PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Piczman
12-02-2012, 10:04
Jak to Adaś mawia, połączenie łyżki i dyszla to ani łyżka ani dyszel :D
Zbuduj oddzielny system rozprowadzenia ciepła działający w cyrkulacji, wstaw nagrzewnicę i wszystko gra.
Wentylacja będzie wentylować a ogrzewanie nadmuchowe będzie ogrzewać .
Przy ogrzewaniu nadmuchowym dochodzą problemy typu spore wydatki powietrza co wiąże się z zastosowaniem kanałów o większym przekroju, gdzieś to trzeba upchać .
Jam bym sobie tego w domu nie zrobił .

kawiarz
12-02-2012, 10:13
Ja w sumie też wielkiej różnicy nie czuję, ale jak wilgoć spada poniżej 35% to dzieci non stop maja katar i kaszlą -lekarze twierdzą że to od suchego powietrza. Reku rotorowy w domu będzie Ci przenosił również smrody - np. jak coś przypalisz albo kupsztal malucha - takie zapachy lubią tam krążyć. To są dobre reku dla obiektów gdzie zapachy się nie zmieniają gwałtownie

Piczman
12-02-2012, 10:47
Dla mnie granica to 30 % .
Jak jest poniżej to 1,5 butelka wody obok łóżka, wypijam ją przez noc .
Mieszkałem u teściowej przejściowo i było 26-28 % zimą .
Nieszczelne poddasze :(

michal_mlody
12-02-2012, 11:01
Dla mnie granica to 30 % .
Jak jest poniżej to 1,5 butelka wody obok łóżka, wypijam ją przez noc .
Mieszkałem u teściowej przejściowo i było 26-28 % zimą .
Nieszczelne poddasze :(

A co jaki czas budzisz się:)?;);) No i ile razy ;)

miloszenko
12-02-2012, 11:08
Ja w sumie też wielkiej różnicy nie czuję, ale jak wilgoć spada poniżej 35% to dzieci non stop maja katar i kaszlą -lekarze twierdzą że to od suchego powietrza. Reku rotorowy w domu będzie Ci przenosił również smrody - np. jak coś przypalisz albo kupsztal malucha - takie zapachy lubią tam krążyć. To są dobre reku dla obiektów gdzie zapachy się nie zmieniają gwałtownie

Moze zmien lekarzy, albo zapytaj ich czy powietrze na zewnatrz jest dla dzieci zdrowsze niz ta niska wilgotnosc. W znakomitej wikeszosci domow wilgotnosc zima jest wlasnie w okolicy 32-35%, jakos nie wszystkie dzieci maja kaszel i katar, te na pomorzu o wiele rzadziej :)

W Krakowie w ostatnich dniach zakazywano nawet krotkich spacerow, takie mamy tu wspaniale uzdrowisko.

Pozdrawiam

kawiarz
12-02-2012, 11:55
Miloszenko,

Krakowski smog to jedno, a wysuszone śluzówki to druga sprawa. Skoro nie ma to wg. ciebie znaczenia to jak wytłumaczysz wielką popularność nawilżaczy. A tak na marginesie to w naszym kraju 80% ludzi uważa że to kaloryfery wysuszają powietrze, a jak ktoś z tym próbuje polemizować to jest uznany za debila.

aadamuss24
12-02-2012, 12:19
Mam jeszcze ok 40 % wilgotności ale już czuje ze powoli zaczyna spadać. Gdyby takie mrozy byly dłużej to byloby jeszcze gorzej. Myślałem ze dam radę bez nawilzacza ale widzę, ze bedzie trudno. Ma ktoś jeszcze przyzwoitą wilgotność przy tych mrozach ?

miloszenko
12-02-2012, 12:28
Miloszenko,

Krakowski smog to jedno, a wysuszone śluzówki to druga sprawa. Skoro nie ma to wg. ciebie znaczenia to jak wytłumaczysz wielką popularność nawilżaczy. A tak na marginesie to w naszym kraju 80% ludzi uważa że to kaloryfery wysuszają powietrze, a jak ktoś z tym próbuje polemizować to jest uznany za debila.

Nie mowie, ze nie ma. Ale lekarzowi jest wygodnie tak postawic diagnoze i juz. W wielu przypadkach ida na latwizne. Bardziej postuje za tym, aby takiej wartosci nie demonizowac, bo wyzsza zima jest po prostu praktycznie nie do osiagniecia bez dodatkowych bajerow. Jakos wczesniej dzieci tak nie chorowaly. Gdyby dzieci w dzien wdychaly lepsze poweitrze to ich zachorowalnosc (nie tylko z reszta ich) bylaby zupelnie inna.

Pozdrawiam

1igor1
12-02-2012, 13:49
Mam jeszcze ok 40 % wilgotności ale już czuje ze powoli zaczyna spadać. Gdyby takie mrozy byly dłużej to byloby jeszcze gorzej. Myślałem ze dam radę bez nawilzacza ale widzę, ze bedzie trudno. Ma ktoś jeszcze przyzwoitą wilgotność przy tych mrozach ?
Ja mam jeszcze 45%, ale cały dom w boazerii i to ona tak fajnie trzyma wilgotność, wentyluję około 80-100m3/h

Andrzej.K
12-02-2012, 17:45
a jak rozwiązał problem wysokich temperatur w zwykłych rurach wentylacyjnych wytrzymujących góra +140
wentylację projektował z droższych rur od DGP??
Temp by nie przekraczała +90c ale podejrzewając ze nawet była by niższa.
Znowu mam o czym myśleć:-?:-?

jasiek71
12-02-2012, 21:59
a jak rozwiązał problem wysokich temperatur w zwykłych rurach wentylacyjnych wytrzymujących góra +140
wentylację projektował z droższych rur od DGP??

a czym ty chcesz zasilać tą nagrzewnicę że boisz się o temp. na kanałach ?
50* nawiew to już jest mocno dość;)

jasiek71
13-02-2012, 07:54
klimakonwektor kanałowy o wydatku powietrza 500m3/h i zasilany bezpośrednio z pieca gazowego temp. wody 60* bez problemu ogrzewa cały dom o powierzchni 100m2 i nawet nie musi pracować cały czas...

nie wiem jak to się ma do liczenia ale tak działa w praktyce;)

jasiek71
13-02-2012, 08:05
trzeba będzie podnieść strumień wentylowany do 300m3/h i dać temperaturę minimum +90 żeby nagrzewnica w wentylacji mogła być jedynym źródłem ciepła tylko kto to z domowników wytrzyma ??

kominek z DGP, wydajność turbiny 470m3/h
palenie po jednej drypce przez cały dzień, temp. zewnętrzne -15, -20*
temperatura wewnątrz domu 23-23,5* na dole i 24-24,5 na poddaszu
nawiewy we wszystkich pomieszczeniach, na dole z sufitu a na piętrze z podłogi...

to są spostrzeżenia z mojego domu, temperatura nawiewu nigdy nie przekroczyła 70*...

kawiarz
13-02-2012, 08:06
jasiek71,

No i właśnie o tym mowa, żeby ogrzac trzeba puscic strumień min. 500 m3/h, a jesli całośc weźmiesz z zewnątrz (bez cyrkulacji) to przesuszysz dom. A jeśli chcesz wentylowac 100 m3/h to musisz dac wysoką temperaturę.

jasiek71
13-02-2012, 08:17
jasiek71,

No i właśnie o tym mowa, żeby ogrzac trzeba puscic strumień min. 500 m3/h, a jesli całośc weźmiesz z zewnątrz (bez cyrkulacji) to przesuszysz dom. A jeśli chcesz wentylowac 100 m3/h to musisz dac wysoką temperaturę.

bodajże stronę wcześniej napisałem że trzeba by oddzielny układ kanałów z obiegiem wewnętrznym;)

jasiek71
13-02-2012, 08:49
jasiek71 czytaj uważniej, na twój post o rozdzieleniu kanałów Andrzej.K odpisał:

ponieważ

czytałem...
Piczman mu odpisał więc już nie rozwijałem...

tak swoją drogą WM i tak projektujemy dla tych 500m3 więc nic nie stoi na przeszkodzie aby częściowo chodziła w obiegu wewnętrznym...
wystarczy tylko główny kanał nawiewowy zrobić w częściowej recyrkulacji

aadamuss24
13-02-2012, 09:49
Ja mam jeszcze 45%, ale cały dom w boazerii i to ona tak fajnie trzyma wilgotność, wentyluję około 80-100m3/h

Mam połowę domu w boazerii :) czyli całe piętro w drewnie. Widać po drewnie, że co miało oddać to już oddało i teraz brakuje.

1igor1
13-02-2012, 14:46
a masz boazerie lakierowaną?? bo ja mam tylko zwykłym caponem pomalowaną, bez lakieru, ona zupełnie inaczej się wtedy zachowuje- jest bardziej podatna na zmiany wilgoci - latem wchłania, zimą oddaje. mam nadzieję że tak będzie działać cały czas, bo póki co to jej drugi sezon grzewczy. Swoją drogą dziś spadek o kolejne 2 % czyli 43% wilgotności. Zimo .... wyp.....aj

aadamuss24
13-02-2012, 14:58
Bez lakieru tylko bielona.

1igor1
13-02-2012, 15:03
a rodzaj drzewa?? może on ma znaczenie??

Andrzej.K
13-02-2012, 19:40
Jeszcze raz napiszę . Domek ma być oszczędny. Max 3 litrowy jeżeli na parterze grzeje podłogówka . A powietrze wentylacyjne 24h/dobę na piętrze wpada z temp +30c A jak nie wystarcza to +60 np To jak takie pomieszczenia będą się wychładzać przy założeniu ściany U o,12 144m2 dach U 0,1 116 m2 oknaU= 0,8 15m2 I optymistycznie z brakiem mostków :)

Andrzej.K
14-02-2012, 18:06
do tego celu najlepiej użyć uproszczonego kalkulatora OZC Kbab
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4974907&viewfull=1#post4974907
Wg tego kalkulatorka wychodzi mi 20/25 kwh m2 zależy jaką wpisze sprawność reku.

Andrzej.K
14-02-2012, 21:10
zapotrzebowanie szczytowe (moc kotła) albo strata dobowa, albo strata W/K tutaj potrzebna żeby obliczyć jak szybko będzie się wychładzać
Zapotrzebowanie szczytowe wychodzi mi 13,32W/m2 Czyli jakieś 2,5 kwh na budynek . Parter to podłogówka czyli jak mam dostarczyć 1,2 kw na pięterko? Na każdą godzinę? Czyli musiał bym wpuszczać powietrze + 50c przy założeniu że jest - 18. Czy dobrze to rozumiem?

Andrzej.K
15-02-2012, 08:36
moment ?? jaka podłogówka ?? nadmuch z wentylacji nie będzie jedynym źródłem ciepła ??
Nie no pisałem Post nr #9503

Piczman
15-02-2012, 09:46
Po co tak kombinujesz ?
Takiej kombinacji jeszcze nie widziałem :)

jasiek71
15-02-2012, 09:52
Po co tak kombinujesz ?
Takiej kombinacji jeszcze nie widziałem :)

ale ja widziałem...:D

Andrzej.K
15-02-2012, 10:20
Po co tak kombinujesz ?
Takiej kombinacji jeszcze nie widziałem :)
Parter i tak chciałem podłogówkę ze względu na wystrój . Płytki lub żywica epoksydowa. A piętro to tylko panele i nagrzewnica wydaje się być dużo tańsza niż robienie kolejnej instalacji grzewczej. Wiem że są panele dla podłogówek lecz cena również ma znaczenie.

Piczman
15-02-2012, 10:21
Matko !

Panele, ( każde) mają świetną przenikalność cieplną !
To laminat !

Byleś kiedyś w domu z panelami na parterze bez podłogowego ?

Nawet barlinek się nadaje !

Piczman
15-02-2012, 10:34
Nie twierdzę że nie będzie ok.
Ale uważam że wcale nie taniej i nie lepiej .
No to z jakiego powodu wydziwiać ?
Jaki jest zysk ?

Piczman
15-02-2012, 10:51
E tam zaraz krytykowali :)

Nie mam nic przeciwko nowym pomysłom, kreatywność to działania, czasem spore ryzyko.
Sam sobie bufor wymyśliłem zamiast postawić kocioł z dmuchawą jak robią wszyscy .

Ale nie jestem za łączeniem podłogówki z grzejnikami, nadmuchowym czy innymi .

Zdecydował bym się na jedno, tym bardziej że nie ma żadnych przeciwwskazań !

jasiek71
15-02-2012, 10:55
nie pamiętasz już jak 2 miesiące temu ciebie osobiście krytykowali za wodne GWC bo to się nigdy nie zwróci


he he...
Eee no...
ten temat jest ciągle otwarty:P

jasiek71
15-02-2012, 10:56
Ale nie jestem za łączeniem podłogówki z grzejnikami, nadmuchowym czy innymi .



a ja głupi połączyłem grzejniki z nadmuchowym i studnią do chłodzenia w lecie...
najgorsze jest to że działa:D

Piczman
15-02-2012, 11:07
a ja głupi połączyłem grzejniki z nadmuchowym i studnią do chłodzenia w lecie...
najgorsze jest to że działa:D

Weź tak nie pisz bo pół Polski pomyśli że też tak może :D

jasiek71
15-02-2012, 11:44
Weź tak nie pisz bo pół Polski pomyśli że też tak może :D

a co...
niech kombinują, może co ciekawego sie wykluje ...
jak będziemy czekać aż nam instalatorzy doradzą i zamontują to będziemy dreptać w miejscu...

Andrzej.K
15-02-2012, 12:10
Matko !

Panele, ( każde) mają świetną przenikalność cieplną !
To laminat !

Byleś kiedyś w domu z panelami na parterze bez podłogowego ?

Nawet barlinek się nadaje !
Byłem w parterówce z panelami. Lecz podłoga nie była zbyt zimna nie dostałem kapci:mad: ale nie było źle gorzej jest na kafelkach. A kombinacja alpejska również dla obniżenia kosztów budowy . Nagrzewnice myślałem zrobić samemu stosując rurkę miedzianą np taką:http://allegro.pl/rurka-rura-miedziana-przewod-przewody-hamulcowe-i2103452927.html
Tylko jeszcze nie wiem ile mb powinienem tam upchać. do tego pompka ale nie do co tylko taka od akwarium np z takiego filtra :) http://allegro.pl/filtr-do-akwarium-200l-h-200-deszczownia-i2091959219.html Silnik spokojnie wytrzymuje wrzątek i się nie odkształca testowałem tą ze swojego akwarium tylko dolna część koszyk i filtr dostają po dupie. Jeszcze nie wiem jak to wszystko połączyć ale się dowiem :)
Do tego Latem jak w wężyki lub nagrzewnice puszczę wodę z wodociągów o temp 8c to powinno troszkę ochłodzić atmosferę

Andrzej.K
15-02-2012, 12:11
zysk jest taki że dzięki takim którzy idą na przekór powstaje ciągle coś nowego o czym się filozofom nie śniło, nie pamiętasz już jak 2 miesiące temu ciebie osobiście krytykowali za wodne GWC bo to się nigdy nie zwróci


Jak to się mówi kto nie ryzykuje ten nie ma. Wiem że sposób może się okazać klapą ale jeżeli nie

jasiek71
15-02-2012, 12:18
A kombinacja alpejska również dla obniżenia kosztów budowy . Nagrzewnice myślałem zrobić samemu stosując rurkę miedzianą np taką:http://allegro.pl/rurka-rura-miedziana-przewod-przewody-hamulcowe-i2103452927.html
Tylko jeszcze nie wiem ile mb powinienem tam upchać. do tego pompka ale nie do co tylko taka od akwarium np z takiego filtra :) http://allegro.pl/filtr-do-akwarium-200l-h-200-deszczownia-i2091959219.html Silnik spokojnie wytrzymuje wrzątek i się nie odkształca testowałem tą ze swojego akwarium tylko dolna część koszyk i filtr dostają po dupie. Jeszcze nie wiem jak to wszystko połączyć ale się dowiem :)
Do tego Latem jak w wężyki lub nagrzewnice puszczę wodę z wodociągów o temp 8c to powinno troszkę ochłodzić atmosferę
myślałem że ja jestem "druciarz" ale to twoje bije wszystko...
odnośnie wody z wodociągów to więcej zapłacisz za nią niż otrzymasz chłodu...

Andrzej.K
15-02-2012, 12:31
myślałem że ja jestem "druciarz" ale to twoje bije wszystko...
odnośnie wody z wodociągów to więcej zapłacisz za nią niż otrzymasz chłodu...
woda nie ma być bezpośrednio z wodociągów tylko z zasobnika podawanego przez pompkę jeden będzie tylko do C.O 2 do C.W.U i ten od C.O latem nie będzie grzany więc temp jego wody będzie w granicach takich jak z wodociągów. A zbiorniczki połączone ze sobą bym mógł ciepełko oddać do C.W.U ale racze go za dużo nie będzie.

jasiek71
15-02-2012, 12:42
woda nie ma być bezpośrednio z wodociągów tylko z zasobnika podawanego przez pompkę jeden będzie tylko do C.O 2 do C.W.U i ten od C.O latem nie będzie grzany więc temp jego wody będzie w granicach takich jak z wodociągów. A zbiorniczki połączone ze sobą bym mógł ciepełko oddać do C.W.U ale racze go za dużo nie będzie.


woda z sieci ma od 5* pod koniec zimy do 15* pod koniec lata...

Andrzej.K
15-02-2012, 13:15
woda z sieci ma od 5* pod koniec zimy do 15* pod koniec lata...
Jeszcze jest gwc więc może nawet te 15c coś da przyznam się że to taki mój eksperyment może coś z tego wyjdzie :)

jasiek71
15-02-2012, 13:30
Jeszcze jest gwc więc może nawet te 15c coś da przyznam się że to taki mój eksperyment może coś z tego wyjdzie :)

z 300 L wody o temp. 15* wyciągniesz poniżej 2kw czyli kropla w morzu potrzeb...
a raczej takich ilości ciepłej wody co dzień nie wylewasz żeby to regenerować

tomwojko
24-02-2012, 00:05
Witam
Czy ktoś miał do czynienia lub coś więcej wie na temat folii izolacyjnych? Byłem dziś na targach budowlanych w Berlinie i takie coś mi wpadło w oko, ciekawe ale trudno coś znaleźć w necie...
Poniżej link, będę wdzięczny za info.

http://www1.lps-gmbh.com/polnisch.php

kitesurf
26-02-2012, 18:37
Witam. Jak rozwiązać temat balkonu drewnianego, który służyć ma również jako zadaszenie tarasu? Balkon bardzo chcę mieć ale tylko i wyłącznie drewniany. Generalnie zależy mi na tym, żeby ograniczyć mostek. W załączniku przesyłam tak mniej więcej jak bym to widział. Nie mam pomysłu jak "połączyć" drewniane filary, słupy z budynkiem, żeby wykluczyć mostki termiczne? Może jakoś to do krokwi dachowej "przybić"? Proszę o jakiekolwiek rady tudzież sugestie.

Pozdrawiam!

Michał

Andrzej.K
26-02-2012, 19:47
Witam. Jak rozwiązać temat balkonu drewnianego, który służyć ma również jako zadaszenie tarasu? Balkon bardzo chcę mieć ale tylko i wyłącznie drewniany. Generalnie zależy mi na tym, żeby ograniczyć mostek. W załączniku przesyłam tak mniej więcej jak bym to widział. Nie mam pomysłu jak "połączyć" drewniane filary, słupy z budynkiem, żeby wykluczyć mostki termiczne? Może jakoś to do krokwi dachowej "przybić"? Proszę o jakiekolwiek rady tudzież sugestie.

Pozdrawiam!


Michał

Ja bym zrobił dostawiony na belkach 24/24 powinien ze spokojem wytrzymać. Zalej stopy pod bele drewniane i do nich przykręć bele do tego jakieś wzmocnienie stabilności w postaci przekątnej belki. Nie będzie żadnego mostka . Ja bym przynajmniej nad czymś takim pomyślał. By coś było stabilne nie musisz łączyć tego z budynkiem.

kitesurf
26-02-2012, 22:01
Dzięki. W sumie jakbym dał słupy drewniane na stopach z betonu i u góry po lewej stronie "połączył" jakoś z krokwią, to powinno być stabilne? Hm...

aadamuss24
26-02-2012, 22:17
Mam u siebie wypuszczone z wienca trzy pręty gwintowane fi 12 do przytrzymania tarasu na czterech stopach betonowych.

kawiarz
28-02-2012, 07:18
W belce drewnianej można wyfrezować otwory pod nakrętkę i po skręceniu zapiankować - mostek będzie zminimalizowany.

Brass
28-02-2012, 12:20
A ja mam taki dylemat: Co bardziej pasuje do domu energooszczędnego: CWU za pomocą bojlera pracującego w taniej taryfie, czy może przepływowy podgrzewacz pracujący w taryfie całodobowej w zależności od potrzeb. Interesuje mnie ta kwestia zwłaszcza w odniesieniu do sezonu pozagrzewczego. Bo w sezonie grzewczym, woda pogrzewałaby się przepływając najpierw przez wężownicę w zbiorniku buforowym a następnie trafiała do bojlera lub od razu przez pogrzewacz przepływowy do punktu odbioru.
Ze względu na koncepcję ogrzewania za pomocą kominka z płaszczem wodnym wydaje mi się, że korzystanie z prądu dwutaryfowego jest bez sensu ponieważ większość prądu będę zużywał w ciągu dnia.

Piczman
28-02-2012, 13:46
Cały Twój zamysł mi się nie podoba .
Chcesz ładować bufor kominkiem w domu energooszczędnym i grzać wodę prądem ?

Już Ci chyba pisałem ( a może nie Tobie) że będzie to bardzo nieoptymalne wykorzystanie fajnych rozwiązań .

Kominek w takim domu nawet okazyjnie sprawia problemy .
Bufor z wężownicą do cwu + zasobnik cwu ?

Nie możesz tego zrobić prosto i logicznie ?

Brass
28-02-2012, 19:06
Czyli jak?

Piczman
28-02-2012, 20:05
Postaw bufor, kominek do niego bez zmian jako awaryjne źródło ciepła.
Sam bufor zasilaj grzałką w II taryfie .
CWU tylko i wyłącznie z bufora, cały rok !
Ja tam swój do 90 C dobijam w lecie, efektem jest zapas na tydzień .
Wykorzystaj warstwowy układ .

Andrzej.K
28-02-2012, 21:35
...

Kominek w takim domu nawet okazyjnie sprawia problemy ....


Co to znaczy że będzie sprawiał problemy ?

KrzysztofLis2
29-02-2012, 08:37
Będzie przegrzewać.

Liwko
29-02-2012, 08:42
Będzie przegrzewać.

Niekoniecznie. Wystarczy palić od góry, ale należy pamiętać by wybrać wkład małej mocy.

miloszenko
29-02-2012, 08:53
Niekoniecznie. Wystarczy palić od góry, ale należy pamiętać by wybrać wkład małej mocy.

Z tym paleniem od gory to nie tak kolorowo, bo: jak damy maly wklad to sie w nim bezpiecznie pietrowo drzewa ulozyc praktycznie nie da. Ja mam maly i musialbym drugi raz porabac drzewo zeby sie dalo jakos ulozyc polana na glebokosc. Najlepiej to taki wklad z cegiel szamotowych robiony na zamowienie, pod konkretne wymiary i parametry komory spalania :)

Pozdrawiam

Piczman
29-02-2012, 09:29
Ja u siebie jak zapraszam 3 osoby na 2-3 godziny a dzieci biegają to już wiem że temp. skoczy do 25 C .
Nie mam kominka i nie wyobrażam go sobie skoro mi odwiedziny niewielkiej ilości osób tak bardzo wpływają na temp.
Dobrze ze jest WM to przynajmniej da się normalnie oddychać .

Liwko
29-02-2012, 10:21
Ja u siebie jak zapraszam 3 osoby na 2-3 godziny a dzieci biegają to już wiem że temp. skoczy do 25 C .
Nie mam kominka i nie wyobrażam go sobie skoro mi odwiedziny niewielkiej ilości osób tak bardzo wpływają na temp.
Dobrze ze jest WM to przynajmniej da się normalnie oddychać .

Albo impreza albo sex przy kominku:D
Nie jest tak źle. Mam wkład 6-10kW i jak normalnie paliłem to rzeczywiście był problem przegrzewania domu. Odkąd zacząłem palić od góry jest zajefajnie.
Pali się wolno, dając mniejsze ilości ciepła.

Piczman
29-02-2012, 10:37
Jak byś miał moje zapotrzebowanie to było by mniej kolorowo .
Paląc z mocą 2 KW miał byś 3xkrotną nadwyżkę ciepła .

Liwko
29-02-2012, 10:50
Jak byś miał moje zapotrzebowanie to było by mniej kolorowo .
Paląc z mocą 2 KW miał byś 3xkrotną nadwyżkę ciepła .

To znaczy, że nie chciał bym mieć twojego zapotrzebowania:)
Ten sposób palenia jest bardzo przyjemny i niemal bezobsługowy. Pakujesz do pełna, rozpalasz od góry, zamykasz i po robocie. Przez 3-4h się ładnie pali.
Obiecuję sobie palić w przyszłym sezonie częściej.

Andrzej.K
29-02-2012, 12:49
Jak byś miał moje zapotrzebowanie to było by mniej kolorowo .
Paląc z mocą 2 KW miał byś 3xkrotną nadwyżkę ciepła .
To czy do domku 2,6 l kominek 12-14 KW to przesada? Bez płaszcza.

Liwko
29-02-2012, 13:17
To czy do domku 2,6 l kominek 12-14 KW to przesada? Bez płaszcza.

Oczywiście!!! Zapomnij o takim wkładzie. Szukaj jak najmniejszych mocy, może być nawet ładna koza.

Piczman
29-02-2012, 14:24
To czy do domku 2,6 l kominek 12-14 KW to przesada? Bez płaszcza.


O matko !

Nie wiem czy bardziej mi szkoda Ciebie czy tego kominka ,,,
Jest wiele lepszych pomysłów na wydanie kaski .

Wyobraź sobie skalę tego wszystkiego !
Dom który możesz grzać świeczkami a w nim bestia która oddaje minimum 5-6 KW w każdej sekundzie !
Nawet w siarczyste mrozy będziesz potrzebował 10x mniej !
A co podczas lekkiej zimy czy okresu przejściowego ???
A jak Ci się rozbuja to i 50 kwh energii wpakujesz do salonu podczas wieczornego okazyjnego palenia a co to oznacza dla Ciebie i domowników to się domyśl :)

jasiek71
29-02-2012, 15:39
To czy do domku 2,6 l kominek 12-14 KW to przesada? Bez płaszcza.

ja u siebie mam taki bodajże 14kw i dom jakieś 6 litrów
przy 0* na zewnątrz w ciągu godziny robi się 25* w każdym pomieszczeniu...
dopiero jak było -20 to był w miarę z mocą bo paląc po jednym kawałku drewna utrzymywało się 22,5-23,5*
oczywiście kominek spięty z DGP, bez tego ustrojstwa na piętrze dość szybko robi się 27-28* przy temperaturach takich jak teraz ...

Andrzej.K
29-02-2012, 15:56
dość jasno wytłumaczone dzieki

firewall
29-02-2012, 18:05
...może być nawet ładna koza.
np. taka?!:lol2:
http://img.wiocha.pl/images/6/5/65b5b08001a67f27ed29e53d65ec7bb6.jpg

malux20
29-02-2012, 19:34
widać że bez makijażu bo wygląda jak grażynka po śmierci ryśka-też się nie-pomalowana była

Brass
29-02-2012, 20:24
Postaw bufor, kominek do niego bez zmian jako awaryjne źródło ciepła.
Sam bufor zasilaj grzałką w II taryfie .
CWU tylko i wyłącznie z bufora, cały rok !
Ja tam swój do 90 C dobijam w lecie, efektem jest zapas na tydzień .
Wykorzystaj warstwowy układ .

Chciałbym dać taki bufor 1000L, powierzchnia wężownicy 5,1 m2:
https://lh4.googleusercontent.com/-vtBWLF16-2Y/T055tSNMoAI/AAAAAAAAAGc/As5ncgI59w4/s576/zbiornik%2520buforowy.jpg

Jak wykorzystać jego układ warstwowy? Gdzie dać grzałki elektryczne, gdzie przyłączyć kominek?

Drugie pytanko: jeśli nabijesz bufor do 90 st. to woda przeływająca przez wężownicę nie będzie za gorąca? Potrzebny będzie jakiś układ mieszający?

head67
01-03-2012, 07:01
jak obliczyć różnice zapotrzebowania sezonowego w kWh ściany o współczynniku U = 0.2 a 0.15 powierzchnia 150 m2

budowlany_laik
01-03-2012, 08:08
0,2-0,15=0,05 W/m2K
0,05*150 (powierzchnia)=7,5 W/K
7,5*różnica temperatur (np. 21-3,7=17,3)=129,75 W
129,75*24h*242 dni (długość sezonu grzewczego)=~754 kWh

jasiek71
01-03-2012, 08:47
0,2-0,15=0,05 W/m2K
0,05*150 (powierzchnia)=7,5 W/K
7,5*różnica temperatur (np. 21-3,7=17,3)=129,75 W
129,75*24h*242 dni (długość sezonu grzewczego)=~754 kWh
pod warunkiem że będzie cały czas noc....
w rzeczywistości trochę mniej...
promieniowanie słoneczne ma znaczny wpływ na temperaturę dachu / ścian od południa i zachodu

kbab
01-03-2012, 10:41
jak obliczyć różnice zapotrzebowania sezonowego w kWh ściany o współczynniku U = 0.2 a 0.15 powierzchnia 150 m2
Wstaw takie parametry dla ścian w którymś arkuszu "OZC dla laika" z mojej stopki.
Tu krótka instrukcja do poszczególnych arkuszy
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4974907&viewfull=1#post4974907

Ahya
01-03-2012, 11:16
To czy do domku 2,6 l kominek 12-14 KW to przesada? Bez płaszcza.

Chłopie, będziesz miał saunę, no chyba że chcesz. A nie lepiej biokominek? Dużo mniejsze koszty inwestycyjne, palisz jak chcesz, wygląda fajnie, chatkę dogrzeje, komina nie trzeba, a jak Ci sie zmieni zamysł wystroju salonu, to go zdejmiesz ze ściany i walniesz na drugą :)

Piczman
01-03-2012, 11:18
Jak wykorzystać jego układ warstwowy? Gdzie dać grzałki elektryczne, gdzie przyłączyć kominek?

Drugie pytanko: jeśli nabijesz bufor do 90 st. to woda przeływająca przez wężownicę nie będzie za gorąca? Potrzebny będzie jakiś układ mieszający?


Układ warstwowy wykorzystasz ładując bufor do pełna i pobierając cwu przez dłuższy okres mimo że dół i środek zbiornika będzie już "zimny" .
pozwoli na to wężownica umieszczona na górze .
Ja u siebie wykorzystuję dodatkowo możliwość ładowania grawitacyjnego od góry kotłem co daje mi komfort cwu po ok. godzinie palenia .

Co do gorącej wody w kranie mam zrobione podmieszanie i to jest do zrobienia w każdym wypadku, tylko nie wiem czy w tym konkretnym buforze będziesz mógł zrobić curkulację bo wężownica musiała by mieć dodatkowe 3 ujście .

Andrzej.K
01-03-2012, 12:17
Chłopie, będziesz miał saunę, no chyba że chcesz. A nie lepiej biokominek? Dużo mniejsze koszty inwestycyjne, palisz jak chcesz, wygląda fajnie, chatkę dogrzeje, komina nie trzeba, a jak Ci sie zmieni zamysł wystroju salonu, to go zdejmiesz ze ściany i walniesz na drugą :)
Nie no bio kominka nie chcę. Już w ławie jest przygotowanie pod kominek. I pozostało mi jakieś 8 do 10 m3 drzewa. gównie orzech wiśnie i jabłoń. Masę ciężkiej pracy miałem z wycięciem tych drzew teraz szkoda by mi było to wywalać. A po drugie to jak narazie jest domek na papierze 2,6 l jak to będzie w realu czas pokaże. Wierzę w swoja ekipę od stanu surowego. :) A gdy się okaże że sie pomyliłem

R&K
01-03-2012, 20:49
Andrzej.K - każdy ma obawy że się pomyli - ale o ile możesz się pomylić? o 0,4? o 1 L ? pomyłka o 2 - to juz bardzo duża

Brass
02-03-2012, 07:33
Układ warstwowy wykorzystasz ładując bufor do pełna i pobierając cwu przez dłuższy okres mimo że dół i środek zbiornika będzie już "zimny" .
pozwoli na to wężownica umieszczona na górze .
Ja u siebie wykorzystuję dodatkowo możliwość ładowania grawitacyjnego od góry kotłem co daje mi komfort cwu po ok. godzinie palenia .

Co do gorącej wody w kranie mam zrobione podmieszanie i to jest do zrobienia w każdym wypadku, tylko nie wiem czy w tym konkretnym buforze będziesz mógł zrobić curkulację bo wężownica musiała by mieć dodatkowe 3 ujście .


Czyli skoro na nabicie bufora z 55st do 90st potrzebuje 41 kWh to jak wrzucę na dół bufora dwie grzałki po 4 kW i na górę jedną grzałkę 6 kW do awaryjnego pogrzewania wody dla CWU, to powinno być git?
Swoją drogą ile razy na tydzień musiałeś nabijać bufor w te największe mrozy w lutym?

Piczman
02-03-2012, 09:15
U mnie w te największe mrozy bufor nabity do 90 C wystarczał na dobe !
Jak będzie u Ciebie ?

Przypomnij wielkość domu oraz skalę docieplenia, podaj też rodzaj wentylacji .
powinienem w miarę dobrze oszacować.

Co do grzałek to możesz dać 2 szt po 2 KW na dole baniaka i jedną na 2/3 wysokości .

Brass
02-03-2012, 09:44
Wielkość domu to 156 m2 po podłogach (piętro + poddasze), kubatura wychodzi około 450 m3. W podłodze mam 30 cm styro, na scianach tylko 20 cm, w dachu 24 cm wełny 0,037.
Wentylacja mechaniczna z reku.

Twój bufor wystarczał na dobę, czyli po upływie doby do jakiej temperatury spadał z 90 stopni?

Co do reku to jak myślisz lepszy będzie Mitsubishi z wymiennikiem celulozowym czy Jan-gaz?

Piczman
02-03-2012, 09:59
Twój bufor wystarczał na dobę, czyli po upływie doby do jakiej temperatury spadał z 90 stopni?

Co do reku to jak myślisz lepszy będzie Mitsubishi z wymiennikiem celulozowym czy Jan-gaz?


Denko Panie denko :D
Po 24 godzinach to cały bufor ma już 20 C, góra coś więcej ale to już resztki które nawet dla podłogówki ledwo starczają .
Celulozowy wymiennik ?
Nie miałem togo w rękach, obawiam się jednak zapachów które mogą przenikać wraz z wilgocią .
A poza tym chyba nie myślisz że ten wymiennik wpłynie jakoś wymiernie na wilgotność wnętrz ?
Jak przewentylujesz albo dom dziurawy postawisz to nic Ci nie pomoże !

Piczman
02-03-2012, 10:00
Denko Panie denko :D
Po 24 godzinach to cały bufor ma już 20 C, góra coś więcej ale to już resztki które nawet dla podłogówki ledwo starczają .
Celulozowy wymiennik ?
Nie miałem togo w rękach, obawiam się jednak zapachów które mogą przenikać wraz z wilgocią .
A poza tym chyba nie myślisz że ten wymiennik wpłynie jakoś wymiernie na wilgotność wnętrz ?
Jak przewentylujesz albo dom dziurawy postawisz to nic Ci nie pomoże !


PS. Docieplenie ściany ok, ale ten dach to za mało ! U Ciebie 1,5 tyś L będzie na styk .

Brass
02-03-2012, 13:15
Z dachem już nie dam rady więcej, bo musiałbym dawać izolację nakrokwiowo - a to kosztuje absurdalną kasę. Jedynie co bym mógł dać to styro między stelaż płyt GK, ale wtedy kompletnie zniweluje zalety ekranu aluminiowego (Alum'X), który osłania wełnę.

jasiek71
02-03-2012, 13:24
zniweluje zalety ekranu aluminiowego (Alum'X), który osłania wełnę.

a jaką on ma zaletę ?
jeszcze nikt bez grubej izolacji ciepła nie zatrzymał...
chałupa to nie statek kosmiczny ...

Andrzej.K
02-03-2012, 13:26
Z dachem już nie dam rady więcej, bo musiałbym dawać izolację nakrokwiowo - a to kosztuje absurdalną kasę. Jedynie co bym mógł dać to styro między stelaż płyt GK, ale wtedy kompletnie zniweluje zalety ekranu aluminiowego (Alum'X), który osłania wełnę.
Daj piankę zamkniętokomórkową 18 cm i wyjdzie ci U 0,1. Tylko że cena wysoka.

surgi22
02-03-2012, 13:45
a jaką on ma zaletę ?
jeszcze nikt bez grubej izolacji ciepła nie zatrzymał...
chałupa to nie statek kosmiczny ...

A takąma zaletę że jest izolacją p/wilgociową.

jasiek71
02-03-2012, 13:46
A takąma zaletę że jest izolacją p/wilgociową.

tak jak każda inna szczelna folia

Brass
02-03-2012, 13:53
Myślę, że lepiej między płytą GK a folią aluminiową dać wolną przestrzeń i zostawić to jako niewentylowaną pustkę powietrzną, o całkiem niezłym oporze cieplnym, a dodatkowo ekran będzie ograniczał wędrówkę ciepła przez promieniowanie.

ravbc
02-03-2012, 14:30
Myślę, że lepiej między płytą GK a folią aluminiową dać wolną przestrzeń i zostawić to jako niewentylowaną pustkę powietrzną, o całkiem niezłym oporze cieplnym, a dodatkowo ekran będzie ograniczał wędrówkę ciepła przez promieniowanie.

Niewentylowana pustka powietrzna ustawiona w pionie (czy też po skosie) ma raczej marny opór cieplny, tym gorszy im jest szersza. Nie wspomnę o tym jak fizycznie zrealizować ten fragment o jej niewentylowaniu... ;)

Brass
02-03-2012, 15:19
No dobra tylko co tu zmieni dokładanie 2 cm styro nawet 0,031?

surgi22
02-03-2012, 16:23
tak jak każda inna szczelna folia
Ale nie każda inna przy zachowaniu szczeliny odbija promieniowanie podczerwone .

jasiek71
02-03-2012, 16:44
Ale nie każda inna przy zachowaniu szczeliny odbija promieniowanie podczerwone .

jakiś tam rząd wielkości przebije się przez k-g odbije się od tej folii trafi z powrotem na płytę, nastąpi jakiś tam mikry wzrost temp. na powierzchni co spowoduje ogrzanie powietrza w tej pustce...
ogrzane powietrze ogrzeje ową folię a ta izolację za nią ....

z nią czy bez wychodzi na to samo ...

jak by ta pustka była próżnią to by była zupełnie inna historia ....

Brass
02-03-2012, 18:27
Nad izolacja próżniową już kiedyś myślałem. Trzeba wziąść twardą wełnę mineralną, odessąć z niej powietrze i zalaminować. Coś takiego jak pakowanie próżniowe wędlin. Kwestia z jakiego materiału zrobić worki, aby były szczelne powiedzmy przez 20 lat.

Brass
02-03-2012, 18:31
jakiś tam rząd wielkości przebije się przez k-g odbije się od tej folii trafi z powrotem na płytę,


Nie jakiś tam rząd, tylko płyta emituje stałe promieniowanie podczerwone odpowiadające swojej temperaturze czyli około 23-25 st. C. A podgrzane powietrze tworzy przede wszystkim barierę dla dalszego przewodzenia ciepła przez płytę (coś jak bariera w ścianach ISOMAX).

kitesurf
04-03-2012, 20:30
Witam. Planuję od strony północnej na poddaszu użytkowym ( klatka schodowa ) dać zamiast okna dachowego tzw. świetli tunelowy np. coś takiego: http://www.velux.pl/klienci/produkty/swietliki_tunelowe . Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Chodzi o koszty instalacji oraz kwestia energooszczędności w porównaniu do typowego okna dachowego. Zaznaczam, że taki świetlik chcę dać na klatkę schodową. Pozdrawiam!

Michał

Brass
05-03-2012, 15:50
U Ciebie 1,5 tyś L będzie na styk .

Posprawdzałem, pomierzyłem i jest problem. Zbiornik 1500L nie zmieści mi się przez drzwi, ale wkładanie ponad 200 kg zbiornika przez okna pewnie skończy się uszkodzeniem okna, poza tym taki zbiornik o średnicy 100 cm i to bez ocieplenia zawaliłby mi całą "kotłownie".

Znacie namiar na kogoś, kto zrobi mi zbiornik na zamówienie?

Piczman
05-03-2012, 16:12
Ja bym zrobił ale już mam za dużo roboty na ten rok.
Oczywiście możesz wstawić mniejszy bufor, ale zmagazynujesz w nim mniej energii, w niewielkie mrozy będzie ok, na te poniżej -15 C też będzie magazynował tyle że będzie trzeba go ładować 2 razy na dobę .

Brass
05-03-2012, 19:19
A możesz polecić kogoś, kto zrobi taki bufor?

Piczman
05-03-2012, 19:30
Pisz do Adama_mk ;)

malux20
05-03-2012, 22:15
granulat wełny mineralnej ma 50% izolacyjności tradycyjnej?

Piczman
05-03-2012, 22:25
Ze względu na swoją masę ma bardzo dobre parametry.
Potwierdzam to po 3 latach z tym czymś w stropie ;)

malux20
05-03-2012, 22:58
1 zlotówka za 1cm na m2 z robocizną to dobra cena ?

Piczman
06-03-2012, 06:31
Mnie kosztował ok. 60 zł/m3 z dowozem, zamawiałem 70 m3 i chyba z okolic Poznania przywieźli.

malux20
06-03-2012, 07:26
mpolaw gdzieś mi się rzuciło że oceniasz że granulat daje słabszą izolacyjność od wełny w płytach.
jak na to teraz patrzysz
/?
mówimy o granulacie ursy

czyli jakieś pole manewru przy cenie jest

cronin
07-03-2012, 10:51
Widze ze kilka osob jednak o ten proszek poliuretanowy pyta



Ja pytam, do podłogi na gruncie już zamówiłam , ale chciałam dopytać o pozostałe zastosowania . W moim przypadku byłoby to:
1/ podłoga na gruncie - to jasne
2/ obsypanie fundamentów w gruncie od zewnątrz - jaka warstwa, jak odizolować od gruntu - folią?, jak połączyć z cokołem, który i tak musi być ocieplony płytą xps
3/ zasypać na poziomie stopy fundamentowej - tam gdzie się kończy ocieplenie fundamentu - w kolo domu np na 2-3 m od zabudowy - to likwidujemy mostek na fundamencie, tylko że ja mam z jednej strony tylko 1,5 m do płotu, ale warte pomyślenia
4/ zasypać wszelkie rurki od instalacji prowadzone w styropianie, zamiast np. piaskiem - to akurat jasne
5/ jako podkład pod wylewkę na stropie piętra, zamiast styro, ale jaka grubość? trzeba ubijać?
6/ jako dodatek do zaprawy, ale w jakiej proporcji? za jaką część piasku, bo chyba nie cały?
Na strop u mnie odpada bo mam drewniany.
Czytałam że parę osób to zastosowało (ale nie dałam rady przewertować całego wątku z przyległościami :) ), czy mogę prosić o jakieś wskazówki może zdjęcia?
I jeszcze jedno pytanie odnośnie rozprowadzenia kanalizacji pod chudziakiem, czy najpierw wysypać całą warstwę ubić i dopiero wkopać rury, jak w piasek, czy wysypać częściowo, ułożyć i zasypać i dopiero ubić górną warstwę, ale wtedy chyba można zniszczyć rury?

cronin
07-03-2012, 11:53
Dzięki, to 6/ skreślam, za 5/ dziękuję, to jeszcze 2/ mnie gryzie :) i jeszcze kanalizacja

Ahya
07-03-2012, 17:22
mpoplaw, możesz napisać dokładnie jak ocieplałeś stopę fundamentową purem? Robiłeś szalunek? I czy jak ocieplałeś ścianę fundamentową to ile dałeś jeszcze styro, xpsa? Dziękuję.

cronin
08-03-2012, 10:17
Mpoplaw zasypać od zewnątrz ok, ale odizolować ten proszek od gruntu np folią żeby się z ziemią nie mieszał?

orko
08-03-2012, 10:38
Wykorzystaj geowłókninę. Ja tak mam i jest ok.

cronin
08-03-2012, 13:43
bo jakoś koncepcja żeby to po prostu wsypać i już, wydawała mi się nieuporządkowana :lol2:
a jak z rurami pod chudziakiem, wkopywać je później czy od razu przy wsypywaniu?

kitesurf
10-03-2012, 08:58
Słuchajcie potrzebuję rady co do usytuowania okien po stronie południowej oraz północnej na poddaszu użytkowym. Od strony północnej chcę usunąć wszystkie okna, a od południowej zastanawiam się nad dwoma - tzn, czy dawać w tzw. garderobie, która raczej będzie służyła jako przedłużenie sypialni, oraz w drugim pokoju na poddaszu. Generalnie patrzę na to tylko pod kątem ewentualnych zysków od słońca, bo w tych pokojach już są okna dość duże ale od strony wschodniej oraz zachodniej. Co mi doradzicie? W załączniku dodałem elewacje oraz rzut poddasza z naniesionymi zmianami.

Pozdrawiam!

Michał

Andrzej.K
10-03-2012, 09:06
Słuchajcie potrzebuję rady co do usytuowania okien po stronie południowej oraz północnej na poddaszu użytkowym. Od strony północnej chcę usunąć wszystkie okna, a od południowej zastanawiam się nad dwoma - tzn, czy dawać w tzw. garderobie, która raczej będzie służyła jako przedłużenie sypialni, oraz w drugim pokoju na poddaszu. Generalnie patrzę na to tylko pod kątem ewentualnych zysków od słońca, bo w tych pokojach już są okna dość duże ale od strony wschodniej oraz zachodniej. Co mi doradzicie? W załączniku dodałem elewacje oraz rzut poddasza z naniesionymi zmianami.

Pozdrawiam!

Michał
Na pewno bym usunął te 3 okna z północy ale dał bym jedno nad schodami by doświetlić schody. Co do zysków słonecznych z okien połaciowych to nie wiem czy nie lepiej ich unikać. Bo zimą słońce jest nisko . Zły kąt może się okazać że będzie więcej strat niż zysków.
Ale niech ktoś jeszcze coś podpowie.

budowlany_laik
10-03-2012, 09:11
Ja Ci tylko podpowiem, chyba, że wiesz, że powierzchnia okien (szyby?) ma mieć min. 1/8 powierzchni podłogi danego pomieszczenia. To warunek dobrego doświetlenia. Ale widzę, że te warunki są spełnione już bez okien dachowych.

Zysk słoneczny przez dachowe? Nie mam, to nie wiem, ale czy kąt pochylenia szyby przy małym kącie padania słońca zimą nie spowoduje, że zyski te będą niezbyt znaczne? EDIT: widzę, że Andrzej.K wpadł na to samo :)
Latem znów odwrotnie - bez zewnętrznych rolet na oknach dachowych, pokoje będą się przegrzewać.

Andrzej.K
10-03-2012, 09:14
ogólnie po zastanowieniu to ja bym dach zmienił od strony południowej podniósł bym ścianę i dał zwykłe okna. Nie wiem czy wolno. Ale wtedy by zimą świeciło i pomieszczenia były by bardziej funkcjonalne.

kitesurf
10-03-2012, 10:02
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Na 99% zostawię tylko jedno okno dachowe w łazience. A co do klatki schodowej, to okno odpuszczam również. Klatka być może będzie niedoświetlona światłem dziennym, ale zrobię zobie jakieś fajne doświetlenie energooszczędne na czujnik ruchu na przykład. Temat jeszcze otwarty. A w tych pokojach na górze faktycznie okna pionowe są już dość duże, także raczej temat dachowych odpuszczę. Jeszcze raz dzięki.

Michał

m&m0123
10-03-2012, 10:56
Witam wszystkich, juz w maju startuje z budowa bw-01 (http://www.dobreprojekty.pl/lustrox.php?kod=BW01#) i mam pytanko jak poprawnie 'przykleic' garaz, ktory jest w bryle budynku aby ograniczyc straty do minimum?Garaz ma byc nie grzany,izolowany ale bez izolacji w podlodze. Powierzchnie nad garazem rowniez odcinam od domu na rzecz strychu z wlazem wejsciowym w stropie.
Za wszelkie podpowiedzi z gory Dzieki!

surgi22
10-03-2012, 12:42
Było pisane kilka razy ..Poszukaj.

Andrzej.K
10-03-2012, 14:10
Witam wszystkich, juz w maju startuje z budowa bw-01 (http://www.dobreprojekty.pl/lustrox.php?kod=BW01#) i mam pytanko jak poprawnie 'przykleic' garaz, ktory jest w bryle budynku aby ograniczyc straty do minimum?Garaz ma byc nie grzany,izolowany ale bez izolacji w podlodze. Powierzchnie nad garazem rowniez odcinam od domu na rzecz strychu z wlazem wejsciowym w stropie.
Za wszelkie podpowiedzi z gory Dzieki!
U mnie tak jak na obrazku szersza krawędź to ława zamalowana to ściana. Na twoim projekcie zlikwidował bym ten taras nad salonem powiększ dom. i zrób proste ściany. Jak chcesz energooszczędnie105625

Andrzej.K
10-03-2012, 14:13
105626


U mnie tak jak na obrazku szersza krawędź to ława zamalowana to ściana. Na twoim projekcie zlikwidował bym ten taras nad salonem powiększ dom. i zrób proste ściany. Jak chcesz energooszczędnie105625

m&m0123
10-03-2012, 15:02
Dzieki za odpowiedz, zdaje sobie sprawe, ze ten wykusz oraz taras/balkon nad nim bedzie dosc spora strata ale doloze wszelkich staran aby go porzadnie zaizolowac. Nie celuje w dom pasywny ani 3 litrowy - chce aby byl naprawde cieply i dosc niskoenergetyczny. W planie 10styro na zew fundamentow, 20 styro posadzka, podlogowka po calosci, sciany porotherm25 + 20styro-raczej grafit (wciaz zastanawiam sie czy nie wymienic pustakow na sylikaty 24)... dach 35 welny, okna 0.7 - 1.0, ggwc ,wm + reku. Ok 75% okien skierowana na poudnie i zachod. Bedzie rowniez kominek z dgp:) Straty cieplne komina zrekompensuje malzonka, ktora deklaruje sie w nim czesto palic. Przebrnolem przez polowe tematu i wciaz zastanawiam sie jak rozwiazac kwestie izolacji garazu - sciane oraz fudament miedzy domem a garazem bede napewno ocieplal, garaz poszerzylem o 1m wiec miejsca wystarczy. Teraz pytanie jesli ocieple rowniez sciay zew garazu czy powinienem ocieplac strop albo dach garazu?

Andrzej.K
10-03-2012, 15:59
Dzieki za odpowiedz, zdaje sobie sprawe, ze ten wykusz oraz taras/balkon nad nim bedzie dosc spora strata ale doloze wszelkich staran aby go porzadnie zaizolowac. Nie celuje w dom pasywny ani 3 litrowy - chce aby byl naprawde cieply i dosc niskoenergetyczny. W planie 10styro na zew fundamentow, 20 styro posadzka, podlogowka po calosci, sciany porotherm25 + 20styro-raczej grafit (wciaz zastanawiam sie czy nie wymienic pustakow na sylikaty 24)... dach 35 welny, okna 0.7 - 1.0, ggwc ,wm + reku. Ok 75% okien skierowana na poudnie i zachod. Bedzie rowniez kominek z dgp:) Straty cieplne komina zrekompensuje malzonka, ktora deklaruje sie w nim czesto palic. Przebrnolem przez polowe tematu i wciaz zastanawiam sie jak rozwiazac kwestie izolacji garazu - sciane oraz fudament miedzy domem a garazem bede napewno ocieplal, garaz poszerzylem o 1m wiec miejsca wystarczy. Teraz pytanie jesli ocieple rowniez sciay zew garazu czy powinienem ocieplac strop albo dach garazu? a jak zamierzasz ocieplić dach tarasu nad salonem w projekcie uwzgledniono izolace?.
różnicę wysokości. Scian garażu nie ma sensu ocieplać jeżeli oddzielisz go od domu i bedzie tak zwanym przystawionym garażem. Co do dachu to z niego bym zrezygnował i na jego miejscu zrobił taras bez szkód na stracie ciepła. powiększając domek w strone salonu i likwidował ten mini tarasik . Garderoba jest przy pokoju 9m2 bez sensu ale dobra bo zaraz przerobie cały projekt po swojemu ...:cool:

m&m0123
10-03-2012, 17:45
W kwestii wykuszu, planuje wpakować tam tyle izolacji ile tylko sie da - od zew jak i od wewnątrz (np. podwieszany sufit). Co do bryły domu - ruszyć jej już nie mogę i tez nie chce. Nad garazem bedzie strych calkowicie odciety od domu (jak pisalem w poscie #9641). Sciany garazu planuje ocieplic, teraz dumam nad stropem, docelowo chcialbym miec w garazu dodatnia temp. Jesli chodzi o temp na strychu to juz mi tak nie zalezy...

o_c
10-03-2012, 18:32
Czytam niedokładnie więc mogło mi gdzieś uciec, ale chyba nikt się do tego nie odniósł.

Może wieniec z perlitobetonu. Zębiec SA podaje przepis jak zrobić i parametry: symb. receptury:18/5.0, 710kg/m3, 4,8MPa, 0,066 W/mK.

Pytać architekta żeby spytał konstruktora czy mnie wyśmieją?

P.S.
Ten post to z 08-03-2009 22:36 :cool:

Przemysław_
31-03-2012, 20:39
Witam,
Czy według projektu poniżej można wybudować dom pasywny?
http://www.lk-projekt.pl/lkand159-produkt-286.html
Co oznacza zapis "Zapotrzebowanie na ciepło 12.68 kW" ?

R&K
31-03-2012, 22:27
nie widzę najmniejszych szans

surgi22
01-04-2012, 00:27
nie widzę najmniejszych szans
Ajtam, ajtam trochę wykuszy i podcienii, duże przszklenia ze szprosami, tylko dwa balkony, łamany dach i co już sie pasywnego nie da ????, no kak eta kak :bash:

pawelkokosz
01-04-2012, 06:51
Nie takie rzeczy my ze śwagrem we wojsku robili :)) kolego Przemysław....Polak potrafi :))

Przemysław_
01-04-2012, 08:40
podzielam to Wasze zdanie jednak w opisie projektu autorzy wyraźnie piszą "Zapotrzebowanie na ciepło 12.68 kW"

pawelkokosz
01-04-2012, 09:40
Kolego Przemysław....papier zniesie wszystko...gorzej z rzeczywistością

R&K
01-04-2012, 09:44
przecinek nie tam gdzie trzeba postawili :D

Andrzej.K
01-04-2012, 10:19
Witam,
Czy według projektu poniżej można wybudować dom pasywny?
http://www.lk-projekt.pl/lkand159-produkt-286.html
Co oznacza zapis "Zapotrzebowanie na ciepło 12.68 kW" ?
Raczej na pewno nie .
Ten zapis to chyba zapotrzebowanie mocy kotła na godzinę tak mi sie wydaję .
To dla porównania mi wychodzi domek 2,6 l i zapotrzebowanie mam 2,1 kwh więc ten domek 6 razy tyle można powiedzieć wg tego że jego zapotrzebowanie to 156 kwh m2 rok jak sie nigdzie nie pomyliłem

jasiek71
01-04-2012, 10:28
"Zapotrzebowanie na ciepło 12.68 kW"

luzik...
300kwh/doba w szczycie...
po wybudowaniu wystarczy całość obłożyć 1m styropianem łącznie z oknami ...

Liwko
01-04-2012, 10:30
luzik...
300kwh/doba w szczycie...
po wybudowaniu wystarczy całość obłożyć 1m styropianem łącznie z oknami ...

Jak zwykle przesadzasz. Wystarczy 0,5m

Andrzej.K
01-04-2012, 10:33
luzik...
300kwh/doba w szczycie...
po wybudowaniu wystarczy całość obłożyć 1m styropianem łącznie z oknami ...
:lol2:

R&K
01-04-2012, 11:05
Przemysław_ - ja Ci pociesze chłopie .... ja jak swój projekt pokazałem kilku szpecom na tym forum - to też mi mówili że z takiego projektu to ni hu...hu. pasywnego nie będzie ;) i że może w 3 l się zmieszczę ... jak się postaram

Przemysław_
01-04-2012, 11:07
Dzięki za wyjaśnienie, przeglądając projekty mocno się zdziwiłem widząc tak niską wartość. Zastanawiało mnie jak zaprojektować dom o takich kształtach aby był pasywny. Jaką wiedzę na temat ewentualnych rozwiązań musiałby posiadać projektant nie myśląc nawet o kosztach, które poniósłby inwestor.Cena za projekt słuszna. Teraz wiem, że to coś całkiem innego, a cuda się nie zdarzają.

Przemysław_
01-04-2012, 11:30
R&K śledzę twój dziennik, masz świetne tempo prac. Zastosowałeś fajne rozwiązania szczególnie ggwc+ reku. Jestem na innym etapie inwestycyjnym. Poszukiwania projektu, rozważania na działce, którą już mamy dalej od miasta( 15-30km) czy zakup działki w mieście a co za tym idzie większe kredytowanie. Itd. Co do projektu to masz rację, twoja budowa jest tego przykładem, że da się zrobić ciepły do przy skomplikowanej bryle budynku. Na przykładzie jaki wkleiłem, też można zejść do przyzwoitych granic, przy małych korektach w projekcie, odpowiednim usytuowaniu według stron świata.

KrzysztofLis2
01-04-2012, 16:01
Przy zapotrzebowaniu na moc rzędu 12 kW człowiek powinien się zacząć zastanawiać, czy taki budynek spełnia przepisowe wymogi odnośnie izolacji ścian...

asolt
01-04-2012, 16:43
Przy zapotrzebowaniu na moc rzędu 12 kW człowiek powinien się zacząć zastanawiać, czy taki budynek spełnia przepisowe wymogi odnośnie izolacji ścian...

Na podstawie projektowego obciązenia cieplnego budynku gdyz o takim parametrze mówimy i wartości 12,68 kW bez znajomości powierzchni tego budynku nie mozemy bezwglednie powiedzec ze przegrody nie spełniają wymagań, wazna jest także lokalizacja tzn w jakiej strefi klimatycznej jest usytuowany ów budynek.
Mając komplet danych mozna dokładnie to wyliczyć, mając za mało danych to tylko gdybanie.
W tym konkretnym przypadku wartośc 12,68 kW jest zbyt wysoka i przy dobrze ocieplonym budynku nie powinna przekroczyc 6 kW

Przemysław_
01-04-2012, 21:15
Na podstawie projektowego obciązenia cieplnego budynku gdyz o takim parametrze mówimy i wartości 12,68 kW bez znajomości powierzchni tego budynku nie mozemy bezwglednie powiedzec ze przegrody nie spełniają wymagań, wazna jest także lokalizacja tzn w jakiej strefi klimatycznej jest usytuowany ów budynek.
Mając komplet danych mozna dokładnie to wyliczyć, mając za mało danych to tylko gdybanie.
W tym konkretnym przypadku wartośc 12,68 kW jest zbyt wysoka i przy dobrze ocieplonym budynku nie powinna przekroczyc 6 kW

Powierzchnie mamy dosyć dokładnie podaną ~210m. kw.
Co do strefy klimatycznej to trzeba zapytać projektanta bo on pewnie zna założenia do swojego projektu.
Jestem ciekaw czy aby na pewno projektant pod pojęciem "Zapotrzebowanie na ciepło" miał na myśli obciążenie cieplne budynku - to jest do wyjaśnienia.
Zastanawiające jest to, że ten projekt jeszcze niedawno temu był nazwany energooszczędnym a na forum pada stwierdzenie, że może nie spełniać warunków izolacji ścian.

wibart
02-04-2012, 01:47
Witam,

Mam pytanie czy istnije jakies ryzyko w połozeniu rur od oc bezposrednio na chudziaku? Czy tam moze sie cos wykraplać?
Teoretycznie powinno sie w warstwie izolacji, ale to sporo kombinowania .... podkładanie , zabezpieczanie uzupełnianie styro. Na wiekszosci zdjec firm wykonawczych rur leza na chudziaku sa mocowane uchwytami - wiec chyba foli juz nie podkładaja. Czy to oznacza, ze folia idzie na rury???
proszę o rade.
Dziekuje
wibart

Liwko
02-04-2012, 08:28
Witam,

Mam pytanie czy istnije jakies ryzyko w połozeniu rur od oc bezposrednio na chudziaku? Czy tam moze sie cos wykraplać?
Teoretycznie powinno sie w warstwie izolacji, ale to sporo kombinowania .... podkładanie , zabezpieczanie uzupełnianie styro. Na wiekszosci zdjec firm wykonawczych rur leza na chudziaku sa mocowane uchwytami - wiec chyba foli juz nie podkładaja. Czy to oznacza, ze folia idzie na rury???
proszę o rade.
Dziekuje
wibart

Przez chwilę myślałem, że to jeszcze prima prilisowy żart. Ale nie, to już dzisiejsza data... :D

wibart
02-04-2012, 10:29
To nie zart.
Nie kazdy ma tak szeroką wiedze jak np. Ty :)
Jesli nie mozesz odp. krótko zwizle to szkoda, jesli mozesz - bede wdzieczny.

wibart

Liwko
02-04-2012, 10:41
To nie zart.
Nie kazdy ma tak szeroką wiedze jak np. Ty :)
Jesli nie mozesz odp. krótko zwizle to szkoda, jesli mozesz - bede wdzieczny.

wibart

Logiczne jest, że rury powinny iść nad warstwą ocieplenia;)

wibart
02-04-2012, 10:58
Wiem, ze powinny. ale czemu wszyscy robią na chudziaku??? Nie ukrywam ze ta wersja jest poprostu latwiejsza technicznie. Nie chce isc na łatwizne ale ejsli cos nie ma wpływu negatywnego nie chce sie niepotrzebnie narobić. Stad pytanie :)

Druga kwestia ile osob, które celują w dom3 litrowy stosuje standardowo (na gruncie) folie i na to styropian a ile idzie w kierunku perlitu - jest watek i koncepcja adama. czy wg was to temat wart zgłebienie? Pytam powaznie :)

adam_mk
02-04-2012, 11:00
wibart
Uruchom rozum i wyobraźnię!
Spójrz sobie jeszcze raz na ten chudziak!
TERAZ jest on suchutki i nawet nie specjalnie zimny.
Ale nakryj go jaką styropianową płytą!
NATYCHMIAST zacznie być wilgotny i znacznie zimniejszy.
A w ciepłe dni to nawet woda pod tą styropianową płytą się pojawi.

A Ty chcesz w tej warstwie WIECZNIE bardzo wilgotnej i WIECZNIE w temperaturze "studziennej" ciepłe rurki poukładać...
- To teraz sobie sam odpowiedz ile w tym sensu...

"ale czemu wszyscy robią na chudziaku??? Nie ukrywam ze ta wersja jest poprostu latwiejsza technicznie."
Bo jest łatwiej, szybciej i jak się robi "nie dla siebie" to prędzej kasę wypłacą...
A do tego - wygląda bardzo "solidnie".

Adam M.

wibart
02-04-2012, 11:26
ok, czyli jednak musze zarwac dzis noc i zglebic watek perlitu :)

grzeniu666
02-04-2012, 12:34
wibart, że tak głupio spytam, pytasz o Odkurzacz Centralny (nie ogrzewanie)?

Liwko
02-04-2012, 12:43
:D

zbiq
02-04-2012, 18:56
Witam,

Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie podrzucić ciekawą stronę z domami energooszczędnymi ?

R&K
02-04-2012, 19:26
tak ja ...

http://forum.muratodom.pl/

zbiq
02-04-2012, 19:34
A co myślicie o takiej bryle pod kątem energooszczędności?

R&K
02-04-2012, 20:31
jaskółki do wywalenia , garaż odizolowany od domu - taras i przejście tez w formie bardziej technicznej niż klasycznej części domu - tak by ograniczyć straty ciepła , odpowiednie okna , wielkości i ukierunkowanie wg stron świata i będzie OK

zbiq
02-04-2012, 20:45
Tarasów nie będzie, co do jaskółek to będzie mi trudni się ich pozbyć - chcę dobrze doświetlić pomieszczenie dzieci.

Aby dolać oliwy do ognia wrzucam przykładowy rzut parteru z wystającą jadalnia na stronę południową i przykładową wizualizację salonu - strona południowo zachodnia, na której widać spore przeszklenia i antresolę.
Co do okien to nie będzie problemu - pracuję w fabryce stolarki.
Wszystkich chętnych pomocy proszę o konstruktywne opinie..
Pozdrawiam109462109462

zbiq
03-04-2012, 07:48
Proszę o opinie, w tyg. spotkanie z architektem, i trzeba się na coś decydować.

Z góry dziękuję

Andrzej.K
03-04-2012, 08:47
Kominy wentylacyjne do wywalenia . Zastosować WM z odzyskiem ciepła. Dużo załamań na narożnikach zawsze najzimniej. Garaż powinien być odcięty od fundamentu aż po strop.Dość dużo okien od strony wschodniej.

Andrzej.K
03-04-2012, 08:47
P.S 2 słupy od strony zachodniej będą mostkami

ravbc
03-04-2012, 09:14
zbiq: masz faktycznie las za tymi zachodnimi oknami? Jeśli nie, to klimatyzacja latem będzie takim samym problemem jak ogrzewanie zimą. Zwłaszcza, że na trójkątnych oknach raczej rolet zewnętrznych nie założysz, a antersola spowoduje, że na pietrze (zapewne sypialnym) będziesz miał minimum kilka stopni cieplej niż na parterze. Oczywiście możesz znacznie ograniczyć zyski słoneczne przez te okna, montując odpowiednie szyby, ale wtedy zimą będziesz miał przez nie jeszcze większe straty (bo też nie będzie zysków).
A tak na koniec: jak ma się rzut, który pokazałeś do elewacji wklejonej wcześniej? Bo IMHO to są dwa niemal zupełnie różne budynki...

zbiq
03-04-2012, 13:17
zbiq: masz faktycznie las za tymi zachodnimi oknami? Jeśli nie, to klimatyzacja latem będzie takim samym problemem jak ogrzewanie zimą. Zwłaszcza, że na trójkątnych oknach raczej rolet zewnętrznych nie założysz, a antersola spowoduje, że na pietrze (zapewne sypialnym) będziesz miał minimum kilka stopni cieplej niż na parterze. Oczywiście możesz znacznie ograniczyć zyski słoneczne przez te okna, montując odpowiednie szyby, ale wtedy zimą będziesz miał przez nie jeszcze większe straty (bo też nie będzie zysków).
A tak na koniec: jak ma się rzut, który pokazałeś do elewacji wklejonej wcześniej? Bo IMHO to są dwa niemal zupełnie różne budynki...

Las mam od strony wschodniej, róg domu z lewej strony tego dużego okna to centralnie południe,
Rzut ma się ni jak do elewacji, to daw różne domy, jak na razie jestem w fazie koncepcji domu i szukam różnych pomysłów i inspiracji.
Co do rolet zewnętrznych to nie jest to wielki problem zawiesić roletę na takie okno.

Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

klaudiusz_x
03-04-2012, 13:31
Szczyty mam jeszcze nie wymurowane. Zastanawiam się czy od wysokości sufitu poddasza, czyli na wysokości jętek, nie wymurować dwóch wierszy z BK celem ograniczenia mostku. Wyżej albo BK, albo silikat.

bajcik
03-04-2012, 14:22
Zamiast balkonu mam mieć barierkę. Jak ją zamocować aby było solidnie i bezmostkowo?

grzeniu666
03-04-2012, 17:46
Szczyty mam jeszcze nie wymurowane. Zastanawiam się czy od wysokości sufitu poddasza, czyli na wysokości jętek, nie wymurować dwóch wierszy z BK celem ograniczenia mostku. Wyżej albo BK, albo silikat.

Pytałem o podobną rzecz (czy najwyższy wiersz piętra, pod wieńcem, zrobić z BK, reszta silikat) w wątku silikatowym, odpowiedź była: "można". Zastanawiam się jedynie czy nie będzie jakiegoś pękania od np. skurczu temp. w murze dł. 10m (rozszerzalność chyba podobna, ale BK przed ociepleniem pewnie będzie się szybciej nagrzewał/stygł) i czy coś tu zmienia zaprawa (klejowa / cem-wap)?

wibart
09-04-2012, 21:30
Mam pytanie, jaka czesc w Was celujących w dom 3-5 litrowy ma perlit zamiast styro na izolacji podłogi na gruncie?
dzieki za info

R&K
09-04-2012, 23:53
niewielka - kilka osób

head67
10-04-2012, 06:20
ale sporo osób ma dużo styro 20 cm

wibart
10-04-2012, 18:31
Tez planuje 20 cm styro... tylko zacząłem sie zastanawiac, czy martwic się tą wodą, która sie skropli pomiędzy folią a dolną warstwą styro.
A tak przy okazji, czy na podaszu dawac folię na strop, czy ukłądać styro bezposrednio na stropie betonowym?

Andrzej.K
10-04-2012, 19:45
Tez planuje 20 cm styro... tylko zacząłem sie zastanawiac, czy martwic się tą wodą, która sie skropli pomiędzy folią a dolną warstwą styro.
A tak przy okazji, czy na podaszu dawac folię na strop, czy ukłądać styro bezposrednio na stropie betonowym?
A skąd tam woda?

wibart
10-04-2012, 20:45
A skąd tam woda?

nastepuje skraplanie wody z powietrza - które jest cieplejsze niż chudziak - nie wiem czy dobrze tłumacze - ale ejst o tym cały watek -Izolacja podłogi na gruncie.

Andrzej.K
11-04-2012, 15:49
nastepuje skraplanie wody z powietrza - które jest cieplejsze niż chudziak - nie wiem czy dobrze tłumacze - ale ejst o tym cały watek -Izolacja podłogi na gruncie.
Ale ile powietrza się zmieści między hydroizolacja a styropianem i następna hydroizolacją?

klaudiusz_x
11-04-2012, 20:10
Mam pytanie, jaka czesc w Was celujących w dom 3-5 litrowy ma perlit zamiast styro na izolacji podłogi na gruncie?
dzieki za info

Akurat podłogę mam nad piwnicą, jednak planuję wyłożyć papę, na to z 5cm perlitu, na to dopiero styro. Może przesadzam, ale skoro pod murami papa, to by zapewnić ciągłość dobrej izolacji, pod podłogą to samo.

wibart
12-04-2012, 01:00
Ale ile powietrza się zmieści między hydroizolacja a styropianem i następna hydroizolacją?

Nie wiem :)

sco-check
12-04-2012, 09:10
Witajcie energetycznie zakreceni :)
Pewnie to już się przewijało, ale znalezienie odpowiedzi w prawie 500 str. to mały hardcore.
Dlatego pytam,ale nie zlinczujcie mnie ;)
mam mieć na posadzce 10cm styro, wiem mało...ale poradzicie, jaki dać styropian, żeby miał, przy 10cm, jak najlepsze właściwości.
Czy jest taki, który przy 10cm grubości, będzie miał "osiągi" 15 lub 20 cm ??

andriuss
12-04-2012, 10:18
Czy jest taki, który przy 10cm grubości, będzie miał "osiągi" 15 lub 20 cm ??

Ależ oczywiście, polecam w szczególności tzw. vacuum insulated panels, które to będą miały osiągi metra styropianu, no i powinieneś się wyrobić w 2500 PLN / m2. Odrób pracę domową - znajdź opory cieplne różnych izolatorów, poznaj ich ceny i zobacz ile dostajesz za każdą złotówkę (zwracając także uwagę na kPa). A później policz, ile rocznie zyskasz kWh schodząc z przenikania 0,4 na 0,2 na przykład. Podziel się wynikami.

bajcik
12-04-2012, 11:30
Zamiast balkonu mam mieć barierkę. Jak ją zamocować aby było solidnie i bezmostkowo?

Chłopaki, nic nie poradzicie w sprawie tej barierki? :(
(fachowo to się chyba "Portfenetr" (https://www.google.pl/search?q=Portfenetr&hl=pl&client=firefox-a&hs=Bmw&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wp-GT4SVArDQ4QTY1qioBw&ved=0CDMQsAQ&biw=1680&bih=885) nazywa)

aadamuss24
12-04-2012, 11:40
bajcik przez jakie grube styro chcesz to dać ?

bajcik
12-04-2012, 12:31
20cm. Konstrukcja raczej prosta, bez wywijasów więc całość się zmieści we "wnęce styropianowej". Bez wystawania poza płaszczyznę elewacji.

andriuss
12-04-2012, 13:18
20cm. Konstrukcja raczej prosta, bez wywijasów więc całość się zmieści we "wnęce styropianowej". Bez wystawania poza płaszczyznę elewacji.

Czyli kilka grubych śrub w kołkach, o powierzchni, strzelam: 10 cm2, czyli 0,001 m2. Nie zawracałbym sobie głowy i nie tracił na to czasu.

aadamuss24
12-04-2012, 14:42
śruby w mur aby nie odpadło i dołem na kątownikach aby w dół nie poleciało. Kątowniki mogą być plastikowe, zachwalane w wątku o montażu okien w warstwie ocieplenia :)

Andrzej.K
13-04-2012, 07:51
Nie wiem :)Mi się wydaje że te wartości będą tak małe że można je pominąć

klaudiusz_x
14-04-2012, 01:30
Witajcie energetycznie zakreceni :)
Pewnie to już się przewijało, ale znalezienie odpowiedzi w prawie 500 str. to mały hardcore.
Dlatego pytam,ale nie zlinczujcie mnie ;)
mam mieć na posadzce 10cm styro, wiem mało...ale poradzicie, jaki dać styropian, żeby miał, przy 10cm, jak najlepsze właściwości.
Czy jest taki, który przy 10cm grubości, będzie miał "osiągi" 15 lub 20 cm ??

Masz niski sufit? Okna i drzwi zamówione? Jeśli nie, można minimalnie zwiększyć grubość styro.

Jacław
14-04-2012, 09:11
Witajcie energetycznie zakreceni :)
Pewnie to już się przewijało, ale znalezienie odpowiedzi w prawie 500 str. to mały hardcore.
Dlatego pytam,ale nie zlinczujcie mnie ;)
mam mieć na posadzce 10cm styro, wiem mało...ale poradzicie, jaki dać styropian, żeby miał, przy 10cm, jak najlepsze właściwości.
Czy jest taki, który przy 10cm grubości, będzie miał "osiągi" 15 lub 20 cm ??

Są płyty styropianowe o nieco lepszych parametrach, najczęściej szare. Trochę droższe.
Są płyty poliuretanowe. Teoretycznie mają "osiągi" około 17cm styropianu. Dużo droższe.

autorus
14-04-2012, 10:02
Powierzchnie mamy dosyć dokładnie podaną ~210m. kw.
Co do strefy klimatycznej to trzeba zapytać projektanta bo on pewnie zna założenia do swojego projektu.
Jestem ciekaw czy aby na pewno projektant pod pojęciem "Zapotrzebowanie na ciepło" miał na myśli obciążenie cieplne budynku - to jest do wyjaśnienia.
Zastanawiające jest to, że ten projekt jeszcze niedawno temu był nazwany energooszczędnym a na forum pada stwierdzenie, że może nie spełniać warunków izolacji ścian.

U mnie wyszło coś ok 10,5kW, tylko że mam trochę większą powierzchnię tj 350m2.

u mnie projekt był robiony dla temp -20st i średniej 7.6st

R&K
14-04-2012, 10:27
lub styropian i folia z ekranem

Ahya
16-04-2012, 22:01
Kochani, pomóżcie - czy coś zmieniać w bryle, rozkładzie pomieszczeń w tym domku? Jaskółek, wykuszy, balkonów brak. Dach w literę T. Na górze od północy strych (szara 16, tam będą wszystkie instalacje), wejście od wschodu. Wprowadzone już zmiany w stosunku do oryginału.

Ma być podłogówka po całości (garaż też??, nie mamy zamiaru majsterkować w zimie), pompa p-w lub g-w, WM z reku. Ściany min 20 styro, fundamenty 10 xps + pur proszek, podłoga 20cm, dach wełna 20cm+10cm pur. Jak jeszcze mogę dodać mu energooszczędności?? W projekcie jest 6cm nmiędzy garażem a domem, ale chyba dam min 10cm.

http://img96.imageshack.us/img96/5259/noeliapoddasze.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/96/noeliapoddasze.jpg/)http://img269.imageshack.us/img269/4928/noeliaparter.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/269/noeliaparter.jpg/)

Liwko
16-04-2012, 22:05
Podejrzewam, że PC będzie stała w pomieszczeniu nr 9. Zbyt duża odległość od odbiorników ciepłej wody.

autorus
16-04-2012, 22:28
dobrze zastanów sie nad podłogówką w garażu. Moim zdaniem to błąd.
1. Duże straty, bo jednak normalne drzwi nie mają wielkości drzwi garażowych
2. duże straty bo zaizolowanie drzwi garażowych to nie takie proste.
3. ja w garazu instaluje promienniki podczerwieni, wygląda to jak kiedyś słoneczko tyle ze teraz można nawet lac na to wodę, cieplutkie po kilku sekundach.
4. jak zrobisz ogrzewanie to nie wykorzystasz ciepełka pod posadzka a wystarczy jej aby w garażu bez niczyjej pomocy było na +.

klaudiusz_x
16-04-2012, 22:29
Podejrzewam, że PC będzie stała w pomieszczeniu nr 9. Zbyt duża odległość od odbiorników ciepłej wody.

Projekt pewnie z czasów, kiedy nikt nie zawracał sobie głowy takimi szczegółami.

klaudiusz_x
16-04-2012, 22:33
dobrze zastanów sie nad podłogówką w garażu. Moim zdaniem to błąd.

Zależy od czasu jaki tam będzie spędzał. Jeśli to jakieś hobby, to kosztuje, trzeba grzać.

Ahya
17-04-2012, 21:45
skoro idzie proszek to po co XPS ??

Jakoś nie ufam proszkowi samemu na tyle, aby zostawić fundamenty bez dodatkowego zabezpieczenia. Może to głupie, ale jak człowiekowi jakaś bzdura wejdzie do łba, to czasem nawet racjonalne argumenty go nie przekonają.


Projekt pewnie z czasów, kiedy nikt nie zawracał sobie głowy takimi szczegółami.

Mylisz się, projekt jest z 2012 roku. Jednak nie ważne z kiedy, ważne co z tym można zrobić??

Co do podłogówki w garażu to ja też raczej byłam przeciw. W takim razie nie kłaść żadnego styro pod podłogę w garażu?? I zabezpieczyć lepiej ścianę dom-garaż?? I czy sam garaż ocieplać tak jak dom, czy może lepiej, gorzej.

zbynek001
17-04-2012, 21:47
Witam,

Koledzy buduję domek jestem na etapie już stanu surowego i muszę wybrać metodę ogrzewania.
Z obliczeń w OZC dla mojego projektu zapotrzebowanie wyszło na takim poziomie

Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:
Nazwa projektu: Budynek jednorodzinny
Zbigniew Orczyk
Miejscowość: Konin, powiat Konin
Adres: Działka nr : 120/17
Projektant: mgr inż. Andrzej Sołtys
Data obliczeń: Wtorek 13 Marca 2012 9:12
Data utworzenia projektu: Wtorek 13 Marca 2012 9:12
Plik danych: G:\certyfikaty\Projekty\orczyk_29-02\Warianty\orczyk.ozd

Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 - miesięcznie

Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: II
Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -18 °C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,9 °C
Stacja meteorologiczna: Koło

Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir
Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K)
Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m
Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K)

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 138,0 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 347,5 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 2387 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 912 W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 3254 W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 3254 W

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 23,6 W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 9,4 W/m3

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
Powietrze infiltrujące Vinfv: 32,9 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 163,4 m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: 161,0 m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 170,0 m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: 170,0 m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: 1,1
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 384,6 m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 10,8 °C

Wyniki doboru grzejników:
Suma projektowych mocy cieplnych grzejników Φp,r: 0 W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejników Φr,r: 0 W
Suma deficytów mocy cieplnych grzejników Φdef,r: 0 W
Suma mocy innych urządzeń grzewczych Φhe: 0 W
Suma mocy urządzeń grzewczych Φr,r+ Φhe: 0 W
Suma deficytów mocy urządzeń grzewczych Φdef: 0 W

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790
Stacja meteorologiczna: Koło
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 205,6 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 16,31 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 4530 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 138 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 347,5 m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 118,2 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 32,8 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 46,9 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 13,0 kWh/(m3·rok)

Parametry obliczeń projektu:
Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do θj,u
Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich
budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak
Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie

Parametry doboru grzejników:
Projektowa temp. wody zasilającej instal. θs,r: 80,0 °C
Projektowe ochłodzenie wody w grzejnikach Δθr: 20,0 K
Zwiększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi:
Zwiększaj z wyjątkiem pomieszczeń z nadwyżką mocy cieplnej ΦRH.
Zwiększanie grzejników z zaworami termost. o: 15 %

Domyślne parametry dobieranych grzejników:
Symbol grzejnika:
Współczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Współczynnik osłonięcia grzejnika: 1,00
Maksymalna długość grzejnika Lmax: 0,00 m
Domyślny sposób podłączenia: AB
Domyślnie grzejniki wyposażono w zawory termost.: Tak
Domyślnie grzejnik jest: Projektowany

Domyślne dane do obliczeń:
Typ budynku: Jednorodzinny
Typ konstrukcji budynku: Średnia
Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe
Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia
Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.
Stopień szczelności obudowy budynku: Użytkownika
Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,5 1/h
Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie

Domyślne dane dotyczące wentylacji:
System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C

Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopływającego powietrza θex,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup: 85,0 %
Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup: 59,5 %
Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir: %
Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir: %

Geometria budynku:
Rzędna poziomu terenu: 0,00 m
Domyślna rzędna podłogi Lf: 0,30 m
Rzędna wody gruntowej: -2,50 m
Domyślna wysokość kondygnacji H: 3,00 m
Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: 2,65 m
Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 81,20 m2
Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 41,22 m
Obrót budynku: -45°

Statystyka budynku:
Liczba kondygnacji: 0
Liczba stref budynku:
Liczba grup pomieszczeń: 3
Liczba pomieszczeń: 15

Zastanawiam się nad wodną podłogówką z piecem elektrycznym lub kable w wylewce...
Może macie jakieś inne ciekawe propozycje...
dzięki za wszelkie sugestie !

mar1982kaz
18-04-2012, 06:01
Witam,

Koledzy buduję domek jestem na etapie już stanu surowego i muszę wybrać metodę ogrzewania.
Z obliczeń w OZC dla mojego projektu zapotrzebowanie wyszło na takim poziomie

Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:
Nazwa projektu: Budynek jednorodzinny
Zbigniew Orczyk
Miejscowość: Konin, powiat Konin
Adres: Działka nr : 120/17
Projektant: mgr inż. Andrzej Sołtys
Data obliczeń: Wtorek 13 Marca 2012 9:12
Data utworzenia projektu: Wtorek 13 Marca 2012 9:12
Plik danych: G:\certyfikaty\Projekty\orczyk_29-02\Warianty\orczyk.ozd

Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 - miesięcznie

Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: II
Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -18 °C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,9 °C
Stacja meteorologiczna: Koło

Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir
Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K)
Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m
Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K)

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 138,0 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 347,5 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 2387 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 912 W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 3254 W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 3254 W

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 23,6 W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 9,4 W/m3

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
Powietrze infiltrujące Vinfv: 32,9 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 163,4 m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: 161,0 m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 170,0 m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: 170,0 m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: 1,1
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 384,6 m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 10,8 °C

Wyniki doboru grzejników:
Suma projektowych mocy cieplnych grzejników Φp,r: 0 W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejników Φr,r: 0 W
Suma deficytów mocy cieplnych grzejników Φdef,r: 0 W
Suma mocy innych urządzeń grzewczych Φhe: 0 W
Suma mocy urządzeń grzewczych Φr,r+ Φhe: 0 W
Suma deficytów mocy urządzeń grzewczych Φdef: 0 W

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790
Stacja meteorologiczna: Koło
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 205,6 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 16,31 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 4530 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 138 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 347,5 m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 118,2 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 32,8 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 46,9 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 13,0 kWh/(m3·rok)

Parametry obliczeń projektu:
Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do θj,u
Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich
budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak
Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie

Parametry doboru grzejników:
Projektowa temp. wody zasilającej instal. θs,r: 80,0 °C
Projektowe ochłodzenie wody w grzejnikach Δθr: 20,0 K
Zwiększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi:
Zwiększaj z wyjątkiem pomieszczeń z nadwyżką mocy cieplnej ΦRH.
Zwiększanie grzejników z zaworami termost. o: 15 %

Domyślne parametry dobieranych grzejników:
Symbol grzejnika:
Współczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Współczynnik osłonięcia grzejnika: 1,00
Maksymalna długość grzejnika Lmax: 0,00 m
Domyślny sposób podłączenia: AB
Domyślnie grzejniki wyposażono w zawory termost.: Tak
Domyślnie grzejnik jest: Projektowany

Domyślne dane do obliczeń:
Typ budynku: Jednorodzinny
Typ konstrukcji budynku: Średnia
Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe
Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia
Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.
Stopień szczelności obudowy budynku: Użytkownika
Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,5 1/h
Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie

Domyślne dane dotyczące wentylacji:
System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C

Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopływającego powietrza θex,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup: 85,0 %
Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup: 59,5 %
Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir: %
Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir: %

Geometria budynku:
Rzędna poziomu terenu: 0,00 m
Domyślna rzędna podłogi Lf: 0,30 m
Rzędna wody gruntowej: -2,50 m
Domyślna wysokość kondygnacji H: 3,00 m
Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: 2,65 m
Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 81,20 m2
Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 41,22 m
Obrót budynku: -45°

Statystyka budynku:
Liczba kondygnacji: 0
Liczba stref budynku:
Liczba grup pomieszczeń: 3
Liczba pomieszczeń: 15

Zastanawiam się nad wodną podłogówką z piecem elektrycznym lub kable w wylewce...
Może macie jakieś inne ciekawe propozycje...
dzięki za wszelkie sugestie !




Calkiem nieźle! Ja też mam niedługo dostać obliczenia ozc, ktore robi mi asolt, i też zamierzam grzać prądem, powiedz mi, jakie masz ocieplenie w swoim domku??

autorus
18-04-2012, 06:51
Zastanawiam się nad wodną podłogówką z piecem elektrycznym lub kable w wylewce...
Może macie jakieś inne ciekawe propozycje...
dzięki za wszelkie sugestie !

Jeśli dobrze doczytałem to masz zapotrzebowanie 3,5kW.

Wiec tak, ja osobiście radziłbym wodna podłogówkę. Z jednej przyczyny, bezpieczeństwa na przyszłość. Chodzi o to, że nie wiadomo co będzie a do wodnej podłogówki jako źródło ciepła będziesz mógł podłączyć praktycznie wszystko, piec elektryczny, pc, eko groszek, solary, itd.

U mnie OZC robił kolega foczki.

zbynek001
18-04-2012, 07:37
ocieplenie to tak...
fundament 15 cm 0,035
fasada 20 cm grafit 0,032
podłoga 20 cm 0,036
dach skosy 30 cm wełny
dach powierzchnia płaska 40 cm wełny
okna Veka średnio 0,84
rekuperator
Mam dom w dość prostej bryle
link do projektu http://www.z500.pl/projekt/z162.html

jasiek71
18-04-2012, 07:57
Jeśli dobrze doczytałem to masz zapotrzebowanie 3,5kW.

Wiec tak, ja osobiście radziłbym wodna podłogówkę.
zakładałbym kable i nawet się nie zastanawiał ...;)
taki budynek w znacznym stopniu jedzie na zyskach bytowych więc i tak już go częściowo grzejesz prądem...

dajcie spokój z tą dywersyfikacją...
zawsze musi być skomplikowane żeby działało...?

oczywiście nikt nikomu nie broni ...
tylko po co ...?

mmr
19-04-2012, 09:51
Witam , dom w fazie poczatkowych szkiców i zastanawiam się gdzie umieścić bojler do podgrzania ciepłej wody w dolnej czy górnej łazience?
Dom z poddaszem użytkowym ,na dole łazienka(tu będzie prysznic) obok kuchni , na poddaszu łazienka (prysznic + wanna) nad dolną.

ravbc
19-04-2012, 10:02
Z moich doświadczeń: CWU najczęściej używana jest w kuchni i dolnej łazience. W górnej praktycznie tylko "długimi sesjami", więc odległość do bojlera nie gra takiej roli.

mmr
19-04-2012, 10:08
Dzięki za rady. W kuchni będzie zmywarka , okazjonalne zmywanie w zlewie , prysznic na dole sporadycznie ,codziennie na górze.

Liwko
19-04-2012, 10:16
Dzięki za rady. W kuchni będzie zmywarka , okazjonalne zmywanie w zlewie , prysznic na dole sporadycznie ,codziennie na górze.

Z moich doświadczeń, gdy jest zmywarka, CWU w kuchni jest niemal niepotrzebne. Dolny prysznic przez 3 lata był używany ze 3-4 razy. Dla wanny nie ma to większego znaczenia. Najbardziej mi jest potrzebna ciepła woda od razu, przy górnym prysznicu i umywalce.

ravbc
19-04-2012, 10:21
Ja mam zmywarkę (i wszystko w niej myję), a i tak najczęściej (ale nie najwięcej) wody używam w kuchni. Prysznica na dole osobiście używałem dotąd dokładnie raz, ale z tej łazienki korzystamy w sumie najwięcej (w ciągu dnia, zwłaszcza dzieci). Na górze wody używam zaś tylko do mycia rano i wieczorem. Czy przyleci po 10 sekundach, czy po 1s nie gra dla mnie roli. Ale o gustach się nie dyskutuje... ;-) Podsumowując: trzeba samemu zdecydować co dla kogo ważniejsze. Aha, no i warto pamiętać o dobrym zaizolowaniu rur z CWU, żeby jak już do tego kranu ciepła dopłynie to potem była tam przez dłuższy czas nawet jak nie jest potrzebna (używana).

Liwko
19-04-2012, 11:20
Liwko - to jest kwestia indywidualna - bo o ile zgodze się z małym zużyciem cwu w kuchni przy zmywarce - letnia woda bez cyrkulacji w zupełności wystarczy - całkiem bym nie rezygnował, bo czasami się przydaje(jak zmywarka zmywa po imprezie a całą góra naczyń już czeka w kolejce :P) - to u mnie z prysznica w górnej łazience korzysta tylko żona, za to wanna w dolnej łazienice jest dużo więcej wykorzystywana(ja,dzieci i potencjalni goście)

Dlatego moim zdaniem w kuchni najlepszy będzie mały przepływowy na 230V. Będzie tak rzadko używany, że zyski przewyższą straty na cyrkulacji, a ciepła woda będzie na życzenie niemal natychmiast.

mmr
19-04-2012, 11:53
Dzięki za odpowiedzi.Tak więc będzie na górze.
Jeśli można to jeszcze jedno pytanie .Z czego ściany zew. solbet 600 czy ytong?Ocieplenie w obu przypadkach takie samo 20cm styro.Cena za solbet i ytong ta sama.

Arturo72
19-04-2012, 11:58
Z czego ściany zew. solbet 600 czy ytong?Ocieplenie w obu przypadkach takie samo 20cm styro.Cena za solbet i ytong ta sama.
Dziwne.
Jeśli cena taka sama to brałbym ytonga

autorus
19-04-2012, 13:34
Dlatego moim zdaniem w kuchni najlepszy będzie mały przepływowy na 230V. Będzie tak rzadko używany, że zyski przewyższą straty na cyrkulacji, a ciepła woda będzie na życzenie niemal natychmiast.

Będę musiał przemyśleć twoje słowa, bo faktycznie małe podgrzewacze tak 4kw sa na prawde lux. Wiem bo używam w firmie. Tylko czy w domu to się sprawdzi?
Ponieważ będę miał pompę ciepła wydawało się naturalne że będzie też z niej cwu. I muszę przyznać, że już NIC NIE WIEM :(

Liwko
19-04-2012, 13:39
Będę musiał przemyśleć twoje słowa, bo faktycznie małe podgrzewacze tak 4kw sa na prawde lux. Wiem bo używam w firmie. Tylko czy w domu to się sprawdzi?
Ponieważ będę miał pompę ciepła wydawało się naturalne że będzie też z niej cwu. I muszę przyznać, że już NIC NIE WIEM :(

Jezeli będzie zmywarka, to zastanów się ile będziesz potrzebował tej ciepłej wody. Do gara czy do czajnika lejesz zimną, owoce czy warzywa płucze się w zimnej. Ja osobiście nie pamiętam kiedy mi była potrzebna ciepła woda w kuchni.

autorus
19-04-2012, 13:48
1. nie wyobrażam sobie kuchni bez zmywarki, to absolutnie niewyobrażalne. Za względu na moje wrodzone lenistwo oczywiście :)

ravbc
19-04-2012, 14:11
Ja mam zdecydowanie inny "profil użytkowania" niż Liwko. Jednak nadal w kuchni nie wylewam wielkich ilości ciepłej wody. Jeśli zasobnik CWU jest daleko, to przepływówka może mieć sens.

mmr
19-04-2012, 15:18
U nas dokładnie tak samo jak u kolegi autorusa wszyscy w rodzinie nienawiść do zmywania a miłość do zmywarki.
żona mmr (profil męża pisze żona)

tak więc dzięki chłopcy za pomoc , pytań będzie dużo i mam nadzieję ,że pomożecie

o_c
19-04-2012, 21:55
Powoli trzeba mi ruszać z budową i tak...
Mury będą w technologii 2-warstwowej bk 24cm + 15 cm grafitowego styro (z minimalną szansą na pogrubienie).
Zamierzałem pierwszy wiersz i ostatni (przed wieńcem) zrobić z bk klasy 400 - 450, a reszte z 600ki, a tu mi projektant i kierownik w jednej osobie mówi, że po co się rozdrabniać, niech zrobię w całości z lżejszego nośności wystarczy, akumulacji i tak prawie żadnej, a szafki tak samo zawieszę tak do 600ki jak i 400ki.
Co robić?

jasiek71
19-04-2012, 22:20
Ja osobiście nie pamiętam kiedy mi była potrzebna ciepła woda w kuchni.

a ja nie pamiętam kiedy potrzebna mi była zimna woda w łazience ...
zamiast ciągnąć dwie rury wystarczy jedna z centralnej baterii mieszającej

ravbc
19-04-2012, 22:51
Co robić?

Budować z 18cm silikatu + 20 cm styro. ;-)

jasiek71
19-04-2012, 22:53
Budować z 18cm silikatu + 20 cm styro. ;-)

albo z klocków TH-350 ...;)

R&K
19-04-2012, 22:57
....akumulacji i tak prawie żadnej, a szafki tak samo zawieszę tak do 600ki jak i 400ki.
Co robić?

znam kilka osób które narzekają na walory akustyczne 400

o_c
20-04-2012, 09:39
Budować z 18cm silikatu + 20 cm styro. ;-)

Była taka myśl, ale umarła...

o_c
20-04-2012, 09:40
albo z klocków TH-350 ...;)

Taki jeden w rodzinie dorasta powoli do klocków, ja jeszcze nie;P

ravbc
20-04-2012, 10:06
Znaczy się: chcesz sobie koniecznie zbudować chałupę gorzej, zamiast lepiej i oczekujesz od nas poparcia dla tej idei? ;)

autorus
20-04-2012, 11:26
ravbc ma rację. Albo porządnie albo wcale.

cougarek
20-04-2012, 13:45
Witam serdecznie!

Czytam to forum już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz zdecydowałem się na aktywny udział.
W wakacje ruszam z budową 3-litrowego domu o powierzchni 110m2 z piwnicą i poddaszem użytkowym.

Na większość dręczących mnie pytań/wątpliwości znalazłem już odpowiedź.
Jednak ciągle nie potrafię podjąć decyzji w jaki sposób wykonać izolację stropu monolitycznego (15cm) nad piwnicą. Planuje 20cm styropianu - tylko gdzie go przykleić? Możliwości są dwie:

1. Izolacja płyty od góry (podłoga parteru) to:
- mniejsza bezwłasność/pojemność podłogówki, co jest wadą i zaletą
- bloczki isomur na płycie
- konieczność stosowania bloczków isomur pod ścianami działowymi
- większe koszty

2. Izolacja płyty od dołu (sufit piwnicy) to:
- większa bezwładność podłogówki (chce grzać w taryfie nocnej)
- bloczki isomur pod płytą (ostatnia warstwa fundamentu)
- niższe koszty (tańszy styropian, mniej bloczków isomur)

o_c
21-04-2012, 06:12
Znaczy się: chcesz sobie koniecznie zbudować chałupę gorzej, zamiast lepiej i oczekujesz od nas poparcia dla tej idei? ;)
Mniej więcej o to mi chodziło;)
Już się nie da dobrze budować z bk (poważnie pytam)?
.

autorus
21-04-2012, 06:40
Waśnie czemu isomur pod ścianami działowymi? Nie rozumiem tego.

marchew
21-04-2012, 11:50
w takiej samej sytuacji u mnie w projekcie pod działówki było BK400
i styropian na płycie

mpoplaw - nie wiem czy to tylko u mnie, ale nie mogę przyjrzeć się z bliska temu rysunkowi (przybliżyć/otworzyć) - a tak za małe literki :(

Andrzej.K
21-04-2012, 17:04
Już się nie da dobrze budować z bk (poważnie pytam)?
.
Ja będę jechał z BK 600 lub 700 i wychodzi 2,4 l domek z wyliczeń więc się chyba da.

autorus
22-04-2012, 06:04
ergo: stosowanie izomurów jak się ma piwnicę nie ma sensu bo nie ma się od czego odcinać

To jakby jasne i oczywiste. A jak z tymi ścianami działowymi gdy sie owej piwnicy nie ma?
Pamiętam jak jeden z kolegów zbudował dom pasywny i po obwodzie dał szkło piankowe. Ale nie przypominam sobie aby dawał tez pod ściany działowe.

surgi22
22-04-2012, 07:37
to tylko rysunek poglądowy na którym widać że jeśli się ma piwnicę to izolacja ściany jest ciągła aż do samej stopy fundamentowej 2 mppt, czyli do miejsca gdzie nawet w największe mrozy jest +8

ergo: stosowanie izomurów jak się ma piwnicę nie ma sensu bo nie ma się od czego odcinać

Można teoretycznie rozważyć użycie isomuru bezpośrednio na ławie i odcięcie mostka cieplnego na styku niezaizolowana termicznie ława fundamnetowa-murowany z bloczków fundament . Aczkolwiek z racji kosztów i przewidywanej oszczędności mocno dyskusyjne .

surgi22
22-04-2012, 07:44
To jakby jasne i oczywiste. A jak z tymi ścianami działowymi gdy sie owej piwnicy nie ma?
Pamiętam jak jeden z kolegów zbudował dom pasywny i po obwodzie dał szkło piankowe. Ale nie przypominam sobie aby dawał tez pod ściany działowe.
Pomyśl jaką temperaturę ma chudziak na któym stawiasz działówki -prawie identyczną jak grunt na którym leży a ściana dziąłowa w domu ok.20 C .
Ja dałem isomur pod działówki również - tylko 12 cm szeroki a nie 24cm.

cronin
22-04-2012, 10:01
Teoretycznie tak, ale nie bierzesz pod uwagę że przy ociepleniu fundamentów po obwodzie i po paru latach ogrzewania domu, temperatura gruntu pod domem jest wyższa niż gruntu na zewnątrz i stała. W którymś wątku było to dyskutowane pod kątem czy warto w ogóle robić izolację cieplną pod podłogą. Ja bym tak daleko nie szła i ocieplenie dam ale drogi isomur pod działówkami to dla mnie przerost formy nad treścią.

ravbc
22-04-2012, 10:29
Są jeszcze tacy, co stawiają działówki "szkieletowe", czyli na posadzce docelowej. W sumie działówki z BK też tak można stawiać. Jedyny problem będzie z podłogówką, bo ta i tak musi być odpowiednio podzielona oraz musi być wykonana odpowiednia dylatacja płyt grzewczych (posadzek poszczególnych pomieszczeń).

marchew
22-04-2012, 12:00
to tylko rysunek poglądowy na którym widać że jeśli się ma piwnicę to izolacja ściany jest ciągła aż do samej stopy fundamentowej 2 mppt, czyli do miejsca gdzie nawet w największe mrozy jest +8

ergo: stosowanie izomurów jak się ma piwnicę nie ma sensu bo nie ma się od czego odcinać

to jak piwnica nieogrzewana i właśnie owe 8 stopni tam będzie i strop piwnicy też będzie miał 8 stopni, to dla 20-8 nie warto. no dobra. to jeszcze wytłumaczcie mi, jak nie ma piwnicy, ocieplenie styro do ławy fundamentu (1,2m?) to jaka temperatura tam będzie? a jaka pod samym budynkiem i działówkami? albo powiedźcie gdzie to znaleźć...

surgi22
22-04-2012, 17:25
Teoretycznie tak, ale nie bierzesz pod uwagę że przy ociepleniu fundamentów po obwodzie i po paru latach ogrzewania domu, temperatura gruntu pod domem jest wyższa niż gruntu na zewnątrz i stała. W którymś wątku było to dyskutowane pod kątem czy warto w ogóle robić izolację cieplną pod podłogą. Ja bym tak daleko nie szła i ocieplenie dam ale drogi isomur pod działówkami to dla mnie przerost formy nad treścią.

Ale i owszem biorę to co napisałaś pod uwagę , ale chocbyś niewiem ile lat grzała i jaką mocą to w obrębie fundamentów ( dobrze zaizolowanych po obwodzie) nie uzyskasz wyższej temperatury jak srednia temperatura na głębokości 1-1,5 metra w ciągu roku która jest zmienna i wynosi od 2 do 16 C, np w lutym na 1,5 m jest ok. 3 C, 2 m ok. 5 C http://www.biswbis.pb.edu.pl/2010_01/01.pdf, http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/GWC.pdf . Co w warunkach zimowych oznacza róznicę od 16 do 18 C pomiędzy temperaturą gruntu a muru .Jeżeli uważasz że nie ma to znaczenia to twoja opinia - ja się z nią nie zgadzam.

surgi22
22-04-2012, 17:28
to jak piwnica nieogrzewana i właśnie owe 8 stopni tam będzie i strop piwnicy też będzie miał 8 stopni, to dla 20-8 nie warto. no dobra. to jeszcze wytłumaczcie mi, jak nie ma piwnicy, ocieplenie styro do ławy fundamentu (1,2m?) to jaka temperatura tam będzie? a jaka pod samym budynkiem i działówkami? albo powiedźcie gdzie to znaleźć...

Owe magiczne 8C w największe mrozy to masz na głebokości 5 metrów, czyli dośc głeboka musi być ta piwnica.

Andrzej.K
22-04-2012, 20:59
A jak z tymi ścianami działowymi gdy sie owej piwnicy nie ma?

Ja robie również pod ściany działowe isomura inaczej to traci sens dawać go gdzie indziej. Wyjątkiem są ścianki z KG

jasiek71
22-04-2012, 21:18
Owe magiczne 8C w największe mrozy to masz na głebokości 5 metrów, czyli dośc głeboka musi być ta piwnica.

skąd to wiesz ?
zmierzyłeś...?
na mojej własnej posesji na głębokości 2,5m było 6,6* na koniec marca i 15,6* na koniec września...
pod domem w obrębie fundamentów od wewnątrz jest cały czas ok. 16-17* nie zależnie od pory roku...
dom bez piwnicy z dociepleniem 15cm styropianu na gruncie, ogrzewanie podłogowe elektryczne
temp. mierzona ok. 1m pod dociepleniem...

jeszcze jedno ...
woda w studni (4m do lustra) ma 8,9* pod koniec marca do 12,6* na koniec września ...

surgi22
22-04-2012, 22:03
No to pochwal się ile miałeś na 2,5 metra w grudniu, styczniu, lutym ( to są miesiące w czasie których najwięcej tracisz ciepła ) - a nie piszesz, że na koniec marca miałeś 6,6 C - do 8C jeszcze sporo brakuje . Jeżeli 1 metr ponizej ocieplenia masz w ziemie +16 C to świadczy tylko o jednym albo masz uszkodzony termometr albo masz straszny mostek i grzejesz ziemię pod budynkiem ( może te 15 cm na podłodze jest mocno dziurawe ) - nie jest to powodem do radości.
Jesli przeczytałeś uwążnie to napisąłem w odpowiedzi na post mpoplawa który stwierdził ,, to tylko rysunek poglądowy na którym widać że jeśli się ma piwnicę to izolacja ściany jest ciągła aż do samej stopy fundamentowej 2 mppt, czyli do miejsca gdzie nawet w największe mrozy jest +8 '' co jest oczywistą nieprawdą - czyba że ława jest na 5m poniżej poziomu gruntu i żadne twoje radosne pomiary 16 C na 1m tego nie zmienią.
Jeżeli w Polsce w zależności od położenia głębokość strefy przemarzania wynosi od 0,8 do 1,2 metra ( czyli na tej głębokości jest przynajmniej 0C ) to wierutną bzdurą jest twierdzenie że 0,5 - 1 metra niżej będzie w czsie mrozów 8C.

jasiek71
22-04-2012, 22:10
No to pochwal się ile miałeś na 2,5 metra w grudniu, styczniu, lutym ( to są miesiące w czasie których najwięcej tracisz ciepła ) - a nie piszesz, że na koniec marca miałeś 6,6 C - do 8C jeszcze sporo brakuje . Jeżeli 1 metr ponizej ocieplenia masz w ziemie +16 C to świadczy tylko o jednym albo masz uszkodzony termometr albo masz straszny mostek i grzejesz ziemię pod budynkiem ( możę te 15 cm na podłodze jest mocno dziurawe ) - nie jest to powodem do radości.
Jesli przeczytałeś uwążnie to napisąłem w odpowiedzi na post mpoplawa który stwierdził ,, to tylko rysunek poglądowy na którym widać że jeśli się ma piwnicę to izolacja ściany jest ciągła aż do samej stopy fundamentowej 2 mppt, czyli do miejsca gdzie nawet w największe mrozy jest +8 '' co jest oczywistą nieprawdą - czyba że ława jest na 5m poniżej poziomu gruntu i żadne twoje radosne pomiary 16 C na 1m tego nie zmienią.
Jeżeli w Polsce w zależności od położenia głębokość strefy przemarzania wynosi od 0,8 do 1,2 metra ( czyli na tej głębokości jest przynajmniej 0C ) to wierutną bzdurą jest twierdzenie że 0,5 - 1 metra niżej będzie w czsie mrozów 8C.

poczytałeś sobie ...
bo ja to od dwóch lat mierzę...;)

surgi22
22-04-2012, 22:22
No to ponawiam prośbę - proszę napisz ile masz C na 2,5 mertra głębokości w grudniu,styczniu, lutym ? Jak sobie tłumaczysz te 16C na 1 metrze pod ociepleniem - gorące źródła odkryłeś czy cuś ( w 1 linku mierzono przez 5 lat na róznych głębokościach ) .

jasiek71
22-04-2012, 22:33
No to ponawiam prośbę - proszę napisz ile masz C na 2,5 mertra głębokości w grudniu,styczniu, lutym ? Jak sobie tłumaczysz te 16C na 1 metrze pod ociepleniem - gorące źródła odkryłeś czy cuś ( w 1 linku mierzono przez 5 lat na róznych głębokościach ) .

takie wiadomości to za tydzień jak będę w domu...
zerknę do zapisków i tutaj wypiszę...

tych 16* stopni sobie wcale nie tłumaczę ...
mam sondę przy wewnętrznej ławie fundamentowej i tyle pokazuje...
(czujniki są sprawdzone i działają od dłuższego czasu...)
ogrzewanie domu mam na prąd dość dokładnie opomiarowane, podłogi na gruncie nie wykazują jakiegoś znacznie większego zużycia...

surgi22
22-04-2012, 22:37
Ok poczekamy, ale przecież myśleć potrafisz ( czego dowodem jest sensowny dom który postawiłeś) , skąd na tej głębokości masz 16 C ?( jeśli nie jest uszkodzony czujnik ), przecież to nie pochodzi z ziemi - czyli musi to być ciepło z twojego domu, które tracisz przez nieszczelną zolację do praktycznie nieskończonego odbiornika ciepła jakim jest ziemia.
PS jeżeli mierzysz to przy wewnętrznej ławie fundamentowej to jeszcze jeden argument aby zastosować isomur i zablokować przekazywanie ciepła od muru do sciany fundamnetowej i ławy.

jasiek71
22-04-2012, 22:47
skąd na tej głębokości masz 16 C ?( jeśli nie jest uszkodzony czujnik ), przecież to nie pochodzi z ziemi - czyli musi to być ciepło z twojego domu, które tracisz przez nieszczelną zolację do praktycznie nieskończonego odbiornika ciepła jakim jest ziemia.

to ciepło na pewno jest z domu ale w jakim stopniu to raczej się nie dowiemy...
licząc straty przez wszystkie przegrody i okna to na grunt bardzo niewiele pozostaje ...
(patrząc na wskazania liczników energii na poszczególnych pętlach... )

surgi22
22-04-2012, 22:53
Czyli jeśli ciepło pochodzi z domu to może jednak warto pomysleć o pozostawieniu go w domu poprzez odcięcie mostka mur-sciana fundamentowa, ława ??

jasiek71
22-04-2012, 23:09
Czyli jeśli ciepło pochodzi z domu to może jednak warto pomysleć o pozostawieniu go w domu poprzez odcięcie mostka mur-sciana fundamentowa, ława ??


powiedzmy że pod bardzo dobrze ocieplonym domem masz ok. 10* i ocieplone ściany fundamentowe..
te 10-12* różnicy pomiędzy pomieszczeniem ma jakiś 1m betonu do pokonania który przy takiej grubości tez jest izolatorem...

surgi22
22-04-2012, 23:24
Taaa współczynnik lambda betonu to ok. 1,7 najpodlejszego styro to 0,04 - czyli 1 metr betonu jest takim izolatorem jak 2,5 cm styropianu.
Jeżeli uważasz że U przegrody wynoszące 1,7 jest OK ( domy pasywne mają U przegród na poziomie 0,1 czyli 17 razy lepiej ) to nasza dyskusja nie ma sensu- beton jest dobrym przewodnikiem ciepła a nie izolatorem.

jasiek71
22-04-2012, 23:44
Taaa współczynnik lambda betonu to ok. 1,7 najpodlejszego styro to 0,04 - czyli 1 metr betonu jest takim izolatorem jak 2,5 cm styropianu.
Jeżeli uważasz że U przegrody wynoszące 1,7 jest OK ( domy pasywne mają U przegród na poziomie 0,1 czyli 17 razy lepiej ) to nasza dyskusja nie ma sensu- beton jest dobrym przewodnikiem ciepła a nie izolatorem.

ja zupełnie o czym innym...

grunt pod domem jest w stanie przenieść ok. 20w/m2
mój dom ma powierzchnie styku z gruntem ok.75m2
przy kompletnym braku izolacji traciłbym maksymalnie 36 kwh/doba
przy zaizolowaniu 15cm styro straty spadają do ok. 5-6 kwh/doba
co daje nam ok. 1000-1200kwh na sezon
powierzchnia styku ścian jest pięć razy mniejsza co daje nam ok. 200-240 kwh strat na sezon przez styk ścian z fundamentami pod warunkiem że ściany lepiej przewodzą ciepło niż grunt

surgi22
23-04-2012, 00:10
Nic bardziej błednego te twoje wylicznia, przy całkowitym braku izolacji i bezpośredniego kontaktu betonu z gruntem przy współczyniku lambda betonu 1,7 W/m2K to przy róznicy temperatur pomiędzy betonem (20 C tak jak dom ) a gruntem np. 5 C , deltaT wynosi 15 K, czyli przez m2 betonu możesz tracić 25 W. Jeżeli liczysz powierzchnię utraty ciepła to przyjmij nie tylko szerokość fundamentu ale również jego wysokość ( bo od środka nie masz izolacji termicznej pionowej ) czyli musisz doliczyć przy wysokości ściany fundamentowej 1m jeszcze około 34 m2 ( bo o ile się nie pomyliłem to taki jest obwód twojego domu ). Czyli straty bedziesz miał zdecydowanie wyższe niż 200-250 kwh.

jasiek71
23-04-2012, 00:23
Nic bardziej błednego te twoje wylicznia, przy całkowitym braku izolacji i bezpośredniego kontaktu betonu z gruntem przy współczyniku lambda betonu 1,7 W/m2K to przy róznicy temperatur pomiędzy betonem (20 C tak jak dom ) a gruntem np. 5 C , deltaT wynosi 15 K, czyli przez m2 betonu możesz tracić 25 W. Jeżeli liczysz powierzchnię utraty ciepła to przyjmij nie tylko szerokość fundamentu ale również jego wysokość ( bo od środka nie masz izolacji termicznej pionowej ) czyli musisz doliczyć przy wysokości ściany fundamentowej 1m jeszcze około 34 m2 ( bo o ile się nie pomyliłem to taki jest obwód twojego domu ). Czyli straty bedziesz miał zdecydowanie wyższe niż 200-250 kwh.

tylko że te moje jakoś bardzo pasują do zużycia energii przez mój dom...
możesz sobie nawet blachę miedzianą położyć na gruncie a i tak nie zwiększysz zużycia energii...
zrób mały eksperyment...
umieść sobie ze 30cm w ziemi czujnik temperatury a nad nim rozpal ognisko...
powiedz mi jak bardzo wzrośnie temperatura w ziemi na tej głębokości po dwóch godzinach palenia...?
ziemia bardzo kiepsko przenosi energię ...
dlatego nie da się wrzucić całego kręgu rury do jednego wykopu jako dolne źródło do PC tylko trzeba go rozciągać na bardzo dużej powierzchni...

autorus
23-04-2012, 06:53
w połowie wątku jest na ten temat dyskusja, i tam były rysowane izotermy, generalnie na środku domku temperatura wysoka, im bliżej skraju tym niższa
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=2155396&viewfull=1#post2155396



to właśnie o to mi chodziło kiedy poddawałem pod wątpliwość układanie isomuru pod ściany działowe. Im dalej od brzegu tym pod domem cieplej.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=36280&d=1293796715

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=36278&d=1293795795

113087

Andrzej.K
23-04-2012, 10:05
to właśnie o to mi chodziło kiedy poddawałem pod wątpliwość układanie isomuru pod ściany działowe. Im dalej od brzegu tym pod domem cieplej.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=36280&d=1293796715

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=36278&d=1293795795

113087

Tylko zastanawia mnie skąd to ciepło pod tym domem. Czy jak zastosujemy lepszą izolacje nie będzie tam zimniej a dzięki czemu mniej oddamy ciepła pod domek???

ravbc
23-04-2012, 10:15
Izolacja nigdy nie jest idealnie szczelna (tylko ogranicza odpływ ciepła, ale go nie zatrzymuje całkowicie). Jeśli uda Ci się ograniczyć straty poniżej prędkości rozpraszania tego ciepła w gruncie, to uzyskasz pod domem temperaturę bliską studziennej (te średnioroczne 8 stopni). Tyle że grunt (zwłaszcza suchy) dość kiepsko przewodzi ciepło, więc wygenerowanie takich warunków może być bardzo kosztowne...
I jeszcze coś: jeśli tylko nie macie rzeki pod domem, czemu tak ciężko potraktować Wam ten metr gruntu poniżej, jako metr nie najlepszej może, ale za to niemal darmowej izolacji? Przecież grzejecie ten grunt tylko z jednej strony, tak jak styropian na ścianie...

autorus
23-04-2012, 10:15
tutaj to juz bym prosil o wyjasnienia dokladne kolege Henok ktory to zamieszczal izotermy, lepiej miec wiadomosci z pierwszej reki. Odnosnie isomur to nie jestem przeciwnikiem kladzenia go pod sciany dzialowe, ale to zwieksza mocno koszty.l u mnie po obwodzie wyjdzie juz ponad 100mb, dzialowki jeszce nie liczylem ale szacuje drugie tyle. Przy cenie ok 60zl netto/mb zaczyna byc duzo.

cougarek
23-04-2012, 10:16
jeśli się ma piwnicę to izolacja ściany jest ciągła aż do samej stopy fundamentowej 2 mppt, czyli do miejsca gdzie nawet w największe mrozy jest +8

ergo: stosowanie izomurów jak się ma piwnicę nie ma sensu bo nie ma się od czego odcinać

Mnie natomiast wychodzi coś innego.

Proszę, sprawdzcie czy moje obliczenia są poprawne:

Moja powierzchnia styku ścian z płytą nad piwnicą to 11 m2.
Delta T = 10.

Współczynnik U dla 113mm bloczka Isomur to 1,6 W/m2*k.
A więc strata przez ten mostek to 1,6 * 10 * 11 = 176 W/h.
Zakładając 222 dni grzewczych daje to roczną stratę 938 kwh.

Współczynnik U dla 113mm bloczka Silka to 3,2 W/m2*k.
A więc strata przez ten mostek to 3,2 * 10 * 11 = 352 W/h.
Zakładając 222 dni grzewczych daje to roczną stratę 1875 kwh.

Różnica to 1875 kwh - 938 kwh = 937 kwh.
Koszt bloczków Isomur to około 4000 zł.
Przy założeniu ceny energii 0,38 zł/kwh daje to okres zwrotu około 11 lat.

Andrzej.K
23-04-2012, 10:25
woda w studni (4m do lustra) ma 8,9* pod koniec marca do 12,6* na koniec września ...
U mnie woda na głębokości 7 m jej temp w lipcu + 5c w lutym +5

aadamuss24
23-04-2012, 11:36
U mnie temperatura pod domem, pod płytą zimą ok. 10-12 stopni.

autorus
23-04-2012, 13:10
Współczynnik U dla 113mm bloczka Silka to 3,2 W/m2*k.
[/B].

Silka ma takie wymiary? chodzi o wysokość bloczka 113? Na pewno?
Pytam się bo by mi pasowało, żeby np.
a) pod ściany zewnętrzne dać isomur
b) pod ściany działowe dać silka.

cougarek
23-04-2012, 13:31
Silka ma takie wymiary? chodzi o wysokość bloczka 113? Na pewno?
Założyłem taką wysokość dla obliczeń, bo tyle ma Isomur. W rzeczywistości są bloczki Silki wysokości 10cm.