PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

pblochu
28-02-2009, 08:59
rogram jest dla mnie nie do rozkminienia, a raczej szkoda mi na to czasu - podłogówki raczej drugi raz nie będę rozkładał Rozstaw zależy też od oporu stawianego przez wykładzinę podlogową - dla gresu to 0,02; parkiet/panele 0,05 a dywanowce - 0,09 m2K/W. Ja używałem tabeli Kisana.

Depi - może trochę późno ale uśrednione przewodnictwo cieplne panela laminowanego w/g kryterium ISO 8302-1991wynosi
R=0,057m2 K/W. Zgodne z normą EN 14041
Dechy 3 warstwowej grubości 14mm 0,115 m2K/W
Podkładu około 0,05m2 K/W
Należy dodać jeszcze opór warstwy betonu nad rurkami
w efekcie końcowym wychodzi 0,16m2K/W czyli średni strumień przy parametrach 45/30/20 i rozstawie 150mm (rura 16x2) wynosi 61,6W/m2


Dywanowce to raczej w zależności od grubości 0,09 m2K/W to raczej dla takich poniżej 5mm grubości

Ale mogę się mylić

Piczman
28-02-2009, 09:23
A jak położę panele bezpośrednio na chudziaka to co? Będzie hulać czy nie bardzo? :roll:

Bez kleju ,,,

lakusz
28-02-2009, 09:31
w temacie paneli już kiedyś o tym gdzieś pisałem, ale jeszcze raz, zastanówcie się jakie ma znaczenie te 10mm warstwy "izolacyjnej" na podłodze w stosunku do 15-30cm (!!!) ocieplenia pod podłogą ?

ja mam 2mm piankę "specjalną" do podłogowego - ale podłogę mam bardzo równą (L)

HenoK
28-02-2009, 09:48
w temacie paneli już kiedyś o tym gdzieś pisałem, ale jeszcze raz, zastanówcie się jakie ma znaczenie te 10mm warstwy "izolacyjnej" na podłodze w stosunku do 15-30cm (!!!) ocieplenia pod podłogą ?

ja mam 2mm piankę "specjalną" do podłogowego - ale podłogę mam bardzo równą (L)Wbrew pozorom ma znaczenie, bo większa izolacyjność tej warstwy powoduje podwyższenie temperatury posadzki pod panelami, a to już może dla niektórych z nich być szkodliwe.
Ma też znaczenie w systemach grzewczych z pompą ciepła - im niższa temperatura oddawania ciepła tym tańsza energia cieplna :).

pblochu
28-02-2009, 09:49
Ma
Odpowiedzią jest uzyskany strumień
Jeżeli by nie miało to połóż na 2m styro rurki na to 1 metr wełny mineralnej
Według twojej relacji też powinno być dobrze :D

HenoK
28-02-2009, 09:51
A jak położę panele bezpośrednio na chudziaka to co? Będzie hulać czy nie bardzo? :roll:

Bez kleju ,,,
Może być problem z równością podłoża. Masz je wykonane z dokładnością do 1mm ?

pblochu
28-02-2009, 09:56
A jak położę panele bezpośrednio na chudziaka to co? Będzie hulać czy nie bardzo?

Nie słyszałem żeby obecnie któryś z producentów dopuszczał takie rozwiązanie

Piczman
28-02-2009, 09:57
Jeszcze nie mam wylewek, ale wątpię że da coś pilnowanie ekipy :-?
Nie wiem dlaczego ale nie jestem za klejeniem :roll:
Zostaje podkład ,,,

pblochu
28-02-2009, 10:02
Jeżeli zdecydujesz się na panele drewniane 2 lub 3 warstwowe to tylko na klej
On dopuszcza kilku milimetrowe nierówności podłoża
Jeżeli panele laminowane wówczas tylko z podkładem

pblochu
28-02-2009, 10:12
bo większa izolacyjność tej warstwy powoduje podwyższenie temperatury posadzki pod panelami, a to już może dla niektórych z nich być szkodliwe

Z tym przegrzaniem to też bez przesady temperatura rzędu -20 to kilka dni w roku
badania wykazały tu zacytuje ".. kilkudniowe awaryjne podniesienie temperatury czynnika grzewczego do 100*C nie powodowało uszkodzeń systemu ani powierzchni wykończonej drewnem lub materiałami pochodnymi"

j-j
28-02-2009, 11:10
Kurde ja już zgłupiałem z tym podkładem.
Z tekturą będzie głośno czy nie? No i z tą przewodnością to juz nie wiem jak będzie przy tekturze, niby znalazłem w literaturze lambdę tektury od 0,14-0,34.
I rozumiem że 2 warstwowa tak?


pzdr

pblochu
28-02-2009, 11:18
słyszałem kiedyś że ta tektura to najlepszy podkład Geniusz tkwi w prostocie
Ale ja jednak daję piankę 1,6mm - lepiej układa mi się ciąg wymiarowy na podłodze

j-j
28-02-2009, 11:38
słyszałem kiedyś że ta tektura to najlepszy podkład Geniusz tkwi w prostocie
Ale ja jednak daję piankę 1,6mm - lepiej układa mi się ciąg wymiarowy na podłodze

Ale masz na myśli piankę PE? Ona byłaby też dobra do podłogowego ale tektura na pewno tańsza.

I teraz w innej literaturze wyszperałem że tektura falista ma lambdę 0,064.
Dla polietylenu więc jest chyba jednak lepiej bo ok. 0,3.
Bez podłogówki to tektura byłaby OK ale z podłogówką to chyba jednak mata PE byłaby lepsza.

pzdr

Depi
28-02-2009, 11:52
Jeszcze nie mam wylewek, ale wątpię że da coś pilnowanie ekipy :-?
Nie wiem dlaczego ale nie jestem za klejeniem :roll:
Zostaje podkład ,,,

Nie przeczytałeś chyba wywodu Adama o bębenku. Rozepniesz tym samym sztywną membranę i jeszcze dasz jej od spodu miejsce, żeby się wychylała. Życzę powodzenia.


Jeżeli panele laminowane wówczas tylko z podkładem
A czemu nie klej? Najlepej przewodzi no i "efekt bębenka" znika.

Z podkładów to ja stawiam na tekturę.

mpoplaw, HenoK Trochę się mało precyzyjnie wyraziłem - ten propan chciałem wpuścić do mojego pieca docelowego - czyli problemu z wilgocią i małą wydajnością "słoneczka" raczej bym nie miał. Ale jak policzyłem, że przy koszcie butli 33kg 180 PLN i 54,6 MJ/kg to wyjdzie mi 0,43 PLN/kWh - to prawie 40% drożej, niż najdroższy prąd budowlany! W ogóle doszedłem do wniosku, że jakbym nie miał gazu prawie za darmo (opłata przyłączeniowa 1350 chyba + koszt instalacji w domu), to bym na pewno grzał prądem.

Do tego dochodzi uciążliwość związana z koniecznością ciągłej wymiany butli, zrobienia szybko komina i wywalenia zetki z kotłowni...

Skoro popieracie prąd, to biorę prąd :)

pblochu
28-02-2009, 13:06
Depi
parz 8 postów wyżej

J-J

ale z podłogówką to chyba jednak mata PE byłaby lepsza
Zgadzam się

Pamiętaj jeszcze o konieczności zastosowania foli

j-j
28-02-2009, 13:49
Depi
parz 8 postów wyżej

J-J

ale z podłogówką to chyba jednak mata PE byłaby lepsza
Zgadzam się

Pamiętaj jeszcze o konieczności zastosowania foli

jakiej folii?

pzdr

pblochu
28-02-2009, 15:31
zalecenia dotyczące paneli podłogowych laminowanych czy jak je tam zwą
dostępne na stronach producentów
układ warstw w skrócie
Jastrych
folia PE
podkład
Panel
W przeciwnym wypadku gwarancja baj baj
w przypadku panela drewnianego - wielowarstwowego
jastrych
klej poliuretanowy (lub inny zalecany)
Panel

frykow
28-02-2009, 16:16
jakiej folii?
Paroszczelnej. Ciekawe są te wymagania przy panelach - co najmniej jakby to było jakieś niesłychanie delikatne drewno - wilgotność podłogi poniżej 2% i do tego jeszcze koniecznie ta folia.

Depi
28-02-2009, 17:46
Pewnie jestem nudny, ale czemu nie klej? :)

pblochu
28-02-2009, 18:01
Już ci napisałem
w przypadku paneli laminowanych obecnie produkowanych nie spotkałem takich które można kleić bez utraty gwarancji
Ale może kiepsko szukałem :oops:

NJerzy
28-02-2009, 18:11
Też właśnie zgłębiam problem paneli i podkładu, i wiem już następujące rzeczy:
- najlepszy jest podkład Benefloor Super Silence, ale ma cenę około 17 zł/m2
- nieźle wychodzi w parametrach Benefloor Basic+ PE HD w wersji 120kg/m3, jest tani ale go nie ma nawet u producenta
- wszystko inne za mocno izoluje cieplnie i jest głośne.
W końcu doszedłem do tego że istnieje podkłąd prawie idealny, tylko nazywa się papa. Potrzebna byłaby dobrej jakości papa ok 3mm, najlepiej bez posypki, ułożona gładszą stroną do góry, przykryta folią, na przykład aluminiową. PapE termozgrzewalną bez posypki stosuje się powszechnie do wyciszania samochodów, oczywiście jest wtedy w małych kawałkach i wysokiej cenie. Papa ma dobrą przewodność cieplna i bardzo dobre właściwości akustyczne. Temperaturę też wytrzymuje - nawet do 100C trwale.

Depi
28-02-2009, 18:53
Już ci napisałem
w przypadku paneli laminowanych obecnie produkowanych nie spotkałem takich które można kleić bez utraty gwarancji
Ale może kiepsko szukałem :oops:

Ach czyli uzasadnienie formalne :) OK - tez nie znalazlem takich, choc zachodze w glowe czemu wlasciwie nie...

Papa brzmi niezle, zeby nie powiedziec b. dobrze, ale balbym sie ew. zapachow. Moze NJerzy wyprobuj ten koncept najpierwj na sobie :) [PS. zarabisty masz ten klocek - dokladnie cos takiego chcielimy i my :( ]

lakusz
28-02-2009, 19:28
Ma
Odpowiedzią jest uzyskany strumień
Jeżeli by nie miało to połóż na 2m styro rurki na to 1 metr wełny mineralnej
Według twojej relacji też powinno być dobrze :D

Chyba Ci się jednostki pomyliły ! w moim przykładzie jest 0,3 m styropianu do 0,002 m - czyli dwa rzędy wielkości, a do tego panel ma jednak dużo gorsze lambda !

lakusz
28-02-2009, 19:32
w temacie paneli już kiedyś o tym gdzieś pisałem, ale jeszcze raz, zastanówcie się jakie ma znaczenie te 10mm warstwy "izolacyjnej" na podłodze w stosunku do 15-30cm (!!!) ocieplenia pod podłogą ?

ja mam 2mm piankę "specjalną" do podłogowego - ale podłogę mam bardzo równą (L)Wbrew pozorom ma znaczenie, bo większa izolacyjność tej warstwy powoduje podwyższenie temperatury posadzki pod panelami, a to już może dla niektórych z nich być szkodliwe.
Ma też znaczenie w systemach grzewczych z pompą ciepła - im niższa temperatura oddawania ciepła tym tańsza energia cieplna :).

O ile wyższa? o ile dziesiątych stopnia C ?

pblochu
28-02-2009, 20:37
Chyba Ci się jednostki pomyliły
chodziło mi o zobrazowanie zagadnienia a nie o konkretne wyniki
zrób jak chcesz
Drogi Łukaszu nie obraź się ale ja wiem jedno Jak masz super hiper energooszczędną chałupę to może i wydajność cieplna proponowanego przez ciebie układu wystarczy
Praw fizyki nie zmienisz
Idąc twoim śladem myślenia można wysunąć dowód nie wprost
Grzejnik czy jest owinięty wełną czy nie ma taki sam wydatek cieplny
Rur też nie opłaca się izolować bo czy są zaizolowane czy nie to i tak ilość oddawanej przez nie energij w jednostce czasu =constans
Prześpij się z tym

j-j
28-02-2009, 20:37
zalecenia dotyczące paneli podłogowych laminowanych czy jak je tam zwą
dostępne na stronach producentów
układ warstw w skrócie
Jastrych
folia PE
podkład
Panel
W przeciwnym wypadku gwarancja baj baj
w przypadku panela drewnianego - wielowarstwowego
jastrych
klej poliuretanowy (lub inny zalecany)
Panel

Nie kumam co ma dać ta folia PE.
Ochrona przed wilgocią? Jaką skąd?
Robiłem w mieszkaniu panele parę lat temu i dawałem tylko piankę jako podkład, hmm

pzdr

pblochu
28-02-2009, 20:41
mnie to też zastanawia ale taki wymóg formalny
Ta folia kosztuje 1zł z VAT za m2 więc dam na odczepnego
a nuż widelec licho nie śpi

NJerzy
28-02-2009, 21:52
Papa brzmi niezle, zeby nie powiedziec b. dobrze, ale balbym sie ew. zapachow. Moze NJerzy wyprobuj ten koncept najpierwj na sobie :)

Zamierzam wypróbować, kwestię zapachu też sprawdziłęm - papa zagrzana do 55C nie pachnie (użyłem do testu kawałka jakiegoś Icopala który był dołączony do ostatniego Muratora)
Jeszcze tylko muszę znaleźć papę SBS bez posypki, nie za grubą i stosownie tanią :-(

pigeon
01-03-2009, 23:15
Ok - ale jak ata tektura

Stary, to zależy. Niektóre tektury atają tak, inne atają inaczej. A są ponoć nawet takie, co nie atają wcale (japońskie)! ;)



Depi nie jak atakuje tylko : " jak lata tektura" :lol:
czy swobodnie lata czy na uwiezi?
ewentualnie nisko czy z czwartego pietra? :D

sie kurde za szybkich paluszkow czepiaja :evil:

pigeon
01-03-2009, 23:19
Depi - może trochę późno ale uśrednione przewodnictwo cieplne panela laminowanego w/g kryterium ISO 8302-1991wynosi
R=0,057m2 K/W. Zgodne z normą EN 14041
Dechy 3 warstwowej grubości 14mm 0,115 m2K/W
Podkładu około 0,05m2 K/W
Należy dodać jeszcze opór warstwy betonu nad rurkami
w efekcie końcowym wychodzi 0,16m2K/W czyli średni strumień przy parametrach 45/30/20 i rozstawie 150mm (rura 16x2) wynosi 61,6W/m2


pblochu - a ile by to bylo dla nizszch parametrow zasilania
np 35/25/20 - o ile to mozliwe ? -lub podobnych?

pigeon
01-03-2009, 23:21
słyszałem kiedyś że ta tektura to najlepszy podkład Geniusz tkwi w prostocie
Ale ja jednak daję piankę 1,6mm - lepiej układa mi się ciąg wymiarowy na podłodze

mozesz tez sprobowac mikrofale - taka cienka tektura
lub tekture o gr 1,6mm -- takie tez robia

kibito
02-03-2009, 14:23
Panowie a czy takie podkłady z korka wchodzą w grę ??? są w sprzedaży takie rolki 1m szerokości i 10 długości o grubości 2>3>4 mm - ponoć do paneli - jakieś 50-80 złoty za rolkę 10m. przy 2 mm.

gosciu01
02-03-2009, 18:52
Panowie a czy takie podkłady z korka wchodzą w grę ??? są w sprzedaży takie rolki 1m szerokości i 10 długości o grubości 2>3>4 mm - ponoć do paneli - jakieś 50-80 złoty za rolkę 10m. przy 2 mm.

...no, ale chyba walczymy o jak najmniejszy opór (R), a korek to jeden z "najcieplejszych" materiałów.

Depi
02-03-2009, 19:56
Opor, mosci Kolego, opor...

:)

lakusz
02-03-2009, 20:18
chodziło mi o zobrazowanie zagadnienia a nie o konkretne wyniki
zrób jak chcesz
Drogi Łukaszu nie obraź się ale ja wiem jedno Jak masz super hiper energooszczędną chałupę to może i wydajność cieplna proponowanego przez ciebie układu wystarczy
Praw fizyki nie zmienisz
Idąc twoim śladem myślenia można wysunąć dowód nie wprost
Grzejnik czy jest owinięty wełną czy nie ma taki sam wydatek cieplny
Rur też nie opłaca się izolować bo czy są zaizolowane czy nie to i tak ilość oddawanej przez nie energij w jednostce czasu =constans
Prześpij się z tym

Ale właśnie to porównanie powinno być z zachowaniem skali, ale nie tak oderwane zupełnie od problemu, bo to jest właśnie istota!

U mnie różnica temperatury powierzchni gresu a paneli to jakieś 0,3^C !

To chyba nie jest jakaś wielkość kłopotliwa do zrekompensowania?

Mój tok rozumowania jest taki, skoro chcę mieć na podłodze dechy i panele to czy tylko dlatego ze mam L, mam z nich rezygnować ?
Czy te 1,5cm słabej izolacji jaką jest drewno (w porównaniu do styro) zrobi mi jakąś różnicę, jeżeli wszędzie dookoła mam 30cm styro ? Według mnie nie zrobi żadnej istotnej!
Według Ciebie jest inaczej? Prawa są prawami, i z tym nie dyskutuje, wiem o czym piszesz, ale nie popadajmy w absurdy, i tak dużo więcej ciepła tracisz przy każdorazowym otworzeniu drzwi żeby wyjść z domu ;)

lakusz
02-03-2009, 20:40
A tak z innej beczki, może mi ktoś wyjaśnić dlaczego reku wysusza zimą powietrze w domu ?
Chyba na tej lekcji z fizyki byłem na wagarach ;)

orko
02-03-2009, 20:45
Weź higrometr i zmniejsz prędkość wentylatorów (o ile możesz) aż uzyskasz 50%
:D
Innymi słowy to nie reku wysusza powietrze a zbyt intensywna wentylacja.

pblochu
02-03-2009, 21:55
a ile by to bylo dla nizszch parametrow zasilania
np 35/25/20 - o ile to mozliwe ? -lub podobnych?

z panelikami i podkładzikiem 1.6 mm izocośtam
35/25/20 rozstaw 100- 28,9W/m2
150-25,0 W/m2
200-22,3 W/m2
250-20,6 W/m2
Polecam programik C.O do pobrania np ze strony kisana (purmo coś źle liczy)


Czy te 1,5cm słabej izolacji jaką jest drewno (w porównaniu do styro) zrobi mi jakąś różnicę, jeżeli wszędzie dookoła mam 30cm styro ? Według mnie nie zrobi żadnej istotnej!

Łukaszu - drogi kolego
Nie denerwuj się
W twoim przypadku nie zrobi
Wszystko zależy od tego jakie masz zapotrzebowanie na ciepło w danym pomieszczeniu
Jeżeli będzie to 140 W/m2 (wartość początkowa dla mojego standardowo ocieplonego domu C-126 vis a Vis) to nawet gry położysz terakotę to może być słabo. Jak zainwestujesz w ponadstandardowe ocieplenie i wyjdzie ci poniżej 40W/m2 to nawet jak położysz parkiet 22mm będzie spoko
Natomiast pamiętaj że żeby zachować bilans energetyczny na danym poziomie czyli w naszym przypadku te słynne 20*C to ilość dostarczonej energij w jednostce czasu musi pokryć w całości straty. Oczywiście układ dąży zawsze do wyrównania- dodatkowa izolacja wydłuża czas zaistnienia procesu i tu może powstać problem. Po prostu więcej energia spierniczy ci z chałupy w jednostce czasu niż będziesz w stanie dostarczyć w tej samej jednostce czasu.
Boziu nie jestem polonistą i nie wiem jak Ci to bardziej łopatologicznie wytłumaczyć
SORY - być może myślimy o tym samym trochę w inny sposób
Pozdrawiam

HenoK
03-03-2009, 07:02
Jeżeli będzie to 140 W/m2 (wartość początkowa dla mojego standardowo ocieplonego domu C-126 vis a Vis)
chyba EP 140kWh/m2*a
bo dzisiejszy standardowo ocieplony domek ze ścianą U=0,29 stropem U=0,25 oknami U=0,2 to 64,4W/m2 przy -20 stopniach na dworku co sezonowo rocznie daje 77,3 kWh/m2*aPrzy ogrzewaniu podłogowym bardziej istotna jest jednak moc jednostkowa oddawana przez posadzkę wyrażana właśnie w W/m2. Oczywiście pośrednio jest ona z rocznym zapotrzebowaniem budynku na energię. W pierwszej jednak kolejność z energią końcową Ek, a w mniejszym stopniu z Ep (przy posadzce oddającej 40W/m2 Ep może wyjść ponad 140kWh/m2 rocznie, np. przy elektrycznym ogrzewaniu podłogowym).

pblochu
03-03-2009, 08:22
to 64,4W/m2
Ta eche
To, czemu w pokoju 13m2 mam 2 grzejniki po 806W każdy
A w drugim 14m2 2x930W
A w 3 10m, 1 ale po byku 1300W tak tak czyżby projektant się p...ł??
Purmo 22 1700x600

HenoK
03-03-2009, 08:36
to 64,4W/m2
Ta eche
To, czemu w pokoju 13m2 mam 2 grzejniki po 806W każdy
A w drugim 14m2 2x930W
A w 3 10m, 1 ale po byku 1300W tak tak czyżby projektant się p...ł??
Purmo 22 1700x600To zależy też od tego jakie masz źródło ciepła, jak jest ocieplony dom, jaka jest wentylacja i od wielu innych czynników.

pblochu
03-03-2009, 09:10
To zależy też od tego jakie masz źródło ciepła, jak jest ocieplony dom, jaka jest wentylacja i od wielu innych czynników

To przecież logiczne :lol:

KrzysztofLis2
03-03-2009, 09:13
Sprawdź dla jakich temperatur zasilania i powrotu są te moce podane, i jakie masz temperatury w swojej instalacji.

Depi
03-03-2009, 11:35
pytanie czy ten projektant dobierał te kaloryfery zgodnie z obliczeniami czy po prostu zgodnie z ogólnie panującym poglądem dać wszędzie 120W/m2 + 15% dodatku na termostaty


Ja stawiam, że tak właśnie było.

pblochu
03-03-2009, 12:09
Tak tak sprawdziłem, bo sam sobie przeprojektowałem do rzeczywistości (staram się zbudować 3 litrowca) W projekcie warunki brzegowe 65/50/20. Zapotrzebowanie obliczone podobno wg programu Purmo OZC (C.O) ver. 3,0 Wartości zapotrzebowania na ciepło podane + dobór grzejników typ 22 ze współczynnikiem przeliczeniowym bodajże 1,47

lakusz
05-03-2009, 18:10
Weź higrometr i zmniejsz prędkość wentylatorów (o ile możesz) aż uzyskasz 50%
:D
Innymi słowy to nie reku wysusza powietrze a zbyt intensywna wentylacja.

ale dlaczego ona wysusza, skoro na zew. jest ok 75-80% wilgotności, a w domu 47%.

Tu jest jakaś kwestia podgrzania zasysanego powietrza i odparowaniu wilgoci, ale jak to dokładnie wygląda?

Depi
05-03-2009, 18:20
Ou dżizas... Wilgotność jest względna! Odnosi się do ilości wody, jaką może zawierać powietrze W DANEJ TEMPERATURZE. Zdolność absorpcji przez powietrzne rośnie wraz z jego temperaturą.

Na zewnątrz masz powietrze zimne, które ma Xg wody na m3. Jak je podgrzejesz, to ta woda jeszcze tam jest, tyle że w tej wyższej temperaturze zdolność powietrzna do absorpcji wody jest większa, więc te same Xg stanowi już mniej %.

KPW?

W domu wytwarzasz wilgoć i jak mało wietrzysz, to ona powoli nasyca powietrze. Jak dużo wietrzysz, to ciągle wpada powietrze o niskim nasyceniu parą wodną.

KPW?

A tu masz mądrzej napisane:"

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_powietrza

PS. Dokładnie odwrotny proces zachodzi w wymienniku reku i dlatego leje się z niego woda. To tą wodę właśnie "tracisz" z domu.

adam_mk
05-03-2009, 21:25
lakusz
A wiesz ty jak działa wentylacja i po co Ci to reku? :o
Adam M.

frykow
06-03-2009, 00:28
Wracając do programu OZC 4 - odnalazłem kolejnego paskudnego buga. W zasadzie przestałem już całkowicie ufać w wyniki obliczeń przeprowadzonych w tym programie (mam najnowszą wersję), trzeba by wszystko sprawdzać ręcznie.

Zobaczcie na to:

http://lh5.ggpht.com/_48TWBczs9hc/SbBfbBska8I/AAAAAAAAEVY/macFavwxSWs/s800/podloga11.jpg

i drugie:

http://lh4.ggpht.com/_48TWBczs9hc/SbBfbcsan_I/AAAAAAAAEVg/4iPcubk-IAA/s800/podloga12.jpg

Powierzchnia podłogi 102mkw. Czyżby rewolucja w ocieplaniu? "1cm, a znaczy tak wiele!" :)

Próbowałem znaleźć, w którym miejscu program źle liczy ale nie wiem.

http://lh5.ggpht.com/_48TWBczs9hc/SbBlMpBaLiI/AAAAAAAAEVo/fP_xY9bFJAY/s800/podloga-tab.jpg

Emer
06-03-2009, 01:14
Kiedyś Listek miał podobny problem.
http://forum.muratordom.pl/post2969617.htm#2969617
Zamknij/otwórz i zobacz jakie będą wyniki.
Do d*** z taką robotą, niedługo na wynikach z OZC miałem podejmować konkretne decyzje :evil:

piwopijca
06-03-2009, 07:24
@frykow
Sluchaj, a nie jest np. tak, ze wszedles wlasnie ponizej poziomu gruntu z tym centymetrem styropianu?
Moze w etn sposob poszukaj, nie zauwazylem az takiech bledow, porownywalem ze starsza wersja i jest OK po zmianie kilku wartosci i dodaniu nowych.

Pzdr.

frykow
06-03-2009, 08:44
@frykow
Sluchaj, a nie jest np. tak, ze wszedles wlasnie ponizej poziomu gruntu z tym centymetrem styropianu?

W tej chwili nie mogę sprawdzić, ale teoretycznie - gdyby nawet tak było, to i tak jest to jakiś błąd w obliczeniach, spójrz na ostatnią tabelkę. 0.25cm styropianu miałoby zaważyć w taki sposób na obliczeniach? Zwłaszcza, że przecież jest izolacja ścian fundamentowych?



Moze w etn sposob poszukaj, nie zauwazylem az takiech bledow, porownywalem ze starsza wersja i jest OK po zmianie kilku wartości i dodaniu nowych.
Mi starsza (3.x) zdecydowania dawała bardziej optymistyczne wyniki, dlatego zacząłem się przyglądać dokładniej tym nowym - aby rozstrzygnąć czego mam spodziewać się w rzeczywistości.

HenoK
06-03-2009, 08:47
@frykow
Sluchaj, a nie jest np. tak, ze wszedles wlasnie ponizej poziomu gruntu z tym centymetrem styropianu?
To może być przyczyna takich wyników. Sprawdź rzędne parteru w stosunku do rzędnych terenu.
Druga sprawa to przyjęte wartości dnh i Dh. Czy rzeczywiście chcesz w ten sposób izolować posadzkę na gruncie ?
Której wersji programu używasz ?
Ja mam PURMO OZC wersja 4.01B.



Tak przy okazji, jeżeli chcecie swoje domy doprowadzić do poziomu zbliżonego do domów pasywnych, to konieczna jest gruntowna wiedza z zakresu fizyki budowli (Wasza lub projektanta ;)).
Polecam artykuły : http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/podstawy-fizyki-budowli_59136.html
oraz cykl artykułów z "Materiałów budowlanych" na ten temat (numery od 6-2004 do 5-2005).
Można je znaleźć wpisując w Google : site:http://www.itb.pl/nf/pdf/ , pozostałe artykuły znaleźione w ten sposób przez Google też można uznać za godne polecenia (ten katalog, to chyba taka podręczna ściągawka naukowców od fizyki budowli, co ciekawe na stronie głównej ITB brak do niego odnośnika :)).

lakusz
06-03-2009, 20:21
Ou dżizas... Wilgotność jest względna! Odnosi się do ilości wody, jaką może zawierać powietrze W DANEJ TEMPERATURZE. Zdolność absorpcji przez powietrzne rośnie wraz z jego temperaturą.


Wielkie dzięki, teraz KPW :)

lakusz
06-03-2009, 20:23
lakusz
A wiesz ty jak działa wentylacja i po co Ci to reku? :o
Adam M.

Tak wiem jak działa :) ale nie wiem dlaczego :(
znaczy już wiem ;)

Czy Ty Adamie wiesz dokładnie jak i dlaczego działają wszystkie urządzenia z których korzystasz na co dzień ?

frykow
06-03-2009, 21:13
@frykow
Sluchaj, a nie jest np. tak, ze wszedles wlasnie ponizej poziomu gruntu z tym centymetrem styropianu?
To może być przyczyna takich wyników. Sprawdź rzędne parteru w stosunku do rzędnych terenu.
Druga sprawa to przyjęte wartości dnh i Dh. Czy rzeczywiście chcesz w ten sposób izolować posadzkę na gruncie ?
Której wersji programu używasz ?
Ja mam PURMO OZC wersja 4.01B.

Mam tą samą wersję. Jak właśnie sprawdziłem, zmiana rzędnej podłogi do gruntu zupełnie nic nie zmienia. Co do izolacji krawędziowej - mam wątpliwości co tam wpisywać, bo styropian mam od zewnętrznej strony ściany fundamentowej (więc wpisuję taką grubość jaką mam), a dodatkowej izolacji poziomej nie mam, ale program nie pozwala zostawić pustego pola, więc podaję 1cm :)

Jednak również zmiana tych parametrów, nie wpływa na zaprezentowany powyżej błąd.

adam_mk
06-03-2009, 21:16
:o :lol: :lol: :lol:
OCZYWIŚCIE!

Znakomitą większość z nich wielokrotnie rozbierałem na kawałki i składałem.
Wiele z nich stworzyłem od podstaw.
Robiłem już narzędzia od młotka po rentgeny przez piece i plazmę...
:lol: :lol: :lol:
Jak czegoś mi brakuje, to zwykle sobie to robię jak mnie nie stać na zakup (np. pompa ciepła) lub jest to niedostępne (aerożele itp.)
Adam M.

HenoK
06-03-2009, 21:53
Jednak również zmiana tych parametrów, nie wpływa na zaprezentowany powyżej błąd.No to wypadałoby zapytać o ten błąd autorów programu.

HenoK
07-03-2009, 06:21
czemu J-J przestał zamieszczać zdjęcia ?? wie ktoś ??Może już mieszka ? ;) Albo po prostu wykańcza go wykończeniówka :( .

j-j
07-03-2009, 14:13
czemu J-J przestał zamieszczać zdjęcia ?? wie ktoś ??


Po prostu w zakresie pasywności wsio juz pokazałem teraz wykończeniówka, "węzełek" cwu w pom. gosp. więc to dla was już nie interesujące (o gustach sie nie dyskutuje :) ) więc was nie zanudzam i nie zaśmiecam tematu :).


pzdr

st_x
08-03-2009, 20:02
Witam

Problem : mostek "fundamnetowy" - tzn: styk ściana fundamentowa - ściana budynku.
1. Płyta fundamentowa :)
2. Szkło spienione.

Jakie (minimalne) parametry musi mieć materiał do izolacji styku ściana - ściana fundamentowa? (wytrzymałość)?

Szkło spienione - max. wytrzymałość na ścisaknie 1,6 MPa. (Foa.... Prernisul)
Szkło spienione "standard" - ok. 0,7 MPa

Jak naciski jednostkowe budynku na fundament (dół ściany) wynoszą 0,1 - 0,2 MPa - to może "zwykły" styrodur (0,3N/mm2 :lol: ) byłby wystarczający ??

Pozdrawiam

j-j
08-03-2009, 20:55
Witam

Problem : mostek "fundamnetowy" - tzn: styk ściana fundamentowa - ściana budynku.
1. Płyta fundamentowa :)
2. Szkło spienione.

Jakie (minimalne) parametry musi mieć materiał do izolacji styku ściana - ściana fundamentowa? (wytrzymałość)?

Szkło spienione - max. wytrzymałość na ścisaknie 1,6 MPa. (Foa.... Prernisul)
Szkło spienione "standard" - ok. 0,7 MPa

Jak naciski jednostkowe budynku na fundament (dół ściany) wynoszą 0,1 - 0,2 MPa - to może "zwykły" styrodur (0,3N/mm2 :lol: ) byłby wystarczający ??

Pozdrawiam

Bez przesady :wink:, tak po bandzie bym nie pojechał.

pzdr

pblochu
08-03-2009, 22:00
Jak naciski jednostkowe budynku na fundament (dół ściany) wynoszą 0,1 - 0,2 MPa - to może "zwykły" styrodur (0,3N/mm2 ) byłby wystarczający ??

Jesteś absolutnie pewien że w twoim przypadku nie jest to uśredniona wartość średnia i nie wystąpią jakieś miejscowe extrema

j-j
08-03-2009, 22:10
Jak naciski jednostkowe budynku na fundament (dół ściany) wynoszą 0,1 - 0,2 MPa - to może "zwykły" styrodur (0,3N/mm2 ) byłby wystarczający ??

Jesteś absolutnie pewien że w twoim przypadku nie jest to uśredniona wartość średnia i nie wystąpią jakieś miejscowe extrema

Może tak mieć ja u siebie wyliczałem max. ok 0,2 MPa.

pzdr

PS Ale ma inne pytanie k... go mać :).

Gdzieś mnie kusi aby samemu zrobic sobie solar ale w tym celu musiałbym sie już teraz zaopatrzyć w zasobnik z węzownicą a miałem zamiar zakupić:

http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_galme&lad=a&id_dzi=3&id_dok=75&id_men=7&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0
na 120 l

a taki z wężownica to np.
http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_galme&lad=a&id_dzi=0&id_dok=24&id_men=7&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0
na 140 l

W tym pierwszym full wypas elektronika i druga taryfa ale tylko grzała.

Ale w drugim już nie będzie elektroniki full wypas ale będzie wężownica tyle że co dokupić taniego aby sterowało praca w taryfie taniejj?
Pewnie juz nie da rady aby o danej godz. ładowało do danej temp. jak "robi" pierwszy Heroes ale może chociaż uruchamianie wspomniane taryfowe.

Cenowo oba podobnie
tyle że przepływ przez kolektor musiałby być większy a tym samy więcej m2 aby była lepsza wymiana w zasobniku wewnątrz weżownicy bo jej powierzchnia moze być za mała dla własnej kolektora.
Poza tym wchodzi w grę jeszcze współ. przejmoania na zewnątrz wężownicy a tu podczas korzystania z wody ciepłej będzie raczej Ok ale gdy nie będzie rozbioru to ten współ. bedzie mniejszyi wtedy będzie jeszcze gorsza wymiana a tak będzie częściej i sprawnośc ogrzania wody w zasobniku z solara bedzie do bani no chyba że bardzo duża pow. wężownicy by była ale takiej nie ma :(.

jak sądzicie?

pzdr

mario_k
08-03-2009, 22:36
Problem : mostek "fundamnetowy" - tzn: styk ściana fundamentowa - ściana budynku.Może wieniec z perlitobetonu. Zębiec SA podaje przepis jak zrobić i parametry: symb. receptury:18/5.0, 710kg/m3, 4,8MPa, 0,066 W/mK.

st_x
09-03-2009, 15:30
Jak naciski jednostkowe budynku na fundament (dół ściany) wynoszą 0,1 - 0,2 MPa - to może "zwykły" styrodur (0,3N/mm2 ) byłby wystarczający ??

Jesteś absolutnie pewien że w twoim przypadku nie jest to uśredniona wartość średnia i nie wystąpią jakieś miejscowe extrema

.. te 0,2 to z postów kolegów (patrz np: j-j).
Jakie extrema moga wystapiś w normalnej ścianie budynku jednopiętrowego (+ poddasze) pociętego POPRZECZNIE wieńcami, nadprożami, zbrojeniem pod okrami, z normalnymi pełenymi ścianami.

No chyba że ktoś postawił dach na słupach a sciany aranżuje w drugiej kolejnosći (szkieleciak "betonowy" lub standardowy budynek wielopiętrowy w standardowej technologi ramy żelbetonowej).

P.S>> Jak to wielokrotnie pisano i łatwo udowodnić - standardowy projekt domu jednorodzinnego (na standardowe warunki) jest wielokrotnie przewymiarowany (ławy, grubość ścian (wytrzymałość konstrukcyjna części nośnej) itd.
Minimalne 18 cm silki to znacznie więcej niez trzeba (smuklość ściany tez można obronić inteligentnym projektowaniem).

Pozdrawiam

lakusz
09-03-2009, 19:30
jak sądzicie?

pzdr

j-j a tak w skrócie to w czym problem ?

kazik76
09-03-2009, 20:57
Witam!
Panowie mam problem...
Mam chyba w miarę dobre okna (http://www.jezierski.com.pl/?mid=offer&did=1&pid=2)(+pakiet 3szybowy0.7) i pomiędzy nimi a ścianą z BK500 sz.42cm) :( tylko pianka :evil: :evil:
dodam że są też tynki wewnętrzne :( w planie jest W.M.+reku
...jak to teraz uszczelnić ???

j-j
09-03-2009, 21:31
Witam!
Panowie mam problem...
Mam chyba w miarę dobre okna (http://www.jezierski.com.pl/?mid=offer&did=1&pid=2)(+pakiet 3szybowy0.7) i pomiędzy nimi a ścianą z BK500 sz.42cm) :( tylko pianka :evil: :evil:
dodam że są też tynki wewnętrzne :( w planie jest W.M.+reku
...jak to teraz uszczelnić ???

Nie kumam :-?




jak sądzicie?
ja sądzę że albo dopadły cie certyfikaty energetyczne i walczysz o lepsze EP, albo planujesz w przyszłości zrobić certyfikat PiBP

w innych wypadkach bez sensu, za 400zł można kupić wypasiony bojler elektryczny + sterowanie do pracy tylko w II taryfie, taki urządzono będzie pracować wiecznie i czasami tylko trzeba będzie wymienić grzałkę za ok 100zł, a wiadomo wymiennik zacznie przeciekać prędzej czy później a jego wymiana okaże się pewnie niemożliwa i całość wyląduje na złomowisku

Gdzie za 400 zł mozna kupić wypasiony ze sterowaniem??

Jakoś mam ochotę zrobić sobie kolektor a do tego musiałbym juz mieć zasobnik z wężownicą, stąd moje dylematy.
I nadal nie wiem :(.

pzdr

j-j
09-03-2009, 22:19
No i pojawiły sie panele i proponuja mi podkład za ok 5 zetaz za m2. Kuźwa nie wiem co wykombinowac ... :-?

NJerzy
09-03-2009, 22:34
A co to za podkład po 5 zł/m2? Też właśnie szukam podkładu, i wychodzi że albo papa (wielki eksperyment), albo najtańsza tektura, albo najdroższy podkład z Benefloora po 17 zł.m2 :-(

HenoK
10-03-2009, 08:16
a poniżej wypasiona tygodniowa elektronika sterująca wytrzymuje 3,2 KW
http://pp.allegro.pl/item568061417_wylacznik_wlacznik_czasowy_programat or_timer_lcd.htmlDokładnie takiego + termostat używam do sterowania moją pompą ciepła :). Drugiego podobnego używam do włączania zmywarki w II taryfie.

Jezier
10-03-2009, 09:53
Używałem kiedyś podobnych do sterowania zbiornikiem. Ale się psuły przestawiały i były z nimi tylko kłopoty. Zamiast grzać tylko w tanich godzinach to grzał tylko w drogich. Albo zupełnie odcinał prąd i ja miałem tylko zimną wodę. :-?

ravbc
10-03-2009, 10:16
Też używałem czegoś podobnego i mam niezbyt dobre doświadczenia. Sprawdza się tylko, jeśli nie ma problemów z zasilaniem. Przy jakichkolwiek przerwach, wachnięciach, czy innych zakłóceniach potrafiło się przestawić (zmienić czas), czy wręcz całkowicie stracić zapisane ustawienia...

HenoK
10-03-2009, 11:09
Też używałem czegoś podobnego i mam niezbyt dobre doświadczenia. Sprawdza się tylko, jeśli nie ma problemów z zasilaniem. Przy jakichkolwiek przerwach, wachnięciach, czy innych zakłóceniach potrafiło się przestawić (zmienić czas), czy wręcz całkowicie stracić zapisane ustawienia...Mi się dotychczas nic takiego nie zdarzyło. Sam byłem zdziwiony, bo z instrukcji wynikało, że wewnętrzny akumulator zapewnia podtrzymanie pamięci urządzenia przez kilka dni. Nie podłączałem go do sieci przez ponad dwa miesiące i nadal działał zegar. Może po prostu trafiłem na dobry egzemplarz ;).

kazik76
10-03-2009, 12:56
dodam że są też tynki wewnętrzne :(
to możesz teraz już tylko taśmę przykleić na zewnątrz, w połączeniu z ściana 1W będzie i tak kiepsko więc w sumie bez znaczenia
:( wiem że 1W niema szans z 2W jeśli chodzi o „U” a do tego pewnie jest mniej szczelny???(to Miałeś na myśli?)
... Paraprzepuszczalność BK miała być zaletą ale w połączeniu z W.M. okazuje się że to chyba spory problem.
…budowę zaczęliśmy(słabo przygotowani teoretycznie) w2007r. W tym „zwariowanym” czasie 1m2 („dobrego, ciepłego’’ …tak myślałem…marketing) materiału na ściany zewnętrzne kosztował nas ~105pln(w tym klej) -ceramika +styro wychodziło o wiele drożej.
...niestety za późno zacząłem czytać np. to forum
Teraz było by 24cm BK+20cm styropianu.

Mam jeszcze 2 pytania:
1)Jak wykończyć miejsca między: fundament- próg drzwi wejściowe -tarasowe -garażowe żeby nie było mostków termicznych???
...ma być podłogówka na całości.
2)I co myślicie o naszych oknach???
...dziękuję!.

frykow
10-03-2009, 13:26
Mi się dotychczas nic takiego nie zdarzyło. Sam byłem zdziwiony, bo z instrukcji wynikało, że wewnętrzny akumulator zapewnia podtrzymanie pamięci urządzenia przez kilka dni. Nie podłączałem go do sieci przez ponad dwa miesiące i nadal działał zegar. Może po prostu trafiłem na dobry egzemplarz ;).
I ja potwierdzam, że używam podobnego i nie mam z nim żadnego problemu - kupiłem w Saturnie za 30zł i na obudowie ma napisane "Solid (r)". :)

Możesz też kupić programator na szynę DIN i zamontować sobie małą skrzyneczkę obok bojlera. Mam 5 sztuk programatorów Zamela i wszystkie działają bez zastrzeżeń.

pigeon
10-03-2009, 15:19
a poniżej wypasiona tygodniowa elektronika sterująca wytrzymuje 3,2 KW
http://pp.allegro.pl/item568061417_wylacznik_wlacznik_czasowy_programat or_timer_lcd.htmlDokładnie takiego + termostat używam do sterowania moją pompą ciepła :). Drugiego podobnego używam do włączania zmywarki w II taryfie.

a czy sa takie co moga tak 6KW lub wiecej?

adam_mk
10-03-2009, 15:50
SĄ!
To są te same sterujące stycznikiem!
Wtedy można i 60kW podłączyć...
Kwestia stycznika, a są różne...
Adam M.

an-bud
10-03-2009, 18:53
A co to za podkład po 5 zł/m2? Też właśnie szukam podkładu, i wychodzi że albo papa (wielki eksperyment), albo najtańsza tektura, albo najdroższy podkład z Benefloora po 17 zł.m2 :-(

Położyłem najtańszą tekturę "falistą" :wink:

pblochu
10-03-2009, 19:37
Jakie extrema moga wystapiś w normalnej ścianie budynku jednopiętrowego (+ poddasze) pociętego POPRZECZNIE wieńcami, nadprożami, zbrojeniem pod okrami, z normalnymi pełenymi ścianami.

Ciężko stwierdzić - ale tak na rybkę słupek między okienkami w wykuszu z małym mimośrodzikiem, okolice dużych otworów np drzwi garażowych etc.

generalnie nigdy nie postawił bym domu na materiale niestabilnym wymiarowo
Panowie Relaksacja naprężeń!!
Ale zawsze można zrobić inaczej
Pozdrawiam

st_x
11-03-2009, 07:02
Jakie extrema moga wystapiś w normalnej ścianie budynku jednopiętrowego (+ poddasze) pociętego POPRZECZNIE wieńcami, nadprożami, zbrojeniem pod okrami, z normalnymi pełenymi ścianami.

Ciężko stwierdzić - ale tak na rybkę słupek między okienkami w wykuszu z małym mimośrodzikiem, okolice dużych otworów np drzwi garażowych etc.

generalnie nigdy nie postawił bym domu na materiale niestabilnym wymiarowo
Panowie Relaksacja naprężeń!!
Ale zawsze można zrobić inaczej
Pozdrawiam
Witam

Wykusz w domu "pasywnym" ?? - ale co kto lubi (grzać :lol: ).
Garaż też zasadniczo z moją koncepcją się kłóci (tylko wiata, może być "przylegająca" - bo grzanie auta uważam za lekką fanaberie, a garaż w 90% przypadkow to składnica rupieci.

Ale oczywiście się zgadzam, że rozwiąznie jest kontrowersyjne.

Pozdrawiam

j-j
11-03-2009, 07:33
A co to za podkład po 5 zł/m2? Też właśnie szukam podkładu, i wychodzi że albo papa (wielki eksperyment), albo najtańsza tektura, albo najdroższy podkład z Benefloora po 17 zł.m2 :-(

Położyłem najtańszą tekturę "falistą" :wink:

Na podłogowe ogzrewanie? Folię pod spód też dałeś?

pzdr

j-j
11-03-2009, 21:09
Ej no dajcie jakiś cynk ;) co do podkłądu pod panele na ogrzeanie podłogowe bo panele juz mam i chcą mi wcisnąć ten podkład za tyle ile pisałem wyżej ale jakoś 400 zł mi sie nie widzi wyrzucać.

pzdr

ravbc
12-03-2009, 13:02
Ja mam taki podkład:
http://www.arbiton.com/strony/1/i/408.php
Cud techniki to nie jest, ale za to nie kosztuje kroci.

j-j
12-03-2009, 14:31
Już kupiłem 1,6 mm PE z dziurami za 4,4 zł/m2
a z tej folii to też się dziwili w sklepie wraz ze mną ale to są pewnie układy- ma byc folia i tyle tak im mówiono na szkoleniach u producentów bo się wykraplać będzie woda pod panelami, co za bzdety.
Wymysł aby kasę zbić boi inaczej gwarancja leci.
A Kronopol to jeszcze sobie podobno zyczy swojej folii :lol: :lol: :lol:

pzdr

ravbc
12-03-2009, 16:00
Nie wiem ile sensu w tej folii pod podkłady, ale ludzie którzy mi panele układali twierdzili, że inaczej nie położą, bo już widzieli podłogę powyginaną przez wilgoć z braku tej folii. Co prawda tam nie było podłogówki, ale jak dla mnie to koszt folii jest pomijalny przy całej reszcie, więc nie było problemu i folię na dnie też mam.

lakusz
12-03-2009, 18:47
Ja mam taki podkład:
http://www.arbiton.com/strony/1/i/408.php
Cud techniki to nie jest, ale za to nie kosztuje kroci.

o ja mam taką samą :)

j-j
12-03-2009, 20:09
..., ale ludzie którzy mi panele układali twierdzili, że inaczej nie położą, bo już widzieli podłogę powyginaną przez wilgoć z braku tej folii....

Właśnie to jest dziwne bo skąd ta wilgoć ma podejść skoro aby kłaść panele wilgotność betonu musi być poniżej 1,5%??
Co a folia i skąd ma zatrzymywac?
Wg mnie to jakiś dziwny wymysł no ale dam bo gwarancja musi być .

pzdr

ravbc
13-03-2009, 09:01
Właśnie to jest dziwne bo skąd ta wilgoć ma podejść skoro aby kłaść panele wilgotność betonu musi być poniżej 1,5%??
Hmm, a mierzyłeś wilgotość swoich wylewek? Mnie się nie chciało bawić, ale majstry twierdzą, że tyle to ona osiągnie po dobrym wygrzaniu, a w przypadku podłogi bez podłogówki, to pewnie w ogóle tyle nie osiągnie...
Się nie znam i dla tych kilkudziesięciu złotych oszczędności nie chce mi się nawet zastanawiać. ;-)

j-j
13-03-2009, 12:45
OKi, chyba kupię normalny zasobnik z wężownicą i podłączę pod niego solar który sobie zrobię.
Zakupię to tego normalnego zasobniczka ten progrmatorek którego link podawałeś mpoplav i niech tak będzie w razie "W".

Ale podajcie mi jakiś tani sterowniczek do sterowania pompką solara bo najtańsze na allegro widziałem ok. 200 zł, no chyba żed to i tak mało.

Myślę że spokojnie w 1000 zł sie zmieszczę z solarkiem.

pzdr

zukow2
13-03-2009, 15:37
mam ofertę na okna.
Urzędowski GALA ORO - szyby 0,5 rama 0.9 ---drewno -cena 15700zł
M&S szyba 0,6 rama 1,1 -plastik--cena 10367zł

opłaca się dodać 5tyś za drewno i lepszy współczynnik?

Piczman
13-03-2009, 15:42
A czy ta rama drewniana "oddycha" ?

Potrzebujesz okno szczelne, drewno pracuje możesz to zatrzymane ciepło nadrobić niekontrolowaną/nieporzadaną wentylacją !
Ale to tylko moje osobiste przemyślenia :roll:

pigeon
13-03-2009, 16:28
mam ofertę na okna.
Urzędowski GALA ORO - szyby 0,5 rama 0.9 ---drewno -cena 15700zł
M&S szyba 0,6 rama 1,1 -plastik--cena 10367zł

opłaca się dodać 5tyś za drewno i lepszy współczynnik?

a jaki duzy dom - jak ocieplony, jak wentylowany itd - pytasz o rzecz ciezka do oceny na podstawi tak mizernych danych

pomysl: jakie duze te okna? - Policz wsp dla calego okna - (wazne sa proporcje ile ramy a ile szyby)

potem to pomnozyc prze stopnie, kWH, dni itd (wylicz ile energi ktore okno wypuszcza - lub daje od slonca)- wyjdzie ci roznica ile wiecej energii tracisz - zobaczysz jaki masz zwrot z tej inwestycji i zdecydujesz

ja mam MS :)

ale ci radze te 5000 to wydaj na dodatkowe styro i welne - lepiej sie oplaci

lub wybierz okna na podstawie jakosci montazu- bo to bedzie wazniejsze niz te drobe roznice we wspolczynnikach
albo kup 3i illbrucka (lub podobne) i zamontuj okna w ociepleniu
:D :D

NJerzy
13-03-2009, 18:14
mam ofertę na okna.
Urzędowski GALA ORO - szyby 0,5 rama 0.9 ---drewno -cena 15700zł
M&S szyba 0,6 rama 1,1 -plastik--cena 10367zł

opłaca się dodać 5tyś za drewno i lepszy współczynnik?

Gdzie się da zrób fix-y, zapłacisz wtedy za plastiki jeszcze mniej i zyskasz na izolacyjności, a dodatkowo będziesz łapał więcej światła zewnętrznego.

amigo1974
14-03-2009, 12:30
mam ofertę na okna.
Urzędowski GALA ORO - szyby 0,5 rama 0.9 ---drewno -cena 15700zł
M&S szyba 0,6 rama 1,1 -plastik--cena 10367zł

opłaca się dodać 5tyś za drewno i lepszy współczynnik?Z gustami się nie dyskutuje co bardziej preferujesz-drewno czy pCv!MS nie mają wcale takiego dobrego współczynnika bo dla ramy tylko 1,2.Sprawdż i daj zrobić jeszcze wycene w profilu schuco Si 82 z 3 szybami lub veka thermic 90.No ale najcieeplejsze będą okna w rehau clima design-no ale cena też najlepsza.Oczywiście obowiązkowo montaż w warstwie izolacji i illbruck.

zukow2
14-03-2009, 16:44
co to za okna z tym 0,3?

przyznam ,że urzędowskiego okienka lepiej wyglądają.Wydają się solidniejsze.Obie firmy montują z ilbrukiem.
NIe lubię przepłacać, ale wolę mieć coś solidniejszego i o lepszych parametrach,5tys to trochę jest.

zukow2
14-03-2009, 16:54
pigeon- dom 120m2, wentyl-rekuperator, ściany SILKA 24+STYRO 20cm U=0.031+TYNK, płyta fundamentowa z 20cm styropian U=0,031,strop wełna 30cm u=o,027, pompa ciepła, ogrzew.podłogowe, kubatura 628m3.
montaż okien w syst. pasywnym.

amigo1974
14-03-2009, 18:00
co to za okna z tym 0,3?

przyznam ,że urzędowskiego okienka lepiej wyglądają.Wydają się solidniejsze.Obie firmy montują z ilbrukiem.
NIe lubię przepłacać, ale wolę mieć coś solidniejszego i o lepszych parametrach,5tys to trochę jest.To chyba jeszcze nie okna tylko sama szyba 3x gaz czyli 4x szyba grubość pakietu około 5 cm i narazie brak do tego pakietu profila w który można by było go wsadzić.Chyba rehau ma jakąś nadstawkę do takiego pakietu. może mpoplaw da nam jakiś namiar na to kompletne okno które widział? :lol:Montują z ilbruckiem ale czy też w warstwie izolacji? 8)

Piczman
14-03-2009, 20:05
dom 120m2, wentyl-rekuperator, ściany SILKA 24+STYRO 20cm U=0.031+TYNK, płyta fundamentowa z 20cm styropian U=0,031,strop wełna 30cm u=o,027, pompa ciepła, ogrzew.podłogowe, kubatura 628m3.
montaż okien w syst. pasywnym.

Muszę to zobaczyć 8)

Wracając do uszczelnienia okien to właśnie się obudziłem "z ręką w nocniku" :evil:
Zapomniałem to zrobić a w Poniedziałek o 6:30 rano zaczynają tynkować :oops:
W ostatniej chwili kupiłem taśmę bitumiczną TYTAN i jutro zamierzam okleic nią okna, na to ewentualnie taśma aluminiowa zbrojona bo mi została z wentylacji!

Będzie to dobrze to ? :roll:

frykow
14-03-2009, 20:13
Wracając do uszczelnienia okien to właśnie się obudziłem "z ręką w nocniku" :evil:
Zapomniałem to zrobić a w Poniedziałek o 6:30 rano zaczynają tynkować :oops:
W ostatniej chwili kupiłem taśmę bitumiczną TYTAN i jutro zamierzam okleic nią okna, na to ewentualnie taśma aluminiowa zbrojona bo mi została z wentylacji!

Będzie to dobrze to ? :roll:
Będzie dobrze. Ja polecam jednak do przyklejania do ramy okna taśmę dwustronną, taką jak do wykładzin. Przykleja się wyśmienicie (sam tak zrobiłem, fotka w dzienniku), i jest duże cieńsza niż taśma bitumiczna.

Piczman
14-03-2009, 20:18
Ja polecam jednak do przyklejania do ramy okna taśmę dwustronną, taką jak do wykładzin. Przykleja się wyśmienicie (sam tak zrobiłem, fotka w dzienniku), i jest duże cieńsza niż taśma bitumiczna.

Właśnie od Ciebie zwaliłem tą taśmę bitumiczną, sprawdziłem czy się przykleja i jest dobrze :wink: Obejdzie się bez tej dwustronnej do dywanów ,,,
Na wszelki wypadek wezmę suszarkę do włosów od Żonki i podgrzeję :lol:

pigeon
14-03-2009, 21:41
pigeon- dom 120m2, wentyl-rekuperator, ściany SILKA 24+STYRO 20cm U=0.031+TYNK, płyta fundamentowa z 20cm styropian U=0,031,strop wełna 30cm u=o,027, pompa ciepła, ogrzew.podłogowe, kubatura 628m3.
montaż okien w syst. pasywnym.

to za te 5 tys zrob sobie styro 30 cm i welna 40 lub lepiej -

na pewno zyskasz wiecej niz na oknach

j-j
14-03-2009, 22:00
Czy do solarów wymiennik płaszczowy np. taki byłby OK?
http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_galme&lad=a&id_dzi=3&id_dok=23&id_men=7&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0

Powiesilibyście nad szafką elektryczną zasobnik cwu?

pzdr

j-j
15-03-2009, 10:48
Czy do solarów wymiennik płaszczowy np. taki byłby OK?
trochę mały jak do solarów, poziome mają maksymalnie 140L czyli z grubsza licząc jeden panel i woda się gotuje

Na zasobnik muszę wydać nie więcej niż 1000 zł a taki 140-150 l bylby cenowo idealny. Większe podchodzą już po 1500 zł i więcej.

Myślisz że 1 m2 mi wodę zagotuje w 140 l?
Musiałbym mieć ze 4 m2 aby mi w tym woda się zagotowała przy oryginalnych porządnych solarach. W moim przypadku solarów swojej roboty takie 4 m2 wydaje mi się będzie OK.

I jeszcze jedno- zasobnik zamontowalibyście nad szafką elektryczną?

pzdr

j-j
15-03-2009, 14:00
Myślę że jeśli oryginał ma ok 60-70% sprawności przy 4 m2 dla 300 l zbiornika to mój zakładając sprawność ok 40% dla 150 l musiałby mieć ok 3,5 m2.

Mam na mysli szafkę elektryczną zasilająco- rozdzielczą w pom. gosp..
Myślę że to zbytnie ryzyko nad nią montować poziomo zasobnik ale pasowałoby mi to cholernie.

pzdr

zukow2
15-03-2009, 14:34
sorry, jasne że lambda a nie U :oops:

j-j
15-03-2009, 14:41
jeśli szafka podtynkowa to czemu nie, jeśli natynkowa to:
http://forum.muratordom.pl/post3177585.htm#3177585

Natynkowa, nie myslalem o tym aby spadł ale widać też to nalezy wziąć pod uwagę, dzieki, czyli jednak obok szafki :(.

pzdr

j-j
15-03-2009, 15:10
możesz jeszcze dać jakąś nóżkę podpierającą albo nawet jakąś szafę pod zbiornikiem i postawić częściowo zbiornik na tej szafie a częściowo na kotwach, możesz też dać śrubunek na wylot i za kontrować śrubami po obydwu stronach ściany, ja w ten sposób robiłem niedawno u siebie pawlacz nad schodami, mam tam ścianki działowe z pełnej cegły 12cm grube, a tytułem próby skakałem sobie na tym pawlaczu i nic się nie opuściło, a ważę podobnie co duży zbiornik CWU

no chyba że ty masz tam ytonga :( a nie ścianę


Mam BK600 a więc prawie Ytong ;).
Ale gdybym dał te takie mocowania typowe do zasobników z obejmami i do tego kotwy fi14 prawie na długośc ściany czyli ok 24 cm to może warto?
Ale kurcze niby normy móią że nie nalezy prowadzić inst. odnych nad elektrycznymi, kurde nie wiem może nad szafką zrobić jakiś daszek...??

A jeszcze mnie zastanawia czy taki dwuplaszczowy będzie sprawniejszy od wężownicy?

pzdr

zukow2
15-03-2009, 15:10
mpoplaw - kurde zakręciłem się.pomyłka.ma być 0,035 z rookwola -superrock.
ciekawe te okna z 0,3.wysłałem zapytanie.
dzięki

zukow2
15-03-2009, 20:42
doradźcie mi w jednej kwestii:
mam w projekcie napisane, że wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E wynosi E=15.1kWh/(m3rok)
sezonowe zapotrzebowanie na ciepło QH= 5297kWh/rok
zapotrzebowanie na energię końcową EA=44,6kWh/(m2rok)
kubatura 614m3

Mam wzór że E=QH/kubatura.ALE COŚ MI SIĘ NIE ZGADZA Z TYM E W TYCH OBLICZENIACH(może to proste pytanie, ale nie wiem czy ja popełniłem błąd czy architekt się machnął).

Jezier
15-03-2009, 21:29
Kubatura kubaturze nierówna. Do obliczania E bierze się kubaturę przestrzeni ogrzewanej.

zukow2
15-03-2009, 21:32
mam podaną kubaturę brutto.rozumiem że trzeba policzyć każde pomieszczenie ogrzewane i zsumować.

Jezier
15-03-2009, 21:41
Bez wliczania objętości ścian stropów. Nie wliczasz też nieogrzewanego garażu, piwnic, strychu.

HenoK
15-03-2009, 22:11
Bez wliczania objętości ścian stropów. Nie wliczasz też nieogrzewanego garażu, piwnic, strychu.
Nie do końca tak. Współczynnik E liczony wg Warunków technicznych oboiwiązujących do końca 2008 r. uwzgledniał kubaturę definiowaną jako :

V - kubatura netto ogrzewanej części budynku, obliczana jako kubatura brutto budynku, pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów dźwigowych, a także zewnętrznych, niezamkniętych ze wszystkich stron części budynku, jak podcienia, balkony, tarasy, loggie i galerie.
Tak więc objętości ścian i stropów także są tu wliczane.

Jezier
16-03-2009, 14:03
Dzięki za sprostowanie.

zukow2
16-03-2009, 17:14
mpoplaw-ABATEX odpisał,że nie jest zainteresowany bo za duża odległość z Łodzi do Przemyśla.

zukow2
17-03-2009, 21:00
dla zainteresowanych-mam nowe, uaktualnione wyliczenia za okna .Poprosiłem o wycenę okien i montażu w systemie pasywnym.
M&S- rama 1.2, szyba 0,6-cena za okna 11509zł +2113zł montaż w syst.pasywnym z ILLBRUCKIEM,wyliczone U dla wszystkich okien osobno.Najszybszy i najlepszy kontakt z firmą.

PUMAR (system Si 82 RONDO)-RAMA 1,12, SZYBA 0,5-okna 10508zł +2804zł-montaż ciepły na taśmy rozprężne), wyliczone U dla 1 okna,niezły kontakt z firmą.

URZĘDOWSKI Galux Oro-podają U tylko dla szyby -0,5.NIe wiedzieli jaki współczynnik jest na ramę i nie potrafili wyliczyć U dla okien,dobry kontakt z firmą, jednak nie za bardzo wiedzieli jak policzyć U dla okna i nie wspomnieli nic o montażu.

DZIADEK -18930zł, szyba -0,6,brak info na temat montażu i w ogóle ciężki kontakt.

hmm , co by tu wybrać...M&S LINE TERMO lub PUMAR Si 82 RONDO.Macie jakieś doświadczenia z PUMAR-em?

Depi
19-03-2009, 21:18
Z ciekawości - co to za domek i ile masz tych okien? Moje okna 1,1 kosztowały pare razy tyle :cry:

zukow2
19-03-2009, 21:23
http://www.lipinscy.pl/project.xml?id=81551&offset=14&backcmd=Energo

coś takiego :)

Depi
20-03-2009, 13:46
mpoplaw Ja mam równo 2x tyle i w 2008 dałem tyle za same okna :lol:

amigo1974
20-03-2009, 17:08
mpoplaw Ja mam równo 2x tyle i w 2008 dałem tyle za same okna :lol:Ja mam 45,5 m2 okna i wycenę 29,000 z montażem w warstwie izolacji w kolorze, profil szchuco si 82, szyba o.6 U dla całego okna 150x150=0,8 :roll:

finlandia
20-03-2009, 17:09
mam ofertę na okna.
Urzędowski GALA ORO - szyby 0,5 rama 0.9 ---drewno -cena 15700zł
M&S szyba 0,6 rama 1,1 -plastik--cena 10367zł

opłaca się dodać 5tyś za drewno i lepszy współczynnik?
Zukow, zeby porównać te dwie firmy zapytaj ile kosztują okna drewniane w MS. Przecież tez je produkują. Będziesz miał lepsze materialy do przemyslen.

Depi
20-03-2009, 17:23
mpoplaw Ja mam równo 2x tyle i w 2008 dałem tyle za same okna :lol:Ja mam 45,5 m2 okna i wycenę 29,000 z montażem w warstwie izolacji w kolorze, profil szchuco si 82, szyba o.6 U dla całego okna 150x150=0,8 :roll:

No to powiem Ci, że jakaś tanizna zapanowała. Ja za samo schuco (czyli urzędowski) bez 0,8 dpstałem wycenę ok. 35 tys. A mam raptem niecałe 10m2 więcej okien niż Ty. I to ze zwykłym montażem! :evil:

amigo1974
20-03-2009, 19:08
mpoplaw Ja mam równo 2x tyle i w 2008 dałem tyle za same okna :lol:Ja mam 45,5 m2 okna i wycenę 29,000 z montażem w warstwie izolacji w kolorze, profil szchuco si 82, szyba o.6 U dla całego okna 150x150=0,8 :roll:

No to powiem Ci, że jakaś tanizna zapanowała. Ja za samo schuco (czyli urzędowski) bez 0,8 dpstałem wycenę ok. 35 tys. A mam raptem niecałe 10m2 więcej okien niż Ty. I to ze zwykłym montażem! :evil:U mnie to akurat Jezierski,ale oknoplast kraków za thermic 90 też podobna cena :P

amigo1974
20-03-2009, 19:12
mpoplaw Ja mam równo 2x tyle i w 2008 dałem tyle za same okna :lol:Ja mam 45,5 m2 okna i wycenę 29,000 z montażem w warstwie izolacji w kolorze, profil szchuco si 82, szyba o.6 U dla całego okna 150x150=0,8 :roll:

No to powiem Ci, że jakaś tanizna zapanowała. Ja za samo schuco (czyli urzędowski) bez 0,8 dpstałem wycenę ok. 35 tys. A mam raptem niecałe 10m2 więcej okien niż Ty. I to ze zwykłym montażem! :evil:U mnie to akurat Jezierski,ale oknoplast kraków za thermic 90 też podobna cena :PA Rehau clima design za te same okna ale białe(bo tylko taki jest możliwy)39 tyś wycena.Co byś wybrał dziaiaj? :lol:

Depi
21-03-2009, 20:57
Sorry - miało być Jezierski ow korsz... :oops:

j-j
23-03-2009, 20:45
A ja coś napiszę o swojej budowie.
1,5 tyg. temu stwierdziłem że najwyższy czas wygrzać posadzkę i .... niestety wybrałem nieopdpowiednia porę gdyż w obecnym czasie temp. średnie to ok 3-6oC i w sumie jak na początku ustawiłem temp. w betonie na 28 oC to już przy 25 w domu było ok. 23,5oC.
Zmniejszyłem więc 3 dni temu posadzce do 22oC grzanie i rano w pomieszczeniu spadła do ok. 21oC ale jak zaczynam pracować na budowie to ogrzewanie wyłączam w ogóle i tak jest właściwie od 2 dni, ogrzewanie prawie wyłączyłem, działa w ok 15% i w dużej części wystarcza praca w domu: 2 chłopy, 3 żarówki 60 W, halogen 500W przez ok 5h na dobę i osuszacz 1kW działający cyklicznie przez cały czas ok 50% całości czasu tak więc z urządzeń mam już ok:
5h*(500+300)=ok. 4000W/24h=170 W
plus 50%*1kW=500W
czyli razem: 500W+170W=670 W

a z ogrzewania ok 700W

czyli razem 700+670=ok. 1,4kW

przy temp. w domu średnio ok 21oC i na zewnątrz ok 4-5oC.

Okna na zewnątrz jeszcze bez parapetów więc nie do końca mostki wykluczone, drzwi zewnętrzne nadal z płyty OSB na roboczo wstawione z dziurami wokół nich (szczelne jak diabli ;) ), no i nie wymienione jeszcze okna tarasowe nieszczelne.
Reku jeszcze nie działa oczywiście.
Osuszacz pieknie wodę zabiera.

Oczywiście powyższe dane nie świadczą jeszcze o pasywności ale już jakieś wnioski można wyciągnąć z tego.

Wg moich obliczeń przy u ścian (okna zakładam z mostkami bo niewykończone) równym ok 0,115

strop u=0,085

podloga na gruncie u=0,12

i drzwi zewnętrzne u=5

i wymianie równej ok. 165 m3/h

bez uwzględniania zysków ciepla ląduję na ok 2kW strat ciepła
Więc albo wspól. u sa lepsze niżbym się spodziewał albo dom mimo tych dziur jest szczelny ;) bo wtedy wychodzi ok 1 kW strat.

Jeśli wszystko się zgadza i nie jest to przedwczesne to jest to na razie wynik naprawdę wydaje mi się dobry.


pzdr

frykow
23-03-2009, 21:44
A ja coś napiszę o swojej budowie.
1,5 tyg. temu stwierdziłem że najwyższy czas wygrzać posadzkę i .... niestety wybrałem nieopdpowiednia porę gdyż w obecnym czasie temp. średnie to ok 3-6oC i w sumie jak na początku ustawiłem temp. w betonie na 28 oC to już przy 25 w domu było ok. 23,5oC....

No jak to, a gdzie te "500kWh/mb do gruntu"? :roll: 8)

robig2
24-03-2009, 13:36
rury do żwirowego GWC gdzie kupić ? Pomóżcie :(

Depi
24-03-2009, 16:26
rury do żwirowego GWC gdzie kupić ? Pomóżcie :(

W sklepie? Może być np. hurtownia hydrauliczna albo najbliższy skład ogólnobudowlany.

iva_marti
24-03-2009, 17:48
Czy budując dom energooszczędny można starać się o jakieś dofinansowania.
Ostatnio czytałam w gazecie artykuł o domach energooszczednych, pasywnych i było tam napisane:
"Jednak, jak przy każdym przedsięwzięciu, które przyczynia się do ochrony srodowiska,można zabiegać o subwencję."
Wiem ,ze solary są z doplatą. Czy jeszcze coś?
Może ktoś zagłębiał się w temat.

frykow
24-03-2009, 18:41
Wiem ,ze solary są z doplatą. Czy jeszcze coś?
Może ktoś zagłębiał się w temat.
W każdej gminie jest inaczej. W mojej na ten przykład solary bez dopłaty, ale ogrzewanie które nie generuje niskiej emisji jest dofinansowywane.

ProStaś
24-03-2009, 21:14
Nie wiem, czy kogoś to zainteresuje, ale firma Styropmin
http://www.styropmin.pl/pasywna_fasada.php
wprowadziła na rynek styro z neoporem.
Fasad ma lambdę 0,032 tak jak swisspor, natomiast Pasywny Dom 0,031. Co ciekawe ten drugi nadaje się na podłogi.

Jeśli chodzi o fasadę to - chyba jak każdy styro - super równa nie jest, ale 24 cm. na mojej elewacji już jest. :) Niedostatki ekipa uzupełnia pianką.
Do położenia czeka 15 cm. (8+7) Pasywnego Domu na podłogę.
Ceny nie zabijają.

Pozdrawiam.

zukow2
24-03-2009, 21:18
miałem dawać termoorganikę ale ten styropmin jest troszę tańszy :lol:

Piczman
24-03-2009, 21:29
A ile to to kosztuje?

:roll:

ProStaś
24-03-2009, 21:54
160 zł. - 0,032
179 zł. - 0,031

W przypadku podłogi mogłem dać tylko 15 cm., stąd Pasywny Dom 0,031.
Elewacji nie chciałem pogrubiać do 30 cm. białego (wyszłoby trochę taniej), kłopoty z okapem, usytuowaniem okien i dostępnością kołków.
Już teraz kiedy przywieźli kołki wszyscy się zlecieli by zobaczyć je w rozmiarze 30 cm. :)

pzdr

kazik76
24-03-2009, 22:16
O to ciekawa dla mnie propozycja
Ja mam do dyspozycji tylko 12cm :oops: :evil: :(
Miałem ofertę na GOLD PLUS dach i podłoga (0.035) termo organiki 200pln/m3
Jutro szukam...

robig2
25-03-2009, 09:44
rury do żwirowego GWC gdzie kupić ? Pomóżcie :(

W sklepie? Może być np. hurtownia hydrauliczna albo najbliższy skład ogólnobudowlany.

No dobrze ale tu na zdjęciach widziałem takie rury z dziurami i siatka zielona żeby żwier nie wchodził do środka.... Gdzie takie rury można dostać??? czy robi się je samemu??? :(

Depi
25-03-2009, 09:52
No dobrze ale tu na zdjęciach widziałem takie rury z dziurami i siatka zielona żeby żwier nie wchodził do środka.... Gdzie takie rury można dostać??? czy robi się je samemu??? :(

Hehe - za dużo byś chciał :) Dziury się robi "tymi rencami" (no może z małą pomocą wiertarki z otwornicą) :lol: No i siatkę zieloną też trzeba samemu zmontować - takich już z siatką to ni mo. :lol:

Budowlaniec121
27-03-2009, 14:00
ProStaś gdzie dostałeś takie kołk o długości 30cmi? Szukam powoli czegoś takiego.

Czy ktoś może liczył swój budynek w programie PHPP do projektowania domów pasywnych? Jak wychodzi Wam zapotrzebowanie na ciepło?

am76
27-03-2009, 15:59
Witam,

Ze względu na odległość do granicy 3m mam dwa okna wypełnione pustakami szklanymi. Wiem że ma się to nijak do domu energooszczędnego.

Zastanawiam się co z tym zrobić? Jakieś pomysly?

Pozdr
AM

j-j
27-03-2009, 16:25
ProStaś gdzie dostałeś takie kołk o długości 30cmi? Szukam powoli czegoś takiego.

Czy ktoś może liczył swój budynek w programie PHPP do projektowania domów pasywnych? Jak wychodzi Wam zapotrzebowanie na ciepło?

A cóż to jest za program?

coulignon
27-03-2009, 16:31
Witam,

Ze względu na odległość do granicy 3m mam dwa okna wypełnione pustakami szklanymi. Wiem że ma się to nijak do domu energooszczędnego.

Zastanawiam się co z tym zrobić? Jakieś pomysly?

Pozdr
AM

Od środka dać fix w ościeżnicy?

HenoK
27-03-2009, 17:08
Czy ktoś może liczył swój budynek w programie PHPP do projektowania domów pasywnych? Jak wychodzi Wam zapotrzebowanie na ciepło?

A cóż to jest za program?
http://www.pibp.pl/index_pliki/podstrony/PHPP2004_PL.htm
PHPP 2006 - Pakiet do projektowania budynków pasywnych 2006
Ja nie używałem :(.

am76
27-03-2009, 17:16
Witam,

Ze względu na odległość do granicy 3m mam dwa okna wypełnione pustakami szklanymi. Wiem że ma się to nijak do domu energooszczędnego.

Zastanawiam się co z tym zrobić? Jakieś pomysly?

Pozdr
AM

Od środka dać fix w ościeżnicy?
A nie będzie się pomiędzy oknem a pustakami szklanymi wykraplała woda? Co z czyszczeniem?

coulignon
27-03-2009, 17:35
hmmm.....
w zaprawie do pustaków dwie małe dziurki - na górze i na dole. To załatwi sprawe wentylacji
szybę raz na kilka lat można wyjąć z fixa za pomoca młotka i małej szpachelki. Częściej nie bedzie potrzeby - wszak szyba będzie osłonięta. W oststczności zrób zwykłe okno.

Albo.....

Zależy od sąsiadów...

Po odbiorze domu....

Pewnej nocy....

Pustaki znikną a w ich miejsce pojawi sie okno....

Taki cud :lol:

pblochu
27-03-2009, 17:50
No to powiem Ci, że jakaś tanizna zapanowała. Ja za samo schuco bez 0,8 dpstałem wycenę ok. 35 tys. A mam raptem niecałe 10m2 więcej okien niż Ty. I to ze zwykłym montażem

Depi
Nie chcę cię dołować ale jeżeli kupowałeś okna w 2008 to musiałeś trafić jakiś kiepski okres. Przecież od wczesnej wiosny była niezła promocja.
Za 1zł dopłaty dostałem pakiet 3 szybowy 0,7 plus 3 grzybki antywłamaniowe tak że okienka u Jezierskiego EXCLUSIVE w kolorze i z montażem wyszły mnie za m2 podobnie jak u amigo1974

am76
27-03-2009, 18:03
Albo.....
Zależy od sąsiadów...
Po odbiorze domu....
Pewnej nocy....
Pustaki znikną a w ich miejsce pojawi sie okno....
Taki cud :lol:

O tym właśnie myślę. Szkoda tylko trochę dewastować elewację bo przecież okno trzeba odpowiednio ocieplić/obrobić ...

Depi
27-03-2009, 18:53
Depi
Nie chcę cię dołować ale jeżeli kupowałeś okna w 2008 to musiałeś trafić jakiś kiepski okres. Przecież od wczesnej wiosny była niezła promocja.
Za 1zł dopłaty dostałem pakiet 3 szybowy 0,7 plus 3 grzybki antywłamaniowe tak że okienka u Jezierskiego EXCLUSIVE w kolorze i z montażem wyszły mnie za m2 podobnie jak u amigo1974

Wiesz co - Jezierski był już w standardzie o 10 tys. droższy od tych moich. Ergo - był w cenie niezłych drewnianych. Tę dychę postanowiłem przeznaczyć na rolety, które moim zdaniem są bardziej funkcjonalne.

ProStaś
27-03-2009, 19:48
ProStaś gdzie dostałeś takie kołk o długości 30cmi? Szukam powoli czegoś takiego.



Lokalny sprzedawca uruchomił swoje kontakty, zadzwonił i zakomunikował, że są po 0,72 zł. :roll:
Więc kupiłem.
Jak chcesz dokładny namiar do sprzedawcy to Ci dam, tylko że ja pod Łodzią kupowałem.

Pozdrawiam.

j-j
27-03-2009, 20:55
Czy ktoś może liczył swój budynek w programie PHPP do projektowania domów pasywnych? Jak wychodzi Wam zapotrzebowanie na ciepło?

A cóż to jest za program?
http://www.pibp.pl/index_pliki/podstrony/PHPP2004_PL.htm
PHPP 2006 - Pakiet do projektowania budynków pasywnych 2006
Ja nie używałem :(.

płatne łeee ;)

pblochu
28-03-2009, 18:43
Tę dychę postanowiłem przeznaczyć na rolety, które moim zdaniem są bardziej funkcjonalne

i słusznie
tak trzymać
Pozdrowionka

lakusz
01-04-2009, 21:08
ProStaś gdzie dostałeś takie kołk o długości 30cmi? Szukam powoli czegoś takiego.

Lokalny sprzedawca uruchomił swoje kontakty, zadzwonił i zakomunikował, że są po 0,72 zł. :roll:
Więc kupiłem.
Jak chcesz dokładny namiar do sprzedawcy to Ci dam, tylko że ja pod Łodzią kupowałem.


A po co kołki do 30cm styro ?

Depi
01-04-2009, 23:15
W ogóle po co kołki, skoro mozna nie dawać? Ale ja też pewnie dam. Jakos strach niedawać, nie? Zostaje tylko kwestia umiejętnego zrobienia tych "koreczków" ze stryopianu i przykrycia kołków. Otwornica z wiertłem prowadzącym byłaby jak znalazł, ale nie robią chyba takich o długości 26cm? :)

Jezier
02-04-2009, 00:24
Kiedyś zabrakło mi kołków. Kilka niezakołkowanych m2 trzyma się na samym kleju od 5 lat.
Korki kupię gotowe.

Depi
02-04-2009, 01:37
Masz już wyczajone? Gdzie, ile? Dziurki zwykłą otwornicą?

coulignon
02-04-2009, 08:01
dobry klej i pokrycie 40% pow płyty i kołkować nie trzeba. Tylko pytanie skąd wziąć dobry klej? To co jest na rynku może mieć bardzo różną jakość. Choć generalnie mozna wysnuć taką teorię że przyklejenie styropianu klejem do siatki powinno dać oczekiwany efekt.

frykow
02-04-2009, 08:46
Przyklejając płytę tytanem eos czy innym tego typu spałbym spokojnie. Na tak przyklejonej płycie styropianu może się dorosły chłop powiesić i nie odpadnie :)

glowac
02-04-2009, 08:54
potwierdzam dobrą jakość tytana.

Depi
02-04-2009, 09:46
Ja na 100% będę robił Tytanem, ale mimo to na pewno okołkuje - przynajmniej na rogach i wokół okien. Spokojny sen jest jednak bezcenny :)

frykow
02-04-2009, 09:56
Sen to zdrowie!

A ja przykleiłem tym klejem płyty KG do styropianu i też śpię spokojnie ;)

Piczman
02-04-2009, 10:14
Robiłem tym Tytanem i ogólnie gorzej się robi pianką, nie planuje kołkowania więc się jeszcze zastanawiam czy klej czy pianka :-?
Przy piance problem jest z płytami wygiętymi, trzeba czymś podpierać a na kleju przyciskasz i zostaje :roll:

Tak poza tematem o pasywności :wink:

j-j
02-04-2009, 10:45
Przy grubości styro 30 cm producent pianki zalecał kolkowanie. Oczywiście w budynkach na których ze względu na ich wysokość zalecane jest kolkowanie.

pzdr

inez5
02-04-2009, 13:50
Witam pasjonatów budownictwa pasywnego :)
Ja tak nieśmiało póbuję zbudowac dom energooszczędny, ale izolowac go chcemy wełną - jaką byście polecili? Zależy mi na takiej, która spełni swoje zadanie przy grubości 12 cm izolacji w ścianie trójwarstwowej . Wdzięczna też bedę za namiary na sensowny klej do wełny.

Jezier
02-04-2009, 14:18
Masz już wyczajone? Gdzie, ile? Dziurki zwykłą otwornicą?
Wszystkie kołki otwornice i styropianowe zaślepki kupię firmy EJOT. Styropian zakołkuję nawet wiedząc, że szybciej urwie się płyta styropianowa niż klej puści. Ale kołki i przed rozerwaniem płyty pomogą.

am76
02-04-2009, 14:52
Ja tak nieśmiało póbuję zbudowac dom energooszczędny, ale izolowac go chcemy wełną - jaką byście polecili? Zależy mi na takiej, która spełni swoje zadanie przy grubości 12 cm izolacji (...)

Żadko się teraz spotyka żeby ktoś dawał izolację cieńszą niż 15cm (w zwykłym domku).

inez5
02-04-2009, 15:10
Ja tak nieśmiało póbuję zbudowac dom energooszczędny, ale izolowac go chcemy wełną - jaką byście polecili? Zależy mi na takiej, która spełni swoje zadanie przy grubości 12 cm izolacji (...)

Żadko się teraz spotyka żeby ktoś dawał izolację cieńszą niż 15cm (w zwykłym domku).

owszem, ale ja budujęscianę trójwarstwową a nie dwu :)

inez5
02-04-2009, 18:24
to zamiast wełny użyj styropianu, jemu szczelina wentylacyjna nie potrzebna i w tej samej ścianie będziesz miała 15 cm izolacji, jak na dom energooszczędny to chyba to nie będzie grzechem kupić ten droższy z lepszą lambdą, tylko przypilnuj budowlańców żeby na pewno ten styropian ułożyli, bo przy ścianie 3W dość łatwo jest inwestora wycyckać, np: układać byle jak z wielkimi szczelinami, albo styropian zachachmęcić i nic nie włożyć


PS wczoraj koło godziny 14:00 padł nowy rekord na moim tarasie: 29,5 stopnia w cieniu, zaczynam myśleć o basenie, bo zimne piwo z piwnicy już mam :D

Mam nadzieje,ze nie uraże zwolenników styro, ale uważam,żewełna jest lepsza , chocby pod względem niepalności. Dlatego poprzestajemy przy wełnie. Pytanie tylko - jaką wybrac? A co do fachowośic fachowców- to fakt, trzeba przypilnowac, chociaż my nie bedziemy budowac równocześnie 2 warstw. Również dlatego stawiamy na wełne. Najpierw izolacja, zabezpieczona- w to okna. A potem dopiero cegła i konstrukcja ryglowa :)

ps. Ale ci fajnie z tą pogodą... :D

Depi
02-04-2009, 20:53
Mam nadzieje,ze nie uraże zwolenników styro, ale uważam,żewełna jest lepsza , chocby pod względem niepalności. Dlatego poprzestajemy przy wełnie. Pytanie tylko - jaką wybrac? A co do fachowośic fachowców- to fakt, trzeba przypilnowac, chociaż my nie bedziemy budowac równocześnie 2 warstw. Również dlatego stawiamy na wełne. Najpierw izolacja, zabezpieczona- w to okna. A potem dopiero cegła i konstrukcja ryglowa :)

ps. Ale ci fajnie z tą pogodą... :D

Mam nadzieję, że Cię nie urażę, inez, ale z tym 12cm wełny w wątku o domach energooszczędnych chyba nie jesteś we właściwym miejscu. To, że "robicie 3W" to nie ma znaczenia praktycznie żadnego. Różnica, którą daje ściana osłonowa jest niewielka - w porównaniu z wełną czy styropianem cegła prawie nie daje opory cieplnego. Nie wiem, z czego będą te ściany.

Rozumiem, że wentylacja mechaniczna z odzyskiem będzie?

Walor niepalności w ścianie 3W jest nieco wydumany, ale faktycznie wełna lepiej np. izoluje akustycznie. Ale za to ładnie nasiąka wodą. A wtedy słabo izoluje.

A co do Twojego pytania, to weźcie wełnę o najniższym współczynniku lambda - producenci zawsze podają ten parametr. Jak was stać na wełnę, to na dobrą wełnę pewnie też :) Ja na swoją ścianę lekką-suchą dam zapewne Superrocka Rockwoola. Do ścian 3W tez się chyba nadaje. Albo Isoroc Isolight lub Isovent-L.

inez5
02-04-2009, 21:20
Mam nadzieje,ze nie uraże zwolenników styro, ale uważam,żewełna jest lepsza , chocby pod względem niepalności. Dlatego poprzestajemy przy wełnie. Pytanie tylko - jaką wybrac? A co do fachowośic fachowców- to fakt, trzeba przypilnowac, chociaż my nie bedziemy budowac równocześnie 2 warstw. Również dlatego stawiamy na wełne. Najpierw izolacja, zabezpieczona- w to okna. A potem dopiero cegła i konstrukcja ryglowa :)

ps. Ale ci fajnie z tą pogodą... :D

Mam nadzieję, że Cię nie urażę, inez, ale z tym 12cm wełny w wątku o domach energooszczędnych chyba nie jesteś we właściwym miejscu. To, że "robicie 3W" to nie ma znaczenia praktycznie żadnego. Różnica, którą daje ściana osłonowa jest niewielka - w porównaniu z wełną czy styropianem cegła prawie nie daje opory cieplnego. Nie wiem, z czego będą te ściany.

Rozumiem, że wentylacja mechaniczna z odzyskiem będzie?

Walor niepalności w ścianie 3W jest nieco wydumany, ale faktycznie wełna lepiej np. izoluje akustycznie. Ale za to ładnie nasiąka wodą. A wtedy słabo izoluje.

A co do Twojego pytania, to weźcie wełnę o najniższym współczynniku lambda - producenci zawsze podają ten parametr. Jak was stać na wełnę, to na dobrą wełnę pewnie też :) Ja na swoją ścianę lekką-suchą dam zapewne Superrocka Rockwoola. Do ścian 3W tez się chyba nadaje. Albo Isoroc Isolight lub Isovent-L.

Dzięki za odpowiedz w sprawie wełny. Co do grubości izolacji, to jestem w stanie sie z tobą zgodzic. Zależy nam na energooszczędnosci ale nie chcemy murów jak w zamku w Malborku :) Nie mniej wydaje mi sie,ze opcja 20cm izolacji i 6cm cegła na elewację, a nie 12 cm klinkier jest do przemyslenia :)

j-j
02-04-2009, 22:46
Wpi....... się w kabel i widzę kawalek miedzi a więc oznacza to iż rozprulem bialą zewnętrzną oslonę kabla elektrycznego i druga tą główną osłonę kabla ale żółto- zielonego czyli tego nie prądowego. Czy wystarczy że w wywiercony otwór dam silikonu najpierw na ten kawalątek miedzi i potem zagipsuję bo ciężko będzie pruć i puchę tam wstawiać. Wiem że jeśl to przewod nie prądowy żółto- zielony to nie jest źle ale może by tak wystarczylo zrobić??


pzdr

am76
03-04-2009, 09:45
Dzięki za odpowiedz w sprawie wełny. Co do grubości izolacji, to jestem w stanie sie z tobą zgodzic. Zależy nam na energooszczędnosci ale nie chcemy murów jak w zamku w Malborku :) Nie mniej wydaje mi sie,ze opcja 20cm izolacji i 6cm cegła na elewację, a nie 12 cm klinkier jest do przemyslenia :)

Tak jeszcze w celu wspomożenia wyobraźni - lambda dla najlepszego styropianu wynosi 0,031 W/mK a dla cegły 0,9 W/mK. Oznacza to mniej więcej tyle, że 1cm styropianu ma współczynnik przenikania ciepła mniej więcej taki jak 30cm cegły.

inez5
03-04-2009, 09:55
styropian jest samo-gasnący, ekofiber też, nawet pianka poliuretanowa jak się poszuka to się znajdzie taką z certyfikatem p-poż

PS styropian 0,031 o grubości 15cm to równowartość 20cm wełny, 2 razy lepiej niż ty budujesz więc w względzie energooszczędności wełna wychodzi gorzej

a może chodzi o to że wełna droższa i jakiś hurtownik nagadał ci bajek o paro-przepuszcalności ścian żeby więcej zarobić ??

PS ulubiona zabawa budowlańców w ścianach 3W to zalewanie wieńca na całej szerokości ściany, tak jest dla nich wygodniej bo szalowanie 2 razy mniejsze, a dla inwestora zostaje potężny mostek termiczny, uczulam cię na to, przypilnuj tego osobiście


Zaraz, zaraz- co z tym wiencem??!!!! Szybciutko mi wyjaśnij, błagam , bo w poniedziałek mają mi zalewac! I chca właśnie robic wieniec dookola domu- tak mam też w projekcie.

ravbc
03-04-2009, 10:36
Zaraz, zaraz- co z tym wiencem??!!!! Szybciutko mi wyjaśnij, błagam , bo w poniedziałek mają mi zalewac! I chca właśnie robic wieniec dookola domu- tak mam też w projekcie.
Chodzi o to, że wieniec na ścianach nośnych nie może być "sklejony" z tym na osłonówkach. Czyli ma mieć szerokość tych właśnie ścian. Skoro nie robisz osłonówek równocześnie, to jest mała szansa, żeby Ci taki numer zrobili "niepostrzeżenie". ;-)

inez5
03-04-2009, 10:42
Zaraz, zaraz- co z tym wiencem??!!!! Szybciutko mi wyjaśnij, błagam , bo w poniedziałek mają mi zalewac! I chca właśnie robic wieniec dookola domu- tak mam też w projekcie.
Chodzi o to, że wieniec na ścianach nośnych nie może być "sklejony" z tym na osłonówkach. Czyli ma mieć szerokość tych właśnie ścian. Skoro nie robisz osłonówek równocześnie, to jest mała szansa, żeby Ci taki numer zrobili "niepostrzeżenie". ;-)

Uffff :D kamień z serca, dzięki :D a co do tych izolacji- to chyba jeszczeraz to przemyślimy :wink: już rozmawialam z meżem o zmianie grubosci na 20cm + 6cm klinkier. Reszte również przemyślimy gruntownie. Energooszczędnosc to jedno, a zdrowe życie w puszce styropianowej tojakoś mi się nie zgrywa, szczególnie,ze zamierzamy mieszkac w tym domu do starosci, a nie sprzedawac go po 5-10 latach :wink:

ravbc
03-04-2009, 10:56
Reszte również przemyślimy gruntownie. Energooszczędnosc to jedno, a zdrowe życie w puszce styropianowej tojakoś mi się nie zgrywa, szczególnie,ze zamierzamy mieszkac w tym domu do starosci, a nie sprzedawac go po 5-10 latach :wink:
Nie dajcie się marketingowi producentów wełny. Macie mieć wentylację mechaniczną, więc nie potrzebne Wam "oddychające" ściany. ;-) Jeśli dom ma być oszczędny, to musi być szczelną puszką. Ze styropianu łatwiej taką zrobić i trudniej "przy okazji" coś zepsuć.

am76
03-04-2009, 11:24
zdrowe życie w puszce styropianowej to jakoś mi się nie zgrywa
a co to jest zdrowa puszka styropianowa ??

(...)

a w temacie zdrowia od azbestu do wełny to tylko jeden rząd wielkości włókien, ciekawe jak to się rozwinie w przyszłości, czy za 20 lat też będziemy na gwałt utylizować wełnę jak dzisiaj azbest ??

Wełnę owijamy z każdej strony membranami, foliami, ...

I teraz pytanie, co lepsze - puszka styropianowa czy worek foliowy ??

Depi
03-04-2009, 12:43
życie w puszce styropianowej tojakoś mi się nie zgrywa, szczególnie,ze zamierzamy mieszkac w tym domu do starosci, a nie sprzedawac go po 5-10 latach :wink:

To akurat jest totalna głupota. To czy dom będzie "zdrowy" (cokolwiek by to znaczyło) z całą pewnościa nie zalezy od materiału izolacyjnego. Czy uważasz także, że czerwona cegła jest "zdrowa"? Umiesz ten pogląd sensownie uzasadnić?

Bosz...

Piczman
03-04-2009, 14:48
robiłem też trochę wełną, nikomu nie życzę nawet wrogowi, po pierwszej rolce dałem sobie spokój, a i tak gryzło mnie wszystko jeszcze dwa dni, podobno po wełnie należy się wykąpać w ciepłej wodzie to trochę łagodzi podrażnienie skóry

Już widzę jak zasypuje cały strop 140 m2 wełną w granulacie :x

Tak z 80 m3 tego będzie :o
Może są na to sposoby? Ubranie?Okulary?Rękawice? :roll:

PS. Nie rozumiem jak komuś może przeszkadzać styropian na/w ścianie skoro Go nie widać ,,,

Depi
04-04-2009, 10:46
Piczman :

http://www.hl2world.com/wiki/index.php/HEV_Suit

:lol:

mpoplaw Jest gdzieś już opis Twojego ogrodu? Sam robiłeś, zamawiałeś, co jak itp? Ja tez planuję w ten sposób naprawić błąd w postaci balkonu na piętrze, ale oferty na rynku są jakims kompletnym szaleństwem...

inez5
04-04-2009, 17:35
życie w puszce styropianowej tojakoś mi się nie zgrywa, szczególnie,ze zamierzamy mieszkac w tym domu do starosci, a nie sprzedawac go po 5-10 latach :wink:

To akurat jest totalna głupota. To czy dom będzie "zdrowy" (cokolwiek by to znaczyło) z całą pewnościa nie zalezy od materiału izolacyjnego. Czy uważasz także, że czerwona cegła jest "zdrowa"? Umiesz ten pogląd sensownie uzasadnić?

Bosz...

Depi, ja cię proszę , trochę kulturalniej.
Ja rozumiem emocje, ale braku kultury nie jestem w stanie zrozumiec :-?
Jak masz pytających o innym zdaniu niż twe za głupków, to moze dałbyś sobie spokój w ogóle z tym forum ?
Bo wyobraź sobie, że to jest forum i temat również dla tych ,którzy mają inne zdanie niż ty oraz zamierzają sie czegoś dowiedziec bez impretynencji ze strony uzytkowników tego forum.

coulignon
04-04-2009, 20:03
Depi, ja cię proszę , trochę kulturalniej.

Jak mi pokażesz w którym miejscu Depi był niekulturalny to spróbuję tez się na niego obrazić.

Depi
04-04-2009, 21:38
Depi, ja cię proszę , trochę kulturalniej.
Ja rozumiem emocje, ale braku kultury nie jestem w stanie zrozumiec :-?
Jak masz pytających o innym zdaniu niż twe za głupków, to moze dałbyś sobie spokój w ogóle z tym forum ?
Bo wyobraź sobie, że to jest forum i temat również dla tych ,którzy mają inne zdanie niż ty oraz zamierzają sie czegoś dowiedziec bez impretynencji ze strony uzytkowników tego forum.

Droga i Szanowna inez5,

Po pierwsze - powinnaś odróżniać nazywanie kogoś "głupkiem" od nazywania pewnych (obiegowych) tekstów głupotą. O ile pierwszego staram się wystrzegać, to drugiego już niekoniecznie. Co jest poniekąd spowodowane powodami poniższymi.

Po drugie - budownictwo to nie malarstwo ani poezja. O ile zazwyczaj jest kilka sposobów na wykonanie danej pracy (np. ocieplenia), to są jednak naukowe (numeryczne nawet) metody dowiedzenia, że pewne twierdzenia są niesłuszne. Czyli są falsyfikowalne, jeśli wolno mi odwołać się do Popperowskiej epistemologii. Ergo - nie jest tak, że każdy jest uprawniony do swojego zdania i każde twierdzenie jest równie słuszne.

Po trzecie - niektóre sfalsyfikowane twierdzenie uparcie nie chcą jednak same zdechnąć. Tutaj można by z kolei sięgnąć do memetyki w celu podjęcia próby wytłumaczenia tego fenomenu. Niektóre memy są wyjątkowo czepliwe i rozmnażają się, nic nie robiąc sobie z wysiłków zmierzających do ich wytępienia. Jednym z tych memów jest "teoria oddychających ścian" i jej pokrewne, czyli np. "teoria styropianowego termosu". Nosiciele tych memów zazwyczaj niewiele wiedzą o samej materii, ale ktoś im coś nagadał (np. sprzedawca wełny mineralnej) i niosą oni w to w świat z zapałem neofitów i całkowitą odpornością na argumenty. Będąc uczestnikiem tego forum od dość dawna naczytałem się tego już o wiele za wiele.

Wybacz więc, jesli widząc w wątku, który na tle reszty forum jest raczej hermetyczny i z reguły dość merytoryczny, właśnie takie, całkowicie niemerytoryczne, za to wypowiadane ze świętym przekonaniem, teorie, reaguję zbyt gwałtownie. Niepotrzebnie jednak bierzesz moje słowa do siebie, a wytaczanie grubych dział, z zarzutem braku kultury i sugestią, żebym sobie stąd poszedł (mówiąc oględnie) może być uznane za lekką przesadę, jesli nie za brak tejże kultury. Zarzucanie komuś impertynecji tez może być, o dziwo, impertynencją.

Pozostaję z wyrazami szacunku,

Depi

[sorry @ll za zaśmiecanie]

inez5
04-04-2009, 22:44
Depi, brawo, popisałeś się.

Ciekawe jaki Ty byłes mądry wraz z Twym pierwszym wpisem na tym forum ? Dalej nie bedę kontynuowac.

Dzięki Panowie, za życzliwą pomoc, dzięki waszym wyczerpującym informacjom wprowadze parę zmian, ale nie zamierzam już więcej zawracac Wam głowy swymi dziecinnymi pytaniami.

Depi, dobrej zabawy, na Twoim hermetycznym, wysoce wyspecjalizowanym wątku.

coulignon
05-04-2009, 07:15
po prostu obraziła się na rzeczywistość.

HenoK
05-04-2009, 07:35
Ciekawe jaki Ty byłes mądry wraz z Twym pierwszym wpisem na tym forum ? Dalej nie bedę kontynuowac.Dla zaspokojenia Twojej ciekawości :
http://forum.muratordom.pl/post1608202.htm#1608202

Też się przyłączam do pytania, choć nie wiem po co, skoro już się zdecydowałem na tę technologię...

lazik
05-04-2009, 09:52
Nie wiem czy tutaj było poruszane, ale ostatnio oglądałem AFAIR na Discovery program, w którym budowali inkubator przedsiębiorczości w systemie jak to nazywali bardziej niż pasywnym. Hmmm...? Fajne było rozwiązanie ścian. Zamiast dawać cegły czy inny budulec, mieli takie ciekawe kształtki styropianowe, które połączone były ze sobą jakimś drutem. Wyglądało to jak dwie płyty ze sobą połączone z bustką w środku. W tą pustkę wlewali beton ;) Wyglądało to mniej więcej podobnie do tego:
http://www.izodom2000polska.com/pustakmcf1-50.html

Tu jest jak to robione:
http://www.isohome2000.krakow.pl/montaz.htm

Ciekawe ile to wychodzi za m2 w porównaniu do zwykłego budulca i jak wygląda "ciepłota" takiego rozwiązania?

j-j
05-04-2009, 12:27
oj, lazik, lazik, poczytaj więcej ;) toż możesz o tym pogadać z HenoK`iem :).

pzdr

Depi
05-04-2009, 13:33
Ciekawe jaki Ty byłes mądry wraz z Twym pierwszym wpisem na tym forum ? Dalej nie bedę kontynuowac.Dla zaspokojenia Twojej ciekawości :
http://forum.muratordom.pl/post1608202.htm#1608202

Też się przyłączam do pytania, choć nie wiem po co, skoro już się zdecydowałem na tę technologię...

Hehe - dzięki, obsmiałem sie jak norka :lol: Już zdążyłem zapomnieć, że początkowo mieliśmy z Praefy budować...

Ech... Łezka sie w oku kręci :)

phans
06-04-2009, 23:34
Znalazłem taki oto link 'Czy akumulacja ciepła w ścianach jest zawsze pożądana?'
http://www.ekoenergia.polska-droga.pl/ocieplanie-budynkow-blog/265-akumulacja-ciepsa-w-pcianach.html
Jakie są zalety i wady budowania domu który ma dużą akumulacje ciepła? Kiedy nie ma sensu mieć taką dużą akumulacje ciepła i kiedy na tym się traci zamiast zarobić? Wcześniej myślałem o ceramice(Max) dla ścian zewn. i silikatach dla ścian wewn. ale czy nie lepszym wyjściem jest wszędzie BK lub tylko ceramika (czyli zmniejszyć bezwładność cieplną domu)?
Rozumiem, że dużo można zyskać zimą na akumulacji ciepła w domu dzięki słońcu, które wpada przez okna oraz kominka i pieców na paliwo stałe ale co w przypadku gdy będzie się mieszkało na terenie zalesionym (mniej zysków ze słońca) oraz głównym źródłem ciepła będzie kocioł na gaz ziemny i ciepło będzie oddawane przez grzejniki przez reg. pokojowy? Czy są zauważalne różnice w komforcie i wydatkach na ogrzewanie w domach które mają małą i dużą akumulacje ciepła w ścianach (zakł. że w obu przypadkach wsp. przenikania ciepła są identyczne)?

Depi
07-04-2009, 00:17
Akurat ceramika ma wciąż niemała pojemność cieplną. No i nie zapominaj o stropach i podłogach :)

Dla mnie nie ma wątpliwości, że sympatyczniej się mieszka w domu masywnym. Czy jest taniej to raczej wątpie, ale za to komfortowiej :) Teoretycznie najtaniej jest w szkieletorze i jeszcze w ogóle najlepiej ręcznie podnosić temperaturę 5 minut przed wejściem do danego pomieszczenia.

Jak ktoś lubi takie zabawy...

j-j
07-04-2009, 07:55
http://www.ekoenergia.polska-droga.pl/ocieplanie-budynkow-blog/265-akumulacja-ciepsa-w-pcianach.html


To jest oczywiście prawda, artykuł dużo wyjaśnia ale jak zwykle to bywa wg mnie nie do końca bo to też zależy od zapotrzebowania domu na ciepło.

Jak na razie u siebie cały czas obserwuję jak się zachowuje dom i muszę przyznać że głównym aczkolwiek do obejścia problemem wydaje sie być zbyt mała grubość izolacji pod podłogą w części dziennej w stosunku do ścian i stropu i szybsze wychladzanie podłogi niż samego powietrza w pomieszeniu i mój regulator w podłodze częściej reaguje. I ta reakcja wg mnie jest spowodowana większymi stratami ciepła do gruntu niż powietrza w pomieszczeniu do temp. na zewnątrz.
Widać to ewidentnie bo w części nocnej gdzie mam o 1/3 więcej izolacji z powodu GWC pod domem i tam regulator załącza się ok. 3-5 razy rzadziej (% działania ogrzewania jest 3-5 razy mniejszy).
Ale myślę że to tylko na razie potem będzie część dzienna używana rzadziej, na razie pomieszczenie z regulatorem jest na przewiewie i stą może częściej wychładza podłogę i załącza.

Uważałem że tą wadę wyeliminuje regulacją temperatury wg części dziennej i nocnej i nadal tak uważam asle dodatkowo po obserwacjach stwierdziłem że sprubuję trzymać temp. w podłodze ok 19-20oC aby wyrównać straty do gruntu a zyski od "życia" powinny zagwarantować mi te 20oC w stosunku do strat przez ściany i strop w samych pomieszczeniach.

I jedno zauważam na razie, okres przejściowy jak teraz jest trudniejszy do wyregulowania bo temp. na zewnątrz mocno się waha a pod domem jest wciąż taka sama a więc ogrzewanie traci w zasadzie podobnie, musze nad tym podumać.

pzdr

HenoK
07-04-2009, 09:13
To jest oczywiście prawda, artykuł dużo wyjaśnia ale jak zwykle to bywa wg mnie nie do końca bo to też zależy od zapotrzebowania domu na ciepło.Artykuł pomija zupełnie sprawę akumulacyjnego ogrzewania elektrycznego (wykorzystania II taryfy). Ten rodzaj ogrzewania ma wiele zalet i w przypadku jego stosowania duża akumulacyjność ścian jest zaletą.

Depi
07-04-2009, 16:40
oglądałem taki w 2005, i w środku było całkiem normalnie, komfort podobny

Ale tylko "oglądałeś". Ja w takim szkieletorze mieszkałem pare tygodni. Klasyczny amerykański dyktowiec z nagrzewaniem nadmuchowym, czyli niby ideał szybkiego i precyzyjnego sterowania temperaturą. No i powiem tyle - nie podoba mi się to. Mimo, że system tez oczywiście miał nawilżanie nawiewanego powietrza. To uczucie, że to właśnie jest gorące powietrze, jakoś nie umiem nawet tego nazwać. Nieprzyjemne.

Oczywiście bez przesady, da się tam żyć, ale jakoś mi to nie pasi i tyla.

phans
07-04-2009, 16:57
Znalazłem taki oto ciekawy wątek 'model cieplny DOMU- praktyczne zastosowanie'
http://forum.muratordom.pl/model-cieplny-domu-praktyczne-zastosowanie,t20050-60.htm

j-j
07-04-2009, 20:30
Dziś się znowu potwierdza, mimo gorąca na dworze w domu ogrzewanie działało, Myślę że tak ocieplony dom i o dużej bezwładności nie nagrzewa się i temperatura wewnątrz nie nagrzewa posadzki ktora będąc bliżej gruntu o niższej temp. i traci ciepło.
W związku z tym że czujnik mam w podłodze i że sie onajako pierwsz chłodzi to załżca się ogrzewanie. Wniosek, chyba powinenem zainstalowac czujniki jednak powietrzne a nie podłogowe, no cóż na razie dom jeszcze nie skończony bez reku. Zobaczymy jak to wszystko ukończę, może dam rade to wyregulować.

pzdr

ntjarek
07-04-2009, 21:32
Witam
Jako nowy i jak na razie niedouczony zadam proste pytanie a mianowicie. Posiadam projekt domu i chciałbym go przystosować do wymogów domu pasywnego, ale po wstępnych obliczeniach zastanawiam się czy nie taniej będzie kupić nowy projekt np.dom pasywny Lipińskich za 3900 zł, który jest bardzo podobny, ale posiada już wszystkie instalacje.
Poz.

Depi
09-04-2009, 17:21
Mnie zepsuła się szklana kula, nie wiem jak innym. Ale sądząc po ich milczeniu pewnie tez. Skąd możemy to wiedzieć? No i co to niby znaczy "opłaca się" przy wybieraniu projektu??? :o

Jezier
09-04-2009, 17:26
Ja nie wiem czy taniej albo czy się opłaca ale w takim brzydkim domu bym nie chciał mieszkać. Oczywiście ci co wybrali ten projekt mogą się słusznie poczuć urażeni. :lol:

Depi
09-04-2009, 17:36
De gustibus non est disputandum. Większości rzeczy, które wprowadziłem (raczej wprowadzono mi) do projektu domu w celu li tylko jego estetyzacji, teraz bardzo bardzo żałuję.

BTW - piękny nowy awatar :)

mariankossy
09-04-2009, 18:33
:) :)
Chyba w Kalifornii gdzi gorąco :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Depi
09-04-2009, 19:06
Ja to na maksa chciałem zrobić coś w stylu Hobbitonu z Władcy pierścieni! :)

Ale Żona nie pozwoliła... :cry:

Jezier
09-04-2009, 20:31
De gustibus non est disputandum. Większości rzeczy, które wprowadziłem (raczej wprowadzono mi) do projektu domu w celu li tylko jego estetyzacji, teraz bardzo bardzo żałuję.

BTW - piękny nowy awatar :)
Na szczęście postęp widać w domach pasywnych. Na początku nie było wielkiego wyboru ale dzisiaj z praktycznie każdego projektu można przerobić budynek na pasywny.
Fajnie, że się komuś mój nowy wizerunek podoba :lol:

Depi
09-04-2009, 22:31
Fajnie, że się komuś mój nowy wizerunek podoba :lol:

Wyprzystojniałeś! :lol:

Jezier
09-04-2009, 23:16
Taki był cel :lol:

piwopijca
10-04-2009, 08:48
Dziś się znowu potwierdza, mimo gorąca na dworze w domu ogrzewanie działało, Myślę że tak ocieplony dom i o dużej bezwładności nie nagrzewa się i temperatura wewnątrz nie nagrzewa posadzki ktora będąc bliżej gruntu o niższej temp. i traci ciepło.
W związku z tym że czujnik mam w podłodze i że sie onajako pierwsz chłodzi to załżca się ogrzewanie. Wniosek, chyba powinenem zainstalowac czujniki jednak powietrzne a nie podłogowe, no cóż na razie dom jeszcze nie skończony bez reku. Zobaczymy jak to wszystko ukończę, może dam rade to wyregulować.

pzdr
Kurde, to mnie teraz wkurzyles hehe... :lol: :wink:
Jesli takie sa realia to moze warto zmienic PC na tansza bez chlodzenia pasywnego...
Juz wybralem pompe ciepla vaillant'a geotherm z pasywnym chlodzeniem, ale teraz musze od noa przemyslec wszystko. Jesli beda mial wentylacje mech. z reku i GWC, 20cm styro na BK 400 36cm gr. to moze nie bedzie mi potrzebne to chlodzenie? :o
Zawsze kilka tysi zostanie na inne "zbozne" cele
Na szczescie pc bede mial na pogodowke i wewnetrzny czujnik to moze unikne takich poroblemow jak Twoje -fakt ze w okresach przejsciowych to troszke kichowato wyglada.

Pzdr.

Duży Boban
10-04-2009, 09:13
[

Ale tylko "oglądałeś". Ja w takim szkieletorze mieszkałem pare tygodni. Klasyczny amerykański dyktowiec z nagrzewaniem nadmuchowym, czyli niby ideał szybkiego i precyzyjnego sterowania temperaturą.

Ja mieszkałem parę lat w mieszkaniu w szkielecie stalowym, tu w Posce. Bardzo niekomfortowe w okresie grzewczym - każde otwarcie okna czy drzwi od razu subiektywnie (obiektywnie zresztą też) bardzo obniżało temperaturę w pomieszczeniu. Stropy były betonowe więc akumulacja i tak była lepsza niż w "czystym" szkielecie nieskażonym kubikami betonu.

phans
10-04-2009, 11:30
u mnie chłodzenie nie potrzebne, w zeszłe lato nigdy temperatura nie przekroczyła w domku +25, ale ja mam schowane pod grubym styropianem 178 ton cegły i betonu, jeśli tylko zasłonię rolety od południa a otworze okno i drzwi na północy to słoneczko nie ma żadnych szans mnie przegrzać
A jak miałeś z ogrzewaniem domu przez ostatni tydzień w którym porządnie słońce grzało w dzień (jakie spadki temp. z nocy)? Musiałeś grzać i jaką miałeś temp. w domu? Jakie masz ściany zewn./wewn. i jakie ocieplenie?

Ja mam obecnie trochę inną sytuację od Was bo mieszkam w mieszkaniu(blok) 65m2, który ma idealne usytuowanie względem stron świata. Okna od wschodu, południa, zachodu. Sąsiad od dołu, góry i strony północnej!. Od 02 kwietnia kocioł gazowy nie załączył się do grzania mieszkania (mam swoje CO i CWU). Od 09.2008r od końca 03.2009r(7 miesięcy) na CO i CWU wyszło 360m3 gazu GZ50 (pewnie na samo CO max. 200m3). A wszystko dzięki temu, że mam podłogę, strop i północną ścianę ciepłą od sąsiadów oraz dużo słońca dociera do mieszkania ogrzewając go w dzień. Za to latem przez te słońce jest za gorąco w mieszkaniiu - musiałem zainstalować klimatyzator. Co do ścian to pewnie mam ceramikę, okna i ocieplenie developerskie(słabe). Aha mam jeszcze balkon, który jest kiepsko złączony ze stropem tak że przed oknem balkonowym w odl. 40cm mam b. zimną podłogę w zimie.
Ideałem byłoby osiągnąć takie zużycie (m3 gazu/m2) w domu jednorodzinnym :-) Tak więc przykłady takich mieszkań dowodzą, że z zużyciem energii do ogrzania domu można porządnie zejść w dół. Mam w tym mieszkaniu wentylację grawitacyjną i nie zamierzam instalować mechanicznej w przyszłym domu - to dowód dla tych co myślą, że went. grawitacyjna dużo zużywa energii (oczywiście trzeba ją dobrze wykonać i sterować!). U sąsiadów co mieszkają na parterze lub na samej górze i co nie mają tak słonecznego mieszkania zużycie gazu jest o wiele większe.

j-j
10-04-2009, 13:15
Dziś się znowu potwierdza, mimo gorąca na dworze w domu ogrzewanie działało, Myślę że tak ocieplony dom i o dużej bezwładności nie nagrzewa się i temperatura wewnątrz nie nagrzewa posadzki ktora będąc bliżej gruntu o niższej temp. i traci ciepło.
W związku z tym że czujnik mam w podłodze i że sie onajako pierwsz chłodzi to załżca się ogrzewanie. Wniosek, chyba powinenem zainstalowac czujniki jednak powietrzne a nie podłogowe, no cóż na razie dom jeszcze nie skończony bez reku. Zobaczymy jak to wszystko ukończę, może dam rade to wyregulować.

pzdr
Kurde, to mnie teraz wkurzyles hehe... :lol: :wink:
Jesli takie sa realia to moze warto zmienic PC na tansza bez chlodzenia pasywnego...
Juz wybralem pompe ciepla vaillant'a geotherm z pasywnym chlodzeniem, ale teraz musze od noa przemyslec wszystko. Jesli beda mial wentylacje mech. z reku i GWC, 20cm styro na BK 400 36cm gr. to moze nie bedzie mi potrzebne to chlodzenie? :o
Zawsze kilka tysi zostanie na inne "zbozne" cele
Na szczescie pc bede mial na pogodowke i wewnetrzny czujnik to moze unikne takich poroblemow jak Twoje -fakt ze w okresach przejsciowych to troszke kichowato wyglada.

Pzdr.


Piwopijca, obecnie temp. na czujnikach nastawiłem na 18oC w posadzce i od paru dni przy takim ustawieniu temp. w domu wynosi od 19-20oC a w posadzce ogrzewanie nie działa w ogóle to by oznaczało że temp. w posadzce ustawiona na 19oC byla zbyt wysoka bo tyle było też w domu i w obecnej chwili gdy w domu jest ok 19-20oC to posadzka z powietrza wewnątrz dostaje trochę ciepła (bo czujnik w posadzce wskazuje 18oC więc delta T między posadzką a powietrzem wewnątrz jest ok 1-2oC) i wystarcza to aby trzymać temp. w posadzce ok. 18oC.
Jak pisałem od początku, będę musiał nauczyć się zachowania mojego budynku, może nie będzie tak źle jak mi się wydawało na początku.

A fakt że przy takim słońcu od tygodnia w domu mam ok 19-20oC tylko dobrze świadczy, bo tez mam nadzieję że w upalne dni letnie żwirowiec mi wystarczy na wszystkie zyski.
Jak pisałem w zeszłe lato: na roboczo z GWC zyskałem ok 2 kW chłodu.

pzdr

piwopijca
10-04-2009, 13:47
Wlasnie sprawdzilem ceny -roznice w pompach z i bez chlodzenia pasywnego i wyszlo, ze nie oplaca mi sie juz kombinowac bo nowa cen "tanszej" pompy jest wyzsza niz stara cena drozszej pompy (tej z chlodzeniem), wiec sobie odpuscilem.
Mam okno salonowe 240x230, tarasowe 180x230 i jedno sypialniane, balkonowe 160x230 od strony poludniowej i zachodniej wiec moze dogrzewac latem i to dosyc mocno. Juz w zeszlym roku byla niezla lampa.

Pzdr.

coulignon
11-04-2009, 08:57
Ja nie wiem czy taniej albo czy się opłaca ale w takim brzydkim domu bym nie chciał mieszkać. Oczywiście ci co wybrali ten projekt mogą się słusznie poczuć urażeni. :lol:


:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

:wink:

Mój Kolega pieszczotliwie powiedział że nasz dom wyglada jak kupa. :lol:

coulignon
11-04-2009, 21:33
Posiadam projekt domu i chciałbym go przystosować do wymogów domu pasywnego, ale po wstępnych obliczeniach zastanawiam się czy nie taniej będzie kupić nowy projekt np.dom pasywny Lipińskich za 3900 zł, który jest bardzo podobny, ale posiada już wszystkie instalacje.
Poz.

Pasywny Lipińskich to raczej nic odkrywczego. Na pewno nie za 3900. Słabo rozwiązane fundamenty. Izolacja dachu ze styropianu - nie kazdy lubi. Za duże okna na południowej fasadzie. Brak pomieszczenia gospodarczego przy garażu.
Projekty bliźniacze P160 i P160a są pełne nieedoróbek.

Raczej zastanów się nad dostosowaniem projektu który masz. Jeśli nie jest to "totalne nieporozumienie energetyczne" to nie powinno byc problemów. I raczej nie licz na architektów - oni nie mają pojęcia o budownictwie energooszczędnym czy pasywnym. Sam musisz miec tą wiedzę. Ale dobrze trafiłeś. :wink:

Depi
11-04-2009, 21:33
mieszkam w mieszkaniu(blok) 65m2 [...]
Mam w tym mieszkaniu wentylację grawitacyjną i nie zamierzam instalować mechanicznej w przyszłym domu - to dowód dla tych co myślą, że went. grawitacyjna dużo zużywa energii (oczywiście trzeba ją dobrze wykonać i sterować!)

Bardzo dziwnymi ścieżkami podąża Twoje rozumowanie. Choć zdajesz się rozumieć, dlaczego masz tak niskie spalanie (osłonięcie od najbadziej energożrących stron), to w dziwaczny sposób wysnuwasz z tego wniosek, że wentylacja grawitacyjna jest oszczędna.

Poza tym skąd wziąłeś tekst o sterowaniu wentylacją grawitacyjna? W jej definicji jest zapisane, że NIE DA SIĘ nią sterować. No - można starać się czasem ją zablokować, ale do sterowania to jeszcze daleka droga.

Faktem jest, że wentylacja grawitacyjna może zużywać 0W. Wystarczy dobrze wszystko uszczelnić i będzie najtańszą wentylacją! Ale chyba nie o to chodzi, si?

No ale w sumie jeśli uważasz, że to, co jest absolutną podstawą budownictwa energooszczędnego to bzdura i Ty wszystkim tym jajogłowym pokażesz, że jest inaczej...

:lol:

Piczman
11-04-2009, 23:16
Hej, mam pytanie!
Czym byście zasypali strop drewniany? Przestrzeni wyjdzie ok. 70 m3 przy grubości niecałe 60 cm!

Znalazłem na Allegro :

Granulat wełny : 50 zł/m2
Granulat pianki poliuretanowej : 35 zł/m2 :D
Granulat styropianu : 170 zł/m2 :o

Wełny w rolce nie chce, za dużo babrania :-?

Jezier
11-04-2009, 23:57
Wybrałbym układanie wełny z paczek. Tylko wtedy miałbym pewność, że wszędzie jest dobrze zaizolowane. Czy do tych granulatów to nie potrzeba jakiejś dmuchawy?

Piczman
12-04-2009, 09:26
Czy do tych granulatów to nie potrzeba jakiejś dmuchawy?

Nie trzeba, upycha się to nogą :wink:

W sumie to chodzi o cenę, za wełnę zapłacę 7 tyś a za granulat wełny połowę tego :roll:
Poza tym mam bardzo nieregularnie rozstawione krokwie ale to tylko ostatnie 20 cm, reszta ( 40 cm, murłata i wieniec) to wszelakie peszle i przewody wentylacji.
A może na stelaż rozłożyć wełnę z rolki ( 20 cm) a resztę zasypać granulatem?

ProStaś
12-04-2009, 10:51
Hej, mam pytanie!
Czym byście zasypali strop drewniany? Przestrzeni wyjdzie ok. 70 m3 przy grubości niecałe 60 cm!

Znalazłem na Allegro :

Granulat wełny : 50 zł/m2
Granulat pianki poliuretanowej : 35 zł/m2 :D
Granulat styropianu : 170 zł/m2 :o

Wełny w rolce nie chce, za dużo babrania :-?

Witaj w klubie. Od paru dni się nad tym zastanawiam. Jeśli wykonawca zgodzi się za jakieś 5-10 zł./m.kw. dodatku za rozłożenie granulatu wełny to chyba się na niego zdecyduje. Ja nie mam ograniczeń co do wysokości jej usypywania, stąd mogę ułożyć i 50 cm. Koszt granulatu jest, mniej więcej, o połowę mniejszy. Jednym z kryteriów, które w moim przypadku przemawiają za takim rozwiązaniem jest brak stropu. Stelaż pod KG będzie wisiał na linkach (miejscami będą one miały ponad 2 m.) i z tego względu układanie wełny z rolki może być kłopotliwe. A praktycznie niemożliwe stanie się ułożenie wełny z rolki w dwóch warstwach wzajemnie do siebie prostopadłych (po ułożeniu pierwszej warstwy nie będzie - w przeważającej części - dostępu do poddasza).

Wybiorę jednak granulat wełny, podniesiony przez mpoplaw argument o niepalności, jest tutaj determinujący.

Pozdrawiam.

adam_mk
12-04-2009, 10:58
Ja nie mam wyjścia... robię remont tego, co już jest.
Pianoperlitobeton własnej roboty...
Niepalny, lekki, warstwa szczelna powietrznie.
Lejny jak jasny szlag! Wszędzie wpłynie.
Adam M.

Piczman
12-04-2009, 15:42
Ja nie mam wyjścia... Pianoperlitobeton własnej roboty...
warstwa szczelna powietrznie.

Zgotowałem sobie strop drewniany to też nie mam wyjścia :-?
Bufor się udał to może i ten Twój beton się uda?

Zakładam kolejność prac taki:
1. Stelarz
2.Folia paroszczelna
3. Płyty K-G
4. Ten "beton" lany od góry !?
Chyba dobrze kombinuje ale jak to się robi "tymi ręcami" ? Ten Pianoperlitobeton ,,,

j-j
12-04-2009, 20:33
Co do granulatu welny to spokojnie można ją upchać rękoma, ja tak robilem w trudnych miejscach aczkolwiek potem okazało się że wełna szklana Ursa`y jest tak miękka że można ją bez problemu upchac w kazde miejsce w porownaniu do Rockwoola Megarocku ktory jest sztywny i nie osiada tak jak ursa przy ukladaniu. Jeszcze raz bym chyba nie kupował granulatu tylko upychał Ursa`ę.
Ale jak pisałem jest dobra do upychania do układania zbyt osiada, łatwo się ją zgniata i do układania powierzchniowego tylko Rockwool.

pzdr

phans
12-04-2009, 23:49
... to w dziwaczny sposób wysnuwasz z tego wniosek, że wentylacja grawitacyjna jest oszczędna.

To nadinterpretacja tego co napisałem bo wcale tak nie uważam.


Poza tym skąd wziąłeś tekst o sterowaniu wentylacją grawitacyjna? W jej definicji jest zapisane, że NIE DA SIĘ nią sterować. No - można starać się czasem ją zablokować, ale do sterowania to jeszcze daleka droga.

Masz rację bo o pełnej sterowalności można mówić w went. mechanicznej ale jej namiastkę również można stworzyć dla grawitacyjnej (a szczegóły pewnie cię nie zainteresują).


No ale w sumie jeśli uważasz, że to, co jest absolutną podstawą budownictwa energooszczędnego to bzdura i Ty wszystkim tym jajogłowym pokażesz, że jest inaczej...

Budownictwo energooszczędne to chyba do 70kWh/m2*rok więc postaram się im pokazać... :-)

Depi
13-04-2009, 18:33
Masz rację bo o pełnej sterowalności można mówić w went. mechanicznej ale jej namiastkę również można stworzyć dla grawitacyjnej (a szczegóły pewnie cię nie zainteresują).

Au contraire, monsieur! Właśnie aż umieram z ciekawości! :)



Budownictwo energooszczędne to chyba do 70kWh/m2*rok więc postaram się im pokazać... :-)

Khe - ale CO konkretnie chcesz pokazać? Że da się zbudować dom o takim zużyciu bez rekuperacji? No pewnie sie da - tylko po co?

adam_mk Co Ty znowu wymyśliłeś? :o :lol:

awt
14-04-2009, 13:34
adam_mk chce zwyczajnie sobie zrobic ala beton komórkowy na poddaszu.
Zalety takie że bedzie to stabilne, cieple (w teorii) jak styropian, odporne na gryzonie. Wadą gdy nie robi się tego samemu (firmy mają takie agregaty) jest wyższa cena plus wg mnie tworzy się ciało stałe, czyli jak trzeba coś pozmieniać (ruchy kanałów, przewody) to trzeba się przedzierać przez ciało stałe.
Ktoś tu kiedyś (z Wrocławiai) oferował granulat pianki po 50zl/m3, to chyba wychodzi najtaniej.
POzdr

Depi
14-04-2009, 19:02
adam_mk chce zwyczajnie sobie zrobic ala beton

Nie no - rozumiem co to jest pianoperlitobeton, ale użycie go do ocieplenia poddasza to pewne novum :) Przede wszystkim jak coś takiego wytworzyć bez specjalnego agregatu? Szczęgolnie spienienie betonu chciałbym zobaczyć :)

No ale pomysł przedni - ja żałuję, że chudziaka i wylewek nie zrobiłem z perlitobetonu, szczególnie tej na stropie - zamiast 30cm styro i wylewki na to, mogłem walnąc 40cm tego piano-cośtam-cośtam :)

Next time :)

adam_mk
14-04-2009, 21:05
Perlitobeton to tzw. "beton lekki".
Sprawa znana ze 100 lat.

Jak chcesz za mną trafić to wpisz w google : "aerożel".
No, to ja właśnie sobie taki dość kiepski aerożel wymyśliłem i będę go stosował. Składa się głównie z powietrza a akurat tego (w odróżnieniu od kasy) mam zupełnie sporo pod ręką...
No to - zastosuję!
Jestem już po testach i wiem co i jak.
Będę robił to wstawię fotki.
Cholerne kwity mnie jeszcze trzymają. Idzie z nimi jak... w deszcz... wiesz komu...
Adam M.

Depi
14-04-2009, 21:09
Jak chcesz za mną trafić to wpisz w google : "aerożel".


No bez przesady... :lol:

adam_mk
14-04-2009, 21:16
W czym ta przesada?
Że robię kiepską namiastkę?
Adam M.
:lol:

Depi
14-04-2009, 21:29
No raczej :D

adam_mk
14-04-2009, 21:36
Podeślij mi adres, to podeślę Ci w wolnej chwili próbkę...
Palnik acetylenowy jaki znajomy sobie załatw. Dojdzie to sobie pokatujesz i pogadamy o przesadzie....
:lol: :lol: :lol:
Adam M.

Depi
14-04-2009, 22:06
Chętnie się popastwie - wystarczy do tego palnik na gaz z butli :)
A zważyłeś to swoje dzieło już? Jaki ciężar właściwy?

adam_mk
14-04-2009, 23:44
Od 0,2 do 0,8g/cm3.
Wszystko zależy od dodatków i przeznaczenia.
Te wodouszczelnione są cięższe, co nie znaczy że ciężkie!
Adam M.

Palnika na gaz z butli "to" wcale nie zauważa...
Załatw ten acetylen.

lakusz
15-04-2009, 00:56
Na szczęście postęp widać w domach pasywnych. Na początku nie było wielkiego wyboru ale dzisiaj z praktycznie każdego projektu można przerobić budynek na pasywny.


no z tym prawie każdym to spora przesada, jak projekt ma mało okien od północy, to z jego pasywnością będzie słabo....

lakusz
15-04-2009, 01:37
j-j

ja z kolei doszedłem to takich wniosków że najnormalniej byłoby sterować moim L za pomocą sterownika mierzącego temp na zew. i z odpowiednim opóźnieniem na odpowiedni czas załączać ogrzewanie.

mój pomysł był zgoła odmienny:
Zaprogramowałem ogrzewanie żeby włączało się na określony czas w ciągu dnia, do tego jak miało/było bardzo zimno to co drugi raz załączałem ręcznie ogrzewanie na dodatkowe 1-3 godzin (tak na wyczucie, w zależności od mrozu), a dla miłej ciepłej atmosfery, odpalaliśmy kominek. Czas grzania założyłem taki żeby mieć szanse zmieścić się w 3L domu, czyli poniżej 3000kWh/rok.
Wyniki są takie że od października do końca marca zużyłem 2650kWh prądu i 2m3 drewna. Kominek odpalałem albo dla miłej atmosfery, albo w najgorsze mrozy. Ogrzewanie o mocy 4kW włączało sie na 3,5h na dobę, a w styczniu kiedy były najgorsze mrozy na 5h/dobę oraz w najzimniejsze noce załączałem dopalanie na kolejne 1-3h. Temperatura w domu w czasie nie palenia w kominku i nie w ciągu dnia kiedy świeciło słoneczko to 19-20. Kominek w 30 minut podnosił temperaturę o ok. 3 stopnie.

Depi
15-04-2009, 09:25
no z tym prawie każdym to spora przesada, jak projekt ma mało okien od północy, to z jego pasywnością będzie słabo....

Eeee.. Raczej odwrotnie... Chyba, że mówimy o domu w Australii :lol:

j-j
15-04-2009, 10:00
lakusz, myślę że Twój sposób na sprawdzenie litrowości domu jest nawet dobry :) tyle że aby to miało sens musialaby być zima dokladnie taka jak wg średnich temp. z wielolecia albo gorsza i wtedy utrzymując "x litrową" moc moglibyśmy stwierdzić jaki mamy dom. Ale nie omieszkam u siebie zrobić tak jak Ty u siebie zrobiłeś :).


pzdr

lakusz
15-04-2009, 22:32
lakusz, myślę że Twój sposób na sprawdzenie litrowości domu jest nawet dobry :) tyle że aby to miało sens musialaby być zima dokladnie taka jak wg średnich temp. z wielolecia albo gorsza i wtedy utrzymując "x litrową" moc moglibyśmy stwierdzić jaki mamy dom. Ale nie omieszkam u siebie zrobić tak jak Ty u siebie zrobiłeś :).

pzdr

dla mnie ważne jest realne zużycie energii, ale racja że jest tu pewien błąd...

ale dla mnie ważnym też było doświadczenie pod tytułem czy ogrzewanie domu na czas ma sens... bo na początku miałem termostat, ale odnosiłem wrażenie że jest on zbyt wrażliwy na małe wahania temperatury w domu i zbyt często załącza ogrzewanie, ale być może w następnym roku znowu zrobię test i będę sterował ogrzewaniem za pomocą termostatu, zobaczymy...
tu muszę dodać że na początku był taki problem że dom był miał dużo nieszczelności (duża szpara pod drzwiami, brak okienka nad drzwiami, i jeszcze kilka innych) co powodowało duże straty ciepła.... no i była to tez pierwsza zima, więc płyta może musiała się nagrzać.

efilo
16-04-2009, 09:13
Słuchajcie mili panowie, swego czasu w tym wątku był poruszany temat materiału izolacji termicznej. Coś podobnego do styropianu ale znacznie cieplejsze. Pamiętam że byłam na stronie producenta, ale za chińskiego boga nie mogę tego odnaleźć. Czy ktoś coś pamięta?

j-j
16-04-2009, 11:01
http://www.aerogel.pl/
tylko zanim spojrzysz na cenę najpierw usiądź

adam sam robi to może coś zdradzi hmm :)

pzdr

efilo
16-04-2009, 17:24
http://www.aerogel.pl/
tylko zanim spojrzysz na cenę najpierw usiądź

dzięki. to nie to. tamto przypominało styropian.

ProStaś
16-04-2009, 17:44
http://www.aerogel.pl/
tylko zanim spojrzysz na cenę najpierw usiądź

dzięki. to nie to. tamto przypominało styropian.

Może coś takiego, tanie też nie jest :roll:
http://www.icmarket.pl/advanced_search_result.php?keywords=ecotherm&x=0&y=0

langerob25
16-04-2009, 17:54
http://www.aerogel.pl/
tylko zanim spojrzysz na cenę najpierw usiądź

dzięki. to nie to. tamto przypominało styropian.

Może coś takiego, tanie też nie jest :roll:
http://www.icmarket.pl/advanced_search_result.php?keywords=ecotherm&x=0&y=0[u]

Tym czymś na zachodzie w latach 80' budowano.A u nas jest to jakaś nowość,może ze względu na cenę?

efilo
20-04-2009, 10:57
Dzięki wszystkim.

Przebrnęłam na wszelki wypadek przez posty. Swoją drogą z 10 kwietnia (tyle że rok temu :D)

Mowa była o ecothermie. Depi pisałeś że będziesz to dawał na balkon. Porwałeś się na to?

Czy ktoś wie czy to się da dać pod tynk? Przeraża mnie ta folia aluminiowa. Wolałabym żeby to była zwykła płyta. :roll:

Depi
20-04-2009, 13:51
Mowa była o ecothermie. Depi pisałeś że będziesz to dawał na balkon. Porwałeś się na to?

Czy ktoś wie czy to się da dać pod tynk? Przeraża mnie ta folia aluminiowa. Wolałabym żeby to była zwykła płyta. :roll:

Jeszcze nie - na razie ocieplanie odłożyłem na później :) Jak starczy mamony to dam Ecotherm, tak samo jak na wystającą płytę stropową i na słupki w oknach narożnych. A jak nie wystarczy, to zwykłe styro 031 :(

A czemu chcesz to dawać pod tynk? Poza tym nie wszystkie są chyba z folią aluminiową...

efilo
20-04-2009, 14:36
bo ja to potrzebuje na ocieplenie ościeża w garażu. ale to już nieaktualne. właśnie mi odpisali że żaden z ich produktów nie nadaje sie do otykowania.

Depi
20-04-2009, 15:09
Ościeża? W sensie czego? I garaż masz ogrzewany, że go tak ocieplasz?

efilo
20-04-2009, 15:51
W sensie dziury :)

Depi
20-04-2009, 16:01
W sensie dziury :)

Hmmm... :)

efilo
20-04-2009, 16:17
jak prowadzę jestem lakoniczna :P

chodzi o wnętrze otworu 'bramowego'

tak. garaż jest ocieplany, a nad nim są pokoje dzieci

glowac
20-04-2009, 19:05
efilo
my dawaliśmy ecotherm na lukarny i płytę balkonową i pod kominek.
nie wszytskie mają folię - XR ma folię alu, ale BG chyba jej nie ma tylko jest na siatce szklanej i to rzeczywiście można dać na ścianę.
jeżlei chodzi o tą część Twojej ściany w garażu - to czemu nie będzie ona tynkowana?????
nie kumam
choć nie wiem jaka jest Twoja brama garażowa

my ociepliliśmy tą część.