PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

j-j
04-09-2008, 07:13
Na pewno ma być super energooszczędny. Nie pasywny, bo to pojęcie moim zdaniem się zdewaluowało (przesadna izolacja domu może być jego wadą).

HenoK, a dlaczegóż to?
No to wyobraź sobie izolację o grubości 100cm :lol: .
Myślę, że najlepsza metoda zaprojektowania domu superenergooszczędnego polega na spełnieniu warunków normowych, a następnie wybraniu takich opcji zmniejszenia kosztów eksploatacji, które dają najszybszy okres zwrotu nakładów.
Niekoniecznie musi to być tylko izolacja. Równie dobrze mogą to być lepsze okna, pompa ciepła, kolektory słoneczne, wentylacja z odzyskiem ciepła.
Oczywiście ważny jest też komfort użytkowania tak zaprojektowanego domu.

Zgadzam się jednak, przy nstp. domu jednak zostawilbym moje obecne grubości izolacji (fakt 100 cm bym nie dał :) ) i uważam że da się zrobić dom "zero energi" i to wcale nie większym kosztem ale już od początku trzeba wszystko przeanalizowac i się zdecydować.
Pompoy ciepła, solarów bym nie brał, zdecydowanie za drogie, no chyba że sam bym to zrobił :) albo jeśli ceny nabrałyby sensu.




Depi, zapytałem jaka jest różnica w koszcie okien zwykłych a okien pasywnych i gość zaczął opowiadać, najważniejsze było to, że okna pasywne u nich są robione na profilu niemieckim jakimś i są to okna NIEOTWIERALNE.
A otwieralne są do energooszczędnych- dokładnie tak powiedział.


Uo matko - z tego powinieneś był wywnioskować tylko jedno - że rozmawiasz z debilem. O oknach Jezierskiego to nic nie mówi :lol:

Nie wiem czy debil ale bylo to dziwne to fakt.


pzdr

HenoK
04-09-2008, 07:28
A czy rozważał ktoś już budowę domu o najlepszym A/V, czyli kulistego? Pierre Cardin ma coś a la, choć energooszczędność nawet nie figuruje w jego słowniku, ale przykład pokazuje, że taka forma jest możłiwa i, MSZ, bardzo atrakcyjna wizualnie. Może nawet któraś Żona by się skusiła na takie przytulne igloo :lol:Chodzi Ci o coś takiego :
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/pracownia/dom_kopula/kopuly_monolityczne/dom_kopula_monolityczna_14.jpg
Zdjęcie ze strony intermetowej :
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/pracownia/dom_kopula/dom_kopula_monolityczna.htm
Na temat takiej budowy można przeczytać także tutaj :
http://jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl/wydarzenia/671458.html
W artykule są też namiary na projektanta :).

HenoK
04-09-2008, 07:54
Zgadzam się jednak, przy nstp. domu jednak zostawilbym moje obecne grubości izolacji (fakt 100 cm bym nie dał :) ) i uważam że da się zrobić dom "zero energi" i to wcale nie większym kosztem ale już od początku trzeba wszystko przeanalizować i się zdecydować.Jeszcze jedno. Nie wystarczy sama wiedza teoretyczna w tej dziedzinie. Konieczna jest jeszcze praktyka. Po wybudowaniu jednego domu energooszczędnego, jest duża szansa na budowę następnego lepszego i niewykluczone, że tańszego.

j-j
04-09-2008, 08:18
Zgadzam się jednak, przy nstp. domu jednak zostawilbym moje obecne grubości izolacji (fakt 100 cm bym nie dał :) ) i uważam że da się zrobić dom "zero energi" i to wcale nie większym kosztem ale już od początku trzeba wszystko przeanalizować i się zdecydować.Jeszcze jedno. Nie wystarczy sama wiedza teoretyczna w tej dziedzinie. Konieczna jest jeszcze praktyka. Po wybudowaniu jednego domu energooszczędnego, jest duża szansa na budowę następnego lepszego i niewykluczone, że tańszego.

Zdecydowanie tak, Amen :)

HenoK męczy mnie jeszzce jedna myśl, juz za ok m-c będę robił kable i myślę nad tym czy lepsze będą regulatory z czujnikiem podłogowym tylko czy powietrznym.
Zawsze najpierw odczuwamy temp. w powietrzu a więc dając czujnik podłogowy i ustawiając go np. na 22 st. C, z uruchamianiem jeśli spadnie o 0,3 st. C, ogrzewanie może załączać się częściej niż np. przy czujniku powietrznym ustawionym np. na 20 st. C. Wydaje mi się ze zyski bytowe w domu będą "odczuwalne w powietrzu" najpierw, bez większego wpływu na temp. posadzki, na poziomie gdzie byłby czujnik podłogowy więc może lepiej czujnik powietrzny? Tyle, że z powietrznym wada będzie taka, że jego reakcja będzie późniejsza niż podlogowego?
Jak sądzisz?

pzdr

HenoK
04-09-2008, 10:48
męczy mnie jeszzce jedna myśl, juz za ok m-c będę robił kable i myślę nad tym czy lepsze będą regulatory z czujnikiem podłogowym tylko czy powietrznym.
Zawsze najpierw odczuwamy temp. w powietrzu a więc dając czujnik podłogowy i ustawiając go np. na 22 st. C, z uruchamianiem jeśli spadnie o 0,3 st. C, ogrzewanie może załączać się częściej niż np. przy czujniku powietrznym ustawionym np. na 20 st. C. Wydaje mi się ze zyski bytowe w domu będą "odczuwalne w powietrzu" najpierw, bez większego wpływu na temp. posadzki, na poziomie gdzie byłby czujnik podłogowy więc może lepiej czujnik powietrzny? Tyle, że z powietrznym wada będzie taka, że jego reakcja będzie późniejsza niż podlogowego?
Może warto rozważyć jeszcze jedną opcję - czujnik powierzchni podłogi na podczerwień :
http://pl.heating.danfoss.com/Product/088U0213_MNU17433086.html
Jego zaletą jest pomiar powierzchni posadzki, która jednak może różnić się od tej mierzonej we wnętrzu.

j-j
04-09-2008, 11:31
męczy mnie jeszzce jedna myśl, juz za ok m-c będę robił kable i myślę nad tym czy lepsze będą regulatory z czujnikiem podłogowym tylko czy powietrznym.
Zawsze najpierw odczuwamy temp. w powietrzu a więc dając czujnik podłogowy i ustawiając go np. na 22 st. C, z uruchamianiem jeśli spadnie o 0,3 st. C, ogrzewanie może załączać się częściej niż np. przy czujniku powietrznym ustawionym np. na 20 st. C. Wydaje mi się ze zyski bytowe w domu będą "odczuwalne w powietrzu" najpierw, bez większego wpływu na temp. posadzki, na poziomie gdzie byłby czujnik podłogowy więc może lepiej czujnik powietrzny? Tyle, że z powietrznym wada będzie taka, że jego reakcja będzie późniejsza niż podlogowego?
Może warto rozważyć jeszcze jedną opcję - czujnik powierzchni podłogi na podczerwień :
http://pl.heating.danfoss.com/Product/088U0213_MNU17433086.html
Jego zaletą jest pomiar powierzchni posadzki, która jednak może różnić się od tej mierzonej we wnętrzu.

lol, niezłe ale cena też :).
Myślę że w sumie musiałby być taki regulator na którym oprócz temp. maks. mógłbym ustawiać temp. załączania a nie, że załącza gdy temp. spadnie np. o 0,3 st C poniżej tej max ale czy takie są (?), sprawdzałem w elektra , auraton, euroster i one raczej nie mają :(.

pzdr

piwopijca
04-09-2008, 11:37
Hm... a nie jest tak,ze gora (max wylacza ogrzewanie a wlaczy go dopiero min?
Jezeli ustawisz sobie np. na +20* jako max a +19* jako min to powinno sie zalaczac i wylaczac przy skrajnych temp. - najprosciej jak mozna :o

Pzdr.

HenoK
04-09-2008, 11:43
Myślę że w sumie musiałby być taki regulator na którym oprócz temp. maks. mógłbym ustawiać temp. załączania a nie, że załącza gdy temp. spadnie np. o 0,3 st C poniżej tej max ale czy takie są (?), sprawdzałem w elektra , auraton, euroster i one raczej nie mają :(.Podejrzewam, że wszystkie one mają taką funkcję. Szukaj pod hasłem histereza :).

j-j
04-09-2008, 13:42
histereza jest właśnie 0,3 st. C, więc jeśli będe miał na czujniku 22 st. C sustawione to przy 21,7 st. C będzie mi się uruchamiało ogrzewanie.
Jesli będę miał powietrzny to będę miał pewność że nie uruchomimi się ogrzewanie jesli będzie tmp. powietzra większa niż 20 st. tyle że wtedy czujnik powietrzny będzie bardzo późno reagował na wzrost temp.

Piwopijca własnie tak nie ma :(, jest ta histereza.

pzdr

HenoK
04-09-2008, 13:52
histereza jest właśnie 0,3 st. C, więc jeśli będe miał na czujniku 22 st. C sustawione to przy 21,7 st. C będzie mi się uruchamiało ogrzewanie.
Jesli będę miał powietrzny to będę miał pewność że nie uruchomimi się ogrzewanie jesli będzie tmp. powietzra większa niż 20 st. tyle że wtedy czujnik powietrzny będzie bardzo późno reagował na wzrost temp.

Piwopijca własnie tak nie ma :(, jest ta histereza.

Wybierz termostat, który ma regulowaną histerezę, np. :
http://robotechnik.abc24.pl/default.asp?kat=20542&pro=153083
http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/cPath/21_22/products_id/28

Barbossa
04-09-2008, 16:00
Zgadzam się jednak, przy nstp. domu jednak zostawilbym moje obecne grubości izolacji (fakt 100 cm bym nie dał :) ) i uważam że da się zrobić dom "zero energi" i to wcale nie większym kosztem ale już od początku trzeba wszystko przeanalizować i się zdecydować.Jeszcze jedno. Nie wystarczy sama wiedza teoretyczna w tej dziedzinie. Konieczna jest jeszcze praktyka. Po wybudowaniu jednego domu energooszczędnego, jest duża szansa na budowę następnego lepszego i niewykluczone, że tańszego.

Zdecydowanie tak, Amen :)


pzdr

Panowie, może tak trening na klockach lego modyfikowanych) lub w skali,
np 1:10,co liniowo daje 10x mniejsze koszty, czyli gotowy dom wyjdzie tylko trochę drożej, ale będzie taniej niż pierwszy, który pochłonął by kasę, te 100%, a byłby gorszy od tego drugiego, a bylibyście bardziej zadowoleni z tego drugiego, mając jakieś ale do tego pierwszego i ponosząc duże nakłady do budowy drugiego

ufff, chyba nic nie nakręciłem

HenoK
04-09-2008, 17:25
Zgadzam się jednak, przy nstp. domu jednak zostawilbym moje obecne grubości izolacji (fakt 100 cm bym nie dał :) ) i uważam że da się zrobić dom "zero energi" i to wcale nie większym kosztem ale już od początku trzeba wszystko przeanalizować i się zdecydować.Jeszcze jedno. Nie wystarczy sama wiedza teoretyczna w tej dziedzinie. Konieczna jest jeszcze praktyka. Po wybudowaniu jednego domu energooszczędnego, jest duża szansa na budowę następnego lepszego i niewykluczone, że tańszego.

Zdecydowanie tak, Amen :)


pzdr

Panowie, może tak trening na klockach lego modyfikowanych) lub w skali,
np 1:10,co liniowo daje 10x mniejsze koszty, czyli gotowy dom wyjdzie tylko trochę drożej, ale będzie taniej niż pierwszy, który pochłonął by kasę, te 100%, a byłby gorszy od tego drugiego, a bylibyście bardziej zadowoleni z tego drugiego, mając jakieś ale do tego pierwszego i ponosząc duże nakłady do budowy drugiego

ufff, chyba nic nie nakręciłem
Nie zauważyłeś tego : Amen :).

j-j
05-09-2008, 16:09
histereza jest właśnie 0,3 st. C, więc jeśli będe miał na czujniku 22 st. C sustawione to przy 21,7 st. C będzie mi się uruchamiało ogrzewanie.
Jesli będę miał powietrzny to będę miał pewność że nie uruchomimi się ogrzewanie jesli będzie tmp. powietzra większa niż 20 st. tyle że wtedy czujnik powietrzny będzie bardzo późno reagował na wzrost temp.

Piwopijca własnie tak nie ma :(, jest ta histereza.

Wybierz termostat, który ma regulowaną histerezę, np. :
http://robotechnik.abc24.pl/default.asp?kat=20542&pro=153083
http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/cPath/21_22/products_id/28

Dzięki HenoK, obadałem ten regulator, nie ma tego co chciałbym aby jeszcze było ale już rozumiem jak z tą regulowaną histerezą jest.
Jest tylko jedno pytanie, w tych regulowanych jest tak, że ustawia się daną temperaturę z histerezą np. równą 2 st. C i to oznacza że włączy się gdy będą 2 st. C mniej niż ustawione na regulatorze a wyłączy sie gdy będą 2 st. C więcej niż ustawione na regulatorze.
Myślałem że histereza oznacza tylko temp. włączenia a wyłączanie następuje przy osiągniętej temp. którą zadamy.
jak to jest?

pzdr

Mice
05-09-2008, 16:25
Myślałem że histereza oznacza tylko temp. włączenia a wyłączanie następuje przy osiągniętej temp. którą zadamy.
jak to jest?

pzdr
Obejrzyj wykres histerezy :wink:
To jest charakterystyka działająca w obu kierunkach, przy pewnej temp. wyłączy, przy pewnej włączy.

ProStaś
05-09-2008, 19:00
Mam pytanie, czy ktoś już zasypywał pustaki pierwszego rzędu perlitem ?
Chodzi mi o to, którą granulację kupić ?
http://www.perlipol.pl/?id=cennik

A przede wszystkim ile tego kupić ? :-?

Pustak do zasypania to niemiecki Unipor 372x240x238. Nie wiem ile dokładnie zajmują w nim drążenia? Myślę, że ok. 04-0,5 objętości.
Mam liczyć w ten sposób:
0,372m x 0,240m x 0,238m = 0,02 m. sześć to objętość jednego pustaka.
Połowa to pustka powietrzna, a połowa ceramika, czyli do zasypania pozostaje 0,02 x 0,5 = 0,01.
Mam ich około 240 sztuk w pierwszej warstwie.
240 x 0,01 = 2,4 m. sześć.

Jak coś schrzaniłem to poprawcie, please.

Pozdrawiam.

Jezier
05-09-2008, 20:40
Perlit 100 czy 150 bardzo dobrze się wsypuje w pustaki ze 120 litrowych worków. 50% objętości pustaka to powietrze.

j-j
06-09-2008, 15:12
Dzieki Mice.

Powiedzcie mi czy na dole przy montażu drzwi nic się nie da ulepszyć?:

http://www.drzwi-cal.pl/files/file/instrukcje/Inst.%20montazu%20drz.%20zewnetrzne.pdf
??

Depi
07-09-2008, 12:41
Ostatecznie postanowiłem ocieplic strop styropianem 30cm i dać na to wylewkę. Co więcej - stanie się to już w tym tygodniu, bo akurat ekipa ma czas, to machną to.

W związku z tym mam nieoczekiwanie pilny dylemat - jak poprowadzić te cholerne kanały? Ułożyć je w warstwie ocieplenia może i byłoby dobrze, ale niewiarrygodnie upierdliwie. Porobić może przepusty przez to a kanały puścić górą po wylewce i tylko solidnie ocieplić wełną (np. 10cm)? Jeszcze między krokwie planuję wsadzić z 10cm wełny, więc nie będą całkowicie na pastwie wahań temperatury.

Co sądzicie?

Jezier
07-09-2008, 12:55
A gdybyś ułożył płaskie kanały w warstwie styro o takiej samej grubości i na wierzch ułożył kolejne warstwy styropianu?

Depi
07-09-2008, 13:42
Myślałem o tym, nawet mam kilka kanałów juz z odzysku, ale to są spore kanały kurcze blade. Będę miał w tych miesjcach znacznie cieńszą izolację. Poza tymtakie kanały raczej nie leżą nikomu na półce - musiałbym zamówić a to znowu opóźnienia... No i musiałbym juz teraz definitywni określić, gdzie będzie stała centrala.

Z drugiej strony prowadzenie ich wierzchem to przepusty, kolana 90st (niedobre) no i troche dalej do wszystkiego (o 35cm hehehe).

sSiwy12
07-09-2008, 13:49
Z drugiej strony prowadzenie ich wierzchem to przepusty, kolana 90st (niedobre) no i troche dalej do wszystkiego (o 35cm hehehe).
I dodatkowo i tak trzeba będzie te "wierzchnie" kanały ocieplić

j-j
07-09-2008, 13:57
Depi, a nie możesz dać tego w tej warstwie styro. Kanal masz największy pewnie DN160 więc będzie miał wokół izolację o gr. 70 mm, taka akurat.

pzdr

Jezier
07-09-2008, 19:11
Ja na betonie ułożyłbym kanały np. 6 cm/20 (odpowiadają takim fi 12,5 cm) a na to 24 cm styropianu.

Depi
07-09-2008, 22:32
No ale to oznacza, że bym musiał to zrobić jutro. 6/200 to super, ale mnie potrzebna masy innych przekrójów - od fi200 do fi 100.

Chyba jednak za dużo pier..niczenia się, żey to schować w styropianie. Byłoby slicznie, ale to straaaszna rzeźba.

Poza tym mam styro 15cm - trzeba by w tym wycinanki robić. Nie no - chyba nie da rady...

Jezier
07-09-2008, 22:55
No tak. Co nagle to po diable. Nie zdążysz ułożyć ani nawet nabyć potrzebnych elementów.
W domu, którym mieszkam też mi się nie chciało układać w warstwie izolacji i wszystko mam na wełnie. Elastyczne kanały dodatkowo ocieplone wełną. Ale w budowanym planuję użyć płaskiego systemu kanałów. Zobaczymy jak to wyjdzie.

mercik
08-09-2008, 15:39
A czy rozważał ktoś już budowę domu o najlepszym A/V, czyli kulistego? Pierre Cardin ma coś a la, choć energooszczędność nawet nie figuruje w jego słowniku, ale przykład pokazuje, że taka forma jest możłiwa i, MSZ, bardzo atrakcyjna wizualnie. Może nawet któraś Żona by się skusiła na takie przytulne igloo :lol:


Pod kopułą gromadzi sie duża ilość energii, która nie ma gdzie ujść. Chodzi o te "energię" z feng-shui :):)
To skumulowanie energii nie jest pozytywne. Ale to zauważyli spece nie tylko od feng shui. Zwróć uwagę, że kościoły, pałace itp zwłaszcza z epoki renesansu - czas rozkwitu kopuł - mają również wieże i im podobne elementy, które mają rozładować tę skumulowaną energię. To wymysł nie tylko naszej kultury. W krajach arabskich przy meczetach między innymi i w tym celu budowano minarety. ;) Może wiec coś w tym jest ;) ;)

Depi
08-09-2008, 15:46
Hmmm... Z tej strony nie rozpatrywaliśmy jeszcze tego zagadnienia :)

Ale czy minarety przypadkiem nie są umiejscowione na rogach meczetu? Jak miałyby rozpraszać energię skumulowaną pod kopułą?

przykład (http://www.zwiedzajswiat.pl/turcja/galeria/35,0,anamur---meczet.html)

ProStaś
08-09-2008, 20:03
Perlit 100 czy 150 bardzo dobrze się wsypuje w pustaki ze 120 litrowych worków. 50% objętości pustaka to powietrze.

Brałeś perlit z Bełchatowa ?
Gość od producenta twierdzi, że ostatnio ktoś kupował do zasypywania czeskich lub słowackich pustaków. Kupowałeś czeskie ?? Czy facet coś myli ?

Mnie zaproponowali worki 25 litrowe, 8 sztuk na m.sześć. W cenie 159 zł. netto plus VAT.
Czy to dobra cena ?

j-j
08-09-2008, 20:24
K... i stalo się, podczas ocieplania wylazlo :(, powyginało mi ościeżnice i skrzydła ... :( ..., montażysta nie wie co jest tego powodem teraz z reklamacją do producenta.

Roboty ociepleniowe wokół okien wstrzymane, czyli do końca nie ocieplę, lecę dalej ... ech ... zobaczymy dalej, ... jutro jak będzie.
Tylko przypominam- mam ALUPLASTA Passivhaus ideal 6000.

ProStaś
08-09-2008, 20:50
Mnie zaproponowali worki 25 litrowe, 8 sztuk na m.sześć. W cenie 159 zł. netto plus VAT.
Czy to dobra cena ?
ile tego potrzebujesz ?? ja kupowałem granulat pianki poliuretanowej po 2 zł worek brutto z VAT + transport z włocławka, tobie mogę odsprzedać je po 4 zł czyli na każdym zaoszczędzasz 155zł + VAT

tylko czy masz na oku jakiś transport ?? do osobówki wejdzie maks 10 worków

Potrzebuję ok. 2,5 m. sześć. A ile tego masz i jaki to ma wsp. lambda ??

Transoportu nie mam, zrobię chyba dwa kursy do Bełchatowa... to koszt ok. 65 zł.

awt
08-09-2008, 21:07
Mnie zaproponowali worki 25 litrowe, 8 sztuk na m.sześć. W cenie 159 zł. netto plus VAT.
Czy to dobra cena ?
ile tego potrzebujesz ?? ja kupowałem granulat pianki poliuretanowej po 2 zł worek brutto z VAT + transport z włocławka, tobie mogę odsprzedać je po 4 zł czyli na każdym zaoszczędzasz 155zł + VAT

tylko czy masz na oku jakiś transport ?? do osobówki wejdzie maks 10 worków


A możecie przybliżyć właściwości takiego granulatu? Jak to jest z przenikalnością cieplną, nasiąkliwością itp.
Właściwości samej pianki to znam ale jak się to rozdrobni to nie wiem :-(.
Granulat wełny mineralnej ma niby te same właściwości co wełna ale pianka jest jakby trochę mniej "klejąca".

Depi
08-09-2008, 21:08
Chyba jednak za dużo pier..niczenia się, żey to schować w styropianie. Byłoby slicznie, ale to straaaszna rzeźba
Ja mam w styropianie, elastyczne przewody fi100mm które spotykają się w jednym miejscu, za dużo pierniczenia raczej nie było, po prostu kładłem styropian tak żeby było wygodniej kanały prowadzić

fi100 do wszystkiego? Góra, dół, kuchnia, wiatrołap czy pokój wszystko pojechałeś fi100? czy potem przechodzisz na większe średnice? Ja się zastanawiam, czy bardzo zaszkodzi, jak dam w przepustach przez stropy mniejszą średnicę...

A ze styropianem i kanałami (rozumiem, że okrągłe, takie, jak Sonoduct, z wełną, tak? ) to jakoś tego nie widzę - trzeba by pod katem prostym skręcać ciągle, albo rzeźbić w styropianie...

Co jest przeciwwskazaniem do ułożenia ich na wylewce, poza wyższym kosztem, bo będe musiał kupić wełnę (i tak kupię na krokwie) i je opatulić?

awt
08-09-2008, 21:20
A jak to jest z tymi przewodami?
Czy lepiej takie elastyczne jak ten Sonoduct czy sztywne (metalowe albo z plastiku).
Martwi mnie trochę jak by to było za parę lat, gdy trzeba będzie wyczyścić kanały. Z takich sztywno-gładkich syf łatwiej wyczyścić, tylko, że chyba akustyka takich sztywniaków jest za duża...
Trochę porażająca byłaby perspektywa wymiany rur bo nie można ich wyczyścić, przynajmniej tych nawiewnych.

Depi
08-09-2008, 21:38
A z czego konkretnie chciałbyś te kanały czyścić?

awt
08-09-2008, 21:49
Kiedyś jakaś firma pokazała obraz kanałów po wielu iluś tam latach użytkowania - były dosyć porośnięte kurzem.
Oczywiście pewnie to było przejaskrawione bo :
1. Firma zajmowała się czyszczeniem kanałów.
2. Być może filtry nie był czyszczone albo ich nie było.
3. Może to był tylko taki chłyt marketingowy

Ale mimo wszystko sądzę, że zawsze coś tam tego przejdzie.
dyskusja (krótka) o czyszczeniu
http://wentylacja.com.pl/forum_2004/wypowiedzi.asp?idw=12046&idg=2

A jak już przejdzie to na takich gładkich się chyba nie przyczepi (a przynajmniej mało) tylko ta akustyka ....

Jezier
08-09-2008, 22:54
Perlit 100 czy 150 bardzo dobrze się wsypuje w pustaki ze 120 litrowych worków. 50% objętości pustaka to powietrze.

Brałeś perlit z Bełchatowa ?
Gość od producenta twierdzi, że ostatnio ktoś kupował do zasypywania czeskich lub słowackich pustaków. Kupowałeś czeskie ?? Czy facet coś myli ?

Mnie zaproponowali worki 25 litrowe, 8 sztuk na m.sześć. W cenie 159 zł. netto plus VAT.
Czy to dobra cena ?
Kupowałem w Icmrket.pl w cenie 157 zł/m3 netto, ale za transport płaciłem 110 zł netto za paletę. Kurier prosto na budowę przywiózł. Zasypywałem niemieckie pustaki. A nawet nie wiem czy Perlit był z Bełchatowa czy z innego miejsca. Raz się pomylili i przysłali mi perlit droższy zamiast tańszego a może nie mieli tańszego w magazynie.

j-j
09-09-2008, 07:02
A jak to jest z tymi przewodami?
Czy lepiej takie elastyczne jak ten Sonoduct czy sztywne (metalowe albo z plastiku).
Martwi mnie trochę jak by to było za parę lat, gdy trzeba będzie wyczyścić kanały. Z takich sztywno-gładkich syf łatwiej wyczyścić, tylko, że chyba akustyka takich sztywniaków jest za duża...
Trochę porażająca byłaby perspektywa wymiany rur bo nie można ich wyczyścić, przynajmniej tych nawiewnych.

Ja instalację sobie zrobiłem na sztywnych spiro Alnora.

pzdr

awt
09-09-2008, 09:42
A jak to jest z tymi przewodami?
Czy lepiej takie elastyczne jak ten Sonoduct czy sztywne (metalowe albo z plastiku).
Martwi mnie trochę jak by to było za parę lat, gdy trzeba będzie wyczyścić kanały. Z takich sztywno-gładkich syf łatwiej wyczyścić, tylko, że chyba akustyka takich sztywniaków jest za duża...
Trochę porażająca byłaby perspektywa wymiany rur bo nie można ich wyczyścić, przynajmniej tych nawiewnych.

Ja instalację sobie zrobiłem na sztywnych spiro Alnora.

pzdr

czy czymś takim : Kanały izolowane IZOLŽsystem?
Jak to ci będzie wszystko działać to daj znać jakie zastosowałeś wentylatory, gdzie przepustnice, anemostaty - oczywiście jak będziesz miał cicho w pokojach :-)
Z tego co widzę to mają też na stronie tłumiki akustyczne - więc może by pomogły aby nie przenosić dźwięków od wentylatorów.
Takie gładkie to myślę, że w razie czego to mógłbym sam raz na te kilka lat przejechać jakimś wyciorem, bo w takich karbowanych to chyba domowym sposobem się za bardzo wyczyścić nie da.

A tutaj coś takiego:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia

z dn. 10.11.2006 r.w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urzadzenia zakładu opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. z dn. 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)

Rozdział 6. Wymagania dotyczące Instalacji

§ 50. Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 24 m-ce. Dokonane czynności powinny być udokumentowane.

sSiwy12
09-09-2008, 10:47
Ale tu budują domy jednorodzinne, a nie szpitale :o
Trochę (bardzo "trochę") :roll: mniej rygorystyczne wymagania :lol:

j-j
09-09-2008, 11:00
awt, mam kanały SPIRO Alnora, tłumik przewidziałem ale i tak jak tylko zamontuję centrakę, i podłączę do niej kanały to sprawdzę jak jest z hałasem.

pzdr

j-j
13-09-2008, 20:20
Okien ciąg dalszy.
Prawdopodobnie ciśnienia panujące wewnątrz mogą być powodem wygięć bo nie nawiercili otworów odpowietrzających.
Kiedy bylo slonecznie wszystko się wyprostowało dosłownie ale już po południo i gdy nie było slońca świecącego na okna znowu wygięte.
Z tego co mówili to w Aluplaście odpowietrza się tylko skrzydła co mnie dziwi bo w wielu instrukcjach piszą że także ramy.
Uważam że powinni mi już teraz ponawiercać skrzydła kiedy nie mam jeszcze zapianowanych okien a nie po pianowniu bo w tej chwili po naprostowaniu ram te skrzydla krzywae trochę ściągają te wyprostowane ramy, ech. No ale robie jak każą to oni za to odpowiadają.

pzdr

awt
14-09-2008, 00:26
Okien ciąg dalszy.
Prawdopodobnie ciśnienia panujące wewnątrz mogą być powodem wygięć bo nie nawiercili otworów odpowietrzających.
Kiedy bylo slonecznie wszystko się wyprostowało dosłownie ale już po południo i gdy nie było slońca świecącego na okna znowu wygięte.
Z tego co mówili to w Aluplaście odpowietrza się tylko skrzydła co mnie dziwi bo w wielu instrukcjach piszą że także ramy.
Uważam że powinni mi już teraz ponawiercać skrzydła kiedy nie mam jeszcze zapianowanych okien a nie po pianowniu bo w tej chwili po naprostowaniu ram te skrzydla krzywae trochę ściągają te wyprostowane ramy, ech. No ale robie jak każą to oni za to odpowiadają.
pzdr

Wg mnie są mogą być dwa powody:
1. skopali ci montaż, ja montowałem sobie sam-nic się nie wygina, nie musze co roku regulować itp.
2. kiedyś Plonskij wspominał o nie najlepszej jakości (sztywności) profili Aluplastu, mieli atest tylko do jakiś wymiarów. Może teraz się poprawili ale może nadal idą na ilość.

Myślałeś może o roletach albo okiennicach? W nocy kiedy przez szyby ciepełko już do środka nie wnika tylko w drugą stronę, to może by tak ten otwór czymś zamknąć, ja myślę o okiennicach tylko poraża mnie cena siłowników do nich. Gdzieś czytałem o pomyślę (było akurat o oknach) aby wykorzystać siłowniki do anten satelitarnych -> są znacznie tańsze. To tak jak RJ-45 w sklepie komputerowym są ze dwa razy droższe niż obok w elektronicznym.

j-j
14-09-2008, 00:47
awt, chcialem sam montować ale wtedy gorzej jest w razie np. reklamacji dlatego się zgodziłem.
Co do słabości profili to już takie sprzedawali i nie mieli żadych problemów- byłem niby pierwszy problemowy.

A co do rolet to żadnych innych jak zwykle najzwyklejsze, osobno sobie montowane do ściany, z recznym sterowaniem :).

pzdr

Depi
14-09-2008, 11:47
awt, mam kanały SPIRO Alnora, tłumik przewidziałem ale i tak jak tylko zamontuję centrakę, i podłączę do niej kanały to sprawdzę jak jest z hałasem.

pzdr

Ale SPIRO , czy flex? W sensie te sztywne, czy te dające się giąć - ludzie czasem stosują te nazwy zamiennie (albo nawet nie wiedzią, że istnieją rury spiro, bo z tym tez się spotkałem).

Ja się wciąż waham - adam_mk robi na flexach i jest to znaaaacznie prostsze i szybsze (sam robię, więc to ma znaczenie), ale opory, turbulencje.... Z kolei spiro to upierdliwość, cena (kolana itp) i potencjalne dudnienie kanału, ale za to niskie opory, a ja najdłuższą nitkę nawiewu mam ok. 28m :o

Dałbyś jakieś kurde fotsy mon! :)

j-j
14-09-2008, 13:16
Depi, mam SPIRO sztywne. Wszystko jest sztywne podejścia do reku też będą sztywne.
Mialem tylko dylamat co do podejść do anemostatów- czy dać od razu je za trójnikami czy najpierw 1 m rury od trójnika, przepustnica i dopiero anemostaty, tu rozmawialem z adamem_mk, ktory poradził mi że najlepiej zrobić te odcinki 1 m z przepustnicą ale warto najpierw wykonać testy na sucho i zdecydować.

Zabawy trochę mialem bo robiłem sam. Sprawdzałem wentylatorem testowym na moją max. wydajnośćok 400 m3/h i zimową ok 120 m3/h.

Dokonalem zmian po rozmowach z adamem w stosunku do tego co zaprojektowalem wcześniej w odniesieniu do lokalizacji redukcji i średnicy, poprawiłem wyliczenia na nawiewie i przeszedłem do testów.
Wywiew wyglądał wg wcześniejszych wyliczeń OK.

Sprawdzałem to wielokrotnie bo adam_mk mnie ostrzegal że może aczkolwiek nie musi działać to nie do końca jak nalezy, dając anemostaty od razu na trójnikach.
Po wielu próbach, okazało się że przy dobrym poskladaniu instalacji i doborze średnic oraz redukcji i ilości powietrza, wszystko działało jak należy dając od razu anemostaty na trójnikach.

Po zmontowaniu całości sprawdzałem jeszcze raz i bylo żadnego podciśnienia, bylem w stanie wyregulować na kazym anemostacie tyle powietrza ile chciałem miec, a po zmianie wydajności na mniejszą proporcje byly na każdy anemostat bardzo podobne czyli tak jak należy.
Pomiary przeprowadzałem 2 anemomentremi i zapalkami oraz zapalniczką :) (to dotyczylo przede wszystkim tego czy nie ma podciśnienia w nawiewie i wydmuchiwania w wywiewie).

Najdluszy odcinek u mnie ma ok. 18 m i ciągnie największą ilość powietrza do pokoju dziennego.
Dla zmniejszenia halasu zakupilem tłumiki kolanowe na nawiew (z powodu braku miejsca w pom. gosp. bo górę już wcześniej zrobiłem i jakoś nie chciało mi się tych sztywnych rur rozwalać aby włożyć tłumik prosty).
adam polecał jakieś wytłumienia ktorych za bardzo nie kumałem (chyba jestem oporny na nietypowe elementy) dlatego postanowilem wziąż te tliumiki kolanowe.

Hałasu na razie nie jestem w stanie zmierzyć bo nie mam drzwi, nie mam domu wykończonego więc halas lata po domu jak nietoperz po strychu ale bardziej wg mnie halasował wentylator niż same anemostaty, ktore jako elementy regulujące dodatkowo ilość powietrza bardzo dobrze się zachowwały (żadnych świszczeń itp. nawet przy 400 m3/h).

Wierzę że będzie ok mimo że blacha ma prawie żadne tłumienie ale:
1. Średnice wyliczyłem dla "klimy" więc w nocy gdy będzie mało powietrza prędkości będą małe więc i hałasu raczej nie będzie na anemostacie (tym bardziej że raczej go nie "zauważyłem" przy dużej ilości powoietrza jak wczesniej wspomniałem) a w ciągu dnia dla klimy może sobie halasować (klimatyzatory dają zdrowo po uszach też)
2. Halas z centrali na instalację będzie tłumiony tymi tłumikami kolankowymi
3. Reku bedzie graniczył z naszą sypialnią w odleglości ok. 5 m, przedzielony ścianką z silki- 8 cm (ma niezłe parametry tlumiące mimo takiej tylko grubości)
i zabudowaną szafą
4. Centrala podaje że przy nominalnej wydajności 400 m3/h hałasuje ok 58 dB, zakładając że na nawiew daje 70% hałasu czyli daje ok. 40 dB, po tlumikach tłumiących już przy 125 Hz ok. 10 dB jest tłumione w sumie ok 20 dB, więc kanalami halasu z centrali sie również nie obawiam.
No ale wszystko sie okaże w praniu.
Zdaję sobie sprawę że robienie na sztywnych to pewne ryzyko.

A tak poza tym zdecydowalem się na sztywne po informacji od znajomego, który widzial instalację z flexów po 7 latach i była zdrowo zasyfiona a powiedzial, że sztywne są gladkie i w związku z tym mniej syfu osiada i w razie czego łatwiej przeczyścić a także, że flexy trezba mocno rozciągać aby nie tworzyć tej fali na ściankach. Czy tak faktycznie jest nie wiem, ale słyszałem także że to bzdury jednak po zakupach juz w Alnorze.
I tak oto skończylem na SPIRO.

Zdjęć do tej pory nie chciałem załączać bo mi tu zaraz wady zaczniecie wytykać :), a to pierwsze moje wykonanie instalacji wentylacyjnej, chciałem je wrzucić po zamontowaniu reku i uruchomieniu ale nich tam oto parę fotek :):

http://images26.fotosik.pl/275/a9e594e5c51efe3bmed.jpg

http://images27.fotosik.pl/274/c9448b9168f9ca71med.jpg


http://images26.fotosik.pl/275/b5f8470b434ac1cdmed.jpg


a tu przygotowanie do testów:

http://images50.fotosik.pl/10/46590bb9bf37df82med.jpg


a to anemometr

http://images24.fotosik.pl/275/e9eb07bc75f561a6med.jpg



http://images44.fotosik.pl/10/0e85ac91ec1e23b1med.jpg

http://images33.fotosik.pl/366/e3b1d264115710e0med.jpg

http://images25.fotosik.pl/274/2ed20e34e73dd9efmed.jpg

http://images40.fotosik.pl/10/a0b3c0aec78f4461med.jpg

http://images32.fotosik.pl/361/59dfeba809c88631med.jpg

http://images24.fotosik.pl/275/20fe5540930fa93emed.jpg

http://images31.fotosik.pl/362/adfa1d2bf7d188a4med.jpg

http://images32.fotosik.pl/361/0ece12dcb43b29a5med.jpg

http://images23.fotosik.pl/274/de59f8c410803a67med.jpg

http://images30.fotosik.pl/275/d713859446bd3c57med.jpg

http://images40.fotosik.pl/10/bfda29e8d2623fd4med.jpg

A to czerpnia gruntowa

http://images31.fotosik.pl/362/a755293d850a866dmed.jpg
http://images42.fotosik.pl/10/5e497701ac41bff1med.jpg

i ścienna, taka sama wyrzutnia jeszcze nie rozpakowane bo w piątek przyszły a poza tym nie ma na razie takiej potrezby :):

http://images28.fotosik.pl/275/31b9e287bf54850amed.jpg


Nie wiem tylko czy ta gruntowa nie powinna miec filtra nie wiem czy jakieś syfy itp nie będa mi do żwirowca lecieć??

pzdr

PS niech władza naprawi to cholerstwo jak minki i zdjęcia aby chcąc dać to w środek teksu nie trzeba było zasuwać na sam dół kopiowac i wklejac gdzie chcemy.

HenoK
14-09-2008, 13:57
niech władza naprawi to cholerstwo jak minki i zdjęcia aby chcąc dać to w środek teksu nie trzeba było zasuwać na sam dół kopiowac i wklejac gdzie chcemy.
To trzeba sposobem :
Najpierw wklejasz link do obrazka. Następnie zaznaczasz ten link np. myszą i klikasz na http://forum.muratordom.pl/templates/subMurator/images/btt_obrazek.gif :).
Z minkami to niestety nie działa :(.

Depi
14-09-2008, 14:29
j-j Dzięki za obszerną relacje i info. Ja to najbardziej boję się kłopotów wykonawczych - flexa sobie wygnę i będzie git, a spiro, jak nie będzie pasować to kaplica.

Piszesz, że wymiary masz "jak do klimy" tzn. jakie? Po ile dajesz np. do sypialni? 150?

Ja też mam ten problem z tym, że zaprojektowałem początkowo instalację tak, że w paru miejscach mam odejscie prosto z "magistrali" trójjnikiem na anemostat. Potem adam namącił mi w głowie, że to źle i co więcej, że najlepiej podzielić nawiew i wywiew na góre i dół oddzielnie (i z przepustnicami do regulacji).

Oczywiście z tym podziałem to ma rację, ale zupełnie mi to teraz nie przystaje do rozkładu dziur w stropach. A przypominam, że mam 2 stropy żelbetowe - razem 38cm żelbetu do przekucia, czego chciałbym uniknąć. Mogę jeszcze zrobić taką instalację "mieszaną", gdzie w większości jest tak, jak radzi adam_mk, ale z pewnymi wyjątkami. Kurtka na wacie...

Hmm...

A co do buziek, to tak jak z obługą każdego programu to najlepiej na dłuższą metę nauczyć się skrótów klawiaturowych. Czyli po prostu wklepywac z klawiatury np. ":" + "lol" + ":" = :lol:

I szybciej, i nic na dół ci nie przenosi. GUI jest dla lajkoników ;)

j-j
14-09-2008, 15:26
Dzięki HenoK co do wklejania zdjęć :)


j-j Dzięki za obszerną relacje i info. Ja to najbardziej boję się kłopotów wykonawczych - flexa sobie wygnę i będzie git, a spiro, jak nie będzie pasować to kaplica.


Dlatego potrezba dokładnych wymiarów, składania na sucho i docinania, ale jesli jesteś dokładny to żaden problem tyle że trochę czasu zajmuje.
Wiesz jaką mam teraz radość, że doslownie sam skleciłem :).



Piszesz, że wymiary masz "jak do klimy" tzn. jakie? Po ile dajesz np. do sypialni? 150?


Ilości powietrza na "klimę":
Nawiew
1. Pokój dzienny 170 m3/h
2 Sypialnia 80 m3/h
3 Sypialnia 60 m3/h
4 Sypialnia 60 m3/h

Wywiew:
Kuchnia 100 m3/h
Wiatrolap 45 m3/h
Łazienka 100 m3/h
WC 65 m3/h
pom. gosp. 60 m3/h

razem: 370 m3/h ale reku pozwoli mi na większe wydatki, ja taki sobie zalożyłem i na taki wyliczyłem instalację.




Ja też mam ten problem z tym, że zaprojektowałem początkowo instalację tak, że w paru miejscach mam odejscie prosto z "magistrali" trójjnikiem na anemostat. Potem adam namącił mi w głowie, że to źle i co więcej, że najlepiej podzielić nawiew i wywiew na góre i dół oddzielnie (i z przepustnicami do regulacji).

Oczywiście z tym podziałem to ma rację, ale zupełnie mi to teraz nie przystaje do rozkładu dziur w stropach. A przypominam, że mam 2 stropy żelbetowe - razem 38cm żelbetu do przekucia, czego chciałbym uniknąć. Mogę jeszcze zrobić taką instalację "mieszaną", gdzie w większości jest tak, jak radzi adam_mk, ale z pewnymi wyjątkami. Kurtka na wacie...


Masz klopot, mi też adam właśnie dal do zastanowienia i zrobiłem testy tyle że ja wiedziałem wczesniej a Ty już jesteś niestety po czasie. Może też zrób testy, dałoby radę??

pzdr

frykow
14-09-2008, 20:00
j-j masz może w komputerze projekt tej instalacji? Zapodałbyś?

coulignon
14-09-2008, 20:45
http://images42.fotosik.pl/10/5e497701ac41bff1med.jpg

Moja Dziewczyna spytała oglądając szybko zdjęcia dlaczego ktoś buduje biurowiec?? Zastanawiałem się o jaki biurowiec chodziło a Ona pokazała mi to zdjęcie powyżej :lol: :lol: :lol: :lol:

awt
14-09-2008, 23:03
j-j masz może w komputerze projekt tej instalacji? Zapodałbyś?

Właśnie też jestem tym zainteresowany, też z uwagi na syfy chciałbym zrobić na spiro, jestem też ciekaw jak to będzie z hałasem. Z tego co widzę to odejścia są pod kątem prostym, dobrze, że nie zasysa. Jesteś chyba pionierem jeśli chodzi o takie kanały, czekam na dalsze relacje (ciekawsze niż mecz piłki w wykonaniu naszej reprezentacji :-)
Pozdr.

j-j
15-09-2008, 07:26
Jesli chodzi o projekt w kompie to nie ma to sensu bo zrobiłem go do PnB.
Dwie linie- nawiew wywiew z oznaczeniem wyliczonych średnic i wydatkami.
Nie ma co dawać :), żadna filozofia, naprawdę.
Podczas wykonywania i po przeliczeniach po paru zmianach nie zmieniałem już nic na rysunkach tylko ręcznie na papierze na roboczo.

Ale zastanówcie się nad SPIRO, ja trochę czasu spędziłem aby to wszystko przetestować na swojej instalacji.
Może adam_mk się wypowie i Wam uświadomi to co mi- że SPIRO to jest ryzyko, tyle że mi to powiedział już po moich zakupach :).

pzdr

awt
15-09-2008, 09:05
Ale zastanówcie się nad SPIRO, ja trochę czasu spędziłem aby to wszystko przetestować na swojej instalacji.
Może adam_mk się wypowie i Wam uświadomi to co mi- że SPIRO to jest ryzyko, tyle że mi to powiedział już po moich zakupach :).

pzdr

Właśnie dlatego twoje doświadczenie jest takie cenne! Wolę zaryzykować ze spiro i mieć czystsze kanały, niż mieć mniejsze ryzyko przy instalacji ale za to ryzykować, że mi się jakieś świństwo rozwinie. Jezier kiedyś napisał, że ma zamiar co kilka lat wymieniać kanały, trochę mi się taka zabawa nie uśmiecha. Dla mnie opcja wycior raz na kilka lat jest lepsza niż wymiana.
W firmie mamy klimę i co jakiś czas ktoś ma problemy z układem oddechowym, a wcześniej takich problemów nie było. I nie chodzi o to, że, ktoś sobie za zimny nawiew włączy.
Pozdr.

Depi
15-09-2008, 09:39
Dlatego potrezba dokładnych wymiarów, składania na sucho i docinania, ale jesli jesteś dokładny to żaden problem tyle że trochę czasu zajmuje.
Wiesz jaką mam teraz radość, że doslownie sam skleciłem :).


No właśnie - czas! Czas, czas! No i planowanie, i dokładność. Poza tym mój dom jakoś wybitnie się nie nadaje do tego chyba - mam 4 nawiewy na piętrze, każdy w innym rogu budynku. Najprostsze (najlepsze?) rozwiązanie to skrzynka rozdzielcza pośrodku et voila. Sztywne kanały do skrzynki? Hmmm... Muszę narysować, ale na pewno wyjdzie ich znacznie więcej... Chociaż może... Tylko ta cena, jeszcze tłumiki... Jeżu - strasznego mam zgryza - coś zrobię nie tak, to rodzina mnie zje żywcem :(




Ilości powietrza na "klimę":
Nawiew
1. Pokój dzienny 170 m3/h
2 Sypialnia 80 m3/h
3 Sypialnia 60 m3/h
4 Sypialnia 60 m3/h

Wywiew:
Kuchnia 100 m3/h
Wiatrolap 45 m3/h
Łazienka 100 m3/h
WC 65 m3/h
pom. gosp. 60 m3/h

razem: 370 m3/h ale reku pozwoli mi na większe wydatki, ja taki sobie zalożyłem i na taki wyliczyłem instalację.


No i jakie przekróje przyjąłes na te przepływy? I wstawiałeś gdzieś przepustnice regulacyjne?


Może też zrób testy, dałoby radę??


A jak miałby taki test wyglądać? Jak zmontuje już instalację, to już będzie troche po frytkach - bo będe musiał ją wcześniej kupić hehe :)

j-j
15-09-2008, 11:00
Właśnie dlatego twoje doświadczenie jest takie cenne! Wolę zaryzykować ze spiro i mieć czystsze kanały, niż mieć mniejsze ryzyko przy instalacji ale za to ryzykować, że mi się jakieś świństwo rozwinie. Jezier kiedyś napisał, że ma zamiar co kilka lat wymieniać kanały, trochę mi się taka zabawa nie uśmiecha. Dla mnie opcja wycior raz na kilka lat jest lepsza niż wymiana.
W firmie mamy klimę i co jakiś czas ktoś ma problemy z układem oddechowym, a wcześniej takich problemów nie było. I nie chodzi o to, że, ktoś sobie za zimny nawiew włączy.
Pozdr.

A jesteś pewny że syf się zbiera??
Ja słysząłem od znajomego, który ma niby duużo doświadczenia że tak i to dużo i widział właśnie we flexach.
Ale nie wiedomo nic o tej instalacji.
adam_mk znowu mówił że z syfem nie ma problemu, adam też ma kupę doświadczenia.



No właśnie - czas! Czas, czas! No i planowanie, i dokładność. Poza tym mój dom jakoś wybitnie się nie nadaje do tego chyba - mam 4 nawiewy na piętrze, każdy w innym rogu budynku. Najprostsze (najlepsze?) rozwiązanie to skrzynka rozdzielcza pośrodku et voila. Sztywne kanały do skrzynki? Hmmm... Muszę narysować, ale na pewno wyjdzie ich znacznie więcej... Chociaż może... Tylko ta cena, jeszcze tłumiki... Jeżu - strasznego mam zgryza - coś zrobię nie tak, to rodzina mnie zje żywcem :(


hehe jakbym widział siebie. Sztywne mnie dosyć kosztowały ale jakoś jestem zadowolony, pewnie dlatego że to zadziałało.
No ale 100% pewności będzie po zamontowaniu do reku.






Ilości powietrza na "klimę":
Nawiew
1. Pokój dzienny 170 m3/h
2 Sypialnia 80 m3/h
3 Sypialnia 60 m3/h
4 Sypialnia 60 m3/h

Wywiew:
Kuchnia 100 m3/h
Wiatrolap 45 m3/h
Łazienka 100 m3/h
WC 65 m3/h
pom. gosp. 60 m3/h

razem: 370 m3/h ale reku pozwoli mi na większe wydatki, ja taki sobie zalożyłem i na taki wyliczyłem instalację.


No i jakie przekróje przyjąłes na te przepływy? I wstawiałeś gdzieś przepustnice regulacyjne?


Nie przekraczałem bodajże 5 m/s dla wywiewu i 4 m/s dla nawiewu a na kratkach dawałem ok 2 m/s.
Największa średnica DN160, najmnijesza DN80.
Nigdzie nie mam przepustnic. Chodziło mi właśnie o jak najmniejsze dodatki regulacyjne. Testy potwierdziły jak pisałem możliwość regulacji wyłącznie anemostatami.
Nie wiem jakie dosłownie są różnice w budowie anemostatów ale dobrałem takie wg katalogu które odpowiadały mi swoim zakresem regulacji.




Może też zrób testy, dałoby radę??


A jak miałby taki test wyglądać? Jak zmontuje już instalację, to już będzie troche po frytkach - bo będe musiał ją wcześniej kupić hehe :)

Fakt, Ty jeszcze wybierasz co kuipić.
Ja zmontowałem bo już miałem to co wiedziałem że nie będzie zmieniane a resztę pomontowałem na robocza i testowałem.

Wcześniej miałem też dużo rur kanalizacyjnych i z nimi też robiłem testy na trójnikach itp. zanim kupiłem SPIRO.

Naprawdę duużo nerwów zjadłem na tym i poświęciłem czasu i nadal nie mam 100% pewności jak to będzie.



pzdr

am76
15-09-2008, 11:04
Ale zastanówcie się nad SPIRO, ja trochę czasu spędziłem aby to wszystko przetestować na swojej instalacji.
Może adam_mk się wypowie i Wam uświadomi to co mi- że SPIRO to jest ryzyko, tyle że mi to powiedział już po moich zakupach :)
A można coś wiecej na temat tego ryzyka? O co chodzi?

j-j
15-09-2008, 11:09
Właśnie chodzi o wyregulowanie instalacji, podciśnienia itp., dobre wyliczenie średnic, odpowiednia lokalizacji redukcji, która jest bardzo ważna w przypadku możliwego podciśnienia (podsysania z trójnika zamiast do niego nawiewać).

pzdr

frykow
15-09-2008, 12:34
Hmm, czym się różni anemostat od zaworu nawiewnego (wywiewnego)? Alnor ma w ofercie to i to, z opisu nie potrafię wywnioskować jakie są istotne różnice między nimi? I wyglądają podobnie :)

Wgregor
15-09-2008, 13:02
Właśnie chodzi o wyregulowanie instalacji, podciśnienia itp., dobre wyliczenie średnic, odpowiednia lokalizacji redukcji, która jest bardzo ważna w przypadku możliwego podciśnienia (podsysania z trójnika zamiast do niego nawiewać).

pzdr

Ruszysz jednym anemostatem, zmienia się sytuacja na wszystkich. I jeszcze jak można anemostatem zminić "podsysanie " w nadmuch. Zmienisz strumień, ( przytaczam z innego forum, doświadczenia z Dospelu), na trójniku (pierwszym ) przy 100m3/h było "podsysanie " przy 200m3/h dmuchało najsilniej!
Skrzynka załatwia sprawę i wszystko upraszcza. Gdzie problem?

j-j
15-09-2008, 13:32
Właśnie chodzi o wyregulowanie instalacji, podciśnienia itp., dobre wyliczenie średnic, odpowiednia lokalizacji redukcji, która jest bardzo ważna w przypadku możliwego podciśnienia (podsysania z trójnika zamiast do niego nawiewać).

pzdr

Ruszysz jednym anemostatem, zmienia się sytuacja na wszystkich. I jeszcze jak można anemostatem zminić "podsysanie " w nadmuch. Zmienisz strumień, ( przytaczam z innego forum, doświadczenia z Dospelu), na trójniku (pierwszym ) przy 100m3/h było "podsysanie " przy 200m3/h dmuchało najsilniej!
Skrzynka załatwia sprawę i wszystko upraszcza. Gdzie problem?

Ty słyszałeś i przytaczasz a jak testowałem i wyregulowałem anemostatami tak jak chciałem.


I jeszcze jak można anemostatem zminić "podsysanie " w nadmuch.

Jak nie wiesz jak tzn że nie rozumiesz tego czym się zajmujesz, a jeśli uważasz ze rozumiesz tzn że czary mary robiłem :lol:

Wgregor
15-09-2008, 13:55
Nawet przez myśl mi nie przeszło, że napiszesz inaczej.
Z tego co się dowiedziałem, że nie zawsze na trójnikach się nie udaje, ale zawsze na skrzynce się udaje.
Nie będziesz też w nocy słyszał szumów mimo sztywnych kanałów i tak dużych średnic.
Jestem też pewien, że i mostkiem termicznych do gruntu nie będzie ci ciepło "uciekało" po tylu inwektywach nie ma prawa! Zawsze można zmienić metodologię liczenia, to poprawia humor.

j-j
15-09-2008, 15:33
Nawet przez myśl mi nie przeszło, że napiszesz inaczej.
Z tego co się dowiedziałem, że nie zawsze na trójnikach się nie udaje, ale zawsze na skrzynce się udaje.
Nie będziesz też w nocy słyszał szumów mimo sztywnych kanałów i tak dużych średnic.
Jestem też pewien, że i mostkiem termicznych do gruntu nie będzie ci ciepło "uciekało" po tylu inwektywach nie ma prawa! Zawsze można zmienić metodologię liczenia, to poprawia humor.

Wgregor, napiszę- nareszcie normalny post- dziękuję :). Można podyskutować.


Nawet przez myśl mi nie przeszło, że napiszesz inaczej.
Z tego co się dowiedziałem, że nie zawsze na trójnikach się nie udaje, ale zawsze na skrzynce się udaje.


Być może masz rację. Zrobiłem na sztywnych z powodu jak pisałem wyżej.
adam_mk mnie ostrzegł po zakupach stąd moje testy itd.



Nie będziesz też w nocy słyszał szumów mimo sztywnych kanałów i tak dużych średnic.
.

Domyślam się, że to ironia ale odpiszę jakby nie była- nie wiem czy masz tu rację, mam nadzieję że tak ale o tym sie dopiero przekonam w każdym razie jeden z elementów wytlumienia- tłumiki, jutro odbieram.



Jestem też pewien, że i mostkiem termicznych do gruntu nie będzie ci ciepło "uciekało" po tylu inwektywach nie ma prawa! Zawsze można zmienić metodologię liczenia, to poprawia humor.

j.w.
W sposób bardziej potajemny ale jednak nie powstrzymałeś się od przemycenia mostka do gruntu a już prawie wierzylem w Twoją zmianę.
ale tu Ciebie nie rozumiem, czytasz ten temat i nie zauważasz, że zlikwidowalem problem mostka do gruntu :-? ?

coulignon
15-09-2008, 17:22
Och! Nasz Trollunio powrócił! I to od razu w jakiej formie! :lol: Jak tam wojaże po Holandi?

Depi
15-09-2008, 21:32
A ja tak nieśmiało przemyśliwuję nad wprowadzeniem do systemu jonizatora :)

j-j
15-09-2008, 21:49
Nie przesadzacie z tą dezynfekcją??
Depi chcesz go podłączyć pod nawiew??

Depi
15-09-2008, 22:03
No pod nawiew, a gdzie? Jeszcze takim samarytaninem nie jestem, żeby dla dobra ludzkości jonizowac wywiewane powietrze! :lol:

j-j
15-09-2008, 22:08
Łoj, wiesz że nie o to mi chodziło, mozna sobie w pokojach takie porozstawiać.
Ale skoro pod nawiew to znajdziesz taki ktory "przejonizuje" "zmimowy" wydatek??

pzdr

am76
15-09-2008, 22:52
Ale zastanówcie się nad SPIRO, ja trochę czasu spędziłem (...)
Właśnie dlatego twoje doświadczenie jest takie cenne! Wolę zaryzykować ze spiro i mieć czystsze kanały, niż mieć mniejsze ryzyko przy instalacji ale za to ryzykować, że mi się jakieś świństwo rozwinie. Jezier kiedyś napisał, że ma zamiar co kilka lat wymieniać kanały, trochę mi się taka zabawa nie uśmiecha. Dla mnie opcja wycior raz na kilka lat jest lepsza niż wymiana.
W firmie mamy klimę i co jakiś czas ktoś ma problemy z układem oddechowym, a wcześniej takich problemów nie było. I nie chodzi o to, że, ktoś sobie za zimny nawiew włączy.
Pozdr.
Oooo, to wolno się zastanawiać nad brudnymi kanałami? Ja gdzieś, kiedyś, coś zapytałem pod tym kątem, że może po 40-tu latach ... no i w odpowiedzi dostałem że niby to jakiś taki jestem &^%&^%&@#$^%^&

Czyli będą czyste czy nie będą po tych 40-tu latach? A jeśli nie czyste to co?

Depi
16-09-2008, 00:06
Łoj, wiesz że nie o to mi chodziło, mozna sobie w pokojach takie porozstawiać.
Ale skoro pod nawiew to znajdziesz taki ktory "przejonizuje" "zmimowy" wydatek??


HGW - dopiero rozpoczynam research. Zawsze będę mógł dostawić w razie czego. Myślę, że zawsze pare jonów ujemnych się przyda, nawet jak nie da sie osiągnąć optymalnego ich poziomu.

am76 To jest trochę jak z tym zakładem Pascala - w sumie nie powinno być nic. Ale jeśli się mylę, to konsekwencje mogą być. A jeśli pomyłka w drugą stronę - coż, wiele się nie traci.

adam_mk
16-09-2008, 00:36
Witam
Zdaje się, że kilku osobom logika "siadła"... :lol: :lol: :lol:

Macie zamiar wstawić tam jakieś filtry?
Widzieliście te filtry?
CO przepuszczają?

Bo tylko to, co przepuszczą to MOŻE się osadzić w kanałach...

Poleca się do takich zastosowań EU3. CELOWO!!!

Opowieści o zasyfionych kanałach za często kontrolowanym filtrem i czasem nawet wymienianym - to brednie!

Ponawiam prośbę po raz nie wiem już który!
DAJCIE NAMIAR na choć jedną osobę, co czyściła kanały w dobrze zrobionej wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym!
Nie mylcie tylko wentylacji z klimatyzacją, bo to nie jest to samo!
Z nadmuchowym też nie mylcie! Takoż z DGP!!!

j-j
Zapytałeś jak już te kanały miałeś...
No, to ostrzegłem, że są "trudne", co jest prawdą!
Adam M.

Depi
16-09-2008, 01:23
Adamie - robić na flexach? :cry:

MCB
16-09-2008, 07:34
http://images42.fotosik.pl/10/5e497701ac41bff1med.jpg


Gdzie można zakupić takie cudo?

j-j
16-09-2008, 09:22
No i adam_mk zakończył dyskusję :).
Ale ja jeszcze adamie mam pytanie:
Ta moja VHL`ka jako czerpnia naziemna. Ta siatka 1 cm x 1 cm wystarczy?
Bo jakoś się obawiam że jakieś owady czy inne syfy (sadza też bo jest jej od cholery, mam obok siebie piekarnię która "zdrowo" daje) mogą dostawać się do żwirowca, nie przejmowac się czy dcoś z tym powinenem zrobić jeśli da się zrobić?





j-j
Zapytałeś jak już te kanały miałeś...
No, to ostrzegłem, że są "trudne", co jest prawdą!
Adam M.

I za to jestem Ci wdzięczny, bo na podstawie tych ostrzeżeń i Twoich rad wykonałem najpierw testy i na ich podstawie wprowadziłem parę koniecznych poprawek.
Zresztą doskonale pewnie pamiętasz moje dylamaty :).

pzdr



Gdzie można zakupić takie cudo?

Lindab czerpnia dachowa VHL bodajże.

frykow
16-09-2008, 09:38
Czy ktoś mi w żołnierskich słowach powie czym różni się anemostat od tego zaworu nawiewnego? wgregor się wciął w nieodpowiednim momencie :)

adam_mk
16-09-2008, 12:07
Witam
Mam trochę spraw, które się zbiegły, walczę z kompem (dysk siada, czasem jest czasem nie) i z synciem, który obiecał pomoc...(z tym kompem).
Chwilowo bywam nieregularnie, ale śledzę ile się da...

Tak. Robiłbym na fleksach. Tam, gdzie trzeba - ocieplonych.

Można dodać tam jaką drobnooczkową siatkę plastikową. Taką prawie tkaninę, co się na ramce w okna wstawia, "żeby muchy nie lecieli".
Adam M.

j-j
16-09-2008, 12:30
Można dodać tam jaką drobnooczkową siatkę plastikową. Taką prawie tkaninę, co się na ramce w okna wstawia, "żeby muchy nie lecieli".
Adam M.

dzieki adamie, tyle że opory mocno wzrosną prawdopodobnie, no ale chyba inaczej nie da rady :(.

pzdr

Mice
16-09-2008, 13:13
Można dodać tam jaką drobnooczkową siatkę plastikową. Taką prawie tkaninę, co się na ramce w okna wstawia, "żeby muchy nie lecieli".
Adam M.

dzieki adamie, tyle że opory mocno wzrosną prawdopodobnie, no ale chyba inaczej nie da rady :(.

pzdr
Tak nie do końca, na filtrze EU3 w firmowej obudowie opisane jest +/- 30Pa bodajże, więc taka siatka to będzie ile ? 5Pa ?

j-j
16-09-2008, 15:01
Sama VHL czerpnia daje ok 19 Pa strat wg Lindaba u mnie przy przepływie ok 370 m3/h i widzisz jaką ma siatkę a co dopiero mniejsza siatka, myślę że gdzies ok 50 Pa albo więcej.

pzdr

Mice
16-09-2008, 15:21
No przy takim ustrojstwie to ja się nie dziwię, że stawia opór :lol:
Nie było prostszych modeli :roll:

Depi
17-09-2008, 00:47
To czeba przewymiarować - nie będzie tak się stawiała :) Przyjmuje sie chyba tak ogólnie, że 30Pa na czerpni, jaka by nie była.

j-j
17-09-2008, 07:10
W jaki sposób Depi? VHL z tą siatką ma strat ok 19 Pa jeśli dodam do niej siatkę drobniejszą to straty na pewno będą duużo większe. Większej powierzchnii tej drobniejszej siatki nie dam niż powierzchnia siatki VHL`ki.

pzdr

am76
17-09-2008, 09:57
No i mamy sprawę mostków termicznych rozwiązaną:
http://www.bryla.pl/bryla/1,85300,5684757,Japan_Dome_House_ze_styropianu.htm l
http://trendz.pl/files/imagecache/wide2/files/gallery_4867_dome_8.jpg

andre59
17-09-2008, 10:02
Od dawna o czymś podobnym myślałem, ale u nas by nie przeszło :roll:
Chyba, że na odludziu :-?

j-j
17-09-2008, 11:29
Ciekaww jaka doklądnie jest tego konstrukcja.

Piczman
17-09-2008, 12:04
Ciekaww jaka doklądnie jest tego konstrukcja.

A widziałes filmik z tej stronki?

Składają taki domek z kilku elementów,tynkują i malują :D

j-j
17-09-2008, 13:02
No właśnie: te elementy, konstrukcja od dołu ...

pzdr

HenoK
17-09-2008, 14:17
No właśnie: te elementy, konstrukcja od dołu ...

pzdr
Prawdopodobnie twardy styropian powleczony siatką z włókna szklanego i zaprawą klejową, być może dodatkowe zbrojenie konstrukcyjne stalowe, tak jak w płytach stropowych Sukiennik (http://www.sukiennik.pl/). Przy tym kształcie domu (kopuła) naprężenia są minimalne.

Depi
17-09-2008, 14:32
W jaki sposób Depi? VHL z tą siatką ma strat ok 19 Pa jeśli dodam do niej siatkę drobniejszą to straty na pewno będą duużo większe. Większej powierzchnii tej drobniejszej siatki nie dam niż powierzchnia siatki VHL`ki.

pzdr

Po prostu trzeba mieć większą powierzchnie przez która zasysa się powietrze, czyli większa czerpnie ;) Troche tak, ja ze żwirowcem - musi byś duży przekrój poprzeczny, wtedy miliony kanalików razem dają dużo wolnego przekroju i powietrze sobie idzie.

A japanhausy spoko - ja to bym taki chciał, ale faktycznie u nas to nie przejdzie - BO JESZCZE TAKIEGO NIE MA, a wiadomo, że domki w naszym kraju musza być wszystkie do siebie podobne. :evil:

HenoK
17-09-2008, 18:17
A japanhausy spoko - ja to bym taki chciał, ale faktycznie u nas to nie przejdzie - BO JESZCZE TAKIEGO NIE MA, a wiadomo, że domki w naszym kraju musza być wszystkie do siebie podobne. :evil:
Jeśli chodzi o kształt to niekiedy się da :
http://jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl/wydarzenia/671458.html
http://img.naszemiasto.pl/grafika2/nowy/7b/40_671458_1_d_5763.jpg

http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/pracownia/dom_kopula/dom_kopula_monolityczna.htm

Jeśli chodzi o materiał, to pewnie musiałby to być projekt indywidualny ze szczegółami dotyczącymi technologii.

theodolit
17-09-2008, 18:24
Czy ktoś mi w żołnierskich słowach powie czym różni się anemostat od tego zaworu nawiewnego? wgregor się wciął w nieodpowiednim momencie :)

niczym - dwie nazwy tego samego ;) - chyba ze ja czegoś nie wiem ;D

Depi
17-09-2008, 18:32
G... się da:


Dzisiaj budowa domu-kopuły nie jest już taka łatwa. Przepisy mówią bowiem, że nowa zabudowa musi nawiązywać do już istniejącej. A to oznacza, że okrągły dom można wybudować albo przy którejś z trzech kopuł, albo w szczerym polu. - Mieliśmy szczęście i zdążyliśmy z postawieniem kopuły. Może kiedyś przepisy staną się bardziej liberalne. Bo taki dom to naprawdę godne uwagi rozwiązanie - mówią rybniczanie.

HenoK
17-09-2008, 18:33
Czy ktoś mi w żołnierskich słowach powie czym różni się anemostat od tego zaworu nawiewnego? wgregor się wciął w nieodpowiednim momencie :)

niczym - dwie nazwy tego samego ;) - chyba ze ja czegoś nie wiem ;D
Niektóre firmy stosują te nazwy zamiennie.
Inne rozróżniają je :
http://www.hakom.pl/galanteria/anemostaty_sufitowe
http://www.hakom.pl/galanteria/anemostaty_asw
http://www.hakom.pl/galanteria/anemostaty_ano

http://www.hakom.pl/galanteria/zawory_nawiewne_i_wyciagowe
http://www.hakom.pl/galanteria/zawory_zw_wywiewne

Wg tej firmy, anemostaty mają stały kształt i tym samym wydatek, a zawory nawiewne (wywiewne) można regulować.

Zobacz też tutaj :
http://www.berlinerluft.pl/index.php?akcja=podstronyi&typ=cennik&id=142&idr=22

frykow
17-09-2008, 21:54
OK, czyli zamawiając muszę po prostu zaznaczyć że potrzebne mi są anemostaty/zawory z regulacją. Finito, dzięki :)

kibito
18-09-2008, 08:31
Witam wszystkich

a co powiecie na temat takiego ustrojstwa jak Tegosolar ?
http://www.tegola-polonia.com.pl/resources/pliki/99_2008_07_28_cennik_tegola_canadese_tegosolar_dru k.pdf

pewnie że cena zaporowa w stosunku do efektów ale czy coś jeszcze jest co przemawia za tym by zaprzepaścić ten temat :D

Pozdrawiam

j-j
18-09-2008, 10:44
fajne kibito, ja przed zrobieniem dachu czegoś takiego szukałem, niestety nie znalałzem ale ta cena .... nie straciłem że nie znalazłem :).

pzdr

kibito
18-09-2008, 10:54
Ja cały czas się błąkam po tym necie i szukam sposobu na częściowe uniezależnienie się od energetyki :) nadzieje pokładam w produktach z dalekiego wschodu. Jedynie obawiam się schematu niska cena/niska jakość.
Idąc twoim śladem też wieszam sobie taką małą mini stację do pomiarów wiatru :) jak wyjdzie pozytywnie to zastanowię sie nad jakąś chińską turbiną :D
http://www.wsparcie.biz/serwis/content/view/190/43/

j-j
18-09-2008, 11:05
ja kibito kupię agregat w razie "w" to tyle co do prądu bo cała reszta obecnych wynalazków to na razie za słaba albo za droga.
Chyba że agregat prądotwórczy na inne paliwo niż ropa albo benzyna :).

pzdr

awt
18-09-2008, 11:51
Jeśli chodzi o wiatraki i inne takie, to już ktoś kiedyś podawał taki link:
www.oze.sklep.pl.
U mnie niestety działkę mam osłoniętą więc wiatru jak na lekarstwo. Musiałbym chyba taką zaje... wieżę zbudować. Na braki prądu pozostaje agregat (jak ostanio był napad trąby powietrznej to przez tydzień większość ludzi siedziała przy świeczkach)

Mam jeszcze inny link: http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_gaz.htm
tu z kolei jest czujnik CO2 TGS4160 za 223zł, do tego gdzieś za 100zł czujnik wilgotności. I można by zainstalować czujnik CO2 tam gdzie go może być najwięcej (chodzi mi szczególnie o noc) a wilgoci w łazience. Wtedy wszystko (cały reku) załączałoby się wtedy kiedy jest przekroczony poziom CO2 lub przekroczony jest poziom wilgoci. Myślę, że taki reku popracowałby wtedy może 30% czasu w nocy.
Oczywiście trzeba dorobić sterowanie ale to już nie jest jakieś trudne.
Tylko trzeba by obliczyć czy oszczędności na prądzie plus komfort absolutnej ciszy warte są nakładów.
Pozdr.

an-bud
18-09-2008, 14:20
:D właśnie za chwilę jadę ściągnąć prawie 100 letni wiatrak :lol: (młyn) coś z niego zrobię, ale co wyjdzie? :lol: :lol: ... może tylko domek? (cztery kondygnacje po około 36m2)

jareko
20-09-2008, 00:25
A ja tak z innej - mojej beczki
Kiedyś widziałem okna PVC, chyba Veki, w wersji skrzynkowej
Normalne trzykomorowe skrzydła, w każdym szyba zespolona jednokomorowa k=1,1, skrzydła oddalone o siebie cirka 10 cm - tak by klamka pierwszego skrzydła nie zawadzała o zakrywające je skrzydło. Wbrew pozorom koszt całości nie musi być powalający w porównaniu np. Si-82 z szyba k=0,7 (oczywiście bez promocji u Jezierskiego :) )
Cos takiego możną spokojnie wykonać bazując na istniejących poszerzeniach, łącznikach kątowych itp profilach adaptacyjnych w każdym systemie okiennym
Nasi rodzice (dla innych Forumowiczów - dziadkowie) takie okna mieli na codzień i nawet nie ściągali skrzydeł na lato
Zastanawiam sie realnie czy warto nad tym myśleć hmmm.... ściana dwuwarstwowa i można taki zestaw skrzynki bez kłopotów montażowych wprowadzić prawie w całości w warstwę ocieplenia
Hmmm... ciekawe ile wyniosłoby k takiego zestawu

HenoK
20-09-2008, 08:04
A ja tak z innej - mojej beczki
Kiedyś widziałem okna PVC, chyba Veki, w wersji skrzynkowej
Normalne trzykomorowe skrzydła, w każdym szyba zespolona jednokomorowa k=1,1, skrzydła oddalone o siebie cirka 10 cm - tak by klamka pierwszego skrzydła nie zawadzała o zakrywające je skrzydło. Wbrew pozorom koszt całości nie musi być powalający w porównaniu np. Si-82 z szyba k=0,7 (oczywiście bez promocji u Jezierskiego :) )
Cos takiego możną spokojnie wykonać bazując na istniejących poszerzeniach, łącznikach kątowych itp profilach adaptacyjnych w każdym systemie okiennym
Nasi rodzice (dla innych Forumowiczów - dziadkowie) takie okna mieli na codzień i nawet nie ściągali skrzydeł na lato
Zastanawiam sie realnie czy warto nad tym myśleć hmmm.... ściana dwuwarstwowa i można taki zestaw skrzynki bez kłopotów montażowych wprowadzić prawie w całości w warstwę ocieplenia
Hmmm... ciekawe ile wyniosłoby k takiego zestawu
Można by jeszcze polepszyć właściwości takiego okna wstawiając pomiędzy skrzydła roletę termoizolacyjną. Dodatkowo dałoby to możliwość regulacji nasłonecznienia latem :).
Kto pierwszy pochwali się takim oknem ;).

HenoK
20-09-2008, 08:28
Hmmm... ciekawe ile wyniosłoby k takiego zestawu
w najlepszym wypadku 0,6W/m2K
z 10 cm niewentylowanej warstwy powietrza miedzy oknami
Przypomiałem sobie, dlaczego zastanawiałem się nad zastosowaniem okna skrzynkowego :). Chodziło o włączenie go do bariery termicznej (pojęcie wprowadzone w systemie isomax). Powietrze o temperaturze 5-10 st. C, np. z GWC wprowadzone do skrzynki radykalnie poprawiłoby właściwości cieplne okna :).

gosciu01
20-09-2008, 10:22
wentylowane przestrzenie międzyokienne ( bariera z bufora, gwc, reku ) to bardzo dobry pomysł sam w sobie, tylko instalacja nawiewu i wywiewu byłaby nieco karkołomna.
No i okna muszą być otwierane np. do mycia a więc droższe, mniej światła, więcej ram, słupków itd.

Trzeba by dokładnie policzyć, czy w ostatecznym rozrachunku byłoby to opłacalne.

U mmnie planuję duże przeszklenia od południa ( dwie ściany to okna nieotwierane, z mniejszym oknem do wyjącia na taras ). Konstrukcja skrzynkowa więc nie wchodzi w grę. Zaplanowałem też 4 nawiewy z rekuperatora w suficie nad oknami. Chłodniejsze powietrze, ok. 17-19C jako cięższe będzie "spływało po szybach" w dół i tam ogrzewać się od podłogówki. Tym samym mniejsza delta temp. w przestrzeni szyby wewnątz/zewnątrz da nieco mniejsze straty niż przy wentylacji umiejscowionej daleko poza przestrzenią okien.

Nie trzeba chyba pisać, jakie oszczędności daje tu obniżenie temp. o 3-4C.
:P

HenoK
20-09-2008, 10:50
U mmnie planuję duże przeszklenia od południa ( dwie ściany to okna nieotwierane, z mniejszym oknem do wyjącia na taras ). Konstrukcja skrzynkowa więc nie wchodzi w grę. Zaplanowałem też 4 nawiewy z rekuperatora w suficie nad oknami. Chłodniejsze powietrze, ok. 17-19C jako cięższe będzie "spływało po szybach" w dół i tam ogrzewać się od podłogówki. Tym samym mniejsza delta temp. w przestrzeni szyby wewnątz/zewnątrz da nieco mniejsze straty niż przy wentylacji umiejscowionej daleko poza przestrzenią okien.

Nie trzeba chyba pisać, jakie oszczędności daje tu obniżenie temp. o 3-4C.
:P
Zastanawiałem się nad takim problemem. W domach pasywnych preferuje się duże przeszklenia od południa (nawet całe ściany szklane). Rozumiem - chodzi o niemałe zysk energetyczne w sezonie grzewczym. Jednak te same okna to min, 4 krotnie wyższe straty w porównaniu z dobrze ocieploną ścianą.
Jednocześnie koszt 1m2 okna (dobrej klasy - 0,6W/(m2K) ) jest porównywalny z kosztem 1m2 płaskiego kolektora słonecznego. Czy nie byłoby bardziej sensowne zastosowanie optymalnej ilości okien (1/8 - 1/12 powierzchni podłogi) z jednoczesnym wykorzystaniem kolektorów słonecznych dla dodatkowych zysków słonecznych.
Kolektory słoneczne mają z pewnością wyższy współczynnik wykorzystania energii słonecznej niż okna. Latem nie powodują przegrzewania pomieszczeń (nadmiar energii z kolektorów latem można by gromadzić pod budynkiem ograniczając straty ciepła przez posadzkę). Oczywiście kolektory zapewniłyby przygotowanie ciepłej wody prawie w 100% i efektywnie wspomagałyby ogrzewanie domu (zasilając ogrzewanie podłogowe lub odpowiednio duży bufor).

jareko
20-09-2008, 11:09
sadzisz ze aż tyle? A nie mniej?
Normalne okno 3 komorowe w szyba k=1,1 (czy tez 1,0 :lol: ) ma średnio k=1,5 dla całej powierzchni (oczywiście dla O34)
Hmmm..... czyżby gra nie warta świeczki? A Veka to rozwiązanie zachwalała szczególnie do domów pasywnych

jareko
20-09-2008, 11:22
hmmm....duze fixy można nawet bez większych kłopotów połączyć ze sobą w taki dość dziwny zestaw
dwa okna skręcone ze sobą i uszczelnione dokładnie
Mamy wtedy dosc ciekawa konstrukcje
szyba 4/16/4 (k=1,0), później w zależności od użytych profili - tu wystarczy rama od trzykomorowki czyli cos ok 30 mm pustki i znów szyba 4/16/6 - (k=1,0)
Ten patent mi się podoba - jak już będę budował swoja chałupę cos takiego zrobię i zdjęcia zapodam :) ale Wy jzu wtedy będziecie sobie spokojnie mieszkać :)

gosciu - wcale nie muszą być o wiele droższa - wezmę sobie z nudow w tygodniu wyliczę ile kosztowałoby okno 150/150 jednoskrzydlowe w Si82 z k=0,7 a ile wykonanie takiego samego w trzykomorowce AS60 jako skrzynki
Hmmm....nie pomyślałem o wykorzystaniu przestrzenie miedzy skrzydłami - zima super wspomaganie GWC ale latem trzebaby to omijać

HenoK
20-09-2008, 11:27
Hmmm....nie pomyślałem o wykorzystaniu przestrzenie miedzy skrzydłami - zima super wspomaganie GWC ale latem trzebaby to omijaćDlaczego ? Latem pełniłoby rolę chłodzenia. Omijać trzeba by tylko w "okresach przejściowych" i ... przy otwieraniu okien.

jareko
20-09-2008, 11:32
sadze ze latem zupełnie niepotrzebnie podnosiłoby temperaturę - na pewno miedzy skrzydłami byłaby ona wyższa od pobieranej z GWC

Jezier
20-09-2008, 11:58
A czy 4 szyby nie spowodują, że będzie za ciemno w domu?

HenoK
20-09-2008, 11:59
sadze ze latem zupełnie niepotrzebnie podnosiłoby temperaturę - na pewno miedzy skrzydłami byłaby ona wyższa od pobieranej z GWC
Chyba nie rozumiesz ideii bariery termicznej.
Przy dwóch jednakowych skrzydłach (np. k=1,1W/(m2K)) pomiędzy nimi ustaliłaby się temperatura średnia z zewnątrz i wewnątrz budynku, np. wewnątrz +21 st. C, na zewnątrz -20 st. C, miedzy skrzydłami ok. 0 st. C. Czyli przez wewnętrzne okno uchodziłoby ok. 22W/m2 (i tyle samo przez skrzydło zewnetrzne).
Jeżeli temperaturę między skrzydłami podnieść do +8 st. C, to straty z pomieszczenia wyniosą 1,1*(21-8)=14,3W.
Latem podczas upału okna powodują nagrzanie pomieszczeń.Chłodne powietrze pomiędzy skrzydłami powodowałoby mniejsze nagrzewanie pomieszczenia.

jareko
20-09-2008, 12:12
ja podchodziłem do tego inaczej
powietrze z GWC przechodzi przez przestrzeń miedzy skrzydłami i idzie sobie do reku - i zupełnie niepotrzebnie ja schładzamy
o komplikacji przewodów nie wspominam
i opory przepływu byłyby dość znaczne :(
hmmm... a teraz wpadł mi do głowy kolejny pomysł - idiotyczny zapewne
A gdyby tak wdmuchiwać powietrze GWA miedzy skrzydła np. od góry a na dole wykonać nawietrznik i wprowadzać je do pomieszczenia?
I mieć tylko wentylacje wywiewna ? Bez REKU

Jezier
20-09-2008, 12:20
Jakie to musiałoby być skomplikowane w tradycyjnie budowanym domu. Co innego w szkielecie tu chyba łatwiej prowadzić kanały wentylacyjne w ścianach.
A ja sprawdziłem jak jest z przepuszczalnością światła.
Okna zwykłe dwuszybowe przepuszczają 80% światła, Trzyszybowe 72% a skrzynkowe czteroszybowe tylko 64%. :-?

HenoK
20-09-2008, 12:24
ja podchodziłem do tego inaczej
powietrze z GWC przechodzi przez przestrzeń miedzy skrzydłami i idzie sobie do reku - i zupełnie niepotrzebnie ja schładzamy
o komplikacji przewodów nie wspominam
i opory przepływu byłyby dość znaczne :(
hmmm... a teraz wpadł mi do głowy kolejny pomysł - idiotyczny zapewne
A gdyby tak wdmuchiwać powietrze GWA miedzy skrzydła np. od góry a na dole wykonać nawietrznik i wprowadzać je do pomieszczenia?
I mieć tylko wentylacje wywiewna ? Bez REKU
W pewnych warunkach mogłoby to mieć sens. Odzyskało by się ciepło, które zdążyło przejść przez skrzydło wewnętrzne :).
Swego czasu myślałem o wykonanej w podobny sposób wentylacji szczeliny powietrznej pomiędzy izolacją wewnętrzną z wełny mineralnej i ścianą zewnętrzną.
Przeraził mnie tylko konieczny do wykonania precyzyjny system kanałów powietrznych, który mógłby być doskonałą siedzibą np. dla gryzoni :(.

jareko
20-09-2008, 12:35
Jezier, jak wiesz myślę sobie o domku gdyż może w przyszłym roku może za rok, może za dwa ruszę z budowa - wszystko zależy od środków i kredytu - nie ukrywam ze prowadzać działalność kredyt to same kłopoty - ale nie ważne
Wiem jaka byłaby to komplikacja i tym samym podniesienie kosztów inwestycji - ale po łepetynie ciągle chodzą mi te okna skrzynkowe - realnie wykonalne i za niewiele większe pieniądze jak tradycyjne w pełnym wypasie termoizolacyjnym
A ze na 100% będzie wentylacja mechaniczna to mogę sobie spokojnie pozwolić na jak najwięcej fixow - najprostszych do wykonania w wersji skrzynkowej - tym samym najtańszych
Ty jesteś szpenio i masz sporo ciekawych programów do obliczeń
zakładając ze fix z szyba 1,0 miałby jako całość k=1,2 to jakie byłoby k dla połączenia dwu takich fixow - doszłaby do tego zamknięta pustka powietrzna w powierzchni szyby grubości ok 3 cm

gosciu01
20-09-2008, 12:44
lepiej tę przestrzeń pomiędzy dwiema zespołami szyb nieco powiększyć i zrobić sobie ...

ogród zimowy :lol:

mam taką ideę aby zamknąć na zimę cały taras oknami,
... ale te koszta i jak to zakładać, gdzie te okna trzymać ???

HenoK
20-09-2008, 12:47
Jakie to musiałoby być skomplikowane w tradycyjnie budowanym domu. Co innego w szkielecie tu chyba łatwiej prowadzić kanały wentylacyjne w ścianach.
Można wykorzystać warstwę ocieplenia (przy 20cm ocieplenia umieszczenie płaskich kanałów o wysokości 5cm byłoby możliwe.

PS. Pozwoliłem sobie założyć Komentarze :
http://forum.muratordom.pl/pod-kazdym-wzgledem-lepszy-komentarze,t140959.htm
Do Twojego nowego dziennika budowy :
http://forum.muratordom.pl/pod-kazdym-wzgledem-lepszy,t140939.htm
:).

Jezier
20-09-2008, 12:51
Jareko. Aż takich programów to nie mam. Mam tylko ofertę na kupno. Kiedyś napisałem do jednej firmy z Belgii, która się specjalizuje w takim oprogramowaniu i przysłali mi katalog oraz cennik. Nawet jakąś demonstracyjną płytę. Ale cena jest zaporowa. W ITB mają pakiet ich programów.
Ale nie wydaje mi się aby izolacyjność była lepsza takiego skrzynkowego okna od pakietu trzyszybowego. Ilość powłok niskoemisyjnych jest taka sama. A do tego w tych trzyszybowych wypełniają przestrzenie jakimś lepszym gazem.

gosciu01
20-09-2008, 12:56
zakładając ze fix z szyba 1,0 miałby jako całość k=1,2 to jakie byłoby k dla połączenia dwu takich fixow - doszłaby do tego zamknięta pustka powietrzna w powierzchni szyby grubości ok 3 cm

Ta dodatkowa przestrzeń powietrzna, jeśli byłaby zamknięta to niewiele da!

Dobrym rozwiązaniem natomiast jest wymiana tego powietrza z np. GWC ( bariera cieplna ), ale nie mogą to być wówczas fixy.

HenoK
20-09-2008, 13:00
Dobrym rozwiązaniem natomiast jest wymiana tego powietrza z np. GWC ( bariera cieplna ), ale nie mogą to być wówczas fixy.Dlaczego nie? Jeżeli chodzi o kurz, to sprawę powinny zapewnić odpowiednie filtry :).

gosciu01
20-09-2008, 13:03
może i tak,
ale jednak bałbym się, że po xx latach te szyby nie będą już tak czyste.
Ze szkłem i jego czystością mam poniekąd nieco do czynienia zawodowo.

jareko
20-09-2008, 13:07
zakładając ze fix z szyba 1,0 miałby jako całość k=1,2 to jakie byłoby k dla połączenia dwu takich fixow - doszłaby do tego zamknięta pustka powietrzna w powierzchni szyby grubości ok 3 cm
Ta dodatkowa przestrzeń powietrzna, jeśli byłaby zamknięta to niewiele da!...
dlaczego ? Dodanie trzeciej szyby zmniejsza k z 1,0 na 0,7.
W tym rozwiązaniu możliwym jest takie uszczelnienie całości ze można to traktować - ościeżnice jako 6 komorowe zaś szyby jako pakiet trzykomorowy 4/16/4 / 30 / 4/16/4 nie z jedna lecz dwoma warstwami niskoemisyjnymi - sadze ze da i to dużo

A otwieranych chce uniknąć, jestem z wiekiem coraz większym leniem a ze chałupa będzie parterowa to do wszystkich okien dostęp będzie z zewnątrz by je umyć
Ide w slady jednego ze swych klientów - ma wentylacje mechaniczna, reku, gwc i tylko dwa otwory w domu otwierane - drzwi wejściowe i wyjście na taras - reszta - w sumie 16 okien - same fixy szklone w ościeżnicy
Zresztą w 80% ja go na takie rozwiązanie namówiłem a on teraz pieje z zachwytu :) tak jest zadowolony z takiego rozwiązania a ile kasy mu pozostało w kieszeni :)

j-j
20-09-2008, 13:17
Hmmm... ciekawe ile wyniosłoby k takiego zestawu
w najlepszym wypadku 0,6W/m2K
z 10 cm niewentylowanej warstwy powietrza miedzy oknami
Przypomiałem sobie, dlaczego zastanawiałem się nad zastosowaniem okna skrzynkowego :). Chodziło o włączenie go do bariery termicznej (pojęcie wprowadzone w systemie isomax). Powietrze o temperaturze 5-10 st. C, np. z GWC wprowadzone do skrzynki radykalnie poprawiłoby właściwości cieplne okna :).

HenoK, zimą nie wiem czy z GWC uzyskałbyś 5-10 st. C a nawet jeśli byłoby to 5 st. C to na barierę to trochę raczej mało.
Poza tym wpuszczając temp. taką między szyby nie zmniejszyłbyś strat zbytnio bo wtedy miałbyś delta T między tym co między szybami a tym co w pomieszczeniu a izolacją byłaby już tylko połowa okna.
Druga połowa bylyby to straty z tej bariery do powietrza zewn..

Normalnie przy 0 st. C na zewnątrz w środku okna będzie ok 7-8 st. C więc raczej niewiele da wprowadzanie podobnej temp. między okna.
Efekt będzie tylko wtedy gdzy temp. na zewnątrz będzie duużo niższa niż średniia z wielolecia w danym m-cu.



Ale nawet w przypadku bariery z temp. ok. 18 st. C wszystko ładnie brzmi ale sprawdzałeś jaka musiałaby być wydajność powietrza dla 1 m2 okna?
I o ile należałoby zwiększyć wydajność dla parunastu m2 okien w centrali wentylacyjnej? Ile droższa centrala, ile więcej prądu itp.


pzdr

jareko
20-09-2008, 13:31
oj przepraszam ze spowodowałem zatoczenie kola - dobrnąłem dopiero do 10 strony tego wątku

gosciu01
20-09-2008, 16:55
i dyskusja zatoczyła koło, gdzieś na 30 stronie było o podwójnych oknach potem o ogrodzie zimowym a teraz znowu o podwójnych oknach i znowu o ogrodzie zimowym



Za długo budujesz tak ok. 10-12 stron, :lol: czyt. mało efektywnie,
lub druga wersja - należy zapisać się do poradni anonimowych AAB :wink:
Niestety dotyczy to również mojej osoby 8) :lol:

A z tą pleksi to ciekawy patent. A jak konstrukcja wytrzymuje mocniejszy wiatr, śnieżycę ?
U mnie musiałoby to być ok. 2,8x8 m + 2,8x4 m

gosciu01
20-09-2008, 18:50
jeśli mogę jeszcze zapytać,
jaką grubośc płyt pleksi stosujesz i skąd nabyłeś ?

Sprawdziłem na "aledrogo", takie 5 mm 200x300 cm to ok. 700 zł
To zabija opłacalność potencjalnej inwestycji. Potrzebuję takich 6 płyt.

jareko
20-09-2008, 19:27
a moze zamiast plexi => Lexan? jest tyle grubosci, tyle mozliwosci ze mozna cos dobrac

gosciu01
20-09-2008, 19:39
a moze zamiast plexi => Lexan? jest tyle grubosci, tyle mozliwosci ze mozna cos dobr :P ac

Cenowo to zaczyna mieć sens :P
6000x2100x6 = 52 zł brutto
6000x2100x10 = 68 zł brutto

Ale co do przejrzystości, odporności na UV itp. ?

jareko
20-09-2008, 19:51
a moze zamiast plexi => Lexan? jest tyle grubosci, tyle mozliwosci ze mozna cos dobrac

Cenowo to zaczyna mieć sens :P
6000x2100x6 = 52 zł brutto
6000x2100x10 = 68 zł brutto

Ale co do przejrzystości, odporności na UV itp. ?
przezroczystos oczywiście gorsza jak szyby :) zas odpornosc na UV
ogród zimowy który robiłem w 99 i dach ma z szesciokomorowego Lexanu po dziś dzień jest OK :)

j-j
21-09-2008, 17:05
A, ja wracam do ogrzewania bo w tym. tyg. lub przyszlym będę kładł wodę kanalizę i ogrzewanie a więc kupuję kable, osrzęt oraz regulator.
Obieg niebieski to nocny, obieg czerwony to dzienny.

http://images26.fotosik.pl/277/d3c39b0e31b49834.jpg

Moje zakupy to:
1. kable grzejne firmy Elektra: VCD 10/2070 i VCD 10/2250, czyli kable o mocy 10 W/mb o długościach 207 i 225 m na dwa obiegi- dzienny i nocny.
Do tego albo siatka montażowa albo taśma montazowa, jeszcze nie wiem.

Standardowo są 17W/mb ale z tymi 10W/mb i tak mam 8 x przewymiaowanie w stosunku do normalnej zimy (średnia z wielolecia a nie obliczeniowo).
8 x to też duże przewymiarowanie ale musi tak pozostać aby mieć normalne odleglości między kablami bo inaczej wychodzą zdecydowanie za duże.

2. Dwa regulatory Digi2p z czujnikiem tylko podłogowym.

Stwierdziłem że najważniejsze to możliwość sprawdzania czasu pracy ogrzewania i programator. Ten regulator daje możliwość sprawdzania czasu jego pracy z ostatnich 2 dni, m-ca i roku.
Nie mam pewności tylko co do czujnika tylko podłogowego o co kiedyś pytałem w tym temacie ale chyba wystarczy, najważniejsza będzie temp. podłogi.

3. Drabinka elektryczna o mocy 130 W ale nie wiem czy wystarczy do tego aby co wieczór i rano wysuszyć szybko ręczniki.
Do tego też jakiś prosty regulatorek uruchamiający go na 0,5-1h rano i co wieczór ale tu jeszcze nie mam pojęcia jaki.

Nie wiem czy przy przejściach kablami przez otwory drzwiowe gdzie będą dylatacje dawać kable na tym kawałeczku w oslonie (czy nie będą sie przegrzewały schowane w osłonie?) czy puścić gołe?

Jakieś uwagi? Każda będzie cenna bo jeszcze przed faktem :).

pzdr

jareko
21-09-2008, 17:24
Jak będziesz kupował kable w Eklektrze weź u nich instrukcje - dokładnie wszystko opisali :) O raaany, zapomniałem, nie będziesz kupował bezpośrednio - sklep powinien tez ich materiały mieć u siebie

frykow
21-09-2008, 18:02
Jak będziesz kupował kable w Eklektrze weź u nich instrukcje - dokładnie wszystko opisali :) O raaany, zapomniałem, nie będziesz kupował bezpośrednio - sklep powinien tez ich materiały mieć u siebie
Na stronie elektry są PDFy do pobrania.

jareko
22-09-2008, 19:10
wiecie co? oszalec mozna :lol: Dobrnalem dopiero do 22 strony watku i juz zwoje mi sie gotuja ;)
jedno juz powoli do mnie dociera - nie stac mnie na zbudowanie chalupy ktore ogrzewac zima bede sam - z dopalaczem po grochowce za ktora nie przepadam a musialbym jesc codziennnie :lol:
na pewno nie bede mial kominka - zbyt leniwy jestem by palic i sprzatac
na pewno nie bede mial wlasnej elektrowni - po cholere - w mej ocenie nie zwroci mie sie za zycia mego i moich wnokow (o ile dozyje gdyz zabyt pozno o potomstwie pomyslalem :( )
na pewno nie bede mial POŚ gdyz mam kanalize w ulicy ale.... ale nad jakims wykorzystaniem spuszczanej cieplej wody pomysle
a co bede mial - czytam wiec dalej - ale juz wiem ze:
-wentylacje mechaniczna
-rekuperator
-ogrzewanie podlogowe
-CWU w obiegu
cholera - jeszcze nie skonczylem projektowac chalupy a juz kociokwiku dostaje co ekonomicznie uzasadnione a co nie

coulignon
22-09-2008, 19:30
wiecie co? oszalec mozna :lol: Dobrnalem dopiero do 22 strony watku i juz zwoje mi sie gotuja ;)
jedno juz powoli do mnie dociera - nie stac mnie na zbudowanie chalupy ktore ogrzewac zima bede sam - z dopalaczem po grochowce za ktora nie przepadam a musialbym jesc codziennnie :lol:
na pewno nie bede mial kominka - zbyt leniwy jestem by palic i sprzatac
na pewno nie bede mial wlasnej elektrowni - po cholere - w mej ocenie nie zwroci mie sie za zycia mego i moich wnokow (o ile dozyje gdyz zabyt pozno o potomstwie pomyslalem :( )
na pewno nie bede mial POŚ gdyz mam kanalize w ulicy ale.... ale nad jakims wykorzystaniem spuszczanej cieplej wody pomysle
a co bede mial - czytam wiec dalej - ale juz wiem ze:
-wentylacje mechaniczna
-rekuperator
-ogrzewanie podlogowe
-CWU w obiegu
cholera - jeszcze nie skonczylem projektowac chalupy a juz kociokwiku dostaje co ekonomicznie uzasadnione a co nie

Bierz flaszkę (piwo lub wino) przyjedź do Osowca (oprócz znanej Ci sławojki mam też szopę (piekna drewniana szkieltowa konstrukcja powstała w ten weekend) a ja Ci postaram się szybko wyłożyć co i jak :lol:

jareko
22-09-2008, 20:24
jest mały problem - jak wypije to już nie wrócę wiec jeszcze jakiś ciepły kąt niezbędny :lol: i coś na dogrzanie - same C2H5(OH) nie wystarczy
jedno juz wiem - każde ciało jest nie tylko producentem ciepła ale tez dobrym jego akumulatorem wiec.... sam rozumiesz ;)
innych żartownisiów uprzedzę - jestem hetero wiec jakby ukierunkowany na określone ciało ;) a najlepiej kilka ciał :lol:

lakusz
22-09-2008, 23:51
Mam pytanie dla upierdliwców w temacie likwidacji mostków, jak zlikwidować mostek który tworzy się pod drzwiami wejściowymi.
jak zrobić próg od strony zew, żeby był trwały i nie powodował uciekania ciepła?

j-j
23-09-2008, 08:21
Mam pytanie dla upierdliwców w temacie likwidacji mostków, jak zlikwidować mostek który tworzy się pod drzwiami wejściowymi.
jak zrobić próg od strony zew, żeby był trwały i nie powodował uciekania ciepła?

Mam ten sam dylemat już pytałem i nikt nie wie :(.


Powiedzcie mi czy na dole przy montażu drzwi nic się nie da ulepszyć?:

http://www.drzwi-cal.pl/files/file/instrukcje/Inst.%20montazu%20drz.%20zewnetrzne.pdf
??

KrzysztofLis2
23-09-2008, 08:31
jak zrobić próg od strony zew, żeby był trwały i nie powodował uciekania ciepła?
Jakkolwiek, byle odsunąć go na centymetr od tego, co jest bezpośrednio pod drzwiami.

j-j
23-09-2008, 09:07
mpopłav ja tez zamontuję w warstwie ocieplenia ale ten dół ma tylko uszczelkę i nic więcej. Na górze i po bokach można trrochę ościeżnicę schować w styro a dół?

pzdr

Mice
23-09-2008, 09:18
ja mam próg ze stali nierdzewnej który jest profilem w stylu ,-^-, całość wypełniłem pianką.

awt
23-09-2008, 11:25
Na stronie www.aerogel.com mają specjalne taśmy do ocieplania ościeży. Niby jest to w Anglii ale chyba każdy z nas ma tam kogoś znajomego kto mógłby dowieźć tak z parę metrów. Taśmy takie mają wsp. przenikania ciepła kilka razy mniejszy od styropianu.

cooky.gdynia
24-09-2008, 16:45
Może tu będzie odpowiedź na Wasze pytania?
http://forum.muratordom.pl/co-pod-prog-okna-balkonowego,t38333.htm
Pozdrawiam, Mirella

j-j
24-09-2008, 18:27
oto jeszcze parę zdjęć z ocieplania:

http://images38.fotosik.pl/13/65e7f1e7cf97de95med.jpg
http://images45.fotosik.pl/13/a05e5479a50ac9bamed.jpg
http://images26.fotosik.pl/278/d5b5998a9ae887b5med.jpg




Na górze i po bokach można trrochę ościeżnicę schować w styro a dół?
mam tak samo jak Mice myślę że nie siądzie bo drzwi trzymają dyble, i będzie na pewno trochę cieplej niż na betonie

mpopłav, na pewno ile można wypełnię pianką ale myślałęm że może da się lepiej.
Nawet myślałem że skoro drzwi będę miał zamontowane w warstwie ocieplenia i sie otwierają na zewnątrz to dam wyżej posadzkę od wewnątrz i najdę nią na dole drzwi wręcz z 1 cm. Przy samych drzwiach dałbym ze parę cm styro aby dopieplić od wewnątrz. Nie będzie to przeszkadzało w otwieraniu a będzie docieplone.
Nie wiem czy mnie rozumiecie ale tak w ogóle się da??

Ale mam kolejny kłopot, ..wa mać.
Przyszedł dziś reku:

http://images38.fotosik.pl/13/f27568500d8c675fmed.jpg
http://images40.fotosik.pl/13/0acc5dd8b2a747a2med.jpg
http://images25.fotosik.pl/277/04ef0d4cf6af5befmed.jpg

Zamierzałem go powiesić już nawet zacząłem z konstrukcją działać, specjalnie przejrzałem standardowe typy jesli chodzi o krócieć na bypass i tam były w tej samej płaszczyźnie co reszta króćców więc tu założyłem tak samo a tu ... zonk- mam z tyłu i ni chuhu nie wiem jak mi to wejdzie tak jak chcialem bo od strony tego króćca do bypassa miał wisieć reku do ściany :(.

Nie wiem jak inne reku ale ten mi się podoba, zobaczymy jak z działaniem.

pzdr


dodałem:


no i ... przenoszę centralnę na poddasze nieużytkowe, tak jak nie chciałem! Jutro wskakuję na strych przerabiać, ... mać.

lakusz
24-09-2008, 22:34
Na stronie www.aerogel.com mają specjalne taśmy do ocieplania ościeży. Niby jest to w Anglii ale chyba każdy z nas ma tam kogoś znajomego kto mógłby dowieźć tak z parę metrów. Taśmy takie mają wsp. przenikania ciepła kilka razy mniejszy od styropianu.

A jak to ma się nazywać ?

kibito
25-09-2008, 08:23
Witam
wracając do tematu czegoś ciepłego pod drzwi to ostatnio w jakiejś gazecie ala murator była reklama firmy M&S w której zachwalali jakieś ciepłe progi pod drzwi.
Może popytać u nich na jakiej to jest zasadzie - z tego co kojarzę to aluminiowe z wkładką termiczną .\
Pzdr.

coś takiego :
http://www.oknoidrzwi.pl/artykul_382,0,,Cieple-progi-aluminiowe.html

kibito
26-09-2008, 12:00
z informacji jakie mi przesłał człowiek z M&S to te progi są identyczne jak BKV Eifel TB (tylko jakieś balkonowe :) :


http://www.gluskebkv.de/de/pdf/Gluske_8S_Neuheiten.pdf

pzdr.

j-j
26-09-2008, 13:17
Wy tu z progami do dzrwi a ja już mam drzwi :(.
A nie mozna osobno progu dokupić ;) :(?

pzdr

radek_sziwa
26-09-2008, 13:54
Latem podczas upału okna powodują nagrzanie pomieszczeń.Chłodne powietrze pomiędzy skrzydłami powodowałoby mniejsze nagrzewanie pomieszczenia.
Zyski ciepla przez okna latem to nie nagrzane szyby ale nagrzane sprzety, meble, podlogi, sciany wewnatrz pomieszczenia na ktore padaja promienie sloneczne. Dlatego np. pasywne zacienienie okien z zewnatrz spowoduje spory spadek tych zyskow przy takiej samej przeciez temperaturze na zewnatrz.

HenoK
27-09-2008, 08:52
Latem podczas upału okna powodują nagrzanie pomieszczeń.Chłodne powietrze pomiędzy skrzydłami powodowałoby mniejsze nagrzewanie pomieszczenia.
Zyski ciepla przez okna latem to nie nagrzane szyby ale nagrzane sprzety, meble, podlogi, sciany wewnatrz pomieszczenia na ktore padaja promienie sloneczne. Dlatego np. pasywne zacienienie okien z zewnatrz spowoduje spory spadek tych zyskow przy takiej samej przeciez temperaturze na zewnatrz.Ja tego o czym piszesz nie neguję. Tylko nawet jeśli zapewnisz zacienienie okien to pozostaje jeszcze coś takiego jak przewodność cieplna samych okien. W takiej sytuacji bariera termiczna powinna zadziałać.

orko
29-09-2008, 17:49
Najlepszy program do obliczania mostków cieplnych:
http://sts.bwk.tue.nl/bps/onderwijs/software/KOBRA/koudebruggen.htm
:lol:

j-j
29-09-2008, 20:24
Najlepszy program do obliczania mostków cieplnych:
http://sts.bwk.tue.nl/bps/onderwijs/software/KOBRA/koudebruggen.htm
:lol:

A jak tam zmienić język bo nie mogę?

orko
29-09-2008, 20:45
W katalogu \Physibel\Kobra\LANGUAGE trzeba uruchomić skrypt z wybranym językiem (trzeba uaktualnić ścieżki wpierw w takim skrypcie) np:
copy D:\Physibel\kobra\language\kobrmess.eng D:\Physibel\kobra\kobrmess.txt
w przypadku języka angielskiego.
W naszym języku standardowe problemy z ogonkami.
Niestety działa tylko w oknie Dosa ale w końcu jest za fri (czyżby tylko przypadkiem?)
:lol:

j-j
29-09-2008, 23:20
W katalogu \Physibel\Kobra\LANGUAGE trzeba uruchomić skrypt z wybranym językiem (trzeba uaktualnić ścieżki wpierw w takim skrypcie) np:
copy D:\Physibel\kobra\language\kobrmess.eng D:\Physibel\kobra\kobrmess.txt
w przypadku języka angielskiego.


?? :roll:

Jezier
30-09-2008, 00:07
Nigdy mi to nie działało, ale to chyba nie jest program tylko katalog mostków cieplnych. Zaleta, że za darmo.

HenoK
30-09-2008, 08:00
W katalogu \Physibel\Kobra\LANGUAGE trzeba uruchomić skrypt z wybranym językiem (trzeba uaktualnić ścieżki wpierw w takim skrypcie) np:
copy D:\Physibel\kobra\language\kobrmess.eng D:\Physibel\kobra\kobrmess.txt
w przypadku języka angielskiego.


?? :roll:
Nic nie trzeba uaktualniać. Folder Physibel (wraz z podkatalogami) w całości przenieść do głównego katalogu dysku (np. c:\ lub d:\ ). Przejść do folderu :
Physibel\kobra\language\ i uruchomić program wsadowy Pl_pl.bat .


Nigdy mi to nie działało, ale to chyba nie jest program tylko katalog mostków cieplnych. Zaleta, że za darmo.
Nie tylko katalog. Można edytować poszczególne wymiary, materiały, warunki brzegowe. We wprawnych rękach może to być bardzo dobre narzędzie.
Oczywiście trzeba umieć interpretować otrzymane wyniki.

orko
30-09-2008, 08:17
Mi działa
Jest to owszem katalog mostków cieplnych ale można w nim zmieniać różne parametry i zobaczyć jak wygląda mostek np w oknie montowanym w warstwie ocieplenia np:

http://images40.fotosik.pl/15/87a50c505d40ffebmed.gif
http://images25.fotosik.pl/279/3d97c594edb1ba07.gif
http://images27.fotosik.pl/279/b3093dee19300185med.gif

http://images25.fotosik.pl/279/640491d04abc53f2med.gif
http://images34.fotosik.pl/371/1ab42a46a2b0a1afmed.gif
http://images50.fotosik.pl/15/94493587906c0da5med.gif

HenoK
30-09-2008, 08:37
gdzie trzymacie obrazki, że je widać bezpośrednio?
Mogą być tam gdzie je zapisałeś. To tylko kwesta watawienia odpowiednich tagów :).
http://images40.fotosik.pl/15/87a50c505d40ffeb.gif
http://images25.fotosik.pl/279/3d97c594edb1ba07.gif
http://images27.fotosik.pl/279/b3093dee19300185.gif

orko
30-09-2008, 08:47
Już umiem wstawiać obrazki. Przepraszam za podwójne.
Moje zdjęcia mostków to oczywiście pewien wariant montażu. Mam w ten sposób rozrysowane więcej szczegółów ale zamiast wstawiać myślę że lepiej jak każdy sam sprawdzi program do którego link wkleiłem. Z nim temat mostków jest banalny.
Każdy będzie wiedział co ma w domu i ile ciepła traci
:lol:

HenoK
30-09-2008, 09:23
Już umiem wstawiać obrazki. Przepraszam za podwójne.Nie szkodzi, moja wersja i tak jest ładniejsza :lol: .
W podanych przykładach mostków zdarzają się błędy.
Np mostek związany z przenikaniem ciepła do gruntu. Program pokazuje taki rozkład temperatury w gruncie pod budynkiem.
http://republika.pl/hanko2005/foto/grunt1.jpg
Jest to wynik błędnego założenia w warunkach brzegowych (wymiana ciepła z otaczającym gruntem równa 0W/(m2K)).
Po poprawieniu tego parametru na 5,0 W/(m2K) otrzymujemy taki rozkład temperatur :
http://republika.pl/hanko2005/foto/grunt2.jpg
Jest on oczywiście dużo bliższy prawdy.

orko
30-09-2008, 09:38
Można jeszcze zmienić głębokość na której panuje temperatura 8 stopni z 9m na mniejszą i wtedy będzie ok. Parametry te zależą od lokalnych warunków pogodowych.
:lol:

Depi
30-09-2008, 09:58
Aaale fajne macie nowe zabawki - będe musiał wypróbować :lol:

j-j
30-09-2008, 10:54
Ale widzę znowu dwa wpół. liniowe: wewnętrzny i zewnętrzny.

Przy gruncie mamy też U-e i U-i, cholerka różnica czasami jest duża. to jest juz całkowite "U" czy co i co bierzemy pod uwagę?
Który kiedy uwzględniać

pzdr

orko
30-09-2008, 11:02
liniowy zewnętrzny jest względem zewnętrznych wymiarów więc jakby właściwszy

j-j
30-09-2008, 11:24
Chyba każdy będzie właściwy tylko trezba wymiary dobrze brać jak piszesz a jest duża różnica np. przy oknie bo z oknem w warstwie izolacji mamy albo 0,06 albo 0,0,
ale w przypadku gruntu dziwnie wychodzi bo są dwa współ "U-e" i "U-i" i między nimi mam dosyć różnicę, to jest całkowite U czy dodatek do U jak to rozumieć?
Zmienia sie tez w zależności od wysokości ściany i długości posadzki, trezba dobrze kombinować aby spasować to dobrze do siebie i dobrze odczytać wyniki.

HenoK
30-09-2008, 13:24
Zmienia sie tez w zależności od wysokości ściany i długości posadzki, trezba dobrze kombinować aby spasować to dobrze do siebie i dobrze odczytać wyniki.
Można włączyć wizualizację strumienia ciepła. Pozwala on ocenić zasięg wpływu mostka termicznego.
Dla przykładu, który podałem poprzednio wygląda to tak :
http://republika.pl/hanko2005/foto/grunt3.jpg
Ręcznie czarnym kolorem zaznaczyłem obszar wpływu mostka termicznego.

coulignon
30-09-2008, 13:36
oj, oj... przyjdzie TB i będzie jęczał.... Że izolować...Że miał rację... :lol:

Fajna zabawka!

HenoK
30-09-2008, 13:40
Fajna zabawka!
No :D :D :D .
Fajne kolorowe obrazki :lol: .
Ale z ich interpretacją trzeba się nieźle nagimnastykować.
To nie jest gotowiec typu OZC :lol: .

piwopijca
30-09-2008, 13:56
Du*a, mnie nie "swieci" -mam czarny ekran i nic nie widac
Mial ktos taki feler?
Pzdr.

HenoK
30-09-2008, 15:31
Du*a, mnie nie "swieci" -mam czarny ekran i nic nie widac
Mial ktos taki feler?
Pzdr.A wykonałeś wszystko zgodnie z opisem e Readme.txt ?

Step 3.
Check the KOBRA.EXE program properties:
- Use Explorer to point to KOBRA.EXE.
- Right click the mouse and select 'properties'.
- In the Memory sheet, set Expanded Memory (EMS) on Auto.
- In the Program sheet, unmark the 'Close on exit' box.
- In the Screen sheet, mark the 'Full screen' usage.
- Press OK to save the program properties.

piwopijca
30-09-2008, 15:53
Taa...
Kicha, uzywam XP Pro z niemiecka strona kodowa -moze to stwarza jakis problem?
Czasem pojawia sie ekran jak z matrix'a, zielone pionowe linie i troche smieci

Pzdr.

j-j
02-10-2008, 12:10
I nastała cisz. Czyżby wszyscy badali mostki.
Przyznam, że dość czasu na tym tracę :).
Wyniki mam bardzo podobne do moich które sam liczyłem, nawet rzekłbym że moje były bardziej niekorzystne.
Ale Jak przy gruncie oznaczacie długość posadzki?
Bo wynik "U" jest różnym w zależności właśnie od tego. Ja dałem długość mniej więcej polowy domu bo ściana fund. jest dookoła, ja myślicie?
No i wkurza mnie że nie można dać styro na ścianie fundamentowej w ziemi, dziwne te przykłady.

pzdr

orko
02-10-2008, 15:30
Trochę wyobraźni i można od zewnątrz i od wewnątrz wcisnąć styropian czy cokolwiek innego:

http://images37.fotosik.pl/16/12a88619179a146emed.jpg
http://images45.fotosik.pl/16/273a93a2eac5c25bmed.jpg

Ja np biorę taką ścianę izolowaną od wewnątrz i zamiast tynku ziemi lub betonu w stosownych miejscach daję styropian

Przy obliczeniach mostka cieplnego oprócz możliwego zawilgocenia wystarczy zwrócić uwagę na parametr Q(B-D) następnie policzyć jak by to było bez uwzględniania mostka:
U(A-B)*QB*40C + U(C-D)*KC*10C
(zakładam temperaturę gruntu na poziomie 10 C)
i porównać z Q(B-D)
otrzymana różnica to jest ilość strat przez 1 metr bieżący mostka cieplnego przy fundamentach.

:lol:

HenoK
02-10-2008, 15:31
Ale Jak przy gruncie oznaczacie długość posadzki?
Bo wynik "U" jest różnym w zależności właśnie od tego. Ja dałem długość mniej więcej polowy domu bo ściana fund. jest dookoła, ja myślicie?

Zobacz do instrukcji (folder Manual) w formacie pdf. Na stronie 36 :).

orko
02-10-2008, 15:45
I jeszcze jedna sztuczka
Z tego co wiem to ziemia u nas nie przemarza na głębokości mniejszej niż jeden metr. Przy korzystaniu z przykładów Kobry jeśli damy na 9m głębokości temperaturę gruntu 10C to nawet przy uwzględnieniu przenikania ciepła na poziomie 5W/m^2 dostaniemy na 1m temperaturę poniżej zera. Ja radzę sobie z tym tak że zmniejszam głębokość na jakiej ma być 10C
tak aby na 1m było około 0C i wtedy dostaję takiego jamnika:

http://images25.fotosik.pl/280/bc408f1f1c175c10med.jpg

fundamenty: 80 cm głębokie
1m poniżej fundamentów jest już 10C
w środku domu daję 4m podłogi

I co myślicie o tym?
Macie lepszy pomysł jak uzyskać około zera na 1m w głąb ziemi?

orko
02-10-2008, 16:05
A tak przy okazji jak sobie obejrzymy obliczenia dla mojego jamnika:

http://images36.fotosik.pl/16/69138af38ead7f1fmed.jpg
to zauważymy, żę Lie=0.4W/mK=Q(B-D)/40C
czyli moim skromnym zdaniem źle bo temperatura gruntu powinna być raczej około 8-10C a nie -20C.
W tej sytuacji Lieg jest również źle obliczony.
Czyli pozostaje liczyć stratę przez 1mb mostka np tak:
Q(B-D)-U(A-B)*QB*40C - U(C-D)*KC*12C
(przy temperaturze gruntu 8C)

:roll:

A jednak nie będzie źle. Po prostu u mnie odcinek KC jest 4 razy większy niż QB
:D

sSiwy12
02-10-2008, 16:29
Dla potrzeb tego rodzaju obliczeń mozna przyjąć temperaturę powierzchni gruntu 0 stopni.

j-j
02-10-2008, 21:22
Ale Jak przy gruncie oznaczacie długość posadzki?
Bo wynik "U" jest różnym w zależności właśnie od tego. Ja dałem długość mniej więcej polowy domu bo ściana fund. jest dookoła, ja myślicie?

Zobacz do instrukcji (folder Manual) w formacie pdf. Na stronie 36 :).

Dzięki HenoK, juz poprawiłem z fundamentem.

Panowie a po co kombinować z tym przemarzaniem?
Przecież dla ok. 0 stopni bo tylko dla wartosci średnich a nie obliczeniowych -18 stopni sprawdzamy pasywność cz litrowość :).

Ja przyjąłem przewodność gruntu równą 2 W/m2*K i 10 stopnii na 10 m i jest OK.

pzdr

awt
03-10-2008, 10:07
Na stronie www.aerogel.com mają specjalne taśmy do ocieplania ościeży. Niby jest to w Anglii ale chyba każdy z nas ma tam kogoś znajomego kto mógłby dowieźć tak z parę metrów. Taśmy takie mają wsp. przenikania ciepła kilka razy mniejszy od styropianu.

A jak to ma się nazywać ?
Nazywa się:
Spaceloft Insul-Cap

http://www.aerogel.com/markets/c_framing.html
http://www.aerogel.com/markets/images/building_insulcap_full.jpg
http://www.aerogel.com/markets/building.html

broszura o tym:
http://www.aerogel.com/Aspen_Aerogels_Insulcap.pdf

Pozdr.

KrzysztofLis2
05-10-2008, 21:35
Naprawdę żałuję, że nigdzie nie ma rzetelnych testów porównawczych działania takich żarówek. Byłoby fajnie, gdyby ktoś się pokusił o porównanie:
* takiego LED 5 W = 60 W,
* świetlówki kompaktowej o mocy odpowiadającej 60 W,
* zwykłej żarówki 60 W.

A metoda prosta: trzy zdjęcia w nocy, przy tych samych ustawieniach aparatu fotograficznego (czułość, czas naświetlania, przesłona).

gosciu01
05-10-2008, 22:55
pisłem o tym tutaj;

tutaj (http://forum.muratordom.pl/oswietlenie-energooszczedne,t139454.htm?highlight)

To nie jest tekst o testach, bo nie mam laboratorium w domu,
ale jednostki fizyczne w układzie SI są już dobrze opracowane przez nasz cywilizację, i pewne wnioski można wyciągnąć :wink:

P.S.
Używam wszyskich żarówek w domu.

Wgregor
06-10-2008, 05:16
na allegro pojawiło się takie cudo
http://pp.allegro.pl/item451492830_prawdziwa_zarowka_ip_led_5w_odpowied nik_60w.html
według producenta 84lm/W czyli jeśli to się potwierdzi w praktyce pierwsza prawdziwa energooszczędna żarówka LED

"energooszczęść" tego typu żarówek polega na bardzo niskiej emisji podczerwieni czyli ciepła. Współczesne systemy ogrzewania mają bardzo precyzyjną automatykę, a poniewż w domu światło używa się głównie w okresach "grzewczych" , normalne żarówki w bilansie energetycznym wyjdą na jedno.
Ale nie tylko bilans energetyczny jest ważny, liczy się też zdrowie, brak ciepłego światła to depresja i niewiadomo co jeszcze. W Skandynawi domy często grzeje się światłem, tam wieczorami całe domy rozświetlone. Może dlatego tam zarówki tego typu w tłumaczeniu nazywa się długowieczne nie energooszczędne.
Większe efekty daje izolowanie domu .... a nie obkładanie styropianem.

KrzysztofLis2
06-10-2008, 08:16
"energooszczęść" tego typu żarówek polega na bardzo niskiej emisji podczerwieni czyli ciepła.
I chyba o to chodzi, skoro celem pracy żarówki jest oświetlanie pomieszczeń. Tak jak celem pracy kotła jest ogrzewanie wody, energooszczędnym będzie ten, który mniej ogrzewa atmosferę spalinami.


Współczesne systemy ogrzewania mają bardzo precyzyjną automatykę, a poniewż w domu światło używa się głównie w okresach "grzewczych" , normalne żarówki w bilansie energetycznym wyjdą na jedno.
Tylko wtedy gdy ogrzewasz dom prądem.


Ale nie tylko bilans energetyczny jest ważny, liczy się też zdrowie, brak ciepłego światła to depresja i niewiadomo co jeszcze. W Skandynawi domy często grzeje się światłem, tam wieczorami całe domy rozświetlone. Może dlatego tam zarówki tego typu w tłumaczeniu nazywa się długowieczne nie energooszczędne.
Tam się ludzie naświetlają, bo mają depresję od braku naturalnego światła. Nie dlatego, że ogrzewanie światłem jest fajniejsze od ogrzewania grzejnikami.


To nie jest tekst o testach, bo nie mam laboratorium w domu,
ale jednostki fizyczne w układzie SI są już dobrze opracowane przez nasz cywilizację, i pewne wnioski można wyciągnąć :wink:
Przyjmując, że żaden producent nie naciągnął podawanych przez siebie parametrów. ;)

Wgregor
06-10-2008, 11:50
oj, oj... przyjdzie TB i będzie jęczał.... Że izolować...Że miał rację... :lol:

Fajna zabawka!

TB to zmierzył bez wizualizacji. Postał na Bartyckiej dom, gdzie połówka była z mostkiem a druga bez. Ogrzewając elektrycznie, po podzieleniu różnicy w wskazaniach przez długośc mostka, mamy wynik.

Do waszej wizualizacji ddajcie parametr z "magazynowania ciepła", utrzymanie 1m3 gruntu w temperaturze o jeden stopień wyższej niż otoczenie to od 400 do 700 kWh (zależy od gruntu) w sezonie grzewczym.

orko
06-10-2008, 20:04
Do waszej wizualizacji ddajcie parametr z "magazynowania ciepła",

Pytanie tylko po co?
Jak wiadomo nie wykorzystywane GWC obłożone styropianem o gr 10 cm utrzymuje stałą temperaturę 10C czyli taką jaka jest na 4-5 m poniżej poziomu gruntu przez cały rok!
Zatem celem takzw obkładania z zewnątrz styropianem fundamentów jest uzyskanie identycznych warunków pod domem jak w GWC.
a dalej już wedle Kobry



utrzymanie 1m3 gruntu w temperaturze o jeden stopień wyższej niż otoczenie to od 400 do 700 kWh (zależy od gruntu) w sezonie grzewczym.

jak napisałem wyżej to kosztuje tylko 10cm styropianu i nic więcej

:lol:
A tak swoją drogą domy izolowane tylko od wewnątrz to dopiero mają fajnie
Kobra jest także i dla panów TB - Wgregor
:lol:
Jeśli zaizolujemy od wewnątrz po 40cm styropianu to i tak dalej jest mostek liniowy rzędu 2,5 W na metr bieżący fundamentu
Zatem izolowanie tylko od wewnątrz jest i tak do bani
:lol:

KvM
10-10-2008, 21:09
[same fixy szklone w ościeżnicy
Mógłbyś rozwinąć tę myśl? Bo nie do końca rozumiem na czym polega szklenie w ościeżnicy.

I.W.
10-10-2008, 21:41
Chyba chodzi o to że nie ma otwieranego skrzydła. Zestaw szybowy jest umieszczony bezpośrednio w ościeżnicy na stałe. Oczywiście nie bardzo ma to zastosowanie tam gdzie nie mozna umyć od zewnątrz.

Wgregor
11-10-2008, 09:29
[quote=Wgregor]
utrzymanie 1m3 gruntu w temperaturze o jeden stopień wyższej niż otoczenie to od 400 do 700 kWh (zależy od gruntu) w sezonie grzewczym.

jak napisałem wyżej to kosztuje tylko 10cm styropianu i nic więcej

:lol:

Pod warunkiem, że dasz styropian dookoła, z zewnątrz, pod sotopą fundamentową i od wewnątrz. Ale i w tym przypaku musisz grzać ścianę i fundament - co jest "kulą u nogi " dla coraz powszechniejszej automatyki.
Dalej też nie chronisz ocieplenia przed dysfuzją (czyli wilgocią).
Jakby więc nie patrzyć, ocieplenia od zewnątrz są nieskuteczne i każdy kto tak ma zużywa minimum 120kWh/m2 rocznie na wszystko. Tak więc każdy kto mieszka w ocieplonym od zewnątrz domu może to sprawdzić. Są wątki o zużyciu gazu.

orko
11-10-2008, 20:50
GWC nie izoluje się od dołu, aby nie odcinać się od ciepła ziemi więc i izolowanie fundamentu od wewnątrz nic nie daje.
A chyba nikt nie zaryzykuje styropianu pod ławami no może poza panem Wg-TB
:o

Izolacja od wewnątrz ma tę "niewątpliwą" zaletę, że cała konstrukcja domu
(o ile nie jest drewniana) tworzy jeden wielki mostek cieplny, no ale niektórym to nie przeszkadza.

:lol:

j-j
12-10-2008, 19:28
Instalacja wentylacji złożona wraz z podłączeniem reku.
Jeszcze tylko okleić taśmami połączenia i automatyka i będzie proba :).
A potem "zasypać" wszystko wełną :).

http://images36.fotosik.pl/19/35813bdfd2edee0bmed.jpg
http://images31.fotosik.pl/379/d06f1b82dd90bdfamed.jpg
http://images39.fotosik.pl/19/b40036efb9db5631med.jpg
http://images31.fotosik.pl/379/6298a08f664961db.jpg

To czerpnia
http://images32.fotosik.pl/378/d94de289e46e1bd0med.jpg

a to wyrzutnia
http://images36.fotosik.pl/19/9a28b98ddd0e72famed.jpg

A oto zabezpieczenie dołu okna. Taśma jaką miałem do zabezpieczenia zewnętrznego była za wąska a poza tym parapet będzie mi zachodził na ramę (dla zmniejszenia jeszcze mostka termicznego) więc musze to dobrze uszczelnić dlatego zrobiłem "mutanta" z 3 taśm i folii dachowej bardzo dobrej marki i zabezpieczyłem tak:

http://images31.fotosik.pl/379/1b86a152e82dfb16med.jpg


Nie wiem kiedy zrobie parapety a zabezpieczyć trezba bo coraz bardziej mokro jest. Na to dam styro wodoszczelny EPS P 200 i na styro parapety pójdą.
W ten sposób zabezpieczę styro ścienny, okno i scianę przed ewentualną wodą a styro wodoszczelny nic nie straci ze swoich właściwości pod wpływem ewentualnej wody.

pzdr

am76
16-10-2008, 00:04
Witam,
Tak się zastanawiam na co mogę liczyć (ile kWh/m2/rok) jeśli ocieplę dom 15cm styro platinum plus, dach 30 cm dobrej wełny do tego jakieś bardzo dobre okna z montażem w izolacji, do tego sporo okien na południe i mało na północ. Spodziewałem się domu powiedzmy 5 litowego, ale zerknąłem na projekty z pracowni lipińskich. Mają tam "Dom Ciepły P160" (f) = 44,7kWh/m² na rok, projekt identyczny jak w ich domu pasywnym, za wyjątiem jednej ściany z garażem zamiast układu ściana, styro, ściana:
- izolacje ścian ze styropianu „Platinum Plus” firmy „Termo Organika” gr. 20 cm, U0 = 0,147 W/m2K.
- podłogi na gruncie ze styropianu „Podłoga Gold Plus” firmy „Termo Organika”,
- dachu ze styropianu „Superpoddasze Platinum Plus” gr. 20 cm plus „Platinum” gr. 10 cm firmy „Termo Organika”.
- oczywiście wentylacja mechaniczna, kolektory soneczne
- okna „Termo PCV” firmy „M&S” o wsp. U0 = 1,0 W/m2K dla szyby i U0 = 1,2 W/m2K dla ramy,

Czy faktycznie w takim domu, tak dobrze izolowanym uzyskamy zaledwie 44,7kWh/m2 na rok? Przecież on ma izolację na pozimie domu pasywnego.

lukaszja
16-10-2008, 00:34
Witam (...) Spodziewałem się domu powiedzmy 5 litowego, ale zerknąłem na projekty z pracowni lipińskich. Mają tam "Dom Ciepły P160" (f) = 44,7kWh/m² na rok, projekt identyczny jak w ich domu pasywnym, za wyjątiem jednej ściany (...).

Am76! Byłem w domu w Smolcu tak z 10 razy, na różnych etapach budowy. Nie masz racji pisząc, że niewiele różni się on od domu energooszczędnego (P160) - zerknij na stronie Lipińskich na specyfikacje obu domów i na kronike budowy pasywnego (http://www.domy-pasywne.pl/index.php?kid=5), to sam zobaczysz! Z głowy: pasywny ma 30cm styro (lambda 0,031), stolarkę okienną przewidzianą dla pasywnych (okna PCV systemu „Clima-Design” z atestem do domów pasywnych firmy „REHAU” współczynnik U0 = 0,71 W/m2K dla ramy; szyby o współczynniku U0 = 0,6 W/m2K firmy „Guardian”, „Insoglas” - to już nie z głowy :D, ), inaczej rozwiązane fundamenty (ławy + płyta), brak komina itp. Jakby to odnieśc do reklamy Żywca - prawie robi dużą różnicę... :D

pozdrawiam, luke

am76
16-10-2008, 00:51
Ale "Dom Ciepły 160" też jest na płycie żelbetowej i na bloczkach isomur. Faktycznie całkiem inne okna i mostek z garażem. Ale np. taki mostek z garażem można by chyba nieco zminimalizować poprostu poprzez przyklejenie styropianu w garaży, komin też można zaizolować. Tak więc jeszcze raz, czy po takim domku nie można by się spodziewać czegoś więcej niż E(f) = 44,7 kWh/m² na rok :

* Ściany zewnętrzne
Ściana dwuwarstwowa z cegły wapienno piaskowej „Silka” gr. 44 cm (24 cm + 20 cm styropian „Platinum Plus” firmy „Termo Organika”) o wsp. U0 = 0,147 W/m2K.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne, stawiane na płycie żelbetowej, izolowanej od muru fundamentowego warstwą cokołowych pustaków izolacyjnych „Isomur” firmy „Jordahl & Pfeifer”.
* Ściany wewnętrzne
nośne z cegły wap.-piaskowej „Silka” gr. 24 cm lub z betonu komórkowego „Ytong” gr. 24 cm,
działowe szkieletowe okładane płytami włóknowo-gipsowymi „Fermacell” („Xella”).
* instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją z zastosowaniem rozwiązań firmy „Dospel”,
gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo firmy REHAU z atestem do domów pasywnych.
* Izolacje termiczne
izolacje ścian ze styropianu „Platinum Plus” firmy „Termo Organika” gr. 20 cm,
podłogi na gruncie ze styropianu „Podłoga Gold Plus” firmy „Termo Organika”,
dachu ze styropianu „Superpoddasze Platinum Plus” gr. 20 cm plus „Platinum” gr. 10 cm firmy „Termo Organika”.
Kominy
systemy kominowe „Schiedel”.
Stolarka okienna i drzwiowa
okna „Termo PCV” firmy „M&S” o wsp. U0 = 1,0 W/m2K dla szyby i U0 = 1,2 W/m2K dla ramy,
okna połaciowe Fakro” o wsp. U0 = 1,1 W/m2K,
drzwi zewnętrzne i bramy garażowe firmy „Hormann”.

lukaszja
16-10-2008, 01:10
Ale "Dom Ciepły 160" też jest na płycie żelbetowej i na bloczkach isomur.

A i owszem. Tylko zwróć uwagę, że w przypadku domu pasywnego izolacja płyty wynosi 30 cm (http://www.lipinscy.pl/technical_describe.xml?&offset=1&backcmd=Energo&id=61161) a w przypadku P160 już nie chwalą się grubością styro - sam podałeś dane.


Tak więc jeszcze raz, czy po takim domku nie można by się spodziewać czegoś więcej niż E(f) = 44,7 kWh/m² na rok :


Nie będę odkrywczy. Parametry termoizolacyjne każdego domu da się poprawić. P160 z pewnością też. Pytanie tylko ile wniosą kolejne proponowane przez Ciebie "poprawki". I czy przy identycznej bryle domu nie dojdziesz w końcu do ... gotowego i istniejącego już domu pasywnego lipińskich. Żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie trzeba odpalić OZC i policzyć... :wink:
pozdr, luke

piwopijca
16-10-2008, 07:52
Czasem dokladanie kliku centymetrow styro niewiele daje przy konkretnej konstrukcji domu. Zeby osiagnac dany cel nieraz nalezy zbyt duzo dolozyc i przestaje to byc uzasadnione ekonomicznie -mocno przestaje :lol:
Uzyskanie wyniku o np. 0,001 lepszego a koszt np. 20% wyzszy -czy to wowczas ma sens? Jezeli nie chcesz budowac domu pasywnego, to policz sobie czy to Ci sie oplaca albo kup inny projekt -juz przygotowany dla konkretnego zapotrzebowania energetycznego, nie odkrywaj ameryki po raz drugi, czasem nie warto :wink:
Ja kupilem projekt ktory nam sie podobal i "zblizniaczylem" go, musialem sam poprzerabiac i zrobic z niego niskoenergetyczny dom, ale skoro mozesz wybrac projekt istniejacy to chyba warto skorzystac. Duzo latwiej sie buduje dom z projektu niz ciagle pilnujac i tlumaczac ekipom co i gdzie mja zmienic zeby bylo OK a nie zawsze sie upilnuje :evil:

Pzdr.

am76
16-10-2008, 10:29
Ja dom projektowalem od zera i projekt już jest. Jest to dom powiedzmy zwykły. Ma sporo elementów które są sprzeczne z koncepcją domu pasywnego.

Ale cały czas się zastanawiam nad tym na co mogę liczyć. Jest to dość istotne ze względu na decyzję - robić CO czy nie robić. Koszt CO jest olbrzymi z tego co widzę - może dałoby się to wszystko zrobić za 50 tyś ale ceny są raczej bliższe 70 tyś.

OZC na razie dla mnie to czarna magia a i tam mam wątpliwości co do jego skuteczności no bo niby jak w OZC uwzględnię różne mostki, z garażem, przy oknach, na fundamencie, .....

Wgregor
16-10-2008, 12:34
tłumienie akustyczne (dB/m) w prostym przewodzie

Materiał

Blacha 0,12
twarda wełna pokryta welonem szklanym 4,20
przewody miękkie izoloane w aluminium perforowanym 3,30


tyle blachy w wentylacji!

j-j
16-10-2008, 12:55
tłumienie akustyczne (dB/m) w prostym przewodzie

Materiał

Blacha 0,12
twarda wełna pokryta welonem szklanym 4,20
przewody miękkie izoloane w aluminium perforowanym 3,30


tyle blachy w wentylacji!

Jeden tłumik kolankowy o gr wełny 10 cm- tłumienie w zależności od częstotliwości nawet do 26 dB. 2 tłumiki nawet do 52 dB.
Centrala daje na nominalnych obrotach 56 dB z czego niech 70% hałasu poleci na nawiew co da ok. 40 dB.
W nocy, kiedy ma byc cisza, żadna centrala nie chodzi na nominale więc hałasu z samej centrali będzie o co najmniej połowę mniej ok. 10-20 dB a tłumiki dalej tłumią.
20 dB jest wymagane dla pomieszczeń w ktorych wymagane jest skupienie.
Oczywiście kazdy ma inne odczucia szczególnie w nocy dlatego wszystko wyjdzie w praniu ale tak to wygląda w teorii.
Na nominale nawet w ciągu dnia rzadko centrala będzie chodzić.

lukaszja
16-10-2008, 13:46
Ale cały czas się zastanawiam nad tym na co mogę liczyć. (...) OZC na razie dla mnie to czarna magia a i tam mam wątpliwości co do jego skuteczności no bo niby jak w OZC uwzględnię różne mostki, z garażem, przy oknach, na fundamencie, .....

Am76! OZC przewiduje mostki, garaże okna itp. Niektórzy forumowicze liczą zapotrzebowanie na ciepło w ... Excelu! Też się da! Mam dla Ciebie pomysł - może zleć dobremu i "nowoczesnemu" instalatorowi CO policzenie Twojego domu? Ja zaprojektowałem dom sam, policzyłem zapotrzebowanie w OZC a dla pewności zleciłem wyliczenie strat ciepła takiej właśnie osobie. Kosztowało mnie to 1,5 roku temu 300zł. Różnica między moimi wyliczeniami a tej osoby wynosiła 10%, co jest dla mnie wystarczające. Przy kosztach budowy domu myślę, że warto zainwestować te kilkaset złotych! pozdr, luke

am76
16-10-2008, 14:07
Ale cały czas się zastanawiam nad tym na co mogę liczyć. (...) OZC na razie dla mnie to czarna magia a i tam mam wątpliwości co do jego skuteczności no bo niby jak w OZC uwzględnię różne mostki, z garażem, przy oknach, na fundamencie, .....

Am76! OZC przewiduje mostki, garaże okna itp. Niektórzy forumowicze liczą zapotrzebowanie na ciepło w ... Excelu!
Gdzie znajdę jakieś informacje jak do tematu podejść? Excell byłby chyba najlepszy bo można ze zrozumieniem podejść do sprawy? Może ktoś ma jakiś własny, najlepiej sprawdzony już przykład?


Też się da! Mam dla Ciebie pomysł - może zleć dobremu i "nowoczesnemu" instalatorowi CO policzenie Twojego domu?
Ale wtedy mamy konflikt interesów. Mam mu powiedzieć - nich mi pan to policzy i powie co poprawić żebym panu nie zlecał roboty? Może jak te certyfikaty energetyczne wejdą to się pojawią dobrzy spece od liczenia OZC.

Nie instalowanie CO i zaoszczędzienie kilkudziesięciu tyś zł jest bardzo kuszące.

HenoK
16-10-2008, 22:17
Ale wtedy mamy konflikt interesów. Mam mu powiedzieć - nich mi pan to policzy i powie co poprawić żebym panu nie zlecał roboty? Może jak te certyfikaty energetyczne wejdą to się pojawią dobrzy spece od liczenia OZC.

Nie instalowanie CO i zaoszczędzienie kilkudziesięciu tyś zł jest bardzo kuszące.
Niekoniecznie musi to być konflikt interesów. Pozostałe instalacje ktoś Ci przecież będzie robił (wod.-kan., ciepła woda) :).

tomcio paluszek
16-10-2008, 22:19
no i stało się...... producenci betonów komórkowych zaczeli też ze swoich produktów robić ściany dla domu pasywnego.
Jak dla mnie technologia cho....e droga i dziwna ale wszystko trza poznać http://www.greisel.com.pl/twinstone.html
Ponieważ przymierzam się za jakieś pół roku rozpocząć budowę (mam w planach Ytonga 36) pytałem się więc ich w jakiej cenie mają te bloczki...no ale cóż obsługa klienta nie jest ich chyba mocną stroną - odpowiedzi do dziś nie dostałem :x
Tylko patrzeć jak w Ytongu niedługo zaczną robić to samo ...
:lol:

tomcio paluszek
16-10-2008, 22:24
i jeszcze jedno pisałem już o tym na forum, ale ten wątek chyba jest bardziej odpowiedni

j-j
16-10-2008, 22:29
I nawet zaokrąglili "u" z 0,119 do 0,11 :lol:
Jesli produkt jest taki jak zaokrąglanie to ja dziękuję ;).
Ale tak to nawet ciekawie wygląda.

pzdr

frykow
17-10-2008, 06:27
mpoplaw, zaczynasz gadać jak wgregor :)

HenoK
17-10-2008, 09:23
no i stało się...... producenci betonów komórkowych zaczeli też ze swoich produktów robić ściany dla domu pasywnego.
Jak dla mnie technologia cho....e droga i dziwna ale wszystko trza poznać http://www.greisel.com.pl/twinstone.html
Ponieważ przymierzam się za jakieś pół roku rozpocząć budowę (mam w planach Ytonga 36) pytałem się więc ich w jakiej cenie mają te bloczki...no ale cóż obsługa klienta nie jest ich chyba mocną stroną - odpowiedzi do dziś nie dostałem :x
Tylko patrzeć jak w Ytongu niedługo zaczną robić to samo ...
:lol:
W dokumencie : http://www.greisel.com.pl/pliki/twinstone.pdf
są podane dane techniczne tego materiału.

PERFEKCYJNY: Twinstone*Ž light – żadnych pionowych ani poziomych mostków
cieplnych! Dzięki specjalnemu systemowi dodatkowych wpustów nie dochodzi
do powstawania, zwykle występujących poziomych mostków cieplnych
Nie ma na stronie producenta informacji o rozmiarach bloczków (wysokość i długość). Zakładam, że maja wysokość 25cm i długość 50cm. Przy takich wymiarach miejsc styku bloczków ze sobą jest 4-krotnie więcej niż przy ocieplaniu metodą lekką mokrą styropianem (płyty o wysokości 50cm i długości 100cm). Nawit jeżeli bliczki są wykonane z milimetrową dokładnością, to nie uniknie się drobnych uszkodzeń krawędzi w transporcie i montażu. Czy w tej sytuacji można zachwalać brak mostków termicznych ?

tomcio paluszek
17-10-2008, 10:54
Nie budować nie zamierzam ich wynalazku; tak naprawde spytałem się ich bardziej z ciekawości

Jeśli chodzi o cene to napewno jest to droższe niż ściana z byle czego + styropian i to spokojne ze 3-4 krotnie, ale gdyby zaproponowali to w podobnej cenie to bym..... dopiero się zaczął zastanawiać. :)

tomcio paluszek
17-10-2008, 11:01
Jestem także ciekaw czemu ta część bloczka odpowiedzialna za lepszą izolacyjność jest koloru szarawego ????
Czyżby w Niemczech też dodawano popiół?? :D

HenoK
17-10-2008, 11:08
Jestem także ciekaw czemu ta część bloczka odpowiedzialna za lepszą izolacyjność jest koloru szarawego ????
Czyżby w Niemczech też dodawano popiół?? :D
Chyba żartujesz ? To nie gazobeton tylko neopor - odmiana styropianu z dodatkiem grafitu, produkt podobny do styropianu Platinium firmy Termoorganika. Z gazobetonu w życiu byś takiej izolacyjności nie uzyskał.
Tak w ogóle, to jest to ściana dwuwarstwowa.

frykow
17-10-2008, 11:19
[
Chyba żartujesz ? To nie gazobeton tylko neopor - odmiana styropianu z dodatkiem grafitu, produkt podobny do styropianu
Albo ty nie wiesz co piszesz, albo oni nie wiedzą :) Tam wyraźnie jest napisane, że warstwę izolacyjną stanowi beton komórkowy, a nośną silikat (na obrazku też to widać). Oczywiście zgoda - parametr izolacyjności z sufitu wzięty, albo to rzeczywiście nie jest BK i silikat.

HenoK
17-10-2008, 11:54
[
Chyba żartujesz ? To nie gazobeton tylko neopor - odmiana styropianu z dodatkiem grafitu, produkt podobny do styropianu
Albo ty nie wiesz co piszesz, albo oni nie wiedzą :) Tam wyraźnie jest napisane, że warstwę izolacyjną stanowi beton komórkowy, a nośną silikat (na obrazku też to widać). Oczywiście zgoda - parametr izolacyjności z sufitu wzięty, albo to rzeczywiście nie jest BK i silikat.Faktycznie, masz rację :oops: .
Ale ciekawe, że na stronie niemieckiej :
http://www.greisel.de/index.php/Technische-Daten/40059/0/ dla tego samego bloczka podają U=0,125W/m2K ;).
http://www.greisel.de/fileadmin/user_upload/twinstone/Twinstone_light_gross.gif

am76
17-10-2008, 12:53
Ktoś, kiedyś na forum przy okazji dyskusji z cyklu ceramika tradycyjna vs BK vs ceramika poryzowana powiedział, że sciana z BK to nie jest sciana murowana i ze BK to wlasciwie taki styropian tylko inaczej zrobiony.

Coś w tym jest no bo jak lekki musi być mur żeby nie był już murowany? Albo też inaczej - jak ciężki musiałby być styropian żeby można było z niego murować?

coulignon
17-10-2008, 13:07
Ktoś, kiedyś na forum przy okazji dyskusji z cyklu ceramika tradycyjna vs BK vs ceramika poryzowana powiedział, że sciana z BK to nie jest sciana murowana i ze BK to wlasciwie taki styropian tylko inaczej zrobiony.

Coś w tym jest no bo jak lekki musi być mur żeby nie był już murowany? Albo też inaczej - jak ciężki musiałby być styropian żeby można było z niego murować?

Trochę taka demagogia. O ile Ytong o gęstości 450 ma raczej sporo wad natury użytkowej (choćby wieszanie czegoś cięzkiego jest koszmarem) i konstrukcyjnej (niska wytzrymałośc na ściskanie, brak spoin skutecznie obniża własności mechaniczne ściany) o tyle BK o gęstości 700 murowany na pełne spoiny pionowe i poziome jest pozbawiony tych wad. Więc zależy o JAKIM BK mówimy.

piwopijca
17-10-2008, 13:27
BK 400 ktore mam na sciany nie jest slabe na sciskanie. Jest slabsze niz 500 czy 600, ale nie powiedzialbym ze jest slabe. Teraz treba sobie odpowiedziec do czego nam te przewymiarowane wartosci?
Do zawieszenia szafek kuchennych? Nie widze problemu, przeciez i tak najpierw listwy mocuje sie do sciany a dopiero na nich wiesza sie szafki
BK 400 nie zastosowalbym do domow pietrowych (typu blok) ale jednorodzinne z poddaszem uzytkowym, dachowka ciezka jak najbardziej

Pzdr.

j-j
17-10-2008, 13:34
BK 400 ktore mam na sciany nie jest slabe na sciskanie. Jest slabsze niz 500 czy 600, ale nie powiedzialbym ze jest slabe. Teraz treba sobie odpowiedziec do czego nam te przewymiarowane wartosci?
Do zawieszenia szafek kuchennych? Nie widze problemu, przeciez i tak najpierw listwy mocuje sie do sciany a dopiero na nich wiesza sie szafki
BK 400 nie zastosowalbym do domow pietrowych (typu blok) ale jednorodzinne z poddaszem uzytkowym, dachowka ciezka jak najbardziej

Pzdr.

Zgadzam się, bez przesady przecież BK400 ma wytrzymałość 2 MPa.
Bloczki betonowe mają 20 MPa a silka ma chyba 15 MPa ale to nie znaczy że tylko to jest wytrzymałe jak należy.
Co do tych bloczków niemieckich to jakoś nie chce mi się wierzyć w ten izolacyjny BK który da U=0,12.
Sam BK300 ma lambdę ok. 0,09 W/m*K więc to musiałby być chyba BK50 ;).


pzdr

tomcio paluszek
17-10-2008, 15:50
Xella na przykład ma swoje płyty Multipor - czyli nic innego jak Ytong o gęstości 110 - z tego co pamiętam to lambde miało taką jak wełna.
Z tego co widać to izolacją się kładzie chyba do środka, ale wtedy kumulacyjność ścian wewnętrznych jest nikła :-?

tomcio paluszek
17-10-2008, 16:05
Nie znam niemieckiego, ale w swoim prospekcie "Passive Haus" proponują chyba ściany o grubości 64,5cm!! :o http://www.greisel.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Download_Passivhaus/Passivhaus_Detailkatalog_low.pdf
strony od 6 do 8

dla osiągnięcia współczynnika 0,088

Depi
17-10-2008, 21:33
Ej naprawde nie macie jakichś ważniejszych tematów do dyskusji? Przecież od tego na kilometr śmierdzi humbugiem.

A wracając do am76 i jego pytań, to mój dom mi wyszedł 7 litrowy, mimo zastosowania 20cm styro/16cm wełny na ścianach, 30cm styropianu na stropie, reku itp.

Bryła, fundament,okna itp. No i to zawsze jest jakieś przbliżenie. Np. nie wiem (może ktoś wie) jak uwzględnić takie np. rolety.

gosciu01
17-10-2008, 22:36
...to mój dom mi wyszedł 7 litrowy, mimo zastosowania 20cm styro/16cm wełny na ścianach, 30cm styropianu na stropie, reku itp.

Bryła, fundament,okna itp. No i to zawsze jest jakieś przbliżenie.

A jaki dałeś np. styropian ?
Platinium Plus, czy 0,040 ?
Różnica 30%.
I nie oznacza to, że jeden wybór jest lepszy od drugiego.

Lubię porównania z samochodami.
Za 40 kzł kupisz taki co to ma 13,9 s/(100 km*h)
Ale za 80 kzł nie kupisz takiego który ma poniżej 7 s/100.

Z drugiej strony tym szybszym pojeździsz tyle, co 10-cimoma tymi tańszymi.
Tylko czy to jest optymalne dla Ciebie ?
Może lubisz/musisz często zmieniać samochody, bo jesteś "młodym" kierowcą i nie cierpisz ubezpiecczenia AC, albo często dzielisz majątek ( z kolejnymi żonami 8) :lol: :lol: :lol: ).
Każdy ma inną sytuację i podejmuje najlepsze decyzje.
Dla siebie.

Pozdrawiam przy piątkowym piwnym rozważaniu :wink: :P

coulignon
18-10-2008, 05:30
Ale "Dom Ciepły 160" też jest na płycie żelbetowej i na bloczkach isomur. Faktycznie całkiem inne okna i mostek z garażem. Ale np. taki mostek z garażem można by chyba nieco zminimalizować poprostu poprzez przyklejenie styropianu w garaży, komin też można zaizolować.

Nie ma mostak z garażem, garaż jest w konstrukcji osobnym budynkiem (ma tylko wspólną ławę fundamentową z domem ale pomiędzy nimi jest 20 cm styropianu.
Co do tej płyty - nie wiem dlaczego to tak znazywają - jet po prosu grubsza pasadzka lekko zazbrojona pod którą jest 20 cm styro. Mój P 160 będzie na prawdziwej płycie bez ław fundamentowych (robota wreszcie się zaczęła - w przyszłym tygodniu wkleje jakies zdjęcia.)
Okna: projekt jest cholernie niespójny: raz podają 1,1 a w zestawieniu stolarki podają 0,8.
Zapotrzebowanie na ciepło: w całym projekcie nawet się o tym nie zająkneli, jest to tylko podane na stronie internetowej.

pomijam że projekt zawiera błędy - po Lipińskich spodziewałem się wiekszej dbałości o szczegóły.

j-j
18-10-2008, 08:57
po Lipińskich spodziewałem się wiekszej dbałości o szczegóły.

Wiedzieli, że z forum muratora się reszty dowiesz ;)

pzdr

mn22
18-10-2008, 21:28
Jestem nowy na tym forum i witam serdecznie wszystkich. Przeczytałem uwżnie wszystkie posty i jestem pod wrażeniem zebranych pomysłów, doświadczeń i symulacji. Ponieważ również zamierzam zbudować dom energooszczędny chcę przyłączyć się do dskusji i poddać pod ocenę moje przemyślenia.
Zamierzam zbudować dom parterowy ( nie zamierzamy z żoną chodzić po schodach - to nie dla nas) o pow. ok. 170 m2 + garaż 2-stanowiskowy, z dachem 2-spadowym (strych powinien stanowić rezerwę na ewentualną pracownię, suszarnię itp - do realizacji w miarę potrzeb i możliwości).
Takie podejście jest w ewidentnej sprzeczności z ideą oszczędności -niekorzystny wskaźnik powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury i nie wiedziałem jak to rozwiązać dopóki nie znalazłem 2 rozwiązań:
1 - opisywanego już tutaj systemu Isomax - pozwala on utrzymać pod podłogą temperaturę ok. 25 C przez cały sezon - można zatem zbudować rozległy dom bez zwiększania strat ciepła przez podłogę;
2 - systemu ocieplania dachu zastosowanego przez firmę Resaro

http://resaro.se/rootfold/rotf.pol/resahome.html

Ocieplenie z wełny mineralnej pełni 2 funkcje - ocieplenia oraz filtru powietrza w okresie zimowym. Powietrze jest zasysane przez wentylatory poprzez system rur perforowanych ułożonych między stropem a ociepleniem. Wciągane w głąb izolacji termicznej powietrze przechwytuje uciekające ciepło i zabiera je do wnętrza budynku. W efekcie skuteczność izolacji wzrasta o 40%(wyniki potwierdzine niezależnymi badaniami na szwedzkim uniwersytecie), a powietrze dopływające do wentylatora zawsze ma dodatnią temperaturę - efektywnie zastępuje gruntowy wymiennik ciepła. Firma nie zaleca stosowania rekuperatora ponieważ zużyte ciepłe powietrze służy do podgrzewania płyty fundanentowej (myślę że isomax robi to lepiej - ale czy na pewno przez cały sezon grzewczy?).
Zastosowane ogrzewanie jest również ciekawym rozwiązaniem - dmuchawa elektryczna (ale może być piec gazowy) tłoczy powietrze o temp. ok. 30 C pod podłogę skąd wypływa do pomieszczeń szczelinami znajdującymi się pod oknami i wraca do nagrzewnicy. Wyniki badań wskazują, że temperatura podłogi wynosi ok 22-24 C - w efekcie ok 50% ciepła przekazywane jest przez konwekcję a 50% przez promieniowanie (zależy od materiału podłogi, która znajduje się ok. 30 cm nad powierzchnią stropu). Dodatkowa zaletą dużej przestrzeni pod podłogą jest możliwość modernizacji lub dołożenie nowych instalacji kablowych w dowolnym czasie.
Co sądzicie o tych rozwiazaniach?

coulignon
18-10-2008, 21:40
po Lipińskich spodziewałem się wiekszej dbałości o szczegóły.

Wiedzieli, że z forum muratora się reszty dowiesz ;)

pzdr

No nie.... sprawa znikającego komina z projektu.. Otóz jest na parterze... nie ma go na poddaszu... a potem nagle pojawia się na dachu ale tylko na jednym rysunku. Na innym go dalej nie ma... tego nawet FM nie wyjasni.. :lol:

coulignon
18-10-2008, 21:52
do kolegi MN22.
No rozwiązania całkiem miłe i ciekawe tylko ILE taki dom bedzie kosztował w porównaniu do "zwykłego" pasywniaka? Dodam że pasywniak będzie daleko mniej skomplikowany w budowie i obsłudze. A koszty utzrymania pewnie podobne lub mniejsze na korzyść pasywnego.

Jedną z idei domu pasywnego jest prostosta - jak się przyłożysz to jedynym mechanicznym sprzętem jest rekuperator z grzałką. Lub jakiś niewielki konwektor tu i uwdzie. (dla uspokojenia sumienia - jak powiedział profesor na wykładzie o pasywniakach: jak się boicie to montujcie grzejniki - po pierwszej zimie je zdejmiecie :lol: )

mn22
18-10-2008, 22:14
Chciałbym dorzucić swoje spostrzeżenia w sprawie symulacji mostków cieplnych w połączeniu ściany z fundamentem. Poszukująć informacji na ten temat znalazłem nieco informacji nt tzw. izolacji poziomej stosowanej badzo szeroko w skandynawii oraz USA. Otórz na terenach o dużej głębokości przemarzania zamiast osadzać ławy na glębokoścni np. 2 m osadza się je na głębokosci ok 60 cm i zabezpiecza przed szkodami wysadzinowymi pionową izolacją ściany (zwykle o grubości 5-10 cm) oraz poziomą - na głębokości min 30 cm, o grubości 5 cm i szerokości od 60 cm do 1 m (zwiększona szerokość zalecana w narożnikach budynku na długości 2 m) - oczywiście nieznacznie opadającą na zewnątrz i wyposażoną w odwodnienie (geowłóknina lub folia kubełkowa). Co ciekawe fińskie badania symulacyjne wykazały, że lepsze efekty można osignąć poszerzająć pas ocieplenia do 2 m niż podwajając jej grubość.
A może nasi eksperci zweryfikują takie rozwiązanie?

PS
Rozumiem, że symulowane są skrajne niekorzystne warunki w których grunt zamarza do głębokości 1 m. Z moich doświadczeń wynika jednak, że wystarczy 20 cm śniegu, a zamarza zaledwie 1-2 cm (styczeń 87 - ponad 30 stopni mrozu). Nawet w niekorzystnych warunkach głębokość zamarzania nie przekracza zwykle 20-30 cm. Każdy może to potwierdzić bo widzał np. ekipy usuwające awarie wodociągów zimą i robiące tym celu wykopy - zamarzięty grunt ma wytrzymałość betonu (10 MPa) i gdyby zmarzlina sięgała na głębokość 1 m, ekipy musiały by pracować młotami a nie koparkami lub czekać do wiosny :wink:
Głównym przewodnikim ciepła w gruncie jest woda i duże głębokości zamarzania występują, gdy następują kolejno roztopy i mrozy penetrując coraz głębiej (stąd wskazane odsunięcie wody od ław i ścian fundamentowych). Oczywiście w fundamentach takim przewodnikiem jest sam beton stąd ważna jest jego izolacja termiczna - brak bezpośredniego dostępu mroźnego powietrza.

Wgregor
19-10-2008, 06:48
głębokości przemarzania
PS
przewodnikiem jest sam beton stąd ważna jest jego izolacja termiczna - brak bezpośredniego dostępu mroźnego powietrza.

Jak w temacie straty ciepła przez fundament ktoś pisze o przemarzaniu, od razu widzę , że się nie zna. Bo czy jest znacząca różnica w sensie izolowania jak grunt ma + 1 st czy -1?
Zaś kolejne zdanie o izolacji poziomej , ochronie przed wpuszczaniem zimna już na rubieżach , dale od domu, oraz nie dopuszczaniu mroźnego waitru do fundamentów nie pozostawiły już nawet małego marginesu, że mn22 wie jak traci się cieło.

mn22
19-10-2008, 12:14
Jaka jest róznica między +1 C, a -1 C?
No coż - zamarza tzw. woda wolna w gruncie i powstają tzw. wysadziny (woda zamarzając zwiększa objętość) - jeśli chcemy ich uniknąć posadawiamy fundanenty glęboko - u nas ok. 1 m - ale w skadynawii znacznie głębiej - stąd pomysł na znacznie tańsze rozwiązanie z izolacją poziomą - jest ona (sposób oblicznia) uwzględniona w normach europejskich - ale musiały ją opracować jakieś nieuki :wink:

Depi
19-10-2008, 12:16
mn22 Sądzimy (nasz wysokość), że to z letka przekombinowane wynalazki. Ale jak chcesz wypróbowac je na sobie, to chętnie poczytamy o Twoich perypetiach i poniesionych kosztach.

Nie możemy się jednak oprzeć wrażeniu, że cytujesz dosłownie marketingową gadkę-szmatkę z ich folderów reklamowych. Czemu?

Nie rozumiemy także co ma izolacja pozioma wspólnego z wysadzaniem gruntu. Czy możesz nieco przybliżyć tę problematykę? W ogóle ten wywód jest dla nas cokolwiek enigmatyczny.


A jaki dałeś np. styropian ?
Platinium Plus, czy 0,040 ?
Różnica 30%.
I nie oznacza to, że jeden wybór jest lepszy od drugiego.

Dałem 0,04, ale jakie ma to znaczenie? U ścian wynosi przy 20cm styro 0,17. Stop ma nieco ponad 0,1, a jeszcze w krokwiach coś dam robiąc podwójnie izolowany stropodach :)

I co? I nic! Dalej wychodzi jakiś koszmar - 70 kWh/m2/rok.

Jest kilka słabych punktów projektu (efekty działań Żony i architektów), takich jak nadmiar rogów i balkon, ale nie sądziłem, że ich wpływ będzie aż tak katastrofalny...

j-j
19-10-2008, 12:47
Depi, izolacja pozioma jest bardzo istotna w przypadku zbyt plytkich fundamentów lub płyty fundamentowej na wierzchu.
To drugie miałem mieć ja i wokół domu załozyłem taki płaszcz ochronny ze styro o szerokości 1 m i gr. takiej jak izolacja pod płyta lu nawet 50% tej grubości.
Taki płaszcz pozwala na nieprzemarzanie gruntu pod budynkiem i przy niekorzystnych gruntach nawet wysadzanie.
Ja co prawda mam bardzo dobre grunty ale dla własnego samopoczucia miałem zrobić ten płaszcz.
Nie istotne jest to że w końcowym rozrachunku zrobiłem ściany fund. (naciski rodziny i jednak brak miejsca na robienie płyty i żwirowca pod całą płytą).
Inaczej też wygląda rozkład temperatur pod budynkiem w przypadku ogrzewania podłogowego (jest bardziej korzystny), popatrz na legalett, tam też dla gruntów niekorzystnych zakładają takie "lokalne buciki".

pzdr

Depi
19-10-2008, 18:13
No i teraz czaję, o co chodzi. A jak ten styro sobie radzi z tym, że się po nim chodzi, jest mokry itp?

j-j
19-10-2008, 18:31
Wiesz EPS`a ściennego tam nie dajesz :).

pzdr

gosciu01
19-10-2008, 21:12
Depi,
a może coś nie tak liczysz ?

nie pamiętam parametrów Towjego domku, ale faktycznie jak się poskłada wszystko w całość; przy styro 0,04, oknach 1,1 oraz dużych przeszkleniach, balkonie, kominku z kominem, reku ze sprawnością 0,6 itd. to może wyjśc coś koło tego, chociaż w dzisiejszej dobie budownictwa, biorąc pod uwagę, że Ty to budująca elita 8) to raczej spodziewłbym się coś pomiędzy 3-, a 5-litrowym domem.
Poniżej 3-litrowego to już chyba trzeba budować ... bez "podpowiedzi" żony :wink: :lol: 8)

Piczman
19-10-2008, 21:30
Mój dom,który buduję, standardowo tak jak w projekcie ma 7 kw gdzie na ścianie 12 cm styropianu, 20 cm wełny w stropie i 8 cm styropianu w podłodze! Okna 1,2,wentylacja grawitacyjna i zero styropianu na fundamentach :o

Dziś nowoczesny dom "normalny" to 7 kw !
Coś jest nie tak u Ciebie chyba :roll:

HenoK
19-10-2008, 21:51
Mój dom,który buduję, standardowo tak jak w projekcie ma 7 kw gdzie na ścianie 12 cm styropianu, 20 cm wełny w stropie i 8 cm styropianu w podłodze! Okna 1,2,wentylacja grawitacyjna i zero styropianu na fundamentach :o

Dziś nowoczesny dom "normalny" to 7 kw !
Coś jest nie tak u Ciebie chyba :roll:
Pozwolę sobie zacytować swoją wypowiedź w wątku : http://forum.muratordom.pl/post2799704.htm#2799704


Henoczku tak myślę o tym przykładzie ..dlaczego akurat 120 kWh/m2 a nie jakoś inaczej ...czy mógłbyś to odnieść do wszystkim znanej tabeli
to jest zapotrzebowanie na m2
1. 35 - 55W - Nowe budownictwo wg przepisów dotyczących izolacji cieplnej z 2004r
2. 55 - 65W - Nowe budownictwo wg przepisów dotyczących izolacji cieplnej z 1995r
3. 70 - 90W - Budynek wybudowany przed 1995r, normalna izolacja cieplna
4. 120W - Stare budownictwo bez szczególnej izolacji cieplnej
i może coś na ten temat
http://www.mojaenergia.pl/strony/1/i/390.php
_________________Oczywiście zdajesz sobie sprawę z tego, że podajesz dwie różne wielkości : 120kWh/m2/rok to sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu, a wielkości w punktach 1-4 to moc instalacji grzewczej.
Skąd te 120kWh/m2/rok ?
Podają je różne źródła, np. :
http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/56/281/ (tabela 32)

gosciu01
19-10-2008, 22:44
Witam,

W 2005 r. oddałem dom w technologii jednowarstwowej BK400, okna 1,3, w stropie 25 cm wełny ( ale słabej 0,042 ), fundamenty nie ocieplane, balkon.
Grzany GZ-50 + sporadycznie kominkiem,i po trzech sezonach wychodzi równiutko 7-litrowy.

W starym domu, w którym nadal mieszkamy, budowany w okolicach przed i powojennym, mimo potężnych nakładów na modernizację wychodzi po 12 sezonach obserwacji i spisywania danych tak ok. 22-litrowy, ale chole.a wie jak tu liczyć, gdy część rurek centralnego grzeje piwnicę i strych, które poza trzymaniem gratów nie używamy!!!
Te 22 litry to policzone tylko dla pow. użytkowej, mimo, że niechcący docielplam moje miasto :evil:

Nowo projektowany dom policzony jest na 1,5 litra.
A że będzie grzany PC, więc koszty ogrzewania w portfelu wydatków będę mógł pomijać. :P
25 cm styro Platinium, okna z szybami 0,5-0,6, 35 cm wełny w stropie, zaprojektowny reku o sprawności minimum 0,9, ocieplone fundamenty i parę takich tam, o których było w tym wątku.


Teraz pracuję nad prundem, bo okazało się, że to będzie potężna pozycja w opłątach za dom.

Adamol
19-10-2008, 23:15
Trochę dziwne koledzy rzeczy piszą...
Zaraz się okaże, że prawie każdy ma budynek energooszczędny, a pozostali pasywne...
Skoro np. w Niemczech budują dość zaawansowane konstrukcje, ocieplone 40 cm warstwą czegoś tam i nie wychodzi im pasywniak, to jak zwykły dom z 12 cm ocieplenia jest domem 7 litrowym?
Przy całym szacunku dla mpoplawa, który mając zwykłe okna, 20 cm zwykłego styro, gwc i reku - w jaki sposób osiąga 3 litry?
Natomiast dom z Seest w Danii, który jest ocieplony:
− 55 cm izolacji dachu,
− 39,5 cm izolacji ścian,
− 20 cm izolacji fundamentów,
− 32,5 cm izolacji stropów.
Dodatkowo ma zamontowane trzykomorowe energooszczędne okna wypełnione argonem z niskoprzepuszczalną powłoką antyrefleksyjną, hermetyczną konstrukcję budynku (infiltracja 0,01/h) oraz mechaniczną wentylacją z akumulacyjnym wymiennikiem ciepła (90% wydajność odzysku ciepła wentylacyjnego) osiąga współczynnik zużywa rocznie 27 kWh na 1m2 powierzchni
Może jestem zbyt sceptyczny, a może jest coś na rzeczy?
Pozdrawiam

HenoK
20-10-2008, 07:16
Trochę dziwne koledzy rzeczy piszą...
Zaraz się okaże, że prawie każdy ma budynek energooszczędny, a pozostali pasywne...
Skoro np. w Niemczech budują dość zaawansowane konstrukcje, ocieplone 40 cm warstwą czegoś tam i nie wychodzi im pasywniak, to jak zwykły dom z 12 cm ocieplenia jest domem 7 litrowym?
Przy całym szacunku dla mpoplawa, który mając zwykłe okna, 20 cm zwykłego styro, gwc i reku - w jaki sposób osiąga 3 litry?
Natomiast dom z Seest w Danii, który jest ocieplony:
− 55 cm izolacji dachu,
− 39,5 cm izolacji ścian,
− 20 cm izolacji fundamentów,
− 32,5 cm izolacji stropów.
Dodatkowo ma zamontowane trzykomorowe energooszczędne okna wypełnione argonem z niskoprzepuszczalną powłoką antyrefleksyjną, hermetyczną konstrukcję budynku (infiltracja 0,01/h) oraz mechaniczną wentylacją z akumulacyjnym wymiennikiem ciepła (90% wydajność odzysku ciepła wentylacyjnego) osiąga współczynnik zużywa rocznie 27 kWh na 1m2 powierzchni
Może jestem zbyt sceptyczny, a może jest coś na rzeczy?
Pozdrawiam
Może przyczyna tkwi w tym :

Niewentylowane kasetony drewniane wypełnione wełną Rockwool skutecznie izolują dach. Niepalna wełna Rockwool oraz płyty gipsowe stanowią skuteczną ochronę przeciwogniową. Połączenie mechanicznej i grawitacyjnej wentylacji zapewnia odpowiednią, jakość powietrza Wszystko to pozwała zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania, i oszczędzić na wydatkach z domowego budżetu.
Więcej na temat tego domu (http://www.6paliwo.pl/energooszcz%C4%99dne+budownictwo/przyk%C5%82ady+budynk%C3%B3w+w+dobrym+klimacie/seest+-+dom+nieskoenergetyczny+w+danii)
http://www.6paliwo.pl/files/RW-PL%20files/Budownictwo%20energooszczedne/seest_box.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/8/4608/z4608538X.jpg
Rozbudowana bryła budynku, podcienie, wykusze raczej nie sprzyjają energooszczędności :(.

j-j
20-10-2008, 07:54
mój domek teoretycznie według audytora OZC jest 5 litrowy gdy ogrzewam 1 kondygnacje, gdy grzeje 2 to wtedy jest już 3 litrowy
konkretnie dla 135m2 jest 49,4 kWh/m2/a ale dla 269,m2 jest 33,1kWh/m2/a
na ścianach 20cm zwykłego styropianu + 30cm na suficie + reku i GWC

czyżby współczynnik A/V miał aż tak duże znaczenie ??

Nie wiem jakie masz okna, ile styro w podłodze, jaka sprawność reku i ile powietrza z reku ale z Twoimi parametrami i z tym czego nie wiem przyjętym jakoś tam wychodzi mój 3- litrowy.
Moje parametry dają mi pasywnego:
30 cm P+ w ścianie
średnio ok. 30 cm w podłodze i 55 cm wełny.

pzdr

hes
20-10-2008, 08:02
mój domek teoretycznie według audytora OZC jest 5 litrowy gdy ogrzewam 1 kondygnacje, gdy grzeje 2 to wtedy jest już 3 litrowy
konkretnie dla 135m2 jest 49,4 kWh/m2/a ale dla 269,m2 jest 33,1kWh/m2/a
na ścianach 20cm zwykłego styropianu + 30cm na suficie + reku i GWC

czyżby współczynnik A/V miał aż tak duże znaczenie ??

Z ciekawości: zbudowałeś już i mieszkasz, czy to na razie tylko wyliczenia ?
Najciekawsze są zawsze doświadczenia praktyczne, potwierdzające (lub nie)
te wyliczone, to jest najcenniejsze na forum. Pozdrawiam.

j-j
20-10-2008, 09:32
Nie wiem jakie masz okna, ile styro w podłodze, jaka sprawność reku i ile powietrza z reku
jakie to ma znaczenie ?? według obliczeń teoretycznych mój domek raz jest 5 raz 3 litrowy, nic w nim nie zmieniam oprócz ilości grzanych metrów co bezpośrednio wpływa na współczynnik A/V, i to miało dotyczyć tematu czemu różne domki mające podobne ocieplenie mają raz 5 a raz 3 litry


Coś taki wojowniczo nastawiony ;), mam pokojowe nastawienie :)?
Znaczenie tylko takie, że chciałem Twoje parametry odnieść do mojego domku a do końca nie mogłem bo ich nie znam, przepraszam juz nie będę :).

pzdr

HenoK
20-10-2008, 09:41
mój domek teoretycznie według audytora OZC jest 5 litrowy gdy ogrzewam 1 kondygnacje, gdy grzeje 2 to wtedy jest już 3 litrowy
konkretnie dla 135m2 jest 49,4 kWh/m2/a ale dla 269,m2 jest 33,1kWh/m2/a
na ścianach 20cm zwykłego styropianu + 30cm na suficie + reku i GWC

czyżby współczynnik A/V miał aż tak duże znaczenie ??
Oczywiście, że ten współczynnik ma bardzo duże znaczenie, chociaż IMHO lepiej energochłonność budynku oddawałby stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do powierzchni użytkowej (ogrzewanej). Jeżeli do tego dodamy średni współczynnik U dla przegród zewnętrznych (w świadectwie energetycznym ma on być podawany), to otrzymujemy wprost możliwość wyliczenia strat ciepła.
Rzeczywiste zużycie energii do ogrzewania zależy oczywiście też od zysków energetycznych (słońce, ciepło użytkowników, urządzeń, itp.).
Od współczynnika A/V w większym stopniu zależą straty od wentylacji.

Piczman
20-10-2008, 20:06
Dziś zebrałem się i rzetelnie obliczyłem zapotrzebowanie na moc cieplną na swój dom, który właśnie buduję!

Wyszło mi 2880 W !

Czy to oznacza że będę miał dom 3-Litrowy ?

Pytam bo mi się już wszystko pomieszało ,,,
A wygląda to tak :


Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 2880
Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 125
Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 26.2
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 9.6

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 27.17
Qh,[kWh/rok]: 7546
Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 247.0
EA,[kWh/m2*rok]: 68.6
Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 90.6
EV,[kWh/m3*rok]: 25.2

j-j
20-10-2008, 20:24
chciałem Twoje parametry odnieść do mojego domku a do końca nie mogłem bo ich nie znam
okna zwykłe szyba 4x16x4 K=1,0 w ramie 7 komorowej z U=1,3 + rolety z pianką w profilu łącznie 27m2 przeszkleń
GWC rurowy 2x50mb o przekroju 100mm każda rura,
rekuperacja raczej będzie przeciwprądowa o wyższej sprawności, do obliczeń przyjąłem tem. nawiewu z rekuperacji +16, oraz 0,5 wymiany na godzinę
strych garaż ogród zimowy nieogrzewany i oddzielony od części ogrzewanej
na podłodze w piwnicy 10cm styropianu zwykłego, + kolejne 10 cm na podłodze parteru, piwnica zagłębiona w ziemi na 1,6mppt, na fundamencie BK-600 żeby odizolować się od fundamentu
dom na górce, warunki gruntowe ekstra sucho

PS będziesz kiedyś w łodzi daj znać zobaczysz sobie wszystko na żywo, tą piwnice z schłodzonym piwem też :wink:

uuu jednak nie odniosę do siebie za bardzo się różnisz swoim domkiem od mojego. Byłem po prostu ciekaw jak to wyglądaloby u mnie- czy wyszedłby 3 czy 5 litrowy.
Ale w jednym poście poznałem co i jak jest u Ciebie :).

A co do tej piwnicy z piwwem to trzymam Cie za słowo :).

pzdr

Depi
21-10-2008, 00:33
Czyli dokładnie jak mój. Nie wiem, w czym dokładnie tkwi błąd u mnie. A że OZC chodzi pod windows, które muszę specjalnie bootować, czego nie lubię, to nie zaglądałem do tego od jakiegoś czasu. Może jeszcze raz (po raz 3) wszystko sprawdzę.

Fakt, że przyjmuję pesymistyczną wersję wentylacji, tzn. 1 wymianę na godzinę. Przy takiej wymianie sprawnośc reku jest też mizerna, ale z tego, co pamiętam, to raczej na okna większość mi strat przypadała. No ale zyski z okien tez spore.

Sam nie wiem.

Zmieniając temat, to czy ktoś wie, gdzie szkło piankowe leży na półce, żeby od ręki kupić? Czy trzeba zamawiać wszędzie? I to samo się ma do Ecothermu (czy jakiejś innej pianki PU).

Poza tym zastanawiam się, jak samemu zrobić pseudo ciepły montaż okien a la i3. Czy nie wystarczy wziąć taśmę do uszczelniania membrany dachowej z zewnątrz a od wewnątrz jakąś butylową, zwykła? Przecież to się chyba jakoś właściwościami nie różni za bardzo? No i zna ktoś jakiś dobry tutorial dot. użycia tsmy rozprężnej?

Emer
21-10-2008, 00:45
Zakładam, że używasz linuksa - więc OZC możesz odpalić spod wine. Wersja 3.0 śmiga bez problemów, za to 4.0 niestety nie nadaje się do użytku.
Mnie z kolei wyniki wychodzą zbyt optymistyczne, bo w 3 litry przy mojej bryle domu to nie uwierzę :roll:
Muszę to _kolejny_ raz sprawdzić, chyba źle wpisuję pomieszczenia, które są częściowo otwarte.

Depi
21-10-2008, 01:10
Aż wziełem i sprawdziłem :) Jakoś chodzi, choć ma dziwną tendencję to znikania sobie :) Zerknąłem na wyniki i coś jest chyba jednak nie tak - wychodzi mi za duża powierzchnia i kubatura. Chyba czeka mnie 3 raz wklepywania wszystkiego :evil:

Czy garaż nieogrzewany powinienem liczyć?

Depi
21-10-2008, 01:15
PS. Poprawka - jednak ponad 50% strat przypada mi na wentylację. Zalóżenia - jedno wymiono na godzinę, Tnaw=15. Szkoda, że ilość wymian nie można uczynić globalną zmienną.

Poza tym czy da się jednak jakoś przekonać OZC, że pod podłoga nie jest -20?

Jezier
21-10-2008, 01:18
Szkło to chyba nigdzie nie leży bo nawet wymiary mają na zamówienie, ale poliuretany powinny być od ręki. Ja zamówiłbym w icmarket.pl i za 3 dni miał w domu.

Emer
21-10-2008, 01:19
Raczej tak, bo ma wspólną ścianę z resztą domu. Ja nie liczyłem, ale głównie dlatego, że garaż mam wolnostojący ;)

j-j
21-10-2008, 07:28
Poza tym zastanawiam się, jak samemu zrobić pseudo ciepły montaż okien a la i3. Czy nie wystarczy wziąć taśmę do uszczelniania membrany dachowej z zewnątrz a od wewnątrz jakąś butylową, zwykła? Przecież to się chyba jakoś właściwościami nie różni za bardzo? No i zna ktoś jakiś dobry tutorial dot. użycia tsmy rozprężnej?

Ja również uważam, że nie ma to znaczenia.
Widziałeś wcześniej jak zabezpieczyłem dół okien zanim zrobię parapety?
Dałem tam tasmę paroprzepuszczalną dachową i folię specjalną dachową paroprzepuszczalną a od wewnątrz zwykłą taśmę paroszczelną.
To ma spełniac daną funkcję a że coś się nazywa że do okien to teraz wszystko musi miec swój odpowiednik wg mnie.


Co do szkła to na pewno trzeba czekać.
Ja na zbyciu mam parę płyt 12 cm grubości Foamglass typ F ale to za mało aby dać na całe fundamenty.
A ekotherma gdzie chcesz dać??

pzdr

piwopijca
21-10-2008, 08:00
PS. Poprawka - jednak ponad 50% strat przypada mi na wentylację. Zalóżenia - jedno wymiono na godzinę, Tnaw=15. Szkoda, że ilość wymian nie można uczynić globalną zmienną.

Poza tym czy da się jednak jakoś przekonać OZC, że pod podłoga nie jest -20?

Nie wiem ktorego OZC uzywasz ale w 3,5 jak najbardziej daje sie okreslic wymiany jako glowna zmienna :wink:
wejdz w zmienne/globalne i ja zrobilem tak:
Symbol: Wentyl
wartosc: 0.5
Opis: "tworczosc autora"
W programie podstawiam w "Powietrze wentylacyjne" rozwijalna zmienna "WENTYL" i pojawia mi sie wpis 0,5 wym. a temp. nawiewu tez mam globalna wiec tez podstawiam TNAWIEWU"

Pzdr.

KrzysztofLis2
21-10-2008, 08:07
Takie, być może absurdalne pytanie: czy te programy, z których korzystacie, umieją wliczyć zyski ciepła z nasłonecznienia domu?