PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

gosciu01
13-04-2008, 14:56
Nie może być, aby sztab specjalistów miał mniejsze pojęcie od grupy hobbystów i zapaleńców. :o :lol:

Może nie jest tak źle i o ile rozumiem to rekuperacja może być tu rozumiana jako element wtórny do oceny zapotrzebowania na energię i wpływać tylko korzystnie na końcową ocenę. Również PCi traktowana będzie jako urządzenie elektryczne, a jej sprawność ( Zał.2 cz.2 tabela 1. ) wpływając na niższe zapotrzebowanie budynku spowoduje lepszy wyniki w ocenie w stosunku do budynku referencyjnego.

Ale czy tak jest ?
Po pobieżnej lekturze projektu ustawy, zwyczajnie nie wiem, czy to dobrze rozumiem :-?

gosciu01
13-04-2008, 15:07
Mam jednak wrażenie, że centralne przygotowanie wody z cyrkulacją za pomocą PCi da nieźle w d…. w ocenie domu.

Komfort kosztuje a PCi są Beee.
To takie pierwsze wnioski, być może niesłuszne

sSiwy12
13-04-2008, 15:12
Ale nas dotyczy załącznik nr. 1 - tak przynajmniej wynika z opisu - no chyba, ze ktoś ma klimatyzacje, to wtedy "podpada" pod Zał. nr.2

Jezier
13-04-2008, 15:21
Ale całe to rozporządzenie polega na obliczaniu budynku referencyjnego. Brak więc np. rekuperatora w budynku referencyjnym jest jak najbardziej na rękę dla budujacych domy niskoenergetyczne.
W budynku dla którego oblicza się certyfikat straty na wentylacje jeśli ma reku będą znacznie niższe niż w referencyjnym i wtedy certyfikat lepszy będzie :wink:

gosciu01
13-04-2008, 15:23
ale w załączniku 2 nie ma mowy o chłodzeniu, bądź nie-chłodzeniu, tylko ogólnie o budynkach ... jak w paragrafie 13, którego jak zauważyłeś nie ma :lol: :lol: :lol:

Może twórcy ustawy są przesądni ?
:lol: :wink:

gosciu01
13-04-2008, 15:25
Ale całe to rozporządzenie polega na obliczaniu budynku referencyjnego. Brak więc np. rekuperatora w budynku referencyjnym jest jak najbardziej na rękę dla budujacych domy niskoenergetyczne.
W budynku dla którego oblicza się certyfikat straty na wentylacje jeśli ma reku będą znacznie niższe niż w referencyjnym i wtedy certyfikat lepszy będzie :wink:

Czyli dobrze rozumiem(y) ideę ustawy!

Coby nie powiedzieć to obliczenie całości będzie sporym wyzwaniem, doputy nie powstaną programy komputerowe.

Jezier
13-04-2008, 15:31
No to wieczór mam zajęty na testowanie rozporządzenia pod kątem który sposów ogrzewania daje najlepsze rezultaty w końcowym rozrachunku.

gosciu01
13-04-2008, 15:47
Faktycznie jednak nie wiadomo ( ja nie wiem ), który załącznik i metodykę obliczania stosować do domów jednorodzinnych ?

Załącznik 1, gdzie w odniesieniu do par. 2 pkt 11 wyraźnie mowa jest o budynkach wyłącznie do mieszkania, ale nic nie ma mowy np. o PCi.

Czy też Załącznik 2, który ogólnie odnosi się do budynków, brakuje par. 13, ale w zamian szczegółowo są podane parametry rozwiązań.

... czy jakiś zapis przeoczyłem, który np. pozwalałby stosować tabele z zał. 2 do obliczeń w zał. 1 ?

Niemniej jednak pierwsze wnioski z obliczeń będą baaaardzo ciekawe.
Liczę Jezier, że podzielisz się nimi :P

Depi
13-04-2008, 20:46
Panowie - może oddzielny wątek założyć? Troche to jest offtopic.

A ja sprawdzę, czy mam kogoś w MI.

gosciu01
13-04-2008, 21:06
Panowie - może oddzielny wątek założyć? Troche to jest offtopic.

A ja sprawdzę, czy mam kogoś w MI.

Tak w dużej mierze to prawda 8)

Ale temat jest gorący i chyba jeszcze mało osób zdaje sobie sprawę jak bardzo to nas wszystkich dotyczy; nowe budynki oddawane po wejściu ustawy w życie, kupno-sprzedaż, a może i podatek katastralny.

Przyznasz Depi, że temat wiąże się z budynkami energooszczędnymi. :)

Jezier
13-04-2008, 21:36
Panowie - może oddzielny wątek założyć? Troche to jest offtopic.

A ja sprawdzę, czy mam kogoś w MI.
Trochę off, ale z nowymi wątkami jest tak, że pierwsze dwie strony pójdą na nic niewnoszącą polemikę "jaka to głupia władza i unia, że nam takie przepisy serwuje". :wink:

Depi
13-04-2008, 21:48
Przyznasz Depi, że temat wiąże się z budynkami energooszczędnymi. :)

Z samymi budynkami tak sobie. To jest zagadnienie prawno-polityczne, a nie budowlane.

Może ukryjemy gdzieś ten wątek, w mało uczęszczanym forum pod odstręczającym tytułem - może nie zleci się zbyt wiela amatorów flejmowych trollingów? ;)

HenoK
13-04-2008, 21:57
Faktycznie jednak nie wiadomo ( ja nie wiem ), który załącznik i metodykę obliczania stosować do domów jednorodzinnych ?

Załącznik 1, gdzie w odniesieniu do par. 2 pkt 11 wyraźnie mowa jest o budynkach wyłącznie do mieszkania, ale nic nie ma mowy np. o PCi.

Czy też Załącznik 2, który ogólnie odnosi się do budynków, brakuje par. 13, ale w zamian szczegółowo są podane parametry rozwiązań.

... czy jakiś zapis przeoczyłem, który np. pozwalałby stosować tabele z zał. 2 do obliczeń w zał. 1 ?

Dla budynków mieszkalnych nie wyposażonych w instalację chłodzenia, powinno się stosować załącznik nr 1, dla pozostałych załącznik nr 2 (GWC to też system chłodzenia ?).
Ciekawy jest zapis w załączniku nr 1 : "Dla budynków lub lokali mieszkalnych w których w systemie ogrzewania wykorzystuje się energię odnawialną – w budynku referencyjnym należy przyjąć dane dla systemu ogrzewania z kotłami węglowymi."

Wyeliminowano paradoks, który był w poprzednich projektach. Oprócz klasy energetycznej wprowadzono też określenie współczynnika EP - łatwo w ten sposób odróżnić budynek energooszczędny od pozostałych.
Generalnie właściciele budynków energooszczędnych nie powinni się bać zaniżenia oceny podczas certyfikacji, chociaż trzeba przyznać, że pewne rozwiązania są w stosunku do innych preferowane, np. drewno jako paliwo.

gosciu01
13-04-2008, 22:11
HenoK,

zamierzam ochładzać latem budynek za pomocą instalacji PCi, ale bez samej PCi ( kolektor + podłogówka przez dodatkowy wymiennik ), a takiej możliwości w projekcie nie doczytałem :-?

I jak to liczyć ?

P.S.
Panowie nich ktoś odważny w takim razie założy wątek np. w dziale Prawo i ... zapoda linki

HenoK
13-04-2008, 22:17
zamierzam ochładzać latem budynek za pomocą instalacji PCi, ale bez samej PCi ( kolektor + podłogówka przez dodatkowy wymiennik ), a takiej możliwości w projekcie nie doczytałem :-?

I jak to liczyć ?

Zobacz Część 5 Załacznika nr 2 "Procedura obliczania rocznego zapotrzebowania na energię uŜyteczną do ogrzewania i chłodzenia".
Nie zapoznałem się z nią jeszcze szczegółowo, ale sądzę, że przy pomocy tego modelu obliczeniowego można ten temat "ugryźć", ale bez odpowiedniego programu komputerowego nie ma co do tego podchodzić :(.

Zonzi
14-04-2008, 09:15
Już wiemm czego dotyczą te mniejsze wartości, one chyba oznaczają wytrzymałość bo uwzględnieniu już współ. bezpieczeństwa więc te najmniejsze wartości są już z zapasem podawane.
Ale sprawdz miejsce najbardziej obciążone sobie, czyli miejsce na którym opiera się dach i po jego obu stronach są otwory (nadproża). U mnie wyszedł nacisk ok. 0,15 Mpa a moje szkło ma w tym najniższym 0,38 MPa.


Uwazajcie z tymi zalozeniami bo moga byc nieprawdziwe w Waszym przypadku. Np u mnie najwiekszy nacisk jest na wewnetrznej scianie nosnej dodatkowo pocietej otworami wejsciowymi do kuchni etc. ok 162 kN/m czyli 2-krotnie wiecej niz przy scianach.

Zaczynajac budowe bylem przekonany ze architekci i konstruktorzy tylko czekaja na wyzwania jakie niesie budowa energooszczednego domu. Mylilem sie :cry: .
Probuje latac jak moge ale niektore mostki wyszly na jaw w trakcie budowy i mojego doksztalcania sie. Niestety w trakcie budowy jest tak duzo tematow ktorych trzeba przypilnowac, ze w pewnym momencie nie kombinuje sie juz zeby mini mostek zlikwidowac tylko zeby poziom posadzki byl na odpowiednim poziomie, dom we wlasciwym miejscu na dzialce a dach nie ciekl.

Rola inwestora nie jest wymyslanie i poprawianie rozwiazan konstrukcyjnych :evil: Pozniej pytasz sie w hurtowni o szklo piankowe a patrza na Ciebie jak ufo albo daja szklo w plynie ...

Depi
14-04-2008, 12:23
Probuje latac jak moge ale niektore mostki wyszly na jaw w trakcie budowy i mojego doksztalcania sie. Niestety w trakcie budowy jest tak duzo tematow ktorych trzeba przypilnowac, ze w pewnym momencie nie kombinuje sie juz zeby mini mostek zlikwidowac tylko zeby poziom posadzki byl na odpowiednim poziomie, dom we wlasciwym miejscu na dzialce a dach nie ciekl.


Święte słowa. Ja juz po prostu wyluzowałem. Tu i uwdzie coś jeszcze uszczknę, ale jak się muruje, to nie ma po prostu czasu. Przy ocieplaniu troche porzeźbię.

A propos ocieplania, to taki zonk mi się pojawił:

Fundamenty mam ocieplone 10cm. Reszta domu - 20cm. Oznaczać to będzie, że uskok na cokole będzie aż 10cm. Chyba nie będzie to zbyt atrakcyjnie wyglądało? Jak Wy to roziązaliście?

Przychodzi mi do głowy dodanie jeszcze 5 cm pod cokołem, ale to mnóstwo kłopotów - nie ma 5cm styropiany, trzeba kupić. Potem skleić i to tak, żeby nie odpadło pod ciężarem płytek.

Co robić?

Piczman
14-04-2008, 15:23
Jeśli zamierzasz coś tam dokleić ( np. płytka klinkierowa) to różnica się zmniejszy i będzie dobrze.Zwykle powinno być 5 cm ale jak zostanie 8 to chyba dom na wyglądzie nie straci...

Pozdrawiam!

Depi
14-04-2008, 20:24
Hmmm... Podoba mi się wersja mpoplawa - z płytami. Od razu mam kwestię opaski z głowy. Tylko jak to zrobić, żeby się nie wykrzywiały, nierówno osiadając?

Bo te 8cm to chyba będzie tak sobie - szczególnie, że cokolik raczej niski będzię. To już lepiej chybe wjechać z 20cm jak najniżej. Chyba nic wielkiego się temu domu nie stanie? A może od spodu pojadę płytkami na tym 20cm styropianie - tak na 30cm na przykład? Mmmm...

efilo
14-04-2008, 20:48
Depi
to żaden zonk. Raczej standard. :wink:
u nas będzie 8 cm ale nie będzie okładziny z płytek więc tyle zostanie.

P.S. Kiedyś się nie ocieplało fundamentów - różnica taka sama.

P.P.S. Bardzo ważna jest wysokość tego zagłębienia. Ma to wpływ na odbiór bryły.

j-j
14-04-2008, 21:04
Już wiemm czego dotyczą te mniejsze wartości, one chyba oznaczają wytrzymałość bo uwzględnieniu już współ. bezpieczeństwa więc te najmniejsze wartości są już z zapasem podawane.
Ale sprawdz miejsce najbardziej obciążone sobie, czyli miejsce na którym opiera się dach i po jego obu stronach są otwory (nadproża). U mnie wyszedł nacisk ok. 0,15 Mpa a moje szkło ma w tym najniższym 0,38 MPa.


Uwazajcie z tymi zalozeniami bo moga byc nieprawdziwe w Waszym przypadku. Np u mnie najwiekszy nacisk jest na wewnetrznej scianie nosnej dodatkowo pocietej otworami wejsciowymi do kuchni etc. ok 162 kN/m czyli 2-krotnie wiecej niz przy scianach.

Właśnie mi wyszło też w ścianie wewnętrznej nośnej z otworami najwięcej nacisku na szkło, coś ok 0,11 MPa a szkło ma powierzchnię 0,34 m2 na którą będzie nacisk i wytrzymałość tą najmniejsza podaną z tabeli czyli 0,38 MPa więc na tej malej powierzchni 0,34 m2 wytrzymuje 0,13 MPa, więc jest OK a biorąc pod uwagę wytrzymałość największą (w tabeli) tego szkla czyli 1,7 MPa to prawie jak BK400, więc sie już nie martwię :).




Probuje latac jak moge ale niektore mostki wyszly na jaw w trakcie budowy i mojego doksztalcania sie. Niestety w trakcie budowy jest tak duzo tematow ktorych trzeba przypilnowac, ze w pewnym momencie nie kombinuje sie juz zeby mini mostek zlikwidowac tylko zeby poziom posadzki byl na odpowiednim poziomie, dom we wlasciwym miejscu na dzialce a dach nie ciekl.


Święte słowa. Ja juz po prostu wyluzowałem. Tu i uwdzie coś jeszcze uszczknę, ale jak się muruje, to nie ma po prostu czasu. Przy ocieplaniu troche porzeźbię.


No właśnie to jest fakt, że trochę zabawy kosztuje ta energooszczędność, pasywność. Ja na razie się mocno trzymam swoich założeń, musi być pasywny(!) :).
Niedlugo czeka mnie wmurowywanie Jackodur`u w ścianę szczytową.

Depi z tym cokołem ja mam też nieciekawie bo będę miał wypukly czyli z gruntu wychodzić będzie 36 cm a na ścianie 30 cm :) i jeszcze nie wiem co z tym zrobię ale wypukly taki będzie i jak to obrobić ....


pzdr

Coquelicot
15-04-2008, 20:49
To pochwalę się, co to za chata energooszczędna mi wychodzi :lol:
Sciany: PTH 25 P+W + 20 cm styro platinum plus (U=0,135)
Dach - ocieplenie łącznie 35 cm wełny Superrock/ toprock (U= 0,1). Ekipa już klnie na myśl o układaniu wełny na stelażu.
Okna: Jezierski, 7-komorowe na profilach Schuco, U=0,8 dla całego okna.
Okna dachowe: Fakro FTT (U=0,94)
Rekuperacja Bartosz z GWC żwirowym
Na podłodze będzie 30 cm styro (na styro pójdzie mata do zbrojenia i druty fi 10 co pół metra)
Ocieplenie fundamentów - styrodur 18 cm.
Obliczeniowe (OZC) zapotrzebowanie roczne na energię EA: 35 kWh/m.kw./ rok.
Powierzchnia ogrzewana: 140 m.
Dom Słoneczko z pracowni Horyzont po przeróbkach (dzisiaj chyba wybralbym gotowy energooszczedny - wymyślanie i wprowadzenie zmian to mordega).

Z czego zrezygnowałem?
- Isomur - izolacyjnosc nieopłacalna przy scianach z PTH.
- Szkło piankowe - za drogo w stosunku do efektu dla scian z PTH.
- Okna Internorm - tragicznie drogie, fatalna obsługa i nie widze powodu dla ktorego okna ktore wybralem (0,8 dla calosci) mialyby sie okazac duzo gorsze.
- Z murowania kanalow wentylacji grawitacyjnej (architekt raczyl byl zapomniec je wykreślić z projektu i trzeba było przekonywać kierbuda, zeby sie zgodzil: przy went. mech. to bez sensu, tylko zakłóca pracę mechanicznej).
- Silikat na ściany: koszt zakołkowania 30 cm styro był zbyt wysoki plus kłopot z punktem rosy (wychodziło ryzyko grzyba). Plus 18 cm sciana to troche jednak cienko...

To tyle na razie.

piwopijca
16-04-2008, 06:05
@Coquelicot
Szklo spienione wlasnie by Ci sie przydalo przy Porotherm'ie. Ja zrobilem a mam sciany zewnetrzne z BK 400. W Twoim przypadku to jako izolacja termiczna,chociaz hydro rowniez

Pzdr.

HenoK
16-04-2008, 07:44
wczoraj miałem w domku kasting hydraulików, na moje zapewnienie że domek ma zapotrzebowanie na moc 27W/m2 odpowiadali śmiechem i proponowali 100W/m2 ewentualnie 80W/m2, po długich i dziwnych dyskusjach zgodzili się na 40W/m2 ale pod warunkiem że podpisze im w umowie że jest to na moje własne życzenie

trochę zwątpiłem, jak to możliwe że każdy z fachowców twierdzi że nie ma możliwości wybudować domu o zapotrzebowaniu poniżej 80W/m2 ?? czy może oni mają prowizję u sprzedawców kaloryferów ??
Pisałem już o tym, ale może jeszcze powtórzę. Zapotrzebowanie na ciepło w warunkach ustalonych w dobrze wysuszonym (wysezonowanym) domu z pewnością może być na poziomie 30W/m2 (pokrycie strat przez przegrody i na wentylację). Jednak taką mocą wysuszenie budynku oraz jego ogrzanie z niskiej temperatury do pokojowej (np. z 5 st. C do 20 st. C) będzie trwało bardzo długo.
Oczywiście można ten temat rozwiązać przez tymczasowe źródło ciepła, np. grzejnik elektryczny, ale warto o tym pamiętać.
Oczywiście mogą być wyjątki od tej reguły, np. dom wybudowany w suchych technologiach o bardzo małej akumulacyjności lub dom budowany przez kilka sezonów. U mnie w każdym razie ten problem wystąpił - fakt, że akumulacyjność mojego domu jest bardzo duża :).

Depi
16-04-2008, 08:24
Depi z tym cokołem ja mam też nieciekawie bo będę miał wypukly czyli z gruntu wychodzić będzie 36 cm a na ścianie 30 cm :) i jeszcze nie wiem co z tym zrobię ale wypukly taki będzie i jak to obrobić ....


Ale jak to - wypukly? Jak to zrobiles, ze fundament masz szerszy, niz sciane? :o :lol:

Co do mojego, to sie zastanawiam, czy sa w ogole listwy startowe 20cm?

Czy ktos ma doswiadczenie z klejeniem styro do styro? Albo moze obmuruje to czyms na takim podwieszanym stelazu elewacyjnym?

j-j
16-04-2008, 08:47
Depi, mam ocieploną ścianę fundamentową 12 cm styro do góry ławy ale od połowy lub 1/3 ściany fundamentowej, na poziomie gdzie jest szkło mam 36 cm styro aż do ok. 30 cm ponad poziom terenu, więc w stosunku do ściany na której będzie 30 cm będzie cokół wypukły.
Te 36 cm styro będę kleił 3 x 12 cm. Jakiś klej już kupiłem do klejenia styro do styro.

Po prostu z mojej płyty fundamentowej wstępnie zakładanej zostało mi dużo styro AQUA dlatego zrobię te 36 cm po bokach, zyskam w ten sposób jeszcze na stratach bo zmniejszę trochę strefę I pod budynkiem, która normalnie wynosi 1,0 m po obwodzie, dla której zakłada się temp. zewnętrzną (wg starych norm te strefy byly oczywiście).
Tak więc podłogę na gruncie będę miał dobrze zabezpieczoną poprzez:
1. izolację ściany fundamentowej 12 cm,
2. szkła i
3. izolację ściany fund. 36 cm co trochę zmniejszy mi strefę I.

pzdr

tres34
16-04-2008, 12:56
Tylko wydasz kase. Dom pasywny w polsce nie ma racji bytu. Udaje sie stworzyc taki dom w poludniowo-zachodniej czesci niemiec i dalej na zachod i poludnie. Odsiej spam od prawdziwnych informacji. Firmy wciskaja ludziom rozna glupote. Sporo sie na to lapie.





Elo

W związku z stale rosnącymi cenami oleju opałowego zamierzam budować dom
ciepły. To znaczy taki który do ogrzania m2 zużyje ok 3 lub 5 litrów oleju
opałowego w całym sezonie. Od jakiś 2 tygodni szukam w necie informacji o
domach 3 lub 5 litrowych. Na dzień dzisiejszy spotkałem się tylko z opiniami
cyt: "nie wiem co to dom 3 litrowy, albo budowa domu 3 litrowego jest 300%
droższa niż normalnego, albo Czy dom 3 litrowy to taki co ma ściany 3
warstwowe ??"
Czy ktoś z was zbudował buduje albo będzie budował dom ciepły 3 lub 5
litrowy i może podać namiary na kogoś kto dysponuje gotowymi projektami ??
Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia w tym temacie ??
Bo mnie już ręce opadają, wszyscy dookoła Niemcy, Szwajcarzy, Skandynawowie,
Rosjanie, Ukraińcy, budują już nawet domy pasywne, a my tymczasem chwalimy
się domem który spala 18-25 litrów oleju opałowego na m2 na sezon. Przecież
pogrubienie izolacji i założenie wentylacji z odzyskiem ciepła to tylko
wzrost kosztów o 5% od ceny domu. Taka inwestycja zwróci się w 2 lub 3 lata.

Depi
16-04-2008, 12:57
Nie no j-j przy Tobie, to nawet ja wymiękam :lol: Czy wiesz, ze bedziesz mial prawdopodobnie najlepiej ocieplony dom w Polsce? :lol:

To może ja też dokleję po prostu pod cokół te parę cm? Myślicie, że na tym się będą normalnie płytki trzymać? Jak Ty wykończysz swój? Bo 36cm listw startowych to nie ma na pewno :lol:

mercik
16-04-2008, 14:24
wczoraj miałem w domku kasting hydraulików, na moje zapewnienie że domek ma zapotrzebowanie na moc 27W/m2 odpowiadali śmiechem i proponowali 100W/m2 ewentualnie 80W/m2, po długich i dziwnych dyskusjach zgodzili się na 40W/m2 ale pod warunkiem że podpisze im w umowie że jest to na moje własne życzenie

trochę zwątpiłem, jak to możliwe że każdy z fachowców twierdzi że nie ma możliwości wybudować domu o zapotrzebowaniu poniżej 80W/m2 ?? czy może oni mają prowizję u sprzedawców kaloryferów ??
Pisałem już o tym, ale może jeszcze powtórzę. Zapotrzebowanie na ciepło w warunkach ustalonych w dobrze wysuszonym (wysezonowanym) domu z pewnością może być na poziomie 30W/m2 (pokrycie strat przez przegrody i na wentylację). Jednak taką mocą wysuszenie budynku oraz jego ogrzanie z niskiej temperatury do pokojowej (np. z 5 st. C do 20 st. C) będzie trwało bardzo długo.. (....)

Ale na analogicznej zasadzie można by było powiedzieć, że domy o zapotrzebowaniu 80W/m2 przy dostarczaniu im ciepła w tej wysokości też będą sie wolno nagrzewały.... I trzeba by dać 120W/m2
Po prostu problem przewymiarowania instalacji (dla szybkości działania) jest taki sam dla domów 30 i 80W.

j-j
16-04-2008, 14:27
Nie no j-j przy Tobie, to nawet ja wymiękam :lol: Czy wiesz, ze bedziesz mial prawdopodobnie najlepiej ocieplony dom w Polsce? :lol:


A myślisz że latem zmarznę?;)
i myślałem, że właśnie w tym temacie nikt nie będzie się z nas śmiał a tu sami swoi wyśmiewają ;).



To może ja też dokleję po prostu pod cokół te parę cm? Myślicie, że na tym się będą normalnie płytki trzymać? Jak Ty wykończysz swój? Bo 36cm listw startowych to nie ma na pewno :lol:

Na razie chcę dać te 30 cm na tych 36 cm bez listw, może dam radę zrobić równo bez listwy :). Jeszcze trochę czasu przede mną więc coś wykombinuję pewnie na bieżąco, ... mam nadzieję :). A te 36 cm zakończę narożnikiem z siatką. A co z cokołem wypukłym, jak go uszczelnić itp. to a razie kompletnie nie mam pojęcia :roll:

pzdr



Dziś zamówiłem okna passiv-haus AluPlasta, decyzję podjąłem na passiv bo cena trochę tylko wyższa niż za te ciepłe szyby z firmy MS Okna, a jednak to passiv.
Co do montażu to będzie robiony dwuetapowo najpierw mocowanie na kotwach poza murem i potem kiedy będę robił ocieplenie to uszczelniają itp.

HenoK
16-04-2008, 15:40
Ale na analogicznej zasadzie można by było powiedzieć, że domy o zapotrzebowaniu 80W/m2 przy dostarczaniu im ciepła w tej wysokości też będą sie wolno nagrzewały.... I trzeba by dać 120W/m2
Po prostu problem przewymiarowania instalacji (dla szybkości działania) jest taki sam dla domów 30 i 80W.
Nie do końca tak. W domu o zapotrzebowaniu na moc do ogrzewania rzędu 30W/m2 masz na naładowanie "akumulatora" dużo mniejszy zapas mocy (nawet dla temperatur zewnetrznych wyższych od obliczeniowych) niż w domu o kilkukrotnie większym zapotrzebowaniu na ciepło. Rzadko zdarza się, że dom chcemy zagrzać "od zera" do temperatury pokojowej przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych. Wtedy ten "akumulator" w przypadku domu 30W/m2 możemy zagrzać mocą 10W/m2 (pozostała moc to straty przez przegrody i wentylację), w tej samej sytuacji dom np. 120W/m2 możemy zagrzać (naładować "akumulator") mocą ok. 40W/m3. W którym przypadku szybciej ten dom ogrzejemy ?
Zakładam oczywiście, że domy w obu przypadkach będą miały tę samą pojemność cieplną, różnić się będą jedynie izolacyjnością przegród zewnętrznych i stratami na wentylację.

efilo
16-04-2008, 20:50
Hello

To znowu ja - Filip z konopii

Czy ktoś z Was zastanawiał się nad folią Tyvek Encor zamiast zwykłej FWK?

Czy też mogę to spokojnie włożyć na półkę przereklamowanych wymysłów?

HenoK
17-04-2008, 07:06
nie bardzo rozumiem, przecież te 30W/m2 to jest dla temperatury zewnętrznej -20 stopni, a sezon grzewczy zaczyna się już na jesieni przy temperaturach + 15 stopni gdzie prawdopodobnie zapotrzebowanie będzie 5W/m2

jak mniemam twoje problemy z ładowaniem akumulatora wniknęły z rozpoczęcia sezonu grzewczego gdzieś w środku zimy, i konieczności szybkiego podniesienia temperatury ścian i stropów z -20 na + 20

Temperatur -20 st. C to w tym roku u mnie nie było :). Musiałem podnieść temperaturę od ok. 0 st. C do +20 st. C. Fakt, że dom był jeszcze nie w pełni ocieplony (mostki termiczne), ale główną przyczyną była moim zdaniem duża ilość wilgoci technologicznej i bardzo duża akumulacyjność domu. Obecnie jest już dużo lepiej - spada wilgotność powietrza w domu i temperatura podniosła się do "pokojowej", ale przy ogrzewaniu mocą "obliczeniową" dochodzenie do tych warunków trwało bardzo długo.
Wcześniej przez pewien czas grzałem kotłem olejowym o mocy 3-krotnie większej i tych problemów nie było.

Depi
17-04-2008, 07:51
A myślisz że latem zmarznę?;)
i myślałem, że właśnie w tym temacie nikt nie będzie się z nas śmiał a tu sami swoi wyśmiewają ;).

Hehe - myślę, że jest taka szansa :) I to nie wysmiewanie, ale podziw - patrzcie, oto prawdziwy hardcore'owiec! :lol:


Dziś zamówiłem okna passiv-haus AluPlasta, decyzję podjąłem na passiv bo cena trochę tylko wyższa niż za te ciepłe szyby z firmy MS Okna, a jednak to passiv.
Co do montażu to będzie robiony dwuetapowo najpierw mocowanie na kotwach poza murem i potem kiedy będę robił ocieplenie to uszczelniają itp.

Czyli montujesz okna w warstwie ocieplenia? Możesz podzielić się szczegółami? Jak ekipa montująca na to zareagowała? W sumie to niczym sie nie różni od montażu w ścianie trójwarstwowej, ale pewnie byli zdziwieni. Czy może się czyms różni?

I jeszcze prośba - jak wyszły Ci wyceny tych okien? Ja na razie dostałem załamki przy Internorm Edition i zaprzestałem poszukiwań. Ale coś musze jednak w te dziury wstawić :)

piwopijca
17-04-2008, 07:52
Przewymiarowanie instalacji na wiele lat tylko po to zeny szybciej osuszyc dom?
Hm... jak dla mnie to mija sie z celem energooszczednych instalacji
Spokojnie moge dluzej grzac,ale przynajmniej nie bedzie duzych skokow temperatury,plynnie przejdzie z np. 0 do +20*C.Pamietac nalezy,ze od samego poczatku grzania osusza sie dom. Nie jest powiedziane ze przy +20*C dopiero zaczyna schnac :wink:
Ja osobiscie nie zamierzam niczego zmieniac tylko na ten jeden jedyny raz. Wychodzi mi 25 kW/m2*rok a PC bede mial 6 kW (chociaz z obliczen wychodzi 3 kW, mniejszych Greenline IVT nie robi)

Pzdr.

HenoK
17-04-2008, 07:55
czyli co mam przewymiarować grzejniki do 80W/m2 żeby zabezpieczyć się na ten jeden jedyny moment jakim jest rozruch instalacji ?? czy nie lepiej jest kupić chemiczne osuszacze wilgoci + ewentualnie grzejnik elektryczny a kaloryfery zamontować 40W/m2 ??
Oczywiście, że tak. Piszę tylko o swoich doświadczeniach. Pewnie niejeden inwestor ma podobne problemy - dobrana "na styk" instalacja grzewcza i nie wysezonowany dom. Chodziło mi też o podkreślenie, że w domu energooszczędnym, te problemy mogą pojawić się ze zdwojoną siłą, co nie znaczy, że pokonanie ich musi kosztować więcej niż w domu tradycyjnym.
Osuszacze nie muszą być chemiczne. Można wypożyczyć osuszacz sprężarkowy.

kibito
17-04-2008, 07:55
czyli co mam przewymiarować grzejniki do 80W/m2 żeby zabezpieczyć się na ten jeden jedyny moment jakim jest rozruch instalacji ?? czy nie lepiej jest kupić chemiczne osuszacze wilgoci + ewentualnie grzejnik elektryczny a kaloryfery zamontować 40W/m2 ??

ktoś gdzieś pisał na tym forum że po nałożeniu tynków w styczniu w domku bez ogrzewania chemiczne pochłaniacze wilgoci osuszyły tynki w tydzień, tak po prostu


Witam
A czy przy tym szybkim osuszaniu to nie trzeba brać jeszcze pod uwagę, jakiego rodzaju tynki nakładamy - bo klasyczne to raczej nie lubią szybkiej utraty wilgoci i szybiekiego wysychania?
Ja taką opinię słyszałem chyba że nie jest do końca poprawna?

Pozdrawiam

HenoK
17-04-2008, 07:58
Witam
A czy przy tym szybkim osuszaniu to nie trzeba brać jeszcze pod uwagę, jakiego rodzaju tynki nakładamy - bo klasyczne to raczej nie lubią szybkiej utraty wilgoci i szybiekiego wysychania?
Ja taką opinię słyszałem chyba że nie jest do końca poprawna?

Pozdrawiam
Dlatego ja też się nie spieszyłem z szybkim "sztucznym" suszeniem domu. Ale jeżeli taki stan trwa ponad 2 tygodnie to zaczyna być denerwujące :(.

kibito
17-04-2008, 08:03
Ja się wcale nie dziwię nie po to te wszystkie zabiegi by nie było widać efektu, a co dorsze by był odwrotny -- w takiej sytuacji frustracja murowana :wink:

piwopijca
17-04-2008, 08:24
... I jeszcze prośba - jak wyszły Ci wyceny tych okien? Ja na razie dostałem załamki przy Internorm Edition i zaprzestałem poszukiwań. Ale coś musze jednak w te dziury wstawić :)
To nie do mnie pytanie, ale ...
Mnie takie okna tyle ze w Sokolce (IDEAL INTERTEC 6000 PASSIVE HOUSE-6-cio komorowe) wycenili na ponad 25k bez montazu. Co wchodzilo w sklad: okno 180x180 -fix, okno 240x20-fix, 180x230 -tarasowe, 2 szt. 150x150 - U/R, a to naparter i na poddasze 120x150 (z nadstawka z lukiem) U/R, 160x230 (z nadstawka z lukiem) U/R-balkonowe, a te z kolei sa antywlamaniowe szyby i okucia. wszedzie szprosy a kolor ciemnego debu :D
U dla pakietu trojszybowego podaja 0,78 a dla okna ok. 0,8. Na dole daje zaluzje ochronne dodatkowo
Cena bez zaluzji oczywiscie podane, oferta z polowy marca br

Pzdr.

mercik
17-04-2008, 08:43
Wtedy ten "akumulator" w przypadku domu 30W/m2 możemy zagrzać mocą 10W/m2 (pozostała moc to straty przez przegrody i wentylację), w tej samej sytuacji dom np. 120W/m2 możemy zagrzać (naładować "akumulator") mocą ok. 40W/m3. W którym przypadku szybciej ten dom ogrzejemy ?
Zakładam oczywiście, że domy w obu przypadkach będą miały tę samą pojemność cieplną, różnić się będą jedynie izolacyjnością przegród zewnętrznych i stratami na wentylację.
No właśnie, skoro domy mają sie różnić termoizolacyjnością, to nie można przyjąć, że straty przez przegrody (i wentylację) będą procentowo takie same. Oraz że % mocy do zagrzania wnętrza będzie ten sam - tu moce będą nominalnie równe (bo grzejemy takie same wnętrza), czyli w obu przypadkach na zagrzanie wnętrza będzie szło 10W/m2, a reszta ucieknie na zewnątrz (w pierwszym domu 20, w drugim 110W/m2). Przyjmując inaczej doszlibyśmy do irracjonalnych wniosków, że termoizolacja inaczej działa.
Oczywiście mówię o stanie ustalonym. Bo w czasie stanu nieustalonego najpierw będzie cieplej we wnętrzu, a następnie z tego wnętrza ciepło będzie uciekło przez przegrody. Chyba że o to właśnie ci chodzi.
Moim zdaniem przewymiarowanie instalacji będzie jednakowe dla szybkości nagrzewania domu zwykłego i energooszczędnego. Tyle ze przewymiarowywać tę część mocy, która idzie na ogrzanie wnętrza.... a nie przegród.

PS Myślę że problem którego dotykasz bardziej tyczy sie bezwładności systemu ogrzewania. Porównaj małą farelkę z grzejnikiem podłogowym tej samej mocy.

mercik
17-04-2008, 08:51
(... ) a te z kolei sa antywlamaniowe szyby i okucia. wszedzie szprosy a kolor ciemnego debu :D
U dla pakietu trojszybowego podaja 0,78 a dla okna ok. 0,8.

Ja kiedyś pytałem o antywłamaniowe w MS okna i dowiedziałem sie że dla szyby co miała normalnie U=1,0, po dodaniu powłoki antywłamaniowej P2 U wynosi 1,2, a dla P4 - 1,4 !!

ravbc
17-04-2008, 09:44
(... ) a te z kolei sa antywlamaniowe szyby i okucia. wszedzie szprosy a kolor ciemnego debu :D
U dla pakietu trojszybowego podaja 0,78 a dla okna ok. 0,8.

Ja kiedyś pytałem o antywłamaniowe w MS okna i dowiedziałem sie że dla szyby co miała normalnie U=1,0, po dodaniu powłoki antywłamaniowej P2 U wynosi 1,2, a dla P4 - 1,4 !!

No bo to nie jest "powłoka" antywłamaniowa, tylko dodatkowa szyba, sklejona z tą pierwszą, przy użyciu 2 (dla P2) lub 4 (dla P4) folii wzmacniających między szybami. To oczywiście zmniejsza przestrzeń między szybą zewnętrzną (tą antywłamaniową - podwójną), a szybą wewnętrzną. No i to jest dokładnie powód, przez który spada izolacyjność termiczna takiego wkładu.

Depi
17-04-2008, 10:11
(... ) a te z kolei sa antywlamaniowe szyby i okucia. wszedzie szprosy a kolor ciemnego debu :D
U dla pakietu trojszybowego podaja 0,78 a dla okna ok. 0,8.

Ja kiedyś pytałem o antywłamaniowe w MS okna i dowiedziałem sie że dla szyby co miała normalnie U=1,0, po dodaniu powłoki antywłamaniowej P2 U wynosi 1,2, a dla P4 - 1,4 !!

Auc. No to lipa troche. Kurtka na wacie.

piwopijca Ten kolor masz obustronny, czy jedno?

I czy ktos sprawdzal okna Pozbud Klima? http://www.pozbud.pl/promocje/nowe-okna---pozbud-klima.html

j-j
17-04-2008, 10:21
A myślisz że latem zmarznę?;)
i myślałem, że właśnie w tym temacie nikt nie będzie się z nas śmiał a tu sami swoi wyśmiewają ;).

Hehe - myślę, że jest taka szansa :) I to nie wysmiewanie, ale podziw - patrzcie, oto prawdziwy hardcore'owiec! :lol:



Czasem powiem Ci że mam chwile zwątpienia gdy muszę się czymś dokładnie bawić żeby był efekt jaki chce ale jakoś się jeszcze trzymam i musze wytrzymać :). A latem ewentualnie uruchomię reku do "grzania" i wyłączę GWC ;).





Dziś zamówiłem okna passiv-haus AluPlasta, decyzję podjąłem na passiv bo cena trochę tylko wyższa niż za te ciepłe szyby z firmy MS Okna, a jednak to passiv.
Co do montażu to będzie robiony dwuetapowo najpierw mocowanie na kotwach poza murem i potem kiedy będę robił ocieplenie to uszczelniają itp.

Czyli montujesz okna w warstwie ocieplenia? Możesz podzielić się szczegółami? Jak ekipa montująca na to zareagowała? W sumie to niczym sie nie różni od montażu w ścianie trójwarstwowej, ale pewnie byli zdziwieni. Czy może się czyms różni?

I jeszcze prośba - jak wyszły Ci wyceny tych okien? Ja na razie dostałem załamki przy Internorm Edition i zaprzestałem poszukiwań. Ale coś musze jednak w te dziury wstawić :)

Tak będą w warstwie izolacji. Ekipa montuje niby w niemczech w domach właśnie pasywnych więc to o co prosiłem to dla nich ogólnie nie nowość ale ja jestem pierwszy u nich w firmie z Polski (mam na myśli dystrybutora w Zielonej bo sam AluPlas pewnie nie raz w Polcse robił passivy) więc chyba byli zdziwieni że tu taki sie znalazł naiwniak :lol: . W każdym razie wrażenie zrobili dobre, facet raczej wiedzący na czym to polega, mostki, ogrzewanie domu żarówką ;) itp., parę rzeczy odnośnie montażu doradził. Myślę że będzie OK.
A wycena ogólnie wyniosła mnie ok 12500, żona chciała dwu- kolorowe więc to też mocno podniosło cenę.

pzdr

Depi
17-04-2008, 10:34
12 500? :o :o :o :o

Internorm Edition do mojego domu: wycena z montazem 67 tys.!!!

Jak to dokadnie wyglada - tak, jak montaz w scianie 3W? Uszczelniane tylko tasma (jaka?) czy czyms jeszcze?

piwopijca
17-04-2008, 10:50
(... ) a te z kolei sa antywlamaniowe szyby i okucia. wszedzie szprosy a kolor ciemnego debu :D
U dla pakietu trojszybowego podaja 0,78 a dla okna ok. 0,8.

Ja kiedyś pytałem o antywłamaniowe w MS okna i dowiedziałem sie że dla szyby co miała normalnie U=1,0, po dodaniu powłoki antywłamaniowej P2 U wynosi 1,2, a dla P4 - 1,4 !!

Auc. No to lipa troche. Kurtka na wacie.

piwopijca Ten kolor masz obustronny, czy jedno?

I czy ktos sprawdzal okna Pozbud Klima? http://www.pozbud.pl/promocje/nowe-okna---pozbud-klima.html
Obustronna okleina,klamki w kol.stare zloto,klamka z kluczykiem, stopniowanie
uchyłu MSL, zatrzask balkonowy w drzwiach tarasowych
Okucia obwiedniowe firmy WINKHAUS, okna tworzywowe PCV ALUPLAST
wszytskie okna , ktore sa uchylne/rozwierane sa ze slupkiem ruchomym.

Pzdr.

j-j
17-04-2008, 13:07
12 500? :o :o :o :o

Internorm Edition do mojego domu: wycena z montazem 67 tys.!!!

Jak to dokadnie wyglada - tak, jak montaz w scianie 3W? Uszczelniane tylko tasma (jaka?) czy czyms jeszcze?

Uszczelnianie pianką i taśmy zewnętrzna, wewnętrzna, tak jak należy aby było szczelnie. Weź też pod uwagę ilośc okien, ja mam w sumie ok 13,5 m2, razem 7 okien. Ale 67 tys :o :o :o
czy my aby na pewno rozmawiamy o oknach??

pzdr

piwopijca
17-04-2008, 13:31
Mnie wyszlo ok. 20,5 m2 powierzchni okien, a ilosciowo to 7 sztuk (z czego 2 fix'y, 1x tarasowe, 1x balkonowe z lukiem,reszta uchylno/rozwieralne) wiec cenowo podobnie wychodzi u mnie z Sokolki jak i Twoje
BTW: najdrozej wychodzi lukowe okno na poddaszu i drzwi balkonowe

Pzdr.

Jakub_Staszewski
17-04-2008, 14:28
Czy ktoś z Was zastanawiał się nad folią Tyvek Encor zamiast zwykłej FWK?

Czy też mogę to spokojnie włożyć na półkę przereklamowanych wymysłów?

Bardzo dobra membrana, działa. Co prawda pozawala zaoszczedzić kilka złotych (dobicie promieniowania podczerownego), ale za droga. Gdyby staniała conajmniej o połowe mógłbym polecić z czystym sumieniem. Ale jak ktoś nie patrzy na koszty....

Depi
17-04-2008, 17:16
12 500? :o :o :o :o

Internorm Edition do mojego domu: wycena z montazem 67 tys.!!!

Jak to dokadnie wyglada - tak, jak montaz w scianie 3W? Uszczelniane tylko tasma (jaka?) czy czyms jeszcze?

Uszczelnianie pianką i taśmy zewnętrzna, wewnętrzna, tak jak należy aby było szczelnie. Weź też pod uwagę ilośc okien, ja mam w sumie ok 13,5 m2, razem 7 okien. Ale 67 tys :o :o :o
czy my aby na pewno rozmawiamy o oknach??

pzdr

Ja mam 23 okna, w tym 1 o pow. ponad 10m2, kilka od góry do ziemi. W sumie w kosztorysie stoi, że mam ponad 50m2 otworów. Jak to zrobiłes, że masz 13,5m2 to ja nie wiem. Może nie masz Żony :lol: Moja powiedziała, że nie będzie mieszkac w bunkrze i żadne moje argumenty nie skutkują. Ostatnio wynegocjowałem zmniejszenie 1 okna od północy z 1,5m o połowę (odpadło jedno skrzydło). :)

Jak Twója ilość okien ma się do założeń domu pasywnego - nie powinno się zrobić szklarni od południa?

EDIT - policzyłem i potwierdzam. Zgodnie z projektem suma otworów okiennych w moim domu wynosi dokładnie 52,78 m2 :o

j-j
17-04-2008, 20:03
Depi, ja mam mały domek jak pamiętasz- parterówka 93 m2 użytkowej i żonę też mam :).
Mam 3 sypialnie w kazdym okno 120x120 cm,
pokój dzienny- jeden fix i jedno tarasowe po 180x210 cm
kuchnia- jak w sypialniach 120x120 cm
łazienka- malutkie okienko 60x60 cm
To wszystko.
Niestety w celu uzyskania pasywności musiałem pójść w izolacje i maxymalną likwidację mostków bo od południa i wschodu jestem zasłonięty drzewami więc słońca w zasadzie zimą nie mam :(.
Ale większość okien mam na kierunek poludniowo(30%)- wschodni(70%)- tzn tak pod ukosem mam domek.
Od zachodu mam malutkie łazienkowe i kuchenne a on północy nie mam żadnego.
Bez okna zostawiłem sobie tylko pomieszczenie gospodarcze.

Już rozumiem skąd u Ciebie te 68 tys hehe, ile Ty masz m2 domu, czy to palac ;)???

pzdr

Depi
17-04-2008, 20:15
Pałac chyba nie - zesztą możesz sobie wszystko obejrzeć w Sienniku :)

Mam 230m2 pow. uż + garaż (też ma 1 okno :) ). Usytuowanie prawnie idealne - 30st. odchylenia od osi Pn-Pd. Drzewa są, ale od północy. Garaz od północy. Okna głównie na ścianach Pd i Zach. W moim pierwotnym projekcie na Pn nie było ani jednego! (słownie - zero). Niestety mam Żonę ( "nie będę mieszkać w bunkrze!" ) :lol:

kibito
18-04-2008, 07:20
Niestety nie można mieć wszystkiego - tak to już jest ze nie do każdej kobiety przemawiają
A tak poza ty to, jakie macie zdanie co do przejście z garażu do domu przez pomieszczenie gosp.? Ja słyszałem podzielone opinie, że lepiej nie robić drzwi, bo przedostają się spaliny , bezpieczeństwo „włamanie” i takie tam ….
argumenty ekonomiczne:) Depi, co do domu to sprytnie zaplanowany układ co do stron świata. My tez planowaliśmy dom z małym spadkiem dachu, ale warunki zabudowy nie pozwalają:/
Opcja z połączeniem tych 2 pomieszczeń na dole też trafiony, bo po co wiele ale małych pomieszczeń nie dających komfortu z korzystania

A co sadzicie o przejściu z garażu do domu przez pomieszczenie gosp. albo bezpośrednio przez drzwi do np. korytarza? Słyszałem ze odradza się to argumentując ze spaliny się przedostają, ze względu na bezpieczeństwo itd...., co o tym sadzicie - jakie rozwiązanie polecicie?

androzek
18-04-2008, 08:44
A co sadzicie o przejściu z garażu do domu przez pomieszczenie gosp. albo bezpośrednio przez drzwi do np. korytarza? Słyszałem ze odradza się to argumentując ze spaliny się przedostają, ze względu na bezpieczeństwo itd...., co o tym sadzicie - jakie rozwiązanie polecicie?

Ten głupi argument o spalinach tak się ma do rzeczywistości jak to,że przy podłogówce unosi się kurz...Przejście mam z garażu poprzez gospodarcze do holu.Wjazd do garażu z torbami i wjeście bezpośrednio do domu to przyjemny luksus.Nie robienie wejścia do domu z garażu jeśli jest w bryle budynku to dla mnie niedorzeczność.

PS:
Jeśli masz Trabanta lub Syrenę,Wartburga to rzeczywiście się zastanó.

mercik
18-04-2008, 10:44
U mnie będzie 35m2 okien, z czego 20m2 centralnie na południe

efilo
18-04-2008, 11:32
Czy ktoś z Was zastanawiał się nad folią Tyvek Encor zamiast zwykłej FWK?

Czy też mogę to spokojnie włożyć na półkę przereklamowanych wymysłów?

Bardzo dobra membrana, działa. Co prawda pozawala zaoszczedzić kilka złotych (dobicie promieniowania podczerownego), ale za droga. Gdyby staniała conajmniej o połowe mógłbym polecić z czystym sumieniem. Ale jak ktoś nie patrzy na koszty....

No własnie - półtora tysiąca za rolkę :o :o :o
Nie będę się stresować. Mam co z kasą zrobić.

androzek - popieram w pełni. no może poza tym trabantem - nie wszystkie czadzą :lol: :lol:

ja chyba swoich okien na wszelki wypadek liczyć nie będe 8)

Depi
18-04-2008, 18:42
Depi, co do domu to sprytnie zaplanowany układ co do stron świata. My tez planowaliśmy dom z małym spadkiem dachu, ale warunki zabudowy nie pozwalają:/
Opcja z połączeniem tych 2 pomieszczeń na dole też trafiony, bo po co wiele ale małych pomieszczeń nie dających komfortu z korzystania

Nie chwaląc się zbytnio, to trochę nad tym siedziałem. Moim zdaniem lepiej sie już nie dało, przynajmniej ja nie umiałem. O pomysłach architektów na popsucie mojej koncepcji to już nie chce mi się wspominać.



A co sadzicie o przejściu z garażu do domu przez pomieszczenie gosp. albo bezpośrednio przez drzwi do np. korytarza? Słyszałem ze odradza się to argumentując ze spaliny się przedostają, ze względu na bezpieczeństwo itd...., co o tym sadzicie - jakie rozwiązanie polecicie?

Nie wyobrażam sobie rozwiązania BEZ przejścia bezpośrednio do domu. Nie po to buduje dom, żeby potem po deszczu biegać do okoła z siatami. Idiotyzm (sorry, ale tak). Że się włamią? Jak będą chcieli się włamać, to jakąś drogę znajdą, i pewnie nie będzie to brama-garaż-drzwi-dom (ew. kolejne drzwi-dom). Że muszą być solidne drzwi? No muszą. I co?

Skoro jesteśmy w temacie energooszczędności, to pomyśl tak - jest to śluza i to całkiem niezła. U mnie nawet podwójna :) Jak teraz o tym myślę, to tez powinienem był jakoś drzwi prosto do korytarza zrobić. Czort - jakies błedy musiałem popełnić :lol:

--------------------------------
Z frontu okiennego - właśnie wróciłem z Murator EXPO i trochę jestem pocieszony: są okna, na które mnie stać. Na profilu VEKA zwyklaki 22,5 tys z montażem. Wersja Alphaline z pakietem trzyszybowym U=0,7 (dla okna - ok. 0,9) - nieco ponad 33 tys. Troche jeszcze będę musiał podopłacać za WK1 (lub 2) ale to już są rejony do zaakceptowania. Metr kw. okna kosztowałby mnie 566 PLN :) j-j - prawie tysiąc. Czyli chyba nie jest źle :)

A - okleina dwustronna ow kors.

Sako
18-04-2008, 20:47
Z frontu okiennego - właśnie wróciłem z Murator EXPO i trochę jestem pocieszony: są okna, na które mnie stać. Na profilu VEKA zwyklaki 22,5 tys z montażem. Wersja Alphaline z pakietem trzyszybowym U=0,7 (dla okna - ok. 0,9) - nieco ponad 33 tys. Troche jeszcze będę musiał podopłacać za WK1 (lub 2) ale to już są rejony do zaakceptowania. Metr kw. okna kosztowałby mnie 566 PLN :) j-j - prawie tysiąc. Czyli chyba nie jest źle :)

A - okleina dwustronna ow kors.

Mozesz dac jakies namiary na ta firme ?

Depi
19-04-2008, 22:00
Jawohl!

http://www.okna.techmaprojekt.pl/

Sako
20-04-2008, 02:28
Dzieki :D

j-j
20-04-2008, 13:35
Mam pytanie:
Zastanawiam się czy styro Jackodur ktory daję w ścianę szczytową da radę do BK400 wmurować na zwykłą zaprawę cementową, czy się będzie trzymać, czy lepiej kleić klejem "do murowania", bo zwykłym klejem do ocieplenia to raczej nie- bo chyba jest za słaby na to aby dawać go w ścianę.

pzdr

kibito
21-04-2008, 07:59
A co sadzicie o przejściu z garażu do domu przez pomieszczenie gosp. albo bezpośrednio przez drzwi do np. korytarza? Słyszałem ze odradza się to argumentując ze spaliny się przedostają, ze względu na bezpieczeństwo itd...., co o tym sadzicie - jakie rozwiązanie polecicie?

Ten głupi argument o spalinach tak się ma do rzeczywistości jak to,że przy podłogówce unosi się kurz...Przejście mam z garażu poprzez gospodarcze do holu.Wjazd do garażu z torbami i wjeście bezpośrednio do domu to przyjemny luksus.Nie robienie wejścia do domu z garażu jeśli jest w bryle budynku to dla mnie niedorzeczność.

PS:
Jeśli masz Trabanta lub Syrenę,Wartburga to rzeczywiście się zastanó.

:D
Witam
Nie ma to jak silne argumenty :) - ostatni przemawia do mnie najbardziej. A tak serio to jeszcze jest jedno pytanie, co do tego przejścia -- garaż będzie nie ogrzewany - niby w bryle budynku, ale ściany nie będą połączone z domem (coś w tym stylu http://www.domy-pasywne.pl/index.php?kid=18 ) - drzwi wyjdą w ścianie szczytowej (25 cm muru, 20 styro i kolejne 25 cm muru ) czy drzwi obsadzić tak jak obsadza się okna w 3 warstwowej ścianie, w warstwie izolacji? To niby logiczne z racji tego, że po to garaż jest niepołączony z domem by wyeliminować straty do strefy nie ogrzewanej. Jak to ugryźć?

Pozdrawiam

j-j
21-04-2008, 11:17
Żona się zgodziła na podłogowe elektryczne ale mimo to cały czas mnie męczy że nad kablami grzejnymi nie może być nic zabudowanego i nie będzie mogła sobie nic przemeblowywać.
Dlatego gdzies po głowie chodzi mi kocioł elektryczny i podłogowe wodne akumulacyjne.
Jak myślicie czy coś takiego ma sens?
Wg mnie wady to: mniejsza sprawność
ale zalety to: nie ma takiego problemu z zabudowa jak w elektrycznym, możliwość zamiany źródła ciepłą (ale to akurat dla mnie słaby argument mając dom dostosowany do prądu).

pzdr

lukaszja
21-04-2008, 12:31
Żona się zgodziła na podłogowe elektryczne ...no to już połowa sukcesu :D !


ale mimo to cały czas mnie męczy że nad kablami grzejnymi nie może być nic zabudowanego i nie będzie mogła sobie nic przemeblowywać.
Dlatego gdzies po głowie chodzi mi kocioł elektryczny i podłogowe wodne akumulacyjne.

A czym elektryczne/wodne podłogowe się różni, z punktu widzenia zabudowy podłogi? :o Nad wodnym można zabudowywać powierzchnię??


Jak myślicie czy coś takiego ma sens?

Moim skromnym zdaniem ma. Sam mam pozwolenie na budowę i projekt indywidualny domku 2 - 3 litrowego. Namiętnie czytam forum i wypowiedzi adama_mk, Twoje i wielu innych mądrych :) Planuję wodą podłogówkę + kocioł elektryczny. Rozwiązanie droższe niż kable grzejne ale o niebo bardziej uniwersalne! Dzisiaj pompy ciepła są drogie i ich instalację uważam w ciepłych domach za nieopłacalną. A jak będzie za 10 lat? Pompy ciepła pewnie stanieją. Prąd na pewno podrożeje... :( Może też pojawią się masowo inne możliwości grzania (raczkujące w Polsce wysokosprawne solary nadążne?). Kto wie, co będzie za 10 lat? Czemu miałybm zamkac sobie drogę do unowocześnienia systemu grzewczego? A niszczenie podłóg w całym domu mi się nie uśmiecha :D
Pozdrawiam i śledzę Twoja walkę o wybudowanie pasywnego domu!
luke

j-j
21-04-2008, 13:09
A czym elektryczne/wodne podłogowe się różni, z punktu widzenia zabudowy podłogi? :o Nad wodnym można zabudowywać powierzchnię??


Wg mnie po prostu w miejscu zabudowy z podłogówką wodną nic się nie stanie, po prostu pod zabudową odda niewiele ciepła i może jedynie pomieszczenie być teoretycznie niedogrzane a w elektrycznym kable oddają ile dają wszystko jedno gdzie są i to mogłoby szkodzić kablom przy przegrzaniu ich.



Moim skromnym zdaniem ma. Sam mam pozwolenie na budowę i projekt indywidualny domku 2 - 3 litrowego. Namiętnie czytam forum i wypowiedzi adama_mk, Twoje i wielu innych mądrych :) Planuję wodą podłogówkę + kocioł elektryczny. Rozwiązanie droższe niż kable grzejne ale o niebo bardziej uniwersalne! Dzisiaj pompy ciepła są drogie i ich instalację uważam w ciepłych domach za nieopłacalną. A jak będzie za 10 lat? Pompy ciepła pewnie stanieją. Prąd na pewno podrożeje... :( Może też pojawią się masowo inne możliwości grzania (raczkujące w Polsce wysokosprawne solary nadążne?). Kto wie, co będzie za 10 lat? Czemu miałybm zamkac sobie drogę do unowocześnienia systemu grzewczego? A niszczenie podłóg w całym domu mi się nie uśmiecha :D
Pozdrawiam i śledzę Twoja walkę o wybudowanie pasywnego domu!
luke


Hm, właśnie dlatego nie chcę wodnego za bardzo, bo wyjdzie drożej choć musiałbym dokładnie sobie to wyliczyć.
Poza tym elektrycznym można wydaje mi się dokłądniej regulować temperaturę a system jaki chcialem u siebie spróbować to BMR, daje on bardzo dużą możliwość regulacji w danych godzinach każdego dnia itp.
Podobnie jest z regulacją typowo do akumulacyjnego z regulatorami ładowania i sterowania. Podlogówka wodna ma mniejsze możliości regulacji.
Pytanie tylko czy w pasywnym ma taka regulacja sens, jeśli by miała to można by jeszcze trochę uszczknąć może na kosztach ewentualnego ogrzewania parę lub paręnaście %.
Co do tego co będzie za 10 lat to wierzę też wto że prąd będziemy czerpać z odnawialnych i wtedy kable również będzie można zasilić i na tym się bardziej chciałem skupić, dlatego tylko prąd w domu chcę mieć.

pzdr

lukaszja
21-04-2008, 14:08
(...) Podlogówka wodna ma mniejsze możliości regulacji.
Pytanie tylko czy w pasywnym ma taka regulacja sens, jeśli by miała to można by jeszcze trochę uszczknąć może na kosztach ewentualnego ogrzewania parę lub paręnaście %.



Ano tak sobie własnie myślę. Budynek pasywny to stały "klimat" wewnątrz.
Przy dużej masie akumulacyjnej (czytaj podłogówka, choć wiem też, że budujesz lekki budynek, ja zaś chcę go postawić z silikatów + strop monolityczny) szybkie/częste zmiany temepratury mogą być trudne do zrealizowania.
Rozbudowane systemy sterowania są też drogie. Pytanie, czy warto?



Co do tego co będzie za 10 lat to wierzę też wto że prąd będziemy czerpać z odnawialnych i wtedy kable również będzie można zasilić i na tym się bardziej chciałem skupić, dlatego tylko prąd w domu chcę mieć.

pzdr

Oby tak było i chciałbym się mylić ale niestety w to nie wierzę... :(
PS Pompa ciepla to też prąd, woda to tylko nośnik ciepła... :D

pozdr, luke

kibito
21-04-2008, 14:44
Witam
Już myślałem, że co do ogrzewania to na 100% będzie piec gazowy,a tu proszę:) panowie przyznam szczerze, że ja tez planowałem ogrzewanie podłogowe elektryczne, ale zewsząd dochodziły mnie informacje, że to nie jest opłacalne i ze nawet II taryfa nie pomaga - niby koszt instalacji niższy, ale eksploatacja najdroższa - chyba jedynie olej próbuje konkurować, jeśli chodzi o ceny:D --- tak, więc cały czas zbieram informacje i opinie, co do tego tematu.
Co do ogrzewania podłogowego wodnego z piecem elektrycznym to nie wiem... Tej opcji nie rozważałem:/ nie znam opinii ani ludzi, którzy to mają.Ja chwilowo przystaję za piecem gazowym ( nie w smak mi to, bo jest mus komin postawić, zbiornik przy domu itd.. - a już jeden będzie, bo kominek planujemy, który ma wspomagać zapotrzebowanie na cwu.
Ale zawsze jest opcja zmiany na inny kocioł zasilany innym nośnikiem - bo komin spalinowy będzie (opcjonalnie dymowy jak będzie trzeba) jak postawisz elektryka to już mniej masz opcji do wyboru chyba, że profilaktycznie sobie komin postawisz:/
Ja planuję dom z ceramiki licząc na akumulacje ciepła, do tego dochodzi akumulacja wylewki > przy takim układzie wymyślne sterowanie raczej nie jest wymagane, standard wystarczy i tak nadmiar ciepła jest, w co ładować:D
W elektrycznym to już inna opcja > drogo to i warto dobrze wysterować by nie tracić jak nie trzeba.
Wymarzona opcja to ogrzewanie elektryczne podłogowe + kominek zima, a kolektory lato, > ale kolektory ekonomicznie nie wychodzą zbyt korzystnie.
Ale opcja z piecem elektrycznym jest do rozważenia – tym bardziej, że pewnie da się to połączyć z płaszczem kominkowym a jak ceny pozwolą to i kolektory się dołączy:D
Wiem, że to dość chaotyczna odpowiedź, ale cały czas się waham – liczę, że znajdzie się ktoś, kto rozwieje wątpliwości i uzupełni niewiedzę w temacie elektrycznego medium J


Pozdrawiam

j-j
21-04-2008, 15:12
(...) Podlogówka wodna ma mniejsze możliości regulacji.
Pytanie tylko czy w pasywnym ma taka regulacja sens, jeśli by miała to można by jeszcze trochę uszczknąć może na kosztach ewentualnego ogrzewania parę lub paręnaście %.



Ano tak sobie własnie myślę. Budynek pasywny to stały "klimat" wewnątrz.
Przy dużej masie akumulacyjnej (czytaj podłogówka, choć wiem też, że budujesz lekki budynek, ja zaś chcę go postawić z silikatów + strop monolityczny) szybkie/częste zmiany temepratury mogą być trudne do zrealizowania.
Rozbudowane systemy sterowania są też drogie. Pytanie, czy warto?

[/quote]

Lekki może nie; rzekłbym że cieżki, bo z BK600 i mam dość grubą posadzkę betonową. Ty raczej z silką i stropem będziesz miał bardzo ciężki.
Ale nie zmienia to faktu że z regulacją to raczej ciężko będzie.
I jesli faktycznie tak będzie to jedna zaleta elektryczego odpada.
Mnie całe elektryczne wraz z takim sterowaniem skomplikowanym ma kosztować coś ok. 7000 brutto.
Jesli zwykła podłogówka z kotłem elektrycznym byłaby tańsza to kto wie, może warto się zastanowić, hmm






Co do tego co będzie za 10 lat to wierzę też wto że prąd będziemy czerpać z odnawialnych i wtedy kable również będzie można zasilić i na tym się bardziej chciałem skupić, dlatego tylko prąd w domu chcę mieć.

pzdr

Oby tak było i chciałbym się mylić ale niestety w to nie wierzę... :(
PS Pompa ciepla to też prąd, woda to tylko nośnik ciepła... :D

pozdr, luke

No tak, mi bardziej chodzi o to że skoncentrowanie się na elektryczności nie wyklucza ulepszania "typu" odnawialnego.



Kibito, nie słuchaj informacji że coś droższe, tansze, pamiętaj im mniej potrezbujesz ciepła tym mniejsze są różnice w eksploatacji, wlaśnie dlatego w pasywnych nie warto wprowadzać dodatkowego źródła energi oprócz prądu i właśnie dlatego ja wierząc w swój pasywny dom będę miał tylko elektrykę.

pzdr

AnetkaS
21-04-2008, 17:19
Proszę o wyrozumiałość, bo pewnie była już o tym mowa, ale proszę bardzo specjalistów od domów pasywnych o informację, czy budując domek energooszczędny, ale nie pasywny, konieczna jest zaprawa ciepłochronna, czy można użyć zwykłą?

j-j
21-04-2008, 17:24
Proszę o wyrozumiałość, bo pewnie była już o tym mowa, ale proszę bardzo specjalistów od domów pasywnych o informację, czy budując domek energooszczędny, ale nie pasywny, konieczna jest zaprawa ciepłochronna, czy można użyć zwykłą?

Jesli ocieplasz, a na pewno tak to zwykłą.

pzdr

AnetkaS
21-04-2008, 17:50
Dziękuję :)
Mam zamiar ocieplić styropianem 15 cm Swisspor Lambda albo Austrotherm Fasada Premium.

kibito
22-04-2008, 07:43
>>Anetka S>>
Przy ścianach dwuwarstwowych moim zdaniem nie ma co wydawać kasy na zaprawy ciepłochronne (chyba że mało ocieplenia dajesz)- i tak mur nie ważne, z czego ma za zadanie podtrzymywać konstrukcję, a funkcję izolacji przejmuje ocieplenie > lepiej więcej wydać na lepsze ocieplenie niż na ciepłochronną zaprawę - ja wychodzę z takiego założenia:) (1 cm ocieplenia więcej da większy efekt)




Kibito, nie słuchaj informacji że coś droższe, tansze, pamiętaj im mniej potrezbujesz ciepła tym mniejsze są różnice w eksploatacji, wlaśnie dlatego w pasywnych nie warto wprowadzać dodatkowego źródła energi oprócz prądu i właśnie dlatego ja wierząc w swój pasywny dom będę miał tylko elektrykę.

pzdr[/quote]

:D
Z sumie tak - mniejsze zapotrzebowanie to i mniejsze różnice w kosztach w zależności od nośnika ciepła - a co z tym przegrzewaniem się przewodów pod zabudową (czy to tylko spekulacje ? )-- zakładasz że układ będzie niezmienny w domu czy masz na to inny sposób ? Największy opór co do elektryki to "stawia moja żonka" :) pierwsza opcja ogrzewania > druty grzejne w wylewce + kominek z płaszczem wodnym do ogrzewania cwu w sezonie (opcjonalnie kolektory latem) odpadł w przedbiegach -- cały czas walczymy , wczoraj przedstawiałem wizję pieca elektrycznego i wodnego podłogowego i ... poczekamy zobaczymy - jak to mówią grunt to dobre argumenty , tak więc szukam :)

spotkałem się nawet z taką opinią na innym forum :
"Znajomy ma ogrzewanie elektryczne w leśniczówce pow.domu 100m +kominek z rozprowadzeniem grawitacyjnym .Oczywiście II taryfa i wychodzi go nie oszczędzając 8 zł dziennie. Laughing"
"Tak podłogówka wszędzie + oświetlenie200metrowej drogi do lasu oczywiście nie stale, ogrodu,garażu z nadbudówką .Cena 8zł dziennie dotyczy również zużycia sprzętu domowego TV,komputera + dużo drobnicy i gadżetów alarmy ,zmierzchówka, powiadomienie listu w skrzynce i wiele innych także w jakimś małym zakresie nośników pobierających prąd.
Oczywiście nie wspominam o standarcie typu elektroniczna brama, furtka, garaż.
Pozdrawiam"
"PS.....:.7,90 kosztuje paczka Mallboro więc .... Laughing"

jak się do tego odnieść ? dodam tylko że ponoć dom jest:
"Tradycyjnie 25+10 styropian .góra drewniana wykończenie regipsem bez żadnych zdziwień bo była to adaptacja starego domu .Fakt że o opał do kominka nie musi się martwić ale wcale na nim nie jedzie non stop bo jak każdy po 40 ma trochę leniucha.Jedyna uwaga tam gdzie mógł to dawał 12Volt.
Pozdrawiam"


co wy na to czy jest to realne? (ponoć z paleniem w kominku nie przesadza , mimo że to człowiek nadleśnictwa :D )

j-j
22-04-2008, 08:00
Kibito, jakoś nie wierzę w to 8 zł /dziennie za całość

A co do kotła elektrycznego to nadal nie wiem cholera co o tym myśleć, hmm

pzdr

kibito
22-04-2008, 08:17
No i ja przyjmuję to z przymrużeniem oka, ale jak to mówią w każdej plotce jest ziarno prawdy >> tylko jak małe ziarno jest w tej:D, ale opinia jakaś już jest i to dobre - po jakimś czasie można przebrać wszystkie odrzucić skrajne i średnia wyjdzie - tylko chyba dla ciebie to czas działa na niekorzyść > terminy pilą?

j-j
22-04-2008, 08:30
Nom, z racji że sam buduję domek to czas aż tak błyskawicznie nie ucieka ale w tym . tyg. zalewam wieniec, potem ściany szczytowe i na 4 maja mam mieć dechy na więźbę i zaczynam ją klecić.
Do ogrzewania jeszcze trochę ale mam ogólnie jestem zarobiony, dlatego np. chciałbym kwestię ogrzewania rozstrzygnąć jak najszybciej a tu ciągłe pomysły i dylematy.

pzdr

kibito
22-04-2008, 08:52
To całkiem zrozumiałe, lepiej być przygotowanym zawczasu niż na szybko podejmować nie do końca trafne decyzje:/ znalazłem stonkę (poprawka jest wzięta, bo każdy swoje chwali, ale jakieś dane są) nie wiem czy z czymś takim się spotkałeś - na dole są tak zwane poglądowe wykresiki:D
http://www.elis.net.pl/index.php?news=show&news_id=11

RAPczyn
22-04-2008, 09:17
Jak znajdę to wrzucę wykres gdzie ogrzewanie ścienne jest jeszcze bliżej idealnej linii niż ogrzewanie podłogowe.

j-j
22-04-2008, 09:20
To całkiem zrozumiałe, lepiej być przygotowanym zawczasu niż na szybko podejmować nie do końca trafne decyzje:/ znalazłem stonkę (poprawka jest wzięta, bo każdy swoje chwali, ale jakieś dane są) nie wiem czy z czymś takim się spotkałeś - na dole są tak zwane poglądowe wykresiki:D
http://www.elis.net.pl/index.php?news=show&news_id=11


Swego czasu takie wykresiki dla siebie też sobie zrobiłem i wyszło podobnie dlatego właśnie będę miał elektryczne.

pzdr

kibito
22-04-2008, 09:55
co do ciepła i oszczędzania >co powiecie na temat rolet tego typu ? jeszcze nie wiem jak się to dokładnie montuje i czy jest to do zrobienia jeśli okna będą w warstwie izolacji ale .. od czego jest internet :D
http://www.enolarolety.pl/rolety_rks.html

gosciu01
22-04-2008, 16:04
A co do kotła elektrycznego to nadal nie wiem cholera co o tym myśleć, hmm

pzdr


Dojrzejesz ... :wink:

frykow
22-04-2008, 18:39
co do ciepła i oszczędzania >co powiecie na temat rolet tego typu ? jeszcze nie wiem jak się to dokładnie montuje i czy jest to do zrobienia jeśli okna będą w warstwie izolacji ale .. od czego jest internet :D
http://www.enolarolety.pl/rolety_rks.html
Tysiąc razy na forum było pisane, że RKS to zło. Zainteresuj się więc też innymi typami, np. Integro, Oval itp.

j-j
22-04-2008, 19:31
A co do kotła elektrycznego to nadal nie wiem cholera co o tym myśleć, hmm

pzdr


Dojrzejesz ... :wink:

Do tego że to zło czy dobro :) ?.
I nie bądź taki tajemniczy, za stary jestem na dojrzewanie ;), poza tym czasu mam już niewiele bo dom już rośnie, ja wciąż myślę i myślę a Ty jeszcze bardzej każesz mi moją głowę eksploatować będąc takim zagadkowym, pomóż jej dojrzeć :).
Za nauką fotografa w innym temacie poszukałem trochę głębiej na forum i trochę informacji znalazłem o podłogówce z elektrycznym kociołkiem ale niestety nic negatywnego, pewnie coś ominąłem. A dodatkowo o akumulowaniu podłogówką wodną w wylewce to hmm, nic nie wynalazłem.

Wydaje się że wodne daje gorsze możliwości regulacji niż elektryczne ale w domu o dużej bezwładności raczej nie ma konieczności chyba zbytniej regulacji więc może:
1. kocioł elektryczny+ termostat w jednym odpowiednim miejscu, rozdzielacz tylko z regulacją strat ciśnienia bez żadnych regulacji poszczególnych obwodów (siłowniki i termostaty) , byłby jak najbardziej odpowiedni.

Jednak to co dotychczas czyli kable grzejne z regulacją poszczególnych obwodów to chyba trochę droższy interes.

Cały czas wadą w wodnej może być tylko trochę niższa sprawność ale czy to aż taka istotna różnica, hmm?

pzdr

HenoK
22-04-2008, 19:53
Cały czas wadą w wodnej może być tylko trochę niższa sprawność ale czy to aż taka istotna różnica, hmm?
O jakiej sprawności piszesz? Niższa sprawność może być tylko wtedy, gdy kocioł i pompy obiegowe zlokalizujesz poza ocieploną częścią budynku. Masz podobne możliwości regulacji temperatury. Podstawowa zaleta, to możliwość wyboru alternatywnego źródła energii : pompy ciepła (np. powietrze-woda), kotła gazowego, kolektorów słonecznych, czy nawet kominka z płaszczem wodnym. Tego przy kablach grzewczych nie zrealizujesz :(.

Ze względu na większą średnicę rurek w porównaniu z kablami wymagana jest trochę grubsza wylewka podłogówki.

Jeżeli chodzi o akumulacyjność podłogówki, to może być ona zrealizowana zarówno w wersji z kablami jak i z rurkami wodnymi.
Przy wodnej podłogówce możesz zrealizować dodatkowo akumulator ciepła w drugiej warstwie betonu poniżej płyty grzewczej podłogówki (pomysł przewijał się już kilkukrotnie na Forum). Zapewnisz sobie wtedy możliwość precyzyjnej regulacji temperatury.

j-j
22-04-2008, 20:53
HenoK, z tą sprawnością to chodziło mi o to że wykorzystujemy pośredni czynnik do ogrzewania i to może powodować gorszą sprawność ale jesli jest inaczej to dobrze.
Co do regulacji to czy nie jest tak że elektryczna ma większe możliwości w zakresie regulacji czasowej? Każdy już prosty regulator ma czasową regulację oprocz temperaturowej, w wodnej najczęściej jest tylko temperaturowa każdego obiegu (bo czasowa jest nie potrezbna).
W każdym razie rozumiem, że podlogowe wodne + kociołek elektryczny oceniasz pozytywnie?

A z tą podwójną akumulacją poniżej płyty to jak to jest, tego jeszcze nie rozważałem :)??

pzdr

gosciu01
22-04-2008, 21:56
Do tego że to zło czy dobro :) ?.
I nie bądź taki tajemniczy, za stary jestem na dojrzewanie ;)



Wybór należy do Ciebie!
To zależy czy chcesz mieć w domu pole elektromagnetyczne, czy żyły wodne
:lol: :lol: :lol: :wink:

A na poważnie,
Jedyny minus jaki widzę w wodnej podłogówce to wyższa cena.
Jak się bardzo uprzesz to i regulować precyzyjnie możesz, nie tak jak elektryczną, ale wystarczająco. Tylko po co ?
Chcesz z domu zrobić eksperymentalną komorę chłodniczo-grzewczą, czy cieszyć się stałą komfortową temperaturą ?

Przerabiałem ten temat, nawet o ile pamiętram wspólnie dyskutowaliśmy o elektrycznym ogrzewaniu. U mnie stanęło na wodnej, mimo, że także przymierzam się do domu o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło.

Nie oznacza, że jest najlepszym rozwiązaniem na świecie, ale mnie przekonują następujące cechy;
samoregulacja, duża akumulacyjność, możliwość stosowania dowolnych źródeł energii, brak zakłóceń w sterowaniu bezprzewodowym, chłodzenie latem ( dodatkowy wymiennik PCi ),
Wady to; trudniejsze i droższe wykonanie, nieco gorsza regulacja.
Aczkolwiek zbudowałem już jeden dom, mam podłogówkę i za nic nie zrezygnuję z komfortu nie-zimnej podłogi :P

j-j
23-04-2008, 05:53
No tak decyzję podejmuję ja ale zawsze można nakierować :),
gościu01, no i jestem na granicy przekonania do kociołka bo mam możliwość być może taniej mieć podlogowkę wodną. Może i sam ją polożę a i produkty może będę miał taniej.
Co do regulacji to masz rację, tak mi tez krążyło gdzieś po glowie, po co przekombinoywać, ma być po prostu ciepło.
Pamiętam dyskutowaliśmy dużo o elektrycznym, wtedy do mnie taki pomysl kociołka w ogóle nie docierał, byly tylko kabelki i nic więcej a teraz ... coś mi "strzeliło".

Ok., to mam na razie 3 szczegółowsze pytania:):
1. Lepiej parametry np. 40/30 i rozstaw co 10 cm (więcej rur, większy koszt) czy może parametry 45/35 i rozstaw co 20 cm (o polowę mniejszy koszt rur)?
Wydaje się że to drugie ale dla ewentualnej PC w przyszłości lepiej niższe parametry więc i więcej rur. Ale znowu jak jest PC to nie trzeba będzie już akumulować więc puszczając niższe parametry przy rozstawie co 20 cm PC i tak mocy wystarczy. Jak uważasz?
2. Jeden termostat w odpowiedni miejscu podlączony do kociołka czy każdy obwód na rozdzielaczu z zaworem, z siłownikiem i termostatem (to pierwsze to w zasadzie banalna regulacja to drugie to już wg tego co piszemy raczej przekombinowanie, czy faktycznie?)??
3. Osobny zasobnik z grzałką do cwu czy tradycyjny zasobnik z wężowncą podłączony do tego kociołka?


A co do chłodzenia PC to gdzieś już to u Ciebie czytałem, chcesz chlodzić podłogówką? A nie będzie roszenia w wylewce i jakiś z tym problemów??

pzdr

joannaj75
23-04-2008, 11:02
Witajcie ..ja z innej beczki _ izolacja termiczna ściany fundamentowej wychodząca na cokół a jak ją połączyć z izolacją późniejszą ścian ? szukałam schematów rysunków ale cieżko coś,( może gdyby go wypuścic powyżej niz ściana fundamentu byłoby łatwiej no ale już za późno ) i jeszcze pytanie czy jak styropian jest zakończony frezem to trzeba go ściąć na równo ? ( tak aby na równo połączył się z styropianem fasady ?

Ratunku , już mi się to wszystko miesza... a jeszcze jakieś dylatacje , wypełniacze silikonowe itd ...jak wy macie rozwiązane te tematy w cokole , bo to może być mostek cieplny jak źle wykonany ...

gosciu01
23-04-2008, 18:01
Do j-j

Spróbuję przedstawić mój punkt widzenia i koncepcję ogrzewania.

Zdecydowałem się na podłogówkę wodną i PCi własnej konstrukcji.
Poświęciłem ok. 4 miesiące czasu na dogłębne poznanie tematu i projekt pompy, idealnie szyty na miarę mojego domu. Teraz czeka na realizację, ale to za jakiś czas.
Dzięki temu kotłownię będę miał nie drożej niż gazowa, a koszty ogrzewania prądem ( a szczególnie cwu ) podzielone średnio przez COP, czyli 3-4x.

Obecnie dąży się do ogrzewania niskotemperaturowego.
A więc lepiej 40/30, a właściwie delta będzie mniejsza niż 5K.
U mnie projektuję najwyższą temp. wody w podłogówce ok. 35-36K, średnio zasilanie ok. 28-30K.
Rurki fi20 rozstaw co10 cm. Skazuję się przez to na niskie koszty :P ( wysoki COP ) i totalny brak regulacji. Ale to ma sens przy PCi, przy ogrzewaniu prądem w II taryfie raczej poszedłbym w rozstaw rurek co 20cm i deltę 45/35. Zastanów się jednak czy tak będziesz miał zawsze ?

Podłogówkę należałoby tak układać, aby wszystkie obiegi miały ( prawie ) taką samą długość. Nie trzeba wówczas korygować obiegów, zwiększać opory a tym samym koszty.
Elektrozawory mają sens jeśli chcesz mieć różne temperatury w pomieszczeniach w różnym czasie, ale przy dobrej akumulacji, bardzo dobrze ocieplonym domu i nawiewie z rekuperatora z GWC symulacje pokazują, że to baaardzo trudne. Raczej uzyskasz podobne temp. w całym domu.

Co do zasobnika cwu nie potrafię Ci doradzić. Nie analizowałem takiego rozwiązania.
U mnie będzie zasobnik z tzw. mamką 500/150 ( zasobnik w zasobniku / zasobnik płaszczowy ).

Co do chłodzenia podłogówką.
Zwyczajnie latem, kolektor ziemny PCi poprzez dodatkowy wymiennik odbierze nadmiar ciepła z budynku zaprzęgając podłogówkę. Chodzą dwie pompki łącznie 150W :D
Obliczenia pokazują, że wystarczy ( w zależności od temp. zewnętrznej ) 15-20 minut pracy pompek na 1-2 godziny aby skutecznie obniżyć temperaturę w domu o kilka stopni. Taki cykl i temperatury czynnika i wody nie spowoduje roszenia.
Nie jest to idealna klimatyzacja, ale realizuję ponadto kilka aspektów;
1. mam klimatyzację, a przy nawiewie z reku+ GWC żwirowe to w zupełności wystarczy dla uzyskania komfortu nawet w największe upały,
2. regeneruję przy okazji DZ PCi,
3. mając PCi za niewielkie pieniądze mam dochładzanie budynku,

Jak widzisz do zagadnienia najlepiej podejść kompleksowo.
... A zaczęło się od cwu, którego koszty przy grzaniu prądem przeraziły mnie.
Stąd sięgnąłem po rozum …

Wszystko to już było opisywane, trzeba tylko poskładać w całość.

j-j
23-04-2008, 18:08
gościu01, jeszcze mi jedna rzecz wpadla do głowy z kociołkiem elektrycznym na jego "minus". Jeśli się nie mylę to zakładając że chcemy używać kociołka w tanich taryfach to kocioł będzie się cyklicznie załączał z dłuższymi przerwami.
Podczas tych przerw czynnik w obiegu grzewczym może się schłodzić poniżej temperatury powrotu i przy ponownym załączeniu kotła, kocioł będzie musial grzać czynnik nie od temperatury powrotu do temp. zasilania, jak ma to miejsce podczas pracy ciągłej ale podgrzać najpierw od tej temperatury do ktorej czynnik się schłodził do temperatury powrotu i dalej do temp. zasilania.
Będzie to wydaje mi sie mocno niekorzystne i nieekonomiczne.
Przy kablach tego problemu nie ma, hmm.



Witajcie ..ja z innej beczki _ izolacja termiczna ściany fundamentowej wychodząca na cokół a jak ją połączyć z izolacją późniejszą ścian ? szukałam schematów rysunków ale cieżko coś,( może gdyby go wypuścic powyżej niz ściana fundamentu byłoby łatwiej no ale już za późno ) i jeszcze pytanie czy jak styropian jest zakończony frezem to trzeba go ściąć na równo ? ( tak aby na równo połączył się z styropianem fasady ?

Ratunku , już mi się to wszystko miesza... a jeszcze jakieś dylatacje , wypełniacze silikonowe itd ...jak wy macie rozwiązane te tematy w cokole , bo to może być mostek cieplny jak źle wykonany ...

Ja na razie az tak intensywnie o tym nie myślę, przyjdzie czas na cokół :).
Ale są np. listwy startowe. Ja będę robił bez listw tak że styro ze ściany fund. będzie jakby podstawą dla tego na ścianie. I z racji tego że na ścianie fund będę miał 3 x 12 cm z frezem a na ścianie budynku 30 cm z frezem to frezy mi się na pewno nie zgrają i raczej będę równał ten frez.
Co do ewentualnego mostka to każdy źle wykończony element może być mostkiem ale też jeśli chodzi o cokół to źle uszczelniony itp. pewnie może być malo "trwały" na warunki atmosferyczne itp.

pzdr



dodałem:
gościu01, no tak u Ciebie dzięki PC Twojej roboty można to zrobić jak opisałeś pełen przemyślenia system.
Ja niestety sam PC na dzień dzisiejszy nie zrobię a kupna za droga więc muszę inaczej optymalizować system.

Co do regulacji to:
Masz rację (!!) wychodzi jasno, że nie ma sensu dawać skomlikowaej regulacji ogrzewania bo to w takich domach jak nasze to nic nie da i to jest istotne.

Co do do kosztów cwu, jak na razie mnie nie przerażają dlatego wciąż się zastanawiam czy brać jakiś mały zestawik solarków, po kosztach może dałbym radę wtedy miałoby to sens.

Co do rozstawu to właśnie cholerka nie wiem jak to będzie :), w przyszłości a koszty mogą być mocno inne, hmm ale chyba przy taryfie prądowej zdecydowałbym się na max 40 st.

A z tym chlodzeniem to nie wiem czy faktycznie nie byłoby problemu z tym roszeniem, poza tym nie obawaiasz się tego że zimno pod nóżkami to nie będzie przyjemnie :)?

Cholerka ile Cię ten Twój system cały kosztował będzie :)?

pzdr

gosciu01
23-04-2008, 18:57
Co do powrotu wody ...
należałoby buforować większy zład, może razem z cwu ( płaszczowo, wężownicą ), wiadomo, że w zasobniku u góry jest większa temp. wody, a gdzieś po środku byłaby dobra do zasilania podłogówki.
Trzeba by policzyć, przemysleć, znaleźć rozsądny zasobnik ...

Osobiście nie będę ani lutował, ani napełniał PCi. Mój jest tylko projekt, a podzespoły można kupić wielkrotnie taniej niż gotową pompę.
Niestety zagadnienia chłodnictwa i konstrukcji PCi nie są proste :-?

Roszenie nie powinno występować, nie ma tam dużych różnic temperatur.
Liczyłem to i sprawdzałem z wykresami. Może moje oblicznia są ułomne a przypuszczenia nie zasadne, ale kilka osób tak ma zrobione ( o ile pamiętam opisywali to na elektrodzie ) i nie narzeka :)

Zrób instalację pod solary, to niewiele kosztuje i poczekaj, za parę lat z pewnością będą dofinansowania, albo zwolnienia podatkowe ...

ZIMNO W NÓŻKI ???!!!
LATEM ?
Chyba zapomniałeś jak może być gorąco, patrzysz z perspektywy skończonej zimy. Pogadamy za 2-3 miesiące :wink:

Napisałem wyżej, że różnica temp. nie jest wielka, podłoga będzie zimniejsza o conajwyżej 2-4K od otoczenia w pomieszczeniach.
Zresztą zrób sobie bilans 300 mb rur fi32 z glikolem o temp. 8-12C
1200 mb rur podłogówki fi20 z wodą o temp. 26-28C.
Pompki takie same. wymiana ciepła przez 15-20 minut. i powtórka co 1-2 godz. Jastrych ok. 8 cm

Koszty?
Już pisałem chyba ze 4x.
PCi ok. 8-8,5 kzł
kolektor DZ - 4,5 kzł
podłogówka bez jastrychu - 5,8 kzł ( własne ułożenie, lub + robocizna )
Zasobnik cwu - 4,0 kzł

W tym chłodzenia i wszystko co opisałem + sterownik oczywiście.
Każdy element wyszczególniony jest w cenniku projektu, a ceny sprawdzone na przełomie 2007/8.

Oczywiście + cała instalacja cwu, ale to w każdym przypadku trzeba zrobić :lol:

j-j
23-04-2008, 19:47
Co do powrotu wody ...
należałoby buforować większy zład, może razem z cwu ( płaszczowo, wężownicą ), wiadomo, że w zasobniku u góry jest większa temp. wody, a gdzieś po środku byłaby dobra do zasilania podłogówki.
Trzeba by policzyć, przemysleć, znaleźć rozsądny zasobnik ...


No właśnie i tu się zaczyna problem bo moje pomieszczenie gospodarcze to niewiele zmieści a ma tam być już reku, pralka, suszarnia ;), żona już zapełniła a bufor musiałby trochę mieć miejsca :(.
Poza tym jak napisałeś wymaga to trochę przemyśleń i indywidualnego podejścia do projektu. Jak wiesz u siebie cały domek, rozwiązania, sam projektowałem i teraz też buduję, i szczerze to w tej chwili rozpoczęcie nowego projektu z buforem zjadło by mnie czasowo, już chyba na taki "przewrót" nie miałbym głowy :(. Bo to trzeba by wyliczyć jakoś odp. pojemność dla celów podlogówki, dobrać armaturę regulacje itp.

Tak więc z tego co napisałem i co Ty piszesz wynika że z tym dogrzewaniem może być problem, tego się obawiałem właśnie, ech. Jedyna chyba poważna wada kociołka elektrycznego do podłogówki wodnej.




Osobiście nie będę ani lutował, ani napełniał PCi. Mój jest tylko projekt, a podzespoły można kupić wielkrotnie taniej niż gotową pompę.
Niestety zagadnienia chłodnictwa i konstrukcji PCi nie są proste :-?


No właśnie ta wiedza ...




Roszenie nie powinno występować, nie ma tam dużych różnic temperatur.
Liczyłem to i sprawdzałem z wykresami. Może moje oblicznia są ułomne a przypuszczenia nie zasadne, ale kilka osób tak ma zrobione ( o ile pamiętam opisywali to na elektrodzie ) i nie narzeka :)

ZIMNO W NÓŻKI ???!!!
LATEM ?
Chyba zapomniałeś jak może być gorąco, patrzysz z perspektywy skończonej zimy. Pogadamy za 2-3 miesiące :wink:


Aż przyjadę do Ciebie sprawdzić jak działa chłodzenie w podlogówce ;).





Zrób instalację pod solary, to niewiele kosztuje i poczekaj, za parę lat z pewnością będą dofinansowania, albo zwolnienia podatkowe ...


Ale co dokladnie masz na myśli?



Koszty?
Już pisałem chyba ze 4x.
PCi ok. 8-8,5 kzł
kolektor DZ - 4,5 kzł
podłogówka bez jastrychu - 5,8 kzł ( własne ułożenie, lub + robocizna )
Zasobnik cwu - 4,0 kzł

W tym chłodzenia i wszystko co opisałem + sterownik oczywiście.
Każdy element wyszczególniony jest w cenniku projektu, a ceny sprawdzone na przełomie 2007/8.

Oczywiście + cała instalacja cwu, ale to w każdym przypadku trzeba zrobić :lol:

Czyli wsio ok. 25 tys. no jak na taki układ to mało.
Aczkolwiek jak tak pomyśleć to np. elektryczne ogrzewanie ok 7 tys. + ewentualne solary ok 6 tys. + 2 tys. GWC (jako klima)+ może 2-3 tys. instalacja cwu, daje to razem ok 17-18 tys.
Jesli wybudować dom pasywny to różnica kosztów za ogrzewanie przy elektrycznej II taryfie a kosztów z PC będzie może wynosić ok 300-400 zł/rok a różnica w inwestycji ok 10 tys.
Tylko że po pierwsze: masz przyjemność z tego że sam stworzyłęś PC :), po drugie koszty w zasadzie bez względu na ceny będziesz miał zawsze prawie "zerowe" a u mnie może będą one trochę bardziej odczuwalne, po trzecie będziesz miał klimę z prawdziwego zdarzenia a klima z GWC jeszcze nie wiem jak się sprawdza ale chyba efektów nie da takich jak u Ciebie.

Jedno jest pewne, chylę czoła :)

pzdr

gosciu01
23-04-2008, 20:33
Z tego co pamiętam, to budujesz dom o pow. ok. 100 m2
Dla takiej powierzchni i ocieplenia to tylko elektryczne!
I nie traciłbym czasu na rozważania, ale to moje zdanie, ewentualnie polecam przyszłościowo podłogówkę wodną z tym kociołkiem elektrycznym.

Odpowiem jescze na Twoje pytania.

Ten bufor ( zasobnik ) to nie musiałby być taki duży, sama podłogówka jest buforem, pod warunkiem, że dasz rurki min. fi20 co 10 cm.
Zasobnik odgrywałby bardziej rolę sprzęgła.

Co do przyjazdu - zapraszam serdecznie, ale to pewnie za jakieś 2 lata ...
Już się cieszę na wspólne piwko :wink: :P

Solary.
W cywilizowanej części starszej Europy wszędzie dofinansowują źródła odnawialne, do nas też ten "trynd" dotrze :wink: ... kiedyś ...

Tak, całość to ok. 25 kzł, ale sporym nakładem własnej pracy ( głównie umysłowej, jak dotychczas ). Porónywałem także zbilansowane koszty inwestycji i ogrzewania różnymi źródłami w czasie 25 lat i wybrane przeze mnie rozwiązanie jest najtańsze, co nie oznacza, że w Twoim przypadku tak byłoby. Śmiem twierdzić, że czym mniejsza powierzchnia i cieplejszy domek ten stosunek byłby mniej korzystny, a nawet odwrotny.

A owszem, mam w tym pewną satysfakcję :D
I dziękuję, ale jak to w przysłowiu polskim; święci garnków nie lepią.

Sam wykonałeś świetną robotę, bodajże z Heno_K jeśli chodzi o obliczenia akumulacji pod budynkiem. To wielka rzecz!
Z uwagą śledzę Wasze pomysły i rozwiązania.

:D

j-j
23-04-2008, 20:46
Za dwa lata ... hmm no to piwo będzie najpierw u mnie chlodzić a potem u Ciebie :).

No to chyba już wszystkie możliwości przeanalizowaliśmy :).
Dzieki gościu01.
A tak w ogóle to kiedy budujesz?

pzdr

gosciu01
23-04-2008, 20:50
A tak w ogóle to kiedy budujesz?

pzdr

Obecnie miały już stać fundamenty :-?
Ale sprawy prawne uregulowania własności gruntu przeciągają się :evil:
Teraz to już chyba poczekam do przyszłej wiosny - podobno nie będą potrzebne pozwolenia na budowę.

Szczęśliwie nie muszę się spieszyć, tyle że już chciałoby się coś robić.
Jest czas natomiast dopieszczać projekty instalacji.

kibito
24-04-2008, 07:42
Witam
Panowie, jeśli dobrze zrozumiałem to opcja zaproponowana przez J-J jest na pierwszy rzut oka jak i po dalszych waszych dyskusjach do zaakceptowania ( mówię o elektrycznym piecu i podłogówce wodnej) > mówiąc o budynku o pow. 100-150 m2 dobrze izolowanym takie rozwiązanie ma sens a dodatkowym jego atutem jest to, że przy wodnym ogrzewaniu pozostawiamy sobie możliwość zmiany źródła ciepła lub ewentualnego wspomagania go kolektorami /płaszczem z kominka. Z tego również wynika, że przy wentylacji mech. Z reku i przy dobrej akumulacji budynku oraz skutecznej izolacji nie ma podstaw ekonomicznych do inwestowania w rozbudowane sterowanie takiej instalacji (budynek i tak będzie w pełni dogrzewany w godzinach II taryfy)
I tu pojawia się moje pytanie, zakładając wszystkie wyżej wymienione aspekty jak dobrać zasobnik by w przyszłości bez problemów móc podłączyć wspomagające źródła w tym kolektory / płaszcz kominkowy??? ( opcjonalnie obie instalacje zintegrować z piecem elektrycznym) jak duży powinien być ten zasobnik, czy to kwestia 3 wężownic (nie znam się na budowie takich zasobników), dzięki którym będzie można podłączyć piec kolektory i płaszcz???

>> dodam tylko, że nie mam nic wspólnego z branżą budowlaną jak i nie mam zielonego pojęcia o systemach, co i cwo >> i z tego biorą się moje dla was banalne pytania:) -- jednak sam borykam się z problemem wyboru odpowiednich rozwiązań w planowanym przez siebie domu:/ jak wynika z moich poprzednich postów staram się zrozumieć wszystkie wyżej wymienione przez WAS argumenty i sugestie, z mniejszym albo większym skutkiem, ale.... Staram się:)


Pozdrawiam

HenoK
24-04-2008, 07:45
Podczas tych przerw czynnik w obiegu grzewczym może się schłodzić poniżej temperatury powrotu i przy ponownym załączeniu kotła, kocioł będzie musial grzać czynnik nie od temperatury powrotu do temp. zasilania, jak ma to miejsce podczas pracy ciągłej ale podgrzać najpierw od tej temperatury do ktorej czynnik się schłodził do temperatury powrotu i dalej do temp. zasilania.
Będzie to wydaje mi sie mocno niekorzystne i nieekonomiczne.
Przy kablach tego problemu nie ma, hmm.

Wymyślasz jakieś sztuczne problemy. Wszystko zależy od tego jak to zaprojektujesz, jaki kocioł elektryczny zastosujesz.
Przykładowy kocioł :
http://www.kospel.com.pl/pl/produkty/elek_kotly_cent_ogrz/karta_katalogowaEKCO.pdf
umożliwia regulację mocy grzewczej, nie ma więc potrzeby cyklicznego włączania i wyłączania. Zresztą przy bezwładności ogrzewania podłogowego zmiany temperatury na zasilaniu i powrocie nie będą miały praktycznie żadnego znaczenia.
Temperatura powrotu jest istotna przy kotłach na paliwo stałe, gazowych i olejowych - chodzi o wyeliminowane roszenia w komorze spalania (przyspieszona korozja), przy kotle elektrycznym nie ma powodu przejmowania się nią.
Skąd wziąłeś takie koszty ogrzewania elektrycznego (7 tys. zł). Przy Twoim domu ten koszt powinien być dużo niższy.
Nie widzę istotnego powodu, dla którego koszt ogrzewania wodnego z kotłem elektrycznym miałby się istotnie różnić od kosztu ogrzewania elektrycznego z kablami grzewczymi.

j-j
24-04-2008, 08:35
Ach o razu sztuczne, po prostu staram, się dokładnie przeanalizować za i przeciw :).
HenoK, domyślam się że kotly mają regulację mocy, ale mi chodzi o ogrzewanie akumulacyjne gdzie ta cykliczność występuje. I w czasie np. od godz. 15.00 do 22.00 albo nawet dłużej woda w obiegu schłodziłaby sie poniżej temp. powrotnej która razem z zasilaniem musi być spełniona dla grzania akumulacyjnego i dla danego rozstawu rurek.
Po takim spadku włączenie kotła spowoduje grzanie wody najpierw z tej "schłodzonej" temperatury. Tak to jakoś rozumiem i dlatego widzę w tym różnicę.
HenoK, myślisz że w ciągu 10 lub więcej h woda w rurkach w podlodze nie spadnie poniżej np. temp 35 st. jeśli mamy założoną instalację na parametry 45/35?

Co do ceny elektrycznego to powiem Ci jak to niestety wychodzi :(.
Żeby kable wbyły w odleglosci 20 cm od siebie (dalsze powodują strefy niedogrzania) to muszę dać przewymiarowaną moc kabli i dla powierzchni ok 90 m2 wychodzi mi kwota ok 5,5-6 tys + regulacja dla akumulacyjnego da mi ok 7-8 tys.
Mam 8 obiegów: 3 sypialnie, przedpokój, łazienka, WC, wiiatrołap i cała częśc dzinenna razem (czyli pokój dzienny, hall, spiżarka, kuchnia). Oczywiście mógłbym to załatwić 2 kablami (2 obiegami) po 2500 W i koszty byłyby minimalne.
Ale przy 8 obiegach te koszty za sam kabel rosną.
Niestety nie ma tak że jeden kabel o mocy 1000W jest 5 x droższy od 5 kabli o mocy 200W. Mniejsze kable zsumowane robią większą cenę niż jeden duży.
A dylemat miałem żeby może nie dawać podłogówki w przedpokoju, w WC, w wiatrołapie a wszystkie sypialnie spiąć w jeden ale stwierdziłem że to chyba nie jest dobry pomysł. I tak wyszło te 7-8 tys.

pzdr

HenoK
24-04-2008, 12:20
Ach o razu sztuczne, po prostu staram, się dokładnie przeanalizować za i przeciw :).
HenoK, domyślam się że kotly mają regulację mocy, ale mi chodzi o ogrzewanie akumulacyjne gdzie ta cykliczność występuje. I w czasie np. od godz. 15.00 do 22.00 albo nawet dłużej woda w obiegu schłodziłaby sie poniżej temp. powrotnej która razem z zasilaniem musi być spełniona dla grzania akumulacyjnego i dla danego rozstawu rurek.
Po takim spadku włączenie kotła spowoduje grzanie wody najpierw z tej "schłodzonej" temperatury. Tak to jakoś rozumiem i dlatego widzę w tym różnicę.
HenoK, myślisz że w ciągu 10 lub więcej h woda w rurkach w podlodze nie spadnie poniżej np. temp 35 st. jeśli mamy założoną instalację na parametry 45/35?Jakie to ma znaczenie? Energia, którą dostarczysz do kotła poprzez instalację ogrzewania podłogowego dotrze do pomieszczeń podnosząc w nim temperaturę do odpowiedniego poziomu. Biorąc pod uwagę akumulacyjne właściwości ogrzewania podłogowego nie ma większego znaczenia to, że przez pewien czas temperatura w rurkach będzie niższa lub wyższa od obliczeniowej (oczywiście w rozsądnych granicach).

Co do ceny elektrycznego to powiem Ci jak to niestety wychodzi :(.
Żeby kable wbyły w odleglosci 20 cm od siebie (dalsze powodują strefy niedogrzania) to muszę dać przewymiarowaną moc kabli i dla powierzchni ok 90 m2 wychodzi mi kwota ok 5,5-6 tys + regulacja dla akumulacyjnego da mi ok 7-8 tys.
Mam 8 obiegów: 3 sypialnie, przedpokój, łazienka, WC, wiiatrołap i cała częśc dzinenna razem (czyli pokój dzienny, hall, spiżarka, kuchnia). Oczywiście mógłbym to załatwić 2 kablami (2 obiegami) po 2500 W i koszty byłyby minimalne.
Ale przy 8 obiegach te koszty za sam kabel rosną.

Niestety nie ma tak że jeden kabel o mocy 1000W jest 5 x droższy od 5 kabli o mocy 200W. Mniejsze kable zsumowane robią większą cenę niż jeden duży.
A dylemat miałem żeby może nie dawać podłogówki w przedpokoju, w WC, w wiatrołapie a wszystkie sypialnie spiąć w jeden ale stwierdziłem że to chyba nie jest dobry pomysł. I tak wyszło te 7-8 tys.

Piszesz o 8 obiegach. Nie znam wszystkich szczegółów (i nie chcę ich znać :)), ale kabel grzewczy możesz kupić w cenie np. 300 zł za odcinek 110mb (1080W) : http://www.allegro.pl/item352297984_kabel_grzejny_1080w_najtaniej_sprawd z_.html .
Osiem takich obiegów to 2400 zł. Moc wystarczy dla Twoich potrzeb ze znacznym nadmiarem. Do tego proste sterowniki np. http://www.allegro.pl/item350144825_regulator_kompensator_pogodowy_termo stat.html
nawet osobne dla każdego obiegu i masz instalację w cenie ok. 5000 zł (nie licząc posadzki, którą i tak musisz zrobić).

kibito
24-04-2008, 12:53
A czy możecie się odnieść do takiego schematu --- o ile dobrze wyczytałem to w tym przypadku główne medium to kolektory, ale czy taki układ jest do zaadoptowania, gdy kocioł elektryczny i kominek będą pełniły role dominującą??
I jak to jest z tymi zbiornikami i rozwarstwieniem temperatur -- nie ma tu wzmianki czy ta instalacja podejdzie pod podłogówkę??? ( Logicznie to, jeśli czerpać z niższych warstw to zasilić można niskotemperaturowe ogrzewanie)
Jak na spory układ solarny to cena zrozumiale wysoka w porównaniu do waszych 7-8 tyś? dochodzi jeszcze ok 3 tys na kocioł elektryczny.
:) >>
http://www.sklep.insbud.net/download/PL_Proj_01.pdf


Teraz się dopiero dopatrzyłem jeszcze taki układ, z podwójną wężownicom>>>
http://www.sklep.insbud.net/download/PL_Proj_02.pdf

j-j
24-04-2008, 13:01
Jakie to ma znaczenie? Energia, którą dostarczysz do kotła poprzez instalację ogrzewania podłogowego dotrze do pomieszczeń podnosząc w nim temperaturę do odpowiedniego poziomu. Biorąc pod uwagę akumulacyjne właściwości ogrzewania podłogowego nie ma większego znaczenia to, że przez pewien czas temperatura w rurkach będzie niższa lub wyższa od obliczeniowej (oczywiście w rozsądnych granicach).


hmmm no w sumie coś w tym jest- woda w obiegu nawet schładzając się też oddaje tą energię do posadzki i do domu a potem ją tylko uzupelnia z kotła do odpowiedniego poziomu więc chyba faktycznie się nic nie marnuje.
Po wyłączeniu kotła musiałyby się chłodzić rurki poza budynek ;) aby były z tego powodu straty.
No i po co wyzywac od razu od sztucznych problemów :), jak ktoś się zagubi wystarczy jednym zdaniem wytłumaczyć :).
Dzieki :).



Piszesz o 8 obiegach. Nie znam wszystkich szczegółów (i nie chcę ich znać :)), ale kabel grzewczy możesz kupić w cenie np. 300 zł za odcinek 110mb (1080W) : http://www.allegro.pl/item352297984_kabel_grzejny_1080w_najtaniej_sprawd z_.html .
Osiem takich obiegów to 2400 zł. Moc wystarczy dla Twoich potrzeb ze znacznym nadmiarem. Do tego proste sterowniki np. http://www.allegro.pl/item350144825_regulator_kompensator_pogodowy_termo stat.html
nawet osobne dla każdego obiegu i masz instalację w cenie ok. 5000 zł (nie licząc posadzki, którą i tak musisz zrobić).


Ale jeśli już mam zalewać na stałe w posadzce to coś z wyższej półki, raczej wyceniałem sobie na elektrze nie wspominając o Devi :), bo to nawet droższe niż elektra i tak właśnie wyszło. Takich kabli jak dałeś w linku nawet nie brałem pod uwagę. Obawiuałbym się co do trwałości, wyznaję zasadę w odpowiednich granicach że : "tanie mięso psy jedzą".

dodałem:
Ale jeszcze zapytam jak to u Was jest, ewentualnie co myślicie.
Zakładając dużą bezwładność domu dom podzialić na dwa obiegi jak są dwie cześci domu, czyli części dzienna i nocna no i tym samym 2 obiegi dzienny i nocny, czy warto??
Wychodziłyby wtedy 2 kable długości tak aby te 20 cm rozstawu na powierzchni było i wtedy koszty faktycznie byłyby małe.
Podobnie np. zrobić z ewentualną podłogowką wodną. Tyle że tu trochę inaczej byłoby z długościami. Ale w sumie dla podlogówki potrzebowałbym ok. w sumie 340 m (liczyłem dla parametrów 40/30)), co daje sam koszt rur ok. 340*5 zł=1700 zł.
Dla kabli grzejnych wystarczyłoby mi ok. 200 m, co dałoby koszt ok. 1400 zł (kable Elektra) ale jak to rozstawić na powierzchni domu :)? Przy 340 m kabli to koszt byłby już ok. 1700 zł więc podobnie.
Tyle że dla wodnej dochodzą 2300 zł. za kocioł a przy akumulacyjnym dając 2 proste regulatory byłoby naprawdę dużo taniej, tyle że musialbym sam się bawić w odpowiednie ustawienia systemu ogrzewania (oczywiście jeśli w takim domu można mówić w ogóle o jakimś sposobie regulacji :) ). W przypadku stosowania typowych regulatorów do akumulacyjnego (tych pogodowych) to koszt już mogłby być już tylko trochę niższy niż przy wodnym ale zawsze niższy i miałbym spokój z regulacją.
Taki podział dwuobiegowy można też sterować w taki sposob aby w nocy kiedy powinno w sypialniach być obniżenie nocne, ładować część dzienną. Przy takim przewymaiowaniu jak u mnie spokojnie dałoby radę łądując polowę domu dać cieplo dla całego. Cieplo rozejdzie się i tak po domu a w nocy będzie komfortowe obniżenie nocne.
Co sądzicie?
I czy nie dawanie kabli w wiatrolapie i tym samym pozbycie się jednego obiegu (bo chyba nie ma sensu podpinać go pod część dzienną?) ma sens?
Tak samo pozbyłbym się kabli z WC. Moc oczywiście dodałbym do części dziennej.
I czy dodawania kabli w łazience na jednym obiegu z częścią nocną (czyli jeden kabel przez 3 sypialnie, przedpokój i łazienkę) miałoby sens?

pzdr

gosciu01
24-04-2008, 18:59
I tu pojawia się moje pytanie, zakładając wszystkie wyżej wymienione aspekty jak dobrać zasobnik by w przyszłości bez problemów móc podłączyć wspomagające źródła w tym kolektory / płaszcz kominkowy??? ( opcjonalnie obie instalacje zintegrować z piecem elektrycznym) jak duży powinien być ten zasobnik, czy to kwestia 3 wężownic (nie znam się na budowie takich zasobników), dzięki którym będzie można podłączyć piec kolektory i płaszcz???



np. taki zasobnik NADO v.3 (http://www.ekovimar.com.pl/oferta.php?id_l=1&p=29)

dwie wężownice, miejsce na grzałkę, wyjście do ładowania bufora i jeszcze wewnętrzny zasobnik do cwu.

Depi
24-04-2008, 20:09
Ktoś, gdzieś wspomniał o zbiornikach Elektrometu, ale temat jakoś nie został podjęty. Na oko wyglądają super i nie są drogie. Czemu ich nie lubimy?

http://www.elektromet.com.pl/14/pl/14.1.html

efilo
24-04-2008, 21:01
Chłopcy

jesteście tacy mądrzy - wspomóżcie radą raz jeszcze.

Mam przy tarasie okna do poziomu zero. Taras z kostki brukowej. Jak ocieplić to okno od spodu? :roll:

Jak pociągnę styropian z fundamentów to będzie go widać od góry. Zaczynam się zastanawiać czy nie zrezygnować z tych okien do podłogi :( :( :(

NJerzy
24-04-2008, 22:01
Styropian przykryj parapetem. Też mam kilka okien do samego dołu i nie widzę innego rozwiązania.

efilo
24-04-2008, 22:23
Parapet na podłodze? :o :o :o

coulignon
25-04-2008, 05:48
Parapet na podłodze? :o :o :o

jeśli nie zamierzasz wychodzić przez to okno na taras to czemu nie?

kibito
25-04-2008, 08:41
Witam
Widziałem w którymś z Kuratorów zdjęcia takich okien / witryn - nie wiem czy były otwierane, ale też od samej ziemi i na dole były wykończone parapetem tak jak napisali panowie powyżej > kwestia tylko doboru materiału odpowiedniego do twojego brukowego tarasu.
http://www.oculux.com.pl/pl/realizacje/4/ Na dole są fotki dużych przeszkleń - mało widoczne, ale mechanizm wykonania podobny - z kamienia obrobiony spód i do tego dochodzisz z materiałem, z którego wykonany będzie taras.
Ja tak to widzę, ale poczekajmy na radę kogoś bardziej zorientowanego w temacie
:)
Pozdrawiam

dodałem:
http://www.jar-eko.home.pl/dla_forumowiczow.htm
tu jest głównie o obsadzaniu okien ale są też jakieś rysunki obrazujące układ z parapetem , może coś się przyda. (nie ma co się sugerować tytułami :)

efilo
25-04-2008, 08:49
Znaczy że okno ma być na materiale ociepleniowym? i kostka też? to sie trzymać nie będzie :-?

joannaj75
25-04-2008, 10:30
właśnie ten sam problem TARAS a ocieplenie fundamentu i przejście z domu na taras ?? jak to najlepiej ten taras dołączyć do domu i jeszcze te okna do podłogi

BoBoW
25-04-2008, 10:51
Witam :)

Ja mam zrobione to w następujący sposób:
Taras będzie drewniany, ale przy innego rodzaju tarasu ta sama metoda. Styropian na fundamnecie (12 cm) jest wyciągnięty do takiej wysokości okna tarasowego, że zostaje tylko około 1,5 cm na przyklejenie płytki. Właściwy taras będzie "dostawiony" do ocieplenia fundamenty, a fragment pomiędzy tarasem, a ramą okna tarasowego (a więc na grubość izolacji - 12 cm) bedzie wykończony płytką ceramiczną, możliwie dobrze dobraną do tarasu. W ten sposób mostek termiczny jest maksymalnie zminimalizowany, wykoananie jest w miarę estetyczne, a z praktyki wiem, że nawet jeśli ktoś stanie w tym miejscu, to bardzo musi się starać, aby cały ciężar ciała przenieść na ten mały fragment płytki i narobić jakiś szkód.

j-j
25-04-2008, 12:19
Witam :)

Ja mam zrobione to w następujący sposób:
Taras będzie drewniany, ale przy innego rodzaju tarasu ta sama metoda. Styropian na fundamnecie (12 cm) jest wyciągnięty do takiej wysokości okna tarasowego, że zostaje tylko około 1,5 cm na przyklejenie płytki. Właściwy taras będzie "dostawiony" do ocieplenia fundamenty, a fragment pomiędzy tarasem, a ramą okna tarasowego (a więc na grubość izolacji - 12 cm) bedzie wykończony płytką ceramiczną, możliwie dobrze dobraną do tarasu. W ten sposób mostek termiczny jest maksymalnie zminimalizowany, wykoananie jest w miarę estetyczne, a z praktyki wiem, że nawet jeśli ktoś stanie w tym miejscu, to bardzo musi się starać, aby cały ciężar ciała przenieść na ten mały fragment płytki i narobić jakiś szkód.

Dokładnie tak chcę u siebie zrobić, tylko pod jakieś płytki czy cuś, zamiast styro chcę dać szkło piankowe, które mi jeszcze zostało. Tak samo przy schodach do domu zrobię.

pzdr

efilo
25-04-2008, 12:29
Bobow

jest nikła szansa że to rozwiązanie przetrwa tyle co dachówka ceramiczna :wink:

Zastanawiam się czy tego nie 'sfazowac' - ten fragment styropku ściąć pod kątem i wykończyć go jak podmurówkę. Kafle to nie dla mnie - nie będzie ich ani na podmurówce ani na tarasie.

frykow
30-04-2008, 19:56
Ocieplenie stropu.

Koledzy, padł już pomysł ocieplenia stropu styropianem. To ja bym chciał doprecyzować, czy taki układ będzie dobry - mam strop z belek drewnianych, i patrząc od dołu chciałbym zrobić tak:

- sufit z płyt KG
- folia paroizolacyjna
- między belki wełna 20cm
- na belki styropian 15cm

Zastanawiam się gdzie w takim układzie wypadnie punkt rosy? Boję się, żeby mi się wełna nie zawilgociła. Są jeszcze jakieś słabe punkty takiego rozwiązania?

qwert
01-05-2008, 14:04
Ktoś, gdzieś wspomniał o zbiornikach Elektrometu, ale temat jakoś nie został podjęty. Na oko wyglądają super i nie są drogie. Czemu ich nie lubimy?

http://www.elektromet.com.pl/14/pl/14.1.html

fajny, bo ma do CWU wężownicę a nie wewnętrzny zbiornik. większa sprawnosć, nie ma ryzyka legionelli.

ale nie ma grzałki, co go dyskwalifikuje.

no i wężownica do solara mało wydajna, lepsza jest koncepcja stozkowej Adama Mk.

j-j
01-05-2008, 21:44
A słuchajcie jak ja będę miał OSB do wiązarów i do tego g-k to gdzie dać folię paroszczelną nad g-k czy nad OSB?


I teraz nadrobię z moimi zdjęciami-

oto zakończenia GWC- poszła na niego warstwa wylewki wyrownującej 3-5 cm:

http://images25.fotosik.pl/204/a34a302d83bbe62bmed.jpg
http://images30.fotosik.pl/206/e03239f5a763c851med.jpg
http://images25.fotosik.pl/204/df5f699c77006b4cmed.jpg
http://images34.fotosik.pl/237/285799e3587a7685med.jpg
http://images25.fotosik.pl/204/3d2cf91e20179854med.jpg

oto koniec:

http://images26.fotosik.pl/206/c0a436df197e4ef4med.jpg

a to duga komora bez GWC juz z wyleweczką:


http://images26.fotosik.pl/206/331a493aa1bdcbddmed.jpg

potem szły ściany i opiero dziś zrobiłem częśc ocieplenia podłogi na gruncie- element mocno pasywny :)
oto początki pierwszej wartswy styro:

http://images25.fotosik.pl/204/fc6fa8da9f7e0848med.jpg

a tu mój młody mi pomagał :):

http://images31.fotosik.pl/237/2e9e324fbf3a5aa9med.jpg
http://images23.fotosik.pl/205/a309701124d7d96fmed.jpg

szło rewelacyjnie:

http://images25.fotosik.pl/204/e9077b2cf6b216d9med.jpg
http://images34.fotosik.pl/237/9ee7594bea3f4d47med.jpg

piankowanie pierwszej warstwy:

http://images25.fotosik.pl/204/0aa8ebf027bd5159med.jpg

a to już kolejna druga warstwa:

http://images23.fotosik.pl/205/467dbb7f2f51bb31med.jpg
http://images31.fotosik.pl/237/80e6920c5819ac09med.jpg
http://images25.fotosik.pl/204/294a54d43a802108med.jpg

i szpary takie duże do zapiankowania, dokładniej takie duże sie piankuje i lepiej dzięki temu uszczelnia a uszczelnienie połączenia styro ze szkłem do ważna rzecz :):

http://images27.fotosik.pl/205/7f5deaef0a9ef770med.jpg

a to już 3 warstwa:

http://images23.fotosik.pl/205/d7f023d545890577med.jpg
http://images31.fotosik.pl/237/98e40f70f30922bamed.jpg
http://images27.fotosik.pl/205/c8478bf1daaceeb1med.jpg
http://images30.fotosik.pl/206/9d751242e19a6825med.jpg
http://images33.fotosik.pl/238/8fc2697c9bd1c795med.jpg
http://images28.fotosik.pl/206/f5b19c8b2a9009d0med.jpg
http://images24.fotosik.pl/206/8264cd603d86ef96med.jpg


http://images31.fotosik.pl/237/eac66b49f1adaa64med.jpg


na razie tyle jutro druga komora, już 2 tylko warstwy będą.

pzdr

frykow
02-05-2008, 09:43
ja bym dał folię paroszczelną 2g/m2/dobę zaraz pod karton gipsem, w połączeniu z wentylacja mechaniczna powinno być dobrze, bo inaczej styropian będzie hamował przepływ wilgoci do góry i wilgoć będzie sie kumulować w drewnie
Ee, ale większość folii (przynajmniej te które oglądałem) to ma 0.5g/m2/24h - czyli są OK?

j-j
03-05-2008, 10:28
I ostatnia druga komora z 24 cm styro:

Pierwsza warstwa zaczyna
http://images33.fotosik.pl/239/ba9d91a7d686f84bmed.jpg

A tu druga wartswa
http://images33.fotosik.pl/239/a8beee0c64cf092emed.jpg

To całość
http://images28.fotosik.pl/206/3783dbdad1f70900med.jpg

A tu wejście do domu (radzę nie załować kasy na dobrą piankę, ja trochę pożałowałem i mnie szlag trafiał z uszczelnianiem, musiałem gdzieniegdzie ją wciskać ale czy da to coś nie wiem, myślę, że podobnie jak z wciskaniem wełny czy styro- lepsze to niż nic choć i tak pewnie w takich małych szparach już samo powietrze będzie izolatorem, ruchy konwekcyjne raczej prawie żadne)
http://images23.fotosik.pl/206/f17d3ebc2259b3d6med.jpg


Po zakończonej pracy wczoraj "runęła" burza :x na łeb na szyję szybko zakladaliśmy folię i uszczelnialem na roboczo jakoś tam. Podobno jakoś zdało egzamin. Mam lekki spadek w kierunku drzwi więc cała większa woda wypływała z obu komór.
Mam nadzieję, że między warstwy, płyty styro woda się nie dostała choć nie wiem czy nawet gdyby tak się się stało to byłoby źle? W każdym razie mam nadzieję ze wszystko OK, uff.

pzdr

Szarbia
03-05-2008, 10:47
j-j - swietna relacja, porzadne wykonanie!

kibito
05-05-2008, 07:21
:D

J-J jak to mówią: chcesz mieć coś zrobione dobrze to zrób to sam:)!!!!

Tylko dwie uwagi: zapoznaj się dobrze z warunkami zatrudniania nieletnich i następnym razem pamiętaj o najważniejszym: zamów sobie dobrą pogodę:D

Pozdrawiam

ms.
05-05-2008, 12:30
[...] chcesz mieć coś zrobione dobrze to zrób to sam :) !!!![...]

Po moich dotychczasowych doświadczeniach: jak chcesz mieć coś zrobione dokładnie to zrób to sam.

Chcemy sami ocieplić budynek. Kupiliśmy styropian frezowany, ale jak zaczęliśmy przymierzać narożniki ogarnęły mnie wątpliwości, bo nie wiem co zrobić z frezami. Przy kolejnych warstwach albo brakuje kawałka albo do wycięcia.

Jaka jest praktyka?

marta

j-j
05-05-2008, 17:22
Dzięki za miłe słowa :), a młody pracuje na czarno ;).


Ale teraz coś co sp...ier..doli..łem ale na to brak mi już czasu a że
problemu u mnie z wodami gruntowymi nie ma, i pod częścią gdzie mam kupę przejść rur jest GWC czyli żwir to daruję to sobie ech.

Izolacja 2x folią na styro jest raczej OK na całej powierzchnii ale narożniki i przejścia rur ni cholery nie wiedziałem jak dobrze uszczelnić i zrobiłem to tak różnymi taśmami (dwustronne, jednostronne, niby wodoszczelne specjalne do folii itd).

Oceńcie sami i tak nie róbcie, ech

To raczej OK połączenie folii na powierzchnii z 0,5 m zakładką
http://images29.fotosik.pl/207/f4a700b12abbeb0fmed.jpg

ale reszta ... hmm
http://images32.fotosik.pl/241/1214e0d20c4071d3med.jpg

http://images32.fotosik.pl/241/bea574c525d5351bmed.jpg

http://images33.fotosik.pl/242/d9aefd65d8575088med.jpg

http://images24.fotosik.pl/208/ef5ac75944f1f564med.jpg

http://images27.fotosik.pl/207/1be3cf6517676203med.jpg

http://images30.fotosik.pl/208/b8d316fa106c802amed.jpg

http://images31.fotosik.pl/242/7b73119d23b128e6med.jpg

http://images26.fotosik.pl/208/0dcda06fb7d5c2c6med.jpg


pzdr

Jutro leję posadzkę i wience nareszcie :).[/url]

j-j
11-05-2008, 16:01
Przygotowana posadzka do zalania:

http://images34.fotosik.pl/248/fcb1a993b19cf7f3med.jpg


Przygotowany wieniec do zalania:

http://images34.fotosik.pl/248/3478da80fa714c89med.jpg
http://images23.fotosik.pl/210/e6ddd46e08e63857med.jpg


No i wylewanie po wieńcu posadzki:

http://images26.fotosik.pl/211/4ff570e3cab4df7cmed.jpg


pzdr

PS
Wieczorkiem moze wrzucę zdjęcia jak dojechało drewno i początki prób "klecenia" wiązarów :).

HenoK
11-05-2008, 20:02
elo

i jak tam się sprawdza ten solar pod dachówka ?? akuratnie teraz ładnie słoneczko świeciło więc już powinny być jakieś wyniki

ja już za momencik zakładam swoją dachówkę więc czas już najwyższy podjąć decyzje
Od kilku dni słońce mocno przygrzewa i mogę już co nieco na ten temat powiedzieć.
Na razie wykorzystuję go do dosuszenia mojego domu. Od ogrzewania podłogowego odłączyłem pompę ciepła i skierowałem do niego ciepło z kolektora dachowego. Przypomnę, że mam pod dachówką 5 obwodów z rur pex-al-pex 16/2 po ok. 60 m każdy. Ile energii dostarcza kolektor ? Mogę to tylko oszacować (nie mam pomiaru przepływu), że jest to ok. 1 - 2 kW przy maksymalnym słońcu. Pompka obiegowa ma moc ok. 60W. Kolektor ma stosunkowo małą sprawność ponieważ ne jest zaizolowany od spodu - na poddaszu dzisiaj temperatura dochodziła do 30 st. C. Przy niskich temperaturach na zewnątrz (10 - 12 s. C) i przy silniejszym wietrze pomimo dużego nasłonecznienia nie udaje się uzyskać zbyt wysokiej temperatury.
Oczywiście większą sprawność uzyska się z kolektora zasilając z niego odbiornik o niskiej temperaturze. Dla mnie takim odbiornikiem będzie bariera termiczna pod budynkiem (temp. od 8 - 20 st. C). :)
Koszty instalacji całego kolektora nie przekroczyły 1000 zł.

Szarbia
11-05-2008, 20:21
Wieczorkiem moze wrzucę zdjęcia jak dojechało drewno i początki prób "klecenia" wiązarów :).

Ciekaw jestem tego klecenia bo i u mnie na dniach to samo sie zacznie.
Ja wypuscilem dluzsze sruby z wienca. Beda przykrecac klocki 25x25x40cm do wienca oraz murlate do kockow (40 cm styro na stropie). Tak wiec te sruby i klocki beda mostami. Ale pozwola one polaczyc ocieplenie stropu i sciany.

j-j
11-05-2008, 20:41
Hmm, 30 stopni w takie słońce to niewiele dla kolektora, ale myślę że ta temp. ma niewiele wspólnego z tą która panuje bezpośrednio pod dachówką.
A temp. zasilania bariery lub teraz dosuszania domu masz może?
Ja jestem bardzo ciekaw tej temperatury jaką uzyskujesz z dachu.
Skoro kolektor od dołu jest niezaizolowany tzn. że jeszcze nie ociepliłeś dachu?

Ja już zrezygnowalem z kolektora rurowego na potrzeby cwu. Za duże koszty, za krótki okres działania jeśli chodzi o cwu.
Ale gdybym nie mial GWC pod budynkiem to bym tak jak HenoK, zrobił kolektor i wrzucal ciepło pod dom i na zimę akumulował ile się da :).
Teraz już tylko myślę czy w ogóle brać kolektor.
Za max. 4,5-5 tys. wezmę, za więcej już nie. Myślę że w takiej cenie wg moich wymagań (zasobnik 150 l z jedną wężownicą) coś wyszukam.



Szabia, czemu masz klocki na wieńcu??

pzdr

Szarbia
11-05-2008, 20:50
Po to zeby murlata nie lezala na wiencu bezposrednio. Pod murlata pomiedzy klockami bedzie styro.

j-j
11-05-2008, 21:03
Po to zeby murlata nie lezala na wiencu bezposrednio. Pod murlata pomiedzy klockami bedzie styro.

Ja na wieniec daję 2x folię. Dajesz tylko z powodu tego aby murłatę oddzielić od wieńca czy z jakiegoś jeszcze innego powodu?

pzdr

Szarbia
11-05-2008, 21:14
Po to zeby murlata nie lezala na wiencu bezposrednio. Pod murlata pomiedzy klockami bedzie styro.

Ja na wieniec daję 2x folię. Dajesz tylko z powodu tego aby murłatę oddzielić od wieńca czy z jakiegoś jeszcze innego powodu?

pzdr

Glownie dlatego zeby polaczyc ocieplenie stropu (przypomne ze mam pietrowy) i ocieplenie scian.
W tym tygodniu wstawie jakies foty jesli wszystko u mnie pojdzie zgodnie z planem.

gosciu01
11-05-2008, 21:43
Przypomniał mi się jeszcze jeden pomysł, który kiedyś widziałem w necie – testy jakiegoś polskiego instytutu, czy coś. Teraz nie pamiętam.

Pompowali ciepło z kolektorów gruntowych pod powierzchnię murawy boiska i chyba parkingu. Była to instalacja testowa.

A może zrobić taki układ kolektor dachowy --> podjazd do garażu + chodnik ?

Co o tym sądzicie ?

j-j
11-05-2008, 21:54
Szarbia, acha, umknęło mi że masz piętrowy, czyli rozumiem, że w taki sposób (dając ocieplenie na wieniec między "klocki") chcesz zmniejszyć miejsca gdzie będzie samo drewno?

Oto parę zdjątek z "początkowych" początków klecenia wiązarów

Wieniec po wylaniu
http://images30.fotosik.pl/212/921f8dc8a619f0admed.jpg

i przyjechało drewno:
http://images29.fotosik.pl/211/50906c23e0d4f3ccmed.jpg
http://images34.fotosik.pl/249/4fb7fc190d149cc6med.jpg
http://images33.fotosik.pl/249/a2649d10a72186ccmed.jpg


pzdr


PS
mpopłav tak kombinujecie, że zastanawiam się czy jednak nie dać rurki pod dachówkę tak na wszelki wypadek :) gdyby coś przyszlo do głowy nam ciekawego i żeby wtedy nie sciągać dachu ;)

Szarbia
12-05-2008, 07:29
Szarbia, acha, umknęło mi że masz piętrowy, czyli rozumiem, że w taki sposób (dając ocieplenie na wieniec między "klocki") chcesz zmniejszyć miejsca gdzie będzie samo drewno?


Tak.

j-j
12-05-2008, 19:42
Panowie, a nie czujecie takiego "powera" podczas budowy, kiedy widzicie że idzie nieźle, wszystkie mostki dobrze minimalizujecie itp., nie macie ochoty dać jeszcze więcej izolacji niż 0,5 m na dach itp. ;).

Jakoś mnie tak nachodzi, że jestem mocno zmobilizowany cały czas na swój pasywny, aż do bólu. Wciąż myślę gdzie tu dać jeszcze coś aby mieć "cieplej" ale cholera nie ma juz gdzie :).
Na ścianę nie dam więcej niż 30 cm na strop więcej niż 0,5 m (choć ostatecznie będzie 0,54 m :) ) bo to wariactwo i tak naprawdę niewiele już zmienia,, lasu nie zetnę aby miec więcej słońca, co tu jeszcze zrobić ;) ?
Może zbiornik np. 50 l na brudną wodę aby przed odplywem z domu się schłodzila do temp. pokojowej. Może paręset W by się uchwyciło ;) ale trzevbaby bylo jakąś automatykę coby odplyw uruchamiala po schlodzeniu do danej temp. :).
zresztą paręset W na cały dzień to nędza :).

pzdr.

Szarbia
12-05-2008, 20:00
Panowie, a nie czujecie takiego "powera" podczas budowy, kiedy widzicie że idzie nieźle, wszystkie mostki dobrze minimalizujecie itp., nie macie ochoty dać jeszcze więcej izolacji niż 0,5 m na dach itp. ;).

Jakoś mnie tak nachodzi, że jestem mocno zmobilizowany cały czas na swój pasywny, aż do bólu. Wciąż myślę gdzie tu dać jeszcze coś aby mieć "cieplej" ale cholera nie ma juz gdzie :).
Na ścianę nie dam więcej niż 30 cm na strop więcej niż 0,5 m (choć ostatecznie będzie 0,54 m :) ) bo to wariactwo i tak naprawdę niewiele już zmienia,, lasu nie zetnę aby miec więcej słońca, co tu jeszcze zrobić ;) ?
Może zbiornik np. 50 l na brudną wodę aby przed odplywem z domu się schłodzila do temp. pokojowej. Może paręset W by się uchwyciło ;) ale trzevbaby bylo jakąś automatykę coby odplyw uruchamiala po schlodzeniu do danej temp. :).
zresztą paręset W na cały dzień to nędza :).

pzdr.

Spoko j-j - to tylko drobne rozterki Lidera
Pasivhausu :)

gosciu01
12-05-2008, 20:11
Gratuluję!
Ale kiedyś trzeba zacząć korzystać a nie tylko mysleć i budować, mysleć i ...

Obecnie koszt (d)ogrzewania wychodzi mi 240 zł rocznie + cwu 260 zł
Najbardziej opłacałoby mi się akumulować ciepło pod budynkiem z kolektora dachowego.
Gdybym zwiększył średnią temp. gruntu pod podłogą np. do 15C, to oszczędziłbym jakieś 95 zł rocznie.
Jeśli dołożyłbym 5 cm styropianu platinium lub lambda do projektowanych 25, to zaoszczędziłbym kolejne 20 zł rocznie.
Jeśli dołożyłbym 15 cm wełny do projektowanych 35, to zaoszczędziłbym kolejne 10 zł rocznie.

** Tyko to wszystko nie ma obecnie sensu ekonomicznego.

Okien o lepszym współczynniku nie ma.
Lepszej wentylacji już nie zrobię.

Owszem kręci mnie to, ale nie ma takiej technologii*

* jest, tylko patrz ( ** )

j-j
12-05-2008, 20:20
gościu, niestety prawie wszystko co piszesz prawda :cry: , więcej nia da rady oprócz ciepla pod budynek.

Po prostu cholernie mnie korci aby może nic nie placić za ogrzewanie ;), dlatego świruję :lol: , a że na razie jestem do przodu z kasą w stosunku do kosztorysu jaki zrobiłem to tak mam.
mało tego, jeśli pójdę jak idę dotychczas kasowo to spokojnie wyjdzie mi że pasywny mi się zwroci szybko przy kosztach za energię sprzed 0,5 roku, nawet z uwzględnieniem tego szkła piankowego- Liczę każdy koszt różnicący się od domu typowego z kotłownią gazową i na razie jest zaje...bi..ście :).
Ale powoduje to przede wszystkim mój zamysl po dyskusjach tutaj na ogrzewanie za 2 tys. zł i już na tym zyskuję duuużo w stosunku do typowej kotłowni za ok
20 000 ze wszystkim.

pzdr

gosciu01
12-05-2008, 20:33
j-j
O ile pamiętam, w Twoim przypadku teraz przyjrzałbym się cwu.
Inwestując krocie, na ogrzewaniu zyskasz "5zł", a jak przyjrzysz się jakby tu oszczędzić na cwu, możesz znaleźć kilka stówek rocznie :P

j-j
12-05-2008, 21:10
j-j
O ile pamiętam, w Twoim przypadku teraz przyjrzałbym się cwu.
Inwestując krocie, na ogrzewaniu zyskasz "5zł", a jak przyjrzysz się jakby tu oszczędzić na cwu, możesz znaleźć kilka stówek rocznie :P

Masz rację, problem w tym że zużywam obecnie ok. 80 l/dobę cwu, a mieszkając w domku niech to będzie ok. 100 l/dobę. To wychodzi ok. 30-40 zł/m-c, nie majątek i jak tu cholerka kombinować :cry: . Tylko ewentualnie solary za 4-5 tys. o wysokiej sprawności.
A te moje szalenstwa z ponad pasywnym wynikają właśnie z tego że jestem na razie do przodu :) i wiesz jak to jest ;).



A to moje dalej zdjątka z dziś klecenia więźby, fajnie się te wiązary robi :),

http://images34.fotosik.pl/250/8e1ff33df4f8176fmed.jpg
http://images27.fotosik.pl/211/25b755b073741dbemed.jpg
http://images25.fotosik.pl/211/b6f0ba290c00b421med.jpg
http://images31.fotosik.pl/250/b3afc17b1be67cb9med.jpg
http://images31.fotosik.pl/250/5fd487cd19772f42med.jpg
http://images32.fotosik.pl/250/66c095530b0642c9med.jpg


pzdr

gosciu01
12-05-2008, 21:48
Oszczędności na wodzie to nie tylko cwu.

Dom niskoenergetyczny, czy pasywny to szersze pojęcie.
Np. urzadzenia typu zmywarka, czy pralka klasy AAA. Można do nich podłączyć wodę o temp. np. 17-20C, a nie 6-8C z instalacji i konieczność grzania prądem.

Wodę w toalecie też musisz ogrzać do ok. 20C i "wywalić", a pobierasz 6-10C.

U mnie zaprojektowałem i zastosuję wymiennik ciepła dla wody szarej.
Zanim odpłynie, pozostawi nieco ciepełka w budynku.
W każdym przypadku zakładam, że koszty będą mniejsze od zysków w rozsądnym przedziale czasu - krótszym niż żywotność danego urządzenia.

Sako
13-05-2008, 01:24
lasu nie zetnę aby miec więcej słońca, co tu jeszcze zrobić ;) ?


Myslales moze o lustrach ? :D

kibito
13-05-2008, 07:19
ja nie mam, bo raczej nie wszystko u mnie idzie zgodnie z planem, ciągle jeszcze nie ma rynnien więc woda idzie mi do piwnicy i zamiast schnąc mam tam ciągłe wilgotno, do tego fachowcy od okien zamontowali mi 2 sztuki o 2 cm za wysoko i parapet się nie mieści, a na koniec te rolety na okienne jakbym mógł to bym je wymontował i odesłał producentowi w cholerę, a tynkarze twierdzą że drzwi Gerdy będą im przeszkadzać, i najprawdopodobniej taczka je zniszczy

To nie zazdroszczę , myślałem że burza J-J to ciężka sprawa ale…
Co do drzwi to niestety popieram twoich tynkarzy:( znajomy tak miał wstawił drzwi a po 2 tyg. zorientował się, że któraś z ekip wykończeniowych w 3 miejscach uszkodziła futrynę drzwi?!!!
Później nawet ją częściowo zabezpieczał na możliwe sposoby oklejając itd., ale... tego nie upilnujesz.

Powodzenia życzę, bo będzie potrzebne.

j-j
13-05-2008, 07:59
Oszczędności na wodzie to nie tylko cwu.

Dom niskoenergetyczny, czy pasywny to szersze pojęcie.
Np. urzadzenia typu zmywarka, czy pralka klasy AAA. Można do nich podłączyć wodę o temp. np. 17-20C, a nie 6-8C z instalacji i konieczność grzania prądem.

Wodę w toalecie też musisz ogrzać do ok. 20C i "wywalić", a pobierasz 6-10C.

U mnie zaprojektowałem i zastosuję wymiennik ciepła dla wody szarej.
Zanim odpłynie, pozostawi nieco ciepełka w budynku.
W każdym przypadku zakładam, że koszty będą mniejsze od zysków w rozsądnym przedziale czasu - krótszym niż żywotność danego urządzenia.

Oczywiście masz rację, ja jednak od początku tego (wymiennik brudnej wody) nie brałem pod uwagę bo nie mam po prostu już miejsca prawdopodobnie na niego :(, a jaki masz duży (?), masz gdzieś zdjęcia?
Czy to coś takiego, że wodę ze zmywarki, wanny, pralki wpuszczasz do zbiornika i przez jego wężownicę przepływa woda zasilająca z powrotem do pralki i zmywarki? A kiedy woda w zbiorniku się schłodzi do np. temp. 14 st. to odpływa do kanalizy?



lasu nie zetnę aby miec więcej słońca, co tu jeszcze zrobić ;) ?


Myslales moze o lustrach ? :D

Nie myślałem, coś gdzieś czytałem ale jakoś nie bardzo się zainteresowałem, chyba mnie to nie przekonało ale może za mało przejrzałem :).



Panowie, a nie czujecie takiego "powera" podczas budowy, kiedy widzicie że idzie nieźle
ja nie mam, bo raczej nie wszystko u mnie idzie zgodnie z planem, ciągle jeszcze nie ma rynnien więc woda idzie mi do piwnicy i zamiast schnąc mam tam ciągłe wilgotno, do tego fachowcy od okien zamontowali mi 2 sztuki o 2 cm za wysoko i parapet się nie mieści, a na koniec te rolety na okienne jakbym mógł to bym je wymontował i odesłał producentowi w cholerę, a tynkarze twierdzą że drzwi Gerdy będą im przeszkadzać, i najprawdopodobniej taczka je zniszczy

już nawet myślę sprzedaży i o budowie następnego domu

Hmm, mnie ten etap dopiero czeka więc kto wie co z tym moim powerem :).
Ale uwagi co do drzwi wezmę pod uwagę.

pzdr

Depi
13-05-2008, 08:19
rolety na okienne jakbym mógł to bym je wymontował i odesłał producentowi w cholerę,

Czemu tak piszesz? Ja ciągle jestem za roletami, ale może jeszcze zmienię zdanie?

HenoK
13-05-2008, 08:42
Czy to coś takiego, że wodę ze zmywarki, wanny, pralki wpuszczasz do zbiornika i przez jego wężownicę przepływa woda zasilająca z powrotem do pralki i zmywarki? A kiedy woda w zbiorniku się schłodzi do np. temp. 14 st. to odpływa do kanalizy?

Zobacz tutaj :
http://forum.muratordom.pl/post1310704.htm#1310704
http://forum.muratordom.pl/post1735832.htm#1735832
http://forum.muratordom.pl/post2264839.htm#2264839
:).

olo69
13-05-2008, 09:08
Witam wszystkich. Mój dom nie bedzie pasywny ale może chociaż energooszczędny by mi się udało... Mam takie pytanie. Ocieplenie na zewnątrz chcę 20 cm dać i powiedzcie czy styropian tylko przyklejać czy też kołkować bo na pewno kołki powodują mostki termiczne. Jakie są wasze rady?

olo69
13-05-2008, 09:13
...a na koniec te rolety na okienne jakbym mógł to bym je wymontował i odesłał producentowi w cholerę, a tynkarze twierdzą że drzwi Gerdy będą im przeszkadzać, i najprawdopodobniej taczka je zniszczy ...
A jakie drzwi GERDY kupiłeś. Przez długi czas byłem przedstawicielem GERDY i jeżeli kupiłeś gerdę z panelami wymiennymi to niezazdroszczę

kibito
13-05-2008, 10:02
Witam wszystkich. Mój dom nie bedzie pasywny ale może chociaż energooszczędny by mi się udało... Mam takie pytanie. Ocieplenie na zewnątrz chcę 20 cm dać i powiedzcie czy styropian tylko przyklejać czy też kołkować bo na pewno kołki powodują mostki termiczne. Jakie są wasze rady?

w okolicach strony 28-29 poczytaj :)

Depi
13-05-2008, 11:05
Posłuchajcie - może by ktoś się pokusił o sporządzenie takiego kompendium wiedzy o budownictwie pasywnym na podstawie tego wątku? Jego rozmiary są juz trudne do ogarnięcia :)

mrozek1
13-05-2008, 11:09
Witajcie,

Przyglądam się Waszym zmaganiom na froncie w walce o każdy wat energii i powiem szczerze, że jestem wielce wdzięczny za to, że dzielicie się pomysłami, wątpliwościami i rozwiązaniami.

W chwili obecnej oczekuje na pnb, ale już od jakiegoś czasu zaczynam sobie układać w głowie co i jak zrobić, a czego nie. Nie mam ambicji budynku pasywnego, ale chciałbym by budowla była w miarę możliwości niezbyt kosztowna w użytkowaniu.

Chciałbym się podzielić swoimi przemyśleniami i wnioskami nie ukrywając, iż wiele z nich jest zżynaniem z patentów udzielających się w tym wątku.

no to może od początku:

Projekt: indywidualny, ale inspirowany tym:
http://domus.wroc.pl/projekt1.html?id=116

Usytuowanie na dzialce: wjazd do garazu od strony polnocnej,

A teraz co sobie umyśliłem:

1. Enerchooszczednosc pasywna, czyli materialy, mostki...
- mat na ściany: ceramika poryzowana, czyli porotherm lub tej samej klasy (unipor, eder, poroton)
- 20cm styro na sciane
- myslalem nad izolacja mostka sciana-fundament za pomoca termoblokow - www.termoblok.pl. Ale odpuszcze ten kierunek. Wrzuce po prostu 2 cegly pelne na bloczki fundamentowe, a 1-2 warstwy PTH zasypie perlitem (maja niezbyt daleko ode mnie, bo w Belchatowie: http://www.perlipol.pl). Powinno to znakomicie poprawic podciaganie kapilarne wilgoci w osi pionowej. Ucieszył mnie link http://www.heluz.pl/pdf/nizkoen_pl.pdf Jezeli wierzyc tabeli z 4 strony, pozwoli to na zmniejszenie wspolczynnika przenikania ciepla lambda w tej plaszczyznie z 0,67 do 0,16. Biorac pod uwage niski koszt - niezle. No i nie wprowadza sie 'technologii obcych' wymagajacych przeliczen konstrukcyjnych, atestow etc.
- mam problem z polaczeniem sciana<>plaszczyzna dachu. Czerpiac z pomyslow domow pasywnych, powinna byc zachowana ciaglosc izolacji dachu i sciany. O taka:
http://www.budynkipasywne.pl/modules/PagEd/medipics/schematystr9e2290.jpg

Obawiam się tylko jak będzie wygladac połączenie styro na ścianie i wełny z dachu. Architekt mówi, że można przykryć podbitką, ale to mało do mnie przemawia z 2 wzgledow: podbitka na dachu 2spadowym wygląda słabo, no i ściany szczytowe nie maja możliwosci posiadania owej podbitki. Macie może jakieś pomysły jak to zrobić skutecznie i estetycznie?

- dach: 25-30 cm wełny, na pewno pełne deskowanie. Wczoraj zacząłem myśleć nad belkami dwuteowymi zamiast pełnych krokwii. Ale to raczej jako koncept roboczy, wymagajacy przeliczenia ekonomicznego. Kuszące jest to, że wejdzie tam znacznie więcej wełny niż w przypadku krokwii pełnej. A tu beleczka: http://www.kronopol.pl/ibeam/

- zupelnie jestem bez pomyslow na balkony/wykusze - jak to sprawnie pozbawic mostkow, ale nie wiem czy bede sie tym ciezko zajmowac. Obydwa wykusze sa w bliskim sasiedztwie kominka, wiec moze mimo strat jakos sie przezyje :)

- okna zaleznie od wycen mozliwie cieple, na pewno na cieply montaz na kotwy (licowane plaszczyzna wewnetrzna do plaszcyzny zewn muru). Podobnie jak w scianie 3w, o tu:

http://www.jar-eko.home.pl/images/zdjecia_i_filmy/ciekawe_zdjecia_z_montazy/kotwa_do_3W.jpg

2. Energooszczednosc aktywna, czyli systemy, instalacje, rozwiazania
- ogrzewanie podlogowka wodna - wszedzie
- do tego piec kondensat na gaz sieciowy
- osobny zbiornik na cwu, z co najmniej dwoma wezownicami: jedna z pieca, druga z kolektora pod dachowka (dzieki Henok i mpoplaw!)
- kolektor pod dachowka - ze zwyklych rurek alu-pex pedzonych pompka cyrkulacyjna
- gwc wodny1 (adam_mk u mnie ma medal za to!) 200mb rurek PE zakopane pod trawnikiem, ew w opasce domu pedzone pompka cyrkulacyjna do wymiennika ciecz-powietrze. Wymiennik pewnie z polecanego przez adama_mk www.juwent.com.pl.
- tuz za wymiennikiem rekuperator - Bartosz

GWC, na pewno bede robil systemem gospodarczym, nie zlecajac tego specjalistom od wentylacji. Koszt powinien sie zamknac w 4k PLN, zamiast kilkunastu. Kolektor pod dachowka podobnie.

Jak wystartuje, to zaloze dziennik, wiec zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie 'na koniec dnia'.

A na razie kibicuje, podgladam i bede wdzieczny za opinie na temat moich wymyslow.

zdrowka, mrozek1

mrozek1
13-05-2008, 11:13
Posłuchajcie - może by ktoś się pokusił o sporządzenie takiego kompendium wiedzy o budownictwie pasywnym na podstawie tego wątku? Jego rozmiary są juz trudne do ogarnięcia :)

:) Kompendium powiadasz... hmm.
wrzuciłem może nie kompendium, ale zbiór wniosków i wskazówek, którymi chciałbym się kierować przy budowie. Wszystko na bazie tego wątku.

zdrówka, mrozek1

j-j
13-05-2008, 11:41
Czy to coś takiego, że wodę ze zmywarki, wanny, pralki wpuszczasz do zbiornika i przez jego wężownicę przepływa woda zasilająca z powrotem do pralki i zmywarki? A kiedy woda w zbiorniku się schłodzi do np. temp. 14 st. to odpływa do kanalizy?

Zobacz tutaj :
http://forum.muratordom.pl/post1310704.htm#1310704
http://forum.muratordom.pl/post1735832.htm#1735832
http://forum.muratordom.pl/post2264839.htm#2264839
:).

dzieki HenoK :)

gosciu01
13-05-2008, 15:06
Zobacz tutaj :
http://forum.muratordom.pl/post1310704.htm#1310704
http://forum.muratordom.pl/post1735832.htm#1735832
http://forum.muratordom.pl/post2264839.htm#2264839
:).

HenoK,
jesteś niesamowity 8)
wiedziałem, że już o tym pisałem, ale odnaleźć to ???

Czy wyszukiwarka muratora tak potrafi :o
Możesz napisać jak to zrobić ?
Bo moją metodą daje tyle wyników, że głowa boli... :x

P.S.
Pisałem już wielokrotnie, że są to projekty i nie ma tego jeszcze w realu.
Zbudowałem sobie jeden dom, a z drugim się nie spieszę, a właściwie czekam na uregulowania prawne gruntu :-?

gosciu01
13-05-2008, 15:21
Posłuchajcie - może by ktoś się pokusił o sporządzenie takiego kompendium wiedzy o budownictwie pasywnym na podstawie tego wątku? Jego rozmiary są juz trudne do ogarnięcia :)

Jeśli ktoś to zrobi i przy okazji postara się o twardą obwolutę, to i niezłą kasę szarpnąć może :lol:

basia_z_lasu
13-05-2008, 17:09
Witajcie,

/.../

Chciałbym się podzielić swoimi przemyśleniami i wnioskami nie ukrywając, iż wiele z nich jest zżynaniem z patentów udzielających się w tym wątku.

no to może od początku:


- dach: 25-30 cm wełny, na pewno pełne deskowanie.

Jak się daje pełne deskowanie, to nad wełną trzeba dać szczelinę wentylacyjną. Wełna jest przewiewana, pogarsza to jej parametry. Chyba, że na wełnie dasz dodatkową membranę (wiatroizolację) ale to chyba trudne do wykonania i jeszcze bardziej zwiększa koszty. Rozumiem, że to deskowanie to z innych względów, nie energooszczędności?

Szarbia
13-05-2008, 20:30
m2 okna Internorm 0.81 kosztuje okolo 1000 zl.

A teraz foty klocka dystansowego murlaty:

http://img381.imageshack.us/img381/7820/dscf1832rh5.th.jpg (http://img381.imageshack.us/my.php?image=dscf1832rh5.jpg) http://img153.imageshack.us/img153/4976/dscf1838ba8.th.jpg (http://img153.imageshack.us/my.php?image=dscf1838ba8.jpg)

Ta decha co sterczy to tymczasowa jest.

Pod murlata pomiedzy klockami pojdzie 40 cm styro na stropie, ktory polaczy sie za styro scian.

HenoK
13-05-2008, 20:55
Czy wyszukiwarka muratora tak potrafi :o
Możesz napisać jak to zrobić ?
Bo moją metodą daje tyle wyników, że głowa boli... :x

Pamiętałem, że pisałeś coś o beczkach
W wyszukiwarce wpisałem szukanie becz*, Ciebie jako autora postów i zaznaczenie szukania postów, a nie tematów.
Otrzymałem 5 wyników poszukiwań, z czego 3 opisywały Twoje rozwiązanie :).
Swoimi poszukiwaniami podzieliłem się z innymi :).

gosciu01
13-05-2008, 22:51
Co do strat u mnie proporcje wychodzą tak;

Straty ścian zewn. bez otworów---22,3%
Straty przez drzwi------------------------2,2%
Straty przez okna----------------------35,4%
Straty przez dach------------------------8,8%
straty przez podłogę-------------------15,0%
straty przez wentylację---------------10,4%
Straty inne---------------------------------5,9%

Mam jeszcze jeden pomysł w planie, którym nie wiem czy się dzieliłem, a wykonam.
Większość nawiewów z reku umieszczę nad oknami ( w pobliżu ), a strumień powietrza ukierunkuję na szyby. Tym samym rezygnuję z anemostatów na rzecz takich żaluzji. Podobno są nieco głośniejsze, ale i tak lekko przewymiarowuję kanały, a w salonie nawiewów będzie np. trzy. Okna od podłogi prawie do sufitu.

Tym samym mając zakładaną temp. 21C w pomieszczeniu, przy samym oknie będzie ona o dobre kilka stopni mniejsza, a tym samym dT wymiany także mniejsze. Temp. nawiewu powietrza powinna się wahać według obliczeń od 18C wzwyż.

To może nie tak dużo, ale;
primo, jak szukamy, to szukamy :wink:
secundo, okien ci u mnie w projekcie dostatek, a więc warto pochylić się nad tematem,
tercio, skoro to nic nie kosztuje, oprócz pomysłu i dobrego planu, to czemu nie zastosować ?

P.S.
HenoK,
dzięki :)

Depi
13-05-2008, 22:59
Posłuchajcie - może by ktoś się pokusił o sporządzenie takiego kompendium wiedzy o budownictwie pasywnym na podstawie tego wątku? Jego rozmiary są juz trudne do ogarnięcia :)

Jeśli ktoś to zrobi i przy okazji postara się o twardą obwolutę, to i niezłą kasę szarpnąć może :lol:

Dobry pomysł! Widział ktoś taką książkę na rynku? Bo ja nie. A mam w rodzienie wydawnictwo :)


bo miały być antywłamaniowe oraz miały dodatkowo ocieplać okno, a tymczasem ich antywłamaniowość jest tylko iluzoryczna, sprawdziłem to osobiście, metody nie będę podawać ale chyba większość złodziei zna ją bardzo dobrze, a w sprawie ciepła jest raczej źle niż dobrze, przez tą puszkę na-okienną zasuwa zimne powietrze jak przez otwarte okno i nie za bardzo jest jak to ocieplić, jak macie jakieś pomysły jak to zatkać dajcie znać

PS teraz jestem zdania że cieplejsze są rolety natynkowe niż te na okienne, a suma sumarum lepiej było kupić okna U=0,7 zamiast zakładać rolety

Ja sobie zdaję sprawę z ich iluzorycznej antywłamaniowości. Ich zaletą jest jedynie to, że można kontaktron umieścić już w rolecie, ratując ew. okno lub dając ekipie kilka sekund więcej na interwencję.

Co do systemu, to mnie jareko przekonał, że jednak integro są lepsze. Są z tym pewne problemy, bo dla dużych okien (a takich mam kilka) kaseta ma 205mm wysokości. Czyli nie ma już miejsca na ocieplenie tego. Chyba, że dam 25cm styro :lol:

Roleta jednak chroni przed zimnem, a latem przed nadmiarem słońca. Ja mam w samym salonie od południa ponad 10m2 szkła i drugie tyle od zachodu. Generalnie boję się sauny. No i filmy na projektorze bym pooglądał :)

Sako
14-05-2008, 02:00
Posłuchajcie - może by ktoś się pokusił o sporządzenie takiego kompendium wiedzy o budownictwie pasywnym na podstawie tego wątku? Jego rozmiary są juz trudne do ogarnięcia :)

Jak na razie tylko Depi zglosil sie na ochotnika :D

HenoK
14-05-2008, 06:13
Co do strat u mnie proporcje wychodzą tak;
.....
Straty przez okna----------------------35,4%
.....
Mam jeszcze jeden pomysł w planie, którym nie wiem czy się dzieliłem, a wykonam.
Większość nawiewów z reku umieszczę nad oknami ( w pobliżu ), a strumień powietrza ukierunkuję na szyby. Tym samym rezygnuję z anemostatów na rzecz takich żaluzji. Podobno są nieco głośniejsze, ale i tak lekko przewymiarowuję kanały, a w salonie nawiewów będzie np. trzy. Okna od podłogi prawie do sufitu.

Tym samym mając zakładaną temp. 21C w pomieszczeniu, przy samym oknie będzie ona o dobre kilka stopni mniejsza, a tym samym dT wymiany także mniejsze. Temp. nawiewu powietrza powinna się wahać według obliczeń od 18C wzwyż.

Czy nie będzie to tylko pozorna oszczędność? Przecież w ten sposób ochłodzisz nawiewane powietrze, a tym straty tak czy inaczej będą.
Jeśli chodzi o okna to można jeszcze zastosować pomysł z systemu isomax - bariera termiczna. Okno musiałoby być podwójne i pomiędzy tymi dwoma oknami przepływałoby powietrze. Może być ono mieć temperaturę np. 8 - 10 st. C. Powietrze o tej temperaturze można dostarczyć GWC. Może być ono oczywiście dalej wykorzystane do wentylacji pomieszczeń (po podgrzaniu w rekuperatorze). Konieczne byłyby oczywiście dodatkowe kanały wentylacyjne :(.

HenoK
14-05-2008, 06:21
Czy wyszukiwarka muratora tak potrafi
http://www.google.pl/ potrafi wystarczy wpisać beczka site:http://forum.muratordom.pl/
Tylko w ten sposób otrzymujesz ponad 100 wątków, które z kolei musisz przeszukać, żeby wyłuskać właściwe :(. Tym niemniej niekiedy też tą metodę stosuję :).


dzięki za słowa otuchy, jedyna zaleta rolety to fakt że można ją w słoneczny dzień opuścić dając trochę cienia w domku, ale nadal pozostaje problem ocieplenia puszki na okiennej
http://www.sobimex.pl/zewnetrzne/expert.gif
jak widać na tym obrazku powietrze swobodnie przedostaje się do puszki i dalej do mieszkania, zatkać dziur nie można bo przecież uniemożliwi to przesuw rolety, jedyne co mi jak na razie przyszło do głowy to oblepić puszkę styropianem od zewnątrz ile tylko się da, od dołu też
Tak swobodnie to powietrze nie przedostaje się do środka - w szczelinie zazwyczaj stosowana jest szczotka uszczelniająca. Ale puszka od środka jest ocieplona beznadziejnie (przynajmniej w moim przypadku). U siebie chce tę puszkę od środka maksymalnie ocieplić. W ścianie trójwarstwowej puszka od zewnątrz nie jest właściwie ocieplona. W dwuwarstwowej jest to rozwiązane dużo lepiej.

j-j
14-05-2008, 07:36
HenoK, z tym szukaniem na forum to metoda niezła, o tej gwiazdce nie wiedziałem :)




Co do strat u mnie proporcje wychodzą tak;
.....
Straty przez okna----------------------35,4%
.....
Mam jeszcze jeden pomysł w planie, którym nie wiem czy się dzieliłem, a wykonam.
Większość nawiewów z reku umieszczę nad oknami ( w pobliżu ), a strumień powietrza ukierunkuję na szyby. Tym samym rezygnuję z anemostatów na rzecz takich żaluzji. Podobno są nieco głośniejsze, ale i tak lekko przewymiarowuję kanały, a w salonie nawiewów będzie np. trzy. Okna od podłogi prawie do sufitu.

Tym samym mając zakładaną temp. 21C w pomieszczeniu, przy samym oknie będzie ona o dobre kilka stopni mniejsza, a tym samym dT wymiany także mniejsze. Temp. nawiewu powietrza powinna się wahać według obliczeń od 18C wzwyż.

Czy nie będzie to tylko pozorna oszczędność? Przecież w ten sposób ochłodzisz nawiewane powietrze, a tym straty tak czy inaczej będą.
Jeśli chodzi o okna to można jeszcze zastosować pomysł z systemu isomax - bariera termiczna. Okno musiałoby być podwójne i pomiędzy tymi dwoma oknami przepływałoby powietrze. Może być ono mieć temperaturę np. 8 - 10 st. C. Powietrze o tej temperaturze można dostarczyć GWC. Może być ono oczywiście dalej wykorzystane do wentylacji pomieszczeń (po podgrzaniu w rekuperatorze). Konieczne byłyby oczywiście dodatkowe kanały wentylacyjne :(.


A mi się nawet ten pomysł podoba, ja i tak zamierzałem robić nawiewy nad oknami ale skoro i tak będziemy nawiewać temp. niższą niż w pomieszczeniach to dlaczego nie kierować tego na okno, wpuszczamy tyle samo i to samo powietrze do pomieszczenia tylko poprzez nawiew na okna może faktycznie ciut zmniejszymy delta T. Tylko przy tak słabych parametrach cieplnych powietrza to może być prawie nic, no chyba że wichura by była przy oknie ;), ale to znowu większe straty wentylacyjne więc kółko się zamyka.
No ale jakiś ułamek to może będzie i to praktycznie żadnym kosztem więc warto przemyśleć.


A co do wody brudnej chciałem jeszcze coś się upewnić:
Coś tam sobie próbuję liczyć i wstępnie wychodzi że:

jeśli pralka i zmywarka wraz z wanną dadzą dziennie ok. 50 l, ścieków o temp. średniej ok. 40 st. to może możnaby było zamiast podgrzewać wstępnie zimną wodę, schłodzić tą która odpływa z tych urządzeń.
Jesli by się wewnątrz domu schłodziła do naszych 20 stopnii to mamy dziennie ok 1000 W (miesiecznie to ok. 10 zł), zawsze coś ale jest jeszcze jedno:
w obl. OZC uwzględniamy przecież zyski od cwu, zmywarki itp, więc w stosunku do obliczeń nie tworzymy dodatkowych jednak chyba zysków (?), no chyba że w obliczeniach OZC są to jakieś tylko małe procenty z tego co mozna uzyskać z cwu i reszty urządzeń.



Posłuchajcie - może by ktoś się pokusił o sporządzenie takiego kompendium wiedzy o budownictwie pasywnym na podstawie tego wątku? Jego rozmiary są juz trudne do ogarnięcia :)

Jak na razie tylko Depi zglosil sie na ochotnika :D

Ja swój będę miał taki obrazkowy poradnik, robię dużo zdjęć i zrobię sobie album po budowie, i przy każdym rozwiązaniu zamierzam dołączyć obliczenia i opis. Nieźle mam nastukane ;).

pzdr

kibito
14-05-2008, 08:21
Co do systemu, to mnie jareko przekonał, że jednak integro są lepsze. Są z tym pewne problemy, bo dla dużych okien (a takich mam kilka) kaseta ma 205mm wysokości. Czyli nie ma już miejsca na ocieplenie tego. Chyba, że dam 25cm styro :lol:

Roleta jednak chroni przed zimnem, a latem przed nadmiarem słońca. Ja mam w samym salonie od południa ponad 10m2 szkła i drugie tyle od zachodu. Generalnie boję się sauny. No i filmy na projektorze bym pooglądał :)

Co do dużej puszki w integro albo innych to zawsze zostaje opcja ingerencji w elewacje i zrobić wokół okna coś, ale obramowanie ( góra i boki otworu okiennego) np. 3-5 cm brakującego styro, które zakryje skrzynkę rolety a z boku prócz walorów estetycznych poprawi nieznacznie izolacje -- ale to kwestia gustu:D i nie każdy pójdzie na taki zabieg.



Nieźle mam nastukane ;).
pzdr

Grunt, że pozytywnie to kierunkujesz :lol:

mrozek1
14-05-2008, 08:36
Jak się daje pełne deskowanie, to nad wełną trzeba dać szczelinę wentylacyjną. Wełna jest przewiewana, pogarsza to jej parametry. Chyba, że na wełnie dasz dodatkową membranę (wiatroizolację) ale to chyba trudne do wykonania i jeszcze bardziej zwiększa koszty. Rozumiem, że to deskowanie to z innych względów, nie energooszczędności?

z kilku powodow:
1. rurki kolektora pod dachowka powinny na czyms lezec. Lepiej na deskach/osb niz na folii i welnie
2. mieszkam w domu z folia tyveka z ok 2000r. Dach przeciekl juz 2 razy. raz to byc moze nieprawidlowa obrobka komina, ale drugi raz byl ewidentnie spowodowany dostaniem sie zacinajacego deszczu pod zakladke z folii (lub roznych od zakladanych wlasciwosci samej folii).
3. dylatacja - poduszka powietrzna - powinna byc i w przypadku folii (przynajmniej treoretycznie)....
4. poza tym wieksza sztywnosc konstrukcji samego dachu

zdrowka, mrozek1

piwopijca
14-05-2008, 09:24
...
5. zwiekszony ciezar dachu.
Jezeli nie jest to konieczne to lepiej chyba nie deskowac dachu pod dachowke. Dachowka jest ciezka, dodajac jeszcze deski niepotrzebnie dociazamy konstrukcje. Jezeli chodzi o sztywnosc konstrukcji to w zupelnosci wystarcza laty i kontrlaty zeby owa sztywnosc byla zapewniona.
Z ta sztywnoscia jest chyba troszke jak z oddychaniem scian/muru :lol:

Pzdr.

HenoK
14-05-2008, 10:34
1. rurki kolektora pod dachowka powinny na czyms lezec. Lepiej na deskach/osb niz na folii i welnie
Rurki można przymocować do łat w taki sposób, żeby nie przeszkadzały w układaniu dachówki.
Ja u siebie zastosowałem pomiędzy rurkami i folią jeszcze kontrłaty, więc rurki do folii nie dotykają.
Natomiast robiac domy na sprzedaż można kontrłaty pominąć :
http://www.isomax.com.pl/UserFiles/File/2-3.JPG :(.
Zresztą najlepiej zapytać firmę Isomax (http://www.isomax.com.pl/index.php) - to ich patent :lol:

kibito
14-05-2008, 10:45
Zresztą najlepiej zapytać firmę Isomax (http://www.isomax.com.pl/index.php) - to ich patent :lol:


Henok 1-0 dla ciebie :D -- bystre oko fachowca nic nie przeoczy !

basia_z_lasu
14-05-2008, 11:16
2. mieszkam w domu z folia tyveka z ok 2000r. Dach przeciekl juz 2 razy. raz to byc moze nieprawidlowa obrobka komina, ale drugi raz byl ewidentnie spowodowany dostaniem sie zacinajacego deszczu pod zakladke z folii (lub roznych od zakladanych wlasciwosci samej folii).
3. dylatacja - poduszka powietrzna - powinna byc i w przypadku folii (przynajmniej treoretycznie)....
/.../

ad 2. Za to deski to są szczelne jak skafander kosmiczny i jak sknocą dach, to nie będzie ciekł :wink: Zresztą na deskowanie tez jakąś membranę dajesz.
Pasy folii w domu energooszczędnym powinny być ze sobą klejone, zresztą robią już folie z klejem.
ad 3. Teoretycznie pod membraną wysokoparoprzepuszczalną nie daje się szczeliny wentylacyjnej

kibito
14-05-2008, 11:42
ad 3. Teoretycznie pod membraną wysokoparoprzepuszczalną nie daje się szczeliny wentylacyjnej

teoretycznie - nie wiem jak pozostali ale ja i tak byłbym za pozostawieniem szczeliny -- teoria nie zawsze ma poparcie w praktyce. i tu podobnie jak:

...
Z ta sztywnoscia jest chyba troszke jak z oddychaniem scian/muru :lol:
Pzdr.
podszedłbym do tej "super" folii - kwestia sporna, dobrze by było przed takim rozwiązaniem zasięgnąć opinii kogoś bardziej obeznanego, a najlepiej podeprzeć to konkretnym przykładem kogoś kto to zastosował.

mrozek1
14-05-2008, 14:17
...
5. zwiekszony ciezar dachu.
Jezeli nie jest to konieczne to lepiej chyba nie deskowac dachu pod dachowke. Dachowka jest ciezka, dodajac jeszcze deski niepotrzebnie dociazamy konstrukcje. Jezeli chodzi o sztywnosc konstrukcji to w zupelnosci wystarcza laty i kontrlaty zeby owa sztywnosc byla zapewniona.
Z ta sztywnoscia jest chyba troszke jak z oddychaniem scian/muru :lol:

Pzdr.

racja, bedzie tego z kilkanascie kg na m2. Wieksze bywaja roznice w masie dachowki...

oddychalnosc scian mitem, ale sztywnosc przy pelnym deskowaniu jest wieksza z pewnoscia. Pewnie laty i kontrlaty zapewniaja juz wystarczajaca i dalsze deskowanie to koszt 'nadjakości'.




ad 2. Za to deski to są szczelne jak skafander kosmiczny i jak sknocą dach, to nie będzie ciekł Zresztą na deskowanie tez jakąś membranę dajesz.
Pasy folii w domu energooszczędnym powinny być ze sobą klejone, zresztą robią już folie z klejem.
ad 3. Teoretycznie pod membraną wysokoparoprzepuszczalną nie daje się szczeliny wentylacyjnej


Basia, jak sknoca wykonawcy to cokolwiek nie wymyslisz bedzie do bani i tyle. Chodzi raczej o znalazienie rozwiazania bardziej odpornego na sknocenie.

Zreszta watkow o deskowaniu jest kilka i to kolejna swieta wojna - sa zwolennicy kazdego z rozwiazan i twardo stoja na swoim. Jest jeszcze kilka innych tematow spornych: kominy (cegla vs. system), stropy (gestozebrowe vs. monolit), ogrzewanie (podlogowka vs. kalafiory).

Ja na przyklad nie przekonam sie nigdy do zabudowy z k-g (sciany dzialowe) i kazdy element z k-g bede traktowal jako zlo konieczne, co nie znaczy, ze nie znajda sie zwolennicy ;)



Natomiast robiac domy na sprzedaż można kontrłaty pominąć :
http://www.isomax.com.pl/UserFiles/File/2-3.JPG .
Zresztą najlepiej zapytać firmę Isomax - to ich patent


HenoK, wiem, wiem, obrazek tez znam :) Nie zmienia to faktu, ze to Ty palcem wskazales, ze mozna tak a nie inaczej. Dzieki. :)

zdrowka, mrozek1

mrozek1
14-05-2008, 14:34
Ja swój będę miał taki obrazkowy poradnik, robię dużo zdjęć i zrobię sobie album po budowie, i przy każdym rozwiązaniu zamierzam dołączyć obliczenia i opis. Nieźle mam nastukane ;).

pzdr

a moze zrobic cos a la wiki na temat budownictwa pasywnego. zywa encyklopedia rozwiazan.

Podzielic na kategorie chronologicznie wraz z budowa i budowac tresc?

Skompletowanie wszystkiego przez jedna osobe, to zadanie pelnoetatowe, ale byc moze udaloby sie przydzielic chetnych do kategorii? Tak startowo...

miejsce na publikacje to nie problem, gotowe systemy rowniez, przyklad: http://pl.wikidot.com/

jeszcze tylko chetnych do pisania...

zdrowka,
mrozek1

P.S.

Ok, to juz jest miejsce na encyklopedie:

http://pasywne.wikidot.com

wszyscy wszystko moga, brak restrykcji. Jak znajde chwilke to pomysle, jak strukturyzowac wpisy...

HenoK
15-05-2008, 06:43
niedawno oglądałem program Grand Designs o budowaniu domków na Discovery Travel and Adventure i tam na dachu kładli jaką super nowoczesną izolację termiczną wymyśloną przez francuzów dla programu kosmicznego, 2 cm tego zastępuje 10 cm styropianu lub wełny, wyglądało to z grubsza jak wełna mineralna obłożona z obydwu stron folią aluminiową, kojarzycie może takie coś ?? a może ten spiker sie przejęzyczył może nie 2 cm zastępuje 10 cm tylko 5 albo 4 cm ??
Pewnie chodziło o izolację prózniową (http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=8&page_id=106).
http://www.budynkipasywne.pl/modules/PagEd/medipics/7e2c6e5233.jpg

Depi
15-05-2008, 09:25
Ok, to juz jest miejsce na encyklopedie:

http://pasywne.wikidot.com

wszyscy wszystko moga, brak restrykcji. Jak znajde chwilke to pomysle, jak strukturyzowac wpisy...

Na razie to nikt nie może, bo nie ma uprawnień. Rozumiem, że przyjąłeś rolę Ojca Założyciela? :)

j-j
15-05-2008, 22:19
Panowie, a nie czujecie takiego "powera" podczas budowy, kiedy widzicie że idzie nieźle, wszystkie mostki dobrze minimalizujecie itp., nie macie ochoty dać jeszcze więcej izolacji niż 0,5 m na dach itp. ;).

Jakoś mnie tak nachodzi, że jestem mocno zmobilizowany cały czas na swój pasywny, aż do bólu. Wciąż myślę gdzie tu dać jeszcze coś aby mieć "cieplej" ale cholera nie ma juz gdzie :)
właśnie sobie przypominałem że oprócz pasywnych i 3 litrowych są jeszcze:
Budynek zeroenergetyczny
Budynek plusenergetyczny
także można jeszcze wiele poprawić


Na słońce nie mam co liczyć więc już chyba nic nie pomoże, no chyba że ta welna o której pisałeś wyżej ;).

pzdr

Depi
16-05-2008, 08:46
Jeśli ktoś to zrobi i przy okazji postara się o twardą obwolutę, to i niezłą kasę szarpnąć może :lol:
literatura pasywna itp (http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=0&page_id=17)


A sprawdziłeś, co się kryje pod tym linkiem? Po niemiecku - owszem. Po polsku JEDNA książka, do której nie ma linku, więc trudno ocenić, czy jest tam coś konkretnego.

Ta "Budowa Domu Pasywnego w praktyce", jeśli jest oparta na tym, co na stronie mają, to jest żenująca.

I tyle.

Czyli rynek jest, moim zdaniem, dla solidnego opracowaniu tematu, szczególnie przez khem khem praktyków :)

kibito
16-05-2008, 08:52
nie ma to tamto, uda ci sie pasywny to następny dom zbuduj zeroenergetyczny

ja będę trzymał kciuki i pilnie notował wszystkie niuanse budowlane, bo zaczyna mi sie podobać idea pasywna

do tego dochodzi jeszcze satysfakcja i przyjemność z tego że nie budujecie klasycznych i oklepanych koncepcji jak tysiące innych osób, albo uważanych za "wyszukane i wyjątkowe", bo z materiałów z górnej półki.

zresztą nie ma co porównywać - grunt to świadome budowanie, a takie jest wtedy gdy człowiek dokonuje wyborów w oparciu o wiedzę na ich temat a nie gdy górę nad tym bierze wygodniejszy :

chłyt marketingowy

HenoK
16-05-2008, 11:15
Ok, to juz jest miejsce na encyklopedie:

http://pasywne.wikidot.com

wszyscy wszystko moga, brak restrykcji. Jak znajde chwilke to pomysle, jak strukturyzowac wpisy...

Na razie to nikt nie może, bo nie ma uprawnień. Rozumiem, że przyjąłeś rolę Ojca Założyciela? :)
Chyba już można zacząć Tworzyć :).
Mi się to w każdym razie udało : http://pasywne.wikidot.com/z-czego-fundament :).

mrozek1
16-05-2008, 17:07
Nie wiem, czemu wcielo mi wczorajszego posta, ale napisalem, ze juz uprawnienia dla anonimow porozszerzane. Mozna wszystko. Jezeli zrobi sie z tego cyrk, to pomyslimy nad blokowaniem tylko dla zarejestrowanych.

co do roli zalozycielskiej: zbyt cienko czuje sie merytorycznie w tym temacie. Ani ze mnie fachowiec, ani branzowiec. Moge wspomoc przy administracji i tyle.

Aha, co myslicie nt kategorii? zmieniamy, czy zostaja jak sa, a pozniej bedziemy najwyzej rozszerzac?

zdrowka, mrozek1

I.W.
16-05-2008, 19:32
W 2007 roku rusza wolny rynek i ceny raczej spadną albo przynajmniej się ustalą na tym samym poziomie.
Z perspektywy czasu: :wink:

KrzysztofLis2
17-05-2008, 10:09
Nie wiem, czemu wcielo mi wczorajszego posta, ale napisalem, ze juz uprawnienia dla anonimow porozszerzane. Mozna wszystko. Jezeli zrobi sie z tego cyrk, to pomyslimy nad blokowaniem tylko dla zarejestrowanych.
A można dołączyć jako zarejestrowany? Wpisałem jako login "KrzysztofLis". :)

j-j
17-05-2008, 22:39
I koniec więźby :), troszkę się z koszowymi męczyliśmy ale ostatecznie wyszło dobrze.

http://images29.fotosik.pl/214/de607983e34beee4med.jpg

pzdr


PS mpopłav, tak myślę, że zostaje jeszcze faktycznie woda szara, ale nie mam miejsca na zbiorniki :(. Ale sam pomysł mnie jakoś dopiero teraz urzekł :).

coulignon
18-05-2008, 09:36
czy ja usłyszałem "szara woda"?
Byłem wielkim fanem oczyszczalni scieków "biologicznych" ale warunki gruntowe cięzkie... W każdym razie będę robił instalacje szarej wody. Zbiornik wyrzuce na zewnątrz w ziemie - nie musi być duży - 300 l powinno wystarczyć. Będzie kosztować to grosze a oszczędność dość spora - zużycie wody i produkcja ścieków spada o jakieś 30-40%. Woda to pryszcz ale ścieki juz kosztuja nie mało - razem wychodzi 20zł/m3 (około - oczywiście mozna braś szamboloty bez papierów i takie tam - wyjdzie taniej :wink: )

Poza tym - wk....a mnie wylewanie czystej wody w kibel. MARNOTRASTWO!
Matka Natura się kiedyś zdenerwuje i da nam prztyczka w nos za to.

Mam dwie koncepcję:
1. zbiornik 10m3 do której spływa szara woda oraz deszczówka, w środku zbiornika pompa, w budynku naczynie i łącznik ciśnieniowy. Przelew do rowu melioracyjnego. A po co aż tyle? a do podlewanie ogródka - zamiast studni.
Martwi mnie tutaj czy nie "popsuje" sobie dość czystej deszczówki szara wodą.
2. Klasyczny układ szarej wody - betonowy zbiornik szarej wody na zewnątrz (0,3m3), mimi hydrofor w środku.
Pytanie:
a. czy szara wodę trzeba doczyszczać mechanicznie? Chodzi mi o efekt wizualny w kiblu - bo wrażenie że spłukuje jakąś breją lekko mnie nie kręci.
b. jak jest rozwojem bakterii w takiej instalacji? Boję się "zakwitniętniecia" takiego zbiornika. I instalacji, I kibelków. I że może śmierdzieć.

j-j
18-05-2008, 10:56
Ja mam ciut inny pomysł.
Nie musze podobnie jak Ty coulington, martwić się o zrzut wody czystej do spłukiwania bo wodę będę miał ze studni oprócz wodociągu i przede wszystkim ze studni będę korzystał. Będę mial też BOŚ`a więc obieg będę mial zamknięty :), nie muszę do kibelka dawać czystej wody z wodociągu bo będzie to ta z kanalizy i potem gruntu już oczyszczona :).

Ale cały czas męczy mnie odbór choć trochę ciepła ze ścieków.
Myślałem o spuszczeniu wody szarej do jakiegoś zbiornika 50-100 l poprzez filtr (ale jaki filtr?) i niech woda tam stoi, niech się chłodzi oddając ciepło do domu (niech się schłodzi do tych 20 stopni które są w domu) i przelewem niech odplywa do kanalizacji ale w domu nie mam miejsca na jakiś zbiornik a naprawdę szkoda ciepła tej wody z pralki i ze zmywarki no i wanny też :).

Już myślałem o tym aby wykorzystać choć pralkę i zmywarke ktore mają wyżej odejścia i zrobić im za filtrem, odpływ kanałami DN40 w formie wężownicy o poj. odpowiadającej jednokrotnego użycia zmywarki lub pralki, a na końcu przelew i do kanalizacji. Niech woda po filtrze stoi w rurach i się chłodzi, oddając ciepło hmm. W ciągu 24 h wg mnie spokojnie się schłodzi do tych 20 stopni w domu. A z wanną to nie wiem, jak podziać te 60-100 l :roll: ?
Proste, tanie i bez żadnych pomp itp. a może z 2-3 kW dziennie dałoby się wyciągnąć.
Z taką wężownicą to jakby ścienne albo podlogowe ;).

pzdr

coulignon
18-05-2008, 12:05
eeeee.... a..... to troche nie na temat napisałem.

Odzyskiwanie ciepła z szarej wody... Z pralki i zmywarki tylko... Nie wiem. A nie za mało jej będziesz miał? A pralka wyrzuca z siebie tylko z 20 litrów ciepłej/gorącej wody - reszta cyklu to juz zimne płukania. Zmywarka troche lepiej. Jeśli juz to zrobiłbym tak 100 l zbiornik dwupłaszczowy i spuszczał tam wodę a płaszczem przepuszczał zimna wodę ze studni/wodociągu i dalej pchał do ogzrewania jako CWU. Odzyskasz co najmniej 10 stC więcej - wszak woda z wodociągu ma z 8 stC

j-j
18-05-2008, 12:45
eeeee.... a..... to troche nie na temat napisałem.

Odzyskiwanie ciepła z szarej wody... Z pralki i zmywarki tylko... Nie wiem. A nie za mało jej będziesz miał? A pralka wyrzuca z siebie tylko z 20 litrów ciepłej/gorącej wody - reszta cyklu to juz zimne płukania. Zmywarka troche lepiej. Jeśli juz to zrobiłbym tak 100 l zbiornik dwupłaszczowy i spuszczał tam wodę a płaszczem przepuszczał zimna wodę ze studni/wodociągu i dalej pchał do ogzrewania jako CWU. Odzyskasz co najmniej 10 stC więcej - wszak woda z wodociągu ma z 8 stC

Hmm, zasobnik w sumie i tak musze kupić z grzalką bo mam tylko prąd, więc może faktycznie taki niedrogi dwuplaszczowy, może coś takiego:
http://www.stamar.konin.pl/?akcja=wymienniki

i zamiast wody grzewczej dawać tam wodę szarą, tylko chyba musialbym pompować tą wodę szarą do płaszcza zewnętrznego ...hmmm?

pzdr

coulignon
18-05-2008, 15:42
hm....
nie bardzo - grzejesz wtedy wodę którą spuszczasz za chwile do kanalizacji. Zasobnik CWU musi mieć stałą temperature ok 50 stC - a z pralek i zmywarek jak zmiksujesz to będziesz miał - bo ja wiem - ze 30? Efekt bedzie odwrotny do zamierzenego.
Myślałem bardziej o układzie kaskadowym - pierwszy płaszczowy zbiornik jest napełniany szara wodą o temp tych dajmy na to 30 stC.przez płasżcz idzie woda z wodociągu która ogrzewasz do temp 25 stC, wstepnie ogzrana woda zasila "ogrzewacz właściwy" ( bojler, zasobnik, przepływowy ogrzewacz). Patrzyłem na oferte elektrometu - takie wymienniki sa po około 700 zł.
Tylko nie wiem czy to się opłaca. Ale mi się podoba!

gosciu01
18-05-2008, 19:16
HenoK podał linki do stron, gdzie było to rozwiązanie opisywane.

U mnie dziennie zużywam ok. 150 litrów ciepłej wody szarej, której temp. wynosi przy spuszczaniu jej do kanalizacji ok. 30C. U mnie zrobię to kaskadowo w dwóch wymiennikach płaszczowych. Liczyłem też trzy wymienniki, ale już się nie opłaca.
Zysk 514 kWh, czyli tyle nie będę musiał ponownie płacić na ogrzanie wody z wodociągów rocznie. Czy to się opłaca, każdy może sobie policzyć.

Przypomnę, że konstrukcja nie jest obojętna.
Woda szara nie jest zupełnie czystą, a więc należy ją wstępnie przewiltrować, a także uzywać stosownych materiałów na wymienniki.
Ponadto same objętości płaszczy nie są obojętne, trzeba je tak dobrać aby maksymalnie wymienić ciepło.
Stąd nie będę korzystał z gotowych wymienników, tylko zlecę ich wykonanie.
Konstrukcja prosta jak budowa młotka :wink:

j-j
18-05-2008, 20:58
Coulingnon, faktycznie, masz rację, nigdy tak ie jest że w zasobniku cwu jest woda o temp. 10 stopni więc wodą szara to raczej nic nie zrobimy.
Czyli konieczne 2 zbiorniki i miejsce na nie.



HenoK podał linki do stron, gdzie było to rozwiązanie opisywane.

U mnie dziennie zużywam ok. 150 litrów ciepłej wody szarej, której temp. wynosi przy spuszczaniu jej do kanalizacji ok. 30C. U mnie zrobię to kaskadowo w dwóch wymiennikach płaszczowych. Liczyłem też trzy wymienniki, ale już się nie opłaca.
Zysk 514 kWh, czyli tyle nie będę musiał ponownie płacić na ogrzanie wody z wodociągów rocznie. Czy to się opłaca, każdy może sobie policzyć.

Przypomnę, że konstrukcja nie jest obojętna.
Woda szara nie jest zupełnie czystą, a więc należy ją wstępnie przewiltrować, a także uzywać stosownych materiałów na wymienniki.
Ponadto same objętości płaszczy nie są obojętne, trzeba je tak dobrać aby maksymalnie wymienić ciepło.
Stąd nie będę korzystał z gotowych wymienników, tylko zlecę ich wykonanie.
Konstrukcja prosta jak budowa młotka :wink:

Cholerka te Twoje dwa zbiorniki po aż 200 l mnie dyskwalifikują od razu.
Fakt faktem że to co pisałem aby wykorzystywać wodę szarą do grzania- szkoda bo to latem będzie niepotrzebne. Czyli faktycznie zostaje cwu ale te dwa zbiorniki aż po 200 l.


pzdr

gosciu01
18-05-2008, 21:48
zbiornik 200 litrów jest za duży.

Optymalny 80-100 litrów dla dwóch płyszczy, czyli po 30-35 litrów dla jednego cyklu wymiany. ( Całego wymiennika nie wykorzystam w mojej konstrukcji ).

Zewn. płaszcz 80/2=40 - ok. 10-15 litrów na przelew od góry w konstrukcji.
Wewn. płaszcz. 30-35 l - woda, ktora pobiera ciepło.

Jeden cykl to praca zmywarki, kąpiel itp.

gosciu01
18-05-2008, 22:16
Konstrukcja wymiennika wody szarej według mojego pomysłu.

Woda szara płynie rurą fi160 napotyka trójnik, którego jeden koniec jest zwrócony w dół, drugi dalej na wprost wchodzi od góry do wymiennika 100 litrowego.

Ta odnoga trójnika w dół to osadnik na zanieczyszczenia.
Rura długości 100-150 cm zakończona na końcu ( na dole ) zakrętką – są takie, do czyszczenia.
Na odnodze trójnika do zasobnika ( ale nie na dopływie do trójnika ) założona jest wymienna gęsta siatka plastikowa.

W wymienniku włożony jest taki baniak o pojemności ok.40 litrów, w którym przepływa woda z wodociągów. Konstrukcja jest taka, że wszelkie połączenia, czy gwinty są ponad wodą szarą. W wodzie szarej jest tylko konstrukcja całkowicie szczelna, spawana.

Ciepła woda ma tendencję do „przebywania” u góry, stąd przelew do drugiego wymiennika 100 litrowego następuje przez rurę umieszczoną wewnątrz pierwszego od jego 1/3 wysokości, tak aby po wpłynięciu świeżej, ciepłej wody, wylewała się wpierw chłodniejsza – ta z dołu, ale rura umieszczona na tyle wysoko aby jeśli kiedyś nazbiera się brudu, to nie zatkała się tak szybko. Tak samo wprowadzona jest rura z wodą z wodociągów do baniaka na ok. 2/3 jego głębokości. Tym samym także w pierwszej kolejności będzie także pobierana ciepła woda z baniaka wewnętrznego.

Drugi wymiennik analogicznie.
Wszystko umieszczone w skrzynce wypełnionej styropianem, pianką lub tp.

Całość to;
Trójnik fi160,
Rura fi 160 długości 100 cm + rewizja,
Dwie beczki 100 litrów z allegro,
Dwa spawane zasobniki ( mogą być gotowe po 80-120 zł/ szt. ), zastanawiam się nad nierdzewką - trochę więcej kosztuje, ale wieczne.
Parę złączek skręcanych plastikowych, ale nie tanich do połączenia zasobników i przelewów.
Styropian.
Łącznie jak wstępnie policzyłem i założyłem budżet = 1000 zł.


Ilość spuszczanej cwu dziennie ---------150 litrów/dobę
ciepło właściwe cwu -----------------------4,097kJ/kgK
średnia deltaT odzyskiwanej temp. ---------14K
energia ---------------------------------------- 8604kJ
energia odzyskana ---------------------------2,4kWh
Ilosć dni w sezonie --------------------------215,0dni
rocznie ------------------------------------------514kWh
przez 25 lat --------------------------------12845kWh
przez 25 lat ----------------------------------2275zł

Okresu letniego - pozostałe 150 dni nie liczę, chociaż jakieś oszczędności tam będą.
Sprwaność systemu 100%, bo to czego nie odzyskam dla cwu, to zostaje w piwniczce pod domem :P
No i wylewam wodę o temp. 16C, a nie 30C.
Nie osiagam sprawnosci jak w wymiennikach np. Thermokey'a dla PCi, ale oprócz ceny spotkalibyśmy się tam z innymi problemami, którch nie rozwiążemy.

Trzeci zasobnik nie opłaca się, gdyż temperatury w płaszczach dążą do wyrównania się ;
Jeden Stopień ; 8C <--> 30C = 19C ( 11C oszczędności )
Dwa stopnie dają właśnie 16C ( 14C oszczędności)
Trzeci stopień nie daje prawie nic.


Może komuś zechce się to narysować ?
bo ja leniwy jezdem i beztalencie straszne w tej materii 8) :wink: :lol:

Sako
19-05-2008, 03:11
...
5. zwiekszony ciezar dachu.
Jezeli nie jest to konieczne to lepiej chyba nie deskowac dachu pod dachowke. Dachowka jest ciezka, dodajac jeszcze deski niepotrzebnie dociazamy konstrukcje. Jezeli chodzi o sztywnosc konstrukcji to w zupelnosci wystarcza laty i kontrlaty zeby owa sztywnosc byla zapewniona.
Z ta sztywnoscia jest chyba troszke jak z oddychaniem scian/muru :lol:

Pzdr.

Obciazenie dachu jest sprawa obliczeniowa. Ciezar calkowity (pokrycie + wiezba + ocieplenie + reszta) po dodaniu deskowanie nie zwieksza sie o wiele % :)

j-j
19-05-2008, 12:20
gościu, dzieki ale po tych szczegółach kurcze już na wstępie wykluczyć musze u siebie zbiorniki bo mam juz posadzki więc nie zrobię zbiorników poniżej :(. Chyba że pompować ale to już chyba bez sensu bo zbiornik z pompką i potem jeszcze zbiorniki wymiany ciepła i zasobnik cwu ... ech ... ?
I jeszcze jedno- bierzesz pod uwagę to że pralka np. daje wysoką temp. ale płucze juz zimną? Jak to oddzielić??

pzdr

j-j
20-05-2008, 20:02
gościu01, zrobiłem sobie też obliczenia takich zbiorników w zbiorniku i wychodzi mi podobnie jak Tobie aczkolwiek wg mnie raczej trudno będzie uzyskać więcej niż 1-1,5 kW dla celów cwu przy gabarytach w miarę normalnych samego zewnętrznego zbiornika.
Założenia miałem, że wewnętrzny zbiornik ma 50 l a zewnętrzny 150 l. W każdym razie na pewno jest co odzyskiwać. A może tak w plaszczu zewnętrznym dać zimną wodę a wewnątrz szarą cieplą i tego nie izolować, można troszkę więcej "wyciułać" dla cwu?

O tyle o ile ja akurat nie mam niestety miejsca na zbiorniki to wraca mi pomysł o ktorym pisałem wyżej. Zastosować wodę szarą do c.o. chociaż.
Dać dwa filtry (u mnie akurat tak wychodzi): jeden na zmywarkę i jeden na pralkę wraz z wanną i wszystko po przejściu przez filtr trzymać w L=1-2 m rurze kanalizacyjnej o średnicy ok 0,2-0,3 m z przelewem do kanalizacji. Pojemność dobrana na jednodniowy cykl. Odzyskamy wtedy wszystko na cele c.o. bo w ciągu paru godzin ta woda nam się schłodzi do temp. 20 st. ktore sa w domu a ilość ciepła jaka będzie?
Zakładając 150 l/dzien o temp. ok. 45 st. uzyskujemy ok. 4,3 kW, co dla domu np. mojego pasywnego o zapotrzebowaniu przy normalnej zimie ok. 400 W daje: 4,3/0,4=10,75 h "grzania za darmo" z szarej wody, więc o prawie połowę zmniejszam jeszcze zapotrzebowanie na ciepło.
Problem mam tylko taki, czy po wystygnięciu wody w rurze i napłynięciu nowej gorącej, faktycznie najpierw zostanie wypchnięta ta zimna bo raczej wydaje się że się ta wodą się zmiesza trochę z gorącą ... i jak to ugryźć?
A potem latem trzymać w domu wody z plukania pralki itp. jako chłodzenie ;).?
Można by tez dac np coś jak zawor termostatyczny jak do cyrkulacji tylko że one mają zakres od 35 st. a tu potrzeba by bylo od ok. 20 st. aby się otwieral i wtedy bez przelewu.

Oczywiście lepiej jest zużywać to ciepło na cwu jak Ty gościu01 bo uzyskasz taką samą ilość ciepła tyle, że rozbitą na cwu i reszta ucieknie do domu jako straty, czyli zimą jako c.o. :).

Kurcze szkoda nie wykorzystać tej szarej wody.
Dylemat też pozostaje co z płukaniem zimną wodą w pralce, jak to oddzielić?

pzdr


a teraz kolejna likwidacja mostka termicznego pod nazwą- ściana nośna- ściana szczytowa poprzez wmurowanie Jackodur`u 700:

http://images28.fotosik.pl/217/06f694774c15b9demed.jpg
http://images24.fotosik.pl/217/410ac98df2e6cb08med.jpg
http://images25.fotosik.pl/215/1b64bebcf6267e10med.jpg
http://images31.fotosik.pl/259/20a7940d4ec00b1bmed.jpg
http://images24.fotosik.pl/217/b8c7b6e85a34582cmed.jpg
http://images28.fotosik.pl/217/07f3c38f9aea743cmed.jpg
http://images33.fotosik.pl/259/ec8fda9034849d83med.jpg
http://images27.fotosik.pl/215/339c0c5e864d4d8emed.jpg


i na konieć BK400 bez mostków w ścianie :wink: , wręcz tylko sam materiał o lambda 0,1 W/m*K :wink: ale za to można go łatwo dzięki temu nosić :wink:

http://images33.fotosik.pl/259/d467e24923fc13camed.jpg

pzdr

Szarbia
20-05-2008, 20:49
Ja mam szczyty zadeskowane nie murowane. Na te dechy poloze styro ze wzgledow np. estetycznych. Natomiast sam klocek domu 9pietrowego)bedzie prawie oddzielony.

gosciu01
20-05-2008, 20:55
Zakładając 150 l/dzien o temp. ok. 45 st. uzyskujemy ok. 4,3 kW,

Zbyt wysoką temp. wody szarej do odzysku zakładasz.
Moim zdaniem będzie to ok. 30C, może 32C.
Kiedyś mierzyłem termometrem wodę z pralki z i zmywarki oraz po kąpieli.
Teraz nie pamiętam parametrów, ale przyjąlem do obliczeń włśanie średnią 30C.

P.S.
jestem pod wrażeniem wspinających się murów!
:D

To pierwszy pasywny dom tak dobrze udokumentowany na tym forum i chyba w całym polskim necie. Tak krok po kroku.

Gratuluję!

j-j
20-05-2008, 21:47
Ja mam szczyty zadeskowane nie murowane. Na te dechy poloze styro ze wzgledow np. estetycznych. Natomiast sam klocek domu 9pietrowego)bedzie prawie oddzielony.

Ja właśnie ze względów estetycznych na szczytowej już mam zwykły styro :) ale niestety musialo być te 30 cm też.




Zakładając 150 l/dzien o temp. ok. 45 st. uzyskujemy ok. 4,3 kW,

Zbyt wysoką temp. wody szarej do odzysku zakładasz.
Moim zdaniem będzie to ok. 30C, może 32C.
Kiedyś mierzyłem termometrem wodę z pralki z i zmywarki oraz po kąpieli.
Teraz nie pamiętam parametrów, ale przyjąlem do obliczeń włśanie średnią 30C.


Moje założenia to 80 l wody z wanny o temp. 35 st., 15 l ze zmywarki o temp. 60 st. i 50 l z pralki o temp. 60 st., stąd wyszło mi ok 45 st.
A jeśli byloby to 30 st. to i tak można z tego wyciągnąć nawet ok. 2 kW, na pewno warto.
Ale nadal pozostają pytania nad którymi sie zastanawiam, czyli:
1. woda ciepła nie wypchnie najpierw schłodzonej więc sie zmiesza i dupa.
2. pralka plucze zimną wodą jak to rozdzielić?
Jedynym rozwiązaniem byłby wspomniany zawor termostatyczny, jakis znalazlem Danfossa ale koszt 600 zł., masakra. W każdym razie rozwiązywał by problem i przelewu i rozdzialu szarej wody w zależności od temp.



P.S.
jestem pod wrażeniem wspinających się murów!
:D

To pierwszy pasywny dom tak dobrze udokumentowany na tym forum i chyba w całym polskim necie. Tak krok po kroku.

Gratuluję!

Dzięki bardzo gościu01

gosciu01
20-05-2008, 22:16
taka wyszła mi średnia ok. 30-32C zakładając te płukania w pralce, o które się obawiasz. Aczkolwiek badań nie prowadziłem w tym zakresie, tylko proste szybkie obserwacje.
Przy czym założyłem też, że do pralki "szła by" ta woda ocieplona szarą, czyli nie miałaby 6-10C, tylko ok.18-24C.

Czytałem także o procesie prania i okazuje się, że płukania najlepiej robić w chłodnej wodzie te 20C to max!
Lepiej w niższej temperaturze, a w wyższej to coś tam nie tak się płucze.

Nie trzeba żadnych zaworów termostatycznych, to komplikuje i podraża system. Z założenia ma to być proste i tanie.

W Twoim pomyśle, nie wiem jak to rozwiązać.
Gotowych wzorców chyba nie ma, a w każdym razie na pewno dla zastosowań domowych w kwocie do 1 kzł.
Kiedyś rozważałem aby w beczce ( rurze fi 300 ) wody szarej przepuścić przeciwprądowo wężownicę wody z wodociągów, ale za małe objętości wychodzą, lub zbyt dużo rury fi 32 trzeba byłoby dać.
A największą obawę miałem nad drożnością rury spustowej, tak po kilku-kilkunastu latach ...

HenoK
21-05-2008, 06:52
Może warto zainspirować się tym polskim wynalazkiem :
http://kramarz.pl/technologia_odzysku_ciepla_scieku.htm :) ?

Szarbia
21-05-2008, 11:38
Ja mam szczyty zadeskowane nie murowane. Na te dechy poloze styro ze wzgledow np. estetycznych. Natomiast sam klocek domu 9pietrowego)bedzie prawie oddzielony.

Ja właśnie ze względów estetycznych na szczytowej już mam zwykły styro :) ale niestety musialo być te 30 cm też.




Zaraz, ale ten jackodur nie oddzieli w 100 % szczytu (cos jak Novomur dla fundamentow) wiec od wewnatrz bedzie jakis mostek. No chyba, ze ocieplasz poddasze.

j-j
21-05-2008, 12:55
Ja mam szczyty zadeskowane nie murowane. Na te dechy poloze styro ze wzgledow np. estetycznych. Natomiast sam klocek domu 9pietrowego)bedzie prawie oddzielony.

Ja właśnie ze względów estetycznych na szczytowej już mam zwykły styro :) ale niestety musialo być te 30 cm też.




Zaraz, ale ten jackodur nie oddzieli w 100 % szczytu (cos jak Novomur dla fundamentow) wiec od wewnatrz bedzie jakis mostek. No chyba, ze ocieplasz poddasze.

Od zewnątrz jest izolacja 30 cm P+ do wysokości wełny na stropie a Jackodur jest patrząc w rzucie między wełną a P+, i tak tworzy połączenie izolacji. Powyżej P+ na ścianie szczytowej jest dalej 30 cm styro ale już zwykłego bo on jest tylko po to aby elewacja normalnie wyglądala.

pzdr

Depi
21-05-2008, 16:50
Dżentelmeni - czy ktoś zna się na tym, co się dzieje w szambie? Czy procesy gnilne itp. tam zachodzą, produkując energię? Może zamiast odzyskiwać z szarej wody te pare watów to nalezy zanurzyć dolne źródło pompy ciepła w kupce?

:lol:

KrzysztofLis2
21-05-2008, 18:01
To już lepiej pędzić biogaz (http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/biopaliwa/biogaz.php) z bioodpadków. :)

Depi
21-05-2008, 18:25
No nie wiem, czy lepiej. Na pewno bardziej skomplikowanie. Jeżeli w szambie faktycznie panuje wyższa temp to może się zastanowić, jak ją wykorzystać?

gosciu01
21-05-2008, 20:07
Dżentelmeni - czy ktoś zna się na tym, co się dzieje w szambie? Czy procesy gnilne itp. tam zachodzą, produkując energię? Może zamiast odzyskiwać z szarej wody te pare watów to nalezy zanurzyć dolne źródło pompy ciepła w kupce?

:lol:

Nie lepiej!

w szambie mamy do czynienia z całkiem ciężką pracą drobnoustrojów,
jak je przymrozisz, to wyjadą do cieplejszych krajów :wink:

Tym samym nie łączy się kolektorów PCi z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Nie odważyłbym się też pobierać kolektorem tego ciepła z obszaru odpływu do kanalizacji, Bo gdybyś tak zamroził sobie co-nie-co w rurze, to miałbyś niezłe szambo ( ... a gdzie ? ) 8)

j-j
21-05-2008, 23:21
Kurcze, właśnie zrobiłem obliczenia co do powierzchni jaką musialby mieć zbiornik, rura itp. ze stojącą wodą szarą aby oddać w ciągu doby ciepło do otoczenia czyli wnętrza domu.
Współ. przenikania odniesiony do powierzchni pomierzyłem doświadczalnie na przykładzie rury długości 0,3 m o średnicach fi110 i fi50, z badania wyszło, że współ. `u` mniej więcej wynosi od ok. 0,6 dla fi50 do ok. 1,2 dla fi110 W/m2*K a to oznacza bardzo dużą wymaganą powierzchnię wymiany (ok. 15 m2) aby w ciągu doby schłodziła się woda w ilości ok. 130 l z np. 44 stopni do 20 stopni, ech.
Musialby być jednak wymiennik przepływowy ciecz- ciecz, bo stojący ma niskie przenikanie ciepła :(.

pzdr

adam_mk
22-05-2008, 08:15
Depi
Było! Nie psuj!
Zysk iluzoryczny a kłopot spory.
Adam M.

coulignon
22-05-2008, 08:18
ale chodzi o całość idei czy tylko o rozterki Depiego? :D

adam_mk
22-05-2008, 08:30
Mnie chodzi o psucie ..guana!
Da się i to zepsuć!!! :lol:

(to jedna z metod!)
Adam M.

Depi
22-05-2008, 09:46
Sorry... To ja już nic nie mówię... :oops: :oops: :oops:

gosciu01
22-05-2008, 09:50
Kurcze, właśnie zrobiłem obliczenia co do powierzchni jaką musialby mieć zbiornik, rura itp. ze stojącą wodą szarą aby oddać w ciągu doby ciepło do otoczenia czyli wnętrza domu.
Współ. przenikania odniesiony do powierzchni pomierzyłem doświadczalnie na przykładzie rury długości 0,3 m o średnicach fi110 i fi50, z badania wyszło, że współ. `u` mniej więcej wynosi od ok. 0,6 dla fi50 do ok. 1,2 dla fi110 W/m2*K a to oznacza bardzo dużą wymaganą powierzchnię wymiany (ok. 15 m2) aby w ciągu doby schłodziła się woda w ilości ok. 130 l z np. 44 stopni do 20 stopni, ech.
Musialby być jednak wymiennik przepływowy ciecz- ciecz, bo stojący ma niskie przenikanie ciepła :(.

pzdr

Właśnie o tym pisałem, przerabiałem to!

Biorąc pod uwagę stosunek ceny do możliwości, to co zaproponowałem wydaje się ( mnie się wydaje ) jest najlepszym rozwiązaniem, ale rozważałem przeróżne konstrukcje.
Nie jest idealnym, aczkolwiek może ktoś coś jeszcze wymyśli, dołoży swój pomysł...

gosciu01
22-05-2008, 10:00
Może warto zainspirować się tym polskim wynalazkiem :
http://kramarz.pl/technologia_odzysku_ciepla_scieku.htm :) ?

Wygląda to na coś w rodzaju rekuperatora z przepustnicami do rozdziału wody szarej ciepłej i chłodnej.

Powstają pytania o cenę ?
Nie znalazłem odpowiedzi.
Nalezy również, z tego co rozumiem, urządzenie zaplanować na etapie projektu, a na pewno projektu instalacji.

Dzisiaj jest to nowość, przynajmniej dla mnie, ale jak powiedziałem mojemu wykonawcy ( bardzo dobry fachowiec, szef firmy, uprawnienia itd. ), że te rury co układa to będzie GWC i rekuperator to popatrzył na mnie jak na kosmitę :lol:
A było to w 2004 r.
Szybko zmieniają się technologie w budownictwie. Bardzo szybko.

Depi
22-05-2008, 12:11
A było to w 2004 r.
Szybko zmieniają się technologie w budownictwie. Bardzo szybko.

E tam, zmieniają. Moi "szefowie", obaj po politechnice, jeden to nawet wykładowca, na moje pomysły reagują mocnym zdziwieniem (delikatnie mówiąc) i non stop przekonują, że to "bez sensu" albo "się nie opłaca".

Tak więc technologie powstają, ale jesli nie ma wystarczająco silnego układu sił społecznych (khe khe - czytaj lobby :) ), które by popchnęło technologię w kierunku wykorzystania, to nic się nie zmieni.

gosciu01
22-05-2008, 12:52
masz rację,

mentalność ludzka i przyzwyczajenia nie zmieniają się tak szybko, a chęć do nauki i poznawania nowości jest znikoma. Dziwne, bo to przecież niesie zyski!

Same technologie zmieniają się jednak szybko. budowę skończyłem w 2005 r. ale poszukiwałem rozwiązań 2003-2004 r.

GWC + rekuperator - to była zupełna nowość w budownictwie jednorodzinnym w Polsce,
O oknach k=0,8 nikt nie słyszał, chyba takich parametrów nie było.
15 cm styropianu to było dużo! A Tych, którzy śmieli dać 20cm palono na stosie :wink:
podłogówka groziła śmiercią powolną i bolesną :lol:
mostki termiczne istniały ( w konstrukcji domu ), ale nie w świadomości budujących, a nawet projektantów,
Pompa ciepła kojarzyła się ( napewno mnie ) z pompą która pompuje, bodajże nie ciepło :lol:

ekh, mógłbym tak wyliczać i wyliczać...
Czytuję to forum od jego powstania, chociaż zarejestrowałem się jak już musiałem 8)

.. to takie refleksje przy dniu świątecznym :)

Depi
22-05-2008, 18:54
[b]gosciu01[/] - LOL :lol:

Czy naprawde wydaje Ci się, że cokolwiek się zmieniło? Daj spokój! Może pare osób wie o reku, okna weszły, ale wciąż poziom świadomości jest absolutnie denny. I to w SZCZEGÓLNOSCI wśród tzw. fachowców, czyli braci budowlanej.

Naprawde - zejdź na ziemię ;) :)

gosciu01
22-05-2008, 19:04
Depi,
sorry za cytat poniżej samego siebie, ale właśnie to napisałem.
Fachowcy nie zmieniają poglądów,
Technologie natomiast, są dostępne coraz wymyślniejsze.

A popularność tego forum wynika między innymi z faktu, że wiele pożytecznych, nowoczesnych rozwiązań i porad można TUTAJ znaleźć.
A powinniśmy ( jako inwestorzy ) uzyskać to wszystko od dostawcy.

Problem polega na ty, że jeśli ktoś chce budować niestandardowo ( czyli dobrze, nieco ponad przysłowiowe 12 cm styropianu ), to musi zająć się tym sam, albo płacić baaaardzo grubą kasę :-?

Przykład.
Urządzenie jakim jest pompa ciepła jest mniej skomplikowane niż kocioł kondensacyjny, a jakie ceny są, każdy wie!



masz rację,

mentalność ludzka i przyzwyczajenia nie zmieniają się tak szybko, a chęć do nauki i poznawania nowości jest znikoma. Dziwne, bo to przecież niesie zyski!

Same technologie zmieniają się jednak szybko. budowę skończyłem w 2005 r. ale poszukiwałem rozwiązań 2003-2004 r.

Depi
22-05-2008, 19:11
Sorry - myślałem, że jak piszesz "było", to masz na myśli, że już nie jest.

Zresztą mpoplaw też tak chyba zrozumiał. Anyway - whatever :)

gosciu01
22-05-2008, 19:13
OK, :D
Chciałbym jednak wrócić do meritum dyskusji.

Chodzi mi teraz o komin i kominek, bo do końca nie mam rozwiązanego problemu jako mostka cieplnego.
Gdzieś już to było.
Chodzi o to czy lepiej doprowadzać powietrze do spalania do kominka np. przeciwprądowo, czy też np. tak jak w GWC ruruwym do komory spalania ?
I druga kwestia jak izolować mostek jakim jest sam komin.

Wiem, w pasywnym nie powinno być kominów, ale u nas pragmatyzm przeważa nad ideologią, kosztem tych kilku wat. :)

piwopijca
22-05-2008, 20:41
Jeszcze tylko male odniesienie:


A Tych, którzy śmieli dać 20cm palono na stosie :wink:
nadal tak jest ja jeszcze nie spotkałem na swojej budowie kogoś kto by stwierdził że to ma sens, wszyscy się dziwią i opowiadają jakieś banały typu 12 to świat i orkiestra, albo że rynien się nie da zamocować bo nie ma kołków dłuższych niż 22 cm, a tymczasem bez żadnego problemu można kupić 200 cm śrubę fi8 przewiercić przez ścianę na wylot, przyciąć na wymiar i dokręcić nakrętką, będzie trzymać 100 razy mocniej od kołka rozporowego i kosztować mniej niż dedykowany kołek do rynny
Majster na mojej budowie jest lepszy od kierownika w tym wzgledzie. Kierbud mowil mi jak w cytatach, ale majster jak najbardziej rozumial co chce osiagnac. Wogole nie podchodzil do tematu sceptycznie,wiedzial co to jest Foamglas,po co to wszystko itp., moze nie do konca rozumial zasade dzialania np. PC czy gwc i reku,ale jak najbardziej byl pozytywnie nastawiony. Pewnie zdaje sobie sprawe,ze to bedzie niedlugo normalne
Teraz do tematu, sam zastanawialem sie nad kominami i kominkiem. Jesli chodzi o doprowadzenie pow. to pozostawiam proste dopr. do kom. spalania od spodu ale daje przepustnice przy czrpni,zeby zamykac doplyw zimnego pow. gdy nie pale w kominku. Nie wiem czy mozna cokolwiek z kominem zrobic. Szyber jest ryzykowny,niech ktos z rodziny napali i zapomni uchylic go?
Pzdr.

HenoK
22-05-2008, 21:28
Nie wiem czy mozna cokolwiek z kominem zrobic. Szyber jest ryzykowny,niech ktos z rodziny napali i zapomni uchylic go?
Pzdr.
Myślę, że dobry przykład takiego "komina pasywnego" został podany TUTAJ :
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/dompasywny/kronika.php?d=26

gosciu01
22-05-2008, 22:01
HenoK
dzięki, znam tę stronę, ale mam w projekcie dach kopertowy ( prawie ) i komin niemalże w środku domu. Za żadną ch...rę nie pasuje mi komin przy ścianie, a nawet jeśli to musiałby być poniżej kalenicy, no chyba, że byłby monstrualnie wysoki :-?

Rozwiązania, które znam;
1. powietrze "zasysane" jest ogrzewane wylotowym. Przeciwprądowo.
2. dopływ powietrza pod budynkiem - takie ruruowe GWC, tak mam w pierwszym domu i szczelne doprowadzenie do komory spalania.

Tylko jak izolować zewnętrzną część komina z tą wewnątrz budynku ?
Czy tylko poprzez izolację komina na wysokość wełną mineralną ?

Komin stanowi naturlany ciąg.
Szyber, tak jest ryzykowny. Czy istnieją rozwiązania automatyczne ?
Np. podobne do termostatu ?
Wszakże powinnismy zapewnić maksymalną szczelność budynku.

j-j
22-05-2008, 22:54
gościu01, jestem właśnie w trakcie dalszych badań :), właśnie chłodze wodę w PCV DN200 o L=0,4 m, temp. otoczenia czyli w domu- 26 stopni.
Z 46 st. zeszła na razie w ciągu 5h do 35,75 stopnia co daje odpowiednia moc ok. 135 kWh (w ciągu tych 5 h) i odpowiedni współ. u ok. 6 W/m2*K.

Dziennie może to dać ok. 0,26 kWh (bo moc się zmniejsza wraz z delta T i średnio w ciągu całego dnia powinna wynosić wg moich obliczeń ok. 10,8 W przy tak też uśrednionym współ. u= ok. 3,4 W/m2*K i do jutra po 24 h powinenem mieć temperaturę ok. 27,5 st.).:
Q=0,011[m3]*1000[kg/m3]*4180[J/kg*K]*(46K-26K)=0,26 kWh
lub
Q=3,4W/m2*K*0,314m2*((46+26)/2-26)=ok. 10,8 W*24=ok. 0,26 kWh

tyle ciepła uzyskuję z wychłodzenia 11 litrów wody o temp. 46 stopni do temp. pokojowej czyli u mnie 26 stopni (naprawdę tyle mam i nie grzeję :) ).

Poprzednio się walnąłem w pisząc współ. u ok. 0,6-1,0!! a juz malo brakowało i chiałem sie wycofać :).
Aktualnie:
Dla fi 50, ok. u=7-10 W/m2*K
Dla fi 110, ok. u=6-9 W/m2*K
Dla fi 200, ok. u=3-6 W/m2*K
mając ten parametr można sobie spokojnie wyliczyć co i jak.
Oczywiście badania te dotyczą rur PCV.

Wg powyższego może jest sens po prostu chłodzić wodę szarą w rurach o odpowiedniej powierzchni wymiany, badania by tak wskazywały ale poczekam do jutra :).

pzdr

gosciu01
22-05-2008, 23:04
j-j,
jesteś nieocenionym badaczem i praktykiem :wink: :P

W takim przypadku jak byś widział potencjalną konstrukcję u siebie ?

j-j
23-05-2008, 05:34
:), co do konstrukcji gościu01 do jeszcze za wcześnie, będzie problem z rozdziałem wody do płukania w pralce no i wypuszczenia zimnej gdy przed nową dawką ciepłej, jakieś zawory hmm, nie wiem.
Najlepiej to zbiornik z tworzywa (stal droga i kto mi zrobi taki zbiornik i za jaką cenę), bardzo plaski (np. 4 cmx200cmx200cm, czyli ok 160 l) o jak największej powierzchni wymiany a takie wymiary jak w nawiasie podałem dają ok. 8,3 m2 i to byłoby jeszcze lepsze niż rury o małej powierzchni wymiany. I taki zbiornik jak grzejnik na ścianę pom. gosp. albo spżarki :). Albo podobnie ale rurka o małej średnicy o dużej dlugości i na ścianę ;). łatwo to sie piszę ale wykonać hmm.

właśnie robiłem pomiar po 12h i , spadło do ok. 29 st.. Teraz jadę na budowę, Żonę wykorzystam do dalszych badań :).

pzdr do wieczorka.

Depi
23-05-2008, 08:56
j-j Jeśteś pewien, że to ma jakikolwiek sens? 0,26 kWh? Sprawdzałeś, ile kosztuje kWh?

Ktoś juz pisał, że większe oszczędności można uzyskać używając szarą wodę wtórnie do spłukiwania sedesów - bo oszczędza się parokrotnie: raz woda, ew. prąd do jej wyciągnięcia z ziemi, dwa wywóz szamba (jesli masz). Co więcej - ta woda też się w domu będzie ochładzać, czy to w zbiorniku, czy to w spłuczce już i te Twoje kWh zostaną wewnątrz.

Nie lepiej tak?

Nie można chyba tez poddać się totalnemu odlotowi - wszystko musi być uzasadnione czymśtam. Zbudowanie wielkiego systemu do odzysku 0,26kWh to nonsens np. ekologiczny, bo materiały do jego zbudowania bardziej obciążają środowisko, niż zyski z niego odciążają...

beciaw2
23-05-2008, 10:29
j-j jak zamierzasz uszczelnić połączenie strop- ściany? Przy wentylacji mechanicznej szczelność budynku b. ważna a strop drewniany podobno lubi popracować czasem.
Dlaczego zdecydowałeś się na takie rozwiązanie? Koszt mniejszy?

j-j
23-05-2008, 14:55
j-j Jeśteś pewien, że to ma jakikolwiek sens? 0,26 kWh? Sprawdzałeś, ile kosztuje kWh?

Ktoś juz pisał, że większe oszczędności można uzyskać używając szarą wodę wtórnie do spłukiwania sedesów - bo oszczędza się parokrotnie: raz woda, ew. prąd do jej wyciągnięcia z ziemi, dwa wywóz szamba (jesli masz). Co więcej - ta woda też się w domu będzie ochładzać, czy to w zbiorniku, czy to w spłuczce już i te Twoje kWh zostaną wewnątrz.

Nie lepiej tak?

Nie można chyba tez poddać się totalnemu odlotowi - wszystko musi być uzasadnione czymśtam. Zbudowanie wielkiego systemu do odzysku 0,26kWh to nonsens np. ekologiczny, bo materiały do jego zbudowania bardziej obciążają środowisko, niż zyski z niego odciążają...

Depi nie skumałeś mojego doświadczenia hehe.
To tylko doświadczenie mające na celu wyznaczenie wspól. przenikania ciepła dla rury ze stojąca wodą :) i dane przytoczone przeze mnie dotyczyly doświadczenia.

W rzeczywistości zakładam np. 150 l wody o temp. 40-45 *C i wrzucam to po filtrez do zbiornika, rury itp. (całość dobrana na 1 cykl w ciągu doby- pralka, zmywarka, wanna). Niech się to schłodzi do temp. panującej w domu, mamy wtedy 4,3 kW ciapła dodatkowo. Przy moim zapotrzebowaniu na ciepło przy normalnej zimie, równym 500W, dobowo z wody szarej mam: 4,3/0,5=8,6 h grzania tą wodą, co zmniejsza mi zapotrzebowanie na ciepło o 8,6h/24h=36%.
Uważasz że to mało :)??

Co do doświadczenia to po 20 h temp.11 litrów wyrównała się z temp. w domu.
"u" dla DN200 wynosi jak pisałem od ok. 4-6 W/m2*K. Im mniejsza średnica tym większe "u" jak pisałem.
Z obliczeń powinno mi się zrównać po 24 h a nie po 20 h ale myślę że to kwestia wielu czynników związanych z prymitywizmem wykonania doświadczenia. W każdym razie warto zrobić sobie po prostu grzejnik nawet tworzywowy np. o wym. szer. 4 cm x 2,0 m x 2,0 m, co daje nam pow. wymiany równą 8,32 m, a poj. 160 l. Przy takich parametrach w ciągu doby schłodzimy to spokojnie i będziemy się cieszyć darmowym ciepłem :D .
Problem tylko jak to przetloczyć tak aby na ścianie sobie coś wisiało: rury albo zbiornik. Można by też dać taki płaski zbiornik w podlogę, jako podłogówk :), ale tu nie wiem jak z wymianą ciepla, czy beton by nie hamował jej.
Możliwości jest dużo trzeba dopasować i jakoś rozdzialić wodę i wpuścić ciepłą a wypuścić zimną hmm.

Beciaw2, nad płytę OSB dam folię paroszczelną, ale to dopiero przede mną.
A może ktoś coś podpowie?

pzdr

adam_mk
23-05-2008, 15:58
Jak uszczelnić dobrze - to wylać i zamknąć wszystkie szczeliny.

Piankę PUR z natrysku, albo piano-perlito-beton. :lol: :lol: :lol:
Adam M.

frykow
23-05-2008, 16:51
Beciaw2, nad płytę OSB dam folię paroszczelną, ale to dopiero przede mną.

O której miejsce się rozchodzi?

piwopijca
23-05-2008, 21:37
Nie wiem czy mozna cokolwiek z kominem zrobic. Szyber jest ryzykowny,niech ktos z rodziny napali i zapomni uchylic go?
Pzdr.
Myślę, że dobry przykład takiego "komina pasywnego" został podany TUTAJ :
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/dompasywny/kronika.php?d=26
Ja mam pom.gosp. w srodku domu wiec mostek bede mial.Teraz tylko jak go zmniejszyc.

Pzdr.

beciaw2
26-05-2008, 08:38
Beciaw2, nad płytę OSB dam folię paroszczelną, ale to dopiero przede mną.

O której miejsce się rozchodzi?


Rozchodzi się o szczelne połączenie stropu drewnianego ze ścianami zewnętrznymi. Folia paroszczelna na płytę tego problemu nie rozwiązuje. Pianka też nie. Chyba że zastosować coś ala montaż pasywnych okien- jakiś rodzaj taśmy czy coś w tym stylu.?
Przy montażu płyt gipsowych na połać dachu stosuje się czasami przy styku z murowanymi ścianami połączenia poślizgowe z taśmy budowlanej. Ma ono na celu ograniczanie pęknięć przy osiadaniu budynku i pracy więżby ale nie wiem jak ze szczelnością takiego połączenia. No i jego trwałością.

j-j
26-05-2008, 09:49
Beciaw2, nad płytę OSB dam folię paroszczelną, ale to dopiero przede mną.

O której miejsce się rozchodzi?


Rozchodzi się o szczelne połączenie stropu drewnianego ze ścianami zewnętrznymi. Folia paroszczelna na płytę tego problemu nie rozwiązuje. Pianka też nie. Chyba że zastosować coś ala montaż pasywnych okien- jakiś rodzaj taśmy czy coś w tym stylu.?
Przy montażu płyt gipsowych na połać dachu stosuje się czasami przy styku z murowanymi ścianami połączenia poślizgowe z taśmy budowlanej. Ma ono na celu ograniczanie pęknięć przy osiadaniu budynku i pracy więżby ale nie wiem jak ze szczelnością takiego połączenia. No i jego trwałością.


Urwa, nie wiem właśnie teraz szukam czegoś, w czas mnie zapytałeś ..., też myślałem o tych taśmach co do okien ale niewiem.
Problemem będzie uszczelnienie znowu tych cholernych narożników, gdzie będą zagięcia folii, co z tym?
Ktoś ma jekieś propozycje??



Co do wody szarej, to już mam pomysł bo wielu badaniech :) ale to wieczorkiem coś tu sklecę :).

pzdr

HenoK
26-05-2008, 10:35
Co do wody szarej, to już mam pomysł bo wielu badaniech :) ale to wieczorkiem coś tu sklecę :).
Mi do głowy wpadł taki pomysł.
Dlaczego rozdziału wody na ciepłą i zimną nie dokonywać od razu w urządzeniu które je wytwarza (pralka, zmywarka).
Fido szuka producenta zmywarki pobierającej oprócz zimnej ciepłej wody także ciepłą - http://www.iqhome.eu/5101.html .
Ja poszedłbym dalej - Pralka i zmywarka w domu pasywnym powinna rozdzielać zużytą wodę ciepłą i zimną do osobnych kanałów.
Myślę, że znalazłoby się trochę chętnych na takie urządzenia w klasie A+++ :).
W końcu można na tym nieco zaoszczędzić w eksploatacji.

Alternatywą mógłby być zawór (zwrotnica ?), który w zależności od temperatury kierowałby "szarą wodę" do zbiornika bezpośrednio lub poprzez wymiennik ciepła.

zuzia240
26-05-2008, 13:58
"Ja poszedłbym dalej - Pralka i zmywarka w domu pasywnym powinna rozdzielać zużytą wodę ciepłą i zimną do osobnych kanałów.
Myślę, że znalazłoby się trochę chętnych na takie urządzenia w klasie A+++ :).
W końcu można na tym nieco zaoszczędzić w eksploatacji".

Przeczytałam to co piszecie, normalnie na "wszystkim" chcecie oszczędzać. :-) U mnie zmywarka w domu jest od 15 lat. Od ponad 2 lat mam zmywarkę zużywającą niecałe 8 litrów wody na cykl, prądu też niewiele w sumie pobiera, nie pamiętam ile. Czujnik sam ustala ile wody ma pobrać i na jaką temperaturę ją zagrzać, w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń i ile do niej zapakuję. Jeśli są mało brudne, czas zmywania zostaje skrócony nawet o 30 min. Koszt takiej zmywarki wtedy to około 3 tyś z. Cena wysoka, a kiedy to się zwróci? Nie wiem. Na zagranicznych stronach czytałam, że po wielu, wielu latach. Dużo chętnych nie ma na takie rzeczy, mi ściągnął ją sklep z zagranicy. Za dobre rzeczy się słono płaci.
Nie da się za darmo nic zrobić, wszystkiego wykorzystać, zobaczcie ile zużywa się wody podczas zwykłego mycia kubka czy talerza, nie jest to kwestia 1 litra. A doszorowanie garnka??? I to nie jednego! :) Obecne zmywarki i tak są oszczędne moim zdaniem. 8 litrów zużycia przy czym wkładam około 36 talerzy, dużo szklanek, kubków, łyżki, mały garnek i inne kuchenne rzeczy. Umyte, suche, bez śladów zabrudzeń po herbacie. Raz na miesiąc konserwacja. Pamiętam kiedyś moją gehennę jak plamy z herbaty z kubków i sztućców usuwałam ręcznie, czyszcząc proszkiem co 2 tygodnie, stosy naczyń, a potem płucząc je godzinami. Od wielu lat tego problemu nie ma. A tak poza tym to rzadko który Pan z chęcią kupi żonie zmywarkę, taka prawda, a już o zmywarce z górnej półki nie wspomnę. Nie wymagajmy cudów, ja uważam że to i tak dobrze że technika poszła tak do przodu ułatwiając kobietom życie.

Może czasami lepiej jeść mniej, rozsądniej wyciągać naczynia z szafki czy odkręcać kran z wodą.

O pralce nie wspomnę, super oszczędny model popsuł się już ze 3 razy. :)

Irek.K
26-05-2008, 14:52
Nie oszukujmy się, zmywarka nie jest ekonomiczna i nie jest ekologiczna :)

Z punktu ekonomi to sobie policz ile za cenę zmywarki będziesz miał wody.
Natomiast rozpatrując ją ekologicznie pomyśl (dowiedz się) jak bardzo środowisko zostało skażone przy jej produkcji.

Jest to tylko wygoda w domu i nic więcej.

piwopijca
26-05-2008, 15:30
@Irek.K - idac tym tokiem nie budujmy zadnych domow,przeciez materialy z nieba nie spadaja i trzeba je wyprodukowac.
Zmywarka jest jak najbardziej proekologicznym uzadzeniem-biorac pod uwage,ze bedziemy jesc,zmywac,grzac wode do tego celu.
Teraz wyobraz sobie skad wezmie sie zbiornik (lub kilka) do przelewania" zeby odzyskac cieplo z szarej wody itp. itd. Przeciez nie ma juz dzisiaj zupelnie ekologicznych przedmiotow (no prawie nie ma) codziennego uzytku,teraz nalezy ograniczac zuzycie surowcow.Pralki,lodowki czy zmywarki w wiekszosci robione sa z surowcow, ktore nadaja sie do recyklingu-wiec sa jednak proekologiczne. Nie ma sensu az tak zaglebiac sie w zagadnienie,bo mozna dojsc do niebywalych wnioskow-ja nie zamierzam wracac na drzewo, jak dawniejsi przodkowie nasi :wink: tylko po to zeby zupelnie ekologicznie bylo

Pzdr.

frykow
26-05-2008, 16:35
No ale generalnie Irek ma tą rację. W gospodarce koszt wytworzenia produktu dość dobrze oddaje zużyte ku temu zasoby. Dobrym przykładem są tutaj świetlówki kompaktowe - niby energooszczędne a wielokrotnie droższe w produkcji od zwyczajnych żarówek - a więc zużywające znacznie więcej energii do produkcji. Można tu oczywiście dyskutować o tym, jak wiele z ceny produktu przypada na pracę (twórczą i fizyczną) człowieka, o tym że w cenie rozwiązań "eko" ukrywa się znaczy koszt badań itp.

Hmmm. no i faktycznie można dojść do absurdów. Dobra :lol:

zuzia240
26-05-2008, 17:03
"Nie oszukujmy się, zmywarka nie jest ekonomiczna i nie jest ekologiczna".


Generalnie Irek nie ma racji WCALE. Kto w domu przeważnie myje naczynia? Kobiety. Więc dla Irka nie opłaca się kupić zmywarki jak w domu ma za darmo ekologiczną "zmywarkę" na dwóch nogach. A pomyśleliście że naczynia trzeba najpierw umyć detergentem, który zatruwa środowisko, często trzeba używać dodatkowo past, innych płynów, potem wypłukać naczynia, wytrzeć. A potem umyć zlew, rękawiczki, zmywak, ręce. A jak się nie używa rękawiczek to 1/3 tubki z kremem trzeba zużyć. Te czynności to hektolitry wody zimnej i ciepłej. A czas przy zlewie? Gdyby zapłacić tej osobie co zmywa po kilka razy dziennie? I gdzie tu ekonomia czy ekologia? Postójcie z miesiąc przy zlewie ze 4 razy dziennie to sami zobaczycie, i wyciągniecie wnioski. Szukacie oszczędności tam gdzie się nie powinno ich robić i po prostu czyimś kosztem. Nie da się zbudować zmywarki za darmo, bez użycia maszyn itd., to niemożliwe w dzisiejszym świecie. Wszystko jest z czegoś zrobione i ma wpływ na środowisko. Można równie dobrze zrezygnować z ubrań i kupić papierowe a nie bawełniane czy inne. Zawsze faceci szukają dziwnych rozwiązań. Ja proponuję żeby zrezygnować z produkcji piwa i innych alkoholi... :) Środowisko od razu będzie się miało lepiej.

adam_mk
26-05-2008, 18:56
Och te kobiety!!! :o
A nawożenie?! :lol:

Po dużej ilości alkoholu nawożenie pewne i skuteczne! I w jakim promieniu od miejsca spożycia!
Pomysł z brakiem piwa jest NIE EKO!
Adam M.

Irek.K
26-05-2008, 18:57
Kto w domu przeważnie myje naczynia? Kobiety. Więc dla Irka nie opłaca się kupić zmywarki jak w domu ma za darmo ekologiczną "zmywarkę" na dwóch nogach.Mylisz się bardzo, myję (myłem) częściej niż żona, mamy też zmywarkę. Jednak kupno jej nie tłumaczę ekologią i oszczędnościami.

Wcześniej nie pisałem żeby z umywalki i innych "pomocy" domowych zrezygnować, ale nie można udawać że dzięki nim oszczędzamy pośrednio czy bezpośrednio środowisko. To że coś zrobione zostało z materiałów nadających się do przetworzenia nie jest równoznaczne z tym że przy ich produkcji nie zanieczyszczano środowiska.

Ja proponuję żeby zrezygnować z produkcji piwa i innych alkoholi...Popieram propozycję, dodam jeszcze papierosy i cukier.

adam_mk
26-05-2008, 19:02
Na napęd wodorowy się przestawisz?! :o :o :o

Wszelkie białkowce są cukrem pędzone...
Czasem z dodatkiem piwa.. ze słodu...
Adam M.

j-j
26-05-2008, 22:46
No więc, co do wykorzystania wody szarej to na pewno na zmywarce zyskamy nie mniej niż 50 stopni i ok. średnio 15 l/cykl. Łatwo policzyć czy warto to wykorzystać czy nie.
Co do reszty mam ewentualnie taki plan:
1. za wylotem ze zmywarki i z wanny wraz z pralką (osobno bo kuchnię mam daleko od wanny i pralki) będzie filtr osmotyczny (ale nie ma co do jego skuteczności pewności, jest coś lepszego w tym celu)?
2. Nstp. w przypadku zmywarki będzie wymiennik ciepła (grzejnik) z blachy ocynkowanej lub tytan ocynk (ale ta cena) o odpowiedniej powierzchni, będzie on wisiał przy ścianie w spiżarni albo dam go w wylewkę betonową w spiżarni jako grzejnik podlogowy (ale w przypadku korozji itp lepiej na wierzchu no chyba że tytan ocynk).
3. Na końcu zawór termostatyczny z możliwością nastawy od 20 stopni i od 20 stopni w dół spuszcza wodę do kanalizy.

W przypadku wanny i pralki byłby to grzejnik 0,04 m x 2,0 m x 2,0 m także z blachy ale tu raczej tytan- ocnk dla trwałości bo to chciałbym dać w posadzkę (ze względu na odpływ wanny), wewnątrz blachy musiałbym dać paski blachy usztywniające calość "grzejnika". Nad nim ok. 3 cm wylewki zbrojonej siatką fi 4-6 mm co 10 cm.
Przed wlotem do "grzejnika" byłby jeśli coś takiego jest zawór trójdrożny z możliwością rozdziału w zależności od temp. Jesli nie ma czegoś takiego to może dwa zwykle zawory z siłownikami i czujnikami przylgowymi- one by rozdzielały temp. i na końcu znowu ten zaworek termostatyczny.
Myślę że duża powierzchnia wymiany i materiał-blacha oraz zbrojenie w wylewce zrekompensowalyby ewentualne hamowanie wymiany ciepła przez 3 cm wylewki betonowej i posadzki nad "grzejnikiem".

Cały koszt zależałby od kosztów blachy (tytan- ocynk jest dość droga) i nie wiem ile całościowo musiałbym zapłacić za zrobienie wg tego co chcę takiego grzejniczka.
Siłowniki to mały koszt. Nie wiem jak zawory termostatyczne z zakresem już od ok. 20 st. myślę że byłby to jakiś z chłodnictwa i nie byłby tak tani jak zwykły termostatyczny do cwu. Filtry razem coś ok. 300 zł.

Taki wstępny planik pewnie zrobiło się coś bardzej skomplikowanego i kosmicznego ale podyskutujemy i może jednak faktycznie nie warto ...?

Pomysł z rurą PCV odpada bo odpowiednia długość rury dla wanny i pralki to aby mieć odpowiednią powierzchnie wymiany i zmieścić ok. 120 l to zdecydowanie za duuuuużo. A poza tym te zawory też wchodziłyby w grę :(.

Trochę ciepla jest do łyknięcia ale pytanie czy tak warto? Czy może poczekać aż się woda w wannie się schłodzi sama ;) a pralkę i zmywarkę olać :)?

pzdr

Jezier
26-05-2008, 22:47
Potrzebuję wypełnić pustaki ceramiczne (1 warstwę) czymś dobrze izolującym. Pustaki takie dużą ilością małych szczelin. Skłaniam się ku perlitowi, ale może jest coś lepszego?

Jezier
27-05-2008, 08:07
Dlatego myślę o perlicie EP-100 - ma granulację do 0,5 mm i lambdę jakieś 0,05. A pustaki mam z mniejszymi szczelinami niż max. Beton komórkowy odpada bo ma gorszy współczynnik niż pustak ceramiczny bez zasypywania.

kibito
27-05-2008, 09:03
ja próbowałem U-220 napchać granulatem pianki poliuretanowej, czasami szło, czasami sie zapychało, szczeliny w U-220 są zdecydowanie za małe, w keramzycie albo w pustaku betonowym było by znacznie wygodniej

trzeba by zbudować jakąś formę do napychania ceramiki albo wymurować pierwszą warstwę z BK i nie wypełniać albo z keramzytu i wtedy łatwiej będzie to zasypać

Witam
kiedyś na stronie jednego z producentów ceramiki poryzowanej widziałem coś w takim stylu do zasypywania granulatem >>> coś na wzór urządzenia do nakładania cienkowarstwowych spoin ma beton komórkowy -- coś jak duży lejek tyle że dolny otwór prostokątny o wymiarach pojedynczego pustaka . Nie wiem czy w miare zrozumiale to napisałem ale chęci miałem dobre :D

adam_mk
27-05-2008, 09:18
Lejek do zasypania pustaków to Ci każdy blacharz za 20zł zrobi.
Na stronie u "braci Czechów" są zdjęcia ustrojstwa...
Adam M.

HenoK
27-05-2008, 09:18
2. Nstp. w przypadku zmywarki będzie wymiennik ciepła (grzejnik) z blachy ocynkowanej lub tytan ocynk (ale ta cena) o odpowiedniej powierzchni, będzie on wisiał przy ścianie w spiżarni albo dam go w wylewkę betonową w spiżarni jako grzejnik podlogowy (ale w przypadku korozji itp lepiej na wierzchu no chyba że tytan ocynk).

Po co chcesz ogrzewać spiżarnię ?

kibito
27-05-2008, 10:16
Lejek do zasypania pustaków to Ci każdy blacharz za 20zł zrobi.
Na stronie u "braci Czechów" są zdjęcia ustrojstwa...
Adam M.

zgadza się - to nic skomplikowanego - :) ale zastanawia mnie jedna sprawa : takie zasypywanie granulatem nie jest chyba zbyt proste z racji jego lekkiej masy -- ciężkie odrobiny bez problemu opadałyby w szczeliny a czy taki pelit nie stwarza pewnych problemów ??? pytam bo styczności z perlitem nie miałem :/

j-j
27-05-2008, 14:19
2. Nstp. w przypadku zmywarki będzie wymiennik ciepła (grzejnik) z blachy ocynkowanej lub tytan ocynk (ale ta cena) o odpowiedniej powierzchni, będzie on wisiał przy ścianie w spiżarni albo dam go w wylewkę betonową w spiżarni jako grzejnik podlogowy (ale w przypadku korozji itp lepiej na wierzchu no chyba że tytan ocynk).

Po co chcesz ogrzewać spiżarnię ?

Bo to ladnie nie będzie wyglądało na wierzchu a w spiżarce niech sobie będzie i nawet na wierzchu a jesli chodzi o ewentualnie podłogę to tylko w spiżarce nie puszczam kabli grzejnych w podłodze podobnie jest z pom. gosp. a ciepło się i tak rozejdzie. Biorąc pod uwagę moje zapotrezbowanie i ściany dzialowe z silki zakładam ogrzewanie "całego domu" a "nie osobno pomieszczeń". Ciepło oddane w spiżarni pójdzie do pomieszczeń obok. Głównie chodzi aby to ciepło z wody szarej zostawić wewnątrz całego mojego ocieplonego domu i niech sobie powoooooli oddaje cieplo, ma na to całą dobę :).

jeszcze coś smutnego
oto np. zawory danfossa: zawory danfossa (http://www.danfoss.com/Poland/Products/Categories/Categories.htm?segment=IP&category=http%3a%2f%2fpl.ic.danfoss.com%2fra%2fPro ducts%2fProductCatalogue.asp%3fNavigation%3dHideOn AllPages%26Footer%3dHideonallpages%26Division%3dIC %26HL%3d3%26HLID%3d7%26AppID%3d%7bf1830691-14c9-4acd-b176-304e6e2f9d7a%7d%26dyn_lang%3dPL)
do czynnika chłodniczego nawet do wody agresywnej mogą być tyle że cena ok. 600-800 zł :roll:

pzdr

HenoK
27-05-2008, 14:51
Po co chcesz ogrzewać spiżarnię ?

Bo to ladnie nie będzie wyglądało na wierzchu a w spiżarce niech sobie będzie i nawet na wierzchu a jesli chodzi o ewentualnie podłogę to tylko w spiżarce nie puszczam kabli grzejnych w podłodze podobnie jest z pom. gosp. a ciepło się i tak rozejdzie. Biorąc pod uwagę moje zapotrezbowanie i ściany dzialowe z silki zakładam ogrzewanie "całego domu" a "nie osobno pomieszczeń". Ciepło oddane w spiżarni pójdzie do pomieszczeń obok. Głównie chodzi aby to ciepło z wody szarej zostawić wewnątrz całego mojego ocieplonego domu i niech sobie powoooooli oddaje cieplo, ma na to całą dobę :).
IMHO spiżarni z reguły się nie ogrzewa, stąd moje poprzednie pytanie.

MCB
27-05-2008, 15:47
U mnie dom z silki na płycie.
Spiżarnia jako jedyne pomieszczenie nie ma ogrzewania.
Ściany, podłoga i strop zaizolowane od wewnątrz.
W podłodze wlot powietrza - rura w ziemi czyli mini GWC.
W suficie wylot wentylacji. Grawitacyjnie.

MCB