Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Andrzej.K
11-10-2011, 14:42
Na dniach zaczynam budowę GWC :) i zastanawiam sie czy można przy czerpni zamontować taki wentylatorek.
http://allegro.pl/tacens-aura-pro-25-gigantyczny-wiatrak-16db-i1864581482.html
By troszkę popchnął to powietrze . Myślałem nad takimi dwoma . Domek mam mieć ok 480 m3 i nie wiem czy mniej więcej połowa powietrza do wymiany była by prawidłowa. A może za duża i nie zdąży się powietrze ogrzać. Gwc będzie się składać z 2 rurek fi 160 mm każda nitka ok 30 mb początek rurki na głębokości 2m końcówka ok 1,2/1,5 m.
Czy cały przesył powietrza załatwia reku?
Panowie i Panie ...
jutro jadę kupować silkę i tu pojawia się pytanie - muszę podjąć decyzję którą wybrać - na pewno będzie to Grupa Sylikaty bloczek 25 cm tylko czy N czy NP a dokładniej ...
czy warto inwestować w gęstrzą ? o większej wytrzymałości - ale przedewszytskim o większej wadze ?? a co za tym idzien większej akumulacji ?
na 2700 szt bloczkow różnica w cene 1350 zł
różnica w wadze 250 kg na palecie (64 szt) u mnie wejdzie 42 palety - 10 500 kg
Konrad
Andrzej.K
11-10-2011, 15:21
ten wentylatorek to zabawka dla dzieci, 226m3/h przy zerowym sprężu to prawie nic
PS a liczyłeś już w ogóle jaki spręż będzie mała twoja instalacji rekuperacji wraz z GWC ??[/QUOTE]
No właśnie że nie liczyłem nawet przyznam się że dla mnie to czarna magia. Jadę na oko :) patrzyłem na innych rysunki i takie tam i Na oko uważam że powinno działac. :) tylko nie wiem co bedzie to powietrze jeszcze pchało. Rowek mam 2m głeboki 3 m szeroki i 30 długi z jednym zakrętem tam zaplanowałem 2 kształtki po 45 w karzdej nitce. Oczywiście wiem że powietrze tam zwolni tylko niewiem o ile. W domku ma byc reku ale niewiem jeszcze jaki. bo gwc musze zrobić przed fundamentem.
w projekcie miałem pustak 30 - zmieniłem na silke 25 - poddasze użytkowe + wyliczenia Uw - zmieniać na 18 z pewnością nie będę
po co mi większa akumulacja ? po to by choćby nawet jesienią jak najdłużej nie grzać a w lecie jak najdłużej mieć chłód ... ? różnica w cenie przy całym koszcie inwestycji żadna ... w całym moim "biznesplanie" są miejsca gdzie już zszedłem poniżej założeń w $ , więc tego 1 tyś mogę dodać - tylko pytanie ile zyskam w praktyce ? w którymś z dzienników z tych lepszych domów wiem że ktoś dał pustaki o jakiejś tam gęstości a później pisał że mógł dać te gęstsze - że miałby lepszy efekt jesienią ...
Konrad
rzuć okiem na tą tabele
http://www.grupasilikaty.pl/img/5790d6e6.jpg
pojemność cieplna powierzchniowa [kJ/1m2]
18 - 235,8
25 - 427,5
wskaźnik utrzymania ciepła [h] przy uzolacji 20 cm , lambda 0,023
18 - 638
25 - 1061
niestety nie ma w tabeli 25 N
bo dylemat mam między N a NP
Konrad
Andrzej.K
11-10-2011, 18:03
a po co ci większa akumulacja ?? masz jakiś pomysł żeby ją zagospodarować z pożytkiem ??
PS ja bym na twoim miejscu wziął 20cm grubą, będzie jeszcze taniej a domek i tak tego nie zauważy
to daruj sobie od razu wszystkie wentylatory osiowe, pod uwagę bierz tylko wentylatory odśrodkowe
przykład
7884978850
przy 200 Pa różnicy ciśnień przepycha 150m3/h
twój wentylator osiowy będzie miał kompletnie płaską charakterystykę, przy sprężu 200Pa pewnie stanie w ogóle
78851
PS długość kanałów to spręż 2Pa/1mb + 2Pa za kolanko 90 stopni, + czerpnia 50Pa, razem twoje GWC tak na oko 110Pa
dzięki
:)
PS ja bym i tak wybrał SILIKAT N18/500 bo tani mocny wystarczająco akumulacyjny i bardzo szybko się z niego muruje
78929
a na działówki SILIKAT N12/500
http://grupasilikaty.pl/_dev_produkty/img/52f1877a.jpg
z jednym małym ale
bloczki 50 cm są dostępne tylko w 1 zakładzie produkcyjnym w Polsce - ich sprowadzenie do mnie jest nie opłacalne więc budować muszę z 25 cm
dzięki za wyliczenia i podpowiedz
salata123
14-10-2011, 19:18
Witam. Ja mam pytanko może nie na ten dział ale proszę o odpowiedź. Czy to normalne że w rekuperatorze na wywiewie mam temp 22* temp, na zewnątrz wieczorem okoł 10 * rano 5* a temp na nawiewie wieczorem około 21* i spada rano do 20*. Reku bez GWC, użytkuję od grudnia 2010 ale zeszłą zimę działało dużo gorzej ( prawdopodobnie uszkodzenie wymiennika ) było naprawiane w ramach gwarancji wiosną tego roku przez wymianę wymiennika. Jakie powinny być różnice temp przy wywiewie 22 * w temp zew 0* i np - 10 ? Reku o mocy max 600 m sześć działa na 50% wywiew 45 % nawiew. Z góry dzięki za odpowiedź.
Jak duży wpływ ma budowa domu w pierwszej strefie klimatycznej w porównaniu do budowy w czwartej?
Realnie. Identyczny dom przyjmując to samo paliwo, kocioł, sprawność całości. Wybudowany w pierwszej oraz w czwartej strefie jaka będzie różnica w ich zapotrzebowaniu na ciepło?
Czy można przyjąć przelicznik taki, że każda kolejna strefa to 2000 kWh więcej na rok niezbędne do ogrzewania?
Czy ktoś liczył o ile jego dom miałby większe koszty ogrzewania gdyby zamiast w pierwszej budował się w czwartej strefie klimatycznej?
Czy to normalne że w rekuperatorze na wywiewie mam temp 22* temp, na zewnątrz wieczorem okoł 10 * rano 5* a temp na nawiewie wieczorem około 21* i spada rano do 20*
Może masz w cyrkulacji i wyrzutnię podpiętą pod kanały nawiewne ?
Żartuję oczywiście, przy takich temp. zewnętrznych i dobrze "schowanych" kanałach wynik normalny a raczej bardzo dobry.
Koniecznie daj znać jak jest przy -10 C i bez GWC , zwróć uwagę też na to jak pracuje centrala.
Uszkodzony wymiennik to wada produkcyjna czy inna przyczyna ?
z jednym małym ale
bloczki 50 cm są dostępne tylko w 1 zakładzie produkcyjnym w Polsce - ich sprowadzenie do mnie jest nie opłacalne więc budować muszę z 25 cm
Szkoda, że nie masz dostępu do bloków o dł. 50cm - wygodnie się nimi wyciąga narożniki, do których i tak zapewne nie ominie cię kupno 1/2 bloczków N25 - najlepiej kupować materiał w "porozumieniu" z osobami, które będą na nich pracować, mogą nieco podpowiedzieć, co i ile zakupić.
Na Grupie Silikaty i Xelli świat się nie kończy, jest wielu producentów lokalnych tego materiału, działających od dawna, wszak technologicznie nie jest to XXI wiek - wystarczy poszukać. Osobiście zaopatrywałem się tu http://silikaty-szlachta.pl/ (http://silikaty-szlachta.pl/), ale to... kawał drogi do Ciebie.
Witam. Ja mam pytanko może nie na ten dział ale proszę o odpowiedź. Czy to normalne że w rekuperatorze na wywiewie mam temp 22* temp, na zewnątrz wieczorem okoł 10 * rano 5* a temp na nawiewie wieczorem około 21* i spada rano do 20*. Reku bez GWC, użytkuję od grudnia 2010 ale zeszłą zimę działało dużo gorzej ( prawdopodobnie uszkodzenie wymiennika ) było naprawiane w ramach gwarancji wiosną tego roku przez wymianę wymiennika. Jakie powinny być różnice temp przy wywiewie 22 * w temp zew 0* i np - 10 ? Reku o mocy max 600 m sześć działa na 50% wywiew 45 % nawiew. Z góry dzięki za odpowiedź.
Jak chcesz sprawdzic szczelnosc to upuść troche gazu (ziemnego lub propan-butanu) do wywiewu a do nawiewu przyłóż detektor one wyczuwaja juz kilka ppm-ów więc jeśli jest nieszczelnośc to powinny pokazać.
Oczywiście należy upuszczać z rozsądkiem np. z zapalniczki (przy reg. płomienia na max), jeżeli chodzi o metan to dolna granica wybuchowości to 4% ale dla bezpieczeństwa radziłbym nie przekraczać przepływu rzędu 0,5% z całkowitego przepływu reku.
Jak chcesz sprawdzic szczelnosc to upuść troche gazu (ziemnego lub propan-butanu)
Te kawalarz takie rady to sobie odpuść.
Orko,
Zaproponuj alternatywę, ja bym tak zrobił. Jeżeli się przy tym zachowa umiar (ostrożność) to ma zagrożeń, a detektory do węglowodorów są dostępne (można zaprosić pogotowie gazowe, oni mają detektory z zakresem od 10 ppm-ów).
Tak pomijając aspekt bezpieczeństwa - jestem bardzo ciekaw jak byś np taki propan butan wpuścił do WM ?
np z zapalniczki - nie trzeba jej zapalać (myśle o takich prostych) w ten sposób uzyskamy interesujący nas gaz
Wiesz nie pytałbym o szczegóły, gdyby nie fakt, że propan butan jest cięższy od powietrza. A w tej sytuacji cała operacja staje się co najmniej ciekawa.
salata123
19-10-2011, 19:36
Awaria wkładu rekuperatora była myślę z winy uruchomienia go w fazie wykańczania gdy była duża wilgotność i braku codziennej kontroli. W duże mrozy na wywiawie było około 10 - 15 stopni na dworze - 15 i doszło do zamarznięcia wkładu. Po wymianie na nowy dotychczas były przyzwoite temperatury, ale ostatnio znów doszło do zmniejszenia temp na nawiewie ( mrozy do - 5 ). Po otwarciu reku stwierdziłe że wkład nieco się poci ( w zaszłym roku jak był niesprawny to non stop włanczał się tryb awaryjny a z wymiennika ciurkiem lała się woda. Ale przy wymianie wkładów kumaty majster zalecił utzymywanie różnicy wywiew nawiew około 10 % i okresowe silne przedmuchanie reku ( wywiew max nawiew min ). Wczoraj to zrobiłem przez około 20 min z super efektem. Wymienik suchy jak pieprz i dziś rano wywiew 22 * nawiew 21,5 * a na dworze + 5 *. Zobaczymy co będzie w mrozy ale wydaje się że ustawienie nawiew 40 % wywiew 50% i okresowe przedmuchanie się sprawdzi. Pozdrowienia.
orko,
z całym szacunkiem do wiedzy odnośnie masy gazów, ale odkurzacz (WM) powinien dać sobie radę nawet przy pracy na niewielkich obrotach w przeciwnym razie wydmuchiwał byś jedynie tlen i azot a CO2 by zostawało i kumulowało by się w domu, jest przecież cięższe od propanu a co gorsza nie wydychasz go prosto do wywiewu WM.
Mam dylemat.
Na nieuzytkowym poddaszu na stropie betonowym rozkładam 40 cm wełny. Czy tę wełnę nalezy przykryć jakąś folią wiatroizolacyjną, czy jest to zbędny, niepotrzebny wydatek. Chodzi mi głównie o właściwości izolacyjne, czy ta folia jakoś "przytrzyma" ciepło w tej wełnie, wiatrów na poddaszu nie ma ale czytałam o takim zaleceniu, żeby wełnę przykryć. Nie będzie tam żadnej podłogi (deski, płyty OSB)
Jak macie u siebie w przypadku rozłożenia samej wełny
ja nie mam nic na wełnie. Pod wełną za to folie.
Ja też nie mam nic, można dać folię paroprzepuszczalną jak nie lubisz widoku wełny .
wiem, że można - ale to znowu ok. 300 zł; więc jak to nic nie wnosi to lubię widok wełny
orko,
z całym szacunkiem do wiedzy odnośnie masy gazów, ale odkurzacz (WM) powinien dać sobie radę nawet przy pracy na niewielkich obrotach w przeciwnym razie wydmuchiwał byś jedynie tlen i azot a CO2 by zostawało i kumulowało by się w domu, jest przecież cięższe od propanu a co gorsza nie wydychasz go prosto do wywiewu WM.
Z tym, że wydychasz mieszankę powietrza cieplejszą od tej którą wdychasz i to powoduje samoistny ruch wydychanego powietrza do góry pomimo nieco innego składu. Zatem przykład nietrafiony!
stropu mam 140 m, najtańsza wiatroizolacja na all. ok 100 zł x 2 plus koszt przesyłki. Przy opcji, żeby folia była trochę bardziej paroprzepuszczalna to już 2 x 130 plul przesyłka;
ta wiatroszczelność przy wm to niby w której strony, bo nie bardzo rozumiem; ta wentylacja będzie ciągnąć z tej wełny
orko,
Nie chce zaśmiecać wątku, więc napiszę ok.
Chyba piszemy o czymś innym. Zwykłą folie izolacyjną będę dawać na betonowy strop, potem wełna, a na wełnie miałaby byc ta membrana wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna i o te ostatnia warstwe pytam.
Myslę, że strop betonowy jest w miarę szczelny a co za tym idzie dalej nie rozumiem tej szczelności która dałaby mi folia malarska, która miałabym połozyć na wełnie (przypuszczam, że tam jednak powinno być coś paraprzepuszczalnego, jak już - a nie folia budowlana)
Andrzej.K
21-10-2011, 13:25
Cyba wiem o co chodzi. Gdy temp na dworze jest np 0 st i bezwietrzna pogoda to bedzie nam cieplej niż będzie +3 ale wiaterek będzie nas smyrał np taki 10m/s
Cyba wiem o co chodzi. Gdy temp na dworze jest np 0 st i bezwietrzna pogoda to bedzie nam cieplej niż będzie +3 ale wiaterek będzie nas smyrał np taki 10m/s
Tak. Łatwo to wytłumaczyć. Ściany, okna, dach nie są 100% izolacją. Zawsze coś przez nie przeniknie. Jeżeli nie ma wiatru, tworzy się na zewnątrz mała warstewka cieplejszego powietrza, gdy jest wiatr ta warstewka ciągle znika.
Inny przykład. Wpadniesz do stojącej zimnej wody. Warstwa wody wokół twojego ciała się ogrzeje. Jeżeli woda będzie płynąć, wychłodzenie nastąpi szybciej.
wg muratora:
"Wełnę rozkłada się na całej powierzchni, dbając o zachowanie odpowiedniej jej grubości i szczelne pokrycie całego stropu betonowego. Ponieważ maty i płyty z wełny mineralnej mają zazwyczaj grubość nie większą niż 20 cm, trzeba je układać dwuwarstwowo (na przykład dwie warstwy po 15 cm) i dopilnować, by ściśle do siebie przylegały. Wierzchnia warstwa ocieplenia może być przykryta folią wiatroizolacyjną. Wiatr będzie wywiewał z izolacji mniej ciepła.
Jeśli ocieplamy świeżo wykonany strop, to zanim ułożymy wełnę mineralną, musimy go zaizolować folią paroszczelną. Wełna nie wchłonie z niego wtedy resztek wilgoci, co spowodowałoby zmniejszenie jej izolacyjności termicznej, aż do czasu wyschnięcia."
Nie mam dylematu odnośnie tej folii paroszczelnej, bo jest i nie zaszkodzi, odnośnie tego czy styropian czy wełna, bo już kupiłam wełnę - zastanawiam się tylko nad tą folią wiatroizolacyjną, bo raczej nie zauważam, żeby mi na poddaszu wiało, więc czy dawać czy też nie.
Pogorszyć nie pogorszysz, najwyżej można polepszyć. Pytanie na ile jest to opłacalne? Ja folii nie dawałem.
No jak bez funkcji termoizolacyjnych? Przenikania to może i nie blokuje, ale konwekcję jak najbardziej... ;-)
kitesurf
06-11-2011, 06:50
Witam! Planuję budowę takiego domku http://ekoarchitekci.pl/projekty/typowe/milek2/milek2.html . Lista zmian, które chcę wprowadzić to przede wszystkim:
1. Wejście do domu od strony zachodniej
2. Pod schodami chcę zrobić schowek zamiast WC.
3. Wiatrołap w miejscu pralni.
4. W miejscu powiększonego wiatrołapu łazienka z pysznicem.
5. Z łazienki wejście do kotłowni ( kotłownia będzie służyła jako pralnia oraz miejsce na rekuperator, bojler etc. - zamierzam bardzo dobrze ocieplić dom, stąd będzie ogrzewanie elektryczne )
6. Poddasze robię jako oobicie lustrzane w lini wschód - zachód, czyli pokój z garderobą będzie na wschodniej ścianie, a dwa pokoje na zachodniej. Czyli okna będą po dwa ze strony wschodniej jak i zachodniej.
7. Likwidacja okna dachowego na klatce oraz w tej większej sypialni. Zamiast tego w tej dużej sypialnie będą dwa takie same okna jak w pokojach mniejszych - garderoba będzie inaczej rozwiązana. Praktycznie od strony północnej nie chcę mieć żadnego okna oprócz tego w części kuchennego na parterze. Do tego chcę dodać okno w gabinecie na dole od strony wschodniej.
Ogrzewanie planuję elektryczne. Jeszcze zastanawiam się nad kablami, wodnym podłogowym, piecami akumulacyjnymi dynamicznymi. W każdym razie elektryka. Planuję bardzo dobrze ocieplić dom. Planuję płytę fundamentową, okna instalowane w warstwie ocieplenia, oczywiście WM z rekuperacją. Kominek musi być, ale nie wiem jeszcze czy "zwykły" z wkłądem z szybą, czy może DGP. ( Wiem, że to mostek, ale kominek MUSI być ). Jak myślicie do ilu "litrów" mogę zejść. Budowa 20 km od Poznania. W załącznikach dołączam fotki moich zmian, które planuję zrobić w projekcie.
Pozdrawiam!
Michał
kitesurf
06-11-2011, 09:49
Dzięki! Właśnie chciałbym dość mocno dom ocieplić, ale też nie za mocno, bo wiem, że w pewnym momencie jest granica opłacalności robienia grubszego ocieplenia. Generalnie zastanawiam się na ścianą z betonu komórkowego odmiany 400 o grubości 24 cm oraz dać 30 - 35 cm styropianu swisspor 0,031. Poddasze planuję ocieplić 50cm wełny lub styropian, ale tu się zastanawiam, bo nie wiem jak dokładnie wypełnić "szpary" między styropianem a krokwiami na przykład.
Do tego płyta fundamentowa. Okna wiadomo bardzo szczelne. Tylko jeden komin - do kominka.
Tylko po przeczytaniu w ciągu kilku tygodni tego wątku oraz wątku o ogrzewaniu elektrycznym cały czas waham się między kablami, a wodnym podłogowym zasilanym kotłem elektrycznym. Jeśli chodzi o pokoje na poddaszu, to raczej skłaniam się ku piecom akumulacyjnym dynamicznym.
Ogrzewanie CWU - raczej bojler około 150 - 200l grzany w drugiej taryfie.
Myślałem o pompie ciepła, ale się zastanawiam, czy w tak dobrze ocieplonym domku opłaca się robić pompę. Przy zapotrzebowaniu załóżmy domy "dwulitrowego", to zbyt prędko nie zwróci mi się różnica między inwestycją w kable lub podłogówka wodna z piecem elektrycznym, a pompą.
Aha - w kuchni oraz w łazience na górze w umywalkach planuję przepływowe ogrzewacze wody.
Pozdrawiam!
Michał
Andrzej.K
06-11-2011, 10:52
Pompa ciepła ci się nigdy nie zwróci. Załuzmy że masz dom 2 litrowy, to za ogrzewanie PCi będzie taniej jakieś 200 do 300 zł za sezon. Czyli nie doliczając kosztów sewrwisowych po 200 latach zacznie nabierać wartości. Teraz pyt. Czy wytrzyma taki szmat czasu. Ja robie grzałki i bufor 1000 l załapiesz już za 2,5 tyś z jedną wężownicą do C.O ok 1000 drożej. Lub 2 boilerek np 120 l połączony z dużym . Ja zamierzam tylko taki duży bufor dla tego bo chcę sobie zrobić własne solary ale to zupełnie inna bajka. Grzałka np 10 kw to wydatek ok 200 zł górna pułka. Ja również robię kominek. i będzie ocieplony komin z zamykaniem komina by wiatr nie hulał . oczywiscie straty będą ale mniejsze. A ściana z BK 400 + 35 cm styro ło niewiem czy możesz planować przed projektem bo ja myślałem o 600 a po konstrukcji musze dać 700 lub 800 . Domy pasywne powinny miec ścianę 0,15 a BK 700 na cienką spoinę plus 25 cm styropianu 0,04 daje 0,136 . Czy opłaca się jechać poniżej 0,1 ?
kitesurf
06-11-2011, 11:31
Andrzej.K Faktycznie jeśli chodzi o rodzaj betonu komórkowego, to musi mi projektant to określić. Ja raczej będę miał strop z betonu. No i do tego poddasze użytkowe. Kwestia, czy da radę. Jak nie to zrobię tak jak piszesz. Byleby zbliżyć się do tego magicznego 0,15 na ścianie.
P.S. Pozdrawiam kolegę z Pyrlandii! :)
tez na początku chciałem robić strop drewniany ale w końcu zostało na betonowym, koszty podobne a duzo mnie kłopotów z podłogówka szczególnie wodna.
Pompa ciepła ci się nigdy nie zwróci. Załuzmy że masz dom 2 litrowy, to za ogrzewanie PCi będzie taniej jakieś 200 do 300 zł
Nie zapominaj o CWU.
kitesurf
06-11-2011, 15:37
30cm swisspor 0,031 to już samo z siebie daje U=0,1 nie pogorszysz tego nawet jak ściana będzie z żelbetu
PS dla instalacji grzewczych taktujących mocą bardziej zalecana jest masywna ściana dobrze akumulująca ciepło, czyli jeśli jesteś zdecydowany na kable grzejne w wylewce to ściany tylko z silikatów, ewentualnie z ceramiki nie-poryzowanej + 3cm tradycyjnego tynku cem-wap, to zapewni ci bardzo stabilną temperaturę wewnątrz nawet jak włączysz grzałki co 12h
Dzięki. Rozumiem, że mówisz o ścianach tylkoi wewnętrznych z silikatów, tak? Bo zewnetrzne planuję zrobić z betonu komórkowego o dość dobrych parametrach cieplnych. Tynk wewnętrzny właśnie chciałbym mieć tradycyjny cementowo - wapienny.
Pozdro!
Michał
piwopijca
07-11-2011, 07:13
Chyba nie do konca chodzi o te wyliczone przez Ciebie 2,4 zl/rocznie.
Przegrody zewnetrzne "traca cieplo" duzo szybciej niz wewnetrzne, ktore oddaje je do pomieszczen -nie maja stycznosci z medium jakim jest otoczenie zewnetrzne -tam sa straty.
Powinienes wyliczyc ile ciepla kumulowanego w przegrodach zewnetrznych z silikatow straci kumulujac je tam a ile z BK 400 ktore nie kumuluje ciepla jak silikat wiec i strat takich nie powoduje.
Ja akurat jestem zwolennikiem nie stosowania akumulacji w scianach zewnetrznych tylko w przegrodach wewnetrznych, no ale ... kazdy robi jak chce.
Nie mowie tutaj o izolacjach transparentnych etc...
Pzdr.
Andrzej.K
07-11-2011, 09:03
Może i nie ma ale otwiera to drogę gminom na dofinansowanie tak jak np. solarów. Np. do końca 2009 roku Kraków dotował pompy ciepła ale niestety zmieniły się przepisy i musieli zaprzestać. Teraz furtka zostanie otwarta.
Kazde dopłaty to dla mnie pic na wodę. Nikt nie daje nic za darmo. I dopłaty są albo z janosikowania czyli podniosa oplaty lokalne by finansować dopłaty. Lub tak jak w przypadku solarów trzeba brać na nie kredyt i kupować wybrane modele z założoną marżą co i tak się kalkuluje że gmina z niby dopłatą wychodzi na plus , a kupujący przepłaca.
i kupować wybrane modele z założoną marżą co i tak się kalkuluje że gmina z niby dopłatą wychodzi na plus , a kupujący przepłaca.
A gdyby dopłaty dotyczyły dolnego źródła?
Mogę o coś zapytać ?
Czy warto odizolować garaż w bryle domu od wewnątrz wełną ?
Chodzi o właściwości dźwiękoszczelne, sąsiaduje z garażem jedna z sypialni i łazienka !
Z góry dzięki :)
piwopijca
07-11-2011, 11:34
Ja mam odizolowane styropianem a nie welna ale dzwieki rozchodza sie po domu wspolnym stropem -nie sa to slyszalne rozmwoy etc. ale np. slychac otwieranie bramy czy inne dzwieki niskotonowe. Nie jest to specjalnie dokuczliwe ale jedank slyszalne szczegolnie wieczorem -w ciagu dnia to pomijalne
Pzdr.
Tu trzeba docieplić również strop więc izolacja będzie zamknięta, chyba ,,,
Inwestycja 40 % droższa przy wełnie, co wybrać ?
Tu trzeba docieplić również strop więc izolacja będzie zamknięta, chyba ,,,
Inwestycja 40 % droższa przy wełnie, co wybrać ?
Wełna lepiej tłumi hałas.
piwopijca
07-11-2011, 11:50
OK, ja mam docieplone sciany, strop, podloge styropianem i jest tzw. ciaglosc, ale brama garazowa czy drzwi pomiedzy garazem a domem itp. sa osadzone jednak w murze wiec i chalasy beda "odczuwalne".
Nie wiem czy warto dokladac kaste na welne - czy efekt bedzie wart kosztow, ja watpie w to no ale ...
Pzdr.
Weź Piczman wytłaczanki przyklej, to taki tani sposób na zbytni hałas;)
http://www.planowo.pl/pokaz/232/wyciszenie_sciany_od_sasiada
Taniocha
http://allegro.pl/60-szt-wytlaczanki-opakowania-na-jaja-jajka-nowe-i1908131587.html
No tak tylko że potrzebna jest przede wszystkim izolacja cieplna więc styropian + wytłaczanki = jeden ch.... co wełna ;)
Przez CH!!!:D
http://grono.net/zawsze-cos-zawsze-kurwa-cos/topic/9190903/sl/chuj-czy-huj/
Ok, czyli będzie styro bo to zwykły garaż jest, do tego będzie w nim stało polo z małym silnikiem benzynowym.
A tego ch... poprawiłem, tutaj na forum można się sporo nauczyć :)
jasiek71
07-11-2011, 12:37
Ok, czyli będzie styro bo to zwykły garaż jest, do tego będzie w nim stało polo z małym silnikiem benzynowym.
A tego ch... poprawiłem, tutaj na forum można się sporo nauczyć :)
styropian nie tłumi dźwięku ( mam dom ze styropianu więc coś o tym wiem;) ), daj wełnę będzie znacznie ciszej
styropian nie tłumi dźwięku ( mam dom ze styropianu więc coś o tym wiem;) ), daj wełnę będzie znacznie ciszej
Też tak sądzę:yes:
Hehh, już wiem co chciałem wiedzieć.
Dzięki i przepraszam że tak wskoczyłem z nowym tematem.
kitesurf
07-11-2011, 15:04
Chyba nie do konca chodzi o te wyliczone przez Ciebie 2,4 zl/rocznie.
Przegrody zewnetrzne "traca cieplo" duzo szybciej niz wewnetrzne, ktore oddaje je do pomieszczen -nie maja stycznosci z medium jakim jest otoczenie zewnetrzne -tam sa straty.
Powinienes wyliczyc ile ciepla kumulowanego w przegrodach zewnetrznych z silikatow straci kumulujac je tam a ile z BK 400 ktore nie kumuluje ciepla jak silikat wiec i strat takich nie powoduje.
Ja akurat jestem zwolennikiem nie stosowania akumulacji w scianach zewnetrznych tylko w przegrodach wewnetrznych, no ale ... kazdy robi jak chce.
Nie mowie tutaj o izolacjach transparentnych etc...
Pzdr.
Hej! Piwopijca Tzn., że silikatowe ściany zewnetrzne tracą ze względu na swoją akumulacyjność ciepło na zewnątrz? Już jestem w taki razie zkołowany. Pozdrawiam!
Michał
P.S. Na tę chwilę skłaniam się ku Silce E24. I raczej tak zrobię. Dzięki mpoplaw
Andrzej.K
07-11-2011, 16:56
A gdyby dopłaty dotyczyły dolnego źródła?
Nie mogę nadążyć dolne żródło będzie zawsze darmowe nasze koszta to do nich dotrzeć i tu zaczynają się schody i monopol w razie dopłat.
Nie mogę nadążyć dolne żródło będzie zawsze darmowe nasze koszta to do nich dotrzeć i tu zaczynają się schody i monopol w razie dopłat.
Przetłumacz, bo nie zrozumiałem.
Andrzej.K
07-11-2011, 17:03
Przetłumacz, bo nie zrozumiałem.tzn ja rozumiem jako dolne żródło ciepła że pozyskuje ciepło od matki natury np z 80 metrów pod ziemią
Andrzej.K
07-11-2011, 17:06
a np dopłata może być tylko dla wybranych firm robiących dane przyłącze.
a np dopłata może być tylko dla wybranych firm robiących dane przyłącze.
Dlaczego dla wybranych? Każda legalna firma może ci takie DZ zrobić a ty możesz otrzymać do tego dopłatę.
Na razie nie ma dopłat więc nie ma o czym gadać.
Andrzej.K
07-11-2011, 18:44
Dlaczego dla wybranych? Każda legalna firma może ci takie DZ zrobić a ty możesz otrzymać do tego dopłatę.
Na razie nie ma dopłat więc nie ma o czym gadać.
Oczywiście że każda firma może zrobić nikt im tego nie zabroni. Ale dopłaty mogą być obwarowane certyfikatem który te firmy muszą nabyć za jakąś tam kwotę i to własnie będzie ukryta forma zwrotu dopłaty. Jeżeli państwo by chciało pomóc to wystarczyło by Odciąć podatek vat i PIT lub CIT związany z daną usługą. Dlaczego są dopłaty do solarów ale podatku vat nie wyłaczyli. Dlaczego trzeba brać kredyt na nie z BOŚ . Jeszcze nie spotkałem się by człowiek dostawał coś za darmo chyba że są to prezenty od rodziny pod choinkę. Lub poprostu podniosą nieznacznie jakieś podatki, i wtedy wszyscy zapłacą za te dopłaty. Oczywiście urzędas będzie musiał dostawać pensję który przydziela owe dopłaty. Jak dla mnie karzde dopłaty to pic na wodę. Tylko że są sprytnie te nadpłaty ukryte. I stwarzają powierzchowne wrażenie ze dają coś za darmo tak jak z karzdą żeczą jak szkolnictwo emerytura czy opieka lekarska wszystko to to zdzieranie kasy.
też chciałem załatwić dopłatę do solarów ale to się nie opłaca nawet jak wam firma instalująca wystawi fakturę na 3 tys więcej niż zapłacicie. Mi wyszło 300 zł zysku a ile czasu straciłem (finalnie się nie zdecydowałem bo dla 300 zł szkodam mi był tracic kilku dni urlopu do załatwienia formalności).
Te 300zł to bez łachy dostaniesz rabatu w sklepie;)
moje U-220 + 3cm tradycyjnego tynku tłumi praktycznie wszystko, nie słychać samochodów samolotów tramwaju ludzi itp
Rany boskie, bunkier ... :) ;)
Z tego co kojarzę, to akurat tramwaj u Ciebie to faktycznie ciężko by słyszeć ... ;)
;)
pozdrawiam, majki
piwopijca
08-11-2011, 07:27
... trzeba było zbudować dom z ciężkich materiałów, miał byś wyciszenie domku jako bonus do akumulacji
moje U-220 + 3cm tradycyjnego tynku tłumi praktycznie wszystko, nie słychać samochodów samolotów tramwaju ludzi itp...
Bonus to moze bylby gdybym uwazal kumulacje scian zewnetrznych za dobry pomysl.
Nie mam jakis specjalnych "obciazen dzwiekowych" w okolicy wiec i takiego problemu wewnatrz zeby musiec "bunkier" budowac.
Uwazam BK 400 36cm ze styro 20cm na elewacji za dobry wybor a rachunek za prad na poziomie 3 000 zl rocznie tez nie jest najgorszy -wiec moze jednak BK na zewnetrzne nie jest rowniez zlym wyborem.
Nie zamierzam udowadniac wyzszosci jednego nad drugim, podaje tylko wg. mnie zalety tego rozwiazania w moim przypadku i tyle.
Do udowodnienia potrzebne sa dwa identyczne domy rozniace sie jedynie materialem na sciany i porownac je trzeba by bylo w identycznych warunkach -np. stojace obok siebie etc.. a takich mozliwosci brak wiec... to wszystko to albo gdybanie albo teoria.
Moge podac jedynie swoj przypadek, ktory moze kogos zainteresowaca ten z pewnoscia nie jest idealny (nie wiem czy takie wogole istnieja) a tym bardziej uniwersalny.
BTW. Zdaje sobie sprawe ze moj dom nie ma "idealnego" ksztaltu zeby choc zblizyc sie do np. pasywnego - pare zalaman, dach niezbyt prosty, schody wewnetrzne "lane", kominek w salonie i pewnie wiele innych ale to jest moj swiadomy wybor i mnie to pasuje. Chcialem tylko z tego "wycisnac" max ile sie da oszczednosci w uzytkowaniu bez straty komfortu przebywania i estetycznego.
Pzdr.
Andrzej.K
08-11-2011, 12:12
Mam Pyt jaki najlepiej wybrać reku . Czym się sugerować sprawnością, Czy może złużyciem prądu. Będzie podpięty pod 68 metrowe gwc rurowe już zrobione fi 160mm.
Dom kubatura 500 m3.
Cena oczywiście ma znaczenie.
Centrala powinna mieć wymiennik przeciwprądowy, wentylatory EBM.
Nie patrz na nagrzewnice, grzałki itp.
Płynna regulacja obrotów i automatyczny bypass.
Płynna regulacja obrotów i automatyczny bypass.
Wystarczy 5-stopniowa !
Co do By-passu to oczywiście dobra sprawa ale musiał by być z możliwością regulowania temp. a to występuje tylko w droższych centralach i nie wszystkich.
Andrzej, idź do innego wątku bo ten to bardziej ogólny jest ;)
Oddzielne sterowanie na nawiew i wywiew przydaje się. Miałem niezłe problemy z nawiewem, który był ewidentnie słabszy i musiał chodzić na wyższych obrotach. Potem okazało się, że to tylko w czerpni taka siateczka lekko brudem zarosła. Wyrzuciłem siateczkę, to znowu wywiew zbyt słaby. Zimą troszku zamarznie ; liczę,że jednak nie całkiem więc znowu trzeba będzie podkręcić. Mam podwójnego Siwickiego - duże toto.
Andrzej.K
08-11-2011, 18:12
Wystarczy 5-stopniowa !
Co do By-passu to oczywiście dobra sprawa ale musiał by być z możliwością regulowania temp. a to występuje tylko w droższych centralach i nie wszystkich.
Andrzej, idź do innego wątku bo ten to bardziej ogólny jest ;)
Tyle mi wystarczy dzięki
Czyli wychodzi na to, że Poznań jest cieplejszy od Wrocławia. A całe życie słyszałem co innego...
poniżej norma PN-B-02025 a w niej od strony 15 załącznik B z wieloma stacjami meteorologicznymi takimi jak np Hel Kołobrzeg a nie tylko stolice województwa
http://z1.przeklej.pl/prze513/1279358b0010317f4cd1d10a/2025-pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fz1.przeklej.pl%2Fp rze513%2F1279358b0010317f4cd1d10a%2F2025-pdf)
dzięki
tylko wzory się nie wyświetlają :( mi tylko ?
arecki23
09-11-2011, 20:09
ja się sugerowałem tą stroną http://budopedia.pl/encyklopedia/pokaz-1297-czas-na-oszczednosci-pompa-ciepla-rodzaje-wymmiennikow.html , ale i tak potrzebuje Waszej pomocy co wybrać..czekam na info!!
Czy takie bloczki ze szkła piankowego jest sens/możliwość wykożystać podczas budowy domu?
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=84269&d=1320919255 , http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=84268&d=1320919253 , http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=84270&d=1320919257
Mają grubość od 6 do 10 cm, orginalnie służyły do izolacji rurociągów kriogenicznych. Mogę mieć tego ok 2-3 m3 za darmo.
Dzięki za sugestie.
W ogrodzie coś bym z tego wykombinował.
bloczki ogólnie są ok ale te sa skubane powyginane. Wiadomo do rur. Jako pod ściany fundamentowe to bym się nie odważył choć jak za darmo to by mnie w dołku ściskało :)
No i właśnie mnie tak ściska:) Myślałem żeby pociąć je na wymiar orworu w pustaku szalunkowym i na koniec zalewania dać na beton i zalać od góry kilka cm.
piwopijca
10-11-2011, 13:10
... a jego imie to 44 i 4 ...
:)
Moze uda Ci sie je pociac w plaskie "plastry" i podlozyc np. pod sciany zewnetrzne etc.?
Pzdr.
Andrzej.K
10-11-2011, 20:59
moze dało by się je pociąć na płaskie?
miloszenko
13-11-2011, 11:08
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/993866887f243e14.html
Czy ktos sie spotkal wczesniej z takim montazem?? Mozna prosic o jakis komentarz oplacalnosci/sensownosci ??
Pozdrawiam
michal_mlody
13-11-2011, 11:27
Gdzieś to było na forum.
Sam zastanawiam się nad takim montażem. Otwory zostawiłem powiększone po 5cm na stronę na ewentualne ocieplenie. No chyba, że zdecyduję się na montaż w warstwie docieplenia.
Andrzej.K
13-11-2011, 11:37
Ten sposób to podobno alternatywa do pasywnego montażu w ceramice. Bo podobno ciężko się w ceramike wkomponować tak blisko obciążenia by nie pękała. Ale tak gdzieś przeczytałem niewiem czy to prawda.
Taki montaż miałby pewnie sporo sensu z punktu widzenia termiki całości, gdyby nie ta roleta nadstawna. ;-) Obawiam się jednak, że mechanicznie będzie trudniej tak prawidłowo osadzić okno, o ile otwór okienny nie zostanie specjalnie przygotowany (poszerzony na grubośc okna, specjalnie by zmieścić pod ramą ocieplenie) - kotwy można niby odgiąć, ale raczej niezbyt mocno. Niemniej przy użyciu takiej dodatkowej zabawy w "poszerzenie" otworu na grubość stolarki taka metoda montażu jest IMHO znacznie lepszym wyjściem (choćby dlatego, że daje bez problemów szansę stabilnego podparcia, co ważne jest szczególnie dla drzwi), niż "osławiony" montaż w warstwie ocieplenia, który poza tym że jest masakrycznie drogi nie ma jakichś szczególnych zalet. ;-)
jasiek71
13-11-2011, 15:39
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/993866887f243e14.html
Czy ktos sie spotkal wczesniej z takim montazem?? Mozna prosic o jakis komentarz oplacalnosci/sensownosci ??
Pozdrawiam
w systemie Thermomur ( klocki styropianowe ) masz to w standardzie;)
okna nie wypadają;)
możesz obłożyć cyrkulacje lub rury do wentylacji mech.
tomek131
15-11-2011, 21:30
Powiedzcie, czy w tym projekcie, nie będzie problemu z wychładzaniem salonu przez te 2 duże okna 2.70 wysokie? To na wprost wejścia do salonu (to z wyjściem na taras) będzie od wschodu ,a to drugie z boku od południa.Dom będzie w lustrzanym odbiciu i tak to się wtedy ułoży
http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/amulet/#view
NIe wiem ,czy po rzutach zobaczycie ,trzeba by po lewej stronie strony na "wirtualny spacer kliknąć''
Martwią mnie te okna ogólnie w tym domu bo narożne i na dole i w pokoju na górze.Będzie problem
tomek131
16-11-2011, 08:01
Też mnie martwią ,od balkonów i tarasu.NIe wiem ,będę myślał ,koledzy z forum może co podpowiedzą.Moim celem jedynym nie jest energooszczędność.Liczą się też inne rzeczy.Choć oczywiście energooszczędność jest ważna(ma być porotherm 24 lub silka plus 20cm styro,jakieś okna 3 szybowe ciepłe , myślę nad płytą i nad WM z reku ,ale nie jestem póki co do końca przekonany.Piczman namawia mnie na GGWC jeszcze)
Tak więc co z tymi oknami w tym projekcie i mostkami o których wspomniałeś,co byś doradził?
Zamawiam w tym tygodniu projekt i innego raczej nie wymyślę już(widziałem tysiące,działka ma 19mx100m) ,muszę szybko robić pozwolenie i chcę na wiosnę zaczynać.Będę budował jednym cięgiem tak szybko jak się da i pozwoli technologia
JA z balkonów zrezygnowałem zupełnie. Jednak z tarasów się nie da i tez chętnie bym zobaczył jakieś ciekawe rozwiązania.
Widziałem ciepły parapet ale w wersji pod drzwi właśnie tarasowe jak pamiętam.
Ludzie, tyle razy o tym piszę - po co robicie sobie tarasy powiązane z bryłą budynku, wielkie bunkry z betonu i stali?
Co za problem zrobić taras na legarach lub po prostu podsypać ziemi i ułożyć kostkę?
Taras może być ze stali i betonu ale nie łączy się go z bryłą domu tylko "przykleja" się go do niego oddzielając styropianem .
michal_mlody
16-11-2011, 14:48
Taras jest najmniejszym problemem jeżeli chodzi o mostki termiczne. Tak jak pisze Piczmen można z tym sobie łatwo poradzić. Gorzej z balkonami.
Czasami zadaję sobie pytanie: po co komu balkony w domu jednorodzinnym. A czasami słyszę od inwestorów: żeby sobie pościel wywiesić.
W sumie kto bogatemu zabroni:)
Andrzej.K
16-11-2011, 14:52
85429
Mam takie pytanko ile można przyjąc strat poprzez taki fundament ?
Całe dzieciństwo mieszkałem w Klocku z czasów PRL i są tam 2 wielkie balkony na jednej stronie budynku .
Nie pamiętam żebym cokolwiek tam robił przez prawie 20 lat oprócz corocznego malowania barierki :)
Taras jest najmniejszym problemem jeżeli chodzi o mostki termiczne. Tak jak pisze Piczmen można z tym sobie łatwo poradzić. Gorzej z balkonami.
Czasami zadaję sobie pytanie: po co komu balkony w domu jednorodzinnym. A czasami słyszę od inwestorów: żeby sobie pościel wywiesić.
W sumie kto bogatemu zabroni:)
Mój sąsiad wybudował sobie trzy balkony, a ma ogród 1500m2:)
Całe dzieciństwo mieszkałem w Klocku z czasów PRL i są tam 2 wielkie balkony na jednej stronie budynku .
Nie pamiętam żebym cokolwiek tam robił przez prawie 20 lat oprócz corocznego malowania barierki :)
U mnie wszyscy goście tam jarali:D
A że mieszkałem na samej górze, popiół z fajek fajnie sobie leciał na gacie sąsiadek:)
michal_mlody
16-11-2011, 15:07
Mój sąsiad wybudował sobie trzy balkony, a ma ogród 1500m2:)
Tylko pogratulować.
Jeden znajomy koleś mieszkający w nowo wybudowanym domu jakieś 5 lat (z dwoma balkonami) zastanawia się czy by tego nie dało się obciąć:rotfl:
Pytałem go ile razy tam był. A on na to: ze 2 razy max. Pościeli nie wywieszam bo barierek nie mam :) No i jeszcze płytki trzeba wymienić bo odpadły:)
A ja mam balkony i właśnie służą do wywieszania pościeli. W tej sprawie spisują się świetnie :) Innych zastosowań jakby brak :(
a zamiast balkonów nie łatwiej zrobić portfenetry z poziomą suszarką?
michal_mlody
16-11-2011, 15:28
Łatwiej i zdecydowanie taniej!!!
Ale czasami jest tak: Co ludzie powiedzą, dom bez balkonu, jakieś dziwaki tu mieszkają hehehe
Pozdrowienia dla prawdziwych dziwaków:)
ja mam dom w którym piętro jest cofnięte od frontu względem parteru i tworzy się w sposób naturalny taras.
Teściowa nie może nam wybaczyć, dlaczego zrobiliśmy tam dach a nie taras (przy sypialni).
Ona uważa, że ładnie wyglądałyby tam kwiatki w skrzynkach.
Kompletnie nie rozumie naszych argumentów, że nikt na ten taras nie będzie wychodził, bo i po co?
michal_mlody
16-11-2011, 15:39
Elfir
to powiem Ci, że sporo by ten kwietnik kosztował.
Spytaj się teściowej czy widziała kiedyś taki kwietnik składający się z dobrej izolacji przeciwwilgociowej, dobrego kleju, eleganckich płytek i super balustrady:D
Do niej nic nie trafia, liczy się fakt, ze nad frontową elewacją nie będzie kwiatów, a u sąsiadów na balkonie są :)
Ja mam tam dach płaski , więc attyka, izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie już są.
tomek131
16-11-2011, 16:22
Weżcie no powiedzcie co z tymi oknami w salonie.Taras oddziele.Balkony?Cóż, zrobię co mi doradzą,a będą tam chodził na fajkę.NIe będzie mi się chciało łazić na dół ,tak to filmik jakiś się puści ,drinka do łóżeczka wezmie i na fajeczkę na balkon wyjdzie.Ja jakoś lubię balkony.Jak już nie będzie żadnego filmiku to wieczorem drinka postawię i będę tam sobie siedział ,pił i palił.Zawsze tak robię na urlopie w hotelu
W każdym razie popatrzcie na te okna
http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/amulet/
No ten balkon z przodu to będzie jednak most nie mostek termiczny .Może są jakieś techniki izolacji
michal_mlody
16-11-2011, 18:40
W krajach skandynawskich i nie tylko popularne są takie maszty przed domami. I flagi cały rok powiewają.
Taka alternatywa dla balkonu do wieszania flag. No ale kwiatka raczej nie powiesisz:D:D:D
jasiek71
16-11-2011, 18:44
W krajach skandynawskich i nie tylko popularne są takie maszty przed domami. I flagi cały rok powiewają.
już widzę miny sąsiadów...
chyba jeszcze nie dorośliśmy do takiego patriotyzmu:D
jasiek71
16-11-2011, 19:00
tomek131
ta twoja fajeczka i drink na balkonie będzie cię strasznie drogo kosztować...no ale każdy robi tak jak lubi :D
a ile taka płyta o długości 6m i grubości 15 cm wyciągnie ciepła?
mam taką u siebie
Jest specjalny temat odnośnie ucieczki ciepła przez kotwę metalowa :) Przemnożysz sobie i będziesz wiedział :)
tomek131
16-11-2011, 21:26
Drogo tzn ile???????????A te okna ???????????Zlitujta się ,bo muszę już kupować projekt ,a nic innego nie mam na oku
Drogo tzn ile???????????A te okna ???????????Zlitujta się ,bo muszę już kupować projekt ,a nic innego nie mam na oku
Nie będzie problemu, śmiało kupuj. A jeżeli się mylę, to zawsze można zrobić tam zwykłe okna, nie musisz szukać innego projektu.
tomek131
16-11-2011, 22:43
Zwykle, w sensie ,ze nie narozne czy jak
Przypomniałem sobie, na balkonie wietrzę kota :) Futrzak pooddycha świerzym powietrzem i wraca :)
Zwykle, w sensie ,ze nie narozne czy jak
Widzisz tomek131, i tu zaczynają się schody, bo zależy czym chcesz grzać. Jeżeli prądem to może mieć to znaczenie, jeżeli PC to nie ma przeszkód.
Przypomniałem sobie, na balkonie wietrzę kota :) Futrzak pooddycha świerzym powietrzem i wraca :)
Taka mała anegdota mi się przypomniała
Prowadzący program "Od przedszkola do Opola" spytał się dziewczynki jak tata kotka nazywa, a mała
-Ty sierściuchu:D
tomek131
17-11-2011, 07:45
Tego domu to bym się raczej prądem nie odważył grzać.Pompa ciepła (tylko jest duża szansa ,że powietrzna-od hydrauli :) ,albo Ecopower jak nie będzie wielkiej różnicy w cenie)Chyba,że przyłącz gazu zalatwię za normalną stawkę 2 tys to raczej gaz
Tam jest 2x balkon (trza by styro pod i nad płytę balkonu by trochę zminimalizować problem,są jakieś specjalne systemy łączenia pyty stropu z płytą balkonu)wykusz noi te okna kurna w tym salonie raz ,że 2.70 wysokie dwa ,że narożne,tak więc prąd nie ma szans
Tak sobie przypominam, że jesteś zwolennikiem wentylacji grawitacyjnej, więc gaz też może wyjść drogo.
tomek131
17-11-2011, 15:25
NIe rozpoczynajmy tej dyskusji , bardzo proszę rzuccie okiem na te okna i balkony
To może ja zapytam wprost czy ma ktokolwiek dom co najwyżej 5-litrowy (potwierdzony rachunkami a nie obliczeniami) bez WM?
rosomakx4
19-11-2011, 07:58
Właśnie ocieplają mi dom 20cm styro grafitowego swisspor 0,31 i niby to oczywiste ale wole spytać ,fundament jest ocieplony 15 cm (3 warstwy po 5, miejscami 5+10 do tego na kleju) więc różnica pomiędzy nim a 20 cm styro klejonym na piance nie jest wielka, czym wypełnić szpare pomiędzy styro na murze a tym na fundamencie- zwykłą pianką poliuretanową? a potem bawić się w docinki ?
tomek131
19-11-2011, 09:03
Żeśta mi pomogli kurna .Dzięki
KasioMar
19-11-2011, 09:21
Żeśta mi pomogli kurna .Dzięki
Taras już wiesz.
Balkony - są schematy. Wszędzie. Już Ci odpowiedzieli, że albo balkony, albo dobra izolacja - trzeba wybrać.
Okna - Okna, jeśli chodzi o energooszczędność, mogą być i narożne. Gorzej, że wyjdą Ci baaardzo drogie. Zapomnij o kwotach podanych w kosztorysie do projektu.
Z mojego i moich znajomych doświadczenia wynika, że okna tej wielkości TRZEBA już robić aluminiowe!
My mieliśmy w projekcie okno narożne (chociaż niższe) i zmieniliśmy na słupek w rogu i 2 okna już w trakcie budowy.
Okazało się, że byłby problem z roletami zewnętrznymi, a mi na nich zależało.
Potem dziękowałam niebiosom za zesłanie dobrych dusz, z podpowiedzią wstawienia słupa narożnego, jak się okazało, ile byśmy zapłacili za okno narożne. Dodam, że mieliśmy założone o te 20% więcej na budowę, niż wynikało z kosztorysu. Na okna także. Mamy okna z PCV, tyle, że trzyszybowe.
Pozdrawiam
Kasia
Dareckyy
19-11-2011, 09:25
Właśnie ocieplają mi dom 20cm styro grafitowego swisspor 0,31 i niby to oczywiste ale wole spytać ,fundament jest ocieplony 15 cm (3 warstwy po 5, miejscami 5+10 do tego na kleju) więc różnica pomiędzy nim a 20 cm styro klejonym na piance nie jest wielka, czym wypełnić szpare pomiędzy styro na murze a tym na fundamencie- zwykłą pianką poliuretanową? a potem bawić się w docinki ?
U mnie połączenie ocieplenia elewacji (styropian o grubości 20 cm) i ocieplenie płyty (styropian o grubości 16 cm) zrobiono na zakładkę zdjęcie (https://picasaweb.google.com/103093718506346204361/OcieplenieScianElewacja#slideshow/5588510653204039682)
KasioMar
19-11-2011, 09:36
Weżcie no powiedzcie co z tymi oknami w salonie.Taras oddziele.Balkony?Cóż, zrobię co mi doradzą,a będą tam chodził na fajkę.NIe będzie mi się chciało łazić na dół ,tak to filmik jakiś się puści ,drinka do łóżeczka wezmie i na fajeczkę na balkon wyjdzie.Ja jakoś lubię balkony.Jak już nie będzie żadnego filmiku to wieczorem drinka postawię i będę tam sobie siedział ,pił i palił.Zawsze tak robię na urlopie w hotelu
W każdym razie popatrzcie na te okna
http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/amulet/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.domywstylu.pl% 2Fprojekty%2Fjednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem%2 Famulet%2F)
No ten balkon z przodu to będzie jednak most nie mostek termiczny .Może są jakieś techniki izolacji
A tak w ogóle, to projekt bardzo ładny.
Tylko u mnie nie zmieściła by się rodzina przy stole na święta:(
Musiała bym zlikwidować wyjście na taras w salonie i przenieść je do jadalni, a powiększyć przejście między salonem a jadalnią. Tyle, że tam jest schodek...
Ale to tylko moje potrzeby;) Każdy ma inne:D
rosomakx4
19-11-2011, 17:40
To połączenie na zakładke nie wygląda źle tylko to docinanie i prawdopodobnie pustka powietrzna która tam pozostanie ...
Wygląda mi na to że wypełnienie pianką będzie łatwiejsze bo pianke trzeba użyć w obu przypadkach
Ktoś mi podpowiada żebym powkładał w te 1 cm szpary a miejscami 2 centymetrowe szpary wełne do poddasza i reszte izolował pianką
Dareckyy - widze że nie brałeś styro frezowanego, faktycznie musiałeś każdy styro uszczelniać pianką ?
U mnie nie wygląda tak źle ,uszczelniałem tam gdzie była szpara ale nie jak u Ciebie
Ktoś potwierdzi?
Do dziś chciałem stawiać wszystkie ściany z cegły silikatowej.
Ale tak sobie dziś pomyślałem.
Cegła silikatowa ma dużą akumulacyjność cieplną. Ta cecha jest dobra jak ma się kocioł na paliwo typu węgiel albo biomasę. Gdzie trzeba co kilka godzin podać kolejną porcję opału ręcznie. Pojemność cieplna muru częściowo może zniwelować brak ciepła z grzejników, podłogówki między wygaśnięciem a rozpalaniem na nowo.
Ale przy gazie?
Wszak modulacja kotła na gaz ziemny ma powodować, że jest dostarczane dokładnie tyle ciepła ile w danej chwili potrzeba aby utrzymać zadaną temperaturę. Tu chyba jednak właściwość BK jest lepsza. Jego mniejsza akumulacyjność spowoduje chyba jednak mniejsze zużycie gazu w skali roku. Dlaczego?
Cegła silikatowa nawet z grubą warstwą termoizolacji ma straty. Przechowując ciepło traci je częściowo do ław i gruntu.
oraz na zewnątrz. Pamiętajmy, że najwięcej traci je przez ściany.
Mur z BK mniej traci przez ściany oraz na mostku ściany ława. A ogrzewając gazem ziemnym nie muszę się martwić brakiem ciągłości palenia.
Cegła silikatowa i 25cm styropianu 0,040 daje mi U = 0,1481
Beton komórkowy, 700 i 25 cm styropianu 0,040 daje U = 0,1309
Różnica 0,0172
Na tą chwilę przy cegle silikatowej wychodzi mi wg OZC dom 5,5 litra. Użytkowej poniżej 133m2
Nie mieszkam przy ruchliwej drodze. Także dźwiękoszczelność odpuszczam.
Chyba więcej przemawia za BK w moich warunkach?
Jeśli skuszę się na szary styro ścianę maleje do U = 0,1058
Coś m mówi, że BK będzie znacząco tańszy w utrzymaniu... ogrzewając gazem.
Raźny sam sobie odpowiedziałeś na własne wątpliwości więc nie będę cię wytrącał z tego toku rozumowania ale dla własnego komfortu przemyśl to jeszcze.
Raźny - zmierzasz w kierunku domku małolitrażowego i chciałbyś aby piec gazowy grzał stale, tylko czy stać cię na taki piecyk? Im mniejsza moc tym droższy piecyk.
Akumulacja ścian przydaje się. Oczywiście mostek ściana-fundament wypadałoby chociaż ograniczyć, ale da się to zrobić!
Skoro ktoś woli BK niż silikat bo ciut lepsza izolacyjność, to czemu nie thermomur - jeszcze lepsza izolacyjność lecz niestety zerowa akumulacyjność.
W technologii thermomuru nikt jeszcze nie pochwalił się domem 3-litrowym raczej są tak w okolicach 6-7litrów ciekawe dlaczego?
jasiek71
19-11-2011, 23:08
to czemu nie thermomur - jeszcze lepsza izolacyjność lecz niestety zerowa akumulacyjność.
W technologii thermomuru nikt jeszcze nie pochwalił się domem 3-litrowym raczej są tak w okolicach 6-7litrów ciekawe dlaczego?
czy ty chociaż raz byłeś w takim domu że piszesz takie głupoty...
uważasz że jak postawisz 0,5 m grubości ściany z betonu to będziesz miał ciepło?
jeżeli chodzi o te 6-7 litrów to weź pod uwagę że te domy postawione są z TH 250 lub TH 300, a można zastosować TH 450
mówisz zerowa akumulacyjność... powiedz mi co robi beton wewnątrz tej ściany?
Skoro twierdzisz, że piszę głupoty to przecież wystarczy abyś zadeklarował się, że masz 3-litrowy dom. Bo masz dom w technologii thermomuru nieprawdaż?
Czyżby 7 litrów?
martas_sa
19-11-2011, 23:25
prosze powiedzcie jak obliczyc litrowosc domu...kalkulator z pierwszych stron nie dziala...
jasiek71
19-11-2011, 23:30
Skoro twierdzisz, że piszę głupoty to przecież wystarczy abyś zadeklarował się, że masz 3-litrowy dom. Bo masz dom w technologii thermomuru nieprawdaż?
Czyżby 7 litrów?
mam 5- litrowy z TH 250 ( U 0,28 )
do 3 litowego trzeba zacząć od TH 350 - TH 400 i innych dyrdymałów ;)
akumulacyjność ścian nie jest wyznacznikiem czy dom będzie energooszczędny, nisko energetyczny, czy pasywny...
Akurat dom Henoka nie jest tu dobrym przykładem bo ma wyjątkowo grubą wylewkę, która równoważy braki akumulacyjności w ścianach.
Prawdę mówiąc sam zastanawiałem się nad thermomurem 250, do którego chciałem dokleić "tylko" 20 cm styropianu ale otrzymałem w prezencie ceramikę, więc tak już zostało. Obecnie dostarczam do domu 14-21kwh dziennie w 2-3 cyklach godzinnych przy pomocy stalowych grzejników oraz piecyka gazowego. Podłogę mam na legarach, więc w tej sytuacji thermomur nie sprawdził by się kompletnie. Nie byłby w stanie wchłonąć ciepła od grzejników. A tak ściany i strop mnie grzeją :)
jasiek71
20-11-2011, 09:43
orko
w moim domu jest jakieś 60 m3 betonu w ścianach, wylewkach , stropach itp.
powiedz mi co on tam robi ?, pomijając oczywiście cele konstrukcyjne;)
to że zużywasz 14-21 kwh na ogrzewanie to dzięki dobrej izolacji a nie akumulacji w ścianach
akumulacja pomaga tylko w stabilizacji temperatury
Mam taki pomysł a propo grzania CWU w sezonie "letnim" (nie grzewczym). Wodę będę grzał pompą ciepła. Woda z sieci ma około 10*, tak więc może lepiej zamontować dwa zbiorniki. Jeden ocieplony z wężownicą od pompy a drugi zamontowany przed tym pierwszym - nieocieplony. Woda z sieci "stałaby" najpierw w pierwszym zbiorniku i ogrzewała się do temperatury 21-25* a następnie dopiero przepływała do zbiornika ocieplanego. Pompa musiałaby wykonać dużo mniej pracy, aby ogrzać wodę do 55*. Zamiast zbiornika mogłaby by być jakaś goła wężownica z miedzi. Zastanawiam się tylko nad jakością takiej ocieplonej wstępnie wody? Czy woda, która spokojnie ogrzewa się przez 24 h do temperatury pokojowej "popsuje" się, czy rozwinie się legionella?
jasiek71
20-11-2011, 10:06
Mam taki pomysł a propo grzania CWU w sezonie "letnim" (nie grzewczym). Wodę będę grzał pompą ciepła. Woda z sieci ma około 10*, tak więc może lepiej zamontować dwa zbiorniki. Jeden ocieplony z wężownicą od pompy a drugi zamontowany przed tym pierwszym - nieocieplony. Woda z sieci "stałaby" najpierw w pierwszym zbiorniku i ogrzewała się do temperatury 21-25* a następnie dopiero przepływała do zbiornika ocieplanego. Pompa musiałaby wykonać dużo mniej pracy, aby ogrzać wodę do 55*.
woda z sieci ma zależnie od pory roku od 5 do15*
poczytaj sobie nie co w solar "tymi ręcami"...(ostatnie kilka miesiecy wpisów)
żeby sama się zagrzała do temp. pokojowej to będziesz czekał bardzo długo, ale można jej pomóc...
tomek131
20-11-2011, 10:29
Taras już wiesz.
Balkony - są schematy. Wszędzie. Już Ci odpowiedzieli, że albo balkony, albo dobra izolacja - trzeba wybrać.
Okna - Okna, jeśli chodzi o energooszczędność, mogą być i narożne. Gorzej, że wyjdą Ci baaardzo drogie. Zapomnij o kwotach podanych w kosztorysie do projektu.
Z mojego i moich znajomych doświadczenia wynika, że okna tej wielkości TRZEBA już robić aluminiowe!
My mieliśmy w projekcie okno narożne (chociaż niższe) i zmieniliśmy na słupek w rogu i 2 okna już w trakcie budowy.
Okazało się, że byłby problem z roletami zewnętrznymi, a mi na nich zależało.
Potem dziękowałam niebiosom za zesłanie dobrych dusz, z podpowiedzią wstawienia słupa narożnego, jak się okazało, ile byśmy zapłacili za okno narożne. Dodam, że mieliśmy założone o te 20% więcej na budowę, niż wynikało z kosztorysu. Na okna także. Mamy okna z PCV, tyle, że trzyszybowe.
Pozdrawiam
Kasia
Myślisz,że aż tak drogie te okna?Ktoś gdzieś pisał,jakiś gość handlujący oknami ,że nie jest to specjalnie drogie.Widziałem tego amuleta z słupkami wstawionymi w narożnik okna (nawet chyba jest na stronie w realizacjach) ,ale średnio to wygląda.
Dom będzie wydłużony jakieś 0.5m ,więc salon i jadalnia będą mieć razem jakieś 42metry kwadratowe.Dzięki temu powiększą się też pokoje dzieci na górze.
Z przodu też dodamy 0.5m -powiększy się garaż,wiatrołap i pom gospodarcze
Ale te okna mi jakoś chodzą po głowie bo 2.70 wysokie i narożne.NIe wiem czy dogrzeje salon z takimi oknami.Tzn dogrzeje ,tylko za ile
martas_sa - ja polecam wybrać projekt i kontakt z audytorem od np. OZC. Za rozsądne pieniążki uzgodnisz i policzycie z nim jaki chcesz mieć dom. Polecam asolta z tego forum. A dopiero potem dalszą współpraca z architektem.
Może ktoś podzielić się wiedzą jak długo dom z BK i min. 15cm najlepiej 25cm :D termoizolacji temperatura utrzymuje się mu w domu na zadanym poziomie z chwilą wyłączenia ogrzewania. Oczywiście zależnie od temperatury na zewnątrz. Kilka godzin? Jedna doba? Lepiej?
Mocno skłaniam się ku kociołkowi o małej mocy minimalnej oraz maksymalnej, ponieważ, mam możliwość w związku z czym chcę komin przez ścianę (a dopuszczalny max. dla kotła to 21kW) Cenowo to faktycznie drożyzna...
Plus dla silikatów też taki, że kocioł nie włącza się co chwilę. Co rzutuje na trwałość palnika.
Policzyłem mój mostek przy cegle silikatowej i mam 530,712kWh straty. Przy BK 700 mam 471,35 kWh straty.
Różnica 59,3611 kWh czyli obecnie x 0,26zł (GZ) = 15,4338zł. w skali roku.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?113625-Isomur-likwidacja-mostka-cieplnego/page17
Powierzchnia ścian zewnętrznych to jak mnie pamięć nie myli w projekcie 203m2
A szczerze mówiąc iso, termo i co tam jeszcze mury, mają głęboki sens tyle, że nie ekonomiczny dla mojego planowanego budżetu.
mpoplaw - 1,43zł/rocznie a nie przypadkiem średnio na 1m2 ? Ale z pewnością masz racje przy tym litrażu to nie będą duże oszczędności.
Thermomury mój prywatny stosunek taki sobie. Pomysł ok ale co z tym styropianem po 40 latach? Bo na tyle wyceniają jego trwałość producenci? To samo z płytą pod domem. Nikt mi jeszcze nie udowodnił i nie może bo jeszcze tyle domy nie stoją na styro, xpsie że to będzie stało prosto min. 60 lat. może ktoś wie co się dzieję z styropianem po takim czasie? Jak bardzo traci właściwości? Przekształca się w proszek, znika inne? Ktoś coś czytał? Bo przecież nie przypadkowo duzi producenci (BASF) mówią o 40 latach. Ze ściany zeskrobię a pod domem?
jasiek71
20-11-2011, 12:07
Thermomury mój prywatny stosunek taki sobie. Pomysł ok ale co z tym styropianem po 40 latach? Bo na tyle wyceniają jego trwałość producenci?może ktoś wie co się dzieję z styropianem po takim czasie? Jak bardzo traci właściwości? Przekształca się w proszek, znika inne? Ktoś coś czytał? Bo przecież nie przypadkowo duzi producenci (BASF) mówią o 40 latach. Ze ściany zeskrobię a pod domem?
moje ściany stoją od sierpnia 2001 roku i jak na razie wyglądaja tak samo jak te dziesięć lat temu (na strychu mam je na wierzchu niczym nie osłonięte )
Thermomur przewiduje czas eksploatacji budynku na 150 lat
grzeniu666
20-11-2011, 12:12
Cegła silikatowa nawet z grubą warstwą termoizolacji ma straty. Przechowując ciepło traci je częściowo do ław i gruntu. oraz na zewnątrz. Pamiętajmy, że najwięcej traci je przez ściany.
Nie rozumiem dlaczego dwie ściany, z BK i silikatu o tym samym U mają dawać różne straty? (poza tym porównywał bym chyba ścianę BK24+styro20 z silikatem18+styro26, lub podobnie - jedna grubość łączna ściany)
Bardziej mnie zastanawia czy przy płycie fundamentowej gdzie wylewka z podłogówką jest na dodatkowym styro, zakumulowane (powoli) ciepło w samej płycie nie uchodzi chętniej do gruntu przez ten dodatkowy opór "nad" w postaci owej (nawet cienkiej na ~2cm) warstwy styro pod wylewką/nad płytą... Np. aadamuss i miloszenko chyba tak mają...
miloszenko
20-11-2011, 12:41
Thermomury mój prywatny stosunek taki sobie. Pomysł ok ale co z tym styropianem po 40 latach? Bo na tyle wyceniają jego trwałość producenci? To samo z płytą pod domem. Nikt mi jeszcze nie udowodnił i nie może bo jeszcze tyle domy nie stoją na styro, xpsie że to będzie stało prosto min. 60 lat. może ktoś wie co się dzieję z styropianem po takim czasie? Jak bardzo traci właściwości? Przekształca się w proszek, znika inne? Ktoś coś czytał? Bo przecież nie przypadkowo duzi producenci (BASF) mówią o 40 latach. Ze ściany zeskrobię a pod domem?
Ja bym w takiej skali czasowej tego nie bral pod uwage. Nasze domy za 20-30 lat beda pomnikami przestarzalych technologii.
Pozdrawiam
kitesurf
20-11-2011, 12:59
Witam! Zastanawiam się nad systemem zamocowania rolet zewnętrznych i dla naszych ( czyt. 3-5 litrowych ) potrzeb uważam, że eliminację mostków od kaset z roletami można rozwiazać poprzez system tzw. adaptacyjny. Myślę, że całą kasetę z roletą powinno się przymocować bezpośrednio do ramy okna. Wtedy praktycznie unikamy jakiegokolwiek mostka od tej kastety. Tylko zastanawiam się, czy rama okna jest w stanie utrzymać taki ciężar rolety wraz z silniczkiem. Tym bardziej, że okno będę instalował w warstwie ocieplenia na kotwach. Czy ktoś taki system stosował w swoim "małolitrowcu"? W załączniku dodaję rysunki takich rozwiązań.
Pozdrawiam!
Michał
Andrzej.K
20-11-2011, 13:24
No ja proponował bym ściany zewnętrzne z BK a wewnetrzne z sylikatów szczegulnie te które będą nasłoneczniane, przynajmniej sam tak zaplanowałem u siebie. Sciana sylikatowa niepowinna mieć styku z przegrodą zewnetrzną tak by całe z akumulowane ciepło zawsze oddała do środka.
martas_sa
20-11-2011, 13:43
moj dom juz stoi a teraz zastanawiam sie nad ociepleniem i dla tego pytam
orko
w moim domu jest jakieś 60 m3 betonu w ścianach, wylewkach , stropach itp.
powiedz mi co on tam robi ?, pomijając oczywiście cele konstrukcyjne;)
to że zużywasz 14-21 kwh na ogrzewanie to dzięki dobrej izolacji a nie akumulacji w ścianach
akumulacja pomaga tylko w stabilizacji temperatury
Liczy się tak pi razy drzwi pierwsze 10 cm nieosłonięte izolatorem typu styropian.
Więc "dobrego" betonu masz "ciut" mniej.
Witam! Zastanawiam się nad systemem zamocowania rolet zewnętrznych i dla naszych ( czyt. 3-5 litrowych ) potrzeb uważam, że eliminację mostków od kaset z roletami można rozwiazać poprzez system tzw. adaptacyjny. Myślę, że całą kasetę z roletą powinno się przymocować bezpośrednio do ramy okna. Wtedy praktycznie unikamy jakiegokolwiek mostka od tej kastety. Tylko zastanawiam się, czy rama okna jest w stanie utrzymać taki ciężar rolety wraz z silniczkiem. Tym bardziej, że okno będę instalował w warstwie ocieplenia na kotwach. Czy ktoś taki system stosował w swoim "małolitrowcu"? W załączniku dodaję rysunki takich rozwiązań.
Pozdrawiam!
Michał
Michale - roleta z oknem wydaje się w przypadku okien montowanych na kotwach najlepszym rozwiązaniem tylko zwiększa to koszt kotew bo muszą utrzymać większy ciężar, pozostaje jeszcze 1 możliwość ale dużo bardziej kłopotliwa - ja tego tematu wcześniej nie sprawdziłem i teraz się z tym borykam - montując okno w warstwie ocieplenia np 20 cm wysuwasz okno o np 5 cm + grubość profilu czyli krawędź zewnętrzna okna jest np 13-14 cm od muru , mając 20 cm ocieplenia pozostaje Ci 6-7 cm na schowanie kasety a standardowa ma zazwyczaj ok 15 cm a taka na duże okno 20-25 cm - czyli zawsze będzie wystawać z warstwy ocieplenia, można się pokusić jeszcze o ewentualny montaż kasety natynkowej gdzie roleta będzie równo z murem a nie przy oknie - tylko jak przymocować taka ciężką roletę do muru przez warstwę np 20 cm ocieplenia ...
Konrad
Andrzej.K
21-11-2011, 14:22
jeżeli silikat jest przykryty min 20cm styropianu to nie będzie mia szans na oddawanie ciepła na zewnątrz, to co uleci na zewnątrz to będzie tak małe że lepiej to pominąć niż się nad tym zastanawiać
jak już wyżej było liczone to są kwoty w okolicach 30zł/rocznie, naprawdę nie za bardzo jest się czym interesować
30 zł rocznie o jak dużej przegrodzie mówimy w moim przypadku ściany to 267 m2
Nie rozumiem dlaczego dwie ściany, z BK i silikatu o tym samym U mają dawać różne straty? (poza tym porównywał bym chyba ścianę BK24+styro20 z silikatem18+styro26, lub podobnie - jedna grubość łączna ściany)
Bardziej mnie zastanawia czy przy płycie fundamentowej gdzie wylewka z podłogówką jest na dodatkowym styro, zakumulowane (powoli) ciepło w samej płycie nie uchodzi chętniej do gruntu przez ten dodatkowy opór "nad" w postaci owej (nawet cienkiej na ~2cm) warstwy styro pod wylewką/nad płytą... Np. aadamuss i miloszenko chyba tak mają... tez nie widze sensu dawac tego 2cm styro, i mam dokladnie takie same watpliwosci co ty, wiec sobie daruje.
ciekawe jak j-j kupowałeś biokominek - czym się kierowałeś poza wyglądem ... dzwonię dziś do 1 firmy , później do 2 i słyszę "Biokominek nie jest źródłem energii - to element dekoracyjny, moc którą podajemy jest orientacyjna i nie potwierdzona żadnymi badaniami"
ja się więc pytam czy ta moc zależy od liczby palników i czy może mi podać jakieś bliższe parametry - kobiecina nic nie wie ... ona tylko sprzedaje dekoracje ....
kropekkkk
22-11-2011, 19:50
Witam ponownie wszystkich gorąco.
Za tydzień otrzymam WZ. Projektu jeszcze nie mam :(
Stąd prośba.
Zastanawiam się nad projektami:
- Z128 http://www.z500.pl/projekt/z128,Zgrabny,dom,z,poddaszem,ekonomiczny,w,realiza cji,Jasne,oraz,funkcjonalne,wnetrze.html
- Z115 http://www.z500.pl/projekt/z115,Prosty,w,bryle,subtelny,i,ekonomiczny,dom,z,m ozliwoscia,budowy,jako,dom,pasywny.html
- Z10 http://www.z500.pl/projekt/z10,Popularny,parterowy,dom,z,dachem,kopertowym,wy kusz,oraz,kominek,na,tarasie,.html
- Collina http://www.archigraph.pl/?co=projekt&n=430
- Indygo 2 http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/indygo_2_dr-t/
Wymagania:
- Przy domu z poddaszem lub piętrowym wymagany pokój na parterze.
- Brak okien dachowych i jeśli to możliwe brak okien od północy.
- Wejście od południa lub zachodu.
- Dom maksymalnie ciepły...nie musi być pasywny ale chciałbym w okolicy 5 litrowego.
Pytanie:
- Który z w/w projektów najbardziej się nadaje do budowy i spełnienia warunków oraz najtańszy w tej przeróbce?
- Z115 ma małą kuchnię i salon, dlatego myślę o wydłużeniu domu o 1 metr....to chyba zbytnio nie powiększy kosztów?
Powierzchnia zabudowy i powierzchnia dachu i tak jest najmniejsza. Kotłownia mała, ale planuję powiększyć ją kosztem sieni.
- Z128 niby jest ok ale ten balkon...nie mam pojęcia jak go zabezpieczyć przed wodą i utratą ciepła.
Naczytałem się o drogich farbach przeciw wodnych i bardzo zagmatwanej obróbce, że już sam nie wiem.
- Z10 jest ok..choć ma 1 pokój mniej niż potrzebuję...jednak duży dach co wiąże się z kosztami (drzewo, blacha i izolacja)
- Collina w sumie dobry z wyglądu...ale salon mały i kotłownia również. Powiększenie domu wydaje się trudniejsze niż Z115.
Kosztorysy są podobne jednak nic więcej nie dowiedziałem się :(
Dom planuję z BK(400-500) + 20-25 cm styro 0,033 i środek silka lub całość z silki.
Ne wiem tylko o co chodzi z rą rosą w murze przy 20 cm styro i więcej.
Okna w styro w systemie I3 pakiet 3 szybowy u=0,5.
Dach 30 cm wełny..możliwe więcej, jak zostanie.
Podłoga 15 cm, fundamenty 10 cm styro. Środek domu zasypany proszkiem pur.
Nie wiem czy wszystko podałem co potrzebne aby mi pomóc. WM + reku + GWC również w planach..na razie nie wiem jakie.
Wodę mam na różnych poziomach...raz niecały metr a teraz jak nigdy spadła i to sporo 2 metry
Druga sprawa to nie mam gazu...Jest jednak plan budowy u mnie na wsi gazociągu i są zapisy.
Ktoś na jednym forum pisał, że to bez sensu bo zamiast płacić abonament za gaz i prąd, lepiej jest gotować na płycie indukcyjnej...taniej niż gaz gdzieś wyczytałem.
Jednak co z CWU i CO.
Planowałem zwykły piec na wszystko i bufor a w lato możliwe, że też CWU z pieca lub gaz.
Jednak co z tym odradzaniem gazu. Co wychodzi taniej do CWU i kuchenki..piekarnik i tak jest na prąd.
Proszę pomóżcie.....żona mnie już wykańcza..a ja nie znalazłem odpowiedzi pomimo przeczytania masy wątków.
rosomakx4
23-11-2011, 07:32
Mam duży problem z określeniem potrzebnej mocy do ogrzania do mojego domku i kosztów ogrzania
Zastanawiam się nad gazem lub eko groszkiem + kominek - ogrzewanie podłogowe + rekuperator z GWC
Jest to odbicie lustrzane Dom w Kalateach 3
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-kalateach-3/m4cee40ecd44ce
Dom wybudowany z Ytonga pp2 400 - ściany wewn. silka
Z ociepleń ;
fundament 15 cm
podłoga 20 cm lambdy nie znam bo jeszcze nie ma ,coś koło 0,35
ściany 20 cm styropianu lambda 031
dach rockwool 30 cm lambda 035
Okna 0,8 + salonowy HS lambda 1,0 (raczej będą rolety)
Dom jest dość dobrze usytuowany względem kierunków
Ściana w kuchni i jadalni gdzie są wykusze i wpuszczają dość dużo światła od wschodu tył domu od południa i południowego zachodu ,garaż północ
W zasadzie matwię się balkonem bo go nie oddzieliłem od bryły niczym i teraz musze go ocieplić,od spodu będzie pewnie ok 15-20 cm z góry niestety jedyne 5-7(pianka PUR się nadaje do tego ?)
Z góry dzięki za podpowiedzi i uwagi
Masz zrobiony OZC? Co ci wyszło?
rosomakx4
23-11-2011, 10:13
4-5 nie jest źle ale ...
Czy ma sens ściany zewnętrzne ocieplić styropianem 3-5 cm ?
Ew to samo w wykuszach ? ew połączenia Ytongów zapiankować (chodzi mi o otwory do noszenia )
Zapomniałem dodać że okna montuje w warstwie ocieplenia ( w większości )
I co z tym balkonem (z tarasem już sobie poradze)
rosomakx4
23-11-2011, 15:23
4-5 nie jest źle ale ...
Czy ma sens ściany zewnętrzne ocieplić styropianem 3-5 cm ?
Ew to samo w wykuszach ? ew połączenia Ytongów zapiankować (chodzi mi o otwory do noszenia )
Zapomniałem dodać że okna montuje w warstwie ocieplenia ( w większości )
I co z tym balkonem (z tarasem już sobie poradze)
Miało być ściane wewnętrzne na piętrze - sory za zamieszanie
Za tydzień otrzymam WZ. Projektu jeszcze nie mam :(.
Może coś takiego:
- http://projekty.lipinscy.pl/Tokio/
- http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-tataraku-n/m4c614fd42857d
W tataraku ktoś na forum buduje i celuje chyba w 3 litry. Widziałem jeszcze wersję o mniejszym kącie nachylenia dachu.
Nie każdy dom pewnie będziesz mógł u siebie wybudować. Wszystko zależy od WZ.
rosomakx4
24-11-2011, 06:18
Okna właśnie dziś będą mi montować
Okna na profilu Schucko 82 chyba plus z Eurocoloru z Pyskowic ,3 szyby i ramka Super Spacer
Dlaczego pytasz Arturo 72 ?
A ja mam takie pytanie.
Widziałem, że j-j zastosował XPSa pod BK 400 na górze.
Inii ładują EPS 100 czasem jak kto burżuj to i EPS 200 pod cały dom. Wiecie płyta fundamentowa.
Dlaczego nikt nie daje XPSa typu 500kPa lub nawet 700 - 800 widziałem. Zamiast np. isomura na fundamenty? Aby zlikwidować ten w sumie nie aż tak duży mostek? Za w sumie nie duże pieniądze.
klaudiusz_x
24-11-2011, 19:32
Okna właśnie dziś będą mi montować
Okna na profilu Schucko 82 chyba plus z Eurocoloru z Pyskowic ,3 szyby i ramka Super Spacer
Jeśli można, ile płacisz?
Pozwolę sobie tu spytać, ma ktoś jakiś link do danych mówiących o średnich dobowych temperaturach z danego regionu ?
dzięki z góry :) pozdrawiam, majki
rosomakx4
24-11-2011, 20:10
Z ciekawości czy Eurocolor poradzi sobie z montażem w warstwie ocieplenia
U mnie też będzie Eurocolor ale w warstwie ocieplenia inaczej
Co znaczy w warstwie ale inaczej ?
Jak narazie mam mieszane odczucia ale ... będą jeszcze w następny piątek ,postaram się rozwiać swoje wątpliwości
Narazie okno wystaje ok 1-2 cm poza mur ,wydawało mi się że będzie więcej - może się nie znam a może faktycznie coś jest nie tak
Jeśli można, ile płacisz?
Zobacz projekt dom w kalateach 3 i będziesz wiedział czego ile jest ;
Za całość płace około 40 tyś (wszystkiego jeszcze nie płaciłem i do końca sumy nie znam )
W cenie mam montaż i ;
HS na 3,65 -jak dobrze kojarze 3 szybki lambda 0,7
4 okna balkonowe z poszerzeniami profili ,niskie progi alu, szybki 0,5 super spacer i wszystko co do nich mieli naj ;)
jeden balkon ok 3,5 drugi ok 2,5 i trzeci 1,85
2 spore wykusze - jeden stały w jadalni drugi - w kuchni otwierane każde okno w cenie(dodali bo się ktoś pomylił -otwierane miało być tylko centralne )
Jedno okno w gabinecie miej więcej 180x150
Od ich cen dostałem 30 % rabatu a wybór na Eurocolor padł ze względu na sąsiada który jest w zarządzie firmy a rabat podobno max -prawie zrezygnowałem ...
Jednak sąsiad wydaje się być poważny i całkiem w porządku -postanowiłem to uszanować
On u mnie kupował całe wyposażenie domu więc...
Czas pokaże czy było warto
W zasadzie rozważałem jeszcze oferte MS Więcej Niż Okna -Tytanowe Termo mają ładniejszy krztałt ale przegrały pomimo że ich HS ma lepsze szklenie
Pozwolę sobie tu spytać, ma ktoś jakiś link do danych mówiących o średnich dobowych temperaturach z danego regionu ?
dzięki z góry :) pozdrawiam, majki
może coś takiego?
http://www.imgw.pl/internet/zz/pogoda/tempsred.html
Konrad
grzeniu666
24-11-2011, 20:43
Pozwolę sobie tu spytać, ma ktoś jakiś link do danych mówiących o średnich dobowych temperaturach z danego regionu ?
coś takiego:
http://www.wunderground.com/history/station/12375/2011/1/15/MonthlyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
?
Ogromne dzięki :) Coś takiego :)
pozdrawiam, majki
rosomakx4
25-11-2011, 11:38
Jeśli chodzi o montaż w wartstwie ocieplenia
Ile okno powinno wystawać poza lico muru licząc do wewnętrznej krawędzi ?
przyglądam się Waszej dyskusji nt ciepłego montażu drodzy Panowie / i Panie i poza ceną nie bierzecie jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy pod uwagę
tj. tego jakie korzyści daje kotwa i jej długość
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=86979&d=1322236906
koszt samych kotwy JBD nie jest aż taki duży - ok 40 zł - nie robił bym z tego takiej "afery" że ten montaż jest aż taki znowu drogi
Arturo72 - też po namowie ekspertów zdecydował się na dodanie kilku kotw w swoim montażu
Konrad
rosomakx4
25-11-2011, 20:07
Z tego wynika że jak daleko okno wystaje z muru ma nie wielkie znaczenie
Niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu jeśli się myle
wręcz przeciwnie czym dalej tym lepiej
zobacz na izotermy na murze - mur o 1-1,5C cieplejszy
Konrad
rosomakx4
25-11-2011, 21:30
ten 1-1,5C to tak odczuwalna różnica ?
Ile okno w systemie JBD prawidłowo powinno wystawać poza mur?
Słyszałem 6,7 cm tylko jakoś wtedy nie widze parapetu
kotwy występują w różnych rozmiarach - te najdłuższe pozwalają na wystawienie do 15 cm (licząc do środka profilu) - u mnie właśnie tak będzie a ponieważ styropian 30 cm - parapet będzie w sam raz
Konrad
kropekkkk
26-11-2011, 10:56
Maron79
Patrzyłem te projekty. Jednak moja działka jest tak usadowiona, że pasuje mi mieć okna od południa i zachodu (Pólnoc to szczere pole i nie ma co oglądać a wschód to ruiny sąsiada)
Ogólnie to zależy mi na jak najcieplejszym domku..może pasywny nie wyjdzie ale jakiś 3-5 litrowy to było by super.
Na 99% będzie to Z115 tylko szukam kogoś kto mógłby go zmienić (wydłużyć o około 1 metr może 2 metry).
Niestety na wiosce ciężko o fachowca a i monopol jest duży..ceny kosmiczne.
Dlatego póki co pozostaje forum i wiedza osób, którzy się tym zajmują.
Swoja drogą czy ktoś wie jak rozwiązać problem z okapem w kuchni?
Planuje WM w domu więc komin potrzebny mi tylko do pieca C.O.
Jak odprowadzać opary z kuchni? Okap wydaje mi się koniecznością, jednak co z nim. Podłączyć do WM? (opary z gotowania są tłuste i klejące.
Jak to rozwiązać
Właśnie już 5 stycznia 2006 wchodzi dyrektywa UE w sprawie nowo budowanych domów, tylko patrzeć jak wejdą rozporządzenia. A tymczasem każde biuro projektowe wie że od lat się robiło jak się robiło i po co to zmieniać
Za dwa dni muszę mieć projekt domu a na razie mam tylko opinie że to się nie opłaca.
Kto w Polsce robi projekty domów ciepłych albo chociaż kto robi nadzór na gotowym projektem, tak żeby wyszedł z tego projekt ciepłego domu??
Za dwa dni to możesz spokojnie spożyć te 3 litry. Głowa trochę będzie bolała, ale Polak potrafi, a na dokładkę nie będziesz się martwił brakiem projektu przez 48 godzin. to jest coś warte. Ale na serio.
Nie znam typowych projektów domów mieszkalnych nadających się do przeróbki na dom pasywny. Przeróbka taka to i tak 3 do 4 tygodni pracy mądrego projektanta z doświadczeniem w projektowaniu domów pasywnych. Normalnym jest projektowanie domu pasywnego od początku "na miarę", a to trwa 8 tygodni samej pracy projektowej i kosztuje od 10 do 17 tys. zł. Wtedy masz dużą gwarancję, że cała sprawa się opłaci. Wiem coś o tym, bo zajmujemy się takim projektowaniem i roboty mamy wbród. Andrzej Goerst
Wiem coś o tym, bo zajmujemy się takim projektowaniem i roboty mamy wbród. Andrzej Goerst
wybaczy Pan, ale jeśli jest ktoś tak dobry jak Pan i ma roboty wbród nie szuka klientów na FM - a ten post wyżej jest niczym innym jak SPAMEM
całkowicie zgadzam się z mpoplaw - jest wiele projektów dających duże szanse wybudować dom niskoenergetyczny
Konrad
aksamitka
27-11-2011, 11:28
Swoja drogą czy ktoś wie jak rozwiązać problem z okapem w kuchni?
Planuje WM w domu więc komin potrzebny mi tylko do pieca C.O.
Jak odprowadzać opary z kuchni? Okap wydaje mi się koniecznością, jednak co z nim. Podłączyć do WM? (opary z gotowania są tłuste i klejące.
Jak to rozwiązać
tez sie nad tym zastanawiałam, padło na pochłaniacz, z czego nie jestem zadowolona, ale nie widzę innej możliwości przy WM
kropekkkk
27-11-2011, 13:26
Ja myślałem żeby zamontować okap ale nie podłączać go nigdzie..wylot w kuchni u góry.
Obok na suficie zamontować wywiew z WM.
Nie wiem czy okap wyłapie cały syf z użytkowania kuchni tj. tłuszcz najbardziej, a potem WM już resztę na zewnątrz.
Tylko czy powietrze wtedy będzie dostatecznie czyste i nie klejące bo szybko zapcha rekuperator podejrzewam.
Może ktoś ma lepsze rozwiązanie? Ja na razie załatwiam dokumentację.
okap ustaw do pracy jako pochłaniacz
aksamitka
27-11-2011, 13:46
kropek, wlasnie o tym napisalam, wkładasz filtr węglowy w okap i będzie wyłapywał tłuszcz, a wymianą powietrza zajmie sie WM
czy przy zapotrzebowaniu 38,3kWh oznacza to ze dom jest 4 litrowy? zakładam jakiś margines błędu, a wiec czy przy takim lub niewiele większym zapotrzebowaniu najlepiej będzie wychodził prąd?
Jestem na etapie wyboru projektu, wyboru rodzaju ogrzewania itd., liczę sobie zapotrzebowanie na ciepło. I teraz moje pytanie: metodologia mówi, że wewnętrzne zyski ciepła to 2,5-3,5W/m2. I teraz moje pytanie: czy realnie aż tyle zysków otrzymujemy od 2 osób spędzających w domu kilka godzin po pracy i nocujących? Teraz dalej, czy licząc zyski ciepła powinniśmy przyjąć godziny z całego miesiąca czy tylko liczbę godzin obecności w domu? Bo przyjmując 3W/m2, przy domu o powierzchni 130 m2 nagle wychodzi, że miesięczne wewnętrzne zyski wynoszą ok. 250-300 kWh. Czy to realna wartość? Bo nagle może się okazać, że budując dom trzy litrowy wyjdzie mi 5-7 litrowy.
Dla domów pasywnych przyjmuje się zyski wewnętrzne na poziomie 2,1W/m2.
250-300kWh miesięcznie to wcale nie jest tak dużo. U mnie latem zużycie energii elektrycznej wynosi 10-12kWh/dobę. Zdecydowana większość tej energii zamienia się na ciepło i pozostaje w domu. Dodatkowo każdy mieszkaniec to min. 80W grzejnik.
miloszenko
27-11-2011, 20:04
Dla domów pasywnych przyjmuje się zyski wewnętrzne na poziomie 2,1W/m2.
250-300kWh miesięcznie to wcale nie jest tak dużo. U mnie latem zużycie energii elektrycznej wynosi 10-12kWh/dobę. Zdecydowana większość tej energii zamienia się na ciepło i pozostaje w domu. Dodatkowo każdy mieszkaniec to min. 80W grzejnik.
Ja licze ostatnio OZC do kolejnej budowy: domek 70 m2, parterowka, dach i podloga: 0.1 U, na plycie, okna 1 U, i jesli podam, ze beda nie 2 osoby a 4 to dom zaczyna byc zeroenergetyczny :)
Pozdrawiam
Ja licze ostatnio OZC do kolejnej budowy: domek 70 m2, parterowka, dach i podloga: 0.1 U, na plycie, okna 1 U, i jesli podam, ze beda nie 2 osoby a 4 to dom zaczyna byc zeroenergetyczny :)
Pozdrawiam
Z czego jest dach i podłoga ze mają U=0,01, bardzo dobrze jest gdy ten wsp. jest na poziomie 0,1 ale 0,01 to chyba jakas izolacja próżniowa.
Przepraszam zle przeczytałem U
miloszenko
27-11-2011, 20:13
To ja przepraszam, pomylilem sie za 1 razem, teraz juz jest poprawione, dobrze widziales 0.01 U :P
Pozdrawiam
SideInfo
28-11-2011, 16:10
Jaka jest Wasza opinia nt polaczenia domu 5-cio litrowego z ogrzewaniem nadmuchowym?
Dane budynku:
medium grzewcze Gaz ziemny
kubatura ogrzewana Ok. 540 m3
powierzchnia ogrzewana Ok. 180 m2
liczba kondygnacji 2
ocieplenie: podloga 20cm styro, sciany 20cm styro, dach 26cm welna
wspolczynniki przenikania dla przegrod: ok. 0,16
Dostalem wlasnie szacunkowa wycene za taki system od firmy Polski Komfort:
* Gazowy piec kondensacyjny Carrier Infinity 96 080-20 ( moc 14 – 22 kW ) CENA 11.850PLN
* Sterownik programowalny Carrier Infinity. CENA 1.420 PLN
* Wentylacja mechaniczna wywiewna, ( zastępuje wentylację grawitacyjną ), System mechanicznej wentylacji wywiewnej wykonany z przewodów elastycznych izolowanych CENA 6.200 PLN
* Rekuperator Carrier HRV 340m3/h, ( odzysk ciepła z powietrza usuwanego) CENA 7.900 PLN
* System kanałów nawiewnych i powrotnych QUIETR (Kompletna instalacja kanałowa wykonana w specjalnej technologii QUIETR zapewniającej bardzo cichy i sprawny przesył powietrza, przy jednoczesnej bardzo dobrej izolacji termicznej; Kratki i anemostaty nawiewne i powrotne, Wysokiej jakości amerykańskie kratki stalowe z przepustnicą regulującą przepływ powietrza. Kratki ścienne, sufitowe lub podłogowe malowane proszkowo na kolor biały lub brązowy, Czerpnia powietrza świeżego) CENA 16.600 PLN
* Montaż systemu CENA 7.200 PLN
* Uzbrojenie kotłowni, uruchomienie i regulacja urządzeń, pakiet serwisowy, Uzbrojenie urządzeń, uruchomienie i regulacja parametrów pracy, pakiet serwisowy z gwarancją interwencji najpóźniej w następnym dniu roboczym CENA 2.800PLN
RAZEM: 53790 PLN
Do tego opcjonalnie:
* Lampa UV, Lennox UVC24 PLN 835,-
* Nawilżacz powietrza z regulacją wilgotności Carrier LFP PLN 1.480,-
* Sterownik Smart Sensor Carrier Infinity PLN 660,-
Na dzis jest promocja w firmie i sa w stanie zejsc z ceny o koszt WM, czyli ok. 14.000 PLN (prowdopodobnie, bo wycena mam przed ta promocja)...
Co o tym sadzicie???????
jasiek71
28-11-2011, 17:45
kocioł 14-22KW nadaje się do ogrzewana hal fabrycznych 1000m2, dla domku 180m2 będzie stanowczo za duży, lampę UV można kupić za 50zł na allegro, rekuperator siwickiego 300m3/h za 1500zł itp itd, samodzielnie złożył byś sobie te klocki za góra 20tyś, reszta czyli 30 tyś to twój zarobek
jestem tego samego zdania:yes:
jak sie troszkę w tym zagłębić..., to cały układ jest dość prosty do zrobienia
czyż to nie ta firma reklamuje się / reklamowała się ostatnio w TV? - REKLAMA Kosztuje ...
Kocioł bez modulacji za 11kPLN - to jest ostre naciąganie, no chyba że robi "loda"
Andrzej.K
29-11-2011, 06:56
Jeżeli domek 5 litrowy to po co tak drogi kocioł .
Ja u siebie zamiast grzejników zdecydowałem że podłącze takie coś: Nagrzewnica kanałowa VBC 160
Zasilane z bufora grzanego prądem oczywiście troszkę automatyki do tego jedynym grzejnikiem u mnie będą drabinki w łazience.
Oczywiście można poszukać tańszych jeszcze. Mój wstępny kosztorys na C.O wraz z rekuperacją to jakieś 20 tyś jak narazie GWC 68 m kosztowało mnie 2300 zł
Ja mam 5-litrowy i w życiu nie bawiłbym się w jakieś dmuchawy itd.
Prawdziwy komfort daje podłogowe, czy to wodny czy elektryczne.
W takim domu aż chce się mieszkać.
Ja mam 5-litrowy
Możesz napisać jaką wartość masz wps. EK ze świadectwa energetycznego ?
Gdzies tu wklejałem wyniki, nie pamiętam dokładnie ale EK ponad 130 mi wyszło.
EP chyba 32 kWh/m2/rok .
Wynik 5-litrowy to moje obliczenia OZC i obserwacje w praktyce .
Gdzies tu wklejałem wyniki, nie pamiętam dokładnie ale EK ponad 130 mi wyszło.
EP chyba 32 kWh/m2/rok .
Wynik 5-litrowy to moje obliczenia OZC i obserwacje w praktyce .
Dzięki .
firewall
29-11-2011, 18:56
Piczman, jesteś pewny swych wyników? Ep kilka razy mniejsze od Ek? To jest niemożliwe.
Piczman, jesteś pewny swych wyników? Ep kilka razy mniejsze od Ek? To jest niemożliwe.
To jest mozliwe, wystarczy ze jako nosnik końcowej wybierzemy paliwo - biomasa wsp.nakładu 0,2 i dołozymy kolektory słoneczne wsp nakładu 0,0 lub panele
fotowoltaiczne wsp. nakładu 0,7 i możemy otrzymac Ep kilkukrotnie mniejszą od Ek. Prawdopodobnie Piczman załozył ze bedzie grzał biomasą (drewnem)
miloszenko
29-11-2011, 21:34
Witam, zapraszam chetnych do dyskusji:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168065-Podgrzewacz-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-CWU-Hewalex&p=5034045#post5034045
Pozdrawiam
U mnie Ek (Energia koncowa) = 33 kWh/(m2rok), Ep (Energia pierwotna) = 62 kWh/(m2rok) z OZC przy zalozeniu PCi jako zrodla CO/CW. Ale chyba miarodajny wynik to Ep wg. notmy WT2008 = 131 kWh/(m2rok). Dom w stanie surowym zamknietym. Nie wiem, tyle na papierze. Znajac mojego pecha budowlanego bedzie 2x gorzej jak zawsze.
budowlany_laik
01-12-2011, 07:36
czy przy zapotrzebowaniu 38,3kWh oznacza to ze dom jest 4 litrowy? zakładam jakiś margines błędu, a wiec czy przy takim lub niewiele większym zapotrzebowaniu najlepiej będzie wychodził prąd?
Podaj dokładnie. Czy chodzi o 38,3 kWh/m2*rok? Skąd ten wynik? Z OZC? Planujesz prąd, ale co dokładnie (kable, grzejniki akumulacyjne)?
Pow. użytkowa Twojego projektu to 105 m2. Jeśli udałoby Ci się zbudować zgodnie z szacunkiem 38,3 kWh/m2*rok, to:
105*38,3=4.022 kWh/sezon, co da przy prądzie w II taryfie ok. 1.300 zł/sezon.
Tu rzut i pogląd projektu:
http://www.z500.pl/Thumb.php?src=projekty%2F204%2Frzuty%2Fz204_rzut1_ 0.jpg&size=1024
http://www.z500.pl/Thumb.php?src=projekty%2F204%2Fwizualizacje%2Fz204 _widok1_0.jpg&size=700&height=526
Jak dla mnie, rzut nie jest energooszczędny, a do tego brak wyraźnej strony południowej z większymi przeszkleniami. Zakładam jednak, że Twój szacunek już to uwzględnia.
Co sądzą energooszczędni na temat grzania tego domku prądem?
Duża powierzchnia ścian zewnętrznych względem powierzchni użytkowej sprawia że ten dom mimo sporego ocieplenie nie będzie mógł być 3-5 Litrowy .
Jak wyjdzie 7-litrowy to już bardzo dobrze a to przy prądzie dość drogo !
aksamitka
01-12-2011, 08:44
projekt jest troche zmieniony, podcien za garazem zostal zlikwidowany, czyli pow to 110m2 +51m2 garaż ( ogrzewany do temp 8stopni), podlogowka wodna, wg projektu to zapotrzebowanie 146kwh, nasz forumowy asolt wyliczył 38,3kwh, wejscie od północnego wschodu
38,3 Kwh/m2 to średnia dla całości z garażem ?
aksamitka
01-12-2011, 08:52
zapewne tak
Jak wszystko dobrze pójdzie to będzie potrzeba 6-7 tyś Kwh energii .
Daje nam to kwotę 3,5-4 tyś zł rocznie na samo ogrzewanie.
Rzut, jak rzut ale wizualka jest anty-energooszczędna.
Duża ilość małych okienek (profile mają dużo gorsze U niż szyba), okna narożne itp
aksamitka
01-12-2011, 10:12
Rzut, jak rzut ale wizualka jest anty-energooszczędna.
Duża ilość małych okienek (profile mają dużo gorsze U niż szyba), okna narożne itp
u nas nie ma okna narożnego, w drugim pokoju jest tylko jedno, pisałam ze projekt jest po zmianach , mam nadzieje lepszych ;)
Dla tego budynku zapotrzebowanie na ciepło to 6122 kWh, obciązenie cieplne to 5186 W.
Dotyczy to powierzchi całego budynku czyli 160 m2, łacznie z garazem i kotłownią.
Pomieszczenia mieszkalne to 108.54 m2. Przy zastosowaniu bufora i podłogówki wodnej możemy korzystac praktycznie w 100% z II taryfy a wybierając taryfę
G12W (Tauron) mamy w tygodniu 98 h II taryfy. całkowity koszt w II taryfie to ok 1720 zł.
Do tego musimy doliczyć jeszcze cwu.
a możecie wrzucić plan po zmianach i opisać zmiany jakie wprowadziliście + technologię ??
aksamitka
01-12-2011, 15:49
a możecie wrzucić plan po zmianach i opisać zmiany jakie wprowadziliście + technologię ??
wrzuciłam do dziennika
ukłądająć kable grzejne w wylewce też można kożystać wyłącznie z II taryfy, a budując dom z ciężkich masywnych elementów można tak nawet ze zwykłą farelką, przez 6h trwania drogiej taryfy dom potrzebujący 5KW przy -20 będzie potrzebował 30kWh do akumulacji, a ten domek wygląda na znacznie cięższy niż 100Mg
Tak to się zgadza ale przy buforze i automatyce sterujacej podłogówką mamy mniejsze wahania temperatury i możemy dodatkowo wykorzystać bufor z wężownicą przepływową cwu jako zasobnik cwu.
Dodatkowo możemy energią zgromadzoną w buforze rozporządzać w czasie :)
To zdecydowanie lepsze rozwiązanie ale jak wiadomo nie wszędzie ma podobny sens zastosowania.
Im bardziej masywny dom tym mniejsze wahania temp., Ja mam BK i dość się dość szybko wychładza, wraz ze stropem z KG mam małą akumulacyjność !
Dodatkowo możemy energią zgromadzoną w buforze rozporządzać w czasie :)
To zdecydowanie lepsze rozwiązanie ale jak wiadomo nie wszędzie ma podobny sens zastosowania.
Im bardziej masywny dom tym mniejsze wahania temp., Ja mam BK i dość się dość szybko wychładza, wraz ze stropem z KG mam małą akumulacyjność !
W budynku do którego wykonałem obliczenia ściany będą wykonane z BK
kropekkkk
02-12-2011, 11:23
Mam pytanie o co chodzi z tym Ek.
Mianowicie 99% mój dom to Z115..powiększony na długości o 1-1.5 metra.
Na Stronie projektu jest zakładka w której wylicza zapotrzebowanie na ciepło w zależności od tego co mamy wykorzystane do budowy.
Dlaczego wychodzi mi np. zapotrzebowanie 36kWh/m2 na rok przy wybraniu ogrzewania na olej a po wybraniu na kocioł na paliwo stałe zapotrzebowanie wzrasta np do 67 kWh/m2 na rok.
Zapotrzebowanie jest jedno, nie ma wpływu rodzaj paliwa, tak mi się wydaje przynajmniej. Dodatkowo zmienia się parametr Ep.
Czy jest jakiś inny program niż OZC w którym mógłbym obliczyć w miarę łatwo zapotrzebowanie tego domu już po powiększeniu oczywiście.
W OZC jest za dużo parametrów o których nie mam pojęcia?
Pokusiłby się ktoś o pomoc przy takim obliczeniu w OZC?
Czy po powiększeniu domu w ogóle jest możliwe uzyskanie domu zbliżonego do pasywnego, czy te obliczenia są po prostu z kosmosu?
Kolejne pytanie to czy budowa domu (chodzi o wylewkę i ocieplenie podłogi) w temperaturze powyżej temp gruntu jest dobra?
Czemu pytam. Znalazłem już kilka wyjaśnień na różnych forach w tym i na FM, że ocieplenie i wylanie chudziaka powinno być właśnie gdy temp chudziaka jest taka sama jak i gruntu.
Ma to zapobiegać wykraplaniu się wilgoci i jej ponownemu przechodzeniu w stan lotny w związku z różnicą temperatur. Ma to powodować ciągłe straty ciepła, cykl ten ma się non stop powtarzać.
Czy to jest aż tak istotne zjawisko, które zabiera tak ogromną ilość ciepła, czy po prostu lepiej to pominąć?
czy poniższy układ warstw podłogi jest dobry:
od dołu
- proszek PUR
- piasek 10cm
- folia
- wylewka zbrojona osadzona na ścianach fundamentowych
- styropian 20cm
- instalacja CO zalane wylewką
Czy może dać styro pod wylewkę zbrojoną a na nią 5 cm styro.
Które rozwiązanie jest cieplejsze i możliwe w wykonaniu?
Na pewno 1 ma mniejszą akumulacyjność.
Widziałem nie dawno opcję pierwszą ale zamiast PUR był piasek. Podobno styro wytrzyma jednak nie jestem tego pewien.
Dlaczego wylewka ze zbrojeniem.. Na działce szaleje woda raz 80cm poniżej raz 1,5 metra raz jeszcze więcej.
Obawiam się, że podłoga może mi w takich warunkach siadać
Pozdrawiam
o ile mniejsze ??
Przy buforze wahania temp bedą się mieściły w granicach wyznaczonych przez regulator, natomiast bez bufora temp musi być wieksza od zadanej pod koniec
II taryfy aby utrzymać temp na koniec okresu I taryfy. Jakie to różnice, myślę ze nie wiecej jak 1-2 oC w zaleznosci od rodzaju scian, podłogi
grzeniu666
02-12-2011, 12:41
Originally Posted by grzeniu666:
Bardziej mnie zastanawia czy przy płycie fundamentowej gdzie wylewka z podłogówką jest na dodatkowym styro, zakumulowane (powoli) ciepło w samej płycie nie uchodzi chętniej do gruntu przez ten dodatkowy opór "nad" w postaci owej (nawet cienkiej na ~2cm) warstwy styro pod wylewką/nad płytą... Np. aadamuss i miloszenko chyba tak mają...
tez nie widze sensu dawac tego 2cm styro, i mam dokladnie takie same watpliwosci co ty, wiec sobie daruje.
Chyba jednak przy dodatkowym styro pod podłogówką (na izolowanej płycie) temperatura płyty w okresie grzewczym będzie odrobinę niższa (niż przy podłogówce w wylewce wprost na płycie), a więc ucieczka energi w grunt ciut mniejsza. Natomiast przepływ ciepła będzie przebiegał w kierunku do płyty (po ustabilizowaniu, tylko na potrzebę uzupełnienia tego co ucieknie w grunt) a nie odwrotnie, więc podsumowując dodatkowa warstewka styro pod wylewką wg mnie raczej da oszczędności (pewnie małe), akumulacyjność pewnie lekko spadnie / sterowalność wzrośnie (co lepsze/gorsze to już rzecz raczej gustu i sposobu ogrzewania).
EDIT: na plus jeszcze - w przypadku podłogówki również na piętrze, reakcja na ogrzewania na obu kondygnacjach będzie bliższa.
Jak uważacie?
budowlany_laik
02-12-2011, 12:47
Przede wszystkim zależy to od tego czym chcesz grzać. Wybrałeś już? GZ50 czy PCi?
grzeniu666
02-12-2011, 13:12
Przede wszystkim zależy to od tego czym chcesz grzać. Wybrałeś już? GZ50 czy PCi?
Ja chyba jednak GZ50 (może kiedyś, jak np. kocioł klęknie, pomyślę o PCi).
Bardziej ciekawi mnie co do zasady jak takie warstwy podziałają.
U mnie jeszcze dodatkową niewiadomą jest deska na sporej części parteru, która też jest jakąś tam barierą (z tego powodu zastanawiam się nad częścią ściennego zamiast podłogowego, ale to już będę męczył wewątku odpowiednim :) )
Moze byc ten model:
http://thermoplus.pl/katalog/regulatory/regulatory-temperatury/es10-3.html
histereza regulowana w zakresie od 0,1 do 20 oC
miloszenko
02-12-2011, 21:05
Witam, to kopia mojego postu z inego watku, tutaj chyba bedzie bardziej na miejscu:
Witam, a co powiecie na domy budowane z monoblokow styropianowych?? Firma M3 cos tam takie stawia od niedawna. Cena podbno w okolicy 1200 za stan dew jak mniemam. Ktos zglebial temat ??
Pozdrawiam
Auraton 2005 ma histerezę 0.5oC. Przy czym można ją jeszcze obniżyć wykorzystując pracę cykliczną oraz bezwładność budynku. Np. u mnie wspomniany Auraton pracuje tak jakby miał histerezę 0.25oC. Mniej się nie da bo 0.25 jest też dokładnością pomiaru tego modelu.
Potrzeba kilku godzin aby mój budynek stracił te 0.25oC, więc kocioł gazowy pracuje dość rzadko.
Microtybox ma histerezę 0.1 ale nie udało mi się nad nim zapanować. Włączał kocioł w sposób chaotyczny w krótkich odstępach czasu.
jasiek71
02-12-2011, 21:12
Witam, to kopia mojego postu z inego watku, tutaj chyba bedzie bardziej na miejscu:
Witam, a co powiecie na domy budowane z monoblokow styropianowych?? Firma M3 cos tam takie stawia od niedawna. Cena podbno w okolicy 1200 za stan dew jak mniemam. Ktos zglebial temat ??
Pozdrawiam
jaką linkę do tego masz ??
miloszenko
02-12-2011, 21:15
http://www.m3system.pl/ , stawia sie z tego tez osiedle: http://www.taniemieszkania.pl/index.php?page=oferta_item&zak=6&id=33 .
Pozdrawiam
jasiek71
02-12-2011, 21:32
bez jaj, za chwilę TB nam się tu zwali
PS dom w całości ze styropianu to trochę za duży hardkor jak dla mnie, złodziej kopnie w ścianę i jest w środku, albo przyjdzie większy wiaterek i domek uleci do ciepłych krajów, o wieszaniu plazmy na ścianie też można zapomnieć od razu
mrówki i myszy jak się dowiedzą...
to nam na plecach dom wyniosą :lol2:
klaudiusz_x
04-12-2011, 21:03
Co sądzicie o drewnianym oknie dachowym 78x140 Fakro FTP-V U5, Ug=0,5, Uw=0,97 za 1637zł+kołnierz.
Dwa okna mam na północ-wschód, pozostałe dwa po południowo zachodniej stronie.
ja ograniczylem liczbe okien z 7 do 2 i wziolem U6 - moge ci polecic miejsce gdzie mozna tanio je kupic z dostawa na terenie calego kraju
piwopijca
05-12-2011, 06:26
Ja mam Fakro FTT (thermo) i sa bardzo cieple -cieplejsze od pionowych ale montowane w komplecie z jakas tam owcza welna i specjalna folia.
Zmniejszylem tylko o jedno okno i to z powodu funkcjonalnosci pomieszczenia, bylo w garderobie a tam stoja regaly na ciuchy wiec by mocno przeszkadzalo i uniemozliwilo montaz wysokich regalow.
Wielkosc Twoich okien jest juz OK, choc osobiscie mam wieksze bo 78x160
Pomysl o szybach samoczyszczaych - przy polaciowkach moze to ulatwic zycie :) bo po deszczu oczyszsczaja sie, no chyba ze dlugo nie pada to dupa.
Pzdr.
klaudiusz_x
05-12-2011, 19:15
ja ograniczylem liczbe okien z 7 do 2 i wziolem U6 - moge ci polecic miejsce gdzie mozna tanio je kupic z dostawa na terenie calego kraju
Proszę o namiary.
Zmniejszylem tylko o jedno okno i to z powodu funkcjonalnosci pomieszczenia, bylo w garderobie a tam stoja regaly na ciuchy wiec by mocno przeszkadzalo i uniemozliwilo montaz wysokich regalow.
Wielkosc Twoich okien jest juz OK, choc osobiscie mam wieksze bo 78x160
Jedno okno wypada w łazience o wymiarach 2x3m po podłodze. Zastanawiam się czy go nie zmniejszyć. Droższego okna (U6) raczej nie kupię, nie mam kasy.
Wydaje mi się że nie ma sensu dawać lepszego okna skoro te na parterze także będą miały Uw około 1.
piwopijca
06-12-2011, 06:14
No nie wiem.
Okno polaciowe potraktuj jak dach, powinno miec U jak najnizsze - to tak bardziej z zasad fizyki wynika.
Pzdr.
Z własnych doświadczeń: lepiej zaoszczędzić na oknach szczytowych, a dołożyć do połaciówek. Okna dachowe wychładzają budynek znacznie bardziej niż szczytowe (pewnie dlatego, że montowane są de facto "poza warstwą ocieplenia").
PS. Też mam Fakro FTT i w sumie jestem z nich w miarę zadowolony - choć i tak kombinuję czy nie dało by się im dorobić od wewnątrz "drugiej szyby" tworząc coś w stylu okna skrzynkowego, bo przy mrozach jednak czuć od nich wyraźnie chłód...
Szkaradzio
08-12-2011, 09:32
Witam forumowiczów. Pytanie jak sto innych w tym wątku - prosba o pomoc w wyborze medium grzewczego. Ew skorygowanie moich wyliczanek...
Dom ok 280 m2 pow całkowitej - całość grzana. Kubatura 1000m3. Wstępny projekt:
http://projekty.muratordom.pl/projekt_spokojna-przystan-wariant-ii,1257,1,0.htm
Wprowadziłem zmiany:
Ściana 3W z wełną 12cm, okna ciepłe, poddasze 25 cm wełny. Podniosłem poddasze o 50 cm i wykorzystałem pomieszczenie nad garażem - w projekcie nieużytkowe. Ubytki ciepła będą, bo na podaszu 4 okna dachowe wychodza na północ, brama garazowa ma 5 metrów szerokości itp. zapotrzebowanie energetyczne bydunku w zależnosci od metody obliczeń wychodzi mi od 15 do 25 000 kWh.
Nie mam wentylacji mechanicznej z rekuperacją - wentylacja jest grawitacyjna. Ogrzewanie - grzejniki plus 60m2 podłogówki - bardziej dla utrzymania komfortu w łazienkach, kuchni i korytarzu niż dla celów grzewczych. Na działce nie ma gazu ziemnego. Mogę zainwestować w butlę (ok 10 000 zł) i gaz płynny w cenie 2,15 zł za litr (bo w pespektywie 3-4 lat mam mieć przyłącze gazu ziemnego. Mogę wstrzymać się z gazem i podłączyc piecyk elektryczny do instalacji wodnej (koszt ok 3000) plus bufor ciepła by wykorzystywać druga taryfę (ale wychodzi mi, ze ten bufor powiniene mieć wielkość basenu....). Eko groszek? z etatem palacza wyjdzie podobnie jak gaz. Pompa ciepła - nie wiem, nie nam i troche za dużo niewiadomych w tym wynalazku. W zasadzie decyzja jest gaz - prad... ??. Czy ktoś mi p omoże, ew wskaże jakąś metodę gdzie mogę sobie to w miarę dokładnie policzyć? z góry dziękuję za pomoc.
Czytam to forum od mniej więcej miesiąca - wiem, powinienm zacząć półtora roku temu, wykonać dom z wentylacja mechaniczną, bez okien dachowych itp. Ale jest jak jest i pytanie co moge zrobić by w tym stanie jak najkorzystniej wybrać metodę ogrzewania domu. Pakować sie w ten gaz płynny?
pozdr
Sz
Ogrzewanie prądem takiego domu?? 15-25tyś kW/h razy 0,4zł za prąd w II taryfie daje 6-10tyś zł za prąd, pompa ciepła gruntowa przy grzejnikach ... też raczej nie bardzo. Jeżeli docelowo ma być gaz, a to ma być na kilka lat to może pomyśl o pompie powietrze-woda daikin alterma HT, ona grzeje do wysokich temperatur. Tu masz linka http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/altherma-ht-modernizacja-kotlowni-olejowej/ , trochę wyjaśni, przy bardzo niskich temperaturach jakaś grzałka napewno będzie potrzebna. A może taki układ ci się sprawdzi i nie będziesz gazu zakładał
No to kolego masz przechlapane.
Co byś nie zrobił to będzie drogo :(
Chyba najrozsądniej będzie pompa ciepła + bufor.
Koszt inwestycji duży ale tak energochłonny dom powinien Ci to nadrobić w znośnym czasie w stosunku do gazu w płynie.
Pompa ciepła była by niezłym wyjściem, ale tam nie ma podłogówki, a jedynie grzejniki. Nawet jakby wstawić (wielki) bufor, to i tak bardzo ograniczy to zyskowność PC (bo będzie grzała do wysokich temperatur i to jeszcze prawdopodobnie w drogiej taryfie). IMHO sensowniej jednak będzie postawić piec stalopalny (z podajnikiem żywym lub zmechanizowanym), zwłaszcza że kotłownia całkiem spora. Gaz wcale tanio nie wyjdzie (zwłaszcza LPG), a na ziemny bym nie czekał - wokół mnie mieszka kilku takich co też zrobili sobie LPG "na 2-3 lata" i tak grzeją już ponad 6 lat, a sieci gazowej nadal na horyzoncie nie widać...
Jest jeszcze jedno wyjście: to sprzedać i wybudować coś oszczędniejszego. ;-)
Myślę że można by lekko przewymiarować grzejniki i wtedy temp. zasilania mogła by mieć ok. 40 C
Tylko akumulacyjność grzejników pozostawia wiele do życzenia, więc poza wielkimi panelami potrzebny byłby olbrzymi bufor (przy tym zapotrzebowaniu budynku, to konstrukcje które tu gdzieś obok były omawiane, to tylko zabawki są). PC działająca z COP 2 (realnie raczej dużo wyższego nie będzie) w taryfie całodobowej nadal daje koszt na poziomie 0,3 zł/kWh, czyli rocznie ok. 7k zł. Może lepsze były by akumulacyjne piece elektryczne z dynamicznym rozładowaniem?
Można by pomyśleć też o kominku akumulacyjnym. Są na forum tacy specjaliści co potrafią zasilać z takiego kominka grzejniki wodą o temperaturze do 50oC.
Szkaradzio
08-12-2011, 17:00
Dziękuję wszystkim za rady. Koszt ogrzewania w wysokości 6 000 zł na sezon mieści sie w moich oczekiwaniach. Jest duzo, ale dom nie był budowany z myślą by nie wydawać pieniędzy tylko by zachować kompromis pomiędzy komfortem uzytkowym a finansowym. Podłogówki nie chcielismy w całym domu - nie bardzo nam odpowiada ten typ grzania. Grzejniki będą przewymiarowane - tak by moc ogrzewać budynek temperaturą zasilania max 50 stopni.
mpoplaw: jeśli koszt grzania z LPG i pradu jest taki sam (myslisz o 2 taryfie czy o jednolitej?) to nie ma sensu bawić sie w LPG. Kocioł, zbiornik, komin.. w sumie 20 000 jak nic. A prądowy kociołek to tylko 3000 zł. Chociaż mi LPG wychodzi 0,32 zł za kWh czyli 20% taniej.
Moze popełniam błąd przy liczeniu? Może to zużycie energii bedzie tańsze? wtedy tym bardziej prąd... koszty inwestycji w kocioł LPG i zbiornik nie zwrócą się nigdy.
Mam przydział mocy na 18kW. Czy dobrym rozwiązaniem jest:
dwie taryfy, zbiornik na CWU ok 200 - 300 litrów grzany wyłacznie nocą, i nieduzy piecyk elektryczny np 6-9kW na CO?
dodatkowo ustawiłbym podłogówkę na grzanie wyłacznie w nocy. W dzień grzejniki czasem bedą chodzić a czasem nie... powinno wyjść rozsadnie.
Szkaradzio
08-12-2011, 17:10
czy sa bufory ciepła, które mogą współpracować z grzejnikami? Ma to sens? Nawet jeśli te grzejniki będą pracować przy 50 stopniach, to na oko 1m3 bufora to nic dla takiej chałupki. A więcej nie wejdzie do kotłowni - poza tym koszt bufora to też nie są małe pieniądze.
Andrzej.K
08-12-2011, 18:07
Witam forumowiczów. Pytanie jak sto innych w tym wątku - prosba o pomoc w wyborze medium grzewczego. Ew skorygowanie moich wyliczanek...
Dom ok 280 m2 pow całkowitej - całość grzana. Kubatura 1000m3. Wstępny projekt:
http://projekty.muratordom.pl/projekt_spokojna-przystan-wariant-ii,1257,1,0.htm
Wprowadziłem zmiany:
Ściana 3W z wełną 12cm, okna ciepłe, poddasze 25 cm wełny. Podniosłem poddasze o 50 cm i wykorzystałem pomieszczenie nad garażem - w projekcie nieużytkowe. Ubytki ciepła będą, bo na podaszu 4 okna dachowe wychodza na północ, brama garazowa ma 5 metrów szerokości itp. zapotrzebowanie energetyczne bydunku w zależnosci od metody obliczeń wychodzi mi od 15 do 25 000 kWh.
Nie mam wentylacji mechanicznej z rekuperacją - wentylacja jest grawitacyjna. Ogrzewanie - grzejniki plus 60m2 podłogówki - bardziej dla utrzymania komfortu w łazienkach, kuchni i korytarzu niż dla celów grzewczych. Na działce nie ma gazu ziemnego. Mogę zainwestować w butlę (ok 10 000 zł) i gaz płynny w cenie 2,15 zł za litr (bo w pespektywie 3-4 lat mam mieć przyłącze gazu ziemnego. Mogę wstrzymać się z gazem i podłączyc piecyk elektryczny do instalacji wodnej (koszt ok 3000) plus bufor ciepła by wykorzystywać druga taryfę (ale wychodzi mi, ze ten bufor powiniene mieć wielkość basenu....). Eko groszek? z etatem palacza wyjdzie podobnie jak gaz. Pompa ciepła - nie wiem, nie nam i troche za dużo niewiadomych w tym wynalazku. W zasadzie decyzja jest gaz - prad... ??. Czy ktoś mi p omoże, ew wskaże jakąś metodę gdzie mogę sobie to w miarę dokładnie policzyć? z góry dziękuję za pomoc.
Czytam to forum od mniej więcej miesiąca - wiem, powinienm zacząć półtora roku temu, wykonać dom z wentylacja mechaniczną, bez okien dachowych itp. Ale jest jak jest i pytanie co moge zrobić by w tym stanie jak najkorzystniej wybrać metodę ogrzewania domu. Pakować sie w ten gaz płynny?
pozdr
Sz
Najtrańszy to był by piec na biomasę nie w instalacji ale w użytkowaniu
Szkaradzio
08-12-2011, 19:27
Liczyłem do tej pory na LPG. Dokładne ceny to:
zbiornik 2700 litrów - ok 11 000 zł za zbiornik z instalacją
zbiornik 4850 litrów - ok 14 000 zł za zbiornik z instalacją.
Ceny brutto uwzgledniające przywóz zbiornika, wykonanie kompletnego przyłącza,
projekt gazowy - 1000 zł
instalacja wewnętrzna - 1000 zł
instalacja w kotłowni (tylko to , co różni od dowolnej innej kotłowni) kocioł gazowy Vaillant 24kW, komin dwupłaszczowy robocizna - ok 10 000 -11 000 zł.
Przy mojej wielkości domu powinienem mieć zbiornik 4850 litrów, czyli całosciowe koszty ok 27 000 zł.
koszt piecyka elektrycznego to 3000 zł. Różnica 24 000 zł.
koszt gazu w mojej okolicy o 2,15 brutto za litr z dowozem. Latem było 1,95 zł brutto. czyli koszt kWh w LPG to 0,29 do 0,32 zł.
teraz wszystko sie rozbija o zapotrzebowanie energetyczne. Jeśli 15 000 kWh rocznie to różnica pomiedzy pradem a gazem to 1500 zł. czyli koszt zbiornika i kotłowni zwróci sie po 12 latach nie licząc kosztów pieniądza. Jeśli zapotrzebowanie jest 25 000 kWh wówczas kotłownia zwróci sie po 7 latach.
1. jak w miare precyzyjnie policzyć? siedze i licze:)...
Dziękuję wszystkim za rady. Koszt ogrzewania w wysokości 6 000 zł na sezon mieści sie w moich oczekiwaniach.
Raczej chciałeś napisać 6000-10000 i pewnie bliżej 10000 niż 6000.
Szkaradzio
08-12-2011, 21:22
Wyliczeń c.d. prąd to 0,55 zł/kWh licząc brutto w I taryfie. połowa w drugiej, ale w mojej sytuacji nie wykorzystam w całości ani nawet w połowie II taryfy. Czyli koszt prądu średnio będzie bliższy 0,45 zł/kWh. Różnica z LPG jednak spora.
W projekcie mam błąd - nie wiem jak projektant wyliczył kubaturę 1000m3. przeliczyłem i wychodzi około 700m3 nawet trochę mniej. Może nie bedzie tak źle....
gdyby jednak ktos miał jakies pomysły (najbardziej mi się podobał ludzki podajnik opału)... będę wdzięczny
pozdrawiam
tomek131
08-12-2011, 21:27
Zbiornik używany z dopuszczeniem na 10lat możesz kupić.Za największy 6700l płaciłem 5tys brutto i tak uważam ,że przepłaciłem.Nowy w Chemet 7.3tys netto.Mówię o 6700.Taki ci niepotrzebny.Maks 4850 ,takich używek jest masę.Tych moich 6700 nie ma ,może stąd i ceny wysokie.To nie auto ,możesz kupić używkę śmiało.Myślę ,że 4850 używka z 10letnim dopuszczeniem to maks 3.5-4tys brutto,może mniej,zobacz na allegro
A i propan podrożał ostro.W tej chwili 2.50brutto musisz liczyć.Dziś.Ja kupiłem za 2.0brutto ,ale 12tys litrów naraz i tylko jedna firma miała taką cenę i dla stałych odbiorców.Wolny rynek oczywiście
chciałbym się pochwalić wszystkim wyliczeniami z OZC które przygotował aslot z FM dla mojego domu
oto podstawowe założenia i wyniki w 2 wariantach w zależności od izolacji poddasza które jeszcze przede mną
projekt Arizona S gl 581 po niewielkich zmianach
Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 173,3 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 419,8 m3
Średnia liczba wymian powietrza n: 0,8
V1
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 4150 kWh/rok
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 24,0 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 9,9 kWh/(m3·rok)
V2
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 4586 kWh/rok
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 26,5 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 10,9 kWh/(m3·rok)
także grozi mi dom 2,5 litrowy - wg Piczmana wentylacja realnie będzie miała niższą wymianę niż 0,8 więc straty ciepła przez wentylacje (teraz są na poziomie ok 30%) będą jeszcze niższe - czyli niższe zapotrzebowanie grzewcze
Pozdrawiam
Konrad
Szkaradzio
09-12-2011, 06:12
A i propan podrożał ostro.W tej chwili 2.50brutto musisz liczyć.Dziś.Ja kupiłem za 2.0brutto
2 tygodnie temu miałem dwie niezależne oferty 2,15 i 2,2 brutto. Cena z dowozem, sezon zimowy... może ostatnio sie coś zminiło, albo potraktowano to jako oferte łączoną z instalacją zbiornika :).
Andrzej.K
09-12-2011, 11:58
2 tygodnie temu miałem dwie niezależne oferty 2,15 i 2,2 brutto. Cena z dowozem, sezon zimowy... może ostatnio sie coś zminiło, albo potraktowano to jako oferte łączoną z instalacją zbiornika :).
znajomi mają ogrzewanie na LPG w zeszłym roku kupowali za 1,96 koszt zeszłego sezonu grzewczego kosztował ich 10 tyś zł za 185 m2 dom z pustaka 12 cm styro 10 na podłodze 5 na fundamencie i 25 wełny na dachu okna 2 szybowe wentylacja naturalna. Jak dla mnie masakra. W energochłonnym domu udeżał bym albo w bio masę albo w ogrzewanie nadmuchowe na olej przepracowany, tylko piec potrzebuje kotłowwni w której bedzie brudno. Piecyk na olej przepracowany właśnie miałem niedawno zaszczyt testowac kosztował 2500 zł na garaż 360 m2 z cegły z jednoszybowym oknem z niedomkniętą bramą garażową. do tego non stop ktoś wchodzi i wychodzi. Dał radę utrzymać 26 st przy +2 na zewnątrz i zużył 20 l oleju pracował od godz 7 do 22. Na drugi dzień było w garażu 10 st normalnie bez piecyka temp była taka sama jak na dworze. Taki piecyk często jest używany do ogrzewania kortów tenisowych. Podejrzewam że troszke zabawy i 10 l przepracowanego oleju dziennie by wystarczyło by w gatkach chodzić
Andrzej.K
09-12-2011, 12:02
http://www.marax.pl/piec-nagrzewnica-na-olej-zuzyty-przepracowany-mtm-830brspanmoc-830kw-stopniowa-blopatka-gratisbs-p-2407.html
Mówię o czymś takim oczywiście trzeba się zaprzyjażnic z warsztatem samochodowym wtedy nic to nie kosztuje i nawet nie warto izolować
Szkaradzio
09-12-2011, 15:58
:)... to ustrojstwo mnie nie przekonało. Przypomina poradzieckie maszyny do podgrzewania hotdogów. zakres regulacji jest żaden, a dostępu do oleju z warsztatu też nie mam. Byłoby idealnie gdyby ktos mógł mi policzyć zapotrzebowanie - pomoże ktoś z oświeconych? wciąż mam wrażenie, że tabelki z formu mają przyblizenie rzędu 40%.
Ekonomicznie to chyba pellety lub zboza wyjdą najtaniej. stosunkowo nieduza inwestycja, niska cena eksploatacyjna... powinno byc OK.
Andrzej.K
09-12-2011, 17:12
Kup piec na bio mase 25 kw i bufor 500 l dla zwiększenia wydajności pieca i zapas dla ciepłej wody urzytkowej. Będzie to najekonomiczniejsze rozwiązanie. Lecz troszkę pracochłonne
klaudiusz_x
11-12-2011, 13:14
Może grzejniki żeliwne? Będziesz mieć większy bufor. Znajomy ostatnio gadał że Niemcy przyjeżdżają do nas na złomowiska i je wykupują. Może ktoś słyszał coś o tym?
Wczoraj wieszałem w domu na zlecenie żony babki, no i w końcu przyznała że WM to przydatna rzecz, bo właśnie do anemostatów je mocowałem, No i z ciekawości pomierzyłem temp na wylotach. Bezpośrednio za reku miałem 18,5, a na anemostatach 1oC więcej. Pierw mnie to ździwiło, ale potem stwierdziłem, że to normalne skoro kanały leżą bezpośrednio na stropie drewnianym, więc powietrze może lekko ogrzać się od ciepła z domu. Dobrze rozumuję?
jasiek71
11-12-2011, 19:55
Wczoraj wieszałem w domu na zlecenie żony babki, no i w końcu przyznała że WM to przydatna rzecz, bo właśnie do anemostatów je mocowałem, No i z ciekawości pomierzyłem temp na wylotach. Bezpośrednio za reku miałem 18,5, a na anemostatach 1oC więcej. Pierw mnie to ździwiło, ale potem stwierdziłem, że to normalne skoro kanały leżą bezpośrednio na stropie drewnianym, więc powietrze może lekko ogrzać się od ciepła z domu. Dobrze rozumuję?
he he...
bardzo dobrze rozumujesz :)
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin