PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Depi
02-11-2009, 18:41
A ja z okazji otwarcia 101 strony chciałbym pozdrowić wszystkich fanów Depeche Mode!

;)

:lol: :lol: :lol:

P,NMSP - jakiś dobry humor mam, pewnie za dużo tlenu dzisiaj (ale wiało!)

02-11-2009, 19:19
ROTFL! :lol:
Weź napraw termometr! :D

Przecież to chyba jest oczywiste, że podawane temperatury pochodzą z róznych czujnikówi i bardziej chodziło o pokazanie rzędu wielkości. Część pomiarów jest z regulatora centrali wentylacyjnaej, Tz jest z regulatora węzła cieplnego, a T w pomieszczenaich z termometru pokojowego.

Ale ponieważ podeszliście do nich tak "restrykcyjnie" ;) to postanowiłem zmierzyć wszystko jednym czujnikiem. Poniżej podaję wyniki:
T zewnętrzna: -0,57
T po GWC: 12,1
T nawiewu (po rekuperatorze): 22,16
T wywiewu: 21,99
T w pokojach: 21,87
T w łazience: 22,33
T w węźle cieplnym.: 22,38

Od razu wyjasniam, że również te podane temperatury co kilka sekund "przeskakują" o kilka setnych oC. W każdym razie gdyby ktoś chciał sprawdzić, to informuję, że robilem zdjecia z tych pomiarów i mogę je udostepnić. A jak trzeba to to mogę je zrobić nawet z wydrukowanym wątkiem w tle ;).

Wszystkie powyższe pomiary (oprócz temp. po GWC) pochodzą z pomiarów urządzeniem Omniport 20 (http://www.introl.pl/files/99/137/180_omniport20_kk_pl.pdf) z czujnikiem temperatury typ HA040402. Tylko w rurociągu miedzy GWC a wymienikiem (on jest najmniej istotny) nie chciałem robić kolejnego otworu na czujnik temp i dlatego jest to pomiar odczytany z regulatora.

Depi
02-11-2009, 19:53
T nawiewu (po rekuperatorze): 22,16
T wywiewu: 21,99


Rozumiem, że w zestawieniu tych dwóch wartości nie znajdujesz nic zabawnego?


:D

Piczman
02-11-2009, 20:12
Rozumiem, że w zestawieniu tych dwóch wartości nie znajdujesz nic zabawnego?

Pamiętajmy ze falkon podał dane zaraz po mnie i j-j a My nie mamy żadnego dogrzewania powietrza nawiewanego !

Ja o tym wiedziałem ale nie wszyscy trafili na wątek o ogrzewaniu powietrzno-nadmuchowym (http://forum.muratordom.pl/ogrzewanie-powietrzno-nadmuchowe,t173038.htm) :wink:

02-11-2009, 20:22
Rozumiem, że w zestawieniu tych dwóch wartości nie znajdujesz nic zabawnego?

Przedstawiłem tylko wyniki pomiarów.
Nie jest to laboratorium i jak napisałem wczesniej - raczej ma pokazywać rząd wielkości.

A poniżej jednak wkleję zdjecia. Proszę nie sugerować się godziną i datą na urządzeniu, bo są nie ustawione. A gdyby nadal były wątpliwości to jak wspomniałem wczesniej - moge wykonać zdjęcie z wydrukowanym wątkiem w tle.

http://images50.fotosik.pl/222/7d5400857a51edf2.jpg

http://images38.fotosik.pl/218/f053f1b1dea27814.jpg

http://images45.fotosik.pl/222/656627b16483e459.jpg

http://images49.fotosik.pl/222/1dffac5534dfd1bc.jpg

http://images44.fotosik.pl/222/4fae502873c391ab.jpg

http://images46.fotosik.pl/221/0046a3790114ed36.jpg

02-11-2009, 20:34
....My nie mamy żadnego dogrzewania powietrza nawiewanego !

Wyniki, które podałem wyżej, są mierzone przy całkowiecie zamkniętej nagrzewnicy powietrza.
Zasilane są tylko grzejniki łazienkowe z krzywą grzewcza 0,8 .

Piczman
02-11-2009, 20:45
Wyniki, które podałem wyżej, są mierzone przy całkowiecie zamkniętej nagrzewnicy powietrza.

:o To o co chodzi ? :o

sSiwy12
02-11-2009, 20:56
Ale z tych pomiarów wynika, że biorąc pod uwagę tylko temperaturę nawiewu po REKU i "wpadającą" do niego, sprawność wynosi 100,8% - to co ogrzewa, bo przeca nie GWC.

Bo licząc nawet sprawność 95% to temperatura nawiewu nie powinna przekraczać 21,5

02-11-2009, 21:20
Ale z tych pomiarów wynika, że biorąc pod uwagę tylko temperaturę nawiewu po REKU i "wpadającą" do niego, sprawność wynosi 100,8% - to co ogrzewa, bo przeca nie GWC.

Bo licząc nawet sprawność 95% to temperatura nawiewu nie powinna przekraczać 21,5

Jeszcze raz przypomnę, że ten wymiennik jest sporo przewymiarowany - obecnie pracuje na 10% wartosci.
Ponadto uzupełnię, że pomiar nawiewu odbywa sie za wentylatorem. Niestety wentylator mam umieszoczny tuż za wymiennikiem i nie włożę tam czujnika temp.
Oba wentylatory zużywają łącznie ok. 90W, czyli na jaeden przypada ok. 45W.
A poniżej pomiary przy wyłączonym GWC:

T zewnętrzna: -1,70
T nawiewu (po rekuperatorze): 21,90
T wywiewu (przed rekuperatorem): 21,87
T w węźle cieplnym.: 22,03



http://images44.fotosik.pl/222/9f178bb0eaeec42c.jpg

http://images41.fotosik.pl/218/8e0065d3ef51271e.jpg

http://images35.fotosik.pl/76/01ed3bd4db291862.jpg

http://images47.fotosik.pl/222/5a91bf0f0e121e27.jpg

sSiwy12
02-11-2009, 21:32
Czyli weszliśmy w nową erę w zakresie praw fizyki :lol:

Piczman
02-11-2009, 21:39
Podawałeś temp. z ciepłowni więc myślałem że miała ona udział w temp. nawiewanej.
Jeśli jednak nie to masz problem !

Ktoś Ci na lewo dogrzewa powietrze !!! :lol:

Piczman
02-11-2009, 21:40
Albo coś ! :roll:

j-j
02-11-2009, 21:43
Oto typ mojego wymiennika nie wiem który to w programie Heatex`u ale jest to:
HAO300-0450-018-4C00-2-0-0-0450

I k.ur.wa dziś jak zdjąłem czołowa obudowę to widzę że cieknie z podstawki na skopliny. Nie wiem co i jak ale narożniki tej blaszanej podstawki uszczelniłem kitem dekarskim bo diebli wiedzą ktorędy leci ale może narożnikami.
jest jednak też możliwość że woda gdzieś z wymiennika "krzywo" splywa i dostje sie pod podstawkę i wycieka poza centralę.
Ja p.i.er....... czy w tym kraju tylko jak cos sami zrobimy to k..... będzie dzialalo jak trzeba !!!???

Te 4C00 to chyba odleglości między płytami, kuźwa dlaczego nie ma 1.2 (?), Ktoś chce zamienic ten wymiennika na inny?;)
Kuźwa z czasem chyba sam wymienię EBM`y ba mocniejsze i sam wymieniik ;).
Dziwne tylko że ten typ ma zapisame HAO a jest to wymieniik "rombowy" tzn, tak jest zamontowany jak romb :).

Kuźwa z tym ścierwem wyrzucam jeszcze ba zewnątrz ok 10 oC toż to marnotrastwo!!!! Mógłbym ocieplić poddasze nieużytkowe (polać) i dogrzewać poddasze wywiewanym powietrzem i utrzymywać tam jakieś 5oC tym samym zmniejszając straty przez strop ... .

pzdr

02-11-2009, 22:17
...Jeśli jednak nie to masz problem !
Ktoś Ci na lewo dogrzewa powietrze !!! :lol:

I mam nadzieję, że nie przestanie ;).
A tak poważnie - ja myślę, że to kwestia dokładności pomiaru.
A samo zjawisko bardziej pokazuje sprawność wymiennika + wpływ ciepła z wentylatora i otoczenia - niż jakieś cuda.

gosciu01
02-11-2009, 22:32
Oto typ mojego wymiennika nie wiem który to w programie Heatex`u ale jest to:
HAO300-0450-018-4C00-2-0-0-0450



O tym wymienniku pisałem, Masz typ C, ale tego nie mogłem już sprawdzić na odleglość. Wymiennik typu A mógłby być ciut lepszy, ale w tym przypadku, to i tak nic nie pomoże.

Liczba "300" to szerokość, a 018 to rozstaw płyt co 1,8 mm.
Nie daje się raczej 1,2 przy tych wielkościach wymienników, bo opory by Cię zabiły, a raczej zabiły by wentylatory i całą wymianę.

Jesli chcesz mieć dobrze to w kolejności:
duo - podwójny krzyżowy ( Heatex, Klingenburg ) - spr. ok. 80%
krzyżowy przeciwprądowy ( Heatex, Klingenburg ), ze wskazaniem na K. - spr. ok. 85%
przeciwprądowy ( Bartosz ) - spr ok. 90%.

Przy tym H0300/1.8 zapomnij o średniej sprawności większej niż 65%.


P.S.
u mnie teoretycznie różnica pomiędzy sprawnością reku 65% a 87%
wychodzi ok. 400 peelenów w grzaniu prądem na sezon.

j-j
02-11-2009, 22:45
Oto typ mojego wymiennika nie wiem który to w programie Heatex`u ale jest to:
HAO300-0450-018-4C00-2-0-0-0450



O tym wymienniku pisałem, Masz typ C, ale tego nie mogłem już sprawdzić na odleglość. Wymiennik typu A mógłby być ciut lepszy, ale w tym przypadku, to i tak nic nie pomoże.

Liczba "300" to szerokość, a 018 to rozstaw płyt co 1,8 mm.
Nie daje się raczej 1,2 przy tych wielkościach wymienników, bo opory by Cię zabiły, a raczej zabiły by wentylatory i całą wymianę.

Jesli chcesz mieć dobrze to w kolejności:
duo - podwójny krzyżowy ( Heatex, Klingenburg ) - spr. ok. 80%
krzyżowy przeciwprądowy ( Heatex, Klingenburg ), ze wskazaniem na K. - spr. ok. 85%
przeciwprądowy ( Bartosz ) - spr ok. 90%.

Przy tym H0300/1.8 zapomnij o średniej sprawności większej niż 65%.


P.S.
u mnie teoretycznie różnica pomiędzy sprawnością reku 65% a 87%
wychodzi ok. 400 peelenów w grzaniu prądem na sezon.

Ale teraz patrząc na sprawność wychodzi że mam rozstaw 4,0 mm nawet mierzyłem w życiu nie ma tam 1,8 mm a i z rozstawem 4,0 zgadzały by się sprawności takie do dupy hmm. Teraz np. przy zewnąętrznej ok.5,5oC mam za reku 14,5oC na 3 biegu (ok 180 m3/h).
Z rozstawem 1,8 mm byłoby zdecydowanie lepiej a zdecydowanie nie tak jak jest hmmm.
No chyba że z zewnątrz wymiary rozstawu są inne niż idąc wgłąb ale co to wtedy to 1,8 mm??
I dlaczego to tym HAO skoro wygląda jak romb?

Jesli coś wymienię to tylko tak aby wlazło to w tą obudowę którą mam.

300 nie oznacza nominalnego wydatku (?) bo bardziej pasuje aby to na 0450 oznaczało szerokość wymiennika i by się zgadzało z tym co oblicza program i z rzeczywsitością. Centrala szeroka jest na 510 mm a ścianki mają po ok. 3 cm a wymiennik przylega do ściany więc pasuje 450 mm.

pzdr

frykow
02-11-2009, 22:58
300 nie oznacza nominalnego wydatku (?) bo bardziej pasuje aby to na 0450 oznaczało szerokość wymiennika i by się zgadzało z tym co oblicza program i z rzeczywsitością. Centrala szeroka jest na 510 mm a ścianki mają po ok. 3 cm a wymiennik przylega do ściany więc pasuje 450 mm.

http://www.heatex.pl/materialy/product_keys.pdf

gosciu01
02-11-2009, 23:20
Jesli coś wymienię to tylko tak aby wlazło to w tą obudowę którą mam.



Klingenburg ma krzyżowe przeciwprądowe i może coś dopasujesz, szczególnie, że mogą zrobić na wymiar szerokość, a pozostałe wymiary może jakość pokleisz. Chociaż zostawiłbym teraz tak jak jest i na spokojnie coś sam później poskładał zupełnie nowego.

Napisz do nich, wyślą Ci darmowy program do doboru, to coś włożysz do środka i będziesz miał sprawnosć powyżej 80%. tylko cena będzie pewnie ze 400E, no i do wentyli trzeba dobrać...
http://www.klingenburg.de/en/index.html

Haetex też ma krzyżowe przeciwprądowe.
A ten który opisujesz, to już sam nie wiem, może jakaś hybryda :o
Wygląda na to co pisałem, ostatnio robiłem projekt swojego reku, to napatrzyłem się na te kształty :wink:

j-j
03-11-2009, 07:26
300 nie oznacza nominalnego wydatku (?) bo bardziej pasuje aby to na 0450 oznaczało szerokość wymiennika i by się zgadzało z tym co oblicza program i z rzeczywsitością. Centrala szeroka jest na 510 mm a ścianki mają po ok. 3 cm a wymiennik przylega do ściany więc pasuje 450 mm.

http://www.heatex.pl/materialy/product_keys.pdf

Dzięki Frykow






Jesli coś wymienię to tylko tak aby wlazło to w tą obudowę którą mam.



Klingenburg ma krzyżowe przeciwprądowe i może coś dopasujesz, szczególnie, że mogą zrobić na wymiar szerokość, a pozostałe wymiary może jakość pokleisz. Chociaż zostawiłbym teraz tak jak jest i na spokojnie coś sam później poskładał zupełnie nowego.

Napisz do nich, wyślą Ci darmowy program do doboru, to coś włożysz do środka i będziesz miał sprawnosć powyżej 80%. tylko cena będzie pewnie ze 400E, no i do wentyli trzeba dobrać...
http://www.klingenburg.de/en/index.html

Haetex też ma krzyżowe przeciwprądowe.
A ten który opisujesz, to już sam nie wiem, może jakaś hybryda :o
Wygląda na to co pisałem, ostatnio robiłem projekt swojego reku, to napatrzyłem się na te kształty :wink:


Sam nie sklecę bo nie mam najmniejszej ochoty burzyć tego w tej chwili co zrobiłem i najłatwiej zmienić wymiennik :).

Ale aż trudno mi uwierzyć że jest to 1,8 mm w rozstawie z takimi osiągami nędznymi :o , kurcze co jest nie tak ..... .
Chyba go rozbiorę jeszcze raz i na otwartym pomeirzę temp. wywiewu z pomieszczeń (innej mozliwości nie mam) no bo jak.
Wczoraj przy opk 170 m3/h uzyskałem z 20 oC na wywiewie zaledwie ok. 14,5oC na nawiewie a na zewnątrz było ok. 5,3oC.

A to że jest w kształt rombu montowane to chyba ten kształt L- shaped gable wg tego co rzucił Frykow.

pzdr

HenoK
03-11-2009, 08:13
A ten który opisujesz, to już sam nie wiem, może jakaś hybryda :o Jest to zwykły wymiennik krzyżowy. Mimo to firma Ekoklimax podaje do centrali sprawność 88-95% :(.
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/instalacje%3ACentrala.gif
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/instalacje%3ADane_techniczne.gif

HenoK
03-11-2009, 08:22
Ale aż trudno mi uwierzyć że jest to 1,8 mm w rozstawie z takimi osiągami nędznymi :o , kurcze co jest nie tak ..... .
Sprawność zależy od rozstawu płyt, ale nie w tak znacznym stopniu jak myślisz.
Dla suchego powietrza graniczną sprawnością wymiennika krzyżowego jest 70% - wynika to z zasady jego działania. Większa sprawność może być osiągnięta tylko wtedy, gdy w wykorzystujemy ciepło utajone, czyli jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od wilgotności powietrza.

j-j
03-11-2009, 08:40
Ale aż trudno mi uwierzyć że jest to 1,8 mm w rozstawie z takimi osiągami nędznymi :o , kurcze co jest nie tak ..... .
Sprawność zależy od rozstawu płyt, ale nie w tak znacznym stopniu jak myślisz.
Dla suchego powietrza graniczną sprawnością wymiennika krzyżowego jest 70% - wynika to z zasady jego działania. Większa sprawność może być osiągnięta tylko wtedy, gdy w wykorzystujemy ciepło utajone, czyli jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od wilgotności powietrza.

Zgadza się im większa wilgotność tym lepiej ale kuźwa aż tak kłamali :o , k.u.r.wa za taką sprawność zapłacić mógłbym 3 tys. mniej z innej firmy reku :evil:
Ale jestem zły.

pzdr

HenoK
03-11-2009, 08:51
Zgadza się im większa wilgotność tym lepiej ale kuźwa aż tak kłamali :o Podają "Parametry obliczeniowe: tz=-20st.C, tw=+20st. C, f=50%".

j-j
03-11-2009, 08:58
Zgadza się im większa wilgotność tym lepiej ale kuźwa aż tak kłamali :o Podają "Parametry obliczeniowe: tz=-20st.C, tw=+20st. C, f=50%".

Żartujesz?? Przy nominalnym przepływie 50% w życiu nie dostaniemy nawet 80% przy tych parametrach.
ja bym powiedział że one są chyba dla małych przepływów przy których program pokazuje wysokie sprawności ale również podaje że będą one mocno zachwiane z powodów nierównego przepływu laminarnego o czym już sprzedawca nie informuje bo ładnie wygląda sprawność 90%! A te wachania jak widać są spooore a ż z 90% do 60-70% :roll:

pzdr

HenoK
03-11-2009, 09:07
Żartujesz?? Przy nominalnym przepływie 50% w życiu nie dostaniemy nawet 80% przy tych parametrach.
ja bym powiedział że one są chyba dla małych przepływów przy których program pokazuje wysokie sprawności ale również podaje że będą one mocno zachwiane z powodów nierównego przepływu laminarnego o czym już sprzedawca nie informuje bo ładnie wygląda sprawność 90%! A te wachania jak widać są spooore a ż z 90% do 60-70% :roll: "f" oznacza chyba wilgotność. Sprawność w zależności od przepływu wygląda tak :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/instalacje%3ACharakterystyki.gif (http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/instalacje%3ACharakterystyki.gif)

Piczman
03-11-2009, 09:08
Chyba go rozbiorę jeszcze raz i na otwartym pomeirzę temp. wywiewu z pomieszczeń (innej mozliwości nie mam) no bo jak.

Tak tez nie zrobisz bo jak ściągniesz pokrywę to nie pociągnie :)

Chyba że nie zrozumiałem dobrze :roll:

Elstir
03-11-2009, 09:41
T po GWC: 12,1
T nawiewu (po rekuperatorze): 22,16
T wywiewu: 21,99
T w pokojach: 21,87
T w łazience: 22,33
T w węźle cieplnym.: 22,38



dwie uwagi:
skoro powietrze do reku leci z jednej strony z temp 12' a z drugiej 22' to powinno się gdzieś po środku spotkać, no trochę wyżej, bo ogrzeje się od wentylatorów, obudowy i po drodze od domu...

druga uwaga, powietrze po gwc 12'... to oznacza, że.... mieszkasz na jakiejś ognistej ziemi?:)


jest jeszcze jedno rozwiązanie... masz wszystko tak słabo poizolowane, że powietrze między gwc a reku ogrzewasz powietrzem z pomieszczenia, tak samo między reku a kratkami :)

03-11-2009, 10:30
dwie uwagi:
skoro powietrze do reku leci z jednej strony z temp 12' a z drugiej 22' to powinno się gdzieś po środku spotkać, no trochę wyżej, bo ogrzeje się od wentylatorów, obudowy i po drodze od domu...

No nie tylko, bo po drodze jest najważniejszy element - wymiennik (rekuperator).
To głównie jego sprawność decyduje o tym jak "wysoko" zostanie przesunięta temperatura na nawiewie.


druga uwaga, powietrze po gwc 12'... to oznacza, że.... mieszkasz na jakiejś ognistej ziemi?:)

Ktoś inny wcześniej podawał wyniki pomiarów z GWC i były zbliżone.



jest jeszcze jedno rozwiązanie... masz wszystko tak słabo poizolowane, że powietrze między gwc a reku ogrzewasz powietrzem z pomieszczenia, tak samo między reku a kratkami :)

Pomiędzy GWC a reku izolacja jest ciągła. Natomiast pomiędzy reku a nawiewem (punktem pomiaru temeratury) mam nieizolowany fragment składajacy się z wentylatora i nagrzewnicy. Są one zamontowane do króćca wymiennika i dlatego nie chcę robić tam dziury na czujnik temp.
I podejrzewam, że właśnie to powoduje lekkie poniesienie temperatury ponad tą, która jest mierzona na wywiewie z instalacji.

Zresztą wspomiałem o tym wcześniej, że tak wysoka temperatura na nawiewie prawdopodobnie wynika z wysokiej sprawności wymiennika oraz wpływu ciepła z pracy wentylatora i otoczenia. Skoro w pomieszczeniu węzła cieplnego mam temp. 22.3oC to ma ona jakis wpływ na podniesienie temperatury nawiewu - właśnie poprzez te nieizolowane fragmenty instalacji: wentylator i nagrzewnicę.
Mimo wszystko jednak główną robotę wykonuje wymiennik.

j-j
03-11-2009, 10:53
Dostałęm od nich odpowiedz, z załącznikiem obliczeń i że to mi wszystko wyjaśni :roll:

http://www.holdthatpic.com/photos/5085/57609.jpg

Szczerze to mi nie wychodzi 88% z tego co poniżej tylko 78% a jak wam wychodzi?

To mój wydruk:

http://www.holdthatpic.com/photos/5085/57610.jpg

Dzoniłem przed chwila i pytałem i pan się zdziwił i kazał zadzwonić do następnej osoby dobierającej wymienniki ....
Dzwoniłem i dowiedzialem się że program ten ze strony ... scągany jest inny niz ten z ktorego oni korzystają i oni mają ten "prawdziwy" który jest korzystniejszy dla nich :roll:
Ech, facet tłimaczył że to co uzyskuję za anemostatem może się schłodzić itp. dlatego takie temp. i że na trasie mogą te temp. różnie wyglądać itp. i że czujniki nie dokłądne itp. .
Tyle że mierzyłem wszystko sprzętem nie z castoramy wiec.
Cóż, wszystko przez tą inną wersję programu, korzystniejszą dla nich (ta ich ma dodatkowe mozliwości dodawania opcji co powoduje realniejsze wyniki) - wg mnie to ściema ale nie mówię tego bo nie mam pewności w każdym razie czuję żal do tego co podają a co uzyskuję, .... mać
Zresztą na ich załączniku widac manipulację przy wydatkach, sprawnościach i temp. ale nie chiałem tego się czaepiać ale ciekawe skoro mają swój program po co manipulowali hmmm ...




Żartujesz?? Przy nominalnym przepływie 50% w życiu nie dostaniemy nawet 80% przy tych parametrach.
ja bym powiedział że one są chyba dla małych przepływów przy których program pokazuje wysokie sprawności ale również podaje że będą one mocno zachwiane z powodów nierównego przepływu laminarnego o czym już sprzedawca nie informuje bo ładnie wygląda sprawność 90%! A te wachania jak widać są spooore a ż z 90% do 60-70% :roll: "f" oznacza chyba wilgotność. Sprawność w zależności od przepływu wygląda tak :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/instalacje%3ACharakterystyki.gif (http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/instalacje%3ACharakterystyki.gif)

Widziełem te ch-ki tylko że one nie pokazują wydatku ok. 50-100 m3/h i mimo że program pokazuje 88% (a nie 94% jak na wykresie nie wiem czemu) to w rzeczywistości tak mały przepływ spowoduje zmniejszenie tej sprawnoiści (mniejszy współ. przenikania w wymienniku).
A dla większych przepływów jak pisałem wyżej ściema raczej z tymi programami ech ...

Cóż, dałem się im na te sprawności naciągnąć, trzeba było zpaytać jaki będzie wymiennik i obliczyć sobie uzyski..
Teraz to pozostaje tylko:
1. wymiana na lepszy aby pasował do obudowy
2. Przyzwyczić się (już mam ciarki jak słysze ile wam wychodzą sprawności i zazdroszczę)


pzdr

lakusz
03-11-2009, 19:42
Witam speców :)

Czy ktoś wie jaką sprawność ma kominek z zamkniętą komorą spalania, z zewnętrznym poborem powietrza, komin systemowy wysokości 8,5m, rura spalinowa długości ok2m, bez żeberek ? Według programu do certyfikowania sprawność 70%, prawda to ?

I jeszcze jedno pytanie, czy ktoś potrafi policzyć jaka temperatura będzie po takim wymienniku:
1m rury "20" stalowej, spalinowej, ok 0,5m od czopucha kominka
"owiniętej"
rurą "20" do która poprzedzona jest mini GWC o długości ok 10m do której wpada powietrze o temp 0st. ? Chodzi mi o to czy jak fest napalę czy nie stopię sobie wymiennika w reku

gosciu01
03-11-2009, 19:55
Cóż, dałem się im na te sprawności naciągnąć, trzeba było zpaytać jaki będzie wymiennik i obliczyć sobie uzyski..
Teraz to pozostaje tylko:
1. wymiana na lepszy aby pasował do obudowy
2. Przyzwyczić się (już mam ciarki jak słysze ile wam wychodzą sprawności i zazdroszczę)


pzdr

j-j,
cudów nie ma!
z krzyżowca nigdy nie wyciągniesz takich sprawnosci, no chyba, że jest to monstrum adama_mk :wink: a nie fabryczny.
Dlatego ludziska kupują wymienniki Bartosza i dorabiają EBM-y bo tak jest ekonomicznie, albo sami klecą reku z przesiwprądowych, ewentualnie duo, bo da się i lepiej i taniej.

Proponuję wybór wariantu 1.
Wymienniki mają typowe powtarzalne wymiary, a jeśli będzie luz to dasz jakąś uszczelkę, albo podkładkę, lub tp.
20% na sprawności reku to sporo w domu pasywnym! Pewnie łatwo to sobie przeliczysz.

P.S.
możesz zgłosić reklamację na podstawie niezgodności towaru z opisem.

HenoK
03-11-2009, 20:13
20% na sprawności reku to sporo w domu pasywnym! Pewnie łatwo to sobie przeliczysz.
P.S.
możesz zgłosić reklamację na podstawie niezgodności towaru z opisem.ok. 700-800kWh w sezonie grzewczym przy założeniu strumienia wentylacji 150m3/h.
Przy ograniczeniu wentylacji do minimum będzie oczywiście mniej.

Też uważam, że należałoby to reklamować - na pewno nie jest to superenergoszczędna centrala wentylacyjna : http://www.ekoterm.net.pl/index.php?rekuperatory-superenergooszczedne

aadamuss24
03-11-2009, 20:34
Witam. Pewnie więcej firm tak koloryzuje parametry bo nikt tego nie sprawdzi. Trafiła kosa na kamień i ktoś to sprawdził i już nie jest tak różowo. Podobnie ma się sprawa ze styro, wełną, oknami i całą masą innych rzeczy które kupujemy za ciężkie pieniądze. Może się okazać, że najblizej prawdy są tańsze produkty gdzie podają prawdziwe wartości. pozdr adam

j-j
03-11-2009, 20:34
Myślałem o reklamacji ale co tu reklamować :(. W zasadzie ludziska udowodnią teoretycznie że nie wpisali sprawności wyssanych z palca, że mogę mieć straty i zmiany temp. gdzieś na trasie ;) itp. i będzie przepychanka tak jak dziś w telefonie i głupawe gadanie że oni mają inny program itp. A tak naprawdę cały system wentylacyjny można za to też obwinić i trudno będzie cokolwiek udowodnić bez jakiegoś wnikliwego badania itp.

HenoK dlatego też zachowuje w domu wymianę taką aby utrzymać wilgotność na poziomie odpowiednim i reku nie chodzi cały dzień ale przez 1-2 h na większym biegu tak aby trzymać wspomnianą wilgotność. Jednocześnie też mieszczę się w tych stratach na wentylację które wyliczyłem w OZC.

Chyba faktycznie pozostaje zmiana wymiennika ale na jaki :roll:

pzdr

Przemo&Edyta
03-11-2009, 20:43
Witamy

stoimy przed dylematem wyboru styropianu na ocieplenie elewacji. Pierwotnie miało to być Termoorganika Platinium plus, w cenie 177 zł za m3, ale dostaliśmy propozycje kupna styropianu Yetico Lepszy z frezem, cena 164 zł/m3 . Czy ktoś z Was miał może do czynienia z tą firmą? Albo może polecić jeszcze innego producenta styropianu z grafitem?

I jeszcze jedno pytanie, montować na klej czy na piankę?

gosciu01
03-11-2009, 21:23
Witamy

stoimy przed dylematem wyboru styropianu na ocieplenie elewacji. Pierwotnie miało to być Termoorganika Platinium plus, w cenie 177 zł za m3, ale dostaliśmy propozycje kupna styropianu Yetico Lepszy z frezem, cena 164 zł/m3 . Czy ktoś z Was miał może do czynienia z tą firmą? Albo może polecić jeszcze innego producenta styropianu z grafitem?

I jeszcze jedno pytanie, montować na klej czy na piankę?

Platinium plus to 0,031 W/mK
a ten Yetico ? 0,034 ?

Jaka grubość ocieplenia będzie ?
bo różnica w uracie ciepła przez przegrodę przy 10 cm będzie zauważalna, przy 30cm, zastanawialbym się już mocno nad ceną, a wpsł. na drugim, albo i trzecim miejscu.

Przemo&Edyta
03-11-2009, 21:33
grubość ocieplenia to 20 cm
niżej podaję linka do Yetico

http://yetico.com/files/karta_tech_lepszy_030.pdf

Przemo&Edyta
03-11-2009, 21:44
hmm,
w hurtowni zapewniają, że mają grubość 20 cm z zakładką :-?

gosciu01
03-11-2009, 22:48
Ten Yetico z dtr-ki wygląda nieźle,
ale jak sobie oglądam styropiany, to raczej jest to nowa oferta na rynku.

Jeszcze Swisspor miał dobre współczynniki i cenę.

Przemo&Edyta
04-11-2009, 10:16
Ten Yetico z dtr-ki wygląda nieźle

no właśnie wygląda nieźle, także cenowo, tylko ciekawe jak faktycznie z jego jakością. Żeby chociaż wymiary trzymał ;) bo z tego co można na forum wyczytać, termoorganika ma z tym problemy :(

j-j
04-11-2009, 15:34
Chyba faktycznie pozostaje zmiana wymiennika ale na jaki :roll:
a dołożyć obok drugi krzyżowiec ??
http://www.celton.pl/img/c-went-H800x2-200x161.jpg

albo kupić przeciwprądowy wkład Siwickiego za 1500zł i poprzekładać wentylatory i filtry

Zakładam na razie aby się zmieścić w obecną obudowę :roll: ech ...
Wiesz nie powiem aby to obkladanie welna centrali i zmontowanie wszystkjego na nowo napawało mnie optymizmem ;).
Najprościej wymienić wymiennik niby ale co spasowac aby grało hmm.

pzdr

gosciu01
04-11-2009, 18:07
no właśnie wygląda nieźle, także cenowo, tylko ciekawe jak faktycznie z jego jakością. Żeby chociaż wymiary trzymał ;) bo z tego co można na forum wyczytać, termoorganika ma z tym problemy :(

Ze styropianem mogą pojawić się w tym względzie dwa problemy.
1. nie trzyma kątów - jeśli będziesz ocieplać dwoma warstwami na zakałdkę, albo z zakałdką fabryczną ( frezem ), to mostki będę minimalne. Jeśli jednowarstwowo, to ewentyalne szapary trzeba wypełniać pianką.
2. płyty przyjmują kształt "łódki" - ekipa ocieplająca i tak szlifuje powierzchnię, będzie musiała tylko zedrzeć grubszą warstwę.

Notabene niezmiernie trudno jest o styropian idealny na rynku, nawet od jednego producenta partie mogą się różnić.

gosciu01
04-11-2009, 18:15
Najprościej wymienić wymiennik niby ale co spasowac aby grało hmm.

pzdr

1. mierzysz szerokość, długość i wysokość.
2. dobierasz model aby dobrze współpracował z wentylami,
3. wybierasz ten, który przy najczęściej stosowanym wydatku daje najmniejsze opory i największą sprawność.

W grę wchodzi tylko krzyżowy-przeciwprądowy, no bo przecież Bartosza tam nie włożysz, a krzyzowego jużmasz :lol: 8)

... no przecież nikt nie musi Ci tego tutaj wyłuszczać :wink:
To tylko kwestia decyzji co z tym zrobić.
Albo reklamuj i oddaj, albo włóż tam inny wymiennik.
Ja bym tego tak nie zostawiał - 4 stówki rocznie w plecy!
Jak włożysz Kindenburga to wydasz 1,6-2 tys. zł - zwrot po 4-5 latach, a tego krzyżowca ( albo cłay reku ) sprzedaj jako cudo 150% sprawności na allegro :wink: to częściowo odzyskasz kaskę.

j-j
04-11-2009, 22:18
W grę wchodzi tylko krzyżowy-przeciwprądowy, no bo przecież Bartosza tam nie włożysz, a krzyzowego jużmasz :lol: 8)

... no przecież nikt nie musi Ci tego tutaj wyłuszczać :wink:
To tylko kwestia decyzji co z tym zrobić.
Albo reklamuj i oddaj, albo włóż tam inny wymiennik.
Ja bym tego tak nie zostawiał - 4 stówki rocznie w plecy!
Jak włożysz Kindenburga to wydasz 1,6-2 tys. zł - zwrot po 4-5 latach, a tego krzyżowca ( albo cłay reku ) sprzedaj jako cudo 150% sprawności na allegro :wink: to częściowo odzyskasz kaskę.

Wiem, wiem :) ale nie wiem czy jest jakiś wymiennik ktory dalby wyższe sprawności o wymiarach pasujących do tej obudowy.
W programie Heatex`a nic nie moge dopasować niestety :( a z innych to nie wiem gdzie szukać, zresztą jak nie Heatex, to chyba ic innego.

Co do reklamacji to, boksowanie będzie trwało i wzajemne przepychanie bo teoretycznie da się w programie zrobić tak aby wyszło te 88%- sprawdzałem, ech ... i poza tym mam jednak sterowanie i automatykę jaką chcialem gotową, dzialającą a tego bym nie zrobił sam bo wiesz jak jestem z wiedzą i zrozumieniem z automatyki ;).

pzdr

Przemo&Edyta
04-11-2009, 22:26
Ze styropianem mogą pojawić się w tym względzie dwa problemy.
1. nie trzyma kątów - jeśli będziesz ocieplać dwoma warstwami na zakałdkę, albo z zakałdką fabryczną ( frezem ), to mostki będę minimalne. Jeśli jednowarstwowo, to ewentyalne szapary trzeba wypełniać pianką.


no właśnie, okazało się jednak, że Yetico nie ma styro 200 mmm z frezem :x
poza tym, po samodzielnym podliczeniu naszych m2, bardzo nam wzrosła ilość potrzebnego styropianu (niech żyją "dokładne" kosztorysy projektowe) i bardzo mocno zaczynamy się zastanawiać nad kupnem zwykłego styro np ze Swisspora 200 mm z frezem za 98.80 zł/m3. Wychodzi nas ok 3 tyś taniej od Yetico :-? tylko te parametry dużo gorsze :(
ehh budowlane dylematy

gosciu01
04-11-2009, 23:32
no właśnie, okazało się jednak, że Yetico nie ma styro 200 mmm z frezem :x
poza tym, po samodzielnym podliczeniu naszych m2, bardzo nam wzrosła ilość potrzebnego styropianu (niech żyją "dokładne" kosztorysy projektowe) i bardzo mocno zaczynamy się zastanawiać nad kupnem zwykłego styro np ze Swisspora 200 mm z frezem za 98.80 zł/m3. Wychodzi nas ok 3 tyś taniej od Yetico :-? tylko te parametry dużo gorsze :(
ehh budowlane dylematy

To nie takie proste!
Zakup styropianu o wspł. 0,030-0,032 ma sens TYLKO WTEDY, gdy pozostałe elementy domu temu są podporządkowane. Czasami ze względu miejsca, bądź grubości całkowitej ściany, ale to rzadkosć.

U mnie będzie 30 cm o wspł. 0,032 +/-1.
I gdybym dał 20 cm, lub zamienił na ten o wspł. 0,04, to psu na budę wszystkie inne zabiegi dotyczące rekuperatora, okien, płyty fundamentowej itd. Nie oznacza to, że tak musi być. Ktoś kto daje 15 cm i odpowednie okna itd. oraz zgadza się z ogrzewaniem domu np. paletami lub drewnem z własnego lasu bukowego, to też postępuje właściwie, optymalnie.

Jednym słowem optymalizacja. Inaczej na coś w konstrukcji domu wyrzucisz pieniądze w błoto.

Nie zakałdasz ( zazwyczaj ) przecież silnika porche do trabanta.



no właśnie, okazało się jednak, że Yetico nie ma styro 200 mmm z frezem :x

Ale to nie wyrok śwmierci. Frez nie jest konieczny, aby ocieplenie zrobić bardzo dobrze!

gosciu01
04-11-2009, 23:43
Wiem, wiem :)

pzdr

tutaj nie ma chyba dobrej rady, niestety :-?
Aczkolwiek mam prośbę, chyba nie tylko ja.
Czy jednak mógłbyś relacjonować kondycję Twojego domu ?
Wielu jawnie, bądź mniej kibicuje Ci tutaj i trzyma kciuki.
Nie łam się, trzeci dom zbudujesz idealny. :wink:
:P

j-j
05-11-2009, 10:08
Szczerze to nie mam na razie głowy bo ta centrala mnie dobiłą tym bardziej że 0,3 wymiany musze mieć bo jak przez 3 dni ograniczyłem wentylację to miałem sporo wody na oknach i kapała na panele, wczoraj wieczorem uruchomiłem na 50m3/h i chodziła całą noc i rano było OK na oknach ale nawiewało .... k.wa mać 13,5oC.
To jest ok. 100W a wg moich obliczeń jeśli przegrody spełniają obliczenia to musze mieć nie więcej niż 21 W a więc dziennie max. 500W.
Wydaje mi się że przegrody wykonałem lepiej niż w obliczeniach i dlatego mimo takiej wentylacji wciąż utrzymuję temperaturę w zakresie 20-22oC ale mimo to wk.u.riwa mnie ten reku.

pzdr

HenoK
05-11-2009, 10:55
To jest ok. 100W a wg moich obliczeń jeśli przegrody spełniają obliczenia to musze mieć nie więcej niż 21 W a więc dziennie max. 500W.500Wh, czyli 0,5kWh na dobę. To w sezonie grzewczym wyjdzie Ci ok. 100kWh. Obecnie masz ponad 500kWh/sezon grzewczy.
Podejrzewam, że więcej Ci nie wyjdzie, bo w końcu od czego masz GWC.

Podałeś, że w październiku zużyłeś 150kWh energii elektrycznej. Jest to zużycie na ogrzewanie i wentylację, czy na wszystko?

tomek131
05-11-2009, 11:49
Szczerze to nie mam na razie głowy bo ta centrala mnie dobiłą tym bardziej że 0,3 wymiany musze mieć bo jak przez 3 dni ograniczyłem wentylację to miałem sporo wody na oknach i kapała na panele, wczoraj wieczorem uruchomiłem na 50m3/h i chodziła całą noc i rano było OK na oknach ale nawiewało .... k.wa mać 13,5oC.

Może wywal to w p... i przejdż na znaną i sprawdzoną od setek lat wentylację grawitacyjną.Bo ja po początkowym okresie fascynacji pompami ciepła,legaletami,panelami słonecznymi, rekuperatorami zaczynam mieć do tego coraz bardziej krytyczny stosunek.Kolejne wynalazki,kolejna kupa kasy,kolejne rzeczy do psucia, efekt ekonomiczny co najmniej niepewny.Ale jest moda , jest zapotrzebowanie są i produkty

Zonzi
05-11-2009, 11:53
Uruchomiliscie juz ogrzewanie centralne ?
Tak sie zastanawiam kiedy wlaczyc podlogowkę akumulacyjną.

Teraz temperatury wachaja mi się od 19.5 do 22 stopni przy rozpalaniu kominka wieczorem i na noc + drabinki w lazienkach i konwektory w sypialniach. Reku chodzi na 2 biegu.

Piczman
05-11-2009, 11:55
Może wywal to w p... i przejdż na znaną i sprawdzoną od setek lat wentylację grawitacyjną.Bo ja po początkowym okresie fascynacji pompami ciepła,legaletami,panelami słonecznymi, rekuperatorami zaczynam mieć do tego coraz bardziej krytyczny stosunek.Kolejne wynalazki,kolejna kupa kasy,kolejne rzeczy do psucia, efekt ekonomiczny co najmniej niepewny.Ale jest moda , jest zapotrzebowanie są i produkty

Spokojnie, j-j tylko żartował :wink:

j-j
05-11-2009, 11:57
To jest ok. 100W a wg moich obliczeń jeśli przegrody spełniają obliczenia to musze mieć nie więcej niż 21 W a więc dziennie max. 500W.500Wh, czyli 0,5kWh na dobę. To w sezonie grzewczym wyjdzie Ci ok. 100kWh. Obecnie masz ponad 500kWh/sezon grzewczy.
Podejrzewam, że więcej Ci nie wyjdzie, bo w końcu od czego masz GWC.

Podałeś, że w październiku zużyłeś 150kWh energii elektrycznej. Jest to zużycie na ogrzewanie i wentylację, czy na wszystko?


To było 150 zł a nie 150 kWh ;) (bez przesady z tą enerooszczędnością ;) ) parę dni przed końcem października.
Ostatecznie połowę września zapłaciłem 60 zł co dało ok. 140 kWh (ogrzewania nie było) za październik zapłaciłem za wszystko nie całe 180 zł w tym za ogrzewanie 17 zł. co daje w sumie za prąd ok. 430 kWh. Średnio dziennie 11,6 kWh bez grzana.

CO do centrali to nie wyp... jej bo za dużo za nią dalem ale ...%$%#$%

pzdr

HenoK
05-11-2009, 12:29
Ostatecznie za październik zapłaciłem za wszystko nie całe 180 zł w tym za ogrzewanie 17 zł. co daje w sumie za prąd ok. 430 kWh. Średnio dziennie 11,6 kWh bez grzanie.Ciekawe, czy znajdzie się na Forum ktoś, kto za ogrzewanie w domu w październiku zapłaciła 17zł, oczywiście przy założeniu, że utrzymywał w domu temperaturę 20-22 st. C ?

Także uważam, że nie kalkulowałaby Ci się wymiana centrali wentylacyjnej. Do samej centrali trzeba by jeszcze doliczyć koszt jej demontażu i ponownego montażu.

Trochę szkoda tego ciepła, które z wentylacją ulatuje :(. Gdyby były dostępne bardzo małe i tanie pompy ciepła, to można by spróbować je wykorzystać, np. do podgrzewania ciepłej wody, coś takiego jak kombinują w wątku: http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla-do-cwu-na-lato-tymi-recami-robiona,t172818.htm
W wydatkach na energię elektryczną przygotowanie ciepłej wody stanowi u Ciebie znaczącą pozycję.

Przemo&Edyta
05-11-2009, 12:36
Zakup styropianu o wspł. 0,030-0,032 ma sens TYLKO WTEDY, gdy pozostałe elementy domu temu są podporządkowane. Czasami ze względu miejsca, bądź grubości całkowitej ściany, ale to rzadkosć.

Niestety nie udało mi się nigdy przebrnąć przez OZC, dlatego nie jestem w stanie precyzyjnie określić, który styropian bardziej mi się opłaca. Czytam Wasze posty i na ich podstawie mniej więcej staram się usytuować energooszczędność mojego domu. Mam nadzieję, że nie będzie tak najgorzej, fundamenty ocieplone z zewnątrz 15 cm styro i od wewnątrz 5 cm. Podłoga odizolowana będzie od gruntu warstwą 25 cm. Ściany z cieplejszej odmiany pustaków EDER. Pod dachem będzie min. 30 cm wełny. Okna supertermo z MS okna, zamontowane w (przyszłej) warstwie ocieplenia . Ogrzewanie elektryczne podłogowe. Poza tym reku, z czasem GWC, solary i może inne cuda.
I tylko teraz ten styropian spędza sen z powiek, bo czas nagli i dalej nie wiem co zamawiać, co radzicie??




no właśnie, okazało się jednak, że Yetico nie ma styro 200 mmm z frezem :x

Ale to nie wyrok śwmierci. Frez nie jest konieczny, aby ocieplenie zrobić bardzo dobrze!

:) bardziej wkurzyło mnie to, że przez kilka dni uparcie zapewniali że maja taki z frezem, a potem wyszło jak zawsze :)

tomclav
05-11-2009, 14:53
ja bym ocieplił ścianę garaż/dom i płytę tarasu z dwóch stron. A najlepiej oddzielić garaż od domu żeby nie było mostka na płycie tarasu.( dopiero zobaczyłem Twój dziennik :oops: , na oddzielanie trochę za późno.)

tomclav
05-11-2009, 15:14
trzyma się kupy ale ściany garażu i domu przechodzą płynnie jedna w drugą i żeby nie było mostka to trzeba wszystko izolować tak np. jak fundamenty się izoluje. Inaczej beton płyty tarasu i ściany będą wyciągać ciepło z domu.
Właściwie wszystko musisz teraz ocieplić, a taras z 2 stron jak najbardziej IMHO.

Idealnie by było zrobić oddzielony garaż i dom, a pomiędzy nie odpowiednio izolacji ale na to już za późno w Twoim przypadku.

HenoK
05-11-2009, 15:19
miałem taki pomysł, żeby odizolować zimny garaż od ciepłego domu - stąd pomysł ocieplenia ściany łączacej dom z garażem --> tylko nie wiem czy to się trzyma kupy :)Oczywiście, że się trzyma :). I nawet nie śmierdzi ;).

j-j
05-11-2009, 19:38
[quote=j-j]
Także uważam, że nie kalkulowałaby Ci się wymiana centrali wentylacyjnej. Do samej centrali trzeba by jeszcze doliczyć koszt jej demontażu i ponownego montażu.
.

Wentylację montowalem sam więc i bym ją też zdemontowal i na nowo zamontował tylko że nie mam na to NAJMNIEJSZEJ nawet ochoty :(, tyle serca w to włożyłem i czasu ;), i tak niedawno że naprawdę mam dość.
Poza tym wyrzucilem fabryczne uszczelnienie wymiennika bo ciekł i mi lalo się pod centralę na plyty OSB i zrobilem na nowo kitem dekarskim uszczelnienie i jest git OK. Tak że nawet mój heatex mial drobną wadę :( ech ...
ja to mam pecha ;).
Może z czasem wymyślą coś lepszego ale na razie nie mam czego tam wlozyc zamiast tego bo nic nie pasuje co daloby lepszą sprawność :(.
Chyba że dać heatex`a o szerokości 200mm z rozstawem 1,2 mm a obok niego w wolne miejsce dać drugie obejście na lato ale to taka jakaś koncepcja tylko hmm .





Trochę szkoda tego ciepła, które z wentylacją ulatuje :(. Gdyby były dostępne bardzo małe i tanie pompy ciepła, to można by spróbować je wykorzystać, np. do podgrzewania ciepłej wody, coś takiego jak kombinują w wątku: http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla-do-cwu-na-lato-tymi-recami-robiona,t172818.htm
W wydatkach na energię elektryczną przygotowanie ciepłej wody stanowi u Ciebie znaczącą pozycję.

Na ciepłą wodę ucieka mi OK 4kWh/dob, faktycznie rocznie daje to ok. 1500 kWh, więc masz racje to nie mało, wiesz że kiedyś myślalem o PCi do wody ale ceny .... mnie zniechęciły. A samymi ręcami hmmm, obserwuję wątek na razie z boku :).
W moim wątku napiszę dziś moje zużycia m-czne, to co wyżej podałem z pamięci troszkę się różni od faktycznych ale tylko troszkę.

pzdr

05-11-2009, 19:52
....Na ciepłą wodę ucieka mi OK 4kWh/dob, faktycznie rocznie daje to ok. 1500 kWh, więc masz racje to nie mało...

Jesli tylko 4 kWh/d, to imho bardzo mało.

j-j
05-11-2009, 20:18
....Na ciepłą wodę ucieka mi OK 4kWh/dob, faktycznie rocznie daje to ok. 1500 kWh, więc masz racje to nie mało...

Jesli tylko 4 kWh/d, to imho bardzo mało.

Mam "baniak" 80 l i zuzywam go prawie całego dziennie więc stąd te 4 kWh- 3 osoby.

pzdr

gosciu01
05-11-2009, 20:32
CO do centrali to nie wyp... jej bo za dużo za nią dalem ale ...%$%#$%

pzdr

j-j,
zrelaksuj się, odpocznij po trudach budowy,
jak wysuszysz dom z wilgosci technicznej, będzie dużo lepiej :P
Jeszcze nie spotkałem osoby, która zbudowałaby dom w 100% bez żadnych usterek. No chyba, że było to twierdzenie zakochanego, nieświadomego, bądź ufnego w nieomylne słowo fafchofcuf.

A za rok, jak dopadnie Cię frustracja "postbudowlala" braku możliwości kreatywnej realizacji eksplozji pomysłów i nabytych doświadczeń, to sobie coś pozmieniasz, pomajstrujesz :P

Do tego czasu kup jaką wiertarkę za 60 zł, albo inną wyżynarkę, weź parę starych desek i potrenuj! A później to już aktywnie dołącz do wątku " temi rencyma ..." :wink: :lol:

j-j
05-11-2009, 20:55
CO do centrali to nie wyp... jej bo za dużo za nią dalem ale ...%$%#$%

pzdr

j-j,
zrelaksuj się, odpocznij po trudach budowy,
jak wysuszysz dom z wilgosci technicznej, będzie dużo lepiej :P
Jeszcze nie spotkałem osoby, która zbudowałaby dom w 100% bez żadnych usterek. No chyba, że było to twierdzenie zakochanego, nieświadomego, bądź ufnego w nieomylne słowo fafchofcuf.

A za rok, jak dopadnie Cię frustracja "postbudowlala" braku możliwości kreatywnej realizacji eksplozji pomysłów i nabytych doświadczeń, to sobie coś pozmieniasz, pomajstrujesz :P

Do tego czasu kup jaką wiertarkę za 60 zł, albo inną wyżynarkę, weź parę starych desek i potrenuj! A później to już aktywnie dołącz do wątku " temi rencyma ..." :wink: :lol:


I tak chyba zrobię, bo od 3 dni chodzę struty, dziś jeszcze dociepliłem niby centralę (ale chyba z nerwów bo gdzie tam docieplać ;) ) i zrobiłem pewien "myk" i na nim na razie mam wrażenie że uzyskalem ok. 1oC ale jeszcze przez noc potrenuję to.
Co do majstrowania to żebyś wiedzial, że gdybym cofnął czas to bym zrobił sam :)!

pzdr

gosciu01
05-11-2009, 21:28
j-j,

z innej beczki,
czy doszedłeś do konstruktywnych wniosków co do obliczeń oporu przepływów według wzoru Mc-Leva ?
Bo na takowe się nie natknąłem. Zarzuciłeś oblicznia, czy możesz ewentualnie coś powiedzieć o nich ?

j-j
05-11-2009, 21:55
j-j,

z innej beczki,
czy doszedłeś do konstruktywnych wniosków co do obliczeń oporu przepływów według wzoru Mc-Leva ?
Bo na takowe się nie natknąłem. Zarzuciłeś oblicznia, czy możesz ewentualnie coś powiedzieć o nich ?

Tam w nich jest coś nie tak, bo wzór ten biorąc pod uwage wszystkie parametry jest prawdziwy dla Re>200. ktore za cholerę nie chciało mi wyjść >200 tylko wychodzi 10^-6 więc ostatecznie nie traktowałem wyliczeń jako prawidłowych.
Nie wiem, raczej jest w nim jakiś błąd ale diabli wiedzą jaki.

pzdr

tomek131
06-11-2009, 10:06
Czy czasem nie przychodzi wam do głowy - mogłem dać sobie spokój z ttymi wszystkimi wynalazkami,po prostu ciepło zbudować wrzucić piec z podajnikiem na ekogroszek lub na gaz jeśli jestem wygodny i zająć się jakimiś przyjemnościami?
Tak z ciekawości pytam.Oczywiście pytanie nie dotyczy pasjonatów, bo tak jakby pytać np miłośnika starych aut grzebiącego przy nich po całych dniach czemu nie kupi sobie po prostu golfa albo corolli i nie usiądzie z kufelkiem piwa na telewizji czy nie spędzi wolnego czasu w inny dla siebie przyjemny sposób

piwopijca
06-11-2009, 10:34
Piec opalowy to praca regularna z dokladaniem do niego a gaz..., mnie wychodzilo podlaczenie zbyt drogo.
Jak widzisz, czasem wcale nie drozej a i przyjemniej jest cos z "wynalazkami" powalczyc, ot tak, dla samego siebie.

Pzdr.

coulignon
06-11-2009, 10:39
Czy czasem nie przychodzi wam do głowy - mogłem dać sobie spokój z ttymi wszystkimi wynalazkami,po prostu ciepło zbudować wrzucić piec z podajnikiem na ekogroszek lub na gaz jeśli jestem wygodny i zająć się jakimiś przyjemnościami?


he,he... Instalacja grzewcza w moim domu kosztowała 3500 zł. Za to mógłbym sobie kupić pół kotła na ekogroszek. Jak dla mnie - nie stać mnie na takie drogie instalacje :wink:

lakusz
06-11-2009, 11:31
Uruchomiliscie juz ogrzewanie centralne ?
Tak sie zastanawiam kiedy wlaczyc podlogowkę akumulacyjną.

Teraz temperatury wachaja mi się od 19.5 do 22 stopni przy rozpalaniu kominka wieczorem i na noc + drabinki w lazienkach i konwektory w sypialniach. Reku chodzi na 2 biegu.

jasne że uruchomiliście :) im później to zrobisz tym bardziej Ci ostygnie podłoga ;)

el_hogar
06-11-2009, 12:11
Na ciepłą wodę ucieka mi OK 4kWh/dob, faktycznie rocznie daje to ok. 1500 kWh, więc masz racje to nie mało, wiesz że kiedyś myślalem o PCi do wody ale ceny .... mnie zniechęciły. A samymi ręcami hmmm, obserwuję wątek na razie z boku :).
W moim wątku napiszę dziś moje zużycia m-czne, to co wyżej podałem z pamięci troszkę się różni od faktycznych ale tylko troszkę.

pzdr

Mam podobny problem.
Ogrzewanie elektrycznością, więc "pompa ciepła tymi rencami zrobiona" nic nie da bo CWU potrzebne jest takze i zima (a moze nawet bardziej).
Rozważam poważnie następującą propozycję:
http://www.bromar.com.pl/index.php?a=opis&k=67&id=131&467e_=059abe592d836b1541de17a92db42ec9

Link od pośrednika bo jest cena.
Wydaje mi się, że przy cenie 7 600 PLN jest to rozwiązanie bardziej atrakcyjne niż solary, lub grzanie kominkiem z czego z kilku powodów zrezygnowałem.

pozdrawiam,

Zbyszek

orkan73
06-11-2009, 13:05
Tu też są pompy do cwu wraz ze zbiornikiem i trochę taniej :D
http://www.riven.com.pl/index.php?cPath=1_2

el_hogar
06-11-2009, 14:24
Tu też są pompy do cwu wraz ze zbiornikiem i trochę taniej :D
http://www.riven.com.pl/index.php?cPath=1_2

Niestey - nie czytasz ze zrozumieniem ;-(

W Twoim linku:
-----------------------------------
Pompy ciepła ciepłej wody DASHW pobierają konieczną energię grzewczą z ciepłego powietrza o temp. od 0 °C do 40 °C zasysanego według potrzeb.
----------------------------------

są pompy powietrzne i to jest praktycznie to samo co "Pompa ciepła do CWU na lato "tymi ręcami"", czyli droga zabawka na lato.
Mi chodziło o PC z bezpośrednim obiegiem wykorzystującą ciepełko z gruntu na cały rok !!!

pozdrawiam

Zbyszek

ravbc
06-11-2009, 14:35
el_hogar: wybrałeś chyba najdroższego producenta. Zdaje się, że nawet vieśman będzie tańszy. Zwłaszcza, że ten konkretny Oschner nie ma zasobnika, no i ma raptem 2KW mocy grzewczej! To już chyba jednak lepiej te solary, albo po prostu prąd...

j-j
06-11-2009, 14:37
Na ciepłą wodę ucieka mi OK 4kWh/dob, faktycznie rocznie daje to ok. 1500 kWh, więc masz racje to nie mało, wiesz że kiedyś myślalem o PCi do wody ale ceny .... mnie zniechęciły. A samymi ręcami hmmm, obserwuję wątek na razie z boku :).
W moim wątku napiszę dziś moje zużycia m-czne, to co wyżej podałem z pamięci troszkę się różni od faktycznych ale tylko troszkę.

pzdr

Mam podobny problem.
Ogrzewanie elektrycznością, więc "pompa ciepła tymi rencami zrobiona" nic nie da bo CWU potrzebne jest takze i zima (a moze nawet bardziej).
Rozważam poważnie następującą propozycję:
http://www.bromar.com.pl/index.php?a=opis&k=67&id=131&467e_=059abe592d836b1541de17a92db42ec9

Link od pośrednika bo jest cena.
Wydaje mi się, że przy cenie 7 600 PLN jest to rozwiązanie bardziej atrakcyjne niż solary, lub grzanie kominkiem z czego z kilku powodów zrezygnowałem.

pozdrawiam,

Zbyszek

Przelicz najpierw ile Cię będzie kosztowała cala PCi z pozostalymi elementami czyli: zbiornikiem, kolektorem ziemnym itp. wtedy można ocenić jej prawdziwy koszt. Poza tym ma tylko 2 kW mocy.

pzdr

orkan73
06-11-2009, 15:08
Niestey - nie czytasz ze zrozumieniem ;-(

są pompy powietrzne i to jest praktycznie to samo co "Pompa ciepła do CWU na lato "tymi ręcami"", czyli droga zabawka na lato.
Mi chodziło o PC z bezpośrednim obiegiem wykorzystującą ciepełko z gruntu na cały rok !!!

pozdrawiam

Zbyszek[/quote]

Chyba nie doczytałeś do końca to jest pompa powietrzna to fakt ale pobierająca powietrze z wewnątrz pomieszczenia a wewnątrz to masz nawet w zimie chyba powyżej 0

gosciu01
06-11-2009, 15:51
Czy czasem nie przychodzi wam do głowy - mogłem dać sobie spokój z ttymi wszystkimi wynalazkami,po prostu ciepło zbudować wrzucić piec z podajnikiem na ekogroszek lub na gaz jeśli jestem wygodny i zająć się jakimiś przyjemnościami?


he,he... Instalacja grzewcza w moim domu kosztowała 3500 zł. Za to mógłbym sobie kupić pół kotła na ekogroszek. Jak dla mnie - nie stać mnie na takie drogie instalacje :wink:

No a ja skromnie projektuje sobie dom, w którym ogrzewanie elektryczne i cwu, rocznie będzie coś ok. 1000-1100 zł ( już po zapowiadanych podwyżkach prądu, które skalkulowałem ).
Mój znajomy ocieplił dom, wymienił okna i cieszy się, że teraz spala 4 tony ekogroszku po 700 zł/t.
Mnie też nie stać na takie drogie paliwo!

P.S.
Od początku ( 3 lata sobie dłubie przy projekcie ) budżet na budowę nie zwiększyłem ani o 1zł. Zwyczajnie więcej nie mam ( własne+kredyt ).
Na początku miał być gaz GZ-50 i spalanie 1200-1400 m3.

tomek131
06-11-2009, 15:56
No właśnie, tego szukam.Pompa ciepła do c.w.u pobierająca ciepło z powietrza.Pracuje od 0 do plus 40 czy iluś tam.Jaką ma sprawność przy zerze czy powiedzmy plus 1-3stopnie?Można ją umieścić gdzieś gdzie ciepło cały rok np.w pomieszczeniu gospodarczym jakimś?(piwnicy nie ma).Ona potrzebuje chyba określonej i dość dużej wymiany powietrza.Da radę tak zrobić ,żeby taką pompą grzać cały rok a nie latem tylko?
Jaki będzie całkowity koszt takiej czerpiącej ciepło z gruntu?Nie wiele niższy od pompy ciepła służącej do ogrzewania?

gosciu01
06-11-2009, 16:05
No właśnie, tego szukam.Pompa ciepła do c.w.u pobierająca ciepło z powietrza.Pracuje od 0 do plus 40 czy iluś tam.Jaką ma sprawność przy zerze czy powiedzmy plus 1-3stopnie?Można ją umieścić gdzieś gdzie ciepło cały rok np.w pomieszczeniu gospodarczym jakimś?(piwnicy nie ma).Ona potrzebuje chyba określonej i dość dużej wymiany powietrza.Da radę tak zrobić ,żeby taką pompą grzać cały rok a nie latem tylko?
Jaki będzie całkowity koszt takiej czerpiącej ciepło z gruntu?Nie wiele niższy od pompy ciepła służącej do ogrzewania?

Znajdź w siecie ilość godzin poniżej 0C w sezonie grzewzym w Twoje strefie.
Wbrew pozorom PCi również dobrze może sprawować się zimą, np. teraz 06 listopad, a na zewnątrz +5C. PCi nieźle pociągnie :)
A na pozostałe dni prąd w taniej taryfie.
Naprawdę to się opłaca, gdy pompę zrobisz sam. jeszcze prościej robi się kolektory sloneczne.

j-j
06-11-2009, 16:35
gościu01 i jak z tym wzorem Mc- Leva, kombinowałeś coś bo jak pisalem wyżej- jest w literaturze z której ja korzystałem jakiś chyba błąd bo to nie mozliwe aby liczba Re byla tak mała i wychodzą bzdury tj. spadek rzędu 0,1 Pa mimo iż wzór jest dobry dla Re>200.

pzdr

Piczman
06-11-2009, 16:38
Można ją umieścić gdzieś gdzie ciepło cały rok np.w pomieszczeniu gospodarczym jakimś?(piwnicy nie ma).

A to ciepło w tym pomieszczeniu skąd się weźmie ? Nie zregeneruje się samo !

gosciu01
06-11-2009, 16:51
gościu01 i jak z tym wzorem Mc- Leva, kombinowałeś coś bo jak pisalem wyżej- jest w literaturze z której ja korzystałem jakiś chyba błąd bo to nie mozliwe aby liczba Re byla tak mała i wychodzą bzdury tj. spadek rzędu 0,1 Pa mimo iż wzór jest dobry dla Re>200.

pzdr

jest to za bardzo ... trudne chyba dla mnie.
Ta liczba Re wyszła mi coś ok. 3500, ale z tego co rozumiem, to na podstawie tej liczby odczytuje się koleją wartosć w tabeli. Mnie wyszło 1,9.
Policzyłem wszystko, ale opory wyszły mi 0,002. Więc coś nie tak!
chyba, że to w kPa, to by się mogło teoretycznie zgadzać, bo liczylem dla 200 m3/h

Chciałem to policzyć, ale chyba szkoda czasu na studia nad tym problemem.
Mam znajomych na uczelniach na kierunkach z termodynamiki. Może ich zapytam ... Z drugiej strony jak przyjmie się, przynajmniej 2-3% powierzchni wolnej pomiędzy żwirem, to i tak wychodzą przekroje dużo większe niż fi250 dla rury. Wielcy znawcy tego tematu, twierdzą, że są to większe wartości, więc chyba nie będę tego liczył :-?
Zapytam w wątku o reku tych, co już to mają zrobione w praktyce i użytkują, czy widzą jakieś różnice pomiędzy czerpnią ścienną, a GWC.

A może Ty masz jakieś obserwacje w tym względzie ?
Chodzinp. o pracę wentylatorów, może by zmierzyć różnicę nawiewu anemometrem ?

j-j
06-11-2009, 17:11
gościu01 i jak z tym wzorem Mc- Leva, kombinowałeś coś bo jak pisalem wyżej- jest w literaturze z której ja korzystałem jakiś chyba błąd bo to nie mozliwe aby liczba Re byla tak mała i wychodzą bzdury tj. spadek rzędu 0,1 Pa mimo iż wzór jest dobry dla Re>200.

pzdr

jest to za bardzo ... trudne chyba dla mnie.
Ta liczba Re wyszła mi coś ok. 3500, ale z tego co rozumiem, to na podstawie tej liczby odczytuje się koleją wartosć w tabeli. Mnie wyszło 1,9.
Policzyłem wszystko, ale opory wyszły mi 0,002. Więc coś nie tak!
chyba, że to w kPa, to by się mogło teoretycznie zgadzać, bo liczylem dla 200 m3/h

Chciałem to policzyć, ale chyba szkoda czasu na studia nad tym problemem.
Mam znajomych na uczelniach na kierunkach z termodynamiki. Może ich zapytam ... Z drugiej strony jak przyjmie się, przynajmniej 2-3% powierzchni wolnej pomiędzy żwirem, to i tak wychodzą przekroje dużo większe niż fi250 dla rury. Wielcy znawcy tego tematu, twierdzą, że są to większe wartości, więc chyba nie będę tego liczył :-?
Zapytam w wątku o reku tych, co już to mają zrobione w praktyce i użytkują, czy widzą jakieś różnice pomiędzy czerpnią ścienną, a GWC.

A może Ty masz jakieś obserwacje w tym względzie ?
Chodzinp. o pracę wentylatorów, może by zmierzyć różnicę nawiewu anemometrem ?

Ja mam specjalny jakiś wzór na liczbę Reynoldsa i na podsatwie jej obliczam współ. tarcia potrez\zebny do obl. strat ale jak pisalem wychodza bzdury.

Co do różnicy to u mnie jest różnica ok. myślę 10% ale jeszcze dokłądnie nie miałem czasu sprawdzić w każdym razie z obserwacji i pomiarow wynika właśnie że ok. 10% na max. biegu i przed ostatnim a na pozostałych mniejszych prawie to samo.

Co do przestrzeni to zależy jakie masz średnice kamieni ja miałem 16-32 zmieszane z niewielką ilością 64-150 mm ;) więc obliczałem bo 16-32 mmm to niby dość drobne kamienie ale może dzieki temu że mam opory na max. biegach to występuje równomierny przeplyw i sprawność GWC mam wysoką.

pzdr

lakusz
06-11-2009, 17:13
No a ja skromnie projektuje sobie dom, w którym ogrzewanie elektryczne i cwu, rocznie będzie coś ok. 1000-1100 zł ( już po zapowiadanych podwyżkach prądu, które skalkulowałem ).
Mój znajomy ocieplił dom, wymienił okna i cieszy się, że teraz spala 4 tony ekogroszku po 700 zł/t.
Mnie też nie stać na takie drogie paliwo!

P.S.
Od początku ( 3 lata sobie dłubie przy projekcie ) budżet na budowę nie zwiększyłem ani o 1zł. Zwyczajnie więcej nie mam ( własne+kredyt ).


Podaj lepiej ile przewidujesz osobno na cwu i co w kWh bo za tą cenę i używaniu tylko 2taryfy to będziesz miał jakieś 4000kWh.

Poza tym czy dobrze rozumiem że jeszcze budowy nie zacząłeś ? To policz ile drożej zapłacisz za robociznę i materiały dzisiaj (w porównaniu do cen z przed 3 lat)

lakusz
06-11-2009, 17:15
Można ją umieścić gdzieś gdzie ciepło cały rok np.w pomieszczeniu gospodarczym jakimś?(piwnicy nie ma).

A to ciepło w tym pomieszczeniu skąd się weźmie ? Nie zregeneruje się samo !

Piczman to jest właśnie obraz poziomu myślenia tomka który zrobił niezłą "jadkę" w innym wątku, krytykując wszystkich grzejących prądem, bo przecież "prąd" drogi ;)

el_hogar
06-11-2009, 18:26
Przelicz najpierw ile Cię będzie kosztowała cala PCi z pozostalymi elementami czyli: zbiornikiem, kolektorem ziemnym itp. wtedy można ocenić jej prawdziwy koszt. Poza tym ma tylko 2 kW mocy.

pzdr

No cóż: "j-j" też nie czytałeś dokładnie podrzuconej specyfikacji:

- otóż kolektor gruntowy napełniony czynnikiem chłodniczym JEST W CENIE URZĄDZENIA! - będę kopał rowy dla GWC wodnego I, to i te rurki wrzucę przy okazji.
- dlaczego uważasz, że moc 2 kW jest za mała, jeśli idą Ci 4 kWh na dobę ??? Zamierzam grzać głównie w II taryfie a noc jest długa ;-)
- zbiornik buforowy faktycznie trzeba mieć i tu trzeba dodać ~3,5 tys zł, ale pewnie i tak bym go zamontował i dodatkowo ocieplił, bo u mojego dosawcy jest duża różnica między "dziennym" i "nocnym" prądem.
Razem wychodzi ok 10 tys zł. Pieniądze mam teraz.
Myślę, ze za 5 lat będę miał deficyt ;-(
- jak ktoś wcześniej zauważył., pompa powietrzna czerpiąca z ciepło z pomieszczenia ogrzewanego prądem to po prostu paranoja. Można by rozważyć pobór ciepła z wydmuchu rekuperatora, lecz tego ciepełka też może być za mało.
- ..................w tym miejscu przesadziłem :oops:............................................ ........

- czy mógłbym dostać linka z ceną do pompy Viesmana pracującej tylko dla CWU, w układzie bezpośrednim?

Nie twierdzę, że chcę drogo grzać CWU, ale skupianie się wyłącznie na minimalizacji kosztów prowadzi do wniosku, że najlepiej zostać w bloku i posiadane pieniążki włożyć do banku i z procentów ...
No właśnie co?

pozdrawiam,

Zbyszek

tomek131
06-11-2009, 19:41
Można ją umieścić gdzieś gdzie ciepło cały rok np.w pomieszczeniu gospodarczym jakimś?(piwnicy nie ma).

A to ciepło w tym pomieszczeniu skąd się weźmie ? Nie zregeneruje się samo !

Piczman to jest właśnie obraz poziomu myślenia tomka który zrobił niezłą "jadkę" w innym wątku, krytykując wszystkich grzejących prądem, bo przecież "prąd" drogi ;)

Lakusz nie pitol.Dobrze wiesz ,że nie krytykuje grzania prądem bo sam nad nim myślę a chodziło o przegnanie z wątku marketingu twierdzącego ,że najlepszym dotąd wymyślonym sposobem ogrzewania jest Legalett.
Piczman słusznie zauważył, jeśli pompa zabierze ciepło z pomieszczenia to trzeba będzie je tam dowiezść znowu albo donieść w wiaderku na przykład :P

gosciu01
06-11-2009, 19:57
Podaj lepiej ile przewidujesz osobno na cwu i co w kWh bo za tą cenę i używaniu tylko 2taryfy to będziesz miał jakieś 4000kWh.

Poza tym czy dobrze rozumiem że jeszcze budowy nie zacząłeś ? To policz ile drożej zapłacisz za robociznę i materiały dzisiaj (w porównaniu do cen z przed 3 lat)

Ad 1.
Dom 191 m2 podłóg, ok. 500 m3 kubatury, Q=8670 kWh, zyski słoneczne i bytowe 6500 kWh, czystej energii do dogrzewania 2160 kWh.
cwu - 2450 kWh rocznie, ale 2/3 z tego pokryją kolektory, lub PCi.

Czyli będę potrzebował od ZE ok 2980 kWh przy średniej cenie za ogrzewanie 35 gr za 1 kWh wychodzi ok. 1040 zł.

Ad 2.
ceny mam prawie na bieżąco, szczególnie te kluczowe. do tego kalkuluję średnio zapas 10% bo budowalem i wiem jak to wygląda. w cenniku mam kilkaset pozycji :lol: To chyba szczególowy preliminaż, nieprawdaż ?
Trochę byłem w kłopocie 1-2 lata temu, teraz to mi jeszcze na dwa akwaria ( duuuuuże ) wystarczy :P

gosciu01
06-11-2009, 20:04
Co do różnicy to u mnie jest różnica ok. myślę 10% ale jeszcze dokłądnie nie miałem czasu sprawdzić w każdym razie z obserwacji i pomiarow wynika właśnie że ok. 10% na max. biegu i przed ostatnim a na pozostałych mniejszych prawie to samo.

pzdr

czyli zakładając opór ok. 200-250 Pa przy maksymalnym wydatku, piszesz 10% ..., to GWC dawałby opór ok.25 Pa, z rurami.
I tak zakładam w doborach tylko dla GWC od 5 Pa dla 200 m3/h, 15 Pa dla 350 m3/h do 25-30 Pa dla 500 m3/h. Ale to tylko przyblizone założenia.
dodatkowo liczę opory dla rur do GWC i od GWC do reku, ale planuję fi250, więc opory będą pomijalne.

gosciu01
06-11-2009, 20:47
Myślę, że się mylisz.
Skąd się weźmie ciepło ? Z ziemi spod budynku, tam jest ok. 8-10 st. C.
U mnie powietrzna PC będzie brała powietrze z garażu, wyrzucała poza budynek.
Do garażu mogę skierować połowę wydmuchu z reku, resztę powietrza dostanie się przez nieszczelności bramy garażowej.

Opierając się na teorii Adam, mam garaż ocieplony ze wszystkich stron, poza posadzką. Trochę ciepła dostanie się do garażu przez drzwi do wiatrołapu, trochę z ziemi. Powinno wystarczyć na normalną eksploatację 300 l. przez 3 osoby.
W sytuacjach krytycznych dogrzeje wodę grzałką.

Co ciekawe, raz, góra dwa razy w tygodniu przepalam w kominku, krótko. Tylko w salonie jest ciepło, reku jeszcze nie chodzi. Więc nie dociera ono do pozostałych pomieszczeń. Przypominam, mam dom parterowy.
Mimo to temp. w budynku nie spadła nigdy poniżej 8-12 st. C. A były u mnie mrozy i w dzień, i w nocy. Nikt rzecz jasna nie mieszka, a ostatnio nawet nikt nic nie robi, bo czekałem na fachmana. Zysków bytowych brak.

pzdr

Z ziemi dostaniesz ok.15-20W/m2 garażu,
połowa z rekuperatora to 70-100 m3/h przy normalnym użytkowaniu, jesli masz GWC, to zawsze z reku będziesz miał temp. ok. 8-12C
PCi potrzebuje 2000-3000 m3/h
W pewnym zakresie opisane zyski pokryją zapotrzebowanie PCi, ale później to już tylk ogrzałka.

P.S.
1. też zamierzam wypuszczać powietrze z reku do garażu.
2. dobrze policz wielkość zetek w garażu i odizoluj je od muru np. rura z pianką, same nieszczelnosci w bramie nie wystarczą.

Piczman
06-11-2009, 21:16
Nie no panowie tomek131 o pomieszczeniu gospodarczym pisał a nie o garażu !
Garaż z nieocieploną podłogą zasilany zużytym powietrzem z reku to dobry pomysł !

Ale "klitka" 2mx2m z kondensatem i pralką w środku domu między sypialnią a salonem już nie bardzo się nadaje !? :)
Swego czasu myślałem aby powietrzna PCI dać w kotłowni ale teraz widzę że musiał bym pokryć straty jakimś grzejnikiem bo i bez niej na drugi dzień po paleniu jest zimno, znaczy grawitacja działa :wink:

Pozdr.

Tomi78__
06-11-2009, 21:40
Przeciez PC powietrzna np dimplex ma dodatkowa wezownice i mozna sprzezyc ja z c.o. a kiedy nie chodzi co (latem) temp na zewnatrz jest wysoka i stad mozna czerpac energie do PC. i problem rozwiazany, chyba ze sie myle?

Piczman
06-11-2009, 21:47
Tomi78__ sztuką jest zrobić z niej sprawnie działająca Pompę przez okrągły rok, to ze w lecie zadziała to raczej oczywiste !

Tomi78__
06-11-2009, 22:00
Przeciez PC powietrzna np dimplex ma dodatkowa wezownice i mozna sprzezyc ja z c.o. a kiedy nie chodzi co (latem) temp na zewnatrz jest wysoka i stad mozna czerpac energie do PC. i problem rozwiazany, chyba ze sie myle?

No jest to dobry pomysł. Pod pewnymi warunkami:
1. musisz mieć c.o.
2. kWh Twojego c.o. musi być tańsza niż 15 gr.
3. musisz trochę więcej wydać niż na zwykły zasobnik
4. akceptujesz dłuższy okres tzw. zwrotu (określenie mało sensowne),

pzdr

Chodzi o to ze jak mamy C.O. to kazde rozpalanie w nim dla C.W.U latem tylko jest nie efektywne a PCI w takim wypadku jest tansze, co innego zima gdy COP pompy spada ze wzgledu na temp, badz problem z dostarczeniem odpowiednij ilosci cieplego powietrza. Wtedy wspomaganie C.W.U. przez piec C.O. ma jakies uzasadnienie ekonomiczne.

Tomi78__
06-11-2009, 22:02
Tomi78__ sztuką jest zrobić z niej sprawnie działająca Pompę przez okrągły rok, to ze w lecie zadziała to raczej oczywiste ! Piczman, ale chodzi o ekonomie i wygode a nie o sztuke, tak mi sie zdaje, chociaz nie powiem ze nie masz racji.

Piczman
06-11-2009, 22:12
Ja mam ogrzewanie węglem, mogę postawić PCI powietrzna za 5-7 tyś, w lecie problem z głowy a w zimie i tak palę w kotle !
I wszystko jest dobrze gdyby nie te 5-7 tyś !
ProStaś idzie dalej , chce mieć cwu cały rok bez użycia CO !
Wątków o takiej pompie było trochę, jeden niedawno powstał i tam głowimy się jak zrobić aby koszt inwestycji był dużo niższy a efekt lepszy ,,,


LINK (http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla-do-cwu-na-lato-tymi-recami-robiona,t172818.htm)

Tomi78__
06-11-2009, 22:43
dobrze ale mozna kupic tansza PCI do CWU, a ja takiego zawziecia w majsterkowaniu nie mam, ja sie znam tylko na rowerach :) czyli jak dla mnie to wole te 5-7tys zarobic i miec to z glowy...... to tylko moje zdanie.

am76
06-11-2009, 23:26
dobrze ale mozna kupic tansza PCI do CWU, a ja takiego zawziecia w majsterkowaniu nie mam, ja sie znam tylko na rowerach :) czyli jak dla mnie to wole te 5-7tys zarobic i miec to z glowy...... to tylko moje zdanie.

A propo rowerów - czy zastanawiał się ktoś może nad wykorzystaniem darowej energii z rowerka treningowego?

Tomi78__
07-11-2009, 08:22
dobrze ale mozna kupic tansza PCI do CWU, a ja takiego zawziecia w majsterkowaniu nie mam, ja sie znam tylko na rowerach :) czyli jak dla mnie to wole te 5-7tys zarobic i miec to z glowy...... to tylko moje zdanie.

A propo rowerów - czy zastanawiał się ktoś może nad wykorzystaniem darowej energii z rowerka treningowego?
ok zbudujemy taka pompe i sprawdzisz ile kW z niej wydusisz:)

HenoK
07-11-2009, 10:59
Ja mam ogrzewanie węglem, mogę postawić PCI powietrzna za 5-7 tyś, w lecie problem z głowy a w zimie i tak palę w kotle !
I wszystko jest dobrze gdyby nie te 5-7 tyś !Może spróbuj tutaj :
http://www.allegro.pl/item795299153_pompa_ciepla_woda_uzytkowa_zasobnik. html
Ciekawe za ile zostanie wylicytowana ?

frykow
09-11-2009, 08:22
A propo rowerów - czy zastanawiał się ktoś może nad wykorzystaniem darowej energii z rowerka treningowego?
Pedałując wytwarzasz ciepło, więc co jeszcze chciałbyś wykorzystać? :P

tomclav
09-11-2009, 08:54
jak tak policzyć 3 godzinny dziennie na trenażerze to sporo ciepła a zamiast turbiny albo magnesu jako opór zbudować prądnicę i ładować aku :lol:

tylko trzeba pomyśleć o nadmiarze wilgoci(pot) i smrodku - trzeba dobrą klimę zrobić :P

Ale za to na wiosnę człowiek na maratony przygotowany perfekcyjnie i już w marcu 10000 w nogach :wink:

Depi
09-11-2009, 11:02
tylko trzeba pomyśleć o nadmiarze wilgoci(pot) i smrodku - trzeba dobrą klimę zrobić :P

E tam. Klima zeżra cały wytwarzany prąd. Trzeba skonstruować po prostu FILTRFRAK (miłośnicy Diuny wiedzą). Wtedy jeszcze dodajemy oszczędność wody krążącej w obiegu zamkniętym. Same skoncentrowane metabolity po ostudzeniu w filtrfraku (odzysk ciepła!) odprowadzane byłyby do ścieku.

Myślę, że to jest przyszłość.

Piczman
09-11-2009, 11:40
Ciekawe za ile zostanie wylicytowana ?

Poszła za 1680 zł czyli cena do przyjecia!
Mimo wszystko zrobię pompę "tymi ręcami" ,,,

Pozdr.

Tomi78__
09-11-2009, 13:02
Ale za to na wiosnę człowiek na maratony przygotowany perfekcyjnie i już w marcu 10000 w nogach :wink:
Oj przydalo by sie bo formy brak, a wystarczy i z 5000h w nogach :)

tomclav
09-11-2009, 14:08
tylko trzeba pomyśleć o nadmiarze wilgoci(pot) i smrodku - trzeba dobrą klimę zrobić :P

E tam. Klima zeżra cały wytwarzany prąd. Trzeba skonstruować po prostu FILTRFRAK (miłośnicy Diuny wiedzą). Wtedy jeszcze dodajemy oszczędność wody krążącej w obiegu zamkniętym. Same skoncentrowane metabolity po ostudzeniu w filtrfraku (odzysk ciepła!) odprowadzane byłyby do ścieku.

Myślę, że to jest przyszłość.



Taaa, tylko na początku by nas rurki filtrfraka uwierały, jak Paula.... :wink:


Indywidualne ubiory np dla żołnierzy to już nie SF, testują zatrzymujące krwawienie uniformy zintegrowane ze środkami łączności osobistej itp.

gosciu01
09-11-2009, 17:50
... dzisiejsze wersje mają po 260W czyli 4 razy więcej niż przeciętny człowiek na rowerku treningowym ...

najwyżej 2-3x więcej.
4x więcej to jak pozostajesz w stanie spoczynku :wink:

Tomi78__
09-11-2009, 19:03
... dzisiejsze wersje mają po 260W czyli 4 razy więcej niż przeciętny człowiek na rowerku treningowym ...

najwyżej 2-3x więcej.
4x więcej to jak pozostajesz w stanie spoczynku :wink:
osoba pedalujaca wytwarza ok 200W mocy

tomek131
09-11-2009, 22:28
http://www.masatherm.pl/
Ktoś coś wie co za wynalazki?

gosciu01
09-11-2009, 23:10
osoba pedalujaca wytwarza ok 200W mocy
przez pierwsze 5 min, potem puchnie i jej moc drastycznie spada

kiedyś był taki program w TV jak 2 facetów jednocześnie pedałując próbowało zasilić kino domowe 260W rowerkami treningowymi, obejrzeli tylko czołówkę i spuchli

PS dawno temu gdy wytrenowany kolaż przeleciał z Francji do Anglii w mięśniolocie uzyskał zawrotne 100W nieustannie przez 4 godzinny po czym odwieźli go do szpitala z wyczerpania

Obydwaj macie rację, tylko zależy o czym mówimy.
To tak jak z silnikiem spalinowym w samochodzie, daje np. 100kW, ale ciepła to 2,5x tyle.
Ten kolarz to uzyskał 100W mocy, ale dużo więcej przyczynił się do globalnego ocieplenia :lol:

Jeszcze inaczej.
Przyjmuje się, że człowiek spala 7000 kJ na dobę co daje ok. 1672 kcal co może dać ok. 1,94 na kWh tyle że rozciągnięte na całą dobę.
Ciężko pracujący czlowiek może spalić 2x tyle.

Depi
10-11-2009, 09:32
http://www.sheerbalance.com/nutrition-section/nutrition-tools/nutrition-calculators/

:)

tomclav
10-11-2009, 15:07
rower + trenażer + alternator + szpej + grzałka turystyczna do wody na 12V = ciepła woda do umycia po treningu i dużo darmowego ciepła :wink:

gosciu01
10-11-2009, 15:20
rower + trenażer + alternator + szpej + grzałka turystyczna do wody na 12V = ciepła woda do umycia po treningu i dużo darmowego ciepła :wink:

a ten, no ... ... czynność na "s" i kończaca się na "x" ? :oops:
toż to dopiero ilosć ciepła.
a gdyby tak party urządzić w domu pasywnym, to by tę energię można jeszcze sprzedawać :lol:
Nawet darmowe drinki warto by dla zachęty postawić :lol:

j-j
10-11-2009, 16:28
Hmm a może zapraszam na to .... jako to szlo na s ... party ;).
Mpoplav ze swojej piwnicy trochę butelek przyszykuje ;).

pzdr

gosciu01
10-11-2009, 16:51
Hmm a może zapraszam na to .... jako to szlo na s ... party ;).
Mpoplav ze swojej piwnicy trochę butelek przyszykuje ;).

pzdr

j-j,
Ty, to ze złości na wymiennik, masz już spore nadwyżki energii w domu, mniemam, że nadal nie masz włączonego ogrzewania ? :lol:
A jak już Ci przejdzie i zrobisz imprę, tę na "s" to mogę nieco wnieść tej pozytywnej energii do Twojego domu i nic Ci za nią nie policzę :wink: :lol: , tylko drinków musi być pod dostatkiem!
No i jako pożądny obywatel z własną partnerką przyjdę 8)

:wink:

Sorry za nieco humoru w tak poważnym wątku, ale czasem też i tak trzeba ...

Tomi78__
10-11-2009, 17:13
rower + trenażer + alternator + szpej + grzałka turystyczna do wody na 12V = ciepła woda do umycia po treningu i dużo darmowego ciepła :wink:

a ten, no ... ... czynność na "s" i kończaca się na "x" ? :oops:
toż to dopiero ilosć ciepła.
a gdyby tak party urządzić w domu pasywnym, to by tę energię można jeszcze sprzedawać :lol:
Nawet darmowe drinki warto by dla zachęty postawić :lol:
A doliczajac tarcie to i prad elektryczny da sie wytworzyc :P

Depi
10-11-2009, 19:43
Można zrobić ebonitowe płytki i chodzić w wełnianych papuciach i zbierać ładunki elektrostatyczne ;)

A serio, to mam do Was takie pytanie (w właściwie kilka):

- czy ktoś z Was był na tyle nierozsądny, aby zafundowac sobie taras/balkon?
- jeśli tak, to jak prawidłowo powinien być wykonany?

Wszystkie rysunki i instrukcje w necie elegancko pomijają fakt, że ściany się też ociepla i to ocieplenie powinno się łączyć z ociepleniem tarasu. Rodzie to problemy:

- po co mam robić warstwę spadkowa POD ociepleniem? Żeby ew. wodę wlać sobie pod styropian na ścianach? Może jest to mniejsze zło...?
- jak mam zrobić wylewkę na ociepleniu? Aż do końca, czyli do krawędzi styro (czyli 20cm poza płytę tarasu)? Jesli tak, to jak to do cholery zrobić? Jak mam szalunki na styropianie ustawić? Zupełnie tego nie widzę...

Z góry dzięki za myśli i sugestię (oczywiście poza tymi oczywistymi - po ch.. ci taras w domu energooszczędnym? ;) :lol: )

Tomi78__
10-11-2009, 19:52
Można zrobić ebonitowe płytki i chodzić w wełnianych papuciach i zbierać ładunki elektrostatyczne ;)

A serio, to mam do Was takie pytanie (w właściwie kilka):

- czy ktoś z Was był na tyle nierozsądny, aby zafundowac sobie taras/balkon?
- jeśli tak, to jak prawidłowo powinien być wykonany?

Wszystkie rysunki i instrukcje w necie elegancko pomijają fakt, że ściany się też ociepla i to ocieplenie powinno się łączyć z ociepleniem tarasu. Rodzie to problemy:

- po co mam robić warstwę spadkowa POD ociepleniem? Żeby ew. wodę wlać sobie pod styropian na ścianach? Może jest to mniejsze zło...?
- jak mam zrobić wylewkę na ociepleniu? Aż do końca, czyli do krawędzi styro (czyli 20cm poza płytę tarasu)? Jesli tak, to jak to do cholery zrobić? Jak mam szalunki na styropianie ustawić? Zupełnie tego nie widzę...

Z góry dzięki za myśli i sugestię (oczywiście poza tymi oczywistymi - po ch.. ci taras w domu energooszczędnym? ;) :lol: )
co do balkonu jesli masz go od szczytu to najlepsza jest drewniana konstrukcja wolnostojaca nie polaczona wza wielu punktach z budynkiem, tez cos takiego chodzi mi po glowie, a taras mam zamiar zrobic tak ze wymuruje kilka filarkow i na nich legarki i deske tarasowa, mysle ze dla domu energo. to bedzie jedyne sluszne wyjscie

tomek131
10-11-2009, 22:28
Depi sorry ,że tutaj ale nie mogę Cię "namierzyć".Gdzieś chyba pisałeś ,że zrezygnowałeś z praefy i chyba Legalettu .Możesz napisać czemu?

orko
11-11-2009, 14:32
U mnie na ścianie fundamentowej 20 cm styro, taras jest wylany tak, że dociska styro do ściany. Zbrojenia mam tylko w rogach. Taras jest na całej długości ściany południowej. Ma nieco mniejszy fundament niż dom tak około 50 cm.

Fundamenty domu miałem lane w ziemi, więc do ocieplenia fundamentu użyłem proszku poliuretanowego tak na szerokości 50 cm i głębokości 90 cm. Zdaje się, że Henok też ma podobnie.

Tarasu nie ocieplałem za to oddzieliłem go od domu! W ziemi przy pomocy proszku poliuretanowego (ubijanego rzecz jasna lecz tylko ręcznie)na szerokości 50 cm, nad ziemią na ścianie fundamentowej 20 cm styro.
I tylko 10 cm styro w miejscu styku tarasu z oknem balkonowym (zwykły styro taki na podłogi - FS20).
Na te 10 cm styro pójdzie pasek osb aby rozłożyć nacisk i dopiero na tym dokleję płytki np. gresu tak aby fuga wypadała na lini osb - beton. To było najlepsze rozwiązanie na jakie wpadłem.
Podobnie chciałem zrobić z drzwiami wejściowymi, ale moi majstrowie pospieszyli się i wycieli kawałek styro jaki tam miałem przygotowany. Na szczęście drzwi zewnętrzne tak jak i balkonowe stoją na ytongu oraz w środku mam jeszcze 20 cm na ewentualne docieplenie ala płyta osb na styropianie!

orko
11-11-2009, 15:04
- jak mam zrobić wylewkę na ociepleniu? Aż do końca, czyli do krawędzi styro (czyli 20cm poza płytę tarasu)? Jesli tak, to jak to do cholery zrobić? Jak mam szalunki na styropianie ustawić? Zupełnie tego nie widzę...

tak naprawdę to wylewkę powinieneś zrobić jeszcze dalej tak aby uzyskać kapinos. Woda bez kapinosu będzie spływała po całej ścianie tarasu.
U mnie jest około 8cm kapinosu - no ale u mnie ocieplenie tarasu było zbędne.

Klodziki
11-11-2009, 16:47
Witam. Mała dyskusja na temat projektu Z91 już tu była, czytałam.
Wersja druga z dwoma garażami.
A pytanie takie. W projekcie ściany są z betonu komórkowego 24 cm plus styropian 12 cm. Myślimy czy nie zwiększyć ocieplenia, styropianem 16 lub 20 cm. Będziemy dom ogrzewać gazem z sieci i będzie dgp. Wg obliczeń w projekcie współczynnik przenikania ciepła MZ2 U=0,30. Czy jest sens?
Dom jest z wjazdem od północy,okno tarasowe zmniejszone z 4 m do 3, ale dodane za kuchnią, na przeciwko pom. gosp. okno tarasowe na 1.90.
W garażu dodaliśmy okno z luksferów na 1.80, będzie od zachodu.

link do projektu http://www.z500.pl/projekt/z91.html

boleslaw64
11-11-2009, 18:16
20cm dobrej marki to na lata -osadzenie okienna zewnątrz :D

Depi
11-11-2009, 20:49
Dzieki @ll za sugestię, choć chyba się nie rozumiemy. Chodzi mi o taki taras/balkon:

http://i145.photobucket.com/albums/r232/depilator/dom_finalny00003.jpg

To jest piętro i właśnie tam jest tarasobalkon. Inaczej rzecz przedstawiając ściany piętra są cofnięte względem parteru.

W konsekwencji ocieplenie ścian idzie sobie do góry, dociera do poziomu balkonu, łączy się z ociepleniem balkonu idzie poziomo i potem wjeżdża sobie na ścianę.

No i teraz pytanie jak w to wkleić wylewkę i ew. warstwę spadkową (ponownie - czy pod ociepleniem to jej właściwe miejsce?).

No bo barierki to już chyba w żaden sensowny sposób nie zrobię (tyle, że przebicie ściany to tylko ew. mostek termiczny a nie potencjalny przeciek do salonu).

Mam nadzięję, że tym razem precyzyjniej się wyraziłem :)

Jeśli chodzi o taras/taras (ten na parterze do picia kawy/piwa w ogrodzie), to ma być drewniany na słupach betonowych, czyli spoko (poza koniecznością precyzyjnego wymierzenia).

tomek131 - Legalett: Wydawało mi się że jest to okropnie drogi. Teraz jednak (tzn. zrobiwszy to w sposób tradycyjny) nie byłbym już tego taki pewien. Musiałbym przeliczyć wszystko ponownie, ale pamięŧam, że fundamenty mnie dziabneły finansowo o wiele bardziej, niż pierwotnie liczyłem. Nie wykluczam, że Legalett może mieć ekonomiczny sens.

Praefa - jest to okropnie drogie a zysk czasowy pomijalny, bo jak zaobserwujesz, to samo stawianie ścian nawet w technologii tradycyjnej idzie błyskawicznie jak jest sprawna ekipa. No i Praefa ma pewne wady, jak konieczność dokładnego rozplanowania zawczasu i trudności ze zmianą czegokolwiek.


Myślimy czy nie zwiększyć ocieplenia, styropianem 16 lub 20 cm. Będziemy dom ogrzewać gazem z sieci i będzie dgp. Wg obliczeń w projekcie współczynnik przenikania ciepła MZ2 U=0,30. Czy jest sens?

A policzyliście ile to będzie dodatkowo? Kilka złotych. A współczynnik o połowę lepszy będzie działał przez następne kilkadziesiąt lat.

Oczywiście, że ma sens.

Tomi78__
11-11-2009, 20:53
podejrzewam ze ppowinno byc podobnie jak przy dachach plaskich, tylko izolacja o wiekszej odpornosci na sciskanie, jakis styopian poszadzkowy, i polaczenie z izolacja scian, reszta juz znana

Tomi78__
11-11-2009, 21:00
robilem z moim ojcem u niego taras nad garazem bardzo podobnie jak Ty masz i spadek robilismy styropianem pod nim i nad nim hydroizolacja wylewka z siatka i plytki.i wylewka ma dylatacje od sciany a folie wywiniete na sciane i zabezpieczone przykrecona do sciany blacha zeby sie woda nie lała poscianie pod folie (sciany nie ocieplane pustak ceramiczny +przerwa powietrzna + pustak ceramiczny)

tomek131
11-11-2009, 23:08
Depi ,dzięki za odp

piwopijca
12-11-2009, 07:10
@Depi
Powinienes styro na scianach i tarasie miec polaczone w nieprzerwana calosc a spadek zrobisz na styro tarasowym -jako oddzielna wylewka. Ocieplenie tarasu powinno byc poziomo polozone a spadek na wylewce -zeby wylewka w skrajnie niekorzystnych warunkach nie "odjechala-zsunela" sie.
Z poziomego podloza raczej maloprawdopodobne jest "zsuniecie" sie ale ze spadku juz niekoniecznie a wazy ona jednak trosze, szczegolnie ze wylewamy na folii -mniejsze opory.
Moja sugestia -ulozyc styropian najpierw na tarasie a pozniej na elewacji -zmniejszasz ryzyko potencjalnych podciekow w polaczenia owych styropianow.
Na polaczeniu wylewki ze spadkiem a sciana (naroznik wewnetrzny) walniesz jakas tasme a'la band (ja dawalem mapeband) i wymazesz sobie tarasik jakas hydroizolacja -ja uzylem mapelastic'a. Przypomina troche gume do zucia no i kiepsko sie naklada, ale izolacja jest dobra.

Pzdr.

Klodziki
12-11-2009, 08:20
Depi i Bolesław64 dziękuje za odp.

budowlany_laik
12-11-2009, 08:34
jakie dopuszczalne parametry powinny miec drzwi zewnętrzne dla domu energooszczednego? chodzi mi oczywiscie o U....mam oferte na drzwi o U=2,1 cena korzystna, ale....czy to wystarczy?
Dla energooszczędnego dobrze by było by maks. U=1,2, dla pasywnego do U=0,8. Tak w przybliżeniu.

budowlany_laik
12-11-2009, 08:50
Witam. Mała dyskusja na temat projektu Z91 już tu była, czytałam.
Wersja druga z dwoma garażami.
A pytanie takie. W projekcie ściany są z betonu komórkowego 24 cm plus styropian 12 cm. Myślimy czy nie zwiększyć ocieplenia, styropianem 16 lub 20 cm. Będziemy dom ogrzewać gazem z sieci i będzie dgp. Wg obliczeń w projekcie współczynnik przenikania ciepła MZ2 U=0,30. Czy jest sens?
Policzyłem. Gaz za 0,21 zł/kWh, styro za 180 zł/m3 o lambda=0,036.
Wartości U policzysz ze strony styropiany.pl >kalkulator.

Nie wchodząc w obliczenia, wyniki są takie:
- zwiększenie styro z 12 do 20 cm - zwrot po 14 latach z uwzględnieniem 5% oprocentowania kredytu,
- zwiększenie z 12 do 25 cm - zwrot po 19 latach (również uwzględnione te 5%).

Interpretacja samodzielna, ale przy Twoim względnie tanim ogrzewaniu gazowym, zwrot po 14 latach jest jak dla mnie OK. Czy chcesz czekac 19 lat na zwrot styro 25 cm - decyzja należy do Ciebie.

Zwrot jest dużo szybszy gdy ogrzewamy droższą energią.

Klodziki
12-11-2009, 09:33
budowlany laik jesteś wielki :) dzięki

Myślę, że zwiększenie do 20 cm będzie ok.

budowlany_laik
12-11-2009, 09:48
albo kupimy zwykły styropian 0,04 po 80zł/m3
Fakt, dałem cenę z czapki :oops:
Przy 80 zł/m3 i lambda 0,040, zwrot ze zwiększenia z 12 do 20 cm po 5 latach, z 12 do 25 po 6 latach, a z 12 do 30 cm po 7 latach. Wnioski każdy wyciąga sam.

Klodziki
12-11-2009, 09:53
No po poprawce przez mpoplaw to mi się już to bardzo podoba :)[/b]

Depi
12-11-2009, 10:57
To jest po prostu "no brainer". Nie wiem jak można w ogóle postąpić inaczej - to nie robi sensu. A ludzie wciąż się dziwują moim 20cm... :o

piwopijca

Troche już za późno, bo styro na ścianach juz jest. To, że się ma łączyć to oczywista oczywistość.

Nurtowało mnie tylko gdzie spadek na i jak to wykonać.

To co piszesz jest dla mnie sensowne, w odróżnieniu od ogólnie propagowanego robienia spadku POD ociepleniem. Pewnie najlepiej byłoby i tu i tu, nie bądźmy już paranoikami.

Odnośnie podcieków, to chodzi Ci o to, aby styro tarasowy robił "daszek" nad elewacyjnym? To da się jeszcze zrobić. Po prostu niżej utnę elewacyjny.

Hydroizolację chcę dać tak: folia pod styro (wywinięta), folia na styro (wywinięta), jakąś maziaja (może być np. tej mapei) na wylewkę. Chyba styka? :)

Wciąż jednak nie potrafię wymyśleć jak postawić szalunek NA styropianie i ogólnie jak wykończyć ten "kapinos". Czy jakiś parapecik blaszany dać PRZED wylewką, czy dopiero PO? Taras jest zadaszony i to z naddatkiem, więc wielkich opadów nie powinno być, ale np. śniegu to może nawiać.

glowac
12-11-2009, 11:17
depi
ja zamiast foli dałem papę termozgrzewalną, ale folia też da radę
Kolejność na sso:
- papa termozgrzewalna
- poziome ocieplenie ocieplenie było przyklejone klejem do styropianu;
- na to wylana wylewka zbrojona tradycyjnie - fi 6 i 8 mm
- obróbka blacharska - kapinos
- folia w płynie z piaskiem kwarcowym
- klej do gresu CM 17
- gres
- fuga epoksydowa
epoksydowej się nie obawiaj - benzyną lakową można czyścić i dobrze zchodzi.
Najlepiej jak zakotwisz balustradę do szczytu ściany (górne mocowanie w pionie) a dolne też w pionie - lepiej to niż w poziomie.
ja warstwę spadkową mam nad ociepleniem - na wylanej płycie.

piwopijca
12-11-2009, 12:25
@Depi
Dwie rzeczy mialem na mysli z tym "daszkiem". Tak jak napisales daszek dla elewacji i odwrotnie, w glebi tarasu. Wowczas elewacja robi ow daszek dla tarasu -zeby nie bylo nic pod "prad".
Nie masz jeszcze najgorzej z kapinosem , ja mam balkon po luku i mam zagwostke. Ty mozesz dac jako kapinos listwe, taka jak daje sie przy elewacji.PCV z kapinoskiem na siatce tuz pod plytki lub pod hydroizolacje od razu.
Mozesz podciac elewacyjny styro i wcisnac tam styropian z tarasu, zeby byl pod elewacja.
Ja nie dawalem folii pod styropian, dalem folie na styropianie, pod wylewke ze spadkie a na to juz mapelastic poszedl z mapebandem w naroznikach.
Styropian ulozylem na cienkiej, rownej warstwie kleju do styro-zeby nie przemieszczal sie.
Szalunku nie robilem, czlowiek ktory mi wylewal balkon robil szalunek on-line i zaraz go usunal. Mam wylewke z plastyfikatorem i z wloknami na balkonie -taka sama jak w domu do podlogowki i w garazu.

Jesli duza ilosc wody dostanie sie pod styropian to zadne spadki juz nie pomoga bo woda co najwyzej dostanie sie pod ocieplenie balkonu a to spowoduje rozdupczenie mi elewacji i dalsze podcieki pod ocieplenie scian etc... Przy malych przeciekach to nie sadze zeby cos zlego sie moglo dziac, najwyzej wsiaknie w beton a pozniej wyschnie.

Pzdr.

lakusz
12-11-2009, 17:56
Mam nadzięję, że tym razem precyzyjniej się wyraziłem :)

już koledzy wyjaśnili ;)

jacbur75
13-11-2009, 09:48
tylko trzeba pomyśleć o nadmiarze wilgoci(pot) i smrodku - trzeba dobrą klimę zrobić :P

E tam. Klima zeżra cały wytwarzany prąd. Trzeba skonstruować po prostu FILTRFRAK (miłośnicy Diuny wiedzą). Wtedy jeszcze dodajemy oszczędność wody krążącej w obiegu zamkniętym. Same skoncentrowane metabolity po ostudzeniu w filtrfraku (odzysk ciepła!) odprowadzane byłyby do ścieku.

Myślę, że to jest przyszłość.



Taaa, tylko na początku by nas rurki filtrfraka uwierały, jak Paula.... :wink:


Indywidualne ubiory np dla żołnierzy to już nie SF, testują zatrzymujące krwawienie uniformy zintegrowane ze środkami łączności osobistej itp.

bardzo OT i ze spóźnionym zapłonem (ale czytam cały wątek i na pewno niedługo skorzystam)
@Depi: jeśli filtrfrak to tylko od fremenów
@ tomclav: a to już bardziej wieczna wojna haldemana

a na temat, pytanie do mistrzów obliczeń litrów na głowe/na rok i zaganiania energii "spowrotem" do domu, bo sam jeszcze nie wnikałem w fizykę "wymiany ciepła":
- do tej pory nie rozważałem kompletnie powietrznej PCi, ale ostatnio tak sobie pomyślałem, czy jak władować odpowiednią ilość m3 powietrza pod ziemię (mocno przerośnięty GWC rurowy), to ile tego powinno być, żeby zadziałało dla CO i CWU (przyzwoity COP) w temp -15 celsjuszy dla np. czterolitrowca +150 CWU dziennie, kubatura max 450 m3, jeśli brakuje istotnych danych to coś załóżcie.
- czy da się zapewnić na wyjściu GWC temp. ok 2-3 stopnie na plusie w ciągłej pracy? (czy to już wystarczy na przyzwoity COP: ca.3, 2,7 warunkach gdy na zewnątrz -15 stopni?)
- czy ilość ciepła jaką może przenosić powietrze jest zbyt mała, aby to miało sens?
jesli już było (nie pamiętam) albo pytanie durne, to poznęcajcie się, ale napiszcie gdzie było albo dlaczego głupie.

szczukot
15-11-2009, 11:23
Jak rozwiazuje sie montaz anteny satelitarnej do sciany w takim domku ? Taki zwykly stalowy uchywt przykrecany doi sciany i przechodzacy przez ocieplenie raczej sie nie sprawdzi.

Fantom

Pinok
15-11-2009, 13:18
Ale jeżeli będzie na wysokości strychu to już chyba nie przeszkadza ?

Tomi78__
15-11-2009, 17:02
Jesli masz balkon to do balustrady, a widzialem tez do krokwi przykreconą.

orko
17-11-2009, 07:26
U mnie montaż anteny satelitarnej wyglądał tak:
Do ściany przykręciłem płytę osb położoną na 5 cm styropianu.
Do osb przykręciłem długi maszt w kształcie odwróconego L i zatopiłem całość w ociepleniu. Wystaje tylko ramię masztu.

HenoK
19-11-2009, 06:10
18-Paź-2009 10:29:37 :

Analizę przeprowadziłem, aby pokazać, że podawane przez Brzęczkowskiego straty przez fundament 400kWh/m2 rocznie są nierealne. Z obliczenia wychodzi poniżej 60kWh/mb w sezonie grzewczym dla całego układu (ściana o wysokości 1m i posadzka o szerokości 5m).
Sam zainteresowany skomentował to następujaco :

Dla ścisłości - Licznikowa różnica w zużyciu energii identycznych dwóch połówek wahała się od 6000 do 9000 kWh rocznie. długość fundamentu 22mb. Napisałem Szanowny Panie, że nie wiem ile z tych 400kWh/mb poszło do gruntu a ile przez zwiększoną wilgotność ściany. Ściana z wełną od środka i paroizolacją miała cały czas zawilgocenie poniżej 1% a ta "ocieplana" bez paroizolacji miał 5% po pierwszej zimie potem przybywało po 2% potem 1 % przy rozbiórce było między 11 a 12 %.
Raczyłby Pan dla ścisłości tak moje pomiary komentować – 400kWh / liczone na mb fundamentu a nie do fundamentu.

Sęk w tym, że liczyłem to na 1mb fundamentu. Można mi nawet zarzucić, że nie uwzględniam przestrzennego charakteru tych strat (narożników budynku).
Oczywiście uwzględniłem przy tym normowe właściwości izolacyjne materiałów, ponieważ brak było podstaw, aby podawać inne.

Co Wy na to?

orko
19-11-2009, 07:29
A nie lepiej policzyć te straty po odjęciu ciepła traconego przez ściany oraz podłogę. Wtedy powinny wyjść rzeczywiste straty przez sam mostek.
W przeciwnym razie straty mocno zależą od grubości użytych materiałów do ocieplania. I jak sądzę u każdego może być "ciut" inaczej.
Mi przy grubym ociepleniu (30 cm ściana, 20 cm podłoga, 20 cm fundament z klasycznym mostkiem tzn ceramika-bloczek betonowy) straty na mb mostka wychodzą około 3W.

HenoK
19-11-2009, 07:44
Mi przy grubym ociepleniu (30 cm ściana, 20 cm podłoga, 20 cm fundament z klasycznym mostkiem tzn ceramika-bloczek betonowy) straty na mb mostka wychodzą około 3W/K.Ale na pewno nie uwzględniłeś zwiększającej się wilgotności materiałów izolacyjnych, które w końcu zmuszą Cię do rozbiórki budynku ;).

orko
19-11-2009, 08:57
Ale na pewno nie uwzględniłeś zwiększającej się wilgotności materiałów izolacyjnych, które w końcu zmuszą Cię do rozbiórki budynku ;).
Zaskakująca sugestia.

Podciąganie kapilarne mam odcięte przy pomocy foli fundamentowej.
(Od środka mam docieploną tylko ściankę kolankową ale tam pójdzie folia aluminiowa.)
Przy tak grubym ociepleniu (30 cm styropianu) woda może wykraplać się jedynie w styropianie przy bardzo dużych mrozach (-20oC) i dużej wilgotności wewnętrznej rzędu 90%. A więc będzie jej na tyle mało, że będzie mogła sobie spokojnie odparować.

Czyżby było coś jeszcze oprócz wentylacji i szczelności większej w środku niż na zewnątrz?

HenoK
19-11-2009, 10:58
Czyżby było coś jeszcze oprócz wentylacji i szczelności większej w środku niż na zewnątrz?Niektórzy twierdzą, że wilgotność styropianu systematycznie rośnie. Mylą się przy tym w zeznaniach. Raz piszą o wilgotności 12% określanej wagowo, a raz objętościowo. Np. 12% zawilgocenie styropianu określane wagowo dla styropianu o gęstości 20kg/m3 oznacza 2,4l wody w jednym m3. Objętościowo będzie to 0,24%.

orko
19-11-2009, 11:08
Na szczęście jest jeszcze natura, która sama zweryfikuje tego typu poglądy-przesądy :D

ravbc
19-11-2009, 11:18
Czyżby było coś jeszcze oprócz wentylacji i szczelności większej w środku niż na zewnątrz?Niektórzy twierdzą, że wilgotność styropianu systematycznie rośnie. Mylą się przy tym w zeznaniach. Raz piszą o wilgotności 12% określanej wagowo, a raz objętościowo. Np. 12% zawilgocenie styropianu określane wagowo dla styropianu o gęstości 20kg/m3 oznacza 2,4l wody w jednym m3. Objętościowo będzie to 0,24%.
Hehe, ciekawiej to wygląda policzone w drugą stronę: 12% wilgotności "objętościowej", to 700% wagowo, czyli 1 m3 takiego "styropianu" ważył by ok. 140 kg. :-)

lakusz
21-11-2009, 21:40
Mam pytanie, jak policzyć mostek jaki spowodują 4szt szpilek fiu 12 - przy 25cm ocieplenia ??

warto się tym przejmować ?

gosciu01
21-11-2009, 21:51
Q = 4 x (P- przekrój szpilek) x ( L- przewodność materiału na dlugości 0,25m ) x ( dT - różnica temperatur ).

4x0,25 =1
stąd:
Q = PxLxdT [ m2 * (W/m*K) * m *K ] = [ W ]

lakusz
22-11-2009, 12:24
Q = 4 x (P- przekrój szpilek) x ( L- przewodność materiału na dlugości 0,25m ) x ( dT - różnica temperatur ).

4x0,25 =1
stąd:
Q = PxLxdT [ m2 * (W/m*K) * m *K ] = [ W ]

Dzieki

Dobrze liczę że 0,13W ? (przewodność stali 58, dT 20st)
i to jest w jakiej jednostce czasu ? na godzinę ?

am76
22-11-2009, 19:25
Czyżby było coś jeszcze oprócz wentylacji i szczelności większej w środku niż na zewnątrz?Niektórzy twierdzą, że wilgotność styropianu systematycznie rośnie. Mylą się przy tym w zeznaniach. Raz piszą o wilgotności 12% określanej wagowo, a raz objętościowo. Np. 12% zawilgocenie styropianu określane wagowo dla styropianu o gęstości 20kg/m3 oznacza 2,4l wody w jednym m3. Objętościowo będzie to 0,24%.
Gdzieś widzaiłem wyniki badań, które pokazywały, że styropian położony na świerzym (mokrym) budynku nabiera dużo wilgoci a potem przez kilka lat wysycha do stanu normalnego.

orko
23-11-2009, 21:44
No jeśli styropian przykleimy do świerzego budynku to momentalnie zrobi się grzyb, ale jeśli przykleimy go tylko do świeżego to nie będzie to już takie oczywiste.

lakusz
26-11-2009, 14:04
No jeśli styropian przykleimy do świeżego budynku to momentalnie zrobi się grzyb, ale jeśli przykleimy go tylko do świeżego to nie będzie to już takie oczywiste.

orko a na czym polega różnica ?

orkan73
26-11-2009, 15:09
na ż lub rz :P

phans
26-11-2009, 15:23
- czy ktoś z Was był na tyle nierozsądny, aby zafundowac sobie taras/balkon?

Ja mam mieć balkon, chyba że druga połówka da się namówić na balkon francuski czyli bez płyty a okno balkonowe zabezpieczone balustradą.
Czy ktoś weryfikował zastosowanie specjalnie dla balkonu płyty stropowej ytong z betonu komórkowego z zaznaczeniem, że dom nie jest budowany z betonu komórkowego a strop jest np. z terivy?

Brass
26-11-2009, 17:06
Buduje dom podobny do Pasywnego Lipińskich ale jako, że żona uparła się na kominek, próbuje go jakoś racjonalnie wykorzystać. Tak więc oprócz płaszcza wodnego wymyśliłem następujący koncept.
1. komin muruje z klinkierówki, w środek kanału daje wkład z kwasówki. Wkładu nie ocieplam żadną wełną, w odróżnieniu od rozwiązań systemowych, chce aby klinkier się nagrzewał.
2. odrzucam z góry system rozprowadzenia ciepłego powietrza, bo ma dużo wad, ale wymyśliłem, że przecież przestrzeń między wkładem kominowym a cegłami klinkierowymi można wentylować i ogrzane powietrze pakować od razu do rekuperatora, co daje mam wyższą temperaturę powietrza wywiewanego, co z kolei da mi większa temperaturę powietrza wwiewanego.

A wątpliwości mam takie:
Czy wkład kominowy jest wystarczająco szczelny aby mogło go bezpośrednio owiewać powietrze?
Ponadto planuje jako jedyne źródło ciepła nagrzewnice wodną w centrali wentylacyjnej.
Co wy na to? Jakieś widoczne błędy logiczne lub praktyczne?

lakusz
26-11-2009, 18:59
Buduje dom podobny do Pasywnego Lipińskich ale jako, że żona uparła się na kominek, próbuje go jakoś racjonalnie wykorzystać. Tak więc oprócz płaszcza wodnego wymyśliłem następujący koncept.
1. komin muruje z klinkierówki, w środek kanału daje wkład z kwasówki. Wkładu nie ocieplam żadną wełną, w odróżnieniu od rozwiązań systemowych, chce aby klinkier się nagrzewał.
2. odrzucam z góry system rozprowadzenia ciepłego powietrza, bo ma dużo wad, ale wymyśliłem, że przecież przestrzeń między wkładem kominowym a cegłami klinkierowymi można wentylować i ogrzane powietrze pakować od razu do rekuperatora, co daje mam wyższą temperaturę powietrza wywiewanego, co z kolei da mi większa temperaturę powietrza wwiewanego.

A wątpliwości mam takie:
Czy wkład kominowy jest wystarczająco szczelny aby mogło go bezpośrednio owiewać powietrze?
Ponadto planuje jako jedyne źródło ciepła nagrzewnice wodną w centrali wentylacyjnej.
Co wy na to? Jakieś widoczne błędy logiczne lub praktyczne?

Czy wiesz jaka będzie temperatura powietrza z takiego wymiennika kominowego? Wymienniki reku mają najczęściej są plastikowe i max jego temperatura to 80st.Pytałem kiedyś o to bo planowałem w ten sposób nagrzewać powietrze wdmuchiwane do domu do domu właśnie przez rurę owiniętą dookoła rury spalinowej nad kominkiem zanim wejdzie w komin. Ale nie uzyskałem żadnej informacji - nie pozostaje spróbować. Ale na razie czasu brak.

Docelowo planuję ocieplić komin od zew. w części wystającej ponad dach styropianem minimum 5cm. i na to dać płytki klinkierowe.


Co do twoich wątpliwości:
Nie ocieplony komin będzie sporym mostkiem w Twoim Pasywniaku.
nie ocieplony komin może mieć problemy z cugiem.

kszew
26-11-2009, 19:42
Ponadto planuje jako jedyne źródło ciepła nagrzewnice wodną w centrali wentylacyjnej.
Co wy na to?
Jeżeli to będzie dom pasywny lub prawie pasywny, to takie źródło ciepła wystarczy. Przy dużych mrozach (parę dni w roku) dodatkowo włączysz jakiś przenośny grzejnik elektryczny i będzie OK. Plusem są tu bardzo niskie nakłady na system grzewczy.
A jak planujesz ciepłą wodę użytkową?

Brass
26-11-2009, 20:32
A propo wody użytkowej to pomysł jest taki aby podgrzewać wstępnie wodę w zbiorniku buforowym za pomocą: latem - kolektor dachowy ala HenoK, a zimą kolektor plus płaszcz wodny, a następnie docelowa temperatura w razie potrzeb w pogrzewaczach przepływowych umieszczonych w pobliżu punktów czerpania wody (czyli podgrzewacz w kuchni, w łazience na dole i na piętrze). W zbiorniku buforowym jeszcze na wszelki wypadek grzałka elektryczna, choćby po to aby podgrzać wodę do temperatury pozwalającej na dezynfekcję instalacji.


Czy wiesz jaka będzie temperatura powietrza z takiego wymiennika kominowego? Wymienniki reku mają najczęściej są plastikowe i max jego temperatura to 80st.

Poszukam może są takie z wymiennikiem metalowym. A po za tym nie sądzę aby temperatura przekraczała 50 stopni. Zresztą powietrze ogrzane przez komin będzie się jeszcze mieszać z resztą powietrza wywiewanego z domu.

Co do cugu to wydaje mi się że nieocieplenie komina w części ogrzewanej nie wpłynie na cug. A po za tym w domu który prawie w całości oparty jest na różnego rodzaju instalacjach elektrycznych, można również założyć wentylator na kominie.

am76
26-11-2009, 23:34
Buduje dom podobny do Pasywnego Lipińskich ale jako, że żona uparła się na kominek, próbuje go jakoś racjonalnie wykorzystać. Tak więc oprócz płaszcza wodnego wymyśliłem następujący koncept. (...)

A ja buduję dom dość ciepły. Naczytałem się, nagłowiłem, naliczyłem i generalnie to wychodzi na to, że im prościej tym taniej i lepiej. Jak kominek to bez płaszcza, jak bez płaszcza to koza, jak koza to jakaś ładna - żywi się powietrzem z pomieszczenia.

Ktoś mi powie jak takie coś pogodzić z wentylacją mechaniczną? Są jakieś patenty na wykonanie zamykanej/otwieranej/szczelnej dziury doprowadzającej powietrze dla kozy? Są jakiś patenty zamykające rurę do komina tak aby nie uciekało ciepło? Pamiętam, że był, kiedyś na forum pewien znany pan (TB), który propagował kominki otwarte w domach pasywnych.

A jeszcze wracając do pomysłów kol. Brass - drogie to wszystko. Za kominek i to co do niego potrzebne to trzeba 20tyś wydać. Za 15 tyś to już jest pompa ciepła 2,5KW włącznie z podłogówką i montażem.

aadamuss24
27-11-2009, 09:32
Witam. Wiem, że już ktoś kiedyś pisał o czujnikach temperatury ale nie mogę znaleźć. Jakie czujniki zastosować i jaki wyświetlacz/sterownik zastosować aby można w prosty sposób odczytywać temperaturę z różnych miejsc w budynku. Czujników będzie kilkanaście/kilkadziesiąt.
Proszę o jakieś sugestie gdzie warto takie czujniki zamontować. Moje typy miejsc to :
1-w kilku miejscach pod płytą fundametową
2-wlot wylot GWC oraz jeszcze w kilku punktach w nim
3-okolice rekuperatora
4-pomiędzy styropianem a murem, ściana północna a południowa
5-kilka w buforze, zasilania powroty
6-temp. posadzki wewnątrz, może też ściana
7-pod podjazdem
8-oczyszczalnia
9-pod dachem
co jeszcze ? pozdrawiam adam

lakusz
27-11-2009, 13:36
wspominany wyżej toolbox :

http://w989.wrzuta.pl/film/0pmVjR8PTja/toolbox

Spirea
28-11-2009, 14:47
witam,
kolejny raz chciałabym zwrócić się o radę do specjalistów (mam nadzieję, że mnie nie pogonicie). Odebrałam już projekt i chciałabym dowiedzieć się jeszcze pewnych rzeczy:
1. Ocieplenie
a) fundamentu:
- czy ociepla się też ściany fundamentowe wewnętrzne?
- przyjęto ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych polistyrenem ekstrudowanym Austrotherm XPS 30 SF 12 cm (lambda na stronie producenta <0,035) - izolacja pociągnięta do poziomu podłogi, dom nie będzie miał żadnych stopni, więc wejście będzie na poziomie zero, nie będzie żadnej dodatkowej warstwy np. klinkieru - czy te 12 cm jest ok? czy można zastosować ewentualnie inny rodzaj pol. ekstrudowanego, bo ten austrotherm kosztuje ok. 510 zł/m3
b) podłogi na gruncie:
- część mieszkalna - materiał jak wyżej 15 cm
- część pod garażem - materiał jw 5 cm
c) dookoła garażu
- płyty austrotherm STK EPS T 5 cm – wg producenta lambda 0,045 – podane jako izolacja akustyczna, do umieszczenia na stropie parteru i ścianie pomiędzy garażem a częścią mieszkalną
Konsultując z Wami wcześniej izolację proponowaliście chyba 10 cm na ścianie a 15 na stropie, chodziło chyba jednak o zwykły styropian, czy przy tym austrothermie chudsza izolacja będzie ok. (chociaż te 0,045 nie wygląda jakoś nisko)
d) ścian zewnętrznych (część nośna to 25 cm porotherm)
- austrotherm EPS 032 fasada Premium – 15 cm (wg producenta lambda 0,032)
e) dachu (zachowana ciągłość ocieplenia przy murłacie)
- między krokwiami austrotherm EPS 0037 dach 20 cm (wg producenta lambda 0,037)
- strop między kleszczami austrotherm 15 EPS 70-040 20 cm (wg producenta lambda 0,040)

2. Wentylacja
- zaprojektowano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Centralę umieszczono w projekcie na poddaszu w części nieocieplonej czyli na stropie poddasza – czy wówczas należy jakoś specjalnie ocieplić jednak to miejsce?
- przyjęto zapotrzebowanie 310 m3/h
- propozycja rekuperatora Mistral 600 P 350-600 m3/h
- wstępny podgrzew powietrza ma zapewnić nagrzewnica elektryczna – na rysunkach jest ich dwie sztuki 2kw
- kanały to Spiro z folią aluminiową typu flex + izolowanie otuliną z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej
- doprowadzenie powietrza do kominka wolnostojącego odrębnym kanałem w podłodze
- w kotłowni ma być jednak wentylacja grawitacyjna – to chyba „niezamykany kanał nawiewny”
3. Ogrzewanie
- kocioł kondensacyjny 24 kw + zbiornik na 200l
- podłogówka, grzejniki, w tym grzejniki kanałowe pod przeszkleniami w salonie – i tu właśnie pytanie, jak te grzejniki kanałowe mają się do izolacji podłogi, bo przecież trzeba zrobić „dziurę w podłodze”
Według projektanta instalacji całkowite zapotrzebowanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania budynku wynosi Qco =16,6 kw (czy to możliwe, żeby wyszło tak nisko???). Z moich obliczeń współczynnik A/V wyszedł mi 0,616.

4. Inne
– jak najlepiej zamontować okna i rolety okienne – okna – czy w ścianie nośnej czy wysunąć do warstwy ocieplenia, rolety – czy będzie dobrze, kiedy będą nad oknem (lub nadprożem – nie wiem jak ko instrukcyjnie lepiej) i ocieplenie na nie zajdzie?
- jakie parametry drzwi wejściowych i bramy garażowej przyjąć?

Strasznie obszerny post, ale chciałam zawrzeć od razu wszystkie pytania. Jeśli więc mogę prosić Was uprzejmie o spojrzenie na te założenia i ewentualne wskazówki będę bardzo wdzięczna.

j-j
28-11-2009, 15:35
Tak na szybkiego bo dziś mnie czas ogranicza to daj spokój z jakimikolwiek styrodurami(!)- XPS, to ściema a droga jak diabli.
Pod posadzkę na gruncie zwykły EPS100 lub ewentualnie EPS200 (ale wystarczy EPS100).
Na ściany fund. też dałbym EPS ale ten Aqua lub hydropian czyli te wodoodporne tyle że one sa chyba tylko mocne czyli EPS200 ale to i tak taniej niż ten XPS.
Ostatecznie jak dobrze zabezpieczysz przed wodą ściany fund. to spokojnie wystarczy teżEPS100.
12 cm na ściny fund. to OK.

pzdr

Depi
28-11-2009, 16:21
.Odebrałam już projekt i chciałabym dowiedzieć się jeszcze pewnych rzeczy:
1. Ocieplenie
a) fundamentu:
-
b) podłogi na gruncie:
-
c) dookoła garażu
-
d) ścian zewnętrznych (część nośna to 25 cm porotherm)

e) dachu (zachowana ciągłość ocieplenia przy murłacie)


2. Wentylacja
-
3. Ogrzewanie

Według projektanta instalacji całkowite zapotrzebowanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania budynku wynosi Qco =16,6 kw (czy to możliwe, żeby wyszło tak nisko???).

4. Inne


Po kolei:

1.
a) j-j już napisał co trzeba. Dałbym Hydropian ale za to więcej. A właściwie "dałem" :)

b) XPS pod wylewkę? Idiotyzm. Patrz post j-j.

c) Nie rozumiem, co to znaczy "dookoła garażu" - sprecyzuj. Czy garaż będzie ogrzewany? Jeśli nie, to między nim a domem dałbym grubiej. Podobnie co to znaczy "na stropie parteru"? Może jakiś przekrój?
Zapomnij o marce styropiany, patrz na współczynnik. 0,045 to straszna lipa.
d) Policz, czy nie lepiej (taniej) wyjdzie 20cm zwykłego styropianu. Moim zdaniem tak - i jak tak zrobiłem.
e) Czemu styropian? Czemu tak mało? Powinno być min. 30cm. I chyba wełna się do tego lepiej nadaje. Poddasze jest mieszkalne, więc tutaj prawidłowa wersja to warstwa 20cm wełny między krokwiami a następnie druga warstwa 10cm prostopadle na ruszcie.

2. Wentylacja

Oczywiście reku powinien być możliwie jak najlepiej ocieplony - błędy i wypaczenia tutaj całkowicie pozbawiają inwestycję sensu. Zobacz, jak zrobił to j-j: cały reku pod gruuubą warstwą wełny.

Nagrzewnice elektryczne to droga zabawka- chyba ideą instalacji z rekuperacja jest oszczędzanie?

Jesli chodzi o markę, to ja bym na Twoim miejscu zerknął na jan-gazy. Wydają się solidne i z głową zaprojektowane no i konstruktor ma dobre podejście typu "no bullshit" (NBS).

3. Ogrzewanie

16,6 kW to strasznie DUŻO, jak na taki domek (ile to dokładnie ma metrów kw i sześć?). Mój się miejsci (wedle obliczeń) poniżej 10kW (220m2 pow ogrzewanej).

Ja kupiłem piec 24kW, ale nie zrobiłbym tego ponownie. Chyba Junkers ma niedrogie piece o małej mocy - ważne, żeby modulował od najniżesze możliwej wartości, bo te 16 nawet (choć wydaje mi się to przesadą) jest obliczone dla -20 stopni, co zdarza się kilka godzin do roku. Ekonomiczniej jest niedowymiarować i te kilka godzin spędzić w swetrze, niż przez 99% czasu mieć nieefektywnie pracujący kocioł.

Kanałowe są fajne, choc dość drogie. Ja w końcu zagęściłem tylko podłogówkę pod oknami. Należałoby kupić wersję możliwie jak najniższą (8-10cm, żeby nie przebić całkiem izolacji pod podłogą).

4.
Okna niby lepiej w warstwie ocieplenia, ale to nie każda ekipa potrafi, a norma np. mówi, że jak jest węgarek to nie liczymy mostka. Ja w końcu olałem i zlicowałem ze ścianą, m. in. także po to, aby uniknąć ew. problemów z montażem rolet (które wciąż planuje mieć i na które mnie wciąż nie stać :) ).
Rolety raczej integro, niż RKSy.
Parametry drzwi i bramy przyjmij takie, na jakie Cię stać! ;)

pzdr i powodzenia na wyboistej drodze, przed którą stoisz :)

Spirea
28-11-2009, 17:30
dziękuję za szybką reakcję, trochę mnie podłamaliście z tym, że 16 kw to dużo, na szczęście to tylko projekt instalacji i wszystko jest jeszcze do usprawnienia na etapie realizacji.
Jeśli chodzi o doprecyzowanie, to:
- powierzchnia użytkowa - 177,19 m2,
- kubatura 1094,94 m3
- powierzchnia całkowita 228,45 m2
dom na planie prostokąta 15,63 x 10,05, kalenica 8,98

"dookoła garażu" i strop na parterze" - chodzi o ocieplenie garażu od strony mieszkalnej na ścianie i na stropie. Przekroje w pdf będę mieć dopiero w poniedziałek. Garaż ma zaplanowany grzejnik, ale nie wiem, czy to już oznacza, że jest ogrzewany.

Ogólnie rozumiem, że podarować sobie xps na fundamenty. To dobrze, bo to strasznie drogie. Jeśli chodzi o pozostałe ocieplenie na ściany, to chciałam od początku termoorganikę platinum plus, ale podobno ta fasada premium jest nieco tańsza. Wybór styropiany z neoporem był związany z tym, że wystarczy 15 cm, a to będzie tańsze w wykonaniu, ale może się mylę. Na podłogę widzę, że wystarczy zwykły. Pod dach też myślę, że lepiej dać wełnę. U nas jest tak, że poddasze "zamknięte" jest stropem i na tym stropie jest ocieplenie. Pozostały nad nim trójkąt jest już częścią nieocieplaną poddasza i tam zaplanowano właśnie rekuperator. Gdzieś właśnie na forum czytałam, że szkoda dawać w nieocieplanym miejscu. Może więc lepiej ocieplić dach do końca do szczytu.

am76
28-11-2009, 17:43
Ogólnie rozumiem, że podarować sobie xps na fundamenty. To dobrze, bo to strasznie drogie.

Ursa w tym roku sprzedawała XPS po 350 zł/m3 - wiem bo po tyle kupował mi mój wykonawca na składzie budowlanym. Nawet w tej chwili jak na allegro wpiszesz "ursa XPS" to zobaczysz że jest do kupienia po 320 zł/m3 (ale widzę że w ofercie mają tylko cinkie płyty).

Jak badałem sprawe to styropiany typu Hydro, Aqua były w tej samej cenie.

Depi
28-11-2009, 19:28
dziękuję za szybką reakcję, trochę mnie podłamaliście z tym, że 16 kw to dużo,


Czemu podłamaliśmy? Moim zdaniem jest to po prostu błędnie wyliczone. Albo w ogóle nie liczone, tylko przyjęte "z d.py". Poproś o obliczenia - mogą być w pliku z OZC. I bacznie obserwuj twarz "projektanta" :lol:
100W/m2 to mają standardowe domy z lat 90 z wentylacją mechaniczną. Twój dom w tej postaci powienien osiągać współczynnik o połowę przynajmniej lepszy. Czyli to DOBRE wieści, są :)



"dookoła garażu" i strop na parterze" - chodzi o ocieplenie garażu od strony mieszkalnej na ścianie i na stropie. Przekroje w pdf będę mieć dopiero w poniedziałek. Garaż ma zaplanowany grzejnik, ale nie wiem, czy to już oznacza, że jest ogrzewany.


No jak będziesz włączał ten grzejnik, to będzie ogrzewany :) Od razu mówie - wkładanie czegoś (ciepła) do dziurawego worka moim zdaniem nie ma sensu. No ale dla niektórych ciepełko w samochodzie jest ważne...

Jesli będziesz grzał, np. do 8-10 stopni, to może tak zostać. Jeśli nie, to dał bym więcej styro.



Ogólnie rozumiem, że podarować sobie xps na fundamenty. To dobrze, bo to strasznie drogie.


No kolega am76 mówi, że niekoniecznie - spradź. Ponowne - olej markę (austrotherm), patrz na parametry. XPS jest oczywiście najlepszy na fundamenty, więc jeśli cena podobna to...


Wybór styropiany z neoporem był związany z tym, że wystarczy 15 cm, a to będzie tańsze w wykonaniu, ale może się mylę.

Oczywiście, że się mylisz. Wykonanie tyle samo. Przeliczyłeś cenę i współczynnik? Czy po prostu podoba Ci się taki ładniutki szary? :P


Może więc lepiej ocieplić dach do końca do szczytu.

Jest to chyba dobre wyjście.

Depi
28-11-2009, 19:32
Kurcze - faktycznie. Nawet jeszcze taniej:

http://www.allegro.pl/item825885396_styropian_ekstrudowany_xps_promocja_ 270_zl.html

Spirea
28-11-2009, 22:10
dziękuję bardzo za wszystkie wskazówki. Spróbuję też dowiedzieć się od tego instalatora, na podstawie czego wyliczył te 16,6 kw.

Depi
28-11-2009, 22:43
To teraz zamieniam się rolą i zadaje pytania :lol:

Czeka mnie ocieplanie metodą lekką-suchą. Zastanawiam się, czy nie mógłbym wykorzystać do tego płyt Isoroc Isolight, a nie Isovent-L. Różnią się gęstością a więc i ciężarem.

Isolight polecają na mury szczelinowe, a do lekkiej-suchej już nie. Nie bardzo kumam dlaczego - jesli nie zapadają się pod własnym ciężarem w takim murze, gdzie x metrów leży na sobie, to co - jedna płyta się zapadnie i to leżąc na boku (h=60cm)?

Może jest jakiś inny tajemny powód?

orko
29-11-2009, 10:09
Ocieplałem poddasze wełną Isolight. Większość płyt rzeczywiście jest w miarę sztywna. Ale jeśli paczki z wełną przenieść parę razy, lub są składowane jak u mnie przez parę miesięcy, to płyty robią się jakieś takie miększe. Zwłaszcza zewnętrzne płyty w paczce. Ale zdarzają się i to wcale nie rzadko całe paczki miękkie.
Przy poddaszu mi to nie przeszkadzało. Zrobiłem podwójny(pod jętkami nawet potrójny) ruszt krzyżowy z beleczek 5cm/10cm rozstawionych co 48 cm (szerokość płyty to 50 cm i stąd rozstaw belek na 48cm) i wełna wisi sobie na wcisk już 4 miesiące i nie chce spaść :)
Z większym rozstawem belek raczej nie ma co ryzykować. Wełna wisi nawet poziomo pomiędzy belkami, ale tylko wtedy jak jest w jednym kawałku.
Jeśli się taką płytę potarmosi to robi się miękka i tyle. Za to przy ocieplaniu poddasza można wykorzystać praktycznie wszystko.
A tak swoją drogą dlaczego chcesz ocieplać domek metodą lekką suchą?
Nie lubisz styropianu?

aadamuss24
29-11-2009, 14:33
Czy można ocieplać poddasze styropianem ? Czy tylko wełna? Jakie są minusy takiego ocieplenia poza palnością. Pozdr adam

wobil
29-11-2009, 20:34
witam,
od dłuższego czasu śledzę ten wątek, urodziła nam się córka więc z żoną zdecydowaliśmy się na budowę domku co by "wolny elektron" miał gdzie biegać, po kilku miesiącach szukania właściwego projektu stwierdziłem, że wybór projektu nie wart jest rozwodu ;)
projekt wybrała żona bo taki bardzo się spodobał, oczywiście z domem 3 czy 5 litrowym nie ma nic wspólnego (ja byłem przeciwnikiem okien dachowych, skosów, schodów itd.)

oto owe cudo: http://www.mgprojekt.com.pl/domki/natalia/index.php

ale za moją prośbą zlikwidowaliśmy wykusz onieważ i tak był płytki, nie widziałem sensu w jego realizacji,

planuję ścianę z poro 25, ocieplenie do 20 styro, więcej w podłogę, zdecydowałem się na podłogówkę w całym domu bez grzejników chcę ogrzewać dom kondensatem z gazu sieciowego, rekuperator Bartosza, rolety zewnętrzne,
i tu moje pytania:
- czy warto instalować Bartosza bez GWC ponieważ narazie nie planuję GWC, czy jest sens montować reku bez GWC,
- Depi wyjaśnił mi ostatnio temat doboru styro do fundamentów, i pytanie do Depiego czemu rolety na integro a nie na RKSie,
- jak z kominami przy reku muszę zostawić w kotłowni do kondensatu, w salonie do kominka ale chyba z kuchennego mogę zrezygnować jeśli będziemy montować pochłaniacz a nie okap,
- dom ma być ogrzewany kondensatem co jeszcze można poprawić w projekcie bądź w materiałach

będę wdzięczny za kontakt lub uwagi i rady

prv: [email protected]
gg: 3764038

lakusz
29-11-2009, 20:53
Czy można ocieplać poddasze styropianem ? Czy tylko wełna? Jakie są minusy takiego ocieplenia poza palnością. Pozdr adam

Można dawać styro, jak drugi raz dałbym styropian, szczególnie jak miałbym go sam kłaść. Wełna łatwiej może zawilgotnieć.

Nawet w domku pasywnym lipińskich stosowali styropian - choć to pewnie wynikało z tego że dostali dobrą cenę na styropian, a na wełnę już nie ;)

orko
29-11-2009, 22:01
Wełna łatwiej może zawilgotnieć.

No tu się nie zgodzę.
Wilgoć pojawia się w izolacji na poddaszu gdy mamy coś spartolone np. jakiś kawałek niedocieplony lub nieszczelność od strony wewnętrznej w pomieszczeniu wilgotnym.
Łatwiej poradzić sobie z tymi problemami akurat przy ocieplaniu wełną.
A oto podsumowanie odpowiednie w tej sytuacji:


welna to same klopoty trzeba to dokladnie docinac i montowac, strasznie pyli, gryzie, czesto wymaga dodatkowego podparcia sznurkowaniem, wymaga paroizolacji, wiedzy o doborze i wykonywaniu izolacji, jest drozsze i trwalsze i cichsze w wykonaniu i uzytkowaniu. sam widzisz same minusy.

Depi
30-11-2009, 09:14
- czy warto instalować Bartosza bez GWC ponieważ narazie nie planuję GWC, czy jest sens montować reku bez GWC,
- Depi wyjaśnił mi ostatnio temat doboru styro do fundamentów, i pytanie do Depiego czemu rolety na integro a nie na RKSie,
- jak z kominami przy reku muszę zostawić w kotłowni do kondensatu, w salonie do kominka ale chyba z kuchennego mogę zrezygnować jeśli będziemy montować pochłaniacz a nie okap,


- warto i jest sens
- RKS jest mostkiem i z niego piździ - to doświadczenia instalatorów (jareko) oraz posiadaczy, nawet zdaję sie obecnych na tymże wewątku
- możesz

pga
30-11-2009, 09:36
Koledzy, tak sobie patrze na projekt mojego domu i zastanawia mnie jedna rzecz - jak poprawnie ocieplic gore sciany szczytowej pomiedzy membrana paroprzepuszczalna a gora pustakow.

O ile mozna pieknie ocieplic od srodka i sciane od zewnatrz to jak patrze
na dom sasiada ktory juz stoi to bedzie tam jeden wielki mostek termiczny.

Ja jestem aktualnie na etapie wylewania stropu wiec moge jeszcze cos zmienic - jak macie gore sciany szczytowej ocieplony u siebie?
Ile wam tam weszlo izolacji termiczne? - bo zapewne znacznie mniej niz dla ocieplenia poddasza.

ravbc
30-11-2009, 09:58
Cały wic polega na tym, żeby nie budować ściany szczytowej do samej membrany (bo i po cholerę?). Zostawiasz sobie tyle miejsca ile chcesz tam wepchnąć ocieplenia i już. Przy czym warto szczyt ocieplać syropianem, bo łatwiej go zamocować, zwłaszcza, że nie ma wtedy też problemu ze styropianem na zewnętrznej powierzchni ściany (nie musi "wisieć' w powietrzu, tylko można go do tak przedłużonej ściany szczytowej przykleić).

aadamuss24
30-11-2009, 18:29
Orko w tym cytacie Flashbacka to ja bym raczej ironii się dopatrywał w poważnych słowach, ale mogę się mylić. pozdr adam

Depi
30-11-2009, 19:20
Ocieplałem poddasze wełną Isolight.

No i (bo jakoś nie złapałem jednoznacznej konkluzji) jak się zapatrujesz na Isolight w lekkiej-suchej? Planuję dać 2x8cm w ruszcie z rozstawem osiowym 60cm (akurat tak mi ładnie będzie pasować - mam 180cm do ocieplenia). Da się, czy raczej dołożyć do Isoventa-L? Różnica w moim przypadku to ok. 500PLN.

Może jednak dorzucę dla świętego spokoju...

pga
30-11-2009, 19:27
a) fundamentu:
- czy ociepla się też ściany fundamentowe wewnętrzne?
- przyjęto ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych polistyrenem ekstrudowanym Austrotherm XPS 30 SF 12 cm (lambda na stronie producenta <0,035) - izolacja pociągnięta do poziomu podłogi, dom nie będzie miał żadnych stopni, więc wejście będzie na poziomie zero, nie będzie żadnej dodatkowej warstwy np. klinkieru - czy te 12 cm jest ok? czy można zastosować ewentualnie inny rodzaj pol. ekstrudowanego, bo ten austrotherm kosztuje ok. 510 zł/m3


Ja u siebie zastosowalem:
Swisspor HYDRO EPS 035 FUNDAMENT DACH:
http://www.swisspor.pl/_page_pl/index.php?show=24#30

Styropian ten jest tanszy od XPS. Ja za 1m3 placilem ok 245zł brutto za
frezowany styropian.

Od zewnatrz mam 15cm, od srodka 5cm na scianach i 5cm pod wylewka podlogowa na szerokosci 0.5m od fundamentow zewnetrznych (takie odwrocone L ze styropianu).
Styropianem ktory mi zostal dodatkowo ocieplilem slupy i fundament pod komin dla kominka (nie mam scian nosnych).



b) podłogi na gruncie:
- część mieszkalna - materiał jak wyżej 15 cm


Na pewno mozna znacznie taniej i ciut cieplej (lambda ok 0.032).



e) dachu (zachowana ciągłość ocieplenia przy murłacie)
- między krokwiami austrotherm EPS 0037 dach 20 cm (wg producenta lambda 0,037)


Rozwaz zastosowanie miedzy krokwiami Termoorganika Superpoddasze.
Ma on naciecia dzieki czemu jest rozprezny i dokladnie wypelnia
przestrzn miedzy krokwiami.



2. Wentylacja
- w kotłowni ma być jednak wentylacja grawitacyjna – to chyba „niezamykany kanał nawiewny”
3. Ogrzewanie
- kocioł kondensacyjny 24 kw + zbiornik na 200l


Jesli zejdziesz z moca kotla ponizej 21kW (a na pewno zejdziesz) to zbedny
bedzie komin - wystarczy koncentryczny przewod powietrzno-spalinowy
w scianie - wygodne to i tanie.
O ile mi wiadomo wentylacja w kotlowni z kotlem gazowym z zamknieta komora spalania ma byc zrownowazona nawiewno-wywiewna.
Sam kociol gazowy na 100% nie bedzie z niej korzystal bo on pobiera powietrze z zewnatrz.




- podłogówka, grzejniki, w tym grzejniki kanałowe pod przeszkleniami w salonie


Dobre okna + zageszczenie podlogowki w okolicach okien.
Ja daje podlogowke w calym domu, jedynie w lazience bedzie grzejnik drabinkowy.




– jak najlepiej zamontować okna i rolety okienne – okna – czy w ścianie nośnej czy wysunąć do warstwy ocieplenia, rolety – czy będzie dobrze, kiedy będą nad oknem (lub nadprożem – nie wiem jak ko instrukcyjnie lepiej) i ocieplenie na nie zajdzie?


Rolety naokienne zintegrowane z oknem i montowane razem z nim w otworze okiennym. Na taka rolete mozna dac tyle samo ocieplenia co na sciany.




- jakie parametry drzwi wejściowych i bramy garażowej przyjąć?


Wiekszosc producentow nie podaje wspolczynnika przenikania ciepla dla drzwi. Jak juz jest to widnieje tam ok 2.0 (czyli ponad 2x gorzej niz dobre okna),
cieplejsze potrafia zejsc do 1.5. Mowie o zwyklych drzwiach typowych a nie tych dedykowanych do domow pasywnych.

pga
30-11-2009, 19:47
planuję ścianę z poro 25, ocieplenie do 20 styro


Ja polecam Roben POROTON 24. Jest tanszy i ciut cieplejszy (dzieki przesunietym wzgledem siebie pustom powietrznym w pustaku) od reklamowanego gdzie sie da Porothermu 25 P+W.



- jak z kominami przy reku muszę zostawić w kotłowni do kondensatu, w salonie do kominka ale chyba z kuchennego mogę zrezygnować jeśli będziemy montować pochłaniacz a nie okap,
- dom ma być ogrzewany kondensatem co jeszcze można poprawić w projekcie bądź w materiałach


Z komina do kotla gazowego z zamknieta komora spalania tez mozesz zrezygnowac - jesli masz kociol do 21kW (to na prawde duzo!) mozesz dac koncentryczny przewod powietrzno-spalinowy w scianie.
W Polsce zadko stosowane rozwiazanie (ale zupelnie dozwolone), a Anglii proporcje sa dokladnie odwrotne i nikt nie buduje kominow tylko do
kotla gazowego.

orko
30-11-2009, 20:27
Orko w tym cytacie Flashbacka to ja bym raczej ironii się dopatrywał w poważnych słowach, ale mogę się mylić. pozdr adam
Nie mylisz się :)

orko
30-11-2009, 20:43
No i (bo jakoś nie złapałem jednoznacznej konkluzji) jak się zapatrujesz na Isolight w lekkiej-suchej?
No cóż ja jedynie ocieplałem poddasze. Do lekkiej suchej raczej odradzam.
Jeśli za niewielkie pieniądze możesz mieć sztywniejszą wełnę to nie zastanawiaj się. Przy Izolight możesz (choć nie musisz) mieć problemy ze sztywnością.
Zastanów się też nad rozstawem belek. Z mojego skromnego doświadczenia wynika, że 60 cm może być za dużo. Wełnę wypadałoby ułożyć w taki sposób aby wisiała w oczkach rusztu. Da się to zrobić, ale przy rozstawie belek co 48cm.
Przy takim rozstawie belek praktycznie nie trzeba docinać wełny.
Być może dla sztywniejszej wełny optymalny rozstaw jest inny. Przy 60 cm musisz ciąć wełnę na kawałki jeden 62 cm następny 38 cm. I ten następny już może nie chcieć wisieć jak go skojarzysz z 24 itd.

pga
30-11-2009, 21:06
- RKS jest mostkiem i z niego piździ - to doświadczenia instalatorów (jareko) oraz posiadaczy, nawet zdaję sie obecnych na tymże wewątku


Zarowno Integra jak i ocieplony RKS to zawsze bedzie jakis mostek termiczny.

Ma moze ktos link do rozrysowanego rozkladu temperatur w obu typach rolet?

Depi
30-11-2009, 23:16
Zarowno Integra jak i ocieplony RKS to zawsze bedzie jakis mostek termiczny.

Pewnie, ale przez Integro nie pizga.


Do lekkiej suchej raczej odradzam.

Gratias Senor.

Co do rozstawu to robią tę wełne w wersji 60cm. Rozstaw osiowy łat 60cm daje 56cm dziury. Chyba bedzie akurat?

orko
01-12-2009, 08:43
Co do rozstawu to robią tę wełne w wersji 60cm. Rozstaw osiowy łat 60cm daje 56cm dziury. Chyba bedzie akurat?
Będzie dobrze dla wełny, ale czy będzie dobrze dla Twojego domu to zależy od tego jak to ułożysz. Myślę, że co najmniej dwie warstwy by się przydały.

Ja mam wełnę w płytach o wymiarach 50cm na 100 cm stąd moje rady związane z rozstawem belek. Przy innych wymiarach płyt oczka w ruszcie powinny być mniejsze o jakieś 2 cm od krótszego wymiaru płyty, Ale na na 4 cm też powinno dać się wełnę upchnąć..

Z tego co piszesz wynika, że ruszt będziesz miał grubości 8 cm.
Myślę, że 5 cm by wystarczyło, no chyba, że drugi wymiar beleczki przekracza 10 cm.

Pod jętkami mam dwie warstwy beleczek drewnianych 5x10 i j ostatnia warstwa 3x10.
Pod krokwiami na skosach - jedna warstwa 5x10 i druga 3x10. Całość skręcana wkrętami o długości 18cm i grubości 8mm z główką sześciokątną. Najpierw nawiercałem wiertłem 6mm na 12-15 cm a potem grzechotka do ręki i jazda :)
Trzyma się super.

Na elewacji mam dwie warstwy styropianu 10cm +20 cm klejone na piankę i drugi raz zrobiłbym tak samo.
Było trochę garbów, ale po przeszlifowaniu jest ok.

pga
01-12-2009, 08:51
Znalazlem rozklad temperatur dla okna z roleta naokienna:
http://www.schweiker.pl/uploads/images/27/RKS-opis_graficzny.pdf

Wynika z niego ze w najslabszych punktach jest mostek zblizony
do tego jaki daje wysokiej klasy profil okienny (0.88-0.75).

A zeby nie pizgalo to raczej kwestia wlasciwego uszczelnienia.

Depi
01-12-2009, 11:47
Z tego co piszesz wynika, że ruszt będziesz miał grubości 8 cm.
Myślę, że 5 cm by wystarczyło, no chyba, że drugi wymiar beleczki przekracza 10 cm.


Może nieprecyzyjnie sie wyrazilem: beleczki beda 4x8 w dwoch prostopadlych warstwach. czyli grubosc ocieplenia to 2x8cm + 2cm laty na pustke powietrzna + deski 19mm. Akurat tak bo na reszcie elewacji mam 20cm styro i musze sie zmiecic w tym wymiarze.

Dzieki za info.

am76
01-12-2009, 11:53
Może nieprecyzyjnie sie wyrazilem: beleczki beda 4x8 w dwoch prostopadlych warstwach. czyli grubosc ocieplenia to 2x8cm + 2cm laty na pustke powietrzna + deski 19mm. Akurat tak bo na reszcie elewacji mam 20cm styro i musze sie zmiecic w tym wymiarze.

Depi, rozumię, że częściowo robisz elewację drewnianą. Czemu nie zdecydowałeś się na drewno na styropianie? Ponoć niektórzy robią w ten sposób.

Depi
01-12-2009, 12:03
No wiem, że robią, ale jakoś mnie to nie przekonuje do końca. Jestem zwolennikiem stosowania miksu materiałów - każdy tam, gdzie najbardziej akurat pasuje.

Najlepszy sposób, o jakim słyszałem, to wstawianie wysokich kształtowników (jakieś U albo L) i pokrywanie całej sciany styro tak, aby te ksztaltowniki tylko wystawały i wtedy do nich przykrecaja laty i deski na to. Moj kolega tak robi.

Ale jak cena welny do tego jest porownywalna do styro, to juz wole welne - gdyby nie kasa, to pewnie caly dom bym welna oblecial.

kris1234
01-12-2009, 12:09
Znalazlem rozklad temperatur dla okna z roleta naokienna:
http://www.schweiker.pl/uploads/images/27/RKS-opis_graficzny.pdf

Wynika z niego ze w najslabszych punktach jest mostek zblizony
do tego jaki daje wysokiej klasy profil okienny (0.88-0.75).

A zeby nie pizgalo to raczej kwestia wlasciwego uszczelnienia.

Depiemu chodzi o to raczej, że RKSy są mocowane w domu i pomiędzy roletą a dojściem serwisowym do rolety, które jest w domu nie ma żadnej izolacji (no niby jest ale taka jak by jej nie było) i tamtędy wieje i nie ma za bardzo sposobu aby było inaczej.

A ja mam pytanie czy nie najlepiej byłoby montować rolety całkiem na izolacji na zewnątrz i mieć pomiędzy szybą a roletą taki bufor powietrzny na szerokość izolacji domu? żadnych mostków wówczas chyba nie ma, mamy bardzo dobrze ocieplone okna, jedyny minus to wystające skrzynki rolet ale to chyba nie wielki problem. Oczywiście rolety sterowane elektronicznie.

Co wy na to?

piwopijca
01-12-2009, 12:13
Do czego chcialbyc przymocowac prowadnice rolet jesli chcesz na elewacji umiescic kasety?

Pzdr.

ravbc
01-12-2009, 12:30
Wystarczy zrobić ścianę jedno- lub trój-warstwową... ;-)

kris1234
01-12-2009, 12:31
Do styropianu oczywiście, czyli również do elewacji.

pga
01-12-2009, 12:35
Depiemu chodzi o to raczej, że RKSy są mocowane w domu i pomiędzy roletą a dojściem serwisowym do rolety, które jest w domu nie ma żadnej izolacji (no niby jest ale taka jak by jej nie było) i tamtędy wieje i nie ma za bardzo sposobu aby było inaczej.


Dojscie serwisowe moze byc od dolu lub od strony pomieszczenia. To drugie
wydaje mi sie lepsze bo:
1) jest tam wiecej ocieplenia i latwiej to uszczelnic i nawet dodatkowo ocieplic na zewnatrz skrzynki rolety
2) jesli od dolu nie ma dojscia to pewnie tez da sie to jeszcze docieplic

Styropianu owszem od dolu troche malo jest - ale skoro mostek ktory tam mamy jest na poziomie b.cieplego profilu okiennego chyba nie jest to az tak wielki problem.

A jak wiatr wieje to znaczy ze trzeba uszczelnic dodatkowo jakims silikonem
i wiac przestanie.
A moze po prostu roleta do D... i da sie tez kupic takie z ktorych nie wieje??

j-j
01-12-2009, 12:39
Nie chcę sie powtarzać a nie wiem gdzie wiecej pogadamy :), a więc tak dla podsycenia atmosfery i dla dyskusji :):
http://forum.muratordom.pl/post3831501.htm#3831501

pzdr

Depi
01-12-2009, 13:44
pga Ja nie mam RKSow, wiec nie mowie z doswiadczenia, ale planowalem je i po opiniach jareko (montuje rolety) i uzytkownikow zmienilem jednak zdanie.

Oczywiscie, ze najlepiej byloby walnac rolety na ociepleniu, ale po pierwsze niektorzy maja Żony (look: estetyka) a po drugie to juz chlopaki napisali - problemy techniczne. Z cala pewnoscia do przejscia (np jakies stalowe prowadnice kotwione do muru albo wzmocnione inaczej ocieplenie), ale to chyba dla eksperymentatorów.

Ogolnie to najlepiej zamontowac je w sciane 3W - w murze osłonowym. Poezja - żadnych mostkow, zadnych problemow :) Tylko mnie nie stac na razie na sciane 3W :(

kris1234
01-12-2009, 13:56
pga .

Oczywiscie, ze najlepiej byloby walnac rolety na ociepleniu, ale po pierwsze niektorzy maja Żony (look: estetyka) a po drugie to juz chlopaki napisali - problemy techniczne. Z cala pewnoscia do przejscia (np jakies stalowe prowadnice kotwione do muru albo wzmocnione inaczej ocieplenie), ale to chyba dla eksperymentatorów.
Ogolnie to najlepiej zamontowac je w sciane 3W - w murze osłonowym. Poezja - żadnych mostkow, zadnych problemow :) Tylko mnie nie stac na razie na sciane 3W :(

Depi ale właśnie w ten sposób na co drugim bloku jest zamontowane i nie ma problemu, więc to żaden eksperyment, w domu byłoby jeszcze lepiej mim zdaniem bo byłaby elektronika sterujaca a w blokach przeważnie jest to mechaniczne tzn. ręczne i idzie taki sznur do domu :(

Depi
01-12-2009, 14:20
Jestes pewien, ze to tak robia? I na pewno na styropianie, a nie np. na nieocieplonej scianie albo scianie oslonowej? Jeśli tak, to nawet ja sie zastanowie - jutro do mnie przyjezdza kolejny Pan Od Rolet :)

ravbc
01-12-2009, 14:38
Zapewne da się zamontować rolety na jakimś stelażu "nad" ociepleniem, ale stelaż musiałby być mocno sztywny, bo rolety potrafią poważnie pracować pod wpływem wiatru.
Depi, czemu właściwie nie możesz sobie założyć rolet integro? Skoro skrzynki _na_ elewacji Ci nie przeszkadzają, to chyba wystające _z_ elewacji skrzynki integro też przełkniesz?

kris1234
01-12-2009, 14:44
Jestes pewien, ze to tak robia? I na pewno na styropianie, a nie np. na nieocieplonej scianie albo scianie oslonowej? Jeśli tak, to nawet ja sie zastanowie - jutro do mnie przyjezdza kolejny Pan Od Rolet :)

Tak jestem zdecydowanie pewien. Tylko steropian na bloku ma nie więcej niż 10 cm ale to chyba żadna różnica. Widziałem ostatnio na jednym bloku w dwóch różnych mieszkaniach 2 różne sposoby montażu. Jeden wspomniany wcześniej moim zdaniem lepszy mimo że cała skrzynka wystaje a drugi bardziej schowany, tzn. skrzynka jest dociśnięta do okna zasłaniając trochę szybę od góry i wówczas roleta jest prawie przy samej szybie, tam też nie ma jako takiego mostka ale wizualnie wolę rozwiązanie pierwsze.

pozdrawiam

piwopijca
01-12-2009, 14:51
Rolety integro

http://img20.imageshack.us/img20/3360/091010172859.jpg (http://img20.imageshack.us/i/091010172859.jpg/)

http://img31.imageshack.us/img31/5817/091010172653.jpg (http://img31.imageshack.us/i/091010172653.jpg/)

http://img37.imageshack.us/img37/1449/091010172748.jpg (http://img37.imageshack.us/i/091010172748.jpg/)

http://img37.imageshack.us/img37/4310/091010172814.jpg (http://img37.imageshack.us/i/091010172814.jpg/)

Nie wyglada tak zle, 20cm styropianu na elewacji i ramki dekoracyjne :)

Pzdr.

Depi
01-12-2009, 14:59
Depi, czemu właściwie nie możesz sobie założyć rolet integro? Skoro skrzynki _na_ elewacji Ci nie przeszkadzają, to chyba wystające _z_ elewacji skrzynki integro też przełkniesz?

Jasne, że przełknę. Najpewniej będą właśnie integro, chyba, że inna opcja wyjdzie lepiej (czytaj - taniej :lol:).

Widziałem jeden świetny patent, z tym, że tan to już na pewno nie jest zbyt tani. Otóż w Muratorze był opisywany dom pod Warszawą (nawet byłem tam go obejrzeć) gdzie rolety są normalnie wywalone na elewacje, ale wyglądają bosko - są po prostu pięknym elementem dekoracyjnym. Otóż gosć obłożył je (jak?) takimi tubami ze stali nierdzewnej. Wygląda to niesamowicie a przy okazji nie ma mostka.

Problemy są 2 - jak to zrobić i ile to kosztuje :)

piwopijca To Twój taki pałac? Fiu fiu... :D

piwopijca
01-12-2009, 15:22
Na bramie garazowej widac mniej-wecej grubosc scian, 56cm to minimum jakie wychodzi mi dla BK 400 36cm i 20cm styropianu, no ale jak dla mnie nie razi zbytnio wiec jest OK

Depi, sedno to zabudowa rolet integro a nie ... :wink:

Pzdr.

mercik
01-12-2009, 15:54
No wiem, że robią, ale jakoś mnie to nie przekonuje do końca. Jestem zwolennikiem stosowania miksu materiałów - każdy tam, gdzie najbardziej akurat pasuje.

Najlepszy sposób, o jakim słyszałem, to wstawianie wysokich kształtowników (jakieś U albo L) i pokrywanie całej sciany styro tak, aby te ksztaltowniki tylko wystawały i wtedy do nich przykrecaja laty i deski na to. Moj kolega tak robi.
No właśnie ja obmyśliłem jakiś czas temu zrobić to tak jak robi twój kolega. Realizacja jednak w przyszłym roku - wtedy praktycznie zobaczę czy się da.

Rozważałem twoją metodę pół ściany styro - pół wełna: to jest dopiero mix materiałów....
Swoją drogą wełna i ruszty powodują (z definicji :)) nieszczelności i nieciągłość w ociepleniu.

j-j
01-12-2009, 18:51
Na bramie garazowej widac mniej-wecej grubosc scian, 56cm to minimum jakie wychodzi mi dla BK 400 36cm i 20cm styropianu, no ale jak dla mnie nie razi zbytnio wiec jest OK

Depi, sedno to zabudowa rolet integro a nie ... :wink:

Pzdr.

hehe 56 cm jak w bunkrze, a ja myslałem że mam dużo- 54 cm ;) (24+30)

pzdr

lakusz
02-12-2009, 19:50
Na bramie garazowej widac mniej-wecej grubosc scian, 56cm to minimum jakie wychodzi mi dla BK 400 36cm i 20cm styropianu, no ale jak dla mnie nie razi zbytnio wiec jest OK
Depi, sedno to zabudowa rolet integro a nie ... :wink:

Pzdr.

hehe 56 cm jak w bunkrze, a ja myslałem że mam dużo- 54 cm ;) (24+30)

pzdr

hehe a ze mnie się śmiali że mam ściany jak w bunkrze, a mają tylko 45cm (15+30) :D

lakusz
02-12-2009, 19:56
Kliknij poniżej na guzik WWW, a zobaczysz zużycie energii mojej PC


Zaintrygowany tą stopką postanowiłem zajrzeć i bardzo mnie zaskoczyły wyniki rume i klimaw mają domy nie wiele większe od mojego - u mnie ok 110m2 użytkowej - i dzięki temu że mój domek 3,5 litrowy to zużycie energii potrzebnej do ogrzania domu mam porównywalne z ludźmi grzejącymi PC, a ja mam tylko zwykły L :P :P :P

rwxw
03-12-2009, 00:40
dzięki temu że mój domek 3,5 litrowy to zużycie energii potrzebnej do ogrzania domu mam porównywalne z ludźmi grzejącymi PC
To też się dopisz. Nie szkodzi że nie grzejesz PC, Twoje dane też są ciekawe.

piwopijca
03-12-2009, 08:44
Mnie juz poszlo 312 kWh energii z ziemi na ogrzanie domu w pzeciagu tygodnia a zuzycie pradu 102,3kWh :o.
Razem daje 414,3kWh -cop wychodzi jak na razie 4,0
Pierwsze uruchomienie ogrzewania i suszenie domu , glazurnicy ciagle otwieraja drzwi i przy okazji wietrza "chalupe".
Zobaczymy jak podeschnie i wygrzeje sie ile bedzie potrzebne wowczas ciepelka/energii.

Pzdr.

Depi
03-12-2009, 19:41
N
Depi, sedno to zabudowa rolet integro a nie ... :wink:


No wlasnie chodzi mi o te zabudowe - esy floresy zawijasy... Klasa, socjeta, homar, mineta jak mawiala moja znajoma :)

A serio - masz moze jakies zblizenia na sposob zamontowania prowadnic? Bo jak powiedzialem, ze chce choc 2 cm dac pod skrzynke, to powiedzieli, ze trzeba podstawic pod prowadnice druga prowadnice jako dystans. Jak to jest u Ciebie?

Depi
03-12-2009, 19:50
[quote=Depi]
Swoją drogą wełna i ruszty powodują (z definicji :)) nieszczelności i nieciągłość w ociepleniu.

Czemu nieszczelnosc i nieciaglosc? Najwyzej punktowe mostki w miesjcach krzyzowania sie belek, czyli 4x4cm.

piwopijca
04-12-2009, 07:25
A serio - masz moze jakies zblizenia na sposob zamontowania prowadnic? Bo jak powiedzialem, ze chce choc 2 cm dac pod skrzynke, to powiedzieli, ze trzeba podstawic pod prowadnice druga prowadnice jako dystans. Jak to jest u Ciebie?


http://img687.imageshack.us/img687/2057/oknabramygarazowebalust.jpg

Rozjasnilem troszke zdjecie zeby lepiej bylo widac polaczenie kasety z prowadnica
http://img200.imageshack.us/img200/2057/oknabramygarazowebalust.jpg (http://img200.imageshack.us/i/oknabramygarazowebalust.jpg/)

Tylko takie mam, nie wiem czy Ci pomoglem, ale nie mozesz dac pod kasete prowadnic bo taka jest budowa rolet i nie przeskoczysz tego-tak mi sie wydaje.
wlasnie dlatego zaleta jest montaz w ociepleniu okien bo mozna dac styro pomiedzy kasete a mur. Mnie wyszlo 20cm w sumie, 10cm ocieplenie nadproza i 10cm na grubosci okien wysunietych poza mur. Mysle ze mostka zbytnio nie stworzylem

Pzdr.

ravbc
04-12-2009, 10:13
Sorry Depi, ale pozostaje Ci trochę ciachnąć nadproże, jeśli tego wcześniej nie zrobiłeś, a okna masz zlicowane...

basia_z_lasu
04-12-2009, 11:50
Depi,
Ja kombinowałam z Integro ( też nie mam cofniętego nadproża, zlicowane okna i 20 styro). Rzeżba jest z prowadnicami, jeśli się chce parę centymetrów podłożyć pod kasetę. Integro jest tylko lewoskrętna, normalnie idzie po ramie okna. Kolejnych mostków nie chcę. I zdecydowałam, że dlaczego niby nie dać rolet adaptacyjnych w ładnej kasecie na wierzchu i potraktować jako element elewacji. Masz może zdjęcia tego domku co jeździłeś oglądać ( może na priv)?
Tutaj np. fotka z Czech, to akurat żaluzje.
http://www.archiweb.cz/Image/stavby/ceske/DomesiTroja.jpg

Cały domek:
http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=1827

Depi
04-12-2009, 14:35
Sorry Depi, ale pozostaje Ci trochę ciachnąć nadproże, jeśli tego wcześniej nie zrobiłeś, a okna masz zlicowane...

No super. Już się naciachałem żelbetu podczas budowy... To zresztą wina dupków inżynierów bo nie zgodzili się na zwężenie nadproży a ja nie miałem wtedy determinacji, żeby z nimi walczyć. Błąd.

basiu_z_lasu Fajne są bardzo takie krzynki - choć to chyba tylko wizualicja projektu (narysować wszystko można). Jak to w praktyce wykombinować, gdzie kupić, ile zapłacić? Mnie się to podoba prawie tak bardzo, jak te nierdzewne tuby z Bobrowca. Zdjęć nie mam - było to w Muratorze w zeszłym roku. Aż chyba przerzucę ten stos co leży u mnie w kącie i to znajdę. Aż dziw, że nikt inny nie zarejestrował tego. A może nikt już nie czytuje Muratora?
:)

piwopijca No tak - jakbym wysunął to by był spokój. I pomyśleć, że zdecydowałem się zlicować po to, aby uniknąć problemół :lol:

Dzięki...

budowlany_laik
04-12-2009, 14:53
Depi, a rozważałeś cóś takiego?

http://img252.imageshack.us/img252/1108/rzowal.jpg

Szukać podobnych np. tu: Adaptacyjne owal (SKO): http://www.aluprof.eu/51/System-adaptacyjny-SK-i-SKO-Owal

Mi się akurat te owalne widzą bardziej niż kwadratowe, szczególnie w wersji aluminium/srebrnej. Sam z chęcią założyłbym takie, ale piękniejsza połowa się nie zgadza i pozostaje mi Integro, gdzie pozbywam się grubej warstwy styro.

Depi
04-12-2009, 15:33
[
Mi się akurat te owalne widzą bardziej niż kwadratowe, szczególnie w wersji aluminium/srebrnej. Sam z chęcią założyłbym takie, ale piękniejsza połowa się nie zgadza i pozostaje mi Integro, gdzie pozbywam się grubej warstwy styro.

Hehe - witaj w klubie. Ja to bym walnął byle jakie, byleby dobrze działy ale małżonka... Wiadomo. :)

Te są fajne i gotowe i pewnie finansowo nawet w zasięgu. Oczywiście te w wersji stal nierdzewna są zdecydowanie ładniejsze - ja, nieskłonny do wyrażeń górnolotnych, nie znajduje dla nich innego określenia jak "piękne". Naprawde są ozdbą elewacji, a nie tylko elementem funkcjonalnym.

Wracamy tu jednak do pytania, jak toto się właściwie montuje do styropianu - coś tam chyba musi jednak to wszystko podtrzymywać, w szczególności prowadnice, nie?

ravbc
04-12-2009, 15:48
Podejrzewam, że jak sobie policzysz mostek od tego stelaża montażowego, to wyjdzie prawie to samo, co montaż integro wprost na ścianę ;-) No lekko przesadzam, ale nie widzę możliwości łatwego powieszenia tego na styropianie, bo roleta niestety nie jest tworem statycznym. To już chyba lepiej kombinować z dystansami do prowadnic przy integro (BTW: widziałem takie cuda, przy dość specyficznych RKSach).

piwopijca
04-12-2009, 16:02
Nie no , chyba lekko przesadziles.
Robiac stelaz np. plaskownik metalowy oparty na tulejach dystansowych o rame okna (pod prowadnice) i tak samo pod kaseta rolety a pomiedzy okno i plaskownik np. pasek XPS'a odpowiedniej grubosci, zeby wlazl pod wspomniany plaskowniczek.
Mostek niewielki a cel osiagniety, niestety prowadnice musza byc aluminiowe a nie plastikowe-plastik moze sie wyginac pozniej -tak mysle.

Pzdr.

ravbc
04-12-2009, 16:18
Że przesadziłem to wiem ;-) Nie jestem jednak przekonany, czy "zwykłe" dystanse wystarczą, żeby całość była wystarczająco sztywna. Tu nie chodzi w końcu o montaż prowadnic, tylko utrzymanie rolety w miejscu, nawet przy dużym wietrze (im większa powierzchnia rolety, tym większy problem). No ale może trochę demonizuję. Nigdy nie sprawdzałem sztywności samych prowadnic...

piwopijca
04-12-2009, 16:35
Dlatego napisalem ze prowadnice na plaskowniki i dopiero dystanse.
Jesli pomiedzy rame i plaskownik damy np. XPS'a to dodatkowo usztywnimy calosc i powinno byc OK.

Pzdr.

aadamuss24
04-12-2009, 18:22
Piwopijco a masz może zdjęcie z góry skrzynki jak ona jest montowana ? pozdr adam

j-j
04-12-2009, 20:48
Depi, a rozważałeś cóś takiego?

http://img252.imageshack.us/img252/1108/rzowal.jpg

Szukać podobnych np. tu: Adaptacyjne owal (SKO): http://www.aluprof.eu/51/System-adaptacyjny-SK-i-SKO-Owal

Mi się akurat te owalne widzą bardziej niż kwadratowe, szczególnie w wersji aluminium/srebrnej. Sam z chęcią założyłbym takie, ale piękniejsza połowa się nie zgadza i pozostaje mi Integro, gdzie pozbywam się grubej warstwy styro.

Czy rozumiem że na elewacji bez struktury założę to bez większego rozwalania ocieplenia i metalowych jakiś kotew??!! I ile to cuś kosztuje??

pzdr

lakusz
04-12-2009, 21:58
Q = 4 x (P- przekrój szpilek) x ( L- przewodność materiału na dlugości 0,25m ) x ( dT - różnica temperatur ).
4x0,25 =1
stąd:
Q = PxLxdT [ m2 * (W/m*K) * m *K ] = [ W ]

Dzieki

Dobrze liczę że 0,13W ? (przewodność stali 58, dT 20st)
i to jest w jakiej jednostce czasu ? na godzinę ?

Dobrze liczę że 0,13W ? (przewodność stali 58, dT 20st)
i to jest w jakiej jednostce czasu ? na godzinę ?

gosciu01
05-12-2009, 11:59
Przepływ ciepła określa się właściwie w joulach ( kilojoulach ).
1W= 3,6 kJ/h
Dla naszych potrzeb liczymy wszystko w watogodzinach ( kilowatogodzinach ), bo łatwo jest odnieść do licznika i opłat za energię elektryczną.
Stąd jeśli przepływ ciepła w czasie ( kJ/h ) przemnożysz przez czas (h) otrzymasz Wh

gonzo93
05-12-2009, 16:15
Witam.
Chciałbym się skonsultować z ekspertami, czy dobrze dedukuję.
W certyfikacie energetycznym wyliczono mi, że zapotrzebowanie na energię kończową wynosi 98kWh/m2*rok.
Mnożąc przez powierzchnię wychodzi:
98*260=25480kWh/rok
Dzieląc przez liczbę dni w roku i liczbę godzin w dobie wychodzi:
25480/365/24=2,9kW.
Czy jest to średnia teoretyczna moc kotła potrzebna do ogrzania mojego domu???? :o :o :o
Jeśli tak to nawet uwzględniając czasowy wzrost zapotrzebowanie w zimie, mam przewymiarowany kociołek (mam 15kW)
Czy dobrze kumam????

HenoK
05-12-2009, 18:05
Witam.
Chciałbym się skonsultować z ekspertami, czy dobrze dedukuję.
W certyfikacie energetycznym wyliczono mi, że zapotrzebowanie na energię kończową wynosi 98kWh/m2*rok.
Mnożąc przez powierzchnię wychodzi:
98*260=25480kWh/rok
Dzieląc przez liczbę dni w roku i liczbę godzin w dobie wychodzi:
25480/365/24=2,9kW.
Czy jest to średnia teoretyczna moc kotła potrzebna do ogrzania mojego domu???? :o :o :o
Jeśli tak to nawet uwzględniając czasowy wzrost zapotrzebowanie w zimie, mam przewymiarowany kociołek (mam 15kW)
Czy dobrze kumam????Jeżeli grzejesz jednakowo przez cały rok, to dobrze rozumujesz ;).

A na serio, to w tych 98kWh/m2, czy 25480kWh rocznie masz energie potrzebną do podgrzania ciepłej wody (do 4 osób min. 2700kWh - zależy od sprawności kotła i strat). Po odjęciu tego zużycia zostaje ok. 22780kWh rocznie. Tą ilość energii zużywasz w sezonie grzewczym. Zakładając, że sezon grzewczy ma ok. 200dni, i że średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym wynosi np. 3st. C (dla każdej lokalizacji w kraju może myć inna), oraz temperatura w pomieszczeniach jest równa 20st. C wychodzi, że Twój dom ma wskaźnik zapotrzebowania na mocy do ogrzewania i wentylacji 22780/200/24/(20-7)=0,279kWh/K.
Jednak Twój kocioł musi ogrzać dom również przy temperaturach np. -20st. C (III strefa klimatyczna, dla innych będzie inaczej). Stąd można już określić potrzebna moc kotła 0,279*(20-(-20))=11,16kW.
Kocioł o takiej mocy byłby optymalny do ogrzewania. Dochodzi jednak jeszcze przygotowanie ciepłej wody. Nie wiem jak masz je rozwiązane. Jeżeli masz kocioł dwufunkcyjny, to będzie on działał z priorytetem ciepłej wody. Grzeje wtedy wodę przepływowo. Do typowego natrysku potrzeba ok. 10l/min. Aby podgrzać tę ilość wody od temperatury 10 st. C do 45 st. C potrzeba ok. 24kW mocy. Taka też powinna być minimalna moc kotła dwufunkcyjnego. Jeżeli ma on mniejszą moc, to zazwyczaj jest wspomagany niewielkim zasobnikiem ciepłej wody.
Przy kotle jednofunkcyjnym i podgrzewaczu pojemnościowym można sobie pozwolić na mniejszą moc kotła. Zakładając, że w ciągu dony zużyjemy max 200l ciepłej wody podgrzanej do temperatury 55 st. C potrzebujemy na ten cel ok. 10,5kWh. Czyli musimy do mocy kotła na ogrzewanie dodać 10,5/24=0,44kWh.
Ostatecznie wystarczy moc kotła 11,16+0,44=11,6kW.

Tyle wystarczy, jeżeli zamierzamy w budynku utrzymywać stałą temperaturę przez cały czas. Jeżli jednak okresowo obniżamy temperaturę, to kocioł musi mieć zapas mocy, aby w miarę szybko doprowadzić temperaturę do zadanej wartości.
Biorąc ten czynnik pod uwagę moc kotła 15kW wydaje się całkiem rozsądna :).

lakusz
05-12-2009, 22:02
Przepływ ciepła określa się właściwie w joulach ( kilojoulach ).
1W= 3,6 kJ/h
Dla naszych potrzeb liczymy wszystko w watogodzinach ( kilowatogodzinach ), bo łatwo jest odnieść do licznika i opłat za energię elektryczną.
Stąd jeśli przepływ ciepła w czasie ( kJ/h ) przemnożysz przez czas (h) otrzymasz Wh

dzięki, gdzieś mi to umknęło - stosując te skróty myślowe ;)

gonzo93
05-12-2009, 23:43
Ostatecznie wystarczy moc kotła 11,16+0,44=11,6kW.

Tyle wystarczy, jeżeli zamierzamy w budynku utrzymywać stałą temperaturę przez cały czas. Jeżli jednak okresowo obniżamy temperaturę, to kocioł musi mieć zapas mocy, aby w miarę szybko doprowadzić temperaturę do zadanej wartości.
Biorąc ten czynnik pod uwagę moc kotła 15kW wydaje się całkiem rozsądna :).
Dzięki za odpowiedź. Tak w tym wyliczeniu była ujęta CWU. CWU grzeję w buforze z wewnętrznym zbiornikiem na CWU o pojemności łącznej 750l. Kociołek jest na pellety, ma 15kW bo mniejszych nie było ;(. Z obserwacji wynika, ze kociołek marnuje dużo paliwa na tzw. samoobsługę, czyli utrzymanie własnej temperatury i antyblokadę podajnika.
Zobaczymy jak zacznę tam mieszkać (czyli zużywać więcej CWU), czy wzrośnie mi zużycie paliwa.

szczukot
08-12-2009, 21:04
Witam
Czy mozna odzyskiwac jakosc cieplo z :
1) spalin z piecyka CO (nawet kondensacyjnego)
2) z dymu z kominka
3) z wyciagu z okapu
4) ze spuszczanej wody z wanny czy zlewu
?

Fantom

KrzysztofLis2
08-12-2009, 21:32
Czy mozna odzyskiwac jakosc cieplo z :
1) spalin z piecyka CO (nawet kondensacyjnego)
Z kondensata to już raczej nie, ze zwykłego owszem, ale to jest kłopotliwe.


2) z dymu z kominka
Owszem, stosując jakąś nakładkę na komin, np. użebrowanie albo płaszcz wodny.


3) z wyciagu z okapu
Tak, podłączając kratkę okapową do wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.


4) ze spuszczanej wody z wanny czy zlewu
Tak, np. stosując instalację szarej wody.

Albo po prostu spuszczając wodę z wanny po wystygnięciu. Robię tak w mieszkaniu od zawsze. Nie jest to może estetyczne, ale działa. :)

szczukot
08-12-2009, 22:09
Czy mozna odzyskiwac jakosc cieplo z :
1) spalin z piecyka CO (nawet kondensacyjnego)
Z kondensata to już raczej nie, ze zwykłego owszem, ale to jest kłopotliwe.


2) z dymu z kominka
Owszem, stosując jakąś nakładkę na komin, np. użebrowanie albo płaszcz wodny.


3) z wyciagu z okapu
Tak, podłączając kratkę okapową do wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.


4) ze spuszczanej wody z wanny czy zlewu
Tak, np. stosując instalację szarej wody.

Albo po prostu spuszczając wodę z wanny po wystygnięciu. Robię tak w mieszkaniu od zawsze. Nie jest to może estetyczne, ale działa. :)

Ad 1 - no ale temp wylotu nawet w kondesacyjnym jest wysoka - nie szkoda ?
Ad 2. sa takie gotowe rozwiazania czy trzeba samemu cos rzezbic ?
Ad 3. a jak z kwestia "brudu" w tym powietrzu ? Filtry w okapie na tyle go wyczyszcza, ze nie ma co sie bac o rury ?
Ad 4. Ale szara woda to raczej system odzysku wody, a nie ciepla z niej ?

Fantom

KrzysztofLis2
08-12-2009, 22:44
temp wylotu nawet w kondesacyjnym jest wysoka - nie szkoda ?
Właśnie nie jest wysoka. :) Inaczej nie byłby kondensatem.


sa takie gotowe rozwiazania czy trzeba samemu cos rzezbic ?
Są gotowe, rzeźbić nie trzeba.
http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=kominek+wymiennik

Ja kupiłem ojcu na działkę takie żeberka jakby, nakładane na rurę kominową, ale teraz znaleźć nie mogę...


Ad 3. a jak z kwestia "brudu" w tym powietrzu ? Filtry w okapie na tyle go wyczyszcza, ze nie ma co sie bac o rury ?
Nie znam się, nie odpowiem...


Ale szara woda to raczej system odzysku wody, a nie ciepla z niej ?
No tak, ale zatrzymując wodę o godzinę dłużej w domu, schładzasz ją z powodzeniem do temperatury wnętrza domu. A więc ciepło w domu pozostanie.

budowlany_laik
09-12-2009, 09:49
http://img252.imageshack.us/img252/1108/rzowal.jpg


Czy rozumiem że na elewacji bez struktury założę to bez większego rozwalania ocieplenia i metalowych jakiś kotew??!! I ile to cuś kosztuje??
Ja bym prosił Kolegów, którzy pisali o stelażach i płaskownikach montażowych (i tulejach dystansowych), o bliższe wyjaśnienie sposobu montażu takich rolet elewacyjnych adaptacyjnych.

Co do cen, to podejrzewam, że prawie każda firma montująca rolety, ma również takie elewacyjne w ofercie (adaptacyjne SK albo SKO).

szczukot
09-12-2009, 10:31
temp wylotu nawet w kondesacyjnym jest wysoka - nie szkoda ?
Właśnie nie jest wysoka. :) Inaczej nie byłby kondensatem.



No jest to 2-3 razy wiecej niz np temp w domu, wiec jest to sporo energia do wykorzystania.

Fantom

KrzysztofLis2
09-12-2009, 11:17
No jest to 2-3 razy wiecej niz np temp w domu, wiec jest to sporo energia do wykorzystania.
Tyle tylko, że ten poziom temperatur jest na tyle niski, że odzyskanie ciepła zaczyna być technicznie trudne. Nie bez powodu wymienniki ciepła w kotłach kondensacyjnych nie są wykonywane ze zwykłej blachy...

Piczman
14-12-2009, 12:18
. Przecież
pogrubienie izolacji i założenie wentylacji z odzyskiem ciepła to tylko
wzrost kosztów o 5% od ceny domu. Taka inwestycja zwróci się w 2 lub 3 lata.

Pamiętacie tą wypowiedź ?

Gdy mpoplaw zakładał temat nie było doświadczeń, dziś już mamy kilka przykładów.
Miało być 5 % i jest !
Wybudowałem dom energooszczędny właśnie dopłacając do interesu te marne 5 % i trochę własnej pracy.

Podgrzany bufor o pojemności 1000 L wystarcza w zależności od temp. za oknem na 1-2 doby do utrzymania tych obliczeniowych + 20 C!
Póki co najniższa temp. za oknem przez pełne 24 godziny to -5 C i mam ok 36 godzin zapasu.
Zapotrzebowanie na ciepło jest wyraźnie niskie i dom nie reaguje gwałtownie na temp. zewnętrzne.


To takich kilka spostrzeżeń od użytkownika na początek tygodnia, nie śpijcie :wink:

szczukot
14-12-2009, 12:24
. Przecież
pogrubienie izolacji i założenie wentylacji z odzyskiem ciepła to tylko
wzrost kosztów o 5% od ceny domu. Taka inwestycja zwróci się w 2 lub 3 lata.

Pamiętacie tą wypowiedź ?

Gdy mpoplaw zakładał temat nie było doświadczeń, dziś już mamy kilka przykładów.
Miało być 5 % i jest !
Wybudowałem dom energooszczędny właśnie dopłacając do interesu te marne 5 % i trochę własnej pracy.

Podgrzany bufor o pojemności 1000 L wystarcza w zależności od temp. za oknem na 1-2 doby do utrzymania tych obliczeniowych + 20 C!
Póki co najniższa temp. za oknem przez pełne 24 godziny to -5 C i mam ok 36 godzin zapasu.
Zapotrzebowanie na ciepło jest wyraźnie niskie i dom nie reaguje gwałtownie na temp. zewnętrzne.


To takich kilka spostrzeżeń od użytkownika na początek tygodnia, nie śpijcie :wink:

Mnie tylko ciagle zastanawia, ile tak naprawde zyskuje sie ciepla na rekuperatorze. Bo zakladajac, ze ilosc wymina jest taka sama jak przy grawitacyjnej to na pewno sporo. ale w praktyce, to chyba ilosc wymina przy reku jest sporo wieksza, a co za tym idzie cipela tez mniej zyskujemy.

Fantom

Piczman
14-12-2009, 12:34
Mnie tylko ciagle zastanawia, ile tak naprawde zyskuje sie ciepla na rekuperatorze. Bo zakladajac, ze ilosc wymina jest taka sama jak przy grawitacyjnej to na pewno sporo. ale w praktyce, to chyba ilosc wymina przy reku jest sporo wieksza, a co za tym idzie cipela tez mniej zyskujemy.

A kto decyduje o tym jaka ma być wymiana powietrza w Twoim domu ?
I jaka ma być wilgotność powietrza?

" ale w praktyce, to chyba ilosc wymina przy reku jest sporo wieksza "

Brak Ci elementarnej wiedzy o wentylacji grawitacyjnej i o ile wymuszona jest dość prosta to ta zależna jest od wielu czynników :roll:

Proponuje przeczytać 1 stronę tego wątku i wrócić do dyskusji ,,,

http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm

Zawsze mogę wsadzić Bypass do reku i sprawdzić to o co pytasz, tylko mnie przekonaj :lol:

Depi
14-12-2009, 12:36
To nieprawda, albo niecała prawda. Z rekuperatorem po prostu wiesz, ze wymieniasz. Z grawitacyjna nie zdajesz sobie z tego sprawy. Wydajnosc POPRAWNIE WYKONANEJ I DROZNEJ instalacji wentylacji grawitacyjnej zima (juz nie pamietam dokladnie cyferek - do znalezienia w necie) znacznie przywyzsza normowe ilosci wymian/h. Wystarczy stanac przy zetce zima- pizga jak cholera. Czyli kilowaty spierniczaja az sie za nimi kurzy. Tyle, ze tego nie widac. Ale mozna obliczyc - sa wzory na ciung kominowy itp.

Latem i w okresach przejsciowych jest za to odwrotnie - ciag wsteczny albo zastoj. No ale latem to mamy to w nosie :)

Piczman
14-12-2009, 12:45
Latem i w okresach przejsciowych jest za to odwrotnie - ciag wsteczny albo zastoj. No ale latem to mamy to w nosie :)

Latem to nawet lepiej, trzeba robić wszystko żeby tego nie zepsuć bo chłodniej w domku.
Tylko te wykwity następnej zimy po ogrzaniu murów :-?

Ehh, uroki tradycyjnego, sprawdzonego budownictwa :wink:

szczukot
14-12-2009, 12:49
No wlasnie. Same gdybania. Nie mowie, ze nei macie racji, ale wyliczen zadnych nigdzie nigdy nie znalazlem. Wiadomo, ze latwiej policzyc dane do reku - bo znane sa parametry. Gorzej z wyliczeniem ubytkow przez komniy - bo tu zbyt duzo niewiadomch. Ale z checia zobaczylybym na dwie liczby (ilosc wymian) dla dowolnego przykladowego domku. Pierwsza przy realizacjiz reku a druga ze zwykla grawitacyjna. Np w okresie zimowym. i dopiero patrzac na te dwie liczby, mozna liczyc dalej, na ile reku sie oplaca.
Na moj rozum (maly ale zawsze) wydaje mi sie, ze przy reku jest znacznie wieksza wymiana niz przy grawitacyjnej (mimo, ze wg przepisowi powinno byc odwrotnie).

Fantom
ps. Nie jestem przeciwnikiem reku :) Nawet chyba bede go robil, ale raczej w celach klimatyzacji w lato (z GWC). A jak zrobie, to potestuje roznice miedzy nim a grawitacja (kominy mam). Ale to bedzie trwalo lata i ciezko wyliczalne.

sSiwy12
14-12-2009, 12:56
Wystarczy stanac przy zetce zima- pizga jak cholera. Czyli kilowaty spierniczaja az sie za nimi kurzy.

Oj Depi – idealista z Ciebie. :lol:
Nie pizga, bo pizgało i „zakluczono” – czyli kilowaty nie spierniczają.

A z REKU nie pizga, to kilowaty spierniczają (tylko wolniej).

Suma, sumarum przy REKU „straty” są, a przy grawitacyjnej nie (bo brak wentylacji) :o

sSiwy12
14-12-2009, 13:09
No wlasnie. Same gdybania. Nie mowie, ze nei macie racji, ale wyliczen zadnych nigdzie nigdy nie znalazlem.....

Są wyliczenia, tylko poszukać trzeba, albo samemu policzyć.
Dla przykładu, najprościej : dom 150m2, 3 osoby, dwie łazienki, osobne WC, kuchnia gazowa – normowa wymiana 200m3/h x 3.000h sezonu grzewczego = 600.000m3 powietrza do ogrzania przy średniej delcie t około 17 stopni – daje to około 3.500kWh energii do ogrzania tego powietrza.
Zakładając, ze REKU ma sprawność około 70%, to przy takiej wentylacji potrzeba około 1.000kWh.

Piczman
14-12-2009, 13:11
Na moj rozum (maly ale zawsze) wydaje mi sie, ze przy reku jest znacznie wieksza wymiana niz przy grawitacyjnej (mimo, ze wg przepisowi powinno byc odwrotnie).

To cię zaskoczę !

Wentylację mechaniczną można regulować :lol: