Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Madeleine
09-08-2011, 11:13
ale o termoorganice są złe opinie. Podobnie o genderce, kiedyś była dobra, teraz poszli na ilość.
Austrotherm jest sezonowany 4 tygodnie, zanim będzie pocięty.
michal_mlody
09-08-2011, 17:58
Nie wiem czemu tyle złych opinii o termoorganice. Robiłem kilka elewacji w tamtym roku na tym styropianie i mam całkiem inne zdanie. Potwierdzam, że austrotherm jest chyba najlepszy tylko czasami cena odstrasza.
Mój ranking:
-austrotherm
-termoorganica
-swisspor
- arbet, genderka,
- inne paści
- na samym końcu MAGBUD!
Madeleine
09-08-2011, 20:04
Robiłam wycenę ostatnio, termoorganika wychodziła sporo drożej niż austrotherm (7pln/m3). Z kolei genderka cenowo jak justyr, droższy od niej był arsanit, tańszy neotherm.
michal_mlody - w Twoim zestawieniu brakuje Knaufa.
Ani razu go nie kładłeś?
michal_mlody
10-08-2011, 17:53
michal_mlody - w Twoim zestawieniu brakuje Knaufa.
Ani razu go nie kładłeś?
nie, nie miałem okazji
Co do cen, to na pewno zależy od regionu. W mojej okolicy Austrotherm najdroższy a do fabryki niedaleko :) (Oświęcim)
Madeleine
10-08-2011, 19:49
Być może, do mnie (Wrocław) natomiast styropian jechał ze Skierniewic. Przy okazji kierowca pokazywał mi dziurkowanego Knaufa (produkowany w jednej fabryce z austrothermem), czy to się w ogóle sprawdza? przyznam, że nie słyszałam wcześniej o tym.
orko ale skoro plyty styro przylegaja do siebie to warto tam wciskac pistolet i wbijać na siłę pianę, która ma gorszy współcznnik niż styro;
Piana ma lepszy współczynnik niż styropian. Z tym przyleganiem styropianu dobrze jest tylko w teorii. Styropian w trakcie sezonowania delikatnie odkształca się - dlatego właśnie trzeba go sezonować. Ja miałem np. genderkę i wciskałem pianę wszędzie tam gdzie widziałem szparę. Dodatkowo w trudniejszych miejscach - np rogi dawałem pianę na boki w ten sposób rogi mam całkiem dobrze sklejone. Używałem tylko pianki zero kołków i kleju.
No tak to wszystko prawda ale nawet pianka i tak tego idealnie nie zrobisz. Szpary między płytami 1mm jak będziesz robił pianka to i tak dobrze nie zrobisz :( A nawet gdybyś sie uparł i bawił z każdym kawałkiem styropianu to by ci lata nie starczyło. A na pewno nikogo nie namówisz na taka pracę bo to nikomu sie nie bedzie opłacało. Takie jest moje zdanie. Tego sie dobrze nie da zrobić.
Szukacie dziury w całym. Tam gdzie się nie da wcisnąć szpilki od pistoletu nie ma co jej wciskać na siłę.
No tak to wszystko prawda ale nawet pianka i tak tego idealnie nie zrobisz. Szpary między płytami 1mm jak będziesz robił pianka to i tak dobrze nie zrobisz :( A nawet gdybyś sie uparł i bawił z każdym kawałkiem styropianu to by ci lata nie starczyło. A na pewno nikogo nie namówisz na taka pracę bo to nikomu sie nie bedzie opłacało. Takie jest moje zdanie. Tego sie dobrze nie da zrobić.
Mi się opłaciło! Ocieplałem sam, choć moi fachowcy chcieli dodatkowo 10 zł za przyklejenie styropianu od metra.
Tak jak mówisz lata nie starczyło ale mam za to styropian w dwóch warstwach i całkiem sporo wełny w dachu :)
Da się zrobić dobrze tymi ręcami !
Piana ma lepszy współczynnik niż styropian. Z tym przyleganiem styropianu dobrze jest tylko w teorii. Styropian w trakcie sezonowania delikatnie odkształca się - dlatego właśnie trzeba go sezonować. Ja miałem np. genderkę i wciskałem pianę wszędzie tam gdzie widziałem szparę. Dodatkowo w trudniejszych miejscach - np rogi dawałem pianę na boki w ten sposób rogi mam całkiem dobrze sklejone. Używałem tylko pianki zero kołków i kleju.
No nie wiem - styro mam 0,031 a piana z tego co mówili w hurtowni 0,036 (nie wiem, czy na puszce jest napisany współczynnik)
Tak to ja się zgadzam. Ale obca ekipa ci tak nie zrobi, nie ma mowy :)
Padła w tym wątku opinia iż, przy wyborze dobrej firmy nie będzie problemów z dopasowaniem frezów. Przy okazji szukania informacji o styro pod wylewki natknąłem się na ten wątek
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?165600-Styropian-jak%C4%85-firme-polecacie
Przy okazji - które firmy produkują ciepły styropian fasadowy o grubości 20cm frezowany (lambda 0.031)?
Wiem że Austrotherm, chyba też Swisspor (Termoorganika mnie nie interesuje w ogóle jako producent).
Niestety okazało się że Knauf robi frezy tylko do 15cm grubości.
Z drugiej strony zdania są ciągle podzielone - z frezem, czy bez...
Madeleine
22-08-2011, 12:35
swisspor na pewno przy 18cm, czy przy 20 - nie wiem
W sensie dokładności wykonania frezu?
Czytałem kilka dni temu opinie że grubszy styropian frezowany ma właśnie problem z 'trzymaniem frezu'.
swisspor na pewno przy 18cm, czy przy 20 - nie wiem
Ja mam swisspor 25 z frezem. Styropian robiony na zamówienie w fabryce w Pelplinie.
mpolaw, salik, gdybacie? domniemacie? czy wiecie to na pewno? Ja wiem na pewno że styropian który ja kupowałem był bardzo równy, płyty nie miały "kołysek", trzymały wymiar samej płyty jak i frezu. Nie wiem czy miałem szczęście czy to norma dla tej firmy, wiem jednak że da sie kupic dobry styropian.
Jesli konkretna fabryka ma dobra tasme produkcyjną to nie wiem jak można ten styropian spieprzyć, a jeśli można to tak samo 15 jak i 25cm. Dlatego nie demonizujcie że powyżej jakiejś grubości to jest masakra. Masakra to jest jak sie kupuje bubel technologiczny a potem sie generalizuje.
Witam
Temat od kilku dni spada.... wiec może ja troszkę go podniosę.
Buduje dom, niestety nie mam tak wszechstronnej wiedzy jak Wy, po kilku godzinach zrezygnowałem (bo ie dałem rady :) ) z nauki programu do wyliczeń OZC. Mam kilka dylematów w zakresie energooszczędności.
Dom 160m2 podłogi z doklejonym garażem i pom. gosp 55m2. Dach dwuspadowy, jedno okno połaciowe. Ogrzewanie podłogowe - polska pompa, rekuperacja, pow. okien ok 25m2, kominek rekreacyjnie. Nie wiem jak bardzo ulepszać izolacje by osiągnąć poziom ok 50 -55 wm2, łacznie ok 8kw. Stad moje pytania:
1. Czy budując z BK 600 24cm, warto dołożyć do nadproży systemowych ( koszt ok 3 000), u kształtek, czy też izolacja ok 20 cm i tak zniweluje ten mostek? Styro 20cm przy wsp. 0,40 daje u sciany na poziomie 14,95 przy 0,31 wystarczy 16cm. Ale nie wiem jakie będzie u na wysokości nadproży i wieńca.
2. Czy zmniejszenie wieńca i nadproży do 18 cm i wstawienie 6 cm styro ma sens? czy konstrukcyjnie nie bedzie problemu?
3. Ile dac cm ocieplenia fundamentu i czy wystarczy zwykły ? czy koniecznie xps? zastanawiam sie nad grubością 15-10 w przypadku zwykłego i max 10 przy xps.
4.Czy dając zwykły na fundament a nie posiadając odwodnienia mozna położyć folię jako element ochronny - grzybkami na zew.?
5. na dach chce dac 30 cm wełny, zastanawiam sie co zrobić ze stropem poddasza czy wełna tylko w jetkach 18 cm i reszta w polaci dachu - wtedy stryszek czesciwowo ocieplony. czy jednak tylko nad jetkami a połać dachu powyżej poddasza juz nie izolować?
6. W podłodze na gruncie chce dac 20 cm , na chudziaku mysle o połozeniu papy termozgrzewalnej.
Bede wdzieczny za pomoc.
Warunki wodne umiarkowane. Była wymiana gruntu.
Z tym OZC mam problem.... nie moge przez te wszystkie szczegóły przebrnąć. :( A tak na marginesie, który z dostępnych jest najprostszy dla laika?
6. W podłodze na gruncie chce dac 20 cm , na chudziaku mysle o połozeniu papy termozgrzewalnej.
Bede wdzieczny za pomoc.
To ja się odniosę do 6 punktu bo coś niby wiem. Ale może link do tematu który powinieneś przeczytać.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page24
Jak dasz papę , to zrobisz właśnie szczelną wannę i wtedy aby się z niej pozbyć wilgoci dajesz perlit jak w koncepcji Adam_mk albo styro i odprowadzenie tej wody jak w koncepcji Henok
Z tym OZC mam problem.... nie moge przez te wszystkie szczegóły przebrnąć. :( A tak na marginesie, który z dostępnych jest najprostszy dla laika?
Daj jakiemu dziecku z gimnazjum co umie czytać i lubi siedzieć przy kompie. Efekty mogą cię zaskoczyć!
To ja się odniosę do 6 punktu bo coś niby wiem. Ale może link do tematu który powinieneś przeczytać.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page24
Jak dasz papę , to zrobisz właśnie szczelną wannę i wtedy aby się z niej pozbyć wilgoci dajesz perlit jak w koncepcji Adam_mk albo styro i odprowadzenie tej wody jak w koncepcji Henok
Czytałem kilka stron tego wątku i generalnie zgłupiałem... wydawało mi się, że położenie papy jest the best....a tu okazuje sie , że jednak nie... muszę przejść dziś wieczorem przez cały wątek i wtedy może będę coś wiedział:)
Czy bez zagłębiania się w OZC na bazie własnych doświadczeń możecie doradzić, jakiej grubości albo jakie U powinno sie osiągnąć na poszczególnych przegrodach by zejsc do 50-55 w/m2. A zapomniałem okna planuję 3 szybowe w okolicach k=1 łącznie. Specjalnie nie chcę dawać okien połaciowych w sypialniach, by nie było problemu zimą - chłód i latem nagrzewanie.
To ja się odniosę do 6 punktu bo coś niby wiem.
Raczej coś tam przeczytałeś na forum, ale do wiedzy to jeszcze daleko.
Daj jakiemu dziecku z gimnazjum co umie czytać i lubi siedzieć przy kompie. Efekty mogą cię zaskoczyć!
Oj, czyli ze mną jest tak zle?:) Ty robiłeś jakim programem?
Oj, czyli ze mną jest tak zle?:) Ty robiłeś jakim programem?
Na ogól brak odrobiny cierpliwości jest najczęstszą przyczyną braku powodzenia z OZC.
Ja używałem oczywiście OZC w wersji darmowej od 4.0 do 4.8. Najprościej wprowadzić dom jako jedno pomieszczenie. Nieco bardziej skomplikowana wersja to każde piętro jako jedno pomieszczenie. I najbardziej czasochłonna wersja, to każde pomieszczenie z osobna.
firewall
04-09-2011, 18:13
Na ogól brak odrobiny cierpliwości jest najczęstszą przyczyną braku powodzenia z OZC.
Ja używałem oczywiście OZC w wersji darmowej od 4.0 do 4.8. Najprościej wprowadzić dom jako jedno pomieszczenie. Nieco bardziej skomplikowana wersja to każde piętro jako jedno pomieszczenie. I najbardziej czasochłonna wersja, to każde pomieszczenie z osobna.
wibart policz sobie exelem i spokój. Wszyscy zachwalają na FM OZC Sankomu ale jak porosisz o podrzucenie pliku *.ozd choćby jednego pomieszczenia to szans nie ma aby ci ktoś podrzucił. Testowałem to na kilku wątkach.
Moze jednak ktoś podeśle.... Liczę na pomoc :)
firewall
05-09-2011, 06:28
mam ver.4.8 ale przykładu nie stwierdziłem.
Moze jednak ktoś podeśle.... Liczę na pomoc :)
dołączyłem prosty arkusz do wyliczenia zapotrzebowania na ciepło "OZC dla laika" - za to liczy przyzwoicie, jak na razie dla domu w prostej bryle stodoły z kątem pochylenia dachu 45st - tylko proszę wstawiać dane w szarych polach - inne zawierają formaty, wystarczy wstawić tylko podstawowe dane a na dole odczytać wynik, od razu szybko liczy jak zmienia się zapotrzebowanie w zależności od ustawienia WM, sprawności reku, czy temperatury w domu i na zewnątrz - zapraszam do testowania, jest w arkuszu 34 i 35
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=0AmIvzeh1jpYadFFBbXNqUk5pQjJQNjF1STgxNkVRd2c&authkey=CPfu-_8B#gid=33
UWAGA, WSTAWIAĆ DANE W SZARE POLA, CYFRY DZIESIĘTNE ODDZIELAĆ KROPKĄ
budowlany_laik
05-09-2011, 13:50
kbab, zaznacz jeszcze na szaro powierzchnię okien w ścianach, okien połaciowych i drzwi zewnętrznych.
kbab, zaznacz jeszcze na szaro powierzchnię okien w ścianach, okien połaciowych i drzwi zewnętrznych.
dzięki, zrobione, arkusz liczy tylko ogrzewanie, cwu trzeba dodać osobno.
firewall
05-09-2011, 14:36
mpoplaw: zrobiłem powtórną instalację programu. Są te przykłady. Dzięki.
firewall
05-09-2011, 15:01
kbab: sprawdź sobie formuły w swoim pliku, bo to w niektórych miejscach fantastyka.
kbab: sprawdź sobie formuły w swoim pliku, bo to w niektórych miejscach fantastyka.
z chęcią poprawię - tylko gdzie?? Co Ci nie pasuje?? Arkusz jeszcze ciepły - dzisiaj go spłodziłem - jak poprawimy błędy to będzie niezłe narzędzie. Jak zaznaczyłem dotyczy prostej stodoły z kątem dachu 45st.
To faktycznie dośc ogólny arkusz.
Nie ma szans np policzyć czy przy scianie z BK 600 i podłogówce nieskotemperaturowej dać na chudziaku 20 cm czy 15 styro, czy fundament ocieplić 10 cm czy 18 cm.... :( czy na scianie dac styro 0,40 czy zaszalec i dac 0,31
To faktycznie dośc ogólny arkusz.
Nie ma szans np policzyć czy przy scianie z BK 600 i podłogówce nieskotemperaturowej dać na chudziaku 20 cm czy 15 styro, czy fundament ocieplić 10 cm czy 18 cm.... :( czy na scianie dac styro 0,40 czy zaszalec i dac 0,31
te szczegóły trzeba policzyć samemu, do arkusza wstawić tylko wymiary i policzony współczynnik przewodzenia ciepła U dla przegród. Samego styropianu jest sporo odmian z różnym współczynnikiem, za to jeśli ktoś potrafi policzyć prawidłowo współczynnik (większość podają producenci), to dodając dodatkowe warstwy izolacji od razu widać efekt w zapotrzebowaniu, tak samo z podnoszeniem temperatury czy zmianie przepływu powietrza przez WM i sprawności reku. Przede wszystkim ma być prosty - dla laika.
firewall
05-09-2011, 16:07
kbab:na początek błędy np. roczna strata pozostałych przegród - straty jednostk.*różnica temp.*4,8(skąd te 4,8) dalej b7 - sztywne,roczna strata płyty - powierzchnia * grubość płyty * różnica temperatur( co to za wzór???). Ponadto temp. musi być inna dla podłogi przy gruncie, inna dla dachu etc. Nie sprawdzałem dokładnie tylko pobieżnie.
kbab:na początek błędy np. roczna strata pozostałych przegród - straty jednostk.*różnica temp.*4,8(skąd te 4,8) dalej b7 - sztywne,roczna strata płyty - powierzchnia * grubość płyty * różnica temperatur( co to za wzór???). Ponadto temp. musi być inna dla podłogi przy gruncie, inna dla dachu etc. Nie sprawdzałem dokładnie tylko pobieżnie.
Już tłumaczę 24x0,2 to 24 godziny x 200 dni (okres grzewczy) /1000W (aby wynik był w kWh), płytę poprawiłem tam przyjmuję 8stC jako stałą temp gleby, dla dachu jest temp powietrza zew. Tam nie jest pow x grubość, ale pow x U płyty. B7 to zmienna pow domu - to wpisujemy sami (szare pole). Ale co do strat przez płytę to mam wątpliwości - uważam że straty są mniejsze niż te wyliczone.
firewall
05-09-2011, 16:46
Czyli na dworze(polu) przez 200 dni masz -20 st. przez 24godz. na dobę. U mnie trochę łagodniejszy klimat;)
Czyli na dworze(polu) przez 200 dni masz -20 st. przez 24godz. na dobę. U mnie trochę łagodniejszy klimat;)
nie to nie tak, przecież temp średnia dla okresu grzewczego wpisywana jest w B24, i to wg niej jest wyliczane zapotrzebowanie roczne, minimalna jest tylko do obliczenia zapotrzebowania szczytowego (dla określenia mocy kotła)
Raczej coś tam przeczytałeś na forum, ale do wiedzy to jeszcze daleko.
Zawsze jesteś taki chamski, czy tylko wtedy jak masz okres? A może zawsze masz okres?
Ot i mamy następnego "oczytanego" który myśli, że coś wie.
Niestety kolega orko wypowiada się w tym tonie w każdym temacie. Wiec możesz być spokojny że nie zostałem wyróżniony :)
Ot i mamy następnego "oczytanego" który myśli, że coś wie.
Wystarczy że ty wiesz wszystko, reszta nie musi nic wiedzieć, ty nas oświecisz i skarcisz jak małe dzieci za nasza niewiedzę.
z chęcią poprawię - tylko gdzie?? Co Ci nie pasuje?? Arkusz jeszcze ciepły - dzisiaj go spłodziłem - jak poprawimy błędy to będzie niezłe narzędzie. Jak zaznaczyłem dotyczy prostej stodoły z kątem dachu 45st.
Arkusz coraz bardziej dopracowany :).
Moim zdaniem można poprawić (uzupełnić):
1. w komórce D2 "straty przegród w W/K",
2. w komórkach B30, B31, B32, B35 dodać w opisie jednostki,
3. arkusz jest mało użyteczny, bo liczy tylko przypadek z pochyleniem dachu 45 st., można łatwo go zmodyfikować o dowolne pochylenie dachu, np. dodając w komórce A2 "kąt pochylenia dachu", a w B2, np. 45 i zmieniając formuły w komórkach : B15 "=B4*B4*TAN(PI()/180*B2)/2" i B17 "=B3*B4/COS(PI()/180*B2)"
Arkusz coraz bardziej dopracowany :).
Moim zdaniem można poprawić (uzupełnić):
1. w komórce D2 "straty przegród w W/K",
2. w komórkach B30, B31, B32, B35 dodać w opisie jednostki,
3. arkusz jest mało użyteczny, bo liczy tylko przypadek z pochyleniem dachu 45 st., można łatwo go zmodyfikować o dowolne pochylenie dachu, np. dodając w komórce A2 "kąt pochylenia dachu", a w B2, np. 45 i zmieniając formuły w komórkach : B15 "=B4*B4*TAN(PI()/180*B2)/2" i B17 "=B3*B4/COS(PI()/180*B2)"
dzięki za poprawki, tak szczerze to robiłem go pod "siebie", do tego jeszcze niezbyt opanowałem ten program, za to cieszy mnie jego powodzenie - widać jest przydatny - zwłaszcza, że błyskawicznie liczy zmiany temperatury, czy współczynnika przewodzenia, czegoś takiego jeszcze w necie nie spotkałem.
jasiek71
06-09-2011, 21:40
kbab
gdzieś kiedyś podawałeś ilość energii uzyskanej z drewna opałowego, zakupiłem ok.3m3 buka
ile z tego można uzyskać przeciętnym kominkiem?, zobaczymy jak to sie będzie miało do zużycia prądu w moim domu
kbab
gdzieś kiedyś podawałeś ilość energii uzyskanej z drewna opałowego, zakupiłem ok.3m3 buka
ile z tego można uzyskać przeciętnym kominkiem?, zobaczymy jak to sie będzie miało do zużycia prądu w moim domu
Tak nawet wkleiłem tabelę (nie mogę jej znaleźć), jeśli to są mp to wypada po 2100kWh/mp (4,2kWh/kg) brutto, od tego trzeba odjąć straty kominowe (sprawność wkładu)
policz w moim kalkulatorze
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=0AmIvzeh1jpYadFFBbXNqUk5pQjJQNjF1STgxNkVRd2c&authkey=CPfu-_8B#gid=32
mp=0,7m3 (drewno liściaste)
ok wkleję nowe
http://desmond.imageshack.us/Himg705/scaled.php?server=705&filename=captureaegi.jpg&res=medium
kbab super tabelka dzieki :)
jasiek71
08-09-2011, 22:33
od tego trzeba odjąć straty kominowe (sprawność wkładu)
jak policzyć te straty, czy sprawność ?
ile sprawności ma przeciętny kominek o mocy 14 kw z Castoramy?
jak policzyć te straty, czy sprawność ?
ile sprawności ma przeciętny kominek o mocy 14 kw z Castoramy?
sprawność podaje producent, zwykle dla wkładów kominkowych wynosi od 0,6 do 0,83, kominki z otwartym paleniskiem mają 0,3-0,4 - tyle ciepła netto dostarcza kominek do systemu grzewczego, reszta ze spalonego drewna idzie w komin.
Witam Wszystkich energooszczędnych:wave:
Właśnie jestem na etapie wyboru projektu. Dzięki arkuszowi kbab sam sobie odpowiedziałem na moje pytanie z innego wątku, czy mój projekt ndaje się na dom energooszczędny.
dzięki za poprawki, tak szczerze to robiłem go pod "siebie", do tego jeszcze niezbyt opanowałem ten program, za to cieszy mnie jego powodzenie - widać jest przydatny - zwłaszcza, że błyskawicznie liczy zmiany temperatury, czy współczynnika przewodzenia, czegoś takiego jeszcze w necie nie spotkałem.
Dla pełnego wypasu fajnie by było gdyby ten arkusz liczył również poniesione koszty ocieplenia domu, żeby można było zoptymalizować grubości ocieplenia
pod płytą, na ścianach czy dachu przy zachowaniu takiego samego Ep jak najmniejszym kosztem. Arkusz mógłby obliczał ilość potrzebnego
ocieplenia i koszt osobno pod płytę, na ściany, dach oraz koszt okien. Uświadomiłoby to niezdecydowanym czy warto np, pakować pod płytę 30 cm styro a na ściany tylko 12 jeśli tym samym kosztem można mieć bardziej ciepły dom.
Pozdrawiam!
Arkusz mógłby obliczał ilość potrzebnego ocieplenia i koszt osobno pod płytę, na ściany, dach oraz koszt okien. Uświadomiłoby to niezdecydowanym czy warto np, pakować pod płytę 30 cm styro a na ściany tylko 12 jeśli tym samym kosztem można mieć bardziej ciepły dom.!
tak oczywiście, mógłby również policzyć koszt odkurzacza centralnego i zaopatrzenia barku. Koszt ocieplenia zależy od wyboru inwestora, a przede wszystkim technologii, materiału, oraz etapu budowy czy modernizacji - to oczywiście można policzyć - ale arkusz jak w tytule ma być dla laika - dla zaawansowanych jest profesjonalny OZC. Odnośnie kosztu inwestycyjnego i spodziewanego efektu (poprawa współczynnika przewodzenia ciepła) to każdy producent materiałów termoizolacyjnych takie kalkulacje podaje np Thermomur.
http://www.thermomur.pl/
Natomiast w moim kalkulatorze chodzi o błyskawiczne obliczenie spodziewanych efektów zainstalowania rekuperatora, cieplejszych okien, drzwi, czy też ocieplenia podłogi, stropu czy ścian lub poprawa komfortu cieplnego (podniesienie temperatury w domu) - tylko tyle i nic więcej - jeśli ktoś wybierze sposób modernizacji to ten właściwy współczynnik ma podany przez producenta.
Andrzej.K
11-09-2011, 09:10
Mam parę pytanek do energooszczędnych.
Ile może spalic domek?
Wymiary 11x10,5 m h 7m
Prosty klocek z dachem odwróconym
Okna południowe 17,6m2
zachodnie 8,6 m2
Północne 9m2 plus drzwi 2 ,2 m2
wschodnia 0m2
Okna miedzy U= 0,64 do 0,82
Sciany 24 bk 600 + 25 cm styropian U= 0,138
Podłoga na gruncie 30 cm styro
Fundament ława w Szalunku XPS kształtka U ściana fundamentowa od zewnętrznej strony 20 cm styro od wewnętrznej 10 cm
U = 0,16
Dach odwrócony z 50 cm warstwa ocieplenia XPS U= 0,09
Nie wiem jeszcze jak to się ma do dachów odwróconych czy woda nie będzie go wychładzać?
Strefa klimatyczna 2 Obok domy podobnej wysokości . więc za mocno zawiewać nie będzie.
WM z odzyskiem ciepła.
Jak długie rurowe GWC zastosować do 190 m2 domu czy 40 mb rury fi 200 wystarczy?
Czy mógł by mi ktoś pomóc jakie zapotrzebowanie na ciepło będzie miał budynek. Zakładając że kupię dobra centralę i odzyskam 85
% z wentylacji.?
firewall
11-09-2011, 10:44
mniej
mniej byłoby przy determinacji j-j a na to się nie zanosi.
firewall
11-09-2011, 14:14
ideałem byłoby przeniesienie okien z północy na wschód i isomury. I wychodzi pasywny
jasiek71
11-09-2011, 15:30
ja z innej beczki...
w moim domu brakuje izolacji fundamentów i podmurówki, ile energii na tym tracę...
firewall
11-09-2011, 15:34
ja z innej beczki...
w moim domu brakuje izolacji fundamentów i podmurówki, ile energii na tym tracę...
(------tyle--------):D
jasiek71
11-09-2011, 15:49
(------tyle--------):D
a ja myślałem że (-tyle-):D
tak na poważnie, obecnie zużywam ok. 7000 kwh na ogrzewanie i ciekawi mnie ile bym zyskał na dociepleniu fundamentów
czy nakład pracy i środków (odkopanie, docieplenie, zakopanie) ma większy sens ekonomiczny...
firewall
11-09-2011, 16:15
Teraz posypią się na mnie gromy. Jeśli wynajmiesz ekipę to wielkiego sensu ekonomicznego dla Ciebie to nie ma. Chyba że chodzi o Matkę -Ziemię, ratowanie niedźwiedzi polarnych, Golfstrom i populację mrówek w Rwandzie - to tak. Bo przecież mostka pionowego i tak byś nie zlikwidował.
jasiek71
11-09-2011, 16:45
Teraz posypią się na mnie gromy. Jeśli wynajmiesz ekipę to wielkiego sensu ekonomicznego dla Ciebie to nie ma. Chyba że chodzi o Matkę -Ziemię, ratowanie niedźwiedzi polarnych, Golfstrom i populację mrówek w Rwandzie - to tak. Bo przecież mostka pionowego i tak byś nie zlikwidował.
widzę że masz podobne zdanie na ten temat co ja:D
ocieplę tylko samą podmurówkę bo jest na wierzchu i świeci cegłą, a wykopy też wydają się bez sensu...
Andrzej.K
11-09-2011, 19:20
mniej byłoby przy determinacji j-j a na to się nie zanosi.
Co to znaczy że na to sie nie zanosi?
Andrzej.K
11-09-2011, 19:24
ideałem byłoby przeniesienie okien z północy na wschód i isomury. I wychodzi pasywny
No niestety nie mogę północ to front a wschód to przyklejenie się bliżej sąsiada więc bez okien działka niejest zbytnio gabarytna że tak powiem.
firewall
11-09-2011, 19:39
Mnie wyjdzie salon na północ:(
jak widać każdy ma jakieś "ALE"
jak nie usytuowanie względem stron świata to wielkość działki
albo jak mi - żona wybierze projekt - a TY się człowieku martw jak z tego zrobić 3l
Andrzej.K
11-09-2011, 22:45
Niewiem czy widac że napisałem ale ile mb potrzeba gwc rurowego fi 200mm , myslałem o jakichś 45 mb tylko niewiem czy nie za mało . Najwyżej będe sie kręcił z tym koło płota:)
jasiek71
11-09-2011, 22:55
Niewiem czy widac że napisałem ale ile mb potrzeba gwc rurowego fi 200mm , myslałem o jakichś 45 mb tylko niewiem czy nie za mało . Najwyżej będe sie kręcił z tym koło płota:)
ja mam u siebie coś koło 60m zakopane na głębokości 2m, obecnie daje temp. 16,5* , w zimie było min.7,8*
[QUOTE=kbab;4890315]tak oczywiście, mógłby również policzyć koszt odkurzacza centralnego i zaopatrzenia barku. Koszt ocieplenia zależy od wyboru inwestora, a przede wszystkim technologii, materiału, oraz etapu budowy czy modernizacji - to oczywiście można policzyć - ale arkusz jak w tytule ma być dla laika - dla zaawansowanych jest profesjonalny OZC.
Natomiast w moim kalkulatorze chodzi o błyskawiczne obliczenie spodziewanych efektów zainstalowania rekuperatora, cieplejszych okien, drzwi, czy też ocieplenia podłogi, stropu czy ścian lub poprawa komfortu cieplnego (podniesienie temperatury w domu)
W sumie masz rację. Patrzyłem na ten arkusz ze swojej perspektywy. Pewnie nie ma sensu komplikować kalkulatora laikowi, chociaż gdyby ten laik był tylko na podobnym poziomie umysłowym jak ja to pewnie by sobie z nim poradził. Samego arkusza nie trzeba zmieniać, można tylko dodać kilka zmiennych a każdy sam zadecyduje, czy chce liczyć koszty. Kalkulator już oblicza powierzchnię płyty, powierzchnię ścian, izolowaną powierzchnię dachu, powierzchnię okien. Zmienne wprowadzane przez użytkownika to grubość izolacji w poszczególnych miejscach i cena izolacji. Kalkulator mógłby wtedy osobno obliczać potrzebną ilość izolacji i jej koszt osobno dla płyty, ścian, dachu i koszt okien. Z oknami byłby pewnie największy problem ale można szacunkowo wpisywać koszt m2 okna. Pozwoliłoby to w błyskawiczny sposób określić najtańszą opcję z zachowaniem spodziewanego efektu. Może udałoby się zaoszczędzić na zaopatrzenie barku lub zafundować sobie centralny odkurzacz lub:stereo:
Dużo osób planuje ogrzewanie podłogowe więc zastanawiam się, czy nie należałoby uwzględnić temperatury płyty z ogrzewaniem podłogowym bo temperatura w zależności od zastosowanego ogrzewania będzie większa od temperatury w domu to i straty w płycie będą większe.
Pozdrawiam
Kalkulator mógłby wtedy osobno obliczać potrzebną ilość izolacji i jej koszt osobno dla płyty, ścian, dachu i koszt okien. Z oknami byłby pewnie największy problem ale można szacunkowo wpisywać koszt m2 okna. Pozwoliłoby to w błyskawiczny sposób określić najtańszą opcję z zachowaniem spodziewanego efektu. Może udałoby się zaoszczędzić na zaopatrzenie barku lub zafundować sobie centralny odkurzacz lub:stereo:
Dużo osób planuje ogrzewanie podłogowe więc zastanawiam się, czy nie należałoby uwzględnić temperatury płyty z ogrzewaniem podłogowym bo temperatura w zależności od zastosowanego ogrzewania będzie większa od temperatury w domu to i straty w płycie będą większe.
Ten arkusz całkowicie pomija koszty - to temat rzeka - w zależności od producenta materiałów budowlanych, tu nie o to chodzi - on ma policzyć zapotrzebowanie domu na energię. Odnośnie temp płyty - płyta grzewcza to grzejnik jak każdy inny, jej temp jest wypadkową temp wewnątrz, na zewnątrz i całkowitego U domu. To jest bez znaczenia, ponieważ system grzewczy ma utrzymać zadaną temperaturę w domu pobierając wyliczoną ilość ciepła. Koszt ogrzewania policzy sąsiedni arkusz w zależności od nośnika energii, wystarczy policzone zapotrzebowanie wpisać do H2 i w wybranym nośniku energii wstawić jednostkowy koszt nośnika i sprawność kotła.
Pozdrawiam
Odnośnie temp płyty - płyta grzewcza to grzejnik jak każdy inny, jej temp jest wypadkową temp wewnątrz, na zewnątrz i całkowitego U domu. To jest bez znaczenia, ponieważ system grzewczy ma utrzymać zadaną temperaturę w domu pobierając wyliczoną ilość ciepła.
Pozdrawiam
Jeśli płyta grzewcza dla zapewnienia w domu temperatury 21 oC musi mieć temperaturę wyższą np. 28 oC czyli większe straty ciepła do gruntu niż przy temperaturze 21 oC. Czy straty w płycie nie są zależne od temperatury samej płyty bo moim zdaniem raczej są albo czegoś nie rozumiem.
Pozrdawiam
Jeśli płyta grzewcza dla zapewnienia w domu temperatury 21 oC musi mieć temperaturę wyższą np. 28 oC czyli większe straty ciepła do gruntu niż przy temperaturze 21 oC. Czy straty w płycie nie są zależne od temperatury samej płyty bo moim zdaniem raczej są albo czegoś nie rozumiem.
płyta grzewcza nie jest przegrodą ale grzejnikiem, przegrodą jest płyta fundamentowa z izolacją, to jej wsp U decyduje o stratach. Również początkowo miałem obiekcje co do strat płyty ale inni, mocniejsi w obliczeniach forumowicze twierdzą, że tak ma być.
Co to znaczy że na to sie nie zanosi?
Proste: j-j wszystko sam policzył i sam dopilnował tego co trzeba, a Ty nawet nie wiesz jak się za to zabrać.
płyta grzewcza nie jest przegrodą ale grzejnikiem, przegrodą jest płyta fundamentowa z izolacją, to jej wsp U decyduje o stratach. Również początkowo miałem obiekcje co do strat płyty ale inni, mocniejsi w obliczeniach forumowicze twierdzą, że tak ma być.
Moim zdaniem płyta grzewcza spełnia dwa zadania. Po pierwsze jest przegrodą (dlatego jest izolowana) przez którą ucieka ciepło do gruntu i po drugie grzejnikiem, który ma wyższą temperaturę niż otoczenie (inaczej nie byłaby grzejnikiem). Idąc twoim tokiem rozumowania jak zainstaluje w ścianach zewnętrznych ogrzewanie ścienne to ściana będzie tylko grzejnikiem. Z tego powodu zaleca się montaż ogrzewania ściennego na ścianach wewnętrznych w celu zmniejszenia strat energii.
Z chęcią posłucham argumentów innych forumowiczów.
Podrawiam
firewall
12-09-2011, 20:20
Kasztan, masz rację w swoim monologu.
Panowie, nie bijcie,nie krzyczcie...
Czasu mało a tu ponad 400 stroniczek do przewalenia... a szukajka mnie jakoś nie lubi.
Czy było już jak ogarnąć poddasze nieużytkowe żeby było SZCZELNE?
Będę wdzięczny za linka lub info jak to zrobić ;)
firewall
14-09-2011, 07:37
Żeby było szczelne .... trzeba zrobić szczelnie:D. No, o czym ma się pisać w takim temacie?
Będę wdzięczny za linka lub info jak to zrobić ;)
tu jest, poczytaj
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...
Ja polecam swoje rozwiązanie:
Do krokwi przykręcamy dłuuugimi śrubami ruszt drewniany z kantówek pierwsza warstwa: 10cmx5cm, druga: 10cmx3cm. Dajemy 40 cm wełny. Do kantówek przykręcamy płyty osb. Szpary pianujemy. Dalej przyklejamy folię np aluminiową taśmą dwustronną. Folia ma być na sklejonych (np taśmą dwustronna do wykładzin) zakładkach co najmniej 10 cm. Powinna też być doklejona do muru taśmą jednostronną. Dalej dokręcamy boazerię lub cokolwiek (np rigipsy) tak aby trafić wkrętem w kantówkę!.
Na szczelność nie narzekam. Na koniec test szczelności: Uruchamiamy wywiew z WM i szukamy szparek mokrymi palcami :)
To rozwiązanie jest pewnie dość szczelne, ale powoduje że cała zabudowa pracuje razem z dachem, więc jest (chyba) ryzyko pękania wierzchniej warstwy? No chyba, że te KG wieszać już na normalnych wieszakach, ale wtedy koszt całości będzie masakryczny...
Najlepsza metoda uszczelnienia skosów, to... wylać je z betonu. ;-) Ale to też całkiem tanie nie jest.
Panowie, czy warto myśleć o tym domu jako o energooszczędnym?Zmiany o których ja myślałam,to :
-okna dachowe tylko 1szt
-odizolowanie garażu poprzez dodatkowe ocieplenie
-likwidacja wyjścia z małego pokoju i zrobienie okna na innej ścianie
-brak lukarny i balkonu oraz przedłużenia garażu
jak usytułować dom na kierunki świata?
ogrzewanie-gazowe lub ekogroszek
wszędzie podłogówka
podaję link do projektu
http://www.domyzwizja.pl/
wygodny 3
To rozwiązanie jest pewnie dość szczelne, ale powoduje że cała zabudowa pracuje razem z dachem, więc jest (chyba) ryzyko pękania wierzchniej warstwy?
No cóż ja mam boazerię jako wierzchnią warstwę, więc nic nie pęka. Rigipsów jednak nie lubię.
kkasperc
15-09-2011, 14:38
Witajcie,
Przymierzamy się do zakupu domku.
Z jednej strony szukamy domku, segmentu z rynku wtórnego z drugiej strony zastanawiamy się nad zakupem ziemi i budowy od podstaw.
Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej zacząłem czytać ten wątek. Obecnie jestem na początku w okolicach 6 strony (rok 2005) z 430.
Czy są strony, na których są zebrane w jednym miejscu na kilku stronach cenne uwagi i zalecenia min. z tego forum?
Czytając cały wątek zejdzie mi chyba z kilka dni :(
Nie ma. Musisz przeczytać całość :)
Czytając cały wątek zejdzie mi chyba z kilka dni :(
Każdy by chciał w kilka dni zdobyć wystarczającą wiedzę aby zbudować dom jakiego oczekujemy .
O tym to od razu zapomnij ;)
Co do samego wyboru czy kupować czy budować to zdecydowanie lepiej budować.
Tyle że trzeba uzbroić się w cierpliwość, kupa nerwów i 1-2 lata w plecy ,,,
Ale warto !
Budowa domu może być wspaniałą przygodą ale i wymaga dużego poświęcenia.
Czytaj i pytaj, tylko konkretnie bo nikt nie odpowie jednym postem jak masz zbudować dom .
Jak się uwiniesz i jesteś bystry to po roku będziesz gotowy do budowy.
pozdrawiam !
Jak to mówią; Człowiek całe życie się uczy, a głupi umiera:D
Jak to mówią; Człowiek całe życie się uczy, a głupi umiera:D
Obrona pracy mgr to "pół godziny wstydu i magister do końca życia" ,,, :)
Andrzej.K
15-09-2011, 16:13
Witajcie,
Przymierzamy się do zakupu domku.
Z jednej strony szukamy domku, segmentu z rynku wtórnego z drugiej strony zastanawiamy się nad zakupem ziemi i budowy od podstaw.
Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej zacząłem czytać ten wątek. Obecnie jestem na początku w okolicach 6 strony (rok 2005) z 430.
Czy są strony, na których są zebrane w jednym miejscu na kilku stronach cenne uwagi i zalecenia min. z tego forum?
Czytając cały wątek zejdzie mi chyba z kilka dni :(
Lepiej budować samemu. cenowo wyjdzie podobnie a może i taniej. To chyba zalezy ile w to włozysz swojej pracy.
Moje uwagi to takie bierzesz projekt to zastanów sie nad gotowcem czy nie lepszy będzie indywidual bo gotowiec pomimo tego że tańszy to zaraz za zmiany zapłacisz adaptacje . I na końcu i tak moze ci do końca nie odpowiadać . Choć to kwestia gustu. By było taniej wode pchaj po jednej stronie budynku prosta bryła, bez udziwnień prosty dach. Ale to zależy od twojego portwela. Generalnie im więcej czytam tym staje się głupszy, bo zadaje sobie coraz to więcej pytań. W grudniu 2010 kupiłem działkę i od razu chciałem budowac .
Jak się okazało to urzedy pracuja bardzo powoli. I jak dobrze pujdzie to za 40 dni zaczne stan zero byle by zdażyć przed zimą. Gdybym zaraz po kupnie zaczoł budowac wzioł bym jakiegos tam gotowca wybudował go normalnie 10 cm styropianu i tyle pewno jeszcze wiele błedów zrobił jak carinktonowskie balkoniki które sie mijają z celem gdy mamy ogród. ( przyzwyczajenie z bloków) Najlepiej nad wyborem projektu jest tak zastanów sie z 2 połówka lub sam jak chcecie mieszkac co chcesz mieć w domu . Czy lepiej np 3 pokoje na parterze czy duży salon . Ale generalnie tych rad jest tyle ze gdyby kazdy się rozpisał to doszło by jeszcze 500 stron. Rok temu myślałem że wiem wszystko o budowie a teraz stwierdzam że moja wiedza jest już uzupełniona w 20 % a gdy wiedziałem wszystko to tak naprawde nie wiedziałem nic.
kkasperc
16-09-2011, 11:27
BTW nie mogąc doczekać się końca proszę napisz czy już zakończyłeś budowę i ilu litowy dom Ci wyszedł z praktyki
--Dodane--
U moich rodziców tak jest.
Zimą siedzą w kuchni a reszta pokoi ledwo, ledwo zipie.
Niby 15cm styropianu + wełna mineralna ociepla dach, ale tyle miejsc przez które ucieka ciepło że głowa boli.
Sufit garażu i piwnicy nieocieplony, drzwi garażu nieocieplone, Podłoga na garażem, piwnica chyba też nie. Balkony to jakiś dramat. Most termiczny to mało powiedziane.
Zimą w kuchni para na oknach (plastikowe bez mikrowentylacji) a potem pleśń czy grzyb na ścianach.
Ja chcę inaczej!
U moich teściów jest 5 cm styropianu na ścianach, 30 w dachu i zero na podłodze. Niezbyt szczelne okna z wyciętymi uszczelkami. Mosty termiczne w postaci tarasu, długie balkony i:
zero grzyba w domku cieplutko, zero pary na oknach
Grzeją koksem 4 tony rocznie dom 300 m^2 na 3 piętrach
Zatem da się.
Jeśli gorzej ocieplamy trzeba więcej wydać na ogrzewanie a nie marznąć!
Andrzej.K
17-09-2011, 10:02
Orko to domek pozera jakies 190 kwh/m2/rok coś około tego jeżeli 4 tony koksu.
zero grzyba w domku cieplutko, zero pary na oknach
Raz że kominy słusznej wysokości i prawie cały rok ciągnie a dwa że pozwalają działać tej wentylacji.
Można by tę 1 tonę zaoszczędzić, ale wtedy kartki A4, taśma i zatykamy dziurę .
Wielu tak ma, potem chwali że ciepło !
Tylko wstajesz rano jakiś taki zmulony i oddychać ciężko !
A grzybek można co kilka miesięcy zamalować ;)
Można nie ocieplać i dziurawić okna, będzie dobrze.
Niestety grzanie domu staje się coraz droższe i drożeć dalej będzie.
Będą nowe normy narzucone przez UE i się wreszcie zacznie "mądre budowanie" ,,,
Orko to domek pozera jakies 190 kwh/m2/rok coś około tego jeżeli 4 tony koksu.
Raczej coś koło 8*4000=32000 kwh/rok czyli 100 kwh/m2/rok.
A więc 10 litrów czyli tzw dom normowy.
A teraz najśmieszniejsze:
Instalujemy w takim domu PC i mamy poniżej 3 litrów.
Raczej coś koło 8*4000=32000 kwh/rok czyli 100 kwh/m2/rok.
A więc 10 litrów czyli tzw dom normowy.
Wynik niezły dzięki 3 kondygnacjom, ta sama powierzchnia przy parterówce z poddaszem i było by sporo gorzej ;)
Andrzej.K
17-09-2011, 18:36
mój błąd to to że wziołem koks za propan:stirthepot:
czy w domku 5 litrowym jest sens montować rolety z oknami czy raczej okna ciepłe ale bez rolet?
firewall
18-09-2011, 19:06
Zamiast rolet posadź drzewo przed domem!
Zamiast rolet posadź drzewo przed domem!
Szkoda tylko że nie będą miały liści wtedy kiedy byłyby potrzebne.
Zamiast rolet posadź drzewo przed domem!
napewno ale tymczasem właśnie ściąłem 9 drzew . odradzasz rolety,możesz napisać czy w lecie dom się nie przegrzewa?
Szkoda tylko że nie będą miały liści wtedy kiedy byłyby potrzebne.
czyli rozumiem że jednak jest problem ze zbytnim nagrzewaniem wnętrz mimo okien o niskim U?
Zależy od wielkości przeszkleń :) Rolety się przydają, mam 6szt :)
jasiek71
18-09-2011, 20:15
czyli rozumiem że jednak jest problem ze zbytnim nagrzewaniem wnętrz mimo okien o niskim U?
okna zachodnie to normalnie masakra...
Problem będzie nawet dla ciepłych okien. Rolety tak jak i odpowiednio wysunięte okapy znakomicie sobie z tym radzą.
a w drugą stronę zauważyliście ograniczanie strat ciepła w zimie czy raczej jest to pomijalne?
w lecie zgoda każda roślinność będzie nieco gorsza ale znacznie tańsza od rolet
ale zimą każda roleta zamykana po zmroku poprawi straty ciepła przez okna - udowodniono to badaniami termowizyjnymi
okna zachodnie to normalnie masakra...
a duże masz okna od zachodu?
Zimą mam to gdzieś. Płacę mało za CO. Za to latem musiałem sobie w tym roku zafundować roiletkę w sypialni. Efekt zdecydowanie zadowalający.
firewall
18-09-2011, 20:50
Akurat drzewa liściaste przy domu są OK. Latem dają cień, chroniąc nie tylko przed bezpośrednim naświetlaniem przez szyby, ale nie dopuszczają do nadmiernego nagrzewania ścian czy dachu. Zimą przepuszczają światło. Częściowo zmniejszają podmuchy wiatru(wychładzanie budynku). Jedyna wada - trzeba długo czekać na właściwe rozmiary.:yes:
jasiek71
18-09-2011, 20:54
a duże masz okna od zachodu?
w moim dzienniku jest fotka domu... to jest od zachodu
akurat drzewa liściaste przy domu są ok. Latem dają cień, chroniąc nie tylko przed bezpośrednim naświetlaniem przez szyby, ale nie dopuszczają do nadmiernego nagrzewania ścian czy dachu. Zimą przepuszczają światło. Częściowo zmniejszają podmuchy wiatru(wychładzanie budynku). Jedyna wada - trzeba długo czekać na właściwe rozmiary.:yes:
:yes:
Rolety to jedna z lepszych inwestycji, które poczyniliśmy w domu. Bardzo się przydają latem, Żona je uwielbia, zimą pewnie też swoje robią, choć to trudniej wyczuć. Jeśli ktoś ma kaskę to naprawdę polecam.
Dla nas były koniecznością, bo zamiast TV mamy projektor - bez zaciemnienia w dzień nie da się nic obejrzeć :)
Andrzej.K
19-09-2011, 12:19
Zastanawie mnie czy faktycznie rolety się opłacaja . Ile nasze straty ciepła bedą mniejsze. Przeliczyć to na KWh .
Jeżeli chodzi o zaciemnienie pokoju jak np do kina w domu to bezdyskusyjnie sa najlepsze.
Mam dach dwuspadowy na krokwiach 8x20 co 90 cm. Zastanawiam się nad następnym wyborem: czy lepiej dać między krokwie 18 cm wełny 0,037 czy może lepiej dać na siłę wciskaną wełnę 0,044 nominalnej grubości 30 cm? U dla pierwszego rozwiązania to 0,205 a dla drugiego 0,146 (zakładając, że ściśnięta wełna ma taką sam opór cieplny jak rozprężona). Czy da się włożyć matę z wełny 0,044 o grubości 30 cm w przestrzeń 18 cm i czy nie wynikną z tego jakieś dodatkowe problemy?
18cm wełny to jest trochę tragicznie mało. Ja mam położone na stropie nieużytkowym 25cm i uważam ze to bardzo mało. Jak założę reku to dołożę jeszcze 25cm.
Pianobeton ma lambę w okolicach 0,08-0,09, tak więc 20 cm pianobetonu zastępuje mi 10 cm styropianu.
Warstwy posadzki są następujące:
- podsypka piaskowa ok. 50 cm
- pianobeton - 20 cm
- między ścianami: 10 cm styro
- pod ścianami: 20 cm żelbetowej płyty fundamentowej
- między ścianami: 10 cm płyty żelbetowej
- na płytę: 8 cm styro
- wylewka betonowa: 5-6 cm
U dla takiej podłogi na gruncie: U = 0,12
Co do izolacji poddasza to początkowo chciałem dać 18 cm między krokwie, a następnie 15-20 cm na krokwie, następnie membrana i dachówka. Ale po obliczeniu kosztów wychodzi, że taki sposób docieplenia dachu jest droższy o 9-10 tys. od tradycyjnego: 18 między krokwie + 6 cm poprzek krokwi. Dałbym więcej pod krokwie ale mam za niskie ścianki kolankowe i muszę się obejść zaledwie 6 cm.
Co do ściskania wełny i wypierania powietrza to jednak ściśnięte 30 cm wełny powinno być cieplejsze niż 18 cm nieściśniętej nawet o troszkę lepszej lambdzie.
Bzdura. Utopisz kasę a efekt będzie gorszy niż ocieplenie wełną o gr 18cm.
Moje ścianki kolankowe miały 90 cm po dołożeniu 40 cm w dachu oraz 20 cm na ściankę kolankową mają 110 cm. Dodatkowo zlikwidowałem mostki w okolicach murłaty (zwłaszcza rogi budynku). Wełna na cały dach a mam jej około 70 m^3 kosztowała około 6tys. Skąd ty bierzesz te ceny?
Co do rolet przegrzewania itd.
Ja mam od pd okno 230x300 a od zachodu 230x300 i jedno 230x100 w pomieszczeniu 70m2. Te od północy latem nie nagrzewa bo mam dłuższy okap. Ale te od zachodu tak, mam na nich żaluzje bambusowe które trochę pomagają, ale w upa;lne dni w salonie bywało 24-25oC. Problem bedzie rozwiązany poprzez architekturę zewnętrzna, ale to dopiero za rok dwa. Wtedy problem bedzie rozwiązany.
Co do rolet to uważam że latem sa ok, ale zimą, ale zimą moim zdaniem musiałyby byc zasłaniane zawsze po zmroku w kazdym pokoju żeby miały sens ekonomiczny, a ja sobie nie wyobrażam żeby się "odcinać" od świata po zmroku. Czy ktoś tak robi? Czy jest jakiś posiadacz rolet co ZAWSZE zasłania je na noc w całym domu?
Wełna na cały dach a mam jej około 70 m^3 kosztowała około 6tys. Skąd ty bierzesz te ceny?
Zgadza się. Tylko, że ocieplając nakrokwiowo musisz dać twardą wełnę stosowaną do dachów płaskich, a ta nie kosztuje 90 zł/m3.
Co do rolet to uważam że latem sa ok, ale zimą, ale zimą moim zdaniem musiałyby byc zasłaniane zawsze po zmroku w kazdym pokoju żeby miały sens ekonomiczny, a ja sobie nie wyobrażam żeby się "odcinać" od świata po zmroku. Czy ktoś tak robi? Czy jest jakiś posiadacz rolet co ZAWSZE zasłania je na noc w całym domu?
Oczywiście że jest - nasze zasłaniane są wszystkie po zmroku - to tego przecież służą. Mnie to tam ganz egal, ale Żona np. nie pójdzie spać, jak wszystkiego nie pozamyka. Pomaga jest to w stworzeniu iluzji bezpieczeństwa :) I to nie tylko zimą, ale też latem.
Po zmroku i tak nic nie widać na zewnątrz - jest CIEMNO (przynajmniej u nas :) ).
Co do rolet to uważam że latem sa ok, ale zimą, ale zimą moim zdaniem musiałyby byc zasłaniane zawsze po zmroku w kazdym pokoju żeby miały sens ekonomiczny, a ja sobie nie wyobrażam żeby się "odcinać" od świata po zmroku. Czy ktoś tak robi? Czy jest jakiś posiadacz rolet co ZAWSZE zasłania je na noc w całym domu?
no tak Marcinie .. ale rolet nie kupujesz na 6 miesięcy tylko na 12
wiec jeśli wyda się kasę warto korzystać z nich przez cały rok ?
ja jeszcze nie mam ani domu ani rolet - właśnie jestem na etapie podejmowania kluczowych decyzji
i staje przed pytaniem kupować rolety czy nie , wszędzie czy tylko od południa i zachodu ? sterować nimi ręcznie czy elektrycznie
jeśli mieszka się na jakimś "odludziu" można nie zasłaniać okien od wewnątrz lub od zewnątrz
inaczej jest w mieście , lub gdy ktoś po prostu nie lubi być podglądanym - a po zmroku - również w lecie - wszystko widać jak na dłoni
same rolety nie dają prawie żadnego bezpieczeństwa - ale mogą uchronić kogoś przed poznaniem przez złodzieja Twoich zwyczajów / nawyków etc
ja mam sąsiadów z 3 stron wiec rolety kupuję do całego domu
co do tego czy ktoś je zamyka po zmroku wszędzie czy nie zależy od dyscypliny i/lub wygody
jeśli trzeba biegać po całym domu i robić to ręcznie - sadze że intuicja dobrze Ci podpowiada - nikt tego nie robi
podobnie jak Depi ja mam nawyk zasłaniania zasłon po zmroku - więc rolety są dla mnie dobrym rozwiązaniem - mogę np zaoszczędzić na zasłonach wewnątrz domu
a gdy połączę wszystko z czujnikiem zmierzchu i/lub zegarem (zamykanie po zmierzchu a otwieranie automatyczne o danej godzinie) tanim kosztem może okazać się to rozwiązanie praktyczne i efektywne
Andrzej.K
20-09-2011, 18:55
Mówicie o roletach a jakie sa przy nich mostki termiczne czy wg nie występója?
Bo tańsze sa chyba zasłony lub rolety. Ale każdy powinien miec to co lubi
generalnie rolety to mostek termiczny.
nadstawne to porażka termiczna.
elewacyjne już ok.
generalnie rolety to mostek termiczny.
nadstawne to porażka termiczna.
elewacyjne już ok.
czyli większość ma elewacyjne ? ;)
czy rolety nadstawne to aż taki wielki mostek?
czy rolety nadstawne to aż taki wielki mostek?
Większy ;-)
budowlany_laik
20-09-2011, 22:56
Ściany zewnętrzne (nie licząc powierzchni z roletami) mam ze wsp. U = ok. 0,0904 (licząc najprościej wg kalkulatora styropiany.pl).
Powierzchnia skrzynek moich rolet typu Integro to ok. 2,5 m2. Są one ocieplone 10 cm styropianu 0,031 (okna wysunięte w warstwę ocieplenia), co daje U = 0,2216.
Średnia ważona sumy ścian i powierzchni skrzynek rolet zmniejsza wsp. U do 0,0932.
Zatem montaż rolet Integro zmniejszył wsp. U całych zewnętrznych ścian z 0,0904 do 0,0932. Licząc szybko, w sezonie grzewczym tracę 31 kWh - grzejąc w I taryfie prądem: całe 21 zł.
Zyskuję:
- lepszy wsp. U dla okien (przy zamykaniu zimą),
- odizolowanie od świata zewnętrznego kiedy tego chcę,
- ochronę latem od słońca w oknach wschodnich (kto ma zachodnie - również od nich) - dla południowych okien latem wystarczą odpowiednio zaprojektowane okapy,
- zaciemnienie na żądanie.
A bilans zysków i strat niech każdy zrobi sobie teraz sam :-)
no ja u siebie nie robiłem nadproży- w to miejsce podkleje na wysokość skrzynki roletowej xpsa większość okien zamontuje na konslach okna będą montowane w warstwie ocieplenia [właściwie skrzynek nie będzie widać]
piwopijca
21-09-2011, 06:59
Mówicie o roletach a jakie sa przy nich mostki termiczne czy wg nie występója?
Bo tańsze sa chyba zasłony lub rolety. Ale każdy powinien miec to co lubi
No bez jaj, kolejny raz walowane to samo, zenada -moze tak zaczac czytac to forum a nie walic pytaniami na ktore sa dziesiatki albo i setki odpowiedzi !!!!!!!!!!!!!!!!
Jesli codzi o rolety to ja mam na wszystkich oknach pionowych i zamykamy je zazwyczaj codziennie wieczorem -po zmroku.
Nie ma znaczenia pra roku, po prostu robi sie to o roznych godzinach i juz.
Nie trzeba biegac po calym domu jesli zainstaluje sie sterowanie radiowe.
Ja pilotem zamykam pojedyncze lub wszystkie rolety a dodatkowo mam przyciski przy kazdym oknie zeby moc sobie przymknac bez szukania pilota etc.
Jak wspomniano, przyslaniam latem w dni upalne w ciagu dnia zeby zytnio sie nie nagrzewal dom a zima wiadomo, zeby noca sie nie schladzal zbyt szybko.
Uwazam, ze to byla dobra decyzja - te rolety. Gdybym budowal dom jeszcze raz to znowu bym je zainstalowal ale tym razem i na polaciowych oknach.
Pzdr.
To i ja dorzucę swoje 3 grosze.
Chętnie byśmy u siebie zrobili rolety, gdyby nie fakt że montując okna w warstwie ocieplenia i do tego mając wysokie przeszklenia, trzeba mieć ponad 20cm styropianu na elewacji, żeby schować skrzynkę.
Jak ktoś ma dach bezokapowy (tak jak np. my) to może się okazać że nie da się ot tak zwiększyć grubości izolacji i niestety dupa zbita.
Wniosek - o roletach trzeba myśleć _przed_ wbiciem przysłowiowej łopaty.
20 cm styropianu pasuje do tego wątku, ale brak okapu to już mi wygląda na potężny babol.
Ja mam 20cm styro a mimo to nie zmieściły się skrzynki do okien o h>2,5m.
Ja nie schowałem skrzynkę w ogóle. Co innego ze to był remont wiec nawet nie było jak. Rolety są przymocowane do styropianu długimi kołkami.
20 cm styropianu pasuje do tego wątku, ale brak okapu to już mi wygląda na potężny babol.
A potrafisz to jakoś sensownie uzasadnić? Jedną z najlepszych konstrukcji w budownictwie do "spasywowania" są AFAIK tzw. klocki, czyli po prostu budynki o zwartej bryle i płaskim dachu. Nie wiem jak Ty, ale ja w takich budowlach zbyt często okapów nie widywałem... ;-)
Zacytuję fragmencik artykułu:
http://ladnydom.pl/budowa/1,106565,2873700.html
Tradycyjna polska "kostka" z lat 70. jest zazwyczaj byle jaka.
A i okapy w kostce powyżej jakoś są.
Drobne problemy z kostką:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186925-Dach-okna-czy-piec
orko: O czym Ty kurde piszesz? Jednym z najważniejszych parametrów budynku, decydującym o jego zapotrzebowaniu na ciepło jest współczynnik A/V (powierzchni do objętości), bo to właśnie powierzchnia boczna budynku "traci" ciepło. Tak więc dwa budynki o tej samej objętości (takich samych wnętrzach), ale inaczej rozplanowane przestrzenie (parterówka vs. piętrowy), będą miały zdecydowanie inne zapotrzebowanie na ciepło. Kształtem idealnym jest kula, ale mało kto jest tak odważny jak autorus, żeby sobie kopułę stawiać, no a kostka (sześcian) jest jednym z najbliższych i jednocześnie najprostszych w budowie "kanciastych przybliżeń kuli". A że takie kostki da się "zepsuć" tak jak i inne budynki, to nie powinno być już dla Ciebie zaskoczeniem.
A co do okapów: oczywistym jest, że szczyty murów wymagają jakichś opierzeń, ale dach bezokapowy także takowe zapewnia. Tyle że opierzenie, które tylko zakrywa szczyt muru (lub funkcję którego pełni pokrycie dachowe) ciężko porównać do wystających poza obrys budynku okapów... No i wpływ tych wystających okapów na termikę domu jest w ogólności żaden. ;-)
co to znaczy zaizolować? Znaczy pokryć?
ciekawym rozwiązaniem na dach plaski jest natrysk pianką. Niestety nie jest to najtańsze. W swoim projekcie rozważam takie rozwiązanie.
Ja zastosuję na dniach prefabrykat EPDM. Wygląda to jak gruba guma.
Poczytaj tu
http://nordicwaterproofing.com/upload/WP_pl/file/products/EPDM/Broszura%20tarasy%20i%20balkony%20v666.pdf
cenę poznasz tu
http://sklep.sealeco.com.pl/product.php?id_product=12
Docinają na wymiar, różne kształty, więc masz materiał bez łączeń. Wywijasz na ściany smarujesz klejem i jest git. Podobno...
Dużo na youtube.com jest o tym.
Stosuję to na tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym w następującej kolejności warstw:
1. płyta betonowa tarasu
2. folia paroizolacyjna
3. styropian twardy dach/podłoga (nie xps)
4. kliny spadkowe ze styro (koszt na ok 50m2 to 1500pln)
5. magiczna guma EPDM
jako że mam zamiar po tym chodzić to
6. geowłóknina gęstości 300
7. płyty chodnikowe lub inny materiał po którym można chodzić, ma duże wymiary i jest ciężki (folia nie jest klejona do styro, więc warstwa użytkowa służy jednocześnie za balast)
pzdr
ciekawym rozwiązaniem na dach plaski jest natrysk pianką. Niestety nie jest to najtańsze
Biorąc pod uwagę właściwości izolacyjne takiej pianki które zmniejszają grubość izolacji a w przypadku dachu i skosów ma to spore znaczenie oraz to że robi się tym szybko i dokładnie , naprawdę warto to rozważyć .
Piczman, czy korzystając z okazji, że tu jesteś, mógłbyś rzucić okiem na ten wątek? :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186816-Projekt-instalacji-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99&p=4906859#post4906859
Andrzej.K
22-09-2011, 15:00
Ja w swojej kostce zdecydowałem się na dach odwrócony z PURem koszt ciutkę mniejszy niz xps lambda lepsza no i zero łączeń.
Andrzej.K
22-09-2011, 15:05
Ja zastosuję na dniach prefabrykat EPDM. Wygląda to jak gruba guma.
Poczytaj tu
http://nordicwaterproofing.com/upload/WP_pl/file/products/EPDM/Broszura%20tarasy%20i%20balkony%20v666.pdf
cenę poznasz tu
http://sklep.sealeco.com.pl/product.php?id_product=12
Docinają na wymiar, różne kształty, więc masz materiał bez łączeń. Wywijasz na ściany smarujesz klejem i jest git. Podobno...
Dużo na youtube.com jest o tym.
Stosuję to na tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym w następującej kolejności warstw:
1. płyta betonowa tarasu
2. folia paroizolacyjna
3. styropian twardy dach/podłoga (nie xps)
4. kliny spadkowe ze styro (koszt na ok 50m2 to 1500pln)
5. magiczna guma EPDM
jako że mam zamiar po tym chodzić to
6. geowłóknina gęstości 300
7. płyty chodnikowe lub inny materiał po którym można chodzić, ma duże wymiary i jest ciężki (folia nie jest klejona do styro, więc warstwa użytkowa służy jednocześnie za balast)
pzdr
No niewiem czy ten styro dach podłoga się nie zniszczy Ja bym rozważał albo xps albo PUR po piance mozna chodzić , Ja zamierzam chodzic po dachu jedynie by ustawić antenę . A ogródek wole miec na dole bo przy piwku wyskok na takim ogródku na dachu może się żle skończyć a jaka kolwiek balustradka to potencjalny mostek
Ale tak dla uczciwości trzeba powiedzieć ze pianka może ulec zniszczeniu, konkretnie może nie całkowicie, chodzi o wgniecenia po gradzie. Firma która coś takiego robiła na Budmie swego czasu mówiła o takim przypadku. Nie chodzi o to ze grad przeszedł na wylot, tylko, że zrobił wgniecenia. Wiecie jak to jest z estetyką. Może się to komuś nie podobać.
No niewiem czy ten styro dach podłoga się nie zniszczy Ja bym rozważał albo xps albo PUR po piance mozna chodzić , Ja zamierzam chodzic po dachu jedynie by ustawić antenę . A ogródek wole miec na dole bo przy piwku wyskok na takim ogródku na dachu może się żle skończyć a jaka kolwiek balustradka to potencjalny mostek
Przecież takie samo twarde styro masz pod wylewką betonową - po niej też nie skaczesz? U mnie zamiast wylewki będą płyty chodnikowe na dystansach. Ogródek też mam, ale taras też fajna rzecz. A o mostku w moim przypadku nie ma raczej mowy, bo balustrada będzie mocowana do ściany attykowej (też ocieplonej).
w dachach odwróconych izolacja stale w wodzie jest zanurzona, ja bym tam zwykłego styropianu nie ryzykował
A gdzie napisałem, że to jest stroopdach odwrócony. Przecież styro jest pod hydroizolacją.
Andrzej.K
22-09-2011, 20:03
Przecież takie samo twarde styro masz pod wylewką betonową - po niej też nie skaczesz? U mnie zamiast wylewki będą płyty chodnikowe na dystansach. Ogródek też mam, ale taras też fajna rzecz. A o mostku w moim przypadku nie ma raczej mowy, bo balustrada będzie mocowana do ściany attykowej (też ocieplonej).
Z wczesniejszego opisu wyglądało to na dach odwrócony tylko nie pasowała mi epdm na warstie styro.
Link ktory podalem to jedna z mozliwosci zastosowania epdm. Chodzilo mi o pokazanie jak to wyglada. Nie tak latwo to przedrzec - musialbys to wziac do rak zeby zroumiec. Sposob w ktory ja ja uzylem tez jest dopuszczalny. Poszukaj, na stronie producenta sa rozrysowane detale. Wg zapewnien producenta guma przy -40st celsjusza zachowuje swoje wlasciwosci przy 300% rozciagnieciu.
Andrzej.K
23-09-2011, 08:20
Czy mozna zastosowac w dachu odwróconym taki układ warstw
1 hydroizolacja
2 styro dach podłoga
3 piana pur wodoszczelna
Czy styropian nie będzie klawiszował? I czy nie popęka przez to piana?
Nie sugerowalbym sie cena za metr naterialu. Znajomi zastosowali cudo o nazwie chyba sikaplan (szara, gruba cerata chyba na bazie pcv) i mimo ze metr tego kosztuje ok 20pln to z robocizna wyszlo ok 200 - drogie sa obrobki, laczenia etc.
Jednym z najważniejszych parametrów budynku, decydującym o jego zapotrzebowaniu na ciepło jest współczynnik A/V (powierzchni do objętości), bo to właśnie powierzchnia boczna budynku "traci" ciepło. Tak więc dwa budynki o tej samej objętości (takich samych wnętrzach), ale inaczej rozplanowane przestrzenie (parterówka vs. piętrowy), będą miały zdecydowanie inne zapotrzebowanie na ciepło.
No to teraz ja zapytam o czym Ty kurde piszesz?
Przy ociepleniu podłogi, ściany, dachu rzędu 20-30 cm o wiele istotniejszą rolę niż A/V zaczynają odgrywać okna.
No chyba że Twoim ideałem jest bunkier.
Tak, a dwa identyczne budynki, o identycznych pomieszczeniach i z identycznymi oknami będą miały takie samo zapotrzebowanie, nie zależnie od ich kształu (a co za tym idzie współczynnika A/V)?
że tak powiem, nie będą miały, jestem tu dobrym przykładem ;)
Tak, a dwa identyczne budynki, o identycznych pomieszczeniach i z identycznymi oknami będą miały takie samo zapotrzebowanie, nie zależnie od ich kształu (a co za tym idzie współczynnika A/V)?
Zagalopowałeś się - dwa identyczne budynki mają taki sam kształt oraz A/V i oczywiście takie samo zapotrzebowanie :)
Andrzej.K
24-09-2011, 08:34
Zagalopowałeś się - dwa identyczne budynki mają taki sam kształt oraz A/V i oczywiście takie samo zapotrzebowanie :)
zapotrzebowanie będzie zalerzne od terenu i warunków pogodowych czyli tak zwana strefa klimatyczna inaczej w szczecinie inaczej na podchalu
Oczywiście będzie zależżżżżżżżżżżżżżżżżżne :)
Andrzej.K
24-09-2011, 15:15
:p
Na PodCHalu to może być i zalerzne... :D
P,NMSP
Zagalopowałeś się - dwa identyczne budynki mają taki sam kształt oraz A/V i oczywiście takie samo zapotrzebowanie :)
Dobra, może ciut za dużo tych "identycznych" nawstawiałem. ;-) Chodziło mi o to, że wśród budynków, które różnią się jedynie bryłą (a więc i rozkładem pomieszczeniem), ale nie różnią się powierzchnią użytkową, "programem użytkowym", czy też liczbą okien, a zwłaszcza lokalizacją, oczywiście "cieplejszy" będzie ten o niższym współczynniku A/V, czyli ten o bardziej zwartej bryle. Dlatego 2 strony wcześniej wspominałem, że "kostka" to teoretycznie jeden z lepszych kształtów na dom pasywny...
Do tych założeń trzeba by jeszcze dołożyć co najmniej położenie okien względem stron świata a wtedy mamy ciekawą zagadkę jakie okno w takiej kostce odpowiada oknu dachowemu?
Oj tam czepiasz się. Wiadomo że nie każdy budynek da się "przeformatować" na inną bryłę. Ale spokojnie da się wiele takich znaleźć, które da się w ten sposób "obrobić". No i w takich porównaniach kostka raczej zawsze wygra. A okno dachowe to zło wcielone jest, ale czasem trzeba z nim żyć (nomen omen) pod jednym dachem. ;-)
Panowie, co byście polecali na ciepłe drzwi do garażu ogrzewanego? Nie mam wymagań że musi być otwierana automatycznie albo łatwo (garaż dla autka hobby otwierany weekendowo jak pogoda ładna).
Najprościej chyba brama dwuskrzydłowa ocieplona styro >=20cm? Ale co z uszczelnieniem?
daj sobie spokój z dwuskrzydłowa. Przerobiłem już wszystkie. Tylko panelowa automat. Są o grubości 40mm.
40mm to 4cm. a bajcik pisał o 20cm... ;-)
A co do bramy garażowej, IMHO jak ma być w miarę "ciepła" i szczelna, to muszą być dwie: segmentowa od środa i dwuskrzydłowa od zewnątrz, z pustką powietrzną pomiędzy. Na zimę możesz sobie wtedy nawet w te pustkę poustawiać styropianu, będzie jeszcze ciut cieplej ;-)
Nie da się ukryć - największy problem w garażach to sąsiedztwo budynku mieszkalnego. Jeśli garaż jest w odległości 3m od domu, to ani nie trzeba go ocieplać ani kupować specjalnych bram :)
A i jeszcze od wiatru osłoni :)
Ale trzeba mieć odpowiedni zapas gotówki na wyższy podatek:D
A jak chce się go ogrzewać (tak jak bajcik), to jeszcze trzeba dobrze zaizolować ciepłociąg... ;-)
A poza tym garaż bez przejścia do domu to tylko upierdliwość (chyba, że ktoś bardzo lubi grzebać w samochodzie - jak bajcik) ;-)
Garaż przyklejony do budynku można też traktować jak "strefę buforową", dzięki czemu mniej jest w domu ścian wprost wystawionych na działanie warunków pogodowych. No a wspomniana oszczędność na podatku od nieruchomości spokojnie pokryje "straty" z tytułu nieszczelności bramy garażowej (przynajmniej w przypadku garażu nieogrzewanego). ;-)
miloszenko
27-09-2011, 13:11
Garaż przyklejony do budynku można też traktować jak "strefę buforową", dzięki czemu mniej jest w domu ścian wprost wystawionych na działanie warunków pogodowych. No a wspomniana oszczędność na podatku od nieruchomości spokojnie pokryje "straty" z tytułu nieszczelności bramy garażowej (przynajmniej w przypadku garażu nieogrzewanego). ;-)
Strefy buforowe mozna robic dookola kazdej sciany i dachu, byly takie fajne projekty remontu starych domow poprzez obudowywanie go nowa elewacja, to jest dopiero bufor :) Swoja droga taki bufor w niewielkim stopniu wplywa na parametry izolacyjne danej przegrody (choba, ze np sa to same przeszklenia).
pozdrawiam
Mam oddzielny garaż. Powiem krótko POMYŁKA.
Mam oddzielny garaż. Powiem krótko POMYŁKA.
:yes:
Miałem tak kiedyś, mogę potwierdzić.
I te opłaty, większe za garaż 20 niż za całą chałupę :(
A jak chcesz założyć bramę to ci dają 23% VAT.
Do dupy to wszystko.
Już kilku znajomych nawróciłem, by stawiali garaż w bryle domu. No chyba że się nie da (wielkość działki)
dlatego ja mieć tak nie będę :D hehehe
Czy ktoś z Was mocował styropian na elewacji na EJOT-y?
Planowaliśmy sam klej (Porotherm na ścianach, styropian grafitowy Knaufa gr. 20cm), ale sprzedawca i wykonawca namawiają jednak na kołkowanie - właśnie przy pomocy termodybli.
Obawiam się że zastosowanie EJOT-ów jedynie zmniejszy, a nie zlikwiduje punktowych mostków termicznych.
według wszelkich norm i prawideł fizyki do 8m klej jest wystarczający - jeśli robi się to zgodnie z "instrukcją"
wątpliwości psełudofachowców wynikają z tego że bywały przypadki odklejenia się elewacji od muru - które wynikają z błędu w sztuce klejenia
między styropianem a murem nie może być bowiem jakiejkolwiek możliwości ruchu powietrza
Twoje 2 boczne elewacje na 100% można tylko klejem potraktować
ściany szczytowe ewentualnie wzmocnić kołkami - ale jeśli masz obawy co do zlikwidowania mostków przedstaw panom fachowcom sposób kołkowania z dziennika j-j
Wyjaśnione podręcznikowo :)
Nie no dobra, a tak na serio...
Podręcznikowe zasady znam.
I wykonawca i sprzedawca bywają na forum i nie bardzo widzę potrzebę pokazywania im dziennika j-j :)
To samo generalnie robią ejoty, więc kwestia tego czy a nie jak.
chyba jednak nie wiesz jak styropian montował j-j
http://www.holdthatpic.com/photos/5085/57426.jpg
http://www.holdthatpic.com/photos/5085/57427.jpg
http://www.holdthatpic.com/photos/5085/57428.jpg
co do kołków z pewnością plastikowe są lepsze od metalowych pod kątem przewodzenia ciepła
ten temat jeszcze przede mną - ale na całość idzie siatka - nie daje się jej w kawałkach tylko "owija dom" dużymi kawałkami
kluczowe są narożniki - jeśli będą dobrze osiatkowane + poprawnie przyklejony styropian - wg mnie nie ma się czego obawiać
Ech.
Ale ja naprawdę wiem jak j-j wycinał zaślepki i tak samo chciałem zrobić u siebie.
Ale potem jednak się zastanawialiśmy i zrezygnowaliśmy, ale teraz temat wrócił.
I pisałem że idea ejotów jest taka sama jak montowanie u j-j.
jasiek71
29-09-2011, 19:36
ja tak z ciekawości ile na takim jednym kołku jesteśmy "w plecy"?
piwopijca
30-09-2011, 06:40
Ja z doswiadczenia na wlasnej budowie moge doradzic klejenie klejem w piance. Osobiscie kupilem Tytan EOS i jestem pewien ze trzyma nie do oderwania.
Przeprowadzilismy male doswiadczenie (przypadkowo wyszlo) zeby oderwac styropian bo na slupie zbyt gruby mi przykleili i wyszlo jakby stala tam lodowka (dali 20cm styro dookola slupa :) a slup sam w sobie ma 25cm wiec...).
Okazalo sie ze nie moga go oderwac (zreszta ja tez nie dalem rady) bo styropian sie urywal a klej nie puscil i musieli obcinac pila od slupa owy styro.
Mysle ze kolki mozna sobie darowac na domach jednorodzinnych jesli uzywa sie "porzadnego" kleju.
Do grubego styropianu niestety musieli u mnie dodatkowo male placki z kleju cementowego dawac bo 210cm styro byl za ciezki i "splywal" zanim klej zwiazal -ciezko bylo pion-poziom utrzymac. Te placki cementowago powodowaly ze "przysysal" sie blok styropianu do muru i juz nie "plynal". 10cm styro nie bylo problemu ale 20cm zdarzalo sie ze zaczynal odstawac powoli od muru
Pzdr.
A jak sprawa z kosztami takiego kleju?
około 23-28zł za 8 m^2 zależy od firmy i sposobu nakładania na płytę. Tytan EOS jakoś nie przypadł mi do gustu. Kilkakrotnie zatykał mi pistolet kiedy zostawiałem na dłużej puszkę z pianką na nim.
Podejrzewam, że powodem jest cena która zmniejsza apetyt na ten klej i powoduje zaleganie na półkach. A jak wiadomo im starszy klej tym gorsza jakość.
Nie ma co obawiać się kleju w piance.
Ja np mam styropian w dwóch warstwach klejony do muru z maxa tylko pianką ( w sumie 30 cm) i nic się nie dzieje.
Kilka uwag:
1) W narożnikach warto przykleić styropian nie tylko do muru ale też poszczególne płyty nawzajem.
2) Przed klejeniem warto umyć i odpylić ściany jest tam zazwyczaj dużo kurzu.
3) Płyty dobrze przetrzeć tarką (i odpylić po tej operacji oczywiście)- tworzą się w ten sposób szczeliny w które później wejdzie pianka.
4) Czas wiązania pianki to około 15 minut. Warto co jakiś czas skontrolować przyleganie płyty. Czasami delikatnie jest odpychana przez piankę.
5) Pierwszą warstwę trzeba bardzo dokładnie wypoziomować.
6) Szpary można niemal od razu pianować albo tym samym klejem albo pianką niskoprężną.
Andrzej.K
30-09-2011, 19:51
chyba jednak nie wiesz jak styropian montował j-j
http://www.holdthatpic.com/photos/5085/57426.jpg
http://www.holdthatpic.com/photos/5085/57427.jpg
http://www.holdthatpic.com/photos/5085/57428.jpg
co do kołków z pewnością plastikowe są lepsze od metalowych pod kątem przewodzenia ciepła
ten temat jeszcze przede mną - ale na całość idzie siatka - nie daje się jej w kawałkach tylko "owija dom" dużymi kawałkami
kluczowe są narożniki - jeśli będą dobrze osiatkowane + poprawnie przyklejony styropian - wg mnie nie ma się czego obawiać
Pomysł z zatyczkami powinien byc standartem no ale ruznie bywa dla leniwych są dostępne na aledrogo juz takie kułeczka ze styropianu tylko niewiem jaki to styropian ale zawsze lepszy niz klej
Ech.
Ale ja naprawdę wiem jak j-j wycinał zaślepki i tak samo chciałem zrobić u siebie.
Ale potem jednak się zastanawialiśmy i zrezygnowaliśmy, ale teraz temat wrócił.
I pisałem że idea ejotów jest taka sama jak montowanie u j-j.
bardzo możliwe ze to Twój skrót myślowy
bo jeśli nie , to wybacz ale nie zgodzę się z Tobą
nigdy kołek nie będzie tym samym co zaślepka styropianowa
- mostki termiczne - nawet te najmniejsze powstają na styku 2 różnych materiałów
no a podsumowując - klej będzie w zupełności wystarczający - więc szkoda kołków na głowie ciosać ... w tym temacie hehe
Witam,
Panowie a co sądzicie o pomieszczeniu usytuowanym nad garażem z punktu widzenia energooszczędności?
Garaż "przyklejony" do głównej bryły budynku. Ogrzewać garaż czy można sobie darować?
Jak byście zrobili ?
Dzięki za odp.
PZDR
Podobnie jak i garaż - totalna pomyłka.
Podobnie jak i garaż - totalna pomyłka.
Jaki więc garaż wg. Ciebie nie jest totalną pomyłką? Rozwiniesz wypowiedz ?
z odciętymi fundamentami , wieńcem. z brakiem wejścia od wewnątrz domu, dociepleniem ściany.
Czyli z pkt. energooszczędności lepszy jest garaż w głównej bryle budynku ?
A co jeżeli jest już projekt i mam w nim narysowaną sypialnię na garażem przyklejonym do bryły budynku.
Co proponujecie aby zmniejszyć straty energii ?
Mam oddzielny garaż. Powiem krótko POMYŁKA.
Dlaczego?
Przestańcie głupoty opowiadać. Garaż przyklejony do budynku jest bardzo dobrym rozwiązaniem, mam taki i nie widzę minusów. Mało tego, popełniłem kilka baboli a i tak nie boli po kieszeni;) Mam drzwi z domu do garażu i w życiu bym z nich nie zrezygnował!!!!!!!!
jasiek71
02-10-2011, 08:56
co nie którzy wolą w zimie latać po śniegu do domu żeby kilka kwh zaoszczędzić:D
Przestańcie głupoty opowiadać. Garaż przyklejony do budynku jest bardzo dobrym rozwiązaniem, mam taki i nie widzę minusów. Mało tego, popełniłem kilka baboli a i tak nie boli po kieszeni;) Mam drzwi z domu do garażu i w życiu bym z nich nie zrezygnował!!!!!!!!
Robiłeś może to o czym mówił malux 20: z odciętymi fundamentami , wieńcem..., czy coś w tym stylu?
Robiłeś może to o czym mówił malux 20: z odciętymi fundamentami , wieńcem..., czy coś w tym stylu?
Nic z tych rzeczy. Mało tego, niepotrzebnie dałem styropian pod posadzkę i przy dużych mrozach temperatura mi spadała poniżej 0.
Andrzej.K
02-10-2011, 09:43
co nie którzy wolą w zimie latać po śniegu do domu żeby kilka kwh zaoszczędzić:D
No ja do takich nalerzę. :)
Ile bym wydał więcej na ogrzewanie to niemam pojecia mozna powiedziec po zakończeniu budowy ale na izolacji zaoszczedze, Jakies 8,5 tys bez robocizny
Uwarzam ze samochod to nie kon stajni nie potrzeboje . garaz ma byc do kosiarki rowerow motor i inne bzdety
Uwarzam ze samochod to nie kon stajni nie potrzeboje . garaz ma byc do kosiarki rowerow motor i inne bzdety
No ja tam jeszcze trzymam pyry, słoiki, piwko i nalewkę. W kapciach i krótkim rękawku nie było by przyjemne latać po to po śniegu;)
jasiek71
02-10-2011, 09:59
No ja do takich nalerzę. :)
Ile bym wydał więcej na ogrzewanie to niemam pojecia mozna powiedziec po zakończeniu budowy ale na izolacji zaoszczedze, Jakies 8,5 tys bez robocizny
Uwarzam ze samochod to nie kon stajni nie potrzeboje . garaz ma byc do kosiarki rowerow motor i inne bzdety
bardziej chodziło mi o to że garaż jest razem z budynkiem ale wejścia bezpośrednio do domu nie ma, tylko na okrętkę głównymi drzwiami...
wiadomo że samochód nie koń ale drapanie szyb z rana też jest średnio przyjemne;)
Chcecie mieć garaż w bryle budynku - proszę bardzo - ale nie piszcie o energooszczędnych garażach, jaskółkach czy kominach. Prawie jakbym czytał bogusława i jego teorie o energooszczędnych grzejnikach.
Chcecie mieć garaż w bryle budynku - proszę bardzo - ale nie piszcie o energooszczędnych garażach, jaskółkach czy kominach. Prawie jakbym czytał bogusława i jego teorie o energooszczędnych grzejnikach.
Nie wiem jak w bryle, ale jak mam przyklejony to nawet nie robiąc super hiper odcięć i izolacji, mając nawet drzwi do niego, jest moim zdaniem i tak większym pożytkiem dla oszczędności w domu, niż jakby go nie było. Jest jakby nie patrzeć dodatkowym buforem.
Nic z tych rzeczy. Mało tego, niepotrzebnie dałem styropian pod posadzkę i przy dużych mrozach temperatura mi spadała poniżej 0.
Mówisz o styro w garażu rozumiem ?
A jak z pomieszczeniem nad garażem? Uzytkujecie takowe? Jak się zachowują?
U siebie planuję zrobić sypialnię z łazienką, co wy na to ?
wklej jakąś fotkę. Niestety ale przez drzwi garażowe s[poro ucieka ciepła.
Mówisz o styro w garażu rozumiem ?
A jak z pomieszczeniem nad garażem? Uzytkujecie takowe? Jak się zachowują?
U siebie planuję zrobić sypialnię z łazienką, co wy na to ?
Oczywiście o garażu. Nad garażem mam graciarnie, piękną, wielką:D
Jak dobrze odizolujesz strop to nie ma problemu.
wklej jakąś fotkę. Niestety ale przez drzwi garażowe s[poro ucieka ciepła.
Można dać dwa skrzydła. Ale to co ci ucieknie zrekompensuje ci bufor w postaci garażu. Nie temperatury są najgorsze dla zużycia kWh. Temperatura to tylko jeden z czynników. Najgorszym jest wiatr, a garaż przyklejony właśnie przed nim chroni.
piotrmak
02-10-2011, 11:29
Mówisz o styro w garażu rozumiem ?
A jak z pomieszczeniem nad garażem? Uzytkujecie takowe? Jak się zachowują?
U siebie planuję zrobić sypialnię z łazienką, co wy na to ?
Masz dużo większe prawdopodobieństwo, że usłyszysz jak Ci furę będą kradli:)
Nad garażem mam graciarnie, piękną, wielką:D
Jak dobrze odizolujesz strop to nie ma problemu.
Mam taki sam plan. Garaż przyklejony do domu. Nad garażem kotłownia i graciarnia.
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-morelach-3/m4cd9395fd9737
Uważam takie rozwiązanie za super pomysł. Komfort użytkowania takiego garażu na pewno zrekompensuje straty.
Matko. Ludzie. Energooszczędność nie może być celem samym w sobie. Dom służy do mieszkania, o czym niektórzy chyba zapominają. Garaż nie połączony z domem jest po prostu głupi i tyle.
Bosz...
Depi - jest jeszcze grupa tych którzy nie mają wyboru i muszą stawiać oddzielny (albo wcale).
Garaż nie połączony z domem jest po prostu głupi i tyle.
Dobrze, że garaż nie mówi bo mógłby jakąś ripostę przedstawić, czy zaznaczyć post do moderatora za obrazę :)
firewall
03-10-2011, 13:14
.... Garaż nie połączony z domem jest po prostu głupi i tyle....
A jak wygląda mądry garaż?
A jak wygląda mądry garaż?
"Mądry" garaż to taki, który łączy wiele funkcjonalności (a nie jest jedynie "obudowanym parkingiem"). Żeby jednak prawdziwą wielofunkcyjność można osiągnąć, to zwykle potrzebny jest sensowny dostęp do pomieszczenia (a garaż jest najczęściej największym pomieszczeniem gospodarczym w całym budynku). Oczywiście, że brak przejścia z garażu do domu ogranicza straty ciepła tą drogą. Ale ogranicza też drastycznie sensowność posiadania garażu w ogóle. Ja mam garaż w bryle z przejściem do domu i znacznie częściej otwieram drzwi tego własnie przejścia, niż bramę garażową (bo więcej rzeczy "załatwiam" w garażu na piechotę i wprost z domu, niż samochodem). Dlatego pod tym:
Garaż nie połączony z domem jest po prostu głupi i tyle dodał bym jeszcze, że taki garaż bez połączenia z domem to jest w większości wypadków także "marnotrawstwo pieniędzy" w czystej formie. ;-)
Chcecie mieć garaż w bryle budynku - proszę bardzo - ale nie piszcie o energooszczędnych garażach, jaskółkach czy kominach. Prawie jakbym czytał bogusława i jego teorie o energooszczędnych grzejnikach.
Skoro u mnie garaż ma być ogrzewaną częścią mieszkalną, a brama nieotwierana w ogóle zimą, to dlaczego nie ma być energooszczędna?
Tylko jaka i z czego ta brama - ciągle nie wiem a już bym zamawiać chciał...
dla tego tez ja nie będę ogrzewał garażu. Nie mam koncepcji na taką bramę.
firewall
03-10-2011, 16:37
zaskoczę was, mój garaż pełni też funkcję klatki schodowej, żal mi było marnować dom na klatkę schodową, więc tą funkcję przejął garaż
To masz nieszablonową klatkę schodową z widokiem na auta.
bajcik - zimą nie jeździsz samochodem?
zaskoczę was, mój garaż pełni też funkcję klatki schodowej, żal mi było marnować dom na klatkę schodową, więc tą funkcję przejął garaż
Żal ci było marnować powierzchnię domu na klatkę schodową i dlatego zrobiłeś ją w garażu??? Przypomnij, jaką powierzchnię ma twój dom? Klatka w garażu, iście oryginalny pomysł:D
bajcik - zimą nie jeździsz samochodem?
Dla auta codziennego mam zamiar jeszcze coś wybudować, conajmniej wiatę. Garaż w domu jest dla autka-hoby (używanego w sezonie ciepłym) i do majsterkowania (cały rok).
Odnośnie bramy - mam na razie taki pomysł, czyli dobrze ocieplona brama dwuskrzydłowa.
http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/schematy/.lowres/IMG_1653.JPG (http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/schematy/IMG_1653.JPG)
Plus jakieś patenty na uszczelnienia żeby nie wiało. Może uszczelki do okien z marketu budowlanego.
To wiele wyjaśnia, choć i tak bym zrobił podwójny garaż :) Dla obu
Skoro u mnie garaż ma być ogrzewaną częścią mieszkalną, a brama nieotwierana w ogóle zimą, to dlaczego nie ma być energooszczędna?
Tylko jaka i z czego ta brama - ciągle nie wiem a już bym zamawiać chciał...
No to będzie bardzo energooszczędna brama.
Dasz za nią ile bądź styropianu i samochód będzie miał zimą milutko.
A zapomniałbym o płucka czterech kółek pewnie też zadbasz. WM będzie tu idealnie pasować.
jasiek71
03-10-2011, 20:01
Garaż w domu jest dla autka-hoby (używanego w sezonie ciepłym) i do majsterkowania (cały rok).
trochę nie na temat...
jakie autko tak pieścisz? ja mam Granadę kombi ale na razie nie mam czasu żeby się do niej dobrać:stirthepot:
firewall
03-10-2011, 21:26
A może tak w temacie wątku"dom pasywny albo 3-litrowy lub 5-litrowy"
A zapomniałbym o płucka czterech kółek pewnie też zadbasz. WM będzie tu idealnie pasować.
Chyba przeciwnikom brakuje już rzeczowych argumentów.:bash:
Ja właśnie zastanawiam się nad wentylacją garażu. W projekcie mam garaż doklejony do domu.
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-morelach-3/m4cd9395fd9737
Gdzieś na forum czytałem o podobnym rozwiązaniu. Chciałbym powietrze spalania do kominka pobierać bezpośrednio z garażu, a rurę doprowadzającą powietrze wystawić w drugim końcu garażu. podczas palenia powietrze zasysane z garażu powodowałoby zasysanie powietrza z "mini GWC" i wentylowanie garażu cieplejszym powietrzem. Zastanawiam się, jakiej średnicy musiałaby być rura doprowadzająca powietrze do garażu, żeby ciąg komina wentylacyjnego poradził sobie z wentylacją garażu przez to "mini GWC". Podstawą jest szczelny garaż. Czy to ma szanse zadziałać?
firewall
04-10-2011, 07:27
Czyli aby mieć wentylację w garażu trzeba palić w kominku w salonie. Dziwna koncepcja.
Żaden rozsądny kominiarz tego nie odbierze. No i w przepisach OIDP niestety jasno stoi, że garaż musi mieć wentylację grawitacyjną i to o dość dużej "wydajności" (średnicach kanałów). Oczywiście można kombinować i zrobić z garażu pomieszczenie gospodarcze z dużymi drzwiami zewnętrznymi i pewnie nawet ma szansę to przejść. Gorzej jeśli się PINB przyczepi przy odbiorze budynku...
Andrzej.K
04-10-2011, 08:10
"Mądry" garaż to taki, który łączy wiele funkcjonalności (a nie jest jedynie "obudowanym parkingiem"). Żeby jednak prawdziwą wielofunkcyjność można osiągnąć, to zwykle potrzebny jest sensowny dostęp do pomieszczenia (a garaż jest najczęściej największym pomieszczeniem gospodarczym w całym budynku). Oczywiście, że brak przejścia z garażu do domu ogranicza straty ciepła tą drogą. Ale ogranicza też drastycznie sensowność posiadania garażu w ogóle. Ja mam garaż w bryle z przejściem do domu i znacznie częściej otwieram drzwi tego własnie przejścia, niż bramę garażową (bo więcej rzeczy "załatwiam" w garażu na piechotę i wprost z domu, niż samochodem). Dlatego pod tym:
dodał bym jeszcze, że taki garaż bez połączenia z domem to jest w większości wypadków także "marnotrawstwo pieniędzy" w czystej formie. ;-)
No niedokońca jest to wyrzucanie pieniędzy ale oczywiście każdy moze mieć rózne zdanie. Gdzie byś schował motor lub 2 motory niebudując łączonego garażu z domem? Gdzie chować szypke do odsiniezania gdy śnieg pada i tak w kapciach wszystkiego nie załatwimy . Generalnie dla samochodu to wystarczy wiatka i by okna nie szroniły to starać się zachować podobną temp w wewnątrz i na zewnątrz zdaje egzamin lekkie uchylenie okien np 0,5 cm gdy mamy owiewkę z marketu za 18 zł to nic nie napada :) Ale nie powiem jest to strasznie wygodne ale i tez bardziej kosztowne.
Każdy sobie może przeczytać nasze wypociny a zrobi jak będzie chciał przecież. Ja nikogo nie chcę przekonywać, piszę jak jest u mnie i jakie mam odczucia :)
...No i w przepisach OIDP niestety jasno stoi, że garaż musi mieć wentylację grawitacyjną i to o dość dużej "wydajności" (średnicach kanałów). ...
Nie do końca się rozumiemy. Uproszczę trochę i na razie odpuszczam kominek(tylko na chwilę:)). Garaż ma mieć wentylację grawitacyjną. Zgodnie z przepisami w garażu muszą być dwie kratki wentylacyjne, jedna w kominie wentylacyjnym , a druga umieszczona w przeciwległym rogu przy posadzce i tą kratką wentylacyjną powietrze ma być dostarczane do garażu. Chodzi o to, żeby tą drugą kratkę zastąpić tym "mini GWC", żeby do garażu wchodziło cieplejsze powietrze.
Do kominka trzeba doprowadzić powietrze rurą, a w moim przypadku ta rura spełniałaby dwa zadania. Podczas palenia wentylacja w garażu byłaby zwiększona.
ktoś kiedyś pisał o wyrzucaniu zużytego powietrza z WM do garażu
Powiem tak, jest to jakiś pomysł. I na pewno do rozważenia.
1. Cieplejsze powietrze i tak będzie wchodziło , wydłuż rurę zasysającą
2. Jak miałoby wyglądać to "mini gwc" na jakie temperatury liczysz?
Pobieżnie patrząc, to i tak jeśli nie masz w garażu ogrzewania i nieocieplona podłogę to będziesz miał tam dodatnią temperaturę na poziomie ok +5 st
Z takiego gwc wyciągniesz zapewne także +5st. Kominek też bez garażu dostanie jak zrobisz "mini gwc" ok +5st
Zyskiem jest "lepsza wentylacja" garażu. Tak myślę. Czy warto? Nie wiem.
ktoś kiedyś pisał o wyrzucaniu zużytego powietrza z WM do garażu
tez czytałem, pomysł upadł. Śmierdziało będzie w garażu i tyle.
tez czytałem, pomysł upadł. Śmierdziało będzie w garażu i tyle.
chyba ktoś tak zrobił - zimą w garażu wszystko pokryło się szronem
firewall
04-10-2011, 15:35
Następna dziwna koncepcja: powietrze wychodzące z WM ma sporą wilgotność i jest o wyższej temperaturze niż w garażu. Efekt: błyskawiczne wykraplanie pary wodnej. I wtedy albo woda albo szron.
Andrzej.K
04-10-2011, 19:58
A ja z innej beczki.
Zadaszenie nad wejściem
Jak najlepiej podpiąć pod domek . Wiem że najlepszy był by przystawiany lecz zabraknie mi działki i Linia zabudowy wszystko psuje więc musi być to konstrukcja lekka . Myślałem by do muru pod ociepleniem przyczepić deski a do nich rurki lub płaskowniki z jakiegoś plastyku lub drewna. Tak by niebyło tam mostków. Dach nie bedzie zakrywał wejścia bo to płaski dach.
Andrzej.K, kilka stron wczesniej pisales że masz/planujesz miec dach odwrócony. Znasz może godnych uwagi wykonawcow ktorzy sie na takich dachach znaja? Sukam ekipy do dachu i nic z tych poszukiwan nie wychodzi.
A ja z innej beczki.
Zadaszenie nad wejściem
Jak najlepiej podpiąć pod domek . Wiem że najlepszy był by przystawiany lecz zabraknie mi działki i Linia zabudowy wszystko psuje więc musi być to konstrukcja lekka . Myślałem by do muru pod ociepleniem przyczepić deski a do nich rurki lub płaskowniki z jakiegoś plastyku lub drewna. Tak by niebyło tam mostków. Dach nie bedzie zakrywał wejścia bo to płaski dach.
zobacz gotowe elementy do ciepłego montażu Stahltona ,jeśli już sprzedają w Polsce .
Andrzej.K
05-10-2011, 08:51
Andrzej.K, kilka stron wczesniej pisales że masz/planujesz miec dach odwrócony. Znasz może godnych uwagi wykonawcow ktorzy sie na takich dachach znaja? Sukam ekipy do dachu i nic z tych poszukiwan nie wychodzi.
Nie nieznalazłem dobrych ekip ale robię w ten sposób
Strop terivia spadek z betonu do środka, W środku korytko z rynna na jedną ze ścian. Na to wszystko piana PUR zamkniętokomorowa plus farba ochronna. Powinno wyjść cenowo tak jak za xps a brak mostków i jednocześnie hydroizolacja zrobiona. Jak narazie znalazłem 10 cm 1 m2 za 60 złdo 75 zł szukam dalej ale niejest to najgorsza cena.
Nie nieznalazłem dobrych ekip ale robię w ten sposób
Strop terivia spadek z betonu do środka, W środku korytko z rynna na jedną ze ścian. Na to wszystko piana PUR zamkniętokomorowa plus farba ochronna. Powinno wyjść cenowo tak jak za xps a brak mostków i jednocześnie hydroizolacja zrobiona. Jak narazie znalazłem 10 cm 1 m2 za 60 złdo 75 zł szukam dalej ale niejest to najgorsza cena.
Ciekawy pomysl z ta pianka PUR. Ja planuje XPS, na wierzchu chwasty (o ile znajde wykonawce).
Powiem tak, jest to jakiś pomysł. I na pewno do rozważenia.
1. Cieplejsze powietrze i tak będzie wchodziło , wydłuż rurę zasysającą
2. Jak miałoby wyglądać to "mini gwc" na jakie temperatury liczysz?
...
Zyskiem jest "lepsza wentylacja" garażu. Tak myślę. Czy warto? Nie wiem.
Wgryzłem się trochę w temat mój układ napędzany grawitacyjnie to lipa. Wentylacja grawitacyjna w nieogrzewanym garażu będzie działać sprawnie, gdy temperatura w garażu będzie wyższa od zewnętrznej o co najmniej 8 - 10 oC, czyli zimą. W tym czasie zasysanie cieplejszego powietrza z "mini GWC" jest kuszące ale zamiast "mini" pewnie trzeba by zrobić "mega GWC". Obliczyłem (ale nie wiem czy dobrze) ciąg statyczny komina wentylacyjnego i przy wysokości komina 4 m, średnicy 150 mm i różnicy temperatur 12 oC wyszło mi 48 Pa, szkoda tylko, że można na taki ciąg liczyć w duże mrozy.
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem wentylacji nieogrzewanego garażu jest zamontowanie wentylatora wyciągowego, który będzie załączany czasowo w celu usunięcia spalin np. gdy zamknie się brama wjazdowa czy załączy oświetlenie.
Przy niewielkim dodatkowych koszcie + 5 oC z "mini GWC" kusi. Czytałem o takim rozwiązaniu w jakimś temacie o kominkach. Pomysł polegał na tym, że na rurze doprowadzającej powietrze do kominka zamontowana była przepustnica, która w pozycji zamkniętej doprowadzała całe powietrze z zewnątrz, a w pozycji otwartej kominek pobierał powietrze z pomieszczenia, a do tego pomieszczenia napływało cieplejsze powietrze z rury.
Załączam kilka linków, może się ktoś skorzysta.
Pozdrawiam Maron
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:CYyaV6-FfjEJ:www.kominiarczyk.com/public/tresc/file/poradnik-projektanta-kominow.pdf+jak+obliczy%C4%87+ci%C4%85g+komina+wen tylacyjnego&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESjxKqk1to8TNqJ49QpSTrQwcNgnRgAAW8k_jVRJ 6hHwgkOJoiqcCMXvSSDyf0fHQXz8jRVZ-RXSVcJcsYJhdIHEdYDU-CBaSF2Qh9QoCZ9wSuTDSA6KgXW9PmNpu1SmaT1atjgk&sig=AHIEtbS18d4hjbR0AVT1gqZe8xjM82ZmYg
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:van6jPemX3oJ:www.kominypolskie.com.pl/Zbior%2520referatow/refer.5.pdf+jak+obliczy%C4%87+ci%C4%85g+komina+wen tylacyjnego&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESgS5veP1C9pSeO6p8SbE2h8mTZ8OSL-27yzp1GlZAH2RvrK-AsmKuhSU6veI4PmFbauglZdph58t-iFs2XEAQY-soMHknqS7ZPOOB6XYr3MwMGJeDxwg5lY7k3wQK2vYTxRbdFy&sig=AHIEtbSEO95e8c8ORVI11KhKgnNipDKqyg
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:X8eXLmcetEwJ:bip.koscian.pl/koscianm/dir/zalacznik/wiadomosc/2141/szkola_obliczenia.pdf+jak+obliczy%C4%87+ci%C4%85g+ komina+wentylacyjnego+w+gara%C5%BCu&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEEShMU91honESRsNvs8aSG9yLWsbeyY4vjEw8GGA-xnX4k4UBPJzOLDNNXWlO6GtIqMyTDtitDGmsJGWEo_zg9Ah-UEcFkn5XRjQZfmg_HRotLvTB0R4U9U7STCyzI3gRebwxEBq8&sig=AHIEtbTWKjeg8copZCOLSIMHSbSQGyFBWQ
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_porady/id,7892/Itemid,56/
Czy jeśli przy wykonywaniu ocieplenia ścian styropianem, nie zostanie usunięta folia kubełkowa która znajduje się pomiędzy ociepleniem fundamentów, a ściany (folia jest wywinięta poziomo na pionową krawędź ocieplenia fundamentów), to jest to błąd z punktu widzenia mostków termicznych?
Moim zdaniem tak, bo w tym momencie nie mamy ciągłości izolacji między fundamentami, a ścianą i dodatkowo tworzymy liniowy mostek termiczny.
Długi nożyk i wyciąć folię.
Potem zapiankować szparę .
No właśnie jest problem... techniczny.
Folia się podobno przykleiła do styropianu na fundamencie i nie daje się wyciąć.
A nad nią jest już styropian na ścianie, więc nie ma dostępu od góry.
Ale dobrze myślę że to przerywa ciągłość izolacji i należy się tego pozbyć i właśnie zapiankować później szczelinę?
Zrób zdjęcie, może ta szczelina jest do opiankowania razem z folią ?
Szczelina ma około 1-1.5cm i można ją opiankować z folią.
Chodzi mi tylko i wyłącznie o to czy folia kubełkowa nie spowoduje powstania w tym miejscu mostka, przerywając ciągłość izolacji między jednym a drugim styropianem.
Izolatorem jest powietrze. Folia zapiankowana nie będzie problemem.
Izolatorem jest powietrze. Folia zapiankowana nie będzie problemem.
Tak jest, jeśli zapiankujesz szczelnie to nie będzie mostka .
Ok, dzięki.
W takim razie zostawimy tę folię i po prostu ją dokładnie zapiankujemy :)
o pur :) poznałem po workach, byłem u nich w tamtym tygodniu i wziąłem 5 worków do celów testowych.
Ile tego wziąłeś? pigeon pisał że na samochód wchodzi 50m3,a to chyba za dużo jak na taki dach :)
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin