PDA

Zobacz pełną wersję : POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia, uwagi.



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

ArturWi
15-01-2013, 23:05
Golym okiem widac ze trzeba Michas.
Sam wiesz :)
Ale to wam nic nie da przy takim domu i takiej instalacji.
Będzie tylko pewność,że pompa "wyrobi się" przy niskich temperaturach ale zużycie energii będzie na tym samym poziomie,będzie tak nawet gdyby pompa powietrzna miała 50kW mocy grzewczej.

miki121
15-01-2013, 23:05
Można zawsze trochę dom podrasować :)

miki121
15-01-2013, 23:06
Ale to wam nic nie da przy takim domu i takiej instalacji.Będzie tylko pewność,że pompa "wyrobi się" przy niskich temperaturach ale zużycie będzie na tym samym poziomie.

Po to pójdzie kamera w ruch :)

Magnolia18
15-01-2013, 23:09
Ale to wam nic nie da przy takim domu i takiej instalacji.
Będzie tylko pewność,że pompa "wyrobi się" przy niskich temperaturach ale zużycie energii będzie na tym samym poziomie,będzie tak nawet gdyby pompa powietrzna miała 50kW.

czyli na mine wlazlem. wzieli mnie .

ANNA1976
15-01-2013, 23:10
Że tak spytam, po co Ci wylewka anhydrytowa ?

Tylko taką mają w swojej ofercie ...

miki121
15-01-2013, 23:11
Weź zwykłą wylewkę :)
Anhydrytowa jest fajna ale póki co ceny są :) Dziwne

rwxw
15-01-2013, 23:11
Tylko taką mają w swojej ofercie ...
Ale nie mają monopolu na Twoją okolicę ;-)

ANNA1976
15-01-2013, 23:15
ile może kosztować zwykła wylewka z mixokreta?

miki121
15-01-2013, 23:16
ile może kosztować zwykła wylewka z mixokreta?

Firma z którą współpracuje kasują za robociznę pomiędzy 11-12zł plus materiał ...

ANNA1976
15-01-2013, 23:27
Czyli ok 2000 + drugie tyle za materiał ?

miki121
15-01-2013, 23:31
Tak to wychodzi na śląsku..
Panowie robią z mojego polecenia już 8 budowę i fajnie to im wychodzi :)

ANNA1976
15-01-2013, 23:39
Warto to przemyśleć wyjdzie o połowę taniej niż wylewka anhydrytowa

Pyxis
15-01-2013, 23:47
Warto to przemyśleć wyjdzie o połowę taniej niż wylewka anhydrytowa

Do tego mozesz zrobic ja grubsza. Lepiej zakumuluje cieplo niz anhydryt (ze wszystkimi dalszymi implikacjami tegoz). Nie w kazdym przypadku "drozej" znaczy "lepiej".

miki121
15-01-2013, 23:49
No szczególnie że materiał przy zwykłej wylewce jest dużo tańszy :)

Magnolia18
15-01-2013, 23:52
moj dom tez akumuluje
wszystko co TRI 16 zapoda :)

Sławek...
16-01-2013, 00:29
eee tam, dopiero jak będziesz miał Tri 20 to zobaczysz jak będzie akumulował ;)

Magnolia18
16-01-2013, 00:36
eee tam, dopiero jak będziesz miał Tri 20 to zobaczysz jak będzie akumulował ;)

Zaprawde powiadasz ? bo mam przyrzeczone NIbe 2o kWh

Pyxis
16-01-2013, 00:38
Zaprawde powiadasz ? bo mam przyrzeczone NIbe 2o kWh

Ta tarczka od podlicznika bedziesz mogl podklady kolejowe ciac jak pila ;)

ANNA1976
16-01-2013, 06:44
Czy Nibe F1126 11kw lub Nibe F1145 10kw to dobre pompy? Która z nich jest lepsza?

Miki wysłałam PW

Magnolia18
16-01-2013, 14:20
Ta tarczka od podlicznika bedziesz mogl podklady kolejowe ciac jak pila ;)

Labo sie rozkreci mocniej i bede latajacy Cestmir :)

wihajster
16-01-2013, 14:48
Czy Nibe F1126 11kw lub Nibe F1145 10kw to dobre pompy? Która z nich jest lepsza?
PW
F1126 to uboga siostra 1145, jest okrojona z bajerów (sterowanie przez internet) i ma zwykłe pompy obiegowe.
Ma wyraźnie gorszy COP. Szczegóły można odkopać sobie na www.
...i chyba wyświetlacz czarno-biały o ile pamiętam.

ANNA1976
16-01-2013, 20:11
Otrzymałam dziś ofertę z innej firmy

NIBE Gruntowa, dwufunkcyjna pompa ciepła 3x400V F1245 10 kW [9,95kW] 400V - 31 320,00 zł
CWU (zbiornik zintegrowany z pompą ciepła) 180l
Wymiennik gruntowy pionowy 200m - 18 360,00 zł
Montaż elektryczny i hydrauliczny pompy ciepła i uruchomienie - 2 376,00 zł
Dokumentacja do instalacji z pompą ciepła - 1,08 zł
Centralne ogrzewanie - 13 986,00 zł

Razem 66 000 brutto

Co o tym myślicie ???
Czy Nibe F1245 jest dobrą pompą?
Czy zbiornik na CWU 180l wystarczy na 5 osób ???

ArturWi
16-01-2013, 20:30
Co o tym myślicie ???

Zdecydowanie lepsza oferta od poprzedniej,co do cwu zażycz sobie ofertę na pompę F1145+osobny zasobnik,będzie taniej i praktyczniej :)

Magnolia18
16-01-2013, 20:31
180l na 5 osob wg mnie nieco malo ;) u mnie czasami i 300l braknie
Jak beda kapiele w wannie to bankowo bedziesz miala za malo. Opinia subiektywna ;)

wihajster
16-01-2013, 20:40
A jak z OZC? Miało być o ile pamiętam?
Jeśli zapotrzebowanie będzie w okolicach 10kW lub nieco wyżej, to może w przypadku Nibe 12kW, jest ze sprężarką spiralną a nie tłokową.
Dziesiątka ma wysoki COP, ale ta tłokówka...
Ewentualnie coś z niższej półki cenowej, zawsze 10kpln mniej.

ANNA1976
18-01-2013, 06:40
Zdecydowanie lepsza oferta od poprzedniej,co do cwu zażycz sobie ofertę na pompę F1145+osobny zasobnik,będzie taniej i praktyczniej :)

Nibe F1145 + zasobnik Biawar 300l cena większa o 2000zł

Proponują również dodatkowy zbiornik CWU o małej pojemności (100-120l) do pompy Nibe F1245. Zbiornik ten byłby zamontowany na zaworach bocznych tzw "by pass". W razie potrzeby byłby włączany.
Taki by pass mogą wykonać - podczas montażu kotłowni - gratis.
A zbiornik można dokupić za 2000zł teraz lub w późniejszym terminie jeśli uznamy że jest taka potrzeba.

Co myślicie o takim rozwiązaniu?

rosomakx4
18-01-2013, 07:32
Nibe są bardzo dobre, w sumie mnie wystraszyła ta tłokówka ale... pewnie wiedzą co robią
Dobrze CI radzą, weź większą PC a 200m odwiertów to tak na styk, poproś o oferte 240 m i 12KW
Róznica powinna być już kosmetyczna a efekt zadawalający

ArturWi
18-01-2013, 09:49
Nibe F1145 + zasobnik Biawar 300l cena większa o 2000zł

Coś tu nie halo...lub sprzedawca narzuca coś z góry,żeby naciągnąć klienta:
NIBE F1245 10 kW (3x400V) 30 900,00
NIBE F1145 10 kW (3x400V) 26 900,00+2500 zł za zasobnik 300l
Ceny netto.




Proponują również dodatkowy zbiornik CWU o małej pojemności (100-120l) do pompy Nibe F1245. Zbiornik ten byłby zamontowany na zaworach bocznych tzw "by pass". W razie potrzeby byłby włączany.

Ewidentnie próbują naciągnąć klienta na większą kasę bo klienta stać i nie czai wszystkiego ;)

Jacek150
18-01-2013, 17:23
Mam pompę 1245 12 kw , pompa pracuje trzeci sezon , jestem bardzo zadowolony. Zbiornik cwu ogrzewam do ok 50 stopni , jak wypuszcze wode wowczas po ok 15 minutach mam znowu 180 litrow 50 stopniowej wody. Moim zdaniem nie ma sie cio pchac we wieksze zbiorniki na cwu ( przetestowane sezonowo na 6 osobach dorosłych i małym dziecku ).

vega1
18-01-2013, 17:36
przeglądam właśnie taryfy i widzę że g12 jest tylko 25% tańsza od zwykłej. Jakoś mi wcześniej utkwiło w głowie że różnica jest przez pół. Czy coś się zmieniło na niekorzyść że jest to 25% mniej? Przy takiej różnicy, grzanie akumulacyjne pompą ciepła już nie jawi się tak atrakcyjnie.

Pyxis
18-01-2013, 17:43
U mnie ptad kednotaryfowy to 58gr a tani dwutaryfowy to 32gr.
Grzanie w tanim IMHO bardzo sie oplaca :)

plusfoto
18-01-2013, 18:02
przeglądam właśnie taryfy i widzę że g12 jest tylko 25% tańsza od zwykłej. Jakoś mi wcześniej utkwiło w głowie że różnica jest przez pół. Czy coś się zmieniło na niekorzyść że jest to 25% mniej? Przy takiej różnicy, grzanie akumulacyjne pompą ciepła już nie jawi się tak atrakcyjnie.
Vega ty masz chyba też PGE . Ale aż tak chyba taryfy się nie róznią.
U mnie Łódź Teren i wygląda to tak:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=5718327#post5718327

vega1
18-01-2013, 18:02
Pyxis jak to możliwe?

Sami zobaczcie:

http://pge-obrot.pl/artykuly.aspx?id=102&mp=dladomu

plusfoto
18-01-2013, 18:33
oj vega vega popatrz dobrze G11- 0,6025 a g12 IT - 0,6942 i IIT - 0,3017

oczywiście brutto

chcialbympompe
18-01-2013, 18:38
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Ja bym na Twoim miejscu skontaktował się z forumowiczem wihajster (http://forum.muratordom.pl/member.php?23540-wihajster) i poprosił o ofertę. On produkuj PC i oferuje ich montaż a także pełną 5-cio letnią gwarancję. Nie wiem czy robi też podłogówkę ale można spytać.

netmax
18-01-2013, 23:32
Witam,
To mój pierwszy post o pompie ciepła, oczywiście wcześniej troszkę o nich poczytałem, ale proszę z góry o wyrozumiałość.
Na wiosnę ruszam z budowa, ważną kwestią pozostaje ogrzewanie oraz CWU...tutaj raczej wchodzi tylko opcja: PC P-W lub gruntowa pozioma (działka 5000m2 - więc miejsce jest).
Wymiary budynku w stopce, OZC - tutaj
http://www.4smyk.pl/download/dom/OZC.pdf (prawidlowo wyliczone? Dla mnie to temat tabu, więc z gory dzieki za uwagi).

Pierwsze pytania:
1. Jaka będzie przybliżona roczna rozbieżność w zużyciu energii elektrycznych potrzebnych dla PC (CO + CWU)? (dla danych OZC i powierzchni budynku). Wstępnie wychodzi mi (bez żadnych konkretnych wyliczeń - bazując na kalkulatorach w sieci), że bedzie to:
- około 2500zł/rok (dla PC gruntowa pozioma)
- około 3100zł/rok (dla PC P-W)

2. Koszty instalacji szacuję: (11kW?)
- PC P-W: 18-20tys
- PC Pozioma gruntowa: 26-28tys
Jeżeli coś zle liczę to proszę o poprawki, ale wchodzi mi, że pozioma gruntowa w stosunku do P-W, bedzie się zwracać około 13lat (8000zł(roznica w instalacji)/600zł(roczne roznice): 13,3rok

Dodam, że róznica tych 8 tys w instalacji mnie nie przeraża (pomimo tych 13,3 lat) - pytanie czy warto?

3. Pytanie do użytkowników (nie instalatorów): kogo możecie polecić ze Śląska do takiej instalki?:)

To pierwsze pytania, z czasem przyjdą następne:) - w kolejnych postach.

Pozdrawiam
Krystian

Pyxis
18-01-2013, 23:47
Dodam, że róznica tych 8 tys w instalacji mnie nie przeraża (pomimo tych 13,3 lat) - pytanie czy warto?


Napisz prosze jaki byla metodyka rachunkow dla tego okresu "zwrotu". Jakie warunki przyjales?

Zwroc uwage tez na to, ze po tych rzeczonych 13 latach pompa P-W to bedzie juz "rupiec". Ona pracuje w "nieco" ciezszych warunkach i na innych parametrach niz gruntowa.

rwxw
19-01-2013, 01:03
PC P-W lub gruntowa pozioma (działka 5000m2 - więc miejsce jest).
Jak masz tyle miejsca, to jeśli chodzi o wybór pompy chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Trochę duże Ci wychodzi obciążenie cieplne (12kW) przy dosyć dobrym ociepleniu budynku, trochę to dziwne. Na etapie budowy zadbaj o precyzję wykonania ocieplenia. Dobrze odizoluj (min 10cm styro) pomieszczenia nieogrzewane (garaż którego nie ma sensu ogrzewać, chyba że masz tam warsztat samochodowy) od ogrzewanych.

Kasia & Krzysiek
19-01-2013, 07:57
Zwroc uwage tez na to, ze po tych rzeczonych 13 latach pompa P-W to bedzie juz "rupiec". Ona pracuje w "nieco" ciezszych warunkach i na innych parametrach niz gruntowa.
Daj spokój ekspercie:)

IMHO bierz gruntową, bez dwóch zdań, ja mam PC-PW, ale gdybym tylko mógł to bym brał grunt.

netmax
19-01-2013, 09:20
Napisz prosze jaki byla metodyka rachunkow dla tego okresu "zwrotu". Jakie warunki przyjales?

Zwróć uwagę tez na to, ze po tych rzeczonych 13 latach pompa P-W to będzie juz "rupiec". Ona pracuje w "nieco" ciezszych warunkach i na innych parametrach niz gruntowa.
1. Okres zwrotu:
1.1. Zuzycie energii:
jak pisalem: kalkulatory online (ale wszystko pi razy oko). np http://maginstal.pl/Budownictwo-jednorodzinne/Kalkulator-kosztow-ogrzewania.html
- Dla PC P-W: 170m2 (50W/m2, ok?). Dla 8kW wychodzi: 3100zl (COP całoroczny przyjąłem 2,8 )
- Dla gruntowej poziomem- 170m2 (50W/m2, ok?). Dla 8kW wychodzi: 2500zl (COP całoroczny przyjąłem 3,5 )
1.2. Koszt instalacji: to co sami pisaliście, tzn:
- gruntowa 26-28tys chyba realne? (maly moj udzial przy budowie)
- P-W: za 18-20tys chyba kupie już P-W?

2. Dlaczego za 13 lat P-W bedzie przestarzała?

3. W takim razie jezeli gruntowa: to czytalem na muratorze o dzialajacych chinskich gruntowych (chinskiej P-W nie widzialem dobrej opinii obecnie). Ma ktos sprawdzone informacje?
Z uwagi, że handluje troche z chinami - nie powinno być z ich zakupem...pytanie: czy dzialaja:)?
Watki na ten temat już są na muratorze, ale rozumiem, że narazie mineło za mało czasu aby cos wiecej powiedziec?

4. Wlasnie, ktos spojrzał na moj OZC? Jakies bledy?
W takim razie jaka moc pompy? 8/9/11kW?
- w przypadku bufora wody (dla tanszej taryfy): pewnie okolo 11kW?
- bez bufora (bez wzgledu na cene pradu): 9kW?
Jak z tymi wyliczeniami?
Zamierzam takze sprowadzić z chin, ogniwa fotowoltaiczne, ale to inny temat. Chcialem zwrocic jedynie uwage, że raczej będę skłonny ku opcji bez buforowa.

Pozdrawiam
Krystian

Pyxis
19-01-2013, 10:34
1. Okres zwrotu:


Jak wezmiesz do swojego domu pompe P-W 8kW, to SPF przyjety jest chyba zbyt optymistycznie. Ona bedzie jednak zalaczala grzalki. Ja bym liczyl dla pomp conajmniej 11kW.
Przy gruntowej 11kW bedziesz mial prad dwutaryfowy w wikszosci wykorzystany, a przez to zejdziesz z kosztami grzania o 30-35%. Policz dla takich zalozen, a lata zwrotu wyjda bardziej realnie i nie bedzie to 13 lat.

Pompa za te 13 moze byc przestarzala (co jest prawdopodobne), ale na pewno bedzie zuzyta.

Instaltechnic
19-01-2013, 10:36
Pozdrawiam
Krystian

Zbyt ogólnie to wszystko liczysz. Wartości jakie dostaniesz, będą poglądowe, ale na ich podstawie nie porównuj źródeł ciepła. Pompę ciepła, instalację oraz elementy budynku można tak do siebie dobrać, żeby wykorzystywać maksymalnie II taryfę energii elektrycznej. Wtedy przy gruntowej PC możesz spokojnie zejść z kosztami eksploatacji w okolicę 1600zł (biorę pod uwagę "OZC"). Różnica w eksploatacji między powietrzną i gruntową mogą być sporo większe niż zakładasz, ale to zależy od instalacji - każdą można wykonać lepiej lub gorzej, a i tak będą funkcjonowały. Różnica w kosztach eksploatacji.

Ode mnie:
1. Wentylacja grawitacyjna tylko w garażu.
2. Wentylacja mechaniczna pracująca 24h - tylko i wyłącznie.
3. Usuń z projektu grzejniki - zrób np. ścienne.
4. Jeżeli jesteś skłonny ku opcji "bez bufora (bez wzgledu na cene pradu)", to po co piszesz o okresie zwrotu? Albo chcesz tanio zrobić, albo tanio użytkować - sam zdecyduj.
5. Nawet jak chcesz korzystać z II taryfy nie rób bufora (zasobnika wody) - to nie ma sensu.

Pyxis
19-01-2013, 11:02
Daj spokój ekspercie:)

IMHO bierz gruntową, bez dwóch zdań, ja mam PC-PW, ale gdybym tylko mógł to bym brał grunt.

Nie wiem czy taka ironia jest na miejscu z Twojej strony. Tym sie roznimy w temacie pompy od siebie, ze pomimo iz do jednych wnioskow dochodzimy, to ja PRZED wyborem rodzaju urzadzenia a Ty juz PO wyborze. Troszke pokory co do obliczen i praw fizyki nie zaszkodzilo jeszcze nikomu. :)

Kasia & Krzysiek
19-01-2013, 11:44
Nie wiem czy taka ironia jest na miejscu z Twojej strony. Tym sie roznimy w temacie pompy od siebie, ze pomimo iz do jednych wnioskow dochodzimy, to ja PRZED wyborem rodzaju urzadzenia a Ty juz PO wyborze. Troszke pokory co do obliczen i praw fizyki nie zaszkodzilo jeszcze nikomu. :)

ekspert, ale skąd wiesz kiedy ja doszedłem do takich wniosków??

Ps. Nie chce się z tobą znowu dochodzić która prawda jest bardziej mojsza...

netmax
19-01-2013, 11:49
Zbyt ogólnie to wszystko liczysz. Wartości jakie dostaniesz, będą poglądowe, ale na ich podstawie nie porównuj źródeł ciepła. Pompę ciepła, instalację oraz elementy budynku można tak do siebie dobrać, żeby wykorzystywać maksymalnie II taryfę energii elektrycznej. Wtedy przy gruntowej PC możesz spokojnie zejść z kosztami eksploatacji w okolicę 1600zł (biorę pod uwagę "OZC"). Różnica w eksploatacji między powietrzną i gruntową mogą być sporo większe niż zakładasz, ale to zależy od instalacji - każdą można wykonać lepiej lub gorzej, a i tak będą funkcjonowały. Różnica w kosztach eksploatacji.

Rozumiem.



Ode mnie:
1. Wentylacja grawitacyjna tylko w garażu.
2. Wentylacja mechaniczna pracująca 24h - tylko i wyłącznie.

Tak będzie u mnie: tutaj projekt:
http://4smyk.pl/download/dom/reku.pdf



3. Usuń z projektu grzejniki - zrób np. ścienne.

Nawet ich chyba nie mam:)
P.S. Jakie to ścienne?



4. Jeżeli jesteś skłonny ku opcji "bez bufora (bez wzgledu na cene pradu)", to po co piszesz o okresie zwrotu? Albo chcesz tanio zrobić, albo tanio użytkować - sam zdecyduj.

Racja:), chce tanio, przy zalożeniu około 19 stopni w nocy i 21 w dzien. Nie wiem jak to osiągnąć w 2 taryfie?
Nie chcę jak u usera rwxw. ktory ma dosyć stała temp przez cała dobe (czy moze coś zle interpretuje):
http://pompaciepla24.com/
Zona nie zaakceptuje powyżej 20 w nocy (pomiędzy 22.00-5.00 na przykład)



5. Nawet jak chcesz korzystać z II taryfy nie rób bufora (zasobnika wody) - to nie ma sensu.
No właśnie jak to zrobic?:) Przy założeniach temp dzien/noc (powyżej)

Pozdrawiam
Krystian

Pyxis
19-01-2013, 11:50
ekspert, ale skąd wiesz kiedy ja doszedłem do takich wniosków??


No jezeli przed zakupem i wybrales jednak pompe P-W, to faktycznie nie ma o czym gadac :D

Kasia & Krzysiek
19-01-2013, 12:02
No jezeli przed zakupem i wybrales jednak pompe P-W, to faktycznie nie ma o czym gadac :D

Ok. DZięki.
Mnie po prostu nie było stać na gruntową... ot cała filozofia.
Dlatego mam PW a doradzam grunt innym.

Pyxis
19-01-2013, 12:07
Ok. DZięki.
Mnie po prostu nie było stać na gruntową... ot cała filozofia.
Dlatego mam PW a doradzam grunt innym.

Porownanie kosztow nie wychodzi jakos zastraszajaca niekorzystnie na rzecz gruntowej z kolektorem poziomym przy minimalnym wlasnym wkladzie organizacyjnym chociazby. Nie pamietam jaka masz dzialke i czy musialbys robic odwierty.
Jakas dziwna niekonsekwencje tutaj widze, ale kazdy ma swoj tok rozumowania.

Kasia & Krzysiek
19-01-2013, 12:40
Porownanie kosztow nie wychodzi jakos zastraszajaca niekorzystnie na rzecz gruntowej z kolektorem poziomym przy minimalnym wlasnym wkladzie organizacyjnym chociazby. Nie pamietam jaka masz dzialke i czy musialbys robic odwierty.
.
Działka się nie nadaje na poziomy (za mała, i piasek, sam piasek, woda w czasie powodzi w polsce -nawiercona na 5 m) różnica 15-20 tyś nie do zaakceptowania



Jakas dziwna niekonsekwencje tutaj widze, ale kazdy ma swoj tok rozumowania.

... ale ty masz charakterek czekaj na fakty zanim wydasz osąd :-P

rwxw
19-01-2013, 12:58
Nie chcę jak u usera rwxw. ktory ma dosyć stała temp przez cała dobe (czy moze coś zle interpretuje) Zona nie zaakceptuje powyżej 20 w nocy (pomiędzy 22.00-5.00 na przykład)
Dobrze interpretujesz, temperaturę mam w miarę stałą, choć moje przerwy w ogrzewaniu to co najmniej 7-00 do 13-00 i 15-00 do 21-00. Jeśli nie zbudujesz szkieletora tylko dom o ciężkiej konstrukcji tzn. murowany, a następnie go dobrze ocieplisz i zastosujesz podłogówkę, to nie będziesz miał wielkich szans na osiągnięcie tak dużych różnic temperatur jak 19-21 w ciągu jednej doby. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w sypialni mieć zamknięte drzwi i 19*, a w innych pomieszczeniach 21*.
Moje uwagi do Twojego ozc:
Trochę duże Ci wychodzi obciążenie cieplne (12kW) przy dosyć dobrym ociepleniu budynku, trochę to dziwne. Dobrze odizoluj (min 10cm styro) pomieszczenia nieogrzewane (garaż którego nie ma sensu ogrzewać, chyba że masz tam warsztat samochodowy) od ogrzewanych, bo w ozc garaż masz chyba ogrzewany grzejnikami.

Instaltechnic
19-01-2013, 13:04
Krystian

Projekt wentylacji - ja bym się pod tym nie podpisał i nie wykonał. Widzę na dzień dobry 4 elementy, które bym zmienił, ale że widać czyj to projekt, to na forum się nie będę publicznie wypowiadał. Pewnie zaraz koledzy bez płatnych profili to zrobią.

Grzejniki - były w "OZC" uwzględnione, więc o nich wspomniałem. Ścienne to ogrzewania płaszczyznowe takie same jak podłogowe lub sufitowe. Inne tylko parametry przekazywania ciepła, bezwładność, wydajność, odczucie komfortu...

Przy dobrze ocieplonym domu 19 w nocy i 21 w dzień jest nieosiągalne przy podłogówce. Pewnie użytkujesz grzejniki i stąd to sterowanie, temperatury itp przenosisz. Przy podłogówce jest duża bezwładność i inne odczucie odnośnie temperatur. Sypialnię można przydławić na 19 stopni, pokoje dzieci na 20, salon na 21 jak lubicie ciepło...

W II taryfie będziesz grzał od 22:00 więc cieplej będzie (zależnie od układu grzewczego) od 1:00-5:00 w nocy. Rano odczujesz odrobinkę cieplej, chociaż jak wstajesz to i tak jest odczucie chłodu. Potem od 13:00-15:00 grzejesz, więc po południu niezauważalnie drgnie temperatura w górę.

rwxw ma bardzo dobrze i tak jest jak nie ma błędów. To są plusy i minusy ogrzewania podłogowego i dobrze ocieplonego domu. Ja mam obecnie skoki temp u siebie 0,4 stopnia (-7 na dworze); w łazience 0,9 stopnia. Żeby mieć 2 stopnie różnicy muszę poczekać 2-3 dni. Jak byś miał dom szkieletowy to miałbyś większe możliwości regulacji temp.

netmax
19-01-2013, 13:09
Dobrze interpretujesz, temperaturę mam w miarę stałą, choć moje przerwy w ogrzewaniu to co najmniej 7-00 do 13-00 i 15-00 do 21-00. Jeśli nie zbudujesz szkieletora tylko dom o ciężkiej konstrukcji tzn. murowany, a następnie go dobrze ocieplisz i zastosujesz podłogówkę, to nie będziesz miał wielkich szans na osiągnięcie tak dużych różnic temperatur jak 19-21 w ciągu jednej doby. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w sypialni mieć zamknięte drzwi i 19*, a w innych pomieszczeniach 21*.
Moje uwagi do Twojego ozc:
Trochę duże Ci wychodzi obciążenie cieplne (12kW) przy dosyć dobrym ociepleniu budynku, trochę to dziwne. Dobrze odizoluj (min 10cm styro) pomieszczenia nieogrzewane (garaż którego nie ma sensu ogrzewać, chyba że masz tam warsztat samochodowy) od ogrzewanych, bo w ozc garaż masz chyba ogrzewany grzejnikami.
Wpadłem na to jak wysłałem posta:) (mowa o spadku temp o 2stopnie, w przypadku dobrze izolowanego pomieszczenia)...masz racje...sypialnia bedzie zamknięta i przykręcona podłogówka dla sypialni.
1. No własnie, pytanie o moje OZC, poprawne?
Faktycznie mam kaloryfery w garazu: beda do usuniecia, oto jeszcze obecny projekt:
http://4smyk.pl/download/dom/CO.pdf

2. Jak robicie podłogówki w pomieszczeniach gdzie nie ma płytek? (sypialnie, pokoje, salon (zona chce drewno - nie chce plytek).

3. Odizolować pomieszczeni ogrzewane od nieogrzewanych: rozumiem, że ściany +min 10cm styro pomiędzy garażem a reszta? (zakładam teraz, że usunę grzejniki z garażu - w pomieszczeniach gosp. zostawiam)

Pozdrawiam
Krystian

netmax
19-01-2013, 13:17
Projekt wentylacji ..

Śmiało pisz....wszak to po to jest forum:).
Wiem, że projekt robiła firma, która nie specjalizuje się we wszystkich...nie uruchamia tego w praktyce, wszystko raczej oparte na terii - dlatego stąd pojawiają się moje pytania.
Z góry dzięki z uwagi.

Oczywiście mam nadzieję, że wybierając ekipę do PC, CO, CWU, będzie to ekipa sprawdzona oraz zastosuje poprawki (o ile będa potrzebne) w projekcie - abym to ja był zadowolony.

Pozdrawiam
Krystian

pitersson
19-01-2013, 13:29
Wpadłem na to jak wysłałem posta:) (mowa o spadku temp o 2stopnie, w przypadku dobrze izolowanego pomieszczenia)...masz racje...sypialnia bedzie zamknięta i przykręcona podłogówka dla sypialni.
1. No własnie, pytanie o moje OZC, poprawne?
Faktycznie mam kaloryfery w garazu: beda do usuniecia, oto jeszcze obecny projekt:
http://4smyk.pl/download/dom/CO.pdf

2. Jak robicie podłogówki w pomieszczeniach gdzie nie ma płytek? (sypialnie, pokoje, salon (zona chce drewno - nie chce plytek).

3. Odizolować pomieszczeni ogrzewane od nieogrzewanych: rozumiem, że ściany +min 10cm styro pomiędzy garażem a reszta? (zakładam teraz, że usunę grzejniki z garażu - w pomieszczeniach gosp. zostawiam)

Pozdrawiam
Krystian

odp.2 Tam gdzie nie ma plytek ja bede mial panele i to nie ma zadnego znaczenia dla podlogowki
odp.3 odizoluj te sciany, na reszcie daj tak jak masz w projekcie, moim zdaniem grzejniki w garazu to nie jest dobry pomysl przy Pc ja mam tam na wszelki wypadek podlogowke na razie nimi ogrzewam,puzniej ? Nie wiem , pomysl rozwaz z gospodarczym

asolt
19-01-2013, 13:47
Wpadłem na to jak wysłałem posta:) (mowa o spadku temp o 2stopnie, w przypadku dobrze izolowanego pomieszczenia)...masz racje...sypialnia bedzie zamknięta i przykręcona podłogówka dla sypialni.
1. No własnie, pytanie o moje OZC, poprawne?
Faktycznie mam kaloryfery w garazu: beda do usuniecia, oto jeszcze obecny projekt:
http://4smyk.pl/download/dom/CO.pdf

2. Jak robicie podłogówki w pomieszczeniach gdzie nie ma płytek? (sypialnie, pokoje, salon (zona chce drewno - nie chce plytek).

3. Odizolować pomieszczeni ogrzewane od nieogrzewanych: rozumiem, że ściany +min 10cm styro pomiędzy garażem a reszta? (zakładam teraz, że usunę grzejniki z garażu - w pomieszczeniach gosp. zostawiam)

Pozdrawiam
Krystian

Moim zdaniem ozc nie jest wykonane dokładnie i rzetelnie. Bez sprawdzenia poprawności wprowadzenia geometri budynku, poprawności definicji przegród itd.
nie można pokazać błedów. Jednym z parametrów podstawowych jest wartość projektowego obciązenia cieplnego. Dla tego budynku wartość 12.24 kW jest stanowczo za wysoka. Szacuję, ponieważ nie znam wszystkich parametrów ocieplenia, okien itd. ze to obciązenie powinno się mieścić w granicach ok 6-7 kW.
Róznica prawie 100 %. Dobór pompy na podstawie takich obliczeń wydaje mi sie mocno ryzykowny , oczywiscie dużo wieksza moc pompy nie zaszkodzi ale czy to jest ekonomiczne rozwiazanie ?

rwxw
19-01-2013, 14:26
moim zdaniem grzejniki w garazu to nie jest dobry pomysl przy Pc
Moim zdaniem jeśli ogrzewać garaż (ja garażu nie ogrzewam, nawet nie podłączyłem tam grzejnika, a zawsze jest >0*), to lepiej grzejnikami niż podłogówką. Grzejniki w garażu nie muszą działać na wyższych temperaturach, wystarczy je wpiąć jak kolejne pętle podłogówki. Ich wydajność może być mała, bo w garażu nie oczekujemy wysokich temperatur. Podłogówka w garażu może generować spore niepotrzebne straty ogrzewając ziemię, bo izolacja garażu zazwyczaj jest słaba. Na forum pojawiały się pomysły, żeby w garażu nie izolować wylewki i chyba nie jest to głupie. Za to na pewno warto całkowicie odizolować garaż od domu.

Pyxis
19-01-2013, 14:29
Podłogówka w garażu może generować spore niepotrzebne straty ogrzewając ziemię, bo izolacja garażu zazwyczaj jest słaba. .

W zimie czesto podloga garazu jest wilgotna, bo z autka nam jednak tego sniegu sporo "splywa". Podlogowka pracowalaby glownie na odparwanie tej wody z posadzki, a przeciez nie o to nam chodzi.

Ja grzejnik mam, ale zakrecony na glucho. Czeka, az temperatura w garazu kiedys spadnie do kilku *C :-)

rwxw
19-01-2013, 14:39
Faktycznie mam kaloryfery w garazu: beda do usuniecia
Nie spiesz się z likwidowaniem grzejników w garażu, zostaw sobie tam rurki, a później zdecydujesz, czy chcesz mieć grzejniki (wpięte w rozdzielacz podłogówki), czy jest sens ogrzewać garaż. Teraz tego nie wiesz.

2. Jak robicie podłogówki w pomieszczeniach gdzie nie ma płytek? (sypialnie, pokoje, salon (zona chce drewno - nie chce plytek).
Tak samo jak tam gdzie są. Rury co 10-15cm, pętle nie dłuższe niż 100m.

3. min 10cm styro pomiędzy garażem a reszta?
Jeśli dasz grzejniki w pomieszczeniach technicznych, to wepnij je jak pętle podłogówki. To wystarczy, będziesz miał tam trochę chłodniej, ale tam nie powinno to przeszkadzać.

rwxw
19-01-2013, 14:42
W zimie czesto podloga garazu jest wilgotna, bo z autka nam jednak tego sniegu sporo "splywa".
Masz rację, skąd ja to znam... W garażu trzeba zadbać o spory spadek żeby woda spływała albo nie kłaść kafli, żeby wsiąkała. Ta wilgoć o której wspominasz rzeczywiście jest świetnym argumentem przeciw podłogówce w garażu.

pitersson
19-01-2013, 15:12
W zimie czesto podloga garazu jest wilgotna, bo z autka nam jednak tego sniegu sporo "splywa". Podlogowka pracowalaby glownie na odparwanie tej wody z posadzki, a przeciez nie o to nam chodzi.

Ja grzejnik mam, ale zakrecony na glucho. Czeka, az temperatura w garazu kiedys spadnie do kilku *C :-)

Ok . jamam podlogowke i na razie uzywam TY masz grzejnik i w ogole nie uzywasz czyli ,,budujemy" rozeznanie dla pytajacego,i to jest sensem tego forum niech tak zostanie bo jeszcze troche i znowu zacznie sie zbedna pyskowka:no: U mnie pod garazem jest pomieszczenie gospodarcze i jak cieplo przenika do niego to ok. tak bylo planowane;) - bo nie jest ogrzewane a przy temp ujemnej na zew. tam jest +10*C Pyxis to cieplo ktore masz w tym garazu to jest z innego pomieszczenia ktore ogrzewasz (logiczne);) co znaczy ze podlogowka pracuje glownie na odparowanie wody ze sniegu ? Tego nie bralem pod uwage i mysle ze nie ma sensu, to jest ta twoja filozofia w ktora brniesz bez opamietania w kazdym temacie, i mydli to oczy tym ktorzy chca wyciagac konkrety ;)

pitersson
19-01-2013, 15:19
Masz rację, skąd ja to znam... W garażu trzeba zadbać o spory spadek żeby woda spływała albo nie kłaść kafli, żeby wsiąkała. Ta wilgoć o której wspominasz rzeczywiście jest świetnym argumentem przeciw podłogówce w garażu.

I juz wychodzimy poza temat ale dziwie sie Tobie :moje zdanie -na temat Pc masz spora wiedze(szacun) ale podloga bez plytek aby woda lepiej wsiakala- to paranoja i lepiej aby nikt sie nie zastosowal;) spadek wystarczajacy- kopertowy i na srodku odplyw i nie ma wilgoci jakie to dobre argumenty Pyxisa litosci bez takich jaj:wtf:

Pyxis
19-01-2013, 15:20
to jest ta twoja filozofia w ktora brniesz bez opamietania w kazdym temacie, i mydli to oczy tym ktorzy chca wyciagac konkrety ;)

Meczy mnie to Twoje jojczenie dyletanta. To nie jest filozofia tylko fizyka. Pewnie nie widzisz roznicy, ale nie mnie juz za to winic. :)

pitersson
19-01-2013, 17:14
Meczy mnie to Twoje jojczenie dyletanta. To nie jest filozofia tylko fizyka. Pewnie nie widzisz roznicy, ale nie mnie juz za to winic. :)

Pyxis staram sie nie obrazac forumowiczow ,jakos jeszcze wychodzi , ale uzywsz bzdety (jojczysz,dyletant itp. itd.):no: Cofnij kilka postów i zobacz jaki byl konkretny temat bo pie...ysz od rzeczy:P odpowiedzialem koledze na zadany temat na ile moglem a TY nie masz pomyslu i zero racji ,to zaczynasz bredzic o jakiejs podlogowce ze sniegiem:wtf: zasmiecasz w ten sposob nie jeden temat naprawde ciezki jestes;)
Jestes : FIZYKIEM,MIODKIEM.... a dobrze jeszcze liczysz oki ;)prosze Cie chociaz ,, postaraj sie" odpowiadac w tematach wtedy jak wiesz ze komus pomozesz . a wracajac do tematu

--Ja grzejnik mam, ale zakrecony na glucho. Czeka, az temperatura w garazu kiedys spadnie do kilku *C --wiesz czy spadnie , czy czekasz do lata;)

Pyxis
19-01-2013, 17:48
prosze Cie chociaz ,, postaraj sie" odpowiadac w tematach wtedy jak wiesz ze komus pomozesz . a wracajac do tematu

--Ja grzejnik mam, ale zakrecony na glucho. Czeka, az temperatura w garazu kiedys spadnie do kilku *C --wiesz czy spadnie , czy czekasz do lata;)

Ja sie przylaczylem tym postem do slusznej opini rwxw, ze podlogowka w garazu nie jest dobrym rozwiazaniem i opisalem dlaczego. Po co ten placz :)

Ty mozesz sobie robic podlogowke i na tarasie. Mnie to nie interesuje, tylko nie "sprzedawaj" tych swoich "wspanialych" pomyslow na forum. Zasmiecasz watki, bo takie pomysly trzeba "tepic", zeby ludzie w to nie "wdepneli" i robi sie nieciekawa dyskusja. Jesli chodzi o przyjecie jakiejkolwiek krytyki, to jestes twardy jak zelki z Biedronki.

pitersson
19-01-2013, 18:51
Ja sie przylaczylem tym postem do slusznej opini rwxw, ze podlogowka w garazu nie jest dobrym rozwiazaniem i opisalem dlaczego. Po co ten placz :)

Ty mozesz sobie robic podlogowke i na tarasie. Mnie to nie interesuje, tylko nie "sprzedawaj" tych swoich "wspanialych" pomyslow na forum. Zasmiecasz watki, bo takie pomysly trzeba "tepic", zeby ludzie w to nie "wdepneli" i robi sie nieciekawa dyskusja. Jesli chodzi o przyjecie jakiejkolwiek krytyki, to jestes twardy jak zelki z Biedronki.

Drogi forumowiczu pyxis zamulasz strasznie, nie przylanczaj sie do opini ,nie popieraj, tylko miej swoja, tak jak jaja, a nie zelki z biedronki;) pomozesz komus wtedy jak bedziesz mowil prawde w danym temacie, a jak nie wiesz o co kaman to przejdz cichutko na temat np. zuzycia pradu, wstaw wyliczenia bo w tym jestes oki;)
I tak oto milo:pzakoncze to smiecenie, mydlenie , jojczenie, itp. tego fajnego(chodzi o konkrety) tematu uparcie darzysz znowu do jego zamkniecia przez admina (wiesz o co kaman):bye:

Pyxis
19-01-2013, 19:06
Drogi forumowiczu pyxis zamulasz strasznie, nie przylanczaj sie do opini ,nie popieraj, tylko miej swoja, tak jak jaja, a nie zelki z biedronki;)

Wracasz uparcie z ta spiewka jak mucha na gowno. Sam nic nie wnosisz, a pouczasz innych.
Zadalem sobie trud poczytania Twoich postow. Belkot forumowego planktonu. Nic wiecej.:bye:

rwxw
19-01-2013, 21:01
co znaczy ze podlogowka pracuje glownie na odparowanie wody ze sniegu ? Tego nie bralem pod uwage i mysle ze nie ma sensu
Niestety nie doceniasz ciepła parowania wody, zwłaszcza gdy spadki będą za małe. Nikt nie pisze, że podłogówką nie da się ogrzać garażu, zwracamy tylko uwagę na możliwość sporych i niepotrzebnych strat.

rwxw
19-01-2013, 21:05
podloga bez plytek aby woda lepiej wsiakala- to paranoja i lepiej aby nikt sie nie zastosowal;) spadek wystarczajacy- kopertowy i na srodku odplyw i nie ma wilgoci
Widzisz, niestety nie przypilnowałem i fahofcy zrobili mi kiepskie spadki. Dopóki nie miałem płytek było dobrze, od kilku lat mam płytki i woda nie chce tam spływać gdzie ja bym chciał. Cóż, pech złamałem złotą zasadę inwestora zaufałem macherom ale nie skontrolowałem.

Pyxis
19-01-2013, 21:14
Widzisz, niestety nie przypilnowałem i fahofcy zrobili mi kiepskie spadki. Dopóki nie miałem płytek było dobrze, od kilku lat mam płytki i woda nie chce tam spływać gdzie ja bym chciał. Cóż, pech złamałem złotą zasadę inwestora zaufałem macherom ale nie skontrolowałem.

Zeby skutecznie odprowadzic w kanal takie topniejace bloto sniegowe, to musial bys miec spadki jak w leju po bombie. U mnie sa bodjaze 2% na tej kopercie przy kratce sciekowej i nie jest to super skuteczna sprawa. Jest mokro jak uzywam w sniegi autka.

Instaltechnic
19-01-2013, 23:16
W zimie czesto podloga garazu jest wilgotna, bo z autka nam jednak tego sniegu sporo "splywa". Podlogowka pracowalaby glownie na odparwanie tej wody z posadzki, a przeciez nie o to nam chodzi...

Rozwiń proszę ten temat odparowania wilgoci ;)

Przyjmijmy, że podłoga ma dzisiaj średnio 8 stopni i podgrzeje się do 12. Duży będzie problem/strata Twoim zdaniem?
Przy -20 spadnie do 3 stopni i podgrzejesz do np. 9 stopni. co teraz?

Garaż ma wentylację grawitacyjną. Kanał zwykle nie przy drzwiach i grzejnik również. Grzejnik wpięty jak pętla podłogówki będzie miał pewnie koło 25-35 stopni maksymalnie. Ile odda promieniując a ile puści konwekcyjnie niemalże bezpośrednio w wentylację?

netmax
20-01-2013, 00:29
Dobrze interpretujesz, temperaturę mam w miarę stałą, choć moje przerwy w ogrzewaniu to co najmniej 7-00 do 13-00 i 15-00 do 21-00. Jeśli nie zbudujesz szkieletora tylko dom o ciężkiej konstrukcji tzn. murowany, a następnie go dobrze ocieplisz i zastosujesz podłogówkę, to nie będziesz miał wielkich szans na osiągnięcie tak dużych różnic temperatur jak 19-21 w ciągu jednej doby. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w sypialni mieć zamknięte drzwi i 19*, a w innych pomieszczeniach 21*.
Moje uwagi do Twojego ozc:
Trochę duże Ci wychodzi obciążenie cieplne (12kW) przy dosyć dobrym ociepleniu budynku, trochę to dziwne. Dobrze odizoluj (min 10cm styro) pomieszczenia nieogrzewane (garaż którego nie ma sensu ogrzewać, chyba że masz tam warsztat samochodowy) od ogrzewanych, bo w ozc garaż masz chyba ogrzewany grzejnikami.
Też tak myślę:(.
Ogólnie w tych OZC były chyba wszystkie informacje...łącznie z oknami. Za mało informacji, aby określić zapotrzebowanie energetyczne?:)
Teoretycznie bilans był robiony przez człowieka która ma uprawnienia (wiec kto ma mi je zrobić poprawnie?:P)
Tutaj kilka dodatkowych informacji o bilansie:
http://4smyk.pl/download/dom/bilans.pdf

Jaką PC potrzebuje?:( 9kw? Więcej?:) Firma wykonawcza będzie mi to liczyc?:) (czy stosuja się do projektu - ogolnie z doswiadczenia jak to jest?)

Krystian

Pyxis
20-01-2013, 00:52
Rozwiń proszę ten temat odparowania wilgoci ;)

Przyjmijmy, że podłoga ma dzisiaj średnio 8 stopni i podgrzeje się do 12. Duży będzie problem/strata Twoim zdaniem?
Przy -20 spadnie do 3 stopni i podgrzejesz do np. 9 stopni. co teraz?

Garaż ma wentylację grawitacyjną. Kanał zwykle nie przy drzwiach i grzejnik również. Grzejnik wpięty jak pętla podłogówki będzie miał pewnie koło 25-35 stopni maksymalnie. Ile odda promieniując a ile puści konwekcyjnie niemalże bezpośrednio w wentylację?

No to wyobraz sobie sutucje, ze na podlodze lezy 5kg blota sniegowego z nadkoli i blotnikow, bo wjechales po pracy autkiem (moze po raz kolejny) i drugie tyle scieknie ci z karoserii. Bedzie to lezalo na podlodze i pomalu tajalo nie zlatujac od razu z sila wodospadu w kratke. Ty bedziesz staral ogrzac to wszystko wraz z podloga o te 4*C. Woda z podlogi bedzie caly czas parowala i energie przemiany fazowej wezmie sobie z podlogi, bo najlatwiej (najcieplej).

Czy w garazu ma byc na tyle cieplo, zeby np woda w rurach nie zamarzla, czy mamy miec cieplo w nogi jak tam chodzimy? Czy straty na roztapianie, podgrzewanie i odparowanie tej wody beda aby mniejsze niz to co zabierze wentylacja (ktora tak czy siak musi byc dosyc wydajna)? Po cholere grzac cala wylewke betonowa w garazu, skoro nam chodzi tylko o chwilowe niedopuszczenie do spadku temperatury np w nocy?

Zeby bylo jasne: Podlogowka bedzie oczywiscie duuuuuuzo skuteczniejsza, co do tego nie mam najmniejszych watpliwosci, ale za swoja skutecznosc kaze nam naprawde slono zaplacic, a nam chodzi tylko o "przelamanie" temperatury.

Grzejnik wykle umieszcza sie w okolicach okna (ja mam wlasnie pod oknem w garazu) a kanaly wentylacyjne najczesciej sa wblizej srodka budynku, wiec nie jest tak, ze grzejnik jest w sasiedztwie. Zreszta nikt nas nie zmusza do takiego jego usytuowania. Mamy wolna reke w tej kwestii, wiec bym ja pominal w rozwazaniach.

Instaltechnic
20-01-2013, 11:19
Zadałem Tobie 3 pytania (tam gdzie znak zapytania). Na żadne nie ma odpowiedzi. Kolejny raz bronisz swojego za wszelką cenę, chociaż nie napisałem że Twoje rozwiązania jest złe. Piszesz o innych że "wiją się jak piskorz", a przeczytaj co sam napisałeś...


No to wyobraz sobie sutucje, ze na podlodze lezy 5kg blota sniegowego z nadkoli i blotnikow, bo wjechales po pracy autkiem (moze po raz kolejny) i drugie tyle scieknie ci z karoserii. Bedzie to lezalo na podlodze i pomalu tajalo nie zlatujac od razu z sila wodospadu w kratke. Ty bedziesz staral ogrzac to wszystko wraz z podloga o te 4*C. Woda z podlogi bedzie caly czas parowala i energie przemiany fazowej wezmie sobie z podlogi, bo najlatwiej (najcieplej).

Więc rozważ oba przypadki i napisz który jest lepszy. Rozumiem że oba będą tak samo teoretyczne, bo podłogówki nie masz w garażu, a grzejnik masz, ale od zawsze zakręcony).


Czy w garazu ma byc na tyle cieplo, zeby np woda w rurach nie zamarzla, czy mamy miec cieplo w nogi jak tam chodzimy?

Nic nie pisałem że ma być ciepło w nogi. Rozumiem że rozmywasz temat i unikasz odpowiedzi. Odpowiadasz pytaniami na pytania :D


Czy straty na roztapianie, podgrzewanie i odparowanie tej wody beda aby mniejsze niz to co zabierze wentylacja (ktora tak czy siak musi byc dosyc wydajna)? Po cholere grzac cala wylewke betonowa w garazu, skoro nam chodzi tylko o chwilowe niedopuszczenie do spadku temperatury np w nocy?

Roztapianie, podgrzewanie i odparowywanie wody (o ile nie pozwolimy jej odpłynąć) i tak będą i wentylacja zakładamy że działa poprawnie w obu przypadkach. Jakie chwilowe? Zakładamy że technologia jest tradycyjna, a nie szkieletowa. Mur z każdej strony i wylewka żeby pod autem nie popękała. Znowu oba przypadki jednakowe.

Lepiej mieć w miarę jednakową temp pomieszczenia, czy lepiej na dole kolo zera (bo śnieg się topi i woda odparowuje) a pod sufitem ciepło i wywiewać to wentylacją, bo przecież działa?


Zeby bylo jasne: Podlogowka bedzie oczywiscie duuuuuuzo skuteczniejsza, co do tego nie mam najmniejszych watpliwosci, ale za swoja skutecznosc kaze nam naprawde slono zaplacic, a nam chodzi tylko o "przelamanie" temperatury.

Skuteczniejsza w czym, bo o to dopytuję? Skoro grzejnik nie będzie skuteczny, to ile każe nam zapłacić za podobny efekt? Mowa oczywiście o tym samy minimum, bo nie zamierzamy grzać dla grzania.


Grzejnik wykle umieszcza sie w okolicach okna (ja mam wlasnie pod oknem w garazu) a kanaly wentylacyjne najczesciej sa wblizej srodka budynku, wiec nie jest tak, ze grzejnik jest w sasiedztwie. Zreszta nikt nas nie zmusza do takiego jego usytuowania. Mamy wolna reke w tej kwestii, wiec bym ja pominal w rozwazaniach.

Chcesz pominąć to o co pytam - o rozkład temperatur i skuteczność grzejnika z temp. maks 35 stopni przy sprawnej went. grawitacyjnej.

"Chwilowo" i dla "przełamania" - można powiesić grzejnik w garażu przy wysokotemperaturowym ogrzewaniu, żeby chwilowo jak chcemy coś tam podziałać, to 1h wcześniej włączamy na maksa, przymykamy chwilowo kratkę wentylacyjną i nie marzniemy potem...

Czekam nadal na odpowiedzi ;)

Pyxis
20-01-2013, 11:30
Czekam nadal na odpowiedzi ;)

1) Strata moim zdaniem bedzie duza. Wieksza niz przy grzejniku.

2) Nic. Ogrzewanie w garazu ma tylko zabepieczyc przed spadkiem temp ponizej zera.

3) Wiekszosc pewnie odda konwekcyjnie, ale nie prosto w wentylacje. Inaczej grzanie jakichkolwiek pomieszczen grzejnikami nie mialoby sensu.

Moim zdaniem i takie pytania i takie odpowiedzi niewiele wnosza.

Ja zapytam inaczej:
Zrobil bys sobie/masz w garazu podlogowke?
Czy podlogowka bedzie wg Ciebie ekonomiczniejszym sposobem zabezpiecznia garazu przed spadkiem temp ponizej zera?

Pyxis
20-01-2013, 11:41
Zalezy jaki ma byc ten graz. Ogrzewany, czy tylko pdgrzewany w ekstremalnych warunkach.

Ja pewnie teraz wogole olal bym ten grzenik, bo nie spadnie mi na tyle temperatura, zeby byla potrzeba jego odkrecenia.

rwxw
20-01-2013, 11:57
Zlikwidować nie, bo skoro już są, chyba zeby bardziej docieplić ściane garaż/dom ( w tej chwili jest 5cm styropianu)
Chyba warto docieplić ścianę. Co do ogrzewania garażu, to ja nie ogrzewam, mam wyprowadzenie na grzejnik, ale grzejnika nie podłączyłem i pewnie już nie podłączę. Ocieplenie między garażem a domem to u mnie 12cm wełny w ścianie. Jeśli to ma być zwykły garaż tylko dla auta, anie jakichś prac, to wyprowadzenia sobie zostaw, a reszta wyjdzie w praniu.

Pyxis
20-01-2013, 12:11
Chyba warto docieplić ścianę. Co do ogrzewania garażu, to ja nie ogrzewam, mam wyprowadzenie na grzejnik, ale grzejnika nie podłączyłem i pewnie już nie podłączę. Ocieplenie między garażem a domem to u mnie 12cm wełny w ścianie. Jeśli to ma być zwykły garaż tylko dla auta, anie jakichś prac, to wyprowadzenia sobie zostaw, a reszta wyjdzie w praniu.

Jest pewna niekonsekwencja docieplanie sciany graz-dom, zeby nie tracic ciepla z domu ta droga, a pozniej pompowanie ciepla bezposrednio w garaz. Tzn przynajmniej mi sie to wydaje niekonsekwentne.

Install zaraz nam to wszystko fachowo wylozy i bedziemy juz wiedziec co, dlaczego i jak. :)

pitersson
20-01-2013, 12:24
Zalezy jaki ma byc ten graz. Ogrzewany, czy tylko pdgrzewany w ekstremalnych warunkach.

Ja pewnie teraz wogole olal bym ten grzenik, bo nie spadnie mi na tyle temperatura, zeby byla potrzeba jego odkrecenia.

A ja postawilem na podlogowke( 4-petle, otwarte 3) przy bramie skrecona, - Takie rozwiazanie naprawde nie jest beee :no:

Nie ma co tak szybko,, olewac" pomysl- opuszczacie dom na jakis dluzszy czas ( wakacje itp.) na Pc ustawiasz funkcje URLOP (jesli masz) badz obnizenie temp. zastosujesz , na zew. -10/-15*C automatycznie z twoiego mieszkanaka do garazu mniej ciepelka przeniknie i wtedy ,,doczekasz" sie spadku temp. A gdy ktos super odizoluje to pomieszczenie od budynku a sa rurki z woda-troche LIPA;) brama wjazdowa generuje wieksze straty niz ta woda pod autkiem a wybieramy domki z garazem i to z wygody a nie z oszczednosci ;) .

Pyxis
20-01-2013, 12:26
Mam nad garazem pomieszczenia ogrzewane podlogowka (garderoba i stryszek) i na sufit garazu i kotlowni przykleilem 6cm styro, ale ja na pietrze mam 2cn styro pod wylewka jako wygluszenie tylko. Balem sie, ze bedzie tamtedy za duzo ciepla uciekalo.

Pyxis
20-01-2013, 12:30
A ja postawilem na podlogowke( 4-petle, otwarte 3) przy bramie skrecona, - Takie rozwiazanie naprawde nie jest beee :no:

Pod wzgledem skutecznosci jest super pewnie, ale jak to kosztowo wychodzi w eksploatacji? Liczyles, szacowales?

Jadac na urlop tygodniowy nic bym z temp w domu nie ruszal. Na jakis dluzszy, to moze 2-3*C nizej. Wiele by to nie zmienilo w garazu. Tearz nie grzejac mam tam az 11*C.

Komfort oczywiscie ma byc, ale nie dla autka tylko dla mnie. :)

pitersson
20-01-2013, 12:48
Pod wzgledem skutecznosci jest super pewnie, ale jak to kosztowo wychodzi w eksploatacji? Liczyles, szacowales?

Jadac na urlop tygodniowy nic bym z temp w domu nie ruszal. Na jakis dluzszy, to moze 2-3*C nizej. Wiele by to nie zmienilo w garazu. Tearz nie grzejac mam tam az 11*C.

Komfort oczywiscie ma byc, ale nie dla autka tylko dla mnie. :)

No i dobrze, wszystko wlasnie kto jak traktuje to pomieszczenie ja mam tam Pc (zbiornik CWU,pomki obiegowe i rurki )sa nizej w piwnicy i wiem ze elektronika (wyswietlacz) lepiej wyglada przy +15 niz +10 . Nie liczylem,szacowalem mam troszke inne podejscie do tych spraw tak jest tez z traktowaniem garazu;)

Pyxis
20-01-2013, 12:54
No i dobrze, wszystko wlasnie kto jak traktuje to pomieszczenie ja mam tam Pc (zbiornik CWU,pomki obiegowe i rurki )sa nizej w piwnicy i wiem ze elektronika (wyswietlacz) lepiej wyglada przy +15 niz +10 . Nie liczylem,szacowalem mam troszke inne podejscie do tych spraw tak jest tez z traktowaniem garazu;)

A no to tylko mnie ciekawi, dlaczego teraz dopiero o tym napisales.
Rozmawiamy o GARAZU, czyli pomieszczeniu w ktorym stoi autko, bo to typowa definicja jego przeznaczenia. Skoro masz tam tez kotlownie i traktujesz je "inaczej", to Twoje wnioski chyba nie bardzo maja zastosowanie przy "typowym" garazu. Czy tradycyjnie nie mam racji?

Masz inne podejscie, tzn nalo interesuje Cie ile zaplacisz za jego dogrzewanie? Jesli tak, to jestes raczej kiepskim doradca dla ludzi, dla ktorych ta sprawa jest istotna. :)

Instaltechnic
20-01-2013, 12:55
Jest pewna niekonsekwencja docieplanie sciany graz-dom, zeby nie tracic ciepla z domu ta droga, a pozniej pompowanie ciepla bezposrednio w garaz. Tzn przynajmniej mi sie to wydaje niekonsekwentne.

Install zaraz nam to wszystko fachowo wylozy i bedziemy juz wiedziec co, dlaczego i jak. :)

Możesz sobie robić jaja - mi to rybka :) Wypowiadałeś się, więc zadałem pytania. Nie umiałeś odpowiedzieć i tyle. Innych nazywasz dyletantami - twoje sprawa.

Nie w każdym przypadku garaż koniecznie trzeba ogrzewać. Im bliżej do pasywnego tym mniejsza potrzeba. Można garaż też "ogrzewać" stratami z pomieszczeń pobocznych, ale wtedy nie będziemy mieli konkretnych temperatur i będziemy mieli to co wyjdzie bez regulacji.

Niektórzy chcą mieć całą zimę min. +10-12 stopni bo lubią ciepłe auto z garażu bo twierdzą że po to robili garaż....

Niekonsekwencji nie ma. To teoretycznie to samo ciepło, ale nie do końca. Podobnie jak ogrzewanie podłogowe jest tańsze od konwekcyjnego (grzejnikowego) - analogicznie wyjdzie z ogrzewaniem stratami z innych pomieszczeń. Rozkład temp. niekorzystny i nieekonomiczny. Dodatkowo stratami grzejesz nawet jak nie ma sensu, bo w pomieszczeniu koło garażu 20 stopni, w garażu 12 stopni, a na dworze 0. Po co wtedy grzać garaż wychładzając pomieszczenia? Zależy jakie masz pomieszczenia sąsiadujące z garażem i czy chcesz ja łączyć energetycznie. Możesz uwzględnić w obliczeniach i robisz żeby próbować mieć to czego oczekujesz.. Ocieplenie ściany garażu daje dodatkowo wyciszenie, co w większości wypadków jest pozytywne.

Ty Pyxis masz garaż w zwartej bryle budynku i chyba wąski, więc przy dobrym ociepleniu nie będziesz ogrzewał garażu wcale. Jeżeli garaż jest jak u mnie (3 ściany zewnętrzne)...
162843
...i jeszcze go odizolujesz od reszty domu, to same auta go nie ogrzeją w mrozy...
To trzeba policzyć, zrobić np. OZC i wszystko będzie jasne. Nie można generalizować wszystkich przypadków...

Pyxis
20-01-2013, 13:01
Możesz sobie robić jaja - mi to rybka :) Wypowiadałeś się, więc zadałem pytania. Nie umiałeś odpowiedzieć i tyle. Innych nazywasz dyletantami - twoje sprawa.

No ale skoro ja odpowiadam wymijajaco, to jak nazwac Twoja wypowiedz.Ja na twoje sucho odpowiedzialem w nastepnym poscie.
Zadalem w nim tez "pytania pomocnicze" i czekam na Twoje odpowiedzi. :)

Garaz mam raczej sredni jak na jedno autko. Szerokosc 4,76m. Powierzchnia 31m2.

Instaltechnic
20-01-2013, 13:03
A ja postawilem na podlogowke( 4-petle, otwarte 3) przy bramie skrecona, - Takie rozwiazanie naprawde nie jest beee :no:

Skoro już masz pętlę pod samą bramę, to bym jej nie skręcał przesadnie, bo strata bramy nie mała, a jak jeszcze masz nieszczelności, to w mrozy może ci nawet przymarzać. Zwykle przy bramie są całe stopnie różnicy na odcinku 1m. Pomierz to sobie bo nie znam w szczegółach twojego przypadku.

PS. Bywałem w miejscach gdzie podłogówka zamarzła zimą przy bramie...

pitersson
20-01-2013, 13:13
A no to tylko mnie ciekawi, dlaczego teraz dopiero o tym napisales.
Rozmawiamy o GARAZU, czyli pomieszczeniu w ktorym stoi autko, bo to typowa definicja jego przeznaczenia. Skoro masz tam tez kotlownie i traktujesz je "inaczej", to Twoje wnioski chyba nie bardzo maja zastosowanie przy "typowym" garazu. Czy tradycyjnie nie mam racji?

Masz inne podejscie, tzn nalo interesuje Cie ile zaplacisz za jego dogrzewanie? Jesli tak, to jestes raczej kiepskim doradca dla ludzi, dla ktorych ta sprawa jest istotna. :)
Pyxis nie trzep sie;) podejdz do tego tak ze ktos bedzie mial podobne rozwazania i z naszych opcji wyciagnie wnioski(traktujesz forum bardzo osobiscie,troche plytko;) ) GARAZ traktuje bodobnie jak Ty jest tam autko(rower) i PC a kotlownia jest nizej(piwnica) . Taki,, typowy" garaz super to wyglada wkleje kiedys fotki...
Po co ta napinka... wyluzuj chlopie...;)

pitersson
20-01-2013, 13:21
Skoro już masz pętlę pod samą bramę, to bym jej nie skręcał przesadnie, bo strata bramy nie mała, a jak jeszcze masz nieszczelności, to w mrozy może ci nawet przymarzać. Zwykle przy bramie są całe stopnie różnicy na odcinku 1m. Pomierz to sobie bo nie znam w szczegółach twojego przypadku.

PS. Bywałem w miejscach gdzie podłogówka zamarzła zimą przy bramie...

Balem sie tego wlasnie i przed mrozami w rozdzielaczu zdjelismy petle i wydmuchalismy wode z tego obiegu(pewnie juz nie bedzie zalewany) miezylem pirometrem posadzke mam rozklad temp. i jest oki, ten pusty obieg byl wlasnie bezposrednio przed brama teraz bysmy go nie zastosowali ale czlowiek uczy sie cale zycie

Pyxis
20-01-2013, 13:23
Po co ta napinka... wyluzuj chlopie...;)

Jak napinka? Co tam znowu sobie roisz?:)
Zadaje Ci konkretne pytania na ktore nie raczysz odpowiadac.

Prosilem o podanie ile kosztuje Cie grzanie domu i o podanie jego parametrow. To pozwoli ocenic (wyciagnac wnioski o ktorych piszesz) na ile sprawdzaja ekonomicznie sie Twoje pomysly. Pomoze tez innym w ocenie czy isc Twoja droga rozumowania, czy ich na to spokojnie stac.

Podaj temperature zasilania i powrotu na PCi oraz przeplywy na odkreconych petlach w garazu.

Podaj wogole jakies informacje konkretne, a nie tylko suche "pierdzielenie" o tym, kto jak sie przy czym napina. :)

pitersson
20-01-2013, 13:26
Możesz sobie robić jaja - mi to rybka :) Wypowiadałeś się, więc zadałem pytania. Nie umiałeś odpowiedzieć i tyle. Innych nazywasz dyletantami - twoje sprawa.

Nie w każdym przypadku garaż koniecznie trzeba ogrzewać. Im bliżej do pasywnego tym mniejsza potrzeba. Można garaż też "ogrzewać" stratami z pomieszczeń pobocznych, ale wtedy nie będziemy mieli konkretnych temperatur i będziemy mieli to co wyjdzie bez regulacji.

Niektórzy chcą mieć całą zimę min. +10-12 stopni bo lubią ciepłe auto z garażu bo twierdzą że po to robili garaż....

Niekonsekwencji nie ma. To teoretycznie to samo ciepło, ale nie do końca. Podobnie jak ogrzewanie podłogowe jest tańsze od konwekcyjnego (grzejnikowego) - analogicznie wyjdzie z ogrzewaniem stratami z innych pomieszczeń. Rozkład temp. niekorzystny i nieekonomiczny. Dodatkowo stratami grzejesz nawet jak nie ma sensu, bo w pomieszczeniu koło garażu 20 stopni, w garażu 12 stopni, a na dworze 0. Po co wtedy grzać garaż wychładzając pomieszczenia? Zależy jakie masz pomieszczenia sąsiadujące z garażem i czy chcesz ja łączyć energetycznie. Możesz uwzględnić w obliczeniach i robisz żeby próbować mieć to czego oczekujesz.. Ocieplenie ściany garażu daje dodatkowo wyciszenie, co w większości wypadków jest pozytywne.

Ty Pyxis masz garaż w zwartej bryle budynku i chyba wąski, więc przy dobrym ociepleniu nie będziesz ogrzewał garażu wcale. Jeżeli garaż jest jak u mnie (3 ściany zewnętrzne)...
162843
...i jeszcze go odizolujesz od reszty domu, to same auta go nie ogrzeją w mrozy...
To trzeba policzyć, zrobić np. OZC i wszystko będzie jasne. Nie można generalizować wszystkich przypadków...

O i to sie nazywa fachowe podejscie do tematu nie to ze sie podlizuje bo moze ktos tak zaraz odpalic, ale naprawde ok.:wiggle:
;)

Pyxis
20-01-2013, 13:29
O i to sie nazywa fachowe podejscie do tematu nie to ze sie podlizuje bo moze ktos tak zaraz odpalic, ale naprawde ok.:wiggle:
;)

Ppffffff, nie, no co Ty, nikomu to nawet nie przyjdzie do glowy punkciarzu. :D

pitersson
20-01-2013, 13:32
Jak napinka? Co tam znowu sobie roisz?:)
Zadaje Ci konkretne pytania na ktore nie raczysz odpowiadac.

Prosilem o podanie ile kosztuje Cie grzanie domu i o podanie jego parametrow. To pozwoli ocenic (wyciagnac wnioski o ktorych piszesz) na ile sprawdzaja ekonomicznie sie Twoje pomysly. Pomoze tez innym w ocenie czy isc Twoja droga rozumowania, czy ich na to spokojnie stac.

Podaj temperature zasilania i powrotu na PCi oraz przeplywy na odkreconych petlach w garazu.

Podaj wogole jakies informacje konkretne, a nie tylko suche "pierdzielenie" o tym, kto jak sie przy czym napina. :)

Sam zauwazylem ze zszedlem do Twoiego poziomu(poprawie sie);) dawno juz mialem podac te dane o ktorych piszesz ale dlaczego? skoro Ty sam nie odp. jak zaczynasz sie motac .Ty naprawde jestes slepy na to?
nie odpowiadaj Narka;)

Pyxis
20-01-2013, 13:37
Sam zauwazylem ze zszedlem do Twoiego poziomu(poprawie sie);) dawno juz mialem podac te dane o ktorych piszesz ale dlaczego? skoro Ty sam nie odp. jak zaczynasz sie motac .Ty naprawde jestes slepy na to?
nie odpowiadaj Narka;)

Uuuuu, ogonek w dupke i w nogi? Bo na pytanka niewygodne trzeba odpowiedziec? Miej kolego "jaja". :)
Prosilem tylko o minimum konkretow. Zero odzewu. Dlatego wlasnie napisalem, ze to tylko "belkot planktonu".

Instaltechnic
20-01-2013, 13:48
1)Zrobil bys sobie/masz w garazu podlogowke?

Tak/tak. (przypadek jak na rysunku powyższym). Garaż mam "w miarę" odizolowany od domu.
Powody: jak ktoś nie zamknie bramy garażowej na dłużej przy -20 to nie rozsadzi mi grzejnika. Mam możliwość podniesienia temp podłogi o tyle co mi pasuje. Rozkład temp. równomierny, podłoga i tak zimna. Brak konwekcji - ciepłe powietrze nie ucieka wentylacją. Grzejnikiem trudno ogrzać niskie strefy przy bramie.


Czy podlogowka bedzie wg Ciebie ekonomiczniejszym sposobem zabezpiecznia garazu przed spadkiem temp ponizej zera?

Tak. W oby przypadkach ogrzewanie włączysz na tylko tyle dni w roku, na ile zajdzie potrzeba. Odpowiednio rozplanowane podłogowe zabezpieczy tylko przed: a) mrozem w powietrzu b) mrozem w podłodze c) niekontrolowaną temp. w garażu. Jak PC chodzi tylko w II taryfie - chłodny grzejnik może nie dać rady, ale tego też nie robię na oko, tylko przeliczam.

Grzanie garażu żeby nie zamarzała podłoga -10 zł sezon (pojedyńcze dni). Grzanie żeby było cieplej - zawsze min 10 stopni - poniżej 100 zł sezon. Śnieg szybciej się rozpuszcza, spływa i wysycha - nie zalega i nie jest ślisko. To decyzja każdego z osobna.

wihajster
20-01-2013, 14:01
Instaltechnic nie przejmuj się. Pyxis już tak ma że będzie drążył i lawirował aby tylko nie wyszło że nie miał racji. Albo chociaż że istnieją racje równoległe, nie jego autorstwa.
Taki typ - musi być "racja" po jego stronie, inaczej nie zaśnie w spokoju.
Nie ma sensu się z nim kopać ;) Lepiej zająć się czymś pożytecznym.

rwxw
20-01-2013, 14:02
Jest pewna niekonsekwencja docieplanie sciany graz-dom, zeby nie tracic ciepla z domu ta droga, a pozniej pompowanie ciepla bezposrednio w garaz. Tzn przynajmniej mi sie to wydaje niekonsekwentne.
Jak nie docieplisz to straty masz zawsze gdy w garażu jest chłodniej niż w domu, gdy ocieplisz i grzejesz, to tylko wtedy gdy trzeba, a więc np. gdy w garażu zrobi się koło 5* albo mniej.

Pyxis
20-01-2013, 14:43
Grzanie garażu żeby nie zamarzała podłoga -10 zł sezon (pojedyńcze dni). Grzanie żeby było cieplej - zawsze min 10 stopni - poniżej 100 zł sezon. Śnieg szybciej się rozpuszcza, spływa i wysycha - nie zalega i nie jest ślisko. To decyzja każdego z osobna.

No to po kiego ciula robic pod takie dogrzewanie podlogowke i grzac cala wylewke z woda i blotem, zamiast dogrzac tylko powietrze przez te kilka dni. Zabij, tego nie moge pojac.

Pyxis
20-01-2013, 14:45
Nie ma sensu się z nim kopać ;) Lepiej zająć się czymś pożytecznym.

Widze po tonie, ze tez Ci musialem kiedys na jajka "nadptac". ;)

Pyxis
20-01-2013, 14:49
Jak nie docieplisz to straty masz zawsze gdy w garażu jest chłodniej niż w domu, gdy ocieplisz i grzejesz, to tylko wtedy gdy trzeba, a więc np. gdy w garażu zrobi się koło 5* albo mniej.

No niby racja, ale aby to osiagnac musze miec i docieplenie scian dom-garaz i ogrzewanie w garazu. Jak oleje jedno i drugie garaz otrzyma czesc ciepla domowego. Jak ze "sciennego". Samo promieniowanie, zero konwekcji. :)

Instaltechnic
20-01-2013, 14:55
No to po kiego ciula robic pod takie dogrzewanie podlogowke i grzac cala wylewke z woda i blotem, zamiast dogrzac tylko powietrze przez te kilka dni. Zabij, tego nie moge pojac.

Bo ciągle tylko teoretyzujesz.... Nie każdy w tym musi być orłem. To jak z klimą w aucie w lecie. Każdy może mówić że nie potrzeba dopóki nie zacznie posiadać. Niczym innych auta na słońcu nie schłodzisz żeby jechać się nim dałoprzy zamkniętych oknach.
Po tego samego ciula masz w domu podłogowe. Jak jest dobrze wykonana i dom ciepły to i tak bez kapci większości będzie zimno :) Tylko w domu nie masz podłogi koło10 stopni, nie rzucasz śniegu w kilogramach i nie masz chłodu z bramy garażowej 5m szerokości. Szkoda gadać. Kumasz widzę głównie swoje rozwiązania...

Pyxis
20-01-2013, 15:11
Bo ciągle tylko teoretyzujesz.... [...] Kumasz widzę głównie swoje rozwiązania...

No to sie zdecyduj wreszcie. :)
Latwiej mi ocenic swoje, bo sam uzywam. Przed tematem wyboru u siebie tez stanalem i z powodow ktore Ci opisalem wybralem grzejnik. To nie byla czcza gadanina, tylko decyzja jak to rozwiazac w rzeczywistym obiekcie. Teraz bym nie dal nawet tego grzejnika, ale pieniadz gowniany, wiec nie rozpaczam.

BTW:
Czy to dla Ciebie az takie dziwne, ze po Twoim poscie nagle nie doznaje "cudownego olsnienia" i nie zmieniam od razu pogldaow o 180*?

pitersson
20-01-2013, 20:22
No to sie zdecyduj wreszcie. :)
Latwiej mi ocenic swoje, bo sam uzywam. Przed tematem wyboru u siebie tez stanalem i z powodow ktore Ci opisalem wybralem grzejnik. To nie byla czcza gadanina, tylko decyzja jak to rozwiazac w rzeczywistym obiekcie. Teraz bym nie dal nawet tego grzejnika, ale pieniadz gowniany, wiec nie rozpaczam.

BTW:
Czy to dla Ciebie az takie dziwne, ze po Twoim poscie nagle nie doznaje "cudownego olsnienia" i nie zmieniam od razu pogldaow o 180*?

Helllooooł Ziemia do pyxisa??!!!!;) Na temat dupki i ogonka to zemna nie pogadasz:no: ale postaraj sie to takie forum znajdziesz....;)
Domagasz sie abym podal moje zuzycia czy jakies wyliczenia nie widze sensu ,czy ja gdzies sie z kims porownuje ? Bym byl wiarygodny? masz stopke(nie widzisz?) budynek nie zamieszkany nie wykonczony jeszcze z mostkami termicznymi, i przciez pisalem to do Ciebie(kilka razy) utrzymuje tam 15*C ,bawie sie ustawieniami Pc ,, ucze sie jej" a wzamian za to wygrzewam domek z wilgoci,taki plus dopoki nie zamieszkam,jesli czegos nie wiem to zapytam na forum jesli mam jakies spostrzezenia to napisze, chamstwa nie lubie ale jak mnie ktos wciaga to niestety... posluchaj czasami siebie i zastanow sie dlaczego forumowicze na Ciebie tak reaguja;) przyklad gdzie zaprzeczasz sobie prosze; wytykasz (przesadnie) ze ludzie bezmyslnie traca pln-y i sa kretynami, po czym w temacie dochodzisz do wnisku ze zalozyles grzejnik w garazu i to byl blad i nie rozpaczasz ,,bo to pieniadz gowniany" ? Zrozumiales o co kaman? mnie wytykasz ze robie sobie straty grzejac snieg podlogowka (podobno 10pln.miesiecznie)- jesli tak to dla mnie ok. a Ty co ? obieg do grzejnika i sam grzejnik co w prezecie otrzymales od swojego hydry tak? I to ten tok rozumowania cie pograza,;) Nikt od Ciebie nie wymaga bys zmienial poglady na zawolanie bo tylko po dyskusjach wymianie doswiadczen mozna cos wywnioskowac bo nikt nie jest alfa-omega Takze troche wiecej luzu zrozumienia sie zyczy:bye:

Pyxis
20-01-2013, 20:56
budynek nie zamieszkany nie wykonczony jeszcze z mostkami termicznymi, i przciez pisalem to do Ciebie(kilka razy) utrzymuje tam 15*C ,

Wiec o czym tu gadac? :)

netmax
20-01-2013, 21:04
Oki chlopaki, przeszliście na temat ogrzewania garazu:P, a mi chodzi o dobór PC:P.
P.S. Mozecie kogos polecic kto mi zrobic poprawnie wyliczenia OZC, dobierze pompe, wykonana DZ i GZ - w miarę przystepnej cenie. Może być ktos z grupy - kogo możecie smialo polecic: bazując na wiedzy/doswiadczeniu, tak abym mnie został wydutkany:). Jak wspomnialem wczesniej: jestem ze Slaska - Rybnik.

Polećcie mi tez dobry kalkulator OZC:)

Pozdrawiam
Krystian

pitersson
20-01-2013, 21:11
Wiec o czym tu gadac? :)

Bystry tez nie jestes (domagasz sie czesto stopek):no: wymieniles sie ze mna spostrzezeniami (inne tematy) Uswiadomie Cie, forum jest tez dla ludzi ktorzy dopiero beda sie budowac lub sa w trakcie;) i maja juz jakies doswiadczenia. Cytujesz tylko urywki wyrwane z kontekstu, nadal jestes plytki...no tak wiec o czym tu gadac:no:

asolt
20-01-2013, 21:14
Oki chlopaki, przeszliście na temat ogrzewania garazu:P, a mi chodzi o dobór PC:P.
P.S. Mozecie kogos polecic kto mi zrobic poprawnie wyliczenia OZC, dobierze pompe, wykonana DZ i GZ - w miarę przystepnej cenie. Może być ktos z grupy - kogo możecie smialo polecic: bazując na wiedzy/doswiadczeniu, tak abym mnie został wydutkany:). Jak wspomnialem wczesniej: jestem ze Slaska - Rybnik.

Polećcie mi tez dobry kalkulator OZC:)

Pozdrawiam
Krystian

Kalkulator i ozc to taki oksymoron

pitersson
20-01-2013, 21:23
Oki chlopaki, przeszliście na temat ogrzewania garazu:P, a mi chodzi o dobór PC:P.
P.S. Mozecie kogos polecic kto mi zrobic poprawnie wyliczenia OZC, dobierze pompe, wykonana DZ i GZ - w miarę przystepnej cenie. Może być ktos z grupy - kogo możecie smialo polecic: bazując na wiedzy/doswiadczeniu, tak abym mnie został wydutkany:). Jak wspomnialem wczesniej: jestem ze Slaska - Rybnik.

Polećcie mi tez dobry kalkulator OZC:)

Pozdrawiam
Krystian

Ja akurat w twojej okolicy nie polece nikogo,:confused: ale jesli jest mozliwosc,dobrze jest popytac/obejrzec(live) instalacje Pc wyrobisz sobie wstepna opinie, wiem nie zawsze jest na to czas lub ktos sie nie chwali Pc,warto sprobowac

Pyxis
20-01-2013, 22:01
Bystry tez nie jestes (domagasz sie czesto stopek)

Twojego poziomu inteligencji nie osiagne. Nie jest mi to dane.:)
Ilosc emotikonek w poscie wyrazajacych "pelen luz" podpowiada mi, zes sie niezle zagotowal. Sorki, ale jak zamieszkasz to bedzie moze jakas plaszczyzna do rozmowy. Na razie sie "ucz" dalej.

pitersson
20-01-2013, 22:09
Twojego poziomu inteligencji nie osiagne. Nie jest mi to dane.:)
Ilosc emotikonek w poscie wyrazajacych "pelen luz" podpowiada mi, zes sie niezle zagotowal. Sorki, ale jak zamieszkasz to bedzie moze jakas plaszczyzna do rozmowy. Na razie sie "ucz" dalej.

Pyk sik ;) nie zasmiecaj olej to

r19
20-01-2013, 22:18
Przeniescie sie do watku "Infantylni na forum WYSTĄP!"

Pyxis
20-01-2013, 22:44
Przeniescie sie do watku "Infantylni na forum WYSTĄP!"

Nieraz sie trafi wrzod na dupie. Co ja poradze.
Postaram sie ignorowac.

piwopijca
21-01-2013, 07:24
Ja nie ogrzewam garazu wogole, nie mam zadnego podlaczenia / wyprowadzenia tam zrobionego.
Mam 10cm styro na scianach i 20cm na suficie, 10cm styro pod wylewka - taki termos zrobiony wewnatrz garazu.
Dzieki przenikaniu ciepla z domu poprzez sciane wewnetrzna w garazu mam ok. 0,5* tak do -20* na zewnatrz.
W dwie poprzednie zimy zdarzaly sie temp. -27*C (dwa lata temu glownie) a w garazu wowczas zeszlo mi do -3*C - ze trzy dni temp. siegala ok. -25*C to samochod i przenikanie nie dalo rady podgrzac garazu zeby miec temp. dodatnia.
Nie jest to jakis problem bo to "tylko garaz" i zima nic tam nie robie a takie temp sa rzadkoscia wiec ...
Pod posadzka dalem 10cm poniewaz mam tam Zwirowca i troche wychladza grunt pod garazem.

BTW. 20cm na suficie poniewaz mam powyzej lazienke, pralnie i sypialnie - czesciowo
Pzdr.

rpilski
21-01-2013, 09:07
... spadek wystarczajacy- kopertowy i na srodku odplyw i nie ma wilgoci ...
off-topic, ale w garażu dwustanowiskowym to odpływ (kratka ściekowa) nie na środku tylko pod każdym ze stanowisk postojowych. Niewielkie ilości wody wcale tak chętnie same nie spływają do kratki a jak kratka jest na środku w garażu dwustanowiskowym to przy wsiadaniu/wysiadaniu trzeba uważać na wodę, która nie spłynęła.

pitersson
21-01-2013, 20:14
off-topic, ale w garażu dwustanowiskowym to odpływ (kratka ściekowa) nie na środku tylko pod każdym ze stanowisk postojowych. Niewielkie ilości wody wcale tak chętnie same nie spływają do kratki a jak kratka jest na środku w garażu dwustanowiskowym to przy wsiadaniu/wysiadaniu trzeba uważać na wodę, która nie spłynęła.

Widac ze zawsze sa jakies niedogodnosci:confused: ja gdy decydowalem nie myslalem za dlugo o blocie posniegowym, bardziej chcialem ochronic brame garazowa ;) wiadomo chwila nieuwagi(nie zaciagniety reczny) :p i strata

ryba1977
23-01-2013, 21:40
Witam urzytkowników PC i chętnych na założenie. Mieszkam w domku od listopada i wziąłem PC z firmy Ekodom z Grudziądza. PC działa fajnie poza małym szczegółem. W garderobie nie grzeje mi podłogówka. Szef firmy poradził mi żebym przynajmniej na 24 h wyłaczył podłogówkę na dole i u góry poza pętlą w garderobie i C.O. ustawił na 3 bieg.

I tu moje pytanie czy myslicie , że to powinno pomóc. Może macie doświadczenie w odpowietrzaniu podłogówki w jednym pomieszczeniu. Dodam, że jestem zupełnym laikiem w tych sprawach także wyjaśnienia ewentualne prosze podawać jezykiem laika :)

Przy okazji dla zainteresowanych i poszukujących PC w dobrej cenie na terenie Polski pn. Mnie rozprowadzenie wody, kanalizy, podłogówka kotłownia, grzejnik w garażu i odwierty 180 m wyniosło około 45-7 tys w tym sam zakupiłem styropian na podłogę i położyłem.

Jesli chodzi o zużycie prądu to wyglada to tak: dodam że do wczoraj miałem prąd budowlany

W zasadzie prad dali mi na koniec wrzesnia i tak:
wrzesien - 63,72 KW
październik - 658,47 KW
listopad - 637,23
grudzień - 403,58
Styczeń do 21.01 - 250 KW

Za prąd budowlany do końca roku zapłaciłem 1637 zł czyli jakies 550 zł misiecznie. W taryfie G11 byłoby to około 380 zł miesiecznie za cały prąd w domu

Tomaszs131
23-01-2013, 22:08
Witam urzytkowników PC i chętnych na założenie. Mieszkam w domku od listopada i wziąłem PC z firmy Ekodom z Grudziądza. PC działa fajnie poza małym szczegółem. W garderobie nie grzeje mi podłogówka. Szef firmy poradził mi żebym przynajmniej na 24 h wyłaczył podłogówkę na dole i u góry poza pętlą w garderobie i C.O. ustawił na 3 bieg.

I tu moje pytanie czy myslicie , że to powinno pomóc. Może macie doświadczenie w odpowietrzaniu podłogówki w jednym pomieszczeniu. Dodam, że jestem zupełnym laikiem w tych sprawach także wyjaśnienia ewentualne prosze podawać jezykiem laika :)

Przy okazji dla zainteresowanych i poszukujących PC w dobrej cenie na terenie Polski pn. Mnie rozprowadzenie wody, kanalizy, podłogówka kotłownia, grzejnik w garażu i odwierty 180 m wyniosło około 45-7 tys w tym sam zakupiłem styropian na podłogę i położyłem.

Jesli chodzi o zużycie prądu to wyglada to tak: dodam że do wczoraj miałem prąd budowlany

W zasadzie prad dali mi na koniec wrzesnia i tak:
wrzesien - 63,72 KW
październik - 658,47 KW
listopad - 637,23
grudzień - 403,58
Styczeń do 21.01 - 250 KW

Za prąd budowlany do końca roku zapłaciłem 1637 zł czyli jakies 550 zł misiecznie. W taryfie G11 byłoby to około 380 zł miesiecznie za cały prąd w domu
Musze przyznac, ze cena jest naprawde atrakcyjna. Mozna wiedziec jaki masz duzy dom? Jak duza pompe masz zamontowana?
Ile lat gwarancji masz na pompe?

vega1
23-01-2013, 22:08
ale jaki dom?

rwxw
23-01-2013, 23:52
I tu moje pytanie czy myslicie , że to powinno pomóc.
Jest szansa, choć pewności nie ma. Jak puścisz całą moc obiegówki przez tą jedną pętlę przy pozostałych zakręconych, to powinno ją przepchnąć. Nie musi to być 24h, może być 1h i test czy się udało. Masz rotametry na rozdzielaczu ? Tylko nie włączaj pompy ciepła, gdy będziesz miał odkręconą 1 pętlę, włącz samą obiegówkę. Odpowietrzanie nie zadziała, jeśli rura jest zagięta czy zaciśnięta i akurat to blokuje przepływ...

ryba1977
24-01-2013, 20:26
Musze przyznac, ze cena jest naprawde atrakcyjna. Mozna wiedziec jaki masz duzy dom? Jak duza pompe masz zamontowana?
Ile lat gwarancji masz na pompe?

Dom 140 m2 projekt Opałek 1g z wyprostowanym salonem. Pompa 12 KW a gwarancja chyba standardowo ale tu nie pamietam.

Mam wycene ale nie wiem jak ją załadować. Mogę na maila wysłać zainteresowanym


Masz rotametry na rozdzielaczu ? Tylko nie włączaj pompy ciepła, gdy będziesz miał odkręconą 1 pętlę, włącz samą obiegówkę

Sorry ale jak wspomniałem jestem zielony w tych sprawach. Co to są rotametry ? JAk mam nie włączać PC tylko samą obiegówkę ? Myślałem że zakręce wszystko na dole, u góry imbusem wszystkie obwody oprócz garderoby i przestawię na 3 bieg w C.O. a PC będzie włączona

rwxw
24-01-2013, 21:49
Co to są rotametry ? JAk mam nie włączać PC tylko samą obiegówkę ?
Rotametry, czyli przepływomierze na rozdzielaczu wyglądają tak (te górne przezroczyste):
http://www.rynekinstalacyjny.pl/images/editor/stories/wspolne2010/instalacje-purmo-rozdzielacze.jpg
jak nazwa wskazuje pokazują przepływ wody w poszczególnych pętlach.
Żeby włączyć obiegówkę bez włączania sprężarki trzeba znaleźć taką opcję w sterowniku. Pewnie gdzieś jest testowanie obiegówek lub coś podobnego. Jak wszystko zakręcisz i włączysz sprężarkę, to za chwilę pompa się wyłączy z błędem związanym ze słabym przepływem i tyle będzie odpowietrzania.

Tomaszs131
24-01-2013, 21:54
Dom 140 m2 projekt Opałek 1g z wyprostowanym salonem. Pompa 12 KW a gwarancja chyba standardowo ale tu nie pamietam.

Mam wycene ale nie wiem jak ją załadować. Mogę na maila wysłać zainteresowanym



Sorry ale jak wspomniałem jestem zielony w tych sprawach. Co to są rotametry ? JAk mam nie włączać PC tylko samą obiegówkę ? Myślałem że zakręce wszystko na dole, u góry imbusem wszystkie obwody oprócz garderoby i przestawię na 3 bieg w C.O. a PC będzie włączona
Witam.
Wydaje mi sie, ze wykonawca podlogowki powinien sie pojawic u Pana w domu i wytlumaczyc jak regulowac rotamerami. Wciaz ma Pan wazna gwarancje wykonawcy. Powinien to zrobic zaraz po zakonczeniu projektu.
Co do wielkosci pomy to wydaje mi sie troche duzo przewymiarowana? Ja bede budowal dom podobnej wielkosci i pompa proponowana przez instalatorow to 9 KW. No tak ale wszystko zalezy od OZC. Otrzymal Pan od wykonawcy takowe wyliczenia?
Pozdrawiam.

Tomaszs131
24-01-2013, 21:59
Rotametry, czyli przepływomierze na rozdzielaczu wyglądają tak (te górne przezroczyste):
http://www.rynekinstalacyjny.pl/images/editor/stories/wspolne2010/instalacje-purmo-rozdzielacze.jpg
jak nazwa wskazuje pokazują przepływ wody w poszczególnych pętlach.
Żeby włączyć obiegówkę bez włączania sprężarki trzeba znaleźć taką opcję w sterowniku. Pewnie gdzieś jest testowanie obiegówek lub coś podobnego. Jak wszystko zakręcisz i włączysz sprężarkę, to za chwilę pompa się wyłączy z błędem związanym ze słabym przepływem i tyle będzie odpowietrzania.
Rwxw od dluzszego czasu obserwuje Twoja aktywnosc na calym forum i chcialbym Ci podziekowac za pomoc wszystkim zoltodziobom (sam sie do nich zaliczam) w sprawach podlogowki, ogrzewania, pomp ciepla itp. Liczymy dalej na Twoje wsparcie!!:wiggle:

ryba1977
25-01-2013, 15:06
Rotametry, czyli przepływomierze na rozdzielaczu wyglądają tak (te górne przezroczyste):
http://www.rynekinstalacyjny.pl/images/editor/stories/wspolne2010/instalacje-purmo-rozdzielacze.jpg
jak nazwa wskazuje pokazują przepływ wody w poszczególnych pętlach.
Żeby włączyć obiegówkę bez włączania sprężarki trzeba znaleźć taką opcję w sterowniku. Pewnie gdzieś jest testowanie obiegówek lub coś podobnego. Jak wszystko zakręcisz i włączysz sprężarkę, to za chwilę pompa się wyłączy z błędem związanym ze słabym przepływem i tyle będzie odpowietrzania.

Zerknę później na sterownik czy jest opcja testowanie obiegówek. Jeśli będzie to co musiałbym zrobić ?


Witam.
Wydaje mi sie, ze wykonawca podlogowki powinien sie pojawic u Pana w domu i wytlumaczyc jak regulowac rotamerami. Wciaz ma Pan wazna gwarancje wykonawcy. Powinien to zrobic zaraz po zakonczeniu projektu.
Co do wielkosci pomy to wydaje mi sie troche duzo przewymiarowana? Ja bede budowal dom podobnej wielkosci i pompa proponowana przez instalatorow to 9 KW. No tak ale wszystko zalezy od OZC. Otrzymal Pan od wykonawcy takowe wyliczenia?

Był po zakończeniu projektu kilka rzeczy mi pokazywał ale dla mnie żółtodzioba ciężko jest wszystko zapamietać. Podstawowych rzeczy się nauczyłem ale nie wiedziałem że będzie problem z jednym pomieszczeniem. Na szczęscie to pomieszczenie narazie nie jest używane.

Jesli chodzi o wyliczenia to podsyłałem projekt domu i według tego robił obliczenia. Facet ze wzgledu na cene instalacji PC ma sporo klientów i mocno jest zabiegany ale jak sam z waszą pomoca a zwłaszcza Toją Tomaszu nie uda mi sie temu zaradzic to go wezwe. PRzy okazji sie czegos naucze o PC :)

I mam prośbę. Jestem Paweł i prosze bez "panowania" :)

rwxw
25-01-2013, 21:28
Zerknę później na sterownik czy jest opcja testowanie obiegówek. Jeśli będzie to co musiałbym zrobić ?
Włączyć na godzinę i zobaczyć czy obiegówka/i działa/ją. Jeśli zadziała, to możesz zakręcić wszystkie pętle a zostawić otwartą tylko tą zapowietrzoną. Jeśli masz przepływomierze, to zobaczysz czy coś pokażą. Jeśli nie masz, to nie zobaczysz. Po eksperymencie odkręć wszystkie pętle, włącz normalnie pc i zobacz czy pomogło.

Tomaszs131
25-01-2013, 21:54
Zerknę później na sterownik czy jest opcja testowanie obiegówek. Jeśli będzie to co musiałbym zrobić ?



Był po zakończeniu projektu kilka rzeczy mi pokazywał ale dla mnie żółtodzioba ciężko jest wszystko zapamietać. Podstawowych rzeczy się nauczyłem ale nie wiedziałem że będzie problem z jednym pomieszczeniem. Na szczęscie to pomieszczenie narazie nie jest używane.

Jesli chodzi o wyliczenia to podsyłałem projekt domu i według tego robił obliczenia. Facet ze wzgledu na cene instalacji PC ma sporo klientów i mocno jest zabiegany ale jak sam z waszą pomoca a zwłaszcza Toją Tomaszu nie uda mi sie temu zaradzic to go wezwe. PRzy okazji sie czegos naucze o PC :)

I mam prośbę. Jestem Paweł i prosze bez "panowania" :)

Pawel, uwazam, ze sa lepsi specjalisci od pomp ciepla na tym forum i raczej od nich powinienes oczekiwac wsparcia. A jezeli chodzi o mnie to w miare mozliwosci wesprze Cie rada lub polece u kogo jej szukac.
Pozdrawiam.

ANNA1976
26-01-2013, 07:57
Poszukuję solidnego i sprawdzonego instalatora gruntowej PC Nibe z kolektorem pionowym.
Możecie polecić kogoś ?
Buduję w woj. mazowieckim.

kamyk68
26-01-2013, 08:15
Poszukuję solidnego i sprawdzonego instalatora gruntowej PC Nibe z kolektorem pionowym.
Możecie polecić kogoś ?
Buduję w woj. mazowieckim.



mogę z czystym sumieniem polecić pana który robił u mnie (robił co prawda tylko "kotłownie " resztę miałem, dostałem namiar z Dimplexa i się nie zawiodłem) Pan jest z Nieporętu jakby co namiar dam na priv

ryba1977
26-01-2013, 09:00
Włączyć na godzinę i zobaczyć czy obiegówka/i działa/ją. Jeśli zadziała, to możesz zakręcić wszystkie pętle a zostawić otwartą tylko tą zapowietrzoną. Jeśli masz przepływomierze, to zobaczysz czy coś pokażą. Jeśli nie masz, to nie zobaczysz. Po eksperymencie odkręć wszystkie pętle, włącz normalnie pc i zobacz czy pomogło.

Obiegówka działa, bo jak raz już tak próbowałem i podłoga robiła się ciepła czyli musi być ok tylko cholera w te mrozy nie ma jak zakrecic wszystkich obiegów bo za zimno a jak grzeję kominkiem to jest za ciepło i PC sie wyłącza. Poczekam niech troche mrozy zejda.

Co do osób, którzy proszą o moją wycene, chciałem tylko zaznaczyć ze jest to wycena na koniec 2011 roku

ANNA1976
26-01-2013, 09:13
mogę z czystym sumieniem polecić pana który robił u mnie (robił co prawda tylko "kotłownie " resztę miałem, dostałem namiar z Dimplexa i się nie zawiodłem) Pan jest z Nieporętu jakby co namiar dam na priv

Poproszę o namiary - do Nieporętu mam ok 7 km :)

ANNA1976
27-01-2013, 07:02
weź większą PC a 200m odwiertów to tak na styk, poproś o oferte 240 m i 12KW
Róznica powinna być już kosmetyczna a efekt zadawalający

Instalator twierdzi że pompa o mocy 12kW będzie za duża jest ona do domów 240 - 260mkw

Czy posiadając pompę "za dużą" będziemy mieć większe zużycie prądu? Co to oznacza że jest za duża?
Chyba lepiej za duża jak za mała?

Różnica między 10kw+220m odwiertu i 12kw+250m odwiertu to 4,5tys zł brutto

ANNA1976
27-01-2013, 07:30
już pisałem wcześniej - wykonałaś obliczenia, jakie jest projktowe obciążenie cieplne budynku?
zrób, nie kosztuje dużo, a wtedy będziesz wiedzieć czy czy jest za duża, za mała, czy w sam raz.

Gdzie wykonują takie obliczenia?

Tomaszs131
27-01-2013, 08:12
Gdzie wykonują takie obliczenia?

Witam.
Kolega asolt z forum wykonuje OZC.

rosomakx4
27-01-2013, 08:21
Anna1976 - nie pamiętam jak wielki masz domek, jakie ocieplenie, okna itd
Mój dom ma podobno zapotrzebowanie ok 6 kW a PC 11,7 i w takie mrozy jak ostatnio musi pracować minimum 12h na dobe
Instalatorzy swoje a z doświadczenia Ci powiem że mocniejsza PC to znacznie lepsze wykorzystanie taniej taryfy no i lepszy komfort, łatwiej uzyskać wyższą temperature, no i większe DZ które łatwiej się regeneruje (zobacz ile odwiertów ma Kamyk68)
A to inwestycja na lata, później już nic nie zmienisz, albo mało prawdopodobne że będziesz miała taką opcje
W liczbach wygląda to tak że PC która weźmie 3kW (12stka powinna brać ok 2,6-2,7) przez te 10h pracy w taniej kosztuje 9,6 zł a każda godzina w drogiej to koszt 2,07 zł, musisz liczyć między 2-4 h pracy na dobe w takie mrozy jak ostatnio.
To tyle wiedzy od nowicjusza, wcześniej nikt mi tego w ten sposób nie wytłumaczył, gdybym wiedział co i jak dziś miałbym PC 14kW (różnica ok 1500zl jak dobrze kojarze)

Co do oferty -różnica 4500 tyś dość spora jak na dodatkowe 2 kW i odwierty
Sądze że możesz wytargować do rozsądnych 2500 zł, ale to moje gdybanie

ANNA1976
27-01-2013, 08:23
Dziękuję bardzo.
Wydaje mi się że firma instalująca PC robi takie obliczenia.
Prosili o przesłanie projektu i pytali jaką planujemy robić grubość ocieplenia ile osób będzie korzystało z CWU zanim dobrali PC o mocy 10kw.
Napisałam już do nich zapytanie w tej sprawie.
Jeśli nie robią takich obliczeń a PC dobierają na oko to skontaktuję się z asoltem i poproszę o OZC :)

Chodziło mi raczej o to jakie konsekwencje dla mnie jako inwestora ma przewymiarowanie PC oczywiście poza większym kosztem odwiertów i samej pompy
Czy będą większe rachunki za prąd czy wręcz przeciwnie?
Większa pompa będzie rzadziej się załączać i krócej pracować ???

ANNA1976
27-01-2013, 08:32
Anna1976 - nie pamiętam jak wielki masz domek, jakie ocieplenie, okna itd
Mój dom ma podobno zapotrzebowanie ok 6 kW a PC 11,7 i w takie mrozy jak ostatnio musi pracować minimum 12h na dobe
Instalatorzy swoje a z doświadczenia Ci powiem że mocniejsza PC to znacznie lepsze wykorzystanie taniej taryfy no i lepszy komfort, łatwiej uzyskać wyższą temperature, no i większe DZ które łatwiej się regeneruje (zobacz ile odwiertów ma Kamyk68)
A to inwestycja na lata, później już nic nie zmienisz, albo mało prawdopodobne że będziesz miała taką opcje
W liczbach wygląda to tak że PC która weźmie 3kW (12stka powinna brać ok 2,6-2,7) przez te 10h pracy w taniej kosztuje 9,6 zł a każda godzina w drogiej to koszt 2,07 zł, musisz liczyć między 2-4 h pracy na dobe w takie mrozy jak ostatnio.
To tyle wiedzy od nowicjusza, wcześniej nikt mi tego w ten sposób nie wytłumaczył, gdybym wiedział co i jak dziś miałbym PC 14kW (różnica ok 1500zl jak dobrze kojarze)

Co do oferty -różnica 4500 tyś dość spora jak na dodatkowe 2 kW i odwierty
Sądze że możesz wytargować do rozsądnych 2500 zł, ale to moje gdybanie


Bardzo dziękuję :)
Właśnie o tym myślałam aby jak najefektowniej wykorzystać tanią taryfę
Dom o powierzchni uzytkowej150m a po podłogach 185m
Ocieplenie planujemy 15cm , okna - nie mam pojęcia, kupiłam ten dom w stanie surowym zamkniętym kilka tygodni temu i nie dopytaliśmy właścicieli.

rosomakx4
27-01-2013, 08:33
Chodziło mi raczej o to jakie konsekwencje dla mnie jako inwestora ma przewymiarowanie PC oczywiście poza większym kosztem odwiertów i samej pompy
Czy będą większe rachunki za prąd czy wręcz przeciwnie?
Większa pompa będzie rzadziej się załączać i krócej pracować ???

Rachunki będą niższe bo lepiej wykorzystasz 2gą taryfe, jak często będzie Ci się włączać PC możesz sobie wysterować ze sterownika, to kwestia paru tygodni obserwacji

rosomakx4
27-01-2013, 08:40
Bardzo dziękuję :)
Właśnie o tym myślałam aby jak najefektowniej wykorzystać tanią taryfę
Dom o powierzchni uzytkowej150m a po podłogach 185m
Ocieplenie planujemy 15cm , okna - nie mam pojęcia, kupiłam ten dom w stanie surowym zamkniętym kilka tygodni temu i nie dopytaliśmy właścicieli.

Obliczenia swoje, a niedoróbki wykonawców swoje, polecam przyłożyć się do ocieplenia tzn dowiedzieć się jak to powinno się robić bo samo przylepienie styro czy wełny to nawet nie połowa efektu, wstawić okna w miare energooszczędne (współczynnik 0,8-1,0) co najmniej z taśmami paroprzepuszczalnymi/paroszczelnymi
Na Twój domek wydaje się że 10tka będzie te minimum żeby wykorzystać 2gą taryfe, zakładając dobe ocieplenie ( te 4500 możesz włożyć w grubsze ocieplenie i lepsze okna)
Ew, poszukaj czegoś w lepszej cenie, z mocą 11-12 kW
Wszystko kwestia ile masz na to wszystko $$$

ANNA1976
27-01-2013, 08:51
Obliczenia swoje, a niedoróbki wykonawców swoje, polecam przyłożyć się do ocieplenia tzn dowiedzieć się jak to powinno się robić bo samo przylepienie styro czy wełny to nawet nie połowa efektu, wstawić okna w miare energooszczędne (współczynnik 0,8-1,0) co najmniej z taśmami paroprzepuszczalnymi/paroszczelnymi

Wymiana okien nie wchodzi w rachubę, możemy jedynie inwestować w lepsze ocieplenie.

ANNA1976
27-01-2013, 08:52
proszę was, nie piszcie o wykorzystaniu taniej taryfy, jak nie wiecie nawet jak będzie wyglądać instalacja....(albo już wygląda!)
może koleżanka sobie życzy grzejniki wszędzie?!?

Nie mam jeszcze instalacji i po całości planuję podłogówki + drabinki w łazienkach

rosomakx4
27-01-2013, 09:00
Nie mam jeszcze instalacji i po całości planuję podłogówki + drabinki w łazienkach

Dla mnie to jedyne rozsądne rozwiązanie przy założeniu że wybieramy PC, może jeszcze ścienne ogrzewanie też można zakładać przy wyborze 2T

vega1
27-01-2013, 10:48
Obliczenia swoje, a niedoróbki wykonawców swoje, polecam przyłożyć się do ocieplenia tzn dowiedzieć się jak to powinno się robić bo samo przylepienie styro czy wełny to nawet nie połowa efektu, wstawić okna w miare energooszczędne (współczynnik 0,8-1,0) co najmniej z taśmami paroprzepuszczalnymi/paroszczelnymi

to nie ten temat, ale przepraszam, jaki sens mają te taśmy? Wszak pianka montażowa jest zamknięto-komórkowa a więc całkowicie paronieprzepuszczalna. Czy te taśmy, to nie jest aby tylko kolejny "czyściciel portfela"?

phoenix*
27-01-2013, 11:29
czesc,

od 4 jestem uzytkownikiem pompy Nibe 1140 + zbiornik 300l.
cos ostatnio spadlo mi cienienie CWU w kranie.
Zimna leci pod duzym cisnieniem natomiast ciepla bardzo slabo.
wiece moze co moglo by byc przyczyna ?

Tromsø
27-01-2013, 12:01
czesc,

od 4 jestem uzytkownikiem pompy Nibe 1140 + zbiornik 300l.
cos ostatnio spadlo mi cienienie CWU w kranie.
Zimna leci pod duzym cisnieniem natomiast ciepla bardzo slabo.
wiece moze co moglo by byc przyczyna ?

Jesteś pewny że to jest NIBE 1140???

waz_2000
27-01-2013, 12:32
szukam kogoś kto mi wykona zapotrzebowanie na ciepło za drobną opłatą. Chcę zobaczyć czy montaż PC będzie opłacalny.

plusfoto
27-01-2013, 12:32
czesc,

od 4 jestem uzytkownikiem pompy Nibe 1140 + zbiornik 300l.
cos ostatnio spadlo mi cienienie CWU w kranie.
Zimna leci pod duzym cisnieniem natomiast ciepla bardzo slabo.
wiece moze co moglo by byc przyczyna ?
A są gdzieś po drodze jakieś filtry? A może siatki przy kranach przytkane.

Pyxis
27-01-2013, 12:48
szukam kogoś kto mi wykona zapotrzebowanie na ciepło za drobną opłatą. Chcę zobaczyć czy montaż PC będzie opłacalny.

Jak chcesz ta oplacalnosc szacowac? Jakie kryteria zalozyles sobie?

Jesli masz w miare typowy dom, to go opisz. Pewnie koledzy pomoga ocenic jaka pompa wystarczy. Podaj tez z jakiego regionu kraju jestes.

Arturo72
27-01-2013, 13:00
Jak chcesz ta oplacalnosc szacowac? Jakie kryteria zalozyles sobie?

Koszt inwestycji/koszt ekspolatacji,do porównania bezobsługowe źródła ciepła i do czegoś takiego jak najbardziej przyszłe zużycie energii przez dom jest potrzebne :)

Pyxis
27-01-2013, 13:09
Koszt inwestycji/koszt ekspolatacji,do porównania bezobsługowe źródła ciepła i do czegoś takiego jak najbardziej przyszłe zużycie energii przez dom jest potrzebne :)

A czy twierdze, ze nie jest potrzebne?

Pytam z ciekawosci co i jak kolega waz ma zamiar porownywac.

waz_2000
27-01-2013, 13:15
Chodzi o to czy pompa gruntowa mi się opłaci w porównaniu z grzaniem samym prądem lub powietrzną pompą.
1. domek (http://z500.pl/projekt/Z91_GP,z-garazem-po-prawej.html)
2. z tyłu garażu mam wydzielone pomieszczenie na pompę, czyli garaż mniejszy.
3. ściany zewnętrzne solbet 24cm na klej + 15 styro (jeszcze się waham ale raczej 0,31)
4. podłoga 15cm styro potem 7cm wylewki betonowej
5. Dach - 20cm wełny miedzy krokwiami w suficie czyli stropie drewnianym i 10cm w połaci dachowej bo to ma być taki stryszek...
6. Garaż raczej deliaktnie ogrzewany, strych wcale, w centrum domu kominek, nad wkładem będzie zasysało ciepłe powietrze do reku, kominek traktowany jako ozdoba, może być traktowany jako wspomaganie dla PC w bardzo mroźne dni.
7. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
8. Do 1,5m głębokości glina, mokro i grząsko, głębiej nie wiem. Niestety poziomy kolektor odpada ze względu na małą działkę.
Mazowieckie pow. Piaseczyński

Wszystko to co wymieniłem tj izolacje itd będę robił wiosną więc są możliwe drobne zmiany.

A i najważniejsze, brak komina czyli skazany na prąd - celowo

Arturo72
27-01-2013, 13:29
Chodzi o to czy pompa gruntowa mi się opłaci w porównaniu z grzaniem samym prądem lub powietrzną pompą.
1. domek (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fz500.pl%2Fprojekt% 2FZ91_GP%2Cz-garazem-po-prawej.html)
2. z tyłu garażu mam wydzielone pomieszczenie na pompę, czyli garaż mniejszy.
3. ściany zewnętrzne solbet 24cm na klej + 15 styro (jeszcze się waham ale raczej 0,31)
4. podłoga 15cm styro potem 7cm wylewki betonowej
5. Dach - 20cm wełny miedzy krokwiami w suficie czyli stropie drewnianym i 10cm w połaci dachowej bo to ma być taki stryszek...
6. Garaż raczej deliaktnie ogrzewany, strych wcale, w centrum domu kominek, nad wkładem będzie zasysało ciepłe powietrze do reku, kominek traktowany jako ozdoba, może być traktowany jako wspomaganie dla PC w bardzo mroźne dni.
7. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
8. Do 1,5m głębokości glina, mokro i grząsko, głębiej nie wiem. Niestety poziomy kolektor odpada ze względu na małą działkę.
Mazowieckie pow. Piaseczyński

Wszystko to co wymieniłem tj izolacje itd będę robił wiosną więc są możliwe drobne zmiany.

A i najważniejsze, brak komina czyli skazany na prąd - celowo

Bardzo pozytywne myślenie :)
Ale trochę wskazówek:
1.Zastanów się nad zwiększeniem grubości styro na elewacji do 20cm grafitowego,koszt nie powinien być duży między 15 a 20 a jak nie chcesz ponosić większych kosztów to przesuń 5cm z podłogi na elewację bo tam będzie więcej ciepła uciekało.
2.Przy poddaszu nie użytkowym nie ma sensu ocieplać połaci dachu,lepszym rozwiązaniem będzie zwiększenie izolacji stropu.
I po tych zabiegach dopiero policz i porównaj,na pewno nie pakowałbym się przy takim domu w gruntową z odwiertami.
Do porównania przyjmij prąd i powietrzną chociaż jeśli nie planujesz mega zużycia cwu prąd będzie dobrym rozwiązaniem.

Zapotrzebowanie na ciepło będziesz miał ok.45kWh/m2/rok czyli 112*45=5040kWh
Przy grzaniu prądem za 3,2tys.z rachunki za ogrzewanie to 2016zł
Przy grzaniu powietrzną za 22tys.zł rachunki za ogrzewanie ok.806zł
Przy grzaniu gruntową za 30tys.zł rachunki za ogrzewanie ok.576zł
Pozostaje kwestia zużycia cwu.

mkm silesia
27-01-2013, 13:36
Najprościej
150m2 x 100kw/rok/m2 x 0.6zł/kwh : 4 cop (gruntowa) = 2250zł/rok
150m2 x 100kw/rok/m2 x 0,6zł/kwh : 3 cop (średnio roczny powietrzna) = 3000zł./rok
Tylko jak powietrzna to dobra instalacja pętle przepływy spadki temp wszystko policzone nie na oko rozdzielacze tez pewnie trochę "urosną"
Są już producenci chwalący się cop średniorocznym 3,4

Pyxis
27-01-2013, 13:36
Chodzi o to czy pompa gruntowa mi się opłaci w porównaniu z grzaniem samym prądem lub powietrzną pompą.


Przy takim w sumie malutkim domku jak opisales, to pompa gruntowa 5kW z 80-90m odwiertu z paluszkiem w uchu da rade. Kosztowo w eksploatacji bedzie 4x taniej niz czystm pradem. Jak dasz pompe 7kW to pewnie nie wyjdziesz poza tania taryfe przez 90% sezonu. Zakladam typowe zapotrzebowanie na CWU.

Jak bym liczyl powietrzna, to taka 8kW jesli nie chcesz uzywac grzalek, bo mieszkasz juz w rejonie, gdzie moze byc chlodniej.

BTW: Piszesz, ze w centrum domu kominek, ale brak komina. ;) Brak komina w kotlowni jak rozumiem?

waz_2000
27-01-2013, 13:37
Zwiększając grubość izolacji za bardzo zbliżę się do sąsiada. 15 cm to maks (i tak za dużo).
Żona chce by ten strych był jakąś suszarnią itd, więc przyda się tam trochę więcej ciepła. Dałbym miedzy krokwie w stropie 20cm i pod krokwiami 10cm, ale wtedy raczej na strychu nie da się wytrzymać w ziemie.

he przy kominku jest oczywiście, nie ma tam gdzie ma stać pompa czyli na tyle garażu. I w nim garażu też bym chciał by było na plusie. myślę nad jedną pętla podłogówki w garazu z rozstawem co 30cm, w domu rozstaw co 10cm.

Właśnie mi najbardziej by pasowała mała pompa gruntowa, z małą ilością odwiertów, ale się nie upieram...

Pyxis
27-01-2013, 13:39
Najprościej
150m2 x 100kw/rok/m2 x 0.6zł/kwh : 4 cop (gruntowa) = 2250zł/rok


Przy gruntowej 7kW moze policzyc prad z taniej taryfy prawie za polowe tej ceny a wiec wyjdzie mu moze 1200 zl/rok i to przy takim zapotrzebowaniu jak podales dla domu BEZ ocieplenia :)

Sławek...
27-01-2013, 13:42
Zwiększając grubość izolacji za bardzo zbliżę się do sąsiada.

...z tego co pamiętam to grubości ocieplenia nie bierze się pod uwagę przy zachowaniu odpowiednich odległości od granicy działki ...

mkm silesia
27-01-2013, 13:51
Przy gruntowej 7kW moze policzyc prad z taniej taryfy prawie za polowe tej ceny a wiec wyjdzie mu moze 1200 zl/rok i to przy takim zapotrzebowaniu jak podales dla domu BEZ ocieplenia :)
ok czyli liczyć ma tak?
150m2 x 50kw/rok/m2 x 0.3zł/kwh : 4 cop (gruntowa) = 562zł?
150m2 x 50kw/rok/m2 x 0,3zł/kwh : 2,5 cop (bo w nocy zimniej i powietrzna mniej sprawna) = 900zł?
Różnica jeszcze mniejsza?
Teraz dobrze?

rwxw
27-01-2013, 15:37
to nie ten temat, ale przepraszam, jaki sens mają te taśmy? Wszak pianka montażowa jest zamknięto-komórkowa a więc całkowicie paronieprzepuszczalna. Czy te taśmy, to nie jest aby tylko kolejny "czyściciel portfela"?
Jak zadbasz, przypilnujesz i zapiankujesz wszystko ze 100% szczelnością, to pianka powinna wystarczyć. Jeśli zdasz się na montażystów okien, to pianka na pewno nie wystarczy.

waz_2000
27-01-2013, 15:42
To ile mam przyjąć tego zużycia na m2 bo pojawia się od 45 do 100kW. A to rozbieżność 100%.

Arturo72
27-01-2013, 15:47
To ile mam przyjąć tego zużycia na m2 bo pojawia się od 45 do 100kW. A to rozbieżność 100%.
Ja mam podobny powierzchniowo dom 118m2,trochę lepiej docieplony (20cm płyta+20cm ściana+40 strop) i wyszło mi 40kWh/m2/rok także u Ciebie ja bym przyjął 45kWh/m2/rok,oczywiście trzeba dokładnie policzyć.


Zapotrzebowanie na ciepło będziesz miał ok.45kWh/m2/rok czyli 112*45=5040kWh
Przy grzaniu prądem za 3,2tys.z rachunki za ogrzewanie to 2016zł
Przy grzaniu powietrzną za 22tys.zł rachunki za ogrzewanie ok.806zł
Przy grzaniu gruntową za 30tys.zł rachunki za ogrzewanie ok.576zł
Pozostaje kwestia zużycia cwu.

mkm silesia
27-01-2013, 15:49
To ile mam przyjąć tego zużycia na m2 bo pojawia się od 45 do 100kW. A to rozbieżność 100%.
przyjmij 100kw / m2 / rok i nie mylić zapotrzebowania na m2 z rocznym zużyciem na m2
zasadniczo czym mniejsze zużycie tym mniej się opłaca odwiert a już poniżej pewnej wartości sam prąd w drugiej taryfie choć mam znajomego wybudował pasywny dom zima ok. grzał prądem i kominkiem ale pompę założył do chłodzenia bo zyski z okien latem były ogromne i teraz zimą grzeje taniej.

Instaltechnic
27-01-2013, 16:35
ok czyli liczyć ma tak?
150m2 x 50kw/rok/m2 x 0.3zł/kwh : 4 cop (gruntowa) = 562zł?
150m2 x 50kw/rok/m2 x 0,3zł/kwh : 2,5 cop (bo w nocy zimniej i powietrzna mniej sprawna) = 900zł?
Różnica jeszcze mniejsza?
Teraz dobrze?

Nie do końca... :) Energia elektryczna nie do kupieni w tej cenie, a COP 2,5 powietrznej i tylko na II taryfie?


Zapotrzebowanie na ciepło będziesz miał ok.45kWh/m2/rok czyli 112*45=5040kWh
Przy grzaniu prądem za 3,2tys.z rachunki za ogrzewanie to 2016zł
Przy grzaniu powietrzną za 22tys.zł rachunki za ogrzewanie ok.806zł
Przy grzaniu gruntową za 30tys.zł rachunki za ogrzewanie ok.576zł
Pozostaje kwestia zużycia cwu.

Ja widzę to trochę inaczej, bo powyżej COP PC powietrznej to 2,5, a PC gruntowej 3,5 na prądzie beztaryfowym (tak to wygląda). Czyli powietrzna optymistycznie, a gruntowa pesymistycznie... Przy 5040 kWh / rok pozostańmy, żeby wyjść z jakichś założeń:

Prądem podłogowo - II taryfa:
5040 kWh x 0,338 zł =1704 zł brutto / rok
PC gruntowa - dobór pod II taryfę:
5040 kWh x 0,338 zł / 4 = 426 zł brutto / rok
PC powietrzna - dobór pod II taryfę:
5040 kWh x 0,338 zł / 2,3 = 741 zł brutto / rok

Prądem podłogowo - beztaryfowo:
5040 kWh x 0,605 zł =3050 zł brutto / rok
PC gruntowa - beztaryfowo:
5040 kWh x 0,605 zł / 4 = 763 zł brutto / rok
PC powietrzna - beztaryfowo:
5040 kWh x 0,605 zł / 2,3 = 1326 zł brutto / rok

PC pow. będzie droższa od PC gruntowej przy próbie pracy tylko w II taryfie i jest to nieekonomiczne oraz praktycznie niemożliwe, ale podaję żeby był odnośnik. PC pow. będzie raczej tak dobrana, że będzie pracowała i w I taryfie i pewnie będzie korzystała z grzałek z COP = 1. Można dobrać różne urządzenia i będą różnie pracowały w prądzie dwutaryfowym. PC powietrzna nie jest tak łatwa do przeliczenia jak gruntowa.
Założenia są ogólne (szczególnie w przypadku pow. PC) bo nie podajemy konkretnych modeli pomp.

Musisz porównać koszt całych instalacji (pod kable elektryczne nie kładziesz wodnej podłogówki, która też kosztuje), koszt eksploatacji i policzyć w ile wychodzisz na zero i czy to Cię satysfakcjonuje. Nie do końca rozumiem porównanie na górze 3,2 tys. 22tys. i 30tys. To całość?

PS. Prąd będzie raczej drożał i różnice się raczej powiększą. Nie licz po łebkach, tylko wszystko.

mkm silesia
27-01-2013, 16:37
znalazłem symulację na dom 150m2-40w/m2 strefa klimatyczna 3
ogrzewanie 13.416kwh
c.w.u. 4 osoby 75dm3/osoba/doba 4.712kwh
powietrzna 3740zł/rok z grzałkami (2% ogrzewanie; 1%c.w.u. - dezynfekcja)
gruntowa 2775zł/rok

wihajster
27-01-2013, 16:57
znalazłem symulację na dom 150m2-40w/m2 strefa klimatyczna 3
ogrzewanie 13.416kwh
c.w.u. 4 osoby 75dm3/osoba/doba 4.712kwh
powietrzna 3740zł/rok z grzałkami (2% ogrzewanie; 1%c.w.u. - dezynfekcja)
gruntowa 2775zł/rok
I po co to wklejasz?
Po co ZNALEZIONE symulacje, najczęściej zmanipulowane!

Toż to samemu można sobie policzyć (lub z grubsza oszacować) a nie wierzyć w czyjeś "symulacje"

W parę minut Instaltechnic policzył, podstaw sobie przypuszczalne zapotrzebowanie na c.o. xxxxxkWh/rok plus xxxxkWh/rok z niższym COP na c.w.u. i masz.

mkm silesia
27-01-2013, 17:12
I po co to wklejasz?
Po co ZNALEZIONE symulacje, najczęściej zmanipulowane!

Toż to samemu można sobie policzyć (lub z grubsza oszacować) a nie wierzyć w czyjeś "symulacje"

W parę minut Instaltechnic policzył, podstaw sobie przypuszczalne zapotrzebowanie na c.o. xxxxxkWh/rok plus xxxxkWh/rok z niższym COP na c.w.u. i masz.
tak masz rację i w dodatku nie najczęściej tylko zawsze zmanipulowane
tylko wytłumacz mi ten niższy cop bo rozumiem że c.w.u. produkujemy tylko przez 3 miesiące zimy i grzejemy też przez 3 miesiące zimy
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2012
jakoś średnia temp. zimy to nie -7 i cop 2,5

wihajster
27-01-2013, 17:23
tylko wytłumacz mi ten niższy cop bo rozumiem że c.w.u. produkujemy tylko przez 3 miesiące zimy i grzejemy też przez 3 miesiące zimy

Co ja mam fachowcowi tłumaczyć, że przy cwu jest wyższe ciśnienie skraplania?
A Ty powiesz na to że wyższa temp. latem zrekompensuje to dla PC P-W?

Pyxis
27-01-2013, 19:21
ok czyli liczyć ma tak?
150m2 x 50kw/rok/m2 x 0.3zł/kwh : 4 cop (gruntowa) = 562zł?
150m2 x 50kw/rok/m2 x 0,3zł/kwh : 2,5 cop (bo w nocy zimniej i powietrzna mniej sprawna) = 900zł?
Różnica jeszcze mniejsza?
Teraz dobrze?

Lepiej. Realniej.

Pyxis
27-01-2013, 19:23
przyjmij 100kw / m2 / rok i nie mylić zapotrzebowania na m2 z rocznym zużyciem na m2


Przede wszystkim to nie mylic mocy z energia w jednostkach, bo zdury jakies wychodza.

phoenix*
27-01-2013, 21:02
Jesteś pewny że to jest NIBE 1140???
jestem pewien, czemu pytasz z takim zdziwieniem ?


A są gdzieś po drodze jakieś filtry? A może siatki przy kranach przytkane.
kazdy kran, na dole i na pietrze ma takie slabe cisnienie :( w niektorych nawet siatek nie ma.
jedyny filtr jaki zauwazylem to tylko we wchodzacej do PC rury z obiegem CO (i z zewn CWU).
Czy myslisz ze ten filtr mialby wplyw na to cisnienie CWU ?

pozdr

Pyxis
27-01-2013, 21:13
jedyny filtr jaki zauwazylem to tylko we wchodzacej do PC rury z obiegem CO (i z zewn CWU).
Czy myslisz ze ten filtr mialby wplyw na to cisnienie CWU ?

Masz na wejsciu wody uzytkowej do domu reduktor cisnienia? Masz pomiar cisnienia wody w instalacji (przed i za reduktorem)?

plusfoto
27-01-2013, 21:15
Myślę że od tego musisz zacząć.

hydraulik_
27-01-2013, 21:29
...z tego co pamiętam to grubości ocieplenia nie bierze się pod uwagę przy zachowaniu odpowiednich odległości od granicy działki ...
źle pamiętasz

Stulp
27-01-2013, 22:04
Witam.
Pozwolicie, że podepnę się pod temat.
Mam zrobioną charakterystykę energetyczną budynku.
Wychodzi mi zapotrzebowanie na energię końcową i ciepłą wodę: 49,2kWh/mkw/rok.
Wiem, mogło być lepiej, ale tak wyszło.
Budynek ok 190mkw powierzchni ogrzewanej.
Całość podłogówka.
I teraz po takich danych mam wyceny na pompy ciepła od 8,4 do 12 kW.
Może ktoś podpowiedzieć jak to ma wyglądać, bo rozrzut 50% to sporo.
Pozdrawiam

Arturo72
27-01-2013, 22:15
Witam.
Pozwolicie, że podepnę się pod temat.
Mam zrobioną charakterystykę energetyczną budynku.
Wychodzi mi zapotrzebowanie na energię końcową i ciepłą wodę: 49,2kWh/mkw/rok.
Wiem, mogło być lepiej, ale tak wyszło.
Budynek ok 190mkw powierzchni ogrzewanej.
Całość podłogówka.
I teraz po takich danych mam wyceny na pompy ciepła od 8,4 do 12 kW.
Może ktoś podpowiedzieć jak to ma wyglądać, bo rozrzut 50% to sporo.
Pozdrawiam
Na tym świadectwie powinny być dane na temat obciążenia cieplnego domu w kW przy określonych parametrach temperaturowych np.-20st.C +21st.C
Na tej podstawie można optymalnie dobrać pompę,musi ona gwarantować minimum taką moc grzewczą przy -20st.C jakie jest obciążenie cieplne ale żeby zapewnić również grzanie w II taryfie dobrze jest ją lekko przewymiarować.
Ale bliżej wg mnie będzie do 8kW niż do 12kW,bo obciążenie strzelam będzie na poziomie 5-6kW.

phoenix*
27-01-2013, 22:25
Masz na wejsciu wody uzytkowej do domu reduktor cisnienia? Masz pomiar cisnienia wody w instalacji (przed i za reduktorem)?
Nie kojaze abym mial reduktor i tez go znalezc nie moge.
jedyne co mam opomiarowane to 'jakies' dwie butle laczace sie z CO/CWU: niebieska 4bar i czerwona 1,7bar.
Jezeli chodzi o samo cisnienie wody zimnej to jest naprawde duze tylko ta ciepla strasznie wolno leci :(

jasiek71
27-01-2013, 22:31
Jezeli chodzi o samo cisnienie wody zimnej to jest naprawde duze tylko ta ciepla strasznie wolno leci :(

może masz odwrotnie założony zawór bezpieczeństwa / zwrotny...;)
masz takie coś zamontowane ...http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa-zwrotny-3-4-i2953793820.html

phoenix*
27-01-2013, 22:34
no nie, wszystko bylo ok wczesniej (przez 4 lata)
dopiero od paru tyg zauwazalnie wolniej leci ciepla

jasiek71
27-01-2013, 22:37
no nie, wszystko bylo ok wczesniej (przez 4 lata)
dopiero od paru tyg zauwazalnie wolniej leci ciepla

stopniowo się zmniejszało czy w krótkim czasie padło ...?

phoenix*
27-01-2013, 22:43
owszem czekalo sie dluzej na ciepla wode ale nie zwracalem specjalnei uwagi na to:(
ale wydaje mi sie ze to raczej stopniowo.

Sławek...
27-01-2013, 22:45
no nie, wszystko bylo ok wczesniej (przez 4 lata)
dopiero od paru tyg zauwazalnie wolniej leci ciepla

zobacz czy nie masz jakiegoś filtra albo zaworu odcinającego z filtrem na wejściu zimnej wody do zasobnika (albo gdzieś na wyjściu ciepłej na budynek), jak znajdziesz to wyczyść, jak nie masz to będziemy myśleć dalej

phoenix*
27-01-2013, 22:48
znalazlem tylko jeden ale to jest glowny na wejsciu do PC.
jest jeszcze drugi na pompke obiegowa wody uzytkowej ale jest od zawsze odciety i obieg jest nie uzywany.

chyba ze jest jakis filtr w zewnetrznym zbiorniku CWU (nibe VPA) ?

Instaltechnic
27-01-2013, 23:03
Na tym świadectwie powinny być dane na temat obciążenia cieplnego domu w kW przy określonych parametrach temperaturowych np.-20st.C +21st.C

Niestety może tego nie być...


Witam.
Pozwolicie, że podepnę się pod temat....

Jak nie będzie obciążenia, to podaj jeszcze wartość EP, albo wrzuć skan tabelki z "Podział zapotrzebowania na energię".

Sławek...
27-01-2013, 23:07
jeżeli jesteś pewien, że to nie filtr to znaczy, że gdzieś w instalacji masz jakiś problem mechaniczny, załamana rurka? osad? bród? kamień?
jak masz taką możliwość to podłącz zimną wodę bezpośrednio w obieg ciepłej za zasobnikiem i zobacz czy ciśnienie w kranach się zwiększy, jeżeli tak to szukaj w zasobniku, jeżeli nie to problem jest gdzieś pomiędzy zasobnikiem a pierwszym punktem poboru bo chyba wspominałeś że we wszystkich kranach jest słabe ciśnienie CWU

(chyba że masz zrobioną instalację CWU zbyt małą średnicą to może być kwestia oporów, a to by była mega wpadka hydraulika)

phoenix*
27-01-2013, 23:15
Zgadza sie we wszystkich kranach ciepla leci slabiutko.
teraz po urlopie tygodniowym, mam wrazenie ze jest jeszcze gorzej :(
moze to jednak kamien :(

sprawdze jutro czy jest mozliwosc podlaczenia zimnej w obieg cieplej (choc mi sie wydaje ze takije mozliwosci jednak nie ma)

zieli
27-01-2013, 23:15
Niestety może tego nie być...



Jak nie będzie obciążenia, to podaj jeszcze wartość EP, albo wrzuć skan tabelki z "Podział zapotrzebowania na energię".

ja też mam certyfikat i tego nie ma:no:
a pytam z ciekawości co da wartość EP bo mam zrobione OZC
i chcę porównać jak ma się jedno do drugiego

u mnie EP 106,2kWh(m2rok)

Stulp
28-01-2013, 13:22
Niestety może tego nie być...



Jak nie będzie obciążenia, to podaj jeszcze wartość EP, albo wrzuć skan tabelki z "Podział zapotrzebowania na energię".
Witam.
Chyba jest.
Projektowane obciążenie cieplne 6,87kW.
Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową 1809kWh/rok.
Mam też podział zapotrzebowania na energię końcową:
37,84 ogrzewanie i wentylacja.
11,35 ciepła woda
5,67 urządzenia pomocnicze.
54,85kWh/mkw/rok.

hydraulik_
28-01-2013, 13:33
to 8 kW wystarczy

peter12
28-01-2013, 14:40
Witam
Rozliczylem dzis energie za okres dokladnie 40 dni i zuzycie wyszlo w I taryf. 220 w II taryf. 1331 temepratura utrzymywana 15C-17 C pompa ma zadane w taniej temperaturze 18C, budynek nie zamieszkany i nie mam zadnych drzwi wew.(a garaz 38m2 tak wiec troche wychladza poniewaz drzwi garazowe 4600x2250) trwaja prace zwiazane z kladzeniem ostatniej warstwy welny i plyt kar-gp.
Nie wiem jak u was to wygladalo z wygrzewaniem (PC dziala od polowy listopada) mysle ze posadzki powinny sie juz wygrzac i osobiscie uwazam ze zuzycie jest troche duze jak na utrzymywana temp. narazie nie panikuje poniewaz nie mam drzwi wewnetrznych no i budynek wysycha no i na 200m2 z garazem nie jest to az taki koszmar mysle ze jak sie zamieszka to utrzymam zuzycie na tym poziomie oczywiscie z wyzsza temp , chociaż w waszych przypadkach jest ono nizsze .
PC polska 14kW(sprez scroll) odwierty 3x 82m 1600 mb podlogowki
Pozdrawiam i co wy na to moze zmienic ustawienia??

rpilski
28-01-2013, 14:54
Jak zadbasz, przypilnujesz i zapiankujesz wszystko ze 100% szczelnością, to pianka powinna wystarczyć. Jeśli zdasz się na montażystów okien, to pianka na pewno nie wystarczy.
To co piszesz to prawda, jednakże jeśli przy taśmach zda się na montażystów okien to też może nie wystarczyć. Taśmy są moim zdaniem mocno przereklamowane. W przypadku taśm to tylko bardzo dobrzy montażyści, którzy od razu przy montażu okien ocieplą ościeże tak jak to robi Jareko - inaczej trudno będzie znaleźć ociepleniowców, którym będzie chciało się "bawić" w dokładne docieplenie taśm. No i trzeba zmawiać "zdrowaśki", żeby taśmy nie zaczęły się odklejać do momentu wejścia tynkarzy, oraz aby nie były ani za bardzo napięte, ani za luźne. No i żeby jeszcze parapet dało się wstawić bez naruszania taśm paroszczelnych od strony wewnętrznej.

Pyxis
28-01-2013, 15:30
u mnie drzwi do garażu to było priorytet! - i zamontowałem tam solidne, ciepłe drzwi zewnętrzne....

Tez potraktowalem garaz jak strefe zewnatrzna i zamontowalem pomiedzy nim a domem takie same jak na zewnatrz.

waz_2000
28-01-2013, 16:18
Przy takim w sumie malutkim domku jak opisales, to pompa gruntowa 5kW z 80-90m odwiertu z paluszkiem w uchu da rade. Kosztowo w eksploatacji bedzie 4x taniej niz czystm pradem. Jak dasz pompe 7kW to pewnie nie wyjdziesz poza tania taryfe przez 90% sezonu. Zakladam typowe zapotrzebowanie na CWU.

Jak bym liczyl powietrzna, to taka 8kW jesli nie chcesz uzywac grzalek, bo mieszkasz juz w rejonie, gdzie moze byc chlodniej.

BTW: Piszesz, ze w centrum domu kominek, ale brak komina. ;) Brak komina w kotlowni jak rozumiem?

Do gruntowej 7kW to ile kolektora pionowego? Z wierzchu glina i bardzo mokro, niżej nie mam pojęcia.

Pyxis
28-01-2013, 16:29
Kolektor robisz "dla domu". U Ciebie taki sam wyjdzie dla pompy 5 jak i 7kW. Przeciez od zmiany pompy dom nie zrzuci czesci doecieplenia ;)

Pyxis
28-01-2013, 16:54
Forum sie tak slimaczy, ze mi podwojnie posta wkleilo :-)

waz_2000
28-01-2013, 16:57
No muli coś strasznie, czyli jak dołożę do 100m to powinno na 100% starczyć tych odwiertów?

phoenix*
28-01-2013, 17:14
jeżeli jesteś pewien, że to nie filtr to znaczy, że gdzieś w instalacji masz jakiś problem mechaniczny, załamana rurka? osad? bród? kamień?
jak masz taką możliwość to podłącz zimną wodę bezpośrednio w obieg ciepłej za zasobnikiem i zobacz czy ciśnienie w kranach się zwiększy, jeżeli tak to szukaj w zasobniku, jeżeli nie to problem jest gdzieś pomiędzy zasobnikiem a pierwszym punktem poboru bo chyba wspominałeś że we wszystkich kranach jest słabe ciśnienie CWU

(chyba że masz zrobioną instalację CWU zbyt małą średnicą to może być kwestia oporów, a to by była mega wpadka hydraulika)
aby podlaczyc zimna wode w obieg cieplej to bedzie troche zabawy na weekend. Puki co spuszcze wode ze zbiornika CWU moze jakis syf, kamien wyleci :(

PS
instalacja nie moze miec za malej srednicy bo przeciez przez 4 lata nie bylo zadnych problemow.

pozdr

Pyxis
28-01-2013, 17:20
No muli coś strasznie, czyli jak dołożę do 100m to powinno na 100% starczyć tych odwiertów?

Wg mnie powinno wystarczyc. Domek masz cieplutki.

Pyxis
28-01-2013, 17:22
no właśnie...wytłumaczcie mi to w końcu jak chłopu ze wsi...
dlaczego wszystkie firmy, jak dają w wycenie np PC 7kw i kolektor pionowy np 200mb, to jak dają np 9kw to dają większy kolektor? - do tego samego domu?1?

No bo moze daja 9 zamiast 7 bo uwazaja, ze to nie przewymiarowywanie mocy pompy a "nominalna" procedura doboru. Po prostu do wiekszego kolektora ktorego wymaga dom daja wieksza pompe, zeby dala rade przy tych obliczeniowych -20*C.

plusfoto
28-01-2013, 17:29
aby podlaczyc zimna wode w obieg cieplej to bedzie troche zabawy na weekend. Puki co spuszcze wode ze zbiornika CWU moze jakis syf, kamien wyleci :(

PS
instalacja nie moze miec za malej srednicy bo przeciez przez 4 lata nie bylo zadnych problemow.

pozdr
A ten filtr przed pompą sprawdziłeś? Dla mnie na 100% jakiś syf gdzieś siedzi.

phoenix*
28-01-2013, 18:40
wlasnie sprawdzilem, trochu byl zasyfiony ale nie pomoglo :(
innego filtra nie widze nigdzie
sprobuje spuscic wode ze zbiornika

edit:
no tak tylko ch@# wie jak to zrobic, zbiornika do gory nogami ze podniose teraz ...

Sławek...
28-01-2013, 19:06
no właśnie...wytłumaczcie mi to w końcu jak chłopu ze wsi...
dlaczego wszystkie firmy, jak dają w wycenie np PC 7kw i kolektor pionowy np 200mb, to jak dają np 9kw to dają większy kolektor? - do tego samego domu?1?

dają tak "na wszelki wypadek" a poza tym więcej odwiertów to i większa fakturka ;)
druga rzecz, że pewnie większość zatrzymała się w edukacji na etapie doboru dł odwiertów wyłącznie do mocy pompy

ryba1977
28-01-2013, 19:11
Fajnie by bylo jakby majacy PC podzielili sie ilościa zużytych KW na miesiac. Bedziemy mogli sobie porownac jak to wyglada u kazdego z nas i Ci niezdecydowani zobaczą jak to wychodzi w praniu, a nie na kartce papieru, gdzie podajecie Cop i zakładacie srednio ile KW zużyje sie na m2 w przeciagu roku. Kazdy inaczej buduje, używa różnych materiałów, ma ekipy mniej lub bardzie pieprzace robotę i u kazdego z nas roznie to bedzie wygladac

Nie zrozumcie mnie zle, bo wszyscy chca sobie pomóc ale strasznie meczace sa te wyliczenia teoretyczne zużycia prądu. Często jest to własnie teoria i nijak się ma do rzeczywistości. Ludzie zieloni w sprawach PC czytając ten watek mogą sie ostro zakrecic i wystraszyc nadmiarem wyliczen.

JA wyszedłem z założenia ze biorąc firme X do montażu najpierw musze ją sprawdzić u innych inwestorów czy są zadowoleni, jak PC sie sprawowałą prze rok lub 2, jakie mieli koszty eksploatacji i jak jest naprawami. Jak to grało to prostu im zaufałem jako fachowcom i wziąłem to co zaoferowali. Też myślałem że 180 m odwiertu bedzie za mało i bedę mial zimno w domu ale facet gwarantował że bedzie ok i na szczescie jest cieplutko.
Dom mam 140 m2, na podłodze 10 cm styro, ściany 15 cm, wełny na poddaszu 25 cm Ursa z tym najlepszym współczynnikiem chyba DF 31 czy 32, wszedzie podłogówka tylko 1 drabinka w łazience i 1 grzejnik w garazu zakrecony.

Co do tego zużycia. Kumpel poradził mi żebym w 1 sezonie nie bawił sie taryfami tylko wzial G11 i porządnie wygrzał dom, a na nastepny sezon zmienił na G12. Mam tu pytanie pewnie zabrzmi głupio ale zastanawiam sie jak ustawiacie PC w tanszej taryfie? czy wtedy macie nastawiona wyzsza temp. zeby pompa sie załączałą, a w droższej taryfie temperatura jest niższa, żeby PC nie pracowała tylko oddawała ciepło?

Pyxis
28-01-2013, 19:29
Fajnie by bylo jakby majacy PC podzielili sie ilościa zużytych KW na miesiac.
[...]
Co do tego zużycia. Kumpel poradził mi żebym w 1 sezonie nie bawił sie taryfami tylko wzial G11 i porządnie wygrzał dom, a na nastepny sezon zmienił na G12. Mam tu pytanie pewnie zabrzmi głupio ale zastanawiam sie jak ustawiacie PC w tanszej taryfie? czy wtedy macie nastawiona wyzsza temp. zeby pompa sie załączałą, a w droższej taryfie temperatura jest niższa, żeby PC nie pracowała tylko oddawała ciepło?

Tu masz jeden z watkow:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209006-Pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-CO-i-CWU/page47

Zapytaj kumpla, czy prad z taniej taryfy mniej "kaloryczny" jest, ze domu nie wygrzeje? ;)

Ja mam ustawiane w taniej taryfie podbicie temperatury (wlasciwie, to obnizam w drogiej). Dziala to bardzo dobrze.

peter12
28-01-2013, 19:42
[QUOTE=adiqq;5780761]u mnie drzwi do garażu to było priorytet! - i zamontowałem tam solidne, ciepłe drzwi zewnętrzne....bo ciągło strasznie od garażu....wcale się nie dziwię dużemu zużyciu jak nie ma drzwi do garażu....ja mam bramę garażową 5000x2250 i wiem co mówię :P[/QUOTE

No wlasnie tez tak mysle juz dzis rozgladalem sie za 2 drzwiami do graazu poniewaz mam jeszcze wyjscie do pralni.
Pozdrawiam

rosomakx4
28-01-2013, 19:57
co do odwiertów i ew sensu ...
Tak sie dziwnie składa że dziś akurat z racji że w sobote i niedziele nie było żadnej ekipy na budowie sprawdziłem zapisując w sobote rano i dziś również rano ile moja PC "bierze na godzine" albo jak kto woli, ile chle ;)
I wyszło że przez te 2 dni pracując dokładnie 20h bo tyle jej nakazałem 8 w nocy i 2 w dzień ( ach ta tania taryfa) zużyła równe 50 kWh, troche dziwnie równo ale co ja na to moge, w tym czasie obiegówka wzieła ok 1 kWh w drogiej, licząc że moja PC ma moc znamionową 2,66 + pompka DZ ok 200 + GZ 40W to wynik wydaje mi się całkiem całkiem, a co najmniej nie najgorszy
Nie wiem na ile ma na to wpływ temp DZ między 6,5 a 4 przy zasilaniu zależnie od czasu pracy , ale wynik prawde mówiąc zaskoczył mnie bardzo na plus, zakładałem że PC weźmie ok 3 kWh
moze się zdawać że to tylko 0,5 kWh a przy założeniu że to jakieś 700-900 kWh na rok to już nie jest tak mało, zwłaszcza przeliczając to w drogiej ;)

ryba1977
28-01-2013, 20:41
Tu masz jeden z watkow:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209006-Pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-CO-i-CWU/page47

Zapytaj kumpla, czy prad z taniej taryfy mniej "kaloryczny" jest, ze domu nie wygrzeje? ;)

Ja mam ustawiane w taniej taryfie podbicie temperatury (wlasciwie, to obnizam w drogiej). Dziala to bardzo dobrze.


No właśnie tak myslalem z tym podbiciem temp ale wolalem sie upewnic. Tak sie jeszcze zastanawiam, bo wiadomo ze najlepiej byłoby miec G12 ale mam jedna watpliwosc. W domu od rana siedzi tesciowa z corka i sporo rzeczy na prad uzywalbym w droższej taryfie. Czy wlasnie te sprawy nie spowoduja ze suma sumarum rachunki za prad beda podobne jak bede miał G11?

Dzieki za ten watek o zużyciu pradu przez innych użytkowników. Po poprzednim poscie chciałbym zebyscie mnie zle nie zrozumieli ze uważam te wszystkie teorie za cos nieprzydatnego. Poprostu chcialem zaznaczyc ze zagladaja tu osoby zupełnie zielone, które czytajac te rozwazania lekko moga sie wystraszyc :)

Pyxis jaki procent zużycia pradu przypada Ci na PC albo jaki to jest srednio % do całego zużycia w domu. Nie mam podlicznika na PC i jestem ciekawy ile mi może tak średnio brać prądu.

Pyxis
28-01-2013, 20:59
W domu od rana siedzi tesciowa z corka i sporo rzeczy na prad uzywalbym w droższej taryfie. Czy wlasnie te sprawy nie spowoduja ze suma sumarum rachunki za prad beda podobne jak bede miał G11?
[...]
Pyxis jaki procent zużycia pradu przypada Ci na PC albo jaki to jest srednio % do całego zużycia w domu. Nie mam podlicznika na PC i jestem ciekawy ile mi może tak średnio brać prądu.

Jesli tesciowa nie bedzie na grzalkach przepedzala 150l zacieru w drogiej taryfie, to nie masz sie co obawiac. Ile kobieta moze wygotowac kWh? W przypadku gdy cakowicie olejesz dla pradu bytowego sprawy taryfowania, to bedziesz musial miec pecha jesli wyjdziesz na zero. Wiele ray to juz bylo walkowane. U mnie pralka, zmywarka i suszarka(jesli uzywana) leci raczej w taniej taryfie. Reszta jak popadnie. Miesiecznie mam mniej za bytowy o 20-30zl na rachunkach.

Zuzycie bytowgo mam mniej wiecej stale. Oscyluje wokol 400kWh/m-c. Zuzycie przez PCi zalezy od tego jak zimno za oknem i tutaj jest roznie. Od 100paru we wrzesniu do tysiaca teraz w styczniu. Pompa to praktycznie cale zuzycie robi w taniej taryfie.
Od sierpnia od konca grudnia na tym ze mam 2 taryfy zaoszczedzilem na kosztach energii elektrycznej dokladnie 605 zl (bytowy + pompa) z tego 140 zl na bytowym.

W podlicznik koniecznie "zainwestuj" - dwutaryfowy. Bez tego jests "slepcem". ;)

wihajster
28-01-2013, 21:08
no właśnie...wytłumaczcie mi to w końcu jak chłopu ze wsi...
dlaczego wszystkie firmy, jak dają w wycenie np PC 7kw i kolektor pionowy np 200mb, to jak dają np 9kw to dają większy kolektor? - do tego samego domu?1?
A widzisz.
Większa pompa z kolektorem mniejszym dobranym do mniejszej pompy pracuje z niższą efektywnością!
Problemem jest tutaj ograniczona przewodność cieplna rury dolnego źródła.
Dochodzi do tego większy przepływ glikolu w m3/h co powoduje że krócej "porcja" glikolu przebywa w ciepłym środowisku (pod ziemią).

Wy mówicie sobie tutaj teoretycznie, a ja przećwiczyłem sobie jak pracują różne wielkości kolektora praktycznie.

I nawet nie macie racji z tym że dom wyciągnie tyle samo kWh energii z gruntu przy mniejszej PC co przy większej PC (ale z identycznym DZ! - bo o takim porównaniu mówimy tutaj).
Dom dostanie dokładnie tyle samo tyle że wskutek niższego chwilowego COP mniej będzie z ziemi, więcej przez licznik el.

Dlatego firmy dobierają DZ do pompy a nie do domu. Ja stwierdziłem że taki dobór jak najbardziej ma sens.
I nie jest to żerowanie na inwestorze. Jak kto chce większą PC z DZ dla mniejszej, proszę bardzo. Ale bez odpowiedzialności z mojej strony za niskie chwilowe temp. na wejściu dolnego źródła.

Pyxis
28-01-2013, 21:22
A widzisz.
Większa pompa z kolektorem mniejszym dobranym do mniejszej pompy pracuje z niższą efektywnością!
Problemem jest tutaj ograniczona przewodność cieplna rury dolnego źródła.

No ale zuwaz tez, ze przy wiekszej mocy pompy cykle pracy sa krotsze. Jest wiecej czasu na regeneracje i przeplyw ciepla z otaczajacego gruntu, wiec to pracuje na kokrzysc COP. Takie "sprzezenia zwrotne" sa korzystne.

Drugi problem ktory poruszasz tutaj, to po ludzku piszac mniejsza moc DZ. To moze miec znaczenie, ale nie przy spiralnym DZ. Tam mocy nie zabraknie z racji naprawde duzej ilosci mb rury. Przy pionowym dobranym bez zadnego zapasu moze to byc faktycznie problem, ale praktycznie kazdy jakis zapas robi a w przypadku zmiany pompy na wieksza pojdzie jeszcze w delikatne zwiekszenie DZ. Tak mimo woli nawet :)

Nie jest to badz co badz takie czarnobiale.

wihajster
28-01-2013, 21:45
Pyxis - rozmawialiśmy niedawno o tym temacie.
Widzę że nie dałeś się przekonać, ale nie o to chodzi.
Ja bazuję na obserwacjach PRAKTYCZNYCH i tutaj zdania od tamtego czasu nie zmieniam. Podtrzymuję powyższy pogląd :)

Pyxis
28-01-2013, 22:13
Pyxis - rozmawialiśmy niedawno o tym temacie.
Widzę że nie dałeś się przekonać, ale nie o to chodzi.
Ja bazuję na obserwacjach PRAKTYCZNYCH i tutaj zdania od tamtego czasu nie zmieniam. Podtrzymuję powyższy pogląd :)

Ale masz to jakos opomiarowane lub inaczej monitorowane, czy tak tylko "czujesz"?
Obserwacja zachowania sie DZ to nie jest spojrzenie u klienta 2x w roku. Jesli nie masz tego jakos monitorowanego, to tak sie po prostu nie da.

Nie zebym twierdzil, ze sie mylisz, tylko "boje" sie, ze autosugestia moze nieco przycmiewac jakies dane faktyczne. :)

wihajster
28-01-2013, 22:20
Żeby porównać pracę dwu różnych pomp ciepła z identycznym DZ nie muszę robić monitoringu i wykresu z tabelki. To po prostu widać od razu, po szybkości spadania temperatury zasilania i po poziomie temperatury na jakim PC pracuje powiedzmy w styczniu.
A do testów teraz będzie 420m odwiertów, do "domowych" pompek wystarczy spokojnie w całym typoszeregu wielkości.
Jak chcesz wpadnij to sobie pomacasz rurki ;)

Pyxis
28-01-2013, 22:33
Jak chcesz wpadnij to sobie pomacasz rurki ;)

Do Torunia? W zyciu! ;)

ryba1977
28-01-2013, 22:36
U mnie pralka, zmywarka i suszarka(jesli uzywana) leci raczej w taniej taryfie. Reszta jak popadnie. Miesiecznie mam mniej za bytowy o 20-30zl na rachunkach.

W podlicznik koniecznie "zainwestuj" - dwutaryfowy. Bez tego jests "slepcem". ;)

W sumie zmywarkę i pralkę mogłbym włączać albo po 22 albo miedzy 13-15 tylko właśnie musiałbym teściową uświadomic ze w innych godzinach nie mozna włączać.

Czy skoro podpisałem 22.01 umowe na dana taryfe, to mogę ją dowolnie zmieniac w ciagu roku? czy sa jakies ograniczenia? No i ile kosztuje założenie takiego podlicznika na PC czy to jest gratis :)?

wihajster
28-01-2013, 22:39
Do Torunia? W zyciu! ;)
Muszę wstawić obiecane foto na avatara bo mi żyć nie dasz.
Czy my, mieszkańcy Torunia, ale ci bez zrytych łbów bajkami biznesmena R. musimy ponosić zbiorową odpowiedzialność???
;)

Pyxis
28-01-2013, 22:43
Czy skoro podpisałem 22.01 umowe na dana taryfe, to mogę ją dowolnie zmieniac w ciagu roku? czy sa jakies ograniczenia? No i ile kosztuje założenie takiego podlicznika na PC czy to jest gratis :)?

W Tauronie bezplatnie mozesz zmienic taryfe 1x w roku. Nie wiem ile kosztuje taka zmiana jesli robisz ja czesciej. Musisz podpytac.

Gratis to zachod slonca mozesz z pieterka sobie obejrzec ;)
Kupujesz taki mechaniczny podlicznik z zegarem sterujacym na Allegro, jakas tablica podlicznikowa (ja mam w skrzyneczce). Koszt w zaleznosci od "zbajerowania" instalacji od 200 do 350 zl

rwxw
29-01-2013, 08:49
Fajnie by bylo jakby majacy PC podzielili sie ilościa zużytych KW na miesiac.
Zerknij na arkusz z mojej stopki, tam parę osób wpisuje bieżące zużycie. Na http://pompaciepla24.com masz moje liczniki online (kliknij w wykres).

wihajster
29-01-2013, 09:04
Rozwiń bo nie rozumiem.
Optymalizować zawsze się opłaca, mały spadek COP ale za to duży spadek opłat na kWh.

Pyxis
29-01-2013, 09:05
widzę konkretną odpowiedź, popartą doświadczeniem praktycznym :)
czyli może się okazać, że nie opłaca się optymalizować PC pod katem pracy tylko w taniej taryfie, bo koszty inwestycjne się zwiększą na tyle, że będzie to nieopłacalne...
oczywiście, każdy przypadek jest indywidualny....i tak należy go traktować...

Przy roznicy pradu jednotaryfowego i taniego 58gr do 32gr raczej ciezko bedzie znalezc przypadek, kiedy to sie nie bedzie oplacalo. Nawet jak bys mial w ekstremalnym przypadku dowiercic te pare metrow DZ.

wihajster
29-01-2013, 09:46
Racja.
Ale Ty wiesz o co chodzi. Wytłumacz to komuś kto nie zna się i wcale nie chce się znać na takich sprawach, ale widzi że "szwagier ma na wejściu +4,5*C a ja mam tylko +2,5*C -instalator coś mi źle zrobił".

peter12
29-01-2013, 09:54
W sumie zmywarkę i pralkę mogłbym włączać albo po 22 albo miedzy 13-15 tylko właśnie musiałbym teściową uświadomic ze w innych godzinach nie mozna włączać.

Czy skoro podpisałem 22.01 umowe na dana taryfe, to mogę ją dowolnie zmieniac w ciagu roku? czy sa jakies ograniczenia? No i ile kosztuje założenie takiego podlicznika na PC czy to jest gratis :)?
Witam
Mieszkamy w tych samych okolicach tak wiec masz Energe i jedna zmiana gratis na rok, osobiscie mysle ze tania taryfa jest najlepszym rozwiazaniem ja mieszkam jeszcze w bloku a tania taryfe mam tu jak i rowniez w nowym domu.<ysle ze da sie ogrzac dom tylko w taniej taryfie :-) ale to sie okaze w nastepa zime jak juz bede mieszkal.
Pozdrawiam

rosomakx4
29-01-2013, 10:01
Witam
Mieszkamy w tych samych okolicach tak wiec masz Energe i jedna zmiana gratis na rok, osobiscie mysle ze tania taryfa jest najlepszym rozwiazaniem ja mieszkam jeszcze w bloku a tania taryfe mam tu jak i rowniez w nowym domu.<ysle ze da sie ogrzac dom tylko w taniej taryfie :-) ale to sie okaze w nastepa zime jak juz bede mieszkal.
Pozdrawiam

Może nie tylko w taniej, ale głównie w taniej się da

rwxw
29-01-2013, 11:32
Dochodzi do tego większy przepływ glikolu w m3/h co powoduje że krócej "porcja" glikolu przebywa w ciepłym środowisku (pod ziemią).
Nie do końca tak jest. To, że glikol szybciej obiega rurę nie przeszkadza, tylko pomaga. Jeśli jest większy przepływ, to kolektor pracuje równomierniej i osiąga większą chwilową moc chłodniczą gdyż nie ma w nim "martwych stref" o małym gradiencie gdzie temperatura glikolu wyrównała się już z temperaturą gruntu parę metrów wcześniej. Większa część kolektora ma wtedy większy gradient co korzystnie wpływa na odbiór ciepła z ziemi, a pc osiąga mniejszą deltę.
Jednak zgadzam się z tym, że większa pc będzie pracowała w takim samym układzie na nieco wyższych temperaturach gz i nieco niższych temperaturach dz, a więc z nieco niższym cop. Natomiast tania taryfa z nawiązką zrekompensuje niższy cop.
Sam miałem okazję przetestować wymianę pc z 8kW na 11kW nie zmieniając reszty układu i gorsze parametry można było dobrze zauważyć zwłaszcza jesienią na gz. Na dz może moje testy nie są miarodajne, bo dalej mam sporo przewymiarowane dz, które spokojnie by pociągnęło pewnie więcej niż 14kW, ale takiej podmianki nie będę już robił. W tym sezonie jeszcze nie udało mi się wyjść poza tanią taryfę z ogrzewaniem ;-)

HenoK
29-01-2013, 12:27
Jednak zgadzam się z tym, że większa pc będzie pracowała w takim samym układzie na nieco wyższych temperaturach gz i nieco niższych temperaturach dz, a więc z nieco niższym cop. Natomiast tania taryfa z nawiązką zrekompensuje niższy cop.
Przy okazji jednak pojawiają się inne problemy :(.
IMHO najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, przy okazji zapewniającym najlepszy komfort jest dobranie mocy pompy zgodnego z wynikami OZC + zapas na podgrzewanie ciepłej wody (ok. 0,25kW/osobę). W wynik końcowy należy dopasować do najbliższej mocy oferowanej w danym typie pomp ciepła.
Takie rozwiązanie daje niskie koszty inwestycyjne (PCi + DZ + GZ + podgrzewacz CWU), wysokie COP PCi oraz komfortową temperaturę we wnętrzach.

Dlaczego temperatura jest w takiej sytuacji komfortowa? Przy największym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania okresy przerw w grzaniu są najkrótsze, stąd wahania temperatury w domu są minimalne.

Jedynym uzasadnieniem do przewymiarowania mocy PCi jest moim zdaniem większe zapotrzebowanie na ciepło w pierwszym sezonie grzewczym.
Jednak ten temat można rozwiązać poprzez wcześniejsze rozpoczęcie sezonu grzewczego (jeżeli rozpoczniemy eksploatację pompy ciepła w środku zimy w niewysuszonym domu, wygrzewając jednocześnie podłogówkę, to może okazać się, że dobrana "na styk" PCi nie jest w stanie przez długi okres czasu skutecznie ogrzać domu. Właściciele kominków mogą wtedy skorzystać z ich pomocy. Przy braku kominka pozostają nagrzewnice elektryczne i osuszacze powietrza.

Minusem takiego rozwiązania jest większe korzystanie z droższej energii elektrycznej.
W ostatnim roku moja PCi zużyła 69% energii w 2 taryfie. Całkowite zużycie energii przez PCi wyniosło 3767kWh co dało koszt ogrzewania i przygotowania ciepłej wody ok. 1700zł. Jeżeli całość tej energii zużyłbym w 2 taryfie, to koszt wyniósłby 1250zł. Wymagałoby to oczywiście większej pompy ciepła. Jednak przy jej zastosowaniu spadłoby COP, (przy tym samym DZ i GZ), czyli różnica w kosztach byłaby mniejsza niż 450zł rocznie, a komfort cieplny spadłby znacznie :(.

Sławek...
29-01-2013, 12:52
Dlaczego temperatura jest w takiej sytuacji komfortowa? Przy największym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania okresy przerw w grzaniu są najkrótsze, stąd wahania temperatury w domu są minimalne.


...zwracałem już kiedyś na to uwagę zwolennikom 100%-wego wykorzystania taniej taryfy większą mocą pompy, ale zostałem lekko zakrzyczany ;)...
ostatnio mój znajomy, który ma pompę dobraną wg zasad opisanych przez HenoKa (a więc nie przewymiarowaną) świadomie zrezygnował z nacisku na tanią taryfę w czasie mrozów ponieważ zaczął odczuwać wahania temperatur. Po puszczeniu pompy samopas odczuł poprawę komfortu i brak wahań temperatury.

oczywiście odczucie komfortu jest sprawą subiektywną więc to co dla jednego jest już komfortem nie musi być komfortem dla kogoś innego i pewnie stąd różnica zdań w tej kwestii...

rwxw
29-01-2013, 12:54
Przy największym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania okresy przerw w grzaniu są najkrótsze, stąd wahania temperatury w domu są minimalne.
Ale nawet kilka godzin przerwy nie powoduje znaczącego spadku temperatury w domu o poprawnym ociepleniu, tradycyjnej ciężkiej konstrukcji z podłogówką. Przerwa w okolicach 2-3h będzie wręcz niezauważalna. Inna sprawa to koszty inwestycji o których piszesz. Jeśli będą porównywalne (+-1kzł), to moim zdaniem lepsza będzie nieco większa niż na styk, jeśli będą wyższe o dobrych kilka tys, to wtedy nie ma o czym dyskutować. Oczywiście nie piszemy o przewymiarowaniu 2x, tylko o np. 9kW zamiast 7kW dla ozc+cwu 6-7kW.

Stulp
29-01-2013, 21:58
to 8 kW wystarczy
To 8kW będzie na styk, czy lekko przewymiarowane?
I jakiej długości odwierty wstępnie należy przyjąć, bo tutaj też mam rozrzut taki jak z oferowanymi pompami?

zieli
29-01-2013, 22:08
To 8kW będzie na styk, czy lekko przewymiarowane?
I jakiej długości odwierty wstępnie należy przyjąć, bo tutaj też mam rozrzut taki jak z oferowanymi pompami?
przeczytaj post #21198 (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=5782907&viewfull=1#post5782907)

Stulp
29-01-2013, 22:32
Czytałem i wydaje mi się, że te 8kW są na styk(6,87+0,75=7,62). Czyli brać 8 czy większą?
Natomiast nie ma tam nic o doborze dolnego długości odwiertów, a tutaj mam propozycje: 4*60m, 2*80m, 2*100m.

wihajster
29-01-2013, 22:42
Stulp:
Jaką planujesz pompę ciepła, tj. jakiego producenta?
Sprawdź, dowiedz się jaką moc podają, tj. przy jakich parametrach.
Nigdy nie masz mocy idealnie np. "8kW", "10kW", 12kW".
Zawsze jest ciut mniej albo ciut więcej, symbol to powiedzmy nazwa handlowa.
No i zorientuj się przy jakich parametrach jest moc podawana.

Do czego zmierzam - do tego, że jeśli podadzą Ci moc 8kW przy standardowych 0/35 to mając odwierty prawdopodobnie zawsze Twoja PC będzie pracować na lepszych parametrach DZ i z ośmiu zrobi się 9 albo i lepiej kW.

zieli
29-01-2013, 22:42
Czytałem i wydaje mi się, że te 8kW są na styk(6,87+0,75=7,62). Czyli brać 8 czy większą?
Natomiast nie ma tam nic o doborze dolnego długości odwiertów, a tutaj mam propozycje: 4*60m, 2*80m, 2*100m.

u mnie wyglądało to tak OZC 5,5 +1 =6,5 pompe mam 7kW
a odwierty miałem mieć 3x50 ale że instalator miał dobry humor ;)tego dnia
zrobił 4x50

rwxw
29-01-2013, 23:13
to mając odwierty prawdopodobnie zawsze Twoja PC będzie pracować na lepszych parametrach DZ
Tylko jak będą odpowiednio długie odwierty, żeby nie wyszło jak to czasem na forum bywało < 0 właśnie przy odwiertach.

wihajster
29-01-2013, 23:22
rwxw:
No, bywało bywało.
Ale ja jestem spokojny, autor ma propozycje jak sam napisał: "4*60m, 2*80m, 2*100m" więc jestem dobrej myśli.
Nie będzie jak LADY PANK ;)

rwxw
29-01-2013, 23:24
Fakt, 4x60 brzmi zachęcająco.

Pyxis
29-01-2013, 23:25
Nie będzie jak LADY PANK ;)

Dobre! ;)

wihajster
29-01-2013, 23:27
Pyxis, nie podlizuj się, i tak wiem że się ze mną w niczym nie zgadzasz :P

Pyxis
29-01-2013, 23:31
Pyxis, nie podlizuj się, i tak wiem że się ze mną w niczym nie zgadzasz :P

Eee no, nie generalizuj zaraz.
Nie zgadzam sie tylko i wylacznie z tym, w czym ni masz racji. Reszta jest OK :)

Pyxis
29-01-2013, 23:32
Fakt, 4x60 brzmi zachęcająco.

Jakos 2x100 mi sie "smaczniej" kojarzy ;)

Tomaszs131
29-01-2013, 23:38
Witam.
Mam pytanie do gruntowcow: co myslicie o PEi 40 turbo collector mouvitecha? Ponoc maja sprawnosc 20% wieksza od standardowej PE 40?

rwxw
29-01-2013, 23:42
Jak w tej samej cenie, to brać. Ciekawe, że pomiary robili nie na glikolu, tylko na kontrowersyjnym etanolu.

wihajster
29-01-2013, 23:46
Eee no, nie generalizuj zaraz.
Nie zgadzam sie tylko i wylacznie z tym, w czym ni masz racji. Reszta jest OK :)
To miło że zawsze się ze mną zgadzasz, teraz rozumiem, tak się droczysz ;) Kto się lubi ten się czubi ;)
Buahahaha

Tomaszs131
29-01-2013, 23:47
rwxw, czy przy pionowych odwiertach wykonywanych przez instalatora trzeba na cos szczegolnie zwrocic uwage?

Pyxis
29-01-2013, 23:50
rwxw, czy przy pionowych odwiertach wykonywanych przez instalatora trzeba na cos szczegolnie zwrocic uwage?

Mierz czy deklarowana i rzeczywista glebokosc odwiertu sie zgadzaja. Bedzie to dobra zapowiedz na Wasza pozniejsza wpolprace ;)

A na powaznie, to zwroc uwage jak i czym wypelniaj odwierty.

Sławek...
29-01-2013, 23:51
patrz czy wierci w pionie ;)

Tomaszs131
29-01-2013, 23:52
Glownie chodzi mi o bledy ktorych powinismy sie wystrzegac podczas wykonywania odwiertow pionowych.

Tomaszs131
29-01-2013, 23:54
Mierz czy deklarowana i rzeczywista glebokosc odwiertu sie zgadzaja. Bedzie to dobra zapowiedz na Wasza pozniejsza wpolprace ;)

A na powaznie, to zwroc uwage jak i czym wypelniaj odwierty.

A czym powinno sie wypelniac odwierty, zwirkiem?

Pyxis
29-01-2013, 23:57
A czym powinno sie wypelniac odwierty, zwirkiem?

Powinno sie betonitem o w miare duzej przewodnosci cieplnej.

wihajster
30-01-2013, 00:01
Powinno sie betonitem o w miare duzej przewodnosci cieplnej.
Pyxis, nie siej plotek zasłyszanych gdzieś-tam, pewnie mówisz o czymś w rodzaju Thermocement?
Ale - nie wiesz też ze w pewnych warunkach może on pogorszyć wymianę ciepła mimo szumnie głoszonych w ulotkach sprawnościach lepszych o x %?
Tak to jest jak informatyk - teoretyk udziela porad nt odwiertów...

Pyxis
30-01-2013, 00:03
Pyxis, nie siej plotek zasłyszanych gdzieś-tam, pewnie mówisz o czymś w rodzaju Thermocement?
Ale - nie wiesz też ze w pewnych warunkach może on pogorszyć wymianę ciepła mimo szumnie głoszonych w ulotkach sprawnościach lepszych o x %?
Tak to jest jak informatyk - teoretyk udziela porad nt odwiertów...

Powtarzam to co wyczytalem zglebiajac (nomen omen) temat pionowego DZ. Wydaje sie to miec sens, ale glowy za to nie poloze.
No to czym zaleca sie w takim razie wypelniac odwierty?

Tomaszs131
30-01-2013, 00:04
Pyxis, nie siej plotek zasłyszanych gdzieś-tam, pewnie mówisz o czymś w rodzaju Thermocement?
Ale - nie wiesz też ze w pewnych warunkach może on pogorszyć wymianę ciepła mimo szumnie głoszonych w ulotkach sprawnościach lepszych o x %?
Tak to jest jak informatyk - teoretyk udziela porad nt odwiertów...

Po rozmowie z instalatorem stwierdzil, ze wypelni odwiert zwirkiem.
Jak myslicie ma to cos wspolnego z prawda?

rwxw
30-01-2013, 00:05
rwxw, czy przy pionowych odwiertach wykonywanych przez instalatora trzeba na cos szczegolnie zwrocic uwage?
Oprócz długości i wypełnienia ważna jest jakość końcowej u-rurki. Odwiertów na szczęście u siebie nie musiałem robić, więc mogę niestety powiedzieć: nie mam wiedzy na ten temat.

gall86
30-01-2013, 08:17
Jak zweryfikować czy głębokość odwiertu jest zgodna z prawdą, jeżeli ma on np 80 metrów?

Tomaszs131
30-01-2013, 09:00
Jak zweryfikować czy głębokość odwiertu jest zgodna z prawdą, jeżeli ma on np 80 metrów?

Domyslami sie, ze trzeba sie wpierw dowiedziec jak dlugi jest jeden czlon wiertnicy i w trakcie pionowego odwiertu dodawac kolejne do siebie?
Tak czy inaczej trzeba osobiscie nadzorowac proces odwiertow. Sa to tylko moje dyletanckie przypuszczenia wiec poprawcie jak sie myle?