Zobacz pełną wersję : POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia, uwagi.
To jest maly pikus. Glowny problem to - chcac grzac w tanim pradzie - zmuszenie inwertera, zeby pracowal jak zwykly on/off. Niejeden na tym forum szukal porady, jak to zrobic. :)
....
Myślę, że to kwestia softu pompy, kolega map78 kiedyś pisał, że jego chyba ten dodatkowy droższy sterownik T-Capa potrafi cuś takiego.
Garażowiec
06-02-2017, 11:47
To jest maly pikus. Glowny problem to - chcac grzac w tanim pradzie - zmuszenie inwertera, zeby pracowal jak zwykly on/off. Niejeden na tym forum szukal porady, jak to zrobic. :)
Jakies zyski na COP przy inwertorowej sa ulamkiem oszczednosci na taniej taryfie.
Bez problemu można ,,zmusić" pc inwerter do pracy jako on/of
Przy dobrym wysterowaniu ( do potrzeb danego domu/mieszkańców) pc inwerter robi oszczędności minimum 30% .
Bez problemu można ,,zmusić" pc inwerter do pracy jako on/of
Przy dobrym wysterowaniu ( do potrzeb danego domu/mieszkańców) pc inwerter robi oszczędności minimum 30% .
Cuda, cuda, o gła sza ją.
oberwatorPC
06-02-2017, 12:50
Tak tak zakompleksione ludziki Pyxis i Liwko gdy ktoś ma cos lepszego i droższego od was to trzeba to obalić, zdeptać i udowodnić, że ma gorsze, nieopłacalne, i przepłacił.
Tak tak zakompleksione ludziki Pyxis i Liwko gdy ktoś ma cos lepszego i droższego od was to trzeba to obalić, zdeptać i udowodnić, że ma gorsze, nieopłacalne, i przepłacił.
W takim razie nic prostszego jak udowodnić tezę o oszczędnościach minimum 30%. Do dzieła.
oberwatorPC
06-02-2017, 13:11
No chyba Garażowiec pisze jasno miał on/off teraz ma inwertera i widzi oszczędności co jeszcze?
No chyba Garażowiec pisze jasno miał on/off teraz ma inwertera i widzi oszczędności co jeszcze?
Czyli skoro płacę rocznie około 1200zł, to zapłaciłbym poniżej 840? Cuda, cuda, o gła sza ją :)
Bez problemu można ,,zmusić" pc inwerter do pracy jako on/of
Przy dobrym wysterowaniu ( do potrzeb danego domu/mieszkańców) pc inwerter robi oszczędności minimum 30% .
1. Tylko po co skoro "zmuszać" droższą pompę do pracy w trybie pompy tańszej???
"Oszczędności min. 30%" - papier wszystko przyjmie.
Inwerter
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7404443&viewfull=1#post7404443 Zużycie za styczeń CO i CWU 423 kWh (grzane 90m2) czyli 4,7kWh/m2 w styczniu
Prosty polski on/off
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7408352&viewfull=1#post7408352 Zużycie ogółem przez PC -- 970 kWh (grzane 295 m2) czyli 3,29 kWh/m2 w styczniu
I jak to się stało, że że to prosty on/off zużył dokładnie 30% mniej energii na ogrzanie 1m2 i w dodatku w 100% w tanim prądzie. O niższej cenie zakupu samego urządzenia wspominał nie będę.
Tak, wiem - domy są nieporównywalne i mnóstwo nieuwzględnionych zmiennych, ale porównanie to pokazuje ile warte są slogany w stylu "oszczędności minimum 30%"
Garażowiec
06-02-2017, 17:40
Tak tak zakompleksione ludziki Pyxis i Liwko gdy ktoś ma cos lepszego i droższego od was to trzeba to obalić, zdeptać i udowodnić, że ma gorsze, nieopłacalne, i przepłacił.
Mam lepsze , ale akurat ja mam to taniej niż Liwko tą swoją PC.
Garażowiec
06-02-2017, 17:43
Tak , zapłacił byś `~`840 przy inwerterze gruntowym , i zapłacił byś o wiele więcej niż 1200 pln przy pc p-w inwerter .
plusfoto
06-02-2017, 17:53
To wiele więcej to 100-200 zl? Czy może inna kwota.
Garażowiec
06-02-2017, 18:02
1. Tylko po co skoro "zmuszać" droższą pompę do pracy w trybie pompy tańszej???
"Oszczędności min. 30%" - papier wszystko przyjmie.
Inwerter
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7404443&viewfull=1#post7404443 Zużycie za styczeń CO i CWU 423 kWh (grzane 90m2) czyli 4,7kWh/m2 w styczniu
Prosty polski on/off
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7408352&viewfull=1#post7408352 Zużycie ogółem przez PC -- 970 kWh (grzane 295 m2) czyli 3,29 kWh/m2 w styczniu
I jak to się stało, że że to prosty on/off zużył dokładnie 30% mniej energii na ogrzanie 1m2 i w dodatku w 100% w tanim prądzie. O niższej cenie zakupu samego urządzenia wspominał nie będę.
Tak, wiem - domy są nieporównywalne i mnóstwo nieuwzględnionych zmiennych, ale porównanie to pokazuje ile warte są slogany w stylu "oszczędności minimum 30%"
1 czasami jak są większe mrozy , praca pc tylko w taniej taryfie nie wystarcza , i nie ważne czy pc inwerter cz on/of , to przy inwerterze nastawia się tak aby na maxa wykorzystać tania taryfę , puszcza się na maxa pc w taniej taryfie , natomiast po ,,skończeniu" się taniej taryfy pc puszcza się w z wykorzystanie maxymalnej sprawności , Czyli , powiedzmy zachodzi potrzeba że pc on/of 5 kw załącza się o 13 godzinie pracuje przez dwie godziny w taniej taryfie , ale załóżmy musi jeszcze popracować dwie godziny w drogiej taryfie ( czyli musi jeszcze dostarczyć 14 kwh ciepełka ) więc zrobi to z sprawnością cop np. 4 , a pc dostarczy te 14 kwh ciepełka w drogiej taryfie powiedzmy przez 4 godziny ale ze sprawnością np. 5,2 . Czyli pc on/of zużyje 14/4=3,5 kwh , a pc inwerter 14/5,2=2,69 , czyli ok 23% mniej . To m.inn. po o ,,zmusza " się ( jak oczywiście zajdzie taka potrzeba) pc inwerter do pracy w drogiej taryfie .
-"Oszczędności min. 30%" - papier wszystko przyjmie.-
Miałem przez cztery sezony on/of-a teraz mam inwertera , te samo DZ te samo GZ ten sam dom i tle samo mieszkańców , wiem co piszę , żadne slogany . Czy też uważasz że pc p-w inwerter i on/of nie wiele się różnią SCO-em ?
Tak , zapłacił byś `~`840 przy inwerterze gruntowym , i zapłacił byś o wiele więcej niż 1200 pln przy pc p-w inwerter .
Konkrety proszę, konkrety!
Niska cena do zapłaty wiąże się z wykorzystaniem w 80-90% taniej taryfy. W jaki sposób miałbym zapłacić mniej o minimum 30%?
Garażowiec
06-02-2017, 19:25
Sposób na to abyś zapłacił mniej o 30% jest prosty , rób tak jak ja , zamontuj sobie pc inwerter i będziesz płacił jak ja 30% mniej .
Natomiast wytłumaczyć to dokładnie dlaczego jest mniejszy o tyle rachunek za ogrzewanie , to sprawa jest bardziej złożona , zbieram się do założenia nowego wątku na ten temat , ale na razie ne bardo mam czas , życie zawodowe bardzo napięte , a wiem że temat trafia na mocny opór materii ( np. na Ciebie , ale nastaw się że mnie nie ,,zajedziesz" jak J-J ;) ) Tutaj nie tylko o koszta eksploatacji chodzi , bardzo podobna sprawa jest jeśli chodzi o koszta samej pc inwerter .
Niska cena do zapłaty wiąże się z wykorzystaniem w 80-90% taniej taryfy - wiem też tak robiłem na on/of-ie , ale to nie koniecznie prawda jest
Trochę cierpliwości , wszystko da się wyjaśnić , czasu tylko mi trzeba .
.
Z niecierpliwości będę czekał, bo z tego co napisałeś:
1 czasami jak są większe mrozy , praca pc tylko w taniej taryfie nie wystarcza , i nie ważne czy pc inwerter cz on/of , to przy inwerterze nastawia się tak aby na maxa wykorzystać tania taryfę , puszcza się na maxa pc w taniej taryfie , natomiast po ,,skończeniu" się taniej taryfy pc puszcza się w z wykorzystanie maxymalnej sprawności , Czyli , powiedzmy zachodzi potrzeba że pc on/of 5 kw załącza się o 13 godzinie pracuje przez dwie godziny w taniej taryfie , ale załóżmy musi jeszcze popracować dwie godziny w drogiej taryfie ( czyli musi jeszcze dostarczyć 14 kwh ciepełka ) więc zrobi to z sprawnością cop np. 4 , a pc dostarczy te 14 kwh ciepełka w drogiej taryfie powiedzmy przez 4 godziny ale ze sprawnością np. 5,2 . Czyli pc on/of zużyje 14/4=3,5 kwh , a pc inwerter 14/5,2=2,69 , czyli ok 23% mniej . To m.inn. po o ,,zmusza " się ( jak oczywiście zajdzie taka potrzeba) pc inwerter do pracy w drogiej taryfie .
W taniej taryfie niewiele się u mnie by zmieniło, natomiast w drogiej będzie pompa miała wyższą sprawność. Czyli tylko z tych kilkunastu procent drogiej taryfy mogę mieć jakiś zysk. W skali rachunku NA PEWNO nie będzie to ponad 30%! a raczej co najwyżej kilka.
1 czasami jak są większe mrozy , praca pc tylko w taniej taryfie nie wystarcza , i nie ważne czy pc inwerter cz on/of , to przy inwerterze nastawia się tak aby na maxa wykorzystać tania taryfę , puszcza się na maxa pc w taniej taryfie , natomiast po ,,skończeniu" się taniej taryfy pc puszcza się w z wykorzystanie maxymalnej sprawności , Czyli , powiedzmy zachodzi potrzeba że pc on/of 5 kw załącza się o 13 godzinie pracuje przez dwie godziny w taniej taryfie , ale załóżmy musi jeszcze popracować dwie godziny w drogiej taryfie ( czyli musi jeszcze dostarczyć 14 kwh ciepełka ) więc zrobi to z sprawnością cop np. 4 , a pc dostarczy te 14 kwh ciepełka w drogiej taryfie powiedzmy przez 4 godziny ale ze sprawnością np. 5,2 . Czyli pc on/of zużyje 14/4=3,5 kwh , a pc inwerter 14/5,2=2,69 , czyli ok 23% mniej . To m.inn. po o ,,zmusza " się ( jak oczywiście zajdzie taka potrzeba) pc inwerter do pracy w drogiej taryfie .
Kazdy z nas wie, jak teoretycznie powinno to dzialac, zeby wykorzystac zalety inwertera. Tylko dlaczego tyle bylo tu pytan jak tak ustawic sterownik i w lwiej czesci przypadkow odpowiedz byla: Nie da sie.
po drugie: Co do wychodzenia poza tania taryfe - przy dobrze/swiadomie dobranej pompie to jest max 1-2%, a czesto 100% taniej (tak tez mialem). To naprawde male pole do popisu dla inwertera i jego niebotycznego COP na malej mocy.
Dlaczego mam dziwne przeswiadczenie, ze w cenie inwertera zmontujesz przewymiarowanego on/off'a ktorym opekasz CO w taniej taryfie bez akrobacji ze sterowaniem i bedzie i taniej w eksploatacji i taniej w zakupie.
Wazne, zeby wiedziec czego sie po swoim systemie CO oczekuje, a nie brac pod uwage aktualna "mode". Lemingi zawsze maja trudniej. :)
Niska cena do zapłaty wiąże się z wykorzystaniem w 80-90% taniej taryfy - wiem też tak robiłem na on/of-ie , ale to nie koniecznie prawda jest
Trochę cierpliwości , wszystko da się wyjaśnić , czasu tylko mi trzeba .
Licze tylko, ze ograniczysz sie do rachunkow na zbiorze liczb rzeczywistych, chociaz to bedzie bardzo trudne. :D
Bardzo ładnie widać na tabelkach wrzuconych w tym wątku (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334528-Pompy-Ciep%C5%82a-Mitsubishi-Zubadan-Power-Inverter-Mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie!) jak to płynnie jest z COPem przy inwerterach i jak różny jest w tych samych warunkach w zależności od mocy. I teraz konia z rzędem kto ustali, jak PC w danym domu wypadnie pod względem realnego COP. I drobna zmiana w ustawieniach czy sofcie która np. mniej radykalnie będzie się trzymała delty zasilania i powrotu czy innego parametru, za to postara się modułować moc bliżej maksymalnego COP i efekty widoczne na rachunkach. Ale dziwny polski inwestor, z niezrozumiałych dla producenta względów, zmienia parametry pracy PC nie dla komfortu, tylko z powodu taryfy. I cały pomysł producenta na optymalizację bierze w łeb
O ile był taki pomysł - bo w sumie to producent jest bardziej zainteresowany bezawaryjnością i teoretycznym COP czy innymi parametrami w zadanych normą sytuacjach, niż oszczędnościami inwestora. A że inwestor, co zapłacił za te parametry poczuje się lepiej i skutecznie siebie przekona, że oszczędził, to i producent VW w tedeiku zadowolony. A jaka szansa, że ktoś na hamowni sprawdzi faktyczne parametry? A, przepraszam. Przecież nie podawaliśmy danych dla realnego świata (tym bardziej dla przewymiarowanej pompy odpalanej dwa razy w ciągu doby).
Miałem przez cztery sezony on/of-a teraz mam inwertera , te samo DZ te samo GZ ten sam dom i tle samo mieszkańców , wiem co piszę , żadne slogany
Popatrz w moja stopke i na zuzycie na cele CO (to w kWh). Popatrz na pierwszy sezon i na ostatni. Mam tez prawie 30% mniejsze zuzycie.
Ktos mi koowa podmienil pompe na inwerter!? Nich ja ciula tylko dorwe! ;)
Myślę, że to kwestia softu pompy, kolega map78 kiedyś pisał, że jego chyba ten dodatkowy droższy sterownik T-Capa potrafi cuś takiego.
Capek z gruntem ma wspolny chyba tylko cokol na ktorym stoi (jesli nie wisi na scianie od sypialni). ;)
Capek z gruntem ma wspolny chyba tylko cokol na ktorym stoi (jesli nie wisi na scianie od sypialni). ;)
Chodziło o sterownik, który potrafi ustawić pracę inwertera chyba w 3 trybach. Czyli praca na lekkie pyrkanie kompresora (eco?), średnie "terkotanie" i praca na maksa jak on/off.
"Oszczędności min. 30%" - papier wszystko przyjmie.
Tylko, że Twoje porównanie jest do d..y.
Nie potrafisz nic porównać jak 5 letnie dziecko.
Jeśli chcesz coś porównywać to porównuj domy o podobnym metrażu a nie mały 90m2 z 300m3 chałupą (bez urazy dla właściciela). Zapominasz o czymś takim jak współczynnik kształtu. Czym mniejszy dom tym stosunek powierzchni ogrzewanej do ścian i dachu jest gorszy a przez co proporcjonalnie więcej/m2 podłogi trzeba ciepła w małym domu niż dużym. Co na pierwszy rzut oka może wydawać się nielogiczne, ale fizyka nie kłamie.
Gdybym wybudował 2x większy dom to powierzchnia ścian zewnętrznych i dachu zwiększyłaby się o ok 33 % a powierzchnia użytkowa o 100%. W efekcie czego zachowując te same parametry ścian i dachu dostajemy o 30-50 % mniejsze zapotrzebowanie/m2 powierzchni.
Poza tym czym mniejsze zużycie ciepła na CO tym proporcjonalnie (procentowo) więcej idzie na CWU.
U mnie średnio 5 kWh/dobę to CWU co daje 150 kWh na CWU ... jak nie wierzysz to zobacz na wykres za ostatnie 24h (http://ghs-polska.pl/odczyty/app/#plot2) tylko wybierz Woźniki (solanka-woda) wszystkie wartości powyżej 0.2 kWh to grzanie CWU (pomiary z podlicznika zapisywane co 15 minut).
Za ostatnie 24h poszło na CO i CWU 12 kWh z czego 5 na CWU co daje 7 kWh a to mniej niż 60 % na CO.
Inwerter
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7404443&viewfull=1#post7404443 Zużycie za styczeń CO i CWU 423 kWh (grzane 90m2) czyli 4,7kWh/m2 w styczniu
Super.
To jest mój inwertor. Jak odejmiesz 150 kWh które poszło na CWU pozostaje 273 kWh/90m2= 3.03 kWh/m2
Prosty polski on/off
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7408352&viewfull=1#post7408352 Zużycie ogółem przez PC -- 970 kWh (grzane 295 m2) czyli 3,29 kWh/m2 w styczniu
Tu też odejmij te 150 kWh (choć przypuszczam, że mniej bo u mnie na CWU idzie ok 550 L/dobę- jak nie wierzysz to zeskanuje Ci ostatni rachunek za wodę ).
Zostaje 820 kWh/295 m2 =2.78 kWh/m2 a następnie pomnóż przez współczynnik kształtu (dajmy na to 1.3 jako najmniejszy możliwy choć pewnie jeszcze więcej bo ten dom jest prawie 3.3x większy niż mój a ja wyliczenia podawałem dla 2x większego domu) to daje 3.64 kWh/m2 czyli przynajmniej 20 % więcej.
No proszę nawet było podane ile jest na CWU i CO ...
Podsumowanie STYCZNIA 2017
Zużycie ogółem przez PC -- 970 kWh (943 T2, 27 T1) - (012014 - 1012kWh; 012015 - 701kWh)
w tym CO 850 kWh
Gdybyś włożył więcej pracy w wyszukiwanie to zobaczyłbyś, że ja wiele razy pisałem iż na CWU idzie mi średnio ok 5kWh/dobę (może nie ostatnio, ale pisałem kilka x)
Więc poprawka 850 kWh/295 m2 = 2.88 *1.3 = 3.74
3.74/3.03 =1.236 czyli przynajmniej ponad 23 % więcej
I jak to się stało, że że to prosty on/off zużył dokładnie 30% mniej energii na ogrzanie 1m2 i w dodatku w 100% w tanim prądzie. O niższej cenie zakupu samego urządzenia wspominał nie będę.
Tak, wiem - domy są nieporównywalne i mnóstwo nieuwzględnionych zmiennych, ale porównanie to pokazuje ile warte są slogany w stylu "oszczędności minimum 30%"
Tak to się stało, że po prostu chciałeś otrzymać taki wynik więc go otrzymałeś ... jak to pisałeś
papier wszystko przyjmie.
Więc zanim zaczniesz pisać takie posty to cofnij się do szkoły średniej i powtórz sobie fizykę.
marmag
Przypuszczam że i tak tego nie przeczytasz bo za długi wywód ...
jgrolik
porownywanie innych domów nie ma sensu
współcznik kształtu i CWU uwzględniłeś żeby wykręcić te 23%, a wziałeś pod uwagę że w dachu masz 15cm więcej wełny, na ścianie w sumie aż 35cm ocieplenia?
jgrolik
porownywanie innych domów nie ma sensu
współcznik kształtu i CWU uwzględniłeś żeby wykręcić te 23%, a wziałeś pod uwagę że w dachu masz 15cm więcej wełny, na ścianie w sumie aż 35cm ocieplenia?
Przecież nie będę dla marmag-a liczył OZC. On chciał pokazać że zużywa mniej ciepła/m2 niż ja, to pokazałem mu że jak chce żąglować cyferkami to można ten sam wynik pokazać inaczej i wtedy wychodzi co innego.
Może i mam dobre ocieplenie, ale nie mam akumulacyjności i na parterze utrzymuje 23 C a na piętrze 24-25. Nie wiem do ilu grzeje marmag ale każdy 1K więcej to 5% więcej zużycia ciepła.
Chciałem mu pokazać, że wybrał złe domy do porównania... w zasadzie, to nagorsze dwa z możliwych (duży z akumulacją i mały bez)
marmag
Przypuszczam że i tak tego nie przeczytasz bo za długi wywód ... no ale cóż "głupich nie sieją, sami się rodzą"
Do tego się nie odniosę, bo musiałbym się zniżyć do nieakceptowalnego dla mnie poziomu
Proszę kolego nie napinaj się tak bo ci żyłka pęknie.
Gdybyś przeczytał mój post do końca - to zauważyłbyś, że zwróciłem uwagę na to że porównuję nieporównywalne. Chciałem pokazać, że te mityczne 30% można wykazać w każdą stronę. Ale jedni dają przykład, a jedni rzucą w eter jakąś liczbę i liczą, że reszta przyjmie to bezkrytycznie
Gdybyś przeczytał moją stopkę, to zwróciłbyś uwagę, że ogrzewam dwa budynki (drugi z dwoma stalowymi wrotami ocieplonymi jedynie 5cm styro) i nie ośmieszałbyś się współczynnikiem kształtu. Swoją drogą dlaczego 1,3? Może lepiej 1,4 też z czapki wzięte a dałoby 33% i miałbyś dowód ;-)
Ale pewnie ciśnienie Ci skoczyło i zbrakło cierpliwości.
Bardzo chętnie zmienię zdanie jeśli poczytam miarodajne wyniki testów eksploatacyjnych ale dziś uważam, że żadnych wielkich oszczędności z inwertera spodziewać się nie można. Zapewne można uzyskać lepszy komfort (mniejsze wahania temperatur) ale oszczędności w tym nie widzę, a te promile wynikające z mniejszego obciążenia dolnego źródła w moim odczuciu nie są warte wyższego nakładu inwestycyjnego.
Prędzej różnicę w cenie on/off - inwerter wydałbym na przewymiarowanie DZ i uzyskałbym lepsze parametry pracy systemu i używałbym prostego on/off-a, w którym nie ma co się popsuć.
Takie rozwiązanie w długim okresie - moim zdaniem - jest lepsze.
Wszystkiego dobrego
Proszę kolego nie napinaj się tak bo ci żyłka pęknie.
Spoko, ciśnienie mam 60/90
Gdybyś przeczytał mój post do końca - to zauważyłbyś, że zwróciłem uwagę na to że porównuję nieporównywalne. Chciałem pokazać, że te mityczne 30% można wykazać w każdą stronę. Ale jedni dają przykład, a jedni rzucą w eter jakąś liczbę i liczą, że reszta przyjmie to bezkrytycznie
Mea culpa, mea maxima culpa.
Przeczytałem cały Twój post, ale niestety nie odczytałem Twojego postu w ten sposób, więc mam nadzieję, że przyjmiesz przeprosiny.
Niedługo będzie opisany na forum przykład Garażowca, który w tym samym domu miał on/off-a a teraz ma inwertorową PC.
Gdybyś przeczytał moją stopkę, to zwróciłbyś uwagę, że ogrzewam dwa budynki (drugi z dwoma stalowymi wrotami ocieplonymi jedynie 5cm styro) i nie ośmieszałbyś się współczynnikiem kształtu. Swoją drogą dlaczego 1,3? Może lepiej 1,4 też z czapki wzięte a dałoby 33% i miałbyś dowód ;-)
1.3 przyjąłem jako najmniejszą wartość dla takiego samego domy tylko o 2x większej powierzchni.
Ale pewnie ciśnienie Ci skoczyło i zbrakło cierpliwości.
Ano skoczyło, jak zobaczyłem, że porównujesz dwa domy, których nie da się porównać :-) i to do tego mój :-/ To tak jakbyś mnie zaatakował (my home is my castle).
Bardzo chętnie zmienię zdanie jeśli poczytam miarodajne wyniki testów eksploatacyjnych ale dziś uważam, że żadnych wielkich oszczędności z inwertera spodziewać się nie można. Zapewne można uzyskać lepszy komfort (mniejsze wahania temperatur) ale oszczędności w tym nie widzę, a te promile wynikające z mniejszego obciążenia dolnego źródła w moim odczuciu nie są warte wyższego nakładu inwestycyjnego.
Nie musisz zmieniać zdania. Nikt nie pisze o dużych oszczędnościach, ale one na 100% są. Tyle, że to nie jest powód do zmiany pompy
To nie jest rewolucja w sprawności, to tylko ewolucja. Więc nie jest to po to aby użytkownicy on/off-ów wymieniali je na inwertorowe PC, tylko alternatywa.
Prędzej różnicę w cenie on/off - inwerter wydałbym na przewymiarowanie DZ i uzyskałbym lepsze parametry pracy systemu i używałbym prostego on/off-a,
Jeśli miałbyś tyle gruntu ... ale patrząc jak niektórzy kalkulują opłacalność PC to należałoby uwzględnić jeszcze cenę gruntu w którym ta dodatkowa pętla DZ znalazła by się :-D
PS:
Gdybyś przeczytał moją stopkę, to zwróciłbyś uwagę, że ogrzewam dwa budynki (drugi z dwoma stalowymi wrotami ocieplonymi jedynie 5cm styro)
Jakoś w Twojej stopce nie widzę informacji o tych 5 cm.
Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany. Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
Czym mniejszy dom tym stosunek powierzchni ogrzewanej do ścian i dachu jest gorszy a przez co proporcjonalnie więcej/m2 podłogi trzeba ciepła w małym domu niż dużym. Co na pierwszy rzut oka może wydawać się nielogiczne, ale fizyka nie kłamie..
W malym domku znacznie wiekszy udzial w bilansie energetyczntm maja zyski bytowe.
Obrazowo: To co "napierdzimy" zostaje jako "CO", a w mniejszym domku jest nas "gesciej".
Porownywanie nawet bardzo podobnych domow stojacych blisko siebie w tej samej strefie pod katem CO to wielkie nieporozumienie. Tak samo jak porownywanie zuzycia w tym samym domu w roznych sezonach i na tej podstawie udowadnianie, ze to zasluga wymiany urzadzenia grzewczego (na inwerterowe). Fizyka. :)
Maly1115
07-02-2017, 19:28
Witam w końcu moja pc w piątek została uruchomiona,instalator ustawil na auto i temper powrotu 21 st. każdego dnia odkręcam po dwie sekcje, został jeszcze garaż.Pc pracuje 40min czeka ok.30min i znów startuje (dużo tych startów) temp dz po 40min 2.5/-0.8.DZ 3x200 wszystkie sekcje równe jednak pierwsza musi być przykręcona ponieważ gdy wszystkie były otwarte to na pierwszej przepływ 3, a na pozostałych 0,5 nawet nie widać,gdy 1 przykręcimy wszystkie się wyrównują na 1.Dodam że dz bylo odpowietrzane jednak słychać bulgotanie powietrza,instalator mówił że tak do tygodnia.
Tomaszs131
07-02-2017, 20:12
Witam w końcu moja pc w piątek została uruchomiona,instalator ustawil na auto i temper powrotu 21 st. każdego dnia odkręcam po dwie sekcje, został jeszcze garaż.Pc pracuje 40min czeka ok.30min i znów startuje (dużo tych startów) temp dz po 40min 2.5/-0.8.DZ 3x200 wszystkie sekcje równe jednak pierwsza musi być przykręcona ponieważ gdy wszystkie były otwarte to na pierwszej przepływ 3, a na pozostałych 0,5 nawet nie widać,gdy 1 przykręcimy wszystkie się wyrównują na 1.Dodam że dz bylo odpowietrzane jednak słychać bulgotanie powietrza,instalator mówił że tak do tygodnia.
Czyli instalator musi poświecić więcej czasu nad instalacją by by bulgotanie powietrza ustało.
Maly1115
07-02-2017, 20:23
Teraz jest tydzień na urlopie.Rozumiem że sie mylił i samo się nie odpowietrzy.
Tomaszs131
07-02-2017, 22:01
Teraz jest tydzień na urlopie.Rozumiem że sie mylił i samo się nie odpowietrzy.
No raczej nie. Jeśli wciąż słyszysz bulgotanie na DZ to od razu po urlopie nagłaśniaj sytuacje.
kudlaty69
07-02-2017, 22:27
Witam. Jestem w stanie przemyśleń PC powietrze woda. mam bufor w domu 1500l. I tu pytanie na podstawie waszych przemyśleń. Przy tej pojemności bufora nie ma chyba znaczenia czy inwerter czy on/of, bo tu nie ma co zmniejszać mocy, bo odbiór tyle ile potrzeba w innym czasie niż dostarczenie ciepła. czy;i oszczędności na inwerterze nie będzie?
Przy tej pojemności bufora nie ma chyba znaczenia czy inwerter czy on/of, bo tu nie ma co zmniejszać mocy, bo odbiór tyle ile potrzeba w innym czasie niż dostarczenie ciepła. czy;i oszczędności na inwerterze nie będzie?
Te 1500 litrow to przy pompie ciepla zmagazynowanie jakis 40kWh energii. Przy pompie 8kW to ~5h pracy. Doopy nie urywa, ale za to ostro jedzie po sprawnosci.
Przy tej pojemności bufora nie ma chyba znaczenia czy inwerter czy on/of
A znasz jakąś PC PW On/Off która jest w sprzedaży?
kudlaty69
08-02-2017, 07:24
A znasz jakąś PC PW On/Off która jest w sprzedaży?
Tak - choś nie w sprzedaży ale przeróbka z klimy split.
Tak - choś nie w sprzedaży ale przeróbka z klimy split.
Klimy też nie kupisz on/off. Chyba, że na czarnym rynku. AFAIR od dwóch lat jest nielegalna.
Garażowiec
08-02-2017, 08:25
Klimy też nie kupisz on/off. Chyba, że na czarnym rynku. AFAIR od dwóch lat jest nielegalna.
A proszę bardzo szeroki wybór pc on/of -http://silesiaterm.pl/oferta-pompa-ciepla-powietrze/
Garażowiec
08-02-2017, 08:28
Tak - choś nie w sprzedaży ale przeróbka z klimy split.
Nie pchaj się w żadną pc p-w on/of to tylko substytut jest nie pc ,
Zapewne można uzyskać lepszy komfort (mniejsze wahania temperatur) ale oszczędności w tym nie widzę, a te promile wynikające z mniejszego obciążenia dolnego źródła w moim odczuciu nie są warte wyższego nakładu inwestycyjnego.
mała uwaga, jakie wyższe koszta inwestycyjne? ja swojego inwertera dostałem w cenie zwykłego on/offa :P
ale rozumiem że normalnie jakaś różnica jest, a ja byłem wyjątkiem....
kudlaty69
08-02-2017, 20:12
Coś wykasowało moje posty - czyżby władza tu też zaglądała?
.... Nie wiem do ilu grzeje marmag ale każdy 1K więcej to 5% więcej zużycia ciepła.
Obliczenia pokazują ze nie 5% a 6-8%, niby róznica nieduza ale jednak.
Coś wykasowało moje posty - czyżby władza tu też zaglądała?
mój post też został wykasowany
może moderator/administrator powie co w nim było sprzecznego z regulaminem i tematyką wątku?
moze moderator/administrator łaskawie napisałby mi dlaczego go usunął?
edyta: nie wykasowany tylko przerzucony do INNEGO WĄTKU
tylko zielonego pojęcia nie mam co w nim było na temat tamtego wątku (obliczenia OZC) - nic w nim się nie odnosiłem do obliczeń OZC
Tomaszs131
08-02-2017, 20:39
Spokojnie zaraz ustalimy.
Obliczenia pokazują ze nie 5% a 6-8%, niby róznica nieduza ale jednak.
To nawet jeszcze"lepiej" niż zawsze powtarzano :-/
Najgorsze, że moje Panie lubią ciepełko :-/
Tomaszs131
08-02-2017, 20:49
Proszę sprawdzić, wydaje mi się że wszystkie posty są spowrotem na swoim miejscu?
Nie pchaj się w żadną pc p-w on/of to tylko substytut jest nie pc ,
Czy są jakieś znaczące różnice pomiędzy inwerter i on/off ? Jeśli tak to mógłbyś podać je tutaj ? Mam rozumieć, że jak będę mieć pompę PW on/off to pójdę z torbami ? Albo pompa nie wydoli ?
Do tej pory ogrzewam się kotłem 11kw na ekogroch. Strop 20cm λ 0,38, Ściana 15cm λ 0,34, podłoga 10cm λ 0,38. Bardzo dużo przeszkleń, na całości ogrzewanie podłogowe ze sterownikami pokojowymi. Budynek parterowy o powierzchni 125m2 + 35m2 (garaż + kotłownia-pom. ogrzewane). Nie osłonięty innymi budynkami. Dosyć wietrzna okolica.
Czyzby jednak Arturo byl "prorokiem"? :-)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225505-Dlaczego-system-grzewczy-na-ekogroszek-nie-jest-op%C5%82acalny-ekonomicznie-w-nowych-domac&p=6569523&viewfull=1#post6569523
Prosiłbym odnieść się do tematu jeśli chciałbyś w czymś pomóc. Z perspektywy czasu dalej uważam, że kocioł wybrałem najlepszy z możliwych zapłaciłem za niego tylko 7200 zł, koszty ogrzewania dla mnie satysfakcjonujące. Teraz w mojej gminie będą dofinansowania 85%-90% na OZE. Zainteresowany jestem pompą PW i fotowoltaiką. Do czego zmierzam- nie wiem czy będę miał pole do wyboru jeśli chodzi o pompę. Najprawdopodobniej nie. Będzie przetarg i pewnie będą montować te "polskie" pompy silesiaterm on/off. Stąd moje pytanie do Garażowca.
A Arutro nie jest prorokiem tylko człowiekiem, który powinien już dawno podjąć leczenie na psychiatrii. Nie widzę go ostatnio więc pewnie jest na terapii.
Nie widzę go ostatnio więc pewnie jest na terapii.[/QUOTE]
Raczej zaliczył ponownie "karnego jeżyka"...
Odbanuje swoje i wróci -do kolejnego razu...
Tak już ma ,nasz koleżka :stirthepot:
Znowu "zrobiles mi dzien" swoja stopka. :D
Znowu "zrobiles mi dzien" swoja stopka. :D
Znowu chcesz się dokładać do moich rachunków ?
Chyba dłużej nie będę Ci odmawiać-wyślę nr rach bankowego !
Tylko pilnuj terminów-bo nienawidzę wezwań do ZAPŁATY !
Tymczasem
PS
Tylko grzecznie , proszę
Panowie takie pytanie mam do Was.
Pompa u mnie chodzi w taryfie nocnej czyli 22-6 , 13-15 i weekendy trochę dłużej.
Zauważyłem od jakiegoś czasu że gdy są większe mrozy przez dzień i w nocy to nie jestem w stanie dogrzać domu tak żeby na wieczór było te 22 stopnie.
Myślę że jest to spowodowane tym że w ciągu tygodnia brakuje godzin w taniej taryfie do osiągnięcia zadanej temperatury na zasilaniu. W weekendy gdy pompa pracuje 4-5 godzin dłużej na dobę nie ma tego problemu.
W ubiegłym roku tego nie było z tym że wiadomo mrozy były po 2-3 dni a nie przez cała zimę prawie.
Nie wiem czy mam się martwić spadkiem wydajności czy to normalne.
Sterowanie pogodowe czy pokojowe?
Pogodowe , z pokojowego nie korzystam
Panowie takie pytanie mam do Was.
Pompa u mnie chodzi w taryfie nocnej czyli 22-6 , 13-15 i weekendy trochę dłużej.
Zauważyłem od jakiegoś czasu że gdy są większe mrozy przez dzień i w nocy to nie jestem w stanie dogrzać domu tak żeby na wieczór było te 22 stopnie.
Myślę że jest to spowodowane tym że w ciągu tygodnia brakuje godzin w taniej taryfie do osiągnięcia zadanej temperatury na zasilaniu. W weekendy gdy pompa pracuje 4-5 godzin dłużej na dobę nie ma tego problemu.
W ubiegłym roku tego nie było z tym że wiadomo mrozy były po 2-3 dni a nie przez cała zimę prawie.
Nie wiem czy mam się martwić spadkiem wydajności czy to normalne.
Masz podobne zuzycie za poprzedni sezon jak u mnie. Lokalizacja podobna. Pow. domow tez podobna. Temperatura w domu tez. Ja mam pompe nieco mocniejsza i teraz w ciagu tygodnia chodzi bardzo czesto caly czas w tanim pradzie wykorzystujac go w 100%. Jednak udaje sie jej utrzymac zadana temperature. Wnioskuje, ze jesli masz pompe 10kW a ja 12,6kW, to normalnym jest, ze u Ciebie sie nie wyrabia w tanim (zuzywam jakies 8 m3 CWU). Nic niepokojacego w tym nie widze.
Na taka okazje mam bardzo wysoko ustawiona czesc krzywej grzewczej dla niskich temperatur zewnetrznych. Jak na dworze mocno ponizej zera, to krzywa ustawia taka zadana temperature, ze pompa pracuje caly czas w taniej, a jak sie nie wyrabia, to powoduje to jej zalczenie sie np okolo 20:00 jeszcze w drogim (dla drogiego pradu ta stroma krzywa ustawia zadana temperature taka, jak normalnie mam w taniej z podbiciem - po prostu pompa ma chodzic 100% w taniam a sterowanie dokladne przejmuje krzywa w zakresie bez podbicia - mam nadzieje, ze nie zagmatwalem zbyt mocno). :)
Tutaj cudow nie ma. Ponizej pewnej temperatury zewnetrznej musisz puscic nieco w drogim (albo marznac przy 21*C :-)). Takie ustawienie sterowania jest u mnie optymalne. Chcac to powielic u siebie musisz na wlasnym ukladzie to wyeksperymentowac.
Najprosciej jest ustawic to tak, ze jak popoludniu/wieczorem czujesz, ze juz by sie przydalo dogrzac podloge, to idziesz do sterownika i tak manipulujesz krzywa, zeby pompa sie zalaczyla i dogrzala o wartosc histerezy (i takie ustawienie zostawiasz). Moze tak byc, ze od tej 19tej czy 20tej "pociagnie" juz do 6 rano jednym cyklem z przelaczeniem na CWU po 22giej.
Pogodowe , z pokojowego nie korzystam
Podnieś krzywą.
Nic niepokojacego w tym nie widze.
To mnie uspokoiłeś. Dzieki :)
Podnieś krzywą.
Podnosiłem , nic to nie daje bo pompa i tak nie dobija do zadanej temperatury na zasilaniu bo jej brakuje czasu.
Testowałem przez weekendy i wystarczy dodać dwie godziny z rana czyli do 8 i dwie godziny po południu czyli do 17 i jest aż za ciepło.
Mam kominek więc zawsze mogę sobie dogrzać w tygodniu ,to nie problem. Natomiast 4 godziny dziennie w tygodniu to w drogiej taryfie jakieś 150 zł za miesiąc więcej.
Przy okazji zapytam , przy takiej mocy pompy ile może zużyć maksymalnie KWh na godzinę ?
U mnie gdy chodzi w tygodniu 10 godzin na dobę to więcej jak 25-27 KWh nie weźmie.
U mnie przy mrozach pow. -10 "dorzucam" po 2-3 godziny w drogiej tj. np od 21- 7 , i 13 - 16 , wtedy styka.
Niestety w Panasach nie ma możliwości ustawienia kilku ustawów na timerze i trza recznie przestawić;/
Może w końcu czas na termostat pokojowy.
pozdr
Panowie takie pytanie mam do Was.
Pompa u mnie chodzi w taryfie nocnej czyli 22-6 , 13-15 i weekendy trochę dłużej.
Zauważyłem od jakiegoś czasu że gdy są większe mrozy przez dzień i w nocy to nie jestem w stanie dogrzać domu tak żeby na wieczór było te 22 stopnie.
Myślę że jest to spowodowane tym że w ciągu tygodnia brakuje godzin w taniej taryfie do osiągnięcia zadanej temperatury na zasilaniu. W weekendy gdy pompa pracuje 4-5 godzin dłużej na dobę nie ma tego problemu.
W ubiegłym roku tego nie było z tym że wiadomo mrozy były po 2-3 dni a nie przez cała zimę prawie.
Nie wiem czy mam się martwić spadkiem wydajności czy to normalne.
Podnieś krzywą i rozszerz godziny grzania popołudniowego do 16 - 16.30. Tyle powinno wystarczyć i nie zapłacisz tych 150pln więcej za ogrzewanie. Twój rachunek za ogrzewanie jest bardzo niski więc nie wiem nad czym tu rozpaczać :)
Znowu chcesz się dokładać do moich rachunków ?
Chyba dłużej nie będę Ci odmawiać-wyślę nr rach bankowego !
Tylko pilnuj terminów-bo nienawidzę wezwań do ZAPŁATY !
Tymczasem
PS
Tylko grzecznie , proszę
Przykro mi, ale niestety sam musisz "zjesc te zabe". :D
link2jack
10-02-2017, 07:10
Przy okazji zapytam , przy takiej mocy pompy ile może zużyć maksymalnie KWh na godzinę ?
U mnie gdy chodzi w tygodniu 10 godzin na dobę to więcej jak 25-27 KWh nie weźmie.
Gdy przedłużyłem grzanie o godzine od 6:00 - 7:00 zużylo 2,6kwh.
Czyli zgadza się z twoimi 25-27kwh przez 10h
Ja mam ustawione na stałe grzanie 21-6 i 12-16 + weekend cały czas.
Godzinowo pompa potrafi pociągnąć 3kW, ale to zależy od modelu...
Przykro mi, ale niestety sam musisz "zjesc te zabe". :D
Raczej zamiast "zjesc te zabe" -po prostu zapłacę .
Ale teraz najlepsze :
w tym sezonie zapłacę ok 20-30% więcej .
Mam obawy jak to zniesiesz-proponuję spokojnie....
Niestety , w tym temacie chodzi o to , abym to ja był zadowolony -a nie Ty
Bywaj
PS
Żyj swoim życiem i nie przeżywaj moich rachunków (chociaż wyjaśniałem niejednokrotnie dlaczego dużo płacę jak na PC i dlaczego mało płacę jak na piec zasypowy węglowy -o wygodzie nie wspomnę...)
Hmm.... mnie akurat Twoje rachunki w (dla Tomaszas131 (http://sjp.pwn.pl/slowniki/cycki.html)) szczypia, ale stopka niezmiennie rozbawia. :D
Hmm.... mnie akurat Twoje rachunki szczypia, ale stopka niezmiennie rozbawia. :D
To świetnie-jestem szczęśliwy ,że udało mi się Ciebie doprowadzić do takiego stanu:cool:
Dzisiaj sprawdziłem o 7 rano i na zasilaniu ( do 6 chodzi pompa) było 28 stopni a według krzywej powinno być 36 stopni więc to by potwierdzało że brakuje trochę godzin na dogrzanie.
Dzisiaj sprawdziłem o 7 rano i na zasilaniu ( do 6 chodzi pompa) było 28 stopni a według krzywej powinno być 36 stopni więc to by potwierdzało że brakuje trochę godzin na dogrzanie.
Dlaczego nie masz sterowania pokojowego?
Mam i używam tylko w weekendy bo i tak ostatnio musi pompa iść na full w taryfie nocnej w tygodniu.
Mam i używam tylko w weekendy bo i tak ostatnio musi pompa iść na full w taryfie nocnej w tygodniu.
To korzystaj tylko z tego sterowania. Ustaw sobie w nocy np. 22 stopnie (te dwie godziny w dzień) a w dzień 21, jeżeli będzie taka potrzeba to pompa sama sobie wyjdzie poza tanią taryfę.
Kaja12M2
13-02-2017, 16:57
Witam,
Dostałam wyceny na pompy ciepła Panasonic, która pompę wybrać aby było optymalnie. Dom będzie miał 160m.
Obciążenie cieplne budynku wychodzi na poziomie 4,9-5kW, a roczne zapotrzebowanie na ciepło 8 300 kWh.
Pierwsza to Panasonic AQUAREA KIT-WC09H3E5 9,0kW podłączonej pod zasobnik wody użytkowej 300L, oraz sprzęgło hydrauliczne 100L
Elementy zawarte w wycenie:
1. Pompa ciepła Panasonic KIT-WC09H3E5 9kW
2. Zbiornik wody użytkowej 300L ocieplony
3. Sprzęgło hydrauliczne 100L
4. Grupa bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe do C.W.U. oraz C.O.
5. Rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami
6. Termostaty pokojowe bezprzewodowe salus na każdy poziom budynku
7. Dwie pompy obiegowe na każdy poziom budynku
8. Elementy połączeniowe hydrauliczne oraz elektryczne
9. Robocizna
Charakterystyka techniczna:
Skuteczna regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury
zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą sterownika Aquarea Manager.
· Bardzo wysoka efektywność: Współczynnik COP równy 5 przy 3,2 kW!
· Bardzo duża oszczędność energii – klasa A+++ (*)
· Łatwa instalacja i konserwacja
· Nowy sterownik dotykowy
· Nowa jednostka wewnętrzna
· Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych, minimalna
temperatura wylotowa 20 °C
· Pracuje przy temperaturach sięgających nawet -20 °C
· Automatyczny zawór odpowietrzający
· Wyświetlanie częstotliwości pracy sprężarki
Wyszło około 25tys.
Druga to Panasonic SXC Powietrze – Woda 9kW podłączonej pod zbiornik C.W.U. 300 oraz sprzęgło hydrauliczne 100L.
Elementy zawarte w wycenie:
1. Pompa ciepła Panasonic SXC T-CAP 9kW seria H
2. Zbiornik wody użytkowej 300L ocieplony z wężownicą 2,5m2
3. Sprzęgło hydrauliczne ocieplone 100L
4. Grupa bezpieczeństwa C.W.U. oraz naczynie wzbiorcze przeponowe
5. Rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami
6. Elementy połączeniowe hydrauliczne i elektryczne
7. Termostaty bezprzewodowe na każdy poziom budynku z opcją grzania i chłodzenia
8. Pompy obiegowe C.O. – dwie sztuki
9. Pompa cyrkulacyjna C.W.U.
10. Robocizna
Pompy z tej nowej serii potrafią
utrzymywać stałą wydajność nominalną nawet przy temperaturze -15 °C bez
konieczności stosowania dodatkowej grzałki elektrycznej, a także pracować
z bardzo wysoką sprawnością niezależnie od temperatury zewnętrznej
i temperatury wody.
Charakterystyka techniczna
· Skuteczna regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą sterownika Aquarea.
· Opcjonalne sterowanie ze smartfona.
· Maksymalna temperatura wylotowa modułu hydraulicznego: 55°C
· Pracują w temperaturach sięgających -28°C
· Stała wydajność przy temperaturach zewnętrznych do -15 °C
· Maksymalna różnica wysokości zainstalowania jednostki zewnętrznej
i modułu – 20 metrów
Zwiększona wydajność Większe oszczędności z pompą obiegową o klasie energetycznej A++.
Nowe funkcje Tryb automatyczny, tryb wakacyjny, wyświetlanie poboru mocy, nowe sterowanie trybem odszraniania, tryb suszenia betonu, blokada trybu chłodzenia i regulacja prędkości obrotowej pompy.
tu cena oscyluje miedzy 31-32tys.
W cenie tej drugiej to możesz mieć gruntową PC z poziomym DZ. Wtedy nawet -30 Ci niestraszne :-)
W cenie tej drugiej to możesz mieć gruntową PC z poziomym DZ. Wtedy nawet -30 Ci niestraszne :-)
A może nawet z pionowym.
michalmichalmichal
13-02-2017, 18:15
Tak wszyscy się zachwycają pompami T-Cap bo mają stałą moc do minus 15 a taka mała aquarea 5 kw też ma stałą moc 4.2 kw do minus 15 stopni i to jest dopiero wyczyn bo kosztuję około 11200 zł netto a nie taką dużą kwotę jak T-cap.
kudlaty69
13-02-2017, 19:46
Tak wszyscy się zachwycają pompami T-Cap bo mają stałą moc do minus 15 a taka mała aquarea 5 kw też ma stałą moc 4.2 kw do minus 15 stopni i to jest dopiero wyczyn bo kosztuję około 11200 zł netto a nie taką dużą kwotę jak T-cap.
Cop przy -7 2,59 i pewnie grzałka wbudowana 3kw rusza do boju :(.
michalmichalmichal
13-02-2017, 21:16
Cop przy -7 2,59 i pewnie grzałka wbudowana 3kw rusza do boju :(.
Muszę Cię zmartwić że nie rusza bo przy -15 ma pobór 1,9 kw i Cop 2.21 a moc dalej 4.2 kw i to jest w tym najlepsze że moc prawie przez całą zimę 4.2 kw bez grzałki do -15 stopni a pobór nie przekracza 1.9 kw przy takim mrozie jak -15 stopni. Dla mnie super i jest moim faworytem. Oczywiście będę miał jeszcze drugie źródło ogrzewania na większe mrozy do duetu z pompą.
Oczywiście będę miał jeszcze drugie źródło ogrzewania na większe mrozy do duetu z pompą.
Po co, przecież jest grzałka?
marcin_open
14-02-2017, 07:15
Masz na myśli grzałkę w buforze?
Masz na myśli grzałkę w buforze?
W pompie.
Oczywiście będę miał jeszcze drugie źródło ogrzewania na większe mrozy do duetu z pompą.
Czyli poniesiesz koszty jak za pompę gruntową a będziesz grzał z marnym copem, ale to twój dom i twoje dutki.
W pompie.
p-w chyba wszystkie maja grzałki, ale g-w już niekoniecznie.
Czyli poniesiesz koszty jak za pompę gruntową a będziesz grzał z marnym copem, ale to twój dom i twoje dutki.
no nie da się ukryć....
zrozumiałbym to, ale tylko w przypadku gdy dom jest w okolicy, gdzie często są wyłączenia prądu...
p-w chyba wszystkie maja grzałki, ale g-w już niekoniecznie.
No ja nie mam, ty chyba też :)
michalmichalmichal
14-02-2017, 08:28
Aquarea 5kw kosztuje około 11300 zł netto plus montaż około 1500 zł no może 2000 zł i pytanie czy za te pieniądze kupi się markową pompę gruntową ? Drugie pytanie , jaki marny Cop jak ta pompa ma mniej więcej taki Cop jak inne Aquarea i ludzie je montują i chwalą bo dwie trzecie mniej prądu do grzania im bierze ?
Drugie źródło grzania bo pierwsze może nawalić i może to być grzałka w zbiorniku typu zbiornik w zbiorniku jak galmet 300/80 lub kominek z płaszczem wodnym.
Aquarea 5kw kosztuje około 11300 zł netto plus montaż około 1500 zł no może 2000 zł i pytanie czy za te pieniądze kupi się markową pompę gruntową ? Drugie pytanie , jaki marny Cop jak ta pompa ma mniej więcej taki Cop jak inne Aquarea i ludzie je montują i chwalą bo dwie trzecie mniej prądu do grzania im bierze ?
Drugie źródło grzania bo pierwsze może nawalić i może to być grzałka w zbiorniku typu zbiornik w zbiorniku jak galmet 300/80 lub kominek z płaszczem wodnym.
Ale po co ci druga grzałka skoro jedną masz w pompie? A jak obie się zepsują to na wszelki wypadek zamontujesz trzecią?
Co masz na myśli pisząc o markowych gruntowych pompach? To że będziesz miał znaczek i będziesz czekał zimą miesiąc na naprawę (znam taki przypadek)?
I ostatnie pytanie. Które lodówki są markowe i co w nich takiego innego w stosunku do innych, mniej markowych?
Kaja12M2
21-02-2017, 12:31
Witam,
Co myślicie o powietrznej pompie ciepła Mitsubishi Power Inverter 8 kW ? Miał ktoś do czynienie lub ma ją u siebie. Firma niedaleko miejsca naszego zamieszkania zrobiła mi na nią wycenę, nie należy do najtańszych, ale ponoć jest solidna i niezawodna? COP 4,4 przy parametrach A7/W35. Gwarancja na 5 lat hmmm...
Szukam instalatora który podłączy mi PC typu DERON (posiadam instrukcję na @ dla zainteresowanych). W grę wchodzi także podłączenie dwóch pompek obiegowych oraz uszczelnienie w kilku miejscach przecieków instalacji PC w kotłowni którą wykonał poprzedni instalator. Instalacja w Jankowo Gdańskie.
dwiecegly
28-02-2017, 08:24
Pytanie o ilość wody skraplającej się pod jednostką zewn. pompy 9KW. Jakie to są ilości na dobę? Załóżmy najgorsze warunki to znaczy takie kiedy wody będzie najwięcej. To jest kilka litrów na dobę czy raczej kilkanaście? Chce zrobić odpływ albo bezpośrednio do gleby (długa pionowa rura o sporej srednicy do ziemi albo w bok do kanalizacji deszczowej. W tej drugiej opocji bedzie odcinek o niewielkim spadku i na pewno będzie to zamarzać w zimę. Jeśli ilości nie są wielkie to wybiore opcje pierwszą.
Pratchawiec
01-03-2017, 00:38
Witam
W krańcowych warunkach, przy defrostach co kilkadziesiąt minut - kilkadziesiąt litrów na dobę.
Tak bliżej setki.
Pozdrawiam
Pratchawiec
dwiecegly
01-03-2017, 06:54
Masakra, to taki odływ bezpośrednio w glebe nie starczy. Mimo że pół metra dalej idzie rura z drenażem... Może podkopie to i doprowadze ten odpływ pod ziemią w okolice żwiru z drenażu? To chyba powinno ściągnąć całą wodę....
Nie spodziewałem się aż takiej ilości wody, widziałem fotki i ze dwie pompy na żywo i ta woda sobie tam kapała ale w zyciu nie spodziewałbym się że aż tyle.
marcin_open
01-03-2017, 08:54
Wystarczy spojrzeć w specyfikację pompy ciepła ile tej wody przy normalnych warunkach wylatuje? Jeżeli jest więcej, dużo więcej to znaczy, że pompa nie pracuje prawidłowo, taką informację otrzymałem z firmy.
Wystarczy spojrzeć w specyfikację pompy ciepła ile tej wody przy normalnych warunkach wylatuje? Jeżeli jest więcej, dużo więcej to znaczy, że pompa nie pracuje prawidłowo, taką informację otrzymałem z firmy.
To producenci podają ile wody się wykropli z powietrza na wymienniku?
Konsultant Viessmann
01-03-2017, 14:18
To producenci podają ile wody się wykropli z powietrza na wymienniku?
Witam !
Najczęściej taka informacja jest podawana w wytycznych projektowych dla pomp ciepła. W przypadku powietrznych urządzeń marki Viessmann w zależności od temperatury i względnej wilgotności powietrza ilość skraplającego się kondensatu może wynosić do 20 litrów/h. Natomiast podczas rozmrażania ilość kondensatu to nawet 20 litrów w ciągu 5 min.
Pozdrawiam !
Szukam instalatora który podłączy mi PC typu DERON (posiadam instrukcję na @ dla zainteresowanych). W grę wchodzi także podłączenie dwóch pompek obiegowych oraz uszczelnienie w kilku miejscach przecieków instalacji PC w kotłowni którą wykonał poprzedni instalator. Instalacja w Jankowo Gdańskie.
Ktoś, coś??
na oferteo spróbuj może, albo jakimś podobnym serwisie
CNC_POMPY_CIEPLA
01-03-2017, 20:06
Witam,
Co myślicie o powietrznej pompie ciepła Mitsubishi Power Inverter 8 kW ? Miał ktoś do czynienie lub ma ją u siebie. Firma niedaleko miejsca naszego zamieszkania zrobiła mi na nią wycenę, nie należy do najtańszych, ale ponoć jest solidna i niezawodna? COP 4,4 przy parametrach A7/W35. Gwarancja na 5 lat hmmm...
Lepsze parametry ma Panasonic za te pieniądze jak ma być lepsza Mitsubishi od Panasonic to nie Power Inwerter tylko Zubadan.
dwiecegly
02-03-2017, 06:58
Najczęściej taka informacja jest podawana w wytycznych projektowych dla pomp ciepła. W przypadku powietrznych urządzeń marki Viessmann w zależności od temperatury i względnej wilgotności powietrza ilość skraplającego się kondensatu może wynosić do 20 litrów/h. Natomiast podczas rozmrażania ilość kondensatu to nawet 20 litrów w ciągu 5 min.
Pozdrawiam !
Załóżmy że to bedzie srednio ponad 100l na dobę. Czy doprowadzony odpływ z tacy w okolice żwirku i rury drenażu jest w stanie bezproblemowo odprowadzić taką wodę drenażem który jest podpięty po drugiej stronie domu do kanalizacji deszczowej?
marcin_open
02-03-2017, 18:49
Załóżmy że to bedzie srednio ponad 100l na dobę. Czy doprowadzony odpływ z tacy w okolice żwirku i rury drenażu jest w stanie bezproblemowo odprowadzić taką wodę drenażem który jest podpięty po drugiej stronie domu do kanalizacji deszczowej?
Mi się wydaje że tak choć nie zrobiłbym tego z tego względu ze koło tego miejsca zawsze będzie się tworzył na zewnątrz lód
Kurcze a na fotkach wykonawców część, jak nie większość pomp nie ma w ogole odpływu zrobionego, po prostu woda ścieka z tacy pod pompęi wsiąka w ziemię i jakoś się nie martwią...
Kurcze a na fotkach wykonawców część, jak nie większość pomp nie ma w ogole odpływu zrobionego, po prostu woda ścieka z tacy pod pompęi wsiąka w ziemię i jakoś się nie martwią...
Zapewne wszystko zależy od rodzaju gruntu. W piasek wszystko ładnie wsiąka natomiast w przypadku gliny to już tak fajnie nie jest
Nie wsiąka tylko zamarza, tworzy się lodowisko, wsiąka dopiero jak jest dodatnia temperatura, w tym roku w styczniu praktycznie nie było dodatniej temperatury więc lodowisko było spore, przez żwirek też nie przeleci bo zamarznie, więc agregat montujcie tam gdzie może powstać lodowisko, lub kable grzejne aż do odpływu
Konsultant Viessmann
03-03-2017, 08:36
Witam !
Zgodzę się, że powinno się uprzednio wybrać odpowiednie miejsce, w którym okresowo może pojawiać się oblodzenie. Dodatkowo warto pamiętać o odpowiedniej wysokości montażu na gruntem 30-50cm, w celu zabezpieczenia urządzenia przed narastającym lodem.
Pozdrawiam !
A taka rura: http://spidi.mojabudowa.pl/?id=201212 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fspidi.mojabudowa.p l%2F%3Fid%3D201212) Gruba pionowo w dół. Na piaskach da radę. Na glinie i tak zmarznie pewnie...
Ja mam podobnie plus kolano na mniejszą rurkę w połowie fundamentu pompy i pociągnięte 50tką do kanalizacji deszczowej (2m dalej). Niestety ta rurka płytko pod ziemią (20cm) bo głębiej się nie dało więc tak tak pewnie zamarznie w duże mrozy.
No, te lodowisko to całkiem spore jest. U mnie w takim miejscu, że nie przeszkadza (bywam tam raz na 2 tygodnie może).
383367
No, te lodowisko to całkiem spore jest. U mnie w takim miejscu, że nie przeszkadza (bywam tam raz na 2 tygodnie może).
383367
Dopiero jak sie to zobaczy na fotce, to widac jaka "porazka" jest pompa PW.
Pomijajac juz wszystko inne, to Ty te tone lodu musiales roztopic na parowniku, nim ponownie zamarzl sobie na gruncie. I tak cala zime. :)
Patrzac po zuzyciu pradu przez jego pompe nie nazwal bym tego porazka...
Dopiero jak sie to zobaczy na fotce, to widac jaka "porazka" jest pompa PW.
Pomijajac juz wszystko inne, to Ty te tone lodu musiales roztopic na parowniku, nim ponownie zamarzl sobie na gruncie. I tak cala zime. :)
Cóż mogę powiedzieć. Tak jak pisałem - kompletnie mi to nie przeszkadza. Pomijając Twój dramatyczny ton ;) ani tam nie ma tonu lodu, ani nie całą zimę, bo to co widzisz zbierało się 2 tygodnie i w ciągu następnego tygodnia zniknęło. Wcześniej też raz się utworzyło lodowisko, ale sporo mniejsze i szybko zniknęło. Czy wolałbym prostą PC gruntową? Oczywiście. Wykonując samemu kolektor poziomy cena byłaby akceptowalna/porównywalna z moją pompą. Tylko ja nie mam miejsca na działce, a na odwierty nie było mnie stać. PC PW była jedyną sensowną opcją. I patrząc na rachunki, naprawdę nie czuję się porażony ;) a zdjęcie wkleiłem jedynie, żeby zobrazować skalę problemu.
Wg mnie przy sporych ujemnych temperaturach (-15 i dalej) piasek nie gwarantuje nie powstawania lodowiska. I tyle. Być może ktoś ma inne doświadczenie.
U mnie przez 3 tygodnie największych mrozów widok był podobny. Ale jeszcze mniej mi to przeszkadza, bo jedn. zew. stoi po stronie domu, która jest kompletnie nie używana. Zużycie mojej PC również porażkowo mi się podoba :)
Pozdr.
link2jack
10-03-2017, 19:08
Dopiero jak sie to zobaczy na fotce, to widac jaka "porazka" jest pompa PW.
Pomijajac juz wszystko inne, to Ty te tone lodu musiales roztopic na parowniku, nim ponownie zamarzl sobie na gruncie. I tak cala zime. :)
Ile zaoszczędził bym gdybym wybrał odwierty warte 10 tys zł? 300zl rocznie?
Jesli oszczednosci sa tak fantastyczne, to jak juz raz stopicie to lodowisko na parowniku, to bym temat instalacji pompy dokonczyl i poswiecil te kilkadziesiat zl rocznie na prad do kabla grzejnego i zrobienie odplywu do kawalka rury drenazowej zakopanej 1m pod trawnikiem.
Wyglda to nieciekawie i pewnie ten trawnik na wiosne tez jest mocno "zmeczony".
Ja mam tacke ociekowa podlaczona do odplywu z rynien bez kabla grzejnego i nie zamarza.
Pyksiu, dlaczego usunąłeś ostatnie zdanie będące prawdziwą "mądrością ludową"? ;)
fachman19
12-03-2017, 12:59
.
Pomijajac juz wszystko inne, to Ty te tone lodu musiales roztopic na parowniku, nim ponownie zamarzl sobie na gruncie. I tak cala zime. :)
Ale jeszcze wcześniej ta woda oddała ciepło do PC kiedy zamarzała na parowniku. Potem to ciepło użyto do defrostu
rozmrożenie 1000 kg wody to 50 złotych samym prądem.
Ja takim fatalnym sprzętem ogrzewam domek około 250 m2 za max 200 zł miesięcznie ( w czasie budowy )
Jak już kolega Pyxis sam zauważył sprawa jest banalna do rozwiązania - szczelna taca, kabelek z termostatem i odpływ do kanalizy. Kończę czwarty sezon z pompą PW i jestem niezmiennie zadowolony i żadnych negatywnych aspektów nie stwierdziłem. CO do argumentów o nieużywanej stronie domu, itp, to mnie to również n ie przekonuje. U mnie również pompa wisi w miejscu z którego zimą się kompletnie nie korzysta, natomiast wiem, że takie lodowisko, czy cieknąca woda ma bardzo zły wpływ, czy to na elewacje, czy na trawnik, czy nawet na swój fundament. Po prostu tworzy się tam pleśń i grzyb prędzej czy później, więc ta pozorna oszczędność na systemie odprowadzania skroplin jest dla mnie kompletnie niezrozumiała...
Ale jeszcze wcześniej ta woda oddała ciepło do PC kiedy zamarzała na parowniku.
Czyli z tego wynika, ze brak oblodzenia parownika skutkuje mniejsza iloscia pozyskanej energii?
Karkolonma teoria, ale mozesz probowac. Chetnie poslucham i sie posmieje. :D
Pyksiu, dlaczego usunąłeś ostatnie zdanie będące prawdziwą "mądrością ludową"? ;)
Tpmasz131 rznie moje posty ze slow typu "cycki" i "doopa". Nieuzywanie tak "wylgarnych" slow jest gwarantem wysokiego poziomu forum. ;)
fachman19
12-03-2017, 20:32
Czyli z tego wynika, ze brak oblodzenia parownika skutkuje mniejsza iloscia pozyskanej energii?
Karkolonma teoria, ale mozesz probowac. Chetnie poslucham i sie posmieje. :D
Sam sobie wymyślasz dowcipy ?
No ciekawi mnie jak to skutecznie pozyskujemy energie zamrazajac wode, aby pozniej ja zuzyc na jej rozmrozenie.
Jak to sie bilansuje? Smialo! :)
No, te lodowisko to całkiem spore jest. U mnie w takim miejscu, że nie przeszkadza (bywam tam raz na 2 tygodnie może).
383367
Mam podobnie, z tyłu garażu mi kompletnie nie przeszkadza, dodam że mój ZUBADAN 11,2 chodził w zimie TYLKO w drugiej taryfie a grzać miał co bo : 240 m2 podlog (temp ok 23,5) + 64 m2 garażu (temp ok.10) i pomieszczenie nad garazem (temp ok 19) a miałem dni gdzie w nocy miałem -23 stopnie (nie mam grzałki w buforze).Troche sie bałem ze nie będzie sie wyrabiał ale jestem zadowolony. Biorac pod uwage moj piasek nie skusilbym sie na odwierty - no chyba zeby ktos mi za darmo je wywiercił :) .
dwiecegly
20-04-2017, 19:48
Czy warto dopłacać do zasobnika z dwoma wężownicami jesli jedynym źródłem ciepła jest PC ? Zasobnik max 250l.
CNC_POMPY_CIEPLA
20-04-2017, 19:50
Czy warto dopłacać do zasobnika z dwoma wężownicami jesli jedynym źródłem ciepła jest PC ? Zasobnik max 250l.
pompy ciepła mają zalecane powierzchnie wężownic, i czasem jedna jest zbyt mała i wtedy spina się dwie na raz.
plusfoto
20-04-2017, 21:27
A nie lepiej jeden z odpowiednio dużą ?. Za galmetowską 250 maxi płaciłem instalatorowi coś leciutko ponad 2K razem z grzałką.
lambert86
21-04-2017, 13:48
pompa 9kW 1f jakiej wielkości wężownice potrzebuje aby sprawnie działała?
pompa 9kW 1f jakiej wielkości wężownice potrzebuje aby sprawnie działała?
Jak największą w danym przedziale pojemności -np dla 300 ltr 3-4m2 , mniejsze pojemności można proporcjonalnie dobrać. Ja na początku miałem pod moją PC podłączony 140 ltr Galmet dwupłaszczowy-porażka z COP (2,7) , kiedy kupiłem 300 ltr z wężownicami 3,4m2 to średni COP miałem ponad 4.
Generalnie większa wężownica (oprócz lepszego COP) powoduje skrócenie czasu grzania wody w zasobniku.
pzdr
plusfoto
21-04-2017, 14:03
w pobliżu 2,5 - 3 m2
lambert86
21-04-2017, 19:30
ciup, skąd takie wytrzasnąć? szukam zbiornika 250L i mają 2 wężownice po 0,9 + 0,7 nie ma takich w tych pojemnościach.
Ktoś miał styczność, albo jakieś opinie o tych zbiornikach?
http://allegro.pl/zasobnik-kingspan-250l-2w-bojler-nierdzewny-cwu-i6559947574.html
CNC_POMPY_CIEPLA
21-04-2017, 19:35
ciup, skąd takie wytrzasnąć? szukam zbiornika 250L i mają 2 wężownice po 0,9 + 0,7 nie ma takich w tych pojemnościach.
Ktoś miał styczność, albo jakieś opinie o tych zbiornikach?
http://allegro.pl/zasobnik-kingspan-250l-2w-bojler-nierdzewny-cwu-i6559947574.html
a to nie lepiej oryginalny porządnie emaliowany zbiornik Panasonic:
http://allegro.pl/zbiornik-oryginalny-panasonic-300l-do-pomp-ciepla-i6794750176.html
przy zakupie z pompą ciepła cena jest jeszcze lepsza.
Zobacz jeszcze jak wygląda wężownica w Panasonic jest duża i od góry do dołu.
oberwatorPC
21-04-2017, 19:38
Jak największą w danym przedziale pojemności -np dla 300 ltr 3-4m2 , mniejsze pojemności można proporcjonalnie dobrać. Ja na początku miałem pod moją PC podłączony 140 ltr Galmet dwupłaszczowy-porażka z COP (2,7) , kiedy kupiłem 300 ltr z wężownicami 3,4m2 to średni COP miałem ponad 4.
Generalnie większa wężownica (oprócz lepszego COP) powoduje skrócenie czasu grzania wody w zasobniku.
pzdr
COP ci rośnie przy pompie inwerterowej? Czyli inwerter nie działa?
oberwatorPC
21-04-2017, 19:38
Oryginalne zasobniki nierdzewne panasonic:
200L wężownica 1,4m2
300L wężownica 1,8 m2
Garażowiec
21-04-2017, 19:44
To jedna z zalet PC inverter , nie koniecznie potrzeba zasobników z mega wielką wężownicą.
lambert86
21-04-2017, 19:44
ten panas spoko, ale jakbym miał brac emaliowany za prawie 4 tysiaki to chyba wole niedzewkę np. tego kingspana bądź termicę...
jakieby one nie były, pewnie wytrzymaja drugie tyle co ten pasas i inne emaliowane.
tylko nikt nic nie wie o tych "nierdzewkach"
to wężownica w oryginalnych jest taka sama jak w tych galmetach 20-250l
CNC_POMPY_CIEPLA
21-04-2017, 20:07
ten panas spoko, ale jakbym miał brac emaliowany za prawie 4 tysiaki to chyba wole niedzewkę np. tego kingspana bądź termicę...
jakieby one nie były, pewnie wytrzymaja drugie tyle co ten pasas i inne emaliowane.
tylko nikt nic nie wie o tych "nierdzewkach"
to wężownica w oryginalnych jest taka sama jak w tych galmetach 20-250l
Montuję Termica 300L one mają wtedy 2węż 0,9m2 i 1,1m2. Wystarcza spokojnie do każdej pompy.
One są ładnie wykonane i teoretycznie wytrzymają dużo dłużej. Ale najdłużej wytrzymają a tam gdzie woda jest naprawdę złą.
Jak woda jest w miarę dobra to emalia też długo pożyje .
COP ci rośnie przy pompie inwerterowej? Czyli inwerter nie działa?
Nie wiem skąd wysnułeś taki wniosek- moj Panas ma jakąś tam min moc ok 3kW i max latem ok 12 kW
Na galmecie 140 ltr była powierzchnia wymiany 0.6 m2 (zewnętrzny płaszcz) i PC nie działała jak należy ...
Po zastosowaniu prawidłowego zasobnika , wszystko jest ok- "świetny pomysł" zaczerpnąłem z naszego forum ( stary galmet miałem już przy piecu)
To wszystko
oberwatorPC
21-04-2017, 20:18
No ale panas w zasobniku z nierdzewki ma węzownicę 1,4m2 więc coś nie halo...
No ale panas w zasobniku z nierdzewki ma węzownicę 1,4m2 więc coś nie halo...
Może problem jest w odbiorze ciepła z płaszcza lub wężownicy -nie jestem pewien
Montuję Termica 300L one mają wtedy 2węż 0,9m2 i 1,1m2. Wystarcza spokojnie do każdej pompy.
Ja mam galmeta Biwalentnego 300l i sumaryczna pow. wezownic to 2,5m2. Stanowczo za malo, zeby moja pompa (zwlaszcza latem) dzialala optymalnie.
Teraz bram bym wersje MAXI (przy 300l ma 3,8m2), ale za moich czasow jeszcze ich nie mieli w ofercie.
Pratchawiec
21-04-2017, 22:21
ciup, skąd takie wytrzasnąć? szukam zbiornika 250L i mają 2 wężownice po 0,9 + 0,7 nie ma takich w tych pojemnościach.
Ktoś miał styczność, albo jakieś opinie o tych zbiornikach?
http://allegro.pl/zasobnik-kingspan-250l-2w-bojler-nierdzewny-cwu-i6559947574.html
Witam
Jeśli to nie podróbka to z pewnością wolałbym tego Kingspana niż emaliowanego Panasonica.
Jeśli już oryginał Panasonica, to brałbym z niedzewki, a te robi dla P. norweski równie renomowany OSOHotwater
Kingspan to znana, renomowana i popularna angielska firma o długich tradycjach.
Robi różne zbiorniki, w tym w całości z miedzi, a te dopiero kosztują...
Rozważałem nawet kupno podobnego, ale nie znalazłem wówczas polskiego dystrybutora, a zależało mi na długiej gwarancji.
Ostatecznie wybrałem OSO -
Jeśli chodzi o wężownice, to przy inwerterze ich wielkość nie ma aż tak wielkiego znaczenia.
U siebie mam 2, spięte równolegle, o łącznej długości 1,4 m2 .
Wodę grzeję nieco dłużej, energii zużywam tyle samo, co inni z wężownicami 3-metrowymi.
1,8 m2 dla inwertera 9 kW w zupełności wystarcza.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Zbliża się dla mnie moment podjęcia decyzji o rodzaju montowanej pompy. Dom-3 poziomy x 65m2, używane 2 górne, trzeci-może w przyszłości. Więc chwilowo grzane będzie ok. 130-140 m2 i w duże mrozy dogrzewany dól, aby nić się nie stało. Okna MS Titan, ocieplenie 5 cm wełny pomiędzy murami+10 cm styropiany-zewnątrz- dom 20 letni, trzykondygnacyjny.
Oferta do której się skłaniam to-pompa Buderus 10,4 bez zasobnika-łazienka oddalona kilkanaście metrów od kotłowni i poprowadzona tylko 1 rura z zimną wodą z dołu na ostatni poziom w poprzek domu-mam tam przepływowy gazowy Vaillant 19,2 kW.
Dom posiada fotowaltaikę 8kW (połowa na cele bytowe, połowa przeznaczona na PC)
A Teraz pytania:
Oferta na ok. 40.000 zł zawiera wszystko w cenie, łącznie z projektem odwiertów 2x120 m, rotametrami i przebudową kotłowni-stary piec gazowy 12-letni Junkers zostanie w razie w.
Zalecany jest bufor ok. 100 l.-Mam grzejniki v33 ogromnie przewymiarowane w całym domu, instalacja 8 letnia z miedzi.
Czy to będzie dobry wybór, czy lepiej sprzęgło 40 litrowe (przeczytałem na forum wywody o sprzęgle i dlatego pytam.
Czy przy większym buforze i nagrzewaniu go z falownika do wyższej temperatury sprawność PC nie spada?
Czy może zamontować T-CAPA 9KW i nie rujnować kotłowni i b. małej działki już urządzonej, a w razie dużych mrozów użyć pieca gazowego? To inwerter-więc b. elestyczny-oferta ok. 25000 seria H z montażem i buforem 100l. To na początek, dalsze pytania wkrótce.
Adh,
kilka rzeczy mi się rzuciło w oczy :
-gruntówka i grzejniki może wyjść na Scopie to samo ( w najlepszym wypadku) co na powietrznej PC ( na blogu Clarneta fajnie jest to opisane)
-nie wiesz czy będziesz ogrzewał więcej , to raczej PC na całość ( chyba nie dołożysz drugiej...)
-wielkość bufora moim zdaniem zależy od instalcji i mocy PC ( 50-100 ltr do 12 kW wydaje się ok), raczej nie masz co myśleć o PC bez bufora na taką chałupę
-sama moc PC : albo profesjonalne OZC , albo sam dobierasz ( czytałeś , to wiesz jak to się robi)
-jaki producent , też musisz sam zadecydować (dla mnie najważniejsze : COP,moc przy -15/-20 st,jakość,serwis,cena)
-zasilanie awaryjne tak samo dotyczy gruntówki jak powietrznej ( to że powietrzne grzeją do -7 st to MIT!!!)
-do zastanowienia pozostaje to CWU , może warto przeanalizować wariant bez gazu ( oszczędzasz opłaty abonamentowe ) ,T2, masz PV , można pokombinować z zasobikiem CWU
Widzę bardzo duży plus : przewymiarowane grzejniki i nie najgorsze ocieplenie.
Fotowoltaika oczywiście zmniejszy koszty eksploatacji.
Pzdr
Bobrow,
dzięki za uwagi, dopiero wróciłem, więc dlatego moja późna reakcja. Męczy mnie pytanie, czy podgrzewając wodę do wyższej temepratury w buforze tracimy na COPie, podobnie jak na podgrzewaniu CWU (mając COP np. 2,5 to to samo, co gaz).
Myślę, że temperatura 35 st. mi wystarczy, więc gruntówka mimo wszystko będzie sprawniejsza (teraz grzeję 40st. i jest aż nadto.
Pozdr.
Bobrow,
dzięki za uwagi, dopiero wróciłem, więc dlatego moja późna reakcja. Męczy mnie pytanie, czy podgrzewając wodę do wyższej temepratury w buforze tracimy na COPie, podobnie jak na podgrzewaniu CWU (mając COP np. 2,5 to to samo, co gaz).
Myślę, że temperatura 35 st. mi wystarczy, więc gruntówka mimo wszystko będzie sprawniejsza (teraz grzeję 40st. i jest aż nadto.
Pozdr.
Hej
bufora nie przesądzam na 100%-ale ze względu na 3 kondygnacje jest bardzo prawdopodobny ( może się też okazać , że nowsze modelePC lepiej sobie radzą z instalacjami grzejnikowymi).
Co do strat COP ,to zaobserwowałem ułamki przy najniższych modulacjach.
Jest oczywiście zjawisko zmniejszenia temp wyjściowej z bufora o np 1-1.5 K , ale na SCOPIE nie jest to specjalnie odczuwalne.
Tak naprawdę PC pracuje najmniej optymalnie z buforem kiedy jest na min mocy ( zazwyczaj w okresach przejściowych)-ja ten problem rozwiązałem stosując proste sterownie względem dT na PC , kiedy będzie np 2K to PC wyłącza się na 45 min ( działa super)
Jeśli zdecydujesz się na montaż bez bufora- to przynajmniej zostaw sobie zawory i miejsce.
Co do rodzaju PC -może się okazać , że jest minimalna różnica w SCOPie - a przepaść w cenie instalacji ....
Pzdr
Męczy mnie pytanie, czy podgrzewając wodę do wyższej temepratury w buforze tracimy na COPie, podobnie jak na podgrzewaniu CWU (mając COP np. 2,5 to to samo, co gaz).
Myślę, że temperatura 35 st. mi wystarczy, więc gruntówka mimo wszystko będzie sprawniejsza (teraz grzeję 40st. i jest aż nadto.
Jesli tylko bufor nie jest absolutnie konieczny (a to nie jest czeste w domkach) to unikaj go jak ognia. To dodatkowe koszty i spadek sprawnosci. Nieraz wiekszy, nieraz mniejszy, ale spadek.
Jeśli chodzi o wężownice, to przy inwerterze ich wielkość nie ma aż tak wielkiego znaczenia.
U siebie mam 2, spięte równolegle, o łącznej długości 1,4 m2 .
Wodę grzeję nieco dłużej, energii zużywam tyle samo, co inni z wężownicami 3-metrowymi.
1,8 m2 dla inwertera 9 kW w zupełności wystarcza.
Przy korzystaniu z taniego pradu zaczyna to miec znaczenie, bo moze sie okazac, ze dziennego 2h okienka drugiej taryfy na cele CO zostanie nam niewiele czasu. Poza sezonem grzewczym - i owszem.
Andrzej5101
23-04-2017, 12:27
A może hybryda ??
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334440-Hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-grzejniki-zamiast-pod%C5%82og%C3%B3wki/page3
Pyxis,
najpierw-uznanie za Cech Hydraulików, a ad rem, to bufor w moim przypadku jest raczej konieczny-myślę o 100l. dom trzypoziomowy grzejnik V33 znacznie ogromnie przewymiarowane. Pytanie-czy w buforze ma być temperatura 0k. 35 st, taka, jak w instalacji, czy wyższa-ale wtedy straty na Copie.
Andrzej 5101-mnie wystarczy niska temperatura instalacja jest zrobiona pod kodensat na wyrost, tak, że nie ma potrzeby hybrydy.
Skłaniam się ku ON-OFF 10,4+2x120m odwiert i bufor 100l
wihajster
23-04-2017, 13:05
Skłaniam się ku ON-OFF 10,4+2x120m odwiert i bufor 100l
Bufor przy on/off daj ze 400l, kosztowo nie zabije a lepiej działa.
wihajster
Nie zmieści mi się 400-mała kotłownia-a jaka zaleta 400l i jaka ma tam być temperatura-taka sama, jak w obiegu-35st.?
wihajster
23-04-2017, 18:30
Mniej startów, dłuższy cykl pracy i postoju. 100l przy pompie ~10kW to jakby wcale bufora nie było.
Poza tym, 3 kondygnacje a miejsca w kotłowni nie ma na zbiornik?
Nie ma i to jest problem, a jaka temperatura?
wihajster
23-04-2017, 19:13
Temperatura dowolna, "normalne" pompy pracują do 55-60, wysokotemperaturowe do około 70.
Jeżeli wystarczy przy grzejnikach 40 to tylko się cieszyć.
Panowie obejrzałem sobie dzisiaj moją kotlownie przy PC. Pracuje to już miesiąc. Troche mnie martwi że nie znalazłem w kotłowni żadnych filtrów o ktorych piszecie w tym temacie. Jaki to miałby być filtr? Osadnikowy? W ktorym miejscu instalacji?
Poniżej schemat tego co wyczaiłem w mojej kotłowni - jest to najprostszy układ jaki się da bo taki też chciałem. Ale martwi mnie brak filtrów i zastanawiam sie czy nie powinno być jeszcze jednego ZZ zaraz za hydroboxem.
387383
Podłogówka napełniona roztworem glikolu, brak podłączenia wody do pionów.
oberwatorPC
24-04-2017, 07:56
Panowie obejrzałem sobie dzisiaj moją kotlownie przy PC. Pracuje to już miesiąc. Troche mnie martwi że nie znalazłem w kotłowni żadnych filtrów o ktorych piszecie w tym temacie. Jaki to miałby być filtr? Osadnikowy? W ktorym miejscu instalacji?
Poniżej schemat tego co wyczaiłem w mojej kotłowni - jest to najprostszy układ jaki się da bo taki też chciałem. Ale martwi mnie brak filtrów i zastanawiam sie czy nie powinno być jeszcze jednego ZZ zaraz za hydroboxem.
387383
Podłogówka napełniona roztworem glikolu, brak podłączenia wody do pionów.
Powinien być przed pompką obiegową, może być zawór z filtrem na pierwszy rzut oka nie zauważysz różnicy. Albo jest w hydroboxie
CNC_POMPY_CIEPLA
24-04-2017, 08:56
Panowie obejrzałem sobie dzisiaj moją kotlownie przy PC. Pracuje to już miesiąc. Troche mnie martwi że nie znalazłem w kotłowni żadnych filtrów o ktorych piszecie w tym temacie. Jaki to miałby być filtr? Osadnikowy? W ktorym miejscu instalacji?
Poniżej schemat tego co wyczaiłem w mojej kotłowni - jest to najprostszy układ jaki się da bo taki też chciałem. Ale martwi mnie brak filtrów i zastanawiam sie czy nie powinno być jeszcze jednego ZZ zaraz za hydroboxem.
387383
Podłogówka napełniona roztworem glikolu, brak podłączenia wody do pionów.
No ale masz też grupę bezpieczeństwa wpiętą za zaworem kulowym, powinna być wpięta przed.
Nie widzę też naczynia przeponowego, w układzie więc może to które jest w hydroboksie wystarczy ale warto to przeliczyć bo widać że instalator lubił przyoszczędzić.
pewnie jak byś wstawił zdjęcia to by było używanie :-)
@Pod
Tak na marginesie to tą grupę bezp. z naczyniem przeponowym cwu powinienieś mieć na wodzie zimnej.
Pzdr
oberwatorPC
24-04-2017, 13:32
No ale masz też grupę bezpieczeństwa wpiętą za zaworem kulowym, powinna być wpięta przed.
Nie widzę też naczynia przeponowego, w układzie więc może to które jest w hydroboksie wystarczy ale warto to przeliczyć bo widać że instalator lubił przyoszczędzić.
pewnie jak byś wstawił zdjęcia to by było używanie :-)
Już jedziesz na innego instalatora ? Spójrz najpierw na siebie kto daje ocynki i czarne kształtki do instalacji? Kto daje pompki weberman po 120 zł za sztuke?. Nie rozumiem tu niektórych zachowań po co ci to znasz instalatora i wiesz że chciał przyoszczędzić? Myślisz, że jak komuś coś udowodnisz, że zrobił nie tak to będziesz miał więcej klientów.... Naprawdę czarny marketing to zła droga...
CNC_POMPY_CIEPLA
24-04-2017, 13:41
Już jedziesz na innego instalatora ? Spójrz najpierw na siebie kto daje ocynki i czarne kształtki do instalacji? Kto daje pompki weberman po 120 zł za sztuke?. Nie rozumiem tu niektórych zachowań po co ci to znasz instalatora i wiesz że chciał przyoszczędzić? Myślisz, że jak komuś coś udowodnisz, że zrobił nie tak to będziesz miał więcej klientów.... Naprawdę czarny marketing to zła droga...
Ocynki pewnie że stosuję, zrobiłem na ten temat już cały temat jakieś 2 miesiące temu i tłumaczyłem czemu w pompach ciepła na ogrzewaniu gdzie temperatura nie przekracza 60st.C ocynk jak najbardziej się nadaje. Radzę kolego podszkolić się trochę z chemii.
Czarnych kształtek u mnie nie znajdziesz, przyjrzyj się dobrze a nie głupoty wypisujesz.
Pompki nie webermann tylko RED, ale ok, podobne.
Doczytaj tylko kiedy takie stosuje, jak mają osobne termostatyczne sterowanie na układach w pełni nie sterowalnych przez siłowniki.
Jak układ jest z siłownikami bądź grzejnikowy to Willo albo LFP,
Jak układ z chłodzeniem to tylko Willo, bo grundfos/LFP ma nieprzystosowana elektronikę.
Jeszcze jakieś głupie pytania?
No ale masz też grupę bezpieczeństwa wpiętą za zaworem kulowym, powinna być wpięta przed.
Jak może być przed zaworem jak zawor jest bezposrednio na zbiorniku ?
Nie widzę też naczynia przeponowego, w układzie więc może to które jest w hydroboksie wystarczy ale warto to przeliczyć bo widać że instalator lubił przyoszczędzić.
pewnie jak byś wstawił zdjęcia to by było używanie :-)
Naczynie przeponowe jest na schemacie, oznaczone "nacz. przepon.", zaraz za zaworem bezpieczenstwa.
Dlaczego grupa bezpieczenstwa ma być na ciepłej wodzie? Widziałem kilka przykładowych schematow na necie i była na ciepłej.
Filtra nie potrafie znaleźć ani osobnego ani zabudowanego na zaworze. Chyba że jest w hydroboxie ale nie bede go otwierał. Na nitce CWU nie potrzeba żadnych filtrów?
plusfoto
24-04-2017, 17:08
Jak może być przed zaworem jak zawor jest bezposrednio na zbiorniku ?
Naczynie przeponowe jest na schemacie, oznaczone "nacz. przepon.", zaraz za zaworem bezpieczenstwa.
Dlaczego grupa bezpieczenstwa ma być na ciepłej wodzie? Widziałem kilka przykładowych schematow na necie i była na ciepłej.
Filtra nie potrafie znaleźć ani osobnego ani zabudowanego na zaworze. Chyba że jest w hydroboxie ale nie bede go otwierał. Na nitce CWU nie potrzeba żadnych filtrów?grupa bezpieczeństwa ma chronić zasobnik a nie resztę instalacji, dlatego winna być przed zaworem.. Co jeśli przy zamkniętym zaworze wzrośnie ciśnienie? Grupa bezpieczeństwa którą narysowałeś jest dla CWU a gdzie dla CO? Może w hydroboksie.
Ten zawór na zasobniku przecież bedzie cały czas otwarty. Jak będzie zamknięty np przy jakimś serwisie to przecież zasobnik bedzie odcięty i nie ma możliwości uszkodzenia? Czy się gdzieś mylę ?
Odpowiedz sobie na proste pytania:
1) Czy w obecnej instalacji jest mozliwa sytuacja, ze grupa bezpieczenstwa zostanie wyeliminowana?
2) Czy w przypadku podlaczenia przed zaworem bylaby taka mozliwosc?
I juz wszystko wiesz. :)
Koledzy poddaje się z moim poziomym kolektorem gdyż poszła już druga nitka a w trzeciej zaczyna spadać ciśnienie!? Okazuje się, że trafiłem na jakąś wadliwą rurę PE40 która samoistnie po kilku latach w ziemi się rozszczelnia!! Tak więc poddaję się i zamówię jakąś pompę powietrzną inwerterową (zmiennej mocy) z CHRL. Pierwszą ofertę dostałem z New Energy czy jakoś tak;) Tutaj dane pompy:
https://drive.google.com/open?id=0B6U3I3HrSslRNFhONE1YU3l6WGc
Cena bardzo przystępna tylko zastanawiam się nad tym kompresorem Mitsubishi - czy to jest to czy tylko Coppeland się liczy? Wszelkie uwagi mile widziane...
amir: To bardzo dziwne, ze padly Ci 2 petle. W tej jednej pisales, ze masz zlaczke, wiec to mozliwe, ale kolejna? Tez laczona?
Napisz cos wiecej. Glownie chodzi mi o sama procedure testowania? Byly juz jakies proby "ratowania" tej petli? Jakie cisnienie nabijales?
To nie złączka - ciśnienie miałem minimalne w zasadzie w okolicach 1bar. Nie ma sensu tego ratować bo już widzę, że trzecia pętla pada tak więc odpuszczam temat. Teraz aby kłaść na nowo te pętle to wiązało by się z rozwaleniem wszystkiego na działce a ratowanie starych jest niemożliwe. Natomiast pionowe odwierty jeśli mam zapłacić 20tys pln to wystawię moją PC którą ostatnio kupiłem na sprzedaż i kupię jakiegoś powietrznego inwertera - trudno...
Koledzy poddaje się z moim poziomym kolektorem gdyż poszła już druga nitka a w trzeciej zaczyna spadać ciśnienie!? Okazuje się, że trafiłem na jakąś wadliwą rurę PE40 która samoistnie po kilku latach w ziemi się rozszczelnia!! (...)
Po dwóch latach, w ciągu czterech miesięcy szlag trafił wszystkie trzy sekcje - o takim przypadku jeszcze nie słyszałem (ale instalatorem nie jestem).
Kilka razy wspominałeś o kamieniach wokół rur. Nie obsypałeś rur ręcznie gruntem kamieni pozbawionym?
amir: 1 bar to nie jest minimalne cisnienie na DZ.
Twoj cyrk, Twoje malpy, ale ja stawiam dolary przeciwko orzechom, ze to nie jest uszkodzenie rur w zakopanych w ziemi.
Nie przedstawiles jak doszedles to swoich wnioskow, wiec trudno cokolwiek powiedziec. Ja moge tylko dodac, ze mialem tez walke ze swoim DZ i nim znalazlem przyczyne, byla seria blednych wnioskow. :)
mam podobne odczucia jak Pyxis
tak na szybko - stary wątek....
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232005-Ci%C5%9Bnienie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a
problem był w PC
jasiek71
27-04-2017, 06:44
Koledzy poddaje się z moim poziomym kolektorem gdyż poszła już druga nitka a w trzeciej zaczyna spadać ciśnienie!? Okazuje się, że trafiłem na jakąś wadliwą rurę PE40 która samoistnie po kilku latach w ziemi się rozszczelnia!! Tak więc poddaję się i zamówię jakąś pompę powietrzną inwerterową (zmiennej mocy) z CHRL. Pierwszą ofertę dostałem z New Energy czy jakoś tak;) Tutaj dane pompy:
https://drive.google.com/open?id=0B6U3I3HrSslRNFhONE1YU3l6WGc
Cena bardzo przystępna tylko zastanawiam się nad tym kompresorem Mitsubishi - czy to jest to czy tylko Coppeland się liczy? Wszelkie uwagi mile widziane...
Opisz najpierw jakim sposobem sprawdzasz że ciśnienie spada...
Jak dla mnie to za niskie ciśnienie utrzymywane w instalacji i jakiś ewentualny problem z naczyniem przeponowym...
Koledzy - ja to dokładnie sprawdziłem i nie ma tutaj żadnej pomyłki! Posiadam naczynie przeponowe wraz z manometrem za kolektorem na DZ. Kilka miesięcy temu zaczęło gwałtownie spadać (po pierwszym etapie delikatnego ubytku który trwał kilka miesięcy wcześniej) ciśnienie w układzie DZ - praktycznie w ciągu niewiele ponad godziny spadało do zera od około 1,2 bara. Po odcięciu uszkodzonej pętli reszta instalacji pracowała poprawnie do czasu gdy jakiś miesiąc temu kolejna pętla zaczęła tracić ciśnienie (z początku proces był powolny - raz na tydzień trzeba było uzupełnić glikol) a ostatecznie efekt był ten sam - gwałtowna strata ciśnienia i po godzinie ciśnienie 0. Po zamknięciu drugiej pętli pozostała mi ostatnia i właśnie obserwuję fazę 1 - najpierw ciśnienie było stabilne ustawione na 1,2 bara a obecnie zaczyna delikatnie spadać od kilku dni (obecnie jest np 0,8 bara) co znamionuje wg mnie ten sam efekt jak na pozostałych pętlach. Wszystkie trzy pętle wchodzą w całości do kolektora który jest w kotłowni i poza jedną złączką zakopaną w ziemi pozostałe dwie są całe. Dlatego wg mnie nie jest to złączka ale wada materiałowa tych rur. Co do obsypania żwirem to nie obsypywałem ich ale jednak po sprawdzeniu okazało się, że w materiale rodzimym nie było praktycznie żadnych kamieni - to był czysty ił (rozmawiałem z operatorem koparki i ludźmi którzy układali rury) na głębokości gdzie zakopałem rury - czasem tylko jakiś drobny piasek. Tak więc wg mnie to nie kwestia kamieni które przecinają pętle kolektora. Zresztą to by był zbyt duży zbieg okoliczności aby w ciągu kilku miesięcy po 3 latach kamienie wykończyły mi kolektor DZ. Zresztą nawet jak by był obsypany piaskiem to kamienie mogły by nawet się przez niego przedostać i go przeciąć także... Dodam, że posiadam dwa miejsca w kotłowni gdzie występuje roszenie na złączach z instalacji ale to nie jest powodem tak gwałtownego ubytku ciśnienia jaki już wystąpił dwukrotnie.
Koledzy poddaje się z moim poziomym kolektorem gdyż poszła już druga nitka a w trzeciej zaczyna spadać ciśnienie!? Okazuje się, że trafiłem na jakąś wadliwą rurę PE40 która samoistnie po kilku latach w ziemi się rozszczelnia!! Tak więc poddaję się i zamówię jakąś pompę powietrzną inwerterową (zmiennej mocy) z CHRL.
No to szkoda, ciekawe gdzie tak naprawdę jest przyczyna?
wihajster
27-04-2017, 08:16
No to szkoda, ciekawe gdzie tak naprawdę jest przyczyna?
Teoretycznie wady rury wykluczyć nie można, ja takiego przypadku nie miałem i nie słyszałem...
Ja rozmawiałem z jednym człowiekiem który robi odwierty pionowe i on mi potwierdził, że zna kilka takich przypadków właśnie gdy rury mają wadę materiałową i się rozszczelniają samoistnie po jakimś czasie. Dlatego trudno - temat kolektora zamknięty. Wracam z pytaniem o pompy powietrzne - czy ktoś coś słyszał na temat tych pomp? Drugą ofertę mam na tzw pompę typu monoblock (czyli wszystko w jednym) - ale takie rozwiązanie nie za bardzo mi się podoba gdyż nie wydaje mi się dobrym pomysłem aby wszystkie istotne komponenty PC były wystawione na warunki zewnętrzne i dodatkowo należy doprowadzić tam wodę do grzania (wyobrażam sobie, że w przypadku jakiegoś problemu mogła by tam nawet zamarznąć i uszkodzić PC!?)...
Ja rozmawiałem z jednym człowiekiem który robi odwierty pionowe i on mi potwierdził, że zna kilka takich przypadków właśnie gdy rury mają wadę materiałową i się rozszczelniają samoistnie po jakimś czasie.
amir - jakiego producenta Kupowałeś rury Pe ?
Nie mam pod ręką tych faktur, w sumie nie wiem czy w ogóle po tylu latach je jeszcze mam...
Ja rozmawiałem z jednym człowiekiem który robi odwierty pionowe i on mi potwierdził, że zna kilka takich przypadków właśnie gdy rury mają wadę materiałową i się rozszczelniają samoistnie po jakimś czasie.
Ale to jest bzdura przeciez.
Sprawdzales te spadki cisnienia na instalacji z pompa (i naczyniem wzbiorczym), czy odcinales pompe?
Masz na pewno napelnione powietrzem naczynie wzbiorcze?
To, ze cisnienie spada do zera a masz dobrze odpowietrzona instalacje,moze swiadczyc nawet o jakims minimalnym saczeniu gdzies na polaczeniach. Wycieka 10-20ml i cisnienie na zero.
Też miałem problemy ze spadkiem ciśnienia. Całą zimę przejechałem na jednym odwiercie (musiałem zdjąć "kaganiec" na tani prąd). Jak mróz puścił firma zaczęła szukać przyczyn i okazało się że jest wyciek w rurce łączącej pompę z odwiertem. Kamień "wcisnął" się w plastyk i zrobił dziurkę. Rury dobiegowe nie były obsypane piaskiem, a kamieni w ziemi u mnie pełno. Jednak firma która mi to montowała zachowała się ok. Mimo upływu 5 lat gwarancji za 3 dni roboty nie wzięła złotówki. Mi zostało tylko posiać trawę na nowo nad wykopem.
W styczniu nawiązałem kontakt z inną firmą (producent pomp z mojej miejscowości), zalecali dolać specjalnego płynu chyba o nazwie "wyciek stop". Zawierzyłem im i kosztowało mnie to 450 zł a w niczym nie pomogło. Dobrze że skończyło się to na dobiegu a nie na sondzie pionowej.
Witaj,
Dawno Cie nie widzialem na forum :)
A napisz cos o technice wykrywania takiego wycieku. Mieli jakis "patent", czy tylko lopate i silne rece?
jasiek71
27-04-2017, 10:42
Koledzy - ja to dokładnie sprawdziłem i nie ma tutaj żadnej pomyłki! Posiadam naczynie przeponowe wraz z manometrem za kolektorem na DZ. Kilka miesięcy temu zaczęło gwałtownie spadać (po pierwszym etapie delikatnego ubytku który trwał kilka miesięcy wcześniej) ciśnienie w układzie DZ - praktycznie w ciągu niewiele ponad godziny spadało do zera od około 1,2 bara. Po odcięciu uszkodzonej pętli reszta instalacji pracowała poprawnie do czasu gdy jakiś miesiąc temu kolejna pętla zaczęła tracić ciśnienie (z początku proces był powolny - raz na tydzień trzeba było uzupełnić glikol) a ostatecznie efekt był ten sam - gwałtowna strata ciśnienia i po godzinie ciśnienie 0. Po zamknięciu drugiej pętli pozostała mi ostatnia i właśnie obserwuję fazę 1 - najpierw ciśnienie było stabilne ustawione na 1,2 bara a obecnie zaczyna delikatnie spadać od kilku dni (obecnie jest np 0,8 bara) co znamionuje wg mnie ten sam efekt jak na pozostałych pętlach. Wszystkie trzy pętle wchodzą w całości do kolektora który jest w kotłowni i poza jedną złączką zakopaną w ziemi pozostałe dwie są całe. Dlatego wg mnie nie jest to złączka ale wada materiałowa tych rur. Co do obsypania żwirem to nie obsypywałem ich ale jednak po sprawdzeniu okazało się, że w materiale rodzimym nie było praktycznie żadnych kamieni - to był czysty ił (rozmawiałem z operatorem koparki i ludźmi którzy układali rury) na głębokości gdzie zakopałem rury - czasem tylko jakiś drobny piasek. Tak więc wg mnie to nie kwestia kamieni które przecinają pętle kolektora. Zresztą to by był zbyt duży zbieg okoliczności aby w ciągu kilku miesięcy po 3 latach kamienie wykończyły mi kolektor DZ. Zresztą nawet jak by był obsypany piaskiem to kamienie mogły by nawet się przez niego przedostać i go przeciąć także... Dodam, że posiadam dwa miejsca w kotłowni gdzie występuje roszenie na złączach z instalacji ale to nie jest powodem tak gwałtownego ubytku ciśnienia jaki już wystąpił dwukrotnie.
Weź no nabij ze 3 bary na wszystkie obiegi i obserwuj...
Jak spadnie to znowu dobij do 3...
Ale najpierw przy ciśnieniu 0 na instalacji sprawdź ciśnienie na wentylu naczynia przeponowego...
Jak dla mnie utrzymujesz za niskie ciśnienie w instalacji a w naczyniu jest wyższe lub nie ma wcale i nie pracuje membrana...:yes:
Też miałem problemy ze spadkiem ciśnienia. Całą zimę przejechałem na jednym odwiercie (musiałem zdjąć "kaganiec" na tani prąd). Jak mróz puścił firma zaczęła szukać przyczyn i okazało się że jest wyciek w rurce łączącej pompę z odwiertem. Kamień "wcisnął" się w plastyk i zrobił dziurkę. Rury dobiegowe nie były obsypane piaskiem, a kamieni w ziemi u mnie pełno. Jednak firma która mi to montowała zachowała się ok. Mimo upływu 5 lat gwarancji za 3 dni roboty nie wzięła złotówki. Mi zostało tylko posiać trawę na nowo nad wykopem.
możesz napisać co to była za firma?
uważam, że trzeba promować firmy, które zachowują się tak w stosunku do klienta
Hej,
Metoda łopatologiczna "na macanego" wspomagana koparką.
Najpierw trzeba było namierzyć odwiert który cieknie. Odkopanie, odcięcie rurek, zaślepienie i nabicie ciśnienia.
Po zlokalizowaniu dziurawej nitki odcięli odwiert i złączyli dobieg na krótko, okazało się że ciśnienie spada więc zostały złączone na krótko dobiegi zaraz po wyjściu z budynku i tam ciśnienie trzymało. Czyli wyszło że cieknie pomiędzy budynkiem a odwiertem. Odkopali 10 mb i znaleźli dziurkę w ostatnim kopanym kawałku. Tak to mniej więcej wyglądało.
możesz napisać co to była za firma?
uważam, że trzeba promować firmy, które zachowują się tak w stosunku do klienta
Firma Andretech.
Z finału jestem zadowolony ale trochę to trwało. Wyciek zgłosiłem w listopadzie, ale z powodu braku wolnego sprzętu, ludzi, a następnie z uwagi na warunki atmosferyczne sprawa się trochę ciągnęła co powodowało u mnie spory ból głowy. Dobrze że pompa dała radę na jednym odwiercie przejechać zimę. Musiałem jednak codziennie kontrolować temp z DZ. Tak jak wspomniałem musiałem grzać bez kagańca na tani prąd więc sezon wyszedł trochę drożej, ale gdy się dowiedziałem, że nie trzeba będzie wiercić nowej sondy to kamień spadł mi z serca.
Po wszystkich robotach został porządnie przepłukany glikol i wymienione 50 litrów na czysty spirytus bo trochę wody wlałem do systemu.
że nie trzeba będzie wiercić nowej sondy to kamień spadł mi z serca.
"Kamien", to tu chyba slowo-klucz, bo raczej ilow nie masz u siebie.
Ale to jest bzdura przeciez.
Sprawdzales te spadki cisnienia na instalacji z pompa (i naczyniem wzbiorczym), czy odcinales pompe?
Masz na pewno napelnione powietrzem naczynie wzbiorcze?
To, ze cisnienie spada do zera a masz dobrze odpowietrzona instalacje,moze swiadczyc nawet o jakims minimalnym saczeniu gdzies na polaczeniach. Wycieka 10-20ml i cisnienie na zero.
Te spadki sprawdzałem na instalacji z naczyniem wzbiorczym ale z odciętą pompą i po kolei każdą pętlę aż znalazłem tę "dziurawą" - tu nie chodzi o 10-20ml ale litry... Tutaj nie było żadnego błędu w tych pomiarach - po prostu mam dużego pecha...
Przy probie szczelnosci raczej odlacza sie tez naczynia wzbiorcze. Nie jestm hydra, ale to logicznie wyglada.
No to inaczej: Jaki jest ten ubytek cieczy z DZ w czasie?
Instaltechnic
27-04-2017, 21:57
Te spadki sprawdzałem na instalacji z naczyniem wzbiorczym ale z odciętą pompą i po kolei każdą pętlę aż znalazłem tę "dziurawą" - tu nie chodzi o 10-20ml ale litry... Tutaj nie było żadnego błędu w tych pomiarach - po prostu mam dużego pecha...
Poszukaj faktury na rurę. Jaki producent, jaka dokładnie rura, jaki PE. Czasem jest tania rura z allegro lub inna bez kwitów (ma być tanio), obsypana kamieniami i nawet "na pusto bez ciśnienia" i dziwne echo się rozchodzi, a do błędu nikt się nie przyzna.
No już po ptakach - nawet nie chce mi się tego szukać i się tylko dodatkowo denerwować - minęło ponad 3 lata od zakopania tego badziewia i nic z tym już nie zrobię. Teraz mam dwie opcje - albo pionowe odwierty (dostałem w sumie ostatnio dość dobrą ofertę ale się boję, że chłop coś spie...li i znowu będzie cyrk tym razem z kolektorem pionowym) albo jak już pisałem PC powietrzna. No i tak się właśnie zastanawiam - odnośnie sterowania taką PC inwerterową. Jak to działa? Mój sterownik pokojowy działa w ten sposób, że po osiągnięciu w pomieszczeniu zadanej temperatury (+ histereza) PC się po prosty wyłącza (czyli sygnał ON/OFF) a w przypadku inwertera powinien modulować mocą - czyli zmniejszyć moc (chyba do minimum?) i później znowu podnieść jak temperatura spadnie o zadaną wielkość (histereza). Są takie odpowiednie sterowniki na rynku? No i czy da się je podłączyć do inwerterowych PC?
plusfoto
28-04-2017, 20:51
Co ty kombinujesz to nie bardzo kumam. Ale wersja H panasonica ma wbudowany sterownik który możesz przenieść do pokoju i jeśli dobrze rozumiem to osiągnąć swój cel. bez żadnych dodatkowych bajerów.
minęło ponad 3 lata od zakopania tego badziewia i nic z tym już nie zrobię.
Dlaczego nic? Ile masz gwarancji na rury? Kan-Therm daje na 10 lat (http://pl.kan-therm.com/quality_guarantee/guarantee_model.html). A Ty nie masz nawet na trzy?
I nawet nie próbujesz wyegzekwować naprawy/odszkodowania tylko kolejne grube tysiące chcesz wyrzucić?
jasiek71
29-04-2017, 07:17
Mi tam nie chce się wierzyć że rura sama stopniowo się rozszczelnienia, to nie makaron że namoknie i zmięknie...
Ja jeszcze raz sprawdziłbym odpowietrzenie instalacji, ciśnienia w naczyniu itp ...
Tak na spokojnie bez nakręcania się ...
Ostatecznie można spróbować eksploatować bez ciśnienia robiąc układ otwarty z naczyniem wzbiorczym...
Sprawdzałem ciśnienie w naczyniu wzbiorczym i odpowietrzenie. Z tego kolektora już nic nie będzie;( Jednak mam jeszcze jeden pomysł w sumie - może dało by się pokombinować z systemem studni? Mam masę wody gruntowej i warstwy wodonośne są bardzo płytko - praktycznie jak wbijam łopatę to woda sama wypływa. Na badaniu gruntu wyszło, że warstwa wodonośna jest już na kilku metrach. W tym wątku ktoś napisał, że jest to możliwe: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209647-PC-z-wymiennikiem-woda-woda-(dwie-studnie) . Dodam, że przy domu mam rów melioracyjny i się zastanawiam teraz co by było jak bym zamiast studni zrzutowej wodę do tego rowu odprowadzał? Nawet zimą pod lodem woda tam płynie... Czy możliwe jest w ten sposób rozwiązać problem studni zrzutowej?
wihajster
30-04-2017, 19:14
Ja uważam że to zły pomysł, bezobsługowość zapewnia tylko hermetyczny układ.
Przy studniach (studni) będziesz musiał częściej lub też rzadziej czyścić parownik, a to zawsze $$.
I ryzyko że zniszczysz pompę przy słabych zabezpieczeniach lub nawet przy ich braku (zdarza się).
A jaką pompę ciepła masz w tej chwili?
Obecnie mam Meetinga ale on idzie na złom i kupiłem DERON 27 W/S: https://www.sklep.asat.pl/pl/p/DERON-Pompa-ciepla-gruntowa-woda-glikol-woda-Deron-DE-27-WS-/225
Wymiennik płytowy. Wiem, że trzeba zbadać wodę i mógłbym dołożyć odpowiednie odżelaziacze/odmanganiacze (filtry)... No a czyszczenie też jest możliwe odpowiednimi środkami chemicznymi z tego co wiem...
wihajster
30-04-2017, 20:13
Dziwne. 28 kwietnia (PIĄTEK WIECZOREM) zastanawiasz się czy kupić powietrzną, a dwa dni później w niedzielę mówisz że kupiłeś gruntową?
Ale OK, nie moja sprawa.
Rzeczowo na pytania:
-odżelaziacze/odmanganiacze stosować do >>1m3/h wody którą wyrzucamy z powrotem do gruntu, to bez ekonomicznego sensu, do wody użytkowej owszem
-czyszczenie wymienników płytowych (czy jakichkolwiek innych) jest oczywiście możliwe i przeważnie skuteczne, pamiętaj tylko że ilość takich czyszczeń jest fizycznie ograniczona....
Dziwne. 28 kwietnia (PIĄTEK WIECZOREM) zastanawiasz się czy kupić powietrzną, a dwa dni później w niedzielę mówisz że kupiłeś gruntową?
Przecież ta pompa płynie do Polski już kilka miesięcy. (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=7369386#post7369386)
Dziwne. 28 kwietnia (PIĄTEK WIECZOREM) zastanawiasz się czy kupić powietrzną, a dwa dni później w niedzielę mówisz że kupiłeś gruntową?
Ale OK, nie moja sprawa.
Rzeczowo na pytania:
-odżelaziacze/odmanganiacze stosować do >>1m3/h wody którą wyrzucamy z powrotem do gruntu, to bez ekonomicznego sensu, do wody użytkowej owszem
-czyszczenie wymienników płytowych (czy jakichkolwiek innych) jest oczywiście możliwe i przeważnie skuteczne, pamiętaj tylko że ilość takich czyszczeń jest fizycznie ograniczona....
DERONa kupiłem kilka miesięcy temu ale z uwagi na problemy z kolektorem nie jest zamontowany - obecnie tak jak pisałem chcę kupić powietrzną albo coś pokombinować z tym DERONem jeśli się da. Nie wiem co tu widzisz w tym dziwnego? Co do przepływu to w DERONIE jest wymagany na poziomie 1,8m3/godz przy jego mocy znamionowej.
Wracając jeszcze do moich pierwotnych rozważań to oprócz problemów ze sterownikiem PC powietrznej inwerterowej (jak kolega plusfoto zauważył wersja H Panasonica ma to rozwiązane) jest jeszcze temat defrostingu (rozmrażania wymiennika). Próbowałem się dowiedzieć coś na ten temat u producentów PC z CHRL ale oni nie uwzględniają tego w ogóle w wykresach COP PC (!!) twierdząc, że to się nie da obliczyć gdyż tą funkcją steruje logika rozmyta... W efekcie może się okazać, że w pewnych sytuacjach rozmrażanie wymiennika może drastycznie obniżać COP?? Czy ktoś ma jakieś wiarygodne dane na ten temat??
Tutaj wykres mocy grzewczej i COP jednej z PC powietrznych inwerterowych - jednak przy parametrach A -15/ W 35 jej mocy grzewcza to zaledwie 5kW...:
https://drive.google.com/open?id=0B94rIuaDuidvaWNjTUpSZ29rRWs
plusfoto
04-05-2017, 15:42
Uściślijmy że chodzi wyłącznie o adapter i sterownik internetowy. Wewnętrzny działa bez zarzutu.
Zatem mam prośbę gdyż pewnie gdzieś wcześniej o tym było ale czy może się wypowiedzieć jakiś (lub jacyś) użytkownik PC powietrze-woda Panasonic seria H, tudzież LG jak rzeczywiście sobie radzą w warunkach zimowych (czyli temperatura nocą poniżej -10) oraz w okolicach 0 (do np +2) gdy powietrze jest wilgotne i występuje duże oblodzenie? Jakie rzeczywiście moce osiągają PC i jakim kosztem (moc pobierana)? Osobiście mieszkam w 1 strefie klimatycznej w PL (kilkanaście kilometrów od morza - okolice Gdańska) ale chętnie posłucham opinii mieszkańców pozostałych zimniejszych stref...
Ja mam mitsubishi, ale przy -27 żadnych problemów, zawsze COP powyżej 1 :P, ten sezon zamknął się zużyciem 2596 kWh
Ok ale Ty jeszcze palisz drzewem;) Pewnie palenisko masz pod wymiennikiem PC i nie musisz nic odszraniac:)
w tym sezonie zeszło nie całe 1,5 m3 drzewa iglastego. ale to raczej nie do ogrzewania tylko przegrzewania, bo wtedy w salonie temperatura to 25-27 stopni. w domu utrzymuję 22 stopnie
Ok to jaki Ci wyszedł COP z całego sezonu? Masz takie dane? No i jak to z tym odszranianiem w przypadku Twojej pompy wychodziło?
plusfoto
06-05-2017, 20:19
A mogę wiedzieć o co Ci chodzi z tym odszranianiem? Widzisz w tym jakiś problem?
No wlasnie ja tez troche nie kumam o co chodzi. Z tego co czytalem pompa odszraniansie raz na 45-60 min i ten typ tak ma. Alceptuje taki fakt i nie widze w tym problemu :) Panasonic podobno podaje COP w katalogach z wliczonymi deforstami bo to standardowa praca pompy.
Ok to jaki Ci wyszedł COP z całego sezonu? Masz takie dane? No i jak to z tym odszranianiem w przypadku Twojej pompy wychodziło?
Nie wiem jaki i nie interesuje mnie to, ważne że mam niskie rachunki, a COP jest na pewno powyżej 1, A odszranianie, nawet nie wiem kiedy przebiega, jest to mało ważne, ważne że w domu 22stopnie. Odszranianie ma tylko jedną wadę, lodowisko zimą pod pompą, ale mam ją w takim miejscu że w ogóle mi to nie przeszkadza
Koledze chyba bardziej chodzi o fakt, skad jest brana energiia na stopienie tego lodu na parowniku, niz sam fakt, ze pompa PW sie odszrania.
Ciekawe co bedzie, jak sie dowie, co to jest "grzalka karteru". ;)
I czekamy na jakies info odnosnie obliczen COP dla P/P i drastycznych danych odnosnie obnizania COP przez defrosty :lol2:
Poszukaj a znajdziesz.
Zobacz na wykresie o ile tracisz na defrostach, jak tylko wilgotnosc wzgledna skoczy. :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=388439&d=1494157110
a zarazem... no i? :)
No i wyciag wnioski (jesli potrafisz). :)
Masz wykres, glowe na karku - mysl.:)
Witam ,
odnośnie systemu PC P/P u mnie to wygląda tak :
-zużycie od 2.11.2016 do 24.04.2017 : 5134 kWh
-budynek typu "biurowiec" ok 500m2 z przeszkleniami , 15 cm styro grafit z najniższą lambdą
-temp 22-24st
-sprzęt Panasa Paci (kilka systemów)
System działa bardzo dobrze także w trybie chłodzenia- do tego typu obiektu jest ok , ale do domu bym tego nie kupił (pomimo tańszej ekspoatacji)
Pzdr
Pyxis - wole miec takiego sąsiada z 20 defrostami na dzien niż z 5-cio ma dokładkami śmieci - nie w tym temacie walczysz.
Po 7 latach uzytkowania 2 PC mam raczej dosc jasny obraz .
Ale chcesz mozesz podac zrodlo tego wykresu / strone. Moge przyjzec sie blizej.
http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/10-11/ASHP_CO2/modelling_defrost.html
Pyxis - wole miec takiego sąsiada z 20 defrostami na dzien niż z 5-cio ma dokładkami śmieci - nie w tym temacie walczysz.
Pytanie brzmi, czy defrosty zabieraja na tyle duzo energii, ze warto sie nad tym zastanowic? Ton jak najbardziej w temacie watku. Nawet bardziej niz palenie smieci.
http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/10-11/ASHP_CO2/modelling_defrost.html
Pytanie brzmi, czy defrosty zabieraja na tyle duzo energii, ze warto sie nad tym zastanowic? Ton jak najbardziej w temacie watku. Nawet bardziej niz palenie smieci.
Tak tylko czy nie łatwiej przyjąć że 'ten typ tak ma' i jest to ujęte w SCOP pompy? To tak jakbyś zastanawiał się czemu silnik pali więcej jak jest zimny...
Otoz to! Mysle ze nad takimi rzeczami to sie powinni zastanawiac producenci pomp. Nam pozostaje gen fakt zaakceptowac i korzystac ze zrodla ciepla, ktore jest bezobslugowe i do tego w tej chwili nie jest kosmicznie drogie :)
Nie wiem ile kosztuje energii defrost w P/P , ale w moim T-capie P/W ok 0,15 kWh i trwa 6-7 min.
kudlaty69
07-05-2017, 21:54
Witam - czy ktoś się orientuje jaka powinna być powierzchnia skraplacza pompy ciepła powietrze-woda w stosunku do jej mocy. Skraplacz w formie rurki miedzianej. Mam pompę ciepła 11 kw i skraplacz o powierzchni około 1m2. Czy jest wystarczający. Jakie sa ogólne zasady doboru skraplaczy?
Pozdrawiam
Krzysztof
Tak tylko czy nie łatwiej przyjąć że 'ten typ tak ma' i jest to ujęte w SCOP pompy? To tak jakbyś zastanawiał się czemu silnik pali więcej jak jest zimny...
Czestotliwosc defrostow nie jest stala. Zalezy od szybkosci przyrastania warstwy lodu, a ta zalezy od temp[eratury zew. i wilgotnosci wzglednej. Ciekawe jak to producent zaklada do testow?
Jak widze taka "pile" na wykresie, to smiem twierdzic, ze to nie jest tylko sladowy wplyw na sprawnosc. :)
Pratchawiec
07-05-2017, 23:14
Pyxis
LG, Mitsubishi, Toshiba w tabelach wydajności uwzględniają defrost dla temp.od -2 do +5 i podają obniżony dla tych warunków COP.
Referencyjna wilgotność to, o ile dobrze pamiętam Wet 85 % .
Panas chyba też, ale nie mam pewności.
Masz rację, że wpływa to na bieżącą sprawność PC.
Dlatego zwracam uwagę na końcową - całoroczną jej wartość
W krańcowo niekorzystnych warunkach (100 % H, mokry śnieg, zacinający deszcz ) może występować nawet co 40 min, z tym, że ma wówczas łagodny energetycznie i czasowo przebieg. Jak podany wyżej przez Bobrow-a, a często - -rzynajmniej u mnie krótszy.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Co dokladnie chcesz osiagnac zastanawiajac sie nad defrostami?
Staram sie sprostac Twoim oczekiwaniom. Nie pamietasz? :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=7467606&viewfull=1#post7467606
Do jakie temperatury grzejecie wodę w zasobniku CWU pompą ciepła?
Tomaszs131
08-05-2017, 07:30
Do 45*C.
Dzięki. A macie założone zawory mieszające termostatyczne przy zasobniku czy puszczacie wodę taka jaka jest w zasobniku i ustawiacie temp. na bateriach?
Tomaszs131
08-05-2017, 08:10
Dzięki. A macie założone zawory mieszające termostatyczne przy zasobniku czy puszczacie wodę taka jaka jest w zasobniku i ustawiacie temp. na bateriach?
Nic takiego nie mam.
A jak wiarygodnie obliczyc COP dla P/P nie dowiedzialem sie ani od Ciebie ani od Amira ...
Musisz znac kilka parametrow. Strumien powietrza przeplywajacy przez skraplacz, jego temperature przed i po ogrzaniu oraz wilgotnosc wzgledna perzd lub po ogrzaniu. Oczywiscie tez strumien energii dostrczanej do urzadzenia.Obliczasz energie dostarczona i dzielisz przez pobrana. Calkujesz to po czasie i masz wiarygodne obliczenia.
Jak bardzo wiarygodne, zalezy juz tylko od klasy laboratorium robiacego pomiary. :)
miloszenko
08-05-2017, 09:05
Musisz znac kilka parametrow. Strumien powietrza przeplywajacy przez skraplacz, jego temperature przed i po ogrzaniu oraz wilgotnosc wzgledna perzd lub po ogrzaniu. Oczywiscie tez strumien energii dostrczanej do urzadzenia.Obliczasz energie dostarczona i dzielisz przez pobrana. Calkujesz to po czasie i masz wiarygodne obliczenia.
Jak bardzo wiarygodne, zalezy juz tylko od klasy laboratorium robiacego pomiary. :)
Bez sensu jest próbować szacować to z jakąś wybitną dokładnością.
Rachunki za CO/CWU powinny być mniej więcej 3 razy niższe niż wynika to z obliczeń OZC.
Czy to będzie 20% więcej czy mniej większego to znaczenia nie ma.
Przy dzisiejszych cenach za PC PW mocy 5-7 KW i SCOP 3.5-4 rachunki będą znacznie poniżej 1000 zł/rok dla niewielkiego, średnio ocieplonego domu, więc o czym tu dywagować?
B.....
Przy dzisiejszych cenach za PC PW mocy 5-7 KW i SCOP 3.5-4 rachunki będą znacznie poniżej 1000 zł/rok dla niewielkiego, średnio ocieplonego domu, .......
Napisz jeszcze w jakiej strefie klimatycznej i jaka lokalizacja domu, bo u mnie w porównaniu np. do Wrocławia trzeba minimum 30% energii więcej na ogrzewanie.
A jeśli ktoś dobierze PW na styk to może się zdziwić, że tak długo pracuje mu grzałka, bo zimą jest wu mnie wiele nocy po -25 i więcej :yes:
karolek75
08-05-2017, 10:22
Dzięki. A macie założone zawory mieszające termostatyczne przy zasobniku czy puszczacie wodę taka jaka jest w zasobniku i ustawiacie temp. na bateriach?
Mam:
http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-afriso/2808,648,663-dn20-g1-zakres-temperatury-35-60st-c-kvs-2-3-mieszanie-dolne.html
Dzięki. A macie założone zawory mieszające termostatyczne przy zasobniku czy puszczacie wodę taka jaka jest w zasobniku i ustawiacie temp. na bateriach?
Nie mam zaworów mieszających, uważam że są zbędne.
@Liwko i @karolek75 do jakie temperatury grzejecie CWU?
plusfoto
08-05-2017, 12:33
U mnie też żadnych zaworów. Zresztą czemu one mogły by służyć skoro CWU grzeje się do max 45 stopni.
U mnie też żadnych zaworów. Zresztą czemu one mogły by służyć skoro CWU grzeje się do max 45 stopni.
A jaki duży masz zbiornik i ile osób?
@Liwko i @karolek75 do jakie temperatury grzejecie CWU?
W taniej taryfie podbijam do 47, a drogiej minimum 42 stopnie.
3 osoby, 240 litrów.
plusfoto
08-05-2017, 13:21
A jaki duży masz zbiornik i ile osób?
250l, dwie do ośmiu osób a w przeważającej części 3 - 4.
link2jack
08-05-2017, 14:32
U mnie 300L dla 3 osób - do tej pory grzane raz dziennie - wystarcza. Teraz grzeje od 15:00 do 46*C. Mimo to zwykle 30min po zakończeniu grzania temperatura rosnie do 48-49*C. Dziecko w wannie, my z żoną - prysznic. Rano woda zwykle ma około 40-42*C.
hmmm.... i to wszystko musi byc raczej "stale" przez jakis czas... .
Przy calkowaniu liczysz pole pod dana krzywa, wiec zmiany moga byc, tylko musisz rejestrowac pomiary z wieksza czestoscia.
Bez sensu jest próbować szacować to z jakąś wybitną dokładnością.
Varme pytal jak to obliczyc, to jest to jedna z metod. W domowych warunkach raczej nie do wykonania.
miloszenko
08-05-2017, 16:09
Napisz jeszcze w jakiej strefie klimatycznej i jaka lokalizacja domu, bo u mnie w porównaniu np. do Wrocławia trzeba minimum 30% energii więcej na ogrzewanie.
A jeśli ktoś dobierze PW na styk to może się zdziwić, że tak długo pracuje mu grzałka, bo zimą jest wu mnie wiele nocy po -25 i więcej :yes:
No ale rachunek np 700 zł/rok x 1.3 dalej będzie poniżej 1000 zł :P
Zdaję sobie sprawę z powyższego, co nie zmienia faktu iż pełna moc potrzebna jest raptem przez kilka dni (kilkadziesiąt godzin grzania). Reszta PC powinno chodzić na 30-70%, tak dla niej chyba lepiej :)
Ok tylko moje uwagi dotyczyły producentów z CHRL którzy w ogóle nie uwzględniają defrostów dla COP PC... Dlatego się nad tym zastanawiałem jaki dokładnie może to mieć wpływ na końcowy wynik. Dodam, że mieszkam nad morzem i jest tutaj znacznie podwyższona wilgotność oraz temperatury często w okolicach zera (i niewielkiego mrozu) co może bardzo znacząco wpływać na znaczny spadek SCOP. W takiej sytuacji rachunek zamiast 1000pln rocznie może wynieść np 2000pln rocznie!
miloszenko
08-05-2017, 17:13
Ok tylko moje uwagi dotyczyły producentów z CHRL którzy w ogóle nie uwzględniają defrostów dla COP PC... Dlatego się nad tym zastanawiałem jaki dokładnie może to mieć wpływ na końcowy wynik. Dodam, że mieszkam nad morzem i jest tutaj znacznie podwyższona wilgotność oraz temperatury często w okolicach zera (i niewielkiego mrozu) co może bardzo znacząco wpływać na znaczny spadek SCOP. W takiej sytuacji rachunek zamiast 1000pln rocznie może wynieść np 2000pln rocznie!
Wątpię żeby nawet chińczyk tak "dziczał" zimą, bez przesady z tymi defrostami.
W takiej sytuacji rachunek zamiast 1000pln rocznie może wynieść np 2000pln rocznie!
Nie popadaj w paranoje. Patrzac na wykres ktoyu wkleilem, widzisz tam obnizenie sprawnosci pompy o polowe?
Jesli kupisz jakiegos chinczyka, to nie wiedzac jaki tam jest algorytm defrostow i zakladajac, ze raczej nie badali tego dlugie lata, zaloz SCOP na poziomie pesymistycznej 3-ki i dla takiego poziomu zrob kalkulacje. Nizej raczej nie zleci.
kudlaty69
09-05-2017, 10:00
Witam - czy ktoś się orientuje jaka powinna być powierzchnia skraplacza pompy ciepła powietrze-woda w stosunku do jej mocy. Skraplacz w formie rurki miedzianej. Mam pompę ciepła 11 kw i skraplacz o powierzchni około 1m2. Czy jest wystarczający. Jakie sa ogólne zasady doboru skraplaczy?
Pozdrawiam
Krzysztof
To może inaczej bo brak odzewu.Mam takie coś 388679 Pompa Powietrze Woda o mocy 6,9 kw. Zbiornik 200l w nim skraplacz z rurki miedzianej 10mm o długosci 30m (powierchnia skraplacza to 0,94 m2 388680.
Chcę zwiekszyć moc pompy do 11 kw (wymiana jednostki zewnetrznej). W związku z tym powinieniem powiekszyc skraplacz proporcjonalnie tj wydłuzyć o około 17m? czy takie moje wyliczenia są ok? Czy są generalne zasady doboru wielkości skraplacza? Chcę mieć odbiór ciepłej wody o temp ok 40-45 na potrzeby co.
kaszpir007
09-05-2017, 13:25
Czy ma ktoś doświadczenie z pompami ciepła LG ?
Pytam bo byłem niemalże przekonay do pompy LG (cena , wysoki COP) , ale raz zadzwonielm do instalatora z listy LG to był zdzwiony że chce pompę LG a nie Panasonica lub Atlantica , bo LG ma problemy z wydajnościa podczas mroźnch zim , jest awaryjny i nie poleca i sami nawet zbytnio LG nie sprzedają.
Dziś dzwoniłem do następnego autoeyzowanego sprzedawcy LG (z listy LG) i połączyło mnie chyba z serwisem a nie działem handlowym i podczas rozmowu człowiek dopytwał się czemu chce LG a nie Atlantica czy Panasonica i sam przyznał że wycofali się z LG , bo są tragicznej jakości silniki , które po 2 latach siadają i robi się problem i że lepej Atlantic albo Mitsubishi ..
Może coś w tym być , bo jeśli nawet autoryzowani sprzedawcy nie mają pomp ciepła LG i sugerują inne pompy ...
Z tego co czytałem LG Therma V to nie nowość bo była juz w 2011r ale widać że ją wycofali (może właśnie ta awaryjność albo coś innego) i teraz wróciło.
Być może dopracowali produkt i po latach wrócił , ale patrząc na pęd "oszczędnośc" czy trwałość się zwiekszyła czy może zmiejszyła ?
Ma ktos jakieś doświadczenia ze splitami / pompa LG ?
Pratchawiec
09-05-2017, 14:28
Przejrzyj posty mkm-silesia
Dość dawno temu pisał, że wycofał się z instalacji LG z powodu awarii silników (sprężarek?).
Coś widać jest na rzeczy.
Pozdrawiam
Pratchawiec
No właśnie co do LG to też słyszałem masę złych opinii, że już poniżej -8 zaczynają się problemy a sprężarka jest produkowana przez LG i wydaje mi się, że nie jest to najwyższa półka...
atlantic, panasonic, daikin lub mitsubishi, pozostałe marki wg mnie nie nadają się do ogrzewania domu
kaszpir007
09-05-2017, 22:23
No właśnie co do LG to też słyszałem masę złych opinii, że już poniżej -8 zaczynają się problemy a sprężarka jest produkowana przez LG i wydaje mi się, że nie jest to najwyższa półka...
Pytanie tylko czy te złe opinnie dotyczyły starej wersji pomp LG , bo jednak przez pewien czas chyba nie były dostępne i dopiero pojawiły sie ponownie w 2016 i patrząc w materiały promocyjne są spore zmiany (spręzarka i itd ) ...
Mi polecono Samsunga , zobaczymy jaką wycene otrzymam ...
Na razie pompa LG jest tańsza od Panasonica około 2500zł , więc nie mało :(
Pytanie czy jest sens tyle dopłacać , bo patrząc na COP i moc to Panasonic jest gorszy od LG ...
Ale z drugiej strony pompa ma być na lata i ma działać bezawaryjnie ...
Pytanie czy jest sens tyle dopłacać , bo patrząc na COP i moc to Panasonic jest gorszy od LG ...
Moze po prsotu pion marketingu w Panasonic'u jest mniej "bezczelny". :)
Pytanie tylko czy te złe opinnie dotyczyły starej wersji pomp LG , bo jednak przez pewien czas chyba nie były dostępne i dopiero pojawiły sie ponownie w 2016 i patrząc w materiały promocyjne są spore zmiany (spręzarka i itd ) ...
Mi polecono Samsunga , zobaczymy jaką wycene otrzymam ...
Na razie pompa LG jest tańsza od Panasonica około 2500zł , więc nie mało :(
Pytanie czy jest sens tyle dopłacać , bo patrząc na COP i moc to Panasonic jest gorszy od LG ...
Ale z drugiej strony pompa ma być na lata i ma działać bezawaryjnie ...
Pierwsza pompa ktora ogladalem to byl wlasnie samsung. Podobal mi sie sterownik bo wtedy bylem jeszcze na takim etapie ze nie mialem zielonego pokecia o pompach. Zaczalem czytac i w zasadzie o samsungu nie ma nic w necie. Zero jakichkolwiek tematow, opinii , problemow. Nic - nawet na zagranicznych forach. Dalo mi to obraz taki, ze albo sa to bardzo dobre pompy, albo po prostu bardzo malo sie ich sprzedaje. Odpucilem na korzysc Panasa ktory na FM jest przejechany wzdluz i w poprzek. Niektorzy instalatorzy wiedza mniej niz kilku wlascicieli panasow z tego forum :)
dwiecegly
10-05-2017, 06:23
Mam splita od Samsunga. Nie jestem specem w tym temacie ale przed decyzja parę pomp porównałem. Głównie chodziło mi o jak najmmniejszy hałas jednostki zewnętrznej. Co do menu to jest takie sobie. UStawianie bardziej zaawansowanych opcji to kilka minut dedukcji. Instrukcja Samsunga to dramat, częsciowo przez tłumacza. Ale czytałem też wersje ENG i jest niewiele lepiej. Niektórych opcji w ogóle nie opisują... Pompe wybrałem bo miała być najcichsza (być może jest ale i tak dla mnie głośna) i dostałem fajne warunki gwarancji i serwisu w tym okresie. Nie zgodzę się że mało tego jest. W mojej okolicy dostałem listę przynajmniej kilkunastu takich pomp zainstalowanych przez firmę w ciągu kilkunastu miesięcy. Po prostu Samsung nie ma na tym forum promotorów jak Panas. Co do samej pompy to wypowiem sie pewnie dopiero za rok po pełnym okresie grzewczym. Jestem w trakcie wygrzewania wylewki - kWh uciekają :)
Nie przebrnę przez wątek...
Mam pytanie ile teraz kosztują pionowe odwierty? A ile np podłączenie pompy?
Musimy pomyśleć pompa czy gaz... bo węgla mamy dość, a była to konieczność...
W domu podłogówka , do grzania ok 180-200m2, 3-4 osoby, dom w całości parterowy, okna 3 szybowe, ocieplony 20cm styro..
Jakiego rzędu cen muszę się spodziewać za odwierty i wymianę kotłowni z węgla na pompę?
Kiedyś kolega skonstruował nam wiertnicę, działa, ale my nie potrafimy robić odwiertów, mamy tez skonstruowaną pompę....
Mąż już odpuścił, ale ja chciałabym mieć pompę... to chyba lepsze rozwiązanie niż gaz... za którym chodziłam przez 7 lat, teraz może by i założyli... ale jest to dla nich mało opłacalna inwestycja...
Mieszkamy na południu w ok Katowic....
Tomaszs131
10-05-2017, 08:31
Parę lat temu płaciłem 80 zł/m. Obecnie napewno znajdziesz ekipę za 65- 70 zł.
Arnika - poczytaj o pompach P-W - od czasu jak się budowałaś, wiele się zmieniło, jeśli chodzi o pompy ciepła. Wtedy faktycznie były praktycznie gruntówki i pytanie czy jest miejsce na DZ poziomie czy odwierty...dzisiaj wygląda to już zupełnie inaczej...
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin