Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
jak prowadzę jestem lakoniczna :P
chodzi o wnętrze otworu 'bramowego'
tak. garaż jest ocieplany, a nad nim są pokoje dzieci
I tak szacun, że przeglądasz net w trakcie jazdy :lol:
Wnętrze otworu powiadasz? Chyba wiem o co biega. Nie wiem jednak, czy jest się o co bić? Garaż to i tak jeden wielki mostek - dlatego ja nie zamierzam go ogrzewać. Po co wydawać kPLN na ocieplenie "ościeża", jak obok masz gigantyczną bramę i mizernym U i to jeszcze nieszczelną?
I dunno... A glowac ma racje - już pisałem, że nie wszystkie ecothermy mają alu...
a ten 031 to co to za styro? bo ja miałam taki 033 na podłodze
ocieplić i tak ocieple. nie mam zamiaru się stresować że to zostało.
P.S. szacun jak szacun. bardziej pukanie w czoło :wink:
031 ma platinum ściana plus i platinum ściana termoorganiki
ma też pasywny dom styropminu
przynajmniej takie współczynniki są w papierach :)
ocieplić i tak ocieple. nie mam zamiaru się stresować że to zostało.
Nie no jasne, ja też. Ale żeby się napinać na Ecotherm? Różnica między 031 a 025 chyba nie jest tego warta... Nie w tym miejscu.
P.S. szacun jak szacun. bardziej pukanie w czoło :wink:
Wiesz - dobry szacun zazwyczaj nierozerwalnie powiązany jest z pukaniem w czoło :lol:
ocieplić i tak ocieple. nie mam zamiaru się stresować że to zostało.
Nie no jasne, ja też. Ale żeby się napinać na Ecotherm? Różnica między 031 a 025 chyba nie jest tego warta... Nie w tym miejscu.
może to i racja. zresztą techniczny i tak mi wybił to z głowy
P.S. szacun jak szacun. bardziej pukanie w czoło :wink:
Wiesz - dobry szacun zazwyczaj nierozerwalnie powiązany jest z pukaniem w czoło :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Pigeon przysłał mi 2 worki z poliuretanem , wygląda to tak :
http://img205.imageshack.us/img205/9800/img8254.th.jpg (http://img205.imageshack.us/my.php?image=img8254.jpg)http://img264.imageshack.us/img264/4827/img8312.th.jpg (http://img264.imageshack.us/my.php?image=img8312.jpg)http://img511.imageshack.us/img511/4978/img8313.th.jpg (http://img511.imageshack.us/my.php?image=img8313.jpg)
A tak się pali :-? http://img124.imageshack.us/img124/8530/img8274.th.jpg (http://img124.imageshack.us/my.php?image=img8274.jpg)
Dalibyście to w strop ? :roll: Czy w ogóle jest to dopuszczalne ?
Po tym ostatnim pożarze w Kamieniu mam wątpliwości ,,, :(
Wstyd się przyznać, ale pudło z poliuretanem od pigeona leży u mnie i się kurzy... Jakoś nie ma czasu, żeby zacząć się tym bawić...
Szukam płyt dachowych nakrokwiowych z poliuretanu wykończonych płytą OSB
http://www.helias.pl/forum/PAL_OSB.jpg
Znam jednego niemieckiego producenta ale przy obecnym kursie marki niemieckiej nie uśmiecha mi się zamawianie kilkuset m2. Może ktoś z was zna polskiego producenta czegoś podobnego?
Chcę swój dach skośny zaizolować takimi płytami o grubośc 10 cm. + 25 cm w krokwie+5 cm wełny w stelaż. Niby mógłbym dać dłuższe wieszaki i zmieścić 15 cm wełny (i tak się może skończy) ale tracę przez to 4,5 m2 poddasza.
Witam mam zamiar postawić dom P160 z thermomuru i zastanawiam się nad wpuszczeniem rurek w każdą warstwę poziomą betonu do magazynowania energii pozyskiwanej z słońca, które nagrzewa glikol w rurce umieszczonej pod dachówką, co wyrównałoby brak akumulacyjności w domu zbudowanym w tej technologii :roll: ????
Co wy na to?
A po co Ci "grzanie" ścian latem (?) bo zimą nie będzie ich czym "grzać".
pzdr
coulignon
01-05-2009, 20:14
Witam mam zamiar postawić dom P160 z thermomuru i zastanawiam się nad wpuszczeniem rurek w każdą warstwę poziomą betonu do magazynowania energii pozyskiwanej z słońca, które nagrzewa glikol w rurce umieszczonej pod dachówką, co wyrównałoby brak akumulacyjności w domu zbudowanym w tej technologii :roll: ????
Co wy na to?
Pomysł raczej słaby ponieważ thermomur ma przekrój taki:
http://www.thermodom.pl/image/template/thermomur/TH22.jpg
Więc warstwe akumulacyjną betonu masz oddzieloną od pomieszczeń 5 cm styropianu. Nie zanęcaj sie dla tego domu na jakieś kosmiczne technologie. Dom zuzywa tak niewiele ciepła że ja w nim nawet nie robię centralengo ogrzewania.
coulignon
01-05-2009, 20:22
Szukam płyt dachowych nakrokwiowych z poliuretanu wykończonych płytą OSB
Tutaj nie pomogę lae swego czasu sciągnęłem z firy Steico próbki ich materiałów. Mają taka fajną płytę nakrokwiową która nie wymaga ani papy ani foli wstepnego krycia. Czyli takie 3 w jednym.
http://www.steico.com/index.php?start=04&PHPSESSID=e98b0554fba606c400b084894e3c48be
Ceny nie były jakies poarażające a materiał jest fajny. Nie miałem niestety czasu sprawy rozgrzebywać i dach jest tradycyjny.
Chcę swój dach skośny zaizolować takimi płytami o grubośc 10 cm. + 25 cm w krokwie+5 cm wełny w stelaż.
A jak zamierzasz wentylować tą wełnę pod pianką?
Swego czasu ściągnąłem z firmy Steico próbki ich materiałów. Mają taką fajną płytę nakrokwiową która nie wymaga ani papy ani foli wstępnego krycia. Czyli takie 3 w jednym.
http://www.steico.com/index.php?start=04&PHPSESSID=e98b0554fba606c400b084894e3c48be
Ceny nie były jakies poarażające a materiał jest fajny. Nie miałem niestety czasu sprawy rozgrzebywać i dach jest tradycyjny.
Chcę swój dach skośny zaizolować takimi płytami o grubośc 10 cm. + 25 cm w krokwie+5 cm wełny w stelaż.
A jak zamierzasz wentylować tą wełnę pod pianką?
Steico bardzo chciało mi przysłać próbki, ale jakoś nie doszły. Jednak z tymi płytami było coś nie tak. Chyba nie zastępują pełnego deskowania i trzeba układać na nich łaty mocowane do krokwi. A ja nie wykluczam pokrycia dachu materiałem mocowanym do deskowania.
Gdybym zdecydował się na płyty linitherm pal osb to całość wykonałbym zgodnie z ich materiałami montażowymi. Jeszcze się nie zastanawiałem czy trzeba wentylować wełnę pod 10 cm pianki poliuretanowej.
coulignon
02-05-2009, 06:27
tylko że ten beton jest przykryty. W środku chałupy masz tylko styropian - popatrz na rysunek.
Witam mam zamiar postawić dom P160 z thermomuru i zastanawiam się nad wpuszczeniem rurek w każdą warstwę poziomą betonu do magazynowania energii pozyskiwanej z słońca, które nagrzewa glikol w rurce umieszczonej pod dachówką, co wyrównałoby brak akumulacyjności w domu zbudowanym w tej technologii :roll: ????
Co wy na to?Chcesz robić dom w technologii isomaxu ? Jest to oczywiście możliwe, ale musiałbyś wykonać także pozostałe elementy. Ściana w tej technologii nie pełni roli akumulacyjnej, tylko tzw. "bariery termicznej". Rolę akumulatora energii (całorocznego) pełni grunt.
ale to nie wyeliminuje akumulacji trochę ja tylko zredukuje, według OZC do 13 stopni czyli jakieś 30%, chyba że odwróci izolację po wgergorowemu te 25 cm da od środka wtedy temperatura betonu ok -13 i redukcja o ok 70%Akumulacyjność takiego rozwiązania będzie minimalna. Ważna jest nie tylko temperatura warstwy akumulacyjnej, ale także wielkość strumienia energii, którą ta warstwa może wymienić z wnętrzem.
Bon dziorno
ja do Was jak po ogień jak zwykle
poradźcie co zrobić z tą dziurą :roll:
http://lh6.ggpht.com/_odpWe6mgCkY/SgE_jsrSxdI/AAAAAAAAC1c/_oWlRWMS9sQ/s720/IMG_0789.JPG
poradźcie co zrobić z tą dziurą :roll:
A jak ona wygląda z zewnątrz ?
Nie mam zdjęcia, ale ściana szczytowa dochodzi do połaci dachowej
Nie mam zdjęcia, ale ściana szczytowa dochodzi do połaci dachowejTo podstawowy błąd. Ściana szczytowa powinna dochodzić do spodu izolacji cieplnej. Popatrz np. tutaj : http://forum.muratordom.pl/post2919268.htm#2919268 :
http://images50.fotosik.pl/38/546f4e5f8dabbcc8med.jpg
Dziurka niezła ale faktycznie jak to z zewnątrz wygląda, może cyknij jakieś lepsze zjęcie?
pzdr
Wiem Hnryku że to błąd. Ale nie w tym rzecz żeby teraz biadolić tylko żeby jakoś zalepić dziure jaką mam na wylot. Jak przyjechałam na budowę to ściany szczytowe już były wylane do tej wysokości.
Postaram się coś cyknąć z zewnątrz bo od wewnątrz to nie wiem co by tu Wam lepiej zapodać.
Jak przyjechałam na budowę to ściany szczytowe już były wylane do tej wysokości. To z czego masz te ściany wykonane ? Zaglądałem do Twojego Dziennika budowy, ale tam brak jakichkolwiek zdjęć z budowy :(.
z betonu. przynajmniej to uzupełnienie w cegłach
z betonu. przynajmniej to uzupełnienie w cegłach
Z betonu ? A te skosy z cegieł, to może warto pokusić o ich wyburzenie?
A jeżeli tylko pytasz co z taką dziurą, to odpowiedź pianka !
Witam!
Przeczytałem całe 83 strony tego wątku i jestem pod wrażeniem, wiedzy i szerokich horyzontów myślowych szanownych kolegów :D
Jeśli tylko czytałem ze zrozumieniem to wnioskuje, że celem kolegów jest wybudowanie domów pasywnych lub też jak najbardziej energooszczędnych w oparciu o w miarę możliwości tradycyjne technologie, o racjonalnych kosztach.
Nie mniej jednak chcę wrzucić parę pomysłów, wykraczających poza schemat.
W moim przypadku mam szczęście posiadać działkę zorientowaną prawie idealnie północ-południe, nie wspominając o żonie, która godzi się mieszkać w "stodole".
Więc z pośród podstawowych zasad budowania pasywnego zastosuje:
1. południowa elewacja maksymalnie przeszklona plus izolacja transparentna ala rymsol, ale samoróbka (aktualna cena rymsoli 400zł/m2-za drogo) opcjonalnie zastanawiam się nawet nad szkieletem żelbetowym i przeszkleniem całej elewacji.
2. Południowe połówki ścian szczytowych - analogicznie jak elewacja południowa.
3. Na dachu kolektor dachowy i bariera w gruncie jak u kolegi Henoka
4. oczywiście izolacja na maxa, WM i reku
5. natomiast w pólnocnej częsci budynku w ścianach zewnętrznych zastanawiam się nad dwoma rozwiazaniami.
5.1. ekstremalne ocieplenie 20 styro lambda 0,031 + 15 silki + 20 styro lambda 0,031
5.2. bariera w ścianach
I tu zaczyna się temat do rozważań. Zawsze można ten pomysł skomentować: masz kaskę i nie wiesz co z nią robić to buduj sobie jak chcesz.
Ale jednak ja mam przeczucie, że myśląc niekonwencjonalnie można to osiągnąć nie rozdmuchując budżetu do wielkości średnich miesięcznych zarobków byłego prezesa byłego BPH. (7 mln/rok)
Konkretne pomysły w następnych wejściu bo nie chce przynudzać.
Pozdrawiam
coulignon
06-05-2009, 20:07
południowa elewacja maksymalnie przeszklona plus izolacja transparentna ala rymsol, ale samoróbka (aktualna cena rymsoli 400zł/m2-za drogo) opcjonalnie zastanawiam się nawet nad szkieletem żelbetowym i przeszkleniem całej elewacji.
No nie koniecznie. Gunter Schlagoski twierdzi że przeszklenie południowej elewacji powyżej 50% to wyrzucanie ksy w błoto. Zyski słoneczne nie zrównoważą kosztów wielkiego okna jak i strat z tak wielkiej i słabej (w stosunku do ścian) przegrody.
Usytuowanie.
Moim zdaniem lepsze usytuowanie elewacji jest na południowy wschód. Dlaczego? W zimie bez róznicy - słońce operuje tak samo jak przy ustawieniu południowym bo jest nisko. Za to w lecie słońce przez większość dnia praktycznie nie zagląda w duże przeszklenia. własnie testuje takie ustawienie :D :wink:
Moim zdaniem lepsze usytuowanie elewacji jest na południowy wschód. Dlaczego? W zimie bez róznicy - słońce operuje tak samo jak przy ustawieniu południowym bo jest nisko. Za to w lecie słońce przez większość dnia praktycznie nie zagląda w duże przeszklenia. własnie testuje takie ustawienie :D :wink:
E tam, trzeba okapy zrobić odpowiednio i będziesz miał i słońce zimą i cień latem (hint: różnica wysokości górowania słońca między latem a zimą). ;-)
No nie koniecznie. Gunter Schlagoski twierdzi że przeszklenie południowej elewacji powyżej 50% to wyrzucanie ksy w błoto. Zyski słoneczne nie zrównoważą kosztów wielkiego okna jak i strat z tak wielkiej i słabej (w stosunku do ścian) przegrody.
:wink:
I to dla mnie jest w tym trochę niekonsekwencji. Skoro oczywistym jest, że m2 okna od strony południowej daje zysk w bilansie cieplnym (zyski słoneczne - straty), to im więcej metrów kwadratowych tym większe zyski w bilansie. Co do kosztów to się nie zgodzę. Schlagoski odnosi swoje stwierdzenie do niemieckich realiów, i do tego sprzed kilku lat. Aktualnie ceny okien poszły mocno w dół.
Cena metra kwadratowego ściany z silki 24 cm + 20 cm styro 0,031 z tynkami, malowaniem, robocizną to około 200 zł, natomiast cena fixa w ramie (kolor biały, profil 6-komorowy bez dodatkowego ocieplenia) z szybą dwukomorową u 0,8 to również 200zł/m2 + montaż. Sprawę podraża co najwyżej roleta zewnętrzna, też o około 200zł/m2.
Co do słońca latem to projektuje duży okap (180 cm szerokości w rzucie), który utworzy mi, znaną z amerykańskich domów werandę. Okap zimą okna nie zacieni a latem i owszem.
5.1. ekstremalne ocieplenie 20 styro lambda 0,031 + 15 silki + 20 styro lambda 0,031
faktycznie ekstremalne, a nie lepiej 18cm silki + 40cm styro ??
Wydaje mi się, że ściana północna, w najmniejszym stopniu sprawdza się w roli akumulatora ciepła, więc styro z wewnątrz i z zewnątrz da lepszy rezultat, a po za tym mniejsze problemy z wykonawstwem. 40 cm styro na klej i kołki to już trochę przesada.
5. natomiast w pólnocnej częsci budynku w ścianach zewnętrznych zastanawiam się nad dwoma rozwiazaniami.
5.1. ekstremalne ocieplenie 20 styro lambda 0,031 + 15 silki + 20 styro lambda 0,031
5.2. bariera w ścianach
A propo bariery to miałem na początku taki pomysł, zainspirowany znalezioną wiadomością:
"Ciekawym przykładem jest dom w Darmstadt w Niemczech. Prof. Mirosław Dakowski z Grupy Poszanowania Energii objaśnia działanie tego budynku: Ściany tego domu są wykonane ze stali o grubości 2-3 cm, od zewnątrz ocieplone wełną mineralną. Ściany zewnętrzne wkopane są w grunt na głębokość 2m (gdzie temperatura jest stała i wynosi +10 şC). Fundament stanowi pozioma płyta stalowa o szerokości 50 cm. Zimą stalowe ściany pobierają z gruntu ciepło o stałej temperaturze + 10 şC, a latem oddają do gruntu ciepło zewnętrzne."
Ale przy uwzględnieniu aktualnych cen blachy stalowej (2,5-3 zł/kg) wykonanie w tej technologi tylko ściany północnej kosztowałoby ok. 60-80 tys. zł- ergo nieopłacalne.
Następnie pomyślałem sobie, że skoro buduje z silki, która ma takie piękne drążenia układające się w ciągły otwór na całej wysokości ściany to może w te otwory zainstalować pręty zbrojeniowe fi 32 mm zagłębione w gruncie na głębokość ok. 3 m i oparte na stalowej ławie. Koszt zdecydowanie mniejszy (sama stal około 7-8 tys.). Choć to też dość dużo i wydaje mi się, że taniej byłoby w te otwory sprowadzić rurki z glikolem, a ciepło czerpać spod budynku.
Najnowszym pomysłem jest kolejne zmniejszenie ilości stali potrzebnej do wykonania stalowego kolektora. Zmniejszenie ilości poprzez zastosowanie rur stalowych zamiast prętów, w celu zwiększenia sprawności wypełnionych jakimś czynnikiem wrzącym w temp. 7-9 stp. - czyli zastosowanie tzn. heatpipe-ów.
coulignon
07-05-2009, 20:23
I to dla mnie jest w tym trochę niekonsekwencji. Skoro oczywistym jest, że m2
moje okno (fix) bez monatżu kosztowało 350 zł netto. Liczmy 400 zl/brutto z montażem.
ściana 150 zł/m2 (otynkowana)
Odpaliłem OZC i robię skok co 10% przeszklenia południwej elewacji, ściana ma 36 m2, po myslniku sezenowe zapotrzebowanie na ciepło w GJ:
10% - 36,58
20% -35,59
30% - 34 ,65
40% - 33,80
50% - 33,00
60% - 32,30
70% - 31,63
80% - 31,00
90% - 30,42
100% - 29,87
Czyli róznica pomiędzy 50% przeszklenia a 80% to 2Gj/rok czyli 554 kWh.
Licząc grzanie prądem 200 zł zysku. Koszt inwestycji w większe okno to około 2700zł.
Tak na szybko. Choć wycena okien za 1m2 wydaje mi się błędem. Może sie okazać że wykonanie okna 2,5 na 5 m może być sporo droższe od wykonania dwóch okien 2,5na 2,5. Poza tym przeszklenie 80% ściany może sprawić kłopoty konstrukcyjne a to też może być koszt. Jak dla mnie - gra nie jest warta świeczki.
PS przy układzie 20cm15cm 20cm mnie wychodzi punkt rosy dokładnie w sylikatach, może nich inni to przeliczą bo może się gdzieś pomyliłem
Punkt rosy wystąpi jeżeli będzie niedostateczny opór dyfuzyjny warstw wewnętrznych. Ścianę w tym wypadku należy potraktować jako ocieploną od środka, czyli konieczne jest zastosowanie paroizolacji od strony wewnętrznej.
Zresztą, z tego co zrozumiałem, Brass chce zastosować barierę termiczną o temperaturze 8-9 st. C, co zmienia rozkład temperatury w przegrodzie i tym samym możliwość powstania punktu rosy.
Dokładniejszą analizę tego problemu znajdziesz na stronach Isomaxu (http://www.isomax.com.pl/index.php?id=57) :). W końcu to podobna technologia.
Ściana murowana z bloczków 15cm może być za słaba konstrukcyjnie, ale można zastosować ściany betonowe prefabrykowane lub wylewane na budowie w szalunkach.
Pomysł z wewnętrzną konstrukcją stalową wydaje się ciekawy. Zapewnia 100% szczelność budynku ;).
Może zaadaptować jakąś łódź podwodną z demobilu ;).
A propo bariery to miałem na początku taki pomysł, zainspirowany znalezioną wiadomością:
"Ciekawym przykładem jest dom w Darmstadt w Niemczech. Prof. Mirosław Dakowski z Grupy Poszanowania Energii objaśnia działanie tego budynku: Ściany tego domu są wykonane ze stali o grubości 2-3 cm, od zewnątrz ocieplone wełną mineralną. Ściany zewnętrzne wkopane są w grunt na głębokość 2m (gdzie temperatura jest stała i wynosi +10 şC). Fundament stanowi pozioma płyta stalowa o szerokości 50 cm. Zimą stalowe ściany pobierają z gruntu ciepło o stałej temperaturze + 10 şC, a latem oddają do gruntu ciepło zewnętrzne."
Ale przy uwzględnieniu aktualnych cen blachy stalowej (2,5-3 zł/kg) wykonanie w tej technologi tylko ściany północnej kosztowałoby ok. 60-80 tys. zł- ergo nieopłacalne.
Pomysł naprawdę ciekawy, hmmm ... cholernie ciekawy.
pzdr
A propo bariery to miałem na początku taki pomysł, zainspirowany znalezioną wiadomością:
"Ciekawym przykładem jest dom w Darmstadt w Niemczech. Prof. Mirosław Dakowski z Grupy Poszanowania Energii objaśnia działanie tego budynku: Ściany tego domu są wykonane ze stali o grubości 2-3 cm, od zewnątrz ocieplone wełną mineralną. Ściany zewnętrzne wkopane są w grunt na głębokość 2m (gdzie temperatura jest stała i wynosi +10 şC). Fundament stanowi pozioma płyta stalowa o szerokości 50 cm. Zimą stalowe ściany pobierają z gruntu ciepło o stałej temperaturze + 10 şC, a latem oddają do gruntu ciepło zewnętrzne."
Ale przy uwzględnieniu aktualnych cen blachy stalowej (2,5-3 zł/kg) wykonanie w tej technologi tylko ściany północnej kosztowałoby ok. 60-80 tys. zł- ergo nieopłacalne.
Pomysł naprawdę ciekawy, hmmm ... cholernie ciekawy.
pzdr
Ciekawy, ale w tak podstawowej wersji chyba jednak za drogi. Przy grubości stali 20mm na 1m2 wychodzi 160kg stali. Dla mojego domu tylko na fundamenty i ściany poszłoby 40ton stali, a żeby to dobrze działało trzeba by też w ten sam sposób wykonać strop. Jednak pomysł jest dobry, trzeba by go tylko dopracować. Np. zamiast blachy stalowej aluminiowa (lepsza przewodność cieplna) odpowiednio ukształtowana dla zwiększenia sztywności konstrukcji, może do tego jeszcze te "rurki ciepła".
Chociaż wersja ze stalą ma swoje zalety - może służyć jako schron atomowy ;).
Informacja pochodzi z artykułu :
http://www.wentylacja.com.pl/technologie/technologie.asp?id=2912
lub http://www.linia.com.pl/public/article.php?15-1502-0
Oba artykuły pochodzą z roku 2004. Od tego czasu trochę zmieniły się relacje cenowe.
Masz racje HenoK, koszt duży a gdyby tak jeszcze z z miedzi ;).
A tak naprawdę to ocieplić grubo od wewnątrz, na zewnątrz dać tylko parę cm ocieplenia aby tą temp. z gruntu rozprowadzić wcześniej po całej powierzchnii domu (stali) zanim to 10oC ucieknie na zewnątrz, wtedy byłoby tak jakbyśmy mieli na zewnątrz temp. 10oC i dogrzewali tylko o delta T 10oC, a do tego jeszcze własnej roboty coś jak rymsole, choć nie wiem czy byłyby potrzebne bo pewnie przy izolacji np. pasywnej od wewnątrz wystarczyłyby zyski od użytkowania.
I jeśli chcielibyśmy mieć akumulację ciepła to mozna zrobić ją w podłodze na gruncie a jeśli nie to podłoga cieńka i mamy szybkie grzanie i szybkie chłodzenie,k ja jestem jednak nadal za dużą bezwładnością czyli dać wtedy od dołu: styro, wylewkę (chudziaka) na to 0,5 m piasku i na to wylać 20 cm betonu i mamy bezwładność :).
pzdr
PS przy układzie 20cm15cm 20cm mnie wychodzi punkt rosy dokładnie w sylikatach, może nich inni to przeliczą bo może się gdzieś pomyliłem
Wrzuciłem taką przegrodę do kalkulatora cw na stronie rockwool'a i wyskakuje, że nie ma możliwości wystąpienia kondensacji pary wodnej w przegrodzie.
Oki. Jasne jest, że konstrukcja całego domu ze stali to pomysł czysto akademicki, nierealny do wykorzystania w praktyce ze względu na koszty. Ale może jednak zdałoby egzamin to co proponuje w zamian czyli albo pręty zbrojeniowe w odpowiednim rozstawie albo stalowe lub miedziane "rurki ciepła". Działałyby jak bariera w ścianie isomaxu ale bez dodatkowych kosztów związanych z pracą pomp obiegowych.
Moim zdaniem lepsze usytuowanie elewacji jest na południowy wschód. Dlaczego? W zimie bez róznicy - słońce operuje tak samo jak przy ustawieniu południowym bo jest nisko. Za to w lecie słońce przez większość dnia praktycznie nie zagląda w duże przeszklenia. własnie testuje takie ustawienie :D :wink:
Ja też testuję dokładnie taką konfigurację. Odchylenie w kierunku E o jakieś 30st. od osi N-S. Trochę się bałem, że to za dużo, ale jest w miarę OK, choć na oko o wiele lepiej nasłoneczniona jest ściana W i żałuję, że ją tak słabo oszkliłem.
Co do dużych okien to tak: mam okno 4x2,75. Sporo problemów. Popularne (czytaj: tanie) systemy nie pozwalają na takie rozmiary, więc musieliśmy zastosować stałe naświetle górne. Wygląda to hm... tak sobie. Trzeba o tym pamiętać. Otwór oczywiście cały z żelbetu - słupy i nadproże o wys. 50cm! :o Ale da się :)
Pomysły z wstawianiem stali - Panowie! To musi mieć jakiś sens ekonomiczny!
minijack
12-05-2009, 06:51
Mam wątpliwości co do tej ściany ze stali
bo przecież od fundamentu tylko do podłogi jest tam 2 m do tego ściana powiedzmy 2,5 m razem 4,5 m dystans do pokonania przez ciepło
powierzchnia przekazywania tego ciepła z gruntu to 2-3 cm x długość ścian
np 20mb x 3cm=0,6m2
natomiast powierzchnia boków przez które to ciepło ma przenikać do domu to 20mb x 2 m= 40m2 tylko do podłogi i to jeszcze promieniuje w obie strony czyli 80m2
więc chyba prędzej nam ciepło wyciągnie z domu niż go dostarczy
ale mogę się mylić
Mam wątpliwości co do tej ściany ze stali
bo przecież od fundamentu tylko do podłogi jest tam 2 m do tego ściana powiedzmy 2,5 m razem 4,5 m dystans do pokonania przez ciepło
powierzchnia przekazywania tego ciepła z gruntu to 2-3 cm x długość ścian
np 20mb x 3cm=0,6m2
natomiast powierzchnia boków przez które to ciepło ma przenikać do domu to 20mb x 2 m= 40m2 tylko do podłogi i to jeszcze promieniuje w obie strony czyli 80m2
więc chyba prędzej nam ciepło wyciągnie z domu niż go dostarczy
ale mogę się mylić
Po pierwsze lambda stali jest równa 50 W/(mK), a lambda styropianu 0,04 W/(mK).
Czyli przewodność cieplna stali wyniesie 50/4,5=11,1W/(m2K) - pomijam tu opory przejmowania ciepła. Przewodność cieplna styropianu (gr. 0,2m) wyniesie 0,04/0,2=0,2W/(m2K).
Oczywiście policzona przewodność cieplna stali dotyczy całej drogi od fundamentu do góry ściany. Dla dołu ściany będzie ona większa (50/2,5=20W/(m2k) ).
Biorąc pod uwagę powierzchnię otrzymujemy strumień ciepła dla stali 0,6*11,1=6,66W/K, dla styropianu 0,2*40=8W/K.
Bez dostarczania ciepła do stali miałaby ona temperaturę ok. 0st.C (+20st. wewnątrz, -20 st.C na zewnątrz) i ściana miałaby U<0,1W/(m2K), czyli uciekałoby przez nią ok. 4W/m2K, czyli przez całą ściane przeniknie ok. 160W.
Przez dostarczenie ciepła z gruntu do stali wzrośnie jej temperatura (do stanu równowagi termicznej). Tak równowaga termiczna dla powyższych założeń zajdzie, gdy temperatura płyty stalowej osiagnie 2,35 st. C. - z gruntu do stali popłynie strumień ciepła min. 6,66*(8-2,35)=37,63W. Strumień ciepła z pomieszczenia ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 8*(20-2,35)=141,2W (poprawa o 11,8%). Strumień ciepła przenikający na zewnątrz zwiększy się i wyniesie 8*(2,35+20)=178,8W.
Oczywiście te obliczenia są tylko bardzo uproszczone, ale oddają istotę problemu.
Jak widać przy takim rozwiązaniu nie ma szans na uzyskanie w "barierze termicznej" temperatury gruntu (przynajmniej dla obliczeniowych temperatur zewnętrznych). Dla wyższych temperatur zewnętrznych wygląda to bardziej korzystnie, ale czy jest to taki rewelacyjny system, śmiem wątpić. Sytuację poprawiłoby zastosowanie np. alminium (lambda 160W/(mK)), lub rurki ciepła, ale koszt pewnie by nie zmalały.
Pozostaje jeszcze jeden aspekt - czy ilość ciepła zakumulowana pod budynkiem wystarczy na cały sezon grzewczy ?
coulignon
12-05-2009, 10:47
Ja też testuję dokładnie taką konfigurację. [....]
wniosek jest jest jeden. Będzie zlot - musimy się napić z tej okazji. :lol:
Mam wątpliwości co do tej ściany ze stali
bo przecież od fundamentu tylko do podłogi jest tam 2 m do tego ściana powiedzmy 2,5 m razem 4,5 m dystans do pokonania przez ciepło
powierzchnia przekazywania tego ciepła z gruntu to 2-3 cm x długość ścian
np 20mb x 3cm=0,6m2
natomiast powierzchnia boków przez które to ciepło ma przenikać do domu to 20mb x 2 m= 40m2 tylko do podłogi i to jeszcze promieniuje w obie strony czyli 80m2
więc chyba prędzej nam ciepło wyciągnie z domu niż go dostarczy
ale mogę się mylić
Po pierwsze lambda stali jest równa 50 W/(mK), a lambda styropianu 0,04 W/(mK).
Czyli przewodność cieplna stali wyniesie 50/4,5=11,1W/(m2K) - pomijam tu opory przejmowania ciepła. Przewodność cieplna styropianu (gr. 0,2m) wyniesie 0,04/0,2=0,2W/(m2K).
Oczywiście policzona przewodność cieplna stali dotyczy całej drogi od fundamentu do góry ściany. Dla dołu ściany będzie ona większa (50/2,5=20W/(m2k) ).
Biorąc pod uwagę powierzchnię otrzymujemy strumień ciepła dla stali 0,6*11,1=6,66W/K, dla styropianu 0,2*40=8W/K.
Bez dostarczania ciepła do stali miałaby ona temperaturę ok. 0st.C (+20st. wewnątrz, -20 st.C na zewnątrz) i ściana miałaby U<0,1W/(m2K), czyli uciekałoby przez nią ok. 4W/m2K, czyli przez całą ściane przeniknie ok. 160W.
Przez dostarczenie ciepła z gruntu do stali wzrośnie jej temperatura (do stanu równowagi termicznej). Tak równowaga termiczna dla powyższych założeń zajdzie, gdy temperatura płyty stalowej osiagnie 2,35 st. C. - z gruntu do stali popłynie strumień ciepła min. 6,66*(8-2,35)=37,63W. Strumień ciepła z pomieszczenia ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 8*(20-2,35)=141,2W (poprawa o 11,8%). Strumień ciepła przenikający na zewnątrz zwiększy się i wyniesie 8*(2,35+20)=178,8W.
Oczywiście te obliczenia są tylko bardzo uproszczone, ale oddają istotę problemu.
Jak widać przy takim rozwiązaniu nie ma szans na uzyskanie w "barierze termicznej" temperatury gruntu (przynajmniej dla obliczeniowych temperatur zewnętrznych). Dla wyższych temperatur zewnętrznych wygląda to bardziej korzystnie, ale czy jest to taki rewelacyjny system, śmiem wątpić. Sytuację poprawiłoby zastosowanie np. alminium (lambda 160W/(mK)), lub rurki ciepła, ale koszt pewnie by nie zmalały.
Pozostaje jeszcze jeden aspekt - czy ilość ciepła zakumulowana pod budynkiem wystarczy na cały sezon grzewczy ?
Ale dlaczego brać pod uwagę tylko powierzchnie o dł. 30 m i gr 3 cm (?), a część powierzchni bocznej (?), poza tym jesli już, to zrobić takie "stopy" dla zwiększenia powierzchni albo płytę stalową pod budynkiem.
Oczywiście wtedy koszty jeszcze większe ale efekt byłby duuużo lepszy.
A czy ciepła by wystarczylo to inna sprawa, wymagałoby to na pewno dokładniejszych wyliczeń.
pzdr
Jak dla mnie to taka stal 365 dni w roku odprowadza ciepło do gruntu. Fajne tylko przez kilkanaście dni w roku.
Na styku muru z izolacją bez stalowej płyty ja mam zawsze wyższą temperaturę niż grunt na głębokości dwóch metrów. Więc po co ta stal?
Ale dlaczego brać pod uwagę tylko powierzchnie o dł. 30 m i gr 3 cm (?), a część powierzchni bocznej (?), poza tym jesli już, to zrobić takie "stopy" dla zwiększenia powierzchni albo płytę stalową pod budynkiem.
Oczywiście wtedy koszty jeszcze większe ale efekt byłby duuużo lepszy.
A czy ciepła by wystarczylo to inna sprawa, wymagałoby to na pewno dokładniejszych wyliczeń.
pzdrTu akurat była rozważana jedna ściana o takiej konstrukcji.
Żeby mówić o całym domu, należałoby obliczyć całą konstrukcję.
Blacha stalowa o grubości 30mm waży ok. 240kg/m2. Już na tę ścianę potrzeba wielu ton stali. To wszystko podraża koszt. Lepsze byłoby aluminium (lżejsze, lepiej przewodzi ciepło, bardziej odporne na korozję). Dla zapewnienia odpowiedniej sztywności konstrukcji można zastosować blachę trapezową.
Ten sam efekt, ale chyba taniej można uzyskać budując domy-ziemianki ;).
Ale dlaczego brać pod uwagę tylko powierzchnie o dł. 30 m i gr 3 cm (?), a część powierzchni bocznej (?), poza tym jesli już, to zrobić takie "stopy" dla zwiększenia powierzchni albo płytę stalową pod budynkiem.
Oczywiście wtedy koszty jeszcze większe ale efekt byłby duuużo lepszy.
A czy ciepła by wystarczylo to inna sprawa, wymagałoby to na pewno dokładniejszych wyliczeń.
pzdrTu akurat była rozważana jedna ściana o takiej konstrukcji.
Żeby mówić o całym domu, należałoby obliczyć całą konstrukcję.
Blacha stalowa o grubości 30mm waży ok. 240kg/m2. Już na tę ścianę potrzeba wielu ton stali. To wszystko podraża koszt. Lepsze byłoby aluminium (lżejsze, lepiej przewodzi ciepło, bardziej odporne na korozję). Dla zapewnienia odpowiedniej sztywności konstrukcji można zastosować blachę trapezową.
Ten sam efekt, ale chyba taniej można uzyskać budując domy-ziemianki ;).
Ja od razu rozważam cały dom :), ale dokładnie masz rację- kupa kasy potrzebna ale jakby się zastanowić to można by coś z konstruktorem podumać ale na razie to tyko pogadanka, która mi się pomysłem wydaje ciekawa.
Może konstrukcja nośna ze stali a ściana przenosząca ciepło z aluminum jak piszesz?
A co do ziemianki to jedak taki ze stali mógłby mało się róznić wyglądem od normalnego domun w przeciwieństwie do ziemianki :).
Jezier mam na myśli oczywiście dodatkowe ocieplenie od wewnątrz, więc nie koniecznie odprowadzanie ciepła cały rok do gruntu, przeczytaj wyżej co miałem na mysli.
pzdr
Jak dla mnie to taka stal 365 dni w roku odprowadza ciepło do gruntu. Fajne tylko przez kilkanaście dni w roku.
Na styku muru z izolacją bez stalowej płyty ja mam zawsze wyższą temperaturę niż grunt na głębokości dwóch metrów. Więc po co ta stal?Dokładnie. Ważna jest nie średnia temperatura sezonu grzewczego ale mediana - tu jest pies pogrzebany. Chyba, że macie w gruncie 17-20stC albo przewidujecie możliwość wyłączenia transportu energii... no to wtedy ok.
Jak dla mnie to taka stal 365 dni w roku odprowadza ciepło do gruntu. Fajne tylko przez kilkanaście dni w roku.
Na styku muru z izolacją bez stalowej płyty ja mam zawsze wyższą temperaturę niż grunt na głębokości dwóch metrów. Więc po co ta stal?
Tu jest właśnie słabość tego rozwiązania w porównaniu z systemem isomax. W isomaxie po wyłączeniu pompki obiegowej "pracuje" cała izolacja. Tutaj odbiór ciepła do gruntu będzie następował zawsze, gdy średnia temperatura płyty stalowej przewyższy temperaturę gruntu (np. na zewnątrz 10 st. C, wewnątrz +20 st. C, temperatura płyty ok. 15 st., czyli więcej niż w gruncie - > ciepło przepływa do gruntu.
Płyta wpłynie pozytywnie tylko wtedy, gdy temperatura na zewnątrz znacznie spadnie lub znacznie wzrośnie (latem).
Tylko, czy gra jest "warta świeczki"? Przy tej izolacyjności przegród, przy zadbaniu o pozostałe elementy budynku (okna, wentylacje) można dojść do standardu domu pasywnego, gdzie na ogrzewanie nie zużywa się więcej niż 15kWh/m2 rocznie. Dla domu 150m2 daje do 2250kWh energii. Przy akumulacyjnym ogrzewaniu podłogowym (elektrycznym) i zastosowaniu II taryfy (zakładam cenę 0,30zł/kWh) otrzymamy roczny koszt ogrzewania 675 zł, czyli poniżej 100 zł/miesiąc sezonu grzewczego.
Koszt samej stali przy rozważanej tu konstrukcji w takim domu to ok. 100 tys. zł. Koszt tradycyjnych ścian (np. 18cm bloczków wapienno piaskowych) wyniesie kilkakrotnie mniej (max. 30 tys. zł). Przy takiej różnicy inwestycyjnej możemy dom ogrzewać z samych odsetek od zaoszczędzonego kapitału (70 tys. zł).
minijack
13-05-2009, 11:30
Ale dlaczego brać pod uwagę tylko powierzchnie o dł. 30 m i gr 3 cm (?), a część powierzchni bocznej (?), poza tym jesli już, to zrobić takie "stopy" dla zwiększenia powierzchni albo płytę stalową pod budynkiem.
Oczywiście wtedy koszty jeszcze większe ale efekt byłby duuużo lepszy.
A czy ciepła by wystarczylo to inna sprawa, wymagałoby to na pewno dokładniejszych wyliczeń.
pzdr
wydaje mi się że płyta pod całym budunkiem niewiele da bo transport ciepła odbywa sie tylko w "przekroju" ścian pionowych a tj np 30mx3cm
a powierzchnia boczna jeżeli nie będzie zaizolowana to same straty co najwyżej jakiś wąski pas na samym dole
Ale dlaczego brać pod uwagę tylko powierzchnie o dł. 30 m i gr 3 cm (?), a część powierzchni bocznej (?), poza tym jesli już, to zrobić takie "stopy" dla zwiększenia powierzchni albo płytę stalową pod budynkiem.
Oczywiście wtedy koszty jeszcze większe ale efekt byłby duuużo lepszy.
A czy ciepła by wystarczylo to inna sprawa, wymagałoby to na pewno dokładniejszych wyliczeń.
pzdr
wydaje mi się że płyta pod całym budunkiem niewiele da bo transport ciepła odbywa sie tylko w "przekroju" ścian pionowych a tj np 30mx3cm
a powierzchnia boczna jeżeli nie będzie zaizolowana to same straty co najwyżej jakiś wąski pas na samym dole
Niekoniecznie, bo przy dużej lambdzie płyty duża ilość ciepła poprzez tą powierzchnię będzie dostarczona do ścian a powierzchnia boczna ściany w gruncie byłaby od zewnątrz tylko zaizolowana do takiej głębokości aby np. 1 m byl bez zewnątrznej izolacji a sam dom byłby ocieplony izolacją ciągłą od wewnątrz.
Po prostu stal, aluminium czy cuś byłoby taką barierą tylko że przesyłającą ciepło bez pompki i nośnika ale poprzez swoją wysoką przewodność cieplną do ścian i stropu i gruba izolacja od wewnątrz zatrzymywałaby ucieczkę ciepła na zewnątrz a cieńka izolacja od zewnątrz pozwalałaby dotrzeć ciepłu do całrej powierzchni stali okalającej dom.
Ale takie coś mogłoby pozwolic uzyskać dom zeroenergetyczny wg mnie przy dodatkowych duużych kosztach (przez tą stal) a bez niej dając też grubą izolację mozna uzyskać dom pasywny więc za dużą kasę mały zysk tylko chyba taki hobbystyczny.
A możeby tak do ściany zerwnętrznej nośnej zamocować płyty aluminum i wpuścić głęboko w grunt wtedy odpadają koszty stali bo konstrukcję tworzą ściany tradycyjne. Ale to tak tylko teoretycznie bo to też kombinacja, tańsza niż ściany stalowej ale małe zyski w stos. do domu pasywnego.
pzdr
Pomysł zbudowania takiego domu był zapewne próbą potwierdzenia w praktyce pewnych założeń naukowców. Tak więc przy aktualnych relacjach cenowych stali do innych materiałów konstrukcyjnych jest to projekt czysto akademicki, bez praktycznych zastosowań. Próbowałem urealnić ten pomysł redukując ilość stali potrzebnej do skonstruowania domu korzystającego z energii gruntu, choćby poprzez zastosowanie odpowiedniej długości prętów zbrojeniowych w konstrukcji ściany (silikaty lub monolityczna). Jednak analizując obliczenia kolegów wnioskuje, że system byłby po prostu nieefektywny. No może gdyby te "rurki ciepła".... ale nie mam pojęcia jaką taka rurka ma "skuteczność w przesyle ciepła"
Mam pytanie z innej beczki. Czy któryś z kolegów ma konkretne doświadczenia, własne bądź zasłyszane, czy wyliczenia zapotrzebowania na energię (Audytor OZC, lub inne) mają odzwierciedlenie w praktyce? Czy jak wychodzi, że dom jest 5 litrowy to rzeczywiście właściciele potwierdzają takie zużycie energii?
Jednym słowem, czy inwestowanie w energooszczędne budownictwo ma sens ekonomiczny? Często przywoływany jest na forum argument o wpłaceniu kaski na lokatę i grzanie za odsetki, więc może energooszczędność to też pomysł jakiegoś lobby na zarobek? Może lepiej budować jak najtaniej a resztę oszczędzać?
Brass
wiesz, jakoś mi sie śmiać zachciało (bez urazy!) ale nie znam prawie nikogo (1 osoba), która by oszczędzała na lokacie podczas budowy domu. Prawda jest taka że to tylko dla większości z nas teoria.
przy budowie domu zawsze jest na co wydać i z mojego doświadczenia powiem Ci że jak czegoś od razu nie zrobisz tak jak chcesz,t o potem rzadko kiedy się wraca do tematu i się cos poprawia.
Analogia jest taka - jak ocieplasz, to ocieplaj żeby było na zawsze, bo potem jest milio wydatków i się zaczynają priorytety.
jest jakis wątek "ile poszło wam gazu w sezonie"
domy są podobne - pow., kubatura, budowa a jednak spalanie jest różne.
Z czegoś to wynika.
nie lobbuję - takie sa moje przemyślenia na podstawie doświadczeń i obserwacji.
no chyba ze masz kasy jak lodu - to zbuduj to o czym chłopaki mówią - konstrukcja ze stali - ale pewnie na cos i tak Ci zabraknie:)
Mam pytanie z innej beczki. Czy któryś z kolegów ma konkretne doświadczenia, własne bądź zasłyszane, czy wyliczenia zapotrzebowania na energię (Audytor OZC, lub inne) mają odzwierciedlenie w praktyce? Czy jak wychodzi, że dom jest 5 litrowy to rzeczywiście właściciele potwierdzają takie zużycie energii?
Jednym słowem, czy inwestowanie w energooszczędne budownictwo ma sens ekonomiczny? Często przywoływany jest na forum argument o wpłaceniu kaski na lokatę i grzanie za odsetki, więc może energooszczędność to też pomysł jakiegoś lobby na zarobek? Może lepiej budować jak najtaniej a resztę oszczędzać?
Mój pasywny wg wyliczeń wskaźnikiem NPV zwróci się po ok 15 latach (na ceny prądu sprzed 4 m-cy) więc warto ale robiłem wszystko sam z wyjątkiem elektryki (ale ogrzewanie robiłem sam), tynków, płytek, kuchni (dziś jest montowana :) ), gładzi na tynki i malowania, no i elewacji nie będę robił sam i podbitki. Okien też nie robiłem sam ale je poprawiałem lekko po ustaleniach z montażystą i ja je już też uszczelniałem. Resztę robiłem sam.
Zima pokazała mi że prawdopodobnie wyszedł mi pasywny dom (albo nawet lepiej ;) ) ale to a razie na roboczo. Straty do gruntu tej zimy mialem na pewno mniejsz eod tych wyliczonych ale różnica to byłą ok 10% na korzyść. Całą zimę robiłem wykresy temperatur pod domem w 3 miejscach i niewiele one się różniły od tych z obliczeń OZC.
Teraz spójrz co jest istotne przy pasywności i jeśli tego nie zrobisz sam to będzie to Ciebie być może kosztowalo coraz więcej aczkolwiek wg nmnie wykonawsto niczmy się nie powinno różnić w końcu każdy dom nawet tradyycyjny powinen być zrobiony bardzo dokładnie a więc wszystko w cenie materiału i przemyślanych rozwiązań (niekoniecxznie fabrycznych oryginalnych które mają swą cenę).
pzdr
To prawda, że oszczędzanie na lokacie w celu pokrycia wyższych rachunków za ogrzewanie to w 99,99% przypadkach tylko teoria. Ale jeśli ktoś bierze krechę na 30-40 lat aby zamieszkać u siebie, to każda oszczędność w inwestycji przejawia się mniejszym kredytem i mniejszą ratą. Więc pytanie jest następujące: czy większa inwestycja pozwoli na tyle zmniejszyć rachunki za ogrzewanie aby różnica pokryła większą ratę kredytu?
Mam pytanie z innej beczki. Czy któryś z kolegów ma konkretne doświadczenia, własne bądź zasłyszane, czy wyliczenia zapotrzebowania na energię (Audytor OZC, lub inne) mają odzwierciedlenie w praktyce? Czy jak wychodzi, że dom jest 5 litrowy to rzeczywiście właściciele potwierdzają takie zużycie energii?
Jednym słowem, czy inwestowanie w energooszczędne budownictwo ma sens ekonomiczny? Często przywoływany jest na forum argument o wpłaceniu kaski na lokatę i grzanie za odsetki, więc może energooszczędność to też pomysł jakiegoś lobby na zarobek? Może lepiej budować jak najtaniej a resztę oszczędzać?
Do pewnego momentu spisywałem regularnie zużycie energii na ogrzewanie. Zrobiłem nawet wykresik miesięcznego zużycia w odniesieniu do wyliczen z OZC. Dom mam 5-litrowy.
http://www.helias.pl/forum/Sezony_grzewcze.gif
Ciekawe wyniki. Można przyjąć, że po pozbyciu się wilgoci technologicznej, koszty ogrzewania są dużo niższe od obliczeniowych. Chociaż jeśli dobrze pamiętam zima 2006/2007 była lajtowa. Chociaż pewnie zakładając w OZC temperatury średnioroczne to po paru latach średnia z tych wszystkich słupków powinna zbliżać się do teoretycznej.
Dom grzałem też w zimie 2003/2004. Zima 2005/2006 była dość mroźna a następna ciepła. Więc wyniki z OZC pokrywają się z praktyką. Kiedyś miałem jeszcze zanotowane temperatury średnie zewnętrzne ale chyba je skasowałem.
j-j
Jaką wersje przyjąłeś podczas ocieplania ścian (nie mogę się doczytać a pamiętam że swojego czasu gdybałeś nad tym) - styropian ciągnąłeś do poszycia dachu i dokładałeś do niego wełnę, czy styropian licowałeś do góry wieńca a na niego kładłeś wełnę?
Sory za przerywnik ale "patrze jak sroka w gnat" i nie mogę nic wymyślić a tu zima mnie zastanie :cry:
gosciu01
14-05-2009, 18:43
Dom grzałem też w zimie 2003/2004. Zima 2005/2006 była dość mroźna a następna ciepła. Więc wyniki z OZC pokrywają się z praktyką. Kiedyś miałem jeszcze zanotowane temperatury średnie zewnętrzne ale chyba je skasowałem.
Zima 2005/06 ( według moich wskazań licznika gazu ) była jedną z mroźniejszych. Zima 2006/07 to 80% średniej zużycia z ostatniego 10-lecia i najcieplejsza wśród moich notatek od 95 r.
j-j
Jaką wersje przyjąłeś podczas ocieplania ścian (nie mogę się doczytać a pamiętam że swojego czasu gdybałeś nad tym) - styropian ciągnąłeś do poszycia dachu i dokładałeś do niego wełnę, czy styropian licowałeś do góry wieńca a na niego kładłeś wełnę?
Sory za przerywnik ale "patrze jak sroka w gnat" i nie mogę nic wymyślić a tu zima mnie zastanie :cry:
Podobnie jak bodajże Mice, on mi dał tą myśl, styro do góry wieńca i na to wełna, pierwotnie miało być styro do samej góry ale łatwiej wełna na nim..
Tu widać gdzie na górze skończylem- widać pas dolny wiązarów.:
http://forum.muratordom.pl/post2711758.htm#2711758
pzdr
Dzięki
i z tą wersją chyba pozostanę
zabezpieczasz jakoś wełnę leżącą na tym styropianie czy maskujesz tylko podbitką?
Dzięki
i z tą wersją chyba pozostanę
zabezpieczasz jakoś wełnę leżącą na tym styropianie czy maskujesz tylko podbitką?
Wystarczy podbitka, też tak mam. Co ciekawe wykonawca próbował dociąć stryo (tam mam 30 cm.) po kątem, ale stwierdził, że dużo odpadów i lepsza będzie wełna. I tak zostało.
Pozdrawiam.
Będzie podbitka ale dorabiana do płyt OSB, poniżej zdjęcie gdzie widać plyty od spodu:
http://images46.fotosik.pl/124/0062f989c3cd21a1med.jpg
pzdr
ok
No to z bladym świtem pianka w dłoń i do dzieła
została ostatnia warstwa!!!!
a potem się zacznie :-?
Witam w temacie!
Ja też zostałem pochłonięty tematem energooszczędności i pasywności. Głównie dzięki wam. Swój dom również ocieplam ponadnormowo tzn. 25-30cm styro w podłogę na gruncie, 25cm w ściany, 40-45cm w skosy i sufit poddasza. Fundamenty zostały ocieplone obustronnie 15cm styro. Górną warstwę fundamentu utworzyła jedna warstwa Porothermu.
Jestem na etapie zakupu elektrycznego ogrzewania podłogowego i montażu okien. I tutaj moje pytania:
1) Dom myślę ogrzewać głównie kominkiem (Tarnawa 14kW DGP grawitacyjne) ale chciałbym mieć również kable grzewcze (akumulacja) w salonie (27m2 gress) pełniące funkcję uzupełniającą (np. gdy nie zechce mi się bawić ogniem). Konwektory lub promienniki na ścianach. Chciałbym jak najwięcej korzystać z II taryfy. Jakie kable polecacie i jakiej mocy. Myślałem np. o jednym kabelku ok. 1800W, ewentualnie dwa kabelki ale tu już są dodatkowe koszty. W łazienkach będą maty, drabinki i dmuchawy konwektorowe w momencie brania prysznica. Czy oprócz samego kabla i regulatora z wbudowanym czujnikiem temp. powietrza oraz czujnikiem podłogowym coś mi potrzeba.
2) Jeśli chodzi o okna, to w firmie M&S (szyba k=0,5, rama z wkładką termiczną z pianki) na pytanie o montaż w płaszczyźnie ocieplenia, doradzono mi zastosowanie belek drewnianych o przekroju np. 10x10cm stanowiących podparcie okien od dołu (belki przykręcone do ściany). Wychodzi zdecydowanie taniej niż użycie specjalnych kotew. Co sądzicie o takim rozwiązaniu. Jak zachowuje się drewno (zaimpregnowane) szczelnie zamknięte styropianem?
Pozdrawiam
Drewno może w tej sytuacji gnić. Lepsze są kątowniki i okno odrobinę (około 1-2 cm) pozostawione w świetle muru. Popytaj jareko.
Superenergooszczędne są fixy ale przeszkodą może tu być zdanie partnerki życiowej.
:D
Z kątownikami może być podobnie. Nie są bowiem otulone antykorozyjnym betonem tylko styropianem.
Z fixami sprawa wygląda tak, że są dobre tylko w teorii. Na poddaszu ich nie dam ponieważ trzeba by je czyścić z wysokiej drabiny. Na parterze chciałbym mieć możliwość zrobienia przeciągu (po jednym oknie z przeciwległych stron domu. Jak dam otwieralne to fixy obok nich będą się źle komponować ze względu na szerokość ramy. Wyszło mi, że mógłbym dać 2szt. fixów. Dodam, że planuję wentylację mechaniczną.
Jak dam otwieralne to fixy obok nich będą się źle komponować ze względu na szerokość ramy.
E tam. Ja też tak myślałem i teraz żałuję. Zobacz, jak świetnie zrobił to pigeon. Naprawde wyglądają pięknie jego comba fix+rozwierne. W moich balkonowych (fix+R+R+fix) też moim zdaniem wygląda OK.
piwopijca
18-05-2009, 08:10
Katowniki pomalowane podkladowka nie beda rdzewiec (no, nie powinny). Pod
styropianme nie bedzie specjalnie trudnych warunkow i stali nie trafi szlag.
Wydaje mi sie ze drewno tez powinno wytrzymac o ile jest zaimpregnowane wczesniej, nie zgnije jesli nie bedzie w zmiennych warunkach
Otulina ze styropianu i uszczelnienie przed wilgocia stwarzaja dosyc dobre warunki i w miare stale, wiec zachowanie materialow jest przewidywalne.
To jest moja opinia, sam mam zamontowane okna poza murem na kilku katownikach i kotwach.
http://img188.imageshack.us/img188/5216/20090429194021.th.jpg (http://img188.imageshack.us/my.php?image=20090429194021.jpg), http://img195.imageshack.us/img195/6995/20090429194001.th.jpg (http://img195.imageshack.us/my.php?image=20090429194001.jpg)
Pzdr.
Witam w temacie!
Ja też zostałem pochłonięty tematem energooszczędności i pasywności. Głównie dzięki wam. Swój dom również ocieplam ponadnormowo tzn. 25-30cm styro w podłogę na gruncie, 25cm w ściany, 40-45cm w skosy i sufit poddasza. Fundamenty zostały ocieplone obustronnie 15cm styro. Górną warstwę fundamentu utworzyła jedna warstwa Porothermu.
Jestem na etapie zakupu elektrycznego ogrzewania podłogowego i montażu okien. I tutaj moje pytania:
1) Dom myślę ogrzewać głównie kominkiem (Tarnawa 14kW DGP grawitacyjne) ale chciałbym mieć również kable grzewcze (akumulacja) w salonie (27m2 gress) pełniące funkcję uzupełniającą (np. gdy nie zechce mi się bawić ogniem). Konwektory lub promienniki na ścianach. Chciałbym jak najwięcej korzystać z II taryfy. Jakie kable polecacie i jakiej mocy. Myślałem np. o jednym kabelku ok. 1800W, ewentualnie dwa kabelki ale tu już są dodatkowe koszty. W łazienkach będą maty, drabinki i dmuchawy konwektorowe w momencie brania prysznica. Czy oprócz samego kabla i regulatora z wbudowanym czujnikiem temp. powietrza oraz czujnikiem podłogowym coś mi potrzeba.
2) Jeśli chodzi o okna, to w firmie M&S (szyba k=0,5, rama z wkładką termiczną z pianki) na pytanie o montaż w płaszczyźnie ocieplenia, doradzono mi zastosowanie belek drewnianych o przekroju np. 10x10cm stanowiących podparcie okien od dołu (belki przykręcone do ściany). Wychodzi zdecydowanie taniej niż użycie specjalnych kotew. Co sądzicie o takim rozwiązaniu. Jak zachowuje się drewno (zaimpregnowane) szczelnie zamknięte styropianem?
Pozdrawiam
Gratulacje, bardzo dobra decyzja w sprawie dobrego ocieplenia :)
1. nie przesadzaj z tym ogrzewaniem, bo przy takim ociepleniu to dużo nie potrzeba - wiem z doświadczenia ;) im mniej elementów systemu tym lepiej. W łazience daj jeden rodzaj grzejników, spokojnie dadzą rade maty podłogowe, no chyba że jesteś taki zmarzluch to daj sobie małą farelkę, dosłownie. A na resztę kominek i podłogowe spokojnie wystarczy, nie pakuj się w konwektory i jakieś promienniki.
Policz jakie będziesz miał zapotrzebowanie na ciepło, u mnie przy termosie otulonym dobrym 30cm styro wychodzi ok. 0,2kWh/m2/24h w okresie silnych mrozów.
2. jeżeli chodzi o M&S to mam różne doświadczenia, nie koniecznie same dobre :( daj lepiej kotwy są pewniejsze, jak ci duże okno spadnie po 5 latach to reklamacji na to nie będzie. Kotwy z kwasówki będą zdecydowanie pewniejsze! Ile na tym zaoszczędzisz w porównaniu do całej ceny okien? Grosze!
W moich balkonowych (fix+R+R+fix) też moim zdaniem wygląda OK.
Nie znalazłem fotek okien w dzienniku :(
Dostałem dzisiaj na maila info, że Rigips wypuścił na rynek nową płytę do zabudowy poddaszy o nazwie Termo-line, w ulotce reklamowej podają lamba 0,165 i prezentują przykładowe rozwiązanie dachu, które po zastosowaniu ich płyt z u 0,22 daje u = 0,17. Ciekawe. Nie znam ceny ale zysk na U całkiem spory.
Brass
ten temat opisuje HenoK
http://forum.muratordom.pl/uwaga-na-oszustow,t160124.htm
Dostałem dzisiaj na maila info, że Rigips wypuścił na rynek nową płytę do zabudowy poddaszy o nazwie Termo-line, w ulotce reklamowej podają lamba 0,165 i prezentują przykładowe rozwiązanie dachu, które po zastosowaniu ich płyt z u 0,22 daje u = 0,17. Ciekawe. Nie znam ceny ale zysk na U całkiem spory.No właśnie, podobnie jak Ty nabierze się pewnie wielu.
PRECZ Z OSZUSTAMI :evil: :evil: :evil:
Rzeczywiście dałem się nabrać :-)
I dziękuje za czujność kolegi Henoka
Mam pewnego rodzaju przestrogę dla osób chcących zasypać strop granulatem wełny. Wiem, że min. Piczman chce tak robić.
Otóż granulat przyjeżdża w formie lekko sprasowanej i jako taki, po ułożeniu na stropie, zajmuje małą objętość. Proste matematyczne wyliczenie 70 m.sześć. nie da grubości 50 cm. wełny na powierzchni 140 m.kw.
Wełnę należy albo wdmuchnąć albo przed ułożeniem solidnie przemieszać i narzucać małymi porcjami tak, by się ona napowietrzyła.
U mnie wykonawcy po ułożeniu wełny na 70 m.kw. (poszło rzekomo 65 m.sześć. !!!!!!), musieli ją ponownie wybrać i przerzucić na drugą stronę. Po dołożeniu kolejnych 25 m.sześć.(przynajmniej cenowo) już układanych małymi partiami i rozrzucanych, wyszło mi w sumie 40 cm. na powierzchni 142 m.kw. i ok. 20 cm. na 20 m.kw. Wygląda to już lepiej. Według certyfikatu (mam go dostać z fakturą) wełna ma lambdę 0,037-0,039.
Pozdrawiam.
A więc ,,,
Zasypałem już 1 pomieszczenie i masz w 100 % rację :(
Powinno być 50 cm grubość i 6 m3 a po wsypaniu tej ilości wyszło max 40 cm !
Dosypywać nie chcę bo ciężka jest, może dobrym sposobem było by wysypywać np. warstwowo po 10 cm na dobę ? :roll:
Witam,
Jakie okna dachowe stosujecie do swoich domów ciepłych/pasywnych? U siebie mam 9 sztuk i chciałbym założyć coś dobrego/ciepłego/trwałego.
Widzę, że np Fakro ma okno FFT termo Uokna = 0,94W/m2K, Uszyby = 0,5W/m2K. Jednak z tego co pamiętam okna tego producenta były na forum krytykowane (no ale może były to inne modele).
Dziwi mnie że taka firma jak Velux nie ma nic ciekawego - jedynie pakiet szybowy Uszyby = 1,0W/m2K.
Kiedyś ktoś na forum wspominał o jakiś dobrych czeskich oknach. Pamiętacie nazwę produenta? A może inne dobre firmy?
Pozdr.
AM
Velux oferuje szybę nr. 65 o współczynniku U=0,5.
A więc ,,,
Zasypałem już 1 pomieszczenie i masz w 100 % rację :(
Powinno być 50 cm grubość i 6 m3 a po wsypaniu tej ilości wyszło max 40 cm !
Dosypywać nie chcę bo ciężka jest, może dobrym sposobem było by wysypywać np. warstwowo po 10 cm na dobę ? :roll:
No właśnie, od 2 dni o tym samym myślę. Dosypywanie = zwiększony ciężar.
Wymyśliłem tak:
1. jak jeszcze układasz, przed wyrzuceniem z worka solidnie przemieszaj wełnę (tak by nie miała grud) i rzucaj ją szufelką jak dozorca piasek w zimę. :lol:
- rozwiązanie ma wadę pt. czaso i pracochłonność oraz wszędobylski pył,
2. jak już ułożyłeś lub wersja pierwsza Ci nie leży, przytargaj na działkę stary odkurzacz (taki co to rurę zasysającą można przełożyć do tyłu na wydmuch), nałóż rurę na tenże wydmuch, wsadź ją w dolną partię wełny i włącz odkurzacz.
- rozwiązanie równie kurzące ale według właściciela firmy produkującej jest szansa (po odpowiednim napowietrzeniu) na 50% zwiększenie objętości.
To drugie rozwiązanie mam zamiar zastosować u siebie, tylko na razie nie mam starego odkurzacza i czasu by to zrobić. Stąd nie wiem jaki to może przynieść efekt. Moim zdaniem winno to zwiększyć ilość powietrza uwięzionego między strzępkami wełny i poprawić jej izolacyjność bez dodatkowych kosztów i zbędnego dociążania stropu z KG.
Pocieszam się tym, że mimo wszystko wyszło taniej niż wełna z rolki i dokładniej. Nie sposób ułożyć wełny z rolki, by na równi z granulatem wypełniła każdy zakamarek. Zwłaszcza, że mam kilkaset drutów na których wisi stelaż pod KG.
pzdr
Jakie okna dachowe stosujecie do swoich domów ciepłych/pasywnych? U siebie mam 9 sztuk i chciałbym założyć coś dobrego/ciepłego/trwałego.
Widzę, że np Fakro ma okno FFT termo Uokna = 0,94W/m2K, Uszyby = 0,5W/m2K. Jednak z tego co pamiętam okna tego producenta były na forum krytykowane (no ale może były to inne modele).
Ja mam te Fakro i sa OK :)
za moich czasów Velux nie miał ciepłych okien!
Od piątku na stronach intersoftu jest do ściągnięcia pełna wersja 30 dniowa Arcadia Thermo Pro 1.5. Warto skorzystać. Testuje od rana i jak na razie całkiem fajny program.
Jakie okna dachowe stosujecie do swoich domów ciepłych/pasywnych? U siebie mam 9 sztuk i chciałbym założyć coś dobrego/ciepłego/trwałego.
Widzę, że np Fakro ma okno FFT termo Uokna = 0,94W/m2K, Uszyby = 0,5W/m2K. Jednak z tego co pamiętam okna tego producenta były na forum krytykowane (no ale może były to inne modele).
Ja mam te Fakro i sa OK :)
za moich czasów Velux nie miał ciepłych okien!
Chyba nadal nie ma bo nic na ich stronie nie mogę na ten temat znaleźć. A przecież chwalili by sie gdyby mieli. Sama potrójna szyba to nie jest jeszcze okno "ciepłe".
Chyba ma, poszukaj szyba 65, ktoś o tym wyżej wspominał... ale nie pisze czy ona jest 3 szybowa, a raczej mało prawdopodobne że 2 szybowa ma takie U :(
Przeczytałem w "Przewodniku Budowlanym" opisującym doświadczenia z eksploatacji ich pierwszego domu pasywnwego, w którym zastosowano pasywne okna Fakro, że ubocznym skutkiem świetnej izolacyjności cieplnej jest brak topienia się i spływania śniegu po powierzchni szyby - w efekcie okno jest zasypane śniegiem i całkowicie ciemne - czyli przestaje być oknem :(
Nie pamiętam jednak orientacji domu i okien, a dom znajduje się między wysokimi drzewami - czynniki te mogą mieć znaczenie - myślę, że warto je przeanalizować przed decyzją o zakupie.
Ja właśnie posiadam okna dachowe fakro trzy szybowe no i w zimie faktycznie leży śnieg, ale w lecie bez rolet zewnętrznych lub bez markiz jest problem z utrzymaniem normalnej temperatury w domu .
Mam pytanie do Was.
Co sądziecie o tzw. wkładach letnich do reku pro-venta?
Czy ci co mają mistrale zakładają je, jeżeli tak to co ten "niewymiennik" ma dać ?
Bo o ile rozumiem że w sytuacji chłodniejszego wieczoru, w nagrzanym domu szybciej nadmucha chłodniejsze powietrze z dworu, ale w sytuacji gorąca na dworze, całe gorące powietrze wtłacza do domu, czy wymiennik w tej sytuacji nie mógłby schłodzić lekko gorącego powietrza zasysanego do domu powietrzem wyciąganym?
I jeszcze jedno, czy "nagrzewnice" wodne które służą do grzania w zimie, mogą być skutecznie używane do chłodzenia, jeżeli przepuszczałby przez nie zimną wodę ?
Chyba nadal nie ma bo nic na ich stronie nie mogę na ten temat znaleźć. A przecież chwalili by sie gdyby mieli. Sama potrójna szyba to nie jest jeszcze okno "ciepłe".
Trochę się chwalą ale tak niemrawo
http://www.velux.pl/AboutVELUX/Prasa/Informacje-prasowe/Informacje-prasowe75.htm
, a po drugie mój domek jest tak dobrze ocieplony że nie ma potrzeby go chłodzić, nawet długotrwałe upały nie są w stanie go podgrzać ponad +24 stopnie co sprawdziłem już w praktyce
No właśnie u mnie jeszcze reku nie chodzi (więc chłodzenia nie ma z GWC) okna lekko uchylone cały czas a w domu wręcz zimno- żona narzeka, a jest ok. 20 oC.
Prawdopodobnie jak zamieszkam i pojawią się zyski od "życia" to chłodzonko będzie niezbędne ale jak na razie jest wg mnie bardzo dobrze.
pzdr
No właśnie u mnie jeszcze reku nie chodzi (więc chłodzenia nie ma z GWC) okna lekko uchylone cały czas a w domu wręcz zimno- żona narzeka, a jest ok. 20 oC.Jakieś 2 tygodnie temu u mnie pojawił się ten sam problem. Wiał dość chłodny wiatr północny, temperatura w dzień na zewnątrz nie przekraczała 12-13 st. C., w nocy spadała nawet do zera (tzw. Zimna Zośka i Ogrodnicy). Pomimo słonecznej pogody w domu zaczynało się robić chłodno, temperatura spadła poniżej 20 st. C. Było to związane z małymi zyskami od słońca poprzez okna. Jedynie okna od wschodu i zachodu 100% ciepła przekazywały do wnętrza. Duże okna od południa były już na tyle zacienione przez okap i dosyć dużą szerokość muru (38 cm), że do tego celu wykorzystywane było tylko ok. 20% ich powierzchni.
Oczywiście mogłem włączyć ogrzewanie, ale to byłyby znaczne koszty. Wyjściem z tej sytuacji okazał się mój kolektor dachowy (rurki położone pod dachówką wypełnione glikolem - szczegóły w wątku http://forum.muratordom.pl/kolektor-sloneczny-economic,t139590.htm ). Dach nagrzewał się w ciągu dnia do temperatury 40-50 st. C. To wystarczyło, żeby podnieść temperaturę w posadzki o 1-2 st. C i tym samym utrzymać temperaturę w domu powyżej 20 st. C. Szacuję, że przy mocy pomp obiegowych ok. 120W kolektor dachowy dostarczał do domu ponad 1kW mocy. Pomiędzy układem kolektora dachowego i ogrzewaniem podłogowym jest niewielki wymiennik płytowy.
Ten wymiennik płytowy może pełnić jeszcze jedną funkcję. Gdy przyjdą upały może odbierać ciepło z rurek ogrzewania podłogowego i przekazywać je do gruntowego wymiennika pompy ciepła. Takie chłodzenie z pewnością wystarczy w dobrze zaizolowanym domu, a przy okazji skutecznie regeneruje się dolne źródło pompy ciepła.
Jeżeli chodzi o podgrzewanie ciepłej wody, to być może będzie kilka dni w roku, gdy temperatura dachu będzie wystarczająca, żeby podgrzać ciepłą wodę. Wszystko wskazuje jednak na to, że kolektor dachowy w takiej sytuacji posłuży jedynie jako bardzo skuteczne dolne źródło pompy ciepła.
Co do zysków bytowych, to zależy ile osób przebywa w domu i co robią. Gdy wszyscy moi domownicy są w domu (4 osoby), dodatkowe gotuje się, pierze, używa komputerów i telewizora, to rzeczywiście zysków jest wystarczająco dużo (tak jest u mnie praktycznie tylko w weekend). Przy jednej osobie zajmującej się pracą biurową jest to zdecydowanie za mało.
No właśnie u mnie jeszcze reku nie chodzi (więc chłodzenia nie ma z GWC) okna lekko uchylone cały czas a w domu wręcz zimno- żona narzeka, a jest ok. 20 oC.Jakieś 2 tygodnie temu u mnie pojawił się ten sam problem. Wiał dość chłodny wiatr północny, temperatura w dzień na zewnątrz nie przekraczała 12-13 st. C., w nocy spadała nawet do zera (tzw. Zimna Zośka i Ogrodnicy). Pomimo słonecznej pogody w domu zaczynało się robić chłodno, temperatura spadła poniżej 20 st. C. Było to związane z małymi zyskami od słońca poprzez okna. Jedynie okna od wschodu i zachodu 100% ciepła przekazywały do wnętrza. Duże okna od południa były już na tyle zacienione przez okap i dosyć dużą szerokość muru (38 cm), że do tego celu wykorzystywane było tylko ok. 20% ich powierzchni.
Oczywiście mogłem włączyć ogrzewanie, ale to byłyby znaczne koszty. Wyjściem z tej sytuacji okazał się mój kolektor dachowy (rurki położone pod dachówką wypełnione glikolem - szczegóły w wątku http://forum.muratordom.pl/kolektor-sloneczny-economic,t139590.htm ). Dach nagrzewał się w ciągu dnia do temperatury 40-50 st. C. To wystarczyło, żeby podnieść temperaturę w posadzki o 1-2 st. C i tym samym utrzymać temperaturę w domu powyżej 20 st. C. Szacuję, że przy mocy pomp obiegowych ok. 120W kolektor dachowy dostarczał do domu ponad 1kW mocy. Pomiędzy układem kolektora dachowego i ogrzewaniem podłogowym jest niewielki wymiennik płytowy.
Ten wymiennik płytowy może pełnić jeszcze jedną funkcję. Gdy przyjdą upały może odbierać ciepło z rurek ogrzewania podłogowego i przekazywać je do gruntowego wymiennika pompy ciepła. Takie chłodzenie z pewnością wystarczy w dobrze zaizolowanym domu, a przy okazji skutecznie regeneruje się dolne źródło pompy ciepła.
Jeżeli chodzi o podgrzewanie ciepłej wody, to być może będzie kilka dni w roku, gdy temperatura dachu będzie wystarczająca, żeby podgrzać ciepłą wodę. Wszystko wskazuje jednak na to, że kolektor dachowy w takiej sytuacji posłuży jedynie jako bardzo skuteczne dolne źródło pompy ciepła.
Co do zysków bytowych, to zależy ile osób przebywa w domu i co robią. Gdy wszyscy moi domownicy są w domu (4 osoby), dodatkowe gotuje się, pierze, używa komputerów i telewizora, to rzeczywiście zysków jest wystarczająco dużo (tak jest u mnie praktycznie tylko w weekend). Przy jednej osobie zajmującej się pracą biurową jest to zdecydowanie za mało.
No to u Ciebie kolektor dachowy spełnia funkcję ogrzewania latem ;).
Ja mam nadzieję że jednak u mnie tego problemu nie będzie bo nie będę raczej zadowolony uruchmiając ogrzewanie w czerwcu :-? .
Myślę że w nocy przez uchylone okna za bardzo wychładzam dom a kiedy zamieszkam to okna będą pozamykane a reku nie wychłodzi tak aż domu tym bardziej że w nocy będzie funkcjonowal np. doslownie jak reku czyli bez bypassa.
pzdr
No to u Ciebie kolektor dachowy spełnia funkcję ogrzewania latem ;).
Ja mam nadzieję że jednak u mnie tego problemu nie będzie bo nie będę raczej zadowolony uruchmiając ogrzewanie w czerwcu :-? .Do lata jeszcze daleko. Chodzi mi o okresy przejściowe. Takie rozwiązanie pozwala podnieść komfort cieplny przy minimalnych kosztach eksploatacji.
No to u Ciebie kolektor dachowy spełnia funkcję ogrzewania latem ;).
Ja mam nadzieję że jednak u mnie tego problemu nie będzie bo nie będę raczej zadowolony uruchmiając ogrzewanie w czerwcu :-? .Do lata jeszcze daleko. Chodzi mi o okresy przejściowe. Takie rozwiązanie pozwala podnieść komfort cieplny przy minimalnych kosztach eksploatacji.
No może i fakt maj czerwiec to nie lato ale w tych m-cach grzać to bym nie chciał :-? , Ty zabezpieczyłeś się tym kolektorkiem i tu trafiłeś w "10" jak sie okazuje.
Jak to będzie to sie okaże już niedługo :D , wreszcie.
pzdr
Co sądziecie o tzw. wkładach letnich do reku pro-venta?
Czy ci co mają mistrale zakładają je, jeżeli tak to co ten "niewymiennik" ma dać ?
jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi ci o bajpas ??
taka rzecz ma chłodzić w upały, jak dla mnie mało przydatne, po pierwsze dlatego że mój reku ma niezależnie włączany nawiew i wywiew, żeby chłodzić wystarczy włączyć tylko nawiew poprzez GWC, a po drugie mój domek jest tak dobrze ocieplony że nie ma potrzeby go chłodzić, nawet długotrwałe upały nie są w stanie go podgrzać ponad +24 stopnie co sprawdziłem już w praktyce
Tak chodzi o bypas, ale jak on ma chłodzić, skoro w domu mam +24 a na dworze +29 ? Jakoś napoczątku rozumiałem zasadę jego działania, a teraz jakoś mi przestało to logicznie pasować.
Z tego wynika że lepiej mieć cały czas wymiennik, i niech powietrze zaciągane z dworu ochładzało się powietrzem wyciąganym z domu - dobrze myślę ?
p.S. +25 w moim przypadku bez problemu osiąga :( ale mam właśnie założony bypass, co nie-dziwne to to że trudno mi schłodzić ten mój termosik :( bez otwierania okien, a okna to komary,
choć nie wiem czy na wys. 5,5 m jeszcze latają bo bym otworzył dachowe ;)
p.s. 2. u mnie nie było okresu przejściowego, no może w marcu, a od kwietnia bez ogrzewania temp. nie spadła poniżej +22
KrzysztofLis2
26-05-2009, 18:36
Tak chodzi o bypas, ale jak on ma chłodzić, skoro w domu mam +24 a na dworze +29 ? Jakoś napoczątku rozumiałem zasadę jego działania, a teraz jakoś mi przestało to logicznie pasować.
Bo zapomniałeś o tym, że po drodze jest GWC -- bez niego bypass rzeczywiście Ci dom podgrzeje. :)
bez otwierania okien, a okna to komary,
choć nie wiem czy na wys. 5,5 m jeszcze latają bo bym otworzył dachowe ;)
Komary latają nawet na wysokości IV piętra -- sprawdzone empirycznie.
Tak chodzi o bypas, ale jak on ma chłodzić, skoro w domu mam +24 a na dworze +29 ? Jakoś napoczątku rozumiałem zasadę jego działania, a teraz jakoś mi przestało to logicznie pasować.
Z tego wynika że lepiej mieć cały czas wymiennik, i niech powietrze zaciągane z dworu ochładzało się powietrzem wyciąganym z domu - dobrze myślę ?
p.S. +25 w moim przypadku bez problemu osiąga :( ale mam właśnie założony bypass, co nie-dziwne to to że trudno mi schłodzić ten mój termosik :( bez otwierania okien, a okna to komary,
choć nie wiem czy na wys. 5,5 m jeszcze latają bo bym otworzył dachowe ;)
p.s. 2. u mnie nie było okresu przejściowego, no może w marcu, a od kwietnia bez ogrzewania temp. nie spadła poniżej +22
W sumie to dobre pytanie, a czy nie jest tak ze to zassane powietrze o temp. +29 z zewnątrz potczas przelotu przez kanały pod ciśnieniem nie wpada chłodniejsze do środka pomieszczenia?
mam jeszcze pytanie o Mistrala, czy nie lepiej zamiast nagrzewnicy elektrycznej zapobiegajacej zamarzaniu dokupić przepustnice recyrkulacyjną która wogóle nie zużywa prądu a daje podobny efekt?
I do zmawców czy warto dopłacać 1000PLN do Mistrala 300 DUO, zamiat zwykłej 300, dom to 82 m2 pow. uzytkowej?
Czy moze do tak małej powieszchni wystarczyłby Dospel 120 ?
Tak chodzi o bypas, ale jak on ma chłodzić, skoro w domu mam +24 a na dworze +29 ? Jakoś napoczątku rozumiałem zasadę jego działania, a teraz jakoś mi przestało to logicznie pasować.
Bo zapomniałeś o tym, że po drodze jest GWC -- bez niego bypass rzeczywiście Ci dom podgrzeje. :) Takie temperatury są w dzień. Idea bypassu polega na wykorzystaniu chłodniejszego powietrza w nocy do ochłodzenia pomieszczeń.
W sumie to dobre pytanie, a czy nie jest tak ze to zassane powietrze o temp. +29 z zewnątrz potczas przelotu przez kanały pod ciśnieniem nie wpada chłodniejsze do środka pomieszczenia?Taki efekt wystąpiłby dopiero wtedy, gdy zastosowałbyś wentylator o sprężu np. 1MPa, a nie 200Pa ;). Możesz ro sprawdzić np. podczas pompowania kół w samochodzie.
Czy moze do tak małej powieszchni wystarczyłby Dospel 120 ?
Ja mam 100 m2 i 250 m3 do wentylowania, kupiłem Dospela 120 !
Czy moze do tak małej powieszchni wystarczyłby Dospel 120 ?
Ja mam 100 m2 i 250 m3 do wentylowania, kupiłem Dospela 120 !
Też się właśnie nad takim Dospelem zastanawiam, mój dom bedzie miał do wentylowania 216m3 a dospel jest o około 1000PLN tańszy wiec chyba padnie na to wybór, bo licza sie przede wszytkim koszta ( dlatego domek 82mm2) i instalacje bede robił sam.
Nie bede mial GWC to czy warto wiec wziąć tego dospela z nagrzewnicą 1kw.
Piczman jesteś z dospela zadowolony?
Wracając jeszcze do pasywnych okien dachowych Veluxa to wspomnieli o nim w cenniku (http://www.velux.pl/veluxcommon/resources/cache/site/www.VELUX.pl/Photo%20gallery/VELUX-cennik%202009-net.pdf) ale nie podali cen
http://www.helias.pl/forum/velux1.jpg
+25 w moim przypadku bez problemu osiąga :(
napisz coś więcej ?? czy masz za słabe ocieplenie ?? czy może za duże zyski od słońca albo bytowe ?? a może masz podłogówkę która ciągle jeszcze grzeje bo gdzieś tam zaworek się nie domkną ??
No może za słabe ;) tylko 30cm, podłogówka wyłączona od 1 kwietnia (opuszczony bezpiecznik), a podłoga ma stałą temp ok 21st.
Myślę że problemem mogą być zyski od słońca, mam fixa 1x2,5 oraz 2,1x1,25 od zachodu oraz dwa dachowe
no i założony bypass, i muszę go wymienić...
Piczman jesteś z dospela zadowolony?
Poszło na P.W.
A co do grzałki to ja wybrałem opcję z nagrzewnicą, reku u mnie stoi 1 m od pieca, kiedyś może się podepnę pod CO, jeśli zajdzie konieczność 1
Pozdr.
Nawiązując do tematu ogrzewania domu w sezonie przejściowym - o czym pisał J-J - co myślicie o wstawieniu dodatkowej przepustnicy, która pozwoli na czerpanie powietrza z... strychu? Mam grafitowy, nieocieplony dach, i zauważyłem, że w słoneczne dni, temperatura na strychu jest wyższa niż na zewnątrz. Taką przepustnicę mógłbym sobie samodzielnie oprogramować, aby przełączała się tylko wtedy gdy na strychu jest rzeczywiście cieplej.
Widzicie może jakieś wady takiego rozwiązania? Przepustnicę buduję samodzielnie, więc jej koszt jest raczej pomijalny.
Nawiązując do tematu ogrzewania domu w sezonie przejściowym - o czym pisał J-J - co myślicie o wstawieniu dodatkowej przepustnicy, która pozwoli na czerpanie powietrza z... strychu? Mam grafitowy, nieocieplony dach, i zauważyłem, że w słoneczne dni, temperatura na strychu jest wyższa niż na zewnątrz. Taką przepustnicę mógłbym sobie samodzielnie oprogramować, aby przełączała się tylko wtedy gdy na strychu jest rzeczywiście cieplej.
Widzicie może jakieś wady takiego rozwiązania? Przepustnicę buduję samodzielnie, więc jej koszt jest raczej pomijalny.
Pomysł zacny, wg mnie dobry bo w okresie przejściowym u siebie też zauwazyłem że gdy swieci słońce to na poddaszu jest naprawdę ciepło i mogłoby to być z zyskiem tyle że chyba bym nie chciał ze strychu wdychać powietrza hmm.
Poza tym przez chwilę nawiewałbyś powietrze ciepłe a potem już zaciągałbyś przez poddasze powietrze z zewnątrz a ono juz by sie tak nie nagrzalo przelatując przez stryszek.
I nie wiem czy jest jakiś gotowy sterownik na 3 źródła powietrza nawiewanego (+ np. strych) no chyba że sterowanie robisz sam.
pzdr
Mam następujące pytanie: Macie może dane dotyczące ilości energii potrzebnych do wyprodukowania poszczególnych materiałów budowlanych? Chciałbym ustalić jaki dom, z jakich materiałów wykonany, jest najbardziej energooszczędny w całości (podczas wznoszenia i późniejszej eksploatacji)
KrzysztofLis2
29-05-2009, 12:51
Zablokowali Ci google'ownicę? ;p
http://www.google.pl/search?q=energochłonność+produkcji+cementu
http://www.google.pl/search?q=energochłonność+produkcji+cegieł
Myślę że problemem mogą być zyski od słońca, mam fixa 1x2,5 oraz 2,1x1,25 od zachodu oraz dwa dachowe
od 2 dni słońca brak, temperatura w twoim domku powinna spadać, ile masz teraz ??
jaki brak, mój dom chyba wyłapuje ciepło ze światła okolicznej latarni i gwiazd w nocy ;)
w domu mam 23,5st, przy non stop włączonym reku z bypasem, no i oczywiście zero ogrzewania.
Śiakiś dziwny ten mój dom.
jaki brak, mój dom chyba wyłapuje ciepło ze światła okolicznej latarni i gwiazd w nocy ;)
w domu mam 23,5st, przy non stop włączonym reku z bypasem, no i oczywiście zero ogrzewania.
Śiakiś dziwny ten mój dom.Wynika z tego, że masz bardzo duże zyski wewnętrzne w domu : gotowanie, pranie, TV (np. plazma), komputer, itp.
Ile energii elektrycznej i ewentualnie innych nośników (gaz, drewno ?) zużywasz w ciągu roku ?
lakusz już mnie i innych zadziwiał swoimi wynikami w wątku o zużyciu gazu.
może wreszcie komuś się udało wybudować naprawdę energooszczędny dom :)
temperatura zewn. średnia u mnie za ostatnie 48h to ok. 10st. (przy czym w czwartek jeszcze było trochę słońca, chwilami w okolicach 20st, ale dzisiaj porażka, max. 15 i to tylko przez chwilkę). ponieważ też lubię i utrzymuję 23 st. - dzisiaj włączyłem ogrzewanie. właściwie samo się włączyło (gazowe), więc mu nie przeszkadzałem. może przy 20-21st. nastawionych by wytrzymało dłużej. gaz jest super dla takich momentów - abonament i tak kosztuje 40 zł, podgrzanie teraz to - nie sprawdzałem, ani nie liczyłem - ale coś pewnie rzędu kilku zł... bez znaczenia.
Zablokowali Ci google'ownicę? ;p
http://www.google.pl/search?q=energochłonność+produkcji+cementu
http://www.google.pl/search?q=energochłonność+produkcji+cegieł
Niestety na googlach same bzdury.
Ale co nie co ustaliłem, innych źródeł:
Zużycie energii niezbędnej do wytworzenia m3 różnych materiałów:
Beton komórkowy - 18 kWh
Silikaty - 37-40 kWh
ceramika poryzowana - 55-58 kWh
Beton zwykły - 60-62 kWh
Cegła pełna - 95-100 kWh
..tyle że chyba bym nie chciał ze strychu wdychać powietrza hmm.
Poza tym przez chwilę nawiewałbyś powietrze ciepłe a potem już zaciągałbyś przez poddasze powietrze z zewnątrz a ono juz by sie tak nie nagrzalo przelatując przez stryszek.
I nie wiem czy jest jakiś gotowy sterownik na 3 źródła powietrza nawiewanego (+ np. strych) no chyba że sterowanie robisz sam.
pzdr
Ma to pewien potencjał, zwłaszcza że u mnie kubatura strychu jest taka jak mieszkania - a więc powietrza (nie licząc dopływającego) wystarczy na kilka godzin wentylacji. Dzisiaj pomimo pochmurnego dnia na strychu było +18 stopni, podczas gdy na zewnątrz +15. A nie ma jeszcze podbitki i powietrze dość swobodnie sobie tam przepływa. Gdy po południu trochę się przejaśniło, w ciągu godziny temperatura wzrosła do +21.
Jedynie ta "jakość" powietrza mnie martwi. Z drugiej strony - kurz zostanie na filtrze, a jakby zadbać o dobrą wentylację tego strychu, to specyficzny zapach nie powinien być odczuwalny.
Sterownik nie problem, zrobię self-made. Tak.. zrobię to :)
..tyle że chyba bym nie chciał ze strychu wdychać powietrza hmm.
Poza tym przez chwilę nawiewałbyś powietrze ciepłe a potem już zaciągałbyś przez poddasze powietrze z zewnątrz a ono juz by sie tak nie nagrzalo przelatując przez stryszek.
I nie wiem czy jest jakiś gotowy sterownik na 3 źródła powietrza nawiewanego (+ np. strych) no chyba że sterowanie robisz sam.
pzdr
Ma to pewien potencjał, zwłaszcza że u mnie kubatura strychu jest taka jak mieszkania - a więc powietrza (nie licząc dopływającego) wystarczy na kilka godzin wentylacji. Dzisiaj pomimo pochmurnego dnia na strychu było +18 stopni, podczas gdy na zewnątrz +15. A nie ma jeszcze podbitki i powietrze dość swobodnie sobie tam przepływa. Gdy po południu trochę się przejaśniło, w ciągu godziny temperatura wzrosła do +21.
Jedynie ta "jakość" powietrza mnie martwi. Z drugiej strony - kurz zostanie na filtrze, a jakby zadbać o dobrą wentylację tego strychu, to specyficzny zapach nie powinien być odczuwalny.
Sterownik nie problem, zrobię self-made. Tak.. zrobię to :)
Załóżmy że kubaturę strychu masz 300 m3 tyle co domu.
Puszczasz 0,3 wymiany czyli 100m3/h, czyli teoretycznie wystarczy Ci powietrza ze strychu na 3 h ale po zabraniu części powietrza nagrzanego na strych wpada od razu chłodne nie ogrzane, miesza sie i juz nie dostajesz tak ciepłego jak na początku i tak z czasem w ciągu tych 3h coraz gorzej.
Przemyśl to raczej. Możesz naprawdę niewiele zyskać a roboty i kombinacji sobie narobisz.
pzdr
jaki brak, mój dom chyba wyłapuje ciepło ze światła okolicznej latarni i gwiazd w nocy ;)
w domu mam 23,5st, przy non stop włączonym reku z bypasem, no i oczywiście zero ogrzewania.
Śiakiś dziwny ten mój dom.
Wynika z tego, że masz bardzo duże zyski wewnętrzne w domu : gotowanie, pranie, TV (np. plazma), komputer, itp.
Ile energii elektrycznej i ewentualnie innych nośników (gaz, drewno ?) zużywasz w ciągu roku ?
no niby wszystko ok...
zysków, zysków, ale jakich?
Co komp włączony przez 12h co zużywa ok 170Wh, "wieża" jakieś 70Wh, nie ma tv, ani plazmy, podgrzewacz jest przepływowy, kuchenka indukcyjna, używana może ze 30minut dziennie... Teraz zużywam ok 350kWh/m-c, myślę że najwięcej idzie na cwu i kuchenkę, potem reku i komp.
Ale czy to miało by aż takie znaczenie ?
No chyba że moja córcia co pochłania ogromne ilości jedzenia i non stop biega, spala to jedzenie i zamienia na ciepło, bo w tłuszczyk to jej na pewno nie idzie.
W domu nadal 23,3st, naprawdę, jaj se nie robię...
Teraz jest fajnie, ale jak jest upał, to jest nieco za ciepło, duszno raczej nie jest bo reku działa, ale w "starych" domach to zawsze jest jakoś chłodniej...
Jak teraz przyjdzie słońce to chcę zasłonić dwa okna dachowe od zachodu i dużego fixa czymś od zew. bo wew zasłona chyba nie do końca się sprawdza.
P.S. drewna przez rok spaliłem 2m3 (w zimie, dla fajnego klimatu, śpimy na razie w salonie i świetnie zasypia się przy odpalonym kominku:)
Wiadomo, że w domach energooszczędnych liczy się szczelność. Mam tradycyjne poddasze użytkowe ze stryszkiem nad jętkami. Przy jętkach będzie 45cm wełny. Co sądzicie o zastosowaniu pod wełnę (przy k-g) zwykłej grubej czarnej folii budowlanej? Nie chcę używać żadnych regulatorów pary wodnej.
Pod dachówką mam papę, płytę OSB i szczelinę wentylacyjną.
I jeszcze jedno. Czy na wełnę dawać jeszcze jakąś folię (membranę) pod płyty OSB? Czy w OSB wiercić otwory wentylacyjne? Chciałbym to jakoś estetycznie wykonać. Stryszek będzie pełnił rolę "rupieciarni". Pamiętam, że j-j zgłębiał i rozważał ten temat ale nie wiem w końcu jak to rozwiązał.
Folii nie dawaj bo będzie problem z wilgocią w wełnie, jeśli już się tam znajdzie to lepiej niech swobodnie ją opuści.
Ale pomijając to , skoro deskujesz to po kiego Ci jeszcze folia ?
A co do tej folii między wełną a płytami to dlaczego czarna? Żółtą kupowałem po 0,82 zł za m2, jest dużo cieńsza ale wystarczająco paroszczelna, prawda ???Czarna tu nic nie zmieni !
Widzę że kolejny zwolennik energooszczędności z podkarpaciu, brawo i powodzenia :P
O folii na wełnie myślę z powodu pylenia wełny. Czy ją dam, czy nie to i tak płyty OSB mogą stanowić dostateczną barierę dla pary wodnej. Może się mylę.
Czarnej grubej i atestowanej folii mam akurat mały zapasik i mógłbym ją użyć. Myślę, że lepiej powstrzyma wilgoć z pomieszczeń niż folia paroizolacyjna, która nie jest w 100% izolacyjna (kilka gramów na 1m2/24h).
Czy mógłby jeszcze ktoś pokazać zdjęcia montażu okien w płaszczyźnie ocieplenia? Chciałbym znaleźć optymalne rozwiązanie. Czy zamontowalibyście jeszcze raz w ten sposób?
P.S. Pozdrawiam kolegę z regionu
O folii na wełnie myślę z powodu pylenia wełny. Czy ją dam, czy nie to i tak płyty OSB mogą stanowić dostateczną barierę dla pary wodnej. Może się mylę.
A jak myślisz po co masz pomiędzy wełną i płytami osb szczelinę wentylacyjną?
Folię możesz dać jedynie od wewnątrz!
Czy mógłby jeszcze ktoś pokazać zdjęcia montażu okien w płaszczyźnie ocieplenia? Chciałbym znaleźć optymalne rozwiązanie. Czy zamontowalibyście jeszcze raz w ten sposób?
W tym montażu w warstwie ocieplenia to ja osobiście nie za bardzo widzę sens.
Mostek liniowy od montażu równo z licem muru daje straty 0,05 W/mb co pomnożone przez powiedzmy 60 metrów po obwodzie razy liczba godzin w sezonie grzewczym powiedzmy : 24 x 200 dni to daje jakie 14,4 kWh strat.
Więc jeżeli ma to być o wiele drożej niż tradycyjny montaż to nie wiem czy to się opłaca.
No chyba ze coś źle wykombinowałem.
Nie liczyłem jeszcze o jaką wartość zmniejszy mi się mostek po montażu okien w warstwie ocieplenia ale gdyby było to tak jak piszesz 0,05 W/mb to moje roczne zapotrzebowanie na ciepło zmniejszyłoby się o ok 430 kWh.
współczynnik 0,05 podaje np OZC
a skąd ci wyszło 430 kWh
Chociaż chyba masz racje
Zapomniałem pomnożyć przez różnice temperatur
Ja też chciałem montować okna w płaszczyźnie ocieplenia, ale ....
trzeba to dobrze zrobić czyli np. specjalne kotwy, ekipa jareko itd. a to oznacza koszty.
Jeśli ekipa tradycyjna, to niestety odradzam. Sknocić to można bardzo łatwo.
Jest jeszcze jeden drobiazg - zaufanie do producenta. Jeśli profil uszytwniający jest np. z cieńszego kątownika niż powinien być (sprawdzić można tylko po rozpruciu okna) i zamontujemy w płaszczyźnie ocieplenia, to ryzykujemy, że zrobi się beczka :(
Jeśli chcemy okna kolorowe, to ryzyko również wzrasta.
Jeśli jednak ktoś chce się zdecydować, to niech najpierw spróbuje zainstalować u siebie kątowniki idealnie poziomo. Jak to wyjdzie to reszta może też.
Ja próbowałem w ceramice i cóż wiertełko prawie zawsze uciekało mi o kilka milimetrów.
W efekcie jednak mam okna montowane tradycyjnie. Zrobię porządne węgarki ze styropianu i też będzie dobrze.
Teraz zużywam ok 350kWh/m-c, myślę że najwięcej idzie na cwu
masz na myśli cyrkulację CWU ?? jest taki wątek na forum
http://forum.muratordom.pl/cyrkulacja-cwu-wor-bez-dna,t76205.htm?highlight=cyrkulacja
może czas najwyższy przełączyć cyrkulację na tryb letni czyli w praktyce wyłączyć aż do zimy
jaką cyrkulację ? nie mam żadnej cyrkulacji, przy moim wielkim domu nie miałoby to raczej sensu, bo odległość od źródła ciepłej wody do najdalszego punktu to jakieś góra 4m, pozatym mam podgrzewacz przepływowy
coulignon
01-06-2009, 20:39
tak mi się przypomniała historia jak ktos sie skarzył że w domu z WM ma w lecie strasznie gorąco. Po dwóch stronach róznych teorii okazało się że koleś ma okna połaciowe od poludnia bez rolet i...... pali w kominku żeby nagrzać CWU :D :D :lol:
piwopijca
02-06-2009, 11:05
Czy mógłby jeszcze ktoś pokazać zdjęcia montażu okien w płaszczyźnie ocieplenia? Chciałbym znaleźć optymalne rozwiązanie. Czy zamontowalibyście jeszcze raz w ten sposób?
Co chcialbys jeszcze wiedziec?
Ja jak byc moze widziales mam pasywny montaz (za murem) a okna na profilach Schuecko) od Mielczarka i jest OK, sztywna konstrukcja i "zaklejone" tasma illbruck'a od srodka a od zewnatrz po elewacji bedzie tasma jescze wcisnieta pomiedzy styro a rame okna (tez illbruck'a)
Pzdr.
Witam wszystkich na tym forum - to mój pierwszy post.
Planuję budowę domu 3-5 litrowego. Ok. 105m2 powierzchni
użytkowej, bez piwnicy ale z poddaszem użytkowym.
Na planie prostokąta, dach dwuspadowy - bardzo klasyczna bryła.
Dom z reku i GWC, sciany Porotherm 25 + Platinium Plus 20cm,
pustaki cokołowe Isomur, okna trójszybowe M&S z roletami.
Tylko wodne ogrzewanie podłogowe zasilane przez kocioł gazowy
w połączeniu z kominkiem z płaszczem wodnym.
Projekt architektoniczny jest indywidualny - właśnie się produkuje.
W związku z tym mam kilka pytań:
- ocieplenie podłogi na gruncie: gdzie warto je umieścić - nad
czy pod płytą betonową? Lipińscy w swoich pasywnych daja pod płytą.
- czy warto ocieplać wewnętrzne ściany fundamentowe pod ściany nośne (ja ich nie będę miał dużo - ok. 2m)
aby zminimalizowac mostki termiczne (oprócz zastosowania Isomur-u) ?
- czy warto zasypać fundamenty (ocieplone) keramzytem w celu dodatkowej izolacji cieplej + drenaż?
- a może lepiej płyta fundamentowa i styro pod całością (jak to coulignon robi), wówczas nie trzeba pustaków cokołowych (tak mi się przynajmniej wydaje) co też ma wpływ na koszty
- na co koniecznie trzeba zwrócić uwage przy opracowywaniu projektu
architektonicznego, na czym (z waszego doświadczenia) warto oszczędzać, a na czym na pewno nie.
_____________
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za porady.
Paweł
no to twój domek jest rewelacyjny, nie ma słońca, nie ma cyrkulacji, nie ma dużych zysków bytowych a jest bardzo ciepło, ewidentnie przykład że można zbudować ciepły domek, i że gruby styropian sprawdza się w praktyce
trzeba tylko przemyśleć to chłodzenie, może jakieś okno od północy zostawiać otwarte na całe lato ??
aż sam się dziwię... fakt że ze względu na wybrane technologie legalet + thermomur udało mi się zminimalizować ilość mostków chyba do zupełnego minimum, super wełna, wszystkie ciepłe okna - jedyny "mały" problemik to błąd w projekcie Legaletu, który zrobił mi MEGA mostek wystawiając kawałek płyty fundamentowej poza obrys okna tarasowego (będzie ok 0,5m2), na razie lekko otuliłem to pianką pod parapetem, czekam na ruch ze strony L i poprawkę tego byka.
tak mi się przypomniała historia jak ktos sie skarzył że w domu z WM ma w lecie strasznie gorąco. Po dwóch stronach róznych teorii okazało się że koleś ma okna połaciowe od poludnia bez rolet i...... pali w kominku żeby nagrzać CWU :D :D :lol:
co to jest WM?
w kominku nie palę, a o jednym połaciowym i fixie od zachodu wspominałem, połaciowe chcę zasłonić taką karimatą z warstwą aluminium na próbę, jedyne co mnie zastanawia to czy ona nie powinna być od zew. żeby szyba się nie grzała? tylko jak pójdzie od zew. to problem z wiatrami które mogą to porwać, i tu pewnie sprawdzają się rolety zew. tylko te koszty.
krzyk123
02-06-2009, 18:02
co to jest WM?
Wentylacja mechaniczna
Czy mógłby jeszcze ktoś pokazać zdjęcia montażu okien w płaszczyźnie ocieplenia? Chciałbym znaleźć optymalne rozwiązanie. Czy zamontowalibyście jeszcze raz w ten sposób?
Co chcialbys jeszcze wiedziec?
Ja jak byc moze widziales mam pasywny montaz (za murem) a okna na profilach Schuecko) od Mielczarka i jest OK, sztywna konstrukcja i "zaklejone" tasma illbruck'a od srodka a od zewnatrz po elewacji bedzie tasma jescze wcisnieta pomiedzy styro a rame okna (tez illbruck'a)
Pzdr.
No np. jaka jest idea stosowania taśm illbrucka? Jeśli chodzi o szczelność to czy nie można by użyć np. zwykłej folii + silikon?
Jak gęsto przykręcić kątowniki lub inne profile podtrzymujące okno od dołu, czy po bokach mogą być zwykłe kotwy itp.
Ja mam po 2 kątowniki od spodu i na początku były 4 na bokach ale odkręciliśmy po 1 z każdej strony zostawiając 2 po przekątnej żeby nie było za sztywno.Okno trzyma się bardzo dobrze i jeśli słońce nagrzeje ramę to ma gdzie"uciec". Do tego kotwy jeszcze !
Chyba jest OK :roll:
Rozwiązanie, które proponuje Piczman jest całkiem dobre. Trzeba zapewnić oknu możliwość kompensacji naprężeń termicznych. Zwłaszcza w oknach w kolorze drewnopodobnym. Myślę, że problemy J-J z oknami wynikały właśnie z tego, że zamontował okna na sztywno.
Co do ilości kątowników na dole okna to polecam instrukcje ITB na temat montażu okien.
Natomiast folie Illbrucka, można oczywiście zastąpić inną folią paroszczelną, ale jest z nią więcej zabawy. Można sobie ułatwić montując folię do okna przed montażem - pianka dociśnie folie do okna i uszczelni połączenie. A z drugiej strony do mury można kleić lub poprostu zatynkować przy murze.
Osobiście z własnych doświadczeń uważam, że można sobie spokojnie odpuścić folię zewnętrzną. Pianka i tak jest osłonięta przed działaniem wody styrem i tynkiem, więc dodatkowa izolacja przeciwwodna jest zbyteczna.
P.S. Koszt folii Illbrucka (szer. 70 mm z dwustronnym paskiem kleju) do 5zł/mb
Ja od środka dałem taśmę bitumiczną TYTAN , o uszczelnieniu przypomniałem sobie dzień przed tynkami więc brałem co było w sklepie !
Jest bardzo dobra, klei się do wszystkiego,nawet do cegły !
W środku pianka, a na zewnątrz to jeszcze nic i tez się zastanawiam czy jest konieczna :roll:
piwopijca
Swoje okna masz od spodu przymocowane do kątowników na sztywno? Jaką wysokość (i szerokość) mają te twoje kątowniki (dolne), bo na obrazku wyglądają na dosyć grube?
Od zewnątrz taśmę dachową paroprzepuszczalną a od ewnątrz paroszczelną i tanio i dobrze.
A okna mam w tej chwili na 3 kątownikach po bokach, na razie jest OK.
Ale będę obserwował.
pzdr
No to teraz trochę z innej beczki:
W domku mam zero kanałów grawitacyjnych. Porobione przepusty pod wentylację mechaniczną - jeszcze nieuruchomiona.
Zdecydowałem się na gaz do co i cwu pomimo dość grubego ocieplenia (ściany 20 cm, dach - 40 cm) bo mam go blisko i w miarę tanio udało się zrobić instalację do co i cwu.
Kocioł gazowy z zamkniętą komorą (nie kondensacyjny!) umieściłem w wiatrołapie.
Tak się składa, że obydwie łazienki jakie posiadam sąsiadują z wiatrołapem. Jedna przez ścianę druga przez strop.
Zaprosiłem kominiarza do odbioru i dowiedziałem się, że muszę mieć komin wentylacyjny w wiatrołapie fi 150.
Czyli po to likwidowałem w trakcie budowy kanały wentylacyjne, żeby je teraz dorabiać (w projekcie są stosowne kominy - ja ich jednak nie zrobiłem)?
Może wiecie co z tym fantem zrobić?
Oczywiście chodzi o to aby nie robić drogiego komina zewnętrznego dwuściennego - bo tego zażyczył sobie kominiarz.
Koszt to raz olbrzymia dziura w domu to dwa.
Czy wystarczyłoby dla kominiarza wpięcie wiatrołapu do kominka wentylacyjnego dla kanalizacji?
Może są jakieś przepisy i wystarczy sprawna wentylacja mechaniczna zrównoważona w wiatrołapie?
Pomóżcie :cry:
No to teraz trochę z innej beczki:
W domku mam zero kanałów grawitacyjnych. Porobione przepusty pod wentylację mechaniczną - jeszcze nieuruchomiona.
Zdecydowałem się na gaz do co i cwu pomimo dość grubego ocieplenia (ściany 20 cm, dach - 40 cm) bo mam go blisko i w miarę tanio udało się zrobić instalację do co i cwu.
Kocioł gazowy z zamkniętą komorą (nie kondensacyjny!) umieściłem w wiatrołapie.
Tak się składa, że obydwie łazienki jakie posiadam sąsiadują z wiatrołapem. Jedna przez ścianę druga przez strop.
Zaprosiłem kominiarza do odbioru i dowiedziałem się, że muszę mieć komin wentylacyjny w wiatrołapie fi 150.
Czyli po to likwidowałem w trakcie budowy kanały wentylacyjne, żeby je teraz dorabiać (w projekcie są stosowne kominy - ja ich jednak nie zrobiłem)?
Może wiecie co z tym fantem zrobić?
Oczywiście chodzi o to aby nie robić drogiego komina zewnętrznego dwuściennego - bo tego zażyczył sobie kominiarz.
Koszt to raz olbrzymia dziura w domu to dwa.
Czy wystarczyłoby dla kominiarza wpięcie wiatrołapu do kominka wentylacyjnego dla kanalizacji?
Może są jakieś przepisy i wystarczy sprawna wentylacja mechaniczna zrównoważona w wiatrołapie?
Pomóżcie :cry:Nie jest prawdą, że przepisy wymagają w takiej sytuacji wentylacji grawitacyjnej. Sprawna wentylacja mechaniczna (w przypadku zamkniętej komory spalania nawet nie musi być zrównoważona) w zupełności wystarczy. Zmień kominiarza, a jeżeli to nie pomoże, to poproś o odbiór osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie wentylacji.
Dzięki
A już myślałem, że bez komina się nie obejdzie.
:D
1. ocieplenie podłogi na gruncie: gdzie warto je umieścić - nad
czy pod płytą betonową? Lipińscy w swoich pasywnych daja pod płytą.
2. czy warto ocieplać wewnętrzne ściany fundamentowe pod ściany nośne (ja ich nie będę miał dużo - ok. 2m)
aby zminimalizowac mostki termiczne (oprócz zastosowania Isomur-u) ?
3. czy warto zasypać fundamenty (ocieplone) keramzytem w celu dodatkowej izolacji cieplej + drenaż?
4. a może lepiej płyta fundamentowa i styro pod całością (jak to coulignon robi), wówczas nie trzeba pustaków cokołowych (tak mi się przynajmniej wydaje) co też ma wpływ na koszty
5. na co koniecznie trzeba zwrócić uwage przy opracowywaniu projektu
architektonicznego, na czym (z waszego doświadczenia) warto oszczędzać, a na czym na pewno nie.
1. jeżeli płyta bedzie miała być akumulatorem ciepła z ogrzewania podłogowego, to oczywiście pod - a to jest bardzo dobre rozwiązanie, w skrajnych przypadkach (brak gazu lub prądu do zasilania pompek) nie pozbawi twojego domku ciepełka które będziesz miał zmagazynowane w podłodze
2. bardzo warto, szczególnie stopy pod słupy i schody, chyba że wykorzystasz tam bloczki izolacyjne. - zastanów sie nad płytą fundamentową zamiast zwykłych fundamentów - cała masa kłopotów odpada :)
3. musisz policzyć, ale jaki drenaż wew. ?
4.dużo lepiej !
5.na bardzo dużo elementów, ciezko wymyślać co ten twój architekt na modzi... jak chcesz to możesz "umieścić" gdzieć projekt w formie pdf'a (najlepiej poproś architekta żeby dał ci taką wersję to nie będziesz musiał skanować) może ktoś będzie miał czas i Ci go sprawdzi - np ja ;) ale nie obiecuje.
z tego co mi teraz na szybko przychodzi to ważne żeby w projekcie były wszystkie media uzgodnione, woda, gaz (prąd wbrew pozorom jest najmniej problematyczny), projekt zjazdu tez raczej musi być uzgodniony.
Poza tym najlepszy projekt nie zagwarantuje ci dobrze wybudowanego, jeżeli ekipy nie będziesz pilnował i/lub będzie beznadziejna, a kierbud będzie na figuranta, natomiast nawet najgorzej zrobiony projekt przy dobrej ekipie i kierowniku można dobrze wybudować.
2. bardzo warto, szczególnie stopy pod słupy i schody, chyba że wykorzystasz tam bloczki izolacyjne. - zastanów sie nad płytą fundamentową zamiast zwykłych fundamentów - cała masa kłopotów odpada :)
Jestem coraz bardziej przekonany do plyty fundamentowej. Ludzie na forum robili ja calkiem niedawno za przyzwoite pieniadze (ok 250zl/m2) - niby to wiecej niz zwykle fundamenty ale ma sie kompleksowe rowiazanie problemow mostkow i potencjalnie ogrzewania podlogowego.
Za same pustaki cokolowe do mojego domu musialbym zaplacic min. 4tys,
wiec tu tez oszczedzam.
3. musisz policzyć, ale jaki drenaż wew. ?
drenaz mialem na mysli na zewnatrz, a podsypanie z obydwu stron. Bede liczyl ;-)
Wlasnie przegryzam sie przez Audytora OZC.
5.na bardzo dużo elementów, ciezko wymyślać co ten twój architekt na modzi...
Architekt to na szczescie dobry znajomy i otwarty umysł - mamy staly kontakt, ale tez byly propozycje kanalow wentylacji grawitacyjnej na wszelki wypadek ;-)
W kazdym razie ja rownolegle robie rozeznanie od strony technologicznej i podsuwam mu rozne materialy i sugestie.
jak chcesz to możesz "umieścić" gdzieć projekt w formie pdf'a (najlepiej poproś
Jak bedzie na tyle skonczony to wgram gdzies na serwer.
wszystkie media uzgodnione, woda, gaz (prąd wbrew pozorom jest najmniej problematyczny), projekt zjazdu tez raczej musi być uzgodniony.
Wiem - ciagle mam to na uwadze. Projekt akurat jest robiony juz pod nasza dzialke tak wiec nie bedzie potrzeby jego dostosowania pod lokalne warunki.
Poza tym najlepszy projekt nie zagwarantuje ci dobrze wybudowanego, jeżeli ekipy nie będziesz pilnował i/lub będzie beznadziejna, a kierbud będzie na figuranta, natomiast nawet najgorzej zrobiony projekt przy dobrej ekipie i kierowniku można dobrze wybudować.
Oj, juz sie o tym naczytalem - co prawda budownictwo to calkowicie nie moja branza (chyba ze inteligentne domy - to juz bardziej...) - ale nauka nie boli,
temat jest interesujacy i kontrole jakosci zamierzam uczynic moim hobby.
Poza tym na ile mi starczy wolnego czasu zamierzam sie udzielac rowniez
podczas niektorych etapow budowy i wykonczenia.
A tak a'propos kominów - czy kominiarz musi mieć koniecznie wyłaz dachowy czy wystarczą stopnie na dachu i podstawiona drabina kiedy trzeba?
Ja bym chętnie wyłazu żadnego nie dawał, ale architekt mi mówił ze jest
taki wymóg.
Czy jest ktoś bardziej zorientowany w tym temacie - może jakiś numer ustawy na ten temat?
Ja będę miał jeden komin dla kominka, dodatkowy kanał wentylacyjny bedzie przy okazji służył jako wyrzutnia z rekuperatora.
Będzie jeszcze kocioł gazowy (kondensat) - ale z przewodem powietrzno-spalinowym w ścianie budynku.
2. czy warto ocieplać wewnętrzne ściany fundamentowe pod ściany nośne (ja ich nie będę miał dużo - ok. 2m)
aby zminimalizowac mostki termiczne (oprócz zastosowania Isomur-u) ?
2. bardzo warto, szczególnie stopy pod słupy i schody, chyba że wykorzystasz tam bloczki izolacyjne. - zastanów sie nad płytą fundamentową zamiast zwykłych fundamentów - cała masa kłopotów odpada :)
Pogrubienia moje.
Sens?
2. czy warto ocieplać wewnętrzne ściany fundamentowe pod ściany nośne (ja ich nie będę miał dużo - ok. 2m)
aby zminimalizowac mostki termiczne (oprócz zastosowania Isomur-u) ?
2. bardzo warto, szczególnie stopy pod słupy i schody, chyba że wykorzystasz tam bloczki izolacyjne. - zastanów sie nad płytą fundamentową zamiast zwykłych fundamentów - cała masa kłopotów odpada :)
Pogrubienia moje.
Sens?
Może nie do końca się dobrze wyraziłem, chodziło mi o to że bez stosowania bloczków izolacyjnych - według mnie - powinno sie wszystkie ściany fundamentowe zaizolować z każdej strony, ziemia pod domem zawsze będzie odbierać ciepło z domu i oddawać je wgłąb.
A tak a'propos kominów - czy kominiarz musi mieć koniecznie wyłaz dachowy czy wystarczą stopnie na dachu i podstawiona drabina kiedy trzeba?
Z tego co mi wiadomo, masz zapewnić komunikację, a w jaki sposób to masz dowolność, mogą być schodki po dachu (polecam z dala od okien dachowych;) albo wyłaz na upartego mając odpowiednio długa drabinę , albo swój wysięgnik mógłbyś nie robić ani schodków ani wyłazu.
Jestem coraz bardziej przekonany do plyty fundamentowej. Ludzie na forum robili ja calkiem niedawno za przyzwoite pieniadze (ok 250zl/m2) - niby to wiecej niz zwykle fundamenty ale ma sie kompleksowe rowiazanie problemow mostkow i potencjalnie ogrzewania podlogowego.
drenaz mialem na mysli na zewnatrz, a podsypanie z obydwu stron. Bede liczyl ;-)
Wlasnie przegryzam sie przez Audytora OZC.
ale tez byly propozycje kanalow wentylacji grawitacyjnej na wszelki wypadek ;-)
wszystkie media uzgodnione, woda, gaz (prąd wbrew pozorom jest najmniej problematyczny), projekt zjazdu tez raczej musi być uzgodniony.
Wiem - ciagle mam to na uwadze. Projekt akurat jest robiony juz pod nasza dzialke tak wiec nie bedzie potrzeby jego dostosowania pod lokalne warunki.
Oj, juz sie o tym naczytalem - co prawda budownictwo to calkowicie nie moja branza (chyba ze inteligentne domy - to juz bardziej...) - ale nauka nie boli,
temat jest interesujacy i kontrole jakosci zamierzam uczynic moim hobby.
Poza tym na ile mi starczy wolnego czasu zamierzam sie udzielac rowniez
podczas niektorych etapow budowy i wykonczenia.
Daruj sobie liczenie "keramzytu" i drenażu bo "standardowa" cena zwykłych fundamentów do której porównujesz płytę na pewno tego nie obejmuje!
o tych mediach, szczególnie o tym że trzeba to uzgodnić często architekci zapominają bo to kłopot, a ważne żeby zrobić to przed pozwoleniem na budowę.
Ja tylko niby zwykły informatyk jestem a jakoś dom postawiłem, wcześniej tona gazet, setki godzin na forum, trochę zdrowego rozsądku, i kierbud na sztukę nie przeszkadzał.
Co do pilnowania ekip to poza etapami "konstrukcyjnymi" warto szczególnie przypilnować ocieplania, okien, elektryki i hydrauliki - czyli prawie wszystko ;)
Daruj sobie liczenie "keramzytu" i drenażu bo "standardowa" cena zwykłych fundamentów do której porównujesz płytę na pewno tego nie obejmuje!
Wiem ;-) Dlatego plyta mnie pociaga.
Ja tylko niby zwykły informatyk jestem a jakoś dom postawiłem, wcześniej tona gazet, setki godzin na forum, trochę zdrowego rozsądku, i kierbud na sztukę nie przeszkadzał.
Co do pilnowania ekip to poza etapami "konstrukcyjnymi" warto szczególnie przypilnować ocieplania, okien, elektryki i hydrauliki - czyli prawie wszystko ;)
Ja tez sie informatyką zajmuje na codzien, budowa do niedawna to dla mnie byla czarna magia - ale od kilku miesiecy studiuje temat i przyznam ze potrafi byc pasjonujacy ;-) No i znacznie bardziej zlozony niz mi sie kiedys wydawalo.
Wykonczeniowke chce czesciowo robic samemu, ocieplenie po czesci tez (przynajmniej dachu) i oczywiscie byc przy scianach. Instalacja elektr. bedzie
na pewno kladzona glownie przeze mnie elektryk z uprawnieniami tylko podpisze odbior. Kontrole beda - wrecz prawie bede mieszkal na budowie ;-)
Ja tez sie informatyką zajmuje na codzien, budowa do niedawna to dla mnie byla czarna magia - ale od kilku miesiecy studiuje temat i przyznam ze potrafi byc pasjonujacy ;-) No i znacznie bardziej zlozony niz mi sie kiedys wydawalo.
Wykonczeniowke chce czesciowo robic samemu, ocieplenie po czesci tez (przynajmniej dachu) i oczywiscie byc przy scianach. Instalacja elektr. bedzie
na pewno kladzona glownie przeze mnie elektryk z uprawnieniami tylko podpisze odbior. Kontrole beda - wrecz prawie bede mieszkal na budowie ;-)
No to widzę bratnią dusze ;) elektryka własna, ściany też, na ocieplanie dachu szkoda było mi zdrowia, bo niestety zdecydowałem się na wełne, teraz wybrałbym styropian. Teraz zabieram się za garaż...
Ja kolei na początku myślałem że to jakaś wielka mecyja wybudować dom, a teraz że to już nie jest takie straszne, ale nabrałem większego szacunku dla dużych budowli, mam teraz okazję oglądać na żywo i fotorelacje z budowy AOW http://www.obwodnica-wroclawia.pl/ polecam foty w dziale postępu prac Zadanie IIA, ekstra most na odrze - rewelacja.
Pytanie do mieszkających:
kto "wymiękł" i włączył ogrzewanie ?
przyznać się ;)
krzyk123
04-06-2009, 21:40
Z tego co mi wiadomo, masz zapewnić komunikację, a w jaki sposób to masz dowolność, mogą być schodki po dachu (polecam z dala od okien dachowych;)
Why?
Względy antywłamaniowe?
Pytanie do mieszkających:
kto "wymiękł" i włączył ogrzewanie ?
przyznać się ;)
samo się włącza (gaz) :)
48h średnia t.zewn. utrzymuje się u mnie już chyba od tygodnia w okolicy 10-12st.
to i zimie bywało cieplej :)
Pytanie do mieszkających:
kto "wymiękł" i włączył ogrzewanie ?
przyznać się ;)Ja się przyznaję ;). Tylko, że u mnie źródłem ciepła jest kolektor dachowy : http://forum.muratordom.pl/kolektor-sloneczny-economic,t139590.htm podłaczony przez wymiennk płytowy do ogrzewania podłogowego. Koszt takiego ogrzewania jest niewielki - praca 2 pompek obiegowych ok. 120W przez ok. 8h dziennie, czyli dziennie ok. 0,5zł.
Oprócz tego, że utrzymuje przez to temperaturę w pomieszczeniach na poziomie 21-23 st.C, temperatura posadzki jest na poziomie 21 st. C - nie ma uczucia chłodu.
Pytanie do mieszkających:
kto "wymiękł" i włączył ogrzewanie ?
przyznać się ;)
Ja się przyznaję ale jeszcze nie mieszkam i wsio pootwierane jakoś regulator coś uruchamiał ;) i musiałem zmniejszyć temp. uruchamiania na 15oC aby nie załączało się.
pzdr
Pytanie do mieszkających:
kto "wymiękł" i włączył ogrzewanie ?
przyznać się ;)
Niech żyją poddasza i okna połaciowe.
U mnie nawet w zimie w słoneczne dni można wyłączyć ogrzewanie.
KrzysztofLis2
05-06-2009, 12:11
A wyłączasz czasem latem klimatyzację? ;)
Bardzo dobrze dziala zaslanianie okien.
krzyk123
05-06-2009, 13:11
Mam pytanie o likwidacje mostka generowanego przez filar podtrzymujący podcień nad tarasem:
http://chr.republika.pl/filar.png
Nad parterem będzie strop monolityczny - płyta żelbetowa 20cm.
Na całej elewacji i na podcieniu ocieplenie: 20cm.
Filar planuję obłożyć styropianem do ziemi. Grubość jeszcze nie znana - zależna od efektu wizualnego. Filar ma wymiary: 24cmx24cm
Czy w celu zmniejszenia mostka powinienem:
- ocieplać fundament pod filarem?
- zastosować jakieś inne patenty?
Czy mostek termiczny będzie bardzo duży?
Filar planuję obłożyć styropianem do ziemi. Grubość jeszcze nie znana - zależna od efektu wizualnego. Filar ma wymiary: 24cmx24cm
Czy w celu zmniejszenia mostka powinienem:
- ocieplać fundament pod filarem?
- zastosować jakieś inne patenty?
Czy mostek termiczny będzie bardzo duży?Mostek niewątpliwie będzie, jednak przy ociepleniu filaru w sposób zbliżony do całej elewacji jego wpływ nie będzie wielki.
krzyk123
05-06-2009, 14:15
Mostek niewątpliwie będzie, jednak przy ociepleniu filaru w sposób zbliżony do całej elewacji jego wpływ nie będzie wielki.
Niestety pewnie za dużo tego styropianu nie uda mi się tam położyć.
Przy 10cm styropianu filar miałby już wymiar:
46cmx46cm (24+20+2: żelbet,styropian,tynk).
piwopijca
05-06-2009, 16:01
Ja mam tez podobnie na tarasie i ocieplam 10cm styro dookola a elewacje beda z 20cm styro
Licuje ze sciana a po ociepleniu cienszym styro tego slupa bedzie i tak cofniety . Nie bedzie juz licowal ze sciana -moze to nawet ciekawie wygladac :lol:
Pzdr.
Mostek niewątpliwie będzie, jednak przy ociepleniu filaru w sposób zbliżony do całej elewacji jego wpływ nie będzie wielki.
Niestety pewnie za dużo tego styropianu nie uda mi się tam położyć.
Przy 10cm styropianu filar miałby już wymiar:
46cmx46cm (24+20+2: żelbet,styropian,tynk).
słup powinien mieć również 20cm bo inaczej nie będzie się licował z elewacją.
a się przyznaję ;). Tylko, że u mnie źródłem ciepła jest kolektor dachowy : http://forum.muratordom.pl/kolektor-sloneczny-economic,t139590.htm podłaczony przez wymiennk płytowy do ogrzewania podłogowego. Koszt takiego ogrzewania jest niewielki - praca 2 pompek obiegowych ok. 120W przez ok. 8h dziennie, czyli dziennie ok. 0,5zł.
Oprócz tego, że utrzymuje przez to temperaturę w pomieszczeniach na poziomie 21-23 st.C, temperatura posadzki jest na poziomie 21 st. C - nie ma uczucia chłodu.
to tez się liczy, ale bonus dla ciebie, że nie kosztuje to wiele.
u mnie płyta fundamentowa wyłączona 1 kwietnia, wtedy o temp. 23,5stC, obecnie ma temp. 21,5stC.
A wyłączasz czasem latem klimatyzację? ;)
nie mam, więc nie wyłączam ;)
krzyk123
05-06-2009, 17:20
słup powinien mieć również 20cm bo inaczej nie będzie się licował z elewacją.
Wtedy miałby wymiar 66x66cm. Nie wydaje mi się żeby to dobrze wyglądało.
słup powinien mieć również 20cm bo inaczej nie będzie się licował z elewacją.
Wtedy miałby wymiar 66x66cm. Nie wydaje mi się żeby to dobrze wyglądało.
Jeśli zależy Ci jedynie na zlicowaniu z elewacją, to wystarczy wymiar 56x56 ;-)
KrzysztofLis2
06-06-2009, 11:12
Czy w celu zmniejszenia mostka powinienem:
- ocieplać fundament pod filarem?
- zastosować jakieś inne patenty?
Czy mostek termiczny będzie bardzo duży?
Ten filar to śliczne "żeberko", jak w radiatorze. ;)
Ale zamiast okładać go styropianem chyba lepiej byłoby wykonać go z jakiegoś materiału, który nie będzie za bardzo przewodzić ciepła. Co masz w projekcie?
Mam pytanie o likwidacje mostka generowanego przez filar podtrzymujący podcień nad tarasem:
http://chr.republika.pl/filar.png
Ja tylko tak, niezbyt odkrywczo może, wtrącę że ten podcień to ci zabierze sporą ilość zysków słonecznych w okresie marzec - kwiecień. A masz takie ładne przeszklenie tam.
krzyk123
06-06-2009, 12:29
Ale zamiast okładać go styropianem chyba lepiej byłoby wykonać go z jakiegoś materiału, który nie będzie za bardzo przewodzić ciepła. Co masz w projekcie?
W projekcie jest żelbet.
W projekcie jest żelbet.Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś to może zamień ten żelbet na słup stalowy (oczywiście musi to zrobić konstruktor). Przekrój wyjdzie mniejszy i łatwiej to ocieplić.
Jest jeszcze jedno wyjście ze słupa zrezygnować zmieniając konstrukcję ścian i stropu (odpowiedni wspornik w stropie).
krzyk123
06-06-2009, 14:13
Ja tylko tak, niezbyt odkrywczo może, wtrącę że ten podcień to ci zabierze sporą ilość zysków słonecznych w okresie marzec - kwiecień. A masz takie ładne przeszklenie tam.
Dom nie ma okapów w dachu, a pomieszczenia na parterze będą miały 2,9m wysokości (od gotowej podłogi). Więc myślę, że trochę słonka tam jednak wpadnie ;-)
krzyk123
06-06-2009, 14:16
W projekcie jest żelbet.Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś to może zamień ten żelbet na słup stalowy (oczywiście musi to zrobić konstruktor). Przekrój wyjdzie mniejszy i łatwiej to ocieplić.
Jest jeszcze jedno wyjście ze słupa zrezygnować zmieniając konstrukcję ścian i stropu (odpowiedni wspornik w stropie).
Dom jest na etapie fundamentów więc teoretycznie jest jeszcze spore pole manewru.
ten pomysł ze stalową belką wydaje się najmniej kłopotliwy. Będę gwałcił konstruktora żeby wyliczył przekrój takiej podpory...
A ja chciałem tylko dodać ze 3 zdjęcia aby nie było że zapomniałem o najważniejszym temacie forum :).
Ociepliłem i zabudowałem kanały
http://images38.fotosik.pl/135/51dfed338c312f6cmed.jpg
http://images45.fotosik.pl/139/38d441678484760dmed.jpg
oraz wykończyłęm wejście do domu- próg drzwi zewnętrznych z wykorzystaniem jackodur`u trochę pod próg i szkła, na to pójdą płytki
http://images48.fotosik.pl/139/ceb82271299ab185med.jpg
pzdr
Na stronie http://knaufinsulation.pl/pl/news/ki-designer-nowosc jest taki mały prosty programik do oceny energetycznej budynku.
Jeśli któryś z kolegów będzie miał czas i sprawdzi poprawność generowanych wyników, byłbym wdzięczny za spostrzeżenia.
Ja wprowadziłem dane dla swojego projektu i troszkę to za optymistycznie wygląda.
Zasypywanie na pewno coś da ale ile to roboty..., to chyba lepiej dodać więcej styro na ocieplenie :).
pzdr
Zasypywanie na pewno coś da ale ile to roboty..., to chyba lepiej dodać więcej styro na ocieplenie :).
pzdr
Styropianu i tak planuje dac duzo...20=25 lambdy....ale chcialem lepiej....
Możesz to na pewno wyjdzie na plus, ale jak bardzo na plus to nie wiadomo, kiedyś dużo rozprawialiśmy w jednym temacie o zasypywaniu i ostatecznie nie do kiońca wiadomo jaka bardzo sie poprawi izolacyjność ale jeśli masz tyle czasu :).
pzdr
Mam odmienne zdanie. Bardzo wyraźnie podawałem jakie parametry mają pustaki po zasypaniu. Pokazywałem jakie parametry mają pustaki fabrycznie wypełnione materiałem izolacyjnym, jakie parametry ma wysokoizolacyjny pustak z dodatkowo zasypanymi drążeniam. Oraz przytaczałem wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu dla pustaków porotherm 25 zasypanych perlitem.
http://www.helias.pl/forum/porotherm25.gif
Chyba gdzieś przegapiłem tą tabelę i może i Jezier masz rację bo z tej którą podałeś i z tabeli danych Winerbergera (Porotherm nowy):
http://www.wienerberger.pl/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1203357775360&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1119356883967
wynika że porotherm bez perlitu lambdę ma lepszą niz z perlitem, wniosek nasuwa się sam.
pzdr
Wiem, że nie budowałeś swojego domu z ceramiki to może nie wiesz jak wyglądają pustaki wienerbergera. Pokażę więc, chociaż i tak pewnie "przeoczysz" różnice.
Tak wygląda pustak o którym napisałem ja:
http://www.industrystock.pl/in_bilder/32867_1.jpg
A tak wygląda pustak o którym wspomniałeś ty:
http://www.makrus.pl/images/porotherm_44_si.jpg
wynika że porotherm bez perlitu lambdę ma lepszą niz z perlitem, wniosek nasuwa się sam.
A na ktora lambde patrzysz - ta w pionie czy w poziomie?
Bo zasypywanie perlitem ma za zadanie poprawic termoizolacyjnosc pustaka w pionie aby cieplo nie uciekalo w fundamenty.
W poziomie jak sie ma 20cm izolacji na zewnatrz to nawet jak bedzie cos gorzej to procentowa zmiana przenikalnosci calej przegrody i tak bedzie niewielka.
Witam wszystkich
przyznaje z reka na sercu ze dojechalem do 42 str watku, ale
terminy nagla(parter zaczynamy w piatek murowac)
Muruje z Thermoporu, dziury sa dosc duze, postanowilem wsypac granulat styropianowy w szczeliny 1 warstwy. ok. Potem postanowilem pojsc o krok dalej i zasypywac wiecej tych szczelin, na warstwach wyzej tez. Tylko czy to ma sens? sciana mialababy lepsze parametry, ale czy warto? jakos nie wierze ze nikt wczesniej na to nie wpadl....
W pierwszą warstwę ma duży sens w te wyżej już nie.
Wiem, że nie budowałeś swojego domu z ceramiki to może nie wiesz jak wyglądają pustaki wienerbergera. Pokażę więc, chociaż i tak pewnie "przeoczysz" różnice.
A Ty co (?) wszyscy wyjechali i nie masz na kogo ładować złośliwości?
Źle spałeś?
Wiem jak wygląda ceramika specjalnie podałem porotherm nowy (podałem linka) aby napisać że jego lambda bez zasypywania jest naprawdę niska nawet niższa niż 25 z zasypaniem , a samo zasypanie 25 daje tylko trochę w porownaniu z 25 bez zsasypania (i mam na myśli lambdę poziomą bo ona jest istotna dla wyższych warstw).
Ale to "trochę" przy standardowym ociepleniu dać może parę "punktów u" w dół. Przy większej grubości np. to już obniżka tylko o ok 0,01-0,02 W/m2*K, oczywiście to dość mało w stosunku do roboty z zasypywaniem przez nas więc czy się kalkuluje (?), wybór zależy od nas, ja bym na to czasu nie tracił.
A na ktora lambde patrzysz - ta w pionie czy w poziomie?
Bo zasypywanie perlitem ma za zadanie poprawic termoizolacyjnosc pustaka w pionie aby cieplo nie uciekalo w fundamenty.
W poziomie jak sie ma 20cm izolacji na zewnatrz to nawet jak bedzie cos gorzej to procentowa zmiana przenikalnosci calej przegrody i tak bedzie niewielka.
Na warstwy wyżej jak napisalem powyżej da to niewiele w stosunku do roboty.
Ale 1 warstwa ma sens. Z tabeli Jeziera widać że daje więcej niż reklamowany isomur.
pzdr
Witam wszystkich
przyznaje z reka na sercu ze dojechalem do 42 str watku, ale
terminy nagla(parter zaczynamy w piatek murowac)
Muruje z Thermoporu, dziury sa dosc duze, postanowilem wsypac granulat styropianowy w szczeliny 1 warstwy. ok. Potem postanowilem pojsc o krok dalej i zasypywac wiecej tych szczelin, na warstwach wyzej tez. Tylko czy to ma sens? sciana mialababy lepsze parametry, ale czy warto? jakos nie wierze ze nikt wczesniej na to nie wpadl....
W pierwszą warstwę ma duży sens w te wyżej już nie.
A tym razem, to ja mam odmienne zdanie.
W przypadku piwnic (mniej lub bardziej ogrzewanych) i od zewnątrz ocieplonych (mniej lub bardziej) to zasypywanie pustaków pierwszej warstwy naziemnej nie ma policzalnego sensu.
Pozdrawiam.
Poddaję jeszcze pod dyskusję alternatywne rozwiązanie izolacji od fundamentu za pomocą perlitobetonu.
Tu (http://www.zebiec.com.pl/userfiles/zebiec/contents/File/PdfRecPerlBet-%20III-ci.pdf)jest dokument zawierający receptury oraz właściwości powstałego betonu.
krzyk123
09-06-2009, 10:10
Poddaję jeszcze pod dyskusję alternatywne rozwiązanie izolacji od fundamentu za pomocą perlitobetonu.
Tu (http://www.zebiec.com.pl/userfiles/zebiec/contents/File/PdfRecPerlBet-%20III-ci.pdf)jest dokument zawierający receptury oraz właściwości powstałego betonu.
Wydaje mi się, że problemem jest mała wytrzymałość na ściskanie perlitobetonu. To już chyba lepiej dać bloczek z betonu komórkowego -mniej fatygi.
Pzdr
krzyk123
09-06-2009, 10:13
Wiem, że nie budowałeś swojego domu z ceramiki to może nie wiesz jak wyglądają pustaki wienerbergera. Pokażę więc, chociaż i tak pewnie "przeoczysz" różnice.
Tak wygląda pustak o którym napisałem ja:
http://www.industrystock.pl/in_bilder/32867_1.jpg
A tak wygląda pustak o którym wspomniałeś ty:
http://www.makrus.pl/images/porotherm_44_si.jpg
Te 2 bloczki mają przecież inne grubości: 24 vs. 44cm.
Nie można ich porównywać ze sobą.
Pzdr
na zasypanie pustaków pierwszej warstwy wyjdzie ok 4x250l worki granulatu styropianowego. 1m3 w składzie lokalnym około 200zł. Gdyby chodziło o większą ilość, to mam niedaleko mnie w żywcu(73km-->1,5h) 1m3 za 75zł wtedy pofatygowałbym się samochodem. A nawet po tej droższej cenie, zaszkodzić nie zaszkodzi, mozę trochę pomoze :)
Nie w tym rzecz. Ja sam zasypywałem pierwszą warstwę pustaków ceramicznych perlitem. Bo ma to, moim i nie tylko moim zdaniem, sens. Zasypanie pustaka odcina mostek termiczny na styku ściany fundamentowej i ściany parteru. Zakładając, że ściana fund. od zewnątrz będzie ocieplona, to w zimie pod budynkiem powinno być kilka stopni na plusie. W pomieszczeniach mieszkalnych ok. 20 st. C na plusie. Na podłodze leży styro, ale pierwszy pustak parteru stoi na bloczku fundamentowym, który ma styczność z tymi kilkoma st. C (w zimie) i dobrym rozwiązaniem jest uniemożliwienie ucieczki ciepła poprzez bloczek fund. Zwłaszcza, że zasypanie pierwszej warstwy nie jest zbyt kosztowne.
ALE U CIEBIE JEST INACZEJ.
Budujesz dom z piwnicą. Będziesz ją ogrzewał ? Do ilu stopni ? Ocieplasz ściany piwnicy od zewnątrz styropianem ? Ile cm ?
Jeśli ocieplasz ściany piwnicy o wysokości powiedzmy 2m. styropianem o grubości 15 cm. (załóżmy) i do tego będziesz w piwnicy miał zawsze ok. 15-18 st. C, to zyski energetyczne z zasypania pierwszej warstwy pustaków ścian parteru perlitem czy styropianem będą iluzoryczne.
Pozdrawiam.
...
...
Te 2 bloczki mają przecież inne grubości: 24 vs. 44cm.
Nie można ich porównywać ze sobą.
Pzdr
Porównanie dotyczyło "szkieletu" wewnątrz i lambdy dla której grubośc nie ma znaczenia.
pzdr
Wydaje mi się, że problemem jest mała wytrzymałość na ściskanie perlitobetonu. To już chyba lepiej dać bloczek z betonu komórkowego -mniej fatygi.
Pzdr
Wytrzymałość na ściankanie ma większą niż chociażby BK400 (2 MPa) więc może niekoniecznie byłby to problem.
pzdr
Wydaje mi się, że problemem jest mała wytrzymałość na ściskanie perlitobetonu. To już chyba lepiej dać bloczek z betonu komórkowego -mniej fatygi.
PzdrWytrzymałość na ściankanie ma większą niż chociażby BK400 (2 MPa) więc może niekoniecznie byłby to problem.
pzdr
Dokładnie. Oczywiście zależy co się buduje..ale ja mam na myśli domy jednorodzinne.
Na moje oko beton ten ma nadzwyczaj dobre właściwości cieplne. Rozmawiałem na ten temat nawet z autorem ww receptur który twierdził, że właściwości zostały potwierdzone na krakowskim AGH i chyba warszawskiej Polibudzie.
krzyk123
09-06-2009, 12:17
...
...
Te 2 bloczki mają przecież inne grubości: 24 vs. 44cm.
Nie można ich porównywać ze sobą.
Porównanie dotyczyło "szkieletu" wewnątrz i lambdy dla której grubośc nie ma znaczenia.
Chodziło mi o praktyczny punkt widzenia. Jeśli budujemy ściany fundamentowe o grubości 25cm i ściany nośne o gr. 24/25cm to nie wyobrażam sobie wstawienie pomiędzy to bloczka o grubości 44cm ;-)
Ja daję bloczek Porotonu 24cm Robena (lambda 0,21 - lepsza niż Porotherm 25). Perlitem chyba nie będę zasypywał. Przekonuje mnie argument, że pustka powietrzna będzie miała takie same parametry jak perlit (brak konwekcji).
Pzdr
leśny_ziutek
09-06-2009, 20:11
Dość dawno tu nie pisałem, ale czytam Was od czasu do czasu i spróbuję do Was wrócić, jeśli czas pozwoli. Na dobry początek trochę moich zmagań z akumulacją ciepła w obrazkach znajdziecie na stronie: http://www.dom-przyjazny.pl/image/tid/10
Pozdrawiam.
Dość dawno tu nie pisałem, ale czytam Was od czasu do czasu i spróbuję do Was wrócić, jeśli czas pozwoli. Na dobry początek trochę moich zmagań z akumulacją ciepła w obrazkach znajdziecie na stronie: http://www.dom-przyjazny.pl/image/tid/10
Pozdrawiam.
Witaj leśny myślałem że już zginąłeś wśród swoich fundamentów ;), i widze że pięknie działasz jednak z akumulatorkiem :), ciekaw jestem efektów.
Dawaj zdjątka i czekamy :).
pzdr
wlasnie przegladam stare materialy z budmy i wpadlo mi w reke - takie cos co jest jakas gabka oklejona z dwoch stron folia aluminiowa
www.alufox.pl
moze by to dac zamiast foli paroszczelnej?
co o tym sadzicie?
Porównanie dotyczyło "szkieletu" wewnątrz i lambdy dla której grubośc nie ma znaczenia
ten twój pustak ma 2 razy gęściej rozmieszczone dziury i pewnie dlatego ma lambda takie jak zwykły zasypany perlitem
To nie mój pustak tylko Wienerbergera ;) i zgadza sie dlatego ma takie lambda ale jest nawet niższe troszeczkę niż zwykły zasypany.
Szczerze to mocno się zdziwiłem bo lambdą podchodzi pod BK400-500, naprawdę nieźle jeśli to prawda.
pzdr
wlasnie przegladam stare materialy z budmy i wpadlo mi w reke - takie cos co jest jakas gabka oklejona z dwoch stron folia aluminiowa
www.alufox.pl
moze by to dac zamiast foli paroszczelnej?
co o tym sadzicie?Temat był już na forum duskutowany. Jak w Google wrzucisz hasło alufox site:http://forum.muratordom.pl/ , to znajdziesz te wypowiedzi. Materiał jest wielokrotnie droższy od zwykłej paroizolacji. Zastępuje wełnę mineralną w podawanej producenta ilości ( http://www.alufox.pl/index.php?page=firma&lang=pl ), tylko w specyficznych warunkach (musiałbyś zrobić konstrukcję typu "sandwicz" : alufox - pustka powietrzna - alufox - pustka powietrzna - alufox - pustka powietrzna - alufox - pustka powietrzna.
Ale jako zwykłą paroizolacja oczywiście też może występować. Tylko czy warto przepłacać jak nie widać różnicy ?
(....)
musiałbyś zrobić konstrukcję typu "sandwicz" : alufox - pustka powietrzna - alufox - pustka powietrzna - alufox - pustka powietrzna - alufox - pustka powietrzna.
Zamiast kombinować z pustkami, można po prostu poprzekładać niezbyt
grubym styropianem. (?)
Rzeczywiście droga ta folia. Alternatywą są pogniecione puszki aluminiowe.
Rzeczywiście droga ta folia. Alternatywą są pogniecione puszki aluminiowe.Próbowałeś takie rozwiązanie ?
Tańsza będzie np. folia Dorken Reflex + oczywiście ocieplenie.
Rzeczywiście droga ta folia. Alternatywą są pogniecione puszki aluminiowe.Próbowałeś takie rozwiązanie ?
Tańsza będzie np. folia Dorken Reflex + oczywiście ocieplenie.
Jako, że ciągle szukam, kleiłem także takie puszki pianką.
Puszki to dwie niewątpliwe zalety: pustki powietrzne + odbijanie ciepła
przez ścianki.
Niezłe efekty uzyskałem pokrywaniem styropianu białymi farbami.
Biała farba dość dobrze odbija promieniowanie cieplne, znacznie lepiej
niż promienie widzialne. Jak najbardziej istotny jest skład farby.
leśny_ziutek
10-06-2009, 10:13
Niezłe efekty uzyskałem pokrywaniem styropianu białymi farbami.
Biała farba dość dobrze odbija promieniowanie cieplne, znacznie lepiej
niż promienie widzialne. Jak najbardziej istotny jest skład farby.
To wydaje się ciekawe i tanie rozwiązanie. Możesz coś więcej na temat składu? Będę kładł dwie warstwy styro, więc po położeniu pierwszej mogę ją przejechać farbą przed położeniem drugiej. Choć coraz bardziej dojrzewam do kupna któregoś z szarych styro...
coulignon
10-06-2009, 10:28
leśny,
Sprawdzalismy na forum kamerą termowizyjną - po schowaniu kubka z goracym płynem za płytę styro kubka nie widać. Więc biały styro jest nieprzeroczysty dla promieniowania podczerwonego.
Temat był już na forum duskutowany. Jak w Google wrzucisz hasło alufox site:http://forum.muratordom.pl/ , to znajdziesz te wypowiedzi. Materiał jest wielokrotnie droższy od zwykłej paroizolacji. Zastępuje wełnę mineralną w podawanej producenta ilości ( http://www.alufox.pl/index.php?page=firma&lang=pl ), tylko w specyficznych warunkach (musiałbyś zrobić konstrukcję typu "sandwicz" : alufox - pustka powietrzna - alufox - pustka powietrzna - alufox - pustka powietrzna - alufox - pustka powietrzna.
Ale jako zwykłą paroizolacja oczywiście też może występować. Tylko czy warto przepłacać jak nie widać różnicy ?
racja - wychodzi drogo - ale w tej samej cenie jest np:
FOLIA ALUMINIOWA ZBROJONA DORKEN REFLEX PLUS (numer 658567136) 8,7 zl/m2
z dwojki zlego chyba alufox by byl lepszy : ) (o ile?)
A z twojej wypowiedzi wynika ze zalozenie iz te 60m2 alufoxa zastepujace 6m3 welny - to jakis zabieg marketingowy - i gra slow - oczywiscie pod pewnymi warunkami (odbicie promieniowania itd....????)
na rozum chlopski 6m3 welny to 60m2 ocieplenia welna 10 cm
wiec ten alufox by musial miec lambde jakies 0,002 aby to zastapic
opis nie wymienia ze ma byc jakies sandwiczowanie - wiec znow przerost formy nad trescia
aha - jesli juz zasypujecie pustaki tym perlitem - to moze warto by rozwazyc wsypanie do nich mojego proszku poliuretanowego???? - wyjdzie na pewno taniej.
Jeszcze troche zostalo :) (a po wakacjach nowa partia bedzie) - choc nie wiem na pewno bo byc moze jeden z producentow izolacji poliuretanowej bedzie tego urywal jako wypelniacza - ale to info nieoficjalne - wiec ciiiiii szaaaa)
leśny,
Sprawdzalismy na forum kamerą termowizyjną - po schowaniu kubka z goracym płynem za płytę styro kubka nie widać. Więc biały styro jest nieprzeroczysty dla promieniowania podczerwonego.
Kamera termowizyjna nie pokazuje promieniowania, pokazuje temperaturę powierzchni przedmiotu, w tym przypadku nie ma podstaw do twierdzenia, że płyta styropianowa ulega nagrzaniu, to raczej dowód na to, że promienowanie
podczerwone przechodzi przez nią bez absorpcji. Tak więc trzeba obrać inną metodę badania, którą w tamtej dyskusji o zdjęciach termo- zaproponowałem właścicielowi kamery i do dziś nie doczekałem się wyników.
Kamera termowizyjna nie pokazuje promieniowania, pokazuje temperaturę powierzchni przedmiotu, w tym przypadku nie ma podstaw do twierdzenia, że płyta styropianowa ulega nagrzaniu. Tak więc trzeba obrać inna metodę badania, którą w tamtej dyskusji o zdjęciach termo- zaproponowałem właścicielowi
kamery i do dziś nie doczekałem się wyników.Oczywiście, że w kamerze termowizyjnej chodzi o pokazanie temperatury powierzchni, ale dokonywane jest to poprzez pomiar emisji promieniowania podczerwonego. Jeżeli więc poprzez płytę styropianową nie widać gorącego kubka, to znaczy, że płyta stawia promieniowaniu podczerwonemu znaczny opór, czyli można powiedzieć, że jes dla niego nieprzeźroczysta.
Pytanie do wszystkich : jak myślicie, ustawienie kubka za szybą (szklaną)
także pokaże obraz ciepłego kubka ?
(...) Jeżeli więc poprzez płytę styropianową nie widać gorącego kubka, to znaczy, że płyta stawia promieniowaniu podczerwonemu znaczny opór,
Z całym szacunkiem, stawianie oporu cieplnego wiązałoby się z jednoczesnym
nagrzaniem płyty. Czy taka płyta styropianowa nagrzewa się ? Nie, bo
wyszłoby to na zdjęciu. Nie następuje też odbijanie ciepła, emisyjność
polistyrenu jest bliska 1.
Barbossa
10-06-2009, 12:48
...Zasypanie pustaka odcina mostek termiczny na styku ściany fundamentowej i ściany parteru....
a co tu jest tym mostkiem termicznym?
nieruchome powietrze zamknięte w pustkach gara, czy ceramika tego gara?
hes - te puszki to pogniecione czy całe dawaleś
...Zasypanie pustaka odcina mostek termiczny na styku ściany fundamentowej i ściany parteru....
a co tu jest tym mostkiem termicznym?
nieruchome powietrze zamknięte w pustkach gara, czy ceramika tego gara?
http://forum.muratordom.pl/post2593313.htm?highlight=perlit#2593313
Daj pokój Barbossa, było, znam Twoje stanowisko, do mnie przemawia różnica temp. i konwekcja, a także pozioma ciągłość izolacji (jak przy płycie fund.)
pzdr
(...)
hes - te puszki to pogniecione czy całe dawaleś
Pogniecione. W całych zbyt duża konwekcja, poza tym zgniecione dają
możliwość użycia większej ilości ścianek w mniejszej warstwie.
leśny_ziutek
10-06-2009, 15:27
leśny,
Sprawdzalismy na forum kamerą termowizyjną - po schowaniu kubka z goracym płynem za płytę styro kubka nie widać. Więc biały styro jest nieprzeroczysty dla promieniowania podczerwonego.
Szkoda, że mój test z pilotem od TV tego nie potwierdza. Czujnik kamery zapewne mierzy moc promieniowania. Moc ta po przejściu przez styro może być niewielka, w dodatku rozproszona, a przez to niewiele różniąca się od promieniowania tła (samej płyty i otoczenia). Trudno się więc spodziewać, że zobaczymy w obiektywie kamery kubek z unoszącą się parą.
Styropian jest dobrym izolatorem, dlatego w ogóle rozmawiamy o promieniowaniu. Nawet niewielka jego ilość w wartościach bezwzględnych, mało wykrywalna przez takie toporne urządzenia jak kamera termowizyjna, może mieć w dłuższym okresie czasu znaczenie. Być może wyszedł by ten kubek, gdyby zostawić kamerę do naświetlania przez 4-8 godzin, bo o takich skalach czasu myślimy przy rozważaniu ucieczki ciepła z domu. Oczywiście coś by wyszło pod warunkiem usunięcia promieniowania tła.
Barbossa
10-06-2009, 16:37
Daj pokój Barbossa, było, znam Twoje stanowisko, do mnie przemawia różnica temp. i konwekcja, a także pozioma ciągłość izolacji (jak przy płycie fund.)
pzdr
ku...rcze
co to jest konwekcja?
no i co do tego ma ciągłość izolacji poziomej?
KrzysztofLis2
10-06-2009, 16:40
Szkoda, że mój test z pilotem od TV tego nie potwierdza.
To znaczy Ty celowałeś pilotem w kamerę przez styropian i było widać błyski diodki?
ku...rcze
co to jest konwekcja?
no i co do tego ma ciągłość izolacji poziomej?
Konwekcja – proces przenoszenia ciepła wynikający z makroskopowego ruchu materii w gazie bądź cieczy, np. powietrzu, wodzie. Czasami przez konwekcję rozumie się również sam ruch materii związany z różnicami temperatur, który prowadzi do przenoszenia ciepła. Ruch ten precyzyjniej nazywa się prądem konwekcyjnym.
Konwekcja jest jednym z kilku mechanizmów transportu energii cieplnej (wymiany ciepła), np. przenoszenie za pomocą dyfuzji molekularnej, dyfuzji turbulencyjnej, adwekcja (przenoszenie, konwekcja) ciepła. Konwekcja jest wydajnym sposobem przekazywania ciepła, ale jednocześnie silnie zależnym od substancji i warunków w jakich zachodzi.
Zamknięte w porach perlitu powietrze nie będzie przenosić energii cieplnej, będzie lepiej izolować, aniżeli dużo większe porcje powietrza zamknięte w przestrzeni pustaka. Zauważ, że potwierdzają to przedstawione przez Jeziera badania. A do tego biorąc zwykły pustak U z ceramiki zwykłej to jest on dużo gorszym izolatorem, aniżeli bloczek betonu komórkowego (każdej gęstości). Ciekawe dlaczego ?
Zasypany pustak wraz ze styro na podłodze tworzą jakby jedną, poziomą, ciągłą warstwę izolacyjną. Prawie jak w płycie fund. to miałem na myśli.
Barbossa
10-06-2009, 17:10
i co z tego zrozumialeś?
bo ja niewiele
może ta dyfuzja molekularna :roll:
Tyle, że zbiór zamkniętych, usytuowanych w jednym, ściśle ograniczonym miejscu, drobnych pęcherzyków powietrza jest lepszym izolatorem (min. nie dopuszczając do konwekcji), aniżeli suma słupów powietrza o wys. 23 cm. i powierzchni równej połowie powierzchni pustaka.
pzdr
Barbossa
10-06-2009, 20:00
tylko co, ciepło w ramach konwekcji powędruje w dół, tak aby obalić pewne dogmaty, tak?
Daj pokój Barbossa, było, znam Twoje stanowisko, do mnie przemawia różnica temp. i konwekcja, a także pozioma ciągłość izolacji (jak przy płycie fund.)
pzdr
ku...rcze
co to jest konwekcja?
no i co do tego ma ciągłość izolacji poziomej?
Nie wiem czy se jaja robisz ;) ale niech tam :
"Przenoszenie (konwekcja)- (dla gazów i cieczy)- polega ono na ruchu części środowiska gazowego lub ciekłego o różnych temperaturach, powstałym w wyniku zmniejszenia gęstości części środowiska o wyższej temperaturze, które jako lżejsze unosi się ku górze."
pzdr
W zależności od temperatury.
Wystarczy, żeby nie nie było różnicy temperatur. Pęcherzyki powietrza zamknięte w porach perlitu (styro) skutecznie ograniczą jej powstanie.
Według Twojej teorii po co jest styro w podłodze, skoro, dogmatycznie, ciepło idzie ku górze ?
pzdr
Barbossa
10-06-2009, 21:04
jest takie tajemne zjawisko zwane przewodzeniem
Dość dawno tu nie pisałem, ale czytam Was od czasu do czasu i spróbuję do Was wrócić, jeśli czas pozwoli. Na dobry początek trochę moich zmagań z akumulacją ciepła w obrazkach znajdziecie na stronie: http://www.dom-przyjazny.pl/image/tid/10
Pozdrawiam.
o co chodzi z tym piecem szamotowym? i akumulacją pod budynkiem ?
jest takie tajemne zjawisko zwane przewodzeniem
Które, rzecz jasna, bez różnicy temp. nie zachodzi....?
Barbossa
10-06-2009, 21:37
mówimy o konwekcji, wg Twojej opinii zachodzącej z z góry do dołu w pustce pustaka,
co ma do tego przewodzenie w posadzce i styro jako izolator
może gdzieś to było ale nie znalazłem.
jak montuje się zewnetrzne parapety do okien na kotwach?
mariankossy
11-06-2009, 14:11
może gdzieś to było ale nie znalazłem.
jak montuje się zewnetrzne parapety do okien na kotwach?
Na klej, wpuścić blache pod oknem w rowek.
Dalej tylko pianka w szpare pod parapetem.
Tyle, że zbiór zamkniętych, usytuowanych w jednym, ściśle ograniczonym miejscu, drobnych pęcherzyków powietrza jest lepszym izolatorem (min. nie dopuszczając do konwekcji), aniżeli suma słupów powietrza o wys. 23 cm. i powierzchni równej połowie powierzchni pustaka.
pzdr
Masz rację jest dużo lepszym. Odpowiednio dobrany pustak zasypany perlitem świetnie likwiduje mostek cieplny na styku z fundamentem. Prawdopodobnie lepiej niż szkło spienione (10 cm wysokości) lub płyta fundamentowa posadzona na styropianie.
Ale jeśli ktoś wierzy, że i bez zasypania pustak ceramiczny ma świetne właściwości w likwidowaniu mostka cieplnego to się niestety grubo myli :-?
Barbossa
11-06-2009, 19:20
jam niewierny Tomasz :-?
odizolowanie ceramiki dałoby efekty, te wypełnianie dziur to kosmetyka, polepszenie samopoczucia, że zrobiło się COŚ konkretnego, tylko co :-?
Odpowiednio dobrany pustak zasypany perlitem świetnie likwiduje mostek cieplny na styku z fundamentem. Prawdopodobnie lepiej niż szkło spienione (10 cm wysokości) lub płyta fundamentowa posadzona na styropianie.
Tutaj to Kolega lekko przesadził z tym pustakiem zasypanym perlitem i płytą, szczególnie gdy płyta ma 20 cm styropianu lub styroduru. :roll:
Pokażę pewne wyniki badań.
Płyta fundamentowa. Ψ=0,006
http://helias.pl/forum/1_plyta.gif
Ściana ze szkłem spienionym. Ψ=-0,012
http://helias.pl/forum/2_szklo.gif
Ściana z pustakiem wypełnionym perlitem. Ψ=-0,017
http://helias.pl/forum/3_perlit.gif
Tyle, że zbiór zamkniętych, usytuowanych w jednym, ściśle ograniczonym miejscu, drobnych pęcherzyków powietrza jest lepszym izolatorem (min. nie dopuszczając do konwekcji), aniżeli suma słupów powietrza o wys. 23 cm. i powierzchni równej połowie powierzchni pustaka.
pzdr
Masz rację jest dużo lepszym. Odpowiednio dobrany pustak zasypany perlitem świetnie likwiduje mostek cieplny na styku z fundamentem. Prawdopodobnie lepiej niż szkło spienione (10 cm wysokości) lub płyta fundamentowa posadzona na styropianie.
Inne badania pokazują coś innego:
http://images38.fotosik.pl/138/b10e8b22d8b9de51med.jpg
Proste wyliczenie kierując sie Twoją tabelą ceramiki z perlitem (lambda pionowe 0,186, wys. 25 cm co daje u=0,74) pokazuje co jest lepsze co gorsze (10 cm styro daje u=0,4 a 10 cm szkła u=0,5).
Pokazują przecież to samo :lol:
Pokazują przecież to samo :lol:
rozumiem że podajesz do tysięcznych i na tej podstawie najlepsza jest ceramika a aby było to samo porównujesz już dwie liczby po przecinku, ok.
i jeszcze nawet isomur jest lepszy niz płyta fundamentowa :lol: :
http://images39.fotosik.pl/138/dfa91b858aa9efe3med.jpg
normalnie przerwanie mostka materiałem o lambdzie ok 0,19 jest lepsze niz zastosowanie materialów typoo izolacyjnych hmm.
Jakie to różne mozna miec badania, ... . :roll:
o i jeszcze inne badania:
http://images43.fotosik.pl/142/838bdc66b337afdamed.jpg
ba ... nawet mam przed sobą badania ze szkłem gdzie ksi=-0,067 W/m*K
nie mam tego niestety na kompie a wydruk.
pzdr
Jak dla mnie 6 tysięcznych to bardzo niewiele. A rysunki jednak różnią się szczegółami więc napisałem że wyniki są prawdziwe. Skoro nie ma błędu czy kolosalnej rozbieżności to nie widzę podstaw aby część badań uznać za prawdziwe a część za sfałszowane. Tym bardziej, że wykonujący je nie miał żadnego interesu aby promować któreś z rozwiązań. Sprzedaje ceramikę a nie płyty fundamentowe, szkło spienione czy perlit.
coulignon
12-06-2009, 07:19
Odpowiednio dobrany pustak zasypany perlitem świetnie likwiduje mostek cieplny na styku z fundamentem. Prawdopodobnie lepiej niż szkło spienione (10 cm wysokości) lub płyta fundamentowa posadzona na styropianie.
Jezier,
W płycie fundamentowej nie ma mostka termicznego wiec nie ma co likwidować. Izolacja jest ciągła. W przypadku fundamentu na ławach mostek jest i tzreba go zlikwidować w mniej lub bardziej skuteczny sposób. Więc z całym szacunkiem ale Isomur, pustak zasypyny czymkolwiek, szkło piankowe może się co najwyżej zbliżyć do rozwiązania jakim jest płyta fundamentowa.
Jezier!
Płytę nie tylko mam ale mam ją o wymiarach ok. 440 m2, wykop był monstrualny - 481m2,wszystko na styrodurze bez mostków termicznych. Zastanawiałem sie nad perlitem ale płyta to moim zdaniem lepsze rozwiązanie ale nie każdy umie to zrobić !
Jak dla mnie 6 tysięcznych to bardzo niewiele. A rysunki jednak różnią się szczegółami więc napisałem że wyniki są prawdziwe. Skoro nie ma błędu czy kolosalnej rozbieżności to nie widzę podstaw aby część badań uznać za prawdziwe a część za sfałszowane. Tym bardziej, że wykonujący je nie miał żadnego interesu aby promować któreś z rozwiązań. Sprzedaje ceramikę a nie płyty fundamentowe, szkło spienione czy perlit.
Widzę, że dalsza dyskusja zbędna.
Zapewne zbędna bo i o czym dyskutować. Rysunki które pokazujesz tylko potwierdzają to co napisałem. Ale wcale mnie to nie dziwi.
[/quote]
Zapewne zbędna bo i o czym dyskutować. Rysunki które pokazujesz tylko potwierdzają to co napisałem. Ale wcale mnie to nie dziwi.
Czy Ty w ogóle patrzyłeś na rysunki które zamieściłem i czytałęś co napisałem (?)..
Wklep chociażby w kobrę sobie swoje sposoby likwidowania mostka a nie kieruj sie "obiektywnymi" katalogami. Jak różne tabele i szkice sa obiektywne próbowałem Ci pokazać, nie widzisz tego trudno.
[quote="Jezier"]Pokażę pewne wyniki badań.
Płyta fundamentowa. Ψ=0,006
http://helias.pl/forum/1_plyta.gif
A po co izolacja termiczna nad płytą fundamentwą?
[quote=Jezier]Pokażę pewne wyniki badań.
Płyta fundamentowa. Ψ=0,006
http://helias.pl/forum/1_plyta.gif
A po co izolacja termiczna nad płytą fundamentwą?
Hmmmmm, na logikę i fizykę nie ma uzasadnienia, w obliczaniu zadanek z termodynamiki też .... ale Jezeir jest twórczy obali fizykę na pysk i wykaże, że jego zasypywane pustaki są lepsze od 20 cm syro pod płytą, z ciekawością się bedę przyglądał tym obliczeniom.
PS.
Jest 3.00 skończyłem swoją zawodową grzebaninę przy kompie ale gdzieś widziałem w tym temacie wynurzenie naukowca pt. rurka położona w wylewce i pokryta 1mm sreberka czy kto tam woli aluminium nie oddaje ciepła na zewnątrz (coś w tym jest i w zasadzie ma rację ... tylko jak to na tym forum w procentach nieco wyższych od najsłabszego piwa) ... ale co ja tam wiem o termodynamice :)
Ale wątek daleko odjechał :o
Mam pytanie odnośnie ścianki kolankowej. Ma wysokość z murłatą ok. 1m. Od zewnątrz będzie na niej 25cm styro. Jaką grubość wełny dać na wewnętrznej powierzchni? Ma być ciepło i bez problemów z wykraplaniem wilgoci. Paroizolacja nie chroni chyba w 100%?
P.S. W skosach będzie 40cm wełny, a w jętkach 45cm.
Ja daję 0 cm wełny. Tylko mur i na nim tynk.
Zwróć uwagę na rogi i szczyty to zazwyczaj po oknach najgorzej ocieplone miejsca w dachu.
Ja np. mam już stelaż drewniany pod 40 cm w skosach, 50-60 cm w jętkach i 20 cm ścianka kolankowa pod wełnę, od zewnątrz będzie 20+10 cm styro.
100% szczelność na parę wodną nie jest Ci potrzebna. Wystarczy większy opór dyfuzyjny od wewnątrz niż na zewnątrz.
I nie zapomnij, że dom ma być szczelny w największym możliwym stopniu!
Ja daję 0 cm wełny. Tylko mur i na nim tynk.
Nie uważasz, że ścianka kolankowa (a dokładniej okolice murłaty) jest słabym elementem termicznym? Czy możesz uzasadnić swoją decyzję?
Ściana kolankowa wcale nie wydaje mi się słabym punktem. Od zewnątrz do niej będzie przyklejone całkiem sporo izolacji. Murłata też nie wydaje się być zagrożeniem. Za nią będzie w najwęższym punkcie co najmniej 20 cm wełny, a i ta przestrzeń przed murłatą (u mnie 8 cm będzie wypełnione wełną.
Nie widzę więc sensu dodatkowo izolować ściany kolankowej od wewnątrz. Zmniejszyłbym niepotrzebnie poddasze.
Dodam pare zdjęć z mojego mini GWC na wejściu za czerpnia ziemną a przed głownym GWC pod budynkiem.
Zostało mi trochę kamieni więc pomyslałem że zamiast samą rurę użyję tych resztek i zrobię tzw wstępny GWC chroniący ścianę fundamentoiwą przed uderzeniem mroźnego powietrza a tym samym może zwiększe troszkę sprawność całkowitą.
Tu izolacja od góry rur bo je mocno wypłycam przez wejściem pod budynek:
http://images37.fotosik.pl/148/02ae85ab5a116dbfmed.jpg
A tu powoli zaczynam "sypać"
http://images37.fotosik.pl/148/ce757b83d02c33e7med.jpg
Na środek wrzuciłem jeden głaz jaki mi sie nawinął
http://images45.fotosik.pl/153/56d5661e2f07fa31med.jpg
A tu wywiewna rura tzn połowa rury
http://images45.fotosik.pl/153/da3c168731c35ed6med.jpg
A tu już nawiew i wywiew, i tu połowa rury a tam druga połowa rury
http://images45.fotosik.pl/153/91aea2224d9ec9f8med.jpg
I "zamykam" mini GWC
http://images46.fotosik.pl/152/8467425ab3501ad7med.jpg
Jego wymiary to 1,4 x 1,5 x 0,4 m czyli zaledwie ok 0,9 m3 ale co tam :)
Lepszy mini żwirowiec niz 1,5 m rury fi 200.
pzdr
Widzę, że jednak energooszczędność uzależnia. Ja też tak mam :D
j-j wreszcie se aparat przyzwoity kupiłeś czy mi się wydaje ? :wink:
PS.To kiedy uruchamiasz wentylację? Pośpiesz się bo cię doganiam powoli :lol:
Pozdr.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin