PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

szczukot
14-12-2009, 13:27
Na moj rozum (maly ale zawsze) wydaje mi sie, ze przy reku jest znacznie wieksza wymiana niz przy grawitacyjnej (mimo, ze wg przepisowi powinno byc odwrotnie).

To cię zaskoczę !

Wentylację mechaniczną można regulować :lol:

:) No bez przesady - tyle to ja wiem.
Inna sprawa, ze wiekszosc reku ma to na zasadzie z 3 stopni. I w takim przypadku najmniejszy stopien to powiedzmy 20%-30% mocy. A takie ludzie kupuja (bo tansze).

Ja nawet z checia sie dowiem na swoje watpliwosci patrzac na najmniejsze ustawienie reku.

Pinok
14-12-2009, 13:31
eee tam, od razu brak. U mnie przysysa kartkę papieru do kratek wentylacyjnych :D

szczukot
14-12-2009, 13:31
No wlasnie. Same gdybania. Nie mowie, ze nei macie racji, ale wyliczen zadnych nigdzie nigdy nie znalazlem.....

Są wyliczenia, tylko poszukać trzeba, albo samemu policzyć.
Dla przykładu, najprościej : dom 150m2, 3 osoby, dwie łazienki, osobne WC, kuchnia gazowa – normowa wymiana 200m3/h x 3.000h sezonu grzewczego = 600.000m3 powietrza do ogrzania przy średniej delcie t około 17 stopni – daje to około 3.500kWh energii do ogrzania tego powietrza.
Zakładając, ze REKU ma sprawność około 70%, to przy takiej wentylacji potrzeba około 1.000kWh.

No ale tu nie ma chyba kilku tematow :
- czy nie powinna byc tez uwzgledniona kubatura budynku ?
- ile kWh uciekloby w tym domku przez wentylacje grawitacyjna (jakby nie bylo reku) ? Bo jezeli np byloby to 50m3/h ..... to do ogrania potrzebujemy 900 kWh energii. I wlasnie tej liczby mi brakje (mojego przykladowego 50m3/h). Ile to jest w realu dla w/w przykladowego domku ?

Pomijam zupelnie temat komfortu, przepisow itp. chodzi mi o same realia wentylacji.

Fantom

sSiwy12
14-12-2009, 13:46
No ale tu nie ma chyba kilku tematow :
- czy nie powinna byc tez uwzgledniona kubatura budynku ?
- ile kWh uciekloby w tym domku przez wentylacje grawitacyjna (jakby nie bylo reku) ?

Fantom

Ad.1. A po co wentylacji kubatura? Niby co w kubaturze powoduje „psucie” powietrza?

Ad. 2. Od 20kWh do 20.000kWh :lol:

Depi
14-12-2009, 13:56
sSiwy12 Daltego napisałem (BOLDEM!), że ma być poprawnie wykonana i DROŻNA wentylacja graw!

szczukot Coś słabo szukałeś. Proszę Cię bardzo:

http://www.prz.edu.pl/~rabczak/grawitacja.pdf

Masz tam wszelkie wzory, nawet tabele z wyliczeniami. Szybki przykład: dla dT=8st przez kanał 14x14 o wys 7m powinno wylatywać 58m3/h Jako, że zależność jest liniowa, to po wroście dT do 16st (czyli standardowe warunki zimowe temp 4 na zewnątrz) wzrasta 2x do 116m3/h, jak sie zrobic jeszcze zimniej (-4st) to masz 174 m3/h. To jest przez 1 kanał (policz, ile masz w domu) i dla Twewn=20 st (wez poprawkę na wyższe temperatury w łazienkach i kuchnie) i przy wietrze o V=0. Intensywność wentylacji rośnie w kwadracie predkosci wiatru.

Popodstawiaj sobie, policz i wroc do nas z wnioskami :)[/i]

szczukot
14-12-2009, 14:01
Ciezko bedzie. Bo te liczby to czysta teoria. Patrzac na dzisiejsze domy - pudla styropianowe. Te liczby sa prawidlowe, jak powietrze ma byc skad nawiewane-pobierane. A zycie mowi co innego...

Fantom
ps. Oczywiscie ciagle pomijam temat zaduchu, komfortu, grzyba itd. oiwe tylko o praktyce u ludzi w domach. Znam takich co nawet w polaciowkach nawiewow nie maja - puszki na maksa.

szczukot
14-12-2009, 14:03
sSiwy12 Daltego napisałem (BOLDEM!), że ma być poprawnie wykonana i DROŻNA wentylacja graw!

szczukot Coś słabo szukałeś. Proszę Cię bardzo:

http://www.prz.edu.pl/~rabczak/grawitacja.pdf

Masz tam wszelkie wzory, nawet tabele z wyliczeniami. Szybki przykład: dla dT=8st przez kanał 14x14 o wys 7m powinno wylatywać 58m3/h Jako, że zależność jest liniowa, to po wroście dT do 16st (czyli standardowe warunki zimowe temp 4 na zewnątrz) wzrasta 2x do 116m3/h, jak sie zrobic jeszcze zimniej (-4st) to masz 174 m3/h. To jest przez 1 kanał (policz, ile masz w domu) i dla Twewn=20 st (wez poprawkę na wyższe temperatury w łazienkach i kuchnie) i przy wietrze o V=0. Intensywność wentylacji rośnie w kwadracie predkosci wiatru.

Popodstawiaj sobie, policz i wroc do nas z wnioskami :)[/i]

Dzieki za info. Czyli wychodzi, ze jezeli sa jakies "czerpnie" powietrza to wentylacja grawitacyjna powinna odbierac mniej wiecej tyle samo powietrza co mechaniczna.
A ze ma odzysk ciepla to iles tam na siebie zarabia.
Fantom

Depi
14-12-2009, 14:09
Ciezko bedzie. Bo te liczby to czysta teoria. Patrzac na dzisiejsze domy - pudla styropianowe. Te liczby sa prawidlowe, jak powietrze ma byc skad nawiewane-pobierane. A zycie mowi co innego...


Styropian nie ma tu nic do rzeczy - wentylacji grawitacyjnej musisz po prostu dostarczyć powietrze z zewnątrz. Tak to po prostu działa. A my chyba mówimy o sytuacji, kiedy działa, prawda?

No bo można nie wentylować wcale i to jest zdecydowanie najtańsze. Zależy na ile kto jest odporny na smród i zaduch i SBS. Ale nie porównuj tego do działającej i non-stop dostarczającej świeze powietrze wentylacji mechanicznej, bo to chyba nonsens.

piwopijca
14-12-2009, 14:09
:o
Ja nie mam nawiewnikow w zadnym oknie, czy to pionowe czy tez polaciowe -wiec co bedze mial zaduch?
Wszystko sprowadza sie do sprawnej wentylacji a jesli grawitacyjna to jak wspomniales musi miec skad czarpac swieze powietrze. Bo jak tu mowc o wymianie powietrza skoro nie ma z czym wymieniac -przyzan ze nawet nie jest mi zal ludzi ktorzy "pazernie" a bezmyslnie chca oszczedzic.
Chca oszczedzic nie tylko na kosztach ale rowniez i na inwestycji -po co instalowac wentylacje mechaniczna przy szczelnych oknach, przeciez "szwagier" tak ma i jest dobrze, albo cos takiego :evil:

Pzdr.

szczukot
14-12-2009, 14:15
:o
Ja nie mam nawiewnikow w zadnym oknie, czy to pionowe czy tez polaciowe -wiec co bedze mial zaduch?
Wszystko sprowadza sie do sprawnej wentylacji a jesli grawitacyjna to jak wspomniales musi miec skad czarpac swieze powietrze. Bo jak tu mowc o wymianie powietrza skoro nie ma z czym wymieniac -przyzan ze nawet nie jest mi zal ludzi ktorzy "pazernie" a bezmyslnie chca oszczedzic.
Chca oszczedzic nie tylko na kosztach ale rowniez i na inwestycji -po co instalowac wentylacje mechaniczna przy szczelnych oknach, przeciez "szwagier" tak ma i jest dobrze, albo cos takiego :evil:

Pzdr.

No chwila, ale Ty masz reku ?
Ja mowi o osobach bez reku, ktorzy robia szczelne puchy i do tego kominy grawitacyjne. I logiczne, ze to nie ma prawa dzialac.

Fantom

szczukot
14-12-2009, 14:20
Ciezko bedzie. Bo te liczby to czysta teoria. Patrzac na dzisiejsze domy - pudla styropianowe. Te liczby sa prawidlowe, jak powietrze ma byc skad nawiewane-pobierane. A zycie mowi co innego...


Styropian nie ma tu nic do rzeczy - wentylacji grawitacyjnej musisz po prostu dostarczyć powietrze z zewnątrz. Tak to po prostu działa. A my chyba mówimy o sytuacji, kiedy działa, prawda?


No wlasnie. Jak patrze, jak ludzie dzisiaj buduja "energooszczedne" domy bez reku to na pewno nie dziala. Zapominaja zupelnie o tym, ze bez wentylacji to lipa. Wazne dla nich aby cieplo nie uciekalo.

No badzmy realistami - skad ma byc dzisiaj pobierane powietrze w granicach 200 m3/h (przy grawitacyjnej) jak ludzie wstawiaja mega szczelne okna i drzwi bz nawiewo czy nawet mikrowentylacji. Skad te powietrze ma sie brac w tym domu ??

Fantom

Depi
14-12-2009, 14:31
No badzmy realistami - skad ma byc dzisiaj pobierane powietrze w granicach 200 m3/h (przy grawitacyjnej) jak ludzie wstawiaja mega szczelne okna i drzwi bz nawiewo czy nawet mikrowentylacji. Skad te powietrze ma sie brac w tym domu ??


No właśnie o to chodzi. Wyobraź sobie, że powinieneś wpompować do domu kilkaset m3 powietrza o temp -5 stopni aby zachować standard higieniczny, jaki zapewnia Ci wentylacja mechaniczna z odzyskiem i wtedy pogadajmy. Ja tak akurat robię w domu, w którym teraz mieszkam (went graw oczywiscie) - po prostu otwiera się okna, bo nie ma innego wyjścia. Ja nie umiem wytrzymac bez swiezego powietrza i tyle. Dlatego dla mnie decyzja o reku byla oczywista oczywistoscia - jak go nie bedzie to tez bede wietrzyl, tylko za gruba kase.

Piczman
14-12-2009, 14:50
Tak sobie teraz pomyślałem że Ja i tak nie sprawdzę ile zyskuję dzięki rekuperacji bo sterowanie mi na to nie pozwoli ( brak pokojówki ).
Wychłodzi mi dom i tyle.

Wracając do tematu ,,,
Myślę że samo posiadanie wentylacji grawitacyjnej nie jest porażką .
Największą porażką jest brak świadomości czym jest wentylacja bo to niebezpieczne narzędzie jest jak ktoś gaz ma lub kominek z otwarta komorą spalania.
W przypadku grawitacji niestety o oszczędzaniu nie ma mowy :(

sSiwy12
14-12-2009, 14:50
No badzmy realistami - skad ma byc dzisiaj pobierane powietrze w granicach 200 m3/h (przy grawitacyjnej) jak ludzie wstawiaja mega szczelne okna i drzwi bz nawiewo czy nawet mikrowentylacji. Skad te powietrze ma sie brac w tym domu ??

Fantom

Zakłada się, że domy wybudowano zgodnie z projektem.
W każdym projekcie przy wentylacji jest np. taki opis:
„ Wentylacja nawiewna: Wentylacja grawitacyjna. Okna powinny mieć funkcje rozszczelnienia , lub też posiadać w dolnej lub górnej ramie okna szczeliny nawiewne. Wszystkie drzwi do pomieszczeń sanitarnych …..”
Zaś przepisy szczegółowe określają jakie są „przepływy” w tych „ustrojstwach”.

I tak na marginesie, to 200m3 wyszło dla podanej konfiguracji, bo wystarczy, że w tym budynku będzie tylko jedna łazienka i kuchenka elektryczna, i 3 osoby, a „normowa” wymiana wyniesie 80m3/h
Te wymiany są dla każdego rodzaju wentylacji.

W uzupełnieniu.

Podane (obliczone, minimalne) ilości wymaganej wymiany powietrza są niezbędne do wyliczenia:
- przy wentylacji mechanicznej, wydajności wentylatorów,
- przy wentylacji grawitacyjnej, przy wyliczeniu „wydajności” i ilości nawiewaków lub mikroszczelin w oknach,

szczukot
14-12-2009, 15:08
Tak sobie teraz pomyślałem że Ja i tak nie sprawdzę ile zyskuję dzięki rekuperacji bo sterowanie mi na to nie pozwoli ( brak pokojówki ).
Wychłodzi mi dom i tyle.


No wlasnie : a czy warto (jest mozliwosc) sprzegac sterowanie jakos reku z innymi elementami (piec CO itp) w domu ? Teoretycznie sa to sprawy niezaleznie ale moze cos ... ?

Fantom

Piczman
14-12-2009, 15:14
Nie no niech sobie wentyluje, u mnie prawie zawsze nawiew będzie ten sam więc i straty podobne, reszta czyli przegrody też mają stałe straty :wink:
Łączyć ? Po co ? Można jedynie wysterować żeby reku trzymał określonej wilgotności ale uważam to za niepotrzebne.

sSiwy12
14-12-2009, 15:15
Tak sobie teraz pomyślałem że Ja i tak nie sprawdzę ile zyskuję dzięki rekuperacji bo sterowanie mi na to nie pozwoli ( brak pokojówki ).


Bez przesady. Znasz wydajność wentylatora i sprawność układu rekuperacji. :lol:

Piczman
14-12-2009, 15:19
Ja wiem, ale jak to zobrazować tym, którzy nie widzieli i nie uwierzą ,,,
Dla większości liczby są liczbami a życie weryfikuje :lol:

sSiwy12
14-12-2009, 15:26
Tak nawiasem mówiąc, cała ta dyskusja w temacie wentylacji grawitacyjnej, akurat w tym „wewontku” jest całkowicie pozbawiona sensu. :roll:

phans
14-12-2009, 16:06
Mnie tylko ciagle zastanawia, ile tak naprawde zyskuje sie ciepla na rekuperatorze. Bo zakladajac, ze ilosc wymina jest taka sama jak przy grawitacyjnej to na pewno sporo. ale w praktyce, to chyba ilosc wymina przy reku jest sporo wieksza, a co za tym idzie cipela tez mniej zyskujemy.

Fantom

szczukot polecam arkusz z tego wątku
http://forum.muratordom.pl/koszty-wariantow-wentylacji,t168738.htm
A tutaj praktyczne rady na temat went. grawitacyjnej:
http://forum.muratordom.pl/prawidlowo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady,t173329.htm

gosciu01
14-12-2009, 22:49
Z innej beczki:
Przyszło mi już zaprojektować dogrzewanie pomieszczeń.
Chyba 4x liczyłem, bo nie wierzyłem!
… a wszystko przez pomysł mojej żony – ładnego wejścia!
Dotychczas w obliczeniach zyski dzieliłem proporcjonalnie, a teraz policzyłem sobie każde pomieszczenie z osobna.

Projektowane.
Bilans strat ciepła i zysków słonecznych dla pomieszczeń w sezonie grzewczym:

Salon, powierzchnia - 45 m2,
powierzchnia okien płd-wsch + płd-zach -29 m2,
straty sezonowe 545 kWh

Wiatrołap, powierzchnia - 5 m2,
powierzchnia okien ( taka witryna z drzwiami ) zach-płn -5,8 m2,
straty sezonowe 677 kWh

:o

P.S.
Jak by tak trochę pokombinować jeszcze z projektem, to widzę, że byłaby szansa zejść z domem "ciut" poniżej 1 litrowca.
Ale żona mi nie pozowli zrobić i zrealizować takiego projektu :evil: :cry:
Obecnie wychodzi tak coś ok. 1,2 +/-0,1.
Jak znam życie i fachowców, pewnie będzie bardziej +0,1.

... idę walczyć dalej :lol:

orko
15-12-2009, 10:30
To ty masz tylko salon i wiatrołap?
No proszę ludziska już tak oszczędzają, że nawet łazienkę likwidują
:o

j-j
15-12-2009, 11:12
To ty masz tylko salon i wiatrołap?
No proszę ludziska już tak oszczędzają, że nawet łazienkę likwidują
:o

:lol: :lol:
Ja myślę że można zejść do plus energetycznego jak się będzie prało, kąpało się i jadało u sąsiadów ;). Ale z sąsiadką ... to juz u siebie coby zwiększyć zyski ;).

pzdr

gosciu01
15-12-2009, 21:17
To ty masz tylko salon i wiatrołap?
No proszę ludziska już tak oszczędzają, że nawet łazienkę likwidują
:o

podałem określony parametr dwóch przykładowych pomieszczeń w domu.
Jakże różnych pod względem powierzchni podłóg i okien. I mimo tak małej powierzchni wiatrołapu większej jego energożerności.

P.S.
jak bym chciał oszczędzać to bym se yntelygentnego domu pasywnego nie budował 8).
No ale budżet to mam skromny w porównaniu z domami wzorcowymi np. pana Billa G. :cry:

gosciu01
15-12-2009, 21:22
...Ale z sąsiadką ... to juz u siebie coby zwiększyć zyski ;).

pzdr

qurna, u mnie sąsiadki są całkiem, całkiem, ... ale chyba na godzinki różańcowe, Nie wiem ile byłoby z tego energii, bo jeśli masz na myśli inne czynności energetyzujące, to dzięki, włączę jednak grzejnik 8) :lol:

...tzn. dyskoteki nie będzie!

szczukot
15-12-2009, 21:32
Mnie tylko ciagle zastanawia, ile tak naprawde zyskuje sie ciepla na rekuperatorze. Bo zakladajac, ze ilosc wymina jest taka sama jak przy grawitacyjnej to na pewno sporo. ale w praktyce, to chyba ilosc wymina przy reku jest sporo wieksza, a co za tym idzie cipela tez mniej zyskujemy.

Fantom

szczukot polecam arkusz z tego wątku
http://forum.muratordom.pl/koszty-wariantow-wentylacji,t168738.htm
A tutaj praktyczne rady na temat went. grawitacyjnej:
http://forum.muratordom.pl/prawidlowo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady,t173329.htm

No ladnie. Wg tego excela wyszlo mi, ze GWC + rekuperator nigdy mi sie nie zwroci. Nie wiem czy zle wypelnilem dane czy to faktycznie prawda ?

Fantom

gosciu01
15-12-2009, 21:39
może być prawda, choć może się też zwrócić,
GWC+reku nie jest raczej od zwracania, ale od komfortu i takich tam ...

Piczman
15-12-2009, 21:58
szczukot i po co Ci to było ?

Teraz sobie reku założysz i będziesz marudził że Ci się nie zwróci, a tak mogłeś się chwalić przed sąsiadami jakie to cuda masz w domu i energię oszczędzasz ,,,

szczukot
15-12-2009, 22:27
:) Ano
W sumie jestem prawie zdecydowany ciagle, ale jak mysle o wydanej kasie ...
Do tego dochodzi jeszcze to, ze wszytsko idzie z kredytu. Czyli tak naprawde kazda wydana zlotowka to dwa zlote :(

Fantom

Depi
15-12-2009, 22:45
No ladnie. Wg tego excela wyszlo mi, ze GWC + rekuperator nigdy mi sie nie zwroci. Nie wiem czy zle wypelnilem dane czy to faktycznie prawda ?


A co to jest "prawda"? Wszystko zależy od przyjętych danych wejściowych. Jak czytam, że niektórzy sobie robią GWC za 15 000 (lub nawet więcej) i do tego reku za drugie tyle, to też opanowuje mnie przemożna chęć kreślenia na czole okręgów, ale w sumie jak kogoś stać, to why the fuck not? Ma to inne zalety poza oszczędzaniem pieniędzy.

Poza tym masz złe podejście do kredytu - jest coś takiego jak wartość pieniądza w czasie. Pieniądz teraz jest wart więcej, niż pieniądz w przyszłości. Czyli racjonalnie jest budować z kredytu, nawet jesli posiadasz środki własne (bo je należy ulokować gdzieś, gdzie będą przynosiły więcej zysków, niż kosztuje cie korzystanie z kredytu).

No ale to są juz dość odległe sprawy od topicu... :)

Tomi78__
15-12-2009, 22:45
Mnie tylko ciagle zastanawia, ile tak naprawde zyskuje sie ciepla na rekuperatorze. Bo zakladajac, ze ilosc wymina jest taka sama jak przy grawitacyjnej to na pewno sporo. ale w praktyce, to chyba ilosc wymina przy reku jest sporo wieksza, a co za tym idzie cipela tez mniej zyskujemy.

Fantom

szczukot polecam arkusz z tego wątku
http://forum.muratordom.pl/koszty-wariantow-wentylacji,t168738.htm
A tutaj praktyczne rady na temat went. grawitacyjnej:
http://forum.muratordom.pl/prawidlowo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady,t173329.htm

No ladnie. Wg tego excela wyszlo mi, ze GWC + rekuperator nigdy mi sie nie zwroci. Nie wiem czy zle wypelnilem dane czy to faktycznie prawda ?



Fantom

Dom w porownaniu z przyczepa kampingowa tez nigdy sie nie zwroci, wiec po co go budowac????

Raulo
16-12-2009, 06:56
Może i według tego arkusza kalkulacyjnego, grawitacyjna wentylacja higrosterowalna jest (biorąc pod uwage niższe koszty inwestycyjne) tańsza niż mechaniczna z reku, ale tak jak inni tu zauważali, komfort jest nieporównywalny.

Mam znajomego, które ma grawitacyjną higrosterowalną i chociaż nie oszczędza na ogrzewaniu i nie zatyka nawiewów, narzeka strasznie na to, że w czasie mrozów tak dmucha zimne powietrze przez nawiewniki, że nie da sie przebywać w pobliżu okien. Ważne jest nie tylko, ile ciepła ucieka, ale w jaki sposób rozkładają się temperatury w pomieszczeniu z powodu wentylacji.

Piczman
16-12-2009, 09:05
Wszystkich grysie koszt inwestycji , najlepiej zrobić tak aby było tanio a nawet zejść z tym do 0 zł ! Da się !
Tylko jak to zrobić?
Jest tu paru forumowiczów, których WM i GWC kosztowało bardzo niewiele.
Zachęcam do tego aby czytać FM i działać.
Potrzeba trochę wolnego czasu i kogoś do pomocy za "dniówkę". Tych dniówek nazbiera się z 10 nie więcej.
Cały proces wykonania u siebie takich instalacji rozkłada się w czasie, Ja budowę domu zacząłem od kolektora do GWC a uruchomiłem go na samym końcu! Cierpliwość jest ważna i chęć sprawdzenia sie w nowej roli INSTALATORA !
Mnie łatwo nie było bo jestem Fotografem , Chałturnikiem czy kimś w tym rodzaju :roll:
Czasu wolnego praktycznie w ogóle, doświadczenia żadnego i słowa krytyki gdziekolwiek się odwróciłem !

Do zamówienia kompletnej usługi w znanej i reklamowanej firmie nie trzeba nawet Forum, jeden tel.z gazety i gotowe!
Każdy musi wybrać sam jaką drogę przejdzie aby zbudować dom energooszczędny lub pasywny ( cokolwiek to znaczy) i bez odzysku ciepła z wentylacji tego nie zrobi !

Tyle bo się rozpisałem ,,,
Pozdrawiam !

Piczman
16-12-2009, 09:11
narzeka strasznie na to, że w czasie mrozów tak dmucha zimne powietrze przez nawiewniki, że nie da sie przebywać w pobliżu okien.

Ja zauważyłem ostatnio że mi w sypialni podczas spania wieje w głowę, to też jest dyskomfort nawet jak to powietrze ma 18 C .
Muszę coś z tym zrobić :wink:

phans
16-12-2009, 09:55
Mam znajomego, które ma grawitacyjną higrosterowalną i chociaż nie oszczędza na ogrzewaniu i nie zatyka nawiewów, narzeka strasznie na to, że w czasie mrozów tak dmucha zimne powietrze przez nawiewniki, że nie da sie przebywać w pobliżu okien.
Przy nawiewnikach okiennych ważna jest regulacja ręczna przepływu powietrza (higrosterowalność można sobie odpuścić). Następnie dobrze by było gdyby ten nawiewnik był ciśnieniowy. Higrosterowalność proponuję stosować w kratkach wywiewnych/wyciągowych. Do tego nie przesadzać z ilością kanałów wywiewnych ale to było w wątku który podawałem dot. praktycznych aspektów stosowania went. grawitacyjnej.
Raulo ja się wcale nie dziwię, że twój znajomy narzeka - ja też bym narzekał na te nawiewniki co tylko i wyłącznie reagują na wilgotność względną w nawiewniku i wpuszczają w mroźne dni za dużo powietrza :-( i do tego są drogie ale za bajerek, który nie koniecznie musi działać trzeba płacić.

pigeon
16-12-2009, 12:24
Przepraszam - przerwe ta dyskusje -ale pilnie potrzebuje porady.

Musze w jednym pomieszczeniu magazynowym utrzymywac okolo 16-18 st. Sprawa pilna - ida swieta - nie bedzie nikogo do pilnowania - wiec system musi byc ognio i glupko odporny - oraz trwaly.

W rachube wchodzi tylko ogrzewanie elektryczne. Tylko jakie?
farelka
grzejnik olejowy
jakis ceramiczny promiennik
inne......

potrzebuje okolo 600-800 watt
ale musi byc trwale i bezobslugowe - (moze z termostatem)
chodzi o ta aby np spirala grzejna nie przepalila sie po 96 godzinach chodzenia non stop

co byscie polecili?????

ravbc
16-12-2009, 14:02
A koniecznie musi być to 16-18 stopni, a nie może być więcej? Bo to dość poważnie utrudnia dobre (tanie) rozwiązanie problemu. Ja bym chyba po prostu wstawił grzejnik olejowy i go włączył. W kilka dni to najwyżej zużyje więcej prądu za jaką dychę czy dwie. No i może się zdarzyć, że będziesz tam miał 25, a nie 16 stopni ;-) A jak ma być tak idealnie i w miarę tanio, to ze dwie farelki z termostatami. Dwie dla zapewnienia, że może choć jedna przeżyje, a nie z braku mocy grzewczej. ;-) Oba rozwiązania są niskobudżetowe, więc jeśli chcesz tam trzymać coś więcej wartego, to może jednak nie są najlepsze.

pigeon
16-12-2009, 15:01
moze byc wiecej stopni

nie musze tez nagrzewac calej kubatury - ale tylko czesc instalcji (rur przechodzacych przez to pomiedzczenie)

uwazasz ze grzejnik olejowy jest mniej awaryjny od farelek - czy konwektorowych?

jesne ze rozwiazanie jest tymczasowe - nikt sie nie spodziewal ze taki problem wystapi - dlatego szukam rozwiazania pewnego - aby np jesli sie zdazy w wigiie -15 nie leciec i sprawdzac o 18h czy chodzi

ravbc
16-12-2009, 16:05
uwazasz ze grzejnik olejowy jest mniej awaryjny od farelek - czy konwektorowych?
Normalnie nie, ale pracuje (po rozruchu) przy znacznie mniejszych różnicach temperatur (mniejsza delta), no i trudniej spowodować "przy okazji" pożar. W farelkach spirala stygnie praktycznie do temperatury otoczenia, a potem rozgrzewa sie do czerwoności, więc musi bardziej pracować. Tak mi się wydaje w kazdym razie. ja używałem jednego i drugiego u siebie jednocześnie, ale bez opieki zostawał jednak tylko olejak (z resztą pożyczony) ;-)

frykow
16-12-2009, 22:45
No bo można nie wentylować wcale i to jest zdecydowanie najtańsze. Zależy na ile kto jest odporny na smród i zaduch i SBS. Ale nie porównuj tego do działającej i non-stop dostarczającej świeze powietrze wentylacji mechanicznej, bo to chyba nonsens.

A przy okazji, ja nie wentyluję wcale. To znaczy świadomie tego nie czynię, ale chyba coś mi się wentyluje, bo codzienna kontrola smrodku nie wykrywa.

I teraz - jedyne dziury w moim domu, to anemostaty z podpiętymi do nich rurami, wypuszczonymi na strych. I koniec (centrala wentylacyjna nie podłączona). Czy to dzięki nim, mam jednak zapewnioną wentylację?? Próbowałem testować - płomień świeczki zbliżony do anemostatu nie wykazuje żadnego przepływu powietrza, z drugiej strony w rurach skrapla się woda, więc jakiś tam przepływ jest. Jak on duży może być?

Piczman
17-12-2009, 10:05
Otwórz okno i wtedy obrzęd gromniczny, powinno zaciągnąć :wink:

pigeon
17-12-2009, 10:26
ja głosuję za olejakiem bo widziałem w życiu kilka spalonych farelek i żadnego spalonego olejaka

PS do ochrony rur przed mrozem można zastosować kabel grzejny, kosztuje ok 100zł + termostat do sterowania, owija się go wokół rury i zapomina o sprawie...


mam i to ale ogrzewac musze min. duza pompe - troche rur - kabel nie pokrywa w 100% powierzchwni - a kwestja jest taka - ze wystarczy ze jakies kolanko bedzie nie dogrzane i mi sie skrystalizuje zawartosc i caly uklad w pi.....u

wiec dla pewnosci cale pomieszczenie musi miec wlascwa temp.

pigeon
17-12-2009, 10:29
Wracaja do tematu energooszczednosci i roznych jej aspektow:

mostki termiczne:

czy ma ktos taki mostek:

http://images39.fotosik.pl/235/968d2c2ab4d923bd.jpg (www.fotosik.pl)

a ja mam !!! (na wkladce sie az pokrywa lodowa zrobila)

i co teraz??? :)

HenoK
17-12-2009, 10:56
a ja mam !!! (na wkladce sie az pokrywa lodowa zrobila)

i co teraz??? :)Musisz poszukać energooszczędnej wkładki do zamka ;).
Jestem ciekaw, jak to rozwiązują w drzwiach "pasywnych"?

orko
17-12-2009, 11:04
ja głosuję za olejakiem bo widziałem w życiu kilka spalonych farelek i żadnego spalonego olejaka


mam i to ale ogrzewac musze min. duza pompe - troche rur - kabel nie pokrywa w 100% powierzchwni - a kwestja jest taka - ze wystarczy ze jakies kolanko bedzie nie dogrzane i mi sie skrystalizuje zawartosc i caly uklad w pi.....u

wiec dla pewnosci cale pomieszczenie musi miec wlascwa temp.
U mnie są dwie nagrzewnice z termostatami po 1.8 kw. Jedna na dole druga na górze. I to spokojnie wystarcza aby w całym domu utrzymać temperaturę około 10oC. Nagrzewnice pracują od czasu do czasu (około 1/3 mocy) więc nie przegrzewają się.

orko
17-12-2009, 11:07
Nawiązując do mostków:
W rogach szyb w oknach dachowych mam kawałki lodu :x

Piczman
17-12-2009, 11:10
A mi na dole wszystkich okien skrapla się wilgoć, szyby zaparowane na wysokość 2-4 cm .
j-j u Cie dalej się skrapla ?

orko
17-12-2009, 11:12
Jestem ciekaw, jak to rozwiązują w drzwiach "pasywnych"?
Może zamek na kartę

piwopijca
17-12-2009, 11:18
Drzwi podwojne (dubeltowe) zalatwia sprawe :lol:

Pzdr.

HenoK
17-12-2009, 11:23
Jestem ciekaw, jak to rozwiązują w drzwiach "pasywnych"?
Może zamek na kartęCi co ten wątek przeczytali w całości zapewne pamietają, że temat był już "wałkowany", np. tutaj : http://forum.muratordom.pl/post970238.htm#970238 ;).

orko
17-12-2009, 11:23
Nie koniecznie.
Lód w zamku powoduje, że drzwi nie da się otworzyć a chyba nie o to chodzi :)

sSiwy12
17-12-2009, 11:33
W zimie, zawsze i wszędzie, na podorędziu zapalniczka żarowa (turbo) – taki zamek (wkładka), to dla niej "Pan Pikuś".

pigeon
17-12-2009, 12:31
swoja droga - nie mam wiatrolapu
a jak widze te drzwi to maja troszke przeswitow, wiec
jak to uszczelnic - np przestrzen miedzy wkladka a "drzwiami" - (chodzi o wnetrze profila pcv - bo drzwi sa takie z pcv - jak okna)
pianka - silikonem???

mozliwe ze ten lodowy szron wynika z tego ze wokolo wkladki jest przeswit i hula tam wiatr - jak myslicie - jak wkladka bedzie zabudowana "na gotowo" -
jasne ze bedzie zimna - ale jak bardzo - do powstania lodu???


druga sprawa - tak sobie od kilku tygodni podgrzewam budynek
kotlem elektrycznym 24kW - ale limitowanym na 1/3 mocy
na zasilaniu - okolo 25 st (tak pokazuje tremometr w kotle) ale to chyba nie do konca tyl ejest - raczej mniej
powrot okolo 16 st

w budynku utrzymuje mi sie okolo 13 st

ale zre to okolo 85 kWh na dobe


dodam ze:
mam otwarte przejscie do nieogrzewanego garazu (ale ladnie ocieplonego)
nie dziala wentylacja
robia karton gipsy i ciagle wchodza i wychodza z budynku
na poddaszu (otwarta antresola) jest okolo 2m2 o przewodnosci cieplnej tylko plyty GK
ogrzewana powierzchnia 250 m2
nieogrzewany garaz i inne 60m2

da sie cos wywnioskowac - o zapotrzebowaniu na cieplo tego budynku
(w koncu jak widac po liczniku jest energooszczedny :) )

z waszego doswiadczenia - jak sie to moze ksztaltowac w przyszlym sezonie (niby bedzie wygrzany ten budynek)

j-j
17-12-2009, 12:44
U mnie w ciągu dnia gdy wentylacja nie chodzi skrapla się i jest ok. 2 cm tylko w narożnikach a na dole ok 1 cm ale w nocy włączam wentylację ina najmniejszy bieg i rano jest GIT.

Ale za to w wiatrołapie mam mokrusieńkie zamki w drzwiach zewn. i nic nie da się zrobić więc załączyłem osuszacz ze smutną miną bo prąd żre ale jak się okazało to suszy extra a prądu bierze tyle co nic i wsio gra.
Jednak tej wilgoci technologicvznej mam chyba sporo- w ciągu nocy prawie cały zbiuorniczek wody myślę że ok. 15-20 l.
Jeszcze też łązienka ma okno mocno skroplone w ciągu dnia ale tam po nocy jest prawie GIT, jednak to drugie miejsce do przeanalizowania i coś wykombinowania- najlepiej jakiś osuszacz wraz z grzaniem nadmuchowym do osuszenia ręczników nie duży ale o sporej mocy- tylko czy takie są.

pzdr

Piczman
17-12-2009, 12:50
A jak mam wilgotność powietrza ok. 45 % i skrapla się na wszystkich oknach to coś nie teges ?
Może dlatego że rolety mam prawie zawsze zasunięte a że są w prowadnicach to blokuję w ten sposób możliwość wyschnięcia ?

Chciałem zejść jak najniżej z wilgotnością, reku na max przy mrozach daje mi 44 % nie mniej. Wymiana 220 m3.h a kubatura wentylowana 250 m3 !

Chiba też mam mokry dom :roll:

j-j
17-12-2009, 12:54
A jak mam wilgotność powietrza ok. 45 % i skrapla się na wszystkich oknach to coś nie teges ?
Może dlatego że rolety mam prawie zawsze zasunięte a że są w prowadnicach to blokuję w ten sposób możliwość wyschnięcia ?

Chciałem zejść jak najniżej z wilgotnością, reku na max przy mrozach daje mi 44 % nie mniej. Wymiana 220 m3.h a kubatura wentylowana 250 m3 !

Chiba też mam mokry dom :roll:

Mi sięn tak skrapla jak mam ok 65-70% a przy 44% to masz mocno mokro albo blokujesz przepływ powietrza w tych miejscach hmmm.

pzdr

Piczman
17-12-2009, 13:03
Rano pootwierałem wszystkie rolety, wentylacja chodzi.
Zobaczymy co będzie ale kiedyś już tego próbowałem ( tak na kilka godzin) i niewiele dało.

frykow
18-12-2009, 20:34
Na zewnątrz -13 st.C, na nieocieplonym strychu (w nocy) -3 st.C. - to normalne, czy też wskazuje na kiepską izolację stropu? Jakie są u was temperatury na strychu?

NJerzy
18-12-2009, 22:24
Kurde balans - nie mam strychu :cry:

mar1173
18-12-2009, 23:10
Piczman

Roszenie może występować przeważnie w dolnych partiach w przypadku gdy w pakiecie szybowym ,,zaoszczędzono" na wypełnieniu gazem. Czasami może się wykraplać (przy wilgotności pow 50-60 % i temp zewn. -10 i niższej ) gdy zastosowana jest aluminiowa ramka dystansowa a cały pakiet szybowy zbyt płytko wchodzi wgłąb ramy. Obecnie należy wybierać okna z pakietem szybowym w których zastosowano tzw ciepłe ramki dystansowe wykonane ze specjalnych tworzyw mające przewodność cieplną ok 1000 razy mniejszą niż aluminium.
Napisz jakie masz okna: producent , profil, oraz producent szyby( każdy pakiet opisany jest na ramce dystansowej).
Miałem kiedyś takiego klienta który miał podobna sytuację tyle że jego okna miały ok. 10 lat. Na próbę wymieniliśmy 1 szybę w oknie dwuskrzydłowym na nową od solidnego producenta wtedy chyba jeszcze z aluminiową ramką o wsp. 1,1. Różnica była duża, przy temp. zewn ok. -10 * wilg. wewn. ok. 50% nowa szyba nie była zaparowana a stare do połowy.

j-j
18-12-2009, 23:31
Piczman

Roszenie może występować przeważnie w dolnych partiach w przypadku gdy w pakiecie szybowym ,,zaoszczędzono" na wypełnieniu gazem. Czasami może się wykraplać (przy wilgotności pow 50-60 % i temp zewn. -10 i niższej ) gdy zastosowana jest aluminiowa ramka dystansowa a cały pakiet szybowy zbyt płytko wchodzi wgłąb ramy. Obecnie należy wybierać okna z pakietem szybowym w których zastosowano tzw ciepłe ramki dystansowe wykonane ze specjalnych tworzyw mające przewodność cieplną ok 1000 razy mniejszą niż aluminium.
Napisz jakie masz okna: producent , profil, oraz producent szyby( każdy pakiet opisany jest na ramce dystansowej).
Miałem kiedyś takiego klienta który miał podobna sytuację tyle że jego okna miały ok. 10 lat. Na próbę wymieniliśmy 1 szybę w oknie dwuskrzydłowym na nową od solidnego producenta wtedy chyba jeszcze z aluminiową ramką o wsp. 1,1. Różnica była duża, przy temp. zewn ok. -10 * wilg. wewn. ok. 50% nowa szyba nie była zaparowana a stare do połowy.



Chcesz powiedzieć że u mnie w Aluplast`ach Passiv- haus, 3- szybowych zaoszczędzili na gazie i ramkach ? :roll: ? bo w dole też mi sie skrapla?

pzdr

mar1173
19-12-2009, 14:32
j-j

A jakie masz ramki dystansowe? Jeśli występuje roszenie to albo jest zbyt duża wilgotność w pomieszczeniu lub występuje dość duży mostek termiczny. W oknach najczęściej są to miejsca połączenia szyb z ramkami dystansowymi z aluminium. Jeśli pakiet szybowy wchodzi głębiej w ramę to połączenie to jest chronione z zewnątrz przez fragment profilu i uszczelkę a od wewnątrz przez listwę przyszybową. Współczynnik U dla pakietu szybowego np. 0,6 to jest to zazwyczaj współczynnik dla środkowej jego części a mostki termiczne wokół całego obwodu przeważnie przez sprzedawców są pomijane. Niby szyby takie same a stosując tą z ciepłą ramką możemy osiągnąć współczynnik U dla całego okna o pow ok. 3 m2 ok. 0,2. W oknach energooszczędnych największe znaczenie ma jakość pakietu szybowego ponieważ zajmuje dużo większą powierzchnię niż profile skrzydeł i ram. Często stosuje się duże przeszklenia montowane w samych ościeżnicach tzw. fix-y które są dużo ,, cieplejsze" niż tradycyjne okna. A to że okna nazywają się Passiv- haus nie znaczy że takie są. Jeśli Tobie w te okna zamontowali szyby z ramkami aluminiowymi to jet to nieporozumienie bo to ciepło co zaoszczędzisz na termicznym wzmocnieniu w profilach stracisz na ramkach. Jaki masz współczynnik U dla całego okna i dla samego pakietu szybowego . Okno to nie tylko profil. To przede wszystkim producent który odpowiednio dobierze profil , szybę ,okucie i zgodnie z wszelkimi normami to złoży w jedną całość.
Dlatego na szybę również trzeba zwrócić szczególną uwagę i postarać się żeby pochodziła od znanego markowego producenta szyb któremu nie opłaca się ,,oszczędzać" na jakości.
Co do gazu to powinno go być min. 90 %. Są przypadki że jest go ok. 40%, a zdarzają się również takie gdzie nie ma go wcale. Lecz my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować gołym okiem. Szyby powinny mieć specjalne powłoki . Dlatego energooszczędne pakiety(te 3-szybowe) nigdy nie będą zupełnie białe lecz jak gdyby lekko przyciemnione, co w dni słoneczne może być zaletą lecz w pochmurne mogą ograniczać dostęp światła .

sSiwy12
19-12-2009, 14:46
Ludziki – on ma około 1 tony (no może lekko przesadzona ilość) wody do „odparowania” :roll:

j-j
19-12-2009, 15:37
mar1193, zapytałem bardziej przewrotnie niż dosłownie bo z moich obserwacji wygląda że okna są w porządku ale raczej wysoka wilgotność i niskie temperatury bez przyzwoitej wentylacji zrobiły swoje. Od wczoraj mam na dzień wymianę ustawioną na ok. 0,7 1/h a w nocy na 0,1 1/h i w tej chwili okna mają warstewkę ok. 0,5 cm lekiego skroplenia tylko na dole.

A to mój niby profil okna.
http://www.oknonet.pl/img/produkty/_big/sokka_2c7b8b5895.jpg

pzdr

arjuna
20-12-2009, 12:24
zdradźcie więc jaka firma w/g Was robi porzadne, ciepłe okna?
Nie chcę sie zastanawiać nad ilością gazu w szybach i podejrzewać, że sprzedawca chce mnie zrobić w konia-chcę kupić i być zadowolona.

Przy okazji możecie też zdradzić, jaka firma produkująca drzwi zew. jest godna uwagi.

Z góry dziękuję.

lakusz
20-12-2009, 18:32
j-j
Jeśli pakiet szybowy wchodzi głębiej w ramę to połączenie to jest chronione z zewnątrz przez fragment profilu i uszczelkę a od wewnątrz przez listwę przyszybową.

mar1173 - jak głęboko szyba powinna wchodzić w ramę ?

mar1173
20-12-2009, 18:55
Ramka dystansowa powinna znajdować się ok. 0,5-1 cm od krawędzi uszczelki w zależności od profilu i rodzaju uszczelki.

Piczman
20-12-2009, 21:56
Przy okazji możecie też zdradzić,,, Z góry dziękuję.

Bardzo mi miło, Paweł jestem :wink: :lol:

krzyk123
21-12-2009, 11:18
Co do gazu to powinno go być min. 90 %. Są przypadki że jest go ok. 40%, a zdarzają się również takie gdzie nie ma go wcale. Lecz my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować gołym okiem. Szyby powinny mieć specjalne powłoki . Dlatego energooszczędne pakiety(te 3-szybowe) nigdy nie będą zupełnie białe lecz jak gdyby lekko przyciemnione, co w dni słoneczne może być zaletą lecz w pochmurne mogą ograniczać dostęp światła .

Jeśli chodzi o gaz wypełniający pakiet szybowy: argon, krypton itd. to niestety z biegiem czasu następuje jego wyciek. W Każdym pakiecie gaz zostaje sukcesywnie zastępowany powietrzem. Producenci szkła zespolonego starają się o tym nie pisać w folderach reklamowych ;-)

Co do przyciemnienia szyb to jest zasada, że im cieplejszy pakiet szybowy tym przejrzystość mniejsza. Ten parametr jest często pomijany a w rzeczywistości jest dość istotny.

Poniżej przykład 2 pakietów 3-szybowych (wypełnionych argonem, z ciepłą ramką) produkowanych przez Glaspol:

1) PLANITHERM ONE
U=0.54 W/m2*K
Transmittance=63.4%

2) PLANITHERM ULTRA N
U=0,56 W/m2*K
Transmittance=70.7%

Ciekawostką jest to, że 1-y pakiet jest reklamowany jako szyba o U=5, a drugi jako U=0,6. W rzeczywistości różnica wynosi 0,02, natomiast przejrzystość w tej "cieplejszej" jest o ponad 7% gorsza.

Pzdr

budowlany_laik
21-12-2009, 16:34
Budowalny Laiku
My ciekawe ludki a miejsca jest sporo może byś zechciał przybliżyć czytającym ale tak konkretnie ...co, gdzie i jak musiałes zmienić , dołożyć itd żeby z domu 8,5 litrowego zrobić 2,5 litrowy i ile Cię to kosztwało ....bo trzeba przyznać że to DUŻA zmiana .....( może zechcesz zaprezentować projekt poprzedni i aktualny ) .
Buduję dom wg projektu Z91 ze studia Z500. http://www.z500.pl/pliki/91/warianty/1/kosztorysy/Z91_GP_rys_szczeg.pdf

Mój projektant by zrobić z 8,5-litrowego 2,5-litrowy dokonał m.in. takich zmian:
- zwiększenie ocieplenia: ściany do 30cm, podłoga do 30cm, strop do 40cm,
- oddzielenie garażu konstrukcyjnie i cieplnie od domu,
- zmiany w układzie pomieszczeń,
- zmniejszenie powierzchni okien od północy, zwiększenie od południa.
Poza tym oczywiście płyta fundamentowa, rekuperacja (likwidacja kominów), okna o U całości=0,8 z roletami. Działka prawidłowa - z wjazdem od północy.

Czy uda się zbudować z zaadaptowanego projektu faktycznie dom 2,5-litrowy - czas pokaże.

Początkowo miałem problem z wyborem projektu gotowego. W zasadzie radzę wszystkim udać się przed zakupem projektu gotowego do projektanta po rady (albo zdecydować się na indywidualny, co w przypadku dużych zmian, może wyjść finansowo tak samo). W tym wątku jednak forumowicze nie zawiedli - zasugerowano mi, że Z91 może stanowić niezlą bazę jako dom niskoenergooszczędny, co potwierdził mój projektant.

Jestem na etapie załatwiania PnB, więc na pewno jest na forum mnóstwo osób, które są dalej: pobudowały dom; troszkę mniej tych, którzy zbudowali dom energooszczędny; i co najmniej parę osób, które budują/zbudowały dom niskoenergooszczędny, a nawet pasywny :-) Ich doświadczenia są dużo cenniejsze niż moje. Część z nich prowadzi swoje dzienniki, a pozostałą część zapraszam również do podzielenia się pomysłami na ciepły dom.

j-j
22-12-2009, 10:08
Nie wiem gdzie ten temat zachaczyć a więc tu też.

Boli mnie fakt że nie mam gdzie suszyć ubrań.
Żona chce kupić (nie juz bo trezba jeszcze dom zakończyć :) ) za ok2-3 tys. zł suszarkę i tu pojawił sie mój pomysl aby zamiast suszarki zakupić za tyle samo PCi powietrze- powietrze i wpiąć ją za reku i gdy trezba to rzucić cały wydatek na dodatkowy nawiew w pomieszczeniu gosp. gdzie suszenie będzie a poza tym czasem normalnie wentylacja będzie działać ale z dogrzewaniem z PCi za reku zimą a klima latem.
Z reku zawsze jest od 12-18oC więc z tego będzie zawsze podbijać do np. 35oC i tyle nawiewać albo latem zbijać z 16-20 w dół. Zależy mi aby chodziła do ok. -10oC na zewnętrznym powietrzu.
To mój schemacik:

http://img97.imageshack.us/img97/6008/51094409.jpg

a tu mozna uruchomić na osobnej stronie i za pomocą Ctrl i scrolla w myszce powiększyć.
http://img97.imageshack.us/img97/6008/51094409.jpg

na czerwono jest to co chcę dodać a czarno co jest.

Tak to sobie widzę, automatykę jakoś pogodzę.
Kłopot w tym że potrzebuję jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną kanałową ale bez wentylatora wewnątrz, automatyka może być aczkolwiek myślę że indywidualnie bym sobie ją dopasował do współpracy z reku.

Co myślicie, czy to wyda (mi sie wydaje że tak), i co zakupić i gdzie bo wsio jest sprzedawane tylko jako komplet.

pzdr

Jezier
25-12-2009, 22:37
Poniżej przykład 2 pakietów 3-szybowych (wypełnionych argonem, z ciepłą ramką) produkowanych przez Glaspol:

1) PLANITHERM ONE
U=0.54 W/m2*K
Transmittance=63.4%

2) PLANITHERM ULTRA N
U=0,56 W/m2*K
Transmittance=70.7%

Ciekawostką jest to, że 1-y pakiet jest reklamowany jako szyba o U=5, a drugi jako U=0,6. W rzeczywistości różnica wynosi 0,02, natomiast przejrzystość w tej "cieplejszej" jest o ponad 7% gorsza.

Pzdr
Jak potrafisz obliczyć U szyby z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

langerob25
25-12-2009, 22:45
Poniżej przykład 2 pakietów 3-szybowych (wypełnionych argonem, z ciepłą ramką) produkowanych przez Glaspol:

1) PLANITHERM ONE
U=0.54 W/m2*K
Transmittance=63.4%

2) PLANITHERM ULTRA N
U=0,56 W/m2*K
Transmittance=70.7%

Ciekawostką jest to, że 1-y pakiet jest reklamowany jako szyba o U=5, a drugi jako U=0,6. W rzeczywistości różnica wynosi 0,02, natomiast przejrzystość w tej "cieplejszej" jest o ponad 7% gorsza.

Pzdr
Jak potrafisz obliczyć U szyby z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Tak wynika z parametrów jakie podał :roll:

Jezier
25-12-2009, 23:01
Przecież umiem czytać i widzę co cytuję. Interesuje mnie skąd tak szczegółowe dane się wzięły? Bo ja się nie spotkałem z dokładnością większą niż jedno miejsce po przecinku, ale chętnie bym się spotkał.

krzyk123
26-12-2009, 15:31
Przecież umiem czytać i widzę co cytuję. Interesuje mnie skąd tak szczegółowe dane się wzięły? Bo ja się nie spotkałem z dokładnością większą niż jedno miejsce po przecinku, ale chętnie bym się spotkał.

To są dane z kart katalogowych producenta: GLASPOL Saint-Gobain.

Badania były robione przez Instytut Szkła i Ceramiki w Krakowie:
http://www.isic.krakow.pl/WWW/index.php

orko
26-12-2009, 19:24
j-j
Przecież masz osuszacz. Po co ci jeszcze jedna pompa ciepła?

j-j
26-12-2009, 22:16
j-j
Przecież masz osuszacz. Po co ci jeszcze jedna pompa ciepła?

Ale osuszacz to nie dosłownie taka PCi jak należy :) a jesli już jak pisałem wyżej mam płacić za suszarkę 3 tys. to lepiej może jak opisałem wyżej.

pzdr

Jezier
26-12-2009, 23:57
Przecież umiem czytać i widzę co cytuję. Interesuje mnie skąd tak szczegółowe dane się wzięły? Bo ja się nie spotkałem z dokładnością większą niż jedno miejsce po przecinku, ale chętnie bym się spotkał.

To są dane z kart katalogowych producenta: GLASPOL Saint-Gobain.

Badania były robione przez Instytut Szkła i Ceramiki w Krakowie:
http://www.isic.krakow.pl/WWW/index.php
Dzięki. Czyli dotarłeś do szczegółowych wyników badań w instytucie szkła. To mi niestety nie pomoże. Nie badają każdego zestawu szybowego a do tego wyniki na stronach www publikowane są z dokładnością do jednego miejsca po przecinku:
http://www.glaspol.sggs.com/glaspol/Produkty/Informacje_techniczne/Karty_CPIP.asp
Programy komputerowe producentów szkła do obliczeń zestawów szybowych też wyniki dają z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
No trudno da się z tym żyć chociaż mam świadomość pewnych przekłamań. Tym większych im bardziej termoizolacyjna szyba.

coulignon
27-12-2009, 09:33
Żona chce kupić (nie juz bo trezba jeszcze dom zakończyć :) ) za ok2-3 tys. zł suszarkę i tu pojawił sie mój pomysl aby zamiast suszarki zakupić za tyle samo PCi powietrze- powietrze i wpiąć ją za reku


Uuuuu... Nic z tego. Ty masz reku i sterowniki do podłogówki to Żona też chce mieć swoją zabawkę... :wink: :wink:

j-j
27-12-2009, 11:19
Żona chce kupić (nie juz bo trezba jeszcze dom zakończyć :) ) za ok2-3 tys. zł suszarkę i tu pojawił sie mój pomysl aby zamiast suszarki zakupić za tyle samo PCi powietrze- powietrze i wpiąć ją za reku


Uuuuu... Nic z tego. Ty masz reku i sterowniki do podłogówki to Żona też chce mieć swoją zabawkę... :wink: :wink:

Już to załatwiłem i żona się zgadza :), bo udowodniłem jej że osuszacz ładnie osusza pranie całe w ciągu nocy więc z PCi tak samo będzie tylko teraz co z moim pomysłem jak myślicie?

pzdr

HenoK
27-12-2009, 11:46
udowodniłem jej że osuszacz ładnie osusza pranie całe w ciągu nocy więc z PCi tak samo będzie tylko teraz co z moim pomysłem jak myślicie?
Pomysł nie jest zły, ale gotowego takiego rozwiązania chyba jednak nie znajdziesz. Musisz sam dobrać poszczególne "klocki" i wszystko razem poskładać.
http://img97.imageshack.us/img97/6008/51094409.jpg
Przy włączonym podgrzewaniu powietrza wentylacyjnego wentylacja może kiepsko działać - ciepłe powietrze będzie zbierało się w górnej części pomieszczeń. W suszarni to oczywiście nie będzie przeszkadzało, ale w pozostałych pomieszczeniach może być nieciekawie.
Warto by zastosować jednostkę zewnętrzną z regulacją mocy grzewczej (chłodniczej) - inwerter. Pozwoli to na dogrzewanie powietrza również z mniejszą mocą. Nagrzewnic kanałowych możesz poszukać np. tutaj : http://www.juwent.biz/ .

j-j
28-12-2009, 20:59
udowodniłem jej że osuszacz ładnie osusza pranie całe w ciągu nocy więc z PCi tak samo będzie tylko teraz co z moim pomysłem jak myślicie?
Pomysł nie jest zły, ale gotowego takiego rozwiązania chyba jednak nie znajdziesz. Musisz sam dobrać poszczególne "klocki" i wszystko razem poskładać.

...

Przy włączonym podgrzewaniu powietrza wentylacyjnego wentylacja może kiepsko działać - ciepłe powietrze będzie zbierało się w górnej części pomieszczeń. W suszarni to oczywiście nie będzie przeszkadzało, ale w pozostałych pomieszczeniach może być nieciekawie.
Warto by zastosować jednostkę zewnętrzną z regulacją mocy grzewczej (chłodniczej) - inwerter. Pozwoli to na dogrzewanie powietrza również z mniejszą mocą. Nagrzewnic kanałowych możesz poszukać np. tutaj : http://www.juwent.biz/ .

Myślę że ze skierowaniem strumienia ciepłego powietrza niżej poradziłbym sobie (aby nie stało pod sufitem) ale bardziej wierzylem w to że coś może gdzieś widziałeś takiego.
Właśnie tego sie obawiałem że w takim przypadku będę musiial sam dużo składać i widać się nie myliłem :(.

Może kupić jakąś taniochę powietrze- powietrze i ja przerobić??

A co do inwertera to myślałem aby ilość ciepła regulować tylko wentylatorami z reku a PCi niech działa cały czas tak samo ale to chyba zły pomysl?

pzdr

HenoK
28-12-2009, 21:46
Może kupić jakąś taniochę powietrze- powietrze i ja przerobić??
Problem w tym, że gotowe kliatyzatory kanałowe są już wyposażone w wentylatory. Chociaż jakby pokombinować ... ;).
Co sądzisz o czymś takim - http://www.allegro.pl/item862297922_klimatyzator_kanalowy_mcquay_pompa_c iepla_2_8_kw.html lub takim : http://www.allegro.pl/item845296868_klimatyzator_gree_kanalowy_2_6_kw_pr omocja.html
Prawie pasują. Przepływ powietrza trochę za duży, ale z mniejszym chyba trudno będzie znaleźć. Przez regulację obrotów wentylatora pewnie można by do dopasować do Twoich potrzeb.

j-j
29-12-2009, 09:47
Też o tym gree myźlałem.
Myślę że po prostu wystarczyłoby wywalić ze środka jdnostki wewnętrznej wentylactor i automatykę przerobić ale to też trochę dużo 2,5 tys jak na takie przeróbki :roll:
Nie wiem czy nie byłoby lepiej kupić takie dziadostwo:
http://www.allegro.pl/item858321502_klimatyzacja_klimatyzator_2_6_kw_eme a.html
lub
http://www.allegro.pl/item861368021_klimatyzator_zibro_2_6_kw_s_1225_grz anie_do_15c.html

i zabudować jednostkę wewnętrzną w jakejś skrzyni na wymiar (bo nie jest to kanałowy) i wpiąć za reku oczywuiiście wyciągając ze środka wentylator :roll:
Nie wiem czy tak dałoby radę ale tak kombinuję hmm.

pzdr

HenoK
29-12-2009, 13:21
Nie wiem czy nie byłoby lepiej kupić takie dziadostwo:
http://www.allegro.pl/item858321502_klimatyzacja_klimatyzator_2_6_kw_eme a.html
lub
http://www.allegro.pl/item861368021_klimatyzator_zibro_2_6_kw_s_1225_grz anie_do_15c.html

i zabudować jednostkę wewnętrzną w jakejś skrzyni na wymiar (bo nie jest to kanałowy) i wpiąć za reku oczywuiiście wyciągając ze środka wentylator :roll:
Nie wiem czy tak dałoby radę ale tak kombinuję hmm.
Nie wiem po co chcesz to rozbierać i przerabiać?
Wstaw jednostkę wewnętrzną do pomieszczenia gospodarczego. Doprowadź do niej nawiew i wywiew, albo nawet sam wywiew. Będziesz chciał suszyć, to włączasz funkcję grzania. Resztę załatwi centrala wentylacyjna (odzyska ciepło i rozprowadzi je po pomieszczeniach).
Jak już chcesz takie rozwiązanie, to wybierz ten model : http://www.allegro.pl/item867858459_klimatyzacja_do_samodzielnego_montaz u_zibro_2_6kw.html
Zamontujesz go samodzielnie (normalnie montaż to kilkaset złotych dodatkowo).

Z wyciągnięciem wentylatora nie jest tak prosto. Jak go wyciągniesz, sterownik się będzie buntował (ma wbudowane stosowne zabezpieczenia) ;).

j-j
29-12-2009, 13:30
Nie wiem czy nie byłoby lepiej kupić takie dziadostwo:
http://www.allegro.pl/item858321502_klimatyzacja_klimatyzator_2_6_kw_eme a.html
lub
http://www.allegro.pl/item861368021_klimatyzator_zibro_2_6_kw_s_1225_grz anie_do_15c.html

i zabudować jednostkę wewnętrzną w jakejś skrzyni na wymiar (bo nie jest to kanałowy) i wpiąć za reku oczywuiiście wyciągając ze środka wentylator :roll:
Nie wiem czy tak dałoby radę ale tak kombinuję hmm.
Nie wiem po co chcesz to rozbierać i przerabiać?
Wstaw jednostkę wewnętrzną do pomieszczenia gospodarczego. Doprowadź do niej nawiew i wywiew, albo nawet sam wywiew. Będziesz chciał suszyć, to włączasz funkcję grzania. Resztę załatwi centrala wentylacyjna (odzyska ciepło i rozprowadzi je po pomieszczeniach).
Jak już chcesz takie rozwiązanie, to wybierz ten model : http://www.allegro.pl/item867858459_klimatyzacja_do_samodzielnego_montaz u_zibro_2_6kw.html
Zamontujesz go samodzielnie (normalnie montaż to kilkaset złotych dodatkowo).

Z wyciągnięciem wentylatora nie jest tak prosto. Jak go wyciągniesz, sterownik się będzie buntował (ma wbudowane stosowne zabezpieczenia) ;).

No właśnie nie o to mi chodziło do końca bo odzysk z tym gównem ekozefira jest mizerny stąd wolałbym zrobić jak na schemacie ale wtedy muszę wpiąć wewnętrzna za reku.

pzdr

pigeon
30-12-2009, 17:46
Panowie - czy ktos z was slyszal o alternatywie do montazu pasywnego (chyba i3) Illbrucka.

Chodzi mi alternatywe, ale beztasmowa - np taka na silikony????

Mam do obrobienia extra dodatkowe 2 okna i montazysci proponuja mi:
system www.proventuss.com.pl

tutaj wstawiam wybrane takst z ich dokumentacji: (to nie reklama)

szczegolnie interesuje mnie ta pogrubiona czesc - paroprzepuszczalny silikon???
w jakiej proporcji (w koncu sciana tez oddycha



Trójkomponentowy system
instalacji okien
1. Dow Corning796 jako zewnętrzna warstwa uszczelnienia
Zewnętrzna warstwa ze szczeliwa silikonowego

Warstwa chroniąca przed działaniem czynników atmosferycznych, trwale odporna na działanie wody deszczowej, wykazująca przenikalność dyfuzyjną, wodoszczelna, o wysokiej paro przepuszczalności

2. Piana Dow 7Flex jako warstwa izolacji termicznej
Środkowa warstwa z elastycznej piany poliuretanowej
Unikalna kompletnie wypełniająca szczelinę elastyczna piana zapewniająca trwałe uszczelnienie

Dow Corning772 jako wewnętrzna warstwa uszczelnienia
Wewnętrzna warstwa ze szczeliwa hybrydowego

Trwała wiatroszczelna warstwa o niskiej paroprzepuszczalności, wykazująca odporność dyfuzyjną, odpowiedni do pokrywania powłokami malarskimi, daje się malować. Odznacza się długotrwałą, nie wymagającą gruntowania przyczepnością do powierzchni z PVC, drewna i aluminium


I CO sadzicie???

bartosz-w
30-12-2009, 20:18
Witam,

Podepnę się
Proszę o poradę. Zastanawiam się czym i jak ogrzać dom oraz wodę w parterowym domku 96 m2. Nie będzie rekuperatora.
Dom jest w fazie projektu. Zastanawiam się nad eko groszkiem i kotłem zgazowującym drewno.
Dom ma być ogrzewany tylko przez podłogówkę.
Nie mam wielkiej chęci do palenia w piecu latem- zastanawiam się nad solarami, tylko czy one wystarczą aby ogrzać wodę w okresie bez grzania kotłem?
Czy zastosować bufor ciepła? Czy podłączać do niego solary? Czy może jakieś inne pomysły?

Pozdrawiam

j-j
30-12-2009, 21:35
Panowie - czy ktos z was slyszal o alternatywie do montazu pasywnego (chyba i3) Illbrucka.

Chodzi mi alternatywe, ale beztasmowa - np taka na silikony????

Mam do obrobienia extra dodatkowe 2 okna i montazysci proponuja mi:
system www.proventuss.com.pl

tutaj wstawiam wybrane takst z ich dokumentacji: (to nie reklama)

szczegolnie interesuje mnie ta pogrubiona czesc - paroprzepuszczalny silikon???
w jakiej proporcji (w koncu sciana tez oddycha



Trójkomponentowy system
instalacji okien
1. Dow Corning796 jako zewnętrzna warstwa uszczelnienia
Zewnętrzna warstwa ze szczeliwa silikonowego

Warstwa chroniąca przed działaniem czynników atmosferycznych, trwale odporna na działanie wody deszczowej, wykazująca przenikalność dyfuzyjną, wodoszczelna, o wysokiej paro przepuszczalności

2. Piana Dow 7Flex jako warstwa izolacji termicznej
Środkowa warstwa z elastycznej piany poliuretanowej
Unikalna kompletnie wypełniająca szczelinę elastyczna piana zapewniająca trwałe uszczelnienie

Dow Corning772 jako wewnętrzna warstwa uszczelnienia
Wewnętrzna warstwa ze szczeliwa hybrydowego

Trwała wiatroszczelna warstwa o niskiej paroprzepuszczalności, wykazująca odporność dyfuzyjną, odpowiedni do pokrywania powłokami malarskimi, daje się malować. Odznacza się długotrwałą, nie wymagającą gruntowania przyczepnością do powierzchni z PVC, drewna i aluminium


I CO sadzicie???

Ja poszedłem prościej:
przypomę: taśma dachowa paroprzepuszczalna na zewnątrz i taśma paroszczelna zwykła do wewnątrz.
Dodatkowo na zewnątrz na klej z siatka poszedł uszczelniacz dachowy a do wewnątrz silikon.
W środku jest pianka. Proste jak diabli i nab razie wszystko żyje.
Przecież ma być paroszczelnie i paroprzepuszczalnie :).

pzdr

pigeon
30-12-2009, 21:56
J-J jasne i proste - taki "domowy" ilbruck

u mnie jest inna kwestja - w obecnych temperaturach - ciezko montowac illbrucka - bo powinno byc min 5st - wiec mi zaproponowali te silikony - jako alternatywe - mniej temperaturo problemowa

ja jestem na pozycji - nie zaplace do konca - jak nie skoncza - a wlasnie chca abym sie rozliczyl - a ja chce aby mi skonczyli montaz - najlepiej zaraz

nie sa to duze pieniadze - ale pogoda jest spornym czynnikiem i obie strony chca zakonczyc sprawe

wiec pytam czy to zadziala

w tym systemie nie ma tasmy zadnej - tylko szczelina pomiedzy profilem okna a sciana jest wypelniana silikonem - z obu stron okna
i teraz na ile ten zew. silikon bedzie spelnial swoje zadanie??

Depi
03-01-2010, 16:10
Ja poszedłem prościej:
przypomę: taśma dachowa paroprzepuszczalna na zewnątrz i taśma paroszczelna zwykła do wewnątrz.
Dodatkowo na zewnątrz na klej z siatka poszedł uszczelniacz dachowy a do wewnątrz silikon.
W środku jest pianka. Proste jak diabli i nab razie wszystko żyje.
Przecież ma być paroszczelnie i paroprzepuszczalnie :).


Ja podobnie w pewnym sensie - od środka taśma paroszczelna (akurat miałem taką aluminiową pod ręką) dodatkowo przyklejana silikonem. Od zewnątrz na razie nic, bo nie mogłem znależć akurat taśmy paroprzepuszczalnej. Gdzie i jaką Ty kupiłeś?

Depi
03-01-2010, 16:19
Jakieś uwagi ??


Hehe :) Mnie pod choinkę gazownia podłączyła gaz i mam juz ogrzewany dom (i nawet w nim zaczynam juz mieszkać! :) ). Mimo, że jest nieocieplony w 1/3 (a jak policzyc różne niepozatykane mostki, takie jak płyta stropowa, będąca gigantycznym radiatorem, to pewnie w 1/2) i nie działa reku (bo go jeszcze nie złożyłem), to podłogówka spokojnie sobie radzi z nagrzaniem domu do 21st.

Dziś rano pozatykałem hiperwentylację grawitacyjną, tzn. kominy wentylacji grawitacyjnej, które z parteru mają transportować powietrze na poddasze (i odwrotnie), które niestety na razie się kończa dziurą na poddaszu na ktorym hula wiatr. Taka wentylacja działa niebywale skutecznie muszę Wam powiedziec :) Szczególnie w łazience, gdzie poza zwykłym wyciągiem fi100 akurat zieje także rura fi200 do GWC przeznaczona. No i tam już mi tak wysysało (lub nawiewało), że było zimno :)

Anyway - ostatnio nie patrzyłem, ale przez pierwsze 3 dni grzania piec zjadł 66m3 gazu, przez następne 3 już tylko 18. Teraz sobie zazwyczaj chodzi na mocy 1 (czyli minimalnej), co daje ok. 6 kW. Na kolanie licząc to będzie 144 kWh/doba. Będe musiał zerknąć na zuzycie dzisiaj jak wroce do domu.

j-j
03-01-2010, 17:21
Ja poszedłem prościej:
przypomę: taśma dachowa paroprzepuszczalna na zewnątrz i taśma paroszczelna zwykła do wewnątrz.
Dodatkowo na zewnątrz na klej z siatka poszedł uszczelniacz dachowy a do wewnątrz silikon.
W środku jest pianka. Proste jak diabli i nab razie wszystko żyje.
Przecież ma być paroszczelnie i paroprzepuszczalnie :).


Ja podobnie w pewnym sensie - od środka taśma paroszczelna (akurat miałem taką aluminiową pod ręką) dodatkowo przyklejana silikonem. Od zewnątrz na razie nic, bo nie mogłem znależć akurat taśmy paroprzepuszczalnej. Gdzie i jaką Ty kupiłeś?

Nie pamiętam dokładnie ale chyba COROTOP czy COROTAPE jakos tak, taka do zaklejania folii dachowych a druga to nie mam pojęcia bo jakaś taka była bezfirmowa sprzedana w hurtownii ale to było ścierwo za to ta chyba COROTAPE zdecydowanie lepsza.

pzdr

Depi
03-01-2010, 17:47
Ale to paroprzepuszczalna jest?

j-j
03-01-2010, 18:51
Ale to paroprzepuszczalna jest?

Jak rozmawiałem z gościem to niby tak bo jest to foli dachowych parprzepuszczalnych więc tak jak one jest paroprzepuszczalna.
Ale cholerka nie pamiętam dokładnie nazwy bo tych coro... jest trochę.

A o tej drugiej do bani to nic nie pamiętam niestety ale do niej mialem pewność 1000% że jest paroprzepuszczalna bo tak wyczytałem jak kupowalem.


pzdr

j-j
03-01-2010, 19:11
ProStas, za dużo jeszcze do zrobienia aby mieć to co docelowo ma byc więc na razie chyba zbyt trafnych wniosków nie wyciągniesz, chyba szkoda na to czasu. Trzymaj temp. aby nic nie zamarzlo moze po prostu.

pzdr

lakusz
03-01-2010, 21:40
No właśnie nie o to mi chodziło do końca bo odzysk z tym gównem ekozefira jest mizerny stąd wolałbym zrobić jak na schemacie ale wtedy muszę wpiąć wewnętrzna za reku.
pzdr

Twój pomysł jest genialny w swojej prostocie :) Rozumiem że jednostkę zew. zamontowałbyś na zew. budynku - tu widzę pewien mankament estetyczny :(

Przy okazji pytanie, jaki musiałby być wydatek wentylacji żeby ogrzewać dom powietrzem nadmuchiwanym przy założeniu że dom spełniałby warunek domu 3L ?

KrzysztofLis2
03-01-2010, 22:08
Przy okazji pytanie, jaki musiałby być wydatek wentylacji żeby ogrzewać dom powietrzem nadmuchiwanym przy założeniu że dom spełniałby warunek domu 3L ?
Nie jestem pewien, czy jedno z drugim ma jakikolwiek związek...

j-j
04-01-2010, 07:26
No właśnie nie o to mi chodziło do końca bo odzysk z tym gównem ekozefira jest mizerny stąd wolałbym zrobić jak na schemacie ale wtedy muszę wpiąć wewnętrzna za reku.
pzdr

Twój pomysł jest genialny w swojej prostocie :) Rozumiem że jednostkę zew. zamontowałbyś na zew. budynku - tu widzę pewien mankament estetyczny :(



Olał estetykę ma być skutecznie :).
Jestem w trakcie analizowania tego rozwiązania jeszcze ale jestem na 70% za nim

Żeby ogrzewać tak na oko ok. 1/h +-40% wymiany ale to zależy od temp. nawiewu.

pzdr

am76
05-01-2010, 18:00
Witam,

Niebawem ocieplanie poddasza - 30cm wełny. Ze względyu na wysoką ściankę kolankową nad poddaszem jest jeszcze spory stryszek. Na stryszku i w jego podłodze 25cm wełny. Na stryszku nie będzie wentylacji i nie będzie tam nikt mieszkał. Będą regipsy a na podlodze płyta OSB.

Czy wełnę na skosach i w podłodze na takim stryszku należy okryć folią? Ja bym się skłaniał ku nie okrywaniu ze względu na brak wentylacji ale czy wtedy nie będzie "wywiewało ciepła"?

Dodam może jeszcze że nie ma pełnego deskowania tylko membrana paroprzepuszczalna.

Pozdr.

orko
05-01-2010, 20:15
Jesteś pewien, że na tym nie wentylowanym stryszku chcesz dać regipsy?
Zresztą płyta OSB na podłodze tego stryszku to też nie najszczęśliwszy pomysł.

Pinok
05-01-2010, 22:02
orko: dlaczego płyty OSB na podłodze strychu to zły pomysł ?

Piczman
05-01-2010, 22:07
No właśnie ? :roll:

am76
05-01-2010, 23:27
Jesteś pewien, że na tym nie wentylowanym stryszku chcesz dać regipsy?
Zresztą płyta OSB na podłodze tego stryszku to też nie najszczęśliwszy pomysł.
Tak oczywiście - muszą być tynki z płyt kartongipsowych. Strych nie będzie ani zamieszkały ani ogrzewany ale będzie wykorzystywany i jego estetyka nie może odbiegać od reszty. Jak by co to na jednej ścianie szczytowej jest niewielkie okienko do przewietrzenia.

Jak najlepiej rozwiązać sprawę takiego stryszku? Czy mam tam też robić wentylację? Może grawitacyjna? Komin wolny jest. Mam jeszcze dosłownie kilka dni na ostateczne decyzje.

Co do podłogi to w sklepie z drewnianymi podłogami powiedzieli mi, że najlepiej dać płytę OSB a później na to można przykleić jakieś deski/parkiet.

Pozdr. AM

tomclav
06-01-2010, 09:27
Oczywiście o gustach się nie dyskutuje tym bardziej o pieniądzach ale warto Ci ładować kasę w wykończenie podłogi stryszku? Samo OSB starczy żeby było estetycznie i czysto.



Pytanie z innej beczki, muszę się zdecydować co robić w moim domu który się kończy projektować:

dać nagrzewnicę w wentylacji
dać grzejniki elektryczne w pomieszczeniach

skłaniam się do pierwszej opcji ale boję się problemów ze sterowaniem, hałasu wentylacji na 3 biegu w duże mrozy i wydajności i komfortu cieplnego.
Dom będzie "tzw pasywny" więc za dużo tego ciepła nie będzie potrzeba(ściany izolacja 40cm dach i podłoga też, okna oczywiście odpowiednie do reszty). Ma ktoś z Was nagrzewnicę w wentylacji mechanicznej z reku i mógłby się wypowiedzieć?

Jezier
06-01-2010, 10:34
Musisz obliczyć czy to będzie wydajny sposób ogrzewania. Bo może się okazać, że przy założonej wydajności wentylacji nie będziesz w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości ciepła tym powietrzem aby pokryć straty.
Ja np. w duże mrozy musiałbym podgrzewać powietrze wentylacyjne do 180 stopni :-?

tomclav
06-01-2010, 10:50
Dzięki, żebym to ja jeszcze umiał policzyć :D

W podobnym domu przy minus 20 went musiała chodzić na najwyższym biegu co wiązało się z odczuwalnym szumem, ale z drugiej strony to ile mamy tych dni w roku po minus 20, w wlkp raczej temp nocą nie spadają do takich wartości, maks minus 15 a i to sporadycznie.

Pewnie sam się przekonuję że nie będzie tak źle :D

Piczman
06-01-2010, 10:51
Do tego dochodzi problem z kontrolą wilgotności powietrza, ryzyko duże z tym pomysłem ale jeśli miałbyś wyliczenia, które potwierdziły by sens zastosowania tego OK.
Pomijając to czy da rade czy nie chyba lepiej oddzielić te 2 różne instalacje.
Grzejnikami możesz sterować niezależnie od wentylacji i odwrotnie.
Było coś o dyszlu i łyżce :wink:

tomclav
06-01-2010, 11:27
no własnie nie boję sie tak tego hałasu jak kontroli nad tym całym układem. Grzejnik zawsze mogę wyłaczyć w danym pomieszczeniu a nagrzewnica będzie grzała wszystko i regulować trzeba inaczej, jakieś przepustnice , sam nie wiem co jeszcze...

Ar2r
06-01-2010, 11:40
Wetne się w wątek.Przewidywane ocieplenie mego domku to 15 cm styro na ściany i 10 w podłogę,okna z pakietem szybowym 0,6.Nie przewiduję montażu rekuperatora.Czy jest w takim układzie sens zastosowania "cieplejszego"styropianu?

tomclav
06-01-2010, 11:52
odpowiem tak jak inni: policz :D

na czuja powiem że chyba nie ma sensu bo najwięcej i tak tracić będziesz przez wentylacje, a zyski na scianach już duże nie będą w stosunku do strat w innych miejscach

Jezier
06-01-2010, 12:07
Dzięki, żebym to ja jeszcze umiał policzyć :D

W podobnym domu przy minus 20 went musiała chodzić na najwyższym biegu co wiązało się z odczuwalnym szumem, ale z drugiej strony to ile mamy tych dni w roku po minus 20, w wlkp raczej temp nocą nie spadają do takich wartości, maks minus 15 a i to sporadycznie.

Pewnie sam się przekonuję że nie będzie tak źle :D
Policzyć nie jest tak trudno. Moje szczytowe zapotrzebowanie na ciepło to 4 kW (sprawdzone w praktyce) a wydajność wentylacji zimą to 100 m3/h (25 m3 na osobę). Znając ciepło właściwe powietrza wychodzi mi, że aby ogrzane powietrze dostarczyło mi tyle ciepła do domu musiałoby zostać podgrzane do 180 stopni.
Maksymalna wydajność mojej wentylacji to jakieś 250 m3/h, ale zwiększając wydajność wentylacji zwiększałbymm straty wentylacyjne. Co chyba nie ma za bardzo sensu.
Dlatego najczęściej przy ogrzewaniu powietrznym stosuje się recylkulację.

06-01-2010, 14:27
..Ma ktoś z Was nagrzewnicę w wentylacji mechanicznej z reku i mógłby się wypowiedzieć?

Ja tak mam.
Obliczeniowe straty ciepła przez przenikanie dla mojego domu to ok. 3,3 kW, dom o powierzchni całkowitej ok. 150 m2, bez garażu w bryle budynku.
Teoretycznie przy 400 m3/h i temp. nawiewu 45oC powinienem pokryć te straty ciepła nawiewem powietrza przez kratki wentylacyjne.
W zwiazku z tym wentylację sobie zaprojektowanłem na ponad 1w/h, w układ wpiąłem nagrzewnicę wodną. Ponadto zamontowałem dwa grzejniki w łazienkach. Źródłem ciepła jest węzeł cieplny zasilany z m.s.c., powietrze przechodzi przez żwirowy GWC o dośc duzej powierzchni: 57 m2, umieszczony pod budynkiem.
Dom był wykonywany systemem gospodarczym, a więc również ze szczególnym zwróceniem uwagi na likwidację mostków termicznych.

Uzytkuję dom od 4 miesiecy, mam za sobą dwa okresy w których temperatura zewnętrzna oscylowała w granicach od -20 do -30 oC. Poza pierwszymi kilkunastoma dniami (kiedy przechodziłem okres eksperymentowania ;) ) wentylacja pracuje ze stałą wydajnością 130 m3/h. Na regulatorze węzła cieplnego mam nastawioną krzywą grzewczą 0.8, czyli temperatura czynnika grzewczego na potrzeby instalacji c.o. regulowana jest w zależności od temp. zewnętrznej, ale dodatkowo na regulatorze nastwiłem okresowe osłabienia ogrzewania.
Maksymalna temp. nawiewu (po nagrzewnicy) jaką na razie miałem to 48 oC w ostatni poniedziałek (04.01.2010r) i prawie ta sama temperatura była na nawiewie 21.12.2009r. Bez zwiększania wydajności wentylacji, a więc przy 130 m3/h - w tym czasie temperatura powietrza w domu (mierzona na głównym wywiewie wentylacji z budynku, przed rekuperatorem) wynosiła ok. 22-23 oC. Temepratura w pokojach: ok. 20-21 oC, w łazienkach: 24-25 oC.

Z powyzszego wniosek dla mnie jest taki, że zyski bytowe (rodzina 2+1) oraz 2 grzejniki łazienkowe powodują, że w rzeczywistości ilość energii transportowanej w powietrzu może byc znacznie niższa niż to wynika z obliczeń OZC.
Ale, jak już ktoś wcześniej wspomniał - problemem może być wilgotność. Szczególnie jeśli miałbyś nawiewać większą ilością powietrza.
W celu zwiększenia wilgotności powietrza ja nawiewam powietrze poprzez żwirowy GWC. Przy tych dużych mrozach wilgotność w domu spadała mi do 40%, co nie powodowało jeszcze konieczności załączenia zraszania. Natomiast jeśli nie miałbys GWC to jestem przekonany, że wilgotność spadłaby ponizej akceptowalnego poziomu i musiałbyś stosować inne sposoby nawilżenia powietrza.

tomclav
06-01-2010, 15:13
zbawco, dziękuję za ten wpis, sporo ciekawych informacji. Jesteś po przeciwnej stronie osi zimna/ciepła niż ja

:wink:

06-01-2010, 15:19
... Jesteś po przeciwnej stronie osi zimna/ciepła niż ja

Eeee tam - od ładnych kilku lat mamy wreszcie coś co przypomina zimę ;).

tomclav
06-01-2010, 15:49
..Ma ktoś z Was nagrzewnicę w wentylacji mechanicznej z reku i mógłby się wypowiedzieć?

Ja tak mam.
Obliczeniowe straty ciepła przez przenikanie dla mojego domu to ok. 3,3 kW,


ja licze ze wzoru dla parametrów: dla U ściany 0,1, dla temperatury -20 na zewnątrz tylko tego współczynnika btr nie mogę znaleźć i mi wychodzi bez niego -0,864kWh/mc

nie biorę poprawki na przenikanie do gruntu

06-01-2010, 16:06
.... ja licze ze wzoru dla parametrów: dla U ściany 0,1, dla temperatury -20 na zewnątrz...

Ja liczę dla parametrów takich jak ma mój dom: ściana 3-w ocieplona 20 cm Platinum+, stropodach 35cm (w rzeczywistosci jest 35-70cm), posadzka: 20 styro + 30 keramzyt, okna 0,8.
Obliczenia przeprowadzone w programie Audytor OZC, dla IV strefy klimatycznej (tz: -22 oC).

am76
07-01-2010, 17:49
Witam,

Mam wielką prośbę. Właśnie kończe OZC ale mnogość parametrów dotyczących wentylacji mechanicznej jest dla mnie powalająca.

Czy byłby ktoś tak dobry i udostępnił jakiś screen z parametrami (albo poprostu wartości) dla np. sypialni i łazienki?

Chodzi mi generalnie o to, że jest sporo parametrów które się w pewnym sesnsie dublują, np:

V min - Minimalny strumień powietrza dopływającego do pomieszczenia
V su min - Minimalny strumień powietrza mechanicznie nawiewanego do pomieszczenia
V su - Strumień powietrza mechanicznie nawiewanego do pomieszczenia
Krotność wymian powietrza n50 - Krotność wymiany powietrza wynikająca z różnicy ciśnienia 50Pa między wnętrzem a otoczeniem budynku

Tak na zdrowy rozum to ja bym zrobił to tak, że V su min i V su wpisuje takie jak mam w projekcie wentylacji (oba takie same) a pozostałe parametry "0".

Pozostaje jeszcze kwestia "infiltracji pow. zewnętrznego" bo przecież od czasu do czasu drzwi się otwiera no i budynek też nie jest szczelny w 100%. Wygląda na to, że do tego służy parametr Krotność wymian powietrza n50 ale najmniejsza niezerowa wartość możliwa do wpisania to 0,1 - chyba dość sporo jak na szczelny dom.

Pozdr, AM

Pinok
07-01-2010, 18:01
Ja mam pytanie z innej beczki.

Dom stoi na bardzo mokrej glinie, całą jesień i zimę woda stoi wokół domu.

Ściany fundamentowe nie zasypane bo zrobię to dopiero jak będzie robiona kostka wokół ze spadkiem do zewnątrz.

Podciągania wilgoci nigdzie nie zauważyłem, czy to na ścianach czy na chudziaku, więc izolacja pozioma raczej działa.

Pytanie jest takie czy ta stojąca wokół woda ma wpływ na straty ciepła a jeśli tak to jak bardzo?

HenoK
07-01-2010, 18:14
Pozostaje jeszcze kwestia "infiltracji pow. zewnętrznego" bo przecież od czasu do czasu drzwi się otwiera no i budynek też nie jest szczelny w 100%. Wygląda na to, że do tego służy parametr Krotność wymian powietrza n50 ale najmniejsza niezerowa wartość możliwa do wpisania to 0,1 - chyba dość sporo jak na szczelny dom.Poczytaj tutaj : http://www.ekopassive.pl/images/proba%20szczelnosci_DE_04_09_str32-35.pdf
Dla domu pasywnego n50 nie powinno przekroczyć 0,6.

frykow
07-01-2010, 20:29
A'propos wilgotności w wątku o domu JJa - w moim domu (pierwszy zamieszkały sezon) utrzymuje się 40%, w łazience 50%... przy braku wentylacji (obecnie tylko w kuchni i 1 łazience są rury od wentylacji mechanicznej wypuszczone na strych), pozostałe pozatykane.

I bądź tu kurna człowieku mądry. Ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Prawie nie wietrzę chałupy, gdyż żaden "smrodek" się nie pojawia. Dom budowałem w dużej mierze samodzielnie, więc wiem, że nie ma żadnych ukrytych dziur. Jedyne co mi przychodzi na myśl, to że okna mogą nie być całkowicie szczelne.

Ktoś wie, jak to jest z tymi oknami? Ile "normowo" powietrza może przepływać przez zamknięte okno?

Jezier
07-01-2010, 20:56
Zbliżają się targi Budma. W tym roku pod hasłem: zrównoważone budownictwo. Od kiedy uchwalone zostały zmiany w PB odnośnie certyfikacji energetycznej (koniec 2007 r.) można coraz więcej ciekawych rozwiązań dla domów niskoenergetycznych znaleźć w Poznaniu. Ta edycja szykuje się wyjątkowo ciekawie. Będą m.in. aerożele, porożele jeszcze jakiś ISOBOOSTER współczynniki lambda 0,01-0,014, dużo rekuperatorów, okna pasywne, pompy ciepła. Będzie też całodzienny cykl wykładów o budownictwie pasywnym.
Wybiera się ktoś?

zuzu
07-01-2010, 21:18
Ja z mężem :)

orko
08-01-2010, 07:39
orko: dlaczego płyty OSB na podłodze strychu to zły pomysł ?
Pod płytami OSB będzie warstwa wełny, folia paroizolacyjna i użytkowe poddasze. W tej sytuacji para wodna nie będzie mogła wydostać się z poddasza na zewnątrz bo przyblokują ją płyty osb. No chyba, że inwestor pomyśli o odpowiednich szczelinach, których nie zatka zimą. :D

Z tego co zrozumiałem stryszek ma być niewentylowany. To proszenie się o kłopoty i tyle.
Na takim stryszku nie wskazana jest nawet jakakolwiek graciarnia i zalecana wentylacja. Wszystko po to aby sprawnie odprowadzać wilgoć z wełny.
Ale każdy robi jak uważa.

am76
08-01-2010, 09:58
Pozostaje jeszcze kwestia "infiltracji pow. zewnętrznego" bo przecież od czasu do czasu drzwi się otwiera no i budynek też nie jest szczelny w 100%. Wygląda na to, że do tego służy parametr Krotność wymian powietrza n50 ale najmniejsza niezerowa wartość możliwa do wpisania to 0,1 - chyba dość sporo jak na szczelny dom.Poczytaj tutaj : http://www.ekopassive.pl/images/proba%20szczelnosci_DE_04_09_str32-35.pdf
Dla domu pasywnego n50 nie powinno przekroczyć 0,6.

Dzięki wielkie. Już to rozumię. W Purmo OZC dla opcji "budynek szczelny" ustawine jest n50=4. W artykule napisali, że dla wentylacji mechanicznej budynek powinien mieć n50<=1,5. Zastanawiam się jakie przyjąć to n50. Dziur w domu się nie spodziewam. Stolarka sczelna z "górnej półki". Nie wiem niestety jak wykonawcom wyjdzie ocieplenie poddasza.

Co radzicie? Jaki n50 przyjąć w OZC?

tomclav
08-01-2010, 10:03
Zbliżają się targi Budma. W tym roku pod hasłem: zrównoważone budownictwo. Od kiedy uchwalone zostały zmiany w PB odnośnie certyfikacji energetycznej (koniec 2007 r.) można coraz więcej ciekawych rozwiązań dla domów niskoenergetycznych znaleźć w Poznaniu. Ta edycja szykuje się wyjątkowo ciekawie. Będą m.in. aerożele, porożele jeszcze jakiś ISOBOOSTER współczynniki lambda 0,01-0,014, dużo rekuperatorów, okna pasywne, pompy ciepła. Będzie też całodzienny cykl wykładów o budownictwie pasywnym.
Wybiera się ktoś?

ja się wybieram ale ja mam blisko:)

tomclav
08-01-2010, 10:08
orko: dlaczego płyty OSB na podłodze strychu to zły pomysł ?
Pod płytami OSB będzie warstwa wełny, folia paroizolacyjna i użytkowe poddasze. W tej sytuacji para wodna nie będzie mogła wydostać się z poddasza na zewnątrz bo przyblokują ją płyty osb. No chyba, że inwestor pomyśli o odpowiednich szczelinach, których nie zatka zimą. :D

Z tego co zrozumiałem stryszek ma być niewentylowany. To proszenie się o kłopoty i tyle.
Na takim stryszku nie wskazana jest nawet jakakolwiek graciarnia i zalecana wentylacja. Wszystko po to aby sprawnie odprowadzać wilgoć z wełny.
Ale każdy robi jak uważa.

a na poddaszu użytkowym nie będzie WM? Wilgoć będzie zatrzymana przez folie paroizolacyjną na poddaszu i regulowana WM a na stryszku nie powinno się jej za wiele pojawiać bo i skąd?

Pinok
08-01-2010, 10:13
Pod płytami OSB będzie warstwa wełny, folia paroizolacyjna i użytkowe poddasze. W tej sytuacji para wodna nie będzie mogła wydostać się z poddasza na zewnątrz bo przyblokują ją płyty osb. No chyba, że inwestor pomyśli o odpowiednich szczelinach, których nie zatka zimą. :D


To poco tam folia jak para ma sobie lecieć na strych ?

Skoro tej pary nie przyblokują płyty GK z zaszpachlowanymi wszystkimi otworami, nie przyblokuje folia posklejana i przyciśnięta z jednej strony płytami z drugiej wełną , to chyba płyty OSB docięte nie idealnie równo, ze szparami między nimi są najmniejszą barierą dla pary.

Wełna pod deskowaniem ma szczeliny wentylacyjne, które schodzą się na strychu, dach ocieplony tylko do wysokości poddasza i strop.
Więc ten strych jest wentylowany.

orko
09-01-2010, 21:25
Ale z ciebie idealista.
Żadna folia paroizolacyjna nie jest w 100% szczelna. A więc pewna ilość pary wodnej będzie wędrować sobie przez folię oraz wełnę i napotka zimne płyty osb na nieogrzewanym stryszku i wówczas co się stanie - wykropli się. Jest jeszcze druga strona medalu latem para wodna wchodzi do domu, ale o tym pewnie też słyszałeś.
Wentylacja stryszku jest bardzo prosta:
Wiertarka i długie wiertła.
Ale najpierw doradzam zainstalować tam higrometr bo może naturalne szczeliny wystarczą.

lakusz
11-01-2010, 19:34
Witam

w jakim programie można za modelować rozkład temperatur w jakiejś przegrodzie ?
chodzi o taki wykres izotermami...
albo czy ktoś z Was coś takiego ma i może (ew. za kasę) wykonać taki model komputerowy - temperaturowy ?

Kostarson
12-01-2010, 00:05
w jakim programie można za modelować rozkład temperatur w jakiejś przegrodzie ?
chodzi o taki wykres izotermami...

są dwa sposoby w zależności co chcesz zrobić. Jeśli zależy ci na zwykłej jednorodnej przegrodzie to najprościej zrobić to w Audytorze OZC, ( tutaj można dodatkowo określić punkt rosy) jeśli jednak chcesz zmodelować jakiś mostek np. styk ściany zewn z dachem to już trzeba użyć kobry- taki prosty i toporny ale dokładny programik do mostków termicznych.
Może po prostu wyślij jakiś skan odręcznie narysowanego elementu, o który Ci chodzi, a ja zobaczę co da się zrobić ([email protected])

pozdro

am76
12-01-2010, 00:28
Jaką temperaturę macie/projektujecie w swoich wiatrołapach?

j-j
12-01-2010, 12:37
Jaką temperaturę macie/projektujecie w swoich wiatrołapach?

Ja u siebie zakładałem 16oC i tyle że mam (16-16,5oC)

pzdr

am76
12-01-2010, 19:03
Dzięki, ja planowałem 15oC.

Mam taki domek: ocieplenia 20cm styropianu na ścianach, 30cm wełny w dachu, 18cm w podłodze. Wentylacja 320 + 320 m3/h, współczynnik infiltracji n50=1, parter, poddasze, nieogrzewany ocieplony stryszek, garaż dolepiony pod kątem prostym, temp. zewnętrzna -20oC, pokoje 20oC, łazienki 24oC, garderoby 17oC.

Zrobiłem właśnie OZC i jakoś tak chyba trochę dziwnie mi to powychodziło.

Litry wyszły właściwie zgodnie z oczekiwaniami: 41,2 kWh/m2*rok, ale parę rzeczy mnie nieco dziwi:
1) moc średnio 25,4W/m2 - czy to możliwe żeby była tak mała? Instralatorzy od CO bardzo by chcieli żeby to było 50W/m2.
2) straty przez okna 3000 kWh/rok a zyski 5000 kWh/rok - czy to możliwe żeby zyski solarne były takie duże?
3) ciepło na wentylację aż 30% wszystkich strat - wydawalo mi się, że tyle to będzie przy grawitacyjnej a nie przy wysokosprawnym rekuperatorze.

Jak to u Was powychodziło w 3 i 5cio litrowcach?

A i jeszcze jedno - na dach i strop pod nieogrzewanym strychem łącznie tylko 11%. Coś mi się wydaje że trzebaby jakoś bardziej realistycznie uwzględnić izolację dachu bo przecież konstrukcja drewniana to spore mostki. Jakie lambda przyjąć dla dachu, jeśli powidzmy że wełna ma lambda=0,035W/m*K

am76
13-01-2010, 11:36
AD1. mnie wyszło 33W/m2 średnio ale i tak zrobiłem 50W/m2 bo naprawdę ciężko jest zrobić podłogówkę o mniejszych wydatku energetycznym

Dla 3-litrowca 33W/m2 a mnie dla 4-litrowca 25W/m2. Nie wiem co jest nie tak.



AD2. każde okno na południu to plus dla domku każde na północy to minus więc jeśli wszystkie okna masz skierowane na południe to wynik normalny

Większość okien od południa więc pewno jest OK. A tak na marginesie - jak oknom dachowym ustawić kierunek? Z doświadczenia wiem, że te południowe dają baaardzo dużo ciepła. Dach ponoć powinno się ustawiać jako H a więc i okno w nim tak się ustawi.



AD3. OZC zakłada 70% sprawność rekuperacji na podstawie doświadczeń praktycznych J-J, teoretycznie jeśli u siebie zastosujesz lepszy sprzęt niż krzyżowiec to możesz tytułem próby wpisać sobie 95% sprawności
Ja wpisałem 90% ale program i tak oblicza sobie dla takiej sprawności sezonową sprawność = 63%.



AD4. po co robisz ogrzewanie klatki schodowej ?? nie wystarczy ci to ciepło które będzie migrować z innych pomieszczeń ??
OZC wylicza mi na klatce schod. 16,9oC. Ja bym chciał nie mniej niż 19oC. Pod schodami nieogrzewana spiżarnia wchodząca w ziemię do poziomu ław fundamentowych. Za ścianą nieogrzewany garaż. Ale tutaj popełniłem chyba jeden błąd. Na klatkę schodową nie mam drzwi ani na dole ani na górze. Zastanawim się jak w OZC wprowadzić przegrodę typu "BRAK PRZEGRODY". Ja dałem drzwi wewnętrzne U=4. Jakieś propozycje?

PeZet
13-01-2010, 21:04
Witam "energooszczędnych".

Czy to możliwe, czy coś źle liczę, bo wychodzi na to, że stawiam dom 4-litrowy?

Liczę, czytam,liczę i z OZC wynika:
29,5W/m2
12,2W/m3
4963kWh/rok
38,3kWh/m2*rok

przy założeniach:
śr. liczba wymian n: 0,4
krotność wymiany powietrza n50: 0,9/h

sezonowa sprawność rekuperacji: 48%
temp nawiewu z rekuperatora: 12stC

włączona funkcja obliczania mostków termicznych (w chałupce ich niewiele, sam buduję, sam pilnuję)

technologia:
ściana fund.:
bloczki bet + 10cm styropianu

ściany zewn:
tynk cem-wap, bk 24cm, styropian 20cm

podłoga na gruncie:
styropian 16cm, 8cm wylewka (ogrzewanie podłogowe)

strop: terriva

dach:
blachodachówka + papa + deski + 30cm wełny

pow ogrzewana: 129m2
kubatura ogrzewana: 314m3

4-litrowy????

Piczman
13-01-2010, 21:10
Nom :D

A to 4963kWh/rok to niemalże identyczne do mojego.
Dobry wynik :wink:
Ja mam parterówkę 110 m2

am76
13-01-2010, 21:46
Witam "energooszczędnych".

Czy to możliwe, czy coś źle liczę, bo wychodzi na to, że stawiam dom 4-litrowy?

Liczę, czytam,liczę i z OZC wynika:
29,5W/m2
12,2W/m3
4963kWh/rok
38,3kWh/m2*rok

przy założeniach:
śr. liczba wymian n: 0,4
krotność wymiany powietrza n50: 0,9/h

sezonowa sprawność rekuperacji: 48%
temp nawiewu z rekuperatora: 12stC

włączona funkcja obliczania mostków termicznych (w chałupce ich niewiele, sam buduję, sam pilnuję)

technologia:
ściana fund.:
bloczki bet + 10cm styropianu

ściany zewn:
tynk cem-wap, bk 24cm, styropian 20cm

podłoga na gruncie:
styropian 16cm, 8cm wylewka (ogrzewanie podłogowe)

strop: terriva

dach:
blachodachówka + papa + deski + 30cm wełny

pow ogrzewana: 129m2
kubatura ogrzewana: 314m3

4-litrowy????

Mój domek ma podobne ocieplenia i wentylację. Wynik podobny. U mnie jednak jakoś mała wychodzi moc grzewcza 25W/m2 - może taka specyfika mojego domku, może dlatego, że łazienki nie mają ścian zewnętrznych i przylepiony garaż od północy?

Zdziwiło mnie nieco to, że jak wyłączałem w programie "automatycznie obliczaj mostki" to mi zapotrzebowanie spadało zamiast rosnąć. Okazało się, że więcej mam mostków ujemnych niż dodatnich :)

Sądzę, że trzebaby przynajmniej dla okien i drzwi zewnetrznych powybierać jakieś takie mostki psi=0,1W/mK - z tego się naprawdę sporo uzbiera Watów (szkoda, że nie przewidziano odpowiednich mostków w katalogu w programie, oraz że niemożna definiować własnych mostków). Mostki z nieogrzewanym garażem też trzebaby jakoś uwzlędnić (zasymulować), komin. Nie wiem jeszcze jak poobliczać dach - wełny niby 30cm ale poprzecinana na wszelakie sposoby w wielu miejscach więżbą dachową.

Kolejna sprawa - temperatura wylewki przy podłogówce, przy -20oC będzie miała 30oC a nie 20oC jak pomieszczenia. Program tego nie uwzględnia. Przy podłodze na gruncie 120m2 bedzie to dużo Watów.

Wydaje mi się, że AudytorOZC 4 jak i 4.7 nie jest zbyt dobry do domów energooszczędnych. Już chyba bardziej pasuje do pasywnych bo tam mostków "prawie nie ma".

PeZet
14-01-2010, 00:48
Może być, że te 25W/m2 to łazienka w środku domu. U mnie łazienka na ścianie N-E. Malutkie okienko 60x90. I nie ma garażu. Będzie - na tej samej ścianie.

To ciekawe, bo przymierzam się, żeby na razie teoretycznie dokleić garaż i policzyć OZC. Skoro i tak mam go mieć, to może warto o nim od razu pomyśleć?

Na drzwi zewn przyjąłem U=2,1W/m2*K. Tak mi podał producent (KMT)
Okna 5-komorowe plastiki, nie znam parametrów, przyjąłem 1,7
To nie są rewelacyjne wyniki.

Mam od południa 3 gigantyczne okna balkonowe 150x230 (wg mnie gigantyczne). Przez nie najwięcej będzie zwiewać kW, wg OZC =17,5% ! Będą rolety, ale to w odległej przyszłości.

No i bufor musi być. Właśnie kończę czytać wątek :o (zacząłem czytać w piątek) Tu ukłon do Piczmana, czapka z głowy - bufor, dane, zdjęcia w dzienniku, śledzę, oglądam, podglądam, czytam. :D

PeZet
14-01-2010, 01:05
Mostki z nieogrzewanym garażem też trzebaby jakoś uwzlędnić (zasymulować),

Zmień wartość temp wewn w garażu. OZC uwzględni. U mnie pod kalenicą stryszek nieogrzewany nieocieplony. OZC pięknie liczy straty ciepła i temp wewn. Daj brak ogrzewania i program sam ustawi went naturalną



Nie wiem jeszcze jak poobliczać dach - wełny niby 30cm ale poprzecinana na wszelakie sposoby w wielu miejscach więżbą dachową.

U mnie dach jest postawiony na dwóch płatwiach. Potraktowałem tę płatew tak:
1. jako fragment stropu i policzyłem straty i zyski w różnych konfiguracjach ocieplenia pod płatwią
2. jako fragment połaci - lekko inne warstwy, bo : blacha, papa, dechy, wełna 10cm, drewno 20cm + warianty z dociepleniem lub bez.

Straty i zyski z dodania ocieplenia pod płatwią i bez i wyszły tak znikomo różne, że nie warto tam nic dokładać, nawet 50pln.
Więc, może tak spróbuj.



Kolejna sprawa - temperatura wylewki przy podłogówce, przy -20oC będzie miała 30oC a nie 20oC jak pomieszczenia. Program tego nie uwzględnia. Przy podłodze na gruncie 120m2 bedzie to dużo Watów.


To piękna wiadomość. O tym nie pomyślałem.
U mnie podłoga na gruncie to 64m2.

Pytanie:
Jak dodać w OZC ścianę jako akumulator ciepła?

Z pełną premedytacją ścianę wewnętrzną konstrukcyjną postawiłem z cegły pełnej jako akumulator ciepła. Nie otynkuję, zostawię surową cegłę. Powinienem pomalować na czarno, ale raczej nie przejdzie... może przynajmniej fugę dam grafitową :)

frykow
14-01-2010, 06:30
ściana fund.:
bloczki bet + 10cm styropianu

Tak samo, tylko że płyta.



ściany zewn:
tynk cem-wap, bk 24cm, styropian 20cm

Identycznie.



podłoga na gruncie:
styropian 16cm, 8cm wylewka (ogrzewanie podłogowe)

10cm styropianu.



dach:
blachodachówka + papa + deski + 30cm wełny

Strop - 40cm wełny



pow ogrzewana: 129m2
kubatura ogrzewana: 314m3

~120mkw

Od września do dzisiaj zużyłem już 5MWh.

HenoK
14-01-2010, 07:19
Sądzę, że trzebaby przynajmniej dla okien i drzwi zewnetrznych powybierać jakieś takie mostki psi=0,1W/mK - z tego się naprawdę sporo uzbiera Watów (szkoda, że nie przewidziano odpowiednich mostków w katalogu w programie, oraz że niemożna definiować własnych mostków).Przy definicji okien wybierasz mostki typu W... Jedynie dla okien umieszczonych w płaszczyźnie izolacji lub z ocieplonymi węgarkami mają one wartość psi=0. Dla innych przypadków są większe, nawet do psi=0,65W/(mK).
Możesz wiec sobie dobrać taki mostek, który jest najbliższy rzeczywistości.

piwopijca
14-01-2010, 07:28
Blizniak, polowka juz zamieszkala, powierzchnia uzytkowa ok. 150m2 i PCi 5,9kW.
Uruchomienie 25/11/2009 i start od temp. wewnetrznej 10*C. Calkowite zuzycie en. elektrycznej do dnia dzisiejszego to ok. 1 300 kWh z cwu.
Jest to pierwszy sezon w domu, niewysuszonym i niewygrzanym
Dzisiaj np. -20*C na zewnatrz o 6 rano a wewnatrz 20,8*C (pomieszczenie reprezentatywne jest na parterze)
Z gruntu "wyciagnieto" do dzisiaj 3 638 kWh, en. zuzyta do tego to 1 300 kWh co daje nam laczne zuzycie energii na poziomie 4 938 kWh.

Miesiecznie rozkladalo sie to nastepujaco- energia z gruntu:
25-30/11/2009 - 451 kWh
01-31/12/2009 - 2 035 kWh
01-13/01/10 - 1 152 kWh

Srednie zuzycie en. elektrycznej PCi to 1,6 kWh (1,4 -sprezarka + 0,2 -pompki obiegowe DZ i GZ)
Laczny czas pracy sprezarki do dnia dzisiejszego to 775 h i 414 zalaczen.

Temp. DZ dzisiaj -0,1875*C - chyba nie jest zle jak na -20*C na zewnatrz i 20,8*C wewnatrz, pompa pracuje wlasnie

__________________________________________________ ____

Polowka niezamieszkala, powierzchnia uzytkowa ok. 175m2 i PCi 5,9kW.

Uruchomienie 25/11/2009 i start od temp. wewnetrznej 12*C.
Calkowite zuzycie en. elektrycznej do dnia dzisiejszego to ok. 950 kWh bez cwu.
Jest to pierwszy sezon grzewczy domu, niewysuszony i niewygrzany.
Z gruntu "wyciagnieto" do dzisiaj 3 008 kWh, en. zuzyta do tego to 950 kWh co daje nam laczne zuzycie energii na poziomie 3 958 kWh.
Temperatura wewnetrzna ustawiona na 17*C, krzywa grzania na 0,2 a wlaczanie grzania w taniej taryfie (13-15, 22-6)

Miesiecznie rozkladalo sie to nastepujaco- energia z gruntu:
25-30/11/2009 - 259 kWh
01-31/12/2009 - 1 838 kWh
01-13/01/10 - 911 kWh

Srednie zuzycie en. elektrycznej PCi to 1,6 kWh (1,4 -sprezarka + 0,2 -pompki obiegowe DZ i GZ)
Laczny czas pracy sprezarki do dnia dzisiejszego to 593 h i 402 zalaczenia.

Temp. DZ dzisiaj +5,4375 *C, pompa nie pracuje

W obydwu przypadkach wlacza sie co jakis czas ochrona przed zamarzaniem w PCi -nie da sie tego niestety zupelnie wylaczyc.

Pzdr.

HenoK
14-01-2010, 07:36
Pytanie:
Jak dodać w OZC ścianę jako akumulator ciepła?

Z pełną premedytacją ścianę wewnętrzną konstrukcyjną postawiłem z cegły pełnej jako akumulator ciepła. Nie otynkuję, zostawię surową cegłę. Powinienem pomalować na czarno, ale raczej nie przejdzie... może przynajmniej fugę dam grafitową :)Jeśli się nie mylę, to w wersji darmowej tego nie zrobisz.
Ta funkcja jest dostępna w wersji komercyjnej umożliwiającej wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

am76
14-01-2010, 09:27
Sądzę, że trzebaby przynajmniej dla okien i drzwi zewnetrznych powybierać jakieś takie mostki psi=0,1W/mK - z tego się naprawdę sporo uzbiera Watów (szkoda, że nie przewidziano odpowiednich mostków w katalogu w programie, oraz że niemożna definiować własnych mostków).Przy definicji okien wybierasz mostki typu W... Jedynie dla okien umieszczonych w płaszczyźnie izolacji lub z ocieplonymi węgarkami mają one wartość psi=0. Dla innych przypadków są większe, nawet do psi=0,65W/(mK).
Możesz wiec sobie dobrać taki mostek, który jest najbliższy rzeczywistości.

Z tego co doczytałem w innych wątkach oraz np. w dokumentacji technicznej xelli dla okna z węgarkiem powinno być psi=0,05. Niestety program najmniejszy mostek ma psi=0,1. Dla drzwi tarasowych/balkonowych mostek może być większy ze względu na próg.

Czy ma ktoś może jakieś propozycje jaki mostek liniowy należałoby przyjąć dla okien dachowych w dachu z więźby drewnianej ocieplonego wełną?

am76
14-01-2010, 09:44
Mostki z nieogrzewanym garażem też trzebaby jakoś uwzlędnić (zasymulować),

Zmień wartość temp wewn w garażu. OZC uwzględni. U mnie pod kalenicą stryszek nieogrzewany nieocieplony. OZC pięknie liczy straty ciepła i temp wewn. Daj brak ogrzewania i program sam ustawi went naturalną

To ja wiem że obliczy ale bez mostków czyli nie tak jak będzie w rzeczywistości. Jeśli strop pomiędzy garażem a sypialnią mam obustronnie ocieplony to program obliczy bardzo małe straty. Trzeba pamiętać o tym, że 1cm styropianu daje izolację jak 20cm muru.





Nie wiem jeszcze jak poobliczać dach - wełny niby 30cm ale poprzecinana na wszelakie sposoby w wielu miejscach więżbą dachową.

U mnie dach jest postawiony na dwóch płatwiach. Potraktowałem tę płatew tak:
1. jako fragment stropu i policzyłem straty i zyski w różnych konfiguracjach ocieplenia pod płatwią
2. jako fragment połaci - lekko inne warstwy, bo : blacha, papa, dechy, wełna 10cm, drewno 20cm + warianty z dociepleniem lub bez.

Straty i zyski z dodania ocieplenia pod płatwią i bez i wyszły tak znikomo różne, że nie warto tam nic dokładać, nawet 50pln.
Więc, może tak spróbuj.

Ziarnko do zianka i zbierze się miarka. 30 cm ocieplenia to tak dużo, że główną rolę zaczynają odgrywać mostki.

Mnie przyszło do głowy, żeby przyjąć, że 10% z 30cm dachu to drewno a 90% to wełna. Czyli dach wygląda tak: 27cm wełna + 3cm drewno + 1,25cm k-g.

HenoK
14-01-2010, 09:44
Z tego co doczytałem w innych wątkach oraz np. w dokumentacji technicznej xelli dla okna z węgarkiem powinno być psi=0,05. Niestety program najmniejszy mostek ma psi=0,1. Dla drzwi tarasowych/balkonowych mostek może być większy ze względu na próg.Coś słabo patrzyłeś. Zobacz mostku W4, W5, W12, W16 ;).

am76
14-01-2010, 09:48
Z tego co doczytałem w innych wątkach oraz np. w dokumentacji technicznej xelli dla okna z węgarkiem powinno być psi=0,05. Niestety program najmniejszy mostek ma psi=0,1. Dla drzwi tarasowych/balkonowych mostek może być większy ze względu na próg.Coś słabo patrzyłeś. Zobacz mostku W4, W5, W12, W16 ;).

Nie rozumię o co chodzi z tymi W4, W5, W12, W16?
Zgodnie z Purmo OZC v4
W4 - nie ma ocieplenia
W5 - ściana 3W
W12 - ocieplenie od środka
W16 - brak ocieplenia

Ja mam zwykłą ścianę 2W ze styropianem od zewnątrz.

HenoK
14-01-2010, 09:54
Z tego co doczytałem w innych wątkach oraz np. w dokumentacji technicznej xelli dla okna z węgarkiem powinno być psi=0,05. Niestety program najmniejszy mostek ma psi=0,1. Dla drzwi tarasowych/balkonowych mostek może być większy ze względu na próg.Coś słabo patrzyłeś. Zobacz mostku W4, W5, W12, W16 ;).

Nie rozumię o co chodzi z tymi W4, W5, W12, W16?
Zgodnie z Purmo OZC v4
W4 - nie ma ocieplenia
W5 - ściana 3W
W12 - ocieplenie od środka
W16 - brak ocieplenia

Ja mam zwykłą ścianę 2W ze styropianem od zewnątrz.Dla obliczęń nie ma to większego znaczenia. Ważne żeby wartość psi tego mostka liniowego odpowiadała rzeczywistości. Jeżeli wiesz z obliczeń np. za pomocą Kobry, lunb z danych producenta, że mostek powinien mieć konkretna wartość, to wybierz z listy mostek, który ma wartość najbliższą.

PeZet
14-01-2010, 11:42
Od września do dzisiaj zużyłem już 5MWh.

A możesz powiedzieć jakie miałeś projektowe zapotrzebowanie? Jak się ma projekt do rzeczywistości?

Kolejne pytanie, czy masz wentylację mechaniczną?

Czy masz balkon? I generalnie, jak u ciebie wygląda sprawa mostków termicznych i rozmieszczenie okien?

Skąd taki wynik?

pga
14-01-2010, 11:50
Mam takie drobne pytanie w sprawie okien - jak wy w energooszczednych profilach okiennych macie rozwiazany problem odprowadzania wody z dolnej czesci ramy?
Normalnie frezuje sie otworki ktore maja za zadanie odprowadzenie wody na zewnatrz. Ale przez te otworki takze wiatr bedzie penetrowal srodek okna i jedynie wewnetrzna (albo srodkowa np. w Veka Alphaline 90 lub Schuco SI82) uszczelka nie dopuszcza do "wentylacji" pomieszczenia.

Ale byc moze dla okien do domow pasywnych/energooszczednych, super szczelnych i obklejonych tasmami Illbrucka sie to powinno rozwiazac inaczej?

Jak to macie zrobione w waszych oknach?

Depi
14-01-2010, 12:10
Mnie przyszło do głowy, żeby przyjąć, że 10% z 30cm dachu to drewno a 90% to wełna. Czyli dach wygląda tak: 27cm wełna + 3cm drewno + 1,25cm k-g.

Wydaje mi się, że pragniesz obliczyć tzw. rónoważny współczynnik U dla przegrody niejednorodnej. Jeżeli tak, to musisz policzyć kres górny, kres dolny i zważyć i będziesz miał "U równoważne".

Wszystko jest w normie (nie pomnę teraz w której) i metodologii obliczania ŚChE.

Jeżeli o to właśnie Tobie chodzi :)

am76
14-01-2010, 12:17
Mnie przyszło do głowy, żeby przyjąć, że 10% z 30cm dachu to drewno a 90% to wełna. Czyli dach wygląda tak: 27cm wełna + 3cm drewno + 1,25cm k-g.

Wydaje mi się, że pragniesz obliczyć tzw. rónoważny współczynnik U dla przegrody niejednorodnej. Jeżeli tak, to musisz policzyć kres górny, kres dolny i zważyć i będziesz miał "U równoważne".

Wszystko jest w normie (nie pomnę teraz w której) i metodologii obliczania ŚChE.

Jeżeli o to właśnie Tobie chodzi :)
Sądzę, że dokładnie o to. Czy można poprosić o nieco więcej szzcegułów, jakieś namiary http...? Zakładam, że więźba objętościowo zajmuje 10% ocieplenia.

piwopijca
14-01-2010, 13:46
Jesli tak szczegolowo chcesz "usredniac" to moze policz objetosc drewna zawartej w konstrukcji dachu -policz krokwie, laty,murlaty,dodatkowe elementy wzmacniajace, koszowe itd., ich przekroje i dlugosci etc.


Pzdr.

frykow
14-01-2010, 14:03
Od września do dzisiaj zużyłem już 5MWh.
A możesz powiedzieć jakie miałeś projektowe zapotrzebowanie? Jak się ma projekt do rzeczywistości?

Projektowe zapotrzebowanie na ogrzewanie 6-7MWh rocznie. Dom wykonany zgodnie z projektem.



Kolejne pytanie, czy masz wentylację mechaniczną?

Nie uruchomiona, rury zatkane.



Czy masz balkon? I generalnie, jak u ciebie wygląda sprawa mostków termicznych i rozmieszczenie okien?

Nie mam, w dzienniku na pierwszej stronie masz projekt. Mam chyba wielki mostek w postaci płyty fundamentowej :)



Skąd taki wynik?
Chciałbym wiedzieć. Dom suchy, 40% wilgotności w środku przy wyłączonej wentylacji.

Depi
14-01-2010, 14:33
Sądzę, że dokładnie o to. Czy można poprosić o nieco więcej szzcegułów, jakieś namiary http...? Zakładam, że więźba objętościowo zajmuje 10% ocieplenia.

To trzeba po prostu narysować sobie przekrój poprzeczny całej konstrukcji i wydzielić w nim poszczególne "kawałki" - tam gdzie jest więźba, tam gdzie nie ma itp. i wykonać obliczenia opisane tu:

http://www.scribd.com/doc/18480432/Obliczanie-wspoczynnika-przenikania-ciepa-U-EN-ISO-6946

w punkcie 1.1.3

am76
14-01-2010, 15:17
Sądzę, że dokładnie o to. Czy można poprosić o nieco więcej szzcegułów, jakieś namiary http...? Zakładam, że więźba objętościowo zajmuje 10% ocieplenia.

To trzeba po prostu narysować sobie przekrój poprzeczny całej konstrukcji i wydzielić w nim poszczególne "kawałki"

Uuuu la laaaa....
krokwie, płatwie, kleszcze, jętki, miecze, wiatrownice, jaskółki, ...
jak się zabrałem za liczenie ile wełny mam kupić to myslałem że przy tym osiwieję :)

Depi
14-01-2010, 15:32
Wiesz - istotne jest tylko to, co stanowi przegrode zewnętrzna. We sierotku to może być i miasto z zapałek ;)

PeZet
14-01-2010, 18:39
Frykow, wydaje mi się,. że wszystko się u Ciebie zgadza: 7MWh rocznie, a między wrześniem a styczniem poszło 5MWh, to 75%.

Porównałem twoje wyniki z moimi szacunkami w OZC, proporcjonalnie wszystko tak samo się rozkłada.

Pytanie, jak zbijać koszty zimą.
Rolet - zazdroszczę Ci :D

Ten fundament to du..pa zimna. Ciekaw jestem wyników Twoich bojów z tym mostem termicznym.

Uważam, że z czasem będzie cieplej i taniej, bo bardziej sucho. I ten rekuperator wiele zmieni. 0,5 wymiany to, zdaje si,ę sporo. Ponoć na codzień wystarczy 0,3.

Depi
14-01-2010, 18:57
Ja liczyłem na 1wym/h...

PeZet
14-01-2010, 21:15
1 wym/h to sporo, raczej podczas jakiego rodzinnego lub towarzyskiego spędu.

Depi
14-01-2010, 21:22
Bałem się, że ściany nie będą miały czym oddychać ;)

A serio - lepiej założyć więcej, niż mniej. Z takiego wyszedłem założenia. Podobnie przy układaniu rurek itd - zawsze biorę poprawkę. Najwyżej się zdziwię in plus :)

Empirycznie na razie nie wiem na ile trafiłem, bo mam chałupę gotową jedynie w 50% - bez częsci ocieplenia, bez reku itd. Ale i tak nawet przy tych mrozach piec rzadko działa na więcej, niż minimalnej mocy, czyli ok. 6kW.

PeZet
15-01-2010, 00:50
To piękny wynik. I ładny domek.

Piczman
15-01-2010, 08:58
Ja załączam 1 wymianę ( no prawie) jak mam gości i sprawdza się idealnie, nie ma żadnego zaduchu i jest cały czas świeżo.
Wzrasta tylko drastycznie temperatura :)
Na co dzień 0.5 wymiany i schodzę z wilgotnością do 50 %.
Okna parują jak za oknem poniżej 0 C.

Byłem pewny że wody dużo nie mam!
Myliłem się, wygląda na to że te pustaki wypiły po wiadrze i teraz muszą odparować. :(

coulignon
15-01-2010, 09:12
Na odwyk z nimi!!!

U mnie 38 do 45% wilgotności. Trochę zadziwony jestem że tak mało.

j-j
15-01-2010, 09:14
Byłem pewny że wody dużo nie mam!
(

:) oboje byliśmy naiwni wierząc w to.
ja teraz za styczeń juz zaplanowałem ok. 20 zl więcej czyli ok. 100 kWh więcej na osuszanie i wentyluję cały dzień 0,2-0,3 1/h tylko powietrzem zewnętrznym bez GWC, i czuć znaczną różnicę gdy nawiewam jak teraz 10oC do domu a jak nawiewałem z GWC 14-15oC tyle że te 10oC jest znacznie korzystniejsze do suszenia stąd grzeję więcej.
I jak na razie pięknie spadła wilgotność do ok. 55%-60% :).

pzdr

Piczman
15-01-2010, 09:32
U mnie 38 do 45% wilgotności. Trochę zadziwony jestem że tak mało.

Może Twoje pustaki nie leżały pod gołym niebem pół roku przed rozpoczęciem budowy ? :)
U mnie niby były zarzucone jakąś folią od góry ale po jakimś czasie folia jak sito i w rezultacie wypiły wodę oraz pojawił się zielony nalot.
A i mam pytanie, przy wentylowaniu 0,5 wymiany i wyłączonym ogrzewaniu temp. w domu spada z 20 do 18,5 C w ciągu 12 godzin.
Raz się tak zdarzyło bo mi się rozpalić nie chciało. Za oknem wtedy -5 C!
Kiepsko ? :-?

Depi
15-01-2010, 10:07
Ja co prawda budowałem nieco dłużej niż Wy i mi dom raz przezimował, więc pewnie odparowało więcej, ale pomyślcie ile wymian muszę mieć, że wilgotność z trudem przekracza u mnie 30%! :o

Wiwat wentylacja grawitacyjna! ;)

Piczman
15-01-2010, 10:13
Ja myślę że to całe zimowanie g... daje, jak dom nie jest w żaden sposób dogrzewany to wilgoć nie odparuje nawet w 10 lat !
Niektórzy budują właśnie tyle i po wprowadzeniu zdziwienie bo wilgoć się pojawia !
Depi właśnie udowodnił że wzór na ciąg kominowy to nie ściema :wink:

coulignon
15-01-2010, 10:26
ja teraz za styczeń juz zaplanowałem ok. 20 zl więcej


Nie denerwuj..... :evil: :lol:

nabawiłem sie kompleksów przez Ciebie :wink:

Depi
15-01-2010, 10:36
A ja co mam powiedzieć? Idzie mi 20m3 GZ50 na dobę! :o[/i]

PeZet
15-01-2010, 10:38
Ja załączam 1 wymianę ( no prawie) jak mam gości i sprawdza się idealnie, nie ma żadnego zaduchu i jest cały czas świeżo.
Wzrasta tylko drastycznie temperatura :) (


przy wentylowaniu 0,5 wymiany i wyłączonym ogrzewaniu temp. w domu spada z 20 do 18,5 C w ciągu 12 godzin(

Od początku wiedziałem, że czegoś nie wiem o relacji wentylacji do ogrzewania.
0,5 wym/h bez ogrzewania - temp zaczyna spadać.
1 wym/h - temp w domu rośnie.

Myślę, że goście grzeją :)

coulignon
15-01-2010, 10:39
A ja co mam powiedzieć? Idzie mi 20m3 GZ50 na dobę! :o[/i]
Jak śpiewali Monty Pythonowcy - "zawsze patrz w słoneczną stronę życia"
Lepszy GZ 50 niż propan-butan :wink:

PeZet
15-01-2010, 10:44
Coulignon,

pisałeś, że będziesz budował bufor prostopadłościan. Koniecznie opisz, obfotografuj, też taki będę robił.

j-j
15-01-2010, 10:45
ja teraz za styczeń juz zaplanowałem ok. 20 zl więcej


Nie denerwuj..... :evil: :lol:

nabawiłem sie kompleksów przez Ciebie :wink:

Ale jaki metraż ;), należałoby napisać ile na m2 :) byłoby to bardziej wiarygodne i to na powierzchnię po zewnętrznych krawędziach ścian zewnętrznych (bez ocieplenia) bo grzejemy tez ściany.


A ja co mam powiedzieć? Idzie mi 20m3 GZ50 na dobę! :o[/i]

Ale masz 2 razy większą chatę niż ja i skończoną do połowy więc .... nie będzie tak źle. Teraz to raczej mało wiarygodne.



pzdr

Depi
15-01-2010, 10:48
A ja co mam powiedzieć? Idzie mi 20m3 GZ50 na dobę! :o[/i]
Jak śpiewali Monty Pythonowcy - "zawsze patrz w słoneczną stronę życia"
Lepszy GZ 50 niż propan-butan :wink:

Weź nic nie mów. Mrozy akurat się zaczęły, a ja wciąż nie podłączony byłem. Jedna butla z propanem za 160 zł nie starczała nawet na 24h :evil:

tomclav
15-01-2010, 11:13
to bolesne...

ale chyba masz ładny kominek jeśli dobrze pamiętam, więc etat palacza jak znalazł a przy rąbaniu nawet rozgrzać się można.

coulignon
15-01-2010, 11:16
Coulignon,

pisałeś, że będziesz budował bufor prostopadłościan. Koniecznie opisz, obfotografuj, też taki będę robił.

Bufor zrobiony. zmieniła się koncepcja i mam 1000 zł do tyłu w pospawanej blasze. :evil: Spróbuję go sprzedać. Ale najpierw muszę próbę przeprowadzić na szczelność.

lakusz
15-01-2010, 18:31
~120mkw

Od września do dzisiaj zużyłem już 5MWh.

na samo ogrzewanie ? :o

krzyk123
15-01-2010, 21:12
~120mkw

Od września do dzisiaj zużyłem już 5MWh.

na samo ogrzewanie ? :o

Biorąc pod uwagę, że 2/3 sezonu grzewczego za nami to normalne zużycie dla domu 7-litrowego.

pzdr

frykow
16-01-2010, 13:41
~120mkw

Od września do dzisiaj zużyłem już 5MWh.

na samo ogrzewanie ? :o
Biorąc pod uwagę, że 2/3 sezonu grzewczego za nami to normalne zużycie dla domu 7-litrowego.
Prądu zużyłem na wszystko, ale wcale nie chciałem mieć domu 7 litrowego tylko 5 l :)

lakusz
16-01-2010, 16:10
~120mkw
Od września do dzisiaj zużyłem już 5MWh.
na samo ogrzewanie ? :o
Biorąc pod uwagę, że 2/3 sezonu grzewczego za nami to normalne zużycie dla domu 7-litrowego.
Prądu zużyłem na wszystko, ale wcale nie chciałem mieć domu 7 litrowego tylko 5 l :)

ja n arazie 1,6MWh na samo ogrzewanie pu:100m2 nie mam pompy ciepła ;)

krzyk123
16-01-2010, 16:42
ja n arazie 1,6MWh na samo ogrzewanie pu:100m2 nie mam pompy ciepła ;)

No no - piękny wynik. Wychodzi, że masz domek około 2,5 litrowy.
A jaki planowałeś?

Lobo_M
17-01-2010, 08:21
ja n arazie 1,6MWh na samo ogrzewanie pu:100m2 nie mam pompy ciepła ;)

A jakie masz warstwy izolacyjne, bo nie widze Dziennika budowy a po przeczytaniu calego tematu (zajeło mi to 4 miesiące, ale dotarłem do końca) nie pamietam danych wszystkich domów.

lakusz
17-01-2010, 11:11
ja n arazie 1,6MWh na samo ogrzewanie pu:100m2 nie mam pompy ciepła ;)

No no - piękny wynik. Wychodzi, że masz domek około 2,5 litrowy.
A jaki planowałeś?

Raczej celowałem w 3L, bo spaliłem ok 1m3 drewna jeszcze 50/50 brzoza dąb



A jakie masz warstwy izolacyjne, bo nie widze Dziennika budowy a po przeczytaniu calego tematu (zajeło mi to 4 miesiące, ale dotarłem do końca) nie pamietam danych wszystkich domów.

pod 30cm, ściany 25cm od zew. i 5 od wew, dach 30cm supermata, okna ciepłe (również dachowe), zwykłe reku.

Lobo_M
17-01-2010, 12:13
pod 30cm, ściany 25cm od zew. i 5 od wew, dach 30cm supermata, okna ciepłe (również dachowe), zwykłe reku.
Mam jeszcze kilka pytań?
jaka firma model i jaka lambda?
Na ścianie układałeś warstwowo? Kleiłeś czy również kołkowałeś?
Co to znaczy zwykłe reku dla Ciebie? Ja Na początku planowałem Ekozefira ale po doświadczeniach J-J i lekturze FM skłaniam sie jednak na Bartosza i chyba nie będę robił GWC, choć Adam_M pisał w pewnym temacie że GWC to podstawa. Sam nie wiem na razie mam tylko piasek w miejscu gdzie ma być garaż 36m^2 więc może bym go wybrał i zrobił tam żwirowca.

PeZet
17-01-2010, 13:04
Piwopijco, klikam czasami Twoje www. Bardzo ciekawe. Piękne wyniki, z tego co się orientuję.

piwopijca
18-01-2010, 07:19
Piwopijco, klikam czasami Twoje www. Bardzo ciekawe. Piękne wyniki, z tego co się orientuję.

Nie rob sobie jaj, nie mialem zbytnio czasu ale ju zaktualizowalem wpisy :lol:

Dopiero kombinuje najlepsze ustawienie dla mojej PCi, wczesniej dalem d**y z ustawieniami. Nie pomyslalem o tym zeby w nocnej taryfie dac tmp. niewiele nizsza niz zadana dzienna i za duzo pradu mi zzerala zeby wyrownywac temp.
Teraz na noc mam ustawione 17*C a na dzien 18*C, 1*C nadgoni pomiedzy 13 -15 i nie bedzie mi sie wlaczac w miedzyczasach zbyt czesto.

Pzdr.

wit74
18-01-2010, 09:20
Teraz na noc mam ustawione 17*C a na dzien 18*C, 1*C nadgoni pomiedzy 13 -15 i nie bedzie mi sie wlaczac w miedzyczasach zbyt czesto.

Pzdr.
Na stronie z zużyciami podajesz dane z tej połówki wiekszej nie zamieszkanej tak?

piwopijca
18-01-2010, 09:46
Tak, z tej wiekszej i nie zamieszkalej jeszcze.
Niestety, nie spisywalem przedlicznika a wartosci sa usrednione, zuzycie energii z gruntu i calkowity czas pracy PCi, usrednione zuzycie pradu przez moja PCi i wychodzi jak tak jak podalem w tabeli.
W miare wiarygodne dane poniewaz kilkakrotnie porownywalem ze wskazaniami przedlicznika i wychodzilo mocno podobnie. Roznica moze byc rzedu kilku kWh ma miesiac.
Mam wlaczony reku na 110m3 i przez zwirowca do osuszania "wypocin" technologicznych wiec moze juz troszke podeschlo.

Pzdr.

orko
18-01-2010, 13:25
Reku przez żwirowca do osuszania? :o
A przypadkiem żwirowiec nie nawilża dodatkowo powietrza?

Mice
18-01-2010, 14:09
Reku przez żwirowca do osuszania? :o
A przypadkiem żwirowiec nie nawilża dodatkowo powietrza?
Jeśli nie masz zrobionego zraszania to nie .

18-01-2010, 14:15
Nawet bez zraszania żwirowiec nawilża - oczywiscie jeśli rzecz odbywa się w temperaturach zimowych.

Mice
18-01-2010, 14:23
Nawet bez zraszania żwirowiec nawilża - oczywiscie jeśli rzecz odbywa się w temperaturach zimowych.
Ale podaj jeszcze wilgotność na zewnątrz, wtedy będzie jasność :)

piwopijca
18-01-2010, 14:56
Bez GWC moglby mi sie wylaczac reku przy silnych mrozach jakie byly do tej pory.
Z tym nawilzaniem to nie ma tak rozowo, sam zwir nie nawilzy wystarczajaco powietrza i w tym celu robilem zraszacz. Oczywiscie nie uzywam w tej chwili bo nie ma potrzeby.
Uwazam ze osuszanie tez nie powinno odbywac sie gwaltownie ale systematycznie i w miare stalych warunkach.
Nie mam zaduchu w domu, nie skrapla mi sie woda na szybach czy klamkach, nie poca rury etc. wiec chyba wszystko jest OK?

Pzdr.

j-j
20-01-2010, 10:53
Ale mam inne pytanie do wszystkich fachowców.
Zrobiłem na roboczo przeróbkę swojego wymiennika krzyżowego (o szerokości 450 mm) na ... potrójny krzyżowiec przeciwprądowy tzn.
Obudowałem go tak że:

1. Tą szerokość podzieliłem na 3 części (każda po ok. 150 mm)
2. Obudowałem tak że powietrze po jednym skrzyżowaniu w tej szerokości 150 mm (wymianie) zawraca do góry i w kolejnych 150 mm szerokości wymienia ciepła i potem znowu zawraca w trzeciej szerokości 150 mm i wylatuje tam gdzie powinno w centrali
3. Dodatkowo zrobiłem to przeciwprądowo czyli pierwszy strumień z wewnątrz pomieszczeń ogrzewa ostatnią szerokość tego powietrza co z zewnątrz czyli jest to takie przeciwprądowe.

spodziewałem się efektów jak dla potrójnego krzyżowca ale .....
jest nawet gorzej! :(.
Struga leci wężykiem faktycznie ( jest szczelnie) bo widzę to na wydajnościach na poszczególnych biegach (są większe straty), bo w końcu są trzy "krzyżowce" ale efektu "cieplnego" nie ma oprócz wzrostu strat.

Ponizej rysunek:
http://www.holdthatpic.com/photos/5085/58086.jpg

pomaranczowa ciągła to wlot między płyty- wywiew z pomieszczeń- 20oC
pomaranczowa przerywana to wylot z pomiędzy płyt na wywiewie do wyrzutni- nie wiem ile oC


zielona przerywana to wlot między płyty- nawiew z zewnątrz- np. 0oC
zielona ciągła to wylot z pomiędzy płyt na nawiewie do pomieszczeń- 11oC

fioletowy kolor to zabudowa aby struga mogła wężykiem lecieć a czarny to wymiennik.

Dlaczego to nie działa.
Fakt że jest mało miejsca po zamontowaniu tej obudowy nie powinen mieć wpływu bo wentyle zasysają więc ważne aby leciało przez wymiennik.
Myślałęm że może struga leci nierówno przez płyty i że się po prostu nie mieszają bo lecą między innymi płytami (nie sąsiadującymi) ale są opory a to oznacza że powietrze płytnie pełnym porzerojem między wszystkimi płytami.
Co jest?


pzdr

pga
20-01-2010, 10:59
Poniewaz moj post zaginal posrod innych, a sprawa jest dla mnie niezwykle istotna gdyz stoje przed dylematem zamawiania okien, przytaczam go jeszcze raz.

Jak wy w energooszczednych profilach okiennych macie rozwiazany problem odprowadzania wody z dolnej czesci ramy?
Normalnie frezuje sie otworki ktore maja za zadanie odprowadzenie wody na zewnatrz. Ale przez te otworki takze wiatr bedzie penetrowal srodek okna i jedynie wewnetrzna (albo dodatkowo srodkowa np. w Veka Alphaline 90 lub Schuco SI82) uszczelka nie dopuszcza do "wentylacji" pomieszczenia.

Ale byc moze dla okien do domow pasywnych/energooszczednych, super szczelnych i obklejonych tasmami Illbrucka sie to powinno rozwiazac inaczej?

Jak to macie zrobione w waszych oknach?

piwopijca
20-01-2010, 11:09
Ja mam okna z profili Schueco i mam otworki ktore zaslania sie plastikowymi nakladkami, skierowane sa one otworami w dol -wlasnie zeby nie wialo do nich

Pzdr.

Piczman
20-01-2010, 11:35
Ja mam okna z profili Schueco i mam otworki ktore zaslania sie plastikowymi nakladkami, skierowane sa one otworami w dol -wlasnie zeby nie wialo do nich

Ja mam tak samo, do tego dylemat.
Po zamontowaniu parapetu blaszanego albo zatykam otwory albo wycinam parapet co nie wygląda zbyt dobrze !?
Mogę jeszcze wycinać styropian, ale już zrobione na gotowo i mi się nie uśmiecha tego psuć.
Co mogę z tym zrobić ?

pga
20-01-2010, 12:12
Ja mam tak samo, do tego dylemat.
Po zamontowaniu parapetu blaszanego albo zatykam otwory albo wycinam parapet co nie wygląda zbyt dobrze !?
Mogę jeszcze wycinać styropian, ale już zrobione na gotowo i mi się nie uśmiecha tego psuć.
Co mogę z tym zrobić ?

A moze powinny miec swoje ujście pod parapetem??

piwopijca
20-01-2010, 12:42
Chyba chodzilo o zaladke ktora wchodzi na rame okna a nie o powierzchnie "pozioma" parapetu?
Wypada tylko wyciac otwor

Pzdr.

Piczman
20-01-2010, 13:47
Tak !
Trudno, powycinam , pytałem bo niektórzy mi radzili zalepić sylikonem :o

piwopijca
20-01-2010, 14:05
Lepiej zeby woda miala jak odparowac.
Przeciez po ramach od wewnatrz skrapla sie para wodna i musi jakos stamtad "zniknac"

Pzdr.

Ogniowy
21-01-2010, 22:12
Ja mam okna z profili Schueco i mam otworki ktore zaslania sie plastikowymi nakladkami, skierowane sa one otworami w dol -wlasnie zeby nie wialo do nich

Ja mam tak samo, do tego dylemat.
Po zamontowaniu parapetu blaszanego albo zatykam otwory albo wycinam parapet co nie wygląda zbyt dobrze !?
Mogę jeszcze wycinać styropian, ale już zrobione na gotowo i mi się nie uśmiecha tego psuć.
Co mogę z tym zrobić ?
To jest właśnie błąd montażowy. Parapet blaszany powinien wchodzić w pierwszą szczelinę w ramie okna. Wtedy wszelka woda spłuwa na blachę i dalej. Po zamontowaniu na silikon i przykręceniu do ramy niestety po kilku latach silikon odłazi i zacieka pod parapet. Wykonanie otworów też nie wygląda za ładnie. Gdybyś chciał prawidłowo zamontować parapet musiałbyś go włożyć pod okno. Na szczęście u siebie tego błędu nie popełniłem, ale to mój 3 -ci dom, więc człowiek uczy się na błędach. Ewentualnie zetnij maksymalnie zakładkę na prarapecie i wciśnij go pod okno..ale obawiam się że to nie wyjdzie za ładnie.
Powodzenia.

Tomi78__
21-01-2010, 22:40
Ja mam okna z profili Schueco i mam otworki ktore zaslania sie plastikowymi nakladkami, skierowane sa one otworami w dol -wlasnie zeby nie wialo do nich

Ja mam tak samo, do tego dylemat.
Po zamontowaniu parapetu blaszanego albo zatykam otwory albo wycinam parapet co nie wygląda zbyt dobrze !?
Mogę jeszcze wycinać styropian, ale już zrobione na gotowo i mi się nie uśmiecha tego psuć.
Co mogę z tym zrobić ?
To jest właśnie błąd montażowy. Parapet blaszany powinien wchodzić w pierwszą szczelinę w ramie okna. Wtedy wszelka woda spłuwa na blachę i dalej. Po zamontowaniu na silikon i przykręceniu do ramy niestety po kilku latach silikon odłazi i zacieka pod parapet. Wykonanie otworów też nie wygląda za ładnie. Gdybyś chciał prawidłowo zamontować parapet musiałbyś go włożyć pod okno. Na szczęście u siebie tego błędu nie popełniłem, ale to mój 3 -ci dom, więc człowiek uczy się na błędach. Ewentualnie zetnij maksymalnie zakładkę na prarapecie i wciśnij go pod okno..ale obawiam się że to nie wyjdzie za ładnie.
Powodzenia.

Racja w tym ze parapet powinien byc pod rama okienna, ale sa dostepne parapety z naprawde malym rantem, czy to blaszane czy z PVC, pomimo wszystko i tak proponuje po takim montazu styk parapetu pod rama przeciagnac silikonem zeby wiatr tam nie wpychal sie lub wody z deszczu, a szczeliny odwadniajace profil nie sa az tak istotnym mostkiem jakby sie zdawalo, i w profilach z trzema ,,gumkami' nie ma problemu, a przeciez takie sie powinno montowac do naszych energooszczednych.

piwopijca
22-01-2010, 06:37
Co racja to racja.
Ja mam klinkierowe parapety wsuniete pod rame okna.
Mam jednak podobny problem na balkonie, drzwi balkonowe nie maja ramy przygotowanej pod parapet i hydroizolacje z Mapelastic mam "lekko" zaciagnieta na rame okna, niestety zbyt wysoko dla plastikowych nakladek na wspomniane otwory.
Moze na wiosne wytne troche izolacji i wcisne nakladki, teraz jest za zimno zeby na zewnatrz cos robic.

Pzdr.

Piczman
22-01-2010, 09:02
Ja jeszcze nie zamontowałem parapetów, leżą sobie i czekają do Wiosny, mam jeszcze możliwość zrobienia prawidłowo ten montaż i tak zrobię.
Muszę tylko zepsuć obróbkę okna czyli ściąć trochę styropianu ale to nie problem.
Dzięki za podpowiedź.

am76
25-01-2010, 11:19
Dlaczego dachy / stropy ocieplacie lepiej niz ściany?

Piczman
25-01-2010, 11:22
Robisz OZC jak się orientuje.
Sprawdź kilka wariantów to Ci szczęka opadnie :o
Najlepiej TYLKO dołożyć od góry jeśli jest spsoobność/kasa .
A jak nie ma ?
Wtedy będziesz wolał dołożyć w strop i ściągnąć ze ściany :lol:

PeZet
25-01-2010, 11:50
Moje wnioski wynikające z analizowania OZC są takie, że zawsze dach/strop musisz mocniej ocieplić. Dla przykładu: przy ścianach ocieplonych 15cm nie warto dachu ocieplać grubiej niż 30cm, natomiast warto dać więcej w ściany, nawet 25.
A przy ścianach ocieplonych do grubości 25cm trzeba docieplać dach/ strop. Ile, trzeba sprawdzić.

Ja, podciągając kołdrę raz pod brodę raz na stopy oszacowałem u siebie 20cm ocieplenia ścian, 30 dachu i brak dodatkowych wynalazków typu wełna między legarami na poddaszu, czy dodatkowe ocieplenie wewn. poddasza.

Jednakże, wszystkie ścinki i skrawki pianki i styropianu po zmieleniu mam zamiar wrzucić albo w ściankę albo między legary.

leśny_ziutek
26-01-2010, 10:51
http://www.holdthatpic.com/photos/5085/58086.jpg
Dlaczego to nie działa.
Ciekawe rozwiązanie. Myślę, że to może być faktycznie problem z oporami - być może tracisz za dużo ciśnienia na pierwszej sekcji i pozostałe pracują już przy znacznie zmienionych warunkach. Czy strumienie zimny i ciapły są równe, czy jeden z nich nie przeważa?

Trzeba by jednak pomierzyć temperaturę płyt wymiennika wzdłuż przepływu (jest to łatwiejsze niż sprawdzanie rozpływu strug) - bez tego ja nie umiem wyciągnąć sensownych wniosków. Do dużej sprawności wymiany przeciwprądowej konieczne jest aby temperatura wymiennika w miarę płynnie zmieniała się od wejścia do wyjścia. Przy twoich słabych wynikach okaże się zapewne, że wszystkie płyty mają temperaturę zbliżoną do średniej, a wtedy nie może być mowy o wymianie przeciwprądowej, tylko o uśrednianiu temperatur strug.

leśny_ziutek
26-01-2010, 11:02
Dlaczego dachy / stropy ocieplacie lepiej niz ściany?
1. Zimą.
Wymiana ciepła przez powietrze znacznie intensywniej następuje przez konwekcję (unoszenie się ciepłego powietrze i opadanie zimnego) niż przez proste przewodzenie. Dlatego dużo łatwiej jest powietrze grzać od dołu, a chłodzić od góry. Zimą właśnie występuje chłodzenie od góry (z boków też, ale tam konwekcja działa słabo) i dlatego górna część domu powinna być mocniej zaizolowana - położenie tutaj dodatkowej izolacji da dużo więcej niż położenie jej na ścianie.
2. Latem.
Słońce znacznie mocniej nagrzewa dachy niż ściany. Potrzeba dużo więcej izolacji aby się skutecznie odciąć od tego rozgrzanego dachu, niż od znacznie mniej rozgrzanych ścian.

Tomi78__
26-01-2010, 14:05
Dlaczego dachy / stropy ocieplacie lepiej niz ściany?
1. Zimą.
Wymiana ciepła przez powietrze znacznie intensywniej następuje przez konwekcję (unoszenie się ciepłego powietrze i opadanie zimnego) niż przez proste przewodzenie. Dlatego dużo łatwiej jest powietrze grzać od dołu, a chłodzić od góry. Zimą właśnie występuje chłodzenie od góry (z boków też, ale tam konwekcja działa słabo) i dlatego górna część domu powinna być mocniej zaizolowana - położenie tutaj dodatkowej izolacji da dużo więcej niż położenie jej na ścianie.
2. Latem.
Słońce znacznie mocniej nagrzewa dachy niż ściany. Potrzeba dużo więcej izolacji aby się skutecznie odciąć od tego rozgrzanego dachu, niż od znacznie mniej rozgrzanych ścian.
W rezultacie i na sropie/dachu i na scianach uzyskujemy bardzo podobne U tyle ze sciany z porothermu, czy suporeksu tez maja jakas izolacyjnosc cieplna a na dachu trzeba dac wiecej izolacji aby uzyzkac podobny do scian efekt

j-j
26-01-2010, 15:14
http://www.holdthatpic.com/photos/5085/58086.jpg
Dlaczego to nie działa.
Ciekawe rozwiązanie. Myślę, że to może być faktycznie problem z oporami - być może tracisz za dużo ciśnienia na pierwszej sekcji i pozostałe pracują już przy znacznie zmienionych warunkach. Czy strumienie zimny i ciapły są równe, czy jeden z nich nie przeważa?

Trzeba by jednak pomierzyć temperaturę płyt wymiennika wzdłuż przepływu (jest to łatwiejsze niż sprawdzanie rozpływu strug) - bez tego ja nie umiem wyciągnąć sensownych wniosków. Do dużej sprawności wymiany przeciwprądowej konieczne jest aby temperatura wymiennika w miarę płynnie zmieniała się od wejścia do wyjścia. Przy twoich słabych wynikach okaże się zapewne, że wszystkie płyty mają temperaturę zbliżoną do średniej, a wtedy nie może być mowy o wymianie przeciwprądowej, tylko o uśrednianiu temperatur strug.

Dzięki leśny za odpowiedz.
Już to zdemontowałem :( i chodzi normalne.
Myślałem że puszczając mały przepływ przez mniejszy przekrój wymiennika (1/3 szerokości) spowoduję przepływ turbulentny tym samym zwiekszę sprawność a taka 1/3 szerokości jest niby wg heatexa odpowiednia dla 50-100 m3/h jednak takie robocze sprawdzenie temperatur przy różnych miejscach wlotu między płyty wskazały różnice nawet 2oC więc oznacza to chyba raczej nierównomierny rozdzial strugi powietrza i w rzeczywistości nie wykorzystuję wszystkich płyt a te które wykorzystuję mogą nie być obok siebie i mogą nie wymieniać nawet ciepła.

Wlot przed płytami ma za duży przekrój i struga leci mocno laminarnie stąd nierowny rozdział mimo że są straty ciśń. między samymi płytami.
Nic innego nie przychodzi mi do głowy.

pzdr

aadamuss24
28-01-2010, 09:53
Witam. Przepraszam, że się wcinam :)
Mam szybkie pytanie: co lepiej dla budowy ciepłego domu - bloczki np. Solbet czy Ytong ? Rożnica w cenie niewielka. pozdr adam

k62
28-01-2010, 10:11
http://forum.muratordom.pl/ytong-czy-solbet,t94607.htm

Wpisz do google
Solbet Ytong site:forum.muratordom.pl

am76
28-01-2010, 13:57
Moje wnioski wynikające z analizowania OZC są takie, że zawsze dach/strop musisz mocniej ocieplić.

A właśnie moje wnioski są troche inne i to mnie martwi. Jakoś mało strat mi wyszło przez dach. Może dlatego, że mam nietypowo wysoką ściankę kolankową (1,9m) i nad poddaszem nieogrzewany, ocieplony stryszek. Nie zauważyłem aby Audytor OZC przegrodę typu dach traktował jakoś inaczej niż inne. Moim zdaniem Audytor bierze U każdej przegrody i sumuje straty. Typ przegrody moim zdaniem jest istotny tylko ze względu na liczenie mostków.

A tak przy okazaji poproszę o zerknięcie na moje wyniki bo jakies dziwne są - dom wyszedł nieco ponad 4-litrowy ale moc zaledwie 27W/m2. Dziwnie mało.

Wygląda to tak:
- ściany parter 18cm Platinum plus
- ściany poddasze 20cm Platinum plus
- podłoga 18cm styropianu gold
- dach 30cm toprock (ale w tym jest 20% drewna)
- dach nad stryszkiem 25cm toprock (w tym 20% drewna)
- sufit pomiędzy poddaszem a stryszkiem 20cm toprock
- wentylacja 95%
- n50=1
- okna full wypas


straty (http://picasaweb.google.pl/lh/photo/WCsWnhnVAmnGj4cspXhCDg?feat=directlink)

zyski (http://picasaweb.google.pl/lh/photo/eu_4VvHRX1-ZhUVP3CcJVA?feat=directlink)

ogólne (http://picasaweb.google.pl/lh/photo/K4waCf4Lyp_vYmKxerIBAQ?feat=directlink)

Dziwi mnie przy tym wszytskim, że temperatura na stryszku ustaliła się na -6oC, temperatura w garażu na -4oC. Fachmani mówią, że na pewno będzie cieplej. Dziwnie małe straty przez dach i podłogę na gruncie. Duże straty na wentylację. Ogromne zyski solarne.

PeZet
28-01-2010, 15:21
Wg mnie masz w porządku ocieplenie.

Zastanów się, przelicz, czy warto dokładać ocieplenie dachu, jeśli podłogę między stryszkiem a poddaszem ocieplasz. Z moich symulacji wynika, że albo rybka albo pipka. I stryszku nad poddaszem nie ocieplę ze względów ekonomicznych.

Chyba że będę miał extra zapas gotówki albo zostanie mi sporo wełny.

I w ścianę dałbym 20cm - to się opłaca.

Mice
28-01-2010, 15:24
Witam. Przepraszam, że się wcinam :)
Mam szybkie pytanie: co lepiej dla budowy ciepłego domu - bloczki np. Solbet czy Ytong ? Rożnica w cenie niewielka. pozdr adam
Zakładając ścianę 2W (bo 1W z BK to raczej nie jest super ciepłe) to może być nawet pumeks ;)
Weź co tańsze i dokładniejsze czyli lepsze w budowie.

aadamuss24
28-01-2010, 17:48
Ponoć dokładniejszy jest Ytong a tańszy np. Solbet. Ale to też różnie. Czy wysokość Ytong 20 cm, ma jakieś minusy (czy nadproża, strop tylko ytong czy można inne? ) pozdr adam

Tomi78__
28-01-2010, 18:07
Ponoć dokładniejszy jest Ytong a tańszy np. Solbet. Ale to też różnie. Czy wysokość Ytong 20 cm, ma jakieś minusy (czy nadproża, strop tylko ytong czy można inne? ) pozdr adam
Ytong mozna kupic za 55zlbrutto/m2 sciany a solbet ok 59zlb/m2 ceny porownywalne, ale solbet nie pasuje mi bo w transporcie duzo bloczkow posklejanych przychodzi, ytong jakis rowniejszy sie wydaje, ja bede budowal z ytong 24 PP4/0,6 P+W

Piczman
29-01-2010, 09:00
A tak przy okazaji poproszę o zerknięcie na moje wyniki bo jakies dziwne są - dom wyszedł nieco ponad 4-litrowy ale moc zaledwie 27W/m2. Dziwnie mało
normalnie wyszło, czy naprawę uważasz że tona węgla na sezon to niemożliwe do osiągnięcia założenie ??

Ja w tym roku zużyję jakieś 1600 kg węgla na CO i CWU !
W przyszłym roku mam nadzieję zmieścić się w 1200 kg czyli będzie to jakaś tona na samo ogrzewanie.
Uważam to za możliwe i to jest mój cel na przyszły drugi sezon grzewczy.

Oczywiście zakładam tak mroźną zimę jak w tym roku :wink:

Mice
29-01-2010, 10:40
Ponoć dokładniejszy jest Ytong a tańszy np. Solbet. Ale to też różnie. Czy wysokość Ytong 20 cm, ma jakieś minusy (czy nadproża, strop tylko ytong czy można inne? ) pozdr adam
Wysokość nie ma znaczenia w parametrach i murowaniu. Liczysz koszt za m2 tak czy siak. jedyny problem to jak dokupisz bloczki innego producenta np. na ściany działowe to trudniej połączyć.

miloszenko
03-02-2010, 19:47
Witam, czy ktos z uczestnikow watku ma moze reku z rozmrazaniem recyrkulacyjnym ?? Nie chce tu promowac niczyjego rozwiazania, jesli ktos ma jakies opinie to poprosze:)

Pozdrawiam

tokarool
05-02-2010, 17:17
zwracam się z prośba o opinię na temat naszych założeń budowy energooszczędnego domu. Przebrnęłam przez cały wątek i pewne rzeczy mi się wyjaśniły, ale najchętniej chciałabym poznać Waszą opinię, bo siedzicie w temacie baardzo głęboko.
1. Działka jest na terenie płaskim, z dostępem do drogi od strony północnej.
2. Planowany dom ma kształt prostokąta bez żadnych lukarn, wykuszy, balkonów. Ze względu na upodobania dach ma być bezokapowy (tutaj po przeczytaniu wątku pojawiły się wątpliwości, ale taka bryła nam się podoba). Prosta bryła na planie prostokąta ok. 15,5 m na 10 m. Pow. użytkowa ok. 175m2 + garaż dwustanowiskowy w bryle budynku, dach dwuspadowy, kąt 35 st. Garaż stanowi bufor od strony północno wschodniej, za nim jest pom. gosp., od przodu w głąb domu wiatrołap, pom. gosp., spiżarnia i na końcu kuchnia (schematy rzutów są w moim dzienniku). Salon i gabinet od strony południowej z dużymi przeszkleniami. Na poddaszu od południa 5-6 okien dachowych. Wszystkie okna fasadowe będą miały rolety zewnętrzne. Od strony północnej na fasadzie będzie tylko okno spiżarni (architektka bardzo namawia na to okno, że się przyda) i w kuchni. Będą jednak 3-4 okna dachowe - pralnia, łazienka, pracownia malarska 2x. Wiem, że problemem będzie znalezienie o odpowiednich parametrach bramy do garażu (może ktoś ma namiary na coś dobrego) i ocieplenie garażu, bo nad nim będzie sypialnia z garderobą i częściowo nachodzić będą oba pokoje dziecięce. Taki wyszedł układ i musimy po prostu dobrze zaizolować garaż. Architektka radzi tutaj 5 cm ścianę domu, która będzie z porothermu 25 cm i chyba 10 cm na stropie. Czy będzie to wystarczające?
3. Ściany planujemy z porotherm 25 (możliwe, że profi, bo jest cienka zaprawa i trochę ma lepsze parametry) i 15 cm szarego styropianu (z neoporem, coś takiego widzieliśmy w Smolcu - domu pasywnym, ma lepsze parametry i uznaliśmy, że to wystarczy), na podłogę też 15 cm, a na dach 30 cm (tu już wełna).
4. Okna U poniżej 1. Jest szansa na promocję w jednej z firm na szyby energooszczędne U=0,7, nie wiem jakie jest jednak U całego okna. Na parterze, w miarę możliwości będą fix-y.
5. Były wątpliwości co do wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, ale po rozmowach z projektantką i przeczytaniu całego wątku wniosek jest oczywisty - musi być i już. Wątpliwosci mamy tylko co do GWC. Wiemy, jakie plusy przynosi, ale sami tego nie zrobimy, nie mamy o takich rzeczach pojęcia, a wyceny firm sięgają 10 tys. minimum. Poza tym przeraziły mnie Wasze badania temperatury na wlocie/wylocie itp. i obawiam się, że moze to być wszystko zbyt skomplikowane.
6. Ogrzewanie będzie na gaz ziemny z piecem kondensacyjnym, parter w zasadzie poza gabinetem podłogówka, projektantka radzi jeszcze grzejniki konwektorowe pod przeszkleniami w salonie, ale nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie i ile kosztuje.
7. Wątpliwości pojawiły się z kominkiem. Miał być z płaszczem wodnym, ale, też po propozycji architektki, pojawił się pomysł pieca wolnostojącego. Dała nam pod rozwagę takie rozwiązanie, bo parter w dużej mierze będzie przestrzenią otwartą, nad salonem będzie pustka (to chyba nie jest zbyt energooszczędne, chociaż dom pasywny w Smolu pustkę takową ma) i otwarta pracownia. Koza o odpowiednich parametrach będzie mogła ogrzać większą część tej kubatury, a dodatkowo ciepło przez nią oddane wyciągnie i wykorzysta rekuperator. Pomysł wydaje się mieć ręce i nogi. Powoli zaczynamy odchodzić od płaszcza (szczególnie po tym, co u Was wyczytałam, że takie kominki mogą z czasem mieć problem z funkcjonowaniem (woda i ogień a metal).
8. W miarę możliwości wyeliminowanie wszystkich mostków termicznych i pilnowanie wykonawców.

Czy takie założenia mają sens i czy odniosą skutek? Na ilu litrowy dom przy czymś takim można liczyć? Zaznaczam tez, że dom będzie w całości kredytowany, więc teoretycznie do opłacalności powinnam brać pod uwagę odsetki. Jednak przede wszystkim zaleźy nam na bieżących niskich kosztach utrzymania.
Z góry dziękuję

A jak osiągnąć wynik 3 litrowy pytam ponieważ planuję podobny budynek różnice co najwyżej dach z okapem i beż garażu, metraż podobny.

kerado28
05-02-2010, 22:09
tokarool A w jakiej okolicy planujecie budowe?

tokarool
05-02-2010, 22:12
krotoszyn woj. wielkopolskie

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=pl&geocode=&q=krotoszyn&sll=53.41291,-8.24389&sspn=7.784873,18.171387&ie=UTF8&hq=&hnear=Krotoszyn,+Krotoszy%C5%84ski,+Wielkopolskie, +Polska&ll=51.923943,18.830566&spn=4.025075,13.271484&z=7

kerado28
05-02-2010, 22:16
Wygląda to tak:
- ściany parter 18cm Platinum plus
- ściany poddasze 20cm Platinum plus
- podłoga 18cm styropianu gold
- dach 30cm toprock (ale w tym jest 20% drewna)
- dach nad stryszkiem 25cm toprock (w tym 20% drewna)
- sufit pomiędzy poddaszem a stryszkiem 20cm toprock
- wentylacja 95%

A jaki masz reku, bo sprawność imponująca.

am76
05-02-2010, 22:46
Wygląda to tak:
- ściany parter 18cm Platinum plus
- ściany poddasze 20cm Platinum plus
- podłoga 18cm styropianu gold
- dach 30cm toprock (ale w tym jest 20% drewna)
- dach nad stryszkiem 25cm toprock (w tym 20% drewna)
- sufit pomiędzy poddaszem a stryszkiem 20cm toprock
- wentylacja 95%

A jaki masz reku, bo sprawność imponująca.
Nikol. Producent podaje sprawność 96%. A jeśli chodzi o OZC to program i tak sobie liczy jakąś tam średnią sprawność która o ile dobrze pamiętam wynosi coś około 60%.

kerado28
05-02-2010, 22:51
Hmm, kilka osób ma reku Nikol, ale chyba nigdzie nie chodzi on z 95% odzyskiem. Tylko pozazdrościć :P
A sprawdzałeś na nawiewach czy tylko na reku?

am76
05-02-2010, 23:01
Hmm, kilka osób ma reku Nikol, ale chyba nigdzie nie chodzi on z 95% odzyskiem. Tylko pozazdrościć :P
A sprawdzałeś na nawiewach czy tylko na reku?
Instalacja jeszcze nie uruchomiona. Dom nie skończony. Ja pisałem o OZC. Tam jest taki parametr "prokjektowana sprawność ...". Rzeczywista to zapewne bdzie bliższa tej średniej którą wyznacza program - około 60%.

kerado28
05-02-2010, 23:08
hehe, to się dogadał ślepy z głuchym :P
Ale takim pesymistą przy Nikoli to ja bym nie był - parametry napewno będą zadowalające :wink:

j-j
06-02-2010, 17:59
Panowie, zakupuję w PON sobie (kiedyś o tym rozprawialiśmy :) ) biokominek, wreszcie znalazłem odpowiedni i wyglądem i ceną :).
W kadym razie mam wazne pytanie- co zamiast biopaliwa: fenoli, biopalix`a, Real flame, Real fire itp.??? Kiedys bodajże coullington pisal cos o jakiejś podróbce ale nie pamiętam dokładnie.
Nie chodzi o grzanie ale o raz na jakiś czas spędzenie czasu romantycznie z żona ;), ale mimo wszystko cena tego biopaliwa jest piorunująco wysoka jak nawet na "raz na jakiś czas".

Nawiase pisząc to zastanawia mnie aż taka rożnica cenowa między tą bezfirmówką:
http://www.allegro.pl/item908857448_biokominek_biokominki_biopaliwo_bioe tanol_etanol.html

lub tą:
http://www.allegro.pl/item889763971_paliwo_biokominek_biopaliwo_bioetano l_biokominki.html



a tymi firmówkami:

http://www.allegro.pl/item904192429_biopaliwo_zelowe_bioetanol_biokomine k_kominek.html

lub tą:
http://www.allegro.pl/item911085111_biopaliwo_biopalix_1l_biokominki_bio kominek.html

I co ciekawe to żel jest duuuużo droższy od płynu a -0,38 l żelu daje 900W czyli 1 l daje ok 3 kW czyli nawet mniej niż 1 l w postaci płynnej bo on daje ok 6,5 kW (biopallix ma 30 Mj/kg) a skok cenowy potężny.

pzdr

j-j
06-02-2010, 21:46
do poniedziałku jeszcze trochę czasu jest, może lepiej zastanowić się nad elektrycznym kominkiem ??

będzie porównywalnie drogo, ale przynajmniej nie trzeba będzie się pozbywać produktów spalania biopaliw H2O i CO2, a do tego w elektrycznym można wyłączyć grzałkę i zostawić włączony tylko nastrój (czerwona żarówka + ruchoma folia aluminiowa rzucająca cienie)

Żona chce żywy ogień a w sumie to ja chyba też mimo takiej rónicy w cenie 1 kWh (stąd moje kombinacje co do podróbek) :).

A co do H2O i CO2 to w przypadku biokominka wiesz że to nie będzie żaden problem.

pzdr

Jane Says
06-02-2010, 22:37
Witam,

Jak oceniacie poczynione przeze mnie założenia w kontekście "litrowości" budynku?
Czy Waszym zdaniem dobrze dobrane ocieplenie, czy jakieś proporcje zmienić?

Dom parterowy, z poddaszem nieużytkowym.
Powierzchnia użytkowa (do ogrzania): 129,5 m2 plus garaż 33 metry (chcę dać tam minimalne ogrzewanie, tak by była temp. ok. 5 stopni)
Kubatura: 445 m3

Ocieplenie budynku:
- ścian 20cm styropianem lambda 0,032,
- stropu nad parterem 30cm wełną mineralną,
- podłogi na gruncie 23 cm,
- cokół - 16 cm styrodurem.

Technologia ścian - silikaty 25 cm.

Wyliczone przeze mnie współczynniki przenikania U:
dla ścian: 0,15 W/mK
dla stropu: 0,12 W/mK
dla cokołu: 0,25 W/mK
dla podłogi na gruncie: 0,18 W/mK

Ilość osób zamieszkujących: ja z żoną i synek

Dodatkowo, oprócz kotła zainstalowany będzie zestaw solarny do podgrzewania c.w.u. (w lecie) oraz kominek z płaszczem wodnym do wspomagania c.o. i c.w.u. (zimą)

Ogrzewanie na całej powierzchni podłogowe, w garażu również (położyć chcę b. rzadko pętle, tak by tylko "złamać" temperaturę")

Dodatkowo będzie wentylacja mechaniczna z rekuperacją (pewnie bez gwc).

glowac
06-02-2010, 23:58
Jane Says
zgadzam się z tym co napisał Depi w http://forum.muratordom.pl/jaki-kociol-kondensacyjny-zastosowac,t180034.htm
bajery są bez sensu w tym przypadku, chyba że barrrrdzo chcesz, albo wiesz że teraz masz kasę a za kilka lat jej może nie być :) albo inny jest tego powód o którym nie napiszesz - ale wtedy nie pytaj:)[/b]

Elfir
07-02-2010, 00:29
Dlaczego taki gruby mur? Ja buduję piętrowy z 18-tki

am76
07-02-2010, 00:47
Dlaczego taki gruby mur? Ja buduję piętrowy z 18-tki
Mur 25cm nie jest gruby, jest bardziej cienki niż gruby. Zapewne jest w sam raz. A fachowcy mówią - jak już murować dla siebie to 30cm. Inni mowią - wystarczy 25. A jeszcze inni, że z obliczeń to nawet 18 czy 12 wystarczy.
Jest więc chyba prawdą, że mur 25 jest cienki ale dobry.

am76
07-02-2010, 01:00
Witam,

Jak oceniacie poczynione przeze mnie założenia w kontekście "litrowości" budynku?
Czy Waszym zdaniem dobrze dobrane ocieplenie, czy jakieś proporcje zmienić?

Dom parterowy, z poddaszem nieużytkowym.
Powierzchnia użytkowa (do ogrzania): 129,5 m2 plus garaż 33 metry (chcę dać tam minimalne ogrzewanie, tak by była temp. ok. 5 stopni)
Kubatura: 445 m3

Ocieplenie budynku:
- ścian 20cm styropianem lambda 0,032,
- stropu nad parterem 30cm wełną mineralną,
- podłogi na gruncie 23 cm,
- cokół - 16 cm styrodurem.

Technologia ścian - silikaty 25 cm.

Wyliczone przeze mnie współczynniki przenikania U:
dla ścian: 0,15 W/mK
dla stropu: 0,12 W/mK
dla cokołu: 0,25 W/mK
dla podłogi na gruncie: 0,18 W/mK

Ilość osób zamieszkujących: ja z żoną i synek

Dodatkowo, oprócz kotła zainstalowany będzie zestaw solarny do podgrzewania c.w.u. (w lecie) oraz kominek z płaszczem wodnym do wspomagania c.o. i c.w.u. (zimą)

Ogrzewanie na całej powierzchni podłogowe, w garażu również (położyć chcę b. rzadko pętle, tak by tylko "złamać" temperaturę")

Dodatkowo będzie wentylacja mechaniczna z rekuperacją (pewnie bez gwc).

Ja bym zrezygnowął z płaszcza i kolektorów słonecznych. Z kominka też bym zrezygnował (no chyba że musi być).

Jane Says
07-02-2010, 09:55
ja też głosuję za silką 18cm, bo razem z styropianem i tynkiem da to łączna grubość 44cm, i przydał by się audyt OZC bo mnie się wydaje że na ścianach za dużo albo w dachu za mało ocieplenia, mógłbyś napisać też coś o oknach i wentylacji

a nie lepiej zamiast drogiego kondensata, założyć sobie zwykły tani gazowiec z taktowaniem mocy ?? na pewno będzie taniej w instalacji i przy tak dobrze docieplonym domku może być też taniej w zużyciu gazu

PS żeby złamać temperaturę w garażu wystarczy zostawić otarte drzwi między domkiem a garażem i ciepło sobie samo przeleci

wentylacja mechaniczna z rekuperacją, jak pisałem wyżej :), okna 1,0.

Rozumiem mpoplaw, że sugerujesz ścinę 18cm silikaty plus 25cm styropianu?

Drzwi między domkiem a garażem nie będzie. Wejście do garażu tylko przez bramę garażową

j-j
07-02-2010, 11:23
A co do H2O i CO2 to w przypadku biokominka wiesz że to nie będzie żaden problem
ja pamiętam jak całkiem niedawno dogrzewałeś się butlą na propan i ci woda ciekła po ścianach :lol:
w przypadku bikominka będzie identyczny efekt


No tak ale to całkiem inne moce były i chodziły zdecydowanie dłużej no i to byl czas jeszcze wiekszej ilości wody w domu niz teraz.
A przy zakładanym czasie korzystania z biokominka i faktu że w domu będzie coraz bardziej sucho raczej nie obawiam się wody.

pzdr

Mice
07-02-2010, 11:48
a nie lepiej zamiast drogiego kondensata, założyć sobie zwykły tani gazowiec z taktowaniem mocy ?? na pewno będzie taniej w instalacji i przy tak dobrze docieplonym domku może być też taniej w zużyciu gazu
Tam ma być tylko podłogówka, więc kondensat jak najbardziej wskazany.

j-j
07-02-2010, 17:18
Co do wilgotności w nstp. sezonie to sam jestem ciekaw ale już pod koniec przyszłego tyg. zobaczymy jak działa biokominek :).
A niedowiarków nawet za kanapę nie wpuszczę ;).

Ty lepiej wspomoz mnie w tym co pisalem o tym biopaliwie :) bo nadal nie wiem co zamiast i dlaczego jest tak jak pisałem.

pzdr

Tomi78__
07-02-2010, 18:09
na biopaliwach się nie znam, jedyne co kojarzę to 1-4-10, czyli cukier woda drożdże i długa jasna księżycowa noc

Bitwa pod Grunwaldem 1410 :)

kerado28
07-02-2010, 19:23
na biopaliwach się nie znam, jedyne co kojarzę to 1-4-10, czyli cukier woda drożdże i długa jasna księżycowa noc

Bitwa pod Grunwaldem 1410 :)
To nie bitwa - to 1-4-10 - to przecież prima aprilis :wink:

Wiel***m
07-02-2010, 20:50
Moje wnioski wynikające z analizowania OZC są takie, że zawsze dach/strop musisz mocniej ocieplić.

A właśnie moje wnioski są troche inne i to mnie martwi. Jakoś mało strat mi wyszło przez dach. Może dlatego, że mam nietypowo wysoką ściankę kolankową (1,9m) i nad poddaszem nieogrzewany, ocieplony stryszek. Nie zauważyłem aby Audytor OZC przegrodę typu dach traktował jakoś inaczej niż inne. Moim zdaniem Audytor bierze U każdej przegrody i sumuje straty. Typ przegrody moim zdaniem jest istotny tylko ze względu na liczenie mostków.

A tak przy okazaji poproszę o zerknięcie na moje wyniki bo jakies dziwne są - dom wyszedł nieco ponad 4-litrowy ale moc zaledwie 27W/m2. Dziwnie mało.

Wygląda to tak:
- ściany parter 18cm Platinum plus
- ściany poddasze 20cm Platinum plus
- podłoga 18cm styropianu gold
- dach 30cm toprock (ale w tym jest 20% drewna)
- dach nad stryszkiem 25cm toprock (w tym 20% drewna)
- sufit pomiędzy poddaszem a stryszkiem 20cm toprock
- wentylacja 95%
- n50=1
- okna full wypas


straty (http://picasaweb.google.pl/lh/photo/WCsWnhnVAmnGj4cspXhCDg?feat=directlink)

zyski (http://picasaweb.google.pl/lh/photo/eu_4VvHRX1-ZhUVP3CcJVA?feat=directlink)

ogólne (http://picasaweb.google.pl/lh/photo/K4waCf4Lyp_vYmKxerIBAQ?feat=directlink)

Dziwi mnie przy tym wszytskim, że temperatura na stryszku ustaliła się na -6oC, temperatura w garażu na -4oC. Fachmani mówią, że na pewno będzie cieplej. Dziwnie małe straty przez dach i podłogę na gruncie. Duże straty na wentylację. Ogromne zyski solarne.

Witam
Jeśli mogę to kilka skromnych uwag co do Twej wypowiedzi:

Rzeczywiście dach jest liczony jako jedna z przegród, tyle że stryszek daje dodatkowy opór "przyklejonego" powietrza które staje się izolatorem i masz podwójny opór Rsi, a do tego dodatkowe ocieplenie stryszku (bo rozumiem że strop jest osobno ocieplony), wniosek - straty przez dach muszą być niewielkie :)

Jedyne do czego można by sie przyczepić w Twoich założeniach to odzysk 95% z rekuperatora, tyle może deklarować tylko producent (przy szczególnych warunkach) w praktyce odzysk na poziomie 60-65% to bardzo dobry wynik. Zresztą tak to chyba stoi w metodologii :)

Przy takich grubościach ocieplenia jedną z istotniejszych rzeczy będzie dokładność prac izolacyjnych bo podejrzewam, że tu jest największe niebezpieczeństwo i warto wziąć doświadczoną ekipę.
Pozdrawiam
Piotr

miloszenko
07-02-2010, 21:02
Milo widziec, ze silka plus 20 styro to dobre rozwiazanie, miesiac temu dalem do adaptacji projetk, bylo w nim: 25 porothem + 15 styro, poprosilem o zmiane i dostalem od razu po uszach: cegla msi miec 24 inaczej sciana jest za wiotka, 20 cm styro, ale po co tyle?? Na szczescie dzieki temu forum bylem do rozmowy przygotowany i bede mial tak jak chcialem.

Co do styro, liczylem sobie ile w moim przypadku wynosi roznica w cenie miedzy nazwyklejszym (za 80 zl/m3 z lambda=0.04) a swwisporem za 140 zl/m3 (lambda=0.031). Na calej elewacji (ok 135 metrow) roznica w cenie to ok. 2 tys. PLN, wiec mysle, ze warto kupic drozszy, bo przy 20 cm dla scianu U wychodzi: 0.149, a przy najgorszym 0.191.

Szkoda tylko, ze przy ocepleniu dachu welny bym musial dac tak z 30 cm zeby taki rezultat uzyskac ;(

Pozdrawiam

Zonzi
08-02-2010, 09:48
Miloszenko Nie ma znaczenia z czego sa sciany. Pomijajac wlasciwosci fizyczne materiału to taki sam efekt daje silikat +20 cm styro co beton komórkowy i 15 cm styropianu. Silikat lepiej stabilizuje temperature ale BK szybciej sie nagrzewa.

Jane Sys
18cm silikaty moga sprawiac problemy konstrukcyjne. A to wieniec jest tak zazabrojony ze malo miejsca na otuline a to chce sie z czyms wkuc w sciane. Oczywiscie do przeskoczenia ale po co sie meczyc.
Ja mam 24 silikat +20 cm styropianu i nie mieli problemow. Zamiast 25 cm styropianu wydalbym wiecej na izolacje wszystkich mostkow bo z tego co obserwuje u siebie to straty mam glownie przez rozne mostki .

j-j
08-02-2010, 11:00
Ponawiam- coullington, wspomóż boś to Ty chyba kiedyś coś o "pirackich" biopaliwach pisał :).



Panowie, zakupuję w PON sobie (kiedyś o tym rozprawialiśmy :) ) biokominek, wreszcie znalazłem odpowiedni i wyglądem i ceną :).
W kadym razie mam wazne pytanie- co zamiast biopaliwa: fenoli, biopalix`a, Real flame, Real fire itp.??? Kiedys bodajże coullington pisal cos o jakiejś podróbce ale nie pamiętam dokładnie.
Nie chodzi o grzanie ale o raz na jakiś czas spędzenie czasu romantycznie z żona ;), ale mimo wszystko cena tego biopaliwa jest piorunująco wysoka jak nawet na "raz na jakiś czas".

Nawiase pisząc to zastanawia mnie aż taka rożnica cenowa między tą bezfirmówką:
http://www.allegro.pl/item908857448_biokominek_biokominki_biopaliwo_bioe tanol_etanol.html

lub tą:
http://www.allegro.pl/item889763971_paliwo_biokominek_biopaliwo_bioetano l_biokominki.html



a tymi firmówkami:

http://www.allegro.pl/item904192429_biopaliwo_zelowe_bioetanol_biokomine k_kominek.html

lub tą:
http://www.allegro.pl/item911085111_biopaliwo_biopalix_1l_biokominki_bio kominek.html

I co ciekawe to żel jest duuuużo droższy od płynu a -0,38 l żelu daje 900W czyli 1 l daje ok 3 kW czyli nawet mniej niż 1 l w postaci płynnej bo on daje ok 6,5 kW (biopallix ma 30 Mj/kg) a skok cenowy potężny.

pzdr


pzdr

j-j
08-02-2010, 11:16
I jeszcze jedno- jak myślicie, do suszenia ręczników w łazience i do szybkiego dogrzania w "5 min." przed kąpielą lepszy byłby np. 2kW grzejniczek nadmuchowy np. taki:

http://www.energos.info.pl/grzejnik-lazienkowy-atlantic-nicobar-10001800-p-85.html

tylko że biały jest brzydki, generalnie nie jest on aż taki ładny ale ma to co bym chciał :-?

a może jakiś promiennik tylko czy promiennik mi tak szybko wysuszy ręczniki jak nadmuchowy (?), bo mi wydaje sie że nie.

pzdr