PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

aadamuss24
28-08-2010, 08:17
U siebie wyprowadziłem zasilanie do jakiegoś grzejnika ale jeszcze nic nie założyłem :) chyba przy wentylacji mechanicznej cała wilgoć z łazienki jest wyciągana. Ręcznik do rana jest suchy tak samo jak posadzka która była cała mokra. Może przygotuj tylko jakieś podejscie i w praktyce zobaczysz czy jest to potrzebne. Jak zimą zacznie grzać podłogówka to powinno być jeszcze lepiej. pozdr adam

rafek11
28-08-2010, 13:28
Parametry ok, ale nie wiem czy mój dekoraor wnętrz (żona) to zaakceptuje. ja budowałem jak chciałem a Ona wykańcza jak chce. Dlatego urządzenie to musi jeszcze spełniać kryteria estetyczne, obawiam się że może nawet bardziej niz praktyczne. zastanawiam sie nad drabinka z grzałką 300W. Może podzielicie się doświadzczeniem na ich temat.
np. taki http://www.lazienkaplus.pl/grzejnik-lazienkowy-enix-hiacynt-h-348-w-h608,produkt,44039.html
z taka grzałką
http://www.lazienkaplus.pl/grzalka-elektryczna-z-termostatem-enix-grtch300,produkt,53552.html


Z tego co mi mówili w sklepie z takimi grzejnikami, to u Ciebie nie da rady go zainstalować, bo nie masz intalacji wodnej tylko elektryczną. Coś w tym grzejniku musi płynąć- powiedział pan sprzedawca. Ja myślałem, że można go zalać i będzie luzik, ale facet odradzał ze względu na problemy z zapowietrzaniem i dopełnianiem wody. Niedługo będę miał ten sam problem.
P.S. Jeżeli nie Przestaniesz przekształcać Swego dziennika budowy w salon wyposażenia wnętrz, to przestanę na niego zaglądać. Czekam na ciekawe (myślę, że nie tylko dla mnie) foty i opisy z budowy.
narka

Spirea
28-08-2010, 15:25
witam, przybywam z kolejnymi pytaniami:
- w projekcie mamy na elewacji zadaszenie z blachy na konstrukcji drewnianej. W rysunkach konstrukcyjnych widać, że trzeba wwiercić się w ścianę, która w tych miejscach jest zbrojona. Mam jednak obawy, czy przez coś takiego nie zrobi mi się mostek termiczny. Jeśli przykręcę ten drewniany stelaż od razu do ściany i ocieplenie będzie do niego dochodzić, to mam kawałek - ok. 10-15 cm bez ocieplenia. Takie coś nie wchodzi w rachubę. Inne rozwiązanie to wkręcić te mocowania już po ociepleniu. Wtedy trzeba będzie się przebić przez styropian. Czy tak może być zrobione? Podobną sytuację będę miała z balustradami przy oknach na poddaszu. Są wysokie i otwierane, więc trzeba zamocować jakąś ochronę. To też trzeba przymocować do muru. Czy wspomniane wyżej pręty gwintowane do rur spustowych nadadzą się do tego?
- planujemy zamontować "ciepłe" okna, zwykle dopłata za szybę 0,5 czy 0,6 jest niewielka, a profile są z tego co pamietam 5 komorowe. Chcemy też zrobić rolety, tak aby nie wystawały na elewacji. Doczytałam, że najlepsze są rolety integro. I tu pojawia się problem. Rozważamy montaż w warstwie ocieplenia. Po pierwsze na kotwach JB-D jest bardzo drogi, po drugie okazuje się, że może dość mocno utrudnić, a wręcz uniemożliwić schowanie rolet (jest podobno jakaś opcja z cofniętym nadprożem, ale nie wiem na czym to polega konkretnie i jak to zrobić). Planujemy Porotherm 25 + 20 cm styropianu. Powiedźcie mi proszę, jaki jest zysk z montażu w warstwie ocieplenia. Widziałam te przebiegi izoterm, ale nie umiem tego przełożyć na codzienne życie. Nie wiem, czy jest sens ładować kasę (przy naszych oknach, jak pisałam tu już kiedyś, wyceniono montaż na dodatkowe 8 tys.zł) i czy kombinować coś z tymi cofniętymi nadprożami. Czy jest jakieś rozwiązanie pośrednie?

HenoK
28-08-2010, 19:53
Z tego co mi mówili w sklepie z takimi grzejnikami, to u Ciebie nie da rady go zainstalować, bo nie masz intalacji wodnej tylko elektryczną. Coś w tym grzejniku musi płynąć- powiedział pan sprzedawca. Ja myślałem, że można go zalać i będzie luzik, ale facet odradzał ze względu na problemy z zapowietrzaniem i dopełnianiem wody. Niedługo będę miał ten sam problem.Niekoniecznie tak musi być. Popatrz na ten model : http://www.jz24.pl/wiecej/atlantic/doris_karta_katalogowa.pdf
Jest wypełniony specjalnie dobraną cieczą i nie musi być podłaczony do instalacji wodnej.

Lobo_M
28-08-2010, 20:41
P.S. Jeżeli nie Przestaniesz przekształcać Swego dziennika budowy w salon wyposażenia wnętrz, to przestanę na niego zaglądać. Czekam na ciekawe (myślę, że nie tylko dla mnie) foty i opisy z budowy.
narka

Jak zawsze to wina kobiety;-) Pierw mówiła po co marnuje czas wypisując w DB a potem jak sama zaczęła to praktycznie jest jak SPAM;-)
To dlatego że ma więcej czasu a ja siedze na budowie całe dni, ale obiecuje jutro to nadrobie, zrobie foty bo jest co fotografować, wentylacja prawie zrobiona gładzie na finiszu
sufity zrobione łazienki w trakcie i co najwazniejsze ogrzewanie elektryczne częściowo odpalone, tzn na 18 stopni temp posadzki aby powolutku się osuszała, ale szczegóły jutro rano pojadę zrobię foty i opiszę co nieco.

Lobo_M
28-08-2010, 20:47
a co do grzejnika to zasilanie mam podprowadzone, chyba na poczatku tak zrobie że nic nie kupie i zobaczę jak będa schły na wieszakach. Najwyżej dokupie jak okaże sie że jest konieczność, choć presja jest od żony która lubi ciepłe ręczniki.

A odnośnie tej corelii to odpada cenowo, 700-800pln to max co moge dac za jeden, a potrzebuje dwóch.

j-j
28-08-2010, 21:38
Za 700-800 zł to cienko to widzę ja do dzis jeszcze nie mam i kiedyś podobnie kombinowałem co Ty. Te typy ktore podal HenoK już wcześniej się w tym temacie przewinęły :).
Byl jeszcze jeden najlepszy wg mnie ale cena mnie zabila :).

pzdr

Lobo_M
29-08-2010, 14:04
No właśnie, j-j napisz jakie są twoje spostrzeżenia co do grzejnika w łazience. Warto zamontować, nie trzeba?

pga
30-08-2010, 14:15
Szanowni koledzy,

Jakie daliscie drzwi wejsciowe do swoijch energooszczednych domow?
Czeka mnie ten wybor - ale w przeciwienstwie do okien, producenci drzwi najczesciej nie podaja ich parametrow.

Jakie drzwi polecacie aby bylo szczelnie, cieplo i za rozsadna cene?

7tonik
30-08-2010, 20:46
Ja dałem standardowe drzwi, ale podwójne.

sysia_w
30-08-2010, 22:33
ale się złożyło, właśnie dziś zdecydowałem się na drzwi. model 572 s2 firmy AFB. Głowiłem się nad tym elementem od zeszłego roku. Podają wspł 1,05 dla całych drzwi i wysoką klasę szczelności, co przy cenie końcowej z montażem 4500zł wydaje mi się przyzwoite. Szybka potrójna, pianka 48mm. poza tym będąc w zakładzie produkcyjnym, wymęczyłem gościa o wszelkie szczegóły techniczne nt szczelności, produkcji, odporności na warunki atmosferyczne, montaz itd. Gość wiedział wszystko. Jestem zadowolony, że w końcu tam trafiłem. Mam za sobą wiele wizyt w salonach sprzedaży, gdzie nasłuchałem się tylko śpiewek powielanych z ulotek.
Ostatecznie drzwi będą się otwierały do środka - będzie można zrobić węgarek i szerzej się otworzą niż gdyby były otwierane na zewnątrz oraz będą zamontowane w murze - to zapewni solidne podparcie. Ja miałem plany wstawić drzwi w ocieplenie i otwierać na zewnątrz - wtedy węgarka nie dało by się zrobić a i zawiasy są widoczne. Przekonało mnie to ostatecznie. Drzwi się o wiele częściej otwiera niż okna, stąpa się po progu - ościeżnica nie może tu drgnąć.
dla porównania oferta z internormu na 16tys za drzwi o wspł 0,73 i 0,79 po wmontowaniu.

Jarek

pga
31-08-2010, 13:04
Ja sie zastanawiam nad drzwiami Hörmann ThermoPro lub RenoDoor (takie jak ThermoPro ale stalowe a nie aluminiowe).
Producent podaje dla pelnych drzwi wspolczynnik U=1.0, a ich prostota pasuje do mojej wizji wykonczenia budynku.
Tu wiecej informacji: http://www.hormann.pl/fileadmin/hormann.pl/Prospekte/85828-ThermoPro-PL.pdf

Aktualnie firma ma promocje urodzinowa i wersje z Alu mozna miec z montazem za ok 3500zl, a stalowa ok 1000zl taniej.

Co myslicie o tych drzwiach?

j-j
31-08-2010, 16:24
No właśnie, j-j napisz jakie są twoje spostrzeżenia co do grzejnika w łazience. Warto zamontować, nie trzeba?

Uważam że warto ale na razie nie mam :)

Spirea
31-08-2010, 17:03
mpoplaw, dzięki za wyjaśnienie.
chyba rzeczywiście nie będzie nam się to opłacać i wystarczy jak zrobimy jak proponujesz.

elieszetikej
02-09-2010, 17:34
witam!

bede budowal ANTKA (http://www.horyzont.com/projekt-domu/pokaz/470) jak_najbardziej_energooszczednego, zachowujac jednak zdrowa proporcje miedzy kosztami inwestycji a energooszczednoscia domu. (plyta fundamentowa, 20cm ocieplenia w scianie i plycie, 40+ w stropie, WM + reku, cieple okna).

W zwiazku z tym projektem mam pytanie do osob ktore juz wybudowaly i/lub maja odpowiednia wiedze na ten temat o opinie na temat okna salonowego, ktore u mnie ze wzgledu na dzialke jaka mam bedzie z polnocnej strony - czy to bedzie wielka przeszkoda w zblizeniu sie do domu, powiedzmy 3.5 litrowego, zakladajac ze reszta rzeczy zostanie dopilnowana?
(dodam ze kuchnia zostanie wyrownana z salonem a w meijscu gdzie jest jadalnia bedzie jeszcze okno balkonowe - strona wschodnia)

Lobo_M
04-09-2010, 15:31
j-j, z tego co pamietam masz bojler na CWU tylko z grzałką elektryczną, jeśli dobrze pamiętam jesgo pojemnośc to 80-100l, możesz powiedzieć czy taka pojemność to wystarczająco jeśli chce sie podgrzewać tylko w II taryfie? Miałeś sytuację że przy większej liczbie osób (np. goście na weekend), brakło ciepłej wody? Ile jest stałych mieszkańców. Jakiej mocy masz grzałkę? Jakiej firmy jest bojler?

j-j
04-09-2010, 16:54
Galmetu Heroes 80 l.
Zakladałem i sprawdzałęm przyzwyczajenie mieszkańcow i teraz w ciągu calego dnia zasobnik trzyma 40oC a po 22 przez godzinę dobija do 50oC. Wystarcza to spokojnie.
Jesli wyjątkowo w ciągu dnia potrzeba więcej wody to wcześniej trochę zmieniam programator na sterowanie ręczne i podnoszę temp.
Wcześniej mialem inaczej i zmieniałęm ustawienia parę razy aby dostosować je optymalnie tak jak teraz.
Musialem dobrać grzanie cwu optymalnie aby niepotrzebnie nie ogrzewać stratami z tego zasobnika pomieszczenia gosp. .
Jakby nie patrzeć np. 700W strat dziennie/24h daje 30W ciepła a moje pom. gosp. nie potrzebuje obliczeniowo nic.

pzdr

pzdr

Spirea
10-09-2010, 12:37
mam pytanie do osób, które mają okna z roletami. Jaki macie typ i jak macie je zamontowane? Z wątku o roletach wyczytałam, że najlepsze pod kątem prawidłowego osadzenia okna i zminimalizowania ucieczki ciepła są integro. Mam jednak problem, żeby je ukryć pod elewacją. Proponuje się tutaj dwa rozwiązania - cofnięte naproże lub poszerzenie okna i obłożenie poszerzeń styropianem. Mamy ścianę 2W - 25 porotherm i 20 cm styropian. Zarówno cofnięcie naproża i poszerzenie okna skutkuje cofnięciem okna w głąb muru i zostaje ono osadzone ok. 25 cm w głąb. Macie u siebie takie przypadki? Obawiam się trochę tak głębokiego cofnięcia, bo będzie mniej światła trafiać. Z drugiej strony nawet jeśli wsadzę okno na krawędzi muru, a skrzynka będzie wtedy wystawać, to i tak okno ma w głąb 20 cm. Czy mieliście takie problemy, a jak tak, jak sobie z nimi poradziliście?

piwopijca
10-09-2010, 14:04
http://blizniak-andromeda.blogspot.com/2009/09/ocieplenie-elewacji_22.html

Pod opaska nad oknem ukryte sa rolety zewnetrzne.
20cm styropianu na elewacji a okna wysuniete za mur na cala swoja grubosc (tzw. montaz pasywny)

Pzdr.

Spirea
10-09-2010, 17:15
dzięki piwopijca, problem w tym, że chcielibyśmy schować skrzynkę bez żadnych dodatkowych opasek i poza jednym oknem z roletą, wszystkie mają długość 2,4m - skrzynka będzie więc mieć 205 mm. Przy montażu okna z linii muru, będzie wystawać co najmniej 2,5 cm (2,5 cm na styrodur między nadproże a skrzynkę + skrzynka). Coś powinno się jeszcze dać na skrzynkę, bo inaczej będzie mostek. Może lepiej, tam gdzie szer. jest poniżej 1,5 przejść na rolety typu Be Clever?

ardziu
10-09-2010, 17:31
jako lekarstwo na mostek termiczny w tym miejscu to może aerożel - http://www.aerogels.pl/
tyle że cena tego jest całkiem spora - ok. 200zł za m2 przy 1cm grubości - jakoś tak było gdy się dowiadywałem parę miesięcy temu.

salik
10-09-2010, 18:25
dzięki piwopijca, problem w tym, że chcielibyśmy schować skrzynkę bez żadnych dodatkowych opasek i poza jednym oknem z roletą, wszystkie mają długość 2,4m - skrzynka będzie więc mieć 205 mm. Przy montażu okna z linii muru, będzie wystawać co najmniej 2,5 cm (2,5 cm na styrodur między nadproże a skrzynkę + skrzynka). Coś powinno się jeszcze dać na skrzynkę, bo inaczej będzie mostek. Może lepiej, tam gdzie szer. jest poniżej 1,5 przejść na rolety typu Be Clever?
My mamy ten sam problem :(
Nie jestem teraz już nawet pewien czy zamontowanie okna w murze, a nie warstwie ocieplenia (jak planowaliśmy) pozwoli nam zrobić niewystającą roletę :(
Chwilowo mamy inne problemy na głowie, więc myślenie o roletach odłożyliśmy na "za 2 tygodnie"...
Ogólnie to są tylko dwie szkoły w takich przypadkach - podniesienie albo cofnięcie nadproża.
I tak naprawdę to jest wybór z gatunku "mniejsze zło".

Jani_63
10-09-2010, 18:59
Podniesienie nadproża i zastosowanie rolet typu BeClever nie jest niestety możliwe we wszystkich przypadkach.
Dla tego typu rolety max szerokość okna to 150cm.
Powyżej tej szerokości okno może być w górnej części wiotkie, bo nie ma możliwości prawidłowego umocowania ościeżnicy.

salik
10-09-2010, 19:03
Ja się coraz bardziej skłaniam ku myśleniu że nie da się zrobić rolety na oknie >2m, w domu energooszczędnym, ścianie 2W z ociepleniem 20cm - bez elementów wystających poza obrys ściany :(

Jani_63
10-09-2010, 19:19
Z zaznaczeniem że montaż okna poza licem ściany.
Dla okien tarasowych i 25cm ocieplenia mogłoby nie ukryć rolety całkowicie.

I pomyśleć że w tym konkretnym przypadku ściana jednowarstwowa ma przewagę.
Aż się wierzyć nie chce. ;)

Spirea
11-09-2010, 18:20
po x- analizach podjęliśmy decyzję, że robimy integro i okna z poszerzeniami. To jeden ze sposobów polecanych przez Jareko na schowanie rolet integro, a dodatkowo wychodzą dobrze ocieplone miejsca na styku okno-mur. Wszystkie okna, niezależnie od tego, czy będą miały rolety czy nie, będą cofnięte o odległość niezbędną dla zmieszczenia skrzynki. Wyjdzie to ok. 25 cm, bo prawie wszystkie okna mamy na 2,4m i skrzynki mają 205 mm.

salata123
11-09-2010, 21:56
Cześć. Ja z zapytaniem o cwu. Jaki dobrać zbiornik dla 4 osobowej osobowej rodziny, klasyczny czy warstwowy i jaka pojemność. Piec planuję Immergas 1 funkcyjny 12 kW ( zpotrzebowanie energetyczne domu na pewno poniżej 10 kw ), są one sprzedawane z tradycyjnymi zasobnikami 100 i 160 litrów - wybrać któryś z nich czy dać warstwowo ładowany? jakdługo napełniają się takie zbiorniki. W domu są 2 prysznice i 1 średnia wanna bez hydromasażu. Serdecznie dzięki za odpowiedź i pozdrowienia.

aadamuss24
12-09-2010, 23:19
Salata123 100 ltrów przy normalnym korzystaniu wystarczy, jednak przy ciągłym poborze, czyli cztery osoby jedna po drugiej lepszym rozwiązaniem będzie 16o litrów tym bardziej, że 12 kW będzie potrzebowało ok pół godziny aby to nagrzać. pozdr adam

bdan
13-09-2010, 10:21
Wskoczę z pytaniem bo myślę, że tu Was znajdę. Uzytkownicy "tylko" podłogówki w całym domu, czy wy już grzejecie podłogówką. Cały czas się zastanawiam żeby nie robić kominka (miałby być tylko w salonie, bez płaszcza) ale co w tym wrześniu - codziennie ogień w kominku, a tu ani śniegu za oknem, nastrój żaden;) albo odpalać w takich warunkach juz podłogówke, czyli bardzo długi sezon grzewczy. Jak to u was wygląda

Liwko
13-09-2010, 10:34
Wskoczę z pytaniem bo myślę, że tu Was znajdę. Uzytkownicy "tylko" podłogówki w całym domu, czy wy już grzejecie podłogówką. Cały czas się zastanawiam żeby nie robić kominka (miałby być tylko w salonie, bez płaszcza) ale co w tym wrześniu - codziennie ogień w kominku, a tu ani śniegu za oknem, nastrój żaden;) albo odpalać w takich warunkach juz podłogówke, czyli bardzo długi sezon grzewczy. Jak to u was wygląda

Mam kominek bez płaszcza i przepaliłem nim trzy razy w ciągu ostatnich trzech tygodni. Nie trzeba palić codziennie, wystarczy raz na jakiś czas.

bdan
13-09-2010, 10:37
czyli jesteś "za kominkiem"

piwopijca
13-09-2010, 11:04
Podobnie jak @Liwko, ale ja napalilem dopiero raz :)
Zona narzeka ze jest juz chlodno, ale jeszcze nie wlaczalem ogrzewania -w lazience mam grzejniki z grzalka i do suszenia wlaczam je a dodatkowo ogrzewaja pomieszczenie

Pzdr.

bdan
13-09-2010, 11:09
oszaleję z tymi decyzjami; musze podjąć decyzję w tym tygodniu, czy stawiać komin do kominka. Koszt komina ok. 3 tys + obróbka no i potem kominek( koszt ????). Teraz w domu mam kominek, przez 20 lat odpalany może z 15 razy, no ale teraz mam grzejniki i piec na węgiel. Przymierzam się do gazu i podłogówki.
Poradzcie co robić

ravbc
13-09-2010, 11:17
Za cenę tego kominka (przy tak rzadkim jego używaniu), będziesz mógł sobie przedłużyć sezon grzewczy tak by trwał non-stop kolejnych 20 lat ;-)
Innymi słowy: kominek do sporadycznego dogrzewania jest totalnie niepotrzebną inwestycją. Jeśli już to lepiej se farelkę kupić, a najlepiej zignorować temat i zwyczajnie włączyć ogrzewanie. Jak jest zimno w domu, to znaczy, że zyski nie pokrywają strat i albo godzimy się z tym, że jest zimno (mniej komfortowo), albo dogrzewamy. Dogrzewanie "odrobinkę" jest IMHO bez sensu - oszczędności na tym wielkich nie ma, a i komfortu też nie ma...

Liwko
13-09-2010, 11:38
Za cenę tego kominka (przy tak rzadkim jego używaniu), będziesz mógł sobie przedłużyć sezon grzewczy tak by trwał non-stop kolejnych 20 lat ;-)
Innymi słowy: kominek do sporadycznego dogrzewania jest totalnie niepotrzebną inwestycją. Jeśli już to lepiej se farelkę kupić, a najlepiej zignorować temat i zwyczajnie włączyć ogrzewanie. Jak jest zimno w domu, to znaczy, że zyski nie pokrywają strat i albo godzimy się z tym, że jest zimno (mniej komfortowo), albo dogrzewamy. Dogrzewanie "odrobinkę" jest IMHO bez sensu - oszczędności na tym wielkich nie ma, a i komfortu też nie ma...

Zgadzam się. Kominek jest fajną zabawką gdy stawiasz go na zasadzie rozpalania od czasu do czasu. Jednak podłogówka reaguje bardzo wolno i czasami zanim zareaguje już się zrobi znowu ciepło. Więc albo farelka albo kominek. Kominek mi się bardziej podoba ale kosztuje więcej:)
Kominek ma także inną wadę. Komin jest mostkiem ciepła więc musisz się liczyć ze stratami. Wybór należy do ciebie.

bdan
13-09-2010, 11:41
Zgadzam się. Kominek jest fajną zabawką gdy stawiasz go na zasadzie rozpalania od czasu do czasu. Jednak podłogówka reaguje bardzo wolno i czasami zanim zareaguje już się zrobi znowu ciepło. Więc albo farelka albo kominek. Kominek mi się bardziej podoba ale kosztuje więcej:)
Kominek ma także inną wadę. Komin jest mostkiem ciepła więc musisz się liczyć ze stratami. Wybór należy do ciebie.

I to ostatnie zdanie jest najgorsze. Z drugiej strony niby mostek cieplny ale człowiek myśli, że zaoszczędzi na gazie; choć nie wiem, czy tak do końca jest, bo drzewo coraz droższe

Liwko
13-09-2010, 12:06
Ja zrobiłem kominek tylko i wyłącznie dla klimatu. Choć mam antresole i ciepło rozchodzi mi się po całym domku to jest to dla mnie efekt "uboczny". Mam pompę ciepła więc oszczędności przy sporadycznym paleniu nie będzie żadnych. Ale zimą podczas świąt nie ma nic przyjemniejszego niż usiąść z rodziną przy żywym ogniu i posłuchać kolęd a czasem samemu zaśpiewać. Ach się trochę rozmarzyłem :)

Jani_63
13-09-2010, 13:16
Teraz w domu mam kominek, przez 20 lat odpalany może z 15 razy, no ale teraz mam grzejniki i piec na węgiel. Przymierzam się do gazu i podłogówki.
Poradzcie co robić
Przy tak "intensywnym" korzystaniu z kominka sprawdzi się okazjonalnie kominek elektryczny.
Fakt że trochę droższy od farelki:), ale:
-pozwala dogrzewać
-tworzy nastrój
-nie potrzebuje komina a co za tym idzie nie tworzy mostka termicznego
-kosztuje znacznie mniej niż sam komin.

Minusem jest że zajmuje więcej miejsca niż osławiona już farelka ;)

Spirea
13-09-2010, 23:55
słuchajcie, czy możecie sprawdzić poprawność poniższego wyliczenia U dla ściany? Wykonawca zamiast porothermu bez konsultacji zaczął budowę z krotermu. Niby niczym nie różnią się te materiały, ale próbuję ustalić jak jest z ich U czy lambdą. Przy porothermie nie podają lambdy tylko od razu U. W OZC z kolei jest wpisany od razu opór R. W OZC z porothermem 25 cm + 20 cm styropian + po 1,5 cm tynku wychodzi mi U 0,19. Dla krotermu podają w karcie produktu lambdę 0,38 jako obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła (na stronie www 0,36). Wychodzi mi więc tak:
opór tynku - 1 (2x) - opór 2 x 0,015/1 = 0,03
opór zwykłego styropianu 0,2/0,045=4,444
opór krotermu 0,25/0,38=0,657
opór Ri i Re razem 0,17
łącznie R 5,301
U=1/R czyli 0,18864

czy w takim razie ten cały kroterm ma lepsze (fakt, że minimalne) parametry od reklamowanego porothermu? czy może coś pominęłam

Spirea
14-09-2010, 06:48
jak dla mnie może być :)

bdan
14-09-2010, 07:20
Przy tak "intensywnym" korzystaniu z kominka sprawdzi się okazjonalnie kominek elektryczny.
Fakt że trochę droższy od farelki:), ale:
-pozwala dogrzewać
-tworzy nastrój
-nie potrzebuje komina a co za tym idzie nie tworzy mostka termicznego
-kosztuje znacznie mniej niż sam komin.

Minusem jest że zajmuje więcej miejsca niż osławiona już farelka ;)

Dziekuję bardzo za sugestie. Tym mostkiem od komina to rzeczywiście trzeba się tak bardzo przejmować. Komin byłby 8 metrowy ale dom to parterówka, więc na nieużytkowym poddaszu ocieplony a jakieś 3 m w części mieszkalnej. Co do tak rzadkiego uzywania przez mnie kominka to może wpływa na to fakt,że bardziej kalkuluje się wrzucić troche drewna do pieca i w całym domu ciepło, ale wiadomo jak trzeba by uruchamiac podłogówke w pojedynczy chłodny dzień to byłoby bez sensu. Czy ktoś ma taki kominek elektryczny. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić, żeby tworzył nastrój. To że kominek zajmowałby miejsce nie jest dla mnie minusem, bosalon jest dość duży. Powiedzcie jeszcze czy od kominka z płaszczem wodnym podłogówka się szybciej nagrzewa niż od gazu. Słyszałam takie opinie, ale nie wiem, czy jest to mozliwe

ravbc
14-09-2010, 07:57
No to po kolei:
1) mostek termiczny od komina to pikuś w stosunku do "przeciągów" jakie ten komin generuje (od tego w końcu jest). To w połączeniu z dopływem powietrza z zewnątrz wprost do kominka (czyli salonu) powoduje, że jak się w nim nie pali, to niestety kominek generuje tylko znaczne straty ciepła. Czyli jeśli już kominek to raczej do w miarę regularnego palenia inaczej jakikolwiek zysk (czy raczej oszczędność) z jego odpalania pochłoną straty przez cały pozostały okres kiedy się go nie używa. A wielkość tych strat będzie bardziej widoczna w dobrze izolowanym i szczelnym (okna) domu.
2) uruchamianie ogrzewania w pojedynczy chłodny dzień jest (w przypadku podłogówki) zupełnie nie potrzebne. Bezwładność podłogówki niweluje problem prawie do zera (oczywiście przy małych stratach, czyli dobrej izolacji termicznej budynku)
3) o gustach się nie dyskutuje, ale dla mnie nastrój z kominka, to nie tylko żar z paleniska, ale też trzask drewna, czy jego zapach. Mówienie więc o nastroju z kominka elektrycznego, to jak ocenianie smaku potrawy na zdjęciu.
4) Podłogówka może się nagrzewać szybciej od pieca stałopalnego (jakim jest kominek z płaszczem) niż od pieca gazowego ze względu na inną (wyższą) temperaturę zasilania. Ale dla końcowego użytkownika nie ma to i tak większego znaczenia, bo podłogówki nie należy traktować jako ogrzewania sterowalnego. Czyli dąrzy się raczej do utrzymania stałej jej temperatury (no w pewnym zakresie). Poza tym podłogówki nie da się wprost zasilać z pieca stałopalnego, bo ona nie jest w stanie odebrać wystarczająco szybko wyprodukowanej ilości ciepła. Jeśli piec stałopalny i podłogówka mają działać sensownie (czyli na optymalnych dla siebie parametrach) razem, to raczej niezbędny będzie bufor ciepła.

Podsumowując: kombinacje jakby tu zaoszczędzić w pojedyncze dni roku, kiedy się ogrzewania "nie opłaca" uruchamiać raczej wielkiego sensu nie mają. Zamiast się stresować, i budować instalacje za naście tysięcy dla zaoszczędzenia 50zł rocznie, lepiej dołożyć do lepszej izolacji budynku (dokładniejszego jej wykonania)...

Jani_63
14-09-2010, 14:14
No to po kolei:
1) mostek termiczny od komina to pikuś w stosunku do "przeciągów" jakie ten komin generuje (od tego w końcu jest). To w połączeniu z dopływem powietrza z zewnątrz wprost do kominka (czyli salonu) powoduje, że jak się w nim nie pali, to niestety kominek generuje tylko znaczne straty ciepła...

Trochę chyba przesadzasz.
Zamknięcie samego szybra może rzeczywiście nie wystarczać, ale zainstalowanie szczelnej przepustnicy na kanale doprowadzającym powietrze bezpośrednio do wkładu powinno te niekontrolowane przeciągi wyeliminować.

No to po kolei:
3) o gustach się nie dyskutuje, ale dla mnie nastrój z kominka, to nie tylko żar z paleniska, ale też trzask drewna, czy jego zapach. Mówienie więc o nastroju z kominka elektrycznego, to jak ocenianie smaku potrawy na zdjęciu.

Fakt, Powinienem napisać:
-tworzy w miarę nastrój jak zresztą każdy substytut. :)
Ale coś za coś.


Dziekuję bardzo za sugestie. Tym mostkiem od komina to rzeczywiście trzeba się tak bardzo przejmować. Komin byłby 8 metrowy ale dom to parterówka, więc na nieużytkowym poddaszu ocieplony a jakieś 3 m w części mieszkalnej.
W takim przypadku przy dobrze ocieplonej części komina na poddaszu nieużytkowym rzeczywiście nie trzeba się aż tak przejmować.
Chociaż w przypadku braku izolacji dachu (wariant z izolacją samego stropu) temperatury panujące na poddaszu będą prawie takie same jak na zewnątrz, i tu porządna izolacja samego komina odgrywać będzie dużą rolę. ;)

bdan
14-09-2010, 14:45
No chyba będę musiała zrezygnować z tego kominka a jak będę marznąc to w kotłowni zainstalować koze (tam jest rezerwowy kanał komina) i przenieść życie do kotłowni; żartuję oczywiście.

Jani_63
14-09-2010, 15:33
Życie z kozą może nieść wiele niezapomnianych doznań. :)

bdan
14-09-2010, 17:03
jani - dobre; nie wiem co mysleć.
Ale wracając do kominów. Tak się zastanawiam, czy nie przygotowac fundamentu zewnątrz domu (taras) pod ewentualny komin zewnętrzny, gdyby w przyszłości taki kominek jednak był wskazany. Jakie plusy i minusy komina zewnętrznego, czy tylko same minusy

j-j
14-09-2010, 17:15
Jani, życie z kozą powiadasz, jak w kawale do pijaka lejącego pod płotem podeszła koza a facet:
koza sio, koza no sio, koza ..., .... koza...., koooza....., koooooza......., kózzzka......., mmm kozunia ...... ;)

pzdr

ravbc
14-09-2010, 17:21
No jest jeden plus: wyziębia Ci dom tylko jedną ścianą. Ale za to wyziębia lepiej niż gdyby był wewnątrz budynku. Najważniejszy problem (niekontrolowana wentylacja) nadal pozostaje. Zamiast się zastanawiać czy warto ten kominek robić, to podejmij decyzję, czy Cię stać na wydanie kilkunastu tysięcy by raz na rok w nim napalić. Wydłużenie sezonu grzewczego ze względu na wykorzystanie podłogówki trochę kosztuje, ale na pewno mniej niż pokrycie kosztów tych "przeciągów z komina" w środku trzaskającej zimy (i to nie zależnie jak bardzo szczelną przepustnicę znajdziesz).
Jani_63: tak trochę chyba przesadzam, ale wcale nie za dużo. Komin jest komin, zimą będzie wyciągał ciepło zawsze, nawet z zamkniętym szybrem.

Jani_63
14-09-2010, 17:43
Jani, życie z kozą powiadasz, jak w kawale do pijaka lejącego pod płotem podeszła koza a facet:
koza sio, koza no sio, koza ..., .... koza...., koooza....., koooooza......., kózzzka......., mmm kozunia ...... ;)

pzdr
Załóżmy że i takie skojarzenie przyszło mi do głowy. :)

bdan, obecny trend w projektowaniu jest taki, że właśnie projektuje się kominy zewnętrzne. Z tym że przeważnie chodzi o połączenie w jedna obudowę ciągów dymowych kominka i grilla ogrodowego.
Minusem tego rozwiązania jest konieczność stawiania znacznie wyższej konstrukcji komina na zewnątrz, a więc znacznie droższej ze względu na wykończenie.
Z punktu widzenia energooszczędności, kominek umieszczony centralnie w domu będzie najbardziej efektywny. Podczas użytkowania ciepło spalin pozostaje znacznie dłużej w przestrzeni mieszkalnej (w Twoim przypadku to nie ma znaczenia bo stawiasz parterówkę), no i z centralnego miejsca w domu rozchodzi się w miarę równomiernie po całym domu. Dobrze zaprojektowany pozwala na stworzenie DGP grawitacyjnego.
Myślę że fundament zewnętrzny pod komin możesz sobie strzelić pro forma (zawsze można go zasypać).
Kosztowo to nie majątek, a pozwoli Ci ostateczna decyzję odsunąć trochę w czasie.
Z doświadczenia życiowego wynika, że w trakcie prac koncepcje, co i jak ulegają często zmianom.
Wylewając fundament będziesz przygotowana na taka ewentualność. ;)

bdan
14-09-2010, 18:21
Załóżmy że i takie skojarzenie przyszło mi do głowy. :)

bdan, obecny trend w projektowaniu jest taki, że właśnie projektuje się kominy zewnętrzne. Z tym że przeważnie chodzi o połączenie w jedna obudowę ciągów dymowych kominka i grilla ogrodowego.
Minusem tego rozwiązania jest konieczność stawiania znacznie wyższej konstrukcji komina na zewnątrz, a więc znacznie droższej ze względu na wykończenie.
Z punktu widzenia energooszczędności, kominek umieszczony centralnie w domu będzie najbardziej efektywny. Podczas użytkowania ciepło spalin pozostaje znacznie dłużej w przestrzeni mieszkalnej (w Twoim przypadku to nie ma znaczenia bo stawiasz parterówkę), no i z centralnego miejsca w domu rozchodzi się w miarę równomiernie po całym domu. Dobrze zaprojektowany pozwala na stworzenie DGP grawitacyjnego.
Myślę że fundament zewnętrzny pod komin możesz sobie strzelić pro forma (zawsze można go zasypać).
Kosztowo to nie majątek, a pozwoli Ci ostateczna decyzję odsunąć trochę w czasie.
Z doświadczenia życiowego wynika, że w trakcie prac koncepcje, co i jak ulegają często zmianom.
Wylewając fundament będziesz przygotowana na taka ewentualność. ;)

Czy jest opcja, żeby w parterówce działało DPG grawitacyjne? Całe szczęście, że w temacie komina dałam mężowi wolną rękę, że niby co zrobi to będzie dobrze. Ale ostatecznie jakby co - to będzie na niego.
Żeby nie było, że jestem taka wredna to dam mu poczytać wasze rady. (mam nadzieję, że nie wymieni mnie na kozę)

Jani_63
14-09-2010, 19:13
Ile ta biedna koza narobiła dzisiaj zamieszania. :)

Największe Tuzy od kominków na tym forum twierdzą że da się zrobić DGP grawitacyjne dmuchające w dół do 10m od dystrybutora (kominka).
Osiągnięcie 6m dla dobrego instalatora nie powinno stanowić większego wyzwania, a to daje już dosyć duże "pole rażenia" ciepłem.
Ważna rolę odgrywają tu średnice kanałów, które powinny stawiać jak najmniejszy opór strudze powietrza unoszonego przez prądy konwekcyjne.

lakusz
17-09-2010, 14:34
Ja się coraz bardziej skłaniam ku myśleniu że nie da się zrobić rolety na oknie >2m, w domu energooszczędnym, ścianie 2W z ociepleniem 20cm - bez elementów wystających poza obrys ściany :(

Według mnie się da, tylko trzeba o tym myśleć na etapie budowy, albo projektu.
Wystarczy zrobić otwór na okno wyższy o wysokość pojemnika na roletę i schować go pod styropianem, wtedy dostęp jest od strony domu.
Jeżeli okno jest bardzo wysokie >2,5 to funkcję nadproża może przejać wieniec.

Czy ja dobrze czytam że Wy już myślicie o paleniu w kominku lub włączaniu ogrzewania ????

aadamuss24
18-09-2010, 11:31
Kamilla 1980 napisz coś do mnie bo nie mogę wysłać wiadomości :(

Przepraszam, że tutaj :) piszę nie na temat. pozdra adam

7tonik
20-09-2010, 09:45
Według mnie się da, tylko trzeba o tym myśleć na etapie budowy, albo projektu.
Wystarczy zrobić otwór na okno wyższy o wysokość pojemnika na roletę i schować go pod styropianem, wtedy dostęp jest od strony domu.
Jeżeli okno jest bardzo wysokie >2,5 to funkcję nadproża może przejać wieniec.
Czyli roleta nadstawna? To spory mostek cieplny. Front zakryjesz styropianem. Pozostaje jeszcze kanał, którym roleta się wysuwa na zewnątrz.

kamilla_1980
24-09-2010, 11:48
Kamilla 1980 napisz coś do mnie bo nie mogę wysłać wiadomości :(

Przepraszam, że tutaj :) piszę nie na temat. pozdra adam

ja tez przepraszam, że tutaj , czekam na maila od Ciebie juz od kilku dni i myslałam, że nie chcesz mi odpowiedzieć :)
jak mogę sie z Toba inaczej skontaktować?

Lobo_M
24-09-2010, 20:26
Proszę o radę, odnośnie połączenia ocieplenia ściany z ociepleniem stropu. Sytuacja jest nastepujaca: styropian na elewacji jest do wysokości gdzie łączy sie wieniec i murłata, tak wyszło, kolejna warstwa nie miała by sie czego trzymać. No i teraz nie wiem jak najlepiej połączyć ten styropian z ociepleniem stropu? Przełożyć wełnę od wewnatrz, przez murłatę i w jakiś sposób przykleić do styropianu? Tylko czym to kleić? tytanem eos? czy może klejem do wełny np. weber?

an-bud
25-09-2010, 05:17
Według mnie się da, tylko trzeba o tym myśleć na etapie budowy, albo projektu.
Wystarczy zrobić otwór na okno wyższy o wysokość pojemnika na roletę i schować go pod styropianem, wtedy dostęp jest od strony domu.
Jeżeli okno jest bardzo wysokie >2,5 to funkcję nadproża może przejać wieniec.

Czy ja dobrze czytam że Wy już myślicie o paleniu w kominku lub włączaniu ogrzewania ????

Zobacz jak ocieplona jest skrzynka od rolety. Myślenie to podstawa ;) Kończę projekt domku troszkę lepszego od pasywniaka, rolety planuję schować w podbitce.

an-bud
25-09-2010, 05:40
Proszę o radę, odnośnie połączenia ocieplenia ściany z ociepleniem stropu. Sytuacja jest nastepujaca: styropian na elewacji jest do wysokości gdzie łączy sie wieniec i murłata, tak wyszło, kolejna warstwa nie miała by sie czego trzymać. No i teraz nie wiem jak najlepiej połączyć ten styropian z ociepleniem stropu? Przełożyć wełnę od wewnatrz, przez murłatę i w jakiś sposób przykleić do styropianu? Tylko czym to kleić? tytanem eos? czy może klejem do wełny np. weber?

Może dokleić styro lub twardą wełnę na piankę.

Lobo_M
25-09-2010, 15:43
Mówisz styro lub twarda wełnę... hmm, ja rozważałem miękką wełne bo chciałem ja dokleić i od razu przełożyc do wenątrz nad murłatą żeby połączyć z ociepleniem stropu. Co o tym sądzicie?

HenoK
25-09-2010, 20:15
Zobacz jak ocieplona jest skrzynka od rolety. Myślenie to podstawa ;) Kończę projekt domku troszkę lepszego od pasywniaka, rolety planuję schować w podbitce.Niezły pomysł :-).

an-bud
26-09-2010, 13:23
Niezły pomysł :-).


Mam chyba jeszcze kilka pomysłów ;) Zrobiłem sobie projekt domku z dziwnymi założeniami i samo coś wychodzi, miało być do stu m2 ;) ale... ;
- prosty, tani, początkowo pasywny ale jednak zmierzający do samowystarczalności (może być dołożone po latach)
- maksymalne wyeliminowanie mokrych robót, z mokrych tylko płyta fundamentowa.
- przygotowany nawet w garażu w dwie osoby, do przewiezienia nawet przyczepką osobową, złożenia stanu surowego w tydzień (2 osoby)

Konstrukcja ścian i dachu to wiązary deskowe 25mm, ściany ocieplone zasypowo gr. 0,5m. ;) Ciepła woda źimą ogrzewana kominkiem, dom z promieniowania szyby, a czasem odcinane wodne na odbiornik ceramiczny oddający ciepło grawitacją. Na lato ?? albo pompa powietrzna, może solary.
Przyszłościowo fotowolfanika, wiatrak ...

ps. konstrukcja ścian i dachu to około trzy tyś zł na deski / sto m2 :rolleyes:

Piczman
27-09-2010, 09:48
Ja tez "jeszcze" jestem przed takim połączeniem ocieplenia ściany i stropu.
Myślałem właśnie żeby przykryć wieniec i murłatę wełną z rolki i tyle.
W przyszłym tygodniu zabieram się do podbitki i będę musiał to zrobić.
Będę bił rekord ( swój ) w kosztach ogrzewania to przydało by się zlikwidować ten potężny mostek cieplny :(

salik
27-09-2010, 10:38
Czy jeśli dam na chudziaku pierwszą warstwę ścian zewnętrznych/nośnych z Isomuru, mogę zmniejszyć grubość izolacji pionowej na ścianach fundamentowych?
W projekcie mamy 15cm styropianu na ścianie fundamentowej - chcieliśmy dać XPS (woda wysoko na 60-80cm ppt), ale może w sytuacji kiedy będziemy mieli Isomur, można np. zmniejszyć trochę grubość tego XPS-u?
Czy w sutuacji kiedy ławy będą stały w wodzie, mogę dać papę termozgrzewalną (chcieliśmy Icopal Szybki Profil) zarówno jako izolację poziomą na ławie fundamentowej, jak i potem na chudziaku?

gosciu01
27-09-2010, 14:45
w ostatnim muratorze jest reklama nowej wełny Isover z lambda=0,03.

http://www.isover.pl/Nasza-oferta/ISOVER-Multimax-30

Ciekawe!

Ale z ustalaniem ceny, to im chyba przecinki po zerze się omksnęły!

Drogi producencie, czekamy na tę oczywistą korektę ceny!
:-)

Jani_63
27-09-2010, 18:30
Albo przynajmniej zamiany zł/m2 na zł/m3 :yes:

Spirea
04-10-2010, 02:10
jakie macie okna dachowe? jakie parametry? Czy przy wentylacji mechanicznej można wziąć okno bez nawiewnika? Czy inwestowaliście w lepsze parametry okien dachowych? Najzwyklejszy model Fakro z kołnierzem Termo kosztuje 1070 zł, FTT Termo z kołnierzem Termo znalazłam na allegro za 1894. Warto dopłacać?

KrzysztofLis2
04-10-2010, 07:00
Można a nawet trzeba wziąć przy WM okno bez nawiewnika. Bo po co dopłacać za nawiewnik, który przy zrównoważonej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nie będzie działać?

Idąc dalej, można pójść w kierunku nieotwieralnych okien, ale to już dla prawdziwych twardzieli. ;)

HenoK
04-10-2010, 07:05
Idąc dalej, można pójść w kierunku nieotwieralnych okien, ale to już dla prawdziwych twardzieli. ;)Chyba także akrobatów. Wyobrażasz sobie mycie takich okien?

Liwko
04-10-2010, 08:11
Chyba także akrobatów. Wyobrażasz sobie mycie takich okien?

No chyba że ktoś ma zamiłowanie do wspinaczki:)

MORHOT
04-10-2010, 08:19
A właśnie, jeśli o oknach dachowych - macie jakieś energooszczędne typy w rejestrze cenowym 2000 zł /szt przy rozmiarze 78x140?
Potrzebuje 2 sztuki do łazienki. Myślę o 3-szybowych Fakro FPU-V U5, ale wychodzą po 2350 katalogowo.

Liwko
04-10-2010, 08:40
A właśnie, jeśli o oknach dachowych - macie jakieś energooszczędne typy w rejestrze cenowym 2000 zł /szt przy rozmiarze 78x140?
Potrzebuje 2 sztuki do łazienki. Myślę o 3-szybowych Fakro FPU-V U5, ale wychodzą po 2350 katalogowo.

Jak tyle wychodzą katalogowo to spokojnie dostaniesz poniżej 2000. Ja dostałem rabat 25%:) Jak dużą masz tą łazienkę i od której strony świata że potrzebujesz 2? Jedno nie wystarczy?

Spirea
04-10-2010, 11:12
ja dostałam dzisiaj wycenę:
FTT U5 Thermo 78x140 - kosztuje 1803,47 brutto
FTT U5 Thermo 114x140- kosztuje 2046,86 brutto

do tego kołnierz EHV-AT Thermo za 302,56 i 340,62 zł.
Ale wczoraj w necie widziałam ofertę za 1894 okno 78 x 140 z kołnierzem.

Liwko
04-10-2010, 11:16
Często się targuję w ten sposób, że szukam najtańszej oferty w necie, doliczam do tego przesyłkę i walę do sklepu. Mówię o cenie z neta i pytam czy za taką mi sprowadzą. Nawet jeśli jest to niewiele więcej to wolę kupić na miejscu bo wiadomo w razie kłopotów zawsze na miejscu. Działa!

Spirea
04-10-2010, 12:19
taki mam właśnie plan. Szczególnie, że będę jeszcze kupować dachówkę. Chyba zmniejszymy rozmiar okien i weźmiemy wszystkie 78 x 140. Bez sensu byłoby kupować zwykłe, kiedy w ścianach mamy okna 6 komorowe z potrójną szybą.

Liwko
04-10-2010, 12:44
taki mam właśnie plan. Szczególnie, że będę jeszcze kupować dachówkę. Chyba zmniejszymy rozmiar okien i weźmiemy wszystkie 78 x 140. Bez sensu byłoby kupować zwykłe, kiedy w ścianach mamy okna 6 komorowe z potrójną szybą.

Bo ja wiem, mam też okna trzyszybowe ale dachowe dałem normalne (taki sam rozmiar jak u ciebie). Nie wiem czy straty ciepła zrekompensują ci tak duży wydatek na tą trzecią szybę. Za cały dom na trzecią szybę dałem 2tyś. a tutaj za jedne okno miałbym płacić 1000zł więcej? Trzeba by było to policzyć.

Spirea
04-10-2010, 17:35
musimy pojechać i w ogóle zobaczyć te okna. Na wszystkich byłoby to ok. 5600 zł. To bardzo dużo. Może wziąć prostszy model i kołnierz termo. Tylko, że bez nawiewników są tylko prostsze modele, które np. w Velux uniemożliwiają potem montaż rolet.

MORHOT
04-10-2010, 22:24
Moja łazienka będzie miała 10,5 m2 uzytkowej i 13,5 po podłodze.
Będzie w północno-wschodnim narożniku domu, będa tylko te dwa okna dachowe i to w północnej połaci...
Myślę, że dwa okna by się przydały, żeby było naprawde jasno... a zależy mi na tym.

W kwestii tych okien z Fakro, to chodzi mi raczej nie o cenę, tylko o jakis konkurencyjny model/producenta, okien dachowych, na który warto by zwrócić uwagę...
Mają być ciepłe, 78x140 i do 2000zł/szt :-)

Spirea
04-10-2010, 23:50
MORHOT, wyżej podałam, że w necie (a konkretnie na allegro) jakaś firma z Kielc sprzedaje 78 x 140 Thermo z kołnierze Thermo za 1894. Czekam jeszcze na odpowiedź, jaki jest koszt okna łazienkowego. W innym sklepie podali mi, że cena okna wzrasta o 10%. Jeśli to 1894 to cena z kołnierzem, to może łazienkowe zmieści się w komplecie w 2000 zł.

piwopijca
05-10-2010, 09:19
Zastanawiam sie po co tak naprawde okna poaciowe dzieli sie na lazienkowe i "zwykle".
Wszystkie polaciowki maja nielatwy zywot, bez wzgledu na pomieszczenie w ktorym sie znajduja.
Przeciez okna nie montuje sie w wannie czy jako oslona prysznicowa a arunki na zewnatrz sa zazwyczaj duzo gorsze niz te w lazienkach.
Dziwi mnie tym bardziej w przypadku inwestora, ktory ma wentylacje mechaniczna (lub dobry wyciag elektryczny) ze nalega na lazienkowa wersje.
Ja w calym domu dalem te termo z Fakro i sa juz drugi rok.Nic sie nie dzieje z nimi bo i niby co mialo by sie dziac?
Okna dachowe sa dobrze zabezpieczane a wg. mnie wersja lzienkowa stworzona jest na potrzeby rynku a nie z praktycznego punktu widzenia.
Klient jak uslyszy ze sa specjalne do lazienek to chce je miec wiec mu je daja -tylko po co? Nikogo to juz nie obchodzi, wyzsza cena i jest towar dostarczany :) wg zyczenia ale bez uzasadnienia.

Pzdr.

Spirea
05-10-2010, 12:14
Piwopijca, super, że to piszesz, bo niestety producenci o tym nie wspominają. Zastanawiałam się nad tym, tzn. po co mi specjalne do łazienki skoro mam mieć went. mech., podobnie z nawiewnikami. Czyli nie potrzebuję specjalnej wersji? Jest droższa o 244 zł.
Czytam, że jesteś zadowolony z okien. Warto je brać? Wzięłam się za OZC, ale nie doszłam do poddasza, więc nie przeliczę tego u siebie. Koszt wszystkich okien wyszedł mi 13 400 zł z transportem (okna 78 x 140 z kołnierzem termo). Dla porównania najprostsze fakro z takim samym kołnierzem wyszły 8 000 zł, FTP U3 ok. 10 000 zł, a VELUX (GZL czyli też najprostsze) 9000 tys., a VELUX GGL wyszły prawie 12 tys. Pomijając najprostsze modele, to jest różnica od 1,4 - 3,4 zł. Nie wiem, co robić. Gimnastykujemy się z innymi rzeczami - okna ścienne Proil Schuco Premium Ultra, trzy szyby, ocieplenie 20+20+30, wentylacja mechaniczna. Dawać więc więcej, żeby to wszystko było spójne, czy brać tańsze. Skłaniam się do termo, bo przecież powietrze idzie w górę i jeśli wszystko będzie szczelne o dobrych parametrach, to chyba szczególnie przy tych oknach będzie ciepło uciekać.

Spirea
05-10-2010, 13:26
mój wykonawca dostał w sklepie jeszcze większy rabat i VELUX GZL z kołnierzem EDW 2000 wyjdzie około 8000 zł. Różnica na wszystkich oknach w porównaniu do Fakro Thermo to 5500 zł.
GZL
U okna 1,5
U szyby 1,1

Thermo
U okna 0,94
U szyby 0,5

Ta różnica 5500 zł jest chyba zbyt duża. Co myślicie?

piwopijca
05-10-2010, 15:51
Ja mam okna FAKRO FTT Termo 160x78 , kołnierze uszczelniające do pokryć wysoko- profilowanych EHN oraz kołnierze paroprzepuszczalne XDP
Ceny to juz nie podam, bo to ponad rok minal od zakupu calosci.

Pzdr.

Spirea
05-10-2010, 18:06
z tego co masz w podpisie wnioskuję, że masz pasywny dom. My dążymy do energooszczędnego, więc może nie ma co przesadzać.

j-j
05-10-2010, 19:30
w ostatnim muratorze jest reklama nowej wełny Isover z lambda=0,03.

http://www.isover.pl/Nasza-oferta/ISOVER-Multimax-30

Ciekawe!

Ale z ustalaniem ceny, to im chyba przecinki po zerze się omksnęły!

Drogi producencie, czekamy na tę oczywistą korektę ceny!
:-)

Ło matko jaka cena!!!!!!!! Oszaleli buhahah!!!

pzdr


PS
Leśny żyjesz, odezwij się, daj zdjecia, mieszkasz już :)?

Jani_63
05-10-2010, 20:30
A co to za promocję dla aktywnych ma Velux?

Spirea
05-10-2010, 23:31
A co to za promocję dla aktywnych ma Velux?
regulamin promocji http://www.velux.pl/pl-PL/Documents/Promocja_dlaaktywnych/promocjadlaaktywnych_regulamin.pdf
ogólnie oddają jakąs kwotę za dany model (za GZL np. 50zl), ale za nie więcej niż 4 szt., po spelnieniu warunkow z regulaminu

piwopijca
06-10-2010, 07:25
Okna i drzwi to najslabsze punkty izolacji termicznej przegrod. Maja zazwyczaj gorsze wsp. przenikania niz sciany "dobrze" docieplone.
Mysle ze warto wstawiac tzw. cieple okna.
Nalezy miec tez na uwadze fakt, ze podobno z czasem traca poczatkowa wartosc wiec wsp. moze byc ciut gorszy np. po 10 latach

Pzdr.

aadamuss24
06-10-2010, 09:40
Po dziesięciu latach to już się zapomni o bziku na punkcie energooszczędności :)

Liwko
06-10-2010, 10:21
Najlepiej to tych okien zrobić jak najmniej jakie by one nie były. W projekcie miałem 8, wywaliłem 4 i dzisiaj wywalił bym jeszcze jedno od strony południowej. Lepiej jest kupić mniej i sprawdzić czy wystarcza. Zawsze łatwiej jest okno dokupić i wstawić niż sprzedać.

Depi
07-10-2010, 09:08
Według mnie się da, tylko trzeba o tym myśleć na etapie budowy, albo projektu.
Wystarczy zrobić otwór na okno wyższy o wysokość pojemnika na roletę i schować go pod styropianem, wtedy dostęp jest od strony domu.
Jeżeli okno jest bardzo wysokie >2,5 to funkcję nadproża może przejać wieniec.

Czy ja dobrze czytam że Wy już myślicie o paleniu w kominku lub włączaniu ogrzewania ????

Witam wszystkich - dawno mnie nie było :)

W temacie - mam właśnie takie okna, największe mają 2,75m wysokości. Udało się PRAWIE uniknąć wystawania dzięki temu, że okna mam nie w wartstwie izolacji, a zlicowane ze ścianą. Coś za coś. Przy tych największych oknach skrzynki zlicowały się ze styropianem (20cm), ale jeszcze dorzuciłem 2cm styro na nie, tak żeby niby coś pocieplić, choć to chyba tylko psychologia. Oczywiście mogłem nie dawać POD skrzynki ocieplenia (dałem też 2cm pasywnego), to wtedy byłoby lico bez problemu, ale nadproże gołe.

Jakby co służę szczegółami :)

Depi
07-10-2010, 09:12
Mysle ze warto wstawiac tzw. cieple okna.
.

A ja myślę, że to zależy od ceny. Akurat ja przerzuciłem kasę na rolety - moim zdaniem fajniejsze, bo elastycznie raz wpuszczające słońce, a raz zatrzymujące ciepło wewnątrz. Ale jakiś czas potem pojawiły się jakieś promocje na ciepłe szyby za symboliczne dopłaty - w takim przypadku można się skusić.

Można też zrobić miksa - od południa zostawić zwykłe, a pólnoc/wschód dać w cieplejszych.

ZGIERASY
11-10-2010, 13:56
Witam
Podoba nam się z mężem Projekt ROZETA z Domeny i chcielibyśmy postawić go na działce 29x29 z wejściem od północy w Baninie woj pomorskie

chcemy by był to domek jak najbardziej energooszczędny stad pompa ciepła, zastanawiamy się jakie najlepiej zastosować materiały aby koszta nie poszybowały za wysoko, chcemy zrezygnować z balkonów, kominka (ewentualnie elektryczny dla klimatu) i komina oraz zastosować wszędzie podłogówkę oraz garaż jednostanowiskowy powiększyć o kotłownię.

Idealnym rozwiązaniem jest pompa ciepła ale bliskie przyłącze gazu sugeruje piec kondensacyjny ale te rosnące ceny gazu, w związku z czym jesteśmy w ciągłej rozterce

Prosimy forumowiczów o porady gdyż mamy już mętlik w głowie jedni odradzają pompę ciepła ze względy na duże prawdopodobieństwo złego wykonania systemu, problemy z dolnym źródłem inni sugerują pozostawienie komina "w razie czego" jeszcze inni sugerują ze jeśli mamy blisko gaz to o co nam chodzi budujcie z piecem itp

dziękujemy za wszelkie podpowiedzi

Pozdrawiamy
Ania i Robert

Piczman
11-10-2010, 14:15
Proponuję przeczytać ten wątek a wszystko odnośnie zastosowania materiałów w celu zmniejszenia energochłonności domu się wyjaśni.
Źródło ciepła to jakby inny problem.
Jak już będzie wiadomo jakie zapotrzebowania będzie miał domek ( po zmianach w projekcie ) będzie można trafnie wybrać.

Pompa ciepła nie za bardzo tu pasuje, raczej prąd w II taryfie i niskie koszty instalacji CO lub całkowity jej brak.

Liwko
11-10-2010, 14:39
Z gazem jest ten problem, że czy go używasz czy nie to i tak musisz płacić przesyłowe. Pytanie ile to kosztuje w twoim regionie. U mnie jest to 65zł miesięcznie więc sobie odpuściłem.
I tak jak napisał Piczman trzeba wyliczyć zapotrzebowanie budynku i wtedy podjąć decyzję. Czasami lepiej jest zainwestować w pompę a czasami grzać prądem. Jednak podejmując ryzyko moim zdaniem lepiej jest zrobić ogrzewanie podłogowe wodne. Zawsze można wtedy łagodnie przejść na inne źródło ciepła. Zakładając jednak pompę mamy od razu załatwioną sprawę taniej CWU.
A zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady po 05.12.2010 Polska będzie musiała uznać pompy ciepła za odnawialne źródło ciepła. Czyli otwiera się droga do dopłat.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:01:PL:HTML

ZGIERASY
11-10-2010, 15:21
Liwko właśnie planowane było podłogowe wodne aby pompa przygotowywała tez CWU wydaje się to ekonomicznie poprawne dziękuję za linka jest to kolejny powód przemawiający za pompa ciepła
co do obliczenia zapotrzebowania na ciepło to znalazłem program Audytor OZC wersja 3.0 spróbuje się nim posłużyć

piwopijca
11-10-2010, 15:25
...
A zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady po 05.12.2010 Polska będzie musiała uznać pompy ciepła za odnawialne źródło ciepła. Czyli otwiera się droga do dopłat.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:01:PL:HTML

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ma w planach (prorytetach) na 2011 rok dofinansowania pomp ciepla.

Pzdr.

Liwko
11-10-2010, 15:36
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ma w planach (prorytetach) na 2011 rok dofinansowania pomp ciepla.

Pzdr.

Może i nie ma ale otwiera to drogę gminom na dofinansowanie tak jak np. solarów. Np. do końca 2009 roku Kraków dotował pompy ciepła ale niestety zmieniły się przepisy i musieli zaprzestać. Teraz furtka zostanie otwarta.

rkowal79
11-10-2010, 19:41
Planuję budować M-131 z pracowni Matuszewskiego. Chcę maksymalnie zoptymalizować projekt w kierunku standartu niskoenergetycznego. Wprowadziłem zmiany do projektu i wstępnie uzgodniłem z projektantem:
- zwiększenie izolacji na scianach zewn z 12 na 20cm (styropian o współczynniku 0,04)
- zwiększenie izolacji podłogi pod całym budynkiem łącznie z garażem i kotłownią z 10 na 20cm (styropian o współczynniku 0,04)
- zwiększenie wyjscia tarasowego z salonu na 270cm, z pokoju na parterze zastapienie okna wyjsciem na taras 170cm szer, likwidacja wykusza i wstawienie 3 okien o wys 218cm i szer 86,5 oddzielonych słupkami, (wszystkie okna w ścianach pionowych i wyjścia na taras o współczynniku całkowitym 0,9)
- dodanie okien polaciowych o wym 78 x 140cm (4 szt w dach o wspołczynniku 1,2),
- powiekszenie garazu o 1m na szerokosci budynku,
- zwiększenie izolacji dachu na 35cm welna o współczynniku 0,042
- wstawienie izolacji sciany dzielącej garaż, kotłownię i część mieszkalną 10cm styro o współczynniku 0,04 oraz tak samo stropu pomiedzy garażem, kotłownią a cześcią mieszkalną (w projekcie jest strych a ja adoptuję go na pralnię i strych)
Zalożylem wspolczynnik izolacji drzwi zewnetrznych na 2 i bramy garazowej na 3.
Dane z wymiarami pokojów, przegród i domu oraz dokładnym zdefiniowaniu przdegród (łacznie z tynkami, foliami regipsami) wstawiłem do programu KISAN 4 (2 dni klepania w klawiaturę). Przyjąłem rekuperator o sprawności 85% - będzie GWC rurowy a rekuperator przeciwprądowy, strefe klimatyczną 3 czyli -20'C a średnia 7,6.


Wyniki w programie są następujące:
-wielkośc domu po zmianach to 198m2 powierzchni fizycznej (oraz 135m2 użytkowej) a kubatura to 540m3. wymiary zewn to 13,7 x 9,8m
-strata ciepła na przenikanie przez przegrody 6060W i wentylacje - 890W razem więc 6950W
-wydajnośc wentylacji 480m3/h,
-zapotrzebowanie roczne na ciepło do ogrzewania 11140kWh na rok i uwzględnieniu zysków od energii słonecznej oswietlenia ludzi itp wynoszacych 8850kWh,

-współczynnik strat ciepła ,,FI hl,a'' = 35 W/m2, ,,FI hl,v'' = 13,1 W/m2,
-współczynnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło Ea = 56,1 kWh/m2 - rok,
-współczynnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło Ev = 21,1 kWh/m2 - rok,
Proszę bardzo doświadczonych o ocenę wyników i porady (korekcję błędów jeśli zostały zauważone)

orko
11-10-2010, 21:23
wydajnośc wentylacji 480m3/s,

Uff

gosciu01
11-10-2010, 22:58
Planuję budować M-131 ...

wydaje się, że to obecnie standard i nad tematem "niskoenergetyczny" jeszcze musisz popracować.
Znajdź styropian o wspł.U=0,036, jak dobrze poszukasz to znajdziesz w tej samej cenie co 0,04. Lepszy to już koszty.
To samo z wełną.
Taka sama grubość ocieplenia pod podłogą i na ścianach wydaje się niezasadna.
albo grubsze ocieplenie na ścianach, albo o lepszych parametrach, albo zmniejsz styro pod podłogą do np. 15cm.

nic nie piszesz o orientacji budynku względem stron świata i rozkładu okien względem tego, a to baaardzo istotne.
Chcesz ogrzewać garaż, że ocieplasz go pod posadzką?
Do niskoenergetycznego domu to się ma nijak. Aczkolwiek może jest Ci to potrzebne, więc OK.

aadamuss24
11-10-2010, 23:43
Okna połaciowe również fee :) pozdr adam

rkowal79
12-10-2010, 00:41
wydaje się, że to obecnie standard i nad tematem "niskoenergetyczny" jeszcze musisz popracować.
Znajdź styropian o wspł.U=0,036, jak dobrze poszukasz to znajdziesz w tej samej cenie co 0,04. Lepszy to już koszty.
To samo z wełną.
Taka sama grubość ocieplenia pod podłogą i na ścianach wydaje się niezasadna.
albo grubsze ocieplenie na ścianach, albo o lepszych parametrach, albo zmniejsz styro pod podłogą do np. 15cm.

nic nie piszesz o orientacji budynku względem stron świata i rozkładu okien względem tego, a to baaardzo istotne.
Chcesz ogrzewać garaż, że ocieplasz go pod posadzką?
Do niskoenergetycznego domu to się ma nijak. Aczkolwiek może jest Ci to potrzebne, więc OK.
Orientacja taka jak być powinna: wyjscie na taras z salonu i pokoju na parterze - SSW - lekko na południowy zachod (15-25' od południa)
Garaż mam ocieplony, bo jaki sens byłoby nie ocieplać części budynku (cały budynek ma tą samą bryłę - garaż jest wbudowany a nie dobudowany).
Poza tym wolę mieć w garażu temp dodatnią i to w okolicach 12-15'C. I tak mam ocieplenie 10cm pomiędzy garażem a łazienką czy pokojem po drugiej stronie.
Przyjąlem dla styro 0,04 bo tak miał KISAN a drugi styro miał 0,032 a taką wartość ciężko znaleźć. Co do okien połaciowych - są z wartością 0,9 ale np fakro FFT kosztują 1700zł w porównaniu z tymi z współczynnikiem 1,2 kosztującymi 750zł. Poza tym różnica współczynnika 0,3 nie robi wielkiej róznicy na stratach (52W przy wspólczynniku 1,2 i 38W dla współczynnika 0,9).
Odnośnie wełny analogicznie jak dla styro wziałem tą z KISANA. Mogę zmienić współczynnik na np 0,34-0,37 bo to realna wartość na rynku.
Nie chcę się w zadnym wypadku bawić w płyty poliuretanowe - pianki bo m3 wyjdzie chyba 700-800zł jak nie więcej a współczynnik 0,023-0,027.
Co do okien i drzwi:
-na każdym oknie standardowym (1,4x1,4m i wsp 0,9) straty wynoszą 76W , na tarasowym (3,46x2,18m i wsp 0,9) 273W, na drugim tarasowym (1,73x2,18m i wsp 0,9) 136W,
-na 3 oknach w salonie (0,865x2,19m) 3x68W.
-na drzwiach domowych głównych 175W ( współczynnik 1,6), a na bramie garażowej 552W (2,5x2,3m i wsp 3)
-na drzwiach kotłowni 112W (wsp 1,6),
-na pozostałych 4 oknach o wym 0,86x0,83 po 23W.
Dla kotłowni przyjąłem temp 17'C a garażu na 15'C do obliczeń.
Co do strat na ścianach są bardzo małe bo współczynnik dla:
-ściany zewn wychodzi 0,149 przy styro o wsp 0,04 i 20cm grubości,
-stropu pod dachem 0,115 dla wełny o wsp 0,042 i 35cm grubości,
-podłogi 0,115 dla styro o wsp 0,04 i 20cm grubości (więc moje założenia sa prawidłowe bo temp gruntu program przyjął na 2-5'C więc straty 3 krotnie mniejsze jak dla temp -20 dla ścian (tutaj jest styro o wsp 0,032)

rkowal79
12-10-2010, 01:34
Zmieniłem sprawnośc reku z 0,85 na 0,9 (z GWC) zmniejszyłem największe okno tarasowe z 3,46m na 2,6m i załozeniu wsp 0,7 - tak samo dla 2 okna tarasowego(pozostałe okna 0,9 w tym 0,9 połaciowe trójszybowe za 1700zł), ,,polepszyłem" współczynnik dla drzwi na 1,0 i tak samo dla bramy garażowej (brama g60 firmy Normstahl ma 1,0) ustallilem dla styro wsp 0,032. Wełne zmieniłem na 0,037 to dobra wartość.
uzyskalem wyniki: Fihl,a =30,4, Ea=48,5, strata ciepła na przenikanie przez przegrody 5290W i wentylacje - 748W razem więc 6040W, zapotrzebowanie roczne na ciepło do ogrzewania 9630kWh na rok,
Jest więc o co walczyć w łatwy sposób. Myślę że dalsze idealizowanie nie ma sensu (nie polepszymy okien zbyt wiele i 1m izolacji na ściane nie damy) Jeszcze nie uwzgledniłem kolektorów do CWU i ,,jak Bóg da" do częściowego CO. Mogę sobie zainstalować na działce minielektrownie wiatrową o mocy 3-6kW (robioną domowym sposobem - jest na elektrodzie gigantyczny wątek o tym) jednak to następne nakłady, lecz mniejsze jak kolektory czy pompa ciepła. Co do plusów - elektrownia wiatrowa na pradnicy z magnesów stałych - neodymowych o duzej gestości mocy) nie pobiera zadnej energii elektr do pracy. Energię pobierają w minimalnej ilości kolektory solarne do pompowania płynu i elektroniki, i w znacznie większych ilościach pompa ciepła (30-60% swej wydajności cieplnej)
Mam więc pytanie do obeznanych w temacie obliczania własności energetycznych w KISAN-ie.
Czy program oblicza dodatkowe zyski energii np z kolektorów solarnych lub fotowoltanicznych albo pomp ciepła czy energii wiatru.
Nie wiem jak jest z audytami energetycznymi - czy tam też wszelkie urządzenia zmniejszajace pobór enerii pierwotnej są uwzględniane ,,na plus". Chodzi i o sytuację gdy jest dane urządzenie to zapotrzebowanie energetyczne się zmniejsza ( oczywiscie wartości co do konkretnych zysków energetycznych danych urządzeń są uwzgledniane w koncowym wyniku audytu).
Dla 3 kolektorów płaskich o wym 1x2,1m mozna uzyskać przykładowo 2500-3000kWh energii cieplej rocznie, 1m2 ogniwa fotowoltanicznego może mieć moc 100W czyli znowu zysk, natomiast odnośnie wykorzystania energii wiatru w wiatraku o srednicy 6m ( moc około 7-8kW dla wiatru 10-12m/s czyli 36-42km/h) nie jestem dokładnie obeznany, bo warunki wietrzne są najbardziej zmienne na obszarze Polski z wszystkich źródeł energii odnawialnej. Oczywiście załozyłem, że wiatrak musi mieć dobry profil łopaty śmigła i mieć wysokość ze 20m w celu zmniejszenia wpływu zabudowań na kierunek i turbulencje wiatru (jest to najważniejszy czynnik opłacalności przedsiewziecia elektrowni wiatrowej).

orko
12-10-2010, 07:13
Co do tej wentylacji to powinno być 480 m^3/h zamiast 480 m^3/s , ale w praktyce powinno wystarczyć 150 m^3/h. Najlepiej kupić higrometr i dostosować wydajność wentylacji do jego wskazań.
Będziesz miał też problemy z wyjściami tarasowymi bo jak czytam o żadnej dylatacji nie ma na razie mowy. W tej sytuacji takie wyjście będzie zachowywało się jak nie ocieplony balkon.
Największy problem z oknami połaciowymi jest ocieplenie dookoła takiego okna. Na ogól daje się krokwie oddalone o 2-3 cm od ramy okna. Potem jeszcze ładne wykończenie w odpowiednie skosy i to powoduje, że ocieplenie wokół takiego okna trzeba liczyć w cm a czasem w mm.
Ja częściowo sobie z tym poradziłem obrabiając okna w trumienkę na 15 cm a dalej klasyczne skosy.

aadamuss24
12-10-2010, 11:57
Tak informacyjnie :) u mnie jeszcze bez ogrzewania, temp. w słoneczny dzień 23-24 stopnie, wieczorem spada do 21 stopni, nad ranem 20 lub 18 jak już noce zimne. W zasadzie brak zysków bytowych. W pomieszczeniach nie nasłonecznionych (pralnia, łazienka) odczuwalnie chłodniej ale myślę, że nie mniej jak 20 stopni. W zasadzie cały wrzesień miał dużo dni słonecznych wiec się nagrzewa. Dopiero po trzech dniach bez słońca robi się chłodno i musiałem dogrzać łazienkę farelką. Październik jak do tej również słoneczny więc jest ciepło :) Mocno żałuję, że jednak nie murowałem z silki bo akumulacyjność siporexu jest żadna :( trochę ciepła łapią ciepłe podłogi i jest wtedy miło ale to trochę mało. Musze coś dostawić przy oknach aby jeszcze więcej złapać tego ciepła :) tylko co ??? Może ma ktoś jakiś pomysł niezbyt szpetny ? pozdr adam

Piczman
12-10-2010, 12:08
Ja mam tak małe okna że zyski słoneczne są mało wyczuwalne.
Może i 18 C bym utrzymał bez dogrzewania ale to zdecydowanie za mało.
Koło 21 C już odczuwam chód .

Jani_63
12-10-2010, 12:12
Zmieniłem sprawnośc reku z 0,85 na 0,9 (z GWC) zmniejszyłem największe okno tarasowe z 3,46m na 2,6m i załozeniu wsp 0,7 - tak samo dla 2 okna tarasowego(pozostałe okna 0,9 ...
Trochę zbyt optymistycznie podszedłeś do współczynnika przenikania ciepła przy oknach, szczególnie tych tarasowych.
Takiego jaki sobie Uw założyłeś nie uzyskasz. :no:
Wartości jakie przyjąłeś mogą dotyczyć samej szyby - Ug.
Najcieplejsze pakiety szybowe na rynku osiągają wartość U nawet na poziomie 0,3W/m2K, ale jest to technologia oparta na kryptonie albo ksenonie w pakietach trójkomorowych niemożliwych do zastosowania przy oknach tarasowych nawet w technologii wklejania.
Kwestię kosztów takich rozwiązań może pomińmy. :)
Najlepsze okna na rynku osiągają Uw na poziomie 0,82, z tym że przy oknach tarasowych uzyskanie takiego współczynnika też jest niemożliwe.
Tutaj rolę odgrywa grubość (ciężar) pakietu szybowego, bo szklenie takiego okna musi jeszcze spełniać jakieś wymogi bezpieczeństwa przy takiej powierzchni szyby.

Co do zastosowania elektrowni wiatrowej opinię już wyraził mpoplaw.
Pomijam uzyskanie zgody na budowę 20 metrowego masztu.

HenoK
12-10-2010, 16:40
Musze coś dostawić przy oknach aby jeszcze więcej złapać tego ciepła :) tylko co ??? Może ma ktoś jakiś pomysł niezbyt szpetny ?
Też myślałem o zastosowaniu czegoś w rodzaju lustra. Może to być folia powlekaną aluminium, np. http://allegro.pl/folia-paroizolacyjna-aluminiowa-strotex-al-90-krak-i1259421275.html rozłożona na trawniku przed domem od strony południowej. Przy jej pomocy można podwoić zyski słoneczne. Tylko oczywiście dom musi mieć odpowiednio dużą akumulacyjność, aby nie zrobić z niego sauny.

aadamuss24
12-10-2010, 16:43
HenoK tylko mi chodzi właśnie o zwiększenie tej akumulacji wewnątrz :)

Szybkie pytanie :). Przyłącze wody przechodzi mi przez komorę której nie chcę zasypywać ziemią. Jedna ściana przylega do gruntu pod budynkiem i tam raczej zawsze będzie dodatnio. Druga ściana (wszystko z bloczków betonowych) jest ścianą wolnostojącą od zjazdu do garażu. Pomiędzy tymi ścianami przechodzi mi rura z wodą fi 50 do garażu gdzie mam nadzieję będzie temperatura dodatnia. Jaką grubość styropianu zastosować z zimnego boku i góry (ciepły bok chyba lepiej zostawić bez izolacji ? ) aby woda mi nie zamarzła ? Czy może lepiej owinąć rurę jakimś przewodem grzewczym ? Sprawa dosyć pilna bo szron już rano się pojawia :) pozdr adam

HenoK
12-10-2010, 16:52
HenoK tylko mi chodzi właśnie o zwiększenie tej akumulacji wewnątrz :)

Szybkie pytanie :). Przyłącze wody przechodzi mi przez komorę której nie chcę zasypywać ziemią. Jedna ściana przylega do gruntu pod budynkiem i tam raczej zawsze będzie dodatnio. Druga ściana (wszystko z bloczków betonowych) jest ścianą wolnostojącą od zjazdu do garażu. Pomiędzy tymi ścianami przechodzi mi rura z wodą fi 50 do garażu gdzie mam nadzieję będzie temperatura dodatnia. Jaką grubość styropianu zastosować z zimnego boku i góry (ciepły bok chyba lepiej zostawić bez izolacji ? ) aby woda mi nie zamarzła ? Czy może lepiej owinąć rurę jakimś przewodem grzewczym ? Sprawa dosyć pilna bo szron już rano się pojawia :) pozdr adam

Najlepszym i w dodatku tanim akumulatorem ciepła jest woda. Płaski zbiornik o dużej powierzchni, np. grzejnik panelowy wypełniony wodą pomalowany na czarno. Taki kolektor słoneczny w domu ;). Jak chcesz zebrać więcej to zastosuj coś takiego :
http://www.wilco.pl/zdjecia/kolektor.jpg

Na tej ścianie 10cm styro powinno wystarczyć.

HenoK
12-10-2010, 17:20
Można zastosować jeszcze pomysł z tego artykułu (http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,521/Itemid,255/) :

Dom nieźle zachowuje się w okresie upałów. Nie wyłączam obiegu wody w instalacji ogrzewania podłogowego. Silne sprężenie termiczne wnętrza domu z podłogą powoduje bardzo efektywne wyrównanie temperatury w słonecznych i mniej doświetlonych pomieszczeniach.

aadamuss24
12-10-2010, 17:59
Mylę raczej o czymś kamiennym, ceramicznym (stół, ława, wazon ) wstawionym do wnętrza aby dobrze się nagrzało wtedy kiedy świeci słońce i aby jeszcze wieczorem oddawało to ciepło.
10 cm styro nie będzie za mało ? myślałem o 50 cm :) pozdr adam

Jani_63
12-10-2010, 18:24
No i już masz pomysł na hybrydę.
Duży kamienny, czarny wazon zalany wodą. :)

Zaizoluj samą rurę i dla spokojności puść tam kabel grzewczy i ewentualnie jakiś termik.
Wyjdzie taniej i gustowniej niż 50cm styro :)

rkowal79
12-10-2010, 20:22
u mnie w łodzi na całkiem sporej górce średnia roczna prędkość wiatru to 3m/s na wysokości 12npt, uzyski roczne nie przekraczają 10% nominalnej mocy, z wiatraka 8KW to może średnio wyjdzie 20kWh/dobę=10zł zysku czyli po 10 latach możesz się spodziewać 35 tyś i być może zwrotu kosztów materiałów
PS co do OZC to dołóż sobie ogrzewaną piwnice pod całym domkiem, a bardzo ci się poprawi współczynnik A/V i znacznie wzrośnie powierzchnia a jednocześnie nieznacznie wzrośnie zapotrzebowanie na energię i domek zrobi się bardziej enego-oszczędny
Ev wyrażamy w m3 czyli powinno być Ev = 21,1 kWh/m3 oraz FI hl,v'' = 13,1 W/m3

Co do wiatraka - można w tani sposób wykonać prądnicę na magnesach neodymowych o mocy 3-4kW, maszt z odciągami o wys 10-14m (słupy linii SN). Nie rozumiem jeszcze Zdania na temat Ev.
Ja pisałem o współczynniku Ea czyli odnoszącym się do powierzchni podobnie jak współczynnik ,,Fl hl,a".
Natomiast Ev oraz ,,Fl hl,v" rzeczywiście odnoszą się do kubatury budynku.
Co do piwnicy - po to mam mieć strych w domu, garaż i kotłownię w lewej czesci (na projekcie) aby nie robić piwnicy - niepotrzebny wydatek rzędu 30-40tys na dodatkowy strop oraz 1,5m ścian z bloczków.
Ponownie spytam się wąznej kwestii:
Czy do na wynik tych współczynników w realu (audyt energetyczny) są brane urządzenia wykorzystujące energię odnawialną (panele solarne, fotowoltaniczne, czy też pompa ciepła na CWU lub np mini elektrownia wiatrowa) Nie mam na myśli elektrowni która wprowadza energie do sieci bo dużo problemów z uzyskaniem przyłączenia lecz taka co wykorzystuje energię wiatru do wytworzenia prądu do podgrzewania zasobnika CWU, CO - jest to b. łatwe do zrobienia i zrobi to nawet nie-elektryk.

Co do postu Jani_63.
Oczywiście zbyt optymistycznie podszedłem do okien. Na samym początku założyłem że okna mają mieć współczynnik Uw=0,9 (nie dla panelu lub szyby ale dla całego okna). Powiem lepiej - panele szybowe z argonem mają Ug=0,7 z kryptonem 0,5 podobnie jak z ksenonem. Współczynnika 0,3 nie spotkałem jeszcze i chyba nie spotkam szybko. Trzeba założyć że całe okna z dobrym profilem (z piankami wewnątrz) mogą mieć współczynnik Uw= 0,9 a co najwyzej 0,85. Oczywiście zaznaczyłem też że że Uw=0,7 przyjąłem tylko dla okna tarasowego w salonie i pokoju na parterze. Reszcie dałem 0,9.
Okna Fakro z panelem dwuszybowym (jednokomorowym) mają Uw=1,2 podobniw jak Velux. Same panele 2-szybowe (jednokomorowe)mogą mieć co najwyzej Ug=0,8 dla ksenonu i 0,9 jeśli są napełnione argonem. Całe okno ma więc Uw przeważnie powyżej 1-1,1. Dlatego założyłem Uw dla okien połaciowych 1,2. Drugi aspekt to cana. 4000zł wiecej za okna o Uw=0,9 czyli 0,3 róznicy. Przepłaciłbym tyle aby zyskać na 4 oknach 4x20Wh energii na kazdą godzine (pisałem o tym 15 postów wcześniej) czyli 700kWh na rok przy założeniu że przez ten okres temp na zewnątrz wynoci zawsze -20'C co jest niemozliwe.

KrzysztofLis2
12-10-2010, 21:01
Mylę raczej o czymś kamiennym, ceramicznym (stół, ława, wazon ) wstawionym do wnętrza aby dobrze się nagrzało wtedy kiedy świeci słońce i aby jeszcze wieczorem oddawało to ciepło.
Ściana z ziemi ubijanej (rammed earth)?

rkowal79
12-10-2010, 21:21
Do Orko:
Odnośnie ocieplenia okna:
będzie tak jak mówisz czyli ocieplenie wełną lub styropianem oraz pełne uszczelnienie folią paroprzepuszczalną i paroszczelną wg instrukcji montażu. Oczywiście kołnierz gumowy wokół ościeżnicy też ( fakro ma 3 rozmiary dla danego okna - zależnie od rodzaju dachówek jakie będą na połaci dachu). Możesz wrzucić zdjęcie okien połaciowych z obróbką ,, w trumienke" ? jestem ciekawy jak to wygląda - nie orientuję się za bardzo.
odmośnie tarasu - taras będzie robiony pod koniec już po ociepleniu ściany fundamentowej i ściany więc jakaś dylatacja będzie (głębiej 20cm a wyżej już mniej - będzie uzgadniane z kierbudem jak to zrobić aby było dobrze. Najgoszej będzie z izolacją progu w wyjściu na taras - mostka termicznego się nie uniknie ale zminimalizować zawsze można.

aadamuss24
12-10-2010, 23:06
Co do progu tarasowego to u siebie mam na zwykły styropian przyklejony pasek styroduru i to przykryte normalnym aluminiowym parapetem po którym można chodzić. Na razie działa :) Z tym ociepleniem okna dachowego to same problemy, taka trumienka :) Przyjmujesz jakieś dane ale ciężko będzie to prawidłowo wykonać.

mpoplaw brawo za czujność, o czymś takim właśnie myślę :) tylko bardziej w formie fotela lub innego szezlonga :) a z ziemi raczej tego ubijał nie będę :)

Rurę z wodą obłożę styropianem i na wszelki wypadek kabel grzewczy :)
Czy widział ktoś może jakiś elektryczny ogrzewacz przepływowy który miałby większe średnice rur ? Teraz używam przepływowego 21kW ale ilość wody za wielka nie jest :( temp. jest ok. Jaką moc musiałaby mieć grzałka aby podgrzać wodę w przepływie ok 15l/min z 30 stopni na 50 ?

Jani_63
12-10-2010, 23:10
Współczynnika 0,3 nie spotkałem jeszcze i chyba nie spotkam szybko. Trzeba założyć że całe okna z dobrym profilem (z piankami wewnątrz) mogą mieć współczynnik Uw= 0,9 a co najwyzej 0,85. Oczywiście zaznaczyłem też że że Uw=0,7 przyjąłem tylko dla okna tarasowego w salonie i pokoju na parterze...
Bardzo autorytatywnie się wypowiadasz i w swoich założeniach dalej popełniasz błędy.
Takie parametry jakie zakładasz dla okna tarasowego nie jesteś wstanie uzyskać nawet z pakietem Ug 0,3, choćby z tej przyczyny że nie da się go zastosować przy oknie tarasowym.
Przy dużych przeszkleniach niestety traci się na izolacyjności kosztem zapewnienia odpowiedniej statyki okna.
To że czegoś nie widziałeś nie znaczy że tego nie ma.
Opisane przeze mnie rozwiązania są nawet dostępne na polskim rynku.
http://www.budnet.pl/Jakie_energooszczedne_okna_wybrac__Okna_z_zespolon ymi_szybami,aktualnosci_budowlane,i=25545.html

rkowal79
13-10-2010, 00:02
Jeśli codzi o okna tarasowe - skrzydło ma mieć szer 865mm i wys 2185mm otwierane normalnie bo suwanki jak dla mnie wyszłyby sromotnie drogo. Oczywiście robiłem wyceny w kilku firmach i dostałem odpowiedź że nie bedzie problemu z takim wymiarem (wymiar drzwi balkonowych). Słusznie zauważyłeś że są profile 4 szybowe (3 komorowe) jednak do duzych przeszkleń ruchomych są póki co trudno osiągalne - taka sztuka dla sztuki. Można nimi szklić okna stałe lub o niewielkich rozmiarach ruchome z uwagi na masę. Ciekawe ile kosztują w przeliczeniu na m2.
Dostałem wycenę na okna z profilem veka Alphaline 90+ za 32m2 15000tys z haczykiem w tym 2 okna tarasowe (2 i 4 skrzydłowe) i 3 stałe jednoskrzydłowe o wys 2185mm oraz szerokości skrzydła 865mm. Szyby oczywiście z argonem 2 komorowe o ug=0,7 okucia winkhaus autopilot.
W przytoczonym przez Ciebie artykule jest mowa własnie o oknach vertex opartych na profilach veka. Znasz opinie na temat tych okien?
Widziałem nieco negatywne opinie o profilach veka a w jednej firmie profile rehau oceniono na lige śrenią, za to wychwalano doceunick-a.

orko
13-10-2010, 07:22
Do rkowal79.
Oki zdjęcia zrobię i podam.
Do Serwis24. Dołóż za ogrzewaczem przepływowym bojler taki ze 40 litrów. Strat dużych nie generuje a komfort korzystania z ciepłej wody poprawi. Trochę mnie dziwi, że 21 kw nie wystarcza.

10 litrów do dT=30oC potrzebuje energii:
30oC*4,2kJ/kgK*10 litrów=1260 kJ

21 kw przez minutę daje energii:
21kw*60s=1260kJ

czyżbyś nie stosował perlatorów - 6 litrów na minutę prysznica powinno wystarczyć.

HenoK
13-10-2010, 11:54
Czy widział ktoś może jakiś elektryczny ogrzewacz przepływowy który miałby większe średnice rur ? Teraz używam przepływowego 21kW ale ilość wody za wielka nie jest :( temp. jest ok. Jaką moc musiałaby mieć grzałka aby podgrzać wodę w przepływie ok 15l/min z 30 stopni na 50 ?Właśnie ~21kW ;)

aadamuss24
13-10-2010, 12:05
orko, bojler za dogrzewaczem nic nie da bo wąskim gardłem jest dogrzewacz :( na dniach może dam radę podłączyć bufor i solary i zobaczę jak będzie. Woda pod prysznicem musi mnie wciskać w posadzkę więc te 6 litrów to tak biednie :) Wszystkie przepływowe mają cienkie rurki bo inaczej nie dogrzeją :( Potrzebuję dogrzać wodę o 20 stopni ( z 30 na 50 stopni) przy dużym przepływie. Kombinować muszę :(

Pytanie na szybko :
Gdzieś ktoś pokazywał jakieś gotowe rury solarne z jakąś lepszą izolacją ? kojarzy ktoś coś ? warto szukać tego czy lepiej normalny, czarny gruby armaflex ? pozdr adam

HenoK
13-10-2010, 13:50
Potrzebuję dogrzać wodę o 20 stopni ( z 30 na 50 stopni) przy dużym przepływie. Kombinować muszę :(
Wcześniej podałeś, że ten duży przepływ to 15l/minutę. Dla takiego przepływu wystarczy podgrzewacz 21kW. Jeżeli potrzebujesz większych przepływów, to pozostaje tylko podgrzewacz pojemnościowy :(.

orko
13-10-2010, 19:40
Jeden 21 kW ogrzewacz przepływowy już ma jak zainstaluje drugi to sąsiadom światła zgasną i przyjdą do niego na kąpiel :)

aadamuss24
13-10-2010, 22:47
Muszę zmierzyć jaki teraz jest ten przepływ bo tak strzelam na oko :) ale jakoś taki słaby jest bo dysze pod prysznicem to takie jakby z prostatą :) Ale patrząc na rurki w podgrzewaczu to wyglądają cieniutko, może 10mm. światło przygasa już przy 21 kW :)

orko
14-10-2010, 07:22
Ja myślę, że masz zbyt małe ciśnienie dla tych swoich dysz. Kiedyś też miałem kłopot co prawda z jedną słuchawką - pomogło zainstalowanie perlatora. Są o różnym przepływie więc możesz sobie dobrać jaki będzie dla ciebie odpowiedni.
Czy ty przypadkiem nie masz tam jakiej kabiny z hydromasażem :)
Kupiłem ze dwie takie z tym, że w instrukcji instalacji można poczytać, że ogrzewacze przepływowe do takich kabin to raczej średnio się nadają - stąd moje zainteresowanie perlatorami.

aadamuss24
14-10-2010, 09:36
Nie mam kabiny tylko jakiś panel co ma dwie dysze. Woda ciepła wstępnie będzie podgrzana przez solar i pompę ciepła, na końcu chciałbym mieć możliwość dogrzania wody przy bardzo długim korzystaniu :). Perlatorów na dysze nie dam rady założyć :( a w kranach to jest aż nadto wody. pozdr adam

orko
14-10-2010, 10:02
Na dysze to może i nie dasz rady założyć ale kto tu mówi o dyszach.
Wystarczy założyć perlator na podłączeniu ciepłej wody do takiego panela i tyle.

HenoK
14-10-2010, 13:48
Wystarczy założyć perlator na podłączeniu ciepłej wody do takiego panela i tyle.Czy chodzi Ci o takie "perlatory" ?
http://allegro.pl/zawor-perlator-rst-germany-super-oszczednosc-i1255148038.html

Zużycie wody przy "normalnej" baterii prysznicowej to ok.16 litrów na minutę. Z zamontowanym zaworem, można ograniczyć zużycie do niezbędnego minimum (ok.80%) poprzez przekręcenie kluczyka. Kluczykiem nie można zamknąć zaworu na 100%.
Po zamontowaniu zaworu i optymalnym ustawieniu, można obciąć kluczyk brzeszczotem aby nikt nie mógł ingerować w ustawienie przepływu.

Czu ktoś używa takiego "perlatora" i jest z jego używania zadowolony? Moim zdaniem stosowanie tego typu "wynalazku" mija się z celem.
Dlaczego piszę "perlator" ?
Bo typowy perlator zapewnia oszczędność w zużyciu wody przez wytworzenie mieszanki wody i powietrza, nie zmniejszając przy tym w istotny sposób możliwości mycia.
Co wytwarza ten "perlator"? Moim zdaniem jedynie ogranicza on strumień wody. Taki sam efekt można uzyskać przy pomocy "kurka" baterii.

Lobo_M
15-10-2010, 08:11
No i się zaczęło "efekt żony J-J", w domu jest 21-22 stopni a żonie zimno:-( pamietam jak rok temu J-j z tym walczył. Niestety zony nie przekona, Winą tego jest wilgotność która teraz doszła do 70% (a było już koło 60) i stoi w miejscu, przepalam w kominku, ale nie moge za dużo bo w domu za gorąco w ciągu dnia, nawet na stop nie sypię na razie więcej granulattu bo wtedy to już wogóle bym sie zagotował, nie wiem czy w ciągu nocy wentylacja nie chodzi zbyt wolno 110m^3 (dom 470), w ciągu dnia chodzi na 250m^3. Nie chcę jeszce odpalać podłogówki bo mam jeszcze prąd budowlany:-( Musze coś z tym zrobić bo za 2 tyg. wyjeżdżam na 2 tyg. i do tego czasu to wszystko powinno chodzić w miarę automatycznie.

Liwko
15-10-2010, 08:25
Mimo prądu budowlanego odpal na minimum podłogówkę. Musisz ją zacząć wygrzewać. W niej masz zapewne jeszcze spore ilości wody i masz wilgoć. Niestety za to trzeba zapłacić.

HenoK
15-10-2010, 08:26
No i się zaczęło "efekt żony J-J", w domu jest 21-22 stopni a żonie zimno:-( pamietam jak rok temu J-j z tym walczył. Niestety zony nie przekona, Winą tego jest wilgotność która teraz doszła do 70% (a było już koło 60) i stoi w miejscu, przepalam w kominku, ale nie moge za dużo bo w domu za gorąco w ciągu dnia, nawet na stop nie sypię na razie więcej granulattu bo wtedy to już wogóle bym sie zagotował, nie wiem czy w ciągu nocy wentylacja nie chodzi zbyt wolno 110m^3 (dom 470), w ciągu dnia chodzi na 250m^3. Nie chcę jeszce odpalać podłogówki bo mam jeszcze prąd budowlany:-( Musze coś z tym zrobić bo za 2 tyg. wyjeżdżam na 2 tyg. i do tego czasu to wszystko powinno chodzić w miarę automatycznie.Zwiększ wentylację w nocy i grzej więcej kominkiem. Przy takich temperaturach na zewnątrz jak obecni (nad ranem było 0 st. C), wilgotność szybko spadnie do niższego poziomu. j-j nie miał kominka (podobnie jak ja :)), więc nie mógł zastosować tego sposobu. Ty masz, więc skorzystaj z jego dobrodziejstwa.
Im szybciej pozbędziesz się wilgoci technologicznej, tym mniej będziesz płacił za ogrzewanie zimą.

Liwko
15-10-2010, 08:39
Zwiększ wentylację w nocy i grzej więcej kominkiem. Przy takich temperaturach na zewnątrz jak obecni (nad ranem było 0 st. C), wilgotność szybko spadnie do niższego poziomu. j-j nie miał kominka (podobnie jak ja :)), więc nie mógł zastosować tego sposobu. Ty masz, więc skorzystaj z jego dobrodziejstwa.
Im szybciej pozbędziesz się wilgoci technologicznej, tym mniej będziesz płacił za ogrzewanie zimą.

Tak, tylko że podłogówka będzie odparowywała powierzchniowo a nie od dołu więc będzie to trwało duuuużo dłużej.

Lobo_M
15-10-2010, 08:53
podłogówka chodziła trochę we wrześniu każde pomieszczenie kilka dni, ale jak widać to xza mało, od dzisiaj włączę wszędzie temp posadzki na 21-22 stopnie niech powoli sie nagrzewa

HenoK
15-10-2010, 08:59
Woda ciepła wstępnie będzie podgrzana przez solar i pompę ciepła, na końcu chciałbym mieć możliwość dogrzania wody przy bardzo długim korzystaniu :).Nie bardzo widzę potrzebę korzystania z podgrzewacza przepływowego, jeżeli masz pompę ciepła. Prędzej już radziłbym Ci zainstalować podgrzewacz o większej pojemności. Pompa ciepła bez większego problemu jest w stanie podgrzać ciepłą wodę do temperatury 45-50 st. C. Taka woda jest już odczuwalna jako gorąca. Latem przy zastosowaniu kolektorów słonecznych temperatury są znacznie wyższe (60-70 st. C) i nie ma najmniejszego problemu z ilością ciepłej wody.
Przy podgrzewaniu ciepłej wody pompą ciepła co najwyżej zajdzie konieczność włączenia podgrzewania w droższej taryfie (o ile zamierzasz korzystać z systemu dwutaryfowego), ale to i tak znacznie bardziej energoszczędne i tańsze rozwiązanie niż podgrzewacz przepływowy.

Jaką masz, czy planujesz pompę ciepła?

HenoK
15-10-2010, 09:02
Mimo prądu budowlanego odpal na minimum podłogówkę. Musisz ją zacząć wygrzewać. W niej masz zapewne jeszcze spore ilości wody i masz wilgoć. Niestety za to trzeba zapłacić.
Niestety podłogówka grzana kablami elektrycznymi w taryfie budowlanej bardzo "boli" :(.

HenoK
15-10-2010, 09:10
podłogówka chodziła trochę we wrześniu każde pomieszczenie kilka dni, ale jak widać to xza mało, od dzisiaj włączę wszędzie temp posadzki na 21-22 stopnie niech powoli sie nagrzewa
To "trochę", to zdecydowanie za mało - zobacz wątek : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki
Masz dwa wyjścia : zrobić to wygrzewanie teraz, kiedy jeszcze na zewnątrz są w miarę przyzwoite temperatury i ogrzewanie wspomaga słoneczko (przynajmniej dzisiaj), albo poczekać aż będziesz miał tańszą enegię elektryczną.

Ja przy wygrzewaniu swojej podłogówki zużyłem prawie 200litrów oleju opałowego (pożyczyłem do tego celu kocioł olejowy i podłączyłem go do podłogówki).

aadamuss24
15-10-2010, 13:46
Nie bardzo widzę potrzebę korzystania z podgrzewacza przepływowego, jeżeli masz pompę ciepła. Prędzej już radziłbym Ci zainstalować podgrzewacz o większej pojemności. Pompa ciepła bez większego problemu jest w stanie podgrzać ciepłą wodę do temperatury 45-50 st. C. Taka woda jest już odczuwalna jako gorąca. Latem przy zastosowaniu kolektorów słonecznych temperatury są znacznie wyższe (60-70 st. C) i nie ma najmniejszego problemu z ilością ciepłej wody.
Przy podgrzewaniu ciepłej wody pompą ciepła co najwyżej zajdzie konieczność włączenia podgrzewania w droższej taryfie (o ile zamierzasz korzystać z systemu dwutaryfowego), ale to i tak znacznie bardziej energoszczędne i tańsze rozwiązanie niż podgrzewacz przepływowy.

Jaką masz, czy planujesz pompę ciepła?

Cały system już mam ale jeszcze nie podłączony :) jak do tej pory jest ciepło i nie miałem potrzeby aby grzać. Kombinuję non stop jak to wszystko połączyć aby jak najwięcej ciepła ze słońca odebrać. Na dzień dzisiejszy korzystniejsze wydaje się pakowanie ciepła z solarów na ogrzewanie niż na podgrzew cwu. Instalację chcę zrobic tak aby była możliwość wyboru czy solar ma grzać priorytetowo c.o. czy cwu.
Może ktoś będzie miał jakiś ciekawy pomysł jak pożenić następujące elementy aby było to najbardziej sensowne.
1. Bufor 750 l z wężownicą do solara i wężownicą do pogdrzewu cwu przepływowo
2. Pompa ciepła ok 6 kW
3 Solary
4. Podgrzewacz przepływowy do cwu 21 kW
5. Dogrzewacz przepływowy do co 3 kW
6. Wymiennik na podgrzew podjazdów
7. Wymiennik na podgrzew dolnego źródła pompy ciepła
8. Mogę jeszcze zapakować do bufora grzałkę do podgrzewu górnej części bufora na potrzeby cwu
9. Mogę jeszcze dodać mały zasobnik do cwu np. 120 litrów połączony w szeregu z wężownicą w buforze, a podgrzewany przez pompę ciepła.
10. całość w podłogówce bez grzejników

Na dzień dzisiejszy kombinuję jak najwięcej ciepła z solarów pakować w podłogówkę na bieżąco a nie do bufora bo myślę, że dłużej to ciepło pozostanie w domu, choć mam wątpliwości czy nie będzie za gorąco jeśli jednocześnie słońce będzie grzało i podłoga ?
pozdr adam

gosciu01
15-10-2010, 20:09
może nie tyle "efekt żony",
co "paradoks żony w domu pasywnym" = 22C i zimno :-)


No to mamy nowy parametr/zjawisko :-)
Teraz trzeba będzie je dobrze zdefiniować i opisać, a później znaleźć antidotum.
Myślę tylko - na paradoks, czy żonę - bo to przede mną :-)

HenoK
15-10-2010, 21:51
Na dzień dzisiejszy kombinuję jak najwięcej ciepła z solarów pakować w podłogówkę na bieżąco a nie do bufora bo myślę, że dłużej to ciepło pozostanie w domu, choć mam wątpliwości czy nie będzie za gorąco jeśli jednocześnie słońce będzie grzało i podłoga ?
Też mam możliwość skierowania ciepła z solarów co CWU lub do podłogówki. Też rozważałem skierowanie ciepła z solarów do podłogówki. Powód był prosty - podłogówka wymaga niższych parametrów, więc solary są w stanie dostarczyć więcej energii. Ostatnie 2 tygodnie były bardzo słoneczne, a jednocześnie noce były już chłodne i konieczne było u mnie włączenie ogrzewania.
Doszedłem jednak do wniosku, że nie bardzo ma to sens. Okna skierowane na wschód, południe i zachód dają tyle zysków słonecznych, że temperatura w domu rośnie o ok. 2 st. C (z 21,5 do 23,5 st. C). Powyżej tego zaczyna być mało komfortowo. Wolę więc ciepło z solarów kierować do CWU. W słoneczny dzień kolektory nadal dają wystarczającą ilość ciepła do podgrzania ciepłej wody. W pochmurny i tak nie ma z nich większego pożytku.
Mam też opcję skierowania ciepła z solarów do dolnego źródła PCi, ale ma ona jakieś zanczenie jedynie na wiosnę, kiedy dolne źródło jest już mocno wychłodzone i to też przez krótki okres. Wraz z wiosennymi słonecznymi dniami dolne źródło (poziome) szybko się regeneruje, a i ilość czerpanego z niego ciepła szybko maleje.

aadamuss24
17-10-2010, 18:25
Faktycznie powyżej 23 stopni to mało komfortowo. Po ostatnich dniach chłodnych włączyłem po raz pierwszy podłogowe (grzane 3kw grzałką eletryczną). Temperatura z takiej grzałki to ponizej 30 stopni (mierzone ręcznie ). Dzisiaj było słonecznie i zrobiło się w pomieszczeniach 26 stopni co na początku było miłe jednak później już za gorąco. Ciepło z solarów myślałem w dzień słoneczny pakować do bufora i wypuszczać w nocy ( pozostaje jeszcze kwestia sterowania). Kolektor mam pionowy więc latem więcej ciepła może przyjąć, zobaczymy :)
Czy zasilanie podjazdów lepiej brać z zasilania czy może wystarczy z powrotu ? pozdr adam

salata123
18-10-2010, 22:34
A ja do domów dobrze ocieplonych myślę ze do systemu rekuperatora starczy wpiąć chłodnicę/nagrzewnicę kanałową i mamy cacy !! Ja wstawiłem ale używam tylko jako chłodnica latem ( dość dobrze zdała egzamin tego lata ), na zimę podpinamy jakiś malutki kociołek + zasobnik cwu i styka. Oszczędzamy na całym systemie grzejników, podłogówki, itd itp !! A do panów instalatorów proponuję iść w uproszczenie systemów grzewczych a nie w to co napisał Serwis 24 kilka postów wyżej ( pozdrowienia dla Serwisa bo często mądrze piszesz ) ale jak mi mój instalator z dumą pokazał co to on zrobił w nowym domu dla 2 starszych ludzi to jak bym czytał Twój post trochę wyżej. Generalnie super sprzęt w domu masz ale go jeszcze nie używasz bo tak dobrze ociepliłeś dom !!! Jak będą ciepłe zimy to tego sprzętu nigdy nie użyjesz. A może ogłosić się że za 10 tyś do rekuperatora dodaję piec i bojler i jest to najtańsze ogrzewanie w tym kraju ? ( robota prosta a 2 - 3 tyś zarobku ??? ). Ale ja się na tym nie znam, z wykształcenia jestem nie hydraulikiem, elektrykiem, budowlańcem.

ravbc
19-10-2010, 09:48
Istnieje coś takiego jak "ogrzewanie nadmuchowe". Ale było tu na forum już wiele razy powtarzane, że NIE jest dobrym pomysłem łączenie takiego rodzaju ogrzewania z wentylacją mechaniczną, bo niezbędne wydatki są zupełnie inne (powietrze jest kiepskim nośnikiem ciepła). Wyjątkiem może być dom pasywny, który ogrzewania nie potrzebuje z założenia. Tyle, że jak nie potrzebuje ogrzewania, to i nie potrzebuje systemu grzewczego... ;-)

HenoK
19-10-2010, 18:36
Istnieje coś takiego jak "ogrzewanie nadmuchowe". Ale było tu na forum już wiele razy powtarzane, że NIE jest dobrym pomysłem łączenie takiego rodzaju ogrzewania z wentylacją mechaniczną, bo niezbędne wydatki są zupełnie inne (powietrze jest kiepskim nośnikiem ciepła). Wyjątkiem może być dom pasywny, który ogrzewania nie potrzebuje z założenia. Tyle, że jak nie potrzebuje ogrzewania, to i nie potrzebuje systemu grzewczego... ;-)
To nie do końca jest tak.
System ogrzewania nadmuchowego może być i zazwyczaj jest połączony z wentylacją. W większości przypadków znaczna część powietrza potrzebnego do ogrzewania podlega recyrkulacji.

Błędem jest jedynie uzupełnienie wentylacji nawiewno-wywiewnej o nagrzewnice, które miałyby zapewnić ogrzewanie całego domu. Taka "sztuczka" może dać pozytywny efekt tylko w domu zbliżonym do pasywnego. Przy dużym za potrzebowaniu na ciepło do ogrzewania układ taki ani nie zapewni skutecznej wentylacji, ani poprawnego ogrzewania.

ravbc
19-10-2010, 21:09
No dobra, nie zbyt szczęśliwie ująłem w słowa, to co próbowałem przekazać. MOŻNA połączyć system ogrzewania nadmuchowego z wentylacją, pod warunkiem że podstawą tego połączenia jest właśnie ogrzewanie nadmuchowe. Wtedy de facto wystarczy domieszać świeżego powietrza do nawiewu i już. W drugą stronę (czyli budowanie systemu ogrzewania w oparciu o wentylację) to się udać nie może. Choćby dlatego, że im zimniej na zewnątrz tym więcej grzania potrzeba, ale jednocześnie tym "mniej potrzebna" jest wentylacja.

orko
19-10-2010, 22:10
HenoK;
Bardziej o coś takiego:
http://allegro.pl/oszczednosc-63-wody-perlator-neoperl-6l-min-fv-i1249088125.html

aadamuss24
19-10-2010, 23:11
A do panów instalatorów proponuję iść w uproszczenie systemów grzewczych a nie w to co napisał Serwis 24 kilka postów wyżej Generalnie super sprzęt w domu masz ale go jeszcze nie używasz bo tak dobrze ociepliłeś dom !!! Jak będą ciepłe zimy to tego sprzętu nigdy nie użyjesz. budowlańcem

W zasadzie sie z Toba zgadzam ze nalezy upraszczac systemy. To co robie u siebie jest mocno przekombinowane ale wszystko ma dzialac w bardzo prosty i bezobslugowy sposob. W sumie to wystarczylyby kable grzewcze ale troche zawodowo musze, chce wiedziec jak pewne rzeczy sprawdzaja sie w praktyce.
pozdr adam

ravbc
20-10-2010, 08:48
Bardziej o coś takiego:
http://allegro.pl/oszczednosc-63-wody-perlator-neoperl-6l-min-fv-i1249088125.html
Hmm, ale perlator ma przecież napowietrzać wodę, a nie po prostu zmniejszać przepływ (do tegu wystarczy jakakolwiek zwężka jak zauważył HenoK). No a żeby mógł te wodę napowietrzyć, to musi mieć dostęp do powietrza. O ile perlator montowany na końcu wylewki ma taki dostęp, o tyle ten montowany na rurze już szans na to nie ma. To jak to niby działa? Albo to znowu marketing, albo ja czegoś (znowu) nie rozumiem ;-)

piwopijca
20-10-2010, 09:13
Tak ogolnie to chyba marketing dziala i to "prawidlowo" dziala :)
BTW:
W tym opisie z linku jest chyba jakas niejasnosc, najpierw gosciu napisal:
"... Neoperl to wysoka jakość produkcji i szwajcarska precyzja ..." a ponizej juz:
"... Niemiecka jakość i precyzja wykonania ..."
Czyja to w koncu precyzja? :)

Pzdr.

aadamuss24
20-10-2010, 09:20
Szwajcarów w Nieczech :) lub Niemców w Szwajacarii ale prędzej sztuka ściemniania Polaków w Polsce :)

HenoK
20-10-2010, 09:59
HenoK;
Bardziej o coś takiego:
http://allegro.pl/oszczednosc-63-wody-perlator-neoperl-6l-min-fv-i1249088125.html
Być może się mylę, ale w tekście napisali :

Dzięki perlatorom neoperl możesz oszczędzać wodę poprzez system napowietrzania i ograniczeniu jej przepływu. Komfort mycia pozostaje bez zmian.
Problem w tym, że przy takim umieszczeniu tego urządzenia (między baterią i wężem) nie ma możliwości jego napowietrzania, no bo skąd tam miałoby się wziąć powietrze. Pozostaje tylko druga droga, czyli ograniczenie przepływu, a w tym wypadku trudno mówić o komforcie bez zmian.

Czy ktoś ma inne zdanie na ten temat, albo doświadczenie w stosowaniu tego rodzaju "perlatorów" ?

HenoK
20-10-2010, 10:02
Hmm, ale perlator ma przecież napowietrzać wodę, a nie po prostu zmniejszać przepływ (do tegu wystarczy jakakolwiek zwężka jak zauważył HenoK). No a żeby mógł te wodę napowietrzyć, to musi mieć dostęp do powietrza. O ile perlator montowany na końcu wylewki ma taki dostęp, o tyle ten montowany na rurze już szans na to nie ma. To jak to niby działa? Albo to znowu marketing, albo ja czegoś (znowu) nie rozumiem ;-)
Sory, ale nie zauważyłem wcześniej Twojego wpisu. Jak widzisz mamy identyczny pogląd na ten temat :).

7tonik
20-10-2010, 10:06
Ja też zmagam się już drugi rok z efektem żony (wymagana temp. 23-24C). Powoli się już sam przyzwyczaiłem do tej temp. i ponizej tych temp. jest mi już zimno. Nie bardzo widze związek tego zjawiska z dużą wilgotnością. Ja zmagam się ze zbyt niską 25-28%. Nie moge sobie z tym poradzić . Rekuperator chodzi na minimum, na 11 godz. jest całkowicie wyłączany. Niekontrolowanych "przeciągów" raczej też nie ma, gdyż dom bardzo dobrze trzyma ciepło (dotychczas na ogrzewanie pompą ciepła zużyłem 44Kw przy utrzymaniu powyższych temperatur).

HenoK
20-10-2010, 10:08
W sumie to wystarczylyby kable grzewcze ale troche zawodowo musze, chce wiedziec jak pewne rzeczy sprawdzaja sie w praktyce.
To podobnie jak ja. Przy zainstalowanej pompie ciepła kolektory słoneczne są właściwie bez sensu (roczny koszt przygotowania ciepłej wody przez pompę ciepła to u mnie 250zł, to ile mogę na tym zaoszczędzić stosując kolektory słoneczne ?), jednak trudno komuś doradzać zastosowanie kolektorów słonecznych, pompy ciepła, wentylacji mechanicznej, lepszej izolacji domu, jeżeli się tego nie sprawdziło "na własnej skórze".

HenoK
20-10-2010, 10:11
Nie bardzo widze związek tego zjawiska z dużą wilgotnością. Ja zmagam się ze zbyt niską 25-28%. Nie moge sobie z tym poradzić . Rekuperator chodzi na minimum, na 11 godz. jest całkowicie wyłączany. Niekontrolowanych "przeciągów" raczej też nie ma, gdyż dom bardzo dobrze trzyma ciepło (dotychczas na ogrzewanie pompą ciepła zużyłem 44Kw przy utrzymaniu powyższych temperatur).Prawie na pewno masz jakiś niekontrolowany przepływ powietrza. Może kominek ?

Liwko
20-10-2010, 10:14
To nie jest raczej perlator tylko regulator przepływu. Często się zdarza że gdy ktoś odkręci inny kran to pod prysznicem zmienia się ciśnienie i to oto cudo ma temu zapobiec. Ale żeby to redukowało zużycie wody do 63%??? Może i będzie równe ciśnienie ale na pewno z mniejszej ilości wody i to na pewno nie napowietrzonej.

Liwko
20-10-2010, 10:22
Prawie na pewno masz jakiś niekontrolowany przepływ powietrza. Może kominek ?

Kurcze ja też mam podobny problem. Wielu zmaga się ze zbyt dużą wilgotnością a u mnie 30-40%. Reku na minimum, dopływ do kominka zamknięty przepustnicą, mostki mocno polikwidowane. Przez ostatnie 5 dni chodził nawilżacz ale i to były zmiany chwilowe i max do 45%
Co robić? Może stosować jakiś...

admin
20-10-2010, 11:12
Zapraszamy do kontaktu z Ekpertem Forum. Na pytania - jeszcze tylko przez kilka dni - odpowiada URSA

Porady Eksperta: http://forum.muratordom.pl/forumdisp...łna-mineralna (http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?134-Porady-Eksperta-URSA-materiały-izolacyjne-wełna-mineralna)

URSA Polska jest producentem szerokiej gamy materiałów izolacyjnych. Podstawowe produkty firmy to wełna mineralna URSA GLASSWOOL oraz polistyren ekstrudowany URSA XPS, a także nowość w ofercie - biała wełna mineralna PURE ONE. Dzięki nim producent zapewnia wiele rozwiązań w zakresie izolacji termicznej i wyciszenia pomieszczeń.

Materiały izolacyjne, ocieplenie dachu, ocieplenie poddasza, izolacje techniczne, izolacja ścian, sufitów i podłóg – URSA oferuje rozwiązania dla wszystkich.

Czekamy na Państwa pytania
Pozdrawiamy

7tonik
21-10-2010, 14:46
Jakie macie temp. na poddaszu nieużytkowym. Ja przy ociepleniu między krokwiami 15cm i na suficie (podłodze) 30 cm mam obecnie 13C. Czy nie oznacza to, że zbyt dużo ciepła przenika na poddasze nieużytkowe?

an-bud
22-10-2010, 05:24
Jakie macie temp. na poddaszu nieużytkowym. Ja przy ociepleniu między krokwiami 15cm i na suficie (podłodze) 30 cm mam obecnie 13C. Czy nie oznacza to, że zbyt dużo ciepła przenika na poddasze nieużytkowe?
ocieplanie nieużytkowego poddasza może szkodzić konstrukcji drewnianej, ja bym przełożył z krokwi na podłogę i zapewnił dobrą wentylację

7tonik
22-10-2010, 08:56
Dokładnie tak. Kolor dachówki: grafit.

tomek131
22-10-2010, 11:16
Kurcze ja też mam podobny problem. Wielu zmaga się ze zbyt dużą wilgotnością a u mnie 30-40%. Reku na minimum, dopływ do kominka zamknięty przepustnicą, mostki mocno polikwidowane. Przez ostatnie 5 dni chodził nawilżacz ale i to były zmiany chwilowe i max do 45%
Co robić? Może stosować jakiś...

Zmienić może wentylację mechaniczną na grawitacyjną :)

Liwko
22-10-2010, 11:31
Zmienić może wentylację mechaniczną na grawitacyjną :)

Ne, ne, ne:)

ravbc
22-10-2010, 11:39
Zmienić może wentylację mechaniczną na grawitacyjną :)

Raczej odwrotnie. Objawy wskazują, że wentylacja grawitacyjna działa (nawet jeśli nie ma dla niej dedykowanej instalacji). Krótko mówiąc: gdzieś następuje niekontrolowana (i to raczej spora) wymiana powietrza.

Liwko
22-10-2010, 11:51
To dziwne bo jak wyłączę reku to szybko robi się duchota, szyby w łazienkach po kąpieli ciągle zaparowane i ogólnie do d... Muszę kupić nowy higrometr, może coś nie tak ze wskazaniami.

ravbc
22-10-2010, 12:32
Hmm. Chcesz powiedzieć, że nie czujesz tej obniżonej wilgotności (sporo poniżej 40%)? To może rzeczywiście kup nowy higrometr. ;-)

Liwko
22-10-2010, 12:54
Hmm. Chcesz powiedzieć, że nie czujesz tej obniżonej wilgotności (sporo poniżej 40%)? To może rzeczywiście kup nowy higrometr. ;-)

No już zamówiony.

Jani_63
22-10-2010, 13:06
Wielu zmaga się ze zbyt dużą wilgotnością a u mnie 30-40%...
Przy utrzymującej się od dłuższego czasu wilgotności na tym poziomie powinny już wystąpić że tak powiem objawy organoleptyczne :) jak suchość w gardle czy spierzchnięte wargi.
Jeśli nic takiego nie czujecie to ani chybi czeka Cię inwestycja w nowy higrometr. :);)

Jani_63
22-10-2010, 13:08
Szybko działasz.
Szybciej niż ja piszę. :D

Liwko
22-10-2010, 13:19
No w gardle sucho ale to raczej skutki uboczne wczorajszego meczu;)

aadamuss24
24-10-2010, 11:46
Informacyjnie :)
Podłączyłem grzałkę elektryczną przepływową 3 kW do ogrzewania podłogowego (155m2). Chodzi non stop dając temp. w pomieszczeniach ok 22-23 stopnie jeśli nie ma słońca, do 26 stopni jeśli zaświeci słońce i dogrzeje. Myślę, że przy temp. zewnętrznych 2-10 stopni grzałka 1,5 kW powinna wystarczyć. Mimo wszystko takie ogrzewanie elektryczne wychodziłoby drogo. Mam do zaizolowanie jeszcze kawałek stropu i instalację reku więc jak to uda mi się zrobić będę dokładnie wiedział ile idzie energi na ogrzewanie.
Mam już bardziej dokładny plan na połącznie kotłowni :) Po uwagach HenoK mam jednak zamiar słońce wykorzystać do ogrzewania :)
Solar ładuje bufor w którym jest wężownica do cwu która wstępnie podgrzewa zimną wodę która wchodzi do drugiego mniejszego zasobnika który jest podrzewany pompą ciepła. Na potrzeby co pompa ciepła ładuje bufor ( 700) w taniej taryfie ( jak już będę miał :) ) Jak jest słońce to pompa nie ładuje wcale lub ładuje mnie, ciepło brane z samej góry idzie przez mieszacz na ogrzewanie. Pozostaje jeszcze kwestia sterowania, czy pogodówka ma sterować pracą pompy ciepła czy tylko mieszacza ? Jeśli mieszacza to wtedy pompa ciepła ładuje bufor stałotemperaturowo w określonych godzinach. Co lepiej ?
Ma ktoś pomysł gdzie podłączyć zasilanie wymiennika do grzania podjazdu ??? pozdr adam

HenoK
24-10-2010, 21:57
Solar ładuje bufor w którym jest wężownica do cwu która wstępnie podgrzewa zimną wodę która wchodzi do drugiego mniejszego zasobnika który jest podrzewany pompą ciepła. Na potrzeby co pompa ciepła ładuje bufor ( 700) w taniej taryfie ( jak już będę miał :) ) Jak jest słońce to pompa nie ładuje wcale lub ładuje mnie, ciepło brane z samej góry idzie przez mieszacz na ogrzewanie. Pozostaje jeszcze kwestia sterowania, czy pogodówka ma sterować pracą pompy ciepła czy tylko mieszacza ? Jeśli mieszacza to wtedy pompa ciepła ładuje bufor stałotemperaturowo w określonych godzinach. Co lepiej ?
Ma ktoś pomysł gdzie podłączyć zasilanie wymiennika do grzania podjazdu ???
Połączenie kolektorów słonecznych z buforem to z pewnością lepszy pomysł niż bezpośrednie kierowanie ciepła do podłogówki.
Jednak wykorzystanie pompy ciepła do ładowania bufora będzie raczej mało korzystne. Gromadzenie ciepła w buforze, to podwyższanie jego temperatury, a to oznacza coraz gorszą sprawność pompy ciepła (COP). Wiem, że kusi tańsza taryfa, ale przy małych stratach budynku w zupełności starcza ciepło zakumulowane w elementach budynku, po co więc gromadzić ciepło ze znacznie gorszym COP.
Podłączenie podjazdu najlepiej byłoby zrealizować bezpośrednio z pompy ciepła. Osiągnie ona wtedy bardzo wysoki COP, czyli koszty podgrzewania podjazdu będą minimalne.
Trzeba tylko zapewnić odpowiedni odbiór ciepła z PCi (wymiennik o odpowiednio dużej mocy). Można też wykorzystać ciepło zgromadzone w buforze, np. pochodzące z kolektorów słonecznych.

aadamuss24
24-10-2010, 22:30
Nigdy nie miałem zamiaru pakować ciepła z kolektorów bezpośrednio z podłogówki :) może coś źle napisałem. Gromadzenie ciepła z pompy ciepła w buforze w granicach zdrowego COP, resztę ma nagrzewać solar. Czyli wymiennik do podjazdu podpinam bezpośrednio do zasilania jeszcze przed buforem-dziękuję za wskazówki :) pozdr adam

ale jak dam wymiennik przed buforem to nici z solarów do podgrzewu podjazdu :(

gul1337
26-10-2010, 07:31
Witam,

Zamierzam ogrzewać dom drewnem/węglem/biomasą mam już bufor 1000L, w całym domu podłogówka, dom na płycie fundamentowej 20cm
Zapotrzebowanie roczne na ciepło ok 3000kWh, Maksymalne obciążenie cieplne budynku 3200W.
Dla bufora 1000L jesteśmy w stanie zgromadzić (40*C-90*C) 58kWh, Jaką moc kotła najlepiej kupić do ładowania takiego bufora?.
Zastanawiałem się również nad automatyką i chyba najprostszy kocioł był by najlepszy, taki bez żadnego sterownika,
w końcu bufor ładujemy do pełna :)

Czy piec 10kW będzie odpowiedni? powinien naładować bufor w 6-7h

czy może lepiej mniejszy kocioł kupić....

Pozdrawiam,
Gul1337

Piczman
26-10-2010, 08:43
Kup większy, zdecydowanie większy.
Przy zbiorniku buforowym zapotrzebowanie domu nie ma tu znaczenia.
Przy 10 KW i sprawności max 70 % będziesz ładował bufor 10 godzin ( między czasie energii ubywa bo grzejesz).
Ale już przy 20 Kw ok. 5 godzin.
Jak wolisz ?
Kocioł bez automatyki.
Coś co steruje pompą obiegową ewentualnie by się przydało.

Przy takim zapotrzebowaniu po nabiciu bufora przy średniej 0 C za oknem spokojnie masz zapas na 48 h.
W największe mrozy doba gwarantowana.

Piczman
26-10-2010, 09:02
gul1337

Poczytaj mój Dziennik.
Tam jest wszystko, robiłem rok temu próby chyba z każdym paliwem stałym, węgiel, brykiet ze słonecznika, brykiet drewniany, pellet ze słomy itd.

HenoK
27-10-2010, 07:18
ale jak dam wymiennik przed buforem to nici z solarów do podgrzewu podjazdu :(
Tak po zastanowieniu się, to wykorzystanie bufora do podgrzewania podjazdu jest jak najbardziej uzasadnione z jednego powodu : do podgrzania podjazdu potrzebna jest znaczna moc. Na stronie : http://www.ekonergia.com.pl/eq503.php szacują ja od 175 do 400W/m2 w zależności od warunków klimatycznych i rodzaju podjazdu.
Pompa ciepła konieczna w domu pasywnym będzie miała moc zapewne nie większą niż 10kW, czyli wystarczy na podgrzanie od 25 do 57m2 podjazdu.
Z bufora możemy "wycisnąć" znacznie więcej. Ograniczeniem jest tu oczywiście czas działania, ale przy mocy rzędu 200W/m2 i podjeździe o powierzchni 100m2 możemy z bufora 700l naładowanego do np. 40 st. C i rozładowanego do 20 st. C grzać podjazd przez prawie godzinę (jeżeli jednocześnie będzie działała PCi, to znacznie dłużej), co powinno wystarczyć do stopienia śniegu.
Proponuję więc podstawowe zasilanie podgrzewania podjazdu zrobić z bufora. Konieczny będzie wymiennik ciepła, np. płytowy, bo w instalacji na podjeździe musisz mieć glikol.

Przy niewielkim mrozie można by się nawet pokusić na podgrzewanie podjazdu za pomocą dolnego źródła PCi :).

aadamuss24
27-10-2010, 19:46
Hej. Kotłownia w trakcie montażu :) więc coś się zaczyna dziać w praktyce. Podłączenie tych wszystkich bzdur jest bardzo czasochłonne i zajmuje masę miejsca. Będzie tak : ładowanie bufora pompą ciepła i solarami, zasilanie z bufora na podłogówkę z dwóch poziomów w zależności czy całe ciepło ma iść na podłogówkę ( wylot górny ) czy też część ciepła ma zostać w górnej części bufora i podgrzewać cwu w wężownicy, wtedy zasilanie podłogówki ze środkowej części bufora ( przełączanie reczne). Na wylocie przed mieszaczem zamontowany podgrzewacz przepływowy do c.o. 3 kW. Woda użytkowa podgrzewana wstępnie przez wężownicę w buforze wlatuje do małego zasobnika (120 l ). Mały zasobnik podgrzewany bezpośrednio przez pompę ciepła przez zwykły zawór trójdrogowy przełączny i wężownicę. Pompa mieszająca wodę użytkową w czasie działania solarów.
Czyli podgrzewanie podjazdu podłączę na wyjściu z bufora :)
Tylko jeszcze muszę się pozbyć prądu budowlanego :( bo jednak drogi on jest :(
Czekając na podgrzew podjazdu przez dolne źródło PCI prędzej bym go odmroził przez szybkie pocieranie miotłą :) pozdrawiam adam

Liwko
27-10-2010, 21:05
Tylko jeszcze muszę się pozbyć prądu budowlanego bo jednak drogi on jest
Gdzieś czytałem tu na forum że można bez odbioru. Trzeba na nich tylko wymóc ich formularz oświadczenia że prąd będzie używany na cele chyba gospodarcze. Musisz poszukać.

Amorphis
28-10-2010, 19:17
Pewnie stałe 120l ciepłej wody u góry bufora, a i także możliwość dogrzewania jej przepływowo od początku przez wężownicę. Taki mix mamki z wężownicą. No i szkoda taki 120l wywalać na ulicę, śmieci kosztują, a tak to się go pozbywamy z widoku :)

aadamuss24
28-10-2010, 21:41
Witam. Przy malym zużuciu/zapotrzebowaniu na cwu wolę więcej ciepła z bufora puszczać na centralne. Przy słonecznych dniach myślę, że dam radę skutecznie wspomagać ogrzewanie z solarów ( się okaże :) ). Gdybym bardziej się nastawił na podgrzew cwu to solar dogrzewałby głównie górę bufora na potrzeby cwu które i tak są niewielkie. Dokładając mały zasobnik (120) pompa ciepła grzeje tylko 120 litrów, w godzinach określonych, a nie górną połowę bufora (350l) gdzie znajduje się wężownica która ma podgrzać wodę w przepływie. Przy takim układzie, cwu szeregowo, woda użytkowa podgrzewa się w buforze - co łaska - i dopiero w małym zasobniku jest dogrzewana do temp. zadanej. Dodatkowo mam możliwość przełączenia i wykorzystania górnej części bufora do podgrzewu cwu co mocno mi zwiększa ilość ciepłej wody. Jak już to wszystko połączę i zaizoluję to pomierzę dokładnie ile ciepłej wody i w jak długim czasie jestem w stanie z tego uzyskać.
Nie twięrdzę, że takie rozwiązanie jest najlepsze, w moim przypadku mam nadzieję, że się sprawdzi :) Przy takich układach bardzo dokładnie należy określić potrzeby i dopiero później tworzyć system. To co u jednego będzie największą zaletą u innego będzie wadą.
pozdrawiam adam

Piczman
29-10-2010, 08:19
Ostatnio trochę eksperymentuję z ogrzewaniem.
Staram się utrzymać 19-20 C dogrzewając okresowo.
W tym czasie nie ma cwu, to się nazywa poświęcenie :)
Wentylacja na minimum ( jakieś 20 % wymiany ).

A więc przy średniej temp. zewnętrznej + 2 C wystarczy jak spalę naręcze drewna sosnowego na dobę!
Równowartość ok. 2 kg węgla albo i mniej !!!

Zaletą jest duża oszczędność , bardzo duża !
Wadą to że ściany są zimne,podłoga nie promieniuje cały czas i od razu czuć dyskomfort !
W domu jest cholernie nieprzyjemnie.
Już chyba wiem o czym pisał j-j !

Myślę że jeśli ogrzewał bym tym sposobem to tona węgla by było za dużo na sezon grzewczy.
Zamiast tego spalam 1,5 tony ale w domu ZAWSZE 23 C i wszystko promieniuje ciepłem aż miło !

Różnica ogromna w komforcie i kosztach.
W energooszczędnym każdy ma to co lubi.

Pozdr.

j-j
29-10-2010, 08:37
Piczman, dokładnie.
Ja twierdzę że komfort to nie tylko temp. ścian i powietrza ale też bieżące odczuwanie ciepła a jeśli nic nie grzeje a temp. jest 20-21oC to jest nieprzyjemnie.
I nawet nie chodzi o niską temp. ścian bo ona nie jest niska, termowizja w zeszłym roku pokazała u mnie zbliżoną temp. ścian jak powietrza ale właśnie o bieżące grzanie.
Teraz przy okazji dogrzewania u mnie biokominkiem na bieżąco wieczorkiem czuć że ciepło promieniuje i jest znacznie przyjemniej. Jak tylko biokominek wygaśnie to mimo 21-22oC robi się mniej przyjemnie.

pzdr

HenoK
29-10-2010, 08:58
Pisałem już o tym w moim dzienniku budowy, ale nie każdy tam pewnie zagląda ;).
Zamontowałem w łazience grzejnik - suszarkę na ręczniki. Grzejnik podłączony jest do płaszcza wodnego podgrzewacza ciepłej wody ACV SMART Multi-Energy 200. Podgrzewacz ten współpracuje z pompą ciepła i z kolektorami słonecznymi. Grzejnik podłączyłem do dolnej części płaszcza. Obieg zapewnia mała energooszczędna pompka obiegowa, przeznaczona w zasadzie do cyrkulacji cwu WILO STAR Z15 NOVA - http://www.wilo.pl/cps/rde/xchg/pl-pl/layout.xsl/1805.htm . Pompka ta ma rewelacyjnie niski pobór energii 4,5W. Będzie ona pracowała non-stop, no chyba, że w jakimś okresie nie będzie trzeba grzać łazienki. Przy pracy non-stop w ciągu roku zużyje 39,4kWh energii, co daje roczny koszt 18,52zł. Moc grzejnika przy parametrach 40-45 to min. 500W, jednak przy wykorzystaniu pompy ciepła i kolektorów słonecznych pobór energii przez takie ogrzewanie łazienki będzie stosunkowo niewielki - łazienka sąsiaduje z innymi pomieszczeniami, które ogrzewa. Zresztą najlepiej pokaże to zużycie energii elektrycznej.
Na pewno natomiast poprawi się komfort w łazience.
Po kilku dniach działania tego grzejnika muszę powiedzieć, że znacznie poprawił się komfort w łazience. Działanie grzejnika nie ma negatywnego wpływu na ilość dostępnej ciepłej wody, po prostu częściej pompa ciepła podgrzewa zasobnik. Jedyne co musiałem zrobić to przenieść czujnik temperatury z zasobnika CWU na dół podgrzewacza (obok czujnika do solarów). Wadą będzie nieco gorsze wykorzystanie solarów do podgrzewania cwu (podgrzewacz przez dłuższy czas będzie ciepły). Może jest to okazja, żeby wykorzystać kolektory do wspomagania podłogówki?

Z temperaturami w domu eksperymentowałem w ubiegłym sezonie grzewczym. Doszedłem do wniosku, że komfortowa jest temperatura 21,5 - 21,8 st. C i w tym przedziale jest ona utrzymywana. Niekiedy nieco wzrasta podczas słonecznego dnia, czy podczas intensywniejszego wykorzystania kuchni :).

Piczman
29-10-2010, 09:08
No Ja akurat byłem u Ciebie niedawno, pewnie jeszcze przed tym wpisem :)

W energooszczędnych i pasywnych problem głównie jest w okresach przejściowych, są one w takich domach o wiele dłuższe i wychodzi na to że grzać trzeba dla komfortu a nie utrzymania określonej temp.
Tego nikt nie bierze pod uwagę a jednak wpływa na ostateczny wynik kosztów ogrzewania.

salik
29-10-2010, 09:56
Tak czytam i czytam i zastanawiam się nad jednym - naprawdę uważacie temperaturę 23 stopni za komfortową, a 21 za mało komfortową?
U mnie jest aktualnie 20 stopni i jak się podgrzeje mocniej, to już przy 21-22 się robi mało komfortowo.
Śpi się zresztą przy takiej temperaturze też dużo gorzej.

Liwko
29-10-2010, 10:09
No Ja akurat byłem u Ciebie niedawno, pewnie jeszcze przed tym wpisem :)

W energooszczędnych i pasywnych problem głównie jest w okresach przejściowych, są one w takich domach o wiele dłuższe i wychodzi na to że grzać trzeba dla komfortu a nie utrzymania określonej temp.
Tego nikt nie bierze pod uwagę a jednak wpływa na ostateczny wynik kosztów ogrzewania.

No właśnie, te cholerne okresy przejściowe:(. Wczoraj nawet z żoną doszliśmy do wniosku że lepiej niech już się zrobi zimno bo wtedy podłogówka dobrze pracuje i jest przy temp. 21,5oC elegancko. A teraz nawet jak jest w domu podobna temperatura to jest do d...

rania
29-10-2010, 11:02
Tak czytam i czytam i zastanawiam się nad jednym - naprawdę uważacie temperaturę 23 stopni za komfortową, a 21 za mało komfortową?
U mnie jest aktualnie 20 stopni i jak się podgrzeje mocniej, to już przy 21-22 się robi mało komfortowo.
Śpi się zresztą przy takiej temperaturze też dużo gorzej.


Powiem Ci więcej - dla mnie temperatura komfortowa to 25 stopni. Teraz mam 23 na termometrze - źle nie jest, ale ale mogloby byc lepiej :-)

P.S. jak zamieszkam w domu to chyba bede musiala zmienic swoje upodobania ;-)

Piczman
29-10-2010, 11:09
Ostatnio dyskutowałem w innym temacie z kobitką, której się zamarzyła temp. 28-30 C przepalając okresowo w kotle na paliwo stałe.
Każdy ma to co lubi :)

Liwko
29-10-2010, 11:27
Powiem Ci więcej - dla mnie temperatura komfortowa to 25 stopni. Teraz mam 23 na termometrze - źle nie jest, ale ale mogloby byc lepiej :-)

P.S. jak zamieszkam w domu to chyba bede musiala zmienic swoje upodobania ;-)

Przy ogrzewaniu podłogowym możesz mieć 23 a odczuwalna będzie około 2oC wyższa.

rania
29-10-2010, 11:36
To super, bo podłogówka bedzie w domu na calej powierzchni :-)

Gdy w lecie mam w mieszkaniu 30 stopni (wszystkie okna od południa i najwyzsze pietro) to wcale nie czuje sie niekomfortowo. Przy 35 stopniach juz jest zle :-)

Tomi78__
30-10-2010, 00:35
W sumie to po to sie buduje zeby bylo komfortowo....., 2tony wegla wiecej i ma sie 30st:)

HenoK
30-10-2010, 07:44
W sumie to po to sie buduje zeby bylo komfortowo....., 2tony wegla wiecej i ma sie 30st:)Jak do tego dodasz wnoszenie tych 2 ton na ostanie piętro, to na pewno rani zrobi się gorąco ;).

rania
30-10-2010, 18:44
Myslę, że zaistalowanie ogrzewania na wegiel lub drewno zalatwi wszystkie moje problemy :-) 2 godz rabania dziennie i od razu zrobi mi sie cieplo :-)

Liwko
31-10-2010, 09:21
Myslę, że zaistalowanie ogrzewania na wegiel lub drewno zalatwi wszystkie moje problemy :-) 2 godz rabania dziennie i od razu zrobi mi sie cieplo :-)

Można przecież kupić od razu porąbane, ale ciepło ci się zrobi jak usłyszysz cenę do zapłaty;)

Lobo_M
04-11-2010, 10:40
Higrometr:
W czasie budowy kupiełm dwa zwykłe higrometry, takie jak te: http://allegro.pl/mm2s-termometr-higrometr-st0066-i1271043976.html
kiedy leżały w jednym miejscu ich wartości rózniły się o 5%, stwierdziłem ze są tanie i maja prawo. dlatego kupiełm potem mini stacje pogodową, z higrometrem. też tania:
http://allegro.pl/bioterm-termometr-higrometr-prognoza-podswiet-i1294282375.html
No i teraz dopiero dąło mi do myslenia bo analogowy (jeden bo drugi uległ zniszczeniu w czasie budowy) pokazuje 65 a ten cyfrowy w tym samym mijscu 50%. Różnice wachaja się w granicach 15-20%. Nie wiem któremu wierzyć temu bardziej optymistycznemu? W domu nigdzie, nie mam nalotu wilgoci na oknach prawie codziennie lekko jest rozpalane w kominku (rano max dwa drewienka bo potem jest za gorąco). wydaje sie że ten co pokazuje 55% ma racje.
jakie Wy macie higrometry?

orko
04-11-2010, 12:50
Z analogowych mam taki sam. Ale mam jeszcze osuszacz powietrza master DH 720 , który też mierzy wilgotność. I tu dopiero się zaczyna bo
analogowy 50% - osuszacz 80%,
analogowy <20% - osuszacz 45%

aadamuss24
04-11-2010, 12:55
Ja też mam dwa i każdy inaczej pokazuje, jeden 70 % drugi 50%. Mam wrażenie, że ta niższa wartość jest ok. Przymierzam się do zakupów kilku termometrów i higrometrów i mam nadzieję trafić jakieś przyzwoite. Może ktoś ma jakieś sprawdzone i może polecić ? pozdr adam

budowlany_laik
04-11-2010, 13:27
Tu masz spory wybór - tansze, droższe, nawet z wzorcowaniem: http://www.sklep.factor.com.pl/go/_category/index.php?cidc=25_150
Osobiście mam jeden, TFA, cyfrowy. Nie mam porównania, nie mam problemu :-)

Liwko
04-11-2010, 13:29
A skąd będzie wiadomo że ten a ten jest właśnie przyzwoity? Sam kupiłem drugi i też się różni wskazaniami. Ale ciekawostka, pierwszego dnia różnica była 10% wilgotności a po dwóch tygodniach jest 1%. Muszę popytać o jakiś profesjonalny na kilka dni bo cholery są drogie.

Lobo_M
04-11-2010, 13:50
No to ładnie każdy ma inne wyniki, więc na przyszłośc dyskusje na temat wilgotności w domu sa bezsensowane, bo jak widać wachania sa w dziesiatkach procentów.

Liwko
04-11-2010, 14:04
No to ładnie każdy ma inne wyniki, więc na przyszłośc dyskusje na temat wilgotności w domu sa bezsensowane, bo jak widać wachania sa w dziesiatkach procentów.
Niestety chyba masz rację. Są one bardzo niedokładne. Najlepiej pożyczyć na kilka dni a najlepiej tygodni jakiś wzorzec i porównać wskazania.

aadamuss24
04-11-2010, 14:10
Można owinąć higrometr na chwilę mokrą szmatą tak aby mocno wzrosła wilgotność. Po takim zabiegu powinien być bardziej dokładny. pozdr adam

Lobo_M
04-11-2010, 14:24
ok przetestuje to
moze sie zrownaja

Lobo_M
04-11-2010, 14:32
przedwczoraj wieczorem robilem termowizje domu, fakt ze warunki nie byly najlepsze,, ale juz pewne rzeczy mozna zaobserwowac:
-ściany sa dokladnie zaizolowane
-montaż okien tez poprawny, kilka miejsc jest do lekkiej poprawki, trzeba doregulowac dwa skrzydła
-najsłabszym punktem sa drzwi zewnetrzne, a dokladnie ich ościeże, samo skrzydło jest dobre, nawet bardzo
-na stropie musze dokladniej poprzkladać węłne w okolicach kilku krokiew i do izolować polmetrowy odcinek wentylacji, przy pinkcie wymiany filtra
-fabryczna izolacja wymiennika Bartosz jest bardzo dobra
-drugim słabym punktem jest ryra odpowietrzająca od kanalizacji, musze ja do izolować
- co do szczegółów to potrzebuje kilku dni na interpretacje zdjęć wnetrza, a dokladnie to łączenia podłogi ze ściana i narozników, musze się dowiedzieć jakie wartości są uznawane za dobre a jakie za złe?
Może macie swoje zdjęcia termowizyjne i możecie sie podzielić informacjami.
Po poprawkach zamierzam jeszce raz zrobić termowizje ale wtedy mam nadzieje będą juz mrozy

aadamuss24
05-11-2010, 01:25
Jestem ciekaw tego łączenia podłogi ze ścianą. Nie mam jeszcze wykończonego połączenia okna z posadzką i się zastanawiam czy tylko szparę pianką psiknąć czy jakiś kawałek styro wkomponować. pozdr adam

piwopijca
05-11-2010, 07:33
Narozniki z zalozenia sa be..., polaczenie sciany i podlogi na parterze to akurat proste o ile podloga jest na wysokosci sciany zewnetrznej a nie fundamentow.
Ja mam podlogi parteru powyzej fundamentow, ok. 10cm styropianu jest powyzej lini fundamentu (juz na scianie zewnetrznej) i dopiero wylewki poszly wiec raczej mostek istotny tam nie wystepuje. Gorzej z ietrem bo strop z wiencem "wychodza" przeciez az na zenetrz -to jest dosyc newralgiczny punkt. Co prawda na wieniec dalem dodatkowo 10cm styro - jako szalunek posluzyl no i normalne ocieplenie elewacji 20cm styro co daje w sumie 30cm grubosci, wydaje sie OK.

@Serwis24, pianka powinna wystarczyc, styropianu dokladnie nie upchniesz a pianka "wejdzie" wszedzie chyba ze musi przenosic jakies obciazenia.

Pzdr.

Lobo_M
05-11-2010, 08:01
Narozniki z zalozenia sa be..., polaczenie sciany i podlogi na parterze to akurat proste o ile podloga jest na wysokosci sciany zewnetrznej a nie fundamentow....
Proste tojest w teorii u mnie w dwóch miejscach jest punktowy mostek, w narozniku okien balkonowych, wynika to moim zdaniem z punktowego niedokładnego przylegania styropianu na podłodze, jest tam spora szpara więc jeszcze potraktuje ja pianka. Od zewnatrz raczej jest ok ponieważ wszystkie fotki z zewnatrz pokazuja że dom jest jak termos. Zastanawiam się i chyba dodam jeszce 10cm styropianu na fundament, ale tylko na głębokość 50cm bo jak widac po zdjęciach jest małe osłabienie izolacji w miejscu łączenia styropianu fundamentu i sciany

aadamuss24
05-11-2010, 11:35
Marcin Cetera przy jakich temperaturach robiłeś termowizję ?
Piwopijca pianka dobra na wszystko :) pozdr adam

janek17
05-11-2010, 11:43
Z analogowych mam taki sam. Ale mam jeszcze osuszacz powietrza master DH 720 , który też mierzy wilgotność. I tu dopiero się zaczyna bo
analogowy 50% - osuszacz 80%,
analogowy <20% - osuszacz 45%

witaj,

analogowe wilgotnościomierze mają tą zaletę że można je wyregulować. Należy namoczony ręcznik w wodzie i zawinąć w nim higrometr analogowy. Pozostawić na dwie godziny następnie sprawdzić wskazania. Dobrze wyjustowany higrometr powinien wskazywać ok. 98% wilgotności, jeżeli wskazanie są inne należy wyregulować śrubką, która znajduje w tylnej części urządzenia.
Pozdrawiam
janek

Liwko
05-11-2010, 11:47
Nie wiem jak u was ale dzisiaj u mnie zauważyłem nagły wzrost wilgotności o 14%! Nie wiem czy jest to spowodowane wczorajszym gotowaniem (długim) czy dzisiejszym wiatrem. Jak to u was wygląda?

Lobo_M
05-11-2010, 12:47
Marcin Cetera przy jakich temperaturach robiłeś termowizję ?
Piwopijca pianka dobra na wszystko :) pozdr adam
Tak jak wspominałem nie były to warunki idealne bo na dworzu było +6, ale chciałem zrobić wstępna termowizję bo miałem akurat dostęp do kamery, za dwa tygodnie zrobię jeszce raz wtedy mam nadzieję będzie mróz

orko
05-11-2010, 20:28
witaj,

analogowe wilgotnościomierze mają tą zaletę że można je wyregulować. Należy namoczony ręcznik w wodzie i zawinąć w nim higrometr analogowy. Pozostawić na dwie godziny następnie sprawdzić wskazania. Dobrze wyjustowany higrometr powinien wskazywać ok. 98% wilgotności, jeżeli wskazanie są inne należy wyregulować śrubką, która znajduje w tylnej części urządzenia.
Pozdrawiam
janek

No cóż chętnie bym sobie ten wilgotnościomierz podregulował, ale niestety śrubki tam nie ma. Spiralka pomiarowa jest przyklejona :(

gosciu01
06-11-2010, 11:26
Witam,
Prześledziłem wpływ wielkości okien na bilans domu, próbując je zoptymalizować w zależności od strony świata. Co prawda niewiele mogę tu zrobić ( wpływ żony ), ale zawsze można powalczyć o każde pół metra ;-)

Wziąłem pod uwagę takie parametry jak: U-szyby i ramy, G-szyby, kierunek świata, powierzchnia, zacienienie od dachu w każdym miesiącu, średnia ilość energii słonecznej w danym miesiącu padającej na pionową powierzchnię.
W ten sposób policzyłem straty i zyski.

Teraz zwiększając, bądź zmniejszając teoretycznie okno sprawdzałem wynik bilansu budynku.
Wnioski ogólne są następujące dla okien stosunkowo dużych ( witryn ):
Strona południowo-wschodnia – zmiana wielkości okna na większe lekko pogarsza bilans.
Strona południowo-zachodnia – zwiększenie wielkości okna praktycznie nie wpływa na bilans, bądź go lekko poprawia ( zależy od stosunku powierzchni ramy okna do szyby ) .
Strona północno-zachodnia – pogarsza bilans już w sposób widoczny.
2,7 m2 okna = 8% całego bilansu.
Od strony płn-wsch nie planuję okien.
Okna dachowe pochylenie 35 st. - strona płd-wsch. i płd-zach. – zwiększenie powierzchni okien = poprawa bilansu.
Należy też pamiętać o potencjalnych kłopotach przegrzania pomieszczeń latem, np. zewnętrzne markizy, bądź rolety.

Warto stosować Fixy oraz okna o możliwie największym stosunku połaci szyby do powierzchni ramy.

Wszystkie te prawidłowości są pewnie wielu z Was dobrze znane, ale chciałem tu je jeszcze raz zebrać i przypomnieć.

Badany, obliczeniowy współczynnik okien ( dla szyby U=0,6, G=0,65 ):
Duże okna tarasowe ( witryny ) U=0,82
Okna małe ( 1,5x1,15 ) U=0,86
Okna dachowe U=0,95

Lobo_M
06-11-2010, 13:55
To ja moge się do tych obliczeń ustosunkować po prawie już miesięcznym mieszkaniu w domu.
jedna ściana jest 25 stopni odchylowana na wschód od kierunku południowego
http://lh6.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TNVEHJ5AABI/AAAAAAAAIa4/ovmyA9Hl5YQ/termowizja%20sciana%20pd-wsch.jpg
dwa okna 150x200cm po prawej sa w pokojach o powierzchni 14m^2, oba są nieogrzewane.
Skrajny tylko nagrzewa się od nadmuchu WM kiedy pali się w kominku i od słońca, temp w nim jest z reguły 20-21 stopni. Wystarczy jeden słoneczny dzień żeby się nagrzał do
23. drzwi w nim są zamnknięte.
Pokój srodkowy nagrzewa się również tylkood nawiewu WM i od słońca, ale w wiekszej mierze bo słońce pada na ścianki działowe z silki które są ciemnoszare i bordowe (a nie białe jak w skrajnym), nagrzewanie po dniu slonecznym jest duże. Ponadto nagrzewa się narożnik i część ściany działowej która sąsiaduje z kominkiem w salonie
http://lh5.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TNVHpEqH1WI/AAAAAAAAIbI/S6U1uJS6h8U/termowizja%20pok%20jon%20naroznik.jpg
drzwi do pokoju są zawsze otwarte a temperatura średnio 21-22, ale przy słonecznym dniu 23-24.
Najwieksze okno 230x300cm jest w salonie, który posiada również okna 230x300 i 230x100cm od strony pd-zach (25 stopni odchylona na pd od kierunku zachodniego)
http://lh6.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TNVJF3TtOCI/AAAAAAAAIbY/Fxv2g0J9SLU/termowizja%20sciana%20pd-zach.jpg
więc w salonie w pogodny dzień o tej porze roku mam słońce od wschodu do zachodu, przez co przy temperaturze na zewnątrz okolo 5 stopni pokój z kuchnia spokojnie nagrzewa sie do 24 stopni i wtedy zasłaniam żaluzje. Podłoga z paneli ładnie się nagrzewa w kuchni to samo, gościom ciągle się wydaje że mam włączona podłogówkę, a tak nie jest. Po takim słonecznym dniu spokojnie jeden a czasami nawet dwa dni nie rozpalamy w kominku. w którym i tak palimy bardzo mało 2-3 drewienka na dobę.
temperatura w części dziennej z reguły jest 23 stopnie. Wentylacja w dzień pracuje na 60%, a w nocy na 35-40%.
mam jeszcze dwa okna od strony pd-wsch (25 stopni odchylona na wschód od kierunku pn)
http://lh3.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TNVLMe8EfMI/AAAAAAAAIbo/ZwM3WNZ2pac/termowizja%20sciana%20pn-wsch.jpg
gdzie okno 150x200 jest w sypialni, a 150x50 w łazience.
W obu pomieszczeniach nie ma zysków od słońca w tym okresie roku. Łazienka to jedyne pomieszczenie gdzie działa podłogówka, jest ustawiona 24h/dobę (nadal mam prąd budowlany) na 5-tkę co wg opisu z instrukcji oznacza 20 stopni (Jeśli termostat działa tylko na czujniku podłogowym, to • temperatura będzie wyświetlana w skali 1-10 co odpowiada
skali 5-35 °C (5+50*0,3=20)), i jest w niej bardzo przyjemnie. W sypialnie jest około 21,5 stopnia w dzień a po nocy 22,5, bo śpią w niej 3-os (my i synek)
Po miesiącu mieszkania jestem zdania że duże przeszklenia jakie mam działają na plus i to bardzo. Jeśli tylko widze że dzień będzie słoneczny w kominku pali się max 1-2h i wygaszam, wentylcje zwiekszam czasami do 100% wymiany.

dodam tylko że okna mają szklenie U=0,5, a dwie witryny U=0,6, U dla całego okna 0,85-0,9

Lobo_M
06-11-2010, 14:06
Dodam jeszcze, że przy kominku zamontowałem wyciąg do WM
http://lh5.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TNVRyD53XQI/AAAAAAAAIb4/Mqt8MoVm82s/DSC09231-1.JPG,
który ma dwa zadania nagrzewać powietrze nawiewane i przeciwdziałać przegrzewaniu w salonie. Oba te zadania spełnia rewelacyjnie, ponieważ jak napale w kominku to do pozostały pokoi jest nawiewane 24-28 stopni, no i nieprzegrzewa sie salon bo "czapa" goracego powietrza jest zabierana. W taki oto sposób w domu bardzo dobrze zaizolowanym (moim zdaniem), można mieć kominek który pomaga a nie utrudnia.

gosciu01
06-11-2010, 15:20
... Po miesiącu mieszkania jestem zdania że duże przeszklenia jakie mam działają na plus i to bardzo....




dzięki, to potwierdzałoby obliczenia.
Niemniej jednak zimą, już niekoniecznie będzie tak ciekawie i trzeba będzie zaprosić więcej gości, coby uzupełnili braki w bilansie :-)

Lobo_M
06-11-2010, 15:24
Niby tak, ale jak jest mroźno to jest wysokie ciśnienie co się z reguły wiąże z tym że dzień jest słoneczny. Jak wiadomo są odstępstwa od reguły, ale co tam...

aadamuss24
06-11-2010, 15:56
Marcin Cetera na ostatnim zdjęciu coś ciepłego jest po prawej stronie? to fundament czy coś innego ? pozdr adam

Lobo_M
06-11-2010, 16:24
przód samochodu, na tle garażu, jeszcze nie ostygł do końca:-)

Lobo_M
06-11-2010, 16:48
Informacja co do zuzycia energii elektrycznej na ogrzewanie. 2010-10-22 zamontowałem trzy liczniki jednofazowe, które mierzą tylko zużycie na cele grzewcze. Do 2010-11-03 suma wskazań to 96,5kWh. Niestety nadal w taryfie budowlanej:-(

aadamuss24
06-11-2010, 20:46
U mnie pompa ciepła na starcie przez kilka dni wzięła 160 kWh, również w taryfie budowlanej :) pozdr adam

Lobo_M
06-11-2010, 21:20
Ale jak wcześniej wspomniałem ogrzewanie chodziło na początku w kilku pomiesczeniach, a teraz praktycznie tylko w łazience i w kuchni po to żeby była ciepła posadzka
No i gabarytowo mój dom przy twoim to stróżówka;-)

HenoK
06-11-2010, 22:21
Niby tak, ale jak jest mroźno to jest wysokie ciśnienie co się z reguły wiąże z tym że dzień jest słoneczny. Jak wiadomo są odstępstwa od reguły, ale co tam...W całym okresie zimowym takich wyżowych dni jest bardzo niewiele (w naszej okolicy). Przeważają dni pochmurne i wietrzne, w czasie których duże przeszklenia dają ujemny bilans energetyczny. Ponadto w czasie zimy dzień jest znacznie krótszy w porównaniu z nocą, co jeszcze potęguje ten efekt.
U siebie do praktycznie zwykłych okien zastosowałem rolety zewnętrzne, które znacznie poprawiają ten bilans.

gosciu01
06-11-2010, 22:54
... i tak dochodząc do "high level pasive hause" nagle okazuje się, że problemem w bilansie wydatków okazuje się CWU.
Gdy zaczniemy kombinować i wymyślimy "najlepsze" rozwiązanie dla CWU, okazuje się, że można by to połączyć z CO, aby obniżyć bilans globalny.
...i już jesteśmy w domu... tylko koszty inwestycji w system ogrzewania niebezpiecznie wzrastają!
... i zabawa zaczyna się od nowa.

Wydaje się MI, że znalazłem złoty środek,
ale sięgając pamięcią wstecz na swoje dokonania w tym zakresie,
stanowczo kładę nacisk na część składni "wydaj się MI" .

P.S.
Obecnie zamykam się kosztami CO+CWU=1100zł rocznie w domu 230 m2 dla 4 osób + nieogrzewany garaż.
A wychodziłem od projektu ok. 2400 zł przy tych samych kosztach budowy.
... chyba lepiej już nie potrafię?!
A architekt "zamyka" mi właśnie projekt.

Lobo_M
06-11-2010, 22:58
Zgadzam sie ale nie do końca. To że dzień jest krótki to nie szkodzi ponieważ przy słonecznym dniu około 12 muszę zasłaniać żaluzje żeby więcej się nie nagrzewało, Wiem że zima bedzie niższa temp. na dworze. W domach pasywnych przeszkleń jest jeszce więcej i chyba nie maja rolet zewnetrznych (tak mi sie wydaje) Co do rolet zewnetrznych to nie wyobrażam sobie aby zasłaniać je kiedy tylko na zewnatrz robi sie ciemno, a juz napewno nie w ciagu dnia kiedy jest pochmurnie. Dlatego też jesli miałbym zwykłe okna z roletami to musiałyby byc one w pełni automatyczne, ponieważ nie wyobrażam sobie rano i wieczorem chodzic i nimi manewrować, a po drugie przy tak dużych oknach, które pełnią również role dekoracyjną ręczne rolety są niemożliwe. Ponadto koszt dobrych rolet zewnetrznych z automatyką przewyzszał koszt okien

Lobo_M
06-11-2010, 23:02
....
Obecnie zamykam się kosztami CO+CWU=1100zł rocznie w domu 230 m2 dla 4 osób...
Brzmi nierealnie dla tak dużego domu, ale JJ też mało kto wierzył, a życie pokazało że sie da. Więc pozostaje tylko trzymac kciuki. Nie masz DB, a nie pamiętam juz historycznie jakie masz założenia w domu i jaki projekt, ale znając twoją wnikliwość wierzę że wyliczenia są słuszne.

gosciu01
06-11-2010, 23:49
dzięki :-)

aczkolwiek fizyka nie kłamie!
mogę się hipotetycznie mylić na niekorzyść o 10%, może 20%, a nawet 30%, w co nie wierzę, co od kwoty 1100 zł i tak lepiej niż np. 5000 zł.
Stąd śledzę pilnie takie wpisy jak Twój!

Mój dom ( trzeci) już powinien funkcjonować.
Ale nic to!
Z powodów urzędniczo-prawnych statusu własności, o których nie chcę się rozpisywać - nadal w fazie projektu.

( sic! Nie bez powodów jesteśmy jako Polska na e-nnnnnnnnnnnn-tym miejscu na świecie pod względem komfortu życia )

Chyba nie jestem też, aż tak zdeterminowany jak większość tu budujących i z drugiej strony ( in plus ) mam czas na szlify projektu.

... ot, takie hobby :-)
ale też obiecuję zdać relację z tego procesu, jeśli tylko ktoś zechce poczytać ...
szczególnie, że równocześnie planuję rozwiązania "inteligentne" online.

Lobo_M
06-11-2010, 23:55
masz ten komfort, ja miałem ciśnienie na budowanie, wyrobiłem się w czasie, ale kilka rzeczy mi umknęło, kilka przeoczyłem, a na kilka bym zmienił ale nie miałem juz czasu. Mimo wszystko wyszło nie najgorzej, a jak na pierwszy dom chyba nawet nieźle:-)

gosciu01
07-11-2010, 00:10
zazdroszczę, że masz dostęp do kamery!
oglądałem ostatnio takowe na targach, ale prywatnie nie zdecyduję się - za duży wydatek, może zamówię takową usługę, ale to nie to, aby dokładnie poznać fizykę budowli w czasie i przestrzeni.

i znów - ekhh, ot takie hobby!
:-)

Lobo_M
07-11-2010, 00:29
Naprawdę przydatne narzedzie pokazało wszystkie miejsca gdzie trzeba poprawic izolację, szczególnie na poddaszu gdzie dosłownie na szybko ja wrzuciłem, ponadto na ścianie zewnetrznej znalazłem przewód do gniazdka, którego żadnym czujnikiem metalu ani napięcia nie mogłem zlokalizować. Temp w tym punkcie była o pół stopnia mniejsza i to go "wydało":-)
Fakt szkoda tylko cena jest 6-cio cyfrowa

aadamuss24
07-11-2010, 12:24
Marcin Cetera warto robić wcześniej termowizję wiedząć, że coś tam jest niezaizolowane czy lepiej jak już będzie mi się wydawało, że wszystko mam dobrze zaizolowane ? Bardzo jestem ciekaw dalszego zużycia energi na ogrzanie naszych domów które jednak są porównywalne 155/158 m2. Może się okaże czy lepszy jest piętrowy czy parterowy, bo taki dylemat też miałem :) Garaż masz ogrzewany? pozdr adam

Liwko
07-11-2010, 12:40
Może ja napiszę jak to było u mnie. Dom mam ocieplony i zeszłej zimy postanowiłem wykonać termowizję bo coś mi nie pasowało. Jakiś taki podejrzliwy byłem co do wykonania. Ze zdjęć wyszło że mam olbrzymi mostek na łączeniu ścian z dachem. Powód? Najpierw ocieplany był dach a dopiero potem ściany. Ciężko jest w ten sposób idealnie dopasować ocieplenie. Tego lata postanowiłem zdjąć dwa rzędy dachówki, naciąć membranę i docieplić wełną. I wiecie co, poszła ponad 1 rolka wełny 15cm!
Co do terminu kiedy robić to uważam że po ociepleniu wszystkich tobie wiadomych miejsc. Jeżeli już nic nie wymyślisz wtedy zrób termowizję. Znajdzie ewentualne miejsca do poprawienia.

Lobo_M
07-11-2010, 13:53
Marcin Cetera warto robić wcześniej termowizję wiedząć, że coś tam jest niezaizolowane czy lepiej jak już będzie mi się wydawało, że wszystko mam dobrze zaizolowane ? Bardzo jestem ciekaw dalszego zużycia energi na ogrzanie naszych domów które jednak są porównywalne 155/158 m2. Może się okaże czy lepszy jest piętrowy czy parterowy, bo taki dylemat też miałem :) Garaż masz ogrzewany? pozdr adam

Najlepiej jak najpóźniej, ale żeby jeszcze dało sie nanieść poprawki
Chyba jednak piętrowy lepszy, ja nie jestem maniakalnym fanatykiem pasywności i wychodze z założenia że najważniejszą cecha domu jest jego dopasowanie do mieszkańców. Razem z żona wychowalismy sie w "pietrowcach" i stwierdzilismy że jedyne schody to moga być przed wejsciem do domu i to tez max dwa.
Garaż jest nieogrzewany, przez co maksymalnie go od izolowałem od domu, wspólny jest tylko (albo aż) fundament. Między ścianami jest przerwa na 15cm styropianu, ściana też jest odizolowana od domu styropianem, osobny wieniec, przez co w garażu mam dwa HEB-y które "spinają" sciany garażowe. Wspólna jeszcze jest murłata. Przez taki zabieg temperatura narożnika wewnatrz domu od strony garażu i typowego narożnika jest taka sama. Temperatura ścian również więc chyba udało mi się "odciąć" od nieogrzewanego garażu. Mimo wszytko narożniki to są właśnie miejsca gdzie jeszce chcę doizolować, mam do nich dojscie więc bez problemu powinno się udać.

HenoK
07-11-2010, 17:02
No cóż chętnie bym sobie ten wilgotnościomierz podregulował, ale niestety śrubki tam nie ma. Spiralka pomiarowa jest przyklejona :(
Mi się też tak wydawało ;). Okazało się jednak, że można sam mechanizm ze spiralką obrócić względem tarczy. Spróbowałem sposobu janka i przywróciłem do życia, higrometr, który wcześniej już spisałem na straty (wydawało mi się, że nie działa).

rafek11
08-11-2010, 10:44
Witam.
Mam pytanko o montaż taśm paroprzepuszczalnych na zewnątrz okna. Chodzi oczywiście o montaż w warstwie ocieplenia. Na wszystkich fotkach i filmach w necie widać taśmy przyklejone do zewnętrznego lica muru, a mój wykonawca ma inny sposób. Przykleja taśmę do ramy okna, dosuwa do ramy styropian, dokleja do styropianu taśmę i zabespiecza ją węgarkiem ze styropianu. Nie wiem czy ten sposób jest prawidłowy i czy ma sens. Proszę o szybką pomoc, bo montaż już jutro.
Narka.

piwopijca
08-11-2010, 11:16
Z tego co wiem i mam zrobione to w ten sposob montuje sie tasmy rozprezne.
Mam rowniez tasmy wewnetrzne ale juz klejone do ramy okna i do muru od wewnatrz domu.

http://3.bp.blogspot.com/_LfeMbJ7oFPw/SlrVY9A_YQI/AAAAAAAABoI/ozGk0umWq4o/s1600-h/DSC01775.JPG - tutaj widac te tasmy

Pzdr.

Liwko
08-11-2010, 12:17
Pogrubienie moje.
Nie wiem ile, u Serwis24, te kilka dni wynosi.........
Załóżmy, że 9.

Ktoś coś rozumie ?

Ja rozumiem. Wychodzi na dobę 18kWh. W zeszłym roku na początku po rozruchu w połowie października też mi podobnie brała a może nawet więcej (nie miałem podlicznika). Teraz przez te pierwsze dni listopada wzięła mi średnio mniej niż w październiku:)

7tonik
08-11-2010, 12:30
Dodam jeszcze, że przy kominku zamontowałem wyciąg do WM
który ma dwa zadania nagrzewać powietrze nawiewane i przeciwdziałać przegrzewaniu w salonie. Oba te zadania spełnia rewelacyjnie, ponieważ jak napale w kominku to do pozostały pokoi jest nawiewane 24-28 stopni, no i nieprzegrzewa sie salon bo "czapa" goracego powietrza jest zabierana. W taki oto sposób w domu bardzo dobrze zaizolowanym (moim zdaniem), można mieć kominek który pomaga a nie utrudnia.
Czegoś tu nie rozumiem. Czy powietrze zaciągnięte tym wyciągiem zmieszane z powietrzem z innych wyciągów ogrzewa poprzez rekuperator powietrze wchodzące z zewnątrz do temp. 24-28 stopni? I to przy tak krótkim działaniu kominka?

Lobo_M
08-11-2010, 12:34
Jesteś pewny, że to zużycie na ogrzewanie ?
Może na dogrzewanie ?
Bo jak czytam Twój dziennik i inne wpisy to wynika z nich, że codziennie grzejesz kominkiem. Chyba lepiej by było, gdybyś napisał, że tyle energii elektrycznej poszło Ci na cele związane z ogrzewaniem, a nie na ogrzewanie ?

Mam dom nie gorzej ocieplony od Twojego i w tym samym okresie czasu poszło mi 280 kWh na CAŁE ogrzewanie, w kominku nie napaliłem ani razu.
Sorry jeśli Cie tym uraziłem, wyrażnie jednak napisałem że po kilku dniach wyłączyłem ogrzewanie w pomieszceniach i chodzi ono tylko w łazience i kuchni i jadali co daje 4kW mocy.
Skoro jesteś tak skrupulatny to w kominku równiez nie grzeje, a dogrzewam bo jak mozna nazwać rozpaleniem o 7 rano wrzuceniem słownie dwóch kawałków i wygaszeniem o 11 w pochmurny dzień albo o 9 (na siłę) w słoneczny. jak wspomniałem bardzo dużo daja słonaczne dni i praktycznie idealne rozmieszczenie okien w stosunku do stron świata. słoneczny dzień bardziej nagrzewa cały dom niz dogrzewanie kominkiem. Zdaża się że dzień albo dwa w kominku nie palę w ogóle ponieważ w domu temp utrzymuje się 22-23 stopnie.

Liwko
08-11-2010, 12:38
2-4h godziny dziennie palenia w kominku prawdopodobnie wystarczyło by mi na dojechanie do wiosny. No ale to jeszcze wszystko zależy od kominka.

Lobo_M
08-11-2010, 12:44
dobrze to rozumiesz, juz po pół godzinie od momentu rozpalenia w kominku temp nawiewu jest około 21-22 i ciągle rośnie, jesliw kominku sie "lekko pali" to ma około 24-25 ale jesli lepiej to jest w stanie dojść do 27-28. kiedy kominek wygasze oczywiście spada i po kilku godzinach wraca do normy.
Z reguły temp nawiewu jest 18-19 kiedy w kominku nie palę ale jeśli dobrze pamietam miałem w nocy też 16-17, teraz nie ma mnie w domu, ale bez problemu moge to sprawdzić bo sterownik co 3h zapisuje temp. wewnetrzną (w pomieszceniu gospodarczym bo tam sie znajduje), zewnętrzna i nawiewu.

Lobo_M
08-11-2010, 12:44
pewnie masz racje, ja poprostu chciałem podzielic się spostrzeżeniami. Taki był cel mojego postu

Lobo_M
08-11-2010, 12:58
Niepotrzebnie sie unosisz, to po pierwsze. Po drugie jeżeli u mnie kominek pracuje w przestrzeni 75m^2 i praktycznie oddaje ciepło przez szybę bo reszta jest zabierana przez ten wyciąg. Nazywaj sobie to jak chcesz, nagrzewanie, dogrzewanie, gotowanie. Dla mnie najważniejsze jest to że po takim rozpaleniu w domu temp rośnie do 24 stopni i nie cięszę się z tego ze względu na to że lubię gorąco, wcześniej mieszkałem w kamienicy i miałem zawsze 18-19 stopni i płaciłem 700pln/miesiecznie za gaz. Nie bede wygaszal kominka na tydzien, bo nie robie tego tez po to zeby komukolwiek cos udowodnic, robie to dlatego zeby tanim kosztem pozbyc sie jaknajszybciej wilgoci technologiczje. dlatego pale zawsze jezeli temp w domu spadnie ponizej 23 stopni i wentylacja chodzi na 70%-100% wymiany na godzine.
jesli przez to ze pale w kominku nie moge napisac ile zuzylem energii el. to wiecej nic nie bede pisal. Co innego jak bym napisal bez jakiejkolwiek wzmianki o kominku. Tyle w temacie z mojej strony

Liwko
08-11-2010, 13:01
Ostatnie 6 dni (31.10 - 06.11.) to u mnie 19 kWh/dzień na ogrzewanie. Słońca od 4 dni nie ujrzałem.

Powiem ci ProStaś że trochę mnie przerażają te liczby u ciebie. Miej nadzieję że jest to wina jeszcze wilgoci technologicznej.

Lobo_M
08-11-2010, 13:19
Rozumiem twoje zdziwienie, ale jak wczesniej pisałem i jak mozna zobaczyc na zdjęciach przy samym kominku (0,5m od kratki wywiewającej gorące powietrze z kominka) mam wyciąg do WM, więc zabiera bezpośrednio dużą część gorącego powietrza z kominka. Które ma napewno około 40 stopni.
ma to dwa zadania, pierwsze dogrzac własnie to powoietrze nawiewane i zminimalizować efekt przegrzania w salonie. oba zadanie jak na razie spełnia

7tonik
08-11-2010, 13:25
Śmiesznie wyszło, bo zdążyłem usunąć swój post, zanim odpowiedziałeś. Uznałem, że u mnie jest trochę inna sytuacja, więc nie bardzo można porównać. W wątku o rekuperacji raczej negują skuteczność takiego rozprowadzenia ciepła z kominka. Jak widać na twoim przykładzie niesłusznie.

Lobo_M
08-11-2010, 13:33
Prostaś, jak bys miał sprawny kominek, odpalałbys go, czy pozbywał sie wilgoci nadal tylko przez pompe ciepła? Czy jak zima bedziesz uzywał kominek to bedziesz dzielił sie wynikami zuzycia en. el. na ogrzewanie?

Lobo_M
08-11-2010, 13:38
Śmiesznie wyszło, bo zdążyłem usunąć swój post, zanim odpowiedziałeś. Uznałem, że u mnie jest trochę inna sytuacja, więc nie bardzo można porównać. W wątku o rekuperacji raczej negują skuteczność takiego rozprowadzenia ciepła z kominka. Jak widać na twoim przykładzie niesłusznie.

Na pewno jest to po części i strata, ale zawsze mogę ten kanał zamknąć. Zobaczymy jak sie to spisze przy prawdziwej zimie, ale teraz w okresach przejściowych moim zdaniem jest przydatne.

Lobo_M
08-11-2010, 13:42
ja to teraz mam inny problem, bardziej śmierdzący, najprawdopodobniej gdzieś pomiędzy osc, a k-g zdechła mysz!, spodziewałem sie takich lokatorów budując się " w polu", starałem sie je "dokarmiać" preparat sprawdzony z pracy, ładnie wysusza cerę:-). tyle ze u mnie nic nie jadny, a kiedyś slyszalem je na strychu. Najgorzej jak zaczną osb gryść i mi granulat zacznie do domu lecic, to będzie w domu "zima stulecia". granulat fajny bo nie moga w nim robic gniazd, ale skoro nie moga to szukaja dalej lepszego miejsca. Teraz troche żałuje że nie zrobiłem innego stropu.