Zobacz pełną wersję : POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia, uwagi.
wszytko ok ...ale praktyka CK jest taka a nie inna ...nie robią RAZEM ( co+cwu ) ..przynajmniej ja nie słyszałam .....
Rzeczywiście. Ciekaw jestem jaki jest prawdziwy powód. Instalacja za domem, a więc długi ciepłociąg, czy PC która nie jest w stanie osiągnąć temperatury 50-60stopni, czy też względy handlowe, czy może jeszcze coś innego?
Przy podniesieniu temperatury dolnego źródła ciepła w ciągu sezonu grzewczego o 1°C, można podnieść wskaźnik efektywność COP pompy ciepła średnio o 2,34%,
Jak zwykle piszesz bardzo ciekawe rzeczy. Są może gdzieś w sieci udostępnione wyniki tych badań ? Ciekaw jestem jaki był grunt, w którym zakopano kolektor. Przydał by się identyczny kolektor referencyny bez rozsączania z pełnymi pomiarami temperatur i ilości pobranego ciepła.
Rzeczywiście. Ciekaw jestem jaki jest prawdziwy powód. Instalacja za domem, a więc długi ciepłociąg, czy PC która nie jest w stanie osiągnąć temperatury 50-60stopni, czy też względy handlowe, czy może jeszcze coś innego?
Jednym z powodów "technicznych" jest fakt głębokiego umieszczenia kolektora (około 2m). Biorąc pod uwagę, że jest to pompa ciepła z bezpośrednim parowaniem, mozna domniemać, że podczas pracy całorocznej, kolektor (grunt) może nie "zregenerować się".
pisał nie widzę sensu łączenia pc z reku. przecież to wymaga też prądu więc zyskujemy co w zamian za większe zużycie E?
Ja na początku miałam wentylację grawitacyjną. Niby wszystko ok, ale moim zdaniem w domu panował zaduch, gary nie chciały schnąć przy zlewie, lodówka błyskwaicznie się zaszraniała. Standardowy efekt przy szczelnych oknach. Po zainstalowaniu wentylacji mechanicznej wilgotność po kilku dniach zdecydowanie spadła i czuło się zdecydowanie lepsze powietrze i moim zdaniem lepszy komfort i tak jest do dziś. A więc bardziej niż pc albo rekuperator, nieszczelne okna i drzwi albo wentylacja mechaniczna.
hm .....
rzeczywiście CK tak zakopuje 1,20 -1.80 ......fakt Thermogolv na około 80 cm . Jedyną znaną mi firmą zakopujacą głeboko bezposrednie parowanie i rzeczywiście około 2 metrów to Oschner :o i robi razem cwu . Mieli opublikować wyniki bo podobno dom jest opomiarowany ale jakoś cisza ....chociaż twierdzili ze jest super :wink:
Thermogolv ma szczególny rodzaj zbiornika na cwu więc tu jest trochę inaczej . Natomast nie oszukujmy się w ten sposób CK ma lepsze wyniki i w ogóle przy takiej eksploatacji pozbawia się wielu kłopotów .
Ciekawa jestem jakby wygladały wyniki CK przy podłączeniu jakiegos zb. cwu i np. Geothermii ( następczyni Avenir Energi na polskim rynku ..bezposrednie + cwu ) .....w tych samych warunkach .
Hmmm, a czym, się różni woda z grzejnika od wody z rurki PCV? No może na początku nie jest za czysta ale przecież pop przepłukaniu powino być wszystko OK.
A co do zakamienienia to przy temperaturach do 50oC kamienia się chyba zbyt wiele nie wytrąca z wody. Wydaje mi się, że grzejnik nie powinien zakaienić się szybciej niż instalacja CWU.
Na chwilę obecną planuję właśnie drabinki na prąd ale tak mi przyszło do głowy, że skoro mam zapłacić za PC 50 tyś to może jednak warto ją maksymalnie wykorzystać.
Będę wdzięczny za dyskuję, pozdr, AM
Po pierwsze, ogromne straty ciepła - drabinki podłaczone do cwu będą grzały cały rok
Po drugie, oczywiście ze się zakamieni. Do instalacji co, napuszczasz wody raz i potem ew. uzupełniasz po parę litrów raz czy dwa w roku, jeśli ciśnienie spadnie.
Przez cwu płyną dziesiątki metrów sześciennych, więc masz stały dopływ "świeżego" osadu.
pisał nie widzę sensu łączenia pc z reku. przecież to wymaga też prądu więc zyskujemy co w zamian za większe zużycie E?
Ja na początku miałam wentylację grawitacyjną. Niby wszystko ok, ale moim zdaniem w domu panował zaduch, gary nie chciały schnąć przy zlewie, lodówka błyskwaicznie się zaszraniała. Standardowy efekt przy szczelnych oknach. Po zainstalowaniu wentylacji mechanicznej wilgotność po kilku dniach zdecydowanie spadła i czuło się zdecydowanie lepsze powietrze i moim zdaniem lepszy komfort i tak jest do dziś. A więc bardziej niż pc albo rekuperator, nieszczelne okna i drzwi albo wentylacja mechaniczna.
Trochę przesadzasz. W lecie się normalnie wietrzy a w zimie jest sucho samo przez się. Okresy wiosenno-jesienne, kiedy jest i zimno i wilgotno, trwają dość krótko, tym bardziej że klimat jakby robi się bardziej kontynentalny ostatnio.
piwopijca
15-12-2009, 09:32
Hm...jesli by tak bylo to ludzie nie mieli by grzyba na scianie czy suficie.
Niestety zycie jest brutalne i wytknie bledy
Pzdr.
Hmmm, a czym, się różni woda z grzejnika od wody z rurki PCV? No może na początku nie jest za czysta ale przecież pop przepłukaniu powino być wszystko OK.
A co do zakamienienia to przy temperaturach do 50oC kamienia się chyba zbyt wiele nie wytrąca z wody. Wydaje mi się, że grzejnik nie powinien zakaienić się szybciej niż instalacja CWU.
Na chwilę obecną planuję właśnie drabinki na prąd ale tak mi przyszło do głowy, że skoro mam zapłacić za PC 50 tyś to może jednak warto ją maksymalnie wykorzystać.
Będę wdzięczny za dyskuję, pozdr, AM
Po pierwsze, ogromne straty ciepła - drabinki podłaczone do cwu będą grzały cały rok
Nie, dlaczego? Na drabinkach wystarczy wstawić głowice termostatyczne i włanczać je tylko wtedy gdy są potrzebne. Ja mam na myśli podejście takie, że CWU robimy bez obiegu a mechanizmy dedykowane dla obiegu podpinamy do drabinek. (nie wiem dokładnie czy tak się da, ale chyba nie powinno być jakiś przeszkód)
Po drugie, oczywiście ze się zakamieni. Do instalacji co, napuszczasz wody raz i potem ew. uzupełniasz po parę litrów raz czy dwa w roku, jeśli ciśnienie spadnie.
Przez cwu płyną dziesiątki metrów sześciennych, więc masz stały dopływ "świeżego" osadu.
Ja to wiem - ale czy oznacza to, że instalacja CWU niebawem po instalcji mi się zakamieni bo płynie przez nią ciągle świeża woda? Z dotychczasowego doświadczenia wiem że instalacja CWU nie zakamienia się nawet w przeciągu 15 lat. Czy jest jakiś powód dla którego grzejnik miałby się zakamienić szybciej niż instalacja CWU?
wiosenno-jesienne, kiedy jest i zimno i wilgotno, trwają dość krótko
Z tym "dość krótko" bym nie przesadzał :wink:, a latem też bywa chłodno, no i mam wypasione komary... Mieszkałem od wiosny weekendowo, a na stałe od czerwca/lipca 09, we wrześniu zamontowałem mechaniczną. Nie przesadzam, różnica była ogromna,
Będę wdzięczny za dyskuję, pozdr, AM
Nie był poruszony jeszcze problem tlenu w wodzie i szybkiego rdzewienia grzejnika od środka. Boilery są zabezpieczane, grzejniki nie.
Ja mam drabinki podłączone do płaszcza zewnętrznego zbiornika ciepłaj wody jest tam 200 litrów o temp ok 50oC i gdy mam potrzebę dogrzać łazienkę załanczam dodatkową pompkę obiegową tylko na drabinki .
wiosenno-jesienne, kiedy jest i zimno i wilgotno, trwają dość krótko
Z tym "dość krótko" bym nie przesadzał :wink:, a latem też bywa chłodno, no i mam wypasione komary... Mieszkałem od wiosny weekendowo, a na stałe od czerwca/lipca 09, we wrześniu zamontowałem mechaniczną. Nie przesadzam, różnica była ogromna,
Dokładnie. W łazience, w szczeglności w świeżym domu to właściciwe tylko w lipcu i sierpniu nie trzeba dogrzewać. Jeśli jesze do tego dojdzie temat małych dzieci to sprawa jest raczej bezdyskusyjna.
I jeszcze inna sprawa. Częściowo policzyłem OZC. Łazienka stoi przy nieogrzewanym pom. gospodarczym i klatce schodowej. Jeśli chciałym tam mieć mieć 24oC to potrzbuję sporą moc grzewczą na 1m2 - nie jestem nawet pewien czy tyle można wyciągnąć z podłogówki. Dużo lepiej byłoby utrzymywać temp. standardową a jedynie podgrzewać wtedy gdy jest to potrzebne. Uważam, że dobrze by było gdyby to załatwiła pompa ciepła. Jest zbyt droga aby z niej nie korzystać.
Będę wdzięczny za dyskuję, pozdr, AM
Nie był poruszony jeszcze problem tlenu w wodzie i szybkiego rdzewienia grzejnika od środka. Boilery są zabezpieczane, grzejniki nie.
Dostępne są na rynku grzejniki drabinkowe ze stali nierdzewnej. Czy nie załatwi to sprawy rdzewiewnia?
Sorry, że tak drążę ale chciałbym poznać faktyczne wady takiego rozwiązania z nastawieniem na znalezienie rozwiązania.
a ja jeszcze wrócę do wentylacji. nie chodzi mi o to, że jest zla ja po prostu patrzę na to przez pryzmat sąsiadów. I zdecydowanie wyższe rachunki za E do tego inaczej niż mówisz: latem owszem wymiana powietrza jest, ale na cieplejsze z zewnątrz, więc w domu skwar. U nas przyjemny chłodek, bo okna od północy otwieram na oścież. Zimą zgoda mają komfort termiczny, ale nie do końca....wywiewy porobili na wysokości ....łóżka w sypialni. Więc twierdzą, że im wieje chłodem. No, ale to nie wina samego systemu, a wykonania. A co do grzyba- owszem w pierwszym roku było dużo wilgoci. teraz nie, a jak jest wilgotno na dworze, bo dżdży to odpalam kominek na parę chwil i momentalnie powietrze robi się suche. pozdro.
piwopijca
15-12-2009, 11:21
Ja mam drabinki podłączone do płaszcza zewnętrznego zbiornika ciepłaj wody jest tam 200 litrów o temp ok 50oC i gdy mam potrzebę dogrzać łazienkę załanczam dodatkową pompkę obiegową tylko na drabinki .
Jesli dobrze rozumiem od plaszcza ogrzewajacego bufor a nie bezposrednio z cwu do grzejnika.
Pzdr.
Ciekaw jestem jaki jest prawdziwy powód. Instalacja za domem, a więc długi ciepłociąg, czy PC która nie jest w stanie osiągnąć temperatury 50-60stopni, czy też względy handlowe, czy może jeszcze coś innego?
Zasadniczy powód to czynnik DZ - propan. Ze względów bezpieczeństwa na zewnątrz. Ciepłociągiem idzie ino woda i przewody sterownika, zasilania.
Oddzielenie co i cwu to moim zdaniem walka o COP. PC przygotowana do pracy w określonych dla co parametrach. W praktyce do 40stC. Czy względy handlowe-z pewnością, wszak CK jedynie handluje austriackim produktem firmy NEURA. Co ciekawe Neura ma podgrzewacz cwu. Dlaczego nie dystrybuuje go CK, tylko proponuje Hoval'a? Rzekomo przeważyły względy estetyczne, jednak jak nie wiadomo o co biega to chodzi o... :lol:
Ja mam drabinki podłączone do płaszcza zewnętrznego zbiornika ciepłaj wody jest tam 200 litrów o temp ok 50oC i gdy mam potrzebę dogrzać łazienkę załanczam dodatkową pompkę obiegową tylko na drabinki .
Jesli dobrze rozumiem od plaszcza ogrzewajacego bufor a nie bezposrednio z cwu do grzejnika.
Pzdr.
Tak od płaszcza ogrzewającego bufor .
Zasadniczy powód to czynnik DZ - propan. Ze względów bezpieczeństwa na zewnątrz. Ciepłociągiem idzie ino woda i przewody sterownika, zasilania
To chyba nie jest powód. Moja pc StE WPWE też ma propan i jest w pomieszczeniu. Żeby było bezpiecznie, ma wentylator przewietrzający ją i wyprowadzający ewentualny wyciek propanu dodatkową rurą na zewnątrz budynku. Fakt, że przy bezpośrednim parowaniu propanu jest sporo więcej.
Woda ciepłociągiem i tak idzie do pomieszczenia, a w nim może być zawór trójdrożny przekierowujący ją na co lub cwu. Niestety długi ciepłociąg = duże straty. Ewentualnie zawór 3-drożny przy pc i 2 ciepłociągi, ale koszty wkonania i straty jeszcze większe.
terplace
15-12-2009, 17:57
I zdecydowanie wyższe rachunki za E....
Zdecydowanie wyższe to przesada. Ale to zależy od spsobu wykonania i sposobu wykorzystania wentylacji.
latem owszem wymiana powietrza jest, ale na cieplejsze z zewnątrz, więc w domu skwar. U nas przyjemny chłodek, bo okna od północy otwieram na oścież.
Właśnie przy wentylacji z reku wietrząc wymieniasz powietrze minimalizując podnoszenie temp. w domu. W upał przy wentylacji z reku nawiewasz w miarę chłodne powietrze (nie dużo cieplejsze niż w domu). Natomiast przy grawitacyjnej jak otwierasz okna to dmuchasz taką temp. jak na zewnątrz.
Zimą zgoda mają komfort termiczny, ale nie do końca....wywiewy porobili na wysokości ....łóżka w sypialni. Więc twierdzą, że im wieje chłodem.
Na noc nastawia się na minimum. A wtedy nie powinno czuć się nawiewu. A powietrze powinno być nadmuchiwane ciepłe. Może mają lichy rekuperator albo by-pass źle pracuje. Ja widziałem taką sytuację, że siłownik na ba-passie miał zmienioną logikę i powietrze nadmuchiwane było zimne.
A co do grzyba- owszem w pierwszym roku było dużo wilgoci. teraz nie, a jak jest wilgotno na dworze, bo dżdży to odpalam kominek na parę chwil i momentalnie powietrze robi się suche. pozdro.
Nie chodzi tu o wilgotność powietrza a o wilgotność ścian. Jak myślisz co się dzieje wtedy z parą wodną?
Nie chodzi tu o wilgotność powietrza a o wilgotność ścian. Jak myślisz co się dzieje wtedy z parą wodną
...łoj , jak U Was na scianie skrapla się para wodna albo wchodzi w mury to ..proszę ją do mnie ...bo u mnie sucho jak pieprz i na scianie ( dom drewniany i gips karton :( ) i w powietrzu :(
przyjmnę każdą ilość :lol: bo jeszcze teraz cieżko mi się przyzwyczaić do " suchości "
mam grawitacyjną .świadomie ( początkowo zastanawiałam się nad mechaniczną z rekuperacją i finanse nie były tu przeszkodą ) oczywiscie nawiewniki w oknach..czasami wpada zimne powietrze ..ano wpada .ale nie załuję ze nie mam ....no ale też nie dążę żeby zapłacić minimum z możliwych za elektrykę .
O dziwo ...okiennice ..jakoś chronią od słońca gdyby co ...i 2 razy było rzeczywiscie ciepło w nocy ( a mieszkam wiecej niż 3 lata ) i wtedy załowałam że nie mam klimakonwektorów ..o to tak !!!..tu załuję ....tym bardziej że mam grzejniki na górze ...
a co do komfortu z wentylacją mechaniczną i bez ( czy z hybrydową ) ...no cóż każdy z nas ma inne poczucie komfortu i dla każdego z nas znaczy to co innego ...
dzięki Bonetko za wsparcie, bo...u nas też grawitacyjna to wybór a nie mus i nie żałuję, a co do ścian to zgadzam się z Tobą w pełni. Ja mam porotherm i zwykłe tynki nie gipsowe lecz cementowo -wapienne - też świadomie. nie trzymam węża w kieszeni jeśli chodzi o oszczędność E to co podałem to suche fakty, które mnie bardzo zaskoczyły i zadowoliły. A co do wilgoci to nie wiem ile musiałoby jej być żeby się po ścianach lało albo wlaziła w ściany? U mnie bynajmniej jej nie czuć choć czuć powiew przy silnych wiatrach z kanałów wentylacyjnych co mi raczej nie przeszkadza. :wink:
Hm...jesli by tak bylo to ludzie nie mieli by grzyba na scianie czy suficie.
Niestety zycie jest brutalne i wytknie bledy
Pzdr.
Grzyb to raczej kojarzy mi się ze starymi budynkami gdzie następuje zawilgocenie i przemarzanie ścian z powodu złej izolacji.
Po drugie, oczywiście ze się zakamieni. Do instalacji co, napuszczasz wody raz i potem ew. uzupełniasz po parę litrów raz czy dwa w roku, jeśli ciśnienie spadnie.
Przez cwu płyną dziesiątki metrów sześciennych, więc masz stały dopływ "świeżego" osadu.
Ja to wiem - ale czy oznacza to, że instalacja CWU niebawem po instalcji mi się zakamieni bo płynie przez nią ciągle świeża woda? Z dotychczasowego doświadczenia wiem że instalacja CWU nie zakamienia się nawet w przeciągu 15 lat. Czy jest jakiś powód dla którego grzejnik miałby się zakamienić szybciej niż instalacja CWU?
Instalacja jest z tworzywa lub z miedzi. Grzejniki są stalowe lub aluminiowe.
Wydaje mi się, że w kwestii wyboru pomiędzy wentylacją grawitacyjną a mechaniczną trzeba również uwzględnić uwarunkowania lokalne.
W terenie nadmorskim, w kotlinie czy dolinie z tendencją do częstych mgieł, w terenie podmokłym, tam zalety wentylacji mechanicznej uwydatnią się bardziej.
Z kolei bardziej na wschód Polski, w suchych i/lub przewiewnych miejscach, może to mieć mniejsze znaczenie. U mnie jest płasko, sosnowy las, piasek, i częściej jest za sucho niż za wilgotno.
StolarzS
15-12-2009, 22:05
Nie widzę powodu, aby nie ujawniać takich informacji :roll:
Dom 147m2, w kolektor w bardzo mokrym gruncie (woda od 50cm), zapotrzebowanie na moc cieplną - 8,6kW, straty ciepła - 55W/m2
Skąd zapotrzebowanie 55W/m2, ktos to liczył?
Mam nadzieję, że tak :roll: - tą wartość podała firma oferująca PC, wcześniej pytali o szczegóły projektu.
Niektórzy z Was w temacie went. grawitacyjnej piszą o grzybach w szybie went., grzybie w domu, że duszno itp.
Mieszkam w PRL-owskim klocku bez ocieplenia - po 30 latach w szybach jest czysto i sucho - przecież tam zawsze jest przewiew :roll:
Grzyba mam w łazience (od północy)w kącie nad kabiną i w kuchni (też od płn) w kącie nad lodówką. Myślę że ocieplenie rozwiązałoby ten kłopot.
Jedyny dyskomfort jaki odczuwamy wiąże się z ogrzewaniem nieszczęsnymi kaloryferami :x
Mnie po prostu nie przekonuje wydawanie ~20kzł na system, który na pewno po latach zacznie dostarczać kłopotów i domagać się napraw (elementy ruchome), cały czas pobierając E.
Wolę już tą E wydać na grzanie i nie mieć kłopotu za np. 10-15 lat z rozwalaniem instalacji, co tak naprawdę oznacza generalny remont w domu.
Chyba, że ktoś ma reku od 15 lat i zaprzeczy... :roll:
Witam,
Mam takie pytanko - czy stoi coś na przeszkodzie aby zasilić kaloryfery drabinkowe w łazienkach obiegiem CWU? Generalnie w łazienkach zezon grzewczy jest znacznie dłuższy niż w pozostałych częściach domu i dobrze byłoby mieć jakąś możliwość dogrzania niezależnie od podłogówki ale korzystając z PCi.
Jakie mogą być potencjalne wady takiego rozwiązania?
Pozdr, AM
Jeśli chcesz aby drabinka grzała zarówno jak sie realizuje cykl c.o. i c.w.u. to musisz się włączyc w zasilanie i powrót z pompy ciepła. Jak jest to kombajn to moga byc problemy techniczne, jeśli zasobnik stoi oddzielnie to jest to proste w wykonaniu. [/code]
terplace
16-12-2009, 07:03
oczywiscie nawiewniki w oknach..czasami wpada zimne powietrze
No właśnie muszą być nawiewniki albo nieszczelny budynek (błedy wykonawcze lub nieszczelne otwory).
Jeśli chcesz aby drabinka grzała zarówno jak sie realizuje cykl c.o. i c.w.u. to musisz się włączyc w zasilanie i powrót z pompy ciepła. Jak jest to kombajn to moga byc problemy techniczne, jeśli zasobnik stoi oddzielnie to jest to proste w wykonaniu.Prostszym sposobem będzie wpięcie się do wężownicy lub płaszcza wodnego zasobnika ciepłej wody. Do tego mała pompka obiegowa i można w ten sposób mały grzejnik zasilić. Takie właśnie rozwiązanie chcę zastosować u siebie.
terplace
16-12-2009, 07:31
Dyskusja na temat wentylacji przypomina mi dyskusję sprzed kilku/kilkunastu lat na temat izolowania ścian styropianem - że znika, że myszy, że sąsiad który ma styropian spala więcej węgla. Teraz o tym już nikt nie dyskutuje. Co więcej przepisy pośrednio wymuszają stosowanie izolacji termicznej ścian. Podobnie będzie niedługo z wentylacją.
Dziwi mnie natomiast podejście, że system bardziej złożony, że będzie się psuł.....
To może
- zrezygnować z samochodów i zacząć jeździć rowerami (albo hulajnogą bo łańcuch może spaść),
- telefony do śmietnika i powrót to telegrafów i listów,
- komputery i kalkulatory na złom a w dłonie liczydła i suwaki logarytmiczne,
- a zamiast PCi przecież prostszy i mniej kosztowny jest kocioł na gaz czy olej.
Jasne że idealna izolalacja nie pozwoli na wykraplanie się pary wodnej. Ale to ideał nie do osiągnięcia, szczególnie narazie w naszych warunkach, gdzie chociażby typowo okno mocuje się w ścianie i uszczelnia pianką.
Jasne, że w PRL-owskim bloku nie ma generalnie kłopotu w wentylacją, ale popytajcie co się dzieje jak zaizolują taki blok i mymienią okna.
Ludzie z natury są nieufni, to zrozumiałe. Wiadmomo, także że każdy próbuje usprawiedliwić swój wybór aby czuć się lepiej.
Niestety taka nieufność funkcjonuje nie tylko w stosunku do wentylacji, ale także do PCi czy nawet do ogrzewania podłogowego.
- a zamiast PCi przecież prostszy i mniej kosztowny jest kocioł na gaz czy olej.Czy kocioł gazowy lub olejowy jest rzeczywiście prostszy od pompy ciepła ? ;).
a propos grzyba terplace to czy aby z tą wentylacją nie ma żadnych problemów - wymiana filtrów itd.? kiedyś mówiło sie bardzo dużo o klimie i o rozsiewaniu grzybów z jej pomocą :wink:
Jasne, że w PRL-owskim bloku nie ma generalnie kłopotu w wentylacją, ale popytajcie co się dzieje jak zaizolują taki blok i mymienią okna.
Spadną rachunki za ogrzewanie - znam wiele takich przypadków. Natomiast o żadnym grzybie nie słyszałem, chyba że ekipa remontująca łazienkę spieprzyła robotę kładąc zwykłe płyty gk, gładzie czy farby, ale po poprawieniu problem zniknął.
Poza tym w PRL-owskim bloku jest ten problem, że jest tylko jeden kanał wentylacyjny i nie ma gdzie podłączyć wentylatora albo wyciągu.
Dziwi mnie natomiast podejście, że system bardziej złożony, że będzie się psuł.....
To może
- zrezygnować z samochodów i zacząć jeździć rowerami (albo hulajnogą bo łańcuch może spaść),
- telefony do śmietnika i powrót to telegrafów i listów,
- komputery i kalkulatory na złom a w dłonie liczydła i suwaki logarytmiczne,
- a zamiast PCi przecież prostszy i mniej kosztowny jest kocioł na gaz czy olej.
A znane Ci jest pojęcie kosztów eksploatacji?
Jak myślisz, ile procent budujących domy lub wyposażających mieszkania stać na wszystkie dostępne dobrodziejstwa cywilizacji i jedynym ich problemem jest wybór marki/modelu/dostawcy sposród przebogatej rynkowej oferty?
piwopijca
16-12-2009, 08:57
A znane Ci jest pojęcie kosztów eksploatacji?
Jak myślisz, ile procent budujących domy lub wyposażających mieszkania stać na wszystkie dostępne dobrodziejstwa cywilizacji i jedynym ich problemem jest wybór marki/modelu/dostawcy sposród przebogatej rynkowej oferty?
Jakie to ma znaczenie czy kogos stac na to czy nie?
Wg mnie nie ma to zadnego znaczenia jesli chodzi o funkcjonalnosc czy przydatnosc wspominanych urzadzen.
Kiedys na klimatyzacje w samochodzie tez bylo niewielu stac, teraz jest chyba w kazdym aucie.
Pewnie kiedys ceny beda nizsze na wszystko lub technologia bedzie dopracowana i zmniejszone koszty wytworzenia tego czy owego i bedzie nieomal wszystkich stac na reku czy np. cos w rodzaju PCi.
Teraz tez wielu ludzi nie instaluje piecow gazowych tylko "opalowe" bo albo nie maja albo im szkoda pieniedzy na to.
Jest kupe roboty przy opalowym a jednak ludzie decyduja sie i je kupuja.
Wiekszosc urzadzen sluzy zmniejszaniu kosztow eksploatacji ale sa drogie w inwestycji i dlatego poki co nieliczni je kupuja.
Powiadaja, ze na oszczedzanie stac tylko bogatych... Tutaj powoli staje sie to nieprawda :)
Pzdr.
Myslę , że Każdy wybierze to co będzie chciał ( w/g sobie znanej kalkulacji ) lub musiał ( względy finansowe ).
Natomiast faktem jest że każdą z nich trzeba zrobić dobrze !!!....i nie wymyslono nic innego jak pewne nieszczelnosci przy grawitacyjnej .( wieje nie z aereko ale z okapu nad kuchnią ) .., ze nieoszczędnie? ...no trudno ....ze może czasami mało działa ten argument bardzo podkreslają przeciwnicy grawitacyjnej ..hm ..nie zauważyłam ....ale przyjmijmy że też trudno ..ryzyko wliczone w "koszty "
Ja mam dom na wsi w czystej okolicy ( powietrze) ...cisza totalna..ja uczulona na dzwięki :( ....nie wyobrażam sobie siebie w domu z taką wentylacją nie bezgłośną ...( ja słyszę jak kot biegnie po drewnianym tarasie ...wykluczone nawilżacze mechaniczne ( przelewajaca się woda ,,coś co syczy, nawet minimalnie szumi ), od wiosny do jesieni ..dom ma otwarte drzwi tarasowe i "mieszkam w ogrodzie " ( druga kuchnia na zewnatrz ) ..można rzec że w pewnych okresach wykorzystuję wentylację ... naturalną 8)
Wiem, nienowoczesna jestem :) ale cóż LAMUSY tez jako okazy są ciekawe , prawda ? :lol:
Ja absolutnie nie neguję wentylacji mechanicznej ( działa pod naszą kontrolą a nie tak jak sobie chce ) ja raczej napisałam dlaczego ja jej nie mam ...
ukazał się grudniowy nr Instalatora
http://www.instalator.pl/
są art z dziedziny PC...i co myslicie o art ...".Odwiert wypełniony " p. J Siedlaczka ( Vaillant Polska ) ....i o tym spadku temp. min i max glikolu w perspektywie 25 lat ? ..( symulacja EEG ) ....
A znane Ci jest pojęcie kosztów eksploatacji?
Jak myślisz, ile procent budujących domy lub wyposażających mieszkania stać na wszystkie dostępne dobrodziejstwa cywilizacji i jedynym ich problemem jest wybór marki/modelu/dostawcy sposród przebogatej rynkowej oferty?
Jakie to ma znaczenie czy kogos stac na to czy nie?
Wg mnie nie ma to zadnego znaczenia jesli chodzi o funkcjonalnosc czy przydatnosc wspominanych urzadzen.
Kiedys na klimatyzacje w samochodzie tez bylo niewielu stac, teraz jest chyba w kazdym aucie.
Pewnie kiedys ceny beda nizsze na wszystko lub technologia bedzie dopracowana i zmniejszone koszty wytworzenia tego czy owego i bedzie nieomal wszystkich stac na reku czy np. cos w rodzaju PCi.
Teraz tez wielu ludzi nie instaluje piecow gazowych tylko "opalowe" bo albo nie maja albo im szkoda pieniedzy na to.
Jest kupe roboty przy opalowym a jednak ludzie decyduja sie i je kupuja.
Wiekszosc urzadzen sluzy zmniejszaniu kosztow eksploatacji ale sa drogie w inwestycji i dlatego poki co nieliczni je kupuja.
Powiadaja, ze na oszczedzanie stac tylko bogatych... Tutaj powoli staje sie to nieprawda :)
Pzdr.
Oczywiście nie ma znaczenia, ale wtedy gdy nabycie jest dobrowolne. Mój komentarz powyżej jest w kontekście sugestii, że wkrótce instalacja wentylacji mechanicznej będzie obowiązkowa.
Przykład z samochodami jest średnio trafiony. Po pierwsze, to że klima jest w standardzie nie oznacza bynajmniej, że jest za darmo. Po drugie, jest pewna niewielka ale istotna grupa ludzi, sam znam kilku, którzy klimatyzacji nie chcą, bo im szkodzi, więc po co mają za nią płacić. Po trzecie, lista płatnych opcji zsumowana daje zwykle drugie tyle albo więcej niż cena wersji standard, i mało kto przed kupnem nie siedzi i nie kombinuje co wybrać a z czego zrezygnować.
Różnych rozwiązań oszczędnościowych jest wiele, ale takich bezdyskusyjnych jest niewiele.
Czy bogatych stać na oszczędzanie? A kto jest bogaty? Proponuję zapytać losowo wybranych mieszkańców Europy Zachodniej, na co ich stać/nie stać, pod warunkiem, że nie jest dotowane lub dla odmiany wymuszane wysokim podatkiem.
piwopijca
16-12-2009, 11:10
Powiadaja, ze na oszczedzanie stac tylko bogatych...
Oznaczac to mialo, ze zeby oszczedzac np. energie elektryczna potrzebne sa drogie urzadzenia -chocby lodowka, zamrazarka etc., zeby byla energo-oszczedna z klasa A++ to musisz sporo wydac itd...
Przykład z samochodami jest średnio trafiony. Po pierwsze, to że klima jest w standardzie nie oznacza bynajmniej, że jest za darmo. Po drugie, jest pewna niewielka ale istotna grupa ludzi, sam znam kilku, którzy klimatyzacji nie chcą, bo im szkodzi, więc po co mają za nią płacić. Po trzecie, lista płatnych opcji zsumowana daje zwykle drugie tyle albo więcej niż cena wersji standard, i mało kto przed kupnem nie siedzi i nie kombinuje co wybrać a z czego zrezygnować.
Nie zgodze sie, teraz niewielu kupi auto bez klimy, jest to juz pewien standard w samochodach tak jak np. ABS od ktorego wychodzi sie "wyzej" z opcjami. Tylko najtansze modele nie maja, jak by to mozna okreslic podstawowego wyposazenia. Da sie jezdzic bez klimy i bez ABS czy tez innych dodatkow juz standardowych -mozna jednak lepiej i wygodniej podrozowac wlasnym samochodem.
Tak samo jest ze wspomniana wentylacja. Da sie zyc z grawitacyjna -mozna jednak lepiej i wygodniej zyc we wlasnym domu.
Podam Ci inny przyklad.
Kiedys byly popularne tzw. chinskie podkoszulki - dobre do pierwszego prania. Kupowali je glownie mniej zasobni ludzie, "bogatsi" kupowali firmowe i mieli je po kilka lat ale kosztowaly z 5 razy wiecej niz owe chinskie.
Nie odpisuj mi ze snobi etc., chodzi tutaj o to, ze oszczedzanie jednak kosztuje i to czasem sporo, "ekologia" nadal nie jest tania.
Dlaczego nasz kraj tak duzo emituje zanieczyszczen do atmosfery? Bo nie stac nas jeszcze na nowsze technologie, bardziej pro-ekologiczne. Dotyczy to np. piecow opalowych w domach czy energii elektr. z wegla.
Oczywiscie troche przejaskrawilem wszystko zeby lepiej zobrazowac coz to mialem na mysli :wink:
Pzdr.
gosia29KP
16-12-2009, 11:18
Witam,
jestem nowa na tym forum.
Zbudowaliśmy sobie wymarzony domek. Problemów po drodze było bez liku, szkoda czasu, żeby o tym opowiadać...
Zdecydowaliśmy się na pompę ciepła woda-woda.
Porównywaliśmy oferty kilku firm i były one bardzo różne , najwyższa ok 110 tys zł, najtańsza ok 50 tys.
Wybraliśmy ofertę gościa, który zaoferował nam zainstalowanie pompy, instalacji wod-kan i podłogówki, wszystko za ok. 65 tys.
Pompa założona, mieszkamy odd 3 miesięcy ale pobór prądu mnie powala.
Pierwszy rachunek za 2 miechy za okres od 20 września do 20 listopada 2 300 zł :o Pobór mocy 5 tys KWh. Myślałam, że to jakaś pomyłka, więc założyłam podlicznik na pompę, codziennie sprawdzałam, notowałam pobór z pompy i odczyt z ogólnego licznika i wyszło mi, że to żadna pomyłka...
:(
Pompa przez ten miesiąc obserwacji od 16 listopada do 16 grudnia "wzięła" 1300 KW!!! Jeśli policzę średnią cenę prądu (ok. 0.40 gr za 1 KWh) to mi wychodzi ponad 550 zł za samą pompę...
Nasz instalator pompy na moje pytania odpowiada, że dom jest świeży, mokry, musi się "wygrzać", że w pierwszym roku zawsze najgorzej, że następna zima będzie nieporownywalnie łagodniejsza jeśli chodzi o rachunki za prąd...
Mówi, że pompa pobiera 3,5 KW a moc ma 14KW (jeśli niczego nie pomyliłam).
Domek mamy w sumie 230 m2, kubatura ok 600m3, na parterze ogrzewanie podłogowe w calym domu łącznie z garażem (w sumie 180 m2). Dom zbudowany z porpthermu i ocieplony 12 cm styropianem, dach ocieplony wełną mineralną choć nie w calości mamy jeszcze wykończone poddasze (nie ma ścianek kolankowych, tylko założona jest folia) bo czekamy na odszkodowanie za spaprany strop...
Temperatura w domu nastawiona na 22-23 stopnie (zarówno w nocy i w dzień bo jesteśmy bardzo ciepłolubni) i taka wlaśnie jest... Z moich obserwacji wynika, że pompa załącza się zarówno w dzień jak i w nocy (mniej więcej po połowie).
Nie wiem czy wyraziłam się wystarczająco jasno...
Gdy poczytałam ten wątek to doszłam do wniosku, że się kompletnie na tym wszystkim nie znam, czuję się jak idiotka która założyła sobie pompę ciepła ufając zapewnieniom ludzi, którzy ją sprzedają...
No ale też znalazłam tu kilka wypowiedzi świadczących o tym, że mając pompę ciepła można płacić zimą rachunki rzędu 150-200 zł i to za całość prądu!!! Dla mnie to jakiś kosmos, bo ja tyle płaciłam w bloku za prąd :o
No ale też obecne rachunki, które będę płaciła tej zimy czyli ok. 700-800 zł miesięcznie (z czego pompa ok 550 zł) to jest dla mnie zdecydowanie za dużo, gdyż pompa miała być taka super tania w eksploatacji... Oczywiście pompa grzeje dom i wodę, którą używamy do kąpieli. W domku mieszkają 3 osoby, jesteśmy cały dzień w domu, nie wychodzimy do pracy (tak się akurat złożyło, że ja jestem w ciąży na L4 a mąż ma niestety dłuższą przerwę w zatrudnieniu :cry: )
No trochę się wyżaliłam, a teraz moje pytanko:
Czy to jest wada instalacji, że następuje tak duży pobór energii przez pompę?
Czy rzeczywiście nie ma co się suugerować tą pierwszą zimą i trzeba poczekać do następnej, żeby się przekonać?
No i proszę oszczędźcie mnie, bo wiem, że jestem zupełnie niezorientowana w tych wszystkich parametrach, skrótach których używacie, przelicznikach...
Odpowiedzcie proszę jak 5 latkowi :)
pozdrawiam
gosia
piwopijca
16-12-2009, 12:22
a tututu... :lol: (mialo byc jak do pieciolatka)
Powaznie, pierwszy sezon grzewczy ZAWSZE bedzie ba..rdzo drogi lub tylko drogi. Instalator ma racje z tym osuszaniem domu -mam tak samo. Za rok zobaczysz ze wszystki bedzie znacznie tansze -koszty eksploatacji co.
Glowa do gory, pierwszy raz trzeba zaplacic troszke wicej (pierwszy sezon grzewczy) zeby pozniej miec nizsze koszty.
Musisz dom wygrzac i wysuszyc w wilgoci technologicznej -tego nikt z nas nie przeskoczy.
Inna sprawa ze Twoja pompa sporo pobiera bo 3,5 kW, no ale jak chce sie miec chalupe to... :wink:
Moja cala pompa z pompkami DZ i GZ pobiera ok. 1,6 kW (bez pompek to ok. 1,4 kW) ale mam moc 5,9 kW a do ogrzania powierzchnie uzytkowa ok. 180m2.
Pzdr.
Małgosiu ...ja może krótko ..tak w pierwszym roku płaci się drozej i dom musi się wygrzać ...
Rzeczywiscie 43,3 kWh na dobę to trochę dużo ale macie nie wykończony dom na górze , utrzymujecie 22-23 *C , płacicie w G11 czyli całodobowo ....pompa pracuje połowę czasu w dzień i połowę w nocy czyli można uznać że tak jak trzeba ...
A teraz ważne sprawy o których nie piszesz .a my ciekawe ludki ...z jakiej głębokosci PC pobiera wodę ? ( jesli z bardzo głebokiej to pompa zasysająca może być droga w ekspoatacji ) ...jak macie zrobioną podłogówkę ..jak regulowaną ( hydraulicznie czy siłownikami ? ...co jest poza samym pudełkiem PC , jaka wentylacja ? ) ..czy jest jakiś ogranicznik temp. na garaż ...i czyja ta pompa jest ? ( producent wtedy bedziemy wiedzieć co i jak ..zobaczymy parametry itd ..chociaż te które podałaś są realne i nic nie pomyliłaś )
Napisz coś wiecej . Tu są same dobre duszyczki :) i jesli bedzie to możliwe to podpowiedzą co jest żle ew.co nalezy zrobić aby było taniej.
a i napisałaś .."na parterze ogrzewanie podłogowe w calym domu łącznie z garażem (w sumie 180 m2)." ...to wyglada jabyś góry nie grzała na razie bo niewykończona ....
gosia29KP
16-12-2009, 12:32
piwopijca - dzięki za szybką odpowiedź :) Trochę mnie pocieszyłeś...
Pompę daliśmy taką silną, bo pierwotnie były plany podgrzewania basenu w ogordzie :oops: jednak z planów zrezygnowaliśmy no a pompa już taka została. poza tym rzeczywiście domek trochę duży, bo 230m2.
gosia29KP
16-12-2009, 12:43
bonetka - no jest dokładnie tak jak napisałaś. Góry jeszcze nie ogrzewamy, jest niewykończona, więc zdaję sobie sprawę, że ciepło nam trochę "ucieka".
Co do Twoich szczegółowych pytań to potrafę tylko powiedzieć, że odwiert mamy zrobiony chyba na ok. 15 m...
Co do reszty - nie mam pojęcia. :oops: Będę musiała podpytac chyba mojego wykonawcę, bo to rzeczywiście wstyd, że nie wiem, ale jakoś nie zdawałam sobie sprawy z tych wszystkich rzeczy :roll: :roll:
Podziwiam Was wszystkich, że macie taką wiedzę... Może gdybym ja więcej czytała na etapie przygotowania do budowy to dokonałabym bardziej świadomych wyborów... No ale jak to mówią, pierwszy dom buduje się dla wroga :wink:
Ja tylko napisze, ze na moj domek 130 m2 (podlogowka pod parkietem) potrzebuje ok. 200 kWh tygodniowo. W domu mam temperature 23,8 C. Wiec jak na Twoj 230-metrowy, to te rachunki i zucycie calkiem sensowne. Tez dopiero wygrzewam dom (pierwszy sezon), choc zauwazam, ze z tygodnia na tydzien tej energii potrzebuje coraz mniej.
pozdro,
mp
gosia29KP
16-12-2009, 12:58
mpudlo- dzięki za informacje. Wychodzi na to, że rzeczywiście ten pierwszy sezon jest najgorszy....
piwopijca
16-12-2009, 13:04
Mnie poszlow sumie przez trzy tygodnie (od uruchomienia) ok. 270kWh pradu. Jade na krzywej grzania 0,2, pompa wlacza sie do pracy w godzinach taniej taryfy (mimo ze mam prad budowlany caly czas) 13-15 i 22-6.
Termometr wewnetrzny pokazuje caly czas ok. 17,5*C
Na razie zuzylem energii z gruntu ok. 991 kWh + 270 kWh (prad) = 1 261 kWh przez 21 dni.
Wlaczona mam ochrone przed zamarzaniem i caly czas pracuje pompka obiegowa GZ (przy odpowiednio niskich temp. zewn) -wiec nie obniza mi to kosztow :)
Niestety koszty podniesli mi glazurnicy, ktorzy "wietrzyli" dom bo musieli wchodzic i wychodzic, obrabiac przy drzwiach itp.
Pzdr.
od 16 listopada do 16 grudnia "wzięła" 1300 KW!!! J
dach ocieplony wełną mineralną choć nie w calości mamy jeszcze wykończone poddasze (nie ma ścianek kolankowych, tylko założona jest folia)
Temperatura w domu nastawiona na 22-23 stopnie
Nie stresuj się. Jak na I sezon zużycie miesięczne nie jest koszmarne - w grudniu 2007 miałem 1031kWh. Rok później - 700kWh (wiem że nieporównywalne-ale dla przykładu). Utrzymujecie wysoką temp. wewnątrz. Taryfa budowlana-spory wydatek! Dla przykładu (na podstawie mojego dostawce E) przejście przy G12 ze struktury zużycia I taryfa/II taryfa: 80/20 na 20/80 daję zmniejszenie rachunku o 28%. No i podstawowa sprawa-nieocieplony dach (a może i inne niedoróbki)!!!
na pocieszenie dodam, że w moim przypadku koszty II sezonu spadły o 56% w stosunku do I-szego. III-ci się liczy :lol:
Struktura zużycia E w sezonie grzewczym (luty-kwiecien.09) 26/74, w lecie 51/49 :(
gosia29KP
16-12-2009, 13:29
No i podstawowa sprawa-nieocieplony dach (a może i inne niedoróbki)!!!
na pocieszenie dodam, że w moim przypadku koszty II sezonu spadły o 56% w stosunku do I-szego. III-ci się liczy :lol:
No oby było tak jak mówisz, jeśli bym płaciła za ogrzewanie 200-300 zł m/c to bym już była zadowolona. mam nadzieję, że rzeczywiście następne sezony już będą lepsze.
Poddasze byśmy już dawno skończyli gdyby nie kwestia odszkodowania, o które się staramy. Jeśli sprawa nie skończy się polubownie, trzeba będzie się sądzić, więc na razie nie zamykamy poddasza, bo mogą być niezbędne kolejne oględziny :evil:
... dach ocieplony wełną mineralną choć nie w calości mamy jeszcze wykończone poddasze (nie ma ścianek kolankowych, tylko założona jest folia) bo czekamy na odszkodowanie za spaprany strop...
Czy to znaczy że jest powierzchnia na której nie ma żadnego ocieplenia, albo jakaś luka pomiędzy ociepleniem dachu i ścian zewnętrznych?
gosia29KP
16-12-2009, 16:16
Czy to znaczy że jest powierzchnia na której nie ma żadnego ocieplenia, albo jakaś luka pomiędzy ociepleniem dachu i ścian zewnętrznych?
dokładnie tak, od szczytu dachu jest ocieplenie, a na wysokości tam gdzie mają być dookoła ścianki kolankowe nie ma ocieplenia (bo tam będzie ocieplenie włożone jakby w ścianki stelaża). Obecnie zamiast ścianek jest tylko folia, która "zabezpiecza" trochę poddasze przed namdiernymi przedmuchami wiatru, a otwory drzwiowe też są tylko folią zabezpieczone. "Klatka schodowa" że tak nazwę otwór w stropie w miejscu gdzie są schody na górę jest otwarta, oczywiście czuć w tym miejscu jak się stanie na dole, że idzie trochę chłód z góry.
Nie mogę tak do końca na amen zamknąć tego otworu, bo u góry mam pralkę no i jestem zmuszona tam włazić :roll:
Małgosiu ...
ja myslę że wszystko jest ok ....
gdyby było wiecej niż 15 metrów to byłoby gorzej ( tę wartośc określa się jako granicę opłacalnosci ) wiesz czym płycej woda o odpowiednim składzie chemicznym i w odpowiedniej ilości ( wydajnosci ) tym lepiej ( niektórzy czerpią np. z 6 metrów i tam pompka może mieć mniej W i nie musi być głębinowa ) .
Masz olbrzymi mostek cieplny na górze i jak szybko nie ocieplisz to tak dużo będzie .... ale o instalacji napisz ..bo ciekawi jesteśmy ( czy robiłaś np. badania wody ?, jak daleko jest studnia zrzutowa ? itd itp )
Ostatnio 12 cm styropianu nie robi wrazenia :( uważają że 15cm i więcej to jest dopiero super ...( znany dostawca PC krecił nosem na takie ocieplenie )
..( znany dostawca PC krecił nosem na takie ocieplenie )
Bonetka rozsmieszyłaś mnie trochę :lol:
co dostawca pomp ma do ocieplenia 8)???
Jego zadaniem jest dobrac odpowiednią moc pompy do budynku, a nie grubosc ocieplenia do pompy:-?
Pompa przez ten miesiąc obserwacji od 16 listopada do 16 grudnia "wzięła" 1300 KW!!! Jeśli policzę średnią cenę prądu (ok. 0.40 gr za 1 KWh) to mi wychodzi ponad 550 zł za samą pompę...
Temperatura w domu nastawiona na 22-23 stopnie (zarówno w nocy i w dzień bo jesteśmy bardzo ciepłolubni) i taka wlaśnie jest... Czy to jest wada instalacji, że następuje tak duży pobór energii przez pompę?
Czy rzeczywiście nie ma co się suugerować tą pierwszą zimą i trzeba poczekać do następnej, żeby się przekonać?
pozdrawiam
gosia
Rachunki jak widac niemałe, ale po części na własne życzenie. Dom nie do końca uszczelniony, taryfa nocna po częsci wykorzystana no i temp. wewnetrzna niczego sobie :). Tak czy tak przy takiej mocy pompa przydałby się w przyszłości bufor.[/code]
Ależ Sysiu ..śmiech to zdrowie nie wiesz :)
a czy nie słyszałeś że dostawcy chca osiagać wyniki czytaj ..chcą żeby klient był zadowolony i mało płacił . Pozwoiłam sobie na taka uwagę bo to trochę z podwórka pod moim bokiem a wyglada to tak ...facet zrobił dom ...ocieplenie 15 . ..podłogówkę 13-15cm ....dzwoni do PC a ten ..Panie cos Pan zrobił ? ..trzeba było min. 18 a najlepiej 20 ...trzeba było co 10 cm ..o wtedy to Pan by płacił za taki dom 1100 zł rocznie i ja panu to bym zagwarantował a tak .....nie przeskoczymy pewnych spraw i będzie drożej.
Trzeba było do mnie zadzwonić przed robotą i się skonsultować co robić i jak a nie po ....
oczywiscie że dobiera się do domu ale liczy się chyba całokształt ..i ocielenie wsród innych czynników pośrednio do zapotrzebowania na moc chyba coś tam ma , nie ? .....
Ależ Sysiu ..śmiech to zdrowie nie wiesz :)
a czy nie słyszałeś że dostawcy chca osiagać wyniki czytaj ..chcą żeby klient był zadowolony i mało płacił . Pozwoiłam sobie na taka uwagę bo to trochę z podwórka pod moim bokiem a wyglada to tak ...facet zrobił dom ...ocieplenie 15 . ..podłogówkę 13-15cm ....dzwoni do PC a ten ..Panie cos Pan zrobił ? ..trzeba było min. 18 a najlepiej 20 ...trzeba było co 10 cm ..o wtedy to Pan by płacił za taki dom 1100 zł rocznie i ja panu to bym zagwarantował a tak .....nie przeskoczymy pewnych spraw i będzie drożej.
Trzeba było do mnie zadzwonić przed robotą i się skonsultować co robić i jak a nie po ....
oczywiscie że dobiera się do domu ale liczy się chyba całokształt ..i ocielenie wsród innych czynników pośrednio do zapotrzebowania na moc chyba coś tam ma , nie ? .....
tak Bonetka masz rację liczy się wszystko :) tylko że klientowi się nie mówi że spieprzył robotę bo i tak nic to nie pomoże, a wręcz pogorszy :lol:
Gdy ma dom dobrze ocieplony to nie potrzebuje, aż tak zagęszczac rur, a może nie wie że klient ma ściany z materiału który nie potrzebuje 20 cm ocieplenia 8)
Pan od PC wiedział jaki dom ma klient itd ....
w każdym razie klient-Biedaczek przygasł :( i się martwi i teraz dopiero przeżywa że mógł zrobic tak a zrobił inaczej ...
Ale z drugiej strony co innego 1 km rury a co innego 1,5 km .czy wiecej ..i koszty 15 cm a 18 czy wiecej ocieplenia też nie są jakieś minimalne ......
Zawsze trzeba wszystko wyważyć żeby osiągnąć dany efekt -ciepło przy minimalnych kosztach ..i zrobić najbardziej ekonomicznie jak się da .
a może to jest pomysł ..konsultacja wczesniejsza z panem od PC .Przeciętny Kowalski nie robi OZC ( tam widać co sie opłaca a co nie ) a projekt z internetu takowego nie ma .Jesli jest to dom gdzie ma być PC to moze warto aby Ktoś mu powiedział w przeliczeniu na konkretnie liczby co i jak ....wtedy nie popełni błędów a jesli podejmie jakąs tam decyzje to mając wszystkie dane a nie z niewiedzy czy " bo mi się tak wydawało " .
piwopijca
17-12-2009, 06:18
Nie jestem pewien czy wogole ma znaczenie czy w domu ma byc PCi czy inny piec. Trzeba okreslic oczywiscie zapotrzebowanie na "cieplo", potem mozna policzyc [podlogowke w kilku wariantach. Moze sie okazac ze niskotemperaturowe ogrzewanie nie pokryje zapotrzebowania albo odwrotnie. Dopiero potem dobieramy odpowiednie zrodlo ciepla -no, ale to wg mnie
Pzdr.
a może to jest pomysł ..konsultacja wczesniejsza z panem od PC .Przeciętny Kowalski nie robi OZC ( tam widać co sie opłaca a co nie ) a projekt z internetu takowego nie ma .Jesli jest to dom gdzie ma być PC to moze warto aby Ktoś mu powiedział w przeliczeniu na konkretnie liczby co i jak ....wtedy nie popełni błędów a jesli podejmie jakąs tam decyzje to mając wszystkie dane a nie z niewiedzy czy " bo mi się tak wydawało " .Namawiałbym do trochę innego podejścia.
W tej chwili wszystkie nowe, ogrzewane budynki muszą na zakończenie otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej. Tylko takie ŚChE budynku p zakończeniu budowy jest dla inwestora nic nie znaczącym świstkiem papieru. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby specjalistę od świadectw poszukać trochę wcześniej. Dać mu do oceny nasz projekt poprosić o uwagi do niego. Na tej podstawie możemy dobrać grubość izolacji poszczególnych przegród, zdecydować się na rodzaj wentylacji, czy dobrać instalację grzewczą. Oczywiście nie jest to za darmo, bo to trzeba policzyć. Ale gdy mamy policzoną charakterystykę dla projektu, to charakterystyka dla gotowego budynku "to pikuś". Razem może zapłacimy 150% ceny za ŚChE dla gotowego budynku, ale gwarantuję, że te dodatkowe 50% zwróci się inwestorowi kilkukrotnie.
No dobra pompiarze-sie ochłodziło i jak maszyny? U mnie już nie wystarcza II taryfy (przy-10C) i PC pracowała 12h ostatniej doby-nawet kominek odpaliłem :lol:
Pompa przez ten miesiąc obserwacji od 16 listopada do 16 grudnia "wzięła" 1300 KW!!! Jeśli policzę średnią cenę prądu (ok. 0.40 gr za 1 KWh) to mi wychodzi ponad 550 zł za samą pompę...
Trochę z innej strony.
Nie licz ile "wzięła" PCi - licz ile "spalił" dom. A "spalił " sporo bo ponad 4.000kWh (przy COP=3), czyli bardzo upraszczając około 450m3 gazu, lub około 800kg węgla
Oczywiście przy założeniu, ze PCi jest wykonana prawidłowo, oraz co bardzo ważne, że grzałka elektryczna nie pracowała lub jej nie ma.
Ps. Tak na oko i skromnie licząc, to przez strop (zupełny brak ocieplenia) ucieka Ci miesięcznie minimum 1.200kWh (czyli około 400kWh pracy PCi)
No dobra pompiarze-sie ochłodziło i jak maszyny? U mnie już nie wystarcza II taryfy (przy-10C) i PC pracowała 12h ostatniej doby-nawet kominek odpaliłem :lol:
no to witaj w klubie u mnie -13 teraz, a w nocy podobno było -17. pracowała wczoraj od 17 do 6 rano bez przerwy.podbiła do 22,5 a teraz znowu się włączyła.
Mi też już nie starcza II taryfy i dzisiaj dodatkowo poszła 3 godziny w I taryfie. na dworze -10 w domu 21.
Ale męczycie te PC na wschodzie. :D
U mnie teraz tylko -5*. :wink:
StolarzS
17-12-2009, 18:27
gosia29KP, nie sądzisz, że ogrzewanie garażu to rozpusta?
Pozatym warto braki w izolacji poddasza trzeba koniecznie zastąpić jakimś doraźnym ociepleniem - po prostu obłożyć te miejsca wełną itp.
Inwestycja, która przy obecnych temperaturach szybko się zwróci :wink:
A propos wentylacji grawitacyjnej - klocek z PRL-u to w moim przypadku dom piętrowy na wsi. Ma dwa szyby wentylacyjne, razem 6 kanałów.
Bardzo lubię świeże powietrze i dobrze znam zaduch panujący w bloku - nie ma co porównywać :roll:
Przyznaję że nie wiem jak się mieszka w domku z reku, ale nie przekonuje mnie ten system, tak samo jak nie przekonują mnie współczesne, nowe samochody naszpikowane czujnikami.
Wolę mój 10 letni, którym można pokręcić bączki na śniegu 8)
gosia29KP
17-12-2009, 19:19
Witam,
dzięki za wszystie cenne uwagi.
Na pewno mam duże straty przez niewykończenie poddasza. Postaram się wymyślić jakieś doraźne docieplenie chociaż, bo może rzeczywiście nie ma sensu czekać do wiosny i katować się nadmienie wyśrubowanymi rachunkami...
A co do ogrzewania garażu to na początku też myślałam, że to niepotrzebna rozpusta, ale jak się wsiada do cieplutkiego samochodu zimą, to naprawdę jest super sprawa :wink:
U nas dziś -8 stopni C na dworze, więc w domku miałam ok. 21 stopni, pompa pracowała jak zwykle, trochę w II taryfie, trochę w I. Jutro rano będę wiedziała ile więcej nakręciła mi na liczniku, bo zawsze sprawdzam rano...
Mój mąż mówi mi, żebym już sobie odpuściła, nie stresowała się tak bardzo, ale to jakoś silniejsze ode mnie i cieszę się, że znalazłam tu ludzi, którzy też tak starają się trzymać rękę na pulsie jak ja :wink:
pozdrawiam wszystkich
Witam,
A co do ogrzewania garażu to na początku też myślałam, że to niepotrzebna rozpusta, ale jak się wsiada do cieplutkiego samochodu zimą, to naprawdę jest super sprawa :wink:
Zapewne sama przyjemnośc :) ciekawe kiedy pojawi się pierwsza rdza :lol:
Namawiałbym do trochę innego podejścia.
W tej chwili wszystkie nowe, ogrzewane budynki muszą na zakończenie otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej. Tylko takie ŚChE budynku p zakończeniu budowy jest dla inwestora nic nie znaczącym świstkiem papieru. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby specjalistę od świadectw poszukać trochę wcześniej. Dać mu do oceny nasz projekt poprosić o uwagi do niego. Na tej podstawie możemy dobrać grubość izolacji poszczególnych przegród, zdecydować się na rodzaj wentylacji, czy dobrać instalację grzewczą. Oczywiście nie jest to za darmo, bo to trzeba policzyć. Ale gdy mamy policzoną charakterystykę dla projektu, to charakterystyka dla gotowego budynku "to pikuś". Razem może zapłacimy 150% ceny za ŚChE dla gotowego budynku, ale gwarantuję, że te dodatkowe 50% zwróci się inwestorowi kilkukrotnie.
Henok masz świętą rację, ale kto o tym myśli przed budową domu? Sa to jednostki, które i tak nie trafią na takiego fachowca jak Ty 8)
Wydaje mi sie że nie mozna odmówić inteligencji żadnemu z budujących się ...tylko są jeszcze finanse :( . Kazdy chciałby mieć to wszystko i OZC i projekt podłogówki i swiadectwo też ...i najlepiej byłoby aby była to jedna osoba czy firma .która by mogła to zrobić ..wtedy byłoby najtaniej i całościowo . Czasami nikt nie robi ani OZC ani projektu podłogówki własnie z oszczedności ...natomiast swiadectwo ..hm ..jesli nie przyjmą domu do użytkowania jesli go nie będzie to "zmusi" to inwestora do działania i od stycznia tak powinno być ..ale czy jest ?
chodziło mi bardziej o to że skoro PC to trudno żeby poszedł do kotłowca .
Czy moc PC i kotła jest taka sama ? a to chyba zalezy ...jak kondesacyjny -wyzsza moc niż w projekcie bo pracuje najefektywniej przy małym obciązeniu, tradycyjny - mniejsza moc bo wieksze obciązenie to wieksza sprawność ...no i niskotemperaturowy ..o tu można uznać że taka sama jak naszej PC ...tylko ..jest jeszcze np. kocioł dwufunkcyjny ( przepływowy sposób grzania cwu ) potrzebuje więcej KW ....
Poza tym nam przy PC zależy na kazdym *C a kotłowcom nie tak bardzo ...dlaczego ? bo nawet kotły niskotemperaturowe nawet bez dolnego ograniczenia temp. ( są teraz takie ) ...muszą utrzymywać minimalną temp. w kotle ( nawet przy braku zapotrzebowania na ciepło budynku ) ....np. 40 *C ze względu na swoją specyfikę ... dla ochrony przed wykropleniem wody ze spalin (kondensacją), która może prowadzić do uszkodzenia kotła.
ale jak się wsiada do cieplutkiego samochodu zimą, to naprawdę jest super sprawa :wink:
To droga przyjemność, garaż może wyssać bardzo dużo ciepła. Możesz wyłączyć garaż np.na tydzień i zobaczyć o ile się poprawi zużycie.
Henok masz świętą rację, ale kto o tym myśli przed budową domu? Sa to jednostki, które i tak nie trafią na takiego fachowca jak Ty 8)Nie bądź taki skromny. Charakterystykę energetyczną budynku z pewnością potrafisz wykonać.
Jeżeli chodzi o fachowość takiego wyliczenia, to bardzo szybko zweryfikują je wykonawcy : pompy ciepła, ocieplenia, ogrzewania podłogowego. Zawsze jednak jest jakiś punkt odniesienia w postaci opinii niezależnego specjalisty.
Mi też już nie starcza II taryfy i dzisiaj dodatkowo poszła 3 godziny w I taryfie. na dworze -10 w domu 21.
u nas tej nocy -15*. PCi jak odpaliła o 16 tak do 6 rano non stop. Odpaliłem kominek na 5h. Rano w domu 22*
budowlany_laik
18-12-2009, 08:54
Namawiałbym do trochę innego podejścia.
W tej chwili wszystkie nowe, ogrzewane budynki muszą na zakończenie otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej. Tylko takie ŚChE budynku p zakończeniu budowy jest dla inwestora nic nie znaczącym świstkiem papieru. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby specjalistę od świadectw poszukać trochę wcześniej. Dać mu do oceny nasz projekt poprosić o uwagi do niego. Na tej podstawie możemy dobrać grubość izolacji poszczególnych przegród, zdecydować się na rodzaj wentylacji, czy dobrać instalację grzewczą. Oczywiście nie jest to za darmo, bo to trzeba policzyć. Ale gdy mamy policzoną charakterystykę dla projektu, to charakterystyka dla gotowego budynku "to pikuś". Razem może zapłacimy 150% ceny za ŚChE dla gotowego budynku, ale gwarantuję, że te dodatkowe 50% zwróci się inwestorowi kilkukrotnie.
Zrobiłem dokładnie w ten sposób, który opisuje HenoK. Specjalista (i zarazem projektant) policzył mi OZC. Z gotowych obliczeń dostałem propozycje różnych wersji ocieplenia i sposobów ogrzewania i przygotowania CWU. Skorygowano też konstrukcję domku i położenie pomieszczeń wewnątrz - wszystko pod kątem energooszczędności. Wspólnie wybraliśmy wariant dla mnie optymalny. Z domku 8,5-litrowego (wg gotowego projektu), zrobił się 2,5-litrowy :-) W efekcie mam KONKRETNIE zaadaptowany projekt i naprawdę wiem na czym stoję.
Załuję tylko, że nie porozmawiałem ze specjalistą przed zakupem projektu - może wybór padłby na coś innego, może zdecydowałbym się na projekt indywidualny.
Także - ludzie! Przecież w większości budujecie domy by w nich mieszkać przez długie lata! Nie żałujcie czasu i pieniędzy na wcześniejsze ustalenie koncepcji budowy domu i jego energochłonności. Może się to zwrócić w pierwszym miesiącu sezonu grzewczego :-)
Ale męczycie te PC na wschodzie. :D
U mnie teraz tylko -5*. :wink:
Hej. A jak u ciebie teraz z temperaturami DZ?
U mnie teraz 3,2/1,1.
Budowalny Laiku
My ciekawe ludki a miejsca jest sporo :) może byś zechciał przybliżyć czytającym ale tak konkretnie ...co, gdzie i jak musiałes zmienić , dołożyć itd żeby z domu 8,5 litrowego zrobić 2,5 litrowy i ile Cię to kosztwało ....bo trzeba przyznać że to DUŻA zmiana .....( może zechcesz zaprezentować projekt poprzedni i aktualny ) .
Wtedy każdy mniej wiecej by wiedział jaki to rząd wielkości .Kwota na specjalistę to " pikuś " w porównaniu z kosztami reszty , niestety ..
piwopijca
18-12-2009, 14:50
Tez z ciekawosci bardziej chcialbym pozacz wiecej szczegolow -juz wybudowalem wiec nie przyda sie zbytnio w praktyce, ale ...
Tylko mam jedno ale. Wydaje mi sie ze temat "POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia, uwagi." nie jest najlepszym miejscem na to. Moze tak oddzielny watek zalozyc?
Nie chcialbym niemoc znalezc innych rzezcy w nawale informacji nie zwiazanych z samymi pompami ciepla
Pzdr.
budowlany_laik
18-12-2009, 14:54
My ciekawe ludki a miejsca jest sporo :) może byś zechciał przybliżyć czytającym ale tak konkretnie ...co, gdzie i jak musiałes zmienić , dołożyć itd żeby z domu 8,5 litrowego zrobić 2,5 litrowy i ile Cię to kosztwało ....bo trzeba przyznać że to DUŻA zmiana .....
bonetko, oczywiście, że podzielę się wiedzą, ale myślę, że lepszym miejscem będzie wątek 'dom ciepły, 3 lub 5-litrowy', założony przez mpoplaw. Niebawem opiszę tam pokrótce mój projekt.
no siemka - oglądacie prognozę pogody??? to trzymajcie za mnie kciuki. Na razie naparzała od 10 do 17, ale w chalupie 22,5 C przy -14 na dworze.
Hej. A jak u ciebie teraz z temperaturami DZ?
U mnie teraz 3,2/1,1.
Teraz pracuje i mam 5,5/1,3. :D
U mnie dzisiaj brakło taniej taryfy i zacząłem grzać w drogiej. W domu dół 21, góra 20, na zewnątrz w nocy -15. Temperatura DZ po nocy 3.7/1.2. W piwnicy sucho, że nawet nic się nie wykrapla na nieosłoniętych rurach DZ.
U mnie temperatura DZ -0.3/-2.8... a na zewnatrz -21.3 :roll: mam nadzieje ze wkrótce sie ociepli gdyż PC bierze już > 40kWh....
No u mnie z drugiej strony Bydzi - 20,3. Gdy temperatura na zewnątrz spada w miarę szybko to pompa może chodzić praktycznie non stop. Krzywa grzania rośnie i pompa ją goni. Odkuje sobie jak temperatura na zewnątrz będzie rosła :).
slawek66
19-12-2009, 21:18
U mnie dzisiaj pompa chodzi cały dzień! Temperatury DZ 1,1/-3,3. Temperatura sprężarki +/- 78 stopni, a w domu 21,5 stopnia. Jak tam temperatury u pozostałych wyglądają, bo do - 5 na zewnątrz moja PC chodziła tylko parę godzin dziennie?
U mnie temp DZ 4,2/1,0 :wink:
Temp. zew. -18,5, DZ 2,5/-05, w domu 20 góra, 21 dół, pompa pracuje - w chwili pisania tego postu - od 6 godzin (jeżeli w trakcie grzania CO przejdzie na grzanie CWU to po podgrzaniu wody pompa się wyłącza mimo nie osiągnięcia górnej granicy temp. powrotu - inaczej czas pracy (owe 6 godz.) byłby znacznie dłuższy). Przy -13* miała się załączyć grzałka na wspomaganie a tu ani widu ani słychu - oj chyba się sięgnie mojemu instalatorowi.
StolarzS
20-12-2009, 10:23
A zdradzisz kto instalował?
Przy -13* miała się załączyć grzałka na wspomaganie a tu ani widu ani słychu - oj chyba się sięgnie mojemu instalatorowi.
To chyba dobrze, bo skora w domu masz 20-21 stopni i wystarcza grzanie pc, to po co włączać grzałkę?
U mnie w domu 23 oC ,DZ 4,4-1,4 na zewnątrz -14 do -20 było i pompa chodzi non stop częstotliwość sprężarki 40-60 HZ przy max 120 HZ
A u nas dziś było podobno - 28 przy gruncie, piszę podobno bo to w Białymstoku stacja meteo, u nas nie wydaje mi się ale o 19 wczoraj było - 15, teraz jest - 11.pompa pracowała do 6 rano 22*C , no i teraz od 13 bo temp. spadła do 21,5*C
No dobra pompiarze-sie ochłodziło i jak maszyny? U mnie już nie wystarcza II taryfy (przy-10C) i PC pracowała 12h ostatniej doby-nawet kominek odpaliłem :lol:
To mnie pocieszyłeś. U mnie II taryfy też jakoś brakło koło czwartku. Znaczy się starczała ale w godzinach I taryfy temparatura w domu spadała do 19 stopni.
Ostatniej doby pompa pracowała 19 godzin. Pewnie to wpływ moich manipulacji na rozdzielaczach, bo mi się gabinet za szybko wychładza i muszę go bardziej podgrzewać.
Właśnie przeczytałem wiadomość od Ciebie - jutro zakręce to pogadamy.
Pozdrawiam
bonzo
bardziej niż sam czas liczy się czas grzania na dobę * moc pompy / liczba grzanych m2
niektórzy mogą mieć przewymiarowane pompy i dz, z tego co słyszałem to dość częste przypadki :)
Przy -13* miała się załączyć grzałka na wspomaganie a tu ani widu ani słychu - oj chyba się sięgnie mojemu instalatorowi.
To, że grzałka nastawiona na -13C nie oznacza, że sie włączy przy tej temp.
W tym punkcie dopiero zaczyna szczytywac w czasie przyrost temp. na zasilaniu. Jeśli byłby zbyt niski włączy się grzałka. Tak jest przynajmniej a Alphie :)
a jest tu moze jakiś posiadacz pompy ciepła przy domu o powierzchni ponizej 100 m ? czy przy tak małym domku zda egzamin ?
To, że grzałka nastawiona na -13C nie oznacza, że sie włączy przy tej temp.
W tym punkcie dopiero zaczyna szczytywac w czasie przyrost temp. na zasilaniu. Jeśli byłby zbyt niski włączy się grzałka. Tak jest przynajmniej a Alphie :)
No właśnie mam Alphę...dzięki za info :D , ale i tak (choćby profilaktycznie) muszę oświergolić instalatora :lol:
I jest jeszcze jedno co mnie wkurza, a zwrócił mi na to uwagę inny posiadacz Alphy. Chodzi mianowicie o optymalizację pracy pomp, która przy ujemnych temperaturach otoczenia praktycznie... nie istnieje. Pompy obiegowe pracują cały czas - toć to chore jest. A może i tu jest jakiś myk?
a jest tu moze jakiś posiadacz pompy ciepła przy domu o powierzchni ponizej 100 m ? czy przy tak małym domku zda egzamin ?Ja mam ciut więcej - 109m2 powierzchni ogrzewanej. Pompa zdaje właśnie egzamin (temperatury na zewnątrz w nocy spadały ponizej -20st. C). Szczegóły w moim dzienniku budowy.
Chodzi mianowicie o optymalizację pracy pomp, która przy ujemnych temperaturach otoczenia praktycznie... nie istnieje. Pompy obiegowe pracują cały czas - toć to chore jest. A może i tu jest jakiś myk?Myk oczywiście jest. Chodzi o bezpieczeństwo instalacji. Mogą się zdarzyć instalacje, w których wyłączenie pomp obiegowych podczas silnego mrozu może spowodować zamarznięcie rur, np. ogrzewanie podłogowe w pobliżu bramy garażowej. Praca pomp obiegowych zabezpiecza przed takim niebezpieczeństwem.
W najzimniejszą noc, z piątku na sobotę, gdy temperatura zewn spadła do -20st.C, PCi przepracowała 19 godzin w ciągu doby.
Obniżyłem krzywą do 2,5 bo się zrobiło za ciepło, 23 stopnie przy wilgotności poniżej 40%.
Dolne źródło pokazuje 3,3 na wejściu i 0,6 na wyjściu.
Bartek_Sl
21-12-2009, 10:39
witajcie,
muszę Was zapytać, bo wydaje mi się, że coś jest nie tak.
Pompa ciepła Danfoss DHP-H 10 KW, podłogówka w całym domu - ok 230 m podłogi ogrzewanej.
I tak, przy temperaturach w nocy -20oC w dzień -12oC w domu mamy na parterze 14oC a na piętrze 10oC :evil: Coś chyba jest nie tak.
Pompa działa pierwszy sezon, nowy budynek, ocieplony ściany 15cm styro, podłoga parter 13cm styro, poddasze 20cm wełny. Wentylacja z odzyskiem ciepła.
Na pompie mam ustawione 23cm temp. pokoju, krzywa 40oC (cokolwiek miałoby to znaczyć). Temp. dolnego źródła -6/-3oC. Pompa działa non stop. Są tam również 2 grzałki: 3000W i 6000W.
Jak dla mnie to albo pompa źle dobrana/wykanana albo coś nie tak w ustawieniach pompy. Np. przy temperaturze -5oC pompa również chodzi non stop. Jeśli chodzi o cwu to nie mam zstrzeżeń - zawsze jest gorąca i tyle ile potrzeba. Nie wydaje mi się, żeby taka instalacja dawała ciepło tylko do -5oC na zewnątrz. Chyba nie o to chodzi w tym urządzeniu.
może ktoś coś doradzi?
. Temp. dolnego źródła -6/-3oC
Nie za wysokie masz temperatury na kolektorze i to świadczy o tym, że na pewno nie jest za długi. Jaki jest jego rodzaj i jaką ma długość ? Napisz jeszcze jakie temperatury masz na zasilaniu i powrocie górnego źródła. Jaki masz przepływ cieczy grzewczej pewnie Ci się nie uda sprawdzić, a było by to pomocne do określenia wydajności instalacji.
androzek
21-12-2009, 12:39
Coś chyba rzeczywiście nie tak,mam taką samą powierzchnię i PC o takiej samej mocy.Grzeję w zasadzie 3.sezon.Nie przypominam sobie,żebym miał takie parametry jak Ty nawet w 1 .sezonie ( nawet biorąc pod uwagę "wygrzewanie domu w 1.sezonie" to parametry coś nie halo)Jak mówił poprzednik zacznijmy od długości i rodzaju kolektora ( temepratuty -6 i -3 trochę za niskie )
Nie za wysokie masz temperatury na kolektorze i to świadczy o tym, że na pewno nie jest za długi.
No ja bym powiedział że za niskie ;). Jeżeli ta pompa chodzi non-stop od dwóch miesięcy to możliwe że takie są temperatury DZ. Troszkę dziwne że cwu jest ok. Na pierwszy rzut oka to tak jakby bardzo duże straty były na instalacji c.o.
Można by się pobawić z kolektorem wypinać i wpinać odpowiednie pętle pomieszczeń. A garaż jest ogrzewany ?
Jeśli chodzi o cwu to nie mam zstrzeżeń - zawsze jest gorąca i tyle ile potrzeba. A jak długo ogrzewa się zbiornik cwu i jaki duży?
Zdecydowaliśmy się na:
1. pompę ciepła Danfoss DHP-C 10 z modułem chłodzenia
2. instalację podłogową w całym domu - 190m2 (to taki duży będę miał dom )
3. sondy pionowe - 200mb w głąb ziemi
4. instalację wod-kan
Czy jest tak jak miało być ?
witajcie,
muszę Was zapytać, bo wydaje mi się, że coś jest nie tak.
Pompa ciepła Danfoss DHP-H 10 KW, podłogówka w całym domu - ok 230 m podłogi ogrzewanej.
I tak, przy temperaturach w nocy -20oC w dzień -12oC w domu mamy na parterze 14oC a na piętrze 10oC :evil: Coś chyba jest nie tak.
Patrzę na projekt M08 i widzę że cała kubatura wraz z garażem i schowkami na poddaszu jest ogrzewana - 787 m3 co w przeliczeniu na 2,7 m typowej wysokości daje ponad 290 m2. Do tego budynek w układzie H, osiem narożników, na górze trzy lukarny. Na dachu 20 cm ocieplenia, to nie za dużo. Mimo wszystko dziwne że na górze zimniej - albo ustawienia albo tam są jakieś mostki termiczne którymi ucieka.
Jaki masz kolektor i jakiej jest długości?
PCi 10kW na taki dom pomimo rekuperatora wydaje się za słaba, ale to też nie tłumaczy, bo się powinny grzałki włączyć, no i do minus 10 na pewno powinna starczyć.
Te temperatury na dolnym źródle bardzo niskie jak na początek zimy.
Bartek_Sl
21-12-2009, 14:00
u nas wygląda to tak
dolne źródło to kolektor pionowy 5X40m czyli razem 200 m wypełniony glikolem
w tej chwili na zasilaniu mamy 30oC a na powrocie 26oC
garaż ma coprawda podejście do grzejnika, ale w tej chwili jest nieogrzewany - panuje tam temp. 8oC
co do cwu to mamy wbudowany zasobnik 180l i ogrzewa się momentalnie - w czasie kąpieli załącza się na 10min i pokazuje znów temp 49oC
co do grzałek to się nie załanczały ponieważ pompa jest ustawiona w trybie grzania tylko jako pompa bez dodatkowego ogrzewania; tak ją ustawił we wrześniu instalator i tak zostało - nam tez nie uśmiechało się załanczać samemu grzałek bo to w sumie moż być nawet 9000W. Kiedy powinny załanczać się grzałki? Chciałbym uniknąć tłumaczenia instalatora, że jak pompa nie daje rady to muszą grzać grzałki a w rzeczywistości będą się one nam załanczały już przy +3oC bo chyba nie o to chodzi w zasadzie działania PC
w tej chwili u góry mamy 10oC i 40% wilgotności, na dole 15oC i 18% wilgotności. Garaż 8oC. Ogród zimowy 13oC, mały pokój po drugiej stronie domu (oddalony od ogrodu zimowego, nie graniczy z garażem) 16oC. Temp na zewnątrz -10oC. Temp dolnego źródła -5/-3
co do projektu to instalator oszacował PC 8kW i 180mb źródła, ale po dokonaniu przez nas zmiany polegającej na zastąpieniu wykusza ogrodem zimowym 16m2 zmienił PC na 10 kW i 200mb źródła. Ciepło pewnie trochę ucieka ogrodem zimowym, ale w jego pobliżu będzie niedługo kominek.
Jakie powinny być tem na zasilaniu co i na powrocie? Włączyć grzałki? Instalator poradził podnieść krzywą grzania do 56oC
Do czasu pojawienia się tych ostatnich mrozów było to wymarzone urządzenie. Czy rzeczywiście PC nie sprawdza się w niskich temperaturach?
Do czasu pojawienia się tych ostatnich mrozów było to wymarzone urządzenie. Czy rzeczywiście PC nie sprawdza się w niskich temperaturach?
no co TY :o U mnie dziś w nocy -20, wczoraj - 26, zadnia -11-14 i w chalupie 21,5 -22,5 *C. myślę, że problem tkwi w źle dobranej pompie lub wykonaniu systemu albo masz jakieś mostki jak już ktoś pisał. Ja mam nie przymierzając dom o pow. 168m, a po podłodze 180 podlogówki i pompę 7/14 - czyli 7 wiązek po 75 m kolektora. ale w koło piach...ktoś by powiedzial, że pc o wiele przewymiarowana, ale ja na podstawie już prawie 2 sezonów twierdzę, że w sam raz. wiedzieli co dobrać do regionu i gruntu :lol:
u nas wygląda to tak
dolne źródło to kolektor pionowy 5X40m czyli razem 200 m wypełniony glikolem
w tej chwili na zasilaniu mamy 30oC a na powrocie 26oC
garaż ma coprawda podejście do grzejnika, ale w tej chwili jest nieogrzewany - panuje tam temp. 8oC
...
w tej chwili u góry mamy 10oC i 40% wilgotności, na dole 15oC i 18% wilgotności. Garaż 8oC. Ogród zimowy 13oC, mały pokój po drugiej stronie domu (oddalony od ogrodu zimowego, nie graniczy z garażem) 16oC. Temp na zewnątrz -10oC. Temp dolnego źródła -5/-3
co do projektu to instalator oszacował PC 8kW i 180mb źródła, ale po dokonaniu przez nas zmiany polegającej na zastąpieniu wykusza ogrodem zimowym 16m2 zmienił PC na 10 kW i 200mb źródła. Ciepło pewnie trochę ucieka ogrodem zimowym, ale w jego pobliżu będzie niedługo kominek.
Jakie powinny być tem na zasilaniu co i na powrocie? Włączyć grzałki? Instalator poradził podnieść krzywą grzania do 56oC
Do czasu pojawienia się tych ostatnich mrozów było to wymarzone urządzenie. Czy rzeczywiście PC nie sprawdza się w niskich temperaturach?
Jak garaż nie jest odizolowany termicznie od reszty a pewnie nie jest, to nie ma zbyt dużego znaczenia, czy jest bezpośrednio grzany, i tak ciągnie ciepło przez ściany z pomieszczeń ogrzewanych.
Jak jest odizolowany ogród zimowy od reszty pomieszczeń i od zewnątrz? Czy on aby nie jest jednym wielkim mostkiem termicznym?
Ja mam 141 m2/380m3, ściany BK24cm+styropian14cm, podłoga styropian 12 cm, strop wełna 30 cm, szyby U=1.0 i PCi 9kW - jest lekko przewymiarowana - w największe mrozy -26st.C pracowała 22-23 godziny na dobę, teraz jak sięgały -20st.C - 19h/dobę ( w tym ok. 1h na potrzeby cwu). Kolektor pionowy 2x80m. Nie mam wentylacji z odzyskiem i dom jest parterowy, ale Twój przypadek mimo to wygląda na za małą PCi i za krótki kolektor w stosunku do potrzeb.
gosia29KP
21-12-2009, 15:37
Witam,
u mnie nie ma lekko... Przy mrozach -20oC, -15oC pompa chodziła non stop a i tak w domu szalu nie było... najcieplej w salonie ok 21oC, najzimniej w sypialni 19oC... Sypialnia jes rogowa, najbardziej oddalona od pompy, która mieści się w garazu (czy to ma jakieś znaczenie?).
jak dzwoniłam do mojego instalatora, to ciągle mi tłumaczył, że to wszystko przez to, że dom jest świeży, niewygrzany i cała ennergia z pompy idzie w wysuszenie murów a nie ogrzanie domu i stąd przy tych temperaturach takie mizerne efekty mimo praktycznie całodobowej pracy pompy. (przypomnę, że mam niewykończone, niegrzane poddasze).
Od wczoraj się dogrzewam kominkiem, więc w salonie jest całkiem przyjemnie - ok 23oC, a do sypialni wstawilam farelkę :wink: Instalator mówi, że pierwszą zimę musimy sie przemęczyć.
A słuchajcie, a co to jest to DZ którego wartości podajecie? Gdzie tego szukać i jakie to ma znaczenie? Wiem, że to pytanie może się wydać śmieszne, ale naprawdę nie mam pojęcia... :roll:
terplace
21-12-2009, 16:21
u nas wygląda to tak
dolne źródło to kolektor pionowy 5X40m czyli razem 200 m wypełniony glikolem
Długość do mocy ok. chyba że grunt bardzo kiepski (co przy 40m głebokości mało prawdopodobne). Temp. DZ zbyt niskie - przyczyną może być że w reczywistości nie ma 200m odwiertów lub nie są odpowednio zasklepione.
u nas wygląda to tak
w tej chwili na zasilaniu mamy 30oC a na powrocie 26oC
Jeśli przy takich temp. zasilania podłogówki (mniemam że rozstaw rurek co 10cm) temp.w domu takie niskie to oznacza duże zapotrzebowanie budynku na ciepło:
- sporo ciągnie garaż jeśli przy tych temp. jest w nim 8stC a jest nie ogrzewany (należy garaż wyizolować),
- jeśli na górze masz zimniej to albo masz mały przepływ przez górny (górne) rozdzielacze, albo mocno skopaną masz izolację dachu,
- sprawdź temp. powietrza nawiewanego przez wentylację (może jest jakiś błąd i dmucha ci bezpośrednio z zewnątrz zimnym powietrzem),
- ogród zimowy (przy odrobinie "inwencji" architekta może potrzebować więcej ciepła niż cała kondygnacja).
garaż ma coprawda podejście do grzejnika, ale w tej chwili jest nieogrzewany - panuje tam temp. 8oC
Czyli jak pisałem wyżej jest ogrzewany.
co do cwu to mamy wbudowany zasobnik 180l i ogrzewa się momentalnie - w czasie kąpieli załącza się na 10min i pokazuje znów temp 49oC
Przy tych temp. DZ należy uważać z temp. GZ. Poproś instalatora lub producenta o maksymalną bezpieczną temp. skraplania w zależności od temp. parowania, bo niedługo może czekać cię wymiana sprężarki.
w tej chwili u góry mamy 10oC i 40% wilgotności, na dole 15oC i 18% wilgotności. Garaż 8oC. Ogród zimowy 13oC, mały pokój po drugiej stronie domu (oddalony od ogrodu zimowego, nie graniczy z garażem) 16oC. Temp na zewnątrz -10oC. Temp dolnego źródła -5/-3
Jak masz rotametry na rozdzielaczach to podaj przepływy przez poszczególne rozdzielacze.
Jakie powinny być tem na zasilaniu co i na powrocie? Włączyć grzałki? Instalator poradził podnieść krzywą grzania do 56oC
Co ci da jeśli masz krzywą na 40stC a PCi i tak tego nie osiąga bo brakuje mocy. Myślę że przy tych temp. DZ twoja PCi ma jakieś 7 masz 8kW mocy grzewczej. A swoją drogą to ma poczucie humoru ten instalator, bo przy prametrach DZ-6 GZ56 to lepiej jusz grzać prądem przynajmniej oszczędzi się sprężarkę.
Odpalając grzałkę możesz sprawdzić jaką żeczywiście ma moc PCi. To wydaje się pierwszą rzeczą jaką w twoim przypadku należy zrobić. Zanotuj DT na gz bez grzałki (np. 30-26=4). Odpal grzałkę, poczekaj kilkanaście min i sprawdź DT. Znając moc grzałki określisz moc PCi.
Sypialnia jes rogowa, najbardziej oddalona od pompy, która mieści się w garazu (czy to ma jakieś znaczenie?)
...
jak dzwoniłam do mojego instalatora, to ciągle mi tłumaczył, że to wszystko przez to, że dom jest świeży, niewygrzany i cała ennergia z pompy idzie w wysuszenie murów a nie ogrzanie domu i stąd przy tych temperaturach takie mizerne efekty mimo praktycznie całodobowej pracy pompy. (przypomnę, że mam niewykończone, niegrzane poddasze). Instalator mówi, że pierwszą zimę musimy sie przemęczyć
....
A słuchajcie, a co to jest to DZ którego wartości podajecie? Gdzie tego szukać i jakie to ma znaczenie? Wiem, że to pytanie może się wydać śmieszne, ale naprawdę nie mam pojęcia... :roll:
Znaczenie może mieć o tyle, że sypialnia może mieć dłuższe pętle przez to że jest najdalej. Mogą być straty na odcinkach dosyłowych / większe opory. Zależy jak zaprojektowano podłogówkę. Zgodnie ze sztuką pętle powinny być mniej więcej tej samej długości a te których temperaturę chcemy obniżyć, przykręcamy na rozdzielaczu.
Niewygrzanie domu największe znaczenie ma zapewne przy ścianach jednowarstwowych. Jeśli jest ocieplony styropianem/wełną to nie powinno to mieć aż takiego wpływu.
DZ to jest dolne źródło czyli kolektor. Różnica pomiędzy temperaturą wejścia i wyjścia powinna wynosić ok. 3st.C - wtedy pracuje najbardziej efektywnie. Im obie temperatury są wyższe tym współczynnik efektywności COP pompy jest wyższy.
A swoją drogą to ma poczucie humoru ten instalator, bo przy prametrach DZ-6 GZ56 to lepiej jusz grzać prądem przynajmniej oszczędzi się sprężarkę.
To musi być poczucie humoru wzięte prosto ze znanego dowcipu o bocianie i zającu :wink:
StolarzS
21-12-2009, 17:23
[quote="gosia29KP"]Witam,
u mnie nie ma lekko... Przy mrozach -20oC, -15oC pompa chodziła non stop a i tak w domu szalu nie było... (przypomnę, że mam niewykończone, niegrzane poddasze).
[quote]
Sama sobie odpowiadasz na swoje wątpliwości.
Przecież instalacja PC nie przewiduje tak potężnych strat ciepła jakie masz przez poddasze... i żaden instalator tu nie pomoże, tylko inwestor musi chcieć sobie sam pomóc :roll:
Bartek_Sl, ocieplenie raczej przeciętne. Pewnie można coś poprawić ustawieniami, ale chyba trudno będzie osiągnąć komfort podczas silnych mrozów, bo pompa jest za słaba przy takim układzie budynku (traci on dużo energii).
witajcie,
muszę Was zapytać, bo wydaje mi się, że coś jest nie tak.
może ktoś coś doradzi?
Może wszystko jest w porządku i nie ma co dramatyzowac :) od kiedy zacząłęś sezon grzewczy?
bonzo
bardziej niż sam czas liczy się czas grzania na dobę * moc pompy / liczba grzanych m2
niektórzy mogą mieć przewymiarowane pompy i dz, z tego co słyszałem to dość częste przypadki :)
Czy możesz rozwinąć tą myśl? Napisałem przecież, że ostatniej doby pracowała 19 godzin. Mogłem dodać, że bez przerw.
Co mi da jak sobie pomnożę liczbę godzin pracy razy moc pompy (kurcze musze wziąśc pod uwagę I i II bieg) i podzielę przez liczbę metrów podłogówki?
Pytam z ciekawości.
Powinno się zmienić tytuł tego wątku na "Jak za dużą kasę zafundować sobie problematyczne ogrzewanie"
PC powinny być instalowane w budynkach które ogrzewania nie potrzebują. Gdybym był producentem PC to taki punkt zawarłbym w gwarancji :).
Powinno się zmienić tytuł tego wątku na "Jak za dużą kasę zafundować sobie problematyczne ogrzewanie"
PC powinny być instalowane w budynkach które ogrzewania nie potrzebują. Gdybym był producentem PC to taki punkt zawarłbym w gwarancji :).
Tytuł jest OK, natomiast należy dodać ostrzeżenie "Nie nauka lecz chęć spora zrobi z Ciebie instalatora" :wink:
Zapewne nadaje się do każdego wątku, w którym eksploatuje się tematy innowacyjnych technologii w budownictwie.
androzek
22-12-2009, 18:23
Teraz pójdzie w świat ,że PC są do luftu bo nie grzeją jak trzeba w mrozy.Kolejny raz okazuje się ,że kilkadziesiąt tysięcy złoty na instalację PC trzeba oddać w dobre ręce ,dotyczy to również kilkuset tysięcy oddane fachowcom od budowy domu.
Dla porównania:
Bartek_Sl pompa ciepła Danfoss DHP-H 10 KW
u mnie Nibe Fighter 1240 10 kW,
Bartek_Sl podłogówka w całym domu - ok 230 m podłogi ogrzewanej.
u mnie 226 m2
Bartek_Sl - przy temperaturach w nocy -20oC w dzień -12oC w domu mamy na parterze 14oC a na piętrze 10oC
u mnie 21,5 salon ( temp.ograniczona automatyką - żle oceniane prze niektórych elektrozawory ),góra 22,łazienki 22.8 ( drabinka podłączona do podłogówki )
Bartek_Sl - ocieplony ściany 15cm styro, podłoga parter 13cm styro, poddasze 20cm wełny. Wentylacja z odzyskiem ciepła.
u mnie Ytong 36,5 bez ocieplenia,podłoga 13 cm,poddasze 23 cm,wentylacja grawitacyjna
Bartek_Sl - temp. dolnego źródła -6/-3oC. Pompa działa non stop.
u mnie DZ 2,6/-1,2 - czas działania pompy to maks.16h dziennie
Bartek_Sl - kolektor pionowy 200m
u mnie 240 m
Jak widać można powiedzieć,że dobór mocy PC ( niezależny ) jest porównywalny dla danej powierzchni,również długośc kolektora pionowego.Na moją niekorzyść świadczy ściana jednowarstwowa nieoocieplona oraz wentylacja grawitacyjna ( czy na pewno?) a na korzyść nieco więcej wełny na dachu.Dodam,że w garażu miałem najmniej 1 C na wysokości ok.1,5 m przy -23 na zewnątrz oraz to że strop garażu nad którym jest pokój jest ocieplony 18 cm warstwą wełny.
Zauważam tylko,że w narożnikowym pokoju temperatura dochodzi do 20 C czyli mniej niż w salonie - też musi być jakiś szkopuł .
Myślę,że gdzieś dramatycznie ucieka ciepło - możę kamera termowizyjna to wyjaśni?
Ja myślę, że problem u Bartka nie leży ani w dolnym zrodle ani w pompie tylko w instalacji wewnętrzej. Skoro temp. zasilania 30C jest niewystarczająca to albo w rurach lata powietrze albo są zbyt rzadko są rozłożone, albo przepływ jest zbyt niski. Trzeba by było trochę się pobawic i sprawdzic po kolei wszystkie pętle. Ale od tego jest chyba instalator :)
Skoro temp. zasilania 30C jest niewystarczająca to albo w rurach lata powietrze albo są zbyt rzadko są rozłożone, albo przepływ jest zbyt niski.
Mnie też 30C na zasilaniu nie wystarcza.Najlepiej gdy te 30C mam na powrocie a 35C-36C na zasilaniu.Też już swego czasu odpowietrzalem i kreciłem by to zoptymalizować...tyle,że PCi nie chodzi non stop.
U Bartka pewnie jest jeszcze sporo wilgoci technologicznej,może to być też sprawa jakiejś ucieczki ciepła - tylko gdzie?
Skoro temp. zasilania 30C jest niewystarczająca to albo w rurach lata powietrze albo są zbyt rzadko są rozłożone, albo przepływ jest zbyt niski.
Mnie też 30C na zasilaniu nie wystarcza.Najlepiej gdy te 30C mam na powrocie a 35C-36C na zasilaniu.Też już swego czasu odpowietrzalem i kreciłem by to zoptymalizować...tyle,że PCi nie chodzi non stop.
U Bartka pewnie jest jeszcze sporo wilgoci technologicznej,może to być też sprawa jakiejś ucieczki ciepła - tylko gdzie?
Pisząc o temperaturach na zasilaniu / powrocie macie na myśli wartości średnie z krzywej, załączenia czy wyłączenia?
Ja mam w tej chwili ustawioną krzywą 2,5 +2 co daje następujące wartości:
temp zew 20*C - krzywa 22*C
temp zew 0*C - krzywa 30*C
temp zew -20*C - krzywa 38*C
Histereza wynosi 5*C czyli dla temperatury zewnętrznej 0*C pompa załączy się przy temperaturze na powrocie 27,5*C i wyłączy gdy osiągnie 32,5*C
a&zb
Mam jakoś podobnie.Dziś tem wył. była u mnie 31,5C na powrocie.
Skoro temp. zasilania 30C jest niewystarczająca to albo w rurach lata powietrze albo są zbyt rzadko są rozłożone, albo przepływ jest zbyt niski.
Mnie też 30C na zasilaniu nie wystarcza.Najlepiej gdy te 30C mam na powrocie a 35C-36C na zasilaniu.Też już swego czasu odpowietrzalem i kreciłem by to zoptymalizować...tyle,że PCi nie chodzi non stop.
U Bartka pewnie jest jeszcze sporo wilgoci technologicznej,może to być też sprawa jakiejś ucieczki ciepła - tylko gdzie?
Bartek w poniedziałek, kiedy temperatury zewnętrzne były mocno poniżej zera, pisał że ma ustawioną krzywą 40*C oraz że "w tej chwili na zasilaniu mamy 30oC a na powrocie 26oC"
Ma Danfossa czyli Thermię a tam "krzywa 40*C" oznacza że przy 0*C na zewnątrz pompa zasila układ co wodą o temp 40*C. Dodatkowo ustawienie ROOM 23*C oznacza podniesienie krzywej aż o 9*C - patrz cytat z instrukcji poniżej:
"ROOM
If you wish to increase or reduce the indoor temperature, change the ROOM value. The difference
between changing the ROOM value and the CURVE value is that the system’s heat
curve does not become steeper or flatter if the ROOM value is changed, which the curve
becomes if the CURVE value changes, instead the entire heat curve is moved by 3°C for every
degree change of the ROOM value. The reason that the curve is adjusted 3° is that an approximate
3° increase in supply temperature is needed to increase the indoor temperature 1°."
Link do instrukcji obsługi:
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U6297_rev1_EN.pdf
Skoro pompa bez problemu grzeje mu cwu to należy wykluczyć problem z wydajnością samej pompy. Nie bardzo to wszystko rozumiem, oprócz tego że niemal na pewno zapotrzebowanie cieplne budynku jest znacznie większe niż oszacowane przez instalatora.
terplace
23-12-2009, 20:39
Skoro pompa bez problemu grzeje mu cwu to należy wykluczyć problem z wydajnością samej pompy. Nie bardzo to wszystko rozumiem, oprócz tego że niemal na pewno zapotrzebowanie cieplne budynku jest znacznie większe niż oszacowane przez instalatora.
Niestety tak jak większość ludzi mylisz temp. z mocą. To że PCi jest w stanie podgrzać wodę do 50stC to nie oznacza że ma odpowiednią wydajność do ogrzania budynku. W izolowanym zasobniku nagrzejesz wodę nawet grzałką o mocy 1kW, co nie oznacza że będziesz miał odpowednią wydajność do ogrzania domu. Aby ogrzać dom musisz dysponować odpowiednią ilością energii, znacznie większą niż do podniesienia temp. w izolowanym zasobniku, czyli odpowiednią wydajnością, co w uproszczeniu można odnieść do mocy urządzenia. Temperatura jest tylko parametrem wynikowym bilansu cieplnego w danym układzie fizycznym. Aby dobrze zrozumieć zjawiska cieplne (a szczególnie pompy ciepła), należy wymazać z pamięci "fałszywe mniemanie", że temperatura to ciepło, bo w ogólnym pojęciu nie jest to prawda.
Skoro pompa bez problemu grzeje mu cwu to należy wykluczyć problem z wydajnością samej pompy. Nie bardzo to wszystko rozumiem, oprócz tego że niemal na pewno zapotrzebowanie cieplne budynku jest znacznie większe niż oszacowane przez instalatora.
Na cwu potrzeba zdecydowanie mniej mocy niż na ogrzanie domu, więc nie do końca można wykluczyć problem z wydajnością pc. Jednak wydajność pc można oszacować znając ilość wody podgrzanej w określinym czasie o zadaną różnicę temperatury np. od 10 do 40stopni.
Temperatury dolnego źródła świadczą o tym, że jednak problem jest. Jeśli temperatura po ciepłej stronie DZ spadnie poniżej 0 stopni to oznacza, że kolektor jest za mało wydajny - czyli prawdopodobnie za krótki (oj te drogie, #$%##%! odwierty). Dodatkowo oznacza to, że się cały zalodził, a więc przy okazji też dodatkowo zaizolował lodem, co powoduje jego dalszy spadek wydajności i stąd tak niskie temperatury w obiegu glikolu. Niskie temperatury DZ to niskie COP jak i mała moc grzewczea całej pompy. Terplace zaproponował sensowny test - przez kilka dni grzanie grzałką, co rozwieje wątliwości związane z zapotrzebowaniem budynku na ciepło. Prawdopodobnie to zapotrzebowanie budynku też jest spore, skoro 10kW (7kW przy tych temperaturach DZ) nie było w stanie go pokryć. 10kW to sporo. Ja mam 8kW na 200m2 i nawet przy -20stopniach pc nie chodziła całą dobę, więc 8kW w zupełności wystarczało. Trzeba więc przyjrzeć się też termoizolacji budynku. Może są jakieś zdecydownaie zimne strefy, i np. na powrocie z podłogówki niektóre rury są całkiem zimne a niektóre ciepłe. Mogą być też wszystkie zimne, więc ogólnie kicha. Warto to sprawdzić.
PC powinny być instalowane w budynkach które ogrzewania nie potrzebują.
Absolutnie nie jest to prawdą. Łatwo popełnić głupie błędy, które będą się mścić, a więc trzeba się orientować, co się robi. Przy węglowcu nie trzeba, bo zapas mocy i temperatury obiegu grzewczego są wysokie, najwyżej pójdzie 3t węgla więcej... co to machera obchodzi...
PC powinny być instalowane w budynkach które ogrzewania nie potrzebują.
Absolutnie nie jest to prawdą. Łatwo popełnić głupie błędy, które będą się mścić, a więc trzeba się orientować, co się robi.
Orientować się w histerezie, temperaturze DZ i GZ, wydajności w zależności i co jeszcze? Jest jeszcze drobny problem, trzeba mieć masę kasy by się wogóle móc orientować. Temat dla masochistów moim zdaniem.
Orientować się w histerezie, temperaturze DZ i GZ, wydajności w zależności i co jeszcze? Jest jeszcze drobny problem, trzeba mieć masę kasy by się wogóle móc orientować. Temat dla masochistów moim zdaniem.
Hehe, jeśli chodzi o masochistów to poczytaj wątek o kotłach na ekogroszek, czasach przedmuchu, podawania, czuwania i miesiącach spędzonych na oglądaniu czy płomień jest prawidłowy, czy sadza ma odpowiednią konsystencję itd..
Poza tym, jeśli masz jakieś doświadczenia związane z użytkowaniem PCi to słucham (bo o tym jest ten wątek), jeśli nie to wesołych świąt życzę.
Temat dla masochistów moim zdaniem.
Wiesz, ja mam pc i mam inne zdanie. A Ty masz, czy tylko tak sądzisz ? Z tą masą kasy uważam, że to też przesada i wiem to z doświadczenia, a nie wyliczeń. Po prostu zależy jak to się zrobi.
bonzo:
ok :)
tak z ciekawości ile twoja pompa ma kw i ile m2 grzejesz?
PC to moim zdaniem super wynalazek.
Nie kupię jej bo CO z nią jest zbyt drogie w stosunku do zysków jakie oferuje, do tego jeszcze system jest wystarczająco skomplikowany by nie działał właściwie z niewiadomych przyczyn. Nie znaczy to oczywiście że zawsze tak musi być. Niektórzy mają szczęście :)
Do tych co piszą że nie mam a marudzę. Nie mam i nie będę miał również pieca na olej. Czy wszystko trzeba sprawdzać na własnej skórze?
perm z tego co pamiętam grzejesz się prądem.
Zobaczymy za kilka lat jak cena prądu pójdzie ostro w górę a z pewnością pójdzie. Prawdopodobnie cena energii elektrycznej będzie wzrastała w zależności od zużycia i wtedy pogadamy. Prezes URE już się podał do dymisji pod naciskiem właścicieli Grup Energetycznych.
A co ty byś zrobiił z twoim ogrzewaniem gdyby okazało się mało wydajne gdyż za mało kabli masz w posadzce? Pewnie byś dołożył grzejnik akumulacyjny, Bartek przecież może zrobić to samo ;).
Niekmpetentni fachowcy każdą instalację potrafią spieprzyć.
Z pewnością obsługa magnetowidu jest bardziej skomplikowana od obsługi PCi a ilu ludzie je ma lub mialo, z tego co pamiętam 5% ludzi potrafiło zaprogramować nagrywanie.
A u mnie PC działała bardzo dobrze w te mrozy ostatnie. W domku było 20-21stC w łazience 24 stC tak jak miało być. Temperatury jakie odnotowałem były w przedziale -12stC - -21stC. Moc pompy to 6kW budynek 180m2 parterowy. Wszystko co potrzeba, żeby układ dobrze działał to kogoś kto dobrze wszystko przeliczy, zmontuje a na koniec dokładnie wyreguluje instalację hydraulicznie i nie przy pomocy rotametrów, które pokazują czasami dziwne rzeczy ale termicznie wg. dt temperatury zasilania i powrotu. Ponieważ jest to fizyka a nie losowa gra liczbowa wszystko można policzyć i przewidzieć.
Na razie nie grzeję niczym, bo nie mam jeszcze domu. Planuję prąd. Dla wygody no i płyta fundamentowa jako akumulator ciepła. Żeby mnie rachunki nie zjadły zrobię najcieplejszy dom jaki się da z moje fundusze. Zamiast inwestować w PC zainwestuję w styro. Dlatego też zmieniłem ściany. Zamiast solbet 42 będą z byle czego plus ocieplenie jakieś 25 cm styro. Okna drogie ale ciepłe. Na strop 30 cm wełny. Projekt prawie kwadrat bez żadnych wykuszy, ganków itp. Mostki termiczne wypalę ogniem i mieciem :). Za rok porozmawiamy jak to działa (mam nadzieję). Myślę że PC jak i cała ta skomplikowana instalacja nie będzie potrzebna. Zaproszę dziewczyny z duzymi radiatorami i wystarczy by zrobiło się ciepło :).
Bartek_Sl
24-12-2009, 11:10
sezon grzewczy rozpoczliśmy w zasadzie od listopada 2009r. - wcześniej to raczej testowaliśmy PC jak to działa zaraz po instalacji
od początku PC działała bez grzałek, po kilka godzin dziennie - w domu było ok 21oC co przy podłogówce dla mnie i tak jest za dużo
zastanawiam sie nad temp. DZ - tam zawsz były temperautury na wyjściu -3, -4oC a przy mrozach -6oC, na powrocie o 2, 3oC więcej; tak przynajmniej pokazuje PC
Instalator był w ostatnich dniach i coś pozmieniał w ustawieniach serwizowych, powiedział, że gdyby działały grzałki (przynajmniej jedna na 3000W) to nie byłoby takiej sytuacji jaką opisałem
Teraz przy temp. -2oC w domu jest 22oC (za ciepło) i PC działa bez grzałek. Zobaczymy jak się zachowa znowu przy -26oC
witajcie,
muszę Was zapytać, bo wydaje mi się, że coś jest nie tak.
może ktoś coś doradzi?
Może wszystko jest w porządku i nie ma co dramatyzowac :) od kiedy zacząłęś sezon grzewczy?
Bartek_Sl
24-12-2009, 11:16
Kurcze - ja cały czas wierzę w mojego Instalatora
Jak dla mnie to najlepsza firma w województwie - działaja od lat, rocznie montują po kilkadziesiąt pomp, w razie problemów zawsze pomagają
Ja jeszcze z oceną się wstrzymuje bo może wina leży po naszej stronie - nieumiejętne użytkowanie, może wina nie do końca wykończonego ocieplenia (brak ocieplenie przy murłatach i nie do końca uszczelniony ogród zimowy, brak kominka w salonie)
Powinno się zmienić tytuł tego wątku na "Jak za dużą kasę zafundować sobie problematyczne ogrzewanie"
PC powinny być instalowane w budynkach które ogrzewania nie potrzebują. Gdybym był producentem PC to taki punkt zawarłbym w gwarancji :).
Tytuł jest OK, natomiast należy dodać ostrzeżenie "Nie nauka lecz chęć spora zrobi z Ciebie instalatora" :wink:
Zapewne nadaje się do każdego wątku, w którym eksploatuje się tematy innowacyjnych technologii w budownictwie.
system jest wystarczająco skomplikowany by nie działał właściwie z niewiadomych przyczyn.
Przyczyny z których system nie działa są zawsze banalnie proste, jak np. za mały kolektor, za mała powierzchnia grzewcza, za małe przepływy, za mała moc pc itp. To na prawdę nie jest apteka i nic nie musi być dokładnie wyliczone, musi się tylko z grubsza zgadzać. Niestety trudno nie widząc instalacji i budynku ustalić w czym tkwi problem, stąd zazwyczaj pojawiają się różne hipotezy i wskazówki co zrobić, żeby było dobrze. Każdą, najprostszą rzecz na budowie można schrzanić, sprawdzisz to organoleptycznie, gdy zaczniesz budowę. Jeśli nie przypilnujesz, to ekipy schrzanią Ci dokładnie wszystko - od fundamentu po dach.
Piszesz, że zainwestujesz w gruby styropian i ocieplenie. To słuszny kierunek, ale nie każdy jest w stanie zrobić wszystko od nowa, zwłaszcza gdy budynek już stoi od kilku lat.
od początku PC działała bez grzałek, po kilka godzin dziennie - w domu było ok 21oC
Jest szansa, że poza niewydajnym DZ reszta instalacji działa poprawnie, a po prostu dom ma duże zapotrzebowanie. Możesz sprawdzić jak szybko wychładza się dom bez ogrzewania przez np. 12 lub 24h. Poszukasz też wtedy najbardziej energożernych stref.
zastanawiam sie nad temp. DZ - tam zawsz były temperautury na wyjściu -3, -4oC a przy mrozach -6oC, na powrocie o 2, 3oC więcej; tak przynajmniej pokazuje PC
To ewidentnie jest nie tak jak trzeba, chyba że PC pokazuje nieprawdę (w co wątpię). Na wszelki wypadek sprawdź temperaturę rur DZ jakimś innym termometrem, np. pokojowym z zewnętrznym czujnikiem. Ja obecnie mam 1.5/3.7, na początku listopada było nawet koło 10.
Dobry wieczór i Wesołych Świąt,
Jestem tutaj nowy, bo do tej pory nie brałem pompy ciepła pod uwagę, ale:
- będę miec w domu 180-metrowym (garaż 30m) wentylację z rekuperacją - koszt ok 15k PLN brutto,
-do tej pory brałem pod uwagę tylko piec gazowy kondensacyjny + kominek z płaszczem wodny (piec gazowy z zasobnikiem ok. 12-15k PLN brutto).
Ostatnio natknąłem się na PC NIBE Fighter 410P, która powinna zapewnic wentylację mechaniczną i z tego wyciągnąc jeszcze C.O. i C.W.U. Koszt pompy to 20k PLN netto czyli coś koło zestawu powyżej i tutaj pytanie - czy ktoś z forumowiczów totot użytkuje? W takim wypadku kominek byłby bez płaszcza jako rezerwowe ogrzewanie przez te 20-30 przeważnie dni w roku, kiedy temperatura spada poniżej -10 St.C.
Jest jedno ale - dom ma zapotrzebowanie wg projektu na poziomie 9,7kW, pompa w opisie ma napisane, że nadaje się na domy o zapotrzebowaniu 4-6kW, jednak w projekcie nie była brana pod uwagę wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która będzie zamontowana i ocieplenie cieńsze było (teraz mam skończony stan "0" z ociepleniem fundamentów styro 12cm, potem ściany bedą miały 20 cm., a dach 30cm).
Co Wy o tym sądzicie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Cooba16
Ostatnio natknąłem się na PC NIBE Fighter 410P, która powinna zapewnic wentylację mechaniczną i z tego wyciągnąc jeszcze C.O. i C.W.U. Koszt pompy to 20k PLN netto
Cooba16
Cenowo baaaardzo zachęcające rozwiązanie CO, CWU i rekuperacji w jednym. Diabeł pewnie jak zawsze w drobiazgach. Jaka sprawność tej pompy, jaka sprawność reku, jakie koszty eksploatacji i jaka cena całości instalacji (DZ?) Chętnie poczytam jak ktoś ma i sam poszperam bo bardzo zachęcająco to wszystko wygląda.
No właśnie problem w tym, że nie doszukałem się na razie więcej informacji (sprawności itd).
Może ktoś to ma i może coś na ten temat napisac?
to jest powietrzna więc cop będzie raczej mocno zmienny zależnie od temp na zewnątrz.... podają dla ciebie 2,65 ale przy grzaniu cw to raczej będzie w rezultacie jakieś 2,2-2,4.
czyli nie wchodząc w obliczenia, nie opłaca się w żaden sposób
poza tym ma raczej mały zbiornik, góra jedno napełnienie wanny a i to niewielkiej :)
Skoro pompa bez problemu grzeje mu cwu to należy wykluczyć problem z wydajnością samej pompy. Nie bardzo to wszystko rozumiem, oprócz tego że niemal na pewno zapotrzebowanie cieplne budynku jest znacznie większe niż oszacowane przez instalatora.
Niestety tak jak większość ludzi mylisz temp. z mocą.
Niczego nie mylę. Bartek napisał o krótkim czasie w jakim pompa podgrzewa ponownie wodę w zasobniku i to miałem na myśli, nie temperaturę. A wątpliwości co do tego czy 10kW PCi da radę ogrzać umiarkowanie ocieplony budynek o skomplikowanej bryle i kubaturze prawie 800 m3 mam od początku.
Zaproszę dziewczyny z duzymi radiatorami i wystarczy by zrobiło się ciepło :).
Powyższe rozwiązanie, jak każde ma wady i zalety. Główna zaleta jest taka, że aby je zastosować, nie trzeba koniecznie budować domu. Wadą są koszty, przewyższające wszystko, włącznie z prądem. :lol:
Od 5 listopada jak przeszedłem na taryfę weekendową G12w (byłem w C11) zużyłem łącznie 1556,3 kWh z czego w tańszej 1070,2 co dało 68,77%.
Oszczędności z tego tytułu względem C11 w tym okresie to 282 PLN :) zaś w porównaniu z G11 jednotaryfową 184 PLN. Średnia cena energii brutto to 36,4 gr/kWh w taryfie G12w. W tym samym okresie zużycie pompy ciepła to 848 kWh bez podziału na taryfy (podlicznik jednotaryfowy)
Dobry wieczór i Wesołych Świąt,
Jestem tutaj nowy, bo do tej pory nie brałem pompy ciepła pod uwagę, ale:
- będę miec w domu 180-metrowym (garaż 30m) wentylację z rekuperacją - koszt ok 15k PLN brutto,
-do tej pory brałem pod uwagę tylko piec gazowy kondensacyjny + kominek z płaszczem wodny (piec gazowy z zasobnikiem ok. 12-15k PLN brutto).
Ostatnio natknąłem się na PC NIBE Fighter 410P, która powinna zapewnic wentylację mechaniczną i z tego wyciągnąc jeszcze C.O. i C.W.U. Koszt pompy to 20k PLN netto czyli coś koło zestawu powyżej i tutaj pytanie - czy ktoś z forumowiczów totot użytkuje? W takim wypadku kominek byłby bez płaszcza jako rezerwowe ogrzewanie przez te 20-30 przeważnie dni w roku, kiedy temperatura spada poniżej -10 St.C.
Jest jedno ale - dom ma zapotrzebowanie wg projektu na poziomie 9,7kW, pompa w opisie ma napisane, że nadaje się na domy o zapotrzebowaniu 4-6kW, jednak w projekcie nie była brana pod uwagę wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która będzie zamontowana i ocieplenie cieńsze było (teraz mam skończony stan "0" z ociepleniem fundamentów styro 12cm, potem ściany bedą miały 20 cm., a dach 30cm).
Co Wy o tym sądzicie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Cooba16
to jest powietrzna więc cop będzie raczej mocno zmienny zależnie od temp na zewnątrz.... podają dla ciebie 2,65 ale przy grzaniu cw to raczej będzie w rezultacie jakieś 2,2-2,4.
czyli nie wchodząc w obliczenia, nie opłaca się w żaden sposób
poza tym ma raczej mały zbiornik, góra jedno napełnienie wanny a i to niewielkiej :)Na stronach polskiego dystrybutora tej pompy informacje na jej temat są bardzo skąpe. Na stronie firmy Nibe można znaleźć więcej.
Przede wszystkim to, że pompa ta nie pracuje na powietrzu zewnętrznym, tylko na powietrzu wentylacyjnym. Zastępuje ona w całości centralę wentylacyjną.
http://republika.pl/hanko2005/images/Pompa_ciepla.gif
COP pompy jest wiec przez cały rok wysokie, ale znaczna część odzyskanego ciepła idzie na podgrzanie powietrza nawiewanego. Sytuację mogłoby poprawić zastosowanie GWC, który podniósłby temperaturę powietrza nawiewanego.
Przy temperaturze powietrza usuwanego z pomieszczeń 20 st. C i przy schłodzeniu o 20K 100m3/h możemy uzyskać moc grzewczą ponad 800W. Niby niedużo, ale to w sezonie grzewczym trwającym 200dni oznacza ok. 4000kWh. Fakt, że nawet w przypadku zastosowania GWC część tej energii zużyjemy na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Na potrzeby przygotowania ciepłej wody dla 4 osób potrzebujemy w sezonie grzewczym ok. 1500kWh. Na cele ogrzewania i wentylacji pozostaje więc ok. 2500kWh. Prawdę mówiąc na pokrycie strat budynku przez przegrody zewnętrzne pozostaje niewiele, bo na podgrzanie powietrza wentylacyjnego do temperatury 20st. C przy wydatku 100m3/h potrzeba ok. 2200kWh.
Czy jest więc sens stosowania tego typu pompy ciepła? Moim zdaniem tak. Przy domu spełniającym znaczna część cech domu pasywnego możemy ze stratami ciepła przez przegrody zewnętrzne dojść do poziomu 10-15kWh/m2 rocznie. Straty te w znacznym stopniu są pokrywane przez zyski bytowe i słoneczne.
Uzupełnienie ich przez system grzewczy nawet oparty o grzałki elektryczne nie jest wielkim problemem. Np. dla domu 100m2 oznacza to zużycie energii w sezonie grzewczym rzędu 1000-1500kWh. Do tego dojdzie jeszcze zużycie energii przez pompę ciepła (0,715kW) - ok. 3400kWh w sezonie grzewczym.
Razem możemy się więc spodziewać zużycia energii w sezonie grzewczym na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody rzędu 4400-5000kWh, co przy cenie energii 0,5zł/kWh (jedna taryfa ze względu na całodobową pracę pompy ciepła) oznacza wydatek 2200-2500zł (330-380zł miesięcznie).
Bez pompy ciepła w tym samym domu zużylibyśmy 9,5-10tys. kWh, co oznaczałoby koszt 4700-5000zł w sezonie grzewczym. Fakt, że przy ogrzewaniu elektrycznym moglibyśmy skorzystać z II taryfy, co zmniejszyłoby wydatki na energię elektryczną do poziomu 2900-3000zł, jednak nadal nie mielibyśmy rozwiązanego problemu wentylacji. Aby mówić o komforcie podobnym do rozwiązania z pompą ciepła konieczna byłaby centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (5-7tys. zł).
To tyle świątecznych rozważań na ten temat. Czy warto to rozwiązanie zastosować każdy musi sobie sam odpowiedzieć.
tomek_glw
26-12-2009, 18:22
Witam,
czy możliwe jest, że podłogówka zasilana pompą ciepła niezbyt dobrze spisuje się ze 'sterowaniem pogodowym'?
Taką informację otrzymałem z jednej z firm montujących pompy. Zadałem pytanie, czy jest możliwość sterowania pogodowego. Odpowiedź: nie, bo nie sprawdza się to w praktyce z powodu zbyt dużej bezwładności podłogówki.
Do tej pory myślałem, że jest właśnie odwrotnie - czyli im większa bezwładność ukł.grzewczego tym większy sens stosowania sterowania pogodowego.
Kto tu ma rację?
Pozdrawiam Świątecznie.
Do tej pory myślałem, że jest właśnie odwrotnie - czyli im większa bezwładność ukł.grzewczego tym większy sens stosowania sterowania pogodowego.
Kto tu ma rację?
TY!!!!!!!!!!! :D
Do tej pory myślałem, że jest właśnie odwrotnie - czyli im większa bezwładność ukł.grzewczego tym większy sens stosowania sterowania pogodowego.
Kto tu ma rację?
Pozdrawiam Świątecznie.
To ty masz rację.
Zdecydowanie omijaj tą firmę, nie mają pojęcia czym handlują !!
Cześć,
muszę Was trochę podpytać jak to jest deltą temperatur na dolnym źródle. Trochę przeszukałem wątek i wychodzi że optymalnie jest 4 C. U mnie różnica pływa tzn. na początku po załączeniu pompy, kiedy na wejściu jest ok 6 C na wyjściu 1,5 C, po 3 godz. temperatura wejścia stabilizuje się na ok 3 C na wyjściu -0,5 C. Czy różnica nie powinna być stała w granicach 4 C?
A teraz trochę wyników, średnie zużycie dobowe od 12.12 do 26.12 wyszło ~29 KW na pompę ciepła (10 KW) i reku. Podłogówki 187 m2 (w tym 24 m2 strych nad garażem z rozstawem 20 cm), ściany Ytong 40 cm, dach 30 cm wełny 6 okien połaciowych. Nie mamy jeszcze drzwi wewnętrznych (są tylko między kotłownią i garażem), nie docieplony balkon (goły beton), brak tynku ciepłochronnego na zewnątrz i docieplenia okien. Temperatura 19 C na parterze i poddaszu, jeszcze nie mieszkamy, codziennie się "wykańczamy" (malowanie, gładzie itp.), zbiornik CWU 300 L grzany do 45 C.
Temperatura zasilania podłogi 29 C powrót 21,7 C. Martwi mnie trochę ta różnica 7,3 C, mam nadzieję że jak wstawimy drzwi i przykręcę pętlę na strychu to będzie trochę lepiej.
Pozdrawiam - Daniel
Cześć,
muszę Was trochę podpytać jak to jest deltą temperatur na dolnym źródle. Trochę przeszukałem wątek i wychodzi że optymalnie jest 4 C. U mnie różnica pływa tzn. na początku po załączeniu pompy, kiedy na wejściu jest ok 6 C na wyjściu 1,5 C, po 3 godz. temperatura wejścia stabilizuje się na ok 3 C na wyjściu -0,5 C. Czy różnica nie powinna być stała w granicach 4 C?
U mnie DZ wej. ok.2,5 wyj.-0,7, dT GZ zwykle ponad 8stC.(kolektor poziomy)
TypeR
Wrzuć te dane do naszego pliku zużycia energii. 8)
U mnie dT DZ teraz 6,4/3,0 , a dT GZ od 4,7 do 5,1. :D
tomek_glw
26-12-2009, 21:39
Do tej pory myślałem, że jest właśnie odwrotnie - czyli im większa bezwładność ukł.grzewczego tym większy sens stosowania sterowania pogodowego.
Kto tu ma rację?
Pozdrawiam Świątecznie.
To ty masz rację.
Zdecydowanie omijaj tą firmę, nie mają pojęcia czym handlują !!
Kiedy to Climakomfort :o
Czy różnica nie powinna być stała w granicach 4 C?
W instrukcji obsługi do Stiebel Eltron WPWE jest taki wykresik pokazujący zależność dT od temperatury glikolu:
http://img163.imageshack.us/img163/794/zrzutekranum.png (http://img163.imageshack.us/i/zrzutekranum.png/)
dla domu 100m2 oznacza to ..... wydatek 2200-2500zł (330-380zł miesięcznie).
Bez pompy ciepła w tym samym domu zużylibyśmy .....2900-3000zł, .... konieczna byłaby centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (5-7tys. zł).
hmm to dla domu 200m2 byłby z pompa (zakładając że by dała radę pociągnąć) około 4500pln/sezon? to taniej wyjdzie piec kondensacyjny na gaz
zostając przy domku 100m2... różnica 500pln/sezon przy różnicy w inwestycji rzędu 15k pln...no to pompa zacznie zarabiać na siebie po 30 latach.... czyli nigdy, bo żywotność i serwis
TypeR
Wrzuć te dane do naszego pliku zużycia energii. 8)
U mnie dT DZ teraz 6,4/3,0 , a dT GZ od 4,7 do 5,1. :D
Cześć,
dopiszę się jak to wszystko się ustabilizuje, tzn. przestanę grzebać w ustawieniach. Zrobiłem test, wyłączyłem bezpiecznik sprężarki, potem po jednej godzinie puszczałem tylko po jednej pętli DZ (jedna otwarta, reszta pozamykana na rozdzelaczu), to co mi wyszło po jednej godzinie na wejściu:
- pętla 42 m - 5 C
- pętla 42 m - 5,3 C
- pętla 45 m - 5,6 C
- pętla 48 m - 7,6 C
- pętla 36 m - 6,1 C
- pętla 32 m - 6,6 C
Czy na podstawie takich pomiarów mogę przeprowadzić korektę przepływów, wydaje mi się że pętla 48 m jest za mocno skręcona i prawie nie pracuje, 30-o metrowe też można trochę odkręcić?
Pozdrawiam - Daniel
hmm to dla domu 200m2 byłby z pompa (zakładając że by dała radę pociągnąć) około 4500pln/sezon? to taniej wyjdzie piec kondensacyjny na gaz
zostając przy domku 100m2... różnica 500pln/sezon przy różnicy w inwestycji rzędu 15k pln...no to pompa zacznie zarabiać na siebie po 30 latach.... czyli nigdy, bo żywotność i serwisZdecydowaną wadą takiego rozwiązania pompy ciepła jest konieczność stałej pracy sprężarki (inaczej nie ma odzysku ciepła z wentylacji). To z kolei stawia pod znakiem zapytania zastosowanie II taryfy. Chociaż może jednak warto z niej skorzystać skoro koszt 1kWh przy pracy 10h w II taryfie i 14h w I taryfie wychodzi 0,45zł? Jeżeli do tego dodamy możliwość wykorzystania II taryfy do zasilania grzałek (wtedy, gdy nie starcza energii z pompy ciepła), to zaczyna to już wyglądać trochę ciekawiej.
Porównywanie z kotłem na gaz ziemny ma sens tylko wtedy, gdy gaz jest bez problemu dostępny. Przy gazie ze zbiornika już tak różowo to nie wygląda.
flatronka
27-12-2009, 18:34
witamy życzymy wszystkiego najlepszego po świętach.
Panie i Panowie byliśmy przekonani do ogrzewania gazowego ale, że cena kotłowni z kotłem kondensacyjnym + przyłącze gazowe nas przerosła zdecydowaliśmy zainwestować w PC która jest trochę droższa w instalacji, ale znacząco nie odbiega cenowo. chcielibyśmy się poradzić, bo w końcu wy użytkujecie i macie doświadczenie. Jaką pompę ciepła wybrać? Na co zwrócić uwagę przy zakupie. Wiadomo każdy przedstawiciel firmy mówi, że jego produkt jest najlepszy. Nasz domek to 140mkw. Ocieplenie to 20cm styro.
pozdrawiamy
Jaką pompę ciepła wybrać?
Moim zdaniem głównym kryterium jest cena. Oczywiście należy odrzucić wynalazki z ewidentnie złą opinią wykonywane przez nierzetelnych producentów. Macie wszędzie podogówkę ?
terplace
27-12-2009, 19:16
Kiedy to Climakomfort :o
Myślę że doskonale o tym wiedzą, tylko ściemniają bo sterownik nie ma takich możliwości (to PCi uproszczona do granic mozliwości). I jak zrobili tak raz to najprawdopodobniej nie zawahają się zrobić tak kolejny raz w innej kwestii. Także czytaj forum, bądź czujny i uważaj.
terplace
27-12-2009, 19:18
Jaką pompę ciepła wybrać? Na co zwrócić uwagę przy zakupie. Wiadomo każdy przedstawiciel firmy mówi, że jego produkt jest najlepszy. Nasz domek to 140mkw. Ocieplenie to 20cm styro.
pozdrawiamy
Skupcie się na instalacji odbiorczej i instalacji dolnego źródła, bo to od tego będzie zależało wasze zadowolenie.
terplace
27-12-2009, 19:20
Czy różnica nie powinna być stała w granicach 4 C?
Różnica może się zmieniać. Ze spadkiem temp. DZ maleje moc chłodnicza PCi i dlatego zmniejsza się dT na porowniku.
flatronka
27-12-2009, 19:26
Jaką pompę ciepła wybrać?
Moim zdaniem głównym kryterium jest cena. Oczywiście należy odrzucić wynalazki z ewidentnie złą opinią wykonywane przez nierzetelnych producentów. Macie wszędzie podogówkę ?
podłogówki jeszcze nie ma, ale bedzie w całym domu. Mam zamiar sprawę podłogówki wziąć z swoje ręce i ją wykonać zgodnie z projektem którego jeszcze nie mam :) . Co do ceny chcieliśmy przeznaczyć na PC łącznie z wykonaniem dolnego źródła, podłączeniem, uruchomieniem tak aby wszystko działało 45tyś.
terplace
27-12-2009, 19:26
Niczego nie mylę. Bartek napisał o krótkim czasie w jakim pompa podgrzewa ponownie wodę w zasobniku i to miałem na myśli, nie temperaturę. A wątpliwości co do tego czy 10kW PCi da radę ogrzać umiarkowanie ocieplony budynek o skomplikowanej bryle i kubaturze prawie 800 m3 mam od początku.
Teraz rozumiem o co ci chodziło, lecz pojęcie "w krótkim czasie" jest względne, szczególnie dla mało doświadczonego użytkownika. Przy tak niskich temp. dz PCi nie ma 10kW tylko znacznie mniej.
terplace
27-12-2009, 19:35
Mam zamiar sprawę podłogówki wziąć z swoje ręce i ją wykonać zgodnie z projektem którego jeszcze nie mam :)
Uważaj także na projekty. Widziałem projekty bardziej "spartolone" niż rzeczywiste instalacje wykonane bez projektu. Niektórzy projektanci (programy) optymalizują instalację wyłącznie pod kątem kosztów wykonania. A oszczędności 1000 czy 2000zł na instalacji może ci się odbić potem czkawką.
Jak rurki będą za gęsto w danym pomieszczeniu to najwyżej wydasz kilkaset zł więcej a potem przykręcisz przepływy na rozdzielaczach, natomiast jak będą za rzadko to będziesz płacił do końca życia więcej za ogrzewanie. Przy projekcie także bądź czujny.
katarzynap3
27-12-2009, 20:40
Witajcie,
potrzebuję poradę techniczną jaką pompę zastosować przy "podlogówce" typu legalett - mamy dwa agregaty o mocy 8 kW, do tego chcielibyśmy wykorzystać ją do podgrzewania ciepłej wody. Powierzchnia płyty to 167 m2, a użytkowa około 140 m2 tylko parter. Do tej pory (przy wyłącznym korzystaniu z energii elektrycznej) od września 2009 do teraz zużyliśmy 5500kWh (projekt przewidywał całościowe zapotrzebowanie na poziomie 6500 :o skąd ta różnica? jeszcze nie wiem - może powinnam to policzyć na każdą osobę?)
Do tej pory korzystamy z wody ogrzewanej w bojlerze 70l, utrzymuje temperaturę na poziomie 50 st. C.
Dzięki za podpowiedzi :P
Witajcie,
potrzebuję poradę techniczną jaką pompę zastosować przy "podlogówce" typu legalett - mamy dwa agregaty o mocy 8 kW, do tego chcielibyśmy wykorzystać ją do podgrzewania ciepłej wody. Powierzchnia płyty to 167 m2, a użytkowa około 140 m2 tylko parter. Do tej pory (przy wyłącznym korzystaniu z energii elektrycznej) od września 2009 do teraz zużyliśmy 5500kWh (projekt przewidywał całościowe zapotrzebowanie na poziomie 6500 :o skąd ta różnica? jeszcze nie wiem - może powinnam to policzyć na każdą osobę?)
Do tej pory korzystamy z wody ogrzewanej w bojlerze 70l, utrzymuje temperaturę na poziomie 50 st. C.
Dzięki za podpowiedzi :P
Całościowe znaczy roczne? Na samo c.o., c.o. + c.w.u. czy łączne zużycie prądu?
Nawet jeśli samo c.o. to oznacza 46kWh/m2 - to musiałby być bardzo dobrze zaizolowany dom z rekuperatorem.
Pompy ciepła pracujące z powietrzem w górnym źródle to raczej rzadkie rozwiązanie.
katarzynap3
29-12-2009, 10:37
a&zb
dzięki za odpowiedź,
nie mogę znaleźć tego certyfikatu, który mieliśmy w projekcie (było to jeszcze przed oficjalnymi tabelkami z ministerstwa). info na stronie biura jest takie http://www.lipinscy.pl/pl/projekt/179/#comment_form
Teraz widzę, że pompa ciepła to jednak się do tego nie nadaje. Żeby ta nasza kotłownia nie była taka kusa, to nie byłoby problemu.... :roll:
Pozdrawiam wszystkich noworocznie K
a&zb
dzięki za odpowiedź,
nie mogę znaleźć tego certyfikatu, który mieliśmy w projekcie (było to jeszcze przed oficjalnymi tabelkami z ministerstwa). info na stronie biura jest takie http://www.lipinscy.pl/pl/projekt/179/#comment_form
Teraz widzę, że pompa ciepła to jednak się do tego nie nadaje. Żeby ta nasza kotłownia nie była taka kusa, to nie byłoby problemu.... :roll:
Pozdrawiam wszystkich noworocznie KJakie rozwiązanie proponują Ci w Legalett? Przecież w swojej ofercie mają też ogrzewanie pompami ciepła.
http://legalett.informatorbudownictwa.pl/ :
Centrala grzewcza z wymiennikiem ciepła w systemie Spiro
Wymienniki ciepła typu IGV 3002 W oraz IGV 3004 W sa wymiennikami woda-powietrze montowanymi w skrzyni centrali grzewczej, która całkowicie zatopiona jest w płycie fundamentowej. Wymienniki tego typu mogs współpracować z takimi żródłami ciepła jak: kotły olejowe i gazowe oraz pompy ciepła.
Wodny wymiennik ciepła z agregatem IGV 3004W w systemie Spiro
Agregat IGV 3004W posiada cztery wymienniki woda-powietrze.
Może być stosowany z 1, 2, 3, lub 4-ma termostatami (możliwość wydzielania czterech stref grzewczych).
Napięcie: V 1N 50Hz
Moc znamionowa silnika wentylatora: 115 W
Bezpiecznik: 10 AT
Moc wymiennika wody-powietrza: 2,5kW-4kW
Temperatura na wejściu: od 45°C do 75°C
Średnica przyłącza: Ř 15 mm
Przepływ powietrza: 400-550 m3/h
Fakt, że nie są to warunki pracy korzystne do zastosowania pompy ciepła :(.
Cześć,
u mnie delta na DZ okolice 3 ale czasem powrót spada w -0,5 C. Ale pierwsze 10 dni jak pompka hulała na 3 biegu żeby odpowietrzyć to nieźle się szroniło..
Mam raczej wątpliwości co do nieregularnej pracy pompy. Pewnie to w jakiejś części moja zasługa - trochę kombinuję z ustawieniami. Ale nie mogę jakoś sie wstrzelić żeby pochodziła tak z dłuższy okres bez wyłączania się. Generalnie jest masa startów i to mnie martwi. Prośba do Was o radę - gdzie i jak poprawić ustawienia żeby powoli ucywilizować PC?
Nibe 1240, 6kW. odwierty ok. 150m. Dom 140 m2. CO w podłodze. Nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych i dopiero uruchomiłem reku. Temp wewnątrz na razie max 16-17 bo tylko prace wykończeniowe były, ale od jutra już sie przeprowadzam więc podbijam ciepełko. Zasilanie ustawiłem krzywą "3" (+1) na ok. 30 C. Nie dotykałem jeszcze rozdzielaczy w domu.
Dla (mam nadzieję ułatwienia) kilka danych z ostatnich tygodni
Od * Do * Starty sprężarki (ilość) * Praca CO (h) * Praca CWU (h) * Zużycie [kWh] * Starty śr/dobę * CO śr/dobę * kWh śr/dobę
16.11 * 23.11 * 90 * 108 * 1,75 * 213,5 * 12,86 * 15,43 * 30,50
23.11 * 30.11 * 125 * 70,5 * 0,25 * 126 * 13,52 * 14,38 * 28,11
30.11 * 07.12 * 121 * 77 * 1,5* 136 * 14,57 * 13,04 * 24,95
07.12 * 14.12 * 110 * 86,75 * 0,05 * 144 * 15,02 * 12,72 * 23,82
14.12 * 21.12 * 83 * 98,5 * 2,2 * 162 * 14,92 * 12,87 * 23,58
21.12 * 28.12 * 82 * 79,75 * 1 * 130 * 14,52 * 12,95 * 23,32
w sumie
9.11 * 28.12 * 701 * 628,5 * 8,5 * 1125 * 14,31 * 12,83 * 22,96
A może już było o tym z rok temu , cos w ogólnym stylu: "Jak ogarnąć NIBE"? Podrzućcie choć linka, bo przebić się przez 170 stron kiedy czas tylko na farby, listwy, tapety eh .. Dzięki bardzo
erpatre
Ja mam praktycznie taką samą instalację jak Ty.
Liczbę startów mam nawet większą od ciebie ale zużycie mniejsze bo mam też troszkę mniej powierzchni do ogrzania i drugi sezon. Ja w pewnym momencie miałem liczbę startów na poziomie 30/dobę teraz mam około 15 i jest to podobno OK. Podejrzewam że jeszcze mniejsza liczba startów mogłaby już mieć wpływ na komfort cieplny- u mnie tak było. Pozdrawiam
erpatre
Ja mam praktycznie taką samą instalację jak Ty.
Liczbę startów mam nawet większą od ciebie ale zużycie mniejsze bo mam też troszkę mniej powierzchni do ogrzania i drugi sezon. Ja w pewnym momencie miałem liczbę startów na poziomie 30/dobę teraz mam około 15 i jest to podobno OK. Podejrzewam że jeszcze mniejsza liczba startów mogłaby już mieć wpływ na komfort cieplny- u mnie tak było. PozdrawiamMoja pompa ciepła (Ecopol-System 6kW) w ciągu doby startuje do 2 do 4 razy. Wahania temperatury w domu nie przekraczają 0,5 st. C. Wszystko zależy od tego jak dobrana i wykonana jest instalacja.
U mnie taka liczba załączeń jest możliwa tylko w mrozy ale to pompa praktycznie chodzi non-stop. Nie wiem jak to u ciebie możliwe. Jakiś zbiornik buforowy na c.o ? :o
Możesz opisać jakie głównie czynniki mogą mieć znaczenie?
Czy masz wyłączaną pompę c.o?
Duża hitsereza na c.o. może mieć duży wpływ na komfort cieplny.
U mnie taka liczba załączeń jest możliwa tylko w mrozy ale to pompa praktycznie chodzi non-stop. Nie wiem jak to u ciebie możliwe. Jakiś zbiornik buforowy na c.o ? :o
Możesz opisać jakie głównie czynniki mogą mieć znaczenie?
Czy masz wyłączaną pompę c.o?
Duża hitsereza na c.o. może mieć duży wpływ na komfort cieplny.
Cześć,
u mnie też Ecopol, również 2-3 razy na dobę się załączy (przy temp. na zewnątrz -3 C), ponieważ i tak na razie mam jedną taryfę a pompa była ustawione na pracę na II taryfie pozmieniałem ustawienia. Drugą taryfę dałem od 9.00 do 19.00, pompa w tym przedziale załącza się raz i chodzi 4-5 godzin, potem w nocy jedno albo dwa załączenia.
Pozdrawiam - Daniel
pompa w tym przedziale załącza się raz i chodzi 4-5 godzin,
Gdzie ta pojemność cieplna? Posadzkę mam 7,5 cm.
U mnie to by się chyba woda zagotowała :roll:
Witam,
chcemy założyć pompę ciepła do ogrzewania parteru domku 114m2. W planach mam ew. wykorzystanie poddasza. Wiem , że pompą już tego nie ogrzeję , bo będzie wykonana tylko pod parter - o to jak ogrzać bede się martwić poźniej.
Narazie mam następujący problem, a raczej pytanie , które mnie i męża nęka ostatnio - jak dociepić narazie nieużytkowe poddasze , żeby nie tracić na cieple ?
Ocieplić strop ? Ocieplić skosy ? Czy to i to razem ? Jeśli tak, to ile i co dać na ten strop ?
Dziękuję za pomoc.
Gdzie ta pojemność cieplna? Posadzkę mam 7,5 cm.
U mnie to by się chyba woda zagotowała :roll:Ja mam "tylko" 50cm ;). Pojemność cieplna mojego ogrzewania podłogowego to ok. 30kWh/K. Oznacza to, że bez dbioru ciepła z podłogówki i bez strat potrzeba by było ok. 5h aby podgrzać cała podłogówkę o 1K. W największe mrozy (-20 st. C) zapotrzebowanie na moc do ogrzewania wynosiło ok. 5kW.
Witam
Jako zdecydowanie świeży użytkownik PC (start 15.10), nie mam w zasadzie żadnego pojęcia jak to ustawić.
(Pompa SMART+ firmy NATEO - 8kW - 300 mb kolektora poziomego - dom około 120 m2 pow grzanej - oczywiście wszystko w podłodze.)
Dom jest na razie niezamieszkany, tylko w ciągu dnia przebywa w nim ekipa wykończeniowa.
Obecnie działanie pompy sterowane jest jedynie przez ustawienia na samej pompie i sprowadzają sie do ustawienia max tem wody, histerezy i czasu, kiedy PC działa a kiedy nie.
Czujnik pogodowy smętnie zwisa z drzwi pompy.
Ustawienia:
Temp max wody - 28 stopni
Czas działania - od pon do nied około 9h dziennie, ale ustawione tak, ze jedną h pompa działa, - dwie nie działa.
Temperatury na zew obecnie to około -5 w nocy do +3 w dzień.
Temperatura w domu utrzymuje sie na poziomie około 14 stopni.
Moje wątpliwości dotyczą ustawienia czasu działania.
Otóż mam wrażenie, ze przez 1h działania pompy, nie jest ona w stanie jakoś specjalnie podnieść temp i obawiam się, ze takie ustawienie to tylko strata pieniędzy.
Wczoraj jak obserwowałem pompę, to przy starcie, woda w CO miała jakieś 16 stopni.
Żeby podbić ją do założonych 28, sprężarka startowała około 3 razy. (Myślę, ze było to spowodowane temperaturą ZD, która w dla najniższej wartości miał 0,5 stopnia (niestety nie wiem, czy było to na wejściu, czy na wyjściu, bo mam ns wyświetlaczu tylko symbol ZD, a w instrukcji nie znalazłem opisu). Odniosłem wrażenie, ze pompa czekała na podniesienie temp ZD, zanim zaczynała grzać wodę.
Wprawdzie temp wewnątrz jakoś dramatycznie nie spada - wspomniane 14 stopni, ale szału też nie ma.
Poza tym nie wiem, czy 28 stopni temp wody w obiegu CO to nie za mało?
Reasumując - zakładając, że 14 stopni w domu może być, czy nie należy zmienić jakoś ustawień grzania - (wyższa temp wody co - czas działania pompy) - żeby:
- utrzymać 14 stopni, ale żeby pompa chodziła np 6 a nie 9h?
- zostawić 9h działania, ale w innej konfiguracji, ale otrzymać więcej temp w domu?
(Mam nadzieję,z ę nie zamotałem za bardzo) :oops:
Będę wdzięczny za wszystkie rady.
pzdr
k
witaj, ja swego czasu też zastanawiałem się nad Nateo, ale wtedy na tym forum nikt takowej nie posiadał...dziś Ty chyba jesteś pierwszy!!!! Gratulacje. A co do działania w porównaniu z ELITĄ forum to ja jestem laik, ale wydaje mi się, że coś nie tak jeśli chodzi u ustawienie. U mnie jak się pompa włącza o 22 to pracuje non stop do 6....jak poczytasz o czasie pracy u pozostałych użytkowników na forum też dojdziesz do wniosku,że coś nie tak..no chyba, że coś namieszałeś w opisie. :o pozdrawiam i czekaj cierpliwie na bonetkę, Henoka lub terplaca.
Inka Opole
31-12-2009, 15:42
Dokladnie
u mnie tez przy ziriusie jak odpali o 22 to wylaczy sie dopiero o 6 rano
plus dwie godziny po poludniu w taniej taryfie ale raczej wtedy cudow nie ma..
Henok Ci wyliczy ile trzeba grzac aby podniesc jeden stopien do gory:)
tak wiec podejrzewam twoj system grzania coz..raczej sie nie sprawdzi
no dzisiaj panowie z energetyki zmienili mi taryfe na g12g (wekendowa) zobaczymy jakie beda tego efekty..w sumie fajna taryfa 2 grosze drozej niz przy G12 ale za to codziennie o godzine dluzej mam taryfe tania w soboty od 14 do poniedzialku do 7 rano tez tanio..mysle ze cos zaoszczedze..bo duzo pradu wlasnie u mnie w ciagu wekendu zbieram
a przy okazji zycze Wszystkim Szczesliwego Nowego Roku
pozdr
rafal
Więc gwoli ścisłości - pompa włącza się tak jak napisałem, bo tak ją ustawiłem.
Tzn może się włączać co 2h na 1 h w w czasie tej jednej godziny grzeje i wtedy załącza się sprężarka, podnosi temp wody w buforze itd.
Jako czas, kiedy pompa nie chodzi rozumiem okres, kiedy jest w trybie urlopu (tak jest przynajmniej w mojej pompie) i wtedy nawet jak temp CO spadnie poniżej zadanej, to PC się nie uruchamia.
(O ile dobrze rozumiem, to Wasze pompy "chodzą" od 22 do 6 w sensie, ze sa włączone, a nie, ze sprężarka zaiwania te 8 h non stop - czy zaiwania?)
Przykład:
godz 0.00 - 0.59 - nie (pompa w trybie urlop)
1.00 - 1.59 - nie
2.00 - 2.59 - tak
3.00 - 3.59 - nie
4.00 - 4.59 - nie
5.00 - 5.59 - tak
itd...
Co do mojego ustawienia, to jestem prawie pewien, ze jest raczej z dolnej półki :) , ale nie znając zasad, nie bardzo wiem jak to poprawić.
pzdr
k
Co prawda jest dopiero 21.38 ale już teraz życzę wszystkim pompiarzom niskich rachunków w 2010 roku. :D
U mnie po podliczeniu przed chwilą 2009 roku wyszedł koszt ogrzewania domu+CWU dokładnie 1128 zł.Szczegóły w pliku po kliknięciu www-poniżej. 8)
Nie wypada teraz inaczej , jak krzyknąć "pompiarze łączcie się".
I skąd my to znamy????? :D :lol: :D
Pijcie za zdrowie dobrych animatorów tego wątku-przez skromność nie będę wymieniał , by kogoś nie pominąć. :D :lol: :D
NIECH WASZE PC ŻYJĄ ( PRACUJĄ) WIECZNIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Wasze pompy "chodzą" od 22 do 6 w sensie, ze sa włączone, a nie, ze sprężarka zaiwania te 8 h non stop - czy zaiwania?)
Chodzą, czyli non stop zaiwania sprężarka. U mnie od 13 do 15 i później od 21do czasu aż się wyłączy Jakszybko, to zależy od temperatury na zewnątrz, przy -10 wyłączała się koło 7-00 rano. Jaśli masz 8kW, to nie dziw się, że po godzinie pracy nie ma za bardzo efektu. U mnie po 2h pracy od 13 do 15 efekt jest marny, bo grzejniki u góry ledwie się robią letnie, a temperatura chaty ani drgnie, ale przynajmniej nie spada :wink:. Jednak to wystarcza, żeby przez następne godziny temperatura się stabilizowała. Po nocy grzania temperatura wzrasta o około jeden stopień. To tylko 8kW niskotemperaturowego ogrzewania, więc efekty są bardzo powolne.
Życzę wszystkim niskich rachunków i wszystkiego dobrego !!! KIimaw, ze swoim zużyciem jesteś wielki :lol: Ja zakończyłem rok od początku sezonu grzewczego na prawie 400zł za samo ogrzewanie bez cwu. Nocna taryfa to jest to :wink:
Bez przesady. 8)
Trzeba jak zawsze brać po uwagę wiele czynników(ilość osób w domu,powierzchnię-przeliczenie zużycia na m2, dopcieplenie,różny komfort cieplny dla każdego itp).
Ważne , że grzejemy tanio i ekologicznie-prawda? :D
prawda, ze tanio... podobno. ;-)
@rwxw - nie bardzo rozumiem - tzn jak masz ustawiona temp wody w CO?
u mnie do 28 stopni, sprężarka podnosi w kilka minut i sie wyłącza.
nawet jak byla ustawiona na 40 (przy wygrzewaniu), to nie chodziła non stop.
to by oznaczało, ze sprężarka nie jest w stanie podnieść temp wody w CO do zadanej temp.
sie pogubiłem. :(
prawda, ze tanio... podobno. ;-)
@rwxw - nie bardzo rozumiem - tzn jak masz ustawiona temp wody w CO?
u mnie do 28 stopni, sprężarka podnosi w kilka minut i sie wyłącza.
nawet jak byla ustawiona na 40 (przy wygrzewaniu), to nie chodziła non stop.
to by oznaczało, ze sprężarka nie jest w stanie podnieść temp wody w CO do zadanej temp.
sie pogubiłem. :(
Cześć,
pompa tak jak piszesz podnosi temp. wody do tych 28 C, czyli tyle daje w podłogę, na powrocie woda powinna mieć mniej, oddać ciepło, czyli ok. 23 C, i tak przez kilka godzin "ładuje" jastrych. Ten potem powinien oddać ciepło do domu.
Pozdrawiam w Nowym Roku - Daniel
aaa - kumam.
ustawiłem sie tylko na jedną temp i w ten sposób ,myślałem...
teraz rozumiem, aczkolwiek u mnie jest taki zbiornik buforowy (zwany w instr sprzęgłem) i to chyba tam podnoszona jest temp wody.
w związku z tym, kiedy woda w zbiorniku podskoczy do zadanych 28, to sprężarka sie wyłącza.
teraz w zależności od ustawionej histerezy, sprężarka załącza się w momencie spadku temp w buforze, ponizej zadanej (czyli wyjściowej minus histereza).
chyba dlatego u mnie sprężarka nie zaiwania non stop.
(albo coś pomieszałem :(( )
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU!!!!
pzdr
k
nie bardzo rozumiem - tzn jak masz ustawiona temp wody w CO?
u mnie do 28 stopni, sprężarka podnosi w kilka minut i sie wyłącza.
nawet jak byla ustawiona na 40 (przy wygrzewaniu),
W czasie grzania temperatura zasilania co osiąga 31-32 stopnie, powrotu koło 27-29. Teraz po prawie 2h grzania mam temperatury 32/29. Na sterowniku pompy ustawiłem tak, by sprężarka chodziła do zwycięstwa (jakaś przypadkowa, wysoka krzywa grzania), tzn. dopóki jej nie odłączą 2 sterowniki pokojowe, które zamontowałem równolegle - jeden na parterze, drugi na górze. W ubiegłym sezonie korzystałem ze sterowania pogodowego, ale w tym przeszedłem na pokojowe z maksymalnym wykorzystaniem taniej taryfy. Mam na tyle dużą podłogówkę i grzejniki, że 8kW pompa nie jest w stanie w nich bardziej podnieść temperatury wody CO niż te około 32 stopnie, ale to wystarcza.
W ubiegłym sezonie miałem 160 litrowe zbiornik buforowy - sprzęgło, ale w tym wywaliłem i mam bezpośrednie podłączenie do instalacji CO.
maciejzi
01-01-2010, 14:01
Witam wszystkich!
Jestem tu nowy, ale bardzo interesuje mnie temat pompy ciepła.
Mam pytanie do osób, które ją zamontowały:
Jak wygląda sprawa podłogi, tzn. że można kłaść płytki na podłogówce, to rozumiem, bo one akumulują ciepło trochę podobnie jak jastrych. No ale jak wygląda sprawa z panelami albo deskami? Przecież drewno to jakby izolator termiczny, więc jaką powinny mieć takie panele grubość, jak takie rozwiązanie się sprawdza w praktyce?
Poza tym - rozumiem że wszelkie dywany, dywaniki i inne temu podobne elementy nie powinny być kładzione w domu z PC? Podobnie może być problem, jak dużą powierzchnię pokoju zajmuje np. łóżko czy szafa, tak? Bo wtedy to spód łóżka lub szafy jest grzany, nie powietrze, prawda? Trochę to chyba uciążliwe? Jakoś trudno mi sobie to wyobrazić - dom bez dywanu :-)
Pozdrawiam noworocznie :-)
Maciej
...a mnie dom nowy z dywanem...ale to tak na marginesiku,tez mnie pompa ciepla interesuje,ale...w drugim domu,poki co,gaziorku mi malo idzie....pochwalic sie?;-) od 16.07.09 do dzisiaj-cwu ,co,ale-ok. 1 m3 drewna w kominku,solary od kwietnia dla cwu,zjadl mi kociol w domku 180 m2,z garazem 31 m.2 rowniutkie 311 m3....duzo?aha...mam reku ...
maciejzi
01-01-2010, 14:34
...a mnie dom nowy z dywanem...ale to tak na marginesiku,tez mnie pompa ciepla interesuje,ale...w drugim domu,poki co,gaziorku mi malo idzie....pochwalic sie?;-) od 16.07.09 do dzisiaj-cwu ,co,ale-ok. 1 m3 drewna w kominku,solary od kwietnia dla cwu,zjadl mi kociol w domku 180 m2,z garazem 31 m.2 rowniutkie 311 m3....duzo?aha...mam reku ...
Właśnie się zaczynam zastanawiać. Bo tak - pompa ciepła to fajna sprawa. Jak lodówka, tylko odwrotnie - grzeje zamiast chłodzić. OK, koncepcja sprawdzona, ale czy nie taniej i niezawodniej byłoby dać piec gazowy, zaoszczędzone pieniądze wydać na okna o przenikalności cieplnej 0.5-0.8, ocieplić dom 20cm styropianu i dać rekuperator z odzyskiem ciepła? Ogrzewanie powinno wtedy porównywalnie tanie być co w przypadku pompy ciepła.
Pieniądze te same, a jakby przyjemniej, bo sobie można dywan położyć, podłogę drewnianą, czasem zmienić położenie mebli w kuchni lub wanny w łazience...
Ew. w przyszłości piec zmienić na pompę ciepła o wysokiej temperaturze obiegu w instalacji grzewczej (55 stopni).
Maciej
Wszystko fajnie, tylko skąd gaz, napierdzieć ?
maciejzi
01-01-2010, 14:50
Z sieci miejskiej
Maciej
No jak ktoś ma dostęp do GZ i nie musi za przyłącze wywalić 30tyś to tylko dobrze ocieplić i podłączać gaz.
Witam w Nowym Roku :) i zyczę Wszystkim zdrowia , sukcesów , pieniążków i duużo ciepła i rodzinnego i otoczenia i od naszych PC :)
Ja tak szybko ...
Ktoś pisał że PC będzie grzała tylko dół ..a górę coś innego ..hm ..wielka szkoda ..proszę się zastanowić ...dobrze zastanowić ..
coś było jak ocieplać ..myslę że Koledzy pomogą chociaż uważają chyba że to raczej sprawa innego wątku ...na pewno dobrze i solidnie żeby ciepło nie uciekało do góry...i trzymało ciepło ( nie wychładzało się )
i Nateo ...ja podam moze instrukcję ...a Koledzy dopiszą resztę i wytłumaczą jak odbywa się grzanie z buforem ...
funkcja "urlop " jest zupełnie do czegoś innego ( sama nazwa wskazuje )
jak ma osiagac jakąs temp. jak jej się nie daje ( wyłączając ją )....
http://www.fulereny.blink.pl/mum/N..pdf
( nawet jeśli to starsza wersja to nieszkodzi ...nigdy tu nie była prezentowana a w internecie nie ma )
Klimawku ..gratuluję :D
rwxw
Proszę ciebie jako mentora naszego pliku o dopasowanie rubryk do 2010. 8)
bonetko
Jak się wczytasz w zużycie w poszczególnych miesiącach 2009 to zobaczysz , że w styczniu,lutym i marcu 2009 zużycie procentowe 1T/2T jest u mnie katastrofalne. :cry:
Wynikało to z moich różnych eksperymentów po odpaleniu PC( pisałem o nich w tym watku) i z faktu wygrzewania w pierwszym sezonie.
Myślę , że w 2010 jako drugim sezonie zejdę poniżej 1000 zł (mam nadzieję , że nie dowalą drastycznych podwyżek energii :cry: ). :D
maciejzi
01-01-2010, 19:06
No jak ktoś ma dostęp do GZ i nie musi za przyłącze wywalić 30tyś to tylko dobrze ocieplić i podłączać gaz.
No OK, ale gdybym mimo wszystko chciał zamontować pompę ciepła, to jak to wygląda praktycznie jeśli chodzi o drewnianą podłogę i dywany/łóżka? Masz drewnianą podłogę gdzieś w domu, czy w całym kafelki i żadnego dywanika?
Pytam, bo drewno to izoluje raczej ciepło, stąd moje pytanie. W całym domu kafelki, tak?
Maciej
U mnie kafelki wszędzie oprócz pokoi. :D
W pokojach finishparkiet dwuwarstwowy. :lol:
Wszystko hula i buczy. :wink:
maciejzi
01-01-2010, 19:16
U mnie kafelki wszędzie oprócz pokoi. :D
W pokojach finishparkiet dwuwarstwowy. :lol:
Wszystko hula i buczy. :wink:
Jakiej grubości finishparkiet jest? Rurki pod nim dwa razy gęściej się kładzie, tak?
Jaki jest orientacyjny koszt takiej instalacji podłogowej? Bo chyba horendalnie wysoki. Tzn. orientowałem się mniej więcej w cenach pomp ciepła, kolektora gruntowego, do tego trzeba doliczyć jeszcze instalację podłogową, żeby poznać całkowity koszt, stąd moje pytanie. Z góry dziękuję bardzo za pomoc
Maciej
O koszt instalacji zapytaj raczej instalatora , który zrobi projekt pod PC i konkretne okładziny podłogowe. 8)
Wtedy dopiero poznasz koszt. 8)
Najlepiej niech projekt i wycenę zrobi kilku takich ludzi ( oczywiście plus OZC ). :wink:
My nie znając szczegółów pisalibyśmy o bajaniu w chmurach. :roll:
maciejzi
01-01-2010, 19:36
O koszt instalacji zapytaj raczej instalatora , który zrobi projekt pod PC i konkretne okładziny podłogowe. 8)
Wtedy dopiero poznasz koszt. 8)
Najlepiej niech projekt i wycenę zrobi kilku takich ludzi ( oczywiście plus OZC ). :wink:
My nie znając szczegółów pisalibyśmy o bajaniu w chmurach. :roll:
A co to jest OZC? Generalnie idea pompy ciepła mi się podoba, bo wszystko teraz na prąd zaczyna być, nawet samochody. A tą technologię jeszcze można udoskonalić, jak sądzę, w przeciwieństwie do pieców gazowych czy węglowych, które są raczej u szczytu rozwoju technologicznego.
Myślałem o Neuratherm Europa, bo w tej pompie ciepła nie ma medium pośredniego - glikolu - tylko krąży gaz w całej instalcji i jak zapewnia dystrybutor COP może wynieść nawet ok. 6, a na pewno powyżej 5 w normalnej pracy.
Są gdzieś może zdjęcia w sieci wnętrz domów z pompą ciepła? Rozumiem, że dywany są po to, by grzały w stopy i aby były miękkie. No w przypadku PC trzeba się ich pozbyć - nie wiem, jak to jest, nie potrafię sobie wyobrazić...
Maciej
OZC
http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=192&cms=183
Rozumiem, że dywany są po to, by grzały w stopy i aby były miękkie. No w przypadku PC trzeba się ich pozbyć - nie wiem, jak to jest, nie potrafię sobie wyobrazić...
Jest taki kraj w którym dywany wiszą na ścianach ;). Dla mnie dywany to głównie siedlisko roztoczy, coś Ty taki uparty do tych dywanów. A czy dywany mają grzać w stopy ? Hmm ... zastanów się co grzeje jak masz ogrzewanie podłogowe.
Są gdzieś może zdjęcia w sieci wnętrz domów z pompą ciepła?
Wyglądają jak każdy inny dom tyle że grzejników brakuje na ścianach :)
rume-wyłącz PC i połóż dywan-może to nowa technologia made 2010? :lol:
i Nateo ...ja podam moze instrukcję ...a Koledzy dopiszą resztę i wytłumaczą jak odbywa się grzanie z buforem ...
oooo - to bym prosił.
funkcja "urlop " jest zupełnie do czegoś innego ( sama nazwa wskazuje )
może znowu nieprecyzyjnie - urlop sie podświetla, jak pompa nie jest aktywna.
tak to wymyslił producent, ja Urlopu jako takiego nie ustawiałem.
jak ma osiagac jakąs temp. jak jej się nie daje ( wyłączając ją )....
http://www.fulereny.blink.pl/mum/N..pdf
( nawet jeśli to starsza wersja to nieszkodzi ...nigdy tu nie była prezentowana a w internecie nie ma )
Coś nie teges mam z komunikacją. :(
Otóż pompa osiąga spokojnie te 28 stopni dla wody w CO (a w zasadzie w buforze), jeżeli jest akuratnie godzina, kiedy ma grzać.
Moje pytanie dotyczy bardziej podziału godzin kiedy ma chodzić, a kiedy nie.
Zakładając, ze mam do użycia dziennie 9h, to czy lepiej 3x po 3h, z dłuższymi przerwami pomiędzy aktywnością pomp, czy lepiej może jednym machem 9h, a resztę dnia pompa nie jest włączona, czy jakoś inaczej...?
pzdr
k
p.s.
dzięki za te instr.
w tej co ją mam do pompy, chyba tego nie ma :((
pzdr
k
StolarzS
01-01-2010, 21:49
maciejzi:
zapytaj androżek, chyba już coś wie:
http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla-spostrzezenia-uwagi,t66186-2340.htm
maciejzi
02-01-2010, 04:25
rume:
Dla mnie dywany to głównie siedlisko roztoczy, coś Ty taki uparty do tych dywanów. A czy dywany mają grzać w stopy ? Hmm ... zastanów się co grzeje jak masz ogrzewanie podłogowe.
To jest argument dla mojej żony – nie cierpi roztoczy :-)
StolarzS:
zapytaj androżek, chyba już coś wie:
http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla-spostrzezenia-uwagi,t66186-2340.htm
Spytałem, dzięki :-)
Witam wszystkich!
Nie wiem dlaczego jestescie tak negatywnie nastawieni do tych dywanow,
wlasnie jestem w trakcie budowy domu i mam zamiar uzywac pc do ogrzewani na gorze podlogi mam zamiar wszystkie ( oczywiscie nie w lazienkach ) zrobic z wykladziny.
A jesli chodzi o roztocza to tak czy tak jestesmy na nie skazani tylko niewszyscy to odczowaja, pozatym o ile sie nie myle to lubuja sie w wilgotnych srodowiskach a wedlug mnie wykladzina polorzona na grzejniku raczej nie powinna byc wilgotna. Nie chcial bym nikogo obrazic jezeli sie myle.
Ps. szczesliwego nowego roku dla wszystkich. :wink:
pompa ciepła ogrzeje wszystko, pokoje z dywanami też, tyle że podłogówka najlepiej współpracuje z pompą ciepła (najmniejsze koszty) a dywan to izolator. Co prawda ciepło, które pompa wyprodukuje i tak przez ten dywan przejdzie, ale podłogówka (już i tak obarczona dużą bezwładnością cieplną) będzie dużo bardziej "mułowata"
Jaki jest orientacyjny koszt takiej instalacji podłogowej? Bo chyba horendalnie wysoki.
Jak dasz dużo kasy, to tyle też weźmie instalator. Oszacuj sobie ile to może kosztować (1m rurki pex 16mm można kupić za 1.5pln/mb). Jedna sekcja to około 100mb rury, rozstaw np. 15cm. Nawet jak kupisz 2km rury, to wyniesie Cie 3000zł + rozdzielacz z przepływomierzami (do grzejników też trzeba mieć) i parę drobiazgów typu mocowania do podłogi itp. Nie kupuj automatycznego sterowania bo drogie i bez sensu. Do tego układanie w standardowej stawce godzinowej dla hydraulika czy innego budowlańca, wylewkę i tak musisz mieć nawet bez podłogówki, lecz do podłogówki z jakimiś dodatkami. Nie wyjdzie horrrendalnie. O standardowych błędach poczytaj gdzieś na forum o podłogówce, żeby instalator ich nie zrobił jak go przypilnujesz.
na rok 2010
Przygotuję, choć nie będzie tam wiele zmian.
tak z ciekawości - jaką temp wody max macie ustawioną na zasilaniu CO?
pzdr
k
Zakładając, ze mam do użycia dziennie 9h, to czy lepiej 3x po 3h, z dłuższymi przerwami pomiędzy aktywnością pomp, czy lepiej może jednym machem 9h, a resztę dnia pompa nie jest włączona, czy jakoś inaczej...?
Z grubsza wszystko jedno, ale większy komfort osiągniesz gdy będzie chodzić 3x dziennie, bo nie będzie takich wahań temperatury w pomieszczeniach. Jeśli będziesz grzał raz dziennie, to przez resztę dnia, a więc przez 15h, pomieszczenia będą się tylko wychładzać - jak szybko i mocno to zależy od parametrów budynku. Po 13-14 h może być już niezbyt komfortowo w niektórych pomieszczeniach.
maciejzi
03-01-2010, 17:56
Dziękuję za odpowiedzi.
A są może gdzieś w necie zdjęcia wnętrz domów ogrzewanych PC? Chodzi mi o koncepcje podłogi (drewno/płytki). Może ktoś z szanownych forumowiczów umieścił gdzieś galerię wnętrz swojego domku? :-) Ciekaw jestem jak to koncepcyjnie rozplanowane może być - typu połączenie drewna z płytkami, gresem itp.
Maciej
jak to koncepcyjnie rozplanowane może być - typu połączenie drewna z płytkami, gresem itp.
Zdjęć nie mam, ale gres łączyłem z panelami za pomocą zwykłych prostych listew podłogowych (szer 3 cm) lub aluminiowych T-owników szer 1.5cm (pod kominkiem). Łączenia mam w liniach prostych, pod kominkiem łamanych - tam gres jest położony w kształcie trapezu coś jak \__/. Kształty powierzchni ceramiczno-panelowych dowolne, jak Ci się zamarzy, choć trudniej się robi zaokrąglenia (ja nie mam) :wink: Podłogówka niczego nie ogranicza.
Pogrzeb troszkę w dziennikach budowy a szybko trafisz na domy z podłogówką.
maciejzi
03-01-2010, 19:33
jak to koncepcyjnie rozplanowane może być - typu połączenie drewna z płytkami, gresem itp.
Zdjęć nie mam, ale gres łączyłem z panelami za pomocą zwykłych prostych listew podłogowych (szer 3 cm) lub aluminiowych T-owników szer 1.5cm (pod kominkiem). Łączenia mam w liniach prostych, pod kominkiem łamanych - tam gres jest położony w kształcie trapezu coś jak \__/. Kształty powierzchni ceramiczno-panelowych dowolne, jak Ci się zamarzy, choć trudniej się robi zaokrąglenia (ja nie mam) :wink: Podłogówka niczego nie ogranicza.
A jak te teowniki i listwy do podłogi mocowałeś? Bo przecież wwiercenie się i włożenie kołka rozporowego to ryzyko przewiercenia się do jednej z rurek CO
Maciej
A jak te teowniki i listwy do podłogi mocowałeś?
T-ownik na klej montażowy - inaczej się nie dało, bo szpara była wąska (3-5mm) i miał 1.5 x 1.5cm. Pozostałe wierciłem biorąc pod uwagę grubość wylewki, długość wiertła i strefy między pomieszczeniami. Nie trafiłem w rurę. Na istniejącej podłogówce rury można znaleźć za pomocą kamery termowizyjnej, ale nie miałem do takiej dostępu.
Witam szanowne grono ekspertów.
Chciałbym zwrócić się do Was z banalnym zapewne problemem, licząc na Wasz noworoczny dobry humor i chęć niesienia pomocy lajkonikom takim jak moja skromna osoba.
A więc do merituma - przy niskich temperaturach utrzymujących się przez co najmniej dobę, kontrolka na Nibe 1240 zaczyna świecić na czerwono i pojawia się komunikat "Alarm niskie ciśnienie". To samo było tuz przed Świętami kiedy znacznie przymroziło, i powtórzyło się wczoraj.
Za pierwszym razem wezwana ekipa serwisowa uzupełniła glikol i "dobiła" ciśnienie, i że miało być ok. Niestety nie było. Instrukcje telefoniczne przekazywane mi przez instalatora, co by coś poklikać na manipulatorze, nie pomogły zasadniczo również, aż do momentu odwilży świątecznej.
Trochę szczegółów odczytanych z opisu alarmu (Log) - pompa wyłącza się zarówno w trybie grzania cw, jak i ogrzewania, temp. dolnego żródła lekko poniżej 0 zarówno na wejściu jak i wyjściu, temp. gazu wysoka - co najmniej 85 stopni.
Poradźcie co z tym zrobić, ewentualnie dajcie znać jakie informacje dodatkowe są Wam niezbędne do wydania ekspertyzy.
Z góry dzięki, pozdrawiam
pojawia się komunikat "Alarm niskie ciśnienie".
Tu nie chodzi o ciśnienie glikolu w kolektorze dolnym. Podaj dokładne pomiary obu temperatur dolnego źródła. Sprawdź co piszą w instrukcji obsługi. W mojej piszą np.
03 Awaria: niskie ciśnienie
Nastąpiło wyzwolenie kontrolera niskiego ciśnienia pompy ciepła.
Usuwanie: Sprawdzić przepływ objętościowy i temperaturę od strony źródła.
temp. gazu wysoka - co najmniej 85 stopni ????
pojawia się komunikat "Alarm niskie ciśnienie".
Tu nie chodzi o ciśnienie glikolu w kolektorze dolnym. Podaj dokładne pomiary obu temperatur dolnego źródła. Sprawdź co piszą w instrukcji obsługi. W mojej piszą np.
03 Awaria: niskie ciśnienie
Nastąpiło wyzwolenie kontrolera niskiego ciśnienia pompy ciepła.
Usuwanie: Sprawdzić przepływ objętościowy i temperaturę od strony źródła.
ok, sprawdzę dokładnie temperatury
temp. gazu wysoka - co najmniej 85 stopni ????
mam tam coś takiego jak "temp. gazu gorącego".
temp. gazu wysoka - co najmniej 85 stopni ????
mam tam coś takiego jak "temp. gazu gorącego".
To pewnie temperatura sprężarki.
Jaka jest moc pompy, długość kolektora i powierzchnia / kubatura ogrzewana?
Bartek_Sl
04-01-2010, 12:42
chce się podzielić jezcze jednym spostrzeżeniem, którego dokonałem zupełnie przypadkowo. Na zewnątrz w studzience rozdzielczej zauważyłem, że z pięciu 40 m obwodów DZ działają tylko 4. Tak więc DZ ma 160m a nie 200m. Może stąd nieprawidłowa praca PC. Jak znam życie to takie ustawienie jest od początku i pewnie dlatego PC od września wzięła 4700 kWh. Od razu wydało i się coś nie tak bo wszystkie rurki były całe oblepione szronem z wyjątkiem dwóch przy których również zawory znajdowały się w innym położeniu.
jutro ma przyjechać instalator i to wyjaśnić - nie kazał samemu otwierać tych zaworów żeby nie zapowietrzyć układu - chyba nie wiadomo czy w tej pętli jest glikol.
cały czas zastanawiam się dlaczego mam tak niskie temperatury na DZ - tak było w zasadzie od samego początku jak PC została uuchomiona we wrześniu 2009 i działała tylko od czasu do czasu na cwu.
temp. gazu wysoka - co najmniej 85 stopni ????
mam tam coś takiego jak "temp. gazu gorącego".
To pewnie temperatura sprężarki.
Jaka jest moc pompy, długość kolektora i powierzchnia / kubatura ogrzewana?
pompa 12kW, kolektor pionowy pięć odwiertów w sumie 190 m, powierzchnia ogrzewana 170 mkw,
temp. gazu wysoka - co najmniej 85 stopni ????
mam tam coś takiego jak "temp. gazu gorącego".
To pewnie temperatura sprężarki.
Jaka jest moc pompy, długość kolektora i powierzchnia / kubatura ogrzewana?
pompa 12kW, kolektor pionowy pięć odwiertów w sumie 190 m, powierzchnia ogrzewana 170 mkw,
To nie wygląda na niedowymiarowanie, przynajmniej na pierwszy rzut oka. IVT przewiduje w instrukcji 6 przyczyn do tego typu alarmu, Nibe pewnie się nie różni:
1.Zapowietrzone dolne źródło – czy w naczyniu wzbiorczym utrzymuje się w miarę stały poziom glikolu?
2.Zatkany filtr dolnego źródła – sprawdzali?
3.Brak czynnika chłodniczego w wewnętrznym obiegu pompy – widać bąbelki we wzierniku?
4.Pompa dolnego źródła nastawiona na zbyt niską prędkość – na którym biegu chodzi?
5.Oblodzony parownik
6.Wadliwy zawór rozprężny
chce się podzielić jezcze jednym spostrzeżeniem, którego dokonałem zupełnie przypadkowo. Na zewnątrz w studzience rozdzielczej zauważyłem, że z pięciu 40 m obwodów DZ działają tylko 4. ...
jutro ma przyjechać instalator i to wyjaśnić - nie kazał samemu otwierać tych zaworów żeby nie zapowietrzyć układu - chyba nie wiadomo czy w tej pętli jest glikol.
Spytaj go czy przedtem robił przy promach kosmicznych? - tam też są 4 obwody i piąty zapasowy :wink: :lol:
Dziękuję za odpowiedzi.
A są może gdzieś w necie zdjęcia wnętrz domów ogrzewanych PC? Chodzi mi o koncepcje podłogi (drewno/płytki). Może ktoś z szanownych forumowiczów umieścił gdzieś galerię wnętrz swojego domku? :-) Ciekaw jestem jak to koncepcyjnie rozplanowane może być - typu połączenie drewna z płytkami, gresem itp.
Maciej
Moja koncepcja jest taka:
http://www.forbo-flooring.pl/Default.aspx?MenuId=93
Polecam te z trójwymiarowym wzorem WRxx
maciejzi
04-01-2010, 15:25
Dziękuję za odpowiedzi.
A są może gdzieś w necie zdjęcia wnętrz domów ogrzewanych PC? Chodzi mi o koncepcje podłogi (drewno/płytki). Może ktoś z szanownych forumowiczów umieścił gdzieś galerię wnętrz swojego domku? :-) Ciekaw jestem jak to koncepcyjnie rozplanowane może być - typu połączenie drewna z płytkami, gresem itp.
Maciej
Moja koncepcja jest taka:
http://www.forbo-flooring.pl/Default.aspx?MenuId=93
Polecam te z trójwymiarowym wzorem WRxx
Fajne cienkie :-) Dzięki 8)
Maciej
jesien2004
04-01-2010, 15:38
Hej mam do was big prośbę....
pomóżcie mi ustawić pompę ..... :lol:
W tej chwili chodzi 14 gozin dziennie :o na ogrzewanie 14% a na CWU 86%... ciepła woda na termometrze w zbiorniku ma 49 st....
Pompa
POMPA CIEPŁA- GREENLINE HT PLUS E 14 KW
BUFOR - 200 L
ZASOBNIK -400 L
4 odwierty na łacznie 240 m
Dom 240m2
160 m2 ogrzewanych podłogówką.... a 80m2 grzejnikami (góra)
W każdym pokoju mam regulatory....
Krzywa grzewcza jest nastawiona na 4
jakie inne informacje są potrzebne???
Czy pompa ma chodzić 14h dziennie ??? :o
Grzałki nie włącza....
wlaśnie mierzę temp. w pomieszczeniach.... bo niby regulatory ustawione są na 20st ale termometr przeważnie wskazuje 2 st więcej...
aaa i jeszcze inna rzecz... pompa bardzo głośno się włącza.... A dotegoczuję drgania... tzn ja mam sypialnię obok kotłowni i pompa stoi na ścianie do której mam wyrko przysunięte... bardzo jest to odczuwalne
>jesien2004
:o
Jak masz podłogówkę i grzejniki to powienieneś mieć zawór mieszający i dwie krzywe grzewcze - GT1 na powrocie i GT4 na wejściu podłogówki za zaworem mieszającym.
Jak masz ustawioną temperaturę i histerezę cwu?
Czy pompa ma jakieś gumowe podkładki pod nóżki?
Podłogi w obu pomieszczeniach są zdylatowane przy ścianach?
Jedno jest pewne, ten wątek niekoniecznie jest dobrą reklamą instalatorów pomp ciepła... :-?
Jak masz podłogówkę i grzejniki to powienieneś mieć zawór mieszający i dwie krzywe grzewcze
Niekoniecznie. PC grzeje wodę do niskich temperatur i można zasilać grzejniki i podłogówkę tą samą wodą (tak mam). Niestety jest pewien efekt uboczny - grzejniki słabo grzeją i powinny być duże.
tej chwili chodzi 14 godzin dziennie na ogrzewanie 14% a na CWU 86%.
Jesteś pewien, że nie odwrotnie ? Na zewnątrz jest mróz. U mnie teraz też chodzi całą nocną taryfę, a więc 12h dziennie na samo ogrzewanie.
Co do drgań i hałasu, to pc obok sypialni to kiepski pomysł. Dobrze jest porządnie uszczelnić drzwi do pomieszczenia z pc. Możesz też spróbować zaizolować wełną ścianę w kotłowni, jeśli dźwięk przechodzi przez ścianę. Żeby zminimalizować drgania można pc postawić na małym fundamenciku oddzielonym od podłogi izolacją dźwiękową, np.:
[-------]
[-------] pompa ciepła
[-------]
===============
==beton z 15 cm====
===============
XXXXXXXXXXXXXXXXX - izolacja dźwiękowa - np. jakaś guma
-------------------------- podłoga, a w zasadzie wylewka ------------------
jesien2004
04-01-2010, 17:05
Dodatkowe dane:
4 osoby- 2+2
temp na dole - część mieszkalna - 22stopni
temp na górze - część goscinna -aktualnie nie ogrzewana - 18stopni
a&zb
mam rozdzielnię.... ale nie mam mieszacza...grzejniki duże
pompa stoi na takich nóżkach plastikowych...
dylatacja - mówili że zrobili.... czy jest? kurka nie sprawdzę już wszystko wykończone.....
co do odczytów w trakcie działania pompy:
-Powrót z CO GT1 Wł-32.3st; Akt-37,3st
-Temp zew. -3,2
-Odczyt temp CUW GT3: Nast - 50st; Akt- 51,3st
-Odczyt temp.sprężarka GT6: 52,7st
-Odczyt temp. wyj. na CO GT8: 35,4st
-Odczyt temp. powrotu z CO GT9: 34,6st
-Odczyt temp. Wej C/Chł GT10: 3,6st
-Odczyt temp. wyj C/Chł GT11: 1,7st
jesien2004
04-01-2010, 17:22
tej chwili chodzi 14 godzin dziennie na ogrzewanie 14% a na CWU 86%.
Jesteś pewien, że nie odwrotnie ?
Odwrotnie - masz rację..... 14% na ogrzewanie 86% na wodę :oops: :oops: :oops: :oops: :lol: :lol: :lol:
jesień, a nie masz przypadkiem cyrkulacji, która działa cały dzień ?
U mnie pompa obecnie działa 18h/dobę w domu 17stC.
Gdzie ta pojemność cieplna? Posadzkę mam 7,5 cm.
U mnie to by się chyba woda zagotowała :roll:Ja mam "tylko" 50cm ;). Pojemność cieplna mojego ogrzewania podłogowego to ok. 30kWh/K. Oznacza to, że bez dbioru ciepła z podłogówki i bez strat potrzeba by było ok. 5h aby podgrzać cała podłogówkę o 1K. W największe mrozy (-20 st. C) zapotrzebowanie na moc do ogrzewania wynosiło ok. 5kW.
Cholerka u mnie to tylko około 4,5kWh/K :(. Przy mocy mojej pompy 6kW
to na 1K wystarcz 45 minut. Jakie przyjąłeś ciepło właściwe dla jastrychu?
Ja znalazłem od 0,848 do 1,13 kJ/kg×K. Ty chyba faktycznie nie żartowałeś z tymi 50 cm :)
Jesień ..oprócz tego co Koledzy ....masz wysoką krzywą na co ...wysokie parametry cwu .......jesli duży pobór i często ..to dolewa i dogrzewa a to duzy zbiornik ( 300 litrów wew ) więć trochę to trwa ....
no i jeszcze histereza ..jak jakaś mała ..to moze być tak że kończy jedno np. cwu i przełacza się na drugie co, i tak naprzemian ....jest zimno to i dłuzej chodzi i krzywa też przy nizszych temp. idzie w górę
Ktoś pytał jak lepiej jednym ciągiem duzo godzin grzać czy z przewami ....powinno być z przerwami bo wtedy grunt też ma mozliwość zregenerowania się ( jak długo pracuje PC obserwuje się spadek tem. DZ )
jeszcze jedno ...PC masz jakoś ustawioną ( krzywa 4 ) ..ale jeśli poprzykręcałaś ( nie są na max ) regulatory w pokojach ....to mimo ze masz niżej temp .w pomieszczeniu ( bo ją zredukowałaś tymi pokrętłami ) to i tak PC dogrzewa do wyższej ( tzn takiej na jaką jest ustawiona i za to płacisz )
alarm niskiego ciśnienia oznacza za małą podaż energii ze źródła ciepła. Przyczyny:
zbyt mały przepływ w obwodzie kolektora gruntowego
spadek ciśnienia w obwodzie kolekora gruntowego
zapowietrzony kolektor
uszkodzenie pompy obiegowej źródła ciepła
zablokowanie filtra osadnikowego DZ
flatronka
04-01-2010, 18:22
dobry wieczór
myślimy o tym aby ogrzewać dom PC więc chcieli byśmy przyłączyć się do klubu :) . Teraz na poważnie, możecie nam wytłumaczyć jaka różnica jest pomiędzy kolektorem pionowym, a poziomym bo w cenie ogromna. Działkę mamy dość dużą wystarczy na położenie 600mb rury w odstępach 0,6-0,8m od siebie dom jaki chcemy ogrzać to 140mkw. Czy w obu przypadkach (kolektor poziomy albo pionowy) podczas długotrwałych mrozów np -20 będą pracowały grzałki w celu dogrzania domu, a jednocześnie pomocy w regenerowaniu się gruntu. Jak tego uniknąć. Czy nie wystarczyło by powiększenie kolektora o dodatkowe kilkanaście metrów.
pozdrawiamy
flatronka: pisałaś że macie dostęp do gazu ziemnego za 1700zł, w takiej sytuacji ja nie zakładałbym pompy ciepła, a na pewno zastanowiłbym się nam rekuperatorem i jak najlepszym ociepleniem.
Cholerka u mnie to tylko około 4,5kWh/K :(. Przy mocy mojej pompy 6kW
to na 1K wystarcz 45 minut. Jakie przyjąłeś ciepło właściwe dla jastrychu?
Ja znalazłem od 0,848 do 1,13 kJ/kg×K. Ty chyba faktycznie nie żartowałeś z tymi 50 cm :)Pisałem o tym między innymi tutaj : http://forum.muratordom.pl/post2309199.htm#2309199 .
Dawno temu to liczyłem. Nie pamiętam już ile przyjmowałem. Przykład obliczeń znajdziesz w w/w wątku.
Teraz na poważnie, możecie nam wytłumaczyć jaka różnica jest pomiędzy kolektorem pionowym, a poziomym bo w cenie ogromna.
Jeżeli weźmiemy tylko sam koszt kolektora to faktycznie różnica poraża, zaś dla całej inwestycji to już nie jest tak źle. Ja mam pionowe i gdyby nie mała działka to nie wiem czy bym drugi raz nie zrobił poziome. Niech się wypowiedzą ci co mają poziome. Instalatorzy którzy montują pompy ciepła i wykonują odwierty uważają że pionowe to jedyna słuszna droga ale czy tak faktycznie jest?
jesien2004
04-01-2010, 18:42
jeszcze jedno ...PC masz jakoś ustawioną ( krzywa 4 ) ..ale jeśli poprzykręcałaś ( nie są na max ) regulatory w pokojach ....to mimo ze masz niżej temp .w pomieszczeniu ( bo ją zredukowałaś tymi pokrętłami ) to i tak PC dogrzewa do wyższej ( tzn takiej na jaką jest ustawiona i za to płacisz )
no tak... jak dostosować ilość ciepła wytwarzanego do tego potrzebnego???
Rozkręć grzejniki na maksa. Jeżeli w pomieszczeniach będzie za ciepło to obniżaj krzywą grzania.
StolarzS
04-01-2010, 19:21
Instalatorzy którzy montują pompy ciepła i wykonują odwierty uważają że pionowe to jedyna słuszna droga ale czy tak faktycznie jest?
Powiedziałbym, że dla tych instalatorów to faktycznie jest jedyna słuszna droga - do wyciągnięcia większej kasy od inwestora :x
Jeśli są warunki do budowy kolektora poziomego, to rachunek ekonomiczny nakazuje to rozwiązanie.
możecie nam wytłumaczyć jaka różnica jest pomiędzy kolektorem pionowym, a poziomym bo w cenie ogromna. ..........Czy nie wystarczyło by powiększenie kolektora o dodatkowe kilkanaście metrów.
Z punktu widzenia użytkowania różnica jest żadna. Jeśli masz na tyle dużo miejsca na działce, że nie MUSISZ robić kolektora pionowego, to zdecyduj się na poziomy. Do ogrzania 140mkw (pompa pewnie 6-8kW) w większości przypadków całkowicie wystarczy położenie 600m rury. Nie musisz się obawiać, że kolektor nie będzie się regenerował, czy będzie niewydajny. Nie wierz w stwierdzenia instalatorów, że pionowy będzie lepszy. Będzie taki sam, tylko o wiele droższy - a im o to chodzi (chyba że z oszczędności zrobią za krótki, to będzie gorszy). Ja mam kolektor poziomy i gdybym miał jeszcze raz zakładać instalację to bym też wybrał poziomy. Jeśli się zdecydujesz na poziomy, to masz do wyboru albo poziomy typu menadry (z reguły bardziej kłopotliwy w wykonaniu) lub spiralny. Oba działają, a zależy który w Twoim wypadku będzie łatwiej wykonać. Co do ostatniego Twojego pytania, to czym większy tym lepszy :wink: . Napisz jeszcze jaki masz grunt, czy suchy piach, czy mokrą glinę, czy coś pomiędzy ?
U mnie pompa obecnie działa 18h/dobę w domu 17stC.
Skąd masz pobieraną średnią i minimalną temperaturę na zewnątrz przy Twoim pięknym wykresie ?
flatronka
04-01-2010, 20:19
możecie nam wytłumaczyć jaka różnica jest pomiędzy kolektorem pionowym, a poziomym bo w cenie ogromna. ..........Czy nie wystarczyło by powiększenie kolektora o dodatkowe kilkanaście metrów.
Z punktu widzenia użytkowania różnica jest żadna. Jeśli masz na tyle dużo miejsca na działce, że nie MUSISZ robić kolektora pionowego, to zdecyduj się na poziomy. Do ogrzania 140mkw (pompa pewnie 6-8kW) w większości przypadków całkowicie wystarczy położenie 600m rury. Nie musisz się obawiać, że kolektor nie będzie się regenerował, czy będzie niewydajny. Nie wierz w stwierdzenia instalatorów, że pionowy będzie lepszy. Będzie taki sam, tylko o wiele droższy - a im o to chodzi (chyba że z oszczędności zrobią za krótki, to będzie gorszy). Ja mam kolektor poziomy i gdybym miał jeszcze raz zakładać instalację to bym też wybrał poziomy. Jeśli się zdecydujesz na poziomy, to masz do wyboru albo poziomy typu menadry (z reguły bardziej kłopotliwy w wykonaniu) lub spiralny. Oba działają, a zależy który w Twoim wypadku będzie łatwiej wykonać. Co do ostatniego Twojego pytania, to czym większy tym lepszy :wink: . Napisz jeszcze jaki masz grunt, czy suchy piach, czy mokrą glinę, czy coś pomiędzy ?
Grunt jak dla kolektora poziomego chyba wymarzony bo jest to glina i woda stoi wysoko. Latem wystarczy wbić łopatę i wybrać z 40cm gliny i już będzie mokro. Po rozmowie z instalatorami PC twierdzą oni, że w moim przypadku wystarczy 450 mb kolektora w odstępach 1m na głębokości 1,1m.
bo jest to glina i woda stoi wysoko
To rewelacja i nie ma się co zastanawiać nad pionowym. Nie daj się wpuścić w 1.1m. Powinno być koło pół metra poniżej poziomu zamarzania, więc kop na 1.8m - 2m. Koparka jest tania. Nie wiem jaka jest różnica w kosztach za 500 czy 600m, ale jeśli nie jest duża (nie powinna być), to warto mieć większy.
U mnie pompa obecnie działa 18h/dobę w domu 17stC.
Skąd masz pobieraną średnią i minimalną temperaturę na zewnątrz przy Twoim pięknym wykresie ?
http://polish.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MAS411
flatronka
04-01-2010, 20:35
flatronka: pisałaś że macie dostęp do gazu ziemnego za 1700zł, w takiej sytuacji ja nie zakładałbym pompy ciepła, a na pewno zastanowiłbym się nam rekuperatorem i jak najlepszym ociepleniem.
bo to prawda koszt przyłącza 1768zł (jak mnie pamięć nie myli) do tego trzeba doliczyć instalację od domu do przyłącza to koszt 4,5 tyś zł. instalację gazową CO wycenili u mnie na 35 tyś wraz z kotłownią, a instalację PC na 41 tyś (pod warunkiem, że podłogówkę według ich projektu wykonam sam, czyli koszty materiałów około 3 tyś).
jednym słowem koszt instalacji:
gaz gz50 1,768+4,5+35=41268zł
PC 41+3+kilka dni lub tygodni urwane z życiorysu na wykonanie podłogówki=44000zł
czas zwrotu dla PC w moim przypadku to około 2-3 lata
dodam jeszcze że instalacja CO gazowa za 35 tyś to jedna z najtańszych.
Co w takiej instalacji CO gazowej może kosztować 35tyś ? W szoku jestem.
flatronka
04-01-2010, 21:04
Co w takiej instalacji CO gazowej może kosztować 35tyś ? W szoku jestem.
ja też jestem w szoku, patrz i podziwiaj :
1.Grzejniki Korado Radik
Piwnica
Pom. Gosp. 22 600*1400 1szt
Suszarnia 22 600*1200 1szt
Klatka schodowa 11 900*500 1szt
Parter
Garaż 10 600*1200 2szt
Salon 11 500*1000 2szt
22 600*1400 1szt
Piętro
Sypialnia*2 22 600*1600 2szt
Pokój 22 600*1000 1szt
Wszystkie grzejniki wraz z zaworami oraz głowicami termostatycznymi Danfoss
2.Grzejniki łazienkowe typ podwójna drabinka, białe
500*720 1szt
500*1200 1szt
Grzejniki wraz z zaworami zasilającymi termostatycznymi oraz powrotnymi i głowicami termostatycznymi Danfoss
3.Instalacja CO + ogrzewanie podłogowe(wiatrołap, hall, kuchnia, łazienki,) – system Rehau – polietylen sieciowany z barierą antydyfuzyjną, montowany na zasadzie tulei zaprasowywanej wraz z osprzętem kpl , w kotłowni rury i kształtki miedziane, folia ekranująca alu,osprzęt podłogówki(pompy, mieszacze, szafki, zawory itp)
4.Instalacja CWU+ZWU – system Rehau – polietylen sieciowany szokowany termicznie montowany na zasadzie tulei zaprasowywanej, cyrkulacja CWU, 2* wyjście ogrodowe
5.Instalacja kanalizacyjna – rury i kształtki z polipropylenu, kratka ściekowa metalowa(kotłownia+garaż),
6. Kotłownia - kocioł gazowy Viessmann Vitodens 100W 1F z wymiennikiem Vitocell 120l, wyposażenie kotłowni kpl (pompy, zawory itp.), termostat tygodniowy radiowy Euroster 2006TX, wkład kominowy współosiowy
7.Montaż wraz z I uruchomieniem kotła
Całkowity koszt inwestycji brutto 35.100,-zł(7%vat)
Dodatkowo proponuję stelaże podtynkowe do WC(Geberit/Grohe) w cenie 650,-zł/szt brutto(7%vat) wraz z montażem oraz grzałki do grzejników drabinkowych na okres letni w cenie 160,-/szt brutto.
Istnieje możliwość wykonania kpl przyłącza gazowego wraz z dokumentacją kpl oraz odbiorami w cenie 4.500,-zł brutto (7%vat)
Oferta ważna 30 dni.
Oferta nie obejmuje kosztów prac murarskich po wykonaniu zadania.
Sabina i Grzegorz
04-01-2010, 21:25
Czesc !
Mam wybudowany nowy dom o pow.150 m2 + 20m2 garaz i zamierzam
zalozyc pompe BUDERUS 7.3kw z kolektorem poziomym ok. 560mb.
Cala instalacja to podlogowka dol oraz pietro oraz 2 grzejniki drabinkowe.
Pompa ma miec 7.3kw + bufor 300L z racji wielkosci dzialki 8ar , ponoc wystarczy.
Dom zamierzam ocieplic styropianem 12 choc mysle o 15cm podlogi na gruncie 10cm (niestety niemam wiecej miejsca bo jesccze jastrych 5-6cm i potem plytki
i koniec miejsca) . Dach zamierzam ocieplic 25-30cm welny oraz miedzy jetkami
rowniez . Kominek bez plaszcza wodnego 14-16kw z racji umieszczenia rozprowadza cieplo w calym domu (projekt PROTON1) . Co wiecie o pompach
od BUDERUSa i czy ktos taka ma glikol-woda .
Sabina i Grzegorz
04-01-2010, 21:25
Czesc !
Mam wybudowany nowy dom o pow.150 m2 + 20m2 garaz i zamierzam
zalozyc pompe BUDERUS 7.3kw z kolektorem poziomym ok. 560mb.
Cala instalacja to podlogowka dol oraz pietro oraz 2 grzejniki drabinkowe.
Pompa ma miec 7.3kw + bufor 300L z racji wielkosci dzialki 8ar , ponoc wystarczy.
Dom zamierzam ocieplic styropianem 12 choc mysle o 15cm podlogi na gruncie 10cm (niestety niemam wiecej miejsca bo jesccze jastrych 5-6cm i potem plytki
i koniec miejsca) . Dach zamierzam ocieplic 25-30cm welny oraz miedzy jetkami
rowniez . Kominek bez plaszcza wodnego 14-16kw z racji umieszczenia rozprowadza cieplo w calym domu (projekt PROTON1) . Co wiecie o pompach
od BUDERUSa i czy ktos taka ma glikol-woda .
Rozkręć grzejniki na maksa. Jeżeli w pomieszczeniach będzie za ciepło to obniżaj krzywą grzania.
Po stokroć racja i nie trzeba się wcale znać na PC, wystarczy odrobina wyobraźni...
Sabina i Grzegorz: ten Buderus jakiś taki bliźniaczo podobny do IVT, powiedz ile za 7kW chcą kasy ?
Przejrzałem informację o pompach Buderusa i wygląda na to ze to są te same pompy które produkuje IVT tylko tabliczka inna.
Piszą że maja sprężarki Mitsubishi, które na wyłączność ma IVT, sterownik ten sam, parametry techniczne również.
Sabina i Grzegorz
04-01-2010, 22:24
Sabina i Grzegorz: ten Buderus jakiś taki bliźniaczo podobny do IVT, powiedz ile za 7kW chcą kasy ?
Przejrzałem informację o pompach Buderusa i wygląda na to ze to są te same pompy które produkuje IVT tylko tabliczka inna.
Piszą że maja sprężarki Mitsubishi, które na wyłączność ma IVT, sterownik ten sam, parametry techniczne również.
Z montazem tj.wykopaniem kolekyora , montazem podlogowki ,zakupem oraz montazem urzadzenia Buderusa +bufor 300l (w sumie niewiem jaka funkcje ma spelniac) ok:52.000zl;
Zobaczcie jak gdzie indziej dobierają producenta PC ( konfigurator ) ..u nas musi taki chętny męczyć się sam i jak nie ma wiedzy nie każdą weżmie pod uwagę a tam ...do wyboru do koloru :) ( przejdzcie procedurę ) http://www.erdwaermepumpe.de/waermepumpen-konfigurator.php
a tu :co się pokazuje ( chyba duzy wybór ..nie biorą wszystkich pod uwagę ( raczej swoje i oscienne ) ...ale można wybrać nawet Polskę jako miejsce montażu )
http://www.erdwaermepumpe.de/waermepumpen-konfigurator-3.php
Jesień ..są 2 podejscia do problemu ..jedni powyrzucali ( albo nie robili ) wszystkie regulatory , siłowniki itd i liczą się z bezwładnoscią systemu ....inni mają i regulują precyzyjnie ....jedni też mają pogodówkę ( +/- pokojówka - 1 czujnik ) a inni regulują pokojówką ( bez pogodówki )
Z montazem tj.wykopaniem kolekyora , montazem podlogowki ,zakupem oraz montazem urzadzenia Buderusa +bufor 300l (w sumie niewiem jaka funkcje ma spelniac) ok:52.000zl;
Z montażem podłogówki to cena warta zastanowienia, ja za IVT 7,3kW czyli ta sama pompa zapłaciłem za montaż z uruchomieniem niecałe 45tyś do tego 4tyś za montaż podłogówki. Ale jakby podłogówkę chciała mi zrobić firma od pompy i odpowiadaliby za całą instalację to bym w to wchodził.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin