Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
„Dogrzewanie” łazienek zaczyna być problemem w każdym w miarę dobrze ocieplonym domu. Biorąc pod uwagę wymogi wentylacyjne, nie bardzo opłaca się utrzymywać w sposób ciągły podwyższonej temperatury w tym pomieszczeniu.
Ideałem byłby grzejnik „dogrzewający” skutecznie, tylko w czasie naszego pobytu w tym pomieszczeniu, niezależny od „centralnej” dystrybucji. Takie rozwiązanie nasuwa też okres przejściowy, kiedy jeszcze nie ogrzewamy.
Zastanawiam się nad rozwiązaniem stosunkowo „młodym” tzn: infrapanele (panele podczerwieni) np. http://www.infrapanel.pl/cena.htm . Jak dodamy do tego, że mogą być jednocześnie elementem dekoracyjnym (dowolny nadruk na powierzchni), to nasze Panie pewnie będą zachwycone.
Ręczniki też „osuszą”. Cena nie jest mała, ale może jest to warte zastanowienia.
widziałem to siwy, dzięki ale trochę za drogie :(, a poza tym ta strona jest biedna "jak mysz kościelna" i ja nawet z niej nie wiem jak wygląda itp. :(, nawet zdjęć nie ma :(.
pzdr
piwopijca
08-02-2010, 11:02
widziałem to siwy, dzięki ale trochę za drogie :(, a poza tym ta strona jest biedna "jak mysz kościelna" i ja nawet z niej nie wiem jak wygląda itp. :(, nawet zdjęć nie ma :(.
pzdr
Trzeba troszke grzebnac i znajdziesz zdjecie jakies - http://www.infrapanel.pl/oszczednosc.htm
Pzdr.
Bardziej mi chodziło o samą ideę, niż o to konkretne rozwiązanie.
Mniej wypasione panele można już kupić za około 400zł (do 0,5kW), ale można też zaszaleć i kupić grzejące lustro, czy inną formę „grzewczą” http://global-online.pl/pages/heating_images/index.php?do=heating_images_products/be532548e7ed4a479f14a22b25ac462f (zdjęcia + filmik, także obecne :lol: )
Są też lampy na podczerwień – też na wcześniejszej stronie, za około 300zł.
Jane Says
08-02-2010, 12:14
Jane Sys
18cm silikaty moga sprawiac problemy konstrukcyjne. A to wieniec jest tak zazabrojony ze malo miejsca na otuline a to chce sie z czyms wkuc w sciane. Oczywiscie do przeskoczenia ale po co sie meczyc.
Ja mam 24 silikat +20 cm styropianu i nie mieli problemow. Zamiast 25 cm styropianu wydalbym wiecej na izolacje wszystkich mostkow bo z tego co obserwuje u siebie to straty mam glownie przez rozne mostki .
Dzięki. W których miejscach masz największe straty? Na które miejsca radziłbyś - ze swojego doświadczenia - zwrócić największą uwagę?
na targach jeszcze wizytówkę takiej firmy od paneli grzewczych posiadam:
http://deprecated.redwell.com/pl/nowosc__szklo_grzewcze.html
produkty te same co 2 wpisy wyżej tyle że dystrybutor inny;)
aadamuss24
08-02-2010, 13:05
j-j a zapach tego biopaliwa nie będzie Ci przeszkadzał ? Oglądałem takie cos w sklepie i podczas palenia jednak powietrze dziwnie pachnie. Może słabą wentylację mieli ale zapach na dłuższą metę może przyprawić o ból głowy :( pozdr adam
siwy, dzieki za linka te panele, już dzwoniłem- do szybkiego ogrzania łazienki gość powiedział ze są niedobre ale proponuje promienniki tylko czy faktycznie promienniki lepiej wysuszą reczniki niż nadmuchowe :roll: , wg mnie nie.
serwis24, jakoś o tym zapachu nie myslałem bo nie wiem że wydziela, piszą że raczej nie ale można zapachowo do tego podejść i dodać samemu jakiś zapach :).
pzdr
Altaries
08-02-2010, 14:13
I jeszcze jedno- jak myślicie, do suszenia ręczników w łazience i do szybkiego dogrzania w "5 min." przed kąpielą lepszy byłby np. 2kW grzejniczek nadmuchowy
polecam, sprawdzone w czasie kilku lat uzytkowania w UK, jeden z lepszych wynalazkow. specjalnie do takiego nadmuchu wyprowadzilem kable w lazienkach, pomimo podlogowki i grzejnikow drabinkowych. w okresie przejsciowym lazienka ociepla sie w okamgnieniu i rownie szybko (po kapieli) stygnie - dynamizm godny boguslawa... :wink:
leśny_ziutek
08-02-2010, 14:35
a może jakiś promiennik tylko czy promiennik mi tak szybko wysuszy ręczniki jak nadmuchowy (?), bo mi wydaje sie że nie.
Ja u siebie w łazience zastosuję chyb promiennik podczerwieni, o którym pisałem tu (http://forum.muratordom.pl/post2349399.htm?highlight=promiennik#2349399) ze dwa lata temu. Promienniki te działają super szybko, tak, że można je na zimę spokojnie załączyć równolegle ze światłem w łazience. Obwód promiennika może być dołączany do oświetleniowego z użyciem czujnika temperatury w łazience, aby nie załączać promiennika, gdy w środku mamy ukrop, bo ktoś wcześniej brał gorący prysznic. Do łazienki raczej nie nadają się promienniki halogenowe, gdyż wystarczy kropla wody aby uszkodzić lampę (nie widziałem jeszcze takich szczelnie zakrytych).
Do suszenia to raczej dedykowany grzejnik łazienkowy typu drabinka, chyba że zależy nam na ultraszybkim suszeniu. U mnie w łazience planuję podłogówkę wodną, więc drabinkę chyba podłączę w szereg z podłogówką łazienki, na wejściu do niej. Te 30 C na drabince powinno wystarczająco przyspieszyć suszenie zimą.
Moja koncepcja jest taka aby w łazience utrzymywać ciągle taką temperaturę, aby wszystko w niej mogło wyschnąć między naszymi wizytami i żeby nie wchodziło się do niej jak do lodówki, czyli temperaturę podobną do tej co w pozostałych pomieszczeniach. Aby to uzyskać powinna wystarczy ciepła podłoga tam gdzie się chodzi, plus ciepła drabinka dla suszenia rzeczy, plus ciepły strop w moim przypadku (mam wylany monolityczny strop grzewczy). W trakcie korzystania z łazienki, jeśli to naprawdę konieczne (czujnik temperatury), powinno wystarczyć dodatkowe dogrzewanie promiennikiem o mocy 1 kW, skierowanym z górnej części przeciwległej ściany, w kierunku umywalki i lustra nad nią (wtedy mamy dogrzewanie od tyłu, plus ciepłem odbitym od lustra z przodu). Dogrzewanie promiennikiem lub dmuchawą kabiny prysznicowej, jeśli w ogóle wykonalne i bezpieczne, raczej nie powinno być potrzebne - wystarczy aby od spodu było ciepło gdy wchodzimy do kabiny, co powinna zapewnić podłogówka pod kabiną. Później temperaturę regulujemy sobie temperaturą wody lejącej się na nas.
siwy, dzieki za linka te panele, już dzwoniłem- do szybkiego ogrzania łazienki gość powiedział ze są niedobre ale proponuje promienniki tylko czy faktycznie promienniki lepiej wysuszą reczniki niż nadmuchowe :roll: , wg mnie nie.
pzdr
Trochę inaczej rozpatrywałem te panele, które też są promiennikami. One mają nie ogrzewać łazienkę, tylko człowieka tam się znajdującego - takie własne "mini słoneczko", które w pierwszej kolejności ma "ogrzać" ma mnie, a nie powietrze.
Co do ręczników, to faktycznie ciepły nadmuch jest bezkonkurencyjny.
Gosć te panele potraktowal jako grzejnik o pewnej bezwładności utrzymujący stale jedną temp. i do tego one są natomiast do szybkiego dogrzania to tylko promiennik.
Ale teraz kwestia: czy waqżniejsze suszenie czy dogrzanie?
Jak będzie promiennik to do dupy suszenie ale blyskawiczne nagrzanie a jak bedzie dmuchawa to nie najgorsze szybkie nagrzanie ale super suszenie.
Kurde- jak ma być ciepło to przed kapielą a jak suszenie to po kapieli i jak tu dobrze wybrać :-?
Ale jeśli zalożę że na razie jakoś to się suszą reczniki po nocy gdy reku chodzi na 1 biegu w 1 sezonie zimowym mocno mokrym to w nstp. będzie bardziej sucho i jeszcze szybciej ręczniki wyschną przy samym reku niż teraz :roll: to może lepiej pójść w dogrzanie przed kąpielą :roll: .
Ale zima czasem trzeba suszyć też ubranie itp a wtedy dmuchawa najlepsza ale jakoś teraz przeżyło się to może i nstp. sezon bardziej suchy też lepiej podsuszy w wiatrołapie :roll:
Ale jesli nie mam racji to promiennik za rok stanie sie mniej korzystny niż dmuchawa ...
ech nie wiem .....
pzdr
I jeszcze coś innego:
nowy "aerogel"??? :o ;)
http://global-online.pl/pages/polynum/index.php?do=home/9fc436b87ab0894ae3e89e37274f44e5
pzdr
langerob25
08-02-2010, 17:18
I jeszcze coś innego:
nowy "aerogel"??? :o ;)
http://global-online.pl/pages/polynum/index.php?do=home/9fc436b87ab0894ae3e89e37274f44e5
pzdr
Tu widziałem coś podobnego http://alufox.pl/index.php?page=zastosowanie&lang=pl
Ja myślę o czymś takim : http://alufox.pl/index.php?page=firma&lang=pl
Cena też jest przystępna (8,28zł/m2).
Z pierwszych obserwacji.
Zastosowaliśmy jako ocieplenie od wewnatrz, dachu myjni samochodowej, o konstrukcji hali przemysłowej. Została „podwieszona” na linkach pod dachem.
Prawie o 40% spadło zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do ogrzania (pewnie i „uszczelniła”) i to mimo spadku temperatury zewnetrznej.
Jest też dziwne, bo na powierzchni nie wykrapla się woda.
ale to ma lambdę 0,034 więc jak dobra izolacja.
A to do czego dałem linka niby piszą ze 5 mm odpowiada 13 cm welny :o :o :o
pzdr
langerob25
08-02-2010, 17:29
Ale się zgraliśmy sSiwy12 :D
Teraz dopiero widzę jak daleko jesteśmy w tyle za zachodem.Na zachodzie widziałem już to parę lat wcześniej,ale nie wiedziałem szczerze co to jest.Tak samo panele ,u nas zwane ecotherm.Tam to już kilkanaście lat stosują.
Ja myślę o czymś takim : http://alufox.pl/index.php?page=firma&lang=pl
Cena też jest przystępna (8,28zł/m2).
Z pierwszych obserwacji.
Zastosowaliśmy jako ocieplenie od wewnatrz, dachu myjni samochodowej, o konstrukcji hali przemysłowej. Została „podwieszona” na linkach pod dachem.
Prawie o 40% spadło zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do ogrzania (pewnie i „uszczelniła”) i to mimo spadku temperatury zewnetrznej.
Jest też dziwne, bo na powierzchni nie wykrapla się woda.
Przepraszam ale czy to może tak jak na którejś stronie piszą zastąpić 13 cm warstwę wełny mineralnej??? Zamiast 20 cm stryropianu daję 2 warstwy alufolii babelkowej na ściany z 24cm BK i mam współczynnik U ok 0.16???
langerob25
08-02-2010, 17:37
ale to ma lambdę 0,034 więc jak dobra izolacja.
A to do czego dałem linka niby piszą ze 5 mm odpowiada 13 cm welny :o :o :o
pzdr
Chwyt marketingowy polega na tym,że pewnie nie odpowiada tym 13,5 cm ,tylko zastępuje.Lambdę ma pewnie podobną do alufoxa. Wg Alufoxa 0,5 cm tegoż wynalazku odpowiada 10 cm wełny,przy zachowaniu prawidłowości montażu(szczeliny,pustki)
ale to ma lambdę 0,034 więc jak dobra izolacja.
A to do czego dałem linka niby piszą ze 5 mm odpowiada 13 cm welny :o :o :o
pzdr
Chwyt marketingowy polega na tym,że pewnie nie odpowiada tym 13,5 cm ,tylko zastępuje.Lambdę ma pewnie podobną do alufoxa. Wg Alufoxa 0,5 cm tegoż wynalazku odpowiada 10 cm wełny,przy zachowaniu prawidłowości montażu(szczeliny,pustki)
Nie wierzę ze to jest 10 x cieplejsze.
pzdr
langerob25
08-02-2010, 17:44
Ja też nie wierzę.Chociaż to może być czasami ciekawa alternatywa dla innych rozwiązań.Tak samo nie wierzę,w to 13,5 cm .Myślę,że oba produkty to chyba to samo,tylko inaczej przeliczone
Rozumiem mpoplaw, że sugerujesz ścinę 18cm silikaty plus 25cm styropianu?
nie miałem na myśli 18cm silikatu + 20 cm styropianu + 2*3cm tynku
ale osobiście nie widzę przeciwwskazań dla 25cm styropianu
raczej na pewno polecam sciany 18, żeby mieć miejsce na "brakujace" 5cm styropianu! Pamiętajcie że ściana 24 z BK lub ceramiki ma takie same U jak ściana 18 z silikatów z 5cm styropianem, więc nie można sobie dowolnie zamieniać ściany 24 z porotermu na 18 ścianę z silikatów nie zmieniając grubości ocieplenia !
przy 20cm ocieplenia U całej sciany dla:
silikatów 18 = 0,19
ceramika/BK 24 = 0,15
toż to jest ok 20% różnicy !!!
gosciu01
08-02-2010, 21:44
http://alufox.pl/index.php?page=firma&lang=pl
A czytają ze zrozumieniem ?
He?
Napisano jak byk!
współczynnik przewodzenia 0,034 W/mK [ wat na metr grubości na każdy kelwin różnicy temperatur ]
a grubość tego to 0,5 cm!!!!
I owszem, promieniowanie cieplne zatrzymuje w 85%.
Nie śmiem wątpić - mają badania i certyfikaty.
Aczkolwiek ciepło przenoszone jest na kilka sposobów; przewodniość, promieniowanie, konwekcja.
...a wszyscy ( łącznie ze mną ) twardo twierdzą, że wolni sa od wpływu marketingu :lol: :lol: :lol:
Nie ma tam żadnych przekłamań. Ot, fajnie pokazana informacja.
Do pewnych zastosować idealny materiał. Opierać się na tym ocieplając dwoma warstwami stropodach? nieeeezła fantazja i jeszcze lepsze rachunki :lol: :lol: :lol:
Kto ma płytę fundamentową grzewczą i zastosował normalne ogrzewanie podłogowe wodne ?
Nie ma tam żadnych przekłamań. Ot, fajnie pokazana informacja.
Jesteś tego pewien?
Na stronie http://alufox.pl/index.php?page=firma&lang=pl piszą :
Jedna rolka tej termoizolacji (60 m2/ 15 kg / 0,3 m3) zastępuje 6 m3 wełny lub styropianu., czyli 1 warstwa Alufox zastępuje 10cm wełny mineralnej.
Nie podają tu żadnego wyliczenia.
Na stronie http://global-online.pl/pages/polynum/index.php?do=home/9fc436b87ab0894ae3e89e37274f44e5
takie wyliczenie podają :
6. Opór cieplny Super POLYNUM
Super POLYNUM jest nowoczesną termoizolacją o grubości 5 mm zbudowaną z polietylenowej folii bąbelkowej wypełnionej powietrzem oklejonej obustronnie folią aluminiową.
Opór cieplny Super POLYNUM wynosi:
R = 2,98 (m2 x K/W)
* górna warstwa folii aluminiowej R = 1,44
* polietylenowa folia bąbelkowa R = 0.10
* dolna warstwa folii aluminiowej R = 1,44
O ile opór folii bąbelkowej nie budzi większych wątpliwości, to opór folii aluminiowej rzędu 1,44 (m2 x K)/W jest już nadużyciem.
Oporze przewodzenia takiej warstwy aluminium możemy spokojnie pominąć. Zostaje opór przejmowania ciepła.
Wg norm np. PN-EN ISO 6946 – tablica 3, opartych w końcu na wieloletnich badaniach, opór z okładziny aluminiowej lub innej niskoemisyjnej powierzchni od spodu (kierunek transportu ciepła jest tu bardzo istotny, o czym sprzedawcy tych materiałów zapominają) wynosi 0,3 (m2 x K)/W.
Skąd więc wziął się opór 1,44 (m2 x K)/W , i to w dodatku uwzględniony po obu stronach Alufoxa ?
Ale z tego wyliczenia na w/w stronie wyciągają wniosek :
Jaką grubość wełny mineralnej zastępuje Super POLYNUM o grubości 5 mm ?
R=d/t
* R - opór cieplny (m2 x K/W)
* t - współczynnik przewodzenia ciepła
* d - grubość (mm)
0,5 cm POLYNUN = 13,4 cm wełny mineralnej
To nie są przekłamania ?
Wracając do dogrzewania łazienki, J-J ma kable grzejne, jeżeli osobny obwód na łazienke to może po prostu tak jak bojler, dostosować grzanie kabli w łazience do godzin korzystania z tego pomieszczenia. Prosta czasówka plus jakiś termostat. Jeżeli chodzi o bezwładność lub koszty to może w dzień w taniej taryfie ustawić grzanie w łazience na 24st, raczej niewiele spadnie temperatura do godzin „kompielowych”.
....
Skąd więc wziął się opór 1,44 (m2 x K)/W , i to w dodatku uwzględniony po obu stronach Alufoxa ?
...
Wniosek prosty - idziemy do Tesco po folie aluminiowa do pakowania kanapek, przyklejamy w 3 warstwach do sciany zamiast styropianu i w domu mamy cieplutko! LOL
Wracając do dogrzewania łazienki, J-J ma kable grzejne, jeżeli osobny obwód na łazienke to może po prostu tak jak bojler, dostosować grzanie kabli w łazience do godzin korzystania z tego pomieszczenia. Prosta czasówka plus jakiś termostat. Jeżeli chodzi o bezwładność lub koszty to może w dzień w taniej taryfie ustawić grzanie w łazience na 24st, raczej niewiele spadnie temperatura do godzin „kompielowych”.
Nie mam osobnego obiegu, a poza tym trzymanie przez cały dzień w łązience 24oC kiedy nikogo nie ma nie ma raczej sensu.
pzdr
Witam, jeką bramę do garażu w domu energooszczędnym? Bramy segmentowe mają piankę w środku co daje U na poziomie 1.0 do 1.5 czyli nie jest tak źle. Ale z tego co mi powiedział sprzedawca brama taka po całym obwodzie jest strasznie "dziurawa" nie da się tego za bardzo uszczelnić. Czy faktycznie nie ma w miarę szczelnych bram?
W domu energooszczędnym albo nie buduje się garażu albo oddziela od domu warstwą izolacji wówczas brama nie ma znaczenia :wink:
Mam bramę segmentową, dziurawa nie jest, dużo zależy od montażysty.
Przy powierzchni bramy i tak dla -10stC działa jak lodówka; to U można o kant tyłka potłuc :roll:
Ja też HenoK uważam że to jakaś ściema, 1,44 na folii aluminiowej :o a poza tym te 0,3 to i tak duży współ. jak na współ. przejmowania.
pzdr
Jak niema oddzielnego obwodu to niema tematu. Temp 24st tylko na termostacie w godz 14.30-16.30 aby "naładować" podłogę, po tym czasie temperatura standard
Ja też HenoK uważam że to jakaś ściema, 1,44 na folii aluminiowej :o a poza tym te 0,3 to i tak duży współ. jak na współ. przejmowania.Nie chciało mi się grzebać po normach. Skorzystałem z danych z tej strony :
http://www.pwsz.nysa.pl/~mzdanowicz/Fizyka_3.htm
Dzięki. W których miejscach masz największe straty? Na które miejsca radziłbyś - ze swojego doświadczenia - zwrócić największą uwagę?
Oj tu koledzy maja wieksze doswiadczenie ale napisze gdzie sa problemy w moim domu. Silikat, 20 cm sciany, 17 cm podloga, 30 cm welny skosy, 40 cm sufit.
Podstawa to dobry projekt bez balkoników i podcieni plus dobre usytuowanie na dzialce. Okna na poludnie w salonie podnosza mi temperature o 2 stopnie przy - 8 na zewnatrz. W lato okap jest na tyle wysuniety ze blokuje slonce na 50 cm od okna w zime dochodzi do drugiej strony domu.
Brak odciecia scian i fundamentow. Na bloczkach betonowych jest wieniec i na to silikaty. Brakowalo czasu zeby doktoryzowac sie ze szkla a produkt tylko na specjalne zamowienie . Nie bylem pewien wytrzymalosci BK pod silikaty bo i tak jeden konstruktor chciał dawac 15 betonowych slupow dookola domu ;-).
Fundamenty sa ocieplone styrodurem 10 cm i oddzielone od tarasu ale i tak jest znaczna 2 stopniowa roznica temperatury sciany poziom posadzki a wys 1,.5 m przy braku ogrzewania. Jak juz odpalilem podlogowke to jest nieodczuwalne.
Polaczenie z nieogrzewanymi pomieszczeniami. Garaz mial sam sie ogrzewac z ziemi stad brak styropianu na podlodze tylko sciany ocieplone 15 cm plus fundamenty z zewnatrz 10 cm. Efekt przy -20 bylo -5 w garazu teraz przy - 7 dalej jest -2. Brak kotlowni stad brak zyskow.
Mam polaczene z garazem przez drzwi i bardzo sobie chwale. Strat specjalnych nie ma bo jest pomieszczenie buforowe a komfort wrzucenia dzieci do samochodu bez koniecznosci wystawiania na deszcz, mroz - 20, etc - bezcenny.
Gorszy jest mostek na poziomie stropu i wienca pomiedzy garazem i domem.
Sciany i sufit w hydroforni. Tez nieogrzewana a zbiornik ma ciagle 8 stopni. 5 cm pomiedzy scianami dzialowym,i to bylo za malo dalbym teraz 10 cm.
Wiatrolap. Mam drzwi drewniane z przeszkleniami. Temperatura ok 13 stopni. Kiepsko jak na sasiedztwo z salonem w ktorym jest 22. Tu trzeba bardziej zwrocic uwage na drzwi. mam drewniane z kilkoma waskimi przeszkleniami i cos jest z nimi nie tak. Wprawdzie nie przemarzaja ale podejrzewam ze to zasluga wentylacji a nie ich szczelnosci.
Parapety i okna. Norma to dwa pasma pianki pod parapet zewnetrzny i wewnetrzny bez specjalnego rozumienia jak to powinno wygladac :evil: Mam parapety marmurowe, chyba dalbym drewniane za drugim razem zeby nie byly takie zimne.
skosy Zdecydowanie dobrze wykonana izolacja paroszczelna na calym poddaszu. Pilnowanie ekipy na kazdym etapie :-? . Moje orly zamiast meczyc sie z ocieplaniem pomiedzy jetkami po prostu zatkali resztkami 5 cm z 20. Dobre ocieplenie murlaty a nie zamurowanie jej jak to ogólna wiesc budowlana głosi.
Okna polaciowe, trzeba dopilnowac ciesli zeby zostawili wiekszy rozstaw krokwi tam gdzie maja byc okna.
Wszystkie przejscia przez folie - kominki wentylacyjne etc., przepusty dla kabli trzeba dobrze uszczelnic bo bedzie ciagnelo. Otwory na halogeny zabezpieczyc doniczkami.
Generalnie walka z wiatrakami stad nie ma sensu przesadzac z wspolczynnikami scian bo to nie one wychladzaja dom. BK i 15 cm styro czy silikat i 20 cm styro wystarcza a nie bedzie problemu z nietypowymi lacznikami etc.
Jeszcze co do rekuperacji. Z tego co widze to nie da takich zyskow cieplnych jak ludzie zakladaja. Podstawowym bledem w zalozeniach jest to ze przy wentylacji grawitacyjnej beda tak wietrzyc jak w WM.... Ludzie po prostu zamykaja szczelnie okna ew mikrorozszczelniaja i sa zadowoleni bo maja cieplo (i duszno 8) Komfort z WM jest nieporownywalny ale wizyty towarzyskie u znajomych staja sie trudne :D jak sie wchodzi i trzeba sie przyzwyczaic do uczucia braku powietrza.
Jeszcze co do rekuperacji. Z tego co widze to nie da takich zyskow cieplnych jak ludzie zakladaja. Podstawowym bledem w zalozeniach jest to ze przy wentylacji grawitacyjnej beda tak wietrzyc jak w WM.... Ludzie po prostu zamykaja szczelnie okna ew mikrorozszczelniaja i sa zadowoleni bo maja cieplo
Standard :)
Tak tez jest z ogrzewaniem, można w niedocieplonym klocku z lat PRL spalić 3 trony węgla kamiennego na sezon a można i 10 ton.
Oszukiwać siebie samych potrafimy bezbłędnie :-?
Tak tez jest z ogrzewaniem, można w niedocieplonym klocku z lat PRL spalić 3 trony węgla kamiennego na sezon a można i 10 ton.Mam akurat przed sobą projekt bloku z lat "gomułkowskich" - 1966r.
Ściana zewnętrzna - gazobeton 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany szczytowe ocieplone ... gazobetonem gr. 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Ocieplenie stropodachu - trociny zmieszane z wapnem, grubości nawet nie podano.
Dzisiaj ten budynek jest już ocieplony, ale ile ciepło podgrzewało okolice przez 40 lat?
Wniosek prosty - idziemy do Tesco po folie aluminiowa do pakowania kanapek, przyklejamy w 3 warstwach do sciany zamiast styropianu i w domu mamy cieplutko! LOL
A moim zdaniem coś jest na rzeczy z tymi „matami” termoizolacyjnymi.
Tego typu rozwiązania są rodem z kosmosu. Budowa warstwy izolacyjnej (termicznej) kombinezonu kosmonauty, jest praktycznie identyczna.
Jak oddzielimy czysty marketing, to może się jednak okazać, że to co „pozostało” jest też interesujące.
Np, zamiast folii przy ocieplaniu poddaszy, czy jako docieplenie przewodów wentylacyjnych.
Tego typu rozwiązania są rodem z kosmosu. Budowa warstwy izolacyjnej (termicznej) kombinezonu kosmonauty, jest praktycznie identyczna.Tylko, że w kosmosie 100% strat ciepła jest przez promieniowanie.
Na Ziemi jest jednak trochę inaczej.
Wniosek prosty - idziemy do Tesco po folie aluminiowa do pakowania kanapek, przyklejamy w 3 warstwach do sciany zamiast styropianu i w domu mamy cieplutko! LOL
A moim zdaniem coś jest na rzeczy z tymi „matami” termoizolacyjnymi.
Tego typu rozwiązania są rodem z kosmosu. Budowa warstwy izolacyjnej (termicznej) kombinezonu kosmonauty, jest praktycznie identyczna.
Z tym tylko, że w kosmosie jest prawie próżnia, więc faktycznie utrata ciepła może się odbywać niemal wyłącznie przez promieniowanie... No i kombinezony kosmiczne też są ogrzewane.
Niemniej coś z tej technologii użytecznego pewnie da się zadoptować do "ziemskich" warunków ;-)
Ale pozostaje pytanie, ile ciepła tracimy przez przegrody, przez promieniowanie, oraz czy istnieją „sposoby” aby zapobiegać tej ucieczce.
Tak mi się nasunęło, że Hes już dawno podnosił fakt istnienia znaczacych strat przez promieniowanie.
To, że takie straty istnieją, to wiadomo. Kwestia tylko w jakiej „ilości” – czy sprawa jest warta „zachodu”.
gosciu01
09-02-2010, 16:30
Nie ma tam żadnych przekłamań. Ot, fajnie pokazana informacja.
Jesteś tego pewien?
Na stronie http://alufox.pl/index.php?page=firma&lang=pl piszą :
Jedna rolka tej termoizolacji (60 m2/ 15 kg / 0,3 m3) zastępuje 6 m3 wełny lub styropianu.,
HenoK,
coby nie było,
właśnie wyżej jasno wskazałem, że 5mm układu folia-pianka-folia nijak się ma do normalnego ocieplenia. A Ty pokazałeś to także na liczbach i wzorach.
chodziło mi jedynie konkretnie o tę stronę z danymi:
http://alufox.pl/index.php?page=alufox_wygrywa&lang=pl
gdzie przekłamań nie widzę. Parametry i jednostki są podane.
Ale całość jest niezwykle "ciekawie" przedstawiona, tak że osoba nie orientująca się biegle w temacie może być ( jest ) faktycznie wprowadzona w błąd!
Rzetelność informacji umarła!
I niestety dotyczy to większości obszarów naszego życia :-?
przy 20cm ocieplenia U całej sciany dla:
silikatów 18 = 0,19
ceramika/BK 24 = 0,15
mnie wyszło inaczej otynkowana ściana z:
BK-600 24cm na grubej zaprawie + 20cm zwykłego styropianu 80zł/m3 = 0,165 W/m2*K
ceramika U-220 24cm + 20cm zwykłego styropianu 80zł/m3 = 0,175 W/m2*K
silikat 18 cm + 20cm zwykłego styropianu 80zł/m3 = 0,183 W/m2*K
silikat 18 cm + 25cm zwykłego styropianu 80zł/m3 = 0,149 W/m2*K
pisząc ceramika miałem na myśli ciepła ceramikę, a BK na ciepłej zaprawie i wtedy wychodzi tak jak pisałem :)
Kto ma płytę fundamentową grzewczą i zastosował normalne ogrzewanie podłogowe wodne ?
aadamuss24
09-02-2010, 19:18
[quote="mpoplaw"][quote=lakusz]
Kto ma płytę fundamentową grzewczą i zastosował normalne ogrzewanie podłogowe wodne ?
Jeszcze nie mam ale jak tylko mrozy odpuszczą to taką zrobię :) Jestem w trakcie zamawiania styropianu i zbrojeń. pozdr adam
[quote=mpoplaw][quote=lakusz]
Kto ma płytę fundamentową grzewczą i zastosował normalne ogrzewanie podłogowe wodne ?
Jeszcze nie mam ale jak tylko mrozy odpuszczą to taką zrobię :) Jestem w trakcie zamawiania styropianu i zbrojeń. pozdr adam
Kto Ci projektował i za ile ?
aadamuss24
09-02-2010, 23:49
Projekt płyty robił projektantpłyt z forum. Ogrzewanie będzie robione w dodatkowej wylewce bo myślę, że łatwiej walczyć z mocowaniem sztywnej ruryf już po postawieniu ścian. pozdr adam
Ogrzewanie będzie robione w dodatkowej wylewce bo myślę, że łatwiej walczyć z mocowaniem sztywnej ruryf już po postawieniu ścian. pozdr adam
Czyli robisz zwykłe ogrzewanie podłogowe tylko bez styro pod spodem grzejąc płytę !
Tak ?
Ja też HenoK uważam że to jakaś ściema, 1,44 na folii aluminiowej :o a poza tym te 0,3 to i tak duży współ. jak na współ. przejmowania.Nie chciało mi się grzebać po normach. Skorzystałem z danych z tej strony :
http://www.pwsz.nysa.pl/~mzdanowicz/Fizyka_3.htm
Ale Ty wziąłeś opór dla poddaszy wentylowanych traktowanych jako "izolator" a współ. wnikania od powietrza do folii będzie tyle ile na ścianach wewn. czyli ok 0,14 lub 0,04 na zewnątrz.
Czyli HenoK, uważasz że w łazience jednak nadmuch a nie promiennik?
pzdr
Ale Ty wziąłeś opór dla poddaszy wentylowanych traktowanych jako "izolator" a współ. wnikania od powietrza do folii będzie tyle ile na ścianach wewn. czyli ok 0,14 lub 0,04 na zewnątrz.
Czyli HenoK, uważasz że w łazience jednak nadmuch a nie promiennik?
Chciałem tylko pokazać, że nawet dla bardzo korzystnych warunków Ri nie przekracza wartości 0,3, natomiast w obliczenia podali 1,44, nie patrząc na sposób w jaki ta folia będzie pracowała.
Nadmuch zapewnia lepsze mieszanie powietrza. Promieniowanie ogrzewa powietrze pośrednio. Przy promienniku będziesz czuł ciepło od strony ogrzewacza, zaś chłód po przeciwnej stronie, no chyba, że dasz kilka promienników.
Ale Ty wziąłeś opór dla poddaszy wentylowanych traktowanych jako "izolator" a współ. wnikania od powietrza do folii będzie tyle ile na ścianach wewn. czyli ok 0,14 lub 0,04 na zewnątrz.
Czyli HenoK, uważasz że w łazience jednak nadmuch a nie promiennik?
Chciałem tylko pokazać, że nawet dla bardzo korzystnych warunków Ri nie przekracza wartości 0,3, natomiast w obliczenia podali 1,44, nie patrząc na sposób w jaki ta folia będzie pracowała.
Nadmuch zapewnia lepsze mieszanie powietrza. Promieniowanie ogrzewa powietrze pośrednio. Przy promienniku będziesz czuł ciepło od strony ogrzewacza, zaś chłód po przeciwnej stronie, no chyba, że dasz kilka promienników.
No to chyba nadmuch :)
Tutaj można poczytać trochę o oporze cieplnym folii aluminiowej:
http://www.itb.pl/nf/pdf/P01.pdf
Tutaj można poczytać trochę o oporze cieplnym folii aluminiowej:
http://www.itb.pl/nf/pdf/P01.pdfTak jak podejrzewałem. Opór cieplny maty z uwzględnieniem szczelin powietrznych wynosi od 0,64 do 0,95 (m2*K)/W. W porównaniu do wartości podawanych na stronie
http://global-online.pl/pages/polynum/index.php?do=home/9fc436b87ab0894ae3e89e37274f44e5
(R = 2,98 (m2 x K/W) ), jest to ponad 3 krotnie mniej.
Tak więc prawda jest taka : 0,5 cm POLYNUN < 3-4 cm wełny mineralnej, i to też nie w każdych warunkach.
Tutaj można poczytać trochę o oporze cieplnym folii aluminiowej:
http://www.itb.pl/nf/pdf/P01.pdfTak jak podejrzewałem. Opór cieplny maty z uwzględnieniem szczelin powietrznych wynosi od 0,64 do 0,95 (m2*K)/W. W porównaniu do wartości podawanych na stronie
http://global-online.pl/pages/polynum/index.php?do=home/9fc436b87ab0894ae3e89e37274f44e5
(R = 2,98 (m2 x K/W) ), jest to ponad 3 krotnie mniej.
Tak więc prawda jest taka : 0,5 cm POLYNUN < 3-4 cm wełny mineralnej, i to też nie w każdych warunkach.
A ja jestem ciekaw czy dajac 5 cm czyli 10 takich plyt jedna obok drugiej uzyskamy izolacyjnosc 30 cm welny albo dorzucajac do istn. ocieplenia o gr. 30 cm jedna plyte czy polepszmy wartosc u o ok. 10%.
pzdr
Kurcze to poniżej ma wszystko co chcialbym aby mial grejniczek w łazience:
http://www.allegro.pl/item885370265_grzejnik_elektryczny_atlantic_nicoba r_1000_1800w.html
ale kurde takie te pręty na ręczniki ochydne, zresztą reszta jest też tylko "zjadliwa", cena jedynie przy tym co to "robi" jest wg mnie dobra.
pzdr
Tutaj jest kilka grzejników do łazienki:
http://www.bursa.pl/grzejniki.php?page=linia_lazienkowa
Tutaj jest kilka grzejników do łazienki:
http://www.bursa.pl/grzejniki.php?page=linia_lazienkowa
Corelia bardzo pasowałby ale cena jest dla mnie zdecydowanie za duża bo niecale 2000 zl coś ok 1800 :(.
pzdr
Taki zwykły grzejnik łazienkowy kosztuje aż taką kasę :o Te szklane pewnie ze 3 razy tyle :-?
Chyba się pomyliłem :lol:
http://alen.pl/product_info.php?cPath=47&products_id=125
większa masakra
Bursa droga :(, ale fakt że mają ładne.
pzdr
Przez 5 lat nawet się nie zacząłem rozglądać za grzejnikiem. Myślałem, że kiedyś sobie kupię taką Corelię. Bo konwektory Bursa ma nawet tanie.
Obecnie nie najgorzej sprawdza się suszenie przez rzucenie ręcznika na ciepłą podłogówkę.
Kurcze to poniżej ma wszystko co chcialbym aby mial grejniczek w łazience:
http://www.allegro.pl/item885370265_grzejnik_elektryczny_atlantic_nicoba r_1000_1800w.html
ale kurde takie te pręty na ręczniki ochydne, zresztą reszta jest też tylko "zjadliwa", cena jedynie przy tym co to "robi" jest wg mnie dobra.
pzdr
O matko - a Zona co na takie paskudztwo? :o
Tutaj jest kilka grzejników do łazienki:
http://www.bursa.pl/grzejniki.php?page=linia_lazienkowa
Corelia bardzo pasowałby ale cena jest dla mnie zdecydowanie za duża bo niecale 2000 zl coś ok 1800 :(.
A taki grzejnik (http://www.ewt-glendimplex.de/waerme-von-ewt/badschnellheizer/clima-futur-201-tls.html)
http://www.ewt-glendimplex.de/uploads/pics/Clima-Futur-201_TLS-316x224.jpg
sie nie nada? Firma solidna ewt glen dimplex.
Czyms sie zasadniczo rozni? Kosztuje troche mniej ;)- 67 euro- okolo 280 zl na dzis (w tym juz wysylka)-mozna kupic na niemieckim amazonie (http://www.amazon.de/dp/B0022NHT0M?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom)- wysylaja do Polski(u nas mozna dostac starsze modele tej firmy wpinane w gniazdko w liroju za 190/280 zl ). Jest jeszcze model z programatorem 2 godzinnym(przydatne przy suszeniu prania) i model bez rurek.
Tak w ogole to po ci te rurki na reczniki? Przeciez i tak grzejnik bedzie dzialal tylko podczas przebywania w lazience - najlepiej podpiac go pod wlacznik swiatla(co raczej bedzie za krotko, aby wysuszyc reczniki, poza oczywiscie suszeniem prania, no ale pral codziennie raczej nie bedziesz)- zamiast tych rurek mozna zamontowac suszarke recznikowa o mocy 50W np. taka (http://www.leroymerlin.pl/produkty/suszarka-recznikowa-elektryczna-stella-biala-o-mocy-grzewczej-55-w,1125303174,1157474783.html),
http://www.leroymerlin.pl/multimedia-storage/52/a0/bce0ab3145b00c696900810076e9-42326564_s.jpg
ktora bedzie wlaczona non stop- 1,2 kWh dziennie zeby miec suche reczniki to chyba nie za duzo- pytanie tylko czy te 50 W wysusza 1 ,2 czy wiecej recznikow i w jakim czasie).
pzdr
szymon
A ja jestem ciekaw czy dajac 5 cm czyli 10 takich plyt jedna obok drugiej uzyskamy izolacyjnosc 30 cm welny
Na pewno zbankrutujesz, m2 takiego ocieplenia kosztował by 140zł :)
Taki materiał można skonstruować samodzielnie - 2xfolia ALU 3zł/m2, folia bąbelkowa 50gr/m2 = w sumie 3,50zł za m2. Przy ociepleniu od wewnątrz da się to łatwo przymocować do ściany.
Kurcze to poniżej ma wszystko co chcialbym aby mial grejniczek w łazience:
http://www.allegro.pl/item885370265_grzejnik_elektryczny_atlantic_nicoba r_1000_1800w.html
ale kurde takie te pręty na ręczniki ochydne, zresztą reszta jest też tylko "zjadliwa", cena jedynie przy tym co to "robi" jest wg mnie dobra.
pzdr
O matko - a Zona co na takie paskudztwo? :o
To co ja że nie "bałdzo" tyle że ona to dosadniej określa :lol:
Simlus, ten już wygląda lepiej, dzięki :)
Nie chcę takiej grzały 50W na reczniki bo jakoś nie widzi mi sie takie "naćpanie" dwoma grzejnikami łazienki stąd pomysł- dwa w jednym.
A jesli to co pokazałeś ma 2,2 kW to ręczniki nieźle podsuszy nawet w ciągu 5-15 min. Zresztą zakłądam że w drugim sezonie już wentylacja wystarczy na podsuszanie reczników bo teraz czasem się dają wysuszyć a więc zimą na suszenie ubrań też jak znalazł taki grzejniczek.
pzdr
Jako uzupełnienie do wcześniejszej dyskusji o danych dla „mat” odbijajacych promieniowanie cieplne : http://lupotherm.cz/menu1.php?lang=4 :lol:
Jako uzupełnienie do wcześniejszej dyskusji o danych dla „mat” odbijajacych promieniowanie cieplne : http://lupotherm.cz/menu1.php?lang=4 :lol:
o kuźwa 3 cm i u=0,16??? :o lambda 0,006 :o :o
Aerogel się chowa!!! :lol:
A może mają tam próżnię ;).
pzdr
A może :
http://kopalniawiedzy.pl/Shanhui-Fan-Uniwersytet-Stanforda-proznia-krysztal-fotoniczny-cieplo-przewodnictwo-9224.html
pzdr
"Termoizolacyjne materiały próżniowe to płyty z porowatego materiału z krzemionki lub włókien szklanych z mikroporami o rozmiarach 0,0001 mm umieszczone w szczelnym „opakowaniu” z nieprzepuszczalnej dla powietrza i pary wodnej wielowarstwowej folii. Pozwalają zredukować grubość izolacji do warstwy kilku centymetrów, mają kilkakrotnie lepsze niż styropian czy wełna mineralna właściwości izolacyjne uzyskiwane dzięki wykorzystaniu próżni, która jest złym przewodnikiem energii cieplnej."
Kużwa a może coś w tym jest .... :roll:
pzdr
o kuźwa 3 cm i u=0,16??? :o lambda 0,006 :o :o
Aerogel się chowa!!! :lol:
Oni „podpierają” się min. faktem, że zbudowali 3 identyczne budynki, jeden nieocieplony, drugi z 20cm wełny i trzeci z tym „czymś”. (u dołu strony, „techniczny list (PL)”. Czyli nie założenia tylko pomiary in Sittu.
Istotnym jest jednak fakt, że zawsze uzyskuje się niewentylowaną warstwę powietrza.
Ciekawostka jest również krycie dachu. „Toto” zastepuje folię.
Ps. Tak na marginesie. Wszystkie ocieplenia ciepłociagów mają też „budowę refleksyjną”
A dla refleksji :lol: : http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=de&u=http://www.normapme.com/german/defending-de.htm&ei=ZO1zS9WdKqHgnAPD4rSvCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.normapme.com/german/defending-de.htm%26hl%3Dpl%26rls%3Dcom.microsoft:pl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLJ_pl
I takie pytanie?
Skoro te wszystkie lambdy, czy inne współczynniki przewodzenia, oporu itp. dowodzą, że folia aluminiowa (a w zasadzie folia „plastykowa” z napyloną warstwą „odbiciową”) nie „powstrzymuje” ciepła, to jaki sens mają powszechnie stosowane w ratownictwie medycznym (na całym świecie) tzw. koce termiczne zapobiegające wychłodzeniu lub przegrzaniu rannego człowieka.
Koce termiczne, które są właśnie taką cieniutką folią „aluminiową”, lub „złotą”.
krzyk123
11-02-2010, 13:26
o kuźwa 3 cm i u=0,16??? :o lambda 0,006 :o :o
Aerogel się chowa!!! :lol:
Niedługo będę posty:
"Zwariowałeś, po co ci 6cm ocieplenia, 3 wystarczą" ;-)
[quote=j-j]
I takie pytanie?
Skoro te wszystkie lambdy, czy inne współczynniki przewodzenia, oporu itp. dowodzą, że folia aluminiowa (a w zasadzie folia „plastykowa” z napyloną warstwą „odbiciową”) nie „powstrzymuje” ciepła, to jaki sens mają powszechnie stosowane w ratownictwie medycznym (na całym świecie) tzw. koce termiczne zapobiegające wychłodzeniu lub przegrzaniu rannego człowieka.
Koce termiczne, które są właśnie taką cieniutką folią „aluminiową”, lub „złotą”.
bo folia mimo wszystko działa jak izolator i ekran odbijający promieniowanie cieplne ludzkiego ciała ale nie znaczy to że jest lepsza od np wełny, koc z wełny lepiej chroni przed wyciebieniem niż folia nrc ale nie jest na tyle mały żeby zmieścić go w kieszeń. brak jakiejkolwiek izolacji = utrata ciepła poprzez powietrze, folia minimalnie zatrzymuje ten proces - na tyle wydajnie że na te kilkadziesiąt minut starczy aby wytworzyć komfort cieplny.
Panowie (i może jakieś lurkujące Panie, swoją drogą desinteressment jaki płeć piękna wykazuje względem energooszczędności jest zastanawiający ;) )!
Ciekawe chyba opracowanie się pojawiło: Stan energetyczny budownictwa w Polsce. Builddesk wykorzystał swoją online'ową formułę do zagregowania danych ze sporządzanych Świadectw ChE. Przede wszystkim szokujące dane na wstępie: średnie EK to 146,95 kWh*a/m2, a EP 229,83! :o
Całość do pobranie tu: http://builddesk.pl/doradztwo+energetyczne/raporty+i+analizy
Różne ciekawe można snuć teraz rozważania, np. "czym oni do cholery się ogrzewają we Wrocławskiem, że takie niskie EK mają?"
Różne ciekawe można snuć teraz rozważania, np. "czym oni do cholery się ogrzewają we Wrocławskiem, że takie niskie EK mają?"
Już kiedyś o tym pisałem. Na tym terenie jakąś dziwną popularność zyskał ytong, oraz docieplanie wełną.
Sporo tu też instalacji grzewczych niskotemperaturowych – z czegoś też musi wynikać najwieksze „zużycie” energii dla celów pomocniczych.
[quote=Depi]
Już kiedyś o tym pisałem. Na tym terenie jakąś dziwną popularność zyskał ytong, oraz docieplanie wełną.
Te dziwne wyniki są głównie wynikiem dziwnego uśredniania. Uśrednili domy jednorodzinne z wielorodzinnymi, biurami, przedszkolami, itp. i wyniki w danym regionie zależą od składu poszególnych grup. Na stronie 12 są wyniki dla domów jednorodzinnych i różnice są dużo mniejsze.
Poza tym Wrocław ma łatwiej, bo tam jest cieplejszy klimat. :)
Różne ciekawe można snuć teraz rozważania, np. "czym oni do cholery się ogrzewają we Wrocławskiem, że takie niskie EK mają?"
Po pierwsze Wrocław jest jednym z najcieplejszych regionów polski, a po drugie wielu słyszało że bardzo ekologicznie jest palić paletami, no i zwożą tego całe podwórka godzinami tną to na kawałki i palą tym w piecu.
Tylko problem polega na tym że to ekologiczne paliwo to pelety - ale w czym problem ;) Pelets kosztuje, a palety można "załatwić" za darmo.
Poza tym zobacz co się dzieje w katowickim jakie mają EK i EP...
Nieśmiało tylko wspomnę, że pod pojęciem Wrocław, zawierają się miejscowości od kodu pocztowego 50-xxx do 59-xxx, a nie samo miasto Wrocław.
Tia - Wrocław to Wrocław :)
Mnie ciekawi na ile różnice sa faktyczne, a na ile wynikają z miejscowej szkoły sporządzania świadectw :)
No i jak ogólnie oceniacie - troche padaka, co? Z drugiej strony można się dowartościować. ;)
Nie pomnę w którym miejscu, ale gdzieś (chyba średnia wartość U przegrody w jednym z regionów) wyszła wartość niezgodna z WT! :o
PS. sSiwy12 - a kto dał Tobie taki zaszczytny tytuł? :lol:
Nieśmiało tylko wspomnę, że pod pojęciem Wrocław, zawierają się miejscowości od kodu pocztowego 50-xxx do 59-xxx, a nie samo miasto Wrocław.
czyli ja takze się zaliczam, choć mieszkam na przedgórzu. Ostatnio nocami ok.-20, -15 to norma, zimowe klimaty utrzymują się średnio do maja, więc ni wiem sąkd pomysł, że wrocław(i kody 50-59_ to najcieplejsze regiony.
dałabym sie posiekać za mieszkanie w cieplejszym miejscu :lol:
Tomi78__
14-02-2010, 00:25
lubuskie czesc polnocna napewno jedne z cieplejszych miejsc :)
Tutaj można poczytać trochę o oporze cieplnym folii aluminiowej:
http://www.itb.pl/nf/pdf/P01.pdfTak jak podejrzewałem. Opór cieplny maty z uwzględnieniem szczelin powietrznych wynosi od 0,64 do 0,95 (m2*K)/W. W porównaniu do wartości podawanych na stronie
http://global-online.pl/pages/polynum/index.php?do=home/9fc436b87ab0894ae3e89e37274f44e5
(R = 2,98 (m2 x K/W) ), jest to ponad 3 krotnie mniej.
Tak więc prawda jest taka : 0,5 cm POLYNUN < 3-4 cm wełny mineralnej, i to też nie w każdych warunkach.
A ja jestem ciekaw czy dajac 5 cm czyli 10 takich plyt jedna obok drugiej uzyskamy izolacyjnosc 30 cm welny albo dorzucajac do istn. ocieplenia o gr. 30 cm jedna plyte czy polepszmy wartosc u o ok. 10%.
pzdr
Jako uzupełnienie do wcześniejszej dyskusji o danych dla „mat” odbijajacych promieniowanie cieplne : http://lupotherm.cz/menu1.php?lang=4 :lol:
A ja chciałem wrócić do tych izolacji bo one są ciekawe i tak myślę że miałyby może sens gdyby w okolicach powierzchni izolacji nie absorbującej energii cieplnej promieniowania nie było ruchu powietrza wtedy większą rolę miałoby promieniowanie a dając folię zmniejszylibyśmy wplyw promieniowania i tym samym otrzymali lepszą izolacyjność.
Tylko ważne jest to aby nie bylo ruchu powietrza albo gdyby w domu znajdowaly się duże powierzchnie emitujące wysokie temperatury i mogące nagrzewać poprzez promieniowanie przegrody zewnęrzne przez dłuższy czas wtedy faktyczne efekt byłby bardzo istotny i zauważalny.
Przecież podobnie jest w przypadku grzejników i folii za nimi.
Im więcej powierzchni grzejników i duża temp. czynnika i im cieńsza izolacja na zewnątrz tym bardziej może się oplacać dawać za grzejniki folii. Tu jeszcze dośc istotny jest ruch powietrza który jest duży przy grzejniku a więc nie jest łatwym wyliczenie skuteczności tych folii jednak biorąc to wszystko pod uwagę raczej mizerne.
Oczywiście im większa grubość izolacji tym mniejsza rzeczywista skuteczność takiej izolacji by byla aczkolwiek nawet przy grubości dającej opór rzędu 10 to dodatkowy opór folii w wysokości 1 dałby w sumie 11 a więc 10% zysk ale taki sam zysk moglibyśmy mieć dając grubszą izolację bez martwienia się ruchem powietrza itp..
Ale jak ktoś chce mieć opór co najmniej ok. 3 a nie ma miejsca na ok.4 cm izolacji może dać taką jak powyżej i mieć efekt jak przy 4 cm welny lub styro.
Ale nadal wg mnie tylko wtedy będzie to miało sens gdy jak pisalem wyżej odnoście powierzchni grzejników lub innych sporych uzrądzeń, ruchu powietrza itp. inaczej temp. na powierzchni powstała z promieniowania i konwekcji będzie taka jak powietrza a więc niewiele to raczej wg mnie da bo zmieni się wtedy współ. przejmowania który jakby nie patrzeć jest "sumą" wspól. przejmowania na drodze konwekcji i wlaśnie promieniowania i zmienia się wlaśnie w zależności od czynników które wymieniłem wyżej..
pzdr
Witam wszystkich po dłuuugiej nieobecności :/
Ja klasycznie jak na początku każdego roku podejmuję walkę w celu postawienia własnego M :/. W tym jest podobnie, w myśl teorii drobnych kroczków posuwam się do przodu, i tu moje pytania ( zanim zacznę "wysmęcać" się na temat co z czego i ile ) :
Coś w stylu Adama Słodowego:
1/ planowana ściana 3W - silka 24 + 20 lub 25 cm styro + teknoamerblok 60 lub 95 - wiadomo że to trzeba jakość ze sobą powiązać , czy zamiast kotew bezpośrednio z silki 24 do elewacji mogę zrobić taki "myk&" i wykorzystać kołki do styro ? po prosty ocynkowane druty mocować do kołnierzy kołków do styro ( 2 na płytę )??? ( wiem kombinuje ale czy to ma jakiś sens i uzasadnienie ? ) ściana elewacyjna wysokości jakieś 2,4 m
2/ ściany fundamentowe też z slikatów (odmiana 20) czy styro między silką 24 a 8 osłonową musi być hydro.. / styrodur czy zwykły elewacyjny można dać a dobrze zaizolować hydro silikaty
3/poddasze nieużytkowe , czy lepiej całe 30 cm wełny dać w strop czy może dać 25 w strop i 5 między krokwie --- by się tak latem nie przegrzewał ?
Ok. to na tyle bo wiem że długie monologi nie są dobrze odbierane :) -- wiem że łatwiej by było założyć dziennik i nie śmiecić , wiem i zbieram się z tym zamiarem :/ ale jeśli jesteście skłonni coś zasugerować to będę wdzięczny
Pozdrawiam
aadamuss24
16-02-2010, 09:52
ad 3
lepiej dać 30 lub więcej w strop. Jeśli poddasze i tak nie będzie wykorzystywane to po co dodatkowa robota z ociepleniem dachu ? i większa powierzchnia od ocieplania.
Ad 1 i 2
przekombinowane rozwiązania moim zdaniem
KrzysztofLis2
16-02-2010, 12:05
lepiej dać 30 lub więcej w strop. Jeśli poddasze i tak nie będzie wykorzystywane to po co dodatkowa robota z ociepleniem dachu ? i większa powierzchnia od ocieplania.
Nie dość, że ocieplenie stropu jest łatwiejsze, niż połaci dachu, to jeszcze potrzeba mniej materiału, bo powierzchnia jest mniejsza.
A dodatkowo, jak ktoś ma fantazję, może wykorzystać nagrzewający się latem strych do napędzania wentylacji grawitacyjnej. :)
A dodatkowo, jak ktoś ma fantazję, może wykorzystać nagrzewający się latem strych do napędzania wentylacji grawitacyjnej. :)
Proste nie będzie i nie w każdym wypadku się da ale pomysł ciekawy, coś jak komin słoneczny :wink:
ad 3
lepiej dać 30 lub więcej w strop. Jeśli poddasze i tak nie będzie wykorzystywane to po co dodatkowa robota z ociepleniem dachu ? i większa powierzchnia od ocieplania.
Ad 1 i 2
przekombinowane rozwiązania moim zdaniem
pozostajemy więc przy opcji 30 w strop > jak będzie za mało to pomyśli się o dodaniu w połacie . - opcja przegrzewania dachu to może będzie wykorzystana przez zastosowanie kolektora jak u Henok'a - ale to tylko gdybanie na tym etapie.
co do silki w układzie 24+styro+6/9 to chyba temat nie do przejścia jak opcja obecności kominka w domu - względy estetyczne i ultimatum drugiego inwestora (-rki :) )
tylko czy te kołki do kołkowania styro wytrzymają ???
a i jeszcze tylko dodam że będzie mechaniczna - to w temacie tego komina
gosciu01
18-02-2010, 21:08
qurna chata, to oni Forum Muratora nie czytają :o
poczytali by ten wątek i kilka innych, to by to w miesiąc opracowali!
... no, ale parę doktoratów by nie powstało 8)
http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/odzyskasz-75-proc-ciepla,1440872
Dostanę gdzieś pralko-suszarkę z PCi? Nigdzie ni mogę znaleźć.
pzdr
witam, podaję dane z ubiegłych lat (stan licz na 31.12, roczny koszt wg faktur, drewno dąb (6mp po 140zł), dodam, że w tym roku do dzisiaj zużyłem 137m3 gazu, drewna poszło mi w tym sezonie ok 4,5mp,
http://i63.servimg.com/u/f63/11/83/66/02/captur10.jpg (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1342&u=11836602)
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m2, prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z płaszczem, solary płaszczyznowe, garaż nie ogrzewany z os wejściem (dobrze izolowane strop i fundamenty, bez izolacji posadzki - nigdy nie było tam temp ujemnej), okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza, chociaż na szczycie bez wełny można teraz wchodzić bez dodatkowego ubrania (może 2 do 3stC chłodniej niż w mieszkaniu. W tym gotowanie, cwu, ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna bez reku. Jak to przeliczyć na litry?
witam, podaję dane z ubiegłych lat (stan licz na 31.12, roczny koszt wg faktur, drewno dąb (6mp po 140zł), dodam, że w tym roku do dzisiaj zużyłem 137m3 gazu, drewna poszło mi w tym sezonie ok 4,5mp,
http://i63.servimg.com/u/f63/11/83/66/02/captur10.jpg (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1342&u=11836602)
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m2, prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z płaszczem, solary płaszczyznowe, garaż nie ogrzewany z os wejściem (dobrze izolowane strop i fundamenty, bez izolacji posadzki - nigdy nie było tam temp ujemnej), okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza, chociaż na szczycie bez wełny można teraz wchodzić bez dodatkowego ubrania (może 2 do 3stC chłodniej niż w mieszkaniu. W tym gotowanie, cwu, ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna bez reku. Jak to przeliczyć na litry?
(ilość paliwa w ciągu roku na co/powierzchnia domu)*wartość opałowa/10 :wink:
(ilość paliwa w ciągu roku na co/powierzchnia domu)*wartość opałowa/10 :wink:
dzięki, nie jest takie proste to wyliczenie, dlatego u siebie roczny koszt całkowity gazu i drewna podzieliłem przez powierzchnię
http://i63.servimg.com/u/f63/11/83/66/02/captur16.jpg (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1348&u=11836602)
w tym jest cwu, gotowanie, ogrzewanie, myślę że przy takiej kwocie dom mieści się w 3-5 litrach
Sorry, ale moim zdaniem to ci wychodzi raczej około 9 litrów. Zastrzegam że mogę się mylić :)
- 4.5mp drewna to jakieś 7200kWh (przy średniej opałowej drewna 1600kWh)
- 545m3 gazu to 5450kWh
Razem 12650kWh / 130m2 = 97kWh/m2
Sorry, ale moim zdaniem to ci wychodzi raczej około 9 litrów. Zastrzegam że mogę się mylić :)
- 4.5mp drewna to jakieś 7200kWh (przy średniej opałowej drewna 1600kWh)
- 545m3 gazu to 5450kWh
Razem 12650kWh / 130m2 = 97kWh/m2
wypada jeszcze gorzej, bo przeciętnie rocznie zużywam 6mp drewna (wg w/w danych to 9600kWh) i 15050kWh z gazem, ale jeśli koszt za 2009r to 15,5zł/m2 to za to można kupić ok 4l ropy.
Sorry, ale moim zdaniem to ci wychodzi raczej około 9 litrów. Zastrzegam że mogę się mylić :)
- 4.5mp drewna to jakieś 7200kWh (przy średniej opałowej drewna 1600kWh)
- 545m3 gazu to 5450kWh
Razem 12650kWh / 130m2 = 97kWh/m2
Tylko uwzględnijcie że kominek ma małą sprawność, przy PW ok, 60-70%, a bez 50-60% !
Po ciągłym czytaniu postów innych czas na coś odemnie.
jak tylko sinieg stopnieje ruszam dalej z budową, ale mam pare dylematów:
1. na ścianę planuje 25cm styropianu (miało być 20 ale ta zima spowodowała zmianę w planach), ponieważ dom będzie parterowy, myslałem o tym aby nie kołkowac tylko na klej lub jakąś piankę? Pamiętam że podczas czytania tego tematu gdzieś ktos ten temat poruszał (chyba nawet J-J miał ten dylemat, ale skończyło sie na kołkowaniu), ale nie jest czy jest ktoś kto tak zrobił? Jesli tak proszę o podzielenie się doświadczeniem ze sposobu wykonania tego i spostrzeżeniami co to wyboru tej metody.
2. dylemat co do materiału na ścianę nośną. Wacham sie między Solbetem gęstość 400 P-W z dowozem klejem i rozładunkiem 9,3PLN/szt., a BK z Prefabetu też P-W tyle że 500 też z dowozem i klejem ale za 8PLN/szt. pzry ilości jaka potrzebuje różnica jest 2000PLN czy warto? czy prócz różnicy w gęstości 400-500 co przekłada się niewiele na izolacyjność cieplna, jest różnica w jakości? czy jak bym dał ten solbet 400 to nie musiałbym dawać styropianu od wewnetrznej części fundamentu? wtedy praktycznie nie bedzie różnicy w cenie.
3. czy przy scianie nośnej z BK wysokość 240mm można zrobić działowe z silikatów wysokość 199mm (chodzi o akumulacyjność ogrzewanie planuje jak j-j i większy opór akustyczny)
4. mam fundament nie płytę, w tym linku http://www.domdlaciebie.com.pl/pdf/energooszczedny_domdlaciebie.pdf
na stronie 4:
rysunek A: w którym miejsu dać te 25cm pod podłogą? chyba nie ma sensu dzilić tego na dwie warswty oddzielone warstwą betono, jak jest to na rysunku?
" jj: A co do posadzki to teraz jest od dołu:
- chudziak ok 3-5 cm,
- styro
- folia PE 2 x
- ok. 12 cm betonu z siatką fi 3 mm co 10 cm
- folia
- kable grzejne w betonie o gr. ok. 5 cm
- w łazience folia lub posmaruję emulbitem
- i posadzka: panele,. płytki itp.
w warstwie z kablami przy ścianach dylatacje ok. 1 cm grubości ze zwykłego styro a tam gdzie drzwi dylatacja 0,5 mm lub 1 cm też zwykły styro." j-j czy to się zgadza z tym co zrobiłeś? w moim przypadku która warstwa powinna byc zlicowana z górna warstwa bloczków fundamentowych?chudizak? czy może chudizak leko niżej niż góra bloczków i styropian ma sie zacząć lekko poniżej górnej warstwy bloczków? mam całkowity metlik co do tego elementu totalnie się zagubiłem:-(
Na razie to było by na tyle
budowlany_laik
23-02-2010, 07:49
Wacham sie między Solbetem gęstość 400 P-W z dowozem klejem i rozładunkiem 9,3PLN/szt., a BK z Prefabetu też P-W tyle że 500 też z dowozem i klejem ale za 8PLN/szt.
Ja się nie znam, ale myślę, że gęstość BK musi wynikać z zapisu w Twoim projekcie. Jeśli masz zapis, że budować z BK600, to - chyba - zmianę na 500 lub 400 musisz mieć zaklepaną przez kierownika budowy.
Wg mnie, lepszy dla domu energooszczędnego jest zwykły bloczek ze spoiną pionową niż P-W. Gdzieś czytałem, że wskazane jest właśnie by murowanie BK w energooszczędnym było również na spoinę pionową - chodzi o szczelność.
W kronice budowy domu pasywnego II, bloczki BK P-W zostały zaciągnięte po wymurowaniu zaprawą: http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/kronika_budowy?action=spis&id=93
Wg nich, zamki pionowe w P-W nie zaciągnięte zaprawą, to mostek termiczny. Więc moje pytanie: po co budować z BK P-W? By było łatwiej murarzom, bo mają uchwyt montażowy?
Swoją drogą, również mam w projekcie zapis o późniejszym zaciągnięciu zaprawą bloczków BK - muszę skonsultować to z kierownikiem budowy.
Tomi78__
23-02-2010, 08:06
Wacham sie między Solbetem gęstość 400 P-W z dowozem klejem i rozładunkiem 9,3PLN/szt., a BK z Prefabetu też P-W tyle że 500 też z dowozem i klejem ale za 8PLN/szt.
Ja się nie znam, ale myślę, że gęstość BK musi wynikać z zapisu w Twoim projekcie. Jeśli masz zapis, że budować z BK600, to - chyba - zmianę na 500 lub 400 musisz mieć zaklepaną przez kierownika budowy.
Wg mnie, lepszy dla domu energooszczędnego jest zwykły bloczek ze spoiną pionową niż P-W. Gdzieś czytałem, że wskazane jest właśnie by murowanie BK w energooszczędnym było również na spoinę pionową - chodzi o szczelność.
W kronice budowy domu pasywnego II, bloczki BK P-W zostały zaciągnięte po wymurowaniu zaprawą: http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/kronika_budowy?action=spis&id=93
Wg nich, zamki pionowe w P-W nie zaciągnięte zaprawą, to mostek termiczny. Więc moje pytanie: po co budować z BK P-W? By było łatwiej murarzom, bo mają uchwyt montażowy?
Swoją drogą, również mam w projekcie zapis o późniejszym zaciągnięciu zaprawą bloczków BK - muszę skonsultować to z kierownikiem budowy.
Nieruchome powietrze jest doskonalym izolatorem, wiec jesli z jednej strony jest zamkniete przez izolacje zewnetrzna, a z drugiej przez tynk wewnetrzny, to co to ma sie do szczelnosci a zwlaszcza do mostkow termicznych?
piwopijca
23-02-2010, 08:08
Nie no....
Lepiej z BK na P-W i zaciagnij ale po to zeby doszczelnic polaczenia. Kazda spoina to mostek wzgledem cieplego bloczku, dlatego jak najmniej spoin!!!!!!!!!!!
Zaciagajac klejem sciane z zewnatrz tworzysz w polaczeniach pionowych (tam gdzie wlasnie jest P-W) pustke powietrzna, ktora wowczas jest rowniez izolatorem.
Mozesz zapytac kierbuda czy warto zmienic material na lepszy niz przewiduje projekt, jesli jest on slabszy niz projektowy.
Ja wybralem BK 400, jest cieplejszy niz wyzsze klasy ale jak zauwazyles ciut drozszy i niestety bardziej kruchy. Stosujac P-w masz szanse na mniejsze schzanienie scian przez murarza a przeciez dom ma byc dla Ciebie :wink:
Ja zastosowalem Solbet Ideal 400 P-W i dzieki temu sciany jakos wygladaja :lol: :lol:
Rozumiem, ze Solbet Optima wchodzi w gre, bo tylko on jest grubosci 24cm przy gestosci 400?
@Marcin Cetera
Pamietaj zeby poziom podlogi (wylewki) Twojego domu byl na poziomie scian a nie fundamentow, wowczas masz szanse uniknac kilku problemow z mostkami termicznymi.
Pzdr.
Kier. bud. nic do tego czy to BK400 czy to BK600 jeśli nie jest to jakiś kosmiczny budynek i wieżowiec wymagający przeliczeń czy BK400 będzie Ok a jak BK600 jest OK to i BK400 będzie OK.
A co do szczelności to przecież robi się szczelną izolację na zewnątrz i ok 1 cm tynku wewnątrz więc nieszczelności to raczej nie będzie co najwyżej w jakiejś małej szparce będzie powietrze o zbliżonej temperaturze bo za styro temp. jest bardzo do siebie zbliżona w samym bloczku.
pzdr
Tomi78__
23-02-2010, 09:10
H+H ma BK400 o duzej dokladnosci wymiarowej, P+W, i cena za m2 58zl brutto,
cena z HMB Gorzow.
Nieruchome powietrze jest doskonalym izolatorem, wiec jesli z jednej strony jest zamkniete przez izolacje zewnetrzna, a z drugiej przez tynk wewnetrzny, to co to ma sie do szczelnosci a zwlaszcza do mostkow termicznych?Jeżeli po jednej stronie szczeliny będzie tynk wewnętrzny, a po drugiej tynk zewnętrzny (styk bloczka i styropianu się pokryje), to to powietrze nie będzie już nieruchome, czyli nici ze znakomitej izolacyjności będzie to niewielki, ale jednak mostek termiczny. Uszczelniając wszystkie styki, a także sam gazobeton (on także nie jest gazoszczelny) poprawi się izolacyjność całej ściany.
Tomi78__
23-02-2010, 09:50
Nieruchome powietrze jest doskonalym izolatorem, wiec jesli z jednej strony jest zamkniete przez izolacje zewnetrzna, a z drugiej przez tynk wewnetrzny, to co to ma sie do szczelnosci a zwlaszcza do mostkow termicznych?Jeżeli po jednej stronie szczeliny będzie tynk wewnętrzny, a po drugiej tynk zewnętrzny (styk bloczka i styropianu się pokryje), to to powietrze nie będzie już nieruchome, czyli nici ze znakomitej izolacyjności będzie to niewielki, ale jednak mostek termiczny. Uszczelniając wszystkie styki, a także sam gazobeton (on także nie jest gazoszczelny) poprawi się izolacyjność całej ściany.
Napewno masz 100% racji tylko czy to naprawde az tak wieki problem? a jesli styropian bede mial z frezem/felcem/zakladka? to tez sluzy do minimalizowania mostkow termicznych
krzyk123
23-02-2010, 09:50
Pamietaj zeby poziom podlogi (wylewki) Twojego domu byl na poziomie scian a nie fundamentow, wowczas masz szanse uniknac kilku problemow z mostkami termicznymi.
Pzdr.
Najlepiej chyba żeby poziom chudziaka był taki sam jak górnej krawędzi ścian fundamentowych.
piwopijca
23-02-2010, 10:07
Niekoniecznie, ja mam ponizej ale dalem 30cm styro w podloge na gruncie i wylewki sporo mi sie podniosly.
Sama podloga jest juz na wysokosci scian z BK a nie zimniejszych fundamentow, mimo ze na sciany fundamentowe dalem od zewnatrz 20cm styro i od srodka 10cm styro jako dylatacje chudziaka od scian.
Niestety, delikatnym punktem jest przejscie z fundamentow na sciany. Tutaj mozna sporo bledow popelnic ktorych nie da sie juz poprawic w 100%.
Przykladem moze byc wadliwa hydroizolacja, gorzej ocieplony fundament etc.
Pzdr.
Niestety nim Wy mi odpisaliście ja udałem się na standardowe poranne zakupy: chleb, mleko, masło, 1500 bloczków komórkowych.
Kupiłem BK Solbetu Optima 400 P+W.
jak widać po opiniach forumowiczów nie ma jednoznacznej oceny czy P+W jest Ok czy nie. Ja jednak postanowiłem kupić P+W życie i kamera termowizyjna zweryfikuje czy słusznie.
Ja się nie znam, ale myślę, że gęstość BK musi wynikać z zapisu w Twoim projekcie. Jeśli masz zapis, że budować z BK600, to - chyba - zmianę na 500 lub 400 musisz mieć zaklepaną przez kierownika budowy.
Ja buduję parterówkę ze stropem drewnianym więc nośność 400-setki jest wystarczająca Kierbud to potwierdził.
Pamietaj zeby poziom podlogi (wylewki) Twojego domu byl na poziomie scian a nie fundamentow, wowczas masz szanse uniknac kilku problemow z mostkami termicznymi.
Po waszych sugestiach jak i Henok'a z priva do takiego wniosku doszedłem. chudziak zlicowany z bloczkami fundamnetowymi. na bloczki fundamentowe pełna warstwa BK 400 i do jej górnej warstwy zlicowany styropian, co da 24cm styro pod posadzką. ponieważ BK jest 400 nie będę stosował styropianu od wewnątrz fundamentu. ta pierwsza warstwa BK 400 bedzie zaizolowana dysperbitem od wewnatrz i od dolu i góry też czymś (jeszce nie wiem czym) i na ten styropian pod posadzka pojdzie 15cm wylewki akumulacyjnej jak u j-j, a w niej kable grzejne.
Nadal nie wiem jak rozwiązać montarz drzwi balkonowych i wejściowych aby uniknąć mostków termicznych. Prosze pomóżcie! Może jakieś foto, szczególnie Ty j-j.
Jak mi się kojarzy to NJerzy wylał tam perlitobeton...
Nie ma mostka...
Adam M.
krzyk123
24-02-2010, 12:48
Nadal nie wiem jak rozwiązać montarz drzwi balkonowych i wejściowych aby uniknąć mostków termicznych. Prosze pomóżcie! Może jakieś foto, szczególnie Ty j-j.
Ja mam mieć coś takiego:
http://img682.imageshack.us/img682/5351/oknotarasowemojawersja6.png
Myślę, że mostka raczej nie będzie.
Mostek będzie na pewno jakiś myślę z 0,2 W/mb*K.
Nie da się go wyeliminować a te przyparapetowe są bardzo nieznośne- im grubiej na zewnątrz i im zimniejszy materiał pod oknem tym większy mostek.
Ale rozwiązanie generalnie i tak dobre.
Ja swój wyliczyłem na 0,07 W/mb*K.
pzdr
j-j swój mniejszy mostek zawdzięczasz zastosowaniu szkła czy inaczej rozmieściłeś geometrycznie warstwy a może coś innego?
j-j swój mniejszy mostek zawdzięczasz zastosowaniu szkła czy inaczej rozmieściłeś geometrycznie warstwy a może coś innego?
Inny montaż- w warstwie ocieplenia dzieki czemu w pionie pod oknem mam izolator. Wykończenie na ramę a nie pod ramę.
pzdr
może głupie pytanie ale co będzie wstawione zamiast 10 cm profilu podokiennego na ścianie pełnej?
może głupie pytanie ale co będzie wstawione zamiast 10 cm profilu podokiennego na ścianie pełnej?
Nie miałem takiego profilu, tylko rama i pod nią jest bodajże listwa podparapetowa.
pzdr
a czy ciężaru takiego okna w pewnym stopniu nie wytrzymał by styrodur - jakaś twarda odmiana ? zamiast tego profilu podokiennego ? ( z boku i tak dodatkowo jest chyba kotwione takie wysokie okno/drzwi balkonowe)
piwopijca
25-02-2010, 07:05
Powinno byc zamocowane"porzadnie" dookola a nie na sama pianke. Mnie zamontowali na solidnych wspornikach okna ale mam tak jak j-j, poza murem a pod drzwiami tarasowymi i balkonowymi mam styropian, ten ktory jest na fundamentach.
Styropian nie przenosi zadnego ciezaru okna, robia to wspomniane "kotwy" okienne i wsporniki podokienne uzyte do montazu.
Pzdr.
a czy ciężaru takiego okna w pewnym stopniu nie wytrzymał by styrodur - jakaś twarda odmiana ? zamiast tego profilu podokiennego ? ( z boku i tak dodatkowo jest chyba kotwione takie wysokie okno/drzwi balkonowe)
Bałbym się, mała powierzchnia nacisku. Ja montowałem dodatkowe kotwy pod listwę i do posadzki betonowej. To wszystko zatopione w styro i piance, uszczelnione taśmami.
pzdr
Inny montaż- w warstwie ocieplenia dzieki czemu w pionie pod oknem mam izolator. Wykończenie na ramę a nie pod ramę.
U mnie też będzie w warstwie ocieplenia, więc w tym przypadku od dołu zrobić tak jak od góry? Dać normalnie BK 400, a ponieważ w ociepleniu to pod ramą będzie ocieplenie (czy to może być zwykłe styro fasadowe czy lepiej dać cos twardszego?) A co to znaczy wykończynie na ramę?
Bałbym się, mała powierzchnia nacisku. Ja montowałem dodatkowe kotwy pod listwę i do posadzki betonowej. To wszystko zatopione w styro i piance, uszczelnione taśmami.
To tego opisu zdjęcie byłoby wisienką na torcie:-) Bo chyba tego rozwiązania własnie szukam.
piwopijca
26-02-2010, 08:14
Zobacz (http://2.bp.blogspot.com/_LfeMbJ7oFPw/SidwYTaHCqI/AAAAAAAABew/wkLghHzHDYA/s1600-h/Okna_bramy_garazowe_balustrady11.jpg) jak mnie zamontowali okna u podstawy, wysuniete za mur.
Oprocz dosyc sporych katownikow sa i inne wsporniki ale zakryte na zdjeciau folia, niestety teraz to juz nie ma jak zrobic fotki, wszystko zasloniete.
Te glowne mocowania so krotsze od katownikow ktore widac na dole, mam BK 400 i jest on dosyc kruchy stad pomysl na przedluzone wzmocnienie, sciana 36cm grubosci -dla zlapania proporcji
Sa to akurat drzwi balkonowe o szerokosci 160cm, no ale moze cos pomoze.
Moze j-j ma jakies lepsze fotki swojego mocowania.
Zapomnialem dodac ze na zewnatrz okno/drzwi "leza" na styropianie i piance, zreszta tak jest dookola calego okna.
Tutaj (http://2.bp.blogspot.com/_LfeMbJ7oFPw/Sh050SVBm4I/AAAAAAAABdw/g3NHLHbcyOQ/s1600-h/20090429194021.jpg) i tutaj (http://1.bp.blogspot.com/_LfeMbJ7oFPw/Sh050DTBXJI/AAAAAAAABdo/Ar8iJVBdDK8/s1600-h/20090429194001.jpg) widac mocowanie poza murem
Pzdr.
Trochę mi sie rozjaśniło, z tego co widzę przy montaźu okien i drzwi w warstwie ocieplenia od dołu i góry wyglaa to prawie tak samo.
Widzę że masz rolety montowane na styropianowym dystansie żeby zmniejszyc mostek termiczny. Ja zrezygnowałem z rolet ze względu na cenę i trochę na ten mostek. Chcę za to trochę więcej przeznaczyć na okna.
miałem w planie M&S z wkładka termo na potrójnym szkleniu, ale przez to że szyy sa o grubości 3mm jest ograniczenie że jedna tafla szkła nie może byc większa niż 1,5 albo 2m^2 jak dobrze pamiętam. Ostatnio jednak ktos chciiał mnie namówić na okna Stolbud włoszczowa: drewniane na potrójnym szkleniu ale szyby 4mm i juz nie ma takiego ograniczenia co do wielkości, między szybami krypton a nie argon i do tego jak bym wziął serie "Capital" z cczegoś co nazwali "Merantin" to rama ma U=0,5 no i jeszce niby gwarancja 10lat. Brzmi pieknie tylko coś czuję że cena jest niezbyt piekna. No i boję się że dewniane to bedą za ciężkie? Ma ktoś doświadczenie z tą firmą?
piwopijca
01-03-2010, 07:14
Rama okna ma miec U=0,5?
Wydaje mi sie ze to rewelacyjny wynik jak na rame, tyle to bardzo dobre pakiety szybowe maja a tutaj sama rama? :o
Ja wybralem miedzy szyba z U=0,5 a U=0,6 na kosztusc tej drugiej (0,6). Przekonal mnie sprzedawca ze i tak to nie jest parametr, ktory utrzyma sie przez caly czas. Niestety to sie zmienia na niekorzysc i doplacanie teraz okolo 10% niema wielkiego sensu -szkoda kasy.
Jesli masz dostepne w podobnej cenie to OK, ale jesli mialo by to byc owe 10% lub wiecej to moze to byc malo oplacalne
Gdy by U=szyby bylo stale przez 10-15 lat, no ale jest jak jest i warto w tym wypadku kupic dobra rame (ciepla)
Wspolczynniki innych materalow sa bardziej "trwale" niz szyb, warto w nie inwestowac.
Pzdr.
"Merantin" to rama ma U=0,5
Upewnij się czy aby na pewno tak jest. Takie parametry to mają raczej okna wykonane w techologii aluminium-XPS-drewno.
A co do samego drewna to sosna jest cieplejsza od meranti.
budowlany_laik
01-03-2010, 13:15
miałem w planie M&S z wkładka termo na potrójnym szkleniu, ale przez to że szyy sa o grubości 3mm jest ograniczenie że jedna tafla szkła nie może byc większa niż 1,5 albo 2m^2 jak dobrze pamiętam.
Ja rozpatrywałem MS i Oknoplast, i m.in. z tego względu, o którym piszesz, postawiłem na Oknoplast. Nie ma problemu w Thermic 90 z jednym szkleniem okien tarasowych (u mnie 235cm wysokie) oraz okien 150x150cm, do tego jest gwarancja na wysokość do 240cm.
Spójrz na profil Veka Alphaline 90 - w Oknoplascie: Thermic 90. 3 uszczelki, wkładka termiczna + 3 szyby z U=0,5 lub 0,6.
Szczerze, też wątpię w ramę drewnianą o U=0,5.
A co generalnie sądzą Energooszczędni o profilu Alphaline 90 z klinem docieplającym do domku energooszczędnego? http://www.veka.pl/content/pdf/oltarzyk_alphaline2010.pdf
Więc jakie okna Wy byście wybrali? zakładając brak rolet i jako priorytet energooszczędność. Niby te Stolbudu mają jakiś certyfikat http://www.oknonet.pl/okna/typy_okien/energooszczedne/news,13976.html, chociaz nie ma w nim żadnych liczb więc nie wiem co to jest.
W M&S denerwuje mnie to ograniczenie co to wielkości szyby. Nie wiem jak inne firmy.
Jakie okna wy wybraliście i dlaczego? Albo jakie wybraliście i drugi raz byście ich nie wybrali?
Kolejna zapowiedź cudownej technologii ocieplania:
http://news.discovery.com/tech/perfect-insulator-heating-bills.html
"A new material developed by MIT scientists perfectly reflects heat and absorbs none of it."
Dawno tu nikt nie zaglądał :(.
Nie wszyscy czytają dzienniki budowy i komentarze do nich.
W tym : http://forum.muratordom.pl/post4103619.htm#4103619
znalazłem taką informację moim zdaniem wartą rozpowszechnienia w tym wątku :
Proponuje przeczytać poniższy artykuł - szkoda że takich brak w muratorze :-(
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,budownict wo_energooszczedne_-_stereotypy__mity_i_prawdy,3265
Czytałem to !
Przynajmniej brak tu marketingu i artykuł jest dość obiektywny.
Jakie okna wy wybraliście i dlaczego? Albo jakie wybraliście i drugi raz byście ich nie wybrali?
Ja zdecydowalem sie na profil Deceuninck Prestige Passive House
http://www.inoutic.com/web/cms_show_ressource.php?id_ressource=309
ktory jest docieplany pianka poliuretanowa.
U dla ramy okna to ok 0.9 i szklenie dwukomorowe U=0.58
Majewski takie okna oferuje.
Tu mozna znalezc krotkie porownanie roznych profili okiennych:
http://www.aktywneokna.pl/aktywne/externals/doc/tak-zwane-pasywne_05_09_II1.pdf
Dlaczego? - bralem pod uwage takze Schüco SI 82 i Veka Alphaline 90, przewazyl stosunek jakosci do ceny, wyglad profilu, mniejsza szerokosc dzieki dociepleniu pianka. Poza tym na okna biale mam 10 lat gwarancji. przy mojej decyzji wazny byl takze koszt calosci tzn. z roletami, silnikow do nich i montazu z uzyciem tasm uszelniajacych.
Okna bede mial w maju - to moze wiecej cos powiem.
Ja w końcu zdecydowałem się na M&S http://www.ms.pl/index.php/produkty/okna_pvc/okna_tytanowetermo_pvc wiem że np oknoplast ma cieplejsze ramy, ale miałem powody które skłoniły mnie do M&S. Teraz czekam tylko na wycenę montażu. Montuję w warstwie ocieplenia na kokwach i taśmach. Coś czuję że mogę trochę za to zapłacić, a nie mam zielonego pojęcia ile mniej więcej się spodziewać. Mam dwa okna balkonowe 3mx2,3m, jedno 1mx2,3m, trzy okna 2mx1,5m i dwa okna 1,5mx0,5m. Może ktoś się podzielić ile zapłacił za montaż swoich okien, najlepiej za montaż na kotwach JB-D.
piwopijca
16-03-2010, 20:24
Wlasnie dostalem swiadectwo energetyczne na moja "chalupe".
Wynik wyszedl jak dla mnie niezly bo:
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię EP=33,9 kWh/(m2*rok) -z pianka pouliretanowa (30cm), otwarto-komorkowa w dachu.
Dla porownania z innymi podam, ze:
CO z PCi
went. mech. z reku
GWC zwirowe
sciany zewn. z BK 400, 36cm grubosci
styro na elewacji 20cm
w dachu 30cm PUR
w podlodze na gruncie 30cm styropianu
na poddaszu 10cm styro.
fundamenty od zewnatrz 20cm styro.
fundamenty od srodka 10cm styro.
okna pionowe trojszybowe
rolety zewnetrzne
okna polaciowe Fakro FTT (Uokna=0,94)
dachowka ceramiczna
garaz w obrysie domu nieogrzewany
Zapewne wynik "podkrecila" pompa ciepla i wentylacja z GWC.
Pzdr.
KrzysztofLis2
16-03-2010, 21:15
Ch.. z Ep, i tak najważniejsze jest Ek. Tym się pochwal. ;)
aadamuss24
16-03-2010, 21:16
Jak masz rozwiązany montaż styro i pur w dachu ? pozdr adam
piwopijca
17-03-2010, 05:22
Ch.. z Ep, i tak najważniejsze jest Ek. Tym się pochwal. ;)
Nie no, bardziej chodzilo mi o mozliwosci porownania jakie EP wychodzi dla roznych rozwiazan.
Dla mnie najwazniejsze i tak beda rachunki a nie wskazniki.
Dla mnie te certyfikaty nie sa zadnym wyznacznikiem i jak widac dziwne rzeczy wychodza a nie mam domu pasywnego -nigdy nie zamierzalem takiego budowac, dom nisko-energetyczny to i owszem.
Jak masz rozwiązany montaż styro i pur w dachu ? pozdr adam
Sorki ale zaszla mala pomylka, enter "wcislem" za styro -juz zmienilem. W dachu mam sama PUR.
BTW: EK=6,9 kWh/(m2*rok) ale niestety to jesty tylko teoria, pewnie zycie szybko zweryfikuje wyniki.
Pzdr.
Zapewne wynik "podkrecila" pompa ciepla i wentylacja z GWC.
Pzdr.
Garaż również "podkręca" wynik.
piwopijca
17-03-2010, 07:17
W jakim sensie?
Chyba garaz nie jest brany pod uwage przy obliczeniach?
Myslisz, ze wynikiem jest "obdzielony" rowniez nieogrzewany garaz?
Garaz w zabudowie domu ni jest ogrzewany bezposrednio, ale zeby utrzymac temp. dodatnia musialem dac "kontrolowane" ucieczki ciepla do niego, wiec jednak troszke zuzywa energii, ale zeby brac go tak "na powaznie"?
Moze ktos kto wykonuje certyfikaty odniesc sie do tego?
Co bierzemy pod uwage etc...
Pzdr.
Moze ktos kto wykonuje certyfikaty odniesc sie do tego?
Co bierzemy pod uwage etc...
Za dużo tłumaczenia ;).
Pokaż drugą stronę certyfikatu i wszystko będzie wiadomo.
słuchajcie, zaczynamy na wiosnę z budową. Jesteśmy umówieni z wykonawcą na SSO - robocizna z materiałami. Na spotkaniu muszę omówić wszystko i ponownie zbieram dane, które są niezbędne na tym etapie pod kątem energooszczędności. Zwracam się więc ponownie do fachowców z pytaniami lub do zatwierdzenia :):
- ocieplenie fundamentów jakimś xps - 20 cm
- czy ocieplenie całej wysokości stanu zero wyeliminuje mostek termiczny?
- nie planujemy gwc, ale czy robić tak na wszelki wypadek na przyszłość jakąś rurę przed wylaniem chudziaka, żeby potem ewentualnie podłączyć? Jeśli tak, to gdzie ją robić, jaką, jak zakończyć w domu i czy powinna być w domu do czegoś podłączona?
- czy należy robić deskowanie dachu?
- czy jest jakaś specjalna folia/papa na dach w domu energooszczędnym, czy tu istotne jest jedynie potem ocieplenie (planujemy 20 między krokwiami i 10 na wierzch)
- jak wyeliminować mostki termiczne przy oknach dachowych? dawaliście te jakieś specjalne wkładki izolacyjne?
- jaki przyjąć system z roletami - szwagier poleca swój sposób, czyli normalnie nad oknem ze styropianem w środku skrzynki i na zewnątrz ocieplenie zachodzi na skrzynkę
- czy robicie rolety zewnętrzne na oknach dachowych ze względu na straty ciepła? czy daliście okna dachowe również o niskim współczynniku przenikania?
- czy coś jeszcze z punktu widzenia energooszczędności jest konieczne na etapie do położenia dachu z pokryciem?
dzięki oczywiście z góry za pomoc
piwopijca
17-03-2010, 09:33
Zrzuty certyfikatu:
Pierwsza strona
http://img716.imageshack.us/img716/5531/certyfikat1.jpg (http://img716.imageshack.us/i/certyfikat1.jpg/)
Druga strona
http://img686.imageshack.us/img686/803/certyfikat2.jpg (http://img686.imageshack.us/i/certyfikat2.jpg/)
Trzecia strona
http://img402.imageshack.us/img402/3134/certyfikat3.jpg (http://img402.imageshack.us/i/certyfikat3.jpg/)
Pzdr.
słuchajcie, zaczynamy na wiosnę z budową. Jesteśmy umówieni z wykonawcą na SSO - robocizna z materiałami. Na spotkaniu muszę omówić wszystko i ponownie zbieram dane, które są niezbędne na tym etapie pod kątem energooszczędności. Zwracam się więc ponownie do fachowców z pytaniami lub do zatwierdzenia :):
- ocieplenie fundamentów jakimś xps - 20 cm
- czy ocieplenie całej wysokości stanu zero wyeliminuje mostek termiczny?
- nie planujemy gwc, ale czy robić tak na wszelki wypadek na przyszłość jakąś
rurę przed wylaniem chudziaka, żeby potem ewentualnie podłączyć? Jeśli tak, to gdzie ją robić, jaką, jak zakończyć w domu i czy powinna być w domu do czegoś podłączona?
jakie gwc ?
- czy należy robić deskowanie dachu?
w sensie że mniej strat ? nie.
- czy jest jakaś specjalna folia/papa na dach w domu energooszczędnym, czy tu istotne jest jedynie potem ocieplenie (planujemy 20 między krokwiami i 10 na wierzch)
folia ma być dobra, ona nie ociepla, 30cm w dachu to mało, zwłąszcza jak na fundamentach ma być 20 ...
- jak wyeliminować mostki termiczne przy oknach dachowych? dawaliście te jakieś specjalne wkładki izolacyjne?
są wkładki, to samo zrobisz taniej styropianem/pianką z metra ale okno dachowe jest mało energooszczędne
- jaki przyjąć system z roletami - szwagier poleca swój sposób, czyli normalnie nad oknem ze styropianem w środku skrzynki i na zewnątrz ocieplenie zachodzi na skrzynkę
rolety najlepiej zrobić na ścianie poza oknem, inaczej zawsze będzie mniejszy lub większy mostek
- czy robicie rolety zewnętrzne na oknach dachowych ze względu na straty ciepła? czy daliście okna dachowe również o niskim współczynniku przenikania?
- czy coś jeszcze z punktu widzenia energooszczędności jest konieczne na etapie do położenia dachu z pokryciem?
pierwsza warstwa ścian z ciepłego materiału
dzięki oczywiście z góry za pomoc
słuchajcie, zaczynamy na wiosnę z budową. Jesteśmy umówieni z wykonawcą na SSO - robocizna z materiałami. Na spotkaniu muszę omówić wszystko i ponownie zbieram dane, które są niezbędne na tym etapie pod kątem energooszczędności. Zwracam się więc ponownie do fachowców z pytaniami lub do zatwierdzenia :):
- ocieplenie fundamentów jakimś xps - 20 cm
- czy ocieplenie całej wysokości stanu zero wyeliminuje mostek termiczny?
- nie planujemy gwc, ale czy robić tak na wszelki wypadek na przyszłość jakąś
rurę przed wylaniem chudziaka, żeby potem ewentualnie podłączyć? Jeśli tak, to gdzie ją robić, jaką, jak zakończyć w domu i czy powinna być w domu do czegoś podłączona?
jakie gwc ?
chodzi o gruntowy wymiennik ciepła, robimy wentylację mechaniczną z rekuperatoremi kiedyś radząc się Was podano mi, że jeśli robimy energooszczędny, a nie pasywny, nie ma sensu robić gwc. Zastanawiam się jednak, czy nie zrobić "czegoś" do czego ewentualnie w przyszłości, jakby były pieniądze, podłączyć gwc
- czy należy robić deskowanie dachu?
w sensie że mniej strat ? nie.
- czy jest jakaś specjalna folia/papa na dach w domu energooszczędnym, czy tu istotne jest jedynie potem ocieplenie (planujemy 20 między krokwiami i 10 na wierzch)
folia ma być dobra, ona nie ociepla, 30cm w dachu to mało, zwłąszcza jak na fundamentach ma być 20 ...
jaka folia jest w takim razie dobra? ile w takim razie powinno być tego ocieplenia na dachu? czy 20 cm na fundamentach to za mało? ile byłoby wskazane? i jeszcze - czy ociepla się też wewnątrz fundamentów?
- jak wyeliminować mostki termiczne przy oknach dachowych? dawaliście te jakieś specjalne wkładki izolacyjne?
są wkładki, to samo zrobisz taniej styropianem/pianką z metra ale okno dachowe jest mało energooszczędne
wiem, ale jakoś trzeba doświetlić pomieszczenia na poddaszu
- jaki przyjąć system z roletami - szwagier poleca swój sposób, czyli normalnie nad oknem ze styropianem w środku skrzynki i na zewnątrz ocieplenie zachodzi na skrzynkę
rolety najlepiej zrobić na ścianie poza oknem, inaczej zawsze będzie mniejszy lub większy mostek
- czy robicie rolety zewnętrzne na oknach dachowych ze względu na straty ciepła? czy daliście okna dachowe również o niskim współczynniku przenikania?
- czy coś jeszcze z punktu widzenia energooszczędności jest konieczne na etapie do położenia dachu z pokryciem?
pierwsza warstwa ścian z ciepłego materiału
czyli coś takiego jak isomur? czy jest jakaś tańsza wersja takich produktów? np. czy można wziąć coś takiego jak termomur i dalej już kłaść porotherm?
dzięki za odpowiedź :)
dzięki oczywiście z góry za pomoc
Spirea napisz jakie GWC bo jest kilka możliwości :wink:
słuchajcie, zaczynamy na wiosnę z budową. Jesteśmy umówieni z wykonawcą na SSO - robocizna z materiałami. Na spotkaniu muszę omówić wszystko i ponownie zbieram dane, które są niezbędne na tym etapie pod kątem energooszczędności. Zwracam się więc ponownie do fachowców z pytaniami lub do zatwierdzenia :):
- ocieplenie fundamentów jakimś xps - 20 cm
- czy ocieplenie całej wysokości stanu zero wyeliminuje mostek termiczny?
- nie planujemy gwc, ale czy robić tak na wszelki wypadek na przyszłość jakąś
rurę przed wylaniem chudziaka, żeby potem ewentualnie podłączyć? Jeśli tak, to gdzie ją robić, jaką, jak zakończyć w domu i czy powinna być w domu do czegoś podłączona?
jakie gwc ?
chodzi o gruntowy wymiennik ciepła, robimy wentylację mechaniczną z rekuperatoremi kiedyś radząc się Was podano mi, że jeśli robimy energooszczędny, a nie pasywny, nie ma sensu robić gwc. Zastanawiam się jednak, czy nie zrobić "czegoś" do czego ewentualnie w przyszłości, jakby były pieniądze, podłączyć gwc
pytam o rodzaj gwc :lol:
dla żwirowego/rurowego gruba rura pcv do przepustnicy przed reku, dla wodnego 25-32mm do miesjca gdzie będzie nagrzewnica
- czy jest jakaś specjalna folia/papa na dach w domu energooszczędnym, czy tu istotne jest jedynie potem ocieplenie (planujemy 20 między krokwiami i 10 na wierzch)
folia ma być dobra, ona nie ociepla, 30cm w dachu to mało, zwłąszcza jak na fundamentach ma być 20 ...
jaka folia jest w takim razie dobra? ile w takim razie powinno być tego ocieplenia na dachu? czy 20 cm na fundamentach to za mało? ile byłoby wskazane? i jeszcze - czy ociepla się też wewnątrz fundamentów?
20 na fundament wg mnie to za dużo, wsytarczy 12-15, czy ocieplać od wewnątrz jedni robią inni nie, jeśli pierwsza warstwa będzie z materiału ciepłego to ja nie widzę sensu, folia np. Tyvek
co do dachu, to zależy od tego ile na ściany ale tego nie napisałeś, ogólnie więcej w dachu niż na ścianach, 30 to minimum przy domach energooszczędnych
- czy robicie rolety zewnętrzne na oknach dachowych ze względu na straty ciepła? czy daliście okna dachowe również o niskim współczynniku przenikania?
- czy coś jeszcze z punktu widzenia energooszczędności jest konieczne na etapie do położenia dachu z pokryciem?
pierwsza warstwa ścian z ciepłego materiału
czyli coś takiego jak isomur? czy jest jakaś tańsza wersja takich produktów? np. czy można wziąć coś takiego jak termomur i dalej już kłaść porotherm?dzięki za odpowiedź :)
oczywiście, ważna jest wytrzymałośc materiału i jego izolacyjność, nazwa i producent to mało istotna sprawa
dzięki oczywiście z góry za pomoc
Zrzuty certyfikatu:
Świadectwo jest OK. W opisie osłony termicznej nie ma nic na temat stolarki okiennej i drzwiowej.
Energia końcowa na świadectwie ma dwie wartości :
- na stronie tytułowej 6,9kWh/m2 rocznie - dotyczy ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.
- na drugiej stronie jest jeszcze doliczona energia pomocnicza (pompy obiegowe, wentylatory, itp. - 4,449kWh/m2), wychodzi ona większa niż na ogrzewanie i wentylację (4,255kWh/m2); razem to już 11,313kWh/m2 rocznie powierzchni ogrzewanej, czyli 1915kWh rocznie.
Tak niska EK wyszła także dlatego, że przygotowanie ciepłej wody liczone jest dla 2 osób.
Z EK=11,313kWh/m2 rocznie wychodzi EP=33,9kWh/m2 (pomnożone przez 3).
Gdyby nie te urządzenia pomocnicze, to w zakresie ogrzewania i wentylacji mieściłbyś się w zakresie domu pasywnego (teraz masz 26,11kWh, a powinieneś zejść do 15kWh/m2 rocznie).
Jak zmienisz dostawcę energii elektrycznej na bardziej ekologicznego, albo zastosujesz np. ogniwa fotowoltaniczne, to będziesz miał dom pasywny (EP<15kWh/m2 rocznie).
Podobny efekt przyniosłoby także zastosowanie kominka, kozy lub kotła na biomasę.
Te uwagi powinieneś mieć wpisane na 3 stronie ;).
Druga sprawa, czy ma to sens ekonomiczny i praktyczny.
Może mieć dopiero wtedy, gdy budynki pasywne będą np. zwolnione z podatku ;).
I co w tej chwili wpiszesz w miejsce XX?
Buduje dom XX litrowy, a co wyjdzie ..
Nie wiadomo czy ta litrowość dotyczy energii użytkowej, końcowej, czy pierwotnej.
Może założyciel wątku się wypowie ?
no tak, chodziło o rodzaj, mało dzisiaj spałam i widocznie kiepsko kojarzę :)
chyba sobie damy spokój z tym gwc, bo nie jestem w stanie powiedzieć, jaki rodzaj w przyszłości moglibyśmy zrobić. Z lektury wątku o gwc wynikało, że do wyboru rodzaju trzeba brać pod uwagę warunki gruntowe, a my nie robiliśmy badań gruntu. Co tam jest w środku okaże się, jak zaczną kopać.
Na ściany planujemy 15 cm szarego styropianu, chyba, że bardziej opłacalne będzie dać 20 cm. Ten isomur drogi jest, macie jakieś sprawdzone tańsze zastępstwo?
no tak, chodziło o rodzaj, mało dzisiaj spałam i widocznie kiepsko kojarzę :)
chyba sobie damy spokój z tym gwc, bo nie jestem w stanie powiedzieć, jaki rodzaj w przyszłości moglibyśmy zrobić. Z lektury wątku o gwc wynikało, że do wyboru rodzaju trzeba brać pod uwagę warunki gruntowe, a my nie robiliśmy badań gruntu. Co tam jest w środku okaże się, jak zaczną kopać.
Na ściany planujemy 15 cm szarego styropianu, chyba, że bardziej opłacalne będzie dać 20 cm. Ten isomur drogi jest, macie jakieś sprawdzone tańsze zastępstwo?
czy 15 szarego czy 20 białego zalezy tylko od oporu dla obu i co najważniejsze ceny. tak czy siak ekipa musi go kłaść dokładnie więc może warto zwykły ale frezowany.
Co do isomuru, skoro to nie pasywny to może BK odmiany 400 albo niżej ?
Są jeszcze inne technologie opisywane tutaj na forum.
piwopijca
17-03-2010, 10:59
@HenoK
Zauwazylem brak wpisow o oknach czy drzwiach, ale podawalem wykonawcy te informacje wiec pewnie je przyjal do obliczen.
Dzieki za info, wiec chyba nie jest tak zle.
Pomocnicze urzadzenia: PCi pobiera mi ok. 1,6 kWh z pompkami DZ i GZ a wentylacja na I biegu ok. 0,03 kWh (przez 82 dni zuzyla mi 50kWh i pracuje non-stop na 110m3/h). Nie wiem ile pompa wody czy cyrkulacyjna cwu (na zadanie wlaczana) bedzie pobierac gdy zamieszkam juz.
BTW: Pasywny nie byl moim zamierzeniem a kominek mam ale rekraacyjnie.
... I co w tej chwili wpiszesz w miejsce XX?
Buduje dom XX litrowy, a co wyjdzie ..
Nie wiadomo czy ta litrowość dotyczy energii użytkowej, końcowej, czy pierwotnej.
Może założyciel wątku się wypowie ?
Na pewno zmienie poczatek na Wybudowalem dom ... :lol:
Dalej to nie bardzo wiem co moglbym wpisac, coz te litraze mialy by oznaczac.
Ten sam dylemacik moga miec pozostali forumowicze z podobnymi wpisami.
Moze faktycznie @mpoplaw wypowie sie co mial na mysli zakladajac owy watek hehe...
Pzdr.
Piwopijco, szacuneczek. 8)
I co w tej chwili wpiszesz w miejsce XX?
Buduje dom XX litrowy, a co wyjdzie ..
Może:
Buduję dom XX litrowy i mi się udało :) :D :wink:
Gratuluję!
piwopijca
17-03-2010, 15:17
Dzieki, dzieki :oops:
Budowalem co prawda stodole na slome ale dolozylem kilka okien zebym widno mial, komin zeby co- nieco napalic, pietro zeby wygodnie slome upychac pod dachem i niechcacy wylazlo takie cos co dom przypomina :o
Te litry mi nie daja spokoju, jak wpisze 3litry (na glowe) to nastepnego dnia moge kiepsko sie czuc, jak wpisze wiecej to juz moge wogole nie wstac :wink:
Nie mam jeszcze barku i nie wiem ile litrow moze tam wejsc ...
Pzdr.
Ja też się pochwalę świadectwem niedługo :)
Gratulacje piwopijco !
Te litry mi nie daja spokoju, jak wpisze 3litry (na glowe) to nastepnego dnia moge kiepsko sie czuc, jak wpisze wiecej to juz moge wogole nie wstac :wink:
Nie mam jeszcze barku i nie wiem ile litrow moze tam wejsc ...
Pzdr.
:lol: :lol: Może nie będzie tak źle. Wszak jesteś Słowianinem
W Polsce na jednego mieszkańca przypada rocznie 11 litrów czystego spirytusu.
14,8 promila alkoholu we krwi miał Tadeusz S., który w 1995 roku jadąc samochodem, spowodował wypadek pod Wrocławiem. Wynik badania był tak nieprawdopodobny, że powtarzano je pięciokrotnie, zawsze z takim samym rezultatem. Mężczyzna zmarł kilkanaście dni później w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku.
Rekord Polski 15,9 promila alkoholu we krwi.
Masz powód do świętowania, więc się nie krępuj :D :D :D
Ktoś pedałuje? ;)
http://grawitacja44.wordpress.com/2010/02/14/zrob-z-roweru-elektrownie-energorower-niewyczerpane-zrodlo-czystej-energii-i-bezpieczenstwa/
pzdr
Ktoś pedałuje? ;)
http://grawitacja44.wordpress.com/2010/02/14/zrob-z-roweru-elektrownie-energorower-niewyczerpane-zrodlo-czystej-energii-i-bezpieczenstwa/
pzdrCzemu to takie drogie - 1500zł.
http://www.allegro.pl/item898234875_zrob_z_roweru_elektrownie_energorowe r.html
mnie się nie podoba EP, przez te współczynniki nakładu powstają jakieś dziwne zależności, najlepiej by było po staremu, czyli łączna faktycznie zużyta energia/m2*rok, coś w rodzaju EK+energia pomocnicza=11kWh/m2*rok
Zgodnie z pierwszym postem tego wątku, "litrowość" budynku powinna dotyczyć ogrzewania. Dodałbym do tego jeszcze wentylację.
Oczywiście trudno tu pominąć energię pomocniczą - czyli u piwopijcy byłoby to ~8,7kWh/m2 rocznie (część energii pomocniczej można by doliczyć do przygotowania ciepłej wody), czyli ma on dom 1 litrowy. Z tego co pamiętam ja (i Wujek Google), nie tak dawno piwopijca w swojej stopce pisał "Buduje dom litrowy, a co wyjdzie ... ". Czyżby się tego wstydził ?
piwopijca
18-03-2010, 08:17
... Zgodnie z pierwszym postem tego wątku, "litrowość" budynku powinna dotyczyć ogrzewania. Dodałbym do tego jeszcze wentylację.
Oczywiście trudno tu pominąć energię pomocniczą - czyli u piwopijcy byłoby to ~8,7kWh/m2 rocznie (część energii pomocniczej można by doliczyć do przygotowania ciepłej wody), czyli ma on dom 1 litrowy. Z tego co pamiętam ja (i Wujek Google), nie tak dawno piwopijca w swojej stopce pisał "Buduje dom litrowy, a co wyjdzie ... ". Czyżby się tego wstydził ?
Nie no, HenoK jak mozesz takie rzeczy wypisywac?
Ostatnio mialem w stopce ze buduje dom "XX litrowy" a zamiast XX nalezalo cos podstawic, sam juz nie mialem pojecia jaki dom buduje :lol: :wink:
Powaznie to chyba bede musial zmienic znowu, tym razem zgodnie z "USTALENIAMI" -uznajmy ze tak bedzie najlepiej, na samo slowo "litrowy", juz bez "XX"
Pzdr.
Nie no, HenoK jak mozesz takie rzeczy wypisywac?
Ostatnio mialem w stopce ze buduje dom "XX litrowy" a zamiast XX nalezalo cos podstawic, sam juz nie mialem pojecia jaki dom buduje :lol: :wink: Nawet nie wiesz jakie rzeczy Google pamięta ;).
Teraz jest OK. Ciekaw jak to się potwierdzi w praktyce. Na razie biorąc pod uwagę sezon grzewczy mieścisz się w takim zużyciu energii.
Piwopijca a jak to możliwe że z PCi masz niższe Ek od Ep??
Powinno być odwrotnie.
pzdr
piwopijca
18-03-2010, 09:29
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale EP to energia pierwotna a Ek to energia koncowa -nie pierwotna.
Koncowa mam 11,3 i mnozac to przez wsp. dla en. elektr. daje Ep: 11,3*x3=33,9
Pzdr.
Coś nie tak bo Ek oznacza jak energożerny jest budynek a Ep przewrotnie- jak ekologiczny i włąśnie z tego wynika czasem bzdura że budynek energożerny może być ekologicznym ;).
U Ciebie skoro masz PCi, Ek powinno być większe od Ep.
pzdr
Piwopijca a jak to możliwe że z PCi masz niższe Ek od Ep??
Powinno być odwrotnie.
Jest jeszcze energia użytkowa. Wynosi ona u piwopijcy 27,1kWh/m2 rocznie. To tą energię dzieli się przez COP pompy ciepła (u niego założyli COP~3,6 dla ogrzewania i COP~2,7 dla cwu). W wyniku tego otrzymujesz energię końcową, która odpowiada w tym przypadku mniej więcej zużyciu energii elektrycznej.
Dalej stosujesz współczynnik nakładu wi=3,0 i otrzymujesz EP.
Np. W przypadku gazu miałby EK~30kWh/m2, zaś EP~33kWh/m2 rocznie, a przy biomasie EK~38kWh/m2, a EP~7,6kWh/m2. Trochę to uprościłem, bo wynik pogorszy pomocnicza energia elektryczna.
U Ciebie skoro masz PCi, Ek powinno być większe od Ep.Przy pompie ciepła jest akurat odwrotnie. COP pompy ciepła (zazwyczaj 3-4), to odpowiednik sprawności kotła (0,6-1,05).
Przy pompie ciepła możesz mieć duże EU i stosunkowo małe EK. Natomiast na EP nic nie poradzisz, chyba, że zastosujesz pompę ciepła z napędem gazowym lub będziesz kupował energię elektryczną z certyfikatem ekologicznym.
a przy biomasie EK~38kWh/m2, a EP~7,6kWh/m2.
Jak palę brykietem ze słonecznika to łapie się na biomasę ? :wink:
piwopijca
18-03-2010, 10:32
... COP pompy ciepła (u niego założyli COP~3,6 dla ogrzewania i COP~2,7 dla cwu)....
Strasznie niskie COP zalozyli dla mojej PCi, usrednilem i wychodzi mi realnie ok.4,15 - blisko wartosci podanej w katalogu dla 0*/35*C.
Pzdr.
Piwopijca a jak to możliwe że z PCi masz niższe Ek od Ep??
Powinno być odwrotnie.
Jest jeszcze energia użytkowa. Wynosi ona u piwopijcy 27,1kWh/m2 rocznie. To tą energię dzieli się przez COP pompy ciepła (u niego założyli COP~3,6 dla ogrzewania i COP~2,7 dla cwu). W wyniku tego otrzymujesz energię końcową, która odpowiada w tym przypadku mniej więcej zużyciu energii elektrycznej.
Dalej stosujesz współczynnik nakładu wi=3,0 i otrzymujesz EP.
Np. W przypadku gazu miałby EK~30kWh/m2, zaś EP~33kWh/m2 rocznie, a przy biomasie EK~38kWh/m2, a EP~7,6kWh/m2. Trochę to uprościłem, bo wynik pogorszy pomocnicza energia elektryczna.
U Ciebie skoro masz PCi, Ek powinno być większe od Ep.Przy pompie ciepła jest akurat odwrotnie. COP pompy ciepła (zazwyczaj 3-4), to odpowiednik sprawności kotła (0,6-1,05).
Przy pompie ciepła możesz mieć duże EU i stosunkowo małe EK. Natomiast na EP nic nie poradzisz, chyba, że zastosujesz pompę ciepła z napędem gazowym lub będziesz kupował energię elektryczną z certyfikatem ekologicznym.
Zakładanie sprawności COP=3 już do obliczeń końcowej jako sprawność to jest lekkie naciąganie wg mnie bo nie oznacza to rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło- ta energia nie bierze się znikąd, jest ciepłem np. z ziemi a więc ta energia jest faktycznie dostarczana.
COP w PCi czyli urządzeniu wykorzystującym energię odnawialną powinno być brane pod uwagę jako współczynnik nakładu bo inaczej Ek nie jest "czystym" zapotrzebowaniem na ciepło a tak powinno być.
W taki sposób z domu energooszczędnego poprzez PCi można zrobić pasywny mimo że trzeba dostarczyć faktycznie "aż" tyle ciepła ile dla domu energooszczędnego.
No ale dobra czyli teraz zmieniamy- faktyczna energożerność budynku to Eu czyli uzytkowa, która na stronie tytułowej nie jest nawet podawana.
Kolejny raz sprowadza się to do lobbystycznego traktowania PCi a nie bierze się pod uwagę "prawdziwej" ilości ciepła.
pzdr
piwopijca
18-03-2010, 10:47
Z obliczen w OZC wyszlo mi zapotrzebowanie 17,7 kWh/(m2*rok) dla mojego domu. Przy zastosowaniu PCi bezposrednio zmniejszylem zapotrzebowanie na energie elektryczna nie na energie cieplna. Jak widac certyfikat dotyczy tego co trzeba wyprodukowac a nie jest np. z ziemi czy powietrza (ekologiczne i darmowe)
Inaczej, jesli domy zuzywaly by 200 kWh/(m2*rok) ale np. "czystej" energii slonecznej lub innego zrodla odnawialnego to jaki sens bylo by budowanie domow energo-oszczednych skoro energia nic nie kosztuje ani nas ani srodowiska?
Pzdr.
Zakładanie sprawności COP=3 już do obliczeń końcowej jako sprawność to jest lekkie naciąganie wg mnie bo nie oznacza to rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło- ta energia nie bierze się znikąd, jest ciepłem np. z ziemi a więc ta energia jest faktycznie dostarczana.EP jest zużyciem energii nieodnawialnej, więc nie można brać pod uwagę zużytej energii odnawialnej.
Wynika to z Dyrektywy, Prawa budowlanego i Rozporządzenia MI w sprawie metodologii.
Inaczej, jesli domy zuzywaly by 200 kWh/(m2*rok) ale np. "czystej" energii slonecznej lub innego zrodla odnawialnego to jaki sens bylo by budowanie domow energo-oszczednych skoro energia nic nie kosztuje ani nas ani srodowiska?Sam wiesz, że byłoby to praktycznie nierealne. Już samo zużycie energii pomocniczej (np. pompy obiegowe) byłoby potężne.
Wyjściem jest więc budowanie domów energooszczędnych w połączeniu z instalacjami grzewczymi opartymi o energię odnawialną. Przykładem tego jest właśnie instalacja z pompą ciepła.
Na Twoim przykładzie widać jak dobre rezultaty można dzięki temu osiągnąć.
Druga sprawa to opłacalność takiego działania.
Jeżeli PC zastąpiłbyś "czystą" instalacją elektryczną, to zużywałbyś 27,1kWh/m2 rocznie, czyli ok. 4600kWh. Przy wykorzystaniu w 80% II taryfy koszty eksploatacyjne wynosiłyby ~1700zł. Przy PC zużycie EK wynosi ~1900kWh, czyli przy tych samych założeniach ~700zł.
Czyli Twoje roczne oszczędności z tytułu wykorzystania PC wynoszą ~1000zł.
Podobno instalację elektryczną można zrobić już za 10tys. zł. Nie wiem ile Twoja instalacja z PC kosztowała, ale czas zwrotu tych nakładów nie będzie krótki (kilkanaście lat ?). Podobnie zresztą wygląda to u mnie :(.
Zakładanie sprawności COP=3 już do obliczeń końcowej jako sprawność to jest lekkie naciąganie wg mnie bo nie oznacza to rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło- ta energia nie bierze się znikąd, jest ciepłem np. z ziemi a więc ta energia jest faktycznie dostarczana.EP jest zużyciem energii nieodnawialnej, więc nie można brać pod uwagę zużytej energii odnawialnej.
Wynika to z Dyrektywy, Prawa budowlanego i Rozporządzenia MI w sprawie metodologii.
Dlatego wyraźnie jest to ukłon w kierunku PCi a nie logiki. Nabijanie kabzy producentom.
Ciekawe że tylko PCi da radę tak podciągnąć :lol: a przecież kolektory mają sprawność np. COP=(400W ze słoneczka/40W na pompkę)=10,
biomasa z kotłem też ma wysoki COP bo w mianowniku będzie tylko moc pompki a kominek to COP ma nieskończenie duży :lol: bo jak tu w mianowniku umieścić wklad energii naszych rąk i nóg :lol:
Te papiery są energooszczędne ale nie dla nas!
Kupa kasy na inwestycję a zwrotu do -99% "ni widu ni słychu" a im bardziej ciepły dom tym zakres od 90- 99% braku zwrotu :(
pzdr
piwopijca
18-03-2010, 12:21
j-j,Nie bardzo rozumiem Twoje rozgoryczenie, przeciez jesli masz niskie zapotrzebowanie na en. to wychodzi Ci bardzo dobry wynik na certyfikacie (bo od tego sie zaczelo) To, ze grzejesz (a raczej dogrzewasz) samym pradem nie podniesie Ci za bardzo wsp. Ep bo zapotrzebowanie wzglednie niskie to skoryguje -chyba ze sie myle?
BTW: Pompa ciepla sluzy do Co i CWU, solary raczej tylko do CWU, piece na biomase to nie wiem jaka maja sprawnosc i jaki jest wsp. wyprodukowania takiej biomasy -bo chyba z niczego sie nie bierze? Nie mowie tutaj o wyprodukowaniu urzadzenia bo kazdy piec-kociol trzeba wyprodukowac tylko o paliwie do niego.
Pzdr.
Dlatego wyraźnie jest to ukłon w kierunku PCi a nie logiki. Nabijanie kabzy producentom.
Ciekawe że tylko PCi da radę tak podciągnąć :lol: a przecież kolektory mają sprawność np. COP=(400W ze słoneczka/40W na pompkę)=10,
biomasa z kotłem też ma wysoki COP bo w mianowniku będzie tylko moc pompki a kominek to COP ma nieskończenie duży :lol: bo jak tu w mianowniku umieścić wklad energii naszych rąk i nóg :lol:
Chyba jednak nie zapoznałeś się z metodologia wykonywania charakterystyki energetycznej budynków :(.
Przy pompie ciepła masz sprawność równą COP, ale przy kolektorach słonecznych masz sprawność równa nieskończoności. Możesz z tego źródła czerpać do woli, a i tak będziesz miała EP=0 (wi=0). Tak będzie oczywiście z kolektorami, które nie wymagają energii pomocniczej, np. kolektory termosyfonowe lub kolektory z modułem fotowoltanicznym zapewniającym zasilanie pompki obiegowej.
Przy kotłach na biomasę masz wi=0,2 (podobnie jak przy kominkach).
Ale oczywiście energię pomocniczą, jeżeli jest to energia elektryczna obciąża wi=3,0.
Natomiast jeżeli masz EnergoRower (http://www.allegro.pl/item898234875_zrob_z_roweru_elektrownie_energorowe r.html), to oczywiście także będziesz miał wi=0 ;).
200-500W, to trochę mało nawet na przygotowanie ciepłej wody, ale pewnie drugie tyle wydziela się w postaci ciepła, więc kto wie może w Twoim domu wystarczy :lol: .
j-j,Nie bardzo rozumiem Twoje rozgoryczenie, przeciez jesli masz niskie zapotrzebowanie na en. to wychodzi Ci bardzo dobry wynik na certyfikacie (bo od tego sie zaczelo) To, ze grzejesz (a raczej dogrzewasz) samym pradem nie podniesie Ci za bardzo wsp. Ep bo zapotrzebowanie wzglednie niskie to skoryguje -chyba ze sie myle?
BTW: Pompa ciepla sluzy do Co i CWU, solary raczej tylko do CWU, piece na biomase to nie wiem jaka maja sprawnosc i jaki jest wsp. wyprodukowania takiej biomasy -bo chyba z niczego sie nie bierze? Nie mowie tutaj o wyprodukowaniu urzadzenia bo kazdy piec-kociol trzeba wyprodukowac tylko o paliwie do niego.
Pzdr.
Ja się sobą nie przejmuję, mi wychodził pasywny i wg rzeczywistości też wychodzi a jak uzwględnię dogrzewanie biokominkiem (a mogę) to mam prawie zero energetyczny ;). Ba nawet ok. 1 m-c temu padać mi zaczęła mi stara pralka i kupiłem nową która zużywa 1kWh mniej niż stara i teraz średnie dzienne zużycie prądu to niecałe 11kWh na sam prund wraz z cwu bez dogrzewania.
To że piszę to nie znaczy że odnoszę to do siebie lub Ciebie, spox.
I nie zrozumialeś mnie, nie chodzi o produkcje kotła itp. :)
energia słoneczna, biomasa, ciepło geotermalne to to samo- odnawialne więc dlaczego tylko dla PCi uwzględniac COP przy Ek skoro wg takiego rozumowania ma go też kominek i cała reszta na paliwa nieodnawialne.
Dlatego wyraźnie jest to ukłon w kierunku PCi a nie logiki. Nabijanie kabzy producentom.
Ciekawe że tylko PCi da radę tak podciągnąć :lol: a przecież kolektory mają sprawność np. COP=(400W ze słoneczka/40W na pompkę)=10,
biomasa z kotłem też ma wysoki COP bo w mianowniku będzie tylko moc pompki a kominek to COP ma nieskończenie duży :lol: bo jak tu w mianowniku umieścić wklad energii naszych rąk i nóg :lol:
Chyba jednak nie zapoznałeś się z metodologia wykonywania charakterystyki energetycznej budynków :(.
Przy pompie ciepła masz sprawność równą COP, ale przy kolektorach słonecznych masz sprawność równa nieskończoności. Możesz z tego źródła czerpać do woli, a i tak będziesz miała EP=0 (wi=0). Tak będzie oczywiście z kolektorami, które nie wymagają energii pomocniczej, np. kolektory termosyfonowe lub kolektory z modułem fotowoltanicznym zapewniającym zasilanie pompki obiegowej.
Przy kotłach na biomasę masz wi=0,2 (podobnie jak przy kominkach).
Ale oczywiście energię pomocniczą, jeżeli jest to energia elektryczna obciąża wi=3,0.
Natomiast jeżeli masz EnergoRower (http://www.allegro.pl/item898234875_zrob_z_roweru_elektrownie_energorowe r.html), to oczywiście także będziesz miał wi=0 ;).
200-500W, to trochę mało nawet na przygotowanie ciepłej wody, ale pewnie drugie tyle wydziela się w postaci ciepła, więc kto wie może w Twoim domu wystarczy :lol: .
Znam metodologię HenoK, w każdym razie to nie zmiania faktu że musze się z tym zgadzać i że jest to logiczne.
Wyżej w odpowiedzi piwopijcy napisalem o co chodzi z tym COP`em.
Na poczatku wynikało że Ek mówi ile ciepła potrzebuje dom a poprzez uwzględnianie COP dla PCi przy wyliczaniu Ek nie mamy już rzeczywistej ilości ciepła jaką potrzebuje dom. No chyba że zastosujemy każde inne urządzenie oprócz PCi, wtedy tak będzie choć ilość ciepła może być ta sama.
Stąd pisałem najważniejsze nie zależne od urządzeń jest Eu czyli użyteczna bo chociaż jej nie "zmodyfikujemy" nie licząc oczywiście błednych i nie zgodnych z papierami obliczeń i wymiarów oraz założeń.
Stąd to nie rozgoryczenie, mnie po prostu wk... niemiłosiernie robienie z PCi zajebistego urządzenia pod każdym względem i forowanie go nawet w papierach prawnych jeśli faktycznie COp się uwzględnia przy wyliczaniu Ek.
pzdr
energia słoneczna, biomasa, ciepło geotermalne to to samo- odnawialne więc dlaczego tylko dla PCi uwzględniac COP przy Ek skoro wg takiego rozumowania ma go też kominek i cała reszta na paliwa nieodnawialne.
To nie rozgoryczenie, mnie po prostu wk... niemiłosiernie robienie z PCi zajebistego urządzenia pod każdym względem i forowanie go nawet w papierach prawnych.Moim zdaniem nie masz racji.
Podstawą energooszczędności jest niskie zużycie energii użytkowej, czyli tej która służy bezpośrednio do ogrzewania domu, czy podgrzania ciepłej wody. Tu się kłania bardzo dobra izolacja, odzysk ciepła, wykorzystanie zysków słonecznych i bytowych, czyli to wszystko, o co w swoim domu zadbałeś.
Potrzeby domu na energię użytkowe zaspakajamy za pośrednictwem energii końcowej, czyli tej wytwarzanej przez spalenie paliwa, uzyskanej z kolektora słonecznego, czy pobranego z sieci energetycznej. Tu oczywiście ważna jest sprawność przetwarzania tej energii końcowej na energię użytkową. Inna będzie w kominku otwartym, inna w kotle olejowym, inna w kotle gazowym kondensacyjnym, a jeszcze inna w pompie ciepła. Również przy kolektorach słoneczych ta sprawność jest ważna (w dobrych kolektorach wystarczą np. 2m2, a w kiepskich 5m2 na wytworzenie tej samej ilości energii).
Ten element najbardziej wpływa na ekonomiczny wymiar wykorzystywanej energii.
No i wreszcie najbardziej kontrowersyjna - energia pierwotna. Ma ona wymiar ekologiczny, oznacza obciążenie środowiska naturalnego naszymi działaniami energetycznymi. Obok prawie neutralnych "tradycyjnych" paliw (gaz, olej, węgiel), są też te obciążające środowisko w stopniu mniejszym (biomasa), i większym (energia elektryczna - tu uwzględnia się całość procesu jej produkcji), oraz te, które praktycznie środowiska nie obciążają - energia słoneczna, energia geotermalna). Na tej zasadzie nie dolicza się przy pompach ciepła zużycia energii odnawialnej.
Przy pompach ciepła można powiedzieć, że bilans wychodzi prawie na zero, bo uwzględniając sprawność pompy ciepła i wartość wi, użycie pompy ciepła można porównać do użycia dobrego kotła gazowego. Oczywiście są też pompy ciepła, dla których ten bilans jest zdecydowanie korzystniejszy, jak też takie, gdzie wypada on bardziej blado.
Czy jest to promowanie producentów PC? Śmiem wątpić. Biorąc pod uwagę koszt instalacji PC, to inwestorzy są głównie obciążeni "ekologicznością" tego źródła energii. Sami oczywiście także na tym korzystają, bo koszty eksploatacji są stosunkowo niskie, a ogrzewanie jest praktycznie bezobsługowe (porównywalne do ogrzewania elektrycznego).
energia słoneczna, biomasa, ciepło geotermalne to to samo- odnawialne więc dlaczego tylko dla PCi uwzględniac COP przy Ek skoro wg takiego rozumowania ma go też kominek i cała reszta na paliwa nieodnawialne.
To nie rozgoryczenie, mnie po prostu wk... niemiłosiernie robienie z PCi zajebistego urządzenia pod każdym względem i forowanie go nawet w papierach prawnych.Moim zdaniem nie masz racji.
Podstawą energooszczędności jest niskie zużycie energii użytkowej, czyli tej która służy bezpośrednio do ogrzewania domu, czy podgrzania ciepłej wody. Tu się kłania bardzo dobra izolacja, odzysk ciepła, wykorzystanie zysków słonecznych i bytowych, czyli to wszystko, o co w swoim domu zadbałeś.
Potrzeby domu na energię użytkowe zaspakajamy za pośrednictwem energii końcowej, czyli tej wytwarzanej przez spalenie paliwa, uzyskanej z kolektora słonecznego, czy pobranego z sieci energetycznej. Tu oczywiście ważna jest sprawność przetwarzania tej energii końcowej na energię użytkową. Inna będzie w kominku otwartym, inna w kotle olejowym, inna w kotle gazowym kondensacyjnym, a jeszcze inna w pompie ciepła. Również przy kolektorach słoneczych ta sprawność jest ważna (w dobrych kolektorach wystarczą np. 2m2, a w kiepskich 5m2 na wytworzenie tej samej ilości energii).
Ten element najbardziej wpływa na ekonomiczny wymiar wykorzystywanej energii.
No i wreszcie najbardziej kontrowersyjna - energia pierwotna. Ma ona wymiar ekologiczny, oznacza obciążenie środowiska naturalnego naszymi działaniami energetycznymi. Obok prawie neutralnych "tradycyjnych" paliw (gaz, olej, węgiel), są też te obciążające środowisko w stopniu mniejszym (biomasa), i większym (energia elektryczna - tu uwzględnia się całość procesu jej produkcji), oraz te, które praktycznie środowiska nie obciążają - energia słoneczna, energia geotermalna). Na tej zasadzie nie dolicza się przy pompach ciepła zużycia energii odnawialnej.
Przy pompach ciepła można powiedzieć, że bilans wychodzi prawie na zero, bo uwzględniając sprawność pompy ciepła i wartość wi, użycie pompy ciepła można porównać do użycia dobrego kotła gazowego. Oczywiście są też pompy ciepła, dla których ten bilans jest zdecydowanie korzystniejszy, jak też takie, gdzie wypada on bardziej blado.
Czy jest to promowanie producentów PC? Śmiem wątpić. Biorąc pod uwagę koszt instalacji PC, to inwestorzy są głównie obciążeni "ekologicznością" tego źródła energii. Sami oczywiście także na tym korzystają, bo koszty eksploatacji są stosunkowo niskie, a ogrzewanie jest praktycznie bezobsługowe (porównywalne do ogrzewania elektrycznego).
HenoK, cały czas dążę do tego że jeśli ktoś ma PCi i oblicza Ek (koncową) uwzględniając COP to znaczy że należy tak samo potraktować solary, i również biomasę itp.
Nie zgodzę się z Tobą do końca co do biomasy bo jesli chodzi o to co powstaje ze spalania to niech odpowiednio potraktują to w takim razie w przeliczaniu na Ep (bo ten wskaźnik jest dla ekologiczności niby).
Okazuje się, że najważniejsze jest Eu bo ono świadczy o energożerności budynku ale na pierwszej stronie go nie ma, trzeba go szukać w tabeli, zwykły zjadacz chleba nie kuma ŚĘ a co dopiero to co w tabelach!
Ek uwzględnia sprawności, i bardzo dobrze tyle że tą najważniejszą sprawność (COP) uznaje się tylko dla PCi a energia sloneczna (sic!), i wg mnie też jednak biomasa. nie zmieniają nic dla Ek a powinny tak jak PCi.
Dopiero przy Ep są uwzględniane aspekty ekologiczne dlatego PCi ma naklad z geotermalnej zerowy, energia sloneczna dla solarów ma zerowy, biomasa ma 0,2 (a więc więcej- pewnie związane jest to z tym o czym pisaleś), fotowoltaiki mają 0,7 (nie wiem czemu :roll: ).
Tak więc należałoby w obliczaniu Ek brać nie tylko COP PCi ale dla energi slonecznej (toż energia jest za darmo tak jak geotermalna i pompka obiegowa jest jak sprężarka tyle że mniejsza) i nawet biopaliwa tez (energia odnawialna jak geotermia i sloneczko a sprężarką są nasze ręce w przypadku kominka lub także pompka obiegowa centralnego)
albo niech w nakladach wpiszą urządzenie takie jak PCi i dadzą mu nakład 0 tak jak dla solarów dla których też dla pompki obiegowej bierzemy prąd razy 3.
Ek foruje PCi bo tylko PCi może drastycznie je zmniejszyć mimo że energia odnawialna jest też w solarach i wg mnie jednak też w biopaliwie. A tu się okazuje że biomasa jest nawet wpisana ze sprawnościami wytwarzania mniejszymi niż 1 (przy cwu nawet nie ma biomasy) a solary i baterie zniknęły (i w ogrzewaniu i cwu) :lol: mimo że dają darmową energię jak geotermia!!!
Ekologicznosć jest traktowana dopiero w Ep a nie w Ek więc coś tu jest nie tak!
Tak to jest jak się robi szybko niedopracowany albo przekupiony bubel!
Czy jest to promowanie producentów PC? Śmiem wątpić. Biorąc pod uwagę koszt instalacji PC, to inwestorzy są głównie obciążeni "ekologicznością" tego źródła energii. Sami oczywiście także na tym korzystają, bo koszty eksploatacji są stosunkowo niskie, a ogrzewanie jest praktycznie bezobsługowe (porównywalne do ogrzewania elektrycznego).
Ale koszty eksploatacji nie wynagrodzą tej "ekologiczności" a nawet będzie gorzej niż źle jak producent zażyczy sobie obowiązkowego corocznego przeglądu za 300 zł aby byla gwarancja ale opłacalność to inny temat zresztą oboje to wiemy, więc nie poruszajmy go ;).
A jest bezobslugowe jak każde z automatyką nie na paliwo stałe.
pzdr
Ek foruje PCi bo tylko PCi może drastycznie je zmniejszyć mimo że energia odnawialna jest też w solarach i biopaliwie
dlaczego piszesz tylko PCi ??
domek zero-energetyczny który podlinkowałem chwilę wcześniej nie ma PCi ale ma EK=EP=EU=0
PS PCi naprawdę zmniejsza EK więc raczej żadnej ściemy w tym nie ma, tak samo jak systemy PV legalnie zmieniają współczynnik nakładu dla prądu do 0,7
sam się nawet tym zainteresowałeś niedawno
http://forum.muratordom.pl/post4104200.htm#4104200
mpoplav, napisałem wyżej dlaczego inaczej tego nie wytlumaczę.
A budynek z linka ma Ek=0 pewnie dlatego że zyski obliczane dla użytkowej wystarczają dla ogrzewania.
Tyle że dla cwu nie wiem jak wyszło Ek= 0.
Jedyne wytłumaczenie to że biorą dla np. solarów sprawność całkowitą = nieskonczoność ;) i Ek dąży do zera, więc w zasadzie Ek=0 i to jeszcze dziala grawitacyjnie i to jeszcze razy 0 z współczynnika nakładu daje EP=0 ;).
Ale do obliczania Ek bierze się sprawność czyli COP tylko dla PCi o czym pisalem wyzej.
Albo niby bardziej realnie w odniesieniu do metodologii- jest 1 osoba i zużywa niewiele wody ciepłej i ma PCi z COP=4,5 i pozostałe sprawności =1 wtedy i tak zmniejszy się Ek o 4,5 a więc aby bylo=0 musielibyśmy nie zużywać prawie cwu ;)
pzdr
leśny_ziutek
18-03-2010, 21:29
Zgadzam się z j-j.
Według mnie osoba kupująca dom powinna być świadoma całej wielkości energii, której dostarczenie do domu wymaga jej szeroko rozumianej aktywności (pracy własnej fizycznej i umysłowej, nakładów finansowych). Obrazowo to ujmując powinna być to cała energia konieczna do dostarczona do budynku w ciągu roku minus energia, która sama by się dostarczyła gdyby zaprzestać użytkowania wszelkich urządzeń technicznych służących do ogrzewania budynku. Kluczowe znaczenie ma tu co jest urządzeniem technicznym służącym do ogrzewania, a co nie. Mnie chodzi o takie rozumienie tego pojęcia gdzie kominek i kolektor słoneczny (nawet działający grawitacyjnie) jest grzewczym urządzeniem technicznym, szyba w oknie i rekuperator w systemie wentylacji - nie.
Dzięki znajomości tej energii właściciel miałby punkt odniesienia, który jest niezmienny ze względu na wymianę, awarię, pogorszenie sprawności technicznych urządzeń dostarczających ciepło do wnętrza budynku (kolektorów, kominków, pomp ciepła, kotłów, pieców, itp.).
Do kompletnego obrazu powinien znać charakterystykę aktualnie zainstalowanego systemu ogrzewania pod względem:
1. Stosunku energii dostarczanej do energii pierwotnej.
2. Ceny 1 GJ - najlepiej nie bezwzględnej (bo ta się z czasem zmienia), a odniesionej do ceny kilku podstawowych nośników energii (węgiel, gaz, energia elektryczna).
3. Kosztów eksploatacyjnych (najlepiej miara względna, jw.).
4. Współczynnika łatwości użytkowania (skala 1-10 plus opis).
5. Współczynnika niezawodności (skala 1-10 plus opis).
Podsumowując. Ja kupując dom chciałbym zobaczyć na papierze:
a) jak dużo dom pożera energii,
b) jak efektywny, kosztowny, wygodny i niezawodny jest system, który tą energię dostarcza.
Co do pomp ciepła i ich porównania do kominka, to jak się ma kolektor gruntowy pompy ciepła, do moich 1000 m2 obsadzonych wierzbą energetyczną? Czy mój kominek wysysający ciepło słoneczne z tej działki gruntu obsadzonej wierzbą zostanie potraktowany podobnie do pompy ciepła wysysającej to samo ciepło słoneczne z podobnej działki gruntu?
piwopijca
19-03-2010, 05:32
Ja kupujac dom wolalbym wiedziec ile moge placic za Co i CWU niz ile dom zuzywa energii -tej odnawialnej,darmowej.
Przeciez w SE jest informacja jakie zapotrzebowanie domu jest na energie, swiadectwo jak juz wspomniano sluzyc ma ekologii i tak tez zostalo skonstruowane. Najwazniejsze jest obciazenie srodowiska a nie samopoczucie klienta.
BTW: SE nie jest tylko dla kupujacego, ja odbierajac dom tez musze dostarczyc je, a nie potrzebuje go przeciez bo wiem bez tego ile moze "zuzywac" energii.
Pzdr.
Witaj leśny, wracasz do nas ? tzn że już mieszkasz? Pisz jak tam u Ciebie wsio działa :).
Ja kupujac dom wolalbym wiedziec ile moge placic za Co i CWU niz ile dom zuzywa energii -tej odnawialnej,darmowej.
Przeciez w SE jest informacja jakie zapotrzebowanie domu jest na energie, swiadectwo jak juz wspomniano sluzyc ma ekologii i tak tez zostalo skonstruowane. Najwazniejsze jest obciazenie srodowiska a nie samopoczucie klienta.
BTW: SE nie jest tylko dla kupujacego, ja odbierajac dom tez musze dostarczyc je, a nie potrzebuje go przeciez bo wiem bez tego ile moze "zuzywac" energii.
Pzdr.
Ale to co piszesz odczytujemy dokładnie z ŚĘ, i to jest OK. Chodzi o coś innego, dodatkowego o czym piszę wyżej.
Poza tym skoro jest świadectwo to nich będzie rozsądne i logiczne a nie będzie bublem a jest o czym wilelokrotnie pisaliśmy a to co wyżej wyszło w praniu jest tylko wisienką na tym "sfermentowanym torcie".
pzdr
leśny_ziutek
19-03-2010, 09:08
Ja kupujac dom wolalbym wiedziec ile moge placic za Co i CWU niz ile dom zuzywa energii -tej odnawialnej,darmowej.
Przeciez w SE jest informacja jakie zapotrzebowanie domu jest na energie, swiadectwo jak juz wspomniano sluzyc ma ekologii i tak tez zostalo skonstruowane. Najwazniejsze jest obciazenie srodowiska a nie samopoczucie klienta.
BTW: SE nie jest tylko dla kupujacego, ja odbierajac dom tez musze dostarczyc je, a nie potrzebuje go przeciez bo wiem bez tego ile moze "zuzywac" energii.
Co do świadectwa, to sam napisałeś, że Tobie nie jest potrzebne. Jesteś zmuszony je zrobić, (choć nie jest Tobie potrzebne) dla wiedzy urzędu, no i właśnie dla tych, którzy kiedyś będą chcieli kupić Twój dom (choćbyś nie miał zamiaru go sprzedać w ciągu najbliższych 30 lat, a za te 30 lat to świadectwo może już nie odzwierciedlać żadnej rzeczywistości).
Wyobraź sobie jednak sytuację, że kupujesz dom i na świadectwie widzisz bardzo naciągniętą wartość, która zupełnie nie przystaje do rzeczywistości bo solary nie działają jak powinny, a COP pompy ciepła to faktycznie 1,5 zamiast 3, kondensacyjny kocioł gazowy ze względu na jakąś usterkę ma sprawność 80% zamiast 110%, itp. Gdybyś na pierwszym miejscu widział rzeczywisty apetyt domu na ciepło, czyli na Twoje pieniądze, a dopiero obok jak system grzewczy zbija to zapotrzebowanie do niewiarygodnie niskich wartości, to być się choć chwile zastanowił czy to w ogóle możliwe.
Dla mnie przy porównaniu dwóch podobnych pod względem powierzchni użytkowej domów, zawsze lepszy będzie ten, który w naturalny sposób potrzebuje dostarczania mniejszej ilości energii, choćby według certyfikatu, ze względu na zastosowane systemy grzewcze, koszty ogrzewania dla obu przypadków były identyczne. Mniej wyśrubowane urządzenia grzewcze mają szansę utrzymać swoje parametry w dłuższym okresie czasu, a jeśli nagle z jakiś powodów przestaną działać (brak prądu, awaria), dom nie wychłodzi się tak szybko, jak ten z bardziej wyśrubowanym systemem. Nie bez znaczenia jest również świadomość, że w przyszłości, gdy urządzenia się zużyją, mogę poprawić charakterystykę energetyczną mojego domu, stosując bardziej wyśrubowane rozwiązania.
leśny_ziutek
19-03-2010, 09:15
Witaj leśny, wracasz do nas ? tzn że już mieszkasz? Pisz jak tam u Ciebie wsio działa :).
Do mieszkania mam jeszcze daleko. W zeszłym roku zalałem strop - grzewczo, chłodząco, akumulacyjny ;) W tym roku jeszcze muszę wymurować szczyty poddasza, zalać stropodach, w tym skosy o nachyleniu 45 stopni (brrry...) i zrobić dach, coby się do środka nie lało. Buduję weekendami, więc zamieszkam pewnie za dwa lata, bo nie sądzę cobym przy wykończeniówce przyspieszył...
A czytam was regularnie, tylko nie zawsze mam coś do powiedzenia. A pisać dla samego pisania nie za bardzo lubię (stąd tylko 400 postów od 2005 r.)
Witaj leśny, wracasz do nas ? tzn że już mieszkasz? Pisz jak tam u Ciebie wsio działa :).
Do mieszkania mam jeszcze daleko. W zeszłym roku zalałem strop - grzewczo, chłodząco, akumulacyjny ;) W tym roku jeszcze muszę wymurować szczyty poddasza, zalać stropodach, w tym skosy o nachyleniu 45 stopni (brrry...) i zrobić dach, coby się do środka nie lało. Buduję weekendami, więc zamieszkam pewnie za dwa lata, bo nie sądzę cobym przy wykończeniówce przyspieszył...
A czytam was regularnie, tylko nie zawsze mam coś do powiedzenia. A pisać dla samego pisania nie za bardzo lubię (stąd tylko 400 postów od 2005 r.)
U ... no to faktycznie nie szybko to idzie no ale weekendami szybciej się nie da to fakt :(.
A co do postów to liczy się merytoryczność a nie ilość :) choć ja nie zawsze jestem merytorycznmy i dlatego mam tyle postów ;) .
pzdr
i wrzuciłbyś jakieś zdjęcia bo pamiętamy że z rozwiązaniami ładnie kombinujesz :) .
leśny_ziutek
19-03-2010, 10:53
i wrzuciłbyś jakieś zdjęcia bo pamiętamy że z rozwiązaniami ładnie kombinujesz :) .
Poniżej zamieszczam parę linków do prezentacji moich dokonań:
Szalowanie stropu: http://www.dom-przyjazny.pl/image_cycle/19
Zbrojenie: http://www.dom-przyjazny.pl/image_cycle/22
Wężownica w stropie: http://www.dom-przyjazny.pl/image_cycle/23
Zalany strop: http://www.dom-przyjazny.pl/image_cycle/20
Więcej znajdziesz na mojej stronie www.dom-przyjazny.pl
Pozdrawiam.
piwopijco czy mógłbyś napisać ile Cię kosztowało wybudowanie w przeliczeniu na metr2?
pozdrawiam
piwopijca
19-03-2010, 12:59
Nie umiem dokladnie teraz powiedziec i raczej tego nie da sie juz policzyc ale szacunkowo w stanie developerskim (wszystkie instalacje wewnetrzne i zewnatrzne z reku i PCi) ok. 2 500 zl/m2 (powierzchni uzytkowej), dodatkowo mam stryszek ok. 60m2 i garaz ze skladzikiem ok. 28 m2, taras wymurowany ok. 28m2, ktore juz sa wliczone w cene m2 powierzchni uzytkowej.
Pzdr.
Dziękuję za odpowiedź. Dobry wynik :)
Z tego co pamiętam z wpisów sporo robiłeś samodzielnie. U siebie zakładam podobny poziom - ciekawe co na to wykonawcy :wink:
Z tego co pamiętam z wpisów sporo robiłeś samodzielnie. U siebie zakładam podobny poziom - ciekawe co na to wykonawcy :wink:Masz już chociaż zapas gazet?
Jak zdrożeją, to nie zmieścisz się w budżecie.
piwopijca
19-03-2010, 16:13
:lol:
Pozniej tez sie przydadza -do kominka zeby obnizyc koszty ogrzewania :wink:
BTW: Niestety nie robilem za duzo sam, teraz dopiero przy wykonczeniowce sam sobie obnizam koszty, nie mam zbyt duzo czasu -zycie zawodowe zabiera go stanowczo za duzo :(
Pzdr.
i wrzuciłbyś jakieś zdjęcia bo pamiętamy że z rozwiązaniami ładnie kombinujesz :) .
Poniżej zamieszczam parę linków do prezentacji moich dokonań:
Szalowanie stropu: http://www.dom-przyjazny.pl/image_cycle/19
Zbrojenie: http://www.dom-przyjazny.pl/image_cycle/22
Wężownica w stropie: http://www.dom-przyjazny.pl/image_cycle/23
Zalany strop: http://www.dom-przyjazny.pl/image_cycle/20
Więcej znajdziesz na mojej stronie www.dom-przyjazny.pl
Pozdrawiam.
thx, trochę jeszcze masz roboty ...
pzdr
Koledzy :), zakupić pragnę rolety wewnętrzne, coś znajdę tylko teraz trochę dyskusji obliczeniowej:
ile % promieni słonecznych (ciepla) mi do domu taka wewnętrzna roleta nie wpuści?
Wydaje się że im bliżej zamontowana szyby tym mniej powietrza między a więc ogrzeje sie to powietrze między szybą a roletą do wyższej temperatury a więc większa delta T i szybsze ogrzanie domu przez tkaninę do wnętrza i strata ciepłą na zewnątrz przez szyby.
Mi wychodzi z szacunkowych (dla szyby u=0,6 a dla tkaniny z uwzględnieniem obu współ. wnikania u= 2,8 ) wyliczeń że ograniczę ciepło słoneczka roletą wewnętrzną o ok. zaledwie 20% (0,6/(0,6+2,8 )=18%). Nawet będzie to mniej % bo oprocz nagrzanego powietrza, sama tkanina się nagrzeje przez promieniowanie więc jeszcze zwiększy to ilość ciepła oddawanego do pomieszczenia :(. Chyba że roletkę od strony szyby folia odbijającą okleić ;) wtedy zostanie te 20% chociaż ;) bo promieniowanie odpadnie.
Musialaby to być roleta o gr. ok. 10 cm z lambdą ok. 0,04 jak dla styro aby chroniła w ok. 60%.
Zimą wiadomo że dodatkowo to doizoluje ale latem ... :roll:
Zgadzacie sie? Mam nadzieję że nie :( .
pzdr
Mi wychodzi z szacunkowych (dla szyby u=0,6 a dla tkaniny z uwzględnieniem obu współ. wnikania u== 2,8) wyliczeń że ograniczę ciepło słoneczka roletą wewnętrzną o ok. zaledwie 20% (0,6/(0,6+2,8)=18%). Nawet będzie to mniej % bo oprocz nagrzanego powietrza, sama tkanina się nagrzeje przez promieniowanie więc jeszcze zwiększy to ilość ciepła oddawanego do pomieszczenia :(.
Musialaby to być roleta o gr. ok. 5 cm z lambdą ok. 0,04 jak dla styro aby chroniła w ok. 60%.
Zgadzacie sie? Mam nadzieję że nie :( .
Mnie się wydaje że do sprawy trzeba podejść całkiem inaczej. Nie liczyć U ale w jakiś sposób wykombinować jaka jest wartość wsp. przenikania promieniowania dla okna z roletą. Jeśli takie rolety będą jasne to chyba powinny sporo ciepła "odbić".
Mi wychodzi z szacunkowych (dla szyby u=0,6 a dla tkaniny z uwzględnieniem obu współ. wnikania u== 2,8) wyliczeń że ograniczę ciepło słoneczka roletą wewnętrzną o ok. zaledwie 20% (0,6/(0,6+2,8)=18%). Nawet będzie to mniej % bo oprocz nagrzanego powietrza, sama tkanina się nagrzeje przez promieniowanie więc jeszcze zwiększy to ilość ciepła oddawanego do pomieszczenia :(.
Musialaby to być roleta o gr. ok. 5 cm z lambdą ok. 0,04 jak dla styro aby chroniła w ok. 60%.
Zgadzacie sie? Mam nadzieję że nie :( .
Mnie się wydaje że do sprawy trzeba podejść całkiem inaczej. Nie liczyć U ale w jakiś sposób wykombinować jaka jest wartość wsp. przenikania promieniowania dla okna z roletą. Jeśli takie rolety będą jasne to chyba powinny sporo ciepła "odbić".
No właśnie dopisałem wyżej :) że chyba że okleić rolety czyms odbijającym promienie ale nadal zostanie przewodzenie z nagrzanego powietrza przestrzeni między i niestety lepsze to przewodzenie w stronę wnętrza :(.
Ale zastanawiam się z drugiej strony czy aby odbijająca promienie taka roleta wewnętrzna nie odbije ich znowu przez szybę na zewnątrz :roll: chyba odbije?
I problem z glowy? Ale skąd takie rolety odbijające promienia?
pzdr
To chyba o takie coś chodzi:
http://www.roletynawymiar.pl/
Ale może najlepiej byłoby zapytać sprzedawce okien aby dobrał coś do koloru okien które Ci sprzedał.
Ale skąd takie rolety odbijające promienia?
To może jeszcze dodam, że zawsze było tak, że jasny odbija promieniowanie a ciemny pochłania.
Ale skąd takie rolety odbijające promienia?
To może jeszcze dodam, że zawsze było tak, że jasny odbija promieniowanie a ciemny pochłania.
Nie tak do końca wazny też materiał ale znaazłem coś takiego:
http://www.tasta.pl/produkty/sub-wewnetrzne/sub-rol_antyrefleks/rol_antyrefleks.php
ale cena jebitna jak dzwoniłem :(
pzdr
Myślę, że próbujesz zrobić izolację termiczną zamiast "bariery".
Dwa mieszkania temu miałem roletki wewnętrzne z grubego materiału (z jednej strony tkanina, z drugiej strony coś jak guma) oczywiście jasne kolory.
W pokoju było odczuwalnie chłodniej, szyby nie dało się dotknąć tak się nagrzewało. Gdzie tu sens liczyć U ?
Jak chcesz mieć z folią to kup zwykłą roletę i naklej folię spożywczą :wink:
Myślę, że próbujesz zrobić izolację termiczną zamiast "bariery".
Dwa mieszkania temu miałem roletki wewnętrzne z grubego materiału (z jednej strony tkanina, z drugiej strony coś jak guma) oczywiście jasne kolory.
W pokoju było odczuwalnie chłodniej, szyby nie dało się dotknąć tak się nagrzewało. Gdzie tu sens liczyć U ?
Jak chcesz mieć z folią to kup zwykłą roletę i naklej folię spożywczą :wink:
Przede wszystkim chcę ochronić się latem przed słońcem a że jakakolwiek roleta działa na plus izolacyjnie to inna sprawa.
Tyle że aby uchronić się przed słońcem to wewnętrzne niby nie są dobre i to jest zrozumiale ale stosując to o czym piszemy lub antyrefleksyjne można coś zyskać.
A "u" liczylem bo jak się ogrzewa powietrze między roletą a szybą to ciepło ucieka tak samo jak z domu tyle że zwiększa sie ta ilość o to ciepło które podniesie temperaturę rolety i szyby z promieniowania. na podstawie takich szacunków wyszło ile % zyskujemy na zwykłych roletach wewn.
Zastanawia mnie jednak cały czas to czy faktycznie promienie odbite od rolety przechodzą z powrotem przez szybę na zewnątrz.
Z tego co piszesz to wynika że raczej nie bo szyba się grzeje.
pzdr
Zastanawia mnie jednak cały czas to czy faktycznie promienie odbite od rolety przechodzą z powrotem przez szybę na zewnątrz.
Z tego co piszesz to wynika że raczej nie bo szyba się grzeje.
Na rolecie zapewne część promieniowania odbija się w kierunku szyby a cześć przechodzi do pomieszczenia. To ile szyba przepuści na zewnątrz zależy od wsp. przenikania ... g ktory jest rowny około 0,5 [jaks jednostka]
Zastanawia mnie jednak cały czas to czy faktycznie promienie odbite od rolety przechodzą z powrotem przez szybę na zewnątrz.
Z tego co piszesz to wynika że raczej nie bo szyba się grzeje.
Na rolecie zapewne część promieniowania odbija się w kierunku szyby a cześć przechodzi do pomieszczenia. To ile szyba przepuści na zewnątrz zależy od wsp. przenikania ... g ktory jest rowny około 0,5 [jaks jednostka]
Wiem ale właśnie zastanawia to że szyba za roletą się bardzo nagrzała pod odbiciu promieni od rolety jak napisal Mice a jak dotkniesz szybę od zewnątrz to jest zimna mimo że temp. wewnatrz prawie taka jak na zewnątrz (np. dziś).
Tak jakby po odbiciu od rolety drugi raz już promienie nie przechodzily przez szybę :roll: na zewnątrz
pzdr
A ja bym raczej powiedział, że to roleta się ogrzewa, od niej ogrzewa się powietrze między roletą a szybą, a że przestrzeń ta jest słabo wentylowana, to szyba ogrzewa się od tego powietrza. Promieniowanie ma w tym pewnie jakiś udział, ale raczej niewielki - bardziej taki, że część promieniowania odbitego od rolety ponownie odbija się od szyby wracając do rolety. Tak mi się w każdym razie wydaje.
A ja bym raczej powiedział, że to roleta się ogrzewa, od niej ogrzewa się powietrze między roletą a szybą, a że przestrzeń ta jest słabo wentylowana, to szyba ogrzewa się od tego powietrza. Promieniowanie ma w tym pewnie jakiś udział, ale raczej niewielki - bardziej taki, że część promieniowania odbitego od rolety ponownie odbija się od szyby wracając do rolety. Tak mi się w każdym razie wydaje.
Po części możesz mieć rację ale oznaczaloby to że niekoniecznie jasny kolor rolety ma duże znaczenie w pochlananiu lub odbiciu promieni- wtedy miałbyś rację-
bo promienie pochłonięte przez roletę ogrzewaloby powietrze i szybę poprzez konwekcję (szybę też dodatkowo przez poprzez promieniowanie)
ale jeśli kolor jasny faktycznie sporo odbija to roleta nie powinna sie nagrzać ale odbić promienie a one powinny z powrotem przez szybę wydostać się na zewnątrz bo przecież szyba przepuszcza promienie słoneczne.
pzdr
Kolor jasny odbija sporo więcej od ciemnego, a jasna roleta mniej się nagrzewa niż ciemna. Ale choćby biała była, to "lusterko" to nie jest i grzać się nadal będzie.
Kolor jasny odbija sporo więcej od ciemnego, a jasna roleta mniej się nagrzewa niż ciemna. Ale choćby biała była, to "lusterko" to nie jest i grzać się nadal będzie.
I to jest chyba istotny punkt, nawet biała zwykła roleta nie da takiego komfortu jaki byśmy sobie życzyli (może być tak że ciemna ogranicza w 15% a jasna w 25%) i będzie się nagrzewała dlatego chyba te rolety ktore podałem wyżej w linku byłyby idealne bo one mają niby odbijać promienie i wtedy faktycznie wyrzucamy je na zewnątrz z powrotem.
pzdr
A ja bym raczej powiedział, że to roleta się ogrzewa, od niej ogrzewa się powietrze między roletą a szybą, a że przestrzeń ta jest słabo wentylowana, to szyba ogrzewa się od tego powietrza. Promieniowanie ma w tym pewnie jakiś udział, ale raczej niewielki - bardziej taki, że część promieniowania odbitego od rolety ponownie odbija się od szyby wracając do rolety. Tak mi się w każdym razie wydaje.
Po części możesz mieć rację ale oznaczaloby to że niekoniecznie jasny kolor rolety ma duże znaczenie w pochlananiu lub odbiciu promieni- wtedy miałbyś rację-
Dawniej były zasłony, często ciemnie. Zasuwało się w lecie w największe upały. Ich skuteczność była odczuwalna.
Kolor jasny odbija sporo więcej od ciemnego, a jasna roleta mniej się nagrzewa niż ciemna. Ale choćby biała była, to "lusterko" to nie jest i grzać się nadal będzie.
I to jest chyba istotny punkt, nawet biała zwykła roleta nie da takiego komfortu jaki byśmy sobie życzyli (może być tak że ciemna ogranicza w 15% a jasna w 25%) i będzie się nagrzewała dlatego chyba te rolety ktore podałem wyżej w linku byłyby idealne bo one mają niby odbijać promienie i wtedy faktycznie wyrzucamy je na zewnątrz z powrotem.
pzdr
Mam jasne i ciemne 3 x grubsze, wydaje mi się że ciemne są lepsze, raczej mniej się nagrzewa pomieszczenie, można spać dużo dłużej :wink: mają około 10 lat i wyglądają jak nowe, a jasne połowę młodsze i .... :evil:
Na szybach są warstwy ciepłochronne, które odbijają część promieniowania do wewnątrz.
Na szybach są warstwy ciepłochronne, które odbijają część promieniowania do wewnątrz.
Chcesz powiedzieć że wewnętrzna szyba oknie od strony pomieszczenia ma warstwę nie przepuszczającą promieniowania slonecznego co by hamowalo ujście po odbiciu na zewnątrz mimo odbicia od rolety refleksyjnej?
pzdr
Wewnętrzne szyby są ( a w każdym bądź razie powinny być) wyposażone w warstwy odbijające promieniowanie. To dzięki takim warstwom między innymi uzyskuje się U dla 3 szyb w granicach 0.6-0.7.
Przykład:
http://www.nsb-okna.pl/produkty/nova-07
Wewnętrzne szyby są ( a w każdym bądź razie powinny być) wyposażone w warstwy odbijające promieniowanie. To dzięki takim warstwom między innymi uzyskuje się U dla 3 szyb w granicach 0.6-0.7.
Przykład:
http://www.nsb-okna.pl/produkty/nova-07
Ale promieniowanie słoneczne to inna długość fali niż promieniowanie od powierzchni (ściany, urządzenia itp) wewnątrz domu.
pzdr
Wewnętrzne szyby są ( a w każdym bądź razie powinny być) wyposażone w warstwy odbijające promieniowanie. To dzięki takim warstwom między innymi uzyskuje się U dla 3 szyb w granicach 0.6-0.7.
Przykład:
http://www.nsb-okna.pl/produkty/nova-07
Tak na marginesie to teraz już chyba standardem jest U=0,5 (no przynajmniej u Jezierskiego)
A jeszcze pomyślałęm o naklejeniu może folii przeciwsłonecznej na taką tańszą roletę wewnętrzną :rol: dla obniżenia kosztów ale chyba przekombinowuję ?
Tylko czy da radę ją nakleić bo one sa przecież przeznaczone do naklejania na szyby. Jakoś mi się mało uśmiecha wywalać 3 tys. na rolety
pzdr
A jeszcze pomyślałęm o naklejeniu może folii przeciwsłonecznej na taką tańszą roletę wewnętrzną :rol: dla obniżenia kosztów ale chyba przekombinowuję ?
Tylko czy da radę ją nakleić bo one sa przecież przeznaczone do naklejania na szyby. Jakoś mi się mało uśmiecha wywalać 3 tys. na rolety
pzdr
Spróbuj z folią spożywczą, to tylko w połowie był żart :lol:
A tak zupełnie serio spróbuj zrobić roletę z folii paroizolacyjnej do poddaszy. Wygląda ok, mam zamiar tak zrobić na okna dachowe na lato.
A jeszcze pomyślałęm o naklejeniu może folii przeciwsłonecznej na taką tańszą roletę wewnętrzną :rol: dla obniżenia kosztów ale chyba przekombinowuję ?
Tylko czy da radę ją nakleić bo one sa przecież przeznaczone do naklejania na szyby. Jakoś mi się mało uśmiecha wywalać 3 tys. na rolety
pzdr
Spróbuj z folią spożywczą, to tylko w połowie był żart :lol:
A tak zupełnie serio spróbuj zrobić roletę z folii paroizolacyjnej do poddaszy. Wygląda ok, mam zamiar tak zrobić na okna dachowe na lato.
I co i na tak.ą żółtą folie paroioizolacyjną nakleić spozywczą ?
Jaja sobie ze mnie robisz czy naprawdę powąznie ;)?
pzdr
A jeszcze pomyślałęm o naklejeniu może folii przeciwsłonecznej na taką tańszą roletę wewnętrzną :rol: dla obniżenia kosztów ale chyba przekombinowuję ?
Tylko czy da radę ją nakleić bo one sa przecież przeznaczone do naklejania na szyby. Jakoś mi się mało uśmiecha wywalać 3 tys. na rolety
pzdr
Spróbuj z folią spożywczą, to tylko w połowie był żart :lol:
A tak zupełnie serio spróbuj zrobić roletę z folii paroizolacyjnej do poddaszy. Wygląda ok, mam zamiar tak zrobić na okna dachowe na lato.
I co i na tak.ą żółtą folie paroioizolacyjną nakleić spozywczą ?
Jaja sobie ze mnie robisz czy naprawdę powąznie ;)?
pzdr
No nie :o
coś w ten deseń (http://www.mega-market.com.pl/158-eurovent-standard-alu.html)
Mam tego jeszcze z pół rolki (innej firmy ale google akurat to wywaliło).
Z jednej alu z drugiej jakiś pcv, można to zwijać, rozerwać się nie da zbyt łatwo.
Witam wszystkich:-). Planuje budowę domku w przyszłym roku i niedawno zaczęłam się przedzierać przez forum, troszkę to potrwa podejrzewam:-). Domek, który wybrałam to Alex z pracowni Horyzont http://www.domnahoryzoncie.pl/pl/index.php?s=221&sid=5 w wersji bez garażu. Napiszę jakie mam założenia i proszę o ocenę:
- ściany z silikatu,
- dachówka ceramiczna,
- ocieplenie ściana 20 cm,
- ocieplenie podłoga na gruncie - 25 cm,
- ocieplenie strop - 30 cm,
- wentylacja nawiewowo-wywiewowa z odzyskiem ciepła (kanały wentylacyjne i rekuperator umieszczone będą na nieużytkowym strychu),
- ogrzewanie podłogowe elektryczne w łazienkach, wiatrołapie i kuchni,
- konwektory w pozostałych pomieszczeniach (na działce nie ma gazu a na paliwa brudzące się nie piszę),
- solary z zasobnikiem na wodę 300l (narazie 2 osoby),
- woda ze studni na działce,
- przydomowa oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym.
I to wszystko za 230 000, dam radę? Czy jest to już domek przynajmniej energooszczędny?
Pozdrawiam wszystkich
Witam wszystkich:-). Planuje budowę domku w przyszłym roku i niedawno zaczęłam się przedzierać przez forum, troszkę to potrwa podejrzewam:-). Domek, który wybrałam to Alex z pracowni Horyzont http://www.domnahoryzoncie.pl/pl/index.php?s=221&sid=5 w wersji bez garażu. Napiszę jakie mam założenia i proszę o ocenę:
- ściany z silikatu,
- dachówka ceramiczna,
- ocieplenie ściana 20 cm,
- ocieplenie podłoga na gruncie - 25 cm,
- ocieplenie strop - 30 cm,
- wentylacja nawiewowo-wywiewowa z odzyskiem ciepła (kanały wentylacyjne i rekuperator umieszczone będą na nieużytkowym strychu),
- ogrzewanie podłogowe elektryczne w łazienkach, wiatrołapie i kuchni,
- konwektory w pozostałych pomieszczeniach (na działce nie ma gazu a na paliwa brudzące się nie piszę),
- solary z zasobnikiem na wodę 300l (narazie 2 osoby),
- woda ze studni na działce,
- przydomowa oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym.
I to wszystko za 230 000, dam radę? Czy jest to już domek przynajmniej energooszczędny?
Pozdrawiam wszystkich
Ekspertem nie jestem, ale po tym jak przeczytałem od deski do deski ten temat, wydaje mi się że ilość izolacji na stropie jest zbyt mała skoro na ściany dajesz 20 a pod podłogę 25. W tym wypadku lepiej dorzucić jeszcze z 10cm na strop.
Solary bez dofinansowania z gminy przy takiej liczbie osób mijają się z celem nigdy się nie zwrócą. Ja z nich zrezygnowałem.
Dlaczego ściana z silikatów?
230tyś.? czy za to ma być dom "pod klucz, z kuchnią i łazienką? Wszystko się da zalezy od tego jaki standard chcesz mieć.
Witam wszystkich:-). Planuje budowę domku w przyszłym roku i niedawno zaczęłam się przedzierać przez forum, troszkę to potrwa podejrzewam:-). Domek, który wybrałam to Alex z pracowni Horyzont http://www.domnahoryzoncie.pl/pl/index.php?s=221&sid=5 w wersji bez garażu. Napiszę jakie mam założenia i proszę o ocenę:
- ściany z silikatu,
- dachówka ceramiczna,
- ocieplenie ściana 20 cm,
- ocieplenie podłoga na gruncie - 25 cm,
- ocieplenie strop - 30 cm,
- wentylacja nawiewowo-wywiewowa z odzyskiem ciepła (kanały wentylacyjne i rekuperator umieszczone będą na nieużytkowym strychu),
- ogrzewanie podłogowe elektryczne w łazienkach, wiatrołapie i kuchni,
- konwektory w pozostałych pomieszczeniach (na działce nie ma gazu a na paliwa brudzące się nie piszę),
- solary z zasobnikiem na wodę 300l (narazie 2 osoby),
- woda ze studni na działce,
- przydomowa oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym.
I to wszystko za 230 000, dam radę? Czy jest to już domek przynajmniej energooszczędny?
Pozdrawiam wszystkich
Ekspertem nie jestem, ale po tym jak przeczytałem od deski do deski ten temat, wydaje mi się że ilość izolacji na stropie jest zbyt mała skoro na ściany dajesz 20 a pod podłogę 25. W tym wypadku lepiej dorzucić jeszcze z 10cm na strop.
Solary bez dofinansowania z gminy przy takiej liczbie osób mijają się z celem nigdy się nie zwrócą. Ja z nich zrezygnowałem.
Dlaczego ściana z silikatów?
230tyś.? czy za to ma być dom "pod klucz, z kuchnią i łazienką? Wszystko się da zalezy od tego jaki standard chcesz mieć.
Być może z tym stropem masz racje, jeszcze sie zastanawiam nad grubością.
Powiem szczerze, że nie wiem czy mam dofinansowanie na solary w gminie, mam na oczyszczalnie i zamierzam skorzystać. Jak nie solary czym latem będę grzała wodę? Prąd? Nie wiem czy to już nie zbyt drogo.
Narazie 2 osoby, ale w przyszłości więcej.
Ściana z silikatów bo dobrze akumulują ciepło i oddają do wnętrza, dobrze wygłuszają, nie lubię hałasów.
Planuje też kominek, ale bez płaszcza wodnego.
Dom jak najbardziej pod klucz z kuchnia i łazienką. Standard średni:-). Czytałam forum o domach za 200 tys. niektórzy planują budować większe niż ja za 200 tys.
Pzdr:-)
leśny_ziutek
24-03-2010, 19:19
I co i na tak.ą żółtą folie paroioizolacyjną nakleić spozywczą ?
Jaja sobie ze mnie robisz czy naprawdę powąznie ;)?
Podejdź do sprawy w ten sposób.
Okno w domu (normalne, nie jakieś kosmiczne), przy kacie padania na szybę zbliżonym do 0 stopni jest uważane za bardzo dobry model ciała doskonale czarnego, czyli pochłania prawie 100% promieniowania, które na nie pada. Takie okno oczywiście promieniuje też jak ciało doskonale czarne, ale dzieje się to przy temp. wnętrza domu, więc w przypadku słonecznego letniego dnia możemy chyba to zaniedbać.
Każde działanie, które spowoduje, że w upalny słoneczny dzień okno przestanie działać jak ciało doskonale czarne to nasza korzyść. Czyli, jeśli tylko okno przestanie być dla obserwatora z zewnątrz czarną dziurą, to znaczy że zaczyna promieniować na zewnątrz, a dokładniej odbijać promieniowanie, które na nie pada. Czym będzie jaśniejsze tym lepiej.
Jeśli więc jako roletę użyjesz biały materiał, który na słońcu nie nagrzewa się za bardzo to zapewne uzyskasz to czego potrzebujesz. Materiał przekaże do wnętrza tylko część energii jaką pochłonie (przez promieniowanie i konwekcję), małą część zapewne wypromieniuje na zewnątrz.
Faktycznie wydaje się, że jeśli materiał zatrzymuje większość promieniowania, to najwięcej ciepła będzie przekazywane od materiału do do wnętrza domu przez konwekcję. Zatem, należałoby próbować ją ograniczyć. Najlepiej więc roleta możliwie blisko szyby, tak aby opory przepływu powietrza miedzy szybą a roletą były maksymalne. Zaraz za nią należałoby zastosować jakąś izolację, aby obniżyć temperaturę powierzchni rolety. Czyli generalnie bardzo dobrze kombinujecie.
Może dobrym rozwiązaniem byłaby po prostu druga roleta, z tego samego lub innego, bardziej izolacyjnego i niskoemisyjnego materiału? Rozwiązanie może być wygodne i eleganckie. Jeśli pierwsza roleta przepuszcza nieco promieniowania, to otrzymujemy rozwiązanie dwustanowe: jedna roleta zaciągnięta - mamy delikatne światło w domu, zaciągamy drugą i możemy poczuć się jak w kinie w środku dnia.
Oczywiście można próbować planu maximum i zastosować na pierwszą warstwę folię aluminiową o bardzo wysokim współczynniku odbicia.
Okno w domu (normalne, nie jakieś kosmiczne), przy kacie padania na szybę zbliżonym do 0 stopni jest uważane za bardzo dobry model ciała doskonale czarnego, czyli pochłania prawie 100% promieniowania, które na nie pada. Takie okno oczywiście promieniuje też jak ciało doskonale czarne, ale dzieje się to przy temp. wnętrza domu, więc w przypadku słonecznego letniego dnia możemy chyba to zaniedbać.
Uściślijmy pewnie chodzi ci o promienie prostopadłe do szyby a nie równoległe?
Z tym ciałem czarnym to jednak się nie zgodzę
Gdyby było jak prawisz, to mierząc temperaturę szyby takim np. pirometrem mierzyłbym temperaturę ciał na zewnątrz a tak niestety (a raczej na szczęście) nie jest.
Na szybach są niewidzialne warstwy tlenków metali, które z ciałem doskonale czarnym niewiele mają wspólnego. W oknie są też nieruchome warstwy argonu czy kryptonu, które mają wpływ na przepuszczanie/blokowanie promieniowania.
Tak sobie myślę, że idealna roleta to lustro weneckie, tylko kto się na coś takiego zdecyduje.
leśny_ziutek
25-03-2010, 09:06
Uściślijmy pewnie chodzi ci o promienie prostopadłe do szyby a nie równoległe?
Z tym ciałem czarnym to jednak się nie zgodzę
Gdyby było jak prawisz, to mierząc temperaturę szyby takim np. pirometrem mierzyłbym temperaturę ciał na zewnątrz a tak niestety (a raczej na szczęście) nie jest.
Na szybach są niewidzialne warstwy tlenków metali, które z ciałem doskonale czarnym niewiele mają wspólnego.
W fizyce, podając kąt padania promieni na jakąś powierzchnię podaje się go zawsze względem normalnej do tej powierzchni. W przypadku powierzchni płaskiej normalna=prostopadła, więc promieniowanie padające prostopadle do takiej powierzchni, pada pod kątem 0 (notacja ta wynika z tego, że powierzchnie, na które pada promieniowanie rzadko bywają płaskie).
Modelem ciała doskonale czarnego jest otwór w pudle o powierzchni wewnętrznej dużo większej niż powierzchnia otworu. Mimo że pudło nie jest z materiału doskonale czarnego, otwór w takim pudle dość dobrze odpowiada właściwościom takiego ciała.
Otwór okienny w domu, szczególnie otwarte okno, dość dobrze odpowiada temu modelowi. Jeśli okno jest zamknięte, to model ten nie jest już tak dobry, ale może być wystarczający dla promieniowania padającego możliwie wzdłuż normalnej do szyby.
Co do pirometru to w tych rozważaniach raczej nie należy się na niego powoływać. My rozważamy pełnię słonecznego dnia. Nawet jednak w nocy, jeśli staniesz z pirometrem przed oknem to nie zmierzysz tylko temperatury szyby, ale dzięki temu że szyba jest zwykle dość dobrze przeźroczysta także dla podczerwieni, zmierzysz również temperaturę tego co za szybą (oczywiście tak jak wcześniej nie rozważam jakiś super nowoczesnych szyb termicznych).
Pominąłeś wpływ warstwy tlenków metali i warstw np argonu (takie warstwy niemal każdy ma w swoim domu - więc nie rozważamy "gołych" szyb) na przenikanie promieniowania, który jak sądzę nie jest bez znaczenia.
O pirometrze napisałem celowo, bo taki mam i w największe mrozy mierzyłem nim temperaturę szyb. Wskazania pirometru były jak pewnie dobrze wiesz o 2-3 stopnie niższe niż temperatura ścian( 15-16oC). Oczywiście błąd pomiaru jest duży bo i pirometr niezbyt drogi, ale i tak twoich tez nie potwierdza, gdyż temperatura ciał na zewnątrz była podczas pomiarów ujemna.
O tym, że okno ma istotny wpływ na pomiar można przekonać się robiąc pomiar przy oknie otwartym i zamkniętym!
Twój model nie jest dobry z jeszcze jednego powodu - zakładasz promieniowanie wzdłuż normalnej do szyby - a tymczasem słonko padać tak nie chce i tyle. Jedyne promieniowanie, które rzeczywiście ma szansę przenikać wzdłuż normalnej jest promieniowanie ciał wewnątrz domu - a przecież chcemy blokować promienie słońca.
Może zamiast rolety wewnętrznej, która jak widać nigdy nie będzie dobrym rozwiązaniem warto pomyśleć o zacienieniu okien z zewnątrz.
Istnieje coś takiego jak wspólczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego, przykładowe wartości (z Purmo OZC):
g=0.85 - pojedyncza szyba
g=0.67 - szyba zespolona jednokomorowa z powłoką niskoemisyją,
g=0.64 - j.w. lecz z komorą wypełnioną argonem,
g=0.5 - szyba zespolona dwukomorowa z powłoką niskoemisyjną,
Może zamiast rolety wewnętrznej, która jak widać nigdy nie będzie dobrym rozwiązaniem warto pomyśleć o zacienieniu okien z zewnątrz.
Chyba wręcz przeciwnie.
Dawniej były zasłony, często ciemnie. Zasuwało się w lecie w największe upały. Ich skuteczność była odczuwalna.
A poza tym rolety takie od razu mogą pełnić funkcję zasłon, firanek, .... (no chyba że teraz już to nie modne)
szukałem długo, ale nie znalazłem...
planuję zamontować kozę w domu z wentylacją mechaniczną z reku. ma ładnie wyglądać i nie sprawiać problemu przy wentylacji, tj. być możliwie maksymalnie szczelna+powietrze do komory spalania tylko z zewnątrz.
czy moglibyście mi coś polecić? firmę, model?
słyszałem np., że piece romotop są szczelne w 99%. ale skoro sami mówią, że w 1% nieszczelne, tzn. że nie jest najlepiej...
A może warto wrócić do rozwiązań stosowanych od dawna i skutecznych?
Na etapie projektowania domu, uwzględnić słoneczko i zaprojektować okapy o odpowiedniej długości, lub wykonanie podcieni.
Może warto powrócić do okiennic, najlepiej takich z ruchomymi żaluzjami.
W budynkach już wybudowanych zastosować markizy (składane) lub żaluzje.
szukałem długo, ale nie znalazłem...
planuję zamontować kozę w domu z wentylacją mechaniczną z reku. ma ładnie wyglądać i nie sprawiać problemu przy wentylacji, tj. być możliwie maksymalnie szczelna+powietrze do komory spalania tylko z zewnątrz.
czy moglibyście mi coś polecić? firmę, model?
słyszałem np., że piece romotop są szczelne w 99%. ale skoro sami mówią, że w 1% nieszczelne, tzn. że nie jest najlepiej...
A to widziałeś:
http://www.allegro.pl/item962602566_piec_wolnostojacy_meland_hs_flamingo _tr_gratis.html
Poza tym ile taka koza pożre powietrza - 10 m^3/h na każdy kilowat czyli jakieś 100 m^3/h dla typowej kozy z czego 1% to raptem 1m^3/h czyli
6 razy mniej niż dostanie się do domu przez dziurkę od klucza.
A może warto wrócić do rozwiązań stosowanych od dawna i skutecznych?
Na etapie projektowania domu, uwzględnić słoneczko i zaprojektować okapy o odpowiedniej długości, lub wykonanie podcieni.
Myślę, że to jest coś o czym zapominamy jako o starej modzie nie zastanawiając się skąd się wzięła.
A potem lament - mam za dużo słońca, deszcz zacina na ściany itp.
Mądrości "ludowe" czasami mają uzasadnienie.
leśny_ziutek
25-03-2010, 11:53
Twój model nie jest dobry z jeszcze jednego powodu - zakładasz promieniowanie wzdłuż normalnej do szyby - a tymczasem słonko padać tak nie chce i tyle. Jedyne promieniowanie, które rzeczywiście ma szansę przenikać wzdłuż normalnej jest promieniowanie ciał wewnątrz domu - a przecież chcemy blokować promienie słońca.
Owszem, model nie jest idealny, ale te jego odstępstwa od ideału działają w tym przypadku na naszą korzyść. Może faktycznie niepotrzebnie powołuję tu fizykę teoretyczną. Prawdę mówiąc chciałem tylko pokazać, że okno bez rolety, obserwowane z zewnątrz jest czarne - czyli pochłania promieniowanie, grzeje dom. Okno z białą roletą jest białe - czyli grzeje nam domek znacznie mniej. Najwyraźniej przez te fizyczne wtręty trochę mi to nie wyszło. Przepraszam.
Promieniowanie ogrzewające nasz dom, pochodzące od słońca to w znacznej części nie jest promieniowanie podczerwone (cieplne). Nasze okno jednak to nie pirometr tylko w dużym uproszczeniu czarne ciało, które dość chętnie pochłania cały zakres promieniowania słonecznego, od podczerwieni po UV i całe pochłonięte promieniowanie zamienia na ciepło. Pirometr dla odmiany można nazwać dajmy na to ciałem niebiesko-zielonym, bo reaguje tylko na podczerwoną część widma. Jeśli w oknie zawiesimy jasną roletę to od razu widać ogromną różnicę - okno z czarnego zrobiło się białe, czyli odbija promieniowanie na zewnątrz, również to, którego pirometr, czuły na podczerwień w ogóle nie wykaże.
A tak po prawdzie, to moją skromną inwencją w tym wątku była propozycja zastosowania w jednym oknie równolegle dwóch rolet (całą resztę można sobie przeczytać w książkach do fizyki). Jeśli rolety będą w dwóch kolorach to i żona się ucieszy, bo będzie mogła zmieniać kolorystykę wnętrza, zależnie od swojego nastroju, a i my się ucieszymy, bo w upalny dzień będziemy mogli zaciągnąć obie na raz, redukując zapewne nagrzewanie naszego mieszkanka.
Kwestią do zbadania pozostaje to jaką faktyczną moc cieplną ma biała roleta w oknie. Czy jest to moc znacząca i czy zastosowanie drugiej rolety znacząco tą moc zmniejszy. Zjawiska zachodzące tu nie są dla mnie w 100% przewidywalne.
szukałem długo, ale nie znalazłem...
planuję zamontować kozę w domu z wentylacją mechaniczną z reku. ma ładnie wyglądać i nie sprawiać problemu przy wentylacji, tj. być możliwie maksymalnie szczelna+powietrze do komory spalania tylko z zewnątrz.
czy moglibyście mi coś polecić? firmę, model?
słyszałem np., że piece romotop są szczelne w 99%. ale skoro sami mówią, że w 1% nieszczelne, tzn. że nie jest najlepiej...
A to widziałeś:
http://www.allegro.pl/item962602566_piec_wolnostojacy_meland_hs_flamingo _tr_gratis.html
Poza tym ile taka koza pożre powietrza - 10 m^3/h na każdy kilowat czyli jakieś 100 m^3/h dla typowej kozy z czego 1% to raptem 1m^3/h czyli
6 razy mniej niż dostanie się do domu przez dziurkę od klucza.
dzięki, ale szukałem czegoś, co byłoby produkowane typowo dla domów z went. mech., czyli tylko i wyłącznie z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz... ale muszę przyznać, że ten kominek wygląda atrakcyjnie - również pod względem finansowym.
Leśny ale promieniowanie słoneczne z tego co się orientuję ma inne długości fal niż cieplne i po przejściu przez okno i po ogrzaniu powierzchni w domu te powierzchnie dalej promieniują ale już nie takimi samymi falami jak promienie słoneczne tylko cieplnymi które mając inne długości już przez szyby nie przechodzą na zewnątrz.
Jakakolwiek Roleta wewnętrzna wydaje mi się że większość ciepła z promieni słonecznych jednak pochłania a ta ilość odbita na zewnątrz poza okno jest nawet w 10% już odczuwalna ale wynika to też z tego iż ciepło pochlonięte przez nią jest wolniej w czasie oddawane do wnętrza domu.
Jestem ciekaw tego co podalem powyżej:
http://www.tasta.pl/produkty/sub-wewnetrzne/sub-rol_antyrefleks/rol_antyrefleks.php
To niby chyba to samo co folia aluminiowa tyle że ładniejsze :roll:
Jeśli nie mam racji to myślisz że biala roleta odbije na zewnątrz tyle samo promieni co taka np. refleksyjna?
pzdr
dzięki, ale szukałem czegoś, co byłoby produkowane typowo dla domów z went. mech., czyli tylko i wyłącznie z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz... ale muszę przyznać, że ten kominek wygląda atrakcyjnie - również pod względem finansowym.
Ależ w tej kozie jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz i wydaje się być na tyle prosta w konstrukcji, że ma duże szanse być szczelna inaczej bym nie proponował.
Z roletami tak sobie myślę, że jest jeszcze jeden motyw. Otóż jeśli okno nie jest zasłonięte to powierzchnia na którą padają promienie słoneczne może być dużo większa niż okno. Natomiast po zasłonięciu okna roletą powierzchnia na którą padają promienie zmniejsza się i to znacznie.
leśny_ziutek
25-03-2010, 18:25
Leśny ale promieniowanie słoneczne z tego co się orientuję ma inne długości fal niż cieplne i po przejściu przez okno i po ogrzaniu powierzchni w domu te powierzchnie dalej promieniują ale już nie takimi samymi falami jak promienie słoneczne tylko cieplnymi które mając inne długości już przez szyby nie przechodzą na zewnątrz.
Jakakolwiek Roleta wewnętrzna wydaje mi się że większość ciepła z promieni słonecznych jednak pochłania a ta ilość odbita na zewnątrz poza okno jest nawet w 10% już odczuwalna ale wynika to też z tego iż ciepło pochlonięte przez nią jest wolniej w czasie oddawane do wnętrza domu.
Słońce promieniuje światłem o widmie białym (pełny zakres od podczerwieni do UV). Szkło chyba faktycznie gorzej przepuszcza promieniowanie podczerwone - na tej zasadzie działają szklarnie. Jeśli jednak odbijesz promieniowanie za szybą bez jego pełnej zamiany na ciepło to odbijasz je w takim samym składzie jak przyszło, czyli spokojnie przez (normalną) szybę przejdzie na zewnątrz domu w takim samym stopniu jak przeszło przez nią do środka domu. Biała tkanina to nie lustro, bo odbija padające na nią promieniowanie w losowych kierunkach (rozprasza padające światło), ale działa podobnie, choć na pewno dużo gorzej (lustro, czyli najczęściej gładka warstwa aluminium, też znajduje się za warstwą szkła i jakoś działa).
Jestem ciekaw tego co podalem powyżej:
http://www.tasta.pl/produkty/sub-wewnetrzne/sub-rol_antyrefleks/rol_antyrefleks.php
To niby chyba to samo co folia aluminiowa tyle że ładniejsze :roll:
Jeśli nie mam racji to myślisz że biala roleta odbije na zewnątrz tyle samo promieni co taka np. refleksyjna?
Popatrzyłem na współczynniki odbicia i jednak faktycznie nie wygląda to tak bardzo różowo:
Papier biały (pewnie podobnie zachowa się biała tkanina): 0,1-0,3
Silnie utlenione aluminium: 0,8-0,7
Lustro szklane: 0,8-0,9
Aluminium polerowane: 0,94-0,96
Czyli dobrze biały papier/tkanina powinny odbić gdzieś 1/4 tego co lustro ustawione w tym samym miejscu. Mało to, czy dużo? Nie wiem jak się ma do tego ta roleta (napisali 80%) więc może współczynnik 0,8. Pewnie raczej 0,7 patrząc na współczynnik utlenionego aluminium. Papier będzie od tego gdzieś 2,5 raza gorszy. Tak szacuję, ale pewnie trzeba by to sprawdzić.
Bartosz32
28-03-2010, 21:33
Szykam drzwi zewnętrznych o dobrych parametrach do domów energooszczędnych i pasywnych.
Mogę prosić o podanie linka na forum, wyszukiwarka jest mało wydajna, lub producenta? :D
Pozdrawiam,
Bartek
KasioMar
28-03-2010, 21:33
Witam wszystkich:-). Planuje budowę domku w przyszłym roku i niedawno zaczęłam się przedzierać przez forum(...)
To ja też się odważę :)
Pytanie mam podobne:
Planujemy budowę już w tym roku:
Projekt już poprawiony i czekamy na PnB.
Chcielibyśmy, żeby był to domek energooszczędny, ale nie wiem co jeszcze poprawić. Pomóżcie proszę!
To link do mojego dziennika z planem domku:
http://forum.muratordom.pl/post4102508.htm#4102508
Domek ma mieć w sumie 200,5 m2 - całość, razem z garażem i pom.gosp.
-Chcemy go budować z Porothermu 25 z izolacją styropianem 20 cm - czy nie za mało?
-Izolacja stropu nad poddaszem 30 cm
-a podłóg... nie wiem, w projekcie jest 15 ale czy to wystarczy?
-Ma być wentylacja mechaniczna z rekuperatorem - rekuperator na nieużytkowym strychu i jaka w zw.z tym powinna być grubość izolacji dachu?
-komin went.graw. tylko do garażu i łazienki na dole
-piec na razie gazowy
-ogrzewanie podłogowe wodne w łazienkach i wiatrołapie, reszta kaloryfery
-kominek z DGP
-dach z dachówką - czy to jest lepsze pokrycie, jeśli chodzi o energooszczędność, od blachodachówki, czy nie ma to znaczenia?
-chciałabym rolety zewnętrzne - żeby np.chroniły latem przed upałem ale nie wiem czy przy ich zamontowaniu nie zrobią się mostki cieplne ?
A może lepiej okiennice?...
-Bardzo podoba mi się wykończenie elewacji elementami drewnianymi, ale zastanawiam się czy w miejscach mocowań nie zrobią się mostki ???
-Będziemy nas mieszkać w domku na dzisiaj 6 osób.
czy jest sens inwestować w solary i ew.jakie brać pod uwagę?
a zasobnik na wodę ile l?
Czytam i czytam i tylko wiem już, że bardzo dużo jeszcze nie wiem... :oops:
Pomóżcie!
Pozdrawiam
wyszukiwarka jest mało wydajna
Szukaj przez google
http://forum.muratordom.pl/nowa-wyszukiwarka-forumowa-100-ze-znajdziesz,t104718.htm
-Chcemy go budować z Porothermu 25 z izolacją styropianem 20 cm - czy nie za mało?
W tej chwili chyba optymalnie. Chociaż...
-Izolacja stropu nad poddaszem 30 cm
-a podłóg... nie wiem, w projekcie jest 15 ale czy to wystarczy?
Zdefiniuj "wystarczy". Dołożyć się już potem nie da. Ja mam 15 w podłodze i 30 na stropie. Gdyby nie to, że planuję jeszcze docieplić dach to bym dał więcej.
-Ma być wentylacja mechaniczna z rekuperatorem - rekuperator na nieużytkowym strychu i jaka w zw.z tym powinna być grubość izolacji dachu?
Moim zdaniem nie ma co szaleć z izolacją dachu, ale sam rekuperator i kanały dobrze docieplić. Ja w krokwie dam pewnie tylko 10. No może 15...
-ogrzewanie podłogowe wodne w łazienkach i wiatrołapie, reszta kaloryfery
Kalafiory? Fuj...
-dach z dachówką - czy to jest lepsze pokrycie, jeśli chodzi o energooszczędność, od blachodachówki, czy nie ma to znaczenia?
Nie ma znaczenia.
-chciałabym rolety zewnętrzne - żeby np.chroniły latem przed upałem ale nie wiem czy przy ich zamontowaniu nie zrobią się mostki cieplne ?
A może lepiej okiennice?...
To zależy jak to rozwiążesz. Jak wysuniesz okna w warstwę ocieplenia, to mostki będą pomijalne. A nawet jeśli, to więcej zyskujesz niż tracisz. Pamiętaj, że rolety latem chronią przed przegrzaniem. Nie jest jeszcze lato, ale ja już odczuwam brak rolet - kilkanaście metrów kw. szkła od południa robi swoje.
-Bardzo podoba mi się wykończenie elewacji elementami drewnianymi, ale zastanawiam się czy w miejscach mocowań nie zrobią się mostki ???
Mnie też sie podoba i dlatego takie robię :) Już daj spokój z tymi mostkami. Jasne - tam gdzie ruszty się będą krzyżowały będą słabiej izolujące kwadraty 4x4. Ja nie będę płakał z tego powodu.
-Będziemy nas mieszkać w domku na dzisiaj 6 osób.
czy jest sens inwestować w solary i ew.jakie brać pod uwagę?
a zasobnik na wodę ile l?
Solary to raczej słaba rzecz. Zastanów sie lepiej na PC do wody - koszt podobny a działa cały rok.
Czytam i czytam i tylko wiem już, że bardzo dużo jeszcze nie wiem... :oops:
Pomóżcie!
Pozdrawiam
A ja zapytam czy ktoś miał styczność z izolacją natryskową, bo planuję na poddaszu niby 15 cm tej pianki zastępuje 30 cm wełny.
Tomi78__
29-03-2010, 20:54
cena zabija a sama pianka fajna rzecz:)
Witam.
Mam pytanie odnośnie montażu okien. Z tego co tu ( i "tam" ) przeczytałem wynika, że najlepiej montować w warstwie ocieplenia. Taki montaż nie jest chyba zbyt popularny wśród montażystów, pomijam koszt specjalnych kotew. Tutaj moje pytanie, czy prawidłowe jest poniższe rozwiązanie, tzn. jakie są jego ewentualne wady. Zakładamy montaż typowy, tj. okno zlicowane z ścianą z zewnątrz. Przed montażem okna wycinamy z otworu okiennego, po obwodzie ( z zewnątrz) fragment o wymiarach, np. 8x8 cm. Pomijamy warstwę dolną, aby okno miało się na czym wspierać. W powstałe wycięcia wklejamy styropian. Dzięki temu ramy boczne okna są w warstwie ocieplenia, a okno nie wystaje poza lico muru. Można jeszcze zawczasu odpowiednio zmodyfikować nadproże (przed wylaniem) i wtedy dodatkowo górna rama będzie w ociepleniu. Ma to sens?
Pozdrawiam.
Rick
Tomi78__
29-03-2010, 22:27
cena takiej kotwy do montażu w ociepleniu nie powala na kolana a nawet mozna ja samemu wykonac, i po co kombinowac z tymi wycienciami? , chyba ze ktos nie daje wiecej niz 8cm ocieplenia, przy coraz powszechniej stosowanych grubosciach jak 20cm montaz w ociepleniu jest nawet łatwiejszy niz zabawa w wycinanki. Montazysci sie tego boja, albo dla odstraszenia podaja astronomiczne ceny za taka usluge.
cena takiej kotwy do montażu w ociepleniu nie powala na kolana a nawet mozna ja samemu wykonac, i po co kombinowac z tymi wycienciami? , chyba ze ktos nie daje wiecej niz 8cm ocieplenia, przy coraz powszechniej stosowanych grubosciach jak 20cm montaz w ociepleniu jest nawet łatwiejszy niz zabawa w wycinanki. Montazysci sie tego boja, albo dla odstraszenia podaja astronomiczne ceny za taka usluge.
Jeżeli chce się mieć rolety Integro w w dodatku schowane w warstwie ocieplenia, to trzeba kombinować. Skrzynka ma ok 20cm, do tego trzeba dodać z 2-3 cm styro pomiędzy skrzynkę i nadproże, plus z 1 cm na zewnątrz skrzynki...
No ja właśnie kombinuje. Nie chciałem ryzykować błędnego montażu w warstwie ocieplenia i teraz żałuję. Nawet wysunięcie okna o 2cm poza lico ściany byłoby wielkim krokiem w dobrym kierunku.
W związku z tym pytanie - co dać na nadproże? Mam maks 2cm do dyspozycji. Czy ta folia alu o kosmicznych niby właściwościach? Bo jak nie, to zostaje chyba Ecotherm...
Tomi78__
30-03-2010, 08:04
Pianki dac niskorozpreznej byle dokladnie, bedzie szczelnie i o podobnych parametrach...
Jeżeli chce się mieć rolety Integro w w dodatku schowane w warstwie ocieplenia, to trzeba kombinować. Skrzynka ma ok 20cm, do tego trzeba dodać z 2-3 cm styro pomiędzy skrzynkę i nadproże, plus z 1 cm na zewnątrz skrzynki...
U mnie największa skrzynka (drzwi tarasowe 1.8x2.2m) ma 18cm, pozostałe 16cm.
U mnie największa skrzynka (drzwi tarasowe 1.8x2.2m) ma 18cm, pozostałe 16cm.
U mnie również takie wymiary skrzynek.
Wszystkie zmieściły się w 20cm styropianu.
Nie mam żadnego ocieplenia miedzy roletą a ścianą i na zdjęciach termowizyjnych nie widać mostków w tym miejscu !!!
PS. Nadproża systemowe z betonu komórkowego SOLBET.
U mnie największa skrzynka (drzwi tarasowe 1.8x2.2m) ma 18cm, pozostałe 16cm.
U mnie również takie wymiary skrzynek.
Wszystkie zmieściły się w 20cm styropianu.
Ale okna wtedy muszą być licowane ze ścianą, a nie montowane w warstwie ocieplenia...
U mnie bedzie dobrze, jesli sie zmieszcza w 20cm skrzynkach :(
Okno tarasowe ma 2,75 wysokości, reszta dużych 2,35. Wlasnie w tej chwili slonce pada prawie prostopadle do plaszczyzny poludniowych okien i w salonie temperatura wynosi 24 stopnie :)
Pianki dac niskorozpreznej byle dokladnie, bedzie szczelnie i o podobnych parametrach...
Ze strony finansowej kuszące rozwiązanie, ale widzę dużo problemów z zapewnieniem po pierwsze dokładnego rozłożenia pianki, po drugie odpowiedniego jej rozprężenia (tylko dobrze rozprężona ma sensowne właściwości, a po trzecie trzeba by najpierw założyć skrzynkę zostawiając miejsce - jak tu zapewnić stabilność? Potem dokręcić? Chyba jednak płyty ekotherm będą, bo te alufoxy itp to do końca mnie nie przekonują. Choć to opracowanie cytowane 2 chyba strony wcześniej faktycznie wskazuje, że mają opór 2,5-2,9 większy, niż bez powłoki niskoemisyjnej. Może dać jeszcze po obu stronach zwykłą folię aluminiową?
Czytając wpadłem na pomysł, że najlepiej byłoby wykleić same skrzynki folią - w tym wewnątrz! :)
Witajcie
Doszedłem do momentu decyzji - jaki styropian na elewację?
Założenia:
ściana 2W: bk + styr.
pow. ocieplenia: 175m2
styr grub 20cm
bez frezu
klejony na piankę
bez listwy startowej
I zasadniczy problem: jakie lambda?
do dyspozycji są 0,042, 0,040, 0,038 i 0,031
Z szacunków wychodzi mi, że
a) lambda 0,040 w stosunku do 0,042 daje roczną oszczędność na ogrzewaniu 27,6 pln, --------- ---------- dodatkowy koszt 210pln zwróci się po 7,5 roku
b) 0,038 w stosunku do 0,040 daje 28,0 pln --------- ---------- dodatkowy koszt 294 pln zwróci się po 10,5 roku
c) 0,031 w stosunku do 0,038 daje 103,6 pln --------- ---------- dodatkowy koszt 1806 pln zwróci się po 17,4 roku (wariant optymistyczny)
założenia cenowe
0,042 -- 93 pln
0,040 -- 99 pln
0,038 -- 104,7 pln
0,031 -- 159 (allegro; a cena może sięgnąć nawet 190, wtedy zwrot następuje po 27 latach)
Czy ktoś może się do tego ustosunkować?
Co wybrać? Może czegoś nie wiem?
Jaką wybraliście lambdę? I dlaczego taką, a nie inną.
miloszenko
07-04-2010, 21:59
Witajcie
Doszedłem do momentu decyzji - jaki styropian na elewację?
Założenia:
ściana 2W: bk + styr.
pow. ocieplenia: 175m2
styr grub 20cm
bez frezu
klejony na piankę
bez listwy startowej
I zasadniczy problem: jakie lambda?
do dyspozycji są 0,042, 0,040, 0,038 i 0,031
Z szacunków wychodzi mi, że
a) lambda 0,040 w stosunku do 0,042 daje roczną oszczędność na ogrzewaniu 27,6 pln, --------- ---------- dodatkowy koszt 210pln zwróci się po 7,5 roku
b) 0,038 w stosunku do 0,040 daje 28,0 pln --------- ---------- dodatkowy koszt 294 pln zwróci się po 10,5 roku
c) 0,031 w stosunku do 0,038 daje 103,6 pln --------- ---------- dodatkowy koszt 1806 pln zwróci się po 17,4 roku (wariant optymistyczny)
założenia cenowe
0,042 -- 93 pln
0,040 -- 99 pln
0,038 -- 104,7 pln
0,031 -- 159 (allegro; a cena może sięgnąć nawet 190, wtedy zwrot następuje po 27 latach)
Czy ktoś może się do tego ustosunkować?
Co wybrać? Może czegoś nie wiem?
Jaką wybraliście lambdę? I dlaczego taką, a nie inną.
Ja tez stalem przed takim dylematem i doszedlem do wniosku, ze:
- ocieplac bede tylko raz, dokladanie pozniej czegokolwiek rozwala wszelkie kalkulacje na lopatki,
- okna mamy srednio 4-krotnie "zimniejsze" niz sciany, wiec przy okazji warto postarac sie o dobry ich montaz, inaczej nasza extra lambde styropianu mozemy sobie oprawic w ramke razem z rachunkiem za gaz/prad/wegiel :)
- ja bede mial rek ui GWC, wiec uwazam, ze u mnie warto starac sie o te 0.25 U sciany mniej, jesli masz grawitacyjna to juz nie bylbym taki pewien czy to warte zachodu.
Decyzja nalezy do Ciebie, moze choc troche pomoglem:)
Pozdrawiam
jesli masz grawitacyjna to juz nie bylbym taki pewien czy to warte zachodu.
Wtedy to kompletnie bez sensu, ekonomicznie !
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem.
Styr jedną warstwą.
Z OZC:
dla lambda 0,04:
31,2 W/m2
12,9 W/m3
49,3 kWh/m2*rok
6385 kWh/rok
lambda 0,0038:
30,90 w/m2
12,7
48,7
6315
Lambda 0,042:
31,5 w/m2
13
49,8
6454
lambda 0,031:
29,9 w/m2
12,3
46,7
6056
I co wybrać?
Ja bym się nie wygłupiał, pasywnego nie budujesz.
Ten 0,031 jest o tyle droższy że podwoi koszt docieplenia.
Poza tym im lepsza lambda tym więcej do stracenia przy spieprzeniu czegoś.
Celowałbym w ten 0,038 i przeznaczył więcej kasy na dokładne wykonanie.
Jeśli w ogóle da się go przykleić perfekcyjnie.
Tak też myślę.
Ten 0,031 zwróci się po 17 latach (optymistycznie) lub 27 latach (wg dzisiejszych cen)
Myślałem o 0,04, zawsze 3 stówy do przodu na nieprzewidziane wydatki.
Jakie masz u siebie lambda?
Zwykły biały EPS 70, chyba ma 00,38 !
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin