówki w jednej z łazienek , przy trybie CWU

Dlatego zdecydowałem zostać już na buforze do końca sezonu grzewczego-przy dużych mrozach ponownie porównam w/w przypadki (przypuszczam ,że przy mrozach słaby przepływ na systemie wyraźnie pokaże słabszy COP-ale jeszcze tego nie wiem )

Do kolegów Map i Mkm : to jest tylko mój przypadek , nie piszę żeby przekonywać do mojej decyzji-pisze żeby dać do myślenia , każdy niech sam decyduje w tej sprawie.

Na koniec trochę policzymy :

załóżmy ,że w 1 godzinę PC zużywa 1,5kW i wytwarza 4,5kW ciepła - wariant bez pompy wtórnej , wychodzi COP=3
w drugim wariancie doliczymy moc 20W pompy wtórnej czyli zużyjemy 1,52kW i uzyskamy tę samą moc cieplną 4,5kW , wtedy COP=2,96

Przykład nie ilustruje strat na buforze-zawsze jakieś będą , gdzieś wyczytałem -że najlepsza sprawność to nawet 98%. Przykład również nie uwzględnia lepszej sprawności PC na nominalnych przepływach

To tyle w tym temacie-z mojej strony uważam sprawę za zamkniętą w zakresie decyzji
Pozdrawiam

mkm silesia
13-03-2016, 21:50
załóżmy ,że w 1 godzinę PC zużywa 1,5kW i wytwarza 4,5kW ciepła - wariant bez pompy wtórnej , wychodzi COP=3
w drugim wariancie doliczymy moc 20W pompy wtórnej czyli zużyjemy 1,52kW i uzyskamy tę samą moc cieplną 4,5kW , wtedy COP=2,96

Przykład nie ilustruje strat na buforze-zawsze jakieś będą , gdzieś wyczytałem -że najlepsza sprawność to nawet 98%. Przykład również nie uwzględnia lepszej sprawności PC na nominalnych przepływach

To tyle w tym temacie-z mojej strony uważam sprawę za zamkniętą w zakresie decyzji
Pozdrawiam

Zapomniałeś dodać że jak używasz pompy wtórnej to pierwotna pracuje na mniejszym biegu i zużywa mniej energii

bobrow
13-03-2016, 21:50
dodam tylko ,że przy większym zużyciu energii do sprężarki -moc pompy wtórnej już nie wzrasta , więc wpływ dodatkowej straty mocy jest pomijalny.
Testowałem PC na modulacjach rzędu 25-32 Hz i mocy 3,3-5,7 kW

bobrow
13-03-2016, 21:57
[QUOTE=mkm silesia;7101678]Zapomnia

no tak -ale to wynika z lektury...

mkm silesia
13-03-2016, 22:00
[QUOTE=mkm silesia;7101678]Zapomnia

no tak -ale to wynika z lektury...

ale nie z twojego bilansu powinieneś odjąć od 20W zużywanego przez pompę wtórna mniejsze zużycie energii pompy pierwotnej

r2req
13-03-2016, 22:30
co powiesz nabywcom pomp A którzy bufor kupują już zainstalowany w jedn. wewnętrznej?
co wreszcie powiesz ludziom którym tak fachowo doradzałeś że mają teraz w warunkach zimowych (bo wtedy to się objawia) niedogrzane pomieszczenie z największymi oporami albo jak jeden z piszących tu całe piętro oraz niższy cop? - tak się rodzą mity że pc pw to działa ale nie w mrozy



mam pytanie i odnosi się to do Twojego posta, ja rzeczywiście zwłaszcza podczas mrozów odczuwam niedogrzanie piętra. przypuszczam, że problemem są to obiegi. pompa obiegowa chodzi na 3 (najwyższym biegu). masz może pomysł na jakieś zwiększenie przypływu na piętro ? -dodatkowa pompa obiegowa, mały bufor, sprzęgło ? nie wiem...

pozdrawiam,
Artur

bobrow
13-03-2016, 22:33
mkm silesia;


załóżmy ,że w 1 godzinę PC zużywa 1,5kW i wytwarza 4,5kW ciepła - wariant bez pompy wtórnej , wychodzi COP=3
w drugim wariancie doliczymy moc 20W pompy wtórnej czyli zużyjemy 1,52kW i uzyskamy tę samą moc cieplną 4,5kW , wtedy COP=2,96

Vpc=2 w dwóch przypadkach , to jest tylko zobrazowanie-gdyby porównać to wzgl przepływów , to w moim przypadku na bypassie miałbym Vpc=5 i moc ok 90W dla przepływu zbliżonego do 1500 l/h.

Przykład pokazuje w najprostszy sposób o jakich startach mocy mówimy. Tak jak pisałem -przy takim przepływie na systemie tj ok 1000-1100 l/h nie uzyskamy mocy max przy niższych temp. Oczywiście jeśli ktoś ma przewymiarowaną PC lub mrozy są krótkotrwałe i chałupa się nie wychłodzi -to niczego nie odczuje.

bobrow
13-03-2016, 22:36
mkm

Vpc=2 to moc ok 45W , czyli bilans "mocowy" pomp :
-25W na buforze

Teraz ok ?

mkm silesia
13-03-2016, 23:01
mkm

Vpc=2 to moc ok 45W , czyli bilans "mocowy" pomp :
-25W na buforze

Teraz ok ?

Jaka Vpc bez bufora?

Tak bo Wilo jest bardziej enegooszczędna o firmowej Panasonic