PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

HenoK
12-10-2009, 10:29
A co myślicie o tym że chyba nie do końca dobrze że wziąlem regulację posadzką bo w WC i łazience gdzie mam czujki, posadzka szybciej stygnie (teraz jest tam 21-21,3oC) niż w reszcie posadzek ( ok 22oC) a wszędzie temp. powietrza jest powyżej 22,5oC i jeśli nie będę tego kontrolował to pewnie niepotrzebnie ogrzewanie może się włączyć tylko dlatego że WC i łazienka będą mialy chłodniejsze posadzki mimo iż w powietzru wszędzie ciepło.
Mam wrażenie że tam własnie straty przez posadzkę przewyższają straty przez ściany i stop wraz z zyskami i dlatego tak się dzieje.
Mam wrażenie że unormuje się to kiedy zrobi się zdecydowanie zimniej ale na razie to ten okres przejściowy trochę komplikuje sprawę .
REgulacja temperatury powinna być na podstawie czujników temperatury powietrza. W ten sposób uwzględniasz też wszystkie zyski energetyczne.
Czujnik w posadzce, to dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem posadzki (termostat pokojowy ma prawo się też zepsuć).

j-j
12-10-2009, 10:44
A co myślicie o tym że chyba nie do końca dobrze że wziąlem regulację posadzką bo w WC i łazience gdzie mam czujki, posadzka szybciej stygnie (teraz jest tam 21-21,3oC) niż w reszcie posadzek ( ok 22oC) a wszędzie temp. powietrza jest powyżej 22,5oC i jeśli nie będę tego kontrolował to pewnie niepotrzebnie ogrzewanie może się włączyć tylko dlatego że WC i łazienka będą mialy chłodniejsze posadzki mimo iż w powietzru wszędzie ciepło.
Mam wrażenie że tam własnie straty przez posadzkę przewyższają straty przez ściany i stop wraz z zyskami i dlatego tak się dzieje.
Mam wrażenie że unormuje się to kiedy zrobi się zdecydowanie zimniej ale na razie to ten okres przejściowy trochę komplikuje sprawę .
REgulacja temperatury powinna być na podstawie czujników temperatury powietrza. W ten sposób uwzględniasz też wszystkie zyski energetyczne.
Czujnik w posadzce, to dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem posadzki (termostat pokojowy ma prawo się też zepsuć).

Założyłem że w powietrzu będą większe wahania temp. niż w posadzce i aby system nie włączał się zbyt często stwierdziłęm że będzie lepiej posadzką sterować tylko że może faktycznie troszkę przedobrzyłem bo zyski w pasywnym są ogromnie znaczące i jak widać one tworzą temp. a nie ogrzewanie w obecnym okresie.
Poza tym brałem pod uwagę fakt że jeśli się posadzka wychłodzi a w powietrzu będzie ciepło to przy dużym spadku temp. nagle na zewnątrz, spadnie ona w powietrzu w domu i wtedy mogę nie wyrobić w taniej taryfie z dogrzaniem chłodniejszej posadzki, hmm... a tak sterując posadzką cały czas trzymam w kontroli dom bez względu na zyski i nagły spadek temp, hmmm ... tak sobie dumałem ... ale teraz nie wiem do końca hmm.


pzdr

PS Poprawiłęm "h" :)

HenoK
12-10-2009, 11:05
Założyłem że w powietrzu będą większe wahania temp. niż w posadzce i aby system nie włączał się zbyt często stwierdziłęm że będzie lepiej posadzką sterować tylko że może faktycznie troszkę przedobrzyłem bo zyski w pasywnym są ogromnie znaczące i jak widać one tworzą temp. a nie ogrzewanie w obecnym okresie.
Poza tym brałem pod uwagę fakt że jeśli się posadzka wychłodzi a w powietrzu będzie ciepło to przy dużym spadku temp. nagle na zewnątrz, spadnie ona w powietrzu w domu i wtedy mogę nie wyrobić w taniej taryfie z dogrzaniem chłodniejszej posadzki, hmm... a tak sterując posadzką cały czas trzymam w kontroli dom bez względu na zyski i nagły spadek temp, hmmm ... tak sobie dumałem ... ale teraz nie wiem do końca hmm.


pzdrPo prostu musisz najpierw się sam nauczyć reakcji swego domu, a potem przełożyć to na automatykę. Jak widzisz temperatura zewnętrzna ma minimalny wpływ na temperaturę w Twoim domu. Spora akumulacyjność zarówno samego domu jak i ogrzewania podłogowego stabilizuje temperaturę w pomieszczeniach. Samo ogrzewanie podłogowe ma właściwości samoregulacji, o której kiedyś wcześniej pisałem, nie ma więc obawy, że przegrzejesz ten dom.

j-j
12-10-2009, 11:36
Założyłem że w powietrzu będą większe wahania temp. niż w posadzce i aby system nie włączał się zbyt często stwierdziłęm że będzie lepiej posadzką sterować tylko że może faktycznie troszkę przedobrzyłem bo zyski w pasywnym są ogromnie znaczące i jak widać one tworzą temp. a nie ogrzewanie w obecnym okresie.
Poza tym brałem pod uwagę fakt że jeśli się posadzka wychłodzi a w powietrzu będzie ciepło to przy dużym spadku temp. nagle na zewnątrz, spadnie ona w powietrzu w domu i wtedy mogę nie wyrobić w taniej taryfie z dogrzaniem chłodniejszej posadzki, hmm... a tak sterując posadzką cały czas trzymam w kontroli dom bez względu na zyski i nagły spadek temp, hmmm ... tak sobie dumałem ... ale teraz nie wiem do końca hmm.


pzdrPo prostu musisz najpierw się sam nauczyć reakcji swego domu, a potem przełożyć to na automatykę. Jak widzisz temperatura zewnętrzna ma minimalny wpływ na temperaturę w Twoim domu. Spora akumulacyjność zarówno samego domu jak i ogrzewania podłogowego stabilizuje temperaturę w pomieszczeniach. Samo ogrzewanie podłogowe ma właściwości samoregulacji, o której kiedyś wcześniej pisałem, nie ma więc obawy, że przegrzejesz ten dom.

Właśnie w samoregulację zainwestowałem :) ale ten okres teraz mi teraz miesza bo myślałem że ustawię raz i OK ale jednak jak piszesz muszę się "nauczyć obsługi domu". Zaklądałem naukę tego domu i byłem na to przygotowany ale to było parę m-cy temu ;) ale teraz jakoś chciałbym od razu :) aby działało jak w szwajcarskim zegarku.

pzdr

korekk
12-10-2009, 17:52
Cześć, jestem tu nowy, i mam pytanie do HenoK bo widzę, że w temacie ekonomicznego ogrzewania domu jesteś bardzo dobrze poinformowany, a ja dopiero czytam co to za cuda teraz są dostępne i szeroko otwieram oczy ze zdumienia.

Mamy w planie budowę domu Dandys1, wszystkie dane jakie posiadam są tu:
http://www.domenaprojekt.pl/pr/opis/n/21.aspx

Chciałbym zainwestować w pompę ciepła z wymiennikiem gruntowym plus panele solarne. Myślałem zrobić ogrzewanie podłogowe tam gdzie płytki (korytarze, łazienki), w pozostałych pomieszczeniach standardowe grzejniki.
W projekcie jest również kominek.

Bardzo proszę o Twoją opinię:
- czy warto inwestować w takie ogrzewanie dla mojego projektu ?
- jeśli tak, to jaką konfigurację tych urządzeń zaproponowałbyś w moim przypadku?
- czy warto wykorzystać kominek (kanały do wszystkich pomieszczeń) czy lepiej zainwestować w wydajniejszy solar/system z pompą ciepła ?
- a może w tym przypadku lepiej zrobić podłogówkę z całym domu ?
- gdzie najlepiej się zwrócić żeby uzyskać jakiś projekt i kosztorys całego systemu ?

Dodam, jeśli może to być potrzebne, że działka ma 15a, dom ma stanąć nieopodal Wieliczki (na sporym lecz płaskim wzniesieniu). Koszty są ważne ale wolę zainwestować więcej teraz, a uzyskać naprawdę tanie w eksploatacji system.
Dom tani w eksploatacji, to przede wszystkim małe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, bo przy obecnych cenach energii są to czynniki decydujące o ekonomii.
Oczywiście ta ekonomia ma też drugi aspekt - inwestycyjny. Zainstalowanie bardzo drogiego systemu grzewczego, po to tylko, żeby osiągnąć minimalne oszczędności mija się z celem. Trzeci aspekt, związany z ekonomią to nakład pracy potrzebny przy obsłudze systemu i koszty serwisowania urządzeń.

Dom, który wybrałeś do gatunku energooszczędnych nie należy (wykusze, podcienie, lukarny, balkony). Oczywiście można go lepiej lub gorzej zaizolować, zastosować lepszą stolarkę okienną, wentylację z odzyskiem ciepła i w porównaniu z wersją z projektu znacznie zmniejszyć jego zapotrzebowanie na ciepło. Na ile będzie to opłacalna inwestycja zależy od kosztów energii użytej do ogrzewania. Pompa ciepła daje podobny poziom kosztów ogrzewania jak węgiel, czy drewno, ale pod względem bezobsługowości jest bezkonkurencyjna.
Właściwie dobrana może pełnić rolę jedynego źródła ciepła w domu zarówno do ogrzewania jak i do przygotowania ciepłej wody. Ponieważ pracuje przez cały rok ze podobną wydajnością nie musi być dublowana innymi źródłami ciepła.
Jeżeli zdecydujemy się na montaż pompy ciepła, jako podstawowego źródła ciepła, to ekonomia zastosowania każdego innego źródła staje pod dużym znakiem zapytania. Jeżeli roczny koszt przygotowania ciepłej wody przez pompę ciepła dla 4 osób nie przekracza 400zł, to zastosowanie kolektorów słonecznych, czy kominka z płaszczem wodnym do tego celu nie ma sensu.
Podobnie jest z kominkiem jako źródłem ciepła.
Oczywiście można także dobrać pompę ciepła o mniejszej mocy (niższe koszty inwestycyjne), uzupełniając ją o szczytowe źródło ciepła, np. kominek. Jesteśmy wtedy na ten kominek skazani przy najniższych temperaturach zewnętrznych. Jednak nawet w takiej sytuacji zazwyczaj nie warto stosować kominków z DGP lub PW, tylko proste kominki o stosunkowo niewielkiej mocy.

Na Twoim miejscu zacząłbym od sporządzenia charakterystyki energetycznej Twojego budynku, która pokaże jego słabe strony. Dopiero dysponując taka analizą można świadomie zdecydować się na takie lub inne rozwiązania.
Poszukaj w swoich okolicach osób, które wykonują świadectwa energetyczne - osoby te posiadają odpowiednia wiedzę i doświadczenie i narzędzia (programy komputerowe), aby szybko i sprawnie taka analizę przeprowadzić. Nie zrobią tego oczywiście za darmo (chociaż pewnie przy oddawaniu budynku do użytku dostaniesz u nich sporą zniżkę na zlecone im do wykonania świadectwo energetyczne), ale poniesione koszty bardzo szybko odzyskasz budując optymalnie pod względem energetycznym zaprojektowany dom.

Pod tym względem jesteś w komfortowej sytuacji. Jeszcze rok temu, takich specjalistów można było szukać ze świeczką, dzisiaj to oni po skończonych studiach podyplomowych i kursach szukają pracy.

Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Tak naprawdę to potwierdziłeś moje przypuszczenia. Wiem, że dom nie jest specjalnie energooszczędny ale taki nam po prostu się spodobał, teraz cały sęk w tym, żeby system ogrzewania jaki tam zainstalujemy był najlepszym kompromisem pomiędzy nakładami inwestycyjnymi i późniejszymi kosztami ogrzewania. Z tego co piszesz wnioskuję, że kominek może u nas pełnić rolę co najwyżej rekreacyjną, to w sumie dobrze, bo będzie w nim palone tylko dla efektu i klimatu, a ciepło ma pochodzić z nowoczesnej instalacji lub w przypadku awarii podstawowego systemu. Idąc za Twoją radą poszukam odpowiedniego specjalistę w okolicy. Przy okazji, jeśli ktoś z Państwa ma jakiegoś godnego polecenia speca w tej dziedzinie to proszę o zapodanie namiarów.

Jeszcze raz wielkie dzięki za radę, pozdrawiam !
Paweł

HenoK
12-10-2009, 19:16
Idąc za Twoją radą poszukam odpowiedniego specjalistę w okolicy. Przy okazji, jeśli ktoś z Państwa ma jakiegoś godnego polecenia speca w tej dziedzinie to proszę o zapodanie namiarów.Przesłałem sprawę jednemu z lepszych specjalistów od ŚChE w Twojej okolicy. Niewykluczone, że się z Tobą skontaktuje. Jakby nikt się nie odezwał, to daj znać. Poszukamy kogoś :).

korekk
12-10-2009, 19:18
Super, dam znać jak sytuacja się będzie rozwijać.

dzięki, pozdr,

Paweł

Indiana_
12-10-2009, 19:21
Witam
Pojawiam się na Henoka wezwanie, jak trudne jest to zadanie? :D
Na szybko widzę, że chodzi o sporządzenie koncepcji oraz projektu ogrzewania z wykorzystaniem PC oraz układu solarnego, projekt wentylacji z odzyskiem pewnie też? Akurat dzisiaj nie mam za wiele czasu by przeczytać cały artykuł :(
Pozdrawiam Andrzej Tlałka, mój numer 0-600-688-526

PS
Przeglądnąłem na szybko projekt domu, budynku pasywnego z niego za bardzo nie da się zrobić, ale niskie koszty ogrzewania - jak najbardziej. Przede wszystkim lepsza izolacja oraz montaż wentylacji z odzyskiem ciepła (to prawie dwukrotnie obniża zużycie energii do ogrzewania), na końcu zająłbym się tanim źródłem ciepła.
Po zainwestowaniu w dobrej klasy ocieplenie ścian (np. 15 cm styropianu Platinum Plus o lambda 0,033) + dobre okna + wentylacja z odzyskiem ciepła zapotrzebowanie na moc grzewczą spada do bardzo niskich poziomów.
Najprościej zamontować kociołek gazowy kondensacyjny za kilka tysięcy zł + koszt dociagnięcia gazu, drugim tanim sposobem jest mały kociołek węglowy automatyczny, z kolei przy pompie ciepła dla maksymalizacji sprawności powinno się wszędzie zamontować ogrzewanie podłogowe lub ścienne.
Jednak biorąc pod uwagę całość kosztów, inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych pompa ciepła wychodzi najdrożej.
Zdecydowanie korzystniej zamiast w PC zainwestować w wentylację z rekuperacją, i tradycyjne źródło ciepła. Oczywiście jeśli tylko taka wola, to PC można wstawić.
Układ solarny jest co prawda nieco droższym rozwiązaniem do grzania CWU od każdego z trzech w/w źródeł, jednak bardzo silnie wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń (czy to z domowej kotłowni, czy z elektrowni) i tu namawiam do montażu solarów niezależnie od wybranego źródła ciepła. To tylko około 2% kosztów budowy domu, a daje darmowe ciepło długie lata.

korekk
12-10-2009, 19:28
myślę, że temat trąci komercją więc po zapoznaniu się z postami wyżej zapraszam na PW :-)

Przemo&Edyta
12-10-2009, 23:39
Witam. Proszę o pomoc w podjęciu decyzji. Zamówiłem ciepłe okna TYTANOWEtermoPVC w firmie MS okna, na dniach mają je montować. Wstępnie umówiłem się na montaż w warstwie ocieplenia (20 cm styro), a dziś pojawił się problem, ponieważ, ściany są z porotermu, i instalatorzy obawiają się czy kotwy utrzymają ciężkie okna. No i teraz sam nie wiem co robić. Dom z założenia miał być energooszczędny, fundamenty ocieplone 15 styropianu, podłoga na razie 15 a będzie jeszcze ok 10 cm styro, rekuperator, ogrzewanie podłogowe elektryczne kable DEVI, być może GWC. Dlatego chcieliśmy montować okna w warstwie ocieplenia, no ale firma ma obawy, żę ściany mogą tego nie wytrzymać. Czy ktoś z Was ma w ten sposób zamontowane okna w ścianie z porotermu?
A może dać sobie z tym spokój i zastosować tylko ciepły montaż w otworze okiennym i zmniejszyć grubość styropianu do 15 cm, żeby bunkra z domu nie robić?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.

Depi
12-10-2009, 23:56
Ja mam gwoli prostoty i pewności normalnie zlicowane ze ścianą. A styro 20cm.

Jezier
12-10-2009, 23:58
Można okna montować w warstwie ocieplenia mając ściany z ceramiki ale zapewne trzeba użyć innych elementów mocujących niż np. przy ścianie z betonu. Jeśli twoi montażyści karmią cię takimi obawami to znaczy, że może nie umieją okien dobrze zamontować w warstwie ocieplenia?
20 cm izolacji to nie tak dużo aby obawiać się, że okna zlicowane ze ścianą będą źle wyglądały.

Przemo&Edyta
13-10-2009, 00:05
Dziękuję za szybkie odpowiedzi :)

Firma twierdzi, że montowała już tak okna ale nigdy w porotermie. A jak oni maja obawy to ja mam jeszcze większe ;)
Ciężka decyzja do podjęcia :)

Jezier
13-10-2009, 00:32
Ja nie wiem jak chcą montować okna twoi montażyści. Ja będę miał montowane okna na kotwy JB-D (specjalne do montażu w warstwie ocieplenia)
Tak wygląda kotwa standardowa
http://www.anwatech.pl/images/kotwa1.jpg
A do montowania w pustakach ceramicznych dochodzi dodatkowy element do kotwy dla prawidłowego montażu:
http://www.anwatech.pl/images/kotwa2.jpg

korekk
13-10-2009, 04:40
Witam
Pojawiam się na Henoka wezwanie, jak trudne jest to zadanie? :D
Na szybko widzę, że chodzi o sporządzenie koncepcji oraz projektu ogrzewania z wykorzystaniem PC oraz układu solarnego, projekt wentylacji z odzyskiem pewnie też? Akurat dzisiaj nie mam za wiele czasu by przeczytać cały artykuł :(
Pozdrawiam Andrzej Tlałka, mój numer 0-600-688-526

PS
Przeglądnąłem na szybko projekt domu, budynku pasywnego z niego za bardzo nie da się zrobić, ale niskie koszty ogrzewania - jak najbardziej. Przede wszystkim lepsza izolacja oraz montaż wentylacji z odzyskiem ciepła (to prawie dwukrotnie obniża zużycie energii do ogrzewania), na końcu zająłbym się tanim źródłem ciepła.
Po zainwestowaniu w dobrej klasy ocieplenie ścian (np. 15 cm styropianu Platinum Plus o lambda 0,033) + dobre okna + wentylacja z odzyskiem ciepła zapotrzebowanie na moc grzewczą spada do bardzo niskich poziomów.
Najprościej zamontować kociołek gazowy kondensacyjny za kilka tysięcy zł + koszt dociagnięcia gazu, drugim tanim sposobem jest mały kociołek węglowy automatyczny, z kolei przy pompie ciepła dla maksymalizacji sprawności powinno się wszędzie zamontować ogrzewanie podłogowe lub ścienne.
Jednak biorąc pod uwagę całość kosztów, inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych pompa ciepła wychodzi najdrożej.
Zdecydowanie korzystniej zamiast w PC zainwestować w wentylację z rekuperacją, i tradycyjne źródło ciepła. Oczywiście jeśli tylko taka wola, to PC można wstawić.
Układ solarny jest co prawda nieco droższym rozwiązaniem do grzania CWU od każdego z trzech w/w źródeł, jednak bardzo silnie wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń (czy to z domowej kotłowni, czy z elektrowni) i tu namawiam do montażu solarów niezależnie od wybranego źródła ciepła. To tylko około 2% kosztów budowy domu, a daje darmowe ciepło długie lata.

Indiana_ dzięki za te uwagi, teraz już mam podstawową wiedzę, pozostaje tylko decyzja między gazem i PC ale skoro efekt podobny to nie mam zamiaru przepłacać za PC, lepiej te środki zainwestować w "cieplejsze" ściany i okna.
Rozumiem, że taką instalację gazową można dodatkowo "wspomóc" dla oszczędności panelami słonecznymi.

P.S. O jakich parametrach (mocy) kotła gazowego kondensacyjnego mam szukać, możesz polecić jakiś model ?

Pozdrawiam !

moniss
13-10-2009, 11:42
oszczędności to ty się po panelach słonecznych nie spodziewaj, jeszcze nikomu nie udało się tego udowodnić, nawet samodzielnie robiony panel jest tylko na granicy opłacalności

darmowe ciepło to zwykły chłyt marketingowy dla niedouczonych, już kilka razy na tym forum proponowałem założenie u mnie 2 instalacji solarnych spłacanych z uzysków ciepła, jak do tej pory nikt nie odpisał, tak więc jak nie masz co zrobić z pieniędzmi na solar to wpłać je do banku, z odsetek będziesz miał więcej pożytku niż z solarnej CWU

Z solarami jest tak jak z montowaniem instalacji gazowej do samochodu - nie wszystkim się opłaca, ale wszyscy chcą mieć (no prawie wszyscy).
Opłaca się zamontować gaz do auta jeśli naprawdę dużo jeździsz, a solary opłaca się zamontować, gdy zużywasz dużo ciepłej wody.
Jednak gaz do swoich samochodów w większości chcą zamontować ludzie, którzy jeżdzą tylko kilka - kilkanaście kilometrów do pracy i raz w roku na wakacje. Czy im się opłaci wydatek kilku tys. za instalację? Wg. wyliczeń z kalkulatorem w ręku - nie, ale wg. tych ludzi tak, bo jadąc tankować płacą o wiele mniej niż płaciliby za benzynę, więc cieszą się widząc ten "zysk" (o kilku tys. za instalację zdążyli już dawno zapomnieć)
Tak też jest z ludźmi, którzy chcą mieć/mają solary. W trakcie użytkowania zapominają o pierwotnym wkładzie w instalację i cieszą się, że mają wodę za "darmo" (licznik energii nie pędzi jak szalony, bo bojler nie jest podłączony, a woda jest gorąca).
Ten sam mechanizm psychologiczny: "nie ważne to co było, ważne co jest teraz, a teraz płacę mało za paliwo/ nic nie płacę a mam gorącą wodę" :)

Piczman
13-10-2009, 12:20
Jak 8 lat temu jak wstawiałem gaz do swojego 125 P to mi się zwrócił w 3 miesiące, palił 12 L benzyny a 10 L gazu :o Przy cenie 1,04 zł za L gazu :roll:

Solar w hotelu się opłaca, w domu jednorodzinnym przeważnie NIE !

I wiecie z czego żyją dzisiaj drobni miejscowi hydraulicy? Z instalacji solarnych !!!
Nawet mnie P. Papliński atakował dlaczego solarka nie mam !
Dlaczego pomp ciepła tak nie promują?
Wystarczy usiąść i policzyć czy mi się to opłaca czy nie!

Niewiele osób tak robi :cry:
Do tego chcieli Matematykę skreślić z listy obowiązkowych na maturze :o :evil:

U nas wszystko musi być na odwrót !

channel8
13-10-2009, 16:27
Potrzebuję rady, bo się wykończę! Owy problem dotyczy izolacji fundamentów. W projekcie mam izolację chudziaka - 2x papa - ok. potem ława - na rysunku jest zaizolowana poziomo i pionowo. Poziomo - papa - pionowo - dyserbit lub bitazol (albo cos żle czytam :cry: ) Wykonowawca mówi, ze ławy izoluje się tylko poziomo - a jakas baba upiera się ze chce i pionowo - mam się upierać czy to ja nie mam racji?
I jeszcze czy ściany fundamentowe - z bloczków - izolować ze wszystkich stron??? Wykonawca twierdzi ze tam gdzie jest styropian nie daje się dyserbitu :o sam styro ma wystarczyć. Jak mogę prośbę, wyłóżcie babie kawę na ławę.

Analiena
13-10-2009, 16:35
Witam,

mam pytanie dotyczące ocieplenia okien. Może ktoś mi pomoże z osób bardziej obeznanych w temacie:

Moi kochani robotnicy ocieplili stolarkę okienną stosując węgarki na 1,5 cm. Mieli zrobić je na 4 cm.... Dlaczego zrobili na 1,5 Bóg raczy wiedzieć. Styropian jest już zaciągnięty siatką. Zaproponowali mi że dokleją mi 3cm styropianu dookoła okna, zwiększając tym samym wegarki. Moje pytanie:

Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne? Czy też mam sobie darować bo i tak bedzie mostek termiczny?

korekk
13-10-2009, 18:56
Jak 8 lat temu jak wstawiałem gaz do swojego 125 P to mi się zwrócił w 3 miesiące, palił 12 L benzyny a 10 L gazu :o Przy cenie 1,04 zł za L gazu :roll:

Solar w hotelu się opłaca, w domu jednorodzinnym przeważnie NIE !

I wiecie z czego żyją dzisiaj drobni miejscowi hydraulicy? Z instalacji solarnych !!!
Nawet mnie P. Papliński atakował dlaczego solarka nie mam !
Dlaczego pomp ciepła tak nie promują?
Wystarczy usiąść i policzyć czy mi się to opłaca czy nie!

Niewiele osób tak robi :cry:
Do tego chcieli Matematykę skreślić z listy obowiązkowych na maturze :o :evil:

U nas wszystko musi być na odwrót !

Dobrze, że pojawiły się różne opinie, jeszcze raz dziękuję wszystkim za te uwagi.

pozdrawiam,
Paweł

MBUNA
13-10-2009, 19:45
Potrzebuję rady, bo się wykończę! Owy problem dotyczy izolacji fundamentów. W projekcie mam izolację chudziaka - 2x papa - ok. potem ława - na rysunku jest zaizolowana poziomo i pionowo. Poziomo - papa - pionowo - dyserbit lub bitazol (albo cos żle czytam :cry: ) Wykonowawca mówi, ze ławy izoluje się tylko poziomo - a jakas baba upiera się ze chce i pionowo - mam się upierać czy to ja nie mam racji?
I jeszcze czy ściany fundamentowe - z bloczków - izolować ze wszystkich stron??? Wykonawca twierdzi ze tam gdzie jest styropian nie daje się dyserbitu :o sam styro ma wystarczyć. Jak mogę prośbę, wyłóżcie babie kawę na ławę.

Pytanie trochę nie na ten wątek.
Izolacja przeciw wilgociowa pionowa ławy fundamentowej jest moim zdaniem zupełnie bez sensu. Ława musiałaby być zaizolowana również od spodu. Poziomą się daje, ale woda w gruncie często jest na wyższym poziomie więc żeby miało to sens to izolacja pionowa ścian fundamentowych musi być wykonana bardzo dokładnie z wszystkich stron.
Tam gdzie jest styropian daje się dysperbit (lub inne mazidło), pytanie tylko czy pod styropianem, czy na styropianie. Ja dałbym i tu, i tu albo tylko na styropian.

Pozdrawiam

MBUNA
13-10-2009, 20:08
Witam,

mam pytanie dotyczące ocieplenia okien. Może ktoś mi pomoże z osób bardziej obeznanych w temacie:

Moi kochani robotnicy ocieplili stolarkę okienną stosując węgarki na 1,5 cm. Mieli zrobić je na 4 cm.... Dlaczego zrobili na 1,5 Bóg raczy wiedzieć. Styropian jest już zaciągnięty siatką. Zaproponowali mi że dokleją mi 3cm styropianu dookoła okna, zwiększając tym samym wegarki. Moje pytanie:

Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne? Czy też mam sobie darować bo i tak bedzie mostek termiczny?

Jakiś mostek termiczny przy otworach okiennych i drzwiowych zawsze będzie. Węgarek 4 cm to dosyć dużo :o . Rama okienna wizualnie jest już bardzo schowana.
Ja zastosowałem węgarek 2,5 cm. Mam montaż okien w płaszczyźnie ocieplenia (ocieplenie na razie tylko wokół okien). Styro na ścianch będzie 25cm (już zamówiony).

j-j
13-10-2009, 20:12
Węgarek 4 cm to dosyć dużo :o . Rama okienna wizualnie jest już bardzo schowana..

Ja mam między 4- 5 cm :) i aż tak źle chyba nie jest (zdjęcia wyżej )

pzdr




Witam,

mam pytanie dotyczące ocieplenia okien. Może ktoś mi pomoże z osób bardziej obeznanych w temacie:

Moi kochani robotnicy ocieplili stolarkę okienną stosując węgarki na 1,5 cm. Mieli zrobić je na 4 cm.... Dlaczego zrobili na 1,5 Bóg raczy wiedzieć. Styropian jest już zaciągnięty siatką. Zaproponowali mi że dokleją mi 3cm styropianu dookoła okna, zwiększając tym samym wegarki. Moje pytanie:

Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne? Czy też mam sobie darować bo i tak bedzie mostek termiczny?

Jesli budujesz dom z ociepleniem ok. 12-15 cm na ścianach, ok. 10-15 cm w posadzce i ok 30cm na dachu i masz wentyla. grtawitacyjną to zostaw to. Dodanie NA KLEJ I SIATKĘ niewiele da, jesli już to niech zdzierają ale wg mnie tylko jeśli budujesz dom pasywny, 3- litrowy, ewentualnie może i 5- litrowy (czyli ocieplenie ciut lepsze jak wyżej i reku).

pzdr

MBUNA
13-10-2009, 20:24
Węgarek 4 cm to dosyć dużo :o . Rama okienna wizualnie jest już bardzo schowana..

Ja mam między 4- 5 cm :) i aż tak źle chyba nie jest (zdjęcia wyżej)

Nie po to buliłem ciężkie pieniądze za okna w "złotym dębie" żeby je teraz zasłaniać :lol:

Przemo&Edyta
13-10-2009, 20:33
Jezier dziękuję za informacje. Montażysta pokazał nam dziś identyczne kotwy. Tylko ich koszt :/.... ok 30 zł jedna a potrzebnych będzie minimum 30. Do tego jeszcze taśmy i mamy dodatkowo do zapłacenia 2 tysiące. Ale chyba się jednak zdecyduję na ten montaż w warstwie ocieplenia :)

j-j
13-10-2009, 21:02
Węgarek 4 cm to dosyć dużo :o . Rama okienna wizualnie jest już bardzo schowana..

Ja mam między 4- 5 cm :) i aż tak źle chyba nie jest (zdjęcia wyżej)

Nie po to buliłem ciężkie pieniądze za okna w "złotym dębie" żeby je teraz zasłaniać :lol:

A Ty myslisz że ja nie buliłem za ciemny orzech :)..

pzdr

Analiena
13-10-2009, 21:08
Jesli budujesz dom z ociepleniem ok. 12-15 cm na ścianach, ok. 10-15 cm w posadzce i ok 30cm na dachu i masz wentyla. grtawitacyjną to zostaw to. Dodanie NA KLEJ I SIATKĘ niewiele da, jesli już to niech zdzierają ale wg mnie tylko jeśli budujesz dom pasywny, 3- litrowy, ewentualnie może i 5- litrowy (czyli ocieplenie ciut lepsze jak wyżej i reku).

pzdr

Generalnie to rozwiązanie mieszane:
Ściany 15 cm
Posadzka 10 cm
Dach w projekcie 30 ale chcemy dać więcej (jeszcze jesteśmy przed ociepleniem)
Wentylacja mechaniczna z reku

pozdrawiam

j-j
13-10-2009, 21:37
Jesli budujesz dom z ociepleniem ok. 12-15 cm na ścianach, ok. 10-15 cm w posadzce i ok 30cm na dachu i masz wentyla. grtawitacyjną to zostaw to. Dodanie NA KLEJ I SIATKĘ niewiele da, jesli już to niech zdzierają ale wg mnie tylko jeśli budujesz dom pasywny, 3- litrowy, ewentualnie może i 5- litrowy (czyli ocieplenie ciut lepsze jak wyżej i reku).

pzdr

Generalnie to rozwiązanie mieszane:
Ściany 15 cm
Posadzka 10 cm
Dach w projekcie 30 ale chcemy dać więcej (jeszcze jesteśmy przed ociepleniem)
Wentylacja mechaniczna z reku

pozdrawiam


Hmm, wg mnie 1,5 cm zachodzące na ramę okna w Twoim przypadku wystarczy a zwiekszenie na 4 cm polepszy izolacyjność ale nie na tyle aby przy Twoim układzie dało sie to "zauważyć". Robisz cos koło 5- litrowca więc "na dwoje babka wrożyła", ja bym jednak to olał ale pozostałych ewentualnych przyszłych zmian juz bym im nie darował ;).

pzdr

channel8
13-10-2009, 22:54
Ława musiałaby być zaizolowana również od spodu. Poziomą się daje, ale woda w gruncie często jest na wyższym poziomie więc żeby miało to sens to izolacja pionowa ścian fundamentowych musi być wykonana bardzo dokładnie z wszystkich stron.
Tam gdzie jest styropian daje się dysperbit (lub inne mazidło), pytanie tylko czy pod styropianem, czy na styropianie. Ja dałbym i tu, i tu albo tylko na styropian.

Pozdrawiam

Moja ława JEST zaizolowana od spodu - 2 x papą. Jest to izolacja pomiędzy chudziakiem a ławą. Stąd moje pytanie. A wody gruntowe są bardzo nisko, na ok 20 m - niestety, lub stety.

MBUNA
13-10-2009, 23:29
Wody gruntowe to nie wszystko, są jeszcze opadowe. W twoim przypadku jeśli jest dostęp do powierzchni bocznych ławy to objechałbym dysperbitem już dookoła.

j-j
14-10-2009, 09:12
No i du.p.a, nadal nie grzeję i mam temp. ok 22oC ale żona zaczyna juz narzekac że jej zimno (a ja chciałem do 20oC zgodnie z normą zejść :lol: ) więc chyba od jutro uruchomię sam ogrzewanie bo chyba nie mam wyjścia :(.
I jak tu prowadzić testy :(.

pzdr

Analiena
14-10-2009, 09:15
Ściany 15 cm
Posadzka 10 cm
Dach w projekcie 30 ale chcemy dać więcej (jeszcze jesteśmy przed ociepleniem)
jeśli ściany 15 to po co więcej niż 30 w dachu ?? nie można by kompleksowo ściany tez pogrubić ??

Pewnie gdybym miała tą wiedzę na temat domów energooszczędnych jaka mam teraz (głównie dzięki Wam :) ) to na ścianach byłoby więcej niż 15. Teraz to już po tak zwanych ptokach... ściany już ocieplono.
W tej sytuacji odpuścić sobie więcej niż 30 w dachu? Dom jest duży i dach jest spory ale prosty, 2 spadowy, 30* nachylenia. Nad jętkami idą na poddaszu kanały wentylacji mechanicznej (wloty powietrza z sufitu) dlatego też myśleliśmy aby dach docieplić trochę lepiej.

A tak poza tym to szacunek za wiedzę jaką posiadacie i te wszystkie wyliczenia jakie wykonujecie. Mnie przerósł OZC...

j-j
14-10-2009, 09:21
Ściany 15 cm
Posadzka 10 cm
Dach w projekcie 30 ale chcemy dać więcej (jeszcze jesteśmy przed ociepleniem)
jeśli ściany 15 to po co więcej niż 30 w dachu ?? nie można by kompleksowo ściany tez pogrubić ??

Pewnie gdybym miała tą wiedzę na temat domów energooszczędnych jaka mam teraz (głównie dzięki Wam :) ) to na ścianach byłoby więcej niż 15. Teraz to już po tak zwanych ptokach... ściany już ocieplono.
W tej sytuacji odpuścić sobie więcej niż 30 w dachu? Dom jest duży i dach jest spory ale prosty, 2 spadowy, 30* nachylenia. Nad jętkami idą na poddaszu kanały wentylacji mechanicznej (wloty powietrza z sufitu) dlatego też myśleliśmy aby dach docieplić trochę lepiej.

A tak poza tym to szacunek za wiedzę jaką posiadacie i te wszystkie wyliczenia jakie wykonujecie. Mnie przerósł OZC...


W takim układzie więcej niż 30-35 cm wełny nie ma sensu dawać, zostaw jak jest.

pzdr

piwopijca
14-10-2009, 11:29
Szczegolnie ze 30 cm ocieplenia w dachu jest juz wartoscia satysfakcjonujaca dla domow tzw. cieplych :)
Psywnego to Ty nie wybudujesz i jak widze zdajesz sobie z tego sprawe ale tak 'obiektywistycznie" patrzac to ocieplenie Twojego domku mozna by podciagnac pod absolutne minimum :wink: ponizej ktorego nie powinno sie dzisiaj schodzic.
BTW. Ocieplenie dachu dziala i latem -nie nagrzewa sie zbytnio poddasze jesli jest uzytkowe i da sie tam wytrzymac w upalne dni.

Pzdr.

pluszku
14-10-2009, 11:44
No i du.p.a, nadal nie grzeję i mam temp. ok 22oC ale żona zaczyna juz narzekac że jej zimno (a ja chciałem do 20oC zgodnie z normą zejść :lol: ) więc chyba od jutro uruchomię sam ogrzewanie bo chyba nie mam wyjścia :(.
I jak tu prowadzić testy :(.

pzdr
Bo widzisz temp. to nie wszystko. U mnie w domu nie ma full-wypas ocieplenie i reku wiec podobne zjawisko przechodzilem tydzien temu. Do pewnego czasu dom trzymał ciepło az tu nagle zaczeło byc zimno i to wbrew temu co pokazywał termometr. W domu 21 stopni a tu zimno i trzeba grzac.
Jak to, dlaczego ? - przeciez juz nie raz byla podobna temp i grzanie bie bylo konieczne. Problem chyba jest w wilgotnosci - gdy jest wysoka to inne odczucie temperatury. Teraz troche grzeje, temp dalej taka sama czyli 21 stopni a odczucie ciepła znacznie korzystniejsze. Dlaczego? - pewnie dlatego, ze wilgotnosc spadła o ponad 10% do 60%.

j-j
14-10-2009, 11:53
No i du.p.a, nadal nie grzeję i mam temp. ok 22oC ale żona zaczyna juz narzekac że jej zimno (a ja chciałem do 20oC zgodnie z normą zejść :lol: ) więc chyba od jutro uruchomię sam ogrzewanie bo chyba nie mam wyjścia :(.
I jak tu prowadzić testy :(.

pzdr
Bo widzisz temp. to nie wszystko. U mnie w domu nie ma full-wypas ocieplenie i reku wiec podobne zjawisko przechodzilem tydzien temu. Do pewnego czasu dom trzymał ciepło az tu nagle zaczeło byc zimno i to wbrew temu co pokazywał termometr. W domu 21 stopni a tu zimno i trzeba grzac.
Jak to, dlaczego ? - przeciez juz nie raz byla podobna temp i grzanie bie bylo konieczne. Problem chyba jest w wilgotnosci - gdy jest wysoka to inne odczucie temperatury. Teraz troche grzeje, temp dalej taka sama czyli 21 stopni a odczucie ciepła znacznie korzystniejsze. Dlaczego? - pewnie dlatego, ze wilgotnosc spadła o ponad 10% do 60%.


Na pewno tak jest tyko że u mnie wilgotność non stop taka sama ok 65% a poza tym im wyższa wilgotność tym wydaje się ze jest cieplej, duszniej ...,.
Im większa, tym odczuwane subiektywnie gorąco zachodzi przy niższych temperaturach. Jeżeli jest duża wilgotnosć proces parowania, a więc chłodzenia, zostaje zakłócony - oddawanie ciepła zostaje utrudnione, temperatura ciała wzrasta.


pzdr

bladyy78
14-10-2009, 12:14
U mnie po ociepleniu poddasza wełna grubości 30cm mam za zimno na poddaszu w lecie, a na strychu panuje ukrop. Zastanawiam się czy nie zrobić w każdym pomieszczeniu na poddaszu kratki wentylacyjnej którą to bym ze strychu wtłaczał ciepłe powietrze. Ostatnio zacząłem ocieplać dom styropianem 20cm i nie wiem czy w ogóle w lecie tam nie będę miał lodowni. Skoro teraz mimo tego że dom był z wierzchu nie ocieplony to wcale się nie nagrzewał i panowała w nim temp. 19-22*C i żeby podnieść w nim temp. musiałem cały czas mieć pootwierane okna żeby wlatywało do niego ciepłe powietrze.
Jak to jest u was? Jakie panowały u was w domu w lecie temp. Czy jak w tym domu zamieszkam to temp. się podniesie? Przecież w lecie nie będę palił w piecu żeby mieć w domu ciepło.

HenoK
14-10-2009, 12:52
U mnie po ociepleniu poddasza wełna grubości 30cm mam za zimno na poddaszu w lecie, a na strychu panuje ukrop. Zastanawiam się czy nie zrobić w każdym pomieszczeniu na poddaszu kratki wentylacyjnej którą to bym ze strychu wtłaczał ciepłe powietrze. Ostatnio zacząłem ocieplać dom styropianem 20cm i nie wiem czy w ogóle w lecie tam nie będę miał lodowni. Skoro teraz mimo tego że dom był z wierzchu nie ocieplony to wcale się nie nagrzewał i panowała w nim temp. 19-22*C i żeby podnieść w nim temp. musiałem cały czas mieć pootwierane okna żeby wlatywało do niego ciepłe powietrze.
Jak to jest u was? Jakie panowały u was w domu w lecie temp. Czy jak w tym domu zamieszkam to temp. się podniesie? Przecież w lecie nie będę palił w piecu żeby mieć w domu ciepło.Jaką masz wentylacje w domu?

bladyy78
14-10-2009, 13:16
Grawitacyjną a raczej jej brak bo na razie kanały są pozatykane.

Depi
14-10-2009, 13:58
Coś jest z tym subiektywnym odczuwaniem temperatury - jak włączyłem ogrzewanie podłogowe wszędzie, to, mimo, że niby podłoga wcale nie ciepła i temperatura tylko 16,8 st. to subiektywnie jakoś tak się zrobiło... ciepło?

HenoK
14-10-2009, 14:10
Grawitacyjną a raczej jej brak bo na razie kanały są pozatykane.Mogę Ci więc powiedzieć, że to nie bardzo dobrej izolacji, ale wentylacji, a raczej je brakowi zawdzięczasz chłód w pomieszczeniach.
Pokoje na poddaszu nie są po prostu prawidłowo wentylowane. Gdy na dworze jest cieplej niż w domu, to właśnie wentylacja powinna zapewnić Ci odpowiednią temperaturę powietrza. Intensywność wentylacji grawitacyjnej maleje wraz ze zmniejszaniem się różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz. Nic dziwnego, że ciepłe powietrze z zewnątrz nie dociera do pomieszczeń w ciągu dnia. W nocy natomiast chłodne powietrze intensywnej wentyluje pomieszczenia wychładzając je (oczywiście zakładając, że są wykonane nawiewniki lub co najmniej rozszczelnione okna).
Przy wentylacji mechanicznej temperatury w ciągu całego dnia się uśredniają. Dodając do tego zyski energetyczne w domu, uczucie chłodu po wyłączeniu ogrzewania jest minimalne. Jeżeli dodatkowo jest odzysk ciepła z wentylacji, takie zjawisko praktycznie nie występuje.

Cóż więc Ci pozostaje ? Albo w dzień otwierać okna, a na noc je przymykać, albo zmienić rodzaj wentylacji.

HenoK
14-10-2009, 14:22
Coś jest z tym subiektywnym odczuwaniem temperatury - jak włączyłem ogrzewanie podłogowe wszędzie, to, mimo, że niby podłoga wcale nie ciepła i temperatura tylko 16,8 st. to subiektywnie jakoś tak się zrobiło... ciepło?To jeszcze jedne czynnik, oprócz autosugestii - promieniowanie cieplne. Podłogówka większość ciepła przekazuje tą drogą.

Depi
14-10-2009, 14:32
Coś jest z tym subiektywnym odczuwaniem temperatury - jak włączyłem ogrzewanie podłogowe wszędzie, to, mimo, że niby podłoga wcale nie ciepła i temperatura tylko 16,8 st. to subiektywnie jakoś tak się zrobiło... ciepło?To jeszcze jedne czynnik, oprócz autosugestii - promieniowanie cieplne. Podłogówka większość ciepła przekazuje tą drogą.

Ano właśnie.

Ale ja z czym innym - nie wiecie gdzie można kupić listwę startową 20cm? Nigdzie nie ma. Ew. jak poradzić sobie z tym fantem - sciąć ten "dziubek" z 15-tki? Bo jakos nie widzę wbijania płyt na to...

Co ew. można uzyć zamiast?

ravbc
14-10-2009, 14:38
Ale ja z czym innym - nie wiecie gdzie można kupić listwę startową 20cm? Nigdzie nie ma. Ew. jak poradzić sobie z tym fantem - sciąć ten "dziubek" z 15-tki? Bo jakos nie widzę wbijania płyt na to...

Co ew. można uzyć zamiast?
No można np. nie robić mostka liniowego po obwodzie budynku i podarować sobie listwę startową. Kapinos spokojnie da się zrobić profilem narożnym czy wręcz samym klejem (już na etapie zbrojenia: czyli siatka + klej). Od razu dodam, że teoretyzuję ;-)

piwopijca
14-10-2009, 15:04
Jesli chodzi o kapinos to sa gotowe PCV listwy juz z kapinosem i siatka do obsadzenia -zatopienia razem z siatka na elewacji.

Ja nie dawalem listwy startowej, ale mam fundamenty ocieplone 20cm styropianu wiec bylo na czym sie oprzec.

@Depi
Nie ocieplales fundamentow?

BTW: Jesli ktos by chcial to moge opchnac mu troszke owych listew z kapinosem, zostalo mi sporo -za duzo zamowilem bo nie odjalem tarasow, wejscia czy bramy garazowej od obwodu domu i zamowilem na calosc. Maja po 2,5mb i jest ich sporo, cos ok. 15szt-ale nie wiem dokladnie ile. Kupowalem w Zielonce po 18zl za szt. 2,5mb

Pzdr.

HenoK
14-10-2009, 15:06
Ale ja z czym innym - nie wiecie gdzie można kupić listwę startową 20cm? Nigdzie nie ma. Ew. jak poradzić sobie z tym fantem - sciąć ten "dziubek" z 15-tki? Bo jakos nie widzę wbijania płyt na to...

Co ew. można uzyć zamiast?
No można np. nie robić mostka liniowego po obwodzie budynku i podarować sobie listwę startową. Kapinos spokojnie da się zrobić profilem narożnym czy wręcz samym klejem (już na etapie zbrojenia: czyli siatka + klej). Od razu dodam, że teoretyzuję ;-)
http://www.e-millennium.pl/images/img_bg/cokolowa_12.jpg
Kapinos bym zostawił. Poziomą część przeciąłbym na pół i co np. 50cm połączył obie części przynitowaną blachą.
Całość i tak stawiasz na ociepleniu fundamentu.

Piczman
14-10-2009, 15:10
Ja mam 15-stkę na fundamencie i na tym wspiera się 20-stka elewacyjna.
Tyle że depi ma wysoką chałupę i to trochę inszy problem niż u mnie!

Lepiej dać jakąś startówkę !

piwopijca
14-10-2009, 15:11
Nie zartuj, nie ma 12m samej sciany w gore przeciez :lol:

Pzdr.

daggulka
14-10-2009, 16:23
j-j , Piczman .... teraz już nie macie wyboru .... musicie doradzać ... :lol:
ZAPRACOWALIŚCIE SOBIE WŁASNYMI RĘCAMI - GRATULUJĘ :D

http://bi.gazeta.pl/im/0/5465/z5465150X.jpg

Piczman
14-10-2009, 16:46
j-j Gratulacje :lol:

j-j
14-10-2009, 19:47
j-j Gratulacje :lol:

Hmm, czuję sie dziwnie zobowiązująco ;).
Piczman, GRATULUJĘrównież :)!!
Daggulka, ta flaszka wygląda naprawdę zachęcająco :).

A na zagrychę zapraszam do mnie, nie będe grzał dzięki Wam następny tydzień ;).

pzdr

daggulka
14-10-2009, 19:55
Daggulka, ta flaszka wygląda naprawdę zachęcająco :).
A na zagrychę zapraszam do mnie, nie będe grzał dzięki Wam następny tydzień ;).

pzdr

Nooooo ...przyznam , ze w tamtych stronach mnie jeszcze nie widzieli, choć mam tam przyjaciela z dzieciństwa i zaproszenie co rok na wakacje z dzieciakami .... może jednak kiedyś się spotkamy :D
a wódeczka ... gruszkowa ....pyyyyycha :wink: :D

j-j
14-10-2009, 20:12
Daggulka, ta flaszka wygląda naprawdę zachęcająco :).
A na zagrychę zapraszam do mnie, nie będe grzał dzięki Wam następny tydzień ;).

pzdr

Nooooo ...przyznam , ze w tamtych stronach mnie jeszcze nie widzieli, choć mam tam przyjaciela z dzieciństwa i zaproszenie co rok na wakacje z dzieciakami .... może jednak kiedyś się spotkamy :D
a wódeczka ... gruszkowa ....pyyyyycha :wink: :D

To zapraszam, i na pewno będzie gruszkowa :).

pzdr

HenoK
14-10-2009, 20:13
flachę postawiła smoczyca, gdzie zakąska??? :wink:
Węża się ubike i będzie zagrych ;).
Ja także wam obu GRATULUJE :).

daggulka
14-10-2009, 20:17
To zapraszam, i na pewno będzie gruszkowa :).

pzdr

a bardzo chętnie .... a wcześniej może się na kulig w styczniu wybierzesz? , albo na zlocie muratorowym corocznym się spotkamy ... ? :D
fajnie się odstresować w przyjaznym gronie .... każdemu się czasem należy - polecam :D

j-j
14-10-2009, 20:27
To zapraszam, i na pewno będzie gruszkowa :).

pzdr

a bardzo chętnie .... a wcześniej może się na kulig w styczniu wybierzesz? , albo na zlocie muratorowym corocznym się spotkamy ... ? :D
fajnie się odstresować w przyjaznym gronie .... każdemu się czasem należy - polecam :D

Na kulig raczej nie ma szans ale muratorowe spotkanie w przyszlym roku, hmm rozmyślałem już o tym roku ale nie dało rady jednak w przyszlym ... :).

HenoK, dzieki ale pomagało sie dotychczas i relacjonowalo i będzie tak dalej :), napis nic nie zmieni, ... no może nie będę złośliwy bo chyba nie przystoi niestety ;)
pzdr


pzdr

daggulka
14-10-2009, 20:35
napis nic nie zmieni, ... no może nie będę złośliwy bo chyba nie przystoi niestety ;)
pzdr


pzdr

a coś Ty ... nie krępuj się ... popatrz na Barbosse ... dalej na forum opieprza ludzi ... trza sobą być i kuniec :wink: :D

channel8
14-10-2009, 20:48
Wody gruntowe to nie wszystko, są jeszcze opadowe. W twoim przypadku jeśli jest dostęp do powierzchni bocznych ławy to objechałbym dysperbitem już dookoła.

Serdeczne dzięki, tak zrobę.

daggulka
14-10-2009, 20:50
HenoK, dzieki ale pomagało sie dotychczas i relacjonowalo i będzie tak dalej :), napis nic nie zmieni, ... no może nie będę złośliwy bo chyba nie przystoi niestety ;)
pzdr


pzdr

Ano nie uchodzi, nie uchodzi drwić i swawolić z czyjeś indolencji, Najlepszemu Doradcy, nie uchodzi.

pzdr

a ja wychodzę z założenia , że trza sobą być do końca ....
prawdziwym trza być a nie kreowanym sztucznie i na siłę :P :D
i tej wersji się będę trzymać do końca :wink:

Piczman
15-10-2009, 12:07
j-j dalej wentylujesz na Full ?
Ja mam na 50 % i wilgotność powoli spada, już nie przekracza 60 %.
Zastanawiam się czy jak podsuszę do 40 % czy będą na tym jakieś oszczędności ( w opale) a przy okazji szybciej wygonię ta wilgoć zwaną technologiczną :roll:

HenoK
15-10-2009, 12:14
j-j dalej wentylujesz na Full ?
Ja mam na 50 % i wilgotność powoli spada, już nie przekracza 60 %.
Zastanawiam się czy jak podsuszę do 40 % czy będą na tym jakieś oszczędności ( w opale) a przy okazji szybciej wygonię ta wilgoć zwaną technologiczną :roll:Przy mniejszej wilgotności jest większe odczucie chłodu, więc niestety trzeba lepiej grzać :(. Ok. 50% to optimum.

j-j
15-10-2009, 12:24
j-j dalej wentylujesz na Full ?
Ja mam na 50 % i wilgotność powoli spada, już nie przekracza 60 %.
Zastanawiam się czy jak podsuszę do 40 % czy będą na tym jakieś oszczędności ( w opale) a przy okazji szybciej wygonię ta wilgoć zwaną technologiczną :roll:

Już dawno mam na I biegu na odzysku i wulgotność ok 65% cały czas.
Dziś rano miałem temp. ok 21,5-22oC i jeszcze nie grzeję.

pzdr

Piczman
15-10-2009, 12:29
To nieźle trzyma, jak widać jest różnica między 5-Litrowcem a Pasywnym :wink:

Depi
15-10-2009, 13:19
Dzieki za rady Panowie.

Moj problem polega na tym, ze mam co prawda 20cm styro na fundamencie tez, ale:

1. jest podzielony na 2 czesci po 10cm i druga czesc jest niczym nie przymocowana, tzn. po porstu oblozony jest dookola i przysypany.

2. ( i to wazniejszy powod) styro fundamnetowy jest z frezem i w dodatku nierowny, wiec sa totalne gory i doliny, wiec oparcie na nim styro elewacyjnego odpada. Wyrownanie tego tez nie byloby proste (na tyle, zeby oprzec na nim elewacje).

Wymyslilem wiec, ze zaczne elewacje pare cm nad fundamentowym, a potem uzupelnie dziure juz bawiac sie w docinki (no i zrobie to Hydropianem, a nie zwyklym styro).

Pewnie faktycznie stanie na nabijanej desce (zeby zlapac poziom) ktora potem sie wywali i obrobi styro. Kapinos chyba sie nie nada, bo i tu i tu 20cm. To na fundamencie moze nawet wystawac, bo jest jeszcze folia kubelkowa posrodku.

pzdr

piwopijca
15-10-2009, 13:52
Hm...
To z tym ociepleniem fundamentu przekombinowales troszke :wink:
Ja tez mialem niezbyt rowny styro na fundamencie a mimo to lezy na nim elewacyjny.
Zlapali poziom i podpierali na swoich latach pierwszy rzad styro elewacyjnego a dziurwy uzuplenione sa EOS'em.
Laty poziomujace przymocowane byly do styro fundamentu i zlapane jakimis pretami (po prostu wbili prety w styro fundamentowe i polozyli na nich laty) a teraz beda klasc mozaikowy na fundamentach -o ile pogoda dopisze znnowu.
Chyba bedziesz dawal kolki mocujace? One "dobezpiecza" elewacje jesli sie martwisz o to.
Nie wiem czym bedziesz kleil ale ja zrobilem to Tytanem i dodatkowo klejem cementowym zeby nie rozprezalo pianki zbytnio i jest OK. Pianka oprocz klejenia dodatkowo uszczelniala na stykach plyt ale niefrezowanych.
mnie oczywiscie wystaje elwacja za fundamenty ok. 8cm i moglem dac kapinosy.

Pzdr.

j-j
15-10-2009, 14:22
To nieźle trzyma, jak widać jest różnica między 5-Litrowcem a Pasywnym :wink:

Tylko, że dziś jest problem bo w narożnikach okien (szyb) jest wykroplora woda, wilgotność w domu aż ok 70%, kazałem żonie zwiększyć bieg na II lub III i zobaczymy. Ale pierwszy raz taka sytuacja właśnie dziś, ale może to wina tego że na zewnątrz jest wysoka wilgotność (deszcz) mimo iż powietrze przechodzi przez GWC więc stabilizować powinno wilgotność hmm, a poza tym w domu jest zdecydowasnie cieplej niż na zewnątrz więc wilgotność nie powinna wzrastać nawet gdybym brał powietrze z zewątrz, skąd to wykraplanie?

pzdr

Piczman
15-10-2009, 14:41
U mnie też zdarza się że szyby się pocą, nie codziennie ale zauważyłem to i pisałem niedawno w jakimś wątku.
Barbossa odpisał że to normalne w pierwszym sezonie :-?

j-j
15-10-2009, 16:27
U mnie też zdarza się że szyby się pocą, nie codziennie ale zauważyłem to i pisałem niedawno w jakimś wątku.
Barbossa odpisał że to normalne w pierwszym sezonie :-?

Po załączeniu II biegu troszke zeszło wody, ale wilgotność spadla niewiele (prawie nic), ale to normalne- zdecydowanie za mały przepływ aby zmniejszyć wilgotność ale wystarczający "powiew" aby zabrać wodę z narożnikow okien.
W domu teraz 22oC i walka z żoną bo żona narzeka że jej zimno a jest ciepło wg mnie! :).
Szczerze to chciałbym aby teraz spadla w domu temp. porządnie bo mialbym powod do grzania a tak cholerka żal mi włączać tylko dla lepszego odczucia żony, bo znając życie jak zobaczy wężyki za regulatorze to od razu się jej ciepło pewnie zrobi ;).

pzdr

hes
15-10-2009, 16:36
(...)
W domu teraz 22oC i walka z żoną bo żona narzeka że jej zimno a jest ciepło wg mnie! :).
Szczerze to chciałbym aby teraz spadla w domu temp. porządnie bo mialbym powod do grzania a tak cholerka żal mi włączać tylko dla lepszego odczucia żony, bo znając życie jak zobaczy wężyki za regulatorze to od razu się jej ciepło pewnie zrobi ;).

pzdr

Być może już tu pisałeś, ale mam pytanie: jak mierzysz tę temperaturę, tzn. gdzie
jest termometr ?

To dziwne, że się skrapla w narożnikach przy tej temperaturze i wilgotności
powietrza wewnątrz. W zasadzie nie powinno. Napisz, przy jakiej wilgotności
zniknie to zaparowanie. Pozdr.

15-10-2009, 17:00
Po załączeniu II biegu troszke zeszło wody, ale wilgotność spadla niewiele (prawie nic),.....

Miałem to samo przedwczoraj (lekkie wykraplanie się wilgoci na oknach i wilgotność dochodzącą do 68%) , więc w ciagu dnia przełączałem na czerpnię zewnatrzną. Wtedy wilgotność spada w domu w ciągu dnia do ok. 50%.
Okazuje się, że GWC bardziej nawilża niz powietrze zewnętrzne (nawet przy tej "wilgotnej" pogodzie) - zapewne z tego powodu, że powietrze zewnętrzne ma wyraźnie niższą temperaturę. Temperatura po GWC jest ok. 16oC, a zewnętrzna ok. 0-5oC.

Od 2 dni mam włączone grzejniki w łazienkach, na razie na niskiej krzywej grzewczej. Powietrza nawiewanego jeszcze nie ogrzewam, temp. w domu ok. 20,5 oC. Przy stosunkowo wysokiej wilgotności powoduje to, że nawet żona nie narzeka ;), mimo że należy raczej do tych ciepłolubnych.

NJerzy
15-10-2009, 17:10
Ja zacząłem można powiedzieć drugi sezon.
Wilgotność mam 50%, wentylacja minimalna grawitacyjna przez kanały od mechanicznej i przez 2 rozszczelnione okna na piętrze. Temperaturę mam 19C, w podłogę idzie 22C, chwilami 23C. Na zewnątrz waha się od 0 do +2.
Jak zapalę w kominku to w salonie mam zaraz 21C, a po dłuższym paleniu 22C, i coraz cieplej na piętrze. Jak by wentylacja była na chodzie to by lepiej uśredniło. No i mam ten sam problemik co Piczman - w łazienkach ciut za chłodno - jest 20C, a chciałbym ze 22. Trochę przydusiłem pętle inne niż łazienkowe, będę musiał chyba bardziej je podomykać i włączyć szybszy bieg pompy albo wyższą krzywą grzewczą. A właśnie - Piczman, na którą krzywą masz włączoną?

j-j
15-10-2009, 17:11
(...)
W domu teraz 22oC i walka z żoną bo żona narzeka że jej zimno a jest ciepło wg mnie! :).
Szczerze to chciałbym aby teraz spadla w domu temp. porządnie bo mialbym powod do grzania a tak cholerka żal mi włączać tylko dla lepszego odczucia żony, bo znając życie jak zobaczy wężyki za regulatorze to od razu się jej ciepło pewnie zrobi ;).

pzdr

Być może już tu pisałeś, ale mam pytanie: jak mierzysz tę temperaturę, tzn. gdzie
jest termometr ?

To dziwne, że się skrapla w narożnikach przy tej temperaturze i wilgotności
powietrza wewnątrz. W zasadzie nie powinno. Napisz, przy jakiej wilgotności
zniknie to zaparowanie. Pozdr.

Termometry mam w kazdym pomeiszczeniu i wskazują temp. w powietrzu (przy ścianiach wewnętrznych) i temp. w posadzce na gł. ok 3 cm.
Wilgotnośc mam wszedzie ok. 70% ale po uruchmoeniu II biegu (ok 100m3/h) na ok 4h trochę wody uciekło z narożników.
Jest to trochę dziwne bo temp. skraplania przy 21-22oC wewnątrz i 70% wilgotności to ok. 16-17oC a z rozkładu temp. wychodzi że temp. szyby to ok 19oC (zakładając wspól.przejmowania standardowo ok.8W/m2*K) więc nie powinno sie wykraplać, hmm.
Musiałby być bardzo niski wspł. przejmowania ciepła do szyby- ok. 2- 3 aby uzyskac temp. skraplania tj. ok 16-17oC.




Po załączeniu II biegu troszke zeszło wody, ale wilgotność spadla niewiele (prawie nic),.....

Miałem to samo przedwczoraj (lekkie wykraplanie się wilgoci na oknach i wilgotność dochodzącą do 68%) , więc w ciagu dnia przełączałem na czerpnię zewnatrzną. Wtedy wilgotność spada w domu w ciągu dnia do ok. 50%.
Okazuje się, że GWC bardziej nawilża niz powietrze zewnętrzne (nawet przy tej "wilgotnej" pogodzie) - zapewne z tego powodu, że powietrze zewnętrzne ma wyraźnie niższą temperaturę. Temperatura po GWC jest ok. 16oC, a zewnętrzna ok. 0-5oC.

Od 2 dni mam włączone grzejniki w łazienkach, na razie na niskiej krzywej grzewczej. Powietrza nawiewanego jeszcze nie ogrzewam, temp. w domu ok. 20,5 oC. Przy stosunkowo wysokiej wilgotności powoduje to, że nawet żona nie narzeka ;), mimo że należy raczej do tych ciepłolubnych.

No właśnie wychodzi że przy tych okresach przejściowych GWC trochę nie jest korzystny.
Kurcze to ja mam wilgotność 70%, 21-22oC i mojej żonie zimno :evil: , jak tu dbać o bilanse ... i testować co się wybudowało.


pzdr

frykow
15-10-2009, 18:23
Kurcze to ja mam wilgotność 70%, 21-22oC i mojej żonie zimno :evil: , jak tu dbać o bilanse ... i testować co się wybudowało.

Hehe, u mnie w salonie jest teraz 17C, w pokojach 19C. Dbam o bilans - przepływu pieniężnego ;)

W sobotę ocieplanie stropu.

Depi
15-10-2009, 19:06
A mnie skończył się rano gaz w butli i wszędzie mam 16, 15, 14... :) Bez styro i reku spada mi temp. o jakiś stopień/h :(

piwopijca

Jakoś nie widzę wbijania prętów, poza tym u mnie jest totalnie nie do ogarnięcia - 2 frezy (czyli górka-dołek, górka-dołek) i jeszcze nie w poziomie. Porażka. Będzie po prostu wycinanka.

Co do klejenia, to niestety z EOSa chyba będę musiał zrezygnować, bo obawiam się, że nierówności mam za duże - wystają mi nadprozą na przykład. Boje się, że nie dam rady wyrównać EOSem...

A szkoda, bo już są tańsze jego zamienniki na rynku...

hes
15-10-2009, 19:55
(...)
Jest to trochę dziwne bo temp. skraplania przy 21-22oC wewnątrz i 70% wilgotności to ok. 16-17oC a z rozkładu temp. wychodzi że temp. szyby to ok 19oC (zakładając wspól.przejmowania standardowo ok.8W/m2*K) więc nie powinno sie wykraplać, hmm.
Musiałby być bardzo niski wspł. przejmowania ciepła do szyby- ok. 2- 3 aby uzyskac temp. skraplania tj. ok 16-17oC.
(...)
pzdr

W tych miejscach skraplania JEST taka niższa temperatura, inaczej szyby nie byłoby (częściowo) zaparowane. Trudno o cuda w fizyce.

Że tam nagrzewa się gorzej ? Zawsze tak było - utrudniona konwekcja, jak to
w narożnikach.

j-j
15-10-2009, 20:23
Hehe, u mnie w salonie jest teraz 17C, w pokojach 19C. Dbam o bilans - przepływu pieniężnego

hehe a o zonę nie dbasz ;)?




(...)
Jest to trochę dziwne bo temp. skraplania przy 21-22oC wewnątrz i 70% wilgotności to ok. 16-17oC a z rozkładu temp. wychodzi że temp. szyby to ok 19oC (zakładając wspól.przejmowania standardowo ok.8W/m2*K) więc nie powinno sie wykraplać, hmm.
Musiałby być bardzo niski wspł. przejmowania ciepła do szyby- ok. 2- 3 aby uzyskac temp. skraplania tj. ok 16-17oC.
(...)
pzdr

W tych miejscach skraplania JEST taka niższa temperatura, inaczej szyby nie byłoby (częściowo) zaparowane. Trudno o cuda w fizyce.

Że tam nagrzewa się gorzej ? Zawsze tak było - utrudniona konwekcja, jak to
w narożnikach.

Masz rację, cudów nie ma ale są za to jednak mostki termiczne ;).

A co do odczuwalnego zimna mojej żony to myślę że ma takie odczucie dlatego że nie grzeję a więc ciepło jest w zasadzie tylko tracone bo większe zyski to jednak miejscowo są odczuwalne i krotkotrwale (piekarnik kuchenka itp) i jak się usiądzie to są już praktycznie same straty (nie liczę żarówki lub TV).
Jednak myślę że gdy zacznę grzać i temp. w posadzce będzie wyższa niż w powietrzu to promieniowanie posadzki spowoduje odczucie promieniującego ciepła i nawet 20oC pownno być OK ale to się okaże jak się u mnie schłodzi ale kiedy to nastąpi ... nie wiem, myślę że przy takiej temp. na zewnątrz za ok. 3-5 dni cholerka żeby moja żona wytrzyma .... :roll:


pzdr

hes
15-10-2009, 21:15
Trochę się powymądrzam: warunki komfortu cieplnego zakładają, że odczuwalna temperatura w pomieszczeniu zależy nie tyle od temperatury powietrza, co ścian. Jeżeli więc ściana ma np. 17- 18 st.C to taką właśnie się odczuwa.

Po lekturze materiałów i własnych obserwacji dochodzę do wniosku, że
trudno jest skutecznie nagrzać ściany, nawet jak powietrze wewnątrz
jest dość cieple. W grę wchodzą dwa sposoby nagrzewania - konwekcja
i promieniowanie. Przewodzenie odpada, bo w powietrzu nie ma prawie przewodzenia ciepła. Konwekcja jest też dość nieskuteczna, bo wymaga
sporego ruchu zaburzającego kolo powierzchni ściany, nie mówiąc np.
sprzyjającej temu fakturze tynku.
Pozostaje więc promieniowanie. Tylko jak to urządzić, żeby podczerwienią
grzać ściany ?

moniss
15-10-2009, 21:43
Trochę się powymądrzam: warunki komfortu cieplnego zakładają, że odczuwalna temperatura w pomieszczeniu zależy nie tyle od temperatury powietrza, co ścian. Jeżeli więc ściana ma np. 17- 18 st.C to taką właśnie się odczuwa.

Mój kuzyn ma ściany zewnętrzne jednowarstwowe z Ytonga, a wewnątrz zwykły suporeks. Gdy opiera się o ścianę z Ytonga jest ona w odczuciu ciepła, a ze zwykłego suporeksu zimna. Więc, gdy mamy dom w całości zbudowany z Ytonga, to znaczy, że będziemy odczuwali komfort cieplny bardziej niż w domu zbudowanym np. z silikatów??

j-j
15-10-2009, 22:03
Trochę się powymądrzam: warunki komfortu cieplnego zakładają, że odczuwalna temperatura w pomieszczeniu zależy nie tyle od temperatury powietrza, co ścian. Jeżeli więc ściana ma np. 17- 18 st.C to taką właśnie się odczuwa.

Po lekturze materiałów i własnych obserwacji dochodzę do wniosku, że
trudno jest skutecznie nagrzać ściany, nawet jak powietrze wewnątrz
jest dość cieple. W grę wchodzą dwa sposoby nagrzewania - konwekcja
i promieniowanie. Przewodzenie odpada, bo w powietrzu nie ma prawie przewodzenia ciepła. Konwekcja jest też dość nieskuteczna, bo wymaga
sporego ruchu zaburzającego kolo powierzchni ściany, nie mówiąc np.
sprzyjającej temu fakturze tynku.
Pozostaje więc promieniowanie. Tylko jak to urządzić, żeby podczerwienią
grzać ściany ?

Masz raję, tak jest.
Komfrot cieplny to zdecydowanie nie tylko temperatura ale nie sądzisz że grzejąc podlogówką własnie dzięki przekazywaniu ciepła poprzez promieniowanie będziemy odczywac cieplo? Mi wydaje sie że tak. Pomijam inne elementy sprzyjające odczuciu ciepła.
Jeszcze co do temp. ścian to nie mozliwe abym przy 30 cm P+ od zewnątrz miał zimne ściany.

pzdr

hes
15-10-2009, 22:24
Jeszcze co do temp. ścian to nie mozliwe abym przy 30 cm P+ od zewnątrz miał zimne ściany.

pzdr

Przecież wszystko zależy nie od budowy ściany, tylko od tego CZYM i JAK ta
ściana jest nagrzewana ! A izolacja odpowiada tylko za to, w jakim tempie
będzie następować ucieczka tego ciepła. Ale najpierw, żeby coś w ogóle było
cieple to trzeba to nagrzać... Powietrzem ? Znowu marudzę...?

Podłogówka, owszem - grzeje, ale najbardziej samą podłogę i przedmioty
dość blisko położone. Ma trochę za niską temperaturę dla dobrego nagrzania
oddalonych ścian.

Tak w ogóle, jak to w życiu, ten mechanizm działa tak, że gdzieś się
zyskuje, gdzieś traci. Jeżeli straty przewyższają to, co się dostarcza, to bilans jest ujemny.
A o straty łatwiej, niż to sobie można wyobrazić. Nawet zdjęcia termowizyjne
nie pokazują całej prawdy. Dobrej nocy.

NJerzy
15-10-2009, 22:24
Podłogówka zdecydowanie załatwia sprawę. Oczywiście ściany muszą być stosownie ocieplone. Gdy mieszkałem w bloku, do siedzenia przy komputerze potrzebowałem 22C, a teraz wystarcza mi 19C.

j-j
15-10-2009, 22:48
Tak w ogóle, jak to w życiu, ten mechanizm działa tak, że gdzieś się
zyskuje, gdzieś traci. Jeżeli straty przewyższają to, co się dostarcza, to bilans jest ujemny.
A o straty łatwiej, niż to sobie można wyobrazić. Nawet zdjęcia termowizyjne
nie pokazują całej prawdy. Dobrej nocy.


Masz znowu rację tyko że moja ściana jest już "ustalona" termocznie i nie musze jej nagrzewac dlatego uważam że w tej chwili przy takiej grubości styro ściana moja nie ma prawa być zimną.




Podłogówka, owszem - grzeje, ale najbardziej samą podłogę i przedmioty
dość blisko położone. Ma trochę za niską temperaturę dla dobrego nagrzania
od.

Ale powierzchnia podłogi już promieniowaniem oddaje ciepło każdej ścianie (tu też ilość wymienionego ciepła zależy od kąta ścian i innych przedmiotow w stosunku do posadzki), sufitowi stąd odczucia powinny być inne.


pzdr i również dobrej nocy

Jezier
15-10-2009, 23:05
Ale ja z czym innym - nie wiecie gdzie można kupić listwę startową 20cm? Nigdzie nie ma. Ew. jak poradzić sobie z tym fantem - sciąć ten "dziubek" z 15-tki? Bo jakos nie widzę wbijania płyt na to...

Co ew. można uzyć zamiast?
Spróbuj tutaj:
Lorencic
Kłobucka 11
Telefon: 22 549 77 00

muzykant
16-10-2009, 03:04
Mi w projekcie (gotowym) wyliczyli EA=159.3 kWh/m2*rok :roll: - czyli co - będzie 16-litrowy? :o
Na początek odpalam OZC...

HenoK
16-10-2009, 06:45
Mi w projekcie (gotowym) wyliczyli EA=159.3 kWh/m2*rok :roll: - czyli co - będzie 16-litrowy? :o
Na początek odpalam OZC...Niestety, takie warto wychodzą w typowych projektach. Fakt, że liczone są w nich np. okna o U=2,6W/(m2*K), właściwie na rynku już nie spotykane. Wystarczy kilka prostych "zabiegów" i schodzimy do 7litrów. Aby dojść do wartości 5, 3, czy 1,5litra potrzebna jest już znacznie większa wiedza.
Ale po to został założony ten wątej ;).

piwopijca
16-10-2009, 07:04
Jakoś nie widzę wbijania prętów, poza tym u mnie jest totalnie nie do ogarnięcia - 2 frezy (czyli górka-dołek, górka-dołek) i jeszcze nie w poziomie. Porażka. Będzie po prostu wycinanka.

Co do klejenia, to niestety z EOSa chyba będę musiał zrezygnować, bo obawiam się, że nierówności mam za duże - wystają mi nadprozą na przykład. Boje się, że nie dam rady wyrównać EOSem...

A szkoda, bo już są tańsze jego zamienniki na rynku...

Ja tez mialem nierowne sciany, gora w niektorych miejscach odchodzily nawet do 4-5cm.
Jesli chodzi o wbijanie pretow w styropian od fundamentow i polozenie na nich lat poziomujacycj to zapomnialem ze bedziesz mial wurownana elewacje z funamentami -nic nie bedzie wysytawalo wiec i nie ma jak podeprzec styro elewacyjnego tym sposobem.
EOS tak jak cementowy klej w teorii, mozna stosowac do pewnych grubosci ale jednak cementowym leci sie i duze nierownosci, prawda?

Jak wspomnialem gdzies, u mnie chlopaki wycwanili sie i oprocz EOS'a dawali po 4 male placki Izolbet'a blisko rogow plyt zeby nadmiar kleju w piance nie rozprezal i nie odsuwal plyt od sciany.
Dokladnie to "wianuszek" EOS'a po obwodzie, placki blisko rogow i w srodku znowu EOS i dopiero przykladali do sciany - jak widac na zdjeciach (http://blizniak-andromeda.blogspot.com) to zdalo egzamin :)

Tak mi oblecieli caly dom i poszlo mi 92 pojemniki EOS'a, z 10 szt. piank9i uszczelniajacej i z 30 workow Izolbetu do samego klejenia styro -mam powierzchnie bliska 600m2 razem z garazami od srodka wiec troszke tej powierzchni bylo.

Pzdr.

j-j
16-10-2009, 07:30
A co do odczuwalnego zimna mojej żony to myślę że ma takie odczucie dlatego że nie grzeję a więc ciepło jest w zasadzie tylko tracone bo większe zyski to jednak miejscowo są odczuwalne i krotkotrwale (piekarnik kuchenka itp) i jak się usiądzie to są już praktycznie same straty (nie liczę żarówki lub TV)
a może żonie o co innego chodzi ?? może nie chodzi o temperaturę wewnątrz domu tylko o żar domowego ogniska ?? zbudowałeś dom więc może pora spłodzić syna :lol: od tego na pewno podniesie się odczuwalna temperatura :D

No, no jeden wystarczy, drzewo jeszcze posadzę :), skakankę jej kupię ;).

pzdr

j-j
16-10-2009, 07:55
właśnie psychologicznie ją zajdź od tyłu, powiedz jej że widziałeś jak jej najlepsza koleżanka kupiła sobie rowerek treningowy bo to wyszczupla uda, potem wstaw jej rowerek do salonu i masz dodatkowe ekstra 100W zysków bytowych

Cholerka tylko że tak naprawdę moja żona nie potrzebuje wysiłku fizycznego, uda ma jak należy :), o właśnie może dlatego marźnie :lol: ,
pzdr

j-j
16-10-2009, 08:20
no to weź się za robienie córki, wtedy przytyje i przestanie marznąć :wink:

ech, wszystko do jednego dąży ;), to lepiej włączę to ogrzewanie :lol: .

pzdr

Piczman
16-10-2009, 11:01
Piczman, na którą krzywą masz włączoną?

Póki co skaczę miedzy "1" a "2" i sytuacja jest taka :

Jeśli rotametry są wszystkie odkręcone na max to mam na "1" WSZĘDZIE 21 stopni, jeśli na "2" to jest WSZĘDZIE 23-23,5 C a to już za gorąco.

Jeśli przykręcę o 2 obroty wszystkie oprócz łazienki to na "1" mam w łazience 21 C a reszta 20-22 C, na "2" jest w łazience 21,5 a reszta 21-21,5 C!A więc przepływ jest zbyt mały przez to zdławienie!
Żeby było lepiej musiałbym dać pompę na wyższy bieg a tego jeszcze nie próbowałem :roll:
Niby trzymałem się OZC i nad łazienka jest najwięcej wełny :-?

NJerzy
16-10-2009, 20:18
Krzywa 2 jest u mnie "za ciepła" więc wróciłem do 1. podławiłem przepływy wszędzie oprócz łazienek o conajmniej 50%, a pętlę w salonie naprzeciw kominka zostawiłem prawie zamkniętą. Trochę pomogło, ale ogólnie było ciut za zimno - więc podniosłem na termostacie temperaturę z 20C na 22C i jest prawie dobrze, ale w łazience na piętrze nadal za mało. Trzeba by chyba wklepać krzywą pośrednią między 1 a 2, a przynajmniej w salonie musiałbym dac termostat zamykający siłowniki pętli salonu jak odpalę kominek.
Próbowałem zmieniać prędkość pompy z 1 na 3 bieg - po kilkunastu godzinach dało to może pół stopnia w górę, więc nie warto. Najważniejsza jest jednak temperatura zasilania.

djcezar
16-10-2009, 21:20
Witam wszystkich budujących.

Mam krótkie pytanie odnośnie ocieplenia podłogi na gruncie.
Mam standardowe fundamenty na ławach, część ponad gruntem to ok.30cm.
Mam wszystko obliczone pod ocieplenie styropianem ok15 cm. (chudziak zlicowany z fundamentem jeszcze nie wylany a na to styropian 15cm).

Chciałbym niestety zwiększyć grubość do ok 25cm ocieplenia podłogi, ale aby zachować teraz wysokość pomieszczeń musze obniżyć poziom chudziaka o jakieś 10cm poniżej fundamentu. Czy taki zabieg ma sens na końcowy efekt izolacyjności podłogi?

Proszę o odpowiedzi.
Pozdrawiam Dj_

pga
17-10-2009, 14:52
Witam,

Intryguje mnie pewien problem - w swoim domu na parterze nie mam ścian nośnych ale w zamian mam 4 żelbetowe słupy trzymające strop.

Słupy będą w środku budynku ale zapewne będą tworzyły jakiś mostek termiczny. Dwa z nich maja samodzielną ławę fundamentową, a pozostałe dwa maja ławę która jest połączona z ława na obwodzie budynku.
Czy ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić? Aktualnie jestem na etapie murowania ścian fundamentowych - w przyszłym tygodniu chcę je ocieplać i dać hydroizolację.

Póki co planuje zaizolować je w warstwie fundamentów styropianem SWISSPOR HYDRO EPS 035 FUNDAMENT grubości 5cm zarówno w pionie jak i w poziomie - takie odwrócone L o boku 0.5m.

Pierwszą warstwę ścian zewnętrznych z pustaków POROTON T 24 będę zasypywał perlitem EP150, ale niestety nie da się tego zrobić dla słupów wewnątrz budynku.

Depi
17-10-2009, 16:06
Czy ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić?

Eeee... Olać? Liczyłeś ten mostek? To jakieś marne waty będą... Pamiętaj, że temperatura pod domem to nie -20 st. C..

djcezar
17-10-2009, 20:06
Mam dom SSO ale w środku narazie tylko piach, dlatego mam możliwość jeszcze pokombinować. Nie napisałem, że robię też ogrzewanie podłogowe nisko zasilane.
Pozdrawiam.

Piczman
18-10-2009, 02:51
To wybierz odpowiednią ilość piachu i daj te 25 styro.
Miałem Ci wcześniej napisać że nie opłaca się kombinować ale myślałem że masz już chudziaka!

Przy podłogówce sens jest jeszcze większy ,,,

HenoK
18-10-2009, 10:25
Eeee... Olać? Liczyłeś ten mostek? To jakieś marne waty będą... Pamiętaj, że temperatura pod domem to nie -20 st. C..
Przeanalizowałem jak zmienia się temperatura pod budynkiem w zależności od temperatury zewnętrznej. Nie są to może precyzyjne zależności, bo odpowiadają one ustabilizowanemu rozkładowi temperatur, a taki do mógłby wystąpić, gdybyśmy jednakową temperaturę zewnętrzną utrzymywali przez co najmniej kilka miesięcy.
Dla temperatury zewnętrznej +20 st. C - 6,9W/m :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/izolacje%3AIzotermy%2020.jpg (http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje%3AIzotermy%2020.jpg)
Dla temperatury zewnętrznej +15 st. C - 8,4W/m :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/izolacje%3AIzotermy%2015.jpg (http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje%3AIzotermy%2015.jpg)
Dla temperatury zewnętrznej +10 st. C - 9,9W/m :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/izolacje%3AIzotermy%2010.jpg (http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje%3AIzotermy%2010.jpg)
Dla temperatury zewnętrznej +5 st. C - 11,4W/m :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/izolacje%3AIzotermy%2005.jpg (http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje%3AIzotermy%2005.jpg)
Dla temperatury zewnętrznej +0 st. C - 12,8W/m :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/izolacje%3AIzotermy%2000.jpg (http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje%3AIzotermy%2000.jpg)
Dla temperatury zewnętrznej -5 st. C - 14,3W/m :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/izolacje%3AIzotermy-05.jpg (http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje%3AIzotermy-05.jpg)
Dla temperatury zewnętrznej -10 st. C - 15,8W/m :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/izolacje%3AIzotermy-10.jpg (http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje%3AIzotermy-10.jpg)
Dla temperatury zewnętrznej -15 st. C - 17,3W/m :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/izolacje%3AIzotermy-15.jpg (http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje%3AIzotermy-15.jpg)
Dla temperatury zewnętrznej -20 st. C - 18,8W/m :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/izolacje%3AIzotermy-20.jpg (http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje%3AIzotermy-20.jpg)

Po kliknięciu na miniaturę można obejrzeć powiększenie.
Podziałka linii strumienia to 1W/mb, podziałka izoterm 1K.
Szerokość posadzki w budynku 5m (do połowy szerokości budynku - gdy dodamy symetrycznie drugą połowę będziemy mieli rozkład temperatury pod całym budynkiem).
Ściana zewnętrzna i fundamentowa - gazobeton "600" + styropian 20cm
Posadzka - styropian 20cm.

Dla średniej temperatury zewnętrznej +5st. C i sezonu grzewczego 200 dni straty do gruntu wyniosą 11,4 x 24 x 200 / 1000 = 54,7kWh/mb.
Straty te obejmują posadzkę o szerokości 5m + ścianę o wysokości 1m.

ja14
18-10-2009, 11:11
Cos te wyniki malo wiarygodne. Ale za to obrazki bardzo ladne :-)

HenoK
18-10-2009, 11:29
Cos te wyniki malo wiarygodne. Ale za to obrazki bardzo ladne :-)Dlaczego uważasz, że mało wiarygodne? Nie jest to symulacja rozkładu temperatur pod domem w rzeczywistych warunkach, tylko pewien model obliczeniowy. Podałem jego założenia. Aż tak bardzo od rzeczywistego rozkładu temperatur się nie różnią. Najbardziej zbliżone do rzeczywistości są te z przedziału -5st. C - +5 st. C. Te ekstremalnie niskie i wysokie w praktyce nie wystąpią (grunt tak szybko się nie wyziębia i nie nagrzewa.
Do symulacji rzeczywistego rozkładu temperatur trzeba by użyć innego oprogramowania, lub samemu je napisać ;).

Analizę przeprowadziłem, aby pokazać, że podawane przez Brzęczkowskiego straty przez fundament 400kWh/m2 rocznie są nierealne. Z obliczenia wychodzi poniżej 60kWh/mb w sezonie grzewczym dla całego układu (ściana o wysokości 1m i posadzka o szerokości 5m).

j-j
18-10-2009, 12:27
Dla średniej temperatury zewnętrznej +5st. C i sezonu grzewczego 200 dni straty do gruntu wyniosą 11,4 x 24 x 200 / 1000 = 54,7kWh/mb.
Straty te obejmują posadzkę o szerokości 5m + ścianę o wysokości 1m.

A jak traktujesz narożniki, gdzie przyjmujesz szerokość strefy- 5 m wgłąb budynku (?), bo te strefy 5 m nachodza na siebie.
Jak liczysz całe straty, długość całego fundamentu, po obwodzie (?) mimo że jak wyżej napisałem w narożnikach nachodzą na siebie?

pzdr

frykow
18-10-2009, 12:49
Przeanalizowałem jak zmienia się temperatura pod budynkiem w zależności od temperatury zewnętrznej.
Czy w tym programie da się zasymulować jak będą wyglądały temperatury po dodaniu poziomo ułożonego styropianu, wg wskazówek które mi wcześniej podałeś?

HenoK
18-10-2009, 12:49
A jak traktujesz narożniki, gdzie przyjmujesz szerokość strefy- 5 m wgłąb budynku (?), bo te strefy 5 m nachodza na siebie.
Jak liczysz całe straty, długość całego fundamentu, po obwodzie (?) mimo że jak wyżej napisałem w narożnikach nachodzą na siebie?Gdybyś z tego chciał wyliczyć straty dla całego budynku to masz rację. Narożników nie rozpatrywałem.
Można by się pokusić o oszacowanie. W narożniku należałoby pominąć straty przez posadzkę pozostawiając straty przez ścianę. Im dalej od narożnika tym tym więcej posadzki należałoby uwzględnić ;). Albo liczyć model przestrzenny od samego początku. Tego jednak w KOBRZE, przynajmniej w wersji, którą posiadam nie da się zrobić.

HenoK
18-10-2009, 12:53
Przeanalizowałem jak zmienia się temperatura pod budynkiem w zależności od temperatury zewnętrznej.
Czy w tym programie da się zasymulować jak będą wyglądały temperatury po dodaniu poziomo ułożonego styropianu, wg wskazówek które mi wcześniej podałeś?Jak trochę pokombinować, to się da. W wolnej chwili spróbuje to przeliczyć.

kszew
18-10-2009, 13:29
Jestem przed dociepleniem wieńca żelbetowego (dom parterowy, wiązar dachowy, sufit podwieszony), i zastanawiam się jak go docieplić: wg. Wariantu 1 czy Wariantu 2 (rysunek poniżej).
Wariant 1:
plusy - lepsze rozwiązanie pod względem zabezpieczenia przed wilgocią, drewno w wełnie będzie suche,
minusy - mniej sztywne zamocowanie styropianu.
Wariant 2:
plusy - styropian usztywniony przez zaciągnięcie siatką z klejem na wewnętrzną stronę ściany
minusy - wieniec i belki drewniane w większej części obłożone styropianem, czyli mniejsze możliwości odparowania wilgoci,
http://images39.fotosik.pl/212/d7f89d3acfc28ed2m.jpeg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7f89d3acfc28ed2.html)

Jak to u Was wyszło?

j-j
18-10-2009, 13:41
A dlaczego HenoK zakładasz w kobrze wys. ściany 1 m bo różnica wychodzi spora zakładając np 2,65 m.
Jest też kwestia jak traktować mostek ściany fund. wewnętrznej bo też jest, mniejszy ale jednak też jest.

pzdr

ja14
18-10-2009, 15:17
Cos te wyniki malo wiarygodne. Ale za to obrazki bardzo ladne :-)Dlaczego uważasz, że mało wiarygodne? Nie jest to symulacja rozkładu temperatur pod domem w rzeczywistych warunkach, tylko pewien model obliczeniowy. Podałem jego założenia. Aż tak bardzo od rzeczywistego rozkładu temperatur się nie różnią. Najbardziej zbliżone do rzeczywistości są te z przedziału -5st. C - +5 st. C. Te ekstremalnie niskie i wysokie w praktyce nie wystąpią (grunt tak szybko się nie wyziębia i nie nagrzewa.
Do symulacji rzeczywistego rozkładu temperatur trzeba by użyć innego oprogramowania, lub samemu je napisać ;).

Analizę przeprowadziłem, aby pokazać, że podawane przez Brzęczkowskiego straty przez fundament 400kWh/m2 rocznie są nierealne. Z obliczenia wychodzi poniżej 60kWh/mb w sezonie grzewczym dla całego układu (ściana o wysokości 1m i posadzka o szerokości 5m).
Przeliczylem z dlugosci scian dla mojego domku i porownalem z wynikami z OZC.
Prawdopodobnie wynika to z naroznikow jak slusznie zauwazyl j-j.

P.S. Choc jak sie nad tym zastanowic to chyba nie problem wynikow tylko ich interpretacji.

gul1337
18-10-2009, 19:44
Witam,

Ten wątek śledzę już od jakiegoś czasu, ale nadszedł czas na dołączenie do dyskusji :)

Podoba mi się dom DCP160
http://www.lipinscy.pl/project.xml?id=61650&offset=182&backcmd=Collection
Ze względu na kosmiczną cenę projektu domu pasywnego lipińskich zamierzam sam doprowadzić go do standardu pasywnego.

zmiany które zamierzam wprowadzić:

http://gul1337.rootnode.net/dom_parter.jpg

http://gul1337.rootnode.net/dom_pietro.jpg


0. Wjazd na działkę jest od zachodu, więc zostaje pomniejszona kuchnia i wejście jest od zachodu.

1. dom na płycie fundamentowej, ale zastanawiam się nad 30 albo 20 cm styropianu pod płytą. Jakieś sugestie?
Zdaję sobie sprawę iż pod płytą nie ma -20 stopni, ale czy dodatkowe 10cm nie przyda się w miare jak z upływem czasu parametry styropianu się pogorszą?

2. Ściany domu - zwiększyć ocieplenie z 20 na 30cm - jednak mam problem na północnej ścianie domu - dawać również 30cm, czy dać mniej, w końcu przylepiony jest garaż...

3. Okna od strony południowej - zamierzam dać dwa fix'y, tylko środkowe okno było by otwierane. Może jednak zmniejszyć trochę południowe okna?

4. Likwidacja kominów i kominka

5. Ogrzewanie elektryczne i podłogówka w płycie.

6. Piętro zostaje jak w projekcie lipińskich, jedyna zmiana to likwidacja okien dachowych, oraz zamiast lukarny w łazience okno dachowe.

7. Garaż od strony północnej, pomieszczenie 1.9 w garażu będzie warsztatem elektronicznym-rupieciarnią ;) , zależy mi więc aby było ogrzewane jak zimą będę coś składał, jednak nie mogę wymyślić żadnego sensownego ogrzewania.
Podłączyć pod reku jako nawiew i wywiew po przeciwnych stronach pomieszczenia? Grzać z butli gazowej? bo ogrzewanie prądem garażu ze względów ekonomicznych nie wchodzi w gre. Ewentualnie garaż na jednej płycie fundamentowej z domem, ale wtedy jak ocieplić bramę garażową? bo jakoś tego sobie nie potrafię wymyślić. Dawać styropian pod płytę pod garażem? czy może zbudować garaż na fundamencie??

8. Jakie Reku polecacie do pasywniaka?

9. Myślałem nad ociepleniem dachu i nie chciałbym ograniczać przestrzeni na poddaszu poprzez 30 cm styropianu lub wełny, więc staram się umieścić część izolacji na dachu - zastanawiałem się nad elementami THERMOMUR http://www.thermodom.pl/PL/?id=pit_st_elementy_dachowe jednak trochę kosztują może by zamiast nich zastosować coś innego?

Proszę o opinie

Pozdrawiam,
Gul1337

tomek131
18-10-2009, 20:26
Jaka jest ta kosmiczna cena,bo artykuł ,który czytałem to cena nie wyglądała kosmicznie.Ktoś napisał ,że była wyżyłowana bo wykonawcy robili na progu opłacalności , ale jak było naprawdę nie wiem.Jeśli znasz aktualną to jestem bardzo ciekaw.I w jakim standardzie i czy przez generalnego wykonawce.Są dni otwarte chyba 6-7listopad (jest na stronie Lipińskich)można sobie wtedy pooglądać ten dom i popytać.Chyba było takie założenie,że miał to być pasywny dom powtarzalny,tzn za ustaloną cenę mieli go budować od podstaw pod klucz dla zainteresowanych inwestorów ,ale nie wiem czy to funkcjonuje w taki sposób czy nie

HenoK
18-10-2009, 20:48
Podoba mi się dom DCP160
http://www.lipinscy.pl/project.xml?id=61650&offset=182&backcmd=Collection
Ze względu na kosmiczną cenę projektu domu pasywnego lipińskich zamierzam sam doprowadzić go do standardu pasywnego.Jeżeli różnica w cenie domu Pasywnego 1 Lipińskich : http://www.lipinscy.pl/passive_project.xml?id=61161 (3900zł) i domu DCP160 : http://www.lipinscy.pl/project.xml?id=61650&offset=182&backcmd=Collection (2400zł), jest dla ciebie kosmiczna, to życzę Ci powodzenia w doprowadzeniu domu DCP160 do standardu pasywnego.
To wbrew pozorom nie jest tylko sprawa pogrubienia izolacji i paru drobnych zabiegów. To przemyślana od początku do końca technologia. Moim zdaniem warta te 1500zł różnicy w cenie projektu.

Chociaż jeżeli zamierzasz w tym projekcie sporo zmienić, lub nie pasuje on do Twojej działki, to warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem.

tomek131
18-10-2009, 21:11
Ups , nie skumałem myślałem ,że chodziło o cenę domu nie projektu.1500 więcej za projekt z kompleksowymi rozwiązaniami to chyba nie kosmicznie rzeczywiście

lakusz
18-10-2009, 21:14
Czy znani są wam firmy/producenci nietypowych materiałów budowlanych/ściennych typu "klocki" (np. zalewane betonem klocki styropianowe i inne), czyli systemów do łatwego montażu we własnym zakresie a do tego o atrakcyjnych parametrach cieplnych i "klimatycznych"...

Jakieś linki mile widziane...

ja budowałem z thermomuru firmy www.thermodom.pl, łatwizna ;)

djcezar
18-10-2009, 21:47
Piczman napisał
To wybierz odpowiednią ilość piachu i daj te 25 styro.
Miałem Ci wcześniej napisać że nie opłaca się kombinować ale myślałem że masz już chudziaka!

Przy podłogówce sens jest jeszcze większy ,,,


Tak też zrobię. Dam ok. 25cm styro Swisspor podłoga EPS38, tylko jeszcze jak by się ktoś wypowiedział odnośnie grubości drugiej wylewki, planuję ok, 7cm, ogrzewanie podłogowe, może wypowiedział by się ktoś kto tak ma, czy ta grubość w zupełnosci wystarczy czy trzeba dodatkowe zbrojenie dodać.
ozdrawiam Dj_

Piczman
18-10-2009, 21:54
Ja mam 7-8 cm wylewki z rurkami do podłogówki, zbroiłem tylko włóknami !
Po 6 miesiącach od wylania nic nie pęka ! Grzeje i ma się dobrze :wink:

pga
18-10-2009, 22:11
Eeee... Olać? Liczyłeś ten mostek? To jakieś marne waty będą... Pamiętaj, że temperatura pod domem to nie -20 st. C..

Moj dom jest dosc maly (ok 120m2 powierzchni uzytkowej z tego jakieś 70m2 na parterze) wiec te słupy % bedą miały wiekszy wpływ niż w dla większych domów.
U mnie te słupy + fundament pod komin i schody to niecałe 1m2 powierzchni podłogi.

I tak mi zostanie trochę styropianu po ociepleniu fundamentów od wewnetrznej strony wiec i te słupy naokoło obłożę nim.

lakusz
18-10-2009, 22:25
No i du.p.a, nadal nie grzeję i mam temp. ok 22oC ale żona zaczyna juz narzekac że jej zimno (a ja chciałem do 20oC zgodnie z normą zejść :lol: ) więc chyba od jutro uruchomię sam ogrzewanie bo chyba nie mam wyjścia :(.
I jak tu prowadzić testy :(.

pzdr

no tylko gdzieś wyrwałem się z domu na delegacje i już odpalili mi ogrzewanie ;) hehehe, temperaturka spadła do 20,6 w środę 14.10, a załączone ogrzewanie zgodnie z programatorem, załączyło się nad ranem 15.10, kiedy temp w domu spadła do 20st.
Ponieważ to L to reakcja nie jest zbyt szybka, a od wczoraj mieliśmy gości zmarzluchów i kominek od wieczora hajcował w domu do 26st w salonie koło kominka (reszta w okolicy 22) - i całe testy wzięły w łeb :D

pga
18-10-2009, 22:26
To wybierz odpowiednią ilość piachu i daj te 25 styro.
Miałem Ci wcześniej napisać że nie opłaca się kombinować ale myślałem że masz już chudziaka!

Przy podłogówce sens jest jeszcze większy ,,,

Moim zdaniem nie nalezy tak bezkrytycznie zwiekszac grubosci styropianu w podlodze.
Ja u siebie w projekcie pierwotnie dalem 20cm styro (033) w podłodze, ale zmniejszylem ta grubosc o 2cm i zamiast tego bede mogl nalac o 2cm wiecej posadzki przez co mi sie akumulacyjnosc podlogi troche zwiekszy - co przy podlogowce (w moim przypadku zrodlem ciepla bedzie kominek z plaszczem + elektr.) rowniez ma sens. Nie za bardzo tez moge tu szalec z gruboscia bo ogranicza mnie wysokosc pierwszej warstwy pustakow.

Piczman
18-10-2009, 22:30
Mowa tu o sytuacji przemyślanej w każdym aspekcie przez Ciebie zaznaczonym :wink:

Depi
18-10-2009, 22:34
Dla średniej temperatury zewnętrznej +5st. C i sezonu grzewczego 200 dni straty do gruntu wyniosą 11,4 x 24 x 200 / 1000 = 54,7kWh/mb.
Straty te obejmują posadzkę o szerokości 5m + ścianę o wysokości 1m.

A jak to ma się do słupów? 4 słupy to będzie jakiś 1 metr mostka...

HenoK
18-10-2009, 23:19
Dla średniej temperatury zewnętrznej +5st. C i sezonu grzewczego 200 dni straty do gruntu wyniosą 11,4 x 24 x 200 / 1000 = 54,7kWh/mb.
Straty te obejmują posadzkę o szerokości 5m + ścianę o wysokości 1m.

A jak to ma się do słupów? 4 słupy to będzie jakiś 1 metr mostka...
Przy słupie wygląda to mniej więcej tak:
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje%3Aslup.jpg
Słup żelbetowy i 20cm styropianu w posadzce.

pga
18-10-2009, 23:25
Po zainwestowaniu w dobrej klasy ocieplenie ścian (np. 15 cm styropianu Platinum Plus o lambda 0,033) + dobre okna + wentylacja z odzyskiem ciepła zapotrzebowanie na moc grzewczą spada do bardzo niskich poziomów.
Najprościej zamontować kociołek gazowy kondensacyjny za kilka tysięcy zł + koszt dociagnięcia gazu, drugim tanim sposobem jest mały kociołek węglowy automatyczny, z kolei przy pompie ciepła dla maksymalizacji sprawności powinno się wszędzie zamontować ogrzewanie podłogowe lub ścienne.
Jednak biorąc pod uwagę całość kosztów, inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych pompa ciepła wychodzi najdrożej.
Zdecydowanie korzystniej zamiast w PC zainwestować w wentylację z rekuperacją, i tradycyjne źródło ciepła. Oczywiście jeśli tylko taka wola, to PC można wstawić.
Układ solarny jest co prawda nieco droższym rozwiązaniem do grzania CWU od każdego z trzech w/w źródeł, jednak bardzo silnie wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń (czy to z domowej kotłowni, czy z elektrowni) i tu namawiam do montażu solarów niezależnie od wybranego źródła ciepła. To tylko około 2% kosztów budowy domu, a daje darmowe ciepło długie lata.

Tak sledze ten watek i widze ze szybko sie ostatnio rozwija - wiec i ja dodam swoje 3 grosze.

Zastanawialem sie u siebie na zastosowanie kotla kondensacyjnego - za dobry kociol musialbym zaplacic powiedzmy 7tys zl i dodatkowo jeszcze drugie tyle za podlaczenie gazu (a gaz mam po drugiej stronie ulicy...).
Oczywiscie warto doliczyc jeszcze koszt komina lub przynajmniej przewodu powietrzno-spalinowego w scianie.

W moim przypadku koszt odwiertow pod PC jest w przyblizeniu taki sam jak koszt przylacza gazu. Koszt pompy ciepla 5-6kW jaka starczy na moj b.dobrze ocieplony budynek o powierzchni 120m2 jest o ok. 10-15tys zl wiekszy niz koszt pieca gazowego. Koszty eksploatacji PC sa jednak nizsze, komfort obslugi rowniez nieco wyzszy.

Poniewaz gaz ziemny do najtanszych paliw nie nalezy a budynek ma byc z zalozenia niskoenergetyczny i pilnuje aby tak sie stalo to zdecydowalem sie wykluczyc z moich planow kociol gazowy i przylacze gazu.
Poniewaz i tak bede mial kominek z PW i do tego zasobnik CWU dorzuce do tego kociol elektryczny i przez 2-3 lata sprawdze ile moj budynek dokladnie pali i jaki bedzie procentowy bedzie udzial ciepla z kominka.
A za kilka lat moze pojawia sie dotacje na PC lub kolektory sloneczne i jeszcze raz policze bilans potencjalnych zyskow i albo cos zmienie albo pozostawie jak jest.

Wydaje mi sie ze na kazde ze zrodel ciepla nalezy patrzec nie tylko z perspektywy zyskow/strat ale rowniez z perspektywy swoich potrzeb, komfortu obslugi, mozliwosci itp. Jak kupujemy sprzet AV czy samochod to przeciez nie liczymy kazdego grosza ale bierzemy pod uwage funkcjonalnosc, komfort no i nasze zdolnosci finansowe.
Za kazdy system ogrzewania trzeba min. kilkanascie tys. zl wydac wiec trzeba brac pod uwage roznice kosztow i czy jestesmy w stanie to zaakceptowac biorac pod uwage komfort zycia i koszty eksploatacyjne.

Piczman
18-10-2009, 23:33
W moim przypadku koszt odwiertow pod PC jest w przyblizeniu taki sam jak koszt przylacza gazu. Koszt pompy ciepla 5-6kW jaka starczy na moj b.dobrze ocieplony budynek o powierzchni 120m2 jest o ok. 10-15tys zl wiekszy niz koszt pieca gazowego.

Pompę o takiej mocy kupisz za mniejsze pieniądze, spokojnie za ok. 15 tyś z montażem!Tym bardziej że w cenie przyłącza gazu masz odwierty pionowe!
Moim zdaniem nie pchaj sie w gaz, za sam abonament zpłacisz kilkaset zł rocznie !

HenoK
19-10-2009, 07:35
ja mam uwagę do tych rozmyślań, mając domek energooszczędny można wybrać taryfę W-2 gdzie abonament to 10zł/miesiąc a eksploatacja PC już dawno zrównała się z ceną gazu bo prąd zdrożał o 100% i w dodatku ekoterroryści nadal przebąkują o nowych podwyżkach cen prądu z uwago na limity CO2

ja proponują sprawdzić czy PC to nadal 0,08zł/kWh jeśli prąd do jej napędu kosztuje już 0,6zł/kWhSprawdziłem taryfę dla Gdańska.
Taryfa W2 opłaty stałe 23zł/miesiąc cena 1,75zł/m3 - http://www.pgnig.pl/dladomu/taryfa/twoja_taryfa/?r,main,activeId=3188
Dla zużycia 1200m3/rok i wartości opałowej gazu 37MJ/m3 (10,28kWh/m3) otrzymujemy 12336kWh energii. Dla domu 150m2 daje to 82kWh/m2, czyli dom energooszczędny się w tym zużyciu zmieści.
Koszt roczny tych 1200m3 gazu to 2380zł (brutto).
Koszt energii elektrycznej w II taryfie jak na razie mam 0,29414 zł/kWh. Nie wiem skąd masz informację o tak wysokich cenach, ale załóżmy, że masz rację i przyjmijmy 0,4zł/kWh. Przy drugiej taryfie koszt wyniesie : 4934zł.
Przy pompie ciepła ze średnim rocznym COP=3,0 koszt ten będzie równy 1645zł.
Abonamentu nie liczę, bo z odbioru energii elektrycznej raczej nie zrezygnujesz.
Wynika z tego, że ogrzewanie gazem jest 45% droższy niż ogrzewanie pompą ciepła (przynajmniej na moim terenie).

Jak to wygląda przy większym zużyciu i taryfie W-3?
Typowe zużycie gazu to 15m3/m2 powierzchni domu. Dla domu 150m2 będzie to 2250m3 gazu rocznie.
Daje to koszt 4353zł.
Z pompy ciepła przy w/w założeniach : 3083zł, czyli nadal gaz droższy (o 41%).

wit74
19-10-2009, 07:37
Jeśli się juz decyduje na PC to warto korzystać z taryfy G12 lub G12w.W Enea 1KWh w II taryfie kosztuje 0,28 gr z abonamentem, a w G11 całkowity koszt 1KWh 0,51 gr,nie jest wcale tak żle...

wit74
19-10-2009, 08:17
2380-1645=735
a 735 stanowi 45% z 1645 i dlatego ogrzewnie gazem wyszło 45 % drożej od ogrzewaniem PC.
Nie wiem jak wysokie są teraz odetki na kontach.Czy te 5% to z uwzglednieniem inflacji ( w lipcu,sierpniu wyniosła około 3,5% w skali roku) czy bez :)?

piwopijca
19-10-2009, 08:19
Tak samo mozna pochwalic sie zuzyciem energii elektrycznej zmniejszonym,
zakladasz ze przy gazie da sie oszczedzic a przy pradzie juz nie?

Kiedys slyszalem o sasiadach mojego szwagra ktorzy oszczedzali zeby zbyt duzych rachunkow nie placic, z tym ze mieli chol****e zimno w domu a grzali tylko przed snem chwile, caly dzien prawie lodowka w domu -wyszlo ich tanio, nie powiem ale czy takie przyadki warto rozpatrywac?

Pompy ciepla nie powinno sie rozpatrywac TYLKO w zakresie ogrzewania, pamietac nalezy ze przez caly rok potrzebujemy cieplej wody ...

Pzdr.
BTW: Gaz niby juz nie zdrozeje? Optymista :wink:

HenoK
19-10-2009, 08:32
jeszcze się taki nie urodził kto by zużywał tylko prąd w nocy, zawsze trochę idzie też w dzień i w sumie jest tyle

Ale ..... jeszcze nie grzeję i mam w domu ok. 21-22oC, dzienne zużycie prądu to ok. 11,5 kWh, mam taryfę nocną i średni koszt 1 kWh na razie wynosi mnie 41 grTakie ma zużycie energii bez uwzględnienia grzania w domu właściwie pasywnym. Po uwzględnieniu grzania (tylko w II taryfie) cena z pewnością spadnie.

piwopijca
19-10-2009, 08:34
Szczegolnie, ze dla PC mozna smialo przyjac tylko "nocna" taryfe.
Dwie godziny w ciagu dnia mozna dogrzewac wode cwu i koszt znacznie sie obnizy

Pzdr.

wit74
19-10-2009, 08:38
Inflacja ma to do oprocentowania lokaty,że tu zyskujesz 5% a tu tracisz 3,5% na wartości zamrożonego kapitału.
Oczywiście,że nie da rady funkcjonowac tylko w II taryfie.
Ja teraz zużywam 16,5 kwh dziennie, 75% w II i 25% w I taryfie.Wychodzi ,036 gr

HenoK
19-10-2009, 08:43
PS tutaj niektórzy chwalą się zużyciem gazu na poziomie 1200zł czyli zaoszczędzona kwota dla PC wyniesie tylko 360zł/rocznie a to już znacznie mniej niż odsetki czy też znacznie więcej niż koszt dodatkowego kredytu dla PC
Jeżeli gazu zużywają za 1200zł przy przy obecnych cenach ok. 530m3 gazu.
Za tę samą ilość energii w II taryfie elektrycznej zapłaciliby ok. 1650zł.
Koszt instalacji gazowej z przyłączem + komin + instalacja c.o. to min. 10tys. zł
Instalację elektrycznego ogrzewania można wykonać za 4tys. zł.
Odsetki od 6tys. zł to 300 zł rocznie. Po ilu latach zwrócą się wyższe koszty instalacji gazowej ?

HenoK
19-10-2009, 09:39
a teraz obliczenia:
530m3 gazu to równowartość 5,3MWh*0,4=2120zł/rocznie lub 5,3*0,36=1908 różnica między gazem to 920 lub 708 zł rocznie zwrot więc po najdalej 15 latachNależałoby rozważyć jeszcze inną opcję zainwestowania tych pieniędzy - w mniejsze zużycie energii.
Niewykluczone, że to mogłaby być najlepsza inwestycja, oczywiście pod warunkiem, że będziemy inwestowali w najsłabszy pod względem energetycznym element domu.

Depi
19-10-2009, 09:41
Dziwne jest to, że niby wątek dla zorientowanych, a tyle osób broni straconej tezy. Oczywistą oczywistością jest to, że im mniej energii zużywa dom, tym mnie opłaca się inwestować w drogie, ale oszczędne źródła energii.

PC jest dobre w wielkim starym dworze (mam taki na tapecie teraz), którego nie można ocieplić (warunki konserwatorskie). 1000m2 powierzchni i ściany o U w okolicach 1. No to wtedy tak. Ale w małym pasywniaku??? PC?

Dzizas... No i te ceny macie jakieś z deka optymistyczne. Odwierty w cenie przyłącza gazowego??? Buhahahaha!!! :lol:

Ja robiłem podchody pod PC ale darowałem sobie. Poniżej 50tys. nie chciało zejść (chciałem kolektory pionowe jako pewniejsze). Koszt gazu u mnie to:

-piec kondensac. z zasobnikiem przyłaczami, sterownikami, sensorami itp - 7 tys
- kominy (w tym tez kominkowy ale niech będzie) 3 tys.
- instalacja (jeszcze nie wiem, ale) 3 tys.
- opłata podłączeniowa - 1,65 tys.

RAZEM: ok. 15 tys.

To jest tzw. case study, przypadek autentyczny. Ktoś chce policzyć NPV? Stopę zwrotu? Nawet dla mojego paliwożernego (75kwh/m2*a) domu?

Jak jest gaz, to PC nie ma sensu. Jak nie ma - można się zostanowić, ale dla energooszczędnych a szczególnie pasywnych zwykły prąd to chyba lepszy pomysł.

No ewentualnie PC powietrze-woda...

piwopijca
19-10-2009, 09:41
No to nasuwa sie jedna wazna uwaga, nie kupujcie komputera bo w momencie zakupu jest juz przestarzaly a za jakis czas przestanie obslugiwac nowszy soft!!!
Przeciez nie o to chodzi w tym wszystkim.
Po co rozwazac gaz czy PC jesli mozna weglowy (inne eko-opaly) pieczastosowac i wyjdzie najtaniej - po co przeplacac?
Pelety czy grosze poki co wychodzi najtaniej a ze kiedys skonczy sie wegiel
Sorki, ale zaczyna byc irytujace ciagle odniesienie do czasu zwrotu danego urzadzenia. Jesli kogos nie stac na dobry piec gazowy i wogole na przylacze to kupuje piec na wegiel i tyle.
Jak mozecie rozpatrywac PC skoro nie wiecie jakie kto ma warunki etc.... :evil:
Ta pompa ciepla w moim przypadku wyszla tyle samo nieomalze co podlaczenie gazu do mojego domu - za podlaczeie instalacji (rur) gazowych chcieli najpierw 23 000 a pozniej juz 18 000 i dodatkowo koszty przylaczenia do sieci podobno ok. 3 000. Ja wiec mozecie ciagle udowadniac ze PC sie nie oplaca itp.?
Koszt przylacza z instalacja w drodze 21 000 + koszt dobrego pieca 8 000 gazowego = 29 000 zl - takie mniej wiecej wychodzily mi koszty gazowego przylacza z dobrym piecem gazowym.
PC z kolektorami i podlaczeniem tego wszytskiego (kompletna instalacja PC z dolnym zrodlem) wyniosla mni ok. 43 000 zl
Roznica wynosi ok. 14 000 zl a nie policzylem braku komina spalinowego i wentylacyjnego w pom. gospodarczym
Dla mnie oplacalna jest instalacja PC z kolektorami pionowymi (mam mala dzialke)

Pzdr.

Depi
19-10-2009, 09:45
Ja wiec mozecie ciagle udowadniac ze PC sie nie oplaca itp.?

Jak więc możecie udowadniać, że gaz się nie opłaca itp? Jak u mnie wyszedł 35 tys taniej?

Może jednak możemy?

pga
19-10-2009, 09:55
Dzizas... No i te ceny macie jakieś z deka optymistyczne. Odwierty w cenie przyłącza gazowego??? Buhahahaha!!! :lol:


Ja podalem rzeczywiste koszty. Dystrybutor gazu (mam to na pismie) lacznie z oplata przylaczeniowa dal mi cene za wykonanie przylacza ok 7tys zl.
A gaz jak pisalem mam blisko - po drugiej stronie ulicy.

Oczywiscie jak ktos potrzbuje tego odwiertu 2-3x wiecej to koszt przylacza gazu moze byc bardziej atrakcyjny (zalezy jak daleko ten gaz).

Koszt odwiertu to ok 80zl/mb - domek maly, energooszczedny wiec niecale 100m wystarczy. Pisze jak jest a nie wymyslam ceny.
Ja akurat bylem w 100% zdecydowany na gaz - do czasu kiedy zobaczylem ile bede musial zaplacic za fakt jego podlaczenia.



Jak jest gaz, to PC nie ma sensu. Jak nie ma - można się zostanowić, ale dla energooszczędnych a szczególnie pasywnych zwykły prąd to chyba lepszy pomysł.

No ewentualnie PC powietrze-woda...

I w tym rzecz - dalem sobie spokoj z gazem i bede instalowal piec elektryczny.
Po 2-3 latach zobacze czy warto dokladac solary do CWU (prawdopodobnie warto) albo moze beda jakies dotacje i wowczas PC.

Poza tym mam kominek w PW w ktorym zamierzam palic ;-)

HenoK
19-10-2009, 10:15
Dziwne jest to, że niby wątek dla zorientowanych, a tyle osób broni straconej tezy. Oczywistą oczywistością jest to, że im mniej energii zużywa dom, tym mnie opłaca się inwestować w drogie, ale oszczędne źródła energii.Myślę, że tego nie trzeba udowadniać, ale niestety to co prawdą kilka lat temu, dzisiaj nia już nie musi być. Zmieniają się proporcje pomiędzy cenami energii, urządzeń, materiałów i robót budowlanych. Stąd jeszcze kilka lat temu udowadniano, że optymalna grubość izolacji w ścianie to 10cm styropianu, dzisiaj śmiało sięgamy nawet po 30cm.
Dlatego warto tego typu porównania uaktualniać.

j-j
19-10-2009, 10:44
Dlatego każdfy przypadek należy rozpatrywac indywidualnie.
Jak widać ceny inwestycji gazowej są mocno rozbieżne jak i PC też.
Choć jak ja zaczynałem i roważałem PC to min. żądali 45 tys co mnie bawiło jak cholera.
Nie wiem jak teraz ale jeśli przy domach enerooszczędnych można wydać 3 tys za inwestycję i potem dzięki małemu zapotrzebowaniu nie dużo płacić za eksploatację to po co wydawać 20-50 tys za inwestrycję i płacić trochę mniej za eksploatację (trochę bo przy energooszczędnych nie będą to duże różnice)?

Ale przy domu normowym, gdzie zapotrzebowanie nie jest małe trzeba juz patrzeć na koszt 1 kWh i stąd PC może stać się naprawdę konkurencyjna ale jej cena też musi być rozsądna.

HenoK, napisz dlaczego w kobrze brałeś przy mostku fundamentowym wysokość ściany pionowej- 1 m?


pzdr

HenoK
19-10-2009, 11:04
HenoK, napisz dlaczego w kobrze brałeś przy mostku fundamentowym wysokość ściany pionowej- 1 m?Bo taki jest mniej więcej wpływ tego mostka na straty w ścianie. Jeżeli spojrzysz na strumień ciepła w ścianie, to na dole masz zagęszczenie linii i biegną one pod kątem, wyżej są one w tym samym rozstawie i prostopadłe od lica ściany.
Jeżeli chciałbyś uwzględnić cała ścianę, to musiałbyś też uwzględnić wpływ mostka na styku ze stropem.

Inna sprawa z gruntem. Tu gdybyś uwzględnił tylko 1m od ściany, to wychodzą bzdury. Trzeba praktycznie uwzględnić połowę szerokości budynku, dopiero wtedy rozkład temperatur pod budynkiem jest zbliżony do rzeczywistego.

Wniosek z tych analiz jest jasny. Warto dawać sporą izolację pod budynkiem, ale warto też zainwestować w ochronę cieplną samego gruntu pod budynkiem (izolacja pionowa ściany fundamentowej lub (zwłaszcza przy płycie fundamentowej) pozioma lub skośna izolacja wokół budynku - powoduje to znacznie mniejsze straty do gruntu.

Piczman
19-10-2009, 11:05
Ja wybrałem węgiel, wydałem 10 tyś za całą instalacje CO i CWU !!!
Od rurek do podłogówki,przez bufor i kocioł aż do automatyki !
Taniej się już nie da ,,,

Ale kolorowo nie jest, wynoszenie popiołu,składowanie węgla i inne niewygody trzeba znosić codziennie. Mnie to nie przeszkadza ale wielu się na to nie zdecyduje.
Jak by mnie było stać to bym wydał 10 tyś więcej i miał w d... fuchę palacza :-?

piwopijca
19-10-2009, 11:08
Ja wiec mozecie ciagle udowadniac ze PC sie nie oplaca itp.?

Jak więc możecie udowadniać, że gaz się nie opłaca itp? Jak u mnie wyszedł 35 tys taniej?

Może jednak możemy?

Taniej od czego, od mojej pompy ciepla?
To gratuluje Ci, ale ciekawe czy tak samo ochoczo odradzal bys PC gdyby chcieli od Ciebie tyle samo za podlaczenie gazu co chcieli zebym ja zaplacil.

Kazdy przypadek nalezy rozpatrywac indywidualnie a nie hurtem, ze sie nie oplaca albo oplaca -nie ma uniwersalnosci w tym przypadku.

Ja nie mowie ze PC zawsze sie oplaca a gaz nie, ja napisalem ze w moim przypadku gaz sie nie oplacal.

Jesli chodzi o piece opalowe to z ponizszych wzgledow nie bralem ich wogole pod uwage. Staralem sie unikanac niepotrzebnych dodatkowych prac w domu :)
Czlowiek wygodny musi - jak widac, beknac finansowo za wygode.


Pzdr.

HenoK
19-10-2009, 11:29
Jak by mnie było stać to bym wydał 10 tyś więcej i miał w d... fuchę palacza :-?



Nie jestem w stanie określić chwilowego praktycznego zapotrzebowania na ciepło bo cwu tez jest z bufora, jeśli bym jednak pominął ciepłą wodę ( bo niewiele z niej korzystamy póki co :-? ) to wychodzi 1,458 KW !
Obliczeniowa to w granicach 2,3 KW dla -20 na zewnątrz.

Zawsze możesz wykorzystać II taryfę :
2,3*24=55,2kWh x 0,3zł/kWh = 16,56zł/dobę przy największych mrozach.
16,56*30 = ok. 500zł miesięcznie.
Za cały sezon grzewczy wyjdzie pewnie ok. 1500zł (na grzanie).
Jak chcesz mniej to daj pompę ciepła np. http://www.allegro.pl/item728084597_pompa_ciepla_dc_inverter_powietrze_w oda_5_5kw.html .
COP średnie w sezonie grzewczym z pewnością będzie powyżej 2,5, co da koszt ogrzewania 600zł + ciepła woda 450-500zł.
PCi podłączasz do bufora i zapominasz o etacie palacza, jako szczytowe źródło przydałaby się grzałka elektryczna, albo zostawiasz po prostu kocioł (pewnie trzeba by go było rozpalić z 5 razy w ciągu roku).

akarolak
19-10-2009, 11:52
witam,

śledzę z zaciekawieniem rozległy wątek i zastanawiam się nad ekonomiką i skutecznością takiego rozwiazania.
Startuję z budową domu, ma to być dom "ciepły" nie jestem jeszcze na tyle obeznany aby powiedzieć czy 3 czy 5 litrowy ale na pewno "ponad normę".
Dom chcę wykończyć deską szalunkowa np typu http://www.dlh-poland.com/Galeria/Aranzacje/Elewacje+drewniane.aspx.
Zastanawiam się nad wyborem rodzaju ściany czy postawić ją jako:
- jedna warstawa konstrukcyjna np silka 24 cm + wełna/ styropian 20-30 cm+ deska
czy
- ściana trójwarstwowa: silka+styro+silka i na to szalunek z deską (ewentualnei jeszcze jedną warstwę wełny?

jak wypada porównanie izolacyjności cieplnej takich ścian, jak ich koszty?
co lepiej wykożystać zwykły styro czy wełnę, czy jakiś styro o podwyższonej izolacyjności?

z góry dziękuję za poradę

Depi
19-10-2009, 14:33
Ja nie mowie ze PC zawsze sie oplaca a gaz nie, ja napisalem ze w moim przypadku gaz sie nie oplacal.


I myślę, że to jest jedyna konkluzja tej dyskusji. Z zaznaczeniem, że im oszczędniejszy dom, tym mniej opłaca się inwestować w tanie źródło ciepła.

Dziwi mnie tylko, że Wasi dostawcy gazu nie zwracają kosztów przyłącza - jakby nie to, to mój gaz także byłby nieopłacalny (koszt gazownia wyceniła na 22 tys., choć to oczywisty absurd).

akarolak Trójwarstwowa będzie na pewno droższa. Izolacyjność zależy od użytej izolacji - ściana osłonowa niewiele tu wnosi (choć wydaję mi się że więcej, niżby wynikało z samego obliczenia U).

Zastanów się jednak nad grubością takiego rozwiązania:

- ściana nośna - 18 cm (silka)
- ocieplenie - 20cm (o 30 tu już nawet nie wspomnę)
- pustka powietrzna (jeśli styro to ponoć niepotrzebna)
- ściana osłonowa - 12 cm
- pustka wentylacyjna pod szalówką - min 1cm
- szalówka - 2cm
RAZEM - 53 cm (albo jeszcze kilka więcej przy wełnie)

Dla mnie nie ma to sensu - ściana osłonowa jeszcze raz osłonięta? Po co?

Ja będę miał częśc domu oblicowaną drewnem (chyba, że wcześniej zbankrutuję na co się zanosi). Ściana 2W - gazobeton i na to 2 warstwy wełny w stelażu prostopadle do siebie i na koniec dechy.

akarolak
19-10-2009, 14:48
racja, też oczywiście planuję zasadniczo ścianę konstrukc.+wełna+ deska, rozwiazanie alternatywne raczej hipotetyczie tylko analizowałem
Zastanawiam się jeszcze tylko jaki materiał konstrukcyjny (silka własnie czy coś innego) i czy wełna czy coś innego pod szalunek?

piwopijca
19-10-2009, 14:50
Gdyby zwracali (a przynajmniej cos wspomnieli o tym) to moze zastanawialbym sie nad rozwiazaniem co.
Niestety olali nas i nasze prosby o zmniejszenie naszego wkladu w inwestycje rurociagu. U nas jak to napisales, to w Warszawie na Wawrze.
Zreszta nie lepiej jest z pradem, do tej pory nie moge sie doprosic podlaczenia a minal okres umowy- 18-stu m-cy i kicha.

Pzdr.

Depi
19-10-2009, 15:03
akarolakMateriał konstrukcyjny weź tani. :) Ja tylko odradzam wszelkie odmiany pustaków ceramicznych - przerąbana potem jest w nich robota. Beton komórkowy - cud miód i malina :) Jak nie będziesz sam się dlubal to możesz to olać i robić z U220 zwykłego.

piwopijca Witam w klubie! :evil:

Prąd sukin...yny podłączyli po dwóch (DWÓCH!!!) latach, mimo, że kabel NN z którego jesteśmy zasileni BIEGNIE PO MOJEJ DZIAŁCE! Jedyne co było do roboty to wcinka 4,5 m! Zrobili to dopiero wtedy, kiedy moja Żona zagroziła, że im na łby spuści telewizję :) (też miałem 18 miesięcy oczywiście)

Gaz kończę załatwiać - też droga przez mękę. Akurat tu mam fachową pomoc i może to jakoś zaważyło, ale i tak trwa to już ponad 2 (słownie DWA) lata. Żeby zwrócili musiałem namówić właścicieli sąsiednich działek, żeby się też podłączyli, bo wcześniej dostałem odmowę z powodu "braku warunków ekonomicznych".

NIe odwoływałeś się do Prezesa URE?

I to jest Warszawa k.. mać. Niby Stolica! Ch... ! :evil:

piwopijca
19-10-2009, 15:14
Chcialem z sasiadami i nawet bylo kilku chetnych ale pociagniecie rury kilkaset metrow to zabyt duzy koszt dla grupy 5 gospodarstw - tez napisali ze ekonomicznie kiepskie dla nich, nawet mialem pisemko jakiegos "obroncy praw konsumenta" -zaocznie zalatwiaja, i ich zdaniem gazownia nie moze odmowic, ale walneli taka cene ze...
Mam znajomego troszke wyzej niz zalatwianie ale poza jego zasiegiem sa te sprawy i proponowal mi jednak PC zamiast gazu. Powiedizlam ze w niedalekiej przyszlosci gaz moze sporo zdrozec -takie sa dalekosiezne plany gazowni, pewnie od ruskich jakies informacje nieoficjalne maja :wink:
Jesli chodzi o prad to mam juz skrzynke przed ogrodzeniem, jest juz nadany ichni numerek i ..., no wlasnie i podobno lada moment moze byc prund :lol: :lol:
Tak gdzies od dwoch miesiecy...

Pzdr.

j-j
19-10-2009, 16:19
A ja odbiegnę od tematu- właśnie "wymieniłem" filtry bo sie zapalila diodka na reku :)- wyciągnąłem je i odkurzyłem i jak nowe :lol: włozyłem, wyzr\erowałem czas i gra :). Nawiew czyściuteńki ale 90% szło z GWC ale wywiew z domu cały filtr był zakurzony.

pzdr

Piczman
19-10-2009, 16:31
A Ja zauważyłem że nawiew brudny a wywiew czysty :o

Zupełnie odwrotnie ,,,

Depi
19-10-2009, 16:49
A Ja zauważyłem że nawiew brudny a wywiew czysty :o

Zupełnie odwrotnie ,,,

Może Ci się pomyliły króćce? ;) :lol:

Piczman
19-10-2009, 16:55
:o A może nie w tą stronę dmucha co trzeba :lol:

kszew
19-10-2009, 21:43
Doradźcie jak mam docieplić wieniec w budynku parterowym. Na wieńcu spierają się wiązary dachowe.
Zewnętrzna ściana wieńca docieplona styropianem a wewnętrzna wełną.
Czy na wieniec (od góry) przykleić styropian, czy dać wełnę. Problem może tu być z belkami drewnianymi gdybym je obłożył styropianem. Mam się czego obawiać? Pytam, bo majster stawia na styropian a ja jestem za wełną.
pozdrawiam
kszew

HenoK
19-10-2009, 22:48
Doradźcie jak mam docieplić wieniec w budynku parterowym. Na wieńcu spierają się wiązary dachowe.
Zewnętrzna ściana wieńca docieplona styropianem a wewnętrzna wełną.
Czy na wieniec (od góry) przykleić styropian, czy dać wełnę. Problem może tu być z belkami drewnianymi gdybym je obłożył styropianem. Mam się czego obawiać? Pytam, bo majster stawia na styropian a ja jestem za wełną.
Bezpieczniej będzie wełną.

piwopijca
20-10-2009, 08:12
PC z kolektorami i podlaczeniem tego wszytskiego (kompletna instalacja PC z dolnym zrodlem) wyniosla mnie ok. 43 000 zl
zdradź szczegóły, wydaje mi się domki mamy podobne co do powierzchni, więc ja tez mógł bym skorzystać na tej promocji

mnie nikt nie zaproponował PC taniej niż 75 tyś na gotowo, ale za 43 tyś to bym się zastanowił

* DZ, kolektor pionowy na 100mb lacznej glebokosci - odwierty ok. 85 zl/mb = 8 500 zl (akurat cena z Lomianek, ale powinienes znalezc cos w okolicy)
* podlaczenie kolektorow do rozdzielacza w domu i napelnienie glikolem (mialem napelniony tylko woda w celu sprawdzenia szczelnosci a cena powyzsza jest juz z glikolem) - ok. 5 500 zl z materialami i VAT
* PC Vaillant geoTherm VWS plus 62/2, 5,9 kW, pompa z montazem i potrzebnym osprzetem -kompletna - 32 000 zl z VAT

Razem wychodzi: 8 500 + 5 500 + 32 000 = 46 000 zl - musisz odjac sobie koszt glikolu jesli bedzie w cenie odwiertu lub zmniejszyc koszt DZ jesli zrobisz poziomy :)
Teraz policzylem dokladneij i wyszlo ok. 46 000 zl a wczesniej podalem 43 000 -niewielka roznica jak na cala inwestycje bo Ekoemiter robil mi tez podlogowke w calym domu -ok. 175m2 podlog.
Pompy byly troche tansze, ale niestety Vaillant podniosl ceny ostatnio i wychodzi troszke drozej (ok. 1 500 zl na pompie)
Jedna informacja, w Vaillancie zdaje sie ze do konca roku mozna za free'ko przedluzyc gwarancje na PC do 5 lat i obsluge przez internet do 4lat :)
Trzeba zarejestrowac sie z kuponu w gazecie Ładny Dom i po zakupie zglosic serwisantowi odbierajacemu urzadzenie. Akcja nazywa sie "mądry buduje dwa razy lepiej"

BTW: Cena jaka podales to chyba z kompletna podlogowka w calym domu?

Pzdr.

tomclav
20-10-2009, 08:59
A ja odbiegnę od tematu- właśnie "wymieniłem" filtry bo sie zapalila diodka na reku :)- wyciągnąłem je i odkurzyłem i jak nowe :lol: włozyłem, wyzr\erowałem czas i gra :). Nawiew czyściuteńki ale 90% szło z GWC ale wywiew z domu cały filtr był zakurzony.

pzdr

Co jaki czas musisz wyczyścić filtr i w jakiej okolicy mieszkasz?droga gruntowa, kopalnia,huta,pola itd

j-j
20-10-2009, 10:11
A ja odbiegnę od tematu- właśnie "wymieniłem" filtry bo sie zapalila diodka na reku :)- wyciągnąłem je i odkurzyłem i jak nowe :lol: włozyłem, wyzr\erowałem czas i gra :). Nawiew czyściuteńki ale 90% szło z GWC ale wywiew z domu cały filtr był zakurzony.

pzdr

Co jaki czas musisz wyczyścić filtr i w jakiej okolicy mieszkasz?droga gruntowa, kopalnia,huta,pola itd

Miałem nastawiony fabrycznie czas do wymiany nie pamiętam chyba ok 4000 h a miekszkam przy lesie koło piekarni gdzie pali się czym wlezie ;).

pzdr

akarolak
20-10-2009, 11:25
piwopijca - to na prawdę rozsądna oferta na instalacę PC - rozumiem że z EKOMITER? mnie podobnie jak mpoplaw żadnej oferty na PC ponizej 75 nie udało się znależć.

Mam też pytanie odnośnie porównania/oceny ofert na reku- mam 2 oferty:
1- z centrala centrala (Mistral600GEO) 26 000
2- z centrala BERLÜF SELEN500) 24 000
3 - z centralą Aeris CA 550 ERV EASE 38000
do tego GWC płytowy za 15 000
ceny w szczególności GWC wydają mi się zawyżone? ponadto skąd różnica ponad 10 t. na centrali Aeris i Mistral- czy to sa faktycznie urządzenia innego standardu?

tomclav
20-10-2009, 13:33
Cena za PC kosmiczna(75kpln), czy nie warto wybudować pasywniaka? Raczej dostosowanie odpowiedniego projektu do standardu pasywnego byłoby tańsze. Pewnie wielokrotnie już to roztrząsane było na FM...

gosciu01
20-10-2009, 16:32
k'woli formalności,
PC - oznacza komputer, taki w dużej obudowie :D
przyjęło się, żę pompę ciepła w skrócie oznaczamy "PCi".

ravbc
20-10-2009, 16:49
k'woli formalności,
PC - oznacza komputer, taki w dużej obudowie :D
przyjęło się, żę pompę ciepła w skrócie oznaczamy "PCi".
No tych znaczeń PC jest parę więcej (http://pl.wikipedia.org/wiki/PC) (tam akurat nie ma nawet pompy ciepła) ;-) Mnie tam skrót PC na oznaczenie pompy ciepła pasuje. Żeby nie było, to PCi tez nie jest unikatowy (http://pl.wikipedia.org/wiki/PCI).

PS. Sorry za off-topic.

gosciu01
20-10-2009, 18:03
jak zaczynałem przygodę z budową domu, to pisałem przykładowo, że mój dom potrzebuje xxxx kW energii na zaspokojenie potrzeb co+cwu i każdy bardziej doświadczony wiedział o co chodzi (dopóki ktoś zwrócił mi uwagę ), chociaż powinno być kWh.

Bardziej doświadczeni i zawodowo zajmujący się pompami używają jednak skrótu PCi, tylko brać nam z nich przykład, choć wszyscy tu wiemy o co chodzi jak ktoś pisze "PC".

Każdy też może pisać jak chce, chociaż czytając niektóre wypowiedzi mam wrażenie, że pani w szkole nie robiła im kartkówek z ortografii.
Broń Cię Panie, do nikogo nie piję ... Zwyczajnie lepiej się czyta wypowiedzi bez błędów.
Ot starzeję się za młodu chyba :wink:

lakusz
20-10-2009, 22:26
Podoba mi się dom DCP160
http://www.lipinscy.pl/project.xml?id=61650&offset=182&backcmd=Collection
Ze względu na kosmiczną cenę projektu domu pasywnego lipińskich zamierzam sam doprowadzić go do standardu pasywnego.Jeżeli różnica w cenie domu Pasywnego 1 Lipińskich : http://www.lipinscy.pl/passive_project.xml?id=61161 (3900zł) i domu DCP160 : http://www.lipinscy.pl/project.xml?id=61650&offset=182&backcmd=Collection (2400zł), jest dla ciebie kosmiczna, to życzę Ci powodzenia w doprowadzeniu domu DCP160 do standardu pasywnego.
To wbrew pozorom nie jest tylko sprawa pogrubienia izolacji i paru drobnych zabiegów. To przemyślana od początku do końca technologia. Moim zdaniem warta te 1500zł różnicy w cenie projektu.

Chociaż jeżeli zamierzasz w tym projekcie sporo zmienić, lub nie pasuje on do Twojej działki, to warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem.

Widziałem te projekty i różnią się naprawdę detalami i opisem super-hiper marketingowych cudeniek. Jak ktoś wie jak to spokojnie 160 doprowadzi do pasywniaka.

muzykant
21-10-2009, 05:18
Z serii zrób to sam - frezowanie styropianu (http://www.youtube.com/watch?v=BWlF1HUUwnY) - jestem pod wrażeniem[/url]

HenoK
21-10-2009, 05:52
podłogówkę zrobiłem sobie w domku sam, ta cena 75 tyś obejmowała PC o mocy 16KW + 3 odwierty żeby móc korzystać z taryfy G12W, mój domek potrzebuje 8KW przy mrozach -20, więc jeśli mam kupić coś małego to jak na tym uzyskać 75% zużycia prądu w nocy a 25% w dzień ??Jeżeli przeanalizujesz przez ile dni w roku występuje ta temperatura -20st. C, to zobaczysz że przy pompie 8kW spokojnie osiągniesz 75% zużycia w II taryfie. Jeżeli chciałbyś dojść do 90%, to wybierz PCi np. 11kW. Przy pompie ciepła moc grzewcza istotnie wpływa na cenę. Fakt, że w takich domach jak Twój prawie nikt nie stosuje kotła gazowego o mocy mniejszej niż 18kW, nie oznacza, że PCi też musi mieć taką moc.

wit74
21-10-2009, 07:16
żeby móc korzystać z taryfy G12W, mój domek potrzebuje 8KW przy mrozach -20, więc jeśli mam kupić coś małego to jak na tym uzyskać 75% zużycia prądu w nocy a 25% w dzień ??

Przy lekko nie dowymiarowanej PC spokojnie uzyskasz 85%w taniej taryfie ( teraz dokladnie nie pamietam ale caly prad wyszedł mi 77% w II i 23%w I taryfie w zeszłym sezonie),choć było kilka dni pracy PC w stosunku 55/45.
Co do ceny PC, cena piwopijcy jest zupełnie realna,nabyłem w podobnej cenie ale pow podłóg trochę mniejsza ( razem 160m kw)

wit74
21-10-2009, 08:01
piwopijca
"Teraz policzylem dokladneij i wyszlo ok. 46 000 zl a wczesniej podalem 43 000 -niewielka roznica jak na cala inwestycje bo Ekoemiter robil mi tez podlogowke w calym domu -ok. 175m2 podlog.
"
Ja Tobie mpoplaw nie chcę i nie będę dobierał PC( i tak,że tyle czasu jej poswiecileś :wink: )
Pisałeś ,że masz podobny domek do piwopijcy,a ja potwierdziłem,że jego cena realna jest.

HenoK
21-10-2009, 08:21
przeanalizowałem sprawę i twoje obliczenia mi się nie zgadzają

za 46 tyś mam PC 6KW która być może w listopadzie wystarczy, ale w grudniu, styczniu, w lutym gdy mój domek będzie potrzebować 192kWh/dobę to wtedy te brakujące 120kWh dobije sobie z grzałek, oraz z dziennej taryfy

ile wtedy wyjdzie średnia cena kWh ?? 0,15 czy może już 0,2 ??

albo kupuję coś konkretnego 11KW za 75 tyś, ile wyniesie rata kredytu od tej kwoty w porównaniu do GZ-50 ??

coś mi się wydaje że trzeba mieć naprawdę bardzo specyficzny domek żeby udowodnić racjonalność PC, i nawet jak bym dostał od kogoś za darmo PC 11KW to ekonomicznej dla mnie było by ją zaraz sprzedać i założyć gaz a za resztę pojechać na wycieczkę dookoła świata
Nie zamierzam Cię przekonywać, bo jak widzę jesteś przekonany do gazu ;).
Po pierwsze nie pisałem o PC 6kW, ale 8kW lub 11kW.
Po drugie coś jest nie tak w Twoich rachunkach. Jeżeli przy -20st. C potrzebujesz 8kW, Twój dom potrzebuje 200W/K. Dla Łodzi średnia temperatura w sezonie grzewczym wynosi 2,9st. C (okres od początku października do końca kwietnia).
Czyli licząc sezon grzewczy 200dni na ogrzewanie zużywasz (20-2,9)*0,2*24*200=16416kWh energii. Nawet przy powierzchni ogrzewanej 250m2 daje to wskaźnik 65,7kWh/m2 rocznie.
Jak to się ma do "buduję dom 3 litrowy" ?
Poza tym dla Łodzi, wg danych meteorologicznych, występuje w ciągu roku 56h gdy temperatura spada poniżej -10st. C.
Dni, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 10st. C nie ma wcale, zaś takich z temperaturą średnią dobową poniżej -5 st. C jest 14.
50 dni ma śr. dobową temperaturę poniżej zera, zaś dni z temperaturą poniżej 10 st. C jest 213 (co odpowiada mniej więcej długości sezonu grzewczego).

Co to ma do doboru pompy ciepła ?
W najchłodniejszy dzień (śr. dobowa -9,8 st. c) pompa ciepła 8kW będzie pracowała (20+9,8)*0,2*24/8=17,9h.
Przez 14dni pompa ciepła będzie pracowała w ciągu doby powyżej 15h, itd.

Nawet PC 8kW zużyje w sezonie grzewczym 78% energii w II taryfie.
Przy PC 11kW w II taryfie zużycie energii rośnie do 95% (w sezonie grzewczym będzie pracowała przez ok. 110h).

No ale Ty i tak jesteś przekonany o wyższości gazu ;).

muzykant
21-10-2009, 08:39
Zasiadłem do OZC i...

mam w projekcie kuchnio-jadalnio-salon, żeby tego było mało nad salonem jest antresola z "otwartą" klatką schodową.

nie mam pomysłu jak to (w miarę) poprawnie zamodelować w OZC, macie jakieś pomysły/doświadczenia/sugestuie?

piwopijca
21-10-2009, 08:48
Napisalem ze podlog ogrzewanych (z instalacja podlogowki) mam ok. 175 m2 ale do ogrzania w domu mam ok. 214m2 podlog i blisko 500 m3 kubature.
Jako powierzchnie do ogrzania ale bez instalacji liczone jest np. czesc hall'i przez ktore pzechodza rurki a nie ma tam w 100% oddzielnie polozonej podlogowki, pom. gospodarcze itp.

Moj dom potrzebuje na projektowe obciazeni cieplne ok. 3kW a roczne zapotrzebowanie na cieplo ok. 3 600 kWh/rok.
W obliczeniach dodawalem wszystkie mozliwe mostki termiczne ktore w trakcie budowy zostaly juz usuniete -ale nie chcialo mi sie zmieniac juz obliczen, i tak mniejszej pompy ciepla glikol-woda nie znajde niz 5,9kW :)
Faktyczne zuzycie wyjdzie dopiero w "praniu" wiec ...

@mpoplaw
Napisales ze amy podobne domki a jak widac "troszke" sie roznia :lol: :wink:
Ja mam malenstwo przy Twojej "chalupie", uzytkowej bedzie pewnie ze 180m2 bo kurcze nie jest tak latwo precyzyjnie policzyc na poddaszu uzytkowa szczegolnie, ze dalem 30cm pianki PUR zamiast 38cm welny jak planowalem na poczatku i wszystko sie podnioslo na skosach.

Pzdr.

frykow
21-10-2009, 22:12
Nie rozumiem dokąd ucieka ciepło.

W holu mam podłogówkę, 54W/m2. Straty w dół załóżmy 5,88W/m2 (0,42W/m2*K * 14K). Temperatura powietrza w holu 20C. Termostat podłogówki ustawiony na 23C grzeje cały czas - to znaczy że podłoga prawie w ogóle nie osiąga tych założonych 23C.

Gryzie mnie to, jak to możliwe żeby beton tak szybko oddawał ciepło, że nie ma szansy nagrzać się do tej temperatury 23C.

No nie rozumiem.

HenoK
21-10-2009, 22:28
Nie rozumiem dokąd ucieka ciepło.

W holu mam podłogówkę, 54W/m2. Straty w dół załóżmy 5,88W/m2 (0,42W/m2*K * 14K). Temperatura powietrza w holu 20C. Termostat podłogówki ustawiony na 23C grzeje cały czas - to znaczy że podłoga prawie w ogóle nie osiąga tych założonych 23C.

Gryzie mnie to, jak to możliwe żeby beton tak szybko oddawał ciepło, że nie ma szansy nagrzać się do tej temperatury 23C.

No nie rozumiem.Niestety dają o sobie znać mostki cieplne do gruntu, np. rdzenie żelbetowe w ścianach), ściany wewnętrzne z Silki na płycie fundamentowej. Przez nie może ciepła uciekać więcej niż przez izolację pod posadzką. Dopóki nie wzrośnie temperatura gruntu pod budynkiem, a może to trwać jeszcze długo, taki stan będzie się utrzymywał.
Sporo ciepła może też uciekać kominem. Masz szczelny szyber w kominie i w kanale doprowadzającym ciepło do kominka ?
Jeżeli masz taką możliwość to przy pierwszych mrozach sprawdź budynek kamerą termowizyjną.

frykow
21-10-2009, 23:08
Niestety dają o sobie znać mostki cieplne do gruntu, np. rdzenie żelbetowe w ścianach), ściany wewnętrzne z Silki na płycie fundamentowej. Przez nie może ciepła uciekać więcej niż przez izolację pod posadzką. Dopóki nie wzrośnie temperatura gruntu pod budynkiem, a może to trwać jeszcze długo, taki stan będzie się utrzymywał.
Sporo ciepła może też uciekać kominem. Masz szczelny szyber w kominie i w kanale doprowadzającym ciepło do kominka ?
Ach, jaki jestem zły, że nie wiedziałem wcześniej o prostym, a jakże skutecznym rozwiązaniu - styropian pod płytą fundamentową. No ale trudno, teraz już go tam nie włożę.

Co do komina - nie mam kominka, a komin jest zamurowany szczelnie. Dom w zasadzie jest już suchy, większość mokrych prac prowadzona była rok temu, a przez zimę sporo wietrzyłem i trochę grzałem. No ale czekam, niech się ten grunt w końcu nagrzeje :)

HenoK
22-10-2009, 06:32
Poza tym dla Łodzi, wg danych meteorologicznych, występuje w ciągu roku 56h gdy temperatura spada poniżej -10st. C.
chyba źle spojrzałeś, nie pomyliło ci się z Wrocławiem albo z Szczecinem ?? tej zimy od 1 do 7 stycznia ja na swoim zaokiennym termometrze miałem -30, a przez resztę stycznia między -10 a -20, temperatury dodatnie były dopiero od marca
Dane pobierałem stąd :
http://www.mi.gov.pl/files/0/1787735/wmo124650iso.zip
Po rozpakowaniu plik można otworzyć w Excelu.
Fakt, że są to dane statystyczne.

HenoK
22-10-2009, 06:46
Co do komina - nie mam kominka, a komin jest zamurowany szczelnie. A jak masz ocieplony komin? Na parterze, czy na poddaszu?
Jeżeli nie jest ocieplony, to jest to spory mostek termiczny.
http://lh4.ggpht.com/jajozaza/SOT69YJ2jgI/AAAAAAAADlg/GswiD4iDDKE/s800/IMG_0008-2.JPG
Czy ściany szczytowe na poddaszu masz ocieplone od wewnątrz i od góry?
http://lh5.ggpht.com/jajozaza/SJwpMv7mXcI/AAAAAAAACjk/Fh9oIeaiLSk/s800/_MG_1965.JPG

frykow
22-10-2009, 06:52
A jak masz ocieplony komin? Na parterze, czy na poddaszu?
Jeżeli nie jest ocieplony, to jest to spory mostek termiczny.

Czy ściany szczytowe na poddaszu masz ocieplone od wewnątrz i od góry?


Komin owinąłem na poddaszu wełną 20cm na wysokość około 1.2m (szerokość rolki), ściany szczytowe mam ocieplone styropianem 10cm na wysokość 1m; od góry nie mam ich ocieplonych i raczej nie dam rady tam za wiele wepchnąć.

Czy coś tu można jeszcze poprawić? Ocieplać komin na parterze? Jeszcze mam go nie zabudowany, więc to nie byłby żaden problem.

HenoK
22-10-2009, 07:05
Czy coś tu można jeszcze poprawić? Zainwestuj w to badanie kamerą termowizyjną - to Ci wiele wątpliwości wyjaśni i pokaże, gdzie naprawdę są słabe punkty w Twoim budynku.

HenoK
22-10-2009, 07:26
Fakt, że są to dane statystyczne.
a gdzie odczytałeś tam 56h z temperaturą niższą niż -10, ja tam widzę 56h ale dla -20Na pewno dobrze czytasz? średnie temperatury powietrza to kolumna DBT.
Najniższa jest równa -12,5 st. C.

HenoK
22-10-2009, 07:49
a to nie jest przypadkiem ta dziwna zima sprzed dwóch lat gdzie w styczniu ludzie betonowali stropy i gadali o ocieplaniu się klimatu ??
Typowy rok meteorologiczny - dane z okresu 1971-2000 r.

http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1787535-p_1.htm

Typowy rok meteorologiczny wg EN ISO 15974-2 - ISO

Typowy rok meteorologiczny dla obliczeń energetycznych ISO został opracowany przez International Organization for Standardization i zakceptowany przez CEN jako norma EN ISO 15927-4 „Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 4 Data for assessing the annual energy for cooling and heating systems". Roczny ciąg danych pogodowych dla obliczeń energetycznych tworzony jest z 12 miesięcy wybranych z okresu minimum 10 lat obserwacji meteorologicznych dla danej lokalizacji. Wybór miesiąca przeprowadza się poprzez wyznaczenie z wielolecia trzech miesięcy, dla których suma statystyk Finkelsteina-Schafer’a dla natężenia całkowitego promieniowania słonecznego, temperatury termometru suchego i wilgotności względnej jest najmniejsza. Spośród tych trzech miesięcy jako najlepszy wybiera się ten, dla którego odchylenie średniej prędkości wiatru od miesięcznej średniej wieloletniej jest najmniejsze.

piwopijca
22-10-2009, 09:09
Nie sprawdzalem w OZC 4.0, ale moze wiecie jakie dane sa brane pod uwage do obliczen sredniorocznych temperatur dla danej strefy klimatycznej?


Pzdr.

HenoK
22-10-2009, 09:16
no to wreszcie rozumiem twój punkt widzenia, ty projektując ogrzewanie dla PC nie patrzysz na TSKR tylko na DBT ??

a co będzie jak przyjdzie sobie temperatura skrajna czyli dla łodzi w styczniu -30, wtedy farelka + kominek + szczękanie zębami ??

jak to się ma do ekonomiczności PC kontra gaz, nie będzie przypadkiem tak że raz będzie taniej od gazu a raz drożej, w pewnych latach będzie się zwracać a w pewnych po prostu nie bo trzeba będzie włączyć farelkę za 0,3zł/kWh
Pewnie chodzi Ci o TSKY - temperatura promieniowania nieboskłonu?
Dla porównania DBT - temperatura termometru suchego.
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1787537-p_1.htm

Poczytaj też tutaj : http://www.buildup.eu/system/files/content/P.Narowski2.pdf

HenoK
22-10-2009, 09:17
Nie sprawdzalem w OZC 4.0, ale moze wiecie jakie dane sa brane pod uwage do obliczen sredniorocznych temperatur dla danej strefy klimatycznej?Poczytaj wyżej ;).

HenoK
22-10-2009, 09:21
a co będzie jak przyjdzie sobie temperatura skrajna czyli dla łodzi w styczniu -30, wtedy farelka + kominek + szczękanie zębami ??Zauważ, że nie dobieram PCi wg tych danych (np. najnizsza temperatura -12,5 st. C), tylko dla temperatury -20st. C, odpowiadającej temperaturze obliczenowej dla danej strefy klimatycznej. Natomiast do obliczenia zużycia energii (średniego) dane ISO są IMHO odpowiednie.

piwopijca
22-10-2009, 09:28
Wydaje sie to byc sluszne zalozenie. Cos do obliczen nalezy przyjac a najlepszym chyba bedzie zalozenie ze do obliczenia "mocy urzadzenia grzejnego" podstawiamy jako dana strefe klimatyczna konkretnej lokalizacji a dla rocznego zapotrzebowania to moze byc i ISO -przeciez to i tak szacunek tylko a zycie weryfikuje po kazdym sezonie, no ale cos przyjac przeciez musimy zeby moc porownywac cokolwiek.

Pzdr.

lakusz
23-10-2009, 00:01
W holu mam podłogówkę, 54W/m2. Straty w dół załóżmy 5,88W/m2 (0,42W/m2*K * 14K).

Sporo ciepła może też uciekać kominem. Masz szczelny szyber w kominie i w kanale doprowadzającym ciepło do kominka ?


HenoK, dwa pytanka:
wózr, to U przegrody razy różnica temp w K , tak ?

a co do komina, znasz jakiś szczelny szyber kominowy ?

HenoK
23-10-2009, 06:27
HenoK, dwa pytanka:
wózr, to U przegrody razy różnica temp w K , tak ?
Tak. Problem może być z precyzyjnym wyznaczeniem U (mostki cieplne) oraz dT (nie znamy temperatury gruntu).

a co do komina, znasz jakiś szczelny szyber kominowy ?Ja nie mam komina, to najlepsze rozwiązanie w domu energooszczędnym ;).
Należałoby poszukać w akcesoriach kominkowych. Ostatecznie zaprojektować coś takiego i wykonać samemu. W "normalnych" domach nie ma to większego znaczenia, w domach energooszczędnych ma już duże znaczenie (zwłaszcza ogrzewanych energią elektryczną).

piwopijca
23-10-2009, 07:44
Kiedys na wsiach stosowalo sie dosyc szczelne szybry takie wmurowywane w piece przy kuchniach a wysuwane na zewnatrz, cos w rodzaju tacki w prowadnicy. Moze cos takiego?
Pzdr.

gosciu01
23-10-2009, 19:24
Kiedys na wsiach stosowalo sie dosyc szczelne szybry takie wmurowywane w piece przy kuchniach a wysuwane na zewnatrz, cos w rodzaju tacki w prowadnicy. Moze cos takiego?
Pzdr.

nadal się stosuje.

np. takie (http://www.zielinski.waw.pl/store/easyshop.cgi?vid=rybuhmavuqoqenfqclragcbfwqctjhnx&com=IT/2&kategoria=38)

am76
25-10-2009, 00:00
Witam,

Czy uzasadnione jest montowanie od strony południowej okien z potrójną szybą? Szyba taka zapewne jakoś tam ogranicza zyski solarne i może się okazać że nie dość że więcej płacimy za okna, mamy cięższe je cięższe to jeszcze na tym tracimy energię.

Będę wdzięczny za opinie.

Pozdr.
AM

gosciu01
25-10-2009, 10:00
primo.
przy oknach ( szybach ) nie są problemem zyski, ale straty,

secundo.
w Prwie budowlanym masz zapis, iż w pomieszczeniach użytkowych okna nie mogą stanowić mniejszej powierzchni niż 1/8 powierzchni podłogi.

tercio.
możesz tak "poukładać" projekt, że zyski i straty dla okien ( szyb ) będa niemalże znosić się nawzajem*.

*Dotyczy elewacji południowej lub płd-wsch, płd-zach.

j-j
25-10-2009, 10:04
Witam,

Czy uzasadnione jest montowanie od strony południowej okien z potrójną szybą? Szyba taka zapewne jakoś tam ogranicza zyski solarne i może się okazać że nie dość że więcej płacimy za okna, mamy cięższe je cięższe to jeszcze na tym tracimy energię.

Będę wdzięczny za opinie.

Pozdr.
AM

Potrójna szyba może wiązać się z mniejszymi stratami ciepła a że wspól. przepuszczalności nie jest aż talki niski dla 3 szyb bo ok 0,64 to bilans np. dla południa przy braku elementów zasłaniających słońce będzie zdecydowanie korzystny.

pzdr

gosciu01
25-10-2009, 10:14
Potrójna szyba może wiązać się z mniejszymi stratami ciepła a że wspól. przepuszczalności nie jest aż talki niski dla 3 szyb bo ok 0,64 to bilans np. dla południa przy braku elementów zasłaniających słońce będzie zdecydowanie korzystny.

pzdr

Jeśli spojrzymy tylko na współczynniki, to zgadza się!
Dla przenikania ciepła z pomieszczeń U=0,5, a przejmowania G=0,64.
Zdecydownie korzystnie.
Rzecz w tym, że najmniej jest tego ciepła od słoneczka wówczas kiedy jest najbardziej potrzebne ( krótkie dni jesienno-zimowe ).
Patrząc na bilans sezonu grzewczego, wyjdziemy już lekko na minus. W zależnosci od kilku innych czynników 10-20%.
Należałoby także zwrócić uwagę na okres letni, aby nie okazało się, że przegrzejemy pomieszczenia i wydamy fortunę na klimatyzcję.

j-j
25-10-2009, 10:47
Potrójna szyba może wiązać się z mniejszymi stratami ciepła a że wspól. przepuszczalności nie jest aż talki niski dla 3 szyb bo ok 0,64 to bilans np. dla południa przy braku elementów zasłaniających słońce będzie zdecydowanie korzystny.

pzdr

Jeśli spojrzymy tylko na współczynniki, to zgadza się!
Dla przenikania ciepła z pomieszczeń U=0,5, a przejmowania G=0,64.
Zdecydownie korzystnie.
Rzecz w tym, że najmniej jest tego ciepła od słoneczka wówczas kiedy jest najbardziej potrzebne ( krótkie dni jesienno-zimowe ).
Patrząc na bilans sezonu grzewczego, wyjdziemy już lekko na minus. W zależnosci od kilku innych czynników 10-20%.
Należałoby także zwrócić uwagę na okres letni, aby nie okazało się, że przegrzejemy pomieszczenia i wydamy fortunę na klimatyzcję.

Nie koniecznie na minus.
Straty na 1m2 okna np. pasywnego na południe na w moim regionie to:
0,8*(20-3,6)*1,2 (bo 20% zakładam dla ramy i mostka termicznego połączenia okna ze ścianą)=15,8W
a zyskow:
dla ściany południowej dla sezonu grzewczego:
zysków ok. 3,8MW/sezon grzewczy
co daje:
3,8MW/227dni grzewczych/24h=69W
i uwzględniając współ. przepuszczalności 0,64 mamy ok. 44W/m2 zysków
na ścianie poludniowej i bilans wychodzi już dodatni

Dla gorszego okna np. u=1,2 i gorszej dbałości o mostki mamy:
1,2*(20-3,6)*1,4 =27,6W

i tu na ścianie południowej zyskujemy ale juz na pozostałych ścianach możemy tracić i np. u mnie ściana północna ma zysków rocznie: 1,7MW co daje zysków przy G=0,64 ok. 19W/m2 i generuje to juz straty.


pzdr

KrzysztofLis2
25-10-2009, 10:49
Dla przenikania ciepła z pomieszczeń U=0,5, a przejmowania G=0,64.
Zdecydownie korzystnie.
Nie jestem pewien, czy mnie tu intuicja nie zawodzi, ale mam wrażenie, że tych wspołczynników nie wolno tak wprost porównywać... Bo G określa ile promieniowania słonecznego może wejść przez okno (a sięga ono ok. 1 000 W/m^2 na poziomą powierzchnię, o ile dobrze pamiętam) a U jest w W/m^2K i wyraża straty ciepła na m^2 okna przy danej różnicy temperatur. Dla U=0,5 zimą miałbyś na metrze kwadratowym okna 20 W straty ciepła, energii słonecznej możesz dostać więcej. :)

HenoK
25-10-2009, 10:49
Jeśli spojrzymy tylko na współczynniki, to zgadza się!
Dla przenikania ciepła z pomieszczeń U=0,5, a przejmowania G=0,64.
Zdecydownie korzystnie.
Rzecz w tym, że najmniej jest tego ciepła od słoneczka wówczas kiedy jest najbardziej potrzebne ( krótkie dni jesienno-zimowe ).
Patrząc na bilans sezonu grzewczego, wyjdziemy już lekko na minus. W zależnosci od kilku innych czynników 10-20%.
Należałoby także zwrócić uwagę na okres letni, aby nie okazało się, że przegrzejemy pomieszczenia i wydamy fortunę na klimatyzcję.
Same współczynniki niewiele mówią. W zimowy słoneczny dzień (Tz=-10 st. C) straty przez 1m2 okna wyniosą 15W, zaś zyski mogą osiągnąć ponad 500W. Oczywiście w skali całej doby wygląda to już zupełnie inaczej (zwłaszcza. gdy w nocy spadnie temperatura). Jednak nawet przy temperaturze zewnetrznej -20 st. C i 3h słońca wychodzi to na plus : straty 0,48kWh, zyski 1,5kWh.
Oczywiście zyski słoneczne bierzemy do obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło, zaś pomijamy do określenia koniecznej mocy urządzeń grzewczych (w pochmurny dzień mogą być one zerowe).

j-j
25-10-2009, 10:55
Zapomniałem dopisac że moje wyliczenia nie uwzględniają oczywiście zacienienia i są dla warunków idealnych ale dążąc do nich możemy naprawdę z okien mieć niezłe zyski.

pzdr

HenoK
25-10-2009, 11:06
Zapomniałem dopisac że moje wyliczenia nie uwzględniają oczywiście zacienienia i są dla warunków idealnych ale dążąc do nich możemy naprawdę z okien mieć niezłe zyski.To ja też dodam, że straty ciepła przez okna jak i ryzyko przegrzewania pomieszczeń latem możemy ograniczyć poprzez zastosowanie rolet zewnętrznych lub okiennic.

Chciałem też nadmienić, że właśnie rozpoczęliśmy 100 stronę tego wątku :).
http://www.geocities.com/gify2/not4blog/gif/2907.gif

gosciu01
25-10-2009, 11:24
Chciałem też nadmienić, że właśnie rozpoczęliśmy 100 stronę tego wątku :).

http://www.geocities.com/gify2/not4blog/gif/2907.gif

Gratuluję wszystkim 100 stron bardzo dobrego i merytorycznego wątku!

:P

gosciu01
25-10-2009, 11:35
Dla przenikania ciepła z pomieszczeń U=0,5, a przejmowania G=0,64.
Zdecydownie korzystnie.
Nie jestem pewien, czy mnie tu intuicja nie zawodzi, ale mam wrażenie, że tych wspołczynników nie wolno tak wprost porównywać... Bo G określa ile promieniowania słonecznego może wejść przez okno (a sięga ono ok. 1 000 W/m^2 na poziomą powierzchnię, o ile dobrze pamiętam) a U jest w W/m^2K i wyraża straty ciepła na m^2 okna przy danej różnicy temperatur. Dla U=0,5 zimą miałbyś na metrze kwadratowym okna 20 W straty ciepła, energii słonecznej możesz dostać więcej. :)

Dokładnie!
Są jednak precyzyjne dane określające zyski słoneczne dla powierzchni pionowych i kierunku ekspozycji dla danego rejonu Polski. ( Szukać pod hasłem kolektory słoneczne ).
Do tego przy obliczeniach uwzględnia się wszystkie współczynniki: U, G i zacienienia.

Można tak zaprojektować wysokosć i szerokość okapu dachu, aby niemalże naturalnie spełniał on rolę ograniczania operowania słońca latem i w pełni eksponował okna do niego zima.
Idealnie takie mozliwości dałby dom okrągły ( kulisty, a raczej w kształcie elipsy ), typowy prostopadłościenny może to robić z dużym i dobrym przybliżeniem.
Resztę zrobi GWC, wentylacja mechaniczna itp.

U mnie w projektowanym domu od płd-zach mam duże drzewo liściaste, które świetnie wpisuje się w mój blilans energetyczny budynku. :wink:
od płd-wsch. zaprojektowałem takie jakby przedłużone na taras krokwie wychodzące z dachu, które będą obrośnięte np. wisterią lub tp.
Latem będę miał zacienienie, na zimę liście opadną i nastanie jasność :D

Bert49
25-10-2009, 21:20
Witam
chcę wybudowac dom energooszczedny i zastanawiam sie czy zrezygnowac z kominka. Boje sie że przy rozpaleniu będzie mi bardzo szybko przegrzewał dom. Jeśli go jednak postawie to czy taki z płaszczem wodnym i podłączyć pod ogrzewanie podlogowe czy taki z nawiewami? poradzcie

Elfir
25-10-2009, 21:49
w przypadku kominka bardziej martwiłabym się koniecznością doprowadzenia zimnego powietrza z zewnątrz do nagrzanej chaty i ucieczką ciepła przez komin, gdy nikt nie pali.

KrzysztofLis2
25-10-2009, 22:10
Zrezygnuj z kominka -- wywalisz kolejny kanał kominowy. Jak wywalisz wszystkie, będziesz miał dom bez kominów. :D

Depi
25-10-2009, 22:17
w przypadku kominka bardziej martwiłabym się koniecznością doprowadzenia zimnego powietrza z zewnątrz do nagrzanej chaty i ucieczką ciepła przez komin, gdy nikt nie pali.

Toć po to są wkłady kominkowe - te z szybą! Przecież nikt o zdrowych zmysłach w energooszczednym domu nie zrobiłby kominka z otwartym paleniskiem!

Do tego jeszcze przepustnica na wlocie i pozamiatane.

A do pytającego - jeśli faktycznie się martwisz przegrzaniem , to pewnie wersja z PW i buforem byłaby lepsza. DGP jest mało sterowne. Albo w ogole zrezygnuj, jak ja, z utylitaryzmu i zostaw kominek jako ozdobę - bez PW i bez DGP. Najwyżej przegrzeje Ci tylko salon :)

gosciu01
25-10-2009, 22:29
Witam
Boje sie że przy rozpaleniu będzie mi bardzo szybko przegrzewał dom.


Uchylisz okno i spawę załatwisz skutecznie.
Sprawdzone. Działa. :lol:
( coprawda dom nie jest pasywny, ale efekt podobny )

Zaraz odezwą się głosy, że to zbrodnia w taki domu. :wink:

Bert49
25-10-2009, 22:33
[

Toć po to są wkłady kominkowe - te z szybą! Przecież nikt o zdrowych zmysłach w energooszczednym domu nie zrobiłby kominka z otwartym paleniskiem!

Do tego jeszcze przepustnica na wlocie i pozamiatane.

A do pytającego - jeśli faktycznie się martwisz przegrzaniem , to pewnie wersja z PW i buforem byłaby lepsza. DGP jest mało sterowne. Albo w ogole zrezygnuj, jak ja, z utylitaryzmu i zostaw kominek jako ozdobę - bez PW i bez DGP. Najwyżej przegrzeje Ci tylko salon :)[/quote]

Oczywiście myslalem o kominku z zamknietą komorą spalania.
Dla ozdoby to żona namawia mnie zeby zamontowac elektryczny.
Z drugiej strony to jak juz napale a jeszcze będzie za cieplo żeby uruchamiac cały system ogrzewania podłogowego dobrze by było jakoś to ciepło wykorzystać.
mam dylemat :(

gosciu01
25-10-2009, 23:04
... Z drugiej strony to jak juz napale a jeszcze będzie za cieplo żeby uruchamiac cały system ogrzewania podłogowego dobrze by było jakoś to ciepło wykorzystać.
mam dylemat :(

Paląc dla przyjemności zużywam ok 1 m3 ( przestrzennego ) drewna w sezonie. Dobrze wysuszone bukowe to ok. 570-600 kg = ok. 900 kWh.
Przy ogrzewaniu gazem 1m3 = 10 kWh. 90 *1,8 zł = 162 zł.
Przy ogrzewaniu prądem w tańszej taryfie 900*0,28 = 252 zł.

Rocznie.

Postaw dodatkowy system do kominka zbierający to ciepło za 10 tys. zł i sobie pooszczędzaj :lol: :lol: :lol:
Jak dodasz sprawności i takie tam ...

Daj spokój.
To co stracisz poprzez mostek termiczny na kominie, zyskasz ogrzewając dom drewnem. Bilans +/- = 0
Najprostsze = najlepsze.

tomclav
26-10-2009, 13:15
Spotkałem się wczoraj z moimi architektami, poszło prawie na noże a urodziła się taka wątpliwość:

pod domkiem ma być GWC (rurka z solanką czy glikolem) ok 100mb.zakopane ma to być na około 1m pod chatką i teoretycznie ma to wyglądać tak że latem grunt będzie odbierał ciepło z ciepłego domu i dawał chłodek a zimą odwrotnie. Żeby zimą miało to ręce i nogi i działało fundamenty obwodowo trzeba ocieplić "styropianem". Pytanie ile tego XPSa tudzież innego ustrojstwa dać na fundamenty, a może nie ma to sensu bo temperatura pod domem będzie niska i GWC w ogóle nie będzie działał, czy będzie w ten sposób działał jako akumulator?

Dom będzie w szkielecie(belki steico albo kronopol), między domem a ziemią wewnątrz fundamentów będzie około 10 cm pustki powietrznej(dom zawieszony jakby w powietrzu.

Depi
27-10-2009, 09:08
Dla ozdoby to żona namawia mnie zeby zamontowac elektryczny
bardzo dobry pomysł, kupisz taki sprzęt za 400zł, ustawisz gdzie ci się podoba, wetkniesz do kontaktu i będzie działał, niektóre modele są na kółkach i można je przestawiać np do sypialni, a zwykły kominek to od 7 tyś wzwyż + komin + doprowadzenie powietrza z zewnątrz + rąbanie drewna i sprzątanie popiołu + całkiem spory mostek termiczny

E tam opowiadasz. Kominek można kupić fajny i za 4 tys. Doprowadzenie powietrza jest za prawie darmo - tu już wymyślasz na siłe jakieś duby.

Pozostaje tylko koszt komina właściwie,ale często ekipa stawia go "z rozpędu", bo zawsze są, więc dużo nie liczą. A raczej wiele nie opuszczają, jak się buduje bez komina.

A elektryczny kominek to chyba żart jakiś. To może od razu też sztuczna eko-skóra przed nim i wibrator/sztuczna pochwa i będzie romantyczny komplecik na zimowe wieczory? ;) :lol:

Dajta spokój - takie erzatze są smiechu warte.

coulignon
27-10-2009, 09:37
A elektryczny kominek to chyba żart jakiś. To może od razu też sztuczna eko-skóra przed nim i wibrator/sztuczna pochwa i będzie romantyczny komplecik na zimowe wieczory? ;) :lol:


:lol: :lol: :lol:

Piczman
27-10-2009, 14:14
Ten kominek to trochę kicz, ale do niektórych wnętrz pasuje, są niektóre całkiem wypasione :)

A co do energooszczędności/pasywności to zauważyłem że jak nas nie ma w domu to jest 21 C a jak jesteśmy temp. rośnie do 21,8-22 C !
Czyli można policzyć zyski bytowe dla 3-osobowej rodzinki.
Pamięta ktoś jakie zyski przyjmuje OZC na osobę ?

lakusz
27-10-2009, 15:23
w przypadku kominka bardziej martwiłabym się koniecznością doprowadzenia zimnego powietrza z zewnątrz do nagrzanej chaty i ucieczką ciepła przez komin, gdy nikt nie pali.

Toć po to są wkłady kominkowe - te z szybą! Przecież nikt o zdrowych zmysłach w energooszczednym domu nie zrobiłby kominka z otwartym paleniskiem!

Do tego jeszcze przepustnica na wlocie i pozamiatane.

A do pytającego - jeśli faktycznie się martwisz przegrzaniem , to pewnie wersja z PW i buforem byłaby lepsza. DGP jest mało sterowne. Albo w ogole zrezygnuj, jak ja, z utylitaryzmu i zostaw kominek jako ozdobę - bez PW i bez DGP. Najwyżej przegrzeje Ci tylko salon :)

to tak jak ja, kominek rekreacyjnie... tylko chcę mieć możliwość "szczelnego" zamknięcia dopływu powietrza i komina. i mam problem z kominem :(

j-j
27-10-2009, 16:59
Ten kominek to trochę kicz, ale do niektórych wnętrz pasuje, są niektóre całkiem wypasione :)

A co do energooszczędności/pasywności to zauważyłem że jak nas nie ma w domu to jest 21 C a jak jesteśmy temp. rośnie do 21,8-22 C !
Czyli można policzyć zyski bytowe dla 3-osobowej rodzinki.
Pamięta ktoś jakie zyski przyjmuje OZC na osobę ?

zyski dzienne dla 3 osób=0,024*65*3=4,68 kW
Jest to uśrednienie dla całej doby.
Ale zaznaczam że dla obliczania sumarycznych wszystkich zysków należy ostatecznie wziąć pod uwagę wskaźnik GLR i współczynnik wykorzystania zysków ciepła


pzdr

Depi
27-10-2009, 18:02
to tak jak ja, kominek rekreacyjnie... tylko chcę mieć możliwość "szczelnego" zamknięcia dopływu powietrza i komina. i mam problem z kominem :(

A jakiż to problem masz z kominem? :o

Depi
27-10-2009, 18:14
Ja kupiłem sobie Byrskiego XL cośtam i jestem zadowolony. Zależy pewnie co kto lubi - my chcieliśmy coś jak najprostszego, bez żadnych ozdobników i esó-floresów i właśnie to dostaliśmy. U nas dodatkowym utrudnieniem był fakt, że musiał być narożny.

Koszt - 4,4 tys brutto.

Wygląda to (na razie) tak:

http://i145.photobucket.com/albums/r232/depilator/wnetrze_cz09.jpg

majki
27-10-2009, 21:35
za 5300 zł

Za tyle też się kupi Dovre 2180 .... wiem, wiem, ProStaś, już nic nie mówię, wychodzę z lokalu ..... , co złego to nie ja ..... :lol: :wink:

pozdrawiam, majki

piwopijca
28-10-2009, 07:16
Cena zalezy od wielu czynnikow, np. mocy.
Ja mam 14kW kominek bo mniejsze moce oznaczaly zazwyczaj mniejsze gabaryty a w portalu nie za bardzo to wyglada z za malym wkladem

http://img688.imageshack.us/img688/2931/portal.th.jpg (http://img688.imageshack.us/i/portal.jpg/)

Nasz to wklad Godin'a -francuza i przerobili go nam zeby mial dolot powietrza z zewnatrz. Mam rure 110 poprowadzona pod podloga (pod chudziakiem) a czerpnia na scianie zachodniej, jest szyber i przepustnica zeby mozna bylo zamknac dolot powietrza zimnego gdy nie palimy w nim.

Pzdr.

lakusz
28-10-2009, 07:16
to tak jak ja, kominek rekreacyjnie... tylko chcę mieć możliwość "szczelnego" zamknięcia dopływu powietrza i komina. i mam problem z kominem :(

A jakiż to problem masz z kominem? :o

ano już pisałem, chodzi o szczelny szyber do komina, bo ten kominkowy wiadomo że nie jest szczelny.

majki
28-10-2009, 18:30
miał być kominek w 100% szczelny z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz

Dovre 2180 za dopłatą ma taka opcję, a pozostałe ??

Hmmm ... 2180 jest szczelny w 100%, o jakiej dopłacie mówisz, bo nic o nie nie słyszałem ?
Z tą szczelnością, to też pytanie czy szczelny bo nie pobiera powietrza z domu ? - to na pewno. 100% szczelności powietrza z zewnątrz nie ma, bo jak zamkniesz dopływ powietrza na kurtynę + od spodu wkładu to i tak "płomieniówki" zawsze są "otwarte". Jedynie możesz zamknąć przepustnicą powietrza dopływ na 100% i tak to zresztą działa.

pozdrawiam, majki

Depi
28-10-2009, 19:11
Nie widze problemu - szczelna przepustnica przy wlocie powietrza z zewnątrz i po problemie.

Panowie - mam zgryz. Jak już chyba mówiłem robię u siebie takiego pseudo-illbrucka. Od wewnątrz nie było problemu - nawaliłem silikonu i taśmę aluminiową i paroszczelność (jakaś) jest. Gorzej od zewnątrz. Myślałem o takim Corobandzie czy czymś a la, ale jak przyszło co do czego (a przyszło) to nabrałem wątpliwości, czy to oby faktycznie jest paroprzepuszczalne?

np. taki dziad:

http://www.allegro.pl/item791124955_unotec_tasma_do_reperacji_i_sklejani a_membran.html

albo wspomniany Coroband:

http://www.allegro.pl/item799030489_coroband_tasma_do_reperacji_i_skleja nia_membran.html

Co sądzicie?

A jak nie, to co? Illbruck i nawet odpowiednik u Soudala (Folienband Outside) przyprawiają mnie o ból głowy ceną no i nie ma nawet jak tego kupić.

W razie czego lepiej nie robić nic, czy walnąć coś paroszczelnego, bo sam już nie wiem...

HELP! :(

Depi
28-10-2009, 23:37
:(

NJerzy
29-10-2009, 00:07
A powiedz mi - ile Wattów będzie uciekało jak nie dasz tej taśmy?

Depi
29-10-2009, 00:22
HGW... Pewnie znacznie więcej, niż przez np. słupy nośne, które dopiero co ktoś chciał izolowac wgłąb ziemi.

Nieszczelności na styku okno-ściana są często stwierdzalne że tak powiem "organoleptycznie". Po prostu pizga, a to są już całkiem konkretne Watty.

No i trochę mi szkoda już włożonego wysiłku i kasy - od wewnątrz wszystko wyklejone, to co - odpadne w połowie drogi? :)

Będę się jeszcze głowił, jak poprawnie zamontowąć parapet zewn... Jak robiliście/robicie swoje?

agraf
29-10-2009, 06:56
Depi, co do Soudala to kiedyś też się nim interesowałem i fakt tani nie jest, chociaż wychodził taniej od Illbrucka. Jak chodzi o kupno to rozmawiałem z przedstawicielem Soudala z Krakowa-namiary są na ich stronie. Można u nich zamówić i wyślą pocztą czy kurierem, natomiast również ich przedstawiciel z Oświęcimia wogóle nie słyszał o takich taśmach :lol:

pozdrawiam

p.s. dzięki za zwrot kasy.

NJerzy
29-10-2009, 08:34
HGW... Pewnie znacznie więcej, niż przez np. słupy nośne, które dopiero co ktoś chciał izolowac wgłąb ziemi.

Nieszczelności na styku okno-ściana są często stwierdzalne że tak powiem "organoleptycznie". Po prostu pizga, a to są już całkiem konkretne Watty.

No i trochę mi szkoda już włożonego wysiłku i kasy - od wewnątrz wszystko wyklejone, to co - odpadne w połowie drogi? :)

Tanie rozwiązanie: kup membranę paropszepuszczlaną, potnij na pasy, przyklej. Choć moim zdaniem ważniejsze jest aby po tynkach zasilikonować szczeliny,





Będę się jeszcze głowił, jak poprawnie zamontowąć parapet zewn... Jak robiliście/robicie swoje?

Zależy z jakiego materiału. Ja mam blaszane, kazałem zrobić z pionowym kilkumilimetrowym występem do góry który wszedł od spodu w rowek w profilu okiennym. To połączenie uszczelniłem silikonem. Następnie od wewnątrz budynku zapiankowałem dokładnie - lepiej to robić pianką do styropianu niż zwykłą, żeby nie powydymało parapetów.

Depi
29-10-2009, 08:36
Rozmawiałem właśnie z przedstawicielem Soudala - jakoś nie mogą znależć tego, co za mój teren odpowiada. Mają poszukać.

Bardziej mi jednak zależałoby na jakimś zamienniku za pół ceny. Czy te taśmy do membran są paroszczelne czy paroprzepuszczalne? Te takie a-la szmatka wygladaja na takie, co mogłyby przepuszczać parę ale...

piwopijca
29-10-2009, 08:46
Patrzyles np. na tasmy do sklejania uszkodzen w membranach dachowych?
Ja taka kleilem kilka uszkodzen i one chyba sa paroprzepuszczalne i moze wyjdzie taniej niz illbruck etc...
Szerokosc tej ktora mialem to ok. 5cm, nie wiem czy nie za waska ale ...

Pzdr.

Depi
29-10-2009, 08:55
Tanie rozwiązanie: kup membranę paropszepuszczlaną, potnij na pasy, przyklej. Choć moim zdaniem ważniejsze jest aby po tynkach zasilikonować szczeliny,


Myślałem już o tym, ale CZAS mnie goni - na zewnątrz coraz zimniej :(




Zależy z jakiego materiału. Ja mam blaszane, kazałem zrobić z pionowym kilkumilimetrowym występem do góry który wszedł od spodu w rowek w profilu okiennym. To połączenie uszczelniłem silikonem. Następnie od wewnątrz budynku zapiankowałem dokładnie - lepiej to robić pianką do styropianu niż zwykłą, żeby nie powydymało parapetów.

Czyli wyskrobałeś piankę spod okna i zapiankowałeś wszystko jeszcze raz? bo ja musiałbym tak właśnie zrobić.

Też chcę blaszane - rozumiem, że Ty zamawiałeś je gdzieś na wymiar? Możesz się podzielić info gdzie? Potrzebne mi będą też różne inne obróbki dekaskie - na balkon, na wyjście na taras itp.

Swoją drogą można by zrobić takie kompendium z rysunkami tych wszystkich detali? Nad balkonem też się teraz głowie, bo zgodnie ze sztuką powinienem zrobić warstwe spadkową betonu pod styropianem. Ale nie mam na to miejsca - tych warstw będzie za dużo. Czy jakiś mikroklinik 1cm z 1 strony da rade? Taras niby zadaszony...

Jak wykończyć styk izolacji tarasu i ocieplenia scian? Intuicja podpowiada, że płyty z tarasu powinny "nakrywać" te ścienne od góry, ale czy tak jest w istocie? No i co wtedy z wylewką - gdzie się ma właściwie kończyć? :o

NJerzy
29-10-2009, 09:29
Zależy z jakiego materiału. Ja mam blaszane, kazałem zrobić z pionowym kilkumilimetrowym występem do góry który wszedł od spodu w rowek w profilu okiennym. To połączenie uszczelniłem silikonem. Następnie od wewnątrz budynku zapiankowałem dokładnie - lepiej to robić pianką do styropianu niż zwykłą, żeby nie powydymało parapetów.

Czyli wyskrobałeś piankę spod okna i zapiankowałeś wszystko jeszcze raz? bo ja musiałbym tak właśnie zrobić.

Przy montażu okien nie piankowali od dołu bo wiedziałem że będzie to później przeszkadzać.





Też chcę blaszane - rozumiem, że Ty zamawiałeś je gdzieś na wymiar? Możesz się podzielić info gdzie? Potrzebne mi będą też różne inne obróbki dekaskie - na balkon, na wyjście na taras itp.


Zamawiałem w pierwszej firmie sprzedającej blachy jaką znalazłem. Każdy dekarz też Ci powygina parapety.

Depi
29-10-2009, 19:29
Dzięki. Nie mam co prawda na stanie dekarza, ale może jakiegoś namówię, żeby mi coś pozaginał. :)

frykow
29-10-2009, 22:15
Ale globalnie to gdzieś Ci wg mnie więcej ucieka niz przez posadzkę bo zakładając straty ok 21/24=875W
dalej:
875W/150(nie wiem ile masz m2 powierzchni ale załóżmy że tyle)*10 (średnia delta T w środku i na zewnątrz a ta jest wokół domu jak i pod domem teraz w miarę podobna)=0,58 W/m2*K

To spory ogólny współ. u dla całości domu

Skoryguj go o Twoją rzeczywsitą powierzchnię wszystkich przegród i sprawdz.

Teraz dopiero do mnie dotarło :) Rzeczywista powierzchnia wszystkich przegród to u mnie jakieś 410m2 (dom 14x10). Wychodzi U=0,21 W/m2*K . Hmm, to z kolei jakoś podejrzanie mało.

j-j
29-10-2009, 23:06
Ale globalnie to gdzieś Ci wg mnie więcej ucieka niz przez posadzkę bo zakładając straty ok 21/24=875W
dalej:
875W/150(nie wiem ile masz m2 powierzchni ale załóżmy że tyle)*10 (średnia delta T w środku i na zewnątrz a ta jest wokół domu jak i pod domem teraz w miarę podobna)=0,58 W/m2*K

To spory ogólny współ. u dla całości domu

Skoryguj go o Twoją rzeczywsitą powierzchnię wszystkich przegród i sprawdz.

Teraz dopiero do mnie dotarło :) Rzeczywista powierzchnia wszystkich przegród to u mnie jakieś 410m2 (dom 14x10). Wychodzi U=0,21 W/m2*K . Hmm, to z kolei jakoś podejrzanie mało.


Ważna jest tu delta T.
Policz z delta T=ok.8 oC (srednia temp. wokół domu i pod domem równa ok. 12 oC) i wyjdzie wtedy u= ok. 0,27 więc zdecydowanie więcej ale myślę że więcej niż u=ok. 0,3 nie masz bo delta T nie była mniejsza niż ok. 7oC..
Dodatkowo do tegop "u" należałoby wziąć też zyski bytowe i słoneczne wtedy byłby bliski rzeczywistemu współ. "u".

pzdr

pzdr

j-j
01-11-2009, 15:10
Dziś się wkurzyłem na mój reku bo działa cały czas przez GWC (logiczne) ale ten cholerny GWC tak mi nawilża powietrze że w domu cały czas mam 70-80% (w łazience) wilgotność. Sztucznie ustawiłem przed chwilą siłownik tak aby brał tylko ze ściennej i wrzuciłem 4 boieg (trochę się chłodno zrobiła bo powiało ;) ) ale wilgotność w ciągu 20 min. spadła z 70 do 60%.
Przestaje korzystać na razie z GWC chyba że mi oszroni reku.

A co do mojego reku to spraność powalająca , ...go mać- przy obecnie 3oC na zewnatrz nawiewa mi na 3 biegu gdizie sprawność powinna wynosić ok 85-90%
14oC toż to ku...r.w.a mać zaledwie 65% sprawności ... :evil: .
Tą sprawność to chyba mierzyli z działającym GWC i temp. na zewnątrz -20oC :roll:
Dobrze że chociaż na razie dom "działa" bo reku na razie uważam Ekoklimax`u- Ekozefir 400-EKE słabiutko się spisuje- dla niego na razie duże "0"!!.

pzdr

Depi
01-11-2009, 15:40
Tia. Nie chcę się wymądrzać, ale chyba powątpiewałem swego czasu w podawaną sprawność tego cuda. Jednak krzyżowiec wyżej xxx nie podskoczy.

gosciu01
01-11-2009, 22:12
A co do mojego reku to spraność powalająca , ...go mać- przy obecnie 3oC na zewnatrz nawiewa mi na 3 biegu gdizie sprawność powinna wynosić ok 85-90%
14oC toż to ku...r.w.a mać zaledwie 65% sprawności ... :evil: .
Tą sprawność to chyba mierzyli z działającym GWC i temp. na zewnątrz -20oC :roll:
Dobrze że chociaż na razie dom "działa" bo reku na razie uważam Ekoklimax`u- Ekozefir 400-EKE słabiutko się spisuje- dla niego na razie duże "0"!!.

pzdr

Wygląda na to, że w środku reku siedzi Heatex H0300/1.8/A ( lub C )
Z programu producenta do obliczeń mniej wiecej zgadzałoby się z tym co podajesz, oprócz wilgotności. Pewnie producent odnosi dane do pracy bez GWC (?)
W programie sprawność dla powietrza usuwanego wynosi ok. 55%, a dostarczanego ok. 75%. Średnia coś okolo 65%, dla warunków 21C w domu i 8C z GWC. Są małe różnice na temp. ( program ok. 17C, Ty podajesz 14C ), ale generalnie zgadzaloby się oprócz tej wilgotności, program podaje na dostarczanym ok. 37% ???
Może cały szas masz jeszcze wodę techniczną, albo duuużo parujecie :wink:

Te dane o sprawnosci 88-92% to nijak nie wychodzą w programie!
Najlepszy wynik teoretyczny ( mało realne parametry ) to ok. 80%.

coulignon
01-11-2009, 22:20
http://jan-gaz.com.pl/rekuperatory_0_Mity_i_fakty_rekuperacji

Tu jest kilka słów na ten temat.

minijack
02-11-2009, 08:37
w domu cały czas mam 70-80% (w łazience) wilgotność.
pzdr

a w innych pomieszczeniach też
U mnie w pokojach wacha sie 40-60% wilgotności
a w łazience zarejestrowałem nawet 89% po kąpieli

j-j
02-11-2009, 08:45
w domu cały czas mam 70-80% (w łazience) wilgotność.
pzdr

a w innych pomieszczeniach też
U mnie w pokojach wacha sie 40-60% wilgotności
a w łazience zarejestrowałem nawet 89% po kąpieli

w łazience mam 80 wzwyż a w pozostałych ok. 70%.
Kur.w.a mać dziś reku na biegu 1 nawiewał mi 12oC przez noc przy 0oC na zewnątrz i wilgotność ok 70%, rano spadła średnio do ok 64-70%

pzdr

HenoK
02-11-2009, 09:19
a w innych pomieszczeniach też
U mnie w pokojach wacha sie 40-60% wilgotności
a w łazience zarejestrowałem nawet 89% po kąpieli

w łazience mam 80 wzwyż a w pozostałych ok. 70%.
Kur.w.a mać dziś reku na biegu 1 nawiewał mi 12oC przez noc przy 0oC na zewnątrz i wilgotność ok 70%, rano spadła średnio do ok 64-70%[/quote]Twoje doświadczenie potwierdza brak przydatności GWC żwirowego w okresach przejściowych.
Można by jeszcze spróbować wykorzystać osuszacz powietrzam o ile się go jeszcze nie pozbyłeś. Wilgoć z powietrza zamieni Ci na ciepełko :).

j-j
02-11-2009, 09:52
Prawdopodobnie mam, taki wymiennik
http://www.heatex.com/fileadmin/user_upload/pdf/model_r.pdf
ale dziś w domu sprawdzę jeszcze doklądnie typ ale jest to romb.





w łazience mam 80 wzwyż a w pozostałych ok. 70%.
Kur.w.a mać dziś reku na biegu 1 nawiewał mi 12oC przez noc przy 0oC na zewnątrz i wilgotność ok 70%, rano spadła średnio do ok 64-70%

Twoje doświadczenie potwierdza brak przydatności GWC żwirowego w okresach przejściowych.
Można by jeszcze spróbować wykorzystać osuszacz powietrzam o ile się go jeszcze nie pozbyłeś. Wilgoć z powietrza zamieni Ci na ciepełko :).


Ale ciągnęło mi ze ściennej bo tak ustawiłęm i rano wlg. spadla do ok 64%.
Ale gdy ciągnie ze żwirowca to wilg. nie spada poniżej 70% prawie nigdzie.

Ale k.u.r.wa jak to możliwe aby reku mi nawiewał zaledwie 12oC ??!!!
Toż to zaledwie 60%. Wiem że pierwszy bieg to przepływ laminarny, nierówny bo za mały itp ale tylko 60%, wczorakj jak testowałem na 3-4 biegu to nawiewał mi ok14-15oC, co to ...wa mać ma być??!!

Uruchomiłem program heatexa i z wymiennikiem jaki opisal gościu01 wychodzi mi sprawność 95% nawiewanego i 62% usuwanego (i przy 50m3/h i przy 300m3/h).
Usuwane mnie nie interesuje ale nawiew 95%?? a ja miałem dziś w nocy 60-% przy 1 biegu a wczoraj 68% przy 3-4 biegu!!!

HenoK, z tym osuszaczem to jest rozwiązanie ale czy o to chodzi aby takie rzeczy stosować :roll: a poza tym jak ja włącze osuszacz 2 kW to nie będę musiał w ogóle grzać i pytanie czy jeszcze przez 1 h gdy będzie działał zdąży jakoś powietrze osuszyć i ile ciepłą z tego osuszenia dostanę?

pzdr

frykow
02-11-2009, 12:20
Kur.w.a mać dziś reku na biegu 1 nawiewał mi 12oC przez noc przy 0oC na zewnątrz i wilgotność ok 70%, rano spadła średnio do ok 64-70%

Ty się ciesz, że masz 0oC na zewnątrz, bo u mnie było -10oC :)

Piczman
02-11-2009, 12:41
U mnie było dziś -5, gwc się załączyło, reku na 0,5 wymiany czyli jakieś 125 m3/h, sprawdzam nawiew i mam 17,5 Stopnia !
W domu 21 C , temp. zasilania podłogówki 28 C !
Wilgotność 55 % !

Jestem zaskoczony wynikami !

bigmic
02-11-2009, 12:47
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Ponieważ to mój pierwszy post na tym forum; nie wiem czy we właściwym miejcu jeśli nie to z góry przepraszam.
Przymierzam się do budowy domu pasywnego w technologi szkieletowej; raczej we własnym zakresie dlatego rozglądam się po różnych technologiach i nowościach które mógłbym wykorzystać.
Zastanawiałem się nad możliwością wykorzystania perlitu jako materiału izolacyjnego w ścianach, podłogach i dachach? Czy ktoś ma jakieś doświadczenia lub przemyślenia w tym zakresie?
Znalazłem informację o takim wykorzystaniu na stronie:
http://www.europerl.com/europerl/produkte/bau-europerl/index.html

HenoK
02-11-2009, 13:01
HenoK, z tym osuszaczem to jest rozwiązanie ale czy o to chodzi aby takie rzeczy stosować :roll: a poza tym jak ja włącze osuszacz 2 kW to nie będę musiał w ogóle grzać i pytanie czy jeszcze przez 1 h gdy będzie działał zdąży jakoś powietrze osuszyć i ile ciepłą z tego osuszenia dostanę?Masz nietypowy dom, to być może nietypowe rozwiązania należy zastosować.
Co za różnica, czy te 2kW dasz do ogrzewania podłogowego, czy do osuszacza?
Skoro masz taką wilgotność jak piszesz, to osuszacz będzie miał z czego ciepło odzyskać. Pogodzisz ze sobą dwie funkcje.

aadamuss24
02-11-2009, 13:07
Witam. Piczman czy rurę do gwc kładłeś prosto czy jakieś kręgi ? Z tego co pisałes w dzienniku to masz wodę na 80 cm. Czy w suchym piachu ma szansę działać taki wymiennik ? pozdr adam

Piczman
02-11-2009, 13:26
Serwis24 kolektor kładłem prosto, jakieś 90 mb długości !
U mnie leży to w wodzie, w suchym piachu sprawność jest dużo mniejsza a regeneracja trwa dłużej, do tego typu gruntu nadają się inne rodzaje gruntowego wymiennika i czym możesz poczytać TUTAJ (http://forum.muratordom.pl/gwc-100-sposobow-zmieszczenia-jamnika-pod-szafa,t75065.htm)

j-j
02-11-2009, 13:32
U mnie było dziś -5, gwc się załączyło, reku na 0,5 wymiany czyli jakieś 125 m3/h, sprawdzam nawiew i mam 17,5 Stopnia !
W domu 21 C , temp. zasilania podłogówki 28 C !
Wilgotność 55 % !

Jestem zaskoczony wynikami !

Zazdroszę!!




HenoK, z tym osuszaczem to jest rozwiązanie ale czy o to chodzi aby takie rzeczy stosować :roll: a poza tym jak ja włącze osuszacz 2 kW to nie będę musiał w ogóle grzać i pytanie czy jeszcze przez 1 h gdy będzie działał zdąży jakoś powietrze osuszyć i ile ciepłą z tego osuszenia dostanę?Masz nietypowy dom, to być może nietypowe rozwiązania należy zastosować.
Co za różnica, czy te 2kW dasz do ogrzewania podłogowego, czy do osuszacza?
Skoro masz taką wilgotność jak piszesz, to osuszacz będzie miał z czego ciepło odzyskać. Pogodzisz ze sobą dwie funkcje.

To może spróbować zrobić jedną do dwóch wymian powietrza dziennie przez reku i przez kolejną godzinę uruchomić osuszacz ;) jako też jakieś mielenie powietrza.

Ale ile mogę ze skraplania odzyskać (?), 300W przy jednej wymianie
(250 m3/h)?

pzdr

HenoK
02-11-2009, 15:48
Ale ile mogę ze skraplania odzyskać (?), 300W przy jednej wymianie
(250 m3/h)?To łatwo policzyć. Wystarczy zmierzyć ile skroplin zbierze się w osuszaczu.

02-11-2009, 16:07
... Jednak krzyżowiec wyżej xxx nie podskoczy.

Dla porównania podam wyniki Bartosza:
T zewnętrzna = 0oC
T z GWC = 12,5oC
T nawiewu (po rekuperatorze) = 22oC
Temperatury pomieszczeń:
- w pokojach ok. 21oC
- w węźle cieplnym i łazienkach ok. 22,5 oC
Wilgotność w domu - 60%. Ciepło puszczone jest tylko na grzejniki łazienkowe (krzywa 0,8 ).

Depi
02-11-2009, 17:37
T nawiewu (po rekuperatorze) = 22oC


ROTFL! :lol:

Weź napraw termometr! :D

sSiwy12
02-11-2009, 17:51
Termometr może i dobry, bo z innego postu: ( http://forum.muratordom.pl/ogrzewanie-powietrzno-nadmuchowe,t173038.htm )


Na parterze kratki nawiewne mam umieszczone w posadzce. Wywiewne: główna przy posadzce, a w kuchni i łazienace - pod stropem.
Na piętrze wszystkie są pod stropem.


A z kratek nawiewnych „leci” około 45 stopni (podgrzane), to i „średnia wpadająca” do wymiennika może być wyższa niż temperatura pomieszczeń.

Po drugie, to bardziej jest ogrzewanie nadmuchowe niż wentylacja z rekuperacją.

Depi
02-11-2009, 18:06
OK - tej informacji mi zabrakło. Ale com się obśmiał, to moje! Pierd..one perpetuum mobile! Hahaha!

:lol: :lol: :lol:

sSiwy12
02-11-2009, 18:17
Ale com się obśmiał, to moje! Pierd..one perpetuum mobile! Hahaha!

:lol: :lol: :lol:

Fakt – z samej treści i użytego cytatu, tak wynika. :o :lol: