Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
W moim rozumieniu standard pasywny to zapotrzebowanie 15kWh/m2 rocznie z uwzględnieniem zysków bytowych i słonecznych.
Żeby nie trzeba było w ogóle ogrzewać, to niestety jest prawie nierealne w naszym klimacie. Zwłaszcza, że jak jest najzimniej (grudzień, styczeń), to mało słońca.
Wiesz,bo to zależy od tego czy wykorzystasz wszystko co dom i natura da. Bo grunt podgrzany letnim słońcem i deszczem coś da. Coś dają ścieki z umywalki,prysznica,zmywarki ,pralki. Coś da powietrze wentylacyjne. Jak tak policzysz i użyjesz jakiego transformatora , to jest realne,tyle,że w takim domu nie będzie komfortowo.
maciejzi
06-03-2015, 21:55
Wiesz,bo to zależy od tego czy wykorzystasz wszystko co dom i natura da. Bo grunt podgrzany letnim słońcem i deszczem coś da. Coś dają ścieki z umywalki,prysznica,zmywarki ,pralki. Coś da powietrze wentylacyjne. Jak tak policzysz i użyjesz jakiego transformatora , to jest realne,tyle,że w takim domu nie będzie komfortowo.
No właśnie - 40cm styropianu to jeszcze można przeżyć. Ale konieczności jedzenia na mieście (bo kuchnia wymaga dużej wentylacji, a to już nie jest zeroenergetyczne) i toalety w ogródku (bo toaleta także wymaga dużej wentylacji), jest dla mnie nie do zaakceptowania :-)
Chociaż powinien być standard ultrapasywny 7,5kWh/m2.
kamilb1987b
07-03-2015, 07:34
No właśnie - 40cm styropianu to jeszcze można przeżyć. Ale konieczności jedzenia na mieście (bo kuchnia wymaga dużej wentylacji, a to już nie jest zeroenergetyczne) i toalety w ogródku (bo toaleta także wymaga dużej wentylacji), jest dla mnie nie do zaakceptowania :-)
Chociaż powinien być standard ultrapasywny 7,5kWh/m2.
40cm to mało ale 50cm daje do myślenia. Dom mieszkalny musi mieć kuchnię i łazienkę. Czemu niby miałoby się z tego rezygnować? Dzięki temu że w tych pomieszczeniach jest zwykle cieplej lub produkuje się więcej ciepła to przez odzysk ciepła w reku to ciepło jest przekazane na pokoje i w nawiewie więc nic się nie marnuje.
Ultra pasywny nie będzie miał nigdy zapotrzebowania zerowego ale musi dążyć do zera jak najbardziej więc 7,5kWh/m2K to minimum, lepiej zejść poniżej 5kwh/m2
A powiedz jaką miałeś najniższą temp. na zewnątrz i czy wówczas twoja klima dawała radę grzać ?
Porównując twój dom do mojego, to twój wydaje się bardziej korzystny do ogrzewania klimą. Mój jest większy i na pewno jedną klimą go nie opędzę. Poza tym boję się zostawić tylko klimę do ogrzewania. Ostatnie dwie zimy nie były wymierne, więc nie wiadomo co będzie przy "normalnej" zimie. Kable dają backup nawet na zimę stulecia. I to tego lepszy komfort niż przy farelkach.
Najniższa była -12,3,dawała radę bez problemu,co do komfortu masz oczywiście rację,ale biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat kable byłyby potrzebne może przez miesiąc,więc cena tego komfortu wydaje mi się mocno przesadzona ,ale teraz to już musztarda po obiedzie kable już mam,tyle tylko że,są wykorzystywane może w 20%,a za pozostałe 80% ceny kabli byłyby 2 klimy,dorzucając do tego moją klimę byłby Daikin Ururu Sarara.
Najniższa była -12,3,dawała radę bez problemu,co do komfortu masz oczywiście rację,ale biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat kable byłyby potrzebne może przez miesiąc,więc cena tego komfortu wydaje mi się mocno przesadzona ,ale teraz to już musztarda po obiedzie kable już mam,tyle tylko że,są wykorzystywane może w 20%,a za pozostałe 80% ceny kabli byłyby 2 klimy,dorzucając do tego moją klimę byłby Daikin Ururu Sarara.Masz gdzieś opisaną tę instalację z klimą? Chodzi mi o dwie rzeczy. Czy masz taką sama temperaturę w całym domu a, jeżeli nie to jak to regulujesz? Pewnie domyślasz się o co chodzi. Słoneczko pokój nagrzewa robi się ciepło ale tylko tam, pokoje nienasłonecznione pozostają chłodne. Druga rzecz, która pewnie również Bartha zainteresuje to czy, podobnie jak przy ogrzewaniu nadmuchowym odczuwa się wyłączenie nadmuchu. Nie chodzi oczywiście o przeciąg, bo go nie ma ale o natychmiastowe odczuwanie braku dopływu ciepłego powietrza jako chłodu. Wyjątkowo to nieprzyjemne, jednak dom w którym miałem "przyjemność" tego doświadczyć po pierwsze nie miał praktycznie akumulacji (szkielet z drewnianą podłogą) i nie był zbyt dobrze ocieplony. Jeżeli już to opisywałeś to napisz, nie śledzę tematu więc może już o tym było.
A powiedz jaką miałeś najniższą temp. na zewnątrz i czy wówczas twoja klima dawała radę grzać ?
Porównując twój dom do mojego, to twój wydaje się bardziej korzystny do ogrzewania klimą. Mój jest większy i na pewno jedną klimą go nie opędzę. Poza tym boję się zostawić tylko klimę do ogrzewania. Ostatnie dwie zimy nie były wymierne, więc nie wiadomo co będzie przy "normalnej" zimie. Kable dają backup nawet na zimę stulecia. I to tego lepszy komfort niż przy farelkach.Myślę, że niepotrzebnie się boisz. Masz dom ekstremalny tylko w głowie jeszcze obawy takiego domu nie dotyczące. Pamiętam jak pierwszy raz usiadłem za kierownicą samochodu rajdowego (nie jestem kierowcą rajdowym ale kilka razy jeździłem). Przyzwyczajenia ze zwykłego auta są bardzo silne (opóźnienie hamowania, szybkość wchodzenia w zakręty i podobne). Trzeba sporo czasu, by je przełamać. Chyba to samo jest z tobą. Masz ferrari energetyczne to możesz poszaleć, tylko obawy schowaj do kieszeni.
kamilb1987b
07-03-2015, 10:08
W moim rozumieniu standard pasywny to zapotrzebowanie 15kWh/m2 rocznie z uwzględnieniem zysków bytowych i słonecznych.
Żeby nie trzeba było w ogóle ogrzewać, to niestety jest prawie nierealne w naszym klimacie. Zwłaszcza, że jak jest najzimniej (grudzień, styczeń), to mało słońca.
Z tego co wiem to zyski słoneczne są uwzględniane w OZC ale bytowe już nie. Ale też nie wiem jak z tym do końca jest bo nie świeci codziennie po trochę tylko jeden dzień słoneczny przykładowo a tydzień już nie. Jedynym rozwiązaniem jakimś sensownym w tej sytuacji jest gruba izolacja i masa akumulacyjna i dzięki temu że straty będą minimalne to akumulacja plus zyski bytowe pozwolą na to że nie powinno się ogrzewać domu do określonej temperatury zewnętrznej bo i tak w domu będzie ciepło.
Masz gdzieś opisaną tę instalację z klimą? Chodzi mi o dwie rzeczy. Czy masz taką sama temperaturę w całym domu a, jeżeli nie to jak to regulujesz? Pewnie domyślasz się o co chodzi. Słoneczko pokój nagrzewa robi się ciepło ale tylko tam, pokoje nienasłonecznione pozostają chłodne. Druga rzecz, która pewnie również Bartha zainteresuje to czy, podobnie jak przy ogrzewaniu nadmuchowym odczuwa się wyłączenie nadmuchu. Nie chodzi oczywiście o przeciąg, bo go nie ma ale o natychmiastowe odczuwanie braku dopływu ciepłego powietrza jako chłodu. Wyjątkowo to nieprzyjemne, jednak dom w którym miałem "przyjemność" tego doświadczyć po pierwsze nie miał praktycznie akumulacji (szkielet z drewnianą podłogą) i nie był zbyt dobrze ocieplony. Jeżeli już to opisywałeś to napisz, nie śledzę tematu więc może już o tym było.
Komfort powiadasz,może za miesiąc jak już wszystko będzie dopięte na ostatni guzik,a tak z komfortu guzik:),a tak na poważnie to zastosowałem się do rady kol.Miłoszenko klima chodzi na najniższym biegu i nie wiem że ją mam,pomijając kwestie estetyczne,ale jest już pewna opcja ;) powiew wyczuwalny jak stoisz nie dalej niż 1m od jednostki na opcji auto tragedia raz cicho raz głośno,co do rozchodzenia się ciepła nie ma problemu różnica temp. pomiędzy pomieszczeniami nie przekracza 1st. może dzięki centralnemu umieszczeniu w salonie naprzeciw drzwi tarasowych o tak
273556 ale też pewnie WM bierze w tym udział chodzi non stop co prawda na najniższym biegu ,ale zawsze.Wracając do komfortu brak go w łazienkach pomimo temp.25 st. a po kąpieli nawet 26st.zimno wali od płytek na ścianach może to cudowna moc akumulacji,nie wiem,ewidentnie jest nieprzyjemnie,ale jak znajdę czas to zrobię eksperyment który w którymś z postów podsunął Czołgista zawieszę na suficie 500 W. kwokę.
Trzy dni temu zakupiłem stację pogody więc na koniec miesiąca dane będą ciut bogatsze,a na razie temp.zewnętrzna min.6.9 max 12,2 czujnik pod okapem w cieniu
wilg.zew. min.81% max.88%
temp.wew.min.20.3 max 23,4
wilg.wew min.52% max 63%
Stałych mieszkańców szt. 3
Nie chodzi oczywiście o przeciąg, bo go nie ma ale o natychmiastowe odczuwanie braku dopływu ciepłego powietrza jako chłodu.
Nie niema takiego odczucia,poza łazienkami w których to odczucie jest pomimo, że temp. powietrza 24 do nawet 27 stopni,dlatego też wydaje mi się że ogrzewanie powietrzne nie nadaje się do domów z akumulacją i ponad przeciętną izolacją,powietrze przenosi zbyt mało energii aby je nagrzać,oczywiście można by je nagrzać powietrzem,ale temp.powietrza w domu była by nie do wytrzymania.Nie twierdzę oczywiście, że tak jest po prostu opisuję moje odczucia i nie każdy musi się z tym zgadzać.
jednak dom w którym miałem "przyjemność" tego doświadczyć po pierwsze nie miał praktycznie akumulacji (szkielet z drewnianą podłogą) i nie był zbyt dobrze ocieplony.
Mój też nie ma żadnej akumulacji podłoga na legarach pod nią 30 cm. celulozy,ale jest bardzo szczelny folie klejone wszystkie połączenia,żona to nawet mnie maniakiem nazwała i spytała czy mam zamiar ten dom pompować i fruwać nim jak balonem;)Na początku stycznia były mocne wichury wiatr pozrywał linie energetyczne prądu nie miałem przez jakieś 50h temp. w tym czasie spadła z 22 na 19 na zewnątrz było coś koło 2 stopni.Jako gówniarz często jeździłem do dziadków którzy mieszkali w szkieletorze przedwojennym który był ocieplony trocinami tam ciepło było jak się w piecu paliło piece były kaflowe,ale jak przyszło z -10 stopni to dziadek wstawał w nocy i do pieca dokładał,a jak zapił i nie dołożył to rano smarki w nosie zamarznięte.:D
Myślę, że niepotrzebnie się boisz. Masz dom ekstremalny tylko w głowie jeszcze obawy takiego domu nie dotyczące. Pamiętam jak pierwszy raz usiadłem za kierownicą samochodu rajdowego (nie jestem kierowcą rajdowym ale kilka razy jeździłem). Przyzwyczajenia ze zwykłego auta są bardzo silne (opóźnienie hamowania, szybkość wchodzenia w zakręty i podobne). Trzeba sporo czasu, by je przełamać. Chyba to samo jest z tobą. Masz ferrari energetyczne to możesz poszaleć, tylko obawy schowaj do kieszeni.
O to to gdybym nie miał tych obaw wcześniej byłbym parę klocków do przodu,albo w tych samych pieniądzach zaj..........stą klimę,i mniej roboty.
chyba Henok był jednak przed tobąNa większą skalę działam w wojewódzwie pomorskim. W kujawsko-pomorskim jest na razie realizowany jeden mój projekt (inwestor obiecywał zdać relacje z jego realizacji na FM), ale zasięgiem swojej działalności (w zakresie projektowym obejmuję całą Polskę) :).
maciejzi
12-03-2015, 09:31
chyba Henok był jednak przed tobą
a ja zalecam ostrożność, Budma to instytucja nastawiona na zysk, płacisz i wymagasz, np: chcesz się chwalić medalem z Budmy to zapłać i już masz, tak samo jak na naszym forum, wystarczy wykupić sobie PP i już można reklamować co tylko dusza zapragnie, wszelkie kłamstwa dozwolone, moderator natychmiast skasuje każdego kto będzie psuł PP biznes
jest standard zeroenergetyczny i plus energetyczny, coś ta Budma wybiórczo edukuje
Jednak sporo informacji jest na forum pasywnym na Budmie, polecam. Niektóre sponsorowane, co jest wyraźnie zaznaczone, ale o nowych produktach też warto się dowiedzieć. Poza tym targi przybliżają koncepcję pasywności.
Standard zeroernergetyczny i plusenergetyczny istnieje, to prawda, ale jest możliwy tylko dzięki wspomaganiu w postaci energii tworzonej np. przez panele fotowoltaiczne.
Standard pasywny (15kWh/m2 na CO) jest wbrew pozorom dość łatwo uzyskać. Zastosowanie 40cm izolacji ścian, okien o Uw=0,7 i drzwi o Ud=0,6 daje jeszcze lepsze parametry, właśnie ok. 7,5kWh/m2 na rok. Nie należy mylić takiej ultrapasywności z pasywnością.
Prezentowanie domów zużywających 7,5kWh/m2 na rok na CO jako pasywne miesza trochę pojęcia. Zaczyna się wydawać, że pasywne równa się bardzo drogie i nieopłacalne. W całej tej sprawie ważny jest - uważam - aspekt ekonomiczny inwestycji. Sądzę, że nie ma sensu wydawać dziesiątek tysięcy, kiedy to niepotrzebne.
Za Wikipedią:
Obecnie koszt budowy domu pasywnego w Polsce to 8 do 15 procent (a przy niewłaściwym projektowaniu nawet do 35%) więcej w stosunku do budowy standardowej.
Należy więc tak projektować i budować, żeby się w tych 15 procentach zmieścić. Wymaganie od inwestora większych nakładów na pasywność wynika z niewłaściwego projektowania.
Ja uważam, że te dodatkowe nakłady można nawet zamknąć w 5%. Likwidacja balkonów to znaczna oszczędność. Likwidacja kominów także. Prostsza bryła domu również. Daje to budżet prawie wystarczający na pasywność. Wystarczy dobrze dom zaprojektować.
Dom pasywny nie musi być drogi w budowie.
Standard pasywny (15kWh/m2 na CO) jest wbrew pozorom dość łatwo uzyskać. Zastosowanie 40cm izolacji ścian, okien o Uw=0,7 i drzwi o Ud=0,6 daje jeszcze lepsze parametry, właśnie ok. 7,5kWh/m2 na rok. Nie należy mylić takiej ultrapasywności z pasywnością.
Jest calkiem odwrotnie, standart pasywnosci jest ciezko uzyskac, podane warunki nie gwarantują uzyskania 7,5 kWh/m2*a, mało tego nie gwarantują nawet 15 kWh/m2*a. Pasywnosc to nie tylko Eu< 15 kWh/m2*a to równiez fihl<-10W/m2 a ten warunek jest uzyskac niezmiernie trudno. Projekt ma duzy wpływ na pasywnosc ale jest wazna równiez lokalizacja a na nią mamy niewielki wpływ, nikt nie przeniesie sie z Suwałk do do woj lubuskiego tylko po to aby wybudowac dom pasywny, który w V strefie nie jest pasywny a w I lub II sie nim staje.
miloszenko
12-03-2015, 10:12
W takim razie chyba lepiej zrobic wszystko porzadnie, przycelowac w 2.5-3 litrowy, wstawic efektywny system grzewczy (PC, odzysk z wody szarej, ogniwa) i cieszyc sie minimalnymi kosztami utrzymania :)
Ja juz pare razy pisalem, iz juz powyzszy dom bedzie sie niezle bronil w porownaniu do 6-7 litrowca, bo:
- sezon grzewczy rozpocznie sie znacznie pozniej,
- w okresach przejsciowych sa dni kiedy nie trzeba grzac gdzie w innych domach taka potrzeba sie wtedy pojawi,
- to samo tyczy zyskow bytowych, w wiele dni spowoduje brak potrzeby grzania.
Powyzsze argumenty nie do konca beda uwzglednione przez porownanie samych potrzeb grzewczych wynikajacych z obliczen, bo sa lata z ciepla zima (jak 2 ostatnie) i sa lata z zima ostra (jak 3 lata temu), tak czy inaczej zawsze lepiej miec dom cieplejszy :)
maciejzi
12-03-2015, 11:50
Jest calkiem odwrotnie, standart pasywnosci jest ciezko uzyskac, podane warunki nie gwarantują uzyskania 7,5 kWh/m2*a, mało tego nie gwarantują nawet 15 kWh/m2*a. Pasywnosc to nie tylko Eu< 15 kWh/m2*a to równiez fihl<-10W/m2 a ten warunek jest uzyskac niezmiernie trudno. Projekt ma duzy wpływ na pasywnosc ale jest wazna równiez lokalizacja a na nią mamy niewielki wpływ, nikt nie przeniesie sie z Suwałk do do woj lubuskiego tylko po to aby wybudowac dom pasywny, który w V strefie nie jest pasywny a w I lub II sie nim staje.
Warunek 10W/m2 wynika ze sposobu ogrzewania powietrzem nadmuchowym. Jest to dość stary warunek. Obecnie nie każdy dom pasywny musi być ogrzewany nadmuchem.
Warunek wynika z maksymalnej temperatury powietrza nadmuchowego, około 52'C, oraz objętości nawiewanego powietrza około 1m3/m2.
Daje to krotność wymiany odpowiednią ze względów na minima higieniczne - około 0,3 kubatury na godzinę.
Powyżej temp. 52'C występuje przypiekanie kurzu w powietrzu nawiewanym, czemu towarzyszy nieprzyjemny zapach. Stąd kiedyś został wymyślony warunek 10W/m2.
http://www.nape.pl/upload/File/biblioteka_ibp/BUDYNKI_PASYWNE_W_POLSKICH_WARUNKACH_KLIMATYCZNYCH 1.pdf
Obecnie się tego warunku nie stosuje. Z wielu powodów. M.in. dlatego, że są różne sposoby ogrzewania domów pasywnych, nie tylko powietrzem. Poza tym w chłodniejszych klimatach trudno byłoby spełnić ten warunek, przy zachowaniu 15kWh/m2*a. Poza tym, ogrzewanie nadmuchowe ma pewne wady, np. w zimniejszym klimacie jest niekomfortowe ze względu na elektryzowanie się przedmiotów i suchość powietrza. I tak dalej. Generalnie - obecnie warunek ten nie obowiązuje. Informacje można zasięgnąć w passipedii i angielskiej wikipedii. Oraz także od guru pasywności Dipl.Ing. Güntera Schlagowskiego.
http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house
http://www.passipedia.org/basics/what_is_a_passive_house
maciejzi
12-03-2015, 12:09
Jeszcze zacytuję passipedię:
"Domy pasywne są przystępne cenowo".
(punkt drugi na dole strony http://www.passipedia.org/basics/what_is_a_passive_house (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.passipedia.org %2Fbasics%2Fwhat_is_a_passive_house) )
Dawniej stosowany warunek 10W/m2 odpowiada w polskich warunkach klimatycznych surowszym normom niż pasywne.
W Polsce pasywność odpowiada, zależnie od projektu, zapotrzebowaniu na moc grzewczą gdzieś około 15W/m2 do nawet 20W/m2. Oczywiście zależy od powierzchni okien, ścian itp.
Poza tym pasywność to EuCO < 15 kWh/m2*a, czyli bez CWU.
Jak widać, jest to fajny standard godny popularyzacji. Można oczywiście osiągnąć lepsze parametry, ale budynek pasywny daje inwestorowi wysoką wartość dzięki prawidłowemu zaprojektowaniu, za nieznacznie wyższą cenę, albo nawet bez większych nakładów względem konwencjonalnego projektu. Można pasywność osiągnąć rezygnując z komina, wieloskrzydłowych okien, drzwi wejściowych z witrażem itp., a za sprawą odpowiedniego umiejscowienia okien na południe, wentylacji mechanicznej i innych metod. Nie musi to być drogie budowanie, jako sztuka dla sztuki. Wręcz przeciwnie :-)
Warunek 10W/m2 wynika ze sposobu ogrzewania powietrzem nadmuchowym. Jest to dość stary warunek. Obecnie nie każdy dom pasywny musi być ogrzewany nadmuchem.
Warunek wynika z maksymalnej temperatury powietrza nadmuchowego, około 52'C, oraz objętości nawiewanego powietrza około 1m3/m2.
Daje to krotność wymiany odpowiednią ze względów na minima higieniczne - około 0,3 kubatury na godzinę.
Powyżej temp. 52'C występuje przypiekanie kurzu w powietrzu nawiewanym, czemu towarzyszy nieprzyjemny zapach. Stąd kiedyś został wymyślony warunek 10W/m2.
http://www.nape.pl/upload/File/biblioteka_ibp/BUDYNKI_PASYWNE_W_POLSKICH_WARUNKACH_KLIMATYCZNYCH 1.pdf
Obecnie się tego warunku nie stosuje. Z wielu powodów. M.in. dlatego, że są różne sposoby ogrzewania domów pasywnych, nie tylko powietrzem. Poza tym w chłodniejszych klimatach trudno byłoby spełnić ten warunek, przy zachowaniu 15kWh/m2*a. Poza tym, ogrzewanie nadmuchowe ma pewne wady, np. w zimniejszym klimacie jest niekomfortowe ze względu na elektryzowanie się przedmiotów i suchość powietrza. I tak dalej. Generalnie - obecnie warunek ten nie obowiązuje. Informacje można zasięgnąć w passipedii i angielskiej wikipedii. Oraz także od guru pasywności Dipl.Ing. Güntera Schlagowskiego.
http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house
http://www.passipedia.org/basics/what_is_a_passive_house
Moje obliczenia wskazują na tendencję odwrotną czyli łatwiej jest uzyskac warunek Euco niz fihl, domyslam sie ze jedną z przyczyn jest inne liczenie strat na wentylacji, autor opracowania przyjął okreslona wymianę podczas gdy norma wentylacyjna wymienia pomieszczenia gdzie ma byc zachowany przepływ niezaleznie od kubatury tego pomieszczenia. Nie potrafię rozsądzic który sposób liczenia jest zgodny z przepisami ale przyjmowanie okrewslonej wartosci wymiany w odnisieniu do powierzchni nie jest zgodne z normą. Tak czy inaczej opis w passipedii odnosnie cen nie za bardzo przystaje do polskich realiów. Passvhause nie jest jednostką normalizacyjną w sensie stanowienia prawa, jest to prywatny instytut, który wytycza czy przeciera szlaki pasywnosci ale nie moze narzucac sposobu liczenia ani tez wymogów w poszczegolnych panstwach.
Co do drogiego budowania, zawsze najlepiej przemawiaja liczby, kwoty. Skoro twierdzisz ze to nie jest drogie budowanie to moze kilka kosztorysów do porównania, najlepie w wersji pasywnej i energooszczednej łacznie z kosztami instalacji i eksploatacyjnymi w ciagu 20-30 lat. same slogany to za mało.
Tomasz Brzęczkowski
12-03-2015, 12:57
jest to prywatny instytut, To nie placówka badawcza, a nazwa firmy "Instytut".
który wytycza czy przeciera szlaki pasywnosci ale nie moze narzucac sposobu liczenia ani tez wymogów w poszczegolnych panstwach. Chodzi wyłącznie o kasę, nie o energooszczędność. Wiem po sobie jak zwalczają izolację itp.
Warunek 10W/m2 wynika ze sposobu ogrzewania powietrzem nadmuchowym. Już widzę w takim domu 120m2 ( 1200W ogrzewanie)
Grę w brydża, upieczenie ciasta, ugotowanie obiadu...
To nie placówka badawcza, a nazwa firmy "Instytut".
Chodzi wyłącznie o kasę, nie o energooszczędność. Wiem po sobie jak zwalczają izolację itp.
Już widzę w takim domu 120m2 ( 1200W ogrzewanie)
Grę w brydża, upieczenie ciasta, ugotowanie obiadu...
Jak zwał tak zwał, chodzi o to ze to instytucja prywatna.
Co do zwalczania izolacji to przeciw Panu jest cały świat, moze pominmy tę kwestię.
Jezeli chodzi o 10W/m2 to jest bardzo wysrubowana wartosc, realnie nie spotkałem z nią w istniejącym budynku.
maciejzi
12-03-2015, 19:23
Moje obliczenia wskazują na tendencję odwrotną czyli łatwiej jest uzyskac warunek Euco niz fihl,
No tak dokładnie jest - łatwiej spełnić Euco, przynajmniej w naszym mroźnym i pochmurnym klimacie.
domyslam sie ze jedną z przyczyn jest inne liczenie strat na wentylacji, autor opracowania przyjął okreslona wymianę podczas gdy norma wentylacyjna wymienia pomieszczenia gdzie ma byc zachowany przepływ niezaleznie od kubatury tego pomieszczenia.
Minimalna wymiana 0,3 kubatury wynika z tego, że mniejsza powoduje zastój powietrza i stwarza okazję do rozwoju mikroorganizmów. W Polsce wymagania są dokładniejsze i określają minimalne strumienie powietrza, ale suma sumarum wychodzi podobnie. Jak się policzy poszczególne pokoje, mieszkańców, kuchnie i łazienki, to minimum ok. 0,3 kubatury wychodzi także. Dalej biorąc pod uwagę ilość ciepła, jakie można przenieść powietrzem wentylacyjnym w maksymalnej temperaturze 52'C (żeby nie przypiekać kurzu), wychodzi warunek 10W/m2. No ale to tylko w przypadku ogrzewania nadmuchowego bez recyrkulacji.
Należy zwrócić uwagę, że warunek pasywności 15kWh/m2*a obejmuje też chłodzenie domu latem. Dlatego po pierwsze nie można przesadzić z ilością okien na południowej elewacji, zwłaszcza takich bez rolet, a po drugie chłodzenie pasywne z kolektora gruntowego pompy ciepła pozwala łatwiej spełnić ten warunek (mniejsze zużycie energii na chłodzenie latem niż w przypadku zwykłej klimatyzacji).
Tak czy inaczej opis w passipedii odnosnie cen nie za bardzo przystaje do polskich realiów. Passvhause nie jest jednostką normalizacyjną w sensie stanowienia prawa, jest to prywatny instytut, który wytycza czy przeciera szlaki pasywnosci ale nie moze narzucac sposobu liczenia ani tez wymogów w poszczegolnych panstwach.
Co do drogiego budowania, zawsze najlepiej przemawiaja liczby, kwoty. Skoro twierdzisz ze to nie jest drogie budowanie to moze kilka kosztorysów do porównania, najlepie w wersji pasywnej i energooszczednej łacznie z kosztami instalacji i eksploatacyjnymi w ciagu 20-30 lat. same slogany to za mało.
Jeśli wziąć projekt z katalogu i porównać z wersją pasywną, czyli podobny dom o zwartej bryle, pozbawionej kolumn, balkonów, kominów, z oknami na południu i spełnionymi innymi wymaganiami, to różnica w kosztach inwestycyjnych nie jest duża.
Ja miałem w projekcie muratora na same balustrady na balkonie przewidziane ok. 4000 pln. Wykonanie balkonu - izolacja przeciwwodna, ocieplenie, płytki - to także dodatkowe koszty, których w wersji pasywnej nie ma. Miałem 3 kominy, w tym jeden spalinowy. Same kominy nie kosztują dużo, ale do tego dochodzą drzwiczki, obróbka nad połacią. Razem koszty kominów odpowiadają połowie wyceny wentylacji mechanicznej z rekuperatorem przez jedną z firm. Okna wieloskrzydłowe w projekcie zamieniłem na jednoskrzydłowe, na parterze fiksy, ale za to o niskim Uw, trzyszybowe. Wyszło podobnie cenowo. Zlikwidowałem okna od północy. Umieściłem po północnej stronie pomieszczenia gospodarcze, żeby nie zużywać dużo prądu do oświetlenia. Obliczyłem, że nawet małe okienko z luksferów czy fiks po północnej stronie będzie mnie słono kosztować co zimę. Dlatego na klatce schodowej zamontowałem czujnik ruchu i oświetlenie LED. Dom nie wydaje się przez likwidacje okien 'ciemny', bo część mieszkalna po południowej stronie jest bardzo dobrze doświetlona.
Nawet różnica w cenie ocieplenia w wersji pasywnej nie jest duża. Biorąc pod uwagę m2 elewacji, to cena styropianu to niecała połowa kosztów. Do tego dochodzi cena kleju, siatki, tynku i robocizna.
Nie mam kominka, w sumie nie potrzebuję go do dogrzewania w okresach przejściowych, bo wystarczą dobrze ocieplone ściany i duże okna od południa. Przyjmnie ciepło się robi, jak słońce zaświeci. Koszt kominka to spora kwota w kosztorysie. Praktycznie równoważy dodatkową ilość styropianu.
Nie musiałem wykonywać przyłącza gazowego - co na etapie inwestycji jest dość kosztowne. Wybrałem małą pompę ciepła, bo nie trzeba do niej dodatkowego przyłącza, a kolektor gruntowy pozwala chłodzić dom latem z minimalnym zużyciem energii.
I tak dalej. Podsumowując - budowanie pasywne, energooszczędne nie musi być drogie. Jest za to nowoczesne i komfortowe.
Cytując: "Będziecie państwo w posiadaniu domu o zdecydowanie większej wartości rynkowej, który także za 20 lat będzie domem innowacyjnym i nowoczesnym."
http://www.zielonecieplo.eu/Domy-Pasywne (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.zielonecieplo. eu%2FDomy-Pasywne)
I tak dalej. Podsumowując - budowanie pasywne, energooszczędne nie musi być drogie. Jest za to nowoczesne i komfortowe.
Cytując: "Będziecie państwo w posiadaniu domu o zdecydowanie większej wartości rynkowej, który także za 20 lat będzie domem innowacyjnym i nowoczesnym."
http://www.zielonecieplo.eu/Domy-Pasywne (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.zielonecieplo. eu%2FDomy-Pasywne)
Jezeli cos porównujemy porównujmy podobne, czyli ta sama bryła podobna ilosc okien, taki sam lub zblizony układ pomieszczen. Róznice dotyczą :
grubosci i jakosci ociepleń
wspl. okien i drzwi
sprawnosci rekuperatora
systemu grzewczego.
Po dokladnych przeliczeniach okazuje sie wzrost kosztów jest nieproporcjonalnie wysoki do uzyskanych efektów. Kazdy przypadek jest inny i w kazdy przypadku te koszty są inne, nie mozna zapominac ze zdecydowana wiekszosc inwestycji jest finansowana z kredytów i do kosztów eksploatacyjnych w dłuzszym okresie czasu trzeba dodac koszty spłaty kredytu w wysokosci róznicy kosztów pasywnosci. Jezeli juz teraz koszt ogrzewania budynków energooszczednych wynosi w niektórych przypadkach ponizej 1000 zł na sezon, zmniejszenie tych kosztów moze i zwykle sie okazuje nieopłacalne ekonomicznie. Z chwilą wprowadzenia zaostrzonych wymagan Ep w 2017 i 2021 roku te dywagacje staną sie bezprzedmiotowe, ale obecnie to najczestsze pytanie ze strony inwestora brzmi: kiedy sie to zwróci, lub na ile jest to opłacalne. Taka jest rzeczywistosc. Jezeli juz mówimy o taniosci budownictwa pasywnego to z moich obserwacji wynika ze inwestorzy nie gustują w szkieletowcach, a budownictwie bardziej tradycyjnym którego przystosowanie do pasywnosci to nie 5-10% a trochę wiecej.
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 07:50
Po dokladnych przeliczeniach okazuje sie wzrost kosztów jest nieproporcjonalnie wysoki do uzyskanych efektów. Dlaczego wychodzi Pan z założenia, że dom A zużywający mniej kWh/m2 od dom B jest droższy? Z praktyki wiem, że jest tańszy!
W ogóle najtaniej wychodzą domy zużywające do 20kWh/m2 ( temperatura latem i zimą oraz cwu)
W ogóle najtaniej wychodzą domy zużywające do 20kWh/m2 ( temperatura latem i zimą oraz cwu)
Wystarczy że mają 50m2 i mieszka w nich 10-osobowa rodzina. Łatwizna.
Dlaczego wychodzi Pan z założenia, że dom A zużywający mniej kWh/m2 od dom B jest droższy? Z praktyki wiem, że jest tańszy!
W ogóle najtaniej wychodzą domy zużywające do 20kWh/m2 ( temperatura latem i zimą oraz cwu)
Nie uwzgledniam w obliczeniach szkieleciaków dla nich liczenie kosztów jest inne, mówie o budynkach budowanych innymi metodami zblizonymi do tradycyjnych lub tradycyjnymi. Przystosowanie ich do pasywnosci nie jest ani proste ani tanie.
:no:
, a budownictwie bardziej tradycyjnym którego przystosowanie do pasywnosci to nie 5-10% a trochę wiecej. :no:
:no:
Mozesz podac z którym postem sie nie zgadzasz?
Jeśli wziąć projekt z katalogu i porównać z wersją pasywną, czyli podobny dom o zwartej bryle, pozbawionej kolumn, balkonów, kominów, z oknami na południu i spełnionymi innymi wymaganiami, to różnica w kosztach inwestycyjnych nie jest duża.
Sam chyba tylko sobie uzasadniasz nakłady finansowe na dom.
Można było od razu wybrać dom bez balkonu, kolumn, zwartej bryle i bez kominka (a jak kominek jest w projekcie to nie masz obowiązku go robić).
Biorąc pod uwagę ilość zmian to trzeba było dopłacić 2-3 tys do projektu indywidualnego i to byłby jedyny dodatkowy koszt aby się pozbyć wszelkich kosztownych dodatków i mieć projekt 100% pod siebie.
Ludzie - jak chcecie dobrze to dopłacajcie do projektu indywidualnego i OZC. Odbijecie to sobie na samych płytkach i balustradzie balkonu.
Nawet różnica w cenie ocieplenia w wersji pasywnej nie jest duża. Biorąc pod uwagę m2 elewacji, to cena styropianu to niecała połowa kosztów. Do tego dochodzi cena kleju, siatki, tynku i robocizna.
w samym materiale nie, ale jeśli dach jest 2 spadowy to by zmieścić w skos 40cm wełny to już trzeba robić -dopłacić- za zabudowę KG na krzyż.
ściany też w styro dużo jakoś nie kosztuje, ale 30cm na Porothermie ładnie nie wygląda dla niektórych i jak zmienisz 24cm porotherm na jakaś 18cm silkę to cena robi się znacznie większa.
Nie mam kominka, w sumie nie potrzebuję go do dogrzewania w okresach przejściowych, bo wystarczą dobrze ocieplone ściany i duże okna od południa. Przyjmnie ciepło się robi, jak słońce zaświeci. Koszt kominka to spora kwota w kosztorysie. Praktycznie równoważy dodatkową ilość styropianu.
Nie musiałem wykonywać przyłącza gazowego - co na etapie inwestycji jest dość kosztowne. Wybrałem małą pompę ciepła, bo nie trzeba do niej dodatkowego przyłącza, a kolektor gruntowy pozwala chłodzić dom latem z minimalnym zużyciem energii.
zapewniam Ci, że przy projekcie energooszczędnym gdzie dodajemy tylko cm izolacji i robimy rekuperację to wielu ludzi nie ma kominów, kominka i gazu, czyli tak samo jak w domu pasywnym tych kosztów nie ponosi. Żeby jeszcze zamiast OP zrobić kable grzejne i zamiast PC sama grzałkę to widzę sans. Ale z mała PC to taniej dopłacić do dużej PC i starać się o pasywność a jedynie energooszczędny dom. tak w pół drogi miedzy pasywnym a energooszczędnym coś tego nie widzę finansowo.
[QUOTE=maciejzi;6806269]I tak dalej. Podsumowując - budowanie pasywne, energooszczędne nie musi być drogie. Jest za to nowoczesne i komfortowe.[QUOTE]
zgodzę się tylko z opcją że budowanie energooszczędne może być nie drogie. Pasywne jeszcze jest drogie i ryzykowne w wykonawstwie. Jak policzysz pasywnie te rolety, dopłaty do okien i ram, montaż w ociepleniu, praktycznie bez okien dachowych lub okna dachowe w kosmicznej cenie, silke na ściany, jakieś GWC do rekuperacji, a jeszcze z 20Cm XPS od Basf, to jakoś finansowo mi się -jeszcze- to nie składa nawet na 20 lat.
:no: :no:
napisz ile Ci wychodzi z rachunków - planu - kosztorysu ile za paswyność trzeba dopłacić.
znając - czytając Twoje zaangażowanie w temat - inni muszą dopłacić od Ciebie więcej o 10% jak nie 15% aby mieć pewność, że ekipa im nawet najlepszego materiału nie zj.... i nie pilnować budowy bardziej od pracy przez 3-4 lata bo mogą na dom w międzyczasie nie zarobić.
ile to jest u Ciebie szacunek % dołaty do pasywnego. Bez wyliczeń. Daj %.
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 08:14
Wystarczy że mają 50m2 i mieszka w nich 10-osobowa rodzina. Łatwizna.
Ma Pan coś ciekawego do napisania, czy tylko takie trucie?
Instalacja na dom 120m2 - elektryczne ogrzewanie, chłodzenie i ogrzewanie kanałówką i zasobnik z pompą ciepła to koszt minimum
13000 zł brutto maksimum 23000zł brutto 23%
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepłą - od 3000zł do 11000zł brutto 23%
Co Pan taniej zrobi?
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 08:16
Nie uwzgledniam w obliczeniach szkieleciaków dla nich liczenie kosztów jest inne, mówie o budynkach budowanych innymi metodami zblizonymi do tradycyjnych lub tradycyjnymi. Przystosowanie ich do pasywnosci nie jest ani proste ani tanie.
Nic nie pisałem o szkieleciakach, Byle dom szczelny i od gruntu izolowany!
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepłą - od 3000zł do 11000zł brutto 23%
Co Pan taniej zrobi?
Panie Tomaszu te 3000 z 23% Vat to dzialalnosc jak rozumiem charytatywna, bo jak zmiescic w tym koszt materiałow, robocizny, rekuperatora. Jednak jezeli Pan takie daje takie ceny to powinien miec Pan klientów do konca zycia. A tak przy okazji prosze oszacowac czysty zysk z tych 3000 zł brutto (23% Vat).
Nic nie pisałem o szkieleciakach, Byle dom szczelny i od gruntu izolowany!
I o to mi chodzi, jak tanio izolowac od gruntu budynek tradycyjnie budowany?
napisz ile Ci wychodzi z rachunków - planu - kosztorysu ile za paswyność trzeba dopłacić.
znając - czytając Twoje zaangażowanie w temat - inni muszą dopłacić od Ciebie więcej o 10% jak nie 15% aby mieć pewność, że ekipa im nawet najlepszego materiału nie zj.... i nie pilnować budowy bardziej od pracy przez 3-4 lata bo mogą na dom w międzyczasie nie zarobić.
ile to jest u Ciebie szacunek % dołaty do pasywnego. Bez wyliczeń. Daj %.
Na moim przykładzie praktycznie nic innego jak samą grubość izolacji bym nie zmieniał. Zamiast 30cm dałbym 20cm. Różnica w cenie na cały dom to ok. 6-7tys. W przypadku okien, gdzie montuję same pakiety to raczej nie ma gdzie zaoszczędzić. Zamiast trzyszybowych miałbym dać dwuszybowe ?
A dzięki pasywności można kupić mniejszą (tańszą) pompę ciepła, czy nawet pójść w kable + split.
Ma Pan coś ciekawego do napisania, czy tylko takie trucie?
Instalacja na dom 120m2 - elektryczne ogrzewanie, chłodzenie i ogrzewanie kanałówką i zasobnik z pompą ciepła to koszt minimum
13000 zł brutto maksimum 23000zł brutto 23%
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepłą - od 3000zł do 11000zł brutto 23%
Co Pan taniej zrobi?
Z chłodzeniem wyjdzie mnie 10000zł brutto więcej. Za to nie ogrzewam gównianą kanałówka, a COP4 w taniej taryfie. Do tego mam dom 133m2, normalny, z oknami od północy (od ulicy). Do tego ogrzewam podłogę a chłodzić będę sufitem, czyli tak jak być powinno. Rachunki na śmiesznie małym poziomie tylko mnie umacniają w przekonaniu, że całe szczęście, że na ciebie nie trafiłem przed budową.
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 08:37
Panie Tomaszu te 3000 z 23% Vat to dzialalnosc jak rozumiem charytatywna, bo jak zmiescic w tym koszt materiałow, robocizny, rekuperatora. Jednak jezeli Pan takie daje takie ceny to powinien miec Pan klientów do konca zycia. A tak przy okazji prosze oszacowac czysty zysk z tych 3000 zł brutto (23% Vat).
Nie Panie Andrzeju. Z 50% marżą sklepu. Z tym, że 99% inwestorów chce najlepsze rozwiązania.
Wie Pan ile kosztuje mnie LUNA , 20 mb izolowanego kanału 160mm 40mb fi 80 i 30mfi100, oraz dwie skrzynki i 10 anemostatów?
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 08:42
I o to mi chodzi, jak tanio izolowac od gruntu budynek tradycyjnie budowany?
Zgodnie z PN budowany?
Przypomnę, kawałkiem skanu z PN. straty do gruntu PN13370 308421
Jeżeli nie ma izolacji od gruntu, to robimy grzejniki ścienne nie podłogowe, chłodzenie kanałowe. Zużycie spada 4 x.
Nie Panie Andrzeju. Z 50% marżą sklepu. Z tym, że 99% inwestorów chce najlepsze rozwiązania.
Prosze oszacowac zysk z tych 3000 zł dla 1% klientów, nie interesuje mnie marza, tylko ile z tego zostaje instalatorowi po odliczeniu wszelkich kosztów, łacznie z podatkiem Vat, dochodowym, zusem, wypłatą dla pracowników itd. Dla mnie taka cena instalacji to dumping, tylko nie wiem po co stosowany.
Zgodnie z PN budowany?
Przypomnę, kawałkiem skanu z PN. straty do gruntu PN13370 308421
Jeżeli nie ma izolacji od gruntu, to robimy grzejniki ścienne nie podłogowe, chłodzenie kanałowe. Zużycie spada 4 x.
Tak tak, ale to tylko w Erze.
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 08:48
Tak tak, ale to tylko w Erze.
W erze, odwracalnych pomp ciepłą.
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 08:53
Dla mnie taka cena instalacji to dumping, 100% narzutu to nie dumping.
tylko nie wiem po co stosowany. Właśnie.
100% narzutu to nie dumping.
Właśnie.
Ale TB chyba tylko pisze o samym materiale, kupi-sprzeda, zarobi 100% w tej cenie nie ma montażu!;)
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 09:07
Ale TB chyba tylko pisze o samym materiale, kupi-sprzeda, zarobi 100% w tej cenie nie ma montażu!;)
Skoro VAT 23% to nie ma montażu. Instalator też kupuje z VAT 23%. Z tym, że te najtańsze systemy przeważnie są montowane we własnym zakresie.
Dodam jeszcze, że wentylacja zrobiona na Lunie jest skuteczniejsza i oszczędniejsza od WG a przy tym od WG tańsza.
Panie TB i to jest prawidłowa odpowiedź.
.....tak na marginesie Panie TB jest u mnie izolacja od gruntu? Mam 2x12cm XPS, płyta fudamentowa 25cm, na niej 10cm styro 031....mają hulać kabelki.
Skoro VAT 23% to nie ma montażu. Instalator też kupuje z VAT 23%. Z tym, że te najtańsze systemy przeważnie są montowane we własnym zakresie.
Dodam jeszcze, że wentylacja zrobiona na Lunie jest skuteczniejsza i oszczędniejsza od WG a przy tym od WG tańsza.
To po jakiego ....a podawac ceny materiału a nie całej instalacji, to ma byc pomocne inwestorowi a nie mieszac mu głowie, prosze jezeli mozna podac co wchodzi w skład tych 3000 zł brutto, nie musza byc podane ceny poszczegolnych składników. Proszę podac koszty transportu, tu tez jest 50% marzy?
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 09:46
Panie TB i to jest prawidłowa odpowiedź.
.....tak na marginesie Panie TB jest u mnie izolacja od gruntu? Mam 2x12cm XPS, płyta fudamentowa 25cm, na niej 10cm styro 031....mają hulać kabelki.
30 cm dawaliśmy w latach 90-tych.
Mogę Panu podać, że w 2012 /2013 w domu 168m2 308434 - na gruncie 110m2 , kable zużyły niecałe 700 kWh (podlicznik na kable) . Powietrze dogrzewane z klimatyzacji, więc to są straty do gruntu. Styropian 40cm. 308435
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 09:48
To po jakiego ....a podawac ceny materiału a nie całej instalacji,?
Nie spotkałem nigdy, by instalator montował LUNE! Te centrale kupują Ci co montują wentylację sami?
to ma byc pomocne inwestorowi a nie mieszac mu głowie, prosze jezeli mozna podac co wchodzi w skład tych 3000 zł brutto, nie musza byc podane ceny poszczegolnych składników. Proszę podac koszty transportu, tu tez jest 50% marzy
LUNA , 20 mb izolowanego kanału 160mm 40mb fi 80 i 30mfi100, oraz dwie skrzynki i 10 anemostatów?
Nie spotkałem nigdy, by instalator montował LUNE! Te centrale kupują Ci co montują wentylację sami?
Dobrze, dajmy spokój temu instalatorowi, w takim co mozna kupic za 3000 zł, wiem ze na pewno Luna bedzie w zestawie, co jeszcze? Mozna było zaznaczyc ze to zestaw "zrób to sam"
Lukasza masz rację, ja sobie poradzę, kolega Maciejzi dobrze pisał, ale chyba nikt nie wyłuskał właściwego przekazu z jego wypowiedzi.
O co w tym bigosie chodzi? przychodzi inwestor.. chce takie coś np http://www.archipelag.pl/projekty-domow/izolda-g1?Category=bugd9j405mn2jk&List=Size3 lub coś http://www.archipelag.pl/projekty-domow/artemida-g2?Category=bugd9j405mn2jk&List=Size3&Part=2
podobne, taki inwestor będzie później głosił, że pasywny dom jest drogi..lub skomplikowany .. już bardziej jak taki przeciętniak, bardziej skomplikowanego nie można wymyślić. Problem jest gdzie uważam ? w detalach, w takich domach najważniejsze jest aby dach był ładny, żeby elewacja była "ładna"
Trochę blichtru, sznytu :bash:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=308434&d=1426239747 przynajmniej miłe dla oka, a nie naładowane powtarzających się wymiarów
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/artemida-g2?Category=bugd9j405mn2jk&List=Size3&Part=2 bo takie coś ma tylko za zadanie onieśmielenie inwestora do teamu, rys krzyczą patrzcie jacy jesteśmy artyści ..
pisanki to przy naszych rysunkach .. żadne ozdoby,
A detale fizyki budowli, leżą i kwiczą .. bo czas poszedł na zmarnowanie = bzdurne wymiarowanie ! niezgodne zresztą z normą PN ISO 129, jak by się kto pytał ..
każda norma rozszerzona z rys "technicznego" budowlanego .. ma powołanie do tej normy.
Stąd bierze się parę godzin ślęczenia i klepania jak głupi w AC wymiarków.. a jeszcze strzeli poprawkę i na 100% wszystkiego nie poprawi .. bo kto zapamięta np 40 wymiarów ..gdzie dał ..
Na moim przykładzie praktycznie nic innego jak samą grubość izolacji bym nie zmieniał. Zamiast 30cm dałbym 20cm. Różnica w cenie na cały dom to ok. 6-7tys. W przypadku okien, gdzie montuję same pakiety to raczej nie ma gdzie zaoszczędzić. Zamiast trzyszybowych miałbym dać dwuszybowe ?
A dzięki pasywności można kupić mniejszą (tańszą) pompę ciepła, czy nawet pójść w kable + split. lub jeszcze do izolować i trochę po kombinować i założyć CWU na
podgrzewaczach przy kranach .. odzyskać szarą wodę .. i zero C.O
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 10:21
Dobrze, dajmy spokój temu instalatorowi, w takim co mozna kupic za 3000 zł, wiem ze na pewno Luna bedzie w zestawie, co jeszcze? Mozna było zaznaczyc ze to zestaw "zrób to sam"
Ja od 25 lat radzę robić wentylację i ogrzewanie ekipą która buduje domy.
Przecież ogrzewanie chłodzenie wentylację i cwu, to można zrobić w jeden, dwa dni! Robiąc to pierwszy raz w życiu!
lub jeszcze doizolować i trochę pokombinować
Choćby docieplić strop tanim proszkiem PUR (płaciłem 50gr za kg) lub zrobić potężną opaskę przeciwysadzinową docieplając fundamenty za pomocą darmowego proszku od pigeona. ;)
.. odzyskać szarą wodę ..
Też jest ;) choć raczej ciepło w ody szarej a nie samą wodę.
Wg mnie to co napisałeś ma sens, ponieważ może się chcieć okazać, że rurowe instalacje będą zbędne.
Może jeszcze okiennice ? kawałek profilu alu/niro (niro=nierdzewka) prowadzenie jak w drzwiach busa..np.
30 cm dawaliśmy w latach 90-tych. w to mi jest ciężko uwierzyć ..
Barth u Ciebie jest sprawa klarowna, z mojego przyzwyczajenia pewnie w tej klasie budynku nigdy bym nie włączył ogrzewania. Aby mieć pewność, potrzeba by było dać te rozwiązania co podałeś
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 10:57
w to mi jest ciężko uwierzyć ..
OK! Szanowny Panie - jest styczeń 1990 i ma Pan "zadanie domowe" do odrobienia. Co zrobić by ogrzewanie niecentralne było tańsze od centralnego?
dane! ( to wytłuszczone.
W roku 1990 za 1kWh prądu można było kupić 1m3 gazu. Bracia Nyc zaczynali produkować kable grzewcze, a wiceminister budownictwa odpowiedzialny za wprowadzenie "efektywności energetycznej" określił rolę izolacji
Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
W domach stosuje się 0-5cm styropianu od gruntu.
Odpowie Pan, co by Pan wtedy zrobił? Nie było komputerów ( o zabawki mi nie chodzi) , OZC i internetu. Nikt tego nie uczył.
Ile izolacji Pan by dał mają takie zadanie?
OK! Szanowny Panie - jest styczeń 1990 i ma Pan "zadanie domowe" do odrobienia. Co zrobić by ogrzewanie niecentralne było tańsze od centralnego?
dane! ( to wytłuszczone.
W roku 1990 za 1kWh prądu można było kupić 1m3 gazu. Bracia Nyc zaczynali produkować kable grzewcze, a wiceminister budownictwa odpowiedzialny za wprowadzenie "efektywności energetycznej" określił rolę izolacji
Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
W domach stosuje się 0-5cm styropianu od gruntu.
Odpowie Pan, co by Pan wtedy zrobił? Nie było komputerów ( o zabawki mi nie chodzi) , OZC i internetu. Nikt tego nie uczył.
Ile izolacji Pan by dał mają takie zadanie?
W ogóle bym nie dał. Wtedy węgiel był tak tani w stosunku do styropianu, że nie opłacało się ocieplać. :P
Barth u Ciebie jest sprawa klarowna, z mojego przyzwyczajenia pewnie w tej klasie budynku nigdy bym nie włączył ogrzewania. Aby mieć pewność, potrzeba by było dać te rozwiązania co podałeś
A widziałeś w moim dzienniku, że już montuję pakiety szybowe w XPSie ? ;)
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 11:37
W ogóle bym nie dał. Wtedy węgiel był tak tani w stosunku do styropianu, że nie opłacało się ocieplać. :P
Zadanie postawione mi było inne:
Jak zrobić by kablami było taniej niż węglem czy gazem.
OK! Szanowny Panie - jest styczeń 1990 i ma Pan "zadanie domowe" do odrobienia. Co zrobić by ogrzewanie niecentralne było tańsze od centralnego?
dane! ( to wytłuszczone.
W roku 1990 za 1kWh prądu można było kupić 1m3 gazu. Bracia Nyc zaczynali produkować kable grzewcze, a wiceminister budownictwa odpowiedzialny za wprowadzenie "efektywności energetycznej" określił rolę izolacji
Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
W domach stosuje się 0-5cm styropianu od gruntu.
Odpowie Pan, co by Pan wtedy zrobił? Nie było komputerów ( o zabawki mi nie chodzi) , OZC i internetu. Nikt tego nie uczył.
Ile izolacji Pan by dał mają takie zadanie?
Jest styczen 1990 i Pan Panie Tomaszu daje 30 cm na podłogę bo to wynikło ze słow wiceministra, tak mamy to rozumieć? Jezeli mozna to prosze podac parametry tego styropianu który Pan wtedy zastosował, chodzi mi głownie o odpornosc na sciskanie. O ile dobrze pamietam w tym czasie jeszcze były problemy z zaopatrzeniem w podstawowe materiały budowlane ale zeby były do wyboru rózne twardosci styropianu, to tak rózowo nie było. Domniemywam ze zastosował Pan styropian o standartowej twardosci, ile po 25 latach ta posadzka opadła, przyjmujac ze było tam faktycznie 30 cm styropianu?Ma Pan takie dane? czy nie było reklamacji z tego powodu?
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 11:49
Jest styczen 1990 i Pan Panie Tomaszu daje 30 cm na podłogę bo to wynikło ze słow wiceministra, tak mamy to rozumieć? Jezeli mozna to prosze podac parametry tego styropianu który Pan wtedy zastosował, chodzi mi głownie o odpornosc na sciskanie. O ile dobrze pamietam w tym czasie jeszcze były problemy z zaopatrzeniem w podstawowe materiały budowlane ale zeby były do wyboru rózne twardosci styropianu, to tak rózowo nie było. Domniemywam ze zastosował Pan styropian o standartowej twardosci, ile po 25 latach ta posadzka opadła, przyjmujac ze było tam faktycznie 30 cm styropianu?Ma Pan takie dane? czy nie było reklamacji z tego powodu?
Nic nie opadła i ma się świetnie, to były dobre styropiany 20kg/m3 - tak się wtedy nazywały styropiany do gruntu. Żadnych XPS nie było Panie Andrzeju. Powietrze więc z nich nie zaszło.
A reklamacje... dawno by opisali. Poza tym Zajdler nie robiłby 40 cm EPS dziś. Nie jest samobójcą.
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 11:59
Jest styczen 1990 i Pan Panie Tomaszu daje 30 cm na podłogę bo to wynikło ze słow wiceministra, tak mamy to rozumieć NIE!
Ma Pan takie dane do zadania!
ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczne jest centralne ogrzewanie
i
za 1kWh mógł Pan kupić 1m3 gazu ( kotły były nieco gorsze niż dziś) lub 3kg węgla lub 1/2 litra oleju opałowego.
A ile izolacji, to Pan ma wydumać. Wtedy niestety sprawdzić w naturze, badając!
Nic nie opadła i ma się świetnie, to były dobre styropiany 20kg/m3 - tak się wtedy nazywały styropiany do gruntu. Żadnych XPS nie było Panie Andrzeju. Powietrze więc z nich nie zaszło.
Takie styropiany były na poczatku 1990 roku? Niesamowite, szkoda ze na Pana wtedy nie trafiłem, chciałem wtedy taki kupic, no ale na prowincji go nie było, praktycznie to zadnego nie było, co innego Warszawa i Bartycka i taki wielki wybór.
NIE!
Ma Pan takie dane do zadania!
ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczne jest centralne ogrzewanie
i
za 1kWh mógł Pan kupić 1m3 gazu ( kotły były nieco gorsze niż dziś) lub 3kg węgla lub 1/2 litra oleju opałowego.
A ile izolacji, to Pan ma wydumać. Wtedy niestety sprawdzić w naturze, badając!
Nie, chodziło mi o to czy wykonując w styczniu 1990 r. na budowach instalacje stosował Pan 30 cm styropianu, nie chodzi mi styczen 1999 (to to tez lata 90) tylko początek roku 1990. Czy te 30 cm wynikały z uzasadnienia ekonomicznego to inna sprawa.
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 12:17
Takie styropiany były na poczatku 1990 roku? Niesamowite, szkoda ze na Pana wtedy nie trafiłem, chciałem wtedy taki kupic, no ale na prowincji go nie było, praktycznie to zadnego nie było, co innego Warszawa i Bartycka i taki wielki wybór.
Takie styropiany miałem, podobnie jak folie kubełkowe do fundamentów i pierwsze centrale z odzyskiem ciepła. 30 cm izolacji od gruntu + odzysk ciepłą z wentylacji + kable grzewcze z automatyką kosztowały tyle co kotłownia węglowa z rozprowadzeniem i 5 cm styropianu. A koszt eksploatacji były niższe.
Tyle ekonomia
A wybór... były dwa styropiany 12kg/m3 i 20kg/m3
A widziałeś w moim dzienniku, że już montuję pakiety szybowe w XPSie ? jako ojciec pomysłu, dumny jestem z pierworodnego wykonania:) to balsam na moje oczęta :) miód na serducho widząc takie czyny! Jesteś Wielki Barth !
i ten agresywny róż playboy'ski z XPS'u .. a kupiłeś http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0klB3Y3Ta53qdK_7Cg3Laja5i9bwH6 mq7mlkjdwpSGfxYSkC_ co by się branża przetwórców okien mogła dobrze pocharstać tj pociąć
skrzynkę piwka masz u mnie :) bo żeś zrobił straszną rewolucję ucieleśniając to o czym knułem...
bo to jest jeszcze wersja A1 .. pomysłu .. mam już podaj technologicznie A3-A4 .. tak że drżycie windosiarze :P
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance4.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0drinks.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
Takie styropiany miałem, podobnie jak folie kubełkowe do fundamentów i pierwsze centrale z odzyskiem ciepła. 30 cm izolacji od gruntu + odzysk ciepłą z wentylacji + kable grzewcze z automatyką kosztowały tyle co kotłownia węglowa z rozprowadzeniem i 5 cm styropianu. A koszt eksploatacji były niższe.
Tyle ekonomia
A wybór... były dwa styropiany 12kg/m3 i 20kg/m3:D:D:DDawaj misiu!
Takie styropiany miałem, podobnie jak folie kubełkowe do fundamentów i pierwsze centrale z odzyskiem ciepła. 30 cm izolacji od gruntu + odzysk ciepłą z wentylacji + kable grzewcze z automatyką kosztowały tyle co kotłownia węglowa z rozprowadzeniem i 5 cm styropianu. A koszt eksploatacji były niższe.
Tyle ekonomia
A wybór... były dwa styropiany 12kg/m3 i 20kg/m3
Początek 1990 roku Pan przywitał z tak bogatym asortymentem?, pogratulowac kontaktów handlowych. Moze jakis cennik, ulotkę ze stycznia 1990 Pan zachował, prosze wrzucic na fm, na razie to tylko słowa bez mozliwosci potwierdzenia, wystarczajacym potwierdzeniem panskiej prawdomównosci byłyby kopie faktur zakupu, sprzedazy datowane na 01.1990 r.(mozna zamazac dane adresowe), eech rozmarzyłem sie, takie rzeczy to tylko w erze.
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 13:31
Początek 1990 roku Pan przywitał z tak bogatym asortymentem?, pogratulowac kontaktów handlowych. Moze jakis cennik, ulotkę ze stycznia 1990 Pan zachował, prosze wrzucic na fm, na razie to tylko słowa bez mozliwosci potwierdzenia, wystarczajacym potwierdzeniem panskiej prawdomównosci byłyby kopie faktur zakupu, sprzedazy datowane na 01.1990 r.(mozna zamazac dane adresowe), eech rozmarzyłem sie, takie rzeczy to tylko w erze.
Tylko zdjęcie sklepu. 308477
Nie było internetu, aparatów cyfrowych, a druk czegokolwiek, to bardzo droga sprawa.
Tylko zdjęcie sklepu. 308477
Nie było internetu, aparatów cyfrowych, a druk czegokolwiek, to bardzo droga sprawa.
Czy w 1990 nie było papierowych faktur zakupu/sprzedazy wypełnianych na drukach nawet recznie? dziwne. Mozna prosic o w miare dokladną datę wykonania tego zdjecia.
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 14:09
Czy w 1990 nie było papierowych faktur zakupu/sprzedazy wypełnianych na drukach nawet recznie? dziwne. Mozna prosic o w miare dokladną datę wykonania tego zdjecia.
Były rachunki wypisywane ręcznie. Sklep miłośnicy centralnego zrównali z glebą w 1997.
Tomasz Brzęczkowski
13-03-2015, 14:15
To co jest normalką i standardem firma Zehnder wprowadza jako "NOWOŚĆ"
http://onninen.pl/artykuly/branza-instalacyjno-grzewcza/klimatyzacja/klimatyzacja/zehnder/zehnder-nestsystems
Zalety:
ogrzewanie lub ogrzewanie i chłodzenie sufi towe na bazie płyt G-K
kompletny system hydrauliczny i*sterujący (także domy inteligentne)
pełny komfort termiczny przez cały rok
dowolność aranżacji wnętrz
zastosowanie w obiektach nowych i*modernizowanych
możliwość zastosowania w wybranych pomieszczeniach
doskonała współpraca z układami niskotemperaturowymi
Podobnie Darmstadt... w czwartek na Budmie - niemieccy pasywniacy przekonywali do montowania rurek na suficie. Odwracalne pompy ciepła są najefektywniejsze i świetnie działają z najefektywniejszym ogrzewaniem i chłodzeniem.
Drogi Zenderze i pasywniacy z Darmstadt - to się dawno sprawdziło i nie ma co pisać o nowościach!!! Chyba, że dla Was!
To co jest normalką i standardem firma Zehnder wprowadza jako "NOWOŚĆ"
http://onninen.pl/artykuly/branza-instalacyjno-grzewcza/klimatyzacja/klimatyzacja/zehnder/zehnder-nestsystems
Podobnie Darmstadt... w czwartek na Budmie - niemieccy pasywniacy przekonywali do montowania rurek na suficie. Odwracalne pompy ciepła są najefektywniejsze i świetnie działają z najefektywniejszym ogrzewaniem i chłodzeniem.
Drogi Zenderze i pasywniacy z Darmstadt - to się dawno sprawdziło i nie ma co pisać o nowościach!!! Chyba, że dla Was!
Ogrzewanie sufitowe jest gorsze od podłogowego. Chłodzenie sufitowe jest lepsze.
Ciekawe skąd wzieli ten rozkład temperatury:
http://onninen.pl/images/artykuly/hepac/klimatyzacja/zehnder-nestsystems-ogrzewanie-poprzez.jpg
skoro we wszystkich opracowaniach jest całkiem odwrotnie.
jako ojciec pomysłu, dumny jestem z pierworodnego wykonania:) to balsam na moje oczęta :) miód na serducho widząc takie czyny! Jesteś Wielki Barth !
i ten agresywny róż playboy'ski z XPS'u .. a kupiłeś http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0klB3Y3Ta53qdK_7Cg3Laja5i9bwH6 mq7mlkjdwpSGfxYSkC_ co by się branża przetwórców okien mogła dobrze pocharstać tj pociąć
skrzynkę piwka masz u mnie :) bo żeś zrobił straszną rewolucję ucieleśniając to o czym knułem...
bo to jest jeszcze wersja A1 .. pomysłu .. mam już podaj technologicznie A3-A4 .. tak że drżycie windosiarze :P
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance4.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0drinks.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
nie to żebym się czepiał ale pierworodne wykonanie to ma już rok od montażu, ma się dobrze, jest zaszpachlowane i właściwie za dwa tygodnie już zamieszkane.... ehhh :(
nie to żebym się czepiał ale pierworodne wykonanie to ma już rok od montażu, ma się dobrze, jest zaszpachlowane i właściwie za dwa tygodnie już zamieszkane.... ehhh :(
Ja pomysł montażu samego pakietu podebrałem z dziennika kszhu dobre 3 lata temu. :)
ja chyba w podobnym czasie i tez z dziennika khszu :) tylko pierworodne wykonanie.... :P :P :P Pomijając to, myślę że windowsiarze już niedługo zaczną się chlastać bo średnio co druga wiadomość priv w mojej skrzynce FM to pytania dotyczące szczegółów montażu moich pakietów :)
Chodzi o zawieszenie na murze..
Mnie tylko pakiet szybowy interesuje! te ich ramki z siedmioma komorami plus troszkę XPS,a na pocieszenie !
Prosta witryna dobrze opatulona XPS,s plus pakiet szybowy max U0,5 to moje wymagania do domu pasywnego.
Od tego instaluję reku i gwc żeby nie kupować dziwacznych ramek ponad to co trzeba aby się pakiet szyb trzymał.
maciejzi
14-03-2015, 04:20
Ogrzewanie sufitowe jest gorsze od podłogowego. Chłodzenie sufitowe jest lepsze.
Tylko że występuje problem ze skraplaniem się wody na suficie latem.
Tylko że występuje problem ze skraplaniem się wody na suficie latem.
Sprawna wentylacja rozwiąże problem.
Tomasz Brzęczkowski
14-03-2015, 07:36
skoro we wszystkich opracowaniach jest całkiem odwrotnie. Nie muszę się posługiwać opracowaniami, bo mam u siebie od ponad 20 lat podłogę ogrzewaną podczerwienią i kablami. Mogłem więc porównać w tych samych warunkach komfort i zużycie.
Jedno i drugie spowodowało, że do 2010 roku używałem ogrzewania podłogi podczerwienią. Teraz to się zmieniło, bo doszła pompa ciepła.
Tomasz Brzęczkowski
14-03-2015, 07:38
Sprawna wentylacja rozwiąże problem.
Wentylacja tylko pogarsza problem!!! Warto znać fizykę. W lato wodę odprowadza klimatyzacja. A temperatura sufitu jest powyżej punktu rosy. To chłodzenie płaszczowe i GK ma 23-24 stC.
Widzisz maciejzi, oprócz chłodzenia sufitowego musisz mieć jeszcze klimatyzację. Całe szczęście że przed budową nie wpadłem na TB.
Tomasz Brzęczkowski
14-03-2015, 08:23
Widzisz maciejzi, oprócz chłodzenia sufitowego musisz mieć jeszcze klimatyzację. Całe szczęście że przed budową nie wpadłem na TB.
Ja nie mam rozwiązań dla wszystkich.
Ja nie mam rozwiązań dla wszystkich.
I całe szczęście, to by dopiero była tragedia.
Tomasz Brzęczkowski
14-03-2015, 09:01
I całe szczęście, to by dopiero była tragedia.
Jest Pan pewien, że inteligentna osoba znająca podstawy fizyki to tragedia? To trudno. Zapewniam Pana, że i Pan pewne sprawy z czasem pojmie. To naprawdę nie jest bardzo trudne.
Nie muszę się posługiwać opracowaniami, bo mam u siebie od ponad 20 lat podłogę ogrzewaną podczerwienią i kablami. Mogłem więc porównać w tych samych warunkach komfort i zużycie.
Jedno i drugie spowodowało, że do 2010 roku używałem ogrzewania podłogi podczerwienią. Teraz to się zmieniło, bo doszła pompa ciepła.
Na jakiej wysokości masz sufit ? Jeśli ok. 3-3,5m to jest szansa, że ta ciepła bańka pod sufitem nie sięgnie twojej głowy i w takich warunkach możliwy jest zbliżony komfort do ogrzewania podłogowego.
Jest Pan pewien, że inteligentna osoba znająca podstawy fizyki to tragedia? To trudno. Zapewniam Pana, że i Pan pewne sprawy z czasem pojmie. To naprawdę nie jest bardzo trudne.
czyli potrzebuję osobną PC do ogrzewania/chłodzeniasufitowego, osobną do CWU i do tego jeszcze PC powietrze-powietrze (kanałową) do chłodzenia/grzania ? I to jeszcze nie jest rozwiązanie dla wszystkich ?! Jaki to ma związek z brakiem zrozumienia fizyki ? Przecież to czyste wyłudzanie kasy.
PS. Jak tym sterować ? Osobny sterownik do PC sufitowej, osobny do powietrznej ?
Tomasz Brzęczkowski
14-03-2015, 10:13
Na jakiej wysokości masz sufit ? Jeśli ok. 3-3,5m to jest szansa, że ta ciepła bańka pod sufitem nie sięgnie twojej głowy i w takich warunkach możliwy jest zbliżony komfort do ogrzewania podłogowego. Nie ma ciepłej bańki pod sufitem. Powietrze nagrzewa się od podłogi. Podczerwień nie ogrzewa praktycznie powietrza. Poza tym sufit ma przy mrozach 27 st. C, więc powietrze i tak nie może być cieplejsze od niego.
czyli potrzebuję osobną PC do ogrzewania/chłodzeniasufitowego, osobną do CWU i do tego jeszcze PC powietrze-powietrze (kanałową) do chłodzenia/grzania ? I to jeszcze nie jest rozwiązanie dla wszystkich ?! Jaki to ma związek z brakiem zrozumienia fizyki ? Przecież to czyste wyłudzanie kasy.
PS. Jak tym sterować ? Osobny sterownik do PC sufitowej, osobny do powietrznej ? Niezależnie od tego, jak i czym grzejemy (gaz, olej węgiel, prąd) , nie łączy się ogrzewania wody i domu.
Jak jest ogrzewanie/chłodzenie sufitem, to nie ma kanałówki.
Takie rozwiązanie jest tańsze, więc kasę wyciągają inni.
Tomasz Brzęczkowski
14-03-2015, 10:37
Jak jest ogrzewanie/chłodzenie sufitem, to nie ma kanałówki. Ja wolę kanałówkę i grzejniki elektryczne lub podłogówkę elektryczną. Jest to najtańsze rozwiązanie i najefektywniejsze.
Wytłumaczę Panu dlaczego:
Robiąc ogrzewanie/chłodzenie jedynie pompą ciepła (nie ważne, czy rurki czy powietrze) muszę ją dobrać do skrajnych temperatur. Musi ona ogrzać dom nawet w taką zimą jak 1995/1996 . Ale takie zimy są rzadkością, więc urządzenie jest przewymiarowane. Wpływa to na cenę i efektywność.
Ja proponuję najmniejszą kanałówkę i niecentralny system. Gdyby pompa ciepła nie dawała rady, trochę kWh weźmie niecentralne.
...
Wytłumaczę Panu dlaczego:
Robiąc ogrzewanie/chłodzenie jedynie pompą ciepła (nie ważne, czy rurki czy powietrze) muszę ją dobrać do skrajnych temperatur. Musi ona ogrzać dom nawet w taką zimą jak 1995/1996 . Ale takie zimy są rzadkością, więc urządzenie jest przewymiarowane. Wpływa to na cenę i efektywność.
Ja proponuję najmniejszą kanałówkę i niecentralny system. Gdyby pompa ciepła nie dawała rady, trochę kWh weźmie niecentralne.Mylisz się Brzęczkowski, nie pierwszy raz zresztą. W razie skrajnie niskich temperatur wystarczy farelka, na tę parę dni w roku. Można tez kominek. Przewymiarowywanie instalacji sensu nie ma.
Nie ma ciepłej bańki pod sufitem. Powietrze nagrzewa się od podłogi. Podczerwień nie ogrzewa praktycznie powietrza. Poza tym sufit ma przy mrozach 27 st. C, więc powietrze i tak nie może być cieplejsze od niego.
Gdyby powietrze nie ogrzewało się od sufitu o temp. 27oC musiałbyć mieć próżnię pomiędzy tymi warstwami. Powietrze nagrzewa się od ciepłego sufitu. Wszelkie badania i pomiary na to wskazując.
Niezależnie od tego, jak i czym grzejemy (gaz, olej węgiel, prąd) , nie łączy się ogrzewania wody i domu.
Jak jest ogrzewanie/chłodzenie sufitem, to nie ma kanałówki.
Takie rozwiązanie jest tańsze, więc kasę wyciągają inni.
To co miałeś na myśli pisząc "W lato wodę odprowadza klimatyzacja. A temperatura sufitu jest powyżej punktu rosy. To chłodzenie płaszczowe i GK ma 23-24 stC." ? Czyż nie sugerujesz w tym zdanie posiadania zarówno klimatyzacji jak i chłodzenia sufitowego ?
Mylisz się Brzęczkowski, nie pierwszy raz zresztą. W razie skrajnie niskich temperatur wystarczy farelka, na tę parę dni w roku. Można tez kominek. Przewymiarowywanie instalacji sensu nie ma.
Ale zauważ, że już napisał "grzejniki elektryczne".
Nie mniej jednak, brak w takim układzie promieniowania płaszczyznowego, które daje najlepszy komfort dla ludzkiego ciała. Poza tym nie jest tak dynamiczne jak ogrzewanie powietrzem (wyłaczenie grzania powoduje odczucie dyskomfortu już po 5 minutach).
,,Nie ma ciepłej bańki pod sufitem. Powietrze nagrzewa się od podłogi. Podczerwień nie ogrzewa praktycznie powietrza. Poza tym sufit ma przy mrozach 27 st. C, więc powietrze i tak nie może być cieplejsze od niego. ,,
A ile to energii emituje Pana zdaniem sufit o temp. 27oC ?
Nie powinno się przewymiarować PC dla kilku mroźnych dni. Wystarczy za PC zamontować mały podgrzewacz przepływowy za parę PLN.
Tomasz Brzęczkowski
14-03-2015, 11:27
,,Nie ma ciepłej bańki pod sufitem. Powietrze nagrzewa się od podłogi. Podczerwień nie ogrzewa praktycznie powietrza. Poza tym sufit ma przy mrozach 27 st. C, więc powietrze i tak nie może być cieplejsze od niego. ,,
A ile to energii emituje Pana zdaniem sufit o temp. 27oC ?
Nie powinno się przewymiarować PC dla kilku mroźnych dni. Wystarczy za PC zamontować mały podgrzewacz przepływowy za parę PLN.
Przecież takie ogrzewanie nie nadaje się przy małych potrzebach. Pan nie rozumie, dlaczego w domach izolowanych nie ma centralnego?
Przecież takie ogrzewanie nie nadaje się przy małych potrzebach. Pan nie rozumie, dlaczego w domach izolowanych nie ma centralnego?
Mówią,że ogrzewanie z COP 4 jest efektywniejsze od tego z COP 1.
W suficie ogrzewanie przy pomocy PC jest dobre.W podłodze złe. Ciekawe.
Tomasz Brzęczkowski
14-03-2015, 12:13
Mówią,że ogrzewanie z COP 4 jest efektywniejsze od tego z COP 1.
W suficie ogrzewanie przy pomocy PC jest dobre.W podłodze złe. Ciekawe.
Mówią ciepłownicy. Ciepłownik to osoba źle wykształcona i zbędna w budownictwie.
Przykładem złego wykształcenia jest - ogrzewanie centralne (pośrednie) jeden z głupszych pomysłów ludzkości.
Uzależnienia energetyczne
ponad 100% sprawność przy gazie, czy 70-80% przy paliwach stałych, choć kocioł na ekogroszek nie potrafi zużyć mniej niż 0.6kg/h.
Dopuszczenie do projektowania domów zużywających 30 i więcej kWh/m2.
Na szczęście standard zeroenergetyczny już jest tuż tuż.
Mówią ciepłownicy. Ciepłownik to osoba źle wykształcona i zbędna w budownictwie.
Przykładem złego wykształcenia jest - ogrzewanie centralne (pośrednie) jeden z głupszych pomysłów ludzkości.
Uzależnienia energetyczne
ponad 100% sprawność przy gazie, czy 70-80% przy paliwach stałych, choć kocioł na ekogroszek nie potrafi zużyć mniej niż 0.6kg/h.
Dopuszczenie do projektowania domów zużywających 30 i więcej kWh/m2.
Na szczęście standard zeroenergetyczny już jest tuż tuż.
A na temat?
Mówią ciepłownicy. Ciepłownik to osoba źle wykształcona i zbędna w budownictwie.
Powiedział "Napoleon" budownictwa pasywnego ;)
Przykładem złego wykształcenia jest - ogrzewanie centralne (pośrednie) jeden z głupszych pomysłów ludzkości.
A czym jest ta twoja wielce promowana kanałówka ?
Na szczęście standard zeroenergetyczny już jest tuż tuż.
Masz na myśli te 70kWh/m2 ?
To bez sensu. To tylko napędzanie jakichś zbłąkanych owieczek- klientów dla TB. Tylko temu służą wątki- tasiemce- z nich tylko TB się przebija. Wszelkie ciekawe pomysły i "burze mózgów" giną w tym kotle. Człowiek wybudował instalację do jednego pawiloniku o powierzchni nieadekwatnej do wyciągania wniosków dla całego budownictwa mieszkalnego, ale uważa się za eksperta poniżając całą branżę grzewczą. I snuje swoje teorie pokazując na przemian mniej więcej 5 sztuk obrazków. I ludzie się łapią... ręce opadają.
kerado28
14-03-2015, 19:16
Mówią ciepłownicy. Ciepłownik to osoba źle wykształcona i zbędna w budownictwie.
Przykładem złego wykształcenia jest - ogrzewanie centralne (pośrednie) jeden z głupszych pomysłów ludzkości.
Uzależnienia energetyczne
ponad 100% sprawność przy gazie, czy 70-80% przy paliwach stałych, choć kocioł na ekogroszek nie potrafi zużyć mniej niż 0.6kg/h.
Dopuszczenie do projektowania domów zużywających 30 i więcej kWh/m2.
Na szczęście standard zeroenergetyczny już jest tuż tuż.
Na jednym z wątków Pan TB nie miał już argumentów...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233458-Rekuperator-ThesslaGreen-AirPack-400V-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page11&highlight=kerado28
A tutaj " prawie wszyscy" wkręcają się w dyskusje..
Pytam: PO CO?
kerado28
14-03-2015, 19:20
Panie TB proszę wkleić swoje zdjęcia określające:
1) wytyczne projektowe,
2) swoje zestawy wentylacyjne za 7800 zł z rekuperatorem AirPack,
3) swoje obliczenia,
4) swoje przeliczone detale budowlane.
Proszę to pokazać, może wtedy zaczniemy Pana traktować poważnie.
karolek75
15-03-2015, 20:15
Gdyby powietrze nie ogrzewało się od sufitu o temp. 27oC musiałbyć mieć próżnię pomiędzy tymi warstwami. Powietrze nagrzewa się od ciepłego sufitu. Wszelkie badania i pomiary na to wskazując.
Barth, to juz bylo. O to samo kruszylem kopie. Nie warto.
Warto .
Bo kłamstwo powtarzane w nieskończoność stanie się prawdą.
To tak jak z mityczną temp. pod fundamentem i koniecznością izolacji pół metra,bo dach niby ma zimą zyski słoneczne więc może być cieniej izolowany.
Przypomnij z łaski swojej ile masz teraz pod nie ogrzewanym domem;)
karolek75
15-03-2015, 21:13
Warto .
Przypomnij z łaski swojej ile masz teraz pod nie ogrzewanym domem;)
Pomiar z 12.03
308914
Pomiar z 24.02
308916
Tomasz Brzęczkowski
16-03-2015, 07:30
Panie TB proszę wkleić swoje zdjęcia określające:
1) wytyczne projektowe,
2) swoje zestawy wentylacyjne za 7800 zł z rekuperatorem AirPack,
3) swoje obliczenia,
4) swoje przeliczone detale budowlane.
Proszę to pokazać, może wtedy zaczniemy Pana traktować poważnie.
Po co Pan się wygłupia? Ilu Panów jest pod tym nickiem?
Tomasz Brzęczkowski
16-03-2015, 07:43
To bez sensu. To tylko napędzanie jakichś zbłąkanych owieczek- klientów dla TB. Tylko temu służą wątki- tasiemce- z nich tylko TB się przebija. Wszelkie ciekawe pomysły i "burze mózgów" giną w tym kotle. Człowiek wybudował instalację do jednego pawiloniku o powierzchni nieadekwatnej do wyciągania wniosków dla całego budownictwa mieszkalnego, ale uważa się za eksperta poniżając całą branżę grzewczą. I snuje swoje teorie pokazując na przemian mniej więcej 5 sztuk obrazków. I ludzie się łapią... ręce opadają.
Poziom wiedzy w tym temacie jest dość prosty do oceny.
Wiedza o izolowaniu kończy się na 30kWh/m2.
Twórca podwalin efektywności energetycznej w budownictwie prof. Krzysztof Żmijewski określił w 1990 roku : Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
Nieekonomiczny, czyli nie opłaca się go robić. Przypomnę, że wtedy 1kWh kosztowała tyle co 1m3 gazu ( dziś 0.2m3) i nie było w budownictwie technologii pompowania ciepła z wartości niższych do wyższych . Tak więc centralny system ogrzewania jest świadectwem braku wiedzy o ekonomicznym budownictwie.
kerado28
16-03-2015, 10:07
Po co Pan się wygłupia? Ilu Panów jest pod tym nickiem?
Co ma "piernik do wiatraka"?
Pisze Pan o swoich rozwiązaniach to pytam o konkrety - posiada je Pan !!
Tomasz Brzęczkowski
16-03-2015, 12:05
Przecież były dokładnie opisane w założonym przeze mnie wątku wątku. Panu nie chodzi o temat, tylko zagmatwanie tematu.
kerado28
16-03-2015, 17:15
Proszę wskazać gdzie Pan "pokazał" swoje rozwiązania.
Wskazał Pan TYLKO własne przemyślenia. które często nijak mają się do rzeczywistości:
np.
- myli Pan Eu z Ep
- wycenia niemożliwe
itp.
Ja proszę tylko o konkrety.
Tomasz Brzęczkowski
16-03-2015, 17:50
Proszę wskazać gdzie Pan "pokazał" swoje rozwiązania.
Wskazał Pan TYLKO własne przemyślenia. które często nijak mają się do rzeczywistości:
np.
- myli Pan Eu z Ep
- wycenia niemożliwe
itp.
Ja proszę tylko o konkrety.
Chyba jest Pan ciepłownikiem, skoro nie rozumie tak prostych rzeczy.
A wyceny... przecież ceny są znane, gdzie jest to "niemożliwe" Pan może konkrety?
- gdzie pomyliłem Ep z Eu
- gdzie wyceniłem niemożliwe?
Bez konkretów nie ma jak się bronić.
kerado28
16-03-2015, 18:33
Chyba jest Pan ciepłownikiem, skoro nie rozumie tak prostych rzeczy.
A wyceny... przecież ceny są znane, gdzie jest to "niemożliwe" Pan może konkrety?
- gdzie pomyliłem Ep z Eu
- gdzie wyceniłem niemożliwe?
Bez konkretów nie ma jak się bronić.
Pisze Pan, że sprzedaje rekuperatory AirPack w zestawie z systemem kanałów za 7800 zł brutto - pytam czy to są kompletne systemy czy jak zwykle wprowadza Pan klienta w błąd ! - proszę o wklejenie zdjęć systemu.
O Ep proszę sobie poczytać - pierwszy wytknął to Panu Asolt !
Pan wszędzie pisze bez konkretów - TYLKO swoje dywagacje.
Obraża Pan każdego kto ma inne zdanie niż Pan.
Pisze Pan, że sprzedaje rekuperatory AirPack w zestawie z systemem kanałów za 7800 zł brutto - pytam czy to są kompletne systemy czy jak zwykle wprowadza Pan klienta w błąd ! - proszę o wklejenie zdjęć systemu.
O Ep proszę sobie poczytać - pierwszy wytknął to Panu Asolt !
Pan wszędzie pisze bez konkretów - TYLKO swoje dywagacje.
Obraża Pan każdego kto ma inne zdanie niż Pan.Jaki on pan? Bez przesady!
Tomasz Brzęczkowski
17-03-2015, 05:44
pisze pan, że sprzedaje rekuperatory airpack w zestawie z systemem kanałów za 7800 zł brutto - pytam czy to są kompletne systemy czy jak zwykle wprowadza pan klienta w błąd ! - proszę o wklejenie zdjęć systemu.
O ep proszę sobie poczytać - pierwszy wytknął to panu asolt !
Pan wszędzie pisze bez konkretów - tylko swoje dywagacje.
Obraża pan każdego kto ma inne zdanie niż pan.
Gdzie!? Pan poda gdzie! To już Pan raczył napisać wyżej. Pan poda gdzie!
kolektor1
17-03-2015, 15:23
Gdzie!? Pan poda gdzie! To już Pan raczył napisać wyżej. Pan poda gdzie!
Choćby tu:
Dlatego pompa ciepła powietrze woda - zasila rurki w suficie
http://static.urzadzone.pl/gallery/1786/0_e0da40a9c8b8380227ad903e572c085fc7b436ff.jpg
Jak się ma sześć pomieszczeń, to trzeba zastosować sześć pomp ciepła.
Jak się ma cztery pomieszczenia to trzeba zastosować cztery pompy ciepła,
w myśl zasady nie centralnego układu grzewczego.
Tomasz Brzęczkowski
17-03-2015, 15:37
Choćby tu:
Jak się ma sześć pomieszczeń, to trzeba zastosować sześć pomp ciepła.
Jak się ma cztery pomieszczenia to trzeba zastosować cztery pompy ciepła,
w myśl zasady nie centralnego układu grzewczego.
http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/ogrzewanie-domu-energooszczednego-promienniki-sufitowe-i-scienne-zehnder-nestsystems_79210.html
kolektor1
17-03-2015, 16:08
http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/ogrzewanie-domu-energooszczednego-promienniki-sufitowe-i-scienne-zehnder-nestsystems_79210.html
Zacytuję tylko mały fragment:
"Koszty można także ograniczyć dzięki zastosowaniu niskoparametrowych źródeł ciepła, takich jak: kotły kondensacyjne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła. Zehnder Nestsystems, może pracować w zimie przy parametrach 35-42°C, w lecie jest w stanie zapewnić komfort przy wyższych parametrach wody chłodzącej 15-18°C."
To jak to się ma do niecentralnego systemu grzewczego, jest szanowny Pan to wyjaśnić?
To do takiego systemu rurek w suficie jaki trzeba zastosować system, centralny, czy nie centralny a jak nie centralny to jak to wszystko połączyć do kupy.
Proszę, są konkrety, jednak w klejąc na pałę wszędzie te zdjęcia nie jest szanowny Pan nic więcej wyjaśnić i na żadne pytanie odpowiedzieć, o tym właśnie mówił kerado28.
Tomasz Brzęczkowski
17-03-2015, 16:54
Tyle, że pompy ciepła są tańsze od kotów obojętnie jakich. I może Pan wskazać które kotły chłodzą ?
kolektor1
17-03-2015, 17:11
Tyle, że pompy ciepła są tańsze od kotów obojętnie jakich. I może Pan wskazać które kotły chłodzą ?
To szanowny Pan podał tego linka, kotły nie chłodzą, zgoda. A ile tych pomp trzeba do takiego systemu grzania/chłodzenia, czy jest to system centralny, czy nie centralny? Długo jeszcze szanowny Pan zamierza się wyślizgiwać z odpowiedzi na zadane pytana?
Tomasz Brzęczkowski
17-03-2015, 17:37
To szanowny Pan podał tego linka, kotły nie chłodzą, zgoda. A ile tych pomp trzeba do takiego systemu grzania/chłodzenia, czy jest to system centralny, czy nie centralny? Długo jeszcze szanowny Pan zamierza się wyślizgiwać z odpowiedzi na zadane pytana?
Odpowiadałem wiele razy, czy się różni ogrzewanie centralne - pośrednie od bezpośredniego. Pan przecież jest ciepłownikiem, po się Pan pyta setny raz?
gentoonx
17-03-2015, 18:08
jest to system centralny, oparty o n-krotną ilość źródeł grzania/chłodzenia.
"n" każdy dobiera sobie w/g upodobań
tylko co to da, skoro dla jednego to to, a inny ma inną definicję ;)
Tomasz Brzęczkowski
17-03-2015, 18:36
Ja mam prostsze określenia.
W centralnym płacimy za ciepło wytworzone a w niecentralnym za odebrane.
Centralne zawsze więcej produkuje kWh niż potrzeba.
Ja mam prostsze określenia.
W centralnym płacimy za ciepło wytworzone a w niecentralnym za odebrane.
Centralne zawsze więcej produkuje kWh niż potrzeba.
Jaka będzie różnica w % pomiędzy tymi systemami w domu pasywnym ?
Kiedyś ktoś sprawdzał ile można zaoszczędzić wyłączając ogrzewanie w nocy. Wyszło ok. 3%. Tu będzie podobnie jak nie mniej.
kerado28
17-03-2015, 19:08
Gdzie!? Pan poda gdzie! To już Pan raczył napisać wyżej. Pan poda gdzie!
Powinien Pan pamiętać co pisze, ale dla przypomnienia:
chciał Pan dzielić Eu z pompą ciepła o współczynniku COP 4.
kolektor1
17-03-2015, 19:40
Odpowiadałem wiele razy, czy się różni ogrzewanie centralne - pośrednie od bezpośredniego. Pan przecież jest ciepłownikiem, po się Pan pyta setny raz?
Ale ja nie pytałem, czym się różnią te dwa systemy bo to jako ciepłownik akurat wiem ale setny i jeden spytam jeszcze raz jak jest zbudowany system przy ogrzewaniu/chłodzeniu sufitowym.
Ale na to jak już też i ja setny raz stwierdzam, że nie jest na to pytanie jako nie ciepłownik szanowny Pan odpowiedzieć.Bo co innego wklejać zdjęcia a co innego coś o nich powiedzieć.
I to jest właśnie dowód, że szanowny Pan opisujesz fikcję bez składu i ładu.
budowlany_laik
17-03-2015, 22:03
Dlaczego Brzęczkowski tu pisze? Przecież dom 3-litrowy to relikt przeszłości.
Tomasz Brzęczkowski
18-03-2015, 03:49
Dlaczego Brzęczkowski tu pisze? Przecież dom 3-litrowy to relikt przeszłości.Nie relikt. Tylko zwykły brak wiedzy.
A piszę bo dziś nie ma problemu to naprawić. Nawet z domu 80kWh/m2 można tanio zrobić komfortowy 20kWh/m2. I to taniej niż instalacja oparta o paliwa stałe. Bardzo to Panu przeszkadza? Nie chce Pan wiedzieć jak?
budowlany_laik
18-03-2015, 06:16
Panie TB. Mam dom 3,5-litrowy i nie muszę mieć 2-litrowego, bo to oznaczałoby dla mnie oszczędności w skali roku tylko 460 zł... Ale by to zrozumieć, trzeba być zwykłym człowiekiem, a nie wirtualnym mądralą.
Proponuję powrót do Pana wątku - niech Pan nie robi tu śmieciowiska.
----
Ja kończę tak szybko jak zacząłem. Niektóre przypadki są wciąż nieuleczalne.
Tomasz Brzęczkowski
18-03-2015, 08:04
Panie TB. Mam dom 3,5-litrowy i nie muszę mieć 2-litrowego, bo to oznaczałoby dla mnie oszczędności w skali roku tylko 460 zł... Ale by to zrozumieć, trzeba być zwykłym człowiekiem, a nie wirtualnym mądralą.
Proponuję powrót do Pana wątku - niech Pan nie robi tu śmieciowiska.
To po co Pan pisze, Szanowny mądralo? Jaki jest sens dołożyć do budowy domu, by płacić 460 zł więcej i mieć gorszy komfort? To jest mądre? Tylko śmietnik Pan raczy robić!!
kolektor1
19-03-2015, 13:25
TJaki jest sens dołożyć do budowy domu, by płacić 460 zł więcej i mieć gorszy komfort? To jest mądre?
No właśnie, też próbuję dociec jak to zrobić. Ale jakoś szanowny Pan tego nie ułatwia. A może Pan wcale nie wie jak to zrobić a wklejanie tych ładnych zdjęć z netu znalezionych całkiem przypadkowo to tylko po to aby sobie poprawić własne ego?
Rozumiem, że nie odpowiadając wykazuje się szanowny Pan brakiem wiedzy w temacie ogrzewana. I to jestem w stanie zrozumieć, że ten temat jest Panu obcy.
Andrzej.K
25-04-2015, 10:20
mi wyszedł domek 0,7 litrowy . ale dołożę solar i turbinkę wiatrową i CO+ CWU będzie 0 ok 130 tyś taniej niż bym robił tradycyjny :wiggle:
Jako ,że większość osób ,które zabierają głos w tym temacie ma na ścianach gruby,grafitowy styropian myślę ,że zadam pytanie w odpowiednim miejscu.
Ważne dla mnie są opinie osób ,które maja dom ocieplony przynajmniej od roku.
Jak oceniacie kleje w puszkach do mocowania styropianu grafitowego? Mieliście jakieś problemy z odchodzącym grafitem?
Niedługo będę ocieplał 25cm grafitem ,a trochę poczytałem nieciekawych opinii o solidności połączeń klejowych ze styropianami grafitowymi.
Przemek Kardyś
10-05-2015, 19:35
Przyłączam się do pytania. Będę kleił 30cm (już kupiłem ze Swisspora) i słyszałem o potrzebie zmatowienia powierzchni i problemach z klejem z puszki. Jak to wygląda?
Andrzej.K
11-05-2015, 05:15
Ja grafitu nie mam ale radzę przed przyklejeniem przejechać go tarką bo jest zbyt gładki. Mało jaki wykonawca o tym wie.
@Przemek Kardyś Dobrze słyszałeś,
karolek75
11-05-2015, 05:19
Ja nie slyszalem - jakie problemy ?
Tomaszs131
11-05-2015, 07:20
Jaki kolwiek styropian powinien przed przyklejeniem powinien być przetarty tarką.
Kwestia przyczepności kleju do styro.
To jakiś mit z tym grafitowym styropianem powielany jako dogmat.
Nie stwierdziłem problemów przy kleju z puszki. Najwięcej wypowiadają się ci co nie robili albo ludzie z opinii fachowców, którzy u nich robili.
Cel - chodzi o to aby więcej brać za wykonanie.
Nie trzeba też nic szlifować. Ani od strony kleju jak i wierzchniej strony pod tynk. Wszystko trzyma jak trzeba.
To szlifowanie to tylko takie przyzwyczajenie z przed 20-30lat jak za komuny się robiło. (kupa syfu dookoła)
Łatwiej jest wykonawcy przykleić i zgrubnie jak leci ustawiać a potem wyrównać i przeszlifować. Szlifowania też wymagają nierówne płyty z fabryki.
O ile łódki przy 10-15cm to się zdarzają to przy 25-30cm nie powinno mieć miejsca takie zjawisko.
Myślę, że na łódkowatość oprócz sławnego sezonowania styro ma wpływ sam proces cięcia w fabryce.
Śmiem twierdzić, że szlifowana płyta ma gorszą przyczepność niż krawędź płyty z pod druta. Zostają takie luźne kulki, które słabiej się trzymają, poza tym łatwiej oderwać postrzępiony fragment z luźnymi odsłoniętymi kulkami niż gładki.
Generalnie dostaniesz tyle opinii ile odpowiedzi. Będziesz wierzył w takie bzdury jakie ci na forum podadzą albo sam sprawdzisz.
Zrób sobie prosty test to nic nie kosztuje.
1. Przeszlifuj płytę tarą, oczyść i przedmuchaj, następnie przejedź po niej ręką zawsze coś oderwiesz - jakieś granulki
to samo zrób z oryginalną krawędzią - nic się nie postrzępi.
2. Przyklej płytę do muru i spróbuj oderwać bez uszkodzenia.
Wnioski wyciągnij sam. I kup towar po teście.
A jest jeszcze mit, że płyty się nagrzewają i przez to potrafią się naprężyć i oderwać od ściany.
Tylko czy to jest możliwe?
Jeśli na powierzchni jest np. 60st C to od strony muru nie ma prawa tak być (te 60st. C) bo inaczej to gówniana była by izolacja.
Analogicznie w zimie jeśli mielibyśmy -25 na zewnątrz i tyle samo na styku mur ściana.
Tego jeszcze nie sprawdzałem. Położę kiedyś płytę na słońcu latem jak będzie gorąco i zmierzę temp. na powierzchni i od spodu.
A jest jeszcze mit, że płyty się nagrzewają i przez to potrafią się naprężyć i oderwać od ściany.
Tylko czy to jest możliwe?
Odkleić raczej nie, ale stopić - tak:
https://static.4nets.sk/photo/29/355129/album/15826943_720.jpg
https://static.4nets.sk/photo/29/355129/album/15826994_720.jpg
miloszenko
19-05-2015, 07:57
Odkleić raczej nie, ale stopić - tak:
https://static.4nets.sk/photo/29/355129/album/15826994_720.jpg
To mi wyglada na robote mrowek, widzialem takie ubytki u siebie jak na kilka tygodni plyty pozostaly nieosloniete.
Przemek Kardyś
19-05-2015, 10:07
Ja niechcący psiknąłem na swój czyścikiem do pistoletu i tak samo wyglądał. Niemniej jednak możliwe jest stopienie takiego styropianu kiedy zrobi się jakaś soczewka z butelki z wodą, albo szyby. Widać wyraźnie, że uszkodzenia są punktowe.
Ja niechcący psiknąłem na swój czyścikiem do pistoletu i tak samo wyglądał. Niemniej jednak możliwe jest stopienie takiego styropianu kiedy zrobi się jakaś soczewka z butelki z wodą, albo szyby. Widać wyraźnie, że uszkodzenia są punktowe.
Z tłumaczenia z j. słowackiego jest to efekt padających promieni słonecznych odbitych od szyby okiennej.
Tomasz Brzęczkowski
19-05-2015, 11:20
Z innego forum
Z tych trzech rodzajów pomp, które dostępne są na naszym rynku najmniejszych nakładów inwestycyjnych wymagają pompy typu powietrze. Jednak w naszych warunkach klimatycznych, gdzie temperatury spadają niejednokrotnie poniżej -15 stopni Celsjusza, pompy potrzebują wsparcia postaci dodatkowego ogrzewania, co jest ich zasadniczą wadą.
Nie prawda.... ale moze stwierdzenie jest po przeczytaniu artykulow w kolorowej prasie "fachowej"
Witam , osobiście nie polecam powietrznej pompy ciepła do całorocznego ogrzewania domu . Nadaje sie jedynie na podgrzewanie CWU w okresie od wiosny do jesieni .
Mozna polecac lub nie polecac co sie chce.... ale dlaczego wprowadzac w blad.... lub po prostu klamac?
Czyje to odpowiedzi?
plusfoto
19-05-2015, 11:40
Czyje to odpowiedzi?
Antoni Maciarewicz?
Antoni Maciarewicz?
:lol:
Odkleić raczej nie, ale stopić - tak:
https://static.4nets.sk/photo/29/355129/album/15826943_720.jpg
https://static.4nets.sk/photo/29/355129/album/15826994_720.jpg
No tak - tylko jaki to ma związek z grafitowym?
Z białym to samo zrobisz.
Tak samo inne kwestie przecież to, że jest grafitowy (ściślej z dodatkiem grafitu) nie czyni go pancernym w stosunku do białego.
Ja niechcący psiknąłem na swój czyścikiem do pistoletu i tak samo wyglądał. Niemniej jednak możliwe jest stopienie takiego styropianu kiedy zrobi się jakaś soczewka z butelki z wodą, albo szyby. Widać wyraźnie, że uszkodzenia są punktowe.
Z tłumaczenia z j. słowackiego jest to efekt padających promieni słonecznych odbitych od szyby okiennej.
Gwarantuję Wam żaden styro nie jest odporny na soczewkę i skupione przez nią światło słoneczne - więc nie wiem co to wnosi do tematu.
Tak samo jeśli chodzi o rozpuszczalniki oraz bitymy i tym podobne jak papy lepiki. Ameryki nie odkrywacie.
Nie wiem co w tym dziwnego. Tak samo reaguje każdy - powtarzam każdy- styropian.
Pisząc o słońcu miałem na myśli padające bezpośrednio na ścianę ze styropianu. Tym straszyli piszący na tym forum. Ja tego nie obserwuję ale jest dopiero koniec zimnego maja.
Ze styropianem trzeba mieć świadomość, że przy wszystkich jego plusach ma wiele minusów, do tego całe istnienie budynku będziemy musieli walczyć z wszelkim robactwem, które chce w niego wejść (np. mrówki) czy gryzoniami. I to praktycznie od momentu jego przyklejenia.
Wbrew pozorom jak twierdzą niektórzy, mimo tego, że nie jedzą te stworzenia styro ale bardzo chętnie sobie tam robią mieszkania - bo ciepło i sucho tam mają
Żeby być dobrze zrozumianym nie jestem zwolennikiem styro ale w 2015 nie mam wyboru jeśli chodzi o zamiennik jeśli brać pod uwagę kryteria: stopień izolacji, łatwość aplikacji i cena.
Przemek Kardyś
20-05-2015, 10:32
Czarny kolor to po prostu brak odbicia światła - światło jest pochłaniane przez materiał i go rozgrzewa.
Biały kolor to prawie stuprocentowe odbicie promieni słonecznych (przynajmniej tych widzialnych) i materiał rozgrzewa się mniej.
Za pomocą soczewki nie spalisz białej kartki. Dopiero kiedy wyższa temperatura miejscowo skatalizuje reakcję i powstanie czysty węgiel (patrz produkty utleniania węglowodorów), to wtedy ten czarny węgiel pochłonie na tyle dużo energii, żeby kartka się zapaliła.
Nie chodzi o odkrywanie ameryki, bo takie zabawy robią dzieci w podstawówce, tylko o uzasadnione obawy odnośnie wyższej wrażliwości na promieniowanie grafitowego styropianu.
No tak - tylko jaki to ma związek z grafitowym?
Z białym to samo zrobisz.
Nie to samo. Grafitowy jest znacznie bardziej podatny na tego typu uszkodzenia ponieważ jest ciemniejszy i znacznie mocniej nagrzewa się względem białego.
Na innych zdjęciach widać, że południową stronę zabezpieczyli "płachtą" - https://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/10735823/
taki mały off top :)
Z budowy mojego domu zostało mi trochę klocków Izodom 2000
http://i.imgur.com/eoRqmbB.jpg
Tak jak na zdjęciu -
6 sztuk TH 250 białe
3 sztuki TH 250 grafitowe
6 sztuk TH 350 grafitowe
Klocki w stanie dobrym nadającym się do budowania - zamki gdzie nie gdzie ułamane ale nie przeszkadza to oprócz estetyki w niczym.
Jako że robię w transporcie - transport w obrębie Polski jest do zrobienia małym kosztem - zainteresowanych proszę o kontakt czy to tu w poście czy na priv.
https://static.4nets.sk/photo/29/355129/album/15826994_720.jpg
a czy to przypadkiem nie jest na połudnowej elewacji? promieniowanie bezpośrenie + odbite od okna i wyszła w jednym punkcie temperatura większa niż wytrzymuje styro?
w temacie klejenia, już gdzieś pisałem jak wycinałem w elewacji kanał na rurę - tego nie idzie oderwać! nie pamiętam jaki producent kleju, ale taki z puszki na pistolet. mam 25cm i robiąc kolejny raz na pewno nie będę styropianu kołkował. z tym, że ja miałem mam biały styro. najlepiej przetestować konkretny model przyklejając 1 arkusz do ściany później go spróbować oderwać.
ja u siebie zauważyłem coś innego niepokojącego - ciąłem elewację jakieś 2 lata po położeniu styro. NA WSZYTSKICH POŁĄCZENIACH ARKUSZY STYROPIANU MIAŁEM SZCZELINY 3-5MM. tak jakby styropian się skurczył. budowałem w czasach tego bumu i styropian jechał do mnie bezpośrednio z fabryki, pewnie kilka dni po wyprodukowaniu, dodatkowo leżał na deszczu. czy to możliwe, że styropian się tak kurczy w czasie "sezonowania", jest coś takiego? a jeśli tak to po jakim czasie można go wbudować?
kolektor1
22-05-2015, 19:22
Czyje to odpowiedzi?
Antoni Maciarewicz?
Andrzej Duda!!!
Wszystko obieca. Jak Pan Tomasz, że ogrzeje imwertorem chałupę o pow, 120m2
ja u siebie zauważyłem coś innego niepokojącego - ciąłem elewację jakieś 2 lata po położeniu styro. NA WSZYTSKICH POŁĄCZENIACH ARKUSZY STYROPIANU MIAŁEM SZCZELINY 3-5MM. tak jakby styropian się skurczył. budowałem w czasach tego bumu i styropian jechał do mnie bezpośrednio z fabryki, pewnie kilka dni po wyprodukowaniu, dodatkowo leżał na deszczu. czy to możliwe, że styropian się tak kurczy w czasie "sezonowania", jest coś takiego? a jeśli tak to po jakim czasie można go wbudować?
Czy kładłeś sam czy ekipa?
Nie to samo. Grafitowy jest znacznie bardziej podatny na tego typu uszkodzenia ponieważ jest ciemniejszy i znacznie mocniej nagrzewa się względem białego.
Na innych zdjęciach widać, że południową stronę zabezpieczyli "płachtą" - https://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/10735823/
Zgoda grafitowy szybciej się nagrzewa.
Mam nadzieję, że tylko na powierzchni bo wtedy jaki sens byłby tej izolacji.
Mnie się rozchodzi o coś innego o palność i topienie. To co tu było podniesione.
Zrób test soczewką i skup słońce na białym i na szarym styropianie. Porównaj wyniki. Czy będzie różnica?
Nie.
A ktoś sugerował, że na szarym tylko to występuje.
Powtarzam od samego słońca się nie stopi ani jeden ani drugi od soczewki oba.
Zgoda grafitowy szybciej się nagrzewa.
Mam nadzieję, że tylko na powierzchni bo wtedy jaki sens byłby tej izolacji.
To nie kolor styropianu ma znaczenie, a kolor elewacji.
plusfoto
27-05-2015, 10:23
Ze strony PSPS:
http://producencistyropianu.pl/baza-wiedzy/mity-o-styropianie/
Mity o styropianie
ZNIKANIE STYROPIANU W ostatnim czasie wokół tego tematu narosło wiele kontrowersyjnych i sprzecznych ze sobą opinii. Styropian jako materiał izolacyjny posiada zestaw cech, które czynią go dobrym izolatorem. Uwzględnienie tych cech, a tym samym wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, pozwala na uzyskanie bardzo dobrego docieplenia, którego trwałość będzie kilkudziesięcioletnia. Badania prowadzone przez firmę BASF już od ponad 40 lat wykazały, że w prawidłowo ułożonej izolacji właściwości fizyko-chemiczne styropianu pozostają niezmienione. Styropian nie starzeje się, nie butwieje i nie gnije a tym samym nie stwierdzono zjawiska zanikania styropianu w wyniku naturalnego starzenia. Oczywiście dotyczy to styropianu zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV.
W przypadku braku takiego zabezpieczenia płyty styropianowe żółkną, a potem w miarę upływu czasu kruszą się. Dlatego ważnym jest, aby płyty styropianowe stosowane na zewnątrz obiektów były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych. “Znikanie” styropianu występuje w przypadku nieprzestrzegania warunków jego stosowania. Jest to zjawisko ściśle powiązane ze specyficzną budową styropianu charakterystyczną dla tworzyw piankowych, a także z właściwościami polistyrenu, głównie jego wytrzymałością termiczną oraz odpornością chemiczną. Zjawisko to jednak nie ma nic wspólnego z pojęciem znikania, a jedynie z naruszeniem porowatej struktury w niekorzystnych warunkach: pod wpływem wysokich temperatur – przekraczających dopuszczalne temperatury stosowania oraz agresywnego oddziaływania niektórych związków organicznych. Styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 80 stopni C. Powyżej tej temperatury następuje mięknięcie i topienie się materiału. W praktyce z taką sytuacją można możemy się spotkać przy wykonywaniu izolacji dachowych do których zastosowano różnego rodzaju lepiki, smoły do przyklejenia papy lub inne materiały dekarskie. Smołę lub lepiki nagrzewa się do wysokich temperatur, przekraczających dopuszczalne temperatury stosowania styropianu, przy czym temperatury te nie są kontrolowane. Przy naniesieniu gorącej warstwy smoły lub lepiku może nastąpić zjawisko mięknięcia i topienia się polimeru a tym samym niszczenia struktury styropianu.
Podobne zjawisko może zajść także w gotowym pokryciu dachowym, szczególnie z warstwą zewnętrzną ciemnego koloru absorbującą energię słoneczną, która pod wpływem nasłonecznienia znacznie nagrzewa się oraz powoduje wydzielanie się lotnych substancji atakujących styropian. Tabela 1. Odporność styropianu na czynniki chemiczne
Surowiec
Odporność
Woda, woda morska, roztwory soli
+
Najpowszechniejsze materiały budowlane, np. wapno, cement, gips, anhydryt
+
Alkalia, takie jak ług potasowy, amoniak, woda wapienna
+
Mydło, roztwory środków powierzchniowo-czynnych
+
Kwas solny (35%)
+
Kwas azotowy (do 50%)
+
Kwas siarkowy (do 95%)
+
Słabe i rozcieńczone kwasy, kwas mlekowy, kwas węglowy,
kwas humusowy (woda borowinowa)
+
Sole, nawozy (saletra wapniowa, naloty na tynku, nalotyna metalu)
+
Bitum
+
Mleko
+
Olej silikonowy
+
Alkohole, np. alkohol metylowy, alkohol etylowy (spirytus)
+
Olej jadalny
+/-
Olej parafinowy, wazelina, olej do silników wysokoprężnych
-
Produkty ze smoły
-
Zimny bitum i bitumiczna masa szpachlowa z rozpuszczalnikiem
-
Rozpuszczalniki organiczne, takie jak aceton, octan etylu, benzen,
ksylen, trójchloroetylen, czterochlorometan, terpentyna
-
Nasycone węglowodory alifatyczne, np. cykloheksan, benzyna oczyszczona,
benzyna lakowa
-
Paliwo gaźnikowe (benzyna normalna i benzyna super).
-
Wyjaśnienie:
+ odporny
- nieodporny
+/- warunkowo odporny, po dłuższym czasie może się skurczyć lub rozpuścić
W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, należy po prostu przestrzegać warunków stosowania, które są wynikiem fizyczno-chemicznych cech styropianu.
Więcej na ich stronie
fotohobby
27-05-2015, 11:13
Ocieplałem sam, 20cm grafitowy Austrotherm.
Z mojego doświadczenia - świeży styropian moze jeszcze zmienic wymiar, bo mój, ktory przed wbudowaniem skladowałem w salonie przez pierwszy tydzień niemiłosiernie czuć bylo - czyli najwyrażniej odgazowywal jeszcze.
Po czterech tygodniach nie wydzieleł żadnego zapachu.
Plyty czekające na wbudowanie, leżące na słońcu tez mogą mieć o1-2mm wiekszy wymiar , niż te leżace w temp 15C w budynku.
Zorientowałem sie o tym po pierwszym dniu klejenia - kilka paczek było lekko wilgotnych, więc płyty rozlozylem przed przyklejeniem na wrześniowym sloneczku. Przykleilem idealnie, bez najmniejszej luki, a na drugi dzień miałem piękne 2-3mm szpary ;)
Klej z puszki (InstaStik) klei bez szlifowania, a spoina ma wiekszą wytrzymałość na rozciąganie, niż styroipian
Czy kładłeś sam czy ekipa?
ekipa, co prawda straszne cieniasy, ale to akurat nie ma znaczenia widziałem robotę przed nakładaniem kleju, szczelin nie było.
to co pisze fotohobby potwierdza, że jednak styropian "dojrzewa"
budowlany_laik
07-08-2015, 10:48
Jak temperatury wewnętrzne w domach energooszczędnych? Zapewne niektórzy, którzy budują domy 0-2-litrowe z ogrzewaniem na suficie, jadą już na klimie.
Ja mam niestety dom nieizolowany (powyżej 3-litrów) i jestem ciepłownikiem z centralnym CO: wewnątrz mam 23,5*C.
karolek75
09-08-2015, 14:11
:)
Mam 23C na parterze i na piętrze.
kwasniak
09-08-2015, 22:31
Elewacja strona południowa też nie mogliśmy w to uwierzyć https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1136724223011038&id=593864663963666 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F story.php%3Fstory_fbid%3D1136724223011038%26id%3D5 93864663963666)
fotohobby
10-08-2015, 07:16
Takie zdjęcia były tu juz wcześniej, z jakiegoś słowackiego Forum.
Też wżery od odbicia z szyby.
kwasniak
10-08-2015, 08:42
Takie zdjęcia były tu juz wcześniej, z jakiegoś słowackiego Forum.
Też wżery od odbicia z szyby.
Te zdjęcia to z mojej elewacji :)
Jak temperatury wewnętrzne w domach energooszczędnych? Zapewne niektórzy, którzy budują domy 0-20-litrowe z ogrzewaniem na suficie, jadą już na klimie.
Ja mam niestety dom nieizolowany (powyżej 3-litrów) i jestem ciepłownikiem z centralnym CO: wewnątrz mam 23,5*C.
Też jestem ciekaw jak się zachowują te pasywniaki i inne energooszczędne.
U nas dom w budowie. Ocieplony ale bez izolacji dachu. Konstrukcja ciężka (silikat plus dużo betonu). Od 2-3 tygodni nonstop uchylone wszystkie okna. Brak żaluzji fasadowych na oknach południowych. Brak konstrukcji drzwi wejściowych (duży otwór zabity dechami).
Parter przy posadzce 22,2oC w pomieszczeniach bez okien, Na wysokości około 1,5-2 m temperatura 25oC. W pomieszczeniach z uchylonymi oknami przy posadzce 23oC a na wysokości 1,5m też 25oC. Na zewnątrz ponad 30oC od dość dawna.
Piętro to już 28,8oC przy posadzce i 31,3oC tuż pod blachą od strony południowej.
Temperatura szlichty 21,5-22,5oC w zależności od miejsca.
Temperatura pod chudziakiem (nad nim 30 cm grafitu i 10 cm szlichty) 12,5-13oC w zależności od miejsca.
Ciekawostka jak "pracuje" 30 cm otynkowanego styropianu grafitowego. Ściana południowa, bezpośrednio nasłoneczniona. Tynk jasny. godzina mniej więcej 14. Pierwszy termometr tuż pod zewnętrznym tynkiem/klejem pokazuje 49,12oC przy pełnym słońcu. Kolejny termometr wbity na głębokość około 3 cm pokazuje 46,37oC. Trzeci umieszczony w połowie czyli około 15cm pokazuje 34,62oC. Czwarty, umieszczony po wewnętrznej stronie na styku silki i styro pokazuje 26,75oC. Pomiary z dziś.
Andrzej.K
04-09-2015, 05:09
Jak temperatury wewnętrzne w domach energooszczędnych? Zapewne niektórzy, którzy budują domy 0-20-litrowe z ogrzewaniem na suficie, jadą już na klimie.
Ja mam niestety dom nieizolowany (powyżej 3-litrów) i jestem ciepłownikiem z centralnym CO: wewnątrz mam 23,5*C.
<a, półpasywniaka ( 7WM2) :cool: i gdy temp na zewnątrz podbijały do 36c to u mnie doszło do 28c niestety GWC BEZ BY-PASA nic latem nie daje bo przy 36c powietrze z GWC TO OK 19C , by wytrzymać wystarczyło kupić zasłony i wiatrak za 50 zł :stirthepot:, może gdy bym wcześniej się zasłonił od słońca to nie nagrzał bym tak domu bo obecnie przy 30c na zewnątrz utrzymuję 22c
Andrzej.K jaką utrzymywaliście temperaturę w domy w minionym sezonie zimowym? Ogrzewacie się tylko kominkiem?
piwopijca
08-09-2015, 13:45
Ja mam 30 cm białego na elewacji od jakiś pieciu czy sześciu lat.
Styropian niezabezpieczony przed wpływem UV będzie korodował i "znikal" i to jest normalne.
Styropian zabezpieczony będzie na wiele lat.
Ja kleiłem na klej Tytan EOS (klej w piance) i uważam to za bardzo dobry wybor.
Bardzo mocno wiaze styro z podlozem i jest trudny do oderwania jeśli się pomylicie :)
Mnie wykonawca cos tam pomylil (nie dogadane) i musial zrywac - nie dal rady, trzeba było uzyc pily i odcinać styropian od muru.
Nie wyobrażam sobie matowienia styropianu przed klejeniem - toc to zbrodnia...
Po to dokładnie tna w fabryce żeby nie było zadnych luźnych i odrywających się elementow na styro przed klejeniem.
Kleje inne niż cementowe bardzo dobrze wchodzą w reakcje ze styropianem i podlozem a co za tym idzie dobrze wiaza .
Może kiedyś, slabe kleje cementowe wymagaly nierownosci żeby utrzymać styropian na elewacji - bo np. splywal po gładkiej powierzchni etc.
Pzdr.
kropekkkk
13-09-2015, 18:57
Witam.
Do przedmówcy oraz innych forumowiczów.
Również mam 30 cm kłaść na ścianie. Czy ktoś ma namiary gdzie kupię listwę startową 30 cm. Są inne niż z aluminium?
Potrzebna mi ta listwa gdybym fundament ocieplił styropianem grubości 20cm i na nim wspierałby się styropian na ściany?
Pozdrawiam
Witam.
Do przedmówcy oraz innych forumowiczów.
Również mam 30 cm kłaść na ścianie. Czy ktoś ma namiary gdzie kupię listwę startową 30 cm. Są inne niż z aluminium?
Potrzebna mi ta listwa gdybym fundament ocieplił styropianem grubości 20cm i na nim wspierałby się styropian na ściany?
Pozdrawiam
Konieczna to na pewno nie jest :)
Mój wykonawca szukał wprawdzie listwy 30cm, ale nie udało mu się znaleźć. W zamian zaciągnie od spodu styropian klejem i wtopi siatkę, a kapinos zrobi z profilu podtynkowego - taki gotowy element do zatopienia w tynku.
U mnie ocieplenie płyty jest 15cm i na tym ustawili styropian 30cm.
maciejzi
02-10-2015, 09:46
Konieczna to na pewno nie jest :)
Mój wykonawca szukał wprawdzie listwy 30cm, ale nie udało mu się znaleźć. W zamian zaciągnie od spodu styropian klejem i wtopi siatkę, a kapinos zrobi z profilu podtynkowego - taki gotowy element do zatopienia w tynku.
U mnie ocieplenie płyty jest 15cm i na tym ustawili styropian 30cm.
Listwa startowa to straszny mostek termiczny. Lepiej unikać
budowlany_laik
08-10-2015, 07:26
Jak wyglądają temperatury wewnątrz w domach energooszczędnych i pasywnych aktualnie u Was?
Mam 3,5-litrowca. Nad ranem w najzimniejszym pomieszczeniu mam 23,4*C. Na zewnątrz rano prawie 3*C. Sezon grzewczy naturalnie jeszcze nie rozpoczęty.
Mój: standard nf15, nad ranem w najzimniejszym pomieszczeniu 21st bez grzania, wobec czego z rozkoszą sprawdziłam wreszcie kominek. A jak sprawdziłam, to nie mogłam skończyć. Palimy w kominku co drugi dzień, bez tego dla nas byłoby ciut za chłodno nad ranem (potem zyski słoneczne genialnie wchodzą przez odsłonięte okna). Palimy znaczy nie więcej niż 6 szczap buczyny co drugi dzień i trochę przegrzewamy- muszę opanować optymalne palenie; by nie było za ciepło muszę bardziej "wędzić" . Teraz mam 25 na parterze i 23-24 na piętrze.
budowlany_laiku, czy jest tak, że masz niedużą powierzchnię domu? Zastanawia mnie twoja temperatura nad ranem i to bez grzania. Jaka powierzchnia domu? u nas część mieszkalna to 186m2.
hektor80
08-10-2015, 09:31
Mój: standard nf15, nad ranem w najzimniejszym pomieszczeniu 21st bez grzania, wobec czego z rozkoszą sprawdziłam wreszcie kominek. A jak sprawdziłam, to nie mogłam skończyć. Palimy w kominku co drugi dzień, bez tego dla nas byłoby ciut za chłodno nad ranem (potem zyski słoneczne genialnie wchodzą przez odsłonięte okna). Palimy znaczy nie więcej niż 6 szczap buczyny co drugi dzień i trochę przegrzewamy- muszę opanować optymalne palenie; by nie było za ciepło muszę bardziej "wędzić" . Teraz mam 25 na parterze i 23-24 na piętrze.
Czy masz DGP? Ta temp. na piętrze jest w korytarzu czy w pokojach?
budowlany_laik
08-10-2015, 09:45
mwie, mieszkamy na 110 m2. Specjalnie podaję temperaturę nad ranem, bo jest najniższa w ciągu doby. Dziś znów grzeje słońce - podbije w dzień do ponad 24*C zapewne.
Z tym wędzeniem z kominka to tak trochę... nie nowocześnie. Szczerze, to nie przypuszczałem, że można pogodzić dom pasywny (podglądam nieraz Wasz dziennik) + emisję spalin. Jak dla mnie, pasywność, to też pewien standard ekologiczny i wizerunkowy - zużywam mało energii, to jestem też EKO w innych dziedzinach. Tak jakby z Priusa unosił się dym niczym z nowych VW'ów.
To tylko moje zdanie.
Patrz co ja mam w domu od "wędzących": LINK (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221532-Czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem&p=6960927&viewfull=1#post6960927)
Czy masz DGP? Ta temp. na piętrze jest w korytarzu czy w pokojach?
Nie mam. Rekuperacja sporo robi, dom ma zwartą bryłę.
Co do konfliktu bycia "eko" (nie jestem radykalna, ale staram się żyć w zgodzie z naturą, sprzątam świat i wiem, co kupuję, nie lubię otaczać się świństwem) z paleniem w kominku, to trochę zakrawa na radykalizm. Porównałabym to z rozpaleniem ogniska: też nie można? Czy problemem jest to, że palę w kominku, czy ilość pochłanianej energii przez mój dom nie ma znaczenia? Czy ktoś, kto nie ma kominka, ale pożera 4 razy więcej energii jest lepszy? O kominku marzyłam, lubię patrzeć na ogień, tak jak wielu budujących domy. To jak serce budynku. Nie rozpatrywałabym tego jako hipokryzję, tylko jako działania ku lepszemu. Prąd skąd się bierze? Ile szkodliwych substancji jest z węgla, a ile z drewna?
Być może budujący za kilkadziesiąt lat zmienią trendy i mody i kominek stanie się passe, ale na razie nie jest.
A ja- jeśli miałabym budować dom rezygnując z marzeń, to bym pewnie go nie budowała.
Proponuję podliczyć ilość energochłonności budynku, zsumować zużycie węgla do jej wyprodukowania (tak jest w przypadku prądu, bo przyłącze gazu mieliśmy pioruńsko daleko) i wtedy ocenić inwestora, a nie na podstawie samego kominka.
budowlany_laik
08-10-2015, 11:50
Elektrownie wytwarzające prąd są jednak lokowane zazwyczaj z dala od osiedli mieszkalnych, ktoś kontroluje stan urządzeń, na kominach zapewne są filtry, a emisja podlega regulacjom Ministra Środowiska - prywatne domy nie podlegają.
Zatem, wg mnie, co innego jest gdy możesz czerpać prąd z gniazdka właśnie z tych elektrowni, a co innego gdy na nowym osiedlu chcesz posiedzieć na tarasie albo wyjść na spacer, a zasmrodzone powietrze to uniemożliwia albo utrudnia, bo ktoś zrobił w salonie kotłownię - nie wspominając, że wdychasz to także będąc wewnątrz.
I niech Ci to nie podnosi ciśnienia, bo to tylko moje zdanie.
Dla mnie sprawa jest jasna - STOP EMISJI SPALIN W NOWYCH DOMACH.
P.S. Też lubię ogień i mam biokominek 700W - wystarcza by zrobić "klimacik".
A lubisz zapaszek z biokominka? Bo ja nie znoszę.
Elektrownie z dala od mieszkań? W sercu Warszawy: Żerań i Siekierki. W Łodzi jeszcze lepiej.
plusfoto
08-10-2015, 15:07
A widziałeś kiedyś dym z tych kominów.? Mam je na przeciw i od kilku lat ni hu hu.
budowlany_laik
08-10-2015, 19:03
mwie, mały quiz - oczywiście retoryczny. Który z poniższych zestawów emitujesz na swoje osiedle, a który ja, mając biokominek?
1. tlenek węgla, dwutlenek azotu, tlenek azotu, ozon, n-Heksan, butadien, benzen, styren, benzopiren, akroleina, formaldehyd, metanol, bezwodnik octowy, krezol, chinony, chlorek metylu, dioksyny, wolne rodniki, pyły i wiele innych
2. para wodna i dwutlenek węgla
Zdrowia życzę i więcej świadomości.
I wypada wrócić do tematu wątku. Mam nadzieję, że będziesz dzielić się tu zużyciem energii Twojego domu.
Jakie temperatury w domach energooszczędnych i pasywnych u Was aktualnie?
P.S. Też lubię ogień i mam biokominek 700W - wystarcza by zrobić "klimacik".
To tyle ile potrzebuję w salonie (50m2) przy -20oC na zewnątrz. Przy dodatkowo włączonym TV przegrzewał będę chałupę ;)
Żeby to wszystko było takie czarno- białe... Gdybym chciała zmieniać świat, to po pierwsze zrezygnowałabym z samochodu i przerzuciła się na rower. Nie grillowałabym. Gdybym mogła- grzałabym gazem albo postawiłabym wiatrak; ktoś rzeknie że zawsze mogę: i owszem, ale jest jeszcze rachunek ekonomiczny i zdrowy rozsądek. Równie dobrze musiałabym się bronić, że ogrzewam prądem, bo on jakby nie było- to on z węgla jest w Polsce. A moja pompa ciepła raczej nie jest perpetuum mobile, choć za wcześnie ferować wyroki, to zdaje się, że powinna dawać z siebie więcej. Rzecz dyskusyjna, kto truje świat bardziej. Ja nie stawałam do konkursu na najbardziej "eko", a organizatorzy tego, który wygrałam, zapytani o możliwość użycia kominka- nie widzieli z tym problemu; zwracali jedynie uwagę na rozszczelnienie budynku. To taki mały off- topic, obiecuję, już więcej nie będę pisać dygresji nie na temat:).
Swoją drogą ciekawa jestem, jak w obecnych dniach (lekkie przymrozki nad ranem, a potem duże słońce) może wyglądać dobowy rozkład temperatur w budynkach około 1,5 litrowych z niewielką lub bez akumulacji i przy założeniu, że nie rozpoczęto sezonu grzewczego.
Bardzo słuszne spostrzeżenie. U mnie wprawdzie trwa jeszcze budowa.
Widać jak operuje słońce. Zyski bytowe można pominąć bo bilansują się w ciągłym otwieraniem drzwi, okien. Po słonecznym dniu temperatura podnosi się o około 1 stopień.
Wiecie co - potrzeba dobrej zimy i zaproszę co poniektórych do kolegi ..
Kończy palić o 2-3 w nocy idzie spać .. -36 ( min) jakie w jego okolicy bywało w 2006 roku ..
i +3 o godzinie 9 nad ranem .. dom drewniany...
a wam się w przewraca jeśli w domu nie ma przynajmniej +22 .. :P
W starym dworze jak mieszkałem .. woda w kuchni za kotarom w wiaderku zamarzała ..
A jak będzie w domu zawsze co najmniej +18 to jest tem happy ..
dla mnie temperatura +22 to już jest upał.. oczywiście wykład ten jest totalną prawie mniemanologią ..i moją bardzo subiektywną opinią ..
budynkach około 1,5 litrowych taki budynek potrzebuje też rozsądku .
bo na wiwat można grzać .. pytanie tylko czy jest sens ..
Źle wam w lipcu i +15 st ..
Obecny budynek potrzebuje w tej chwili ile ? jakieś 2800 -3200 wat na wyrównanie temp wewnątrz i zatrzymanie spadku z +20 i niżej .. ale nikt tego spadku nie wyrównuje ..
jest w tej chwili +18,5 st wewnątrz i bardzo dobra temp do pracy ..
Teraz trzeba by było użyć z 2x tyle energii ruszając piec...
wieczorem będzie pyknięcie w grzejniki ..
A jeśli ja przy -30 mam mieć i będę chciał mieć 1,5 kW strat .. a taki mróz zdarza się raz na 5 lat w moim regionie ..
u nas 23*C, ale pomieszkujemy tylko weekendami, właściwie brak zysków bytowych. nie grzejemy jeszcze.
Andrzej.K
11-10-2015, 10:44
U mnie 23 w nocy a do 26 w dzień jak okna odsłonie przy zewnętrznej - 1 w nocy + 7 w dzień ciekawe kiedy zacznę dogrzewać bo jak narazie to tylko schładzam bo jak zacznie żona gotować :stirthepot: to uff .
W Nowo powstałym budynku ocieplanym w październik /listopad wyszło mi zużycie 7W/m2 ale teraz wyjdzie chyba mniej. bo w zeszłym roku przy takich temp to w domu było 17/18 c bez kominka bez CWU
Andrzej.K
06-03-2018, 08:07
Witam. 3 zima w moim domku który miał być pasywny ale wyszedł chyba 2,6 litrowy.
Powiem tak budowa jest nie droższa nie tańsza od tradycyjnego domu.
U mnie wydałem więcej na okna +3000 na izolację + 5000 na rekuperację z gwc rurowym 8000 Gwc 56m bierzacych rur kanalizacyjnych przy -17 dogrzewa do 3,5c
Nie wydałem na instalację C.O
-30 tyś
Koszt ogrzewania u mnie z kominka z płaszczem wodnym + nagrzewnica kanałowa w ręku + 1 kaloryfer 50x60 to 5 MP drewna na 5 miesięcy dla 3 osób dorosłych i 2 dzieci.
Odpowiedzieć sobie sami czy to się opłaca.
Pozdrawiam wszystkich oszczędnych
System ogrzewania oparty na kominku z płaszczem to według mnie jeden wielki dramat.
Garażowiec
06-03-2018, 08:57
5 MP drewna na 5 miesięcy
No to niezła kotłownia w salonie , duży masz dom ? 5MP drewna to ok 12000 kwh , to bardzo dużo , może masz kominek z niską sprawnością .
Nie wydałem na instalację C.O A ile wydałeś na kominek? , który oczywiście , nie jest CO .
Koszt ogrzewania u mnie z kominka z płaszczem wodnym + nagrzewnica kanałowa w ręku + 1 kaloryfer 50x60 to 5 MP drewna na 5 miesięcy dla 3 osób dorosłych i 2 dzieci.
Odpowiedzieć sobie sami czy to się opłaca.
Pozdrawiam wszystkich oszczędnych
A ile masz metrów 2. bo na 2,6 litra to nie wygląda.
budowlany_laik
05-06-2019, 07:03
Na Pomorzu upały. Od poniedziałku max 31,5-32*C na zewnątrz.
Startowałem z temp. wewnętrzną rano:
- poniedziałek 21,8*C,
- wtorek 22,5,
- środa 22,9 (max na zewnątrz 32,8*C w cieniu),
- czwartek 23,2,
- piątek 23,4.
I koniec upałów na razie.
Nie odczuwałem dyskomfortu w domu przy tych temperaturach.
Rolety od wschodu były zamykane, reku na 150 m3/h z by-passem + GWC.
Jak u Was temperatura w domkach energooszczędnych?
Jak u Was temperatura w domkach energooszczędnych?
zewnętrzna od niedzieli codziennie około 27°C, w nocy spada do 16°C. jako że oboje pracujemy, to przez większość dnia rolety zasłaniają całe okna, do tego GWC i jak do tej pory maksymalnie było w domu 22,4°C, ale temperatura powoli rośnie.
miloszenko
05-06-2019, 14:52
zewnętrzna od niedzieli codziennie około 27°C, w nocy spada do 16°C. jako że oboje pracujemy, to przez większość dnia rolety zasłaniają całe okna, do tego GWC i jak do tej pory maksymalnie było w domu 22,4°C, ale temperatura powoli rośnie.
A u mnie cały dzień ktoś w domu, i gdyby nie klima to byśmy się usmażyli (drzwi tarasowe otwierane dziesiątki razy dziennie i duże zyski bytowe - rolety nawet gdybym miał to nijak nie pomogą bo byłoby jak w piwnicy).
Złamałem swoje zasady i cały czerwiec stosowałem klimę dla biedoty. Wietrzyłem nad ranem od ok 4:30-6:00. Wyszło nie najgorzej parter ok a piętro w razie dużych i długich upałów pewnie byłoby spalone.
431970
miloszenko
01-07-2019, 08:19
Złamałem swoje zasady i cały czerwiec stosowałem klimę dla biedoty. Wietrzyłem nad ranem od ok 4:30-6:00. Wyszło nie najgorzej parter ok a piętro w razie dużych i długich upałów pewnie byłoby spalone.
431970
Jakbyś dzisiaj budował drugi raz z wiedzą, ile co Cię kosztowało (na instalacje) to jak byś do tematu podszedł?
Wiesz bez wietrzenia i tak miałem chłodniej niż w większości domów. GGWC i rolety też dużo pomagają.
A pytasz w ogóle o dom czy chłodzenie?
Co do chłodzenia to więcej ocieplenia na dachu bo 28cm to mało większa chłodnica od GWC i Większe DZ. GWC zbija 35*C na 20-21*C ale przepływ mały 120-200m3/h jak dam 350-400m3/h to zbija do 23-24 a to już grzanie :)
Czy klima nie wiem za darmo nie chodzi. Klimę chcę jak przejdę na grzanie prądem. Co roku mnie ciśnie aby założyć ale dla samego chłodzenia nie warto.
miloszenko
01-07-2019, 14:02
Wiesz bez wietrzenia i tak miałem chłodniej niż w większości domów. GGWC i rolety też dużo pomagają.
A pytasz w ogóle o dom czy chłodzenie?
Co do chłodzenia to więcej ocieplenia na dachu bo 28cm to mało większa chłodnica od GWC i Większe DZ. GWC zbija 35*C na 20-21*C ale przepływ mały 120-200m3/h jak dam 350-400m3/h to zbija do 23-24 a to już grzanie :)
Czy klima nie wiem za darmo nie chodzi. Klimę chcę jak przejdę na grzanie prądem. Co roku mnie ciśnie aby założyć ale dla samego chłodzenia nie warto.
Pytam tak ogólnie - o całe CO i chłodzenie.
Koszt dużego wydajnego GWC to będzie niewiele taniej jak klima. Klima może grzać bardzo tanio, PV i tak warto mieć więc chłodzić z własnego prądu. Do tego kable grzejne i za ok. 40 000 zł masz grzanie, chłodzenie poniżej 1500 zł rocznie w pełnym automacie.
Patrząc po tym co masz byłaby to kwota chyba niższa niż wydałeś.
Z perspektywy czasu zrobiłbym inaczej, ale mam to co mam i czasu nie cofnę.
Teraz zrobiłbym Wodną podłogówkę z grzałką 6kW klimatyzator na parterze 2,5-3,5kW. Z GWC bym nie zrezygnował. I więcej ocieplenia
A teraz chcę dorzeźbić przewymiarowane solary zamiast grzejnikowca zanim sprzedam kocioł.
chcę dać 4 płaskie powinny dać 70-80% CWU i 10-15% CO dodatkowo wspomóc basen bo póki co nie miałem cieplejszej wody niż 28* a to takie minimum pełnego komfortu w basenie.
PV wydaje mi się że się nie opłacalne dopóki sa dwie taryfy i co roku trochę darmowego drewna do kominka.
Liczyłem kiedyś dla 4000-5000za kWp i jeśli dobrze pamiętam zwrot wychodził od13 do 20 lat więc...
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin