PDA

Zobacz pełną wersję : POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia, uwagi.



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

pompiarz
16-12-2011, 21:26
Ok - rozumiem, dzięki.
Czyli założenie, że moc przekazywana do GZ = moc z DZ + moc PC jest jednak uproszczeniem.

Daga&Adam
16-12-2011, 21:33
Ok - rozumiem, dzięki.
Czyli założenie, że moc przekazywana do GZ = moc z DZ + moc PC jest jednak uproszczeniem.

Mysle ze jest uproszczeniem ale o szczegoly trzebaby dopytac konstruktorow :) Pompy o "domowych" mocach 6-14kW maja moc chlodnicza nizsza od mocy grzewczej o 1-1,5kW, przy mocach sprezarek rzedu 2-3,5kW, a poniewaz DZ dobierasz na moc chlodnicza to byc moze wlasnie ta roznica (1-1,5kW) to dodatkowa energia cieplna bedaca strata w sprezarce (ale zyskiem w GZ) :) Ale tak jak napisalem - o to trzeba spytac najlepiej jakiegos chlodnika!

pompiarz
16-12-2011, 21:37
Witam

Zakładam PC w firmie Ekodom z Grudziądza.

W ofercie mają pompy z czynnikiem R22 zabronionym w EU z powodu niszcząceo działania na warstwę ozonową.

zieli
16-12-2011, 21:49
Jeszcze a pro po tego poddasza. Poddasze jest normalnie jednym z cieplejszych miejsc w domu. Wystarczy, że zbyt mocno go nie odizolujesz od reszty a temperatura nawet bez grzania będzie tam znośna. W razie gości dogrzejesz zwykłym grzejnikiem elektrycznym. czyli oznacza to ze lepiej nie klasc za duzo styropianu na stropie ale za to lepiej ocieplic dach

zieli
16-12-2011, 21:49
Kup na te poddasze zwykłe grzejniki elektryczne. Jeżeli będzie ono użytkowane sporadycznie, to będzie moim zdaniem najrozsądniejsze rozwiązanie.

chyba tak wlasnie zrobie a moze ogrzewanie podlogowe elektryczne?

pompiarz
16-12-2011, 21:58
chyba tak wlasnie zrobie a moze ogrzewanie podlogowe elektryczne?

To już chyba lepiej wszędzie wodne:)

Liwko
16-12-2011, 22:19
czyli oznacza to ze lepiej nie klasc za duzo styropianu na stropie ale za to lepiej ocieplic dach

Tak sądzę. Wyjdzie najtaniej i w inwestycji i użytkowaniu.

Liwko
16-12-2011, 22:21
To już chyba lepiej wszędzie wodne:)

Za duże koszta przy inwestycji, i nie potrzebne grzanie ciągle poddasza. Ok, można czasowo zakręcić, tyle że będzie potrzeba sporo czasu by taką posadzkę rozgrzać. Grzejnik załatwi to momentalnie;)

tomek131
16-12-2011, 22:26
Wtrącę jeszcze.Mój post - "sprzedawcy,sprzedawcy,wszędzie sprzedawcy" napisałem po tym, jak ktoś wytykał Henokowi ,że ma adnotację o świadectwach.
Chcę jeszcze raz podkreślić ,że mój post w żaden sposób nie dotyczył HenoKa,który jak wszyscy wiemy pomaga tu nam i służy swoją wiedzą na bardzo wiele tematów i od bardzo długiego czasu.
Oby jak najwięcej takich forumowiczów jak HenoK.
Już to pisałem w zasadzie,ale chciałem jeszcze dla podkreślenia
Uważam też,że Henok powinien przywrócić ów zapisek o świadectwach ,bo wielu chętnie skorzysta z możliwości zrobienia takiego świadectwa,wiedząc ,że robi je fachowiec i robi to dobrze.To coś zupełnie innego i nie porównywalnego do biegania po wątkach i powtarzania w koło - montujcie Ziriusy są najlepsze,róbcie Legalett jest najlepszy,montujcie Ecopower bo jest najlepszy i do tego najtańszy itp ,itd

Liwko
16-12-2011, 22:32
Ecopower nie jest najtańszy i pewnie też nie najlepszy;)

pompiarz
17-12-2011, 07:31
Zdecydowana większość trafia do GZ. Tak więc założenie, że energia grzewcza PCi = energia chłodnicza pobrana z DZ + energia elektryczna pobrana przez PCi jest bardzo dobrym przybliżeniem całego procesu energetycznego zachodzącego w PCi :).

Czyli obliczając w ten sposób DZ nie popełniamy jednak błędu - dzięki za wyjaśnienie.

rydzadam
17-12-2011, 08:08
Czyli obliczając w ten sposób DZ nie popełniamy jednak błędu - dzięki za wyjaśnienie.

Tak się właśnie powinno liczyć DZ - według mocy chłodniczej pompy ciepła. Moc grzewcza PC to nic innego jak moc chłodnicza + tyle kW co pobiera sprężarka. Co do strat ciepła (energii) przez sprężarkę - można założyć, że praktycznie wszystko jest i tak oddawane w postaci ciepła - bardzo niewielki procent (może 1, może 2%, może jeszcze mniej) jest oddawane przez sprężarkę i inne rupiecie w PC poza jej obudowę, a reszta kierowana jest i tak do podłogówki. Wystarczy zmierzyć o ile wyższą temperaturę ma obudowa PC od otoczenia - to ciepło jest "tracone" do otoczenia. Z tym że jeśli PC stoi np. w pralni/suszarni, to te "straty" są wręcz pożądane :)

puzondm
17-12-2011, 10:57
Czyli obliczając w ten sposób DZ nie popełniamy jednak błędu - dzięki za wyjaśnienie.

moim zdaniem uwzględnianie tego błędu jest nie potrzebne do celów projektowych w domu, podam ci dla porównania mam czujnik w swojej pompie wewnątrz pod obudową a cała obudowa jest metalowa i wygłuszona specjalna izolacją grubości 5 cm, a temperaturę mam w środku nad sprężarką max 35c jak pc pracuje 10h non stop, rurę która płynie CWU ze zbiornika akumulacyjnego mam nieocieploną a cwu mam w tem 70+, większą zadymę robią u mnie nieocieplone rury w instalacji niż grzejąca sprężarka.

puzondm
17-12-2011, 11:02
Jaki zbiornik do CWU byście polecili? Zależy mi na dobrej jakości i bezproblemowej eksploatacji i oczywiście w miarę przyzwoitej cenie.

mogę ci polecić firmę wrocławską Noel robią wymienniki ciepła przepływowe jaki sobie zbiornik buforowy zażyczysz to ci zrobią, pod im jakie chcesz osiągnąć uzyski a dobiorą wszytko.

puzondm
17-12-2011, 11:11
czyli oznacza to ze lepiej nie klasc za duzo styropianu na stropie ale za to lepiej ocieplic dach

@Zieli jeśli chcesz mieć konkretną odpowiedź musisz podać jakieś konkretne dane, jaką chcesz mieć temp na poddaszu kiedy nie będzie tam gości, od tego zależy ile musisz dać ocieplenia na posadzkę na poddaszu, podaj ile masz tam okien i jakie maja współczynniki, podaj ile masz docieplenia w dachu, podaj do jakiej temperatury będziesz chciał nagrzewać te pomieszczenia, podaj czy te pomieszczenia nie znajdują się czasem na garażem, podaj czy wtedy ten garaż masz docieplony od wewnątrz, podaj jak często zamierzasz rozgrzewać te pomieszczenia, te dane maja wpływ na to czy opłaca się tam stale podtrzymywać temperaturę czy grzać tylko jak będzie taka potrzeba

pompiarz
17-12-2011, 12:15
Te pompy EKO z Grudziądza , o których pisał ryba1977 mają sterownik całej pompy za 1200 zł:
http://www.compit.pl/katalog/17-regulatory-do-pomp-ciepla/produkty/pogodowy-regulator-jednosprezarkowej-pompy-ciepla/r324_16.html
Kurcze, juz niewiele potrzeba, żeby zbudować całą pompę DYI:) Trochę żartuję, ale jakby się ktoś uparł, to "mózg" ma za rozsądne pieniądze. I to z rs485, czyli możliwością podłączenia do komputera, internetu ...

dargoth
17-12-2011, 12:44
mogę ci polecić firmę wrocławską Noel robią wymienniki ciepła przepływowe jaki sobie zbiornik buforowy zażyczysz to ci zrobią, pod im jakie chcesz osiągnąć uzyski a dobiorą wszytko.

Dzięki. Czy takie rozwiązanie może mieć jakąś przewagę nad zwykłym zasobnikiem CWU? Będę miał bardzo pojemną podłogówkę i nie przewidywałem bufora.

Zigobar
17-12-2011, 14:03
zieli
Kolega "rwxw" ma GZ podzielone na dwa obwody z oddzielnymi obiegówkami. Dół - podłogówka, góra - grzejniki. Obwody pracują równolegle, a okresowy wzrost temperatury grzejników zostaje wymuszony poprzez wyłączenie obiegówki na dole. Pomysłowo, prosto i skutecznie. U niego to się sprawdza [na górze ma trochę zimniej], co nie znaczy jednak, że sprawdzi się wszędzie.

zieli
17-12-2011, 14:54
@Zieli jeśli chcesz mieć konkretną odpowiedź musisz podać jakieś konkretne dane, jaką chcesz mieć temp na poddaszu kiedy nie będzie tam gości, od tego zależy ile musisz dać ocieplenia na posadzkę na poddaszu, podaj ile masz tam okien i jakie maja współczynniki, podaj ile masz docieplenia w dachu, podaj do jakiej temperatury będziesz chciał nagrzewać te pomieszczenia, podaj czy te pomieszczenia nie znajdują się czasem na garażem, podaj czy wtedy ten garaż masz docieplony od wewnątrz, podaj jak często zamierzasz rozgrzewać te pomieszczenia, te dane maja wpływ na to czy opłaca się tam stale podtrzymywać temperaturę czy grzać tylko jak będzie taka potrzeba
myślę że jak by temperatura na górze była w granicach 15*C było by ok, ale może też być mniej pomieszczenia te będą używane sporadycznie może raz w miesiącu może rzadziej, okna dachowe są 2 o współczynniku U=1.1 W/(m2K) pomieszczenia te nie są nad garażem(są nad sypialniami łazienką i częściowo kuchnią) w momencie jeśli będzie ktoś tam spał wystarczy temp. 20/21*C. Pierwotnie zakładałem 15cm ocieplenie stropu i 30 dach na dachu mam dachówkę ceramiczną bez deskowania tylko folia Corotop, teraz myślę że położę 10cm na strop i 30cm dach

zieli
17-12-2011, 14:56
zieli
Kolega "rwxw" ma GZ podzielone na dwa obwody z oddzielnymi obiegówkami. Dół - podłogówka, góra - grzejniki. Obwody pracują równolegle, a okresowy wzrost temperatury grzejników zostaje wymuszony poprzez wyłączenie obiegówki na dole. Pomysłowo, prosto i skutecznie. U niego to się sprawdza [na górze ma trochę zimniej], co nie znaczy jednak, że sprawdzi się wszędzie.
właśnie nie wiadomo czy się sprawdzi wszędzie a ja mam za małą wiedzę na temat pomp aby eksperymentować

Liwko
17-12-2011, 15:24
właśnie nie wiadomo czy się sprawdzi wszędzie a ja mam za małą wiedzę na temat pomp aby eksperymentować

Z czego będziesz miał ten strop?

dargoth
17-12-2011, 15:33
Zieli czy masz pewność, że w przyszłości pomieszczenia te nie będą wykorzystywane intensywniej? Jeśli jest taka możliwość to dałbym i w nich podłogówkę i na razie pozakręcał pętle. Wylewkę w tych pomieszczeniach można zrobić cieńszą z anhydrytu, żeby szybciej się nagrzewały po odkręceniu pętli. Można też ewentualnie założyć siłowniki na zawory i podłączyć do włącznika "goście". Jak się kogoś spodziewasz, to załączasz i ciepełko płynie do pokojów gościnnych.

autorus
17-12-2011, 15:37
zrob wszedzie podlogowke, a najwyzej pozakrecasz petle i tyle. Nie ma sensu kombinować i komplikowac uklad.

zieli
17-12-2011, 15:39
Z czego będziesz miał ten strop?
strop już jest teriva

Liwko
17-12-2011, 15:44
Zieli czy masz pewność, że w przyszłości pomieszczenia te nie będą wykorzystywane intensywniej? Jeśli jest taka możliwość to dałbym i w nich podłogówkę i na razie pozakręcał pętle. Wylewkę w tych pomieszczeniach można zrobić cieńszą z anhydrytu, żeby szybciej się nagrzewały po odkręceniu pętli. Można też ewentualnie założyć siłowniki na zawory i podłączyć do włącznika "goście". Jak się kogoś spodziewasz, to załączasz i ciepełko płynie do pokojów gościnnych.

Czytajcie uważnie. Poddasze będzie użytkowane rzadko. Jaki sens jest rozgrzewanie posadzki w takim pomieszczeniu na jeden dzień w miesiącu? Te poddasze można spokojnie zrobić nie akumulacyjne i dogrzać czasowo np. nadmuchowo. Ja bym w tym przypadku podłogówki nie robił. Natomiast, jeżeli to by się miało zmienić w przyszłości, położył bym rurki ale nie ruszał bym ich do zmiany przyzwyczajeń. Do tego momentu korzystał bym z wtyczki do gniazdka!!!

dargoth
17-12-2011, 16:01
No właśnie. Jakbyś uważniej czytał, to byś doczytał, że polecałem takie rozwiązanie w wypadku kiedy w przyszłości pomieszczenia te mogły by być intensywniej użytkowane.

rwxw
17-12-2011, 16:04
chcialem uniknac drogiej w montazu podlogowki i zalozyc kaloryfery
Jeśli nie chcesz drogiej podłogówki, to załóż tanią. Daj tam tanią rurkę pex co 10-15cm, byle jaką folię, bo to piętro i wylewkę ze zwykłego betonu (i tak ją musisz mieć) + plastyfikator - coś takiego nie może wyjść drogo - cudów nie ma. Jeśli nie będziesz potrzebował podłogówki na górze, to ją zakręcisz na rozdzielaczu (ewentualnie tak przykręcisz żeby utrzymywała np. 15 stopni), a jeśli będziesz chciał szybko ogrzać na 1 dzień pomieszczenie dla gości, to użyjesz konwektorów elektrycznych. Proste i tanie. Gdy kiedyś będziesz chciał zamieszkać górę, to zrobisz to bez zbędnych przeróbek. Nie mieszaj grzejników z podłogówką, bo nic na tym nie zaoszczędzisz, a tylko pogorszysz działanie całego układu.
Jeśli dasz grzejniki tak jak u mnie bez mieszaczy i grzania ich do wyższych temperatur, to licz się z tym, że będą one słabo grzały. Gdy odizolujesz górę od dołu (ja mam w miarę otwarte przestrzenie), to trudno im będzie dogrzać całość, a i to dogrzewanie będzie anemiczne i w dużej mierze w drogiej taryfie. Gdy dołożysz mieszacz + bufor to wydasz niepotrzebnie pieniądze na pogorszenie układu.

zieli
17-12-2011, 16:05
oczywiście pewności nie mam,że nie będę tego używał częściej ale chodzi o koszty robiąc tam podłogówkę jest to różnica 9tyś netto więc dość dużo kasy

rwxw
17-12-2011, 16:08
"sprzedawcy,sprzedawcy,wszędzie sprzedawcy"
Nie wszędzie, np. ja nic z tej branży nie sprzedawałem, nie sprzedaję i nie planuję sprzedawać.

zieli
17-12-2011, 16:31
może wyjaśnię że nie mieszkam w Polsce i dom buduję przez internet i telefon więc nie ma możliwości aby jakieś prace wykonał sam
taka różnica wyszła z wyceny którą otrzymałem od firmy sprzedającej pompy ekopower wygląda to tak
bez poddasza
pc ekopower C7kw +softstart+transport 14650zł
kolektor pionowy 2x90m 17000zł
montaż ogrzewania podłogowego 106m2 ułożenie foli rury 2szfki 8600zł
kotłownia z zasobnikiem 300l 5200zł
mont. elekt. uruchom. zaprog 1200zł wszystkie ceny netto suma 46650zł netto
z poddaszem
pc ekopower c9kw 15450zł
kolektor pionowy 3x80m 22000zł
ogrzewanie podłogowe 175m2 14000zł
kotłownia z zasobnikiem 300l 5200zł
mont.elekt.urucho. 1200zł
suma 57850zł netto
czyli wychodzi ponad 10tyś netto różnicy

puzondm
17-12-2011, 16:37
oczywiście pewności nie mam,że nie będę tego używał częściej ale chodzi o koszty robiąc tam podłogówkę jest to różnica 9tyś netto więc dość dużo kasy

jeśli jesteś zdeterminowany i na 100% pewien że najśmielsze twoje plany względem tych pomieszczeń od prokreacyjnych aż po wynajem nie stoją w sprzeczności z założonym obecnie przeznaczeniem tych pomieszczeń to zrób tak jak mówi @liwko ogrzewanie elektryczne - farelka:D, jeśli nie jesteś pewien i będziesz może chciał w przyszłości zrobić tam temp. 21 na stałe albo częściej niż teraz to- podłogówka bez namysłu. Koszta opcji "zrób to sam": szafka podtynkowa 200zł, rozdzielacz np 350zł, adaptery 100zł , 400m rury - 1000 zł, rury kładź do co 15 cm, folia alu 80 zł za 50m2. taśma dylatacyjna 25 m za 25zł x obrys ścian, klipsy 5tki 30 zł za 300 szt. idzie jeden co 30 na prostej i gęściej na zakrętach żeby się rura nie podnosiła, no i flacha dla odwagi i jedziesz z osoba towarzyszącą, jedyny problem możesz mieć przy zrobieniu zasilania do szafki, nie przekraczaj pętli ponad 65m wtedy wyjdzie ci 3 pętle na motek.

Liwko
17-12-2011, 17:02
Nie ma opcji zrób to sam, facet buduje przez telefon!

Liwko
17-12-2011, 17:08
Sama podłogówka jeżeli chodzi o koszty to nie wszystko jak widać;) I o tym mówię. Jeżeli chcesz już mieć jakąś alternatywę, to nic nie zmieniaj a połóż pod wylewkę na poddaszu jedynie rurki, których nie będziesz na razie używał. Leżeć one sobie tam będą przez x lat aż nie przyjdzie ci do głowy użytkowanie codzienne tej części domu.

zieli
17-12-2011, 17:29
powiem szczerze że najbliżej mi do pomysłu z elektrycznymi kaloryferami

zieli
17-12-2011, 17:41
To może całość na prąd ? Dom nieduży,łatwy i tani do ocieplenia.
nie myślałem o tym ale chyba boję się wysokich rachunków!

autorus
17-12-2011, 19:30
Mi ostatnio wyszło ze pompa p-w będzie 3 razy tańsza od gruntówki :(

Liwko
17-12-2011, 20:07
Mi ostatnio wyszło,że może nie 3 razy ale na pewno 50% będzie tańsza p-w ;)
Piszę o dobrych p-w już odpowiednio przewymiarowanych i pracujących przy -20st.C :)
Jak patrzę na wycenę zieli to przekonuje się w moich twierdzeniach a nawet wychodzi,że p-w jest ok.70% tańsza ;)

To ile ta pompa w końcu ma kosztować? Ciągle skaczesz i nie nadążam.

plusfoto
17-12-2011, 20:26
Jak wyjdzie taniej? Dobrą PW z wszystkimi duperelami potrzebnymi do jej uruchomienia kupimy za 20-25K. Tyle mniej więcej będzie kosztowała polska glikolówka a markowa około 25-30K tylko że odwiertów sami nie przeskoczymy - no chyba że ktoś ma zacięcie. To gdzie tutaj 50-70% różnicy.

Liwko
17-12-2011, 20:31
He, he... Kupuj, kupuj:)
Mam pytanie. Masz wolne 200m2 działki i umiesz obsługiwać ręczne narzędzie typu szpadel?:D

fotohobby
17-12-2011, 20:44
Mi ostatnio wyszło,że może nie 3 razy ale na pewno 50% będzie tańsza p-w ;)
Piszę o dobrych p-w już odpowiednio przewymiarowanych i pracujących przy -20st.C :)


Moment, moment... Masz ofertę na gruntówkę z odwiertami za 20k zł, to ile ma kosztować ta "dobra, przewymiarowana p-w" ?

Liwko
17-12-2011, 20:46
Moment, moment... Masz ofertę na gruntówkę z odwiertami za 20k zł, to ile ma kosztować ta "dobra, przewymiarowana p-w" ?

Skoro 50% to pewnie 10:D

fotohobby
17-12-2011, 21:06
No dobrze, ale nie pisz, że w Twoim przypadku p-w to 50% taniej

HAL9000
17-12-2011, 21:10
Ta cena (podana przez Malux20 ) dla Alfea S Excelia Tri 14 kW to coś podejrzanie niska jest, ja znalazłem taką ofertę: http://www.henrix.pl/pompa-ciepla-alfea-excelia-atlantic-p-1511.html
I jak czytam posty kolegi Hydrauli to ceny też trochę wyższe są. Ale faktycznie za 22-23 tyś można kupić kompletny zestaw np Panasonic Aquarea T-Cap 9 kW. Na pewnym portalu aukcyjnym znalazłem ofertę na kompletną instalację pompy ciepła Ecopower 9 kW za ~32 000. Jakby nie patrzeć 10 tyś w kieszeni no i działka w stanie dziewiczym :-)

fotohobby
17-12-2011, 21:14
Widzisz, są przedstawiciele, którzy robią promocje:
http://www.mk.net.pl/dotacje.php?go=zakup

i wówczas dodatkowe 5tyś zostaje w kieszeni.
Zastanawiam się tylko dlaczego malux20 dostał ofertę TYLKO na ten jeden (mocno przewymiarowany) model

HAL9000
17-12-2011, 21:21
Ok, ale 5 tyś odjęte od 25 daje dalej 20 tysięcy - cena samej pompy. Do 17 tysięcy ( z VAT!) dalej daleko...

malux20
17-12-2011, 21:28
niezręcznie mi o tym pisać tak wprost.
facet twierdzi że zamówił pod faceta który mu tego nie odbiera
no i jest jeszcze jedna rzecz ale nie mogę o tym pisać za bardzo

fotohobby
17-12-2011, 21:36
Bo promocja ;)
Kiedyś znalazłem S8(8kW) za 13,4tys.zł...
.

Promocji raczej nie organizuje się na jeden model, który kosztuje mniej, niż 5 innych, o gorszych parametrach.
Albo na wszystko, albo na nic.

Wygląda mi to, jakby to jakiś instalator "został" z danym urządzeniem i chce choć odzyskać zamrożone środki.

arecki1338
17-12-2011, 21:42
Moja pompa bardzo wolno podgrzewala do osiagniecia zadanej temperatuty, przez co bardzo dlugo pracowala. Nie dawalo mi to spokoju i okazalo sie ze w filtrze DZ nazbieralo sie pelno smieci i przeplyw byl ograniczony, myslalem ze to zalatwi sprawe, ale niestety, jakiejs rewelacyjnej poprawy nie ma. Co moze byc powodem oszronionego zaworu rozpreznego? Czy powinien on byc oszroniony czy raczej nie?

fotohobby
17-12-2011, 22:11
Jak nie jak tak :)
Sam hydrauli oferował w promocji S16:

Nie sądzę,żeby dopłacał do interesu ;)
Odpowiednia rozmowa/negocjacja musi zrobić efekt :)

Przeciez bez negocjacji to zaproponował.
Miał JEDNĄ podobnie, jak montażysta maluxa20. Coś nie doszło do skutku i z nią został. Trudno tu mówić o promocji.

autorus
17-12-2011, 22:16
Jak nie jak tak :)
Sam hydrauli oferował w promocji S16:

se16 a nie s16.

łazi mi to trochę po głowie, tyle ze wstawić będzie można dopiero w 2013 a to zaczyna być trochę bez sensu nawet jakby jeszcze taniej było.

autorus
17-12-2011, 22:21
masz rację z fazami :) ale w praktyce nic to nie zmienia. To raptem bezpiecznik 25A, mam taki dla ogrzewacza przepływowego 5,7kw.

ryba1977
18-12-2011, 07:45
W ofercie mają pompy z czynnikiem R22 zabronionym w EU z powodu niszcząceo działania na warstwę ozonową.

Przepraszam ale na ich stronie nie zauważyłem takiej informacji. Możesz napisać coś więcej? Skąd masz takie informacje?

autorus
18-12-2011, 09:01
Zmienia :)
TRI pracują z pełną mocą do -20st.C i są drogie ;)
E-jak wspomniałes są bez grzałek i słaby sterownik
S-ma to co nie ma E
TRI-wyższa technologia
:) nie wierz w foldery reklamowe, pogadaj z instalatorem :) do se mozna dokupic grzalki bez problemu, odnosnie sterownika to co tam niby sterowac, chodzio to aby dzialao dobrze.

malux20
18-12-2011, 14:02
no ten atlantic piszę o jakimś czynniku r410 a.
proszę was o podpowiedż czy ta 14 dla domku jak mój nie będzie za duża - sprzedawca twierdzi że w związku z charakterystyką pompy powietrznej inwerterowej nie ma znaczenia .

puzondm
18-12-2011, 16:22
Moja pompa bardzo wolno podgrzewala do osiagniecia zadanej temperatuty, przez co bardzo dlugo pracowala. Nie dawalo mi to spokoju i okazalo sie ze w filtrze DZ nazbieralo sie pelno smieci i przeplyw byl ograniczony, myslalem ze to zalatwi sprawe, ale niestety, jakiejs rewelacyjnej poprawy nie ma. Co moze byc powodem oszronionego zaworu rozpreznego? Czy powinien on byc oszroniony czy raczej nie?

to ile czasu twoja pc podgrzewa zależ od bardzo wielu rzeczy szkoda czasu żeby je wszystkie wymieniać, musisz podać szczeg. twojej instalacji CO i szczeg domu, co do zaworu rozprężnego to gaz przy rozprężaniu zazwyczaj ma temp ujemne.

arecki1338
18-12-2011, 17:30
Rozmawialem z moim instalatorem, twierdzi ze nie powinien zawor byc zaszroniony i ze pompa zdecydowanie za dlugo chodzi przy tych temperaturach, kazal m zrobic test na cwu, od 40 st do maksa czyli gdzies do 55st powinna zagrzac wode wg niego w jakies 10 min, u mnie to trwalo 30min, ma podjechac w tygodniu i posprawdzac wszystko, dodatkowo chce przepompowac DZ, bo wydaje sie byc zapowietrzone, caly czas slychac szumy przelewajacego sie plynu.Glownym powodem zmartwien byla zalaczajaca sie grzalka na CO przy aktualnych temperaturach.

aadamuss24
18-12-2011, 18:21
wyłącz grzałkę w ustawieniach

wihajster
19-12-2011, 00:09
Rozmawialem z moim instalatorem, twierdzi ze nie powinien zawor byc zaszroniony
Czy zawór rozprężny szroni czy nie, zależy od temperatury czynnika (glikolu) na wejściu do PC oraz od przepływu. "Freon" za zaworem rozprężnym ma temp. o kilka stopni niższą niż glikol na wyjściu. O tej porze roku większość pomp pracuje na odparowaniu poniżej zera.
Czy dolne źródło jest dostatecznie wydajne, m.in. nie zapowietrzone, można zaobserwować po temperaturach we/wy glikolu. To powinieneś sprawdzić w PIERWSZEJ kolejności.

arecki1338
19-12-2011, 05:14
Pod sam koniec pracy pracy pompy temperatury DZ sa na poziomie 1,1/-1,4 delta utrzymuje sie w granicach 2,5 przez caly czas.

rydzadam
19-12-2011, 09:07
powiem szczerze że najbliżej mi do pomysłu z elektrycznymi kaloryferami

... albo najtańsze klimatyzatory z opcją grzania, tylko takie, żeby pociągnęły w razie czego do -20 st.C - koszt jednego zestawu z montażem 1500-2000 zł, może nawet mniej. Będziesz miał dwa w jednym - zimą natychmiast ciepełko w pokojach, a w lato, jak goście przyjadą - klimę. Rozwiązanie często stosowane w pensjonatach, albo domach wczasowych, gdzie nie zawsze, albo wręcz rzadko ktoś mieszka w danym pomieszczeniu. Pełen komfort.
Chociaż na Twoim miejscu i tak skłaniałbym się dodatkowo na położenie rurek w posadzce. Nie musisz nawet ich podłączać do rozdzielacza, itp. Byle zalać je wylewką i mieć możliwość w przyszłości odpalić jak się zmieni funkcja poddasza, albo ...sprzedasz dom.

Liwko
19-12-2011, 10:22
... albo najtańsze klimatyzatory z opcją grzania, tylko takie, żeby pociągnęły w razie czego do -20 st.C - koszt jednego zestawu z montażem 1500-2000 zł, może nawet mniej. Będziesz miał dwa w jednym - zimą natychmiast ciepełko w pokojach, a w lato, jak goście przyjadą - klimę. Rozwiązanie często stosowane w pensjonatach, albo domach wczasowych, gdzie nie zawsze, albo wręcz rzadko ktoś mieszka w danym pomieszczeniu. Pełen komfort.
Chociaż na Twoim miejscu i tak skłaniałbym się dodatkowo na położenie rurek w posadzce. Nie musisz nawet ich podłączać do rozdzielacza, itp. Byle zalać je wylewką i mieć możliwość w przyszłości odpalić jak się zmieni funkcja poddasza, albo ...sprzedasz dom.

:yes:

Pońko M.
19-12-2011, 16:04
ryba1977 napisał:
Przepraszam ale na ich stronie nie zauważyłem takiej informacji. Możesz napisać coś więcej? Skąd masz takie informacje?

Sprawdź w jakiejkolwiek firmie zajmującej się klimatyzacją lub chłodnictwem. W krajach Europy Zachodniej od wielu lat, u nas od kilku nie można stosować R22, jest zakazany. Pewnie ciągnie na lewo z Ukrainy bezpośrednio lub przez kogoś, bo ponoć tak robią co niektórzy. W każdym razie na oficjalnym rynku nie funkcjonuje R22.

rpilski
20-12-2011, 11:31
Jest u mnie montowana pompa ciepła. Widzę, że są zastosowane kształtki (głównie kolanka) stalowe ocynkowane, mosiężne zawory, jednocześnie wymiennik ciepła będzie z miedzi. Czy tym kształtkom ocynkowanym nie grozi przyspieszona korozja z racji tego, że w obwodzie jest element miedziany a obwód CO jest przecież zamknięty ? Po jakim czasie eksploatacji takiej instalacji należy liczyć się z koniecznością wymiany kształtek ocynkowanych ? Czy stosować inhibitory korozji - je zdaje się i tak co 2-3 lata trzeba uzupełniać/wymieniać ? Instalator pompy uspokajał mnie twierdzeniem, że zagrożenie jest tylko przy bezpośrednim styku stali ocynkowanej i miedzi, jednakże w artykule http://www.instalator.pl/archi/mi1(53)/33.pdf można przeczytać iż
"Jeżeli w jednej instalacji są elementy stalowe ocynkowane i elementy
miedziane, to szybkość korozji będzie jeszcze większa. Obecność jonów miedzi w wodzie ma szkodliwe działanie w stosunku do powierzchni
stalowych i stalowych ocynkowanych. Spowodowane jest to wtórnym wydzielaniem się miedzi na powierzchniach przewodów i tym samym
powstawaniem dodatkowych ogniw korozyjnych. Ponadto obecność miedzi na powierzchniach cynku sprzyja zmianie biegunowości
cynk-żelazo. Wg opinii Duńskiego Ośrodka Korozyjnego, obecność jonów miedziowych w wodzie jest główną przyczyną korozji rur ocynkowanych
i to zarówno w instalacjach i urządzeniach zimnej, jak i ciepłej."

puzondm
20-12-2011, 11:41
Jest u mnie montowana pompa ciepła. Widzę, że są zastosowane kształtki (głównie kolanka) stalowe ocynkowane, mosiężne zawory, jednocześnie wymiennik ciepła będzie z miedzi. Czy tym kształtkom ocynkowanym nie grozi przyspieszona korozja z racji tego, że w obwodzie jest element miedziany a obwód CO jest przecież zamknięty ? Po jakim czasie eksploatacji takiej instalacji należy liczyć się z koniecznością wymiany kształtek ocynkowanych ? Czy stosować inhibitory korozji - je zdaje się i tak co 2-3 lata trzeba uzupełniać/wymieniać ? Instalator pompy uspokajał mnie twierdzeniem, że zagrożenie jest tylko przy bezpośrednim styku stali ocynkowanej i miedzi, jednakże w artykule http://www.instalator.pl/archi/mi1(53)/33.pdf można przeczytać iż
"Jeżeli w jednej instalacji są elementy stalowe ocynkowane i elementy
miedziane, to szybkość korozji będzie jeszcze większa. Obecność jonów miedzi w wodzie ma szkodliwe działanie w stosunku do powierzchni
stalowych i stalowych ocynkowanych. Spowodowane jest to wtórnym wydzielaniem się miedzi na powierzchniach przewodów i tym samym
powstawaniem dodatkowych ogniw korozyjnych. Ponadto obecność miedzi na powierzchniach cynku sprzyja zmianie biegunowości
cynk-żelazo. Wg opinii Duńskiego Ośrodka Korozyjnego, obecność jonów miedziowych w wodzie jest główną przyczyną korozji rur ocynkowanych
i to zarówno w instalacjach i urządzeniach zimnej, jak i ciepłej."

sam sobie odpowiedziałeś na pytanie zadane na wstępie

rpilski
20-12-2011, 12:23
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie zadane na wstępie
A pozostałe pytania ?

zieli
20-12-2011, 15:38
... albo najtańsze klimatyzatory z opcją grzania, tylko takie, żeby pociągnęły w razie czego do -20 st.C - koszt jednego zestawu z montażem 1500-2000 zł, może nawet mniej. Będziesz miał dwa w jednym - zimą natychmiast ciepełko w pokojach, a w lato, jak goście przyjadą - klimę. Rozwiązanie często stosowane w pensjonatach, albo domach wczasowych, gdzie nie zawsze, albo wręcz rzadko ktoś mieszka w danym pomieszczeniu. Pełen komfort.
Chociaż na Twoim miejscu i tak skłaniałbym się dodatkowo na położenie rurek w posadzce. Nie musisz nawet ich podłączać do rozdzielacza, itp. Byle zalać je wylewką i mieć możliwość w przyszłości odpalić jak się zmieni funkcja poddasza, albo ...sprzedasz dom.
OK a możesz podać jakąś nazwę model bo szukam na alleg... i nie za bardzo orientuje się w tym

klimatyzator składa się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej tak?

aadamuss24
20-12-2011, 18:09
tak. szukaj jako klimatyzacja, split.

nabial
21-12-2011, 10:31
pytanie do użytkowników- co to za numer. Pompa grzeje ok i wodę i w podłogówce. natomiast w pewnych sytuacjach głupieje czujni temperatury powrotu. Otóż najczęściej po grzaniu CWU, kiedy jest zapotrzebowanie na ciepło w podłogówce - zawór trójdrożny przełącza na podłogę i po krótkim czasie temperatura powrotu spada do 19-20 stopni. Raz miałem nawet 10 stopni !!! Normalnie delta T wynosi przy ogrzewaniu podłogi ok 5-6 stopni, a w tej sytuacji delta wzrasta do 10-12 stopni. Powoduje to niepotrzebne przepały energii i przegrzewanie podłogi, ponieważ dojście temperatury powrotu do temperatury zadanej zajmuje więcej czasu. Teraz najciekawsze - po wyłączeniu pompy na chwilę - wyłączam różnicówkę, włączam pompę z powrotem - i wszystko wraca do normy - delta T taka jak powinna być, tzn 5-6 stopni(np przed wyłączeniem - zasilanie 33, powrót - 22, powrót oczekiwany 26, po zresetowaniu - napływ - 33, powrót - 27,8, powrót oczekiwany 26. PO pewnym czasie pompa się wyłącza, bo na powrocie 28 czyli powrót oczekiwany 26 plus histereza 2 stopnie. Wyobraźcie sobie, po jakim czasie doszlibyśmy do 28, jeżeli nie zresetowałbym pompy). Czy ktoś miał podobny problem i jak wyleczyć pompę. Pozdrawiam

leszekf
21-12-2011, 12:19
Obstawiam sterownik - wołaj serwis, od tego w końcu są (o ile nie jest tak wrednie, że właśnie gwarancja miesiąc temu się skończyła).

kurm28
21-12-2011, 13:52
Obstawiam sterownik - wołaj serwis, od tego w końcu są (o ile nie jest tak wrednie, że właśnie gwarancja miesiąc temu się skończyła).
albo czujnik temp powrotu

piwopijca
21-12-2011, 13:57
Nie wiem jaka pompa i czy ze zbiornikiem etc., ale u mnie np. poczatek grzania co zaraz po cwu jst tez troszke popie****ny. Czujnik odczytuje wyzsza temp. zaraz po wylaczeniu cwu poniewaz od owego grzania cieple sa rurki tuz za PCi, dopiero po jakims czasie jak temp. spadnie to zaczynaja byc prawidlowe odczyty.
To nie jest wina pompy -w moim przypadku, ale umieszczenia czujnika temp. na rurze, nie da sie go przeniesc bo w innych miejscach sa juz "plastiki" a za pompa mam jeszcze "metalowe" laczniki i na nich przymocowany czujnik-jakies 15 cm od PCi.

Pzdr.

kurm28
21-12-2011, 16:06
Nie wiem jaka pompa i czy ze zbiornikiem etc., ale u mnie np. poczatek grzania co zaraz po cwu jst tez troszke popie****ny. Czujnik odczytuje wyzsza temp. zaraz po wylaczeniu cwu poniewaz od owego grzania cieple sa rurki tuz za PCi, dopiero po jakims czasie jak temp. spadnie to zaczynaja byc prawidlowe odczyty.
To nie jest wina pompy -w moim przypadku, ale umieszczenia czujnika temp. na rurze, nie da sie go przeniesc bo w innych miejscach sa juz "plastiki" a za pompa mam jeszcze "metalowe" laczniki i na nich przymocowany czujnik-jakies 15 cm od PCi.

Pzdr.
może jakiś ekran zrób...

piwopijca
21-12-2011, 17:34
Nie warto sie bawic z tym.
Na poczatku nie wiedzialem co jest i pompa wylaczyla sie awaryjnie, pozniej ustwailem temp. powrotu na 55*C zeby nie wylaczalo pompy i juz jest OK.
Te pare minut max na "urealnienie" temp. powrotu to nie przeszkadza juz w pracy pompy.
zreszta nie da rady zadnego ekranu zrobic bo to temp. wewnatrz rury jest wyzsza po nagrzewaniu cwu - podobno na ocinkach tuz za pompa tak sie dzieje wiec...
Inaczej gdy ktos ma zasobnik oddzielny, ale jak wspomnialem to juz nie przeszkadza a podalem jako ciekawostke, gdyby ktos mial podobny problem.

Pzdr.

nabial
21-12-2011, 20:55
a propos przełączania się z cwu na co - u mnie to samo - to znaczy na powrocie początkowo temp. jest wysoka - to normalne, ale potem spada czasami do 10 stopni, i to jest właśnie zastanawiające. Poza tym zakaz pracy sprężarki - jak gaz gorący jest właśnie gorący i przełącza się na co - to czasami jest zakaz - i wtedy jest OK, a czasmi tylko przełacza się zawór i wtedy temp. powrotu głupieje :) aha pompa alpha innotec

aadamuss24
22-12-2011, 14:30
u mnie przy przełączaniu się z c.o. na c.w.u niestety przestaje sprężarka pracować bo temp. jest ok 45 stopni a wymagana na c.o. dużo niższa i już nie pozwoli na ciągłą pracę.
nabial a ta temperatura faktycznie głupieje czy tylko czujnik inaczej pokazuje ? pozdr adam

piwopijca
22-12-2011, 16:36
u mnie przy przełączaniu się z c.o. na c.w.u niestety przestaje sprężarka pracować bo temp. jest ok 45 stopni a wymagana na c.o. dużo niższa i już nie pozwoli na ciągłą pracę.
nabial a ta temperatura faktycznie głupieje czy tylko czujnik inaczej pokazuje ? pozdr adam

Jak wspomnialem parametr, ktory nazywa sie u mnie "Maksymalna temperatura powrotu c.o." ustawilem na 55*C i pompa juz sie nie wylacza i nie zglasza awarii etc.

Pzdr.

nabial
22-12-2011, 18:35
raczej czujnik (a raczej automatyka) głupieje, bo jak napisałem - jak pompę wtedy wyłączę, to po włączeniu temperatura na powrocie jest o kilka stopni wyższa niż przed wyłączeniem

puzondm
24-12-2011, 11:42
Z okazji tych świąt życzę instalatorom by nie mieli żadnej awarii, użytkownikom pc żeby nie grzebali w sterownikach, pozwoli nam to wszystkim spokojnie i rodzinnie spędzić święta, no i żeby prądu nie zabrakło:D do siego roku.

aadamuss24
27-12-2011, 11:46
I po świętach :) Temperatury zewnętrzne ok. 8 stopni :) to i święta jedne ze spokojniejszych od kilku lat.
Piwopijca nie wiem czy znajdę u siebie taki parametr, raczej pompa patrzy na wymaganą temp. powrotu i jeśli jest wyższa niż wyliczona to się wyłączy. Musiałbym ustawić na pracę stałotemperaturową z temp. 55 stopni ale to nie wiem co lepiej - mniej włączeń i praca z wyższymi temperaturami czy odwrotnie.
Ogólnie przy takich temperaturach większość urządzeń jest mocno przewymiarowana i ciężko o jakieś sensowne ustawienia. Cały czas eksperymentuję ale coraz częściej dochodzę do wniosku, że nie znajdę złotego środka na cały rok, za dużo zmiennych :) i trudno pogodzić temp. rzeczywiste z odczuciem ciepła.
Nabiał sprawdź napięcie bo ono też może mieć wpływ na odczyty. pozdr adam

DiunaWO
27-12-2011, 18:15
Przez okres świąt zrobiłem mały eksperyment. Podniosłem w piątek temperaturę na sterowniku pokojowym z 18 do 21 i chciałem sprawdzić czy pompa pracując tylko w nocnej taryfie będzie w stanie podnieść temperaturę w domu. Wczoraj o 12 było 20 stopni, więc powoli ale temperatura rosła. Wczoraj ponownie ustawiłem temperaturę na 18 (bo dzisiaj pracownik by się ugotował). Teraz jest temperatyra 18,4 więc w nocy ogrzewanie będzie już chodziło.

ryba1977
29-12-2011, 09:47
W ofercie mają pompy z czynnikiem R22 zabronionym w EU z powodu niszczącego działania na warstwę ozonową.

Nie wiem skąd wziąłeś te informacje, może jesteś dla nich konkurencją ale ja będę miał glikol, a nie czynnik R22. Z tego co z nimi rozmawiałem to jakaś kompletna bzdura.

Jak na razie rozprowadzili mi wodę, kanalizę i rozłożyli podłogówkę i za wszystko czyli materiały + robociznę zapłaciłem 14 tys + 3 tys za styropian, który sam rozkładałem. Zostają mi jeszcze odwierty(65 zł/m) i cała kotłownia, a to według kosztorysu ma mnie wynieść jakieś 31 tys.Także to chyba mocno konkurencyjna oferta do innych bardziej znanych firm na rynku.
To tak poza toczącą się dyskusją, gdyby kogoś interesowały PC, a cena odstraszała. Ja tak miałem, bo wszystkie wyceny dostałem w przedziale 65-80 tys.(DZ poziome) i już miałem wybrany piec Sztokera 25KW.

plusfoto
29-12-2011, 10:06
Te 31 to razem z pompą czy tylko instalacja? Bo reszta przy twojej pow to raczej w normie.

ryba1977
29-12-2011, 14:01
Te 31 to razem z pompą czy tylko instalacja? Bo reszta przy twojej pow to raczej w normie.
To już razem z PC (PC, odwierty, wszelkie potrzebne materiały i cała robocizna) . No z tego co widziałem u innych na blogach Opałka 1G i 2G to cena jest bardzo dobra. Pamiętaj że to jest cena nie tylko podłogówki ale też rozprowadzenie wody i kanalizy razem z materiałami i robocizną.

Zresztą najważniejsze żeby dobrze zamontowali wszystko i żeby działało jak należy.

Liwko
29-12-2011, 15:44
Pytanie zadałem w innym temacie, ale myślę, że tutaj będzie bardziej właściwe miejsce.
Wie ktoś może, które części w pompie dedykowane są tylko do PC, a które również do innych celów?
Chodzi o to, które części zamienne można w razie czego szukać nie tylko w tematach PC.

peter12
29-12-2011, 21:59
Ryba a co tam za PC montujesz bo widze ze koszta znosne

peter12
29-12-2011, 22:03
No juz na blogu sie dowiedzialem o firmie, masz napewno dobre dane co do jakosci???

malux20
29-12-2011, 22:30
no to chłopaki od gruntówek będą mieli ubaw

do mojego 120 metrowego domu kupiłem p.p-woda atlantica[z wszelkimi montażami i zasobnikiem 300l wyjdzie mnie z 17.500] pompa s10
z tego powodu mam pytanie-olaliście dogrzewanie kominkiem czy jednak zbijacie bilans drewnem.
niezakładam że co roku będą takie zimy jak ta obecna-kiedy grzanie powietrzną wychodzi nie drożej niż gruntową
możebawiliście sie w obudowy akumulacyjne?

ryba1977
29-12-2011, 22:45
No juz na blogu sie dowiedzialem o firmie, masz napewno dobre dane co do jakosci???

No ja sprawdzałem u 3 inwestorów. Pierwszy nie miał jeszcze skończonej PC ale sam sprawdzał ich i wypowiadał się pochlebnie. Drugi był po 1 sezonie i mówił że zeszłej zimy zapłacił za cały prąd w domu 500 miesięcznie, a zima był mocna, Trzeci mówił że koszty podobne w zimie a w lato 150 miesięcznie plus miał jakieś problemy. Po zgłoszeniu serwis był na 2 dzień to też na plus dla nich. Jak będzie w moim przypadku przekonam się za rok jak będę p 1 sezonie grzewczym.

Co do tego czynnika to zwracam honor. Po prostu nie wiedziałem co znaczą te symbole i dlatego posądziłem o złośliwą konkurencję. Ja bede miał 2 odwierty po 90 m wypełnione glikolem

Pońko M.
29-12-2011, 22:49
Ryba1977

Glikol to będzie w kolektorze pionowym. Sprzedawca uciekł od tematu wykorzystując niewiedzę lub nie zrozumiał/nie chciał zrozumieć Twojego pytania. Bo nie o to idzie co w kolektorze gruntowym tylko w pompie ciepła. Idzie o czynnik chłodniczy, który krąży w obiegu parownik - sprężarka - skraplacz (tak w uproszczeniu). Ten czynnik chłodniczy może być różny (R 407C, R 134a, R410a, itd.), ale nie może to być R22.

pompiarz
29-12-2011, 23:43
Nie wiem skąd wziąłeś te informacje, może jesteś dla nich konkurencją ale ja będę miał glikol, a nie czynnik R22. Z tego co z nimi rozmawiałem to jakaś kompletna bzdura.

Dane wziąłem z ich strony - CHARAKTERYSTYKA i CENNIK POMP CIEPŁA:
http://www.ekodom.tfirma.pl/syspir/86-300f008/File/cennik_styczen07_glikol.doc

Oczywiście - glikolem będzie zalane dolne źródło. natomiast w charakterystyce z linka powyżej podają, że stosują R22 jako czynnik roboczy wewnątrz pompy ciepła.

Neguję to tylko ze względu na warstwę ozonową, to wszystko.

pompiarz
29-12-2011, 23:49
Jeszcze w temacie R22. Tylko w UE się go nie stosuje. Całe Chiny, Indie, Rosja a nawet USA jadą na R22. Więc co smutne, nasze działania, w skali globu, są delikatnie mówiąc niewiele warte:(

andriuss
30-12-2011, 00:26
Jeszcze w temacie R22. Tylko w UE się go nie stosuje. Całe Chiny, Indie, Rosja a nawet USA jadą na R22. Więc co smutne, nasze działania, w skali globu, są delikatnie mówiąc niewiele warte:(

A najgorsze są: wulkany, krowy, cementownie i ogólny brak poszanowania energii. Powinno się tego zabronić ;) Nie martw się, nikt nie będzie ryzykował problemów z prawem, aby oszczędzić kilkaset złotych na instalacji. Pewnie zamiast R22 jest R417 i wszystko jest w porządku.

plusfoto
30-12-2011, 09:06
A gdzie można znaleźć jakieś dodatkowe informacje na temat tych pomp. Bo oprócz cennika z 2007 r i bardzo ogólnymi informacjami nigdze nic znaleźć nie mogę.

kris_ST
30-12-2011, 20:58
Małe pytanko. Mam zainstalowaną pompę Stiebel Eltron WPF 10. Sterownik pokazuje temperaturę DZ, niestety nie udało mi się nigdzie znaleźć, czy jest to temperatura na wejściu, czy na wyjściu glikolu z pompy. W instrukcji niestety nic nie piszą a instalator też średnio zorientowany. Udało się może komuś dotrzeć do tej informacji?
Przy obecnej jesienno-zimowej aurze :) sterownik pokazuje temperaturę źródła +1,6 stopnia o godzinie 22:00 a po całonocnej pracy temperatura spada do -0,8 stopnia o 6 rano. Trochę mnie to martwi bo póki co taka zima to nie zima. Jeżeli byłoby to na wyjściu z pompy to super, ale na wejściu.
Mam 2 odwierty po 103 metry i 200 metrów podłogówki. Temperatura w domu w przedziale 22,3 - do 22,9 w zależności od pory dnia.
Dodam jeszcze, że pompa (podłogówka) uruchomiona 28 września (wtedy glikol miał po włączeniu 8 stopni) i niestety pierwszy sezon grzewczy.

photos
30-12-2011, 21:12
zamontuj sobie najprostsze dotykowe czujniki temp na zasilaniu i powrocie DZ. Ja tak mam, sa owiniete 3x tasma izolacyjna i otulina kauczukowa. W ten sposob znam temperatury, bo sterownik pompy pokazuje tylko zasilanie.

photos
30-12-2011, 21:39
no jak u krisa sa takie temp na zasilaniu to trzeba sie zaczac martwic...nie ma zimy a zasilanie na minusie...

Liwko
31-12-2011, 15:28
Nie mogłem sobie nigdy wyobrazić jak działa ta sprężarka Copelanda;)


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PacP_YGZibo#!

puzondm
02-01-2012, 13:58
no jak u krisa sa takie temp na zasilaniu to trzeba sie zaczac martwic...nie ma zimy a zasilanie na minusie...

to fakt, nie chce was denerwować ale u mnie temp dz po o 6 rano ma 14+:D, czyli temp ziemi na poziomie 8C

photos
02-01-2012, 16:43
Dzisiaj był u mnie instalator. Zgodnie z wytycznymi Henoka wywaliłem cały ten mieszacz razem z obiegówką. Na razie na parterze, aby sprawdzić jak poradzi sobie obiegówka z samej PCi. Efekt jest dobry. Tzn przepływy lekko ponad dwa na każdej pętli, czyli są równe. delta z podłogówki na II biegu to 7 stopni. Na III będzie pewnie 4-5. Czyli wszystko jest okej. Zupełnie niepotrzebna była druga obiegówka, a mieszacz już zupełnie. Na razie za krótko pracowała wiec zbyt wiele nie mogę powiedzieć. Jutro po nocy okaże się jak to wszystko pracuje. Jeśli Wszystko będzie okej to do wywalenia pójdzie również obiegówka i mieszacz z poddasza. Jeśli Przepływ będzie zbyt niski to mam do dyspozycji jeszcze 3 bieg obiegówki. Jeszcze chodzą mi po głowie te zawory które zalinkował mi wcześniej Henok. Tak abym mógł sobie rozłączać kondygnację sterownikiem pokojowym - wcześniej robiłem to obiegówka. Jak przeliczam zużycie prądu to okazuje się że teraz będę miał lekko wyższe. Bo na razie pompa wyrabiała się tylko w taniej taryfie i nawet jak chodziły 3 obiegówki wychodziło taniej niż teraz jedna ale 24 na dobę, bo przy pogodówce tak jest. Kiedy zamontuję te zawory zachowam możliwość bardziej komfortowego sterowania temperaturą i będzie można oszukiwać pompę tak jak wcześniej. Wówczas obiegówka nie chodziła by non stop. No nic. Na razie doprowadzę do porządku rozdzielacze, poustawiam wszystko i później zobaczę czy będzie mi to potrzebne czy też nie.

Liwko
02-01-2012, 17:01
Delta spadnie kiedy dasz pompkę na III bieg a nie na I.

photos
02-01-2012, 17:07
Delta spadnie kiedy dasz pompkę na III bieg a nie na I.

Tak, masz racje, myslalem o 3 a napisalem 1. Juz poprawiam

kris_ST
03-01-2012, 20:36
akurat u mnie sterownik pokazuje zasilanie i powrót.
Jak masz tylko 1 parametr, to pewnie to jest zasilanie

Dzwoniłem dzisiaj do Stiebla i rzeczywiście sterownik podaje temp. na wlocie. Zmyliło mnie to, że w stanie spoczynku podaje ok. 14 st. przed uruchomieniem pompy włącza się obieg dolnego źródła na 30sec. i temp. spada do 8,5 stopnia (czyli tyle rzeczywiście ma chyba źródło), po 30 sec. odpala sprężarka i temperatura od razu zaczyna szybko spadać, po kilkudziesięciu sekundach sterownik pokazuje już 4,5 stopnia. Tak było wczoraj o 22:00.
W sumie mam 2x103 m odwiertu + jakieś 10 m do studni od każdego z nich, trochę tego glikolu tam jest i wydawało mi się niemożliwe, żeby od razu temperatura zaczynała spadać po włączeniu sprężarki. Nie wiem, jakie mam przepływy, ale jedna sekcja ma przecież coś około 225 metrów.
Instalator poradził, żeby zobaczyć rotametry na rozdzielaczu DZ, czy są równe przepływy. Z tego co pamiętam po odpaleniu pompy było wszystko ok, ale DZ było jeszcze trochę zapowietrzone. Póki co studnia pełna wody :( i będę potrzebował wolnej soboty, żeby dostać się do rozdzielacza.

photos
03-01-2012, 20:41
ale te spadanie temp to norma. Bo czujniki pokazuja temp glikolu w pompie a tu wiadomo ze bedzie sporo wyzej podczas spoczynku, chociazby ze wzgledu na temp otoczenia czyli w pomieszczeniu. kiedy rusza obiegowki pompa zaczyna odczytywac prawidlowa temp DZ. Tak jest chyba u kazdego.

Liwko
03-01-2012, 21:02
Masz dwa odwierty i rozdzielacz w studzience???

kris_ST
03-01-2012, 21:08
no jak u krisa sa takie temp na zasilaniu to trzeba sie zaczac martwic...nie ma zimy a zasilanie na minusie...

Tak tragicznie, to chyba nie jest. Źródło się szybko regeneruje i to jest chyba najważniejsze. Po ośmiu godzinach ciągłej pracy to chyba w większości kolektorów spada temperatura. U mnie wczoraj na starcie o 22 było 4,5 a więc chyba nie tak tragicznie. Moc pompy liczona jest na 0-35 a u mnie póki co 4-29 a więc COP nie taki zły. Sam jestem ciekawy co będzie przy -15, zobaczymy.
Zastanawiam się nad innym problemem i proszę o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników. Ustawiłem sterownik pompy tak, żeby pracowała tylko w taniej taryfie, temp. według sterownika pokojowego w drogiej 21,5 a w taniej 22,0 stopnie. Wkurza mnie to, że pompa niezależnie od tego, czy jest +8 na zewnątrz, czy -2, chodzi przez całą noc. W domu temperatura prawie stała od 22,3 do 22,6. Wydaje mi się, że przy niższych temperaturach na zewnątrz pompa grzeje wodę do wyższych parametrów a jak na dworku cieplej, to na zasilaniu daje niższą temperaturę, ale prądu bierze prawie tyle samo. Tak jakby oszczędza mi źródło, ale daje trochę po kieszeni :), co mnie wkurza (chociaż za ostatni miesiąc wzięła prądu za 200 zeta i uważam to przy moich 250m2 podłogi za dobry wynik).
Nie wiem, jak ustawić sterownik, żeby mimo wszystko chodziła krócej na wyższych parametrach, oczywiście przy dodatnich temp. na zewnątrz. Do sterownika podpięty jest czujnik pogodowy i pokojowy. W pompie ustawia się parametr "ważności sterownika pokojowego" od 0 do 20. Póki co ustawiłem go na 10 i pompa chodzi tylko w taniej taryfie. Wydaje mi się jednak, że o tym jakie parametry wody podawane są na górny obieg decyduje sterownik pogodowy.

kris_ST
03-01-2012, 21:12
Masz dwa odwierty i rozdzielacz w studzience???

Tak, z rotametrami Aspolowski. Wiertacze mówili, żeby nie zakładać, ale instalator stwierdził, że z rozdzielaczem bezpieczniej, można w razie czego wyrównać przepływy, no i w razie awarii (odpukać) jeden zakręcić a na drugim chociaż CWU robić.

kris_ST
03-01-2012, 21:17
ale te spadanie temp to norma. Bo czujniki pokazuja temp glikolu w pompie a tu wiadomo ze bedzie sporo wyzej podczas spoczynku, chociazby ze wzgledu na temp otoczenia czyli w pomieszczeniu. kiedy rusza obiegowki pompa zaczyna odczytywac prawidlowa temp DZ. Tak jest chyba u kazdego.
Rozumiem, że gdy włącza się obieg DZ to temp. spada z 14 do 8 stopni, o tym chyba piszesz powyżej. Pompa DZ chodzi 30 sec. i cały czas jest 8,5 stopnia. Dopiero jak ruszy sprężarka to temp. zaczyna szybko spadać.

Liwko
03-01-2012, 21:20
Tak, z rotametrami Aspolowski. Wiertacze mówili, żeby nie zakładać, ale instalator stwierdził, że z rozdzielaczem bezpieczniej, można w razie czego wyrównać przepływy, no i w razie awarii (odpukać) jeden zakręcić a na drugim chociaż CWU robić.

Ale po co studzienka? Przy dwóch pętlach to aż się prosi zrobić rozdzielacz w domu. Studzienka nie jest potrzebna. Teraz jak sam zauważyłeś masz z nią tylko problem.

kris_ST
03-01-2012, 21:32
Ale po co studzienka? Przy dwóch pętlach to aż się prosi zrobić rozdzielacz w domu. Studzienka nie jest potrzebna. Teraz jak sam zauważyłeś masz z nią tylko problem.

W sumie, z perspektywy czasu dochodzę do wniosku, że chyba masz rację. Pamiętam, że jako argument przeciw rozdzielaczowi w kotłowni był problem ze skroploną wodą - kałuża wokół rozdzielacza. Miał być kolektor poziomy 6 sekcji i ta studnia chyba mi też w głowie została po tych planach z poziomym. Studnia jest płytka i musiała być osadzona dość nisko. Teraz jest zagłębiona w stosunku do terenu i w czasie burz nalało się tam wody. Instalator stwierdził, że lepiej jak jest zalana niż sucha i do tej pory jej nie ruszałem. Jednak ciekawy jestem co pokazują rotametry i muszę tą wodę jakoś wylać.

photos
03-01-2012, 21:39
Rozumiem, że gdy włącza się obieg DZ to temp. spada z 14 do 8 stopni, o tym chyba piszesz powyżej. Pompa DZ chodzi 30 sec. i cały czas jest 8,5 stopnia. Dopiero jak ruszy sprężarka to temp. zaczyna szybko spadać.

U mnie w momencie przestoju temp DZ na zasilaniu wskazuje w granicach 8...powrot nawet 10. W momencie kiedy uruchamia sie obiegowka temp spada do okolo 7 stopni. Po okolo 3 godzinach pracy mam na zasilaniu 3-2 stopnie i tak pozostaje na dluzej. Oczywiscie pozniej juz bliezj dwoch.

photos
03-01-2012, 21:41
co do tego skraplania sie to prawda. Do momentu ocieplenia rozdzielacza skraplalo sie bardzo mocno. Teraz pojawiaja sie krople na ociepleniu ale nie ma tego duzo.

photos
04-01-2012, 18:35
mam pytanie. Jakiej mocy macie obiegowke w PCi...?? Jak na I, II, i III biegu?? u mnie na 3 jest 130 W i przeplyw cos kolo 2,2 tys. Pytam aby sie upewnic ze delta na GZ w okolicach 7-8 st to przy mojej pompce normalna sprawa

photos
04-01-2012, 20:54
no wiem ze ty masz tak jak ja mialem. Interesuje mnie sytuacja gdzie jest tylko jedna obiegowka. Ale skoro u Ciebie delta jest 7 przy 3 obiegowkach to jak u mnie jest 7-8 przy jednej to jest okej. Juz sie umowilem z instalatorem na przerobke gornego rozdzielacza. Zamiast pompek na zasilaniu beda zawory dwudrozne z silownikiem i podlaczone to sterownikow pokojowych...ale na razie sprobuje posterowac sama pogodowka

photos
04-01-2012, 21:35
no wlasnie u siebie zaobserwowalem podobna rzecz ale na jednej pompce. Sam parter ma wieksza delte jak dolacze gore delta zmniejsza sie.

Pyxis
05-01-2012, 00:16
Podejdz do tego z innej strony. Oszacuj moc chlodnicza swojej pompy (Temp DZ i temp GZ z wykrsiku odczytasz COP) masz zmiaezona delte, znasz cieplo wlasciwe cieczy w DZ to obliczysz jaki masz FAKTYCZNY przeplyw przy tych parametrach. Przy tak duzej delcie moze on byc nizszy niz p;odajesz (chyba ze masz PCi o bardzo duzej mocy)

photos
05-01-2012, 08:08
nie znam sie na tych obliczeniach...nie wiem od czego mialbym zaczac :) przeplywy musza byc takie jakie napisalem, wkoncu pokazuja je przeplywomierze. Ale z tym przewymiarowaniem mogles trafic w sedno. Dol i gora to okolo 170 m2 podlog. Gdy odlacze gore tak jak zrobilem zostaje okolo 90 m2 podlog. Pompa ma duza moc jak na taka powierzchnie i bardzo szybko grzeje wode, tak ze obiegowka nawet na 3 biegu nie zdola jej przetransportowac. Dobrze to rozumiem??
Teraz podnosze temp w domu z 13 do 21 i codziennie mam uzyski ponad 3 stopnie. Mysle ze duzo i to tez moze swiadczyc o przewymiarowaniu.

Pyxis
05-01-2012, 09:05
Heh, nie doczytalem teraz, ze taka delte masz na GZ a nie na DZ. Ale oblicznie podobne calkiem.

2200 l/m i delta 7K
Przy takich parametrach wychodzi, ze Twoka PCI pracuje zmoca grzewcza prawie 18kW
(2200*4,2*7)/3600

photos
05-01-2012, 10:07
czyli mocno przewymiarowana, stad taka delta. Wlasnie o tym pisalem wczesniej, jak byla dolaczona gora do delta byla mniejsza i wydawalo mi sie to malo llogiczne. Ale nie wzialem pod uwage ze moc pompy okaze sie o wiele za duza na taka powierzchnie...czyli wszystko jest ok

Pyxis
05-01-2012, 10:27
A jaki parametry ma pompa?

photos
05-01-2012, 10:28
A jaki parametry ma pompa?

A o jaki pytasz??

Pyxis
05-01-2012, 10:30
Nominalna moc grzewcza.

photos
05-01-2012, 10:35
Nominalna moc grzewcza.


W stopce masz wszystkie informacje. Pompa ma 7,7 kW

Pyxis
05-01-2012, 11:56
Sorki, gapa ze mnie :-)

Z obliczen wychodzi, ze Twoja pompa pracuje z COP=9. IMHO bzdura.
Stawiam, ze przeplyw REALNY na GZ masz na poziomie 1200l/min max.(bardziej w okolicach 1000 l/min)

Edit
Oczywiscie chodzi o przeplyw [i/h] a nie na minute :-)

Pyxis
05-01-2012, 13:10
Zalezy co chcesz policzyc. Ja licze to tak:

Moc [kW] = (Przeplyw [kg/h] x Cieplo_wlasciwe_czynnika [kJ/kgK] x Delta [K]) / 3600 [kJ/kWh]

Nie sprawdzalem nigdzie, ale jak sie jednostki zgadzaja na koncu, to i wzor wydaje sie byc poprawny :-)

Pyxis
05-01-2012, 13:23
Jak masz w DZ mieszanke przepisowa wody z glikolem to nie licz ciepla wlasciwego 4.19 tylko gdzies tak 3,6 . G;likole maja cieplo wlasciwe duzo nizsze od wody. Woda wogole pod tym wzgledem jest liderem :-)

Dla takiego zlozenia mi wychodzi dla Twoich parametroe troszke powyzej 1500 [l/h] wiec chyba realnie.
Dla mojej pompki 220W przeplyw realny wychodzi na poziomie 2100 [l/h] i ile donrze pamietam i tez wydaje mi sie to realne.

Pyxis
05-01-2012, 13:35
Cos pisales wczesniej w poscie o DZ wiec stad ten glikol :-)
No to dla wody przyjmin 4.19 i wszysko ladnie pownno sie zgadzac.

Liwko
05-01-2012, 15:49
U mnie jedna pompka na cały dom 45W. Delta w okolicach 5st.

Daga&Adam
05-01-2012, 15:52
U mnie jedna pompka na cały dom 45W. Delta w okolicach 5st.

Potwierdzam, mam tak samo :) Decydujaca jest dlugosc najdluzszej petli i ogolnie ilosc (im wiecej krotszych tym lepiej) - ja mam petle max 85mb, pozostale po 60, 50, 40. Kazdy metr wiecej zwieksza znacznie opory. W sumie w domu mam na parterze 12 petli, na poddaszu 7, w piwnicy 5. Niektorzy maja na tej samej powierzchni 2 x mniejsza ilosc petli - no to niestety cos za cos - trzeba potem pompke pilowac :) U mnie chodzi na II biegu (grundfos 25-40).

Liwko
05-01-2012, 15:55
Na dole mam 12, a na górze 9 pętli;)

Pyxis
05-01-2012, 15:57
Jakie by te pentle nie bylu, to dla ronowagi hydraulicznej chyba nalepiej, zeby byly zblizonej dlugosci.

Daga&Adam
05-01-2012, 15:59
Jakie by te pentle nie bylu, to dla ronowagi hydraulicznej chyba nalepiej, zeby byly zblizonej dlugosci.

Ja mialem wszystko obliczone przez audytora CO - kazda petelka, dlugosc, rozstaw - dzieki temu mam odkrecone wszystkie rotametry na full i wszedzie mam taka temperature jak chcialem (w sypialni chlodniej, w lazienkach cieplej etc) :)

Nic nie jest dlawione, co tez rzutuje na osiagi pompki.

Pyxis
05-01-2012, 16:29
Ja mialem wszystko obliczone przez audytora CO ...

Eno, sa kasiasci ludzie. Gdzie ja bidny inwestor bym sie zdecdowal na takie fanaberie jak audyty. Pan Zdzisio mi zrobil i instalacje i "audyt" ("Bedzie Pan zadowolony");)

photos
05-01-2012, 18:43
U mnie jedna pompka na cały dom 45W. Delta w okolicach 5st.

Pewnie masz krotsze petle. Ja ma kolo 90 m.

Daga&Adam
05-01-2012, 19:00
Eno, sa kasiasci ludzie. Gdzie ja bidny inwestor bym sie zdecdowal na takie fanaberie jak audyty. Pan Zdzisio mi zrobil i instalacje i "audyt" ("Bedzie Pan zadowolony");)

Ja sobie sam wszystko obliczylem ;-) Audytor CO jest naturalnym ruchem po OZC :-) Dzieki temu oszczedzasz - na rurach, na montazu, na pompkach :)

yaiba83
05-01-2012, 23:04
Na dole mam 12, a na górze 9 pętli;)

A jaką masz pompkę obiegową do tej podłogówki i na którym biegu jedziesz?

Liwko
06-01-2012, 10:08
A jaką masz pompkę obiegową do tej podłogówki i na którym biegu jedziesz?

Już pisałem, jedna pompka 45W, III bieg.

ferrit
07-01-2012, 19:35
Do Liwko: Jaką masz grubość rury doprowadzenia CO od PC do rozdzielaczy podłogówek ?

Liwko
07-01-2012, 22:08
Do Liwko: Jaką masz grubość rury doprowadzenia CO od PC do rozdzielaczy podłogówek ?

fi 32

wihajster
07-01-2012, 23:48
fi 32
Może być duża rozbieżność, zewnętrzna średnica 32 a wewnątrz może już być 26,2mm albo tylko 21,2mm ;)

Liwko
08-01-2012, 06:13
Może być duża rozbieżność, zewnętrzna średnica 32 a wewnątrz może już być 26,2mm albo tylko 21,2mm ;)

Tak może być. Nie pamiętam jaka była wewnętrzna średnica.

Pyxis
08-01-2012, 09:51
Czekajcie, bo sie "zgubilem".
Masz od PCi do rozdzielaczy polozona rure 32mm. Mi od razu przychodzi na mysl PE32, ale chyba bladze. Prawda?

Liwko
08-01-2012, 10:02
Czekajcie, bo sie "zgubilem".
Masz od PCi do rozdzielaczy polozona rure 32mm. Mi od razu przychodzi na mysl PE32, ale chyba bladze. Prawda?

Od PC idzie PE32, następnie przechodzi w miedź 28 i do rozdzielacza.

Pyxis
08-01-2012, 10:08
Jest jakies sensowne uzasadnienie takiej kombinacji, czy po prostu "tak wyszlo"?

Liwko
08-01-2012, 10:18
Mam po drodze kilka zakrętów, więc PE łatwo i szybko dało się położyć. Dalej mam w całym domu miedź.

Pyxis
08-01-2012, 10:21
No to widze, ze jednak "tak wyszlo" ;)

Ja laik jestem, ale robienie instalacji CO na PE to chyba jednak jakies "hydrauliczne nieporozumienie". Mysle, ze ta oszczednosc jednak nie byla trafiona.

Liwko
08-01-2012, 10:28
No to widze, ze jednak "tak wyszlo" ;)

Ja laik jestem, ale robienie instalacji CO na PE to chyba jednak jakies "hydrauliczne nieporozumienie". Mysle, ze ta oszczednosc jednak nie byla trafiona.

Czemu tak sądzisz?

Pyxis
08-01-2012, 10:42
Bo oszczednosc stosunkowo niewielka porownujac do calej instalacji PCI-rozdzielacze wykonanej z miedzi, a taka rura PE na pewno jest "slabym punktem" instalacji CO.
Zaznaczam, ze to opinia laika.

Ja mocno zaluje, ze tez cala instalacje wewnatrz domu doprowadzenia DZ ze studzienki nie zrobilem w miedzi. Teraz bym tak na pewno zrobil.

hunter7
08-01-2012, 11:25
Bo oszczednosc stosunkowo niewielka porownujac do calej instalacji PCI-rozdzielacze wykonanej z miedzi, a taka rura PE na pewno jest "slabym punktem" instalacji CO.
Zaznaczam, ze to opinia laika.

Ja mocno zaluje, ze tez cala instalacje wewnatrz domu doprowadzenia DZ ze studzienki nie zrobilem w miedzi. Teraz bym tak na pewno zrobil.

Jest wręcz odwrotnie zgrzewane PE jest wieczne, miedź szybciej ulegnie zniszczeniu niż PE , no chyba że zaczniecie walić w nie młotkiem

Daga&Adam
08-01-2012, 11:31
Bo oszczednosc stosunkowo niewielka porownujac do calej instalacji PCI-rozdzielacze wykonanej z miedzi, a taka rura PE na pewno jest "slabym punktem" instalacji CO.


1mb CU28 kosztuje 40 pln. 1mb PE32 kosztuje 4 pln. Niewielka roznica? :-) Ja tez mam calosc na PP ale czesc zrobilem na b. drogich PP STABI, uwazam ze PP jest znacznie lepszym materialem na podlogowke od miedzi - jest w pewnym stopniu elastyczna i wybacza roznego rodzaju sytuacje (nie tylko bledy). PP ma gladsza scianke i nizsze opory hydrauliczne od miedzi. PP nie nadaje sie do instalacji wysokotemperaturowych (kaloryfery np) ale do podlogowki - jest jak najbardziej OK :)

rwxw
08-01-2012, 11:36
Ja mocno zaluje, ze tez cala instalacje wewnatrz domu doprowadzenia DZ ze studzienki nie zrobilem w miedzi. Teraz bym tak na pewno zrobil.
Dałbyś miedzianą rurę o średnicy co najmniej 40mm ? Cu28 u Ciebie na pewno by było za mało. Ze względu na opory przepływu rura zbiorcza musi mieć odpowiednio dużą średnicę w zależności od planowanego przepływu. Kolejna sprawa to wibracje. Pc niestety cały czas się trzęsie i przylutowane na stałe rury mogą tego po jakimś czasie nie wytrzymać - stąd dobrze połączyć pc z resztą instalacji czymś elastycznym. Np. u mnie były takie grube czarne "gumowe" rury które zastosowałem do połączenia pc z gz.

Daga&Adam
08-01-2012, 11:38
Kurcze zaraz - Wy piszecie o PE32 czy PP32 ?? Sadzilem, ze PP (zgrzewany polipropylen), a nie PE (polietylen). Moze komus sie pomylily nazwy ? :-)

Daga&Adam
08-01-2012, 11:40
Ja mocno zaluje, ze tez cala instalacje wewnatrz domu doprowadzenia DZ ze studzienki nie zrobilem w miedzi. Teraz bym tak na pewno zrobil.

Miedz jest sztywna - ruchy domu w okolicy fundamentow latwiej ja rozwala niz w miare elastyczny PE / PP. Ja wiem ze przejscia nie robi sie na sztywno ale mimo wszystko :) No i miedz jest droga jak cholera. Niedlugo beda ja wytapiac w sztabkach jak zloto i trzymac w bankowych sejfach :D :D

Liwko
08-01-2012, 11:46
No to jak zabraknie grosza, zryję instalację sanitarną:D

Pyxis
08-01-2012, 12:37
Ja caly czas pisze o PE a nie o PP. Prosze zuwazyc roznice.

Pompe mam podlaczona na zbrojonych gietkich wezach do instalacji. Nigdy nie przyszlo mi do glowy aby ja montowac na sztywno.

A co do kosztow, to bez przesady. Nie "zamieniamy" palstiku na miedz na jakis kilkunastometrowych odcinkach. Najczesciej to max kilka metrow instalacji :-)
Bez skrajnosci panowie.

puzondm
08-01-2012, 14:00
na ogół zwykło się robić zasilanie do rozdzielaczy (do max 10) z pex/alu/pex 25 jeśli pętle nie przekraczają 70 mb, ale jak się ktoś uprze może sobie założyć nawet wąż ogrodowy będzie taniej

Daga&Adam
08-01-2012, 14:04
A co do kosztow, to bez przesady. Nie "zamieniamy" palstiku na miedz na jakis kilkunastometrowych odcinkach. Najczesciej to max kilka metrow instalacji :-)

Najczesciej? Ile instalacji robiles / widziales ? ;) Ja mam u siebie "kotlownie" w piwnicy i potem ida od glownego rozdzielacza rury do trzech rozdzielaczy - w piwnicy (ok 2 x 7mb), na parter (ok 2 x 8mb) i na poddasze (ok 2 x 15mb). To daje 60mb rur - jezeli roznica wynosi 30 pln to daje roznice w kwocie 1800 pln. Malo ? :-) Po co miedz do instalacji z PC ktora fizycznie nie jest w stanie nawet osiagnac 60stC, a i tak dalej sa plastikowe pexy :)

Pyxis
08-01-2012, 16:03
Najczesciej, bo romawiamy o domkach jednorodzinntych a tam skale nie sa ogromne. Moze po prstu masz zle zaprojektowana instalacje w domu ;-)

No i teraz popatrz na ta kwote 1800 zl, ktora moze odroznic instalacje zrobina dobrze od partactwa na PE. Duzo? :)
Porownaj z kosztami (nawet nie donumu) samej tylko hydrauliki w domu. Duzo?

JA nie mowie, ze nie bedzie dzialalo (koleg wspomnial wczesniej o wezu ogrodowym - tez bedzie dzialalo). Nie to jest przedmiotem dyskusji. ;-)

Daga&Adam
08-01-2012, 16:10
Najczesciej, bo romawiamy o domkach jednorodzinntych a tam skale nie sa ogromne. Moze po prstu masz zle zaprojektowana instalacje w domu ;-)

Mam tak, jak chcialem i bynajmniej dziala poprawnie, bez koniecznosci regulacji :) Poprostu nie kazdy ma parterowke i kotlownie "za kuchnia" tudziez obok/w garazu ze ma 2mb do rozdzielacza i tyle - ja mam trzy poziomy wiec chcac nie chcac z samego dolu nawet dostac sie na gore to 2 x ~6mb a jeszcze podejscia etc :)


No i teraz popatrz na ta kwote 1800 zl, ktora moze odroznic instalacje zrobina dobrze od partactwa na PE. Duzo? :)

Ja raczej mialem na mysli (i tez wycenialem) zgrzewane PP. Robienie instalacji na PE to glupota z wielu powodow :) Instalacja na PP jest 100% dopuszczalna, prawidlowa, profesjonalna. Jezeli uzmyslowisz sobie ze caly dom pracuje to dojdzie do Ciebie ze lepiej wszystko robic z materialow najbardziej elastycznych! Oczywiscie tam gdzie temperaturowo nie przekraczamy mozliwosci materialu. Instalacja z PP jest duzo tansza, duzo wytrzymalsza, latwiejsza i szybsza do wykonania niz lutowana miedz :)

puzondm
08-01-2012, 18:55
panowie trzeba zapytać co jest istotą rzeczy przy wykonawstwie instalacji ogrzewania podłogowego? Ze względu na to że ten rodzaj instalacji "idzie" pod wylewkę nie mile widziane są jakiekolwiek łączenia dlatego zazwyczaj stosuje się pex, druga wytyczna to wytrzymałość ciśnieniowa pn 10bar i wytrzymałość temperaturowa min 65C, na ogół nie zaleca się przekraczanie tych zaleceń ale nie znaczy że jak ktoś zrobi inaczej to nie będzie działało, stosowanie się do zaleceń skutkuje świętym spokojem.

Pyxis
08-01-2012, 19:28
Ja raczej mialem na mysli (i tez wycenialem) zgrzewane PP. Robienie instalacji na PE to glupota z wielu powodow :)

A ja caly czas pisze o PE i jak widze zgadzamy sie w tej kwestii.

Pyxis
08-01-2012, 19:32
panowie trzeba zapytać co jest istotą rzeczy przy wykonawstwie instalacji ogrzewania podłogowego? Ze względu na to że ten rodzaj instalacji "idzie" pod wylewkę nie mile widziane są jakiekolwiek łączenia dlatego zazwyczaj stosuje się pex, druga wytyczna to wytrzymałość ciśnieniowa pn 10bar i wytrzymałość temperaturowa min 65C, na ogół nie zaleca się przekraczanie tych zaleceń ale nie znaczy że jak ktoś zrobi inaczej to nie będzie działało, stosowanie się do zaleceń skutkuje świętym spokojem.

No i to ten "swiety spokoj" mi chodzi. Dlatego teraz wiem, ze kazal bym to co mam wewnatrz od DZ z PE polutowac z miedzi.

rwxw
08-01-2012, 22:31
Dlatego teraz wiem, ze kazal bym to co mam wewnatrz od DZ z PE polutowac z miedzi.
Z rurki Cu 42 po 100zł/m + złączki ? Musisz mieć krótkie doprowadzenia ;-)

Pyxis
08-01-2012, 22:38
Tak, mam wewnatrz budynku ok 3m.
Zreszta zaraz od kikuta PE wystajacego z posadzki i tak juz wszystko leci w miedzi i mosiadzu.

PS. A dlaczego nie z rurek 1"? :-)

rwxw
08-01-2012, 23:05
PS. A dlaczego nie z rurek 1"? :-)
Ze względu na wymagany duży przepływ gęstego glikolu przez rurę dla dz. Takie 3m, czyli 6mb cienkiej rury może powodować spore opory. Dla oddzielnych pętli dz przepływy masz podzielone na ilość sekcji, rura zbiorcza ma przepływ nominalny tym większy im większa moc pc. Niestety opory wzrastają nieliniowo, bardzo szybko wraz z prędkością przepływającej cieczy i za te opory musisz cały czas płacić większą mocą obiegówki i mniejszą sprawności pc. A po co płacić, skoro za te same lub mniejsze pieniądze można zrobić lepiej ?

Pyxis
08-01-2012, 23:14
Ciekawe jak to ekonomicznie byloby uzasadnione, bo jaj mam wlasnie 1" na miedzi i PE32 na dobiegowkach. Delte DZ mam na poziomie 5K.

Liwko
09-01-2012, 16:34
Kto ma pompę Vaillanta???

puzondm
09-01-2012, 17:38
Ciekawe jak to ekonomicznie byloby uzasadnione, bo jaj mam wlasnie 1" na miedzi i PE32 na dobiegowkach. Delte DZ mam na poziomie 5K.
zmiana średnicy "przewężenie" to dodatkowy wzrost oporu dla pompy obiegowej w układzie, obecnie na ogół najczęściej stosuje się pompy obiegowe z możliwością automatycznego dostrajania się do obiegu więc włączając pompkę w tryb auto mamy mniejsze zużycie prądu, zbyt duża ilość "przewężeń" lub źle dobrana pompka doprowadzi do większego zużycia prądu, czyli jej praca np na III będzie zużywała tyle samo prądu co praca w trybie AUTO, jeszcze jedna negatywna konsekwencją jest wolniejszy przepływ wody co za tym idzie większa bezładność podłogi, im ciężej pompka pracuje tym mniejsza jest jej żywotność i więcej zjada prądu, w praktyce np w podłogówce wygląda to tak: rozdzielacz 10/ pętle do 70 metrów/ pompka "40" na "Auto" zjada
5-7 Wat/h na III 24 Wat, dłuższa ilość pętli lub przewężeń będzie podnosić zużycie w opcji "Auto".

Pyxis
09-01-2012, 17:47
Tak, tak. Ja idee oporow dydrodynamicznych w zarysach rozumiem, tylko glosno sie zastanawiam jakie mamy roznice w kosztach instalacji na rurkach 1" i wiekszych i czy one sie zwroca z oszczednosci na mniejszej mocy pompy obiegowej. Takie akcesoria z miedzi i mosiadzu na 6/4" to juz osiagaja znaczace ceny :-)

Liwko
09-01-2012, 17:55
Tak, tak. Ja idee oporow dydrodynamicznych w zarysach rozumiem, tylko glosno sie zastanawiam jakie mamy roznice w kosztach instalacji na rurkach 1" i wiekszych i czy one sie zwroca z oszczednosci na mniejszej mocy pompy obiegowej. Takie akcesoria z miedzi i mosiadzu na 6/4" to juz osiagaja znaczace ceny :-)

No przecież nie ma tego za wiele:)

Pyxis
09-01-2012, 18:33
Dlatego wlsnie sie pytam, czy sie to zwroci kiedykolwiek.
BTW : Ja nie chcialem robic 6/4" tylko 1" w miedzi. To jest znosne cenowo. Zwiekszenie srednicy to osobna bajka.:-)

rwxw
10-01-2012, 00:43
bo jaj mam wlasnie 1" na miedzi i PE32 na dobiegowkach. Delte DZ mam na poziomie 5K.
Ale jaką masz obiegówkę, bo tego co pamiętam, to nie jakąś małą ? Pytanie o zwrot jak najbardziej sensowne, ale w czym Ci przeszkadza kawałek rury PE 40 zamiast Cu 1" ? Ciesz się, że masz krótkie doprowadzenia.

Pyxis
10-01-2012, 07:45
Obiegowke mam ustawiona na 210W (III bieg). DZ zalane 40% roztworem glikolu propylenowego.
A jakos tak ta PE mi sie malo podoba odkad musialem zakopoac dodatkowa dobiegowke, bo jedna z nitek uciekal gdzies glikol. Jednak wewnatrz domu gdzie juz tak latwo jak z pracami gruntowymi by nie poszlo (kotlownia juz wyplytkowana) wolal bym miec cala instalacje polutowana z miedzi. Moze po prostu mam "uraz" jakis po tej dobiegowce :-)

desperadomn
10-01-2012, 14:24
Witam.
Mam pytanie do lepiej zorientowanych w temacie dolnego źródła. Zastanawiam się nad odwiertami ale wielkość działki aż kusi żeby położyć poziomy kolektor. Na załączonym obrazku (dom oznaczony kolorem czerwonym) stoi na głównej części działki, pozostała część wraz z drogą dojazdową jest strafą ograniczonej zabudowy spowodowanej słupem narożnym 110kV. Zastanawiam się czy w związku z tym, że tak naprawdę ciężko będzie tą część jakoś racjonalnie wykorzystać, dało by zrobić dolne źródło w tym miejscu i podciągnięcie do domu.... Powiedzmy mniej więcej tak jak zaznaczyłem kolorem niebieskim na obrazku.Czy ma to sens?
94437Macie jakieś pomysły... z góry dziękuję i pozdrawiam.

Liwko
10-01-2012, 14:40
Żaden problem. Możesz sobie tą rurą po działce robić esy floresy, byle by jej odpowiednią ilość, na odpowiedniej głębokości zakopać:)

Daga&Adam
10-01-2012, 14:53
Witam.
Mam pytanie do lepiej zorientowanych w temacie dolnego źródła. Zastanawiam się nad odwiertami ale wielkość działki aż kusi żeby położyć poziomy kolektor. Na załączonym obrazku (dom oznaczony kolorem czerwonym) stoi na głównej części działki, pozostała część wraz z drogą dojazdową jest strafą ograniczonej zabudowy spowodowanej słupem narożnym 110kV. Zastanawiam się czy w związku z tym, że tak naprawdę ciężko będzie tą część jakoś racjonalnie wykorzystać, dało by zrobić dolne źródło w tym miejscu i podciągnięcie do domu.... Powiedzmy mniej więcej tak jak zaznaczyłem kolorem niebieskim na obrazku.Czy ma to sens?
94437Macie jakieś pomysły... z góry dziękuję i pozdrawiam.

Jaka dlugosc rzeczywista ma ta niebieska linia ? Wyglada na ~50-60mb w jedna strone ? To musialbys zrobic z grubej rury - za to mozesz to potraktowac jako czesc DZ :)

desperadomn
10-01-2012, 15:18
Jaka dlugosc rzeczywista ma ta niebieska linia ? Wyglada na ~50-60mb w jedna strone ? To musialbys zrobic z grubej rury - za to mozesz to potraktowac jako czesc DZ :)

Długość mniej więcej taka jak piszesz. Żeby wykorzystać jako część DZ to chyba oczywiste, zastanawiałem się bardziej nad tym czy np opory w tej długiej rurce nie będą zbyt duże. Narazie tylko teoretyzuję, powiedzmy robię dwie pętle połączone w studzience i od tej studzienki prowadzę tą długą nitkę do "kotłowni" oczywiście na odpowiedniej głębokości tak by jeszcze wykorzystać ciepełko z ziemi. To może jeszcze wrzucę fotkę przekroju z badania geotechnicznego.

Daga&Adam
10-01-2012, 15:24
Długość mniej więcej taka jak piszesz. Żeby wykorzystać jako część DZ to chyba oczywiste, zastanawiałem się bardziej nad tym czy np opory w tej długiej rurce nie będą zbyt duże.

Jak to zrobisz na PE40 to na pewno beda spore :) Trzebaby przeliczyc ale dalbym z PE50 albo nawet PE63, choc troche zaboli po kieszeni. Pe63 SDR11 = ok 12 pln netto, czyli 120mb = 1440 netto / 1,7k pln brutto.

A jaka jest szerokosc tej waskiej "sciezki" / drogi ? Jak jest ~3,5mb to zmiescilbym tam normalnie 2 x zasilanie i 2 x powrot i dodatkowy podwojny rozdzielacz w kotlowni. Wtedy prawdopodobnie wystarczy nawet te PE40 (ktora kosztuje 2,5 x mniej :)

Liwko
10-01-2012, 15:47
A jaka jest szerokosc tej waskiej "sciezki" / drogi ? Jak jest ~3,5mb to zmiescilbym tam normalnie 2 x zasilanie i 2 x powrot i dodatkowy podwojny rozdzielacz w kotlowni. Wtedy prawdopodobnie wystarczy nawet te PE40 (ktora kosztuje 2,5 x mniej :)

:yes:

desperadomn
10-01-2012, 15:49
Jak to zrobisz na PE40 to na pewno beda spore :) Trzebaby przeliczyc ale dalbym z PE50 albo nawet PE63, choc troche zaboli po kieszeni. Pe63 SDR11 = ok 12 pln netto, czyli 120mb = 1440 netto / 1,7k pln brutto.

A jaka jest szerokosc tej waskiej "sciezki" / drogi ? Jak jest ~3,5mb to zmiescilbym tam normalnie 2 x zasilanie i 2 x powrot i dodatkowy podwojny rozdzielacz w kotlowni. Wtedy prawdopodobnie wystarczy nawet te PE40 (ktora kosztuje 2,5 x mniej :)

Droga dla celów projektowych ma szerokość najmniejszą z możliwych czyli coś około 3 m chyba. Chodziło o odrolnienie. W rzeczywistości ten fragment działki ma około 8 m w najbardziej wąskim miejscu. Jakbyś mógł jakoś graficznie swoją wizję przedstawić...?:-) pls..........

Liwko
10-01-2012, 15:51
Łe, to nawet 3 pętle się zmieszczą. Za chwilę wyjdzie, że jak dolecimy do tego miejsca to trzeba będzie tylko zawrócić:)

Pyxis
10-01-2012, 15:59
Zaraz wyjdzie, ze dobiegowka to rura 110tka jak do kanalizy.
Nie dajmy sie zwariowac. :-)

puzondm
10-01-2012, 16:20
aktualna cena prądu w Tauronie w 2T w woj dolnośląskim po uwzględnieniu wszystkich opłat stałych przy zużyciu 5700 kwh na rok, to O.O - 0,3396 zł brutto za kWh,
jak liczyłem w poprzednim roku 2011 w maju chyba to było to 0,28 zł brutto, skok o 17%, przeje...ne, jadą nas bez mydła

aksamitka
10-01-2012, 17:02
w obszarze krakowskim ceny sie nie zmienily 2T ( G12e) to 0,28659 brutto

Daga&Adam
10-01-2012, 17:59
Zaraz wyjdzie, ze dobiegowka to rura 110tka jak do kanalizy.
Nie dajmy sie zwariowac. :-)

Mozna dac 40-stke i pompe 200W, a mozna 50-tke albo dwie czterdziestki i pompe 80W - jak kto woli :-)

kris_ST
10-01-2012, 18:18
Witam.
Mam pytanie do lepiej zorientowanych w temacie dolnego źródła. Zastanawiam się nad odwiertami ale wielkość działki aż kusi żeby położyć poziomy kolektor. Na załączonym obrazku (dom oznaczony kolorem czerwonym) stoi na głównej części działki, pozostała część wraz z drogą dojazdową jest strafą ograniczonej zabudowy spowodowanej słupem narożnym 110kV. Zastanawiam się czy w związku z tym, że tak naprawdę ciężko będzie tą część jakoś racjonalnie wykorzystać, dało by zrobić dolne źródło w tym miejscu i podciągnięcie do domu.... Powiedzmy mniej więcej tak jak zaznaczyłem kolorem niebieskim na obrazku.Czy ma to sens?
94437Macie jakieś pomysły... z góry dziękuję i pozdrawiam.

Nie jestem fachowcem w dziedzinie, ale na moje geodezyjne oko to oznaczone kolorem niebieskim pole ma jakieś 300 m2 i według mojej skromnej wiedzy może to być ciut skromnie dla DZ. Poza tym robienie wykopów przy słupie wysokiego napięcia jest raczej kiepskim pomysłem, legalnie raczej niedopuszczalnym a "po cichu" na pewno bym się nie zdecydował.

kris_ST
10-01-2012, 18:38
no jak u krisa sa takie temp na zasilaniu to trzeba sie zaczac martwic...nie ma zimy a zasilanie na minusie...

Dokopałem się do fajnej publikacji na temat działania DZ (odwierty) w trakcie sezonu grzewczego. Wykres poniżej pokazuje najniższe temperatury DZ osiągane w ciągu roku. U mnie w tej chwili po całonocnej pracy -0.8, czyli książkowo, ale za to zimy nie ma :(. Od poniedziałku temperatura ma spadać do -10 zobaczymy jak wtedy będzie działać.

dargoth
10-01-2012, 19:29
Arturo widzę, że trudno ci się uspokoić. Nie śmieć w tym wątku prywatnymi wycieczkami. Jak masz jakieś problemy, to zalatwiaj je przez PW.

Daga&Adam
10-01-2012, 19:39
Polecam rozważyć to bo widzę,że większość zauroczyła się PCi zapominając o przyszłości...
Pisanie,że reku czy termoizolowanie domu nie jest potrzebne jeśli ma się PCi jest bardzo nieodpowiedzialne.

Wiekszosc tzn. kto ? Z czapy te dane bierzesz - wszyscy ktorych znam i ktorzy maja PC maja tez solidnie zaizolowane domy i kazdy ma WM z reku... :)

dargoth
10-01-2012, 19:41
Myślę, że wcale nie większość. Większość zainteresowanych PC myśli rownież o ponadstandardowym ociepleniu. Przynajmniej ja odnioslem takie wrażenie czytając to forum. Moim prywatnym zdaniem to najlepsza droga. Doprowadzić dom do zużycia na poziomie 40-60kW/m2/rok i podzielić to jeszcze przez 3 instalując PC. Efekt jak w pasywniaku, a chyba latwiejszy do osiągnięcia i do tego CWU sporo taniej.

Daga&Adam
10-01-2012, 19:43
Poczytaj dokładnie ten i pozostałe wątki o pompach i nie tylko o pompach:)

Czytam od paru lat i nie zauwazylem jakoby uzytkownicy PC budowali domy ze scian 1W i z wentylacja grawitacyjna. Raczej mysla w taki sam sposob co ogrzewajacy kablarze, tylko rozmach maja troche bardziej ograniczony ;)

Daga&Adam
10-01-2012, 19:45
Myślę, że wcale nie większość. Większość zainteresowanych PC myśli rownież o ponadstandardowym ociepleniu. Przynajmniej ja odnioslem takie wrażenie czytając to forum. Moim prywatnym zdaniem to najlepsza droga. Doprowadzić dom do zużycia na poziomie 40-60kW/m2/rok i podzielić to jeszcze przez 3 instalując PC. Efekt jak w pasywniaku, a chyba latwiejszy do osiągnięcia i do tego CWU sporo taniej.

Dokladnie tak.. Pasywniak 120m2 ze zuzyciem 10W/m2/rok zuzywa 1200kWh.. Co z tego jak na CWU trzeba dodatkowo 4 x tyle i nic z tym sie zrobic nie da :) Arturo to zrozumie jak ten prad rzeczywiscie skoczy do 1 pln / kWh i jak w koncu tez zainstaluje sobie pompe. Tylko dopiero wtedy dojdzie do niego ze gdyby zrobil to na samym poczatku - pompa bylaby juz zamortyzowana :)

Liwko
10-01-2012, 19:46
Wiesz, mu chodzi o isomur za 5tyś, bez którego nasze rachunki są rocznie większe o jakieś 50zł. I o to, że jak policzyłem, rekuperator na dzień dzisiejszy przynosi mniej więcej tyle samo strat co zysków przy grzaniu PC. Można zrobić samą wentylację mechaniczną a reku przy obecnych cenach prądu sobie odpuścić. Zapomina jednak dodać, że mimo wszystko go polecam ze względu na komfort.
Ogólnie zapomina o zasadzie, że im lepiej ocieplony dom, tym mniej się jakiekolwiek źródło ogrzewania opłaca. Pamiętam jak pisał, że PC to tylko do durszlaków, dzisiaj już inaczej śpiewa:)

Daga&Adam
10-01-2012, 19:54
Przecież ja wiem,że przy 1zł/kWh pakuję sobie PCi,no ale za parę lat za parę groszy ;)

Narazie pompy drozeja. I nic nie wskazuje na to zeby mialo byc inaczej bo surowce do jej produkcji tez drozeja (glownie miedz i ogolnie stal). PC nie jest nowoscia ktora dopiero pojawila sie na rynku i za 2 lata ceny spadna o polowe. To nie LED TV tylko urzadzonko ktore rozwijane jest od kilkudziesieciu lat :) Im dluzej zwlekasz tym wiecej co sezon wydajesz na ogrzewanie, a i tak wiemy ze w koncu sobie ta pompe sprawisz. No ale robisz jak chcesz :)


Teraz COP1 mnie nie przeraża i dla mnie jest/będzie najbardziej ekonomicznym sposobem na grzanie :)

Tak samo mowili olejarze 10 lat temu :)

Daga&Adam
10-01-2012, 20:22
Olejarze mówili tak z uwagi na tanie paliwo a prąd narazie jest najdroższy ;)
Dzisiaj uciekł mi na allegro wszystkomający roczny Kospel Mnz za 1tys.zł,jak to się ma do PCi za 20 i ponad tys.zł ?
Także dla każdego coś innego ;)

Zaczniesz placic 5k... 6k... 7k... pln / sezon to dojdzie do Ciebie czemu go ktos tak tanio sprzedawal i wtedy zrozumiesz czemu jednak warto bylo wydac 20k pln i placic co rok 3 x taniej. A to juz wkrotce. 2013 bedzie dla wszystkich bolesny - ale dla pompiarzy 3 x mniej :)

Daga&Adam
10-01-2012, 20:45
max.40kWh/m2/rok*118*0,4= 1900zł + 3os.cwu ok.3600kWh/rok*0,33=1190zł
=3tys.zł/rok - nie jest źle ;)
3tys.zł/3=1tys.zł też nie jest źle :)

Wg wyliczeń mam 30kWh/m2/rok :D

Przy cenie 0,4. Przy 1 pln wyjdzie juz w granicy 7k pln. Poczekaj max 5 lat i tyle bedzie ...

photos
10-01-2012, 21:18
tak sobie mysle...Liwko ma cos kolo 130 m2 dom czyli niewiele wiecej od Arturo....Liwko eliminowal mostki itd wiec wnioskuje ze ma bardzo dobrze ocieplony. Jego sezon grzania razem z ciepla woda jak wspominal kosztowal chyba 1,6 lub 1,7 tys. Czyli razy tylko COP 3 to wychodzi 4,8 do 5,1 tys. Arturo ja Ci zle nie zycze ale na standardowych materialach ociepleniowych takicj jak chcesz zastosowac 3 tys rocznie to Ty nie uzyskasz na pradzie.... Oczywiscie jest to do zrobienia ale koszt lepszych okien, styro, welny itd bedzie o niebo wyzszy od tych ktore chcesz zamontowac. Tak ze inwestycja moze zrownac sie z pompa.
celem tej wypowiedzi jest uswiadomienie Ci ze kazdy budujacy chce miec energooszczedny dom i taki przewaznie buduje, tylko pozniej okazuje sie ze nie jest az tak dobrze jak zakladal. ja mam us siebie to co w stopce wyczytasz. Do tego okna 3 szybowe, welna 30 cm. ale lekko wiekszy jak liwko i nie licze ze zejde ponizej 2 tys. A ocieplenie wydaje sie naprwde dobre...majac prad z tym wydaje sie dobrym ociepleniem placilbym 6 tys minimum...

Pyxis
10-01-2012, 21:24
Mozna dac 40-stke i pompe 200W, a mozna 50-tke albo dwie czterdziestki i pompe 80W - jak kto woli :-)

Mozna dac 110tke i pompe 10W. ;-)

desperadomn
10-01-2012, 21:33
Mozna dac 110tke i pompe 10W. ;-)

A ten swoje.... Jak będę chciał kanalizę kłaść to Ciebie zapytam pierwszego...;-)

hunter7
10-01-2012, 21:38
tak sobie mysle...Liwko ma cos kolo 130 m2 dom czyli niewiele wiecej od Arturo....Liwko eliminowal mostki itd wiec wnioskuje ze ma bardzo dobrze ocieplony. Jego sezon grzania razem z ciepla woda jak wspominal kosztowal chyba 1,6 lub 1,7 tys. Czyli razy tylko COP 3 to wychodzi 4,8 do 5,1 tys. Arturo ja Ci zle nie zycze ale na standardowych materialach ociepleniowych takicj jak chcesz zastosowac 3 tys rocznie to Ty nie uzyskasz na pradzie.... Oczywiscie jest to do zrobienia ale koszt lepszych okien, styro, welny itd bedzie o niebo wyzszy od tych ktore chcesz zamontowac. Tak ze inwestycja moze zrownac sie z pompa.
celem tej wypowiedzi jest uswiadomienie Ci ze kazdy budujacy chce miec energooszczedny dom i taki przewaznie buduje, tylko pozniej okazuje sie ze nie jest az tak dobrze jak zakladal. ja mam us siebie to co w stopce wyczytasz. Do tego okna 3 szybowe, welna 30 cm. ale lekko wiekszy jak liwko i nie licze ze zejde ponizej 2 tys. A ocieplenie wydaje sie naprwde dobre...majac prad z tym wydaje sie dobrym ociepleniem placilbym 6 tys minimum...

Popieram w 100% - myslę że Arturo ocknie się z tym swoim prądem po pierwszej zimie, budowałem już trzy domy energooszczędne i to co jest napisane powyżej jest tylko prawdą, ale żeby to zrozumieć trzeba być po budowie a nie przed ani w trakcie.

Pyxis
10-01-2012, 21:39
A ten swoje.... Jak będę chciał kanalizę kłaść to Ciebie zapytam pierwszego...;-)

Ty poczekaj az zaczniesz glikol lac w ta instalacje, to wtedy pogadamy ;-)

desperadomn
10-01-2012, 21:46
A tak na poważnie, zamiast kłócić się jak takie dzieciaki...zarzućcie jakąś sensowną koncepcję na ten mój kolektor. Zaznaczam, rachunki będę płacił ze swojej kieszeni. Gaz mam przy głównej drodze ale go nie chcę. Tak się zastanawiam jak to było kiedyś... jak były zwykłe piece opałowe i budowali przyłącza gazowe. Też się zastanawiali kiedy im się to zwróci...? Przecież piece i węgiel są tańsze w porównaniu do gazu....? Mimo to masa ludzi przerzuciła się na gaz....moda chyba taka była...

Daga&Adam
10-01-2012, 21:47
A z domami o dużym zapotrzebowaniu ciężko będzie coś zrobić w przyszłości oprócz generalnego remontu ;)

Nie znam nikogo kto ma PC i ma 88kWh/m2/rok. Raczej ludzie celuja w 40-60kWh/m2/rok (wystarczy 20cm styro na scianach, sensowne okna, 30cm welny i wentylacja WM) plus pompa ciepla, bo czysty prad to bym zaryzykowal jedynie w pasywniaku ponizej 15kWh/m2/rok, a zeby taki uzyskac to nie wystarczy dolozyc 15k pln do normalnego projektu tylko blizej 50-60k pln i wiecej.

Daga&Adam
10-01-2012, 21:48
A tak na poważnie, zamiast kłócić się jak takie dzieciaki...zarzućcie jakąś sensowną koncepcję na ten mój kolektor. Zaznaczam, rachunki będę płacił ze swojej kieszeni. Gaz mam przy głównej drodze ale go nie chcę. Tak się zastanawiam jak to było kiedyś... jak były zwykłe piece opałowe i budowali przyłącza gazowe. Też się zastanawiali kiedy im się to zwróci...? Przecież piece i węgiel są tańsze w porównaniu do gazu....? Mimo to masa ludzi przerzuciła się na gaz....moda chyba taka była...

Przede wszystkim jakie masz zapotrzebowanie na cieplo, jaka moc pompy i jaki grunt? (nie spojrzalem w zalacznik a chyba dawales wyniki badan) - ale tak jak do chlopa ze wsi mi powiedz - glina, piasek, sucho, mokro? ;-)

Daga&Adam
10-01-2012, 21:50
Wg wyliczeń mam 30kWh/m2/rok :D

Nie chce mi sie wierzyc, a odciales w jakis sposob plyte fundamentowa od garazu ? Chyba nie. Twoj projekt jest wybitnie anty-energooszczednym projektem - garaz w srodku domu, a dookola niego najcieplejsze pomieszczenia. Dodatkowo chcesz go maksymalnie wychladzac powietrzna pompa :) Do samego garazu bedziesz mial takie straty ze glowa boli.

hunter7
10-01-2012, 21:50
Tu nie chodzi o generalny remont, tylko jest pewna granica energooszczędności którą trudno przekroczyć, stawiałem domy z prefabrykatów, konstrukcja żelbetowa ściany prefabrykowane - praktycznie bez mostków , podłoga styro 30cm , dach prefabrykowany - bez mostków (po budowie kamera termowizyjna) wyliczone zapotrzebowanie 30 a rzeczywistość swoje, jakoś nie wyobrażam sobie domu o rzeczywistym zapotrzebowaniu poniżej 40 budowanego metodą tradycyjną. no chyba że ocieplenie od środka jak w termosie.

malux20
10-01-2012, 21:50
Popieram w 100% - myslę że Arturo ocknie się z tym swoim prądem po pierwszej zimie, budowałem już trzy domy energooszczędne i to co jest napisane powyżej jest tylko prawdą, ale żeby to zrozumieć trzeba być po budowie a nie przed ani w trakcie.

to dobrze się składa -jesteś w uprzywilejowanej sytuacji że masz doświadczenie co twoim zdaniem przy budowie domu energooszczędnego zrobić
jakie wspólczynniki przegród budynku preferujesz na kanwie własnych doświadczeń?

Daga&Adam
10-01-2012, 21:53
Mozna dac 110tke i pompe 10W. ;-)

Otoz nie - a jezeli tak uwazasz to udowodnij :) Srednice trzeba optymalizowac - nie moze byc za mala bo wtedy potrzebujemy horrendalnie droga pompke zjadajaca sporo pradu, nie moze byc za duza bo szkoda kasy na rure i glikol, jak sam napisales. To poprostu trzeba obliczyc - ale juz na oko wiem ze dawanie dobiegu dlugosci 60mb w jedna i 60mb w druga (czyli +120mb) na PE40 jest glupie :) Ja mam w sumie 40mb z PE40 i to mi generuje najwieksze straty cisnienia - zaluje ze nie dalem tu PE50 no ale nie ma tak zle - pompka 80W daje delte 3-4stC wiec jest optymalnie ;)

Daga&Adam
10-01-2012, 22:00
Cuda jednak istnieją ;)
Jak wytłumaczysz fakt,że Marcin Cetera grzeje kablami grzejnymi,dom budowany "tradycyjną" technologią,na tradycyjnych fundamentach płaci rocznie za ogrzewanie ok.1500zł/rok ? Zuzycie dzienne ok.30kWh ?
A może zależy to od dobrej ekipy i kierbuda z jajami ?
Dom 156m2 :)
Cuda Panie,cuda :D


1500 pln / 0,4 = 3750kWh. To jak rozumiem samo CO ? CWU drugie tyle czyli juz mamy kwote 3000 pln.
3750kWh / 156m2 = 24kWh/m2 - zeby tyle uzyskac nie wystarczy dolozyc przy budowie 15k pln.

Czy Marcin Cetera nie ma przypadkiem mocno eksploatowanego kominka ? :) W watku dot. pradu ostatnio wiele osob pisalo ze ostro w takowych popala.

malux20
10-01-2012, 22:04
faktycznie MARCINOWI TO PIĘKNIE WYSZŁO
w sumie wielkich kosztów nie poniósł tylko był konsekwenty.

hunter7
10-01-2012, 22:04
Trzeba założyć dwie drogi:
1. Metoda tradycyjna dobre ocieplenia i minimalizacja mostków termicznych - nie licząc na cud w zapotrzebowaniu 50-70
2. Metoda prefabrykacji ale to już inna bajka, koszty i sumienie że to jednak nie metoda jaką znamy i bylismy w stanie zrozumieć.
PS. stawiałem te domy prefabrykowane, może gdyby było mnie stać skierował bym się ku takiej metodzie
Podam przykład ściany pref.
Konstrukcja drewniana, płyta farmacell, 15cm wełny, znowu farmacell z gotowym już na sobie styropianem 15cm który nadaje się do kładzenia tynku, okna, drzewi zamontowane w gotowej ścianie (bez mostków termicznych) ściana wykonana w hali prod. sucha (to ważne) zabezpieczona przed wilgocią

malux20
10-01-2012, 22:05
no te kominki są podejrzane

Daga&Adam
10-01-2012, 22:06
Cuda jednak istnieją ;)
Jak wytłumaczysz fakt,że Marcin Cetera grzeje kablami grzejnymi,dom budowany "tradycyjną" technologią,na tradycyjnych fundamentach płaci rocznie za ogrzewanie ok.1500zł/rok ? Zuzycie dzienne ok.30kWh ?


Ja juz wiem czemu, bo Marcin Cetera ma kominek i dobre sezonowane drewno ktorym ostro popala:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170786-Czy-buduj%C4%85c-drugi-raz-zrobiliby%C5%9Bcie-kominek&p=4513806&viewfull=1#post4513806


;-)

malux20
10-01-2012, 22:09
sobie przypomniałem czasy jak byłem zafascynowany steico
jakie parametry to wszystko osiagało?

desperadomn
10-01-2012, 22:12
Przede wszystkim jakie masz zapotrzebowanie na cieplo, jaka moc pompy i jaki grunt? (nie spojrzalem w zalacznik a chyba dawales wyniki badan) - ale tak jak do chlopa ze wsi mi powiedz - glina, piasek, sucho, mokro? ;-)

COPu nie mam. Mało tego, domu nawet jeszcze nie mam. Startujemy wiosną. Płyta, silka, styro 20 0,031. poddasze nieużytkowe strop minimum 30 ale sądzę, że więcej. Garaż w bryle, od strony północnej. około 140m2 użytkowej. WM z reku. Okna energooszczędne w warstwie ocieplenia.podłogówka na całości. Grunt: glina pylasta do 1.5 m potem żwir pylasty. dosyć mokro. Zastanawiam się nad poziomym chyba że znajdę odwierty w rozsądnej cenie. Zobaczymy jak przyjdzie czas. Narazie zastanawiam się ile i którą część działki musiałbym przeznaczyć pod kolektor. acha 4 osoby.

hunter7
10-01-2012, 22:12
Arturo, ja Ciebie rozumiem i wierzę że chciałbyć wybudować taki dom który będzie zurzywał tyle prądu ile sobie wyliczyłeś, ale moim zdaniem będzie inaczej i przekonasz się o tym w niedalekiej przyszłości, żeby wybudować dom o zap. 40-50 trzeba dołożyć dyużo więcej do interesu niż Twoje wyliczenia ( ja nie pisze o tym co policzy program a o tym co będzie w rzeczywistości) daj Ci Bóg żeby wyszło Ci tak jak sobie wyliczyłeś,
Jak wpisuję swoją obecną - budowaną dla siebie chałupę w OZC purmo i wylicz mi 52 to życzę sobie żeby tak było ale wiem że to bajki.

Daga&Adam
10-01-2012, 22:17
Ja pisałem o swoim 40kWh/m2/rok i 15tys.zł ;) Jescze jakbym dorzucił z 5tys.zł tak jak planuje to może zejdę na 30kWh/m2/rok.
Marcin czy ktoś mówił,że kominek drożej lub podobnie wychodzi jak prąd w II taryfie :)

I dlatego jak sam pisze pali w nim regularnie! No bez jaj :-)

Raz piszesz ze prad jest najdrozszy, a teraz ze jednak drewno ? :-)

Daga&Adam
10-01-2012, 22:18
:)
Nie chciałbym mieć u siebie kierbuda,który nie ma pojęcia o budowie ;) Było paru takich co się za głowy łapali jak im mówiłem,żeby zaprojektowali dom na płycie fundamentowej izolowanej styropianem :)
Dobrze,że mam Kierownika z prawdziwego zdarzenia.

To tez Cie zgubi. Kierbud jest od pilnowania wlasnej dupy. O swoj dom i jakosc wykonania musisz zadbac sam. To nie kierbud bedzie kleil styropian i ukladal welne.

hunter7
10-01-2012, 22:20
http://img39.imageshack.us/img39/7346/10491.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/39/10491.jpg/)

Jutro rano w robocie zerkne w projekt i napiszę jakie te ściany miały wsp.
Domy oczywiście na płycie

miloszenko
10-01-2012, 22:24
Zaczniesz placic 5k... 6k... 7k... pln / sezon to dojdzie do Ciebie czemu go ktos tak tanio sprzedawal i wtedy zrozumiesz czemu jednak warto bylo wydac 20k pln i placic co rok 3 x taniej. A to juz wkrotce. 2013 bedzie dla wszystkich bolesny - ale dla pompiarzy 3 x mniej :)

No nie do konca 3 x mniej, chyba, ze pralke, tv, kuchenke i pare innch rzeczy tez masz z COP x 3 :) Dobrze o tym pamietac, ze w 30-40% ta podwyzka zaboli wszystkich w porownaniu do "kablowcow". No i oni faktycznie moga grzac byle czym za niewiele, za to po zakupie pompy inwestowac w rozbudowe instalacji to juz boli. Zeby nie bylo pompy sa ok, ale nie w tym cenach, chyba, ze taki Hewalex P-W bedzie bardziej sterowalny to te 5k mozna dac :)

Pozdrawiam

Daga&Adam
10-01-2012, 22:27
No nie do konca 3 x mniej, chyba, ze pralke, tv, kuchenke i pare innch rzeczy tez masz z COP x 3 :) Dobrze o tym pamietac, ze w 30-40% ta podwyzka zaboli wszystkich w porownaniu do "kablowcow". No i oni faktycznie moga grzac byle czym za niewiele, za to po zakupie pompy inwestowac w rozbudowe instalacji to juz boli. Zeby nie bylo pompy sa ok, ale nie w tym cenach, chyba, ze taki Hewalex P-W bedzie bardziej sterowalny to te 5k mozna dac :)


Kwestia kiedy sie zwroci. U mnie sie zwroci po 4-6 latach mimo zapotrzebowania 47kWh/m2/rok w porownaniu do pradu wiec dla mnie obecne ceny pomp sa jak najbardziej do przyjecia :)

Daga&Adam
10-01-2012, 22:30
Ty co innego,koparę,robociznę masz gratis,jedynie koszt pompy :)

Nie jestem jedyny. Mnostwo osob tez samemu robi tanio DZty wiec jak widac - sie da:) Ale wiadomo - do porownania pompa VS prad lepiej wziasc wycene viessmanna :) :)

photos
10-01-2012, 22:33
A moja pompa V kosztowala 19 tys. I ma juz w sobie wszystkie obiegowki, a takze zbiornik na ciepla wode... Porownujac to z polskimi pompami dodajac zbiornik i koszt montazu tego zbiornika wychodzi podobnie

niedowiarek
10-01-2012, 22:35
Z ciekawości zerknąłem w swój projekt. Współczynnik niecałe 41 kWh/m2*sezon. W sezonie zużycie poniżej 4400 kWh. Prądem - z zastosowaniem pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem. Wykonałem samodzielnie ocieplenie z wielkim pietyzmem eliminując wszelkie mostki. Niemal każda płyta styropianu opianowana wokoło. Szczelina pow. 1 mm niedopuszczalna. Zostało mi jeszcze ocieplenie ściany między domem a garażem (wewnętrznej). Regularnie sprawdzam zużycie prądu i COP (bo zamiast elektryki zrobiłem PC) i wychodzi ok 25 kWh/d (z cwu) przy COP powyżej 3. A zimy jeszcze nie było!
Jak się to ma do projektu?
Wnioski pozostawiam każdemu z osobna, bo z góry wiem, że będą wielce rozbieżne. Każde grabie do siebie garną

miloszenko
10-01-2012, 22:38
Jak wpisuję swoją obecną - budowaną dla siebie chałupę w OZC purmo i wylicz mi 52 to życzę sobie żeby tak było ale wiem że to bajki.
Troche deminizujesz sprawe. Wielu tu udowodnilo, iz te obliczenia sa wiecej niz dokladne, roznice w rachunkach sa naprawde niewielkie rzedy kilku-kilkunastu %, i to przy zalozeniu, ze pare baboli w domu zostalo do poprawienia. Mozna zapotrzebowanie liczyc na kilka sposobow i dac sobie jakis maly zapas, ale nie ma powodu straszyc wszystkich, ze ostatecznie bedzie zupelnie inaczej.

Pozdrawiam

miloszenko
10-01-2012, 22:40
Nie jestem jedyny. Mnostwo osob tez samemu robi tanio DZty wiec jak widac - sie da:) Ale wiadomo - do porownania pompa VS prad lepiej wziasc wycene viessmanna :) :)

Mnostwo osob to moze z tych aktywnych na forum, znakomita wiekszosc inwestorow nie brudzi rak w temacie instalacji, w znakomitej wiekszosci inwestorzy nie maja na to po prostu czasu.

Pozdrawiam

Daga&Adam
10-01-2012, 22:43
Troche deminizujesz sprawe. Wielu tu udowodnilo, iz te obliczenia sa wiecej niz dokladne, roznice w rachunkach sa naprawde niewielkie rzedy kilku-kilkunastu %, i to przy zalozeniu, ze pare baboli w domu zostalo do poprawienia. Mozna zapotrzebowanie liczyc na kilka sposobow i dac sobie jakis maly zapas, ale nie ma powodu straszyc wszystkich, ze ostatecznie bedzie zupelnie inaczej.


To moge potwierdzic - dokladnie wykonany OZC jest bardzo dokladny. Moj sprawdzil sie niemal co do kWh. Tyle ze trzeba zrobic to naprawde dobrze, dokladnie i zgodnie z wytycznymi (wazna jest nawet kolejnosc wprowadzania - w odpowiedniej kolejnosci do kierunkow swiata :)

plusfoto
10-01-2012, 22:44
No nie do konca 3 x mniej, chyba, ze pralke, tv, kuchenke i pare innch rzeczy tez masz z COP x 3 :) Dobrze o tym pamietac, ze w 30-40% ta podwyzka zaboli wszystkich w porownaniu do "kablowcow". No i oni faktycznie moga grzac byle czym za niewiele, za to po zakupie pompy inwestowac w rozbudowe instalacji to juz boli. Zeby nie bylo pompy sa ok, ale nie w tym cenach, chyba, ze taki Hewalex P-W bedzie bardziej sterowalny to te 5k mozna dac :)

Pozdrawiam
5K to kosztuje byle jaki piec na palet czy ekogroszek.

miloszenko
10-01-2012, 22:50
5K to kosztuje byle jaki piec na palet czy ekogroszek.

Rozumiem, ze te piece maja sredni COP 2.5 i sa bezobslugowe ?? CHyba, ze nie zrozumiales ze chodzilo mi o pompe ciepla Hewalex...

A, i polecam wywiesic sobie pranie obok kotla na ekogroszek, zona bedzie wniebowzieta :P

Pozdrawiam

plusfoto
10-01-2012, 23:20
Rozumiem, ze te piece maja sredni COP 2.5 i sa bezobslugowe ?? CHyba, ze nie zrozumiales ze chodzilo mi o pompe ciepla Hewalex...

A, i polecam wywiesic sobie pranie obok kotla na ekogroszek, zona bedzie wniebowzieta :P

Pozdrawiam
Dlatego napisałem że byle jaki bo jak się będzie chciało dobry to 8-10 a to już zaczyna być różnica dużo mniejsza w stosunku do pompy.:bye:
A aby nie mieć problemów z żoną "obojętne - własną czy obcą" pompa będzie i już.

rwxw
11-01-2012, 10:59
Mało tego, domu nawet jeszcze nie mam
To dobrze, bo możesz się jeszcze na spokojnie zastanawiać. Na oko powinieneś się zmieścić w 8-10kW, ale czy nie z 6kW to trzeba by oszacować ozc. Niepokoi mnie trochę garaż w bryle, bo będzie on ciągnął ciepło i musisz go dobrze odciąć od ogrzewanej reszty domu. Przy projektowaniu kolektora bądź bardzo ostrożny ze słupem. Niedopuszczalne jest pociągnięcie rur tak jak narysowałeś - tuż przy słupie - kolektor musi być co najmniej 1m od jakiejkolwiek budowli, ale przy takiej konstrukcji bym proponował nie bliżej niż 2m, ale lepiej by było sprawdzić gdzieś w przepisach, od jakiej odległości od słupa możesz robić cokolwiek i tego się trzymać. Proponuję zrobić kolektor częściowo spiralę, a częściowo liniowy i położyć go też w miejscu na dole od domu (wg. rysunku). Długość będzie można bliżej określić, gdy będziesz dokładniej znał zapotrzebowanie budynku na ciepło, bo na razie na oko wychodzi pompa 6-10kW, a to spore rozbieżności.
Te dziecinne kłótnie też mnie rozbrajają...

puzondm
11-01-2012, 13:42
aktualne ceny brutto na 10.01.2012 na początku nowego roku w dolnosląskiem:
prąd: 1T 0,6683zł kwh ,2T 0,3025zł kwh opłaty stałe za rok 211,21 zł,
gaz: GZ 50 wysokometanowy 1,8799 zł/m3 opłaty stałe za rok 768,96 zł,
węgiel kamienny w bryłach: 850 zł/ tonę
ekogroszek"najlepszy": 830 zł /tonę
olej opałowy min 500l: 4,50 zł/l
gaz propan: 5,1 zł / kg

wg zużycia z poprzedniego roku mam zapotrzebowanie na CO i CWU roczne domu na poziomie 23 000 kwh,
po przeliczeniu:
- węgla kamiennego musiałbym spalić za 4200 brutto ( a gdzie czyszczenie pieca podkładanie, zwalenie da jakiejś piwnicy lub noszenie z garażu i zabawa w kominiarza),
- ekogroszku bym spalił zakładając że spala się wszytko co wpada do kielicha (a podobno 1/4 się nie spala w ogóle) za 5600 zł ( a gdzie targanie worów i czyszczenie pieca co 2 tygodnie),
- gazu GZ 50 za 6 666 zł, wyszedł diabeł:D,
- gazu propan za - 11 800 zł,
- oleju opałowego za - 12 850 zł,
- pc 2T80%/1T20% - wychodzi - 2352 zł
- dla @Arturo - COP 1 w 2T100% - 7168 zł

czyli wg nowych cen jeśli się powtórzy taka zima jaka poprzednia to będzie to kosztować mnie i mi podobnych tyle co wyżej:D
a @artura uprawia propagandę pisząc że prąd jest najdroższy i delikatnie mówiąc mija się z prawdą.

desperadomn
11-01-2012, 14:43
To dobrze, bo możesz się jeszcze na spokojnie zastanawiać. Na oko powinieneś się zmieścić w 8-10kW, ale czy nie z 6kW to trzeba by oszacować ozc. Niepokoi mnie trochę garaż w bryle, bo będzie on ciągnął ciepło i musisz go dobrze odciąć od ogrzewanej reszty domu.
Dzięki za odpowiedź. Cały czas zastanawiam się czy czegoś nie zmienić w projekcie płyty. Tak np jak ma nasz kolega Arturo72 czyli odizolować płytę garażu od płyty pod domem. Czy straty będą na tyle duże żeby "zwróciło" mi się to kombinowanie. Ja dopłaty od kopalni nie dostanę. Przy zainstalowaniu bramy garażowej tak żeby zminimalizować straty ciepła i powiedzmy przeciągnięciu kilku metrów rurek w garażu. Będzie to prawdopodobnie jedyne miejsce gdzie będzie mostek...ale czy aż taki duży wpływ może mieć na rachunki. Można to mniej więcej jakoś obliczyć? Jeśli chodzi o kolektor....poziomy to jeszcze zobaczymy jak przyjdzie na niego czas. Może udałoby się coś skubnąć od energetyki za ten słup, może chociaż jakieś zniżki...? To mi też po głowie chodzi...Pozdrawiam...

gall86
12-01-2012, 08:08
Witam,
Czy na działce jak z obrazka zmieszczę źródło poziome zakładając gorsze warunki, np 20W/m rury? Pompa 8kW
http://img828.imageshack.us/img828/7481/dziaka.jpg

Pyxis
12-01-2012, 09:20
Wydaje sie byc nieco za malo te 7 arow dzialki. Nigy nie bedzie tak, ze wykorzystac mozesz to co zostaje odejmujac pow zabudowy domu. Pompiarze na pewno beda Ci radzili odwierty.

Liwko
12-01-2012, 09:50
Lub zmniejsz zapotrzebowanie swojego domu, wyjdzie mniejszy kolektor.

puzondm
12-01-2012, 14:15
Witam,
Czy na działce jak z obrazka zmieszczę źródło poziome zakładając gorsze warunki, np 20W/m rury? Pompa 8kW
http://img828.imageshack.us/img828/7481/dziaka.jpg

starczy miejsca pod kolektor pc z bezpośrednim parowaniem

plusfoto
12-01-2012, 15:50
Cienko to widzę - masz miejsca max na 450m rury ale wtedy praktycznie cała działka to kolektor. Chyba że wchodzi w rachubę wersja puzondm.

Liwko
12-01-2012, 15:59
Cienko to widzę - masz miejsca max na 450m rury ale wtedy praktycznie cała działka to kolektor. Chyba że wchodzi w rachubę wersja puzondm.

Nie tylko
Mniejsze zapotrzebowanie=mniejsza PC=mniejszy kolektor.

plusfoto
12-01-2012, 16:10
Nie tylko
Mniejsze zapotrzebowanie=mniejsza PC=mniejszy kolektor.
Nie wiemy nic o domu więc ciężko powiedzieć czy można mniejszą PC.Przy poprawnie ocieplonym domku ósemką można ogrzać 160-200m powierzchni i jeszcze mieć CWU

puzondm
12-01-2012, 17:39
w określaniu wstępnym wielkość poziomego DZ często się sprawdza wg reguły: glikol GZx3=DZ, BP GZx1,5=DZ

dargoth
12-01-2012, 18:16
Przyjmowanie takich wyliczeń nie ma najmniejszego sensu. Potrzebna wielkość DZ zależy od wielu czynników i równie dobrze powierzchnia DZ=GZ.

Przykład:
Dom 200m2, bardzo dobrze ocieplony. Zużycie roczne ok 40kW/m2, a zapotrzebowanie szczytowe dla -15 (dom nad morzem) to 25kW/m2. Wygląda na to, że wystarczy PC 5kW na CO. Dodajmy 1 kW na CWU i mamy urządzenie 6kW z mocą chłodniczą do 4800W. Bardzo dobre warunki gruntowe pozwalają na przyjęcie uzysku 30W z m2 i wychodzi nam, że kolektor o powierzchni 160m2 da radę. Czyli DZ<GZ, ale możemy zrobić trochę większe na wszelki wypadek i dajemy DZ na 200m2.

puzondm
12-01-2012, 20:23
pewnie sensu nie ma ale to statystyka a ta jest na poziomie ogółu a nie konkretu, wychodzi to ze standardów stosowanych w domkach jednorodzinnych

zorba-
12-01-2012, 20:27
Mam pytanie: jak obliczyć OZC ,czy to jest jakiś program ,czy to fachowiec musi obliczyć ???

dargoth
12-01-2012, 20:35
pewnie sensu nie ma ale to statystyka a ta jest na poziomie ogółu a nie konkretu, wychodzi to ze standardów stosowanych w domkach jednorodzinnych

Nie piszę tego po to by się sprzeczać, ale czy masz dostęp do takich statystyk, kto je robi, na jakiej grupie? Poza tym nie widzę pożytku z takiej statystyki dla indywidualnego inwestora.

dargoth
12-01-2012, 20:38
Mam pytanie: jak obliczyć OZC ,czy to jest jakiś program ,czy to fachowiec musi obliczyć ???

Do liczenia OZC jest program (o ile się nie mylę do pobrania na stronie Purmo). Samemu nie jest łatwo, ale się da. Dla pewności można zlecić specjaliście (najlepiej polecanemu, bo wielu się niespecjalnie przykłada), bo to jest naprawdę ważna rzecz, szczególnie dla tych co planują PC w swoim domu. Tu na forum zdaje się Henook zajmuje się takimi usługami i z pewnością zrobi to dobrze.

puzondm
13-01-2012, 01:46
Nie piszę tego po to by się sprzeczać, ale czy masz dostęp do takich statystyk, kto je robi, na jakiej grupie? Poza tym nie widzę pożytku z takiej statystyki dla indywidualnego inwestora.

statystyka wychodzi mi z doboru pc, na grupie inwestorów indywidualnych w grupie domków jednorodzinnych od 5 -14 kw, na grupie 300+, korzyści z tego nie ma jet to opiniotwórcze, dzięki temu można stwierdzić jakimi inwestycjami warto się zajmować a jakimi nie

zieli
14-01-2012, 01:06
Do liczenia OZC Tu na forum zdaje się Henook zajmuje się takimi usługami i z pewnością zrobi to dobrze.
czy ktoś jeszcze robić coś takiego?

rwxw
14-01-2012, 11:22
Mam pytanie: jak obliczyć OZC ,czy to jest jakiś program ,czy to fachowiec musi obliczyć ???
Jest program. Wpisz w googlach kisan ozc, to znajdziesz. Możesz się pobawić sam, bo wiele to daje: zmieniasz różne parametry i sprawdzasz efekt. Polecam. Na początek bryłę możesz uprościć do dużego sześcianu bez zabawy w ścianki wewnętrzne - poznasz rząd wielkości zapotrzebowania. Jak już mniej więcej opanujesz program, to możesz się zbliżyć do rzeczywistości upraszczając tylko niektóre części.
Żeby sprawdzić, czy dobrze Ci idzie możesz policzyć i porównać ozc Twoje wyniki dla jakiegoś znanego projektu z udostępnionym ozc.

sojek1
15-01-2012, 23:54
Połączenie dolnego źródła z gwc wodny-1...

Czy ktoś z Was myslał nad takim rozwiązaniem?
Może się ze mną podzieli i wybije mi to z głowy konretnym argumentem?

Dyskusja w wątku o kolektorach poziomych.
forum.muratordom.pl/showthread.php?172149-Kolektor-poziomy&p=5114851&viewfull=1#post5114851

sjk
18-01-2012, 14:45
Witam mam kilka pytań ogólnie co do pomp ciepła i podłogówki chociaż sam mam PC P-W

1. Do tych co sterują pompe do pracy w 2 teryfie (np. Liwko): z moich doświadczeń wynika, że pompa 14KW w 9h (1h odliczam na CWU) tańszej taryfy jest w stanie całodobowo utrzymać moc ok 5 KW bo 14KW*9h/24h=5KW co przy domu potrzebującym ok 10KW i pompie i tak przewymiarowanej do 14 KW pozwala pracować do ok 0 stopni na zew. w tańszej taryfie. Poniżej 0 stopni trzeba jej pozwolić pracować w droższym prądzie. I teraz jak to zrealizować ?? zwykły programator czasowy tego nie ogarnie? Przestawianie godzin ręcznie jak się ociepli lub ochłodzi to też porażka... ustawić termostat w czasie taniego prądu na 22 stopnie powiedzmy a w czasie drogiego na 20 stopni? Jak to macie wykonane u siebie??

2. Mam podłogówkę w sumie ok 1600 m rurek, 24 obiegi po ok 60m i 4 na drabinki łazienkowe. Najdłuższa pętla z transportem ma max 75 m. przepływomierze wskazują wszędzie w miarę równo ok 1,5 do 2 litrów/ min. Czy to są wystarczające przepływy? Takie zapewnia mi pompka zamontowana w PC - WILO TOP RL25/7.5. Czy potrzebne dodatkowa obiegówka dla wyższych przepływów? Jakie wartości macie u siebie na przepływomierzach?

A propos cen PC to jak znalazłem tą obiegówkę na necie za 1200-1300 złociszy to nie wiem jak cała pompa tej mocy ma kosztować np. 8.000.


3. Grzanie CWU- mam ustawione grzanie tylko pompą gry temp spadnie poniżej 39 stopni i grzeje do 45 stopni. Jak był podpięty tylko oryginalny zasobnik to pompa grzała tak, że na zasilaniu dawała o 8 stopni więcej niż na powrocie od 48/40 aż do parametru 60/52 którym cisnęła już do skutku. Od kiedy wpiąłem 2 zasobnik szeregowo na zasilaniu (tak jakby przed głównym) różnica między czynnikami zwiększyła się do 12 stopni. Zauważyłem też dziwną rzecz, której wcześniej nie zaobserwowałem, a mianowicie po załączeniu grzania przy ok. 36 stopniach w początkowej fazie pracuje na bardzo niskich parametrach tj. 40/52 i potrafi najpierw wychłodzić główny zasobnik z zamontowanym czujnikiem do 30 stopni zanim zacznie grzać w górę. Jest to o tyle dziwne, że termometr na dodatkowym zasobniku wpiętym przed tym głównym nigdy nie pokazuje mniej niż 40 stopni więc ciężko by wychłodził po drodze wodę w obiegu na tyle by ta ochłodziła kolejny zasobnik do 30 stopni. Poza tym pomimo wskazań 30 stopni pobierana woda z głównego zasobnika jest i tak ciepła - na oko 38 stopni. Czy to może wynikać z rozkładu temp. w zasobnikach pionowych?

4. Grzanie podłogówki u mnie wygląda tak, że po parogodzinnej przerwie jak podłoga się trochę wychłodzi to pompa na początku grzeje ją dając na zasileniu 5 stopni więcej niż jest na powrocie. Co dziwne robi to chyba wykorzystując pełną moc sądząc po pod-liczniku. dopiero gry temperatura jest blisko zadanej ta różnica się zmniejsza nawet do 1 stopnia by w końcu zrobić przerwę i poczekać aż trochę woda ostygnie i wtedy chyba działa już inwerter i zmniejsza moc pompy. Jak to u Was wygląda?? Czy grzanie przy 0 te 25 zasilanie/20 powrót gdy zadana jest 30 stopni ma sens zamiast od razu np 30/22. Przecież przy grzaniu CWU mamy nawet parametr 60/48. Czy może sterownik może sterować obiegówką taką jak WILO TOP RL25/7.5 i po prostu przy większej różnicy zasilanie/źródło zmniejsza strumień, żeby wyrobić ?? Bo jeśli nie to po co ograniczać temperaturę zasilania - wiadomo wyższa szybciej nagrzeje podłogę??

5.PC nie lubi startów, a czy lubi chodzić praktycznie bez przerwy w 2 taryfie? No może w przerwą na DEFROST? Bo u mnie w sumie tak jest. Pompa z inverterem.

Z góry dzięki za pomoc i przepraszam za powielanie pytania w kilku wątkach.