PDA

Zobacz pełną wersję : dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Depi
03-03-2008, 18:04
Dumpti dumpti dum.

Szkło spienione? Droogie, słabe... Ja się boje na czymś takim postawić mojego kloca z 2 stropami żebetowymi. To dobre na parterówkę ze stropem z legarów.

Wpadło mi w oko za to coś takiego:

http://www.lcs24.pl/budowlane.html

Ale też sobie tak myślę - wytrzymałość na ściskanie >5MPa, ale projekt przewiduję, że bloczki fundamentowe mają być z betonu B15, który jak rozumiem, ma wytrzymałośc 15 MPa. Fakt, że muruje się to na zaprawę, która ma wytrzymałość chyba 5/7 MPa (?).

Da radę taki bloczek? Zawsze to będzie coś...

Chodzą mi po głowie tez następujące pomysły:

- keramzyt zamiast (częsci) piasku na zasypywanie - zarówno wewnątrz jak i od zewnątrz. Czy (poza kosmiczną ceną) są jakies przeciwwskazania? Pewnie taniej wyjdzie dokupić jeszcze 5cm styrodury z obu stron :-)

- beton lekki (tzn. na bazie pollytagu lub keramzytu) na podłogę zamiast zwykłego - często daje się tu nawet B10 czy 15, więc chyba może być, nie?

Tak se komplikuję życie po prostu.

j-j
03-03-2008, 18:30
Szkło spienione? Droogie, słabe... Ja się boje na czymś takim postawić mojego kloca z 2 stropami żebetowymi. To dobre na parterówkę ze stropem z legarów.


Slabe?, hmm typowe do ścian fundamentowych, ale nie takie jak ja stosowałem, jest jak najbardziej OK, mam na myśli Perinsul ale masz rację to dopiero jest CENA!!! :lol:.
A taki typ jak ja stosowałem to fakt tylko na parterówki bez stropu żelbetowego.

A to co podałeś link to ciekawe współ 0,29, tak jak Isomur ale co najważniejsze: tańsze na pewno i można dać więcej niż 11 cm wysokości (tyle ma isomur i więcej nie można).
Ciekawe jak z wodochłonnością, która moglaby mieć wplyw na pogorszenie izolacyjności.

pzdr

glowac
03-03-2008, 19:35
ja mam mieć parter + poddasze na stropie teriva
a co myślicie o silce?

Petronelli
03-03-2008, 21:24
planuje budować dom energooszczędny , i poszukuje schematów do łączenia izolacji cieplnej , podpowiedzcie gdzie mogę tego szukać??

HenoK
03-03-2008, 22:10
planuje budować dom energooszczędny , i poszukuje schematów do łączenia izolacji cieplnej , podpowiedzcie gdzie mogę tego szukać??
Np. skorzystaj z tej pozycji :
http://polskienormy.pl/shop/index.php?action=showdet&id=1448&pid=0

No i oczywiście przeczytaj ten wątek od początku do końca :).

Depi
04-03-2008, 10:35
[
Ciekawe jak z wodochłonnością, która moglaby mieć wplyw na pogorszenie izolacyjności.
pzdr

I tak byłyby tylko ponad poziomem gruntu. No i obtynkowane i obsmarowane i za folią kubełkową i na to jakies płytki cokołowe. Chyba da radę?

A perlit/keramzyt jako kruszywo do płyty podłogowej? Any thoughts?

j-j
04-03-2008, 10:42
[
Ciekawe jak z wodochłonnością, która moglaby mieć wplyw na pogorszenie izolacyjności.
pzdr

I tak byłyby tylko ponad poziomem gruntu. No i obtynkowane i obsmarowane i za folią kubełkową i na to jakies płytki cokołowe. Chyba da radę?


Jesli wsiąka to wodę i tak chcesz to zabezpieczyć to lepiej BK400 i też tak zabezpieczyć. Jestem nadal ciekaw jak to "reaguje" z wodą.

pzdr

Bozen
04-03-2008, 21:20
]chcę zbudować coś znacznie cieplejszego niż przewiduję projekt.
mam problem co dać jako ostatnią warstwę ściany fundamentowej (szczególnie że mam 2 poziomy...).
Projekt przewiduje bloczki betonowe - ciepłota słaba i chcę dać coś dobrego, ale co mnie nie zrujnuje.
Kierbud poleca dać silkę - co myślicie o niej jako o ostatniej warstwie?
buduję z pth 25pw + 15-20 cm lambdy.
czy ktoś może zna ceny szkła spienionego?[/quote]

Wstawiłam bloczek Isomur, cena do przyjęcia,, za 65 m bieżących ponad 4 koła. cena spadła wraz ze wzrostem ilości.

mercik
06-03-2008, 14:10
Szkło spienione? Droogie, słabe... Ja się boje na czymś takim postawić mojego kloca z 2 stropami żebetowymi. To dobre na parterówkę ze stropem z legarów.
Ja chciałem dać szkło pankowe, ale konstruktor się nie zgodził. Mówi że szkło nie wytrzyma obciążenia tonażem domu. Tak jak piszesz parterówka jeszcze ujdzie. Piętrowy, z ciężkimi stropami + ciężka dachówka jeszcze - mówi że nie ma szans.
Szkło wstawiam tylko pod oknami tarasowymi i na progach - chyba że znajdę lepszy patent.... I tak wychodzi mi 10mb szkła.


- keramzyt zamiast (częsci) piasku na zasypywanie - zarówno wewnątrz jak i od zewnątrz. Czy (poza kosmiczną ceną) są jakies przeciwwskazania? Pewnie taniej wyjdzie dokupić jeszcze 5cm styrodury z obu stron :-)
Też nad tym keramzytem kiedyś myślałem. Po przeliczeniu wyszło, że nie ma to sensu. Ja keramzyt z zewnątrz i tak muszę dać, bo muszę robić dobry drenaż.


Tak se komplikuję życie po prostu.
Na tym polega budowa kilkulitrowca :) - zobaczyć dziurę tam gdzie inni jej nie widzą :)

qwert
11-03-2008, 10:42
Witaj, gratuluję pięknego GWC!
czy możesz zdradzić jakie wykorzystałeś rury, jaka fi, jaka siatka, czym mocowana i czym nawierciłeś te piękne otwory?

no i jaka ta geowłóknina?>

pzdr. dominik

Rury PVC fi200, siatka plastikowa taka ogrodnicza, klejona lutownicą (specjalny klej topniejący i potem zastygający), wiercenie wiertarka i wyżynarka fi 5 cm.
Geowłóknina gr. 150.
Jak coś jeszcze pytaj w temacie domu pasywnego, inni tez skorzystają z Twoich pytań :).

pzdr

w takim razie spytam jeszcze:)

co sądzicie o GWC na pow. 12m x 4m. tyle mam do dyspozycji, do tego jest spadek, więc GWC będzie ze spadkiem, róznica poziomów około 1m.

czy to nie za mało dla domu o kubaturze około 700m3 , przy czym jakeś 250m3 to piwnica i garaż wentylowana minimalnie.

piwopijca
11-03-2008, 12:24
Pomieszczen nieogrzewanych nie wentyluje sie poprzez GWC ani reku

Pzdr.

qwert
11-03-2008, 13:47
Pomieszczen nieogrzewanych nie wentyluje sie poprzez GWC ani reku

Pzdr.

a prze co? okno?

piwopijca
11-03-2008, 14:25
Chciales byc dowcipny?
Szyby wentylacji grawitacyjnej (kominy) lub kratki wentylacyjne w scianach na "przestrzal" zeby wiatr mogl sobie szalec i wentylowac-w praktyce widzialem takie rozwiazanie i dzialalo jak diabli, tyle ze kratka najlepiej zeby byla jedna na zachod (zawsze stamtad wieje)
Ja tak robie do garazu nieogrzewanego, kratka w scianie zachodniej i komin wentylacyjny (jeden musze miec komin spalinowy i wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia z kominkiem, taki podobno przepis)

Pzdr.

j-j
11-03-2008, 16:00
Na pewno nie bawiłbym się w wentyl. mechaniczną pom. nieogrzewanych.

pzdr

qwert
11-03-2008, 16:24
Chciales byc dowcipny?

Pzdr.

nie tylko dowcipny ale i lubiący odpowiedzi na temat;)

gdzie napisałem,że nieogrzewana? ogrzewana do 12-15st.
w piwnicy mam kotłownie więc od niej samej się nagrzeje, do tego pomieszczenie hobby - pinpong i "kawalerkę" dla dłużej nawiedzających gości.

wracam więc do pytania o pow GWC.

mpoplaw
11-03-2008, 16:31
co sądzicie o GWC na pow. 12m x 4m. tyle mam do dyspozycji, (...) czy to nie za mało dla domu o kubaturze około 700m3
adam_MK zbudował coś bardzo podobnego w wymiarach i dla podobnej kubatury i działa całkiem dobrze, powinieneś zwrócić sie do niego na PW po szczegóły

adam_mk
11-03-2008, 21:17
Witaj
Zrobiłem właśnie takie coś.
Wystarcza. Działa dobrze. Tam jest okrągły 1000m3
Pozdrawiam Adam M.

j-j
11-03-2008, 22:37
HenoK, jak tam Twoje rurki w dachu??

Co do rurek:
Ja teraz robię dokładne obliczenia do mojego dachowego solara wraz z doborem odpowiedniego zasobnika.

Znalazłem zasobnik 150 l z grzałką o dużej powierzchnii wężownicy- 1,2 m2, dość długiej wydaje się.
I wszystko by pasowało gdyby nie fakt że z rurek dachowych musiałby lecieć czynnik o temp. 70 st. latem w ilości min. 0,05 l/s przy tych parametrach wężownicy.
Na dachu ze względu na duże opory nie dam na jeden obieg więcej niż 120 m rurki fi16 (wewnątrz fi11) a musze osiągnąć temp. jak najwyższą.
W związku z powyższym musze rozbić to na obiegi.
I aby na 120 m rurki uzyskać maxymalnie wysoką temp. czynnika musiałbym dać na 1 obieg czynnik w ilości 0,005 l/s, czyli razem 10 oiegów co daje 1200 m rurki x 2 zł/1 mb=ok. 2400 zł.
Kolektor np. płaski o pow. 1,83 m2 kosztuje ok 1100 zl, a 2 kolektory ok. 2200 zł, mniej niż moje rurki.

Reasumując:
Wyglądało wszystko super, mam na myśli kolektor dachowy rurkowy ale z obliczeń nie wychodzi mi to za różowo, bo:

Aby w zasobniku ogrzać wodę z rurowego kolekora trzeba w kolektorze rurowym ogrzać do wysokiej temp. dużą masę czynnika (ergolidu) a aby to zrobić kosztem malej pompki (małe styraty) trzeba rozbić tą dużą wydajność na dużą ilośc obiegów a to znowu koszty metrów rur które wynieść mogą więcej niż sam kolektor.
Cholera, nie wiem może wziąć gotowy kolektor a resztę klecić samemu, hmm.

Proszę o opinie.

pzdr

qwert
12-03-2008, 10:54
wrócę do sugestii piwopijcy, przyznam, że dał mi do myślenia :) (dzięki!) aby nie ogrzewaną pienicę wentylować grawitacyjnie a parter i poddasze mechanicznie z reku i gwc.

czy faktycznie z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się te grawitacyjna bardziej niż mechaniczna???

zakładając że w piwnicy jest kotłowania i piec, który zam z siebie popuszcza trochę ciepla dookoła, czy grawitacyjna nie spowoduje większych strat?

problem prawny went. z kotłem na paliwo st. jest rozwiązany i zadaje się, że mechaniczna wystarcza, nie musi być grawit.

piwopijca
12-03-2008, 11:15
Jezeli temperatura jest taka jak w domu to lepiej mechanicza, ale jezeli jest po prostu zimno to grawitacyjna bedzie lepsza. Nie wychlodzi powietrza cieplego z domu zaciagajac zimne z piwnicy.
Nie wiem jak z paliwami stalymi, ale ktos mowil ze przy kominkach musi byc grawitacyjna. Wiec ja musze jeden komin i tak murowac dla spalin z kominka wiec i do garazu pojdzie i do salonu (tylko kratka bedzie w salonie zamknieta zaluzja)

Pzdr.

Depi
12-03-2008, 12:55
czy faktycznie z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się te grawitacyjna bardziej niż mechaniczna???


Zależy od założen. Najbardziej z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się wcale nie wentylowac. Ale są jeszcze inne punkty widzenia.

Poza tym chodzi Ci o mechaniczną, czy o mechaniczną z odzyskiem ciepła?

piwopijca
12-03-2008, 13:20
No wlasnie, mechaniczna bez reku nie odzyska ciepla wiec mniej sie "oplaca" niz ta z reku, ale ... Bywa ze nie masz wyboru i musisz zrobic mechaniczna, brak ciagu w istniejacym kominie etc., czasem nie chcesz lub nie mozesz miec komina i wtedy z pomoca przychodzi mechaniczna. Warto zainwestowac w rekuperator zeby chociaz czesciowo (o ile nie calkowicie) zwrocila sie roznica miedzy kominem a mechaniczna-jezeli juz o oplacalnosci mowa.
Wracam do poczatku w mysleniu, czy wogole mozna rozpatrywac to w kategoriach oplaca sie czy nie?

Pzdr.

qwert
12-03-2008, 13:33
[quote=qwert]
Poza tym chodzi Ci o mechaniczną, czy o mechaniczną z odzyskiem ciepła?

zdaje się,że dokładnie napisałem o co mi chodzi ;)

qwert
12-03-2008, 13:34
...............
wrócę do sugestii piwopijcy, przyznam, że dał mi do myślenia :) (dzięki!) aby nie ogrzewaną pienicę wentylować grawitacyjnie a parter i poddasze mechanicznie z reku i gwc.

qwert
12-03-2008, 13:37
Wracam do poczatku w mysleniu, czy wogole mozna rozpatrywac to w kategoriach oplaca sie czy nie?

Pzdr.

jasne,że można. rozpatrujemy dwa rozwiązania w układzie ogrzewanej piwnicy o pow 100m2 do 15stC.:
1. went. grawit. - te 15 stC posyłamy w świat
2.mech. z reku i gwc - te 15 stC wychładza nam resztę budynku (200m2)

co lepiej ?

ravbc
12-03-2008, 16:38
Wracam do poczatku w mysleniu, czy wogole mozna rozpatrywac to w kategoriach oplaca sie czy nie?

Pzdr.

jasne,że można. rozpatrujemy dwa rozwiązania w układzie ogrzewanej piwnicy o pow 100m2 do 15stC.:
1. went. grawit. - te 15 stC posyłamy w świat
2.mech. z reku i gwc - te 15 stC wychładza nam resztę budynku (200m2)

co lepiej ?

Porównaj ilość wymienianego powietrza, a nie powierzchnie pomieszczeń. Wtedy wyjdzie Ci jaki wpływ będzie miało wpięcie piwnicy w wentylację mechaniczną.

PS. Ja mam podobną sytuację i robię wentylację mechaniczną.

qwert
12-03-2008, 17:20
ja też podpinam piwnicę pod went mech. wymiana będzie minimalna. i wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem,

niż grawitacyjna (mam komin went na wszelki wypadek), gdzie bez kontroli wywiewa ciepło.

piwopijca
12-03-2008, 17:35
No i stala sie swiatlosc ...
Jezeli masz grzanie do 15*C i mala wymiane (chociaz tam gdzie masz piec to nie jest chyba za dobre takie oszczedne wentylowanie) to zakladajac i tak reku lepiej dolozyc troszke rurek i wzglednie zwiekszyc wydajnosc urzadzenia.
Musisz pamietac o nawiewie, zeby Ci syfu jakiegos nie roznosilo po calej piwnicy-do czystego pomieszczenia. Szkoda by bylo zaciagac zimne powietrze z zewnatrz i ochladzac dodatkowo powietrze wywiewane.

Pzdr.

HenoK
12-03-2008, 22:25
HenoK, jak tam Twoje rurki w dachu??

Rurki leżą na dachu i na razie jeść nie wołają :(.
A tak poważnie, prawdopodobnie do końca marca podłączę rurki do instalacji c.w.u.. W tej chwili nie mam jeszcze zasobnika ciepłej wody, jak również instalacji wewnętrznej :(.
Ale od czasu do czasu mierzę temperatury pod dachówką. Na razie na początku marca udało mi się zanotować temperaturę 25 st. C (na zewnątrz wtedy było 7 st. C).
Moim zdaniem na temperatury rzędu 70 st. C nie masz co liczyć z takiego kolektora.
Z ilością rur (1200m) także przesadziłeś - gdzie i jak chciałbyś taką ilość rozmieścić na dachu ? Ja mam 5 obwodów po ok. 60mb.

j-j
12-03-2008, 23:17
HenoK, jak tam Twoje rurki w dachu??

Rurki leżą na dachu i na razie jeść nie wołają :(.
A tak poważnie, prawdopodobnie do końca marca podłączę rurki do instalacji c.w.u.. W tej chwili nie mam jeszcze zasobnika ciepłej wody, jak również instalacji wewnętrznej :(.
Ale od czasu do czasu mierzę temperatury pod dachówką. Na razie na początku marca udało mi się zanotować temperaturę 25 st. C (na zewnątrz wtedy było 7 st. C).
Moim zdaniem na temperatury rzędu 70 st. C nie masz co liczyć z takiego kolektora.
Z ilością rur (1200m) także przesadziłeś - gdzie i jak chciałbyś taką ilość rozmieścić na dachu ? Ja mam 5 obwodów po ok. 60mb.

Jakieś dane co jakiś czas podawaj :), bo jako że już to masz to naprawdę ciekawe. A już tym bardziej jak podlączysz :). A w marcu 25 st. przy 7 na zewnątrz to nieźle. A jaki zasobnik będziesz mial?

Co do moich 1200 m to chcialbym uzyskać temp. latem pod dachówką ok. 70 st. (niby w Isomaxie taką uzyskiwali), ktoś też mierzyl temp. latem pod betonową i mial chyba 50 st czy 60 st.. Ja będę mial blachę o ciemnym kolorze.

W każdym razie chciałbym w rurkach osiągnąć temperaturę taką jaka będzie pod dachówką a aby to osiągnąć to muszę mieć odpowiednie długości obwodów.
Parametry zasobników podają dla temp. ogrzewającej wodę z np. kotla równej 70 st. C i dla uzyskania temp. w zasobniku równej 45 st. C.
Chciałbym móc ogrzać latem wodę w zasobniku o poj. 150 l do temp. 45 st. w ciągu 1 dnia i aby to osiągnąc muszę mieć jak pisalem odpowiedni strumień przeplywu czynnika. Za maly nie ogrzeje mi takiego zasobnika w ciągu 1 dnia. Z obliczeń wychodzi mi min. ilość czynnika 0,05 l/s aby 150 l ogrzać max. w jeden dzień jeśli z dachu leci mi 70 st.
Oczywiście są to warunki maxymalne (najlepsze) ale właśnie dla nich właśnie wyszło mi 10 obiegów po 120 m, rurka PP fi16 (wewnątrz fi10), na każdy po 0,005 l/s dla uzyskania w sumie 0,05 l/s o temperaturze równej tej pod dachem. Dla fi 20 (wenątrz fi 14) wychodzi ok. 90 m na obieg (dużo mniejsza pompka co ważne) ale koszty podobne bo fi 20 droższe niż fi 16.
Po prostu boję się zrobić coś tylko aby zrobić.
Co do min. przeplywu równego 0,05 l/s jaki mi wyszedl z obliczeń to coś w tym jest bo dla tradycyjnych solarow przeplyw wynosi ok. - + 0,1 l/s.

A co do miejsca to zgadza się 120 m2 dachu byłoby w rurkach w odl. co 10 cm lub na 90 m2 (dla fi 20) :(.

pzdr

HenoK
13-03-2008, 08:18
Parametry zasobników podają dla temp. ogrzewającej wodę z np. kotla równej 70 st. C i dla uzyskania temp. w zasobniku równej 45 st. C.
Chciałbym móc ogrzać latem wodę w zasobniku o poj. 150 l do temp. 45 st. w ciągu 1 dnia i aby to osiągnąc muszę mieć jak pisalem odpowiedni strumień przeplywu czynnika.
Nie mam czasu analizować skąd wyszły ci takie dane, ale :

Energia potrzebna do podgrzania zasobnika :
Delta T = 45 - 10 = 35 K
V = 0,15 m3
Sprawność 80% (marna)
Q = 1,163 x 35 x 0,15 /0,80 = 7,6 kWh

Powierzchnia dachu 90m2, stała słoneczna ponad 1,0kW/m2
Sprawność kolektora 1%
Uzyskana moc z dachu : 90 x 1,0 x 0,01 = 0,9 kW
Czas podgrzewu zasobnika -> 7,6/0,9 =8,4h
Oczywiście sprawność kolektora dachowego zależy od temperatury czynnika.
Dla temepratury czynnika (glikolu) rzędu 45 st. C, z pewnością będzie wyższa niż 1% :).

Sprawdź swoje obliczenia, bo chyba w nich coś skopałeś :(.

kibito
13-03-2008, 09:20
Witam wszystkich
Zgodnie z sugestią "J-J" najpierw przebrnąłem przez ten temat by nie zadawać zbędnych pytań, na które są już udzielone odpowiedzi :)
Na wstępie dodam, że nie wszystko jest dla mnie zrozumiałe (głównie liczby do mnie nie przemawiają :) ale na część swoich pytań już znalazłem odpowiedź .

Mam pytanie odnośnie okien ( zakładam, że zależy mi na eliminacji mostków )
Czy okna narożne idą w parze z energooszczędnością??? jeśli tak to jak powinny wyglądać ? (co najważniejsze co z nadprożem takiego okna -- jakie rozwiązania są stosowane ? ) czy okno musi posiadać wzmocniony słupek na samym rogu ? Czy wystarczy konstrukcja słupka samego profilu czy trzeba dawać żelbetowe słupki dla wzmocnienia???
Ja osobiście nie widzę jak coś takiego rozwiązać i by nie migrowało w tym miejscu ciepła na zimę:)

Pozdrawiam

j-j
13-03-2008, 09:22
HenoK, dzieki Tobie znalazłem jedej błąd ale w sumie ważny ze względu na straty ciśnienia. W sumie będzie korzystniej, bo mogę dac dłuższe odcinki rurowca na dachu ale to nie ważne.
Co do reszty:
hm, niby masz rację, hm ale w sumie jeśli będzie wysoka temperatrura ale mały przepływ to wężownica w zasobniku musi być dłuższa aby tego ciepła więcej odebrać bo, masz rację- dach daje dużo ale zasobnik musi tego jak najwięcej odebrać ale z powodu małego przepływu przy danej powierzchni wężownicy będzie to trwać i trwać, gdyż jest bardzo mały współczynnik przenikania ciepła a przede wszystkim mały współ. wnikania od czynnika w wężownicy do ścianki wężownicy (mała prędkość w wężownicy) stąd wychodzi mi długi czas odbioru ciepła przez zasobnik przy małym przepływie przez wężownicę.
Przy większym strumieniu czynnika już ta sama powierzchnia wężownicy więcej by odebrała ciepła bo współczynik wnikania mocno rośnie przy większych prędkościach, jest duży przeskok z przepływu laminarnego w turbulentny.

Nie wiem jaki przepływ w obiegu założyłeś ale przy Twoim układzie 5 obiegów po 60 m, wychodzi mi że czynnik w jednym obiegu podgrzejesz przy malutkim przepływie ok. 0,005 l/s do ok. 45 st. C lub w najlepszym przypadku do tego co pod dachem. Mam dwa warianty obliczeń dlatego piszę że w najlepszym wypadku. Przy większych przepływach, temp. uzyskane będą niższe chyba że dłuższe byłyby rurki. Oczywiście Ty masz izolację pod rurkami bo masz ocieplony dach a ja mam ocieplony strop więc pod dachówką nie będzie ocieplenia dlatego u siebie biorę pod uwagę wariant gorszy.
W tym wariancie niekorzystnym przyjąłem też że powietrze stoi wokół rurek pod dachówką a w korzystnym że jest ruchome i występuje konwekcja ale byłbym bliższy temu niekorzystnemu bo ciepłe powietrze unosi się do góry więc raczej będzie stało pod dachówką a wentylacja dachu pod rurkami nie sądzę aby powodowała większe zawirowania. W każdym razie tak zakładałem.
Oczywiście mogę się gdzieś mylić, staram się tylko zoptymalizować to co chcę zrobić. boję się dać tak jak Ty 5 obiegów po 60 m dałbym 10 obiegów po 120 m a to już mnie 4 x więcej kosztuje niż Ciebie :(, czyli tyle samo co 2 kolektory płaskie. No może ostatecznie dałbym 5 obiegów po 120 m. Najgorsze że zajęłoby mi to kupę dachu :(.
Tak myślę, hmm.

PS
Jaki zasobnik będziesz miał? I masz może jakiś schemat instalacji, co dajesz (zawory, popka itp) na obiegu dach- zasobnik?






Mam pytanie odnośnie okien ( zakładam, że zależy mi na eliminacji mostków )
Czy okna narożne idą w parze z energooszczędnością???

Wg mnie to nie idą. Naroże budynku samo w sobie jest mostkiem niewielkim a tu dodatkowo okno, hm.
Ale jak z konstrukcją takich okien- nadproża i wzmocnienie na samym narożniku to nie mam pojęcia, jeszcze wieniec.
Dla mnie to brzmi mało energooszczędnie.
Dużym mostkiem jest też naroże przy którym w bliskiej odległości znajdują się okna, wtedy mostek naroza łączy się z mostkami samego okna.

pzdr

kibito
13-03-2008, 09:51
:( i to mnie boli. Wizualnie może i dobrze to wygląda, ale co do praktycznej strony to chyba jak woda do ognia nijak pasuje

Pozostaje szukać albo czekać na osoby, które zmagały się z podobnym problemem.

Pozdrawiam

mercik
13-03-2008, 14:46
Witam wszystkich

Mam pytanie odnośnie okien ( zakładam, że zależy mi na eliminacji mostków )
Czy okna narożne idą w parze z energooszczędnością??? jeśli tak to jak powinny wyglądać ? (co najważniejsze co z nadprożem takiego okna -- jakie rozwiązania są stosowane ? ) czy okno musi posiadać wzmocniony słupek na samym rogu ? Czy wystarczy konstrukcja słupka samego profilu czy trzeba dawać żelbetowe słupki dla wzmocnienia???
Ja osobiście nie widzę jak coś takiego rozwiązać i by nie migrowało w tym miejscu ciepła na zimę:)

Pozdrawiam

W oknie narożnym słupek na samym rogu musi być, chyba że chcesz kleić dwie szyby jak w akwarium. Słupek możesz zrobić z profilu okiennego albo żelbetowy. W tym drugim przypadku to już nie będzie okno narożne, ale dwa okna blisko narożnika. Jeśli słupek byłby z profilu to oczywiście nadproże okienne musi być przeliczone przez konstruktora, który wskaże jego budowę. Jest to do zrobienia. Słupek profilu nie przenosi obciążeń... wszak budynek musi ustać i bez okien.

Co do energooszczędności takiego rozwiązania... Mostek geometryczny narożnika zależy od materiału (jego lambdy) z którego jest zrobione naroże. O ile dobrze pamiętam dodatek mostka linowego dla ściany 10m2 ocieplonej ok.20cm to 0,02W/m2K, a dla takiej samej ściany bez ocieplenia 0,04. W przypadku okna, które ma U trochę gorsze niż ściana bez ocieplenia, to ten dodatek będzie większy. Dodatkowo dojdzie jeszcze dodatkowy dodatek mostka od nadproża nad oknem ok 0,03.
Czyli jesteś "w plecy" 0,05w/m2K :)

efilo
15-03-2008, 17:06
Cześć,
buduje niepasywny dom, ale fortuny na ogrzewanie też nie chcę wydawać.

Jesteśmy w trakcie budowania fundamentów i właśnie odkryliśmy Amerykę. Pod podłogą mamy mieć GWC i właśnie do nas dotarło że na styku ścian fundamentowych i ścian wewnętrznych i zewnętrznych zafundowaliśmy sobie całkiem spory mostek termiczny. Ściany z silikatów więc nie ma co liczyć że 'jakoś to będzie'. Wcześniej zakładałam że duża warstwa styropianu pod podłogą załatwi sprawę. O naiwności. Zapomniałam że ścian nie stawia sie na styropianie :oops: Ściany miały być zaizolowane od zewnątrz polistyrenem ekstrudowanym.

Czy ktoś ma sensowny pomysł co z tym fantem zrobić? Jak na razie znalazłam tylko Isomur, ale to kosmicznie drogie. Jeden bloczek 60 zł??? :o Czy jeśli bym się na niego zdecydowała to porzucić temat ocieplenia fundamentów od zewnątrz? Polistyren moge wykorzystać pod podłogą ostatecznie.

Przepraszam że Wam się tu wcinam ale tu sami spece :D

adam_mk
15-03-2008, 19:30
Witaj efilo
Zobacz może tu: http://www.heluz.pl/
Zakładka - budownictwo niskoenergetyczne, czy coś tak...
Po prawej stronie ekranu...

Może tak?
Nakichaj na te fundamenty i zadbaj o współczynnik przewodzenia W PIONIE a nie z wnętrza na zewnątrz... (bo to już masz odbadane)
Opisali nieźle...
Nie musisz nimi, ale może podobnie jak oni?

A jak trzeba, to się wcinaj! :roll:
Po to jesteśmy! Nałóg taki mamy, że to forum uprawiamy.... :roll:
:lol: :lol: :lol:
Pozdrawiam Adam M.

OSIN
15-03-2008, 20:03
Witam!

ten też ma "w sobie" perlit

http://img354.imageshack.us/img354/2941/porotonnt5nl3.jpg (http://imageshack.us)

adam
czy to o to chodzi w tym linku? że tam jest ten ciepły perlit?

ten pustak kosztował kiedyś (rok temu) ok. 4 Eur (dzwoniłem do niemców)

tu jest ich stronka

http://www.schlagmann.de/besserbauen/produkte/t8/t8.html

a z tańszych sposobów (dla ściany z silikatów): można dać na pierwszą wastwę bloczki z cieplejszej odmiany BK?

adam_mk
15-03-2008, 20:13
Nie wiem, bo się nie zagłębiałem aż tak, ale...
Perlit jest dostępny i kosztuje niewiele.
Głupi max zasypany nim staje się o klasę lepszy.
BK mi się kojarzy z czymś, czego pod twardą wypalankę bym nie kładł z obawy, że mi się rozsypie pod jej ciężarem. Mało się znam na tym.
Zasypanie perlitem powoduje, że przenikanie W PIONIE znacznie maleje.
Można zrobić sobie to, co potrzebne, albo kupić płacąc tyle, ile żądają.
Jak zawsze, zresztą.
Adam M.

coulignon
15-03-2008, 20:23
a z tańszych sposobów (dla ściany z silikatów): można dać na pierwszą wastwę bloczki z cieplejszej odmiany BK?

a może pustak styropianowy? Taki np Thermomur lub izodom 2000?

j-j
15-03-2008, 22:18
efilo, 60 zł za bloczek isomuru i tak nieźle :)
Depi też coś chyba wyżej wypisał co do ścian fundamentowych jako izolacja zamiast np. isomuru podobnie jak to co podał adam ale czy to można zastosować na połączenu z ociepleniem posadzki, w gruncie, nie wiem.
Myślę że gdybyś miała ocieplenie posadzki ze 30 cm nad gruntem to byłoby może łatwiej :).
Hm jeśli nie ma mowy o isomurze itp. elementach odcinających ścianę nośną od ściany fundamentowej to, z tańszych pozostanie Ci chyba ta izolacja od zewnątrz ściany fund.

Poza tym gdyby byly tańsze metody to byśmy już je wykorzystali :).

Acha, wg mnie jeśli zrobisz isomur i nie robisz domu pasywnego lub 3- litrowego to nie dawałbym już ocieplenia ściany fund.
Dla pasywnych robią też niby tylko isomur ale ten isomur to trochę gorszy beton komórkowy, który nie chłonie wilgoci i to jest to najważniejsze ale mimo do mnie to mało przemaiwia jeśli chodzi o domy pasywne i 3- litrowce ale dalej ("zimniejsze" domy niż powyższe) to isomur bez ocieplenia ściany fund. ja juz bym stosował.

pzdr

16-03-2008, 08:53
.... Wcześniej zakładałam że duża warstwa styropianu pod podłogą załatwi sprawę. O naiwności. Zapomniałam że ścian nie stawia sie na styropianie :oops: Ściany miały być zaizolowane od zewnątrz polistyrenem ekstrudowanym.
Czy ktoś ma sensowny pomysł co z tym fantem zrobić? Jak na razie znalazłam tylko Isomur, ale to kosmicznie drogie.

Daj styropian również od środka, np. tak:
http://images32.fotosik.pl/180/c57b8cbe610467d3m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c57b8cbe610467d3)

ProStaś
16-03-2008, 10:14
http://www.termoblok.pl/produkty.html

Ja bym z tym pokombinował. Ułożyć na ścianie fundamentowej poniżej poziomu ułożenia styro na podłodze. Ma 6 MPa odporności. na ściskanie, powinno wystarczyć.

Pozdrawiam.

Depi
16-03-2008, 10:45
6Mpa mają te cienkie ścianki? Hm...

Niestety punkty sprzedaży dość daleko. Inne produkty tez mają ciekawe...

j-j Gdzie kupowałeś szkło spienione? Zaczyna mnie gonić czas - od poniedziału murują już ściany fundamentowe więc musze szybko się zdecydowac i kupować... Przynajmniej pod okna tarasowe był coś dał izolacyjnego...

j-j
16-03-2008, 12:31
Prostaś ciekawe te bloki (!!!), cholerka cena spoko, skoro w środku jest XPS to znaczy że nie chlonie wilgoci i może móglby być na połączenie ściany fund. z nośną.
Kurcze gdybym teraz budował to już bym do nich dzwonił!!!!
Nie ma tylko grubości ścianki wokół z betonu.



6Mpa mają te cienkie ścianki? Hm...

Niestety punkty sprzedaży dość daleko. Inne produkty tez mają ciekawe...

j-j Gdzie kupowałeś szkło spienione? Zaczyna mnie gonić czas - od poniedziału murują już ściany fundamentowe więc musze szybko się zdecydowac i kupować... Przynajmniej pod okna tarasowe był coś dał izolacyjnego...

Spiesz się aczkolwiek chyba szklą już nie dostaniesz no chyba że mają w jakimś magazynie w Polsce, dla mnie dopiero produkowali i sprowadzali chyba ze skandynawi, czekalem prawie m-c.

Ja kupowałem w
i&p@foamglas.pl
http://www.foamglas.pl/

jest jeszcze Axflex
http://www.azflex.pl/izolacje/producent/foamglas.php

późno pytasz.


PS Ze szklem jeszcze raz piszę, trzeba jak z jajkiem!!!

pzdr

Depi
16-03-2008, 18:37
No to szkło już chyba dupa. Chyba, że zostawią próg pod oknami niedomurowany - tam i tak obciążenia przenoszone są przez słupy i nadproże.

Te termobloki byłyby super, gdyby miały odmianę 24 cm. Jak ja 30cm położe na mojej scianie fundamentowej?

Jeśli coś, to chyba te bloczki perlitobetonowe zastosuję, Jak zdąrzę je znaleźć...

Przeprawę będę miał tez chyba z wykonawcą. Jesteśmy np. teraz na etapie dyskusji, czy murowac na zaprawę (oni) czy na klej (ja). Oni, że na zaprawę szybciej i łatwiej, a ja że to mostki jak się patrzy. No i tak se gadamy. Podobnie z ociepleniem. Oczywiście stoją na stanowisku, że dawać coś więcej jak 15 cm styropianu to głupota i wystarczy, jak ściana ma U=0,25...

I pomyśleć, że to światli ludzie, inżynierowie po polibudzie. Czego można spodziewać się po zwykłych budowlańcach?

ProStaś
16-03-2008, 18:54
Te termobloki byłyby super, gdyby miały odmianę 24 cm. Jak ja 30cm położe na mojej scianie fundamentowej?



Wylej o <jeden poziom niżej> wienieć na ścianie fundamentowej o szerokości 30 cm. i na tym ustaw termobloki. Usytuuj to tak, by styro z podłogi stykało się z termoblokiem, a wienić poniżej. Możesz wieniec wylać tak, by na zewnątrz ściana fund. była zlicowana ( szerzej będzie od wewnątrz ) co nie spowoduje zmniejszenia grubości ocieplenia ściany fund.

Pozdrawiam.

basia_z_lasu
16-03-2008, 21:32
Nie wiem, bo się nie zagłębiałem aż tak, ale...
Perlit jest dostępny i kosztuje niewiele.
Głupi max zasypany nim staje się o klasę lepszy.
BK mi się kojarzy z czymś, czego pod twardą wypalankę bym nie kładł z obawy, że mi się rozsypie pod jej ciężarem. Mało się znam na tym.
Zasypanie perlitem powoduje, że przenikanie W PIONIE znacznie maleje.
Można zrobić sobie to, co potrzebne, albo kupić płacąc tyle, ile żądają.
Jak zawsze, zresztą.
Adam M.
Adam, czy dobrze zrozumiałam, czy to zbyt piękne, by było prawdziwe:
Jeśli buduję np. z Porothermu 25, to by ograniczyć mostek termiczny ściana -fundament, kupuję perlit ekspandowany i zasypuję nim pierwszą warstwę pustaków? Tylko który wybrać, bo są o różnej ziarnistości?

adam_mk
16-03-2008, 22:56
W budownictwie optymalny jest EP150.
Dawałem linkę do strony. Tam opisują technologię i parametry.
Adam M.

kibito
17-03-2008, 08:55
Pomysł z perlitem to chyba strzał w dziesiątkę:) tyle, że w ile warstw wsypać ten perlit ? (u mnie pustak u ) -- na początku byłem niemal zdecydowany na szkło ( pozdrowienia dla prekursora J-J :) ale cena skutecznie sprowadza na ziemię :(
A tak na marginesie to poczekamy zobaczymy - co jakiś czas pojawiają się pośrednie rozwiązania nawet ekonomicznie poprawne , może znajdzie się złoty środek :)

Pozdrawiam

adam_mk
17-03-2008, 09:29
Jak się znajdzie i jak będzie złoty - to zdrożeje tak prędko, że mrugnąć nie zdążysz! :lol: :lol:
Jak zawsze, zresztą, w takich przypadkach.

Dopilnujesz lud budowlany w dwóch pierwszych warstwach?! :lol:

Zastąp piasek w zaprawie perlitem to będziesz miał zaprawę ciepłochronną...
Też coś, bo parę taczek pójdzie...
Adam M.

kibito
17-03-2008, 10:02
A tak na zdrowy rozsądek ( biorąc pod uwagę trafność rozwiązania i skuteczność oraz cenę ) to czy ten perlit wsypany w pustak u (ewentualnie do zaprawy ) + ocieplenie XPS ścian fundamentowych po obu stronach = częściowa ( ciekaw na ile) eliminacja mostka termicznego ??? czy warto tak walczyć

wiem że to wszystko teoretyczne gdybanie ale...

adam_mk
17-03-2008, 10:21
Widzę, że zaczynasz...
Było...
Ze sto razy...
Wnioski są takie:
Jak masz tanie źródło ciepła (np. własny tartak) to jakiekolwiek ocieplanie jest ekonomicznie (w sensie ponoszonych nakładów) nieuzasadnione. To przejście na płaszczyznę ekologii świadomości społecznej itp.
Jak masz źródło drogie - to walcz jak lew o zatrzymanie każdego ułamka wata!

Sprawą osobną jest komfort i bezobsługowość tego całego kombajnu.

A i tak kluczem do sprawy jest woda!

Wilgotne mury to kompletna porażka! KAŻDY materiał, jak wilgotny, to zachowuje się jak blacha falista (termicznie).
Do tego wentylacja jest potrzebna. Im lepsza tym większe straty wentylacyjne (ciepła) więc rodzi się problem jego odzysku - rekuperator.
Budowa dziś domu z wentylacją grawitacyjną, sezonową, to kompletne nieporozumienie!
Koszt spory a komfort 16 wieczny! Często też kompletnie "spaprane" podejście!

Okna kupujesz szczelne czy dziurawe?

PO CO CI TE SZCZELNE?
Żeby w ścianie obok dziurę sobie zrobić?
BO MUSI BYĆ!!!

Sporo lektury przed Tobą!
Adam M.

kibito
17-03-2008, 11:28
"Sporo lektury przed Tobą!
Adam M."
To wiem:)

Pytanie czy jest to uzasadnione ekonomicznie nie odnosiło się do istoty samego ocieplania, lecz do tego czy akurat to rozwiązanie jest dobre i czy nie ma innego może równie dobrego i potrzebującego niższych nakładów pieniężnych. Co do izolowania to jestem jak najbardziej za (w planach dom ok 150 m2 -z poddaszem użytkowym - prostokątny układ z 2 spadowym dachem od północy pom. godp.gosp. i garaż dostawiany od południa salon kuchnia ; ocieplenie ściany (pustak u 25 )20 cm styropianu ; podłoga 20 (25) cm styro; dach 30 (35)cm wełny + rekuperator + ogrzewanie elektryczne podłogowe (zatopione w wylewce ) opcjonalnie kominek z rozprowadzeniem i płaszczem do ogrzewania wody użytkowej ( tu opcja kolektorów "nawet samoróbka" by ogrzać cwu latem ) okna szczelne (bez nawiewników osadzone w izolacji ; itd) z racji tego że elektryka to główne medium (nie tanie ! ) energooszczędność jest jak najbardziej wskazana

co do wiedzy to na tą chwilę czytam co się da - prasa , internet w tym głównie fora tematyczne . staram się dowiedzieć jak najwięcej , a nie ma nic lepszego jak opinia osób które się na tym znają czy też już przez to przeszły (budowa) i mogą oceniać praktyczne rozwiązania nie teorie .

Pozdrawiam

PS--- czy założenia, jakie wymieniłem odnośnie planowanego domu są w miarę dobre -- czy coś należałoby zmienić?

adam_mk
17-03-2008, 15:47
Wiem, że to grzebanie w bilansie, ale ja poszedłbym w podłogowe wodne. Nawet pędzone piecem elektrycznym, jak taka jest decyzja.
Przeskoczenie na jakiekolwiek inne zasilanie jest w pełni możliwe. Od trocin przez pellety, gaz czy kominek.
Adam M.

thinking
18-03-2008, 01:32
Nałóg taki mamy, że to forum uprawiamy....

Zwracam się do "nałogowców", co dużo wiedzą i zechcą pomóc. Jest coś co mi sen z powiek przegania (zobaczcie na godzinę tego postu) :D
Zamierzamy założyć w całym domu wodne ogrzewanie podłogowe, przewinęło się kilka ekip "fachowców" (cudzysłów celowo wpisałam) i żaden z nich nie zamierza liczyć zapotrzebowania na ciepło mojego domku (izolacje znacznie grubsze niż te przewidziane w projekcie) "Pani to się co 15 cm kładzie i dobrze będzie..." Za profesjonalny projekt życzą sobie 2000 + VAT - jak dla mnie za drogo. :cry:
Pomyślałam, pokombinowałam i ściągnęłam z netu program do wyliczania zapotrzebowania budynku na ciepło. Uparta jestem więc go "rozgryzłam" I już prawie osiągnęłam cel ... :lol: a tu... :evil: no właśnie CO TO JEST ZMIENNA S1 I P2 ???????? Skąd ją wziąść??? Pomóżcie proszę :lol: :lol: Będę wdzięczna :D

Depi
18-03-2008, 02:02
Skąd ją wziąść???


Aaaaa.... Jezu..... Pomocy....

mpoplaw
18-03-2008, 06:06
co do wiedzy to na tą chwilę czytam co się da - prasa , internet w tym głównie fora tematyczne
podziel się swoją wiedzą z nami, na tym forum jest kilkaset userów, piszą po kilkaset postów dziennie ale wiedzy w tym co kot napłakał

PS w twoim projekcie brakuje ogrodu zimowego, rozważ kiedyś w przyszłości jego dobudowanie gdzieś na południowej ścianie

CO TO JEST ZMIENNA S1 I P2 ???????? Skąd ją wziąść???
w audytorze OZC nie ma nic takiego, więc ja nie pomogę

kibito
18-03-2008, 08:03
[quote=kibito]co do wiedzy to na tą chwilę czytam co się da - prasa , internet w tym głównie fora tematyczne
podziel się swoją wiedzą z nami, na tym forum jest kilkaset userów, piszą po kilkaset postów dziennie ale wiedzy w tym co kot napłakał

PS w twoim projekcie brakuje ogrodu zimowego, rozważ kiedyś w przyszłości jego dobudowanie gdzieś na południowej ścianie


Witam
Dziękuję za komentarz. Co do ogrodu zimowego to zastanawiałem się nad tym, ale to dalsze plany. Zakładam, że ogólne wytyczne, jakie wymieniłem są w miarę poprawne - jak coś to czekam także na inne opinie.

Pozdrawiam

kibito
18-03-2008, 08:11
Wiem, że to grzebanie w bilansie, ale ja poszedłbym w podłogowe wodne. Nawet pędzone piecem elektrycznym, jak taka jest decyzja.
Przeskoczenie na jakiekolwiek inne zasilanie jest w pełni możliwe. Od trocin przez pellety, gaz czy kominek.
Adam M.

Panie Adamie czy propozycja przejścia na ogrzewanie podłogowe wodne jest uwarunkowana tym, że łatwo można zmienić jednostkę centralną czy ma pan na myśli jeszcze inne czynniki. Ja osobiści spotkałem się z taką opinią, że do domu energooszczędnego dobrze ocieplonego preferuje się ogrzewanie nie centralne elektryczne, bo jego sterowanie jest o wiele łatwiejsze i szybciej reaguje na zmiany ( zakładam, że mięli na myśli maty, bo druty w wylewce to raczej akumulacja i wzrost ciepła nie następuje tak szybko.

Co panowie na taką opinię .(Nie promuję i nie namawiam, jedynie szukam odpowiedzi na pytania : )

Pozdrawiam

adam_mk
18-03-2008, 08:38
Mata to tylko jeden sposób napędu mechanizmu grzania.
Wodne można pędzić tym, co jest. W skrajnym przypadku - ogniskiem zapalonym koło domu.
"preferuje się"
Kto, gdzie, kiedy?
Stwierdzenie stanowcze ale mało konkretne. Poddał bym je weryfikacji.
Sposób ocieplenia czy jego jakość ma znaczenie dla bilansu strumieni ciepła a nie dla sposobu ich uwalniania.
Sterowalność, faktycznie, dobra. Ale wodą można też sprawnie sterować.
Nie namawiam, nie odmawiam, analizuję sytuację...
Adam M.

kibito
18-03-2008, 08:53
To teraz z innej beczki :) -- a czy spotkał się pan z takim rozwiązaniem : parter podłogówka (wodne) a poddasze kaloryfery (tyle że pod skosami -- a ponoć powinno się mocować na pełnych ścianach) czy są jakieś przeciwwskazania do montażu podłogowego na poddaszu użytkowym i co pan na montowanie kaloryfera pod skosami na ścianie kolankowej jakieś 140cm ?

Ponoć elektryka to tania instalacja a wysokie koszty eksploatacji - wodne to koszt instalacji większy ale eksploatacja mniejsze ???
Planuję montaż kominka z płaszczem - tak więc przy elektryce to tylko by podgrzewał cwu ,a przy wodnym mógłby wspomagać podłogówkę (ale co z temperaturami , podłogówka jest niskotemperaturowym systemem)
Wiem że się trochę rozpędziłem z tymi pytaniami ale jak jest szansa to chętnie korzystam z opinii :D
Pozdrawiam

KrzysztofLis2
18-03-2008, 09:10
Ponoć elektryka to tania instalacja a wysokie koszty eksploatacji
To by się zgadzało.


wodne to koszt instalacji większy
To też logiczne.


ale eksploatacja mniejsze ???
To niestety nie jest takie oczywiste, zależy czym się to ogrzewanie "pędzi".

kibito
18-03-2008, 09:14
To czym powinno być pędzone by było tańsze i by oszt instalacji się w dość krótkim czasie zwrócił ???

KrzysztofLis2
18-03-2008, 09:23
Jakimś tanim paliwem, np. drewnem albo węglem.
Albo jakimś droższym, ale w urządzeniu o wysokiej sprawności, np. gazowym kotłem kondensacyjnym.

adam_mk
18-03-2008, 09:31
Skosy... Poddasze...
Pewnie też okna dachowe... Te "wiecznie spłakane" i "ratujcie, mam grzyba na framugach okien dachowych".
Kaloryfery, jak mają być, to tylko pod tymi oknami! (tylko jako miejsce mocowania nie jako ilość).
Adam M.

thinking
18-03-2008, 11:46
Depi napisał:

thinking napisał:
Skąd ją wziąść???

Aaaaa.... Jezu..... Pomocy....

Odpowiedź raczej mało konstruktywna.... :cry:

mpoplaw napisał:

thinking napisał:
CO TO JEST ZMIENNA S1 I P2 ???????? Skąd ją wziąść???

w audytorze OZC nie ma nic takiego, więc ja nie pomogę

Oczywiście , że jest !!!! Przez te nieszczęsne zmienne program nie chce mi zrobić wyliczeń. Na pasku jest zakładka DANE, w niej ogólne, zmienne itp. W ZMIENNYCH otwiera się okno: wymiary - symbol - i właśnie zmienne S1 i P2 ???. Pomoc w programie niestety nie podaje co to jest ani gdzie szukać :cry: :evil: Czy nikt faktycznie nie wie? Nawet nie wiem gdzie tego szukać...

kibito
18-03-2008, 12:57
Skosy... Poddasze...
Pewnie też okna dachowe... Te "wiecznie spłakane" i "ratujcie, mam grzyba na framugach okien dachowych".
Kaloryfery, jak mają być, to tylko pod tymi oknami! (tylko jako miejsce mocowania nie jako ilość).
Adam M.

Niestety skosy -- do metra od ściany (kolankowa jakieś 140cm - tak, więc 220 już 1 m od ściany) co do okien dachowych to nie będzie:) tylko w szczytach, będą dawały wystarczające doświetlenie. (Niestety ze stropodachem ani o małym spadku nie mogę budować takie warunki zabudowy :/ --- czyli wychodzi na to że jak podłogówka to wszędzie ewentualnie jakieś zwykłe grzejniki tylko w łazienkach ?

Pozdrawiam

kibito
18-03-2008, 14:10
Jak się znajdzie i jak będzie złoty - to zdrożeje tak prędko, że mrugnąć nie zdążysz! :lol: :lol:
Jak zawsze, zresztą, w takich przypadkach.

Dopilnujesz lud budowlany w dwóch pierwszych warstwach?! :lol:

Zastąp piasek w zaprawie perlitem to będziesz miał zaprawę ciepłochronną...
Też coś, bo parę taczek pójdzie...
Adam M.

a czy trzeba jakoś te bloczki i zaprawę zabezpieczyć przed wilgocią --- jak wyżej napisane jak izolacja złapie wilgoci to nic po niej -- czy perlit jest odporny na zawilgocenie ???

adam_mk
18-03-2008, 16:46
Wiesz co to google?

Perlit możesz zamoczyć, wysuszyć i tak z tysiąc razy i nic mu nie będzie!
Przecież to szkło. No, trochę spienione!
Szkło znasz?
:lol:
Adam M.

Barbossa
18-03-2008, 17:43
Nie wiem, bo się nie zagłębiałem aż tak, ale...
Perlit jest dostępny i kosztuje niewiele.
Głupi max zasypany nim staje się o klasę lepszy.
BK mi się kojarzy z czymś, czego pod twardą wypalankę bym nie kładł z obawy, że mi się rozsypie pod jej ciężarem. Mało się znam na tym.
Zasypanie perlitem powoduje, że przenikanie W PIONIE znacznie maleje.
Można zrobić sobie to, co potrzebne, albo kupić płacąc tyle, ile żądają.
Jak zawsze, zresztą.
Adam M.
Adam, czy dobrze zrozumiałam, czy to zbyt piękne, by było prawdziwe:
Jeśli buduję np. z Porothermu 25, to by ograniczyć mostek termiczny ściana -fundament, kupuję perlit ekspandowany i zasypuję nim pierwszą warstwę pustaków? Tylko który wybrać, bo są o różnej ziarnistości?

chyba nadinterpretacja,
"otóż nie zgadzam się z Panią, Pani Nino..."

adam_mk
18-03-2008, 17:48
Witaj
Jak się poczyta dane o tej metodzie to widać, że parametry przegrody się polepszają przy zastosowaniu perlitu jako zasypki.
Adam M.

Barbossa
18-03-2008, 17:52
jakie dane o tej metodzie?

efilo
18-03-2008, 18:03
Witam ponownie (znowu się wcinam)
Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi. Chyba koniec końców zdecydujemy się na rozwiązanie takie jak opisał falkon. Wewnętrzny styropek zachodzący aż do styropku pod podłogą a chudziak 'wewnątrz obwódki ze styropianu. Ja to nazywam 'termos'.
Nasz kierbud się zgodził. Za to na Isomur kręcił głową bo pionowy opór cieplny duży przez to że od groma tam betonu. A mnie poziomy opór nie interesuje. Reszta rozwiązań ma za niską wytrzymałość na ściskanie i musielibyśmy wszystko przeliczać.

j-j
18-03-2008, 19:49
Nasz kierbud się zgodził. Za to na Isomur kręcił głową bo pionowy opór cieplny duży przez to że od groma tam betonu. A mnie poziomy opór nie interesuje.

No nie mogę to spec dopiero, zna isomur na wylot :lol: .
Wewnętrzna i zewnętrzna izolacja nie da Ci tyle na co tylko isomur.
Poza tym ważniejsza jest izolacja pionowa zewnątrzna niż wewnętrzna.
Obie izolacje są jakimś rozwiązaniem lepszym niż tylko strona zewnętrzna jednak efekt wg mnie jest mały. Mostek większy tworzy się od temperatury niższej czyli od zewnętrznej strony ściany fundamentu, bo pod budynkiem jest w miarę stalą temp. ok. 8 st. Dałbym jeśli już chyba więcej cm styro na ścianę od zewnątrz niż wewnątrz.

pzdr

efilo
18-03-2008, 20:27
j-j
chyba niezbyt uważnie czytałeś moje posty. Pod budynkiem mam gwc. Raczej stałej temperatury mi nie zapewni. i to od niego głównie chce się odgrodzić.

niestety nie bardzo zrozumiałam Twój wywód odnośnie wyższości isomuru nad rozwiązaniem falkona. jakieś konkrety?

j-j
18-03-2008, 21:31
j-j
chyba niezbyt uważnie czytałeś moje posty. Pod budynkiem mam gwc. Raczej stałej temperatury mi nie zapewni. i to od niego głównie chce się odgrodzić.


Czytam uważnie, i ja napisałem ok. 8 st. a nie =8 st. GWC wychłodzi Ci w zależności od eksploatacji. Pod budynkiem będziesz miala praktycznie zawsze więcej stopni niż na zewnątrz no chyba że ciągnąć z niego będziesz 24 h non stop kolor na wysokich obrotach i jest niedużej objętości.
Jednak na max. obrotach to pracowac on będzie dopiero latem a zimą na ok. 1/3 tego co latem.



j-j
niestety nie bardzo zrozumiałam Twój wywód odnośnie wyższości isomuru nad rozwiązaniem falkona. jakieś konkrety?

Teraz Ty mało uważnie czytałaś ten temat, konkrety- cały ten wątek ma ich mnóstwo.
Ocieplenie ścian fundamentowych to najgorsze minimum dla zminimalizowania mostka termicznego: ściana fund/ściana nośna, nie ważne czy z wewnętrznym ociepleniem pionowym czy nie.

efilo
18-03-2008, 22:15
Fakt - nie przebrnęłam przez ten wątek tylko poprosiłam o pomoc jak była dyskusja mniej więcej na temat. Bardzo dużo poruszacie tu tematów które mi są obce. Nie buduję domu pasywnego więc nawet nie chcę wiedzieć czego nie zrobiłam w domu żeby zaoszczędzić - nie chcę osiwieć.

Co do mojego przypadku - gwc jest tak zaprojektowane że w niektórych miejscach rura przechodzi tuż przy ścianie (wewnętrznej). Zakładam że jak będzie tamtędy szorować non stop powietrze o temperaturze -10/-20 to plus 8 ta sciana raczej mieć nie będzie (chyba że ją ogrzeję ogrzewaniem podłogowym, hehe) I teraz albo odetnę się od tego zimna styropianem na tej ściance - przy takim rozwiązaniu nie widzę tu mostka, albo na tej zimnej ścianie położę isomur który ma opór ok. 0,3 co oznacza że zimno będzie śmigać stelażem betonowym.

Jeżeli potrafisz mi doradzić to napisz coś więcej proszę.

j-j
18-03-2008, 22:47
Jesli budujesz dom 3-5 litrowy to ocieplenie scian zewn. fund. to malo.
Inaczej to wystarczy.
Powietrze ogrzewa sie od gruntu pod domem a nie od ściany. Jeśli już wychłodzisz to przede wszystkim grunt pod budynkiem a tym samym też oczywiście ściany itd. ale to nie jest tak że zaraz Ci ściana zamarznie :).
Mostek jest zawsze, pytanie ile chcemy i ile możemy go zmniejszyć.
Jako odcięcie sie od GWC ocieplisz od wewnątrz- ok, jest to jakaś metoda, lepsza niz najgorsza i malo kosztowna.

Po prostu są różne rozwiązania:

Najgorsze: ocieplenie od zewnątrz
gorsze: ocieplenie od zewnątrz i wewnątrz
średnie: isomur,
lepsze: beton komórkowy w stanie suchym (nie wiem czy tak się da, rozprawiano o tym dużo)
dobre: szkło piankowe
bardzo dobre: identyczna izolacja jak posadzki (nie realne), no chyba że ktoś da więcej np. szkła niż ocieplenia pod posadzką

Jak isomur za drogi to zostaje to co przed nim.
Jeśli dom enerooszczędny (ok. 50- 70 kWh/m2*rok) to myślę że też to co przed isomurem,
jeśli poniżej 50 kWh/m2*rok chcemy zejść to już wg. mnie isomur itd.

Chyba już wszystko jasne :).

pzdr

efilo
18-03-2008, 22:55
Dzięki J-J
jednym słowem moje rozwiązanie od bidy obleci. Dobre i to :lol:

isomur - koszt ponad 20 tys. :evil:

rozwiązania od lepszego w dół raczej niemożliwe do realizacji - ściany z silikatów, strop monolityczny i bardzo cięzki dach - potrzebuje materiału odpornego na ściskanie

j-j
19-03-2008, 06:03
isomur - koszt ponad 20 tys. :evil:


Nie wiem ile masz ściany fundamentowej ale jeśli jeden bloczek kosztuje 60 zl to przy isomur ligt (L bloczka=0,6 m) wychodzi Tobie ok.:
1/0,6m=1,666*60zł=100 zł
20000zł/100zł=200 m.
Masz 200 m ściany fundamentowej?
Jeśli tak to nie dziwota że chcesz jak najtaniej :).

pzdr

mpoplaw
19-03-2008, 06:19
jak coś to czekam także na inne opinie
ja też czekam na twoje opinie odnoście tego co napisałem na początku tego wątku, może byś coś dodał do tych zaleceń które tam wypunktowaliśmy, a które mogliśmy pominąć ??

Na pasku jest zakładka DANE, w niej ogólne, zmienne itp. W ZMIENNYCH otwiera się okno: wymiary - symbol - i właśnie zmienne S1 i P2 ???
u mnie w tym miejscu jest zmienna P [m] Obwód podłogi w świetle ścian zewnętrznych przypadający na daną strefę
oraz zmienna S= izolacja pozioma dla podłogi na gruncie dla tej części domu która jest niepodpiwniczona lub S H [m] Wysokość lub szerokość izolacji podłogi (zgodnie z rysunkiem)

ewidentnie twój audytor to jakaś dziwna wersja ściągnij sobie darmową wersję kisan, tam jest bardzo wyczerpująca pomoc, oraz przejdź po inną pomoc do wątku Obliczenia w OZC (http://forum.muratordom.pl/obliczenia-w-ozc,t96412.htm?highlight=audytor)

Barbossa
19-03-2008, 08:44
j-j
chyba niezbyt uważnie czytałeś moje posty. Pod budynkiem mam gwc. Raczej stałej temperatury mi nie zapewni. i to od niego głównie chce się odgrodzić.

niestety nie bardzo zrozumiałam Twój wywód odnośnie wyższości isomuru nad rozwiązaniem falkona. jakieś konkrety?

rozwiązanie falkona jest jednym z poprawnych rozwiązań, tym bardziej w przypadku gwc pod domem (osobiście jakoś gwc w takim miejscu nie leży), czyli można zrobić, bo odizoluje się gwc od konstrukcji domu, jako ewentualnego dawcy ciepła (radiatora, jak to ostatnio jest na fali forum)
co do isomuru to jest ok, jeżeli nieocieplasz fundamentów (chociaż też nie do końca bo sama konstrukcja isomuru też nie jest doskonała, i trzeba z dociepleniem trochę zjechać do dołu)
finansowo może okazać się opłacalne (lub nie) jak każde inne rozwiązanie

Depi
19-03-2008, 09:36
Depi napisał:

thinking napisał:
Skąd ją wziąść???

Aaaaa.... Jezu..... Pomocy....

Odpowiedź raczej mało konstruktywna.... :cry:


Jeśli nie będziesz więcej tak mówić/pisać to bardzo konstruktywna :p

Sorry, ale żeby od tego bolą. EOT

kibito
19-03-2008, 10:34
[quote="mpoplaw"]
Ja też czekam na twoje opinie odnoście tego, co napisałem na początku tego wątku, może byś coś dodał do tych zaleceń, które tam wypunktowaliśmy, a które mogliśmy pominąć??


- niestety nie mogę się wykazać obszerną wiedzą na tematy związane z ograniczeniem zapotrzebowania energetycznego domów, czy to 3;5 litrowych energooszczędnych itd. jestem osobą, która dopiero planuje budowę i stara się uzyskać jak najwięcej informacji na ten temat, by w przyszłości, choć w pewnym stopniu ograniczyć błędy i co najważniejsze nie pakować kasy w zbędne rozwiązania (a kasa nie jest mała i jest, o co walczyć)
Uwierz mi, że jeśli miałbym coś więcej do dodania w tematach, jakie do tej pory przerabialiście to bym napisał. Jedynie mogę zadawać pytania, a i to jest w pewnym stopniu poprawne, bo czasami zwraca uwagę pytanemu na pewne sprawy, których do tej pory nie rozważał.
Twoja jak i innych wiedza jest o wiele większa niż moja, a ja staram się nie wyskakiwać z pytaniami ot tak, bo mam kaprys, a nie mam wystarczającej wiedzy by się na ich temat wypowiadać (przynajmniej się staram, a przyznam szczerze, że co do tego forum to czytam jedynie ten temat)
Na chwile obecną staram się wszystko zebrać w jedną całość by później w rozmowie z osobą, która projektuje dom wszystko wypunktować, a co najlepsze mieć własne zdanie na podstawie tego, co się dowiedziałem -- nie tylko przypuszczenia.
Sam przyznaj, że nie ma sensu pisać po raz kolejny by dobrze się zastanowić zanim coś się wybierze (że marketing nie idzie w parze z jakością i funkcjonalnością), by po raz kolejny zwracać uwagę inny, na czym im tak naprawdę zależy, czy na wizualnym efekcie czy na funkcjonalności, że nie wystarczy jedynie grubsza izolacja i rekuperator by dom był energooszczędny, że to złożony problem i powinno się go rozważać indywidualnie --- oczywiście są pewne rozwiązania uniwersalne albo takie które można modyfikować i dopasowywać, ale to już inny temat.

Ja jedynie zbieram informacje i opinie, staram się wyciągać własne wnioski, ale to też jest ryzyko, bo osoba nie posiadająca odpowiedniego wykształcenia nie jest do tego kompetentna.
Z tego, co wyczytałem to też ciągle zastanawiam się nad ograniczaniem mostka pomiędzy ścianą fundamentową a ścianą konstrukcyjną – tak jak pisał J-J to wszystko zależy w znacznym stopniu od tego, co zamierzamy osiągnąć i za jakie pieniądze – szkło owszem dobre, ale drogie, co do izolacji z obu stron ścian fundamentowych to dla mnie jest rozwiązanie pośrednie gdyż nie likwidujemy przepływu energii w pionie (nie wiem czy dobrze to ująłem, poprzez ławę;ścianę fundamentową i mur); nie znam się aż tak dobrze na bloczkach isomur, ale dla mnie to coś w stylu metody, o której pisał Adam_mk (tyle, że lepsze wykonanie) zasypanie ceramiki granulatem – zawsze pozostają pionowe ścianki (chyba, że isomur ma inną budowę i tu się mylę) . Popieram opinię, że jeśli coś mamy już robić to róbmy to dokładnie, likwidując wszystkie mostki a nie zakładając jak największy styro na ściany; pozostają opcje ogrodu zimowego; opłacalności kolektorów; zastosowanie siłowni wiatrowych; zamiast okien trzyszybowych rolet (tyle, że tu raczej systemy chowanych w mur pod ocieplenie); w przypadku małego domu z dachem 2 spadowym ja jestem za tym by maksymalnie doświetlać pomieszczenia oknami w szczytach by ograniczyć okna dachowe; o trafności zastosowania GWC (oczywiście+bypass) itd. Ale wystarczy już tego bełkotu :D– wiem, że sporo w tym, co piszę uogólnień, ale zrozumcie, że to opinia laika J a raczej nie opinia a jedynie wnioski jakie sam wysnuwa na podstawie tego co wyczytał .

Pozdrawiam

OSIN
19-03-2008, 10:47
brawo!!! :wink:

piwopijca
19-03-2008, 10:54
Szklo jest drogie, ma jednak kilka dodatkowych zalet. Oprocz izolacji termicznej jest doskonala hydroizolacja. Mokry fundament nie bedzie odczuwalny dla scian domu-zaleta dodatkowa, gdyby fundamenty podciagnely wode. izolujac dodatkowo styropianem sciany fundamentowe i dajac pod podloge np. 30cm pozbywamy sie praktycznie najwiekszego mostka.
Ja zastanawiam sie, czy majac styropianu 30cm na gruncie bedzie stabilnie stala sciana dzialowa. Mam na parterze kilka scianek dzialowych i jezeli wspomniany styropian pojdzie pomiedzy fundamenty to owa scianka stanie na styropianie-czy to wytrzyma?

Pzdr.

j-j
19-03-2008, 10:58
j-j
chyba niezbyt uważnie czytałeś moje posty. Pod budynkiem mam gwc. Raczej stałej temperatury mi nie zapewni. i to od niego głównie chce się odgrodzić.

niestety nie bardzo zrozumiałam Twój wywód odnośnie wyższości isomuru nad rozwiązaniem falkona. jakieś konkrety?

rozwiązanie falkona jest jednym z poprawnych rozwiązań, tym bardziej w przypadku gwc pod domem (osobiście jakoś gwc w takim miejscu nie leży), czyli można zrobić, bo odizoluje się gwc od konstrukcji domu, jako ewentualnego dawcy ciepła (radiatora, jak to ostatnio jest na fali forum)
co do isomuru to jest ok, jeżeli nieocieplasz fundamentów (chociaż też nie do końca bo sama konstrukcja isomuru też nie jest doskonała, i trzeba z dociepleniem trochę zjechać do dołu)
finansowo może okazać się opłacalne (lub nie) jak każde inne rozwiązanie

Wcale nie uważam inaczej :)
Jednak jest niestety :( finansowo duży porzeskok między zwykłym, najmniej minimalizującym efekt mostka, ociepleniem ścian fund. a nstp. rozwiązaniami typu isomur czy szkło, wyjątkiem byłby np. BK400 ale jak mieć pewność 100% że nie będzie w czasie eksploatacji nabierał choć trochę wilgoci, bo nawet mała ilość mocno pogorsza lambdę.
Najlepsze byłyby te bloczki wyżej podane całe wypełnione styrodurem ale czy można je tak stosować jak byśmy chcieli, hmm nie wiem.

pzdr



Szklo jest drogie, ma jednak kilka dodatkowych zalet. Oprocz izolacji termicznej jest doskonala hydroizolacja. Mokry fundament nie bedzie odczuwalny dla scian domu-zaleta dodatkowa, gdyby fundamenty podciagnely wode. izolujac dodatkowo styropianem sciany fundamentowe i dajac pod podloge np. 30cm pozbywamy sie praktycznie najwiekszego mostka.


Niby szkło nie wpuszcza wody ale chyba do diaska nie wiem co to znaczy bo kiedy deszcz napadał na moje szkło to było naiąknięte jak cholera, musiałem suszyć w piwnicy, nie kumamm z tą wodoszczelnością.



Ja zastanawiam sie, czy majac styropianu 30cm na gruncie bedzie stabilnie stala sciana dzialowa. Mam na parterze kilka scianek dzialowych i jezeli wspomniany styropian pojdzie pomiedzy fundamenty to owa scianka stanie na styropianie-czy to wytrzyma?

Pzdr.

Zależy jaki styro, ja wziąłem EPS200- mocniejszy.
Jak dasz na ten styro posadzkę betopnową np. gr 7 cm i wrzucisz siatkę 3 mm to spokojnie wytrzyma i nic się nie stanie wg mnie.
Jak policzysz ciężar ścianki działowej, nawet z silki to nie będzie to aż tak dużo abyć spowodować jakieś ugięcia. Po pierwsze sama posadzka betonowa rozłoży równomiernie nacisk ścianki i masz jeszcze siatkę, co prawda lepsza byłaby 4 mm ale ja nie mogę takiej dostać, daję więc fi 3.
Skunsultowałem to z konstruktorem i przyznał mi rację.
Ostatecznie na 36 cm styro pod GWC daję 10 cm posadzki (3 cm się pomyliłem w dół i zwiększyłęm do 10 cm :D ) z siatką w połowie a na to kable grzejne w betonie o gr. 4-6 cm.

pzdr

kibito
19-03-2008, 11:33
J-J proponujesz bloczki BK, ale jednocześnie zaznaczasz ich słabą skuteczność po tym jak będą zawilgocone --- a gdyby "posmarować" je przed wymurowaniem tak jak ty "smarowałeś " szkło? --Czy to nie pomysł po tym jak twoje bloczki szklane ponasiąkały i później musiałeś je suszyć???
Czy od tak było malowane by nie odznaczało się w ścianie fundamentowej???

Pozdrawiam

j-j
19-03-2008, 11:39
J-J proponujesz bloczki BK, ale jednocześnie zaznaczasz ich słabą skuteczność po tym jak będą zawilgocone --- a gdyby "posmarować" je przed wymurowaniem tak jak ty "smarowałeś " szkło? --Czy to nie pomysł po tym jak twoje bloczki szklane ponasiąkały i później musiałeś je suszyć???
Czy od tak było malowane by nie odznaczało się w ścianie fundamentowej???

Pozdrawiam

Pierwsz myśl po podczas malowania emulbitem szkła to:
k... przeciez mogłem zapłacić 10 % ceny i kupić BK400 i też je tak posmarować!!!!!
Nadal nie wiem czy zdałoby to egzamin.
Co do szkła to było posmarowane aby lepiej trzymać się zaprawy i uszczelnić powierzchnię ciętą, bo ciąłem to szkło z płyt na bloczk i ta strona mogłaby być narażona być może trochę na wodę..
Nie miałem na myśli typowej hydroizolacji smarując całe bloczki bo są niby wodoszczelne.

Naprawdę nie wiem czy zdałoby to egzamin.
Ale nie zamierzam brać BK malować (choć mam otwartą puchę z emulbitem :) ) i wystawiać na deszcz albo dać do wody bo się jeszcze wkkkk za mocno po próbie!! ;)

kibito
19-03-2008, 11:44
Tu masz rację że jak już coś zrobiłeś to za późno na rozważania :D wiem że teraz to za bardzo kombinuję , ale czy zamiast malowania bloczków nie można by położyć pas folii na tyle szeroki by po wymurowaniu warstwy BK zawinąć go na całość i bloczki szczelnie zawinąć :) -- chyba latam za bardzo teraz :D
Ale temat uszczelnienia BK jest chyba wart rozważenia , oczywiście dla tych którzy jeszcze szkła nie kupili :D

efilo
19-03-2008, 12:17
isomur - koszt ponad 20 tys. :evil:


Nie wiem ile masz ściany fundamentowej ale jeśli jeden bloczek kosztuje 60 zl to przy isomur ligt (L bloczka=0,6 m) wychodzi Tobie ok.:
1/0,6m=1,666*60zł=100 zł
20000zł/100zł=200 m.
Masz 200 m ściany fundamentowej?
Jeśli tak to nie dziwota że chcesz jak najtaniej :).

pzdr

No faktycznie przesadziłam bo policzyłam pierwszą wartswę na dwóch kondygnacjach :oops:
Przeliczyłam
wyszło mi 119 bloczków 24 cm 60 bloczków 18 cm i 22 bloczki 12 cm. Cena razem ponad 12 tysięcy :( :( :(


Barbossa
dziękuję za merytoryczną odpowiedź.

kibito
19-03-2008, 12:27
To teraz podziękowania dla J-J dzięki niemu zaoszczędzone 8 tyś :D

efilo
19-03-2008, 12:32
:lol: :lol: :lol:
Jemu już dziękowałam 8)

Jezier
19-03-2008, 12:33
Ja do likwidacji mostka mam bk400. Nie jest to jakieś nietypowe rozwiązanie. Wszystkie domy z Ytonga (jednowarstwowe) tak mają. Izolacja pozioma jest od tego aby ściany nie podciągały wilgoci kapilarnie. To podciąganie dla każdej ściany jest groźne i wcale nie dlatego, że mostkiem ucieka ciepło z domu. Ceramika "lepiej" ciągnie kapilarnie niż BK, bo ma budowę sprzyjającą temu.

j-j
19-03-2008, 12:43
BK niby powinno się zaczynać murować 30 cm nad terenem, i w takim przypadku gdy BK400 można wmurować jako ciągłość ocieplenia posadzki to tak mozna.
A wychodzi że jesli BK400 zaczyna się na 30 cm to jest do wysokości 54 cm nad terenem i na tym poziomie dopiero idzie betonowa posadzka a pod nią jest syro łączący się z BK.
Ale ja aż tyle nie zamierzałem podnosić budynku do góry.

Jesli ktoś się nie przejmuje wytycznymi producentów to może dać takj BK400 bliżej gruntu.
Ale tak naprawdę to nie wiadomo jak w takich warunkach będzie się zachowywał BK.

W ogóle to ciekawe, że wymyślono isomur w takim celu, szkło.
Nie chcę mi się wierzyć że producenci BK nie wyczuliby likwidacji mostków swoim produktem. A ja do nich wręcz pisałem z możliwością takiego zastosowania i mi odpowiedzieli negatywnie właśnie, m.in. z tymi 30 cm nad terenem.

pzdr

PS Szkło niecałe 8 tys :P

Jezier
19-03-2008, 12:52
Ja akurat mam te 30 cm nad poziomem. Styro i wylewka u mnie razem ma 20 cm. Wydaje mi się, że 30 cm nad poziomem to bezpieczna odległość dla każdego typowego materiału na ściany zewnętrzne bk, ceramika itp.
Dlatego bliżej gruntu warto stosować materiały odporniejsze.

piwopijca
19-03-2008, 13:51
@j-j, masz racje ale to dotyczy GWC a ja mam na mysli styropian pod calym domem na gruncie, na ten styro (30cm) bede dawal poziej jeszcze 5cm systemowego styro do podlogowki wiec nie bedzie zadnej wylewki betonowej ani tym bardziej wzmocnien siatka. Moze przecienic w miejscach scianek dzialowych styropian i zalac te miejsca betonem? No ale ten mostek nieszczesny powstanie :(
Wiem, moze pod scianki zaleje beton miejscowo (tylko wzdluz i na szerokosc owych scianek) na grubosci na jekiej bedzie podloga, reszta podlog wyrowna sie gdy bedzie ogrzewanie podlogowe zakladane ...Co Wy na to?

Pzdr.

j-j
19-03-2008, 14:52
@j-j, masz racje ale to dotyczy GWC a ja mam na mysli styropian pod calym domem na gruncie, na ten styro (30cm) bede dawal poziej jeszcze 5cm systemowego styro do podlogowki wiec nie bedzie zadnej wylewki betonowej ani tym bardziej wzmocnien siatka. Moze przecienic w miejscach scianek dzialowych styropian i zalac te miejsca betonem? No ale ten mostek nieszczesny powstanie :(
Wiem, moze pod scianki zaleje beton miejscowo (tylko wzdluz i na szerokosc owych scianek) na grubosci na jekiej bedzie podloga, reszta podlog wyrowna sie gdy bedzie ogrzewanie podlogowe zakladane ...Co Wy na to?

Pzdr.

A do czego Ci styropian systemowy skoro masz pod posadzką całego domu styro?
Może nie do końca CIę rozumiem.

pzdr

ms.
19-03-2008, 15:03
Ostatnio na okoliczność wylewek musieliśmy alokować zapas styropianu - ustawialiśmy paczki na tarasie. Na koniec zobaczyłam ścianę obłożoną metrową warstwą styropianu.

Przypomniały mi się niedawne rozważania w tym wątku - warstwa styropianu 25 czy 30 cm? Póki co cieplej - to ciągle grubiej stryropianu.

A może nauka podrzuci jakieś nowe rozwiązanie?

piwopijca
19-03-2008, 15:35
j-j napiasł:
A do czego Ci styropian systemowy skoro masz pod posadzką całego domu styro?
Może nie do końca CIę rozumiem.

Styropian 30cm pojdzie do wysokosci szkla spienionego a to bedzie dla 25cm szerokosci sciany fundamentowej, dalej/wyzej idzie juz sciana zewnetrzna ktora jest grubosci 36cm i 5,5cm bedzie "zwisu". Pod ten zwis bedzie siegal styropian na gruncie. Tak jakby czesc sciany zewnetrznej lezala juz na tym styropianie
Na to dopiero pojdzie styropian z folia systemowy do ktorego przymocuja mi rurki podlogowki. Bedzie zaczynal sie razem ze sciana zewnetrzna i bedzie tutaj dylatacja/izolacja od scian. Ten styropian bedzie cienki, 3cm lub 5cm grubosci i wylewka z rurkami.Mam nadzieje ze nie zamieszalem za bardzo :wink:

Pzdr.

Irek.K
19-03-2008, 15:49
Witam.

Obecnie też ciągle myślę o tych nieszczęsnych fundamentach. Co sądzicie o wymurowaniu ich z "fundamentowych bloczków keramzytowych"?
Wygląda mi to osobiście na najlepsze ekonomicznie rozwiązanie, jednak to tylko moje przemyślenia.

kibito
19-03-2008, 15:52
Kwestia wyobraźni;)
A pod styro (30cm) warstwa piasku czy chudy beton? Styro eps 200 -- z czego działówki?
Dla mnie to dość cienkie podłoże, nie spotkałem się jeszcze by ktoś pisał o takim rozwiązaniu, (ale jak już pisałem mało jem mało wiem)

piwopijca
19-03-2008, 16:01
Kwestia wyobraźni;)
A pod styro (30cm) warstwa piasku czy chudy beton? Styro eps 200 -- z czego działówki?
Dla mnie to dość cienkie podłoże, nie spotkałem się jeszcze by ktoś pisał o takim rozwiązaniu, (ale jak już pisałem mało jem mało wiem)
Oczywiscie pod styropianem bedzie chudziak, ale mnie jak zauwazyles zastanawia nad styropianem. Styropian daje EPS 200-036, taki w sam raz pod podloge.Tylko czy na tym mozna bezposrednio stawiac sciany-beda chyba z porotherm'u 12cm ( czy 11.5cm)

Pzdr.

j-j
19-03-2008, 16:57
Kwestia wyobraźni;)
A pod styro (30cm) warstwa piasku czy chudy beton? Styro eps 200 -- z czego działówki?
Dla mnie to dość cienkie podłoże, nie spotkałem się jeszcze by ktoś pisał o takim rozwiązaniu, (ale jak już pisałem mało jem mało wiem)
Oczywiscie pod styropianem bedzie chudziak, ale mnie jak zauwazyles zastanawia nad styropianem. Styropian daje EPS 200-036, taki w sam raz pod podloge.Tylko czy na tym mozna bezposrednio stawiac sciany-beda chyba z porotherm'u 12cm ( czy 11.5cm)

Pzdr.

Chyba rozumiem ale gdzie będziesz miał taką jakby głłówną posadzkę oprócz wylewki dla podłogówki?
Jak masz warstwy od dołu?
Oo kupiłeś szkło?? :), nie jestem sam, hurra, jakie wziąłeś, jaką grubość, za ile i w ogóle od kogo I&P czy Azflex :)?

pzdr

coulignon
19-03-2008, 18:49
i jescze jedna rzecz jako izolacja pionowa , Adam podsunął mi pewną myśl. No i nie kosztuje 60 zł jak isomur:

http://warlock.mfirma.net/_inne/sukiennik/html_pol/bloczki_fortis_pol.html

mpoplaw
19-03-2008, 19:19
apropo zasypywania, ja u siebie eksperymentuję z pianką poliuretanową, jak na razie nie jest źle, jest całkowicie odporna na wodę, nie chłonie i nie pije, jest bardzo tanie, z transportem wyszło mi 45zł/m3 niestety nie przeszło próby ogniowej, ale w ścianie to chyba znaczenia nie ma, współczynnik przenikania ciepła według tabel 0,08 relatywnie jak się rękę wsunie w piankę to jest ewidentnie ciepło

piszę to dlatego bo jak będę drugi do budował to tak właśnie zrobię, kupie jakiś pustak i zasypię go pianka, będę miał fortisa za 1/10 ceny

j-j
19-03-2008, 19:20
i jescze jedna rzecz jako izolacja pionowa , Adam podsunął mi pewną myśl. No i nie kosztuje 60 zł jak isomur:

http://warlock.mfirma.net/_inne/sukiennik/html_pol/bloczki_fortis_pol.html

Przerabiałem tez, nawet maila do nich wysyłałem z zapytaniem. Nie do końca mnie rozumieli. Ostatecznie nie zdecydowałem się z powodu jednak tych fragmentów betonowych (nie pelnego ocieplenia) aczkolwiek wydaje się, że wraz z izolacja zewn. ściany fund byłoby to rozwiązanie tylko trochę gorsze od isomuru.

Ja bym zadzwonił do tego co podano wyżej z wypełnieniem pustaka całego styrodurem- to może być właśnie to.

pzdr

19-03-2008, 19:50
... Co sądzicie o wymurowaniu ich z "fundamentowych bloczków keramzytowych"?

Ja mam tak właśnie zrobione - ściana fundamentowa z bloczków keramzytowych, a do tego izolacja styropianem od wewnątrz ścian fundamentowych (tak jak na załączonym wcześniej rysunku). GWC jest pod budynkiem.
Jest to rozwiązanie tanie i wydaje mi się, że poprawne i skuteczne.

kibito
20-03-2008, 08:36
apropo zasypywania, ja u siebie eksperymentuję z pianką poliuretanową, jak na razie nie jest źle, jest całkowicie odporna na wodę, nie chłonie i nie pije, jest bardzo tanie, z transportem wyszło mi 45zł/m3 niestety nie przeszło próby ogniowej, ale w ścianie to chyba znaczenia nie ma, współczynnik przenikania ciepła według tabel 0,08 relatywnie jak się rękę wsunie w piankę to jest ewidentnie ciepło

piszę to dlatego bo jak będę drugi do budował to tak właśnie zrobię, kupie jakiś pustak i zasypię go pianka, będę miał fortisa za 1/10 ceny

:) to jest myśl. Potrzeba matką wynalazku. Ciekawe jak by się spisywała ceramika (myślę tu o poprawie izolacyjności)- np. pustak u po takim zabiegu

piwopijca
20-03-2008, 09:04
Chyba rozumiem ale gdzie będziesz miał taką jakby głłówną posadzkę oprócz wylewki dla podłogówki?
Jak masz warstwy od dołu?
Oo kupiłeś szkło?? :), nie jestem sam, hurra, jakie wziąłeś, jaką grubość, za ile i w ogóle od kogo I&P czy Azflex :)?
pzdr
Pospolka, chudziak, styropian 30cm i ... no wlasnie chcialem dawac od razu na ten styropian drugi systemowy i dopiero na niego wylewka juz od podlogowki. Czy jest jakikolwiek sens dawac podwojna wylewke? Zamiast systemowego z podlogowka-wylewka dalbym pod scianki dzialowe od razu wylewke na grubosc wspomnianej systemowej izolacji i wylewki pod podlogowke, no moze nie 13cm ale np. z 5cm wylewki a reszta juz cegla
Wlasnie sie szuka to szklo :) Wszystko zalezec bedzie od ceny, tzn. grubosc i firma
Wspominales ze szklo Ci zmoklo, ale ono ma nie podciagac a jezeli na nie napada to wejdzie woda w pory i trzeba wtedy osuszyc

Pzdr.

mpoplaw
20-03-2008, 09:25
Ciekawe jak by się spisywała ceramika (myślę tu o poprawie izolacyjności)- np. pustak u po takim zabiegu
na pewno nie będzie chłoną wody od góry przy polaniu, np w sytuacji gdy nie ma jeszcze okien i woda opadowa zacieka po murze, jak się to sprawdzi przy podciąganiu kapilarnym, pewnie nijak i wpływu żadnego nie będzie, wieczorem dam znać jak wyszło próbne zasypywanie pustaka U-220, pewnie nie da się zasypać bo dziury w nim za małe, na pewno lepiej by poszło zasypywanie z pustakiem keramzytowym albo z wióro-betonowym

BTW na placu budowy toczyłem eksperymenty z zaprawa na bazie pianki zamiast piasku, niestety kierownik budowy nie zgodził się na murowanie z takiej ciepłochłonej zaprawy, dopóki nie przyniosę atestu wytrzymałościowego

j-j
20-03-2008, 09:34
piwopijca, nadal nie kumam :)
po co Ci jakieś styro systemowy skoro masz 30 cm styro podm spodem?
Ja mam od dołu:
piasek
podkład 4 cm
36 lub 24 cm styro
folia PE 2x
10 cm betonu z siatką (na tym będą działowe)
folia rozdzielcza
4-6 cm betonu z kablami grzejnymi (podłogówka), i tu będą dylatacje.

gdzie masz jakąś posadzkę (?), na czym stawiasz działowe (?), na wylewce na styro? Ile tej wylewki? Trochę musisz mieć z min. 7 cm i ja bym w to siatkę też wrzucił. Przecież działówek, mebli i "całego domu" między ścianami nośnymii nie położysz na podkładzie na pospółce i wylewce 4 cm dla ogrzewania podłogowego?

pzdr

kibito
20-03-2008, 10:13
Ciekawe jak by się spisywała ceramika (myślę tu o poprawie izolacyjności)- np. pustak u po takim zabiegu
na pewno nie będzie chłoną wody od góry przy polaniu, np w sytuacji gdy nie ma jeszcze okien i woda opadowa zacieka po murze, jak się to sprawdzi przy podciąganiu kapilarnym, pewnie nijak i wpływu żadnego nie będzie, wieczorem dam znać jak wyszło próbne zasypywanie pustaka U-220, pewnie nie da się zasypać bo dziury w nim za małe, na pewno lepiej by poszło zasypywanie z pustakiem keramzytowym albo z wióro-betonowym

BTW na placu budowy toczyłem eksperymenty z zaprawa na bazie pianki zamiast piasku, niestety kierownik budowy nie zgodził się na murowanie z takiej ciepłochłonej zaprawy, dopóki nie przyniosę atestu wytrzymałościowego

Mnie korci by sprawdzić jak zachowa się gazobeton posmarowany przeciwwilgociowo albo owinięty folią --- jak myślisz czy jak wsadzę do połowy w wodę takie elementy to będzie wystarczający test na to czy będzie wodę chłonęło?:D
Co wy na to jest sens robić coś takiego?

piwopijca
20-03-2008, 12:40
piwopijca, nadal nie kumam :)
po co Ci jakieś styro systemowy skoro masz 30 cm styro podm spodem?
Ja mam od dołu:
piasek
podkład 4 cm
36 lub 24 cm styro
folia PE 2x
10 cm betonu z siatką (na tym będą działowe)
folia rozdzielcza
4-6 cm betonu z kablami grzejnymi (podłogówka), i tu będą dylatacje.

gdzie masz jakąś posadzkę (?), na czym stawiasz działowe (?), na wylewce na styro? Ile tej wylewki? Trochę musisz mieć z min. 7 cm i ja bym w to siatkę też wrzucił. Przecież działówek, mebli i "całego domu" między ścianami nośnymii nie położysz na podkładzie na pospółce i wylewce 4 cm dla ogrzewania podłogowego?

pzdr
Jeszcze raz, pospolka, na to styropian 30 cm i w miejscach gdzie beda scianki dzialowe dam wylewki np. 5-7cm wysokosci i troszke szersze niz scianki, a na nich wymurowane beda scianki dzialowe 11.5-12 cm. Natomiast w podlogi na ow styropian (30cm) pojdzie ten systemowy z folia i przytwierdzone rurki od podlogowki i na to jeszcze wylewka tej podlogowki.

Pzdr.

kibito
20-03-2008, 13:30
Dla mnie to dość odważne posunięcie -- nawet jak dasz kilka centymetrów szerszą wylewkę pod te ścianki działowe (nie wiem jak szeroka i wysoka ale zakładam że lekko zbrojona)w warstwie styro systemowego to i tak ciężar tych ścianek będzie spoczywał na małej powierzchni a co najważniejsze na samym styropianie (ten 30 cm eps 200) nie wiem czy to nie będzie siadało z czasem -- ja to widzę w czarnych barwach -pęknięcia ściany działowej powiększanie się szczeliny między ścianą a stropem itd :/ ale na ten temat poproś o ocenę kogoś kto posiada większą wiedzę . Ja bym się na coś takiego nie odważył.

j-j
20-03-2008, 14:50
Dla mnie to dość odważne posunięcie -- nawet jak dasz kilka centymetrów szerszą wylewkę pod te ścianki działowe (nie wiem jak szeroka i wysoka ale zakładam że lekko zbrojona)w warstwie styro systemowego to i tak ciężar tych ścianek będzie spoczywał na małej powierzchni a co najważniejsze na samym styropianie (ten 30 cm eps 200) nie wiem czy to nie będzie siadało z czasem -- ja to widzę w czarnych barwach -pęknięcia ściany działowej powiększanie się szczeliny między ścianą a stropem itd :/ ale na ten temat poproś o ocenę kogoś kto posiada większą wiedzę . Ja bym się na coś takiego nie odważył.

Dokłądnie identycznie uważam.
Ja tak bym nie zrobił aby tak stały mi działówki z podbudową o gr. 6-7 cm na styro, zdecydowanie uwazam że to za mała powierzchnia, jeśli już to na całej powierzchni dlatego u siebie daję na styro 10 cm betonu jeszcze z siatką na całości.
Meble chcesz stawiać i inne rzeczy w domu na samej wylewce z podłogówką mając pod spodem tylko styro i chudziak??!!

Nie jestem konstruktorem ale mój znajomy kontruktor doradził mi 7 cm z siatką fi4 choć bez siatki uważał że też mogłoby ewentualnie chyba być, jednak zdecydowanie na całej powierzchni, dla równomiernego rozłożenia obciążeń Przecież musi być jakaś posadzka w domu a nie tylko to co wokół rurek ogrzewania podłogowego i chudziak na gruncie. CVhudziak to żadna posadzka tylko w zasadzie zrobienie poziomu a i wylewka dla podłogówki to nie żadna posadzka na potrzeby przenoszenia obciążeń tego co stoi w domu. Tak mi się wydaje ale z konstrukcji jest dobry Geno, niech się wypowie.
U mnie ludzie się nawet dziwili że nie robię fundamentu pod działówki ale to już wg mnie przesada.

pzdr

kibito
20-03-2008, 15:03
Ja też nie planuję fundamentów pod działówki -- może nie planuję tyle styro w podłogę, ale z racji konserwatywnego podejścia:) planuję taki układ -- chudy beton (zastanawiam się nad tymi domieszkami z keramzytem) na to folia; styro 20-25 cm; folia; rurki i wylewka --- na coś takiego działówki.(Strop z płyt kanałowych tak, więc i tak będzie szczelina między ścianą a stropem wypełniona albo 2cm styro albo pianka)
Ale to tylko plany - jak będzie ostatecznie to się jeszcze okaże, (bo nadal nie wiem, jakie ogrzewanie woda/elektryka)

j-j
20-03-2008, 15:53
Ja też nie planuję fundamentów pod działówki -- może nie planuję tyle styro w podłogę, ale z racji konserwatywnego podejścia:) planuję taki układ -- chudy beton (zastanawiam się nad tymi domieszkami z keramzytem) na to folia; styro 20-25 cm; folia; rurki i wylewka --- na coś takiego działówki.(Strop z płyt kanałowych tak, więc i tak będzie szczelina między ścianą a stropem wypełniona albo 2cm styro albo pianka)
Ale to tylko plany - jak będzie ostatecznie to się jeszcze okaże, (bo nadal nie wiem, jakie ogrzewanie woda/elektryka)


Dylatacja powinna być też do dzialówek dla poszczególnych pomieszczeń dlatego wylewka z podlogówką i dylatacjami powinna być między dzialówkami a one powinny stać na czymś mocniejszym i stabilniejszym.
Tak ja uważam.

pzdr

piwopijca
20-03-2008, 16:25
Dylatacja musi byc pomiedzy plyta betonowa wylewki z ogrzewaniem a scianami. Wiem juz jak zrobie, konsultowalem z architektem i ustalilismy tak.
Styropian daje 2x15 cm, a pod sciankami dzialowymi dam tylko 15 cm (jedna warstwe), na to cos w rodzaju lawy fundamentowej, tj. szerokosci ok 50cm i wysokosci 10cm, zbrojonej w poprzek drutem tak co ok. 10 cm i moze dam wzdluznie ze trzy druty a na to juz scianka dzialowa pojdzie. W ten sposob unikne mostka do gruntu a stabilnosc konstrukcyjna scianek bedzie zapewniona. Dalej juz typowo i powinno byc OK :)

Pzdr.

j-j
20-03-2008, 19:42
Piwopijca, no i chyba spox :).

A mi podsunęliście pewien pomysł z tym styro systemowym ale nie wiem jak to będzie.
Gdybym dał na tą moją zbrojoną siatką wylewkę z 5 cm styro i na to tą akumulacyjną.
Stworzyłbym wtedy możliwość szybszego oddawania ciepła przez podlogówkę akumulacyjną do pomieszczeń a jednocześnie ta mala ilość styro- 5 cm tworzylaby razem ze styro pod posadzką taką barierę dla posadzki z siatką, która bylaby między nimi.
Akumulacyjności tej posadzki z siatką nie tracę bo nad nią jest tylko 5 cm styro a pod nią 36 cm lub 24 cm a zyskuję szybszą reakcję posadzki akumulacyjnej z kablami, hmm.
Jak myślicie?

pzdr

Emer
20-03-2008, 22:08
Witajcie.
Ten nieszczęsny mostek w fundamentach też mi psuje humor, tym bardziej że buduję z silikatów, a fundamenty mam wylewane.
I póki co, najbardziej pasuje mi rozwiązanie podane przez Adama - genialne w swojej prostocie. Jeżeli faktycznie da tą lambdę 0,16 - to mnie więcej nie trzeba. Perlit jest tani i łatwo dostępny, u mnie koszt wyszedłby poniżej 500 zł. Wyglądało by to tak:

http://img167.imageshack.us/img167/7656/mostekjt4.jpg (http://imageshack.us)

To czerwone to ceramika zasypana perlitem. BK i innych rozwiązań jakoś nie widzę - silikaty są ciężkie, a ja do tego mam strop monolityczny.
Podłogę mam na 47 cm powyżej gruntu. Nie mam co prawda ambicji na dom pasywny, ale zamierzam go solidnie docieplić (prawdopodobnie 20 cm styro). Czy ktoś widzi wady takiego rozwiązania?

piwopijca
21-03-2008, 07:04
Piwopijca, no i chyba spox :).

A mi podsunęliście pewien pomysł z tym styro systemowym ale nie wiem jak to będzie.
Gdybym dał na tą moją zbrojoną siatką wylewkę z 5 cm styro i na to tą akumulacyjną.
Stworzyłbym wtedy możliwość szybszego oddawania ciepła przez podlogówkę akumulacyjną do pomieszczeń a jednocześnie ta mala ilość styro- 5 cm tworzylaby razem ze styro pod posadzką taką barierę dla posadzki z siatką, która bylaby między nimi.
Akumulacyjności tej posadzki z siatką nie tracę bo nad nią jest tylko 5 cm styro a pod nią 36 cm lub 24 cm a zyskuję szybszą reakcję posadzki akumulacyjnej z kablami, hmm.
Jak myślicie?

pzdr
Ma to sens. Pierwsza wylewka z podlogowka grzeje pomieszczenie "od razu" i nadwyzka grzeje wylewke pod styropianem systemowym. Gdy wylaczy sie ogrzewanie to cieplo zacznie powoli oddawac wylewka spod styropianu systemowego. Tylko jedno ale... czy sprawnosc tego bedzie odpowiednia?
Moze sie zdarzyc, ze ogrzewanie bedzie Ci sie wlaczac czesciej bo oprocz pomieszczenia ma do ogrzania jeszcze tony betonu do ktorego owe ogrzewanie przenikac bedzie (akumulator). Z drugiej strony, jak dasz 30cm styropianu pod te wylewke akumulacyjna to ciepelko musi przejsc przez najslabsze ogniwo, czyli 5cm systemowego i w ten sposob ... :)

Pzdr.

j-j
21-03-2008, 07:19
No właśnie o to chodzi, bo nawet jeśli nie mam tych 5 cm systemowego to i tak musze grzać ten beton pod wylewką akumulacyjną, chcę ją mieć właśnie z powodu dużej bezwładności ale jednocześnie chciałbym, jak piszesz, spowodować szybszą reakcję systemu akumulacyjnego z kablami i stąd właśnie pomysł z tymi 5 cm.
Nawet nie chodzi mi o to tak bardzo że ta kupa betonu pod systemowym potem miałaby oddawać ciepło wyżej choć może tak być przez chwilę ale bardziej o to właśnie szybsze oddawania do pomieszczenia nie tracąc jednak całej akumulacyjności domu wraz z tą kupą betonu.

pzdr

Barbossa
21-03-2008, 08:50
...
I póki co, najbardziej pasuje mi rozwiązanie podane przez Adama - genialne w swojej prostocie. Jeżeli faktycznie da tą lambdę 0,16 - to mnie więcej nie trzeba.
no właśnie, jeżeli...
ja nie byłbym taki pewny
swoją drogą dałbym trochę styro pionowo od wewnątrz fundamentu

kibito
21-03-2008, 18:20
Co do dylatacji między wylewką a ściankami działowymi to święta racja :/ nie brałem tego pod uwagę -- pomysł z przerwaną 2 warstwą izolacji i ławą 50 cm jest dobry - co do opcji z tym systemowym styro to jeszcze nie do końca to widzę ale na spokojnie pewnie tez trafię na wasz sposób postrzegania tematu :D - jak tak dalej pójdzie to będziecie musieli wniosek patentowy złożyć
:D
co do patentu to mam chyba odpowiedź na post


Ostatnio na okoliczność wylewek musieliśmy alokować zapas styropianu - ustawialiśmy paczki na tarasie. Na koniec zobaczyłam ścianę obłożoną metrową warstwą styropianu.

Przypomniały mi się niedawne rozważania w tym wątku - warstwa styropianu 25 czy 30 cm? Póki co cieplej - to ciągle grubiej styropianu.

A może nauka podrzuci jakieś nowe rozwiązanie?

czytałem bodajże w Dobry Dom na temat konkursu swisspora i tam było o człowieku który zajął 1 miejsce bo napisał pracę o izolacji na bazie materiału co robi się butelki do napoi Petopian :D
w niecie znalazłem to http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=8002
to dla zainteresowanych tematem :)
Pozdrawiam

Emer
21-03-2008, 21:23
swoją drogą dałbym trochę styro pionowo od wewnątrz fundamentu

Hmm, tam będzie żwirowiec - więc siłą rzeczy styro też. W tej części gdzie GWC nie będzie, planowałem dać jedną warstwę styro. Nie chcę dawać więcej, do samego dołu, bo za dużo odkopywania. Tak, tak - fundament będę wylewał bezpośrednio w grunt, ale żeby uniknąć wstawiania osławionej ryciny zaznaczam, że grunt u mnie taki, że wykop ma ściany idealnie równoległe.
Wracając do meritum - jeżeli ktoś nie wykaże beznadziejności takiego rozwiązania, to za 3 miesiące chętnie zostanę pionierem zasypania pustaków perlitem :D
Tak na oko, 50 cm betonu (bo z boku docieplenie) + ok. 20 cm perlitu powinno dać całkiem przyzwoity wynik.

kibito
22-03-2008, 08:56
Napisałeś że będziesz zasypywał ceramikę perlitem --- zwykłą czy poryzowaną ??? bo zwykła ma chyba za małe szczeliny do takiej operacji i to będzie dość pracochłonne zadanie ? a czy dajesz do zaprawy perlit też ?

kibito
22-03-2008, 22:44
Witam ponownie
Panowie jeśli dobrze to widzę to są 2 opcje :)
1. układ - podsypka z piasku >folia>styro x cm>folia>wylewka x cm(na niej ścianki działowe)>styro systemowy np. 5 cm >wylewka z systemem ogrzewania

2. układ chudy beton x cm > folia > styro x cm ( I warstwa ) > styro x cm (II warstwa ) przerwana ławami szerokości 50 cm(zbrojone) pod przyszłe ścianki działowe>folia>wylewka z systemem ogrzewania

??? czy dobrze to widzę --

I teraz pytanie który układ lepszy :) -- tyle że jak jest z folią między tymi warstwami czy dobrze to napisałem ?

Pozdrawiam

j-j
22-03-2008, 23:20
Ja optowałbym za 1 i wrzuciłbym zbrojenie do wylewki pod działówki ale też wylewka na gruncie musi być, nie wyrównasz piasku do poziomu pod styro.

pzdr

kibito
23-03-2008, 10:12
J-J to przy tym układzie sporo tego betonu -- bo 3 warstwy :/ a czy ten styro systemowy nie musi być też foliowany z obu stron ?

Pozdrawiam

leśny_ziutek
23-03-2008, 10:43
Mój pomysł na izolację działówek od spodu. Ścianki działowe będę miał z pełnej cegły (na parterze) więc raczej odpada stawianie ich na styropianie. Co więcej nie będę miał jako takiej wylewki w większości pomieszczeń (podłoga drewniana na legarach, izolacja między legarami). Celowo nie rozważam zastosowania betonu komórkowego jako warstwy izolacyjnej pod działówki, bo nie lubię tego materiału (w moim domu go nie będzie), jednak dla wielu może się to okazać najlepsze i najtańsze rozwiązanie.

Mój pomysł jest taki: Robimy mini ławy betonowe/żelbetowe na to wylewam cienką ściankę z keramzytobetonu (14 cm szeroka, 50-60 cm wysoka). Przewodność cieplna keramzytobetonu zależy od ilości zaprawy dodanej do mieszanki, (a właściwie od ilości piasku - jak mniej damy piasku, musimy dać więcej cementu, aby wytrzymałość drastycznie nie spadła) i waha się w granicach 0,29 - 0,93 W/(m*K). Zakładam, że uda się uzyskać na budowie keramzytobeton o przewodności ok. 0,4 W/(m*K), więc przewodność 10 x gorszą od styropianu. Ścianka o wysokości 50 cm będzie odpowiadała 5 cm warstwie styropianu, więc będzie miała 0,8 W/(m2*K). Dla ścian o szerokości 14 cm daje to przewodność 0,11 W/(m_bieżący*K).

Jeśli ściankę ocieplimy dodatkowo z boków styropianem o grubości 5 cm, to możemy chyba zaniedbać przewodnictwo boczne. Zakładając różnicę temperatury między ławą a górą ścianki na poziomie 14 K, otrzymujemy straty 1,57 W na każdy metr bieżący ściany.

Gdyby ścianę budować od samego dołu z cegły (0,8 W/(m*K), 12 cm szer.) to uzyskamy 2,69 W strat na każdy metr bieżący ściany.

Gdyby wybrać najbardziej solidne (przy tym najbardziej dla mnie wygodne) rozwiązanie - z betonu, lanego z gruchy za jednym razem z właściwymi ścianami fundamentowymi (1,4 W/(m*K), 14 cm szer., 80 cm wys., ocieplone styropianem 5 cm na całej wysokości) uzyskamy 3,43 W na metr bieżący ściany.

Będę miał około 38 m bieżących ścian działowych, co daje starty w wysokości 56 W w przypadku keramzytobetonu, 102 W w przypadku czystej cegły i 130 W w przypadku betonu.

Jak myślicie, czy warto walczyć o te 46 W różnicy w stosunku do cegły, czy 74 W w stosunku do betonu ?

Ja zamierzam latem ładować ciepło w grunt pod domem, więc w moim przypadku różnica (w watach) będzie mniejsza, więc może nawet betonowe ścianki byłyby akceptowalne.

Depi
24-03-2008, 13:29
Nie no - ja to juz wysiadłem. Mostek pod działówkami??? :o

Z powodów rodzinnych nie dałem rady załatwić niczego pod ściany na ten sławny mostek więc pewnie wrzucę po prostu troche styro wewnątrz i dam se spokój.

Więcej do wygrania jest na razie gdzie indziej.

efilo
24-03-2008, 20:56
Depi
a Ty też masz GWC pod budynkiem?

Zdecydowałam się na ten isomur pod działówkami. Zewnętrzne w większości oleje. Wyjdzie mi to 4,5 tys. zł co jest do zaakceptowania.

Mam jeszcze pytanko odnośnie ocieplenia podłogi na gruncie. W innym wątku jest informacja że im więcej styropianu tym bardziej osiądzie pod ciężarem jastrychu. Nie boicie się że zacznie Wam podłoga opadać? :roll:
Bo ja przy moich 15 cm zaczęłam się martwić :oops:

j-j
24-03-2008, 22:00
Zdecydowałam się na ten isomur pod działówkami. Zewnętrzne w większości oleje. Wyjdzie mi to 4,5 tys. zł co jest do zaakceptowania.



Skoro kupilaś ten isomur jednak to lepiej dac go w zewnętrzną ścianę fund. , a nie pod wewnętrzne ściany działowe.

Co do wewnętrznych jeszcze:
Ja pod ściany szczytowe jak pisałem dużo wcześniej zakupiłem Jackodur700.
Wytrzymałość 0,7 N/mm2 przy 10% odkształcenia.
Można z tym pokombinować pod dzialówki.
Poza tym przecież można na styro EPS200 wylać beton zazbroić trochę i po mostku jak wyżej pisali. Można tak jak ja. Przecież to w miarę łątwy do pozbycia się mostek wg mnie.

pzdr

efilo
24-03-2008, 22:32
Po pierwsze on ma inny wymiar pod zewnętrzne (24 vs 18 i 12) a po drugie u mnie problemem są wewnętrzne bo przy nich lecą rury od GWC. Zewnętrznymi się nie martwię. GWC daleko a od zewnątrz 10cm styroduru.
Pamiętaj j-j że ja tylko jako gość w tym wątku - nie buduje pasywnego tylko nie chcę puszczać złotówek z dymem.

Reszta rozumiem nie do mnie.

j-j
24-03-2008, 22:58
Pamiętaj j-j że ja tylko jako gość w tym wątku - nie buduje pasywnego tylko nie chcę puszczać złotówek z dymem.


Jeśli nie budujesz pasywnego i 3-5 litrowca to puszczasz z dymem właśnie tym isomurem bo to nie malo kasy. Co się stanie w takim Twoim domu jeśli rury od GWC idą przy ścianie nośnej wewnętrznej, może masz to sprawdzone, wyliczone?
A jeśli budujesz ktoryś z powyższych to wziąłbym, się przede wszystkim za mostek przy zewnętrznych ścianach a potem za wewnętrzną nośną, w stopniu (czyt. rozwiązaniu) oczywiście zależnym od chęci uzyskania danego efektu energooszczędności.
Ale to tylko tak informacyjnie bo Ty i tak zrobisz jak chcesz i uważasz więc ok.

pzdr

efilo
25-03-2008, 08:23
skonkretyzujmy. o jakim mostku odnośnie ścian zewnętrznych mówisz? nie rozumiem czemu akurat zewnętrzna ściana jest ważniejsza bo ja tam mostka nie widzę. (przynajmniej ważniejszego od tego przy ścianie wewnętrznej)

wytłumacz jak Ci się chce bo może ja popełniam jakiś logiczny błąd. a isomuru w święta nie sprzedawali więc jeszcze mogę zmienić zamówienie

Moja ściana zewnętrzna wygląda tak:
http://images24.fotosik.pl/183/773ed94fddeeddff.jpg

a wewnętrzna tak:
http://images33.fotosik.pl/191/63e47dd6a442f065.jpg


Tylko proszę się nie nabijać z moich malunków. Do ASP to ja się wyjątkowo nie nadaję.

Szarbia
25-03-2008, 08:48
http://img301.imageshack.us/img301/3800/773ed94fddeeddffbd6.jpg (http://imageshack.us)



Wystarczy dac ten isomur pod wieniec podlogi parteru i podloge parteru wylac razem z nim tak jak sie to robi dla domu z piwnica (dolny rysunek).
Pod podloge idzie styro i wszystkie dzialowki sa oddzielone.

http://img406.imageshack.us/img406/682/schoeckxp1.jpg

kibito
25-03-2008, 08:50
Witam
Jak dla mnie to dodaj pionowa strzałkę w rys. 1 wzdłuż ściany fundamentowej albo w formie półokręgu :) i znajdziesz odpowiedź na swoją pytanie - dla mnie to gdyby żółty prostokąt przedstawiający Isomur z rys.2 wrysować w rys.1 w ścianę fundamentową na wysokości styropianu to byłoby po problemie :) ale poczekajmy na opinię innych
Pozdrawiam

i po tłumaczeniu :D -- rys. wyżej obrazują temat - podziękowania dla Szarbia !

Szarbia
25-03-2008, 09:17
Spoko :D

Ciekawe co na to wojownicza Efilo :wink:

efilo
25-03-2008, 09:22
Ech...
aż taka mało kumata nie jestem. :wink: Rysunek przedstawia oczywistą oczywistość. Wiem że w tym miejscu występuje mostek ale tylko że tak powiem od wewnątrz. Więc nadal nie wiem dlaczego danie Isomuru pod ścianami zewnętrznymi jest WAŻNIEJSZE od dania go na ścianach wewnętrznych których ściany fundamentowe są wychładzane.

Proszę o odpowiedź na pytanie dlaczego ten mostek skoro tam nie ma GWC jest istotniejszy od tego gdzie jest duża różnica temperatur bo GWC hula.

efilo
25-03-2008, 09:23
Spoko :D

Ciekawe co na to wojownicza Efilo :wink:

ja wojownicza?

:lol: :lol: :lol:

kibito
25-03-2008, 09:40
W formie wyjaśnienia to nie chodziło mi o wyższość zastosowania isomuru na ścianach zewnętrznych niż na wewnętrznych tylko o to, że jeśli już staramy się o ograniczenie występującego mostka na styku ścian fundamentowych z konstrukcyjnymi i działowymi to wypadałoby robić to kompleksowo:) jak dla mnie to logiczne:)
Co do tego GWC to nie wiem czy dobrze rozumiem, ale wychodzi na to, że masz tak skonstruowany GWC, że przechodzi tylko obok ścian wewnętrznych a nie będzie wychładzał gruntu obok zewnętrznych???

Szarbia
25-03-2008, 09:44
Proszę o odpowiedź na pytanie dlaczego ten mostek skoro tam nie ma GWC jest istotniejszy od tego gdzie jest duża różnica temperatur bo GWC hula.

Moze nie jest wazniejszy (pewnie trzeba by to przeliczyc) ale jest tak samo wazny bo masz pewnie z 50 metrow tego mostka.
Dlaczego zatem nie chcesz dac isomuru pod wiencem podlogi tak jak opisalem wyzej?

efilo
25-03-2008, 09:54
Co do tego GWC to nie wiem czy dobrze rozumiem, ale wychodzi na to, że masz tak skonstruowany GWC, że przechodzi tylko obok ścian wewnętrznych a nie będzie wychładzał gruntu obok zewnętrznych???

Dokładnie.

Awantura z mostkiem wzięła się nie z tego że on jest generalnie we wszystkich chałupach tylko z tego że golo tak nam wyrysował GWC że przechodzi obok ścian wewnętrznych. Bardzo obok.
Gdyby nie to to w ogóle tematem tego mostka bym się nie zainteresowała. Tak jak pisałam nie buduję domu pasywnego ale z drugiej strony jakoś nie podoba mi się koncepcja ogrzewania GWC podłogówką :evil:
I stąd moja wizyta u szanownych panów i zakłócanie Wam spokojnych dywagacji o ratowaniu Watów gdzie się da (swoją drogą chapeau bas).

Isomur to drogie rozwiązanie ale z tego co tu wyszło jedyne sensowne. Nie uznaję tego mostka za jakiś olbrzymi wypływ energii stąd tylko częściowe zastosowanie isomuru a nie na całości. Nie chcę zbankrutować a jednocześnie chciałabym spać spokojnie.

Zaraz nagryźlam plan domu to powiecie co sądzicie na ten temat.

efilo
25-03-2008, 10:01
A więc tak

tą śliczną różową przerywaną linią zaznaczony jest przebieg GWC.
na czerwono zaznaczyłam miejsca gdzie planuję zastosowanie isomuru
jak ktoś się zacznie zastanawiać dlaczego pomieszczenie w górnym prawym rogu potraktowałam po macoszemu to śpieszę wyjaśnić że jest ono nieogrzewane.

http://images23.fotosik.pl/182/646ccde3ce608d14.jpg

I jak??
:oops:

j-j
25-03-2008, 10:04
Ano wojowniczko ;), po szerokości 1,0 m obwodzie jest zawsze gorzej niż pod samym budynkiem dlatego ważniejsze są ściany zewnętrzne a nie wewętrzne.

Jeśli masz wyliczenia że GWC rurowy idący przy ścianch wewnętrznych nośnych tak wychłodzi Ci ściany że wytworzy Ci się większy mostek większy niż przy ścianach zewn., i z domu jaki chcesz zrobi Ci się dom z lat 90 to masz rację.

Z mojego punktu widzenia, tym GWC bym się tak nie przejmował, dlaczego pisałem wyżej.

Jesli nie budujesz nic poniżej 5- litrowego to ociepl ścianę nośną wewnątrzną styro po obu stronach oddzialając GWC od ścian jeśli już się tak bardzo obawiasz.
Kosztowo zyskasz jak diabli.
Jak dla mnie isomur w domu gorzej niż 5- litrowiec to przerost rozwiązania szczegółowego kosztownego nad efektem globalnym (cały dom).

dodałem
To na czerwono, gdzie isomur to wszystkie ściany nośne???


pzdr

coulignon
25-03-2008, 10:16
nie chciałbym kija w mrowisko wsadzać (he, he a co tam!) ale nie lepiej posadowić chałupkę na płycie? A pod całą płyta styropian. Mostka nie ma.... Szybciej.... Czasem taniej....

efilo
25-03-2008, 10:17
Nie. Nośne w poziomie. W pionie w większości silka 12cm.



edit
coulignon
może i lepiej ale fundamenty już są :D

kibito
25-03-2008, 10:26
Jak dla mnie rysunek bomba - a co do tych bloczków w ścianach wewnętrznych to wszystko rozchodzi się o pln :) jak zrobisz zgodnie z tym co napisał J-J (styro po obu stronach ) to też będziesz mogła spokojnie spać :) a i na kieszeń mostek nie będzie miał takiego wpływu :D

efilo
25-03-2008, 10:33
ale jesteście mieszacze :D

napisałam w zeszłym tygodniu że chcę dać ocieplenie od wewnątrz (nazwałam to termosem bo bym wyciągnęła to ponad chudziak aż do ocieplenia podłogi) to mi napisaliście że to kiepskie rozwiązanie i lepiej isomur :P

Szarbia
25-03-2008, 10:39
Efilo - tam juz niewiele brakuje (pewnie z 10m ), zeby isomur byl pod cala czescia mieszkalna :o . Warto tak wojowac o 600 zl ? :wink:

BTW ten kwadrat na dole rys. to pewnie garaz. Mozesz go latwo oddzielic zostawiajac przerwe 15 - 20 cm na styro pomiedzy sciana garazu a sciana bydynku. Sorry ale skoro wdepnelas w ten temat...
:wink:
... bedziemy sie czepiac.
i mieszac.

:lol:

kibito
25-03-2008, 10:42
ale jesteście mieszacze :D

napisałam w zeszłym tygodniu że chcę dać ocieplenie od wewnątrz (nazwałam to termosem bo bym wyciągnęła to ponad chudziak aż do ocieplenia podłogi) to mi napisaliście że to kiepskie rozwiązanie i lepiej isomur :P

na to wygląda że potrzebny był cały tydzień by zgłębić twój problem i zrozumieć co chcesz osiągnąć :D
a tak szczerze to ja na twoim miejscu (biorąc pod uwagę opłacalność w stosunku do założeń jakie stawiasz sobie przy budowie i to jaki ma to dać efekt) odpuściłbym sobie stosowanie isomuru i dał obustronnie styro --- ale podkreślam jednocześnie że to opinia laika i oparta jest jedynie o logiczne podejście (zakładam że styo wyjdzie taniej) i to co wycztałem w wszechwiedzącym internecie :D

Pozdrawiam -życzę trafnej decyzji albo porady kogoś bardziej doświadczonego :)

efilo
25-03-2008, 10:45
policzyłam
to jest ok. 1750 zł
do tego robocizna ekstra bo to nie było przewidziane w projekcie

j-j
25-03-2008, 10:45
ale jesteście mieszacze :D

napisałam w zeszłym tygodniu że chcę dać ocieplenie od wewnątrz (nazwałam to termosem bo bym wyciągnęła to ponad chudziak aż do ocieplenia podłogi) to mi napisaliście że to kiepskie rozwiązanie i lepiej isomur :P


Oj, Efilo, wojowniczko ;) posta jakiś czas temu napisałem, jest na str. poprzedniej:


Jesli budujesz dom 3-5 litrowy to ocieplenie scian zewn. fund. to malo.
Inaczej to wystarczy.
Powietrze ogrzewa sie od gruntu pod domem a nie od ściany. Jeśli już wychłodzisz to przede wszystkim grunt pod budynkiem a tym samym też oczywiście ściany itd. ale to nie jest tak że zaraz Ci ściana zamarznie :).
Mostek jest zawsze, pytanie ile chcemy i ile możemy go zmniejszyć.
Jako odcięcie sie od GWC ocieplisz od wewnątrz- ok, jest to jakaś metoda, lepsza niz najgorsza i malo kosztowna.

Po prostu są różne rozwiązania:

Najgorsze: ocieplenie od zewnątrz
gorsze: ocieplenie od zewnątrz i wewnątrz
średnie: isomur,
lepsze: beton komórkowy w stanie suchym (nie wiem czy tak się da, rozprawiano o tym dużo)
dobre: szkło piankowe
bardzo dobre: identyczna izolacja jak posadzki (nie realne), no chyba że ktoś da więcej np. szkła niż ocieplenia pod posadzką

Jak isomur za drogi to zostaje to co przed nim.
Jeśli dom enerooszczędny (ok. 50- 70 kWh/m2*rok) to myślę że też to co przed isomurem,
jeśli poniżej 50 kWh/m2*rok chcemy zejść to już wg. mnie isomur itd.
r


na ściany po obu stronach tylko nie licz XPS`s! To stosują niemcy bo może mają kasę. I wystarczy wg mnie 5 cm na każdą stronę.
Wystarczy Aqua, hydropian lub inne wodoszczelne i nic więcej, albo EPS100 nie wodoszczelny i obrobić go jak przy ocieplaniu ścian zewętrznych albo nawet zarzuciłbym na niego tylko folię PE.

pzdr

kibito
25-03-2008, 10:51
Efilo - tam juz niewiele brakuje (pewnie z 10m ), zeby isomur byl pod cala czescia mieszkalna :o . Warto tak wojowac o 600 zl ? :wink:

BTW ten kwadrat na dole rys. to pewnie garaz. Mozesz go latwo oddzielic zostawiajac przerwe 15 - 20 cm na styro pomiedzy sciana garazu a sciana bydynku. Sorry ale skoro wdepnelas w ten temat...
:wink:
... bedziemy sie czepiac.
i mieszac.

:lol:

Jestem za -- jak już coś robić to kompleksowo -- ale jak ktoś szuka oszczędności to grosz do grosza.... A z tym tematem to tak jak napisałeś -- to tak jak by zapytać wegetarianina czy warto nie jeść mięsa - nie jest obiektywny:D -- tu podobnie wszyscy walczą o te waty i raczej nie będą doradzali by słabiej izolować :D

efilo
25-03-2008, 10:51
BTW ten kwadrat na dole rys. to pewnie garaz. Mozesz go latwo oddzielic zostawiajac przerwe 15 - 20 cm na styro pomiedzy sciana garazu a sciana bydynku.

Nie rozumiem :oops:

efilo
25-03-2008, 10:54
na ściany po obu stronach tylko nie licz XPS`s! To stosują niemcy bo może mają kasę. I wystarczy wg mnie 5 cm na każdą stronę.
Wystarczy Aqua, hydropian lub inne wodoszczelne i nic więcej, albo EPS100 nie wodoszczelny i obrobić go jak przy ocieplaniu ścian zewętrznych albo nawet zarzuciłbym na niego tylko folię PE.

obrobic brzmi problemowo więc wolę aqua czy jakkolwiek

pytanie takie:
czy skoro pod domem mam sam piasek a wokół domu drenaż to potrzebne jest zabezpieczenie zwykłego styropku przed nasiąkaniem?

j-j
25-03-2008, 11:02
pytanie takie:
czy skoro pod domem mam sam piasek a wokół domu drenaż to potrzebne jest zabezpieczenie zwykłego styropku przed nasiąkaniem?

Jeśli masz drenaż tzn, że są wody gruntowe, to zdecydowanie aqua lub hydropian- one są wodoszczelne, ja taki stosuję choć nie mam wód ale zamysł miałem inny na początku i wymagałem wodoszczelnego, potem zmieniłem plany, styro już był więc go użyłem. Przejrzyj ten temat są zdjęcia.

Zwykły styro bym zabezpieczył jesli masz wody.

pzdr

Depi
25-03-2008, 11:04
Oj efilo, efilo...

Jak to mawiają anglicy - szczekasz pod nieodpowiednim drzewem :)

kibito
25-03-2008, 11:09
Co do odizolowania garażu to chodzi o to by oddzielić ściany fundamentowe i nośne od ścian domu --- przeważnie jest tak, że garaż jest nie ocieplony i lepiej nie łączyć do z bryłą domu -- ale z tego, co widziałem u ciebie to inna sprawa, bo raczej garaż będzie ocieplany i ogrzewany z racji tego, że nad nim jest przestrzeń mieszkalna ( zerknąłem na dziennik:) http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2037618#2037618)

A ja mam inne pytanie - też raczej namieszam niż rozjaśnię coś -- po tym jak zobaczyłem ściany fundamentowe podziurawione otworami, od GWC to nasunęła mi się myśl, że styro obustronnie też niewiele da, bo i tak czynnik wychładzający (rury GWC) będą przechodziły przez ściany

I tu pytanie do kolegów, co o tym sądzicie -- w takim układzie to Isomur raczej bierze górę nad styro???

Szarbia
25-03-2008, 11:12
BTW ten kwadrat na dole rys. to pewnie garaz. Mozesz go latwo oddzielic zostawiajac przerwe 15 - 20 cm na styro pomiedzy sciana garazu a sciana bydynku.

Nie rozumiem :oops:

Ja bede mial a wlasciwie juz mam tak (mam garaz w bryle budynku - mala dzialka):

http://img167.imageshack.us/my.php?image=drw1partertj8.jpg

Tak robia inni - garaz jest praktycznie calkowicie oddzielony cieplnie - jedynie optycznie laczy sie z budynkiem:

http://www.domy-pasywne.pl/index.php?kid=18

j-j
25-03-2008, 11:16
Chłopaki nie mieszajcie juz.
Efilo, opóść ten temat :), ociepl po obu stronach 5 cm styro wodoszczelnym i będzie OK, więcej nie czytaj! Rób zgodnie z dokumentacją.

pzdr

Depi
25-03-2008, 11:18
Ojejku - juz dajcie spokój z tym "czynnikiem wychładzającym". Przeciez to są mikrowaty! Czy min 20 cm styro jest? Okna U=0,8? Rolety? Rekuperator? Jak nie - to nie zawracajta głowy takimi pierdołami! Dzizas... Zyski nie sa warte czasu poswięconego na rozwazanie tego problemu.

Sciany zewnetrzne = jeszcze tak, ale dzialowki? :o

Ale ja miałem o czyms innym:

Styrodur czy Hydromax? Roznica w cenie - jakies 80 zl na m3. Na styrodur nie dawalbym juz siatki z klejem - czy hydromax tez mozna nagi zostawic?

kibito
25-03-2008, 11:19
Chłopaki nie mieszajcie juz.
Efilo, opóść ten temat :), ociepl po obu stronach 5 cm styro wodoszczelnym i będzie OK, więcej nie czytaj! Rób zgodnie z dokumentacją.

pzdr

bo przesiąkniesz tematem , złapiesz bakcyla i zaczniesz wszystko zmieniać w swoim projekcie :D

efilo
25-03-2008, 11:36
kibito

cieszę się że zajrzałeś do dziennika bo mi to zaoszczędziło tłumaczenia :D

faktycznie garaż pod częścią mieszkalną i będzie ogrzewany (choć z umiarem :wink: ) Ten temat lepiej sobie odpuszczę.

co do wychładzania ścian przez gwc to bardziej się obawiam tych ścian wzdłuż których leci gwc niż tych przez które on przechodzi


depi
z tym moim domem nie jest tak źle od strony energooszczędności.
Na ścianach 18 cm wełny (lambda 0,037).
Na poddaszu minimum 25.
rekuperator obecny - z GWC zresztą
okna jak na razie planowane 1,0 drewniane
rolety na największych przeszkleniach

na prawie całej powierzchni podłogówka - a nuż się zdecydujemy na pompę ciepła - jak zaczną za nią zwracać
pod solary też instalacja gotowa

Szarbia
25-03-2008, 12:02
kibito


faktycznie garaż pod częścią mieszkalną i będzie ogrzewany (choć z umiarem :wink: ) Ten temat lepiej sobie odpuszczę.



Mozesz przynajmniej ocieplic sciane (tą wspolną) od wewnatrz garazu oraz sufit garazu, co?
No weź nie bądź taka :)

efilo
25-03-2008, 12:09
o suficie nie myślałam :oops: (ale może projektant pomyślał :roll: )
ściana ocieplona na 100%

glowac
25-03-2008, 12:18
czy jest sens dawać pierwszą warstwę cegły po fundamencie jakąś lepszą - typu isomur, jeżlei ocieplenie fundamentu i ściany będzie takiej samej grubości - 20 cm (0,032)?
posadzka też będzie ocieplona 16 cm (2x8).
nie buduję 5 litrowca, tylko energooszczędny.
a może wewnętrznie ocieplić fundament styro?

j-j
25-03-2008, 12:26
z tym moim domem nie jest tak źle od strony energooszczędności.
Na ścianach 18 cm wełny (lambda 0,037).
Na poddaszu minimum 25.
rekuperator obecny - z GWC zresztą
okna jak na razie planowane 1,0 drewniane
rolety na największych przeszkleniach


Energooszczędny masz spokojnie (7-litrowy) bo to i poniżej tego wszystkie są energooszczędne.



Ojejku - juz dajcie spokój z tym "czynnikiem wychładzającym". Przeciez to są mikrowaty! Czy min 20 cm styro jest? Okna U=0,8? Rolety? Rekuperator? Jak nie - to nie zawracajta głowy takimi pierdołami! Dzizas... Zyski nie sa warte czasu poswięconego na rozwazanie tego problemu.

Sciany zewnetrzne = jeszcze tak, ale dzialowki? :o

Ale ja miałem o czyms innym:

Styrodur czy Hydromax? Roznica w cenie - jakies 80 zl na m3. Na styrodur nie dawalbym juz siatki z klejem - czy hydromax tez mozna nagi zostawic?


Gdy ja kupowałem styro to za XPS`a chcieli ponad 500 zł netto za 1 m3 a Aqua kupiłem za 270 zł netto, różnica nie mała. I Aqua EPS200 nie trzeba juz niczym obkładać tak jak XPS`a.




Chłopaki nie mieszajcie juz.
Efilo, opóść ten temat :), ociepl po obu stronach 5 cm styro wodoszczelnym i będzie OK, więcej nie czytaj! Rób zgodnie z dokumentacją.

pzdr

bo przesiąkniesz tematem , złapiesz bakcyla i zaczniesz wszystko zmieniać w swoim projekcie :D

Ja juz mam prawie wszystko zaklepane :). Został dylemat regulacji ogrzewania i co z solarami- co z nich zrobic samemu.

pzdr

efilo
25-03-2008, 12:29
zweryfikowałam

projektant pomyślał za mnie - pod sufitem jest 10cm FS20

Szarbia
25-03-2008, 12:33
czy jest sens dawać pierwszą warstwę cegły po fundamencie jakąś lepszą - typu isomur, jeżlei ocieplenie fundamentu i ściany będzie takiej samej grubości - 20 cm (0,032)?
posadzka też będzie ocieplona 16 cm (2x8).
nie buduję 5 litrowca, tylko energooszczędny.
a może wewnętrznie ocieplić fundament styro?

W tym temacie jest sens :lol:

Jesli juz dalej 20 styro o 0.032 na sciane to daj przynajmniej tyle samo na podloge dla przyzwoitosci.

efilo
25-03-2008, 12:33
Energooszczędny masz spokojnie (7-litrowy) bo to i poniżej tego wszystkie są energooszczędne.

znaczy że co?


P.S. Ja kupowałam XPS za 380 m3, więc różnica nie aż taka drastyczna ale zawsze to stówka w kieszeni. A który lepiuej Styropex czy Swisspor?

kibito
25-03-2008, 12:34
J-J ten tekst : bo przesiąkniesz tematem , złapiesz bakcyla i zaczniesz wszystko zmieniać w swoim projekcie :D

to był do Efilo :D

efilo
25-03-2008, 12:35
Jesli juz dalej 20 styro o 0.032 na sciane to daj przynajmniej tyle samo na podloge dla przyzwoitosci.

A co z tym uginaniem? Nie boicie się że to osiądzie pod ciężarem jastrychu i tego co na nim?

Szarbia
25-03-2008, 12:56
Jesli juz dalej 20 styro o 0.032 na sciane to daj przynajmniej tyle samo na podloge dla przyzwoitosci.

A co z tym uginaniem? Nie boicie się że to osiądzie pod ciężarem jastrychu i tego co na nim?

Jak budowalem kiedys bez piwnicy to jastrych (15 cm) byl zalany razem z wiencem fundamentu i wtedy to chyba bez znaczenia jest.
A tak swoja droga to 16 cm tez osiadzie pod zwyklym jastrychwem.

efilo
25-03-2008, 13:02
Szarbia

ale ja nie napisałam że się nie boję :lol:

kibito
25-03-2008, 13:04
Ja raczej tego nie rozważam bo wychodzę z założenia że do tego jest dedykowany styro i powinien to wytrzymać ma jakiś tam % deformacji ale to już inni ludzie sprawdzają i testują -- kupując styro na podłogi zakładam że nie będzie z nim problemu a jak ma siadać to raczej na początku (jak jeszcze wylewka jest najcięższa i mokra) chyba tak jest :D

efilo
25-03-2008, 13:13
To jeszcze Was pomęczę

Ma ktoś takie cudo jak balkon? :evil: Ja mam i to straaaasznie dłuuugi. Jakoś nie uśmiecha mi się puszczac z dymem kaski tą drogą.

Są podobno jakieś systemowe rozwiązania (zresztą chyba z tej samej firmy co Isomur).

Na razie mam w projekcie styropian 'naokoło'.

Jakieś komentarze? :roll:

Depi
25-03-2008, 13:22
Na razie mam w projekcie styropian 'naokoło'.


Jak masz naokoło i równej grubości, to jest OK. Gorzej, jak masz tak jak u mnie - tzn. chudziej. Ja będę dawał chyba Ecotherm,

Jeśli to balkon wiszący (nie taras), to możesz takie łączniki Halfen-Deha uzyć - ja się zastanawiam sam nad tym (chyba w tym wątku było)

kibito
25-03-2008, 13:23
Może coś w tym stylu:
http://www.medium.nazwa.pl/izolacje/pdf/iz_2006_03_s022.pdf
Nie pomogę zbytnio, bo sam zrezygnowałem z balkonów i nie wnikałem w szczegóły-- trudna sprawa z izolacją i odpowiednimi pokryciami -- dlatego funkcje balkonu przejmie taras na dostawionym garażu (odizolowany):)

j-j
25-03-2008, 13:27
Energooszczędny masz spokojnie (7-litrowy) bo to i poniżej tego wszystkie są energooszczędne.

znaczy że co?


P.S. Ja kupowałam XPS za 380 m3, więc różnica nie aż taka drastyczna ale zawsze to stówka w kieszeni. A który lepiuej Styropex czy Swisspor?

Że masz na pewno energooszczędny, który się jeszcze dzieli na "podgrupy", wyżej wspominane :).
Ja mam styropexu AQUA.

pzdr

efilo
25-03-2008, 13:42
j-j
brzmi nieźle - znaczy oszczędzam a nie jestem taką znowuż wariatką :wink:

u nas niestety taras nie jest w stanie przejąć funkcji balkonu gdyż balkon mamy z dwóch powodów:
- żeby chronił przed deszczem na tarasie
- żeby można było okna od zewnątrz umyć :lol:

warstwa styropku jest taka sama. co do reszty to muszę się podoktoryzowac bo na razie mało wiem. podejrzewam jednak że te jak ja to nazywam dystanse nie wchodzą w grę bo po drugiej stronie mam pustke nad salonem :-?

Szarbia
25-03-2008, 15:44
Dystanse sa drogie - ok. 700 PLN/metr biezący :-?
Ja bede mial balkony na slupach betonowych.

Barbossa
25-03-2008, 16:48
Może coś w tym stylu:
http://www.medium.nazwa.pl/izolacje/pdf/iz_2006_03_s022.pdf
Nie pomogę zbytnio, bo sam zrezygnowałem z balkonów i nie wnikałem w szczegóły-- trudna sprawa z izolacją i odpowiednimi pokryciami -- dlatego funkcje balkonu przejmie taras na dostawionym garażu (odizolowany):)
szok jest chyba najdroższy, dechy tańsze
jak chce się mieć blakonik cieniutki jka dowcipy Pawlaka to jest to dobre zastosowanie
inaczej izolowanie dookoła styro

mpoplaw
25-03-2008, 19:19
czy jest sens dawać pierwszą warstwę cegły po fundamencie jakąś lepszą - typu isomur, jeżlei ocieplenie fundamentu i ściany będzie takiej samej grubości - 20 cm (0,032)?
posadzka też będzie ocieplona 16 cm (2x8).
nie buduję 5 litrowca, tylko energooszczędny.
a może wewnętrznie ocieplić fundament styro?
dziwna sprawa, ostatnie 2 strony tego wątku dotyczą właśnie kwestii czy kłaść isomur czy lepiej ocieplać styropianem wewnątrz i na zewnątrz mur, a ty nadal sie zastanawiasz ?? i druga sprawa kładziesz 20cm styropianu 0,032 i twój dom ma nie być nawet 5 litrowy ?? musisz mieć nieźle skopany projekt żeby tak grubą izolację zepsuć

w wolnej chwili zerknę w twój dziennik bo mnie zaintrygowałeś

efilo
25-03-2008, 21:38
Ja będę dawał chyba Ecotherm

Brzmi ciekawie. :lol: A który produkt?
Drogie to w porównaniu z XPS?

glowac
25-03-2008, 22:55
mpoplaw
gdybym się trzymał ściśle projektu to w podłodze bym miał 4+4 styropianu. W projekcie jest częściowo ściana jednowarstwowa z bk 36 - daje pth 25 pw
będzie też reku z gwc i szklana witryna od południa 3x2,2 m
gazowy kondensat i podłogówka jakieś 60 m
problem też w tym że fundament mam w 2 poziomach...

Depi
26-03-2008, 09:07
Ja będę dawał chyba Ecotherm

Brzmi ciekawie. :lol: A który produkt?
Drogie to w porównaniu z XPS?

Anie wiem - wsio rawno, obie z tych płyt mogą być. Zobacze jak ceny i zdecyduję- jak mała różnica, to ta lepsza będzie.

efilo
26-03-2008, 09:32
przydałoby mi się do ocieplenia framugi przy garażu - bo to takie cieniutkie

j-j
26-03-2008, 16:37
HenoK, trochę świeci, daj cynk jak z temperaturami i Twoim wynalazkiem :).

pzdr

HenoK
26-03-2008, 16:41
HenoK, trochę świeci, daj cynk jak z temperaturami i Twoim wynalazkiem :).

pzdr
Jak podłączę (myślę, że już w najbliższych dniach), to dam znać :).

j-j
30-03-2008, 18:41
Podłączaj, podlączaj, czekamy na wyniki :).

Zastanawiam się czy dałoby np. radę wykombinować tak aby zimą przy naslonecznieniu maksymalnie nagrzać rurkę i żeby w ogłole jakoś zwiększyć sprawność ale jest to zależne od dachowki. ale, może daloby się coś wykombinować?

pzdr

patka
02-04-2008, 22:37
witam, mam pytanie do was
planuje budowac dom energooszczedny, projekt gotowy lipinskich p42a.
W projekcie sciana zewnetrzna to porotherm 0,25cm ocieplony 20cm termoorganika platinum plus (lambda=o,031W/m2K). calosc ma miec Uo=0,133W/m2K. i teraz rozwazajac wszystkie za i przeciw chcialabym sie dowiedziec co sadzicie o tym by zrobic porotherm + perlit +cegla klinkierowa (ew.cegla pelna). Czy tak sciania ma sens, ile trzeba tego perlitu by sciana miala takie same parametry cieplne jak w projekcie.
Po co kombinacja a no:
1-nie mam przekonania do styropianu i to takiej grubosci obawa przed efektem termosu,
2- okazuje sie ze welna to tez "niezla bomba ekologiczna",
3-cegla klinkierowa na elewacje ladna, trwalsza niz tynk.
Mozecie mi ocenic ten pomysl.
Nastepne pytanie to
czy dobrze rozumiem ze bloczki isomur moge zastapic porotermem wypelnionym perlitem?
dodatkowo podloge mam izolowana termoorganika podloga gold plus 20cm- czy tu tez nie lepiej zastapic to perlitem.
pozdrawiam i BARDZO PROSZE O ODPOWIEDZ

HenoK
02-04-2008, 22:59
W projekcie sciana zewnetrzna to porotherm 0,25cm ocieplony 20cm termoorganika platinum plus (lambda=o,031W/m2K). calosc ma miec Uo=0,133W/m2K. i teraz rozwazajac wszystkie za i przeciw chcialabym sie dowiedziec co sadzicie o tym by zrobic porotherm + perlit +cegla klinkierowa (ew.cegla pelna). Czy tak sciania ma sens, ile trzeba tego perlitu by sciana miala takie same parametry cieplne jak w projekcie.

Wg http://www.muratorplus.pl/technika/sciany/konstrukcje/perlit-ekspandowany,17053_5745.htm
Współczynnik przewodzenia ciepła perlitu wynosi : 0,045-0,059 [W/mK]
Przyjmując średnio 0,05 W/mK daje to w porównaniu z termoorganika platinum plus (lambda=0,031W/mK) izolacyjność gorszą o ponad 60%. O tyle też powinna być grubsza warstwa perlitu (20cm x 1,6 = 32cm) aby uzyskać podobną izolacyjność muru. Razem mur będzie miał : 25+32+12=69cm. Czy taki mur Ci odpowiada ?
Zostają do rozwiązania mostki termiczne, stabilność warstwy elewacyjnej, itp.

kibito
03-04-2008, 08:11
Do tego jeśli się nie mylę to w 3 warstwowym murze przydałaby sie szczelina między warstwą zewnętrzną a materiałem izolacyjnym - w tym przypadku perlitem a to też nie lada wyzwanie.

ms.
03-04-2008, 08:51
Ile razy tu zajrzę Wasze rozważania uświadamiają mi ile mam nieodkrytych mostków cieplnych, co tam mostków - całe estakady i autostrady.

Raz nawet chciałam być ambitna i porwałam się na szkło spienione, ale nic z tego nie wyszło, bo dostawa ugrzęzła. Kolejne nauczka - ciekawe materiały są mało dostępne, sprowadzane na zamówienie itp.

Myślę, że trudno jest prowadzić budowę pasywnego - nie wiem jak się Wam udaje zdobyć materiały. Z jakim wyprzedzeniem trzeba zamawiać?

pozdrawiam,
marta

patka
03-04-2008, 10:20
czyli pozostaje termoorganika?
:cry:
a co z podloga itp, rozumiem ze do tynkow i wszelkiego rodzaju zapraw jak najbardziej mozna stosowac aby poprawic wlasciwosci cieplne. Czy to juz przesada.
HenoK- tak sie tylko upewnie w tej scianie izolacyjnosc bedzie miala jeszcze cegla (klinkier lub zwykla cegla pelna) w zwiazku z tym czy tego perlitu trzeba tak duzo?
Stabilnosc warstwy elewacyjnej- to jest argument :) a do tego jeszcze pewnie te kolki co lacza sie ze sciana nosna.
jak juz pisalam troche przeraza mnie 20cm styropianu,
porownujac koszt elewacji z cegly a koszt elewacji z tynku to u mnie roznica ok 10 000- w zwiazku z tym nie az tak porazajaca-a cegla na elewacji to zawsze cegla :wink:

HenoK
03-04-2008, 14:40
HenoK- tak sie tylko upewnie w tej scianie izolacyjnosc bedzie miala jeszcze cegla (klinkier lub zwykla cegla pelna) w zwiazku z tym czy tego perlitu trzeba tak duzo?
Pewnie, że to trochę uprościłem. Jednak izolacyjność cegły klinkierowej w porównaniu z izolacyjnością styropianu, czy nawet perlitu jest pomijanie mała - nie mam pod ręką współczynników lambda, ale 12cm cegły odpowiada 1-2cm materiału izolacyjnego :(.

j-j
03-04-2008, 15:02
Raz nawet chciałam być ambitna i porwałam się na szkło spienione, ale nic z tego nie wyszło, bo dostawa ugrzęzła. Kolejne nauczka - ciekawe materiały są mało dostępne, sprowadzane na zamówienie itp.

Myślę, że trudno jest prowadzić budowę pasywnego - nie wiem jak się Wam udaje zdobyć materiały. Z jakim wyprzedzeniem trzeba zamawiać?

pozdrawiam,
marta

z mojej strony:
Ciągły kontakt z dystybutorem, dużo wcześniej przezd zakupem już się dopytywałem o materiały o ich ceny, "przegryzałem" to spokojnie a potem telefon, mail, zamówienie konkretnie co ile czego za ile i na szkło czekałem i tak ok. chyba 3 tyg. bo sprowadzali chyba gdzieś ze skandynawii.
Geowłóknina do żwirowca w ZG nie mogłem znależć grubości 150 i też zwozili mi z Krakowa, ze żwirem to się też na mialem i to nieźle.
Odnośnie stytropianu na ściany 30 cm z frezem to poszukiwalem trochę w hurtowniach, wydzwaniałem po producentach bo nie było takiego, który by zrobił 30 cm z frezem. Znalazłem hurtownię sprzyjającą klijentowi :) i załatwili w ciągu tyg. P+ Termoorganik (tylko oni się zgodzini taki zrobić). Potem Termoorganiki Jackodur 700, też bo chciałem tylkon 0,7 m3 troszkę prosiłem o takie zamówienie ale musiałem sam z głogowa odbierać z produkcji.
BK400 też w małej ilości trafiłem w czas bo akurat mieli wieźć z solbetu materiał i dodali moje "drobiazgi" (BK400) a w innych hurtowniach mi odmawiali na tego BK.
Trochę zabawy miałem i mam, dużo trzeba samemu szukać czegoś odp. ale ja się cieszę i warto :).
Jeszcze tylko nie wiem jak mi będą stały ściany szczytowe na styro- Jackodur, bo boję się że będą sie ślizgały jak będą wolnostojące ale dopiero z tym będę kombinował, zobaczymy.
A z resztą nie miałęm problemów.

Czyli rozumiem że zrezygnowałaś z domu pasywnego, czy energooszczędnego?

pzdr

HenoK
03-04-2008, 22:42
Podłączaj, podlączaj, czekamy na wyniki :).

Zastanawiam się czy dałoby np. radę wykombinować tak aby zimą przy naslonecznieniu maksymalnie nagrzać rurkę i żeby w ogłole jakoś zwiększyć sprawność ale jest to zależne od dachowki. ale, może daloby się coś wykombinować?

pzdr
Podłączyć już podłączyłem. Tylko słońca dzisiaj było niewiele. Kilka dni temu dachówka nagrzała się do ponad 30 st. C. To już jest temperatura, którą można wykorzystać bezpośrednio do ogrzewania podłogowego.

Nie masz się co zastanawiać. Po to wymyślili np. kolektory płaskie z wysoko selektywną powłoką lub kolektory próżniowe. Problemem jest tylko cena no i w niektórych sytuacjach wygląd (architektura).

ms.
04-04-2008, 08:18
j-j, zdecydowanie nie budujemy domu energooszczędnego, tylko przeciętniaka. Szkło chciałam zastosować w jednym miejscu i byłaby tego jedna paczka.

Na dostawę się nie doczekałam - sprawa ciągnęła się od połowy listopada do połowy marca i cały czas byłam w kontakcie z handlowcem. Odwlekałam prace w domu przez ten czas. W końcu powiedziałam BASTA!

Tak z grubsza wyglądała moja porażka z FOAMGLASS. Nawet smarowidło kupiłam i teraz zużywam na wszystko dookoła. :cry:

j-j
04-04-2008, 11:56
Podłączaj, podlączaj, czekamy na wyniki :).

Zastanawiam się czy dałoby np. radę wykombinować tak aby zimą przy naslonecznieniu maksymalnie nagrzać rurkę i żeby w ogłole jakoś zwiększyć sprawność ale jest to zależne od dachowki. ale, może daloby się coś wykombinować?

pzdr
Podłączyć już podłączyłem. Tylko słońca dzisiaj było niewiele. Kilka dni temu dachówka nagrzała się do ponad 30 st. C. To już jest temperatura, którą można wykorzystać bezpośrednio do ogrzewania podłogowego.

Nie masz się co zastanawiać. Po to wymyślili np. kolektory płaskie z wysoko selektywną powłoką lub kolektory próżniowe. Problemem jest tylko cena no i w niektórych sytuacjach wygląd (architektura).

Ale dachówka do 30 st. a jak plyn w rurkach kolektora?
Kurcze, fajnie że już u Ciebie coś działa :).
Co do ceny zwyklych kolektorów to są drogie fakt.
Wczoraj jeszcze raz analizowalem sytuację i stwierdziłem że nie ma sensu nawet brać samych gotowych kolektorów bo zima i tak daje tak malo słońca że korzystając w tym okresie z solarów, sprawność roczną może podnieślibyśmy do 65 % a korzystając np. z tylko pozostałych m-cy nie zimowych poprzez np. ten kolektor rurowy pod dachówką myślę że zabezpieczymy sobie ok 40-50% zapotrzebowania na cwu rocznie więc faktycznie dla ok. 15-20% różnicy nie ma sensu wydawać duuuuużo więcej kasy.
Chyba jednak zostanę podobnie jak Ty przy kolektorze rurowym z PP i całą instalację zrobię już z PP, do samego miejsca zasilania wężownicy zasobnika.
Rurki PP na ciśń. PN10 bo wystarczą a i będą miały cieńszą ścianę i będą tańsze.
Jak myślisz?

pzdr


j-j, zdecydowanie nie budujemy domu energooszczędnego, tylko przeciętniaka. Szkło chciałam zastosować w jednym miejscu i byłaby tego jedna paczka.

Na dostawę się nie doczekałam - sprawa ciągnęła się od połowy listopada do połowy marca i cały czas byłam w kontakcie z handlowcem. Odwlekałam prace w domu przez ten czas. W końcu powiedziałam BASTA!

Tak z grubsza wyglądała moja porażka z FOAMGLASS. Nawet smarowidło kupiłam i teraz zużywam na wszystko dookoła. :cry:

Jezu to gdzie Ty zamawialaś?
Właśnie patrzę na zachowane maile od I&P gdzie załatwialem szkło
1.10 zamówienie i chyba 20.10 mialem na budowie.
Gdzie zamawialaś, że takie problemy??!!

Ale ostatecznie wg mnie dobrze się stało że nie wyszło bo jesli budujesz przeciętniaka to tak jak pisałem wyżej- szklo jest wtedy za drogie (przerost rozwiązania szczegółu nad ogólnym efektem), dla przeciętniaka wystarczy opcieplenie ścian fund. (zależy też co nazywasz przeciętniakiem bo ja dom normowy), tak więc myślę że nie ma tego złego ..... :).
A emulbit wykorzystasz do izolacji ścian, na pewno się przyda :).


pzdr

ms.
04-04-2008, 14:14
W AzFlexie. Trochę przekombinowaliśmy, bo paczka dla nas była dołączona do dużego transportu. Najpierw czekaliśmy na realizację tamtego zamówienia.

To było do wytrzymania. Kicha zrobiła się potem - odbiorca rozładował transport i wcieło. Niby mieli odłożyć jak się znajdzie, ale czas mijał i nic.

Już przebolałam.

j-j
04-04-2008, 15:07
ms. no to faktycznie bajzel sie zrobił :-?

pzdr


1. Kurcze powiedzcie mi jak pod oknem i nad oknem z wymiarami dla otworu, ile zostawić (?) tyle co po bokach, mam po bokach po 1,5 cm choć będą montował w warstwie izolacji więc nie wiem czy to ma znaczenie??
2. j.w. ale dla drzwi wejściowych zewnętrznych
3. j.w. ale dla drzwi balkonowych, tak jak w przypadku okien?

mercik
09-04-2008, 11:07
Mi w fabryce okien powiedzieli, że poziomy wymiar muru ma być szerszy 3,5cm niż ościeżnice, a pionowy 6,5cm, bo tu dochodzi jeszcze parapet z dołu.

Ja tarasowe okna będę montował chyba w murze, bo są dość szerokie (2-2,5m) i nie wiem czy kotwy utrzymają taki ciężar. Zwykłe okna to w izolację pójdą bezproblemowo.

am76
09-04-2008, 11:54
Myślę, że trudno jest prowadzić budowę pasywnego - nie wiem jak się Wam udaje zdobyć materiały. Z jakim wyprzedzeniem trzeba zamawiać?


Z obserwacji tego wątku wnioskuję że nikt domu pasywnego nie buduje. Ciekawe czy to w ogóle jest możliwe - nawet w gotowych projektach (dostępnych w internecie) domów pasywnych czy też 3-litrowych ich autorzy zakładają konieczność instalacji centralnego ogrzewania. Sami nie wierzą w to co robią.

A wracając do sprawy prowadzenia budowy domu pasywnego (a raczej energooszczędnego) to jest to bardzo proste - pompa ciepła. Koszt ok. 60 tyś a ze zwykłego robi dom 3 litrowy. Zapewne wyjdzie to taniej niż wszystkie szkła piankowe i rekuperatory razem wzięte a przy okazji mamy pewną skuteczność działania.

j-j
09-04-2008, 13:05
Mi w fabryce okien powiedzieli, że poziomy wymiar muru ma być szerszy 3,5cm niż ościeżnice, a pionowy 6,5cm, bo tu dochodzi jeszcze parapet z dołu.

Ja tarasowe okna będę montował chyba w murze, bo są dość szerokie (2-2,5m) i nie wiem czy kotwy utrzymają taki ciężar. Zwykłe okna to w izolację pójdą bezproblemowo.

W sumie 3,5 i 6,5 cm (?) czy z każdej strony? Jesli w sumie to ile z dołu?
Ciekawe czy ma to jakieś znaczenie przy montażu w warstwie izolacji.

pzdr

piwopijca
09-04-2008, 15:36
Mnie do okien i drzwi balkonowych w sokolce powiedzieli o 1.5 cm na strone
Zajzyjcie tutaj :) http://www.andromeda.ao.pl/
Foamglass na fundamencie i scianki juz leca
Pzdr.

j-j
09-04-2008, 15:48
Mnie do okien i drzwi balkonowych w sokolce powiedzieli o 1.5 cm na strone
Zajzyjcie tutaj :) http://www.andromeda.ao.pl/
Foamglass na fundamencie i scianki juz leca
Pzdr.

Kurde na stronę, na stronę .... a co z górą i dołem ?:)

OOO fajnie, ktoś jeszcze dał foamglassa :), i jednak T4?? Czemu??
Wydaje mi się że T4 to jest słabe, hmm ale może liczyłeś OK.
Tu jest fajna tabela z wytrzymałościami poszczególnych:
http://www.foamglas.de/download/produkte/Foamglas_TD_Hochbau.pdf

Nie smarowałeś szkła niczym??
Ale fajnie :).


pzdr

piwopijca
09-04-2008, 16:00
Jak zapewne zauwazyles w galerii "Materialy",ja buduje z BK 400 Solbetu, jest to dosc lekkie jak na mur. Mam nadzieje ze wytrzyma ciezar dscian i dachu, chociaz ten rozlozy sie bardziej na slupach konstrukcyjnych :)

Pzdr.

j-j
09-04-2008, 16:06
Jak zapewne zauwazyles w galerii "Materialy",ja buduje z BK 400 Solbetu, jest to dosc lekkie jak na mur. Mam nadzieje ze wytrzyma ciezar dscian i dachu, chociaz ten rozlozy sie bardziej na slupach konstrukcyjnych :)

Pzdr.


Co z tymi oknami ile od góry i od dolu :)??

Jak sprawdzałem ze swoim konstruktorem to najwięcej dawał dach ze śniegiem i wiatrem, ze stropem, wełną itp, najmniej obciążały ściany.
W twj tabeli ktorą podałem jest rozrzut wytrzymałości bardzo duży nie wiem dlaczego bo nie za bardzo kumam niemiecki ale dla mojego F najmniejsza wartość jest 0,38 N/mm2, (a najwięcej 1,7 N/mm2) i w niej się mieszczę obliczając u mnie najbardziej obciążone miejsce. A jak u Ciebie, bo T4 ma najmniej 0,22 N/mm2 a najwięcej 0,85 N/mm2?? Mieścisz się w tych 0,22 N/mm2?
Co masz na dachu.
Zresztą już nie mieszam bo masz wbudowane, ale ja też już mam a jeszcze raz tydzień temu sie upewniałem u konstruktora jeszcze raz :).



Jeszcze powtórzę z innego tematu tu moje pytanko co do ogrzewania bo tu sami swoi jeśli chodzi o energooszczędność :):

A czy ktoś budujący dom energooszczędny, pasywny myślał o tym aby zamiast akumulacyjnego dać zwykłe podłogowe w całości?
Zakładając dużą bezwładność takiego domu i fakt że straty ciepła obliczeniowo wyliczamy w oparciu o -18 st. na zewnątrz to takie kable dobrane włąśnie na to -18 st., a nie jak w akumulacyjnym 3 x więcej, i tak wystarczyłyby na to aby pracowac tylko w taryfie nocnej a byłaby lepsza możliwość regulacji (jesli w ogóle można o tym mówić przy podlogówce) i wtedy system przeze mnie opisywany BMR może miałby większy sens. i dałby może też jakieś niewielkie oszczędności, dodatkowo mniejsze koszty byłyby za same kable i to 3 x mniejsze :):

http://omega-bud.pl/main.php?l=pl&p=b
http://www.bmr.cz/en/main.htm?2

Jak myślicie bo ja już głupieję z tym wszystkim :), a to co teraz myślę mi się najbardziej jakoś podoba.


pzdr

HenoK
09-04-2008, 17:42
A wracając do sprawy prowadzenia budowy domu pasywnego (a raczej energooszczędnego) to jest to bardzo proste - pompa ciepła. Koszt ok. 60 tyś a ze zwykłego robi dom 3 litrowy. Zapewne wyjdzie to taniej niż wszystkie szkła piankowe i rekuperatory razem wzięte a przy okazji mamy pewną skuteczność działania.
Ja wyszedłem dokładnie z takiego założenia.
Buduje dom "prawie pasywny".
Ponieważ mój dom już istnieje, mogę zwrócić uwagę na jeden szczegół. W pierwszym sezonie dom zużywa znacznie więcej energii do ogrzewania. Wiąże się to z koniecznością usunięcia wilgoci technologicznej, zwłaszcza w domu budowanego szybko (u mnie od wejścia na budowę minęło niecałe siedem miesięcy, w tym większość w okresie zimowym).
Warto to wziąć pod uwagę przy projektowaniu ogrzewania.
Podejrzewam, że w domu pasywnym problem ten wychodzi ze zdwojona siłą, chociaż nikt się tym nie "chwali" :(.

basia_z_lasu
09-04-2008, 17:50
Pomóżcie, gdzie w Warszawie lub okolicach można kupić perlit ekspandowany, EP 150, widział ktoś? Sprawa dość pilna, bo w poniedziałek mają zacząć murować, a chcemy poeksperymentować z pierwszą warstwą pustaków :)
A taki przyrząd do zaprawy murarskiej, ułatwiający zasypywanie, podobny do tego ze strony http://www.heluz.pl/pdf/nizkoen_pl.pdf może ktoś widział?

j-j
09-04-2008, 18:04
Myślę, że trudno jest prowadzić budowę pasywnego - nie wiem jak się Wam udaje zdobyć materiały. Z jakim wyprzedzeniem trzeba zamawiać?


Z obserwacji tego wątku wnioskuję że nikt domu pasywnego nie buduje. Ciekawe czy to w ogóle jest możliwe - nawet w gotowych projektach (dostępnych w internecie) domów pasywnych czy też 3-litrowych ich autorzy zakładają konieczność instalacji centralnego ogrzewania. Sami nie wierzą w to co robią.

A wracając do sprawy prowadzenia budowy domu pasywnego (a raczej energooszczędnego) to jest to bardzo proste - pompa ciepła. Koszt ok. 60 tyś a ze zwykłego robi dom 3 litrowy. Zapewne wyjdzie to taniej niż wszystkie szkła piankowe i rekuperatory razem wzięte a przy okazji mamy pewną skuteczność działania.


am76- mało czytałeś to forum ;).
A jeśli Ty wolisz wywalić 60 tys. zł na PC zamiast włożyć w izolacje i rekuperatory, itp to Twoja sprawa, w każdym razie dodatki na dom pasywny na 100% nie wyniosą mnie 60 tys zł. :o , no ... prawie pasywny bo wg Ciebie nie buduję pasywnego, .... jasnowidz czy co ;) ...





Podejrzewam, że w domu pasywnym problem ten wychodzi ze zdwojona siłą, chociaż nikt się tym nie "chwali" :(.


Dlaczego ze zdwojoną siłą?
HenoK, chyba nie powiesz że budujesz prawie pasywny i masz pompkę ciepła za 60 tys. zł., bo z tego co wiem to bawisz się we własne konstrukcje tańsze :)?

pzdr

HenoK
09-04-2008, 18:21
Dlaczego ze zdwojoną siłą?
HenoK, chyba nie powiesz że budujesz prawie pasywny i masz pompę ciepła za 60 tys. zł.??!!
Prawie pasywny staram się wybudować. Za instalację z pompą ciepła oczywiście zapłaciłem dużo mniej, ale włożyłem w to również sporo pracy własnej oraz mojej rodziny (np. samodzielnie wykonaliśmy ogrzewanie podłogowe).
O cenach nie będę pisał, bo pewnie zobaczę komentarz, że to niemożliwe.
Jak zapewne pamiętasz energooszczędność mojego domu to nie tylko pompa ciepłą, ale także kolektor dachowy, a także bariera termiczna pod budynkiem.
Na ile te rozwiązania się sprawdzą przekonam się mniej więcej po roku od zamieszkania.
Na razie zużycie energii jest dużo większe od założeń projektowych, ale wynika to z konieczności pozbycia się wilgoci technologicznej.
Kolektor dachowy przeszedł już pierwsze próby. Na razie współdziałał z "podłogówką" wspomagając pompę ciepła. Instalacja nie jest jeszcze opomiarowana, trudno więc powiedzieć mi ile energii dostarczył.

... bo z tego co wiem to bawisz się we własne konstrukcje tańsze :)?
Odpowiedzaiłem na to już wyżej :).

j-j
09-04-2008, 18:29
Kolektor dachowy przeszedł już pierwsze próby. Na razie współdziałał z "podłogówką" wspomagając pompę ciepła. Instalacja nie jest jeszcze opomiarowana, trudno więc powiedzieć mi ile energii dostarczył.

Czyli tak jak kiedyś zamierzaleś, własne konstrukcje, sam jestem ciekaw jak u Ciebie się sprawdzą :).
Rozumiem, że kiedy masz słońce i potrzebne jest grzanie to ładujesz czynnik do podłogówki zamiast z PC a latem z kolektora pod budynek ile się da?
Co do pierwszego sezonu to domyślam się że koszty będa większe ale cóż, każdy tak ma. Mam nadzieję że mojej rodzinie wytłumaczę dlaczego tak dużo skoro miało być tak mało :).
Nie wiem czy gdzies pisałeś jak rozwiązałeś ilość i rozstaw, głębokość, kolektora oddającego ciepło w grunt?

pzdr

HenoK
09-04-2008, 21:49
Nie wiem czy gdzies pisałeś jak rozwiązałeś ilość i rozstaw, głębokość, kolektora oddającego ciepło w grunt?
Gdzieś już pisałem, ale powtórzę kolektor bariery termicznej mam zlokalizowany tuż pod izolacją termiczną w rozstawie co 1m, ok. 100mb rury PE 32mm.

am76
10-04-2008, 10:16
Myślę, że trudno jest prowadzić budowę pasywnego - nie wiem jak się Wam udaje zdobyć materiały. Z jakim wyprzedzeniem trzeba zamawiać?


Z obserwacji tego wątku wnioskuję że nikt domu pasywnego nie buduje. Ciekawe czy to w ogóle jest możliwe - nawet w gotowych projektach (dostępnych w internecie) domów pasywnych czy też 3-litrowych ich autorzy zakładają konieczność instalacji centralnego ogrzewania. Sami nie wierzą w to co robią.

A wracając do sprawy prowadzenia budowy domu pasywnego (a raczej energooszczędnego) to jest to bardzo proste - pompa ciepła. Koszt ok. 60 tyś a ze zwykłego robi dom 3 litrowy. Zapewne wyjdzie to taniej niż wszystkie szkła piankowe i rekuperatory razem wzięte a przy okazji mamy pewną skuteczność działania.


am76- mało czytałeś to forum ;).
A jeśli Ty wolisz wywalić 60 tys. zł na PC zamiast włożyć w izolacje i rekuperatory, itp to Twoja sprawa, w każdym razie dodatki na dom pasywny na 100% nie wyniosą mnie 60 tys zł. :o , no ... prawie pasywny bo wg Ciebie nie buduję pasywnego, .... jasnowidz czy co ;) ...





Podejrzewam, że w domu pasywnym problem ten wychodzi ze zdwojona siłą, chociaż nikt się tym nie "chwali" :(.


Dlaczego ze zdwojoną siłą?
HenoK, chyba nie powiesz że budujesz prawie pasywny i masz pompkę ciepła za 60 tys. zł., bo z tego co wiem to bawisz się we własne konstrukcje tańsze :)?

pzdr

j-j, Ciebie dodatki nie wyniosą 60 tyś, ale ludzi którzy mają mały wkład własny wynosą dużo więcej. Wystarczy popatrzeć na wyceny które przez to forum się przewijają: wentylacja mechaniczna 15-30 tyś, GWC 5-10 tyś, kolektory sloneczne 10 tyś + 30 cm styto platinum plus + 40cm dobrej wełny na poddasze + szkło piankowe - to jest ogromna kasa. Same materiały można jeszcze przeboleć, ale jesli chodzi o wykonawców to opór i niezrozumienie problemu jes potężne. Począwszy od architeków, przez inżynierów budowy i robotników budowlanych. Obawiam się że ekipa której możnaby zaufać przy wykonaniu domu pasywnego byłaby bardzo droga.

Prawie wszyscy budują domy prawie pasywne czyli niepasywne - dlaczego tak jest? Czyżby domu pasywnego nie dało się zrobić przy rozsądnych nakładach finansowych? Kto buduje dom bez ogrzewania?

piwopijca
10-04-2008, 13:44
... Jak sprawdzałem ze swoim konstruktorem to najwięcej dawał dach ze śniegiem i wiatrem, ze stropem, wełną itp, najmniej obciążały ściany.
W twj tabeli ktorą podałem jest rozrzut wytrzymałości bardzo duży nie wiem dlaczego bo nie za bardzo kumam niemiecki ale dla mojego F najmniejsza wartość jest 0,38 N/mm2, (a najwięcej 1,7 N/mm2) i w niej się mieszczę obliczając u mnie najbardziej obciążone miejsce. A jak u Ciebie, bo T4 ma najmniej 0,22 N/mm2 a najwięcej 0,85 N/mm2?? Mieścisz się w tych 0,22 N/mm2?
Co masz na dachu.
Zresztą już nie mieszam bo masz wbudowane, ale ja też już mam a jeszcze raz tydzień temu sie upewniałem u konstruktora jeszcze raz :). ...
Z obliczen uwzglednaijacych wsp. bezpieczenstwa 1,4 wychodzi nacisk 6,2 N/cm2 a z tabel wychodzi 7 N/cm2, wiec powinno byc OK.
BTW: Na dachu dajemy dachowke Mnich-Mniszka z Koramica w naturalu
Te mniejsze wartosci sa zdaje sie odniesione do miejscowych naciskow na powierzchnie plytki, nas interesuja wartosci ktore producent zaleca do obliczen. Ten T4 ma jak wspomnialem 0,7 N/mm2 a wg normy spelniac musi 0,85N/mm2 - wiec i tak dodatkowo jest wsp. bezpieczenstwa.
Moze w wolnej chwili w domu sam policze obciazenie ktorym bedzie plytka poddana-powyzsze informacje sa po rozmowie z konstruktorem kupionego projektu

Pzdr.

mpoplaw
10-04-2008, 13:57
Wystarczy popatrzeć na wyceny które przez to forum się przewijają: wentylacja mechaniczna 15-30 tyś, GWC 5-10 tyś, kolektory sloneczne 10 tyś + 30 cm styto platinum plus + 40cm dobrej wełny na poddasze + szkło piankowe - to jest ogromna kasa.
to są wyceny firm które działają zgodnie z przysłowiem kto dom buduje tego się nie żałuje, ja za swój domek 3 litrowy jak na razie wydałem mniej niż za Ytonga, teoretycznie ogrzewać będę go od 2 do 3,5 raza taniej, ociepliłem go granulatem pianki poliuretanowej po 45zł/m3 oraz styropianem zwykłym 20cm grubym po 130zł/m3, ale za to kaloryfery będę miał w domku 2 razy mniejsze czyli tańsze od innych, na strychu na suficie mam 30 cm styropianu twardego kupionego w zimie po niskiej cenie 141 zł/m3, a więc znacznie taniej niż kłaść wełnę między krokwie bo powierzchnia ocieplana jest o sin30 stopni mniejsza, GWC rurowy wykonałem z rury do drenażu jeśli sie sprawdzi to koszt tego przedsięwzięcia z koparka to 600zł, rekuperator mam już obmyślony na łączny koszt ok 2500 zł, szkła pianowego nie mam bo jest strasznie drogie, tak samo solarów nie będę miał chyba ze będą dawać je darmo, za to będę miał mały domowy wiatrak do grzania CWU za mniej więcej 3500 zł

tak więc domu pasywnego nie buduje ale mogę już teraz powiedzieć że dom 3 litrowy bez problemu da się zbudować poniżej kosztów domu zwykłego z Ytonga

j-j
10-04-2008, 16:29
j-j, Ciebie dodatki nie wyniosą 60 tyś, ale ludzi którzy mają mały wkład własny wynosą dużo więcej. Wystarczy popatrzeć na wyceny które przez to forum się przewijają: wentylacja mechaniczna 15-30 tyś, GWC 5-10 tyś, kolektory sloneczne 10 tyś + 30 cm styto platinum plus + 40cm dobrej wełny na poddasze + szkło piankowe - to jest ogromna kasa. Same materiały można jeszcze przeboleć, ale jesli chodzi o wykonawców to opór i niezrozumienie problemu jes potężne. Począwszy od architeków, przez inżynierów budowy i robotników budowlanych. Obawiam się że ekipa której możnaby zaufać przy wykonaniu domu pasywnego byłaby bardzo droga.

Prawie wszyscy budują domy prawie pasywne czyli niepasywne - dlaczego tak jest? Czyżby domu pasywnego nie dało się zrobić przy rozsądnych nakładach finansowych? Kto buduje dom bez ogrzewania?

1. To teraz policz: Pompę ciepła do c.o. wraz z podgrzewem cwu i od razu z wentylacją mechaniczną- myslisz że wystarczy 60 tys, (?) śmiem wątpić bo sama PC za 40-60 tys da ci tylko c.o. a w np. pasywnym masz oprócz niskich kosztów eksploatacyjnych, dodatkowo komfort no i nie przyjdą spece raz do roku sprawdzać Twojej PC ;) o czym myślano aby wprowadzić ;).
Poza tym dom pasywny Ci się nie popsuje a PC może ;).
I uwierz mi koszty dodatkowe ocieplenia to nie są naprawdę dużo większe kwoty, bardzo dużo zależy od lokalizacji domu.

2. Pisząc że nie znajdziemy ekipy do domu pasywnego przyznajemy że każda ekipa pier.....oli robotę.
Tak jak się stawia dom pasywny powinno się budować standardowo czyli każdy dom, to powinno być nrmą a że nie jest to inna sprawa. To tak jakbym słyszał dialog:
- panie ale te ściany są krzywe!!
- panie a co (?), dopłać pan to będą proste.
to nie o to chodzi
ALE TU MASZ NIESTETY RACJĘ ŻE TAK JEST!!!

3. TU TEŻ MASZ RACJĘ- jesli chodzi o projektontów, gdyby nie ja sam to miałbym normalny domek.
4. Dlaczego "prawie pasywny" w moim przypadku?? Bo jak to będzie okaże się w rzeczywistości, z obliczeń mam pasywny dlatego też buduję pasywny choć na początku zakładałem 3- litrowca.




... Jak sprawdzałem ze swoim konstruktorem to najwięcej dawał dach ze śniegiem i wiatrem, ze stropem, wełną itp, najmniej obciążały ściany.
W twj tabeli ktorą podałem jest rozrzut wytrzymałości bardzo duży nie wiem dlaczego bo nie za bardzo kumam niemiecki ale dla mojego F najmniejsza wartość jest 0,38 N/mm2, (a najwięcej 1,7 N/mm2) i w niej się mieszczę obliczając u mnie najbardziej obciążone miejsce. A jak u Ciebie, bo T4 ma najmniej 0,22 N/mm2 a najwięcej 0,85 N/mm2?? Mieścisz się w tych 0,22 N/mm2?
Co masz na dachu.
Zresztą już nie mieszam bo masz wbudowane, ale ja też już mam a jeszcze raz tydzień temu sie upewniałem u konstruktora jeszcze raz :). ...
Z obliczen uwzglednaijacych wsp. bezpieczenstwa 1,4 wychodzi nacisk 6,2 N/cm2 a z tabel wychodzi 7 N/cm2, wiec powinno byc OK.
BTW: Na dachu dajemy dachowke Mnich-Mniszka z Koramica w naturalu
Te mniejsze wartosci sa zdaje sie odniesione do miejscowych naciskow na powierzchnie plytki, nas interesuja wartosci ktore producent zaleca do obliczen. Ten T4 ma jak wspomnialem 0,7 N/mm2 a wg normy spelniac musi 0,85N/mm2 - wiec i tak dodatkowo jest wsp. bezpieczenstwa.
Moze w wolnej chwili w domu sam policze obciazenie ktorym bedzie plytka poddana-powyzsze informacje sa po rozmowie z konstruktorem kupionego projektu

Pzdr.

Już wiemm czego dotyczą te mniejsze wartości, one chyba oznaczają wytrzymałość bo uwzględnieniu już współ. bezpieczeństwa więc te najmniejsze wartości są już z zapasem podawane.
Ale sprawdz miejsce najbardziej obciążone sobie, czyli miejsce na którym opiera się dach i po jego obu stronach są otwory (nadproża). U mnie wyszedł nacisk ok. 0,15 Mpa a moje szkło ma w tym najniższym 0,38 MPa.

pzdr

pzdr

piwopijca
10-04-2008, 16:38
Sciany zakonczone sa wiencem zelbetowym, nie ma sensu rozpatrywac wiec jako naciski jednostkowe obciazen dachu, wszystkie obciazenia sa rozkladane nieomalze rownomiernie na jakis odcinek (dlugos biezaca fundamentow). Nie ma co liczyc taka metoda, poniewaz obciazenie (nosnosc) gruntu wychodzi lekko ponizej wartosci T4. Te niskie wsp. jak wspomnialem w poprzednim poscie, potrzebne sa do obliczen obciazen miejscowych, przeciez sciana rozklada obciazenia a wspomniane wience i podciagi stropu robia to samo, poza tym czesc obciazen przejmuja slupy zelbetowe wewnatrz domu na ktorychz kolei stoja slupy od wiezby dachowej, one z kolei przejmuja czesc obciazen dachu
Wszystko jest OK, mnie te plytki wyszly lekko ponad 5k PLN, faktycznie droga impreaz, ale przewodnosc cieplna maja nizsza niz F.

Pzdr.

j-j
10-04-2008, 17:00
Sciany zakonczone sa wiencem zelbetowym, nie ma sensu rozpatrywac wiec jako naciski jednostkowe obciazen dachu, wszystkie obciazenia sa rozkladane nieomalze rownomiernie na jakis odcinek (dlugos biezaca fundamentow). Nie ma co liczyc taka metoda, poniewaz obciazenie (nosnosc) gruntu wychodzi lekko ponizej wartosci T4. Te niskie wsp. jak wspomnialem w poprzednim poscie, potrzebne sa do obliczen obciazen miejscowych, przeciez sciana rozklada obciazenia a wspomniane wience i podciagi stropu robia to samo, poza tym czesc obciazen przejmuja slupy zelbetowe wewnatrz domu na ktorychz kolei stoja slupy od wiezby dachowej, one z kolei przejmuja czesc obciazen dachu
Wszystko jest OK, mnie te plytki wyszly lekko ponad 5k PLN, faktycznie droga impreaz, ale przewodnosc cieplna maja nizsza niz F.

Pzdr.

Nie do końca wienieć rozłoży Ci równomierni-, jak masz jakiś kawałek ściany i po obu jej stronach są otwory (nadproża) i na wieńcu na tej ścianie opiera sie jeszcze dach to ten kawałek ściany będzie najbardziej obciążony właśnie, i obciąża go to co nad tym kawałkiem ściany + to co przenoszą nadproża na ok. 1 m po obu stronach od ktrawędzi tego kawałka ściany.
Ale jeśli sprawdzałeś to no problem. Ja tylko zwracam uwagę bo wiesz- chata to na całe życie :).

E tam tylko trochę te Twoje T4 cieplejsze od mojego F :).
I ja mam 12 cm a Ty 5 cm więc i tak moje są cieplejsze :P ;) .
Ale impreza droga fakt, czy warto pewnie sie nie dowiemy :).

pzdr

piwopijca
10-04-2008, 17:15
Sciana to taki element ktory napewno rozklada naprezenia (obciazenia). Wyobraz sobie ze na samej gorze sciany nacisniesz jakas sila punktowo, koleine nizsze bloczki przenosza te sile na dalsze bloczki. Tak rozkladaja sie naprezenia w materiale sciskajace w scianie (no chyba ze murowane beda nie na zaklad i bez kleju na poziomie to wtedy moze byc inaczej :)
No dobra, masz troszke cieplejsze to F niz moje T4 :( :wink: ja za to mam material na sciany cieplejszy :evil: :lol: :lol:

Pzdr.

j-j
10-04-2008, 17:39
No dobra, masz troszke cieplejsze to F niz moje T4 :( :wink: ja za to mam material na sciany cieplejszy :evil: :lol: :lol:

Pzdr.

Ale i tak go ocieplasz tylko nie wiem czy gorzej ode mnie ;).


Sciana to taki element ktory napewno rozklada naprezenia (obciazenia). Wyobraz sobie ze na samej gorze sciany nacisniesz jakas sila punktowo, koleine nizsze bloczki przenosza te sile na dalsze bloczki. Tak rozkladaja sie naprezenia w materiale sciskajace w scianie (no chyba ze murowane beda nie na zaklad i bez kleju na poziomie to wtedy moze byc inaczej :)
Pzdr.

No tak tylko że gdzie są otwory to nie ma już bloczków niżej i to co naciska nadproże (z ok. 1 m po obu stronach) obciąża ten fragment ściany między otworami i dlatego na tym fragmencie jest największy nacisk.
Zresztą jam nie konstruktor ale tak niby jest bo mi tak konstruktorzy wyliczyli i tłumaczyli :P , nie dyskutuj ;).

pzdr

Piczman
10-04-2008, 23:10
Jeśli chcecie zmniejszyć naprężenie ( nacisk) na ściany to proponuję WIĄZARY !

Właśnie takie rozwiązanie w znacznym stopniu zwalnia mury z obowiązku dźwigania :P
Planuję właśnie takie rozwiązanie i też staram się wybudowac energooszczędny dom.Jest jeszcze jeden duży plus:
....pozwala na zamknięcie izolacji cieplnej ( można połączyć izolację ściany i stropu )
Tyle że najkorzystniej w sytuacji porterówki bez poddasza ( jak u mnie )
Tak się tylko wtrąciłem :D
Pozdrawiam !

piwopijca
11-04-2008, 07:17
Ocieplam go jeszcez 20cm styro, wychodzi ok. 0,113 wiec znosnie, okna 0,8 z sokolki -plastykowe i zaluzje na parterze .Niestety na gorze nie beda bo okna sa lukowe, tam tylko antywlamaniowe.W podloge laduje 30cm styro i w dach 38cm welny min.
Zobaczymy co z tego wyjdzie :wink:
Jesli chodzi o obliczenia, wg mnie (kiedys "bawilem" sie takim obliczanie,w technikum jeszcze) to wieniec prawidlowo wykonany przenosi/rozklada obciazenia, mimo ze moze byc nizej otwor okienny lub drzwiowy. Roznica oczywiscie bedzie, ale nie tak wielka. Polegac ona bedzie na uginaniu sie belki wienca i w tej sytuacji zwiekszonym obciazeniu w danym miejscu,w max przegiecia (tutaj przy otworach) Nie jest to tez roznica wieksza zapewne niz 10-15%. Oprocz tego dach (wiezba) opiera sie na murlatach, a one rowniez przenosza obciazenia (nastepuje rozklad)
Reasumujac, dach opiera sie na slupach i na murlatach, murlaty leza na wiencu kolankowej, kolankowa na wiencu stropowym anizej juz tylko sciany nosne i slupy. Jak widac obciazenia rozkladaja sie mimo wszystko

Pzdr.

Piczman
11-04-2008, 08:51
piwopijca napisał :

W podloge laduje 30cm

Jak to się ma do warstw począwszy od podsypki pod posadzką aż do ostatecznej wylewki czy jastrychu ??
Ja planuję 20 cm styro + chudziak+ izolacja z papy termozgrzewalnej + 10 cm styro pod podłogówkę !

Gdybym nie musiał podnosić budynku to zrobiłbym płytę fundamentową....no ale cóż ...

Pozdrawiam!

piwopijca
11-04-2008, 09:17
Pospolka, chudziak, hydroizolacja (pewnie folia), styropian (EPS 200-036, λ <=0.36) 30 cm, styropian systemowy PURMO 3- albo 5cm z folia (do mocowania rurek podlogowki), wylewka podlogowki 5cm,wykladzina podlogowa (panele drewniane,gres lub inny kamien) ok. 3cm

Pzdr.

mercik
11-04-2008, 09:23
Mi w fabryce okien powiedzieli, że poziomy wymiar muru ma być szerszy 3,5cm niż ościeżnice, a pionowy 6,5cm, bo tu dochodzi jeszcze parapet z dołu.

W sumie 3,5 i 6,5 cm (?) czy z każdej strony? Jeśli w sumie to ile z dołu?
Ciekawe czy ma to jakieś znaczenie przy montażu w warstwie izolacji.

pzdr

j-j, poszedłem sie dokładnie dopytać :)
Te 3,5 to w sumie, czyli 1,75 z każdej strony. Z góry też tyle. Jedynie na dole jest więcej, bo musi wejść parapet. Miejsce montażu okien nie ma znaczenia dla wymiaru, bo niezależnie od miejsca osadzenia okna potrzebne jest miejsce na wsadzenie kotew. Tyle sie dowiedziałem. pozdr.

j-j
11-04-2008, 16:41
Mi w fabryce okien powiedzieli, że poziomy wymiar muru ma być szerszy 3,5cm niż ościeżnice, a pionowy 6,5cm, bo tu dochodzi jeszcze parapet z dołu.

W sumie 3,5 i 6,5 cm (?) czy z każdej strony? Jeśli w sumie to ile z dołu?
Ciekawe czy ma to jakieś znaczenie przy montażu w warstwie izolacji.

pzdr

j-j, poszedłem sie dokładnie dopytać :)
Te 3,5 to w sumie, czyli 1,75 z każdej strony. Z góry też tyle. Jedynie na dole jest więcej, bo musi wejść parapet. Miejsce montażu okien nie ma znaczenia dla wymiaru, bo niezależnie od miejsca osadzenia okna potrzebne jest miejsce na wsadzenie kotew. Tyle sie dowiedziałem. pozdr.

Dzieki bardzo :), ale dziś zamówiłem już prawie okna pasywne aliplasta, jutro ma podjechać do mnie monter i pomierzyć itp. pogadam z nim też trochę i dowiem się jak z otworami :)..



Jeśli chcecie zmniejszyć naprężenie ( nacisk) na ściany to proponuję WIĄZARY !

Właśnie takie rozwiązanie w znacznym stopniu zwalnia mury z obowiązku dźwigania :P
Planuję właśnie takie rozwiązanie i też staram się wybudowac energooszczędny dom.Jest jeszcze jeden duży plus:
....pozwala na zamknięcie izolacji cieplnej ( można połączyć izolację ściany i stropu )
Tyle że najkorzystniej w sytuacji porterówki bez poddasza ( jak u mnie )
Tak się tylko wtrąciłem :D
Pozdrawiam !


Ja dokładnie tak mam: wiązary i parterówka ale z izolacją stropu nie jest wcale tak różowo bo jesli podbijasz pas dolny płytami to na wiązarze będą miejsca gdzie na całej wysokości nie będzie izolacji tylko drewno i będą miejscami takie fragmenciki bez ocieplenia, no chyba że dasz 1,0 m izolacji i dzięki temu zawsze gdzieś nad lub pod krzyżulcami znajdzie się wełna.


pzdr

Piczman
11-04-2008, 16:54
Ja dokładnie tak mam: wiązary i parterówka ale z izolacją stropu nie jest wcale tak różowo bo jesli podbijasz pas dolny płytami to na wiązarze będą miejsca gdzie na całej wysokości nie będzie izolacji tylko drewno i będą miejscami takie fragmenciki bez ocieplenia, no chyba że dasz 1,0 m izolacji i dzięki temu zawsze gdzieś nad lub pod krzyżulcami znajdzie się wełna.



Nie wiem jak to wyjdzie w praniu ale planuję podwiesić sufit 10 cm pod wiązarami i w tą przestrzeń dać wełnę,Między wiązary 20 cm wełny!Wychodzą 2 warstwy ułożone do siebie prostopadle likwidując wszelkie mostki!Czy wyjdzie to zobaczymy bo co innego mysleć a co innego zrobić... a planuję zrobić to sam :-?

Pozdrawiam!

j-j
11-04-2008, 17:34
Ja dokładnie tak mam: wiązary i parterówka ale z izolacją stropu nie jest wcale tak różowo bo jesli podbijasz pas dolny płytami to na wiązarze będą miejsca gdzie na całej wysokości nie będzie izolacji tylko drewno i będą miejscami takie fragmenciki bez ocieplenia, no chyba że dasz 1,0 m izolacji i dzięki temu zawsze gdzieś nad lub pod krzyżulcami znajdzie się wełna.



Nie wiem jak to wyjdzie w praniu ale planuję podwiesić sufit 10 cm pod wiązarami i w tą przestrzeń dać wełnę,Między wiązary 20 cm wełny!Wychodzą 2 warstwy ułożone do siebie prostopadle likwidując wszelkie mostki!Czy wyjdzie to zobaczymy bo co innego mysleć a co innego zrobić... a planuję zrobić to sam :-?

Pozdrawiam!


Ja tak planowałem- sufit podwieszony i na to wełna i dalej wełna i wtedy faktycznie przestrzeń między dołem wiązarów a płytami g-k byłby z wełny i prawie zero mostków, prawie bo mocowania stalowego do wiązarów nie ocieplisz więc konstrukcja mocująca sufitu będzie mostkiem jakimś małym, i dojdą pasy dolne, którą osłabią izolacyjność ogólną stropu itp.
Wbrew pozorom strop z wiązarów ma dużo "drewnianych" mostków.
Nie ocieplisz w żaden sposób ucieczki ciepła przez kolejno: wieniec, murłatę i pas dolny wiązara na zewnątrz w bok- bo tego się nie da ocieplić więc tyle takich miejsc będziesz miał ile jest wiązarów x 2 (z każdej strony).
Więc reasumując przy wiązarach i ocieplonym stropie osłabienia izolacji to:
1. Krzyżulce,
2. pas dolny między którym jest wełna,
3. pas dolny wraz z wieńcem i murłatą wychodzący poza budynek w bok
4. ściany szczytowe (ale tu zadbałem bo się da)- dam styro Jackodur 700
5. Murłaty wychodzące poza ściany szczytowe (ale tu też zadbałem bo się da)- nie daję wiązara poza ścianą i murłatę kończę wewnątrz przed ścianą.
6. ewentualne mocowanie (kotwy metalowe) stropu podwieszanego do pasa dolnego wiązarów
7. ewentualne mocowanie płyt OSB do pasa dolnego wiązarów na latach drewnianych- te łaty to też jakieś przerwanie pełnej ciągłości izolacji.
Tak samo jest w ścianach- mimo że ocieplamy np. ciepłym BK to tam gdzie np. wieniec, nadproże mamy mimo styropianu słabszą miejscową izolację (nie koniecznie mozna nazwać to mostkiem, to zależy co przez mostek rozumiemy)

i chyba wsio

Ja u siebie daję właśnie plyty OSB na łatach montowane do pasa dolnego i na to 0,5 m wełny
i
0,5 m welny daje mi współ. U=0,074 W/m2*K
ale policzyłem dokładnie u mnie z tymi mostkami powyższymi wraz z przyjęciem lambda drewna=0,35 W/m*K i ostatecznie wyszlo mi: U=0,094 W/m2*K

Te drobiazgi dały mi dodatek ok. 0,02 W/m2*K,

Tak więc- wg mnie strop to nie taka wcale super ciągłość izolacji.
Okazuje się że jedyną (ogólnie) super ciągłość to można zachować tylko lejąc płytę fundamentową na styro który łączy się ze styro ściany zewn a reszta to nie da rady.

pzdr

Jezier
13-04-2008, 11:40
Na stronach Ministerstwa Infrastruktury jest już projekt rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
Projekt rozporządzenia (http://www.mb.gov.pl/article/rynek_budowlany_i_technika/akty_prawne/projekty_aktow_prawnych/article.php/id_item_tree/e72fdc12a09acf91aa0b7b7b32202b11/id_art/07331082169ae7226965e8b657631bf9)

sSiwy12
13-04-2008, 13:18
Zobatrzyłem, przeczytałem pobieżnie i już :evil: jestem PRZERAŻONY.
Jesli metode obliczania przygotowano tak samo "dobrze" jak TREŚĆ rozporzadzenia, to "opatrzność" musi nas mieć w opiece.
Takie dwa, ale istotne babole:
- w paragrafie 12.1 powołuje się na zapisy paragrafu 12, którego nie ma :o
- w Załączniku nr.2 przywołuje się paragraf 13, którego też nie ma :o .
Jest to dość istotne, bo z tego wynika pod który załącznik "podpadniemy" ze swoimi domami - z innych zapisów wynika, że prawdopodobnie z Załącznika nr.1. No, a tam :cry:
Ustawodawca dopuszcza tylko dwa rodzaje wentylacji tj. grawitacyjna i mechaniczna wywiewną - o rekuperacji już nie wspomnę.
"Dla nas" nie istnieja równiez pompy ciepła - a dla budynków z Zał.2 takowe przeiwdziano.
Miłej lektury.

j-j
13-04-2008, 13:57
spoko siwy to projekt, ja też przejrzałem, myślę te dziury będą na pewno "pozalepiane".

pzdr

Jezier
13-04-2008, 14:26
No właśnie to ciągle projekt a ministerstwo obiecywało do końca marca uchwalenie rozporządzenia.

sSiwy12
13-04-2008, 15:12
No właśnie to ciągle projekt a ministerstwo obiecywało do końca marca uchwalenie rozporządzenia.
Własnie w tym sęk. Znajac proces "legislacyjny" (co prawda raczej w zakresie słuzby zdrowia), oraz "parcie" czasowe, to istnieje duze prawdopodobieństwo, że ustawodawca, a raczej Minister, bo to rozporzadzenie, uzupełni oczywiste braki w numeracji paragrafów i przywoła odpowiednie akapity, lecz ani on (ustawodawca) ani tzw. kolsuntanci, nie wprowadzą istotnych zapisów - raczej sprawdzą "poprawność" wyliczeń.
Obym był złym prorokiem :roll:

Ps. Z doświadczenia wiem, ze jesli chodzi o Rozporzadzenia, to "wchodzą" one raczej w formie i tresci ogłoszonej w projekcie. Ewentualne zmiany sa kosmetyczne - no chyba, ze powstanie nowy projekt, ale chyba nie w tej sytuacji (presja czasowa spowodowana Ustawą)

gosciu01
13-04-2008, 15:56
Nie może być, aby sztab specjalistów miał mniejsze pojęcie od grupy hobbystów i zapaleńców. :o :lol:

Może nie jest tak źle i o ile rozumiem to rekuperacja może być tu rozumiana jako element wtórny do oceny zapotrzebowania na energię i wpływać tylko korzystnie na końcową ocenę. Również PCi traktowana będzie jako urządzenie elektryczne, a jej sprawność ( Zał.2 cz.2 tabela 1. ) wpływając na niższe zapotrzebowanie budynku spowoduje lepszy wyniki w ocenie w stosunku do budynku referencyjnego.

Ale czy tak jest ?
Po pobieżnej lekturze projektu ustawy, zwyczajnie nie wiem, czy to dobrze rozumiem :-?

gosciu01
13-04-2008, 16:07
Mam jednak wrażenie, że centralne przygotowanie wody z cyrkulacją za pomocą PCi da nieźle w d…. w ocenie domu.

Komfort kosztuje a PCi są Beee.
To takie pierwsze wnioski, być może niesłuszne

sSiwy12
13-04-2008, 16:12
Ale nas dotyczy załącznik nr. 1 - tak przynajmniej wynika z opisu - no chyba, ze ktoś ma klimatyzacje, to wtedy "podpada" pod Zał. nr.2

Jezier
13-04-2008, 16:21
Ale całe to rozporządzenie polega na obliczaniu budynku referencyjnego. Brak więc np. rekuperatora w budynku referencyjnym jest jak najbardziej na rękę dla budujacych domy niskoenergetyczne.
W budynku dla którego oblicza się certyfikat straty na wentylacje jeśli ma reku będą znacznie niższe niż w referencyjnym i wtedy certyfikat lepszy będzie :wink:

gosciu01
13-04-2008, 16:23
ale w załączniku 2 nie ma mowy o chłodzeniu, bądź nie-chłodzeniu, tylko ogólnie o budynkach ... jak w paragrafie 13, którego jak zauważyłeś nie ma :lol: :lol: :lol:

Może twórcy ustawy są przesądni ?
:lol: :wink:

gosciu01
13-04-2008, 16:25
Ale całe to rozporządzenie polega na obliczaniu budynku referencyjnego. Brak więc np. rekuperatora w budynku referencyjnym jest jak najbardziej na rękę dla budujacych domy niskoenergetyczne.
W budynku dla którego oblicza się certyfikat straty na wentylacje jeśli ma reku będą znacznie niższe niż w referencyjnym i wtedy certyfikat lepszy będzie :wink:

Czyli dobrze rozumiem(y) ideę ustawy!

Coby nie powiedzieć to obliczenie całości będzie sporym wyzwaniem, doputy nie powstaną programy komputerowe.

Jezier
13-04-2008, 16:31
No to wieczór mam zajęty na testowanie rozporządzenia pod kątem który sposów ogrzewania daje najlepsze rezultaty w końcowym rozrachunku.

gosciu01
13-04-2008, 16:47
Faktycznie jednak nie wiadomo ( ja nie wiem ), który załącznik i metodykę obliczania stosować do domów jednorodzinnych ?

Załącznik 1, gdzie w odniesieniu do par. 2 pkt 11 wyraźnie mowa jest o budynkach wyłącznie do mieszkania, ale nic nie ma mowy np. o PCi.

Czy też Załącznik 2, który ogólnie odnosi się do budynków, brakuje par. 13, ale w zamian szczegółowo są podane parametry rozwiązań.

... czy jakiś zapis przeoczyłem, który np. pozwalałby stosować tabele z zał. 2 do obliczeń w zał. 1 ?

Niemniej jednak pierwsze wnioski z obliczeń będą baaaardzo ciekawe.
Liczę Jezier, że podzielisz się nimi :P

Depi
13-04-2008, 21:46
Panowie - może oddzielny wątek założyć? Troche to jest offtopic.

A ja sprawdzę, czy mam kogoś w MI.

gosciu01
13-04-2008, 22:06
Panowie - może oddzielny wątek założyć? Troche to jest offtopic.

A ja sprawdzę, czy mam kogoś w MI.

Tak w dużej mierze to prawda 8)

Ale temat jest gorący i chyba jeszcze mało osób zdaje sobie sprawę jak bardzo to nas wszystkich dotyczy; nowe budynki oddawane po wejściu ustawy w życie, kupno-sprzedaż, a może i podatek katastralny.

Przyznasz Depi, że temat wiąże się z budynkami energooszczędnymi. :)