Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Tyle prosze o pomoc sprawa pilna a kto jak nie wy moglby mi pomoc :wink:
Z twojej wypowiedzi wynika, że jesteś przekonana do gazu ziemnego i docelowo chcesz sobie go podłączyć. Myślę, że to ważniejsze niż najobiektywniej zrobione obliczenia i symulacje. Dlatego zrób instalację tak jak pod gaz ziemny i podłącz albo butlę z propanem albo tymczasowo zamiast pieca gazowego elektryczny. Zaleta propanu jest taka, że wszystko już masz. Wadą elektycznego kotła jest to, że powinnaś go uwzględnić w zamówionej umownej mocy przyłączeniowej oraz konieczność posiadania kuchenki elektrycznej.
Inne rozwiązania są też dobre tylko, że moim zdaniem za kilka lat gdy będzie gaz nie będzie sensu zmieniać na niego.
No i dupa. tych drzwi które wyżej zamontowałem nie docieplę na ościeżnicę bo ku.r.w.a jest tak wąska, że aby zamknąć drzwi i otworzyć styro musi się kończyć równa z jej krawędzią. K..... MAC- każdy kątownik będzie "zimny" aż do środka.
Nie mam za bardzo pomysłu ale chyba tylko pozostaje przyslonić styro max ile sie da ościeżnicę od wewnątrz, wtedy te kątowniki zostaną jakby docieplone.
Jak myślicie??
pzdr
To może kątowniki mocujące dać od środka, tylko wtedy ścianę by trzeba wykończyć na równo z futryną .
http://images32.fotosik.pl/407/028076b38d7a6119.jpg
Od wewnątrz już nic nie zrobię bo już obrobiłem styro a poza tym schowac całą ościeżnicę hmm...
PS
SPRZEDAM PACZKĘ SZKŁA PIANKOWEGO FOAMGLASS TYP "F",
4 PŁYTY O WYM.: 0,6x0,45x0,12 m
Płyty nie są spakowane są luzem ale w paczce były 4 sztuki i tyle mi zostało.
Nie są uszkodzone!!
PS
SPRZEDAM PACZKĘ SZKŁA PIANKOWEGO FOAMGLASS TYP "F",
4 PŁYTY O WYM.: 0,6x0,45x0,12 m
Płyty nie są spakowane są luzem ale w paczce były 4 sztuki i tyle mi zostało.
Nie są uszkodzone!!
Oj teraz to mie wpieniles dzej-dzej : jak chcialem kupic, to zes siedzial cicho, to juz podmurowalem BK :evil:
PS
SPRZEDAM PACZKĘ SZKŁA PIANKOWEGO FOAMGLASS TYP "F",
4 PŁYTY O WYM.: 0,6x0,45x0,12 m
Płyty nie są spakowane są luzem ale w paczce były 4 sztuki i tyle mi zostało.
Nie są uszkodzone!!
Oj teraz to mie wpieniles dzej-dzej : jak chcialem kupic, to zes siedzial cicho, to juz podmurowalem BK :evil:
Myślałem że tak rzuciłeś tylko a skoro na priva nie skrobnąłeś to myslalem że nieaktualne.
Wyburz ;).
pzdr
abonanament 108 zł miesięcznie = 1296zł + cyrkulacja
dom 150 m2 zużywający na samo ogrzewanie 20kWh/m2 rocznie bez drugiej taryfy! 3000kWh x 0.40 zł = 1200zł !
Gaz jest super!
abonanament 108 zł miesięcznie = 1296zł + cyrkulacja
dom 150 m2 zużywający na samo ogrzewanie 20kWh/m2 rocznie bez drugiej taryfy! 3000kWh x 0.40 zł = 1200zł !
Gaz jest super!
No tak ale jeśli dom bedzie tylko energooszczędny np: 60kWh/m2 na rok i będzie miał 200m2 to już trochę drogo wyjdzie ten prąd. Poza tym jest jeszcze CWU, jeśli w domu mieszka kilka osób i się myją to jakieś 10kWh na jeden dzień czyli ok. 1500zł na rok. Chyba nawet PC za 70 tyś się będzie opłacać.
A te 20kWh/m2 na rok to sprawa dość problmeatyczna bo nie wszyscy budują parterowe domki szkieletowe które są wielkim termosem z wełny.
dlaczego szkielet?
http://www.wienerberger.at/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard05&cid=1171036915243&sl=wb_at_home_de
myślisz, że ceny "paliw" bedą rosły tylko tym co mają domy enrgooszczędne?
myślisz, że normami i nakazami nie ekonomią w Polsce się będzie izolację wymuszać?
abonanament 108 zł miesięcznie = 1296zł + cyrkulacja
dom 150 m2 zużywający na samo ogrzewanie 20kWh/m2 rocznie bez drugiej taryfy! 3000kWh x 0.40 zł = 1200zł !
Gaz jest super!
No tak ale jeśli dom bedzie tylko energooszczędny np: 60kWh/m2 na rok i będzie miał 200m2 to już trochę drogo wyjdzie ten prąd. Poza tym jest jeszcze CWU, jeśli w domu mieszka kilka osób i się myją to jakieś 10kWh na jeden dzień czyli ok. 1500zł na rok. Chyba nawet PC za 70 tyś się będzie opłacać.
A te 20kWh/m2 na rok to sprawa dość problmeatyczna bo nie wszyscy budują parterowe domki szkieletowe które są wielkim termosem z wełny.
dlatego instalatorzy, producenci, zwolennicy pomp ciepła, ogrzewania gazowego itp są takimi zagorzałymi przeciwnikami skutecznej izolacji termicznej.
Dobrze to ująłeś.
dlaczego szkielet?
http://www.wienerberger.at/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard05&cid=1171036915243&sl=wb_at_home_de
myślisz, że ceny "paliw" bedą rosły tylko tym co mają domy enrgooszczędne?
myślisz, że normami i nakazami nie ekonomią w Polsce się będzie izolację wymuszać?
Mysle ze stosujac bloczki do ktorych podales link, uzyskanie 20kWh/m2 na rok jest nadal bardzo problematyczne. Bloczki te maja te swoje 0,14 W/m2K
zapewne w kierunku poziomym a przecież jest sprawa różnych mostków - z fundamentem, narożniki budynku, ściana-strop, winiec na ścianie kolankowej, trzpienie żelbetowe łączące wieniec na ściance kolankowej, ....
zawsze przy grubej izolacji jest problem z wigocią , dlatego dają jeszcze
http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna
wykończenie. To i tak tańsze niż doprowadzanie gazu , kotłownie czy pompa ciepła.
Barbossa
29-11-2008, 10:48
próbując wejść na ten fascynujący link, otrzyałem takie info od mojej przeglądarki:
Strona, którą próbujesz otworzyć, znajduje się na czarnej liście witryn rozprowadzających złośliwe oprogramowanie. Oprogramowanie pobrane z tej strony może być szkodliwe.
jesteś spamerem Panie Wgregor :D
zawsze przy grubej izolacji jest problem z wigocią , dlatego dają jeszcze
http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna
wykończenie. To i tak tańsze niż doprowadzanie gazu , kotłownie czy pompa ciepła.
No nie wiem, widziałem gdzieś cenę tych bloczkow do ktorych podales link - z tego co pamietam były bardzo drogie a i byle jak nie mozna ich ukladac. Obawiam się że to co proponujesz wyjdzie bardzo drogo a efekt do samego końca pewny nie będzie.
która strona? Dla Barbossy izolowanie jest szkodliwe , nic w tym nowego.
zamiast porad, wymiany doświadczeń, pieniactwo i prymitywizm.
zawsze przy grubej izolacji jest problem z wigocią ,
Przestań te bzdury wypisywać.
Toż na poprzedniej stronie udowodniłem że nie ma prawie różnicy między 12 cm styro a 30 cm jeśli chodzi o temp. tynku o którą tak biłeś pianę.
A wilgoć tak samo wejdzie w ścianę nośną przy 12 cm styro jak i przy 30 cm od zewnątrz.
A od wewnątrz paroizolacja jest potrzebna bo za styro ściana jest zimniejsza i istnieje większe ryzyko skroplenia jeśli za styro dostanie sie wilgoć.
No i w ogole super dajemy paroizolację a potem ją dziurawimy kołkami i innym mocowanie :lol:
Te bloczki które podałeś, no super 1- warstowa ścian bez mostków- "marzenia ściętej głowy".
pzdr
Nie można dopuszczać do zawilgocenia przegrody termoizolacyjnej. To nie jest bzdura!
która strona?
No kilkanaścieminut temu podałeś 2 linki:
http://www.wienerberger.at/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard05&cid=1171036915243&sl=wb_at_home_de
i drugi:
http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja
I napisałeś "To i tak tańsze niż doprowadzanie gazu , kotłownie czy pompa ciepła."
A mnie się wydaje, że nie będzie to tańsze. Napisałem:
"No nie wiem, widziałem gdzieś cenę tych bloczkow do ktorych podales link - z tego co pamietam były bardzo drogie a i byle jak nie mozna ich ukladac. Obawiam się że to co proponujesz wyjdzie bardzo drogo a efekt do samego końca pewny nie będzie."
Przy tak drogiej ścianie 1W jeszcze ocieplenie od środka? Wydaje mi się że jednak tańszym i pewniejszym rozwiązaniem będzie PC.
Czyli dziś nie roztrzygniemy. W poniedziałek postaram się ustalić cenę "loko u nas".
Barbossa
29-11-2008, 11:42
która strona? Dla Barbossy izolowanie jest szkodliwe , nic w tym nowego.
zamiast porad, wymiany doświadczeń, pieniactwo i prymitywizm.
gęby sobie Barbossą nie wycieraj, Barbossa to nie napis na dropsach
szacunek dla ludzi i owszem, ale nie bezgraniczny, nie dajesz się szanować, Twoja sprawa
ale to ma swój plus, nie potrafisz "nadawać" na poziomie, więc, pomimo Twego wieku i siwizny, można tak Tobie odpowiadać,
jest to spore ułatwienie
pieniactwo? prymitywizm? gdzie? kiedy?
ach prawda, demencja... :-?
Przepraszam ! Może faktycznie pieniactwo i prymitywizm to zbyt wysokie oceny. Wiecej z porad nie skorzystam.
zawsze przy grubej izolacji jest problem z wigocią , dlatego dają jeszcze
http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna
wykończenie. To i tak tańsze niż doprowadzanie gazu , kotłownie czy pompa ciepła.
Tak się jeszcze zastanawiam, skoro ocipleneie od środka i paroizolacja od środka są takie świetne to dlaczego nawet na stronce którą podałeś nie robią takich rozwiązań. Jest tam dom pasywny z ociepleniem 30cm styro od zewnątrz:
http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_3.jpg&opis=Izolacja%20zewnętrzna%20budynku
A link który podesłałeś z ociepleniem od środka nie dotyczy domu pasynego ale rewitalizacji starych koszar:
http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_18.jpg&opis=Budynek%20dawnych%20koszar
Zapewne wykonawcom zależy na zachowaniu starej świetnej architektury zewnętrznej i dlatego ocieplają od wewnątrz.
Nie ładnie tak oszukiwać przez podawanie półprawdy i wprowadzanie w bląd. Nie każdy zagłębia się w treści pod załączonymi linkami. Ktoś mógłby pomyślerć że ocieplenie od środka to standard a tam jest pokazane coś zupełnie przeciwnego. Od środka tylko wtedy gdy się nie da od zewnątrz.
zawsze przy grubej izolacji jest problem z wigocią ,
Przestań te bzdury wypisywać.
Toż na poprzedniej stronie udowodniłem że nie ma prawie różnicy między 12 cm styro a 30 cm jeśli chodzi o temp. tynku o którą tak biłeś pianę.
pzdr
No cóż udowodnić to tego nie udowodniłeś a jeśli chodzi o problemy z wilgocią to tu muszę zgodzić się z Wgregor.
Tylko sprawna wentylacja, uszczelnienie domu i unikanie (w miarę możności mostków cieplnych) może tu pomóc.
A problem z wilgocią zwiększa się wraz ze wzrostem grubości izolacji z tego względu, że chcemy wówczas grzać mniej i mniej. Przy małej grubości izolacji po prostu grzejemy na potęgę i wilgoci nie ma
:lol:
Barbossa
29-11-2008, 12:22
zbyt upraszczasz
Wszak proste jest piękne.
Jeśli chcesz zrobić konstrukcję złożoną zaczynasz od uproszczonej.
:lol:
zawsze przy grubej izolacji jest problem z wigocią ,
Przestań te bzdury wypisywać.
Toż na poprzedniej stronie udowodniłem że nie ma prawie różnicy między 12 cm styro a 30 cm jeśli chodzi o temp. tynku o którą tak biłeś pianę.
pzdr
No cóż udowodnić to tego nie udowodniłeś a jeśli chodzi o problemy z wilgocią to tu muszę zgodzić się z Wgregor.
Jak nie udowodniłem (?).
Cofnij się i policz temp. zewn. tynku dla 12 cm styro i 30 cm styro, możesz policzyć w OZC :). Na razie nie policzyłeś a się nie zgadzasz a o ten tynk była właśnie dyskusja której dotyczyło udowadnianie.
A problem z wilgocią zwiększa się wraz ze wzrostem grubości izolacji z tego względu, że chcemy wówczas grzać mniej i mniej. Przy małej grubości izolacji po prostu grzejemy na potęgę i wilgoci nie ma
:lol:
No faktycznie przy 12 cm styro normalnie grzać trezba na potęgę :o
Na potęgę to grzać musieli jeszcze do niedawna moi teściowie ok. 250 kWh/m2*rok tyle im wyliczylem z ich zużycia gazu i się zgadza- chata nieocieplona.
A wilgoci z użytkowania to jest naprawdę prawie tyle co nic, poczytaj m.in. o oddychaniu sciany a technologicznej tak samo trzeba się pozbyć w obu przypadkach 12 cm i 30 cm styro.
To nic nowego że przez pierwsze lata płacimy więcej za ogrzewanie.
Tylko sprawna wentylacja i unikanie (w miarę możności mostków cieplnych) tu może pomóc.
A tu się zgadzam i nigdy nie pisałerm inaczej.
pzdr
A wilgoci z użytkowania to jest naprawdę prawie tyle co nic, poczytaj m.in. o oddychaniu sciany a technologicznej tak samo trzeba się pozbyć w obu przypadkach 12 cm i 30 cm styro.
To nic nowego że przez pierwsze lata płacimy więcej za ogrzewanie.
pzdr
Wracając do Twojego rzekomego dowodu.
U Ciebie temperatura tynku zewnętrnego jest prawie taka sama przy 5 cm (czasami jest to 12 cm) jak przy 30 cm styro.
Myślę, że inaczej rozumiemy słówko prawie. Dla mnie różnica jest zauważalna. Im dalej idziemy w głąb ściany tym jest cieplej i tyle tak mówią zwykłe prawa termodynamiki, której nikt rozsądny nie podważa.
Jeśli chodzi o wilgoć użytkową która jest według Ciebie pomijalna to znów się nie zgodzę. Spróbuj usunąć folię paroizolacyjną na zamieszkiwanym poddaszu i zobacz co się stanie.
A oddychanie ścian no cóż to tylko mit!
W przeciwnym razie byłaby tylko wełna jako izolator a jak wiemy jest jeszcze styropian i to bardzo gruby!
:lol:
poza "wyliczeniami " jest jeszcze aparatura . j-j kamera termowizyjna, termometr no i przyrząd do pobrania próbki ściany z zmierzenia zawartości wody. Robisz takim ileś domów o różnej grubości, konstrukcji izolacji i możesz pisać opinię
Barbossa
29-11-2008, 13:01
prawdą jest, że wilgoć użytkowa jest tym bardziej istotna, im bardziej próbujemy zastąpić wentylację grawitacyjną (prawidłową!) inną,
jaką - nie ma znaczenia
Ależ drodzy Panowie. Niestety w tym przypadku Wgregor ma rację – biorąc pod uwagę pogląd TB , że wentylacja służy do dostarczenia tlenu, w ilości 15m3 na 1 osobe w ciagu godziny. Dlatego w ścianach jest wilgoć. :lol:
Wracając do Twojego rzekomego dowodu...
Im dalej idziemy w głąb ściany tym jest cieplej i tyle tak mówią zwykłe prawa termodynamiki, której nikt rozsądny nie podważa.
Orko, , gdzie napisałem że w ścianie nie ma rożnych temp w zależności od grubości izolacji??
Napisałem że nie ma prawie różnicy na powierzchnii tynku! jak zauważyłeś wyżej!
Mało tego napisałem jakiego rzędu to sa różnice powierzchnii i na zewnatrz i wewnątrz.
Ja podważam termodynamikę??!! :o :lol:
Wszystko się zaczęło od stwierdzenia Wgregora odnośnie większej wilgoci przy coraz mniejszej temperaturze tynku i dokładnie się tego czepiłem bo to nieprawda.
A oddychanie ścian no cóż to tylko mit!
W przeciwnym razie byłaby tylko wełna jako izolator a jak wiemy jest jeszcze styropian i to bardzo gruby!
:lol:
Cieszę się że wiesz że to mit.
5 cm styro też nie przepuści pary wodnej.
Problem z wilgocią w ścianie występuje najczęściej przy złej wentylacji i zbyt niskiej temp. przegrody w miejscach mostków termicznych a nie z powodu mniejszej o 1oC niż przy 15 cm styro temp. tynku całego budynku.
pzdr
Nie każdy zagłębia się w treści pod załączonymi linkami
te linki wgregor zamieszczał w każdym wątku w jakim brał udział, niekiedy nawet po kilka razy, ale w żadnym z wątków nikt mu nie zaufał, każdy po obejrzeniu tych zdjęć od razu zauważył ze jest to rewitalizacja starego budynku a nie budowa domu pasywnego, w tym wątku jesteś chyba jedynym który jeszcze tych linków nie oglądał
PS wgregor jest bardzo powtarzalny, jeśli chcesz to powiem ci od razu że następny link jaki wklei to będzie norweska strona o folii kubełkowej po czym znowu od nowa, najpierw pustak z wełna w środku, potem rewitalizacja potem folia i tak w koło macieju od 5 lat na wszystkich forach budowlanych w Polsce
a może to jest zaprogramowany automat marketingowy ? :o
Ależ drodzy Panowie. Niestety w tym przypadku Wgregor ma rację – biorąc pod uwagę pogląd TB , że wentylacja służy do dostarczenia tlenu, w ilości 15m3 na 1 osobe w ciagu godziny. Dlatego w ścianach jest wilgoć. :lol:
Masz rację, że silniejsza wentylacja niż 15m3/h na osobę obiży zawilgocenie niezabezpieczonej paroizolacja przegrody, ale też obiży poniżej 35% wilgotność względną w domu. ja wolę dać paroizolacje niż mieć zbyt sucho w domu.
Barbossa
29-11-2008, 15:43
a może to jest zaprogramowany automat marketingowy ? :o
ja bym stawiał na siwego,starego, upierdliwego jabbbę, być może wspomaganego procesorem, tacy się trafiają coraz częściej :-?
medycyna (niestety) stwarza "cuda"
coulignon
29-11-2008, 15:44
Ja stawiam że to Tomasz Brzęczkowski. Jabba i automat marketingowy w jednym.
Barbossa
29-11-2008, 15:55
pesymista :-?
Cieszę się, że nie podważamy praw termodynamiki.
Wróćmy jeszcze do stwierdzenia j-j:
Temp. tynku zewn. jest prawie jak powietrza zewn. bez względu na ilość izolacji bo współczynnik wnikania jest taki sam dla każdej grubości izolacji bo ona nie ma dla niego oczywiście znaczenia.
Prawie czyli rzędu kilku stopni.
Tyle że jest to bez znaczenia bo liczy się różnica między temperaturą tynku zewnętrznego oraz otoczenia.
To nie temperatura decyduje o stratach ciepła lecz różnica temperatur między otoczeniem i powłoką zewnętrzną domu!
Dwukrotnie lepsza izolacyjność przegrody to i dwukrotnie mniejsza różnica temperatur.
I tyle jeśli chodzi o termodynamikę.
A wilgoć o której ostatnio rozmawiamy pojawi się tylko przy złej izolacji (mostki cieplne) lub złej wentylacji i "oszczędnościach na ogrzewaniu".
:D
Cieszę się, że nie podważamy praw termodynamiki.
Wróćmy jeszcze do stwierdzenia j-j:
Temp. tynku zewn. jest prawie jak powietrza zewn. bez względu na ilość izolacji bo współczynnik wnikania jest taki sam dla każdej grubości izolacji bo ona nie ma dla niego oczywiście znaczenia.
Prawie czyli rzędu kilku stopni.
Jakich kilku? Między 12 cm a 30 cm styro jest kilka stopni różnicy między otoczeniem a zewn. powierzchinia tynku????? Jest ok. 1oC a nie kilku.
Policz (!!!), użyj OZC skoro bez niego ani rusz , nie wiem co jeszcze ... ech
Takie pierdoły a wystarczy policzyć.
To nie temperatura decyduje o stratach ciepła lecz różnica temperatur między otoczeniem i powłoką zewnętrzną domu!
lol Normalnie nie wiedziałem, dzieki
A temp. powłoki wychodzi od ilości izolacji ale w przypadku porównania o którym CAŁY CZAS piszę czyli 12 cm i 30 cm jest to mała różnica, ok 1oC, nie kilka!!
Zresztą już na samym początku o tym pisałem, na poprzedniej stronie, nie czytasz!
A wilgoć o której ostatnio rozmawiamy pojawi się tylko przy złej izolacji (mostki cieplne) lub złej wentylacji i "oszczędnościach na ogrzewaniu".
:D
Toż to wyżej napisałem a nie od temp. tynku na całej chacie jak twierdził Wgregor i Ty zgadzając się z nim.
No cóż j-j wygląda na to że nadal nie rozumiesz.
Dyskutowałem jedynie z Twoim stwierdzeniem, że temperatura tynku zewnętrznego jest niemal taka sama przy 12 cm jak 30 cm ocieplenia.
Jeszcze raz powtórzę różnica temperatur między otoczeniem i tynkiem zewnętrznym dla przypadku ściany z 12cm styro jest dwukrotnie większa niż dla przypadku ściany z 30 cm styro.
Jeśli to dla Ciebie oznacza prawie tyle samo to mówimy o tym samym.
No cóż 1 to też prawie 2 wszystko zależy od przyjętej dokładności.
Z Wgregorem zgadzam się co do tego, że przy 30 cm styro mamy zimniejszy tynk niż przy 12 cm a nie co do zależności wilgoci od wspomnianych temperatur
:D
A co do obliczeń to raz piszesz: o różnicach rzędu 1oC a raz
"różnice 0,01oC czy może 0,05oC?? "
Skąd Ty bierzesz te mikrodane?
Jak dla mnie etykietka "Elita Forum" świadczy tylko o ilości postów a nie o wiedzy na dany temat.
Witam, troche mi rozjasniliscie, troche zagmatwaliscie.
Jesli chodzi o mnie to zapewne zdecydujemy sie na gaz plynny.
na chwile obecno instalacja zewnetrzna i wewnetrzna koszt 2tys. (projekt rury itp) + cena kotla. Chyba zadna instalacja nie bedzie tansza w instalacji, oplata miesieczna 28zl koszt dzierzawy zbiornika + koszt zuzycia gazu. Przy zalozeniu ze gaz ze zbiornika jest 40% drozszy niz gaz z sieci chyba nie bedzie tragicznie i troche lepiej niz prad. Biorac pod uwage ze moze kiedys sasiedzi rowniez zapragna gazu z sieci i kiedys sie do niego podlaczymy. Zakladam male zuzycie gazu z uwagi na- dobre ocieplenie, rekuperator i GWC a takze na to iz bedziemy uzywac kominka
Pompa ciepla na dzien dzisiejszy to jak dla nas koszt ok 35tys netto.-sama instalacja
Co do kotla kondensacyjnego to koszt o ktorym mowilam czyli ok 15tys to jest koszt ktory nam proponowali skoro Depi piszesz ze mozna taniej to znaczy ze trzeba szukac :wink:
Zakladam male zuzycie gazu z uwagi na- dobre ocieplenie, rekuperator i GWC a takze na to iz bedziemy uzywac kominka
Tyle tylko, że ta dziura na wylot w kotłowni, oszczędności sprzyjać nie będzie.
Poza tym teoria OK.
Pozdrawiam.
No cóż j-j wygląda na to że nadal nie rozumiesz.
Dyskutowałem jedynie z Twoim stwierdzeniem, że temperatura tynku zewnętrznego jest niemal taka sama przy 12 cm jak 30 cm ocieplenia.
Jeszcze raz powtórzę różnica temperatur między otoczeniem i tynkiem zewnętrznym dla przypadku ściany z 12cm styro jest dwukrotnie większa niż dla przypadku ściany z 30 cm styro.
Jeśli to dla Ciebie oznacza prawie tyle samo to mówimy o tym samym.
temp. zewn. -2,2 oC
wewn. 20oC
BK600-24 cm (lambda 0,21 )
styro (lambda 0,042)- 0,3 m
temp. na powierzchni : -2,1
BK600-24 cm (lambda 0,21 )
styro (lambda 0,042)- 0,12 m
temp. na powierzchni : -2
"duża różnica"
a dla 5 cm styro temp. pow. to -1,9oC kolejna różnica Twoich "paru stopnii" :o
A co do obliczeń to raz piszesz: o różnicach rzędu 1oC a raz
"różnice 0,01oC czy może 0,05oC?? "
Skąd Ty bierzesz te mikrodane?
Jak dla mnie etykietka "Elita Forum" świadczy tylko o ilości postów a nie o wiedzy na dany temat.
Widzę że wymagasz pomocy ale ta moja pierwsza odpowiedz "drobna- mikro" była ironiczna wobec Wgregora, tak działa często na ludzi Wgregor ale jesli poczytasz dalej to może dojrzysz że pisałem później jak mogą się kształtować mniej mniej więcej temp. w zależności od tego ile czego i nie różnią się znacznie nawet od moich ironicznych mikro rzuconych z głowy bez żadnych obliczeń.
Nie etykieta dla mnie ważna a wiedza ale jeśli Twoja co zauważyłem i co sam wyżej pośrednio wcześniej potwierdziłeś wg mnie, kończy się na komputerowym programie OZC to ..... .
pzdr
Juz chyba rozumiem mowisz pewnie o dziurze na dole do gazu- :wink:
No cóż wygląda na to, że to Ty wymagasz pomocy.
Nawet przy Twoich danych kilka stopni możesz łatwo osiągnąć rozważając choćby nieocieplone betonowe nadproże czy brzegi okna dachowego, których nie ma jak dobrze docieplić.
Zauważ, że ja wcale nie ukrywam tego, że nie liczyłem ani nie mierzyłem temperatury powierzchni zewnętrznej tynku. No ale skoro Ty to ponoć zrobiłeś ...
:lol:
Najwyraźniej masz w tym względzie większe informacje. Więc może podzieliłbyś się z nami maluczkimi żaczkami niedowiarkami jak doszedłeś do swoich rewelacji.
Na razie informacje
temp. zewn. -2,2 oC
...
temp. na powierzchni : -2,1
...
temp. na powierzchni : -2
są warte tyle ile wiedza "tajemna" albo stwierdzenie "wiem ale nie powiem"
A takie zapewnienia co do swojej nieomylności i niesamowitej wiedzy to zaraz pewnie usłyszymy i od Wgregora.
I jak dla mnie to będzie warte tyle samo co Twoje ostanie "dowody"
(matematykę to Ty chyba ćwiczyłeś wyłącznie na kalkulatorze jak większość inżynierów)
czyli nic.
Konkrety mój drogi Panie należy podawać tak aby ktoś jeszcze poza Tobą mógł je zweryfikować.
Jak na razie to, że masz wiedzę słyszymy głównie od Ciebie.
Zamiast wchodzić w utarczki słowne ze mną ( i tak nie dasz rady)
popisz się rzetelną wiedzą a natychmiast przyznam Ci rację i tyle!
:lol:
Juz chyba rozumiem mowisz pewnie o dziurze na dole do gazu- :wink:
Si :lol:
Pozdrawiam.
No cóż wygląda na to, że to Ty wymagasz pomocy.
Nawet przy Twoich danych kilka stopni możesz łatwo osiągnąć rozważając choćby nieocieplone betonowe nadproże czy brzegi okna dachowego, których nie ma jak dobrze docieplić.
To mój fragment postu z poprzedniej strony:
...Różnice w zmianach temperatur na tynku nie przekroczą ok 1oC w porownaniu styro i bez styro (a czy to 0,12 m czy 0,3 m styro ma już małe znaczenie), no chyba że będzie to niedocieplone nadproże (lambda ok 1,2) no to wtedy może być nawet 5oC różnicy...
Nie czytałeś!!!!
Zauważ, że ja wcale nie ukrywam tego, że nie liczyłem ani nie mierzyłem temperatury powierzchni zewnętrznej tynku. No ale skoro Ty to ponoć zrobiłeś ...
:lol:
Najwyraźniej masz w tym względzie większe informacje. Więc może podzieliłbyś się z nami maluczkimi żaczkami niedowiarkami jak doszedłeś do swoich rewelacji.
Na razie informacje
temp. zewn. -2,2 oC
...
temp. na powierzchni : -2,1
...
temp. na powierzchni : -2
są warte tyle ile wiedza "tajemna" albo stwierdzenie "wiem ale nie powiem"
A takie zapewnienia co do swojej nieomylności i niesamowitej wiedzy to zaraz pewnie usłyszymy i od Wgregora.
I jak dla mnie to będzie warte tyle samo co Twoje ostanie "dowody"
(matematykę to Ty chyba ćwiczyłeś wyłącznie na kalkulatorze jak większość inżynierów)
czyli nic.
Konkrety mój drogi Panie należy podawać tak aby ktoś jeszcze poza Tobą mógł je zweryfikować.
... wiedza tajemna ... jeśli obliczenie temp. powierzchnii tynku jest wiedzą tajamną wymagającej co najmniej niesamowitej wiedzy to naprawdę nie mamy o czym rozmawiać
Jak obliczyć było podane na poprzedniej stronie też ale nie czytałeś i dyskutujesz.
Nom,. to akurat mozna wyliczyć na kalkulatorze a nawet w pamięci.
Jak na razie to, że masz wiedzę słyszymy głównie od Ciebie.
Zamiast wchodzić w utarczki słowne ze mną ( i tak nie dasz rady)
popisz się rzetelną wiedzą a natychmiast przyznam Ci rację i tyle!
:lol:
Wiesz ja nie zamierzałem robić utarczek ale jakoś sie zaczęło się lekko a teraz coraz mocniej z obu stron tyle, że:
Nie lubię kiedy ktoś:
1. nie sprawdzi, nie policzy
a próbuje dyskutować i udowadniać że ma rację
2. nawet nie czyta tego co dotyczy dyskusji
a nadal dyskutuje i udaje że coś wie i wyśmiewa jeszcze :-?
To tyle.
Jeszcze jedno orko:
kiedy coś wiem to piszę a kiedy nie wiem lub nie jestem pewien to pytam a Ty nie wiedząc i nie czytają wszystkiego piszesz i udowadniasz i jeszcze wyśmiewasz ...
A racji nie przyznasz bo trochę złośliwie pojechaliśmy i jakoś głupio przyznać komuś rację prawda?
I poza tym dalej będziesz pisał swoje a ja jak grochem o ścianę ale to już ostatni raz z mojej strony.
pzdr
Poddaję się.
Do niczego w ten sposób nie dojdziemy.
Ten wątek jest zbyt dobry aby zaśmiecać go tego typu wycieczkami.
j-j za zdjęcia mój szacunek!
:)
Ten wątek jest zbyt dobry aby zaśmiecać go tego typu wycieczkami.
j-j za zdjęcia mój szacunek!
:)
Kompletnie nie kumam o czym dyskutowaliście. :lol:
Ale z powyższym stwierdzeniem zgadzam się w pełni i obiema ręcoma się podpisuję.
j-j napisz proszę to samo i pokazuj więcej zdjęć.
Pozdrawiam.
Poddaję się.
Do niczego w ten sposób nie dojdziemy.
Szkoda że do niczego nie doszliśmy :(
Ten wątek jest zbyt dobry aby zaśmiecać go tego typu wycieczkami.
Zgadzam się, tak więc nie ma co wracać.
j-j napisz proszę to samo i pokazuj więcej zdjęć.
Pozdrawiam.
Myślałem że nikt nie ogląda bo taka tu była cisza :).
Ale parę ostatnich jest, dużo na budowie nie zrobiłem bo choruję teraz :(:
http://images31.fotosik.pl/410/74e35b13efe45513med.jpg
http://images37.fotosik.pl/35/0fc606ec360e6e4fmed.jpg
To ten problem z kątownikami jako mostek.
Liczyłem i wychodzi że z dociepleniem od wewnątrz powinno się pogorszyć u całej ściany o ok. 0,005 W/m2*K, bez docieplenia mógłbym stracić ok 0,01 W/m2*K.
Tak samo z dołem, bez dodawania pianki pod listwę miałbym pogorszenie o kolejne 0,007 a z pianką będzie ok. 0,003 bo dołu idealnie nie zaizoluję.
razem bez dodieplania od wenątrz i bez pianki na dole mógłbym wylądować z poorszeniem o nawet 0,015 a tak będzie gorzej o ok. 0,005 W/m2*K.
Nic więcej nie zrobię :(.
Szkoda bo dodatek na mostki miałem 0,01 a tak jest ok 0,015i całkowite u ściany to: 0,105 W/m2*K
pzdr
Dyskutowaliśmy o tzw współczynniku przejmowania ciepła:
http://www.pwsz.nysa.pl/~mzdanowicz/Fizyka_3.htm
który dla przepływu ciepła w kierunku poziomym wynosi 25 W/m^2K
Chciałem sprowokować j-j aby pokazał krok po kroku jak liczy temperaturę w oparciu o ten współczynnik. Tyle że nie wyszło.
Ja sobie rachuję np tak:
aby odpływ ciepła ze ściany był na poziomie np 10W/m^2
(taki przepływ występuje przy oporze ściany na poziomie 4 m^2K/W, temperaturze wewnętrznej =20oC oraz temperaturze zewnętrznej = -20oC )
potrzeba aby różnica między otoczeniem oraz temperaturą powierzchni zewnętrznej ściany była równa 0.4 K bo wtedy: 25W/m^2K*0.4K=10W/m^2
:)
Może jednak do czegoś doszliśmy
Dolaliśmy żaru do dyskusji!
A ja zapytam o taśmę paroszczelną do okien.
Jest jakieś chyb a włókno z klejem do którego przyklejony jest sciągany gładki papier.
Z drugiej strony jest taki inny papier w krostki ktory bardzo latwo odchodzi od tego włókna które jest między tymi właśnie papierkamii i odchodzi tak że zrywam jakby włoski między tym papierkiem a tym włóknem.
Nie wiem czy top wlókno ma być przyklejane z tym papierkiem w krostki czy oba papierki zrywać, kurde nie wiem jak to wytłomaczyć, rozumiecie mnie :)?
pzdr
może jeszcze potrzebujesz
http://www.e-izolacje.pl/2629.htm
A ja zapytam o taśmę paroszczelną do okien.
Jest jakieś chyb a włókno z klejem do którego przyklejony jest sciągany gładki papier.
Z drugiej strony jest taki inny papier w krostki ktory bardzo latwo odchodzi od tego włókna które jest między tymi właśnie papierkamii i odchodzi tak że zrywam jakby włoski między tym papierkiem a tym włóknem.
Nie wiem czy top wlókno ma być przyklejane z tym papierkiem w krostki czy oba papierki zrywać, kurde nie wiem jak to wytłomaczyć, rozumiecie mnie :)?
pzdr
może jeszcze potrzebujesz
http://www.e-izolacje.pl/2629.htm
tak chciałem zrobić sam ale jak mi montowała ekipa to mieli swoje taśmy i potem jakoś się zgadałem że sam podoszczelniam, nie miałem do nich też zaufania jakoś. Taśmy mi dali i teraz się bujam bo nie wiem co i jak :).
Jak się wkurzę to poprzyklejam folię paroszczelna i tyle :)
Dyskutowaliśmy o tzw współczynniku przejmowania ciepła:
http://www.pwsz.nysa.pl/~mzdanowicz/Fizyka_3.htm
który dla przepływu ciepła w kierunku poziomym wynosi 25 W/m^2K
Chciałem sprowokować j-j aby pokazał krok po kroku jak liczy temperaturę w oparciu o ten współczynnik. Tyle że nie wyszło.
Ja sobie rachuję np tak:
aby odpływ ciepła ze ściany był na poziomie np 10W/m^2
(taki przepływ występuje przy oporze ściany na poziomie 0.25 m^2K/W, temperaturze wewnętrznej =20oC oraz temperaturze zewnętrznej = -20oC )
potrzeba aby różnica między otoczeniem oraz temperaturą powierzchni zewnętrznej ściany była równa 0.4 K bo wtedy: 25W/m^2K*0.4K=10W/m^2
:)
Może jednak do czegoś doszliśmy
Dolaliśmy żaru do dyskusji!
Orko, na poprzedniej stronie:
...Wzór znalazłem taki:
t_izolacji = t_otoczenia + "ilość ciepła przepływająca przez ścianę" / "współczynnik przejmowania ciepła" ...
...
i teraz ... policz i podaj wartości dla sciany ze styro 12 cm i dla ściany 30 cm.
Podam tylko że współ. przejmowania na ścianie zewn. wynosi 25 [W/m2*K]
pzdr
Policzyłeś dobrze tyle ze walnałeś się w nazwie: napisałeś opór cieplny i jednostki podałeś jego OK ale wartość nie taka. Wartość napisałeś jako u w [W/m2*K].
u=0,25 W/m2K
a opór 4,0 m2*K/W
no i brałeś krytyczne temp. zewn. bo -20 ja wyniki podalem dla średniej ale generalnie Ok.
pzdr
A ja zapytam o taśmę paroszczelną do okien.
Jest jakieś chyb a włókno z klejem do którego przyklejony jest sciągany gładki papier.
Z drugiej strony jest taki inny papier w krostki ktory bardzo latwo odchodzi od tego włókna które jest między tymi właśnie papierkamii i odchodzi tak że zrywam jakby włoski między tym papierkiem a tym włóknem.
Nie wiem czy top wlókno ma być przyklejane z tym papierkiem w krostki czy oba papierki zrywać, kurde nie wiem jak to wytłomaczyć, rozumiecie mnie :)?
pzdr
może jeszcze potrzebujesz
http://www.e-izolacje.pl/2629.htm
Wygląda na to, że to jednak taśma paroprzepuszczalna :
http://www.e-izolacje.pl/artykuly_zdjecia/illbruck_folia_paroprzep.jpg
folia elastyczna paroprzepuszczalna - używana jako uszczelnienie pomiędzy futrynami okiennymi lub obramowaniem z cegły lub bloczków. Może być także używana na zewnętrznych, izolowanych okładzinach tynkowych budynków lub na ścianie kurtynowej oraz w systemach okładzin. Zawiera nośnik poliestrowy - włókninę, która jest paroprzepuszczalna.
ma kilka rodzajów taśmy ten system, paroizolacyjną też.
WARSTWA WEWNĘTRZNA
wewnętrzne uszczelnienie oddzielające klimat panujący na zewnątrz od klimatu pomieszczenia jest hermetyczne i nie pozwala już na dyfuzję pary wodnej w takim stopniu jak uszczelnienie zewnętrzne.
taśma butylowa do okien illbruck butyl Vlies Duo - nadaje się do szybkiego i dokładnego uszczelniania złączy okiennych, za-
bezpiecza przed przenikaniem pary wodnej. Wykonana jest z samoprzylepnej plasto-elastycznej masy butylokauczukowej o wyso-
kiej przyczepności, która z jednej strony sprasowana jest z włókniną z tworzywa sztucznego. Taśma posiada samoprzylepny pasek mocujący, co ułatwia montaż, lub...
j-j
Jasne, dzięki!
Takie drobne błędy zmuszają obserwatorów do myślenia zwłaszcza jak są poprawione!
Wrócę jeszcze do montażu okien.
Oto pewien fragment z wątku:
http://forum.muratordom.pl/szukam-dobrych-okien,t2695-10020.htm?highlight=test%20szczelno%B6ci
...A może montaż w płaszczyźnie ocieplenia tak jak u j-j.....
Co ja na to? Podpytaj j-j nie mnie, on Ci lepiej wytłumaczy jakie miał kłopoty
Okno MUSI mieć możliwość ruchu - nie można go zamontować na sztywno tak jak tam jest ukazane a o partyzantce lepiej nie wspominać
właśnie mialem pytać jak to widzicie.. w sensie trwałości, etc....
Ja to widzę jeszcze gorzej :evil: :evil: :evil: :evil:
Pod Gdańskiem zamontowaliśmy klientowi okna w warstwie ocieplenia, z folia paroszczelna, wsporniki inne, montaż.... ideał.. i... #&#$@#$& jakiś idoita robiąc tynki wszystkie wsporniki, na których były podparte okna, powycinał... okna wiszą w powietrzu, tylko na kotwach bocznych, bez jakiegokolwiek podparcia, i osuwają sie dowolnie, balkony na pietrze poobsuwały sie tak, że nie sposób było je zamknąć, powciskali jakieś tam deski byleby tylko to działało
Cale szczęście że od dawna wprowadziłem zapis do gwarancji jaka udzielam klientowi - usuniecie klinów, podpór, wsporników etc podtrzymujących okno powoduje utratę gwarancji zarówno na montaż jak i okna
Koniec kropka
A więc pytam jak u Ciebie ze sztywnością montażu okien i jak z uszczelnieniem?
:roll:
Ramy, są już proste dodane zostaly kątowniki i poprostowali je.
Są krzywe w łuk jeszzce skrzydła ale prawdopodobnie je wymienią.
Szczelność wydaje sie być OK, łuk na to wpływu nie ma.
najciekawsze jest to że okna kolorowe powinny mieć duże otwory odpowietrzające u mnie nie zrobili ale może tego się nie robi w passivhaus.
W każdym razie po budowie zamierzam zrob9ić i termowizję i badanie szczelnoiści i sie wsyztsko okaże.
pzdr
jaką szparę zostawić pod drzwiami wewnętrznymi coby mechaniczna chodziła jak nalezy?? Wiem że powinno być ok 2 cm, a 1-1,5 cm będzie za mało??
pzdr
centymetr jest bardzo duzo!
jaką szparę zostawić pod drzwiami wewnętrznymi coby mechaniczna chodziła jak nalezy?? Wiem że powinno być ok 2 cm, a 1-1,5 cm będzie za mało??
pzdr
Dobrze by było gdyby powierzchnia tej szpary była taka jak powierzchnia przekroju anemostatu w tym pomieszczeniu.
nie musi być cała powierzchnia. anemostat fi 100mm otwarty na 2 cm bedzie cichy.
nie musi być cała powierzchnia. anemostat fi 100mm otwarty na 2 cm bedzie cichy. sam mam fi 60mm. otwarte na 2 cm
centymetr jest bardzo duzo!
Byłoby fajnie, to by mi pasowało
jaką szparę zostawić pod drzwiami wewnętrznymi coby mechaniczna chodziła jak nalezy?? Wiem że powinno być ok 2 cm, a 1-1,5 cm będzie za mało??
pzdr
Dobrze by było gdyby powierzchnia tej szpary była taka jak powierzchnia przekroju anemostatu w tym pomieszczeniu.
Czyli przy anemostacie np. DN125 i szparce na nim ok 1 cm jego powierzchnia to ok. 0,004 m2 a szpara pod dzrzwiami ok 1 cm i szerokości 80 cm daje powierzchnię ok.0,008 m2. Czyli byłoby OK :).
Tzn, że Wgregor też miał rację.
Dzięki Wam bardzo.
nie wiem tylko dlaczego gdzieś wyszperałem że musi być 2 cm.
pzdr
naprwdę dalęś 125mm w pokoju??
suma powierzchni kanałów nawiewowych nie powinna przekraczać 110 % kanału głównego
to co ty masz za wentylację - fabryka jakaś?
to co ty masz za wentylację - fabryka jakaś?
Tak
też to wyszperałeś. Powierzchnia wymiany ciepła w takich rurach jest dwa razy większa niz w fi 60mm a czas tej wymiany 4 razy dłuzszy. Ale za to takie kanały sa głośniejsze , droższe i wiecej kłopotu z montażem.
Tak walczycie o zyski z GWC o sprawność wymienników a tak marnujesz ciepło zimą i chłód latem po poddaszu.
też to wyszperałeś. Powierzchnia wymiany ciepła w takich rurach jest dwa razy większa niz w fi 60mm a czas tej wymiany 4 razy dłuzszy. Ale za to takie kanały sa głośniejsze , droższe i wiecej kłopotu z montażem.
Tak walczycie o zyski z GWC o sprawność wymienników a tak marnujesz ciepło zimą i chłód latem po poddaszu.
Mam te kanały lepiej ocieplone niż Ty :). Tym sie nie martwię.
A co do głośności to o tym decyduje materiał a potem średnica i im mniejsza tym gorzej, większe prędkości przepływ turbulentny.
pzdr
W rozprowadzeniu wody też 3 cale dałeś?
dłuzszy czas, większa powierzchnia ,większe straty -to dość proste
mniejsza prędkość przeplyw turbulentyny - w nocy słychać niskie częstotliwości. to sprawdzone.
Wyższy koszt - to oczywiste
więcej kłopotów przy montażu - to też oczywiste.
j-j napisze, że tak jest lepiej , bo ma doświadczenia to już oczywista oczywistość.
Suma strat na zasobniku centralnego,
na mostku do gruntu, przez szklo spienione,
w rurkach do cyrkulacji,
zwiększonej wilgotności ściany niezabezpieczonej paroizolacja (jak w dachu)
na dużych powierzchniach kanałów wentylacyjnych.
"bezproduktywne zużycie wody z powodu braku baterii sensorowych....
minimum przliczeniwo 110 kWh /m2 rocznie
Wymieniłem to co podbija ci rachunki w stosunku do mojego domu.
Czyli 110 + 30 = 140kWh/m2 rocznie. ale o tym j-j się dopiero przekona!
Ale za to mamy wyższe koszty inwestycyjne.
piwopijca
02-12-2008, 07:17
Napisales przeliczeniowo -pokaz te Twoje przeliczenia? Mozesz je udostepnic? Zazekales sie ze przeliczenia sa nie potrzebne w domach niskoenergetycznych, a tutaj podajesz przyklady "przeliczeniowo"?
Zalosne to juz jest naprawde, zastanow sie czasem chociaz co chcesz "powiedziec" i moglbys sam sobie nie zaprzeczac bo to jakos tak glupio wyglada :wink:
Daj paroizolacje na sciane murowana i otynkuj sobie -napewno wyjdzie fajnie. Nie dociera do Ciebie ze mowa o innych rozwiazaniach konstrukcji budynku? Nie mowimy tutaj o szkieletowcach, ale o murowanych domach -metoda tzw. "tradycyjna" na naszym rynku.
@j-j Zgadzam sie ze powierzchnia pod drzwiami musi byc taka sama jaka bedziesz mial na anemostatach -pamietaj, ze jesli latem zwiekszasz wydajnosc centrali w celu chlodzenia wowczas za waska szczelina pod drzwiami bedzie "gwizdac", nie patrz tylko pod katem zimy i malych przeplywow.
Faktycznie wzne jest odpowiednie dobranie przekrojow rur do wentylacji, zbyt male sa zle bo predkosci za duze, na wylocie troszke dmucha a zbyt duze to pewnie oprocz kosztow mozna by spodziewac sie "wibracji" na sztywnych rurach, jesli czestotliowsci sie naloza, oprocz tego moze "strzelac" - rura sztywna, od naprezen
Pzdr.
Skąd masz te dane o szumach. Producenci w Danii i Francji podają że sumaryczny poziom szumów (wysokie od szybkich przepływów i niskie od bardzo wolnych) jest najniższy gdy suma pól kanałów nadmuchowych równa się kanałowi głównemu.
Czyli najlepiej jest optymalnie!
Przy tym mamy wielokrotnie niższe straty ciepła , trochę niższy koszt i mniej kłopotu.
A co do 140 kWh - to się przekonasz. Ale w twoim przypadku szybciej zwróci ci się pompa ciepła. Jakbyś zbudował dom 500kWh/m2 - to pompa ciepła zwróciłaby się błyskawicznie.
Chrońcie rynek instalacyjny ! Precz z izolacją.
Daj paroizolacje na sciane murowana i otynkuj sobie -napewno wyjdzie fajnie. Nie dociera do Ciebie ze mowa o innych rozwiazaniach konstrukcji budynku?
Pzdr.
W dachu też nie dajesz? Myślisz, że porotherm czy ytong zatrzyma wilgoć?
Że nie będzie dyfuzji? Wykraplania? Można zrobić pomiar po co wpuszczać w kanał innych. Zwłaszcza , że to tak łatwe do zweryfikowania.
Nie dociera do ciebie, że by nie było dyfuzji musi być paro izolacja?
Nie dociera do ciebie, że przy grubej izolacji, by nie było wykraplania wilgotność względna w pomieszczenie nie może przekraczać 20% -sprawdź Molliera.
Czym dla dyfuzji i początku krzywej rosy różni się wełna od takiego porothermu?
A co do kWh/m2 - popatrz na temat ile gazu jak izolowane domy palą. Pomnóż to przez 9,5 kWh/m3 dodaj elektrykę - masz wynik.
A co do 140 kWh - to się przekonasz.Myślę, że j-j po roku użytkowania domu napisze nam jakie miał zużycie energii elektrycznej :). Będzie to o tyle wiarygodne, że nie planuje on innych źródeł energii (myślę, że ten bio-kominek, to można w całym bilansie pominąć).
Wgregor, te 140kWh/m2 rocznie ma dotyczyć wg ciebie tylko ogrzewania, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, czy całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej ?
Ja bym obstawiał całkowite zużycie energii elektrycznej w pierwszym roku użytkowania rzędu 100kWh/m2, w następnych latach ok. 70kWh/m2.
W rozprowadzeniu wody też 3 cale dałeś?
dłuzszy czas, większa powierzchnia ,większe straty -to dość proste
Masz rację, ale wystarczy odpowiednie ocieplenie
...
mniejsza prędkość przeplyw turbulentyny ....
:o Chłopie gdzie Ty sie tego uczyłeś w przedszkolu, takich BZDUR dawno nie czytałem Ty w ogóle nie wiesz co to przepływ turbulantny i laminarny!!!!!
W rozprowadzeniu wody też 3 cale dałeś?
Tyle ile należy przy danym wydatku.
Chesz udawać że może na wodzie się też znasz??
... w nocy słychać niskie częstotliwości. to sprawdzone.
Przy odpowiednim wytłumieniu a takowe mam nie będzie problemu ale to się okaże niedługo
więcej kłopotów przy montażu - to też oczywiste.
j-j napisze, że tak jest lepiej , bo ma doświadczenia to już oczywista oczywistość.
Sam montowałem, nie narzekałem, nie twierdzę że łątwo ale sama przymeność w tym była moja.
Domyślam się że jak komuś montować to po jak namniejszel linii oporu czyt. roboty.
Suma strat na zasobniku centralnego,
na mostku do gruntu, przez szklo spienione,
w rurkach do cyrkulacji,
zwiększonej wilgotności ściany niezabezpieczonej paroizolacja (jak w dachu)
na dużych powierzchniach kanałów wentylacyjnych.
"bezproduktywne zużycie wody z powodu braku baterii sensorowych....
minimum przliczeniwo 110 kWh /m2 rocznie
Wymieniłem to co podbija ci rachunki w stosunku do mojego domu.
Czyli 110 + 30 = 140kWh/m2 rocznie. ale o tym j-j się dopiero przekona!
Ale za to mamy wyższe koszty inwestycyjne.
A to co (?) znowu 500 kWh/mb fundamentu :lol: :lol:
Szkło spienione jest izolatorem!
Jakie straty na zasobniku wody???!!!! Grzeję prądem w II taryfie zasobnik też w II więc jakie straty!!!!! ????
piwopijca
02-12-2008, 08:02
Jak ktos slusznie zauwazyl, nie warto z nim dyskutowac. Nic, ale to nic nie dociera do "Wgregor"
Jesli nie napisze oczywistych dla wiekszosci rzeczy, to zaczyna myslec i wtedy zaczyna wypisywac bzdury...
Proponuje zeby poczytal sam troszke i skupil sie na tych oczywistych rzeczach, bedzie latwiej i przyjemniej czytac - bo beda to rzeczy wlasciwe dla wiekszosci, ale zaraz wyskoczy ze daje sie nabrac reklamom i marketingowcom z roznych firm -szkoda ze sam nie widzi ze nabiara siebie i innych cytujac nieomalze "slogany" reklamowe rockwool'a czy innych producentow welny mineralnej -moze TB (Wgregor) jest przedstawicielem ktoregos z producentow wspomnianej welenki?
No, ale pewnie da sie to zmierzyc na bartyckiej ...
Pzdr.
- Masz rację, ale wystarczy odpowiednie ocieplenie
Przy identycznej grubości izolacji ( bez znaczenia jakiej) straty na szerszych kanałach ( dłuższy czas przpływu i większy radiator) będą zawsze wyższe, podobnie jak koszt.
-Przy odpowiednim wytłumieniu a takowe mam nie będzie problemu ale to się okaże niedługo
Ci co dbają o komfort już to zbadali. Co to znaczy "odpowiednie wytłumienie" czy to nie dodatkowy koszt? Czy jest sens robić droższą, o większych stratach instalację, by wydawać kasę i kombinować "odpowiednie wytłumienie"
A to co (?) znowu 500 kWh/mb fundamentu
każdy mostek termiczny poza stratami ciepła jest też zarodziem wilgoci. Szkło może faktycznie zredykuję straty do 300-200kWh /mb ale też zatrzyma wodę, która w ścianie się wykropli.
Grzeję prądem w II taryfie zasobnik też w II więc jakie straty!!!!! ????
Co do zużycia kWh ma druga taryfa?
piwopijca
02-12-2008, 08:31
Ja mam ok. 60mb fundamentu i liczac (optymistycznie) wg Twoich "danych" wyjdzie: 60 [mb] x 300 [kWh/mb] = 18 000 kW
Na dzien dzisiejszy zalozmy ze 1kWh = 0,36 zl/kWh
Daje to nam: 18 000 [kWh] x 0,36 [zl/kWh] = 6 480 zl
Twoim zdaniem tyle zaplace za samo ogrzanie fundamentow?
Nie dziw sie, ze niewiele osob traktuje Cie powaznie ...
Gdziez tutaj miejsce na pokrycie pozostalych strat, gdie cwu i uzytkowe zapotrzebowanie?
Pzdr.
piwopijca
02-12-2008, 08:33
Nie pamietam ile mi wyszlo na cwu i uzytkowe, ale okaze sie zaraz ze 15 000 zl rocznie bede musial zaplacic za prad -przeciez sam w to nie wierzysz, jak mozna tak naiwnie upraszczac
Pzdr.[/quote]
Tyle kWh ci wyjdzie, mozę przy dzisiejszych zimach 200/mb ale się przykonasz.
Tyle kWh ci wyjdzie, mozę przy dzisiejszych zimach 200/mb ale się przykonasz.
wg danych Piwopijcy (cena energii) i Twoich (straty), powinienem płacić (88mb fundamentu) średniorocznie ponad 500 pln/m-c na samo ogrzewanie :o
Nie wiem co bierzesz ale to nie działa :roll:
- Masz rację, ale wystarczy odpowiednie ocieplenie
Przy identycznej grubości izolacji ( bez znaczenia jakiej) straty na szerszych kanałach ( dłuższy czas przpływu i większy radiator) będą zawsze wyższe, podobnie jak koszt.
-Przy odpowiednim wytłumieniu a takowe mam nie będzie problemu ale to się okaże niedługo
Ci co dbają o komfort już to zbadali. Co to znaczy "odpowiednie wytłumienie" czy to nie dodatkowy koszt? Czy jest sens robić droższą, o większych stratach instalację, by wydawać kasę i kombinować "odpowiednie wytłumienie"
A to co (?) znowu 500 kWh/mb fundamentu
każdy mostek termiczny poza stratami ciepła jest też zarodziem wilgoci. Szkło może faktycznie zredykuję straty do 300-200kWh /mb ale też zatrzyma wodę, która w ścianie się wykropli.
Grzeję prądem w II taryfie zasobnik też w II więc jakie straty!!!!! ????
Co do zużycia kWh ma druga taryfa?
ło matko, uważam że 25 cm ocieplenia kanału wystarczy w zupełności.
koszty na pewno wyższe ale to nie znaczy że nie skuteczne.
Odpowiednie wytłumienie: tłumiki, w związku z tym że kanały sztywne.
Przeczysz sam sobie.
Skoro się zgodziłeś że szkło jest izolatorem to nie będzie tam temp. skraplania a za wilgoć odpwoadać będzie wentylacja.
II taryfa ma to, że grzeję prądęm więc straty z zasobnika mnie ogrzeją, wyjdzie to samo.
Trochę mnie śmieszy jak piszesz, że kanału maja 62 cm średnicy.
Kanał miękki 30 x lepiej tłumi.
jak zasobnik masz w pokoju, a ciepłą wodę używasz tylko w sezonie grzewczym - to zgoda.
a II taryfa może tylko zwiększyć zużycie kWh , a nie zmniejszyć. Przy drugiej taryfie gromadzimy energię a więc zużycie zawsze jest większe.
a czym grzejesz?
gazem ale nie próbuj mi udowadniać, że mi się pomyliły ceny.
Pisaliście o prądzie i zdaję sobie z tego sprawę.
Te 500 pln z wyliczeń to tylko straty wg Ciebie samego fundamentu, a gdzie pozostałe ?
Trochę mnie śmieszy jak piszesz, że kanału maja 62 cm średnicy.
Hehe, tak też myslałem nie wiesz totalnie jak buduję tylko sypiesz sloganami.
Kanał miękki 30 x lepiej tłumi.
Nie twierdzę że nie tylko że po to dałem tłumiki bo sztywne nie tłumią.
jak zasobnik masz w pokoju, a ciepłą wodę używasz tylko w sezonie grzewczym - to zgoda.
Jakie to ma znaczenie, cały dom jest "termosem", działówki nie sa izolatorem więc cieplo z zasobnika zasili dom nawet jeśli zasobnik będzie w pom. gosp.
A latem taka ilość mocy to żaden problem. Więcej komputer działający Cię ogrzeje.
a II taryfa może tylko zwiększyć zużycie kWh , a nie zmniejszyć. Przy drugiej taryfie gromadzimy energię a więc zużycie zawsze jest większe.
:o gromadzimy ale niekoniecznie musi to podnosić ogólną temp. tak aby spowodowała ona większe delta T i w związku z tym większe straty.
Duża bezwładność daje duże możliwości, na pewno nie sprzyja przegrzewaniu.
Dobrze, że ja takich tekstów nie napisałem - dopiero byście się śmieli.
Wszystko wyjdzie w "praniu" narazie tylko można pisać o swoich doświadczeniach, co rozumie czynicie.
...
Grzeję prądem w II taryfie zasobnik też w II więc jakie straty!!!!! ????
Co do zużycia kWh ma druga taryfa?
Ma.
Dlatego, że za energię płacimy w PLN a nie w kWh, co uparcie pomijasz w kalkulacjach.
Ponawiam prośbę o kalkulację "strat na akumulacji" z bojlera stojącego w ogrzewanym pomieszczeniu.
Jeśli wyjdzie Ci więcej niż 30%, nawet średniorocznie, to zwracam honor i posypuję głowę popiołem.
pozdrawiam
A kalkulację pomijam, bo II taryfa *ta nasza" nie utrzyma się długo. We Francji i Niemczech już działa chwilowa II taryfa ( elektrownia na wysyła rozkazy do grzejników o obniżce na kilka sekund ) Spłaszcza to krzywą produkcji prądu.
Te dwa kraje mają największe udziały w naszej energetyce.
Zawsze pomijam kalkulacje nawet z gazem czy olejem. 10 lat temu też nikt nie chciał izolować bo olej kosztował 60gr i robili sobie kalkulację
Jednym z założeń domu energooszczędnego jest brak cyrkulacji, więc coś w tym jest.
Zauważ, że ja wcale nie ukrywam tego, że nie liczyłem ani nie mierzyłem temperatury powierzchni zewnętrznej tynku. No ale skoro Ty to ponoć zrobiłeś ...
[..]
Konkrety mój drogi Panie należy podawać tak aby ktoś jeszcze poza Tobą mógł je zweryfikować.
Jak na razie to, że masz wiedzę słyszymy głównie od Ciebie.
Zamiast wchodzić w utarczki słowne ze mną ( i tak nie dasz rady)
popisz się rzetelną wiedzą a natychmiast przyznam Ci rację i tyle!
Sorry orko, ale dajesz taki popis impertynencji i glupoty, ze az nie dalem rady doczytac do konca. Pohamuj sie, "drogi Panie", albo idz sobie gdzies indziej. Jesli nie wiesz i nie umiesz, co jest oczywiste, to jak mozesz sie klocic, ze j-j nie ma racji??? :o
Niewiarygodne.
Nie dosc, ze Wgregor rozpi.prza watek swoim opetaniem, to jeszcze swoich wyznawcow sprowadza, ktorzy sa jeszcze gorsi.
A - dla porzadku: Wgregor TO JEST Brzeczkowski. Nawet z nim rozmawialem na Bartyckiej swego czasu. Nawet sympatyczny, ale fiola ma sporego. :)
.... i jest na emeryturze, bo pisze tu całą dobę.
Ja nie ukrywam że przepisuję albo z poczty albo z forumbudowlanego.
Depi a znasz kogoś kto jest niezadowolony. Komu coś źle działa, dużo płaci?
Jak ktos slusznie zauwazyl, nie warto z nim dyskutowac. Nic, ale to nic nie dociera do "Wgregor"
Jezu... Kur.wa... Nie wiem juz, jak mam mowic - PRZESTANCIE KARMIC TEGO TROLLA DO CEZKIEJ CHOLERY!!!
Blagam...
To byl taki fajny watek... Nawet ksiazke chcialem z niego zrobic... :cry: :cry: :cry: :cry:
A kalkulację pomijam, bo II taryfa *ta nasza" nie utrzyma się długo. ...
Jednym z założeń domu energooszczędnego jest brak cyrkulacji, więc coś w tym jest.
Długo nie długo. Nie znam się na rynku energii i przykład oleju do mnie nie przemawia.
Nawet jeśli niedługo, dlaczego miałbym teraz dopłacać 30% po to żeby kiedyś zaoszczędzić 0,005% o ile coś w ogóle ?
To ile jest tych "strat na akumulacji" ? Normalnie ocieplony bojler stojący w ogrzewanym pomieszczeniu
poz
PS: Depi, temat leży jak najbardziej w temacie "dom energooszczędny".
Jeśli powstają jakieś straty to niech Wgregor ostrzeże nieświadomych budowniczych.
PS: Depi, temat leży jak najbardziej w temacie "dom energooszczędny".
Jeśli powstają jakieś straty to niech Wgregor ostrzeże nieświadomych budowniczych.
Ile jest strat to każdy zasobnik ma napisane w karcie technicznej. A dyskusja z trolem jest bezsensowna bo jego alternatywa jest dla "brudasów".
Znam kilka osób, które w młodości mieszkały w domach bez instalacji wodnej. Wodę czerpały ze studni i grzały na kuchni węglowej. Myły się w misce a kąpiej w balii raz w tygodniu była. Bardzo oszczędny sposób. Tylko porównywać tego do dzisiejszego komfortowego CWU nie ma sensu. I dlatego nie ma też sensu dyskutować z trolem o jego sposobie na max 30 litrów ciepłej wody dziennie.
, I dlatego nie ma też sensu dyskutować z trolem o jego sposobie na max 30 litrów ciepłej wody dziennie.
Na dwie osoby :o :lol:
PS: Depi, temat leży jak najbardziej w temacie "dom energooszczędny".
Jeśli powstają jakieś straty to niech Wgregor ostrzeże nieświadomych budowniczych.
Ze temat lezy, to ja wiem. Tylko Wgregor wypisuje na tenze temat brednie i klasycznie "porywa" watek. Wszyscy zaczynaja dyskutowac z trollem, co nie ma sensu, i watek tonie w kupie g...
Jak ktos np. z boku ma sie potem zorientowac w tym, co tu prawda, co falsz, co wazne, a co nie?
Prosze jeszcze raz - nie odpowiadajcie na zaczepki. Jakbyscie mieli po 10 lat i nie mogli sobie darowac.
Wiecie co - ja po prostu nie mogę gdy widzę po raz kolejny bzdury o "stratach na akumulacji", które wynoszą dokładnie 0,000% w każdej taryfie i dla każdego bojlera.
Już więcej nie będę. Obiecuję, poprawię się. :oops:
W tym temacie to podstawa, nie da się zrobić domu nawet "3 litrowego"
z pośrednim ogrzewaniem (zasobnik i cyrkulacja) , więc jak kogoś ten wątek nie interesuje to po co czyta.
Wgregor, to jest wątek techniczny jak oszczędzać ciepło, temat mnie żywo interesuje.
Jeśli uważasz że ogrzewanie bojlerem czy podłoga akumulacyjna przynosi straty pokaż jak to policzyłeś. Może coś jest na rzeczy ale jak na razie ośmieszasz tą teorię.
Jeśli głęboko zaś wierzysz w coś co nie ma realnych podstaw, to są lepsze zakładki - "hyde park" czy "psycholog dyżurny".
no i znów nie wytrzymałem
By zgomadzić ciepło , podłogę trzeba przegrzać - to akurat śmieszne bym udawadniał większe zużycie i mniejszy komfort.
A bojler, zobacz np http://www.atlantic-polska.pl/ wybierz pojemność i zobaczysz dobowe straty. Dodaj do tego straty na rurkach .
bez cyrkulacji do wody użytkowej na dwie osoby podlicznik (trzy termy 10-15-15l /40st woda) zużycie 34-37kWh/miesiąc.
No to ja napiszę trochę na temat. Właśnie uruchomiłem dom (no, traktuję mój dom jak kolejną maszynę którą skonstruowałem :-) a uruchomienie polegało na rozpoczęci grzania, pojawieniu się wody w kranie, i światła w różnych miejscach. Od ponad tygodnia grzeję. Wcześniej kilka dni podgrzewałem w niektórych miejscach promiennikiem na lpg, ale wielkiego wpływu na temperaturę w całym domu to nie miało. Po włączeniu grzałek w buforze 1000 - litrowym w ciągu kilu godzin zrobiło się ciepło. Bufor grzał najpierw "samym-sobą" a w tym czasie instalowaliśmy podłączenia od niego do ogrzewania i CWU. W piątek uruchomiłem podłogówkę. Mimo że dom jeszcze mokry, wilgotność pływa między 75 a 90%, to zużycie energii jest bardzo bliskie obliczonemu w założeniach budowy, różnica nie przekracza 10%, a w tym zawarta jest energia wstępnego zagrzania budynku, a potem rozgrzania posadzek od 10 C do 19C. Wyżej podłogi nie grzeję, bo robi się za ciepło do pracy (powietrze dochodzi do 21 C a pod sufitem do 26 C) - oprócz podłogi ciepłą dostarcza bufor, który jest stopniowo zabudowywany, ale jeszcze nie zasypany granulatem styropianowym. Średnio zużywam dziennie 75 kWh na ogrzewanie, oświetlenie i pracę elektronarzędzi. Dom ma 200m2 i 510m3, zaizolowany średnio.
Odp dla Depi - skoro się prosi:
Najwyraźniej nie tylko czytać nie umiesz ale i myślenie włącza ci się ciut za wszystkimi. No ale cóż spodziewać się po kimś kto najpierw strzela a potem sprawdza czy ma czym!
By zgomadzić ciepło , podłogę trzeba przegrzać - to akurat śmieszne bym udawadniał większe zużycie i mniejszy komfort. ...
Śmieszne ?
Grzejniki też trzeba przegrzać. Tyle że podłogę "przegrzewam" o kilka stopni, zaś grzejniki o kilkadziesiąt. I też mógłbym dywagować o zwiększonych stratach.
Ile tracę na przegrzaniu podłogi o 3-4 stopnie w stosunku do otoczenia ?
Ile Ty tracisz na przegrzaniu grzejników o 30 stopni ?
...A bojler, zobacz np http://www.atlantic-polska.pl/ wybierz pojemność i zobaczysz dobowe straty. Dodaj do tego straty na rurkach .
bez cyrkulacji do wody użytkowej na dwie osoby podlicznik (trzy termy 10-15-15l /40st woda) zużycie 34-37kWh/miesiąc.
To są straty zasobnika a nie systemu. W moim przypadku odzyskuję 100% tego ciepła. Jak wszyscy, którzy nie trzymają zasobnika i rurek na zewnątrz.
Możemy spierać się o okres letni gdy średnia temperatura przekracza 20st i ciepło z bojlera nie jest mi potrzebne. Tracę wówczas kWh ? 2x48kWh = 96 kWh = 30 zł.
Ile w zamian stracę na spuszczaniu wody zanim temperatura w przepływowym się ustabilizuje ?
pozdrawiam
Powstrzymywałem się ale nie mogę...
@Wgregor, bywam na basenach i miałem okazję przekonać się jak działają te samowyłączające się krany (prysznice). I wesz co ci powiem: SZLAG mnie trafiał jak musiałem co 10 sekund naciskać guziczek żeby dalej brać prysznic!
Wybacz, ale dom buduję dla siebie, a nie dla wroga, i dom ma dać mi OKREŚLONY PRZEZE MNIE KOMFORT, a nie jakieś tam oszczędności (choćby uzasadnione). I będę płacił te 50 zł miesięcznie za wodę więcej, ale za to w spokoju wezmę sobie prysznic tak długi jak będę chciał bez wciskania guziczka. Bo dom buduję żeby mieszkać, a nie żeby jobla dostawać. To wciskanie guziczka to jak w automacie "wrzuć monetę, wrzuć monetę...", wybacz, ja wolę wykupić kartę...
I jeśli zużyję na 1 prysznic 70 litrów wody (wczoraj sprawdziłem) to dlatego że tak chcę. I mam gdzieś że UE karze lub zabrania. I że to da 200kWh/m2 strat + dodatkowo 300kWh/mb do fundamentu + ??? (nie wiem ile bo nie podawałeś) na cyrkulację (której nie mam) + ...... itd I tak będę pod prysznicem zużywał 70 litrów, bo tak chcę i tak lubię. I mam gdzieś że mogę zużyć tylko 10litrów.
PS twoje sensorowe krany są i tak mało oszczędne, powiem ci nawet że rozrzutne. Mam koleżankę która osiąga "lepsze" rezultaty zużycia wody korzystając z klasycznych urządzeń. Więc jak nie chcesz płacić 100kWh/m2 więcej to zmień krany... dobrze cie radzę....
bywam na basenach i miałem okazję przekonać się jak działają te samowyłączające się krany (prysznice). I wesz co ci powiem: SZLAG mnie trafiał jak musiałem co 10 sekund naciskać guziczek żeby dalej brać prysznic!
Chyba nie o takie baterie sensorowe chodzi :).
Prędzej o tego rodzaju :
http://www.allegro.pl/item478737713_oras_electra_6150_bateria_umywalkowa _bezdotykowa.html
By zgomadzić ciepło , podłogę trzeba przegrzać - to akurat śmieszne bym udawadniał większe zużycie i mniejszy komfort. ...
Śmieszne ?
Grzejniki też trzeba przegrzać. Tyle że podłogę "przegrzewam" o kilka stopni, zaś grzejniki o kilkadziesiąt. I też mógłbym dywagować o zwiększonych stratach.
Ile tracę na przegrzaniu podłogi o 3-4 stopnie w stosunku do otoczenia ?
Ile Ty tracisz na przegrzaniu grzejników o 30 stopni ?
...A bojler, zobacz np http://www.atlantic-polska.pl/ wybierz pojemność i zobaczysz dobowe straty. Dodaj do tego straty na rurkach .
bez cyrkulacji do wody użytkowej na dwie osoby podlicznik (trzy termy 10-15-15l /40st woda) zużycie 34-37kWh/miesiąc.
To są straty zasobnika a nie systemu. W moim przypadku odzyskuję 100% tego ciepła. Jak wszyscy, którzy nie trzymają zasobnika i rurek na zewnątrz.
Możemy spierać się o okres letni gdy średnia temperatura przekracza 20st i ciepło z bojlera nie jest mi potrzebne. Tracę wówczas kWh ? 2x48kWh = 96 kWh = 30 zł.
Ile w zamian stracę na spuszczaniu wody zanim temperatura w przepływowym się ustabilizuje ?
pozdrawiam
Naprawdę nie wiesz o czym piszemy
Grzejniki się przegrzewają ???? Spuszczanie wody w systemach niecentralnych??? Nie ma czegoś takiego w domach energooszczędnych , a 30 zł to ciepła woda na dwa miesiące na dwie osoby.
KrzysztofLis2
03-12-2008, 11:38
30 zł to ciepła woda na dwa miesiące na dwie osoby.
Ustaliliśmy już, że na dwie bardzo oszczędne osoby, które zużywają 16 litrów dziennie.
Kran to nie osoba . Możesz zmierzyć ile idzie wody bezproduktywnie. Mycie zębów , golenie, prysznic trochę dobrej woli i zobaczysz że 4 czy więcej razy wody leci wtedy gdy nic pod kranem nie ma.
Dzielimy się doświadczeniami, opisz swoja technologię jak chcesz zejść do 30-40 kWh/m2 rocznie za weszystkie media. Dlaczego mam nie opisywać jak to jest u mnie. Wymieniam się doświadzeniami.
Obliczenia itp mają sens przed budową a nie po! Teraz rządzi licznik.
KrzysztofLis2
03-12-2008, 12:14
Dlaczego mam nie opisywać jak to jest u mnie.
Bo to, że Ty zużywasz mało wody bo po prostu jej mało potrzebujesz nie jest argumentem w dyskusji o tym, jak zużywać mniej energii.
Nie jest możliwe kąpać się codziennie w ciepłej wodzie i zużywać jej tylko 16 litrów.
Chyba, że ta kąpiel to zmoczenie się pod prysznicem, namydlenie bez włączonej wody i spłukanie po jej ponownym włączeniu.
Po to się robi energooszczędne systemy, izolacje termiczne, że by mało zużywać . Biorę prysznic codziennie i nic nie poradzę , że tyle wychodzi , kłamać nie będę. Też z ciekawości podstawiałem miche (kiedyś) ile idzie na prysznic- 4-6 litrów.
Naprawdę nie wiesz o czym piszemy
Grzejniki się przegrzewają ???? Spuszczanie wody w systemach niecentralnych??? Nie ma czegoś takiego w domach energooszczędnych , a 30 zł to ciepła woda na dwa miesiące na dwie osoby.
Grzejniki podobnie jak podłoga są cieplejsze od temperatury otoczenia. Czyli jak to nazywasz - "przegrzane". Jakie straty powstają przy jednym i drugim rozwiązaniu ?
Co do spuszczania wody - jeśli masz przepływową ciepłą wodę o stabilnej temperaturze to gratuluję. Moje kontakty z przepływowymi przekreśliły to rozwiązanie w domu - fatalny (dys)komfort i marnowanie wody.
30zł/2 osoby/mies ? Czy chcesz powiedzieć że bojler sam z siebie marnuje tyle ciepła ile zużywa 1 osoba ?
pozdro
...
Bo to, że Ty zużywasz mało wody bo po prostu jej mało potrzebujesz nie jest argumentem w dyskusji o tym, jak zużywać mniej energii.
Nie jest możliwe kąpać się codziennie w ciepłej wodzie i zużywać jej tylko 16 litrów.
Chyba, że ta kąpiel to zmoczenie się pod prysznicem, namydlenie bez włączonej wody i spłukanie po jej ponownym włączeniu.
Jest możliwe na sam prysznic.
Nie mierzyłem wiaderkiem ale po moim prysznicu jest trochę wody na dnie wanny, może to być nawet tylko 16-20l. Kobiety wyrównują do średnio 50 i więcej. Plus mycie rąk, zębów (dzieci - kran na maxa, niewyuczalne :evil:). z 80/os jak nic. Potwierdzają to zresztą rachunki za szambo.:evil:
To tak off topic. Bo przecież nie o styl życia chodzi.
pozdrawiam
Grzejniki aktywne i podłoga niecentralna w domu izolowanym to 1-2 st więcej niż temperatura pokojowa. Przecież gdy jestem w domu większość ciepła jest ze źródeł poza grzejnych.
Przepływowe ogrzewacze- mam podobną do ciebie opinię
A bojler centralny z wodą 60stC ma straty 50kWh/miesiąc więc więcej niż moje zużycie a do tego dochodzą straty w rurkach
Nie rozprowadzam ciepłej wody rurkami więc trudno pisać o "spuszczaniu"
piwopijca
03-12-2008, 12:56
Zapewne niecentralne cwu jest oszczedniejsze niz centralne, ale...
o wlasnie jest i to spore ale. Nie majac pradu a napelniony bojler cwu ciepla woda i hydrofor jestem w stanie przez krotki czas skorzystac z cieplej wody -czas zapewne zalezy od wielu czynnikow, ale majac przeplywowe ogrzewacze wody nia bedzie cieplej wody wogole. No zle to sytuacje wyjatkowe, na codzien majac taryfe tansza mozna zaoszczedzic grzejac cwu w godzinach "tanszych" i wowczas jest to uzasadnione ekonomicznie.
Ja zamierzam zrobic cyrkulacje, ale na wlacznik schodowy -ktos na forum mi podpowiedzial. Wlacza sie na np. 15s i juz woda ciepla w kranie, najwazniejsze jest to pod prysznicem
Pzdr.
Tu się zgadzam. Bojlerki niecentralne do kuchni, pod umywalkę to lepsze rozwiązanie niż ogólny. Ale co z wanną ? Jeśli używasz wanny musisz użyć przepływowy albo duży bojler i kółko się zamyka.
Nie wydaje mi się żeby ta różnica w temp podłogi (moje 24 Twoje 22 stopnie) wynikała ze sposobu ogrzewania. Kiedy moja akumulacyjna podłoga grzeje ma 24 stopnie i zapewnia właściwą temperaturę w pokoju. Gdybym grzał naokrągło też miałaby tyle. Wahania temp otoczenia między okresami grzania i przestoju są minimalne (<1st.)
Czy przez "stratę na akumulacji" rozumiesz brak możliwości okresowego obniżania temperatury w pomieszczeniach nieużywanych ?
KrzysztofLis2
03-12-2008, 13:12
To tak off topic. Bo przecież nie o styl życia chodzi.
O to dokładnie chodzi.
Nie można pisać "odpuść sobie swoje metody, bo moje metody są lepsze" podczas gdy ja po prostu zużywam mało wody bo lubię zimne prysznice.
Oczywiście, można oszczędzać zmieniając styl życia, co będę z wielką przyjemnością robił, ale nie należy tych zmian uwzględniać porównując różne technologie.
Czy jak ja jakieś idiotyzmy zacznę pisać, to też będziecie tak zawzięcie ze mną dyskutować?
Coś mi się wydaje że sie wszystkim "napięcie przedświąteczne" daje we znaki :lol:
Wgregor daj spokój, Mikołaj się zbliża :D
Wgregor daj spokój, Mikołaj się zbliża :D
Wgregor jest jak Chuck Norris - on NIGDY nie daje spokoju! :lol:
A Mikołaja to wciąga lewą dziurką, wiec go nim nie przestraszysz ;)
Zapewne niecentralne cwu jest oszczedniejsze niz centralne, ale...
o wlasnie jest i to spore ale. Nie majac pradu a napelniony bojler cwu ciepla woda i hydrofor jestem w stanie przez krotki czas skorzystac z cieplej wody -czas zapewne zalezy od wielu czynnikow, ale majac przeplywowe ogrzewacze wody nia bedzie cieplej wody wogole. No zle to sytuacje wyjatkowe, na codzien majac taryfe tansza mozna zaoszczedzic grzejac cwu w godzinach "tanszych" i wowczas jest to uzasadnione ekonomicznie.
Ja zamierzam zrobic cyrkulacje, ale na wlacznik schodowy -ktos na forum mi podpowiedzial. Wlacza sie na np. 15s i juz woda ciepla w kranie, najwazniejsze jest to pod prysznicem
Pzdr.
Przepływowych nie lubimy wszyscy ( jak wynika z tekstów) baterie mam zasilane "pastylką "jak w zegarku więc zaniku napięcia się nie boją, a terma 15l nad prysznicem przy 4-5 krotnie mniejszym zużyciu wody to jak 60-75L przy tradycyjnym prysznicu, więc i przy zaniku napięcia mogę się wykąpać.
Wanny nie mam. Ale poznałem (dzięki HenoK) gościa z podobnym domem, on ma wannę ale ponieważ używa ją niecodziennie, ma oddzielnie dużą termę i wyłącznik do niej w przedpokoju. Wychodząc z domu włączają.
Dlaczego mam nie opisywać jak to jest u mnie.
Bo to, że Ty zużywasz mało wody bo po prostu jej mało potrzebujesz nie jest argumentem w dyskusji o tym, jak zużywać mniej energii.
Nie jest możliwe kąpać się codziennie w ciepłej wodzie i zużywać jej tylko 16 litrów.
Chyba, że ta kąpiel to zmoczenie się pod prysznicem, namydlenie bez włączonej wody i spłukanie po jej ponownym włączeniu.
Dla "oszczędnych" jak najbardziej możliwe. Technikę podałeś. Niektórzy tak lubią, albo to dla nich sens życia. I znam takich z autopsji.
Dlaczego mam nie opisywać jak to jest u mnie.
Też z ciekawości podstawiałem miche (kiedyś) ile idzie na prysznic- 4-6 litrów.
Widzisz Krzysztofie - to jest ideał do którego powinieneś dążyć!!!!
Kąpiel jak widać to czystość fizjologiczna - na pewno nie jest dla przyjemności , he he ;) O hydromasażu aż sie boję wspominać, bo to chyba jeszcze gorsza rozrzutność niż grzanie fundamentu.
Cóż nie wszyscy tak lubią ...
Czy jak ja jakieś idiotyzmy zacznę pisać, to też będziecie tak zawzięcie ze mną dyskutować?
Obniżanie temperatury w nieużywanych pomieszczeniach to nie jest taki idiotyzm.
Przy ociepleniu z zewnątrz o dzisiejszej grubości nie ma mowy o szybkim obniżeniu temperatury np. wychodząc do pracy. Przy ociepleniu od środka (szkieletowiec ?) może mieć to sens.
Duży dom, samotna osoba (para) korzystająca z 1-2 pomieszczeń + łazienka, kuchnia. Grzejąc dom ocieplony tradycyjnie grzejesz tak czy siak całość. Jeśli każde pomieszczenie masz odizolowane od pozostałych - grzejesz tylko to co zużywasz i oszczędności mogą być wyraźne.
W moim przypadku takie rozwiązanie odpada przez częste wyłączenia prądu. Ale w pewnych warunkach (znów kłania się tryb życia) może mieć sens ekonomiczny.
pozdrawiam
[ O hydromasażu aż sie boję wspominać, bo to chyba jeszcze gorsza rozrzutność niż grzanie fundamentu.
Cóż nie wszyscy tak lubią ...
Hydro masażu taż nie mam , jest perlator napowietrzający wodę by nie chlapała i dobrze "przylegała"
wpisy są trochę jak w modzie , chcę brzuszek na wierzchu, fryzurę, mini pończochy i spudnica szpilki i by było ciepło.
Nie da sie kąpać codziennie w dużej wannie, brać hydro masaże , grzać duży zasobnik, fundamenty, i zużywać 40kWh/m2
Nie da sie kąpać codziennie w dużej wannie, brać hydro masaże , grzać duży zasobnik, fundamenty, i zużywać 40kWh/m2
Z pompą ciepła się da.
:D :D :D :D Dowcipne, merytoryczne . I oczywiste.
Przy dużych potrzebach pompa najtaniej . Przecież wymyślono ją dla JW króla Szwecji Karola Gustawa - pałac dużo zużywał a o izolowaniu nie mogło być mowy.
Przecież cały czas to piszemy, że pompy zatraciły pierwotną role i producenci pomp by to rozpowszechnić zwalczają wszelkie przejawy izolowania, zmniejszania zapotrzebowania.
Można i tak .., wydać kupę kasy by nie izolować.
A co do kranów sensorowych ... to tam oszczędzamy nie tylko kWh ale i samą wodę. Za 5 lat cena wody i ścieków zmusi do takich oszczędności, że pompę (jak się do tego czasu nie zepsuje) sam wyłączysz
.
Przy dużych potrzebach pompa najtaniej .
Świetnie że potwierdzasz. Jeli ktoś się chce codziennie kąpać i nie ma domu szkieletowego z 30cm wełny to pompa ciepła jest świetnym rozwiązaniem.
Za 5 lat cena wody i ścieków zmusi do takich oszczędności, że pompę (jak się do tego czasu nie zepsuje) sam wyłączysz
Czemu wzrost cen wody i ścieków miałby spowodować konieczność wyłączenia pompy ciepła? Nie rozumię kompletnie. Na ściekach to nawet liczników nie ma z tego co się orientuję.
A co do awaryjności to znawcy tematu twierdzą że to urządzenie raczej dość niezawodne.
Nie potwierdziłem, że jest świetnym, Napisałem że pod pompę trzeba specjalnie projektować fatalnie izolowany dom, by ona mogła się zwrócić , ale nigdy nie będzie taniej, Bo tam jest zasobnik , cyrkulacja rurki i taka pompa z gruntowym kolektorem i podłogową instalacją na gotowo to pewnie ze 40000 kosztuje. To z samych odsetek chałupę ogrzeję; a naprawy, przeglądy… A KOMFORT!
Co do wody , przyjdą jej nowe galopujące ceny zobaczysz ile wanien będziesz napuszczał. Jak tak rozmawiam z ludźmi, którzy się ze mną (2000) budowali i teraz żałują tych (śmierdzących) wanien z hydromasażem , pokoi kąpielowych, itp. Sami się przekonacie !
Barbossa
03-12-2008, 17:10
Biorę prysznic codziennie i nic nie poradzę , że tyle wychodzi , kłamać nie będę. Też z ciekawości podstawiałem miche (kiedyś) ile idzie na prysznic- 4-6 litrów.
a ważyłeś się przed i po :roll:
A to parę dzisiejszych zdjęć.
Uszczelnienie okna od wewnątrz taśmą paroszczelną.
http://images46.fotosik.pl/37/9bb567671c729f8fmed.jpg
http://images27.fotosik.pl/300/bf99744f99833ae8.jpg
http://images46.fotosik.pl/37/bb38b1b8f68bec6emed.jpg
i ciąg dalszy ocieplania stropu (tak tak jeszcze ocieplam :) )
http://images44.fotosik.pl/37/b24d2e2ee203903dmed.jpg
pzdr
Panowie!
Tak sobie śledzę ten wątek i waszą dyskusję z wgregorem. I myślę... :)
Zostało mi sporo styropianu 5cm a okładziny wewnętrzne robię z płyt GK. No i myślę, czy by nie wsadzić tego styropianu jako tak, ekhm, zachwalanego ocieplenia od wewnątrz. Mam w dodatku folię aluminiową, którą mógłbym wykonać, znowu ekhm, wewnętrzną paroizolację ścian.
Przekrój przez ścianę zewnętrzną wyglądał by tak:
płyta GK - 12mm
folia paroizolacyjna
styro - 50mm
BK - 240mm
styro - 200mm
tynk
W mojej sytuacji jedyny minus, który dostrzegam to zmniejszenie o te 5cm powierzchni pomieszczeń.
Plus natomiast, to fakt, że izoluję ścianę od środka w miejscach gdzie mam mostki - czyli tam gdzie są zamocowane rolety zewnętrzne i tam gdzie jest betonowy wieniec.
Czy jednak nie spowoduje to jakichś rzeczywistych problemów z, ekhm ekhm, wilgocią w ścianie? Bardzo proszę o słowa porady...
przecież dyfuzja jest zimą w jedną stonę , folią nie odcinasz 'wyjścia a tylko wejście. Czy w dachu też się boisz folii od środka, że wełna zawilgnie.
http://www.termodom.pl/termodompasywny/xella_polska_energooszczednie/sciany_w_domu_pasywnym
Uszczelnienie okna od wewnątrz taśmą paroszczelną.
pzdr
a ściany?
Wlóż w te kanały cieńsze miękkie izolowane . Będziesz miał naprawdę glośno. przecież źle nikomu nie życzę.
Uszczelnienie okna od wewnątrz taśmą paroszczelną.
pzdr
a ściany?
Wlóż w te kanały cieńsze miękkie izolowane . Będziesz miał naprawdę glośno. przecież źle nikomu nie życzę.
Ja uważam że od wewnątrz nie potrzeba paroszczelnej folii na ściany.
Wgregor odnośnie głośności w kanałach to pisałem ze mam 2 tłumiki zalożone.
pzdr
Barbossa
04-12-2008, 07:11
przecież dyfuzja jest zimą w jedną stonę , folią nie odcinasz 'wyjścia a tylko wejście. Czy w dachu też się boisz folii od środka, że wełna zawilgnie.
http://www.termodom.pl/termodompasywny/xella_polska_energooszczednie/sciany_w_domu_pasywnym
czytałeś to chociaż, ty tak bezmyslnie, po prostu dlatego, że wełna od środka?
czy potrafisz przeczytać coś i zrozumieć, przeanalizować, zamim napaskudzisz?
Uszczelnienie okna od wewnątrz taśmą paroszczelną.
pzdr
a ściany?
Wlóż w te kanały cieńsze miękkie izolowane . Będziesz miał naprawdę glośno. przecież źle nikomu nie życzę.
Ja uważam że od wewnątrz nie potrzeba paroszczelnej folii na ściany.
Wgregor odnośnie głośności w kanałach to pisałem ze mam 2 tłumiki zalożone.
pzdr
Dając przy oknie a nie na ścianie - rozumiem, że pewien jesteś, że powietrze z wewnątrz nie dotrze to strefy temperatury jaka jest przy oknie.
http://www.termodom.pl/termodompasywny/xella_polska_energooszczednie/sciany_w_domu_pasywnym
Powoli ale i ytong polska zaczyna problem rozumieć.
Szkoda też, że nie wiesz do czego służą tłumiki w wentylacji. To nie jest to samo co tłumik w samochodzie. Montuje je się by zmienić stałą rezonansową układu a nie zawczasu. Może się zdarzyć, że właśnie tłumik zmieni stałą tak, że będzie w rezonansie z turbulenciami na z twojej centrali. Czyli pogorszy problem. Posiedź wśród nocnej ciszy z włączoną wentylacją, to jak kapiąca woda w kranie - z czasem doprowadza do szału. I nie denerwuj się na mnie, źle nikomu nie zyczę.
przecież dyfuzja jest zimą w jedną stonę , folią nie odcinasz 'wyjścia a tylko wejście. Czy w dachu też się boisz folii od środka, że wełna zawilgnie.
Z drugiej strony "odetnie" 20-centymetrowy styropian.
Czy jak ja jakieś idiotyzmy zacznę pisać, to też będziecie tak zawzięcie ze mną dyskutować?
Obniżanie temperatury w nieużywanych pomieszczeniach to nie jest taki idiotyzm.
Przy ociepleniu z zewnątrz o dzisiejszej grubości nie ma mowy o szybkim obniżeniu temperatury np. wychodząc do pracy. Przy ociepleniu od środka (szkieletowiec ?) może mieć to sens.
[...]
Ale w pewnych warunkach (znów kłania się tryb życia) może mieć sens ekonomiczny.
Jakoś nie zauważyłem, żeby Wgregor na tym aspekcie sprawy się koncentrował. Ale nawet jeśli by właśnie o tym pitolił (a nie o 400W/mb tracone przez KAŻDY fundament i 50 kWh/dobre traconych przez KAŻDY zasobnik na wodę), to jest to wciąż idiotyzm poprzez formę i sposób argumentacji imć Trolla. Czyli argumentacji przez stanowcze i ciągłe twierdzenie.
Dylemat "sterowalność vs. akumulacyjność" został przerobiony, także tutaj, wielokrotnie i to, że wpada tu jakiś nawiedzeniec moim zdaniem nic nie wnosi do dyskusji, poza sztucznym fermentem i totalnym zabagnieniem. Żeby się jeszcze ten Troll potrafił w sposób logiczny i przejrzysty wysłowić, poprowadzić jakiś wywód...
Ja tam wybrałem akumulacyjność z wielu powodów i naprawde znam wady i zalety tego rozwiązania. Sposoby oszczędzania Wgregora mam głeboko w d.upie, bo nie będę się mył w 6 litrach wody po to, aby uzyskać zużycie 40 kWh/m2 na wszystko.
TO jest idiotyzm! Wgregor pisze bzdury, bo nie pisze o domu energooszczędnym , tylko o swoich obsesjach i urojeniach.
A absolutną katastrofą jest to, że zamiast pisać o czymś pożytecznym, to my piszemy o nim, albo mu odpowiadamy, probując wyłowić z tych popłuczyn jakiś sens.
przecież dyfuzja jest zimą w jedną stonę , folią nie odcinasz 'wyjścia a tylko wejście. Czy w dachu też się boisz folii od środka, że wełna zawilgnie.
Z drugiej strony "odetnie" 20-centymetrowy styropian.
Gdyby styropian odcinał nie byłoby problemu. Większość tu piszących tak zakłada. rysują rozkład temperatur w ścianie, gdzie początek krzywej rosy zaczyna się poza murem - w izolacji. Ale niestety zarówno wełna jak i styropian chłoną wodę (styropian 1,8%/24h dane ORGANICA)
Gdyby styropian nie chłoną wody po co oddychające tynki?
Gorzej jest z oddawaniem latem . Można sobie taką płytę z paroletniego domu zdjąć , zważyć ile cięższa od suchego styropianu, położyć na świeżym powietrzu i zobaczyć czy będzie wysychać.
_________________
automatyka górą
przecież dyfuzja jest zimą w jedną stonę , folią nie odcinasz 'wyjścia a tylko wejście. Czy w dachu też się boisz folii od środka, że wełna zawilgnie.
Z drugiej strony "odetnie" 20-centymetrowy styropian.
Ano właśnie - kolejna "prawda" Wgregora: "para wodna dyfunduje tylko w jedną stronę". Czyli w którą? W lewo?
I to niby jest fizyk... Matko...
Barbossa
04-12-2008, 10:07
Maksyma księcia de La Rochefaucoult - że kłamstwo często powtarzane zaczyna uchodzić za prawdę
Nie bedzie tu potrzebna energia słoneczna, wszystko opiera sie na energii powstającej w wyniku różnic temperatur w wymienniku ciepła.
??? :o
Nie bedzie tu potrzebna energia słoneczna, wszystko opiera sie na energii powstającej w wyniku różnic temperatur w wymienniku ciepła.
??? :o
Zasada działania podobna do powietrznej pompy ciepła – razem z wadami tejże.
Moim zdaniem dojdzie do tego wada kolektorów słonecznych „produkujących” nadmiar „ciepła” w upalne dni.
Ps. Tak mi się wydaje, że mogą wzrosnąć straty przez dach.
Zasada działania podobna do powietrznej pompy ciepła – razem z wadami tejże.
Aaaa... OK - czy coś takiego, jak ma Octopus Energi? W sumie dałoby się zrobić, ale jak połączyć obieg? Wygląda to na bezsensowne komplikowanie, choć, jak zwykle, wszystko jest kwestią ceny. Jak by to zrobiłi w cenie dachówki, to ja biorę! :)
Dachówki montowane na szybkozłączki? :wink:
proponuje pisać takie reklamy w dziale zwariowane, dziwne i takie sobie :lol:
Hehe - to by było dobre :)
Gorzej z samą sprawnością - jak to ceramika lub cement, to będzie słabo działało, na pewno słabiej, niż takie aluminium w Octopusie. Nie wiem, czy samą powierzchnią by się to nadrobiło.
...
Szkoda też, że nie wiesz do czego służą tłumiki w wentylacji. To nie jest to samo co tłumik w samochodzie. Montuje je się by zmienić stałą rezonansową układu a nie zawczasu. Może się zdarzyć, że właśnie tłumik zmieni stałą tak, że będzie w rezonansie z turbulenciami na z twojej centrali. Czyli pogorszy problem. Posiedź wśród nocnej ciszy z włączoną wentylacją, to jak kapiąca woda w kranie - z czasem doprowadza do szału. I nie denerwuj się na mnie, źle nikomu nie zyczę.
Wgregor, wierzę że nie życzysz mi źle ;), ale nie tylko kanały elastyczne sa jedynym dobrym rozwiązaniem tak samo z izolacją wewnątrz lub zewnątrz!
To że zapłaciłem więcej to fakt, nie będę tłumaczył dlaczego tak wyszło, że zrobiłem na sztywnych mimo że planowalem na elastycznych, juz kiedyś pisałem w tym temacie.
Za to miałem przyjemność samemu składając swoją welntylację, mimo że trochę się napracowałem.
Dla zabezpieczenia się przed hałasem wentylatorow zamontowałem dwa tlumiki (tłumiki służą do tłumienia).Sam tłumik oczywiście może pogorszyć problem szumem własnym podczas przeplywu.
Ale jak wczesniej juz pisaliśmy, wentylacji przemysłowej nie mam, nocą centrala pracująca na najniższym biegu sama będzie mniej hałasowaa i przepływy będa tak niskie że nie powinno być najmniejszego problemu.
Ale wszystko okaże się w praniu dlatego myślę w przyszlym tyg. uruchomić całość.
Tu dawałem zdjęcia (str. 57-59):
http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-3360.htm
pzdr
życzę by było cicho , naprawdę wolałbym się mylić, bo wiem jakie to na dłuższy dystans upierdliwe.
Co do szkła piankowego, znalazłem takie domy ale 60 cm to dość drogo.
"Budynek został oddany do użytku dwa lata temu. Na dwóch piętrach mieści się 158 m2 powierzchni użytkowej. Dom składa się z części mieszkalnej oraz podpiwniczonego garażu z częścią gospodarczą. Grubość izolacji domu wynosi od 40 do 60 cm, ale garaż i piwnica nie są ocieplone, natomiast są odizolowane od części ogrzewanej domu. Pod domem położono 60 cm warstwę szkła piankowego, aby termicznie oddzielić dom od ziemi. Dach jest płaski, zrobiony z lekkich drewnianych belek, na których zainstalowano izolację o grubości 45 cm"
Co do szkła piankowego, znalazłem takie domy ale 60 cm to dość drogo.
"Budynek został oddany do użytku dwa lata temu. Na dwóch piętrach mieści się 158 m2 powierzchni użytkowej. Dom składa się z części mieszkalnej oraz podpiwniczonego garażu z częścią gospodarczą. Grubość izolacji domu wynosi od 40 do 60 cm, ale garaż i piwnica nie są ocieplone, natomiast są odizolowane od części ogrzewanej domu. Pod domem położono 60 cm warstwę szkła piankowego, aby termicznie oddzielić dom od ziemi. Dach jest płaski, zrobiony z lekkich drewnianych belek, na których zainstalowano izolację o grubości 45 cm"
Ocieplanie szkłem to w ogóle szaleństwo przy jego cenie.
Ja go użyłem do połączenia izolacji ściany z izolacją podłogi bo ma wysokie parametry wytrzymałościowe, w żadnym innym przypadku bym go nie użył bo bym poszedł z torbami :lol: .
pzdr
przecież dyfuzja jest zimą w jedną stonę , folią nie odcinasz 'wyjścia a tylko wejście. Czy w dachu też się boisz folii od środka, że wełna zawilgnie.
Z drugiej strony "odetnie" 20-centymetrowy styropian.
Ano właśnie - kolejna "prawda" Wgregora: "para wodna dyfunduje tylko w jedną stronę". Czyli w którą? W lewo?
Dobra, wracając do sprawy :) Wiemy jak to jest z tym odcięciem, ale czy rzeczywiście będzie źle? Robić (A) czy nie (B)?
Wariant C - dać ocieplenie od środka tylko w miejscu mostków (rolet, wieńca i słupów żelbetonowych), nie używać folii.
To która bramka?
Hehe - to by było dobre :)
Gorzej z samą sprawnością - jak to ceramika lub cement, to będzie słabo działało, na pewno słabiej, niż takie aluminium w Octopusie. Nie wiem, czy samą powierzchnią by się to nadrobiło.Na swoim dach zrobiłem kolektor dachowy, o którym pisałem już wcześniej :
http://forum.muratordom.pl/kolektor-sloneczny-economic,t139590.htm
Nie uzyskuję z niego rewelacyjnych temperatur. Latem nie miałem jeszcze skończonej całej instalacji, więc nie testowałem go przy podgrzewaniu ciepłej wody (chociaż pomierzyłem, że w niektóre dni temperatura dach dochodziła do 60 st. C). Natomiast niedawno podłączyłem go do pompy ciepła jako dolne źródło.
Temperatura na zewnątrz była ok. +2 st. C. Był słoneczny dzień, próbę robiłem w godzinach od 12 do 15. Z wymiennika gruntowego w tym czasie uzyskiwałem temperaturę +5 st. C. Z kolektora dachowego temperatura na początku doszła do 14 st. C, potem spadła, żeby utrzymywać się na poziomie ok. +6 st. C. Przez pewien czas słońce zaszło na chmury, co od razu dało się odczuć na temperaturze z kolektora dachowego - spadła do +3 st. C.
W tej chwili, może nie jest to specjalnie atrakcyjne dolne źródło dla pompy ciepła, jednak pod koniec sezonu grzewczego (na wiosnę), spodziewam się, że temperatura wymiennika gruntowego spadnie do 0 st. C, a może nawet mniej i wtedy będę mógł z tego źródła korzystać bezpośrednio (w ciągu dnia) lub pośrednio - wykorzystując kolektor dachowy do regeneracji wymiennika gruntowego (tak operacja się opłaca, bo pompa obiegowa pobiera ok. 65W, a podniesienie temperatury dolnego źródła pompy ciepła nawet o 1 st. C skutkuje zwiększeniem COP pompy ciepła i zmniejsza zużycie energii o wartość kilkukrotnie większą).
przecież dyfuzja jest zimą w jedną stonę , folią nie odcinasz 'wyjścia a tylko wejście. Czy w dachu też się boisz folii od środka, że wełna zawilgnie.
Z drugiej strony "odetnie" 20-centymetrowy styropian.
Ano właśnie - kolejna "prawda" Wgregora: "para wodna dyfunduje tylko w jedną stronę". Czyli w którą? W lewo?
Dobra, wracając do sprawy :) Wiemy jak to jest z tym odcięciem, ale czy rzeczywiście będzie źle? Robić (A) czy nie (B)?
Wariant C - dać ocieplenie od środka tylko w miejscu mostków (rolet, wieńca i słupów żelbetonowych), nie używać folii.
To która bramka?
Jak ktoś nie wierzy w pomiary niech zrobi swoje. Znam jedne wyniki, które mnie przekonały. Potem tylko czytam, że nie ta metoda, nie ten człowiek ... itd Ale nikt nie chce prostych badań powtórzyć. Czyżby spodziewał się potwierdzenia?
Może jeszcze raz przytoczę badania wykonane przez TB (aparatura firmy GANN) Zimą w domach ocieplanych od zewnątrz zawilgocenie ściany było od 5% do12% 10 cm nad fundamentem . w domach z folią paroizolacją od środka nie przekraczało 1%.
Teraz badania dr Nawrota z Wojskowej Akademii Technicznej
Zawilgocenia do 1% - 100% izolacyjności
4% - 50% izolacyjności
10% - 23% izolacyjności
Ma ktoś inne pomiary zawilgocenia zimą różnej konstrukcji ścian? Proszę podać .
Barbossa
06-12-2008, 10:07
co tu ukrywać delikatnie "bez mózg"
co tu ukrywać delikatnie "bez mózg"
Jaka rada? :D
Zawilgocenia do 1% - 100% izolacyjności
4% - 50% izolacyjności
10% - 23% izolacyjności
Ma ktoś inne pomiary zawilgocenia zimą różnej konstrukcji ścian? Proszę podać .
Ja zrobiłem bardzo proste.
Zmierzyłem lambda BK600 suchego i wyszło ok 0,2 a potem polałem go wodą.
Ilosc wody wyniosła od10-15% (moczyłem dwa razy).
Obliczona lambda wynosiła ok 0,35 W/m*K
Więcej nie dałem razy wcisnąć wody w ten BK!!!
To samo zrobiłem ze styro i z pianką tytana i ... żadnej różnicy, ani pianka ani styro nie były w stanie przejąć żadnej wody, były mokre tylko z wierzchu i w żaden sposób nie odbiło się to na lambdzie, ciekawe.
pzdr
Zmierzyłem lambda BK600 suchego i wyszło ok 0,2 ....Możesz zdradzić, w jaki sposób mierzyłeś tę lambdę ?
Zmierzyłem lambda BK600 suchego i wyszło ok 0,2 ....Możesz zdradzić, w jaki sposób mierzyłeś tę lambdę ?
Wymierzony, zważony itp. klocek BK włożyłem do lodówki i mierzyłem spadek temp. w czasie potem stracone ciepło, z tej straty wspól U a potem z tego U lambdę. Oczywiście lambda zawierała opba współ. wnikania dlatego to tak mniej więcej. Wachania suchego wynosiły od 0,15 do 0,21 (błędy pomiarowe). Tak w skrócie.
pzdr
Zmierzyłem lambda BK600 suchego i wyszło ok 0,2 ....Możesz zdradzić, w jaki sposób mierzyłeś tę lambdę ?
Wymierzony, zważony itp. klocek BK włożyłem do lodówki i mierzyłem spadek temp. w czasie potem stracone ciepło, z tej straty wspól U a potem z tego U lambdę. Oczywiście lambda zawierała opba współ. wnikania dlatego to tak mniej więcej. Wachania suchego wynosiły od 0,15 do 0,21 (błędy pomiarowe). Tak w skrócie.
Obawiam się, że taki pomiar jest obarczony bardzo dużym błędem :(.
Więcej o pomiarze przewodności cieplnej :
http://www.termomodernizacja.com.pl/index.php?section=art&article_ID=341&page_ID=1
lub http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje-termiczne/izolacje/__---zmienna-lambda---_,17082_27531.htm
Badania przewodności - wyzwanie dla producentów
Badania przewodności cieplnej chociaż proste, jeśli chodzi o zasadę, są skomplikowane w realizacji, wymagają bardzo kosztownej aparatury pomiarowej i wykwalifikowanego personelu.
Wystarczy choćby wspomnieć, że jeden lambdomierz, bez którego żadne badanie się nie obejdzie, kosztuje w zależności od modelu od 60 do 80 tysięcy złotych, a wiec tyle, co dobry samochód.
Zmierzyłem lambda BK600 suchego i wyszło ok 0,2 ....Możesz zdradzić, w jaki sposób mierzyłeś tę lambdę ?
Wymierzony, zważony itp. klocek BK włożyłem do lodówki i mierzyłem spadek temp. w czasie potem stracone ciepło, z tej straty wspól U a potem z tego U lambdę. Oczywiście lambda zawierała opba współ. wnikania dlatego to tak mniej więcej. Wachania suchego wynosiły od 0,15 do 0,21 (błędy pomiarowe). Tak w skrócie.
Obawiam się, że taki pomiar jest obarczony bardzo dużym błędem :(.
Więcej o pomiarze przewodności cieplnej :
http://www.termomodernizacja.com.pl/index.php?section=art&article_ID=341&page_ID=1
lub http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje-termiczne/izolacje/__---zmienna-lambda---_,17082_27531.htm
Badania przewodności - wyzwanie dla producentów
Badania przewodności cieplnej chociaż proste, jeśli chodzi o zasadę, są skomplikowane w realizacji, wymagają bardzo kosztownej aparatury pomiarowej i wykwalifikowanego personelu.
Wystarczy choćby wspomnieć, że jeden lambdomierz, bez którego żadne badanie się nie obejdzie, kosztuje w zależności od modelu od 60 do 80 tysięcy złotych, a wiec tyle, co dobry samochód.
Ale wyniki wyszły bardzo przybliżone do tych mierzonych na bardzo skomplikowanej aparaturze :) a poza tym ważna była różnica a nie koniecznie efekt pojedynczych prób ktory jak napisałem i tak był bardzo bliski prawdziwy parametrom :).
pzdr
Dziś zrobiłem juz prawie całą połowę strychu:
http://images43.fotosik.pl/38/f1a91cf1af61e242med.jpg
http://images32.fotosik.pl/414/08b95c370933f848med.jpg
na tym połączę płyty OSB i wszystko.
Nie wiem tylko czy dawać folie paroprzepuszczalną na wełnę czy nie.
Wełna będzie niżej od płyt OSB o ok 20 cm, przewiew na pewno będzie utrudniony pod płytami OSB, więc przykrywanie tej wełny dodatkowo folią paroprzepuszczalną to chyba zły pomysł?? Może nawet trzebaby było ponawiercać dziury w płytach o czym kiedy już ktoś wspomniał??
Cholerka nie wiem po bokach nie będzie płyt OSB tylko na środku między krzyżulcami.
Jak myslicie??
pzdr
zawsze możesz na tych płytach OSB później ułożyć linoleum, albo jakieś tanie klejone panele co zabezpieczy cię przed szronieniem w zimieSpotkałeś się z takim zjawiskiem na nieogrzewanym poddaszu ?
strop już ocieplony 60cm styropianu
Ociepliłeś strop 60 cm styropianu?
nie, zeszłej zimy miałem po prostu na strychu magazyn styropianu, teraz zostało już tylko 30 cm, ale za to jak tylko wylewka stwardnieje kładę 15cm wełny w skosy dachu, razem więc będzie mniej więcej 45cm ocieplenia
Masz poddasze nieużytkowe?
U mnie wyjdzie tak że między płytami KG a podłogą na strychu mam dokładnie 50 cm, zamierzam to wypełnić izolacją, zauważyłem że OZC najbardziej reaguje właśnie na grubość izolacji stropu ,,,
Wpadłem na taki pomysł żeby zasypać całość jakimś granulatem, wełny lub styropianu ale pojawia się problem jakiejś awarii lub nieoczekiwanego remontu (odkręcenie płyt,może wymiana) !
I tu pojawia się zonk bo wszystko się wysypie :o
Co prawda folia by pomogła ale nie do końca mi się takie rozwiązanie podoba :-?
I teraz jak czytam o tym styropianie pomyślałem żeby na stelaż pookładać styropian, tak z 10/15 cm tak żeby było jak najbardziej szczelnie a resztę uzupełnić granulatem !?
Plusy to cena styropianu i granulatu,wełna wychodzi 2x drożej !
Czy to dobry pomysł, jak sądzicie?
Nie wiem tylko czy dawać folie paroprzepuszczalną na wełnę czy nie
raz na 100 lat istnieje ryzyko ze coś ci się wyleje na strychu i zamoczy wełnę, folia w takim przypadku ograniczyła by straty, ale czy skórka warta wyprawki ??
PS zawsze możesz na tych płytach OSB później ułożyć linoleum, albo jakieś tanie klejone panele co zabezpieczy cię przed szronieniem w zimie
Ale czy ta folia mimo, ze paroprzepuszczalna nie będzie blokokwać odprowadzania wilgoci, już sam fakt płyt OSB 20 cm nad wełną będzie na pewno trochę przeszkadzał.
Ale faktycznie dobrze byloby z drugiej strony zabezpieczyć tą wełnę hmm cholerka nie wiem ....do jutra muszę się zdecydować.
Pomóżcie :).
pzdr
j-j
Ja ze 120 m2 strychu zrobię podłogę z OSB tylko na środku, wyjdzie 20-30 m2.
Pod płyty nie daje folii a tam gdzie nie ma płyt tak!
Ze względu na czystość!
Wełna pyli!
Poza tym przecieki dachu się zdarzają :evil:
Z kolei pod płyty nie dam, myślę ze skoro płyta OSB jest wodoodporna to zapewni takie samo zabezpieczenie jak folia paroprzepuszczalna !
Piczman
Ja mam podobnie .Jakieś 20m2 OSB i reszta bez niczego ale mam Ekofiber. :lol:
:o :o :o
No ładnie, byłem przekonany że wełna wyjdzie drożej :oops:
Jak brat mi proponował wełnę Knauf 200 mm po 18 zł Brutto to nie przeliczyłem że m3 wychodzi 90 zł :evil:
Chyba jednak przestanę kombinować ,,,
Dzięki :wink:
zeszłej zimy miałem deskowanie od spodu pokryte szronem, domek był świeży jeszcze wilgotny, strop już ocieplony 60cm styropianu a skosy jeszcze nie, podejrzewam ze wilgoć technologiczna po prostu wyszroniła się na zimnych deskach
w tym roku skosy poddasza będą już docieplone i zabezpieczone paroizolacja więc nigdy nie dowiem się czy w tym roku też mi deskowanie się oszroni
Z tego co zrozumiałem pisałeś o położeniu linoleum na płytach OSB, żeby je zabezpieczyć przed szronieniem. Wydawało mi się to niemożliwe. Co innego deskowanie połaci dachowej. Przy temperaturach na zewnątrz dużo niższych niż na poddaszu użytkowym wilgoć z poddasza tam właśnie się osadzi w postaci szronu. Rozwiązaniem tego problemu byłoby bardzo dobre wietrzenie poddasza nieużytkowego.
Wpadłem na taki pomysł żeby zasypać całość jakimś granulatem, wełny lub styropianu ale pojawia się problem jakiejś awarii lub nieoczekiwanego remontu (odkręcenie płyt,może wymiana) !
I tu pojawia się zonk bo wszystko się wysypie :o
Daj granulat w workach, tak jak to zrobił ged :
http://forum.muratordom.pl/post2753025.htm#2753025 .
Ale czy ta folia mimo, ze paroprzepuszczalna nie będzie blokokwać odprowadzania wilgoci, już sam fakt płyt OSB 20 cm nad wełną będzie na pewno trochę przeszkadzał.Jeżeli dasz folię paroprzepuszczalną, to nie masz się czego obawiać.
nie, zeszłej zimy miałem po prostu na strychu magazyn styropianu, teraz zostało już tylko 30 cm, ale za to jak tylko wylewka stwardnieje kładę 15cm wełny w skosy dachu, razem więc będzie mniej więcej 45cm ocieplenia
Fajnie - mam identycznie (tylko wylewka już mi stawrdniała). Jak dla tego obliczasz U? Jak dla 1 dużego stropodachachu wentylowanego. czy dajesz strop, potem pomieszczenie nieogrzewane i oddzielnie dach? To pewnie jest zalezne od tego Twoje tajemnego przeznaczenia poddasza :)
już sam fakt płyt OSB 20 cm nad wełną będzie na pewno trochę przeszkadzał
fakt taka OSB to przynajmniej równowartość foli wiatro szczelnej, powinno to stanowić barierę dla wilgoci, ale jeśli dałeś od spodu na stropie folię niskoparoprzepuszczalną to skąd tam wilgoć ?? od dołu podejdzie 2g/m2/24h a od góry będzie parować w tempie 20-40g/m2/24h więc sucho tam będzie
W sumie masz rację przecież pod wełną mam paroszczelną.
Ale czy ta folia mimo, ze paroprzepuszczalna nie będzie blokokwać odprowadzania wilgoci, już sam fakt płyt OSB 20 cm nad wełną będzie na pewno trochę przeszkadzał.Jeżeli dasz folię paroprzepuszczalną, to nie masz się czego obawiać.
Czyli jendak chyba dam :).
Plusy to cena styropianu i granulatu,wełna wychodzi 2x drożej !
2 dni temu kupowałem wełnę na allegro po 100zł/m3
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=492524630
przyjechała normalna zwykła wełna 0,04 która ładnie się kroi, nie rozrywa, nie pyli tak jak te szwaksy z castoramy 0,045 i która mogę śmiało polecić
granulat to koszt 50zł/m3 już nie wydaje się tak tanio jak kiedyś kiedy styropian był po 260zł/m3
Ja muszę dokupić wełny może też ją wezmę. Na stronie podają nawet 0,039.
A jak z jej ciężarem mpoplaw?
I jesteś pewny co do jej jakości?
Nie obawiasz się że przyjdzie wilgotna lub mokra?
Ja chcę kupić w hurtowni która ma magazyn pod dachem aby miec pewność że jest sucha.
pzdr
między jętkami a kleszczami mam rozprowadzone rury od rekuperatora.
Żeby uniknąć jakichś strat ciepła, to chcę ocieplić wełną poddasze do samej góry (kalenicy) - żeby rury od reku też były zaizolowane.
Żeby tego było mało, chcę dać wełnę nad płytami kg pod jętkami.
I mam zagwostkę - gdzie dać paraizolację i co zrobić z wełnianym trójkątem - kalenica - jętki - połać dachu - wentylować to jakoś?
prośba o informację jak zrobić paraizolację
- czy pod jętkami?
- jeżeli tam, to czy zamykać wełniany trójkąt jętki - kalenica - połać dachu.
prośba o pomoc.
Czyli jendak chyba dam :)
tylko żebyś nie przesadził, żeby pod OSB nie było bardziej paroszczelnie niż pod wełną, bo para od dołu będzie w większym tempie wchodzić od dołu niż zdąży wyparować góra i zacznie się kumulować w wełnie
Wlaśnie tego sie obawiam ale ta przestrzeń (podest z plyt OSB) na szerokości ok 2,5-3,5 nie będzie zamknięta więc z boków będzie niby możliwość przewiewu.
Same otwory wentylacyjne w 3 ścianach szczytowych dałem przy samym szczycie (fi110 z siatką) czy wystarczy top aby pod plytami był przewiew??
pzdr
I jesteś pewny co do jej jakości?
Nie obawiasz się że przyjdzie wilgotna lub mokra?
od dwóch dni ją już układam, zużyłem 8 rolek, bardzo szybko się rozprężna do ok 22cm, garaż mam już ocieplony, nie mam zastrzeżeń, ale podstawowe moje kryterium było żeby dostawca był z Łodzi bo zamawiałem wełnę z dnia na dzień
jak chcesz to mogę ci fotki wysłać
Spox, wierzę
Ale zawsze jest ryzyko zawigocenia.
No i właśnie dostawca, chyba kupię normalnie w ZG bo trasport też trochę kosztuje a na miejscu za darmo zwiozę.
pzdr
ale ta przestrzeń (podest z plyt OSB) na szerokości ok 2,5-3,5 nie będzie zamknięta więc z boków będzie niby możliwość przewiewu
no to po problemie, jak nie góra to bokiem para wyjdzie
dzięki :)
A co sądzicie o tym o czym pisałem wyżej:
Zmierzyłem lambda BK600 suchego i wyszło ok 0,2 a potem polałem go wodą.
Ilosc wody wyniosła od10-15% (moczyłem dwa razy).
Obliczona lambda wynosiła ok 0,35 W/m*K
Więcej nie dałem razy wcisnąć wody w ten BK!!!
To samo zrobiłem ze styro i z pianką tytana i ... żadnej różnicy, ani pianka ani styro nie były w stanie przejąć żadnej wody, były mokre tylko z wierzchu i w żaden sposób nie odbiło się to na lambdzie, stracie ciepła , ciekawe.
pzdr
To pewnie jest zalezne od tego Twoje tajemnego przeznaczenia poddasza :)
Nie chce się wychylać. :D
PINB czuwa. :lol: :lol: :lol:
Mam temat do dyskusji :).
Bo tak tu spokojnie jeśli chodzi o rozwiązania uniwersalne itp., teoretyzowanie itp., może się też leśny "uruchomi" bo teściu go chyba z budowy nie wypuszcza tak dawno tu nie zaglądał :).
Temat:
OPÓR WARSTW NIEWENTYLOWANYCH:
Czyli np. przestrzeń powietrzna na stropie (czyt. przestrzeń ograniczona, zamknięta) max. ok 3-4 cm co da nam lambdę ok. 0,04-0,05, więc prawie jak wełna a koszty żadne.
Zaraz powiecie że opór takiej wartswy to ok. 0,2 ale te normowe wartości mają się nijak do obliczeń literaturowych bardziej szczegółowych.
A jak one wskazują to na tą naszą lambdę mają wpływ temp. między dwoma powierzchniami czyli powierzchnia pod wełną i wełny na jej dolnej powierzchni.
Jak nie trudno się domysleć różnica temp. będzie mała może ok. 1,5-2oC a to pozwoli na potraktowanie powietrza jak izolatora.
Warunek- szczelna porzestrzeń
Jeszcze lepiej byłoby tak zrobić w podłodze gdzie konwekcja wg literatury nie istnieje przy grzaniu od góry a tak by było przy podłodze bo góra byłaby cieplejsza od dołu i wtedy bierzemy lambdę powietrza jako nieruchomego- nadal warunkiem byłaby- szczelna przestrzeń.
No i nie należy przesadzać z grubością takiej warstwy bo oczywiście wraz z jej wzrostem coraz większa role będzie odgrywać nie tylko odległośc pionowa między powierzchniami poziomymi ale też odl. pozioma między powierzchniami pionowymi dla których nie będzie już mial znaczenia kierunek oddawania ciepła więc zacznie występować już konwekcja.
Oczywiście można robić przegrody po parę cm jakoś sobie tego nie wyobrażam podczas wykonawstwa :).
pzdr
Panowie - jesli chodzi o welne to obecnie piekna promocje ma:
ISOROC na ISOLIGHT
konkurent rockwool'a
ja ta welne w hurtowni za 17 zl brutto kupuje - o gr 200mm
na allegro ma to mega1000- np http://www.mega1000.pl/welna-mineralna/welna-isoroc.html
jesli nie to na priva moge dac namiary gdzie ja kupuje - wychodzi jakies 69zl netto 1m3
nie gra roli gdzie jest dostawca- bo przy minimum 15 m3 - transport jest gratis - bezposrednio do odbiorcy o0d producenta
polecam
Dobra, skoro nikt nie chce dyskutować to nie :P .
Kolejne parę zdjęć z ocieplania.
Dodatkowo zaczynam łapać ociepleniem kanały dochodzące do reku, przez to w tych miejscach na stropie będzie ponad 1 m ocieplenia :lol: .
http://images37.fotosik.pl/38/f49b07f3193c02d3med.jpg
http://images34.fotosik.pl/416/0a78fbdf4a840c24med.jpg
http://images34.fotosik.pl/416/391121c9c3f07606med.jpg
http://images40.fotosik.pl/38/9a69898ff13a0329med.jpg
http://images25.fotosik.pl/302/9fbf06e52f30ad10med.jpg
Mam tylko jeden problem.
Od góry i wokół reku będzie cały "owinięty" wełną z dojściem oczywiście do przepustnicy, elektryki i płyty czołowej w celu zdjęcia dla wymiany np. filtrów.
Ale od dolu będzie stał na płycie OSB.
Teoretycznie powinen być on ocieplony również od dołu a więc aż po samą plytę OSB tyle, że wtedy zablokowane bedę miał ewentualne ujście np. pary wodnej z wełny.
Nie będzie tak jak w pozostałej części strychu, przestrzeni między gorą wełny a płytami OSB.
Czy faktycznie docieplenie pod samą plytę OSB pod reku będzie złe (?) czy może para wyjdzie bokiem przez wełnę tam gdzie będzie powietrze nad wełną??
pzdr
gosciu01
09-12-2008, 22:02
Dobra, skoro nikt nie chce dyskutować to nie :P .
no, ze dwa razy zbierałem się do odpisania,
ale cuś zbyt naukowo to dla mnie napisane :wink:
bo właściwie co chcesz przedyskutować ?
materiał, technologię, współczynniki ?
zjawisko ogólnie znane, są lepsze metody, choć jesli jest możliwość, miejsce, to można zaprządz i powietrze do pracy.
pierwsza myśl jaka mi przyszła do glowy po przeczytaniu Twojego postu to taki "plaster miodu" - byłby w sam raz.
Dobra, skoro nikt nie chce dyskutować to nie :P .
no, ze dwa razy zbierałem się do odpisania,
ale cuś zbyt naukowo to dla mnie napisane :wink:
bo właściwie co chcesz przedyskutować ?
materiał, technologię, współczynniki ?
zjawisko ogólnie znane, są lepsze metody, choć jesli jest możliwość, miejsce, to można zaprządz i powietrze do pracy.
pierwsza myśl jaka mi przyszła do glowy po przeczytaniu Twojego postu to taki "plaster miodu" - byłby w sam raz.
Hmm, przedyskutować m.in. czy się ze mną zgadzacie :), też co do metody, współ. itd :)
No i jak z tą wełną i reku pomóżcie bo pojutrze będe musiał coś wymyślić i nadal nie wiem jak to zrobić.
co tu wymyślać, od dołu dajesz paroszczelną, od góry zawsze klasę mniej szczelną, na przykład od dołu nisko paro przepuszczalną na górze wysoko paro przepuszczalną, albo na dole wysoko paro przepuszczalną, a na górze wiatroszczelną
??
Ale ja mam taki układ od dołu pod płytami OSB:
1. folia paroszczelna
2. wełna
3. folia paroprzepuszczalna
4. 20 cm powietrze
5. plyta OSB
te powyższe 20 cm powietrza jest "otwarte" bo płyt nie mam na całej powierzchnii stropu więc po bokach jest niby przewiew
ale tam gdzie na płytach stoi reku chciałbym te 20 cm powietrza zastąpić wełną aby centrala była dokladnie wokół izolowana tylko czy wtedy ewentualna para wodna wyjdzie z wełny spod reku czy plyty nie będa blokować ujścia?
Mam nadzieję że jasno napisałem bo nie wiem jak to wytłumaczyć :(?
pzdr
mnie się wydawało że masz:
folia paroszczelna
wełna
reku
wełna
folia paro-przepuszczalna
OSB
No ok jeszcze raz aby nie piogmatwać bo też trochę zamieszałem :)
Strop mam z płyt g-k i OSB, między tymi płytami jest folia paroszczelna i na tym jest to co napisałem wyżej (wełna, folia paroprzepuszczalna, powietrze i podest z OSB) a na samej górze na podeście, czyli na tych drugich plytach OSB stoi reku.
pzdr
No jak z tą wełną (?), doradzcie bo jutro nie jestem pewien co robić :roll:
pzdr
No dobra. Mam klopsa a nie mam juz czasu szperać - ile do ciężkiej cholery w/mb daje rura 16mm alupex? Kłócę sie oczywiście z hydraulikiem, który "zawsze dawał co 10cm" i dla którego "dać więcej nie zaszkodzi" i na argument, że OZC podaje mi zapotrzebowanie na cieplo salonu na poziomie 1500W patrzy się na mnie podejrzliwie i mówi: "Panie, ZAWSZE sie daje 100W/m2".
Co robić? No bo rura ma U=0,45, dT jest 10 (parametry 50/40/20) r=0,008m ale wyniki wychodza mi bez sensu...
Inna rzecz - jak sensownie rozwiązać podjazd do garażu? No i czy dawaliście styropian w podłogę garażu (nieogrzewanego oczywiście), czy nie?
PS. Gdzie kupić listwę startową (cokołową) 20cm i dobre kołki?
piwopijca
11-12-2008, 06:26
Tyle co znalazlem to Twoj salon ma miec ok. 42m2.
Mocno uproszczony ale jednak wynik potwierdza w tym przypadku racje Twojego hydraulika - o ile dobrze podalem powierzchnie i temperatury
http://img383.imageshack.us/img383/3933/depiwedlugkanua8.th.jpg (http://img383.imageshack.us/my.php?image=depiwedlugkanua8.jpg)
Nie robilem jeszcze ale zamierzam dawac 10cm styro w podlodze garazu i wylewke zbrojona tez 10cm. Sam zastanawiam sie nad "progiem", zeby nie "sypal" sie. Moze jakis lacznik progowy, np. wylewka nie polaczona z podloga a wchodzaca do garazu, za drzwi garazowe i wychodzaca na zewnatrz domu (oczywiscie dookola odcieta styropianem) -zeby woda nie wplywala pod fundament - powstanie mostek termiczny, ale nie powinno pekac na styku zewnetrznej i wewnetrznej nawierzchni
Pzdr.
Depi, dla 4,5 cm betonu nad rurami masz:
wykładziny tworzywo sztucznei- Rw=0,075 m2*K/W masz:
1 dla rozstawu 0,1 m- ok. 83W/m2
2 dla rozstawu 0,15 m- ok. 72W/m2
3 dla rozstawu 0,2 m- ok. 65W/m2
4 dla rozstawu 0,1 m- ok. 60W/m2
Parkiet średni-Rw=0,1 m2*K/W masz:
1 dla rozstawu 0,1 m- ok. 83W/m2
2 dla rozstawu 0,15 m- ok. 72W/m2
3 dla rozstawu 0,2 m- ok. 65W/m2
4 dla rozstawu 0,1 m- ok. 60W/m2
Parkiet gruby-Rw=0,15 m2*K/W masz:
1 dla rozstawu 0,1 m- ok. 68W/m2
2 dla rozstawu 0,15 m- ok. 59W/m2
3 dla rozstawu 0,2 m- ok. 54W/m2
4 dla rozstawu 0,1 m- ok. 51W/m2
Nie wiem ile masz strat ale sprawdz z tym powyższym..
Poza tym co Ty opowiadasz hydraulikowi o OZC skoro pewnie on nawet nie wiem co to jest :).
Widzisz, jeśli nie masz projektu podpisanego przez projektanta to wykonawca będzie odpowiadał i miałby wierzyć tylko na Twoje słowo co do strat ciepła?
ja Ci wierzę :) ale postaw się w jego sytuacji.
Jak z tą wełną!!?? Pomóżcie :)
pzdr
No dobra. Mam klopsa a nie mam juz czasu szperać - ile do ciężkiej cholery w/mb daje rura 16mm alupex? Kłócę sie oczywiście z hydraulikiem, który "zawsze dawał co 10cm" i dla którego "dać więcej nie zaszkodzi" i na argument, że OZC podaje mi zapotrzebowanie na cieplo salonu na poziomie 1500W patrzy się na mnie podejrzliwie i mówi: "Panie, ZAWSZE sie daje 100W/m2".
Co robić? No bo rura ma U=0,45, dT jest 10 (parametry 50/40/20) r=0,008m ale wyniki wychodza mi bez sensu...
Inna rzecz - jak sensownie rozwiązać podjazd do garażu? No i czy dawaliście styropian w podłogę garażu (nieogrzewanego oczywiście), czy nie?
PS. Gdzie kupić listwę startową (cokołową) 20cm i dobre kołki?
Z tym 100W/m2 to była prawda przy znacznie gorzej ocieplonych domach.
W dobrze ocieplonym domu, przy wentylacji z odzyskiem ciepła i ogrzewaniem podłogowym robi się to wg wyników obliczeń, np. z programu OZC.
powiedziałem, że PC nie zrobie pewnie z powodu kosztów instalacji kolektora
Jeżeli nie robisz instalacji pod pompę ciepła, to możesz na podłogówce trochę zaoszczędzić, dając wyższe parametry i zwiększając różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem.
To co wyliczył piwopijca, to typowa podłogówka pod pompę ciepła :).
Jeżeli nigdy nie zamierzasz garażu ogrzewać, to nie dawaj styropianu pod posadzkę. Lepiej daj ją na ściany i strop (dach ?). Grunt będzie Ci robił za grzejnik :).
piwopijca
11-12-2008, 07:18
No tak, ja mam w garazu GWC zwirowe i chce go oddzielic styro zeby nie wychladzlo mi pomieszczenia zbytnio.
Ja daje w garazu po 10cm styro na sciany od wewnatrz i moze 20cm na sufit (powyzej jest lazienka i sypialnia) zeby oddzielic od pomieszczen ogrzewanych, ale 10cm pozwala jednoczesnie na przenikanie pewnej ilosci ciepla z domu, zeby temp. w garazu przy -20*C byla powyzej 0*C (srednio wychodzi ok. +5*C podczas mrozow. To sa zamierzone straty i wliczone w ogrzewanie pomieszczen w domu, garaz nie ogrzeje sie sila woli :)
Pzdr.
Ok, ostatni raz i juz nie męczę trudno :(:
Strop mam z płyt g-k i OSB, między tymi płytami jest folia paroszczelna i na tym jest dalej wełna, folia paroprzepuszczalna, powietrze i podest z OSB a na samej górze na podeście, czyli na tych drugich plytach OSB stoi reku.
Ale:
Od góry i wokół reku będzie cały "owinięty" wełną z dojściem oczywiście do przepustnicy, elektryki i płyty czołowej w celu zdjęcia dla wymiany np. filtrów.
Teoretycznie powinen być on ocieplony również od dołu a więc aż po samą plytę OSB (podest) tyle, że wtedy zablokowane bedę miał ewentualne ujście np. pary wodnej z wełny bo nie będzie tak jak w pozostałej części strychu, przestrzeni między gorą wełny a płytami OSB.
Czy faktycznie docieplenie pod samą plytę OSB pod reku będzie złe (?) czy może para wyjdzie bokiem przez wełnę tam gdzie będzie powietrze nad wełną??
pzdr
piwopijca
11-12-2008, 07:29
Nie mozesz reku postawic na np. legarach i ocieplic wowczas spod samego reku?
Jesli masz tylko miejsce zeby wyzej ta centralka stala to nie kombinuj, ocieplij sama sentrale. Masz pewnie jakies belki pozostale z wiezby, osadz na nich reku i juz, zrobi sie pustka pod spodem na welne
Pzdr.
Nie mozesz reku postawic na np. legarach i ocieplic wowczas spod samego reku?
Jesli masz tylko miejsce zeby wyzej ta centralka stala to nie kombinuj, ocieplij sama sentrale. Masz pewnie jakies belki pozostale z wiezby, osadz na nich reku i juz, zrobi sie pustka pod spodem na welne
Pzdr.
Teraz to już dupa nie mam jak go podnieść musiałbym za dużo rozpirzać i już byłby za wysoko bo mógłby z ociepleniem nad nim zasłonić już otwór wentylacyjny w szczytówce, ech, nie do końca to podumałem :(.
Myślałem też aby pod reku na podeście połozyć folię paroszczelną aby w razie jakiś przecieków itp. nie wylało się na płyty OSB i wełnę. Skoro i tak płyty OSB blokują odprowadzenie pary wodnej z wełny to danie folii paroszczelnej niewiele zmieni.
Ale to wszystko jest moim błądzeniem teraz. Nie wiem jak to zrobić.
A może jeśli ta przestrzeń ma ok. 16 cm to podkleić od spodu do podestu z płyt OSB max 10 cm styropianu i wtedy parę cm przestrzeni by zostało i reku od dołu byłby docieplony??
pzdr
Czy faktycznie docieplenie pod samą plytę OSB pod reku będzie złe (?) czy może para wyjdzie bokiem przez wełnę tam gdzie będzie powietrze nad wełną??
Przecież centrala wentylacyjna nie zajmuje Ci kilku metrów kwadratowych. Spokojnie możesz tak zrobić. Wentylacja z boku w zupełności wystarczy.
Czy faktycznie docieplenie pod samą plytę OSB pod reku będzie złe (?) czy może para wyjdzie bokiem przez wełnę tam gdzie będzie powietrze nad wełną??
Przecież centrala wentylacyjna nie zajmuje Ci kilku metrów kwadratowych. Spokojnie możesz tak zrobić. Wentylacja z boku w zupełności wystarczy.
no zajmuje w sumie ok. 2-3 m2 jeśli policzę z powierzchnia z jaką chciałbym zaizolować go od dołu. To co widać też oczywiście będzie ocieplone w całości.
http://images43.fotosik.pl/39/721ed96ec948ad53med.jpg
Ale mówisz że para wyjdzie sobie ewentualnie bokiem przez wełnę?
pzdr
Ale mówisz że para wyjdzie sobie ewentualnie bokiem przez wełnę?
Zaizoluj tyle ile potrzeba, i zaraz za izolacją wywierć w płycie OSB dodatkowe otwory wentylacyjne. Myślę, że to spokojnie załatwi sprawę.
Z tym 100W/m2 to była prawda przy znacznie gorzej ocieplonych domach.
W dobrze ocieplonym domu, przy wentylacji z odzyskiem ciepła i ogrzewaniem podłogowym robi się to wg wyników obliczeń, np. z programu OZC.
[...]
To co wyliczył piwopijca, to typowa podłogówka pod pompę ciepła :).
Jeżeli nigdy nie zamierzasz garażu ogrzewać, to nie dawaj styropianu pod posadzkę. Lepiej daj ją na ściany i strop (dach ?). Grunt będzie Ci robił za grzejnik :).
No wlasnie - piwopijca podaje parametry 35/30, czyli cokolwiek ekstremalne. Ja licze dla 50/40.
Te wyniki wrecz szokujace - 500m rury i rozdzielacz 9-sekcyjny??? :o przeciez to jest jakas masakra totalna! no i nijak sie ma do wartosci, ktore podaje j-j. Nota bene nie jestem w stanie skapowac, co te liczby 1-2-3-4 oznaczaja (zaleznosc jakas nieliniowa).
Jak na salon mialbym przeznaczyc 9 sekcji i pol kilometra rury, to na caly dom (ekstrapolujac liniowo) ok. 45 sekcji i 2,5 km rury! Czy ktos NAPRAWDE robi w ten sposob??? :o
Mnie KanQuickFloor wylicza tak:
http://i145.photobucket.com/albums/r232/depilator/KanQuickFloor_salon.jpg
Musicie przyznac, ze roznica jest z gatunku zasadniczych (2 sekcje po 67m).
Co przyjac? Czy KanTherm wie co mowi, czy nie wie? Zapewne nie uwzglednia w obliczeniach rekuperatora, ale zapotrzebowanie na moc daje w miare OK -1800W, czyli 45W/m2, a nie 100. Choc OZC, po uwzglednieniu reku (choc i tak szalejacego na 1/wym na godzine) podaje niecale 40W/m2.
Generalnie - co robic? 3-krotne przewymiarowanie podlogowki mnie po prostu wkurza. Nie chodzi juz nawet o to, ze to kosztuje konkretna kase (100m rury Wavin - 317 zl, rodzielacz tez troche), ale po jaka cholere robilem dom energooszczedny? Robiac taka podlogowke sam przed soba przyznaje, ze te wszystkie OZC, styropiany, rekuperatory to jest pic na wode fotomontaz, bo I TAK SIE DAJE RURKI CO 10cm... Czyli ze zapotrzebowanie za cieplo mojego domu to nie 8kW, a minimum 24 i ze tak naprawde to Wgregor mial od poczatku racje (54mb fundamentu x 400W/mb = 21,6kW) ! :o
:lol:
help...
PS. Jeszcze garaz - wszyscy patrza na mnie jak na kosmite, jak mowie, ze nie chce w garazu styro i ze ma byc nieogrzewana strefa buforowa. Ten sam hydraulik chce mi wstawic do garazu grzejnik o mocy 2kW!
Czy jak dam 5cm styro (sa pewne praktyczne ku temu powody - musze zmniejszyc swiatlo bramy o 10cm a wylewanie 10 cm betonu jest drogie :) ) to odetne sie od tego milego ciepelka z ziemi? Kurde - swiat jest okrutny dla ludzi chcacych budowac energooszczednie :cry:
Napisz jaką powierzchnie ma ten salon i ile metrów bieżących ściany zewnętrznej w salonie.
Co ślepemu po oczach... przy założeniu podłogi: terakota 1cm; beton 4,5cm; styropian 10cm, przy temp. 50/40/20, 40m^2 wychodzi, że rury miały by być co 85cm, moc 37,6W/m^2 temp. podłogi 23,7stC 48m rury.
Źródło: Purmo C.O. 3.6
Depi, 1,2 ,3,4 to po prostu wyliczanka po kolei :lol: , nie denerwuj się a warości które podałem są dla Twoich parametrów z kanthermu i na tym bazuj
pzdr
Grrr... Jak tu sie nie denerwowac? Wiecie - w pewnej chwili faktycznie zaczyna sie czlowiek wahac, no bo w sumie moze faktycznie lepiej dac wiecej? Nigdy nic nie wiadomo, prawda? :)
Wkleilbym salon z OZC, ale akurat wlaczylem taka wersje systemu, w ktorej nie mam OZC. Wiec tak: sciany zewnetrzne 2 - 8m i 5,8m. Z tym, ze sciana poludniowa to w zasadzie po prostu nieco przerosniete okno - 4x2,75m :) Na zachodniej tej kilka okienek. A zreszta poczekajcie - zrobie reset i wkleje obliczenia.
Depi, 1,2 ,3,4 to po prostu wyliczanka po kolei :lol: ,
To czemu dla 0,1m sa dwie rozne wartosci?
Musicie przyznac, ze roznica jest z gatunku zasadniczych (2 sekcje po 67m).
Przesadziłęś w drugą stronę. Przy takim rozstawie rurek w podłodze (30cm), może się ona nierównomiernie nagrzewać. Z tego co pamiętam nie powinno się dawać rozstawu ponad 20cm.
Jak dasz styropian w posadzce garażu (nawet 5cm) to niestety odetniesz się od darmowego ciepełka naszej planety :(.
Depi, :) policz sobie na sucho straty ciepła i będziesz wiedział co i jak, po co Ci OZC. Wiesz gdzie jakie masz u więc przelicz "raz dwa".
HenoK, no może na 25 cm ostatecznie bym soię zgodził :). Ale 30 cm to za dużo tez wg mnie. Lepiej odsunąć w takiej sytuacji od ścian wewnętrznych i dać gęściej na mniejszej powierzchnii (bardziej centralnie).
pzdr
Co ślepemu po oczach... przy założeniu podłogi: terakota 1cm; beton 4,5cm; styropian 10cm, przy temp. 50/40/20, 40m^2 wychodzi, że rury miały by być co 85cm, moc 37,6W/m^2 temp. podłogi 23,7stC 48m rury.
Źródło: Purmo C.O. 3.6
W garażu daj styropian tylko w I strefie, przy ścianach zewnętrznych na szerokości 1m.
Depi do OZC używasz już wersji 4.0?
Niestety dotarlem tylko do darmowej wersji 3.5 - ktos juz rozdaje 4?
Oto moj salon:
http://i145.photobucket.com/albums/r232/depilator/OZC_salon.jpg
Ze co 30 bedzie nierowno grzalo? No pewnie tak, ale i tak chce rozlozyc nierowno - pod ww. oknem chce puscic meander od razu od stronu zasilania i gesto - co 10 minimum. Zrobic taki quasi grzejnik kanalowy. Na reszcie moze co 25 i tyla.
Jesli KanQuickFloor ma racje (a pewnie ma), to 1mb rury przy tych parametrach oddaje ponad 16W ciepła. Ergo -jak dam 2 petle po 90m to wyjdzie mi prawie 3000W mocy, czyli 2x tyle, co chce OZC.
Oczywiscie salon to tylko pewien przyklad - odnosi sie to na rowni do reszty domu. Np. rewolucyjne w oczach Pana Hydraulika jest to, ze nie chce dawac osobnych petli na korytarze.
EDIT: Hmmm... Zauważyłem coś dziwnego własnie - czemu ta sama przegroda (S(ciana) Z(ewnetrzna)1) ma raz U=0,162 (tak jest w zestawieniu przegrod w OZC), a raz 0,212? :o A no i zapomnialem o malym (1,1m) kawalku 3 sciany zewnetrznej.
EDIT2: poprawka na mostki od okien?
Depi - daj namiary, to prześlę tabele do obliczeń "podłogówki". Dobór "prosty jak drut".
Pozdrawiam
Depi
TU MASZ DARMOWE OZC 4.0 (http://www.purmo.com/pl/downloads/software.htm)
:wink:
piwopijca
11-12-2008, 10:42
@Depi sprawdz moj poprzedni post (ten w ktorym wkleilem tabelke), zmienilem na Twoje wartosci temp. zasilania 45*C i powrotu 35*C. Teraz dla zapotrzebowania 1800W wychodzi co 20cm ukladanie rurek. Znaczenie maja opory izolacji i wykladziny. Znowu zalozylem "parkiet" a nie "kamien" zeby samego siebie nie oszukiwac.
Ilosc obwodow jest do zmiany, ja dalem jako max dlugosc jednego obwodu 60m, mozna wiecej pewnie ale cos musialem zalozyc
Pzdr.
radek_sziwa
11-12-2008, 10:44
Jesli masz duze przeszklenie na jednej scianie to tam faktycznie mozna zagescic i zrobic strefe brzegowa. Nigdy jeszcze mi sie nie zdarzylo zeby w salonie bylo gesciej niz 0.2 a OZC natrzaskalem dziesiatki. To co mowi hydraulik to bzdety totalne podyktowane co prawda chronienim wlasnej dupy, ale jednak bzdety. 2 gora 3 petle na 40m2 salonu, rozstaw od 0.2m do 0.3m.
Jesli masz duze przeszklenie na jednej scianie to tam faktycznie mozna zagescic i zrobic strefe brzegowa. Nigdy jeszcze mi sie nie zdarzylo zeby w salonie bylo gesciej niz 0.2 a OZC natrzaskalem dziesiatki. To co mowi hydraulik to bzdety totalne podyktowane co prawda chronienim wlasnej dupy, ale jednak bzdety. 2 gora 3 petle na 40m2 salonu, rozstaw od 0.2m do 0.3m.Ja w salonie 32m2 mam 3 pętle po ok. 70 m długości każda.
Dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 22 stopnie, zasilanie średnio 45 stopni, dla jastrychu około 7cm, wykończenie podlogi "parkietem" najmniejsza dopuszczalna odległość między rurkami wynosi 15 cm, (optymalna między 20 - 25cm). Mniejsza odległość miedzy rurkami spowoduje wyższą niż 29 stopni temperature podlogi.
radek_sziwa
11-12-2008, 11:20
Ja w salonie 32m2 mam 3 pętle po ok. 70 m długości każda.
HenoK,
Wszystko zalezy od strat ciepla, zakladanych temperatur, zakladanej maksymalnej dlugosci petli itd. Taka sama powierzchnia moze miec 4 rozne warianty wykonania i wszystkie dobre.
Wszystko zalezy od strat ciepla, zakladanych temperatur, zakladanej maksymalnej dlugosci petli itd. Taka sama powierzchnia moze miec 4 rozne warianty wykonania i wszystkie dobre.
Niestety nie zgadzam się z tak uproszczonym stwierdzeniem. I również niestety, taki pogląd głosi większość wykonawców ogrzewania podłogowego.
Pisano o tym w innych tematach, ale wynika z tego, że pisać trzeba nadal.
Temperatura podłogi nigdy nie może przekroczyć 29 stopni (w tym przypadku, bo to salon) - oczywiście z uwzglednieniem strefy brzegowej, gdzie temperatura nie powinna przekraczać 35 stopni (jeśli nie przebywaja w niej ludzie, i oczywiscie uwzgledniajac ten fak w ogolnym bilansie cieplnym pomieszczenia.
Projektując i wykonując ogrzewanie podłogowe, ten fakt musi być nadrzędny.
Zawsze należy wyliczyć - dla danego zasilania (temperatury) - wartości minimalnych dopuszczalnych odległości miedzy rurkami, a dopiero potem korygować (zwiększając odległości) w zależności od potrzeb „cieplnych” pomieszczenia. Długość poszczególnych pętli „wyjdzie” z odległości między rurkami.
radek_sziwa
11-12-2008, 11:57
Niestety nie zgadzam się z tak uproszczonym stwierdzeniem. I również niestety, taki pogląd głosi większość wykonawców ogrzewania podłogowego.
Pisano o tym w innych tematach, ale wynika z tego, że pisać trzeba nadal.
Temperatura podłogi nigdy nie może przekroczyć 29 stopni (w tym przypadku, bo to salon).
Projektując i wykonując ogrzewanie podłogowe, ten fakt musi być nadrzędny.
Zawsze należy wyliczyć wartości minimalnych dopuszczalnych odległości miedzy rurkami, a dopiero potem korygować (zwiększając odległości) w zależności od potrzeb „cieplnych” pomieszczenia. Długość poszczególnych pętli „wyjdzie” z odległości między rurkami.
sSiwy12,
Dam ci przyklad.
Salon 40m2, U scian = 0.2, temperatura +20, rozstaw 0.25
Salon 40m2, U scian = 0.15, temperatura +20, rozstaw 0.3
Salon 40m2, U scian = 0.2, temperatura +23 (bo tak lubie), rozstaw 0.2
Ten sam salon, sciana 1war, U=0.3, temperatura +21, rozstaw 0.15
Ten sam salon, sciana 2war (15cm styro), sciana od poludnia samo szklo, temp. +22C, rozstaw 0.1-0.15 w warstwie brzegowej 1m od okien, 0.2 na reszcie.
W kazdym przypadku temperatura podlogi w granicach 26-28C. Kazdy przypadek ma rozne dlugoscii petli, rozne ilosci petli, w jednym max dlugosci nie przekraczaja 90m, w innym 120m itd. Oczywiscie sa to tylko teoretyczne przyklady i rzeczywiste przypadki powinne byc podparte zarowno projektem OZC jak i hydraulicznym z odpowiednimi zalozeniami takimi jak max temp. podlogi na przyklad. Rozumiesz juz co mialem na mysli ?
Altaries
11-12-2008, 13:33
Dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 22 stopnie, zasilanie średnio 45 stopni, dla jastrychu około 7cm, wykończenie podlogi "parkietem" najmniejsza dopuszczalna odległość między rurkami wynosi 15 cm, (optymalna między 20 - 25cm). Mniejsza odległość miedzy rurkami spowoduje wyższą niż 29 stopni temperature podlogi.
dla parkietu i innych materialow drewnianych kladzionych na podlogowce glowne znaczenie ma temperatura zasilania a nie rozstaw rurek. w zasadzie to im gesciej tym lepiej (w rozsadnych granicach - 10cm), poniewaz zapewnia to stabilna emisje ciepla i brak roznic temperatur dla roznych obszarow parkietu. nierownomierny rozklad temperatur i wysoka temperatura zasilania powoduja niekontrolowane rozsychanie i niszczenie posadzek drewnianych - niech specjalisci od drewna mnie poprawia jesli sie myle...
Dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 22 stopnie, zasilanie średnio 45 stopni, dla jastrychu około 7cm, wykończenie podlogi "parkietem" najmniejsza dopuszczalna odległość między rurkami wynosi 15 cm,
W tym konkretnym przypadku zrobienie mniejszych odległości miedzy rurkami spowoduje wzrost temperatury podłogi ponad 29 stopni - co jest niedopuszczalne.
Panowie, przecież wszyscy wiemy na czym to polega a dyskutujemy :).
Depi musi przekonać hydraulika więc pomóżmy mu :).
pzdr
Altaries
11-12-2008, 14:37
Dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 22 stopnie, zasilanie średnio 45 stopni, dla jastrychu około 7cm, wykończenie podlogi "parkietem" najmniejsza dopuszczalna odległość między rurkami wynosi 15 cm,
W tym konkretnym przypadku zrobienie mniejszych odległości miedzy rurkami spowoduje wzrost temperatury podłogi ponad 29 stopni - co jest niedopuszczalne.
zgadza sie, dlatego zwrocilem uwage na fakt, ze jeden z parametrow zasilanie średnio 45 stopni nalezy dostosowac do posadzki. dla mnie punktem wyjscia sa parametry, ktore musza zostac zachowane: rownomierny rozklad temperatur w drewnie i graniczna temperatura podlogi. wszystko to mozna osiagnac ukladajac gesciej rurki i sterujac temperatura zasilania, czyz nie? dlatego 'ten konkretny przypadek' moze byc dla posadzek drewnianych niewlasciwy...
Jesli masz duze przeszklenie na jednej scianie to tam faktycznie mozna zagescic i zrobic strefe brzegowa. Nigdy jeszcze mi sie nie zdarzylo zeby w salonie bylo gesciej niz 0.2 a OZC natrzaskalem dziesiatki. To co mowi hydraulik to bzdety totalne podyktowane co prawda chronienim wlasnej dupy, ale jednak bzdety. 2 gora 3 petle na 40m2 salonu, rozstaw od 0.2m do 0.3m.
Wylałes miód na me serce :)
Dzięki wszystkim za posty. Myślałem, że uniknę zgłębiania tematu, ale właśnie się wczytuje w Audytora C.O. (czy jest duza roznica miedzy 3.5 a 3.6? jest sens aktualizować?) i sprobuje to na profesjonalnie przeliczyc. Jak padnę, to po prostu wygonię hydraulika i sam rozlożę te podłogówkę "na oko". Jeszcze pare groszy zostanie :)
lukaszja
11-12-2008, 18:34
Witam! Panowie, a da się policzyć w drugą stronę? Salon+ jadalania i kuchnia (wszystkie otwarte) razem 51m2. 16m2 - terakota, 35m2 parkiet. Pod podłogą 20cm styro. Zapotrzebowanie na ciepło całości to 1500W. I teraz pytanie - zakładając rozstaw 10cm, jaką najmniejszą tem. zasilania/powrotu (różnica ok 5 st C) mogę uzyskać, chcąc osiągną wysoki COP przy PC?
PS. Żeby otrzymać takie fajne wyliczenia w KANQuickFloor też musielście podawać dane i adres e-mail?
pozdr, luke
PS. Żeby otrzymać takie fajne wyliczenia w KANQuickFloor też musielście podawać dane i adres e-mail?
Tak, ale mogły być fałszywe :lol:
lukaszja
11-12-2008, 19:00
Ano zdarza się, że ludzie mylą te swoje imiona i adresy :)
A co do obliczeń? Wiem, że przy obniżeniu temp. zasilania wzrośnie długość i ilość obwodów oraz opory ale też i poprawi się COP. Gdzieś musi znaleźć się optimum... :D
Si senor. Ale w moim przypadku (kocioł kondesacyjny) wzrost wydajności nie jest wart zwiększonych nakładów, a jak widać po obliczeniach piwopijcy to sa całkiem spore róźnice (3 krotne!).
Wiem, że przy obniżeniu temp. zasilania wzrośnie długość i ilość obwodów oraz opory ale też i poprawi się COP.
Długości nie zwiększaj bo opory przepływu wzrastają ponadliniowo i pompa obiegowa górnego źródła zje więcej...
Ilość pętli niestety (niestety bo koszty) trzeba.
radek_sziwa
11-12-2008, 21:16
Witam! Panowie, a da się policzyć w drugą stronę? Salon+ jadalania i kuchnia (wszystkie otwarte) razem 51m2. 16m2 - terakota, 35m2 parkiet. Pod podłogą 20cm styro. Zapotrzebowanie na ciepło całości to 1500W. I teraz pytanie - zakładając rozstaw 10cm, jaką najmniejszą tem. zasilania/powrotu (różnica ok 5 st C) mogę uzyskać, chcąc osiągną wysoki COP przy PC?
pozdr, luke
Wykopalem jakiś tam podobny projekt. Salon+Kuchani+Jadalnia, łącznie 50m2 i 2400W zapotrzebowanie (1500 salon, 900 kuchnia). W kuchni rozstaw 0.1 bo tylko 11m2 do dyspozycji, w salonie 3 petle z rozstawem 0.2. W kuchni wyszedl mi deficyt mocy jakies 150W ale nadrobilem to w salonie. Temperatura zasilania 40C, temperatura podlogi nigdzie nie przekroczyla 26.7C (oprocz lazienki gdzie wyszlo 28.5C).
Próbowałem wyliczyć podłogówkę, ale jest jeden parametr który wysłał wszelkie obliczenia w kosmos. Największy dopuszczalny i sensowny rozstaw rurek do 30 cm, a mnie w zależności od przyjętej temp. zasilania wychodziły rozstawy 40-80 cm. Mieszanie długościami pętli tylko powiększało problem z uzyskaniem wyników możliwych do zastosowania. Rozstaw rurek zmienia się co 5 cm, czyli realnie w zakresie 10 - 30 cm mamy 5 rozstawów do wyboru, na 1m2 posadzki możemy dać od 3,3 do 10 mb rurki, czyli samym rozstawem rurek możemy regulować moc w zakresie na przykład 33 - 100W.
Zacząłem więc od końca. Ponieważ rurki sprzedają w zwojach po 200 m, wrysowywałem w schemat domu pętle po 100 m, później po 60-70 m. Wyszło że wszędzie mogę dać pętle ok 60-80 m, zachowując rozstaw 20 cm, a w łazienkach przy długości pętli z tego zakresu rozstawy mogą być 15 cm. Potem policzyłem moce grzewcze przy jakiejś jednej temperaturze zasilania i porównałem wyniki z zapotrzebowaniem poszczególnych pomieszczeń na ciepło. Okazało się że proporcje są zachowane z dokładnością lepszą niż 15%. Zmieniając temperaturę zasilania mogłem teraz sobie policzyć moc oddawaną i dobrać do zapotrzebowania domu na ciepło przy różnych temperaturach - czyli przy okazji zrobiłem sobie krzywą grzewczą.
W praktyce układ wydaje się działać prawidłowo, w łazience jest o 3C cieplej niż w pozostałych pomieszczeniach, a jeszcze mam możliwość doregulowania na rozdzielaczu.
Wodę w całej podłogówce (160m2, trochę ponad 800 m rurki) napędza swobodnie pompa na pierwszym biegu, pobierając 27W.
Próbowałem wyliczyć podłogówkę, ale jest jeden parametr który wysłał wszelkie obliczenia w kosmos. Największy dopuszczalny i sensowny rozstaw rurek do 30 cm, a mnie w zależności od przyjętej temp. zasilania wychodziły rozstawy 40-80 cm.
[...]
Wodę w całej podłogówce (160m2, trochę ponad 800 m rurki) napędza swobodnie pompa na pierwszym biegu, pobierając 27W.
No właśnie. Doczytałem już i dotarłem do tablic (audytor co na razie sobie odpuscilem) i faktycznie, przy tych parametrach podloga bedzie za goraca nawet jesli dam rozstaw rurek 30cm! Właściwie to najlepiej by było położyć po prostu "gorszą" wykładzinę podłogową. Fakt, że wszędzie ma być ceramika nagle okazuje sie być problemem.
Mam tylko nadzieje, ze te tabele są liczone dla Tzewn=-20st.
W kazdym razie wyglada na to, ze powinienem parametry przyjac 40/30. Ale jak sie to ma do tego KanQuickFloora?
NJerzy A jaka to pompa? Zastanawiam sie, czy brac 1 czy 2 pompy. U mnie pietro niby - czy 1 25/40 wyrobi?
Czeka mnie jutro wyjaśnianie hydraulikowi dlaczego instalacja z samą podłogówką nie potrzebuje mieszacza :)
Coś mi tu nie gra - nawet przy kompletnie odjechanych założeniach (zasilanie 35, powrót 31), czyli Tśr=12, podłoga ma 26 st! Czy ja jakoś nie potrafię zinterpretować poprawnie tych tabel?
Ponadto wyniki z KanQuickTherma sie nie zgadzają z tą tabelą - KAN wylicza moc 2165W/40m2, czyli 54w/m2, a z tabeli wynika, że jest to 74w/m2.
W co wierzyć?
Czeka mnie jutro wyjaśnianie hydraulikowi dlaczego instalacja z samą podłogówką nie potrzebuje mieszacza :)To może najpierw przećwicz na sucho i spróbuj nam to wyjaśnić :).
Podłogówka może nie potrzebować mieszacza, ale może go wymagać źródło ciepła. Kotły, poza elektrycznymi i kondensacyjnymi, nie lubią niskich temperatur :(. Pompy ciepła z kolei przy niskich temperaturach pracują najlepiej :).
Ale mówisz że para wyjdzie sobie ewentualnie bokiem przez wełnę?
a jak rozwiązałeś problem szronienia wlotowej części reku ??
Wstępny podgrzew będzie przez GWC. W razie "w" centrala ma odszranianie, wyłącza nawiew.
pzdr
i ta cała wilgoć pójdzie w wełnę ??
Odprowadzenie skroplin jest.
A normalnie kiedy kanały sa izolowane wełną to sie nie dostanie? W jaki sposób wilgoć z reku ma się dostać do wełny?
Pisz pisz :) jeszcze mogę coś poprawić przy reku.
pzdr
NJerzy A jaka to pompa? Zastanawiam sie, czy brac 1 czy 2 pompy. U mnie pietro niby - czy 1 25/40 wyrobi?
Czeka mnie jutro wyjaśnianie hydraulikowi dlaczego instalacja z samą podłogówką nie potrzebuje mieszacza :)
Jakie zapotrzebowanie wyszło dla domu? Nawet jeśli 25/40 nie pociągnie (w co wątpię) to nie ma problemu wymienić pompę na 25/60 (dwa śrubunki do odkręcenia). Zrobiłem ogrzewanie domu 425m^2 1080m^3 19,3kW na jednej 25/60 (ścienne i podłogowe) i jest dobrze.
Wiesz już jakim kotłem będziesz grzał?
i ta cała wilgoć pójdzie w wełnę ??
Odprowadzenie skroplin jest.
A normalnie kiedy kanały sa izolowane wełną to sie nie dostanie? W jaki sposób wilgoć z reku ma się dostać do wełny?
Pisz pisz :) jeszcze mogę coś poprawić przy reku.
Chodzi o kondensację na zewnętrznych powierzchniach chłodnych rur wyrzutni i czerpni powietrza. Rury te powinny być zaizolowane cieplnie, a na izolacji cieplnej powinna być paroizolacja. Jeżeli jej nie ma lub jest ona nieskuteczna, na przewodach będzie kondensowała się wilgoć, która zawilgoci wełnę mineralną. Co będzie się działo później nie muszę dodawać :(.
Najkorzystniej byłoby rury wyrzutni i czerpni dać ponad izolacją z wełny mineralnej i zaizolować je odrębnie.
i ta cała wilgoć pójdzie w wełnę ??
Odprowadzenie skroplin jest.
A normalnie kiedy kanały sa izolowane wełną to sie nie dostanie? W jaki sposób wilgoć z reku ma się dostać do wełny?
Pisz pisz :) jeszcze mogę coś poprawić przy reku.
Chodzi o kondensację na zewnętrznych powierzchniach chłodnych rur wyrzutni i czerpni powietrza. Rury te powinny być zaizolowane cieplnie, a na izolacji cieplnej powinna być paroizolacja. Jeżeli jej nie ma lub jest ona nieskuteczna, na przewodach będzie kondensowała się wilgoć, która zawilgoci wełnę mineralną. Co będzie się działo później nie muszę dodawać :(.
Najkorzystniej byłoby rury wyrzutni i czerpni dać ponad izolacją z wełny mineralnej i zaizolować je odrębnie.
Wywiew mogę zaizolowac osobno ale nawiew już nie, bo idzie z pomieszczenia wewnątrz domu, przez strop i przez ocieplenie stropu :(.
No ok ale normalnie kanały też są izolowane wełną i idą np. przez pomieszczenia gdzie temp. jest wyższa niż zewnętrzna więc tam też może występowac skraplanie a jeśli ta wełna izolująca będzie wilgotna to izolacja nie spełnia swojej funkcji?
Poza tym dlaczego powierzchnia zewnętrzna kanałów ma być "ciepła" i w związku z tym miałoby występować skraplanie skoro jest wokół wełna?
Mogę mieć problem raczej w sytuacji gdybym nie ocieplił przejścia przez strop wtedy powierzchnia kanału byłaby na tyle "ciepła" że mogłoby wystąić skraplanie, przede wszystkim chodzi o szczelność aby ciepłe powietrze nie doszło do chłodnej powierzchnii rury, dobrze myślę??
pzdr
Rury czerpni i wyrzutni owinąć wełną i uwięzić powietrze w tej wełnie folią stretch, żeby nie migrowało! Potem to zabudować albo i nie...
Adam M.
OK, w takim razie rozbiorę to co zaizolowałem i skoryguję.
Naprawdę dzięki Panowie (!), na szczęście w czas jeszcze mnie poprawiliście.
pzdr
Próbowałem wyliczyć podłogówkę, ale jest jeden parametr który wysłał wszelkie obliczenia w kosmos. Największy dopuszczalny i sensowny rozstaw rurek do 30 cm, a mnie w zależności od przyjętej temp. zasilania wychodziły rozstawy 40-80 cm.
[...]
Wodę w całej podłogówce (160m2, trochę ponad 800 m rurki) napędza swobodnie pompa na pierwszym biegu, pobierając 27W.
No właśnie. Doczytałem już i dotarłem do tablic (audytor co na razie sobie odpuscilem) i faktycznie, przy tych parametrach podloga bedzie za goraca nawet jesli dam rozstaw rurek 30cm! Właściwie to najlepiej by było położyć po prostu "gorszą" wykładzinę podłogową. Fakt, że wszędzie ma być ceramika nagle okazuje sie być problemem.
Mam tylko nadzieje, ze te tabele są liczone dla Tzewn=-20st.
W kazdym razie wyglada na to, ze powinienem parametry przyjac 40/30. Ale jak sie to ma do tego KanQuickFloora?
Daj sobie spokój z liczeniem. Jeśli chcesz napędzać podłogówkę kociołkiem, bez mieszacza, to kocioł nie będzie chodził 24 godziny na dobę, a tylko wtedy gdy włączy go termostat. Jeśli termostat będzie miał małą histerezę, to kocioł włączy się na tyle często że średnia temperatura podłogi będzie zgodna z tym co wynika z zapotrzebowania domu na ciepło, a chwilowa niewiele wyższa - jestem w zasadzie pewny że skoki nie przekroczą 2 C. Możesz zastosować taki termostat który ma dwa czujniki, jeden temperatury pomieszczenia (wzorcowego) a drugi temperatury podłogi, jeśli by się jakimś cudem podłoga przegrzała to wyłączy kocioł.
NJerzy A jaka to pompa? Zastanawiam sie, czy brac 1 czy 2 pompy. U mnie pietro niby - czy 1 25/40 wyrobi?
Wilo Star E 25-3 (elektroniczna), odpowiednik typowej 25-40.
U mnie pompa chodzi non-stop, a u Ciebie będzie chodziła tylko wtedy gdy pracuje kocioł, więc może być potrzebna większa jej wydajność, czyli włączenie II lub III biegu, a możne nawet mocniejsza pompa.
Czeka mnie jutro wyjaśnianie hydraulikowi dlaczego instalacja z samą podłogówką nie potrzebuje mieszacza :)
Będzie mu smutno jak Ci nie sprzeda wielu niepotrzebnych Tobie urządzeń :-(
Jakie zapotrzebowanie wyszło dla domu? Nawet jeśli 25/40 nie pociągnie (w co wątpię) to nie ma problemu wymienić pompę na 25/60 (dwa śrubunki do odkręcenia). Zrobiłem ogrzewanie domu 425m^2 1080m^3 19,3kW na jednej 25/60 (ścienne i podłogowe) i jest dobrze.
Wiesz już jakim kotłem będziesz grzał?
Zapotrzebowanie wyszło 8 kW. Grzał będę deditrisiem MCR24.
:)
Poza tym, że mocy ma aż nadto to wydaje mi się, że dobry wybór - Spalanie kotłów (http://rapczyn1.webpark.pl/spalanie_kotlow.htm)
:)
Dzięki jeszcze raz za zwórcenie uwagi co do docieplenia i uszczelnienia rur nawiewu i wywiewu z reku. Jak pisałem wyżej- dokonałem poprawki.
Nie było łatwo gdzie dało radę wcisnąłem wełnę z folią ale tu wełny nie dało rady dobrze wcisnąć więc zapianowałem aby było szczelnie.
http://images29.fotosik.pl/304/6a4a72c35aabc72amed.jpg
a tu dalej wełna z folią
http://images27.fotosik.pl/303/c4db2f4c91aa1965med.jpg
a tu już nareszcie końcówka ocieplania stropu
Tam gdzie dalem tylko Megarock`a bez ursy DF`a nie siadło nic i mam tyle ile dałem czyli 60 cm a nawet czasem 62 cm. Tak więc ursy DF`a nie polecam bo dobrze się ją wciska w szpary ale za bardzo jest miękka i siada mocno.
http://images28.fotosik.pl/304/8b238f65fc62093dmed.jpg
http://images33.fotosik.pl/424/09b1c59ee0a026fdmed.jpg
pzdr
j-j, masz może zrobione zdjęcia miejsca, gdzie schodzi się izolacja ściany zewnętrznej z izolacją poddasza ??
Jeśli tak, to zapodaj je na forum.
Ile Ci wyszło ocieplenia w tym miejscu ?
Pozdrawiam.
j-j, masz może zrobione zdjęcia miejsca, gdzie schodzi się izolacja ściany zewnętrznej z izolacją poddasza ??
Jeśli tak, to zapodaj je na forum.
Ile Ci wyszło ocieplenia w tym miejscu ?
Pozdrawiam.
Tu coś jest
http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-3660.htm
styro ściany dochodzi do góry murłaty i na nim (do jego krawędzi zewn czyli do 30 cm) leży wełna ze stropu. Upchałem tam ją na wysokość taką na ile mi pozwolił skos czyli na ok 40 cm (przy krawędzie zewn. styro)-50 cm.(przy krawędzi zewn. ściany)
pzdr
Dzięki, zdjęcia mi jakoś umknęły :roll: .
Czy te 40 cm (i 50 cm.) wełny, leżącej na styro ściany zewn., weszły Ci na luz, czy musiałeś je upychać na siłę?
Kurcze jak patrzę na swój dach, murłatę, wysokość krokwi, to nijak mi więcej niż 20 cm. przez murłatę nie przejdzie. :cry:
Pozdrawiam.
Tu coś jest
http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-3660.htm
POzwolę sobie na drobne szkolenie ;).
Można wskazać konkretny post na Forum. W tym wypadku jest to :
http://forum.muratordom.pl/post2849751.htm#2849751
Jak to zrobić ?
W lewym górnym rogu każdego postu jest taki znaczek :
http://forum.muratordom.pl/templates/subMurator/images/icon_minipost_new.gif (http://forum.muratordom.pl/post2933033.htm#2933033) Wysłany: 14-Gru-2008 11:44:49 Nie Temat postu:
(Ten przykład dotyczy Twojego poprzedniego postu w tym wątku).
Trzeba na niego najechać myszą i po naciśnięciu prawego klawisza wybrać "Kopiuj adres odnośnika". Potem wystarczy tylko skopiowany do schowka adres wkleić :).
Tak wklejony adres przenosi nas do konkretnego postu, a nie do tematu.
HenoK, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do szkoleń i rad :)- dzieki (!!!), fajny bajer :).
Dzięki, zdjęcia mi jakoś umknęły :roll: .
Czy te 40 cm (i 50 cm.) wełny, leżącej na styro ściany zewn., weszły Ci na luz, czy musiałeś je upychać na siłę?
Kurcze jak patrzę na swój dach, murłatę, wysokość krokwi, to nijak mi więcej niż 20 cm. przez murłatę nie przejdzie. :cry:
Pozdrawiam.
Na dole w opisie mam strony ze swoimi zdjęciami możesz też przejrzeć :).
Musiałem upychać przy trzeciej warstwie 20 cm- owej.
Tu lepiej widać- są na razie 2 warstwy.
http://images36.fotosik.pl/40/df9bc8a894f97bfcmed.jpg
A tu jeszcze parę zdjęć z "otaśmowania" i zapiankowania pod listwą drzwi zewn.
http://images42.fotosik.pl/40/167723738e1cfa1bmed.jpg
http://images45.fotosik.pl/40/3d56a4da7dfcd8bfmed.jpg
http://images37.fotosik.pl/40/a881ce4f5aedfe18med.jpg
pzdr
Dzięki j-j.
Już wiem w czym rzecz. :(
Zaczynam przeklinać moje niezdecydowanie z początku budowy i brak rzetelnego wsparcia ze strony architekta adaptującego projekt. A projekt to konstrukcyjnie koszmar.
Ja nie mam stropu. Tym samym krokwie opierają się bezp. na murłacie i więcej niż 20 cm. tam nie wcisnę. Sick. :cry:
Pozdrawiam.
Dzięki j-j.
Już wiem w czym rzecz. :(
Zaczynam przeklinać moje niezdecydowanie z początku budowy i brak rzetelnego wsparcia ze strony architekta adaptującego projekt. A projekt to konstrukcyjnie koszmar.
Ja nie mam stropu. Tym samym krokwie opierają się bezp. na murłacie i więcej niż 20 cm. tam nie wcisnę. Sick. :cry:
Pozdrawiam.
U mnie to samo, mam 15 cm między murłatą a blachą,fakt że krokwie mają 20 cm no ale zacięcie te 5 cm i tylko tyle będzie w połączeniu ściany i dachu :-?
Za to reszta to 50 cm :wink:
Jeszcze jedno,,, murłata jest przymocowana ma podkładkach 3 cm,zamierzam w tą "szparę" wcisnąc styropian,myślę że to poprawi sprawę jeśli chodzi o mostek 8)
Jeszcze jedno,,, murłata jest przymocowana ma podkładkach 3 cm,zamierzam w tą "szparę" wcisnąc styropian,myślę że to poprawi sprawę jeśli chodzi o mostek 8)
Jeśli na murłatę położysz 15 cm welny to mostka nie będzie a roboty trochę jednak będziesz miał. Ale chyba bym tam wcisnął ten styro albo piankę.
Ja się długo zastanawiałem czy dać pod pasem dolnym wiązarów wełnę.
Ostatecznie wcisnąłem wełnę między pasy a pod same pasy nie i zostawiłem szparę 4 cm. Uznałem że będzie to pustka powietrzna dobrze izolująca- pisałem o tym na poprzedniej stronie ale nikt nie podyskutowal :( ;) a na tych pasach jest w sumie 40 cm wełny.
Tak samo nie pieściłem się z tym że do pasa dolnego mam dobite od dołu łaty i do nich OSB. Połozyłem wełnę na tych łatach między pasy dolne i przez to ta wełna nie leży na płycie OSB swoją powierzchnia tylko trochę wisi nad nią opierając się na łatach. I mam tam, też przestrzeń powietrzną. Tez uznałem to jako izolator.
pzdr
No właśnie. Zna ktoś coś cieplejszego z wełny niż to:
http://www.isover.pl/_files/Press/isover_super-mata.pdf
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin