Zobacz pełną wersję : Podłogi z drewna egzotycznego - praktycznie (Boorg help:)
jarekkur
05-02-2009, 23:29
najpierw uszkodzisz lakier lub olej na parkiecie. Aby uszkodzic drewno muszą na podłodze lezec ostre i twardsze od drewna przedmioty np. piasek.Orzech jest miekki-trochę twardszy od sosny. To wynika z danych, które podałem.
Masz obawy zmień gatunek drewna w podobnym kolorze np. cabreuva dorada jest twrdsza od orzecha a wyląda podobnie.
a moze termo jesion..kolor orzeha..jak strzelił...z kruchoscia..jak na razie..nie widze problemów podobnych do dębiny..
Witam, ja z prośbą. Macie może w swoich zapasach jakieś zdjęcia podłóg z iroko? Z realizacji, albo już takich paroletnich, gdzie kolor jest ciemniejszy? Malo tego w necie, wyszukiwarka grafiki google wyrzuca głównie małe fotki próbek ze stron firm. Wczoraj sobie obejrzalam kawałek blatu kuchennego, bardzo ładny brąz (a deseczka zaolejowana przeze mnie jest na razie raczej miodowa).
Ktoś pomoże i wrzuci fotki (tu, albo w miich komentarzach, pls)?
bo powinna byc miodowa jutro ze dwie wrzuce..braz nie wchodzi raczej w rachube..iroko jest ..zblizone kolorem do teaku ale nie tak upstrzone..usłojone jak teak..
w różnych miejscach czytałam, że mocno ciemnieje po paru miesiącach, "jasnożółte fragmenty brązowieją, brązowe pogłębiają swój odcień"
... poproszę o fotki! :)
http://img141.imageshack.us/img141/1521/paacwandrychowieirokoym6.jpg
bart_wwa
09-02-2009, 18:29
Witam,
(pozwoliłem sobie ponownie zamieścić tą wiadomość, gdyż w pierwszej wersji nieopatrznie wstawiłem link na allegro i z miejsca zostałem przeniesiony do "ogłoszeń drobnych")
A więc zastanawiam się nad zakupem parkietu z egzotycznego drewna. Słyszałem, że jest to pewne ryzyko, gdyż nie wiadomo do końca jak się ono zachowa w naszych warunkach. Znalazłem korzystną ofertę na następujący parkiet:
Wenge
Nazwy handlowe: Panga-Panga
Nazwa botaniczna: Millettia laurentii
Rodzina: Fabaceae
Występowanie: Afryka
Parametry techniczne
Ciężar właściwy przy wilgotności 12%: 870 kg/m3
Skurcz styczny (%): 9,1
Skurcz promieniowy (%): 5,9
W pierwszej wersji miałem kupić deskę barlinecką, ale lektura postów na tymże forum skutecznie mnie od tego pomysłu odwiodła Zastanawiałem się też nad Baltic Wood, ale z kolei ciężko znaleźć opinie użytkowników, poza tym panele, które mi się podobają kosztują ok 150zł, a więc niewiele mniej niż powyższy, 100% drewniany parkiet.
Szukam podłogi o ciemno brązowej barwie, nie wpadającej w czerwień, max 150-160zł za metr.
Wszelkie uwagi mile widziane!
Pozdrawiam serdecznie
Bartek
Dzięki, duchu! Jak widać, kolorki ma to różne - od miodu do brązu. ciekawa jestem, w jakim czasie po położeniu zrobiłeś te fotki? I z czym jest łączone to iroko?
http://img91.imageshack.us/img91/9200/dsc01830oj6.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=dsc01830oj6.jpg)
http://img11.imageshack.us/img11/2755/dsc01831pn7.th.jpg (http://img11.imageshack.us/my.php?image=dsc01831pn7.jpg)
http://img11.imageshack.us/img11/4825/dsc01835ru1.th.jpg (http://img11.imageshack.us/my.php?image=dsc01835ru1.jpg)
masz 3 jeszcze z tej samej budowy palacyk w andrychowie sala kominkowa..
z czy polaczony...z kamieniem..jakim nie wie nie znam sie..kolesie od pilcha to rzeźbili..
to jest na świerzo nie jeżdżę ludziom po domach..po latach i nosa nie wsciubiam..reklamacji mam niewiele..na szczescie..
Ojej, mam nadzieję, że nie uraziłam?!? :-?
Pytam o czas, bo próbuję ocenić, na jakim "etapie ciemnienia" jest to drewno, skoro niedługo od położenia, to jeszcze całkowicie nie ściemniało, tak? Na razie dla mnie wygląda fajnie, a ma szansę z czasem wyglądać jeszcze lepiej...
bart_wwa
10-02-2009, 20:29
Witam,
(pozwoliłem sobie ponownie zamieścić tą wiadomość, gdyż w pierwszej wersji nieopatrznie wstawiłem link na allegro i z miejsca zostałem przeniesiony do "ogłoszeń drobnych")
A więc zastanawiam się nad zakupem parkietu z egzotycznego drewna. Słyszałem, że jest to pewne ryzyko, gdyż nie wiadomo do końca jak się ono zachowa w naszych warunkach. Znalazłem korzystną ofertę na następujący parkiet:
Wenge
Nazwy handlowe: Panga-Panga
Nazwa botaniczna: Millettia laurentii
Rodzina: Fabaceae
Występowanie: Afryka
Parametry techniczne
Ciężar właściwy przy wilgotności 12%: 870 kg/m3
Skurcz styczny (%): 9,1
Skurcz promieniowy (%): 5,9
W pierwszej wersji miałem kupić deskę barlinecką, ale lektura postów na tymże forum skutecznie mnie od tego pomysłu odwiodła Zastanawiałem się też nad Baltic Wood, ale z kolei ciężko znaleźć opinie użytkowników, poza tym panele, które mi się podobają kosztują ok 150zł, a więc niewiele mniej niż powyższy, 100% drewniany parkiet.
Szukam podłogi o ciemno brązowej barwie, nie wpadającej w czerwień, max 150-160zł za metr.
Wszelkie uwagi mile widziane!
Pozdrawiam serdecznie
Bartek
bardzo proszę, pomóżcie... :(
dąb wędzony w klepce..mocno wędzony..usłojenie bardzo zblizone do wenge (badz odwrotnie hehe)
potraktowane albo olejem albo jeszcze lepiej podkladem poliuretanowym rozpuszczalnikowym..powinien ci kolor odpowiadac..
bart_wwa
11-02-2009, 08:12
ghost dzieki za pomoc! juz znalazlem sklep gdzie to maja, jutro jade oglądać :)
jarekkur
11-02-2009, 10:25
ghost dzieki za pomoc! juz znalazlem sklep gdzie to maja, jutro jade oglądać :)
Wiedz jedno zanim kupisz, że wenge/panga-panga ma duży skurz/pęcznienie pod wpływem przyjęcia lub straty 1% wigoci. Te wartości są podobne do naszego buka jest tylko powolniejsze w swojej reakcji na zmiany klimatu.
Będą szpary między klepkami a nawet wyłódkowania. Szpary tym szersze im szerszy parkiet. Wyłódkowania z tego samego powodu + niewielka grubośc parkietu.
Dużo zależy od wilgotności samego drewna, podkładu na którym będzie leżec i od właściciela, który musi dbac o stały klimat w pomieszczeniu.
Stanąłem przed parkietem. Przyszłym parkietem. I oczywiście znów okazało się, że jestem głupi i byle majster jest mnie w stanie zagiąć.
Chcemy położyć deski merbau 15x90x? na podłogówkę, potem olejowanie. Pomieszczenie ma 50m2, przez środek przebiega już ułożona ścieżka z kamienia naturalnego. Mam następujące wątpliwości:
1. Dom jest w trakcie drugiego sezonu grzewczego, więc jest raczej sucho, czy można kleić deskę świeżo przywiezioną ze sklepu? Parkieciarz twierdzi, że nie trzeba żadnego okresu buforowego
2. Co z dylatacją przy kamiennej ścieżce? Czy wystarczy np 3-4mm łączenie z korka? Teowniki bardzo nam nie przypadły do gustu. W dodatku ścieżka jest zaokrąglona, więc pierwsza myśl - korek
3. Gdzie kupić deski? Wiem, że ma takie DLH, ale opinie są różne o tej firmie. Czy są jacyś sprawdzeni dostawcy w okolicach W-wy? Właściwie w dowolnych okolicach, bo przecież mamy samochody, można się przejechać. Czy jest jakaś klasyfikacja jakości? Każdy sprzedawca używa różnych klas i człowiek się gubi. Nie chcemy mieć super hiper gatunku bez żadnej skazy, ale z drugiej strony nie chcemy mieć wszędzie sęków i kropek.
4. Co sądzą specjaliści o dwuskładnikowym kleju 5-10-15? Parkieciarz jest do niego przywiązany, ja nie mam powodu mu nie ufać, ale czułbym się pewniej wiedząc, że to niezły produkt?
jarekkur
23-02-2009, 12:35
Po pierwsze jeżeli parkieciarz cię pogania to ty mu się przyjrzyj bliżej.
Czy to jest podłoga ogrzewana, jezeli tak to czym.
1. każ mu zmierzyc wilgotnosc podłoza cementowe maks. 2% a na ogrzewaniu 1,5% anhydrytowe 0,5% a ogrzewane 0,3%.
Pomiar robi metodą CM (zadną inną na budowie) wykuwając środkową i dolna warstwę wylewki. Robi to szybko i dokładnie aby wilgoc z próbki nie uciekła. przyrzą elektroniczny jest przyrządem pomocniczym i nie wolno na jego podstawie orzeka o stanie zawilgocenia podłoża.
2 musi zmierzyc wilgotnośc drewna maks.9% około 2-3procent ilości parkietu może miec 11% lub 7%.
3 pomieszczenie musi miec 45-65% wilgotności i około 18-20C.
podłoze 18C nie mniej niż 15C.
Klej poliuretanowy dwuskładnikowy słusznie. Tylko co tanie zawiera wiecej wypełniaczy niż poliuretanu. Nie oszczędzaj na wstępie.
4 podłoze musi byc równe 3mm/2m łata kontrolna. Próba rysikowa. próba młotkowa, proba klejowa muszą byc wykonane a wyniki wpisane do protokołu również punkt 1;2;3.
jezeli facet będzie wiedział o czym mówisz i zrobi to to możesz mu zlecic. W innym przypadku bedzie tak, że za pół roku ja przyjadę jako rzeczoznawca.
jak widzisz jest wielu chętnych do szybkiego zarobienia paru złotych.
Drewno o klasie AA lub AB byłoby najbardziej jednorodne kolorystycznie.
Te gatunki są sprowadzane. Dystrybutor ma to co mu przyślą.
najwazniejsza to wilgotnośc, kolorystykę sam wybierzesz. merbau jest b.dobrym drewnem na podłogi.
ctzn raczej jest sucho??
Wez zamontuj miernik wilgotnosc powietrza i sprawdz..co do wylewek grzejesz podlogówka cały czas..????jakie masz to ogrzewanie ..?
Który klej 5-10-15..dokladna nazwa..
dylatacje korkowe zalatwia sprawe..
drewno powinno miec..okreslone parametry ..na ogrzewanie okolo 6-7% wilgotności..+- 2%..ale ze wskazaniem w twym przypadku akurat na suchsze..
Merbu akurat z sekami ..nie widziałem sa klasy mnie l;ub bardzie poprzebarwiane i ..jasniejsze bądź ciemniejsze..klasa L jest bardzo fajna..polecam..
Rozmiar 90 zda egzamin..ale bardziej optowałbym w twoim przypadku..15/60...
Dziękuję za szybki odzew, od razu poczułem się pewniej.
Well..
Wilgotność. Podłogówka chodzi non stop. Moim zdaniem jest sucha jak pieprz, ale zmierzę jej wilgotność. Nie wiem, czy parkieciarz nie zrobi wielkich oczu na metodę CM. Ale zobaczymy. W pomieszczeniu jest 19-21 stopni, w nocy spada do 17. Temp. podłogi jest pewnie w okolicach 22-25 stopni.
Podłoże jest równe, inspektor nadzoru (taki prawdziwy, mój sprawdził). Typ podłogówki... hmmmm... pod spodem jest izolacja foliowa, potem 15cm styropianu, potem folia odblaskowa do podłogówki, rurki i na to sucha wylewka z miksokreta. Podłoga jest pływająca, folia i pianka wychodzą przy ścianach.
Wilgotność drewna też zmierzę. Rozumiem, że do tego wystarczy już przyrząd elektroniczny?
Klej. Moim zdaniem jest to ANSERCOLL PUR 5-10-15.
Rozmiar desek. 15/60 to chyba węższe. Moja żona twierdzi, że za wąskie nie mogą być, bo będą nie za dobrze wyglądać w dużym pomieszczeniu.
Czy to znaczy, że jeśli parametry wilgotnościowe drewna i podłogi będą w normie, mogę bez stresu układać teraz? Parkieciarz się nie spieszy, jemu jest wszystko jedno.
A co z dostawcami? Znacie takich, których potem nie będę musiał ścigać za kiepski materiał?
W sklepie musieliby ci wymierzyc..ewentualnie parkieciaz przed ukladaniem wilgotność..jeśli to PUR to bierz brazowy i ukladaj..90 tez sie na da ale korzystniejsza jest 60tka powiadam..przed przystapieniem do klejenia na 3 dni wczesniej wylacz ogrzewanie po okolo 72 godz po ulozeniu je wlącz..zreszta popytales parkieciarza co ci powiedział?
jarekkur
23-02-2009, 21:52
Masz problem. Jezeli parkieciarz jest kumaty czyli obznajomiony jak lis z kurnikiem sąsiada to masz szczęście.
Jaki masz rozstaw między rurkami?
jaki gruby masz jastrych (wylewka) wszędzie ( w kazdym rogu i powierzchni)?
Jak długo grzejesz podłoże?
Jaka wytrzymałośc na nacisk ma podłoże (wylewka) B-10 czy może B-20 lub więcej?
Czy wylewka się piaszczy?
Czy na wylewce jest cienka warstwa twardzieli (mleczko cementowe)?
Sprawdź uderzajac dośc duzym 0,5kg młotkiem po skosie 50 stopni mocno w wylewkę. jezeli pozostanie wgłębienie jest w porządku. Jezeli odskoczy kawałek wielkości paznokcia męskiego kciuka lub wiekszy jest już gorzej.
kierownik budowy odebrał pdłoże organoleptycznie czyli na oko. Pod parkiet potrzebujesz czegoś solidniejszego niż B10-B15.
Pamiętaj parkieciarz musi wszystko wpisa do protokołu są takie specjalne na ogrzewanie podłogowe. narazie odpowiedz na pytania.
Klej poliuretanowy 5-10-15 akurat z tego co wiem posiada zbyt dużo wypełniaczy kosztem poliuretanu.
potrzebujesz kleju który pozostanie na tyle elastyczny aby nie zerwała się spoina podczas "pracy drewna" w okresie ogrzewania. Funkcjonują tam siły trzech materiałów: rozszerzanie wylewki, kurczenie drewna i rozciąganie kleju. Aby to wszystko trzymało się kupy do tego klej w temperaturze dochodzacej do 30-34C zimą, potrzebujesz kleju o większej elastyczności niż 5-10-15.
Pogadaj o tym z parkieciarzem. oceń jego wypowiedzi i stosunek do tych informacji. Jezeli będzie podchodził do tego z nonszalancją bądź ostrożny.
Uwaga: Jeżeli nie masz w wylewce punktów do dokonania pomiaru wilgotności to nie jesteś w stanie bez ryzyka uszkodzenia rur taki pomiar wykonac!!!! Dlatego ważny jest rozstaw rur przebiegający wszędzie regularnie. Moze parkieciarz ma ekrany CPM (specjalna folia termiczna), które połozone na rozgrzanej wylewce pokażą przebieg rur. Wtedy mozna określic wolne od rur miejsce i dokonac badania. Mozesz też zrobi próbę foliową w kilku miejscach na posadze! reszta z czasem.
mikopiko
25-02-2009, 20:24
Chłopaki :oops: ratunku - co jest lepsze bona traffic półmat czy mat - będą 3 warstwy , 2 pierwsze już położone i teraz nie wiem..podoba nam się bardziej mat ale czy nie jest on słabszy? Gdzieś czytaliśmy, ze maty są słabsze ze względu na talk w nim zawarty :roll: Czy to prawda? :roll:
Natomiast półmat już się świeci ..przy 3 warstwie będzie jeszcze bardziej? :roll:
A czy mat po 3 warstwie będzie też się bardziej świecił niż przy 2 :roll:
No i co z tą trwałością? :roll: Jest różnica w użytkowaniu , rysowaniu...międzie matem a półmatem czy nie?
spokojnie...po1 wsze im wiecej warstw tym wiecej gloss..de facto..wiec bedzie sie swiecic troszke..nawet matt..
co do talku i innych substancji matujacych rto prawda ze ...teoretycznie..osłabiaja lakier ale to dla uzytkownika..docelowego..raczej roznicy nie ma to sobie chlopcy w laboratoriach..mysla wymyslaja..i ..o 5% sie kloca proucenci ktory lepszy...koncz tym czym zaczełaś najlepiej dać 3 warstwy tego samego stopnia polyskowości..Howgh
mikopiko
25-02-2009, 20:40
Dzięki za szybką odpowiedź :P
jarekkur
25-02-2009, 21:21
Wytrzymałośc lakierów matowych jest mniejsza jeżeli chodzi o odpornośc na wodę. Środka matującego jest około 2% w macie i nie jest to talk.
Różnica między matem a półmatem nie jest brana pod uwagę ghost ma rację i nie chodzi nawet o 5% tylko dużo mniej. 5%-10% jest różnica między matem a połyskiem ale tylko w odporności na wodę.
Masz wątpliwości użyj matowego nano lakieru. Gęstośc drobin tego lakieru jest tak wielka, że są jak folia na posadzce. Cząsteczka tego lakieru jest 50000 razy mniejsza od ludzkiego włosa. Jeżeli grubośc powłoki Traffica po 3 warstwach na sucho wynosi około 160-180 mikronów to nano lakier ma 45-60mikronów grubości a przy tym jest "samoczyszczający się" tzw. efekt lotosu.
Dodam, że lakiery są najsłabsze w klimacie około 60% wilgotności i 20C. Najtwrdsze zaś przy 20% wilgotności i temperaturze 22C. To tak dla ciekawości. Nie ma to większego znaczenia. Różnica jak między ołówkiem 7H a 6H.
mikopiko
25-02-2009, 23:52
I jeszcze jedno pytanie - czy zwykłe użytkowanie rodziny z 2ką nadpobudliwych dzieci :wink: rysy, wgniecenia będą bardziej widoczne na macie czy półmacie - co bardziej bezpieczne :lol: - co radzicie?
lo matko na macie jest mniej wszystko widoczne..ale o kazda posadzke dbac nalezy..howgh...sypiasz kiedy??hehe :lol: :wink:
mikopiko
26-02-2009, 00:04
lo matko na macie jest mniej wszystko widoczne..ale o kazda posadzke dbac nalezy..howgh...sypiasz kiedy??hehe :lol: :wink:
no to co lepiej mat? :roll:
śpię śpię , a Ty 8) :lol:
jarekkur
26-02-2009, 08:31
lo matko na macie jest mniej wszystko widoczne..ale o kazda posadzke dbac nalezy..howgh...sypiasz kiedy??hehe :lol: :wink:
no to co lepiej mat? :roll:
śpię śpię , a Ty 8) :lol:
Dla przykładu połóż włos na lustrze a potem na matowej podłodze. Na lustrze jest ostro widoczny na macie leedwo co. podobnie jest z lakierami.
Widoczne będą rysy na drewnie kolorowanym np. jesion na ciemno.
Masz problem. Jezeli parkieciarz jest kumaty czyli obznajomiony jak lis z kurnikiem sąsiada to masz szczęście.
Jaki masz rozstaw między rurkami?
jaki gruby masz jastrych (wylewka) wszędzie ( w kazdym rogu i powierzchni)?
Jak długo grzejesz podłoże?
Jaka wytrzymałośc na nacisk ma podłoże (wylewka) B-10 czy może B-20 lub więcej?
Czy wylewka się piaszczy?
Czy na wylewce jest cienka warstwa twardzieli (mleczko cementowe)?
Sprawdź uderzajac dośc duzym 0,5kg młotkiem po skosie 50 stopni mocno w wylewkę. jezeli pozostanie wgłębienie jest w porządku. Jezeli odskoczy kawałek wielkości paznokcia męskiego kciuka lub wiekszy jest już gorzej.
No dobrze, tamtemu parkieciarzowi podziękowałem, robił duże oczy na protokoły i pomiary wilgotności (Panie, nie ma co mierzyć, widzę, że jest dobrze). Dziś przychodzi specjalista który układa podobno egzotyczne na podłogówce.
Jeśli chodzi o wylewkę, to kurcze nie wiem jaka jest gruba. Na oko (z tego co pamiętam to około 20cm). Rurki są od siebie (też z pamięci) oddalone o jakieś 15-20 cm.
Jak długo grzeję? Od listopada 2007. Czyli teraz drugi sezon grzewczy.
Próba młotkowa wypadła pomyślnie (chyba). Mocne stuknięcie młotkiem 500g zaskutkowało wgłębieniem, nie odpadł żaden kawałek.
kierownik budowy odebrał pdłoże organoleptycznie czyli na oko. Pod parkiet potrzebujesz czegoś solidniejszego niż B10-B15.
Pamiętaj parkieciarz musi wszystko wpisa do protokołu są takie specjalne na ogrzewanie podłogowe. narazie odpowiedz na pytania.
Klej poliuretanowy 5-10-15 akurat z tego co wiem posiada zbyt dużo wypełniaczy kosztem poliuretanu.
potrzebujesz kleju który pozostanie na tyle elastyczny aby nie zerwała się spoina podczas "pracy drewna" w okresie ogrzewania. Funkcjonują tam siły trzech materiałów: rozszerzanie wylewki, kurczenie drewna i rozciąganie kleju. Aby to wszystko trzymało się kupy do tego klej w temperaturze dochodzacej do 30-34C zimą, potrzebujesz kleju o większej elastyczności niż 5-10-15.
Pogadaj o tym z parkieciarzem. oceń jego wypowiedzi i stosunek do tych informacji. Jezeli będzie podchodził do tego z nonszalancją bądź ostrożny.
Uwaga: Jeżeli nie masz w wylewce punktów do dokonania pomiaru wilgotności to nie jesteś w stanie bez ryzyka uszkodzenia rur taki pomiar wykonac!!!! Dlatego ważny jest rozstaw rur przebiegający wszędzie regularnie. Moze parkieciarz ma ekrany CPM (specjalna folia termiczna), które połozone na rozgrzanej wylewce pokażą przebieg rur. Wtedy mozna określic wolne od rur miejsce i dokonac badania. Mozesz też zrobi próbę foliową w kilku miejscach na posadze! reszta z czasem.
Bardzo dobrze trafił do mojej wyobraźni opis działających sił. Zapytam dzisiejszego o protokoły pomiaru wilgotności i metody pomiaru.
W międzyczasie pojawiła się u mojej szanownej małżonki koncepcja parkietu przemysłowego (też merbau). Co będzie bardziej praktyczne w kontekście szpar? Deska czy parkiet przemysłowy? Czy koncepcja parkietu przemysłowego zmienia w jakiś sposób podejście do tematu? Jest łatwiej, trudniej?
Bardzo dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi naszym specom. Dydatktyczna wartość jest nieoceniona.
W międzyczasie pojawiła się u mojej szanownej małżonki koncepcja parkietu przemysłowego (też merbau). Co będzie bardziej praktyczne w kontekście szpar? Deska czy parkiet przemysłowy? Czy koncepcja parkietu przemysłowego zmienia w jakiś sposób podejście do tematu? Jest łatwiej, trudniej?
jest łatwiej tylko ze akurat w twoim przypadku...jak juz 2 sezony grzejesz..wiekszosc pracy wylewka wykonala..pracuje w minimalnym stopniu..jak ci sie podoba ..parkiet smialo ukladaj parkiet..
Jesli małżonce sie podoba..sztorcówka..ułóż sztorcówke praca tych małych elementów jest na pewno o wiele mniejsza..tyle .
Ale uwazaj zawsze jest tak ze coby to nie był za gatunek i w jakiej postaci..wymiarze..jesli przegrzejesz posadzke drewno sie zeschnie kazde..
jarekkur
28-02-2009, 15:55
grubośc wylewki czyli warstwy - nazwijmy to betonu - jastrychu napewno nie ma 20cm. Grubosc jastrychu (wylewki) na ogrzewanie podłogowe ma minimum 45mm + grubośc rur tj. około 20mm razem daje to minimum 65mm. Dołóż jeszcze dwa to razem ma 80-85mm grubości. Pewnie wszystko razem licząc od stropu ma 20cm!!! Zobacz plany. Pogadaj z gościem od wylewek!!!.
Próby młotkowe wykonaj w kilku róznych miejscach. Panowie od wylewek często dodają różne ilości wody w związku z tym w różnych miejscach na wylewce są różne wytrzymałości wylewki i jej wilgotnośc. Od kiedy chodzi ogrzewanie w tym roku? Jak dlugo chodziłao w zeszłym roku? I po ilu dniach po wylaniu włączyłeś ogrzewanie? Czy do momentu włączenia ogrzewania wylewka była woolna czy zawalona materiałami? czy podczas grzania leżały na niej materiały budowlane? To ważne!!! No i te 20cm wylewki?!
jezeli masz 20cm (betonu) samej wylewki w której są rury to mogę tylko współczuc. Wysokie rachunki duże rozszerzanie wylewki podczas grzania no i pytanie czy w dolnych warstwach nie zalega jeszcze wilgoc?
ja sie załoze ze liczy izolacje ..styro i wszystko razem..
jarekkur
28-02-2009, 17:59
też tak myślę!
Czołem ekspertom!!! Przeczytałem dziś kilka wątków i jak zwykle łapię się za głowę, co trzeba wiedzieć i czemu fachowcy tego nie wiedzą. Na szczęście mój parkieciarz już na wstępnej rozmowie wziął młotek - i ku mojemu przerażeniu - rozwalił mi wylewkę, zmielił ją, spalił ;) (jak rozumiem to było CM bo śmierdziało karbidem) i orzekł, że jeszcze trzeba poczekać. To było jednak dużo wcześniej i już powinno być OK, ale widać, że wie co robi. Czeka mnie jeszcze rozmowa o chemii, więc będę dopytywał się więcej, a póki co:
1. Nawiążę do powyższego staaaaarego już pytania.
Wszystko się zgadza a tak własciwie to praktycznie każde drewno do OSB można przykleić..i te bardziej stabilne i te mniej płyta OSB-3 to podłoże które jest marzeniem na każdej budowie każdego parkieciarza..(położona równo..)..
Generalnie nawet to co pod parkiet się nie nadaje i musiałoby zostać w całości usunięte może być przykryte płytami OSB. Ale w sposób jak opisałem wcześniej.
Warstwa podłoża pod klejonym parkietem musi wykazać wytrzymałość na ścinanie i zrywanie rzędu 3,5N/mm2 i 1,0B/mm2.
Jeżeli okaże się, że różnica w poziomie między gresem a parkietem przekracza 8mm, to rozumiem, że zamiast wylewki samopoziomującej, mogę zafundować sobie płyty OSB, żeby nie zbankrutować. Koszt płyty 8mm to 10zł/m2, Ardex K14 wychodzi za 1mm wysokości te 10zł/m2, a Ceresit CN72 tylko połowę mniej. Co w przypadku 5mm, bo chyba OSB są od 8mm? Czy mógłbym dać sklejkę wodoodporną 5mm (też 10zł/m2)?
Jeżeli to istotne, to chodzi o Merbau 15 x 90 x 600.
2. Parkieciarz obiecał nam powybierać jaśniejszy merbau. Ma swój sklep i tego materiału ma sporo.
a) wydawało mi się, że jasne drewno ciemnieje właśnie od słońca, więc chyba boorg się pomylił pisząc:
Ciemnienie parkietu. Wszystko zależy od nasłonecznienia pomieszczenia. :o Jak nie będzie światła słonecznego (np. piwnica), to zmiany będą bardzo wyraźne. W pomieszczeniach z dużą ilością słońca, zmiana koloru będzie symboliczna (ton może dwa). 8)
b) jakiej chemii użyć, żeby zminimializować zmianę koloru merbau? Chcę utrzymać je jak najbardziej jasne i żeby nie uciekało w czerwony.
3. Merbau jest stabilnym drewnem, a zamierzam pilnować wilgotności. W oknach będą nawiewniki higrosterowane Aereco, zimą używamy nawilżaczy. Rozumiem, że nie muszę się przejmować wówczas stosunkiem 1:4 i mając te 15 x 90 nie powinien mi się złódeczkować czy rozeschnąć.
No to jeszcze tylko wypada powiedziec , ze
doussie to kilka gatunkow drewna i tak :
doussie asia to poprostu = merbau
doussie amazzonia = jatoba
:P :P no wiec nie narzekaj zielona na merbau i i nie krzyw sie na jatobe bo to tez doussie.
Podobne wlasnosci jak doussie africa ma jeszcze cabreuva andyjska/handlowa nazwa Cabreuva delle Ande ,orzech andyjski/.Ma w przeciwienstwie do doussie bardziej swietlista barwe i delkatniejsze uslojenie a nawet lepsze niektore parametry ,doussie ktore ma barwe z odcieniem czerwieni , różu zas cabreuva jest brazowawe jak iroko a na glowe bije wlasciwosciami wiekszosc gatukow.Ze wzgledu na stabilnosc znakomity do lazienek i ogrzewania podlogowego.
No to pięknie - człowiek podnieca się jedną czy drugą nazwą, wyrzuca ciężkie pieniądze, a w sumie... nie wie co kupuje. Miałem już podobne "przeboje" z abiuraną vel goiabao. Otóż udało mi się na jednej stronie brazylijskiej (szczegóły trzeba znaleźć w moich starych postach), odnaleźć, że jest 18 gatunków biologicznych (4 pod nazwą goiabao i 14 jako abiurana, a nazwy te są używane zamiennie). Żeby było "śmieszniej" - skurcz objętościowy mieścił się w zakresie 10-20%. Dla porównania dodam, że doussie i merbau, mają 8.5-9.5%, dąb 12-14%, a buk który jest zmorą parkieciarzy - 16-18%. Oczywiście Castorama ani nawet DLH nie było mi w stanie podać nazwy biologicznej.
No to pięknie - człowiek podnieca się jedną czy drugą nazwą, wyrzuca ciężkie pieniądze, a w sumie... nie wie co kupuje. Miałem już podobne "przeboje" z abiuraną vel goiabao. Otóż udało mi się na jednej stronie brazylijskiej (szczegóły trzeba znaleźć w moich starych postach), odnaleźć, że jest 18 gatunków biologicznych (4 pod nazwą goiabao i 14 jako abiurana, a nazwy te są używane zamiennie). Żeby było "śmieszniej" - skurcz objętościowy mieścił się w zakresie 10-20%. Dla porównania dodam, że doussie i merbau, mają 8.5-9.5%, dąb 12-14%, a buk który jest zmorą parkieciarzy - 16-18%. Oczywiście Castorama ani nawet DLH nie było mi w stanie podać nazwy biologicznej.
i do tego dołóz..blisko 40% róznice na jadenym pniu kzdego właściwie gatunku w gestości , twardosci,,i stabilnosci..nabierzessz troszke wyobrazenia o temacie :)
i do tego dołóz..blisko 40% róznice na jadenym pniu kzdego właściwie gatunku w gestości , twardosci,,i stabilnosci..nabierzessz troszke wyobrazenia o temacie :)
Domyślam się. Patrząc na parkiet z merbau, każdy widzi różnicę w kolorze klepek. Partia przychodzi raczej z jednego lasu, więc nie da się ukryć różnic. Kolor zwykle ma przełożenie na właściwości technologiczne drewna. W przypadku tej abiurany ostatecznie zdecydowałem, że z uwagi na małą klepkę, jestem w stanie zaakceptować niestabilność "bukową". Kolorek i faktura (dość jednolita) nam się podobają i koniec. Jak się porobią szparki, to przynajmniej... nikt nie powie że to panele :lol: 8)
Dobry Duchu - a mógłbyś odpowiedzieć mi na pytania techniczne z wcześniejszego posta? Chyba nie ja jeden tego potrzebuję, bo o niwelacji różnic w wylewkach były conajmniej 2 wątki (stąd znam nazwy wywlewek). Podobnie wielu osobom zależy na zachowaniu koloru.
egzotyki sa...niejednolite kolorystyczne..a właściwie wiekszosc z nich tak ma..chcecie miec jednolite kupic wiecej..i poprzebierac .. niestety drogo kosztuje..ale chcecie macie..
Co zas sie tyczy niwelacji poziomów..gdzie ty widziałeś sklejke wododporna..za 10zł z metra?? :o ..osb kosztuje 8mm gr jakies 17,28zł z metra..dołóz klej..dołóz kołki dołóz robociznę(wyszlifować tez ja trzeba)..a moim zdaniem..8mm..płyta..to tylko pod mozaike sie nadaje..wiekszy element jak chcesz ułozyć..to na całej powierzchni betonu trzea zagruntować ..i powłoke klejowa zapewnic juz na całosci nie punktowo..takie róznice 5-10mm..to raczej..właśnie mocna dobra wylewka..roznice 15-22mm..wtedy płyta a i owszem taniej wychodzi..takie ja mam zdanie..
egzotyki sa...niejednolite kolorystyczne..a właściwie wiekszosc z nich tak ma..chcecie miec jednolite kupic wiecej..i poprzebierac .. niestety drogo kosztuje..ale chcecie macie..
Parkieciarz ma sklep i powiedział, że taką ilość (35m2) nam wybierze przy oryginalnej cenie - 97zł/m2
Co zas sie tyczy niwelacji poziomów..gdzie ty widziałeś sklejke wododporna..za 10zł z metra??
na Allegro (http://www.allegro.pl/item599533880_sklejka_2440x1220_5mm_wodoodporna_os tatnie_sztuki.html)
:o ..osb kosztuje 8mm gr jakies 17,28zł z metra..
Na Allegro 10zł (http://www.allegro.pl/item601258712_plyta_osb_3_gr_8mm_rewelacyjna_cena_ warszawa.html)
dołóz klej..dołóz kołki dołóz robociznę(wyszlifować tez ja trzeba)..a moim zdaniem..8mm..płyta..to tylko pod mozaike sie nadaje..wiekszy element jak chcesz ułozyć..to na całej powierzchni betonu trzea zagruntować ..i powłoke klejowa zapewnic juz na całosci nie punktowo..takie róznice 5-10mm..to raczej..właśnie mocna dobra wylewka..roznice 15-22mm..wtedy płyta a i owszem taniej wychodzi..takie ja mam zdanie..
Co do 5mm, to różnica niewielka, więc pewnie faktycznie nie warto. Co do 8mm-15mm, to pytanie chyba jak równą mam wylewkę, bo jeżeli idealną, to podejrzewam, że nie byłby to problem. To się jednak okaże po położeniu gresu obok. Nie przewiduję jednak różnicy większej niż 10mmm, ale odpowiedź przyda się tym, co mają takie problemy. Wkleję linkę w inny wątek.
Dzięki za odpowiedź. :D
jarekkur
06-04-2009, 22:56
Różnica poziomów 10mm. Tak czujesz, że tak wyjdzie. jaki gruby masz gres i ile kleju pod tę grubosc gresu położy kafelkarz? Lepiej byłoby gdyby różnica była 12-15mm.
Płyty najlepiej kłaśc nową ale sprawdzoną metodą od 7 lat na specjalnej piance poliuretanowej płyta mocowana do podłoża na kołki szybkiego montażu. Sposób szybki i tani. Samemu można układac przy mniejszych gabarytowo płytach. Ten sposób został opisany w ostatnim numerze Profesjonalny Parkiet. Do otrzymania pod tel.22 4090702 lub 601071216.
są płyty OSB od 8mm. Ważne jest aby wilgotnośc parkietu była przystosowana do pomieszczenia. Jeżeli to mieszkanie to 8-10%. Płyta ma około 10% a więc razem pasuje.
można też tą metodą kłaśc płyty na zdrowym i mocnym jastrychu.
jeżeli chodzi o sklejkę tej grubości trzeba zwrócci uwagę czy nie są na etapie wichrowania się. Zmierzyc wilgotnośc.
Różnica poziomów 10mm. Tak czujesz, że tak wyjdzie. jaki gruby masz gres i ile kleju pod tę grubosc gresu położy kafelkarz? Lepiej byłoby gdyby różnica była 12-15mm.
Płyty najlepiej kłaśc nową ale sprawdzoną metodą od 7 lat na specjalnej piance poliuretanowej płyta mocowana do podłoża na kołki szybkiego montażu. Sposób szybki i tani. Samemu można układac przy mniejszych gabarytowo płytach. Ten sposób został opisany w ostatnim numerze Profesjonalny Parkiet. Do otrzymania pod tel.22 4090702 lub 601071216.
są płyty OSB od 8mm. Ważne jest aby wilgotnośc parkietu była przystosowana do pomieszczenia. Jeżeli to mieszkanie to 8-10%. Płyta ma około 10% a więc razem pasuje.
można też tą metodą kłaśc płyty na zdrowym i mocnym jastrychu.
jeżeli chodzi o sklejkę tej grubości trzeba zwrócci uwagę czy nie są na etapie wichrowania się. Zmierzyc wilgotnośc.
Niestety - d... blada - wylewki mam nierówne. Jak przyjdą płytkarze, to się oceni. póki co mierzyłem przy użyciu profila do G-K jako przedłużki, bo poziomicę mam tylko 1m. Przy kominku wypadło 5mm (idealnie), a w przeciwległym końcu przekraczało 15mm :x Oj generalny i jego firma od wylewek będą musieli mi chyba zabulić za wylewkę samopoziomującą.
Gres 60x60cm grubości 8.5 mm. Chiński ale przetestowany wcześniej w garderobie. Z ciekawości kupię sobie ten PP, choć jak widać u mnie się nie przyda raczej.
Parkieciarz miał zmierzyć wilgotność mojej abiurany na piętro. Na parter przywiezie własny merbau i mam nadzieję, że przywiezie taki, żeby mu nie sprawił problemów ;) . Jutro rozmawiam ze schodziarzem o zmianie buka z bejcą na merbau, żeby pasowało do siebie.
na nierównosci ponizej 15 mm nie oplaca sie nic innego dawać jak wylewka...no..generalnie..
jarekkur
07-04-2009, 19:27
daj znac po wizycie kafelkarzy! Ty masz róznicę w poziomie 15 mm na jakiej długości? Różnica 5mm przy kominku. Przy kominku będą kafle? W odniesieniu do którego miejsca są te różnice? Gdzieś masz punkt wyjściowy, prawda. Wrzuc szkic mieszkania z naniesionymi różnicami, zaznacz parkiet i kafle. Potwierdź grubośc kafli (8,5mm) i parkietu (15mm). Znajdziemy z ghostem rozwiązanie. Masę szpachlową samorozlewną należy wykonac wtedy gdy wylewka ma na przekroju 2/3 od dołu maksymalnie 2%. W innym przypadku spowoduje to wydłużone wysychanie masy szpachlowej, czasami tygodnie.
daj znac po wizycie kafelkarzy!
Ależ oczywiście - jak już zaczeliśmy, drążyć szczegóły, to będę chciał dobić do szczęśliwego końca. Niestety przesunęli mi termin rozpoczęcia na 20 kwietnia.
Ty masz róznicę w poziomie 15 mm na jakiej długości? Różnica 5mm przy kominku. Przy kominku będą kafle? W odniesieniu do którego miejsca są te różnice? Gdzieś masz punkt wyjściowy, prawda. Wrzuc szkic mieszkania z naniesionymi różnicami, zaznacz parkiet i kafle.
Nie dokonałem szczegółowych pomiarów z kilku powodów:
- brak czasu - wpadłem na budowę na 5 min, a musiałbym dobrze określić czy mój poziom odniesienia (obszar pod gres) jest wiarygodny
- moja poziomica to tylko 1m i używałem profilu do G-K jako podstawy pod poziomicę, żeby sięgnąć 4m dalej, a "narzędzie" to nie ma legalizacji ;)
Rysunek przedstawia powiedzmy 1/4 domu.
Salon i gabinet - parkiet
Hall (u góry) - płytki.
Pomiary wykonałem w zasadzie 3, odnosząc się do wylewki pod gres, która przy pobieżnym sprawdzeniu wychodziła bardzo blisko poziomu (odchyłka 1mm na mojej poziomicy). Przykładałem mój kombinowany zestaw zgodnie z liniami zieloną i fioletową. Pomiary potwierdzały to co wcześniej mi się wydawało - tuż przed kominkiem różnica jest 5mm i taką sobie życzyłem mieć.
Na przecięciu żółtej (o niej później) i filoteowej linii mam jakieś -12mm.
Na końcu fioletowej było już -15mm, a nie wykluczam, że dalej mogłoby być -18mm, ale tam akurat mam złożony gres i nie miałem czasu odstawiać.
Pod oknem też będzie więcej niż -5mm, ale raczej do -10mm, więc nie wnikałem.
{to jest klikalna miniaturka}
http://images47.fotosik.pl/100/41ad8e8286214cc9m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=41ad8e8286214cc9)
Ta żółta linia to jest błędna granica gres-parkiet i muszę zeszlifować to co jest między żółtą a czarną linią. Błąd wynikał z braku ocieplenia i tynku w przeszkleniu, które przesunęło narożnik o 8 cm.
Potwierdź grubośc kafli (8,5mm) i parkietu (15mm).
Potwierdzam.
Znajdziemy z ghostem rozwiązanie. Masę szpachlową samorozlewną należy wykonac wtedy gdy wylewka ma na przekroju 2/3 od dołu maksymalnie 2%. W innym przypadku spowoduje to wydłużone wysychanie masy szpachlowej, czasami tygodnie.
To by nie było dobre. Mam nadzieję, że wylewka (około 6-7cm) jest już dobrze przeschnięta, bo ma już jakieś 1.5 roku, wokół domu jest dren (teren glinasty na górce), pod budynkiem 50cm zagęsczonego piachu, a izolacje były wykonane raczej poprawnie (nigdy nie wiadomo co fachowcy sknocili jak się nie patrzyło). Gładzie na ścianach i G-K na poddaszu mają już ponad rok, więc stąd nie ma już wilgoci. W zimie chodziło ogrzewanie tak by utrzymać jako taką temperaturę, a w gabinecie dosuszałem abiuranę. Zawiozłem parkieciarzowi dwie klepeczki i wynik to 6 i 8%.
jarekkur
07-04-2009, 21:06
Mimo to pomiar CM wylewki. mierzyc tylko dolną częsc 1/3 całej grubości. Tam w dole moze ale nie musi byc wilgotno. Jak przykryjesz zacznie rosnąc cisnienie i pomału bedzie się przesuwac ku górze. Takie coś trwa nawet kilka miesiecy. Gdyby parkieciarz miał jakies ale to po prostu wyjaśnij mu o co chodzi. Dom leży na gruncie rodzimym. Wystarczy stworzyc gdzies mostek termiczny lub cokolwiek nie tak z blokadą przeciw wilgoci i problem gotowy.
Tymbardziej, że drewno jest suche a więc chłonne wilgoci. Sprawdź sprawdzającego a będzie dobrze.
Mimo to pomiar CM wylewki. mierzyc tylko dolną częsc 1/3 całej grubości. Tam w dole moze ale nie musi byc wilgotno. Jak przykryjesz zacznie rosnąc cisnienie i pomału bedzie się przesuwac ku górze. Takie coś trwa nawet kilka miesiecy. Gdyby parkieciarz miał jakies ale to po prostu wyjaśnij mu o co chodzi. Dom leży na gruncie rodzimym. Wystarczy stworzyc gdzies mostek termiczny lub cokolwiek nie tak z blokadą przeciw wilgoci i problem gotowy.
Tymbardziej, że drewno jest suche a więc chłonne wilgoci. Sprawdź sprawdzającego a będzie dobrze.
Tak jak wcześniej pisałem - parkieciarz już na wstępnej rozmowie w kwietniu zeszłego roku zmierzył mi wilgotność. Rozkuł wylewkę w gabinecie i było 3%. Wybierał właśnie grudki z dolnej jej części.
Oczywiście pilnował będę :) Zadałem mu właśnie szereg pytań odnośnie chemii i wylewki. Niestety nazw nie zapamiętałem przez telefon (jakieś obcojęzyczne były), więc poczekam na odpowiedź na e-mail zanim dopytam.
Grunt został wymieniony prawie cały - humus zepchnięty, ławy wykopane w tym co zostało, oczywiście podsypane piachem, a wylewane w folii. Na ławy murowałem bloczki i między nie szedł już piasek. Musieli jednak poprawiać połączenie papy termozgrzewalnej na chudziaku z poziomą izolacją murów, bo w wielu miejscach nie chciało im się tego porządnie zrobić. Mogły też być inne błędy, których nie dostrzegłem. Mam nadzieję, że pomiary wylewki teraz potwierdzą, że jest OK.
Wrócę może jeszcze do pytania o zachowanie koloru. Czy dobrze rozumiem, że powinienem użyć lakieru poliuretanowego, bo one zwykle lepiej chronią przed promieniami UV, a jednocześnie zapobiegają sklejaniu. Polecałeś w innym wątku (http://forum.muratordom.pl/wyblakly-parkiet-akacja-parzona,t140401.htm) Zweihorn. Czy dalej polecasz? Czy oni faktycznie dają gwarancję? Jak się ją egzekwuje? Nie sądzę, żebym się bawił w reklamowanie, ale kto wie. A może jakiś podkład z filtrem jest lepszym rozwiązaniem?
Wygooglałem też na innym forum (http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=85739775&v=2&s=0), że można rozjaśnić drewno olejem do bielenia i potem użyć lakieru z filtrem UV. Czy to się odnosi do każdego drewna? Osobiście chyba się nie będę bawił, bo daję merbau także na schodach i nie chcę niespodzianek, że tarcica zachowa się inaczej niż parkiet. Jednak kto pyta - nie błądzi.
merbau olejowany na biało..??? :o piszesz powaznie??
merbau olejowany na biało..??? :o piszesz powaznie??
Nie chodzi mi o biały kolor ani nawet o wybielony merbau, ale o to żeby jaśniejszy odcień merbau (będę miał przebrany) zachować.
Sorrki - czasem nie wyrażam się zrozumiale.
nie utrzymasz uv protect jest new lakier wodny z bony ale co to warte to jak na razie wie tylko ich laboratorium..ale mozesz spróbowac nie zawadzi
nie utrzymasz uv protect jest new lakier wodny z bony ale co to warte to jak na razie wie tylko ich laboratorium..ale mozesz spróbowac nie zawadzi
Wszedłem na stronę Zweihorn, którą to firmę polecał jarekkur. Wybrałem j.angielski, bo jednak dużo lepiej go znam niż niemiecki. Chwalą się, że te 3 lakiery są bardzo (ekstremalnie) odporne na światło:
EDIT: doczytałem że te Purolit, Crystalit i Diadur to są do... mebli :oops:
Trza szukać dalej
jarekkur
07-04-2009, 22:39
Jest mały problem z absorberami UV nadają się ale do drewien jasnych. Loba ma sprawdzony na własnej skórze na dębie. Trzyma na razie nieżle ale to tylko około roku. Zweihorn ma taki lakier ale także zalecają do jasnych kolorów.
W twoim przypadku dla zachowania jasnego koloru musisz użyc podkładu akrylowego lub capon a na to lakier nawierzchniowy poliuretanowy wodorozcieńczalny. Niestety sklejają bocznie. Lakier na olejach syntetycznych nie skleja ale bardzo przyciemnia podobnie syntetyczny poliuretan.
Zastosuj system Bona Naturale, drewno pozostanie jakiś czas bez zmian kolorystycznych. Nie skleja bocznie.
nie utrzymasz uv protect jest new lakier wodny z bony ale co to warte to jak na razie wie tylko ich laboratorium..ale mozesz spróbowac nie zawadzi
Wszedłem na stronę Zweihorn, którą to firmę polecał jarekkur. Wybrałem j.angielski, bo jednak dużo lepiej go znam niż niemiecki. Chwalą się, że te 3 lakiery są bardzo (ekstremalnie) odporne na światło:
Purolit
Two-pack varnish for normal stress.
Good chemical resistance, scratchresistant,
PVC-resistant, extremely
lightfast , hardly inflammable.
Crystallit
Specially high-build two-pack PUR
varnish for mechanically highly stressed
surfaces. Outstanding chemical
and scratch resistance and extremely
lightfast.
Diadur
Extremely high-build, PVC-resistant,
extremely lightfast, hardly inflammable
two-pack PUR varnish for higher
demands with outstanding chemical
resistance. DD-F is very well
sandable.
tia oni i ich dane ja bym ci polecił ws egzotenground z loby i na do ws duo..doussie po roku ..nie sciemniało..mozaika sztorcowa..z yellow balau po dwóch latach a okien jest i mozaiki całe 150m/kw tez nie za bardzo moze o game..niezle sie trzyma ten system..ale ..hmm to sa jasne drewna jak jarekkur pisze..
Jest mały problem z absorberami UV nadają się ale do drewien jasnych. Loba ma sprawdzony na własnej skórze na dębie. Trzyma na razie nieżle ale to tylko około roku. Zweihorn ma taki lakier ale także zalecają do jasnych kolorów.
W twoim przypadku dla zachowania jasnego koloru musisz użyc podkładu akrylowego lub capon a na to lakier nawierzchniowy poliuretanowy wodorozcieńczalny. Niestety sklejają bocznie. Lakier na olejach syntetycznych nie skleja ale bardzo przyciemnia podobnie syntetyczny poliuretan.
Zastosuj system Bona Naturale, drewno pozostanie jakiś czas bez zmian kolorystycznych. Nie skleja bocznie.
Doczytałem o tych trzech lakierach które wymieniłem - one są do mebli :roll: :oops:
Padam już, więc chyba skończę pisać ;)
Co się tyczy sklejania, to gdzieś chyba wyczytałem, że parkiet można zabezpieczyć przed sklejaniem się jakimś podkładem.
jarekkur
07-04-2009, 23:01
specjalnym żelem. Większośc firm posiada. Bona Naturale nie pasuje?
tia oni i ich dane ja bym ci polecił ws egzotenground z loby i na do ws duo..doussie po roku ..nie sciemniało..mozaika sztorcowa..z yellow balau po dwóch latach a okien jest i mozaiki całe 150m/kw tez nie za bardzo moze o game..niezle sie trzyma ten system..ale ..hmm to sa jasne drewna jak jarekkur pisze..
OKi - po tych nazwach dokopuję się do innych wątków. Doczytam, a potem dopytam. Ciekawe czy mój parkieciarz zaproponuje coś w ten deseń.
specjalnym żelem. Większośc firm posiada. Bona Naturale nie pasuje?
Nie - odpowiada. Po prostu szukam albo najlepszego rozwiązania, albo kilku opcji i jeżeli jedna z nich pokryje się z propozycją wykonawcy, to zostanie wcielona. W dodatku wiedząc bardzo mało, poszerzam swoją wiedzę.
specjalnym żelem. Większośc firm posiada. Bona Naturale nie pasuje?
Nie - odpowiada. Po prostu szukam albo najlepszego rozwiązania, albo kilku opcji i jeżeli jedna z nich pokryje się z propozycją wykonawcy, to zostanie wcielona. W dodatku wiedząc bardzo mało, poszerzam swoją wiedzę.
i bardzo piątka.na wykonawcy ..spoczywa najwieksze brzemię..
Jarek capon na podkład pod wodę to nie jest najlepsze rozwiązanie. Już lepiej jak pisze Duch zastosować egzoten grunt. W obu przypadkach taki grunt przed wodą musi dobrze odparować. Capon z nitro a egzoten z alkoholu. Jak za szybko położymy na nie wodę może odpryskiwać.
Co do egzotyków to jestem umiarkowany jak klimat w którym żyję.
Merbau- chyba najlepiej się u nas spisuje
Ipe (lapacho) twarde jak stal ale pracuje, ładne zielono czarne.
Jroko-u siebie bym nie położył, miękie. Jednolita dykta.
Teak- to drewno można z koszyka różnych parkietów wybrać z zamkniętymi oczami dotykiem. W palca czuć jakby się trzymało kostkę smalcu. Mięki i też pracuje przy zmianach wilgoci ale ładny.
cdn a teraz idę spać
Mam odpowiedź od mojego parkieciarza w sprawie chemii:
masy samopoziomujace firm Kiesel i Mira
Kleje i grunty firm Stauf i Maximus
Lakiery firm Blanchon i Berger-Seidle
Rozpoczyna się u mnie kładzenie podłogi.
Deska to IROKO. Podłoże o odpowiedniej wilgotności, sprawdzone przez parkieciarza przed gruntowaniem.
Mam pytanie odnośnie kleju - będzie to MUREXIN 511. Nie znam sie na tym kompletnie, wiec proszę o ocenę tego kleju. Czy jest to coś standardowego, czy może gorszego jakościowo/lepszego? Czy czymś się wyróżnia od innych klejów?
Powiedziano mi, że aby użyć tego kleju musieli parkieciarze użyć jakiegoś specjalnego środka do gruntowania.
nie musieli w ogóle uzywać gruntu to bardzo nowoczesny i bdb klej moze odcinali wilgoc bądź mieli bardzo chłonne podłoże bądź..masz ogrzewanie podłogowe..murexin to niezła marka a ten klej jest jednym z fajniejszych i nowoczesniejszych kleów na rynku..pełne spoko
nie musieli w ogóle uzywać gruntu to bardzo nowoczesny i bdb klej moze odcinali wilgoc bądź mieli bardzo chłonne podłoże bądź..masz ogrzewanie podłogowe..murexin to niezła marka a ten klej jest jednym z fajniejszych i nowoczesniejszych kleów na rynku..pełne spoko
No to sie cieszę.. tym bardziej że ten klej sam mi zaproponowal parkieciarz (zamianę na ten).. kupilem parkiet z pełna uslugą (położenie + chemia).. początkowo miał byc zastosowany klej Murexin Pu566 i grunt Murexin L3..
Co do gruntowania to parkieciarz proponując mi ten klej od razu powiedział że i grunt dadzą inny, jakiś specjalny pod ten klej.. nie wiem czemu to zrobili.. nie mam ogrzewania podłogowego, zaś podłoże było naprawdę suche, odpowiednie do parkietu..
Może użyli tak dla zasady.. a może jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kase ;-)..
Zacząłem wnikać w nazwy podane przez parkieciarza i wymięknę chyba. Wziąłem przeczytałem opis słowny do wylewek MIRA - są wg mnie 3 które się nadadzą u mnie. Różnice pojawiają się dopiero w parametrach i bardzo duże w cenie:
Nazwa: Cemplan 6600 - Cemplan 6700 - X-Plan
Baza: Cement chemiczny, cement portlandzki, wypełniacz mineralny, polimery, dodatki - to samo bez portlandzkiego i dodatków - to samo bez portlandzkiego i dodatków
Grubość warstwy [mm]: 1-15 - 2-45 - 2-50
Wytrz. na ściskanie [N/mm2]: 25 - 27 - 22
Wytrz. na zginanie [N/mm2]: 10 - 10 - 9
Przyczepność: [N/mm2]: 1.4 - 1.6 - 1.6
Skurcz przy warstwie >15mm: 0.13% - 0.05% - 0.05%
Flow test [mm]: 155-165 - 150-160 - 145-145
Cena [zł/kg]: 6.34 - 2.37 - 4.70
Zużycie [kg/m2 na 1mm]: 1.6 - 1.7 - 1.7
jarekkur
08-04-2009, 22:07
Jarek capon na podkład pod wodę to nie jest najlepsze rozwiązanie. Już lepiej jak pisze Duch zastosować egzoten grunt. W obu przypadkach taki grunt przed wodą musi dobrze odparować. Capon z nitro a egzoten z alkoholu. Jak za szybko położymy na nie wodę może odpryskiwać.
Co do egzotyków to jestem umiarkowany jak klimat w którym żyję.
Merbau- chyba najlepiej się u nas spisuje
Ipe (lapacho) twarde jak stal ale pracuje, ładne zielono czarne.
Jroko-u siebie bym nie położył, miękie. Jednolita dykta.
Teak- to drewno można z koszyka różnych parkietów wybrać z zamkniętymi oczami dotykiem. W palca czuć jakby się trzymało kostkę smalcu. Mięki i też pracuje przy zmianach wilgoci ale ładny.
cdn a teraz idę spać
Ja kładę jak już kapon tylko raz i blachą spokojnie i dokładnie, jest super. Robię to tylko dla utrzymania jasnego koloru drewna. Nic się nie dzieje, nie odpryskuje. Dzisiejszy kapon zawiera zdecydowanie mniej LZO o czym pisałem a które w przeszłości robiły często bałagan na pokryciach lakierniczych a raczej pod nimi. Szczególnie wtedy gdy nie stosowano systemu.
Tam chodzi o warianty czyli możliwości stosowania różnych materiałów aby uzyskac pożądany efekt. Oba sposoby są dobre.
jarekkur
08-04-2009, 22:35
Może użyli tak dla zasady.. a może jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kase
Jest to klej, który nie jest tobie potrzebny. Przy wysokiej elastyczności tego kleju pokazują się szybciej szczeliny. Jest to klej na bazie modyfikowanych silanem polimerów. Jego pełna nazwa to: Parkettklebstoff X Bond MS-K511. ten klej pracuje razem z drewnem to jego zaleta, że nie niszczy podłoża gdy drewno za bardzo pracuje. Drewno wtedy bardzo pracuje gdy się nie dba o odpowiedni klimat otoczenia.
Do tego kleju grunt używa się tylko w przypadku ogrzewania podłogowego (ghost) lub piaszczącego podłoża. Jest dużo droższy od PU566.
Twoje podłoze jest podobno suche, stabilne, zwarte, nie pylące itp.
Robili próby rysikiem, młotkiem czy klejowe, badali presso-messem? Skąd więc ta dezyzja o zmianie kleju?
Wróc do kleju Murexin PU566 też bez gruntu. Często dają grunt zupełnie niepotrzebnie tworząc film na podłożu który blokuje adhezję kleju a wtedy problemy gotowe.
jaka jest wilgotnośc drewna?
Może użyli tak dla zasady.. a może jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kase
Jest to klej, który nie jest tobie potrzebny. Przy wysokiej elastyczności tego kleju pokazują się szybciej szczeliny. Jest to klej na bazie modyfikowanych silanem polimerów. Jego pełna nazwa to: Parkettklebstoff X Bond MS-K511. ten klej pracuje razem z drewnem to jego zaleta, że nie niszczy podłoża gdy drewno za bardzo pracuje. Drewno wtedy bardzo pracuje gdy się nie dba o odpowiedni klimat otoczenia.
Do tego kleju grunt używa się tylko w przypadku ogrzewania podłogowego (ghost) lub piaszczącego podłoża. Jest dużo droższy od PU566.
Twoje podłoze jest podobno suche, stabilne, zwarte, nie pylące itp.
Robili próby rysikiem, młotkiem czy klejowe, badali presso-messem? Skąd więc ta dezyzja o zmianie kleju?
Wróc do kleju Murexin PU566 też bez gruntu. Często dają grunt zupełnie niepotrzebnie tworząc film na podłożu który blokuje adhezję kleju a wtedy problemy gotowe.
jaka jest wilgotnośc drewna?
Co do pracowania drewna i wilgotności - zamierzam starać się utrzymywać odpowiednia wilgotność - pierwszy nawilżacz już zakupiony (Venta)..
Co do sprawdzania podłoża - robiona została przy mnie proba rysikiem i mlotkiem - i wynikało z tego że podłoże jest stabilne, nie jakieś kruszące się.
Skąd decyzja o zmianie kleju - propozycja parkieciarza - stwierdzenie że jest taki klej, bardziej elastyczny, w zasadzie można powiedzieć, ze lepszy.. cenowo w stosunku do poprzedniego zestawienia wyszlo minimalnie drożej (dostalem informacje od parkieciarza, ze w takim przypadku trzeba mniej kleju, ale grunt jest troche droższy.. wiec cena jest niewiele wyższa)..
Jeżeli chodzi o wilgotność drewna to nie potrafię powiedzieć dokładnie jaka jest, jedno co wiem to drewno wlasnie przyjechalo od importera (ta firma bezposrednio robi dla mnie cala usługe - sprzedaz drewna, chemii, ułożenie - gwarancja).. dostałem informację, że drewno trzymane byo w odpowiednich warunkach i nie ma potrzeby leżakowania - jego wilgotność jest zgodna z jaimiś tam normami..
A o co chodzi z tą ADHEZJĄ kleju.. :o
adhezja...najogólniej rzecz ujmujac przlyleganie miedzyczasteczkowe..jarekkur boi sie o swoisty film..ktory stworzy gruntówka..i nie doposci do potocznie juz mowiac "zgryzienia" sie kleju na wiekszą głebokośc z wylewką..ten klej jest idealny na podłoza niechłonne..i anchydrytowe..nie pisałbym ze klej jest bardzo dobry gdyby takk nie było..w minimalnym stopniu naraza podloze na prace ..sam przejmujac w znacznym stopniu prace drewna..za pare lat w przewadze beda takie kleje..
moze tak ci parkieciarze powiedzieli o twojej wylewce nie chcac cie straszyc..zla jakoscia wylewki..a sami stwierdzili co zastosowac..aby było dobrze nie wiem wiem ze klej jest bdb..za to drogi i gruntówki nie trzeba na ogól pod niego ..tyle wiem z postów twych i swojej wiedzy..
jarekkur
08-04-2009, 23:53
dodam, że kleje w technologii MS-P nie wymagają gruntowania z czego zrobiono marketingowy chwyt. Grunty poliuretanowe nie należą do najtańszych.
Drewno jest niby o'key. Mimo to powinni z 20 paczek wyjąc z środka deszczułki i je zmierzyc i to przy Tobie. Wszystko o podłożu i drewnie powinno byc w protokóle. Taki protokół jest do ściągnięcia ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy. Warto abyś miał coś takiego podpisanego przez wykonawcę w domowych aktach.
Jeszcze jedno w klejach MS-P są tzw. "wędrujące zmiękczacze"- których opary wędrują do góry i potrafią przybarwic lakier na krawędziach w szczelinach. Zapytaj o to producenta. Było na ten temat głośno i byc może zrobiono coś aby ten fenomen wyeliminowac
merbau olejowany na biało..??? :o piszesz powaznie??
Ślicznie wygląda. Ale ładniej wygląda jatoba. Generalnie ładniej wyglądają "mocno słojaste" gatunki, potraktowane białym olejem. Musimy tylko dokładnie zebrać nadmiar oleju. Wszak to ciemne gatunki drewna, więc niedokładności olejowania są koszmarnie widoczne.
merbau olejowany na biało..??? :o piszesz powaznie??
Ślicznie wygląda. Ale ładniej wygląda jatoba. Generalnie ładniej wyglądają "mocno słojaste" gatunki, potraktowane białym olejem. Musimy tylko dokładnie zebrać nadmiar oleju. Wszak to ciemne gatunki drewna, więc niedokładności olejowania są koszmarnie widoczne.
po cholere??
merbau olejowany na biało..??? :o piszesz powaznie??
Ślicznie wygląda. Ale ładniej wygląda jatoba. Generalnie ładniej wyglądają "mocno słojaste" gatunki, potraktowane białym olejem. Musimy tylko dokładnie zebrać nadmiar oleju. Wszak to ciemne gatunki drewna, więc niedokładności olejowania są koszmarnie widoczne.
po cholere??
To proste.
Właścicielowi znudziła się ciemna podłoga. A chce nadal mieć podłogę olejowaną. Nie każdego stać na zerwanie starej podłogi (cyklinowanej tylko raz lub dwa). A kolorystycznie: podłoga rozjaśnia się znacznie. Nie zrobimy z merbau klonu ale klimaty kolorystyczne akacji: czemu nie. ;)
merbau olejowany na biało..??? :o piszesz powaznie??
Ślicznie wygląda. Ale ładniej wygląda jatoba. Generalnie ładniej wyglądają "mocno słojaste" gatunki, potraktowane białym olejem. Musimy tylko dokładnie zebrać nadmiar oleju. Wszak to ciemne gatunki drewna, więc niedokładności olejowania są koszmarnie widoczne.
po cholere??
To proste.
Właścicielowi znudziła się ciemna podłoga. A chce nadal mieć podłogę olejowaną. Nie każdego stać na zerwanie starej podłogi (cyklinowanej tylko raz lub dwa). A kolorystycznie: podłoga rozjaśnia się znacznie. Nie zrobimy z merbau klonu ale klimaty kolorystyczne akacji: czemu nie. ;)
to mouse i proffda..ale biale obramuffki psy łodnioffieniu..do najpikniejsych nalesec ni bedhom..
merbau olejowany na biało..??? :o piszesz powaznie??
Ślicznie wygląda. Ale ładniej wygląda jatoba. Generalnie ładniej wyglądają "mocno słojaste" gatunki, potraktowane białym olejem. Musimy tylko dokładnie zebrać nadmiar oleju. Wszak to ciemne gatunki drewna, więc niedokładności olejowania są koszmarnie widoczne.
po cholere??
To proste.
Właścicielowi znudziła się ciemna podłoga. A chce nadal mieć podłogę olejowaną. Nie każdego stać na zerwanie starej podłogi (cyklinowanej tylko raz lub dwa). A kolorystycznie: podłoga rozjaśnia się znacznie. Nie zrobimy z merbau klonu ale klimaty kolorystyczne akacji: czemu nie. ;)
No i jak zwykle mętlik mi się robi z braku jasnego stanowiska :wink:
Chyba jednak eksperymentować nie będę z uwagi na fakt, że będą schody i podłoga. Podobałoby mi się jedno i drugie podobne, a jednocześnie w miarę jasne. Nie klon czy brzoza, ale taki kolor naturalnego doussie. Nie chce mi się też bawić w olejowanie, więc ewentualnie opcja olej i potem lakierowanie. Nie chcę jednak eksperymentować, bo o ile parkiet mogę wycyklinować i polakierować ponownie, o tyle schodów już nie bardzo, a będą tam stopnie, słupki z wstawkami z nierdzewki i pochwyt klejony po łuku. Jeżeli mówicie, że Bona ma najbardziej filtrujący lakier to podpowiem parkieciarzowi i schodziarzowi, ale gwałcił ich nie zamierzam. A może z tego Blanchon i Berger Seidle da radę coś dobrać niewiele gorszego?
to mouse i proffda..ale biale obramuffki psy łodnioffieniu..do najpikniejsych nalesec ni bedhom..
Na logikę: masz rację. Ale wbrew pozorom, wygląda to nieźle.
Szkoda, że nie mam zdjęć: od dłuższego czasu interesują mnie inne rzeczy niż zdjęcia podłóg drewnianych. Np. kwiatuszki i motylki. :)
njbrdziej filtrujacy lkier a niby który..:O..
berger jest swietna firma..niczego zlego w niej nie widze..i tez jet nmp free..taki np 2kpu..podklady wodne tysz posiada jak parkieciarz stosuje te chemie to niech stosuje..nie wkrecaj mu sruby..on odpowiada za to co robi..a jak na razie niczego złego nie czyni jak widze..w innym przypadku widzialbym sens..wrzucania mu gruszek do sadu
njbrdziej filtrujacy lkier a niby który..:O..
berger jest swietna firma..niczego zlego w niej nie widze..i tez jet nmp free..taki np 2kpu..podklady wodne tysz posiada jak parkieciarz stosuje te chemie to niech stosuje..nie wkrecaj mu sruby..on odpowiada za to co robi..a jak na razie niczego złego nie czyni jak widze..w innym przypadku widzialbym sens..wrzucania mu gruszek do sadu
No dobra. Bo w którym momencie padło pytanie czy Bona mi się nie podoba. Odebrałem to jako Bona najlepiej odetnie UV. To nawet mu nie napomknę o Bonie, tylko zapytam kiedy preferuje Blanchon a kiedy Berger-Seidle.
A co do tych parametrów wylewek MIRA. Czy wynika z nich które powinienem użyć? Nie mogę znaleźć niczego, co by dyskredytowało którąś z nich (no chyba że będzie >15mm, wtedy Cemplan 6600 odpada). A jak to bywa z minimalną wartością? Bo jeżeli przy kominku nie będę miał zapasu 2mm (na co się zanosi), czy mogę cosik nakleić na podłodze jako brzeg? Czy też musi być kontynuacja wylewki aż do końca parkiety?
Cenowo niezły rozjazd jest, więc jeżeli nie ma przeciwwskazań, to chciałbym użyć Cemplan 6700.
Witam,
w chwili obecnej mam podłogę z desek modrzewiowych. Polakierowana jest ona caponem i 2 x domalux (poliuretan półmat). Chciałbym odnowić podłogę . Jaki dobry lakier polecacie na taka powierzchnię (nie planuje cyklinowania tylko zmatowienie, obecny lakier nie odchodzi)
Pozdrawiam
adhezja...najogólniej rzecz ujmujac przlyleganie miedzyczasteczkowe..jarekkur boi sie o swoisty film..ktory stworzy gruntówka..i nie doposci do potocznie juz mowiac "zgryzienia" sie kleju na wiekszą głebokośc z wylewką..ten klej jest idealny na podłoza niechłonne..i anchydrytowe..nie pisałbym ze klej jest bardzo dobry gdyby takk nie było..w minimalnym stopniu naraza podloze na prace ..sam przejmujac w znacznym stopniu prace drewna..za pare lat w przewadze beda takie kleje..
moze tak ci parkieciarze powiedzieli o twojej wylewce nie chcac cie straszyc..zla jakoscia wylewki..a sami stwierdzili co zastosowac..aby było dobrze nie wiem wiem ze klej jest bdb..za to drogi i gruntówki nie trzeba na ogól pod niego ..tyle wiem z postów twych i swojej wiedzy..
dodam, że kleje w technologii MS-P nie wymagają gruntowania z czego zrobiono marketingowy chwyt. Grunty poliuretanowe nie należą do najtańszych.
Drewno jest niby o'key. Mimo to powinni z 20 paczek wyjąc z środka deszczułki i je zmierzyc i to przy Tobie. Wszystko o podłożu i drewnie powinno byc w protokóle. Taki protokół jest do ściągnięcia ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy. Warto abyś miał coś takiego podpisanego przez wykonawcę w domowych aktach.
Jeszcze jedno w klejach MS-P są tzw. "wędrujące zmiękczacze"- których opary wędrują do góry i potrafią przybarwic lakier na krawędziach w szczelinach. Zapytaj o to producenta. Było na ten temat głośno i byc może zrobiono coś aby ten fenomen wyeliminowac
Moje IROKO już przyklejone do podłoża.. teraz dwa tygodnie 'przerwy' przed cyklinowaniem.. planuję mieć włączony cały czas nawilżacz aby utrzymywać odpowiednią wilgotność..
No i jedno małe pytanie.. w kilku miejscach widoczne są niewielkie szpary pomiędzy deskami.. czy na tym etapie realizacji to normalna sprawa??
Zauważyłem też, że jedna deska jest w części pęknięta no i niestety kawałek tej deski jakby trochę odstaje (tak jakby deska na jakiś 15-20cm długości w części się rozszczepiła).. jest to bezposrednio na styku z gresem (wykończenie korek).. czy takie pęknięcie jakoś się podkleja, tak aby poprostu kawałek drewna nie odpadł poźniej.. ?? Jeszcze nie rozmawiałem o tych sprawach z parkieciarzem, więc tutaj najpierw zadaje pytania..
Będę miał również do wykonania próg do wyjścia na taras - czy takie progi robi się jakoś specjalnie, czy poprostu przykleja się deski do betonowego progu - poradzcie jak to rozwiązać, aby było to praktyczne?
jarekkur
09-04-2009, 21:24
pękniętą deskę na tak długim odcinku 15-25cm powinna zostac wymieniona.
Powinni to zrobic jak najszybciej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że bedzie pękac dalej. Podkleic można klejem reakcyjnym poprzez wstrzyknięcie go pod parkiet. Jeżeli jest to tylko odłupanie się kawałka drewna można podklei wikolem i docisnąc. Szlifowanie wszystko ładnie wyrówna.
szpary na tym etapie są dopuszczalne rzędu 0,4mm i 3 szpary na m2 do 1,0mm.
Próg mozna kleic klejem tym samym co parkiet lub pianką poliuretanową.
jarekkur
09-04-2009, 21:31
Witam,
w chwili obecnej mam podłogę z desek modrzewiowych. Polakierowana jest ona caponem i 2 x domalux (poliuretan półmat). Chciałbym odnowić podłogę . Jaki dobry lakier polecacie na taka powierzchnię (nie planuje cyklinowania tylko zmatowienie, obecny lakier nie odchodzi)
Pozdrawiam
Po dokładnym zmatowieniu najpewniej użyc tego samgo lakieru lub wodorozcieńczalnego. Warto wykonac jednak próbę na przyczepnosc tych lakierów. Polakierowac zmatowiony i czysty fragment parkietu wodnym 2K poliuretanem i po trzech dniach spróbowac zeskrobac delikatnie z powierzchni. Jeżeli nie schodzi można LAKIEROWAC.
Oczywiscie kolor drewna pozostanie taki jaki jest w tej chwili bez względu na rodzaj lakieru.
jak długo masz ten lakier na parkiecie? Czy są głębokie rysy dochodzące do drewna?
jarekkur
09-04-2009, 21:46
njbrdziej filtrujacy lkier a niby który..:O..
berger jest swietna firma..niczego zlego w niej nie widze..i tez jet nmp free..taki np 2kpu..podklady wodne tysz posiada jak parkieciarz stosuje te chemie to niech stosuje..nie wkrecaj mu sruby..on odpowiada za to co robi..a jak na razie niczego złego nie czyni jak widze..w innym przypadku widzialbym sens..wrzucania mu gruszek do sadu
No dobra. Bo w którym momencie padło pytanie czy Bona mi się nie podoba. Odebrałem to jako Bona najlepiej odetnie UV. To nawet mu nie napomknę o Bonie, tylko zapytam kiedy preferuje Blanchon a kiedy Berger-Seidle.
A co do tych parametrów wylewek MIRA. Czy wynika z nich które powinienem użyć? Nie mogę znaleźć niczego, co by dyskredytowało którąś z nich (no chyba że będzie >15mm, wtedy Cemplan 6600 odpada). A jak to bywa z minimalną wartością? Bo jeżeli przy kominku nie będę miał zapasu 2mm (na co się zanosi), czy mogę cosik nakleić na podłodze jako brzeg? Czy też musi być kontynuacja wylewki aż do końca parkiety?
Cenowo niezły rozjazd jest, więc jeżeli nie ma przeciwwskazań, to chciałbym użyć Cemplan 6700.
to ja się zapytałem czy Bona Naturale się nie podoba? miałem na myśli nie absorbery UV tylko naturalny, łagodny wygląd drewna, który przez dłuższy czas jest utrzymywany. Chodzi tobie o trwałośc koloru przebranych deszczułek, prawda?
Nazwa: Cemplan 6600 - Cemplan 6700 - X-Plan
Baza: Cement chemiczny, cement portlandzki, wypełniacz mineralny, polimery, dodatki - to samo bez portlandzkiego i dodatków - to samo bez portlandzkiego i dodatków
Grubość warstwy [mm]: 1-15 - 2-45 - 2-50
Wytrz. na ściskanie [N/mm2]: 25 - 27 - 22
Wytrz. na zginanie [N/mm2]: 10 - 10 - 9
Przyczepność: [N/mm2]: 1.4 - 1.6 - 1.6
Skurcz przy warstwie >15mm: 0.13% - 0.05% - 0.05%
Flow test [mm]: 155-165 - 150-160 - 145-145
Cena [zł/kg]: 6.34 - 2.37 - 4.70
Zużycie [kg/m2 na 1mm]: 1.6 - 1.7 - 1.7
Dane wytrzymałościowe wskazują na ten najtańszy, środkowy. pytanie czy jest on pod parkiet, to ważne. Musi taka wskazówka znajdowac się w karcie technicznej.
jeżeli zabraknie dwóch milimetrów przy kaflach to możesz końcówki przy kaflach nanieśc większą iloscią kleju np. 2-3mm i aby nie utoneły w kleju możesz podłozyc coś o grubosci 2-3mm. Bystry parkieciarz sobie poradzi z tym problemem.
Wylewa masę szpachlową możesz wtedy gdy podłoże jest suche maks.2% na całym przekroju.
pękniętą deskę na tak długim odcinku 15-25cm powinna zostac wymieniona.
Powinni to zrobic jak najszybciej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że bedzie pękac dalej. Podkleic można klejem reakcyjnym poprzez wstrzyknięcie go pod parkiet. Jeżeli jest to tylko odłupanie się kawałka drewna można podklei wikolem i docisnąc. Szlifowanie wszystko ładnie wyrówna.
Może źle się wyraziłem, ale właśnie jest to właśnie coś w stylu 'udłupania'.. na dł własnie jakiś 15cm.. więc pewnie powinno wsz być OK
szpary na tym etapie są dopuszczalne rzędu 0,4mm i 3 szpary na m2 do 1,0mm.
Próg mozna kleic klejem tym samym co parkiet lub pianką poliuretanową.
Tych szpar jest może na tych 65m2 jakieś max 10.. idą wzdłuż deski.. nie są za szerokie.. coś może właśnie około 0,5mm..
Mam jeszcze jedno pytanie.. zrobiłem kolejną wizję lokalną.. i odkryłem że jedna z desek, położona w granicy z gresem (mam płytki gresu osadzone w parkiecie - każda osobno obudowana w koło korkiem i parkietem) lekko się ugina.. opukując ją słychać głuchość jakby pod spodem, a w koło reszta desek tej głuchości nie daje.. jest do deska o dł jakieś 25cm.. jest na to sposób jakiś aby to naprawić, czy jedynie w grę wchodzi przyklejenie tego kawałka od nowa?
A tak w ogóle WIELKIE DZIĘKI za wszelką POMOC.. Wasza wiedza w tym zakresie jest naprawdę NIESAMOWITA :D
jarekkur
09-04-2009, 22:28
Zastrzy z kleju reakcyjnego, pisałem w poprzednim poście!
jarekkur napisał:
Oczywiscie kolor drewna pozostanie taki jaki jest w tej chwili bez względu na rodzaj lakieru.
jak długo masz ten lakier na parkiecie? Czy są głębokie rysy dochodzące do drewna?
Lakier mam 5 lat. Rysy nie są głębokie, można powiedzieć powierzchowne, tylko w kilku miejscach doszły do drewna (sprawka psa który zauważył kota :evil: ).W niektórych miejscach lakier się mocno pościerał, w szczególności pod krzesłami. Dlatego chciałbym zastosować inny niż domalux bardziej odporny na ścieranie. Kolor jaki jest odpowiada mi. Dzięki za odpowiedź.[/quote]
Znowu ja po pomoc duchowo-fachową.
Parę dni temu zostało zakończone lakierowanie parkietu.
Parkiet Merbau 15x90x1200, lakier Harzlak APU2, podkład pod lakier właśnie nie pamiętam ale coś do egzotyków na pewno nie harzlak
Lakier był nanoszony wałkiem.
Efekt końcowy wyszedł w ten sposób że pod lakierem widać placki malowania wałkiem. Widać że było malowane w poprzek desek. Ogólny efekt wygląda tak jakby podłoga była brudna(zakurzona). Sama powieszchnia lakieru jest ok.
Na zgłoszone wnioski parkieciaż zaoferował się że poprawi to w ramach reklamacji czyli zedrze lakier i pociągnie na nowo.
Moje pytania, co może zrąbać się przy takich operacjach? Czy ucierpi warstwa użytkowa drewna (tak na prawdę to za wiele jej tam nie ma)
Czy jest szansa że drewno z czasem ponaświetla się i w tych miejscach kolory stonują się.
Co radzilibyście zrobić w takiej sytuacji.
to ja się zapytałem czy Bona Naturale się nie podoba? miałem na myśli nie absorbery UV tylko naturalny, łagodny wygląd drewna, który przez dłuższy czas jest utrzymywany. Chodzi tobie o trwałośc koloru przebranych deszczułek, prawda?
Nie znam wyglądu parkietu po Bonie.
Tak - chodzi by jak najdłużej były jasne. Zostawię dobór parkieciarzowi z tych których używa. Sprawdzonych własnoręcznie przez niego. Teraz właśnie mi się przypomniała opowieść, ale nie pamiętam czy od ludzi u których oglądałem jego robotę. Jeżeli tak - to dotyczyło jego. Jeżeli nie - to poprzedniego, z którego zrezygnowałem, bo wcześniej "popisał" się u mojego brata. Otóż gość zastosował jakiś nowy, rzekomo rewelacyjny lakier dobrej firmy i była jakaś dupa. Gość tak jak należy porobił zdjęcia, opisał wszystko, na swój koszt błyskawicznie naprawił (nie jestem pewien czy nawet nie z wymianą drewna) i ludzie nie musieli palcem kiwnąć. Tak powinna oczywiście być załatwiana każda reklamacja. To jednak opisuję z tego względu, że ważne jest by cała trójka była zgrana i każde z osobna miało dobre referencje: parkieciarz, firma i lakier.
Dane wytrzymałościowe wskazują na ten najtańszy, środkowy. pytanie czy jest on pod parkiet, to ważne. Musi taka wskazówka znajdowac się w karcie technicznej.
Tak. Wszystkie trzy wyraźnie mają napisane, że
"Powierzchnię wylewki można pokryć wszystkimi typami okładzin i wykładzin jak: płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe, winylowe, parkiet, korek i in."
Jest tylko mały zonk na stronie producenta, w opisie mas podłogowych (http://www.mira.ee/?op=body&id=127) dla tej wylewki podawana jest grubość 0-15 a w Karcie Technicznej 2-45mm. Póki co zakładam, że Karta jest bardziej dopracowana, ale producent nie wywinie mi się od odpowiedzi ;)
jeżeli zabraknie dwóch milimetrów przy kaflach to możesz końcówki przy kaflach nanieśc większą iloscią kleju np. 2-3mm i aby nie utoneły w kleju możesz podłozyc coś o grubosci 2-3mm. Bystry parkieciarz sobie poradzi z tym problemem.
Wylewa masę szpachlową możesz wtedy gdy podłoże jest suche maks.2% na całym przekroju.
OK. Bałem się, że może podłoże musi być jednolite, żeby coś tam nie pracowało inaczej. Doczytałem jednak w Karcie, że w razie większych powierzchni i tak dzieli się na pola, przyklejając gąbkę
Przy rozkładaniu pompą, wylana powierzchnia nie powinna być szersza niż 6-8 m. Przy większych powierzchniach należy je podzielić na mniejsze obszary stosując np. mira plan stop - samoprzylepną taśmę z gąbki
W sumie - dobrze, że ta najtańsza się nadaje :D
Ponowny pomiar wilgotności zaraz po świętach. Wtedy określimy od razu poziomy. Kładzenie parkietu planowane jest za miesiąc, więc przy braku dużych niespodzianek jest czas na jej wyschnięcie nawet jeżeli będzie to miejscami 15mm.
Dzięki
Znowu ja po pomoc duchowo-fachową.
Parę dni temu zostało zakończone lakierowanie parkietu.
Parkiet Merbau 15x90x1200, lakier Harzlak APU2, podkład pod lakier właśnie nie pamiętam ale coś do egzotyków na pewno nie harzlak
Lakier był nanoszony wałkiem.
Efekt końcowy wyszedł w ten sposób że pod lakierem widać placki malowania wałkiem. Widać że było malowane w poprzek desek. Ogólny efekt wygląda tak jakby podłoga była brudna(zakurzona). Sama powieszchnia lakieru jest ok.
Na zgłoszone wnioski parkieciaż zaoferował się że poprawi to w ramach reklamacji czyli zedrze lakier i pociągnie na nowo.
Moje pytania, co może zrąbać się przy takich operacjach? Czy ucierpi warstwa użytkowa drewna (tak na prawdę to za wiele jej tam nie ma)
Czy jest szansa że drewno z czasem ponaświetla się i w tych miejscach kolory stonują się.
Co radzilibyście zrobić w takiej sytuacji.
Podklad to nc egzotenground??Zapewne tak i tez jest to hartzlack..jesli to nie to to ..moze jakis podklad po którym właśnie zostały mu slady po ruchach wałkiem na drewnie ..tylko jak to widzial po piwerszej warstwie nawierzchniowego to po jaka cholere lakierował dalej..masz plamy na podkladzie ..czy miedzywarstwami??lakieru?
Zrób ze dwie trzy foty i wklej..z apu2 jest tak ze trzeba go namieszac razem z argo..i odczekac okolo 30 minut potem przesiac ..sitko tam jest..i dolpiero lakierowac...czy on tak robił??
Ja od jakis 2óch lat sie bawie tym lakierem w zyciu ale to w zyciu zero plam i innych rewelacji..uwazałem go za bardzo odporny na ludzka głupote i warunki atmosferyczne ..podczas aplikacji..a tu plask komus sie udało..ale nie wiadomo czy to podklad czy apu2 czy warunki w pomieszczeniu..Powiadam daj fotki
Na warstwie uzytkowej stracisz..około pol milimetra..neichaj nie cyklinuje tego lakieru papierem grubszym niz 60-tka.
Pozdrawiam
Jak podkład jest ok to już dalej raczej się nic nie dzieje.Z czasem to nie zniknie, trzeba zetrzeć ten lakier. Grubość podłogi nie ucierpi bo to będą dziesiąte milimetra. To były Twoje lakiery? Czy sprawdzony system parkieciarza?
Znowu ja po pomoc duchowo-fachową.
Parę dni temu zostało zakończone lakierowanie parkietu.
Parkiet Merbau 15x90x1200, lakier Harzlak APU2, podkład pod lakier właśnie nie pamiętam ale coś do egzotyków na pewno nie harzlak
Lakier był nanoszony wałkiem.
Efekt końcowy wyszedł w ten sposób że pod lakierem widać placki malowania wałkiem. Widać że było malowane w poprzek desek. Ogólny efekt wygląda tak jakby podłoga była brudna(zakurzona). Sama powieszchnia lakieru jest ok.
Na zgłoszone wnioski parkieciaż zaoferował się że poprawi to w ramach reklamacji czyli zedrze lakier i pociągnie na nowo.
Moje pytania, co może zrąbać się przy takich operacjach? Czy ucierpi warstwa użytkowa drewna (tak na prawdę to za wiele jej tam nie ma)
Czy jest szansa że drewno z czasem ponaświetla się i w tych miejscach kolory stonują się.
Co radzilibyście zrobić w takiej sytuacji.
Podklad to nc egzotenground??Zapewne tak i tez jest to hartzlack..jesli to nie to to ..moze jakis podklad po którym właśnie zostały mu slady po ruchach wałkiem na drewnie ..tylko jak to widzial po piwerszej warstwie nawierzchniowego to po jaka cholere lakierował dalej..masz plamy na podkladzie ..czy miedzywarstwami??lakieru?
Zrób ze dwie trzy foty i wklej..z apu2 jest tak ze trzeba go namieszac razem z argo..i odczekac okolo 30 minut potem przesiac ..sitko tam jest..i dolpiero lakierowac...czy on tak robił??
Ja od jakis 2óch lat sie bawie tym lakierem w zyciu ale to w zyciu zero plam i innych rewelacji..uwazałem go za bardzo odporny na ludzka głupote i warunki atmosferyczne ..podczas aplikacji..a tu plask komus sie udało..ale nie wiadomo czy to podklad czy apu2 czy warunki w pomieszczeniu..Powiadam daj fotki
Na warstwie uzytkowej stracisz..około pol milimetra..neichaj nie cyklinuje tego lakieru papierem grubszym niz 60-tka.
Pozdrawiam
Uzupełniam fotki. Lakier kupiłem sam ale akurat taki chciał parkieciarz, grunt był jego bo miałem harzlaka do APU2 to zamienił mi na jakiś taki do egzotyków.
Nie wiem czy zdjęcia oddadzą jak to wygląda, może nie jest to tragedia ale trochę mało estetycznie to wygląda.
Trochę straciłem zaufanie do parkieciarza, ciekawe czy po drugim lakierowaniu nie wyjdzie gorzej niż jest i myślałem że warstwa zebranego drewna będzie większa, ale jeśli to jest tyle to chyba nie ma czym się przejmować.
Parkieciarz mówił by ewentualnie rozważyć by poleżał rok czy przypadkiem nie będzie dodatkowo pracował i wtedy ewentualnie zedrzeć lakier i na nowo.
http://img5.imageshack.us/img5/5395/p1020388.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=p1020388.jpg)
http://img4.imageshack.us/img4/6747/p1020389k.th.jpg (http://img4.imageshack.us/my.php?image=p1020389k.jpg)
http://img23.imageshack.us/img23/6158/p1020390.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=p1020390.jpg)
http://img4.imageshack.us/img4/6188/p1020391.th.jpg (http://img4.imageshack.us/my.php?image=p1020391.jpg)
http://img23.imageshack.us/img23/9783/p1020392.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=p1020392.jpg)
http://img5.imageshack.us/img5/3530/p1020393g.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=p1020393g.jpg)
http://img27.imageshack.us/img27/1395/p1020394y.th.jpg (http://img27.imageshack.us/my.php?image=p1020394y.jpg)
http://img5.imageshack.us/img5/7835/p1020395.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=p1020395.jpg)
http://img27.imageshack.us/img27/3733/p1020396x.th.jpg (http://img27.imageshack.us/my.php?image=p1020396x.jpg)
niech nie sciemnia tylko cyklinuje i poprawia zaraz merbau musi miec skrajnie nieprzyjazne warunki aby zapracował..ma wziasc nc egzotenground tez z hartz lacka jako podklad i .uzyc lakieru zgogdnie z instrukcja zawarta napisana i włozona do kazdego wiaderka..
jarekkur
11-04-2009, 15:42
gośc próbuje puścic sprawę w przyszłośc licząc, że ci wygląd podłogi zobojętnieje. Racje ma ghost i popieram. Jutro będzie futro a dzisiaj do cyklinowania. Gośc chciał sprzedac zbywający mu grunt innej firmy licząc na szczęście. System ghosta jak najbardziej. Grunt nakładac wałkiem z pojemnika nie rozlewac na posadzkę bo będą znowu plamy. Egzoten grunt nakłada się cieńko i równomiernie zwracając uwagę aby nie narobic zacieków jak to widac na zdjęciach.
Ja osobiście tego typu grunty innycch firm nakładam blachą lakierniczą. Robię to szybko, równomiernie i dokładnie. Gośc lepeij niech nie próbuje. Hartzlack to dobra firma.
Poza tym dziwi mnie, że lakierował widoczne już po gruncie zacieki.
Jeżeli plam nie było, to dowiedz się jaki to był grunt jakiej firmy, nazwa?
Jak długo leżał parkiet na podkładzie?
Czym był klejony nazwa?
Czy podkład był gruntowany nazwa?
Czy była robiona wylewka szpachlowa samorozlewna, nazwa?
Czy był stosowany grunt pod wylewkę szpachlową, nazwa?
Jeżeli można prosic o odpowiedź będę wdzięczny!
Miłych świąt życzę i pozdrawiam
gośc próbuje puścic sprawę w przyszłośc licząc, że ci wygląd podłogi zobojętnieje. Racje ma ghost i popieram. Jutro będzie futro a dzisiaj do cyklinowania. Gośc chciał sprzedac zbywający mu grunt innej firmy licząc na szczęście. System ghosta jak najbardziej. Grunt nakładac wałkiem z pojemnika nie rozlewac na posadzkę bo będą znowu plamy. Egzoten grunt nakłada się cieńko i równomiernie zwracając uwagę aby nie narobic zacieków jak to widac na zdjęciach.
Ja osobiście tego typu grunty innycch firm nakładam blachą lakierniczą. Robię to szybko, równomiernie i dokładnie. Gośc lepeij niech nie próbuje. Hartzlack to dobra firma.
Poza tym dziwi mnie, że lakierował widoczne już po gruncie zacieki.
Jeżeli plam nie było, to dowiedz się jaki to był grunt jakiej firmy, nazwa?
Jak długo leżał parkiet na podkładzie?
Czym był klejony nazwa?
Czy podkład był gruntowany nazwa?
Czy była robiona wylewka szpachlowa samorozlewna, nazwa?
Czy był stosowany grunt pod wylewkę szpachlową, nazwa?
Jeżeli można prosic o odpowiedź będę wdzięczny!
Miłych świąt życzę i pozdrawiam
Klej Maximus PU501 jakoś tak
Podkład nie mam pojęcia butla wyglądała na nową w nazwie coś było z exoten.
Parkiet po przyklejeniu leżał coś ponad 3 tygodnie.
Podłkład gruntowany to nie wiem. Przewijało się coś mówienie o jakimś żelu ale nie mam pojęcia o co chodzi.
Szpachlowanie szpar było ręczne, jakieś coś do szpachlowania z pyłem od cyklinowania. Między podkładem a lakierem czas na pewno nie był większy niż 24 godziny. Samo lakierowanie odbyło się bardzo szybko że nawet nie zdążyłem się zorientować. Generalnie w poniedziałek zaczął cyklinować a w czwartek rano można było wejść na parkiet bo lakier był suchy. Parkietu jest 50m2.
Parkieciarz chce drzeć papierem 40. Mówi że warstwa drewna będzie nienaruszona. Co Wy na to.
echhh nooo czyli zaczyna cyklinowac od poczatku..niech zacznie 60 tka na duzym docisku..przynajmniej jak załozy 60 przy tobie i podrze ze 2-4 metry kwadrat obacz jak schodzi..jesli bedzie klopot niech walczy 40tka ..no ..kurcze niech przynajmniej spróbuje..jak nie pojdzie niechaj zacznie 40stka..ale ja tam 60tka wode dre bez wiekszych problemów..
jarekkur
15-04-2009, 22:42
Parkieciarz chce drzeć papierem 40. Mówi że warstwa drewna będzie nienaruszona. Co Wy na to.
Przy 40-ce warstwa drewna będzie naruszona jak również przy 60 bo naruszona byc musi ale mniej. On musi zeszlifowac te wszystkie ślady. Szlifowa powinien nową 60 pod kątem 70 stopni do słojów. Na 50m2 powinien zużyc dwe taśmy szlifierskie. Potem 80-tka w drugą stronę pod kątem 70 stopni na średnim docisku. Szpachlowanie dośc płynną ciapuletą (żywica + pył ze 120-tki). Na koniec 120-tka wzdłuż na najwyższym docisku. Też pójdą 2 papiery. Wykończyc przy ścianach krawędziarką papier 80. Następnie maszyna jednotalerzowa i siarka 100 lub papier 100. Maszyna obciążona dodatkowo 15kg. Pomału przesuwac po posadzce.Znikną wszelkie ślady szlifowania. Zniknie ci jakieś 0,3 -0,5mm drewna.
60tke niechaj sobie kupi ceramike..wgryza sie slicznie jest nieco drozsza..ale jakies 200m/kw zrobi nia na spokojnie..potem juz jak jarekkur pisze..(tylko niech nie kupuje ceramiki 80tki i 120tki bo sie zajedzie z rysami hehe) ..pozdrawiam.
Chyba rozstaniemy się z parkieciarzem, on w sumie już zrezygnował my zresztą też. Chyba zostawimy na razie to tak jak jest. Nie mamy siły na poprawki i dalsze czekanie na parkiet. Wszystko wychuchaliśmy do ostatniej chwili i na koniec taki zonk, dawno byśmy wprowadzili się gdyby nie to. Za jakiś czas zedrzemy to co jest, na spokojnie poszukamy kogoś kto będzie chciał to robić. Za parę dni wjadą meble i trzeba wkońcu wprowadzić się.
Mamy dwie warstwy lakieru bo na tyle starczyło. Parkiet mam w kuchni w pokoju i na korytarzu, czyli tam gdzie wszyscy będą chodzić. Czy zostać przy tych dwóch warstwach mająć w perspektywie zdarcie tego lakieru w niedługim czasie? Czy lepiej dać trzecią jeśli miałoby to się przeciągnąć?
jarekkur
17-04-2009, 18:03
amknąc drzwi za gościem i tak życ do następnego razu. Żal pieniędzy i wysiłku a efekt i tak pozostanie marny.
Jeden plus to podłoga dobrze się zaklimatyzuje bo te przebarwienia bez zcyklinowania to nie znikną.
Będę miał podłogę Iroko /planuje zakup w DLH/ około 80 m2. Zależy mi na tym aby został zachowany kolor tzn nie ściemniał mocniej w trakcie lakierowania, zwłaszcza w salonie.
Czy a jezeli tak to jaki wodny lakier najlepszy aby uzyskać pożądany cel? Dodam że w domu jest pies więc zakładam że musi spełniać jeszcze dodatkowe wymagania.
W DLH oczywiście polecają swoją chemię, ale po przejrzeniu wielu postów mam trochę mętlik.
Iroko tak trochę słabe. Przejedź paznokciem po desce. I pod ,, wodę" . Nie wiem. Robiłem to kiedyś wodą Bony: Primer i Traffick wyszło jak krowa w kropki bordo.Dałem więc rozpuszczalnikowe lakiery i wtedy było OK. Sumują to u siebie bym tego nie kładł.
Iroko tak trochę słabe. Przejedź paznokciem po desce. I pod ,, wodę" . Nie wiem. Robiłem to kiedyś wodą Bony: Primer i Traffick wyszło jak krowa w kropki bordo.Dałem więc rozpuszczalnikowe lakiery i wtedy było OK. Sumują to u siebie bym tego nie kładł.
Co to znaczy, że iroko tak trochę słabe? Masz na myśli, że to miękkie drewno? Ma przecież twardość na poziomie dębu, a więcej niż teak?.. :-?
Iroko tak trochę słabe. Przejedź paznokciem po desce. I pod ,, wodę" . Nie wiem. Robiłem to kiedyś wodą Bony: Primer i Traffick wyszło jak krowa w kropki bordo.Dałem więc rozpuszczalnikowe lakiery i wtedy było OK. Sumują to u siebie bym tego nie kładł.
Co to znaczy, że iroko tak trochę słabe? Masz na myśli, że to miękkie drewno? Ma przecież twardość na poziomie dębu, a więcej niż teak?.. :-?
To stała śpiewka tego usera :D
Dwa-trzy posty wcześniej ktoś zamówił iroko. Fajnie się po nim pisze paznokciem. Duchu czemu ludzie kupują materiały choć nie mają pojęcia a później tylko usiąść i płakać co z tym zrobić.
No ja je zamówiłem :D .. co masz na mysli z tym "pisaniem paznokciem" twardość ??
Nie przejmuj się większośc drewien nie wytrzyma tzw. pisania paznokciem.
To znaczy pod naciskiem paznokcia powwstaje ślad w drewnie. Bez przesadzy.
Iroko ma twardośc dębu. Jest to twardośc w zakresie 34N/mm2. Oczywiście jak to z drewnem bywa jest to średnia twardośc. Są fragmenty iroko o twardości dochodzacej do 55N/mm2 a takze 24N/mm2. Wszystko zalezy z którego miejsca pnia pochodzi ten kawałek. Tak jest z każdym drewnem.
spokojnie...spokojnie..iroko-kambala jest bardzo stabilnym drewnem nieco twardszym od teaku (w srednich wartościach) ale powiadam przyjmuje się ze jest twardsze nieco od teaku, jego wspolczynnik skurczu objetosciowego jest minimalnie wiekszy od teaku, ubarwienie podobne ....dlatego uwaza sie go za pewnego rodzaju zamiennik ..substytut drewna teakowego...
Jest drewnem ktore dosyc mocno zmienia barwe pod wplywem "bombardowania" promieniami uv (naslonecznienia).
uslojenie ma raczej mniejsze (choc to tez zalezy ale ogolnie tak jest) od teaku przebarwienia tez mniejsze..hmm
polakierowalbym go ws egzotengruntem z loby czyli wodnym, do tegoż ws duo z uv protect..ale to ja bym tak zrobił..your choice.
drugie wyjscie to egzotic fondo wraz z ktoryms spartanem...i za ta opcja bardziej bym sie sklanial ale sciemnieje na dzien dobry za to pozniej juz nieznacznie..sciemnieje..
Iroko lakieruje sie dosyc trudno..jak sie nie ma doswiadczenia bywa rownie hmmm tlustawe jak teak (nastepne podobienstwo)
Macie tu iroko w dosyc przeminnym wzorze gdzie widac jego roznorodność w jakiejs mierze..polakierowana wlasnie druga opcja ktora podałem.
Pozdrawiam
http://img258.imageshack.us/img258/3589/dsc01831k.th.jpg (http://img258.imageshack.us/my.php?image=dsc01831k.jpg)
nalezy kliknac w zdj w celu powiekszenia :wink:
jarekkur
21-04-2009, 22:57
ponieważ iroko nalezy juz do tych ciemniejszych drewien to zgodnie z tym co mówią w Lobie w Niemczech protector nie funkcjonuje na ciemnych egzotykach. W kazdym razie odradzają bo szkoda pieniedzy 100ml kosztuje 60 zł. do tego Duo to jest 540zł/5 litrów.
Pozostałbym w wersji Ghosta ale bez protectora a więc egzotengrund połozony dwa razy blachą i z dłuższymi przerwami warstwy nawierzchnoiowego Lobadur WS 2K Duo wszystko od Loby.
W lasnie jestem w trakcie prób iroko. jedne klepki olej inne Bona Naturale.
Różnica powstała już przy aplikacji. Olejowana ściemniała bardzo w porównaniu z Bona naturale. od miesiąca leżą na parapecie na śłońcu. Różnice się jeszcze bardziej pogłębiły. Olej jest zdecydowanie ciemniejszy zaś Bona Naturale jakby stanęła w miejscu. Poczekamy zbaczymy.
Podłoga piękna. Jest trochę zabawy. Ale za to efekt też jest.
Taką samą z tym, że łączenia prostopadłe cięte były na gerung 45 stopni. Było to klejone na płyty chyba jeszcze wtedy wiórowe. Sala wystawowa chyba jakies 280-300m2. Takich pól było cztery. Bez fryzy sciennej.
Duchu egzoten grunt jest na alkoholu ale nie ma w praktyce czystego alkoholu a ten co jest jest roztworem wody.Tak , ze możemy przyjąć, że lakier rozpuszczony w spirytusie to woda,
Jak sama nazwa wskazuje egzoten grunt czyli podkład pod egzotyki. A egzotyki są tłuste a czym się odtłuszcza. Alkoholem. Co do iroko to jak się nie chce pisać paznokciem to można zważyć nawet w ręce kawałek dębu i iroko.
jarekkur
21-04-2009, 23:17
Duchu egzoten grunt jest na alkoholu ale nie ma w praktyce czystego alkoholu a ten co jest jest roztworem wody.Tak , ze możemy przyjąć, że lakier rozpuszczony w spirytusie to woda,
Jak sama nazwa wskazuje egzoten grunt czyli podkład pod egzotyki. A egzotyki są tłuste a czym się odtłuszcza. Alkoholem. Co do iroko to jak się nie chce pisać paznokciem to można zważyć nawet w ręce kawałek dębu i iroko.
Iroko wysuszone w wago susarce waży od o,48 do o,67g/cm3; dąb od 0,48 do 0,87g/cm3. W stanie mokrym iroko od 0,55 do 0,85g/cm3 dąb zaś od 0,55 do 0,98g/cm3.
Wynika z tego, że jak trafisz na suchy klocek dębu o ciężarze 0,48g/cm3 i na iroko też suche o cieżarze 0,67g/m3 to odczucia będą takie, że iroko jest cięższe. Masa właściwa tych obu drewien różni się ale nie aż tak aby był to jakikolwiek problem. Z tym paznokciem to poza tym nie wychodzi, byc może pazurem. Większośc drewien w średniej twardości daje się stosunkowo łatwo zarysowac. Dlatego są lakiery odporne na zarysowania. Iroko jest dobrym drewnem na posadzki.
Wow
Teraz o iroko wiem już nieco więcej żeby nie powiedzieć "bardzo" dużo więcej ;)
Duchu egzoten grunt jest na alkoholu ale nie ma w praktyce czystego alkoholu a ten co jest jest roztworem wody.Tak , ze możemy przyjąć, że lakier rozpuszczony w spirytusie to woda,
Jak sama nazwa wskazuje egzoten grunt czyli podkład pod egzotyki. A egzotyki są tłuste a czym się odtłuszcza. Alkoholem. Co do iroko to jak się nie chce pisać paznokciem to można zważyć nawet w ręce kawałek dębu i iroko.
hmmm a powiedz pracowales na ws egzotengruncie??z loby..fredi...proszę...
Co do twardosci wszystko mozna zrelatywizowac wartosci srednie podawane przez tzw zrodla sa przyjmowane za dobra monete ..od czegos sa instytuty drewna..wyzsze uczelnie itp ja wiem ze to teoretycy..alez gdyby nie bylo wytycznych teorii nie bylo by praktyki..
Idąc tym tropem..mozna smialo napisac ze np takie ipe moze byc w twardzosci debu i tez bylaby to poniekąd prawda..ale...
pozdrawiam
p,s. mysle ze niepotrzebnie mieszamy..beda tego zle skutki..powodzenia
Pracowałem na egzotenie, Generalnie jest Ok. Ale to wszstko jest po to by odciąć wodny poliuretan od drewna. Bo woda jeży drewno, wysadza słoje.Jedni idą w egzoten inni w capon. Też próbowałem tej ścieżki. Ale to jak Kargul Pawlakowi wykładał ,, można kabana na dzika przerobić ale w drugą stronę to nie wyda"I woda z rozpuszczalnikowymi podkładami róznie się komponuje. Egzoten jest chyba najbardziej koodukacyjny,
Duchu egzoten grunt jest na alkoholu ale nie ma w praktyce czystego alkoholu a ten co jest jest roztworem wody.Tak , ze możemy przyjąć, że lakier rozpuszczony w spirytusie to woda,
Jak sama nazwa wskazuje egzoten grunt czyli podkład pod egzotyki. A egzotyki są tłuste a czym się odtłuszcza. Alkoholem. Co do iroko to jak się nie chce pisać paznokciem to można zważyć nawet w ręce kawałek dębu i iroko.
hmmm a powiedz pracowales na ws egzotengruncie??z loby..fredi...proszę...
Co do twardosci wszystko mozna zrelatywizowac wartosci srednie podawane przez tzw zrodla sa przyjmowane za dobra monete ..od czegos sa instytuty drewna..wyzsze uczelnie itp ja wiem ze to teoretycy..alez gdyby nie bylo wytycznych teorii nie bylo by praktyki..
Idąc tym tropem..mozna smialo napisac ze np takie ipe moze byc w twardzosci debu i tez bylaby to poniekąd prawda..ale...
pozdrawiam
p,s. mysle ze niepotrzebnie mieszamy..beda tego zle skutki..powodzenia
Ipe vel Lapacho śliczne drewno i czerń i zieleń i twarde jak stal. Kładłem kiedyś deskę lapacho w salonie. Po 2 tygodniach wchodzę na cyklinowanie a decha pokręcona jak po Haine-Medinie ale scyklinowałem na to olej i podłoga marzenie. Po roku w jakiejś innej sprawie byłem u tego klienta i dechy tego lapacho leża jak płytki ceramiczne z miejscem na 1mm fugę ale tak wszędzie równiutką i w szerokości i długości. Pani domu reklamowała tan parkiet u dostawcy ten przyjechał obejrzał i podsumował: Ma pani szczęście miałem przypadek, że lapacho poszło i zburzyło ścianki działowe. Koledze cyklinowałem też przemysłówkę z ipe wstała i ponownie przykleił. Ale to była oranżeria czyli bardzo mokro.
bo do ipe trza miec reke tez miewam problemy ale na lokalach sklepach..gdzie pastwią się nad nim z woda na mieszkaniach budynkach nie mam podobnych problemow..jak parkieciarze slysza ipe mowia jak ty "o boże"..a to wcale nie musi byc prawda..pozatym szczerze watpia aby ipe "pokrecilo" w dwa tygodnie..ktos spieprzyl sprawe musialo byc albo mokre ipe albo mokre podloze i to bardzo mokre..
mozaiki sztorcowej to ulozylem bardzo wiele z ipe 15/60 tez.
15/90 to rozmiar ktorego przy ipe nalezy sie wystrzegac..niestety jest najpopularniejszy..
jarekkur
23-04-2009, 19:50
Powielają się moje obawy w opowiesciach fredi. Samo drewno jest o'key i to każde. Może byc miękkie, twarde; jasne, ciemne itp. Połozone byle gdzie na byle czym i bez informacji już na wstępie klientowi z jakim gatunkiem drewna mamy do czynienia -tutaj nie chodzi tylko o lapacho ale o każde drewno- będzie stwarzało problemy.
Pomierzonych zostało około 150 gatunków drewna a tym pomiarom nie sposób dac bezmyślnie wiarę. Np. taki jarrah ma warunkach 20C i 50% ma 11% a dąb de facto 9,8%; bambus 7,6% ale wszyscy chcą aby drewno czy trawa miały 9%+_2% itd. itp. etc. Nie potrafiłbym na czuja pracowa jak wielu to robi a potem ścianki działowe się sypią.
Jakoś mi się nie udało miec problem z lapacho. Bardzo fajne drewno.
Zdarza się, że klient po rozmowie rezygnuje z takiego czy innego gatunku. Ale po to jesteśmy, żeby wszyscy spali spokojnie.
Ostatnio parkiet na ogrzewaniu podłogowym poszedł w górę. Jak się okazało podczas ekspertyzy oczywiscie żadnych protokółów, żadnego wygrzewania przed układaniem, żadnego pomiaru CM tylko elektrycznie. Drewno oczywiscie 9% na fakturze. Ułożono krótko przed świętami na poliuretan merbau. Trzy dni przed Wielkanocą ruszyło ogrzewanie po około 20 godzinach wszystko szlag trafił. Klient wychodził z sypialni oknem. Salon w powietrzu, sypialnia i dwa pokoje. 120m2. Układała duża firma od wszystkiego. Bardzo byli zdziwieni jak zacząłem od nich żądac protokołów, pomiarów, prób. Szybko parkiet zdjęli i zabrali. Z tego co wiem poszkodowany już 2/3 otrzymał z powrotem (kasy).
dlaczego? ..tzn dlaczego wstal co bylo powodem glownie strwierdzono czy stwierdzono ogolny brak niczego i przybito..jaki to byl poliuretan???
jarekkur
23-04-2009, 20:30
dlaczego? ..tzn dlaczego wstal co bylo powodem glownie strwierdzono czy stwierdzono ogolny brak niczego i przybito..jaki to byl poliuretan???
Wstał bo nie był porządnie wygrzany. Woda była w wylewce. Po demontażu parkietu wylewka wykazywała w czterech miejscach od 3,8 do 4,4%.
Brak badań tylko po wierzchu pojemnościowa metoda. Wylewki te mają normalnie 6cm, ta miała 8cm. Grzana była na spokojnie 2 tygodnie nie na full. Potem wyłączona na jakieś 10 dni zanim zaczęli kłaśc. Bład za błędem.
Drewno wykazało 15-19% oczywiście po nałykaniu się wody. Woda z wylewki szła jak para z czajnika z dużym ciśnieniem prosto w drewno. Oczywiście również wylewka miejscami popękała. Ale to można będzie naprawic.
aaaa to mialem podobnie i sie wycofalem ostatnio w jaworznie 12cm wylewki na ogrzewaniu..jaja normalnie jaja ale tak sie zdarza...
jarekkur
23-04-2009, 22:14
aaaa to mialem podobnie i sie wycofalem ostatnio w jaworznie 12cm wylewki na ogrzewaniu..jaja normalnie jaja ale tak sie zdarza...
i bardzo dobra decyzja. Tam to przynajmniej 4 -ro krotne wygrzewanie (wypędzanie wilgoci).
Dodam, że nalezy zwrócic również uwagę na wylewki z CEM II zawierają dużo róznych dodatków, które zmieniają poziom wilgoci w wylewce!!!! Zdarza się często tak, że 2% to za duża wilgotnośc. Woda która się krystalizuje w tych wylewkach potrafi się ponownie zrekrystalizowac. Wtedy przy poziomie 2% mamy do czynienia z 2,5% lub więcej. Trzeba byc ostrożnym aby uniknąc kłopotów. Producenci też nie zawsze stają na wysokości zadania. Sprawdziłem to rozmawiajac na ten temat, przyznają rację mówią, że 2% wystarczy . Mimo wszystko nie otrzymałem żadnego e-mail'a z podpisem a przynajmniej z nazwiskiem potwierdzajacym te dane. Oczywiscie są to kłopoty w momencie kiedy jest sprawa i przyjdzie tzw. rzeczoznawca, który notabene nie ma pojecia o CEMI i CEMII. Dlatego czasami lepiej dowiedziec się co za wylewka (z czego) i rozmawic z firmą za potwierdzeniem rozmowy na piśmie.
zgadzam sie mialem kilka razy wylewke ktora po roku schniecia miala non stop 2,5-3% lub wiecej i to powaznym wygrzaniu wietrzeniu zarowno na pietrze jak i na parterze..sprawdzalem 3 krotnie w przeciagu 4 miesiecu w paru punktach(z ostatnich rzeczy jakie mnie spotkaly)..klient w szoku ..ja w lekkim tez ale mowilem mu wlasnie ze musi miec w wylewce jakies zwiazki wiazace wode..pewnie dodano jakis "uszlachetniaczy" czy innych "plastyfikatorów"...zdarza sie ale dosyc rzadko..skonczylo sie odcieciem wszedzie wilgoci..
troche potem mi glupio bo tlumacze ze ma klient czekac..miesiac potem powtarzam to samo..i okazuje sie ze nie da sie oszczedzic i wysuszyc wylewek ale kurcze no nie przewidzi czlekm wszystkiego...
jarekkur
23-04-2009, 22:34
zgadzam sie mialem kilka razy wylewke ktora po roku schniecia miala non stop 2,5-3% lub wiecej i to powaznym wygrzaniu wietrzeniu zarowno na pietrze jak i na parterze..sprawdzalem 3 krotnie w przeciagu 4 miesiecu w paru punktach(z ostatnich rzeczy jakie mnie spotkaly)..klient w szoku ..ja w lekkim tez ale mowilem mu wlasnie ze musi miec w wylewce jakies zwiazki wiazace wode..pewnie dodano jakis "uszlachetniaczy" czy innych "plastyfikatorów"...zdarza sie ale dosyc rzadko..skonczylo sie odcieciem wszedzie wilgoci..
troche potem mi glupio bo tlumacze ze ma klient czekac..miesiac potem powtarzam to samo..i okazuje sie ze nie da sie oszczedzic i wysuszyc wylewek ale kurcze no nie przewidzi czlekm wszystkiego...
A producent ma to gdzieś i nie pomoże!
Będę na ten temat pisał w PP na razie czekam na wenę.
Powielają się moje obawy w opowiesciach fredi. Samo drewno jest o'key i to każde. Może byc miękkie, twarde; jasne, ciemne itp. Połozone byle gdzie na byle czym i bez informacji już na wstępie klientowi z jakim gatunkiem drewna mamy do czynienia -tutaj nie chodzi tylko o lapacho ale o każde drewno- będzie stwarzało problemy.
Pomierzonych zostało około 150 gatunków drewna a tym pomiarom nie sposób dac bezmyślnie wiarę. Np. taki jarrah ma warunkach 20C i 50% ma 11% a dąb de facto 9,8%; bambus 7,6% ale wszyscy chcą aby drewno czy trawa miały 9%+_2% itd. itp. etc. Nie potrafiłbym na czuja pracowa jak wielu to robi a potem ścianki działowe się sypią.
Jakoś mi się nie udało miec problem z lapacho. Bardzo fajne drewno.
Zdarza się, że klient po rozmowie rezygnuje z takiego czy innego gatunku. Ale po to jesteśmy, żeby wszyscy spali spokojnie.
Ostatnio parkiet na ogrzewaniu podłogowym poszedł w górę. Jak się okazało podczas ekspertyzy oczywiscie żadnych protokółów, żadnego wygrzewania przed układaniem, żadnego pomiaru CM tylko elektrycznie. Drewno oczywiscie 9% na fakturze. Ułożono krótko przed świętami na poliuretan merbau. Trzy dni przed Wielkanocą ruszyło ogrzewanie po około 20 godzinach wszystko szlag trafił. Klient wychodził z sypialni oknem. Salon w powietrzu, sypialnia i dwa pokoje. 120m2. Układała duża firma od wszystkiego. Bardzo byli zdziwieni jak zacząłem od nich żądac protokołów, pomiarów, prób. Szybko parkiet zdjęli i zabrali. Z tego co wiem poszkodowany już 2/3 otrzymał z powrotem (kasy).
Jarek położyli i leżało. Jak ruszyła pogłogówka to wstało. Podłogówka na 100% wodna i cieknie, woda po foliach rozlewa się na całość. Jarek Ty to jak Piszczyk w ,,Zezowatym Szczęściu"i jego sprawozdania. Protokoły, pomiary, próby, żądasz. Ja podłogi ludziom robię w realu nie na protokołach. Takie solidne do chodzenia po nich, bez problemów na lata.
witam nie bede sie rozpisywal fredi 100 razy zrobisz ok..a jesli na jakis 200m zrobisz raz nie ok..jak sie wybronisz..jak stwierdzisz przyczyne jesli nie masz protokolu wejscia na budowe..wilgotnosci drewna..wylewki..no kurcze tez miewam niestety czasem tak ze mam pewny material wymierzylem wylewke i jade z tym koksem gdzies w polsce ale nie mniej zawsze staram sie na dzien dobry zrobic pomiary..inaczej lipa lipy dawno nie mialem..ale zdarzyc sie moze kazdemu..takze..staram sie miec jakies dane w zanadrzu podpisane przezemnie i inwestora..nie udowodnie po czasie ze parkiet mial tyle a tyle a wylewka miala tyle a tyle..nie bede mial podstawy..lepiej zawsze cos miec niz nie miec..tyle.
pozdrawiam.
bo na oko to chłop w szpitalu...
[quote="ghost34"]witam nie bede sie rozpisywal fredi 100 razy zrobisz ok..a jesli na jakis 200m zrobisz raz nie ok..jak sie wybronisz..jak stwierdzisz przyczyne jesli nie masz protokolu wejscia na budowe..wilgotnosci drewna..wylewki..no kurcze tez miewam niestety czasem tak ze mam pewny material wymierzylem wylewke i jade z tym koksem gdzies w polsce ale nie mniej zawsze staram sie na dzien dobry zrobic pomiary..inaczej lipa lipy dawno nie mialem..ale zdarzyc sie moze kazdemu..takze..staram sie miec jakies dane w zanadrzu podpisane przezemnie i inwestora..nie udowodnie po czasie ze parkiet mial tyle a tyle a wylewka miala tyle a tyle..nie bede mial podstawy..lepiej zawsze cos miec niz nie miec..tyle.
pozdrawiam.[/quote
I co protokół sprawi , że podłoga która wstanie będzie Ok? Ma leżeć i służyć wiele lat. Ja takie robię. Nie protokoły.
Zamawiając kompleksową usługę (drewno, chemia i cały szpas) oczekuję profesjonalizmu.
Jego częścią (dla mnie - ale ja sie nie znam) jest również sprawdzenie czy moja wylewka sie nadaje do połóżenia drewna. Mój dom ma dwie częsci. W drugiej - mniejszej - kilka miesięcy była taka wilgotność , że woda lała się z okien. Oczekuję jasnej odpowiedzi czy na tę wylewkę da się położyć drewno już czy za miesiąc czy trzeba odciąć wilgoć czy coooo....
Chcę też wiedzieć jaką wilgotność ma drewno. Ja chcę- bo mam googlarkę.
Tego oczekuję od wykonawcy. I to otrzymam. Oprócz kilku bardzo istotnych rzeczy - również te nieciekawe protokoły mnie interesują jako inwestora.
jarekkur
24-04-2009, 19:53
W Tobie niema pokory wobec tego co robisz. Według mnie brylujesz w odległej już epoce. Dzisiaj w każdej chwili możesz wylądowac przed sądem z powodu tylko łódkowania parkietu. Bez dokumentacji masz złe karty.
Co na łódkowanie mówią parkieciarze i tzw. parkieciarze? Wina klienta za dużo wody, za wilgotno w domu itp.etc. Wzywa Pan rzeczoznawcę i wtedy może się okazac, że podkład był mierzony na czuja, ręką która nie odczuwa chłodu, zapałką, folią która jest w nieumiejętny sposób przygotowana. A wilgoc jest w dolnych partiach wylewki na poziomie ostatnich 2-4cm przy grubości 8cm. Ja robię swoje ty rób swoje. Po prostu masz szczęście. Nie namawiaj jednak innych do twojego szczęścia. Będę nadal gorąco namawiał potencjalnych sympatyków posadzek drewnianych i nie tylko do egzekwowania od parkieciarzy nowoczesnej wiedzy i szacunku dla ich pieniędzy.
Przykro ale pozostaję przy tym mimo twoich pokpiwań.
jarekkur
24-04-2009, 20:03
Na podłogówce leżało bo było na zewnątrz ciepło.
Włączono grzanie i szlag trafił parkiet, ponieważ wylewka miała 8cm i była nie wygrzana. Nie wypędzono z niej wilgoci (wody). Ci mądrzy też tak jak ty mówili o przecieku. Sprawdzono wody nie ubywało aby stwierdzic przeciek. Przeszukano przyrządami wyszukujacymi przecieki i nic. Po prostu uważali jak niektórzy, że jak jest wylewka to trzeba kłaśc. A jak wylewka ma kilka miesięcy to tym bardziej trzeba kłaśc. Bo przecież wiedzą, że 1cm wylewki to jeden tydzień schnięcia. nawet nie pytali jak jest gruba nic, żadnych wpisów, protokółów, zero. Więc bez rozgłosu i sądów - który dołoży jeszcze koszty procesu, adwokatów, biegłych etc.- jak pisałem wnieśli szybko 2/3 za straty.
I to wszystko co na temat traktowania fizyki budowlanej i nie tylko w tym temacie powiedziec chciałem.
ostatnio slyszalem ze parkieciarz polozyl merbau lity na posadce z ogrzewaniem i zakazal grzania nia przez rok :lol: :lol: :lol: :lol: no masakra.. 8)
jarekkur
24-04-2009, 22:05
ale ubaw, ha ha... Co jeszcze można oczekiwac?
W Tobie niema pokory wobec tego co robisz. Według mnie brylujesz w odległej już epoce. Dzisiaj w każdej chwili możesz wylądowac przed sądem z powodu tylko łódkowania parkietu. Bez dokumentacji masz złe karty.
Co na łódkowanie mówią parkieciarze i tzw. parkieciarze? Wina klienta za dużo wody, za wilgotno w domu itp.etc. Wzywa Pan rzeczoznawcę i wtedy może się okazac, że podkład był mierzony na czuja, ręką która nie odczuwa chłodu, zapałką, folią która jest w nieumiejętny sposób przygotowana. A wilgoc jest w dolnych partiach wylewki na poziomie ostatnich 2-4cm przy grubości 8cm. Ja robię swoje ty rób swoje. Po prostu masz szczęście. Nie namawiaj jednak innych do twojego szczęścia. Będę nadal gorąco namawiał potencjalnych sympatyków posadzek drewnianych i nie tylko do egzekwowania od parkieciarzy nowoczesnej wiedzy i szacunku dla ich pieniędzy.
Przykro ale pozostaję przy tym mimo twoich pokpiwań.
Jarku to nie szczęście ala ponad 20 lat praktyki. I zasada, że nie zrobię niczego co bym sobie nie zrobił (gusta pomijam).
Magda i Michał
28-04-2009, 13:09
Ja może z takim prostym pytaniem:
zamierzam położyć na podłodze merbau, jednak wiadomo wylewka musi swoje wyschnąć. Chciałam trochę zagruntować podłoże - można ? czy raczej nie powinno się robić tego na wylewce pod parkiet?
jarekkur
28-04-2009, 13:24
Ja może z takim prostym pytaniem:
zamierzam położyć na podłodze merbau, jednak wiadomo wylewka musi swoje wyschnąć. Chciałam trochę zagruntować podłoże - można ? czy raczej nie powinno się robić tego na wylewce pod parkiet?
Wylewka musi wyschnąc do poziomu 1,8% wilgoci lub jak kto woli wody w masie wylewki. Dopiero wtedy można ale nie zawsze jest to konieczne ją zagruntowac.
A właściwie to dlaczego chcesz gruntowac podłoże, w jakim celu?
Jak stara jest wylewka? Jak gruba jest wylewka? Z czego jest zrobiona wylewka?
W jakim jest stanie, czy się piaszczy? Czy ma twardziel na wierzchu? Czy jest spękana?
Czy rury CO idą płytko w wylewce? Czy są w izolacji termicznej? Itd.
Magda i Michał
28-04-2009, 14:12
Zagruntowanie wylewki gruntem pół na pół z wodą zaleciła nam ekipa od regipsów, po to by wzmocnić wylewkę z wierzchu (żeby sie nie wycierała i nie pyliła)
Jest to wyleka na poddaszu, ma 3 tygodnie, 5cm grubosci na 4 cm styropianu, z miksokreta (z dodatkiem włókien).
Na razie nie jest spekana i jeszcze sie nie piaszczy. Rury od c.o. idą w grubosci styropianu pod wylewką, nie są izolowane, puszczone w peszlach.
Pytanie zadałem tu bo zastanawiam się czy takie gruntowanie nie bedzie pózniej przeszkadzało przy wykonywaniu parkietu.
jarekkur
28-04-2009, 15:33
Zagruntowanie wylewki gruntem pół na pół z wodą zaleciła nam ekipa od regipsów, po to by wzmocnić wylewkę z wierzchu (żeby sie nie wycierała i nie pyliła)
Jest to wyleka na poddaszu, ma 3 tygodnie, 5cm grubosci na 4 cm styropianu, z miksokreta (z dodatkiem włókien).
Na razie nie jest spekana i jeszcze sie nie piaszczy. Rury od c.o. idą w grubosci styropianu pod wylewką, nie są izolowane, puszczone w peszlach.
Pytanie zadałem tu bo zastanawiam się czy takie gruntowanie nie bedzie pózniej przeszkadzało przy wykonywaniu parkietu.
Nie gruntowac. Wylewka ma trzy tygodnie częśc wody wyparowuje, jeżeli są ku temu odpowiednie warunki, a częśc wiąże się krystalicznie. Po następnych 3 tygodniach jeżeli na wylewce nie zalega woda, nie leżą płyty KG i inne materiały, będzie można przystąpic do pomiarów CM-wykuwając materiał do pomiarów z dolnych warstw wylewki.
:o niczym ansloutnie nie gruntowac skad gipsiarze wuiedza na jakiej chemii ktokolwiek w przyszlosci na drewnie pracowac bedzie ...to tylko moze zakomplikowac sprawe nic wiecej..
Nie gruntować. Gruntuje parkieciarz gruntem systemem do używanego kleju.
Jarek, Duchu coś mi się kołacze by stworzyć taki temat z podstawowymi zasadami sztuki parkieciarskiej. Niech będzie jako np przyklejony i tam na pierwszej stronie, na samo Dzień Dobry umieśćmy żelazne przykazania. Te nasze tematy rozmyły się w ilościach stron. Kto to wszystko chce czytać?
Niech choć 1% naszych klientów to przeczyta to warto. Z dzisiejszego dnia: --Panie lakiery to już kupiłem.
-Jakie?
-Nie wiem w sklepie mi doradzili. Niech mi pan coś podpowie bo nie pamiętam
-Domalux?
- O właśnie taki i jeszcze podkład jakiś mi sprzedali.
- Capon?
- O właśnie taki.
Też tak macie?
Rozmowa druga:
Wycyklinować i poszpachlować stary parkiet, dołożyć trochę w miejscu po wyburzonej ścianie. Klient ma parkiet (chyba z innego pomieszczenia) na dokładkę.
Pytam czy parkiet kładziony był na subice, taka czarna smoła.
- nie klepki są pod spodem jasne nie ma czrnej smoły, to przedwojenna kamienica pod parkietem są deski.
- To ma pan podłogę bitą na gwóźdź i szpachlowanie takiej podłogi nie ma sensu bo ta pracuje i szpachla poleży tylko tyle by parkieciarz zdążył wziąść pieniądze.
- To jak to szpary mają zostać? A jak mi się np trochę herbaty rozleje to dostanie się pod parkiet i co?
- Panie jak ten parkiet leży ponad 70lat to będzie leżał. Nowy nie będzie ale będzie czysty, będzie stary jak wnętrza.
lukasz123
13-05-2009, 09:46
a co sądzicie Panowie o podłogach firmy Tarket. chodzi mi konkretnie o merbau na ogrzewanie podłogowe
jarekkur
13-05-2009, 10:13
a co sądzicie Panowie o podłogach firmy Tarket. chodzi mi konkretnie o merbau na ogrzewanie podłogowe
Więcej konkretów, proszę. Czy produkt o którym piszesz jest przez firmę przeznaczony na ogrzewanie podłogowe?
Czy jest to drewno lite i jakiej grubości?
Czy łączone na klamry czy na pióro wpust lub zatrzaski?
Czy jest panel wielowarstwowy (ilu warstwowy) i z warstwą użytkową o grubości...?
Jak wygląda Twoje ogrzewanie podłogowe, jaki rodzaj ułożenia rur?
Jaka grubosc wylewki?
Kiedy wylana?
Kiedy chcesz układac?
Jaki jest stan wylewki?
Jaka jest wilgotnośc wylewki?
Czy była wygrzewana specjalnym system, który wypędza wodę z wylewki?
To tyle pytań na razie.
lukasz123
13-05-2009, 10:47
:)
Czy jest to drewno lite i jakiej grubości? 2lamelowa 3 warstwowa 14 mm
Czy łączone na klamry czy na pióro wpust lub zatrzaski? podobno tak jak barlinecka
Czy jest panel wielowarstwowy (ilu warstwowy) i z warstwą użytkową o grubości...? 14mm warstwa uzytkowa 4mm
Jak wygląda Twoje ogrzewanie podłogowe, jaki rodzaj ułożenia rur?dokładnie nie wiem ale chyba rozstaw co 10 cm, 14 obiegów na parterze , 4 w salonie , wszystkie o podobnej długości -zadna nie przekracza 100
Jaka grubosc wylewki?7-8mm
Kiedy wylana?czerwiecc2008
Kiedy chcesz układac?do 2 miesiecy
Jaki jest stan wylewki? w pokojach bez peknięć ,natomiast w salonie(48m2)w czterech miejscach lekko pękła mimo deletacji
Jaka jest wilgotnośc wylewki?jeszcze nie mierzona ale zapowiadali ze beda mierzyc -odkuwaja podobno kawalek wylewki i cos z nim robia (wkaldaja do jakiejś maszynki która za jakis czas okresla wilgotnosc)
Czy była wygrzewana specjalnym system, który wypędza wodę z wylewki?
od listopada do marca grzałem non stop-ale nie systemem
Bardzo podoba mi sie merbau i sam nie wiem co wybrać widzialem deski lite i to w calkiem dobrej cenie, ale czy bedą lepsze pod podlogówkę -nie wiem.
do połozenia mam okolo 100m2 koszt calosci to:
1.deska + montaż 12 700 za barlinek
2. klej poliuretanowy 112 kg- 2300 lub 2800zalezy jakiej firmy
3.grunt poliuretanowy520zł
4.listwy merbau 78mmx2200mm-30 szt =690 zl
za tarket podobno bezposrednio ze Szwecji na calosci okolo 1000 taniej
jarekkur
13-05-2009, 13:22
Pomiar wilgotności nie polega na wykuwaniu wylewki z powierzchni tylko głęboko z samego środka i spodu wylewki.
na 100m2 muszą dokonac trzech takich głębokich odkuwek. Jeżeli nie ma tam zaznaczonych miejsc w których wolno dokonac takich odkuwek w wylewce aby nie uszkodzic rur ogrzewania, to zaczyna byc problematycznie dla tych, którzy sobie z tym nie poradzą.
Wilgoc w wylewce znajduje się na dole i w okolicach rur. Wylewka była napewno robiona z miksokreta. W związku z tym wokół rur od dołu są puste przestrzenie w których znajduje sie nadmierna wilgoc.
Jeżeli źle zmierzą wilgotnosc wylewki to ta pozostająca na dole wilgoc zostanie wypchnieta pod ciśnieniem z wylewki prosto do drewna.
Ządaj od nich spisania protokołu z pomiarów wilgotnosci wylewki z dolnych warstw i testów powierzchni. Pod kleje poliuretanowe nie zawsze trzeba używac gruntów.
Ważna jest też wilgotnośc drewna ta pod spodem i ta na górze.
Srednio 9%+-2% raczej mniej niż więcej.
Jak na mój gust to jest za mało kleju na trójwarstwowe panele. Przy takiej ilości kleju na m2 będą używac nie odpowiedniej pacy zębatej np. B3 a to znaczy, że spód elementu nie będzie odpowiednio wyklejony. Kleju powinno byc pod duże elementy około 1,5 kg a ułożony parkiet dociśnięty.
Czy sprawdzali równośc podłoża? Dopuszczalne nierówności to 2-3mm/2mb we wszystkich kierunkach.
lukasz123
14-05-2009, 19:31
jarekkur , bardzo dziękuje jesteś super :)
firma która montuje to sprawdzona firma która montuje od wielu lat wiec tego sie raczej nie boje, zastanawiam sie nad dechami tarket bo okazuje sie jest 2 lamelowy i tanszy od 3 lamelowego barlinka. ogladalem tez lite merbau i tez mi sie podoba - i tu dylemat co wybrać?.
inny problem to wylewka -miałeś racje z miksokreta ale krzywo jak cholera :evil:
Czym bezpiecznie można wyrównać wylewkę- w niektórych miejscach nawet 1 cm brakuje do poziomu
pozdrawiam
jarekkur
14-05-2009, 21:06
jarekkur , bardzo dziękuje jesteś super :)
firma która montuje to sprawdzona firma która montuje od wielu lat wiec tego sie raczej nie boje, zastanawiam sie nad dechami tarket bo okazuje sie jest 2 lamelowy i tanszy od 3 lamelowego barlinka. ogladalem tez lite merbau i tez mi sie podoba - i tu dylemat co wybrać?.
inny problem to wylewka -miałeś racje z miksokreta ale krzywo jak cholera :evil:
Czym bezpiecznie można wyrównać wylewkę- w niektórych miejscach nawet 1 cm brakuje do poziomu
pozdrawiam
nie tyle w dzisiejszych czasach poziom jest ważny co równośc wylewki. Rówośc to nie zawsze znaczy poziom. Myślę, że masz na myśli doły dochodzące do 1cm.
jeżeli masz prosty element np. poziomnicę o długości np. 1-2m i położysz ją na ylewce w różnych miejscach to między punktami podparcia poziomnicy dołek nie może byc głębszy niż 2-3mm.
Taką nierówną wylewkę można wyrównac masą szpachlową samorozlewną nadającą się pod parkiet!!!! Musi ona byc rozlana na minimum 3mm grubości, czykli od 3mm w górę.
Większośc firm montuje od wielu lat ale ludzie w tych firmach się zmieniają, bądź czujny bo ty zostaniesz z problemem. jesteś inwestorem, płacisz więc wymagaj tego co zrobione byc musi i w sposób zgodny ze sztuką.
lukasz123
19-05-2009, 06:55
wylewka jest równa ale brakuje poziomu, po prostu jest krzywo , i nadlewać chce tylko przy wejściu-wyjściu do pokoi z korytarza na którym są płytki ułożone jak należy. No i na łaczeniu drewna z płytkami bedzie brakować 0,5 cm (aktualnie jest 2-2,5cm od poziomu wylewki do górnej krawędzi płytki-ale tylko w tych miejscach o których pisałem) , planuje to zniwelować na odcinku około 2-3 metrów wgłąb pokoju.
Pytanie jaka wysokość wychodzi na gotowo z klejem przy desce warstwowej 14mm?
jakiej firmy wylewkę polecacie by można było przykleić bez obaw deskę ?
pozdrawiam
jarekkur
19-05-2009, 10:07
wylewka jest równa ale brakuje poziomu, po prostu jest krzywo , i nadlewać chce tylko przy wejściu-wyjściu do pokoi z korytarza na którym są płytki ułożone jak należy. No i na łaczeniu drewna z płytkami bedzie brakować 0,5 cm (aktualnie jest 2-2,5cm od poziomu wylewki do górnej krawędzi płytki-ale tylko w tych miejscach o których pisałem) , planuje to zniwelować na odcinku około 2-3 metrów wgłąb pokoju.
Pytanie jaka wysokość wychodzi na gotowo z klejem przy desce warstwowej 14mm?
jakiej firmy wylewkę polecacie by można było przykleić bez obaw deskę ?
pozdrawiam
klej + grubośc materiału przyklejanego daje grubosc materiału przyklejanego!!!
W Twoim przypadku 14mm. Elementy posadzki drewnianej wciska się w klej a nawet dociska pojemnikami z klejem czy paczkami parkietu lub desek.
Potrzebujesz masę szpachlową samorozlewną pod parkiet takie wylewki ma ardex, uzin, mapei, murexin, kiesel, sopro itd. musi byc pod parkiet/deski i na grubosc wylewania od 1mm do 20mm lub więcej. Nie wolno ci dodac za dużo wody bo zepsujesz całą wylewkę. kolor wylewki musi by ciemno szary nigdy żółty czy w plamy.
Aby wylac wylewkę z masy szpachlowej musisz miec chłonne i suche (w dolnych warstwach wylewki betonowej maks.2%) podłoże, bez twardzieli, pisaku na wierzchu, śladów wytarcia przez chodzenie i inne.
lukasz123
19-05-2009, 10:47
Witam i dziękuje za odpowiedz, myślałem ze z klejem "na gotowo" będzie 16-17mm, jest to dla mnie ważne bo do tej wysokości muszę przygotować podłoże.
Witam ponownie. Wracam na wątek, bo w końcu wyprowadzili mi się płytkarze i wchodzi od jutra parkieciarz.
Dwa tygodnie temu wpadli i wylali tą wylewkę samopoziomującą. Niestety płytki położone były wyżej niż myślałem i wyszło 13 worków na 30m2 (12+18), przy czym i tak jest stopniowe zejście z poziomem. Nie kombinowałem ze sklejką. Jakoś tak zajęty byłem łazienkami. W sumie nie wiem czy ponowili test CM. Na piętrze zaś sobie zagruntowali. Na marginesie - też olałem speców od ścian, kiedy doradzali mi gruntowanie posadzek, żeby się nie pyliło. Uważam, że każdy jest odpowiedzialny za swoją działkę i nie należy innym robić "dobrze".
We wtorek wpadli z maszyną, coby "mleczko" zedrzeć z samopoziomującej. Przywieźli też Merbau 9x60cm Lite (jasny), klej Maximus PU 501 (A), o ile dobrze pamiętam. Dwuskładnikowy 9+1kg.
Gość proponował mi listwy przyścienne okelinowane, ale różnica w cenie 13 a 20zł przy potrzebnych 25mb, nie jest duża i już miałem zamawiać, kiedy przypomniałem sobie o odpadach ze schodów. Gość liczy 1/3 na odpady, a listwy przyściennie to przecież małe elementy. No i stanęło na tym, że mi je wytnie :)
Dalsze wieści z placu boju jutro, a teraz jeszcze pytania:
1. Lakierować chcą po drzwiach, a tych nie będzie minimum 2 miesiące. Chodzi im o to, że montażyści drzwi nie chcą dociąć i przybić listew. Boję się, że przez te 2 miesiące parkiet niepotrzebnie mi ściemnieje. Czy opuszczenie rolet pomoże? Nie na wszystkich oknach mam rolety, ale zawsze mogę załonić pozostałe okna (np. dachowe).
2. Gość wspominał, że po jakimś czasie od przyklejenia, mam włączyć na trochę ogrzewanie. Parkiet nie leży w żadnym miejscu na podłogówce. W jakim celu to mam robić?
3. Szpachlowanie abiurany będą wykonywać jakąś szpachlówką (nie jak dawniej się robiło caponem) po dodaniu pyłu od cyklinowania. Czy to normalna procedura?
jarekkur
21-06-2009, 21:09
Dalsze wieści z placu boju jutro, a teraz jeszcze pytania:
1. Lakierować chcą po drzwiach, a tych nie będzie minimum 2 miesiące. Chodzi im o to, że montażyści drzwi nie chcą dociąć i przybić listew. Boję się, że przez te 2 miesiące parkiet niepotrzebnie mi ściemnieje. Czy opuszczenie rolet pomoże? Nie na wszystkich oknach mam rolety, ale zawsze mogę załonić pozostałe okna (np. dachowe).
2. Gość wspominał, że po jakimś czasie od przyklejenia, mam włączyć na trochę ogrzewanie. Parkiet nie leży w żadnym miejscu na podłogówce. W jakim celu to mam robić?
3. Szpachlowanie abiurany będą wykonywać jakąś szpachlówką (nie jak dawniej się robiło caponem) po dodaniu pyłu od cyklinowania. Czy to normalna procedura?
1. Lakierować to muszą natychmiast po szlifowaniu!! Pewnie cyklinować chcą za dwa miesiące. Pewnie im tak pasuje. Fakt, że ci od drzwi mogą nie mieć sprzętu do przycięcia listwy. Parkiet tak czy owak ściemnieje. wiecznie nie będziesz trzymał opuszczonych rolet.
2. Nie wiem co miąl na myśli? Zapytaj go w jakim celu masz grzać? Powinieneś utrzymywać odpowiedni klimat w pomieszczeniu około 20C i 50% wilgotności.
3. Tak to normalna procedura.
:o :o nieeeeee po okolo 3 -4rech tygodniach moze smialo "dostac " posadzke na "gotowo"..polakierowac czy poolejowac listwy nabic pozostawiajac dluzsze oo 5 cm (standardowa szer opaski na drzwi)..przy drzwiach na luzno nie dobite...pod merbau rozumiem podloze sie nadaje skoro chca juz ukladać..nie potrzeba wcale rozgrzewac pod innymi posadzkami..jak juz sie upieraja rozgrzej na jakis tydzien i spokój:)
jarekkur
22-06-2009, 21:04
:o :o nieeeeee po okolo 3 -4rech tygodniach moze smialo "dostac " posadzke na "gotowo"..polakierowac czy poolejowac listwy nabic pozostawiajac dluzsze oo 5 cm (standardowa szer opaski na drzwi)..przy drzwiach na luzno nie dobite...pod merbau rozumiem podloze sie nadaje skoro chca juz ukladać..nie potrzeba wcale rozgrzewac pod innymi posadzkami..jak juz sie upieraja rozgrzej na jakis tydzien i spokój:)
O co chodzi z tym rozgrzewaniem czy ogrzewaniem?
Jakie ma włączyć na tydzień ogrzewanie? Podłogówkę, po co?
Kaloryfery, po co? Chyba, że jest piekielnie zimno w pomieszczeniu coś około 10-15C.
Być może klimat w pomieszczeniu miał parkieciarz na myśli.
W każdym bądź razie, jeżeli klimat jest w pomieszczeniu jak pisałem w poście wyżej nie musi absolutnie myśleć o grzaniu czegokolwiek.
Leje ostatnio ciurkiem i wilgotność skacze nawet do 70% może liczą, ze ogrzewanie ją zbije. Ale na dłuższą metę to nie ma sensu. Łatwiej podnieść wilgotność zimą przy CO i w suche upalne dni niż zatrzymać szarugi za oknem.
Sprawdzałem właśnie 70% i rzuciłem trochę ciepełka na grzejniki. W domku mam taką możliwość. Piec mam pod kątem zawodu. Palę zrzynkami i rozbiórkowym parkietem a zwożę tego całe góry. Cwu mogę podgrzać prądem lub rozpalić na trochę w piecu i rozpalam. Jak po kąpieli nagrzeję wodę do 70-75 stopni to zamykam bojler a to co w piecu puszczam na CO. Świetnie łamie klimat. Za oknem deszcz, zimno o w domu miłe ciepełko.
Położyli mi całe merbau, a kto wie czy nie zaczęli abiurany. Wilgotność mogli mierzyć przed wylaniem wylewki samopoziomującej - nie asystowałem im przy tym. Wiem - przy profesjonalnym podejściu, powinien mi gość dać protokół. Z opisu jednak wywnioskowałem, że... protokół zabezpiecza głównie fachowca. On daje materiał i robociznę, a ja podłogę. Jeżeli nie sprawdził podłogi, to ją ode mnie "przyjął". Oczywiście nie chciałbym, żeby mi parkiet zmieniano jak już zamieszkam.
Jutro wpada gość od schodów połozyć obwódkę otworu na schody. Na tej obwódce staną słupki balustrady, a jej poziom będzie równy z parkietem.
Nie zapytałem jeszcze po co ma być włączone ogrzewanie. Już wcześniej w sumie była o tym mowa. Z miesiąc czy dwa temu, kiedy dałem mu do sprawdzenia abiuranę wyszło 6 i 8%. Stwierdził, że mogę wyłączyć farelkę, a kiedy pytałem czy całkiem, bo przecież będą jeszcze płytkarze, to mówił, że najwyżej po położeniu włączę na tydzień ogrzewanie.
A może to dodatkowe wysuszenie ma mu pomóc w szpachlowaniu? Może jakieś szparki się mają uwidocznić?
Zdjęcie z placu boju:
http://frankai.smugmug.com/photos/571200022_dEFLL-M.jpg
Pełny rozmiar zdjęcia: http://frankai.smugmug.com/photos/571200022_dEFLL-O.jpg
:o :o nieeeeee po okolo 3 -4rech tygodniach moze smialo "dostac " posadzke na "gotowo"..polakierowac czy poolejowac listwy nabic pozostawiajac dluzsze oo 5 cm (standardowa szer opaski na drzwi)..przy drzwiach na luzno nie dobite...pod merbau rozumiem podloze sie nadaje skoro chca juz ukladać..nie potrzeba wcale rozgrzewac pod innymi posadzkami..jak juz sie upieraja rozgrzej na jakis tydzien i spokój:)
O co chodzi z tym rozgrzewaniem czy ogrzewaniem?
Jakie ma włączyć na tydzień ogrzewanie? Podłogówkę, po co?
Kaloryfery, po co? Chyba, że jest piekielnie zimno w pomieszczeniu coś około 10-15C.
Być może klimat w pomieszczeniu miał parkieciarz na myśli.
W każdym bądź razie, jeżeli klimat jest w pomieszczeniu jak pisałem w poście wyżej nie musi absolutnie myśleć o grzaniu czegokolwiek.
ja tez tak uwazam...jak Pan chciałem aby klient miał swiety spokój z "wydziwianiem" wykonawcy:P
Czy mam na coś zwracać uwagę przy kładzeniu przemysłówki?
Będę jeszcze robił drobne zmiany w instalacji elektrycznej. Czy tektura może leżeć cały czas, czy raczej ją ściągać, kiedy nie będzie się działo nic brudzącego?
Stan w południe (na koniec dnia był już cały pokój wyklejony):
http://frankai.smugmug.com/photos/571767226_hDWAH-L.jpg
Oryginał jest na:
http://frankai.smugmug.com/gallery/7085714_NQneH#571767226_hDWAH
jest ok przesuniec pilnuj zeby były na jekies minimum 5cm..dobijać od czoła dobrze ..i zeby z kleju nie wzdłóż klepek tylko w poprzek..jest wtedy lepsze wiązanie..jakby był jakis sęk choć niezmiernie rzadko sie zdarza wyrzucic klepke badz wyciac sek i dac pod sciane zeby sie klawisz na seku nie zrobił i mimo ze na dwuskladniku zapewne obciazałbym to ..na ogół parek klepek za dwa tzry tyg sie wymienia..obciazenie zalatwia ten problem na ogół..
aaa no i jak by była jakas lamela rozwarstwiona wyrzucac zaraz, moze to wyjsc po cyklinowaniu dopiero ..mikro peknięć nie widać czasem gołym okiem..potem z cykliniarki dostanie sztorcówa rezonansu ..i sie potrafi roszczepić..ale to akurat normalne jest..
wiecej grzechów które sie popełnia przy układaniu sztorcówy na dziko nie pamietam
(wylewka nie wiecej niz 2%-1,8%)...i zwarta nie pyląca mocna jak przy kazdym drewnie chociasz parkiet sztorcowy ma bardzo ograniczona prace bezszczelinowo sie ułozyc nie da wiec nawet gdyby go miało "zacisnać lekko) to tylko szpary sie pozamykaja..wiec bedzie ok.
Howgh
Dzięki. Póki co nie widzę jakichś problemów. Na zdjęciach widać, że klej ma zęby w poprzek. To drewno nie ma sęków. Przynajmniej nigdzie nie zauważyłem, a układałem je własnoręcznie do suszenia, więc widziałem każdy płat. Nie widziałem też żadnych uszkodzeń. Muszę rzucić okiem jak z kawałkami. Przy kładzeniu merbau zwróciłem uwagę, żeby jednak nie zaczynał od kawałeczka który miał chyba 3cm. Tutaj w sumie się nie przyjrzałem jeszcze, ale mam nadzieję, że uwagę zapamiętał. Co do dociążeń, to przy merbau było jedno miejsce, w którym dociążył 4 wiadrami kleju. Nie wiem czy taką funkcję nie pełniły też stosiki klepek.
Co do wylewki samopoziomującej pod merbau (parter) nie mam pewności, że zbadali wilgotność, bo było inna ekipa, pod innymi względami - bez zarzutu. Pod sztorcówkę gruntowali sobie sami (lekko pyliła wcześniej), a wytrzymałościowo raczej nie budziła zastrzeżeń.
Pytałem o co chodzi z tym grzeniem i faktycznie chce by przez 1-2 tygodnie lekko było włączone grzenie, żeby dostać warunki w których będzie później użytkowana.
Kolorek abiurany i układany wzór podobają mi się nawet bardziej niż myślałem :)
http://frankai.smugmug.com/photos/572710331_pVg7b-M.jpg
jarekkur
24-06-2009, 21:25
jest dobrze a przy tej pogodzie jaką mamy jest zimno i wilgotno faktycznie lekko podgrzać warto aby obniżyc wilgotność w pomieszczeniu.
Większość ma ogrzewanie z zewnątrz i nic sobie nie podgrzeje.Rzuciłem ciepełko na CO a wilgotność 75%. A w maju przy upałach spadła poniżej 30%. Łatwiej podnieść wilgotnoś niż zatrzymać szarugi. Ale ja po 21 latach w zawodzie mam naszą poczciwą dębinę. U nas wyrosła i zna nasz klimat. Leży okraszona mahoniem i jest piękna i bez problemów znosi te sloki.
Większość ma ogrzewanie z zewnątrz i nic sobie nie podgrzeje.Rzuciłem ciepełko na CO a wilgotność 75%. A w maju przy upałach spadła poniżej 30%. Łatwiej podnieść wilgotnoś niż zatrzymać szarugi. Ale ja po 21 latach w zawodzie mam naszą poczciwą dębinę. U nas wyrosła i zna nasz klimat. Leży okraszona mahoniem i jest piękna i bez problemów znosi te sloki.
O ile z wilgotnością po części się zgodzę (po części, bo trzymanie pod sznurek 75% nie wydaje mi się najlepsze i konieczne), o tyle już odniesienia rodem z "Nikosia Dyzmy" nie trafiają do mnie. Gdyby leżenie jako parkiet było częścią "życia" dębu/dębiny, to faktycznie - ewolucja dopasowałaby je tak, że "obce" drewno by nie mogło się równać. Ale nie jest.
Zresztą buk też u nas rośnie... ;)
jest ok przesuniec pilnuj zeby były na jekies minimum 5cm.
Niestety były kawałki krótsze niż 5cm, co skutkowało zbyt małym przesunięciem. Nie kazałem odrywać tego co już jest. Trudno.
Jeszcze trzy pytanka.
Listwy przypodłogowe: na parterze oczywiście merbau (cięte z tarcicy), na piętrze jakieś jasne pod kolor abiurany. Te na parterze 7cm (tak jak cokół przy płytkach), a na piętrze myślę o góra 6cm. Proste z zaokrąglonym jednym brzegiem.
1. Jak mocować listwy: klej, gwoździe, wkręty? Generalnie wolałbym jednak klej, żeby nie było żadnych śladów. W dodatku w moje ściany gwoździa się nie wbije. Trzeba by nawiercić i wbić kołeczek.
2. Czy istotne są różnice w materiale użytym na listwy? Generalnie potrzebowałbym jakieś jasne drewno o zabarwieniu lekko żółtawym. Klon czy brzoza więc odpadają. Raczej sosna, modrzew, jesion czy buk.
3. Czy jest jakaś różnica w lakierach. Proponuje mi Blanchon (tak się pisze?) lub Berger-Seidle. Nie będę mieszał fachowcowi z inną firmą. Używa tych dwóch i z nich chcę wybrać. Chcemy mieć pół-mat czy pół-połysk. Oprócz tradycyjnego "który jest tani i dobry" ;) , to w grę wchodzi to, by maksymalnie uodpornić parkiet na zmianę kolorów (o czym już pisałem).
jarekkur
26-06-2009, 21:03
Jeszcze trzy pytanka.
Listwy przypodłogowe: na parterze oczywiście merbau (cięte z tarcicy), na piętrze jakieś jasne pod kolor abiurany. Te na parterze 7cm (tak jak cokół przy płytkach), a na piętrze myślę o góra 6cm. Proste z zaokrąglonym jednym brzegiem.
1. Jak mocować listwy: klej, gwoździe, wkręty? Generalnie wolałbym jednak klej, żeby nie było żadnych śladów. W dodatku w moje ściany gwoździa się nie wbije. Trzeba by nawiercić i wbić kołeczek.
2. Czy istotne są różnice w materiale użytym na listwy? Generalnie potrzebowałbym jakieś jasne drewno o zabarwieniu lekko żółtawym. Klon czy brzoza więc odpadają. Raczej sosna, modrzew, jesion czy buk.
3. Czy jest jakaś różnica w lakierach. Proponuje mi Blanchon (tak się pisze?) lub Berger-Seidle. Nie będę mieszał fachowcowi z inną firmą. Używa tych dwóch i z nich chcę wybrać. Chcemy mieć pół-mat czy pół-połysk. Oprócz tradycyjnego "który jest tani i dobry" ;) , to w grę wchodzi to, by maksymalnie uodpornić parkiet na zmianę kolorów (o czym już pisałem).
1. sam sobie odpowiedziałeś - na klej. Czy twoje ściany są z betonu, że gwóźdź nie wejdzie. Są gwoździe do betonu grubość 1,6mm dł. 25 wbijasz pod skosem w poziomie w miejscach gdzie listwa nie przylega do ściany lub podłogi. Dobijasz gwóźdź dobijakiem najpierw szerszym a na końcu delikatnie wąskim tak aby nie uszkodzić listwy.
2. kolor jaki potrzebujesz ma drewno Haeve. To taka egzotyczna sosna. Robi się z tego listwy.
3. Parkiety jasne europejskie uodpornisz na zmianę kolorów tylko Lobadur WS 2K-supra lub duo z inhibitorem UV. Na parkiety ciemne na razie nie ma lakierow z filtrami UV.
1. sam sobie odpowiedziałeś - na klej. Czy twoje ściany są z betonu, że gwóźdź nie wejdzie. Są gwoździe do betonu grubość 1,6mm dł. 25 wbijasz pod skosem w poziomie w miejscach gdzie listwa nie przylega do ściany lub podłogi. Dobijasz gwóźdź dobijakiem najpierw szerszym a na końcu delikatnie wąskim tak aby nie uszkodzić listwy.
2. kolor jaki potrzebujesz ma drewno Haeve. To taka egzotyczna sosna. Robi się z tego listwy.
3. Parkiety jasne europejskie uodpornisz na zmianę kolorów tylko Lobadur WS 2K-supra lub duo z inhibitorem UV. Na parkiety ciemne na razie nie ma lakierow z filtrami UV.
Prawie. Nie było mnie jak robili tynki i są strasznie twarde :evil:
Czyli rozumiem, że klej jako podstawowy łącznik i tam gdzie ściana ucieka, to dobić ją tym gwoździem. Tak zrobię.
Poszukam tego Haeve.
Abiurana jest drewnem brazylijskim. Tak na marginesie - Ci Brazylijczycy mają świetną stronę o gatunkach swojego drewna. Czy ten WS 2K-supra też zadziała na abiuranie? Jakie ma wykończenie? Mat czy połysk?
Wkurzyłem się na swojego parkieciarza. Po pierwsze za niesłuchanie mnie - znowu były przesunięcia mniejsze niż 5cm. Po drugie za niechlujstwo. Nie poodrywał taśmy sklejającej bryty. Po trzecie za korzystanie z prysznica, czego miał nie robić. Pozwoliłem korzystać z wanny, ale jak widać ma w d..., co się do niego mówi. Przypuszczalnie poproszę, gościa z którym się dogadywałem co do roboty, żeby przysłał kogoś innego na drugą fazę.
Aha - tuż przy połączeniu z garderobą, był garb. Skułem go wcześniej zgodnie z wytycznymi gościa z którymi dogadywałem wszystko. Skułem z zapasem, że mogli sobie uzupełnić. Nie wiem czy dali tam za dużo kleju, czy coś innego wykombinowali, ale wystaje może 3-5mm ponad resztę podłogi. Kazać im to poprawić? Znaczy się zerwać? Zostało 3.5m2 klepek, a to wybrzuszenie ma jakieś 10x140cm.
jarekkur
27-06-2009, 19:38
Aha - tuż przy połączeniu z garderobą, był garb. Skułem go wcześniej zgodnie z wytycznymi gościa z którymi dogadywałem wszystko. Skułem z zapasem, że mogli sobie uzupełnić. Nie wiem czy dali tam za dużo kleju, czy coś innego wykombinowali, ale wystaje może 3-5mm ponad resztę podłogi. Kazać im to poprawić? Znaczy się zerwać? Zostało 3.5m2 klepek, a to wybrzuszenie ma jakieś 10x140cm.
Nie, zeszlifują. Połóż jedynie w tym miejscu łatę i sprawdź albo powiedz jak mają zeszlifować aby było równo lub prawie równo.
jarekkur
27-06-2009, 20:47
lakier ma wykończenie mat, półmat, połysk. Firma na egzotykach zaleca wykonanie próby.
Producent lakieru zaleca jednoznacznie stosowanie na drewna europejskie jasne. Niektóre jasne egzotyki nalezy dokonać próby. Możesz spróbować. Koszt około 500zł/5L z inhibitorem UV.
Aha - tuż przy połączeniu z garderobą, był garb. Skułem go wcześniej zgodnie z wytycznymi gościa z którymi dogadywałem wszystko. Skułem z zapasem, że mogli sobie uzupełnić. Nie wiem czy dali tam za dużo kleju, czy coś innego wykombinowali, ale wystaje może 3-5mm ponad resztę podłogi. Kazać im to poprawić? Znaczy się zerwać? Zostało 3.5m2 klepek, a to wybrzuszenie ma jakieś 10x140cm.
Nie, zeszlifują. Połóż jedynie w tym miejscu łatę i sprawdź albo powiedz jak mają zeszlifować aby było równo lub prawie równo.
W sumie jak dzisiaj byłem to już mnie to tak nie raziło. Może to tylko wkurzenie wyolbrzymiło problem ;) Sprawdzę w poniedziałek jak bardzo jest wybrzuszone i jak się uda to strzelę fotkę w zbliżeniu.
lakier ma wykończenie mat, półmat, połysk. Firma na egzotykach zaleca wykonanie próby.
Producent lakieru zaleca jednoznacznie stosowanie na drewna europejskie jasne. Niektóre jasne egzotyki nalezy dokonać próby. Możesz spróbować. Koszt około 500zł/5L z inhibitorem UV.
Co do tego lakieru - wydać 500zł i jak próba da efekt negatywny (jak określić, że się nie nadaje?), to trochę sporo. Chyba że są mniejsze opakowania też. A może sprzedawcy robią test na przywiezionej próbce? Jeżdżę trochę, więc podrzucić gdzieś (Warszawa, Poznań, Wrocław) nie ma problemu.
Pogooglałem sobie.
Opis (http://wichsol-parkiet.pl/loba.htm)
Półmatowy profesjonalny dwuskładnikowy lakier wodorozcieńczalny czysto poliuretanowy. Lakier LOBADUR WS 2K SUPRA przeznaczony do lakierowania drewnianych parkietów i mozaik przymocowanych na stałe do podłoża przede wszystkim w obiektach publicznych i silnie obciążonych - narażonych na duże zużycie. W połączeniu z lakierami podkładowymi LOBADUR WS EasyGel
i LOBADUR WS EasyStart może służyć do lakierowania podłóg przemysłowych, „ślepych podłóg”, parkietów z ogrzewaniem podłogowym, drewnianego „bruku”, podłóg z desek. W połączeniu z lakierem podkładowym LOBDUR WS EasyStart można stosować do podłóg sportowych. WS 2K Supra delikatnie pogłębia naturalny kolor drewna nadając mu ciepły odcień.Przy lakierowaniu lakierami wodnymi niektórych gatunków drewna może dojść do przebarwień (uaktywniają się naturalne barwniki drewna) lub do problemów z wiązaniem lakieru z drewnem - w takich przypadkach zalecamy zastosowanie jako pierwszej warstwy LOBADUR VARIOGRUND (jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie rozpuszczalników chemicznych) lub lakierowanie wyłącznie lakierami rozpuszczalnikowymi - LOBADUR PU 6000 lub LOBADUR PU 6020.Zalecamy przeprowadzenie prób - szczególnie w przypadku lakierowania podłóg z nieznanych gatunków drewna.
I jeszcze: Karta produktu (http://loba-wakol.pl/karty/loba/ATI%20WS%202K%20Supra%20drewno%20PL_zablokowany.pd f)
Lakiery podkładowe:
a. Lakiery odcinające (drewna egzotyczne):
- Lobadur HS Global Seal
- Lobadur WS Exotengrund
- Lobadur PrimaSeal
b. Minimalizujące sklejanie kantów:
- Lobadur HS Global Seal
- Lobadur WS Exotengrund
- Lobadur WS EasyPrime
bierz ws egzotena..plus ws duo..wyjdzie na 100 %..ja uzywam tychze lakierów od bardzo dawna na wszelakie egzoty..i tylko na palisandrez mialem problemy ..ws na egzoty jest ok ..oprocz palisandra ...i naszego debu....na tej twojeje aburianie(gdzies ty to kupił :O) powinien tez spokojnie wyjsc..
Zaproponuję wykonawcy ten zestaw, ale jakby się bronił, to nie będę zmuszał.
na tej twojeje aburianie(gdzies ty to kupił :O)
W Ciastoramie. Chyba DLH Drewno im to sprzedawało. Kiedy wahałem się czy kupić, pani w ostrowiskim oddziale mówiła, że już się z tego wycofali. To było 1.5 czy 2 lata temu. Tak nam się jednak z żoną spodobał kolorek, faktura i ... wyprzedażowa cena (to najmniej w sumie istotne było), że mimo wątpliwości, wziąłem. Pani nie była w stanie podać mi biologicznej nazwy, a na tych brazylijskich stronach są abiurany o stabilnościach lepszych od dębu (12.6%) i gorszych od buku (16-18%), bo od 10% do 20%. Nietrudno jednak policzyć, że klepka 2cm choćby była z tych najgorszych i tak zmieni swój wymiar mniej niż 5cm merbau. Co prawda to drugie to jest na pióro i wpust, a to też zmienia postać rzeczy.
jarekkur
28-06-2009, 20:58
Zaproponuję wykonawcy ten zestaw, ale jakby się bronił, to nie będę zmuszał.
na tej twojeje aburianie(gdzies ty to kupił :O)
W Ciastoramie. Chyba DLH Drewno im to sprzedawało. Kiedy wahałem się czy kupić, pani w ostrowiskim oddziale mówiła, że już się z tego wycofali. To było 1.5 czy 2 lata temu. Tak nam się jednak z żoną spodobał kolorek, faktura i ... wyprzedażowa cena (to najmniej w sumie istotne było), że mimo wątpliwości, wziąłem. Pani nie była w stanie podać mi biologicznej nazwy, a na tych brazylijskich stronach są abiurany o stabilnościach lepszych od dębu (12.6%) i gorszych od buku (16-18%), bo od 10% do 20%. Nietrudno jednak policzyć, że klepka 2cm choćby była z tych najgorszych i tak zmieni swój wymiar mniej niż 5cm merbau. Co prawda to drugie to jest na pióro i wpust, a to też zmienia postać rzeczy.
Tylko o jednym zapomniałeś, że na klepkę merbau o szer. 9cm przypada twojej abiurany 6 sztuk.
Twoja to abiurana amarella inaczej po ichniemu goiabao z rodziny sapotaceae.
Normalny kawałek drewna o podwyższonym skurczu/pęcznieniu niż nasz dąb ale mniejszym spokojniejsze niż jesion czy buk.
Tylko o jednym zapomniałeś, że na klepkę merbau o szer. 9cm przypada twojej abiurany 6 sztuk.
Twoja to abiurana amarella inaczej po ichniemu goiabao z rodziny sapotaceae.
Normalny kawałek drewna o podwyższonym skurczu/pęcznieniu niż nasz dąb ale mniejszym spokojniejsze niż jesion czy buk.
Ta nazwa to pewnik czy strzał? Ja na
http://www.ibama.gov.br/lpf/madeira/resultado.php?idioma=ingles
znalazłem 18 gatunków biologicznych. Trzeba wpisać w "Common name" abiurana. Cieszyłbym się gdyby, to co piszesz się potwierdziło.
Porównując abiuranę i merbau, trzeba ustalić o czym mówimy. Ja miałem na myśli szpary między pojedyńczymi klepkami. Zakładam optymistycznie, że nie następuje sklejanie. Wobec czego każda klepka pracuje niezależnie. Wtedy przy małej klepce tworzy się mała szpara.
jarekkur
29-06-2009, 19:13
Tylko o jednym zapomniałeś, że na klepkę merbau o szer. 9cm przypada twojej abiurany 6 sztuk.
Twoja to abiurana amarella inaczej po ichniemu goiabao z rodziny sapotaceae.
Normalny kawałek drewna o podwyższonym skurczu/pęcznieniu niż nasz dąb ale mniejszym spokojniejsze niż jesion czy buk.
Ta nazwa to pewnik czy strzał? Ja na
http://www.ibama.gov.br/lpf/madeira/resultado.php?idioma=ingles
znalazłem 18 gatunków biologicznych. Trzeba wpisać w "Common name" abiurana. Cieszyłbym się gdyby, to co piszesz się potwierdziło.
Porównując abiuranę i merbau, trzeba ustalić o czym mówimy. Ja miałem na myśli szpary między pojedyńczymi klepkami. Zakładam optymistycznie, że nie następuje sklejanie. Wobec czego każda klepka pracuje niezależnie. Wtedy przy małej klepce tworzy się mała szpara.
A ja miałem na myśli pęcznienie! Wtedy małe klepki się sumują i wychodzi kłopot! Przy pęcznieniu są problemy fizyczne przy schnięciu estetyczne.
Przy twoim myśleniu dochodzi do sklejania bocznego przynajmniej w dolnych partiach klepki. Jednak skurcz klepki następuje z góry, jeżeli otoczenie parkietu jest za suche. Ponieważ klepki przemysłówki są wąskie nastepuje dość szybko zwężenie także głębszych warstw i dochodzi do tak zwanego pęknięcia blokowego czyli rozerwania spoiny klejowej łączącej ze sobą klepki. Takie obrazki widać dość często na powierzchni parkietu przemysłowego. Z Twoim parkietem będzie wszystko w porządku jeżeli oczywiście będziesz o niego dbał.
A ja miałem na myśli pęcznienie! Wtedy małe klepki się sumują i wychodzi kłopot! Przy pęcznieniu są problemy fizyczne przy schnięciu estetyczne.
Przy twoim myśleniu dochodzi do sklejania bocznego przynajmniej w dolnych partiach klepki. Jednak skurcz klepki następuje z góry, jeżeli otoczenie parkietu jest za suche. Ponieważ klepki przemysłówki są wąskie nastepuje dość szybko zwężenie także głębszych warstw i dochodzi do tak zwanego pęknięcia blokowego czyli rozerwania spoiny klejowej łączącej ze sobą klepki. Takie obrazki widać dość często na powierzchni parkietu przemysłowego. Z Twoim parkietem będzie wszystko w porządku jeżeli oczywiście będziesz o niego dbał.
Szczerze mówiąc też się boję pęcznienia. Dlatego mam wątpliwości co do przesuszenia parkietu. Szpachlówka czy jak się to zwie, zalewa szczelinki. Jeżeli potem parkiet dostanie wilgoci, to nie będzie się już miał gdzie rozpychać. Tak?
jarekkur
29-06-2009, 21:19
A ja miałem na myśli pęcznienie! Wtedy małe klepki się sumują i wychodzi kłopot! Przy pęcznieniu są problemy fizyczne przy schnięciu estetyczne.
Przy twoim myśleniu dochodzi do sklejania bocznego przynajmniej w dolnych partiach klepki. Jednak skurcz klepki następuje z góry, jeżeli otoczenie parkietu jest za suche. Ponieważ klepki przemysłówki są wąskie nastepuje dość szybko zwężenie także głębszych warstw i dochodzi do tak zwanego pęknięcia blokowego czyli rozerwania spoiny klejowej łączącej ze sobą klepki. Takie obrazki widać dość często na powierzchni parkietu przemysłowego. Z Twoim parkietem będzie wszystko w porządku jeżeli oczywiście będziesz o niego dbał.
Szczerze mówiąc też się boję pęcznienia. Dlatego mam wątpliwości co do przesuszenia parkietu. Szpachlówka czy jak się to zwie, zalewa szczelinki. Jeżeli potem parkiet dostanie wilgoci, to nie będzie się już miał gdzie rozpychać. Tak?
Wtedy najpierw wyciśnie szpachłówkę a potem dalej i dalej...
Ale wiesz już jak temu zaradzić. Czyścić na sucho, rzadko woda w postaci mgły wodnej. Trzymać klimat w domu dla własnego zdrowia. Drewno też to lubi.
marekrakow
07-07-2009, 16:58
Witam,
proszę o dobór chemii:
parkiet Doussie 700x90x15 mm, wylewka betonowa, domek nowy, pokój 7x4 m.
Proszę o pomoc Ekspertów, bo mój parkieciarz powiedział że zwykle układa rodzime drewno i nie wie jaka chemia.
Pozdr.
Marek
gruntówka lg 640 pol na pol z rozpuszczalnikiem r-20 marki spartan z firmy ital - projekt
na to lg 240 klej epoksydowo poliuretnaowy..
wylewke zmierzyc wilgotnosc 1,8% - 2 % maks. nie wiecej..
zwarta ma być nie pyląca..trudno sie rysująca..do 2 mm nie wiecej..
najładniej wygląda doussie pod olejem wiec proponuje jako szpachlówkę fugenkitt losung z loba wakol ..szlif do 100tki i na to 2 x cienko blacha Impact-oil.Pierwsza warstwa wcierana czerwonym badz zielonym padem druga po 24 godzinach białym.
Jesli chesz pod lakier to napisz ci tez napisze..
marekrakow
07-07-2009, 20:53
Dzięki Ghost34 za odpowiedź, mam nadzieję że dostanę tą chemię gdzieś na mieście. Mnie się olej podoba, ale żona chce żeby błyszczało. Napisz proszę jaki lakier i czy olejowana doussie się błyszczy czy jest matowa?
bedzie matowa raczej..a co do polysku ma byc pelen polysk??..jak na doussie moim zdaniem lekka zbrodnia..ale podaje chemie do lakierowania jedna z tanszych na rynku i bdb.
Lakier roku ostatnio nagrode dostał juz ze 3 lata stosuje miny nie mialem..
wypełniacz nc fugengfiller, podklad nc egzotenground, nawierzchniowy pełen połys APU-2 wszystko marka Hartz-lack.
marekrakow
07-07-2009, 21:29
Mat nie przejdzie.
A "krakowskim targiem" coś półbłyszczącego?
Dzięki za opinie.
jarekkur
07-07-2009, 21:38
Witam,
proszę o dobór chemii:
parkiet Doussie 700x90x15 mm, wylewka betonowa, domek nowy, pokój 7x4 m.
Proszę o pomoc Ekspertów, bo mój parkieciarz powiedział że zwykle układa rodzime drewno i nie wie jaka chemia.
Pozdr.
Marek
Czy dobór chemii wystarczy? A podłoże? A wilgotnosc drewna?
Kto wykona pomiary? KTO PRZETESTUJE I SPRAWDZI PODŁOŻE ?
Czy chemia ma być na wygląd, czy też na trwałość?
Pokój dzienny a więc eksploatowany. Czy są w domu alergicy?
Dousie troche kosztuje szkoda by było ot tak po prostu cos przeoczyć. Czy parkieciarz od rodzimych drewien ma pojęcie o ilości kleju jego rodzaju pod parkiet egzotyczny itp.
tosz przecie klepiemy te mantrę w każdym wątku:)
Jak to czytam, to już wolę trójwarstwówkę, choć klejoną.
Jak to czytam, to już wolę trójwarstwówkę, choć klejoną.
Też można skopsać ;) Najlepiej położyć gumoleum (czy jak się to zwało) :lol:
To tak żartobliwie, a poważnie:
Jeżeli chata ma stać 25-100 lat (albo i dłużej), to wszystkie rzeczy powinni robić ludzie z odpowiednim doświadczeniem. Najpierw fachowiec powininen skończyć jakąś szkołę, a potem "terminować". Dopiero potem jak już jest "majstrem", powinien brać się za własną "praktykę". Z uwagi zaś na rozwój - powinien ciągle się doszkalać i posiadać zdolność czytania dokumentów technicznych materiałów. Na szczęście producenci organizują szkolenia.
A my... Chcąc nadzorować - trzeba też coś wiedzieć ;)
Jak to czytam, to już wolę trójwarstwówkę, choć klejoną.
i straaaszznyy błąd
marekrakow
08-07-2009, 15:51
Witam ponownie
Podklad nc egzotenground piszą że nie pod lakiery wodorozcieńczalne, którym jest APU-2. Proszę o pomoc.
Można pod nawierzchniowe wodne i nawet wskazane przy egzotykach tylko podkład rozpuszczalnikowy musi postać. Duch czeka ok tygodnia ja robiłem już trochę szybciej i nic się nie dzieje. Lakiery wodne nie zabezpieczają przed wodą a rozpuszczalnikowe odcinają ją i ten miks ma sens.
jarekkur
08-07-2009, 22:36
Witam ponownie
Podklad nc egzotenground piszą że nie pod lakiery wodorozcieńczalne, którym jest APU-2. Proszę o pomoc.
osobiście zawsze kładę na każdy egzotyk podkład syntetyczny nawet nie koniecznie egzotengrund. Jest dwuskładnik poliuretanowy kładziony blachą dwa razy. Po nocy lakier nawierzchniowy wodorozcieńczalna dyspersja poliuretanowa dwuskładnokowa.
Pfu,pfu jak do tej pory żadnych kłopotów.
marekrakow
09-07-2009, 07:54
Dziękuję za profesjonalne wyjaśnienie.
Zgodnie z sugestią Jarekkur zadwoniłem do innej firmy, zaproponowali mi lakier Bona.
Czy APU-2 jest bardziej wytrzymały niż Bona-Traffic.
Witam ponownie
Podklad nc egzotenground piszą że nie pod lakiery wodorozcieńczalne, którym jest APU-2. Proszę o pomoc.
gdzie kto ci tak napisał :o :o nie ma mowy to nie prawda caly czas tak robie i hartz lack tak ZALECA
Witam ponownie
Podklad nc egzotenground piszą że nie pod lakiery wodorozcieńczalne, którym jest APU-2. Proszę o pomoc.
gdzie kto ci tak napisał :o :o nie ma mowy to nie prawda caly czas tak robie i hartz lack tak ZALECA
NC egzoten groun jest jednoskladnikiem na bazie alkoholu czekamy maks 2 godziny i nakladamy APU-2..tak sie to robi..czekam tylko po podkladach wodnych i dwuskladnikowych..na jednoskladnik alkoholowy jakim jest nc egzotenground z hartz lacka aplikuje sie apu-2 po 2 godzinach
Witam ponownie
Podklad nc egzotenground piszą że nie pod lakiery wodorozcieńczalne, którym jest APU-2. Proszę o pomoc.
osobiście zawsze kładę na każdy egzotyk podkład syntetyczny nawet nie koniecznie egzotengrund. Jest dwuskładnik poliuretanowy kładziony blachą dwa razy. Po nocy lakier nawierzchniowy wodorozcieńczalna dyspersja poliuretanowa dwuskładnokowa.
Pfu,pfu jak do tej pory żadnych kłopotów.
niechaj Pan sprobuje WS egzotenground z loby nakladany mikrofaza na buku, doussie , merbau , yellow balau sprawdza sie niezle..stosowalem zastrzezen nie mam na palisander sie nie nadaje..na wenge tez..i dab rowniez wykluczony..
jarekkur
09-07-2009, 22:32
Dziękuję za profesjonalne wyjaśnienie.
Zgodnie z sugestią Jarekkur zadwoniłem do innej firmy, zaproponowali mi lakier Bona.
Czy APU-2 jest bardziej wytrzymały niż Bona-Traffic.
W innym wątku podałem stronę www.iff.de/forum na tym forum piszą parkieciarze niemieccy między innymi o lakierach Bony. Wymieniono tam lakier Mega, Traffic i podkład Primer a na dodatek olej Carls 90 wypowiedź ta datowana 29.05.2009 a więc świeża sprawa. radzę ostrożnosć. W tamtym przypadku firma Bona w Niemczech zwróciła 3000Euro.
Pozostań przy propozycji ghosta. Tak dla ostrożności. Lakiery te są bardzo dobre pozatym.
jarekkur
09-07-2009, 22:39
Witam ponownie
Podklad nc egzotenground piszą że nie pod lakiery wodorozcieńczalne, którym jest APU-2. Proszę o pomoc.
gdzie kto ci tak napisał :o :o nie ma mowy to nie prawda caly czas tak robie i hartz lack tak ZALECA
Ghost ma rację można rozpuszczalniki kłać pod lakiery wodorozcieńczalne pod warunkiem, że zakończyły w pełni sieciowanie (wiązanie).
Odwrotnie jest raczej niewskazane, gdyż rozpuszczalniki mogą wejść w reakcję z lakierami wodorozcieńczalnymi. Zawsze należy wykonać próby, gdy ma się wątpliwości.
Stosuj egzotengrund odczekaj do pełnego utwardzenia według wskazówek producenta a na to APU-2. Tamci często plotą nie wiedząc o czym a szczególnie chętnie laikowi. Nie maja pewnie złych zamiarów ale też wiedzy nie za dużo.
Witam ponownie
Podklad nc egzotenground piszą że nie pod lakiery wodorozcieńczalne, którym jest APU-2. Proszę o pomoc.
gdzie kto ci tak napisał :o :o nie ma mowy to nie prawda caly czas tak robie i hartz lack tak ZALECA
Ghost ma rację można rozpuszczalniki kłać pod lakiery wodorozcieńczalne pod warunkiem, że zakończyły w pełni sieciowanie (wiązanie).
Odwrotnie jest raczej niewskazane, gdyż rozpuszczalniki mogą wejść w reakcję z lakierami wodorozcieńczalnymi. Zawsze należy wykonać próby, gdy ma się wątpliwości.
Stosuj egzotengrund odczekaj do pełnego utwardzenia według wskazówek producenta a na to APU-2. Tamci często plotą nie wiedząc o czym a szczególnie chętnie laikowi. Nie maja pewnie złych zamiarów ale też wiedzy nie za dużo.
To mieszanie systemów ma sens wodne dwuskładniki są najbardziej odporne obecnie na ścieranie mają filtry UV ale przepuszczają wodę i np połyskiem nie porażą. I jak dajemy syntetyk na podkład to trzeba czekać aż ,, organika" odparuje (z zasady na drugi dzień kładę wodę). Na wodę kładę syntetyki np dla połysku i woda pod syntetykiem jest chyba bardziej przyjazna . Rozpuszczaliniki na wodzie trzymają jak diabeł sołtysa.
PS
Jarekkur jak będziesz jechał do W-wki daj znać. Przejeżdżasz koło mojego domu. Zapraszam. Z Duchem przy piwie posiedzieliśmy. I dementuję opinie które do mnie docierały tu z forum, ze Duch to pewnie jakiś starszy dziadek. Młodszy odemnie, fachman i praktyk.
Ponad 20 lat w podłogach i ta nasza branża jest pod pewnym względem specyficzna. Na budowach są malarze, glazurnicy, hydraulicy, itd. I u nich nie widziałem tego co jest u parkieciarzy.Są z egzotykami setki gatunków drewna, mnóstwo systemów lakierowania i olejowania, wylewki pod parkiet. Każdy raczej pracuje na tym co mu się sprawdza ale jak klient już coś kupił? A tego nie znam. Telefon po kolegach i zawsze któryś miał z tym do czynienia i powie co to za żaba. Albo 500m parkietu do założenia, wycyklinowania i polakierowania + montaż cokołów w dwa tygodnie. Koledzy pomogli i dzieci 1 września nie poznały szkoły. W przelocie to jeszcze wycyklinowaliśmy i polakierowaliśmy150m holu i korytarza zalanego przez malarzy. (Duchu , jarekkur te 500 m parkietu kupił inwestor i to była taka karpina, że rozrzut w wyniarze miała i do 2mm a wilgotność eksploatacyjną)
Myslałam o wyborze podłogi z Baltic Wood ,ale najwiekszym moim problemem jest dobór koloru podłogi.Okna mamy w kolorze ciemny teak (wpadają w kolor bardziej brązowy niż czerwony) i nie wiem który kolor podłogi dopasować.Prosze o rade- jak dać sobie z tym problemem rade :D
jarekkur
04-08-2009, 21:22
Myslałam o wyborze podłogi z Baltic Wood ,ale najwiekszym moim problemem jest dobór koloru podłogi.Okna mamy w kolorze ciemny teak (wpadają w kolor bardziej brązowy niż czerwony) i nie wiem który kolor podłogi dopasować.Prosze o rade- jak dać sobie z tym problemem rade :D
Trudno coś doradzić jak się nie widzi koloru. Musisz postarać się od tych co wstawiali okna o kawałek tego koloru i z nim pobiegać po sklepach parkieciarskich i hurtowniach parkietów.
Spróbuj wstawić zdjęcie Twojego okna.
Myslałam o wyborze podłogi z Baltic Wood ,ale najwiekszym moim problemem jest dobór koloru podłogi.Okna mamy w kolorze ciemny teak (wpadają w kolor bardziej brązowy niż czerwony) i nie wiem który kolor podłogi dopasować.Prosze o rade- jak dać sobie z tym problemem rade :D
Ja to u siebie żadnego klejonego na byle czym (warstwy pod drewnem) wynalazku bym nie położył. To taki skrót. Nie trzeba cyklinować, lakierować. Szast- prast i gotowe. Kto drogę skraca ten do domu nie wraca. Mądre przysłowie i adekwatne.
Przesyłam link do zdjecia.Chciałabym aby podłoga nie miała za dużo odcienia czerwonego koloru.Prosze jeszcze o opinie na temat z jakiej firmy można zrobić podłoge.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26bc4c02389487e4.html[/url]
Witam po przerwie. Fachowiec od drzwi podjął się zrobienia zabudowy ściany w jednej płaszczyźnie z drzwimi otwieranymi do wewnątrz. No i świetnie tylko że... próg przewidziany był z drugiej strony. Czy jest jakiś sensowny sposób, żeby przedłużyć parkiet? Drewno to merbau szer. 9cm z P-W. Oto zdjęcie rzeczonego progu. Trzeba przesunąć go o 12 cm.
http://images47.fotosik.pl/216/052eccd0519fdec3m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/052eccd0519fdec3.html)
jarekkur
19-10-2009, 21:32
Witam po przerwie. Fachowiec od drzwi podjął się zrobienia zabudowy ściany w jednej płaszczyźnie z drzwimi otwieranymi do wewnątrz. No i świetnie tylko że... próg przewidziany był z drugiej strony. Czy jest jakiś sensowny sposób, żeby przedłużyć parkiet? Drewno to merbau szer. 9cm z P-W. Oto zdjęcie rzeczonego progu. Trzeba przesunąć go o 12 cm.
http://images47.fotosik.pl/216/052eccd0519fdec3m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/052eccd0519fdec3.html)
Oczywiście, że jest. Kosztowny i potrzebny do tego sprzęt i z zacięcie do takich prac. Sam naprawiałem taką podłogę. Nie był to próg ale przesunięte okno balkonowe o około 0,5 metra.
Oczywiście, że jest. Kosztowny i potrzebny do tego sprzęt i z zacięcie do takich prac. Sam naprawiałem taką podłogę. Nie był to próg ale przesunięte okno balkonowe o około 0,5 metra.
Jaki to jest ten kosztowny sprzęt i w skrócie jak to się robi?
A bez kosztownego sprzętu jakie są opcje? Zastanawiam się czy można ot tak sobie dokleić drewno tuż przed cyklinowaniem? Ile minimum musi schnąć klej?
Na chłopski rozum (pomijąc czas na schnięcie) - to opcje widzę 4:
1. Zrobić "próg" - przykleić klepki w poprzek istniejących. Będą lepiej wyglądały niż płytki "wchodzące" w pokój. Obawiam się o szparę na połączeniu kierunków.
2. Dokleić kawałki w tym samym kierunku bez łączenia. Chyba głupio (gorzej niż "próg") będą wyglądały, a szpara i tak będzie.
3. Przyzwyczaić się do kawałków płytek w podłodze.
4. Dać sobie sobie spokój z drzwiami zlicowanymi z zabudową ściany od strony hallu i zrobić tam gdzie miały być. :wink:
Rozmawiałem z fachowce - da radę. Po prostu będzie wycinał centymetr po centymetrze i układał wycięte na nowo.
i bdb powodzenia.to racochlone ale estetyczne:)
i bdb powodzenia.to racochlone ale estetyczne:)
Jeżeli nie będę akurat w delegacji, to zrobię fotodokumentację tej operacji.
i bdb powodzenia.to racochlone ale estetyczne:)
Jeżeli nie będę akurat w delegacji, to zrobię fotodokumentację tej operacji.
Nie byłem w delegacji, ale nie zdążyłem zrobić fotek. Gość przyjechał o 9:00 na budowę, a jak przyjechałem o 15:30, to już nie tylko wszystko było wyklejone i obciążone, ale na piętrze już z grubsza wycyklinował 70m2.
Podjąłem też decyzję o przesunięciu drugiego progu :lol: Tam sprawa jest prostsza. Zwłaszcza dla parkieciarza - trzeba dołożyć 2 rzędy klepeczek przemysłówki, bo dałem koniec parkietu równo ze ścianą, a będą drzwi przesuwne, wsunięte o 1cm w głąb garderoby. Większą sprawnością będzie musiał się wykazać płytkarz, coby uciąć płytki i to tak, żeby mu nie pękły. Zwłaszcza ta w której cięcie będzie w dwóch kierunkach (najpierw 2 cm w głąb garderoby, a potem wzdłuż drzwi). Ponieważ na parterze podobnie (ale przed klejeniem) cięta płytka pękła, więć chyba będzie lepiej jeżeli sobie nawierci jakimś drobnym wiertełkiem miejsce styku cięcia.
Aha - po tym cyklinowaniu widać, że jednak część klepeczek oczekując rok na położenie wyboczyła się. Są małe szparki. Po szpachlowaniu będą oczwyiście mało widoczne. Może nawet lepiej, że są jakieś niedoskonałości, bo gdyby wszystko było idealnie, to jeszcze by mi ktoś powiedział, że mam ładne panele :wink: :lol: Zwłaszcza, że z każdym etapem ta podłoga mi się coraz bardziej podoba :D
martinaaa
04-11-2009, 15:09
SUCUPIRA - drzewo polecane przez naszego włóczykija Tonny Halika. Podłogi, które kładłem, wszystkie olejowałem (dziwne, ale prawdziwe) więc nie wiem jak wielka różnica jest w ich kolorystyce (pomiędzy lakierem a olejem).
Z jedną z użytkowniczek jestem w kontakcie: podłoga leży u niej rok i wciąż jest z niej bardzo zadowolona (rodzinka 2+1 i bardzo aktywne życie towarzyskie). Właśnie ona powiedziała mi o tym Tonny Haliku (sama wiele podróżowała po Ameryce Płd.). :P
i to chyba tyle.
Boorgu bardzo proszę o poradę. Jestem świerzakiem na tym forum, sporo zdążyłam przeczytać, ale wątpliwości pozostają.
Kupiłam deskę sucupirę. Wymiary 19 mm grubości, 76 szerokości, długość mieszana.
Mój parkieciarz sucupirę olejował jak i lakierował. Mówiłam mu o naszych oczekiwaniach związanych z użytkowaniem podłogi. Mamy psa- labrador 40kg, kota i w przyszłości dzieci, istnieje możliwość zachlapania podłogi śliną, napojami, zabrudzenia błotem. Napewno będzie użytkowana intensywnie. Podłoga będzie w sypialni i salonie połączonym z kuchnią (w kuchni gres).
No i mimo wszystko poleca lakierowanie lakierem Berger-Siedle a potem pielęgnację preparatem bodajże Everclear.
Twierdzi, że pomimo iż na lakierze powstaną rysy, ten magiczny preparat sprawi, że nie będą one tak widoczne (tj. wgłębienia będą, ale nie białe).
Przeraża mnie perspektywa białych rys na ciemnej sucupirze (jest bardzo ciemna - taka miała być). Ale z drugiej strony podłogi lakierowane łatwiej czyścić. Nie lubię sprzątać:) Nie chcę latać za psem i wycierać mu śliny z pyska. Co zrobić? Ulec parkieciarzowi? :P
Czy upierać się przy olejowaniu? A jeśli olej to jaki najlepszy dla sucupiry - bo ponoć sama w sobie jest oleista i dlatego nie za bardzo olej wchłania.
martinaaa
04-11-2009, 15:11
Chciałabym, żeby podłoga była elegancka, na pewno nie rustykalna. I żeby sucupira nie ściemniała dużo bardziej.
Jaśniejsza będzie w lakierze a przed wgnieceniami w drewnie nie zabezpiecza ani lakier ani olej. Olej łatwiej poprawić jak coś się zarysuje. Ale jeśli już to naturalny olej. U siostry 10 lat leży olej taki za 40 zł/l i wygląda ok a z tydzień temu kładłem biały koloryzujący olejo-wosk bo dziecko zamalowało na niebiesko część podłogi. Całość była robiona rok temu i po roku wygląda tragicznie. A za 2,5 l tego białego olejo-wosku zapłaciłem 520 zl.
SUCUPIRA - drzewo polecane przez naszego włóczykija Tonny Halika. Podłogi, które kładłem, wszystkie olejowałem (dziwne, ale prawdziwe) więc nie wiem jak wielka różnica jest w ich kolorystyce (pomiędzy lakierem a olejem).
Z jedną z użytkowniczek jestem w kontakcie: podłoga leży u niej rok i wciąż jest z niej bardzo zadowolona (rodzinka 2+1 i bardzo aktywne życie towarzyskie). Właśnie ona powiedziała mi o tym Tonny Haliku (sama wiele podróżowała po Ameryce Płd.). :P
i to chyba tyle.
Boorgu bardzo proszę o poradę. Jestem świerzakiem na tym forum, sporo zdążyłam przeczytać, ale wątpliwości pozostają.
Kupiłam deskę sucupirę. Wymiary 19 mm grubości, 76 szerokości, długość mieszana.
Mój parkieciarz sucupirę olejował jak i lakierował. Mówiłam mu o naszych oczekiwaniach związanych z użytkowaniem podłogi. Mamy psa- labrador 40kg, kota i w przyszłości dzieci, istnieje możliwość zachlapania podłogi śliną, napojami, zabrudzenia błotem. Napewno będzie użytkowana intensywnie. Podłoga będzie w sypialni i salonie połączonym z kuchnią (w kuchni gres).
No i mimo wszystko poleca lakierowanie lakierem Berger-Siedle a potem pielęgnację preparatem bodajże Everclear.
Twierdzi, że pomimo iż na lakierze powstaną rysy, ten magiczny preparat sprawi, że nie będą one tak widoczne (tj. wgłębienia będą, ale nie białe).
Przeraża mnie perspektywa białych rys na ciemnej sucupirze (jest bardzo ciemna - taka miała być). Ale z drugiej strony podłogi lakierowane łatwiej czyścić. Nie lubię sprzątać:) Nie chcę latać za psem i wycierać mu śliny z pyska. Co zrobić? Ulec parkieciarzowi? :P
Czy upierać się przy olejowaniu? A jeśli olej to jaki najlepszy dla sucupiry - bo ponoć sama w sobie jest oleista i dlatego nie za bardzo olej wchłania.
tylko olej bym ci radził..ciemna niestety bedzie..nie barwiłbym egzota..masz brazylyjska czy indonezyjska sucupire..amerykanska jest jasniejsza nieco..indonezyjska to taka jatoba z domieszką koloru kawy..:)
tu masz pod olejem..2skl loby..
http://img686.imageshack.us/img686/2626/mieszkaniesucupira1.jpg (http://img686.imageshack.us/i/mieszkaniesucupira1.jpg/) http://img686.imageshack.us/img686/mieszkaniesucupira1.jpg/1/w320.png (http://g.imageshack.us/img686/mieszkaniesucupira1.jpg/1/)
martinaaa
05-11-2009, 11:08
Dziękuję:) więc olejowana będzie.
Byłem w delegacji i lekko straciłem kontrolę nad budową. Ostatecznie wykonawca dał chemię wg własnego uznania. Merbau wyszedł ciemniejszy niż myślałem, ale mówiąc szczerze - pasuje do płytek obok, kominka i koloru na ścianach. Abiurana zgodnie z przewidywaniami - zrobiła się lekko miodowa. Wcześniej była jasna. Niektóre klepki wyszły nawet brązowe. Zdecydowanie ciekawa podłoga :) Spróbują pstryknąć jutro fotki, choć znając życie - kolorystyka nie będzie idealnie odwzorowana. Teraz najważniejsze: mam parę pytań czy to normalne:
1. Między klepkami przemysłówki są "dziurki". Widać, że przestrzeń została wypełniona, ale w sposób nieciągły. Lakier nie ma dziurki, więc podejrzewam, że jest to kwestia szpachlowania i tego, że szpachla jest przezroczysta. Jak to było z tym szpachlowaniem - używa się jeszcze pyłu czy nie? Jeżeli tak to może te "dziurki" to jest przezroczysta chemia, a "fuga" to jest dorzucony do szpachli pył. Jutro (czyli dzisiaj ;) ) wkleję zbliżenia.
2. Wykonane było pierwsze lakierowanie wersją półmat. No i są taki plamy, w którym nic się nie odbija (zupełnie matowe, aczkolwiek przezroczyste). Czy podłogę przez kolejną warstwą się matuje całą i automatycznie to się wyrówna?
3. Są takie mini góreczki. Nie przyjrzałem się czy jest tam coś zatopione, czy też lakier się zgrudkował? Mam coś spradzić?
Witam
Zastanawiam sie nad polozeniem merbau deski 15 x 60 lakierowanej zamiast deski trojwarstwowej, obecnie w dlh jest bardzo interesujaca cena na niego.
Nie mam pojecia ile moze mnie dodatkowo kosztowac jej polozenie wraz z wszystklimi niezbednymi akcesoriami, czy ktos moze zna koszta?
W sumie mam okolo 45 m2 podzielonych na 3 sypialnie oraz 5 metrow teaka w lazience.
Co do teaka , czy mozna go wylakierowac czy raczej powinien byc olej ze wzgledow technicznych?
pozdrawiam
Witam
Zastanawiam sie nad polozeniem merbau deski 15 x 60 lakierowanej zamiast deski trojwarstwowej, obecnie w dlh jest bardzo interesujaca cena na niego.
Nie mam pojecia ile moze mnie dodatkowo kosztowac jej polozenie wraz z wszystklimi niezbednymi akcesoriami, czy ktos moze zna koszta?
W sumie mam okolo 45 m2 podzielonych na 3 sypialnie oraz 5 metrow teaka w lazience.
Co do teaka , czy mozna go wylakierowac czy raczej powinien byc olej ze wzgledow technicznych?
pozdrawiam
Jeśli się zastanawiasz to weż pod uwagę:
1. Ograniczoną przyczepność kleju przy deskach lakierowanych na lewej stronie. ( przed montażem konieczne jest sprawdzenie wytrzymałości spoiny klejowej, lub mechaniczne szlifowanie lewej strony).
2. Niedokładność płaszczyzny podłogi odpowiednia do jakości wykonania wyrobu, jak również przeniesienie nierówności powierzchni posadzki na powierzchnię podłogi bez możliwości skorygowania przez cyklinowanie.
3. Bardzo cienka warstwa lakieru, bo tylko taką technologicznie na tych wyrobach można ułożyć. (7 czy 9 warstw równoważne jest często 1 warstwie układanej klasycznie ok 90 ml na 1 m2).
Biorąc pod uwagę punkt 2 i 3 trzeba się liczyć z cyklinowaniem podłogi po krótkim czasie jej użytkowania. Cienka warstwa lakieru na nieznacznie podniesionych brzegach desek ulegnie szybkiemu przetarciu.
Przy właściwym przyklejeniu i póżniejszym wycyklinowaniu i lakierowaniu podłoga będzie podłogą w pełni wartościową.
Koszty należy rozpatrzyć w kontekście powyższych zależności. Pozdrawiam.
Parkixxxxxwawa dziekuje za sugestie,wezme je z pewnoscia pod uwage ale mimo wszystko chcialabym znac zgrubne koszty polozenia wlasnie takiej deski lakierowanej.
Proces o ktorym piszesz cyklinowanie lakierowanie itd jest bardzo kosztowny a ja nie mam na to tyle funduszy obecnie, wiec albo zdecyduje sie na lakierowany prdukt albo na deski trojwarstwowe.
Parkixxxxxwawa dziekuje za sugestie,wezme je z pewnoscia pod uwage ale mimo wszystko chcialabym znac zgrubne koszty polozenia wlasnie takiej deski lakierowanej.
Proces o ktorym piszesz cyklinowanie lakierowanie itd jest bardzo kosztowny a ja nie mam na to tyle funduszy obecnie, wiec albo zdecyduje sie na lakierowany prdukt albo na deski trojwarstwowe.
Koszty montażu desek trójwarstwowych czy gotowych lakierowanych są podobne przy założeniu, że są klejone.
Fachowa robocizna zawiera się w przedziale 30 - 35 zł za 1 m2 netto
Odpowiednie,profesjonalne kleje i grunty to koszt 30 - 50 zl do 1 m2 netto i jest zależny głównie od jakości posadzki i wielkości elementów. Ponadto dojdą listwy z montażem gdzie koszt zawiera się w przedziale 20 - 30 zł 1m netto. Możesz szukać tańszego majstra, ocenisz jego pracę i tak mu zapłacisz. Nie oszczędzaj na kleju i gruncie musi być odpowiedni, tego nie poprawisz. Co do łazienki, to teak jest odpowiedni, wyłącznie olejowany. Pozdrawiam.
dziekuje bardzo za odpowiedz, obejrzalam ten merbau dzisiaj na zywo i jednak dla mnie to za ciezki kolor na sypialnie, wiec zostane przy mojej desce debowej :wink:
ale wklejam link
http://forum.muratordom.pl/zmarnowane-40tysiecy-jak-zmusic-wykonawce-do-poprawek,t173371.htm
moze ktorys specjalista od podlog pomoze biednej kobiecie :D
dziekuje bardzo za odpowiedz, obejrzalam ten merbau dzisiaj na zywo i jednak dla mnie to za ciezki kolor na sypialnie, wiec zostane przy mojej desce debowej :wink:
W sumie wszystko jest względne ;) Początkowo chciałem w salonie jasne drewno i oczywiście o dobrych parametrach. Miało być doussie - najjaśniejsze z najlepszych gatunków. Cena jednak była ciut za wysoka, a poza tym, groziło wejściem w pomarańczowy a nawet czerwony kolor. Położyliśmy merbau w wersji "light". Po lakierowaniu przyciemniał i wiesz co? Wygląda bardzo fajnie z jasnymi płytkami, którym wyłożona jest część zwana jadalnią. Kominek też jasny i drewno pod niego podchodzi, co też fajny efekt daje. Ściany mają kolor wanilli i znowy - pasują do siebie. Jak wszyscy fachowcy pójdą sobie w diabli, to może pstryknę jakieś fotki i wkleję.
jarekkur
08-11-2009, 01:13
Witam
Zastanawiam sie nad polozeniem merbau deski 15 x 60 lakierowanej zamiast deski trojwarstwowej, obecnie w dlh jest bardzo interesujaca cena na niego.
Nie mam pojecia ile moze mnie dodatkowo kosztowac jej polozenie wraz z wszystklimi niezbednymi akcesoriami, czy ktos moze zna koszta?
W sumie mam okolo 45 m2 podzielonych na 3 sypialnie oraz 5 metrow teaka w lazience.
Co do teaka , czy mozna go wylakierowac czy raczej powinien byc olej ze wzgledow technicznych?
pozdrawiam
W łazience najlepiej olej. W sypialniach lakier lub olej. Sypialnie są mało używane -komunikacja piesza-więc olej będzie tam również trwały i nie zniszczony.
Mam pytanie co powinienem uznać jako typowy mankament, a co użyć jako podstawy do negocjacji.
Mówiąc szczerze - już nie pamiętam ile razy się szpachluje i lakieruje. W każdym razie ostatnia warstwa lakieru jeszcze przede mną. Parkieciarze używają Berger-Seidle, a konkretnie:
Aqua-Seal 2K-PolyUrethane - mają baniaczki 5l i buteleczki 500ml Harter (utwardzacz jak mniemam). Oprócz tego stoi puszka Berger-Seidle, Uno Harter i kolejna 5l Berger-Seidle Uno Polyurethan-Siegel 2-component Moisture curing finish.
Uwaga - zdjęcia są robione "z ręki" przy ograniczonym oświetleniu. Czasy rzędu 2 sekund, są niestety zbyt długie nawet przy załączonym VR. Stąd kiepska jakoś zbliżeń. Użycie lampy potrafiło "wyczyścić" plamy.
Pytania: czy jeżeli lakier jest "półmat" to można go przy ostatniej warstwie zmienić na "mat"? Na baniakach i puszkach nie widzę niczego, co wskazywałoby na typ (połysk, półpołysk, półmat, mat) - czy to kwestia jakiegoś mieszania składników?
Merbau
Tutaj mam więcej wątpliwości. Pomijam sam fakt, że spodziewałem się idealnie równej powierzchni, tymczasem pod światło widać nierówności szlifu. Być może wcześniej oglądany parkiet był jaśniejszy. Przyjrzę się jeszcze raz, ale na piętrze nierówności nie ma (przynajmenij na pierwszy rzut oka).
"Górki" są jakby dwa typy, choć możliwe, że pochodzenie podobne, a ich różny wygląd wynika z rozmiaru. To zdjęcie jest właśnie z tych poruszonych:
http://images45.fotosik.pl/225/d664750702bb8351m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d664750702bb8351)
Przy włączonej lampie, podłoga była idealna :o Rozmiar tego typu górek-plam, dochodzi do 2cm (ta jest największa), a to zdjęcie obejmuje powiedzmy 6cm. Czy to jest zgrudkowany lakier? Czy przy nakładaniu ostatniej warstwy takie coś może powstać?
Oto kolejne górki. Tym razem mniejsze, z gładką powierchnią. Kształt przypomina polakierowane gwoździe - średnica do 5mm. Jest tego sporo.
EDIT: brakowało tego zdjęcia
http://images44.fotosik.pl/224/3e0e2aae07b915a9m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e0e2aae07b915a9.html)
Matowa plama - nie wiem czy jest to niepolakierowany fragment, czy drewno coś w sobie miało, co "zeżarło" lakier?
http://images49.fotosik.pl/224/45f688b90c4ef163m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=45f688b90c4ef163)
Abiurana
Spodziewałem się ładnego efektu, ale jest ładniej niż myślałem. Jeżeli dodać cenę samego drewna (35zł/m2), to tym bardziej cieszę się z decyzji. Żona co prawda chce tutaj też mat (co moim zdaniem pogorszy troszkę efekt), ale nic to. Niestety nie udało mi się złapać tego w taki sposób jak ja to widzę - kawałek pełnego wypełnienie szczelin a obok "dziurki". Za to na zdjęciu wygląda to paskudnie. Czy takie wypełnienie to coś normalnego, czy powinno być jednolite niczym fuga w murze?
http://images35.fotosik.pl/79/25b699ce2f10c4cem.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=25b699ce2f10c4ce)
Dla szukająch natchnienia parę zdjątek całościowych :)
Merbau:
http://images49.fotosik.pl/224/f684a2bc0259800fm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f684a2bc0259800f)
Abiurana:
http://images35.fotosik.pl/79/9ee251b1329edb8fm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9ee251b1329edb8f) http://images38.fotosik.pl/220/2502eb17710391cam.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=2502eb17710391ca)
http://images50.fotosik.pl/224/8ee6cd9ef64d7d37m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8ee6cd9ef64d7d37) http://images46.fotosik.pl/223/64c9993cee99136fm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=64c9993cee99136f)[/img]
jarekkur
08-11-2009, 22:13
1 zdjęcie nie wiadomo o co chodzi, opis również. Doły moga powstac przy szlifowaniu z dwóch zasadniczych powodów. Wybrania miękkiej części drewna lub z zatrzymania maszyny w ruchu.
Następne zdjęcia lakier musi zostać zmatowiony i polakierowany jeszcze raz a może i następny. Szpary czy szczeliny muszą zostać uzupełnione widać, że są zapadnięte. Wszystko wyjdzie po lakierowaniu.
1 zdjęcie nie wiadomo o co chodzi, opis również. Doły moga powstac przy szlifowaniu z dwóch zasadniczych powodów. Wybrania miękkiej części drewna lub z zatrzymania maszyny w ruchu.
Następne zdjęcia lakier musi zostać zmatowiony i polakierowany jeszcze raz a może i następny. Szpary czy szczeliny muszą zostać uzupełnione widać, że są zapadnięte. Wszystko wyjdzie po lakierowaniu.
Dzięki.
No więc tak - na tym pierwszym zdjęciu jest, obrazowo mówiąc "górka" jakby ktoś splunął lakierem ;) Różni się od tych na zdjęicu nr 2 rozmiarem i fakturą (tamte są gładkie). Tak podejrzewałem, że muszą je zmatowić i polakierować ponownie. Skoro jednak powstajały teraz, to czy nie będzie ich przy kolejnej warstwie? Czy chłopaki czegoś tutaj nie knocą? Czy lakier jest w porządku? Czy są jakieś dopuszczalne nierówności?
Tam gdzie szczeliny są "zapadnięte" zostaną wypełnione. Zastanawiam się jednak czy niektóre z nich nie zostały już zamknięte lakierem od góry, oraz czy nie spłynął on już w szczeliny, co daje wrażenie niejednolitości - są miejsca gdzie wniknęła nieprzezroczysta szpachla, a obok szczelinę wypełnił przezroczysty lakier.
1 zdjęcie nie wiadomo o co chodzi, opis również. Doły moga powstac przy szlifowaniu z dwóch zasadniczych powodów. Wybrania miękkiej części drewna lub z zatrzymania maszyny w ruchu.
Następne zdjęcia lakier musi zostać zmatowiony i polakierowany jeszcze raz a może i następny. Szpary czy szczeliny muszą zostać uzupełnione widać, że są zapadnięte. Wszystko wyjdzie po lakierowaniu.
Dzięki.
No więc tak - na tym pierwszym zdjęciu jest, obrazowo mówiąc "górka" jakby ktoś splunął lakierem ;) Różni się od tych na zdjęicu nr 2 rozmiarem i fakturą (tamte są gładkie). Tak podejrzewałem, że muszą je zmatowić i polakierować ponownie. Skoro jednak powstajały teraz, to czy nie będzie ich przy kolejnej warstwie? Czy chłopaki czegoś tutaj nie knocą? Czy lakier jest w porządku? Czy są jakieś dopuszczalne nierówności?
Tam gdzie szczeliny są "zapadnięte" zostaną wypełnione. Zastanawiam się jednak czy niektóre z nich nie zostały już zamknięte lakierem od góry, oraz czy nie spłynął on już w szczeliny, co daje wrażenie niejednolitości - są miejsca gdzie wniknęła nieprzezroczysta szpachla, a obok szczelinę wypełnił przezroczysty lakier.
Uważam, że podłogę należy ponownie przecyklinować, dokładnie wyszpachlować i polakierować. Inne poprawki to robienie dodatkowych kosztów bez żadnego efektu. Sprawdż oryginalność lakieru i termin ważności. Rozwiązanie trudne ale konieczne. Pozdrawiam.
Uważam, że podłogę należy ponownie przecyklinować, dokładnie wyszpachlować i polakierować. Inne poprawki to robienie dodatkowych kosztów bez żadnego efektu. Sprawdż oryginalność lakieru i termin ważności. Rozwiązanie trudne ale konieczne. Pozdrawiam.
Oryginalność to pewnie będzie mi trudno. Mam zdjęcia puszek i baniaków, ale nie oszukujmy się - co jest w ich środku, to nie mam zielonego pojęcia i pewnie nikt bez ekspertyzy by tego nie powiedział. Taki jest minus, jeżeli wykonawca przynosi swój materiał, ale obstawiam, że większość jednak nie próbuje oszukiwać w ten sposób. Istnieje oczywiście ryzyko, że im ktoś sprzedał podróbkę. Termin ważności sprawdzę.
Którą mieliby zeszlifować? Abiuranę czy merbau? Nie chciałbym być za bardzo upierdliwy wobec wykonawców, a nie do końca wiem, co jest standardem. Rażą mnie te "górki" i matowa plama na merbau, ale to mogą usunąć i muszą tylko uważać, żeby na wierzchniej warstwie nie sknocić. Co do szczelinek w abiuranie, to nie wiem czy się nie za mocno czepiam. Podobnie z nierównością cyklinowania merbau.
W sumie to za mało miałem okazji, żeby pooglądać nowe parkiety :roll: Miałbym lepsze rozeznanie gdzie się czepiać. Może na szybko sprawdzę który z moich kolegów ostatnio robił parkiet i jak to wygląda u niego pod światło.
Uważam, że podłogę należy ponownie przecyklinować, dokładnie wyszpachlować i polakierować. Inne poprawki to robienie dodatkowych kosztów bez żadnego efektu. Sprawdż oryginalność lakieru i termin ważności. Rozwiązanie trudne ale konieczne. Pozdrawiam.
Oryginalność to pewnie będzie mi trudno. Mam zdjęcia puszek i baniaków, ale nie oszukujmy się - co jest w ich środku, to nie mam zielonego pojęcia i pewnie nikt bez ekspertyzy by tego nie powiedział. Taki jest minus, jeżeli wykonawca przynosi swój materiał, ale obstawiam, że większość jednak nie próbuje oszukiwać w ten sposób. Istnieje oczywiście ryzyko, że im ktoś sprzedał podróbkę. Termin ważności sprawdzę.
Którą mieliby zeszlifować? Abiuranę czy merbau? Nie chciałbym być za bardzo upierdliwy wobec wykonawców, a nie do końca wiem, co jest standardem. Rażą mnie te "górki" i matowa plama na merbau, ale to mogą usunąć i muszą tylko uważać, żeby na wierzchniej warstwie nie sknocić. Co do szczelinek w abiuranie, to nie wiem czy się nie za mocno czepiam. Podobnie z nierównością cyklinowania merbau.
W sumie to za mało miałem okazji, żeby pooglądać nowe parkiety :roll: Miałbym lepsze rozeznanie gdzie się czepiać. Może na szybko sprawdzę który z moich kolegów ostatnio robił parkiet i jak to wygląda u niego pod światło.
Jedną i drugą. Podłogi uszczelnia się po cyklinowaniu a przed lakierowaniem. Inaczej to "LIPA". Oryginalność można sprawdzić po plombach na zamknięciach. Powyższe lakiery należą do grupy profesjonalnych i takiego wymagają potraktowania. To co widać na zdjęciach dalekie jest od standardów. Pozdrawiam.
jarekkur i Parkixxxxawa - dziękuję za odpowiedzi. Rozmawiałem z wykonawcą i
1. Nierówności cyklinowania - rzekomo typowe. Zweryfikuję na parkietach u znajomych. Skoro żona twierdzi, że jej nie przeszkadzają - a jest zwykle bardziej upierdliwa niż ja - to być może przesadzam. Co by nie mówić dobrego o rozwoju techniki fotograficznej, to w tym przypadku oko ludzie bije na głowę aparat cyfrowy. Nie da się na zdjęciu pokazać nierówności. Ogląda się je pod światło, a odbłyski świetlne nie są tym co aparat lubi. Nawet nie wiem jak to prawidłowo opisać. Spróbuję założyć filtr polaryzacyjny i zrobić zdjęcia w pełnych ustawieniach manualnych. Może to coś da.
Na zdjęciu które poprzednio zapomniałem wkleić, a powoływałem się na nie, widać nie tylko "górkę", ale także jedną z nierówności - w połowie wysokości zdjęcia po prawej stronie, jest lekkie załamanie światła.
http://images44.fotosik.pl/224/3e0e2aae07b915a9m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3e0e2aae07b915a9)
2. "Górki" zostaną wyrówne. Gość wspominał przez telefon o polerowaniu siatką. Przed chwilą widziałem jak ta polerka chodzi, to szczerze mówiąc wątpię, żeby polerka załatwiła sprawę. Być może powinni jednak użyć w tym miejscu papieru, ale nie znam się, więc się nie będę mądrzył :wink: . Wskazałem miejsca, których nie zaakceptuję w wersji docelowej i niech już sami zadbają o to, żebym był zadowolony. Jak będzie źle - będą lakierować jeszcze raz. Wtedy na swój koszt.
3. Matowe plamy - podobnie jak górki - mają ponoć zniknąć. Co prawda nie dopytałem czy wpływają one na trwałość powłoki. Zobaczymy. Zdjęcie największej jest i jeżeli coś się stanie w tym miejscu w ciągu roku, będę gościa ścigał. Co prawda szanse małe, bo miejsce niedaleko okna, więc raczej mało narażone na chodzenie. No chyba że właśnie od słońca może się coś dziać.
4. Szczelinki w abiuranie. Jednak są otwarte i będą szpachlować żelem. Oglądałem opakowanie - też BergerSidle.
Podsumowując - Wykonawca poznał moje zastrzeżenia. Jego pracownik, który prace wykonuje, został namaszczony przez niego do oceny i podjęcia wszelkich działań, które mają zapobiec nieporozumieniom przy odbiorze. A tak w ogóle, to po raz kolejny złapałem się na nastrojach. Zwykle jest tak: wchodzę na budowę po jakichś fachowcach i "ale cudnie". Rozliczamy się i zaczynam się przyglądać (np. przy sprzątaniu) i widzę pewne niedociągnięcia - np. rysy. W skrajnych przypadkach podłamują mnie. Po jakimś czasie dochodzę do wniosku, że przecież w normalnym życiu tego nie widać, bo przy sprzątaniu ogląda się każdą ryskę z odległości 20cm, wnikliwie się w nią wpatrując. Teraz też - wchodzę i widzę polakierowany parkiet, więc "ale cudnie". Przy drugiej wizycie przyglądałem się detalom z bliska i już nie było tak cudnie. Kiedy przekazałem wykonawcy i pojechałem po raz trzeci na budowę - już patrzyłem inaczej na całość. Tak czy owak - te parkiety robią wrażenie. Nie dość, że jak dla mnie jednak parkiet a panel to niebo a ziemia, to jeszcze ta klepeczka z abiurany jest niepowtarzalna. :D
A jednak udało mi się coś uchwycić. Zdjęcie nie jest ostre, bo nie miałem statywu, a ciemny parkiet wymusił długi czas naświetlania.
http://images50.fotosik.pl/225/4d9b9f14a3be18d2m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4d9b9f14a3be18d2)
Udało się uchwycić nierówności w sposób paskudniejszy niż w odbiorze bezpośrednim.
Na tym zdjęciu widać - niewypełnione szczelinki. Upewniłem się, że są one otwarte, więc mogą spokojnie je wypełnić.
http://images39.fotosik.pl/221/9288a8d2c7aec990m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9288a8d2c7aec990)
a tu widoczek większego kawałka podłogi:
http://images49.fotosik.pl/224/dc03a6dd1266d63fm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=dc03a6dd1266d63f)
jarekkur i Parkixxxxawa - dziękuję za odpowiedzi. Rozmawiałem z wykonawcą i
1. Nierówności cyklinowania - rzekomo typowe. Zweryfikuję na parkietach u znajomych. Skoro żona twierdzi, że jej nie przeszkadzają - a jest zwykle bardziej upierdliwa niż ja - to być może przesadzam. Co by nie mówić dobrego o rozwoju techniki fotograficznej, to w tym przypadku oko ludzie bije na głowę aparat cyfrowy. Nie da się na zdjęciu pokazać nierówności. Ogląda się je pod światło, a odbłyski świetlne nie są tym co aparat lubi. Nawet nie wiem jak to prawidłowo opisać. Spróbuję założyć filtr polaryzacyjny i zrobić zdjęcia w pełnych ustawieniach manualnych. Może to coś da.
Na zdjęciu które poprzednio zapomniałem wkleić, a powoływałem się na nie, widać nie tylko "górkę", ale także jedną z nierówności - w połowie wysokości zdjęcia po prawej stronie, jest lekkie załamanie światła.
http://images44.fotosik.pl/224/3e0e2aae07b915a9m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3e0e2aae07b915a9)
2. "Górki" zostaną wyrówne. Gość wspominał przez telefon o polerowaniu siatką. Przed chwilą widziałem jak ta polerka chodzi, to szczerze mówiąc wątpię, żeby polerka załatwiła sprawę. Być może powinni jednak użyć w tym miejscu papieru, ale nie znam się, więc się nie będę mądrzył :wink: . Wskazałem miejsca, których nie zaakceptuję w wersji docelowej i niech już sami zadbają o to, żebym był zadowolony. Jak będzie źle - będą lakierować jeszcze raz. Wtedy na swój koszt.
3. Matowe plamy - podobnie jak górki - mają ponoć zniknąć. Co prawda nie dopytałem czy wpływają one na trwałość powłoki. Zobaczymy. Zdjęcie największej jest i jeżeli coś się stanie w tym miejscu w ciągu roku, będę gościa ścigał. Co prawda szanse małe, bo miejsce niedaleko okna, więc raczej mało narażone na chodzenie. No chyba że właśnie od słońca może się coś dziać.
4. Szczelinki w abiuranie. Jednak są otwarte i będą szpachlować żelem. Oglądałem opakowanie - też BergerSidle.
Podsumowując - Wykonawca poznał moje zastrzeżenia. Jego pracownik, który prace wykonuje, został namaszczony przez niego do oceny i podjęcia wszelkich działań, które mają zapobiec nieporozumieniom przy odbiorze. A tak w ogóle, to po raz kolejny złapałem się na nastrojach. Zwykle jest tak: wchodzę na budowę po jakichś fachowcach i "ale cudnie". Rozliczamy się i zaczynam się przyglądać (np. przy sprzątaniu) i widzę pewne niedociągnięcia - np. rysy. W skrajnych przypadkach podłamują mnie. Po jakimś czasie dochodzę do wniosku, że przecież w normalnym życiu tego nie widać, bo przy sprzątaniu ogląda się każdą ryskę z odległości 20cm, wnikliwie się w nią wpatrując. Teraz też - wchodzę i widzę polakierowany parkiet, więc "ale cudnie". Przy drugiej wizycie przyglądałem się detalom z bliska i już nie było tak cudnie. Kiedy przekazałem wykonawcy i pojechałem po raz trzeci na budowę - już patrzyłem inaczej na całość. Tak czy owak - te parkiety robią wrażenie. Nie dość, że jak dla mnie jednak parkiet a panel to niebo a ziemia, to jeszcze ta klepeczka z abiurany jest niepowtarzalna. :D
Wyraziłem swoją opinię, która była zdecydowana i jednoznaczna adekwatnie do tego co widziałem na przesłanych zdjęciach. Jestem za tym, że naprawa musi być konkretna, to nie może być łatanie. Natomiast nasze życie składa się z ciągłych kompromisów, być może ten będzie jednym z nich. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Pozdrawiam.
Witam zmatowienie powierzchni wypełnienie 2 x balcha na krzyz..i nałozenie warstwy lakieru zalatwi calkowicie sprawe ..jesli bedzie dobrze wykonane..po jaka cholere ktos to chcial cyklinowac ..nie wiem ....
zdjecia sa robione na zoomie..wiec dlatego tak to wyglada ..generalnie ..zadbac o czystosc..przy lakierowaniu..takie rzeczy mozna zrobic nawet samym lakierem nie potrzeba żelu jesli to 2kpu to jest to gesty lakier ktory ma swietne parametry wypelniajace i naklada sie go wiecej niz standartowego lakieru wodnego..powtarzam 2 x blacha 1x walek i po sprawie..lakier przecedzic..
Witam zmatowienie powierzchni wypełnienie 2 x balcha na krzyz..i nałozenie warstwy lakieru zalatwi calkowicie sprawe ..jesli bedzie dobrze wykonane..po jaka cholere ktos to chcial cyklinowac ..nie wiem ....
zdjecia sa robione na zoomie..wiec dlatego tak to wyglada ..generalnie ..zadbac o czystosc..przy lakierowaniu..takie rzeczy mozna zrobic nawet samym lakierem nie potrzeba żelu jesli to 2kpu to jest to gesty lakier ktory ma swietne parametry wypelniajace i naklada sie go wiecej niz standartowego lakieru wodnego..powtarzam 2 x blacha 1x walek i po sprawie..lakier przecedzic..
Jeśli jako fachowcy, będziemy akceptować taką fuszerkę lub jej łatanie, to w niedługim czasie nikt parkietu nie będzie chciał mieć na podłodze. Jakość podłogi ocenia TEN, kto tam mieszka. Oceniają ją również CI, i to bardzo krytycznie którzy do NIEGO przychodzą. Pozdrawiam.
nosz na rany chrystusa ojciec polozyles kiedys wlasnymi rekoma na dziko..mozaike sztorcowa??wlasnymi lapami..kiedy ty tu i gdzie widzisz ":fuszerke"??..zeglebienia w szpachli na lamelach..??..ja oprocz paru paproszkow w lakierze niczego zlego nie widze..a 4 paproszki na 100m/kw..zdarza sie kazdemy i oby tylko 4ry..
Owszem oceniaja ci ktorzy tam mieszkaja ale na szczsescie frankai ma na tyle rozumu ze zanim potepi w czambuł..zapyta..co uczynił. My zaś jesteśmy od tegoz aby zgodnie z parwem budowlanym i sztuka..to wykonac właściwie w/g norm poczytaj wiec normy..uwiertz ze cie mocno rozczaruja ..ponieważ oprócz oczywiscie przematowien jak najbardziej sie to wszystko miesci w normach wiesz o tym??
Twoja wypowiedz nie wiem czemu miala sluzyc z tym cyklinowaniem :o jak mi sie wydaje jestes teoretykiem..niestety oceniac kazdy potrafi..albo mu sie wydaje ze potrafi..tylko do tegoz trzeba tez wiedzy praktycznej ..
Jedyna rzecz ktora mi sie nie podoba w tej usłudze..to lakierowanie..na szczescie plam na podkladzie nie ma wiec ..sprawe zupełnie zalatwi blacha i wałek..i nie ma tego zlego coby na dobre nie wyszlo bedzie mial dodatkowa warstwe lakieru nawierzchniowego i to na koszt wykonawcy ..i bdbd za bledy trzeba odpowiadać..Pozdrawiam.
nosz na rany chrystusa ojciec polozyles kiedys wlasnymi rekoma na dziko..mozaike sztorcowa??wlasnymi lapami..kiedy ty tu i gdzie widzisz ":fuszerke"??..zeglebienia w szpachli na lamelach..??..ja oprocz paru paproszkow w lakierze niczego zlego nie widze..a 4 paproszki na 100m/kw..zdarza sie kazdemy i oby tylko 4ry..
Owszem oceniaja ci ktorzy tam mieszkaja ale na szczsescie frankai ma na tyle rozumu ze zanim potepi w czambuł..zapyta..co uczynił. My zaś jesteśmy od tegoz aby zgodnie z parwem budowlanym i sztuka..to wykonac właściwie w/g norm poczytaj wiec normy..uwiertz ze cie mocno rozczaruja ..ponieważ oprócz oczywiscie przematowien jak najbardziej sie to wszystko miesci w normach wiesz o tym??
Twoja wypowiedz nie wiem czemu miala sluzyc z tym cyklinowaniem :o jak mi sie wydaje jestes teoretykiem..niestety oceniac kazdy potrafi..albo mu sie wydaje ze potrafi..tylko do tegoz trzeba tez wiedzy praktycznej ..
Jedyna rzecz ktora mi sie nie podoba w tej usłudze..to lakierowanie..na szczescie plam na podkladzie nie ma wiec ..sprawe zupełnie zalatwi blacha i wałek..i nie ma tego zlego coby na dobre nie wyszlo bedzie mial dodatkowa warstwe lakieru nawierzchniowego i to na koszt wykonawcy ..i bdbd za bledy trzeba odpowiadać..Pozdrawiam.
Myślę, że różnych mamy klientów. Znam normy wytyczne czy dopuszczenia. Dla mnie normę stanowi oczekiwanie klienta. Od 20 lat jestem w tym temacie, różne rzeczy widziałem i potrafię je właściwie ocenić. Znam ból poprawek i napraw stąd moje zdecydowanie. W tym temacie mamy akurat inne zdanie i ja to szanuje. Pozdrawiam.
Ghost w sedno trafiasz z ostatnią wypowiedzią. Jestem wnikliwy bo chcę, żeby było dobrze. Nie można jednak oczekiwać jakichś cudów, bo życie nie jest czarno-białe. Pytam fachowców, żeby móc zrozumieć i zaakceptować lub domagać się poprawek. Każdą wypowiedź filtruję i analizuję. Nawet jeżeli się z nią nie zgadzam. Ja tam będę mieszkał i czy zaakceptuję czy nie, to ja podejmę ostateczną decyzję, ale żeby ją podjąć - muszę wiedzieć o co chodzi. Parkixxxxawa przedstawił swoją opinię w mocno zdecydowany sposób. Czasem i tak trzeba - wstrząsnąć inwestorem, żeby się nie bał dochodzić swoich praw.
Byłem właśnie na budowie i jeżeli chodzi o abiuranę - szparki już są wypełnione i to co obejrzałem jest już OK. Jeżeli chodzi o "górki" na merbau, to zostały zeszlifowane. Są równie gładkie jak cała reszta, przy czym mają inny odbłysk. Tak jak wcześniej napisałem - wykonawca ma świadomość czego nie zaakceptuję, więc czekam na ostateczną warstwę. Nie pytałem już się czy robili 2 razy na krzyż, bo mimo wszystko krępuję się mówić fachowcom jako laik jak nakładać żel :roll: Po prostu mają wiedzieć, że dokładnie ich sprawdzę i się przykładać :wink:
Parkixxxxawa - język pisany ma to do siebie, że pozbawiony jest przekazu związanego z intonacją i mimiką. Może więc odczytałeś moje wypowiedzi, jako skrajnie załamanie jakością. Zdjęcia tak jak pisał Ghost są robione w zoom-ie, a nawet superzoom-ie (widać to po dużych zniekształceniach typu "beczki"). To wyolbrzymia, ale daje dobry obraz wykonania, jeżeli tylko się uwzględnia poprawkę na odbiór emocjonalny. Generalnie jestem zachwycony moimi parkietami. Co do gości - też prawda, że niektórzy potrafią wbijać szpile, ale mówiąc szczerze - mam to gdzieś, choć cieszy mnie fakt, że wśród rodziny i znajomych, jest to nowa jakość. Nie mówię tutaj o kasie, ale raczej o pomysłowości - dużo jest rzeczy robionych niestandardowo (w tym przemysłówka z abiurany).
Tak na marginesie - stałem niejednokrotnie z drugiej strony barykady. Jako wykonawca instalacji elektrycznej (pomagałem ojcu), serwisant RTV (szkoła), czy wreszcie jako uruchomieniowiec dużych systemów sterowania. Oj nie lubiłem jak mi się ktoś wymądrzał w mojej dziedzinie, a znajdowali się tacy. :evil: Staram się nie być taki jak oni. :wink:
kazdfy ma przeroznycjh klentow..skoro jestes w temacie od 20 lat to bardzo mnie dziwi co piszesz..ale przejdmy do konkretow..słucham co jest nie według norm tutaj..oprocz lakierowania i dlaczego zalecasz cyklinowanie?? :o
Tak przy okazji decydowania.
Kto jest na bieżąco z wątkiem to może pamięta 2 kwestie: wilgotności materiału i wylewek.
Decyzja podjęta wbrew parkieciarzowi:
Wilgotność abiurany - stała rok w paczkach które nie były pakowane próżniowo. O ile dobrze pamiętam - było to 12%. Parkieciarz doradzał zwrot, bo rzekomo miały się wypaczyć. Nie chciałem bo pomijając kwestię kosztów (abiurana była z wyprzedaży), podobał mi się jej kolor i faktura. Sprawdziłem czy klepki się powyginały i podjąłem decyzję o suszeniu. Kosztowało mnie to jakieś 500zł w opłatach za prąd, ale po zejściu do 6%, większość klepek dalej była prosta. Parkieciarz dostał ode mnie przykazanie, żeby odrzucał wygięte (był zapas 4m2 i jakieś 10m2 podłóg pod szafami, które mogły być gorzej wykonane). Nie widziałem specjalnie dużo odrzutów. Być może zużył na krańcach. Szpar związanych z wypaczonymi klepkami w każdym razie nie ma. Wszystkie niedociągnięcia pozwalają odróżnić tą podłągę od paneli - natura nie jest plastikowo równa.
Decyzja podjęta zgodnie z rekomendacją parkieciarza:
Moje wylewki nie były idealnie równe Szacowałem odchyłkę na podłodze w salonie na poziomie minimum 5 a może nawet 10mm, przy obniżeniu poziomu między łączeniem z płytkami o 10 zamiast o 5mm. Dodatkowo sprawę pogorszyło grube nałożenie kleju pod płytki. Wahałem się czy nie dać jakiejś płyty ze sklejki celem wyrównania poziomu z płytkami. Wylewka samopoziomująca kosztowałaby jakieś 3000zł zamiast 1000zł. Parkieciarz zasugerował stopniowe zejście z poziomem (zwłaszcza w gabinecie) i tak zrobiliśmy. Ja wiedząc teraz o tym aspekcie widzę różnicę. Troszkę boję się o to, jak będzie wyglądała szpara pod drzwiami. Zobaczymy
kazdfy ma przeroznycjh klentow..skoro jestes w temacie od 20 lat to bardzo mnie dziwi co piszesz..ale przejdmy do konkretow..słucham co jest nie według norm tutaj..oprocz lakierowania i dlaczego zalecasz cyklinowanie?? :o
Uważam, że szczeliny proporcjonalnie duże w stosunku do elementów drewnianych należy wypełnić szpachlą w kolorze drewna . Szczeliny należy wypełnić jednorodnie. Nie znam sposobu żeby zrobić to w inny sposób niż uprzednie cyklinowanie, tym bardziej, że klient widzi jak jest i będzie się w te miejsca wpatrywał. Jeśli chodzi o zgrubienia lakieru to znając ten lakier wątpie czy uda się uzyskać jednorodną płaszczyznę. Lakier wodny tego nie zaleje. Ponadto różnorodność napięcia powierzchniowego poprawianej powłoki przeniesie się na wygląd polakierowanej powierzchni podłogi. Może być lepiej może być gorzej, trudno powiedzieć. Lubię konkretne rozwiązania co wcale nie znaczy , że moje są najlepsze. Pozdrawiam.
..owszem..tylko ze nie o to pytalem pytalem co nie jest w/g norm??,,lakier wodny mie ma tego zalac..ma to byc porzadnie zmatowione powierzchnia powinna byc wyrównana żelem wzglednie lakierem blacha 2x i nalozony solidnie berger to nie ma prawa nie wyjsc..oczywiscie przy dobrym zmatowieniu i dbaloscia o wlasna prace..
co do "szczeliny nalezy wypełnic jednorodnie"..prkieciarz zapewne u frankiego bardzo starał sie aby mu to nie wyszło prawda..jak ukladasz sztorcówke ..na dziko to podczas cyklinowania jaki procent lamelek ..z reguły jest wymieniany?..i jeszcze jedno fajnie ze parkieciarz odrzuca prace sezonowa ..w naszym klimacie zupelnie rozna w roznych okresach....po drugie one sa wypełnione..to sa tylko zaglebienia w szpachli..ktore akurat latwo da sie wypełnic..szpachlujesz takie rzeczy po 60 tce a konczysz na jakiej granulaji ..i po 80-120 co sie dzieje ze szpachla?..wiesz? szczególnie w małych szczelinkach..i silą rzeczy aby wplyneło szpachlowane na b. rzadko ..
jarekkur
09-11-2009, 12:50
Uważam, że podłogę należy ponownie przecyklinować, dokładnie wyszpachlować i polakierować. Inne poprawki to robienie dodatkowych kosztów bez żadnego efektu. Sprawdż oryginalność lakieru i termin ważności. Rozwiązanie trudne ale konieczne. Pozdrawiam.
Oryginalność to pewnie będzie mi trudno. Mam zdjęcia puszek i baniaków, ale nie oszukujmy się - co jest w ich środku, to nie mam zielonego pojęcia i pewnie nikt bez ekspertyzy by tego nie powiedział. Taki jest minus, jeżeli wykonawca przynosi swój materiał, ale obstawiam, że większość jednak nie próbuje oszukiwać w ten sposób. Istnieje oczywiście ryzyko, że im ktoś sprzedał podróbkę. Termin ważności sprawdzę.
Którą mieliby zeszlifować? Abiuranę czy merbau? Nie chciałbym być za bardzo upierdliwy wobec wykonawców, a nie do końca wiem, co jest standardem. Rażą mnie te "górki" i matowa plama na merbau, ale to mogą usunąć i muszą tylko uważać, żeby na wierzchniej warstwie nie sknocić. Co do szczelinek w abiuranie, to nie wiem czy się nie za mocno czepiam. Podobnie z nierównością cyklinowania merbau.
W sumie to za mało miałem okazji, żeby pooglądać nowe parkiety :roll: Miałbym lepsze rozeznanie gdzie się czepiać. Może na szybko sprawdzę który z moich kolegów ostatnio robił parkiet i jak to wygląda u niego pod światło.
Weź poprawkę, że posadzka to nie szyba i nie stół. Cyklinowanie jest pracą rzemieślniczą u pewne drobne z rzadka pojawiające się "pod światło mankamenciki" należy odpuścić. Napewno nie należy odpuścić zapadniętych wypełnień w szczelinach. Szorstkich miejsc po lakierowaniu końcowym. Zwróć im uwagę o twoich spostrzeżeniach. napewno dołożą starań aby posadzka wyglądała ładnie i równo. Dodaj, że tego wymagasz ale spoko i grzecznie adcz stanowczo możesz nawet z dozą humoru.
jarekkur
09-11-2009, 13:04
A ja dodam na koniec tej dyskusji, że żaden z nas tutaj na forum i gdzie indziej nie jest do końca perfekcjonistą ba często nawet nie jest bardzo dokładny czy dokładny. Oczywiście wtedy tylko gdy ogladają te prace inni parkieciarze no i my sami dla siebie. To co my widzimy często laik nie widzi.
Tam gdzie jednak widać wyraźne "defekty" robione na zbliżeniu, że lamelka 15x15mm wyglada jak deska trudno mówić z dokładnością 15 x15mm. Na normalnym zdjęciu pewnie jest super.
Ja często oglądam coś co zauważam na podłodze pod 10x powiększeniem a potem bez i daję spokój, bo gołym okiem tego nie widać.
Uważam, że podłogę należy ponownie przecyklinować, dokładnie wyszpachlować i polakierować. Inne poprawki to robienie dodatkowych kosztów bez żadnego efektu. Sprawdż oryginalność lakieru i termin ważności. Rozwiązanie trudne ale konieczne. Pozdrawiam.
Oryginalność to pewnie będzie mi trudno. Mam zdjęcia puszek i baniaków, ale nie oszukujmy się - co jest w ich środku, to nie mam zielonego pojęcia i pewnie nikt bez ekspertyzy by tego nie powiedział. Taki jest minus, jeżeli wykonawca przynosi swój materiał, ale obstawiam, że większość jednak nie próbuje oszukiwać w ten sposób. Istnieje oczywiście ryzyko, że im ktoś sprzedał podróbkę. Termin ważności sprawdzę.
Którą mieliby zeszlifować? Abiuranę czy merbau? Nie chciałbym być za bardzo upierdliwy wobec wykonawców, a nie do końca wiem, co jest standardem. Rażą mnie te "górki" i matowa plama na merbau, ale to mogą usunąć i muszą tylko uważać, żeby na wierzchniej warstwie nie sknocić. Co do szczelinek w abiuranie, to nie wiem czy się nie za mocno czepiam. Podobnie z nierównością cyklinowania merbau.
W sumie to za mało miałem okazji, żeby pooglądać nowe parkiety :roll: Miałbym lepsze rozeznanie gdzie się czepiać. Może na szybko sprawdzę który z moich kolegów ostatnio robił parkiet i jak to wygląda u niego pod światło.
Weź poprawkę, że posadzka to nie szyba i nie stół. Cyklinowanie jest pracą rzemieślniczą u pewne drobne z rzadka pojawiające się "pod światło mankamenciki" należy odpuścić. Napewno nie należy odpuścić zapadniętych wypełnień w szczelinach. Szorstkich miejsc po lakierowaniu końcowym. Zwróć im uwagę o twoich spostrzeżeniach. napewno dołożą starań aby posadzka wyglądała ładnie i równo. Dodaj, że tego wymagasz ale spoko i grzecznie adcz stanowczo możesz nawet z dozą humoru.
W końcowej odpowiedzi dla FRANKAI napisałem , że kompromis jest rzeczą codzienną i życzę, żeby do takiego doszło. Natomiast wypowiedzi /wyrażę nieskromność/ na forum profesjonalistów powinny iść w kierunku jakości a nie tłumaczenia partactwa. Pozdrawiam.
Uważam, że podłogę należy ponownie przecyklinować, dokładnie wyszpachlować i polakierować. Inne poprawki to robienie dodatkowych kosztów bez żadnego efektu. Sprawdż oryginalność lakieru i termin ważności. Rozwiązanie trudne ale konieczne. Pozdrawiam.
Oryginalność to pewnie będzie mi trudno. Mam zdjęcia puszek i baniaków, ale nie oszukujmy się - co jest w ich środku, to nie mam zielonego pojęcia i pewnie nikt bez ekspertyzy by tego nie powiedział. Taki jest minus, jeżeli wykonawca przynosi swój materiał, ale obstawiam, że większość jednak nie próbuje oszukiwać w ten sposób. Istnieje oczywiście ryzyko, że im ktoś sprzedał podróbkę. Termin ważności sprawdzę.
Którą mieliby zeszlifować? Abiuranę czy merbau? Nie chciałbym być za bardzo upierdliwy wobec wykonawców, a nie do końca wiem, co jest standardem. Rażą mnie te "górki" i matowa plama na merbau, ale to mogą usunąć i muszą tylko uważać, żeby na wierzchniej warstwie nie sknocić. Co do szczelinek w abiuranie, to nie wiem czy się nie za mocno czepiam. Podobnie z nierównością cyklinowania merbau.
W sumie to za mało miałem okazji, żeby pooglądać nowe parkiety :roll: Miałbym lepsze rozeznanie gdzie się czepiać. Może na szybko sprawdzę który z moich kolegów ostatnio robił parkiet i jak to wygląda u niego pod światło.
Weź poprawkę, że posadzka to nie szyba i nie stół. Cyklinowanie jest pracą rzemieślniczą u pewne drobne z rzadka pojawiające się "pod światło mankamenciki" należy odpuścić. Napewno nie należy odpuścić zapadniętych wypełnień w szczelinach. Szorstkich miejsc po lakierowaniu końcowym. Zwróć im uwagę o twoich spostrzeżeniach. napewno dołożą starań aby posadzka wyglądała ładnie i równo. Dodaj, że tego wymagasz ale spoko i grzecznie adcz stanowczo możesz nawet z dozą humoru.
W końcowej odpowiedzi dla FRANKAI napisałem , że kompromis jest rzeczą codzienną i życzę, żeby do takiego doszło. Natomiast wypowiedzi /wyrażę nieskromność/ na forum profesjonalistów powinny iść w kierunku jakości a nie tłumaczenia partactwa. Pozdrawiam.
Tyle ze ja nie widze szczególnie nic na tyle spapranego co by sie nie dalo (na koszt wykonawcy ) raz dwa poprawic..bledy zdazaja sie kazdemu..a jak widać oni nie uciekaja tylko sie staraja i chwala im za to dlatego nie nalezy ich zdecydowanie ganic i zaraz zlecac cyklinowania..ze szkoda i dla inwestora i dla wykonawcy tylko starac sie pomoc..siedziec na piedestale..i traktowac wszystkich z gory nie widzac na wlasne oczy ale wiedzac ze to komus sie lekko powinela noga kazdy potrafi..ale tak to jest z chodzacymi doskonalosciami w necie.Howgh!
Parkieciarz zapowiedział się jutro na odbiór i zapłatę. Do tej pory (a klejenie było ze 2 miesiące temu), nie brał zaliczki. Nie widzę więc powodu, żebym zwlekał z zapłatą mu. Chciałbym się jednak dowiedzieć na co zwrócić uwagę, oprócz tego, co do tej pory mi się nie podobało i jaką tolerancją się powinienem ewentualnie wykazać?
1. Ile paproszków może być zalakierowanych na 1m2? Z wcześniejszego postu wynika, że coś tam jest dopuszczalne.
2. Lakier jak rozumiem powinien mieć równomierną strukturę (jednakowy odbłysk i równie gładki). Czy dopuszczalne są odstępstwa w tym temacie?
3. Lakier będzie miał dopiero 1 dzień. Czy robi się jakieś próby zarysowania czy zdrapania? Są powierzchnie abiurany, które za 3 tygodnie będą przykryte meblami, więc nie ma problemu. Jeżeli lakier jest jeszcze za świeży, to za ile mam to zrobić i jaką kwotę (w procentach) proponujecie do tego momentu przetrzymać?
4. Czy jeszcze na coś zwrócić uwagę?
Aha - listwy zakładać mi będzie gość od schodów. Przy okazji wycinania schodów ma zrobić listwy z pełnego merbau. Do abiurany nie udało nam się dobrać listew, które by pasowały i gwarantowały równe ciemnienie z abiuraną. Stolarz od schodów ma też wyciąć mi takowe z buku i pobejcować na żądany kolor. Podjął się też wykonania listwy na półokrągłej ścianie.
Wpadłem na budowę raz jeszcze. Mimo że wyglądał na wyschnięty, to nie wchodziłem na niego, bo jednak dopiero 5 godzin. Jutro w skarpetkach już zamierzam się przespacerować. Patrząc od boku na podłogę z merbau dostrzegłem pewne niedoskonałości, ale w znacznie mniejszej liczbie niż poprzednio. Są to szacunkowo na 1m2: zalakierowane 2 ziarenka czegoś oraz jedna "górka" przypominająca główkę gwóździa o średnicy do 5mm (tak jak to było widoczne na dodawanym później zdjęciu, w jego prawej górnej części). Byłem stanie dobrze ocenić tylko pas o szekości 1m, bo tylko w tej części mi się odbijało światło. Póki co nie widzę więc żadnych matowych plam, czy też zgrudkowania lakieru.
Na piętrze niestety nie miałem możliwości włączenia żadnego oświetlenia (malarze wykręcili sobie żarówki na schodach), więc tylko tyle co pomacałem i poświeciłem sobie komórką. Znalazłem jedną szczelinkę, która nie była wypełniona na gładko i paznokieć się haczył. Pełna ocena dopiero jutro rano.
Parkieciarz zapowiedział się jutro na odbiór i zapłatę. Do tej pory (a klejenie było ze 2 miesiące temu), nie brał zaliczki. Nie widzę więc powodu, żebym zwlekał z zapłatą mu. Chciałbym się jednak dowiedzieć na co zwrócić uwagę, oprócz tego, co do tej pory mi się nie podobało i jaką tolerancją się powinienem ewentualnie wykazać?
1. Ile paproszków może być zalakierowanych na 1m2? Z wcześniejszego postu wynika, że coś tam jest dopuszczalne.
2. Lakier jak rozumiem powinien mieć równomierną strukturę (jednakowy odbłysk i równie gładki). Czy dopuszczalne są odstępstwa w tym temacie?
3. Lakier będzie miał dopiero 1 dzień. Czy robi się jakieś próby zarysowania czy zdrapania? Są powierzchnie abiurany, które za 3 tygodnie będą przykryte meblami, więc nie ma problemu. Jeżeli lakier jest jeszcze za świeży, to za ile mam to zrobić i jaką kwotę (w procentach) proponujecie do tego momentu przetrzymać?
4. Czy jeszcze na coś zwrócić uwagę?
Aha - listwy zakładać mi będzie gość od schodów. Przy okazji wycinania schodów ma zrobić listwy z pełnego merbau. Do abiurany nie udało nam się dobrać listew, które by pasowały i gwarantowały równe ciemnienie z abiuraną. Stolarz od schodów ma też wyciąć mi takowe z buku i pobejcować na żądany kolor. Podjął się też wykonania listwy na półokrągłej ścianie. Jeśli godzisz się na poprawkę, to licz się z pewnymi niedoskonałościami na powierzchni podłogi. Podłogę odbiera się przy świetle rozproszonym w pozycji stojącej tyłem do światła. Patrząc w ten sposób na podłogę będziesz mógł ją ocenić najlepiej wraz zwykonawcą. Będziecie widzieli to samo a więc łatwiej będzie o kompromis. Liczenie pyłków wykracza poza wszelkie normy. Oryginalne lakiery Bergera to twarde lakiery, nie ma potrzeby sprawdzania. Myślę, że trwałość powłoki zostanie zachowana.Kompromis jest naszą codziennością. Myślę,że inne posty pozwolą Ci znależć właściwą odpowiedż. Pozdrawiam.
jarekkur
09-11-2009, 22:07
Wpadłem na budowę raz jeszcze. Mimo że wyglądał na wyschnięty, to nie wchodziłem na niego, bo jednak dopiero 5 godzin. Jutro w skarpetkach już zamierzam się przespacerować. Patrząc od boku na podłogę z merbau dostrzegłem pewne niedoskonałości, ale w znacznie mniejszej liczbie niż poprzednio. Są to szacunkowo na 1m2: zalakierowane 2 ziarenka czegoś oraz jedna "górka" przypominająca główkę gwóździa o średnicy do 5mm (tak jak to było widoczne na dodawanym później zdjęciu, w jego prawej górnej części). Byłem stanie dobrze ocenić tylko pas o szekości 1m, bo tylko w tej części mi się odbijało światło. Póki co nie widzę więc żadnych matowych plam, czy też zgrudkowania lakieru.
Na piętrze niestety nie miałem możliwości włączenia żadnego oświetlenia (malarze wykręcili sobie żarówki na schodach), więc tylko tyle co pomacałem i poświeciłem sobie komórką. Znalazłem jedną szczelinkę, która nie była wypełniona na gładko i paznokieć się haczył. Pełna ocena dopiero jutro rano.
Każdy kto wchodzi do pomieszczenia ma najczęściej okno z wpadajacym światłem dziennym. W tym momencie widzi się dużo więcej. Odbiór jednak to nie tylko nos przy podłodze i ciagnięcie paznokcia po pod,łodze. Najpierw po wejściu do pomieszczenia zauważasz to i owo z pozycji stojacej. Idziesz do ściany z oknem odwracasz się i ogladasz podłogę w tej pozycji. Jak chcesz możesz się nachylic do połowy własnej wysokości. Dopiero elementy które zauważysz na podłodze można sprawdzić na kolanach co to takiego. Na przykład mucha! Pozostaje pytanie czyja? Właściciela czy wykonawcy? Oglada sie nawet pod lupą 10x aby znaleźć przyczynę skazy czy pochodzenie drobnego wtracenia. Pamiętaj, że lakier zanim staje się pyłosuchy potrzebuje czasu i wtym momencie może oderwać się cokolwiek od ściany. Może zachaczyć wałkiem o ścianę i zabrać drobinę piasku.
Nie powinno być brudu zogniskowanego w jednym miejscu, jak również różnych wtrącen w lakierze w nadmiarze psującym estetykę posadzki. lakier jest monolitem, beż różnic w połyskowości. Nie świeci się latarka czy lampą na poziomie parkietu. Wtedy wygląda on tak jak my gdy świecimy sobie światłem od dołu w twarz. Najpiękniejszy będzie szkaradny.
Teraz mam klienta. Na czworaka ogląda każdą klepkę. I znalazł jedną.Czarny bród pod lakierem wielkości złotówki. Wcześniej płytkarze kładli grafitową fugę i może coś nam faktycznie wnieśli na parkiet. Przeszlifowaliśmy to miejsce i okazało się, że to naturalne przebarwienie parkietu. I teraz mamy wyszlifowany dołek w idealnie zrobionym parkiecie. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu.
Kolejny tel od klienta. Pan zrobił parkiet idealnie ale później malarze nachlapali trochę i ja to starłem taką szorstką gąbką ze zmywaka i mam takie zmatowione miejsca na parkiecie. Mógłby pan dać mi ze 100ml tego lakieru?
Nie, podjadę i naprawię. W całej tafli podłogi miejscowa ingerencja to nie jest taka prosta sprawa.
Panowie - spokojnie. Ja pierwszy raz w życiu odbieram parkiet, więc się pytam :D Zwłaszcza, że o ile tynki są wszędzie, o tyle parkiet nie. Płacę niemało (choć wykonawca nie należy do drogich), więc chcę mieć pewność, że jest to dobrze zrobione. Zwłaszcza, że przed chwilą prawie wyszło na to, że zgadzam się na fuszerkę.
Skoro światło ma być rozproszone, to jest jest chyba OK. "Salon" to połowa dużego pomieszczenia i mając świetlówkę 40W zawieszoną u sufitu, nie rzuciły mi się w oczy żadne problemy. Zobaczymy jak to będzie w świetle dziennym.
Z kolei na piętrze miałem już bardzo ograniczone pole do sprawdzania. Nie przejechałem paznokciem po dużym kawałku podłogi w poszukiwaniu szczelinki, tylko w resztach światła zobaczyłem ją, co potwierdził mi potem paznokieć. Wydaje mi się, że są jeszcze inne, ale zostawiłem sobie ocenę do czasu jak będę miał więcej światła, czyli w dzień.
fredi07 - ten Twój klient to niezły kombinator. O ile rozumiem jeszcze, że miał wątpliwości co do czarnej plamy, o tyle pomysł, żeby śrupakiem potraktować parkiet? :o Należy mu się nagroda podobna do nagród Darwina :wink:
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin