PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

j-j
29-06-2009, 10:59
j-j wreszcie se aparat przyzwoity kupiłeś czy mi się wydaje ? :wink:

PS.To kiedy uruchamiasz wentylację? Pośpiesz się bo cię doganiam powoli :lol:

Pozdr.

Skubańcu masz dobre oko, faktycznie wszystkie poprzednie zdjęcia sa z komórki a od paru m-cy mam cyfrówkę jakąś taniochę, te na forum sa pierwsze włąśnie z cyfrówki. Nawet nie sądziłem że takie to będzie zauważalne :).

Wentylację chcę uruchomić jak mi okna wymienią bo jeszcze czekam i mam jeszcze trochę roboty drobnej przy domu do wprowadzenia więc nie mam kiedy jej sprawdzić :(.
Poza tym kurcze obawiam się tego ustawiania automatyki bo się na tym nie znam a tyle tego tu jest :(.

pzdr

adam_bo
29-06-2009, 17:11
witam;
to moj pierwszy post; dotarlem już prawie do końca tego wątku. No więc też chciałbym wybudować domek najlepiej samowystarczalny :). Moje przemyślenia są takie /dom ok. 160m2 z poddaszem użytkowym/
1. Budowa na płycie /nie legalett/ zaprojektowana 'oszczędnie' przez osobę która się tym na co dzień zajmuje projektowaniem płyt :)
1a. pod płytą GWC wg. pomysłu Adama
2a. ok. 30cm styro na tym dopiero konstrukcja płyty
2. ściany z silikatów w zupelności powinno wystarczyć 18cm /do przeliczenia/
3. ocieplenie ścian Termolambda 25-30cm klejona ewentualnie narożniki kołkowane
4. dach -- dowolnie byle ciepło tanio i bez mostków /pewnie wełna/
5. oczywiście rekuperacją
6. okna i drzwi 'pasywne' montaż w ociepleniu
7. solary na lato na CWU
8. i to co najważniejsze OGRZEWANIE

planuję zrobić jedynie kominek /kominek i tak musze mieć :)/ z płaszczem wodnym + największy bufor jaki uda mi się dostać w rozsądnej cenie nie mniej niż 1500l z podwójną wężownicą /CWU + CO/ i grzałką
Ze względu na to że nie lubię na podłodze płytek, paneli drewnianych /mam w domu i strasznie się niszczą/ jedynym rozwiązaniem które mnie zadowoli będą deski. I w związku z tymi deskami planuję zrobić ogrzewanie ścienne.

Miałem w rękach kiedys jakiś numer Muratora gdzie były wywiady z osobami ktore mieszkają w domach pasywnych lub prawie pasywnych ogrzewanych w ten sposób. To były domy u naszych zachodnich Przyjaciół -- wszyscy mieli podobny sposób ogrzewania -- a więc kominek; bufor i solary. Wychodze z założenia 'patrząc na mój samochód' że jak juz oni tak budują to chyba jest OK.

Boję się tego ogrzewania czy to wystarczy zwłaszcza znając naszych budowniczych ?? bo w końcu jak mam wydać kilkadziesiat tysięcy na dodatkowe ocieplenia i okna to chcę zaoszczędzić na ogrzewaniu; ale nie chcę też codziennie 'palić w piecu'. Jak wygląda porównanie kosztów grzania prądem z mat a ewentualnym grzaniem prądem bufora ?? i czy to sie opłaca ?? bo jak widze na forum jest część osób grzejących i chwalących sobie ten sposób ogrzewania /maty/. Czy akumulacja w ścianach ma istotny wpływ na szybkość wychladzania domu /np. zmiana grubości silikatu z 18cm na 24cm/ ??
Z góry dzięki za odpowiedź

am76
29-06-2009, 18:24
Mam odmienne zdanie. Bardzo wyraźnie podawałem jakie parametry mają pustaki po zasypaniu. Pokazywałem jakie parametry mają pustaki fabrycznie wypełnione materiałem izolacyjnym, jakie parametry ma wysokoizolacyjny pustak z dodatkowo zasypanymi drążeniam. Oraz przytaczałem wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu dla pustaków porotherm 25 zasypanych perlitem.

Czy mogę prosić o informację jaki dokładnie ma być ten perlit do zasypywania pustaków portotherm 25 ? Czy to jest konkretny produkt jakiejś firmy? Sprawa dość pilna bo lada moment mój wykonawca kończy stan "0". Być może uda mi się go przekonać (za dodatkową opłatą) do tego bardzo dziwnego zabiegu :)

Jaki % objętość pustaka porotherm 25 to dziury?

Pozdr.
AM

lakusz
29-06-2009, 20:37
8. i to co najważniejsze OGRZEWANIE

planuję zrobić jedynie kominek /kominek i tak musze mieć :)/ z płaszczem wodnym + największy bufor jaki uda mi się dostać w rozsądnej cenie nie mniej niż 1500l z podwójną wężownicą /CWU + CO/ i grzałką
Ze względu na to że nie lubię na podłodze płytek, paneli drewnianych /mam w domu i strasznie się niszczą/ jedynym rozwiązaniem które mnie zadowoli będą deski. I w związku z tymi deskami planuję zrobić ogrzewanie ścienne.

Boję się tego ogrzewania czy to wystarczy zwłaszcza znając naszych budowniczych ?? bo w końcu jak mam wydać kilkadziesiat tysięcy na dodatkowe ocieplenia i okna to chcę zaoszczędzić na ogrzewaniu; ale nie chcę też codziennie 'palić w piecu'. Jak wygląda porównanie kosztów grzania prądem z mat a ewentualnym grzaniem prądem bufora ?? i czy to sie opłaca ?? bo jak widze na forum jest część osób grzejących i chwalących sobie ten sposób ogrzewania /maty/. Czy akumulacja w ścianach ma istotny wpływ na szybkość wychladzania domu /np. zmiana grubości silikatu z 18cm na 24cm/ ??
Z góry dzięki za odpowiedź

Daruj sobie ścienne! poważnie, za dużo z tym kłopotu i martwienia się później gdzie wpić gwoździa pod obrazek.
Zrób albo podłogówkę - deski przy takim ociepleniu nie są problemem, bo ogrzewanie będzie bardzo nisko temperaturowe albo powietrzne i zastosuj nagrzewnicę przed reku i powinno dać radę (przewidują że będziesz miał zapotrzebowanie na ciepło w okolicach 30kWh/24h). Ściany z silki 18 + pewnie jakiś słupek, w zależności od bryły.
Przy prądzie daruj sobie grzanie bufora, bo akumulację zapewni ci sam dom, dobrze ocieplony. Poczytaj moje doświadczenia w domu co prawda na L, ale tu chodzi o zasadę!

gosciu01
29-06-2009, 22:25
8. i to co najważniejsze OGRZEWANIE

planuję zrobić jedynie kominek /kominek i tak musze mieć :)/ z płaszczem wodnym + największy bufor jaki uda mi się dostać w rozsądnej cenie nie mniej niż 1500l z podwójną wężownicą /CWU + CO/ i grzałką
Ze względu na to że nie lubię na podłodze płytek, paneli drewnianych /mam w domu i strasznie się niszczą/ jedynym rozwiązaniem które mnie zadowoli będą deski. I w związku z tymi deskami planuję zrobić ogrzewanie ścienne.

Boję się tego ogrzewania czy to wystarczy zwłaszcza znając naszych budowniczych ?? bo w końcu jak mam wydać kilkadziesiat tysięcy na dodatkowe ocieplenia i okna to chcę zaoszczędzić na ogrzewaniu; ale nie chcę też codziennie 'palić w piecu'. Jak wygląda porównanie kosztów grzania prądem z mat a ewentualnym grzaniem prądem bufora ?? i czy to sie opłaca ?? bo jak widze na forum jest część osób grzejących i chwalących sobie ten sposób ogrzewania /maty/. Czy akumulacja w ścianach ma istotny wpływ na szybkość wychladzania domu /np. zmiana grubości silikatu z 18cm na 24cm/ ??
Z góry dzięki za odpowiedź

Daruj sobie ścienne! poważnie, za dużo z tym kłopotu i martwienia się później gdzie wpić gwoździa pod obrazek.
Zrób albo podłogówkę - deski przy takim ociepleniu nie są problemem, bo ogrzewanie będzie bardzo nisko temperaturowe albo powietrzne i zastosuj nagrzewnicę przed reku i powinno dać radę (przewidują że będziesz miał zapotrzebowanie na ciepło w okolicach 30kWh/24h). Ściany z silki 18 + pewnie jakiś słupek, w zależności od bryły.
Przy prądzie daruj sobie grzanie bufora, bo akumulację zapewni ci sam dom, dobrze ocieplony. Poczytaj moje doświadczenia w domu co prawda na L, ale tu chodzi o zasadę!

Dokładnie!
Przy takim projekcie, większym problemem staje się cwu.
Ogrzewanie prądem w zależności od upodobań; akumulacyjne, nadmuchowe zintegrowane z reku, bądź podłogówka - deski nie stanowią problemu - planujesz dom ciężki = akumulacyjność domu.
Nie warto zasobnika 1500l, raczej 300-500l, w zaleści od zużycia cwu, grzałka+ solary ,albo same ogrzewacze przepływowe.
Dobrze byłoby zastanowić się nad koncepcją jednego źródła ciepła i nie mnożyć ich, bo to niepotrzebne koszty.
... a kominek ... owszem, dla przyjemności :P
( i na wszelakij słuczaj, jak mawiali starożytni :wink: )

P.S.
a może ogród zimowy ?
jak policzyłem to OGROMNY bufor - tak w połowie jego koszty mi się zwróciły ( tymczasem na papierze ) :P

am76
30-06-2009, 00:04
Perlit 100 czy 150 bardzo dobrze się wsypuje w pustaki ze 120 litrowych worków. 50% objętości pustaka to powietrze.

Rozumię, że chodzi o produkt Perlit Ekspandowany EP150?
Co oznaczają liczby 100 lub 150?

Wolę dokładnie wiedzieć bo jak powiem moim wykonawcom o takim cudzie to bedą na mnie patrzeć jak na ufoludka.

panel
30-06-2009, 01:32
witam,
też pierwszy raz odzywam się na tym forum, przeczytałem już tu sporo i z pewnością o budowie domku wiem wiele więcej niż 2 mce temu. Dzięki Wam wszystkim za to. Wprawdzie ta budowa przede mną, plan jakiś się już krystalizuje,
a jak z czasem pojawią się wątpliwości, to nie omieszkam zapytać.
Może na początku to ja się komuś przydam

am76
więcej o pelicie znajdziesz na stronach producentów np. Zębiec (http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=323) albo Perlipol (http://www.perlipol.com.pl/?id=cennik), a EP 150, klasa II oznacza ziarnistość, a zatem i związane z nią właściwości.
a tutaj (http://www.heluz.pl/pdf/nizkoen_pl.pdf) na stronie 5 mozesz zobaczyć jak to można zrobić.

adam_mk
30-06-2009, 01:53
Dzięki, że przypomniałeś. :lol:
Byłeś szybszy..
Adam M.

RAPczyn
30-06-2009, 09:26
witam;
to moj pierwszy post; dotarlem już prawie do końca tego wątku. No więc też chciałbym wybudować domek najlepiej samowystarczalny :). Moje przemyślenia są takie /dom ok. 160m2 z poddaszem użytkowym/
1. Budowa na płycie /nie legalett/ zaprojektowana 'oszczędnie' przez osobę która się tym na co dzień zajmuje projektowaniem płyt :)
1a. pod płytą GWC wg. pomysłu Adama
2a. ok. 30cm styro na tym dopiero konstrukcja płyty
2. ściany z silikatów w zupelności powinno wystarczyć 18cm /do przeliczenia/
3. ocieplenie ścian Termolambda 25-30cm klejona ewentualnie narożniki kołkowane
4. dach -- dowolnie byle ciepło tanio i bez mostków /pewnie wełna/
5. oczywiście rekuperacją
6. okna i drzwi 'pasywne' montaż w ociepleniu
7. solary na lato na CWU
8. i to co najważniejsze OGRZEWANIE

planuję zrobić jedynie kominek /kominek i tak musze mieć :)/ z płaszczem wodnym + największy bufor jaki uda mi się dostać w rozsądnej cenie nie mniej niż 1500l z podwójną wężownicą /CWU + CO/ i grzałką
Ze względu na to że nie lubię na podłodze płytek, paneli drewnianych /mam w domu i strasznie się niszczą/ jedynym rozwiązaniem które mnie zadowoli będą deski. I w związku z tymi deskami planuję zrobić ogrzewanie ścienne.


Zajrzyj na stronę http://www.naturalnydom.pl/

kibito
30-06-2009, 14:44
2. ściany z silikatów w zupełności powinno wystarczyć 18cm /do przeliczenia/

a...

Ściany z silki 18 + pewnie jakiś słupek, w zależności od bryły.


i tu pytanie - czy w parterówce, z lekkim dachem (blacha) można sobie darować te słupki ? ( i czy wieniec wtedy też ma 18 cm szerokości)

pozdrawiam

ravbc
30-06-2009, 14:53
i tu pytanie - czy w parterówce, z lekkim dachem (blacha) można sobie darować te słupki ? ( i czy wieniec wtedy też ma 18 cm szerokości)
Wytrzymałość dla parterówki to nawet silikat 12cm ma wystarczającą. Problematyczna moża być tylko smukłość ściany. Poszukaj dobrego konstruktora, któremu chciało się będzie to policzyć, a nie będzie problemu (większość przyjmuje 24, bo to nie wymaga liczenia ;-) ).

am76
30-06-2009, 15:32
witam,
też pierwszy raz odzywam się na tym forum, przeczytałem już tu sporo i z pewnością o budowie domku wiem wiele więcej niż 2 mce temu. Dzięki Wam wszystkim za to. Wprawdzie ta budowa przede mną, plan jakiś się już krystalizuje,
a jak z czasem pojawią się wątpliwości, to nie omieszkam zapytać.
Może na początku to ja się komuś przydam

am76
więcej o pelicie znajdziesz na stronach producentów np. Zębiec (http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=323) albo Perlipol (http://www.perlipol.com.pl/?id=cennik), a EP 150, klasa II oznacza ziarnistość, a zatem i związane z nią właściwości.
a tutaj (http://www.heluz.pl/pdf/nizkoen_pl.pdf) na stronie 5 mozesz zobaczyć jak to można zrobić.


No i nici z perlitu. Na składach w Krakowie nikt nie słyszal o perlicie. A może ktoś coś wie, ktoś coś słyszał? Potzrebuję na czwartek rano 2,5m3.

I jak tu budować dom energooszczędny? Już nawet wykonawca dał się przekonać.

Jezier
30-06-2009, 15:49
W Warszawie perlitu też nigdzie na składzie nie ma. Kupowałem via net. Płaciłem przelewem a dostawę miałem przysłaną kurierem. Ale trwało to trochę dłużej niż 1,5 dnia. Ja mam najbliżej do Bełchatowa i gdybym musiał mieć na za dwa dni to pojechałbym tam z przyczepką.

Piczman
30-06-2009, 16:26
,,, który wygląda tak:
http://img511.imageshack.us/img511/4978/img8313.th.jpg (http://img511.imageshack.us/my.php?image=img8313.jpg)

Drobny więc się chyba nada :wink:

am76
30-06-2009, 22:49
Dzięki wielkie za szybki odzew w potrzebie. Ten fundament to tylko kolejna "dziura" termiczna w moim domu. Wygląda na to, że bez PC się nie obejdzie. Nawet gdyby wyszedł dom 5-litrowy to rachunki za prąd byłyby za wysokie. Choć kto wie - może wyjdzie?

adam_bo
30-06-2009, 23:50
Dzięki od odpowiedzi;
Piszecie że deska to nie problem przy podłogowym tylko ja myślę nie o barlineckiej ale zwykłych dechach; one podobno się wypaczają dosyć mocno podobno nawet porządne kleje nie wytrzymują; do podłogówki zalecają niby deskę ale trójwarstwową i to chybą jakąś z tych cieńszych; ja mam obecnie deskę ala barlinecką i te parę milimetrów dębu na sośnie to jakas porażka; bardzo się niszczy /robią się wgłębienia jak coś spadnie/ po 5 latach trzeba by to już przecyklinować ale wtedy to już chyba bedę miał deskę sosnową :); w sumie podłogowe by mi najbardziej odpowiadało; na scianę są sposoby żeby zlokalizować rurę koszty podobno tylko trochę większe tylko oczywiście mniej 'specjalistów' którzy to robili -- pewnie najlepiej to zrobić samemu zresztą jak wszystko ale chyba bym musiał się rozdwoić
to ogrzewanie to chyba trzeba bedzie dobrze przeliczyć jak już będzie projekt -- cały czas chodzi mi po glowie to ogrzewanie kominkiem ale tak z wsadem raz na dwa dni :) ściana chyba bedzie lepiej zrobić 24cm koszty nie dużo większe; mniejszy problem z wieńcem; lepsza akumulacja; ale dla U ściany nie bedzie miało wpływu przy takim ociepleniu; minus to jeszcze mniejsza pow. użytkowa ale bez przesady ..

glowac
01-07-2009, 08:51
am76
perlit to prędzej kupisz w sklepach ogrodniczych niż składach budowlanych :D
moze przez allegro będzie szybciej, jeżeli nie chcesz jechać do producenta z przyczepką:
http://www.allegro.pl/item672802491_perlit_wylewki_termoizolacyjne_rewel acja_promocja.html


adam_bo
zwykła decha Ci sie nie wypaczy jeżeli będizesz się trzymał stosunku szerokości do grubości -> 4:1
tylko przy grubosći 22 mm to max 8-9 cm
im większy stosunek tym większe ryzyko.
to deska parkietowa, a nie klasyczna decha o szerokości 14 - 16 cm ...........
może zapytaj się Ducha o to - w końcu układa drewno zawodowo i Ci powie jaka szerokość jest bezpieczna do podłogówki
istotnym jest też gatunek drewna

adam_bo
01-07-2009, 09:00
zwykła decha Ci sie nie wypaczy jeżeli będizesz się trzymał stosunku szerokości do grubości -> 4:1
tylko przy grubosći 22 mm to max 8-9 cm
im większy stosunek tym większe ryzyko.
to deska parkietowa, a nie klasyczna decha o szerokości 14 - 16 cm ...........
może zapytaj się Ducha o to - w końcu układa drewno zawodowo i Ci powie jaka szerokość jest bezpieczna do podłogówki
istotnym jest też gatunek drewna

dla mnie deska to tak z 20cm szerokości i pare metrów długości reszta to parkiet :)

glowac
01-07-2009, 09:13
he - no właśnie....
klasyczna rodzima decha ma te kilkanaście cm.....

mario_k
01-07-2009, 10:07
am76
perlit to prędzej kupisz w sklepach ogrodniczych niż składach budowlanych :D
moze przez allegro będzie szybciej, jeżeli nie chcesz jechać do producenta z przyczepką:
http://www.allegro.pl/item672802491_perlit_wylewki_termoizolacyjne_rewel acja_promocja.html

Można jeszcze spróbować TU (http://certech.com.pl/pm/?sub=12) lub TU (http://www.icmarket.pl/produkty-producenci-zebiec-perlit-c-2189_2251.html)
Jeszcze kojarzę, że ktoś kiedyś pisał, iż kupował perlit po 75PLN/m3...ale kto i gdzie???

Depi
01-07-2009, 11:22
Posłuchajcie - chyba coś juz kiedyś o tym było, ale może nie.

Otóż komin systemowy (Schiedel) powinien mieć otwory wentylacyjne do osuszania wełny. Jak to pogodzić z WM?

Olać i zamurować? Zrobić tylko otwór na poddaszu, coby wentylowała się ta górna część (poddasze nieużytkowe, więc poza zasięgiem działania WM)?

Piczman
01-07-2009, 11:41
Ja olałem :roll:

Emer
01-07-2009, 11:50
Am76 - tak jak napisał mario_k: Certech. http://certech.com.pl/pm/?sub=14&sub2=24&lang=pl
Ja od nich brałem - szybko i sprawnie, cena bardzo dobra. Mnie udało się z nimi dogadać w ten sposób, że jechali tranzytem przez Kraków i zabrali mi kilkanaście worków, które odebrałem "po drodze". Perlit miałem chyba już na drugi dzień, a też miałem rezygnować bo nigdzie nie mogłem kupić...

Depi
01-07-2009, 11:50
Ja olałem :roll:

Czyli zamurowałeś?

glowac
01-07-2009, 11:51
to zalerzy czy stryszek ma się ocieplony czy nie - jak jest ocieplony (ja mam - cała połać jest ocieplona) to jak to wentylować przez komin?????
są kratki wentylacyjne między każdą krokwą i rozcięcie poszycia pod gąsiorem.

Chyba dodatkowo nie trzeba
jeżeli macie ocieplenie do jętek tylko - to ok, ale jak cała połać to jak?

Depi
01-07-2009, 12:03
A tak, że w kominie wytnę po prostu dziurę, na kształt i podobieństwo tej, która powinna być na samym dole. Oczywiście tylko w pustaku, nie w rurze :)

glowac
01-07-2009, 12:12
a na jakiej wysokości masz ocieplenie dachowe - pod całą połacią, czy np do jętek?
ja mam całość i nie czaję bazy bo w moim przypadku to gdzie mam zrobić otwór ??? - w tych 3 cm między dechą a wełną?

Depi
01-07-2009, 12:17
glowac - w KOMINIE! Stoi sobie komin od podłogi do dachu no i przy podłodze dziura w pustaku!

Co ma do tego ocieplenie? Będzie między krokwiami, ale gdzie ocieplenie, a gdzie komin?

glowac
01-07-2009, 12:22
ok - bo chodzi Ci o wełnę, która otula rurę kominową - teraz czaje - pomyślałem o wentylacji ocieplenia wełny dachowej :D

ja nie robiłem - nie mam tu wentylacji - ewentualnie jakieś powietrze przejdzie/wejdzie przy trójniku wychodzącym do pomieszczenia - ale to raczej lipa.

Piczman
01-07-2009, 12:52
Czyli zamurowałeś?

Ja mam inny komin, pustaki są bez otworów,mam kratki i musiałbym na dole i górze wyciąć otwory, nie zrobiłem tego póki co i nie wiem czy jest sens!

Nawet jak izolacja straci swoje właściwości przez zawilgocenie to chyba pustak się nie nagrzeje zbytnio !?
Jakoś nie widzę problemu ,,,

orko
01-07-2009, 21:06
Ta wełna w kominie to będzie miała całkiem ciepło co jakiś czas, co prawdopodobnie rozwiąże problem z ewentualną wilgocią.

Depi
01-07-2009, 22:43
Ta wełna w kominie to będzie miała całkiem ciepło co jakiś czas, co prawdopodobnie rozwiąże problem z ewentualną wilgocią.

W sensie że podciśnienie wywołane wzrostem temperatury zassie sobie dość powietrze, żeby sie odwilgocić?

Przemyślałem sprawę i w sumie wycięcie dziury w pustaku ponad 2 stropem nic mnie nie kosztuje, poza 5 minutami hałasu i sprzątaniem pyłu, więc chyba wytnę dziurę tam i zapomnę.

Dzięki Boys.

lakusz
03-07-2009, 22:52
Posłuchajcie - chyba coś juz kiedyś o tym było, ale może nie.

Otóż komin systemowy (Schiedel) powinien mieć otwory wentylacyjne do osuszania wełny. Jak to pogodzić z WM?

Olać i zamurować? Zrobić tylko otwór na poddaszu, coby wentylowała się ta górna część (poddasze nieużytkowe, więc poza zasięgiem działania WM)?

Ja mam szidla, ale nie robiłem otworów wentylacyjnych, ale też moje rury ceramiczne nie sa otulone wełna, tylko na łaczeniach sznurem wełnianym, w instrukcji nie pisało że trzeba robić w moim systemie jakąś kratkę i nie robiłem

lakusz
03-07-2009, 22:55
W domu nadal 23,3st, naprawdę, jaj se nie robię...

Teraz jest fajnie, ale jak jest upał, to jest nieco za ciepło, duszno raczej nie jest bo reku działa, ale w "starych" domach to zawsze jest jakoś chłodniej...
podnoszę temat bo u mnie zrobiło się podobnie, dzisiaj był pierwszy dzień lata, temperatura na zewnątrz +34 i u mnie w domku zrobiło się +26 a w piwnicy +20, w porównaniu do zeszłego roku jest o wiele cieplej, mam w związku z tym 2 teorie, po pierwsze mam już rozłożony styropian na podłogach po 10cm na każdej kondygnacji i być może to odcięło mi chłodek z piwnicy, a druga teoria to może domek już wysechł na tyle że przestał się schładzać od parowania wody technologicznej, w zeszłe lato ze ścian i stropów miało jeszcze co wysychać, w tym sezonie wszystko już suche na wiór

i w związku z tym mój pomysł chłodzenia piwa w piwnicy spalił na panewce :evil:

Wracam do tematu, ile u Ciebie obecnie jest w domku?

U mnie stale w granicach 25-26 w dzień w porywach do 27 ;(

Ciekaw jestem jakiej mocy musiałbym mieć klimę żeby zbić temperaturę do tych 22, zaznaczam że mam takie zyski w budynku że nawet jak na zew. w nocy jest 15 to na anemostacie mam ok 22, i na 3 biegu czyli ok 1,3wymiana/h po 3 godzinach temperatura nie wiele spada :(

lakusz
04-07-2009, 23:22
niestety wymiękłem :( w domu wieczorem 27st, na zew. 20, po 2 godzinach wietrzenia reku na maxa temperatura ani drgnie :(

otworzyłem okna... zobaczymy jak bardzo potną nas komary ;(

adam_mk
05-07-2009, 00:31
Wyjątkowo fajne reku, jak opisujesz! :lol:
Załącz bajpas.
Adam M.

lakusz
05-07-2009, 20:22
Wyjątkowo fajne reku, jak opisujesz! :lol:
Załącz bajpas.
Adam M.

już jest bypass :C

przez noc temperatura w domu spadła do 25st.

według rekuperatorowców problemem może być gorący strych na którym jest reku i biegną rury, ale tam nie jest cieplej niż w całym domu.

Czy ktoś wie jak policzyć ile mocy chłodniczej potrzebuję żeby "zbić" temperaturę w domu np o 1st ?

joguras
05-07-2009, 20:58
[quote=Jezier]Pokażę pewne wyniki badań.

Płyta fundamentowa. Ψ=0,006
http://helias.pl/forum/1_plyta.gif

A po co izolacja termiczna nad płytą fundamentwą?
Hmmmmm, na logikę i fizykę nie ma uzasadnienia, w obliczaniu zadanek z termodynamiki też .... ale Jezeir jest twórczy obali fizykę na pysk i wykaże, że jego zasypywane pustaki są lepsze od 20 cm syro pod płytą, z ciekawością się bedę przyglądał tym obliczeniom.
PS.
Jest 3.00 skończyłem swoją zawodową grzebaninę przy kompie ale gdzieś widziałem w tym temacie wynurzenie naukowca pt. rurka położona w wylewce i pokryta 1mm sreberka czy kto tam woli aluminium nie oddaje ciepła na zewnątrz (coś w tym jest i w zasadzie ma rację ... tylko jak to na tym forum w procentach nieco wyższych od najsłabszego piwa) ... ale co ja tam wiem o termodynamice :)

Jezier pewnie nie pisał o swoich obliczeniach tylko podał coś z katalogu, z tych 3 podanych na poprzedniej stronie rysunków wychodzi, że na płycie jak najlepiej (no chyba, że im mniejsza wartość, tym gorzej ;) )

poza tym izolacja na płycie fundamentowej ma poprawić parametry ogrzewania podłogowego. ta izolacja jest chyba zalecana, jak ktoś nie chce sobie akumulatora z płyty fundamentowej robić a zrzucić to na ściany i strop ;) - tak sobie dumam ...

pozdro.

Jezier
05-07-2009, 21:26
Jezier pewnie nie pisał o swoich obliczeniach tylko podał coś z katalogu, z tych 3 podanych na poprzedniej stronie rysunków wychodzi, że na płycie jak najlepiej (no chyba, że im mniejsza wartość, tym gorzej ;) )
Im mniejsza wartość tym lepiej, ale jeśli się dokładnie przypatrzysz to Ψ=0,006 było najwyższą wartością z tych 3 przykładów. Pozostałe dwa miały wartości ujemne.

mario_k
05-07-2009, 22:39
Jezier pewnie nie pisał o swoich obliczeniach tylko podał coś z katalogu, z tych 3 podanych na poprzedniej stronie rysunków wychodzi, że na płycie jak najlepiej (no chyba, że im mniejsza wartość, tym gorzej ;) )
Im mniejsza wartość tym lepiej, ale jeśli się dokładnie przypatrzysz to Ψ=0,006 było najwyższą wartością z tych 3 przykładów. Pozostałe dwa miały wartości ujemne.
Nie wiem czy te ujemne wartości nie biorą się STĄD (http://www.mostkicieplne.pl/mas.html). rysunek 3 i poniżej...

WaldiM
05-07-2009, 22:45
[quote=Jezier]Pokażę pewne wyniki badań.

Płyta fundamentowa. Ψ=0,006
http://helias.pl/forum/1_plyta.gif

A po co izolacja termiczna nad płytą fundamentwą?
Hmmmmm, na logikę i fizykę nie ma uzasadnienia, w obliczaniu zadanek z termodynamiki też .... ale Jezeir jest twórczy obali fizykę na pysk i wykaże, że jego zasypywane pustaki są lepsze od 20 cm syro pod płytą, z ciekawością się bedę przyglądał tym obliczeniom.
PS.
Jest 3.00 skończyłem swoją zawodową grzebaninę przy kompie ale gdzieś widziałem w tym temacie wynurzenie naukowca pt. rurka położona w wylewce i pokryta 1mm sreberka czy kto tam woli aluminium nie oddaje ciepła na zewnątrz (coś w tym jest i w zasadzie ma rację ... tylko jak to na tym forum w procentach nieco wyższych od najsłabszego piwa) ... ale co ja tam wiem o termodynamice :)

Jezier pewnie nie pisał o swoich obliczeniach tylko podał coś z katalogu, z tych 3 podanych na poprzedniej stronie rysunków wychodzi, że na płycie jak najlepiej (no chyba, że im mniejsza wartość, tym gorzej ;) )

poza tym izolacja na płycie fundamentowej ma poprawić parametry ogrzewania podłogowego. ta izolacja jest chyba zalecana, jak ktoś nie chce sobie akumulatora z płyty fundamentowej robić a zrzucić to na ściany i strop ;) - tak sobie dumam ...

pozdro.
Dobrze dumasz zaletą płyty jest zwiększenie akumulacyności wszystkich przegód poziomych i pionowych, dlatego płytę łączyć z silką lub materiałem o podobnych właściwościach kumulacyjnych, ma to dwie zalety, dobrze kumuluje ciepło w zimie i pozwala na stosunkowo szybkie zrównoważenie temperatur w przegodach wewnętrznych, natomiast latem długo trzyma przyjemny chłodek (przypominam wszystkim, że rozpatrujemy termos).

WaldiM
05-07-2009, 22:45
..

Depi
06-07-2009, 10:29
Po pierwsze tnij cytaty (szególnie z rysunkami!), a po drugie nie powtarzaj postów! :evil:

Jezier
06-07-2009, 10:51
Nie wiem czy te ujemne wartości nie biorą się STĄD (http://www.mostkicieplne.pl/mas.html). rysunek 3 i poniżej...
Tylko czy wtedy wszystkie rozwiązania nie miałyby wartości ujemnych?

KrzysztofLis2
06-07-2009, 14:07
Czy ktoś wie jak policzyć ile mocy chłodniczej potrzebuję żeby "zbić" temperaturę w domu np o 1st ?
Nie moc, tylko energię. Chyba że mówisz o mocy chłodniczej dla utrzymania różnicy ciepła o 1st C większej.

Liczy się to analogicznie jak moc cieplną do ogrzania domu, tylko że zyski cieplne zamiast pomagać, przeszkadzają.

j-j
06-07-2009, 20:30
na jakiej wysokości nad gruntem zrobić wlot do rurowego GWC, są jakieś przeciwwskazania zęby dać wyżej niż 80cm czy może są jakieś przeciwwskazania żeby dać niżej niż 50cm ??

ja ziemną czerpnię daję na wys. ok 1 m. Zbyt nisko chyba źle oby jakieś syfy się nie dostawały a za wysoko to gorzej w razie jakiejś koniecznosci przeczyszczenia czy cuś :roll:

pzdr

lakusz
06-07-2009, 21:01
Liczy się to analogicznie jak moc cieplną do ogrzania domu, tylko że zyski cieplne zamiast pomagać, przeszkadzają.

No fajnie że analogicznie, tylko co w tym przypadku znaczy analogicznie? Moc grzewczej nie obliczałem tego jakoś szczególnie szczegółowo, bardziej szacunkowo. A jak szacunkowo obliczyć moc chłodnicza potrzebną do utrzymania w domu zadanej temp. to już zupełnie nie mam pojęcia...

może jakieś wskazówki ? Jak policzyć ile mam tych zysków? Ile zysku daje jeden człowiek? Nie mam zbiornika na cwu, żarówki energooszczędne, płyta indukcyjna (więc przestaje oddawać ciepło zaraz po wyłączeniu), zostają tylko kompy, no ale ile one mają tej mocy, nawet 1 kwh nie ma :(

Mam wrażenie że w domu najbardziej robi się gorąco po południu, od zachodu mam ponad 5m2 przeszklenia, nawet jak zasłonię roletami wew i zasłonka to odczucie ciepła popołudniu jest najbardziej odczuwalne.

adam_mk
07-07-2009, 10:42
1m2 nasłonecznionego wnętrza = 1kW grzałka!

Kompy w każdej sekundzie żrą 0,3kW a nie kWh.
kWh się robią jak żrą godzinę...

Adam M.

am76
07-07-2009, 12:47
Kompy w każdej sekundzie żrą 0,3kW


Stare kompy miały taką moc zasilaczy ale to było zapewne przewidziane na start dysków twardych, CDROM i inne takie tam...

Teraz laptopy mają zazwyczaj zasilacze o mocy 90W lub 60W.

HenoK
07-07-2009, 20:42
Mam wrażenie że w domu najbardziej robi się gorąco po południu, od zachodu mam ponad 5m2 przeszklenia, nawet jak zasłonię roletami wew i zasłonka to odczucie ciepła popołudniu jest najbardziej odczuwalne.Od zachodu mam dwa stosunkowo niewielkie okna. Przez nie dom potrafi się naprawdę porządnie nagrzać. Wystarczy jednak opuścić rolety zewnętrzne i po problemie ;).

j-j
12-07-2009, 15:18
Tak zrobiłem czerpnię ziemną.
Jak wszystko działa niestety jeszcze nie wiem bo coś sie spierdzielilo :(.

http://images46.fotosik.pl/161/cdd08811b232117amed.jpg

pzdr

j-j
12-07-2009, 20:59
co to za dziwna rura ?? jakaś nierdzewna ??

ja u siebie planuję zwykła szarą plastikową

Właśnie jak zamontowałem zwykłą kanalizacyjną szarą lub pomarańczową to z tą srebrną czerpnia miała sie jak .... yhm, i dałem ja w "osłonówce" z blachy aluminiowej.

pzdr

mario_k
13-07-2009, 09:22
Nie wiem czy te ujemne wartości nie biorą się STĄD (http://www.mostkicieplne.pl/mas.html). rysunek 3 i poniżej...
Tylko czy wtedy wszystkie rozwiązania nie miałyby wartości ujemnych?Pod warunkiem, że wszystkie byłyby liczone tym samym sposobem....

Barbossa
13-07-2009, 10:08
łatwo zyklon zasypać do tej rury :-?
nie boisz się, że ktoś zrobi Ci kuku?

j-j
13-07-2009, 10:29
łatwo zyklon zasypać do tej rury :-?
nie boisz się, że ktoś zrobi Ci kuku?

Tyz o tym myślałem, ale pzyszlościowo będzie chyba inne ogrodzenie i jeszcze obrzucę to jakiąś zielenią która nic nie gubi co by z obok z komina sadzę jakoś wstępnie przetrzepało bo jej mam od cholery niestety :(.
A właśnie się na mnie sąsiad obraził zza lewego ogrodzenie :roll: bo podniosłem teren i na 30 m2 (tam gdzie czerpnia) mam spadek ok 15% w kierunku jego podmurówki i go ... zaleję :lol: bo na te 30 m2 spadnie tyle wody że się podtopi ;), ech może mi nic nie sypnie.
Hmm w razie czego się odsunę moze troszkę ale wolałbym nie.

pzdr

Depi
13-07-2009, 11:58
łatwo zyklon zasypać do tej rury :-?
nie boisz się, że ktoś zrobi Ci kuku?

Ja tam chcę dać czujnik chlorowodorów i przy wykryciu przełączałoby na czerpnie ścienną. Oczywiście problem powstaje przy cyklonie - chyba nie ma na to czujników w sprzedaży :)

j-j
14-07-2009, 23:03
OKI, kabel walnięty od terownika musze go wyciągnąć i wymienić, mam nadzieję że da radę :roll:
Ale na roboczo, uruchomiłem dziś centralę :D :D :D , i działa:D
Automatyka funkcjonuje jak trzeba, zadaję temp. a sterownik ustawia bypass lub wybór czerpni tak aby zbliżyć nawiew do temp. zadanej, nawet bypass ładnie reguluje pół na pół jak trzeba.
Na szybkiego zmierzyłem wydatek i nie był zachwycający bo ok 280 m3/h na turbo biegu na ostatnim anemostacie, na najbliższym było ok 340 m3/h (reszta pozamykana). Zobaczymy po ostatecznym ustawieniu ale chyba wyrzucę dziwne ocieplenie kauczukowe fabryczne kroćców wylotowych w reku od wewnątrz bo one dają niepotrzebne opory a i tak cały reku obłożę welną.
Nie wiem tylko czym ten kauczuk odkleić aby ładnie zszedł razem z klejem.
Najważniejsze to to że nie ma drgań czym się martwiłem łącząc instalacjkę na sztywno z reku. Ale lekkie drganie czuć tylko przez ok 1-2 s gdy się rozpędza z 1 biegu na turbo a gdy sie już rozpędzi to pracuje bardzo plynnie i bez drgań.
Na 1 biegu na razie w ogóle nie słychać że coś chodzi.


pzdr

j-j
15-07-2009, 13:29
zanim wyciągniesz kabel może spróbuj zamienić pary przewodów, a może da się po prostu coś inaczej połączyć ?? bo z reguły taki kabelek to skrętka UTP i z reguły są tam wolne końcówki

i sprawdź jeszcze wtyczki, bo z reguły nie jest wadliwy kabel tylko wtyczka źle zaciśnięta

Z tą wtyczką może masz rację tylko czy sam jestem w stanie sprawdzić czy jest ona winna czy kabel i sam nie mam pojęcia jak koncówki załozyć na kabel.

pzdr

HenoK
15-07-2009, 14:18
Z tą wtyczką może masz rację tylko czy sam jestem w stanie sprawdzić czy jest ona winna czy kabel i sam nie mam pojęcia jak koncówki załozyć na kabel.Zależy jaka to wtyczka. Jeżeli typowa RJ-45, to wystarczy zaciskarka (ma ją każdy serwisant sieci komputerowych).
http://pl.wikipedia.org/wiki/RJ-45

j-j
15-07-2009, 16:09
Z tą wtyczką może masz rację tylko czy sam jestem w stanie sprawdzić czy jest ona winna czy kabel i sam nie mam pojęcia jak koncówki załozyć na kabel.Zależy jaka to wtyczka. Jeżeli typowa RJ-45, to wystarczy zaciskarka (ma ją każdy serwisant sieci komputerowych).
http://pl.wikipedia.org/wiki/RJ-45

Jak piszesz- RJ-45. Czyli trza serwisanta wołać?


j-j spróbuj najpierw przetestować kabel, z krosuj końcówki par przewodów i sprawdź omomierzem opór, jeśli nie masz miernika podłącz poprzez kabel jakąś dziecinną latarkę


że co :) ?

ravbc
15-07-2009, 17:37
Jak piszesz- RJ-45. Czyli trza serwisanta wołać?
Albo poszukaj jakiegoś informatyka co się sieciami komputerowymi babra. Nawet jak nie będzie miał pod ręką, to zdobędzie taką zaciskarkę. No można też pójść na całość i ją zakupić (ok. 50zł), ale dla jednego kabelka, to lekka rozrzutność by była...

że co :) ?
Zewrzyj dwie żyły na jednym końcu kabla, a na drugim sprawdź czy są zwarte. Jeśli wyjdzie, że nie, znaczy że co najmniej jedna z tych dwóch żył jest uszkodzona.

j-j
15-07-2009, 21:24
Jak piszesz- RJ-45. Czyli trza serwisanta wołać?
Albo poszukaj jakiegoś informatyka co się sieciami komputerowymi babra. Nawet jak nie będzie miał pod ręką, to zdobędzie taką zaciskarkę. No można też pójść na całość i ją zakupić (ok. 50zł), ale dla jednego kabelka, to lekka rozrzutność by była...


Chyba wezwę komputerowca niech to sprawdzi.




że co :) ?
Zewrzyj dwie żyły na jednym końcu kabla, a na drugim sprawdź czy są zwarte. Jeśli wyjdzie, że nie, znaczy że co najmniej jedna z tych dwóch żył jest uszkodzona.

Czyli po obu stronach muszę odciąć te wtyczki (bo jak jedna zostanie to nie zewrę kabelków tak?) i połączyć którekolwiek dwa kabelki ze sobą i sprawdzić po drugiej stronie np. omomierzem czy jest opór tak?
A jeśli nie mam omomierza to jak z tą latarką?


A co do samego reku to dziś zerwałem to dziwne ocieplenie króćców od wewnątrz kanału, trochę kauczuku zostało na ściankach (miał swoją jakby taśmę taką z siateczką jakąś) i nie wiem jak to wydrapać ale po tym zmierzyłem wydatki i z 280 m3/h wskoczylo na
ok. 375 m3/h z GWC a z czerpni ściannej było ok 430 m3/h tak więc to ocieplenie dawało spore straty przepływu, jeśli uda mi sie to wyczyścić dokładnie to może jeszcze parę % zyskam tylko na razie nie wiem czym.


pzdr

ravbc
15-07-2009, 22:29
Czyli po obu stronach muszę odciąć te wtyczki (bo jak jedna zostanie to nie zewrę kabelków tak?) i połączyć którekolwiek dwa kabelki ze sobą i sprawdzić po drugiej stronie np. omomierzem czy jest opór tak?
Raczej czy go nie ma, bo jak jest, to znaczy, że coś z tym kablem nie teges.. ;-)

A jeśli nie mam omomierza to jak z tą latarką?
Po jednej stronie kabla podłączasz baterię, po drugiej żarówkę (tylko taką co zaświeci zasilana z tej baterii) i patrzysz czy świeci. Ten sposób jest o tyle gorszy, że na długim kablu mogą wyjść starty przesyłu na tyle duże, że żarówka nie zaświeci mimo dobrego kabla...

j-j
15-07-2009, 23:04
Oki dzieki bardzo!!!!!
Sprawdziłem przed chwilą i po odcięciu zatyczek zasiliłem baterią najpierw dwie pomarańczowe i z drugiej strony też do pomarańczowych żarówkę, potem następne kolory i .... wszystkie pary działaly, żarówka się zapalala, więc nie wiem co ... :roll: .
Był jeszcze taki jeden drut metalowy. Co z nim? To uziemienie (?), nic z nim nie robic?

pzdr

HenoK
15-07-2009, 23:36
Sprawdziłem przed chwilą i po odcięciu zatyczek zasiliłem baterią najpierw dwie pomarańczowe i z drugiej strony też do pomarańczowych żarówkę, potem następne kolory i .... wszystkie pary działaly, żarówka się zapalala, więc nie wiem co ... :roll: .
Był jeszcze taki jeden drut metalowy. Co z nim? To uziemienie (?), nic z nim nie robic?Najprawdopodobniej źle zaciśnięte wtyczki. Dla wprawnego komputerowca to 10 min. roboty, łącznie z przetestowaniem połączenia.
Może być jeszcze jedna przyczyna - wtyczki zaciskane są do tzw. patch kordów - skrętka z linką. W ścianach przeważnie układa się skrętkę z drutami - powinny one być zakończone specjalnym gniazdem.
Na skrętce z drutami da się zacisnąć wtyczkę, ale połączenie jest bardzo niepewne (mocniejsze pociągnięcie za wtyczkę i może brakować styku) - podejrzewam, że to jest u ciebie przyczyną.

HenoK
16-07-2009, 08:32
wszystkie pary działaly, żarówka się zapalala, więc nie wiem co ... :roll:
więc ewidentnie kabelek sprawny, teraz musisz zdobyć schemat połączeń i podłączyć tak jak być powinno nawet na krótko z pominięciem wtyczekDo testów użyj kabelka od sieci komputerowych. Taki kaelek bez problemu kupisz gotowy (lub zrobią Ci go na poczekaniu) w sklepie komputerowym.
np. http://www.allegro.pl/item689300629_kabel_sieciowy_utp_cat_5e_rj_45_dowo lna_dlugosc.html

j-j
16-07-2009, 09:08
wszystkie pary działaly, żarówka się zapalala, więc nie wiem co ... :roll:
więc ewidentnie kabelek sprawny, teraz musisz zdobyć schemat połączeń i podłączyć tak jak być powinno nawet na krótko z pominięciem wtyczekDo testów użyj kabelka od sieci komputerowych. Taki kaelek bez problemu kupisz gotowy (lub zrobią Ci go na poczekaniu) w sklepie komputerowym.
np. http://www.allegro.pl/item689300629_kabel_sieciowy_utp_cat_5e_rj_45_dowo lna_dlugosc.html

Właśnie teraz na roboczo używam zwykłego komputerowego kabelka i jest OK.
I właśnie poszukuję sieciowca aby mik zacisnął wtyczki na kabelek.

pzdr

HenoK
16-07-2009, 09:24
I właśnie poszukuję sieciowca aby mik zacisnął wtyczki na kabelek.
Ten Twój kabelek jest z drutu (8 izolowanych drutów), z linki (8 przewodów z kolkoma drucikami każdy) ? Weź pod uwagę to co napisałem :

Na skrętce z drutami da się zacisnąć wtyczkę, ale połączenie jest bardzo niepewne (mocniejsze pociągnięcie za wtyczkę i może brakować styku) - podejrzewam, że to jest u ciebie przyczyną.

ravbc
16-07-2009, 11:08
Na skrętce z drutami da się zacisnąć wtyczkę, ale połączenie jest bardzo niepewne (mocniejsze pociągnięcie za wtyczkę i może brakować styku) - podejrzewam, że to jest u ciebie przyczyną.
Nie dramatyzuj ;-) W zasadzie wszystkie standardowo sprzedawane przewody UTP, to drut, a nie linka. Wielokrotnie zdarzało mi się osobiście zaciskać na tym końcówki i wiele też takich widziałem zaciśniętych przez innych. Generalnie jeśli wtyczka przeznaczona jest do zaciśnięcia na drucie (bo do linki są inne - trudniej osiągalne) i zaciśnięta jest porządnie, to praktycznie nie ma problemów z takim kablem. Chyba że ktoś go próbuje wyrywać na siłę z gniazda (przy czym trzeba na prawdę sporej siły).

BTW: zdaje się, że to juz mocno off-topic jest?

j-j
16-07-2009, 11:44
Na skrętce z drutami da się zacisnąć wtyczkę, ale połączenie jest bardzo niepewne (mocniejsze pociągnięcie za wtyczkę i może brakować styku) - podejrzewam, że to jest u ciebie przyczyną.
Nie dramatyzuj ;-) W zasadzie wszystkie standardowo sprzedawane przewody UTP, to drut, a nie linka. Wielokrotnie zdarzało mi się osobiście zaciskać na tym końcówki i wiele też takich widziałem zaciśniętych przez innych. Generalnie jeśli wtyczka przeznaczona jest do zaciśnięcia na drucie (bo do linki są inne - trudniej osiągalne) i zaciśnięta jest porządnie, to praktycznie nie ma problemów z takim kablem. Chyba że ktoś go próbuje wyrywać na siłę z gniazda (przy czym trzeba na prawdę sporej siły).

BTW: zdaje się, że to juz mocno off-topic jest?

W tym topicu wszystko jest na temat bo powiązane z enerooszczędnością ;).
Właśnie zamówiłęm sieciowca, matko za zaciśnięcie i przyjazd zażąda ok 60 zł. Masakra a ludzie kwiczą że świadectwa są drogie, wa mać.

pzdr

ravbc
16-07-2009, 11:53
Właśnie zamówiłęm sieciowca, matko za zaciśnięcie i przyjazd zażąda ok 60 zł.
Mówiłem znajdź znajomego... ;-) Za 60zł, to byś se tą zaciskarkę i zestaw wtyczek sam kupił. Potem tylko odrobina treningu i możesz zaciskać wtyczki zawodowo ;-)

j-j
16-07-2009, 12:03
Właśnie zamówiłęm sieciowca, matko za zaciśnięcie i przyjazd zażąda ok 60 zł.
Mówiłem znajdź znajomego... ;-) Za 60zł, to byś se tą zaciskarkę i zestaw wtyczek sam kupił. Potem tylko odrobina treningu i możesz zaciskać wtyczki zawodowo ;-)

Włąśnie nie mam znajomego sieciowca któy takie rzeczy robi :( a musze to mieć szybko zrobione. Właśnie widziałem ile kosztują zaciskarki, i pewnie masz rację ale nie chcę nic spaprać więc wolę nie ryzykować i tak się dość poddenerwowałem.

pzdr



Dodałem:

... mnie podszedłeś, jednak zrezygnowałem z fachowca i zakupię zaciskarkę, znajomy eklektryk mi pomoże :).


pzdr

j-j
16-07-2009, 17:12
Zmieniłerm wtyczki i ... działa wszystko OK!!!!
DZIĘKI PANOWIE!!!


pzdr

j-j
18-07-2009, 20:10
Koniec prawie wentylacji jeszcze tylko wyreguluję nawiew i wywiew na anemostatach a to dzisiejsze ocieplenie centrali:

http://images44.fotosik.pl/165/dfab0867f1d68c4bmed.jpg

http://images40.fotosik.pl/160/3c4b562e50481fd8med.jpg

http://images37.fotosik.pl/160/1a0ed2bcdd8619fcmed.jpg


pzdr

Depi
20-07-2009, 09:09
To się nazywa dobrze ocieplona centrala :lol:

adam_mk
20-07-2009, 09:25
:o :lol: :lol: :lol:
Nie chodzi "na skróty"!!!
Poszedł na całość! :lol:

Teraz - to już MUSI zadziałać! :lol: :lol: :lol:
Pozdrawiam Adam M.

j-j
20-07-2009, 09:37
, no co :P , zostało mi wełny a tak było łatwiej niż owijać folią :) a i tak całej wełny nie zużyłem która zostala..
Z przodu jeszcze zastawiam styropianem 30 cm (też mi został z budowy :) ).

pzdr

Lookita
20-07-2009, 10:15
O qrcze,to i ja moze tak zaizoluje reku,mam w garazu,w zasadzie chodzi mi i przegrzewanie,garaz nie jest az tak wyziebiony,jak poddasze...Ciekawe ,co to mi da?

j-j
20-07-2009, 10:26
O qrcze,to i ja moze tak zaizoluje reku,mam w garazu,w zasadzie chodzi mi i przegrzewanie,garaz nie jest az tak wyziebiony,jak poddasze...Ciekawe ,co to mi da?


Jak masz za dużo wełny to na pewno nie zaszkodzi :). A wg mnie fabryczne ocieplenie jest do bani, mój reku miał od środka może 2 cm, kauczuku. A kanały zaizolowane np. 5 cm to też do bani wg mnie a tyle zazwyczaj bodajże mają.
Inaczej jeśli kanały prowadzimy wszystkie wewnątrz izolacji zewnętrznej całego domu to delta T będzie na tyle małe że ocieplenie nie będzie aż tak wymagane.

pzdr

j-j
22-07-2009, 21:25
No i chu......, ciąg dalszy moich okien pasywnych Aluplasta!!!!!!
Po prawie 0,5 roku od przyjęcia mojej reklamacji na duże fixy i okno tarasowe tydzień temu wymieniono mi ..... tylko okna tarasowe bo jak sie później okazało do fix`ów chcą jeszcze raz przyjechać, szkoda tylko, że sam musiałem dzwonić i pytać dlaczego sa do wymiany tylko dwa skrzydla ech, to pierwsze niepoważne podejście z ich strony.
Po zamontowaniu tych skrzydeł i sprawdzeniu- wsio OK, radość bo oba skrzydla równe . ale do dziś wieczora.
Właśnie wrócilem z mojego domku.
Wyregulowałem dziś wentylację nawiew i wywiew i pakując anemometr spojrzalem na moje okno i pomyślałem
"a przyłożę ten anemometr do połączenia skrzydła z ramą io sprawdzę czy pokaże jakąś prędkość tak dla zabawy"
i co ....??
zacząłem od fixa wiedząc że jest nieszczelne, anemometr się wachał od 0,1-0,2 m/s czyżby mógł być dobrym sposobem na sprawdzenie szczelności okien :-?
Oba fixy wykażały na bokach prędkości ok 0,1-0,2 m/s
Po tym polecialem oczywiście do nowo wymienionych skrzydelek będąc penym że pokaże 0,00 no bo co inaczej.
Prawa strona OK-0,00 m/s przykladam do lewej: 0,1-0,2-0,3-0,2 m/s, k.... mać co jest :o , lecę na zewnątrz i patrzę że faktycznie coś uszczelka nie przylega jak trzeba, jakby szparka była, lecę po poziomicę przykladam do skrzydła i ...... k... mać ŁUK!!!!
na szczęście lewe nowe skrzydło się trzyma jest OK ale prawe wykrzywiło znowu!!! Anemometr chyba nieźle dziala hmm.
Wspomnę tylko że wentylacja chodziła na turbo cały czas czyli na ok 200 m3/h w pokoju dziennym gdzie są okna tarasowe i gdzie kuchnia wyciąga ok 130 m3/h.
Z ciekawości otworzylem taras trzymając anemometr cały czas tam gdzie pokazał prędkość 0,1-0,3m/s, i .... pokazał 0,00, zamknąłem taras i znowu 0,1-0,3m/s, wniosek: jak otwieram to wentylacja ciągnie powietrze przez taras a jak zamykam to ciągnie już z nieszczelności, zgadza sie?

Następnie przeleciałem cały dom, wszystkie okna- wsio OK 0,0 m/s.
Z ciekawości przylożylem czujnik w kuchni przy oknie przy wyciągowym anemostacie u góry i przy samej klamce okna. Czujnik wskazywał 0,0 m/s i przekręciłem lekko klamkę na rozszczelnienie i ... anemometr wskoczył nagle na 0,1-0,3 m/s :roll: , zamknąłem szczelnie wskazanie nagle 0,00, rozszczelniłem- 0,1-0,3 m/s, zamknąłem-0,0 m/s.
WNIOSEK:
fixy i tarasowe jedno skrzydło mam wiecznie rozszczelnione- okna pasywne!!!!
Mam dość, już tydzień się ze mną kontaktuję w sprawie fixów i nic cisza, jutro jadę do dystrybutora znowu i chyba wyskrobie reszcie pismo do Aluplasta bo brak mi juz sily ech.... :roll: :roll:

To taka historia z dziś, tracę motwyację ....


pzdr

Lookita
23-07-2009, 08:20
Mpoplaw,zrob obserwacje,ile mialbys stopni w te upaly przy braku rolet zew?Czemu rozebrales zimowy?

adam_mk
23-07-2009, 08:34
:lol:
Bo jest lato? :lol: :lol: :lol:

Grzało za mocno?
Adam M.

Lookita
23-07-2009, 08:42
Nie lapie juz tego: wiekszosc osob,ktore maja duza -gruba izolacje muru ale nie staralo sie o inne wazne parapmetry izolacyjne niz tylko mur,twierdzi,ze maja taki chlod za-sty w srodku...Wiem,ze wiele zalezy od innych czynnikow:okna,uiejsc.wzgl.stron swiata...rodzaju przegrod wnetrz,okine-wspolczynnikow-to...znaczy,ze latem w domach z dobra izolacja,o wysrubowanych parametrach izolacyjnych ma byc cieplo,takze,w warunkach normalnego korzystania?Cieplo-za goracao-no chyba,ze: ma sie rolety zew.ma sie gwc,ale wiadomo,ze to klimatyzacja namiastkowa,klimatyzator....bo z wielu powyzszych obserwacji praktycznych,latem mamy za cieplo,za duszno,gwc nie radzi sobie,domy z dobra izolacja maja cieplo w srodku takze wysokie...Moze i pod jedna kreske dalem,ale...czytam tu na forum,sam testuje,potwierdzaja sie pewne podbienstwa,w domach o roznej konstrukcji,budopwie,ale o podobnych dazeniach i ideach budowania,w miare zrealizowanych....[/u]

ravbc
23-07-2009, 08:55
Jak to Adam lubi powtarzać: każdy metr kwadratowy przeszklenia (od południa/zachodu i częściowo wschodu) to przy słonecznej pogodzie odpowiednik grzałki o mocy 1kW. Z tym żaden GWC nie wygra (no może jakby zrobić 10 wymian na godzinę...). Przy dużej ilości takich przeszkleń nawet klimatyzator może mieć problemy (bo "domowe" jednostki są raczej stosunkowo małej mocy - o komforcie życia w przeciągu nie wspominając). Najprościej sobie z tym poradzić osłaniając przeszklenia przed słońcem - co wcale nie koniecznie oznacza rolety. Ja mam okno tarasowe dokładnie od południa, o powierzchni ok. 8m2 i ani odrobinki słońca z tego tytułu w domu, mimo że rolety otwarte są cały dzień. Latem słońce jest bardzo wysoko i stosunkowo łatwo jest się przed nim schować... ;-)

HenoK
23-07-2009, 09:02
Nie lapie juz tego: wiekszosc osob,ktore maja duza -gruba izolacje muru ,twierdzi,ze maja taki chlod za-sty w srodku...Wiem,ze wiele zalezy od innych czynnikow:okna,uiejsc.wzgl.stron swiata...rodzaju przegrod wnetrz,okine-wspolczynnikow-to...znaczy,ze latem w domach z dobra izolacja,o wysrubowanych parametrach izolacyjnych ma byc cieplo,takze,w warunkach normalnego korzystania?Cieplo-za goracao-no chyba,ze: ma sie rolety zew.ma sie gwc,ale wiadomo,ze to klimatyzacja namiastkowa,klimatyzator....bo z wielu powyzszych obserwacji praktycznych,latem mamy za cieplo,za duszno,gwc nie radzi sobie,domy z dobra izolacja maja cieplo w srodku takze wysokie...Moze i pod jedna kreske dalem,ale...czytam,sam testuje,potwierdzaja sie pewne podbienstwa,w domach o roznej konstrukcji,budopwie,ale o podobnych dazeniach i ideach budowania,w miare zrealizowanych....[/u]
Z Twojej wypowiedzi udało mi się załapać tylko część :(.
Może trochę o moich doświadczenia z ostatniego okresu. Przez większość wcześniejszych upałów dom nie wymagał specjalnych zabiegów. Jedynie co robiłem to częściowe przysłonięcie rolet zewnętrznych od wschodu do południa i od zachodu po południu. Okna od strony południowej nie wymagały takich zabiegów - dosyć szeroki okap i grubość ściany robiły swoje - słońce praktycznie nie nagrzewało wnętrza. Temperatura wzrosła co prawda do 23 st. C, ale w takiej temperaturze czuliśmy się bardzo dobrze. W ostatnim weekend jednak temperatura wzrosła do 25 st. C. Być może przyczyną była wzmożona aktywność w kuchni ;). Po raz pierwszy wykorzystałem mój system pasywnego chłodzenia - podłączyłem (poprzez wymiennik płytowy) wymiennik gruntowy pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym. Bez większego problemu udało się zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach do 22 st. C.

HenoK
23-07-2009, 09:05
Najprościej sobie z tym poradzić osłaniając przeszklenia przed słońcem - co wcale nie koniecznie oznacza rolety. Ja mam okno tarasowe dokładnie od południa, o powierzchni ok. 8m2 i ani odrobinki słońca z tego tytułu w domu, mimo że rolety otwarte są cały dzień. Latem słońce jest bardzo wysoko i stosunkowo łatwo jest się przed nim schować... ;-)To dokładnie tak jak u mnie. W najdłuższe dni roku słońce od południa nie nagrzewa pomieszczeń. Teraz już trochę zaczyna do nich zaglądać, w zimie jest go w pomieszczeniach bardzo dużo.

Piczman
23-07-2009, 09:07
Dla mnie to wygląda tak :

Dom ma swoją bezwładność ( większą lub mniejszą) spowodowaną akumulacyjnością ścian itp.
Zauważyłem że jeśli jest chłodno w środku a upał na zewnątrz to dzięki gwc dom jest wentylowany i nie robi się w środku ciepło!
Jeżeli jednak otworzymy okna na cały dzień i "ogrzejemy" wnętrze upalnym powietrzem z zewnątrz to przy went. mechanicznej i gwc temp. w domu nie spadnie !!!Wiem z doświadczenia ,,,
Gwc to nie klimatyzacja! Niestety :roll:

Lookita "wiekszosc osob,ktore maja duza -gruba izolacje muru ale nie staralo sie o inne wazne parapmetry izolacyjne niz tylko mur,twierdzi,ze maja taki chlod za-sty w srodku..."

U mojej teściowej tak jest,chłodek super ale okna pozamykane i wentylacji brak ( czytaj grawitacyjna ).
Mimo tego chłodu ,,,, mało komfortowo się tam czuję ! :-?

adam_mk
23-07-2009, 09:48
To może i moje parę groszy wstawię w ten temat...

Buda. Stara.
Ściany - cegła pełna i wapień pomieszany z o wiele twardszym kamieniem wapienno-podobnym.
Grubość - rzędu 50cm.
Masa w porównaniu do waszych - olbrzymia.
Teraz wewnątrz jest STABILNE 21-22 stC.
Buda właściwie ciągle wentylowana, bo wszystkie drzwi i wiele okien są pootwierane.
Buda "ciągnie" ciepełko jak wściekła.
Efekt trochę niefajny! Wszędzie jest lekko wilgotno, pomimo tego, że wilgotność względna samego powietrza jest w normie 55-60%.
Woda wywala się na , głownie, szmatach.
Fotel, kanapa, obicia krzeseł...
Ściany tynkowane tynkiem cw są suche. Meble - też.
Wniosek: Biorą wodę bo mają gdzie ją schować (te ściany).
Szmaty już nie mają gdzie chować to są wilgotne!
Na szczęście oszmatowane klocki stoją luzem - więc pleśni nie ma.

Koniecznie trzeba będzie ten problem jakoś rozwiązać!
Chyba trzeba będzie dorobić mechanizm osuszania powietrza na lato!
Wygląda na to, że do solara powietrznego trzeba wpuszczać powietrze wstępnie oziębione (osuszone), żeby nie wnosiło nadmiarów wody do chłodnych "naturalnie" wnętrz.
Dodatkowo - wentylacja jak w zimie!!! Ledwo-ledwo!

Adam M.

ravbc
23-07-2009, 10:37
ravbc a wyobrażasz sobie PC powietrzną zainstalowaną w takim ogrodzie zimowym ?? jej COP był by chyba z 10
Tylko to by musiała być konstrukcja specjalnie na takie warunki projektowana. Większość standardowych PC (nawet tych powietrznych) przyjmuje maksymalną temperaturę dolnego źródła na poziomie 35 stopni...

mario_k
23-07-2009, 10:40
(...)Po raz pierwszy wykorzystałem mój system pasywnego chłodzenia - podłączyłem (poprzez wymiennik płytowy) wymiennik gruntowy pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym. Bez większego problemu udało się zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach do 22 st. C.Henok, a nie miałeś śliskiej podłogi? Jaka była jej temperatura? I w jakim czasie temperatura wewnątrz spadła z tych 25 do 22?

mario_k
23-07-2009, 11:32
dolne źródło to dla zwykłych, powietrzna PC nie ma dolnego źródła,ma, ma. Bo dolne źródło to nie 'fizyczne cośtam' ale pojęcie żródła energii do pompowania...

a tem +35 to pewnie dlatego że nikomu się nie śniło zasilić ją wyższym czynnikiem niż z jakiś ograniczeń technologicznych... a może dlatego, że ciśnienie parowania zbyt wysokie?

j-j
23-07-2009, 11:34
Ja mam też w domu teraz ok 23-24oC i gdy włączam wentylację na turbo przez GWC to udaje mi się jedynie utrzymać temoperaturę na stałym poziomie ale zbicie rozpoczyna się dopiero gdy słońce zachodzi a wentyl. dalej chodzi na turbo i to schładza się powoli.
Jednak Sam fakt że wpada do domu duża ilość powietrza o temp. 17-18oC sprawia iż występuje wrażenie chłodu.
W każdym razie aby mieć klimę i zbilansować zyski przy odsłoniętych oknach bo nie mam żaluzji to musiałbym mieć powiew rzędu 1000m3/h ;).

Zastanawiam się nad żaluzjami zewnętrznymi ale montowanymi bez ingerencji w konstrukcję ściany, są jakieś takie?

pzdr

ravbc
23-07-2009, 11:36
Tylko to by musiała być konstrukcja specjalnie na takie warunki projektowana. Większość standardowych PC (nawet tych powietrznych) przyjmuje maksymalną temperaturę dolnego źródła na poziomie 35 stopni...
dolne źródło to dla zwykłych, powietrzna PC nie ma dolnego źródła, a tem +35 to pewnie dlatego że nikomu się nie śniło zasilić ją wyższym czynnikiem niż z jakiś ograniczeń technologicznych
No dolnym źródłem PC powietrznej jest radiator na parowniku "grzany" powietrzem. O ile wiem to nie ma przeszkód żeby grzać go powietrzem o wyższej temperaturze, natomiast są zasadnicze przeciwwskazania, żeby go powyżej tej temperatury nagrzać (np. wraz z temperaturą będzie wzrastać ciśnienie czynnika roboczego w parowniku).

ravbc
23-07-2009, 11:39
Zastanawiam się nad żaluzjami zewnętrznymi ale montowanymi bez ingerencji w konstrukcję ściany, są jakieś takie?
Chyba tylko okiennice da się tak zamontować. Ewentualnie można by powalczyć z jakimiś lekkimi markizami...

piwopijca
23-07-2009, 12:23
Zastanawiam się nad żaluzjami zewnętrznymi ale montowanymi bez ingerencji w konstrukcję ściany, są jakieś takie?

Mozesz zaslonic czesc okien od gory albo wyciac w elewacji dziusrko i dokrecic rolety zewnetrzne do ram okiennych -ja tak mam zrobione roleta zewnetrzna (http://1.bp.blogspot.com/_LfeMbJ7oFPw/Sh050DTBXJI/AAAAAAAABdo/Ar8iJVBdDK8/s1600-h/20090429194001.jpg)
Kasety beda oklejone styro i otynkowane -w moim przypadku beda odstawac od elewacji jakies 10cm

Pzdr.

mario_k
23-07-2009, 12:31
Zastanawiam się nad żaluzjami zewnętrznymi ale montowanymi bez ingerencji w konstrukcję ściany, są jakieś takie?Ja mam w planie zawiesić u okapu dachu. Lekkie, zwijane, nie zaciemniające całkowice wnetrza, a tylko osłaniające od słońca. Jednyny minus jaki do tej pory zauważyłem to niewielki problem przy dużym wietrze. A tak to same plusy. :)

j-j
23-07-2009, 13:02
piwopijca jak od góry?
mario, na coś wiszącego tak se z gory i majtającego się to moja zona się nie zgodzi.
Ale coś o markizach poczytam może, hmm

pzdr

piwopijca
23-07-2009, 13:05
Widziales pewnie jak rolety ludzie montuja w istniejacych juz domach i zamieszkalych?
Nakladane sa od zewnatrz na okno i zaslaniaja czesc okna u goru oczywiscie i czesc szyby. No ale to jest rozwiazanie dla domow juz zamieszkalych gdy nie ma mozliwosci zastosowania zadnych innych rozwiazan.
Masz okna poza murem wiec moze zrobic tak jak ja mam.

Pzdr.

j-j
23-07-2009, 15:46
Widziales pewnie jak rolety ludzie montuja w istniejacych juz domach i zamieszkalych?
Nakladane sa od zewnatrz na okno i zaslaniaja czesc okna u goru oczywiscie i czesc szyby. No ale to jest rozwiazanie dla domow juz zamieszkalych gdy nie ma mozliwosci zastosowania zadnych innych rozwiazan.
Masz okna poza murem wiec moze zrobic tak jak ja mam.

Pzdr.

jak myślę o ruszaniu ocieplenia to mnie brzuch boli ;).
To nie chodzi w grę :).


pzdr

HenoK
23-07-2009, 16:38
Henok, a nie miałeś śliskiej podłogi? Jaka była jej temperatura? I w jakim czasie temperatura wewnątrz spadła z tych 25 do 22?O taką wartość temperatura spadła po upływie około doby. Jak już wyżej pisałem mój dom nie wymaga dużej ilości chłodu - jest dobrze zaizolowany i korzystnie usytuowany względem stron świata.
Moc chłodnicza pewnie nie przekraczała 1kW, ale to wystarczyło do schłodzenia.
Oczywiście wiem, że nie należy przekraczać punktu rosy.

piwopijca
23-07-2009, 16:50
hehe...
ale...
Pomysl pozytywnie :lol:
Wycinasz tylko na wysokosc kasety w styro elewacji i na glebokosc do rantu ramy okiennej, pod skrzynka rolety zostaje styropian na gr. okien

Pzdr.

pigeon
24-07-2009, 12:47
W sprawie tych zaluzji to tez mysle aby je zrobic bez ingerencji w sciane i najlepsze co mi przchodzi do glowy to podpiecie tego pod wystajaca kontrukcje dachu -
np:
http://img254.imageshack.us/img254/9515/zaluzjelamelladwawymiar.th.jpg (http://img254.imageshack.us/i/zaluzjelamelladwawymiar.jpg/)

lub zrobic cos co jest moim zdaniem mistrzostwem swiata w zaluzjach polaczenie:
zaluzji
krat antywlamaniowych (dobrze zrobionych)
zacienionego okapu
jak kto woli i kiedy chce:
http://img254.imageshack.us/img254/2131/zaluzjelamella.th.jpg (http://img254.imageshack.us/i/zaluzjelamella.jpg/)

http://img194.imageshack.us/img194/662/zaluzjelamella2.th.jpg (http://img194.imageshack.us/i/zaluzjelamella2.jpg/)

mysle ze kontrukcje trzeba by oprzec na:
wiezbie u gory
na dole np fundament jak pod taras drewniany - jakas plyta jomb zakopana w ziemi z wystajaca z niej elementem do zamocowania prowadnic

wtedy mozna sobie tez domek caly czyms takim obudowac
http://img521.imageshack.us/img521/7937/z5655899x.th.jpg (http://img521.imageshack.us/i/z5655899x.jpg/)

http://img233.imageshack.us/img233/4632/z5655876x.th.jpg (http://img233.imageshack.us/i/z5655876x.jpg/)


inne:

http://img39.imageshack.us/img39/3126/vtluikendicht5671.th.jpg (http://img39.imageshack.us/i/vtluikendicht5671.jpg/)
http://img407.imageshack.us/img407/167/vtluikenhalf5674.th.jpg (http://img407.imageshack.us/i/vtluikenhalf5674.jpg/)
http://img268.imageshack.us/img268/7301/vtluikenopen5675.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/vtluikenopen5675.jpg/)

Lookita
25-07-2009, 20:10
Dziekuje.Rozumiem,ze ostatni wynik jest z roletami?U mnie rolety zew. beda w sierpnkiu-kolejny wydatek dla komfortu ...ech...

j-j
26-07-2009, 09:21
A ja u siebie cały czas okna zamkniete (lecz dwa trochę nieszczelne i łazienkowe uchylone bo musi być) i reku chodzi caly dzień na turbo. Do domu wciąż nawiewam ok 17-18oC, przez GWC, sporadycznie tam ktoś przebywa + parę żarówek działających a temperatura spada bardzo wolno, oczywiście rolet nie mam żadnych. W tej chwili najniżej mam 21,5 w łazience ale to dlatego że tam jest tylko okno otwarte bo musi być i anemostat przez nie ciągnie od razu zimne powietrze nocne i się pom. najszybciej schladza (przez to i wentylacja działa nie do końca zrównoważenie) a najwięcej mam ok 24,2oC w naszej sypialni (dziś spaliśmy tam) pokoju dziennym ok 23,8oC.
W stosunku do tego co dwa dni temu to trochę spadło ale tylko trochę; nie wiem czemu, cholerka, może dom jest tak nagrzany i trochę potrwa zanim pozbęde się tego ciepła hmm
Ale najdziwniejsza jest bardzo wysoka wilgotność w po nocy w sypialni (wczoraj i dziś spaliśmy z żoną) i było rano 80% przy najmniejszym 1 biegu reku.
Albo za mało wieje w stosunku do ilości pary wodnej dawanej przez nas
albo nie ma tego powietrza co wyciągać bo w łazience ktora jest najbliżej anemostat jak pisałem ciągnie z okna z zewnątrz i powietrza prawie stoi w sypialni.

Sprobuje dziś przez nic dać na 2 bieg.


pzdr

j-j
27-07-2009, 10:44
Na 2 biegyu to samo. Ale wziąłem inny wilgotnościomierz i ... pokazał 58% a ten na ścianie 77%. Kuźwa ech ....
Ale w dzień reku caly czas chodzi na turbo i domek powoli się schładza, dziś wszędzie jest już mniej niż 24oC a gdzieniegdzie jest mniej niż 22oC i 23oC.
A łazienkę zakleiłem folią bo faktycznie anemostat wszystko ciągnął z zewnątrz.
Jeszcze zauważyłem że ciągnie też z dołu drzwi zewnętrznych, musze tam zamontować uszczelkę i sprawdzić bo na razie ją zdjąłem.

pzdr

lakusz
27-07-2009, 20:01
A ja u siebie cały czas okna zamkniete (lecz dwa trochę nieszczelne i łazienkowe uchylone bo musi być) i reku chodzi caly dzień na turbo.


a czemu w łazience masz rozszczelnione ? reku nie daje rady wyciągnąć ?

j-j
27-07-2009, 20:15
Nie, nie, kabel zasilający szafke mam przez okienko przeciągnięty.
Zamontowałem uszczelkę w drzwiach zewnętrznych na dole i ..... na dole przy brzegach infiltruje powietrze (wskazania anemometru to ok 0,5 m/s), .... go mać. czy też do cholery nic nie można idealnie uszczelnić tylko wszystko co fabryczne jest do poprawy ... :roll: .
Musze dokupić uszczelkę jakąś.

pzdr

mery26
28-07-2009, 07:49
czy też do cholery nic nie można idealnie uszczelnić tylko wszystko co fabryczne jest do poprawy ... :roll: .
Musze dokupić uszczelkę jakąś.pzdr
niestety-poszukaj np. tu
http://www.uszczelki.sklep.pl/sklep/uszczelki_samoprzylepne__guma_komorkowa

j-j
28-07-2009, 19:48
Na razie sprubuję podregulowac drzi a jeśli nie da rady to rozmawiałem z gościem ze sklepu najlepiej zareklamować na nieszczelność.

Co do klimy moim reku to w ciągu dnia reku non stop chodzi (od ok9.00 do 23.00) na turbo i nawiewa od 16 do max. 18oC w zależności od nagrzania i delta T i domek powoli sie schładza nie bacząc na temp. zewnętrzne i w tej chwili mam temp od 22-23,5, więc może nie będzie tak źle po prostu dom się wczesniej mocno nagrzał.
Nie podoba mi sie tylko ze nocą gdy jest chłodniej nie mogę ostro schlodzić GWC bo nie da rady spac i tyko na biegu 2 da się zasnąc i na tym regeneruje sie GWC a szkoda :(.


Problem w tym że moja żona sie na mnie wkurzyła bo twierdzi że ją wyziębiam i wybudowałem więzienie a nie dom bo robię wszystko pod siebie :roll:, dla nie 22-23oC to zimno bo obok u teściów jest 27 więc się przyzwyczaiła do "dobrego". Na razie powiedziałem że wyziebiam domek i kiedy będzie ok 21-22oC to przestanie tak być zimno bo przestanie wiać gdyż własnie od tego jest wrażenie chłodu :).

pzdr

Lookita
28-07-2009, 21:49
U mnie poprawa -temp. okolo 23-25 stSpadla,ale rosnie szybko,gdy za okname 2 dni z rzedu upalu sa.....Dom kumuluje bardzo cieplo.Zwlaszcza oknami.Bardzo dobrym zakupem okazaly sie rolety wew. podwojne -zaciemniajaco-zaslaniajace.Piluje maszyne w ciagu dnia ,do 23ej ,z przerwami,na 3 biegu.Jest lepiej.Ale temp. z kanalow -dolnych i gornych,wypada okolo 18-19 st.gdy jest chlodniej na dworzu przez kilka godzin.Wieczorami,nawiew na 2,temp. z gwc stala 17st.z anemo wali stale kolo 16-17,gdy na zew. jest chlodniej...Rolety bardzo popmagaja,niebawem test z roletami zewnetrznymi,na najwieksze okna.....Ogolnie jest lepiej,ale w upaly....srednio to wsz. dziala,choc odczucia sa mieszane,w domu mimo wszystko jest przyjemniej niz na zew....

j-j
29-07-2009, 09:50
lookita ale rolety wewnętrzne nie uchronią nas od ciepełka słoneczka bo do domku za szybę ono i tak wpadnie więc jakim cudem pomagają?

pzdr

tomsurm
29-07-2009, 10:50
A u mnie bez reku (tylko wentylacja grawitacyjna) od wiosny do teraz temperatura maksymalna jaką miałem to 24 stopnie, przy czym średnio utrzymuje się na poziomie 21-22 stopnie i naprawdę po długich upałach podnosi się trochę.

tomsurm
29-07-2009, 10:55
Ale ja mam ściany Porotherm 50 cm + 8 cm wełny... i klimatyzację za darmo przez całe lato.

j-j
29-07-2009, 11:06
Ale ja mam ściany Porotherm 50 cm + 8 cm wełny... i klimatyzację za darmo przez całe lato.

Bo masz dużą bezwładność więc to normalne ale nie martw się ;) zapłacileś przy inwestycji za te 50 cm ceramiki ;) conajmniej 2 razy więcej niż my za ściany "pasywną" i energooszczędne i odbijesz sobie to zimą płacąc rachunki ;).



pzdr[/i]

tomsurm
29-07-2009, 11:29
Wcale się nie martwię a wręcz przeciwnie jestem zadowolony :D
W ostatnią zimę spaliłem 3,5 t ekogroszku na 185 m2 ogrzewanych(ogrzewałem wszystkie metry) - dla mnie to nie jest dużo. Temperatura w domu w zimie 21 stopni :D

HenoK
29-07-2009, 11:42
A u mnie bez reku (tylko wentylacja grawitacyjna) od wiosny do teraz temperatura maksymalna jaką miałem to 24 stopnie, przy czym średnio utrzymuje się na poziomie 21-22 stopnie i naprawdę po długich upałach podnosi się trochę.Jakim cudem wentylacja grawitacyjna działa u Ciebie latem ?

tomsurm
29-07-2009, 11:45
Wy też pewnie zapłaciliście masę pieniędzy na reku i po kilkunastu latach będziecie musieli zapłacić ponownie. Dodatkowo codzienne wydatki na prąd, okresowe przeglądy, naprawy usterek, no i ten nieustający szum w domu.

coulignon
29-07-2009, 11:49
Wy też pewnie zapłaciliście masę pieniędzy na reku i po kilkunastu latach będziecie musieli zapłacić ponownie. Dodatkowo codzienne wydatki na prąd, okresowe przeglądy, naprawy usterek, no i ten nieustający szum w domu.

No co Ty.... mój dom wyszedł taniej niż taki sam technoligii energozernej..
Wię za nic nie zapłaciłem - zostało mi kieszeni około 20 tys.

HenoK
29-07-2009, 11:58
Wy też pewnie zapłaciliście masę pieniędzy na reku i po kilkunastu latach będziecie musieli zapłacić ponownie. Dodatkowo codzienne wydatki na prąd, okresowe przeglądy, naprawy usterek, no i ten nieustający szum w domu.O nas się nie martw. Wydatki, które ponosimy z nawiązką zwracają się w postaci niższych kosztów ogrzewania w wyższego komfortu.

No to co z tą Twoja wentylacją grawitacyjną latem ? Działa, czy nie działa ?
Wiem, wiem, zawsze można otworzyć okno. Nie ma jak bzyczące wieczorem komary i muchy w sypialni ;).

tomsurm
29-07-2009, 12:02
Latem wentylacja grawitacyjna działa słabiej niż zimą - ale najważniejszy jest efekt - skoro mam w domu 21-22 stopnie to o co chodzi?

tomsurm
29-07-2009, 12:09
A jeśli chodzi o wymianę powietrza to wystarczy porozszczelniać okna i po sprawie...

piwopijca
29-07-2009, 12:10
Jesli ktos "mowi" za mu dobrze (nie mowie ze bardzo dobrze) dziala wentylacja grawitacyjna, szczegolnie latem przy 30*C lub wiecej to jakas prowokacja sie szykuje :lol: :lol: :wink:

Pzdr.

tomsurm
29-07-2009, 12:24
Ale ja mam ściany Porotherm 50 cm + 8 cm wełny... i klimatyzację za darmo przez całe lato.
więc skoro nie widać różnicy to po co przepłacać ??

co najmniej 20 tyś poszło w błoto, już lepiej było soalry kupić, przynajmniej w lato miał byś CWU

Różnicę widać i to bardzo:
- stabilna temperatura przez całe lato (21-22 stopmnie) bez kosztów za prąd, bez okresowych przeglądów, bez napraw, bez szumu z reku...
-solary też kupię jak gmina dopłaci teraz mam tylko zbiornik z 2 węzownicami i rurki pociągnięte na dach

frykow
29-07-2009, 13:30
Siakaś mutacja...

wit74
29-07-2009, 13:34
Wentylacja grawitacyjna nie działa, a na pewno nie działa dobrze latem gdy jest kilkanaście do 30 C na zew.
Pomijając zime i straty to latem i w normowym domu( bez WM i nie pasywnym) można mieć chłodniej.
Pomagaja w tym:
- rolety zew. szczególnie od południa i zach.
- rozszczelnienie tylko okien w dzień
- otwarcie okien w nocy
-moskitiery( mam 4 szt) na oknach uchylanych- w domu nic nie lata prócz kurzu :) niestety
Dziś rano temp w domu 20-21,2C ( noc 12C było)
W upały w najgorętszym pomieszczeniu było 24,7C reszta 22,5-23,5C
To apropo temp.

j-j
29-07-2009, 14:05
Ale ja mam ściany Porotherm 50 cm + 8 cm wełny... i klimatyzację za darmo przez całe lato.
więc skoro nie widać różnicy to po co przepłacać ??

co najmniej 20 tyś poszło w błoto, już lepiej było soalry kupić, przynajmniej w lato miał byś CWU

Różnicę widać i to bardzo:
- stabilna temperatura przez całe lato (21-22 stopmnie) bez kosztów za prąd, bez okresowych przeglądów, bez napraw, bez szumu z reku...
-solary też kupię jak gmina dopłaci teraz mam tylko zbiornik z 2 węzownicami i rurki pociągnięte na dach

Różnica w kosztach inwestycyjnych i kosztach za eksploatację zimą.
Prawie wszystcy moi znajomi sa zadowoleni z tego ile płacą za ogrzewanie bo nie wiedzą że można mniej.
Cieszą się tez że mają w domach teraz 26-28oC bo tak zawsze mieli i nie wiedzą że może być przyjemniej jak np. u Ciebie- 21-22oC tyle że ich nie bylo stać na wyrzucanie kasy w błoto jak Ciebie na 50 cm ściany nośnej dla domku jednorodinnego.
Ale ok my "wyrzuciliśmy" w reku Ty w ściany policzymy kto wyszedł lepiej?
I my z reku będziemy mieli dodatkowo trochę szerszy komfort niż Ty ze ścian.

Nom my mamy przewglądy okresowe :lol:, czego???: reku, kabli grzejnych???!! A Ty nie masz oczywiście i nie będziesdz musial mieć przeglądu i remontu kotła i solarów :lol: i wymiany co roku czynnika w obiegu solarnycm itp.

... No ten szum reku szczególnie latem ... porozmawiaj z moją żoną czy woli szum reku w ciągu dnia czy komary, muchy, bzyczenie, itp. a wspomnę że moja żona jest "uczulona" na hałas a teraz sama przyznała że w takiej szczelności tylko z szumem reku w ciągu dnia i totalną ciszą w nocy jest super.
A porównanie ma bo u teściów jest 20 cm betonu i 10 cm styro i wewnątrz 25-27oC i otwarte okna (czyt. wenntyl. grawitacyjna tyle że nie ma rolet) i kogut i psy i samochody, szambo mmmm cudo ;) itp. iście zajebiście :lol:

Ale nie ma co.
Odejdź z tego wątku bo nie chcesz zrozumieć elementarnych zasad jeśli chodzi o energooszczędność a my tutaj tylko o tym staramy się dyskutować a nie o tym czy to się oplaca bo to już stwierdziliśmy dawno.

Nie chcemy negować Twojego wyboru ale Ty też nie wciskaj nam kitu ;) że to co my preferujemy jest nie potrzebne bo wystarczy mieć tak jak ty masz.

pzdr

tomsurm
29-07-2009, 14:50
j-j:
Nom my mamy przewglądy okresowe , czego???: reku, kabli grzejnych???!! A Ty nie masz oczywiście i nie będziesdz musial mieć przeglądu i remontu kotła i solarów i wymiany co roku czynnika w obiegu solarnycm itp.


Z tego co mi instalator reku mówił dobrze jest raz w roku wykonać dezynfekcję instalacji. Dodatkowo jak każda urządzenie mechaniczne też i reku może się zepsuć dlatego prędzej czy później i Ty nie unikniesz remontu.
Co roku nie będę musiał wymieniać czynnika grzewczego w solarach robi się to raz na kilka lat (regularnie trzeba sprawdzać poziom i ewentualnie uzupełnić braki). Ale w końcu muszę mieć jakiś system CWU – wybieram według mnie najbardziej optymalny.

j-j
... No ten szum reku szczególnie latem ... porozmawiaj z moją żoną czy woli szum reku w ciągu dnia czy komary, muchy, bzyczenie, itp. a wspomnę że moja żona jest "uczulona" na hałas a teraz sama przyznała że w takiej szczelności tylko z szumem reku w ciągu dnia i totalną ciszą w nocy jest super.
A porównanie ma bo u teściów jest 20 cm betonu i 10 cm styro i wewnątrz 25-27oC i otwarte okna (czyt. wenntyl. grawitacyjna tyle że nie ma rolet) i kogut i psy i samochody, szambo mmmm cudo itp. iście zajebiście

Rozszczelnienie okien, ewentualne moskitiery i dom postawiony w odpowiednim miejscu (zacisze) załatwiają u mnie te problemy.

j-j
Ale nie ma co.
Odejdź z tego wątku bo nie chcesz zrozumieć elementarnych zasad jeśli chodzi o energooszczędność a my tutaj tylko o tym staramy się dyskutować a nie o tym czy to się oplaca bo to już stwierdziliśmy dawno.

Dlaczego nie chcesz posłuchać opinii innych ludzi i każesz im odchodzić. Przecież Twoje rozwiązanie nie jest jedynie słuszne. Nawet jak odejdę z tego forum to i tak prędzej czy później ktoś powie Ci o innym rozwiązaniu. Nie musisz się tego bać bo decyzję którą podjąłeś jest najlepsza dla Ciebie. Dla mnie osobiście codzienne wykorzystywanie prądu do zasilania reku nie do końca jest rozwiązaniem energooszczędnym. Ale to moje zdanie.

j-j
Nie chcemy negować Twojego wyboru ale Ty też nie wciskaj nam kitu że to co my preferujemy jest nie potrzebne bo wystarczy mieć tak jak ty masz.

To co Wy preferujecie nie jest niepotrzebne ale też nie jest jedynie słusznym rozwiązaniem – świat posiada wiele kolorów nie tylko czarny i biały.

Lookita
29-07-2009, 14:53
MOje roletki wewnetrzne daja dosc sporo...owszem nie zamykaja drogi energii cieplenj ,ale w duzym stopniu ograniczaja jej wjescie...Testowalem dzien upalny bez rolet-temp. w pok. z 3 veluxami doszla do 36-37,na drugi dzien,przy identycznej temp. zew. po zamontowaniu roletek temp. trzymala sie ,przy przegrzanym dachu i chalupie ok. 30 st...To juz bardzo duzo....Jak dla mie...Efekt jest niesamowity,gdy lape przylozy sie do elementow aluminiowych rolety i przy samej plachetce,czuc zar...doslownie...Ale tego zaru,w sensie powierzchni dzialania jest mniej....

piwopijca
29-07-2009, 15:37
j-j:
Nom my mamy przewglądy okresowe , czego???: reku, kabli grzejnych???!! A Ty nie masz oczywiście i nie będziesdz musial mieć przeglądu i remontu kotła i solarów i wymiany co roku czynnika w obiegu solarnycm itp.


Z tego co mi instalator reku mówił dobrze jest raz w roku wykonać dezynfekcję instalacji. Dodatkowo jak każda urządzenie mechaniczne też i reku może się zepsuć dlatego prędzej czy później i Ty nie unikniesz remontu.
Co roku nie będę musiał wymieniać czynnika grzewczego w solarach robi się to raz na kilka lat (regularnie trzeba sprawdzać poziom i ewentualnie uzupełnić braki). Ale w końcu muszę mieć jakiś system CWU – wybieram według mnie najbardziej optymalny.

Masz racje, ale...
Tutaj chodzi o rozwiazania dla wiekszej grupy inwestorow, Ty jak wspomniales masz dom "odpowiednio" usytuowany wzgledem stron swiata, ale wiele o ile nie wiekszosc nie ma tak rozowo i musza sobie radzic inaczej. Nie kazdy chce miec mury polmetrowe i wspomniane moskitiery w oknach (nie sa zbytnim przystrojem domu) a rozszczelnienie okien powoduje dostawanie sie cieplego powietrza do srodka nie wspominajac o zimowym mroziku.
Instalacje, mowisz nalezy okresowo czyscic, a wiesz ze grawitacyjna tez? Tylko kto to robi i czy zdajemy sobie sprawe ile "syfu" jest w kanalach wentylacyjnych? Tam nie ma filtrow jak w mechanicznej a jednak chcesz udowodnic ze nalezy je czyscic mimo ze sa o wiele mniej narazone na zabrudzenia niz szyb wentylacji grawitacyjnej
w solarach tez sa pompki obiegowe -koszt en. elektr., wymiany plynu mozna dokonac podobno po 5 latach, ale jednak

Kazdy dopasowuje system w domu do wlasnych potrzeb i mozliwosci zarowno technicznych jak i finansowych -jaki sens jest udowadniac wyzszosc ...

Pzdr.

adam_mk
29-07-2009, 15:54
To jest wątek:
"dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy"
Są tacy, którzy z własnego wyboru postanowili takowy postawić.
A jak się uda - to i lepszy!
No i męczymy tu wszystko i na każdą stronę - żeby się udało.
tomsurm
Nie jesteś w stanie nas przekonać, że budowałeś sobie dom 3 litrowy i że właśnie go opisujesz!
Nie jest też 5 litrowy!
Jest energożerny!
Wcale to nie znaczy - że zły.
Jest inny, niż tu opisywane...
Adam M.

j-j
29-07-2009, 16:47
Tomsurm, Piwopijca CI dużo odpowiedzial a ja powtórzę:

Ty masz ściany 0,5 m nosne a ja reku,chcesz policzyć kto ile zaplacil i jakie to niesie korzyści?

Co sie mam w reku zepsuć? Wentylatory?
W kablach grzejnych, kable ??

A co w solarach a co w kotle itp?? Zdecydowanie więcej i konserwacji i remontów!

Dezynfekcja kanałów co roku?? Gdzie Ty to przeczytaleś? Może popatrzymy po roku w moje kanały wentyl. mechanicznej i w Twój grawitacyjny??

taaak, cisza w odpowiednim miejscu, cisza ... szczególnie jak ptaki się "wydzierają" ;) jesli juz ktoś takie miejsce ma.

Moskietiery itp. ... "pieknie" to wygląda i rozszczelnienie okien- faktycznie skuteczna wentylacja wiesz jaka jest wymiana przy rozszczelnionych oknach?? Bo ja tak. Ale przecież czujesz sie dobrze tzn że jest OK. Ludzie też mieszkaja w wielkiej płycie i jest im cieplo więc wszystko OK.

A opinii ludzi budujących "normalnie" juz podczas dwóch lat budowy się nasłuchalem" oprócz poczytania tutaj na forum i dziekuje" za to.

Dlatego siedze w tym temacie bo w moim przypadku kalkuluje się budowac pasywnie! I w wielu innych też by się kalkulowalo ale nie kazdy sie musi znać.

Poza tym nie znosze monopolistów i gdybym mógl to z chęcią olałbym i energetykę a ich niestety musze mieć jako jedynych, resztę mam swoją i wodę i odprowadzenie ścieków.

A że zużyłeś 3,5 t i jesteś zadowolony, hmm, masz dom normowy to i normowo płacisz.
a to nie znaczy że nie mozna mniej i że się nie opłaca.
My wiemy że warto i mamy duuużo lepszy komfort mieszkania i na pewno nie cieńszą kieszeń od Twojej z 0,5 m murami nośnymi dla domu jednorodzinnego.

pzdr[/list]

gosciu01
29-07-2009, 18:32
MOje roletki wewnetrzne daja dosc sporo...owszem nie zamykaja drogi energii cieplenj ,ale w duzym stopniu ograniczaja jej wjescie...Testowalem dzien upalny bez rolet-temp. w pok. z 3 veluxami doszla do 36-37,na drugi dzien,przy identycznej temp. zew. po zamontowaniu roletek temp. trzymala sie ,przy przegrzanym dachu i chalupie ok. 30 st...To juz bardzo duzo....Jak dla mie...Efekt jest niesamowity,gdy lape przylozy sie do elementow aluminiowych rolety i przy samej plachetce,czuc zar...doslownie...Ale tego zaru,w sensie powierzchni dzialania jest mniej....

Efekt bariery cieplnej,
lepiej w tym przypadku, gdyby przegroda wewnętrzna miała większy opór niż zewnętrzna, czyli powinny być rolety zewnętrzne, ale tak tez działa :-)

Lookita
29-07-2009, 18:36
Wiem.....ale coz...skoro cena 5 rolet wew. podwojnych veluxa,wyszla jak cena jednej rolety zew?Teraz zakladam rolety Heroal,gdzie jedna,jest w cenie mniejszej niz owa roleta zew. do przecietnego vela....Ale dol oslonie i mam nadzieje,ze za jakis czas,te 2 roletki zew. na vele zaloze....Poki co,efekt jak dla mnie jest wiecej niz zadowalajacy....

j-j
29-07-2009, 18:44
MOje roletki wewnetrzne daja dosc sporo...owszem nie zamykaja drogi energii cieplenj ,ale w duzym stopniu ograniczaja jej wjescie...Testowalem dzien upalny bez rolet-temp. w pok. z 3 veluxami doszla do 36-37,na drugi dzien,przy identycznej temp. zew. po zamontowaniu roletek temp. trzymala sie ,przy przegrzanym dachu i chalupie ok. 30 st...To juz bardzo duzo....Jak dla mie...Efekt jest niesamowity,gdy lape przylozy sie do elementow aluminiowych rolety i przy samej plachetce,czuc zar...doslownie...Ale tego zaru,w sensie powierzchni dzialania jest mniej....

Efekt bariery cieplnej,
lepiej w tym przypadku, gdyby przegroda wewnętrzna miała większy opór niż zewnętrzna, czyli powinny być rolety zewnętrzne, ale tak tez działa :-)

tak tylko co wewnątrz będzie lepsze od 3 szyb z współ. 0,6 ;)?

pzdr

Lookita
29-07-2009, 18:47
...ja mam okienka z 3 szybkami,te na dole wlasnie....

tomsurm
30-07-2009, 06:57
Różnicę widać i to bardzo:
- stabilna temperatura przez całe lato (21-22 stopmnie) bez kosztów za prąd, bez okresowych przeglądów, bez napraw, bez szumu z reku...
ty chyba nie wiesz o czym piszesz, gdzie ty wyczytałeś że w moim domku jest szum wentylatorów i +28 stopni ??
dla przykładu wczoraj miałem +20, a reku chodziło u mnie tytułem próby 0,5 roku temu, i jest wyłączone, bo jak bym je włączył to temperatura zjechała by pewnie na +18

Ps jak dobrze się wczytasz to może nie umknie ci fragment gdzie pisałem o napojach chłodzących bez lodówki, prosto z mojej piwnicy, albo może doczytasz że moje reku kosztowało 1500zł, przy astronomicznych kosztach twoich ścian to pikuś zaledwie

PS2 mój dom stoi w mieście, najbliższe zacisze mam 30 km dalej

To współczuję z tym miastem - ja za oknem mam las i śpiew ptaków które uwielbiam szczególnie wiosną gdy otworzę okno.
A reku za 1500 zł też współczuję.

Pozdrawiam i obiecuję, że nie będę w tym wątku więcej burzył iluzorycznego spokoju
:wink:

ravbc
30-07-2009, 08:37
Ps coś się przylepiło nad moim awatarem ?? ktoś wie co to i od kogo ??
W końcu naraziłeś się redakcji, więc masz teraz "pazamiatane" ;-)

HenoK
30-07-2009, 10:15
i HenoK i coulignon też, to już jakaś epidemia, nawet Barbossa się doczekał po 9 tyś postów

Ps skoro temat się wywołał to ja głosuję na NJerzy jako najlepszy doradca od zrób to sam
http://forum.muratordom.pl/najlepsi-doradcy-na-tym-forum-kandydatury,t39529-1800.htm
Jak już tak proponujemy, to taki sam tytuł - najlepszy doradca od zrób to sam - nadałbym gedowi. Nie tylko sam zaprojektował swój dom, ale także co chwila pokazuje swoje wynalazki. Jego dziennik, zresztą podobnie jak dziennik NJerzego to kopalnia wiedzy dla potencjalnych inwestorów :).

orko
31-07-2009, 13:46
No to wracając do czyszczenia wentylacji.
Ja mam część instalacji wentylacyjnej zrobione z rur kanalizacyjnych pomarańczowych.
Nie wiecie czy te rury są bez dodatków, które mogłyby podziałać jakoś na płuca?
Może ktoś z Was próbował malować tego typu rury np. na biało.
Końcowe odcinki przed anemostatami mam właśnie z rur kanalizacyjnych fi 160 (robią za puszki rozprężne).
Mam teraz dylemat:
1) pomalować lub polakierować to co wystaje.
2) obkleić i pomalować
3) obudować rigipsami.

Doradzicie coś?

Depi
31-07-2009, 19:32
O. Przegapiłem chyba fajnego trolla. :)

Ciekawe gdzie się te wszędobylskie i niezrozumiałe zwierzaki lęgną?

;)

Ja tez chciałbym zagłosować na NJerzego. Gdzie mam wrzucić karteczkę?

mpoplaw Gratuluję! :)

EDIT: Cholera - mi też coś się przylepiło!!! :o Nie zauważyłem - gdzie to można oprotestować? :evil:

adam_mk
31-07-2009, 20:27
Popieram NJerzego!
Wszystkim gratuluję!

Depi
Nie marudź! Jesteś pożyteczny! :lol: :lol: :lol:
Adam M.

Depi
31-07-2009, 21:30
Nie marudź! Jesteś pożyteczny! :lol: :lol: :lol:


Niby dla kogo? :roll:

coulignon
31-07-2009, 21:30
Nie marudź! Jesteś pożyteczny! :lol: :lol: :lol:


Niby dla kogo? :roll:

Ofca??

Depi
31-07-2009, 21:36
Nie marudź! Jesteś pożyteczny! :lol: :lol: :lol:


Niby dla kogo? :roll:

Ofca??

Myślisz? A jeśli nawet, to co to ma wspólnego z forum? Jakieś kumoterstwo wyczuwam... ;)

cooky.gdynia
31-07-2009, 21:42
A choćby dla mnie! I wielu, wielu innych.
Wszystkim Panom serdecznie gratuluję!!! :D Należy Wam się, jak nikomu!!!
pozdrawiam, Mirella

budowlany_laik
01-08-2009, 13:10
Szanowne Kolezanki i Koledzy - pozwolcie, że przerwę na chwilkę dyskusję i poproszę Was - specjalistów od energooszczędności - o radę.

Jestem na etapie wyboru projektu gotowego (piszę właśnie drugi post :oops:) i rozważam 'Kształtnego C107'. Prośbę o opinię co do projektu jako bazy DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO zamieściłem w dziale 'Projekty', lecz nie cieszy się tam ona zbytnią popularnością :evil:

Proszę zatem - spójrzcie tam i może pomożecie?

Tu link: http://forum.muratordom.pl/ksztaltny-c107-wasze-opinie-co-do-jego-energooszczednosci,t165741.htm

orko
01-08-2009, 13:44
Skoro chcesz to proszę:

Wady:
1) garaż w domu.
2) dom jest parterowy czyli bardzo duży dach
3) dach wielospadowy - dużo załamań
4) dwa kominy - po co skoro ma być reku?
5) okna w garażu - samochód będzie miał luksus
Zalety:
1) brak okien dachowych
2) okiennice
3) słupy drewniane

Podsumowując:
Moim zdaniem koszmar (niemal nie do upilnowania przy realizacji)
Ale co ja tam się znam.

Depi
01-08-2009, 14:22
Akurat garaż w domu może być pozytywem, jesli jest odpowiednio umiejscowiony.

budowlany_laik
01-08-2009, 16:38
Dzieki za odpowiedzi :P


4) dwa kominy - po co skoro ma być reku?
5) okna w garażu - samochód będzie miał luksus
Kominow nie bedzie oczywiscie.
Czy faktycznie np. jedno okno w garażu będzie wpływać na temperaturę w nim? No i od razu następna kwestia - garaż planuję nieogrzewany. Czy dobrze?


Moim zdaniem koszmar
To może jakieś sugestie co do innego projektu jako dobrej bazy energooszczędnego domu? Parterówka ok. 100 mkw. pow. użytkowej, 3 pok.+salon, lazienka min. 6 mkw., pralnia, garaż najlepiej z przejściem do domu. Dach 25-30 st. wg warunków MPZP.

mpoplaw, okno w lazience planowalismy zrobic wlasnie od zachodu (albo od wschodu jesli bedzie odbicie lustrzane), zgodnie z Twoją sugestią. Okienko w wiatrolapie też zniknie.
Ale co masz na myśli pisząc ściana 3W? Ja znam tylko definicję 3W = pustak + styro + klinkier. Myslisz po prostu o styro od strony garażu?

frykow
01-08-2009, 20:43
Czy faktycznie np. jedno okno w garażu będzie wpływać na temperaturę w nim? No i od razu następna kwestia - garaż planuję nieogrzewany. Czy dobrze?

Moim zdaniem jedno nieduże okno w garażu, da ci nawet dodatni bilans energetyczny, bo nie będziesz musiał świecić światła za każdym razem jak tam wchodzisz.

Garaż można oddzielić od konstrukcji domu - zrobić dylatację, ścianę między domem a garażem normalnie ocieplić.



To może jakieś sugestie co do innego projektu jako dobrej bazy energooszczędnego domu? Parterówka ok. 100 mkw. pow. użytkowej, 3 pok.+salon, lazienka min. 6 mkw., pralnia, garaż najlepiej z przejściem do domu. Dach 25-30 st. wg warunków MPZP.
No, idealnie jakbyś opisał mój projekt (indywidualny) :)

orko
01-08-2009, 21:27
To może jakieś sugestie co do innego projektu jako dobrej bazy energooszczędnego domu?
Najlepiej jak dom od samego początku jest zaprojektowany jako 3-5 litrowy, wtedy starasz się robić ciut lepiej niż w projekcie.
Jeśli jednak chcesz adaptować projekt do tzw energooszczędnego to musisz się liczyć z tym, że wykonawcom trzeba patrzeć na ręce a i tak wszystkiego nie dopilnujesz.
Moim zdaniem najlepszym punktem wyjścia do adaptacji jest domek około 100 m^2 z użytkowym poddaszem pozbawiony piwnic, balkonów i wykuszy.
Nie każdemu takie domki się podobają więc w praktyce wygląda to tak, że jaskółka u mnie jednak jest i okna dachowe również.
Za to nawet w jaskółce przeważnie mam po 40 cm wełny w skosach. Okienko wyszło może ciut mniejsze, ale gdybym budował kolejny raz to zdecydowałbym się raczej na jaskółki zamiast okien dachowych.
Garaż jeśli już to jako otwarta wiata na drewnianych słupach.
Jeśli jest w bryle domu to można próbować docieplać ścianę pomiędzy garażem i domem, ale mostków cieplnych i to całkiem sporych zlikwidować się nie da. Z kolei ocieplanie całego garażu wpływa źle na samochód (ciepło i wilgoć=rdza).
Jeśli jednak już mamy garaż to po co rezygnować z balkonów czy komina?
Generalnie moja rada jest taka:
Jeśli adaptujesz projekt gotowy do energooszczędnego to wybierz projekt jak najprostszy.
Jeśli jednak masz więcej kasy i wolisz domek cacko to niestety trzeba poszukać dobrego projektanta :D
Sama grubość ocieplenia i dobre ułożenie budynku to niestety ciut mało.
Ja zdecydowałem się na wariant pierwszy i jakoś na razie idzie.

frykow
01-08-2009, 21:43
Jeśli jest w bryle domu to można próbować docieplać ścianę pomiędzy garażem i domem, ale mostków cieplnych i to całkiem sporych zlikwidować się nie da. Z kolei ocieplanie całego garażu wpływa źle na samochód (ciepło i wilgoć=rdza).

Stop. Po pierwsze jakie mostki cieplne - weźmy mój przykład, garaż jest prawie niezależną konstrukcją, ściany garażu oraz wieniec nie są przewiązane z domem. Jedyny wspólny fragment to płyta fundamentowa, ale gdyby robić normalne fundamenty to i one mogłyby powstać jako oddzielne. Drugie powiązanie jest na poziomie strychu - belki stropowe wchodzą w ścianę szczytową domu - ale jak piszę, jest to na poziomie nieocieplonego strychu, więc żadna strata.

Po drugie ocieplenie garażu to nie to samo co ogrzewanie garażu. W takim garażu, zimą będziesz miał temperaturę trochę wyższą od zera (gdy na zewnątrz będą panowały ujemne. Owszem, będzie się na aucie roztapiał śnieg, ale nie przesadzajmy z tą nieodpornością samochodów na takie warunki. Nie znam nikogo, kto garażuje auto i miałby z tego powodu jakieś problemy z blacharką.

orko
01-08-2009, 22:25
Zgoda, ale jak sam piszesz masz projekt indywidualny (pewnie "wypucowany").
:D
Mój teść ocieplił garaż ( mostkami się nie przejmował) i musi go otwierać bo skrapla mu się w środku woda.
Ja wodę owszem bardzo lubię ale tylko do picia i mycia. :D

budowlany_laik
02-08-2009, 11:14
Dzieki za przemyślenia - czekam na więcej :)

A co sądzicie o tym projekcie (Zimorodek WM15a) jako bazie energooszczędnej chałupy? Lepszy od Kształtnego?

http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=241

http://images46.fotosik.pl/173/98f8599113669389.jpg

http://images45.fotosik.pl/173/be6e0efb00925e37.jpg

Dom musialby byc umieszczony na dzialce jak na 1. rysunku, czyli RZUTU - warunek z MPZG: najdłuzszą kalenicą (tą nad domem, a nie nad garażem) równolegle do drogi.
Garaż z przodu byłby buforem od północy, o czym pisał Depi, a jednocześnie jest (chyba) oddzielony konstrukcyjnie od domu (o czym również pisaliście powyżej) - nie jestem pewien, ale ma osobny dach... :oops:

budowlany_laik
02-08-2009, 14:09
Sorki, że zanudzam przy niedzieli :lol:

to niestety trzeba poszukać dobrego projektanta
Idąc tą radą, jesli poproszę projektanta o zaprojektowanie energooszczędnego domu na bazie 'Ksztaltnego C107', to co on wtedy zrobi z tym garażem, który jest w bryle z lewej strony?

Podciągam też temat mpoplaw, bo znaleźliśmy się już na następnej stronie :)

jest tu ktoś z Wrocławia albo jeszcze lepiej z Skarżysko-Kamienna ??

na allegro pojawiła się ciekawa oferta taniego firmowego bufora od firmy F.H.U. RIVEN - technika grzewcza
800l-1900zł
1000l-2200zł
http://pp.allegro.pl/item680343187_bufor_ciepla_zbiornik_akumulacyjny_h urt_10_sztuk.html
http://pp.allegro.pl/item680345916_bufor_ciepla_zbiornik_akumulacyjny_h urt_10_sztuk.html
może jest ktoś kto wie coś na ten temat albo widział te bufory na żywo i może je w jakiś sposób promować ??

j-j
02-08-2009, 15:38
Dla energooszczędnosci:
1. Jesli poddasze nieużytkowe to ocieplać stop nad parterem (po co nipotrzennie grzac górę)
2. Jesli garaż jest od północy a jego wjazd od zachodu (tak rozumiem) to ukłąd jest wg mnie dobry.
3. Garaż jako element "prawie" nieogrzewany jako odrębna konstrukcja (wieniec) od domu aby dom mozna było dobrze ocieplić,

Reszta to tylko dobre wykonawstwo no i ocieplenie + reku odpowiednie dla efekty jaki chcesz użyskać- czyt. dom pasywny, 3, 5 lub 7- litrowy.
np.
7- litrowy - ocieplneie zgodne z WT2009 + reku i nie matwisz się o to co napisalem wyżej
5- litrowy to ok 15 cm styro na ściany, 15 w podlogę, 35 cm w stropie i reku
3- litrowy to ok 20 cm ściana, 20- podloga, 40- strop + reku
pasywny- 30 cm ściana, 2- podłoga, 50 cm strop, okna pasywne, drzwi zewn. bardzo "ciepłe", wsio szczelne w 110%.

Oczywiście wszystko wymaga dokładnych wyliczeń ale to tak zgrubnie

pzdr





A teraz tak z ciekawości mój wykres temperatur z ostatnich 4,5 dnia.

Analizuje sobie te temp. i nie rozumiem tylko temp. na wlocie do GWC pod domem- powietrze przelatuje mini GWC i wpada do głównego pod domem i to jest temp. na wlocie do tego głównego.

T1 (Kuchnia) to temp. w betonie pod 24 cm styro przy ścianie zewnętrznej fundamentowej
T2 (Pom gosp.)- to temp. w betonie w pomiesczzeniu gosp. pod 36 cm styro (nad GWC) ok 1 m od ściany zewnętrznej fundamentowej w kierunku środka domu.
T3 (sypialnia 1) to temp. w betonie pod 36 cm styro (nad GWC) przy ścianie zewnętrznej fundamentowej
T4 (wlot GWC pod budynek) to co wyżej pisałem czyli w żwirze za rurą nawiewną w głownym GWC
T5 (Pokój dzienny)- temp. wewnątrz pokoju dziennego najcieplejszego z pomieszczeń
T6 (Grunt obok) Temp. w gruncie obok domu na głęb ok 30 cm
T7 (Czerpnia obok) temp. powietrza zewn na wlocie do czerpni
T8 (nawiew z reku)- temp. nawiewu z reku do pomieszczeń

272 liczba oznacza kolejny dzień pomiarów
...,1 oznacza temp. ok godz. 7.oo rano np 272,1
...,5 oznacza temp. ok godz. 15.00 np 272,5
...,9 oznacza temp. wieczorem ok 23.00 np 272,9

Moje uwagi:
1. Zwiększenie temp w pokoju dziennym w ciągu wczorajszego wieczora to efekt wczorszej imprezy i tez po trochu cieplejszego wieczora.

2. GWC chodzi 24 h/dobę w tym ok 8 h na biegu 2 (ok. 100m3/*h) w nocy a przez resztę 16 h na turbo (ok 425 m3/h)

3. Zauważyłem że kiedy nie ma gotowania i nikogo w domu to przez samo slońce (upalny dzien) trzyma pokój dzienny temp. ok 23,5oC co oznacza że zyski wynoszą ok 1 kW i tyle też mam mocy chłodniczej.

4. Widać że w dzień upalny gdy ktoś jest w domu i gotuje itp.prawdopodobnie będzie temp. ok 24-24,5oC.

5. Na pewno gdy schowam okna przez słońcem ogranicze prawie w 100% zyski od słońca i wtedy gotowanie i życie wewnątrz czyli "drugie słońce" nie będa podnosić temp. aż tak bardzo.

6. Widac że temp. w gruncie podoża za tą zewnętrzną ale wodociąg spokojnie mozna klaść na piaskach na 60 cm ;).

7. Nawiew reku mi daje cały czas ok 17oC mimo pracy GWC non stop.

8. Nie mam pojęcia dlaczego tak dzi9wnie wygląd temp. na wlocie do głównego GWC.

9. Pod domem temp. bardzo stabilne mimo pracy non stop GWC (oczywiście oprócz temp. na wlocie do głównego GWC)

Jak interpretować tą temp. hmm?

Oto wykresik:

http://images38.fotosik.pl/169/66104f7c422fff7b.jpg


pzdr

Depi
02-08-2009, 20:48
Chciałbym uprzejmie, acz stanowczo podjąć polemikę z kolegą orko.

1. Garaż w bryle to plus. Wiem, że się powtarzam, ale Ty też. Od północy to najlepsza zasłona i bufor. U mnie północny ciąg pomieszczeń to: spiżarnia, wiatrołap, garaż (a za nim jeszcze nieogrzewane pom. gospodarcze/kotłownia). Nie wiem jakie zalety ma osobna wiata. Nie widzę żadnych.

2. Najlepszy układ dla domu energooszczędniego to w żadnym wypadku nie jest dom z użytkowym poddaszem! Nieco może paradoksalnie geometrycznie najlepsze są tzw. kostki z lat 80. Szcześcian (i inne prostopadłościenne bryły) mają najlepszy współczynnik A/V. Ergo - dom z PEŁNYM PIĘTREM i najlepiej stropodachem. Niestety u mnie się nie da, podobnie jak (tak zakładam) u budowlanego_laika bo nie pozwalają na to warunki planu miejscowego (koniecznie dach spadzisty). Wtedy robimy dom z nieużytkowym poddaszem i tak jak napisał j-j ocieplamy strop nad pietrem.

Oczywiście jeśli planujemy jedynie 100m2 powierzchni to piętro wydaje się raczej zbędne... No ale ogólnie im mniejszy dom, tym gorszy A/V - takie są prawidła geometrii.

3. Jeśli w garażu jest wilgoć, to znaczy, że nie ma tam wentylacji. Myślałem, że teksty o "termosie" to raczej w innych wątkach się spotyka. Garaż nieogrzewany, więc nie żal go wentylować. No a tekst, że od wilgoci zardzewieje samochód (rozumiem, że w osobno stojącym nie zardzewieje?) - :lol: :lol: :lol:


budowlany_laiku -

Najogólniej mówiąc przy tak małym domu uzyskanie pasywniaka jest trudne i, moim zdaniem, nieco pozbawione sensu. Nagryziesz się, nakombinujesz i nawydajesz, a koszty ogrzewania spadną Ci naprawde niezauważalnie, bo i tak będą niskie. Jak pisał j-j - zrobić 5 litrowy jest łatwo - daj grubsze ocieplenie (20-15-35) i reku i jesteś khe khe "w domu" :)

Projektantów znających się na energooszczędności jest chyba niewielu. Moja koleżanka/wspólniczka jest jedną z nich, ale troche nam za daleko :) Ważne są orientacja domu względem stron świata, odpowiednie umiejscowienie pomieszczeń itp. Poczytaj, narysuj sobie na kartce i zanieś aby Ci który wrysował. I tyle :)

orko
02-08-2009, 21:24
A ja myślałem, że najlepszy kształt dla domu wysoce energooszczędnego to kula lub jej część. Zdaje się, że Japończycy takie domki stawiają.
Niestety Warunki Zabudowy są nie do przejścia (przynajmniej dla mnie)
Depi: z tą wentylacją a raczej jej brakiem w garażu teścia to oczywiście trafiłeś.
Staram się zaizolować swój domek jak najlepiej umiem. Garażu nie mam. Może gdybym go zaplanował to dałbym radę go tak docieplić aby nie ciągnął ciepła z domu.
Osobna wiata np ma tę zaletę, że jest prosta w konstrukcji (myślę o wiacie drewnianej) :D

U frykowa garaż łączy się z domem przez płytę fundamentową i więźbę.
Teoretycznie jest dobrze. Ale skoro w jego nieogrzewanym garażu zimą panuje dodatnia temperatura to sądzę, że jego garaż zwyczajnie ciągnie ciepło przez płytę.
Oczywiście można by postawić garaż, który w ogóle nie łączy się z domem, ale wtedy nie byłby to już bufor jak u Depi.
Jeśli się postarać to nawet balkon da się postawić tak by nie psuć energooszczędności.
Z tym, że każdy taki drobiazg powoduje, że przestaje to być proste i w miarę tanie.

Depi
02-08-2009, 21:37
Wystarczy zrobić tak, jak chłopcy już pisali - de facto oddzielna konstrukcja nośna, połączona jedynie ociepleniem. U mnie fundamenty i wieniec są połączone, ale jako że wszystko i tak zamknięte w styropianie i jako, że nie celowałem nigdy w pasywniaka to sprawę olałem. Mostek tak mały, że nie ma o czym mówić (dla mnie).

HenoK
02-08-2009, 21:41
8. Nie mam pojęcia dlaczego tak dzi9wnie wygląd temp. na wlocie do głównego GWC.Nie ma w tym nic dziwnego. W porównaniu z temperaturą zewnętrzną wykres ten jest spłaszczony i przesuniety w fazie o ok.10-12h. Typowa reakcja odbiornika akumulującego ciepło. Może przez to, że zmieniasz przepływy powietrza w ciągu doby trochę zniekształcony.

Depi
02-08-2009, 21:46
j-j Nie pamiętam tego z żadnego z wątków temu poświęconych (ani tego) - jak masz technicznie zrealizowane te pomiary?

j-j
03-08-2009, 08:12
8. Nie mam pojęcia dlaczego tak dzi9wnie wygląd temp. na wlocie do głównego GWC.Nie ma w tym nic dziwnego. W porównaniu z temperaturą zewnętrzną wykres ten jest spłaszczony i przesuniety w fazie o ok.10-12h. Typowa reakcja odbiornika akumulującego ciepło. Może przez to, że zmieniasz przepływy powietrza w ciągu doby trochę zniekształcony.

To też zauważylem ale masz racje te przepływy mogą znieksztalcać wykres.

Jeszcze mnie zastanawia aż taki skok do góry tej temp. na wlocie do głównego GWC (wczoraj wieczór aż do 23,6oC) a mimo to temp. nawiewu jest ok 17,5oC caly czas. Skąd taka niska skoro w złożu aż 23,6oC??

A moze taka temp. jest tylko na samym wlocie (tam następuje największa wymiana ciepla), patrząc na temp. nad GWC w betonie pod styro (T2 i T3) to w dalszej części złoża utrzymuje się wciąż te ok 17oC??

Jeszcze mnie męczy taki drobiazg że nie wiem tylko czy mogę w centrali sprawdzić gdzie temp. w poszczególnych czerpniach bo na pilocie jest tylko widoczna temp. nawiewana i zadana.



Depi, mam w tych miejscach czujniki i zasuwam 3 razy dziennie ich szlakiem :).


pzdr

HenoK
03-08-2009, 08:50
Jeszcze mnie zastanawia aż taki skok do góry tej temp. na wlocie do głównego GWC (wczoraj wieczór aż do 23,6oC) a mimo to temp. nawiewu jest ok 17,5oC caly czas. Skąd taka niska skoro w złożu aż 23,6oC??

A moze taka temp. jest tylko na samym wlocie (tam następuje największa wymiana ciepla), patrząc na temp. nad GWC w betonie pod styro (T2 i T3) to w dalszej części złoża utrzymuje się wciąż te ok 17oC??
Najpierw zobacz, jaka byłą temperatura powietrza na wlocie kilkanaście godzin wcześniej, to od niej nagrzał sie twój miniGWC. Wieczorem już tylko oddawał ciepło. To nie jest worek bez dna. We większym GWC takie zależności zauważysz w cyklach rocznych - tam także temperatura będzie się wahała.


Jeszcze mnie męczy taki drobiazg że nie wiem tylko czy mogę w centrali sprawdzić gdzie temp. w poszczególnych czerpniach bo na pilocie jest tylko widoczna temp. nawiewana i zadana.O to najlepiej zapytaj producenta.

Depi, mam w tych miejscach czujniki i zasuwam 3 razy dziennie ich szlakiem :).Musisz w tych miejscach dać lepsze materiały podłogowe, bo niedługo ta ścieżka w Twoim domu będzie widoczna ;).
U siebie robiłem pomiary na samym początku, potem padł mi laptop i dałem sobie z tym spokój. Ale chyba jeszcze do tematu powrócę.

j-j
03-08-2009, 09:28
Jeszcze mnie zastanawia aż taki skok do góry tej temp. na wlocie do głównego GWC (wczoraj wieczór aż do 23,6oC) a mimo to temp. nawiewu jest ok 17,5oC caly czas. Skąd taka niska skoro w złożu aż 23,6oC??

A moze taka temp. jest tylko na samym wlocie (tam następuje największa wymiana ciepla), patrząc na temp. nad GWC w betonie pod styro (T2 i T3) to w dalszej części złoża utrzymuje się wciąż te ok 17oC??
Najpierw zobacz, jaka byłą temperatura powietrza na wlocie kilkanaście godzin wcześniej, to od niej nagrzał sie twój miniGWC. Wieczorem już tylko oddawał ciepło. To nie jest worek bez dna. We większym GWC takie zależności zauważysz w cyklach rocznych - tam także temperatura będzie się wahała.


Ten pomiar T4 jest na wlocie ale pod budynkiem do głównego GWC a mini GWC nie mam opomiarowanego tylko wiem jaka jest temp. na zewnątrz przy czerpni ale oczywiście zanim powietrze trafi do głownego leci przez mini.
Masz na myśli że ten miniGWC łapie wszystko w ciągu dnia i potem wieczorem kiedy robi się chłodniej oddaje to do dużego i stąd tak wysoka temp. na wlocie do głównego?



No nie wiem jak długo będzie mi się chcialo tak zasuwać do tych czujników ale na razie się trzymam :).

pzdr

sSiwy12
03-08-2009, 09:56
Jeśli można kilka uwag dotyczących tych temperatur.

W zasadzie na tak małych głębokościach, w jakich pracuje wymiennik GWC, temperatury gruntu „odzwierciedlają” temperatury powietrza (na powierzchni) z kilkugodzinnym (a nawet kilkunastogodzinnym) opóźnieniem.

Termometr na głębokości 30cm pokazuje temperaturę powietrza z „opóźnieniem” zgodnie z „zasadą” „im temperatura powietrza wyższa – tym opóźnienie mniejsze”.

W okresie zimowym wpływ temperatury powietrza na temperaturę gruntu jest dużo mniejszy – w zakresie „penetracji”.


Pod budynkiem sytuacja jest troszeczkę inna. Tam w zasadzie panuje stała temperatura. W zależności od sposobu ocieplenia fundamentów, oraz rodzaju gruntu otaczającego może ona mieć wartość od 8 do 12 stopni Celsjusza, przy rocznej amplitudzie rzędu 2 stopni.

HenoK
03-08-2009, 10:18
Masz na myśli że ten miniGWC łapie wszystko w ciągu dnia i potem wieczorem kiedy robi się chłodniej oddaje to do dużego i stąd tak wysoka temp. na wlocie do głównego?Dokładnie tak. Zauważ, że mimo wszystko "spłaszcza" Ci on wysoką temperaturę, która dochodzi do głównego GWC.
Ponieważ główny GWC masz pod budynkiem jest to bardzo korzystne. Odczujesz to zwłaszcza w zimie - mniej będziesz wychładzał GWC pod budynkiem.

j-j
03-08-2009, 11:03
Termometr na głębokości 30cm pokazuje temperaturę powietrza z „opóźnieniem” zgodnie z „zasadą” „im temperatura powietrza wyższa – tym opóźnienie mniejsze”.


Tego nie zauważyłem ale faktycznie tak jest (im większe dlata T tym szybsza wymiana ciepła i szybsze zmiany).




Masz na myśli że ten miniGWC łapie wszystko w ciągu dnia i potem wieczorem kiedy robi się chłodniej oddaje to do dużego i stąd tak wysoka temp. na wlocie do głównego?Dokładnie tak. Zauważ, że mimo wszystko "spłaszcza" Ci on wysoką temperaturę, która dochodzi do głównego GWC.
Ponieważ główny GWC masz pod budynkiem jest to bardzo korzystne. Odczujesz to zwłaszcza w zimie - mniej będziesz wychładzał GWC pod budynkiem.

W zasadzie z takim założeniem budowałem miniGWC ale nie pomyslałem że nagrzany miniGWC w dzień będzie mi podgrzewał głowny GWC na wlocie.

Może być tak że bez miniGWC byłoby tak samo tyle że temp. na wlocie do głównego byłaby wyższa ale temp. nawiewu również utrzymywałaby się na prawie stałym poziomie bo reszta złoża GWC miałaby na tyle dużą pojemność cieplną że wystarczyłaby na utrzymanie tej temp.

Na razie wciąż wszystko działą ale chyba mój GWCchyba nie potrzebuje regeneracji 12h/12h. Cos mi się wydaje że jego akumulacyjnośc cieplna wystarczy na okres akurat lata (na razie chodzi przez ok 3 tyg.) ale to się jeszcze okaże bo jak pisałem wyżej temp. na wlocie do głównego już wskoczyła na 23,6oC. Jesli nagle nie wydoli i temp. zacznie się za bardzo podnosić to dupa- nie zregeneruję go już na tyle szybko aby jeszcze tego samego lata chlodzil.

Chyba faktycznie jedyny plus będzie tego miniGWC zimą bo nie wychlodzę aż tak mocno ścian fudamentowych itp. bo latem to chyba nic nie daje.

pzdr

glowac
03-08-2009, 11:46
j-j
a nie chcesz zraszać swojego żwirowca? nie wiem skąd masz ujęcie wody - ale jeżeli ze studni, to schłodzisz, choć wilgotność skoczy...

j-j
03-08-2009, 12:26
Za późno na zraszanie mam bez tego a i tak wilgotność wysoka bo ok 60-70%

pzdr

adam_mk
03-08-2009, 14:37
Dobrze, że masz te 60-70% !!!
To para jest nośnikiem strumienia ciepła!
Wilgoci w glebie jest dość.
Jak masz odpowiednia kubaturę/powierzchnię tego żwirowca, to regeneracja leci "live".
Nie przewentyluj, bo pójdzie temperatura w górę.
Kontrola wilgotności na wylocie z GWC to obraz "stopnia wyczerpania".
Jak wysoka - to zapas mocy jest...
Jak go "wysuszysz" (stan nietrwały, przejściowy, przewentylowanie) to trzeba go będzie odstawić, żeby "naciągnął" przez jaką noc...

Adam M.

j-j
03-08-2009, 15:01
Dobrze, że masz te 60-70% !!!
To para jest nośnikiem strumienia ciepła!
Wilgoci w glebie jest dość.
Jak masz odpowiednia kubaturę/powierzchnię tego żwirowca, to regeneracja leci "live".
Nie przewentyluj, bo pójdzie temperatura w górę.
Kontrola wilgotności na wylocie z GWC to obraz "stopnia wyczerpania".
Jak wysoka - to zapas mocy jest...
Jak go "wysuszysz" (stan nietrwały, przejściowy, przewentylowanie) to trzeba go będzie odstawić, żeby "naciągnął" przez jaką noc...

Adam M.

Ale te 60-70% to mam w domu przy 23-24oC a to oznacza że żwirowcu jest ta wilgotność bardzo wysoka bo musi w takiej sytuacji mieć z 90% a to oznaczałoby zgodnie z tym co piszesz że jest bardzo dobrze?
Rozumiem że wpada tam powietrze o termp. 30oC i skrapla się na kamlotach, na ktorych jest 16-18oC, i będzie sie skraplało aż się nie przekroczy pkt rosy a potem to już tylko "suszenie". tak?

pzdr

adam_mk
03-08-2009, 16:19
Wylatuje 100% w temperaturze 17stC.
Jak ogrzejesz z tych 17stC do 24 i dodasz zyski bytowe to wychodzi tyle ile masz.
Jakbyś nie chłodził (osuszał) tym żwirowcem byłoby i więcej!
Adam M.

j-j
03-08-2009, 16:58
Czyli oprócz temp. nawiewu obserwoać czy nie zmniejsza sie wilgotność jeśli tak tzn że żwirowiec się "zużywa".
A myślisz że szybki wzrost temp. jedynie na wlocie do głównego GWC jest spowodowany że jak pisał HenoK mini GWC oddaje ciepło glównemu stąd to opóźnienie we wzroście ok 12h i tak wysoka temp. na wlocie (?) czy może skraplanie pary wodnej podczas upału od razu na wlocie do głównego GWC ale wtedy wzrost temp. byłby natychmiastowy?,
Ale tylko na wlocie bo reszta GWC musi mieć temp. ok 17oC, zreszą czujniki o tym mówią te w chudziaku pod styro a nad GWC (T2 i T3).
Bo jak inaczej wytłumaczyć to iż sa takie skoki temp. na wlocie i do domu nawiewa mi wciąż ok 17,5oC?

pzdr

adam_mk
03-08-2009, 17:33
Woda sporo może.
Ciepło właściwe ma duże a poza tym...
Skroplona ZABIERA ze sobą to ciepło. Fizycznie i grawitacyjnie... Na dno żwirowca.
Ta masa kamieni w porównaniu z masą powietrza jest naprawdę duża.
Bądź dobrej myśli.
To naprawdę dobra konstrukcja.

I trwała! z 2-3 tysiące lat wytrzyma :lol:
Gwarancja nie obejmuje trafienia bezpośredniego bombką za jakie 1260 lat!
(jakby się kto z kim pokłócił)
Adam M.

adam_mk
03-08-2009, 17:35
Teraz transport ciepła i wody masz do dna żwirowca.
Zimą - odwrotnie.
Adam M.

j-j
03-08-2009, 17:51
Czyli tak jak wyżej pisał HenoK, mini GWC podgrzewa mi na wlocie głowny GWC gdy na dworze temp. maleje a że ta temp. na wlocie jest coraz wyższa to coraz mniej się tam pary skrapla a więc i mniej ze sobą znowu ciepła zabiera i tak będzie coraz to dalej szło wgłąb głownego GWC aż się "zużyje". Tylko że w miniGWC też niby następuje skraplanie a więc woda zabiera ze sobą ciepło jednak chyba ta ilość jest mała w porównaniu do ilości ciepła jaką jednak zatrzymuje miniGWC i tą ilość puszcza dalej do głownego GWC hmmm, zagmatwane ale staram sie iść jakimś tokiem myslenia:).


pzdr

coulignon
09-08-2009, 20:26
no dobra!
Ja chciałem zacząć nowy "podtemat" tego tematu.
Kominek w domu niskoenergetycznym / posywnym
Z punktu wdzenia ekonomicznego bez sensu. Z tego zdaję sobie sprawę.
Ale jest jeden szkopuł: nie wybrożam sobię domu bez kominka! Chcę miec kotłownię w salonie! Chcę rąbać drewno :wink:
W związku z tym jak zrobić kominek w domu który potzrebuje 3 kW energii żeby takiego nie przegrzać.
1. Kominek typu hypokaustum z akumulacyjną obudową. Fajny ale ceny zabijają. Tak 25 -28 tys. Mała konkurencja - stąd te ceny.
2. Kominek z PW + bufor - znakmicie lepszy pod względem sterowalności ale dość mocno pokomplikowany i wrażliwy na awarię. I raczej nie spodziewam się długowieczności po kominku z PW. Prawdopodobnie wiecznie okopcona szyba (niżasza temp w komorze spalania)
3. Olać i zrobić normalny kominek? Wrzucać po kilka szczapek drewna i chałupa się nie ugotuje?

Czy ktos mam jakieś doświadczenia / przemyślenia na ten temaat?

Lookita
09-08-2009, 20:33
A moze zrob sobie atrape z ogienkiem?;-)
Szybka zawsze czysta,efekcik,a drewienko porab i sprzedaj sasiadowi obok :-)

coulignon
09-08-2009, 21:19
A moze zrob sobie atrape z ogienkiem?;-)
Szybka zawsze czysta,efekcik,a drewienko porab i sprzedaj sasiadowi obok :-)


Aaaaa... Aaaaa... Złośliwiec... :wink:

HenoK
09-08-2009, 21:33
Olać i zrobić normalny kominek? Wrzucać po kilka szczapek drewna i chałupa się nie ugotuje?Na innym forum, znany Ci TB (chwalił się, że u niego bywasz), zachwala w domu "energooszczędnym", "izolowanym" kominek otwarty, który podobno wychładza salon ;).

coulignon
09-08-2009, 21:40
(chwalił się, że u niego bywasz),


:lol: :lol:

Dobre! Byłem raz i jakoś tak .... nie zamiearzam.. Moze sterownik do GWC jeszcze zakupię... Karkołomnych teorii pana TB wolę nie testować na sobie....

gosciu01
09-08-2009, 22:12
no dobra!
Ja chciałem zacząć nowy "podtemat" tego tematu.
Kominek w domu niskoenergetycznym / posywnym
Z punktu wdzenia ekonomicznego bez sensu. Z tego zdaję sobie sprawę.
Ale jest jeden szkopuł: nie wybrożam sobię domu bez kominka! Chcę miec kotłownię w salonie! Chcę rąbać drewno :wink:
W związku z tym jak zrobić kominek w domu który potzrebuje 3 kW energii żeby takiego nie przegrzać.
1. Kominek typu hypokaustum z akumulacyjną obudową. Fajny ale ceny zabijają. Tak 25 -28 tys. Mała konkurencja - stąd te ceny.
2. Kominek z PW + bufor - znakmicie lepszy pod względem sterowalności ale dość mocno pokomplikowany i wrażliwy na awarię. I raczej nie spodziewam się długowieczności po kominku z PW. Prawdopodobnie wiecznie okopcona szyba (niżasza temp w komorze spalania)
3. Olać i zrobić normalny kominek? Wrzucać po kilka szczapek drewna i chałupa się nie ugotuje?

Czy ktos mam jakieś doświadczenia / przemyślenia na ten temaat?

Stoję przed takim samym dylepmatem.

Zamierzam.
1. doprowadzić powietrze do komory spalania, długa rurą, nie taką 1,5 mb tylko z drugiego końca domu, pod plytą będzie szła, fi 100-110.
2. mam sporo cegły krzemionkowej, która służy obecnie jako podjazd, ale świetnie nadje się do akumulowania ciepła, w obudowie kominka zrobię taką 3D szachowcicę. Tobie polecam rozejrzeć się za cegłą szamotową, nie musi być I klasa, bo to tylko taki akumulator schowany w obudowie.
3. wykonam szyber, który będzie można zamknąć, jak nie będzie się palilo, zastanawiam sięnad automatyką, ale to chyba trudne ...
4. ponadto nie przesadzaj, :wink: otworzysz okno na 5 minut, albo i dłużej i świat przez to nie ucierpi, a tym bardziej pasywność Twojego domu.
Czasami tak mam, że palimy w kominku dla przyjemności, jakieś święta, czy imprezka i jak robi się zbyt gorąco ( w sencie kW, kJ ), to uchyla się okienko i jest git!

Ponadto,
zamierzam budować z siliki i zadbać o dużą akumulacyjność całego domu, będzie w co "pakować" to ciepło.

Należy pamiętać o solidnym fundamencie pod kominkiem, zastanawiam się, czy można wykorzystać ten fakt do akumulacji ciepła pod budynkiem.

Tyle tymczasem :)

j-j
10-08-2009, 07:30
no dobra!
Ja chciałem zacząć nowy "podtemat" tego tematu.
Kominek w domu niskoenergetycznym / posywnym
Z punktu wdzenia ekonomicznego bez sensu. Z tego zdaję sobie sprawę.
Ale jest jeden szkopuł: nie wybrożam sobię domu bez kominka! Chcę miec kotłownię w salonie! Chcę rąbać drewno :wink:
W związku z tym jak zrobić kominek w domu który potzrebuje 3 kW energii żeby takiego nie przegrzać.
1. Kominek typu hypokaustum z akumulacyjną obudową. Fajny ale ceny zabijają. Tak 25 -28 tys. Mała konkurencja - stąd te ceny.
2. Kominek z PW + bufor - znakmicie lepszy pod względem sterowalności ale dość mocno pokomplikowany i wrażliwy na awarię. I raczej nie spodziewam się długowieczności po kominku z PW. Prawdopodobnie wiecznie okopcona szyba (niżasza temp w komorze spalania)
3. Olać i zrobić normalny kominek? Wrzucać po kilka szczapek drewna i chałupa się nie ugotuje?

Czy ktos mam jakieś doświadczenia / przemyślenia na ten temaat?

Możesz akumulować ale akumulacja tez ma swoje granice (tym bardziej że potrezbujesz niewiele ciepłą) a więc w pewnym momencie jeśli będziesz chciał rąbać i palic (a skoro tak to lubisz może się to zdarzać częściej niż zdąży się "akumulator" rozładować) to się zacznie też grzać,, w takim przypadku będziesz mógł wrzucać oczywiście parę szczapek albo jak pisali wyżej- otworzyć okna, ale może dobrze jest też zrobić zwykły i dorzucaj "na stałę" parę szczapek ;), bo prezecież chodzi tylko o zajęcie a nie ogrzanie ;) a akumulacje domu i tak już masz sporą.

pzdr

lakusz
10-08-2009, 21:07
3. Olać i zrobić normalny kominek? Wrzucać po kilka szczapek drewna i chałupa się nie ugotuje?

Czy ktos mam jakieś doświadczenia / przemyślenia na ten temaat?

Hej

my mamy kominek dokładnie z tego samego powodu ;)

Kupiliśmy tani, zwykły, 10kW mniejszych podobno nie robią :( nam wystarczył by taki z 5kW, więc jak nahajcujemy to jest gorąco, ale nabieramy doświadczenia powoli i pod koniec zimy już było lepiej, kilka szczapek i gazeta na rozpałkę, potem kilka większych i miły wieczór przy kominku zapewniony... wygasało po ok 3h i tak kominek był letni do rana. Mamy zew. dopływ powietrza @110, dł ok 7m z czego połowa pod domem, bo kominek w miarę centralnie w domu mamy.
Kłopot jest dla mnie jeden, jak w miarę szczelnie zamykać komin i dopływ kominka w czasie nie palenia, dopływ: jeszcze się znajdzie "zawór" wentylacyjny fi110, ale na komin już gorzej :(

lakusz
10-08-2009, 21:10
ja u siebie wstawiam zwykły masywny wolno stojący piec na drewno, jak będzie zbyt wydajny to zawsze można włożyć kilka cegieł szamotowych w palenisko i zredukować jego moc

??

jak cegły redukują moc kominka ?

orko
10-08-2009, 21:16
Kłopot jest dla mnie jeden, jak w miarę szczelnie zamykać komin i dopływ kominka w czasie nie palenia, dopływ: jeszcze się znajdzie "zawór" wentylacyjny fi110, ale na komin już gorzej :(
A szyber to Ty masz?

lakusz
11-08-2009, 19:32
Kłopot jest dla mnie jeden, jak w miarę szczelnie zamykać komin i dopływ kominka w czasie nie palenia
jeśli kominek ma dopływ to znaczy że będzie z zamkniętą komorą spalania, więc jak zatkasz dopływ to automatem zatykasz też komin i problem znacznie maleje
ja mam wersję z linką, w salonie ciągnę a w piwnicy na ścianie się zamyka


no nie dokońca tak jest jak piszesz, przynajmniej w moim kominku, a podobno żaden nie jest w 100% szczelny, nawet jak zamknę "dopływ" i "odpływ" w samym kominku to i tak "wieje". Te zawory nie są szczelne !

gosciu01
11-08-2009, 21:11
Kłopot jest dla mnie jeden, jak w miarę szczelnie zamykać komin i dopływ kominka w czasie nie palenia
jeśli kominek ma dopływ to znaczy że będzie z zamkniętą komorą spalania, więc jak zatkasz dopływ to automatem zatykasz też komin i problem znacznie maleje
ja mam wersję z linką, w salonie ciągnę a w piwnicy na ścianie się zamyka


no nie dokońca tak jest jak piszesz, przynajmniej w moim kominku, a podobno żaden nie jest w 100% szczelny, nawet jak zamknę "dopływ" i "odpływ" w samym kominku to i tak "wieje". Te zawory nie są szczelne !

w innym wątku wspominałem pojęcie "szyber" inaczej zasuwa, urządzenie wypróbowane przez pokolenia.
Ale tak jak komin postawi dobry murarz, to do całości wykoania kominka z szybrami, przydałby się już zdun.
np.:
tutaj (http://www.zielinski.waw.pl/store/easyshop.cgi?vid=siedxfpgxammagtvstqecvqksmpskwhl&com=IT/2&kategoria=5)

lakusz
11-08-2009, 22:16
Kłopot jest dla mnie jeden, jak w miarę szczelnie zamykać komin i dopływ kominka w czasie nie palenia
jeśli kominek ma dopływ to znaczy że będzie z zamkniętą komorą spalania, więc jak zatkasz dopływ to automatem zatykasz też komin i problem znacznie maleje
ja mam wersję z linką, w salonie ciągnę a w piwnicy na ścianie się zamyka


no nie dokońca tak jest jak piszesz, przynajmniej w moim kominku, a podobno żaden nie jest w 100% szczelny, nawet jak zamknę "dopływ" i "odpływ" w samym kominku to i tak "wieje". Te zawory nie są szczelne !

w innym wątku wspominałem pojęcie "szyber" inaczej zasuwa, urządzenie wypróbowane przez pokolenia.
Ale tak jak komin postawi dobry murarz, to do całości wykoania kominka z szybrami, przydałby się już zdun.
np.:
tutaj (http://www.zielinski.waw.pl/store/easyshop.cgi?vid=siedxfpgxammagtvstqecvqksmpskwhl&com=IT/2&kategoria=5)

?? ale co z tego? szyber na dolocie i wylocie kominka jest nie szczelna, znasz kominek który ma te elementy zapewniające chociaż 99% szczelności ?

gosciu01
12-08-2009, 00:06
Nie!
W warunkach domowych nie znam.

Możesz zastosować coś na kształt tego (http://europe.hbc.honeywell.com/poland/ecatdata/pg_mv300.html) :lol: tyle, że do przeplywu powietrza.
100% szczelność i regulacja ciągu z dodatkowym wentylatorem :lol: :lol: :lol:
A może to jest pomysł ? :roll:

Założenia domu pasywnego własciwie wykluczają "prawdziwy" kominek. Trzeba stosować substytuty.
Ponieważ uwielbiamy z żoną ( mamy, znamy i polecamy) tę naturalność, choćby od czasu do czasu, zgadzam się z pewnymi ułomnościami "prawdziwego" kominka w tych założeniach.
Ma on jednak przecież, także swoje niewątpliwe zalety.

Cała dyskusja dotyczy tutaj tzw. ciągu kominowego, który jest tym silniejszy im większa różnica temperatur.
Wówczas kiedy jest on niepożąny, szyber w tym przypadku lepiej spełnia swoją rolę niż przepustnica. Dodatkowo należałoby zadbać o doprowadzenie powietrza do komory spalania, tak aby nawet minimalny ciąg, który przecież występuje nawet przy niedoskonale zamkniętym szybrze, następował (prawie ) bez udziału powietrza z pomieszczeń. Tutaj, na dopływie powietrza, dobrze spełni rolę przepustnica z nieco większą swoją nieszczelnością, niż w przypadku szybra. W reku natomiast ustawiasz lekkie nadciśnienie poprzez silniejszy nawiew niż wyciąg.

Jest to pewnego rodzaju kompromis w moich założeniach, ale wiekszość cząstkowo sprawdzonych doświadczalnie.

Jeśli ktoś ma lepszy pomysł na utrzymaniu się w obszarze parametrów energetycznych domu pasywnego przy zastosowaniu kominka, takiego z prawdziwym ogniem na drewno, chętnie się zapoznam.

NJerzy
12-08-2009, 10:11
Ja mam komin do kominka na zewnątrz ściany, przyklejony do niej i razem ze ścianą oklejony izolacją cieplną. Kominek ma pobór powietrza zewnętrznego i przepustnicę na tym dolocie (już w kominku) i oczywiście nie ma szybra. Zimą chcący i niechcący przetestowałem jak to działa:
- jeśli zostawiłem przepustnicę w pełni otwartą, przez noc wychłodziło kominek do temperatrury zewnętrznej, i z bufora wyssało sporo ciepła mimo że pompa kominka była wyłączona.
- jeśli zostawiałem przepustnicę zamkniętą to po 2-3 dniach nie dało się wykryć pomiarem temperatury w którym miejscu komin dolega do ściany
Jak się w kominku pali, to da się miejsce przebiegu komina wykryć

gosciu01
12-08-2009, 10:15
a podobno żaden nie jest w 100% szczelny
dlatego w domach pasywnych kominy wypchnięte są poza domek, stoją sobie całkiem niezależnie od domu oddzielone warstwą izolacji

ty możesz zawsze zatykać korkiem styropianowym wlot powietrza gdy nie palisz przez dłuższy czas

Tak jest.
drugim aspektem w tym temacie, który należy wziąć pod uwagę przy budowie domu pasywnego jest mostek termiczny jakim jest sama konstrukcja komina.
Najlepiej komin umieścić zupełnie poza konstrukcją domu ( i jego ocieplenia ), ale sam komin również należy wówczas dobrze izolować. Chodzi tu właśnie o ciąg kominowy, a właściwie jego możliwy brak.
Drugim sposobem ( gorszym ) jest izilowanie komina jako konstrukcji wewnątrz budynku, tak wysoko jak to tylko możliwe, gdyż izolacja pozioma, typu BK300, szklo piankowe itp. nie wchodzi w rachubę.

Generalnie kominek przy chęci utrzymania parametrów domu pasywnego to same kłopoty.
Aczkolwiek z wielu elementów w życiu można zrezygnować dla zachowania pewnych idei, ale co to byłoby za życie ? 8)

Mimo tych wad i kłopotów niewątpliwymi zaletami są m.in.
1. zapasowe źrodło ogrzewania, niezależne od dostawców mediów,
2. możliwość dogrzewania przy największych mrozach, przy dużo oszcędniejszej konstrukcji instalacji grzewczej, projektowanej np. do -15C,
3. element wystroju i źrodło przyjemnych doznań ( kwestia gustu ).

Jeśli kominek jest dla nas wartością jak w pkt. 1 i 3, to ewentualne straty związane z mostkami termicznymi będą pomijalne biorąc pod uwagę choćby oszczędności wynikające z pkt. 2.

coulignon
12-08-2009, 12:15
i jest jeszcze wersja trzecia na coulignon-na, znaleźć sobie taką partnerkę, żeby przez cały sezon grzewczy 24h/dobę chciało nam się pielęgnować żar domowego ogniska :wink: :lol: :lol: :lol:

budowlany_laik
12-08-2009, 18:39
i jest jeszcze wersja trzecia na coulignon-na, znaleźć sobie taką partnerkę, żeby przez cały sezon grzewczy 24h/dobę chciało nam się pielęgnować żar domowego ogniska :wink:
A OZC liczy taki rodzaj zysków cieplnych? :lol: :lol: :lol:

Dziękuję wszystkim za cenne odpowiedzi co do tematu wyboru naszego energooszczędnego projektu (pisalem na początku 90. strony o 'Kształtnym C107' i o 'Zimorodku WM15a').

Wziąłem pod uwagę Wasze posty co do oddzielenia garażu od bryły domu ścianą szczytową, i po poszukiwaniach, pomyśleliśmy o Z91 GP (garaż z prawej strony) ze Studia Z500: http://www.z500.pl/projekt/z91/podwarianty.html
Tu rysunki szczegółowe: http://www.z500.pl/pliki/91/warianty/1/kosztorysy/Z91_GP_rys_szczeg.pdf

http://images46.fotosik.pl/179/037652a40fa75cb4.jpg
http://images50.fotosik.pl/179/b58da944a94436f6.jpg

Planowane zmiany: okno w 'sypialni nr 3' przeniesc z polnocy na wschod - będzie trochę śmiesznie, ale co tam :D

Prosilbym o małą krytykę tego projektu jako bazy DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO.
Może sugestie co do zmian w projekcie gotowym?
Czy uważacie, że z Z91 GP również udałoby się zrobić 5-litrówkę?

Depi
13-08-2009, 09:41
A działkę pod to już masz? Jak to będzie stało względem stron świata?

lakusz
13-08-2009, 12:27
Założenia domu pasywnego własciwie wykluczają "prawdziwy" kominek. Trzeba stosować substytuty.
Ponieważ uwielbiamy z żoną ( mamy, znamy i polecamy) tę naturalność, choćby od czasu do czasu, zgadzam się z pewnymi ułomnościami "prawdziwego" kominka w tych założeniach.
Ma on jednak przecież, także swoje niewątpliwe zalety.

Cała dyskusja dotyczy tutaj tzw. ciągu kominowego, który jest tym silniejszy im większa różnica temperatur.
Wówczas kiedy jest on niepożąny, szyber w tym przypadku lepiej spełnia swoją rolę niż przepustnica. Dodatkowo należałoby zadbać o doprowadzenie powietrza do komory spalania, tak aby nawet minimalny ciąg, który przecież występuje nawet przy niedoskonale zamkniętym szybrze, następował (prawie ) bez udziału powietrza z pomieszczeń. Tutaj, na dopływie powietrza, dobrze spełni rolę przepustnica z nieco większą swoją nieszczelnością, niż w przypadku szybra. W reku natomiast ustawiasz lekkie nadciśnienie poprzez silniejszy nawiew niż wyciąg.

Jest to pewnego rodzaju kompromis w moich założeniach, ale wiekszość cząstkowo sprawdzonych doświadczalnie.

Jeśli ktoś ma lepszy pomysł na utrzymaniu się w obszarze parametrów energetycznych domu pasywnego przy zastosowaniu kominka, takiego z prawdziwym ogniem na drewno, chętnie się zapoznam.

jest jeszcze jeden problem związany z kominkiem, i nie szczelnymi szybrami (?)

jak się z niego nie korzysta, a "zawory" są nie szczelne to mimo względnej szczelności kominka występuje jeszcze jeden poważny mankament...
chodzi o to że przepływające przez kominek zimne powietrze, ciągnięte bezpośrednio z dworu, bardzo schładza całą konstrukcję która ochładza nam dom :(
może jak się go zabuduje to nie będzie to tak odczuwalne, ale do póki jest nie obudowany (tak jak u nas) to jest to zauważalny efekt...

Piczman
13-08-2009, 12:40
Byłem niedawno u Pandy , dom bardzo dobrze ocieplony z WM czyli tak koło 3-5 litrowy, w salonie zwykły kominek!

Może Jego zapytaj ?

ponadczas
13-08-2009, 12:42
A działkę pod to już masz? Jak to będzie stało względem stron świata?

Planowane zmiany: okno w 'sypialni nr 3' przeniesc z polnocy na wschod - będzie trochę śmiesznie, ale co tam
czyli analizując szczegółowe rozmieszczenie - stawiam na to, że front bedzie od północy.

budowlany_laik
13-08-2009, 13:09
A działkę pod to już masz? Jak to będzie stało względem stron świata?

Tak jak pisze ponadczas, dzialkę już mam z wjazdem od północy.

Depi
13-08-2009, 13:23
A działkę pod to już masz? Jak to będzie stało względem stron świata?

Tak jak pisze ponadczas, dzialkę już mam z wjazdem od północy.

No to ja bym zaczął od lustrzanego odbicia. Wtedy to okno przenoszone wychodzi Ci od zachodu (dobrze), a od Pn-Wsch masz garaż (dobrze). A sam dom - no nie ma za bardzo o czym mówić: prostopadłościan (dobrze), parterowy (źle), duże przeszklenia od Pd (dobrze).

Ogólnie OK chyba. Jak pisaliśmy - 5-litrowy to z palcem z tego wyjdzie. OZC już masz? :)

budowlany_laik
13-08-2009, 13:50
Depi, widzisz, nie myślalem akurat, że ma to znaczenie od jakiej strony będzie okno w sypialni i garaż. Myslalem, ze jesli chodzi o energooszczednosć, wschód i zachód są na równi. Miło, że zwróciłeś na to uwagę :)

A OZC... Hmm... czytałem w wątku, że to liczycie - nawet ściągnąłem program, ale nie jestem jeszcze na tym etapie (umysłowym) by wszystko wprowadzić do niego. Mam to w planie, lecz będę się musiał podszkolić i na pewno Was prosić o pomoc (pewnie w jakimś innym wątku) :-?

Depi
13-08-2009, 14:42
Jeśli chodzi o nasłonecznienie, to zachód jest moim zdaniem (subiektywnie) lepszy nawet od południa. W normach chyba mniej więcej podobnie wychodzą. Niby drobiazg, ale zawsze coś :)

OZC nie jest trudne. Troche czasochłonne tylko.

frykow
13-08-2009, 17:52
Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej".

Depi
13-08-2009, 18:14
Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej".

JUż kiedys o to pytałem, bo sam chcę tak zrobić. Zdaję się, że reakcja była negatywna, choć nie powszechna. Chyba jezier miał jakies ale ;)

kszew
13-08-2009, 21:10
Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej".
Dołączam się do w/w pytania. Też zastanawiam się nad umieszczeniem czerpni w podbitce nad tarasem.

lakusz
13-08-2009, 21:39
Jeśli chodzi o nasłonecznienie, to zachód jest moim zdaniem (subiektywnie) lepszy nawet od południa. W normach chyba mniej więcej podobnie wychodzą. Niby drobiazg, ale zawsze coś :)

OZC nie jest trudne. Troche czasochłonne tylko.

duże przeszklenia od zachodu są bardzo korzystne w ziemie, ale latem mają negatywny wpływają na komfort :(

lakusz
13-08-2009, 21:43
Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej".

Tylko pomyśl jak ta rura będzie potem biegła do reku, bo jeżeli w połaci dachu, to w miejscu rury masz "mosteczek" a dodatkowo, w zimie na krótszym odcinku będzie podgrzewało się od domu.

Depi
13-08-2009, 22:42
duże przeszklenia od zachodu są bardzo korzystne w ziemie, ale latem mają negatywny wpływają na komfort :(

Toż samo przez się się rozumie jako oczywista oczywistość, że w domu energooszczędnym mamy jakiś system ograniczania niepożądanego nasłonecznienia. Jak ktoś nie lubi klasycznych rolet, to ma do wyboru np. takie eleganckie, nowoczesne i estetycznie wysmakowane wyroby:

http://www.reynaers.com/pl/pol/produkty/oslony_przeciwsloneczne.aspx

:)

Ja sobie bardzo cenie moje okna od zachodu - poza kwestiami energetycznymi po prostu pięknie wszystko wygląda w świetle zachodzącego słońca :) 8)

A pomysł z oknem w garażu przedni - też zrobiłem (od zachodu oczywiście :) ) i jestem bardzo zadowolony.

Depi
13-08-2009, 22:46
Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej".

Tylko pomyśl jak ta rura będzie potem biegła do reku, bo jeżeli w połaci dachu, to w miejscu rury masz "mosteczek" a dodatkowo, w zimie na krótszym odcinku będzie podgrzewało się od domu.

U mnie reku stac będzie na podłodze poddasze i po tej podłodze rura by sobie "popełzła" do krawędzi stropu i wystawiła się ponad wieńcem kawałek za strop. Dziura w podbitce i gotowe. Dla mnie zysk jest przede wszystkim w tym, że nie muszę dziur wywalać w dachu, co wydaje mi się dość skomplikowane, jeśli nie niewykonalne przeze mnie. I tak mam z tym zgryz, bo kominków wentylacyjnych mi nie powstawiali, w tym tego, co miał wentylować kanalizację. :evil:

frykow
14-08-2009, 07:00
Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej".

Tylko pomyśl jak ta rura będzie potem biegła do reku, bo jeżeli w połaci dachu, to w miejscu rury masz "mosteczek" a dodatkowo, w zimie na krótszym odcinku będzie podgrzewało się od domu.

U mnie reku stac będzie na podłodze poddasze i po tej podłodze rura by sobie "popełzła" do krawędzi stropu..

A u mnie to w ogóle w garażu ma być reku, więc ewentualny mostek różnicy mi nie robi :)

piwopijca
17-08-2009, 08:44
Ja obydwie czerpnie (do GWC i bezposrednia do reku) mam na scianie garazowej a garaz nieogrzewany wiec tez bez wiekszego znaczenia dla "energetyki budynku"

Pzdr.

channel8
17-08-2009, 17:29
Nie mam siły i czasu przebić się przez cały watek :( a porady potrzebuję już. Mam wiec prośbę. Powiedzcie mi co robić bo oszaleję. Istnieje projekt fundamentu mojego domu. Wykonawcy co go ogladają stukają sie w czoło i twierdzą zgodnie, ze wszystko jest nie tak i na odwrót. To ma być dom energooszczedny. Mój fundament to: chudziak - izolacja pozioma, zbrojona ława - izolacja pozioma i pionowa, bloczki betonowe, isomur - izolacja ścian fundamentowych. W srodku piasek, folia, styropian 20 cm, folia, wylewka 10 cm z 2 warstwami siatki. Problemem jest ta warstwa 20 cm styropianu. Wszyscy twierdzą, ze nie dawać styro, tylko wylwekę a styropian do środka pod grzanie podlogowe. W projekcie nie mam ogrzewania podlogowego a chcę je mieć wiem już dzisiaj ze i tak muszę dać 10 cm styro na podłogę, wiec od ziemi bede zaizolowana aż 30 cm sytro. Problemem jest to, ze nie ma już miejsca na ten styropian, bo posadzka w domu to 5,5, cm wylweki samopoziomujacej. I nie wiem co robić. :( wkopać się głebiej, doplacic i miec te 30 cm styro w posadzce, czy tez moze dać 10 a pod wylewke też 10 i razem bedzie 20, czy też zalać płyte bez styro i dać 20 cm pod grzanie podlogowe 9 ale wtedy po co mi isomu???). Poradzcie jak rozwiazac ten problem, bede wdzieczna za kazda radę.

j-j
18-08-2009, 07:38
Z tego co zrozumiałem w projekcie masz 20 cm styro i na tym wylewkę 10 cm i chcesz mieć ogrzewanie podłogowe tak?
10 cm betonu na rurami też może być więc nie będzie problemu.

pzdr

channel8
18-08-2009, 10:00
Tak, pod plytą fundamentową mam 20 cm styro. Problemem jest to, iż w projekcie nie mam jako takich wylewek, tylko 5,5cm masy samopoziomijącej. Jeżeli zrobię ogrzewanie podłogowe to wychodzę ok. 12 cm ponad poziom (tylko nie wiem czego :oops: ) tak twierdzą fachmani.
I teraz co z tym fantem zrobić, aby nie wyjść ponad poziom.
I też wątpliwość czy prawie 30 cm w podłodze ma sens. Czy zysk z takiej izolacji będzie porównywalny do poniesionych kosztów.

j-j
18-08-2009, 10:06
Tak, pod plytą fundamentową mam 20 cm styro. Problemem jest to, iż w projekcie nie mam jako takich wylewek, tylko 5,5cm masy samopoziomijącej. Jeżeli zrobię ogrzewanie podłogowe to wychodzę ok. 12 cm ponad poziom (tylko nie wiem czego :oops: ) tak twierdzą fachmani.
I teraz co z tym fantem zrobić, aby nie wyjść ponad poziom.
I też wątpliwość czy prawie 30 cm w podłodze ma sens. Czy zysk z takiej izolacji będzie porównywalny do poniesionych kosztów.

Masz plytę w końcu czy fundamenty tradycyjne?
piszesz Isomur a teraz płyta :roll:
To jak masz w końcu tą kolejność od dołu wg projektu?

HenoK
18-08-2009, 10:37
Tak, pod plytą fundamentową mam 20 cm styro. Problemem jest to, iż w projekcie nie mam jako takich wylewek, tylko 5,5cm masy samopoziomijącej. Jeżeli zrobię ogrzewanie podłogowe to wychodzę ok. 12 cm ponad poziom (tylko nie wiem czego :oops: ) tak twierdzą fachmani.
I teraz co z tym fantem zrobić, aby nie wyjść ponad poziom.
I też wątpliwość czy prawie 30 cm w podłodze ma sens. Czy zysk z takiej izolacji będzie porównywalny do poniesionych kosztów.

Masz plytę w końcu czy fundamenty tradycyjne?
piszesz Isomur a teraz płyta :roll:
To jak masz w końcu tą kolejność od dołu wg projektu?Przydałby się jakiś rysunek ;).

channel8
18-08-2009, 10:42
Bo to takie namieszane jest :oops: z projektu: grunt rodzimy, 30 cm piasek, 1 x folia, 20 cm styropian, 1 x folia, 10 cm płyta zbrojona zatarta na gładko, 5,5 cm gładź cementowa, 1,5 cm panle, płytki. Isomur to bloczek wieńczący ściany fundametu, do niego "przytula się" sytropian w fundamencie, i na to idzie zbrojona plyta

HenoK
18-08-2009, 10:48
Bo to takie namieszane jest :oops: z projektu: grunt rodzimy, 30 cm piasek, 1 x folia, 20 cm styropian, 1 x folia, 10 cm płyta zbrojona zatarta na gładko, 5,5 cm gładź cementowa, 1,5 cm panle, płytki. Isomur to bloczek wieńczący ściany fundametu, do niego "przytula się" sytropian w fundamencie, i na to idzie zbrojona plytaCo z tego masz już wykonane ?

j-j
18-08-2009, 10:56
Bo to takie namieszane jest :oops: z projektu: grunt rodzimy, 30 cm piasek, 1 x folia, 20 cm styropian, 1 x folia, 10 cm płyta zbrojona zatarta na gładko, 5,5 cm gładź cementowa, 1,5 cm panle, płytki. Isomur to bloczek wieńczący ściany fundametu, do niego "przytula się" sytropian w fundamencie, i na to idzie zbrojona plyta

Daj na te 10 cm zbrojonego rurki z podlogówką i zakryj to tą warstwą 6,5 cm suchego betonu.
Jesli Ci zal paru cm to 8 cm zbrojonego betonu na styro tez Ci wystarczy.

pzdr

coulignon
18-08-2009, 11:04
to zdaje się projekt lipińskich. Takie rozwiązanie posredni pomiędzy płytą a zwykłymi fundamentami.

http://images27.fotosik.pl/312/8ecb9ae2408cefe0med.jpg (http://www.fotosik.pl)

channel8
18-08-2009, 11:18
Zrobiłam skan z rzutu b-b
[img]http://img9.imageshack.us/img9/8891/skanuj0002qhk.th.jpg (http://img9.imageshack.us/i/skanuj0002qhk.jpg/)

channel8
18-08-2009, 11:21
Na razie geodeta wytyczył dom. :oops: Mam problem z wykonawcami, albo cena nie taka, albo brak wiedzy i umiejetnosci. Jak pytam ile desek potrzeba na szalunki to pytaja a po co szalunki??? We wrześniu chcialabym zrobic fundamenty. Ale najpierw musze rozwiazac problem z tą wysokoscią fundamentu.

HenoK
18-08-2009, 11:54
Na razie geodeta wytyczył dom. :oops: Mam problem z wykonawcami, albo cena nie taka, albo brak wiedzy i umiejetnosci. Jak pytam ile desek potrzeba na szalunki to pytaja a po co szalunki??? We wrześniu chcialabym zrobic fundamenty. Ale najpierw musze rozwiazac problem z tą wysokoscią fundamentu.Możesz zrobić tak jak napisał j-j. Jeżeli rzeczywiście chcesz dom ogrzewać pompą ciepła, to izolacja 20cm styropianu w zupełności wystarczy. Przy ogrzewaniu elektrycznym zastanowiłbym się na 30cm.
Co do fundamentów, to ważne jest zgranie góry bloczków izomur z góra styropianu.

channel8
18-08-2009, 12:17
Dzięki, czy dobrze rozumiem, ze na płytę kładzie się rurki do ogrzewania podlogowego bez styropianu?
No i babski problem, jak "wcisąć" rurki od odkurzacza centralnego bez warstwy styro?

j-j
18-08-2009, 12:23
Na razie geodeta wytyczył dom. :oops: Mam problem z wykonawcami, albo cena nie taka, albo brak wiedzy i umiejetnosci. Jak pytam ile desek potrzeba na szalunki to pytaja a po co szalunki??? We wrześniu chcialabym zrobic fundamenty. Ale najpierw musze rozwiazac problem z tą wysokoscią fundamentu.Możesz zrobić tak jak napisał j-j. Jeżeli rzeczywiście chcesz dom ogrzewać pompą ciepła, to izolacja 20cm styropianu w zupełności wystarczy. Przy ogrzewaniu elektrycznym zastanowiłbym się na 30cm.
Co do fundamentów, to ważne jest zgranie góry bloczków izomur z góra styropianu.

Ja bym dopisał co może być istotne przy wykonawstwie, gdzie cm to nie miara ;) że ważne jest aby isomur (który jest cienszy niz styro) był nie wyżej od górnej krawędzi styro i nie niżej od dolnej krawędzi styro.
Oczywiście najmniejszy mostek będzie równo z gorna krawędzią ale będa to różnice do przełknięcia.


Dzięki, czy dobrze rozumiem, ze na płytę kładzie się rurki do ogrzewania podlogowego bez styropianu?
No i babski problem, jak "wcisąć" rurki od odkurzacza centralnego bez warstwy styro?

Styro masz na dole pod plytą zbrojoną i tam on wystarczy, na płytę dasz rurki i na to suchy beton.


pzdr

channel8
18-08-2009, 12:33
Dzięki :D jakoś powoli to ogarniam.

Kazik09
19-08-2009, 08:27
Witajcie n-litrowcy :)
Proszę o poradę, jak rozwiązaliście problem budowy komina do kominka w domu energoszczędnym. Naczytałem się na wątkach kominowych i w zasadzie jestem zdecydowany na komin systemowy. Problem polega na tym, że można zastosować różne warianty:
1. komin ocieplony z przewietrzaniem wełny i odpływem kondensatu (np. Schiedel Rondo Plus) - mamy tu straty ciepła przez kanał przewietrzający, który w zasadzie działa jak zwyczajna wentylacja grawitacyjna, której nie chcę mieć w domu, bo będzie mechaniczna z reku, plusem jest odpływ kondensatu (nurtuje mnie tutaj pytanie, czy w praktyce odpływ nie będzie się zatykał opadajacą sadzą?)
2. komin z gołym kanałem ceramicznym w pustaku (np. Rondo) - istnieje ryzyko wykraplania się kondensatu w sytuacji gdy spalimy mokre drewno (tu pytanie, ile tego można się spodziewać?), taki nie ocieplony komin działa jak mostek termiczny na całej wysokości domu, pewną zaletą jest oddawanie ciepła do wnętrza po napaleniu w kominuku.

Jakie rozwiązanie zastosowaliście u siebie?

HenoK
19-08-2009, 09:12
Jakie rozwiązanie zastosowaliście u siebie?Brak komina i kominka ;).

Piczman
19-08-2009, 09:19
Brak komina i kominka ;).

Ja to samo :roll:

HenoK
19-08-2009, 09:23
Brak komina i kominka ;).

Ja to samo :roll:Ty masz komin od kotła. Ja nie mam żadnego. Dach "zdobi" tylko wywiewka od kanalizacji :).

Kazik09
19-08-2009, 09:32
No tak to rozwiązuje problem, ale kominek fajny jest, chcę go mieć :P
Jak zwykle trzeba pójść na kompromis, będą straty ciepła, tylko które rozwiązanie wybrać żeby było ich jak najmniej?

HenoK
19-08-2009, 10:41
No tak to rozwiązuje problem, ale kominek fajny jest, chcę go mieć :P
Jak zwykle trzeba pójść na kompromis, będą straty ciepła, tylko które rozwiązanie wybrać żeby było ich jak najmniej?
Może coś takiego : http://www.alwakom.net/site/detail,31,kominek-na-pelet-pelletich-pe-7.php ?
Potrzebny jest tylko przewód powietrzno-spalinowy (jak przy kotłach gazowych z zamkniętą komorą spalania).

j-j
19-08-2009, 11:34
Ja też bez komina z przyszłą wywiewką kanalizacyjną z którą sie bujam i na poddaszu wali bo mam dylemat jak zrobić szczelne przejście przez blachę (dach) i dziś znalazłem coś takiego:

http://www.capricorn.pl/product/images_duze/3000.jpg

Taki kołnierz chyba kupię jak na dole jest tylko że nie wiem jak przykleić go (jest z gumy) do blachodachówki. Nie wiem czy klejenie na uszczelniacz dekarski a potem dodatkowo wkręcić blachowkrętami do blachodachówki wystarczy?

pzdr

Kazik09
19-08-2009, 15:26
j-j
Zobacz jeszcze coś takiego http://www.domwent.pl/, wygląda dużo lepiej niż zwykła rura od kanalizy z daszkiem.

Ja z kolei szukam czegoś sensownego na wyrzutnię dachową z reku (reku będzie na strychu, wyrzutnia w ścianie szczytowej odpada ze względu na za małą odległość od okien.

j-j
19-08-2009, 16:36
Dzieki kazik ale ten kołnierz juz zakupiłem a co do wywiewki to mam niezłą w kolorze blachy więc jest OK ale tym linkiem podałeś mi pomysł bo przezcież zostało mi kupę taśmy butylowej obustronnie klejonej więc może na nią bym to przykleił hmm o na tej stronie pisali coś o uszczelnieniu butylowym.


pzdr

channel8
19-08-2009, 17:53
Sluchajcie, kolejny problem. W projekcie mam styro termo organiki cos tam gold plus (chyba podloga, a potem fundament). Ktos pisał na forum ze to towar przereklamowany. No i cena - dość wysoka. Czy jest jakiś inny styro, majacy podobne parametry lambda =0,033W/m2K i =0,031W/m2K (takie mam podane w projekcie), a moze lepszy, tańszy.

Kupiłam projekt z certyfikatem energetycznym, i ma wyjśc dom 4,5 litrowy.

ProStaś
19-08-2009, 18:53
Sluchajcie, kolejny problem. W projekcie mam styro termo organiki cos tam gold plus (chyba podloga, a potem fundament). Ktos pisał na forum ze to towar przereklamowany. No i cena - dość wysoka. Czy jest jakiś inny styro, majacy podobne parametry lambda =0,033W/m2K i =0,031W/m2K (takie mam podane w projekcie), a moze lepszy, tańszy.

Kupiłam projekt z certyfikatem energetycznym, i ma wyjśc dom 4,5 litrowy.

Ja kupowałem z tej rodziny.
http://www.allegro.pl/search.php?string=styropmin&us_id=8779837&country=1

Pasywną Fasadę i Pasywny Dom. Ten drugi na podłogę.
Styro w miarę ok. Trochę krzywe, jak każde, ale bez przesady. Elewacja wygląda ok.

pzdr

j-j
19-08-2009, 20:34
Sluchajcie, kolejny problem. W projekcie mam styro termo organiki cos tam gold plus (chyba podloga, a potem fundament). Ktos pisał na forum ze to towar przereklamowany. No i cena - dość wysoka. Czy jest jakiś inny styro, majacy podobne parametry lambda =0,033W/m2K i =0,031W/m2K (takie mam podane w projekcie), a moze lepszy, tańszy.

Kupiłam projekt z certyfikatem energetycznym, i ma wyjśc dom 4,5 litrowy.

To czy musi taki być wymaga dokładniejszej analizy ale skoro taki podano tzn że z nim uzyskasz taki dom 4,5 litr., oczywiście zakladając odpowiednie wykonawstwo inaczej wyjdzie gorzej, niż chcesz.
Zaraz padną pytania ale czy taka różnica to odpowiedni zysk do dodatkowych kosztów itp.... :), no cóż taki chciałas domek a na takie pytania nie da się latwo i szybko odpowiedzieć bo dla każdego domu jest inaczej.
Nie tylko oszczędzanie na wykonastwie sie mści ale również na gorszych materiałach a czy mogłyby byc ciut gorsze i co by się z tym wiązało to już odrębna bajka- dokładniejsza.

pzdr

j-j
20-08-2009, 08:05
Taki kołnierz chyba kupię jak na dole jest tylko że nie wiem jak przykleić go (jest z gumy) do blachodachówki
guma to nie wytrzyma 5 lat, sparcieje i zacznie cieknąć, może to jest sylikon ?? wtedy było by znacznie lepiej, bo blacha będzie się rozciągać i kurczyć i połączenie musi być elastyczne

PS ja na wiosnę robiłem poprawki na dachu w starym domku, używałem tylko tego drogiego sylikonu dekarskiego, jakoś on mi najlepiej podchodził
m

Dlatego pomyslałęm że połączę tą gumę z blachą, taśmą butylową
http://www.icmarket.pl/corotop-corobutyl-tasma-butylowa-mbrolke-p-10480.html
No albo uszczelniaczem jak napisałęś dekarskim.

A co do samej gumy to widziałeś może gdzies takie połączenie że może po 5 latach być do wymiany, może nie będzie ąz tak źle?
To jest niby opis tego kołnierza
http://www.capricorn.pl/index.php?action=catalog&categories=124&product_id=345


pzdr

Depi
20-08-2009, 09:52
Ja z kolei szukam czegoś sensownego na wyrzutnię dachową z reku (reku będzie na strychu, wyrzutnia w ścianie szczytowej odpada ze względu na za małą odległość od okien.

Ja też szukam - jak znajdziej coś fajnego, to daj znać :) U mnie wyrzutnia scienna odpada z powodu braku ściany szczytowej :lol:

Co do komina systemowego to już to przerabialiśmy. Wniosek (ja się do niego zastosowałem) - zaślepić przewietrzanie i problem z bańki.

Dla uspokojenia sumienia pewnie wytnę dziurę powyżej osłony termicznej, czyli na poddaszu i te 3 metry będą wentylowane.

Kazik09
20-08-2009, 15:41
Depi
Chyba znalazłem! Kominek wentylacyjny VH + podstawa dachowa TGF z
http://www.amster.pl/?czerpnie-wyrzutnie-podstawy-dachowe,44
Na zamówienie mogą to pokryć jakimś plastikiem pod kolor dachu. Podobny do czerpni "Garden" z rekuperatory.pl, ale kosztuje dużo mniej (jakieś 145+90+kawałek prostej rury+VAT).

A ja komin kupię systemowy bez ocieplenia tak jak w Rondo Schiedla. Do okazyjnego palenia w kominku wystarczy, nawet jak się coś wykropli to raczej dużo tego nie będzie, dodatkowo, na wszelki wypadek, wyłożę kitem dno wyczystki, co by kondensat się tam zbierał.

MBUNA
23-08-2009, 15:20
Troszkę zmienię temat.
Dopytywałem się już o montaż okien w płaszczyźnie ocieplenia. Chciałem jeszcze zapytać czy drzwi wejściowe, tarasowe, balkonowe również montujecie w ten sposób tzn. np. kątowniki metalowe?

j-j
23-08-2009, 15:52
MBUNIA, dokłądnie, też na kątowniki, tak jak okna.

pzdr

Piczman
23-08-2009, 18:11
j-j a co to w okienku ? :o

j-j
23-08-2009, 20:42
gdzieś mi się oko moje zagubiło a tak prawie wyglądam ;) .

pzdr

j-j
25-08-2009, 08:13
No i wywieweczkę zrobiłem ładnie zgodnie ze zdjęciem które zamieściłemw wyżej :).

Teraz jeszcze coś dodam odnosnie działania GWC i centrali:

Okazuje się że mój GWC przez całe prawie lato działając na TURBO biegu (425 m3/h) w ciągu dnia cały czas utrzymuje temp. nawiewu w przedziale od 17-19oC.
Wszystko fajnie tylko że jest jedna wada- to właśnie ta temp 17-19oC z GWC,
bo wychodzi stamtąd o wilgotności 100% i w domu mając temp 23-25oC okazuje się że lądujemy z wilgotnością ok 70% + to co wydzielamy i w domu jest czasem duszno.
Któregoś dnia zmieniłem recznie źródło nawiewu i nawiewając z zewnątrz temp. wyższą ok 27oC ale o mniejszej wilgotności i zrobiło się ciut przyjemniej, a wilgotność po jakimś czasie spadła w domu do ok 55%.
Oczywiście może być różnie i wcae nie powiedziane że tak będzie zawsze bo wiadmomo jak jest na zewnątrz- różne temp. w czasie upałów nawet do 33oC i różne wilgotnosci a GWC stabilizuje wilgotność jednak chyba daje ciut za wysoką. Niestety nie jestem w stanie pod domem uzyskać niżej temp. niż 16oC (najczęściej ok 17-18oC) a więc i wilgotność ciągle będzie tak wysoka.

I jedna wada mojego sterowania GWC- wszystko pieknie- sterowanie szuka optymalnego ustawienia wyboru czerpni i bypassa ALE po całym dniu gdy działa GWC i przychodzi wieczór, robi się chłodniej to chciałbym aby sterowanie przerzuciło się na czerpnię ścienną bo jest tam chłodniej ale niestety temp. w czerpni ściennej trazyma się cały czas przy tej dziennej bo szczelna przepustnica powoduje że powietreze przy czujniku ściennym stoi i nawet jak na zewnątrz jest już chłodno czuujnik cały czas wskazuje temp. wyższą zdecydowanie niż w GWC i w nocy ciągnie mi z GWC temp. ok 18oC mimo iż na dworze jest mniej niż 15oC a temp. wymagana to ok 13oC.
Aby sterowanie przerzuciło się na ścienną musze ręcznie gdy jest chłodno przerzucić siłownik w przepustnicy na ścienną aby owiało czujnik chłodne powietrze i wtedy po ok 1 min. gdy czujnik odczyta już temp. rzeczywistą sterowanie przerzuca się na ścianę.
W drugą stronę jest ok bo w GWC jest w miarę stała temp. więc na GWC przerzuca się jak nalezy gdy na ścianie jest juz za wysoka temp..
Niestety nie ma możliwości zmiany w sterowaniu takiej która by np. co 30 min. przerzycała przepustnicę i przez 1,5 min owiewała czujnik dla urealnienia odczytu i dalszego sterowania a szkoda :(.

To tyle moich uwag odnoście GWC i centrali.

pzdr

ravbc
25-08-2009, 08:36
Niestety nie ma możliwości zmiany w sterowaniu takiej która by np. co 30 min. przerzycała przepustnicę i przez 1,5 min owiewała czujnik dla urealnienia odczytu i dalszego sterowania a szkoda :(.
A nie możesz po prostu przenieść czujnika czerpni na ścianę zewnętrzną? Jakby był bardziej na "świat zewnętrzny" wystawiony, to nie powinno być potrzebne przełączanie nawiewów dla ustalenia temperatur... W każdym razie tak mi się wydaje. ;-)

j-j
25-08-2009, 11:44
Niestety nie ma możliwości zmiany w sterowaniu takiej która by np. co 30 min. przerzycała przepustnicę i przez 1,5 min owiewała czujnik dla urealnienia odczytu i dalszego sterowania a szkoda :(.
A nie możesz po prostu przenieść czujnika czerpni na ścianę zewnętrzną? Jakby był bardziej na "świat zewnętrzny" wystawiony, to nie powinno być potrzebne przełączanie nawiewów dla ustalenia temperatur... W każdym razie tak mi się wydaje. ;-)

Masz rację, tak chciałem zrobić ale kierując się instrukcją dałem ok. 0,5 m od czerpni i .. dupa się okazło a teraz to dla mnie klopot przenieść czujnik bo mam wszystko zabudowane :(.

pzdr

Elfir
26-08-2009, 09:21
Robimy szczelny dom, żeby był ciepły, a potem same dziury jak w serze szwajcarskim: wywiewka kanalizacyjna, wyprowadzenie powietrza z odkurzacza centralnego, doprowadzenie powietrza do kominka, wyprowadzenie spalin z kominka, itd :)


Pomecze nieco specjalistów - jak wygląda przepuszczalność cieplna na płaskim dachu w systemie odwróconym, gdy spadnie deszcz? Styropian lezy bezpośrednio na stropie, na izolacji p.wodnej - czy po zalaniu wodą, przeciskająca się w szczeliny styropianu woda, nie bedzie doskonałym przewodnikiem ciepła?

j-j
26-08-2009, 09:30
Robimy szczelny dom, żeby był ciepły, a potem same dziury jak w serze szwajcarskim: wywiewka kanalizacyjna,

Dlatego pion należy w miarę możliwości także izolować.



Pomecze nieco specjalistów - jak wygląda przepuszczalność cieplna na płaskim dachu w systemie odwróconym, gdy spadnie deszcz? Styropian lezy bezpośrednio na stropie, na izolacji p.wodnej - czy po zalaniu wodą, przeciskająca się w szczeliny styropianu woda, nie bedzie doskonałym przewodnikiem ciepła?

Styropian nie jest od góry zabezpieczony dodatkowo aby w szpary nic nie wlatywało??

pzdr