PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Mice
08-04-2010, 15:20
Wtedy to kompletnie bez sensu, ekonomicznie !

e tam, jak zatka kratki w listopadzie i udrożni w marcu to będzie miał bardziej ekonomicznie niż Ty :P

Piczman
08-04-2010, 16:55
Chyba że sam wyłączę centralę i tez ograniczę straty na max przez wentylację hehe !
Nikt mi nie zabroni ,,, :)

PeZet
08-04-2010, 20:25
Acha, obliczenia przy średniej krotności wymian 0,7/h

PeZet
09-04-2010, 00:16
ProStaś, dzięki. Jak masz ocieplony domek? Jak rozwiązałeś sprawe ogrzewania?

PS. Z forum jest jak jest, oby było lepiej..

PeZet
09-04-2010, 18:27
Uuu, ba, pięknie.
Czyli - prąd.

PeZet
09-04-2010, 18:28
Jestem w fazie końcowej budowy domu pasywnego.
Chce go ocieplić ale zastanawiam się jaki materiał będzie najlepszy.
Kolega polecił mi płyty thermoblok.
Czy ktoś słyszał coś na ich temat??

Tu poprzeglądaj

http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q=site%3Aforum.muratordom.pl+thermoblok&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=ae0765fd3527c774

Lobo_M
09-04-2010, 19:33
24 cm. styro lambda 0,032 na ścianie, 35-40 cm. granulatu wełny na stropie, 15 cm. styro lambda 0,031 w podłodze, okna z 3 szybami (duże przeszklenia, mało ościeży), WM z reku przeciwprądowym Jan-Gaz.
Ogrzewam kablami w wylewce i Duo Heatami Dimplexa (cały czas uczę się co jest najefektywniejsze, toteż wymierne wyniki będą za rok)

pzdr

Więc kolejna osoba po J-J co postawiła tylko na prąd! Po lawinie negatywnych opinii ze strony rodziny wykonawców ... usłyszeć że toś ma wszystko na prąd i "żyje". Ja robie podobnie: na ścianę zamówiłem Swisspor 0,031 25cm z frezem, na podłogę daję 25cm zwykłego 0,036-0,038, strop drewniany nad poddaszem nieużytkowym min 40cm ale jeszcze nie wiem jak to rozwiązać czy dać wełnę czy celulozę czy tak jak ty granulat? Może poradzisz co bys zrobił jak miałbys jeszcze raz do tego podchodzić? Możesz napisać coś więcej o podłogówce: jakiej firmy kable, jak rozłożone, jaka gruba wylewka, jakie sterowanie, ile stref, czy może wszystko razem,
Co do WM ja jestem prawie zdecydowany na Bartosza o Jan-Gaz'ie nie słyszałem, sam układałeś i montowałeś WM? Szkoda że nie masz DB:-( Pomógł by niejednemu.
Pozdrawiam

aadamuss24
09-04-2010, 22:09
Witam. Ocieplenie ściany szczytowej - jak wysoko powinna być ocieplona wewnątrz ściana szczytowa ponad ocieplenie sufitu na piętrze aby straty ciepła były jak najmniejsze ? Czy może lepiej dać warstwę styroduru aby oddzielić część mieszkalną od części wyższej ?(ktoś tak robił na forum) tylko jaki nacisk może wytrzymać taka warstw styroduru? Czy wytrzyma nacisk 10 warstw siporexu? pozdrawiam adam

fidox
09-04-2010, 23:47
mam dane z mieszkania w moim domu pasywnym
cały sezon od 15 października do 15 marca
po tym czasie ogrzewanie wyłączone
podpalanie kominkiem czasami
pompa ciepła zabrała: 2730 kWh
z czego na prysznic i CW poszło 157dni x około 4,5 kWh = 706 kWh
czyli na CO poszło około 2000 kWh x 40gr = 800zł

am76
10-04-2010, 00:45
mam dane z mieszkania w moim domu pasywnym
cały sezon od 15 października do 15 marca
po tym czasie ogrzewanie wyłączone
podpalanie kominkiem czasami
pompa ciepła zabrała: 2730 kWh
z czego na prysznic i CW poszło 157dni x około 4,5 kWh = 706 kWh
czyli na CO poszło około 2000 kWh x 40gr = 800zł

Gdzie znajdę opis twojego domku? Czy twój dom to może nr 1 z tabelki na forum Pompa ciepła Thermogolv na twojej stronie?

Lobo_M
10-04-2010, 14:03
Co do ocieplenia poddasza....
...ZRÓB TWARDY STROP. Nawet jeśli poddasze jest nieużytkowe, płyty KG to przekleństwo.
Jakbym miał jeszcze raz robić to właśnie twardy strop (nawet taki, kt, nie przenosi wielkich obciążeń typu ściany działowe itp), taki by można było po nim chodzić i wdmuchnąłbym granulat wełny. WDMUCHNĄŁ !

U mnie juz belki na strop czekają na mnie w tartaku, więc nic nie zmienię. Znaczy sie że pod belkami masz od razu płyty k-g? Ja chce zrobić jak J-J tzn płyty OSB pod nie folia (zastanawiam się czy mozna by dac tzw. folię w płynie?) i dopiero k-g


Ja (tak samo jak Piczman - a on ma DB - może spojrzeć) układałem granulat. Okazał się ciężki i zbity. I mało efektywny. Musiałem dokupić i namówić ekipę by przerzuciła ręcznie granulat. Trochę pomogło - wełna nabrała powietrza i zrobiło się jej więcej.
Dlaczego granulat ? Jest o połowę tańszy od wełny z rolki, a do tego zatyka każdą dziurę. Nawet jak gdzieś mam jej mniej niż zakładałem to i tak nie ma tragedii. Ważniejsze w tym wypadku jest dokładność tej izolacji na stropie.
Zastanawiam się czy miedzy beli stropowe nie wdmuchać celulozy warstwa 20cm kosztuje 20-23pln/m^2 i na to dac jeszce warstwę np 20cm albo 10+10 wełny.


Co do wentylacji... zakupiłem materiały - ok. 2100 zł. - licząc przewody do pompy ciepła. Chłopakom za montaż dałem 200 zł., pod moim kierunkiem, łączyli i układali rury.
Jakie przewody kupiłeś sztywne jak J-J czy te "elastyczne". Czy tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=75360&page=7 to podawałeś do oceny dla Adama?

http://forum.muratordom.pl/media/images/dear.jpg
Co do kabli kupiłem Danfosa (właściciel Devi) i najtańsze sterowniki ręczne. Na to wylewka 6-7 cm. Sprawdza się. W łazience ok. 23 st. a podłoga ledwie <nie zimna>.
Zarządzania ciepłem się uczę. Za rok będę mądrzejszy.
Ręczne to znaczy ty;lko z nastawą temperatury na pokrętle? jak ustawiasz żeby załączało się tylko w taniej taryfie? czy może o to nie dbasz? Czy wylewka 6-7cm wystarcza na akumulację? czy grzałeś pełen sezon grzewczy, czy od niedawna?

Lobo_M
10-04-2010, 14:52
Jak macie wykonaną posadzkę na gruncie? Piasek.... (co pomiędzy i ile cm)... panele/gres?

Lobo_M
12-04-2010, 20:45
Pytanie o granulat styropianu.
Będę miał strop drewniany nad poddaszem nieużytkowym. Belki wysokości 24cm. Moge kupić granulat styropianu (granulat zrobiony z poszatkowanych na cześci pierwsze płyt styro), cena 40PLN/m^3. Chciałbym nim zasypać 24cm warstwę między belkami i dopiero na to bac kolejna warstwę np z wełny lub styro o grubości 20-25cm. Dzisiaj oglądałem ten granulat wygląda dobrze i chyba przy grubosci 24cm nadal będzie w miare "puszysty" więc powinien dobrze izolowac i wejśc w każdy zakamarek i i cena chyba ok?
Co o tym sądzicie?

Lobo_M
12-04-2010, 20:55
Jaki może byc wsp. lambda dla takiego granulatu? WG OZC np. "Pianka poliuretanowa spieniona w szczelnej osłonie np. PW8." ma 0,025, a "Granulowane odpady pianki poliuretanowej." ma 0,08. Czy podobne proporcje będą dla styropianu? Jesli tak by było to nie za dobrze to wypada.

am76
13-04-2010, 10:50
mam dane z mieszkania w moim domu pasywnym
cały sezon od 15 października do 15 marca
po tym czasie ogrzewanie wyłączone
podpalanie kominkiem czasami
pompa ciepła zabrała: 2730 kWh
z czego na prysznic i CW poszło 157dni x około 4,5 kWh = 706 kWh
czyli na CO poszło około 2000 kWh x 40gr = 800zł

Piszesz dom pasywny. Na czym ta pasywność polega? Na ilości ocieplenia? Domek pasywny powienien mieć 15kWh/m2/rok. Jeśli pompa ma COP=3,5 a dom 200m2 to domek potrzebuje 35 kWh/m2, czyli nie jest to nawet domek 3-litrowy. Ile Ci wychodziło z obliczeń?

Pytam bo sam jestem przed wyborem rodzaju ogrzewania. Domek ma 210m2 i z OZC wychodzi że jest tak mniej więcej 5-cio litrowy a zapotzrebowanie na moc 5,6kW. Zastanawiam się nad najmniejszą pompą ciepła Zirius M2 ale jesli coś jest z tymi obliczeniami nie tak to będzei klapa i zimno.

orko
13-04-2010, 11:46
mam dane z mieszkania w moim domu pasywnym
cały sezon od 15 października do 15 marca
po tym czasie ogrzewanie wyłączone
podpalanie kominkiem czasami
pompa ciepła zabrała: 2730 kWh
z czego na prysznic i CW poszło 157dni x około 4,5 kWh = 706 kWh
czyli na CO poszło około 2000 kWh x 40gr = 800zł

Piszesz dom pasywny. Na czym ta pasywność polega? Na ilości ocieplenia? Domek pasywny powienien mieć 15kWh/m2/rok. Jeśli pompa ma COP=3,5 a dom 200m2 to domek potrzebuje 35 kWh/m2, czyli nie jest to nawet domek 3-litrowy. Ile Ci wychodziło z obliczeń?

Tak naprawdę jest jeszcze gorzej bo nie zostało podane całkowite zużycie energii elektrycznej. Poza tym takie "przepalanie" kominkiem generuje pokaźne zyski.

j-j
13-04-2010, 12:15
Piszesz dom pasywny. Na czym ta pasywność polega? Na ilości ocieplenia? Domek pasywny powienien mieć 15kWh/m2/rok. Jeśli pompa ma COP=3,5 a dom 200m2 to domek potrzebuje 35 kWh/m2, czyli nie jest to nawet domek 3-litrowy. Ile Ci wychodziło z obliczeń?

Pytam bo sam jestem przed wyborem rodzaju ogrzewania. Domek ma 210m2 i z OZC wychodzi że jest tak mniej więcej 5-cio litrowy a zapotzrebowanie na moc 5,6kW. Zastanawiam się nad najmniejszą pompą ciepła Zirius M2 ale jesli coś jest z tymi obliczeniami nie tak to będzei klapa i zimno.


Nie da się nazwać pasywnym dom zużywający powyżej 15 kWh/m2*rok wg OZC- bo tak liczy się zapotrzebowanie na ciepło budynku.
A PCi nie zmniejsza zapotrzebowania na ciepło budynku podobnie jak biomasa, słoneczko i wszystko co odnawialne więc źródło ciepła ma tyle wspolnego z zapotrzebowaniem na ciepło i pasywnością budynku co zeszłoroczny śnieg ;).

pzdr

orko
13-04-2010, 12:49
nawet jak się trochę pomyliłeś to przecież obliczenia są dla -20, a przez większość sezonu jest +8, na te kilka dni super mrozów można farelkę wstawić, kominkiem dogrzać, w części pokoi skręcić tem. na +15 itp.
Jeśli zakładał COP>1 dla -20oC to mógł pomylić się całkiem sporo.

Lobo_M
13-04-2010, 18:27
zależy ile uda ci się nasypać, przy 15-30kg/m3 możesz liczyć na <0,046
jak wsypiesz mniej niż 15kg/m3 to wtedy będzie zimniej, ale aż 0,08 to raczej nierealne

Więc jak sam się nie "upchnie" to mu pomogę:-) Coraz bardziej się ku niemu skłaniam bo wypełni wszystkie zakamarki i nie pyli sie jak granulat wełny przy układaniu. Biała czysta robota. No i cena 40PLN/m^3, więc prawie 3x taniej niż wełną

Jani_63
13-04-2010, 19:26
Więc jak sam się nie "upchnie" to mu pomogę:-) Coraz bardziej się ku niemu skłaniam bo wypełni wszystkie zakamarki i nie pyli sie jak granulat wełny przy układaniu. Biała czysta robota. No i cena 40PLN/m^3, więc prawie 3x taniej niż wełną
No i higroskopijność tez na plus

Lobo_M
13-04-2010, 21:43
Zastanawiam sie jeszce nad jedna rzeczą. Czy nie zrobić na drewnianych belkach stropowych (wys.24cm) w poprzek drewnianego stelaża (20cm) i całości nie zasypac tym granulatem (łącznie 44cm), czy grubość nie spowoduje jakiś negatywnych skutków?
Niestety styro nie jest niepalny jak wełna.

Lobo_M
13-04-2010, 21:45
tylko z umiarem bo będzie tak jak u piczmana, od tego upychania puściły wieszaki i cały sufit wylądował na podłodze

Dlatego chcę zrobić jak J-J pod belki stropowe podbic płyte OSB. Nie wiem tylko jakiej grubości czy 8-12mm wystarczy?

j-j
13-04-2010, 22:10
Cetera, ja dawałem 12 mm i pod to folia i g-k.

pzdr

Lobo_M
13-04-2010, 22:24
Cetera, ja dawałem 12 mm i pod to folia i g-k.

pzdr

dzieki.
A folia to cos w tym stylu http://www.allegro.pl/item998908187_folia_paroizolacyjna_difol_0_20_ates t_ce_kurier.html ?

orko
14-04-2010, 07:23
ja też mam OSB 12mm bo w składzie mi tłumaczyli że 8mm za wiotkie a tylko odrobinę tańsze

PS 44cm granulatu styropianu lambda 0,046 to już jest jakiś konkret U=0,1 i rury od wentylacji będzie łatwo rozprowadzić, i wilgoć ci niestraszna
Lambda 0,046 to jak czytam zostało podane przez ciebie. Opierasz się na jakichś badaniach, czy też są to twoje pobożne życzenia?

Jezier
14-04-2010, 08:40
Nie da się nazwać pasywnym dom zużywający powyżej 15 kWh/m2*rok wg OZC- bo tak liczy się zapotrzebowanie na ciepło budynku.
A PCi nie zmniejsza zapotrzebowania na ciepło budynku podobnie jak biomasa, słoneczko i wszystko co odnawialne więc źródło ciepła ma tyle wspolnego z zapotrzebowaniem na ciepło i pasywnością budynku co zeszłoroczny śnieg ;).

pzdr

Sztuczne podziały. Czemu energia słoneczna wpadająca przez szyby zmniejsza OZC a ta zebrana na kolektorach słonecznych już nie? Dlaczego powietrze ogrzewane w GWC zmniejsza OZC ale glikol z pompy ciepła ogrzewany w tym samym gruncie nie? itp.

piwopijca
14-04-2010, 09:12
Nie jest chyba tak do konca sztuczny ten podzial.
wydaje mi sie ze chodzi o zyski bez udzialu jakichkolwiek dodatkowych urzadzen. Slonce wpada przez okno ktore i tak jest odsloniete w dzien, powietrze musisz dostarczyc do domu, jesli masz wentylacje nawiewno-wywiewna to nie potrzebujesz dodatkowej energii zeby ogrzac powietrze przeplywajace przez GWc (czy to rurowe czy tez zwirowe).
Kolektor w PCi to jest jednak dodatkowe urzadzenie sluzace do d/ogrzewania domu a nie do zwiekszania zyskow energetycznych, tak samo solary itp. Wymagane sa chociazby pompki do cyrkulacji czynnika etc.

Pzdr.

orko
14-04-2010, 09:14
Sztuczne podziały. Czemu energia słoneczna wpadająca przez szyby zmniejsza OZC a ta zebrana na kolektorach słonecznych już nie? Dlaczego powietrze ogrzewane w GWC zmniejsza OZC ale glikol z pompy ciepła ogrzewany w tym samym gruncie nie? itp.
Podział jest jasny. Zapotrzebowanie domu na energię cieplną ma być mniejsze niż 15 kwh/m^2 rocznie.
Jeśli zaś ktoś dokupi sobie solary, PC to jego sprawa i na pasywność nie wpływa.
W przeciwnym razie każdy komu rodzina opłaca rachunki też mógłby powiedzieć, że mieszka w "pasywnym"

78mysz
14-04-2010, 09:30
nie chodzi o to kto opłaca rachunki ale kto je generuje.
Oczywiście, ze solary wpływają na passywność. W uproszczeniu, jesli masz zyski energii od jakiegos nośnika energii odnawialnej wystarczające zeby pokryc potrzeby domu, to wóczas na koszty energii złożą się tylko urządzenia pomocnicze. I zdarza się tak- uwierz- ze pasywny dom ma zapotrzebowanie na energię niewiele większe niż tylko do utrzymania pracy tych urządzen.

Jezier
14-04-2010, 09:49
Te 15 kWh/m2 to też jest sztuczny wytwór. Chodzi mi tym razem o człon m2. Powierzchnia powierzchni nierówna nawet gdy jest wyrażona taką samą liczbą. Więc wszystko jest umowne i naciągane. Dwa identycznie wybudowane domy stojące nawet obok siebie mogą być różnie zakwalifikowane jeden może być pasywny a drugi już nie. A do tego ten teoretycznie niepasywny może otrzymywać niższe rachunki za ogrzewanie.

78mysz
14-04-2010, 10:11
z metrami2 to masz trochę racji, ponieważ nieraz ciężko wliczyć co się do nich zalicza i np do nieogrzewanych strychów w strefie ogrzewania budynku trzeba by liczyć ile dokładnie ciepła tracimy przez wszystkie przegrody na takie pomieszczenie. Po drugie co ważniejsze, każdy dom ma inną kubaturę przy takim samym metrażu.Jeden ma sufit na 2,6 a drugi na 3,2 metra. Oczywiście można to poprzeliczać wszystko, gdyby była ustalona wartość odniesienia metra kwadratowego do wysokości tegoż metra, wtedy podanie energii w kWh/m2 miałoby ręce i nogi.
A tak jesli ktoś ma zwiększoną kubaturę metra to oczywiście fizycznie zużyje więcej energii na ogrzanie tegoż samego metra niż ten, co ma nisko sufit, co niekoniecznie jest uwzględnione w obliczeniach, bo wszędzie wyznacznikiem jest powierzchnia użytkowa a nie objętość. Z drugiej strony nie może to być takie proste, bo większa kubatura to jednak większa bezwładność cieplna.Najwyraźniej musiał być jakiś powód takich ustaleń, skoro jest przyjęte na m2.

j-j
14-04-2010, 11:31
Co do powierzchni to też racja bo tak naprawdę straty liczymy w oparciu o wymiary zewnętrzne nawet po zewnętrznej ocieplenia więc wg mnie tak samo należałoby brać powierzchnię.
Dlaczego ściana zewnętrzna którą też grzejemy ma być odjęta (choć gdzieś coś czytałem że ją się wlicza nawet chyba na nie polskiej stronie), przecież przy dużej grubości izolacji temp. średnia ściany w jej przekroju to ok 18oC i powtórzę- też ją grzejemy i też ona ma wpływ na odczuwalny komfort temperaturowy. Nie może być tak, że grubość ściany zewnętrznej może wpływać na wskaźnik kWh/m2*rok ( a jak ktoś da 2 cm tynku a ktoś inny 1 cm ;) ), wg mnie to bzdura. Jest wg mnie parę naciąganych elementów co do przeliczania na powierzchnię.


A co do :


Nie jest chyba tak do konca sztuczny ten podzial.
wydaje mi sie ze chodzi o zyski bez udzialu jakichkolwiek dodatkowych urzadzen. Slonce wpada przez okno ktore i tak jest odsloniete w dzien, powietrze musisz dostarczyc do domu, jesli masz wentylacje nawiewno-wywiewna to nie potrzebujesz dodatkowej energii zeby ogrzac powietrze przeplywajace przez GWc (czy to rurowe czy tez zwirowe).
Kolektor w PCi to jest jednak dodatkowe urzadzenie sluzace do d/ogrzewania domu a nie do zwiekszania zyskow energetycznych, tak samo solary itp. Wymagane sa chociazby pompki do cyrkulacji czynnika etc.

Pzdr.

to dokładnie o to m.in. chodzi.



pzdr

piwopijca
14-04-2010, 11:39
Wydaje mi sie, ze dla celow ekologicznych -czyli zmniejszania zapotrzebowania na energie stworzono certyfikaty i to one "stwierdzaja" (o ile sa rzetelnie wykonane) czy mamy duze czy male zapotrzebowanie na energie i apetyt na zasoby srodowiskowe (en. elektryczna,wegiel, gaz etc.)

am76
14-04-2010, 11:53
Te 15 kWh/m2 to też jest sztuczny wytwór. Chodzi mi tym razem o człon m2. Powierzchnia powierzchni nierówna nawet gdy jest wyrażona taką samą liczbą. Więc wszystko jest umowne i naciągane. Dwa identycznie wybudowane domy stojące nawet obok siebie mogą być różnie zakwalifikowane jeden może być pasywny a drugi już nie. A do tego ten teoretycznie niepasywny może otrzymywać niższe rachunki za ogrzewanie.

Tak zgadza się z tymi 15kWh/m2. Wszelakie garderoby, pomieszczenia gospodarcze, ... w których może być niższa temperatura a które wlicza się do powierzchni bardzo polepszalą ten współczynnik.

Ale jednak dom pasywny to pewna idea a nie tylko ilośc kWh/m2 - bardzo dobre izolacje, bardzo dobra wentylacja z odzyskiem ciepła, minimalistyczny system ogrzewania/dogrzewania i to co faktycznie jest pasywne - zyski solarne i zyski bytowe.

Jeśli ktoś buduje dom 40kWh/m2, wstawia pompę ciepła i mówi, że ma dom pasywny to jest w błędzie. Taki dom jest świetnym przykładem czym dom pasywny nie jest.

orko
14-04-2010, 12:57
Jeśli ktoś buduje dom 40kWh/m2, wstawia pompę ciepła i mówi, że ma dom pasywny to jest w błędzie. Taki dom jest świetnym przykładem czym dom pasywny nie jest.

Niestety mamy tu na forum kilka takich domów "pasywnych"

78mysz
14-04-2010, 13:07
Tak zgadza się z tymi 15kWh/m2. Wszelakie garderoby, pomieszczenia gospodarcze, ... w których może być niższa temperatura a które wlicza się do powierzchni bardzo polepszalą ten współczynnik.

Ale jednak dom pasywny to pewna idea a nie tylko ilośc kWh/m2 - bardzo dobre izolacje, bardzo dobra wentylacja z odzyskiem ciepła, minimalistyczny system ogrzewania/dogrzewania i to co faktycznie jest pasywne - zyski solarne i zyski bytowe.

Jeśli ktoś buduje dom 40kWh/m2, wstawia pompę ciepła i mówi, że ma dom pasywny to jest w błędzie. Taki dom jest świetnym przykładem czym dom pasywny nie jest.

zgadza się -idea pasywnego domu to nie tylko pompa ciepła i kolektory.

Jestem zdania, ze trzeba doliczać pomieszczenia gospodarcze nie wyizolowane od strefy grzania sensowną bariera cieplną do metrażu powierzchni grzewczej, bo fizycznie je i tak grzejemy. Przy obliczaniu strat ciepła na ogrzewanie uwzglednia się powiększoną powierzchnię grzania, co w wyniku daje większe straty ciepła, czyli oznacza, ze musimy władować więcej energii dla uzyskania komfortu cieplnego. Z powodu pomieszczeń dodatkowych jak pralnia, garderoba, spiżarka, strych tylko średnia ważona temperatura całego domu jest nieco niższa, ale w domkach i tak generalnie oscyluje w okolicach 20 stopni-bo w łazienkach przyjmuje się z kolei większą temperaturę
Z grzaniem ścian jest tak samo-też je grzejemy więc musimy liczyć przy ociepleniu z zewnątrz. Stąd wyznaczanie pojemności cieplnej budynku, która ma także wpływ na zapotrzebowanie na ciepło.

78mysz
14-04-2010, 13:22
Niestety mamy tu na forum kilka takich domów "pasywnych"
bo ludziska nie rozumieją czym pasywność jest, znaczy coś dzwoni, ale nie wiadomo, w którym kościele.
Niemcy juz długo głowią się nad domami tego typu i w naszych warunkach klimatycznych nie jest to takie zupełnie proste, zwłaszcza dlatego, ze kolektory nie zaspokoją naszego zapotrzebowania na energię wtedy kiedy jej potrzebujemy najbardziej, czyli zimą.Możemy się oczywiście ratować jak się da, ale to juz wymaga zwiększonych nakładów finansowych.
Stosunkowo łatwo jest natomiast wybudować dom niskoenergochłonny, czy też niskoenergetyczny, jak zwał, tak zwał spełniając kilka podstawowych założen:
prosta i zwarta bryła
odpowiednia ekspozycja do stron świata
gruba i szczelna izolacja cieplna- która w koncu kosmiczna cenowo nie jest w skali inwestycji
sensownie zaplanowana instalacja c.o.
dobre okna- nie tylko biorąc pod uwagę U, ale np lepiej mniej, a większe
no jeszcze rekuperacja zamiast kominów grawitacyjnych, zeby tu ukrócić straty-tu juz jest troche nakładu, ale kominy za darmo tez nie są.
unikanie zbędnych mostków-jak balkony, wykusze...

Jezier
14-04-2010, 13:53
ydaje mi sie ze chodzi o zyski bez udzialu jakichkolwiek dodatkowych urzadzen. Slonce wpada przez okno ktore i tak jest odsloniete w dzien, powietrze musisz dostarczyc do domu, jesli masz wentylacje nawiewno-wywiewna to nie potrzebujesz dodatkowej energii zeby ogrzac powietrze przeplywajace przez GWc (czy to rurowe czy tez zwirowe).
Jednak jak by na to nie patrzeć jedne instalacje inaczej są traktowane od innych. Woda przez solary może płynąć nawet grawitacyjnie bez udziału żadnej pompki a i tak nie będzie się tego traktowało jako zyski. Ale gdy się zrobi solary powietrzne, jakieś szklane dachy czy wymyślną izolację transparentną gdzie pod warstwą szkła na ścianach puszczane jest powietrze w słoneczne dni w celu ogrania to wtedy OZC wypluje nam niskie zapotrzebowanie.
Wentylacja mechaniczna to jakby nie patrzeć urządzenie które napędza prąd, a GWC to nie jest żaden odzysk i każdy GWC generuje opór który muszą pokonać wentylatory.
Dlatego uważam, że określenie pasywności to częściowo marketing i umowne nie do końca spójne założenia.
Można wybudować dom, który nie będzie podłączony do sieci energetycznej, nie będzie spalał żadnych paliw, ogrzewanie będzie całkowicie bezobsługowe i bezkosztowe a i tak może nie spełniać kryteriów pasywności.

piwopijca
14-04-2010, 14:10
No mozna taki dom wybudowac, ale on juz nie bedzie jako pasywny tylko np. autonomiczny czy zero-energetyczny.
Oczywiscie nie oznacza to, ze nie potrzebuje energii do "egzystencji" -takie myslenie bedzie bledem.

Pzdr.

Jezier
14-04-2010, 14:27
Jak będzie traktowana przez OZC pompa ciepła powietrze-woda, która jako dolne źródło wykorzystuje zużyte powietrze wentylacyjne. A podgrzana przez nią woda ogrzewa nam dom? Zapotrzebowanie wyniesie tyle co zużyje sprężarka prądu czy pomnożone przez COP?

Jezier
14-04-2010, 14:30
No mozna taki dom wybudowac, ale on juz nie bedzie jako pasywny tylko np. autonomiczny czy zero-energetyczny.
Pzdr.
Jeśli będzie w tym domu pompa ciepła, solary, ogniwa fotowoltaniczne, wiatrak to nawet nie spełni założeń pasywnego.

78mysz
14-04-2010, 14:46
a ja sobie podczytałam, ze piszecie tutaj o granulacie wełny i się zastanawiam, czy w moim przypadku dałoby się trochę tego dodmuchać do ocieplenia na dachu. Na połaci mam izolacje 28 wełny na stelażu, folia i karton gips na wykończenie sufitu.Klasyka. Tylko, ze przy kalenicy kilka razy tej zimy obserwowalam szybszy zanik sniegu. To samo widać na zdjęciach z termowizji. Czy da się teraz zrobić w tym sufit-kartonie jakąś magiczną dziurę zeby uszczelnic dach, czy juz tylko rozbiórka mi pozostała? A może zabrać się do tego przez membranę dachową? Poradzcie cos, bo wierce mężowi dziurę w brzuchu, ze dach mamy niedocieplony gdzies na łączeniach, albo ściany szczytowe

piwopijca
14-04-2010, 14:47
Jesli dom bedzie zero-energetyczny czy autonomiczny to nie musi spelniac zalozen domow pasywnych.
Jak sam wspomniales sa to ustalenia i zalozenia dla danego typu domu, ktory ma byc jako dom pasywny.
GWC tez jest instalacja pasywna tak jak energia sloneczna dostarczana przez okna.
Kazde urzadzenie (nawet centrala wentylacyjna) powoduja to ze nie powinno byc traktowane jako pasywne.
Niestety w domach bardzo szczelnych musi byc wydajna wentylacja a taka zapewnia centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla (coby jakis uzysk dodatkowy byl).
Pompa ciepla to jest urzadzenie grzejne (grzewcze) w instalacjach centralnych, jaka by ona nie byla bedzie zawsze "piecem" grzejnym.
Faktem jest, ze jesli PCi powietrze-woda pracuje jako centrala wentylacyjna to mozna by ja "podlaczyc" zamiast wentylacji w czystej postaci. Mysle ze "pzepisy" nie nadazaja za nowinkami technicznymi i bedzie sie to sukcesywnie zmienialo -niestety na to potrzeba wiecej czasu.

Pzdr.

tomclav
14-04-2010, 15:32
Masz już chociaż zapas gazet?
Jak zdrożeją, to nie zmieścisz się w budżecie.

gazety tanieją bo nie ma czytelników:) będzie dobrze

HenoK
19-04-2010, 20:32
Na połaci mam izolacje 28 wełny na stelażu, folia i karton gips na wykończenie sufitu.Klasyka. Tylko, ze przy kalenicy kilka razy tej zimy obserwowalam szybszy zanik sniegu. To samo widać na zdjęciach z termowizji.Prawdopodobnie wełna mineralna zsunęła się w dół i przy kalenicy powstała niezaizolowana.
Bez demolki się nie obędzie.Od strony płaci dachowej nie jest to też takie proste, bo trzeba by demontować łaty, kontrłaty, folię, a potem to wszystko odtwarzać.

Rob^krk
22-04-2010, 19:51
Witam
Czytam o domach energooszczędnych już od roku i udało mi się namówić przyszłych domowników na nowe czy nietypowe rozwiązania. (jedynie nie udało mi się wprowadzić opcji tylko prąd - będzie kuchenka i piec gazowy).
Jestem po zakupie działki na etapie projektu indywidualnego.
Dom parterowy - nie lubimy skosów, a budować pełne piętro i na to dach o kącie nachylenia min 30 (MPZP 30-45) chyba się nie opłaca. Dodatkowo nie mogłem pogodzić powierzchni piętra w stosunku do parteru wychodziła dużo mniejsza (parter - salon, kuchnia osobna, 1 pokój, gabinet, kotłownio-warsztacik, łazienka - na piętrze zostawały 3 sypialnie i łazienka)
dom o wymiarach 10x16 z osobnym garażem
Płyta fundamentowa +20, 25 cm styro,
Ściany silikaty +20, 25 cm styro
Wentylacja mechaniczna naw-wyw z reku + GWC żwirowy
Ogrzewanie podłogowe w całym domu + mały piec kondensacyjny
Kominek ale czysto rekreacyjny z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz
obecnie zastanawiam się na stropem
czy drewniany - k-g, osb, (120-140 m^2 sufitów) na to wełna, czy sztywny ( taka fajna trumna by wyszła obita styropianem), co doradzacie?

gul1337
24-04-2010, 10:40
Witam,

W jaki sposób zapewnić maksymalną szczelność domu ? w szczególności poddasza. Zastanawiałem się - jak obijemy folią, to potem w niej zrobimy sitko przykręcając płyty G-K. Co powiecie o przygotowaniu stelaża na wełnę mineralną, a następnie zrobić natrysk 5cm pianki poliuretanowej na powierzchni całego dachu, i docieplić 35-40cm wełny? Porównałem koszty dla powierzchni 110m2. Ceny z Allegro - natrysk pianki 5cm 45zl/m2, wełna 15cm z dostawą 12zł /m2

PUR 5cm +30cm wełna U=0,42 - dach: U=0,107 W/m2*K - koszt 5000zł za pur + 2640zł za wełnę = 7640zł
wełna 45 cm U=0,42 - dach U = 0,092 W/m2*K - koszt = 3690.

różnica = 3950zł na niekorzyść pianki PUR.

do wełny robocizny nie doliczam, gdyż sam zamierzałem ocieplać.

Jak sądzicie czy skóra jest warta wyprawki? Może jednak zwykła folia nie jest taka zła?

Budować dom będę z silikatów, słyszałem opinie iż z powodu szczelin pionowych (brak zaprawy na wpuście) należy przed położeniem styropianu zaciągnąć zaprawą całą powierzchnię ściany. Ma to jakiś sens? czy raczej można sobie odpuścić?

Pozdrawiam
Gul1337

orko
24-04-2010, 15:31
Jeśli dasz najpierw piankę potem wełnę to uniemożliwisz przepływ pary na zewnątrz..
Daj raczej tylko piankę w odpowiedniej grubości - będziesz miał na pewno szczelnie i ciepło.
Ja do szczelności przybliżyłem się stosując płyty osb przykręcane do stelaża drewnianego. Dziury zatkałem pianką lub silikonem. Dalej była folia przyklejana do ścian i ram okiennych . I na koniec boazeria przybijana przez osb do łat drewnianych. Takie mocowanie już samo w sobie jest szczelne ale ja jeszcze dołożyłem taśmę piankową dwustronną w miejscu bicia gwoździ.

Lobo_M
24-04-2010, 22:27
Tylko jaka musiałaby byc ta "odpowiednia" grubośc pianki aby zapewnić to ciepło i żeby miało to sens ekonomiczny? Chyba nie da się tego pogodzić? Trzeba by chyba wykluczyć jeden z dwóch warunków ciepło lub sens ekonomiczny.

orko
25-04-2010, 08:07
No nie do końca, wełna bywa tańsza od styropianu i oczywiście pianki. Poza tym moim zdaniem na poddaszu sprawdza się znacznie lepiej.
Posłuchaj kiedyś deszczu w domu krytym blachą przed ociepleniem to będziesz wiedział dlaczego.
Co poniektórzy łącznie ze mną dają po 40-50-70 cm wełny w dachu i sens ekonomiczny takiego działania widzą!

Lobo_M
25-04-2010, 10:07
Co poniektórzy łącznie ze mną dają po 40-50-70 cm wełny w dachu i sens ekonomiczny takiego działania widzą!

źle mnie zrozumiałeś bo ja też będę miał co najmniej 40-50cm izolacji. Zastanawiam się jaka musiała by być grubość pianki aby jej U było proporcjonalne do 50cm wełny, a co za tym idzie koszt tej pianki będzie dużo większy i tu jest pytanie czy będzie miało to sens ekonomiczny? Czy nie lepiej jednak zrobić 50cm wełny? Ja zastanawiam się nad granulatem styropianu (mała cena 40pln/m^3), ale styropian włąsnie słabo tłumi dźwięki chociażby ten wspomniany deszcz.
Chyba mało jeszce szukałem, bo myślałem że pianka wychodzi najdrożej, może jakiś link? (pytam serio bez złośliwych podtekstów)

Wirecki
25-04-2010, 11:46
Co poniektórzy łącznie ze mną dają po 40-50-70 cm wełny w dachu i sens ekonomiczny takiego działania widzą! To chyba raczej kwestia policzenia, rachunku ekonomicznego. Ile kosztuje i co daje te 10 cm miedzy 60tym a 70tym centymetrem wełny w dachu?

tomek131
25-04-2010, 13:12
http://www.polskidom2000.pl/
Gdzieś czytałem ,że nie warto (choć może to tylko zła propaganda była , bo ponoć wszystko z jednego kompa pisane)ale może kogoś zainteresuje

makow11
26-04-2010, 15:05
Czeka mnie nauka liczenia w OZC.Którą wersję byście polecili?

Piczman
26-04-2010, 15:10
Próbuj tej nowej 4.8 !
Jest w wersji demo do ściągnięcia na stronie Purmo !
Ja liczyłem w 3.5 i 4.0 , ta druga lepsza według mnie, choć trudniejsza nieco.

Lobo_M
03-05-2010, 08:57
Przez ostatnie dni staram się dobrać moc przewodów do pomieszczeń. Przewymiarowałem mniej więcej 3-4,5x więcej niż zapotrzebowanie wg OZC. Wszytko podzieliłem na 4 strefy. Wylewka będzie 13-15cm ocieplenie pod nią 25cm. No i założenie aby akumulować tylko w taniej taryfie. Jak wy dopasowywaliście moc ogrzewania podłogowego?
I jakich ożywacie sterowników? Zastanawiałem się nad regulatorami ładowania np. Devireg 750 i 754. Podobno typowo do ładowania podłogówki akumulacyjnej. Koszysta z czujnika zewnętrznego i czujników podłogowych analizujących ciepło resztkowe jakie jest w podłodze i przyrównując do temp. zewnętrznej same określają ile ma się ładować w taniej taryfie. Nie są tanie bo razem to jakieś 2000pln ale może warto. Co Wy używacie do sterowania akumulacyjna podłogówką. Musi być w miarę bezobsługowe bo ja często wyjeżdżam i nie chcę żony zostawiać z czymś problemowym.

Ps. To samo pytanie zadałem w "ogrzewający elektrycznościa wystąp" bo ostatnio wątki są lekko martwe:-(

glowac
06-05-2010, 12:35
zmianiając temat - będzie dotacja na za zakup i montaż kompletnych zestawów kolektorów słonecznych:
http://www.rp.pl/artykul/8,471443_Od_jesieni_kolektory_sloneczne_z_doplata. html

RAPczyn
06-05-2010, 13:18
zmianiając temat - będzie dotacja na za zakup i montaż kompletnych zestawów kolektorów słonecznych:
http://www.rp.pl/artykul/8,471443_Od_jesieni_kolektory_sloneczne_z_doplata. html

Bardzo mi się to podoba, może poza jednym - "z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt nie może przekroczyć 2500 zł za mkw. powierzchni całkowitej kolektora." - moim zdaniem powinno być: czynnej lub apertury.

RAPczyn
07-05-2010, 11:02
Szybko licząc.
Koszt kwalifikowany instalacji to 20000PLN brutto (kredyt), maksymalna dotacja to 45% z 20000PLN = 9000PLN (nie więcej niż 4,4m^2*2500PLN=11000PLN). Prawdopodobnie do zapłacenia będzie 18% lub 32% podatku od kwoty 9000PLN. Może jakiś doradca podatkowy się wypowie?

pigeon
07-05-2010, 13:31
no sens opłacalności to będzie głownie zależał od tego na ile pokarzesz fakturę za tą instalacje :)
bo jak by tak......


..... to się opłaci

Piczman
07-05-2010, 13:40
Pigeon a Ty chałupy nie kończysz czy tylko o Dzienniku zapomniałeś ?
Czas masz skoro kombinujesz z fakturami :)
Pomyśl więc o tych, którzy chcą czytać o pasywnych ,,,

sysia_w
09-05-2010, 22:58
Jeśli chodzi o kable nastawiam tylko temp. na sterowniku (a w zasadzie tylko cyferkę 4 i pół, bo skali temp. nie mam).
Prawie cały system jest na razie podpięty pod styczniki uruchamiane cyfrowym programatorem w tablicy. Grzeję od 13 do 16, od 22 do 24 i od 3 do 7 rano. Grzeją 3 piece i jeden kabel. Pozostałe wyłączone. Max wahania temp. 1,5 st. C. Promienniki od Duo Heatów na razie też są podpięte pod zegar.

Nie wiem co dalej z pogodą, ale chyba tak zostawię. W przyszłości chcę skrócić okresy ładownia a rozszerzyć ilość urządzeń - ale to chyba w przyszłą zimę.


hej ProStaś - mogę cię podpytać o szczegóły, chodzi mi o sterowanie częścią z kablami w podłodze. Rozważam takie opcje - kable w podłodze 4 obwody - sterowanie każdego lokalne lepszym/droższym termostatem z rozbudowanym programatorem i innymi bajerami, lub wersja taka jak masz ty - proste termostaty - styczniki w tablicy rozdzielczej podpięte przez zegar. Możesz mi opisać jakie masz przykładowo termostaty, jakie styczniki, jaki zegar, jakieś ceny? Robił ci to elektryk, ktoś dobierał/projektował? Termostaty mają czujniki w podłodze, powietrzne czy oba?

Lobo_M
10-05-2010, 07:52
Dołączam sie do pytania. Jak sterujecie ogrzewaniem elektrycznym podłogowym? jakie urządzenia, producent model.

Tomi78__
15-05-2010, 19:05
A co zrobicie jak te kabelki pod drogimi plytkami sie po prostu przepala? Moj znajomy podal mi przyklad lazienki u swojej siostry gdzie pod plytkami zatopione ma maty grzewcze i po 2 latach polowa lazienki jest juz zimna....

Mice
17-05-2010, 10:38
Dokładnie to samo jak komuś rurki od wodnej podłogówki padną pod tymi kaflami :D
Pomijam już kwestie, jakości maty u siostry i jakości zasilania.

pga
17-05-2010, 19:35
Szanowni forumowicze,

Stoje przed dylematem doboru kilku urzadzen.

Jak myslicie, czy taka oto fajna pompa ciepla:
http://hewalex.pl/page/pl/oferta/kolektory-soneczne?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=130&category_id=27
sprawdzi sie jesli bedzie pobierala powietrze z wylotu rekuperatora?
Takie powietrze bedzie zawsze mialo temperature kilka stopni pow. zera, wiec powinno wystarczyc.
Pytanie tylko czy jedno z drugim nie bedzie sie "gryzlo".

Czy ma sens wykorzystanie mocy tej pompy dodatkowo do wspomozenia CO (kominek z PW wspomagany elektrycznie)
czy sobie odpuscic te pomysly i grzac jedynie CWU ?

Z gory dziekuje za pomoc!

Jani_63
18-05-2010, 01:31
Sprawdzi się jeśli będziesz w stanie jej zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
Jeśli za rekuperatorem będziesz miał do wykorzystania strugę powietrza z której będziesz mógł pobrać ciepło, to dla delta "t" = 8oC, będziesz musiał wywiewać niecałe 400m3 powietrza przy mocy jaka ta pompa dysponuje.
Jeśli tyle wywiewać to i tyle samo nawiewać, a to zimą zdecydowanie zbyt dużo.
Będziesz miał w domu zbyt suche powietrze.
W okresach przejściowych i latem jako podgrzewanie CWU powinna się sprawdzić bardzo dobrze.
Z podanych parametrów wynika że ma wysoki COP jak na pompę ciepła powietrzną.
Niestety nie podają przy jakiej temperaturze powietrza go osiąga.

HenoK
18-05-2010, 08:22
Sprawdzi się jeśli będziesz w stanie jej zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
Jeśli za rekuperatorem będziesz miał do wykorzystania strugę powietrza z której będziesz mógł pobrać ciepło, to dla delta "t" = 8oC, będziesz musiał wywiewać niecałe 400m3 powietrza przy mocy jaka ta pompa dysponuje.Mi wychodzi ponad dwa razy więcej (ok. 900m3/h), albo znacznie większa delta :(.

pga
18-05-2010, 11:08
No wlasnie producent nie podaje dla jakich temperatur jest taki COP - bede chcial do niego napisac i wyciagnac te informacje.

Widze tu jeszcze dodatkowy problem - warto aby taka pompa dzialala w nocy, kiedy mamy 2 taryfe - ale wowczas reku
pracowal bedzie na najnizszym biegu a wiec i przeplyw powietrza bedzie najmniejszy, wiec sporo powietrza moze byc
w takiej sytuacji z zewnatrz.
Ale moze byloby sensowne wpięcie jej w inne miejsce ukladu wentylacji z rekuperatorem - macie jakies sugestie? - tu
chetnie poznalbym rowniez zdanie adama_mk.

Szukam alternatywy dla solarow i ta pompa wydaje sie calkiem ciekawa.

Piczman
18-05-2010, 12:20
Widze tu jeszcze dodatkowy problem - warto aby taka pompa dzialala w nocy, kiedy mamy 2 taryfe - ale wowczas reku
pracowal bedzie na najnizszym biegu a wiec i przeplyw powietrza bedzie najmniejszy, wiec sporo powietrza moze byc
w takiej sytuacji z zewnatrz.

Z oszczędności czy z przekonania chcesz ograniczać wentylację nocą ?
Robić przeciągi tylko dla powietrznej pompy też bez sensu.
Jedno gryzie się z drugim, dom jednorodzinny to nie hipermarket.
Przerabiałem temat, ta pompa potrzebuje wymiany powietrza takiej jak w markecie, Ty natomiast kilkukrotnie niższej.
Chyba że jest sposób aby to zgrać ze sobą i nie przekombinować !?

pga
18-05-2010, 13:38
Przerabiałem temat, ta pompa potrzebuje wymiany powietrza takiej jak w markecie, Ty natomiast kilkukrotnie niższej.
Chyba że jest sposób aby to zgrać ze sobą i nie przekombinować !?

No wlasnie - nie przekombinowac, nie interesuje mnie sztuka dla sztuki.
Poza tym mam malo miejsca na te wszystkie urzadzenia.

Ja w swoim domu bede mial kominek z PW + wspomaganie piecem elektrycznym.
W zime OK, korzystajac z kominka obnizam rachunki za prad.
Latem w kominku palil nie bede i wowczas sens ma wykorzystanie albo wspomnianej PC albo
solarow. PC jest bardziej bezobslugowa i dziala dobrze rowniez w pochmurne i chlodniejsze dni.

Jani_63
18-05-2010, 14:30
Jeśli ona ma działać poza sezonem grzewczym, czyli w okresach przejściowych i latem, to będziesz wstanie jej dostarczyć odpowiednią ilość powietrza.
Po pierwsze w tych okresach wentylacja pracuje z większą wydajnością niż zimą,
a po drugie zwiększa się delta "t" z której może skorzystać.

Piczman
18-05-2010, 14:47
Po pierwsze w tych okresach wentylacja pracuje z większą wydajnością niż zimą,
a po drugie zwiększa się delta "t" z której może skorzystać.

Dokładnie tak !
Ale w małym domku i to nie wystarczy niestety :(

pigeon
18-05-2010, 17:33
Pigeon a Ty chałupy nie kończysz czy tylko o Dzienniku zapomniałeś ?
Czas masz skoro kombinujesz z fakturami :)
Pomyśl więc o tych, którzy chcą czytać o pasywnych ,,,

Piczman - wiem ze zawalam sprawę - ale postępy są, i to udokumentowane - wiec update będzie myślę że dość spory - bo już kafelki kładziemy a za chwile ......i przeprowadzka.

na usprawiedliwienie dodam, że jestem tutaj (Wiem ze jakość poniższego zdjęcia cie nie powali - ale to z telefonu)
:
http://img191.imageshack.us/img191/6101/1605201021386223180.jpg (http://img191.imageshack.us/i/1605201021386223180.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)



ALE jak ktoś zgadnie gdzie to jest - to pośle mu za darmo całego TIRa mojego proszku PUR (ktoś zapłacił a nie wziął, wiec mam na zbyciu - ale trzeba wziąść ze 45m3 na raz) - rozumiem ze ci co wiedza o jaki proszek chodzi nie pogniewają się za ten konkurs.


PS - a za te dofinansowane solary to sobie jakaś PC załatwię darmo.......:))))))

rafek11
18-05-2010, 19:17
Pamięta ktoś może, na której stronie wątku było o zasypywaniu pierwszej warstwy pustaków ceramicznych perlitem? Miałem budować na płycie, ale koszt byłby sporo większy niż ławy, więc muszę pomyśleć o eliminacji mostka termicznego ściana fundamentowa/ściana nośna.

Lobo_M
18-05-2010, 20:00
Dużo szczegółów to na fotce nie ma, ale jak to w konkursach, za łatwo być nie może. Liczba wierzowców wskazuje na USA lub China. Na China troche za ładne niebo, chyba że akurat Ci się poszczęściło. Może na expo do Szanghaju Cię "wywiało"?

pga
18-05-2010, 21:31
Pamięta ktoś może, na której stronie wątku było o zasypywaniu pierwszej warstwy pustaków ceramicznych perlitem?

Tu masz ulotke naszych poludniowych sasiadow - miedzy innymi na ten temat:
http://www.heluz.pl/pdf/nizkoen_pl.pdf

Dedykowana frakcja perlitu do tego celu to 150. Ja takiego uzywalem i bylo OK.
Worek 125l kosztuje ok 20zl i wystarcza na ok. 3.5mb pustakow
typu POROTON 24 albo POROTHERM 25 P+W

Jani_63
18-05-2010, 22:00
Pamięta ktoś może, na której stronie wątku było o zasypywaniu pierwszej warstwy pustaków ceramicznych perlitem?

Tu (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?135853-Dom-w-kt%C3%B3rym-nie-b%C4%99d%C4%99-mieszka%C5%82...&p=3256216&viewfull=1#post3256216) zdjęcia z budowy,
A Tu (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=3331989&viewfull=1#post3331989) zaczyna się dyskusja na ten temat.

rafek11
18-05-2010, 22:04
Wielkie dzięki za linka. Ocieplałeś dodatkowo ściany fundamentowe od wewnątrz, czy dałeś se już spokój? Mostek jest zmniejszony pięciokrotnie, ale jednak jest.

bdan
19-05-2010, 06:54
Tu masz ulotke naszych poludniowych sasiadow - miedzy innymi na ten temat:
http://www.heluz.pl/pdf/nizkoen_pl.pdf

Dedykowana frakcja perlitu do tego celu to 150. Ja takiego uzywalem i bylo OK.



Czy tym perlitem zasypuje się tylko pierwszą warstwę na scianach zewnętrznych, czy również pierwsza warstwę wewnętrznych ścian nośnych? Czy mozna bez problemu kupić perlit w hurtowni?

pga
19-05-2010, 14:47
Czy tym perlitem zasypuje się tylko pierwszą warstwę na scianach zewnętrznych, czy również pierwsza warstwę wewnętrznych ścian nośnych? Czy mozna bez problemu kupić perlit w hurtowni?

Biorac pod uwage koszt perlitu spokojnie mozesz zasypac rowniez pierwsza warstwe dla scian wewnetrznych nosnych - na pewno nic nie popsujesz.
Ja nie mam wewnetrznych nosnych tylko slupy wiec nie mialem czego w srodku zasypac. Ale gdybym mial to bym zasypal aby wykorzystac
te 1.5 worka ktore mi zostalo.

Bez problemow dostaniesz perlit u dystrybutora/producenta. W lokalnej hurtowni uslyszysz pytanie "a co to jest??"
Niestety koszt transportu moze byc wyzszy niz koszt perlitu (ja tak mialem).

pga
19-05-2010, 14:53
Jak by kogos interesowaly parametry pompy ciepla o ktorej pisalem to w zalaczniku
sa dane ktore dostalem od producenta.

Niestety pompa wymaga 500m3/h wiec rzeczywiscie trudno byloby to pogodzic
z rekuperatorem - choc nie mowie ze sie by nie dalo, ale urzadzenie
musialoby miec mozliwosc korzystania zarowno ze strumienia wydmuchiwanego
przez reku jak i powietrza zewnetrznego.

pigeon
21-05-2010, 12:57
Pamięta ktoś może, na której stronie wątku było o zasypywaniu pierwszej warstwy pustaków ceramicznych perlitem? Miałem budować na płycie, ale koszt byłby sporo większy niż ławy, więc muszę pomyśleć o eliminacji mostka termicznego ściana fundamentowa/ściana nośna.

tak jak pisze mpoplaw - można by i moim proszkiem
co więcej - teraz to on jest po 0zl za worek - ale trzeba go dużo wziąć (reszta na priva - o ile jesteś zainteresowany)

pigeon
21-05-2010, 13:01
Dużo szczegółów to na fotce nie ma, ale jak to w konkursach, za łatwo być nie może. Liczba wierzowców wskazuje na USA lub China. Na China troche za ładne niebo, chyba że akurat Ci się poszczęściło. Może na expo do Szanghaju Cię "wywiało"?

nawet troszke dalej
bo fotka przedstawia TOKYO

zdjecie zrobiono z czegos takiego:

http://img21.imageshack.us/img21/5802/1605201021289594791.jpg (http://img21.imageshack.us/i/1605201021289594791.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

ale byleś blisko i nie było innych zgadujący wiec zgodnie z regulaminem konkursu wygrałeś - jeśli chcesz otrzymać nagrodę to na priv proszę

Lobo_M
21-05-2010, 17:39
heheheh, hura hura... to może w takim wypadku zamiast granulatu styro na poddasze zasypie to twoim specyfikiem.

aadamuss24
22-05-2010, 05:18
Tylko jak zachować szczelność takiego poddasza aby nie wywiało tego granulatu? Jaka może być trwałość worków foliowych lub z innego materiału tak aby poukładać taki granulat w workach aby ten granulat nie latał po wsi całej? pozdr adam

aadamuss24
22-05-2010, 18:56
Dziękuję mpoplaw :) czyli jak zwykle wszystko wraca do wełny :) pozdrawiam adam

Lobo_M
23-05-2010, 07:57
A jak bym miedzy belki zasypał granulatem, a na to dał wełnę. Może taki układ by nie pozwolił na powstanie ognia, ale to juz chyba pytanie do speców od pożarnictwa

pigeon
24-05-2010, 13:43
A jak bym miedzy belki zasypał granulatem, a na to dał wełnę. Może taki układ by nie pozwolił na powstanie ognia, ale to juz chyba pytanie do speców od pożarnictwa

tak tak - na dach, strop to tego nie polecam - bo i cięższe od wełny

najlepiej
zasypać fundamenty- jak u mnie w dzienniku
zasypać szczelinę miedzy np dwoma ściankami
zasypać w pustaki - jak maja szczeliny
obsypać fundamenty w gruncie
zasypać na poziome stopy fundamentowej - tam gdzie się kończy ocieplenie fundamentu - w kolo domu np na 2-3 m od zabudowy - to likwidujemy mostek na fundamencie
obsypać - zaizolować - np 20 paleto-zbiornikow zakopanych w ziemi i mamy np bufor na 928 kWh (przy delcie 40st) - Henok pewnie by doradził coś więcej

pigeon
24-05-2010, 13:44
a jak by tak zamiast piasku w betoniarce wymieszać z cementem - to ciekawe co by wyszło.....

Piczman
24-05-2010, 13:55
Łatwo-palny beton ? :)

PS. Forum dalej kuleje a minęło już sporo czasu.
Może czas już zmienić z powrotem na to co było ?

Lobo_M
24-05-2010, 20:50
No cóż to w takim bądź razie "nagrodę" przekaże dla ojca który lada moment zacznie się budować za miedzą, czeka tylko na PNB. Za jego pomoc przy mojej budowie jak najbardziej Mu się należy. Zasypie sobie tym fundamenty.
Ps. ale nie ma odzewu na wiadomość prv od sponsora nagrody głównej:-)

Lobo_M
24-05-2010, 20:51
Ponowie pytanie, a co sądzicie żeby zasypać granulatem styro między belki stropowe i na to dać 20cm wełny która jest niepalna.

salata123
24-05-2010, 22:30
Jak już wcześniej napisano poliuretan jest super łatwopalny więc nie bardzo pod strzechę, ponadto ma dość silny nieprzyjemny zapach. Sam zastosowałem go w posadzki i do ocieplenia ścian ( mur dwuwarstwowy ). Chętnie bym dokupił około 15 m3 gdyż trochę mi zabrakło ( najlepiej grubości 10 cm z rozbiórki płyt warstwowych - niestety moje źródełka wyschły ).

Lobo_M
25-05-2010, 08:11
Pytałem o styropian, ale wiem że on też jest łatwo palny. Moje pytanie jest takie, czy jak ten łatwo palny styropian nakryje niepalną wełną,to czy nie będzie z tego powierzchnia "trudno palna"?

Tak na marginesie, ostatnio moim ulubionym programem jest "Great Design" na Discovery Travel&Living (codziennie o 19:30). Program u budowaniu domów w Anglii. Z reguły innych niż standardowe domy, dużych, ogólnie rzecz biorącciekawych. No i włąśnie wczoraj budowali dom "fiński". W całości przywieziony z fabryki z Finlandii, konstrukcja w 100% drewniany, a izolacja? Celuloza, tzn strzępki gazet makulatury. Więc chyba też łatwopalne. Czy oni czymś to zabezpieczają, czy może tylko wierzą że się nie zapali? W całej Skandynawii izolacja z celulozy w połączeniu z drewnem jest b. popularna. Nie to żebym chciał na siłę dać ten granulat styropianu, ale chciałbym wiedzieć w jaki sposób można zmniejszyć ryzyko pożaru?

Tomi78__
25-05-2010, 09:48
Moj sasiad mial awarie i zanim sie wprowadzil - a malo mu brakowalo - splonal mu nowiutki domek z uzytkowym poddaszem ocieplonym niepalna welna, i zapalilo sie na parterze w kotlowni, a strop mial drewniamy izolowany welna. Spalilo sie wszystko z krokwiami wlacznie. Dom do rozbiórki, nawet ociepleni ze styropianu na zewnatrz muru z porothermu sie stopilo na polowie szczytu.
Wniosek dla mnie jeden. Wystarczy tylko ten jeden raz i tracisz wszystko, i niewazne ze niepalne.

Lobo_M
26-05-2010, 19:49
Więc jak widac z przykładu Tomi78_ nieważne co masz palne czy niepalne, jak wejdzie ogień to zniszczy wszystko, a co niepalne to spadnie albo odpadnie. Natomiast przykład mpoplaw widać że ekobiber się nie pali. tyle że jakie wyciągnąć wnioski z tych dwóch przykładów? Tzn co zrobić z tym palnym granulatem styro, na który jeszce chcę położyć wełnę?czy to się sprawdzi, bo dalej nie wiem. Sorry jak już z tym przynudzam.

aadamuss24
27-05-2010, 01:10
Hej. Myślę, że taki granulat niewiele da a tylko komplikuje. No chyba, że to jakoś bardzo tanio ma być. Ostatnio kupiłem 86 m2 wełny isover lambda 0,33, grubości 18 cm i 100 m2 grubości 15 cm. Wszystko na ocieplenie 70-80 m2 stropu. Cały materiał 5200 więc chyba nie za drogo ? A może warto pod kalenicę doprowadzić wodę i zamontować zraszacze ? Robił już ktoś coś takiego w domku ? pozdr adam

Lobo_M
27-05-2010, 06:39
dobrze działający ppoż z automatyka to wydatek. No i jak chcesz być pewny zadziałania to robi sie testy pomp najlepiej raz w tygodniu najrzadziej raz w miesiącu. Osobne pomieszczenie. Chyba odpada, nie w domku.

Lobo_M
27-05-2010, 06:40
Dlatego granulat, że mam nierówne odstepy między belkami stropowymi, więcnawet jak wezmę wełnę to muszę jeszce czyms to doszczelnić, no i cena granylat 40 a może nawet 30pln/m^3, zalezy ile bym tego wziął. Więc cena kusi.

Dopisek: u Ciebie średnio za wełnę wyszło 173pln/m^3, więc różnicę widać. Nie chcę oszczędzać na siłę, ale przy takiej różnicy między belkami bym dał.

orko
27-05-2010, 09:56
Wełnę można kupić taniej około 110 zł za m^3 np Isolight w płytach (lambda: 0,035-0,039). Jest lżejsza od proszku i ma co najmniej dwukrotnie lepsze parametry.
Na poddasze proszek poliuretanowy raczej się nie nadaje. Wystarczy jedna dziurka przy montażu np. lampy i wiadomo:
Idzie Grześ przez wieś worek piasku niesie a tu ciurkiem przez małą dziurkę :)

una
27-05-2010, 12:16
Proszę o radę. Z powodu słabych warunków gruntowych mam zaprojektowana płytę fundamentową. W projekcie napisano :
"Przyjęto posadowienie na płycie dennej 30 cm, zbrojonej podwójną siatką z prętów fi 8mm. Płytę wykonać z betonu B-20 na cemencie hutniczym, w celu ograniczenia naprężeń skurczowych. Płytę wylewać na podkładzie żwirowym grubości min. 20 cm z warstwą wyrównawczą z piasku. Na piasku wykonać podbetonkę grubości ok. 3 cm i ułożyć izolację przeciwwilgociową z folii gr. 0.35 mm lub 1x papa termozgrzewalna ze zbrojeniem z siatki z tworzywa sztucznego. Na płycie dennej ułozyć izolację przeciwwilgociową pod ścianami nosnymi i działowymi a w pomieszczeniach warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem architektonicznym."

I teraz mam problem z ociepleniem parteru - bo jak przypuszczam styropian układany będzie pod posadzkami w pomieszczeniach, ale nie bedzie go pod ścianami nośnymi - co oznacza potężne mostki termiczne pod tymi ścianami biorąc pod uwagę, że płyta ma być posadowiona w strefie zamarzania gruntu :(.

orko
27-05-2010, 13:04
Pod płytą powinien być gruby styropian!
Jeśli u ciebie go nie ma to idź do architekta/konstruktora aby poprawił!

k62
27-05-2010, 13:30
Una, zobacz ten temat
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa

Lub wpisz w wyszukiwarce
site:forum.muratordom.pl "płyta fundamentowa"

una
27-05-2010, 13:58
dzięki za szybki odzew - jak poczytałam forum też pomyślałam, że coś przegapiono.
Czy Waszym zdaniem wystarczy wpis do dziennika budowy takiej zmiany? Bo pozwolenie juz mam i lada dzień zacznę wykopy....

rafek11
29-05-2010, 12:40
Ja bym nie zlecał takich obliczeń kiebudowi, chyba że jest konstruktorem z uprawnieniami. Lepiej idź do konstruktora, który adaptował projekt i zleć to jemu. Domy są różne i wywierają inne naciski na fundament. O ile płyta fundamentowa o grubości 30cm jest wystarczająca dla większości domów, to ileś tam cm styropianu EPS100 już tylko dla mniejszości (do musi być w miarę lekki). Chciałem budować na płycie wg. "przepisu" coulingtona, ale ze względu na 2 stropy monolityczne mogłem to zrobić tylko na styrodurze. Cena 30cm styroduru pod płytą spowodowała, że buduję na ławach i ocieplam ściany fund. od wew. i z zew.

pga
01-06-2010, 10:50
Panowie, czytalem dyskusje w polowie watku na temat kolkowania - czy kolkowac, czy nie kolkowac a moze tylko strefy brzegowe.

I w koncu na co sie zdecydowaliscie?
Kolkowanie calosci ocieplenia czy jedynie okolice naroznikow i brzegow okien?
Pytanie do osob ktore juz wybraly.

Druga sprawa - wykonawca podlogowki sugeruje kolkowanie styropianu rowniez do podlogi na gruncie - z uwagi na podlogowke.
Tylko ze takie kolkowanie zrobi sito z zabezpieczenia przeciwwilgociowego podlogi?
Rozwiazaliscie to w jakis szczegolny sposob czy moze wykonawca nie ma racji i w tym miejscu nie kolkujemy?

Pinok
01-06-2010, 13:03
Przecież ten styropian na podłodze przycisną tony betonu, do czego niby te kołki miały służyć ?

Jani_63
02-06-2010, 08:35
kołkować styropian pod podłogówką ??:eek:

kiedyś słyszałem od jednego fachowca żeby kołować styropian na fundamentach dziurawiąc przy tym izolację p-wodną, może to ten sam niedouk ??
Albo kończyli tę samą szkołę :D:D:D

pga
02-06-2010, 13:19
Argument za tym kolkowaniem byl taki ze podlogowka troche "pracuje" i on juz widzial efekty braku kolkowania styropianu na podlodze.

Ale mysle ze to byly raczej efekty pracy spieprzonej podlogowki niz braku kolkowania styropianu.

Mnie to zaskoczylo - probowalem szukac w necie i nie znalazlem absolutnie zadnej wzmianki o potrzebie /braku potrzeby takiego kolkowania - stad moje pytanie.

Mice
02-06-2010, 18:24
Pewnie rury wyłaziły szparami :D

pga
02-06-2010, 22:08
a jak wyglądały te efekty pracującej podłogówki na niezakołkowanym styropianie ??

Szczegolow nie znam ale mowil o miejscami uniesionej i peknietej wylewce.

mercik
04-06-2010, 00:45
Pewnie już było... ale nie mogę znaleźć

Jak lepiej zamontować styropian elewacyjny pod okapem (przy murłacie): dojechać styropianem maksymalnie wysoko (tzn. pod samą folię dachową), a wełną dotulić do boku, czy tylko do wysokości murłaty a wełna z góry? A szczelinę między styropianem a murłatą (tę z boku) potraktować styropianem czy wełną? Styropian można dokleić do tego elewacyjnego, wełna z kolei lepiej się dopasuje... Ale to musiałby być jakaś twarda wełna elewacyjna chyba, czy zwykła dachowa?

rpilski
04-06-2010, 21:23
W domku mam zaprojektowane 4 okna dachowe (2szt. 78x114 i 2 szt. 94x114). Analizuję sobie jakie tu okna dachowe wybrać. Wybór ograniczam do Fakro i Veluxa. Jeśli chodzi o izolacyjność termiczną, to (wybierając z oferty standardowo dostępnej w katalogach) mam wybór pomiędzy oknami z Uokna 1.0 lub 1.5. Z obliczeń w OZC wyszło, że różnica w rocznym zapotrzebowaniu na energię przy oknach dachowych U 1.0 lub U 1.5 to 0.63 GJ/rok
koszt 1GJ energii elektrycznej = 140PLN 0.63X140 = 88 PLN
czyli montując okna 1.0 zamiast 1.5 zaoszczędziłbym przez przykładowe 15 lat , w uproszczeniu (tj. nie uwzględniając, że buduję na kredyt, oraz że ceny energii wzrosną szybciej niż stopa procentowa kredytu) 90x15 = 1350 PLN,
aby inwestycja była opłacalna, to różnica w cenie pojedynczego okna powinna być max 1400/4 = 350 PLN (a faktyczna różnica jest co najmniej 600-700 PLN przy FAKRO, podobnie, a nawet więcej przy Velux). Troszkę mnie to zaskoczyło. Czy widzicie jakiś gruby błąd w moim rozumowaniu ? Czy te 0.63 GJ/rok różnicy wydaje się wiarygodne ?

orko
04-06-2010, 21:42
Generalnie to żadne okna nie opłacają się a zwłaszcza dachowe.
No ale dom bez okien to porażka.

rpilski
04-06-2010, 22:49
Generalnie to żadne okna nie opłacają się a zwłaszcza dachowe.
No ale dom bez okien to porażka.

Czy dobrze rozumiem, że to odpowiedź na moje pytanie (która ma mi i ew. innym pomóc) ? Grunt to ogólnikowo odpowiedzieć na precyzyjnie zadane pytanie. No ale zawsze to 1 post więcej na liczniku.

orko
05-06-2010, 08:14
Czy dobrze rozumiem, że to odpowiedź na moje pytanie?
Tak to była odpowiedź na twoje pytanie, ale skoro nie zrozumiałeś odpowiem dobitniej.
Nie zawracaj sobie głowy takimi pierdołami i kup okna na jakie cię stać.
Ewentualnie odpowiedź przewrotna:
Jak to jest, że niektórzy żyją komfortowo w mieszkaniu o 50-80 m^2 natomiast dom budują o 200 m^2 i nie pytają kiedy zwróci się dodatkowe 120 m^2?
Być może się też zdziwisz, ale twoje pytanie wcale nie było precyzyjne.
Jest też coś takiego jak długość sezonu grzewczego, która w dobrze ocieplonym domku jest niższa i może dodatkowo ujemnie wpływać na czas zwrotu całej inwestycji.
Rzecz jasna z twego postu wynika jedynie, że masz 4 okna dachowe, więc konia z rzędem temu kto zgadnie jaka długość sezonu grzewczego jest dla twojego domu.

Tomi78__
05-06-2010, 10:09
I tu racja,szczegolnie odnosnie metrazu :)
Co do okien - ja wywalilem 2 okna dachowe z 3 ktore mialem, zostawie tylko w lazience bo by byla slepa, bedzie i taniej i bardziej energooszczednie.....

rpilski
06-06-2010, 06:46
tak...

Dzięki mpoplaw.

@orko. Dziękuję Ci za zaangażowanie w dyskusję, ale uważam, że nie ma sensu abym tracił czas na udowadnianie Ci czegokolwiek.

pga
06-06-2010, 19:52
Wracajac do wodnej podlogowki w domu energooszczednym - co lepiej:
- 20cm styropianu i 7cm wylewki pod ogrzewanie
- 18cm styropianu i 9cm wylewki pod ogrzewanie (wieksza akumulacyjnosc)

Instalacja zasilana z bufora CO 750-1000l
Na dodatek w domu duzo betonu aby cieplo mialo sie gdzie gromadzic.

pga
06-06-2010, 19:57
tu na forum jest całkiem spory wątek o uniesionych i pękających wylewkach z powodu zbyt wczesnego wykończenia podłóg i włączenia ogrzewania zanim jeszcze wyschło, zakołkowanie styropianu pewnie nic by w tym temacie nie zmieniło ale zawsze możesz dopisać tam swoje spostrzeżenia, kto wie co wyniknie w dalszej dyskusji

Znasz moze link do tego watku?
Ja dzis od innego wykonawcy otrzymalem kilka zdjec wykonanej podlogi z rurkami do ogrzewania - i bylo tam widac kolkowanie!
A mi jakos nie usmiecha mi sie dziurawienie mozolnie ulozonej papy na podlodze.

aadamuss24
06-06-2010, 20:33
Może chce kołkować bo mu rury prężą i podnoszą styro ? Lepiej bloczkami przyłożyć a przy wylewaniu bloczki zbierać. pozdr adam

kszew
06-06-2010, 22:52
Wracajac do wodnej podlogowki w domu energooszczednym - co lepiej:
- 20cm styropianu i 7cm wylewki pod ogrzewanie
- 18cm styropianu i 9cm wylewki pod ogrzewanie (wieksza akumulacyjnosc)
.
Niedawno miałem ten sam problem. Wybrałem wariant pierwszy (więcej izolacji i cieńsza wylewka).
Po pierwsze: wychodzi taniej,
po drugie: mniejsze osiadanie izolacji pod wylewką, bo mniejsze obciążenia a co za tym idzie mniejsze ryzyko spękania wylewki (7 cm wylewki to i tak jest wystarczająco grubo).
po trzecie: mając duży bufor (ja mam 1500 litrowy) zwiększenie grubości wylewki nic nie daje tj. energię akumuluje w buforze.
pozdrawiam
kszew

rafek11
08-06-2010, 18:48
Ja się zastanawiam nad 30cm styropianu podłogowego zwykłego i 10cm wylewki ( w projekcie mam 20cm styro platinum podłoga i 5cm wylewki) (Z resztą wszędzie projektant powciskał mi drogie wynalazki typu 25cm platinum+ na ścianach zew. lub 25cm styrofoam na ścianach fundamentowych. Wszyskie je zamieniam na tańsze zamienniki w odpowiednio zwiększonych warstwach i dopasionych hydroizolacjach). Będę ogrzewał za pomocą kotła elektrycznego dedykowanego do podłogówki i nie będę miał bufora, więc całe ciepło wytworzone w II-giej taryfie muszę zakumulować w wylewkach i silikatowych ścianach wewnętrznych. Ściany zew. z suporka 600. Myślę, że 10cm wylewki wystarczy.

Lobo_M
08-06-2010, 21:44
Co do łączniej grubości styropianu i wylewki u mnie klamka juz zapadła bo właśnie wstawili mi okna i drzwi. Mam do dyspozycji 39cm i ja akurat planuje 25cm styropianu 12cm wylewki a reszta to warstwa wykończeniowa. Ewentualnie +1cm na wylewke a -1cm na styropian. Myślę że to chyba będzie dobrze, tyle że ja u siebie robię kable grzejne.

bdan
18-06-2010, 10:20
Proszę o ustosunkowanie się do moich pomysłów na poprawienie energooszczędności w moim budowanym domu. Buduje parterówkę 132 m użytkowej + 30 m garaż. Garaz w bryle budynku, łączący sie z budynkiem 2 m w miejscu wiatrołapu i 6 m ściany z pomieszczeniem kotłowni i pralni. Budowa z ceramiki 24 + 20 cm ocieplenia, podłoga 20 cm ocieplenia, dach 30 cm, ocieplania na stropie betonowym, fundament – 10 cm styroduru.. Garaż będzie raczej nieogrzewany, dlatego ścianę łączącą go z budynkiem planujemy ocieplić. Strop nad garażem będzie drewniany z ociepleniem. I teraz pytania:

1.Mamy zamiar zewnętrzne ściany "objechać" isomurem (bez wewnętrznych ścian nośnych i ścian garażu nieogrzewanego.
2.Czy miałoby sens na łączeniu zewnętrznej ściany garażu i kotłowni wymurować jakby wstawke z betonu komórkowego, coby z zimniejszej ściany garazowej nie ciągnęło do ogrzewanej części domu (skoro ma lepsze właściwości niż isomur, czy w "bok" jest w stanie zatrzymać ciągnięcie zimna)
3.Czy miałoby sens zasypanie pierwszej warstwy na ścianach nośnych wewnątrz budynku perlitem
4.Ile ocieplenia na ścianę garażu przylegającą do budynku:

Co sadzicie? Czy coś z tego ma sens? Czy coś sobie darować (np. Pkt. 3) Co poprawić na tym etapie?

tomclav
18-06-2010, 13:40
Ja bym nie zlecał takich obliczeń kiebudowi, chyba że jest konstruktorem z uprawnieniami. Lepiej idź do konstruktora, który adaptował projekt i zleć to jemu. Domy są różne i wywierają inne naciski na fundament. O ile płyta fundamentowa o grubości 30cm jest wystarczająca dla większości domów, to ileś tam cm styropianu EPS100 już tylko dla mniejszości (do musi być w miarę lekki). Chciałem budować na płycie wg. "przepisu" coulingtona, ale ze względu na 2 stropy monolityczne mogłem to zrobić tylko na styrodurze. Cena 30cm styroduru pod płytą spowodowała, że buduję na ławach i ocieplam ściany fund. od wew. i z zew.

coś na ten temat wiem z doświadczenia. 25m3 styroduru basfa wyszło mnie 9350 pod płytę fundamentową. dlatego pod płytę garażu poszedł EPS 100.

autorowi pytania o brakujące ocieplenie pozostaje jeszcze opcja z ciepłą pierwszą warstwą z isomuru czy jak to się nazywa

SUSPENSER
24-06-2010, 07:10
I jeszcze coś innego:

nowy "aerogel"???
http://global-online.pl/pages/polynu...e89e37274f44e5

pzdr

O kurde latem w sumie wychodzi 103, a zimą 130%

I jeszcze jedna uwaga - skoro wełna akumuluje ciepło jak gąbka to dlaczego ta mata refleksyjna jest od wewnątrz domu - czy nie lepiej byłoby gdyby tą "gąbka" nasiąkała tym co mamy w domu niż tym co na zewnątrz ?

bdan
24-06-2010, 09:24
Proszę o ustosunkowanie się do moich pomysłów na poprawienie energooszczędności w moim budowanym domu. Buduje parterówkę 132 m użytkowej + 30 m garaż. Garaz w bryle budynku, łączący sie z budynkiem 2 m w miejscu wiatrołapu i 6 m ściany z pomieszczeniem kotłowni i pralni. Budowa z ceramiki 24 + 20 cm ocieplenia, podłoga 20 cm ocieplenia, dach 30 cm, ocieplania na stropie betonowym, fundament – 10 cm styroduru.. Garaż będzie raczej nieogrzewany, dlatego ścianę łączącą go z budynkiem planujemy ocieplić. Strop nad garażem będzie drewniany z ociepleniem. I teraz pytania:

1.Mamy zamiar zewnętrzne ściany "objechać" isomurem (bez wewnętrznych ścian nośnych i ścian garażu nieogrzewanego.
2.Czy miałoby sens na łączeniu zewnętrznej ściany garażu i kotłowni wymurować jakby wstawke z betonu komórkowego, coby z zimniejszej ściany garazowej nie ciągnęło do ogrzewanej części domu (skoro ma lepsze właściwości niż isomur, czy w "bok" jest w stanie zatrzymać ciągnięcie zimna)
3.Czy miałoby sens zasypanie pierwszej warstwy na ścianach nośnych wewnątrz budynku perlitem
4.Ile ocieplenia na ścianę garażu przylegającą do budynku:

Co sadzicie? Czy coś z tego ma sens? Czy coś sobie darować (np. Pkt. 3) Co poprawić na tym etapie?


Dylematy odnośnie zastosowania perlitu


Na stronie "heluz" jest informacja

"Ogółnie konieczne jest przy murowaniu bloczków o pionowych szczelinach chronić cegły i mur przed wpływami atmosferycznymi , przedew wszystkim przeciwko opadom wody. Przy cegłach zasypanych perlitem jest to szczególnie ważne. Konieczne jest nie tylko zasypywanie muru, ale nalezy umiemożliwić, aby woda była wchłaniana do cegieł z płyty fundamentowej. Dlatego zalecamy, aby hydroizolacja pierwszej warsty była wykonana tak jak na rysunku nr 1 ( http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dBF2f8WWJEYJ:www.heluz.pl/pdf/sti-pl.pdf+perlit+hydrofobizowany&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEEShyYYdu2n3D249m5nDqYuvBfdOTZXOJgC3Qcy_w AxWiE_mASWUxtCpsYqSe5PMIcQfMFysHpWUniGvsWDvQGRNcdT 2ghqPzYK0YqQNgvgAcyF7Lpe3NGwXFoAymql9GZNm_dHQU&sig=AHIEtbTALvBUrEVxoAFrCZi9kuny3Ouj2g) - str. 11 (jakby ten kamień był na podwyższeniu)

Jeżeli ten szczegół jest wykonany poprawnie, zostanie uniemożliwione wchłanianie wody do pierwszej warstwy bloczków i zapobiegnie się ich długiemu wysychaniu. Jeżeli cegły z perlitem nie wyschną wystarczająco do okresu zimowego, może dojść do ich uszkodzenia przez mróz. "


I korespondencja Perlit Polska

Do zasypu przestrzeni międzyżebrowych w ceramice poryzowanej proponuję zastosować perlit ekspandowany EP-150 lub EP-180. Do zasypu pierwszej warstwy proponuję zastosować perlit w wersji hydrofobizowanej.
Perlit EP-150 /worek 125 l/ 22,50 zł/worek /netto/
Perlit EP-150 /worek 125 l/ hydrofobizowany 48,30 zł/worek /netto/
Perlit EP-180 /worek 125 l/ 25,00 zł/worek /netto/
Perlit EP-180 /worek 125 l/ hydrofobizowany 55,70 zł/worek /netto/

Perlit hydrofobizowany jest produkowany pod zamówienie.


Moje dylematy odnośnie zastosowania perlitu to czy jest duże zagrożenie, że on łatwo nasiąka wodą i jak wtedy z jego izolacją termiczną. Rozumię, że można odciąć wodę od fundamentów, ale nie mozna wykluczyć, że przykładowo przed zimą będą "zacinające" deszcze, które spowodują, że pierwsza warstwa ulegnie zawilgoceniu (poroterm niestety też ciągnie wodę).
Jaki perlit stosowaliście zwykły ekspandowany czy w werski hydrofobizowanej. Na stronie "heluz" piszą o używaniu perlitu hydrofobizowanego i zagrożeniach.
Stosując perlit hydrofobizowany koszty tez sa wyższe, może jednak bezpieczniej zastosować isomur.

Jacek81
24-06-2010, 10:35
Witam,
Nie potrafię do końca odpowiedzieć na twoje pytanie ale ja właśnie buduję domek, który jak wszyscy dookoła mówili (znajomi co już pobudowali i niektórzy "eksperci" ) ,że to koszty o 40%, że to konserwa będzie no i powoli w trakcie budowy przekonujemy się z moją lepszą połową, że nie jest tak źle. Budujemy domek ok140m2 wg naszych wyliczeń z użytkowym poddaszem. Mur 3 warstwowy max+styropian na zakładkę+połowa pustaka gazobeton. Wg Pani architekt przy zastosowaniu dobrych okien, drzwi oraz ociepleniu poddasza i odpowiedniej izolacji termicznej parteru domek będzie domem ciepłym wg jej wyliczeń i opinii. Jedyne na co nas uczulano to więcej niż dobra wentylacja w takich domkach. Póki co koszty wybudowania ścian nie są tak wysokie jak się mówi ...zobaczymy jak reszta ...
Pozdrawiam

rafek11
28-06-2010, 14:31
Chodzi o podłogę piętra. W projekcie mam od dołu 20cm stropu żelbetowego, 5cm styropianu i 5cm wylewki zbrojonej siatką stalową. Ogrzewanie to kocioł elektryczny i wodna podłogówka. Oczywiście 100% grzania przewiduję w II-giej taryfie. Jakie najmniejsze mogą być warstwy styropianu i wylewki akumulacyjnej. Nie chcę zbytnio podnosić warstw podłogowych, dlatego pomyślałem, że (od dołu) 20cm żelbetu, 3cm styropianu i 12cm wylewki powinno wystarczyć (posadzka idzie w górę tylko 5cm). Nadmienię tylko,że wszyskie ściany wew. są z silikatów (dodatkowa akumulacja). Jaki styro zastosować żeby spinki się trzymały ( Serwis24 podobno miał problemy z utrzymaniem spinek przez styro podłogowy i zastosował jakiś specjalny do podłogówki). Pozdrawiam.

rpilski
29-06-2010, 11:46
Chodzi o podłogę piętra. W projekcie mam od dołu 20cm stropu żelbetowego, 5cm styropianu i 5cm wylewki zbrojonej siatką stalową. ...Nie chcę zbytnio podnosić warstw podłogowych, dlatego pomyślałem, że (od dołu) 20cm żelbetu, 3cm styropianu i 12cm wylewki powinno wystarczyć ...
Czy strop został zaprojektowany na te dodatkowe 7cm wylewki ? Czy ktoś to przeliczył (wytrzymałość, ugięcie) ?

rafek11
29-06-2010, 15:55
Tą kwestią zajmie się konstruktor, ale nie odpowie mi on na pytanie jakiej grubości wylewka zakumuluje ciepło w II-giej taryfie i odda je poza tymi godzinami. Dlatego też zadałem pytanie w wątku, w którym udzielają się osoby użytkujące domy z takim systemem ogrzewania. I mam nadzieję, że uzyskam na nie odpowiedź. Pozdro.

rafek11
29-06-2010, 17:26
Najpierw kombinowałem, żeby usunąć styropian spomiędzy stropu i wylewki i umieścić go pod stropem (lub wełnę jakąś), a bezpośrednio na stropie ułożyć rurki podłogówki i przymocować je do stalowej siatki (25cm płyty akumulacyjnej - nikt takiej chyba nie ma). Hydraulik zaopiniował negatywnie i powiedział, że bez styropianu się nie da. Zacząłem szukać innego sposobu, stąd podniesienie warstw podłogi. O strop się nie martwię. Wszyscy fachowcy, którzy oglądali projekt ocenili, że jest przezbrojony, ale kontruktor jeszcze przeliczy.

Jani_63
29-06-2010, 17:49
Hydraulikowi pewnie chodziło o "pływanie" jastrychu.
Zastanawiam się czy udzielenie stropu od jastrychy samą folią by nie wystarczyło?
Może nie będzie to typowa dylatacja taka jak styropian, ale nie dopuści do zespolenia warstw.

cezka
29-06-2010, 19:15
Hydraulikowi pewnie chodziło o "pływanie" jastrychu.
Zastanawiam się czy udzielenie stropu od jastrychy samą folią by nie wystarczyło?
Może nie będzie to typowa dylatacja taka jak styropian, ale nie dopuści do zespolenia warstw.

będzie wtedy bardzo akustyczny,przy chodzeniu będzie przenosił drgania,hałasy - badaliśmy z naszymi technologami stropy - ich akustykę,w Polsce nikt nie zwraca uwagi na normy akustyki podłóg,jesli deweloperzy na to nie patrzą ze względu na koszty,to chociaż inwestorzy indywidualni niech to przemyślą,odetnij podlogę,może być cienka pianka akustyczna,da więcej niż styropian.powodzenia

rafek11
29-06-2010, 22:46
Chodzi Ci o taką piankę pod panele czy specjalną piankę wygłuszającą. Ta druga jest kur..sko droga ok.45zł. za m2 (tylko 2mm gruba).

cezka
30-06-2010, 07:56
Chodzi Ci o taką piankę pod panele czy specjalną piankę wygłuszającą. Ta druga jest kur..sko droga ok.45zł. za m2 (tylko 2mm gruba).

poszukaj pianki PE Izoflex,ja kupuję na Słowacji loco budowa.płacę ok. 1 euro za 1 m2 gr. 0,8 cm,jest dedykowana do wygłuszeń,warto to zrobić,żeby Ci nie dudnił strop

rafek11
02-07-2010, 06:44
W wątku o podłogówkach odradzili mi rozwiązanie bez styropianu między stropem i wylewką, ze względu na zbyt dużą bezwładność i brak sterowalności grzewczej płyty podłogowej. Doradzili wylewki ok 8cm grube i do tego bufor.

bdan
02-07-2010, 07:24
Powiedzcie proszę starając się wybudować dom jak w miarę energoszczędny- to jakie powinny być nadproża. Czy normalnie wylewane sa dopuszczalne, czy należy kupić jakieś inne? Ściany będa z z porotermu

bdan
02-07-2010, 08:26
dzięki - ściana dwuwarstwowa

Jani_63
02-07-2010, 13:35
W wątku o podłogówkach odradzili mi rozwiązanie bez styropianu między stropem i wylewką, ze względu na zbyt dużą bezwładność i brak sterowalności grzewczej płyty podłogowej. Doradzili wylewki ok 8cm grube i do tego bufor.
O jaka sterowalność Ci chodzi?
Bezwładność podłogówki jest tak duża, że ciężko tu mówić o sterowalności.
Chcesz jak zrozumiałem mieć wylewkę akumulacyjną żeby ładowała się tylko w drugiej taryfie.
Te dwie idee się kłócą.
Albo akumulacja z wahaniami dobowymi w okolicach 1-2K, albo układ ogrzewania dynamiczny z możliwością szybkiej korekty temperatury.

pga
03-07-2010, 11:04
Witam,

Możecie mi doradzić czy lepiej jest najpierw wykonac ocieplenie ścian, a później starannie dojść do niego od góry przy ocieplanu poddasza - tak mi sie wydaje ze jest to najlepsza kolejność, poza tym poddasze będe ocieplał sam i będę w stanie dopilnować wszelkich szczegółów, aby izolacja była ciągła.

A może na początku ocieplić poddasze, a następnie ekipa od ocieplania ścian dojdzie do tego ocieplenia? - Niestety gorzej to wszystko wowczas kontrolować,
choć nie mówię że się nie da.

ravbc
03-07-2010, 22:09
Jeden pies, byle dobrze to zrobić. Czyli sam sobie już odpowiedziałeś ;-)

rafek11
03-07-2010, 22:25
O jaka sterowalność Ci chodzi?
Bezwładność podłogówki jest tak duża, że ciężko tu mówić o sterowalności.
Chcesz jak zrozumiałem mieć wylewkę akumulacyjną żeby ładowała się tylko w drugiej taryfie.
Te dwie idee się kłócą.
Albo akumulacja z wahaniami dobowymi w okolicach 1-2K, albo układ ogrzewania dynamiczny z możliwością szybkiej korekty temperatury.

W wątku o podłogówkach sugerują, żeby korzystać z akumulacyjności (czyt. bezwładności) wylewki i dlatego 8cm grubości, ale zwiększyć jej sterowalność przez zastosowanie bufora (czyt. puszczać podgrzaną w II-giej taryfie wodę w podłogę kiedy potrzeba).

Jani_63
03-07-2010, 23:16
Ktoś coś źle napisał albo źle zrozumiałeś.
Bufor jest urządzeniem które pozwala z akumulować nadwyżkę energii w momencie kiedy jest dostarczana na czas kiedy tej energii nic nie produkuje.
Sprawdza się doskonale jeśli do produkcji ciepła jest wykorzystywane źródło stałopalne takie jak kocioł węglowy czy kominek, a także do kumulowania energii wytwarzanej przy pomocy prądu w tańszej taryfie, żeby można z niej korzystać w okresach kiedy ona nie obowiązuje.
Zapewnia więc pokrycie zapotrzebowania na ciepło w czasie kiedy to ciepło nie jest wytwarzane bezpośrednio.
Ale dalej nie rozumiem co to ma wspólnego ze sterowalnością podłogówki.
Podłogówka jest ogrzewaniem niskotemperaturowym o dużej bezwładności, a więc bardzo słabo sterowalna (nie dotyczy ustalonych stref temperaturowych dla poszczególnych pomieszczeń).
Robiąc masywną wylewkę chcesz togo ciepła w niej jak najwięcej akumulować.
Wpinając w ten układ bufor zapawniasz sobie mozliwosć skorzystania z ciepła które w nim jest zmagazynowane w momencie kiedy zaczęłoby go brakować, bez konieczności grzania w I taryfie.
Ale w tym układzie dalej nie masz praktycznie możliwości czasowego obniżenia temperatury np kiedy wszyscy są w pracy, a wiec dalej nie ma mowy o jakiekolwiek sterowalności podłogówki w momencie zastosowania bufora.

wobil
05-07-2010, 11:11
pomóżcie ponieważ potrzebuję szybkiej opinie czy na ocieplenie fundamentów mogę dać eps100 czy konieczny jest min aqua lub xps, teren nie jest podmokły, proszę o pomoc bo zaraz muszę zamawiać styro na jutro
help

pozdrawiam
WB

Piczman
05-07-2010, 12:10
Może być EPS 100 !
Tylko zabezpiecz go dysperbitem !

wobil
05-07-2010, 12:24
Piczman

mam pytanko ponieważ styro będzie przykryte folią kubełkową czy w taki przypadku też jeszcze dać pod dysperbit?


pzdr

Piczman
05-07-2010, 12:32
Tym bardziej :)

bdan
06-07-2010, 13:21
specjaliści od energooszczędności zerknijcie prosze na mój post

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162524-Poprawa-energooszczedności-budowanego-domu

Spirea
06-07-2010, 17:14
jakiś czas temu padło takie pytanie, ale nie było chyba odpowiedzi. Ile kosztował Was montaż w warstwie ocieplenia. Mam wycenę na montaż z taśmiami Illbruck i kotwami JB-D. W ofercie dostałam cały montaż na ok. 10,5 tys. zł.(15 okien - 41m2 - 103,66 mb), co daje średnio 697 zł/okno lub 255 zł/m2 lub 101,30 zł/mb. Co o tym myślicie?

budowlany_laik
07-07-2010, 09:07
Policzylem na szybko - u mnie ok. 83zl/mb. JB-D i taśmy (nawet nie wiem czy Illbruck :-)). Pewnie cos ponegocjujesz.

EDIT: Dla uscislenia, ta kwota to przed upustem - rabat byl na calosc zamowienia, musialbym dokladnie przeliczyc. W kazdym razie <83zl/mb.

Spirea
07-07-2010, 15:22
U mnie właśnie ta cena już po rabacie. Będę więc jeszcze niegocjować. Dzięki

bdan
08-07-2010, 07:17
x

Brass
10-07-2010, 11:13
jakiś czas temu padło takie pytanie, ale nie było chyba odpowiedzi. Ile kosztował Was montaż w warstwie ocieplenia. Mam wycenę na montaż z taśmiami Illbruck i kotwami JB-D. W ofercie dostałam cały montaż na ok. 10,5 tys. zł.(15 okien - 41m2 - 103,66 mb), co daje średnio 697 zł/okno lub 255 zł/m2 lub 101,30 zł/mb. Co o tym myślicie?

Ta cena to absurd. Za tyle kasy to masz dobre okna do całego domu. Montaż i3 jest dobrym pomysłem, ale za te pieniądze jego zalety nigdy nie zrekompensują poniesionych wydatków. Zasadniczo jeśli chodzi o taśmy illbrucka to ja stosuje tylko taśmę paroszczelną, a jej koszt to około 8-10zł/mb + pianka PUR. Taśma paroprzepuszczalna - przeciwwodna jest "imao" zbędna bo i tak pianka PUR od zewnątrz jest przykryta zazwyczaj styropianem i nie jest narażona na kontakt z wodą.
Największy koszt to te kotwy JB-D i najlepiej zastąpić je jakimiś innymi tańszymi elementami.

Spirea
13-07-2010, 14:31
wracam znowu z prośbą o radę.
W związku z poszukiwaniem finansowania naszej budowy w piątek złożyłam wniosek o kredyt. Zaczyna do nas docierać, że trzeba zacząć szukać oszczędności. Największe oszczędności na etapie samej budowy moglibyśmy zrobić rezygnując z wszystkich elementów składających się na wariant energooszczędny, czego nie ukrywam, że byłoby mi bardzo szkoda.

Na dzisiaj koszt obniżenia zapotrzebowania na energię to mniej więcej:
- wentylacja mechaniczna z rekuperatorem (tu dodatkowo plusem jest niewycenialny komfort) - wycena na ok. 17 tys.
- lepsze parametry okien - dopłata do zwykłych w okolicy ok. 2000 zł (chyba, że akurat będzie promocja) i dodatkowo koszt montażu w warstwie ocieplenia - wycena na 8500 zł (ograniczamy trochę okna, więc może się trochę obniżyć)
- dodatkowe centymetry ocieplenia - nie mam czasu dokładnie liczyć, ale całość za materiał wyszła mi szacunkowo 25 tys. zł, więc zakładam, że dodajemy tu 20%, czyli 5000 zł (dalej jednak ocieplalibyśmy poddasze do szczytów).
- przez wentylację kondygnacje domu są wyższe o 30 cm - strzelam tu jako dodatkowy koszt 3000 zł

To chyba wszystkie koszty polepszenia energetyczności budynku - razem 35 500 zł. Biorąc pod uwagę całość kosztów, będzie to ok. 7% (chyba nawet dokładnie tyle wyszło w obliczeniach w katalogach Lipińskich).
Wiem, że część z Was sporo rzeczy robi samemu i wtedy podajecie, że warto zrobić dom energooszczędny czy nawet pasywny (dziennik j-j np.) Nie mamy pojęcia o budowie, więc nie zrobimy sami wentylacji i nie położymy sami ocieplenia. Musimy więc za to komuś zapłacić. Czy warto dopłacać (abstrahując już od stawki) za montaż w warstwie ocieplenia? Czy warto wydawać dodatkowo te 35,5 tys. przy ogrzewaniu gazem ziemnym i budowaniu z kredytu? Planujemy kredyt spłacić wcześniej, ale po wrzuceniu ww kwoty w symulację kredytową w ciągu 30 lat narośnie od niej odsetek na ok. 25 tys. zł. Z kolei w miesięcznej racie różnica wynikająca kosztów energooszczędności to ok. 180-200 zł. Czy ma ktoś z Was gotową prostą formułę do obliczenia zwrotu poniesionych kosztów przy ogrzewaniu gazem ziemnym?

HenoK
13-07-2010, 15:44
Czy ma ktoś z Was gotową prostą formułę do obliczenia zwrotu poniesionych kosztów przy ogrzewaniu gazem ziemnym?
Tu masz analizę przeprowadzoną dla pompy ciepła : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM!
Może uda się ją adaptować do Twoich potrzeb ?

Spirea
13-07-2010, 16:16
dzięki HenoK, niestety plik zniknął już z serwera,

Lobo_M
13-07-2010, 17:05
Nie zapomnij że przez to że masz WM nie musisz robić komina(ów) jeden komin systemowy ok 2000-2500 +obróbka np z klinkieru 900 klinkier+fuga +ok 300 robocizna, + obróbki blacharsko-dekarskie z materiałem (ceny są kosmiczne za małe pierdoły), więc ok 4000 jeden komin. Okna MS 3 szybowe dopłata w promocji to 1PLN, skoro montaż jest taki drogi może tutaj ewentualnie zrób normalny? J

Spirea
13-07-2010, 18:27
właśnie zastanawiam się nad tym montażem. Nie wiem ile korzyści płynie z takiego montażu. Widziałam gdzieś jakieś rysunki, z których wynikało, że przy takim montażu nie ma mostku termicznego przy oknie (lub jest mocno ograniczony). Czy jednak daje to wymierne korzyści. Ale przy okazji mam pytanie co do tych kominów. Rozumiem, że chodzi o wyeliminowanie kominów wentylacyjnych. W projekcie mam bowiem i tak dwa kominy - jeden do pieca kondensacyjnego, a drugi jest od kozy.
Wydaje mi się, że szkoda rezygnować z tych energooszczędnych rozwiązań. Kredyt kiedyś się spłaci, a koszty utrzymania będą dalej.

Jani_63
13-07-2010, 19:31
dzięki HenoK, niestety plik zniknął już z serwera,
To niestety (do wyjaśnienia) może być przyczyna. :(

Wszystkie znaki na Niebie i Ziemi wskazują na fakt, iż szwajcarska firma RapidShare dopuściła się przestępstwa w stosunku do wszystkich swych klientówWięcej http://www.szklarski.eu/index.php?showtopic=132034

HenoK
13-07-2010, 20:20
dzięki HenoK, niestety plik zniknął już z serwera,Zawsze możesz zwrócić się o ten plik jego do autora :-).

Gruszczynka
13-07-2010, 20:39
Witam, mam pytanie czy w domu pasywnym/energooszczędnym zasadne jest montowanie odkurzacza cenralnego? Czy ktoś z was stosował to u siebie? Nam znajoma architektka odradzała. Z góry dziękuję za wasze cenne uwagi.

orko
14-07-2010, 07:49
A problem czasem nie jest w tym, że kanały centralnego odkurzacza rozszczelniają dom?

budowlany_laik
14-07-2010, 08:03
Spirea, wrzucilem juz plik na serwer - moze pomoże. Przyczyna znikniecia - on jest po prostu wykasowywany automatycznie chyba po miesiacu z serwera.

Podajesz dodatkowe koszty doprowadzenia domu do poziomu energooszczednego: 35,5 tys. zl. By obliczyc stope zwrotu albo okres zwrotu, musisz jeszcze podac spadek zapotrzebowania na ogrzewanie w wyniku powyższej inwestycji - jesli masz zrobione OZC, to [(roczne w kWh/m2 * powierzchnia ogrzewana) * cena kWh grzania gazem] albo od razu w PLN/rok.

Najprostszy sposób: oszczędnosc roczną na ogrzewaniu w PLN odnieś procentowo do kosztu inwestycji (35,5 tys. zl). Procent ten odnieś później do oprocentowania Twojego kredytu. Porównaj.

-----------------

Spirea, ja też jestem na początku drogi. Mialem juz pierwsze (nie)spodziewane wydatki i z chęcią zrezygnowałbym z pewnych rozwiązań energooszczednych i wydatków na nie. Muszę iśc jednak obraną drogą (energooszczedną), gdyż zakladam grzanie prądem - jesli pominę zakladane rozwiązania, może okazać się na koniec budowy, że nie mam domu 3-litrowego (wg zalozen), a np. 8-litrowy. A małżenstwo z energetyką może wtedy (przy 8-litrowym) nie wyjść mi na dobre :-) I musialbym szukac innych rozwiazan. Generalnie - jeśli powiedzialo się A, trzeba powiedziec i B :-) Mysle, ze jesli policzysz zwrot z inwestycji, dojdziesz do jakichs wnioskow.

mpoplaw radzi by zrobic, co tylko mozna samemu. Jesli tylko mozesz, to podpisuje sie tez pod tym. Nawet nie chodzi o to by wykonac to wlasnymi rekami, ale moze z pomoca rodziny, znajomych i np. z platnym nadzorem osoby z wyksztalceniem budowlanym. Zaoszczedzisz.

Spirea
14-07-2010, 13:25
Dziękuję bardzo za plik. Mam nadzieję, że sobie poradzę. OZC nie ma, ściągnęłam kiedyś i zaczęłam liczyć. Jednak jest tam tyle danych do wprowadzenia, o większości których nie mam pojęcia, że dałam sobie spokój. Może do tego jeszcze wrócę. Niestety na pomoc rodziny w realizacji nie mamy, co liczyć. Najbliższa, która byłaby pomocna jest 120 km od nas i nie możliwości, aby ktoś do nas przybył i wsparł. Jeśli można spytać - z jakich rozwiązań energooszczędnych zrezygnowałbyś teraz, gdybyś budował od nowa?

tomclav
14-07-2010, 15:22
zdaje się że czytałem opinię Jareko na temat tzw "ciepłego montażu" i raczej uważał to za mocno przereklamowane. Ilość strat ciepła w tym miejscu jest tak nieznaczna że nakłady są niewspółmierne do przyszłych oszczędności. Kotwy też nie wyglądają na skomplikowane choć tutaj szukanie zamienników może być ryzykowne.

budowlany_laik
14-07-2010, 16:06
Jeśli można spytać - z jakich rozwiązań energooszczędnych zrezygnowałbyś teraz, gdybyś budował od nowa?
Z żadnych! Lepsze ocieplenie, reku i GWC, cieple okna i drzwi - do tego wszystkiego jestem przekonany na 100%. Z tym, że dopiero zaczynam budowanie... Mam nadzieje, że bede rowniez przekonany do tego po budowie :-)

tomclav, a nie pomyliłeś przypadkiem jareko z kims innym? :-)

HenoK
14-07-2010, 16:47
zdaje się że czytałem opinię Jareko na temat tzw "ciepłego montażu" i raczej uważał to za mocno przereklamowane. Ilość strat ciepła w tym miejscu jest tak nieznaczna że nakłady są niewspółmierne do przyszłych oszczędności.
Przy takim montażu okien likwidacja mostków cieplnych to jedna sprawa, a polepszenie szczelności i możliwości kondensacji pary wodnej - druga.
Oczywiście, żeby skorzystać z dobrodziejstwa szczelnego budynku, konieczne jest zastosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

HenoK
14-07-2010, 16:52
tomclav, a nie pomyliłeś przypadkiem jareko z kims innym? :-)
Pewnie chodzi o ten wątek : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?154335-ciep%C5%82y-monta%C5%BC&p=3921201&viewfull=1#post3921201
Z pewnością lepiej mieć dobrze zamontowane z zastosowaniem "standardowego" rozwiązania, niż spartolony "ciepły montaż".

tomclav
15-07-2010, 09:36
tomclav, a nie pomyliłeś przypadkiem jareko z kims innym? :-)


pisałem z głowy ale raczej się nie pomyliłem. Szukanie tutaj czegokolwiek na forum czasami przyprawia o palpitacje :)

j-j
15-07-2010, 22:39
Swego czasu dyskutowane tutaj. Ciekawy wykaz, jednak rolety materialowe tez cos moga wewnątrz:
http://www.faber.com/Files/Billeder/Contract%20PL/rullegardin/rolety_materailowe_tkaniny.pdf

pzdr

Lobo_M
16-07-2010, 07:22
j-j, i jak oceniasz przydatnoć twoich rolet w czasie tych upałów? Nie wiem jak masz długie okapy dachu i ile słońca Ci przysłaniają, ja lekko wydłużyłem i np teraz o 12:00 słońce wchodzi na 20cm w okna w pokojach (w balkonowe oczywiście więcej), przez co aż tak sie nie nagrzewa. Mimo to planuję montażą rolet wewnetrznych ale nie wiem jeszce jakie. jeśli możesz przypomnij jakie ty masz, jaki materiał?

salik
16-07-2010, 09:39
Jesteśmy w przededniu odebrania projektu od architekta, ale ciągle kilka spraw chodzi mi po głowie i nie do końca wiem jak je 'spiąć'.
Architekt niestety zrzucił przygotowanie całej energooszczędności na nas, czyli my musimy mu powiedzieć, co gdzie i jak chcemy.
Budujemy dom energooszczędny (nie pasywny), ale ciągle jest kilka rzeczy, których nie jesteśmy pewni:
Fundamenty - w związku z tym że mamy wysoko wodę (80cm), chcemy dać XPS na ocieplenie fundamentów.

Czy wrzucenie 10cm XPS-u od wewnątrz i 2x10cm na zewnątrz ścian fundamentowych, będzie dobre/wystarczające?
W kilku miejscach czytałem, że Dysperbitu nie powinno się stosować z XPS-em (bo zawiera rozpuszczalniki, które niszczą XPS), czy to prawda?
Czy dobrze rozumiem że dla ścian fundamentowych powinno to wyglądać tak:
- bloczek
- dysperbit (czy inny)
- styropian
- folia kubełkowa?
Czy wewnętrzne ocieplenie też musi mieć taką samą kombinację tych 3 elementów?
Czy na ławy dawać flexigum czy co innego?
Czy tym pokrywa się tylko izolację poziomą ławy na styku ze ścianami fundamentowymi, czy jeszcze jakość inaczej?
Czy do ław dawać folię (zwykłą?) - w sensie czy deskowanie ław wyłożyć folią?
Teraz podłoga.
Czy ma sens zrobienie następującej kombinacji:
- 5cm XPS
- chudziak
- 15cm styropianu (jakiego? czy też dawać XPS, a może EPS100?)
- podłoga

Czy w ostatniej warstwie styropianu (15cm) trzeba robić jakieś dziury/kanały na instalacje?

Okna - planujemy zrobić rolety nad wszystkimi oknami, w jaki sposób zamontować rolety + okna (okna będą montowane w warstwie izolacji), tak aby nie było mostków termicznych?
Czy powierzyć instalację jednego i drugiego tej samej ekipie od okien?
Na razie to tyle pytań, które mi przyszły do głowy, brakuje mi po prostu uporządkowania tych spraw, aby zamknąć projekt :(

aadamuss24
16-07-2010, 17:23
Montaż okien w warstwie ocieplenia nie jest taki straszny jak się powszechnie sądzi. Przeciętna ekipa od montażu okien i ociepleń da radę to zrobić. Kłopotliwy może być tylko montaż okna schodzącego do samej ziemi ale wystrczy tylko ograniczyć ilość takich okien do minimum. pozdr adam

j-j
16-07-2010, 18:28
j-j, i jak oceniasz przydatnoć twoich rolet w czasie tych upałów? Nie wiem jak masz długie okapy dachu i ile słońca Ci przysłaniają, ja lekko wydłużyłem i np teraz o 12:00 słońce wchodzi na 20cm w okna w pokojach (w balkonowe oczywiście więcej), przez co aż tak sie nie nagrzewa. Mimo to planuję montażą rolet wewnetrznych ale nie wiem jeszce jakie. jeśli możesz przypomnij jakie ty masz, jaki materiał?

hehe nie mam zadnych rolet tylko gołe okna :(, a wiec slońce juz od rana biega po domu.
Chce rolety wewnetrzne na prowadnicach ale chce rolety "promienioochronne" i zaciemniajace ajak zaciemnia to nie bedzie swiatła a jak ich nie opuszcze to sie w sloncu ugotuje.
Tak wiec nie wiem jeszcze, przeciez dwóch nie zamontuje (refleksyjne przepuszczające trochę światła i zaciemniające) bo to trochę śmieszne, ... nie wiem ..... myślę jeszcze ...

pzdr

Lobo_M
16-07-2010, 18:43
A wizisz, myślałem że po poprzedniej dyskusji o roletach temat wdrożyłeś w życie:-) Mimo to mam nadzieję że nim ja dojdę to tego tematu Ty już go zakończysz i będę mądrzejszy o twoje doswiadczenie, bo moje rolety bedą miały takie samo zadanie

Spirea
16-07-2010, 23:19
Montaż okien w warstwie ocieplenia nie jest taki straszny jak się powszechnie sądzi. Przeciętna ekipa od montażu okien i ociepleń da radę to zrobić. Kłopotliwy może być tylko montaż okna schodzącego do samej ziemi ale wystrczy tylko ograniczyć ilość takich okien do minimum. pozdr adam

Poza oknami od strony północnej, akurat mamy prawie wszystkie do ziemi.

aadamuss24
18-07-2010, 23:48
Myślę, że przy dużych oknach dobrym rozwiązaniem będą profile podookienne oddalające kotwy od krawędzi profilu i szyby. Od wewnątrz i zewnątrz styropian na wszystko. Ważniejszy chyba ten styropian wewnętrzny. Nie wiem tylko czy ciężar okien nie będzie za duży na takie łączenia profili, tu trzeba pytać fachowca. Lepiej to uzgodnić dokładnie, z rysynkami z ekipą od okien aby później nie było zdziwienia. powodzenia

Lobo_M
19-07-2010, 19:27
Listwa startowa, pamiętam że kiedyś była dyskusja na ten temat na tym wątku, ale wtedy jeszce teoretyczna pocześci, może teraz ktoś bardziej z autopsji poradzi jak rozwiazać temat listwy startowej przy styropianie o grubości 25cm.

aadamuss24
19-07-2010, 21:36
Izolować od dołu tak aby izolacja właściwa opierała się na tym tworząc kapinos. pozdr adam

Lobo_M
19-07-2010, 21:44
a masz moze jakies foto tego? bo nie wiem o ktorej izolacji dokladnie mowisz, a ponadto nie wiem co to kapinos

Spirea
19-07-2010, 22:09
Myślę, że przy dużych oknach dobrym rozwiązaniem będą profile podookienne oddalające kotwy od krawędzi profilu i szyby. Od wewnątrz i zewnątrz styropian na wszystko. Ważniejszy chyba ten styropian wewnętrzny. Nie wiem tylko czy ciężar okien nie będzie za duży na takie łączenia profili, tu trzeba pytać fachowca. Lepiej to uzgodnić dokładnie, z rysynkami z ekipą od okien aby później nie było zdziwienia. powodzenia

dzięki Serwis24 za odpowiedź, niestety niezbyt rozumiem. O jakie profile podokienne chodzi? Czy takie rzeczy powinno uwzględnić się przy budowie czy dopiero na etapie wstawiania okien?

Lobo_M
19-07-2010, 22:48
u mnie w dzienniku zobaczysz je pod oknami, szcegolnie tymi wielkimi, to jest taki profil (podobny do profilu okna), ktory jest montowany od dolu, generalnie ma on usztywniac konstrukcje, przy duzych oknach to koniecznosc

aadamuss24
19-07-2010, 23:12
Kapinos to taki wystający kawałek ściany z której kapie woda aby się dalej nie lało. Ja mam na szalunku płyty oparte styro o tej samej szerokości co szalunek (30cm) i dopiero na tym styropian właściwy (33cm) tworzący kapinos. Myślę, że przy grubości 25 cm można sobie już darować listwy startowe bo raczej mało stabilne będą.
Zdjęcie narożnika kapinosowego przed obróbką.
http://img828.imageshack.us/img828/9729/snc02030.jpg (http://img828.imageshack.us/i/snc02030.jpg/) Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Lobo_M
20-07-2010, 07:55
ooooo, teraz to nawet opis mógłby być po chińsku i i tak wiadomo o co chodzi:-) wielkie dzięki!
Tyle że ja musze jeszce coś u siebie wywysleć bo mam styro na fundamencie 12cm a ściany 25 i bedzie uskok 13cm, no moze obłoże plytkami więc z 11cm ale to dalej dużo i ni wiem czy teraz nie okopac i dokleić jeszce jakiś styro do tego fundamentowego. ściany mam z solbetu 400 więc jest ciepły ale te 12cm to taka pieta achillesowa.

7tonik
20-07-2010, 13:17
Czy wrzucenie 10cm XPS-u od wewnątrz i 2x10cm na zewnątrz ścian fundamentowych, będzie dobre/wystarczające?

Co chcesz przez to uzyskać? Nie popadaj w obłęd! Jeśli chcesz zapobiec przemarzaniu gruntu pod domem, to 1x10 na zewnątrz starczy. Jeśli chcesz ograniczyć pionowe mostki cieplne, to zainwestuj w cokołowe pustaki izolacyjne na fundamencie (np. isomur) i ewentualnie 1x5cm na zewnątrz fundamentu.

krzyk123
20-07-2010, 14:23
Co chcesz przez to uzyskać? Nie popadaj w obłęd! Jeśli chcesz zapobiec przemarzaniu gruntu pod domem, to 1x10 na zewnątrz starczy. Jeśli chcesz ograniczyć pionowe mostki cieplne, to zainwestuj w cokołowe pustaki izolacyjne na fundamencie (np. isomur) i ewentualnie 1x5cm na zewnątrz fundamentu.

Albo wersja ekonomiczna - ostatnia warstwa bloczków fundamentowych z porothermu (porotonu) zasypana perlitem.

Pzdr

Zonzi
21-07-2010, 09:38
Jesteśmy w przededniu odebrania projektu od architekta, ale ciągle kilka spraw chodzi mi po głowie i nie do końca wiem jak je 'spiąć'.
Architekt niestety zrzucił przygotowanie całej energooszczędności na nas, czyli my musimy mu powiedzieć, co gdzie i jak chcemy.

No to niestety pierwsza porazka. Architekt to generalnie do gadania nic nie ma ale jego konstruktor to juz tak. To konstruktor odpowiada za rozwiazania techniczne. Rozumiem ze to jest adaptacja projektu a nie indywidualny ? W takim razie jest to niestety standardowe podejscie. Zeby znalezc dobrego konstruktora ktory chce projektowac budynki energooszczedne to trzeba by bylo dooobrze poszukac.


Czy wrzucenie 10cm XPS-u od wewnątrz i 2x10cm na zewnątrz ścian fundamentowych, będzie dobre/wystarczające?

Nieekonomiczna przesada. Potraktuj dom jak termos cieplo "ucieka" tam gdzie masz niezaizolowane. Zadbaj lepiej o odciecie fundamentow z bloczka betonowego czyms cieplym jak radza koledzy. Rozklad temperatury jest taki ze cieplo ucieka z obydwu stron fundamentu ale od srodka mniej.

Popatrz sobie ktore pomieszczenia czy beda nieogrzewane i zadbaj o ich odciecie od ogrzewanej czesci domu od fundamentow po sciany. Zadbaj zeby fundamenty pod tarasy,schody byly odciete od budynku (wystarczy wstawic 10 cm styropianu)


W kilku miejscach czytałem, że Dysperbitu nie powinno się stosować z XPS-em (bo zawiera rozpuszczalniki, które niszczą XPS), czy to prawda?

Sa dwa rodzaje dysperbitu


Czy dobrze rozumiem że dla ścian fundamentowych powinno to wyglądać tak:
- bloczek - dysperbit (czy inny) - styropian - folia kubełkowa?

Poprawnie to powinna byc rapowka na bloczki i dopiero izolacja przeciwwilgociowa. Mazniecie dysperbitem generalnie nic nie da ale tez mam :-). Zadbaj o porzadne odciecie lawy i rowno z poziomem chudziaka - papa na wiencu szklanym.


Czy wewnętrzne ocieplenie też musi mieć taką samą kombinację tych 3 elementów?

zalezy od warunkow. Ja dawalem ocieplenie tylko od zewnetrznej czesci budynku. Izolacja byla wszedzzie taka sama. Odciecie warstwa cieplych bloczkow robisz tak samo.


Czy tym pokrywa się tylko izolację poziomą ławy na styku ze ścianami fundamentowymi, czy jeszcze jakość inaczej?

Porzadna papa termozgrzewalna . W szczegolnych wypadkach izoluje sie cala lawe. Oczywiscie nad poziomem gruntu drugi raz. Slupow sie nie izoluje.


Czy do ław dawać folię (zwykłą?) - w sensie czy deskowanie ław wyłożyć folią?

Nie


Teraz podłoga.
Czy ma sens zrobienie następującej kombinacji:
- 5cm XPS - chudziak - 15cm styropianu (jakiego? czy też dawać XPS, a może EPS100?) - podłoga
Czy w ostatniej warstwie styropianu (15cm) trzeba robić jakieś dziury/kanały na instalacje?

Nie. Jak juz to mozna perlitem zasypac przy scianach. Przy 15 cm jest juz spore ugiecie pod ciezarem wylewki. Ja dawalem 2 x EPS200 i raz eps 100. Ukladasz styropian wycinajac miejsca na rurki - pierwsza warstwa. Mozna oczywiscie puscic ciepla wode gora tak jak podejscia pod grzejniki. Musisz dogadac to z hydraulikiem. Oczywiscie izolacja na chudziaka - poczytaj watki papa czy folia.



Na razie to tyle pytań, które mi przyszły do głowy, brakuje mi po prostu uporządkowania tych spraw, aby zamknąć projekt

Optymista ;-) Pamietaj ze jak chcesz miec rekuperator albo wentylacje mechaniczna to musisz miec na to miejsce w stropie na pietrze. Zeby miec miejsce to musisz odpowiednio dopasowac wysokosc podlogi, drzwi i scian na poddaszu ;-) etc etc etc.

salik
28-07-2010, 12:46
No to niestety pierwsza porazka. Architekt to generalnie do gadania nic nie ma ale jego konstruktor to juz tak. To konstruktor odpowiada za rozwiazania techniczne. Rozumiem ze to jest adaptacja projektu a nie indywidualny ?

Niestety jest to projekt indywidualny, ze względu na charakterystykę domu i wąską działkę, nie dało się łatwo zaadaptować nic istniejącego :(
Tak wiem - powinniśmy byli poszukać architekta/konstruktora który wie coś o budowie domów energooszczędnych, ale zależało nam na czasie a ten był dostępny 'od ręki'.
Inna sprawa że całość się przeciągnęła na 3 miesiące :(


Nieekonomiczna przesada. Potraktuj dom jak termos cieplo "ucieka" tam gdzie masz niezaizolowane. Zadbaj lepiej o odciecie fundamentow z bloczka betonowego czyms cieplym jak radza koledzy. Rozklad temperatury jest taki ze cieplo ucieka z obydwu stron fundamentu ale od srodka mniej.

No dobrze, odcięcie ściany ciepłym bloczkiem to jedno, ale izolacja ściany od zewnątrz to inne.
Chcieliśmy wziąć XPS ze względu na wysoką wodę, a dwie warstwy po to aby zrobić je na zakładkę.
Ale może faktycznie nie ma sensu dwóch warstw i izolować od środka (bo koszty przewyższą potencjalne zyski na przestrzeni 30 lat).


Popatrz sobie ktore pomieszczenia czy beda nieogrzewane i zadbaj o ich odciecie od ogrzewanej czesci domu od fundamentow po sciany. Zadbaj zeby fundamenty pod tarasy,schody byly odciete od budynku (wystarczy wstawic 10 cm styropianu)

Nieogrzewana będzie tylko kotłownia i ona dostanie dodatkową izolację.
No właśnie - czy pod taras robi się normalne fundamenty (takie jak pod resztę domu), czy jakoś inaczej?


Porzadna papa termozgrzewalna . W szczegolnych wypadkach izoluje sie cala lawe. Oczywiscie nad poziomem gruntu drugi raz. Slupow sie nie izoluje.

Dzięki, zapisane :)


Nie. Jak juz to mozna perlitem zasypac przy scianach. Przy 15 cm jest juz spore ugiecie pod ciezarem wylewki. Ja dawalem 2 x EPS200 i raz eps 100. Ukladasz styropian wycinajac miejsca na rurki - pierwsza warstwa. Mozna oczywiscie puscic ciepla wode gora tak jak podejscia pod grzejniki. Musisz dogadac to z hydraulikiem. Oczywiscie izolacja na chudziaka - poczytaj watki papa czy folia.

Czyli jednym słowem nie ma sensu dawać styropianu jako izolacji od wewnętrznej strony ścian fundamentowych?
W projekcie będziemy mieli zdaje się wpisane 20cm styropianu pod podłogę, czy to znaczy że to za grubo i jest potem ryzyko pękania wylewki?


Optymista ;-) Pamietaj ze jak chcesz miec rekuperator albo wentylacje mechaniczna to musisz miec na to miejsce w stropie na pietrze. Zeby miec miejsce to musisz odpowiednio dopasowac wysokosc podlogi, drzwi i scian na poddaszu ;-) etc etc etc.
To akurat mamy już 'wpisane' w wymagania projektu, to znaczy samego projektu reku i wentylacji jeszcze nie mamy (bo nie ma sensu bez faktycznego projektu domu), ale miejsce na rury mamy zostawione (sufit).

rafek11
28-07-2010, 15:01
Odnośnie akumulacyjności wylewki. Czy mozna jakoś przeliczyć równoważność akumulacyjną wody w buforze w stosunku do grubości wylewki o pow. 140m2. Może trochę to zawiłe, ale chodzi mi o to ile litrów bufora muszę zastosować, żeby zmniejszyć grubość wylewki z 12cm na 6cm w domu o pow. podłogi ogrzewanej 140m2.

Jani_63
28-07-2010, 17:06
Ciężar betonu to 1900-2200 kg/m3 (betony zbrojone nawet 2600 kg/m3).
Ale oprzyjmy się na masie betonu w stanie suchym w/g norm czyli 1900 kg/m3.
140 m2 powierzchni o grubości 6 cm to 8,4 m3 betonu.
8,4m3 * 1900kg/m3 daje nam 15960 kg = 15,96t
Ciepło właściwe betonu to 1000 J/kg*K, a wody to 4200 J/kg*K (już widać że jest przeszło czterokrotnie mniejsze niż wody)
Bufor o pojemności 1 m3 i temperaturze 90 oC przy wykorzystaniu delta "t" 60K (z 90 do 30oC) jest wstanie zgromadzić (oddać) 69,6 kWh energii.

Zmniejszając grubość wylewki tak jak planujesz tracisz dla każdego stopnia temperatury wylewki 4,437 kWh pojemności cieplnej.
Jak widać akumulowanie ciepła w wylewce przegrywa z akumulacją ciepła w buforze wodnym.

Chyba nigdzie się nie pomyliłem ;)

aadamuss24
29-07-2010, 00:59
Lubię takie wyliczenia :) przydałby się jakiś temat na temat przeliczania wytłumaczonego jak krowie na rowie co jak wygląda. pozdr adam

7tonik
29-07-2010, 11:55
Należy zweryfikować w tych obliczeniach założenia. Bo np. jeśli grzejemy pompą ciepła, to przyjmowanie dla bufora wodnego temp. 90 C jest błędem.

rafek11
29-07-2010, 16:02
Do ogrzewania będzie służył kocioł elektryczny kospela. Mają w ofercie kotły standard oraz "niskotemperaturowe" specjalnie przeznaczone do podłogówki. No i mam zagwozdkę, czy zawalić sobie pom. gosp. 1000L-owym buforem czy lać 12cm-owe wylewki.

Jani_63
29-07-2010, 16:46
Myślę że najważniejszą kwestią w Twoim przypadku jest odpowiedź na pytanie czy chcesz grzać tylko w miarę możliwości w tańszej taryfie?
Jeśli planujesz w głównej mierze korzystać z tańszej taryfy musisz gdzieś tą energię zakumulować na okres kiedy energia nie będzie podawana.
Jeśli kocioł wysokotemperaturowy, to ekonomiczniejszym i sprawniejszym rozwiązaniem będzie bufor.
Jeśli kociołek będzie niskotemperaturowy, to masa wylewki będzie chyba w tym przypadku lepiej się sprawdzać,
No chyba że planujesz w przyszłości stworzenie układu bi-walentnego i dołożenie np. solarków, albo odbiór ciepła przez wymiennik wodny z kominka, to wtedy bufor dla źródła ciepła niskotemperaturowego ma sens.
Inaczej to może być przerost formy nad treścią.

Zonzi
30-07-2010, 10:48
Niestety jest to projekt indywidualny, ze względu na charakterystykę domu i wąską działkę, nie dało się łatwo zaadaptować nic istniejącego :(
Tak wiem - powinniśmy byli poszukać architekta/konstruktora który wie coś o budowie domów energooszczędnych, ale zależało nam na czasie a ten był dostępny 'od ręki'.
Inna sprawa że całość się przeciągnęła na 3 miesiące :(

Hi hi 3 miesiace ... Mi projektowal ROK czasu. Odrzucilismy 2 projekty konstrukcyjne bo dal do jakichs pomylencow i zaprojektowali nam np. 40 filarow w scianach. Domek jak stodola a sciany by mial jak bunkier. I tak lawy mam przeprojektowane nie o 100 ale o 300 % .


No dobrze, odcięcie ściany ciepłym bloczkiem to jedno, ale izolacja ściany od zewnątrz to inne.
Chcieliśmy wziąć XPS ze względu na wysoką wodę, a dwie warstwy po to aby zrobić je na zakładkę.
Ale może faktycznie nie ma sensu dwóch warstw i izolować od środka (bo koszty przewyższą potencjalne zyski na przestrzeni 30 lat).

Dwoch warstw nie zaleca zaden producent. Jedna warstaw 10 cm jest ok. Mozesz zrobic to z dwoch stron i bedzie lepiej niz 2 warstwy z jednej. Poszukaj na forum bo bylo o tym sporo. XPS jak najbardziej ok. Zwykly zanurzony w wodzie ma znacznie gorsza izolacje cieplna.


Nieogrzewana będzie tylko kotłownia i ona dostanie dodatkową izolację.
No właśnie - czy pod taras robi się normalne fundamenty (takie jak pod resztę domu), czy jakoś inaczej?

Normalne fundamenty. Musi to byc oparte na -1.20 zeby nie wysadzac tarasu do gory jak zlapie mroz. Kotlownie warto dobrze zaizolowac ale tez musi miec swoja wentylacje w zaleznosci od zrodla ciepla.


Czyli jednym słowem nie ma sensu dawać styropianu jako izolacji od wewnętrznej strony ścian fundamentowych?
W projekcie będziemy mieli zdaje się wpisane 20cm styropianu pod podłogę, czy to znaczy że to za grubo i jest potem ryzyko pękania wylewki?
To akurat mamy już 'wpisane' w wymagania projektu, to znaczy samego projektu reku i wentylacji jeszcze nie mamy (bo nie ma sensu bez faktycznego projektu domu), ale miejsce na rury mamy zostawione (sufit).

A to juz trzeba sobie obliczyc jakie straty tamtedy ida a jakie mozesz miec oszczednosci. Ja nei dalem odciecia na poziomie gruntu - cieplym pustakiem bo budowalem sie w czasie buuumu budowlanego i nic wtedy nie bylo. Teraz dalbym od srodka tez styropian bo mam znacznie zimniejsze sciany przy podlodze. Np podloga ma 20 stopni a sciana 16 dopiero na wys 1.5 m ma 20. Jak zrobisz odciecie to wtedy to juz kwestia policzenia czy to sie oplaca.
20 cm styropianu to duzo i trzeba to brac pod uwage przy wyborze styropianu. Polecam ten najtwrdzy to bedziesz mial spokojna glowe. I tak najwazniejsze jest baardzo dokladne zageszczenie gruntu pod wylewke.

powodzenia

salik
31-07-2010, 13:32
Wczoraj odebraliśmy projekt i w ferworze pędzenie do starostwa (i wychwyceniu jednego błędu na projekcie), przeoczyliśmy 2 inne :(
A konkretnie - grubość styropianu/wylewki zarówno na parterze, jak i poddaszu.
Na parterze planowaliśmy dać 15-20cm styropianu i jakieś 8-10cm wylewki (podłogówka + odkurzacz centralny)
Na poddaszu - mniej styropianu, ale podobną wylewkę.

Natomiast w projekcie mamy:
parter - 15cm chudziak, 8cm styro, 6cm wylewka
poddasze - 24cm teriva, 5cm styro, 4.5cm wylewka :(

Z parterem wymyśliliśmy że damy po prostu trochę głębiej chudziak, dodamy styro i wylewkę, przez co podłoga będzie ostatecznie na takim samym poziomie (zakładając że tak w ogóle można)
Natomiast nie wiemy co zrobić z poddaszem. Czytając to co wyżej, nie możemy ot tak zrobić większej wylewki, bo podnosząc wylewkę z 4.5cm do 6cm, ciężar wylewki rośnie z 9.5t do 12.5t...
To zapewne wymagałoby przeliczenia na nowo stropu i całej konstrukcji.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co z tym zrobić? Czy jest to coś co możemy poprawić lub zmienić już na placu budowy, czy potrzebujemy jednak konstruktora do przeliczenia całości dla nowych grubości wylewek?

salik
31-07-2010, 14:05
budowa to nie apteka, 2 tony w lewo czy w prawo to pan pikuś dla całości

Może się mylę, ale 2t różnicy przy 20t to nie to samo co 2t różnicy przy 5t (przykłady :)
Znaczy ja rozumiem że strop i konstrukcję się projektuje z zapasem, ale nie wiem czy to się mieści w zapasie, czy też nie.


dla przykładu ja mam terivę i 10 cm wylewki

A miałeś tyle od początku w projekcie, czy zwiększałeś grubość samemu?

salik
31-07-2010, 16:13
jakby nie patrzeć 200 kg od wylewki to i tak nic

Policzyłem tę grubszą wylewkę i wyszła mi różnica rzędu 20kg na m2. To faktycznie prawie nic, tyle co jakaś szafa albo cięższe biurko.


a zwiększyłem bo powstał pomysł żeby zwiększyć akumulację podłogówki dla wydłużenia stało palności
My u nas chcemy podnieść wylewkę ze względu na podłogówkę (4.5cm to jednak za mało) i rury od odkurzacza centralnego (na poddaszu podłogówka będzie prawie wszędzie).

rpilski
31-07-2010, 23:11
Policzyłem tę grubszą wylewkę i wyszła mi różnica rzędu 20kg na m2. ...

Zakładam, że piszesz o 1 cm wylewki a nie o całkowitej różnicy pomiędzy 4,5, które masz w projekcie a 8-10, które planowałeś

przyjmijmy ciężar właściwy wylewki 2 200kg/m3, albo dla uproszczenia nawet 2000kg/m3
20 kg/ 2000kg*m3 = 0,01 m3 = 1 cm wylewki

salik
01-08-2010, 00:40
Zakładam, że piszesz o 1 cm wylewki a nie o całkowitej różnicy pomiędzy 4,5, które masz w projekcie a 8-10, które planowałeś

Tak, przepraszam - uprościłem tok myślenia.
Liczyłem cm i bardziej chodziło mi o rząd wielkości (że 20kg, a nie 200kg).
Minimalnie musielibyśmy mieć 6cm żeby się zmieścić z instalacją odkurzacza centralnego, ale nie jestem przekonany że to wystarczy...
Zobaczymy co odpisze architekt (zapewne po konsultacji z konstruktorem).

Piczman
02-08-2010, 10:45
Wklejam swój wynik ze Świadectwa :

http://a.imageshack.us/img299/6124/wiadectwo.jpg

Wyszło nieco lepiej niż z moich obliczeń :)
Pozdrawiam wszystkich energooszczędnych , piczman !

piwopijca
02-08-2010, 14:37
Ile zakladales / obliczalse sobie?
Pamietam, ze masz piec na paliwo stale wiec pewnie dlatego EP jest niskie, ja niestety PCi to i EP sie podnioslo
Gratuluje tego EP, ale jakis taki wysoki EK wyszedl Ci?

Pzdr.

Piczman
02-08-2010, 16:27
Mnie wyszło EP 41,1 .
Jako źródło ciepła podałem brykiet drewniany, od tej zimy będę opalał tylko tym paliwem.
Co do EK to nie zwróciłem uwagi.

7tonik
02-08-2010, 22:50
Naprawde przywiązujecie wagę do tych swiadectw energetycznych? Ja jakoś nie mam do nich zaufania. U mnie wyszło EP=74,1, a EK=14,2. Przyznam, że dopiero teraz zajrzałem do tych wyników :)

KrzysztofLis2
03-08-2010, 08:35
Czyli co, masz dom pasywny?

Piczman
03-08-2010, 10:09
Gość który mi robił świadectwo wspomniał coś o tym że przy EP poniżej 50 kWh(m2/rok) ten papier jest zbędny przy odbiorze.
Czy ktoś coś wie na ten temat ?
Może jakiś zwrot kasy /dotacja?

Piczman
03-08-2010, 12:16
Też zapytałem.
Gość nie wiedział co odpowiedzieć, dlatego zastanawiam się czy poniżej EP 50 jest jakiś zwrot ?!
Parę stówek w kieszeni :)

asolt
03-08-2010, 12:35
Zwolnione z obowiązku świadectwa są budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie wiekszym niż 50 kWh/m2rok

Piczman
03-08-2010, 12:47
Bingo !
To teraz napisz jeszcze na jakiej podstawie wystawiane są orzeczenia o zapotrzebowaniu ?

asolt
03-08-2010, 13:04
Nie wiem co to jest orzeczenie o zapotrzebowaniu, na pewno nie dotyczy to budynków mieszkalnych, jeżeli chodzi o budynki gospodarcze nowe to
w przypadku jezeli ich powierzchnia uzytkowa jest mniejsza niż 50 m2 to one również nie wymagaja swiadectwa.

Piczman
03-08-2010, 13:08
Ja też nie wiem co to jest orzeczenie o zapotrzebowaniu.
Chodziło mi o to kto i na jakiej podstawie stwierdza ile dany obiekt potrzebuje energii do ogrzania.
Z m2 liczą ?

salik
03-08-2010, 13:08
Bingo !
To teraz napisz jeszcze na jakiej podstawie wystawiane są orzeczenia o zapotrzebowaniu ?
Ale Ty przecież nie masz ani budynku gospodarczego ani przemysłowego.

Piczman
03-08-2010, 13:09
A tak pytam, może kiedyś garaż energooszczędny postawię :)

salik
03-08-2010, 13:14
A tak pytam, może kiedyś garaż energooszczędny postawię :)
Pasywny!
:D

salata123
04-08-2010, 00:25
I jak się mieszka w domu pasywnym ( pytanie podchwytliwe ), jak się odnosisz do maxymalnych przeszkleń od południa ?? ( nikt mi nie odpowiedział jaki jest tego sens ?? przy szubach U - 0,5 ) przecież te szyby to rewelka latem - 0 nagrzewania, ale chyba i zimą 0 - zysku energetycznego ?? , mam dom podobny do Twego ściany 20 cm poliuretanu , podłogi 25 czarny styropian, dach 40 cm dobrej wełny, reku, dobre okna, ale jeszcze w tym domu nie zimowałem, ale w te upały w środku temp super ( ale nie mierzyłem, i bez reku ( prace wykończeniowe ), z włączonym reku na nawiewie temp 25 stopni ( na zewnątrz 32 ), z uruchomioną chłodnicą w systemie ( działająca w czasie podlewania ogrodu ) temp na nawiewie 22 stopnie ( jaką temp Masz z GWC ?? ) Dzięki za odpowiedź. Pozdrowienia.

salata123
04-08-2010, 00:26
Oczywiście powyższe pytanie jest do Piczmana.

bdan
04-08-2010, 08:03
Mam pytanie do specjalistów od energooszczędności. Czy komin systemowy lub murowany jakoś przekłada się na to czy strop od tych kominów się wyziębia. Mam wrażenie, że jak zrobie komin murowany do kominka,( w którym będę palic bardzo okazjonalnie i zakładam, że wykwity mi nie będa grozić - i to juz inna bajka) to bedzie połączony ze stropem a jak systemowy to jestem w stanie go oddylatowac od stropu jakimś paseczkiem styropianu. Czy w ogóle ma sens się nad tym dylematem zastanawiać?

Piczman
04-08-2010, 09:20
salata123

Co do okien to niewiele pomogę bo mam ich niewiele, poza tym wysokość tylko 120 cm.
Pytaj Coulignon'a , On ma duże witryny,szczegółów nie znam ale skarżył się na odczucie chłodu w zimie w ich pobliżu.
Poprzednią/pierwszą zimę przeżyliśmy z temp. ok. 22 C wewnątrz całodobowo a koszty to jakieś 1 tyś zł przy 110 m2 powierzchni.
Teraz w upały jest od 23-26 C, nawiew w okolicy 22 C dzięki GWC !

Mieszka się bardzo dobrze :)

piwopijca
04-08-2010, 09:30
I jak się mieszka w domu pasywnym ( pytanie podchwytliwe ), jak się odnosisz do maxymalnych przeszkleń od południa ?? ( nikt mi nie odpowiedział jaki jest tego sens ?? przy szubach U - 0,5 ) przecież te szyby to rewelka latem - 0 nagrzewania, ale chyba i zimą 0 - zysku energetycznego ?? , mam dom podobny do Twego ściany 20 cm poliuretanu , podłogi 25 czarny styropian, dach 40 cm dobrej wełny, reku, dobre okna, ale jeszcze w tym domu nie zimowałem, ale w te upały w środku temp super ( ale nie mierzyłem, i bez reku ( prace wykończeniowe ), z włączonym reku na nawiewie temp 25 stopni ( na zewnątrz 32 ), z uruchomioną chłodnicą w systemie ( działająca w czasie podlewania ogrodu ) temp na nawiewie 22 stopnie ( jaką temp Masz z GWC ?? ) Dzięki za odpowiedź. Pozdrowienia.

Pomieszczenia nagrzewaja sie od slonca i to nawet bardzo, nic nie zmienia wsp. przenikania a sciany i podlogi odbiaraja cieplo sloneczne co skutkuje nagrzewaniem sie.
Ja staram sie przyslaniac rolety zewnetrzne podczas naslonecznienia i to sprawdza sie bardzo dobrze.
Samo GWC nie zdaloby egzaminu bo niestety nie jest to klimatyzcja i nie jest w stanie "pokonac" slonca skutecznie.
W moim przypadku odnosze wrazenie ze dom mam jeszcze wilgotny -Solbet 400 jest chyba wciaz troche zawilgocony a mieszkam dopiero od dwoch tygodni. Zima grzalem na 16*-17*C zeby nieporzebnie nie zwiekszac sobie kosztow gdy nie miaszkam, ale widac to za malo zeby wysuszyc dom.
Z mojego zwirowca (GWC) leci srednio 18*-20*C, zaleznie od dlugosci trwania upalow i temperatur. Gdy na zewnatrz bylo 30*C to dawalo mi ok. 18*C, przy wyzszych temp. a bylo ok. 35*C temp. podniosla sie do 20*C (nie od razu)

Pzdr.

7tonik
05-08-2010, 10:06
przecież te szyby to rewelka latem - 0 nagrzewania, ale chyba i zimą 0 - zysku energetycznego ?? Nie myl przenikania cieplnego z promieniowaniem :)

aadamuss24
05-08-2010, 13:27
U mnie wyraźnie widać, że ciemne powierzchnie mocniej się nagrzewają przez wpadające słońce. Nie jest jednak tego na tyle dużo aby latem było za gorąco (mam duży okap). Na zimę może dostawię coś ciemnego z kamienia przy oknach aby więcej łapało ciepła. Po chłodnych nocach ciepło od okien jest bardzo przyjemne i daje raptem 22 stopnie w dzień. Się zastanawiam czy przy dobrym ociepleniu nie trzeba będzie wcześniej zacząć grzać :) pozdr adam

bdan
05-08-2010, 19:11
Potrzebuję Waszej pomocy. Zastosowałam do ścian zewnetrznych i nośnych isomur. Przyszedł czas na ściany działowe, które będą z porotermu szer. 12 cm. Czy te ściany murować na chudziaku, czy tez jako pierwsza warstwe dać beton komórkowy szer. 12 cm. Czy ten beton komórkowy szer. 12 wytrzyma ciężar porotermu. Czy wewnątrz na warstwie papy jest jakieś zagrożenie wilgocią dla tego bloczka betonowego. Sprawa pilna

bdan
06-08-2010, 07:13
a czy bk o wysokości 24 szer 12 mogłabym uciąć na wysokość 12 cm; wtedy byłby równy wyskości isomuru i łatwiej byłoby wiązać nastepne elementy do kamieni porotermu na nosnych ścianach

7tonik
06-08-2010, 09:27
Jak masz tak wysoko chudziaka, to gdzie zmieścisz ocieplenie podłogi? Chyba że poziom podłogi zaplanowałeś sporo ponad poziomem fundamentów.

salik
08-08-2010, 01:41
Pytanie do tych którzy budowali domy energooszczędne z Porothermu P+W - jak duże mieliście spoiny poziome i co Wasza ekipa/Wy robiliście ze spoinami pionowymi (w sytuacji kiedy np. trzeba było docinać pustaki)?
My ciągle się zastanawiamy nad cienką spoiną (Profi lub Dryfix), ale żadna z ekip z którymi rozmawialiśmy, nie ma z nimi doświadczenia.
Cel - eliminacja mostków termicznych.

salik
08-08-2010, 09:10
Dziękuję za komentarz.
To jeszcze jedno co mi chodzi po głowie - mamy ścianę naprzeciwko południowych okien (wewnętrzna, nośna, w salonie, 5m od sporego przeszklenia południowego) - czy jest sens stawiać tę ścianę z pełnej cegły (akumulowanie ciepła zimą)?
I co się będzie działo latem? Nie dość, że podłoga będzie akumulowała ciepło, to jeszcze cegła będzie to trzymała?
Okna mają 2.2m wysokości i nie ma nad nimi żadnego zadaszenia (dach dwuspadowy wschód-zachód).
Ciągle bijemy się z myślami czy instalować rolety, bo będzie problem z połączeniem okien w warstwie ocieplenia i zmieszczeniem kasety od rolety tak, aby nie wystawała poza obry domu.

ravbc
08-08-2010, 11:50
To ja skomentuję tylko te okna: bez zadaszenia takie okna, to na lato, trzeba demontować, bo to szklarnia się robi. ;-) Innymi słowy: kombinuj z tymi roletami - bardzo Ci się przydadzą.

SUSPENSER
08-08-2010, 12:20
Można zawsze założyć odpowiednie firanki i zasłony - ja tak mam, bo też nie dałem rolet.

7tonik
11-08-2010, 07:20
- czy jest sens stawiać tę ścianę z pełnej cegły (akumulowanie ciepła zimą)?

Silka ma bardzo dobrą akumulacyjność.

salik
11-08-2010, 07:42
Silka ma bardzo dobrą akumulacyjność.
Tak. Z Silki będą pozostałe ściany wewnętrzne (nośne i działowe), natomiast żona chciała jeszcze dodatkowo dać tę ścianę nośną od południa z cegły.
Tylko właśnie nie wiem czy jest sens, bo z pełnej cegły się ponoć nawet muruje wolniej.

7tonik
12-08-2010, 07:58
Wg mnie nie ma sensu.

j-j
12-08-2010, 11:05
Nasze certyfikaty a wytyczne dla domu pasywnego mają niestety tyle wspólnego co wiosna i jesień- to i to jest porą roku tak jak to i to pokazuje kWh.

pzdr

salata123
13-08-2010, 00:17
W moim odczuciu zależy to tylko i wyłącznie od U szyby. Już wcześniej pisałem że zauważyłem u siebie brak "uczucia ciepła" na skórze, oraz brak nagrzewania się przedmiotów znajdujących się za szybą o U 0,5 np. parapet czy ciemne rzeczy na nim położone ( nie mówiąc o jasnych ), za oknami dachowymi z szybami U 1,1 jest wszystko OK czyli, gdy świeci słońce to czujemy ciepło na twarzy, nagrzewa się parapet. Dla mnie maksymalne przeszklenia od południa i liczenie na zyski cieplne z szybami o niskim U to bezsens. Ale to stawia na głowie koncepcję domu pasywnego w tym względzie !!! A fachowcem nie jestem. A może ktoś ma pomysł jak zmierzyć zysk energetyczny w miejscu gdzie go chyba nie ma ??

orko
13-08-2010, 14:37
Ale to stawia na głowie koncepcję domu pasywnego w tym względzie !!! A fachowcem nie jestem. A może ktoś ma pomysł jak zmierzyć zysk energetyczny w miejscu gdzie go chyba nie ma ??
Nie to nie stawia na głowie żadnej koncepcji. Bo jak sam napisałeś fachowcem nie jesteś!

Lobo_M
23-08-2010, 08:01
jakich łączników uzywaliście do mocowania rur spustowych w styropianie 25cm lub grubszym?

Piczman
23-08-2010, 09:17
Pręt gwintowany :)

Lobo_M
23-08-2010, 11:07
taki jak np. jest używany do mocowania murłaty? z drobnym gwintem? czy moze jakis z gwintem grubym slimakowym?
'

Piczman
23-08-2010, 11:42
Z drobnym gwintem, wkręca się dobrze i trzyma.
Tylko dyble dobierz .

Piczman
24-08-2010, 10:51
Nie ma co porównywać 2 różnych domów.
Wiem że gdyby nie GWC miał bym po 2 dniach bardzo ciepło, potem to już masakra.
Teraz noce chłodne to 23 C się utrzymuje nawet przy max wymianie, taka mam ustawioną od tygodnia.

7tonik
24-08-2010, 14:26
To masz niezły wynik. U mnie nawet z GWC dochodzi do 26C. Rano jest ok. 24, ale w ciągu dnia wzrasta. Kilka razy musiałem załączyć PC na chłodzenia, aby obniżyć temperaturę.

SUSPENSER
25-08-2010, 11:22
To masz niezły wynik. U mnie nawet z GWC dochodzi do 26C. Rano jest ok. 24, ale w ciągu dnia wzrasta. Kilka razy musiałem załączyć PC na chłodzenia, aby obniżyć temperaturę.

A zasłaniasz na dzień okna - zwłaszcza dachowe ?

U mnie było wczoraj 26 i od razu wiedziałem, że coś jest nie tak - okazało się, że jedno z okien było uchylone i wlatywało nim ciepło oraz zaburzało to prace wentylacji (wlot z GWC 18 st).

Zwykle przy 30 st na zewnątrz mam 24.

kamilla_1980
25-08-2010, 11:23
Bardzo proszę szanownych forumowiczów o pomoc, mianowice mam mieć montowane okna w warstwie ocieplenia z systemem JB-D. Oglądajac Wasze dzienniki widziałam, że nie mieliście wczesniej ocieplonego domu, ocieplaliscie go po zamontowaniu okien, mi natomiast firma od okien powiedziała, żebym najpierw ociepliła dom, styropian ma iść równo z otworami w murze i wtedy już będą montować okna mogąc założyć taśmy.
Prosze o opinie jak powinno byc to zrobione prawidłowo.

Lobo_M
27-08-2010, 20:34
Pytanie do osób które mają grzejnik lub inne urządzenie w łazience które służy do dogrzewania a najbardziej to do podsuszania ręczników. Powiedzcie co macie, jak sie sprawuje i czy polecacie?? musze coś kupić, chyba jakąś drabinkę ale nie wiem jakiej mocy i jaka grzałkę, (bo w gre wchodzi tylko elektryka).

kurt76
27-08-2010, 20:46
Bardzo proszę szanownych forumowiczów o pomoc, mianowice mam mieć montowane okna w warstwie ocieplenia z systemem JB-D. Oglądajac Wasze dzienniki widziałam, że nie mieliście wczesniej ocieplonego domu, ocieplaliscie go po zamontowaniu okien, mi natomiast firma od okien powiedziała, żebym najpierw ociepliła dom, styropian ma iść równo z otworami w murze i wtedy już będą montować okna mogąc założyć taśmy.
Prosze o opinie jak powinno byc to zrobione prawidłowo.
wejdz do dzialu okna i znajdz temat "montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?"

HenoK
27-08-2010, 21:11
Pytanie do osób które mają grzejnik lub inne urządzenie w łazience które służy do dogrzewania a najbardziej to do podsuszania ręczników. Powiedzcie co macie, jak sie sprawuje i czy polecacie?? musze coś kupić, chyba jakąś drabinkę ale nie wiem jakiej mocy i jaka grzałkę, (bo w gre wchodzi tylko elektryka).
Jeżeli tylko ogrzewanie elektryczne, to skutecznym rozwiazązaniem będzie np. taka suszarka, nagrzewnica : Nicobar Atlantic 1000/1800W (http://www.grzejniki.vsp.pl/product_info.php?manufacturers_id=1&products_id=808)
http://www.grzejniki.vsp.pl/images/atlantic/nicobar.jpg

Lobo_M
27-08-2010, 21:42
Parametry ok, ale nie wiem czy mój dekoraor wnętrz (żona) to zaakceptuje. ja budowałem jak chciałem a Ona wykańcza jak chce. Dlatego urządzenie to musi jeszcze spełniać kryteria estetyczne, obawiam się że może nawet bardziej niz praktyczne. zastanawiam sie nad drabinka z grzałką 300W. Może podzielicie się doświadzczeniem na ich temat.
np. taki http://www.lazienkaplus.pl/grzejnik-lazienkowy-enix-hiacynt-h-348-w-h608,produkt,44039.html
z taka grzałką
http://www.lazienkaplus.pl/grzalka-elektryczna-z-termostatem-enix-grtch300,produkt,53552.html

HenoK
27-08-2010, 22:22
Parametry ok, ale nie wiem czy mój dekoraor wnętrz (żona) to zaakceptuje.
Tu masz inny, o podobnej zasadzie działania :
CORELIA (http://www.alen.pl/grzejnik-lazienkowy/corelia-69)
http://www.alen.pl/image/cache/data/Grzejnki/Corelia/corelia_amb-500x500.jpg