PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

piwopijca
10-03-2011, 14:22
@aadamuss24
Wiesz juz cos wiecej o swoim "nawadnianiu" GWC zeby podzielic sie z nami?


Pzdr.

aadamuss24
11-03-2011, 14:39
Już wiem i szału nie ma :) resztę opiszę w wątku o gwc. pozdr adam

Lobo_M
11-03-2011, 22:08
możesz podac link do tego wątku

Piczman
12-03-2011, 09:07
możesz podac link do tego wątku

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=4624339&viewfull=1#post4624339

Lobo_M
13-03-2011, 11:03
dzięki

zbiq
15-03-2011, 19:18
Witam wszystkich

Prześledziłem wątek " dom ciepły, pasywny, albo 3 lub 5 litrowy" i powiem szczerze, że chyba nie znalazłem w nim domu większego niż 200m2
W związku z tym poje pytanie czy jest ktoś, kto zbudował dom 270 -300 m2 i chociaż zbliżył się do zużycia energii jak w temacie?
W dzisiejszych czasach , przy tak rozwiniętej technologi "ciepłego" budownictwa nie jest chyba wielkim wyczynem zbudowanie "domku" 100 - 150 m2, prostego , z 2 spadzistym dachem, który zużywa 3, 5 l oleju lub gazu.

HenoK
15-03-2011, 19:31
Witam wszystkich

Prześledziłem wątek " dom ciepły, pasywny, albo 3 lub 5 litrowy" i powiem szczerze, że chyba nie znalazłem w nim domu większego niż 200m2
W związku z tym poje pytanie czy jest ktoś, kto zbudował dom 270 -300 m2 i chociaż zbliżył się do zużycia energii jak w temacie?
W dzisiejszych czasach , przy tak rozwiniętej technologi "ciepłego" budownictwa nie jest chyba wielkim wyczynem zbudowanie "domku" 100 - 150 m2, prostego , z 2 spadzistym dachem, który zużywa 3, 5 l oleju lub gazu.Jest akurat odwrotnie. Im większy dom, tym łatwiej wprowadzić w nim rozwiązania energooszczędne.
Oczywiście konieczne jest przy tym przestrzeganie takich samych zasad jak przy małych domach.

zbiq
15-03-2011, 20:06
Jest akurat odwrotnie. Im większy dom, tym łatwiej wprowadzić w nim rozwiązania energooszczędne.
Oczywiście konieczne jest przy tym przestrzeganie takich samych zasad jak przy małych domach.

Znasz przykłady takiego domu?

HenoK
15-03-2011, 20:18
Znasz przykłady takiego domu?
Zobacz chociażby ten : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?174632-Teoria-domu-energo-oszczednego-a-realia&p=4616863&viewfull=1#post4616863
Jest to połówka bliźniaka. Cały budynek pasuje do Twoich kryteriów :).
Możesz też zobaczyć dom geda : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?41672-Projekt-Ged-a-prosz%C4%99-o-opinie.

j-j
16-03-2011, 11:12
Jeszcze bym dodał- w dużym "ładniejsze" wskaźniki wychodzą dla energii pierwotnej na wszystkie potrzeby energetyczne domu.

pzdr

Liwko
16-03-2011, 11:24
Ale z zyskami bytowymi trochę gorzej.

j-j
16-03-2011, 12:49
Zyski to inna para kaloszy wliczana w system grzewczy a tu nie chodzi o niego.

ravbc
16-03-2011, 13:16
Zyski to inna para kaloszy wliczana w system grzewczy a tu nie chodzi o niego.
Hmm, na pewno? Przecież zyski bytowe chyba wlicza się także do bilansu energetycznego budynku? A może jednak nie? Tylko wtedy chyba większość domów pasywnych przestala by być pasywnymi...

j-j
16-03-2011, 13:58
Hmm, na pewno? Przecież zyski bytowe chyba wlicza się także do bilansu energetycznego budynku? A może jednak nie? Tylko wtedy chyba większość domów pasywnych przestala by być pasywnymi...

Tak,masz rację wlicza się, tylko tu chodzi o coś innego- o energię pierwotną dla całości energii dla domu podawaną na m2. Większa chata to nie koniecznie więcej zużycia prądu na cele nie grzewcze. Dla zobrazowania- 4 te same osoby zużyłyby tyle samo prądu w domu o pow. 120 i 140 m2 a EP dla całej energii lepsze byłby dla domu większego. Reasumując- Gdybyśmy wybrali większy dom to mniej musielibyśmy oszczędzać na prundzie aby mieć niższe EP dla całości energii.

pzdr

ravbc
16-03-2011, 15:13
Dobra, chyba nie wiem co ten cały EP ma niby pokazywać, bo mi to nijak się nie składa... ;-)

zbiq
16-03-2011, 18:51
trzeba było wątek przeczytać ze zrozumieniem to byś trafił na kilka dużych domków :P

PS mój ma 260m2 ogrzewanego, i 440m2 po całości

wybudowales juz dom, mozesz sie pochwalic dziennikiem budowy ?

Tomi78__
16-03-2011, 20:42
Dobra, chyba nie wiem co ten cały EP ma niby pokazywać, bo mi to nijak się nie składa... ;-)

EP jest to wymyslona liczba która mowi szaremu Kowalskiemu, jak bardzo szkodzi srodowisku, czym wieksza tym bardziej szkodzi, najgorsze jest to ze niema to prawie nic wspolnego z rzeczywistoscia

Tomi78__
16-03-2011, 20:44
Tak,masz rację wlicza się, tylko tu chodzi o coś innego- o energię pierwotną dla całości energii dla domu podawaną na m2. Większa chata to nie koniecznie więcej zużycia prądu na cele nie grzewcze. Dla zobrazowania- 4 te same osoby zużyłyby tyle samo prądu w domu o pow. 120 i 140 m2 a EP dla całej energii lepsze byłby dla domu większego. Reasumując- Gdybyśmy wybrali większy dom to mniej musielibyśmy oszczędzać na prundzie aby mieć niższe EP dla całości energii.

pzdr

Czyli bzdura na resorach :)

j-j
16-03-2011, 21:10
Czyli bzdura na resorach :)

Dosłownie, takie niespójne bzdury, a jest ich więcej :(.


pzdr

Tomi78__
16-03-2011, 21:34
Dosłownie, takie niespójne bzdury, a jest ich więcej :(.


pzdr

Wystarczy ze wiesz ze masz dom pasywny, po co komu EP srepepe?

j-j
16-03-2011, 22:48
Wystarczy ze wiesz ze masz dom pasywny, po co komu EP srepepe?

Masz rację ale to nie zmienia faktu że niestety są te bzdury i jak ktoś chce operować wskaźnikami to ma potężne możliwości takie to są wymogi o "kant dupy rozbić.

pzdr

Tomi78__
17-03-2011, 08:15
j-j nie masz sie co martwic, i tak dla wiekszosci osob w tym temacie jestes swoistym pionierem taniego budowania domu pasywnego, certyfikaty to tylko propaganda słuzaca zarabianiu przez okreslona grupe ludzi pieniedzy. Jak dla mnie jestes 110% posiadaczem domu pasywnego, taniego domu pasywnego i zadne EP, EK, i inne wskazniki tego Ci nie odbiora, ode mnie wielkie Gratulacje :)

j-j
17-03-2011, 08:59
j-j nie masz sie co martwic, i tak dla wiekszosci osob w tym temacie jestes swoistym pionierem taniego budowania domu pasywnego, certyfikaty to tylko propaganda słuzaca zarabianiu przez okreslona grupe ludzi pieniedzy. Jak dla mnie jestes 110% posiadaczem domu pasywnego, taniego domu pasywnego i zadne EP, EK, i inne wskazniki tego Ci nie odbiora, ode mnie wielkie Gratulacje :)

Ja się wskaźnikami aż tak nie martwię bo mogę napisać że się w nich zmieściłem ale właśnie dzięki chęci się zmieszczenia mogłem poanalizować sobie wszystko i stwierdzić to co napisałem m.in. powyżej, i masz rację- certyfikaty to płatne papierki a uwierz mi że kiedy tak sobie analizowałem te wszystkie wskaźniki i elementy pasywne to tymi wskaźnikami to można sporo kombinować i dopasowywać, stąd mam zdanie własne na temat wskaźników pasywnych budynków i to mocno nie pozytywne.

pzdr

Tomi78__
17-03-2011, 09:04
Bo to jak w zyciu jest... mozliwosc kombinowania, sprzyja zarabianiu pieniedzy na byle głupocie. Mi wystarczy jak bede wiedzial ile za ogrzewanie place, i ilu litrowy jest moj dom i tyle...

j-j
17-03-2011, 09:35
bo to jak w zyciu jest... Mozliwosc kombinowania, sprzyja zarabianiu pieniedzy na byle głupocie. Mi wystarczy jak bede wiedzial ile za ogrzewanie place, i ilu litrowy jest moj dom i tyle...

amen :)

kbab
17-03-2011, 09:47
do swojego domu w 2010r zakupiłem łącznie 20950kWh w nast nośnikach prąd (2298,), gaz (6051), dębina (12600), traktuję to jako EFb (energia z faktur) brutto, po odliczeniu strat kominowych wypada 16750kWh - EFn (tu netto) - tyle musiałbym zakupić energii elektrycznej do zaspokojenia dotychczasowego komfortu (sprawność =1), przy powierzchni 130m2 wypada 128,8kWh/m2, w tym jest wszystko dla 3 os rodziny. Każde wyliczenie jakiegoś składnika czy to co, cwu, gotowanie, czy wszelkie odbiorniki energii el zawsze będzie obarczone błędem, ale ich całkowita suma takiego błędu nie posiada - zwłaszcza obliczona na podstawie poniesionych kosztów - nie podlega dyskusji.

HenoK
17-03-2011, 10:18
... i ilu litrowy jest moj dom i tyle...
To warto wiedzieć ! Przyda się zwłaszcza po powodzi - będziesz wiedział ile wody trzeba z niego wylać :).

Tomi78__
17-03-2011, 10:22
To warto wiedzieć ! Przyda się zwłaszcza po powodzi - będziesz wiedział ile wody trzeba z niego wylać :).

Powodz mi nie grozi.., ale odkrece wode w piwnicy, to wodomiez pokaze ilu litrowa mam piwnice po okienka :)

ravbc
17-03-2011, 10:49
Każde wyliczenie jakiegoś składnika czy to co, cwu, gotowanie, czy wszelkie odbiorniki energii el zawsze będzie obarczone błędem, ale ich całkowita suma takiego błędu nie posiada - zwłaszcza obliczona na podstawie poniesionych kosztów - nie podlega dyskusji.
Tylko to oznacza, że jak Ci się rodzina powiększy, to i Twój dom będzie więcej energii zżerał. No i to jest w sumie całkiem logiczne, ale nie umożliwa niestety jakiegokolwiek w miarę skutecznego porównania dwóch domów zamieszkałych przez róznych ludzi. A te wszystkie litrowości, to wymyślili też po to, żeby móc określić jakich kosztów się spodziewać nim jeszcze w danym domu zamieszkasz. Niestety okazało się, że parametry energochłonności budynku dają się świetnie wykorzystać marketingowo, no i oryginalną ideę diabli (z działu marketingu) wzięli.
PS: mpoplaw już tu kilka razy podawał przepis na zbudowanie takiego "małolitrażowego" domu - trzeba mieć dużo powierzchni nieogrzewanej, czyli np. piwnicę, albo garaż w bryle na tir-a z naczepą. ;-)

Liwko
17-03-2011, 11:03
PS: mpoplaw już tu kilka razy podawał przepis na zbudowanie takiego "małolitrażowego" domu - trzeba mieć dużo powierzchni nieogrzewanej, czyli np. piwnicę, albo garaż w bryle na tir-a z naczepą. ;-)

Faktycznie, 180m2 powierzchni nieogrzewanej w swoim domu to prawie rekord świata. Szkoda że nie idzie poczytać po co.

kbab
17-03-2011, 11:47
w mojej wypowiedzi jest pominięta powierzchnie nieogrzewana (garaż), oczywiście większa rodzina - to większe potrzeby energetyczne - ale fakt taki w mniejszym stopniu wpływa na co, bardziej na pozostałe w/w, co nie zmienia mojego podejścia do poniesionego kosztu,

ravbc
17-03-2011, 12:04
oczywiście większa rodzina - to większe potrzeby energetyczne - ale fakt taki w mniejszym stopniu wpływa na co, bardziej na pozostałe w/w, co nie zmienia mojego podejścia do poniesionego kosztu,
Koszt pozostaje oczywiście kosztem, ale w energooszczędnych domach ogrzewanie w pewnym momencie przestaje być głównym składnikiem tegoż kosztu. Zwłaszcza, że im większe "zaludnienie" tym większe zyski bytowe.

Jani_63
17-03-2011, 13:28
To fajnie musi wychodzić u tych co mieszkają sami z pięcioma psami.
Jak wiadomo pies TV nie ogłada, z komputera nie korzysta, wody nie gotuje, a i wchodząc do jakiegoś pomieszczenia światła zapalać nie musi.
Same plusy :D

gosciu01
17-03-2011, 13:52
Jak tak słucham w TV o emeryturach, czytam tu zyskach bytowych związanym ( też ) z dzietnością,
jeszcze jak becikowe zostanie utrzymane i ulga prorodzinna, to nic tylko manicure, pedicure, szampan na wieczór i powiększać zyski bytowe ;-)

Spirea
21-03-2011, 11:32
mam prośbę o ewentualne skorygowanie i doradzenie w zakresie ocieplenia. Jestem na etapie umawiania się z wykonawcą:
1) ściany (ok. 300m2 bez odliczania powierzchni okien - 41m2) - robimy 20 cm, cena (mat. z robocizną):
- fasada standard 22 500 U ściany =0,1781 (liczone wg kalkulatora termoorganiki)
- fasada platinum 26 000 U ściany =0,1447
różnica 0,0334 - wydaje mi się, że nie jest opłacalne dopłacenie 3,5 tys., ale tu proszę o poradę
2) fundament - polistyren XPS Ursa 15 cm
3) dach - 30 cm 20 cm między krokwie + 10 cm na krokwie. Ocieplenie idzie po skosach częsci ogrzewanych, zawija na strop na stropie z płyt g-k też 30 cm. I tu prosze o radę czy 30 czy dać więcej. Wełna Isover U= 0,39 Połaci do kalenicy na razie nie ocieplamy.
4) podłoga na gruncie 15 cm, podłoga na poddaszu 5 cm - okna mam już ustalone na poziomie +23 cm, więc więcej niż 15 nie da rady wcisnąć. Z jakim U materiał proponujecie?
5) ściany/strop pomieszczenie ogrzewane/nieogrzewane (aczkolwiek w garażu i kotłowni grzejnik będzie montowany) - 10cm styropian

dziekuję z góry

Lobo_M
21-03-2011, 20:56
Spirea, wydaje mi się, że to zależy czego Ty od swego domu oczekujesz? Czy ma być to dom dobrze ocieplony, tzn spełniający normę z lekką nawiązka to te grubości wystarczą, ale jeśli ma byc bardzo dobrze ocieplony to trzeba by je zwiększyć. Tyle że zwiększyć wszędzie, a jak sama widzisz w posadzce możesz dać max 15cm. Ważne jest też jakie masz okna? 2-3 szybowy wkład? Montowane standardowo czy w warstwie ocieplenia? Czy będziesz miała wentylację mechaniczną? Bo nie sztuką jest dac 25cm najlepszego styropianu na ścianie, to wszystko musi współgrać ze sobą. Więc jak możesz podaj kilka szczegółów więcej.

Spirea
22-03-2011, 01:23
Spirea, wydaje mi się, że to zależy czego Ty od swego domu oczekujesz? Czy ma być to dom dobrze ocieplony, tzn spełniający normę z lekką nawiązka to te grubości wystarczą, ale jeśli ma byc bardzo dobrze ocieplony to trzeba by je zwiększyć. Tyle że zwiększyć wszędzie, a jak sama widzisz w posadzce możesz dać max 15cm. Ważne jest też jakie masz okna? 2-3 szybowy wkład? Montowane standardowo czy w warstwie ocieplenia? Czy będziesz miała wentylację mechaniczną? Bo nie sztuką jest dac 25cm najlepszego styropianu na ścianie, to wszystko musi współgrać ze sobą. Więc jak możesz podaj kilka szczegółów więcej.

naszym celem jest dom energooszczędny - w miarę możliwości konsekwentnie do tego dążymy - dom umieszczony odpowiednio wobec stron świata, żadnych balkonów, wykuszy itp, bryła prostokąta, aby uzyskać najmniejszy współczynnik A/V, wentylacja mechaniczna jest, okna w pakiecie trzyszybowym sześciokomorowe (Si Premium Ultra Schuco). Nie są montowane w warstwie ocieplenia, ale wszystkie z poszerzeniami systemowymi, dookoła których będzie z jednej i drugiej strony styropian (montaż podyktowany chęcią zmieszczenia rolet integro pod elewacją). Piec kondensacyjny z podłogówką na całości.
Nie mam aspiracji do stworzenia domu pasywnego, bo parę rzeczy trzeba byłoby zmienić, parę dorzucić (np. gwc). Chciałabym jednak, aby wyszedł dom energooszczędny.

Lobo_M
22-03-2011, 08:10
mpoplaw ma rację, chociaż przy 15cm stypo pod posadzką nie widze sensu dawać więcej niż 20cm na ścianie, tymbardziej że okna sa zlicowane z nia i 25 to będą już bardzo schowane w ścianie, ewentualnie dac ciepłe styro, ja bym dał. i 30cm waty na strychu ale też jakieś 0,035, chyba że 20miedzy krokwie i 15 w poprzek, ale nadal ciepła wełna. No i mostki, dbać żeby je likwidować.

ravbc
22-03-2011, 08:21
A ja zadam pytanie pomocnicze: masz zamiar pilnować dokładnie ekip "ociepleniowych" i wyłapywać gdzie robią "na skróty", albo zwyczajnie byle jak (bo i tak wszystko ukryje elewacja/zabudowa GK)? Bo jeśli nie lub też na prawdę się do tego nie przyłożysz (czyli m.in. nie będziesz wiedział dokładnie jak ma być, żeby było dobrze, i to bez sugestii wykonawców), to IMHO nie masz się co zastanawiać nad zmianą grubości izolacji. Dodam jeszcze, że z moich doświadczeń "dokładne pilnowanie" tylko w przypadku malutkiego odsetka ekip sprowadza się do wyrywkowej kontroli... :-( Innymi słowy: jeśli nie możesz sobie pozwolić na nadzór stały, to zamiast myśleć o pogrubieniu izolacji wynajmij niezależnego (ale kompetentnego) inspektora nadzoru (o ile jeszcze go nie masz).

Lobo_M
22-03-2011, 08:57
ja moich od początku przyzwyczajałem do faktu kontroli termowizyjnej. Musze przyznać że działało bo sami przychodzili i sie pytali co i jak chcę miec zrobione. Po prostu się bali, bo płacone mieli dopiero po kontroli termowizyjnej!!!

Piczman
22-03-2011, 09:43
Po prostu się bali, bo płacone mieli dopiero po kontroli termowizyjnej!!!

Dobre ! :)

Spirea !

W twoim wypadku na ścianę zwykły biały styropian fasadowy !
W podłogę EPS 100 !
Zadbaj o jakość wykonania i powinno być bardzo dobrze.
Z racji podłogówki wszędzie radziłbym obliczyć OZC, można zaoszczędzić na rurce i potem nie bawić się w dławienie co nie jest takie proste !
Jeśli sam sobie nie poradzisz to ktoś tu powinien ci w tym pomóc, poszukaj i popytaj.

PS. Na ten fundament dał bym zwykły EPS 100 !

Jani_63
22-03-2011, 10:41
Po prostu się bali, bo płacone mieli dopiero po kontroli termowizyjnej!!!
Świetny pomysł! :)
Warto go rozpowszechniać.

Liwko
22-03-2011, 10:45
Świetny pomysł! :)
Warto go rozpowszechniać.

Niestety nie zawsze wykonalne:(

Lobo_M
22-03-2011, 11:03
Niestety nie zawsze wykonalne:(
Niby dlaczego?

Liwko
22-03-2011, 11:07
Niby dlaczego?

Latem nie zrobisz badania kamerą termowizyjna a nikt na pieniądze nie będzie czekał pół roku.

Lobo_M
22-03-2011, 11:22
No fakt, choć moi czekali 3 miesiące. Robili u mnie też inne rzeczy więc zależało im na tej robocie

Spirea
22-03-2011, 21:44
o uzależnieniu wypłaty od kamery myslałam już dawno, albo o naliczeniu kar umownych, jak będzie nieszczelnie. Obawiam się jednak, że nikt ze mną takiej umowy nie podpisze. Wpadłam teraz na inny pomysł (szczególnie, że jest kwestia tej niższej temperatury). Wynegocjować kwotę x+ dać kwotę y extra, jeśli badanie kamerą będzie zadowalające (konieczne doprecyzowanie wskaźników). Wtedy x płacę po robocie, a dodatkowy zarobek extra dopiero po badaniu, jeśli bedzie ok. Uzależnienie dodatkowej kasy od sukcesu. Niezależnie od powyższego i tak powiem, że wezmę kamerę i będę sprawdzać. Niestety badanie będzie możliwe po dłuższym czasie, bo ocieplenie będzie pewnie robione ok. czerwca.
dzięki za porady.
Napiszcie może, na co mam zwrócić szczególną uwagę. Wiem, że starannie trzeba połączyć styropian z wełną przy murłacie. Czy tam coś się daje przy łączeniu? Mówili, ze łączenia piankują. Jak najlepiej zrobić przejście z 15 na fundamencie w 20 na ścianie? Na grupie wrocławskiej jedna z osób napisała, ze na kamerze listwa startowa stanowi mostek na całym obwodzie. Macie jakiś sprawdzony pomysł, jak to zrobić?
Za OZC już kiedyś się brałam i muszę do tego wrócić i uaktualnić.

Lobo_M
22-03-2011, 23:32
Nie wiem czy ten patent z kasą ekstra wypali, jaka miałaby być to kwota? Jeśli spieprzą to Ty co roku będziesz ta ekstra premie zamiast dać im będziesz dokładać do rachunku. Jak widać nie jest to proste z tymi ekipami, choć ja bym tak nie demonizował, Ja mam styro z frezem, zdania są podzielone, ale ja uważam że frez po części jest debiloodporny. Po drugie trzeba się starać żeby spieprzyć ocieplenie na połaci ściany, więc uwagę trzeba zwracać na okolice okien, połączenia np. z izolacją dachu.
ja nie mam listwy startowej, może i to błąd, ale drugi raz zrobiłbym tak samo. wszelakie szczeliny zapianowane

Piczman
23-03-2011, 09:35
Ja też nie dawałem listwy startowej, mam bardzo niskie ściany i nie obawiam się o nic mimo ze nie kołkowałem.
Przy wysokich budynkach takich jak blok lub kościół na pewno bym taką listwę przykręcił ;)

Tomi78__
24-03-2011, 08:39
mozna kleic na piane (soudal, bron Boże tytan) i w domu jednorodzinnym niema w zupełnosci potrzeby kolkowania........

lelelek
24-03-2011, 09:52
Tomi78 czy aż taka duża różnica pomiędzy tymi pianami jest?

Lobo_M
24-03-2011, 11:18
mozna kleic na piane (soudal, bron Boże tytan) i w domu jednorodzinnym niema w zupełnosci potrzeby kolkowania........
Mnie Bóg nie obronił. Tomi rozwiń myśl.

Piczman
24-03-2011, 11:25
Ja miałem spore problemy z Tytanem, ale myślałem że trafiłem na wadliwy towar.
Też jestem ciekaw dlaczego Tytan jest BEE !!?

Piczman
24-03-2011, 11:51
Zdecydowałem że wysypie granulat styropianowy między krokwie ale dopiero przed kolejnym sezonem grzewczym.
teraz kasy nie mam.
Myślę że w połączeniu z dociepleniem wieńca da to jakiś zauważalny efekt.
Spostrzeżenia opiszę w Dzienniku który chyba oficjalnie zakończę w Grudniu tego roku.

Pozdr.

Lobo_M
24-03-2011, 11:58
Marcinie
Masz jakieś zdjątko ocieplenia stropu z rozsypanym styropianem ? Kupowałeś granulat, czy regranulat ? Jak to cholerstwo rozsypać ? Kładłeś worek, rozcinałeś i rozgarniałeś ?
Pytam, bo chyba muszę dołożyć ocieplenia, a lekkość tego docieplenia (Piczman wie o czym piszę, prawda ?) jest dla mnie niebywale ważna.
pzdr
https://lh5.googleusercontent.com/_yJ9AtDU3x9k/TYshUMnZkiI/AAAAAAAADHE/sky4qye79h4/s640/DSC08075.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_yJ9AtDU3x9k/TYshH2CZ8wI/AAAAAAAADG4/fBHX0l0-PkI/s640/DSC08074.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_yJ9AtDU3x9k/TYsh4oL1CZI/AAAAAAAADHI/VdSXUyMXNsQ/s640/IMG_8461.JPG
Ja mam regranulat, ale jakość b. dobra. Zaprosiłem szwagra i przyjaciela, poinformowałem że jest do przerzucenia jakieś 50m3 materiału budowlanego na strych i rozsypanie, więc chłopaki dwa tygodnie na siłce łapali kondycje;-) Sama praca to bajka, rozrzucasz (dosłownie) worki po strychu, potem je rozwiązujesz, do góry nogami i po zabawie. Potem na to rozłożyłem 5cm wełny żeby się to kupy trzymało, bo miałem obawy że jesienne sztormy spowodują że mi się to wszystko rozwieje i nie daj boże jeszcze w październiku białe zaspy będę miał na podwórku. Nie wszędzie przykryłem wełną bo mi brakło, nie dokupiłem no i czas jak zwykle. Okazało się jednak że żaden sztorm (a i dobą 11-tkę w tym roku mieliśmy) nie spowodował zamieszania na strychu, dosłownie kilka punktów się "wywiało" i tyle. W tym roku chcę jeszcze z 20 worków dorzucić i wełną uzupełnić, szczególnie po brzegach.
W porównaniu do wełny nic nie gryzie i nie drapie, jedyne co to granulat wchodzi w każdą kieszeń i buty, więc najlepiej robić to w "stroju Adama".

Lobo_M
24-03-2011, 12:03
Spostrzeżenia opiszę w Dzienniku który chyba oficjalnie zakończę w Grudniu tego roku.
Pozdr.
Halo halo, jak to, czemu to?! Nie da rady!!! Wyjdziemy na ulice, będziemy głodować!

Piczman
24-03-2011, 12:07
Spokojnie, jak zacznę budować drugi to znowu będzie co pisać ;)

Lobo_M
24-03-2011, 12:30
Spokojnie, jak zacznę budować drugi to znowu będzie co pisać ;)
hmmm, brzmi interesująco. Czyż być planował sprzedać z zyskiem i wybudować jeszcze raz?

Piczman
24-03-2011, 12:36
Raczej wybudować nowy na sprzedaż .
No ale Twoja wersja też jest możliwa, bo jak mi się kiedyś rodzina powiększy to będzie trochę ciasno ;)

Lobo_M
24-03-2011, 13:42
Ja płaciłem 8pln/worek, myśle 4, max 5 worków na m3. Kupowałem od kolegi, jeszcze z podstawówki. Ja u siebie zauważyłem szron na wierzchu wełny, ale tylko w pewnych warunkach temperaturowych, teraz już nie pamiętam kiedy to było, bo rzadko odwiedzam strych.

Piczman
24-03-2011, 13:43
Skąd brałeś regranulat ? I za ile ?

Jak patrzę na aledrogo to krzyczą od 120 do 150 zł./m3, a to to trochę drogawo.

Jak jestes z pomorza to tanio ci załatwi, do mnie "ten" dostawca nie chce wysłać :(

Arturo72
24-03-2011, 13:48
Jak jestes z pomorza to tanio ci załatwi, do mnie "ten" dostawca nie chce wysłać :(
Szkoda,bo też byłbym zainteresowany takim ładnym regranulatem...

Lobo_M
24-03-2011, 14:13
chyba musze mu powiedzieć że trzeba wysłać tira na południe

Arturo72
24-03-2011, 14:13
chyba musze mu powiedzieć że trzeba wysłać tira na południe
Pasowało by :)

Lobo_M
24-03-2011, 14:17
Nie wspomnę już że swego czasu kolega Pigeon, obiecał mi tira swojego granulatu,za wygranie "konkursu", ale ślad po tirze zaginął, a wtedy by mi sie przydał bo bym ojcu go sprezentował jako wypełnienie fundamentu.

Jani_63
24-03-2011, 14:35
Nie powinien i raczej bałaganu nie narobisz ;)
Spójrz na to tak - granulat ma formą kulek, więc szukając analogii, luźne zasypania pozostawi przestrzenie powietrzne na podobnym poziomie jak przy żwirowcu, czyli 2-5%

Lobo_M
24-03-2011, 14:46
No cośTy, z Miasta Łodzi się pochodzi...

Strych jest dość intensywnie wentylowany, czuć to, jak się tam wchodzi.
pzdr
Ja też znam wierszyk z Łodzią:-) "Pochodzę z miasta Łodzi, gdzie nawet szczekanie psom szkodzi";-)
Co do wilgoci, to nic w takim wymiarze żebyś coś czuł, kiedyś wszedłem na strych, już nie pamiętam po co i jak dotknąłem wełny co lezy na styro to poczułem że jest oszroniona, ale innym razem zjawiska nie było. Jakoś to zbagatelizowałem, nie wiem czy słusznie.

Tomi78__
26-03-2011, 18:08
a ile tej wilgoci przez ta folie przejdzie?

Lobo_M
26-03-2011, 21:55
mozna kleic na piane (soudal, bron Boże tytan) i w domu jednorodzinnym niema w zupełnosci potrzeby kolkowania........
Tomi78_ co z tym tytanem? Zebym wiedział co złego mnie czeka w pszyszłości.

Tomi78__
26-03-2011, 22:02
na 4 puszki ktore kupilem ani jednej nie udało sie wypuscic do konca, przy nim soudal jest mega wydajny i wg mnie mocniejszy..... nie polecam tytana..!!

Lobo_M
27-03-2011, 10:28
ok, przyjąłem do wiadomości. U ojca zastosuje Soudal. Cholera tatuś wiedział dobrze, żeby pierw syn się wybudował, a on wyeliminuje moje błędy i bedie miód malina:-)

Jani_63
27-03-2011, 10:48
I to jest to właśnie doświadczenie życiowe wynikające z wieku :D

zbiq
27-03-2011, 18:15
Witam,

Czy w miejscu z załączonego pliku występuje mostek termiczny i czy powinienem to miejsce jakoś szczególnie docieplić?
Rysunek przedstawia załamanie wysokości posadzek.

Z góry dziękuję za odpowiedzi

Tomi78__
27-03-2011, 19:06
ok, przyjąłem do wiadomości. U ojca zastosuje Soudal. Cholera tatuś wiedział dobrze, żeby pierw syn się wybudował, a on wyeliminuje moje błędy i bedie miód malina:-)

Perfekcyjny dom bedzie mial Twoj syn... :)

Lobo_M
27-03-2011, 22:28
Witam,

Czy w miejscu z załączonego pliku występuje mostek termiczny i czy powinienem to miejsce jakoś szczególnie docieplić?
Rysunek przedstawia załamanie wysokości posadzek.

Z góry dziękuję za odpowiedzi
jesli zrobiśz to jak na rys. to nie, jak widać jest ciągłość izolacji. Chyba że cos jest "małym drukiem" czego nie widzę

Lobo_M
27-03-2011, 22:30
Perfekcyjny dom bedzie mial Twoj syn... :)
Ja bym jeszcze z chęcią coś przed nim wybudował, chociaż żona powiedziała że nastepnym dom na Lazurowym Wybrzeżu, więc troche poczeka:-) Może to i dobrze, tam bardziej trzeba się martwić o klimatyzacje niz ogrzewanie.

7tonik
28-03-2011, 09:37
na 4 puszki ktore kupilem ani jednej nie udało sie wypuscic do konca, przy nim soudal jest mega wydajny i wg mnie mocniejszy..... nie polecam tytana..!!

Ja kleiłem na Tytana i było OK.

miloszenko
28-03-2011, 09:43
Ja kleiłem na Tytana i było OK.

Ja tez uzywalem tytana, przyznam, ze pierwsza puszka mi nie wyszla :P ale przy drugiej dokrecilem tylko do pierwszego momentu oporu i na pewno zuzylem cala, takze ogolnie polecam (zuzlem ponad 30 puszek i wszystkie poza pierwsza wyszly super, tylko trzeba je dobrze wytrzasnac :) ).

Pozdrawiam

Lobo_M
28-03-2011, 10:21
Pytanie, kuzyn kupił działkę, niestety jest dość podmokła, teraz robił drenaż na całości. Ktoś wspominał mu że najlepiej na takim terenie budowac na "studniach" z tego co mi powiedizał to rury zalewane betonem. Jego sąsiad przywiózł kilkadziesiąt wywrotek ziemi, a drugi tylko kilka, utwardził i zaczyna zaraz budować standardowe ławy+fundament. Pytanie jest następujące czy w takim terenie płyta fundamentowa to nie rozwiązanie problemu, bo jest równomierny rozkład sił? Może macie jakieś linki do tematów na ten temat.

miloszenko
28-03-2011, 10:26
Pytanie, kuzyn kupił działkę, niestety jest dość podmokła, teraz robił drenaż na całości. Ktoś wspominał mu że najlepiej na takim terenie budowac na "studniach" z tego co mi powiedizał to rury zalewane betonem. Jego sąsiad przywiózł kilkadziesiąt wywrotek ziemi, a drugi tylko kilka, utwardził i zaczyna zaraz budować standardowe ławy+fundament. Pytanie jest następujące czy w takim terenie płyta fundamentowa to nie rozwiązanie problemu, bo jest równomierny rozkład sił? Może macie jakieś linki do tematów na ten temat.

Niestety stiwerdzenie dosc podmokla moze tylko wskazywac rodzaj gruntu, ale nie na 100%. Lepiej zrobic badania geologiczne i wszystko bedzie jasne. Ja mam plyte posadowiona na glinie, ale znajomy tuz obok ma na zwyklych lawach, niby tez wszedzie dookola dosc mokro, ale jak juz pare dni nie pada to pustynia sie robi :)

Pozdrawiam

Jani_63
28-03-2011, 12:45
Pytanie, kuzyn kupił działkę, niestety jest dość podmokła...

Płyta wydaje się lepszym rozwiązaniem, ale bez badań określających nośność gruntu się nie obejdzie.

Lobo_M
28-03-2011, 13:34
muszę się dokładnie go spytać, ale kojarzę coś że robił badania geologiczne gruntu przez jakąś spec firmę:)

Tomi78__
28-03-2011, 15:45
mozna by bylo plyte np 1,5 metra wieksza z kazdej strony od obrysu scian zewnetrznych... napewno taniej niz studnie wyjdzie... ale i tak wymiana gruntu jak pisze Arturo by sie przydala....

aadamuss24
29-03-2011, 11:31
Zmienię temat :) Czy zna ktoś może jakiś regulator/programator pokojowy (może być na dallasach) z możliwością ustawienia histerezy osobno na
+ i osobno na minus - ? pozdr adam

Spirea
29-03-2011, 13:23
Pytanie, kuzyn kupił działkę, niestety jest dość podmokła, teraz robił drenaż na całości. Ktoś wspominał mu że najlepiej na takim terenie budowac na "studniach" z tego co mi powiedizał to rury zalewane betonem. Jego sąsiad przywiózł kilkadziesiąt wywrotek ziemi, a drugi tylko kilka, utwardził i zaczyna zaraz budować standardowe ławy+fundament. Pytanie jest następujące czy w takim terenie płyta fundamentowa to nie rozwiązanie problemu, bo jest równomierny rozkład sił? Może macie jakieś linki do tematów na ten temat.
Marcin, co do płyty to nie wiem, ale co do studni to takie fundamenty ma Rasia - Ona budowała chyba na jakimś torfowisku - cytat z Jej dziennika "iły, glina, torf, trochę piasku i woda... wszędzie wooooda " Tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?125193-rASI-domek-fotoretrodziennik na pierwszej stronie masz zdjęcia, więc kuzyn może sobie zobaczyc, jak to wygląda.

wobil
03-04-2011, 21:07
mam pytanie możliwe że wcześniej się pojawiało i z góry przepraszam, ponieważ u mnie ekipa zabudowuje płytami poddasze i nie mam za wiele czasu, rysunek przedstawia ścianę kolankową, którą mam w domu (tzw. ślepą) z tym, że ja mam ją postawioną z porothermu 11,5
pytanie - czy tę wolną przestrzeń mogę zasypać mielonym styropianem????
czy lepiej nie ponieważ nie wiem czy będzie się tam skraplać wilgoć? co by sobie problemu nie zrobić

poradźcie proszę
pozdrawiam
Wojtek

kurt76
03-04-2011, 21:17
wg mnie jezeli jeszcze mozesz to zmien porotherm na zabudowe lekka GK, to dobre miejsce na poprowadzenie rur do rekuperacji.
Generalnie przewody dosuwasz do scianki, a cala przestrzen wypelniasz jak najlepsza welna... pamietaj to newralgiczne miejsce budynku, nie oszczedzaj na ociepleniu.

wobil
03-04-2011, 21:33
niestety ścianki już stoją, stąd pytanie o wdmuchanie styro

head67
04-04-2011, 11:32
co myślicie o daniu pierwszej warstwy na fundament bloczka ytong energo 24 cm ma trochę lepsze parametry u=0,37 a później juz normalnie odmiana 400 u = 0,43

Tomi78__
04-04-2011, 21:17
co myślicie o daniu pierwszej warstwy na fundament bloczka ytong energo 24 cm ma trochę lepsze parametry u=0,37 a później juz normalnie odmiana 400 u = 0,43

a jest energo 24cm? mi sie zdaje ze startuje od 30cm

head67
04-04-2011, 22:20
http://sklep.xella.pl/sklep.php?md=products&id_c=2_7_13&id_p=248&name=ytong-energo-gr-24-cm&

co o tym myslita zawsze trochę idzie zredukować straty

wobil
05-04-2011, 10:44
pomoże ktoś w sprawie mojego pytania na poprzedniej stronie, czy można tę przestrzeń zasypać mielonym styro?
nie będzie nic gniło albo nie będzie się zbierać tam wilgoć?

pozdrawiam
Wojtek

head67
05-04-2011, 14:03
ja bym zrobił tak jak kUrt pisze bede robił u siebie podobnie

wobil
05-04-2011, 14:26
ja też teraz bym tak zrobił ale już mam ścianki t nie będę ich rozbierał dlatego proszę o odpowiedź jeśli ktoś czuje się na sile

pozdrawiam
Wojtek

Jani_63
05-04-2011, 14:54
Myślę że jeśli jesteś wstanie tą przestrzeń skutecznie "odciąć" paroizolacją nie będzie problemów.
Granulat podobnie jak ekofiber czy wełna nie jest izolacją całkowicie nieprzepuszczalną.

wobil
05-04-2011, 15:02
Jani_63

ciągle się zastanawiam poniważ jest już słaby dostęp do tego ale wdmuchać styro jeszcze można, planuję w całym domu podłogówkę wodną dlatego chciałbym jak najbardziej docieplić te newraligiczne miejsca, a mielony styro można jeszcze znaleźć w rozsądnej cenie,
zastanawiam się tylko czy nie będzie to zbieracz wilgocie jednak z drugiej strony będzie odychała w górę do krokwii, a przy tym przkryje wieniec i murłatę od środka

jak sądzisz ?

pozdrawiam
Wojtes

ravbc
05-04-2011, 15:40
Masz ściankę murowaną zamiast lekkiej zabudowy z KG, więc Twoja konstrukcja (w typowym wykonaniu) powinna być znacznie bardziej paroszczelna niż zabudowa lekka. Jeżeli nawet jakaś wilgoć się tam pojawi, to IMHO nie ma szans na przekroczenie punktu rosy, zwłaszcza że granulat nie jest paroszczelny i będzie miał tendencje do oddawania tej wilgoci na zewnątrz (przynajmniej w cieplejsze dni). Krótko mówiąc: syp ten granulat i znajdź se lepszy powód do zmartwień. ;-)

Jani_63
05-04-2011, 15:47
Specyfika Twojego rozwiązania polega na tym, że dojść późno na nie się zdecydowałeś.
Bez skutecznej paroizolacji raczej bym nie ryzykował mimo braku jednorodności izolacji.
Spróbuj może zasięgnąć opinii u jakiegoś wykonawcy ociepleń ekofibrem. Ten tym izolacji jest właśnie wdmuchiwany w przestrzenie o utrudnionym dostępie, a doświadczenie praktyczne takiego wykonawcy może być nieocenione.

wobil
05-04-2011, 22:27
mamy 1:1 może jeszcze ktoś coś doradzi?

pozdrawiam
Wojtek

M***ki
07-04-2011, 21:57
Zapraszamy na Targi Murexpo 8-10 kwietnia Warszawa Torwar . W ofercie wkłady kominkowe do domów energooszczędnych , powietrzne oraz wodne .

makow11
14-04-2011, 20:08
Mam pytanie do głębszej analizy ,a temat wydaje się być odpowiedni. Nie zawsze dom można zorientować idealnie względem stron świata ,więc pomyślałem o zastosowaniu łamanych zwierciadeł montowanych na stojakach na okres zimy.Zwierciadła wykonane z jakiegoś polerowanego metalu,lub czegoś innego (?)
Jak myślicie ma to sens? Koszty będą znikome ,a pozwali to doświetlić okna usytuowane w niekorzystnym położeniu.Czy odbite światło będzie ogrzewało?
Rysunek jest poglądowy, na żółto zaznaczyłem ruch słońca ,szary to łamane zwierciadła.
http://images39.fotosik.pl/798/fb8ff56e38576d3fmed.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

Liwko
14-04-2011, 20:34
Co kilka dni musiał byś przestawiać te lustra bo słońce nie idzie codziennie tą samą drogą a poza tym takie odbite światło jest oślepiające. Co innego gdyby te odbicie było nieco z góry

makow11
15-04-2011, 00:50
Przestawianie luster to nie problem ,można zrobić jakieś prowadnice.Wydaje mi się ,ze dzięki załamaniom przestawianie następowało by tylko kilka razy w miesiącu.
Natomiast oślepienie jest problemem ,ma ktoś jakiś pomysł. I w ogóle ma to sens? Czy światło odbite będzie nagrzewało pomieszczenia?

aadamuss24
15-04-2011, 08:31
Te lustra latem mogą się sprawdzić, w miesiącach zimowych jest tak mało dni słonecznych, że nie będą miały za bardzo co odbijać. Poza tym uzyskasz bardzo fajną głębię w ogrodzie. Myślę, żę dla samych wrażeń wzrokowo-ogrodowych warto, przy okazji doświetlisz pomieszczenie. Ja bym robił :) pozdrawiam adam

HenoK
15-04-2011, 08:56
Przestawianie luster to nie problem ,można zrobić jakieś prowadnice.Wydaje mi się ,ze dzięki załamaniom przestawianie następowało by tylko kilka razy w miesiącu.
Zainwestuj w heliostat : http://www.youtube.com/watch?v=rW1XAxbjgNo :).
Zadbaj tylko o solidność całej konstrukcji.
Adam przekonał się, że wiatr może być groźny :
http://img508.imageshack.us/img508/8408/snc03223.jpg
Jeżeli chodzi Ci tylko o doświetlenie pomieszczeń od północy, to wystarczy ekran (mur, ogrodzenie, itp.), pomalowany na biało.

makow11
15-04-2011, 14:13
Henok ,bardziej chodzi mi o dogrzewanie pomieszczeń od zachodu w sezonie grzewczym.Tam muszę usytuować salon , chcę wybudować ciepłą chatę ogrzewaną prądem więc szukam rozwiązań. Ciekawe te heliostaty ,jednak dla mnie zbyt skomplikowane - widzę jakieś napędy ,sterowniki...
W jakim temacie jest opisany przypadek ze zdjęcia?

HenoK
15-04-2011, 20:55
W jakim temacie jest opisany przypadek ze zdjęcia?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129-Karii&p=4680228&viewfull=1#post4680228

HenoK
15-04-2011, 21:01
Te lustra latem mogą się sprawdzić, w miesiącach zimowych jest tak mało dni słonecznych, że nie będą miały za bardzo co odbijać. Można tak dobrać kąt ustawienia luster, że będą słońce kierowały na okna tylko w zimie.

marchew
02-05-2011, 22:45
Witam Was :welcome:
Te czterysta stron wciąga, uzależnia i robi z człowieka bzika. Siedzę nad projektem domu, celuje w 5 litrowy, walczę o te kWh i niestety z wieloma dobrymi doradcami. Chyba tylko tu mogę znaleźć zrozumienie dla dylematu: "piec gazowy w łazience czy piwnicy". Dokładniej: piec gazowy dwufunkcyjny z małym zasobnikiem warstwowym ok 20-40 litrów, łazienka ogrzewana (parter), piwnica nieogrzewana (z 3 stron albo w ziemi, albo otoczona innymi zagłębionymi w ziemi pomieszczeniami, ale z jednej strony sąsiaduje z garażem,więc pewnie tych 8 stopni nie będzie, ale mam nadzieję na plus; będzie tu też rekuperator). Poręczniej, estetyczniej i tradycyjnie będzie w piwnicy. Ale te uciekające kWh! (a piwnica na tyle wielka, że nawet tych kWh nie poczuje..... choć może w samej kotłowni by coś zmieniło???? i rekuperator miałby się lepiej??). Infolinia Vaillanta mówi, że nie wie jakie straty postojowe, nie wie z czego zrobiona izolacja zasobnika, ale mam się nie przejmować. Doradcy mówią, że przesadzam. Przesadzam????

marchew
03-05-2011, 12:49
Dzięki za wsparcie. Rekuperator i kanały można chyba docieplić dowoli, kotła nie bardzo. Więc jak ma coś z niego uciekać, niech dogrzewa łazienkę. Tak sobie myślę. Tylko te rury i zwolennicy "salonów kąpielowych" - ale jakoś je pochowam może.

kbab
03-05-2011, 21:15
Jeśli instalacja w łazience wpłynie na skrócenie odległości do pkt-ów odbioru cwu to zdecydowanie lepsze miejsce. Również stratami z kotła lepiej dogrzać łazienkę niż piwnicę.

rafek11
03-05-2011, 23:42
Witam.
Mam pytanko dotyczące doboru mocy kabli grzewczych w wylewce akumulacyjnej.
Ja używam Herz OZC. Dom 150 mkw taki jak w awatarze : piętrowy, bez kominów, reku 85% sprawności, ściana -30cm styro u=0,4, strop- 40cm styro 0,38, chudziak- 30cm styro 0,38, cokół- 24cm styro 0,38 od zew. i 8cm od wew.,okna 0,8 montowane w ociepleniu zdecydowana większość od południa. Praktycznie brak mostków, bo wszystkie balkony, okapy i wiata są opatulone styro.
A teraz wyniki:
-projektowa strata przez przenikanie - 3868w
-projektowa strata wentylacyjna - 1547w
-całkowita strata - 5341w
-roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania - Qh -3445 kwh/rok
-wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA - 23,3 kwh/(mkw x rok)
Niestety w herzu nie mogę obniżyć intensywności wentylacji w nocy do 60% i pewnie z tego wynika tak duża strata wentylacyjna, ale co z tą stratą przez przenikanie?
Którą wartość mam przyjąć przy dobieraniu mocy kabli - stratę całkowitą (5341W) czy roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania (3445 kwh/rok)? Jeżeli podstawię te wartości do wzoru zalecanego przez DEVI to wychodzą bardzo duże moce np.:
- 5341w x 1,2 x 24h/ 10h(2-gej taryfy)= 15382,08W
- 3445kwh/rok x 1,2 x 24h/ 10h(2-giej taryfy)=9921,6W (Tutaj się jednostki nie zgadzają, więc chyba trzeba wziąć pod uwagę stratę całkowitą.)
Zastanawiam się dlaczego mi wychodzi 15000W czyli poand 100W/mkw, bo są też pomieszczenia nieogrzewane?
Narka
Rafał

grzeniu666
04-05-2011, 00:13
...
Którą wartość mam przyjąć przy dobieraniu mocy kabli - stratę całkowitą (5341W) czy roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania (3445 kwh/rok)? Jeżeli podstawię te wartości do wzoru zalecanego przez DEVI to wychodzą bardzo duże moce np.:
- 5341w x 1,2 x 24h/ 10h(2-gej taryfy)= 15382,08W
- 3445kwh/rok x 1,2 x 24h/ 10h(2-giej taryfy)=9921,6W (Tutaj się jednostki nie zgadzają, więc chyba trzeba wziąć pod uwagę stratę całkowitą.)

Moim zdaniem całkowitą, i wychodzi Ci całkiem OK. No moc wychodzi Ci 2,4x większa niż przy grzaniu stałym - musisz ją zachomikować na gorsze czasy :)

Co do wentylacji - w Kisanie też nie można zredukować, ale ja u siebie i tak jeszcze wpiszę do pomieszczeń wydatki jakie mi wyszły z projektu WM.

Lobo_M
04-05-2011, 15:08
Przyjmujesz tą Qh -3445 kwh/rok. jak wychodzą ci rozstawy kabli? Coś czuje że to one czasami mogą determinowąc ich dobór, ja tak miałem. patrząc na twój dom jestem pewien że 10kW wystarczy z nawiązką!
" jak ci to nie pasuje to zrób sobie system skrojony na miarę, czyli 5KW, a tą brakującą moc gdy przyjdą hiper mrozy w zimę stulecia uzupełnisz z farelki, olejaka, świeczek itp" - rozumiem że to żart? Kto buduje dom żeby potem stac się jego "niewolnikiem", nie wyobrażam sobie latania z farelkami.

Lobo_M
04-05-2011, 18:00
za duża moc też nie jest dobra, lepiej jak posadzka się nagrzewa wolniej ale dłużej. Po drugie nic Ci to nie da że masz 4x większą moc w pokoju obok skoro w twoim kabel "padnie". 10kW spokojnie mu wystaczy nawet w zimę 1000 lecia, skoro u mnie przy -20oC ogrzewanie chodziło 3-3,5h/dobę.

Lobo_M
05-05-2011, 12:54
Jeszcze sie opamieta, bo duża moc zainstalowana może rodzić problemy z niepożądanym zadziałaniem zabezpieczeń jak wszystko się załączy o 13:00 do tego bojler i cos jeszcze...
jak juz wspomniałem za duża moc rodzi problemy. Druga sprawa to rozstaw kabli może sie okazac że niektóre obwody, szczególnie łazienki, nie pozwola na większe moce z powodu ograniczenia 10cm dla rozstawu kabli. To jest bardzo ważne.

Mikolaj5
08-05-2011, 22:00
Witam,
Czy możecie polecić jakiegoś architekta do projektu nowoczesnego domu pasywnego?
Ekipę która jest w stanie zrealizować, staranne wykonanie takiego budynku?
Okolice Warszawy.
Pozdrawiam,

RAPczyn
10-05-2011, 08:53
http://www.naturalnydom.pl/
Dom niskoenergetyczny

rafek11
10-05-2011, 18:28
Witam
Dzięki za wszystkie rady. I te:"zostaw 15KW" i te:"przyjmij 10KW". Pogrzebałem trochę w tym moim Herz OZC. Poobniżałem temp. w niektórych pomieszczeniach, zwiększyłem sprawność rekuperatora (planuję GWC, ale nie wiem jak je wklepać do programu) no i przy liczeniu mocy grzewczej mnożyłem przez współcz. 1,1 a nie 1,3, żeby uwzględnić obniżenie intensywności wentylacji w godzinach nocnych.
Wynik: 4500Wx1,1x24h/10h=11880W- kompromisowy i zadowalający.
Herz OZC zawiera sporo błędów, dlatego wyniki mogą być inne niż oczekiwane, np. już po wszystkich "szlifach" zrobiłem zestawienie kondygnacji i wynik strat ciepła całej kondygnacji był o ok. 300W niższy niż wynik zsumowanych strat ciepła poszczególnych pomieszczeń z danej kondygnacji.
Mam jeszcze pytanie. Strata ciepła w małej łazience (2,60 m2 - 0,64m2 pow. brodzika), sąsiadującej nieogrzewanym pom.gosp. to wg. projektu to 1300W. Niestety mogę tam wcisnąć tylko ok.300W kabli grzejnych. Co mam zrobić z pozostałym 1000W? Stworzyć cieplejszą strefę podokienną czy równomiernie rozłożyć na pozostałej pow. parteru?
Narka.

rafek11
10-05-2011, 22:07
Nie o to mi chodzi. W każdej łazience mam podłączenie do dodatkowego grzejnika elektrycznego, żeby wysuszyć ręczniki i dogrzać w razie potrzeby. Co mam zrobić z 1KW mocy obliczeniowej, którego nie mogę wcisnąć do łazienki? Olać czy przerzucić na inne pomieszczenia?

rafek11
10-05-2011, 22:13
Nie o to mi chodzi. W każdej łazience mam podłączenie do dodatkowego grzejnika elektrycznego, żeby wysuszyć ręczniki i dogrzać w razie potrzeby. Co mam zrobić z 1KW mocy obliczeniowej, którego nie mogę wcisnąć do łazienki? Olać czy przerzucić na inne pomieszczenia?

Mikolaj5
10-05-2011, 22:53
RAPczyn dziękuję za linka. Ja szykam zdecydowanie domu murowanego.
Pozdrawiam,

Lobo_M
11-05-2011, 01:16
A wpisałeś wszystko do kalkulatora w excelu? jaka wyszła Ci łaczna suma zainstalowana? jaki masz rozstaw w tej łazience 10cm?

rafek11
11-05-2011, 09:50
A wpisałeś wszystko do kalkulatora w excelu? jaka wyszła Ci łaczna suma zainstalowana? jaki masz rozstaw w tej łazience 10cm?

Twój exel nie chce mi działać, dlatego liczę na piechotę i jeszcze nie skończyłem piętra. W łazience rozstawy są co 10cm i wcisnę do niej ok. 350W.

Lobo_M
11-05-2011, 10:20
Twój exel nie chce mi działać, dlatego liczę na piechotę i jeszcze nie skończyłem piętra. W łazience rozstawy są co 10cm i wcisnę do niej ok. 350W.
trzeba było mówic, sprawdzę plik i potem wysle ci jeszcze raz.

marfe
11-05-2011, 15:44
Hej, witam wszystkich forumowiczów. :)

To mój pierwszy post. Dotychczas czytałem.
Szukam porady dla CWU i CO dla planowanego domu.
Założenia, które brałem pod uwagę to uzyskanie domu niskoenergetycznego - planowane założenie projektowe < 20kWh/m2*rok (uzyskanie niskich kosztów eksploatacji przy rozsądnych kosztach budowy).
Wybory dokonane:
- dom parterowy, kształt - litera, gdzie duża część literki L to ze wschodu na zachód, a mała część na południe, duże okna od południa, mniejsze od wschodu i zachodu, najmniej od północy ,
- płyta fundamentowa, pod nią 25cm styro termoorganika fundament plus, ściany zewnętrze - silka 18cm, wewnętrze silka - 12cm/18cm, ocieplenie ścian zewnętrznych - 30cm grafit termoorganika platunium plus, dach czterospadowy - wełna ursa 50cm (35cm(w i pod krokwiami) +15cm(sufit.strop)).
- okna o Uw= 0,8, drzwi U = 1.0.
- rekuperacja (rekupetor Paul + gwc).

Wymagania Żony - np. podłoga drewniana lub gres, w zależności od pomieszczenia. Brak grzejników etc. Wyjątkiem grzejniki/suszarki w łazience.

Wstępnie planowany zestaw: zastosowanie jednocześnie dla CWU (+CO) -- Bufor VPAS 300/450 firmy Biawar (dwupłaszczowy - 300litrów CWU, 450litrow - CO) + kolektory próżniowe firmy Biawar Hevelius 2x SCM-20 + grzałka 6kW. Ogrzewanie CO z tego bufora dwupłaszczowego --> ogrzewanie podłogowe wodne (albo powietrzne/legalett) plus grzejniki w łazienkach.

Proszę o konstruktywną krytykę, uwagi, wskazówki. Jeśli są potrzebne dodatkowe informacje (np. rzut domu, czy przekroje) w celu porady, doradzenia innych rozwiązań proszę o kontakt.
Jeśli to nie to miejsce forum - proszę również o wskazanie z Waszego doświadczenia - gdzie mam pisać.

:)
Pozdrawiam, Marcin

Piczman
11-05-2011, 15:58
A czym chcesz w ogóle grzać, prądem ?

Jeśli tak to zmienił bym ten biawar na typowy bufor o większej pojemności z przepływowym cwu i drugą wężownicą do saolara .
Grzałka załączana w II taryfie i sterownik pogodowy z podmieszaniem do zasilania podłogówki wodnej .
Dość prosty i przemyślany układ wtedy wychodzi .

ravbc
11-05-2011, 16:07
typowy bufor o większej pojemności z przepływowym cwu i drugą wężownicą do saolara

Coś takiego może byc trudne do znalezienia w rozsądnej cenie. Chyba że się dużo na rynku pozmieniało od czasów kiedy ja szukałem...

Z resztą wniosków się zgodzam, choć przy planowanych < 20 kWh/m2*rok można by się poważnie zastanowić nad podłogówką elektryczną jak sądzę...

Piczman
11-05-2011, 16:11
Dużo zależy od liczb, nie wiemy jaka powierzchnia domu i czy te 20 KWh/m2*rok to wynik OZC czy wróżby :)
Zapodałem sam pomysł, teraz trzeba by to rozpatrzeć czy w tym konkretnym przypadku nie będzie przekombinowaniem.

marfe
11-05-2011, 16:32
Upss, zapomniałem dodać m2.

Dom o powierzchni 250m2 uzytkowej. Grzanie prądem, ale przy kolektorach próżniowych jako wspomaganie, chociaż liczę że przez 75% czasu to CWU będzie zkolektorów (ale to marzenia). Jesli koszty prądu po 1, 2 roku eksplotacji były za wysokie - mozliwe podłączenie PC albo wiartak (to też marzenie, z tym wiatrakiem). Dlatego taki bufor dwupłaszczony z możliwością podłączenia PC i Solarów i grzałki. Te 20 KWh/m2*rok to założenia projektowe. Czekam na potwierdzenie w wyliczeniach, które to potwierdzą.
Będzie kominek (dla Żony, stąd pomysł zastosowania legalettu na prąd z podłaczeniem do kominka, ale problem grzejników w łazienkach - dać suszarki na prąd?). Wtedy dla CWU zestaw solarny Biawara - bufor 300litrów + kolektory próżniowe plus grzałka.
Rozważane było ogrzewanie podłogowe elektryczne.

Tylko jak tutaj nie przekombinować z tym całym układem (i kosztami) ? :) Dlatego Was pytam. Czy zmieniać coś w ociepleniu czy w zestawie/zestawach CWU/CO?

Liwko
11-05-2011, 16:52
Jeżeli PC to nie solary. Jeżeli rozważał byś PC to jako jedyne źródło ciepła dla CO i CWU. Drabinki w łazienkach zrób jako osobne pętle podłogówki. Możesz dołączyć do nich grzałki i grzać nimi w okresach gdy już nie grzejesz CO.
Jestem zwolennikiem ogrzewania wodnego ze względu na swoją uniwersalność.
Możesz do tematu podejść w ten sposób, że w pierwszym roku podepniesz tani piecyk elektryczny i sprawdzisz na własnej skórze jak to się ma do rachunków. Jeżeli wyliczenia okażą się błędne możesz przejść na inny system.

marfe
11-05-2011, 17:17
Rozważałem PC dla CWU i CO ale cena odstręczająca w stosunku do innych rozwiązań na wejściu. PC dla samego CWU to już lepiej wygląda cenowo, ale tylko powietrze.woda bo solanka/woda to znowu wysokie ceny dolnego źródła. Tańszy jest zestaw solarny + grzałka, niż pc powietrze/woda + grzałka (w duże mrozy i tak i tu i tu używana, śnieg to osobny temat :)) + zwrot różnicy w 10 lat. Ale może tylko z moich wyliczeń wynika, że nie zwróci się ta różnica w 10 lat. Założeniem jest zwrot z inwestycji w 10 lat przy prostych założeniach kosztów ocieplenia, nośników i ich wzrostu. Bazowałem na excelu i wyliczeniach innych osób z forum czy z czasopism branżowych. Podłogówka wodna również była rozważana i jest w opcji, tak jak podłogówka elektryczna czy powietrzna. Przez najbliższe 3-5 tygodni jeszcze każda wersja jest możliwa. Do połowy czerwca muszę podjąć decyzje.
Skłaniam się do źródeł odnawialnych (dla idei etc.) niż gaz czy prąd, ale to też kwestia kosztów i wygody użytkowania. Gaz jest około 1km od działki. Nie wiadomo kiedy podłączą, dlatego go nie rozważam. I myślę o PC, kolektorach czy wiatraku.. a prąd zewnątrz(bo musi byc przy kolektorach czy wiatraku jako "główne" źródło wg norm).

Wiadomo że potrzebujemy CWU ale ile tak naprawde potrzeba tego CO i co tutaj do tego osobno czy razem wybrać? :)

Liwko
11-05-2011, 17:22
Ilu was będzie mieszkać?

marfe
11-05-2011, 17:23
Obecnie jest nas czwórka (ja, Żona, 7latek i 1latek)... może w grę wchodzić 3 malec :)... a na pewno goście... więc przyjąłem założenie - 5 osób, z możliwością 6 osób.

Liwko
11-05-2011, 17:28
Więc solary zaczynają mieć sens. Jednak solar to tylko dodatek do całej reszty. Pamiętaj że mają one sprawność w Polsce około 60%. Co z resztą CWU?

marfe
11-05-2011, 17:34
Chciałem dać ciut większe solary aby było 70-80% zapotrzebowania dla CWU ale to może być nieosiągalne. Reszta CWU - prąd.

Liwko
11-05-2011, 17:54
Przy PC, na jedną osobę można szacować 100zł rocznie na CWU. Przy prądzie około 300. Wszystko tu zależy od upodobań.
Co do solarów to zależy wszystko za ile je kupisz. Jeżeli będzie to 10tyś. to w okresie 20 lat CWU w siedmiu miesiącach w roku (sprawność solarów) będzie cię kosztowała około 100zł miesięcznie (licząc z amortyzacją).
Jeżeli wykonasz ogrzewanie podłogowe wodne to za niewiele większą od solarów cenę można już kupić tanią a dobrą gruntową PC. Pozostanie tylko wykonanie dolnego źródła. Pytanie za ile? Jeżeli będziesz miał naprawdę tak niskie zapotrzebowanie a warunki masz do położenia kolektora poziomego nie będzie to drogie do wykonania.
Jest na tym forum Piwopijca, który ogrzewa podobne metry dobrze zaizolowanego domu niewielką PC. Może warto się z nim skonsultować?

kbab
11-05-2011, 17:56
Chciałem dać ciut większe solary aby było 70-80% zapotrzebowania dla CWU ale to może być nieosiągalne. Reszta CWU - prąd.
rachunek nie jest skomplikowany, jeśli wyliczenia są bez błędu to zapotrzebowanie tego domu wyniesie 5000kWh/rok na ogrzewanie i 5000kWh/rok ca cwu, razem 10000. Taką ilość ciepła bez problemu można osiągnąć z palenia w kominku, ale jeśli ma to być sporadyczne to warto zainstalować jakąś małą (7kW), tanią pc pw i wykorzystywać ciepło z niej w okresach przejściowych, na tęgie mrozy mały kocioł elektryczny do 10kW, przy dostarczeniu 2000kWh z kominka, 6500kWh z pc i 1500kWh z kotła el koszt byłby niewielki, można policzyć w moim arkuszu. Pc przy średnim cop=3,2 pobierze 2000kWh prądu + 1500 kocioł = 3500kWh en el (najlepiej w tańszej taryfie - da redę), drewno do kominka 1,5mp - koszt wg dostępnych cen w rejonie.
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B&pli=1#gid=13

marfe
11-05-2011, 20:54
Podsumowując dotychczasowe informacje od Was i ode mnie:
mamy zapotrzebowanie: 5000kWh/rok na ogrzewanie
i 5000kWh/rok ca cwu, razem 10000 kWh/rok

1 wersja - CWU+CO
bufor 400-500 litrów, solary + grzałka w II taryfie,
sterownik pogodowy i podmieszanie do zasilania podłogówki
wodnej
potencjalne koszty zakupu i korzystania ?
(CWU+CO: Zestaw Biawar Mega Solar, bufor 400l, podłogówka wodna z podmieszaniem z bufora, osprzęt, montaż) - około 35tyś

2 wersja - CWU+CO
bufor 400-500 litrów, PC p/w + grzałka w II taryfie,
sterownik pogodowy i podmieszanie do zasilania podłogówki
wodnej
potencjalne koszty zakupu i korzystania ?
Tutaj wykonawca potencjalny określił koszty zakupu i połozenia na około 40-42tyś (CWU+CO: PC p/w Vitocal 200-S, bufor 500l, podłogówka wodna z podmieszaniem z bufora, osprzęt, montaż )
Koszty korzystania? Tego nie powiedział :)

3 wersja
CWU - PC p/w z buforem + grzałka II taryfa
CO - legalett na prąd+kominek
potencjalne koszty zakupu i korzystania ?

4 wersja
CWU - PC p/w z buforem + grzałka II taryfa
CO - podłogówka elektryczna - prąd w drugiej taryfie
potencjalne koszty zakupu i korzystania?

5 wersja
CWU i CO bufor na grzałkę II taryfia, podłogówka wodna z podmieszaniem
potencjalne koszty zakupu i korzystania?


6 wersja - CWU+CO
bufor 400-500 litrów, PC g/w,
sterownik pogodowy i podmieszanie do zasilania podłogówki
wodnej
potencjalne koszty zakupu i korzystania ?

7 wersja - CWU+CO
bufor 400-500litrów, PC p/w, sterownik pogodowy i podmieszanie do zasilania podłogówki
wodnej, kominek z p/w (bez kosztów, kominek już jest), kocioł elektryczny
potencjalne koszty zakupu i korzystania ?

Potencjalne urządzenia? Zdecydowanie może być polecenie marki czy modelu :)
PC p/w Mitsubischi = 13500zł?
PC g/w = zł? Zakup i montaż poziomy (pod domem? wykop można głębszy
zrobić :))


Nie planowałem kominka k/w - problem z wypalaniem
drewna i przednią szybą, która się brudzi i cieżko
czyści - ale to też jest opcja wciąż.

kbab
11-05-2011, 21:22
coś się czepił tego bufora, jeśli masz podłogówkę na całości to - przerost formy nad treścią, albo dodatkowy profit dla wykonawców. Podłogówka jest w stanie zakumulować sporo więcej ciepła od dużego bufora. zauważ, że przy tych potrzebach wystarczy tylko 27kWh/dobę rocznie, płyta podłogowa 250m2 potrafi akumulować kilkadziesięt razy więcej.

marfe
11-05-2011, 21:48
wersja 8
bez bufora dla CO ...jakie opcje dla CWU (bez bufora czy z bufore) i jak grzać obydwa - piece elektryczne przepływowe?
potencjalne koszty zakupu i uzywania?

kbab
11-05-2011, 22:06
podałem wcześniej - układ zintegrowany mała pc pw z kotłem elektrycznym, jeśli dostarczysz ciepło kominkiem to taki układ na pewno to uwzględni. Widzisz lepszy system - to zastosuj. Dla polepszenia komfortu rozpatrzyłbym klimatyzator, zintegrowany z rekuperatorem.

marfe
11-05-2011, 22:17
na razie systemu dla CWU i CO szukam stąd rozpatrywanie wielu wariantów i wersji - stąd moje pytania do Was ... nie określam żadnego z nich lepszy...co do rekuperatora: rekuperat będzie z gwc rurowym
ten układ - mała pc pw + kocioł elektryczny (upewniam się, że bez bufora :) -) proszę o konkretne wskazania co do modeli pc czy kotła ...a jak ciepło z kominka zpw bez bufora - od razu w podłogówkę z podmieszaniem? a ciepła woda do CWU od razu z pc pw (bo z kotła z podgrzewaczem to rozumiem).... a pytam bo nie wszystko wiem i rozumiem :) i nie wiem jak taki układ miałby działać dając na wyjściu w miarę potrzeby ciepłą wodę (co do kotła elektrycznego jako podgrzewacza to nie mam wątpliwosći ale co do PC bez bufora czy kominka to nie wiem po prostu

marfe
11-05-2011, 22:47
8 wersja (to zmodyfikowane wersje 3 i 4 - inny rodzaj źródła CO)
CWU - PC p/w z buforem + grzałka II taryfa (np. jeden z modeli wymienionych powyżej)
CO - podłogówka wodna na kocioł elektryczny - prąd w drugiej taryfie (np. jeden z modeli wymienionych powyżej - jak wyliczyć potrzebą moc kotła elektrycznego--> będzie cena zakupu znana, jak wyliczyć koszt korzystania)
potencjalne koszty zakupu i korzystania?

Liwko
11-05-2011, 22:58
A do czego ten bufor przy podłogówce wodnej?

marfe
12-05-2011, 07:22
Dziękuję za wycenę wersji 8. i kosztów utrzymania.
Przy podłogówce już nie ma w tej wersji bufora.
Jest wersja 9 (farelki + bojler) - tutaj Żona nie zaakceptuje elementów widocznych ogrzewania CO. Więc dodatkowe załozenie ograniczające wersje - CO ma być niewidoczne i sterowane automatycznie, nie ręcznie (Ona zapłaci za wygodę, póki ją stać na to, o widoczności nie będę z Żoną dyskutować :)).

Liwko
12-05-2011, 10:19
Gdynia to niezłe miejsce na PC powietrze-woda do CO i CWU. W cenie solara kupujesz PC, do tego tak jak pisał kbab jakiś piecyk elektryczny na największe mrozy i temat zamknięty.

marfe
12-05-2011, 10:32
Faktycznie wygląda na to, że wersja 8 jest ekonomiczniejsza od wcześniejszych 7dmiu. I pozostaje tematem obniżyć cenę z 35tyś. do 20-22 tyś (wybór dobrych, ale tańszych urządzeń, własne negocjacje w sklepach i tak podłogówka (osprzęt, wylewka i ułożenie)). Alternatywą jest zamiast podłogówki wodnej elektryczna (mniejsze koszty o kocioł, i chyba jednak ciut tańsze położenie), tylko nie ma uniwersalności o której wspominaliście. Pozostaje więc już tylko odzyskanie trochę ciepła z kominka ale to jak słyszałem mozna uzyskać dająć wywiew z wentulacji blisko kominka (jest to sensowne?) lub DGP lub akumulacja.
Wersja 9 wygląda nieźle ekonomicznie, ale nie podpasuje Żonie.
Pozostałe wersje - te najbardziej odjechane kosztowo odrzucę - a nad innymi jeszcze pomyślę. Poczytam więcej postów na forum. I napiszę do Was z prosbą o wyjasnienie kwestii, co do których będę miał wątpliwości.
Dziękuję.

Jani_63
12-05-2011, 13:22
Jeśli grzanie ciepłym powietrzem z farelki jest "be", to żeby Ci jeszcze bardziej namieszać w głowie, rozważ ogrzewanie nadmuchowe.
W domu o zapotrzebowaniu na ciepło jakie planujesz taki system może całkiem nieźle się sprawdzać, a będąc typem ogrzewania dynamicznego, to w zależności od trybu życia może być bardzo ekonomiczne w eksploatacji.

marfe
12-05-2011, 13:28
Farelka jest "be" - dla Żony :). Myślałem własnie dzisiaj o tym, aby zamiast farelki dać centralną farelkę, której nie widać :) - czyli ogrzewanie nadmuchowe. To teraz - mam kominek i mam rekuperację z gwc . Jak to sprząc - może dać grzałkę do rekuperatora która sie właczy jak będzie za zmino w domu czyli < 22stopnie (Żona ciepłolubna) wystarczy? :) I z co łazienkami? Suszarki na ręczniki czy dodatkowe nadmuchowe ogrzanie łazienek? :)

Bardzo dużo możliwości i wersji dajecie. Nie wiem co wybrać :)

ravbc
12-05-2011, 14:37
Wentylacja to nie jest ogrzewanie. Nie da się zrobić sensownego systemu grzewczego w oparciu o wentylację w domu nie-pasywnym. Natomiast można wykorzystać system ogrzewania nadmuchowego do wentylacji (wystarczy domieszać powietrza zewnętrznego). Chodzi oczywiście o to, że ogrzewanie nadmuchowe praktycznie wymaga recyrkulacji powietrza.
Natomiast jest jedna rzecz, która może zdyskwalifikować ogrzewanie nadmuchowe w oczach Twojej żony - to nie jest system niewidoczny - widać go dokładnie w każdym pomieszczeniu i to najczęściej w dwóch miejscach. ;-)

marfe
12-05-2011, 14:53
Te dwa otwory przykryte czymś to jednak nie stojąca w kącie czy na środku pokoju farelka :). Żartuję oczywiście.

1igor1
12-05-2011, 21:53
mam ogrzewanie nadmuchowe ( i klimatyzację :P) więc mogę trochę powiedzieć już na ten temat. ja jestem z tego systemu ogólnie zadowolony a koszty samej instalacji jak i ogrzewania nie wychodza najgorzej.

miloszenko
13-05-2011, 08:20
mam ogrzewanie nadmuchowe ( i klimatyzację :P) więc mogę trochę powiedzieć już na ten temat. ja jestem z tego systemu ogólnie zadowolony a koszty samej instalacji jak i ogrzewania nie wychodza najgorzej.

A moglbys troche danych wrzucic?? Jakie roczne koszty, ile zuzytych KWh, itp.

Pozdrawiam

marfe
13-05-2011, 10:23
A czy masz reku czy przy tym ogrzewaniu nadmuchowym nie instalowałeś (albo może sie po prostu tego nie instaluje jednocześnie - dublowanie systemów, tylko z grawitacjyna wentylacją)?

Jani_63
13-05-2011, 18:36
Profesjonalny system ogrzewania nadmuchowego w zależności od stopnia rozbudowy oferuje funkcje grzania, WM z rekuperacją, klimatyzacji.
Innymi słowy Full Air Condicion wielostrefowy.
Inna sprawa, że w pełnej wersji jest oczywiście znacznie droższy niż w podstawowej, ale za to pozwala na dokładanie poszczególnych funkcji w trakcie eksploatacji.

1igor1
13-05-2011, 21:39
A moglbys troche danych wrzucic?? Jakie roczne koszty, ile zuzytych KWh, itp.

Pozdrawiam
Więc tak, jesli chodzi o zużyte kWh to od 15 października do dziś 1650 kWh + około 4-5 m3 drzewa do kominka, temperatura na noc 20st, w dzień minimum 22 czasami było to nawet 25st, jeżeli chodzi o koszt, to zdecydowałem się na I taryfę (ze wzgledu na klime latem która chodzi głównie w dzień) czyli 1650*0,53 w zaokrągleniu jakieś 850zł plus 5m3 drzewa za 150=750 czyli w sumie 1600zł za sezon.

1igor1
13-05-2011, 21:43
A czy masz reku czy przy tym ogrzewaniu nadmuchowym nie instalowałeś (albo może sie po prostu tego nie instaluje jednocześnie - dublowanie systemów, tylko z grawitacjyna wentylacją)?

Nie mam reku i żałuje, jak będzie kasa to napewno będzię, bo jednostka wewnętrzna bierze dużo prądu w trybie wentylacji, i w zimie odczuwalny jest brak reku( jak mocno wiało od strony czerpni a ogrzewanie było wyłączone to kanałami pchało lodowate powietrze do domu) ale będzie podłączony do istniejącej instalacji tylko wyciągi będą spięte w jeden i do reku.

marfe
14-05-2011, 00:08
Dziekuję za informacje i odpowiedzi. Wstępnie temat CWU.CO mam rozpatrzony i ilość wersji zmniejszona do 2 uwzględniając wymagania dodatkowe moje i Żony.

Mam za to jeszcze jedno pytanie:
Czy możecie wskazać ekipę, która w pomorskim (4km od Gdyni) zrobi/wykona płytę fundamentową (z lub bez ogrzewania legalettowego) pod dom jednorodzinny z garażem, zgodnie z założeniami umowy z Legalettem - czyli nierówność max +-0,5cm? Najlepiej taką, która robiła to u Was?
Mam do zrobienia taką płytę u mnie o powierzchni użytkowej 313m2, co daje około 400m2 płyty fundamentwej, z tego 320m2 na płytę pod dom, a 80m2 osobnej płyty pod garaż. Osobne płyty przylegające do siebie, ale oddzielone ociepleniem pionowym 30cm styropianu, i różnica poziomów 30cm.
Kosztorysy tej płyty mam na 130 tyś z rurkami pod ogrzewanie wodne albo 160 tyś z ogrzewaniem powietrznym legalett.
Znacie kogoś kto podejmie się wyzwania? Legalett wywiąże się na takiej powierzchni z nierówności +-0,5cm?

Liwko
14-05-2011, 08:34
30tyś więcej na Legalett??? A ty się zastanawiasz nad PC???

tomek131
14-05-2011, 11:05
Daj sobie spokój z Legalett.Płyta i podłogówka.Badałem temat legalett chyba ze 2 lata i bez sensu.Oczywiście zrobisz jak uważasz,ale różnicę Legalett vs zwykła płyta dołóż do pompy.I tak to będzie tańsze grzanie jak prądem w Legalett .Nawet jeśli gazem Legalett (jeszcze drożej za system bo wymienniki)to i tak pompą wyjdzie taniej

Jani_63
14-05-2011, 11:17
Nie wspominając już o fakcie że woda jest znacznie bardziej uniwersalnym medium transportującym ciepło.
Po prostu do obiegu wodnego można podłączyć praktycznie każdą wytwornicę ciepła.

marfe
14-05-2011, 11:41
Dlatego na razie wersja PC p/w dla CWU z podmieszaniem na CO w wersji podłogówki wodnej ma przewagę ekonomiczną 20-25tyś, i raczej ona zostanie wybrana. Wiem, że są wersje bardziej ekonomiczne na wejściu - elektryczne etc. ale padło na wodną z różnych względów.
Teraz już szukam ekipy, która zrobi płytę dobrze. W płycie mają być puszczone rurki od podłogówki. Taki jest plan, co wyjdzie zobaczymy.
Jeden z forumowiczów poleca PC p/w mitshubishi - cena około 13500zł (co to za model, jaka moc etc.). Jakie inne polecacie?
Legalett ma namiar na ekipy, niektóre z nich dobrze robią - z dokładnością zgodną z umową. Może samą ekipę od nich wezmę.

marfe
15-05-2011, 07:57
Ja wiem, że mogą na forum występować osoby, które zarabiają na różnych elementach (OZC, PC, etc) - ale to część życia. Przecież im tego nie zabronię bo nie w tym rzecz, a poprawkę na to zawsze biorę. Najprostszą, nie kupuję u nich tego co polecają. Rozmawiam z wieloma ludźmi, opinia jednej osoby nie wpływa tak mocno na moje podejście. Wiem ze swojego doświadczenia i zycia, że to co wybiorę nie bedzie idealne. Na to też biorę poprawkę.

Normalne fundamenty za 30tyś pod powierzchnię domu około 390m2? (dom + garaż) Z jakim ociepleniem/sposobem budowy tego elelemtnu osiągniemy na fundamentach współczynnik przenikania ciepła, który otzrymuję przy płycie zaizolowanej 30cm w pionie, i 25cm w poziomie styropianem EPS200 o dobrych parametrach przenikania ciepła < 0,040. Od żadnego wykonawcy, którego pytałem o wycenę nie otrzymałem tak niskiej wyceny zwykłych fundamentów przy parametrach, jakie chcę otrzymać. (Założenie: Nie będę budował domu samodzielnie, tylko poprzez generalnego wykonawcę).

marfe
15-05-2011, 09:22
Dlatego wciąż szukam wykonawcy, który to zrobi dobrze (wybuduje porządnie dom) i za rozsądne pieniądze. Nie najtaniej, bo takie oferty odrzucam, jak odrzuciłem też najdroższe z dotychczasowych. Obecnie "kontroluję" potencjalnego wykonawcę na budowie u krewnego, na razie odpada ze względu na takie aspekty jak: układa grube (i kilka) warstwy sturopianu, a nie ma nawet maszyny termicznej to cięcia, tylko na nóż i potem nierówności pianką. Na płycie o długości 6x9m ma nierówności rzędu 1-2cm. Na razie porażka. Dobrze ułożyli chociaż boczne kształtki etc. Ale te dwie sprawy już go dyskwalifikują w moich oczach. W przyszłym tygodniu jadę na kolejne 3-4 budowy dwóch innych potencjalnych wykonawców. Ja patrzę na szczegóły - taką mam przypadłość, szczególnie na piony/poziomy (poziomica etc.) i ocieplenie (szczeliny, ułożenie, cięcia etc.) - jak są ułożone etc. To co potrafię dostrzec i ocenić swoim niebudowlanym i niewprawionym okiem. Jestem też "upierdliwy" - bo dużo pytam i mam mnóstwo wątpliwości co do wykonanych prac czy zastosowanych materiałów jak jestem na tych budowach.
U mnie ceny trójmiejskie. Jak pisałem - takiej niskiej wyceny od żadnego wykonawcy z polecenia jeszcze nie dostałem. Wyceny na bazie projektu.

wobil
15-05-2011, 10:16
mam ogromną prośbę o kontakt z osobą, która posiada zgłębione tajniki wiedzy o DGP ;)
mam sporo pytań a mało czasu,
będę ogromnie wdzięczny kontakt na maila FM lub: [email protected]
pozdrawiam i proszę o kontakt.

Wojtek

marfe
15-05-2011, 11:29
Poprawcie mnie jak źle liczę (na bazie danych od Arturo72 :) dzieki za info).:
dla mojej płyty podobne parametry (izolacja ciut większa 25 pod płyta, a na bokach 30cm EPS200). Płyta 390m2 więc mnożę wszytko przez 390/180 co daje w przybliżeniu: 390/180 (35tyś (materiały)+ 10tyś (robocizna)) plus dodatkowy styropian (na boki i pod spód) + rurki (ile rurki dla powierzchni użytkowej 250m2?)=100tyś płyta + rurki + dodatkowe styro= to wychodzi 115-120tyś? a takie dostaję wyceny z przedziały 120-130tyś (legalettu nie porównuję, bo na razie odpadają ze względu na cenę).

tomek131
15-05-2011, 12:40
ten forumowicz zarabia pieniądze na sprzedaży PPCi więc nie jest zbyt wiarygodny

PS a nie lepiej zrobić normalny fundament za 30tyś a resztę czyli 100 tyś zachować sobie na lepsze cele ??

Kogo miałeś na myśli?

grzeniu666
15-05-2011, 14:41
...izolacja ciut większa 25 pod płyta...

Po co aż tyle?! Możesz to poprzeć jakimiś wyliczeniami, najlepiej też dla wariantu 20 i 15cm?

Madeleine
15-05-2011, 15:02
Będę wdzięczna za konsultację.
Dom 200m2 całkowitej, ogrzewanej 140. Parterówka na planie prostokąta, duże przeszklenia od południowej strony, od strony północnej tylko jedno okno. Ściany z silikatów 24cm, 15cm ocieplenia fundamentów, 20cm styro na ścianach. Dobre okna - pakiet trzyszybowy, ciepła ramka, wzmocnienia termiczne, profil 73mm. Oczywiście rekuperacja. Ogrzewanie gazem, kocioł kondensacyjny. Na gruncie przewidziane 20cm, jeszcze nie wiem, czego. Nie wiem, na ile dom wyjdzie energooszczędny, staramy się, żeby wyszedł przyzwoicie, ale audytor OZC mnie pokonał niestety.

Pytania:
1. Ile wełny na stropie? strop drewniany.
2. Czy wysuwać okna częściowo w warstwę ocieplenia?

grzeniu666
15-05-2011, 15:11
Będę wdzięczna za konsultację.
Dom 200m2 całkowitej...

Mam i liczyłem dość podobną konfigurację. Moim zdaniem wzmocnienia termiczne olej, okna wysuń na 2-3cm, i zrób węglarki, w strop 30-40cm, na ściany 20cm styro jak jest kasa szarego (a nawet 25cm jak przejdzie), w podłogę 15-20cm.

Madeleine
15-05-2011, 16:10
A jaki wynik Ci wyszedł? tak z ciekawości.

Dzięki, na ściany musi być 20cm (pytanie tylko, czego), bo mam dach bezokapowy i musi się zgrać. Na podłogę 20 też musi być, bo tak już z oknami etc. wyliczone. No moooże 18-19, ale nie wiem, na ile różnice są istotne.

grzeniu666
15-05-2011, 16:15
A jaki wynik Ci wyszedł? tak z ciekawości.

4L (prostokąt 16x9,5m, 245m2 użytkowej, parter+pełne piętro, WM reku+gwc, GZ50, ocieplenie 15/20/35, okna 3sz profil 73 :) ). To dał bym 20cm grafitu na ścianę, w podłogę nie idź w "turbo współczynniki", i tak masz grubo. Też mam dach bezokapowy :)

Madeleine
15-05-2011, 16:30
No to ładnie :) U mnie parterówka, w dodatku garaż w bryle (nie chcę go ogrzewać - trzeba będzie jeszcze ścianę ocieplić między nim a resztą domu), więc parametry będą gorsze. Bez gwc.

Co to "GZ50"?

Serio zrezygnować ze zmocnień termicznych? bo już właściwie zamówione, jutro ostateczne pomiary, kasa poszła. Mogłabym ją przesunąć na montaż okien z taśmami illbruck.

grzeniu666
15-05-2011, 16:43
No to ładnie :) U mnie parterówka, w dodatku garaż w bryle (nie chcę go ogrzewać - trzeba będzie jeszcze ścianę ocieplić między nim a resztą domu), więc parametry będą gorsze. Bez gwc.

Co to "GZ50"?

Serio zrezygnować ze zmocnień termicznych? bo już właściwie zamówione, jutro ostateczne pomiary, kasa poszła. Mogłabym ją przesunąć na montaż okien z taśmami illbruck.

Akurat garaż czy piwnica chyba podnosi wynik (pewien nie jestem) :) A, liczyłem dla mojego projektu WM i wymiany 1/3 kubatury/h. GZ50 to paliwo - gaz ziemny.

Ja mam utrwalone że na te wzmocnienia nie wydam (ale zapytam ile zaśpiewają w MS oknach), Ilbrucka może zrobię sam w wersji dla ubogich :). Jak koniecznie chcesz się pozbyć pieniędzy zawsze możesz nimi palić w kominku (masz kominek?), albo już olej i bierz te wzmocnienia, pieniądze szczęścia nie dają ;) a może głupoty gadam i się opłaca...

Lobo_M
15-05-2011, 16:54
Mam i liczyłem dość podobną konfigurację. Moim zdaniem wzmocnienia termiczne olej, okna wysuń na 2-3cm, i zrób węglarki, w strop 30-40cm, na ściany 20cm styro jak jest kasa szarego (a nawet 25cm jak przejdzie), w podłogę 15-20cm.
Konfiguracja konfiguracją, a projekt swoje. macie takie same? skoro proponujesz 25 grafitowego na ściany i 40 na strop, to czemu tylko 15 w podłogę? dla mnie to do siebie nie pasuje.

Lobo_M
15-05-2011, 16:56
w podłogę nie idź w "turbo współczynniki", i tak masz grubo. Też mam dach bezokapowy :)
bredzisz, 15cm w podłodze to grubo, jeśli jeszcze planuje ogrzewanie podłogowe to za mało! Dobrze że sama napisała że daje w podłogę 20.

grzeniu666
15-05-2011, 17:00
bredzisz, 15cm w podłodze to grubo, jeśli jeszcze planuje ogrzewanie podłogowe to za mało! Dobrze że sama napisała że daje w podłogę 20.

O, jak uprzejmie. W takim razie podaj konkretne wyniki wyliczeń. Przypominam, grzanie gazem. BTW, napisałem "grubo" na 20cm mądralo.

grzeniu666
15-05-2011, 17:04
Konfiguracja konfiguracją, a projekt swoje. macie takie same? skoro proponujesz 25 grafitowego na ściany i 40 na strop, to czemu tylko 15 w podłogę? dla mnie to do siebie nie pasuje.

A ja to liczyłem, OZC i arkusz z symulacją zwrotu inwestycji w czasie, piszę co mi wyszło. Podałem swoją konfigurację.

BTW, nie koloruj mojej wypowiedzi, napisałem 30-40 w strop i 15-20 w podłogę.

Lobo_M
15-05-2011, 17:08
Akurat garaż czy piwnica chyba podnosi wynik (pewien nie jestem) :) A, liczyłem dla mojego projektu WM i wymiany 1/3 kubatury/h. GZ50 to paliwo - gaz ziemny.... a może głupoty gadam i się opłaca...
liczyłem ostatnio dom 140m2 z garażem doklejomym ocieplenie: 25 ściana; 25 podłoga; 40 strop, z garażem wynik to 4700kWh, bez garazu 4100kWh

grzeniu666
15-05-2011, 17:15
liczyłem ostatnio dom 140m2 z garażem doklejomym ocieplenie: 25 ściana; 25 podłoga; 40 strop, z garażem wynik to 4700kWh,

No ale chyba liczyłeś też inne warianty ociepleń? Jaki wynik wychodził dla 15cm w podłodze?

Ja liczyłem warianty i oglądałem wykresy - po ilu latach dana grubość robi się optymalna. Na tej podstawie dobrałem (w zasadzie lekko skorygowałem założenia) ocieplenie.

Lobo_M
15-05-2011, 17:38
A ja to liczyłem, OZC i arkusz z symulacją zwrotu inwestycji w czasie, piszę co mi wyszło. Podałem swoją konfigurację.

BTW, nie koloruj mojej wypowiedzi, napisałem 30-40 w strop i 15-20 w podłogę.
wiec jezeli 15 to 30 a 20 do 40 i wtedy jest lepiej

Lobo_M
15-05-2011, 17:39
No ale chyba liczyłeś też inne warianty ociepleń? Jaki wynik wychodził dla 15cm w podłodze?

Ja liczyłem warianty i oglądałem wykresy - po ilu latach dana grubość robi się optymalna. Na tej podstawie dobrałem (w zasadzie lekko skorygowałem założenia) ocieplenie.
potem edytowalem 4100, różnica 600kWh

Lobo_M
15-05-2011, 17:47
O, jak uprzejmie. W takim razie podaj konkretne wyniki wyliczeń. Przypominam, grzanie gazem. BTW, napisałem "grubo" na 20cm mądralo.
dla 162m2 parterówki różnic w "Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q!-h!=:" to prawie 400kWh. to są akurat wyliczenia dla styropianu o wsp. 0,039. Różnica w końcowych kosztach będzie wieksza jeśli ogrzewanie jest podłogowe. to jest dla konkretnego przypadku.

grzeniu666
15-05-2011, 17:47
potem edytowalem 4100, różnica 600kWh

Edytowałeś "bez garażu" tak? Mnie chodzi jaki wynik miałeś przy słabszych wariantach ocieplenia podłogi - bo chyba z taką wiedzą można dobrać optimum, czy się mylę? A może przy tych 15cm wychodzi 4100kWh?

Lobo_M
15-05-2011, 17:50
dla mojej parteróki 152m2 to już mniej niecałe 300kWh.

grzeniu666
15-05-2011, 17:51
dla 162m2 parterówki różnic w "Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q!-h!=:" to prawie 400kWh. to są akurat wyliczenia dla styropianu o wsp. 0,039. Różnica w końcowych kosztach będzie wieksza jeśli ogrzewanie jest podłogowe. to jest dla konkretnego przypadku.

Nie wiem czy my się rozumiemy ;) 10cm mniej w podłodze to tu jakieś 2600 zł taniej, a 400kWh przy GZ50 to jakieś 2400zł po 20 latach. (dobrze liczę na szybko? wzrost cen grzania pomijam kosztem kredytu lub zyskiem z inwestycji gotówki). Przypominam że porównujemy dość skrajne opcje: 15 vs 25(u mnie było jeszcze inaczej bo liczyłem XPSa pod płytę, biorę na to poprawkę)

Lobo_M
15-05-2011, 17:56
Nie wiem czy my się rozumiemy ;) 10cm mniej w podłodze to tu jakieś 2600 zł taniej, a 400kWh przy GZ50 to jakieś 2400zł po 20 latach. (dobrze liczę na szybko? wzrost cen grzania pomijam kosztem kredytu lub zyskiem z inwestycji gotówki). Przypominam że porównujemy w dość skrajne opcje (u mnie było jeszcze inaczej bo liczyłem XPSa pod płytę, biorę na to poprawkę)
ale wyliczenia są dla 5cm mniej! A po co XPS, piszesz o nieprzepłacaniu, a teraz chcesz dać xps-a eps 100 spokojnie starczy

grzeniu666
15-05-2011, 18:05
ale wyliczenia są dla 5cm mniej! A po co XPS, piszesz o nieprzepłacaniu, a teraz chcesz dać xps-a eps 100 spokojnie starczy

To pisz co piszesz (-5cm, ja pytałem o 10cm) ;) U ciebie przy prądzie warto, przy gazie już dyskusyjnie. A XPS bo pod płytę fundamentową.

EDIT: odpaliłem maszynerię - umnie przy EPSie 20cm opłacać zaczyna się po 16 latach, przy XPSie po 40 ;)

Lobo_M
15-05-2011, 18:17
ok, ae z tego co pamiętam dyskusja była między 15 a 20cm. Nie zapominaj że kwH z gazu to min 25gr, a cytując kol z wątku o ogrzewaniu elektrycznym, post z dzisiaj :"Zastanawiam się nad ogrzewaniem elektrycznym ponieważ w moim regionie gaz kosztuje EWE (GZ-50) 2.24 PLN za m3 co łącznie z abonamentem daje nam ok 0.27 PLN za kWh z kolei kWh prądem II taryfa to 0.29 PLN (ENEA), co przy tak małej cenowe" więc jak widać róznica jest praktycznie żadna, zależy od rejonu Polski. No i mowa była o fundamencie "Będę wdzięczna za konsultację.
Dom 200m2 całkowitej, ogrzewanej 140. Parterówka na planie prostokąta, duże przeszklenia od południowej strony, od strony północnej tylko jedno okno. Ściany z silikatów 24cm, 15cm ocieplenia fundamentów, "

grzeniu666
15-05-2011, 18:26
ok, ae z tego co pamiętam dyskusja była między 15 a 20cm...
Akurat u siebie w arkuszu mam wpisane 0,3zł. jakkolwiek nadal uważam że w podanych warunkach sugestia 15-20 dla podłogi jest całkiem nie-skandaliczna, proporcja ociepleń 1:1,5:2 również. Ja u siebie z różnych względów prąd odsunąłem (mniejsza o to). Brałem poprawkę (pisałem o tym) że idzie o EPSa (ławy, nie płyta)

Madeleine
15-05-2011, 19:17
Akurat garaż czy piwnica chyba podnosi wynik (pewien nie jestem) :) A, liczyłem dla mojego projektu WM i wymiany 1/3 kubatury/h. GZ50 to paliwo - gaz ziemny.

Ja mam utrwalone że na te wzmocnienia nie wydam (ale zapytam ile zaśpiewają w MS oknach), Ilbrucka może zrobię sam w wersji dla ubogich :). Jak koniecznie chcesz się pozbyć pieniędzy zawsze możesz nimi palić w kominku (masz kominek?), albo już olej i bierz te wzmocnienia, pieniądze szczęścia nie dają ;) a może głupoty gadam i się opłaca...
dzięki ;) Mówisz, że nie warto? Sprzedawca mnie oczywiście wkręca, że warto. Ale z kolei nie jestem w stanie uzyskać rzetelnej informacji nt. montażu z taśmami illbruck - czy warto.

A dlaczego w ogóle dawać XPSa w podłogę? Co za tym przemawia? myślałam raczej o EPS200, może nawet EPS100 (co warto?) o standardowych parametrach. W całości podłogówka wodna. Przez chwilę nawet rozważaliśmy wylewki anhydrytowe, ale jednak stanie na zwykłych, tyle, że cienko lanych - w najwyższym miejscu 5cm, z jakimiś plastyfikatorami.

I coś typu aquastyr na cokół (wokół gliny piaszczyste, podobno raczej wysoki poziom wód gruntowych - ale ciągle mam odkopane fundamenty i po deszczu woda się nie zbiera). Niekoniecznie aż 15cm, ale z drugiej strony na ściany planuję 20cm, też normalnego styro i nie chcę dużego uskoku, więc jakby wyjścia nie ma.

I na strop - właśnie tu pytanie, ile.

grzeniu666
15-05-2011, 19:26
dzięki ;) Mówisz, że nie warto? ...illbruck - czy warto.
A dlaczego w ogóle dawać XPSa w podłogę? ...
I coś typu aquastyr na cokół...
I na strop - właśnie tu pytanie, ile.

Obstawiełbym że nie warto, jak mi skalkulują to może sobie policzę.

Nie dawaj XPSa (ja to rozważam pod płytę fundamentową). EPS dobry!

Czy ilbrucka warto nie wiem, obstawiałbym że nie, nawet kolega Marcin jak pamiętam zrobił wariant "dla ubogich" (choć budował wypaśnie :) , warto zerknąć do dziennika ) no ale nie wiem czy Ty się "tymi rencami" podejmiesz, bo ekipy takich dziwactw mogą nie znać. UPDATE: pomyliłem, to nie Marcin, wszystko gra ;)

Jak ocieplać ławy nie wiem, nie interesowałem się, bo nastawiam się na płytę fundamentową.

Ja na strop planuję ekofiber, jakieś 35cm.

Lobo_M
15-05-2011, 20:23
mam illbrucka, wewnątrz i na zewnątrz, ale czy to wersja dla ubogich czy nie to szczek mówiąc nie wiem. Z illbruckiem jest ten problem, że jak to w Polsce bywa. firmy uznają to za "ekskluzywny" towar więc i ceny dają z kosmosu, trzeba uważać.

Madeleine
15-05-2011, 22:34
Mam niecałe 50mb ram okiennych, za "ciepły montaż" mam dopłatę 1500. Nijak nie potrafię podjąć decyzji, czy warto. Jednego dnia jestem na tak, innego na nie :/

salik
15-05-2011, 22:42
Madeleine - 5cm wylewki na podłogówkę może być mało.
Uzgodniłaś to z instalatorem CO?
I obawiam się że przy tej wielkości okien które masz, 1500zł za 'ciepły montaż', to nie jest na 100% montaż w warstwie ocieplenia.

Co do XPS-a w podłogę - my planujemy (aczkolwiek teraz nie wiem czy nie dać na zakładkę od spodu XPS, a wyżej EPS).
Ale u nas jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych i XPS ma chronić głównie przed tym.

Madeleine
15-05-2011, 23:06
Ja mam tylko 6 okien ;) 26m2. I to nie jest prawdziwy ciepły montaż, dlatego napisałam w cudzysłowie. Jedynie z użyciem taśm illbruck i wysunięciem okna poza lico muru.
Wylewki ustalone. Z tym, że właśnie u nas popadało i widzę, jakie są krzywe, więc będzie sporo miejsc raczej z 7cm.


A czy ja muszę dawać w ogóle XPS? Mam chudziak wylany jako strop, pod spodem ładnie zaizolowane folią, fundamenty zaizolowane z obu stron dysperbitem, od góry plastpapa, do tego od zewnątrz ocieplone fundamenty aquastyrem - to ten XPS w środku chyba nie bardzo ma uzasadnienie?

marfe
15-05-2011, 23:21
[QUOTE=mpoplaw;4728715]zagubiłem się całkowicie, twój dom to 250m2 powierzchni użytkowej i na to potrzebujesz 390m2 zabudowy ?? to będzie chyba najbardziej rozległa parterówka w całej Polsce, jak przy tak niekożytnym A/V zamierzasz zejść do 2 litrów ??

Dom 250m2, ale wraz z garażem, który ma 63m2 daje to 313m2 użytkowej, ale dodając ściany etc. wychodzi coś koło 352m2 płyty -poprawka/ przepraszam za pomyłkę nie 390m2 jak wczesniej pisałem (de facto dwóch płyt, rozdzielonych, ale będących obok). Dlatego że wychodzi nie tak korzystny A/V jak przy domach z poddaszem na prostokącie, a u mnie jest na planie litery L daję więcej niż wychodzi z obliczeń i symulacji kosztowych ocieplenia - daję 25cm pod płytę z wbudowanym ogrzewaniem wodnym albo powietrznym/30cm styro grafitowego na ściany/50cm welny na dach. Okna <0,8. Z symulacji kosztowych można by to wszystko obciąć o 20% bo jak często pisze się na tym forum po co przepłacać. Tylko w ten sposób można wogóle temat olać i dać PC do domu bez ocieplenia albo z minimalnym - byle spełnic normy budowlane, a różnice w kosztach budowy schować ... tylko jak na wielu wątkach piszemy - jest wiele różnych aspektów, które każdy z nas bierze pod uwagę podejmując decyzje o tym na co wyda kasę czy na styropian czy na lokatę, Mi wyszło, że wolę wydać na więcej ocieplenia niż na lokatę bo mi lokaty zjada inflacja ale nie ta gusowska tylko ta która mi wychodzi z moich obserwacji za co i ile płaciłem i płacę. :) Ja nie muszę mieć racji, ale konsekwencje moich decycji poniosę ja sam (i ewentualnie moja rodzina). Nie mam zaufania do papierowego pieniądza.A obecnie innego pomysłu niż zainwestowanie w lepsze ocieplenie nie mam. Poza inflacją pozostaje temat - np. sprzedaż tego domu za 10lat jak normy będą ostrzejsze. Będzie go trudniej sprzedać, chociaż przez to może być tańszy etc. Jest po prostu dużo elementów, nie tylko stricte technicznych, wychodzących z OZC etc. Kazdy z nas ma swoje kalkulacje.
Ponieważ pomyliłem się przy m2 płyty trzeba wyliczenia ponowić na bazie danych o
352/180 * 60tyś (tyle na płytę z ogrzewaniem na rurkach z osprzętem bez źródła w płycie o podobnych parametrach do mojej wg podobnnych kalkukacji co Arturo72 wydał znajomy)to daje 117tyś... I takie wyceny w okolicach tej kwoty, od 3 różnych wykonawców otrzymałem. I pytanie czy to na warunki trójmiejskie jest drogo czy nie. Ilu wykonawców jeszcze mam spytać jeśli wyceny mogą się różnić max 5%, to wtedy liczy się bardziej jakość. Jak mi ktoś weźmie za to 40tyś to dla mnie to będzie podejrzane.

marfe
15-05-2011, 23:47
Czy mogę jeszcze dodać kilka elementów do tej szczegółowej kalkulacji:
brakuje tutaj kształtek bocznych ze styropianu rozmiar 30cm x 45cm x 80m
Brakuje tutaj rurek do ogrzewania wodnego.
Za 250zł kosztuje EPS200? Bo taki jest wpisany w projekcie.
Beton B-20 z dodatkiem anhydrytu kosztuje 250zł? Niektórzy zalecają dodatki do plyty ogrzewanej poprawiające jej parametry. Ja nie wiem czy to sensowne. Nie znam się. Czytam tylko i słucham opini innych.
Lepiej też doliczyć pierdoły (ale jakie jeszcze?) i robociznę (za m2 płyty czy na poszczególne elementy?)
Licząc prościej 352x300zł=105,6tyś (300zł za m2 biorą w trójmieście?)... to nie odstaje tak mocno od 115tyś.. moze te 10tyś różnicy chce do kieszeni właściciel firmy wykonawczej?

marfe
16-05-2011, 00:02
No trzeba będzie tak zrobić. :) Projekt lada chwila dostanę już w wersji papierowej. Może teraz kolejne 9 miesięcy potrwają wyliczenia, kosztorysy, szukanie dobrego wykonawcy całosci (albo wykonawców poszczególnych głównych elementów - tylko ja nie chcę budowy prowadzić bo w tym czasie chcę na nią zarabiać). Mogę kontrolować :) bo jeździć na nią będę ale nie prowadzić. :)

Jani_63
16-05-2011, 00:07
Będę wdzięczna za konsultację.
Dom 200m2 całkowitej, ogrzewanej 140. Parterówka na planie prostokąta, duże przeszklenia od południowej strony, od strony północnej tylko jedno okno. Ściany z silikatów 24cm, 15cm ocieplenia fundamentów, 20cm styro na ścianach. Dobre okna - pakiet trzyszybowy, ciepła ramka, wzmocnienia termiczne, profil 73mm. Oczywiście rekuperacja. Ogrzewanie gazem, kocioł kondensacyjny. Na gruncie przewidziane 20cm, jeszcze nie wiem, czego. Nie wiem, na ile dom wyjdzie energooszczędny, staramy się, żeby wyszedł przyzwoicie, ale audytor OZC mnie pokonał niestety.

Pytania:
1. Ile wełny na stropie? strop drewniany.
2. Czy wysuwać okna częściowo w warstwę ocieplenia?
Przy tak skonfigurowanej izolacji an stropie bym widział 30-40cm izolacji o lambdzie <0,04W/mK.
Okna o grubości profilu 73mm to średnia wartość i jeśli jest dopłata za wysunięcie w warstwę ocieplenia to bym z tego rozwiązania zrezygnował (licowanie z płaszczyzną muru) i poszedłbym w izolację paroszczelną na taśmach illbrucka.
Porządne wykonanie węgarów może pozwolić na rezygnację z zewnętrznych taśm paroprzepuszczalnych.

Co do garażu, to pomyśl nad zdylatowaniem go od reszty ścian budynku i rezygnacji z ocieplenia pod jego podłogą.
Uzyskasz w ten sposób grzejnik ziemny, który powinien zapewnić w nim zawsze dodatnią temperaturę.

Madeleine
16-05-2011, 07:27
Przy tak skonfigurowanej izolacji an stropie bym widział 30-40cm izolacji o lambdzie <0,04W/mK.
Okna o grubości profilu 73mm to średnia wartość i jeśli jest dopłata za wysunięcie w warstwę ocieplenia to bym z tego rozwiązania zrezygnował (licowanie z płaszczyzną muru) i poszedłbym w izolację paroszczelną na taśmach illbrucka.
Porządne wykonanie węgarów może pozwolić na rezygnację z zewnętrznych taśm paroprzepuszczalnych.

Co do garażu, to pomyśl nad zdylatowaniem go od reszty ścian budynku i rezygnacji z ocieplenia pod jego podłogą.
Uzyskasz w ten sposób grzejnik ziemny, który powinien zapewnić w nim zawsze dodatnią temperaturę.
Z oknami - może i tak, ale to najwyższy model w MS, tytanowe thermo. To nie są okna do pasywniaka, ale mają U=0,8 dla okna referencyjnego, więc chyba lepiej niż średni wynik.

Garażu już nie zdylatuję, płyta wylana, mury stoją. :(
Z garażem w ogóle mam problem (i kotłownią) - chcę go odizolować od reszty domu, jak to zrobić dobrze?
Zaplanowałam warstwę grafitowego styro w ścianie wzdłuż części mieszkalnej (10cm?). Problematyczna jest jednak kotłownia - w rogu znajduje się komin, który spowoduje znaczną nieciągłość izolacji. Opcja druga - to dłuższa droga ocieplenia, zaznaczona na zielono. W kotłowni będziemy utrzymywać na pewno temperaturę dodatnią, pewnie w okolicach 10 stopni. Sąsiaduje ona z garderobą, czyli średnio ważnym miejscem.

marfe
16-05-2011, 08:16
to teraz mi jeszcze tylko wytłumacz po kie licho robisz płytę i ogrzewanie pod garażem ?? w domach energooszczędnych garaż robi się oddzielnie od domu, bezpośrednio na ziemi, bez ogrzewania z dobrym ociepleniem ścian i dachu żeby sam za darmo się ogrzewał od gruntu

Rózne rozwiązania stosuje się. Możliwości jest mnóstwo, tyle ile pomysłów. W moim projekcie nie jest planowane ogrzewanie w płycie pod garażem. Garaż jest przyklejony do domu, ale oddzielony ociepleniem (oddzielne ściany). Na razie jest na płycie. Rozważany jest wciąż wariant na standardowych fundamentach dla garażu. Opcja obecna jest ze względu na moje różne plany w przyszłości z tym pomieszczeniem - może przestać być garażem. Grunt to piasek, nie tak ciepły jak np. glina.

salik
16-05-2011, 08:41
Jakie U mają w tej chwili najcieplejsze styropiany grafitowe?
Wełna zdaje się ma już chyba 0.031? (pomijam kwestię chorej ceny, ale... jest :)

grzeniu666
16-05-2011, 11:11
Jakie U mają w tej chwili najcieplejsze styropiany grafitowe?
Wełna zdaje się ma już chyba 0.031? (pomijam kwestię chorej ceny, ale... jest :)

Jest jakiś bodaj Styropmin 030 ale to mało znana marka. Z Termoorganiki czy Austrotherma są 031.

Czy 15-20% więcej za to samo U ściany z użyciem grafitu zamiast zwykłego styro (bo taka jest różnica jeśli dobrze liczę?) to "chora cena"? Nie wydaje mi się.

salik
16-05-2011, 11:25
Chora cena się tyczyła wełny, gdzieś nawet w tym wątku były wyliczenia ile jest droższa od minimalnie chłodniejszej.
U mnie ograniczeniem jest dach bezokapowy i maksymalnie 20cm na ścianie (a miejscami pewnie nawet wyjdzie ciut mniej).

klaudiusz_x
16-05-2011, 12:18
Wiem, wątek długi i zapewne padła odpowiedź na poniższe pytania dotyczące budowy domu z piwnicą z ławą. Muszę szybko podjąć decyzję a nie mam czasu w tej chwili na czytanie całego wątku (dopiero wczoraj tu zajrzałem, doczytam później). Mam pytania o sposoby ocieplenia nieogrzewanej piwnicy, stropu, ścian z silikatu 25. Jak to rozwiązać?
Planuję dać 20cm na ściany, 10cm na piwnicę, ok 11cm w dwóch warstwach na podłogę parteru.
Ponadto obawiam się że silikat będzie "ciągnął" zimno z piwnicy. Jest na to sposób?
Wszędzie wodna podłogówka, dom z użytkowym poddaszem, stropy żelbetowe.

Zapomniałem o schodach wewnętrznych, jak je docieplić? Przecież piwnica jest nieogrzewana a schody biegnące z parteru na piętro są żelbetowe i będą wychładzać wnętrze domu. Podklejać styropianem od spodu (od piwnicy)?

Jani_63
16-05-2011, 14:02
Z oknami - może i tak, ale to najwyższy model w MS, tytanowe thermo. To nie są okna do pasywniaka, ale mają U=0,8 dla okna referencyjnego, więc chyba lepiej niż średni wynik.
To bardzo przyzwoity wynik. Zasugerowałem się trochę szerokością profilu (73mm) w dobie tych ciepłych (82-93mm).
Rozumiem że aby osiągnąć ten wynik masz pakiet szybowy "U"-0,5W/mk i pozostajesz przy wkładce termo



Garażu już nie zdylatuję, płyta wylana, mury stoją. :(
Z garażem w ogóle mam problem (i kotłownią) - chcę go odizolować od reszty domu, jak to zrobić dobrze?
Zaplanowałam warstwę grafitowego styro w ścianie wzdłuż części mieszkalnej (10cm?). Problematyczna jest jednak kotłownia - w rogu znajduje się komin, który spowoduje znaczną nieciągłość izolacji. Opcja druga - to dłuższa droga ocieplenia, zaznaczona na zielono. W kotłowni będziemy utrzymywać na pewno temperaturę dodatnią, pewnie w okolicach 10 stopni. Sąsiaduje ona z garderobą, czyli średnio ważnym miejscem.
NIe widzę tej zielonej linii nigdzie, ale pamiętaj żeby uniknąć, a raczej zminimalizować mostek cieplny ścianę prostopadłą trzeba ocieplić na jakieś 50cm od połączenia.

marchew
16-05-2011, 17:02
Planuję dać 20cm na ściany, 10cm na piwnicę, ok 11cm w dwóch warstwach na podłogę parteru.
Ponadto obawiam się że silikat będzie "ciągnął" zimno z piwnicy. Jest na to sposób?

Zapomniałem o schodach wewnętrznych, jak je docieplić? Przecież piwnica jest nieogrzewana a schody biegnące z parteru na piętro są żelbetowe i będą wychładzać wnętrze domu. Podklejać styropianem od spodu (od piwnicy)?

na pierwszą warstwę scian parteru: isomur, BK400 (jak konkstruktor pozwoli i powyżej terenu), szkło (jak kostruktor pozwoli), ewentualnie ceramika zasypywana perlitem (toczą się dyskusje czy to skuteczne rzeczywiście)
idealny isomur, tylko czemu taki drogi

schody - w tym układzie wychodzą z zimnej piwnicy i wchodzą w zimy strop piwnicy/podłogę parteru - jak izolować, to od góry - tylko jak?
chyba lepiej już jakoś wydzielić klatkę schodową (też nad tym główkuję)

siwos
16-05-2011, 20:59
Tydzień temu odebrałem klucze od Harmony4 firmy haas-fertigbau. Stan deweloperski. W tej chwili wykańczam. Jeżeli kogoś to interesuje, to mogę napisać na priv jak wygląda współpraca z Haas. Przy odrobinie szczęścia i wolnego czasu mogę nawet chatę pokazać chętnym (okolice Poznania).
Jak zaczynałem pracę nad tym domem, to miałem mętlik w głowie jeżeli chodzi o wybór producenta - mało informacji jest na forum, bo technologia stosunkowo nowa - tak więc pomyślałem, że taki post może się komuś przydać. Pamiętam, że wybierałem między haas i fdpl. Na dom dostałem certyfikat energooszczędności (coś co podobno podnosi wartość domu - ale ja tam nie wiem ;-) Oczywiście pierwsze wiarygodne informacje o ekonomiczności będą dostępne po sezonie grzewczym w przyszłym roku ;-)

Pozdrawiam.

klaudiusz_x
16-05-2011, 23:22
ewentualnie ceramika zasypywana perlitem (toczą się dyskusje czy to skuteczne rzeczywiście)
Także się nad tym zastanawiałem. Ale czy warto na to układać silikaty?
BK 400 także wydaje się w miarę dobrym rozwiązaniem, ale ze względu na szkody górnicze wolałbym nie wchodzić w BK, tym bardziej 4-setkę.


schody - w tym układzie wychodzą z zimnej piwnicy i wchodzą w zimy strop piwnicy/podłogę parteru - jak izolować, to od góry - tylko jak?
chyba lepiej już jakoś wydzielić klatkę schodową (też nad tym główkuję)
Sam nie wiem. Może pokombinować z XPS? Ułożyć na odpowiednio obniżonych schodach, następnie umieścić kolejną warstwę betonu lub drewna.
Nie wiem czy najprostszym sposobem nie będzie ułożenie jednak styro od spodu łącznie z dociepleniem ścianki klatki od strony piwnicy.

orko
21-05-2011, 17:41
Jeśli chodzi o schody to można je przecież zrobić na konstrukcji z metalu czy drewna i wówczas problem mostka cieplnego można pominąć:)

klaudiusz_x
22-05-2011, 10:37
Jeśli chodzi o schody to można je przecież zrobić na konstrukcji z metalu czy drewna i wówczas problem mostka cieplnego można pominąć:)
Teoretycznie można.
Pozostaje mostek na ścianach przyległych do schodów. Musiłbym klatkę schodową wymurować z porothermu i zasypać perlitem, dodatkowo docieplić.

Brass
26-05-2011, 09:23
Witam.

Właśnie mam na ukończeniu płytę fundamentową wykonywaną przez firmę CEZBUD. Jest to płyta fundamentowa żelbetowa położona na podbudowie z piasku i pianobetonu. Zastanawiam się nad dodatkową izolacją płyty w gruncie.

Rozwiązanie "standardowe" narzucające się samoistnie to:
http://foto0.m.onet.pl/_m/eb7d6cc4998f54ee6b96251ed1082dfc,10,19,0.jpg

Rozwiązanie z dociepleniem (15 cm styropianu hydrofobizowanego) ułożonego na dłuższej krawędzi. Koszt dodatkowy: ok. 1000 zł
http://foto2.m.onet.pl/_m/b38f887c3cf59a465279100a3bc13532,10,19,0.jpg

Rozwiązanie z dociepleniem (15 cm styropianu hydrofobizowanego) ułożonego na krótszej krawędzi. Koszt dodatkowy: ok. 2000 zł
http://foto0.m.onet.pl/_m/8956224ab8757b963abe642efdc16fa4,10,19,0.jpg

Wydaje mi się, że w rozwiązaniu standardowym wystąpi jednak mostek termiczny na połączeniu płyta/ściana. Ale czy jego wartość i straty ciepła będą na tyle istotne, aby usprawiedliwić dodatkowy 1000 zł lub 2000 zł? Może lepiej przeznaczyć te pieniądze na grubszą warstwę styro na murze?

salik
26-05-2011, 10:50
Czy montujac okna w warstwie ocieplenia i okladajac profile styropianem, mozna potem ten styropian zdemontowac w trakcie wykonywania docelowej elewacji, czy zostanie on jako czesc skladowa docelowego ocieplenia?
Bo nie wiem czy mam jezdzic i szukac cieplego styropianu do obudowania okien takiego jak na na reszte scian, ktore beda ocieplane za kilka miesiecy, czy moge dac dowolny tymczasowo, bo potem i tak bedzie on zdjety i zastopiany docelowym styropianem o wiekszej grubosci?

Piczman
26-05-2011, 12:43
Jeśli chodzi o węgarek to pasuje już zrobić z takiego samego.
Potem się normalnie wszystko tynkuje .
Ale ten zwykły styro Ci tam mostka nie zrobi ;)

salik
26-05-2011, 13:36
Chodzilo bardziej o to ze skoro robimy cala elewacje grafitowym, to wokol okien bym tez chcial taki.
Tylko nie bardzo da sie znalezc w Wawie styropian grafitowy o grubosci 8-10cm dostepny od reki na placu...
Skonczy sie chyba wstawieniem XPS-a, ktory jest i do tego "stosunkowo cieply".

makow11
26-05-2011, 18:00
Brass ,czy ten pianobeton wylewany jest w wannie z folii ,czy też jest wodoodporny?

Brass
26-05-2011, 21:44
Jest w wannie z folii.

malux20
27-05-2011, 10:25
nic z tego nie rozumiem, płyta fundamentowa z mostkiem termicznym do gruntu ?? po co komu płyta bez ciągłości izolacji ?? nie lepiej było zrobić zwykłe tanie ławy fundamentowe ??

no ja wałkowałem ten temat - jedyne rozwiązanie sensowne finansowo to zwykłe ławy.
rozmowy zaczynały się z wykonawcami że płyta eliminuje wszelkie mostki.
pod koniec rozmowy dodawali mimochodem że warto docieplić płytę na bokach.
brass tylko nie mów że płacisz za to 300 zł netto i musisz to docieplać.
uczciwie powiem że to i tak lepsze rozwiązanie niż płyta na styropianie.
patrrze i patrze na te rysunki Brassa i dochodzę do wniosku że zwykłe ławy pod kątem izolacyjności cieplnej da się lepiej rozwiązać niż rysunek 1.

docieplić po bokach to ja mogę zwykłe fundamenty. dodatkowo zastosowć isomura.

salik
28-05-2011, 21:13
Zastanawiamy się ponownie czy nie zamienić kotła gazowego na pompę ciepła.
Czy ma sens instalowanie pompy ciepła i zasobnika mniejszego niż 500-600L, zakładając że dom jest energooszczędny z podłogówką w całym domu (dom ok. 170m2 użytkowej)

salik
29-05-2011, 01:20
Wg mnie spokojnie zasobnik pod PCi 300l starczy,jedynie do cwu.Jeśli podłogówka na 100% powierzchni to bufor jest nie potrzebny.
Wg mnie lepsza opcja to "tania" PCi zamiast gazu.
No tak, tylko wtedy jesteśmy zależni od ciągłości dostaw prądu, a z tym u nas słabo - zdarzają się przerwy w dostawie prądu po kilkanaście godzin.
O ile pamiętam wszystkie PCi wymagają trójfazówki, więc raczej można zapomnieć o awaryjnym zasilaniu np. z UPS-a.

marchew
29-05-2011, 19:11
A ja mam znów dylemat za kilka Watów pewnie - piwnica niegorzewana (jakieś 8st tam będzie), nad tym parter ciepły, nieużytkowe poddasze. Na parterze kominek i jego komin. Do tego komina ma być doklejony przewód wentylacyjny owej piwnicy. Czy ocieplać z osobna ten przewód wentylacyjny? czy też straty ciepła będą takie małe, że po prostu zamontować komin systemowy z takim przewodem? Nie mam ambicji na pasywniaka, celuję raczej w 5litrowy.

marchew
29-05-2011, 19:13
.....
Wg mnie lepsza opcja to "tania" PCi zamiast gazu.

tania ... - to znaczy się jaki rząd wielkościi PLN?

Jani_63
30-05-2011, 00:01
O co z ofertą polskich producentów w przedziale 10-15tyś zł?

Jani_63
30-05-2011, 00:39
Nie wiem jak ty to liczysz.
Skoro ceny brutto zaczynają się już poniżej 13 tyś, a ceny netto powyżej 10 tyś (OK.. te 10tyś z poprzedniego postu trochę naciągane) to co ma kosztować 15-20 tyś w DZ (kolektor poziomy) wykonanym własnoręcznie?

marchew
30-05-2011, 10:52
więc zignoruj sprawę, bo przy 5L będzie to niezauważalne

Dzięki :). Innym za inne informacje i odpowiedzi też :)

Brass
30-05-2011, 19:32
Ten pianobeton pod płytą ma lambdę 0,09 więc 20 cm odpowiada 10 cm styro. Jest ciągła izolacja z tym, że miejscami cięńsza niż na ścianach. A o tym dociepleniu jednak pomyśle. 1000 zł nie majątek. Co do kosztów to liczyłem opcję z ławami i z płytą i kasa prawie identyczna. Co do ław to jest tak archaiczne rozwiązanie, że stosuje się je już tylko u nas i w innych byłych demoludach.

Jani_63
31-05-2011, 01:55
Tylko co ta oferta ma wspólnego z Twoim szacunkiem kosztowym 30-35 tyś zł za krajową PCi i kolektor poziomy wykonany własnoręcznie?
Jedyny składnik wspólny to - pompa ciepła 9kW z montażem - 15900zł

Brass
31-05-2011, 13:49
Jaki koszt 1m2 płyty wyszedł Ci z pianobetonu ? Tak jak na allegro 280zł ?

Tak. 280 netto za m2

Liwko
31-05-2011, 14:08
Tak. 280 netto za m2

Czyli 30tyś na 100m2 domu parterowego???

Liwko
31-05-2011, 17:14
Liwko,nie wiem czemu jesteś zdziwiony,ile Ciebie wyszedł stan "0" + wylewki ?

Nie mam zielonego pojęcia. Za stan otwarty, z dachem z dachówki ceramicznej Robbena zapłaciłem 140tyś.
Wydaje mi się dużo ale może się mylę.

Liwko
31-05-2011, 17:42
By rachunki za całość (CO, CWU) domu grzanego prądem były na poziomie pompy ciepła musi być zrobiona bardzo dobra izolacja. Ok. Ale nie robiąc tak ocieplonej podłogi a mając PC, mamy takie same rachunki a latem chłodniejszą podłogę.

Brass
31-05-2011, 22:27
Dla mnie, po zjedzeniu wszystkich rozumków, płyta fundamentowa jest jedynym słusznym rozwiązaniem dla niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego.

Liwko
01-06-2011, 08:18
Ważny kalkulator
http://maszwybor.ure.gov.pl/

Brass
01-06-2011, 15:53
ja za 30 tyś to miałem wymurowaną całą piwnicę, i śmiem twierdzić że mam dzięki temu mniejszy mostek termiczny do gruntu + jeszcze bonus w postaci dodatkowych 130m2 do zagospodarowania.

I teraz masz dodatkowe 130 m2 stropu do wykonania + tyle samo powierzchni do wykończenia i zagospodarowania i ewentualnie ogrzania. Więc policz to jako całość i porównaj do płyty na gruncie bez piwnic. Nie mówię, że zrobiłeś źle. Stać Cię, to rób piwnice.

malux20
01-06-2011, 22:11
280 złza pow. zabudowy czy za pow, użytkową?
280 zl za wszystko, cz y bez robót geodezyjne, geologicznych , kwestia piasku i kopary?
jeśli tak jest -to bardzo proszę o firmę której zaliczkuje natychmiast.
oczywiście musi być projekt ostemplowany.

juz to widzę jak się ktoś do mnie zgłosi.
a ław to nie można zaizolować?

gkeb
02-06-2011, 09:39
Postawienie na fundament wykonany w systemie Thermodomu i ciągnięcie ścian w tej samej technologi powinno wyeliminować mostek na linii fundament - ściana. Ucieczka ciepła możliwa właściwie tylko przez ławę. Oczywiście pozostanie dylemat jaki konkretnie wybrać moduł z Thermodomu do zastosowania w fundamencie. Najmniejszy TH250 to może być chyba za mało.

HenoK
02-06-2011, 10:09
Postawienie na fundament wykonany w systemie Thermodomu i ciągnięcie ścian w tej samej technologi powinno wyeliminować mostek na linii fundament - ściana. Ucieczka ciepła możliwa właściwie tylko przez ławę. Oczywiście pozostanie dylemat jaki konkretnie wybrać moduł z Thermodomu do zastosowania w fundamencie. Najmniejszy TH250 to może być chyba za mało.W systemach pustaków szalunkowych brakuje jednego elementu - odpowiednika pustaka cokołowego, np. ISOMUR Plus. Gdyby taki element się pojawił, bez problemu można by zlikwidować mostek cieplny pomiędzy ławą i ścianą parteru.

gkeb
02-06-2011, 10:53
HenoK po Twoim dzienniku widzę, że właśnie wybudowałeś w technologii szalunków styropianowych ale chyba tylko ściany budynku. Fundament masz chyba tradycyjnie zrobiony z bloczków. Nie myślałeś o wykorzystaniu tego systemu również w roli fundamentu? Sam mam dylemat co do wyboru czy Izodom 2000 czy Thermodom. Thermodom ma ta zaletę, że odpowiada na każdy, nawet najbardziej banalny meil. Izodom 2000 milczy cały czas.
Wracając do tematu samych fundamentów to czy moznaby ocieplić również ławę? Dać po bokach styropian i paski od krawędzi do ściany szalunkowej. Jedyne miejsce nieocieplone byłoby na spodzie ławy. Tylko czy to sensowne. No i nadal pozostaje kwestia jak wiele styropianu musiałoby być w samych ściankach fundamentowych. Czy 5cm z każdej strony to nie za mało?

HenoK
02-06-2011, 11:09
Wracając do tematu samych fundamentów to czy moznaby ocieplić również ławę? Dać po bokach styropian i paski od krawędzi do ściany szalunkowej. Jedyne miejsce nieocieplone byłoby na spodzie ławy. Tylko czy to sensowne. No i nadal pozostaje kwestia jak wiele styropianu musiałoby być w samych ściankach fundamentowych. Czy 5cm z każdej strony to nie za mało?
Tu masz przykład takiego rozwiązania : http://www.praktech.pl/realizacje_zdjecia,1,005

malux20
02-06-2011, 17:30
Za m2 pow.zabudowy.
http://allegro.onet.pl/plyta-fundamentowa-energo-podbudowa-z-pianobetonu-i1636024306.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.onet.pl%2F plyta-fundamentowa-energo-podbudowa-z-pianobetonu-i1636024306.html)
W jaki sposób zaizolujesz ławy,żeby pozbyć się mostka i jaki jest dodatkowy koszt tegoż zabezpieczenia ?
Jak pisałe wyżej,płyta fundamentowa spełnia nie tylko rolę izolacyją...
koszt odcięcia fundamentów isomurem [70mb] wyjdzie mnie 2600 zł -jeśli chodzi okoszt isomura to dla mnie nie tragedia.
jeśli chodzi o koszt 280 za m2 zabudowy do dla mnie za drogo.
a jak z pozostałymi kosztami?

malux20
02-06-2011, 22:09
2600 za 70 mb wychodzi mi z 37zl
za dom 11 na 16,5 m całkowity koszt stanu zero to 35-37tyś- ale to jest kwota za full wwypas.
zamiast folii za zlotówkę papa termozgrzewalna , eps.
jeszcze raz te 280 zł to za pow użytkową czy zabudowy?
jeśli za użytkową to dawaj adres firmy, rozumiem że mnie nie interesuje nic przy płycie ?
za 100 metrów użytk to nie drogo za p.zab to tak

malux20
02-06-2011, 22:22
wiesz ta cena isomura to jest normalna w hurcie- to tak trudno zbić tak cenę przy stałym odbiorze?
isomur to isomur
wiesz- rozumiem że to żart ze zrozumieniem co to jest metr bieżący.
warstwa ocieplenia na posadzkę 25 cm setki.

salik
02-06-2011, 22:29
Malux - trochę przesadziłeś z tą zaniżoną ceną Isomuru.
Ja go brałem sporo w ubiegłym roku (wszystkie ściany fundamentowo-nośne), ale nijak się nawet nie zbliżyłem do ceny którą podałeś.
Chyba byś go musiał brać na całe naczepy żeby zbić cenę, ale to nadal nierealne że do takiego poziomu...

malux20
02-06-2011, 22:41
faktycznie zaniżyłem cenę 20-24 wychodzi mi 40 zł za metr bieżący:yes:
akurat branie isomura na jeden dom to nie jest duży zakup.
jeszcze jedno cena zakupu to nie zawsze to samo co koszt końcowy.

malux20
02-06-2011, 22:47
w sthlatonu możesz kupić i o cenie rozmawiać.

kombinujta chłopaki jak to załatwić.
głupio mi no niestety nie mogę podpowiedzieć
arturo za 50 zł to mogę sprzedać praktycznie od ręki ale twój koszt transportu

salik
02-06-2011, 22:49
Ja kupowałem w Stahltonie i negocjowałem cenę, ale patrz wyżej.
Chyba że weźmiesz cały TIR tego i potem będziesz ludziom odsprzedawał.
BTW: Co to znaczy "cena zakupu to nie zawsze cena końcowa"?

malux20
02-06-2011, 22:58
z tym tirem to przesada.
Panowie ja na waszym miejscu zaczołbym budowy nie od stanu zero tylko od zarejestrowania dzialalności gospod-budowlanej

taka ciekawostka- na dach mam możliwość kupić dachówkę bogena angoba za 10.500 brutto a za glazurę robena 10.900.
i co powiecie że tego bogena nie kupię w cenie robena?

łeb mnie boli brać bogena nelskampa a może tego robena w glazurze?

salik
03-06-2011, 01:21
Czy można 'podmurować' murłatę od wewnątrz, XPS-em zamiast pustaków?
Pierwotnie planowałem użyć Silkę E12 w celu podmurowania murłaty, ale potem stwierdziłem że może tam powstać mostek cieplny i za przykładem znajomej, zacząłem się zastanawiać czy nie użyć w tym celu XPS-a którego sporo mi jeszcze zostało z izolowania fundamentów.
Czy taki XPS będzie wystarczająco twardy do pociągnięcia tam zabudowy dachu i czy da radę zarzucić na niego tynk?

malux - nie każdy budujący dom ma ochotę kombinować z VAT-em i DG, idąc Twoim przykładem