Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
maciejzi
07-02-2013, 06:30
Na Śląsku m3 gazu przy 2000m3/rok wychodzi po ok 2zł (w obu taryfach po obniżkach, sumując wszystkie koszty).
Ja prawdopodobnie się zmieszczę w W1, jeśli tylko dostawię kolektory słoneczne.
Zapotrzebowanie na CO 9kWh/m2 rocznie, drugie tyle CWU.
andriuss
07-02-2013, 08:17
dorzuci jeszcze kominek i dobry klimatyzator i będzie świecił przykładem na to jak można budować pasywnie spędziwszy 3 godziny na zgłębienie tematu i dopowiadając sobie to, czego się nie dało w tym czasie przyswoić. Dobrze, takich też nam trzeba ;)
@owp,
80 lat temu ludzie zastanawiali się, czy warto mieć prąd w domu, 60 lat temu czy warto mieć pralkę, lodówkę i łazienkę w każdym mieszkaniu, 40 lat temu czy samochód osobowy, 20 lat temu czy zmywarkę i klimę w samochodzie, 10 lat temu czy wentylację mechaniczną i podłogówkę, teraz myślą nad pc pw (z klimą) i agregatem. Jak będziesz opowiadał dzieciom, że kiedyś nie było 3 dni prądu i wszyscy siedzieli przy świeczkach, pewnie nie uwierzą. Także jestem pewien, że na zabitej wsi agregat stanie się normalnością, a kombinowanie czy to nie jest zbytni luksus przypomina zaklinanie rzeczywistości.
jasiek71
07-02-2013, 08:57
Także jestem pewien, że na zabitej wsi agregat stanie się normalnością, a kombinowanie czy to nie jest zbytni luksus przypomina zaklinanie rzeczywistości.
można też podłączyć jeden duży ko generator do iluś tam domów i mamy oświetlenie, ogrzewanie i CWU w jednym...
może zamiast podłączać się do sieci lepiej jest zrobić od razu taki układ ...?
Dla kilku domów nie podłączysz, chyba że właścicielem wszystkich będzie jeden podmiot. Inaczej wpadasz w szpony prawa energetycznego (bo musisz jakoś rozliczyć tą "sprzedaż") i... jesteś ugotowany. Nasze państwo dba, by nikt sobie "kuku" nie zrobił produkując (i sprzedając) zbyt tanio energię.
maciejzi
07-02-2013, 09:24
dorzuci jeszcze kominek i dobry klimatyzator i będzie świecił przykładem na to jak można budować pasywnie spędziwszy 3 godziny na zgłębienie tematu i dopowiadając sobie to, czego się nie dało w tym czasie przyswoić. Dobrze, takich też nam trzeba ;)
Tak, zwłaszcza 3 godziny :-) Lubię Cię Andriuss :-)
andriuss
07-02-2013, 09:24
można też podłączyć jeden duży ko generator do iluś tam domów i mamy oświetlenie, ogrzewanie i CWU w jednym...
może zamiast podłączać się do sieci lepiej jest zrobić od razu taki układ ...?
Tylko w środku wielkiego lasu albo w połączeniu z biogazownią rolniczą, co to mam ją budować. Tak poza tym to mrzonki, nic nie pobije 30 kilku groszy za kwh z zawodowej energetyki. Z biogazu mam mieć dodatkowo jakieś 240 kw ciepła, ale prawdopodobnie całe pójdzie w tzw. pre-treatment substratów i osuszanie pofermentu, a później w powietrze, prawie na bank nie będzie mi się opłacało sprzedawać tego ciepła okolicznym mieszkańcom, do dyskusji jest jakaś szklarnia zaraz obok.
podsumujmy, 2 litrowy domek grzany gazem i kaloryferami z garażem wewnątrz i solarami na zewnątrz, bardzo ambitne zadanie, podniosłeś poprzeczkę wyżej niż J-J
dorzuci jeszcze kominek i dobry klimatyzator i będzie świecił przykładem na to jak można budować pasywnie spędziwszy 3 godziny na zgłębienie tematu i dopowiadając sobie to, czego się nie dało w tym czasie przyswoić. Dobrze, takich też nam trzeba ;) ...
Zostaje nam czekać cierpliwie na DB na forum :yes:
Tego, że dom ciężki potrzebuje więcej energii niż dom lekki to aż nie ma co komentować.
Jak uzasadniono tą tezę?
andriuss
07-02-2013, 14:46
Nie pamiętam co konkretnie komentowałem, ale właśnie jakiś bullshit pt. dom lekki wymaga mniej energii. Co przy założeniu stałych całorocznych temperatur to wiadomo.
andriuss
07-02-2013, 15:34
:)
** nie dotyczy domów na płycie
dom lekki będzie miał (...) mniejszy liniowy mostek termiczny na fundamentach
No i już można twierdzić, że NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA uważa dom lekki za cieplejszy:P
andriuss
07-02-2013, 21:23
Odnośnie "w ogóle" - nie miałem takich przerw w dostawach prądu żebym miał potrzebę JAKIEGOKOLWIEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ale potrzebuję czasami coś podgrzać więc preferuję maszynkę turystyczną. Mogę tak?
Kszhu, tak pomyślałem, że się uniosłeś, bo nawiązywałem do Waszej wymiany zdań mpoplawem, Więc jeśli, to absolutnie nie, nie wiem o co chodzi i mnie to nie obchodzi. Ja nie mam wątpliwości, że bardziej od agregatu możesz potrzebować kuchenki, telewizora, pluszowego misia czy czegokolwiek innego, natomiast porównanie wydało się nie na miejscu. Bo ja bez gazu i z pompą chciałbym osiągnąć efekt, że prawie nie widzę różnicy pomiędzy tym czy prąd jest z sieci, czy z agregatu i jestem gotów za to zapłacić. Tak że alternatywa kuchenki turystycznej kompletnie do mnie nie trafiła i wydała się nie na temat.
mpoplaw (http://forum.muratordom.pl/member.php?20291-mpoplaw) cenię Cię za Twoje wypowiedzi i mam nadzieję, że spróbujesz jeszcze raz podejść do mojej, może lepiej po drugiej kawie, niż zaraz po przebudzeniu. Jeśli efekt będzie podobny to ja się poddaję i idę do innej piaskownicy... znaczy się na portal randkowy...
maciejzi
08-02-2013, 16:46
podsumujmy, 2 litrowy domek grzany gazem i kaloryferami z garażem wewnątrz i solarami na zewnątrz, bardzo ambitne zadanie, podniosłeś poprzeczkę wyżej niż J-J
Jednolitrowy. No widzisz - udało mi się podnieść poprzeczkę :-)
gentoonx
08-02-2013, 18:46
gaz, solary, kogeneracja,...
wykopać staw powiedzmy 20x30x3, wrzucić do środka JEDEN zużyty pręt paliwowy z jakiejś atomówki - ciepło za grosze :)
a że w nocy świecimy wszystkimi kolorami tęczy to i na świetle zaoszczędzamy :)
Tylko z tym rakiem się uporać
Podpowiedzcie proszę co by tu jeszcze zmienić żeby dało się użytkować i wybudować energo i oszczędnie. http://img707.imageshack.us/img707/4839/z287zmiany1.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/707/z287zmiany1.jpg/)
Czy warto dokonać jakiś zmian - wszystkie sensowne uwagi mile widziane.
Podpowiedzcie proszę co by tu jeszcze zmienić żeby dało się użytkować i wybudować energo i oszczędnie. http://img707.imageshack.us/img707/4839/z287zmiany1.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/707/z287zmiany1.jpg/)
Wszystkie sensowne uwagi mile widziane.
Słupy ? tarasy ? i te załamania. czekaj coś skrobnie.
169237
Andrzej.K
11-02-2013, 09:41
a po kie licho ci w domku energooszczędnym szybko zmieniać temperaturę ?? przecież podstawowa idea domu energooszczędnego to stale przez cały sezon grzewczy trzymać temperaturę z histerezą +- 0,2 stopnia lub 0,3 stopnia bo to najlepszy komfort cieplny
Dokładnie :yes::yes:
Bo jeżeli będziemy ogrzewać czasowo to zużyjemy tyle samo energii tylko w innym czasie. A różnice na oddawaniu ciepła z domu gdy mamy w nim 19 c lub 21 są małe
Może trochę konkretów na temat domu pasywnego ?
Dawno mnie w tym wątku nie było :). Przez ostatni rok sporo się u mnie działo i nie było czasu na FM.
Chcę wam opisać dom, którego projektowaniem, a potem budową zajmowałem się przez ostatnie prawie trzy lata.
Zaczęło się od projektu, z którym przyszedł do mnie znajomy architekt.
Miał to być dom pasywny, ale dodatkowo spełniający pewne wymogi, które narzucił konserwator zabytków (zabudowa w tym miejscu wymagała jego akceptacji).
Wspólnie z architektem, w ciągłym kontakcie z inwestorem ustaliliśmy kształt budynku, funkcje, jakie ma on spełniać.
Po podłogach dom ma prawie 300m2.
Potem przyszła kolej na konstrukcję, instalacje, projekt zagospodarowania terenu.
Budynek został zaprojektowany na płycie fundamentowej. Przed jej wykonaniem konieczna była częściowa wymiana gruntu pod budynkiem z nienośnych namułów na zagęszczoną pospółkę.
Na to pod budynkiem oprócz instalacji kanalizacji sanitarnej została wykonana pętla z rury PE 32mm mająca służyć jako glikolowy GWC. Dodatkowe dwie pętle GWC zostały wykonane wokół budynku.
Izolacja pod płytą fundamentową to 20cm styroduru. Płyta fundamentowa o grubości 25cm zbrojona podwójną siatką z dodatkowymi belkami pod ścianami nośnymi.
Ściany konstrukcyjne wykonane z silki gr. 18cm Ścianki działowe z silki gr. 12cm. Stropy i schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne.
Dach wykonany z belek drewnianych dwuteowych I-beam o wysokości 40cm.
Izolacje ścian to styropian grafitowy gr. 30cm, na płycie fundamentowej położone 10cm styropianu posadzkowego. Dach - wełna mineralna gr. 20+20+10cm.
Na stropach 5cm styropianu.
Posadzka z ogrzewaniem podłogowym i wylewką gr. 8cm. Na parterze w całości płytki ceramiczne, na piętrze i poddaszu w pokojach panele podłogowe.
Okna Vetrexu V90+, drzwi zewnętrzne CAL. Montaż w warstwie ocieplenia z "ciepłym parapetem".
W łazienkach grzejniki drabinkowe - suszarki.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Kolektory słoneczne o powierzchni 10m2.
Budynek z dużymi przeszkleniami od południa, z umiarkowanymi od wschodu i zachodu i minimalnymi od północy.
Dodatkowo była zaprojektowana pompa ciepła powietrze-woda odzyskująca ciepło z wentylacji za rekuperatorem.
Przez działkę przebiega gazociąg, więc była możliwość podłączenia do niego, ale zrezygnowałem z tej możliwości mając na uwadze wysokie koszty stałe eksploatacji.
Jest też niewielki kominek o mocy ok. 7kW.
Ogrzewanie podstawowe miało być realizowane poprzez wielofunkcyjny zasobnik ciepła - podgrzewacz ciepłej wody z płaszczem wodnym (zbiornik w zbiorniku) wyposażony w wężownicę do solarów i w grzałkę elektryczną 6kW.
Do tego zasobnika ciepła podłączona była też pompa ciepła powietrze-woda (max. grzewcza 1,8kW), ogrzewanie podłogowe i grzejniki łazienkowe.No i oczywiście kolektory słoneczne oraz instalacja ciepłej wody z cyrkulacją.
Dom przynajmniej na razie nie jest użytkowany w sposób ciągły. Dotychczas był "normalnie" eksploatowany od początku listopada ubiegłego roku zaledwie kilka razy po kilka dni.
W listopadzie, grudniu i styczniu słońca było tyle co "kot napłakał", więc na zyski słoneczne nie było co liczyć. Zyski bytowe przez te kilkanaście dni zamieszkania też były nieadekwatne do strat budynku. Praktycznie wszystkie straty ciepła budynku musiały być pokryte przez energię elektryczną.
Przy "rozruchu" budynku o sporej akumulacyjności zużyte zostało sporo energii. Pompa ciepła powietrze-woda zaledwie równoważyła straty ponoszone na wentylację (temperatura na wyrzutni była zbliżona do temperatury na czerpni).
Ponieważ taka sytuacja może potrwać przez najbliższych kilka lat stwierdziłem, że trzeba zapewnić inne źródło taniej energii.
Pompa ciepła powietrze-woda została zdemontowana.
Dwie pętle GWC otaczające budynek zostały wykorzystane jako dolne źródło gruntowej pompy ciepła (trochę skromne, ale biorąc pod uwagę roczne zapotrzebowanie budynku na ciepło, powinny wystarczyć). Została zamontowana gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 6kW, podgrzewająca podłogówkę lub ciepłą wodę. Pozostawiłem też możliwość wykorzystania nadmiaru ciepła z kolektorów słonecznych do podłogówki.
Takie rozwiązanie zapewnia utrzymanie w domu stałej temperatury 20 st. C i zapasu ciepłej wody niezależnie od pogody i zysków bytowych przy niskich kosztach eksploatacji (max. 1500zł rocznie).
Słupy ? tarasy ? i te załamania. czekaj coś skrobnie.
169237
Słupy tarasy odizolowane, a z tym ogrodem to całkiem ciekawy pomysł tylko nie wiem czy finansowo podołam.
Może trochę konkretów na temat domu pasywnego ?
....Izolacja pod płytą fundamentową to 20cm styroduru. Płyta fundamentowa o grubości 25cm zbrojona podwójną siatką z dodatkowymi belkami pod ścianami nośnymi.
.... na płycie fundamentowej położone 10cm styropianu posadzkowego......
Na izolowana płytę od gruntu położono styropian ? Możesz wyjaśnić celowość tego zabiegu.
Na izolowana płytę od gruntu położono styropian ? Możesz wyjaśnić celowość tego zabiegu.
Dom ma wystarczającą akumulacyjność bez płyty fundamentowej (chociaż ona w tych warunkach także stanowi swego rodzaju akumulator ciepła).
Łatwiej było rozprowadzić instalacje ciepłej, zimnej wody, odkurzacza centralnego, solarów (w izolacji pomiędzy płytą i posadzką).
Styropian jest znacznie tańszy niż styrodur.
Płyta fundamentowa nie jest poddawana dodatkowym naprężeniom termicznym (zobacz mój post : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!&p=5783052&viewfull=1#post5783052 ).
Całą inwestycję można było bez problemu podzielić na etapy (budowa trwała 2 lata) : płyta fundamentowa, stan surowy, instalacje, posadzki, tynki.
Czyli ma się rozumieć że płyta jest tylko że jest izolowana od środka ?
Ciekawe - bo też nad podobną sprawą myślałem - dla tego że łatwiej jest "goły żelbet" za hydroizolować niż po
XPS paprać jakimś lepiszczem :D:lol2:
Czyli ma się rozumieć że płyta jest tylko że jest izolowana od środka ?
Ciekawe - bo też nad podobną sprawą myślałem - dla tego że łatwiej jest "goły żelbet" za hydroizolować niż po
XPS paprać jakimś lepiszczem :D:lol2:
A w jakim celu chcesz paprać ten XPS?
No to jak zrobisz ciężką izolację przeciw wodną?
sztuka dość trudna i troszkę skrót myślowy z tym papraniem XPS'a.
Teraz sobie wyobraź że musisz zrobić szczelną izolację?
Kładziesz na zagęszczonym gruncie lub betonie podkładowym folie - z tego nic
to wypada dawać warstwy papy termozgrzewalnej , potem wywinąć do góry ale gdzie ?
wypada zrobić przerwę miedzy XPS spodnim a tym co wychodzi na ściany tak w skrócie może to być.
Dom ma wystarczającą akumulacyjność bez płyty fundamentowej (chociaż ona w tych warunkach także stanowi swego rodzaju akumulator ciepła).
Łatwiej było rozprowadzić instalacje ciepłej, zimnej wody, odkurzacza centralnego, solarów (w izolacji pomiędzy płytą i posadzką).
Styropian jest znacznie tańszy niż styrodur.
Płyta fundamentowa nie jest poddawana dodatkowym naprężeniom termicznym (zobacz mój post : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!&p=5783052&viewfull=1#post5783052 ).
Całą inwestycję można było bez problemu podzielić na etapy (budowa trwała 2 lata) : płyta fundamentowa, stan surowy, instalacje, posadzki, tynki.
Sam się nad tym takim rozwiązaniem zastanawiałem żeby zrobić izolowana płytę i na nią dać styropian oraz w wylewce np 8 cm kable grzejne. Tak powstałe ogrzewanie będzie niecentralne (dla mnie zaleta ) oraz łatwiejsze do sterowania. Bym grzał tylko tam gdzie bym chciał i ile bym chciał . Tylko czy wtedy jest sens budowania izolowanej płyty fundamentowej ?? Czy do akumulacji starczy te 8 cm. Zaczynam odnosić wrażenie że im więcej czytam forum tym mniej wiem.
Sam się nad tym takim rozwiązaniem zastanawiałem żeby zrobić izolowana płytę i na nią dać styropian oraz w wylewce np 8 cm kable grzejne. Tak powstałe ogrzewanie będzie niecentralne (dla mnie zaleta ) oraz łatwiejsze do sterowania. Bym grzał tylko tam gdzie bym chciał i ile bym chciał . Tylko czy wtedy jest sens budowania izolowanej płyty fundamentowej ?? Czy do akumulacji starczy te 8 cm. Zaczynam odnosić wrażenie że im więcej czytam forum tym mniej wiem.
To zależy do pozostałych elementów budynku.
Np. mój dom ma ściany ze styropianu (Izodom 2000), strop drewniany, ściany wewnętrzne z gazobetonu.
Te elementy mają małą akumulacyjność. Nadrobiłem to akumulacyjna posadzką (opis znajdziesz w moim dzienniku budowy). Sprawdza się to bardzo dobrze. Jedyne co bym obecnie w tym układzie poprawił to grubsza warstwa izolacji cieplnej od gruntu.
Jednak gdy dom ma masywne ściany z silki, żelbetowe stropy, to niekoniecznie trzeba wykorzystywać płytę fundamentową jako akumulator ciepła.
Zawsze trzeba wybierać optymalne rozwiązanie, a to dla różnych domów może być inne.
Niecentralnego ogrzewania jeszcze nie próbowałem, ale z tego co piszą inni może to być całkiem dobre rozwiązanie.
Czyli ma się rozumieć że płyta jest tylko że jest izolowana od środka ?
Ciekawe - bo też nad podobną sprawą myślałem - dla tego że łatwiej jest "goły żelbet" za hydroizolować niż po
XPS paprać jakimś lepiszczem :D:lol2:
Jeżeli masz wysoki poziom wody gruntowej, to jak najbardziej możesz tak zrobić.
Pod płytą styrodur, potem płyta fundamentowa + ścianki na niej. Tak wykonaną wannę izolujesz od wewnątrz hydroizolacją łącząc ją z izolacją poziomą na ściankach fundamentowych. Szczelną wannę wypełniasz styropianem posadzkowym i posadzką.
Otrzymujesz trwałą i stosunkowo łatwą w wykonaniu hydroizolację.
Jeszcze jedne pomysł, który nasunął mi się po lekturze "Magazynu instalatora". Warto zacząć zbierać butelki ;). Potłuczone szkło zmieszane z chudym betonem, to podobno najbardziej skuteczny sposób na gryzonie, które bez takiego zabezpieczenia mogą zadomowić się w izolacji pod płytą fundamentową.
To zależy do pozostałych elementów budynku.
Np. mój dom ma ściany ze styropianu (Izodom 2000), strop drewniany, ściany wewnętrzne z gazobetonu.
Te elementy mają małą akumulacyjność. Nadrobiłem to akumulacyjna posadzką (opis znajdziesz w moim dzienniku budowy). Sprawdza się to bardzo dobrze. Jedyne co bym obecnie w tym układzie poprawił to grubsza warstwa izolacji cieplnej od gruntu.
Jednak gdy dom ma masywne ściany z silki, żelbetowe stropy, to niekoniecznie trzeba wykorzystywać płytę fundamentową jako akumulator ciepła.
Zawsze trzeba wybierać optymalne rozwiązanie, a to dla różnych domów może być inne.
Niecentralnego ogrzewania jeszcze nie próbowałem, ale z tego co piszą inni może to być całkiem dobre rozwiązanie.
Moje założenia są podobne do Twojego wykonania. Ściany albo izodom 2000 (tylko zewnętrzne) albo 18 cm silka i 30 cm styropianu (za R&K) Strop drewniany poddasze nieużytkowe dach dwu-spadowy z wiązarów prefabrykowanych bez udziwnień (kominów okienek itp) O NCO naczytałem się u LOBO_M i bardzo mi się to spodobało. I teraz nasuwa mi się pytanie. Czy by może zamiast płyty zrobić dom na ławach odciąć się na klockach z izomuru (nawet dwie warstwy jak trzeba) dać w podłogę 30 cm styro i tu zrobić NCO czy robić podwójnie izolowaną płytę fundamentową. Sam sobie nie umiem odpowiedzieć co było by bardziej korzystne. W projekcie nie ma ścian nośnych wewnątrz budynku i tu mam kolejną zagwostkę. Jak stawiać ściany wewnętrzne w przypadku stawiania domu na ławach ? W przypadku płyty można na etapie zbrojenia płyty dozbroić to miejsce pod ścianę wewnętrzną a w przypadku ław nie wiem jak się odizolować od gruntu :( o zbrojeniu nie wspomne.
Jeszcze jedne pomysł, który nasunął mi się po lekturze "Magazynu instalatora". Warto zacząć zbierać butelki ;). Potłuczone szkło zmieszane z chudym betonem, to podobno najbardziej skuteczny sposób na gryzonie, które bez takiego zabezpieczenia mogą zadomowić się w izolacji pod płytą fundamentową.
zaczynam zbierać ( już jakiś czas o tym myślałem jak się odciąć od tych paskódów z ziemi)
myślę że takie po denaturacie będą najlepsze :D
mam około 100m2 styropianu o gr 25 cm
na każdą płytę przypadają 3 sztuki kołków [zaślepione deklami styro]
dom parter
chcemy na to założyć płytkę klinkierową
dla wzmocnienia warto podobno dołożyć jeszcze z 2-3 kołki na na m2 -w taki sposób żeby siatkę kołkiem docisnąć
siatka ma utrzymać ciężar płytek,
czy takie 300 kołkow bez zaślepioenia zrobi duże straty
ściana to max
grzeniu666
11-02-2013, 13:30
Jak policzyć starty dla mocowania elewacji deskowanej? Jakoś chyba muszę to uwzględnić i "osłabić" współczynnik przegrody bo tych mocowań będzie dużo (około 300 szt, na powierzchni około 100m2). Będzie to coś podobnego np. do Fox Alu:
http://www.ekodrewno.pl/system/
http://www.ekodrewno.pl/galeria/11
Kątownik stalowy 50x210, wysoki na 100, ścianka 2, mocowany do muru silikatowego dwoma kołkami z wkrętem (KPR-FAST 10x80 http://www.wkret-met.com.pl/katalog/#/32/zoomed ) od muru przekładka w PVC 5mm (spienionego?), pomiędzy styro 031 18cm, do pionowych łat mocowana elewacja z deski ca. 20mm (profil zetka).
W pustce powietrznej (między styro a okładziną drewnianą) z jednej strony do kątownika będzie przykręcona pionowa łata, z drugiej dałbym pasek np. 4cm XPS ew. twardej wełny).
Podpowiecie czy można coś/ile przyjmować, czy raczej próbować modelować w jakimś trialu do mostków (Heat3? AnTherm?). Czy specjaliści od OZC przy zleceniach takie przypadki uwzględniają (z jaką dokładnością, za jakąś dopłatą)?
O malux z podobnym pytaniem. Odp: straty mniejsze niż moje ;)
mam około 100m2 styropianu o gr 25 cm
na każdą płytę przypadają 3 sztuki kołków [zaślepione deklami styro]
dom parter
chcemy na to założyć płytkę klinkierową
dla wzmocnienia warto podobno dołożyć jeszcze z 2-3 kołki na na m2 -w taki sposób żeby siatkę kołkiem docisnąć
siatka ma utrzymać ciężar płytek,
czy takie 300 kołkow bez zaślepioenia zrobi duże straty
ściana to max
może nie powinienem się wypowiadać ale nie jednokrotnie "słyszałem" na forum od innych użytkowników że jak klejone na styro ( to nawet kołków nie potrzebuje ) i za cholerę oderwać nie można nawet się na tym samemu wieszając.
Czy specjaliści od OZC przy zleceniach takie przypadki uwzględniają (z jaką dokładnością, za jakąś dopłatą)?
Jeżeli chcesz się ubiegać o dotację z NFOŚiGW, to w obliczeniach charakterystyki energetycznej, załączanej do wniosku o dofinansowanie, tego rodzaju mostki powinny być policzone i uwzględnione.
W innych wypadkach zależy to do ceny jaką jesteś skłonny zapłacić ;).
grzeniu666
11-02-2013, 13:46
Jeżeli chcesz się ubiegać o dotację z NFOŚiGW, to w obliczeniach charakterystyki energetycznej, załączanej do wniosku o dofinansowanie, tego rodzaju mostki powinny być policzone i uwzględnione.
W innych wypadkach zależy to do ceny jaką jesteś skłonny zapłacić ;).
Potrzebuję to dla siebie, aby nie poskąpić podłogówki. Kiedyś chyba pisałeś że gościu od SAT liczy takie rzeczy (~1000zł?). Tyle bym nie chciał zapłącić ;) choć spodziewam się że dokładność byłaby niezła. Jakbym choć wiedział o jaki rząd wielkości chodzi... Bo może lepiej przewymiarować jakoś podłogówkę i poobserwować w realu... Spróbuję to policzyć zupełnie upraszczając (po prostu po przekroju)...
Kiedyś chyba pisałeś że gościu od SAT liczy takie rzeczy (~1000zł?).
Taką cenę może zapłacić np. producent lub dystrybutor takich kołków aby udowodnić, że jego wyroby są lepsze od konkurencji.
Tu masz więcej informacji na temat sposobów obliczeń : http://www.mostkicieplne.pl/mas.html
Nie wiem co masz na myśli pisząc o "klocku" ale jeśli chodzi o wiersz bloczków z ISOMUR-u (Stahlton) to ich z tego co pamiętam nie można piętrować (one nie są pełne) a poza tym cena dwóch wierszy zbliża się do ceny o wiele lepszego szkła piankowego - rozważ to.
a widzisz cenne info dzięki
podaj jak możesz jakiś namiar
No to jak zrobisz ciężką izolację przeciw wodną?
sztuka dość trudna i troszkę skrót myślowy z tym papraniem XPS'a.
Teraz sobie wyobraź że musisz zrobić szczelną izolację?
Kładziesz na zagęszczonym gruncie lub betonie podkładowym folie - z tego nic
to wypada dawać warstwy papy termozgrzewalnej , potem wywinąć do góry ale gdzie ?
wypada zrobić przerwę miedzy XPS spodnim a tym co wychodzi na ściany tak w skrócie może to być.
A nie lepiej podnieść trochę dom, zrobić podbudowę płyty z materiału nie podciągającego wody, na to wanna z klejonego XPS i płyta.
andriuss
11-02-2013, 15:43
@Henok,
Poczytałem o Twoim ostatnim dziele i... jakoś niestety nie wpadłem w zachwyt. Ta gruntówka z kolektorem (pewnie brałeś Ecopola) załóżmy optymistycznie, że kosztowała 16 KPLN, w ciągu roku wytworzy pewnie ze 4 MWh, czyli w ciągu swojego piętnastoletniego życia 60 MWh, czyli do każdej kwh ciepła należy doliczyć 25 groszy amortyzacji. (Tak jakbyśmy liczyli koszt kilometra w samochodzie). 12 kw zamiast 6 kw kosztowałoby powiedzmy 6 KPLN więcej. Ty tymczasem dałeś izolacji "ponadnormatywnej" za lekko licząc 30 KPLN. Tej akumulacji nie ma aż tak wiele, bo tylko ściany. U siebie chciałbym przy podobnym metrażu, ogrzewaniu w płycie oraz stropodachu monolicie osiągnąć 100 kwh/K - to łyknie absolutnie wszystko, a zanim cokolwiek zauważy, minie doba. Ale to co mnie najbardziej bawi, to tempo, jakie się da osiąnąć: 1 tydzień - płyta, 2 tydzień - przerwa, 3 tydzień - ściany, 4 - tydzień strop filigran, 5 - tydzień przerwa, no i właściwie można się zabierać za SSZ. Trochę co innego w porównaniu z piętrem, wylewkami, itd. Off-top, wracając: jak dla mnie, to inwestor za bardzo chciał być fajny i mieć niskie rachunki, ale przez analityka finansowego to to by nie przeszło.
maciejzi
11-02-2013, 15:55
Słupy tarasy odizolowane, a z tym ogrodem to całkiem ciekawy pomysł tylko nie wiem czy finansowo podołam.
A jak odizolowane słupy?
A jak odizolowane słupy?
a chociażby bloczkiem z izomuru,
maciejzi
11-02-2013, 16:14
a chociażby bloczkiem z izomuru,
Czyli lekkim betonem. U mnie to chyba najtrudniejszy problem do pokonania, przewiduje, architekt wspomniał o kolumnie stalowej, ciekawe jak ją z płytą nawisu połączy.
@Henok,
Poczytałem o Twoim ostatnim dziele i... jakoś niestety nie wpadłem w zachwyt. Ta gruntówka z kolektorem (pewnie brałeś Ecopola) załóżmy optymistycznie, że kosztowała 16 KPLN, w ciągu roku wytworzy pewnie ze 4 MWh, czyli w ciągu swojego piętnastoletniego życia 60 MWh, czyli do każdej kwh ciepła należy doliczyć 25 groszy amortyzacji. (Tak jakbyśmy liczyli koszt kilometra w samochodzie). 12 kw zamiast 6 kw kosztowałoby powiedzmy 6 KPLN więcej. Ty tymczasem dałeś izolacji "ponadnormatywnej" za lekko licząc 30 KPLN. Tej akumulacji nie ma aż tak wiele, bo tylko ściany. U siebie chciałbym przy podobnym metrażu, ogrzewaniu w płycie oraz stropodachu monolicie osiągnąć 100 kwh/K - to łyknie absolutnie wszystko, a zanim cokolwiek zauważy, minie doba. Ale to co mnie najbardziej bawi, to tempo, jakie się da osiąnąć: 1 tydzień - płyta, 2 tydzień - przerwa, 3 tydzień - ściany, 4 - tydzień strop filigran, 5 - tydzień przerwa, no i właściwie można się zabierać za SSZ. Trochę co innego w porównaniu z piętrem, wylewkami, itd. Off-top, wracając: jak dla mnie, to inwestor za bardzo chciał być fajny i mieć niskie rachunki, ale przez analityka finansowego to to by nie przeszło.
Nie bardzo wiem co chcesz mi udowodnić?
Po pierwsze pompa ciepła prawdopodobnie będzie rocznie produkowała 6-7,5MWh ciepła (oprócz ogrzewania dochodzi jeszcze przygotowanie ciepłej wody, a przy braku mieszkańców będzie musiała zastąpić zyski bytowe).
Pod drugie wyprodukuje tę energię tanio, bo w cenie energii elektrycznej podzielonej przez COP pompy ciepłe (średnio rocznie zakładam COP=3,5), czyli w zależności od przyjętej taryfy od 10 do 17gr/kWh.
Tak więc nawet uwzględniając amortyzację w wysokości od 13 do 16 gr/kWh wychodzi to od 23 do 33 gr/kWh, czyli dużo taniej niż za energię elektryczną, czyli od 35 lub 60 gr/kWh (w zależności od taryfy).
Minusem rozwiązania, które ty proponujesz jest dwukrotnie większe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania.
W domu w jego obecnej formie przy 2 tygodniowej przerwie w dostawie energii elektrycznej nie ma żadnego problemu - temperatura w nim nawet w największe mrozy nie spadnie więcej niż o 10 st. C (zakładając, że nikogo w tym czasie w domu nie ma), a rozpalenie kominka i pobyt w nim kilku mieszkańców pozwoli zachować w domu normalną temperaturę.
Przy domu zużywającym 2 razy więcej energii do ogrzewania taka przerwa w dostawie energii byłaby już problemem.
Jeśli chodzi o tempo budowania, to inwestorowi nie zależało specjalnie na czasie. Każdy wybiera swoje tempo budowy, zależne miedzy innymi od możliwości finansowania inwestycji.
andriuss
11-02-2013, 17:14
Nie bardzo wiem co chcesz mi udowodnić?
Nic nie chcę udowodnić, po prostu ostatnio tracę wiarę (nie mogę sobie przypomnieć jak się nazywa taki człowiek w nomenklaturze kościelnej) i bawię się w adwokata diabła. Taki duży pasywny to 4,5 MWh na ogrzewanie i 3 MWh CWU, w sumie 7,5 MWh. Gdyby miał 40 kwh / m2, wyszłoby 15 MWh. Żeby zjechać z 40 na 15 na takim metrażu, trzeba dorzucić spokojnie 40 KPLN (minus powiedzmy 8 KPLN za mniejszą pompę i kolektor). Skoro jest pompa z ciepłem po 10 groszy, rachunki spadną z 1500 do 750 PLN. Pytam bardziej sam siebie: ma to sens? A 40 kwh można osiągnąć z 10 cm styroduru, 15 grafitu na ścianach i 25 cm wełny na stropie, o ile cała reszta jest przemyślana.
edit: nie komentuję okazyjnego użytkowania tego domku, bo to zbytnio komplikuje wszelkie obliczenia.
edit 2: wiem dlaczego powiedziałem 5 MWh dla pompy - a solary?
grzeniu666
11-02-2013, 18:44
Taką cenę może zapłacić np. producent lub dystrybutor takich kołków aby udowodnić, że jego wyroby są lepsze od konkurencji.
Tu masz więcej informacji na temat sposobów obliczeń : http://www.mostkicieplne.pl/mas.html
Dzięki, nie wygląda mi to i na łatwe zadanie, sądzę że prędzej jakiegoś triala czy demo do takich obliczeń bym opanował, układ wydaje mi się dość złożony: przekładka, kołki tworzywowe, otulenie kątownika od czoła (a i inne sprawy bym sobie posprawdzał). Zobaczymy, spróbuję.
Tymczasem łudzę się że skoro pytałeś o dotacje NFOSiGW, to może ta ściana jednak nie straci 1/3 swoich właściwości term., a bardziej 1/10 ;) pzdr
maciejzi
11-02-2013, 20:10
Dzięki, nie wygląda mi to i na łatwe zadanie, sądzę że prędzej jakiegoś triala czy demo do takich obliczeń bym opanował, układ wydaje mi się dość złożony: przekładka, kołki tworzywowe, otulenie kątownika od czoła (a i inne sprawy bym sobie posprawdzał). Zobaczymy, spróbuję.
Tymczasem łudzę się że skoro pytałeś o dotacje NFOSiGW, to może ta ściana jednak nie straci 1/3 swoich właściwości term., a bardziej 1/10 ;) pzdr
Do dotacji NFOSiGW może wystarczyć program Therm, przynajmniej autorzy programu dopłat wykorzystali go do opracowania podręcznika dobrych praktyk. Liczy w 2D.
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
Ciekawe czy na forum jest jakiś przyszły weryfikator dopłat :-)
Nic nie chcę udowodnić, po prostu ostatnio tracę wiarę (nie mogę sobie przypomnieć jak się nazywa taki człowiek w nomenklaturze kościelnej) i bawię się w adwokata diabła. Taki duży pasywny to 4,5 MWh na ogrzewanie i 3 MWh CWU, w sumie 7,5 MWh. Gdyby miał 40 kwh / m2, wyszłoby 15 MWh. Żeby zjechać z 40 na 15 na takim metrażu, trzeba dorzucić spokojnie 40 KPLN (minus powiedzmy 8 KPLN za mniejszą pompę i kolektor). Skoro jest pompa z ciepłem po 10 groszy, rachunki spadną z 1500 do 750 PLN. Pytam bardziej sam siebie: ma to sens? A 40 kwh można osiągnąć z 10 cm styroduru, 15 grafitu na ścianach i 25 cm wełny na stropie, o ile cała reszta jest przemyślana.
edit: nie komentuję okazyjnego użytkowania tego domku, bo to zbytnio komplikuje wszelkie obliczenia.
edit 2: wiem dlaczego powiedziałem 5 MWh dla pompy - a solary?
Moim zdaniem wybrałem właściwy sposób ogrzewania domu, tj. ogrzewanie elektryczne.
Kolektory słoneczne także mają sens, ze względu na większe ilości ciepłej wody używane w sezonie letnim.
Zakładam, że będą one pokrywały ok. 60% zapotrzebowania ciepła do podgrzewania ciepłej wody (ok. 2700kWh).
Nadmiar ciepła z kolektorów słonecznych w sezonie grzewczym może być wykorzystany do ogrzewania, jednak nie są to ilości oszałamiające.
Nie wziąłem pod uwagę tylko tego, że dom może być przez dłuższe okresy nie zamieszkały.
Wtedy zaczyna w nim brakować zysków bytowych (dla domów pasywnych o tej powierzchni przyjmuje się je w wysokości 2,5W/m2).
Aby utrzymać stałą temperaturę trzeba te zyski zastąpić energią elektryczną lub wyłączyć ogrzewanie godząc się na spadek temperatury w domu.
To drugie rozwiązanie nie jest wygodne, bo z kolei nagrzanie domu o takiej pojemności cieplne trwa nawet kilka dni.
Stąd właśnie pomysł, aby poszukać tańszego źródła ogrzewania, które pozwoli na utrzymanie stałej temperatury przez cały czas.
Po analizie możliwości jakie dawała już zbudowana instalacja (ogrzewanie podłogowe, podgrzewacz ciepłej wody, możliwe do wykorzystania pętle GWC), doszedłem do wniosku, że gruntowa pompa ciepła będzie najlepszą inwestycją.
Zapewni ona niskie koszty utrzymania domu zarówno zamieszkałego, jak i oczekującego na zamieszkanie.
Masz jednak rację, że przy projektowaniu domu od razu pod kątem wykorzystania pompy ciepła jako podstawowego źródła ciepła można by zaplanować to inaczej (np. zrezygnować z kolektorów słonecznych, wykonać większe dolne źródło).
andriuss
11-02-2013, 20:42
Wtedy zaczyna w nim brakować zysków bytowych (dla domów pasywnych o tej powierzchni przyjmuje się je w wysokości 2,5W/m2).
Już nic nie mówię, kwestia chwilowego kryzysu wiary w energooszczędność. Wiem że takie zyski wynikają z literatury, ale czy Tobie osobiście wydają się realne? Bo to jednak w tym przypadku 18 kwh dziennie czyli 2700 kwh w trakcie skróconego 150-dniowego okresu. Jakby nie było mnóstwo ciepła.
A nie lepiej podnieść trochę dom, zrobić podbudowę płyty z materiału nie podciągającego wody, na to wanna z klejonego XPS i płyta.
niestety pierwsze to miała być przebudowa tj większy remont z papierami, dobrze że mam wszystkie rodzaje manipulacji wpisane to jest
przebudowa, rozbudowa, nadbudowa.
Teraz w WZ mam wysokość budynku 9m max i nie mogę sobie pozwolić na podnoszenie ...
Stropy chcę zrobić bez słupów a rozpiętość 8m w osiach. stąd gruby strop .
Działka mała bo ledwo 6ar i nie mam gdzie postawić blaszaka, stąd garaż pod domem.
Jako że dom jest wkomponowany w brzeg to łatwiej będzie to ukryć.
Woda jest około 30cm pod trawą ... ale odcięta jest przez drenaż.
W większej części, ale i tak od spodu się przedostaje do poziomu gruntu, odpływ na szczęście jest do rowu.
Po tym szczyt posadzki garażu musi być bodaj 2cm nad poziomem gruntu obok domu aby woda z opadów nie wlewała się do garażu.
Przy robieniu drenażu jak by nie zabetonowanie studzienki od spodu miał bym studnie - a nie studzienkę rewizyjną.
Jako że nie lubię para kalkulacji typu to się nie opłaca itp ..
Nie to musi być zrobione raz a dobrze ... nie jak nasze drogi że po 5 latach remont, ja mam o tym nie pamiętać .
Stąd skupiam się na dobrym zaprojektowaniu tego tej hydroizolacji.
No przeciętnie jeden ludź siedzący daje 100 wat mocy grzewczej dwa ludzie i jakiś komp/pralka/tv/ itp spokojnie te 2,5-3wat dadzą na 1m kw
grzeniu666
11-02-2013, 20:56
Do dotacji NFOSiGW może wystarczyć program Therm, przynajmniej autorzy programu dopłat wykorzystali go do opracowania podręcznika dobrych praktyk. Liczy w 2D.
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
Nie nie, ja dotacji nie chcę.
2D nie starczy (raczej).
Już nic nie mówię, kwestia chwilowego kryzysu wiary w energooszczędność. Wiem że takie zyski wynikają z literatury, ale czy Tobie osobiście wydają się realne? Bo to jednak w tym przypadku 18 kwh dziennie czyli 2700 kwh w trakcie skróconego 150-dniowego okresu. Jakby nie było mnóstwo ciepła.
Wiem ile w swoim domu (109m2 powierzchni, 3 osoby) zużywam energii elektrycznej - min. 8kWh na dobę (poza ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody).
Oprócz tego każdy człowiek to 70-100W grzejnik. Ten dom jest przeznaczony dla min. 6 osób, które generują min. 10kWh na dobę. Razem już masz 18kWh na dobę.
gentoonx
11-02-2013, 23:25
Nadmiar ciepła z kolektorów słonecznych w sezonie grzewczym może być wykorzystany do ogrzewania, jednak nie są to ilości oszałamiające.
HenoK, zawsze miałem cię za poważnego faceta, a ty takie bzdury piszesz.
Nie ma czegoś takiego jak "nadmiar ciepła z kolektorów słonecznych w sezonie grzewczym" i doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Nawet jak dom nie jest użytkowany zimą to przy twoich założonych 2700kWh całorocznie, ta ilość ciepła w sezonie grzewczym nie jest "mało oszałamiająca" - JEST ZNIKOMA.
gentoonx
11-02-2013, 23:27
No przeciętnie jeden ludź siedzący daje 100 wat mocy grzewczej
eee, tam. siedzący 70 max
HenoK, zawsze miałem cię za poważnego faceta, a ty takie bzdury piszesz.
Nie ma czegoś takiego jak "nadmiar ciepła z kolektorów słonecznych w sezonie grzewczym" i doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Nawet jak dom nie jest użytkowany zimą to przy twoich założonych 2700kWh całorocznie, ta ilość ciepła w sezonie grzewczym nie jest "mało oszałamiająca" - JEST ZNIKOMA.
W okresie od początku listopada, do końca stycznia, ilość ciepła z kolektorów słonecznych jest rzeczywiście niewielka (krótkie dni, większość dni pochmurnych).
Jednak te 3 miesiące to mniej niż połowa sezonu grzewczego. Przez pozostałe 3-4 miesiące słońca jest już więcej.
Co prawda przy niskich temperaturach zewnętrznych z płaskich kolektorów słonecznych trudno jest uzyskać wysokie temperatury, ale z ogrzewaniem podłogowym jest już inaczej - tu wystarczy już temperatura rzędu 30 st. C, aby skutecznie przekazywać spore ilości ciepła z kolektorów słonecznych do podłogówki. Ponieważ przy słonecznym dniu dodatkowo dochodzą zyski słoneczne z okien, w słoneczny, późno jesienny lub wczesno wiosenny dzień pompa ciepła może sobie odpoczywać.
Co ilości ciepła to można ją oszacować dla konkretnej lokalizacji inwestycji.
Średnio dla grudnia jest 30kWh słońca, ktoś minie przy oknach do pasywnego zarzucił że to na powierzchnię poziomą.
OK tylko słońce w zimie pada w okna pod kątem bardzo korzystnym i mniej energii jest rozpraszane.
teraz trzeba to przechwycić w ścianach wystawionych na takie promieniowanie, nie podłodze.
Z kolektora da się uzyskać też ładny wynik i w zimie, pod warunkiem że kąt kolektora będzie prostopadły do promieni.
Ludziska mocują na dachach itp te kolektory to jasne że grzało nie będzie w zimie jak kolektor prawie leży i jest nastawiony na letni kąt promieni słonecznych. jak nastawiam się na grzanie w zimie płaskim kolektorem to ...
daję nastawny kąt i śledzenie słońca, da się zrobić trzeba tylko chcieć, a nie liczyć na cudowne firmy wyduś uduś za masę pieniędzy.
Z kolektora da się uzyskać też ładny wynik i w zimie, pod warunkiem że kąt kolektora będzie prostopadły do promieni.
Ludziska mocują na dachach itp te kolektory to jasne że grzało nie będzie w zimie jak kolektor prawie leży i jest nastawiony na letni kąt promieni słonecznych. jak nastawiam się na grzanie w zimie płaskim kolektorem to ...
daję nastawny kąt i śledzenie słońca, da się zrobić trzeba tylko chcieć, a nie liczyć na cudowne firmy wyduś uduś za masę pieniędzy.
Dałem kąt wynikający z pochylenia dachu (konserwator zabytków się kłania :) ).
Za to są osłonięte przez południową elewację,co jak widać na zdjęciu i tak nie chroni ich od leżącego na nich śniegu.
gentoonx
12-02-2013, 12:15
Wybacz Henok, ale z tych to i znikomych zysków nie będzie.
Konserwator co do dachu wydaje decyzję ale czy o solarach tez się wypowiada? Nie można zamocować ich na sztywno pionowo?
Można. Daszek, oprócz osłony tarasu ogranicza też ilość słońca docierającego przez okna latem.
Solary mają być jednak głównie wykorzystywane latem do przygotowania CWU.
andriuss
12-02-2013, 13:56
Konserwator co do dachu wydaje decyzję ale czy o solarach tez się wypowiada? Nie można zamocować ich na sztywno pionowo?
Z tym pionowym montażem to niestety skrót myślowy, czyli fikcja. Owszem, kąt ca. 70* jest optymalny dla łapania słońca zimą, ale tylko promieniowania bezpośredniego, a tego jest tyle co kot napłakał. O ile masz kolektory z niskim progiem uruchomienia, rzędu 50 W/m2, dużo ważniejsze zimą jest promieniowanie rozproszone, a optymalnym dla tegoż jest poziom, oczywiście nieosłonięty - kolektor ma widzieć jak najwięcej nieba. Może Cię zaskoczę, ale okna stricte północne też mają zyski słoneczne, tyle, że dużo mniejsze od strat. Tak więc i tak źle, i tak niedobrze, jak ktoś się upiera coś z tego słońca wyciągnąć i ma np. płaski dach, musi sobie zrobić jednoosiowy system nadążny.
Andrzej.K
12-02-2013, 16:36
koletrory słoneczne zimą powinny mieć 88 stopni a latem 45
Andrzej.K
12-02-2013, 16:37
mówię o kącie nachylenia :)
gentoonx
12-02-2013, 17:02
koletrory słoneczne zimą powinny mieć 88 stopni a latem 45
goowno prawda :)
Powinny być prostopadle skierowane do słońca.
Ja cicho obstawiam ogniwa PV są lepsze i łapią każde światło:)
minimum 1kW 2,5 kzł razy 4 dla pochmurnego dnia mamy 10kzł.
Do grzania i tylko grzania wody do mycia czy "ogrzewania" jak znalazł :)
gentoonx
12-02-2013, 20:58
zapytam od razu - ktoś zna cene tego:
http://www.solsum.pl/dachowka-fotowoltaiczna-solsum.html
Andrzej.K
13-02-2013, 06:21
Z czego to wynika? Bo chyba nie z położenia słońca nad horyzontem?
http://geografia.zsz1.edu.pl/obliczenia/53-podstawy-astronomiczne/132-obliczanie-wysokosci-slonca
trzeba pamiętać ze nie zawsze budujemy się na płaskim terenie 88st to dla mnie najlepszy wynik dla kogoś na innym terenie może się okazać że powinien miedz np 70 st
http://www.budujemydom.pl/kolektory-sloneczne/12670-efektywnosc-kolektorow-slonecznych-a-kat-ich-nachylenia
Andrzej.K
13-02-2013, 06:22
goowno prawda :)
http://regiodom.pl/portal/instalacje/ogrzewanie/instalacja-kolektorow-slonecznych-z-zycia-inwestora
:stirthepot:
A jednak się kreci
Andrzej.K
13-02-2013, 09:20
http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~kasper/solarsym/kalkulator.htm
Andrzej.K
13-02-2013, 09:20
a cieniowanie ??? np innych domów lub drzew etc
gentoonx
13-02-2013, 09:21
Rozwiązanie genialne - w sam raz dla mnie! Bo nie do zastosowania, ze względu na brak dostępu do spodu dachówki, pewnie na ocieplonych poddaszach:>
Cena pewnie równie genialna - wkomponowanie PV w dachówkę to nie lada sztuka i jeszcze większa nowość.
no własnie bo takie to dziękuję
http://www.elektrosklad.pl/index.php?k90,baterie-sloneczne-dachowki-solarne-fotton
gentoonx
13-02-2013, 09:23
a cieniowanie ??? np innych domów lub drzew etc
zacienienie - ja tam bym drzew nie cieniował - niebezpiecznie :lol:
pochylanie kolektorów nie wpływa na zacienienie i odwrotne
Andrzej.K
13-02-2013, 09:35
gdy zacienia się kolektor to od kąta nachylenia ważne jest ile tego cienia na niego pada chyba jakoś tak . No chyba że ktoś może iść tak wysoko jak mu się podoba to wtedy nie ma co kombinować
gentoonx
13-02-2013, 09:40
jak stoi w cieniu poziomo czy pionowo czy pod kątem to i tak w cieniu
im wyżej tym od cienia uciekasz, ale wyzej to miejsce nie pochylenie, można podnieść doopę kolektora i część wyjąć z granicy cienia - nic wiecej - nie warto - albo klektor ma dzialac, albo nie. jak tylko częśc ma działac to po co kolektor w takim miejscu - szukasz innego, albo powiekszasz pole
Andrzej.K
13-02-2013, 09:51
albo wycinasz sąsiadowi drzewa
faktycznie ne powinieneś, bo malux będzie na tym styropianie wieszał okładzinę kamienną, bo jego druga połowa sobie tak zarzyczyła, a to jest dość ciężkie i bez kołków może być nieciekawie
jak ciężkie ? wiesz ?
gentoonx
13-02-2013, 13:36
albo wycinasz sąsiadowi drzewa
masz kolektory z dobrą wystawą i drewno na opał :)
maciejzi
13-02-2013, 14:10
Co myślicie o wstawieniu rekuperatora z pompą ciepła w układ zamiast rekuperatora?
Przykładowe tutaj:
http://www.neogeotherm.pl/reku/reku_z_pc.php
Pompa ciepła z funkcją grzania oraz rozmrażania wymiennika zimą i chłodzenia latem.
Fajne to ale wymiennik ciepła to jest jakiś skromny, aby nie napisać symboliczny.
gentoonx
13-02-2013, 14:25
najmniejsza 3 kW - ile to musi przez siebie powietrza przepuścić?
maciejzi
13-02-2013, 15:55
najmniejsza 3 kW - ile to musi przez siebie powietrza przepuścić?
Sporo. Albo nawiewać gorące powietrze.
Przykład: powietrze za wymiennikiem 18 stopni, podgrzanie do 30 stopni, przepływ 180 m3/h. Daje to 0,7 kW ogrzewania, z czego jakaś część tracona po drodze w kanałach
gentoonx
13-02-2013, 20:58
czyli nawiewamy po byku suche,
wykorzystać możliwości tej pompy to 500m3/h
no to odpadam.
miloszenko
14-02-2013, 06:20
co sugerujesz ?? są już w handlu płytki kamienne tak lekkie że można na styropian bez kołkowania ??
koncepcja fajna, tylko cena zabija, 12 tyś za reku z PPCi to dla mnie trochę za dużo, ale kto bogatemu zabroni
Mysle, ze nie tylko cena jest problemem. Jesli mamy wykorzystac wentylacje jako system grzejacy/dogrzewajacy to przy przeplywnosciach rzedu 150-200 m3/h zima bedzie w domu sucho jak pieprz. To juz rozsadniej i wygodniej bedzie kupic klimatyzacje nawet z 3,4 jednostkami wewnetrznymi, takie zestawy sa juz dostepne za 7-8 tys, mozna tez z 1,2 jedn. za 4 tys, bedzie wtedy super powietrze a wentylacja nie bedzie musiala miec nie wiadomo jakich kanalow.
Chcialbym moc odwiedzic inwestycje, gdzie taki zestaw grzeje, zeby naocznie sie przekonac jak dziala wenytlacja sprzezona z ogrzewaniem.
Pozdrawiam
maciejzi
14-02-2013, 10:40
Raczej rzadko się to stosuje, bo przepływy w ogrzewaniu powietrznym są sporo większe niż w wentylacji. Przy standardowym przepływie zapoda takie urządzenie 0,7kW, to trochę mało. Inaczej latem - wtedy do 3,5kW chłodu generuje, ale jak na dom to też trochę mało. Chciałem się tylko upewnić, czy dobrze kombinuję.
andriuss
14-02-2013, 10:48
Chciałem się tylko upewnić, czy dobrze kombinuję.
Żle kombinujesz, zacznij wreszcie czytać i się uczyć, np. tu:
http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/BUDYNKI%20PASYWNE%20W%20POLSKICH%20WARUNKACH%20KLI MATYCZNYCH1.pdf
przynajmniej pierwszą stronę.
maciejzi
14-02-2013, 12:14
Żle kombinujesz, zacznij wreszcie czytać i się uczyć, np. tu:
http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/BUDYNKI%20PASYWNE%20W%20POLSKICH%20WARUNKACH%20KLI MATYCZNYCH1.pdf
przynajmniej pierwszą stronę.
O coś ci konkretnie chodzi andriuss, czy tak tylko z nudów linki zapodajesz? :-) Zastanawiam się nad sensownością rekuperatora z pompą ciepła. Rozwiązanie na pierwszy rzut oka ciekawe, ale jakoś nie mogę jednak znaleźć zastosowania. Stąd pytanie na forum, by się upewnić.
Nie chcę nawiewać powietrza o temperaturze 52 stopni, bo taki nawiew jest suchy, powoduje spory gradient temperatury, wszystko się elektryzuje. Sporo producentów wycofało takie urządzenia z oferty.
Poza tym na wykresie jest napisane "budynki pasywne bez C.O.", a dalej zaprezentowana pompa ciepła w rekuperatorze, która moim zdaniem stanowi centralne ogrzewanie :-))) Zresztą droższe niż tradycyjne grzejniki, z tego co się orientowałem w cenie takich urządzeń w Niemczech :-))
andriuss
14-02-2013, 15:25
O coś ci konkretnie chodzi andriuss, czy tak tylko z nudów linki zapodajesz? :-) Zastanawiam się nad sensownością rekuperatora z pompą ciepła. Rozwiązanie na pierwszy rzut oka ciekawe, ale jakoś nie mogę jednak znaleźć zastosowania. Stąd pytanie na forum, by się upewnić.
O dziwo dobrze kombinujesz, tylko odrzucasz na bazie niesłusznych przesłanek. Gdyby finanse robiły Ci różnice (bo jak na razie sprawiasz wrażenie cholernie bogatego) i dopuszczasz dogrzewanie się powietrzem, to da się to zrobić tanio i elegancko. Po pierwsze, nie potrzebujesz rekuperatora, tylko dobre GWC. Po drugie rozpinasz małego splita inwertera pomiędzy nawiew a wywiew. Koniecznie inwertera, bo tego wywiewu masz raptem powiedzmy 150 m3, więc coś musi działać na bardzo małej mocy. Typowo odparowanie jest na 0-5*, więc entalpia powietrza wywiewanego powinna być mniejsza od tego za GWC - już jest plus.
52* dla nawiewu jest liczone dla 1m3/m2, czyli 0,3-0,4 wymiany, i jest to dla zapotrzebowania obliczeniowego, czyli przy -20* (domu pasywnego - teoretycznie 10W/m2 bez zysków). Przy zerze już 36* (80% sezonu). Poza tym spokojnie można podbić trochę wymianę. Jest to mit, że ogrzewanie przesusza powietrze - wilgoci w gramach jest zawsze tyle samo, podobnie mitem jest to elektryzowanie - całe USA i Kanada chodzą na powietrznym i jakoś mało jest wypadków śmiertelnego porażenia prądem kogoś innego. Robiąc żwirowca już jesteś w dużo lepszej sytuacji wilgotnościowej niż właściciele rekuperatorów, ale i tak lepiej zastosować nawilżacz.
Koszty - reku nie masz, GWC - spora rozpiętość, split (inwerter)- od dwóch, trzech KPLN, kilka grzejników elektrycznych po 50 zł na srogie mrozy. Bardzo elegancki system dla domów naprawdę pasywnych, niedużym kosztem da się rozbudować o cyrkulację celem posiadania pełnej klimy. Będę miał coś podobnego, tyle że na ciut droższym LG Prestige (zobaczcie sobie deklarowane parametry) i z większym żwirowym GWC, żeby mogło wspomagać wywiew.
maciejzi
14-02-2013, 15:57
O dziwo dobrze kombinujesz, tylko odrzucasz na bazie niesłusznych przesłanek. Gdyby finanse robiły Ci różnice (bo jak na razie sprawiasz wrażenie cholernie bogatego) i dopuszczasz dogrzewanie się powietrzem, to da się to zrobić tanio i elegancko.
Mam możliwość zakupu takiego urządzenia za 3500,- więc się zastanawiam.
Z tym że zamiast grzejników elektrycznych myślałem o zastosowaniu kilku klimakonwektorów, aby w przyszłości podłączyć instalację chłodzącą, bo te 3,5kW chłodu może być mało latem.
A jaki nawilżacz można zastosować?
Żle kombinujesz, zacznij wreszcie czytać i się uczyć, np. tu:
http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/BUDYNKI%20PASYWNE%20W%20POLSKICH%20WARUNKACH%20KLI MATYCZNYCH1.pdf
przynajmniej pierwszą stronę.
Już nasi zaczynają kombinować.Lada moment zużycie 15kWh/m2/rok stanie się nieważne.Może być znacznie więcej byle moc była < 10W/m2.W moim przypadku gdybym zużywał ok.6000kWh/rok lub jak teraz <2100kWh/rok to i tak będę miał dom pasywny.Ciekawe.
gentoonx
14-02-2013, 17:37
ciekawe fakt.
W/g mnie jak tę energię pozyskujesz za ułamek grosza to jesteś pasywny.
gentoonx
14-02-2013, 18:12
Po pierwsze to musi mieć dobre warunki na GWC żeby nie skończyło się tak jak u klaudiusz_x (http://forum.muratordom.pl/member.php?143057-klaudiusz_x) - 1stC to max plus jakieś ścierwo, którego jak się nie pozbędzie to będzie musiał zrezygnować z GWC.
nie siej defetyzmu :)
o wszystko trzeba odpowiednio dbać, jak nie dbał wystarczająco to są problemy. co nie skreśla idei przez jeden przypadek
maciejzi
14-02-2013, 18:42
To tak, przykra wpadka ale warunków gruntowych nie przeskoczysz - jeden ma jak to nazwano "syberię", inny i ze 12stC a ja mam jak na razie ledwo 7-8stC.
U mnie centrala na poddaszu, a chciałbym zrobić czerpnię wysoko, ot tak dla bezpieczeństwa, więc to by było trochę dziwne - wysoko czerpnia, na dół do gleby i GWC, następnie z powrotem z rurą na poddasze do centrali. Można by zrobić czerpnię pod blachą dachu po południowej stronie, takie "pseudo GWC", tyle że wtedy latem problem gdzie czerpnię dać.
andriuss
14-02-2013, 21:45
To tak, przykra wpadka ale warunków gruntowych nie przeskoczysz - jeden ma jak to nazwano "syberię", inny i ze 12stC a ja mam jak na razie ledwo 7-8stC.
Ledwo? Po co więcej? GWC jest po to, by nie zamarzało. Nie masz wtedy szronu. A powyżej zera, to wszystko, łącznie z klimą z hipermarketu sobie poradzi.
Co myślicie o wstawieniu rekuperatora z pompą ciepła w układ zamiast rekuperatora?
Przykładowe tutaj:
http://www.neogeotherm.pl/reku/reku_z_pc.php
Pompa ciepła z funkcją grzania oraz rozmrażania wymiennika zimą i chłodzenia latem.
Pompa ciepła działająca na powietrzu wywiewanym z budynku tak, ale dla dużych strumieni powietrza nie w budynku jednorodzinnym. Jeżeli chodzi o chłodzenie to w dobrze zaprojektowanym budynku energooszczędnym wystarczy do zapewnienia chłodzenia zwiększenie strumienia wentylacji nocą.
Jak nie umiesz czytać to popajacuj sobie jeszcze, poobrażaj, pomatacz:) Proszę bardzo, z chęcią popatrzę na poziom jaki reprezentuje sobą olymp:)
to taki typ on już tak ma
maciejzi
15-02-2013, 17:35
Pompa ciepła działająca na powietrzu wywiewanym z budynku tak, ale dla dużych strumieni powietrza nie w budynku jednorodzinnym. Jeżeli chodzi o chłodzenie to w dobrze zaprojektowanym budynku energooszczędnym wystarczy do zapewnienia chłodzenia zwiększenie strumienia wentylacji nocą.
Rozumiem. Tyle że w pasywnym taka pompa o mocy jedynie 0,7 kW (dla strumienia 180m3/h) wystarczy na zdecydowaną większość sezonu grzewczego.
Zaletą jej jest duży COP, (COP=4,7 dla temp. powietrza wywienanego 7 stopni, COP=2,5 przy -15 stopniach), ponieważ:
- nie ma zmiany medium i wymiany ciepła między dolnym źródłem a górnym (solanka - woda ani powietrze woda) ani powietrze na zewnątrz - powietrze nawiewu wewnątrz
- nie ma pompy cyrkulacyjnej dolnego źródła ani wentylatora powietrza dolnego źródła, ani pompy cyrkulacyjnej górnego źródła, wykorzystuje wentylatory rekuperatora
- wywiewane cieplejsze niż zewnętrzne powietrze jest wykorzystywane przez pompę
Praktycznie dostarczyłaby wystarczająco energii przez cały sezon grzewczy z wyjątkiem może najzimniejszego okresu...
Gdyby zastosować GWC, nawet w mrozy COP przekraczałby 4,0, co dla typowych pomp powietrznych jest niemożliwe.
Jaką znacie najmniejszą PC powietrzną?
klaudiusz_x
15-02-2013, 19:50
jaką znacie najmniejszą pc powietrzną?
3kw
Lipa.Szukam takiej poniżej 1kw.
andriuss
15-02-2013, 22:49
Lipa.Szukam takiej poniżej 1kw.
Takich niet. Znalazłem rozwiązanie problemu, nazywa się inwerter, o czym zresztą już Ci pisałem. U siebie będę miał coś takiego:
http://www.lgairconditioning.com.au/sites/default/files/PDF/Prestige%20Brochure_2012.pdf
Pod koniec są parametry, zwróć uwagę na słowa kluczowe: MIN / rated / max. Oczywiście klima wymaga przeróbki na odbiór wodny i ingerencji w sterowanie, ja się tego podejmę (rękami eskperta). Jest to lepsze lub gorsze, ale jednak rozwiązanie, innych szukałem i nie znalazłem.
Takich niet. Znalazłem rozwiązanie problemu, nazywa się inwerter, o czym zresztą już Ci pisałem. U siebie będę miał coś takiego:
http://www.lgairconditioning.com.au/sites/default/files/PDF/Prestige%20Brochure_2012.pdf
Pod koniec są parametry, zwróć uwagę na słowa kluczowe: MIN / rated / max. Oczywiście klima wymaga przeróbki na odbiór wodny i ingerencji w sterowanie, ja się tego podejmę (rękami eskperta). Jest to lepsze lub gorsze, ale jednak rozwiązanie, innych szukałem i nie znalazłem.
Wiem.Wiem.Pamiętam.Planuje to na przyszłą zimę.Pytam na zasadzie może gdzieś ktoś coś słyszał o gotowcu bez konieczności przerabiania.
Swoją drogą wyobrażasz sobie? Wyrzutnią wylatuje tyle ciepła co starczy na ogrzanie całej chałupy.No może kilka dni z -20 będzie problem.Jakby to się udało to jacież.
andriuss
16-02-2013, 11:27
Wiem.Wiem.Pamiętam.Planuje to na przyszłą zimę.Pytam na zasadzie może gdzieś ktoś coś słyszał o gotowcu bez konieczności przerabiania.
Swoją drogą wyobrażasz sobie? Wyrzutnią wylatuje tyle ciepła co starczy na ogrzanie całej chałupy.No może kilka dni z -20 będzie problem.Jakby to się udało to jacież.
Perpetuum mobile ! :D Też musiałem chwilę się zastanowić co wynika z tego, że entalpia powietrza opuszczającego dom może być niższa od tego zasysanego.
Perpetuum to nie.Ale suma zysków pomniejszona o straty na przegrodach jest wystarczająca do ogrzania domu.Policz entalpię.Wyrzucam dwie tony wilgotnego (40%) powietrza/dobę o temp. +/-19oC.A tyle starczy do CO dla nisko energetycznego domu.
To jaką masz kubaturę i wymianę, zakładając, że w m3 jest 6,5g wody? I ile można z tych 6,5g 'uratować', bo przecież nie wysuszysz do 0?
Kubatura i wymiana nie ma znaczenia.Ważne że na dobę pozbywam się 2000kg a w każdym kilogramie 5,5g pary wodnej.Doba w dobę.A to daje z suchego powietrza 31,5MJ/dobę i pary wodnej 24,97MJ/dobę.A to jest ok.15,7kWh ciepła.Podgrzeje to mój 1500l bufor o ok.9oC.A zużywam do CO 4-5oC. Sprawność systemu na poziomie 60% będzie wystarczająca do samowystarczalności w zakresie CO.
Racja, przeczytałem, że usuwasz 2000 kg wody :)
Jak odzyskać energię z tych 5,5g, skoro przy 0* C na dworze jest prawie 5g w m3?
Przy tej temp.to jest ok.3g,co zresztą nie ma wpływu na odzysk ciepła z powietrza zużytego.Chodzi o to aby jak najwięcej z powietrza zużytego pary wodnej skroplić ,bo w niej jest prawie drugie tyle energii co w powietrzu.A proporcja jest jak 11/2000.Stąd para wodna to drzemiący potencjał.Puki co przygotowuje taki malutki wymiennik na bazie ogniw Peltiera,coby zrozumieć,ogarnąć i mieć nad tym kontrolę.
Chodz mi o to, że punkt rosy (dla 19*C wilg. 40%), wyjdzie w okolicach 4,5*C (100% = 6,5g/m3), jeśli na dworze jest zero (100% = 5,19g/m3), to skropli się jedynie 1,31g/m3, chyba że piszę od rzeczy, albo ten wymiennik jakoś działa inaczej.
Temperatura i wilgotność zewnętrzna nie ma znaczenia.Znaczenie ma to co się dzieje w wymienniku.Skropli się tyle na ile pozwoli wymiennik a nie warunki zewnętrzne.A i nie mówimy o wymienniku powietrze-powietrze.U mnie do domu wlatuje +19oC.Pisze o mini PC powietrzno wodnej.Której póki co nie ma.Ale będzie:D
Andrzej.K
17-02-2013, 13:23
co powiecie o 2 rekuperatorach zamiast jednego w budynku 1 piętrowym
Andrzej.K
17-02-2013, 14:24
taniej jest kupić 2 reku po 200 m3/h niż jeden 400 . A jednocześnie można regulować wymianę w zależności od użycia. Jednocześnie chciałem wykorzystac WM jako ogrzewania. łatwiej by było wtedy sterować temp
maciejzi
18-02-2013, 00:07
taniej jest kupić 2 reku po 200 m3/h niż jeden 400 . A jednocześnie można regulować wymianę w zależności od użycia. Jednocześnie chciałem wykorzystac WM jako ogrzewania. łatwiej by było wtedy sterować temp
Ja chyba tak zrobię - obieg parter i oddzielny piętro. Na parterze może być wyłączana wentylacja na noc, włączana za pomocą regulatora wczesnym rankiem.
Na piętrze z kolei chyba będzie można obniżyć bieg wentylacji w dzień, w zależności od użytkowania. Do tego 2 sztuki nagrzewnic/chłodnic kanałowych, które przynajmniej w teorii starczą na sporą część sezonu grzewczego. Z czasem będę mógł dodać obieg wody lodowej i jeśli będzie to potrzebne chłodzić nawiew latem.
Witam,
Panowie z innej beczki,
Co proponujecie na ocieplenie ścian fundamentowych ?
Zastanawiałem się nad XPS-em ale nie chciałbym zbankrutować
W projekcie mam grubość ocieplenia 15 cm
gentoonx
18-02-2013, 18:33
proszek PUR
proszek PUR
Możesz rozwinąć lub podrzucić link jak się to wykonuje ?
Andrzej.K
18-02-2013, 19:35
eps 100 lub 200 zależy jak woda stoi
gentoonx
18-02-2013, 22:30
Możesz rozwinąć lub podrzucić link jak się to wykonuje ?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?161215-ocieplenie-POLIURETAN-jak-welna-styro-tylko-za-darmo
troche stare ale da ci pojęcie co ijak szukać
gaz, solary, kogeneracja,...
wykopać staw powiedzmy 20x30x3, wrzucić do środka JEDEN zużyty pręt paliwowy z jakiejś atomówki - ciepło za grosze :)
a że w nocy świecimy wszystkimi kolorami tęczy to i na świetle zaoszczędzamy :)
Tylko z tym rakiem się uporać
Wbrew pozorom byłoby to całkiem bezpieczne. Byleby za głęboko nie nurkować :)
http://what-if.xkcd.com/29/
Po drugie rozpinasz małego splita inwertera pomiędzy nawiew a wywiew. Koniecznie inwertera, bo tego wywiewu masz raptem powiedzmy 150 m3, więc coś musi działać na bardzo małej mocy. Typowo odparowanie jest na 0-5*, więc entalpia powietrza wywiewanego powinna być mniejsza od tego za GWC - już jest plus.
Też coś kombinowałem w tym kierunku ;)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1826852.html
maciejzi
20-02-2013, 22:26
Wbrew pozorom byłoby to całkiem bezpieczne. Byleby za głęboko nie nurkować :)
http://what-if.xkcd.com/29/
Też coś kombinowałem w tym kierunku ;)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1826852.html
A takie rozwiązanie, czysto koncepcyjne: glikolowy wymiennik ciepła, który oddaje ciepło zimą i chłód latem w chłodnicy kanałowej przed rekuperatorem. Latem obieg z bypassem w rekuperatorze. Z czasem możliwość zainstalowania małej powietrznej pompy ciepła, która chłodziłaby dodatkowo glikol latem, do powiedzmy 10-12'C, tak żeby powietrze nawiewane było zimniejsze. Czyli glikolowy GWC wspomagany pompą ciepłą.
Łącznie około 2,5kW chłodu, przy czym 1kW z gruntu (60mb rury z glikolem w ziemi), a 1,5kW z pompy ciepła, co przy COP=3,0 wymaga tylko ,0,5kW energii do uzyskania 2,5kW chłodu...
Ewentualnie zastosować dłuższą rurę z glikolem i dwie chłodnice kaskadowo, aby uzyskać całe 2,5kW z gruntu...
andriuss
20-02-2013, 23:47
Każdy ma fazę takich kombinacji i większość dochodzi do wniosku, że gdyby to miało praktyczny sens, to by było powszechne. Kup sobie klimatyzator, majątku nie zapłacisz. Gdybyś tak czy inaczej miał DZ, to jasne, gdybyś kombinował jak klimatyzatorem zastąpić pełnowymiarową pompę, to może, ale tylko po to?
maciejzi
21-02-2013, 12:35
Każdy ma fazę takich kombinacji i większość dochodzi do wniosku, że gdyby to miało praktyczny sens, to by było powszechne. Kup sobie klimatyzator, majątku nie zapłacisz. Gdybyś tak czy inaczej miał DZ, to jasne, gdybyś kombinował jak klimatyzatorem zastąpić pełnowymiarową pompę, to może, ale tylko po to?
Najpopularniejsze jest palenie węglem w starym piecu - tylko nie mam skąd takiego wziąć :-)
Najpopularniejsze jest palenie węglem w starym piecu - tylko nie mam skąd takiego wziąć :-)
W piecu nie palimy węglem Potrawy niesmaczne i niezdrowe. Natomiast w kotle jak najbardziej.
andriuss
21-02-2013, 13:09
W piecu nie palimy węglem Potrawy niesmaczne i niezdrowe. Natomiast w kotle jak najbardziej.
Bo ja wiem, głowy sobie uciąć nie dam, ale chyba babcia paliła w kaflowym także węglem.
Bo ja wiem, głowy sobie uciąć nie dam, ale chyba babcia paliła w kaflowym także węglem.
Ale to było dawno i nieprawda :D
andriuss
21-02-2013, 13:16
Fakt. But seriously, może ktoś skorzysta: piec to instalacja wolnostojąca i samodzielna. Koza czy kominek są piecem. Kocioł ogrzewa czynnik który krąży w CO.
No wiem wiem, moja też paliła. Ale nie chodzi nam chyba o antyki :cool:
maciejzi
21-02-2013, 15:08
W piecu nie palimy węglem Potrawy niesmaczne i niezdrowe. Natomiast w kotle jak najbardziej.
I*piec
1.*«urządzenie ogrzewnicze, w którym odbywa się spalanie paliwa, magazynowanie ciepła i wydzielanie tego ciepła do ogrzewanego pomieszczenia»
*Palić, napalać, rozpalać w piecu.
*Piec wydziela ciepło, dymi, kopci.
To teraz odpowiedz mi. Ludzie którzy palą węglem w domach (w 99,99%) mają piece czy kotły?
maciejzi
21-02-2013, 16:42
To teraz odpowiedz mi. Ludzie którzy palą węglem w domach (w 99,99%) mają piece czy kotły?
Jak już tak się czepiać, to raczej "w domach" nie palą.
W potocznym rozumieniu urządzenie grzewcze, gdzie palą węglem to piec. Pewnie dlatego że trudno by im było rozpalić w kotle czy dołożyć węgla do kotła. To by nawet śmiesznie brzmiało ;-)
Chociaż część ludzi uważa inaczej i zamiast pod kotłem pali w kotle.
W potocznym rozumieniu urządzenie grzewcze, gdzie palą węglem to piec.
W piecu się piecze, to od tego słowa się wzięło. Nawet w kaflowych było miejsce na wypieki.
Powiedz tak o piecu w wątku kominkowy to nieźle ci się oberwie.:D
Andrzej.K
21-02-2013, 23:23
kotły mają wodę piece nie :stereo::stereo::stereo:
gentoonx
22-02-2013, 12:23
Bicie piany i tyle. Piec piecze, kocioł - kotłuje czy inaczej.
Sa tacy co przychodzą do sklepu i proszą o zlew do łazienki... i wiadomo o co chodzi.
Bicie piany i tyle
Wiesz, można robić komuś łaskę, ale można i laskę. To tylko mała kreseczka a różnica znaczna :)
andriuss
22-02-2013, 14:05
Właśnie sobie policzyłem z ciekawości na danych stat. dla Wwy Okęcia opcję pt.: kiedy promieniowanie słoneczne wynosi 0, okna są zakryte styropianową "okiennicą". Założenia:
U okna = 1 W/m2,
U zasłoniętego okna = 0,3 W/m2
zyski = 40% promieniowania (wysoki g)
okres - 15.10 - 31.03
30 m2 okien od południa, 15m2 od północy, bez E i W.
Wyszło na to, że w tym okresie przy takich oknach bilans rośnie z 200 kwh in plus do 1500 kwh in plus, a co ciekawe, północne zaczynają mieć pozytywny bilans. Oczywiście to tak hipotetycznie tylko, ale i tak jestem impressed. A czy Wy jesteście impressed? ;)
Andrzej.K
22-02-2013, 14:15
jak zamontujesz styropianową okiennicę ?
andriuss
22-02-2013, 14:21
Hipotetycznie normalnie, przecież nie chodzi o czysty styropian, tylko czymś obudowany. Tym bardziej, że warstwa izolacji refleksyjnej dałaby pewnie więcej niż sam styropian. Ale to hipotetycznie tylko ;)
Andrzej.K
22-02-2013, 14:50
izolacja musi mieć swoją grubość. Rolety np tyle nie dają.
gentoonx
22-02-2013, 15:07
Wiesz, można robić komuś łaskę, ale można i laskę. To tylko mała kreseczka a różnica znaczna :)
Liwko,... a niech cię :)
hehe, widzę że od razu dużo ludzi podłapało :P
Bralczyk (http://kaczoland.pl/wrzuta/1604/zrobic-komus-laske)
przecież o to mi chodziło :P
A ciebie adiqq już ten jęzor nie boli? Niemal każdy post nim kończysz. To taki niemal twój znak rozpoznawczy :)
grzeniu666
22-02-2013, 20:36
Hipotetycznie: mamy jedną ścianę zewnętrzną (z drugiej przyjmijmy jedno pomieszczenie) ocieploną w połowie (szerokości) styro 20cm, a w drugiej połowie 30cm. Jeśli ta ściana miałaby mieć jedną grubość styro, to jaki będzie "ekwiwalent", raczej 24.5cm czy może prędzej 23cm lub jeszcze mniej (no bo chyba nie 25cm)?
andriuss
22-02-2013, 22:51
Hipotetycznie: mamy jedną ścianę zewnętrzną (z drugiej przyjmijmy jedno pomieszczenie) ocieploną w połowie (szerokości) styro 20cm, a w drugiej połowie 30cm. Jeśli ta ściana miałaby mieć jedną grubość styro, to jaki będzie "ekwiwalent", raczej 24.5cm czy może prędzej 23cm lub jeszcze mniej (no bo chyba nie 25cm)?
Hipotetycznie, to jakby połowa była nieocieplona, a druga 30cm, to jakoś by te izotermy coś zmieniały. Ale 20 i 30 cm? Odpuść sobie. Centymetr w jedną albo drugą przełoży się na 5 złotych rocznie.
klaudiusz_x
22-02-2013, 23:56
Hipotetycznie: mamy jedną ścianę zewnętrzną (z drugiej przyjmijmy jedno pomieszczenie) ocieploną w połowie (szerokości) styro 20cm, a w drugiej połowie 30cm. Jeśli ta ściana miałaby mieć jedną grubość styro, to jaki będzie "ekwiwalent", raczej 24.5cm czy może prędzej 23cm lub jeszcze mniej (no bo chyba nie 25cm)?
Zależy od materiału z którego wykonana jest ściana.
Hipotetycznie, to jakby połowa była nieocieplona, a druga 30cm, to jakoś by te izotermy coś zmieniały. Ale 20 i 30 cm? Odpuść sobie. Centymetr w jedną albo drugą przełoży się na 5 złotych rocznie.
Pewnie trochę więcej.
grzeniu666
23-02-2013, 00:43
Zależy od materiału z którego wykonana jest ściana.
No skoro tak uważasz to niech to będzie teoretyczna przegroda nienośna 2cm kartongips + ten styro (podkreślam teoretyczna, nie chcę wiedzieć "o ile złotych"). Jeśli wolisz dla innej ściany to spoko, poproszę. Najchętniej wysłuchałbym zdania praktyków OZC.
gentoonx
23-02-2013, 10:44
podstawiłem do swojego garażu - wynikowa grubość dla takich samych strat - 22,5 cm
grzeniu666
23-02-2013, 16:39
podstawiłem do swojego garażu - wynikowa grubość dla takich samych strat - 22,5 cm
22,5 jako równoważnik pół 20 + pół 30? Motyla noga, zaskakująco mało. Dzięki!
klaudiusz_x
23-02-2013, 16:49
22,5 jako równoważnik pół 20 + pół 30? Motyla noga, zaskakująco mało. Dzięki!
Najlepszym porównaniem jest nieocieplony balkon.
Na ściany dasz 30 cm styro, balkon zero.
Skrajny przypadek, ale odzwierciedla sytuację. Dlatego pisałem o materiale jakiego użyłeś na ściany.
O szczegółach pogadaj ze specami od OZC. Policzą bardzo dokładnie.
Instaltechnic
23-02-2013, 17:37
podstawiłem do swojego garażu - wynikowa grubość dla takich samych strat - 22,5 cm
A czy na pewno masz poprawny wzór?
Na oko powinno być 24 cm styropianu. +-0,2cm. Małe znaczenie będzie miała ściana, czy GK 2cm, czy Ytong 24cm, czy Silka 24cm, to prawie pomijalne.
gentoonx
23-02-2013, 17:44
A czy na pewno masz poprawny wzór?
Na oko powinno być 24 cm styropianu. +-0,2cm. Małe znaczenie będzie miała ściana, czy GK 2cm, czy Ytong 24cm, czy Silka 24cm, to prawie pomijalne.
zapytaj Sankomu - to ich program. Generalnie zostało ustalone tutaj już dawno, że powyżej 15 cm materiał konstrukcyjny ma znikome znaczenie
Na oko, to chłop w szpitalu umarł :)
Instaltechnic
23-02-2013, 17:46
Hipotetycznie, to jakby połowa była nieocieplona, a druga 30cm, to jakoś by te izotermy coś zmieniały. Ale 20 i 30 cm? Odpuść sobie. Centymetr w jedną albo drugą przełoży się na 5 złotych rocznie.
Chyba zbyt duże uogólnienie. To chyba zależy jeszcze od sposobu ogrzewania, bo w przypadku I taryfy elektrycznie i II taryfy gruntową PC, różnica w ogrzewaniu jest w przybliżeniu 7 razy. Nie wyjdzie w obu przypadkach po 5zł.
Instaltechnic
23-02-2013, 17:54
zapytaj Sankomu - to ich program. Generalnie zostało ustalone tutaj już dawno, że powyżej 15 cm materiał konstrukcyjny ma znikome znaczenie
Ja słyszałem 10 lat temu wersję że 8cm styropianu jest ok, a powyżej już nic nie daje. Mówisz że teraz jest na topie 15cm...
Ciekawe co Ci sami powiedzą za kolejne kilka lat. :)
Na oko, to chłop w szpitalu umarł :)
Dlatego podałem przybliżenie +-0,2cm, bo większej pomyłki raczej nie ma.
Może Asolt lub ktoś taki zabierze głos ;)
Instaltechnic
23-02-2013, 18:10
...a do tych Twoich 22,5cm to chyba bardziej pasuje 18cm i 30 cm. ;)
Ja słyszałem 10 lat temu wersję że 8cm styropianu jest ok, a powyżej już nic nie daje. Mówisz że teraz jest na topie 15cm...
Ciekawe co Ci sami powiedzą za kolejne kilka lat. :)
Dlatego podałem przybliżenie +-0,2cm, bo większej pomyłki raczej nie ma.
Może Asolt lub ktoś taki zabierze głos ;)
Skoro zostałem wywołany, to podam jak ja bym to liczył.
Liczymy U1 dla sciany dla 20 cm, U2 dla grubosci 30 cm, liczymy srednią ważoną i wyliczamy Usr. Z tej wartości mając opór materiału konstrukcyjnego wyliczamy opór warstwy izolacyjnej a pózniej jej jej grubość. Ktoś wspomniał rodzaj materiału konstrukcyjnego nie ma znaczenia, istotnie duzego nie ma ale pewien wpływ ma. Jak dokładnie to dokładnie.
Nie jest to bynajmniej moj pomysł, taki tryb postępowania miałem podany na studiach i tego się trzymam, chociaz są to rzadkie przypadki do obliczeń
grzeniu666
23-02-2013, 20:26
Skoro zostałem wywołany, to podam jak ja bym to liczył...
Tak po prostu? Więc dla "ściany tylko styropianowej" wyjdzie to 25cm. A przy np. silikacie (z użyciem tego kalkulatora (http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator)), U jak średnie daje na np. silikat + styro 24cm.
Tak po prostu? Więc dla "ściany tylko styropianowej" wyjdzie to 25cm. A przy np. silikacie (z użyciem tego kalkulatora (http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator)), U jak średnie daje na np. silikat + styro 24cm.
Tak , tak po prostu, powierzchnie scian są równe, przy samym styropianie srednia wazona w tym przypadku jest równa sredniej arytmetycznej. W przypadku silikatu (zalezy jakiego) to mniej wiecej tyle ile policzyles, ja nie liczyłem tego tylko podałem sposób
gentoonx
23-02-2013, 23:21
Mówisz że teraz jest na topie 15cm...
nie pieprz głupot. gdzie tak napisałem?
gentoonx
23-02-2013, 23:35
w/g tego co podaje asolt wyjdzie jakieś 24,3 cm.
Ja zrobiłem to u siebie na konkretnym pomieszczeniu ogrzewanym, tzn policzyłem straty w wariancie jak pytał grzeniu666 i wyliczyłem takie same straty przy równoważnej stałej grubości - stąd wyszło 22,5
jak liczyć tylko U przegrody to tak jak asolt podał
maciejzi
24-02-2013, 00:14
Ta różnica trochę mała 20 a 30 cm styropianu.
Inny przykład: Ściana 1m x 1m. Np. z silikatu 18cm. Na niej 5 pasków poziomych styropianu o wysokości 10 cm, grubości 10cm. Między nimi przerwy 10cm bez styropianu. Czyli na metrze 5 pasków styropianu 10cm i 5 przerw między nimi. Czyli łącznie 0,05m3 styropianu.
Średnia równoważna grubość styropianu będzie chyba mniejsza niż 5cm, ponieważ tam gdzie nie ma styropianu zimne powietrze dochodzi aż do ściany i chłód wnika w głąb muru.
Wg mnie - na zdrowy rozsądek, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, przy paskach przy temperaturze poniżej zera mur będzie nawet przemarzał na całej grubości, natomiast przy styropianie 5cm nie będzie takiego zjawiska.
Innymi słowy przy krawędziach styropianu ciepło zgromadzone w murze będzie omijać styropian i ze zdwojonym tempem uciekać przez obszary wolne od styropianu. Ale sądzę, że tylko w pobliżu krawędzi. Więc jeśli ściana byłaby ocieplona styropianem 10cm na połowie, a połowa bez styro, to wynik byłby bliższy średniej. Natomiast gdyby część była ocieplona 5,5cm styropianu, a część 4,5cm styropianu (czyłi łącznie dokładnie 0,05m3 styropianu), to wynik byłby bliski średniej, tzn. pokrycia całej ściany równo 5cm styro.
Gdyby ściana była z betonu komórkowego to różnice byłyby mniejsze, bo te przerwy "wyciągałyby" mniej ciepła ze względu na większy opór cieplny betonu komórkowego. Stąd wniosek, że beton komórkowy jest materiałem "idiotoodpornym" i mniej wrażliwym na mostki termiczne.
grzeniu666
24-02-2013, 09:59
w/g tego co podaje asolt wyjdzie jakieś 24,3 cm.
Ja zrobiłem to u siebie na konkretnym pomieszczeniu ogrzewanym..,
Rozumiem że zmiany były na ścianie z jednej strony (świata)? Różnice spore, mnie interesują właśnie straty.
Spoglądałem też w arkusz kbaba (ma w stopce)
(http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=5817979&viewfull=1#post5817979) i on też liczy po prostu straty z U (bez wpływu "jedne na inne" jak sądzę), rozumiem że to uproszczone, ale...
Instaltechnic
24-02-2013, 10:50
...gdzie tak napisałem?
Zwracam honor - moja pomyłka. Pisałeś mat. konstrukcyjny, a ja odniosłem się jako mat. izolacyjny ;)
Instaltechnic
24-02-2013, 11:48
Różnice spore, mnie interesują właśnie straty...
Skoro zadałeś pytanie, to jak ktoś powiedział - jak dokładnie to dokładnie:
Założenia, wynik:
a) ściana 2cm G-K, Lambda=0,23; styropian 20 i 30 cm, Lambda 0,038. Styropian zastępczy=24,013cm
b) ściana 24cm Ytong 600, Lambda=0,21; styropian 20 i 30 cm, Lambda 0,038. Styropian zastępczy=24,148cm
a) ściana 24cm Silka, Lambda=0,75; styropian 20 i 30 cm, Lambda 0,038. Styropian zastępczy=24,046cm
a) ściana konstrukcyjna =0cm; styropian 20 i 30 cm, Lambda 0,038. Styropian zastępczy=24,000cm
Wnioski:
- grubość ściany oraz jej współczynnik w tych przypadkach jest pomijalna. Różnice są od zera do 1,5mm. Styropian można zamówić podając grubość w pełnych cm.
- rodzaj styropianu nie wpływa na grubość warstwy zastępczej. Czy użyjemy Lambda=0,034 czy 0,040, to bez znaczenia.
- nie będzie to 25 cm, gdyż jest to śr. arytm. grubości i nie odnosi się do współczynnika U.
A czy na pewno masz poprawny wzór?
Na oko powinno być 24 cm styropianu. +-0,2cm. Małe znaczenie będzie miała ściana, czy GK 2cm, czy Ytong 24cm, czy Silka 24cm, to prawie pomijalne.
zapytaj Sankomu - to ich program. Generalnie zostało ustalone tutaj już dawno, że powyżej 15 cm materiał konstrukcyjny ma znikome znaczenie
Na oko, to chłop w szpitalu umarł :)
Podtrzymuję to co napisałem. Można zawęzić jedynie odchyłkę na -0,00cm i +0,15cm.
gentoonx
24-02-2013, 11:56
w/g tego co podaje asolt wyjdzie jakieś 24,3 cm.
Ja zrobiłem to u siebie na konkretnym pomieszczeniu ogrzewanym, tzn policzyłem straty w wariancie jak pytał grzeniu666 i wyliczyłem takie same straty przy równoważnej stałej grubości - stąd wyszło 22,5
jak liczyć tylko U przegrody to tak jak asolt podał
zgadzam się z tobą Instaltechnic i podtrzymuję co napisałem wyżej
Wnioski:
- grubość ściany oraz jej współczynnik w tych przypadkach jest pomijalna. Różnice są od zera do 1,5mm. Styropian można zamówić podając grubość w pełnych cm.
- rodzaj styropianu nie wpływa na grubość warstwy zastępczej. Czy użyjemy Lambda=0,034 czy 0,040, to bez znaczenia.
- nie będzie to 25 cm, gdyż jest to śr. arytm. grubości i nie odnosi się do współczynnika U.
Skoro jest mowa o dokladnosci to przy rozważaniach na temat obliczen U pominąłem tzw opór przejmowania ciepła Rsi i Rse który jest zalezny od rodzaju przegrody i który to opór pominąłem w celu uproszczenia w swoich rozwazaniach.
Nie wiem jak to liczycie ale powinno w tych obliczeniach wychodzić nie z wartości współczynnika „U” ale od wartości oporu Rsi i Rse poszczególnych przegród i tak budować założenia oporu całej ściany. Po za tymi wartościami są jeszcze czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz wilgoć, proszę pamiętać że powietrze wew. ma R=0,13 jak sobie to do kupy złożysz to okaże się że sporo tego jest
U = 1/Rxx
Zapraszam do liczenia i obliczania…
Pozdrawiam Tomasz
Nie wiem jak to liczycie ale powinno w tych obliczeniach wychodzić nie z wartości współczynnika „U” ale od wartości oporu Rsi i Rse poszczególnych przegród i tak budować założenia oporu całej ściany. Po za tymi wartościami są jeszcze czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz wilgoć, proszę pamiętać że powietrze wew. ma R=0,13 jak sobie to do kupy złożysz to okaże się że sporo tego jest
U = 1/Rxx
Zapraszam do liczenia i obliczania…
Pozdrawiam Tomasz
Wspomniałem na temat Rse i Rsi post wyżej, ale przy izolacji 30 cm styropianu ma to niewielkie procentowo znaczenie
Wspomniałem na temat Rse i Rsi post wyżej, ale przy izolacji 30 cm styropianu ma to niewielkie procentowo znaczenie
Oczywiście maż rację 30cm styropianu przy R=6 i więcej dla całości nie ma znaczenia ale przy zastosowania ściany nośnej z betonu, GB lub ceramiki to całości i przy emigracji kierunkowej strumienia ciepła tak samo ma znaczenia w jakim kierunku podąża ciepło
Pozdrawiam Tomasz
Temat rzeka. Jak się dorwiecie to będzie gadane.:wave:
Pozdrawiam Tomasz
maciejzi
25-02-2013, 21:43
kotły mają wodę piece nie :stereo::stereo::stereo:
To logiczne - kocioł stawia się na piecu. Piec to urządzenie wytwarzające wysoką temperaturę, a kocioł ją odbiera i przekazuje do cieczy.
Kocioł to część pieca C.O., po prostu. Tak jak kocioł na ognisku. Tak jak kocioł w lokomotywie na palenisku.
Ten podział typu "z tym medium pośrednim to kocioł, bez niego to piec" to IMHO bzdura, bo np. piec ogrzewający powietrze przesyłane w kanałach do pokojów (ogrzewanie powietrzne) to w takim razie kocioł? Bo jest medium pośrednie, są kanały. Czy może piec, bo grzeje powietrze? A jak kocioł, to dlaczego bez cieczy? A gdyby pompa ciepła ogrzewała czynnik np. gaz R407, to też by była kotłem tak jak teraz, czy piecem? Bo chyba pompa ciepła jest kotłem wg Ciebie, prawda? Nie piecem? Bo przecież ma wodę.
A pompa ciepła w układzie wentylacji, tzn. nagrzewająca powietrze - jest piecem bo bez wody? Ale gdyby postawić ją obok i dogrzewać obieg wody w nagrzewnicy kanałowej, to by była kotłem. To bez sensu, bo każde urządzenie powinno mieć jedną nazwę, a nazwa urządzenia nie powinna zależeć od tego, czy nalejemy do niego wody, czy np. skroplonego gazu.
Moim zdaniem nie kupuje się samego kotła C.O., tylko kocioł zabudowany w piecu, czy to gazowym, czy węglowym. Ale się możesz nie zgodzić, bo przecież Ty zawsze kupujesz PIEC CO, bo w sklepie jest on bez wody... Dopiero jak napełnisz instalację wodą, to powstaje kocioł. Moim zdaniem bzdura :-)))
Inny przykład: Ściana 1m x 1m. Np. z silikatu 18cm. Na niej 5 pasków poziomych styropianu o wysokości 10 cm, grubości 10cm. Między nimi przerwy 10cm bez styropianu. Czyli na metrze 5 pasków styropianu 10cm i 5 przerw między nimi. Czyli łącznie 0,05m3 styropianu.
Średnia równoważna grubość styropianu będzie chyba mniejsza niż 5cm, ponieważ tam gdzie nie ma styropianu zimne powietrze dochodzi aż do ściany i chłód wnika w głąb muru.
Ale to jest para nauka .
jaki chłód wnika ? nie wnika !!! to energia "przepływa" od ośrodka o większej temperaturze do ośrodka o mniejszej temperaturze.
Średnia ważona a do czego ona ma być ?
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fekspert.cp5.win.pl%2Fdziegielewsk i.info%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D1&ei=MmIsUaexMoehtAaqk4HYBg&usg=AFQjCNGNV6AlE9UOo3YuNB7HHGZakKoelQ&sig2=zs_G7jwIkgztNFxN11Gu-g&bvm=bv.42965579,d.Yms
Uprasza się o nie tworzenie nowego U typu W/m^2 tylko jest W/m^2*K
itp.
Założenia, wynik:
a) ściana 2cm G-K, Lambda=0,23; styropian 20 i 30 cm, Lambda 0,038. Styropian zastępczy=24,013cm
b) ściana 24cm Ytong 600, Lambda=0,21; styropian 20 i 30 cm, Lambda 0,038. Styropian zastępczy=24,148cm
a) ściana 24cm Silka, Lambda=0,75; styropian 20 i 30 cm, Lambda 0,038. Styropian zastępczy=24,046cm
a) ściana konstrukcyjna =0cm; styropian 20 i 30 cm, Lambda 0,038. Styropian zastępczy=24,000cm
0,086 R opór 2cm GK ~3mm EPS'a
1,14 R Opór 24cm ytong'a nie nie widać różnic :P ~4cm styropianu
20+30=50/2 =25cm nie 24 :P
Andrzej.K
26-02-2013, 08:41
To logiczne - kocioł stawia się na piecu. Piec to urządzenie wytwarzające wysoką temperaturę, a kocioł ją odbiera i przekazuje do cieczy.
Kocioł to część pieca C.O., po prostu. Tak jak kocioł na ognisku. Tak jak kocioł w lokomotywie na palenisku.
Ten podział typu "z tym medium pośrednim to kocioł, bez niego to piec" to IMHO bzdura, bo np. piec ogrzewający powietrze przesyłane w kanałach do pokojów (ogrzewanie powietrzne) to w takim razie kocioł? Bo jest medium pośrednie, są kanały. Czy może piec, bo grzeje powietrze? A jak kocioł, to dlaczego bez cieczy? A gdyby pompa ciepła ogrzewała czynnik np. gaz R407, to też by była kotłem tak jak teraz, czy piecem? Bo chyba pompa ciepła jest kotłem wg Ciebie, prawda? Nie piecem? Bo przecież ma wodę.
A pompa ciepła w układzie wentylacji, tzn. nagrzewająca powietrze - jest piecem bo bez wody? Ale gdyby postawić ją obok i dogrzewać obieg wody w nagrzewnicy kanałowej, to by była kotłem. To bez sensu, bo każde urządzenie powinno mieć jedną nazwę, a nazwa urządzenia nie powinna zależeć od tego, czy nalejemy do niego wody, czy np. skroplonego gazu.
Moim zdaniem nie kupuje się samego kotła C.O., tylko kocioł zabudowany w piecu, czy to gazowym, czy węglowym. Ale się możesz nie zgodzić, bo przecież Ty zawsze kupujesz PIEC CO, bo w sklepie jest on bez wody... Dopiero jak napełnisz instalację wodą, to powstaje kocioł. Moim zdaniem bzdura :-)))
:stirthepot:
Nie wiem skąd wziąłeś ten przykład:
Inny przykład: Ściana 1m x 1m. Np. z silikatu 18cm. Na niej 5 pasków poziomych styropianu o wysokości 10 cm, grubości 10cm. Między nimi przerwy 10cm bez styropianu. Czyli na metrze 5 pasków styropianu 10cm i 5 przerw między nimi. Czyli łącznie 0,05m3 styropianu.
Średnia równoważna grubość styropianu będzie chyba mniejsza niż 5cm, ponieważ tam gdzie nie ma styropianu zimne powietrze dochodzi aż do ściany i chłód wnika w głąb muru.
jednak pokazuje on jak błędne wnioski można wyciągnąć nie zagłębiając się w dany temat.
Policzyłem podobny przykład (ściana żelbetowa 18cm ze styropianem jak w przykładzie) za pomocą programu do liczenia mostków cieplnych.
W załączeniu rysunek izoterm w takiej ścianie.
Współczynnik U dla takiej ściany wynosi 2,7132 W/(m2*K).
"Goła" ściana żelbetowa ma wartość U=3,125 W/(m2*K).
Z tego wynika, że lepszy efekt (U=2,7027 W/(m2*K)), co przyklejenie tych 10cm pasków styropianu uzyskamy ocieplając tę ścianę styropianem grubości 0,2cm.
Dla porównania przy ciągłym ociepleniu tej ściany styropianem gr. 10cm uzyskujemy U=0,3546W/(m2*K).
miloszenko
26-02-2013, 09:25
Nie wiem skąd wziąłeś ten przykład:
jednak pokazuje on jak błędne wnioski można wyciągnąć nie zagłębiając się w dany temat.
Policzyłem podobny przykład (ściana żelbetowa 18cm ze styropianem jak w przykładzie) za pomocą programu do liczenia mostków cieplnych.
W załączeniu rysunek izoterm w takiej ścianie.
Współczynnik U dla takiej ściany wynosi 2,7132 W/(m2*K).
"Goła" ściana żelbetowa ma wartość U=3,125 W/(m2*K).
Z tego wynika, że lepszy efekt (U=2,7027 W/(m2*K)), co przyklejenie tych 10cm pasków styropianu uzyskamy ocieplając tę ścianę styropianem grubości 0,2cm.
Dla porównania przy ciągłym ociepleniu tej ściany styropianem gr. 10cm uzyskujemy U=0,3546W/(m2*K).
Bezdyskusyjnie lepiej miec super wykonana izolacje, albo w odpowiedniej technologi, ktora zapewnia szczelosc niz miec grubsza i byle jak wykonana (super oddychajaca :P )
Pozdrawiam
HenoK super :)
nie wiem czemu tego nie napisałem ? że właśnie będą w tym przykładzie właśnie dodatki na mostki liniowe :)
pośrednio napisałem.
Dzięki to obala pewne rozumowanie o izolacji :)
maciejzi
26-02-2013, 15:21
Nie wiem skąd wziąłeś ten przykład:
jednak pokazuje on jak błędne wnioski można wyciągnąć nie zagłębiając się w dany temat.
Policzyłem podobny przykład (ściana żelbetowa 18cm ze styropianem jak w przykładzie) za pomocą programu do liczenia mostków cieplnych.
W załączeniu rysunek izoterm w takiej ścianie.
Współczynnik U dla takiej ściany wynosi 2,7132 W/(m2*K).
"Goła" ściana żelbetowa ma wartość U=3,125 W/(m2*K).
Z tego wynika, że lepszy efekt (U=2,7027 W/(m2*K)), co przyklejenie tych 10cm pasków styropianu uzyskamy ocieplając tę ścianę styropianem grubości 0,2cm.
Dla porównania przy ciągłym ociepleniu tej ściany styropianem gr. 10cm uzyskujemy U=0,3546W/(m2*K).
No dokładnie - a jak liczba przerw będzie mniejsza, tzn. warstwa styropianu 10cm na połowie ściany, i bez styropianu na połowie, to U wyjdzie mniejsze. A jeszcze mniejsze jak styropian 5cm na całości ściany. Czyli lepiej mieć 5 cm styropianu na całości domu niż 10cm ale co kawałek mostek cieplny.
Co ciekawe - dla ściany żelbetowej pokrytej styropianem 10cm z przerwami 1 cm współczynnik nie jest dużo lepszy. Lepiej taką ścianę po całości pokryć 2cm styropianu:
10 mostków cieplnych o szerokości 1cm,
0,09m3 styropianu:
http://i48.tinypic.com/c2sg6.jpg
Cieplej, bo jednorodna warstwa styropianu, bez mostka cieplnego,
0,02m3 styropianu:
http://i46.tinypic.com/aewjzo.jpg
Wniosek: mostek cieplny to wróg! :-))
Co do początkowego pytania o ścianę pokrytą styropianem 20 i 30cm po połowie, to można całą ścianę pokryć styropianem 23,5cm, przynajmniej tak wyszło z symulacji komputerowej. Założyłem, że ściana z betonu komórkowego o gęstości 600kg/m3.
grzeniu666
26-02-2013, 15:39
No dokładnie - a jak liczba przerw będzie mniejsza, tzn. warstwa styropianu 10cm na połowie ściany, i bez styropianu na połowie, to U wyjdzie mniejsze. ...
Co do tego to mam wątpliwości, myślę że nie wyszło by mniejsze.
No ale znaczy się jednak, że ten równoważnik średniej to jednak zły trop...? :( Trudno. Dzięki wszystkim za dotychczasowe opinie.
Wystarczy sobie uświadomić że ta kreska o wartości 0,2 wata na metr po długości
daje realne straty 0,2*10m *20st = 100 wat przez balkon np .
co macie za fajny program ? bo mnie się na niego nie trafiło :)
Andrzej.K
27-02-2013, 16:00
W projekcie niech Architekt zaadoptuje poddasze jako strych , i zrobisz sobie wyłaz którego nie będzie widac i urzędasy się osrają. A teraz to wygląda mi to na próbę wyciagnięcia łapówki... :cool:
Andrzej.K
27-02-2013, 16:09
173285
p.s. Ten dach ma chyba pochylenie 20-40 stopni :lol2::lol2:
Andrzej.K
27-02-2013, 20:53
Adaptacją jest jedno światło i wyjście do komina
Andrzej.K
27-02-2013, 20:54
może byc to pomieszczenie techniczne na centralę wentylacyjną etc
Andrzej.K
28-02-2013, 08:48
nie chodzi o komin lecz o zastosowanie przecież nikt na strych nie wymaga metrowych schodów
1. znajdź albo załóż osobny temat i daj tu linka bo zaśmiecamy bez sensu zupełnie nie związany temat;
2. kwestia uznania części domu pod skośnym dachem nie zależy od tego czy to faktycznie lub projektowo będzie strychem, czy użytkowym poddaszem, czy ze schodami czy drabinką sznurkową więc nie marnuj czasu na dywagacje jak nie znasz podstaw.
1. posty usunąłem - nie mam zamiaru zaśmiecać ale jest takie przysłowie "przyganiał kocił garnkowi"
staram się zaprojektować dom najbardziej energooszczędnie jak mogę - pseudo kondygnacja i schody mi ten plan zakłócają - miałem nadzieje że może ktoś mi coś doradzi podpowie
2. nie ma żadnej kwestii - poddasze użytkowe jest uznawane za kondygnacje - jest kwestia elementu po którym się tam można dostać - schody przed którymi się bronie ( bo ich porostu nie chce) są uznawane i akceptowane przy PnB, właz jest rozwiązaniem które nie jest uznawane za drogę komunikacyjną między kondygnacjami - ale to już mój problem
Mimo wszystko dziękuje za podjęcie tematu.
gentoonx
28-02-2013, 11:56
Nie no, tragedii nie ma, jak przepchasz, że parter plus użytkowe poddasze to 2 kondygnacje to możesz spokojnie coś tam zaprojektować i olać to "użytkowe", zrobić odbiór częściowy i tak mieszkać bez limitu. Schody zrobisz "tymczasowe" w klapie czy jak tam chcesz i też przejdzie jako zmiana nieistotna w związku z planowanym odbiorem częściowym.
.
wyjątkowo kolega podsunął poprawne rozwiązanie parę postów wcześniej, to czemu nie idziesz tą drogą (razem z Sabą :lol: )
Andrzej.K
28-02-2013, 14:02
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/476431,Dom-z-plastikowych-butelek-%28wideo%29 gdy by butelki zasypać perlitem :p
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/476431,Dom-z-plastikowych-butelek-%28wideo%29 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.polskieradio.p l%2F42%2F273%2FArtykul%2F476431%2CDom-z-plastikowych-butelek-%2528wideo%2529) gdy by butelki zasypać perlitem :p
Wystarczy gliną.
klaudiusz_x
28-02-2013, 14:22
To może ktoś przeliczy ile ucieka przez ocieplony dach?
Wszyscy "radza" pchać między krokwie jak najlepszą wełnę. Jednak z powyższego wyliczenia wyraźnie widać, że to nie ma sensu. Drewno to nie beton, ale analogia pozostaje.
Osobiście dałem 039, ale nie wiem czy nie lepiej byłoby dać 045, za zaoszczędzone pieniądze dać trochę lepszej pod krokwie.
Krokwie 8x17, wełna 15cm 039. Pod to 15cm 039.
Może lepiej byłoby dać odpowiednio 045 i 035? Cenowo pewnie wyjdzie to samo
Czy ktoś z szanownych forowiczów porównywał podłogę na legarach z ociepleniem np. perlitem do tego co można dzisiaj nazwać standardem, czyli styropian i wylewki? (mowa o podłodze na gruncie)
maciejzi
01-03-2013, 00:29
Faktycznie na elektrycznym źle trafiłeś (tutaj raczej też) ale z planem nie jest źle. Wysokość to jedno a ilość kondygnacji to drugie - czy w planie nie ma gdzieś jeszcze samodzielnej informacji o ilości kondygnacji (podaj link do planu)? Na parterówkę (1 kondygnacja) będą kręcić nosem bo poddasze/strych to nie kondygnacja tylko właśnie część dachowa, czy użytkowa czy nie to już nie ma znaczenia. Kondygnacja to część budynku zawarta między bezpośrednio nad sobą położonymi stropami czyli nie parterówka (jak sama nazwa mówi) z użytkowym poddaszem.
Musisz rozmawiać w urzędzie o odstępstwie - mogą się zgodzić ale to niestety portwa:/ Działkę się kupuje pod projekt pasujący do planu/war. zabud. a jak odwrotnie to wychodzi właśnie tak.
EDIT: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.gunb.gov.pl%2Fakty%2Fobowiaz% 2Fpliki%2F4%2520%2520Dz.%2520U.%2520Nr%252075%2C%2 520poz.%2520690.doc&ei=yN8tUcTTKZKQ4gSmroGgCA&usg=AFQjCNFjew4OT6mVD41LzCKhgSEdTDz4bA&sig2=xpdz6P95BRcM3mtY1RJ-RQ&bvm=bv.42965579,d.bGE&cad=rjt § 3. pkt. 16., czyli tzw. poddasze nie niższe po całości niż 2m da radę ale to Ciebie chyba nie ratuje?
Ja się nie znam, ale czy ta druga kondygnacja musi być po całości domu? Może zrobić ją częściową, np. 2x2 m w najwyższym punkcie strychu - doprowadzić schody, zrobić okno i będzie kondygnacja? No ale mówię - nie jestem specjalistą od prawa budowlanego
maciejzi
01-03-2013, 00:38
173285
p.s. Ten dach ma chyba pochylenie 20-40 stopni :lol2::lol2:
On jest płaski, te części o nachyleniu 20-40 stopni to fragmenty konstrukcji balustrady :-)
maciejzi
01-03-2013, 00:57
To może ktoś przeliczy ile ucieka przez ocieplony dach?
Wszyscy "radza" pchać między krokwie jak najlepszą wełnę. Jednak z powyższego wyliczenia wyraźnie widać, że to nie ma sensu. Drewno to nie beton, ale analogia pozostaje.
Osobiście dałem 039, ale nie wiem czy nie lepiej byłoby dać 045, za zaoszczędzone pieniądze dać trochę lepszej pod krokwie.
Krokwie 8x17, wełna 15cm 039. Pod to 15cm 039.
Może lepiej byłoby dać odpowiednio 045 i 035? Cenowo pewnie wyjdzie to samo
Ło matko co za wylęgarnia komarów :-)
Założyłem krokwie co 60cm. Różnica między 039/039 (U=0,1513) a 035/045 (U=0,1735) jest niewielka, ale na korzyść wełny 039/039. Czyli to był dobry wybór.
klaudiusz_x
01-03-2013, 14:50
Ło matko co za wylęgarnia komarów :-)
Założyłem krokwie co 60cm. Różnica między 039/039 (U=0,1513) a 035/045 (U=0,1735) jest niewielka, ale na korzyść wełny 039/039. Czyli to był dobry wybór.
Dzięki.
Andrzej.K
02-03-2013, 11:25
On jest płaski, te części o nachyleniu 20-40 stopni to fragmenty konstrukcji balustrady :-)
A jak by porobić takie zęby to dach by był skośny czy nie ? :) Tak na złość urzędasom :cool:
firewall
02-03-2013, 12:01
Ja mam mieć minimum 30 stopni na dachu. Więc mam wielospadowy tzn. dwuspadowy w module 80cm. Więc wysokość wynosi trochę ponad 20cm i fajermurek przed tymi daszkami. Musi mieć 30 stopni to i ma.
gentoonx
02-03-2013, 13:52
ty firewall fajnie masz - co nie zrobisz to kumple ci wychodzą :)
andriuss
02-03-2013, 23:42
Z innej beczki, mam taki pomysł: sufity trzeba jakoś wykończyć, ja jestem za k-g; gdyby hipotetycznie całą powierzchnię nad k-g wykorzystać jako kanał wentylacyjny dla powietrza za GWC, czyli załóżmy 8-10*, po drugiej stronie pokoju jakaś szczelina wentylacyjna. Czy taka strefa buforowa:
1. wpłynie wymiernie na straty ciepła,
2. jest korzystna jeśli chodzi o gradient i komfort?
gentoonx
02-03-2013, 23:51
nie ty pierwszy masz taki pomysł... lub podobny :)
174895
Panowie podpowiedzcie czy ocieplać dach nad garazem.
Garaż oraz pomieszczenie nad nim mają być nieogrzewane i odizolowane od bryły głównej styro 15-20 cm u=031
W pomieszczeniu nad garażem planowałem umieścić rekuperator
Co o tym myślicie ?
gentoonx
07-03-2013, 12:04
jak chcesz ocieplić dach nad garażem, skoro piszesz że nad garażem masz pomieszczenie?
nie dawaj styro w podłogę garażu, ociepl strop nad garażem, przenieś reku do garażu - będzie OK
albo ocieplasz dach nad pomieszczeniem nieogrzewanym, nie ocieplasz lub ocieplasz (dowolnie) strop garażu, wtedy reku może być nad garażem
jak chcesz ocieplić dach nad garażem, skoro piszesz że nad garażem masz pomieszczenie?
nie dawaj styro w podłogę garażu, ociepl strop nad garażem, przenieś reku do garażu - będzie OK
albo ocieplasz dach nad pomieszczeniem nieogrzewanym, nie ocieplasz lub ocieplasz (dowolnie) strop garażu, wtedy reku może być nad garażem
Miałem na myśli oczywiście ocieplenie dachu nad garażem
dziękuję za odp.
Andrzej.K
10-03-2013, 09:42
Tak sobie myślę czy jest sens by reku pracował cały rok czy latem nie lepiej używać zwykłych wentylatorów można dzięki temu bardziej schłodzić domek z gwc i jednocześnie zużywają mniej prądu. np taki http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-vko200-410m3-h-i3074345851.html
Tak sobie myślę czy jest sens by reku pracował cały rok czy latem nie lepiej używać zwykłych wentylatorów można dzięki temu bardziej schłodzić domek z gwc i jednocześnie zużywają mniej prądu. np taki http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-vko200-410m3-h-i3074345851.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fwenty lator-kanalowy-vko200-410m3-h-i3074345851.html)
A od czego masz bypass lub kasetę letnią (w moim przypadku)?
Andrzej.K
10-03-2013, 11:40
podałem przykładowe went. Można dać coś innego . chodzi o to że większa wymiana powietrza da więcej chłodu a jednocześnie nie trzeba mieć większej centrali.
Andrzej.K
11-03-2013, 10:58
no myślałem że znajde mniej prądożerne i bardziej wydajne
:bash::bash:
Witam !
Od lat czytam ten wątek, ale dopiero teraz w tym sezonie postanowiłem się budować :). Mimo sporej lektury, mam kilka wątpliwości i liczę na Wasze sugestie. Nie planuje zbudować domu pasywnego a jedynie poprawić to co się da. Przed zakupem projektu rozważałem dwie podobne wersje domu: zwykłą nowszą, która bardziej pasowała do moich potrzeb oraz wersję EN, którą musiałbym dostosować. Mój projekt wg projektowanej charakterystyki ma mieć Ep rzędu 69 kWh/m2rok. Mój cel do maksymalnie zbliżyć się do 50 kWh/m2rok. Wersja En ma ok 45kWh/m2rok.
Zgodnie z sugestią biura projektowego w ramach zastosowania rozwiązań z proj. En planuje:
- zwiększyć warstwę docieplenia mi.in ścian z 15cm do 20cm
- zastosować zasypkę perlitem (w EN jest Isomur) pierwszej warstwy pustaków ceramicznych
- zastosować reku z GWC
Natomiast to co nie jestem pewny i z chęcią usłyszałbym Wasze sugestie to:
- zmiana izolacji fundamentów styro hydro z 12cm na 15cm oraz 5cm od wew (brak takiej izolacji w proj)
- zastosowanie wieszaków balkonowych IsoPro (w proj EN sa Halfena, ale podobno sa znacznie droższe a zbliżone parametrami), wiem że najlepiej pozbyć sie balkonów, ale niestety nei da rady. Problem jest też to, że wg proj płyta balkonowa jak i strop ma 14cm grubości a wieszaki są min 16cm - jak myślicie warto pogrubić płytę balkonową w tym celu ? Balkony (2) połączone będą z domem na dł ok 4m. Projekt zakłada cienką izolację płyty.
- kominy: niestety są dwa, wiem, że dużo tutaj osób rezygnuje z nich, ja chcę mieć kominek oraz ogrzewanie gazowe. Główny komin jest 6 kanałowy, ale z racji zastosowania wentylacji mech zrezygnuje z 3 ciągów. Pozostaje kwestia przepisów, czyli wentylacja kotłowni (na parterze, gaz ziemny) - czy lepiej jest puścić to w komin czy bezpośrednio kratką na zewnątrz ?
- czy macie jakieś pomysły odnośnie doprowadzenia powietrza do kominka, taka prosta rura pod podłogą, to chyba niezbyt EN rozwiązanie ? Czy pozostaje tylko położenie jej glębiej + przepustnica ?
Jeszcze wybiegając trochę w przyszłość:
- co zrobić z ciągiem od okapu, czy pozostaje tylko wywalenie tego na zewnątrz ? Szkoda trochę tego ciepła, z drugiej tak bezpośrednio chyba nie bardzo podłączyć to do WM ?
- czy praktykował ktoś z zasysaniem WM powietrza znad kominka ? Z jednej strony część tego pójdzie na zewn, ale większość reku odzyska i pozwoli lepiej rozprowadzić po domu.
Natomiast to co nie jestem pewny i z chęcią usłyszałbym Wasze sugestie to:
- zmiana izolacji fundamentów styro hydro z 12cm na 15cm oraz 5cm od wew (brak takiej izolacji w proj)
Ostatnio sobie o tym zapomniałem ale ... i się na jednego kolegę co bloga przedstawił o budownictwie pasywnym.\
Naskoczyłem że wielkie liczby przedstawia ale to prawda :)
Jeden mostek termiczny do gruntu da 1MWh strat zależy do tego Psika którego trzeba wynypać z katalogu mostków termicznych ITB.
kominy: niestety są dwa, wiem, że dużo tutaj osób rezygnuje z nich, ja chcę mieć kominek oraz ogrzewanie gazowe.
no ale do gazu nie trza komina.
Ostatnio sobie o tym zapomniałem ale ... i się na jednego kolegę co bloga przedstawił o budownictwie pasywnym.\
Naskoczyłem że wielkie liczby przedstawia ale to prawda :)
Jeden mostek termiczny do gruntu da 1MWh strat zależy do tego Psika którego trzeba wynypać z katalogu mostków termicznych ITB.
no ale do gazu nie trza komina.
מרכבה - przepraszam,w jakim ty języku piszesz ?
Ale o co chodzi ?
czegoś nie kumasz ?
blackizcool
14-03-2013, 07:59
@ מרכבה ja również mam problemy ze zrozumieniem twoich wypowiedzi
:)
a już myślałem, że ze mną jest coś nie tak
a tak z innej beczki
na co byście się zdecydowali na konstrukcję ścian:
1 BK Śniadowo
2 silikat N25
BK wychodzi w moim przypadku taniej
@ מרכבה ja również mam problemy ze zrozumieniem twoich wypowiedzi
Tu potrzeba zdolnego szyfranta :D
a tak z innej beczki
na co byście się zdecydowali na konstrukcję ścian:
1 BK Śniadowo
2 silikat N25
BK wychodzi w moim przypadku taniej
Przy silikatach trzeba ,,zadbać" o mostki termiczne szczególnie do ścian fundamentowych i chudziaka
Ostatnio sobie o tym zapomniałem ale ... i się na jednego kolegę co bloga przedstawił o budownictwie pasywnym.\
Naskoczyłem że wielkie liczby przedstawia ale to prawda :)
Jeden mostek termiczny do gruntu da 1MWh strat zależy do tego Psika którego trzeba wynypać z katalogu mostków termicznych ITB.
Trochę nie rozumiem ... czyli jest duzy czy nie? Warto dawać ocieplenie z dwóch stron ?
no ale do gazu nie trza komina.
Niby nie, ale co zrobię ze spalinami + wentylacją kotłowni. Alternatywnie mozna zrobić kratke przy stropie na ścianie zewn oraz wyprowadzić podobnie spaliny, ale tak na zdrowy rozum, to straty będą większe (kotłownia wg projektu ma mieć +18C), niż odprowadzać przez cały dom do góry - dobrze kombinuje ?
Przydałby się także dodatkowy "pion" na odpowietrzenie kanalizacji czy też awaryjnie do puszczenia kabli czy innych rur.
gentoonx
14-03-2013, 13:46
Wentylacja to wentylacja a komin do gazu to kawałek "kwaśnej" rurki wystawionej na zewnątrz.
מרכבה/
miejmy nadzieję że ma możliwość zachowania minimalnych odległości
podpowiecie coś w temacie :
a tak z innej beczki
na co byście się zdecydowali na konstrukcję ścian:
1 BK Śniadowo
2 silikat N25
BK wychodzi w moim przypadku taniej
na co byście się zdecydowali na konstrukcję ścian:
1 BK Śniadowo
2 silikat N25
BK wychodzi w moim przypadku taniej
Zależy Ci bardzo na większej akumulacyjności budynku? Albo może chcesz coś szczególnie ciężkiego wieszać na ścianach? Jeśli nie, to bierz BK.
gentoonx
14-03-2013, 14:08
a co chcesz osiągnąć tą ścianą?
odpowiem ci tak jak BK 40cm wychodzi ci taniej jak silka 18cm obie bez docieplenia to buduj z BK
głupie pytanie i głupia odpowiedź :)
Zależy Ci bardzo na większej akumulacyjności budynku? Albo może chcesz coś szczególnie ciężkiego wieszać na ścianach? Jeśli nie, to bierz BK.
dom będzie grzany PC więc chyba przydał by się akumulacyjność ?
dom będzie grzany PC więc chyba przydał by się akumulacyjność ? źle pojęta.
Nie w ścianach zewnętrznych. Rdzeń a w nim łazienka, rdzeń żelbetowy oczywiście.
Jako że łazience jest wymagana ta temperatura 24st to będzie co zbierać.
1MWh jak wiadomo 1000 kWh to jest gigant, tylko jedna kreska od fundamentu o wartości 0,5 watometra.
na długości 4 ścian po 10m na obwodzie znaczy się.
Lub zwane Psi te greckie widły :D
gentoonx
14-03-2013, 18:01
1MWh jak wiadomo 1000 kWh to jest gigant, tylko jedna kreska od fundamentu o wartości 0,5 watometra.
na długości 4 ścian po 10m na obwodzie znaczy się.
Lub zwane Psi te greckie widły :D
rozwijasz się i coraz większe skróty myślowe :)
który z kolegów to zrozumiał od razu - ja po trzecim przeczytaniu :lol: - głuptak ze mnie
źle pojęta.
Nie w ścianach zewnętrznych. Rdzeń a w nim łazienka, rdzeń żelbetowy oczywiście.
Jako że łazience jest wymagana ta temperatura 24st to będzie co zbierać.
1MWh jak wiadomo 1000 kWh to jest gigant, tylko jedna kreska od fundamentu o wartości 0,5 watometra.
na długości 4 ścian po 10m na obwodzie znaczy się.
Lub zwane Psi te greckie widły :D
noż qr...a... a żona mówiła nie pij jak czytasz FM :)
ale ja tylko dzisiaj 1 lampkę winka.....
tłumacza proszę !!!
To pytaj czego nie rozumiesz :)
To pytaj czego nie rozumiesz :)
po Twoich wypowiedziach powiem szczerze, że sam już nie wiem o co pytać oraz co rozumiem a czego nie... :)
BTW pozdrawiam
źle pojęta.
Nie w ścianach zewnętrznych. Rdzeń a w nim łazienka, rdzeń żelbetowy oczywiście.
Jako że łazience jest wymagana ta temperatura 24st to będzie co zbierać.
1MWh jak wiadomo 1000 kWh to jest gigant, tylko jedna kreska od fundamentu o wartości 0,5 watometra.
na długości 4 ścian po 10m na obwodzie znaczy się.
Lub zwane Psi te greckie widły auto cytowanie :D
http://www.viking-house.co.uk/hydro-thermal-energy-store.html to jest inspiracją dla centralnego rdzenia w domu oczywiście z żelbetu .
A w nim łazienka.
מרכבה - teściowa to Ty? :)
O macie go ... teściowej się boi ...kto by pomyślał.
Z domów na teściowe :P
andriuss
14-03-2013, 20:24
http://www.viking-house.co.uk/hydro-thermal-energy-store.html to jest inspiracją dla centralnego rdzenia w domu oczywiście z żelbetu .
A w nim łazienka.
Fiu, fiu, wymyślili na tej stronce fundamentową płytę grzewczą i bufor wodny. Twój pomysł rdzenia jest fajny, ale nie do końca. Bo nie trzeba mieć 24* w łazience, a przynajmniej nie przez całą dobę. w szczególności jak się chce trzy (normalną, przysypialnianą i wc dla gości), wtedy wentylacją za dużo ciepła ucieka. Tak więc ja pójdę w matę pod kafelkami uruchamianą na żądanie.
klaudiusz_x
15-03-2013, 21:10
podpowiecie coś w temacie :
a tak z innej beczki
na co byście się zdecydowali na konstrukcję ścian:
1 BK Śniadowo
2 silikat N25
BK wychodzi w moim przypadku taniej
W przypadku wyboru silikatu, możesz dać na pierwszą warstwę porotherm25 zasypany perlitem.
Jeśli patrzysz na koszty :)
Ludzie po grzyba się pchać w jakieś murowania !
Lany beton to jest to :) jakieś silikaty itp ciepłe pustaczki itp
wynalazki :D
Andrzej.K
17-03-2013, 16:14
Lany beton dużo kosztuje
C16/20 coś koło 200-250 kg cementu plus kruszywo 100zł za 1m^3
to tak dużo :) ścianka może być 15cm :)
Dobry i pilnowany stosunek W-C (wodno cementowy) i można robić :P
Chcesz własnoręcznie pustaki lać czy betoniareczką i pospolitym ruszeniem w jednym cyklu ściany zalać? Koszt własnoręcznie przygotowanego betonu wiele tańszy od tego od producenta nie będzie.
Poza tym zapomniałeś o zbrojeniu, szalunkach i takie tam;)
Można wybrać Thermomur , izodom 2000 , nie trzeba szalowania własnej betoniarki i מרכבה będzie miał żelbetową ścianę.
Ja też rozważam ten sposób wznoszenia ścian - kusi brak mostków i szybkość wznoszenia.
Korzystając z tematu poproszę o poradę.
Ściany zewnętrzne planuję w tym systemie a działówki z silki do tego płyta fundamentowa (+ reszta ze stopki)
Marzy mi się NCO ( w każdym pomieszczeniu osobny obwód + sterownik vel devilink ). Czy takie rozwiązanie można zastosować w każdych warunkach (żeby było efektywne) ?
Czy brak akumulacji w ścianach nośnych oraz strop powstały z dolnego pasa wiązarów ( ocieplenie stropu 45 cm wełny) nie skomplikują tego rozwiązania ?
gentoonx
17-03-2013, 21:45
a co ma z tym wspólnego akumulacja? Z grzaniem? Z kasą na grzanie już może tak
Arturo72
17-03-2013, 21:47
Marzy mi się NCO ( w każdym pomieszczeniu osobny obwód + sterownik vel devilink ). Czy takie rozwiązanie można zastosować w każdych warunkach (żeby było efektywne) ?
Czy brak akumulacji w ścianach nośnych oraz strop powstały z dolnego pasa wiązarów ( ocieplenie stropu 45 cm wełny) nie skomplikują tego rozwiązania ?
Duża akumulacja=duża bezwładność systemu sprawiają,że NCO(nie centralne ogrzewanie) nie będzie działało tak jak sobie wyobrażasz lub jak ktoś Ci pisze a tym bardziej w połączeniu z płytą fundamentową.
Jeśli ma być NCO to wyjściem są kable pod kaflami i grzanie w jednej taryfie.
Arturo72
17-03-2013, 21:56
Mógłbyś rozwinąć te swoje kolejne cuda objawione? Co ma wspólnego centralne czy miejscowe ogrzewanie z akumulacją?;)
A ma to tyle wspólnego,ze jeśli "naładujemy" pomieszczenie akumulacyjne iluś tam kWh ciepła przez co czujnik w tym pomieszczeniu odetnie nam zasilanie to efekt działania czujnika i róznicę poczujemy dopiero po kilku godzinach,a więc co ma na celu sterownik w tym pomieszczeniu ?
Czy tak ma działać NCO ?
Arturo72
17-03-2013, 22:21
Czym większa akumulacja tym różnice zarówno narastającej jak i malejącej temp. czuje się później.
A no właśnie,"nowi" uzytkownicy myślą,że jak zamontują kable ze sterownikami w każdym pomieszczeniu to mogą się bawić w sterowanie temperaturą na bieżąco co nie jest prawdą i próbowałem to wyjaśnić.
Dla nich to jest NCO.
Marzy mi się NCO ( w każdym pomieszczeniu osobny obwód + sterownik vel devilink ).
Ja nie widzę sensu takiego rozwiązania w domu o dużej akumulacji=dużej bezwładności.
Można tyle, że jednak tracisz cenną w nisko-energetycznych domach akumulację energii (ewent. wilgoci również) a poza tym to policz koszty czy się opłaci. Z ogrzewaniem nie ma problemu w kumulacyjnej wylewce ale jednak im większa masa całej reszty tym więcej "złapiesz" zysków bytowych, słonecznych itp.
Może się źle wyraziłem. Planuję zrobić płytę fundamentową i na nią dać 10 cm styropianu. Na styropian 10 cm wylewki a w niej (mniej więcej w środku tej wylewki) kable (każde pomieszczenie odseparowane od siebie osobnym obwodem). Jak bym dał kable bez przekładki styropianowej od razu na płytę to już nie będzie to NCO (nie centralne ogrzewanie). A jednak chciał bym mieć większy wpływ gdzie grzeje jak długo i jak mocno. Takie rozwiązanie ma Lobo_M i b. mi się to podoba ale on ma ściany z BK400 ale też tak jak ja planuje, ma strop drewniany. Czyli różnicą było by tylko brak akumulacji ścian nośnych (bo zbudowanych z np izodomu 2000)
Zależy mina grzaniu w 2 taryfie ale też chciałbym mieć możliwość większego decydowania co i kiedy grzeje oraz na ile stopni a przez to większej sterowności całym układem.
Może teraz jest to bardziej zrozumiałe. A jak nie to będę tłumaczył inaczej :)
grzeniu666
17-03-2013, 22:41
Zależy mina grzaniu w 2 taryfie ale też chciałbym mieć możliwość większego decydowania co i kiedy grzeje oraz na ile stopni a przez to większej sterowności całym układem.
Na mój gust kable w płytkiej wylewce (normalnej znaczy, nie płycie fund. np.) + masywny budynek (klocki tu nie pomagają, za to przerwy w prądzie mniej odczuwalne). No chyba że chcesz "wygaszać" grzanie np. na noc lub podgrzewać np. łazienkę rano, wtedy klocki OK.
grzeniu666
17-03-2013, 23:14
To właśnie da radę.
"To" to znaczy... z akumulacją czy bez? Ja bym się skłaniał do "z" (też, a nawet raczej, w ścianach/stropie)...
kszhu, licznik ci się popsuł na 666 :evil: usuwasz po jednym wpisie? ;)
andriuss
17-03-2013, 23:33
Jak sobie tak Was czytam: załóżmy, że mówimy o jakimś pokoju narożnym, w którym na pół dnia obniżam temp. z 20 do 15*. Zapotrzebowanie przy dt = 20* spada o ca. całe 50 W, co powiedzmy pozwoli mi zaoszczędzić 100 kwh. Przy pompie to całe 10 PLN rocznie. Oczywiście wszelkie obliczenia bardzo pobieżne, ale rząd wielkości ten sam. Wniosek - jeśli mówimy o domu całorocznym, a nie np. weekendowym, sterowanie "precyzyjne" temperaturą mija się z celem. Wniosek ogólniejszy: akumulacja daje wiele więcej korzyści, niż niedogodności.
jasiek71
18-03-2013, 07:33
Na mój gust kable w płytkiej wylewce (normalnej znaczy, nie płycie fund. np.) + masywny budynek (klocki tu nie pomagają, za to przerwy w prądzie mniej odczuwalne). No chyba że chcesz "wygaszać" grzanie np. na noc lub podgrzewać np. łazienkę rano, wtedy klocki OK.
a na mój gust takie rozwiązanie rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze...
nikt z was nie mieszkał w domu z takim rozwiązaniem wiec dlaczego głosicie takie wywody wyssane z palca ...???
napisałem to ja jasiek71 od ośmiu lat użytkownik "wiadrolitrowego"domu z takim rozwiązaniem ...;)
Jak sobie tak Was czytam: załóżmy, że mówimy o jakimś pokoju narożnym, w którym na pół dnia obniżam temp. z 20 do 15*. Zapotrzebowanie przy dt = 20* spada o ca. całe 50 W, co powiedzmy pozwoli mi zaoszczędzić 100 kwh. Przy pompie to całe 10 PLN rocznie. Oczywiście wszelkie obliczenia bardzo pobieżne, ale rząd wielkości ten sam. Wniosek - jeśli mówimy o domu całorocznym, a nie np. weekendowym, sterowanie "precyzyjne" temperaturą mija się z celem. Wniosek ogólniejszy: akumulacja daje wiele więcej korzyści, niż niedogodności.
Ja jestem jak najbardziej za akumulacją inie chce z tego dobrodziejstwa zrezygnować i między innym dlatego dom będzie na płycie ale sterowanie ogrzewaniem kabli położonych bezpośrednio na płycie a kabli w wylewce (tez akumulacyjnej) odciętej od płyty to chyba dwie różne historię.
Sterownik na każdym obwodzie w drugim wypadku pozwoli dowolnie regulować temperaturę, długość grzania ipt itd co chyba nie jest takie łatwe w przypadku pierwszym. Czy dobrze to rozumiem ?
I teraz w przypadku takiego NCO akumulacja w wylewkę będzie wystarczająca gdy ze strony ścian nośnych i stropu akumulacji nie będzie. (ściany nośne z koloców izodom 2000, strop drewniany)
Czy to tylko kwestia doboru mocy kabli i odpowiedniej ilości wylewki aby zmieścić się w taniej taryfie?
Ale na grzyba Ci akumulacyjność w budynku o mocy niechby 20Wat przy -30? na 1m^2?
Drugi aspekt akumulacji to, bez względu na system ogrzewania, zyski słoneczne, bytowe itp. - bez niej te zyski to będzie okresowe przegrzewanie i ucieczka "w komin".
zyski słoneczne tylko wtedy kiedy promienie słoneczne padną na powierzchnię pionową nie posadzkę.
Ale na grzyba Ci akumulacyjność w budynku o mocy niechby 20Wat przy -30? na 1m^2?
Sokoro budynek będzie na płycie to czemu tego nie wykorzystać, ale czy będzie 20 - 30 to już czas pokarze
zyski słoneczne, bytowe itp. - bez niej te zyski to będzie okresowe przegrzewanie i ucieczka "w komin".
A kurde o tym nie pomyślałem - toż to zaleta.
Sterowanie centralne i miejscowe ogrzewaniem to inna bajka.
Jestem za i chętnie bym wszedł np w devilink.
A jak słońce rozgrzewa posadzkę to co to jest? nagrzewa ale nie tak jak ścianę :P
oto mnie chodzi, dla tego schody na piętro np można i należy wystawiać na promieniowanie słoneczne
za witrynami, schody z żelbetu lub drewna i ciemnym kolorze:)
Mnie chodzi o grudzień i kąt 15,5 do 20st:P
50/50 i na grudzień i marzec :)
a nie zasłanianiem okien nie wiem o co chodzi :(
czy przez przegrzewanie ? nie ma o cho się spierać :P bo wiem co to jest akumulacja ciepła
tylko przemyśliwuje sprawy i proponuje wedle mojej mniemanologii najlepsze rozwiązania.
Nie pamiętam słońca w grudniu, styczniu i lutym. Jeżeli było to tyle co na lekarstwo. Za to w marcu było już go sporo ;)
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin