PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

malux20
03-06-2011, 22:02
przy założeniu że odetnę isomurem fundamenty i dodatkowo docieplę na zewnątrz xpsem to czy warto dociepić fundament od wewnątrz?

salik
03-06-2011, 23:43
Kilka miesięcy temu pytałem o to samo i powiedziano mi że nie ma sensu ocieplać fundamentów od wewnątrz.

bresland
04-06-2011, 00:49
Jeżeli nie izolujesz isomurem, to warto, a dlaczego? - http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101015324249126.pdf

malux20
04-06-2011, 21:53
dzięki za odp.

Spirea
06-06-2011, 00:16
jaki styropian dawaliście ocieplając ścianę i sufit w garażu? Czy dawać EPS100? Na scianę idzie u mnie 5 cm, a na sufit 10 cm. Czy w związku z tym wziąc "szary"?

Brass
11-06-2011, 17:23
Zastanawiam się czy założyć rolety zewnętrzne. Mam 38 m2 okien i rolety będą kosztowały 10 tys. Nie biorę pod uwagę funkcji zabezpieczającej przed włamaniem, tylko traktuje rolety jako osłonę zmiejszającą ucieczki ciepła przez okna (zwłaszcza w nocy). Moje pytanie to: czy to ma sens ekonomiczny?

Jani_63
11-06-2011, 18:44
Z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej opłaca się zainwestować w lepsze (cieplejsze) okna.
Sprawa komfortu użytkowego (możliwość odcięcia się od słońca nagrzewającego wnętrze) to już inna sprawa.
Choć w przypadku chłodzenia przy użyciu klimatyzacji, jest to też aspekt finansowy.
Tu dużo zależy od wielu czynników takich jak zorientowanie domu względem stron świata, długość okapów dachu, izolacja domu, itd, itp.

Lobo_M
12-06-2011, 12:10
Zastanawiam się czy założyć rolety zewnętrzne. Mam 38 m2 okien i rolety będą kosztowały 10 tys. Nie biorę pod uwagę funkcji zabezpieczającej przed włamaniem, tylko traktuje rolety jako osłonę zmiejszającą ucieczki ciepła przez okna (zwłaszcza w nocy). Moje pytanie to: czy to ma sens ekonomiczny?
Ważnym aspektem jest czy rolety będą z napędem, jeśli tak to chyba w 10tys się nie zmieścisz. Uważam że tylko wtedy jest możliwe żebyś je zasłaniał na noc. Jesli rolety będą ręczne to śmiem twierdzić że nie będzie Ci się chciało codziennie wieczorem je zasłaniać a rano odsłaniać. Kolejna sprawa że montaż rolet też może wpływac na ucieczkę ciepła.

orko
12-06-2011, 16:26
Zastanawiam się czy założyć rolety zewnętrzne. Mam 38 m2 okien i rolety będą kosztowały 10 tys. Nie biorę pod uwagę funkcji zabezpieczającej przed włamaniem, tylko traktuje rolety jako osłonę zmiejszającą ucieczki ciepła przez okna (zwłaszcza w nocy). Moje pytanie to: czy to ma sens ekonomiczny?
Jak dla mnie to sensu ekonomicznego to nie ma.
Tyle zyskasz zasłaniając okna roletami ile stracisz montując je (skrzynki z roletami jeszcze nikomu nie udało się dobrze ocieplić a niektórzy mają nawet zimny nawiew)

Brass
12-06-2011, 20:49
Jak dla mnie to sensu ekonomicznego to nie ma.
Tyle zyskasz zasłaniając okna roletami ile stracisz montując je (skrzynki z roletami jeszcze nikomu nie udało się dobrze ocieplić a niektórzy mają nawet zimny nawiew)

Na tym akurat się znam bo sprzedaje okna i rolety od 13 lat. Kwestia ucieczki ciepła przez skrzynkę rolety jest prosta do rozwiązania poprzez wybranie odpowiedniego rodzaju rolet. Nie nadstawne skręcane z oknem a elewacyjne INTEGRO. I jestem w stanie założyć te rolety z napędem w 10 tys. PLN.

krolikos
12-06-2011, 21:46
Kilka miesięcy temu pytałem o to samo i powiedziano mi że nie ma sensu ocieplać fundamentów od wewnątrz.

Ja "skonstruowałem" coś takiego:

https://lh4.googleusercontent.com/-JZM2K5aP7SQ/TfUTanJIkaI/AAAAAAAAAYU/QOMPh_r0ikI/s720/Fundament-Detal-Dobry-2.jpg

w lipcu będę próbował zrealizować, ciekawe czy kierbud będzie marudził
Czy ktoś ma coś podobnego, co sądzicie o o takim rozwiązaniu, ciepłe pewnie będzie ale czy uzasadnione ekonomicznie?

orko
13-06-2011, 12:39
Na tym akurat się znam bo sprzedaje okna i rolety od 13 lat. Kwestia ucieczki ciepła przez skrzynkę rolety jest prosta do rozwiązania poprzez wybranie odpowiedniego rodzaju rolet. Nie nadstawne skręcane z oknem a elewacyjne INTEGRO. I jestem w stanie założyć te rolety z napędem w 10 tys. PLN.

Ależ mój drogi to jest niemal tak jak byś powiedział, że umiesz świetnie gotować bo sprzedajesz kartofle w warzywniaku :)

ravbc
13-06-2011, 14:08
orko: to że zbudowałeś jeden dom, też nie powoduje, że stałeś się specjalistą w dziedzinie budownictwa (a tak autorytarnie się wypowiadasz, a przynajmniej ja tak Twoje wypowiedzi odbieram). Zwłaszcza, że jeszcze niedawno byłeś w tej kwestii "zielony jak szczypiorek" ;-)

PS. Ja rolety zewnętrze mam (integro) i mam też sporo znacznie większych "mostków termicznych" niż z powodu słabo ocieplonych skrzynek z roletami (choć ja akurat mam "pod" nimi w zasadzie tylko ocieplenie) ;-)

Lobo_M
13-06-2011, 14:18
ravbc, masz rolety z napędem czy bez? Powiedz jak to w praktyce jest z ich zasłanianiem/odsłanianiem? Dbasz o to i zamykasz dzień/noc/wiatr czy jak z kominkiem zapał z czasem opada? I jak wyszło cenowo? Ile masz okien i jaki rozmiar?

ravbc
13-06-2011, 14:52
Mam rolety z napędem. Bez to nieporozumienie (przerabiałem u rodziców - przy małej liczbie okien i/lub małym domu to jeszcze może ujdzie). Ja ich używam codziennie, a i pracuję nad tym by zaczęły "używać się same" - automatyka do tego w sumie nie jest skomplikowana. Kominka nie mam, bo za leniwy na to jestem ;-) Cen nie pamiętam, na pewno były tańsze od okien ;-)

aadamuss24
13-06-2011, 14:59
Jako ochrona przed słońcem warto założyć rolety, i jak ktoś lubi półmrok w mieszkaniu. pozdr adam

orko
13-06-2011, 17:17
orko: to że zbudowałeś jeden dom, też nie powoduje, że stałeś się specjalistą w dziedzinie budownictwa (a tak autorytarnie się wypowiadasz, a przynajmniej ja tak Twoje wypowiedzi odbieram). Zwłaszcza, że jeszcze niedawno byłeś w tej kwestii "zielony jak szczypiorek" ;-)

Ależ oczywiście, że nie jestem specjalistą, ale czy trzeba być specjalistą żeby zauważyć że 2 cm (maksymalnie) jakie mieści się między skrzynką rolety Integro a betonowym nadprożem to żadne ocieplenie zwłaszcza przy bardzo popularnych 20 cm w tym wątku?

Jakoś nie mogę się powstrzymać aby porównać nasze zasoby wiedzy:
Przyganiał kocioł garnkowi (a sam smoli):)

ravbc
13-06-2011, 17:35
Ależ oczywiście, że nie jestem specjalistą, ale czy trzeba być specjalistą żeby zauważyć że 2 cm (maksymalnie) jakie mieści się między skrzynką rolety Integro a betonowym nadprożem to żadne ocieplenie zwłaszcza przy bardzo popularnych 20 cm w tym wątku?

A kto Ci zabroni wsadzić tam więcej niż 2cm? Kto powiedział, że betonowe nadproże musi być licowane z oknem? Gdzie jest napisane, że skrzynka musi być mocowana wprost do muru? Wymyśliłeś sobie jakiś tam (fakt że czesto pokazywany na obrazkach) schemat montażu i na tej podstawie twierdzisz, że nie da się tego zrobić lepiej. Powtórzę - ja mam "pod" skrzynką prawie wyłącznie ocieplenie (można by powiedzieć że jest zamontowana na styropianie).


Jakoś nie mogę się powstrzymać aby porównać nasze zasoby wiedzy:
Przyganiał kocioł garnkowi (a sam smoli):)

Dlatego właśnie ja nie próbuję własnych przemyśleń, czy poglądów, tak zdecydowanie przedstawiać, jak to się Tobie dość często zdarza... ;-)

orko
13-06-2011, 19:58
Fakt 2 cm pod skrzynką pochodzą z instrukcji montażu producenta. Inne "moje" opinie związane z roletami to tylko synteza wypowiedzi kilku montażystów czy też mniej od ciebie szczęśliwych posiadaczy rolet zewnętrznych. Tak więc jeśli ktoś chce rolety to zapraszamy na priv do ravbc :)

gkeb
13-06-2011, 21:16
ravbc może pokażesz tutaj jak powinno być prawidłowo i dobrze. Sam jestem ciekaw bo kiedyś mnie to czeka.

ravbc
13-06-2011, 21:48
Skoro okna mogą być wystawione w warstwie ocieplenia i nadal można do nich zamocować rolety integro, to chyba oczywistym jest, że rolet nie mocuje się wprost na nadprożu. A że nadproże można jeszcze dodatkowo cofnąć i/lub rolety zdystansować od okien, to i ocieplenie pod skrzynkę rolety wchodzi naprawdę całkiem dużo. Akurat u mnie nadproże jest po prostu podniesione, bo początkowo planowałem skrzynki nadokienne - wersja RKSa z rewizją od zewnątrz, czyli niby szczelna i dość ciepła, ale cenę ma odstraszającą, a i tak integro są lepsze ;-)

Jani_63
13-06-2011, 22:46
Z czystej ciekawości... bo rezygnacji Beclevera dawałeś poszerzenia systemowe nad oknem?
Bo jeśli tak, a tak zrozumiałem Twoja wypowiedź.... to masz w tym miejscu najcieplejsze miejsce na ścianie zewnętrznej.
A to jak mówiłeś... nie dojść że się da, to da się jeszcze dobrze to zrobić.

piwopijca
14-06-2011, 08:09
Mozna dobrze docieplic po kasetami rolet zewnetrznych, trzeba tylko dobrze przemyslec co sie chce uzyskac zanim zaczna sie prace.
Ja pod kasetami mam w sumie 20cm styropianu, 10cm szlunku dla nadproza i 10cm styro dla niwelacji glebokosci ram okiennych od muru.
Mam sciany z BK400 36cm a nadproze betonowe ma 26cm wiec 10cm stanowi styropian -licuje z murem, okna wystawione w warstwie ocieplenia wiec dodatkowo robi sie przestrzen pod kaseta na szerokosc ram okiennych, w moim przypadku maja one 8cm i dodatkowo +-2cm bo mury nie sa idealne no i wychodzi 10cm ktore wypelnilem styropianem -lacznie wspomniane 20cm ocieplenia nadprozy.
Da sie? Da...

Pzdr.

Lobo_M
14-06-2011, 08:49
Jako ochrona przed słońcem warto założyć rolety, i jak ktoś lubi półmrok w mieszkaniu. pozdr adam
U mnie z chęcią bym je zainstalował na duże okno 3x2,3m ale raczej muszę wymyślić coś innego, bo teraz to juz nie ma jak.
edycja: okno od zachodu i długość okapu po 15-16 nie chroni przed słońcem.

salik
14-06-2011, 09:00
Czy ktoś z Was testował w jakiś sposób rolety/żaluzje wewnętrzne?
Chodzi o to czy jest z nich jakikolwiek zysk w postaci blokady promieni słonecznych i nagrzewania pomieszczeń latem (oczywiste jest że zimą nic nie dają).

Liwko
14-06-2011, 09:03
Ja mam problem tylko z sypialnią od strony wschodniej. Słońce naparza już od 4 a o 7 zaczyna się robić tropik. Zakładam roletę zewnętrzną na warstwie ocieplenia.

Liwko
14-06-2011, 09:06
U mnie z chęcią bym je zainstalował na duże okno 3x2,3m ale raczej muszę wymyślić coś innego, bo teraz to juz nie ma jak.
edycja: okno od zachodu i długość okapu po 15-16 nie chroni przed słońcem.

Ja myślałem nad białkowaniem:D

piwopijca
14-06-2011, 09:20
Czy ktoś z Was testował w jakiś sposób rolety/żaluzje wewnętrzne?
Chodzi o to czy jest z nich jakikolwiek zysk w postaci blokady promieni słonecznych i nagrzewania pomieszczeń latem (oczywiste jest że zimą nic nie dają).

Kiedys w moim "starym" mieszkaniu mialem zaluzje aluminiowe biale -do bialych okien.
Przyznam, ze sporo chronily przed promieniami slonecznymi, ale to czyszczenie ich ...

Pzdr.

Jani_63
14-06-2011, 10:17
Czy ktoś z Was testował w jakiś sposób rolety/żaluzje wewnętrzne?
Chodzi o to czy jest z nich jakikolwiek zysk w postaci blokady promieni słonecznych i nagrzewania pomieszczeń latem (oczywiste jest że zimą nic nie dają).
Zimą tez coś dają, ale w euforie bym nie popadał ;)
Latem obniżenie temperatury jest znaczne, choć oczywiście nie może być porównania z jakąkolwiek przysłoną zewnętrzną.
W przypadku okien dachowych spadek temperatury pomieszczeniu może sięgać nawet 15K w zależności od zastosowanego pakietu szybowego.

Brass
14-06-2011, 18:03
Dzięki za wszystkie rady. Przydały się. Postanowiłem założyć rolety tylko na piętrze gdzie są sypialnie (dwie od wschodu i jedna od zachodu) a na dole przygotuje wszystko (nadproża instalacje itd.) pod rolety i może założe je za parę lat.

Lobo_M
15-06-2011, 07:39
Ja mam sypialnie od wschodu okno 200x150 i jest chłodno, na oknie mam zwykłe rolety wewnetrzne. Moze Liwko ma gorąco w sypialni bo jest na piętrze i troche za mało jest izolacji na połaci dachu i ciepło przechodzi? Bo nie wiem czemu ma gorąco od wschodu.

Liwko
15-06-2011, 08:50
Nie wiem. Gdy słońce wstaje nagrzewa mi pokój przez okno. Nie ma szans przez dach bo mam idealnie na wschód. (to te górne okno z awatara). Zresztą dach jest dobrze ocieplony, ale w tym przypadku kompletnie nie biorę go pod uwagę. Co ciekawe, nagrzewa się bardziej sypialnia niż parter. Myślę że część tego słońca na dole pochłania wychłodzona rano ziemia.

jasiek71
15-06-2011, 08:56
Nie wiem. Gdy słońce wstaje nagrzewa mi pokój przez okno. Nie ma szans przez dach bo mam idealnie na wschód. (to te górne okno z awatara). Zresztą dach jest dobrze ocieplony, ale w tym przypadku kompletnie nie biorę go pod uwagę. Co ciekawe, nagrzewa się bardziej sypialnia niż parter. Myślę że część tego słońca na dole pochłania wychłodzona rano ziemia.

mam dokładnie podobnie u siebie w domu.
skosy poddasza masz "lane" czy sucha zabudowa?

Liwko
15-06-2011, 09:00
sucha zabudowa, tylko że o tym możemy mówić gdy słońce jest w pełni a nie gdy świeci prostopadle w okno. Zresztą gdy zamknę sypialnię a słońce wzejdzie wyżej nie ma w pozostałej części poddasza problemu.

jasiek71
15-06-2011, 09:04
sucha zabudowa, tylko że o tym możemy mówić gdy słońce jest w pełni a nie gdy świeci prostopadle w okno. Zresztą gdy zamknę sypialnię a słońce wzejdzie wyżej nie ma w pozostałej części poddasza problemu.
z tym jest troszeczkę inaczej, sucha zabudowa praktycznie nie posiada akumulacji bo prawie wszystko jest izolacją, ciepło wpadające przez okno nie ma się gdzie wchłonąć, proces się zatrzymuje gdy słońce minie okno.

Liwko
15-06-2011, 09:14
Może i tak, dlatego roleta zewnętrzna powinna załatwić sprawę;)

jasiek71
15-06-2011, 09:33
tylko i wyłącznie zewnętrzne:)
podam taką ciekawostkę z temp.okien
szyba zewnętrzna 30.1*
szyba wewnętrzna 36.6*
temp. na zewnątrz 25.1
temp. w pokoju na poddaszu gdzie siedzę 23.4 , dzień to takie zamglone słońce ,
teraz najciekawsze przykładam od wewnątrz folię reflex po minucie szyba wewn. 40.3* reszta bez zmian
wnioski wyciągnąć samemu;)

aadamuss24
15-06-2011, 09:33
Przymknięte rolety mocno chronią przed wzrostem temperatury wewnątrz, szyby się nie nagrzewają. U siebie myślałem, że okap załatwi sprawę jednak okazało się, że nie do końca. O ile w samo południe słonca w pomieszczeniu nie ma dużo ( ok 20cm na podłodze) to do południa i po południu jak słońce jest niżej pas słoneczny na podłodze jest ok metra. Podłoga mocno sie nagrzewa i robi się gorąco. Zakupiłem już markizy które podczepię do deski okapowej i przedłużę lekko okap markizami co da mi cień w domu a jednocześnie markiza będzie nad tarasem jak ją mocniej rozwinę. Próbowałem z pionowymi szmatami przyczepionymi do deski okapowej ale bez obciążenie wiatr robił z nimi co chciał (czyli wciskał do rynny :) ) a obciążenia nie chciałem dawać bo mogłoby szybę wybić. Poza tym zacienianie czymś w pionie mocno wydłuża to coś, zacienianie w poziomie nie wymaga już takiej długości. W duże upały temp przy nasłonecznieniu dochodziła do 28 stopni na parterze (na piętrze ok 24) co już jest za dużo. pozdrawiam adam

Brass
15-06-2011, 15:22
Ja jednak założę w sypialniach rolety zewnętrzne, choćby dlatego, aby gdy czasami wrócę z jakiejś imprezki na ranem, to będę mógł sobie zrobić noc i spać, aż zegar biologiczny się nie zorientuje. :-)

Liwko
15-06-2011, 15:25
Ja jednak założę w sypialniach rolety zewnętrzne, choćby dlatego, aby gdy czasami wrócę z jakiejś imprezki na ranem, to będę mógł sobie zrobić noc i spać, aż zegar biologiczny się nie zorientuje. :-)

No, to prawda, czasami człowieka szlag trafia jak chce sobie pospać:D

piwopijca
15-06-2011, 16:50
Hehe...
No ja tak mam caly czas.
Tak naprawde to musze zostawiac uchylone lekko (jakies 10cm) rolety zeby wogole cos widziec -czy noc czy dzien jest :)
Dobrze ze w czujkach ruchu pozostawilem diody swiecace -przynajmniej przy zaslonietych calkowicie roletach mozna trafic do drzwi albo znalezc reka lampke nocna :)

Pzdr.

danielw
16-06-2011, 12:51
Witam

Czy macie jakieś informacje na temat mostka termicznego od listw startowych stosowanych przy ocieplaniu scian dwuwarstwowych, nie znalazłem nic konkretnego na forum?
Listwy są robione z aluminium, czasami stalowe cynkowane.
Chciałbym oszacować ile ciepła ucieka przez nie.
Np lambda
-dla aluminium wynosi 200W/m*K
-dla stali 58 W/m*K
-i dla porównania styropian 0,042 W/m*K

Opór R=d/lambda
współczynnik U=1/R

W moim przypadku będzie 20 cm ocieplenia, powierzchnia ścian jakies 200m2 a obwód budynku gdzie będzie montowana listwa 50mb.
Przy założeniu że listwa jest z blachy grubośći 1mm i szerokość tak jak grubość styropianu czyli 20 cm to współczynnik U będzie wynosił:
- dla aluminium 1000 W/m2*K
- dla stali 333 W/m2*K
- dla styro 0,21 W/m2*K

Czyli przy założeniu różnicy temperatur 40 st C (na zewn -20, wewnątrz +20) straty ciepła będą wynosić Q=U*delta T*powierzchnia.
- dla całej 50 m listwy aluminiowej 2000W.
- dla całej 50 m listwy stalowej 666W
- dla całej powierzchni 200m2 scian 1680W

Zdaję sobie sprawe że to tylko grube przybliżenie, może coś źle założyłem, o czymś zapomniałem (pominąłem np warstwy konstrukcyjne ściany, tynki itp) ale wyniki wyglądają bardzo niepokojąco, chyba lepiej omijać listwy startowe z daleka?

orko
16-06-2011, 13:43
U mnie nie ma mostka bo nie mam listew. Grubiutki styropian "stoi" na proszku poliuretanowym:)

danielw
16-06-2011, 14:14
Szczęściarz :)
Chyba dołącze do ludzi szczęśliwych, bez listw startowych i z kilkoma oszczędzonymi banknotami w kieszeni.
Póki co nie wierze w aż takie straty ciepła na tej listwie...

Piczman
16-06-2011, 14:21
Skoro możesz to z nich zrezygnuj, kołki też możesz ( zaszaleć) pominąć ;)

danielw
16-06-2011, 14:32
Wiem, ale piszą o myszach biegających pod styropianem, podciąganiu wilgoci z gruntu, estetyce ...
Narazie chce wiedzieć ile faktycznie ucieka tego ciepła.
Pozdrawiam

Lisciasty
17-06-2011, 08:16
Skoro możesz to z nich zrezygnuj, kołki też możesz ( zaszaleć) pominąć ;)
Właśnie mnie ta kwestia interesuje, czy przy ociepleniu styropianem 30cm, w domu z poddaszem użytkowym można sobie podarować kołkowanie?

Piczman
17-06-2011, 09:42
Myślę że klejony na piance nie zjedzie ani sie nie oderwie podczas dużego wiatru.
No ale teoretyzuję teraz .
U mnie bez kołków jest ściana wschodnia, 20 cm + 4 cm druga warstwa .
Nic nie wskazuje na to żeby były jakieś problemy, wszystko trzyma się kupy 2 rok .

aadamuss24
17-06-2011, 10:49
Ja też miałem dawać bez kołków ale kurz na ścianie ( nawet po gruntowaniu ) i np. lekko wyschnięty powierzchniowo klej pokazały mi, że nie wszędzie dobrze się to trzymało. Niektóre bloki styro odklejały się razem z klejem. W całości jakoś to się trzyma ale kołki dałem dla świętego spokoju. pozdr adam

danielw
17-06-2011, 11:04
gdybyś ich nie pominą U dla całej przegrody ściana + listwa wyszło by w okolicach 1,6W/m2*K, a straty ciepła dla 50 metrowej listwy 3,2W

R=R1+R2
R1=0,25/0,4
R2=0,2/200
R=0,25/0,4*0,2/200=0,625+0,001
U=1,6

nadal wygląda tak strasznie ??

PS na pierwszych stronach tego wątku była mowa o metalowych klamkach w drzwiach zewnętrznych które były gwoździem do trumny domów pasywnych, ten post przypomniał mi tamte czasy :p

To wygląda bardzo dobrze ale w swoim założniu rozpatrujesz przepływ ciepła jednokierunkowo prostopadle do powierzcni ściany.
Moje wyliczeni są napewno błędne (straty zawyżone), ale uważam że zimno poprzez listwe będzie oddziaływać także na przylegające powierzchnie boczne jak styropian, ściana (listwa ma swoją powierzchnie przylegania do sciany, to kilka cm wysokości.).

piwopijca
17-06-2011, 11:35
Ja mam co prawda kolki mocujace styropian ale powiem Wam, ze pianka Tytan EOS tak trzyma ze "chlopaki", ktorzy wykonywali mi ocieplenie musieli pila odcinac styropian od sciany bo nie dalo rady go zerwac. Mala poprawka byla wiec i dobry moment zeby sprawdzic wytrzymalosc kleju w piance :)
Jesli chodzi o listwe startowa to nie dawalem, styropian elewacyjny oparty na styropianie fundamentowym ale oddzielony folia, ktora byl "owiniety" styro fundamentowy jako hydro-izolacja.

Pzdr.

Jeti
17-06-2011, 14:11
Nie zostały komuś, kto stosował szkło piankowe jakieś resztki ? Potrzebuję wykonać próg pod drzwi wejściowe.

orko
18-06-2011, 12:00
Ja też mam styropian bez kołków klejony na piankę i to w dwóch warstwach 10+20; wszystko ładnie spięte siatką zatopioną w kleju i jest dobrze. Polecam pianki do styropianu - warto.

salik
18-06-2011, 12:17
Mógłbyś ktoś wrzucić jakieś zdjęcia jak prawidłowo powinien być klejony taki styropian na piankę?
Bo u mnie ekipa się upiera żeby kołkować, a ja nie mam aż tak wielkiego wyboru ekip żeby szukać takiej która robiła klejone (i które mogę gdzieś zobaczyć).

Lobo_M
19-06-2011, 13:29
wpisz sobie na youtube "tytan eos"

michal_mlody
19-06-2011, 17:10
Kleisz po obwodzie i pasek przez środek. Na opakowaniu pisze.
Ekipa może chce kołkować bo nie ma odpowiedniej aprobaty technicznej kleju do niekołkowania.

Mogę potwierdzić - trzyma jak cholera :)

Brass
19-06-2011, 18:48
Mam pytanko: Czy jest ktoś na forum kto na podstawie projektu i opisu zastosowanych rozwiązań obliczy mi zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania?
Próbowałem sam, ale nie mam czasu na przedzieranie się przez instrukcje obsługi (Arcadia Termo)

asolt
19-06-2011, 21:49
Wykonam te obliczenia
email: [email protected]
tel 506 060 832

salik
19-06-2011, 23:02
Mam w kilku miejscach ścian zewnętrznych (Porotherm 25) wykonane wkucia na instalacje elektryczne itp.
Większość tych instalacji idzie w arotach - czym można wypełnić pustą przestrzeń między wkuciem w ścianie, a arotem?
Myślałem o piance, ale może jest jakiś inny lepszy (i cieplejszy) materiał?
Obawiam się mostków cieplnych w tym miejscu, bo miejscami wkucia idą na 10cm wgłąb pustaka.

Spirea
21-06-2011, 09:20
Salik, u nas wszystko jest opiankowane.

Jani_63
21-06-2011, 11:09
Obawy nieuzasadnione... pianka jest "cieplejszym" materiałem niż BK, o Porothermie nie wspominając

eve66
24-06-2011, 15:19
witam,

mam sprawę odnośnie pozostawiana wewnątrz budynku (stara kamienica, nieocieplona z zewn., ściana zewnętrzna) ściany z surowej cegły.
Czy bez tej warstewki tynku jest jakaś istotna różnica w izolacji cieplnej??

z góry dzięki za odpowiedź

Piczman
24-06-2011, 15:26
Różnica jest ale prawie żadna !
Sprawdź jaki opór cieplny ma 2 cm tynku .

orko
24-06-2011, 17:22
A jednak może być istotna.
Wystarczy aby były dziury - o co bez tynku nie trudno.

Brass
24-06-2011, 17:53
Mam zamiar ocieplić dach nakrokwiowo neoporem grubości 20 cm. Technologia podobna jak Kingspan Thermopitch:
http://www.insulation.kingspan.com/polska/pdf/tp10.pdf.
Tyle tylko, że zamiast pianki PIR dam szare styro. Na styro membrana, kontrłaty, łaty dachówka.
Mam pytanie: na krokwiach będę miał pełne deskowanie, czy na to deskowanie dawać jakąś folie (papę), czy może lepiej zostawić gołe, aby wywiązka mogła "oddychać"?
Między krokwie planuje dać 6 cm pianki PIR z folią aluminiową, od spodu paroizolacja i KG.
Chciałem dać między krokwie 20 cm normalnego styro ale straszą mnie gryzoniami. Co wy na to? Jest się czego bać?

Jani_63
24-06-2011, 18:46
Obawiam się że trochę przedobrzyłeś.
Napisz jak według Ciebie ten dach ma "oddychać"? Którędy?
Według tego opisu ma duże szanse zbutwieć.

Brass
25-06-2011, 09:32
Zobacz sobie prospekt kingspan'a skoro jest takie rozwiązanie stosowane to znaczy, że jednak nie zbutwieje.

eve66
25-06-2011, 09:53
A jednak może być istotna.
Wystarczy aby były dziury - o co bez tynku nie trudno.

A możesz coś szerzej powiedzieć???
Jakieś małe braki w cegłach są- ktoś je kiedyś kołkami drewnianymi łatał :o ale to raptem 4 miejsca wielkości pięści.

Ogólnie interesuje mnie czy drastycznie nie pogorszy się izolacja takiej ściany- tak by nie zamarzała zima. Jakoś tak myślę,ze te kilka cm tynku chyba aż tak nie wpływa na to... no ale może są jakieś jego właściwości o których przeciętny człowiek nie wie? ;)

Jani_63
25-06-2011, 11:06
Zobacz sobie prospekt kingspan'a skoro jest takie rozwiązanie stosowane to znaczy, że jednak nie zbutwieje.
Uważasz że Twoje rozwiązanie jest jest takie samo?
Punkt zbieżny to tylko ułożenie izolacji na krokwiach... na tym podobieństwa się kończą.
Odpowiedz sobie, skoro mi nie chcesz, na postawione przeze mnie pytanie.
Radzę również zwrócić uwagę na hydrofobowość styropianu którym chcesz zastąpić płyty PIR.
A jeśli dalej nie dostrzeżesz różnic między rozwiązaniem systemowym, a Twoim to buduj... Twoja wola, Twój dom.

orko
25-06-2011, 16:18
A możesz coś szerzej powiedzieć???
Jakieś małe braki w cegłach są- ktoś je kiedyś kołkami drewnianymi łatał :o ale to raptem 4 miejsca wielkości pięści.

Ogólnie interesuje mnie czy drastycznie nie pogorszy się izolacja takiej ściany- tak by nie zamarzała zima. Jakoś tak myślę,ze te kilka cm tynku chyba aż tak nie wpływa na to... no ale może są jakieś jego właściwości o których przeciętny człowiek nie wie? ;)
Bez obawy ściana nie zamarznie zimą.
Dla ciebie jednak lepiej będzie nie zatykać szparek jakie przy murowaniu są pewne - z zewnątrz zabraknie zaprawy a od wewnątrz gniazdko - dziura na przestrzał gotowa.
A dlaczego lepiej - ano dlatego że to co naprawdę może ci zaszkodzić to szczelny dom pozbawiony wentylacji.
Zadałeś pytanie w wątku o domach 3-5 litrowych stąd moja odpowiedź, że brak tynku może wpłynąć na parametry domu. Z tym, że w twojej sytuacji jak 10 litrów wyjdzie to będzie nienajgorzej.

Brass
25-06-2011, 17:01
Punkt zbieżny to tylko ułożenie izolacji na krokwiach... na tym podobieństwa się kończą.


Zastępuje tylko piankę PIR styropianem. Hydrofobowość tych materiałów jest podobna. Oba mają strukturę zamkniętych porów.
Więc ta zamiana materiału izolacyjnego powoduje taki problem??? Nie rozumiem.
A poza tym jest jeszcze przecież rozwiązanie systemowe z zastosowaniem styropianu nakrokwiowo np. kształtki Thermomur TH-7.
Więc czemu mój sposób spowoduje butwienie wywiązki, a inne nie?

Jani_63
25-06-2011, 20:21
O podobnej hydrofobowości możesz mówić porównując XPS i PIR lu PUR zamknięto-komórkową.
Standardowy EPS ma ja niestety znacznie gorszą.
Rozwiązanie które proponujesz po upływie jakiegoś czasu (3-4sezony) straci na oporze cieplnym w stosunku do obliczeniowego.

Przeczytaj jeszcze raz układ warstw jaki proponujesz, porównaj go do rozwiązań systemowych i... odpowiedz sobie na pytanie czy to jest to samo, i jak może (będzie) się zachowywać drewno szczelnie otulone

M***ki
26-06-2011, 06:58
Widziałem taki dach ocieplony styropianem po 15 latach podczas przebudowy. Ilość korytarzy jakie wykonały myszy :sick: była przerażająca ! Sama świadomość ile tego paskudztwa mogło tam żyć i jakie to musiało robić hałasy ..ohyda. Dodatkowo łatwopalność takiego rozwiązania jest przerażająca . Czy pianka PIR podczas palenia, która wolniej od innych poliuretanów ale jednak pali się , nie wydziela bardzo toksycznych gazów ? Czy jest ona dopuszczona do stosowania w budownictwie mieszkaniowym jako termoizolacja dachów ?

Brass
26-06-2011, 07:27
bo ty szczelnie otuliłeś drewno z obydwu stron warstwami paroszczelnymi, a w projekcie kingspan'a izolacja paroszczelna idzie tylko i wyłącznie z jednej strony od góry

W projekcie Kingspan'a od góry jest tylko membrana wysokoparoprzepuszczalna, a od dołu teoretycznie tylko płyta GK na ruszcie. W którymś z postów przeczytałem wypowiedź Henoka, że bez względu na rozwiązanie termoizolacji dachu od spodu musi zawsze być założona folia paroszczelna.

Co do właściwości styropianu, to przykryty dachówką i membraną nie będzie on wchłaniał wilgoci, a jeśli już się zamoczy to wyschnie. Styropian może chłonie wodę ale jeśli jest w niej zanurzony.

A może w takim razie zastąpić piankę PIR płytami z wełny szklanej? 20 cm na krokwie i 20 cm między krokwie. Od spodu paroizolacja a od góry membrana paroprzepuszczalna?

Jani_63
26-06-2011, 21:52
Tylko że płyty z piany PIR są całkowicie odporne na wilgoć, a membrana w tym systemie pełni rolę wiatroizolacji.

Naprawdę musisz jeszcze sporo poczytać materiałów (o styropianie też) żeby uzupełnić wiedzę.
Kombinujesz, wiesz że gdzieś dzwoni, ale nie do końca wiesz gdzie i o co w tym chodzi.
Podstawowa zasada przy ocieplaniu (izolowaniu) dachu to układanie warstw od największego Sd do najmniejszego licząc od wewnątrz.
Tego w materiałach reklamowych systemu nie ma, ale daję głowę, że w przypadku ocieplenia nad-krokwiowego, bez paroizolacji musi być zastosowana wentylacja mechaniczna, jako całkowicie sterowalna, pozwalająca na kontrole wilgotności wewnątrz.

orko
27-06-2011, 10:08
Tego w materiałach reklamowych systemu nie ma, ale daję głowę, że w przypadku ocieplenia nad-krokwiowego, bez paroizolacji musi być zastosowana wentylacja mechaniczna, jako całkowicie sterowalna, pozwalająca na kontrole wilgotności wewnątrz.
Zrozumiałbym szastanie "zbędnym" palcem ale głową ....
Działająca wentylacja grawitacyjna jest w zupełności wystarczająca dla usuwania wilgoci.
WM robi się właśnie tak aby kontrolować wilgotność więc "całkowita sterowalność" to zwykła przesada i "robienie wody z mózgu" potencjalnym inwestorom.
Poza tym w systemie który ciekawi Brassa też jest zachowana fundamentalna zasada: szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz więc tutaj problemów bym się nie doszukiwał. Problemem może być "głównie dla portfela" praca więźby po zabudowaniu styropianem. Może spowodować powstanie szpar niemożliwych do usunięcia gdyż zabudowanych.

Piczman
27-06-2011, 10:37
Działająca wentylacja grawitacyjna jest w zupełności wystarczająca dla usuwania wilgoci.
To tak jak byś napisał że solary są wystarczające do nagrzania ciepłej wody użytkowej poza okresem grzewczym.
Czy zawsze i wszędzie ?

Edytuję bo niezbyt jasno się wyraziłem.
Mówienie o "całkowitej sterowalności" nie jest zwykłą przesada ani robieniem wody z mózgu komukolwiek.
Różnica w sterowalności obu systemów jest ogromna i to sprawia że takie określenie się często pojawia !
Według mnie uzasadnione !

orko
27-06-2011, 13:23
To tak jak byś napisał że solary są wystarczające do nagrzania ciepłej wody użytkowej poza okresem grzewczym.
Czy zawsze i wszędzie ?

Nie mówiłem o solarach lecz o działającej wentylacji grawitacyjnej w domku jednorodzinnym, która czy tego chcesz czy nie - jest skuteczna wtedy kiedy jest to niezbędne czyli zimą i w okresach przejściowych.
Skuteczność WM w okresie letnim gdy temperatury na zewnątrz są wyższe niż w domu jest wątpliwa - zwykłe otwarcie okien zwłaszcza nocą wystarcza.

orko
27-06-2011, 13:29
Wracając do całkowitej sterowalności:
Znajdź osobę która potrafi pilotem regulować ilość powietrza jaka przepływa przez wybrany pokój i zapytaj ją ile ją ten system kosztował.

Liwko
27-06-2011, 13:30
Skuteczność WM w okresie letnim gdy temperatury na zewnątrz są wyższe niż w domu jest wątpliwa - zwykłe otwarcie okien zwłaszcza nocą wystarcza.

Tylko trzeba się wybudować zdala od hałasu i zainwestować w siatki przeciw wszelakiemu robactwu.

Piczman
27-06-2011, 14:10
I tu mamy różnicę w postrzeganiu słowa "sterowalność " .
Dla mnie jest to zdolność do uruchamiania 2 funkcji w wybranym przez użytkownika momencie :

1. Włącz /Wyłącz
2. Zmiana wydajności ogólnej dla całego domu lub strefy jaka obejmuje jedna jednostka centralna

I dla mnie to już bardzo dużo.
Zasada działania grawitacji to raptem marnie w PODOBNEJ SKALI !

Przy dyskusjach o wentylacji grawitacje broni się ją słowami " wystarcza", " daje radę" itd.
A wystarczy że ktoś chce cyklicznie wyłączać WM w upalne dni bo mu chałupę przegrzewa to powstaje pochodna dyskusja czy tam można czy nie i czy jest to właściwe postępowanie bla bla bla .

Przepraszam że w tym wątku o tym piszę ale wentylacja jest bardzo ważnym elementem budownictwa energooszczednego/pasywnego .

orko

Ja wiem o czym Ty tu piszesz ale wyluzuj trochę i porównuj oba rodzaje wentylacji biorąc pod uwagę również komfort w domu według tej samej skali .
To TYLKO wentylacja :)

Jani_63
27-06-2011, 15:17
Wracając do całkowitej sterowalności:
Znajdź osobę która potrafi pilotem regulować ilość powietrza jaka przepływa przez wybrany pokój i zapytaj ją ile ją ten system kosztował.
Można... jeśli ktoś pała miłością do wszelkich gadżetów, zakochany jest w automatyce i cierpi chorobliwie na nadmiar gotówki. :)
Tylko po co?
Dom to organizm jako całość, więc takie rozdrabnianie zadań uważam za zbędne, choć przy jakiś tam gabarytach podział na strefy "nocna - dzienna" może być już zasadne.
Całkowita sterowalność polega na tym że to Ty jesteś pan i władca i decydujesz ile, i czy wentylować,
a nie ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru, czy różnica temperatur.

orko
27-06-2011, 16:44
Moja WM bez bypasu (celowo go nie założyłem) nie przegrzewa chałupy ale, że nie mam GWC to świeże powietrze które latem jest cieplejsze niż domowe (niedużo ale zawsze) unosi się górą ups :(.
Do całkiem przydatnych funkcji WM dodałbym możliwość selektywnego wyłączenia nawiewu bądź wywiewu.
Co ciekawe nawet przy uruchomionej pełnej WM bez bypasu do sypialni przez okna dachowe dostaje się nocą świeże chłodne powietrze (pewnie wydajności nie są na tyle duże by wytworzyć nadciśnienie które blokowałyby dopływ powietrza przez okna dachowe).

Brass
27-06-2011, 17:00
Naprawdę musisz jeszcze sporo poczytać materiałów (o styropianie też) żeby uzupełnić wiedzę.
..... w przypadku ocieplenia nad-krokwiowego, bez paroizolacji musi być zastosowana wentylacja mechaniczna, jako całkowicie sterowalna, pozwalająca na kontrole wilgotności wewnątrz.

Wentylację mechaniczną będę miał , bo buduje dom energooszczędny. Inaczej nie zaśmieciałbym tego wątku.
Widzę, że jesteś bardzo mądry i dużo wiesz, ale jeszcze nie wyjaśniłeś mi czym różni się mój pomysł od systemowego, oprócz zastosowanego materiału termoizolacyjnego.

Lobo_M
27-06-2011, 21:44
Nie mówiłem o solarach lecz o działającej wentylacji grawitacyjnej w domku jednorodzinnym, która czy tego chcesz czy nie - jest skuteczna wtedy kiedy jest to niezbędne czyli zimą i w okresach przejściowych.
Skuteczność WM w okresie letnim gdy temperatury na zewnątrz są wyższe niż w domu jest wątpliwa - zwykłe otwarcie okien zwłaszcza nocą wystarcza.
Zwykłe otwarcie okna noca nie wystarcza, ja miałem tygodniowa awarię WM i różnica była bardzo odczuwalna. Po pierwsze wspomniane już robaki, po drugie i najważniejsze to tak jak WM potrafi wychłodzić dom w nocy to okna musiałbys mieć otwarte na oścież, a to w nocy nie jest wskazane.

Lobo_M
27-06-2011, 21:52
Moja WM bez bypasu (celowo go nie założyłem) nie przegrzewa chałupy ale, że nie mam GWC to świeże powietrze które latem jest cieplejsze niż domowe (niedużo ale zawsze) unosi się górą ups :(....
A jaki miałeś cel w niezainstalowaniu bypassu? Bypass latem to podstawa, tobie nocą nawiewa powietrze o temp. jaka masz w domu a u mnie takie jakie jest na zewnątrz, np teraz 15oC do tego zwiększasz wydajność na noc i rano masz przyjemny chłodek.

orko
28-06-2011, 08:39
Zwykłe otwarcie okna noca nie wystarcza, ja miałem tygodniowa awarię WM i różnica była bardzo odczuwalna. Po pierwsze wspomniane już robaki, po drugie i najważniejsze to tak jak WM potrafi wychłodzić dom w nocy to okna musiałbys mieć otwarte na oścież, a to w nocy nie jest wskazane.


Najwyraźniej nie potrafisz wytworzyć ciągu w swoim domu.
I to jest jedna z wad parterówek - bo taką masz prawda?
U mnie domek piętrowy i gdy jest na zewnątrz dwa trzy stopnie mniej to ciąg jest bardzo dobry pomimo braku kominów wentylacyjnych!
A robaki. Pewnie ci się zdaje że jak ich nie widzisz to ich nie masz - naiwny.
Moją WM celowałem w najniższe możliwe wydajności co jest w porządku zimą i kompletnie nie sprawdza się latem.
Latem w nocy wystarcza uchylić okno na parterze i jedno - dwa okna dachowe.
Wbrew temu co pisze przedmówca okna nie są otwarte na oścież.

orko
28-06-2011, 08:44
Dlaczego nie zinstalowałem baypasu - cel prosty - odzysk chłodu mniejsze skomplikowanie instalacji. Baypas jednak schładza nieco instalację zimą.
Baypas w mojej sytuacji okazał się zbędny. Mam dwa potencjometry regulujące płynnie wydajność każdego z wentylatorów z osobna. Daje to bardzo dobrą elastyczność. Gdy upał idzie powietrze przez wymiennik (Siwickiego). Gdy jest nieco przyjemniej mogę np. włączyć tylko nawiew (jest dużo cichszy niż wywiew - taki mój problem :( ) ewentualnie tylko wywiew na niższych obrotach. Oczywiście wówczas należy uchylić jedno dwa okna :)

HenoK
28-06-2011, 09:00
Mam zamiar ocieplić dach nakrokwiowo neoporem grubości 20 cm. Technologia podobna jak Kingspan Thermopitch:
http://www.insulation.kingspan.com/polska/pdf/tp10.pdf.
Tyle tylko, że zamiast pianki PIR dam szare styro. Na styro membrana, kontrłaty, łaty dachówka.
Mam pytanie: na krokwiach będę miał pełne deskowanie, czy na to deskowanie dawać jakąś folie (papę), czy może lepiej zostawić gołe, aby wywiązka mogła "oddychać"?
Między krokwie planuje dać 6 cm pianki PIR z folią aluminiową, od spodu paroizolacja i KG.
Chciałem dać między krokwie 20 cm normalnego styro ale straszą mnie gryzoniami. Co wy na to? Jest się czego bać?
Zauważ, że Kingspan w swoim rozwiązaniu nie stosuje deskowania. Sama płyta Thermapitch ma wystarczającą sztywność, a dodatkowo posiada powłoki kompozytowe ograniczające przepuszczalność pary wodnej. Sama izolacja jest bardzo skuteczna (lambda 0,022). Konstrukcja drewniana styka się jedynie na małej powierzchni.
Jeżeli chcesz zastąpić to własnym rozwiązaniem, to musisz zadbać o właściwy poziom wilgotności poszczególnych warstw, w tym także umożliwić wysychanie konstrukcji drewnianej i deskowaniu.
Paroizolacja od spodu krokwi ograniczy ilość pary wodnej przenikającej z pomieszczenia, ale neopor skutecznie będzie blokował wysychanie deskowania i konstrukcji drewnianej. Musiałbyś zapewnić wentylację tej przestrzeni. Mogłaby to być szczelina wentylacyjna poniżej deskowania lub nad nim (dodatkowe listwy lub np. membrana kubełkowa lub odpowiednio wyprofilowany neopor).
Jak widzisz, sprawa zaczyna się komplikować, bo oczywiście sama szczelina nie wystarczy. Musiałaby być połączona na dole i na górze z atmosferą, co z kolei pogarsza parametry termoizolayjne dachu.

Liwko
28-06-2011, 11:04
Bez jaj. Mając wentylację mechaniczną po jaką cholerę uchylać okna? Jeszcze w dodatku dachowe. Można się czasami bardzo zdziwić zapominając ich zamknąć gdy przyjdzie burza lub ulewa. W dodatku nie są to zwyczajne robaczki. To są chrząszcze majowe, osy, muchy, komary itd. Skutecznie mogą człowieka bardzo zdenerwować, żeby nie użyć mocniejszego słowa... I jeszcze ten hałas. Mieszkam na uboczu, ale lubię pospać do 8-9. Wybudowałem się na ulicy jako drugi, teraz zaczyna następny, cholera wie kiedy to się skończy.

Brass
28-06-2011, 12:20
..... ale neopor skutecznie będzie blokował wysychanie deskowania i konstrukcji drewnianej.

No dobra, a co jeśli zrezygnuje ze steropianu i (choć chciałem tego uniknąć) zdecyduje się na płyty z wełny mineralnej lub szklanej? Od dołu dam paroizolacje, między krokwie 20 cm wełny, deskowanie - ułożone z 1 cm przerwami między deskami, na deski płyty z wełny 20 cm (ostania warstwa z płyt twardych), na to membrana wysokoparoprzepuszczalna, kontrłaty, łaty i dachówka.
Może tak być?

Lobo_M
28-06-2011, 22:50
Najwyraźniej nie potrafisz wytworzyć ciągu w swoim domu.
I to jest jedna z wad parterówek - bo taką masz prawda?
U mnie domek piętrowy i gdy jest na zewnątrz dwa trzy stopnie mniej to ciąg jest bardzo dobry pomimo braku kominów wentylacyjnych!
A robaki. Pewnie ci się zdaje że jak ich nie widzisz to ich nie masz - naiwny.
Moją WM celowałem w najniższe możliwe wydajności co jest w porządku zimą i kompletnie nie sprawdza się latem.
Latem w nocy wystarcza uchylić okno na parterze i jedno - dwa okna dachowe.
Wbrew temu co pisze przedmówca okna nie są otwarte na oścież.
Po to mam WM żebym nie musiał wytwarzac ciągu, bo WM zrobi to duzo lepiej.
Nie wmówisz mi że przy otwartych oknach, latem nie wpaaja Ci komary muszki itp, ja nie mówie tu o niewidocznych rabakach, ale o tych co najbardziej daja się latem we znaki.
jak widac celowanie w najniższe wydajności to nie był dobry pomysł. Moja WM jest przewymiarowana, teraz uważam to za zaletę, bo jak jak w nocy sobie wywietrzę dom to nie sądże że twój ciąg da radę, ponadto silniki chodzą wolniej więc i ciszej. Zimą to też zaleta bo przy 30% wydajności jest bardzo dobra sprawność i przyzwoita wymiana.
No i na dodatek nie masz bypasu, to już porażka na maxa, przyoszczędziłeś poprostu, wystarczy docieplic przegrodę w bypasie jak to zrobił JJ i problem z głowy.
jak dla mnie, to nażekasz na WM a chwalisz otwarte okna bo twoja WM jest nie do końca przemyślana, tak bynajmniej to wygląda z opisu jaki podałeś.
Kolejnym minusem otwierania okien jest fakt że jak nie ma was w domu to nie możesz ich zostawić otwartych (a raczej nie powinieneś), a WM spokojnie może działać i wychładzać. To samo tyczy się alarmu, jeśli masz instalację podzieloną na strefę nocna i dzienną i nocna obejmuje kontaktrony w oknach to tez otwarcie okien może być niemożliwe.

Lobo_M
28-06-2011, 22:52
Dlaczego nie zinstalowałem baypasu - cel prosty - odzysk chłodu mniejsze skomplikowanie instalacji. Baypas jednak schładza nieco instalację zimą.
Baypas w mojej sytuacji okazał się zbędny. Mam dwa potencjometry regulujące płynnie wydajność każdego z wentylatorów z osobna. Daje to bardzo dobrą elastyczność. Gdy upał idzie powietrze przez wymiennik (Siwickiego). Gdy jest nieco przyjemniej mogę np. włączyć tylko nawiew (jest dużo cichszy niż wywiew - taki mój problem :( ) ewentualnie tylko wywiew na niższych obrotach. Oczywiście wówczas należy uchylić jedno dwa okna :)
Starasz sie usprawiedliwić, twoje zabiegi sa wynikiem złej instalacji WM. Ty po prostu musisz to robić bo inaczej sie ugotujesz w domu.

miloszenko
28-06-2011, 23:39
Do całkiem przydatnych funkcji WM dodałbym możliwość selektywnego wyłączenia nawiewu bądź wywiewu.



Mozna to uzyskac majac odpowiednie reku, np. brinka, odpowiednia konfiguracja (bypasu) daje mozliwosc zminimalizowania nawiewu przy dowolnym ustawieniu wywiewu.

Pozdrawiam

budowlany_laik
29-06-2011, 08:41
[...] odpowiednia konfiguracja (bypasu) daje mozliwosc zminimalizowania nawiewu przy dowolnym ustawieniu wywiewu.
Można to zastosować, ale nie zawsze.

W mojej konstrukcji domu - parterówka z poddaszem nieużytkowym - folia paroizolacyjna jest zamocowana do dolnego stężenia wiązarów, które wykonane jest z OSB. Zimą, reku Brink załączył ochronę p-zamrożeniową, czyli zmniejszył nawiew o kilkadziesiąt m3/h (stworzyło się podciśnienie). Efekt - oberwana w wielu miejscach folia paroizolacyjna. Fakt ten wymusił dodatkowe jej zamocowanie, by w przyszłości uchronić się od takich zdarzeń.
Profilaktycznie mam ustawioną na reku lekką przewagę nawiewu (15m3/h) oraz wyłączoną ochronę p-zamrożeniową (GWC daje sobie z tym radę).

dino49
29-06-2011, 11:31
No dobra, a co jeśli zrezygnuje ze steropianu i (choć chciałem tego uniknąć) zdecyduje się na płyty z wełny mineralnej lub szklanej? Od dołu dam paroizolacje, między krokwie 20 cm wełny, deskowanie - ułożone z 1 cm przerwami między deskami, na deski płyty z wełny 20 cm (ostania warstwa z płyt twardych), na to membrana wysokoparoprzepuszczalna, kontrłaty, łaty i dachówka.
Może tak być?

Jest jeszcze inny sposób ocieplania, które nie stwarza problemów - isobooster.pl

orko
29-06-2011, 12:54
Po to mam WM żebym nie musiał wytwarzac ciągu, bo WM zrobi to duzo lepiej.
Nie wmówisz mi że przy otwartych oknach, latem nie wpaaja Ci komary muszki itp, ja nie mówie tu o niewidocznych rabakach, ale o tych co najbardziej daja się latem we znaki.
jak widac celowanie w najniższe wydajności to nie był dobry pomysł. Moja WM jest przewymiarowana, teraz uważam to za zaletę, bo jak jak w nocy sobie wywietrzę dom to nie sądże że twój ciąg da radę, ponadto silniki chodzą wolniej więc i ciszej. Zimą to też zaleta bo przy 30% wydajności jest bardzo dobra sprawność i przyzwoita wymiana.
No i na dodatek nie masz bypasu, to już porażka na maxa, przyoszczędziłeś poprostu, wystarczy docieplic przegrodę w bypasie jak to zrobił JJ i problem z głowy.
jak dla mnie, to nażekasz na WM a chwalisz otwarte okna bo twoja WM jest nie do końca przemyślana, tak bynajmniej to wygląda z opisu jaki podałeś.
Kolejnym minusem otwierania okien jest fakt że jak nie ma was w domu to nie możesz ich zostawić otwartych (a raczej nie powinieneś), a WM spokojnie może działać i wychładzać. To samo tyczy się alarmu, jeśli masz instalację podzieloną na strefę nocna i dzienną i nocna obejmuje kontaktrony w oknach to tez otwarcie okien może być niemożliwe.
Ależ nie mam zamiaru nic udowadniać. Masz całkowitą rację ale tylko kiedy piszesz o swojej instalacji.
W moich warunkach taka nie inna instalacja WM połączona z umiejętnym otwieraniem okien jest optymalna.
Oczywiście, że dla ciebie nie byłoby to dobre. Bo parterówka, bo nie po to masz WM aby otwierać okna, bo okna otwierasz tylko do mycia jeśli w ogóle i setki innych mniej lub bardziej poważnych przyczyn.
Każdy z nas przedstawił swoje rozwiązanie ten kto poczyta będzie mógł na tej podstawie podjąć decyzje jaka WM i czy w ogóle!

Brass
29-06-2011, 15:29
Jest jeszcze inny sposób ocieplania, które nie stwarza problemów - isobooster.pl

Ciekawe. Podoba mi się. :-)
Co myślicie na ten temat?

aadamuss24
29-06-2011, 16:02
Tak informacyjnie :)
Z GWC przylatuje 16,1 z reku wylatuje 18,5 przy 100m3/h. Przy 200m3/h wylatuje 19,1. Im większa prędkość nawiewu tym więcej ciepła z reku się wydziela. Temp. w domu ok 24-25 stopni, mogłoby być troszkę mniej ale już nie mam za bardzo pomysłu jak to zrobić a w klimę nie chciałbym się pakować.
Czy chłód z małej pompy ciepła do cwu jest w stanie zapewnić niższą temp. w domu czy raczej to będzie za mała moc ? pozdr adam

orko
29-06-2011, 16:58
Tak informacyjnie :)
Z GWC przylatuje 16,1 z reku wylatuje 18,5 przy 100m3/h. Przy 200m3/h wylatuje 19,1. Im większa prędkość nawiewu tym więcej ciepła z reku się wydziela. Temp. w domu ok 24-25 stopni, mogłoby być troszkę mniej ale już nie mam za bardzo pomysłu jak to zrobić a w klimę nie chciałbym się pakować.
Czy chłód z małej pompy ciepła do cwu jest w stanie zapewnić niższą temp. w domu czy raczej to będzie za mała moc ? pozdr adam

W twojej sytuacji bypas omijający reku to najtańsze rozwiązanie.
Dodam że u mnie 20-21oC, no ale ja otwieram okna nocą co jak niektórzy powyżej stwierdzili jest nie do pomyślenia jeśli posiada się WM.

orko
29-06-2011, 17:13
Ciekawe. Podoba mi się. :-)
Co myślicie na ten temat?
Taki domek
http://www.tbop.org.pl/badania/ring/parus/grafika/karmnik.jpg
można by tym ocieplić,
Do domku jednorodzinnego polecam tak 30-40 cm wełny.

makow11
30-06-2011, 07:43
Dla drzwi zewnętrznych do pasywniaków jakie powinny być wymiary otworów ,normalnie przyjmuje się +10cm ,jak to wygląda z drzwiami ciepłymi?

dino49
30-06-2011, 08:23
Brass
Przeczytaj ponizszy link :yes: Też chciałem mieć dom z poddaszem, żona...żadnych skosów!!!!, więc mam dwupiętrowy z poddaszem nieużytkowym. Ociepliłem tylko strop....rozłożyłem folię kubełkową, a na to 40 cm wełny. Każdy mówi, że to dom z wystawką, jest po prostu zafałszowany daszkami.
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_zzycia/id,10257/Itemid,36/

orko
30-06-2011, 09:21
Mój sąsiad też ma duży dom z poddaszem nieużytkowym, które traktuje jako "składzik" I zgadnijcie czego tam nie ma?
.....
ano jedynie myszy, które jeszcze nie wyczaiły tego "bogactwa".

orko
30-06-2011, 09:27
Dla drzwi zewnętrznych do pasywniaków jakie powinny być wymiary otworów ,normalnie przyjmuje się +10cm ,jak to wygląda z drzwiami ciepłymi?

Może spróbuj na odwrót: Najpierw znajdź "ciepłe" drzwi a potem do nich dobierz otwór w ścianie.
Dlaczego w ten sposób bo to wcale nie jest takie proste znaleźć naprawdę ciepłe drzwi.
Ja poszedłem na łatwiznę - mam drzwi podwójne (zamiast jednych zewnętrznych). Zewnętrzne "dla sąsiadów" i wewnętrzne które docieplę wedle kaprysu.

Brass
30-06-2011, 11:39
Brass
...., więc mam dwupiętrowy z poddaszem nieużytkowym. Ociepliłem tylko strop....rozłożyłem folię kubełkową, a na to 40 cm wełny.


Ja też na początku chciałem taki dom, ale plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tylko budowę domów parterowych z poddaszem użytkowym, kąt nachylenia dachu min 30 stopni. Więc muszę budować tradycyjnie. Postanowiłem dać 40 cm wełny mineralnej w płytach. 20 cm między krokwie, 20 cm na krokwie.

makow11
30-06-2011, 12:33
Ja poszedłem na łatwiznę - mam drzwi podwójne (zamiast jednych zewnętrznych).
Pamiętam takie rozwiązanie w mieszkaniu babci ,jaka odległość +/- wychodzi między futrynami? Szerokość cegły to pewnie za mało ,trzeba zrobić pogrubienie muru?
Przyznam ,że Twoje rozwiązanie jest kuszące

aadamuss24
30-06-2011, 12:56
Orko na co by pass ? jeśli na zewnątrz jest więcej niż mam z gwc ? Nie mam normalnej czerpni bo cały czas jadę z gwc, czerpnia zewnętrzna działała by dobrze dopiero gdyby na zewnątrz było mniej niż 18 stopni (w zależności od ustawienia temp. przełączenia +- jakiś zakres tolerancji). Jeśli na zewnątrz będzie stale mniej niż 18 to już w domu będę miał raczej normalnie. Okna też czasami otwieram :) pozdr

orko
30-06-2011, 16:49
Orko na co by pass ? jeśli na zewnątrz jest więcej niż mam z gwc ?
Nie zrozumiałeś.
By pas jest potrzebny aby powietrze z GWC bądź z domu ominęło reku - wówczas reku nie odzyska ciepła domowego czyli nie podgrzeje powietrza z GWC a o to zdaje się chodzi.

orko
30-06-2011, 17:00
Pamiętam takie rozwiązanie w mieszkaniu babci ,jaka odległość +/- wychodzi między futrynami?
Budynek mam z Maxa 30cm +2 cm tynku. Każda futryna to 10 cm. Zatem odległość między futrynami to 12cm, ale jedno skrzydło otwiera się na zewnątrz drugie do środka i odległość między nimi to 22 cm :). Testuję podwójne drzwi od zeszłej zimy. Zewnętrzne mam stalowe imitujące drzewo. Wewnętrzne pełne drewniane skrzydło pokojowe. Kilka uwag: Drzwi zewnętrzne choć stalowe nie rosiły się pomimo braku wentylacji. WM uruchomiłem dopiero w marcu. Po uruchomieniu wyciągu okazało się, że zewnętrzne drzwi są nieszczelne, ale po zamknięciu drugich drzwi przepływ powietrza ustawał. Rozważam docieplenie drzwi wewnętrznych 5-10 cm styropianu (oczywiście od strony zewnętrznej) na co poszłaby tapicerka.

Brass
30-06-2011, 17:56
Tym razem mam taki pomysł: zakładając, że wybuduje dom energooszczędny (2-litrowy), zastosuje wentylacje mechaniczną z rekuperatorem (Mistral PRO 400) to taki dom wymaga dostarczania niewielkiej ilości ciepła do ogrzewania. Więc może zamiast grzejników wodnych można by wpiąć za rekuperatorem na kanale nawiewnym nagrzewnicę wodną (Nagrzewnica MISTRAL 400 3-rzędowa) zasilaną wodą z bufora. Czy to ma prawo się sprawdzić?

orko
30-06-2011, 20:55
Wiesz Brass, jeśli dobrze ocieplisz swój dom to możesz ogrzewać go byle czym a i tak będzie dobrze. Nawet Twój pomysł się sprawdzi zwłaszcza jeśli spartolisz izolację tego swojego bufora. Tylko po co Ci to, masz za dużo kasy?

head67
01-07-2011, 08:07
ja ma pytanko co do pustaków cokołowych isomur czy ktos liczył zyski zastosowania tego vs beton komórkowy odmiana 400

aadamuss24
01-07-2011, 13:53
Orko, taki by pass w reku to mam. Temp. podnoszą wentylatory i samo reku pomimo by passu. pozdr adam

orko
01-07-2011, 17:59
To co opisałeś wygląda tak jakby w reku dalej zachodził odzysk ciepła czyli może w tej sytuacji jakaś awaria baypasu? Jeśli możesz to wyłącz wywiew (otwierając jednocześnie ze 2 okna w łazience i kuchni). Jeśli to pomoże to masz awarię.

autorus
01-07-2011, 19:15
Ja daje 30cm wełny ale od środka. Na szczęście znalazłem kołki do tej konstrukcji, 40cm :) Natomiast w cześć płaskiej dachu ok 50cm wełny. Podłoga to 30cm styropianu.

orko
02-07-2011, 16:29
Ja daje 30cm wełny ale od środka.
A w jaki sposób zamocujesz folię paroizolacyjną?

malux20
03-07-2011, 09:30
powiedzćcie czy przy domu bez piwnicy i zastosowaniu isomura ściany fundamentu ocieplać od strony wewnętrznej?
ewentualnie jaką wtedy grubość .
styropian na posadzkę 30 cm.
drugie pytanie czy na ściany zewnętrzne fundamentu zastosować styrodur czy tańszy np fundament termoorganiki[niby odporny na wilgoć-ale producent asekuruje sie stwierdzeniem[o podwyższonej odporności]
skoro robię25 cm styropianu na ścianę 30 posadzkę to ile powinienem na fundamenty żeby to było proporcjonalnie

Depi
04-07-2011, 00:25
Ja daje 30cm wełny ale od środka. Na szczęście znalazłem kołki do tej konstrukcji, 40cm :) Natomiast w cześć płaskiej dachu ok 50cm wełny. Podłoga to 30cm styropianu.

Tak z ciekawości - policzyłeś opłacalność tego wszystkiego? 30cm na podłodze? Hm... I jak chcesz wykończyć tę wełnę od środka? Klasyczne rozwiązanie pt. stelaż i płyty GK może być skomplikowane wziąwszy pod uwagę kształt Twego domu.

A propos kształtu to jest boski - zawsze chciałem mieszkać w kopule, jak Wuj Owen i Ciotka Beru z Lukiem na Tatooine... ;)

malux20
04-07-2011, 12:38
NO DOKŁADNIE NIE WIEM strop będzie izolowany raczej ekofiberem . izolację stropu wykona firma od wiazara . muszę ich podpytać jak to technicznie rozwiązane.
czy te grubości się opłacają?
zaoszczędzę na innych bajerach a to wolę może i przesadzić.
dopiero teraz zauważyłem że to nie do mnie.

autorus
04-07-2011, 13:47
Tak z ciekawości - policzyłeś opłacalność tego wszystkiego? 30cm na podłodze? Hm... I jak chcesz wykończyć tę wełnę od środka? Klasyczne rozwiązanie pt. stelaż i płyty GK może być skomplikowane wziąwszy pod uwagę kształt Twego domu.

A propos kształtu to jest boski - zawsze chciałem mieszkać w kopule, jak Wuj Owen i Ciotka Beru z Lukiem na Tatooine... ;)

Wiesz takim totalnym pionierem nie jestem i nie ma zamiaru robić z siebie bohater :) Po prostu byłem już w takim domu, i będę robił dokładnie tak jak tam. Jednak kilka zmian wprowadziłem :) Jak będę miał gotowy projekt to na pewno takie techniczne elementy opiszę.

head67
04-07-2011, 14:15
A czemu nie całość z BK odm.400 ?

chodzi mi tylko o pierwsza wartwe

M***ki
04-07-2011, 19:56
Ekofiber ? Czy to ta natryskiwana masa ze starych gazet ? Kto w okolicy Warszawy wykonuje takie izolacje ? Czy ktoś w was ma może izolacje z perlitu ? Mam zamiar tak docieplić i wyrównać strop pomiędzy kondygnacjami .

Jani_63
04-07-2011, 20:38
Raczej wdmuchiwany a nie natryskiwany.
Perlit do ocieplenia stropu między kondygnacyjnego będzie taki sobie. Jego lambda (0,045 - 0,059W/mK) nie jest jakoś specjalnie powalająca

malux20
04-07-2011, 21:09
no te stare gazety właśnie.
mnie to też zastanawia-no ale z drugiej strony skandynawowie z tego robią no to może jest ok

Brass
04-07-2011, 21:12
Mam pytanko: Skoro U to ilość watów jaka ucieka przez przegrodę o powierzchni 1 metra kwadratowego przez 1 sekundę przy różnicy temperatur 1 stopień, to przez ścianę o współczynniku u = 0,15 W/m2K, przy różnicy temperatur 40 stopni (zew. -20 wew +20) przez godzinę ucieka = 0,15 x 40 x 1 m2 x 60s x 60 min = 21600 W (21,6kW)????

orko
04-07-2011, 21:52
Mam pytanko: Skoro U to ilość watów jaka ucieka przez przegrodę o powierzchni 1 metra kwadratowego przez 1 sekundę przy różnicy temperatur 1 stopień, to przez ścianę o współczynniku u = 0,15 W/m2K, przy różnicy temperatur 40 stopni (zew. -20 wew +20) przez godzinę ucieka = 0,15 x 40 x 1 m2 x 60s x 60 min = 21600 W (21,6kW)????
W=J/s czyli nie 21,6 kW a 21,6 kJ

Brass
05-07-2011, 06:42
Czyli 21,6 kJ to 0,006 kilowatogodzin?

malux20
05-07-2011, 07:13
prawdopodobnie mnie wyśmiejecie-czy przy zastosowaniu isomura ściany zewnętrzne trzeba docieplać od strony wewnętrznej murów?
może lepiej powiększyć grubość ocieplenia na stronie zewnętrznej?

autorus
05-07-2011, 07:17
A co jest na stronie producenta? Ja osobiście bym dał ocieplenie tylko z jednej strony.

Jani_63
05-07-2011, 10:30
prawdopodobnie mnie wyśmiejecie-czy przy zastosowaniu isomura ściany zewnętrzne trzeba docieplać od strony wewnętrznej murów?
może lepiej powiększyć grubość ocieplenia na stronie zewnętrznej?
Wszystko zależy w jaki typ "energooszczędności" celujesz.
Ciepły bloczek w takich rozwiązaniach jest elementem systemu i powinien być stosowany raczej "oprócz", a nie zamiast.

orko
05-07-2011, 12:07
Czyli 21,6 kJ to 0,006 kilowatogodzin?
Tak - teraz dobrze policzyłeś: 21,6 kJ=21,6/3600=0,006 kWh

malux20
05-07-2011, 13:03
producent twierdzi że przy tradycyjnym ociepleniu fund, ograniczamy straty o 45 % samo zastosowanie isomura to 75% , połączenie isomura i 5 cm xpsa na zewnątrz 90-95 %.
zrobię tylko na zewnątrz
dla mnie dodatkowym argumentem jest dodatkowa izol. przeciwilgociowa przy isomurze

wobil
05-07-2011, 14:08
proszę o pomoc forumowiczów obeznanych w temacie,
jakiś czas mnie nie było i budowa żyła swoim życiem teraz ma wchodzić gość od podłogówki i zaraz za nim wylewki ale mam wielki znak zapytania odnośnie miejsca pod drzwiami tarasowymi (foto poniżej)
ściany są z PTH 25 P+W i budowlańcy pod tarasówką podmurowali mi tymi bloczkami tak że duża część wchodzi do salonu, posadzka ma być wylana pod drzwi i zakryć jej część,
wydaje mi się że trzeba to szybko skuć bo stanowi spory mostek termiczny a ma być sama podłogówka,
POMÓŻCIE SZYBKO jak to zrobić czy wszystko "WYWALIĆ" i wsadzić styropian,
pewnie się już to przewijało ale nie mam czasu prześledzenia wszystkiego od początku
POMOCY!!!

budowlany_laik
05-07-2011, 14:18
wobil, pisz do wątku 'szukam dobrych okien'. Może jareko się zlituje, choć od !@#$% się nie obędzie :-)

Okno powinno być, wg mnie, na poszerzeniu systemowym ew. kątowniku.

Brass
05-07-2011, 14:22
Zamiast pustaków powinny tam być dokręcone od spodu okna profile poszerzające z PCV (systemowo tożsame z system okien).

autorus
05-07-2011, 15:12
A w jaki sposób zamocujesz folię paroizolacyjną?

Może rysunek pomoże. tak to ma wyglądać:

http://www.timtur.com.pl/budowa/kopula4.JPG

W dokładnie takim domku jest i na razie nie ma żadnych problemów.

Jani_63
05-07-2011, 17:38
Mam pytanko: Skoro U to ilość watów jaka ucieka przez przegrodę o powierzchni 1 metra kwadratowego przez 1 sekundę przy różnicy temperatur 1 stopień, to przez ścianę o współczynniku u = 0,15 W/m2K, przy różnicy temperatur 40 stopni (zew. -20 wew +20) przez godzinę ucieka = 0,15 x 40 x 1 m2 x 60s x 60 min = 21600 W (21,6kW)????
Coś pokręciłeś.
Współczynnik przenikalności cieplnej "U" to nie lamba (λ)
Otrzymana wartość "U" jest wynikiem końcowym.

Brass
05-07-2011, 19:55
Coś pokręciłeś.
Współczynnik przenikalności cieplnej "U" to nie lamba (λ)
Otrzymana wartość "U" jest wynikiem końcowym.

Trochę matematyki i przekształcania wzorów i wynik końcowy może być daną początkową.

malux20
06-07-2011, 20:52
trochę się zastanawiam jak dam 24 cm na ścianę a 5 cm na cokół to trochę średnio będzie wyglądać , a co ważniejsze czy to wszystko na listwie startowej się utrzyma[płyta się kłania] utrzyma

gosciu01
06-07-2011, 20:52
Dzisiaj przeczytałem, że rusza pilotażowy program dofinansowywania urządzeń do domów pasywnych.
To pierwszy znany mi tego typu program w Polsce!
Owszem, były już dofinansowywane kolektory, cośtam...
A tutaj wsio ;-)

Jak pamiętam dotychczasowe warunki, gdzie trzeba było polizać się wpierw w łokieć,
aby udowodnić, że zasłużyło się na preferencyjny kredyt, to nie wróżę sukcesu!

Ale dla zakręconych info poniżej w linku.

http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/budujesz-dom-pozycza-ci-tanio-nawet-200-tysiecy-zlotych,1664491

autorus
06-07-2011, 21:00
I jeszcze ktoś musi mieszkać w województwie śląskim. To tak dla utrudnienia.

Lobo_M
06-07-2011, 21:49
trochę się zastanawiam jak dam 24 cm na ścianę a 5 cm na cokół to trochę średnio będzie wyglądać , a co ważniejsze czy to wszystko na listwie startowej się utrzyma[płyta się kłania] utrzyma
Jedno z drugim troche się gryzie, grubości izolacji na poszczególnych płaszczyznach powinny być "z tej samej bajki", a tutaj 5cm i 24cm to nie bardzo. Moze możesz coś dołożyć do tych 5cm

malux20
07-07-2011, 07:24
zgadza się .tylko że technicy od isomura twierdzą że 5cm załatwia sprawę przy zastosowaniu ich bloczków na fundament.

Lobo_M
07-07-2011, 08:27
zgadza się .tylko że technicy od isomura twierdzą że 5cm załatwia sprawę przy zastosowaniu ich bloczków na fundament.

sorry, ostatnio byłem "wyciety" z tematu bo robiłem taras itp. więc nie do końca czytałem co sie działo, no i jak widać odpowiedziałem bez sensu, sorry.

Depi
07-07-2011, 09:35
POMÓŻCIE SZYBKO jak to zrobić czy wszystko "WYWALIĆ" i wsadzić styropian,
pewnie się już to przewijało ale nie mam czasu prześledzenia wszystkiego od początku
POMOCY!!!

Ja mam tak samo i dałem po prostu 5cm styropianu od wewnątrz na te bloczki pod oknem (ja mam z BK). Styro połączone z izolacją poziomą pod wylewką i idzie aż do samej góry (na nim tylko płytki). Gdzieś w wątku chyba nawet jest mój rysunek. Myślę, że jest to lepsze rozwiązanie i tańsze, niż te profile z PVC, bo one też mają kijową izolacyjność, więc to niczego nie załatwia. Poza tym teraz wszystko skuwać to bezsens.

Jakiś mostek zostaje, ale na to nie ma rady - okno zawsze będzie słabym punktem.

salik
07-07-2011, 13:18
Czy ktoś z Was używa w łazience elektrycznych grzejników w połączeniu z wodną podłogówką?
Mam obawy związane z kosztami używania takiego grzejnika przy standardowej taryfie, nawet tylko do suszenia ręczników.
Do tej pory planowałem zamontować w każdej z łazienek niskotemperaturowy grzejnik drabinkowy z grzałką, ale nie dość że takich modeli jest raptem ze 3 sztuki, to jeszcze nie pasują wymiarowo do miejsca w łazience :(
Może sobie w ogóle odpuścić zasilanie wodne do tych grzejników i wszystkie wziąć elektryczne?

Piczman
07-07-2011, 13:31
Może sobie w ogóle odpuścić zasilanie wodne do tych grzejników i wszystkie wziąć elektryczne?


W dobrze dogrzanej łazience bywa ok. 23 C .
Zasilanie dobrze zrobionej podłogówki w ciepłym domu to 25-28 C ( przeważnie to 24-25 C).

Ja bym brał elektryczne z termostatem .

Lobo_M
07-07-2011, 14:39
W dobrze dogrzanej łazience bywa ok. 23 C .
Zasilanie dobrze zrobionej podłogówki w ciepłym domu to 25-28 C ( przeważnie to 24-25 C).

Ja bym brał elektryczne z termostatem .
Może jakis polecisz, ja miotam się z wyborem od momentu wprowadzenia i ciągle odkładam to na później, a naprawdę jakaś nieduża drabinka (60x60) by mi się przydała. Jaka grzałke dać 300W? U mnie jedyny wymóg to kolor srebrny, inox, szlifowana stal, biały odpada.

Piczman
07-07-2011, 14:55
Hehh, nigdy się tym nie interesowałem więc raczej nie pomogę :(
Ale jak bys sobie cos kupił to daj znać bo by mi się przydało lekko dogrzać łazienkę, wymogi co do wyglądu podobne !

aadamuss24
07-07-2011, 15:49
Piczman - w dobrze dogrzanej 23 stopnie???? W dobrze dogrzanej to powinno być 30 stopni :) Ja planuję dołożyć do łazienki zwykły grzejnik nadmuchowy ale tu też z ładnymi kiepsko :( pozdr adam

grzeniu666
07-07-2011, 15:56
Spotkałem się z opinią, że WM zastępuje w funkcji grzaną drabinkę. Jak uważacie, a może klucz we właściwej lokalizacji wyciągu?

Jani_63
07-07-2011, 16:19
Może jakis polecisz, ja miotam się z wyborem od momentu wprowadzenia i ciągle odkładam to na później, a naprawdę jakaś nieduża drabinka (60x60) by mi się przydała. Jaka grzałke dać 300W? U mnie jedyny wymóg to kolor srebrny, inox, szlifowana stal, biały odpada.
Może to Wam się przyda
http://www.cini.com.pl/oferta-firmy-cini,2,1.html

Grzejniki za stali Inox
http://www.jaga.com.pl/grzejnik_aristocrat.html
http://www.pyramid-grzejniki.pl/s-t-72-63-Grzejnik-lazienkowy-ze-stali-nierdzewnej-700_750mm.aspx
http://www.egrzejniki.pl/LINE-k210-0--default.html
http://www.metaltom.pl/produkty/grzejniki-lazienkowe/drabinkowe-lukowe-szlifowane-gdls

Piczman
07-07-2011, 16:29
Spotkałem się z opinią, że WM zastępuje w funkcji grzaną drabinkę. Jak uważacie, a może klucz we właściwej lokalizacji wyciągu?

Ja u siebie wieszam na drążku od prysznica i schnie bez problemu, tylko że potrzeba na to całej nocy, przy drabince trochę szybciej i ot cała różnica .
Drabinka to się przydaje kobiecie która musi sobie 20 par stringów szybko wysuszyć ;)

Lobo_M
07-07-2011, 19:56
Ja u siebie wieszam na drążku od prysznica i schnie bez problemu, tylko że potrzeba na to całej nocy, przy drabince trochę szybciej i ot cała różnica .
Drabinka to się przydaje kobiecie która musi sobie 20 par stringów szybko wysuszyć ;)
Znalazłem firmę i to nawet blisko mnie, duży wybór, fajny design, akceptowalne ceny. Znalazłem grzałke z programatorem (lubie sobie wszytko z góry zaprogramować) http://www.e-terma.com/ktx-3(pl)-p-30.html
Do tego grzejnik, prosty ale z ciekawym dodatkiem - 20 par stringów spokojnie sie zmieści http://www.e-terma.com/simple(pl)-p-138.html
Ciekawe jest to że cena grzałki jest stała bez względu na moc 200W-1000W za 99PLN. Muszę do nich napisac jaka grzałka będzie najlepsza dla grzejnika 500x720. Chyba że Wy mi powiecie?

Doczytałem, do tego rozmiaru dedykowana jest grzałka 300W

Brass
10-07-2011, 14:50
Jaką wartość podać w Arkadia Termo jako całkowite, wewnętrzne zyski ciepłą? jednostka x [W/m2] Chodzi mi o jakąś średnia, realną wartość dla jednorodzinnego domu 140 m2 i czteroosobowej rodziny.

HenoK
10-07-2011, 15:33
Jaką wartość podać w Arkadia Termo jako całkowite, wewnętrzne zyski ciepłą? jednostka x [W/m2] Chodzi mi o jakąś średnia, realną wartość dla jednorodzinnego domu 140 m2 i czteroosobowej rodziny.
Dla domów pasywnych przyjmuje się 2,1W/m2 (zakłada się tam wykorzystanie wszystkich urządzeń energooszczędnych).
W "normalnych" domach wychodzi więcej. Np. u mnie przeciętne zużycie energii elektrycznej to 10-11kWh na dobę, z czego min. 80% pozostaje w domu.
Daje to wskaźnik ponad 4W/m2. Do tego dochodzą zyski od gotowania i mieszkańców 1-2W/m2.
IMHO bezpieczną i realną wartością będzie 4W/m2.

ravbc
11-07-2011, 00:20
A ja nie rozumiem, czemu te zyski miałby by zależeć głównie (czy w ogóle) od powierzchni. IMHO zależą one przede wszystkim od ilości mieszkańców i stopnia "zamieszkania" domu. Przykład: budynek oświetlony konwencjonalnymi żarówkami, ale używany głównie jako sypialnia, będzie miał znacznie niższe zyski bytowe niż taki sam budynek oświetlony superenergooszczędnymi źródłami światła, ale zamieszkany "non-stop" przez trzypokoleniową rodzinę. Jeśli do tego się okaże, że ten pierwszy jest większy od drugiego, to podanie sensownego wskaźnika zysków bytowych w odniesieniu do powierzchni jest nierealne...
IMHo to właśnie powoduje, że prawie niemozliwe jest zbudowanie dużego (tj. o dużej powierzchni) domu jednorodzinnego w standardzie pasywnym. Zyski bytowe są po prostu zbyt małe w stosunku do powierzchni by opłacalne było inwestowanie w pasywność budynku.

HenoK
11-07-2011, 06:11
A ja nie rozumiem, czemu te zyski miałby by zależeć głównie (czy w ogóle) od powierzchni. IMHO zależą one przede wszystkim od ilości mieszkańców i stopnia "zamieszkania" domu.
Brass nie pytał od czego zależą te zyski, tylko jaką wartość przyjąć do obliczeń w tym konkretnym przypadku.
Jaka Twoim zdaniem powinna być wartość tych zysków wewnętrznych?

ravbc
11-07-2011, 09:56
Brass nie pytał od czego zależą te zyski, tylko jaką wartość przyjąć do obliczeń w tym konkretnym przypadku.

Zdaję sobie z tego sprawę. Mój komentarz bardziej dotyczył tego, że "Brassowy" program potrzebuje tej informacji w takiej śmiesznej jednostce, niż Twojej odpowiedzi. Między innymi dlatego nie cytowałem Ciebie. Ale w sumie mogłem to też jaśniej napisać... ;-)


Jaka Twoim zdaniem powinna być wartość tych zysków wewnętrznych?

Nigdy tego u siebie nie liczyłem (ale niemal na pewno mam sporo niższe te zyski w przeliczeniu na m2), ale skoro Ty masz zbliżony dom i Tobie taka mniej więcej wartość wychodzi, to jeśli Brass akceptuje Twój "profil użytkowania domu", to jest to zapewne całkiem dobre przybliżenie realnych zysków jakiem może uzyskać.

HenoK
11-07-2011, 10:25
Mój komentarz bardziej dotyczył tego, że "Brassowy" program potrzebuje tej informacji w takiej śmiesznej jednostce...
Ta "śmieszna jednostka" wynika z "ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008 r.)


Wielkość zysków wewnętrznych występujących we wzorze (1.26) należy wyznaczać w oparciu o:
a) dokumentację techniczną budynku i instalacji oraz program użytkowania budynku lub lokalu mieszkalnego,
b) wiedzę techniczną oraz wizję lokalną obiektu.
Przy braku danych, dla budynków istniejących można przyjąć wartości z tabeli 10.

Tabela 10. Średnia moc jednostkowa wewnętrznych zysków ciepła (bez zysków od instalacji grzewczych i ciepłej wody) - odniesiona do powierzchni Af


Lp. Rodzaj budynku (lokalu mieszkalnego)
W/m2
1 Dom jednorodzinny 2,5-3,5
2 Dom wielorodzinny (lokal mieszkalny) 3,2-6,0
3 Szkoły 1,5-4,7
4 Urzędy 3,5-6,4

ravbc
11-07-2011, 10:56
Ta "śmieszna jednostka" wynika z "ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY"...

Ja tam nie widzę, żeby taka jednostka była narzucona. Podali tylko wartości średnie w tej dziwacznej jednostce, bo w ten spsób łatwiej te wartość średnią przeliczyć na konkretny rozpatrzywany budynek. Ale nadal nie rozumiem, czemuż to program wymaga podania zysków w tak nielogicznej postaci. Pewnie jest to pochodna tego, że program nie był zapewne kierowany do "odbiorców końcowych", tylko do projektantów, którym to i tak z grubsza zwisa... ;-)

HenoK
11-07-2011, 11:03
Ja tam nie widzę, żeby taka jednostka była narzucona.
Trudno cytować całe rozporządzenie ;). Tu masz ten fragment :

Wartość miesięcznych wewnętrznych zysków ciepła Qint w budynku lub lokalu mieszkalnym należy obliczać ze wzoru:

Qint = qint · Af· tM · 10-3 kWh/mies (1.26)

gdzie:

qint obciążenie cieplne pomieszczenia zyskami wewnętrznymi W/m2
Af jest powierzchnią pomieszczeń o regulowanej temperaturze w budynku lub lokalu mieszkalnym m2
Program jest wykonany zgodnie z tym Rozporządzeniem.

ravbc
11-07-2011, 11:09
Program jest wykonany zgodnie z tym Rozporządzeniem.


Pewnie jest to pochodna tego, że program nie był zapewne kierowany do "odbiorców końcowych", tylko do projektantów, którym to i tak z grubsza zwisa... ;-)

:-)

Brass
14-07-2011, 21:15
Zabieram się za kupowanie okien. Na samym początku chciałem Alphaline z szybą u 0,5 w dwustronnej okleinie. Profil 6-komorowy z klinem docieplającym i trzema uszczelkami. Uw takiego okna to około 0,8. Ale jako opcja wyceniłem sobie okna z profilu 5-komorowego Salamander z szybą u 0,5, dwie uszczelki (Uw około 0,9). Różnica w cenie to około 3300 PLN. Teraz pytanie czy opłaca się przepłacać? Czy wyższa cena warta jest dodatkowych komór i klinów. Powierzchnia okien to 36 m2 udział szkła to 68%. Arcadia Termo pokazuje mi, że zaoszczędzę może z 200 kWh/rok.

autorus
14-07-2011, 21:23
Jeśli nie robisz pasywnego to ja bym nie dopłacał tyle. Tylko pamiętaj żeby zrobić ciepły montaż.

stefmat
16-07-2011, 21:33
Niestety nie mogę się zgodzić. Cyt.:ciepły montaż wyjdzie identycznie opłacalnie ???
Chyba jednak nie?
U mnie po wymianie okien z przed 14-lat pcv w typie panorama, na Veka 6 komór oraz po dużej awanturze z montażystami o ciepły montaż - po raz pierwszy raz zobaczyłem zamarznięty parapet , że o wykrapalniu wody pod oknem(starym) nie wspomnę. Na ile większą ciszę w domu można wycenić? Dla tych co jej potrzebują, a ruch uliczny przeszkadza - myślę, że jest bezcenna. Jednak jakość, okna można wziąść tańsze, ale ja wybrałbym ekipę najlepszą (nie najtańszą).
Wg fachowców od taśm - koszt 1 metra wzrasta od 2 do 4zł. Drugi raz robiłbym to samo. Ciepło pozdrawiam

Lobo_M
16-07-2011, 21:53
Niestety nie mogę się zgodzić. Cyt.:ciepły montaż wyjdzie identycznie opłacalnie ???
Chyba jednak nie?
U mnie po wymianie okien z przed 14-lat pcv w typie panorama, na Veka 6 komór oraz po dużej awanturze z montażystami o ciepły montaż - po raz pierwszy raz zobaczyłem zamarznięty parapet , że o wykrapalniu wody pod oknem(starym) nie wspomnę. Na ile większą ciszę w domu można wycenić? Dla tych co jej potrzebują, a ruch uliczny przeszkadza - myślę, że jest bezcenna. Jednak jakość, okna można wziąść tańsze, ale ja wybrałbym ekipę najlepszą (nie najtańszą).
Wg fachowców od taśm - koszt 1 metra wzrasta od 2 do 4zł. Drugi raz robiłbym to samo. Ciepło pozdrawiam
Ale co robiłbys tak samo? bo nie do końca rozumiem. Co masz na mysli mówiąć o ciepłym montażu u siebie? montowałeś w warstwie ocieplenia?

jasiek71
16-07-2011, 21:55
budując dom w systemie thermomur mamy zawsze okna z ciepłym montażem, gdyż cały otwór okienny czy drzwiowy jest ze styropianu.

Jani_63
16-07-2011, 23:18
Według tego co piszesz, to nie rozumiem po co płacić za "ciepły montaż", skoro wystarczy tylko otwór przygotowany pod okno wyłożyć styro.
Jesteś pewien że "ciepły montaż sprowadza się tylko do tego zabiegu?

Lobo_M
18-07-2011, 14:57
Jakis czas temu miałem prblem z odprowadzeniem skroplin z WM, a dokładnie to z tym że popełniłem "szkolny błąd przy montażu odprowanienia i nie zrobiłem "kolanka. W wyniku tego pewnego dnia WM zaciągnęła zapach z kanalizacji (nie wiem czemu wczesniej tak nie było?), No wiec wszedłem na góre, odkopałem xxm3 styro i zrobiłem prowizoryczne kolanko, bo nie miałem czasu na zabawę z tym. Zalałem je wodą i jakieś 2-3 miesiące był spokój ale z czasem chyba woda w nim wyschła albo odparowała. Teraz musze w końcu się nad tym pokłonić. Moje pytanie jest nastepujące, możecie podesłac jakieś forki jak u was jest rozwiązane/ połaczone to odprowadzenie wody? Z hydrauliki to ja jestem na poziomie podstawowym więc wszelakie sugestie mi się przydadzą. zastanawia mnie czemu pół roku kiedy nie było kolanka wszystko było ok i nie zasysało zapachów?

Piczman
18-07-2011, 15:02
W instrukcji do centrali powinna być informacja jak prawidłowo wykonać syfon do odprowadzenia skroplin, są średnice i długości rurki .
Ja mam z wąskiego wężyka zrobione i nic nie wysycha, a skroplin prawie nie mam ze względu na GWC .
Cieńszy wężyk = mniejsza powierzchnia parowania !
Uważaj tez aby nie było zbyt ubogiego syfonu i sprawdź na najwyższym biegu czy Ci wody nie "wciąga" ;)

jasiek71
18-07-2011, 15:31
Jakis czas temu miałem prblem z odprowadzeniem skroplin z WM, a dokładnie to z tym że popełniłem "szkolny błąd przy montażu odprowanienia i nie zrobiłem "kolanka. W wyniku tego pewnego dnia WM zaciągnęła zapach z kanalizacji (nie wiem czemu wczesniej tak nie było?), No wiec wszedłem na góre, odkopałem xxm3 styro i zrobiłem prowizoryczne kolanko, bo nie miałem czasu na zabawę z tym. Zalałem je wodą i jakieś 2-3 miesiące był spokój ale z czasem chyba woda w nim wyschła albo odparowała. Teraz musze w końcu się nad tym pokłonić. Moje pytanie jest nastepujące, możecie podesłac jakieś forki jak u was jest rozwiązane/ połaczone to odprowadzenie wody? Z hydrauliki to ja jestem na poziomie podstawowym więc wszelakie sugestie mi się przydadzą. zastanawia mnie czemu pół roku kiedy nie było kolanka wszystko było ok i nie zasysało zapachów?
Marcin; ty jesteś podłączony do kanalizacji zbiorowej czy masz własny wynalazek na podwórku.
jeszcze jedno... jak ma się wywiewka kanalizacji do czerpni powietrza WM
co prawda ten syfon ma też duże znaczenie ale problem może być gdzie indziej.

Lobo_M
18-07-2011, 17:00
https://lh3.googleusercontent.com/-a789XyGYtCU/TiRJeBTurXI/AAAAAAAADLY/_1mbCluQygk/DSC08059.JPG
Centrala jest na skraju po prawej, odpływ do kanalizy na wysokości komina po lewej, odległość to jakieś 3m, ze spadkiem, urka fi 50, ale teraz to naprawde wężyki z wm prowizorycznie były włożone w rurkę i zaklejone taśmą. Problem na pewno tkwi tytaj bo teraz jak pracuje na bypasie i na 100% nie ma skroplin to rozłączyłem to ustrojstwo, wężyki zakleiłem taśmą, no ale zima się zbliża i czas to w końcu zrobić.
jasiek: ja mam POŚ
Muszę poszukać czy czegoś nie ma w instrukcji.

jasiek71
18-07-2011, 17:21
my w pierwszym roku mieszkania mieliśmy inny problem;
od czasu do czasu niesamowicie "waliło" nam w górnej łazience, posprawdzałem całą kanalizę i co nie tylko ale nic nie znalazłem.
po jakimś czasie robiłem coś przy dachu koło okna dachowego owej łazienki i okazało się że to "wali" z wywiewki na dachu a te wyziewy mają tendencję do "spływania" po dachu. Akurat w pobliżu tylko niżej jest to okno, i jak było uchylone to one sobie tam do środka...
może u ciebie jest podobna sytuacja i z wywiewki spełza do czerpni jak jest odpowiedni kierunek wiatru:D

Lobo_M
18-07-2011, 18:09
my w pierwszym roku mieszkania mieliśmy inny problem;
od czasu do czasu niesamowicie "waliło" nam w górnej łazience, posprawdzałem całą kanalizę i co nie tylko ale nic nie znalazłem.
po jakimś czasie robiłem coś przy dachu koło okna dachowego owej łazienki i okazało się że to "wali" z wywiewki na dachu a te wyziewy mają tendencję do "spływania" po dachu. Akurat w pobliżu tylko niżej jest to okno, i jak było uchylone to one sobie tam do środka...
może u ciebie jest podobna sytuacja i z wywiewki spełza do czerpni jak jest odpowiedni kierunek wiatru:D
Tyle że czerpnia jest w podbitce koło drzwi tarasowych więc czułbym to, po drugie nawet po odcięciu połaczenia z odpływem nadal bym to czuł, a wystarczyło że zatkałem kanały i od rzau przestało.

jasiek71
18-07-2011, 19:46
Tyle że czerpnia jest w podbitce koło drzwi tarasowych więc czułbym to, po drugie nawet po odcięciu połaczenia z odpływem nadal bym to czuł, a wystarczyło że zatkałem kanały i od rzau przestało.
ok. to wystarczy że zrobisz odpowiedniego syfona i po problemie

Lobo_M
18-07-2011, 20:51
ok. to wystarczy że zrobisz odpowiedniego syfona i po problemie
No własnie tylko jaki to ten odpowiedni syfon? jak wspomniałem taki ze mnie hydraulik jak z koziej dupy trąbka:) taki zwykły jak pod zlewem sie nie sprawdził, bo wyschło.

jasiek71
18-07-2011, 21:04
No własnie tylko jaki to ten odpowiedni syfon? jak wspomniałem taki ze mnie hydraulik jak z koziej dupy trąbka:) taki zwykły jak pod zlewem sie nie sprawdził, bo wyschło.
taki zwykły to ma za dużą powierzchnię parowania, ja u siebie w tym moim reku mam powyginanego takiego "esa floresa" z pex-a i jak na razie nie wyparował:D

Lobo_M
18-07-2011, 21:06
taki zwykły to ma za dużą powierzchnię parowania, ja u siebie w tym moim reku mam powyginanego takiego "esa floresa" z pex-a i jak na razie nie wyparował:D
jakie fi? jaka +- długość esafloresa. Serio, nie wiem jak to rozwiązać. Dlatego prosiłem o foty, one najlepiej by mi to pokazały.

jasiek71
18-07-2011, 21:23
jakie fi? jaka +- długość esafloresa. Serio, nie wiem jak to rozwiązać. Dlatego prosiłem o foty, one najlepiej by mi to pokazały.

weź sobie pexa 16 powyginaj jak "żmiję zygzakowatą"(tak z 7-10cm pomiędzy grzbietami, tak z 4-5 wychyleń do góry i do dołu na odcinku pomiędzy reku a pionem kanalizacyjnym) i zasyp w styro poniżej reku.
ja tak mam u siebie tylko że w wełnie (na zdjęciach i tak nie widać)
ps. ja jestem cienki komputerowiec i nawet nie wiem jak się je wstawia:(

Lobo_M
18-07-2011, 21:25
weź sobie pexa 16 powyginaj jak "żmiję zygzakowatą"(tak z 7-10cm pomiędzy grzbietami, tak z 4-5 wychyleń do góry i do dołu na odcinku pomiędzy reku a pionem kanalizacyjnym) i zasyp w styro poniżej reku.
ja tak mam u siebie tylko że w wełnie (na zdjęciach i tak nie widać)
ps. ja jestem cienki komputerowiec i nawet nie wiem jak się je wstawia:(
Juz lepiej, teraz to zrobię. Dzieki.

Madeleine
20-07-2011, 21:15
Please, doradźcie, bo nie wiem, co robić. Ocieplenie ściany wewnętrznej garażu i kotłowni (ogrzewanych do +5-7). Czym? Chcę to zrobić przed wylewkami, żeby nie było mostka na styku z płytą fundamentową.
O ile w garażu miejsca jest sporo i może być wełna (czy styropian też da radę?), to z kotłownią (na gaz) mam problem, bo mam tam tylko 10cm miejsca brutto, wliczając w to tynk. Myślałam o płytach poliuretanowych, ale wychodzą bardzo drogo. I znowu - czy szary styro będzie ok?

ravbc
21-07-2011, 08:53
Skoro chcesz tam mieć zawsze dodatnią temperaturę to IMHO te 10cm styknie. Zwłaszcza, że tynk w tym wypadku to klej na siatce (+ ewentualnie gładź), czyli warstwa bardzo cienka.

Madeleine
21-07-2011, 09:43
ok, dzięki, tak zrobię :)

Brass
26-07-2011, 18:57
Mam takie o to problem. Zabieram się właśnie za temat ocieplenia murów. Chce na mur z silki 24 cm dać 20 cm styro. Na początku brałem pod uwagę tylko styro lamba 0,031. Akualnie cena w mojej okolicy to 215 zł/m3 (termoorganika lub yetico), a zwykłe styro 0,040 mogę wyhaczyć za 105-110 zł/m3. Wrzuciłem to w kalkulator energetyczny (Arcadia Termo) i wychodzi, że dzięki lepszemu styropianowi zaoszczędzę rocznie 200 kwh. Czyli nawet jeśli będę grzał samym prądem to da to oszczędności 100 zł/rok. Na 200 m2 ściany pójdzie 40 m3 styro, więc w najlepszym wypadku dodatkowy wydatek zwróci mi się po 40 latach. Więc tak samo jak z oknami wychodzi mi, że nie warto łapać się na marketing i brać drogiego Neoporu. Więc gdzie jest sens całego tego energooszczędzania. "Wyprodukowanie" kasy też pochłania energię (wcale nie małą), więc może lepiej dla środowiska i portfela jej nie wydawać?

Madeleine
26-07-2011, 20:32
strasznie drogo wyceniasz 0,031. Na all masz po 185 (swisspor), neotherm 0,031 jest po 175.
Dobrej jakości 0,040 to raczej 115.
A pomiędzy 0,031 a 0,040 masz jeszcze kilka innych wartości.

autorus
26-07-2011, 20:35
Czy uwzględniłeś drożenie energii w latach?

Depi
27-07-2011, 11:14
Ja tam tez przeliczywszy na spokojnie dałem 20cm zwykłego. Jest to typowy przykład malejących nakładów krańcowych. Nie można popadać w fanatyzm i twierdzić, że warto ulepszać ZA WSZELKĄ CENĘ. Musi mieć to wszystko ręce i nogi ekonomiczne, chyba, że ktoś czyni to z pobudek pozaekonomicznych, czyli np. chce zredukować swój ślad węglowy i ma tyle kasy, że go na to stać.

Ale wtedy lepszym rozwiązaniem jest zaopatrzyć się alternatywne źródło energii (wiatraki, baterie FV).

piwopijca
27-07-2011, 14:33
To i ja dodam swoje 7 groszy :)
Tez dalem 20cm "zwyklego" 0,039 styro, co prawda na BK 400 36cm grubego ale wsp. U przegrody wynosi obliczeniowo 0,116 lub 0,118, zaleznie od programu obliczeniowego.
Kiedys bawilem sie z przeliczaniem ile zyskam zmieniajac na "lepszy" i nie wychodzilo to juz tak rewelacyjnie w zyskach energii. Mam na mysli koszty roczne przy lepszych-drozszych parametrach styro. Oszczednosci mialbym pozniej rzedu kilkudziesiciu zlotych rocznie a wydatek spro wiekszy-zalezne zrezta od zimy :)

Pzdr.

Depi
27-07-2011, 22:15
adiqq - dokładnie o tym mówię: malejąca skuteczność krańcowa. 0,036 tylko troche droższy od 0,04. 0,033 już sporo droższy od 0,036, a 0,031 kosmos...

salik
27-07-2011, 22:17
Jakiej firmy braliście fasadowy 0.036?
Bo widzę że większość sensownych producentów ma tylko 0.031, 0.038 i 0.040.
0.036 są tylko w twardszych (droższych) wersjach podłogowych.

salik
28-07-2011, 10:45
Jakoś nie mam przekonania do styropianów nieznanych firm...

desmear
28-07-2011, 10:48
też tak liczyłem, współczynnik, wzrost ceny, itd. Doszedłem do wniosku że to błędne liczenie.
Policz to w ten sposób:
jak się ma różnica w cenie "ciepłego" 0,031 i zwykłego styropianu 0,042 do całkowitego kosztu ocieplenia (robocizna, tynki, farby, zwykły styropian)
Mnie wyszło, że do ciepłego styropianu muszę dopłacić ok 2000 zł, natomiast całkowity koszt ocieplenia przy zwykłym styropianie wynosił ok 19 tys zł.
Czyli ciepły grafitowy styropian w moim przypadku to wzrost ceny inwestycji o ok. 10%. Współczynnik U ścian 0,14 zamiast 0,19
Ja stwierdziłem, że warto

budowlany_laik
28-07-2011, 12:06
Ja zdecydowałem się na grzanie prądem. To wymusiło lambdę 0,031 i 30cm grubości bym wychodził na założony roczny budżet na CO w PLN. Taki zestaw wyszedł z OZC.

Po drugie, myślę jak poprzednik - cena styro to tylko część kosztów izolacji: czy grafitowy czy zwykły, doliczyć trzeba siatkę, klej, tynk, malowanie i robociznę za to wszystko.

Piczman
28-07-2011, 12:26
W przypadku budowania domów ciepłych-energooszczędnych przemyślanych technologicznie i budowanych na zasadzie optymalizacji grubości warstw docieplenia styropian szary będzie uzasadniony, mniej lub bardziej ale będzie i nie ma co tu dyskutować za wiele .

Lekkomyślnością jest bezmyślne zastosowanie go w domu standardowym za namową sprzedawcy tłumaczącego że jest "cieplejszy" bez wnikania w szczegóły .

A i takie widziałem, no ale o tym pisał Depi

"(...)chce zredukować swój ślad węglowy i ma tyle kasy, że go na to stać" .

Ja u siebie nawet nie brałem pod uwagę tego szarego, po pierwsze dlatego że celowałem w 5-litrowy a po drugie w parterówce powierzchnia ścian względem powierzchni przegród poziomych jest taka że lepiej dopieścić strop niż pakować dodatkowe kilka tys w ściany.
Tak mi podpowiedział OZC i tego się trzymałem, a ze mogłem dać 20 cm to wystarczył zwykły fasadowy 0,040 .

R&K
28-07-2011, 15:51
W przypadku budowania domów ciepłych-energooszczędnych przemyślanych technologicznie i budowanych na zasadzie optymalizacji grubości warstw docieplenia styropian szary będzie uzasadniony, mniej lub bardziej ale będzie i nie ma co tu dyskutować za wiele .

i bardzo to stwierdzenie mi się podoba - długo by można było pisać za i przeciw , sądzę że każdy zna wartość "wyprodukowanego" własnymi rekami (bądź głową) pieniądza i jest w stanie podjąć świadomą decyzję czego chce lub do czego dąży

zgadzam się z budowlany_laik (sam nim na razie jestem :D ) i desmear na inwestycje trzeba też popatrzyć jako całość i policzyć trochę jak J-J
nie wydałem na to - więc wydaje trochę więcej na to ...

Konrad

Lobo_M
28-07-2011, 19:38
bo POŚ wymaga konserwacji, inaczej zaczyna z niego śmierdzieć, być może po prostu zapominałeś dodać pożywki dla bakterii
Co miesiąć dostają pożywienie:-) Bio7

Lobo_M
28-07-2011, 19:43
To i ja dodam swoje 7 groszy :)
Tez dalem 20cm "zwyklego" 0,039 styro, co prawda na BK 400 36cm grubego ale wsp. U przegrody wynosi obliczeniowo 0,116 lub 0,118, zaleznie od programu obliczeniowego.
Kiedys bawilem sie z przeliczaniem ile zyskam zmieniajac na "lepszy" i nie wychodzilo to juz tak rewelacyjnie w zyskach energii. Mam na mysli koszty roczne przy lepszych-drozszych parametrach styro. Oszczednosci mialbym pozniej rzedu kilkudziesiciu zlotych rocznie a wydatek spro wiekszy-zalezne zrezta od zimy :)
Pzdr.
A ile drożej zapłaciłeś za to że dałeś 36cm BK zamiast 24cm? Dlaczego dałeś 36cm BK?

piwopijca
29-07-2011, 07:15
Nie wiem ile drozej lub ile taniej by wyszlo mnie 24cm ale BK 400 to nie dalbym 24cm -malo pewna konstrukcja jak dla mnie.
Powodow wyboru BK 400 36cm bylo kilka:
1. izolacyjnosc tego materialu przy scianie 1 warstwowej -tak mialem oryginalnie w projekcie, kiedys tak jeszcze projektowali
2. Zona chciala miec koniecznie "gleboki" parapet na kwiaty a tego nie da sie zrobic cienszym murem
3. nie planowalem grubszej izolacji niz 20cm styro, musialem tez zeby zaslonic rolety zewnetrzna i wykonac delikatna ramke wokol okien wiec to polaczenie jak dla mnie bylo optymalne
4. mocujac cokolwiek w murze od wewnatrz czy zewnatrz nie robia sie jakies potezne mostki termiczne poniewaz materialu jest dosyc duzo zeby dom zbytnio nie starcil na izolacyjnosci
5. wazne bylo ocieplenie wienca i nadprozy zelbetowych. Ja robilem szalunek ze styro 10cm od zewnatrz i jak dodamy elewacyjne 20cm to daje nam 30cm styropianu na zelbetonie, nie jest to wowczas tragedia z mostkami.

Nie rozpatruje tego w kategoriach byle taniej ale raczej priorytetem jest jakosc i dopiero ona wspierana "dobra" cena jest dla mnie optimum.
Nie planowalem ceramiki na sciany, od poczatku "zerkalem" na jakis dobry BK, czy to Ytong czy inny producent ale padlo na Solbet ze wzgledu na stosunek jakosc / cena. Teraz juz niepamietam co i po ile bylo, minelo zbyt duzo czasu i zbyt wiele innych rzeczy sie dzialo zebym pamietal (zasmiecal sobie glowe) takie "duperele" :)

Pzdr.

Madeleine
29-07-2011, 22:07
Jakiej firmy braliście fasadowy 0.036?
Bo widzę że większość sensownych producentów ma tylko 0.031, 0.038 i 0.040.
0.036 są tylko w twardszych (droższych) wersjach podłogowych.
Ja w końcu wzięłam austrotherm 0,038. Jeśli weźmiesz dach podłoga, musisz kołkować.

salik
29-07-2011, 22:20
Planuję i tak kołkować, a 'dziury po kołkach' zatkać wyciętymi kawałkami styropianu.

Madeleine
30-07-2011, 18:18
Człowiek, od którego kupiłam styropian na elewację, zalecał mi coś takiego:




Bez względu na rodzaj kołka, to w budownictwie energooszczędnym warto zastosować kołki z zaślepkami tj. krążkami ze styropianu tzw. KES-ami. Wtedy stosuje się kołki o ok. 2 cm krótsze i osadza się je w głąb styropianu, a krążki właśnie służą do zatykania tych wgłębień. Dzięki temu powierzchnia termoizolacji staje się jednorodna, a kołki nie tworzą punktowych mostków termcznych. Koszt KESa to 0,12 zł/szt.a frezu do nich to 65 zł.


Zmieniając temat: montaż parapetów zewnętrznych, granitowych. Jak to zrobić dobrze? na piankę? ponieważ od dołu na ramie dochodzi styropian, parapetu nie wsuniemy pod ramę, tylko musi dochodzić z boku, prawda?
Ile w ogóle po bokach wypuszczać w ocieplenie? o czym pamiętać?

aadamuss24
02-08-2011, 10:56
Madaleine, żeby było dobrze parapet musi wchodzić pod okno - innej opcji nie ma :(

Od roku mam założony licznik prądu więc mogę podać całkowite zużycie. Niestety pompa ciepła działała od litopada więc nie będzie się to w całości pokrywało.
Od 01.08.2010 do 31.07.2011 zużyłem 7533 kWh prądu na wszystko.
Na pompę ciepła poszło 3100 kWh, gdzie 01.03.2011 licznik pokazywał 3000 kWh czyli od 01.03.2011 zużyłem na podgrzew cwu 100 kWh. Do listopada nie powinno być dużo więcej na pc.
Pytanie do fachowców od cyferek - czy to dobre zużycie ? Pozdr adam

kbab
02-08-2011, 11:05
od 01.03.2011 zużyłem na podgrzew cwu 100 kWh
w stopce masz "solary płaskie" - nimi nie podgrzewasz cwu???

aadamuss24
02-08-2011, 11:25
Podgrzewam ale słońca ile jest to każdy widzi :) 100 kWh poszło na podgrzew cwu od 01.03.2011 - w tym praca pompki solarnej, cyrkulacyjnej i pompy ciepła jeśli trzeba. Ogrzewanie mam wyłączone od 01.03.2011. pozdr adam

Liwko
02-08-2011, 14:47
Mi średnio na 3 osoby PC zużywa na CWU 60kWh miesięcznie (tak jest latem, zimą pewnie trochę więcej). Wychodzi na to, że masz przez 5 miesięcy mniejsze zużycie tylko o 200kWh. Przy średniej 40gr/kWh (taką mam) zaoszczędziłeś 80zł. Zakładając amortyzację solarów to bardzo mało.

kbab
02-08-2011, 17:34
Zakładając amortyzację solarów to bardzo mało.
to nie jest mało - to po prostu strata

autorus
02-08-2011, 17:44
to nie jest mało - to po prostu strata
kolega Liwko chciał być delikatny .

aadamuss24
03-08-2011, 01:20
Liwko i kbab - nie wiem na podstawie czego wywnioskowaliście/wyliczyliście, że to strata ?:) Czy na podstawie tego, że u Liwko są trzy osoby ? :) Możecie mi to jakoś bardziej rozpisać, żebym zrozumiał ? Jak dla mnie jest to super opłacalne, licząc po te jakieś średnie 40 groszy za kWh od 1 marca do końca lipca za ogrzewanie i cwu zapłaciłem 40 pln ??? Ile litrów ciepłej wody zużywa Liwko ? Bo jakoś mam przekonanie, że połowę tego co ja. Czy uwzględniał Liwko też wydatki na ogrzewanie za marzec, kwiecień i może maj ? Wszystkie instalacje mam tak robione aby mało płacić w przyszłości a nie aby mało wydać na instalację. Wiem z praktyki, że to czego nie wydałbym na np. solary czy pc to i tak by się rozeszło na inne pierdoły a nie leżało na lokacie i dawało odsetki :-) Mogę liczyć jeszcze korzystniejszy COP przy pracy pompy ciepła bo tak mało pracuje, że z dolnego źródła idzie mi 10 stopni :) wtedy jeszcze większa strata z solarów :) pozdr adam

HenoK
03-08-2011, 07:41
Podgrzewam ale słońca ile jest to każdy widzi :) 100 kWh poszło na podgrzew cwu od 01.03.2011 - w tym praca pompki solarnej, cyrkulacyjnej i pompy ciepła jeśli trzeba. Ogrzewanie mam wyłączone od 01.03.2011. pozdr adam
Moim zdaniem, to bardzo dobry wynik :).
W moim domu wychodzi latem trochę ponad 3kWh dziennie na podgrzewanie ciepłej wody i chłodzenie pasywne domu.
W to wchodzi praca pomp obiegowych od solarów i od chłodzenia pasywnego oraz w razie potrzeby praca pompy ciepła.
Gdybym liczył od początku marca, to wyszłoby jeszcze więcej, bo nawet w maju jeszcze działało u mnie ogrzewanie (szczegóły w moim dzienniku budowy).

Podobnie jak Adam mam pompę ciepła i solary. Czy solary mi się opłacają ? Zdecydowanie TAK.
Mam je prawie za darmo. Do pompy ciepła tak czy inaczej musiałem zakupić podgrzewacz ciepłej wody. Przy instalacji solarów musiałem wybrać podgrzewacz z wężownicą, który jest o kilkaset złotych droższy. Ponieważ jednak na całość instalacji solarnej (kolektory słoneczne, podgrzewacz, rurki z izolacją, pompka obiegowa i sterownik wraz z montażem) dostałem z gminy 50% dotacji, mogę powiedzieć, że same solary mam gratis.

Inna sprawa, że zdecydowanie wolałbym dotację w tej samej wysokości otrzymać do instalacji pompy ciepła. Wtedy za całość zapłaciłbym o 5 tys. złotych mniej, czyli tyle ile za ogrzewanie mojego domu i przygotowanie ciepłej wody płacę przez ponad 3 lata.

kbab
03-08-2011, 11:31
Liwko i kbab - nie wiem na podstawie czego wywnioskowaliście/wyliczyliście, że to strata ?
Liwko zaznaczył, że chodzi mu o amortyzację, ja również korzystam z solarów (u mnie już w marcu albo w kwietniu wyłaczyłem kocioł), ale dzisiaj tego systemu bym nie instalował. Teraz dlaczego strata - to proste, jeśli czas użytkowania solarów policzymy z grubsza na 20 lat to koszt amortyzacji wynosi koszt inwestycji/ilość lat użytkowania, załóżmy że system kosztował 16tys zł to koszt amortyzacji wynosi 16000/20=800, ale to nie całkowity koszt, bo do tego trzeba dodać koszt eksploatacji, serwisowania (np 100zł/rok) - to już koszt wynosi 900zł/rok, jeśli wykorzystamy z solarów 2000kWh/rok to całkowity koszt jednostkowy tej energii wynosi 45gr/kWh - żadna rewelacja, o wiele taniej jest grzać gazem, czy prądem w tańszej taryfie (pomijam tu koszt ewentualnego kredytu - może on nieco pogorszyć tą relację). Jak widać - korzyść to głównie czyste środowisko.

Liwko
03-08-2011, 13:02
Podobnie jak Adam mam pompę ciepła i solary. Czy solary mi się opłacają ? Zdecydowanie TAK.
Mam je prawie za darmo. Do pompy ciepła tak czy inaczej musiałem zakupić podgrzewacz ciepłej wody. Przy instalacji solarów musiałem wybrać podgrzewacz z wężownicą, który jest o kilkaset złotych droższy. Ponieważ jednak na całość instalacji solarnej (kolektory słoneczne, podgrzewacz, rurki z izolacją, pompka obiegowa i sterownik wraz z montażem) dostałem z gminy 50% dotacji, mogę powiedzieć, że same solary mam gratis.

No jeżeli solary się ma za darmo:). No ale dochodzi przecież jeszcze serwis. W moim przypadku dwa podgrzewacze kosztowały razem 1500zł, więc nawet 50% dotacja była by za droga by się na nią skusić. Przy PC solary musiały by być niemal za darmo by to miało jakiś większy sens.


Inna sprawa, że zdecydowanie wolałbym dotację w tej samej wysokości otrzymać do instalacji pompy ciepła. Wtedy za całość zapłaciłbym o 5 tys. złotych mniej, czyli tyle ile za ogrzewanie mojego domu i przygotowanie ciepłej wody płacę przez ponad 3 lata.

:yes:

qubic
03-08-2011, 13:26
styropian na ściany lepiej dać w dwóch warstwach na mijankę czy wystarczy w jednej warstwie i uszczelnić pianką?

wobil
03-08-2011, 13:51
mam szybkie pytanie do znawców tematu pewnie gdzieś już było ale proszę o podpowiedź tak na szybko;)
w domku 100% podłogówka i teraz mam pytanie:

- czy pod panelami lepiej dać jako podkład folię i tekturę falistą czy folię i np. IZO-FLOOR THERMO 1,6mm,
- prośba o opinie gdzieś w jakimś dzienniku znalazłem taką dyletację (fotka poniżej) zrobioną styropianem, czy jest to poprawne? u mnie jest na piętrze murowana ściana kolankowa czy można wylewkę z ogrzewaniem podłogowym odizolować taką dyletacją zrobioną ze styropianu? jeśli tak to jaka grubość 1-2cm? może ktoś ma inny pomysł,

pozdrawiam
Wojtek

Piczman
03-08-2011, 14:05
Jedna warstwa a dokładniej + pianka .

Piczman
03-08-2011, 14:29
Co do dylatacji to wszystko jedno co dasz, jedno i drugie się nadaje, chociaż taśmy dylatacyjne są "wyposażone" w folię którą się rozkłada i dodatkowo uszczelnia/łączy z tą srebrną .
Pod panele to co tańsze czyli tektura ;)

autorus
03-08-2011, 16:55
styropian na ściany lepiej dać w dwóch warstwach na mijankę czy wystarczy w jednej warstwie i uszczelnić pianką?
Oczywiscie ze w dwoch warstwach. Bylo juz o tym ze 100 razy :)

qubic
03-08-2011, 17:03
Oczywiscie ze w dwoch warstwach. Bylo juz o tym ze 100 razy :)
niby bylo ale w wielu wypowiedziach przewija sie 1 warstwa i stad moje pytanie.swoja droga autorus podaj jakies zasadnicze przewagi dwóch warstw bo ja już nie wiem jak powinno być

qubic
03-08-2011, 17:06
Jedna warstwa a dokładniej + pianka .

piczman a ile dać na fundament? 10 wystarcza?

Lobo_M
04-08-2011, 07:50
Oczywiscie ze w dwoch warstwach. Bylo juz o tym ze 100 razy :)
Czemu oczywiście? Ja uważam że jedna warstwa dokładnie położona dokładnie+pianowanie, osobiście dałbym frezowany.

Lobo_M
04-08-2011, 07:50
piczman a ile dać na fundament? 10 wystarcza?
Zależy jaki dom budujesz, z czego potem masz ściany? Dla standardowego wystarczy,

Piczman
04-08-2011, 09:35
autorus

Może i było ze 100 razy ale raczej doszliśmy do wniosku ze 1 warstwa, wolniej i dokładniej oraz taniej .

Ja na fundament przykleiłem 15 cm, myślę że to jaka grubość jest optymalna zależy od tego czy w domu na parterze jest podłogówka, ile ocieplenia jest na ścianie i w jaki dom celujemy.
A poza tym jaka będzie różnica czy dasz 10 czy 15 cm?
Ja tam bym się kierował też i estetyką .

Lobo_M
04-08-2011, 10:22
Ponieważ uważam że wydłuża i utrudnia to ewentualna drogę ciepła/zimna. Przy styropianach o grubości >20cm częste są wypaczenia kształtu przez co zdarza się że płyty nie przylegają do siebie bokami na całej powierzchni.

qubic
04-08-2011, 10:54
Zależy jaki dom budujesz, z czego potem masz ściany? Dla standardowego wystarczy,
Marcin buduję z silikatów mój projekt to WB-3149 z http://bisprol.pl/katalog/Budynki_jednorodzinne/3149/WB-3149.htm
Ściany fundamentowe już stoją,Isomur już mam na budowie,na ściany 20cm styro i tu się zastanawiam czy zwykły czy szary Swisspora,na podłogę 20cm styro,dach chyba celuloza około 40cm,ogrzewanie elektryczne akumulacyjne chyba też Elektry tak jak u ciebie,WM z reku(tu jeszcze nie wiem jaki??) .Nie robiłem OZC .Może coś podpowiecie jaki może z tego wyjść dom.?

autorus
04-08-2011, 11:12
a to akurat proste, ty zapewne to sam robiles, wiec mozesz kontrolowac jakosc kladzenia. Innych nie dopilnijesz, wiec jest to bezpieczniejsze.



Czemu oczywiście? Ja uważam że jedna warstwa dokładnie położona dokładnie+pianowanie, osobiście dałbym frezowany.

qubic
04-08-2011, 11:20
w okolicach 5 litrów
za dużo okien jak na 3 litrowca no i ten mostek termiczny na murłacie
dzięki,jeśli chodzi o dach to zmieniłem na jednospadowy z ogniomurkami
okna to problem ale ustawienie na działce mam takie że od północy są tylko 2 na parterze na piętrze zrezygnowałem od tej strony.
mpoplaw na ściany dawać szary styro?

Lobo_M
04-08-2011, 11:49
a to akurat proste, ty zapewne to sam robiles, wiec mozesz kontrolowac jakosc kladzenia. Innych nie dopilnijesz, wiec jest to bezpieczniejsze.
Nie robiłem sam, a innych dopilnowałem. Rób jak uważasz, ale uważaj jak robisz:-) Dwie warstwy tez moga Ci spartaczyć. Skoro z góry zakładasz że ekipa spierdzieli to zmień ekipę.

Lobo_M
04-08-2011, 11:51
mpoplaw na ściany dawać szary styro?
To jest wróżenie z fusów, wiesz że fusy po herbacie, ale nie wiesz jakiej. Dlatego uważam że tylko OZC powie czy Szary warto czy nie. Dla 3 litrowego warto, ale jak strzelasz w 5 litrowy to juz nie do końca. Skoro jednak planujesz grzanie pradem to powinieneś starać się byc blisko 3litrów.

qubic
04-08-2011, 13:28
To jest wróżenie z fusów, wiesz że fusy po herbacie, ale nie wiesz jakiej. Dlatego uważam że tylko OZC powie czy Szary warto czy nie. Dla 3 litrowego warto, ale jak strzelasz w 5 litrowy to juz nie do końca. Skoro jednak planujesz grzanie pradem to powinieneś starać się byc blisko 3litrów.
dzięki

head67
05-08-2011, 01:11
piczman a ile dać na fundament? 10 wystarcza?
czytałem ze dajesz isomura to możesz dać nawet mniej

rpilski
05-08-2011, 08:34
Styropian zdecydowanie w jednej warstwie + dokładne pianowanie. Jak położysz w 2 warstwach to
a) żaden producent systemów ociepleniowych nie da ci gwarancji
b) wydasz więcej kasy na klej i robociznę - lepiej wydać ją na piankę i pianowanie
c) obciążysz dodatkowo styropian ciężarem drugiej warstwy kleju
d) jak nie dopilnujesz pianowania to klej którym będziesz przyklejał 2 warstwę wejdzie w szpary między płytami 1 warstwy

(część z tych punktów traci na znaczeniu gdy drugą warstwę przykleisz na klej w piance)

qubic
05-08-2011, 15:56
Styropian zdecydowanie w jednej warstwie + dokładne pianowanie. Jak położysz w 2 warstwach to
a) żaden producent systemów ociepleniowych nie da ci gwarancji
b) wydasz więcej kasy na klej i robociznę - lepiej wydać ją na piankę i pianowanie
c) obciążysz dodatkowo styropian ciężarem drugiej warstwy kleju
d) jak nie dopilnujesz pianowania to klej którym będziesz przyklejał 2 warstwę wejdzie w szpary między płytami 1 warstwy

(część z tych punktów traci na znaczeniu gdy drugą warstwę przykleisz na klej w piance)
dziekuję za rady ,w takim razie pianka zamiast kleju i tutaj jaką wybrać żeby wytrzymała bez kołkowania? czy do pianowania szpar używa się tej samej pianki? w jaki sposób kłaść piankę żeby najmocniej trzymała a jednocześnie ekonomicznie

aadamuss24
05-08-2011, 16:02
No jeżeli solary się ma za darmo:). No ale dochodzi przecież jeszcze serwis.


:yes:

No właśnie Liwko, dobrze, że zauważyłeś, że do każdego tematu należy podejśc indywidualnie co się KOMU opłaca i co kto ma za ile :) Ja piszę o swoim przypadku i mi się to opłaca, Henok też nie narzeka :) ale nie zawsze u każdego solary będą warte zainstalowania. pozdr adam zadowolony :)

qubic dałbym jednak kołki, (na kurzu) nie zawsze styro dobrze trzyma :( do pianowania szpar można używać tego samego co do klejenia - po psikaniu należy chwilę odczekać bo jak za szybko to się nie chce lepić. Używałem kleju tytan i jakiegoś zielonego od taśm rozprężnych, tytan bardziej nadmuchany ten drugi bardziej zbity.

salik
05-08-2011, 16:11
Jeszcze pytanie w temacie styropianu na elewację - są jakieś przeciwwskazania używania styropianu frezowanego?
Na chłopski rozum to powinno być lepiej niż bez frezu, bo mniej mostków i mniej piankowania, ale może są jakieś minusy takiego rozwiązania?
I czy mogę zastosować KES-y?

aadamuss24
05-08-2011, 16:15
Gorzej się robi bo frezy krzywe i większe szpary powstają które trudniej zapianować.

salik
05-08-2011, 16:18
Krzywe frezy?
To chyba całe płyty musiałyby być też krzywe...(nie bierzemy Termoorganiki, więc mam nadzieję że będzie ok)
Kładliśmy XPS na fundamentach (frezowany) i nie przypominam sobie żadnych krzywizn lub nierówności na frezach.

Madeleine
05-08-2011, 19:42
O tyle gorzej, że jeśli masz szparę we frezie (w części bliżej muru), to ciężko ją zapianować, trzeba od góry. W sumie nie wiem, czy brałabym drugi raz frez. Natomiast moje frezy są idealne, ogóle styropian rewelacyjny, bardzo prosty i twardy, w ogóle się nie kruszy ani nic (brałam austrotherm 038, a na podłogę swisspor wdv 100 - też super).

rpilski
06-08-2011, 08:47
Dokładne pianowanie jest dużo łatwiejsze przy styro bez frezu. Jak styro z frezem jest już położony (na całej płaszczyźnie np. ściany) to nie za bardzo jest jak stwierdzić, czy jest jakaś szczelina między płytami w miejscu przykrytym frezem, oraz czy obydwie płaszczyzny frezu dokładnie stykają się ze sobą. No i frez troszkę utrudnia wykorzystanie docinanych kawałków.

M***ki
06-08-2011, 12:52
Nasz kierownik budowy zażyczył sobie aby styropian był sezonowany.. :D bo podobno "świeży" się krzywi po położeniu na ścianie.:confused: Jak to sprawdzić ?

Lobo_M
06-08-2011, 21:33
Przy styropianie frezowanym, bardzo łatwo jest sprawdzić czymasz szparę od strony muru czy nie. Wystarczy że pierw przyłozysz płytę i to sprawdzisz, w 95% nie ma szpary, a jeśli z reguły odwrócenie płyty o 180 stopni rozwiązywało problem. Ja miałem styro Swisspor. Wydaje mi sie że tworzycie mity, których nie ma.

rpilski
07-08-2011, 09:22
Przy styropianie frezowanym, bardzo łatwo jest sprawdzić czymasz szparę od strony muru czy nie. Wystarczy że pierw przyłozysz płytę i to sprawdzisz, w 95% nie ma szpary, a jeśli z reguły odwrócenie płyty o 180 stopni rozwiązywało problem. Ja miałem styro Swisspor. Wydaje mi sie że tworzycie mity, których nie ma.
Po pierwsze ja pisałem o sprawdzeniu po położeniu styropianu na całej ścianie (jak po pracy inwestor przyjeżdża na budowę sprawdzić wyniki prac ekipy ociepleniowej). Po drugie w mojej ocenie jest bardzo trudne znalezienie ekipy, która faktycznie będzie się bawiła w takie sprawdzanie o którym piszesz, a przy każdym pracowniku nie postawisz nadzorcy.

Madeleine
07-08-2011, 10:24
Nasz kierownik budowy zażyczył sobie aby styropian był sezonowany.. :D bo podobno "świeży" się krzywi po położeniu na ścianie.:confused: Jak to sprawdzić ?
kupić styropian dobrego producenta

orko
07-08-2011, 13:00
słuchaj kierownika
styropian musi być sezonowany

Lobo_M
07-08-2011, 13:12
Po pierwsze ja pisałem o sprawdzeniu po położeniu styropianu na całej ścianie (jak po pracy inwestor przyjeżdża na budowę sprawdzić wyniki prac ekipy ociepleniowej). Po drugie w mojej ocenie jest bardzo trudne znalezienie ekipy, która faktycznie będzie się bawiła w takie sprawdzanie o którym piszesz, a przy każdym pracowniku nie postawisz nadzorcy.
Jakis czas temu pisałem jak ja to rozwiązałem, ekipa która kładła styropian, wiedziała że zapłata będzie dopiero po położeniu i sprawdzeniu elewacji kamerą termowizyjną - taki zabieg zadziałał bardzo motywująco, przez co sama ekipa przychodziła do mnie z pytaniami i wątpliwościami w trakcie pracy. Nie będę dalej rozwijał tematu bo była o tym długa dyskusja. Dodam tylko że kiedyś wyczytałem w jednej z branżowych gazet wg statystyk (nie uwzględniając szarej strefy) na każdego inwestora przypada przypada 2-3 wykonawców. Więc chyba da się znaleźć dobrą ekipę.

Po edycji:
po drugie jak juz pisałem w 95% nie ma szpar, ja miałem swisspora i uważam że był bardzo dobrze "skrojony" cena szła w parze z jakością., dlatego nadal uważam że szukacie problemu tam gdzie go nie ma. Należy tylko z głowa podejść do tematu - dobry styropian+dobra ekipa. Całe budowanie na tym polega

bdan
08-08-2011, 08:17
Powiedzcie proszę, czy każdą płyte należy wkoło opianować - chodzi mi o szczeliny. Niektóre płyty w miarę szczelnie przylegają, czy jest jakaś norma do ile mm nie pianujemy szczelin.

orko
08-08-2011, 17:17
Powiedzcie proszę, czy każdą płyte należy wkoło opianować - chodzi mi o szczeliny. Niektóre płyty w miarę szczelnie przylegają, czy jest jakaś norma do ile mm nie pianujemy szczelin.
Skoro chcesz budować wg norm to pomyliłeś wątki. Tutaj tylko o technologiach energoooszczędnych i zaręczam, że nie oszczędzamy tu piany :)

bdan
08-08-2011, 17:28
orko ale skoro plyty styro przylegaja do siebie to warto tam wciskac pistolet i wbijać na siłę pianę, która ma gorszy współcznnik niż styro; może nie pomyliłam wątków tylko nie chcę sobie pogorszyć parametrów ściany, żeby tylko być w grupie "nie oszczędzających piany".
zakladasz, że normy dotycza tylko innych wątków, budynków energooszczednych czy też pasywnych nie dotycza żadne normy?

Lobo_M
09-08-2011, 07:50
Nie nie warto, jeśli płyty sie stykają bardzo dobrze nie ma co je rozciągać pianą.

Spirea
09-08-2011, 10:55
kupić styropian dobrego producenta

no niestety to nie zawsze działa. Mam Termoorganikę Gold i była pokrzywiona, bo niesezonowana.

Mam pytanie - większość okien mam do podłogi. Okna są z profilami bazowymi. Czy między wylewką a tymi profilami powinnam dać jakiś pasek styropianu od wewnątrz, aby zminimalizować mostki termiczne? Jak rozwiązać to też z drzwiami wejściowymi? Mam mieć jakiś też jakiś odpowiednik profilu bazowego pod nimi.