PDA

Zobacz pełną wersję : Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

adam_mk
10-06-2012, 22:40
Znowu zaczynam łazić w permanentnym szoku!
DLACZEGO ktoś, kto myli stopień Celsiusa z centymetrem i Pascalem bierze się za budowanie?

Uruchomcie rozum!
Nawet do sracza go nosicie - to nie gadajcie, ze się nie da!

Adam M.

Artur201
10-06-2012, 22:40
I dlatego solary powinny mieć możliwość zmiany kąta nad czym też myślę.

adam_mk
10-06-2012, 22:45
Po co Ci taka nadprodukcja latem?
Masz dla niej zastosowanie?

Adam M.

Artur201
10-06-2012, 22:47
Nie da się parasola w D.. rozłożyć chociaż to zależy od wielkości parasola lub D...
Często to słyszę nie da się a ja uważam że to kwestia czasu i pieniędzy.

Artur201
10-06-2012, 22:48
te 100 m3 na potem

jasiek71
10-06-2012, 22:49
Masz dla niej zastosowanie?



będzie robił CWU dla wszystkich sąsiadów dookoła ...

Artur201
10-06-2012, 22:52
Albo dla studentek mieszkających na dwóch piętrach na demną w tych siedmiu pokojach

Artur201
10-06-2012, 22:55
Niczym ja emerytury doczekam to jeszcze ze trzy razy wiek podniosą sił coraz mniej z żyć z czegoś czeba

Artur201
10-06-2012, 23:00
no wiesz jasiek młodej sąsiadce kąpieli i mycia pleców nie odmówię

jasiek71
10-06-2012, 23:00
Problem polega na tym ,że w zimie jest na zewnątrz -10oC a w lecie +25oC.Straty wynikające z tej różnicy temp.powodują ,że zyski słoneczne w zimie są jakie są,czyli nędzne.Nie wspomnę o ilości słonecznych godzinach np.od listopada do początku lutego.
no chyba że plecami solara jest ściana ciepłego budynku a nie kilka cm nędznej izolacji ...

Artur201
10-06-2012, 23:14
Panowie wiadomo że zacznę od 10m2 to jest jakieś cztery duże solary trzeba to poobserwować i podjąć decyzję co dalej

adam_mk
11-06-2012, 08:17
Zaczynasz od 10m2 standardowego badziewia aby sprawdzić, czy pójdzie w układzie niestandardowym?
Po co?

Adam M.

Artur201
11-06-2012, 08:37
Pójść pójdzie kwestią jest ile z tego da się wyciągnąć w praktyce.Dom mam w mieście i ogranicza mnie ilość dostępnego terenu

jasiek71
11-06-2012, 08:43
Artur201
mamy taki fajny temat ...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?204220-Ca%C5%82oroczne-ogrzewanie-domu-S%C5%82o%C5%84cem
może lepiej tam się pobujamy ...
tutaj trochę śmiecimy

Artur201
11-06-2012, 09:16
Bufor jest podstawom urządzeniem które muszę zrobić bo da mi wymierne korzyści przy paliwach które używam.
Solary to już przy okazji stacja pompowa już jest trafiła się za grosze a 10 m2 wiem że to nic do obserwacji i na początek wystarczy.

bajcik
11-06-2012, 10:39
Celuję w akumulator o pojemności około 1000Ah.
Tyle wystarczy.
Łażę za komponentami, aby ich nie wytwarzać we własnym zakresie.
Proste są...
Tyle, że na każdym rogu nie leżą...
"Armco" potrzebne, na ten przykład...
Szklany słój odpowiedniej wielkości by się przydał... (jeden!)
Takie tam...


Chciałem tylko przypomnieć że poniższy wątek leży odłogiem a przydałyby się jakieś szczegóły twojej instalacji, zdjęcia i inne ciekawostki
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168515-idea-domu-autonomicznego-(częściowo)

adam_mk
11-06-2012, 11:05
Dobrze, ze przypomniałeś wątek.
Porobię jakie fotki i wkleję.
Prace idą wolno, ale idą...

Adam M.

herakles
11-06-2012, 18:31
W KAŻDEJ wersji ma jeden ciepły a drugi zimny cylinderek!
To istota jego działania.


No są też wersje z jednym ciepło zimnym.

adam_mk
11-06-2012, 19:08
Daj linkę, bo coś go nie kojarzę.
Chyba, ze myślisz o tym dzielonym tłokiem.

Adam M.

herakles
11-06-2012, 19:24
Daj linkę, bo coś go nie kojarzę.
Chyba, ze myślisz o tym dzielonym tłokiem.

Adam M.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_Stirlinga

adam_mk
11-06-2012, 20:30
Też ma dwa cylindry, tylko połączone!
Są sprawniejsze konstrukcje.
Te z cylindrami ustawionymi pod katem 90st.

Adam M.

herakles
11-06-2012, 22:32
Też ma dwa cylindry, tylko połączone!
Są sprawniejsze konstrukcje.
Te z cylindrami ustawionymi pod katem 90st.

Adam M.

:) HA HA, niech Ci będzie HIE HIE HIE...

efka3
15-06-2012, 13:13
Mam pytanie odnośnie termometrów,

Widzę, że różnie są montowane tz. na buforze jak i na instalacjach na wejściach i wyjściach z bufora. Czy jeśli znajdują się termometry "na instalacji" to jest sens dawać je jeszcze na zbiorniku? Czy te rurach całkowicie wystarczą i dadzą pełny obraz funkcjonowania całego układu?

bajcik
15-06-2012, 13:18
Termometry na buforze działają nawet jak rurami nic nie płynie

efka3
15-06-2012, 13:29
.... no tak o tym nie pomyślałam ;)

dziękuję

Dzieci`
16-06-2012, 13:54
Witam serdecznie wszystkich
Mam pytanie planuję wykonać bufor 1600 l ogrzewany kotłem na paliwo stałe. Czy do niego wystarczy wężownica do CWU 25 mb fi 18 oraz do solarów 25 fi 15.

Dzieci`
16-06-2012, 14:06
Mam do was jeszcze pytanie czy lejek będzie potrzeby.

ravbc
16-06-2012, 14:23
To już było... ze dwadzieścia razy. Wysil się i przeczytaj choć 10 pierwszych (albo ostatnich, albo nawet prawie dowolnych ;) ) stron wątku...

yaiba83
16-06-2012, 19:13
A jaki masz mocny piec?
Ja do pieca 25kW mam fi28, głównie by w razie braku zasilania laddomatu jako tako odbierało grawitacyjnie jak już się klapka od pieca zamknie.

mattdl
17-06-2012, 09:00
1000l bufor mam jeszcze nie ocieplony.
Naładowałem go wczoraj do góra: 80st, dół: 55st po 3 godzinach palenia.Kocioł wygasł. Na buforze mam czujki temp i w kotle na płaszczu też.
Zauważyłem że w miarę upływu czasu temp na kotle i w buforze (góra) wyrównała się i po 6 godzinach od skończenia palenia wynosiła 50st.
Na zasilaniu pomiędzy buforem a kotłem mam pompkę i różnicowy, nie mam zaworu odcinającego. Zawór odcinający mam na powrocie zasilania i mimo zamknięcia tego zaworu sytuacja nie poprawiła się.
Czy można na zasilaniu wstawić zawór odcinający? Bo hydraulik twierdzi, że to niezgodne z przepisami i że nie wolno. Chodzi mi o to, że w przyszłości chcę też podłączyć o bufora solary a wygląda na to, że mimo zamknięcia zaworu na powrocie mam jakiś tam przepływ pomiędzy buforem a kotłem.

bajcik
17-06-2012, 22:38
mattdl - jeżeli rura bezpieczeństwa zacznie się przed tym zaworem, to przepis nie byłby łamany.

cruz
19-06-2012, 18:49
Uwierz mi każdy ma w domu saunę jak ma kominek i bufor. I teraz trudno niektórym nawet to napisać ze bufor przy kominku to nieporozumienie, bo sami się tu udzielali i pisali jakich to zalet nie ma zbiornik akumulacyjny, dopóki go nie zamontowali to byli nim podekscytowani, a gdy już go zamontowali przyszło rozczarowanie i wola się nie odzywać.

Wystarczy zmienić kocioł na bardziej wydajny z ocieplonymi drzwiczkami zamiast szyby. W salonie się zmieści bez problemu jakieś 30 kW dolnego spalania. Wydajność lepsza a klimat podobny.

cruz
19-06-2012, 20:53
Cieplny marzy mi się o pojemności 2325kWh.
Znalazłem baniaczek z kompozytu epoksydowego i zaczynam łazić koło niego jak pies koło jatki...

Ile to ma mieć litrów i czy to na wodę?

cruz
19-06-2012, 20:56
Zauważyłem że w miarę upływu czasu temp na kotle i w buforze (góra) wyrównała się i po 6 godzinach od skończenia palenia wynosiła 50st.
Na zasilaniu pomiędzy buforem a kotłem mam pompkę i różnicowy, nie mam zaworu odcinającego. Zawór odcinający mam na powrocie zasilania i mimo zamknięcia tego zaworu sytuacja nie poprawiła się.


Schemat instalacji jakiś masz?

nydar
19-06-2012, 21:10
Bufor nie jest jakimś cudownym rozwiązaniem dla każdego domu.Jeżeli dom jest energooszczędny,to wystarczy przepalić raz dziennie w kominku i dla CO wystarczy i dla CWU.W silne mrozy dwa razy.Dla leniwych pozostaje konwencjonalne dostarczanie energii,gazem lub prądem.Ale nawet dla tych drugich sezon grzewczy to 3,max 4-ry miesiące.Słyszałem gdzieś o ciekawym rozwiązaniu kominka,gdzie szyba jest od strony salonu,a załadunek drewna odbywa się w pomieszczeniu pomocniczym.I syfu w salonie nie ma i nastrój jest.A opinie o saunie jeśli ktoś ma kominek i bufor dotyczą domów energochłonnych,tylko po co im bufor i kominek jako źródło ciepła.Rozpalić, lampeczkę wypić to tak.

adam_mk
19-06-2012, 21:31
"


Cytat Napisał adam_mk
Cieplny marzy mi się o pojemności 2325kWh.
Znalazłem baniaczek z kompozytu epoksydowego i zaczynam łazić koło niego jak pies koło jatki...

Ile to ma mieć litrów i czy to na wodę? "

30 000 literków ma...
Może nieco więcej.
Szkłoepoksyd...
Dla mnie - na wodę by był.

Adam M.

adam_mk
19-06-2012, 21:38
Znowu odkrywane są stare prawdy i wyważane z trzaskiem otwarte drzwi?!
:lol:
Przecież budowa domu, jakiegokolwiek, się zupełnie NIE OPŁACA!!!

Dziś już kompletnie trudno być księciem z bajki, który wszelkie dobra pozyskuje jednym paluszkiem - pokazując je...
Albo wyrażeniem życzenia...

Przyjdą jakieś parszywce, krwiopijce, fahofce i zrobią, ale FAKTURĘ zaraz wręczą i na KASĘ czekają!!!!
No, to się NIC NIE OPŁACA!!!
:lol:
(a do tego wszystko się pieprzy nienaprawialnie w trzy dni po upływie gwarancji!!! )

Adam M.

szaryb
19-06-2012, 21:42
Witam serdecznie wszystkich
Mam pytanie planuję wykonać bufor 1600 l ogrzewany kotłem na paliwo stałe. Czy do niego wystarczy wężownica do CWU 25 mb fi 18 oraz do solarów 25 fi 15.
@ravbc - tak,to już było, chyba coś koło #3006 jak pamiętam swoje notatki, powodzenia w szukaniu.
@Dzieci - Ktoś tu dał 50m fi 18 (nie napisał czy w jednym kawałku i jak umieszczona, bufor bodaj 1000L był) - chwalił się, że mu b.dobrze działa.

nydar
19-06-2012, 22:11
adam mk.Nie bądź taki emocjonalny bo może żyłka pęknąć. Mam buforek 1500L i kominek co go napędza w grawitacji i kolektorek co to wszystko wspomaga i dwie grzałki na leniwe dni.A to co napisałem to wynik przemyśleń przy lampeczce i rozpalonym kominku.Może i niezbyt twórcze ,ale własne.A że przeżyłem w zeszłym sezonie grzewczym również ciężkie mrozy ,to wiem ile energii i kiedy potrzebuję.A typowej kotłowni z kominem nie mam, bo i po co.

adam_mk
19-06-2012, 22:25
"A typowej kotłowni z kominem nie mam, bo i po co. "....
Nie masz to Ci nic nie pęknie!
:lol:
LEPSZY JESTEŚ!
(Co nie od dziś pokazujesz...)
Przeżywasz to, co my wszyscy! Bardzo, jak czytam, to przeżywasz....

Popraw co potrzeba, zmniejsz zapotrzebowanie na energię, przemyśl raz jeszcze co da się zoptymalizować.
Może mniej dynamicznie trzeba będzie kominek pędzić i lampek mniej będzie potrzeba?
Zima coraz bliżej!
WSZYSCY mamy to samo!
(W tym zakresie - nie jesteś oryginalny...)

Adam M.

madric
20-06-2012, 06:26
Na zasilaniu pomiędzy buforem a kotłem mam pompkę i różnicowy, nie mam zaworu odcinającego. Zawór odcinający mam na powrocie zasilania i mimo zamknięcia tego zaworu sytuacja nie poprawiła się.
Czy można na zasilaniu wstawić zawór odcinający? Bo hydraulik twierdzi, że to niezgodne z przepisami i że nie wolno. Chodzi mi o to, że w przyszłości chcę też podłączyć o bufora solary a wygląda na to, że mimo zamknięcia zaworu na powrocie mam jakiś tam przepływ pomiędzy buforem a kotłem.

Jeszcze swojego nie testowalem buforka, ale swego czasu rozmyślaliśmy o takim zaworze. Moim zdaniem. Jeśli wstawisz coś takiego to
1. na 10000000% twoja żona/dziewczyna itd. narobi bałaganu przy rozpalaniu kiedy ciebie nie będzie. niby jest rura bezpieczeństwa, ale po co narażać instalacje na takie warunki.
2. mozna byłoby zastosowac elektrozawor z insbudu. Wydatek 250pln ale pewne i podlaczone do termostatu pompki ladujacej bufor. Pompa pracuje - zawór otwarty. Gorzej z grawitacją gdy nie będzie zasilania no ale najwyżej jakiś ups etc... lub drugi termostat.

szaryb
20-06-2012, 09:41
Dopiero w tym roku (bo ciągle czekam na PNB, 3 rok :/) zabrałem się za buforek i przypadkiem odkryłem, że kupiłem na alledrogo podrabiane conex-y (chciałem się dopytać na PW @Locost jak lutował ale na razie nie odpisał).
Conex to jest to: http://www.ibpgroup.com.pl/produkt.php?menu_id=32&lang=pl
A te z alledrogo co sprzedaje pswhydraulika to najwyraźniej podróbki (a obok na bannerze umieszczone logo firmy oryginalnej!).
I teraz się zastanawiam czy ciekną bo ten typ połączenia tak już ma czy ciekną bo to nie jest conex - tylko produkt czekoladopodobny.
@Locost - jakie masz?

Bogusław_58
20-06-2012, 10:08
...Słyszałem gdzieś o ciekawym rozwiązaniu kominka,gdzie szyba jest od strony salonu,a załadunek drewna odbywa się w pomieszczeniu pomocniczym.I syfu w salonie nie ma i nastrój jest.A opinie o saunie jeśli ktoś ma kominek i bufor dotyczą domów energochłonnych,tylko po co im bufor i kominek jako źródło ciepła.Rozpalić, lampeczkę wypić to tak.

A ja slyszałem o szybie w kominku, do której po rozpaleniu w kominku, można nawet przyłożyć goły tylek i nic nie poparzy. Zapomniałeś też, że mając ocieplony budynek i bufor, można wyjechać w zimę na tydzień z domu, a po powrocie będzie przytulnie ciepło. Chyba, że lubimy jak jest odwrotnie: zimno i grzybowe powietrze :).

herakles
20-06-2012, 12:14
Ja mam takie pytanko. Czy kominka to się przypadkiem nie ociepla jakąś wełną(tego z płaszczem)? No bo jak jest dobrze jakaś izolacja zrobiona, to ciepła tyle co przez szybę ucieknie i żadnej sauny nie będzie.

herakles
20-06-2012, 12:19
Przeczytałem natomiast o kominku ładowanym od tyłu. Przyznam, że zainspirowało mnie to. Tylko gdy normalnie na tylnej ścianie mamy płaszcz to odbiera nam on ciepło. A gdy jest tam zamiast tego druga szyba, to siłą rzeczy sprawność takiego kominka może być mniejsza. Ale o ile?!

Bogusław_58
20-06-2012, 14:15
Ocieplenie kominka z PW jak najbardziej, jeśli nie na ręke nam emitowane przez niego ciepło.

herakles
20-06-2012, 21:26
Ocieplenie kominka z PW jak najbardziej, jeśli nie na ręke nam emitowane przez niego ciepło.

Dlaczego od razu nie na rękę. Po prostu ciepełkiem w rurkach łatwiej sterować. Więcej - łatwiej zrobić to tak, żeby się robiło samo.

nydar
21-06-2012, 16:35
Przeczytałem natomiast o kominku ładowanym od tyłu. Przyznam, że zainspirowało mnie to. Tylko gdy normalnie na tylnej ścianie mamy płaszcz to odbiera nam on ciepło. A gdy jest tam zamiast tego druga szyba, to siłą rzeczy sprawność takiego kominka może być mniejsza. Ale o ile?!
Sprawność takiego kominka nie musi być mniejsza.Wystarczy odpowiednio rozbudować przestrzeń nad paleniskiem.Nie spotkałem jednak takiego rozwiązania u nas.Myślę ,że albo zrobić,albo sprowadzić z zagranicy.

Teves
22-06-2012, 06:24
Sprawność takiego kominka nie musi być mniejsza.Wystarczy odpowiednio rozbudować przestrzeń nad paleniskiem.Nie spotkałem jednak takiego rozwiązania u nas.Myślę ,że albo zrobić,albo sprowadzić z zagranicy.

Sprawność kominków z PW nie jest mniejsza z powodów słabego odbioru ciepła a z powodu warunków spalania. Kuriozalnie właśnie odbiór ciepła w zbyt wczesnej fazie spalania powoduje, że część gazów wylatuje kominem niespalona.
Zamieszczałem już link do przykładowej konstrukcji kominka ze zgazowywaniem drewna i IMHO jest to jedyna droga do osiągnięcia zadowalający efektów.

Co do wysokich temp. w pomieszczeniach kominkowych - większość szczęśliwy posiadaczy "niskoenegetycznych" domów zauważa, ze pojawienie się 4 gości w salonie podnosi temp. powietrza, a to tylko jakieś 300W. Co by nie robić to kominek jakiś 1 kW przez szybę wypromieniuje, no i coś z tym ciepłem trzeba zrobić. Najlepiej jakby w czymś ugrzęzło i powoli wróciło do pomieszczenia jak w kominku wygaśnie. U mnie grzęźnie w silikatowych ścianach. Trzeba czytać, co Yoda pisze i i książki do fizyki od dzieci z podstawówki też są pomocne.

szaryb
22-06-2012, 13:00
Prawdę mówiąc: Czy możecie przestać nadawać w wątku buforowym o kominkach? - nie widzę związku kilku ostatnich postów.
dziękuję

Bogusław_58
22-06-2012, 17:43
Kominek z PW traktujmy jako kocioł a salon jako kotłownię.
Nie ma wtedy sprzeczności z buforem.
Czym niby różni się taka kotłownia od tej w piwnicy ? miejscem położenia i dodatkowym problemem ucieczki ciepła przez szybę, co zbyt nagrzewa salon a za mało ciepla trafia do bufora. Pozostaje pytanie: jak zrobić zimną szybe ? a to jest oddzielny temat.

nydar
22-06-2012, 21:56
Bufor to nie tylko współdziałanie z konwencjonalnym piecem i kominkiem.To również współpraca z kolektorem słonecznym.Jeżeli jest zimno,to kominek nie przegrzeje domu.Jeżeli jest ciepło to wiąże się to z promieniowaniem słonecznym.Jeżeli to promieniowanie jest to bufor ma min.40-45oC.Kominek z tylnym załadunkiem paliwa z pomieszczenia gospodarczego ,jest alternatywą dla bojących się kotłowni w salonie.

bajcik
22-06-2012, 22:06
Ten tylny załadunek to fajna sprawa - nie tylko brak syfu w salonie, ale (jak jest z płaszczem) to niemal całe oprzyrządowanie jest łatwo dostępne od tyłu.

cruz
22-06-2012, 22:15
Kominek z tylnym załadunkiem paliwa z pomieszczenia gospodarczego ,jest alternatywą dla bojących się kotłowni w salonie.

Czyli podsumujmy.
1. Kominek daje klimat ale jest upierdliwy, niebezpieczny i za bardzo przegrzewa kotłownie zwaną salonem.
2. Kominek to syf w kotłowni.

Ad 1.Kominek można obudować by nie był uciążliwy (najlepiej szczelnie)
Ad 2. Syfu można się pozbyć przez kupno komina z tylnym załadunkiem z innego pokoju (np z sypialni).

Czyli najlepiej kupić sprawny obudowany kominek zwany kotłem. Kocioł zabudować kotłowni. Zapewnić mu odpowiednią wentylację. Domowników ochronić przez szczelnie zamykane drzwi w kotłowni.

A żeby nie było że OT to kocioł podłączyć do bufora.:P

nydar
22-06-2012, 22:19
Przy buforze kominek dobrze działa na grawitacji.Nie wymaga wyszukanego oprzyrządowania,jedynie 2''rur na zasilaniu i powrocie.Mam na myśli bufor z bezpośrednim zasilaniem z kominka bez udziału wężownicy i pompy.A kominek z tylnym załadunkiem to szyba na płaskiej ścianie z ogniem w środku.Dla nowoczesnych domów to niezła sprawa.

nydar
22-06-2012, 22:30
Ot niezrozumienie celu i efektu.

herakles
23-06-2012, 16:05
Okno z sypialni do pokoju to raczej kiepski pomysł.

sebanseban
24-06-2012, 19:51
Czy znacie jakiś wzór na moc cieplna wężownicy z rurki miedzianej o danej średnicy, grubości ścianki, znanej temperaturze wody otaczającej taką wężownicę, znanej temperaturze wody w rurce która ma byc podgrzana. Woda na zewnątrz wężownicy stoi, woda w rurce płynie ze znaną prędkością.

adam_mk
24-06-2012, 20:11
Bilans cieplny trzeba policzyć.
Woda na zewnątrz NIE STOI.

Adam M.

mxxxx
25-06-2012, 05:45
U=d/lamda miedzi
d- grubość ścianki
lambda można przyjąć 370

wynik to W/m*K czyli wystarczy przemnożyć przez dt oraz powierzchnię wężownicy w m2, ale dt będzie zmienna i różna w zależności od odległości od początku lub końca, czyli trzeba by najpierw bardzo dokładnie zmierzyć dt na każdym cm wężownicy a potem scałkować wynik żeby dostać rzetelny wynik

dużo prościej było by po prostu zmierzyć ilośc wody która pzrepływa pzrez tą węzownicę oraz rożnicę temperatury między wejściem do bufora a jego wyjściem, i mamy od razu wynik w J

adam_mk
25-06-2012, 07:42
Problem trzeba uprościć.
Pomiń wszystkie obliczenia związane z miedzią!
Miedź ma znacznie lepsze przewodnictwo cieplne od wody.
Dla procesu wymiany ciepła w tym przypadku jest "przeźroczysta"
Zrób uczciwy bilans ciepła dla wody chłodzącej i grzewczej.
Wtedy wyjdzie Ci sprawność i moc procesu.

Adam M.

sebanseban
25-06-2012, 16:26
Dzięki mpoplaw.
dużo prościej było by po prostu zmierzyć ilośc wody która pzrepływa pzrez tą węzownicę oraz rożnicę temperatury między wejściem do bufora a jego wyjściem, i mamy od razu wynik w J

Na etapie projektu trudno to będzie zrobić. Moge założyc temperature na wyjściu. A tu trzeba od drugiej strony: ile zwojów musi być, żeby przy średnio naładowanym buforze 1000l miec jeszcze z 50C na wyjściu.

MAx Ilość wody znam, to bedzie w przybliżeniu tyle co przez klasyczny piec gazowy przepływa czyli 1m^3/h tj około 17 litrów na minutę.
Temperatura zasilania wężownicy to około 20C, a na wyjściu to pewnie w zależności od jej długości/powierzchni, oraz temperatury otaczającej jej wody a właściwie zmieniającego się gradientu temperatury (bo woda w rurce płynąc w spiralnej wężownicy od dołu łapie też posrednie temperatury).

Empirycznie patrząc to mozna statystycznie ocenić na podstawie wężownic do CWU jakie tu ludzie robili. Że przy naładowanym buforze wystarczyło im 2x25metrów 18ki i spokojnie tego typu sprawnośc uzyskiwali.
Również podpatrując podawane moce przez producentów zbiorników z wężownicami przy złożeniu z podanymi ich długościami. Choć tamte sa często stalowe.
Z szacunków wynika, że gdyby nie było trzeba podmieszania na wyjściu to przy tym przepływie i 2x25m 18ki woda w rurce wymianiałaby się co około pół minuty. Czy to wystarczy?
Jako że przy pełnym buforze będzie konieczne podmieszanie do celów c.o. tej wody o wysokiej temperaturze będzie mniej potrzeba.

Dużo zmiennych..

Pytanie jedno: ile metrów i jakiej rurki miedzianej trzeba żeby przepływowo wyprowadzić z bufora ciepło za pośrednictwem wody do celów co (grzejnik i podłogówka)...

Uffff :)

adam_mk
25-06-2012, 17:38
Jeden ciepły kran to 10 litrów na minutę o temperaturze ok.55stC.
Tyle spokojnie robi 1 x 25mb fi 22 (co sprawdzono praktycznie).

Powrót z kaloryferów masz znacznie wyżej (w stC) jak podłogówka.

Adam M.

Teves
25-06-2012, 20:32
Pytanie jedno: ile metrów i jakiej rurki miedzianej trzeba żeby przepływowo wyprowadzić z bufora ciepło za pośrednictwem wody do celów co (grzejnik i podłogówka)...

Uffff :)

Dla podłogówki dT jest 5C a dla kaloryferów dT jest 15C - to pierwsze jest banalne do osiągnięcia to drugie może być trudne jak zostanie mała dT pomiędzy górą baniaka oczekiwana temp. zasilania grzejników.

cruz
25-06-2012, 21:08
Dla podłogówki dT jest 5C a dla kaloryferów dT jest 15C.

Dla każdej podłogówki i dla każdych kaloryferów?

sebanseban
25-06-2012, 21:25
Hmm...robienie kolejnej osobnej wezownicy dla podłogówki (niezależnej od "kaloryferowej") całkowicie mi sie nie uśmiecha i chyba się nie opłaca.
Czy takie coś jak na poniższym rysunku ma szanse efektywnie działać?
Założenia: głównie gazówka,(Auraton A na parterze steruje piecem i podłogówką, Auraton B na piętrze włącza tylko piec)
Jak przyciśnie mróz/bieda/ochota do działania/chęć zaimponowania gościom :p - palimy w kominku i wtedy:
Jak na buforze conajmniej 60 stopni przy deklu górnym, stop gazówka. Jeśli parter chce cieplej (Auraton A = ON) włącza sie pompa od wężownicy, i grzeje grzejniki, jeśli piętro chce cieplej (Auraton B) włącza się pompa od wężownicy i podłogówki.
122308
duzy tu:
http://img59.imageshack.us/img59/4439/sebancocwu.png

Uwagi mile widziane. :)

Teves
25-06-2012, 21:26
Dla każdej podłogówki i dla każdych kaloryferów?

Nie dla każdej, możesz zaprojektować zupełnie odwrotnie i pewnie też będzie grzało.

Qter
25-06-2012, 21:34
Hmm...robienie kolejnej osobnej wezownicy dla podłogówki (niezależnej od "kaloryferowej") całkowicie mi sie nie uśmiecha i chyba się nie opłaca.
Czy takie coś jak na poniższym rysunku ma szanse efektywnie działać?
Założenia: głównie gazówka,(Auraton A na parterze steruje piecem i podłogówką, Auraton B na piętrze włącza tylko piec)
Jak przyciśnie mróz/bieda/ochota do działania/chęć zaimponowania gościom :p - palimy w kominku i wtedy:
Jak na buforze conajmniej 60 stopni przy deklu górnym, stop gazówka. Jeśli parter chce cieplej (Auraton A = ON) włącza sie pompa od wężownicy, i grzeje grzejniki, jeśli piętro chce cieplej (Auraton B) włącza się pompa od wężownicy i podłogówki.
122308

Uwagi mile widziane. :)

strasznie rozrośnięty ten układ - tak jak w tym dowcipie:

- widzisz las?
- nie, drzewa mi zasłaniają

Napisz co chcesz uzyskać a forum doradzi...

W tym układzie na gazowcu nie widze sensu bufora za bardzo...

np. ile m2, osób, łazienek, m2 do ogrzania podłogówką, dlaczego kaloryfery, czy masz juz gaz itp...

PZDR

Qter

sebanseban
25-06-2012, 21:47
Ok:

140 mkw plus garaz 35mkw
4 osoby

Stan deweloperski:
Piec DieDietrich MCR24 II
garaz : grzejnik
parter : podłogówka ok. 65mkw +jeden pokój grzejnikowo plus w łazience drabinka
piętro 70 m grzejnikowo, łazienka podłogówka na RTLu plus drabinka

Na ten moment wszystko gazówką (na rysunku bez bufora). Kominek z płaszczem do otwartego kupiony i czeka na zainstalowanie.

Dla rozjaśnienia sytuacji wklejam tylko część CO na której głównie mi zależy:
http://img21.imageshack.us/img21/2829/sebanco.png

robdk
26-06-2012, 06:38
Do czego ci tutaj bufor potrzebny? Za dużo kasy masz?

Solar podepnij do zbiornika CWU, Kominek powietrzny dla klimatu i jaki prosty układ...

Co do podłogówki na RTL-u to nawet się nie wypowiem....

I nadal nie wiem czemu ciągle jest pęd, że grzejniki w domu muszą być, a one wręcz całość psują

sebanseban
26-06-2012, 08:30
robdk, może niezbyt dobitnie to wyraziłem:
grzejniki już są i działają....w zimie
RTL już jest...i różnie z nim bywa - bedzie ciężko to przerobić, chyba że ktoś ma pomysł
kominek z płaszczem już jest...nie działa bo nie jest podłaczony
bufor chcę miec dla spokoju duszy zeby sobie palić do woli bez nerwów, że znów wygotowałem wodę w wyrównawczym...
solar chce przy okazji mieć w opcji choć to (o ile w ogóle) śpiew przyszłości
Moje zagadnienie bardziej dotyczy : Jak to spiąć, niż jak to zrobić od początku.
NO CHYBA ŻE SIĘ NIE DA!

efka3
28-06-2012, 11:31
Grzałki w buforze

mam pytanie odnoście sposobu umieszczenia grzałek w buforze. Zanim zapytałam chciałam sama poszukać odpowiedzi, ale się nie udało. Jak powinno być to zrobione bo u nas jest tak



122774

122776

Teść spawacz stwierdził, że nie wspawa ich bezpośrednio w ściankę bufora, bo istnieje ryzyko, że uszkodzi grzałki. Ścianka jest 12 mm... Zakupili więc mufy, niestety ocynkowane i wspawał je w bufor, żeby potem wkręcić grzałki oczywiście z uszczelnieniem pakułą i pastą. Jest spawaczem, więc wiedział, że te ocynkowane mufy kiepsko będą się spawać... ale ponoć czarnej rury o odpowiedniej średnicy i gwincie nie udał się kupić. Wspawał te mufy, wkręcił te grzałki i miało być super, ale niestety po napełnieniu zbiornika wodą, właśnie tam zaczęła sączyć się woda. Teraz szlifierką robi rowki dokoła wejść na grzałki i zalewa spawem rurę ocynkowaną. ma być dobrze. Dzisiaj się okaże. Pozostałe wejścia i wyjścia są mega szczelne.

robdk
28-06-2012, 13:01
Są mufy czarne spawalne 6/4" właśnie pasujące pod grzałki. Dostępne w każdym hydraulicznym.
Dodam, że na podstawie własnych doświadczeń grzałki umieszczone w dolnej części zbiornika służące tylko wyłącznie do celów CWU w okresie letnim to nie najlepsze rozwiązanie. A to dlatego, że grzejemy cały zład (pomimo lejka). A to się przenosi na wysokie koszty CWU. Jeśli by to miało być tylko dla CWU lepiej wstawić w 1/3 od góry w ściance bufora oraz mufkę na kapilarę czujnika temperatury do sterowania grzałką.

adam_mk
28-06-2012, 13:45
Kolejny posiadacz wieeeelkiego bufora, któremu bardzo przeszkadza, że jest wieeelki?

Po co było taki wielki budować?

Adam M.

efka3
28-06-2012, 13:50
Dzięki robdk,

a więc nie chciało im się poszukać.... to teraz się męczą.

robdk
28-06-2012, 13:50
Nooo, przeszkadza, no w lato przeszkadza bo tylko CWU idzie... za 230 zł miesięcznie a wody normalnie się zużywa, (rodzina 2+1). A że przepływowo się grzeje to i troszkę trzeba zagrzać. Mówię tu o grzaniu tylko i wyłącznie na cele CWU..., a powinienem się zmieścić w 50-80 zł m-c, więc duży teraz przeszkadza

adam_mk
28-06-2012, 13:58
Po co pozwoliłeś, aby ostygł po zimie?
Nie wiesz JAK to działa?
Spal czasem jakie remanenty po sprzątaniu ogródka!
Chyba, że masz totalnie niepraktyczny ekogroszkowiec...

Adam M.

bajcik
28-06-2012, 14:26
robodk, jakie masz ocieplenie bufora że ci 3/4 ciepła ucieka?

cruz
28-06-2012, 15:03
Teść spawacz stwierdził, że nie wspawa ich bezpośrednio w ściankę bufora, bo istnieje ryzyko, że uszkodzi grzałki. Ścianka jest 12 mm... Zakupili więc mufy, niestety ocynkowane i wspawał je w bufor,

żeliwo _jakoś_ można pospawać do stali
żeliwo ocynkowane też _jakoś_ można pospawać do stali ( po wyszlifowaniu)

Ale pytanie po co sobie utrudniać życie. Trzeba przeczytać ten wątek. Trzeba było kupić te mufki do spawania ze stali w sklepie albo na necie.

byry007
28-06-2012, 15:44
O takie coś chodzi :
http://infosant.pl/top-produkt/Mufki-stalowe-do-wspawania-COCEK,173

efka3
29-06-2012, 06:18
Cruz, wiem (teraz), że można kupić mufki na necie. Wątek... możesz mi nie uwierzyć ale czytałam (od stycznie po kawałku) ale mocowanie grzałek mi umknęło. Wszystkie mufki na wyjścia i wejścia do bufora mamy spawalnicze. Ale o tych do grzałek nie pomyślałam, potrzebne były na już i M wziął grzałkę i udało mu się dokupić tylko te cynkowane:( stwierdzili, że się da.... chodziło o czas... Stan na dzień dzisiejszy... cieknie już tylko jedna...

Ale wczoraj zakupiłam takowe - spawalnicze 6/4 " i co? 6/4" mają po zewnątrz i nie pasują.... Tak babie baba sprzedawała więc musiała wyjść z tego jakaś lipa...

robdk
29-06-2012, 06:20
robodk, jakie masz ocieplenie bufora że ci 3/4 ciepła ucieka?
No na razie to bardzo kiepskie ;) bo tylko 5 cm ściśniętej wełny stretchem...

robdk
29-06-2012, 06:23
...

Ale wczoraj zakupiłam takowe - spawalnicze 6/4 " i co? 6/4" mają po zewnątrz i nie pasują.... Tak babie baba sprzedawała więc musiała wyjść z tego jakaś lipa...

bo może sprzedała 5/4"
symbolika oznacza rodzaj średnicy gwintu
a 5/4 od 6/4 niewiele się różni, szczególnie jak nie ma się obydwu obok siebie

efka3
29-06-2012, 06:33
Sama jestem zła na siebie, że nie pojechałam tam z grzałką cóż człowiek uczy się na błędach, przy następnym buforze pójdzie z górki:D

Bogusław_58
29-06-2012, 07:04
Czasami Efka warto wyciąć "bubel" i zrobć jeszcze raz jak trzeba.

efka3
29-06-2012, 07:15
Taki był plan na wczoraj.... ale złe mufki przywiozłam... Szkoda mi tylko dziadka (teścia), bo się chłopina napracował już kolana go bolą od klęczenia przed tym baniakiem... I za każdym razem mówi... 'no teraz już będzie dobrze' Wszystko byłoby ok, gdyby to robił amator... a tak chłopy nie chcą się teraz poddać a jeszcze jak stoi nad nimi baba co się "muratora" naczytała" ...

Bogusław_58
29-06-2012, 07:43
Wiem, że tak w Polsce "mają", na każdym kroku...Osobiście przyjąłem zasadę poprawiania tyle razy aż się nie da lepiej. Nauczyłem się niestety nie od swoich.

tarasow
29-06-2012, 12:41
Witam, proszę o propozycje modyfikacji takiego układu:
Gazowy przepływowy z otwartą komorą spalania + zasobnik (CWU przepływowo w zasobniku)

Jaką automatykę potrzebuję do działania takiego układu?
Wystarczy termostat wyłączający pompę gdy temperatura w zasobniku np. >80'C?

123027

Następnie rozwiązania jak najlepiej wpiąć tu solary?

Pierwszy zasobnik samoróbka, podgrzewa przepływowo CWU.
Drugi to komercyjny zasobnik przeznaczony do CWU, z wężownicą od gazowego Junkersa.

To moje pomysły:
123037 lub 123038

Co myślicie? Który lepszy?

r7m8
29-06-2012, 14:37
Spal czasem jakie remanenty po sprzątaniu ogródka!
Chyba, że masz totalnie niepraktyczny ekogroszkowiec...


Jeżeli chodzi o przygotowanie tylko CWU w buforze to palenisko awaryjne ekogroszkowca daje radę.

Dzieci`
03-07-2012, 20:22
Witam szukam kogoś kto by mi wykonał stożek do wężownicy solarnej. 25 mb Fi 15.

krzys507
08-07-2012, 16:33
Gdybysmy mieli tańszy prąd. Obecnie przebywam w Szwecji i praktycznie wszyscy tutaj grzeja pradem(pompy ciepła). Sporadycznie spotykam kominki. Zima przy dużych mrozach nie czuć zapachu spalonego wegla, gdzieniegdzie unosi sie leniwie dymek z kominka.

Tofik482
08-07-2012, 22:55
HURRA!! :D :D

Wybaczcie radość, ale właśnie dobrnąłem do końca wątku - 365 stron i doskokami czytane przez 2 miesiące... A faktycznie najważniejsze sprawy w sumie w kółko wałkowane ;)

Nie wiem tylko, czy mi umknęło, czy może temat nie był poruszany - wężownica miedziana, a wykonana z karbowanej nierdzewki, jakie są plusy i minusy wykorzystania tych dwóch materiałów?

Chodzi mi głównie o stronę technologiczną montażu - która technika jest "łatwiejsza", a także o porównanie kosztów wykonania w obu metodach.

Czy ktoś może "ćwiczył" obie wersje i podzieli się wiedzą?

adam_mk
09-07-2012, 07:34
Karbowana nierdzewka się zakamienia.
Miedź - nie.
Nierdzewka to spawanie.
Miedź i mosiądz - lutowanie lutem twardym.

Adam M.

Teves
09-07-2012, 12:35
Karbowana nierdzewka się zakamienia.
Miedź - nie.

Adam M.
Ze względu na rozszerzalność miedzi, czy inne zjawisko ?

szaryb
09-07-2012, 12:39
Nierdzewka to spawanie.
Miedź i mosiądz - lutowanie lutem twardym.
Adam M.
Niekoniecznie - o ile ciągniemy w jednym kawałku.
Karbowaną można wysunąć przez mosiężny nypel, dawałem zdjęcie #4874 str. 244, i użyć zbijaka (lub bez zbijaka: http://najlepszekolektory.eu/komplet-przylaczeniowy-do-rury-karbowanej-10szt-p-320.html ).
Miedź także prowadzę w jednym kawałku, wyprowadzam przez conex'a i zalutuję na miękko miedzianą obrączkę conexa (jest/powinno to w miarę rozbieralne) . Łączę 2 ślimaki na zewnątrz.
Ja daję 2x 25m x fi15 na CWU i 20m karbowanej nierdzewki DN16 na "solarną" wężownicę. Zdjęcia mam tylko skręconej wężownicy CWU bo się nie spieszę (jak pisałem, 3 rok czekam na PNB) - wyniki za X lat.

adam_mk
09-07-2012, 12:50
"Ze względu na rozszerzalność miedzi, czy inne zjawisko ? "
Szereg elektrochemiczny metali...

Adam M.

Tofik482
12-07-2012, 22:48
Witam

Po weekendzie zaczynam ćwiczyć temat praktycznie. Dlatego proszę Was o opinię na temat wybranych przeze mnie rozwiązań. Każda krytyczna uwaga, lub porada mile widziana.

Po pierwsze udało mi się znaleźć na złomie takie cudo w całkiem przyzwoitym stanie:

124936

rok produkcji 1989,
pojemność 2000 litrów,
ścianka 8 mm (pewnie już mniej bo trochę zdążyło przerdzewieć)
wysokość ok 180 cm
średnica na oko 120 cm (ale nie mierzyłem)

Kiedy przeglądałem wasze produkty, były one zdecydowanie wyższe i węższe - zastanawiam się jak tu będzie wyglądało uwarstwienie, w sumie warstwa mieszania się będzie dość spora...

Drugą opcją jaką wcześniej brałem pod uwagę jest walec 90 cm średnicy i 200 cm wysoki wyspawany z blachy 3mm, pojemność 1200l.
Koszt wyszedłby identyczny, za to tu mam większą pojemność i chyba większa frajdę z recyklingu...

Zamierzam postawić bufor na poddaszu na wieńcu w miejscu łączenia dwóch ścian nośnych (rozwiązanie oczywiście zaakceptowane przez projektanta z odpowiednimi adnotacjami na projekcie - kandydat na samobójce ze mnie kiepski ;) ).

Prawie pod nim, (ok 150 cm w bok) na parterze kominek z płaszczem wodnym o mocy 19kw, (wiem że to kotłownia w salonie itd, ale decyzja polityczna zapadła - kominek ma być i już... tak więc nie mam nic do gadania ;) ) a na ścianie 3 panele kolektorów słonecznych. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie pozwoli napędzić wszystko sile grawitacji. Czy to pójdzie samo?

124937

Kominek i bufor chcę połączyć rurami czarnymi 1 1/2 cala, a solary karbowaną nierdzewką 3/4''.

Wężownice wewnątrz będą ostatecznie z karbowanej nierdzewki - mamy wykonywać to razem z kuzynem, a on specjalizuje się w spawaniu zbiorników, a i parę ładnych lat przepracował właśnie z nierdzewką, więc technologię ma opanowaną.

Zastanawiam się jeszcze nad wymiarami wężownic
- Solarna - 16mm 10 mb - czy taka długość wystarczy żeby oddać całe ciepło?

- CWU - 2x 16mm 20 mb + dospawany do tego nierdzewny pojemnik 30l (keg po piwie). Chcę puścić ciepłą wodę do pralki i zmywarki, a do tego mam w domu 3 kobiety, więc pod żadnym pozorem wody nie może braknąć jak mi się córki zaczną domywać w dwóch łazienkach ;) Wystarczy, czy też jest to już przerost formy nad treścią?

Te założenia rzucam na pierwszy ogień konstruktywnej krytyki.

Pozdrawiam,

PS rysunek jest bardzo schematyczny - ma pokazać tylko wzajemne rozmieszczenie elementów. Na szczegóły przyjdzie czas później.

tarasow
13-07-2012, 19:45
Czy nie powinno być na tym schemacie naczynie wzbiorczego?
Gdzie najlepiej je podłączyć?
Na ciepłej czy zimnej stronie kolektora?
(Naczynie raczej otwarte bo przeponowe wyjdzie za drogo w takiej pojemności, gdy solar jest bezpośrednio w bufor wpięty).

http://obrazki.elektroda.pl/5317089000_1342205014_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/5317089000_1342205014.jpg)

Przy buforze 500l, naczynie 30l wystarczy?

Teves
13-07-2012, 21:06
Czy nie powinno być na tym schemacie naczynie wzbiorczego?
Gdzie najlepiej je podłączyć?
Na ciepłej czy zimnej stronie kolektora?
(Naczynie raczej otwarte bo przeponowe wyjdzie za drogo w takiej pojemności, gdy solar jest bezpośrednio w bufor wpięty).

http://obrazki.elektroda.pl/5317089000_1342205014_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/5317089000_1342205014.jpg)

Przy buforze 500l, naczynie 30l wystarczy?

Rotex Australia - nie przewiduje temp. ujemnych, w solarze jest woda!!!!
A naczynie 6% to tak trochę mało podłącz je do bufora ponieważ nie ma tu żadnych stałopalnych to może być wpięte u dołu, byle tylko nie zamarzło na jakimś poddaszu.

jasiek71
13-07-2012, 21:23
Rotex Australia - nie przewiduje temp. ujemnych, w solarze jest woda!!!!

przecież nie zamrozisz całego zbiornika
sterownik zadba o to żeby nie zamarzło w rurach ...

tarasow
13-07-2012, 23:38
To schemat podglądowy, nie będzie kotła.
Zbiornik jak i solary robione "tymi ręcyma".
Sam zbiornik z wężownicą do CWU i zładem krążącym przez kolektory.
Woda od 10 do 100 stopni zwiększa objętość o około 4,5%. Naczynie wziąć o pojemności 7% zładu czy to za mało?


Rotex Australia - nie przewiduje temp. ujemnych, w solarze jest woda!!!!
A naczynie 6% to tak trochę mało podłącz je do bufora ponieważ nie ma tu żadnych stałopalnych to może być wpięte u dołu, byle tylko nie zamarzło na jakimś poddaszu.

Naczynie wpięte u dołu bufora na szczyt instalacji? To trzecią rurę trzeba będzie ciągnąć oprócz dwóch solarowych. A do wejścia zimnej do solara?
Przed zimą planuję dolać glikol.

Teves
15-07-2012, 10:44
To schemat podglądowy, nie będzie kotła.
Zbiornik jak i solary robione "tymi ręcyma".
Sam zbiornik z wężownicą do CWU i zładem krążącym przez kolektory.
Woda od 10 do 100 stopni zwiększa objętość o około 4,5%. Naczynie wziąć o pojemności 7% zładu czy to za mało?



Naczynie wpięte u dołu bufora na szczyt instalacji? To trzecią rurę trzeba będzie ciągnąć oprócz dwóch solarowych. A do wejścia zimnej do solara?
Przed zimą planuję dolać glikol.

Z tą rozszerzalnością to prawda - nie wiem tylko dlaczego później naczynia robią się "za małe" . Faktycznie te 6 czy 7% jest z zapasem. Ja mam 8% w układzie zamkniętym, ale nie opanowałem tych ciśnień na tyle żebym był w 100% zadowolony.
Rozumiem ze będziesz mail ponad 500l glikolu? Więc nic w naczyniu nie zamarznie. No to w zasadzie bez większego znaczenia jak podepniesz naczynie byle nie było, zaworów pomiędzy. Bufor będzie miał jeszcze jakieś źródło ciepła ?

tarasow
15-07-2012, 14:05
Rozumiem ze będziesz mail ponad 500l glikolu?
Fakt, kompletnie nie przemyślana decyzja. Dopiero się rozeznałem w temacie glikolu.
Instalacja kolektorów będzie zamknięta, z wężownica w zbiorniku. Druga wężownica w zbiorniku będzie rozładowywać energię w zbiorniku przez przepływową CWU. Zbiornik tylko zasilany kolektorami. I chyba będzie to na wzór tych instalacji:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11072709#11072709 lub
http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXColDHW/TankConstruction.htm

Jakub.

bajcik
16-07-2012, 12:14
Tofik482 - bardzo ciekawy pomysł, chyba nie mieliśmy jeszcze bufora na pdodaszu. Na okoko wszystko powinno pójść na grawitacji, ale jak wyjdzie w praktyce - daj znać.

Dzieci`
17-07-2012, 13:55
O ile bufor może być niżej od pieca.

sebanseban
17-07-2012, 16:34
Mam pytanie, sory za OT
Możecie polecić jakies zawory mieszające 3D z siłownikiem i sterownikiem, które nie rujnują kieszeni?

cruz
17-07-2012, 20:09
Mam pytanie, sory za OT
Możecie polecić jakies zawory mieszające 3D z siłownikiem i sterownikiem, które nie rujnują kieszeni?

Womix, a co do sterownika to jest tego z parę.

adam_mk
18-07-2012, 14:56
Obejrzyj sobie ESBE.
Bez siłownika, sterownika, mieszkowe i samoczynnie działające tak, jak nastawisz.

Adam M.

sebanseban
18-07-2012, 15:14
A to zarówno do podłogówki jak kaloryferów się nada?

adam_mk
18-07-2012, 15:17
MUSISZ mieć dwa.
JEDNA nastawa dla kaloryferów DRUGA - dla podłogówki.
Tylko...
Po co Ci DWA systemy grzewcze?
Nie lepiej jeden , a DOBRY?
Taniej by było...

Adam M.

sebanseban
18-07-2012, 15:19
Adamie,
Przeciez już o tym rozmawialiśmy... :)
Sa dwa i na razie nie ma innej opcji...:)
A precyzyjne i szybkie wystarczające to to?

Dziękuję

szaryb
18-07-2012, 15:51
Niby czytałem wątek ale na pewne rzeczy na poczatku nie zwraca się uwagi (bardziej patrzyłem na techniczne wykonanie).
Jak się właściwie ma uwarstwianie(konwekcja) do przewodzenia ciepła (w dół) w zładzie?
Uśrednia się czy prawie nie występuje? Coś z praktycznych pomiarów możę, gdzies tu były podawane chyba ale jak trzeba to nie mogę znaleźć.

adam_mk
18-07-2012, 17:36
A!... To ten układ...
To jest tak szybkie, ze wykonywane jest też w układzie przeciwoparzeniowym!

szaryb
Weź palnik i zagotuj szklankę wody od góry...
Jak Ci się uda - masz NOBLA!!!
(było)

Adam M.

bajcik
18-07-2012, 19:39
a jeśli szklanka będzie z grubej stali, jak nasze bufory?

adam_mk
18-07-2012, 19:53
To przy robocie emerytura Cię dopadnie.

Adam M.

sebanseban
18-07-2012, 21:26
Piszą że ESBE te z mieszkami głównie do podłogówki ma się używać. Do grzejnikowych podmieszań piszą że VRG + ARA.
Używał ktoś tych mieszkowych do podmieszania dla grzejników?

Tofik482
18-07-2012, 21:32
To może zamiast grzać wodę palnikiem od góry połączyć przyjemne z pożytecznym - wybrać się w weekend nad jakieś jeziorko i ponurkować troszkę. Albo nawet wystarczy się w nim pionowo ustawić - w rączki cieplutko, a nóżki marzną w 4 stopniach Celsjusza... ;) Dla głębszego rozeznania można też z jakimś płytkim nurkiem pogadać, czy mu ciepło.

A tak z innej beczki (dosłownie). Dziś przetransportowałem zbiorniczek do siebie, dobrałem się do środka, opukałem, i rozplanowałem robotę na weekend i przyszło mi na myśl jeszcze jedno pytanie - W środku są zamontowane anody. Wprawdzie już mocno zużyte, ale jeszcze kilka kg cynku (a może magnezu - jak to na oko odróżnić?) na nich jest. Jeżeli już są i nie przeszkadzają, to chyba lepiej zostawić. Przeszkadzać chyba nie będą? Czy może przy takiej ilości wody ich efekt będzie pomijalny?

efka3
19-07-2012, 10:31
Wiem, że tak w Polsce "mają", na każdym kroku...Osobiście przyjąłem zasadę poprawiania tyle razy aż się nie da lepiej. Nauczyłem się niestety nie od swoich.

Tylko na chwilkę...

Udało nam się "wrzucić" bufor do domu.

Cieknące ocynkowane mufy zostały wycięte i wstawiono mufy z rury spawalniczej. Tak więc "bubel" został usunięty.

Krótka fotorelacja z wstawiania bufora do domu w moim dzienniku. Zapraszam

http://forum.muratordom.pl/entry.php?121472-Bufor-wtaczamy-kolosa-do-domu

MacG
19-07-2012, 12:57
A propos bufora i solarów - czy coś stoi na przeszkodzie, żeby obieg solarów włączyć w bufor bezpośrednio, bez wężownicy?

bajcik
19-07-2012, 13:06
MacG: jeśli chcemy mieć w solarach inny płyn niż buforze

MacG
19-07-2012, 17:06
Ok, czyli w takim układzie na zimę odcinamy obwód kolektorów i spuszczamy wodę. Ewentualnie latem pewnie może się woda zagotować jak stanie obieg.
Są inne 'przeciw'?

RAPczyn
19-07-2012, 17:08
A propos bufora i solarów - czy coś stoi na przeszkodzie, żeby obieg solarów włączyć w bufor bezpośrednio, bez wężownicy?

Robi się takie instalacje. Kolektory podłączone są w technologii AquaSystem.

Dzieci`
19-07-2012, 19:42
Mam pytanie jakie grzałki zakupić do bufora 1500 l. Jaki je najlepiej zamontować oraz na jakiej wysokości. Z czego najlepiej wykonać lejek.

MacG
20-07-2012, 11:56
Grzałka - na przykład taka:
http://allegro.pl/grzalka-wodna-3-x-4000-wat-a2365-3-x-400-v-i2505334763.html

szaryb
21-07-2012, 09:15
szaryb
Weź palnik i zagotuj szklankę wody od góry...
Jak Ci się uda - masz NOBLA!!!
(było)
Adam M.
To może inaczej zapytam. Czy woda (temp) w bańce szybko się uśrednia, czy wraca do warstw. Ci co mają np. 4 termometry mogą pewnie zaobserwować czy jest wyraźna różnica w poziomach gdy pobory ciepła nie były duże a wywołały jakieś (teoretyczne) ruchy strug w baniaku np. na wężownicy CWU.

Teves
22-07-2012, 18:05
To może inaczej zapytam. Czy woda (temp) w bańce szybko się uśrednia, czy wraca do warstw. Ci co mają np. 4 termometry mogą pewnie zaobserwować czy jest wyraźna różnica w poziomach gdy pobory ciepła nie były duże a wywołały jakieś (teoretyczne) ruchy strug w baniaku np. na wężownicy CWU.

Ale jesteś uparty. Nie ma teoretycznych ruchów w baniaku, które mogły by mieszać wodę. A im bardziej się kręci tym, mniej się miesza. Uśrednia się jak stygnie i tyle!

Tofik482
24-07-2012, 21:49
Dla wszystkich martwiących się korozją wewnątrz bufora - mój 23 letni zbiornik w którym płynęła sobie CWU - czyli DUUŻO bardziej reaktywna niż kotłowa przez swoje 23 lata pokrył się potężna warstwą kamienia - w sumie 3 wiadra się uzbierały - i do tego skorodował 1mm blachy. Oryginalnie było 8 mm a zostało 7 ;) Tak więc nawet w najgorszym przypadku jeszcze z 60 lat pociągnie... ;)

A tak z innej beczki - czy 15 mb wężownicy solarnej z karbowanej nierdzewki fi 16 wystarczy do odbioru ciepła, czy lepiej dołożyć jeszcze trochę?

MarkEd
27-07-2012, 19:04
Za pozwoleniem andstach1 wrzucam ponownie jego opracowanie, w którym wygasły zdjęcia.
Cały tekst nie jest cytatem gdyż zdjęcia były by niewidoczne.



Witam, wszystkich zainteresowanych!!!
W związku z obszernością materiałów zgromadzonych na forum, zwróciłem się do Pana Adama_mk, o pomoc w zaprojektowaniu instalacji, opartej o urządzenia grzewcze oraz Bufor. Dzięki uprzejmości i pomocy Pana Adama udało się mi zebrać wszystkie informacje na temat w/w układu, które pragnę zaprezentować na niniejszym forum w celu ułatwienia wykonania takiego właśnie układu – zainteresowanym.

WSTĘP
Wykonuję instalacje C.O. i c.w.u., można powiedzieć, od lat. Przez te wszystkie lata, odbyłem szereg szkoleń i pokazów, organizowanych bądź prowadzonych przez firmy produkujące dane urządzenia.
Ta wiedza, upewniła mnie o wyższości układów sterowanych, złożonych, nowoczesnych, od układów prostych „starych” i np. grawitacyjnych.
Kursy i szkolenia organizowane przez firmy produkujące dane urządzenia, doprowadziły do wyłączenia przeze mnie logicznego, konstruktywnego oraz zgodnego z podstawowymi zasadami praw obowiązujących w otaczającym nas świecie - myślenia.
Jeżeli dana firma zalecała wykonanie tak i tak danej instalacji, z danymi urządzeniami, to tak musiało być koniec i kropka.
Mam nadzieję, że ten post pomoże wam zrozumieć jak bardzo się myliłem. Oczy otworzył mi właśnie Pan Adam, na podstawowe praw, choćby fizyki, o których na co dzień zapominamy.
ZACZYNAMY
Instalacja, zaprojektowana została do obsługi różnych urządzeń grzewczych:
- kominka – bądź pieca
- Pompy ciepła
- Paneli słonecznych
- elektrycznych urządzeń grzewczych - grzałek
- podgrzewania c.w.u.
W skład w/w instalacji wchodzą:
- kominek lub piec,
- Pompa ciepła, panele słoneczne – opcjonalnie
- grzałki elektryczne – opcjonalnie
- Bufor
- wymiennik ciepła dwu – płaszczowy
Układ ten jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku rozwiązań grzewczych, wykorzystujących układy grzewcze niskotemperaturowe. (np. ogrzewanie podłogowe, ścienne, sufitowe).
Schemat instalacji – układ otwarty:
http://img825.imageshack.us/img825/2200/kombajngrzewczy.png
Opis i wyjaśnienie schematu:
Budowa Bufora:
Głównym elementem poprawnej pracy układu jest wykorzystanie „Akumulatora ciepła” (bufora) – podstawowych praw fizycznych, panujących w układach otwartych – grawitacyjnych.
Główne zalety jakie daje nam uwarstwienie bufora i znajdujących się w danych warstwach temperatury –którą, w tym przypadku wykorzystujemy optymalnie. Na dole bufora znajdują się grzałki lub grzałka elektryczna. Wytwarzana przez nią struga ciepła, ukierunkowana zostaje przez stożek znajdujący się tuż nad wężownicą solarną. Na tej samej zasadzie zostaje ukierunkowane ciepło z w/w wężownicy. Struga ciepła, w zależności od jej temperatury kierowana jest samodzielnie do właściwych partii zładu zgodnie z podstawowymi prawami – ciepło na górze – zimno na dole.
Powrót wody:
W związku z powyższym, powroty z układów grzewczych umiejscowione zostały w najniższych położeniach bufora – segmentowo, w zależności od temperatur minimalnych powrotu. W najniższym położeniu znajduje się powrót z pieca – kominka, który podczas pracy osiąga najwyższe temperatury. Nad grzałką elektryczną, ale tuż pod wężownicą solarną. Kolejno znajduje się powrót z podłogówki – instalacji wewnętrznej – grzewczej. Takie usytuowanie powrotów wody z różnych urządzeń grzewczych nie jest przypadkowe, ułatwia ono znacząco pracę i sterowanie poszczególnych urządzeń. Za pomocą jednego czujnika, możemy zautomatyzować pracę całego układu. Czujnik umieszczony w połowie wężownicy solarnej (lejka) – powyżej ostatniego powrotu urządzenia grzewczego, w tym przypadku PC – rozwiązuje sprawę. W zależności od zastosowanego sterownika i oczekiwanych rezultatów, układ staje się automatycznym.
Sterowanie przykład rozwiązania:
Grzałka umiejscowiona najniżej bufora – ze względu na swój pobór prądu – uruchamiana powinna być tylko w przypadku konkretnych i zamierzonych przez nas działań, np. kiedy nie używamy pozostałych urządzeń grzewczych, np.: wyjazdu, naprawy innych urządzeń, przeglądów, itp. itd. Nastawa przedmiotowego czujnika, pozwoli nam na automatyczne podjęcie trybu pracy przez poszczególne urządzenia grzewcze.
Załóżmy, że naszym głównym urządzeniem grzewczym jest piec – kominek lub pompa ciepła. Ustawiona temp. powrotu wody (doświadczalnie) na sterowniku ok. 20 - 25st.C. będzie sterować wszystkimi urządzeniami elektrycznymi. Rozpalenie pieca – kominka, spowoduje wzrost temperatury w buforze, we wszystkich jego warstwach. Do czasu osiągnięcia w miejscu usytuowania czujnika, temperatury 20 – 25st.C będzie nam działać PC, po osiągnięciu temp. wyższej od nastawionej, (palenie w palenisku) PC zostanie wyłączona. W przypadku ustawienia działania grzałki (ręcznego lub automatycznego), również i w tym przypadku nie załączy się PC. Na tym samym czujniku możemy również ustawić automatyczne załączenie grzałki, w przypadku spadku temp. poniżej wartości ustalonej – np. przeciw zamarzaniu – w przypadku wyjazdu. (nastawa powiedzmy 5st.C). Jeżeli wyjedziemy i wyłączymy PC, nie będziemy tym samym używać pieca – kominka, solary również nie dostarczą nam wystarczającej temperatury, zostanie załączona grzałka, która będzie utrzymywać temp. wody na powrocie w granicy 5st.C. Histerezą i jej czasem działania określaną przez urządzenie sterujące, możemy wyeliminować taką sytuację, w której wysoka temperatura wytwarzana przez grzałkę, spowoduje jej częste włączanie i wyłączanie – co doprowadziło by w efekcie do znacznych strat energii elektrycznej. Po rozpoczęciu pracy, pełne działanie układu grawitacyjnego, rozpocznie się dopiero po osiągnięciu pewnych temperatur, oraz zależne będzie od konkretnego układu, zastosowanych elementów i jego wykonania. Wartości te należy, więc dobrać doświadczalnie. W celu usprawnienia układu, można wykorzystać pompkę obiegową, znajdującą się przy kominku – piecu, która załączy się na określony czas wymuszając obieg wody a następnie wyłączy się a obieg będzie grawitacyjny.
Wężownica c.w.u.
Przechodząc dalej do budowy bufora, obok stożka kierującego strugę, możemy zobaczyć, wejście wody z przyłącza. Woda przemieszcza się poprzez wężownicę, której zakończenie znajduje się w jego górnej części. Takie umiejscowienie wężownicy powoduje przejście wody przez wszystkie warstwy temperatur bufora i stopniowe jej podgrzewanie. Zauważmy, że woda do wymiennika dwu – płaszczowego trafia już podgrzana. Efektem takiego rozwiązania, jest niemal niekończący się zasób letniej wody. Ważne jest to szczególnie w przypadku pracy PC, która nagrzewa nam wodę w buforze do niewielkich temperatur. (w zależności od PC i jej doboru, od 35 do 55 st.C).
Przyłącza zasilające:
Wysokość zasilania z danego urządzenia, powinna zostać dobrana w zależności od temperatury wytwarzanej przez dane urządzenie grzewcze, zgodnie z rozkładem temperatur zładu.
Pompa ciepła:
Przyłącz zasilania PC znajduje się mniej więcej w połowie bufora. Moja PC wytwarza na zasilaniu ok. 55 – 60st.C. Taka temperatura będzie się utrzymywać w górnej jego części ale tylko w przypadku pracy pompy ciepła! W przypadku uruchomienia kominka – pieca, temperatura wzrośnie w górnej partii. Do przyłączenia PC zastosowano tu kierownicę, która dzięki swojej budowie, skieruje ciepłą wodę ku górze, nie zaburzając tym samym pracy urządzeń znajdujących się poniżej, np. w przypadku pracy solarów i wytwarzaniu przez nich temp. wyższej bądź niższej od produkowanej przez PC. Należy zwrócić tu uwagę, że średnica wewnętrznej rury kierownicy – dyfuzora, jest większa od średnicy wylotu lejka kierującego strumieniem z urządzeń usytuowanych na dole. Średnica koła zewnętrznego jest większa. Powoduje dookolne rozprowadzenie doprowadzonego ciepła z rury wyjściowej PC i skierowanie go wg. temperatury do góry – gdy jest wyższa, do dołu gdy jest niższa. Rozwarstwienie dokonuje się samodzielnie zgodnie z prawami naury! Długość dyfuzora nie jest tu aż tak istotna, jednak nie może być za mała względem różnicy średnic koła wewnętrznego względem koła zewnętrznego, które musi pomieścić doprowadzany czynnik grzewczy z PC dostarczany mechanicznie (pompa obiegowa PC).
W celu ułatwienia budowy Dyfuzora – kierownicy, zamieszczam rysunek ilustrujący jego działanie i budowę:
http://img151.imageshack.us/img151/671/dyfuzor.png
W przypadku PC (płyn – płyn), zastosowanie układu grawitacyjnego bez pompki obiegowej, jest niemożliwe, ponieważ po uruchomieniu PC w krótkim czasie, zostanie wyłączona przez presostat, w wyniku nieodebrania ciepła z wymiennika. Tak więc zastosowanie dyfuzora z kierownicą strumienia jest niezbędne, aby nie zaburzyć pracy bufora i obowiązujących praw.
Zasilanie pieca – kominka:
Przyłącz zasilania pieca – kominka, znajduje się powyżej dyfuzora PC. Tu należy zwrócić uwagę na odpowiednie określenie jego usytuowania, w zależności od rodzaju urządzenia i osiąganych przez nie temperatur. Kominek, może nie osiągać takich temperatur jak piec, choćby z powodu zastosowania rodzaju paliwa. Tak jak w przypadku PC tak i tu usytuowanie zasilania, powinno znajdować się poniżej temp. maksymalnej utrzymywanej w danej warstwie zładu – pracy danego urządzenia. Pozwoli to na samodzielne skierowanie wpływającego czynnika do bufora do właściwej jego warstwy.
Na schemacie, nie ma naniesionego obiegu mieszającego – jest to schemat ogólny.
Układ jednak jest konieczny. Zastosowanie układu mieszającego na wyjściu z kominka – pieca, nie tylko przedłuża eksploatację pieca, nie pozwala na tworzenie się skroplin w kominie, ale i pozwala na utrzymanie stałej temperatury w komorze spalania – i ogranicza gwałtowne jej ochładzanie. Temperatura ustawiona na wyjście z mieszacza powinna być dobrana zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowanie mieszacza, ogranicza również możliwość ochłodzenia zładu znajdującego się już w Buforze. Zakładając, jak w moim przypadku, że głównym urządzeniem grzewczym jest PC, to w buforze powinna utrzymywać się temperatura 50 – 60st.C – w jego górnej warstwie. Rozpalenie w kominku bez układu mieszającego, spowodowałoby uruchomienie pompki obiegowej i wychłodzenie wody zmagazynowanej w Buforze. W układzie z mieszaczem – w moim przypadku, należy ustawić temperaturę wody nie mniejszą niż utrzymywaną w Buforze – w jego górnej części – czyli temperaturę grzania PC – 55-60st.C.
Zasilanie układu grzewczego:
W górnej warstwie bufora, znajduje się wejście zasilania układu grzewczego, w moim przypadku ogrzewania podłogowego. Układ ten w moim przypadku, mogę uznać jako układ niezależny. Zastosowane w rozdzielaczu zaworu TM50 (termostatycznego – mieszającego) pozwala na ustawienie max. temperatury zasilania, oraz osobne sterowanie całego układu wpiętego w rozdzielacz, poprzez zamontowaną pompkę obiegową.
Sterowanie podłogówki:
W zależności od zaawansowania sterownika, sczytuje on temperaturę w pomieszczeniu – pomieszczeniach i przekazuje ją do sterownika, który w celu utrzymania zadanej temperatury, załącza pompkę obiegową rozdzielacza. Pompka obiegowa rozdzielacza, doprowadza do mieszacza wodę znajdującą się w górnej warstwie bufora. W zależności od grzejącego urządzenia od 50 - 60 (PC) 70 – 80 (kominek) nawet do 95 (piec). Mieszacz, miesza doprowadzoną wodę z zimniejszą wodą układu podłogówki i wprowadza wodę o nastawionej temperaturze. (w moim przypadku, temp. powrotu wody wynosi 20st.C. dla utrzymania temperatur 19,5 – 22,5 st.C przy temp. zewnętrznych 0 do -20, z zasilania ok. 35st.C).
Tak więc, wykorzystujemy tylko część temperatury znajdującej się w buforze, wydłużając działanie ogrzewania podłogowego, bez konieczności załączania urządzeń grzewczych (PC, Grzałka elektryczna czy rozpalania w piecach).
Powyżej zasilania obiegu podłogówki, znajduje się wyjście c.w.u. opisane powyżej.
Ogrzewanie grawitacyjne c.w.u.:
Niemal w najwyższym punkcie Bufora, znajduje się grawitacyjne zasilenie podgrzewacza dwu-płaszczowego c.w.u. Jak łatwo zauważyć. Układ po uruchomieniu, chodzi samodzielne, bez pracy pompek obiegowych. Wyjątkiem jest PC i obieg podłogówki, które jedynie wymuszają obieg. Poprzez „odwrotne” zamontowanie zaworu zwrotnego „kulowego – piłeczkowego” osiągamy nagrzewanie c.w.u. niezależnie od pracy urządzeń grzewczych grawitacyjnie. Rozwiązanie to jest o tyle ciekawe, że w przypadku rozpalania kominka - pieca i wymuszeniu grawitacji przez pompkę obiegową, nie następuje mieszanie gorącej wody zgromadzonej w górnej warstwie zładu bufora. Po osiągnięciu założonej temperatury i wyłączeniu pompy obiegowej pieców, następuje praca grawitacyjna. Bufor ładowany jest poprzez wymiennik c.w.u. – a po zakończeniu pracy pieca (wypaleniu), c.w.u. ładowana jest grawitacyjnie z bufora.
W najwyższym punkcie Bufora, musi znaleźć się odpowietrznik najlepiej automatyczny, który nie dopuści do utrzymywania się poduszki powietrznej w buforze a tym samym do korodowania bufora i jego uszkodzenia!!!
Takie rozwiązanie układu eliminuje również powstawanie i rozwijanie się bakterii Legionelli, która zabijana jest poprzez ogrzewanie wody do temp powyżej 60st.C w której bakterie nie tylko się nie rozmnażają ale i giną. Niemożliwe jest to w przypadku użytkowania tylko PC.
Zawór termostatyczny, zamontowany na wyjściu c.w.u. zabezpiecza użytkowników nie tylko przed oparzeniem. Działanie zaworu pozwala ograniczyć gwałtowny wypływ nagromadzonej c.w.u., a tym samym szybkie wychłodzenie wymiennika i znaczne straty ciepła w buforze.
Stosowanie w/w zaworu jest więc konieczne.

ZAGŁĘBIENIE SIĘ W SZCZEGÓŁY BUDOWY BUFORA I PRZEPŁYWY WODY:

Na początek, skupmy się na wizualnym przedstawieniem pracy poszczególnych urządzeń.
Poniższy schemat przedstawia działanie układu podczas pracy kominka – pieca.
http://img259.imageshack.us/img259/7891/cwukociodziala.png

Schemat pracy samego Bufora:
http://img843.imageshack.us/img843/2999/cwukociostoi.png
Schemat grzania poprzez Pompę Ciepła:
http://img708.imageshack.us/img708/6778/cwukombajngrzaniepc.png

Schemat grzania Solarem lub grzałkami:
http://img707.imageshack.us/img707/4843/grzaniesolaremgrzalka.png

Powyżej zamieszczone schematy obrazują kolejno stany pracy, wydaje mi się, że dodatkowy opis – jest zupełnie zbędny.
Należy tu dodać, że jak w przypadku Pieca CO, sprawa jest jasna – bo stoi przeważnie w bliskości Bufora (piwnica, kotłownia itp.) tak w przypadku kominka, sprawa wygląda już zupełnie inaczej. W nowych instalacjach, prowadzenie przewodów zasilających i powrotu dokonywana jest najczęściej w podłodze. Tu należy zwrócić uwagę na właściwe odizolowanie rur w podłodze tak, aby ograniczyć straty ciepła i uniknąć sytuacji „gorącej podłogi” w jednym miejscu. Przy prowadzeniu przewodów w podłodze, tworzymy naturalny syfon. Wydawać by się mogło, że spowoduje on zmniejszenie poprawności działania naszej grawitacyjnej instalacji, nic bardziej mylnego….
Tu zacytuję wypowiedź Pana Adama:
„JEŻELI odpalimy kominek i po jego wstępnym ogrzaniu załączymy pompę do niego podpiętą, to po niedługim czasie można już ją wyłączyć!
Układ działa, pomimo SYFONU!!!
SAM DZIAŁA!!!!
A do tego - idealnie dopasowuje sobie tempo przepływu, czego ŻADNA automatyka dobrze nie zrobi!
Spalanie jest idealna i odbiór ciepła - TEŻ.”
Owy syfon – aby zobrazować – wygląda następująco:
http://img502.imageshack.us/img502/4733/syfon.png


Myślę, że odnośnie opisu i działania całego układu – temat jest jasny i zrozumiany, i wyczerpuje go w całości.
Zajmijmy się więc przerobieniem samego Bufora. Przedstawię tu jedynie kilka podstawowych zasad, nie ujętych powyżej, które pozwolą na poprawną, samodzielną jego pracę.
Wirowanie zładu – dlaczego, po co i w którą stronę?
Od tak, po prostu – wykorzystując tu siły natury, nie zaburzamy przepływu a dodatkowo pozwalamy na zgodne z prawami samoistne rozwarstwienie.
Wiele wyjaśni poniższa ilustracja:
http://img401.imageshack.us/img401/72/wirowaniezladu.png

Dlaczego tak, wykonajcie proste doświadczenie, do którego nakłonił mnie Pan Adam a mianowicie:
- nalejcie wody do zatkanej wanny, tak przynajmniej 5 cm i wyciągnijcie korek ….
Woda oczywiście wiruje odwrotnie do wskazówek zegara!
W związku z tym, możemy wykorzystać to proste doświadczenie, które wpłynie tylko pozytywnie na rozkład zładu w Buforze.
Musimy, więc wewnątrz bufora wykonać wyjścia i wejścia tak, aby ułatwić naturze taką pracę. Najlepiej do tego nadają się kolana Hamburskie, które są ogólnie dostępne i niedrogie. Wielkość i średnica takiego kolana powinna być dostosowana do wielkości zastosowanego przyłącza, może być większa, ale nie może być mniejsza, co nie tylko wpłynie na grawitacyjną pracą układu, ale i zwiększy niepotrzebnie ciśnienie, zmniejszając przepływ wody.
Obrazową ilustrację zamieszczam poniżej:
http://img585.imageshack.us/img585/9691/wloty.png
Wykonanie wężownicy Solarnej:
Po długiej i interesującej dyskusji, nie tylko toczącej się na forum, wypowiem dwa zdania o wykonaniu wężownicy.
Przede wszystkim, średnica naszej wężownicy nie powinna być mniejsza niż 22mm co odpowiada rurze 3 . Zwinięcie rury o średnicy 22mm, niejednokrotnie ciasno, jest niemal niemożliwe i sprawić może wiele problemów, oraz doprowadzić do jej uszkodzenia. Możemy zatem, wykorzystać połączone równolegle dwie rury fi 15, których zastosowanie nie tylko nie ograniczy nam przepływu ale i znacznie zwiększy powierzchnię ogrzewaną. Na wykonanie takiej wężownicy, wystarczy w zupełności odcinek 25mb rury, podzielony na 2 części.
Umieszcza się ją nisko, w najzimniejszej części bufora – największe gradienty temperatur – więc najlepiej wykorzystujemy jej przekazywanie strugi ciepła, do zładu.
Dwa słowa na temat zbiornika wyrównawczego.
Zbiornik wyrównawczy, oprócz zapewnienia poprawnego działania całego układu i zapewnieniu wyrównywania odparowanej wody, pełni również w układzie otwartym rolę naczynia wzbiorczego i bezpieczeństwa. Powinno ono mieć od 4 do 6% pojemności zładu.
Liczymy:
1000litrów + około 200 litrów (reszta instalacji) = 1200 litrów.
4% = 48 litrów
6% = 72 litry
Urządzenie wzbiorcze powinno, więc mieć wielkość około 60litrów.
W zależności od umiejscowienia w/w naczynia, można je bez przeszkód umieścić nawet w nie użytkowanym poddaszu. Przy zastosowaniu rury do naczynia o sporej średnicy, to będzie w niej możliwa mini-konwekcja, ruchy termiczne góra-dół.
Wtedy naczynie ogrzewa „się samo”.
Nie każdy jednak lubi rury około 1.5” i większe…., przecież 1” starcza….
Umieszczenie naczynia wzbiorczego w miejscu nie użytkowanym – nie ogrzewanym:
http://img821.imageshack.us/img821/9890/naczyniewzbiorcze1.png
MOŻNA zrobić układ tak, żeby naczynie było jeszcze jednym (małym) kaloryferkiem, co rozwiąże nasz problem.
http://img4.imageshack.us/img4/8908/naczyniewzbiorcze2.png

Mam nadzieję, że ten post, pomoże w rozumieniu tematu zastosowania Bufora w instalacjach grzewczych, pomoże w wykonaniu takiej instalacji czytelnikom tego forum, oraz wyjaśni ewentualne wątpliwości, które mogły powstać podczas zagłębiania się w tematy zawarte na forum.
W związku z tym, że sezon grzewczy w toku, zaraz po jego zakończeniu przystępuję do prac „modernizacyjnych” w swoim układzie. Wykonam go krok po kroku zgodnie z zamieszczonym artykułem, udokumentuje i postaram się zamieścić na niniejszym forum.




Pragnę podziękować szczególnie Panu Adamowi (Adam_mk) za pomoc oraz pozwolenie na opublikowanie tego tekstu, wstawienie wykonanych przez niego rysunków i sprawdzenie poprawności zamieszczonego opisu z zasadami jego działania.

Cały tekst przesłać mogę w formacie doc - zainteresowanym na maila.
Pozdrawiam.

sebanseban
27-07-2012, 20:27
Kurde, to w która stronę ten zład wiruje? Napierwszej stronie tego tematu znajduje się dokładnie przeciwna informacja.

http://en.wikipedia.org/wiki/Coriolis_effect

adam_mk
27-07-2012, 22:59
Nalej wody do wanny.
Tak z 5 cm...
Wyjmij korek.
Popatrz co się dzieje...

Trzeba jaśniej?

Adam M.

adam_mk
27-07-2012, 23:00
Ziemia ma DWIE półkule...

Adam M.

bajcik
29-07-2012, 00:02
Zależy od krzywizny wanny. W jednej w lewo w drugiej w prawo. Chyba nie sądzisz że szerokość geograficzna północnego i południowego krańca wanny ma tu istotne znaczenie?

A swoją drogą, w buforze efekt Coriolisa byłby widoczny dużo bardziej w lejku. Unoszący się prąd ciepłej wody byłby zoszony na wschód. Ale obstawiam że i tego nie zobaczymy.

http://www.eioba.pl/a/2zsa/lista-powszechnych-blednych-mnieman
dział "Fizyka"

sebanseban
29-07-2012, 18:58
Tak mnie się też zdawało. Dwie wanny i dwa różne kierunki. Biorąc pod uwage dostępne umywalki kierunek :zgodnie z ruchem wskazówek zegara" wygrywa 3:2 :)

szaryb
30-07-2012, 14:12
Uśrednia się jak stygnie i tyle! No dobrze, jestem uparty :)
http://www.youtube.com/watch?v=9Dn9vH3z040 W minucie 7:50 grzałkę wyjmujemy, naczynie zamykamy szczelnie, brak wirowania - cisza, umieszczamy w próżni (izolacja). Uśredni się czy nie po X czasie? (I już nie wrócę do tego pytania, obiecuję).

adam_mk
30-07-2012, 23:25
Uśredni, bo w przyrodzie nie ma idealnego termoizolatora na takie naczynie.
Będzie to jednak trwało bardzo długo.
Jakby zastosować naczynie Dewara to jeszcze dużo dłużej.

Poza konwekcją i przewodzeniem jest jeszcze promieniowanie!

Wszystkie te procesy RAZEM odpowiadają za wymianę ciepła.
(Producenci termoizolacji zwykle podają tylko JEDEN parametr. Ten najkorzystniejszy marketingowo)


W naczyniu nieskończenie wielkim ten proces uśredniania temperatury, teoretycznie, będzie trwał całe lata... (Dążył do nieskończoności w granicy).
Jednak nie ma wody idealnie CZYSTEJ.
Na drobinach zawieszonych w niej będzie się rozpraszało promieniowanie.

Adam M.

Teves
31-07-2012, 17:53
Uśredni, bo w przyrodzie nie ma idealnego termoizolatora na takie naczynie.
Będzie to jednak trwało bardzo długo.
Jakby zastosować naczynie Dewara to jeszcze dużo dłużej.

Poza konwekcją i przewodzeniem jest jeszcze promieniowanie!

Wszystkie te procesy RAZEM odpowiadają za wymianę ciepła.
(Producenci termoizolacji zwykle podają tylko JEDEN parametr. Ten najkorzystniejszy marketingowo)


W naczyniu nieskończenie wielkim ten proces uśredniania temperatury, teoretycznie, będzie trwał całe lata... (Dążył do nieskończoności w granicy).
Jednak nie ma wody idealnie CZYSTEJ.
Na drobinach zawieszonych w niej będzie się rozpraszało promieniowanie.

Adam M.

Jeśli by przyjać, że konwekcja to zmiana miejsca położenie cząsteczek to przewodnictwem będzie przekazywanie energii z jednej do drugiej cząsteczki.
Tak jak ten młodzieniec wspomniał woda jest przewodnikiem dosyć słabym, ale jednak jakimś jest więc na granicy wyznaczonej przez nadmanganian będzie zachodziło przekazywanie z cząsteczki do cząsteczki, kiepsko to idzie w dół bo co trochę tej energii dostanie to ucieka do góry. Ale jednak, tylko ile to zajmie czasu ?

adam_mk
31-07-2012, 23:05
Naprawdę sporo.
Weź domowego Dewara i sam sprawdź.

A jakby było mało, to jest jeszcze ta anomalia objętościowo-temperaturowa wody...
:lol:

Adam M

ProMyst
01-08-2012, 07:33
Przepraszam że wtrącam się w wątek. Znalazłem takiego producenta z dobrymi cenami buforów chyba, że one się nie nadają.
Co o tym sądzicie? http://zbiornik-buforowy.eu/cena.php
Chodzi mi o zakup zbiornika 1000l - LM 1000L - z wymiennikiem ze stali i stali nierdzewnej
Czy to się nadaje? Górna wężownica do C.W.U
Dolna do ewentualnych solarów.
Pozdrawiam

cruz
01-08-2012, 08:36
Przepraszam że wtrącam się w wątek. Znalazłem takiego producenta z dobrymi cenami buforów chyba, że one się nie nadają.
Co o tym sądzicie? http://zbiornik-buforowy.eu/cena.php
Chodzi mi o zakup zbiornika 1000l - LM 1000L - z wymiennikiem ze stali i stali nierdzewnej
Czy to się nadaje? Górna wężownica do C.W.U
Dolna do ewentualnych solarów.
Pozdrawiam

Przy stalowych dają stalową wężownicę a to dyskwalifikuje ten zbiornik od razu,
Jak chcesz koniecznie kupić to możesz kupić u Adama.

ProMyst
01-08-2012, 08:40
a to nie jest nierdzewka?
Kupić u Adama tzn gdzie? :)
Czy mogę prosić na namiary osób/firm które robią takie bufory ale za mniejsze pieniądze niż te spotykane na Allegro i w googlach na pierwszych miejscach.
A co z takim lekko uszkodzonym????? : http://allegro.pl/show_item.php?item=2505874145

Dzieci`
01-08-2012, 08:55
Za kilkanaście dni powstanie kolejny bufor. Mam jeszcze pytanie co jeszcze będę potrzebował mufy czarne czy mosiężne i ile sztuk i jakie 5/4, 3/4. Planuje bufor z dwiema wężownicami CWU fi 22 25mb, Solar fi 15 25 mb. Ile kupić tycz termoskórczy i jakie. Jakim drucikiem łączyliście wężownicę solarną oraz jaką średnicą wyprowadzić na zewnątrz wężownicę nie mogę się doszukać tego na forum.

Dzieci`
02-08-2012, 07:46
Czy ktoś mógłby przesłać mi spis elementów potrzebnych do bufora. Głownie chodzi mi o drobne rzeczy, jakieś kształtki końcówki druciku itp

efka3
02-08-2012, 08:11
Taka lista jest w dzienniku madrica http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170943-Lote-lotek-bez-polotu-%29/page6
Jednak w praktyce okazuje się, że trzeba coś dokupić, zmienić... To jakie mufy i ile kolan zależy co chcesz podłączyć i ile planujesz wlotów i wylotów.
My wężownicę solarną związaliśmy kabelkami jakie zostały po układaniu instalacji elektrycznej. A więc recycling :lol2:

Mufy zastosowaliśmy czarne, wspawane było wszystko migomatem... Pojawiły się też u nas ocynkowane :no:, ale same kłopoty z tego były.

adam_mk
02-08-2012, 08:14
Trochę trudno będzie.
To Ty projektujesz ten bufor pod swoje instalacje.
Ty wybierasz jeden z wielu opisanych sposobów przepuszczenia miedzi przez stalową ściankę baniaka.
A od tego zależy - co będzie potrzebne.

Adam M.

Brass
03-08-2012, 05:56
Witam. Udało mi się kupić niedrogo "samorobiony" bufor. Zbiornik był używany przez dwa sezony, właściciel chce mieć teraz mniejszy i ten sprzedał. Zbiornik ma 3 wężownice: 1 solarna w dolnej części i 2 w górnej części zbiornika (wykorzystywane do odbioru ciepła). Wężownice fi 18 po 25 mb długie.

https://lh4.googleusercontent.com/-mVXTLtfjY_4/UBrR-ZDcB3I/AAAAAAAAAbg/UzPVV0Tr9zE/s512/DSC09658.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-xfgZDXCIjQA/UBrR7XjBXdI/AAAAAAAAAbY/E63nG8gru_o/s640/DSC09655.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-w1bWXqPKj_c/UBrR6DcjOkI/AAAAAAAAAbQ/aiCe7q5jpVk/s640/DSC09654.JPG

Do tej pory zbiornik był grzany dużym kominkiem, ale ja chce ogrzewać go za pomocą grzałek elektrycznych.
W związku z tym mam pytania:
Jakie grzałki kupić? jednofazowe czy 3-fazowe?

Jeśli chcę wykorzystać wężownice do podgrzewania wody ciepłej użytkowej to czy zmostkować wszystkie 3 wężownice i przepuścić przez nie wodę? Czy może wystarczy tylko przez dwie górne wężownice?

Jak rozwiązać problem sterowania? Grzanie ma być w drugiej taryfie i chciałbym, aby proces ten zaczynał się w określonym czasie i kończył samoczynnie po osiągnięciu zadanej temperatury?
W dolnej części chce dać 3 grzałki 4,5 kW a pod górnymi wężownicami dwie grzałki 4,5 kW.
Chciałbym zastosować sterowanie, które pozwoliłoby na 3 programy grzania: tylko dolne grzałki; tylko górne grzałki, dwie dolne i jedna górna.
Czy czyjniku P1000 można zastosować jako przylgowe? Przykleić je do zbiornika, czy też może trzeba montować w kapilarach?

Mam do zbiornika doprowadzone po dwa oddzielne przewody 5x4 i 3x2,5, czy te przekroje wystarczą dla grzałek o podanej mocy? A co z zabezpieczeniem głównym czy 25A nie jest za małe, aby naraz uruchomić grzałki o mocy 13,5 kW?

mxxxx
03-08-2012, 10:20
przewód 4mm2 potrafi wytrzymać do 40A, więc 25A bezpiecznik będzie dobry
co do mocy 25Ax230Vx3fazy=17KW tyle wytrzyma twój bezpiecznik
co do sterowania, kupujesz zegar sterujący + stycznik 3 fazowy + termostat główny i zapasowy na wszelki wypadek i po problemie, sterowanie róznicowe kilkoma grzałkami bez sensu, woda i tak sie zawsze uśredni
co do wężownic, ja bym solarną zostawił w spokoju bo do niczego nie przyda, ewentualnie można ją podłączyć szeregowo jako pierwszą i dopiero po niej te górne, a najlepiej to do solarnej wężownicy podłączyć małą tania powietrzną pompę ciepła, będziesz miał przez 10 miesięcy 3x tańsze grzanie

Brass
05-08-2012, 08:25
Ok. Pomysł z timerem i termostatami jest dobry. Dzięki. Ale taki prosty układ będzie powodował, że niezależnie od temperatury zewnętrznej zbiornik będzie codziennie ładowany wysoko (do 90 stopni), a to spowodujne większe straty. Co prawda straty będą w obrębie bilansu budynku (pomieszczenie techniczne jest w części ogrzewanej i jest w nim wyciąg WM (mam nadzieje, że rekuperator rozprowadzi ciepło z technicznego po całym budynku).
Czy wiecie może czy istnieje jakiś sterownik podłogowy, który mógłby sterować zaworem trójdrogowym i równocześnie nastawą termostatu?

sonar
05-08-2012, 10:12
mpoplaw,
czy mógłbyś doradzić konkretny model "termostatu głównego"?
Jestem na finiszu prac z moim buforem i pozostało tylko zamontować grzałki i sterowanie nimi

mxxxx
05-08-2012, 11:19
niezależnie od temperatury zewnętrznej zbiornik będzie codziennie ładowany wysoko (do 90 stopni), a to spowodujne większe straty
a nie myślałeś o ociepleniu bufora warstwą termoizolacji która ogranicza straty postojowe do minimum ??

PS przecież nikt ci nie broni dodać sterownika pogodowego który w zależności od temperatury zewnętrznej będzie bufor podgrzewał do coraz wyższej temperatury

czy mógłbyś doradzić konkretny model "termostatu głównego"?
użyj wersji bez-prądowej

sonar
05-08-2012, 11:51
Po głowie chodzi mi jeszcze inne rozwiązanie: zamontowanie grzałek z własnym termostatem takich jak oferowana na aukcji http://allegro.pl/biawar-grzalka-me-2000bojlera-elektryczna-2kw-i2473244852.html.
Odejdzie problem regulacji załączania grzałek. Czy to wystarczy?

Brass
05-08-2012, 19:31
a nie myślałeś o ociepleniu bufora warstwą termoizolacji która ogranicza straty postojowe do minimum ??

Termoizolacja???.........!!!!!!!!!!!!!!!! No tak .......... o ja głupia ninfomanka!!!!

Weź nie żartuj, bo zadaje poważne pytania.

cruz
05-08-2012, 20:36
Po głowie chodzi mi jeszcze inne rozwiązanie: zamontowanie grzałek z własnym termostatem takich jak oferowana na aukcji http://allegro.pl/biawar-grzalka-me-2000bojlera-elektryczna-2kw-i2473244852.html.
Odejdzie problem regulacji załączania grzałek. Czy to wystarczy?

Wyłączy się gdy?
Będziesz chciał pokręcić termostatem z tej grzałki. Jak to zrobisz?

Tofik482
05-08-2012, 23:45
Moi Drodzy!

Chciałbym się trochę pochwalić moim buforkiem i jednocześnie poprosić Was o krytyczne uwagi. Udało mi się zmontować cały środek, a na wtorek planuję "final assembly" czyli spawanie dennicy, więc w razie czego mogę jeszcze dokonać poprawek. Potem zostanie mi już tylko niewielka rewizja przez którą wolałbym się nie wciskać...

Wężownica solarna to 15 metrów karbowanej nierdzewki 16mm upakowana w dość ciasny stożek, a CWU to 2x25 metrów 16mm nierdzewki
129471

W środku oczywiście gęsto ponacinany lejek na razie niewidoczny.

Wspawane mufy mają kolanka hamburskie kierujące wodę w odpowiednim kierunki w zależności od wejścia/wyjścia. pomiędzy ścianką zbiornika a wężownicą jest ok 10 cm luzu, a sama wężownica powyginana, żeby zapewnić max powierzchnię wymiany.
129472

Do dennicy przyspawany jest nierdzewny pojemnik na 20 litrów CWU (czyt. bańka po mleku) który zostanie połączony z wężownicą.

Cały bufor ma 2000l pojemności...

sonar
06-08-2012, 20:49
cruz,

z pokrętłem grzałek jest problem, rzeczywiście nie będzie łatwo do nich się dostać (ocieplenie). Mój bufor ma dole dospawany dospawany kołnierz z otworem rewizyjnym, odstający od cylindra bufora, przez co możliwa będzie ich regulacja. Właściwie nie będzie czego regulować, bo grzałki będą pracować na full. Wyłączą się same (za pomocą wbudowanego termostatu, lub dzięki sterownikowi takiemu jak ten http://allegro.pl/sterownik-termometr-regulator-termostat-50-99-i2531927406.htm
l
Czy ktoś ma pomysł gdzie zamocować czujnik temperatury prezentowanego sterownika? Przykleić? A może wprowadzić do wnętrza bufora? Tylko jak uszczelnić przejście tak cienkiego kabelka? W buforze są wolne cztery króćce, dwa 1'' i dwa 1/2''

Qter
07-08-2012, 08:57
cruz,

Czy ktoś ma pomysł gdzie zamocować czujnik temperatury prezentowanego sterownika? Przykleić? A może wprowadzić do wnętrza bufora? Tylko jak uszczelnić przejście tak cienkiego kabelka? W buforze są wolne cztery króćce, dwa 1'' i dwa 1/2''

Ja mam czujnik termostatu przyklejony srebną taśma od kominków na górze bufora. Tak samo mam poprzyklejane termopary od termometrów (2 szt w sumie). Działa.

PZDR

Qter

4pluton4
07-08-2012, 20:55
Witam wszystkich..
.
i od razu do rzeczy bo czas ucieka.
Z ciepłą wodą poradziłem sobie nieco inaczej niż koledzy tu opisują bo zaprzęgnałem do pracy ceramikę, która stanowi dla mnie bufor ciepła którą tez trzeba nałądować ,a sam zbioirnik z niedrzewki wsadziłem taki jaki miałem (140l)i jest super.Jestem niezależny od prądów,pompek itp.(opisałem poglądowo to w temacie rocket stove) a pytanie na dzisiaj mam takie
============
- prosze mi wytłumaczyć ,ale tylko praktyków pytam, działanie sprzegła hydraulicznego w kotłach CO, mam układ otwarty i po unowocześnieniu układu musiałem założyć pompę obiegową bo domek dosyć rozległy ---z czego nie jestem do końca zadowolony(wymiana na cienkie rurki miedziane,zmaina grzejników itp itp,,,) wczesniej smigało na grawitacji..
Prosze nie cytowac wiadomości z netu bo wszystko wyczytałem, wiem o co biega, intersuje mnie tylko opinia użytkowników tego ustrojstwa, a nie chciałby zakładać osobnego tematu bo uwazam ,ze te sprawy sa powiązane bo sprzęgło dopasowuje nam układy,
Czy warto je stosować ???, kiedy warto ??? bo to dla mnie ciekawa sprawa i BEZ PRĄDU

pozdrawiam i liczę na wasze opinie

andrzej

sonar
08-08-2012, 19:16
Qter,
dzięki za poradę - najprostsze rozwiązanie najlepsze. Taśmy mam pod dostatkiem, a króćce się zaślepi.

pzdr

ravbc
09-08-2012, 07:46
sonar: Jak masz wolne króćce to co za problem wkręcić w nie kapilarę? Odczyt wewnątrz zbiornika będzie ciut szybszy i nieco dokładniejszy, ale oczywiście da się bez tego żyć...

mrshark
13-08-2012, 08:20
Witam
Z góry przepraszam jeśli dubluje to pytanie - nie śledziłem całego wątka.
Czy możecie polecić kogoś, kto może wykonać taki bufor? (okolica Dąbrowy Górniczej)

Brass
13-08-2012, 08:33
Pytanko: czy do regulacji temperatury CWU ogrzewanej w wężownicach bufora wystarczy zwykły zawór 3-drogowy mieszający termostatyczny, np. ESBE, Honeywell?
Czy taki zawór ustawiony np. na 45 stopni będzie reagował na zmienną temperaturę gorącej wody (czasami będzie blisko 90 st. a po pewnym czasie blisko 45st)?
Czy też może potrzebny będzie zawór z siłownikiem i sterownik?

adam_mk
13-08-2012, 09:04
mrshark
Ja jestem z Dąbrowy Górniczej...
:lol:

Brass
Dokładnie tak się to robi!
Wstawia się ESBE.
Jak do kranu blisko - to z mechanizmem przeciwoparzeniowym (szybkie ESBE).

Adam M.

edde
13-08-2012, 22:05
ja mam esbe 3d z regulacją (nie pamiętam już symbolu), zadaje egzamin bezproblemowo

malachio
22-08-2012, 07:28
Witam, właśnie kończę przeróbkę mojego bufora. Została mi jeszcze izolacja/obudowa, założenie siłownika i sterownika do podłogówki, opomiarowanie bufora i instalacja będzie kompletna.

Bufor ma ok 1200l. Ścianka z blachy 3mm. Dennice wypukłe przykręcane na kołnierzach. Całość malowana proszkowo. Uszczelka z gumy grubości 4 czy 5 mm trzyma pewnie. Po otwarciu ścianki bufora i kolumna solarna były umazane na szaro/biało, czymś takim jak mokra kreda. Trochę tlenku żelaza pojawiło się tylko w dolnej części bufora przy dennicy (zaczęło się w miejscu pod powrotem wody do pieca). Tak to wygląda po jednym sezonie grzewczym.

Po przeróbce mam ok 75mb wężownicy miedzianej ułożonej w taki sposób: (od dołu) około 5m fi 18; ok 22m fi 22; ok 24m fi 18 podzielone na dwie równoległe; ok 24m fi 22 podzielone na dwie równoległe; ok 1m fi 18 wyjście ze zbiornika. około 50m miedzi mam w górnej połowie bufora, reszta schodzi do dołu.

Na razie mogę powiedzieć, że taka wężownica działa bez zarzutu :) jak w buforze jest około 38`C w górnej części bufora to można brać prysznic :)
koszt takiej wężownicy to około 2000zł (1500 za trzy kręgi miedzi 2x25m fi 22, 1x25m fi 18 oraz kilka dodatkowych metrów fi 18; reszta to kształtki miedziane do łączenia wężownicy, złączki mosiężne do przejścia przez ścianki bufora, robocizna)

Bufor ładuję piecem żeliwnym 5 żeberek 26kW, działa grawitacyjnie na rurach miedzianych fi 28. Żeby zagrzać połowę bufora do ok 70`C muszę załadować dosyć dokładnie komorę pieca brzozą i palić około 2-3h przy nieocieplonym buforze. Mam z tego ciepłą wodę na dwa dni. Mam pompę na powrocie, przy ładowaniu bufora z pompą woda jest bardziej uśredniona w całej wysokości bufora. Nie mam podmieszania powrotu.

Do bufora mam podłączony (pexem fi 16) grzejnik drabinkowy w łazience nad kotłownią - działa grawitacyjnie.

To na razie tyle jak ocieplę bufor i zacznie się sezon grzewczy to zdam relację z tego co i jak działa.

Mam jeszcze pytanie do ludzi ocieplających perlitem:
Ile tego poszło, za ile i gdzie kupowane i jak się sprawuje??

Qter
22-08-2012, 07:55
Hej,

Jeśli chodzi o perlit to ja kupowałem w zębcu - fabryka kotłów. Co do ilości to wszystko zależy jak dużą obudowę zrobisz - 10 cm od ścianki bufora do ścianki obudowy to wydajes się aż nadto (jak stawiasz ściankę z GK to w środek wpakuj wełnę - ja to przeoczyłem i będę poprawiał kiedyś). Pamietaj również o ociepleniu wszystkich rur - a zwłaszacz od pieca do bufora - bo tu masz największe straty. Mój bufor ma podobną pojemność i przy 2 osobach dorosłych i 2-ce dzieci (2 prysznice i 2 wanny wody dziennie) na chwile obecną po naładowaniu do połowy do około 70C starcza na 2-3 dni). (aby zapewnieć komfort psychiczny sobie to pale jak temp. na górze bufor spada do około 50C)

PZDR

Qter

PZDR

Qter

malachio
22-08-2012, 08:52
Hej,

Jeśli chodzi o perlit to ja kupowałem w zębcu - fabryka kotłów.

Qter

Dzięki za szybką odpowiedź, mógłbyś podać za ile kupowałeś i jak go dostarczają (w workach kurierem?? czy samemu odbierałeś)

a że rury wychładzają to wiem, głównie dlatego przerabiałem bufor (był w sąsiednim pomieszczeniu teraz jest bezpośrednio przy kotle).

Pozdr.

Qter
22-08-2012, 09:00
Hej,

Cenę znajdziesz na stronie - sprzedają w workach. Można odebrac osobiście lub organizować transport kurierem - najlepiej zadzwonić - p. Emil wszystko powie. Do mnie przyjachał ich transportem ale to był wyjątek bo akurat mieli nie pełny samochód z kotłami pod warszawę (czekałem na ten transport dośc długo o ile dobrze pamiętam)

PZDR

Qter

edde
22-08-2012, 09:11
.......

Po przeróbce mam ok 75mb wężownicy miedzianej ułożonej w taki sposób: (od dołu) około 5m fi 18; ok 22m fi 22; ok 24m fi 18 podzielone na dwie równoległe; ok 24m fi 22 podzielone na dwie równoległe; ok 1m fi 18 wyjście ze zbiornika. około 50m miedzi mam w górnej połowie bufora, reszta schodzi do dołu.

Na razie mogę powiedzieć, że taka wężownica działa bez zarzutu :) jak w buforze jest około 38`C w górnej części bufora to można brać prysznic :)
koszt takiej wężownicy to około 2000zł (1500 za trzy kręgi miedzi 2x25m fi 22, 1x25m fi 18 oraz kilka dodatkowych metrów fi 18; reszta to kształtki miedziane do łączenia wężownicy, złączki mosiężne do przejścia przez ścianki bufora, robocizna)

.......

hmm, nie chciałbym Cię urazić, zmartwić ale wydaje sie , że za pół tej ceny też by działało bez zarzutu, ja mam w buforze ~45mb miedzi fi 18 i też dział bez zarzutu, po roku użytkowania nigdy nie stwierdziłem, że wężownica nie da rady odebrać ciepła z bufora, nie zawiodła jej sprawność, przy ~40st u góry bufora a już 20-25 40 cm poniżej góry (bufor fi80cm) bez najmniejszego problemu biorę prysznic, przy 3-4 dorosłych osobach i małym dziecku bufor ładuję raz na mniej wiuęcej tydzień, półtora zależy kiedy mi się chce rozpalać, bufor z wężownicą to 850l połączony szeregowo z drugim takim samym (szeregowo z boku czyli latem ledwie na pół gwizdka wspomagającym ten pierwszy, bo w połączeniu buforów nie ma pompy wymuszajacej obieg zwrotny między nimi i jedynie część ciepła wróci "pod górkę" samoistnie)

malachio
22-08-2012, 09:24
hmm, nie chciałbym Cię urazić, zmartwić ale wydaje sie , że za pół tej ceny też by działało bez zarzutu,

Nie uraziłeś, kupiłem okazyjnie 2x25m fi 22 i to miało mi zapewnić cwu i zapewniało, ale ze względu na złe połączenie (miałem wężownice jedna w drugiej połączone szeregowo) musiałem rozpalać co 3-4 dni, 1x25 fi 18 było do solara (miały być dotacje w gminie, ale urzędnicy dali ciała). Przy okazji przeróbki zrobiłem sobie kombajn do cwu, ale tak jak piszesz jest to przerost formy nad treścią :)

A koszty były rozłożone w czasie i dopiero dzisiaj podliczyłem wszystko, na początku mojej zabawy z buforem myślałem nad zakupem gotowej wężownicy z miedzi karbowanej i za 2000zł mogłem kupić całkiem pokaźną wężownicę, ale w tedy zakładałem jeszcze solary i pc p-w, ehh szkoda gadać.

Brass
23-08-2012, 20:32
A propo ocieplenia. Kiedyś myślałem, aby zrobić obudowę z Poliwęglanu i zapianować wszystko z pistoletu, ale PU z pistoletu ma lambę tylko ok. 0,03 a więc porównywalną do dobrej wełny. Teraz rozważam zastosowanie twardej pianki tapicerskiej (T40), ale nie mogę znaleść nigdzie informacji o izolacyjności takiego materiału i czy mogę go zastosować bezpośrednio na bufor (czy 90 stopni to będzie za dużo i pianka się stopi)?

Czy ktoś z Was ma jakieś pomocne info na ten temat?

adam_mk
23-08-2012, 20:40
Tak.
Ma.

Wyważasz otwarte drzwi.
Problem termoizolacji takich baniaków i w tym przedziale temperatur jest dawno rozwiązany.
Zrób termoizolację zgodnie za sztuką!
Albo taniutko i siermiężnie, albo nieco drożej i z "wypasem".

Adam M.

Drogba
30-08-2012, 11:18
Witajcie.
Tak sobie czytałem, czytałem ten watek i postanowiłem napisać a zarazem podpytać aby rozwiać moje wątpliwości.
Wiem, że temat wałkowany ale zawsze lepiej jak do dotyczy akurat mojego przypadku.
A więc po kolei.
Buduje właśnie dom 118 m parterowy bez garażu.
Ocieplony 15cm fundamenty, 20 cm grafitowy styro na ścianach, GM + wymiennik glikolowy
Okna 3 szybowe, rolety + kominek dla nastroju.
Planuje ogrzewanie podłogowe na całości.
Jako, że kotłownia ma służyć jako pralnia nie chcę mieć kotła na paliwo stałe/węgiel, ekogroszek itp/ gazu nie ma.
Przynajmiej na początek chcę ogrzewać + CWU prądem./w przypadku duzych rachunków podłącze jakiś kocioł/

I teraz pytanie.
Czy w moim przypadku jest sens i uzasadnienie ekonomiczne aby budować bufor?
Jeżeli tak to grzać to wszystko kotłem elektrycznym czy może samymi grzałkami.
Kosztu związanego z ogrzewaniem bym się nie bał, ale CWU jakoś czuje może mnie trochę zaskoczyć.
Panowie. Co Wy na to? Pomożecie?

Qter
30-08-2012, 11:34
Panowie. Co Wy na to? Pomożecie?

jesli planujesz kominek bez płaszcza i wiesz, że w przyszłości np. nie będziesz zakładał solarów to zamiast bufora ja bym pomysl nad pompą ciepła ...

jeśli jednak bufor + grzałki - jak zamierzasz "grzać" tylko w 2-giej taryfie i magazynowac ciepełko "na potem" - to pamietaj o odpowiedniej instalacji elektrycznej

PZDR

Qter

ravbc
30-08-2012, 12:46
Czy w moim przypadku jest sens i uzasadnienie ekonomiczne aby budować bufor?

Bufor ma sens IMHO praktycznie tylko w 3 przypadkach:
1) optymalizacja pracy kotła - dotyczy tylko stałopalnych (w tym i kominka z płaszczem wodnym)
2) chęć wykorzystania taniej taryfy przy ogrzewaniu prądem - ale równie dobrze sprawdzą się akumulacyjne wylewki + dedykowany zasobnik CWU
3) uproszczenie instalacji łączącej wiele różnych źródeł ciepła - wszystkie ładują bufor, a odbiór jest zawsze tylko z bufora

Z Twojego opisu wynika, że możesz się łapać na punkt 2, ale tak jak tam zaznaczyłem równie dobrze (i na pewno nie drożej, a jest spora szansa, że nawet taniej) możesz zrobić grubsze wylewki i postawić zasobnik do CWU.
PS. Też bym pomyślał nad PC do CWU zamiast bufora - koszt zakupu podobny, a użytkowanie tańsze.

Drogba
30-08-2012, 13:13
A te pompy do CWU to nie kosztują czasem ponad 10 tysięcy?
Szacuje, że buforek zrobię za 2000 tys.
/darmowa rura, praca spawaczy itd/

Qter
30-08-2012, 13:26
A te pompy do CWU to nie kosztują czasem ponad 10 tysięcy?
Szacuje, że buforek zrobię za 2000 tys.
/darmowa rura, praca spawaczy itd/

pewnie że kosztują ;)

ale

np. 12 KW x 4h x 100 dni to tez wydatek... w skali czasu sie wiele wyjasnia

kbab udostepnił taki arkusz - pobaw się nim trochę - można do ciekawych wniosków dojść

https://docs.google.com/spreadsheet/...Pfu-_8B#gid=35

PZDR

Qter

Drogba
30-08-2012, 13:59
pewnie że kosztują ;)

ale

np. 12 KW x 4h x 100 dni to tez wydatek... w skali czasu sie wiele wyjasnia

kbab udostepnił taki arkusz - pobaw się nim trochę - można do ciekawych wniosków dojść

https://docs.google.com/spreadsheet/...Pfu-_8B#gid=35

PZDR

Qter

Jest jakiś problem z otwarciem tego pliku

Qter
30-08-2012, 14:05
Jest jakiś problem z otwarciem tego pliku

zobacz teraz:

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=0AmIvzeh1jpYadFFBbXNqUk5pQjJQNjF1STgxNkVRd2c&authkey=CPfu-_8B#gid=12

uwaga - własność kolegi kbab - proponuje zapisac na wlasnym kompie kopie i sie tam bawić ;)

PZDR

Qter

mxxxx
31-08-2012, 04:41
A te pompy do CWU to nie kosztują czasem ponad 10 tysięcy?
kosztują 3,5 do 4,5 tyś, za 10tyś to można kupić taka co poradzi sobie z CO

Brass
05-09-2012, 20:37
Mam pytanko:

Chce wspawać dodatkowe krócce, pod grzałki elektryczne, w miejsca zaznaczone strzałkami. Czy spawanie w takiej odległości może spowodować rozszczelnienie conexów do wężownic (zielone kólka)? Czy jest jakaś bezpieczna minimalna odległość spawania, aby wzrost temperatury nie zaszkodził conex'om?

https://lh5.googleusercontent.com/-h_ONGSY8YG4/UEenYzZmXkI/AAAAAAAAAh0/vPNggQyYKTk/s640/DSC09656a.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-skQp7AuZedk/UEenZfbU_sI/AAAAAAAAAh4/CCYcXrDV_i4/s640/DSC09654a.jpg

djcezar
06-09-2012, 15:42
Witam wszystkich
Mam pytanie odnośnie odpowietrzników instalacji C.O. Mam bufor o pojemności 1400l układ otwarty, który napędza podłogówkę na parterze i piętrze (są 2 rozdzielacze na parterze i piętrze)
naczynie wzbiorcze będzie na strychu. czy takie usytuowanie odpowietrzników będzie odpowiednie - na szczycie bufora, w naczyniu wzbiorczym ale nie wiem czy dawać na zasilaniu podłogówki za pompą a jeśli tak to w którym miejscu i wysokości (na parterze, piętrze?)

Pozdrawiam Djcezar

mrTomo
06-09-2012, 19:12
Brass,
Po mojemu nic nie powinno im się stać - ale głowy uciąć nie dam.
Możesz je owinąć jakąś mokrą zimną szmatą dla pewności.

ralfA4
09-09-2012, 10:12
Witam wszystkich ,mam prosbe o opinie mojej sprawy . Otoz dom parterowy 105 m2 60m2 podlogowki i cztery grzejniki ,kotlownia odalona od domu 15 metrow instalacja prawie wykonana brak tylko kotla .Bylem juz prawie zdecydowany na zakup kotla z podajnikiem ale co bardziej mnie zastanawia czy nie lepiej kupic kociol zasypowy i bufor 1000 litrow mam blisko do kopalni wegla bruatnego czyli cena bardzo przystepna . Jak to widzicie czy warto isc w moim przypadku w ten bufor? Zastanawia mnie tylko czy kotlownia oddalona poza domem nie jest zbyt wielkim minusem gdyz bufor musialby byc tam .Zaznacze ze w moim przypadku chcialbym uzupelniac spadki temperatury bufora na bierzaco przykladowo raz dzienie palil w kotle .Myslalem o buforze bez wezownicy gdyz mam z kotlowni podciagniete do domu dwa wyjscia i dwa powroty zasilanie i powrot CO podpiol bym pod bufor a druga pare mam polaczona z bojlerem w domu ktory bym grzal raz dzienie palac w kotle celem uzupelnienia bufora . Co o tym myslicie?

mrTomo
09-09-2012, 11:20
Witam wszystkich ,mam prosbe o opinie mojej sprawy . Otoz dom parterowy 105 m2 60m2 podlogowki .... . Co o tym myslicie?

Myślę, że bufor jest stworzony dla podłogówki. Ja poszedłbym w stronę śmieciucha, zwłaszcza gdybym miał kopalnię lub skład za płotem.
Tylko zastanów się nad wielkością bufora. Po co ganiać do kotła codziennie jak mona co drugi dzień na przykład. Może warto zainstalować 1500-2000L?
Kwestia jeszcze tych rur - masz je porządnie ocieplone?

ralfA4
09-09-2012, 12:48
Rury sa ok, wlasnie dlatego ze mam tani wegiel brunatny [ placilem obecnie po 140 zl /tona] wziolem pod uwage bufor i piec zasypowy ,tylko te 4 grzejniki.

mrTomo
09-09-2012, 13:27
Rury sa ok, wlasnie dlatego ze mam tani wegiel brunatny [ placilem obecnie po 140 zl /tona] wziolem pod uwage bufor i piec zasypowy ,tylko te 4 grzejniki.

Z innej beczki - paliłeś kiedyś tym węglem brunatnym?
Bo ja wolałbym chyba palić suchym drewnem...

ralfA4
09-09-2012, 13:32
Tak, palilem ale zawsze go kupojemy przed wakacjami i latem na sloncu pieknie wysycha i jest ok.

mrTomo
09-09-2012, 13:35
A w jakim piecu do tej pory paliłeś i jaką osiągałeś temperaturę?
(bo takie smędzenie w okolicach 50stC mija się z celem)
Pytam z czystej ciekawości bo nie mam dobrych doświadczeń z tym opałem

ralfA4
09-09-2012, 14:48
Piec to zwykly smieciuch wykonany 15 lat temu tylko od 3 lat dolozony zwykly sterownik a temp. jaka osiaga to okolo 80 stopni to spokojnie dobija .Musi byc suchy i jest ok, tylko popiolu jest wiecej jak z innego opalu.

Bogusław_58
09-09-2012, 15:19
Bufor poza domem, to w innych częściach świata normalka. Dobrym rozwiązaniem jest wtedy "podpiąć" obok saunę, a wtedy ewentualne straty z bufora, będą ją dosuszać.

kawiarz
10-09-2012, 07:59
Pytanie odnośnie montażu grzałki.
Na etapie wykonywania zbiornika zakładałem że głównym źródłem będzie gaz, ale poprzeliczłaem jeszcze raz i dodatkowo gazownia powiedziała mi że mam mieć pozwolenie na budowe od ich skrzynki do domu (to przelało czarę goryczy) więc zdecydowałem grzać grzałką a otwór pod grzałkę mam w 1/2 wysokości baniaka i do tego jest problem z wkręceniem bo podszedłem do tego trochę za bardzo po macoszemu.
Przyszło mi do głowy że zamiast cudować w zamkniętym zbiorniku grzałke mogę zainstalowac w rurze (np DN80) zainstalowanej równolegle do baniaka i podpietej do we/wyjśc przygotowanych dla kominka z PW. Czy taki układ pójdzie w grawitacji czy muszę mieć pompke wspomagającą?

adam_mk
10-09-2012, 15:23
Dobrze zrobione zadziała poprawnie.

Adam M.

nydar
10-09-2012, 16:15
Mam identyczny układ baniaczek z rury na dwie grzałki ,podłączony do bufora rurami 2" na zasilaniu i powrocie zawory kulowe(zdjęte wajchy ,co by przez przypadek ktoś nie zamknął ). Całość doskonale działa na grawitacji.

kawiarz
10-09-2012, 20:03
A gorącą rurę wpiąć u samej góry czy w połowie zbiornika?

I kolejne pytanie po przestudiowaniu syfonów buforowych:

Bufor mam na strychu ok 6 metrów nad kominkiem czy w takim układzie jest sens robić syfon lub zawory zwrotne bo jak na mój gust to układ w naturalny sposób będzie trzymał ciepło u góry?

nydar
10-09-2012, 21:49
Gorącą rurę mam wpiętą na 1/3 od dołu bufora.Dotyczy to kominka i baniaczka z grzałkami.Przy takiej różnicy wysokości zawór zwrotny czy syfon jest moim zdaniem zbędny.

kalio
14-09-2012, 07:19
Witam jaka efektywniejsza będzie weżownica 1x50m fi22
czy 2x25m fi22 zwienięte w przeciwnych kierunkach połączone trójnikami

malachio
14-09-2012, 09:32
Witam jaka efektywniejsza będzie weżownica 1x50m fi22
czy 2x25m fi22 zwienięte w przeciwnych kierunkach połączone trójnikami

2x25m będzie lepsze
i wystarczy fi 18 (lepiej się zwija) 22 jest dosyć oporne (wiem bo zwijałem i 22 i 18)

j-m
15-09-2012, 21:49
Witam,
może ktoś zna spawacza-hydraulika z małopolski /okolice Krakowa/, ktory taką bańke może zrobic /rura juz jest/.
Jeżeli tak to proszę o namiar.
Pozdrawiam

michal_mlody
16-09-2012, 13:36
Witam.
Dawno tu nie zaglądałem :)
Bufor poszedł w odstawkę ale coraz to chłodniejsze dni mi o nim przypomniały.
W niedługim czasie będę wszystkie te klocki spinał razem.

Zastanawiam się także nad sterowaniem pogodowym do podłogówki. Może trochę nie na temat ale jestem ciekaw jak to u Was praktyków bufora jest.
Jakie polecacie sterowniki/rególatory pogodowe?

W oko wpadł mi:
- Frisko SR34-M1T
- Ceta 106
- IB-Tron 3100W1 z Insbudu, ale chyba jest na razie niedostępny
- może jakiś Euroster

Mam jeszcze jedno pytanie. Czy można rurę prowadzącą do naczynia wzbiorczego/wyrównawczego poprowadzić po zewnętrznej ścianie? Była by ona przykryta 20cm warstwą styropianu. (przez niedopatrzenie zapomniałem o niej a izolacjia poddasza zrobiona i nie chciałbym coś demolować)

Jeszcze jedno pytanie: jak wielki ma być ten zbiornik. Bufor 1000l + 600mb podłogówki. Znajomy instalator podpowiada - 100l

kawiarz
17-09-2012, 09:19
Michał,

Widzę że jesteśmy na podobnym etapie (zb. wyrównawczy + sterowanie podłogówką).

Zbiornik ja robię sam ok 75-80 litrów (mój bufor ma 1200 litrów) podłogówki do obliczeń zbiornika nie brałem pod uwage bo tam róznica temperatur to ok 5C.

Sterowanie kombinuję połączyc zawór 3d afriso + euroster 11M + euroster 2026, nie ma tu wprawdzie pogodówki ale jest wyznaczanie krzywej grzania w zależności od prędkości spadku temp. Jeszcze wprawdzie nic nie kupiłem i sugestie oraz przemyślenia mile widziane.

kawiarz
17-09-2012, 13:39
Poczytałem sobie o tych Twoich sterownikach i mam dylemat czy sterownik powinien mieć ruchomą temp wody i pompa chodzi 24h/dobę czy ustawić temp wody na np 30 C i sterownik włączając i wyłaczając pompę będzie utrzymywał temp. w pokoju na określonym poziomie. Szczególnie istotne w słoneczne i chłodne dni.
Mój bufor będzie grzany prundem w II taryfie więc przy sterowaniu pompa było by to prostsze do okiełznania.

cruz
17-09-2012, 20:19
Tak napisze co ja mam.
Więc jest u mnie naczynie bezpieczeństwa - 50l. Korozja pojawia się gdy jest woda i powietrze. To występuje tylko w naczynie wzbiorczym/bezpieczeństwa. Dlatego ja mam naczynie bezpieczeństwa z nierdzewki - z kega po piwie.
Jest u mnie też naczynie wzbiorcze. Korozja tu też jest problemem wiec naczynie to beczka 200l.

Naczynie bezpieczeństwa zabezpiecza kocioł przed wybuchem, a naczynie wzbiorcze jest podpięte do powrotu kotła, jest stale podłączone z buforem i pozwala na swobodne zwiększenie objętości wodzie.
Bufor mam niewielki więc i naczynia małe.

michal_mlody
17-09-2012, 20:25
Wydaje mi się że sterowniki powinny sterować pompą i zaworem termostatycznym z siłownikiem

cruz
17-09-2012, 20:29
Jeszcze jedno pytanie: jak wielki ma być ten zbiornik. Bufor 1000l + 600mb podłogówki. Znajomy instalator podpowiada - 100l

Jeżeli bufor będziesz grzać do 90 oC to naczynie dla niego musi mieć min. 39,144336l.
A dla instalacji.. podaj jej pojemność to Ci policzę.

michal_mlody
17-09-2012, 21:11
pojemność kotła to około 80l no i jeszcze podłogówka - 600mb rury fi17. Nie wiem jaka to objętość :)

edde
17-09-2012, 22:41
a ja ma naczynie zbiorcze coś ok 70-80 litrów, zrobiłem je sobie z wylukanego na złomie za dwie czy trzy dychy starego (ale w dobrym stanie) bojlera, zaspawałem co niepotrzebne, dospawałem to co potrzebne i tam gdzie potrzebne, pomalowałem, dorobiłem stojaczek i stoi sobie na strychu przy kominie
aha, te 70-80l obsługuje dwa bufory po ok. 850-900l, duży kociołek i kotłownia na dużych stalowych przekrojach, i ok. 800mb rury podłogówki, całośc szacuję na ok. 2000l, system sprawdzony, działąjący, polecam ;)
a jeśli chodzi o sterowanie do podłogówki to kolejny sezon rozpocznie niedługo zestaw składający się ze sterownika pogodowego Frisko MR65-MT (jeśli dobrze pamiętam symbol) oraz zaworu 3D z siłownikiem ESBE/AFRISO i też jest ok, dodam tylko, że Frisko ma sympatycznych panów na wsparciu telefonicznym, kilka razy dzwoniłem i nigdy się nie zawiodłem
a jeśli chodzi o prace pompy to ponoć praktycy i teoretycy ;) także ci forumowi zalecają stałą pracę pompy przy regulowanej temperaturze czynnika grzewczego, skoro zalecają ;) to i tak zrobiłem za to pompkę sobie sprawiłem energooszczedną grunfos alpha2, która energii zuzywa tak na oko jakąś jedną trzecią tego co zwykła pompa

kawiarz
18-09-2012, 07:05
A co robi sterownik jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej(np. obnizenie temp na noc lub wzrost temp pomieszczenia po odpaleniu kominka)? Czy w takiej sytuacji też nie wyłącza pompy?


MR65 realizuje wszystkie interesujące mnie funkcje tylko jest troche drogi.

kawiarz
18-09-2012, 10:05
Cruz,

Odnośnie naczynia wzbiorczego to czy jest sens brac podłogówke pod uwage przy obliczeniach objętości? przecież dT=ok. 5C więc wzrost objętości będzie znikomy.

cruz
18-09-2012, 18:44
Cruz,

Odnośnie naczynia wzbiorczego to czy jest sens brac podłogówke pod uwage przy obliczeniach objętości? przecież dT=ok. 5C więc wzrost objętości będzie znikomy.

Hmm 50 oC - 10 oC wychodzi mi dT 40 oC. Bo i 50 i 10 się może zdarzyć.

michal_mlody
18-09-2012, 20:48
cruz

bufor 1000l
kocioł 80l
rurki 100l

Jeszcze jedno pytanie: jakimi kotłami napędzacie bufory?
Może ktoś jeszcze napisze o tych sterownikach :)

michal_mlody
18-09-2012, 21:01
cruz

bufor 1000l
kocioł 80l
rurki 100l

Jeszcze jedno pytanie: jakimi kotłami napędzacie bufory?
Może ktoś jeszcze napisze o tych sterownikach :)

edde
18-09-2012, 23:03
A co robi sterownik jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej(np. obnizenie temp na noc lub wzrost temp pomieszczenia po odpaleniu kominka)? Czy w takiej sytuacji też nie wyłącza pompy?


MR65 realizuje wszystkie interesujące mnie funkcje tylko jest troche drogi.

dobre pytanie ;) w tej chwili nic nie robi bo opcja termostatu (czy termometru - nie pamiętam już) pokojowego jest wyłączona, nieaktywna była przez cały sezon i nie zauważyłem że by była potrzebna wiec nie spinam się z instalowaniem czujnika, ba, nawet o tym dopiero teraz sobie przypomniałem, ze można ;) a z tego co pamiętam po przekroczeniu progu temperatury pokojowej jest na czas przekroczenia obniżana krzywa grzewcza, czyli wysterowyje siłownikiem niższą temperaturę zasilania podłogówki

a jeśli chodzi o kociołek to mam defro optima komfort plus 30kW

ProMyst
19-09-2012, 07:58
Witam jaka efektywniejsza będzie weżownica 1x50m fi22
czy 2x25m fi22 zwienięte w przeciwnych kierunkach połączone trójnikami

Witam,
Czy ktoś ma linka do zdjęcia z tą drugą wężownicą z rurkami w przeciwnych kierunkach?
Drugie pytanie to po co aż tyle tej wężownicy? Do tej pory spotkałem się z 25 m i wystarczało wszystkim?

malachio
19-09-2012, 08:02
Jeszcze jedno pytanie: jakimi kotłami napędzacie bufory?
Może ktoś jeszcze napisze o tych sterownikach :)

Witam, ja mam kociołek żeliwny buderusa G211-26D mam miarkownik, ale nie używam. Pompkę uruchamiam ręcznie i tak też zatrzymuję (wkładam wtyczkę do kontaktu i wyjmuję) planuję jakiś tani termostat.

Podłogówką steruje moduł UMS-4P firmy p.w.Key, dla mnie wystarcza (nawet nie wykorzystuję wszystkich jego opcji). Kosztował połowę tego co frisco i ma czujniki w komplecie. Działa :) Mieszacz i zawór 3d Afriso (wiem przepłaciłem, ale zawór już miałem a nie znam się na siłownikach i po prostu kupiłem taki co pasuje).

Naczynie wzbiorcze mam o pojemności 50l (nawet mniej) mogło by być więcej, (wody w instalacji mam: bufor ok 1200l, kocioł 31l, podłogówka ok100l) ale nie potrafiłem tego wytłumaczyć poprzednim hydraulikom, a skoro już jest...to zostało.

Obecnie palę drewnem. Brzoza, akacja, w dwie godziny ładuję bufor z temp ok 25'C do ok 60'C, spalam przy tym około 30 kg drewna (0,06mp).

Pozdrawiam.

zybel
19-09-2012, 09:58
To i ja się podepnę z prośbą. mam wszędzie podłogówkę na jednym rozdzielaczu i wszędzie ścienne na drugim rozdzielaczu. jak to najlepiej wysterować?
pomp jeszcze nie ma ani zaworów termoregulacyjnych.

adam_mk
19-09-2012, 11:10
"Drugie pytanie to po co aż tyle tej wężownicy? Do tej pory spotkałem się z 25 m i wystarczało wszystkim? "

A kto zabroni bogatemu?
:lol:
A na poważnie...
Jak w baniaczku masz ze 40stC a koniecznie MUSISZ odkręcić sobie naraz ze TRZY krany - 25mb może być mało wydajne...
Więc na taki przypadek przewymiarowują powierzchnię wymiany i spowalniają strugę w wężownicy (wydłużają czas wymiany ciepła).
Woda ma bardzo duże cierpło właściwe i grzeje się wolno...

Adam M.

ProMyst
19-09-2012, 11:59
Spytałem się bo jestem tak mniej więcej na 2010 roku tego tematu bo niedługo będę działał z moim buforem i się zdziwiłem czy coś się w trakcie tych 2 lat(około 170 stron) zmieniło.
Dzięki za pomoc.
Na pewno niedługo się odezwę z następnymi problemami ;)

malachio
19-09-2012, 12:33
Jak w baniaczku masz ze 40stC a koniecznie MUSISZ odkręcić sobie naraz ze TRZY krany - 25mb może być mało wydajne...
Więc na taki przypadek przewymiarowują powierzchnię wymiany i spowalniają strugę w wężownicy (wydłużają czas wymiany ciepła).
Woda ma bardzo duże cierpło właściwe i grzeje się wolno...
Adam M.

Dokładnie tak, ktoś gdzieś kiedyś liczył i dla 70'C to wystaczyło 5 mb Cu fi 22 aby podgrzać wodę z sieci z 10'C do 40'C, ale to musi być strumień ciepłej wody (gdy pali się w piecu).

Dobrze jak wężownica zaczyna się na dole baniaka i zagęszcza się u góry, pozwoli to na lepsze wykorzystanie ciepła z baniaka.
IMHO lepiej jest mieć nawet 2x12mb równolegle niż 1x25. U mnie wężownica ma taki kształt { [ } ] (dwie wężownice nasunięte na siebie) o długości już pisałem :).

ProMyst
19-09-2012, 13:03
U mnie wężownica ma taki kształt { [ } ] :).
O teraz rozumiem o co chodzi! :) Ładnie i prosto to wytłumaczyłeś.
Jednak jeśli ktoś ma zdjęcie takiej wężownicy to z chęcią zobaczę.

michal_mlody
19-09-2012, 20:33
malachio

A do tego sterownika masz podpięty tylko czujnik temperatury zewnętrznej czy też wewnętrznej?

cruz
19-09-2012, 20:57
bufor 1000l
kocioł 80l
rurki 100l


No więc:

bufor 1000l 10 - 90oC 39,144336l
kocioł 80l 10 - 100oC 3,80007936l
rurki 100l 10 - 50oC 1,2974808l

czyli wychodzi nie mniej niż 44,24189616

ale pomyśl o jakimś zapasie więc, ja bym dal co najmniej 50l i z jakiejś nierdzewki.

ProMyst
20-09-2012, 07:55
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=5412456&viewfull=1#post5412456
Odgrzewam kotleta bo biorę się za działanie.
Czy taki bufor wytrzyma ciśnienie przy układzie zamkniętym? Jakie w ogóle ciśnienie będzie działało na bufor?

cruz
20-09-2012, 09:05
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=5412456&viewfull=1#post5412456
Odgrzewam kotleta bo biorę się za działanie.
Czy taki bufor wytrzyma ciśnienie przy układzie zamkniętym? Jakie w ogóle ciśnienie będzie działało na bufor?

A czy pomyślałeś jakie będziesz potrzebować naczynie bezpieczeństwa przeponowe do tego?

ProMyst
20-09-2012, 09:08
Nie. Instalator się na razie upiera przy układzie zamkniętym.

Brass
20-09-2012, 09:36
Mój bufor będzie grzany prundem w II taryfie....

Obmyśliłeś już jak będziesz sterował tymi grzałkami w buforze?

adam_mk
20-09-2012, 11:53
ProMyst

Odstrzel instalatora zanim on Cię w powietrze wysadzi.
Grubo ubezpiecz chałupę, bo będziesz jakiejś potrzebował, jak ta się rozleci...

Odpal kalkulator windowsa...
Policz sobie powierzchnię baniaka w cm2...
Przypomnij sobie że 1at to 1kG na 1cm2...
Pomnóż powierzchnię przez at, jakie tam chcesz mieć...
(pewnie ze trzy?)
:lol:
Wynik podziel przez tysiąc - to dostaniesz go w TONACH siły.

Pozdrawiam...

Adam M.

Dopisuję:
To, co policzysz nazywamy PARCIEM.
To siła jaka działa na baniak usiłując go rozerwać...
A.M.

adam_mk
20-09-2012, 11:55
Że też ludzie bez wyobraźni muszą się brać za instalacje...
Nie mogliby jakiego parkingu pilnować?
Zdrowiej by było dla wszystkich...

Adam M.

ProMyst
20-09-2012, 12:24
Ok. OK. Parcie wiem jak policzyć. Problem, że nie znam się kompletnie na instalacjach i nie wiem czy różni się wartość ciśnienia w układzie zamkniętym i otwartym. Z tego co widziałem w domkopedii w liście buforów jest parę buforów które są w układzie zamkniętym i użytkownicy nic złego nie mówią. A instalator przekonuje mnie do zamkniętego twierdzeniem, że robią po 5 tyś litrów zamknięte i nic się nie dzieje i nie może dziać oraz że od paru lat można to robić zgodnie z przepisami. Dochodzi jeszcze problem z lokalizacją naczynia zbiorczego jeśli zdecydowałbym się na ukł. otwarty.
Pozdrawiam

malachio
20-09-2012, 12:55
malachio

A do tego sterownika masz podpięty tylko czujnik temperatury zewnętrznej czy też wewnętrznej?

Tylko czujnik temp. zewnętrznej, z tego się zorientowałem to można podłączyć coś będzie rozłączać styki i przez to obniżać temp o zadaną wartość.

adam_mk
20-09-2012, 13:29
"Problem, że nie znam się kompletnie na instalacjach... "

A na pieniądzach choć trochę się znasz?
Piszesz - zrobimy bufor...
Żeby wytrzymywał jakie takie ciśnienia to powinien mieć dennice obłe. Prasowane.
Znasz cenę dennic o potrzebnej średnicy?
Bo?
Bo stal (spaw) na wyłamywanie ma małą wytrzymałość.
Na rozciąganie - dużą do bardzo dużej.
Robi się baniaki ciśnieniowe i na większe pojemności od 5 ton.
Pogoogluj za cenami.
Relanium sobie najpierw łyknij...

Co się zmieni jak w układzie będzie ciśnienie inne jak atmosferyczne?

Adam M.

adam_mk
20-09-2012, 14:15
Napiszę chyba jeszcze kilka słów, mam nadzieję, że do kumatych...

Układ zamknięty "urodził się" do systemów grzanych gazem. Kotłem gazowym.
Tam, jak nie ma odbioru ciepła, NATYCHMIAST szlag trafia wymiennik płomień - woda.
DLATEGO czujnik ciśnienia wody pilnuje, aby wody nie brakło.
Nie ma ciśnienia wody - kocioł stop - i jest bezpiecznie.

Cała banda niedouczonych popierdolców pcha teraz, czy potrzeba czy nie, akurat takie rozwiązania, bo akurat tego ich sprzedawcy kotłów gazowych wyuczyli.
Inaczej już po prostu nie umieją!
A układ ciśnieniowy to upierdliwość i utrudnienie/dopust Boży POZWALAJĄCY na stosowanie gazu rurzanego (czy innego) bezpiecznie , który to gaz z kolei ŁATWO się steruje. Bezobsługowość się robi...
Ale nie jest to rozwiązanie najtańsze w eksploatacji.

A kupa luda chce TANIO GRZAĆ!
Da się...
Trzeba sobie jednak do tego odpowiednią instalację zbudować.
To znaczy - z kotłem stałopalnym.
Ale...
Chcą tanio i BEZOBSŁUGOWO!!!!
To z dobrego układu robią jakieś spec-fabryki ze ślimaczkami, komputerkami, nadmuchami, dławikami itp.
A za PRZYSTOSOWANE paliwa płacą jak za zborze!
No - i nie jest ani łatwo ani tanio, choć jest stałopalnie...
A jak sobie ktoś jeszcze taki kociołek w układ ciśnieniowy włączy - "bo przecie już można" - to tylko płakać!

WOLNO każdemu sobie strzelić w stopę czy w kolano - jak lubi, chce czy MUSI...
Ja uważam, ze na początku, jak się kto nie zna - to powinien się POZNAĆ!
Choćby tylko w teorii...
WCALE nie musi koniecznie umieć tych rur szczelnie skręcać!
Wystarczy, jak wie na jakiej zasadzie taki układ działa.
To jest prosta fizyka...

Adam M.

ProMyst
20-09-2012, 19:37
Rozumiem wszystkie "za" układem otwartym i wszystkie "przeciw" układowi zamkniętemu i dzięki za w miarę spokojne wytłumaczenie ;)
A czy taka dennica jak ma mój bufor jest dennicą obłą? http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5412456
A co z podłogówką przy układzie otwartym? Jak to się zachowuje, odpowietrza, użytkuje? Czy naczynie zbiorcze musi być dokładnie nad piecem?

adam_mk
20-09-2012, 20:27
WSZYSTKO robi się tak samo jak w układzie zamkniętym.
Jedyna różnica jest taka, że ciecz jest pod własnym ciśnieniem hydrostatycznym (wynikającym ze słupa wody).

Dla kotłów stałopalnych jest to naczynie wzbiorcze-bezpieczeństwa!
DLATEGO powinno być łączone rurą wznośną o średnicy minimum 1".
Poziome odcinki, jeżeli już MUSZĄ być - nie powinny być długie!!!
Stanowią spory korek dla wybuchowo generowanej pary wodnej w przypadku ostrego zagotowania kotła.
Woda jest CIĘŻKA! (1kg na 1 litr)
Rozum nakazuje wiec unikania odcinków poziomych i wyprowadzanie jej wprost z kotła.

Adam M.

adam_mk
20-09-2012, 20:27
dennicy nie widać...
Podobno - chwilowo...

Adam M.

herakles
20-09-2012, 20:29
Problem, że nie znam się kompletnie na instalacjach

To się poznaj, bo będzie Cie to drogo kosztowało! I zmień instalatora. Kiedyś to liczyłem o czym Adam pisze wyszło chyba kilkanaście samochodów.

Ten wątek przeczytaj od deski do deski obowiązkowo, miłej lektury! Skoro umiesz liczyć parcia to Ci łatwo pójdzie.

Pamiętaj instalator zrobi zawsze to co mu wygodniej i szybciej i więcej zarobi.

ProMyst
20-09-2012, 20:40
Wiem że nic nie wiem i czytam ostro od deski do deski ten wątek.
Postaram się meldować, a raczej na kolejnych etapach prac panicznie pytać o problemy na które na pewno napotkam. ;)
Mam nadzieje, że buforek poskładam dobrze i instalacja będzie działać jak adam_mk przykazał.
Dzięki za cierpliwość i pomoc.
Jesteśmy w kontakcie ;)

adam_mk
20-09-2012, 20:45
Gadają - że nie święci garnki lepią!
:lol:
Wielu zaczynało ten problem gryźć tak jak Ty.
Dasz radę, bo czytać umiesz!
:lol:
Uszy do góry!

Adam M.

olorider
20-09-2012, 21:16
Pompkę uruchamiam ręcznie i tak też zatrzymuję (wkładam wtyczkę do kontaktu i wyjmuję) planuję jakiś tani termostat.

Podłogówką steruje moduł UMS-4P firmy p.w.Key, dla mnie wystarcza (nawet nie wykorzystuję wszystkich jego opcji).

Pozdrawiam.

Malachio sprawdź czy ten sterownik pompki kotła nie będzie sterował bo w opisie znalazłem: "Kod produktu: UMS-4P
Moduł przeznaczony do pogodowej regulacji zaworem mieszającym obiegu ogrzewania posiadający także wyjście sterujące kotłem lub pompą CO"

malachio
20-09-2012, 21:51
Malachio sprawdź czy ten sterownik pompki kotła nie będzie sterował bo w opisie znalazłem: "Kod produktu: UMS-4P
Moduł przeznaczony do pogodowej regulacji zaworem mieszającym obiegu ogrzewania posiadający także wyjście sterujące kotłem lub pompą CO"

Tak UMS-4P może sterować kotłem lub innym źródłem, ale nie może robić tego jednocześnie, trzeba wybrać. Sprawdziłem dokładnie i się okazało że mam UMS-4PS który w ogóle nie ma tej opcji. Był droższy o parę złotych a do tego jakiś wykastrowany :( eh brakuje mi przy tym sterowniku wyłączenia pompy gdy temp wody jest niższa niż być powinna (bufor się wychłodził a ten dalej próbuje otwierać, otwarty na maksa, zawór mieszający i mieli wodę)

michal_mlody
21-09-2012, 16:34
Zamówiłem właśnie UMS-4P mam nadzieję że będę zadowolony :)

sebanseban
21-09-2012, 19:05
Jako, że bufor się spawa, obmyślam system po raz kolejny.
Czy miał ktoś doświadczenia z takim zaworem?
http://www.acmelec.com/products/3-Way-Motorized-Ball-Valve.html
Szukam czegoś co bedzie mi przełączało obiegi.

Inne pytanie, to czy ktoś się natknął na sterownik do kominka, który oprócz sterowania przepustnica , steruje pompą mierząc zarówno temperaturę wody w płaszczu oraz w buforze. Chodzi o warunek, że gdy woda w buforze ma temperaturę wyższą od temperatury wody w płaszczu, pompa nie pracuje.

edde
21-09-2012, 20:04
Tak UMS-4P może sterować kotłem lub innym źródłem, ale nie może robić tego jednocześnie, trzeba wybrać. Sprawdziłem dokładnie i się okazało że mam UMS-4PS który w ogóle nie ma tej opcji. Był droższy o parę złotych a do tego jakiś wykastrowany :( eh brakuje mi przy tym sterowniku wyłączenia pompy gdy temp wody jest niższa niż być powinna (bufor się wychłodził a ten dalej próbuje otwierać, otwarty na maksa, zawór mieszający i mieli wodę)
pozostaje chyba wpiąć w zasilanie pompy jakiś np. termostat przylgowy

malachio
21-09-2012, 22:21
pozostaje chyba wpiąć w zasilanie pompy jakiś np. termostat przylgowy

No jest to jakieś rozwiązanie.
W instrukcji piszą żeby założyć termostat który wyłączy pompę jak woda będzie miała powyżej 55' (w razie awarii sterownika/siłownika), czyli tak na dobrą sprawę musiał bym dołożyć dwa :) , może kiedyś założę a na razie trudno, niech chodzi.

ProMyst
22-09-2012, 17:22
Witam,
Dzisiaj pierwszy dzień działań, a nie tylko rozmyślań!
Skoro dosięgnął mnie ten zaszczyt (nie wiem czy słusznie ;)) pojawienia się na liście "buforowców" na domkopedii pochwalę się przebiegiem działań.
Więc buforek rozcięty, wszelkie niepotrzebne mufki odcięte i przygotowane do zaspawania. Teraz planuję buforek zawieźć do piaskowania.
A teraz pytania:
1. Czy jest sens go piaskować?
Po piaskowaniu planuję pomalować go od zewnątrz (od wewnątrz to chyba bez sensu i może narobić problemów np. odpryskująca farba)
2. Średnica buforu to 100cm. Myślę teraz jak zrobić te 2 wężownice do CWU aby w środku zmieścić jeszcze komin od lejka. Jeśli dobrze rozumiem ma on się znaleźć w przestrzeni wspólnej obu wężownic? Myślę, że sobie to rozrysuje i coś z tego wyjdzie.
3. O jeszcze jedno bufor będzie stał w rogu kotłowni. Czy wszelkie podejścia i przejścia mogę zrobić w 2 kolumnach rozstawionych np. 15 cm od siebie? Wtedy wszelkie rurki biegły by w miarę blisko ściany i bez załamań.
4. Czy wyjścia dla CWU i podłogówki mogą wychodzić z tej obłej górnej części bufora? Uważam, że muszą, ze względu na pełne wykorzystanie temp. wody.
Przepraszam za jakość niektórych zdjęć, ale wtedy tylko domofon miałem pod ręką ;)
Na zdjęciach po kolei: rozcinanie buforu, wyciągnięcie "flaków" (około 70m rurek stalowych do grzania wody), bufor po odcięciu czopucha, kapsuła sojuz ;) i efekt końcowy.
137945137947137946137943137944

byry007
22-09-2012, 20:03
Ile KW dać grzałki do bufora 1000l ??ile sztuk i w jakiej części bufora ??i ile czasu bym potrzebował nagrzania bufora 2 sztukami z 30 C do 80 np ??

r7m8
22-09-2012, 21:22
Ile KW dać grzałki do bufora 1000l ??ile sztuk i w jakiej części bufora ??i ile czasu bym potrzebował nagrzania bufora 2 sztukami z 30 C do 80 np ??
Potrzeba ok 58 kWh czyli np. 2 grzałki po 3 kW będą grzały niecałe 10 godzin.

byry007
22-09-2012, 21:27
To nawet w II taryfie nie starczy czasu bo chyba nocna zaczyna się od 23 do 6 rano a ile wychodzi finansowo w normalnej taryfie i II ??takie jedno naładowanie baniaka ?

asolt
22-09-2012, 21:44
U którego sprzedawcy są takie godziny II taryfy? W Tauronie dla przykładu taryfa G12 to 22-6 oraz 13-15, taryfa G12e 21-7 oraz 13-15, taryfa G12w 22-6 oraz 13-15 oraz cała sobota i niedziela II taryfa

r7m8
22-09-2012, 21:47
To nawet w II taryfie nie starczy czasu bo chyba nocna zaczyna się od 23 do 6 rano a ile wychodzi finansowo w normalnej taryfie i II ??takie jedno naładowanie baniaka ?
Jak dołożysz jeszcze jedną 3 kW to będziesz grzał ok. 6 i pół godz.

carinus
22-09-2012, 21:51
Interesował się już ktoś perlitem używanym w ogrodnictwie do ocieplenia bufora?Instalacja już chodzi,pozostało tylko ocieplic baniaczek.Jako że zbiornik stoi częściowo w niszy podłogi piwnicy,mogę zasypać prawie 0,5m dolnego odcinka czymś sypkim.Ten ogrodniczy chyba nie powinien się różnić włąściwościami termoizolacyjnymi?

Tofik482
23-09-2012, 00:23
Witaj ProMyst

Widzę, że ładny baniaczek wyszukałeś - Jaka on ma pojemność? Bo mój ma 107 cm średnicy i w sumie 2000 litrów. Więc chyba podobny rząd wielkości...

1. Czy jest sens go piaskować?
Ja bym nie piaskował - prościej młotkiem z grubsza obstukać, a później "z cieńsza" szczotką na fleksie wygładzić. I tak malował będziesz pewnie farbą typu "bezpośrednio na rdzę" więc to spokojnie wystarczy. Tyle że o BHP pamiętaj - maska na twarz i gogle to mus - szczególnie przy robocie w środku.
2. Średnica buforu to 100cm. Myślę teraz jak zrobić te 2 wężownice do CWU aby w środku zmieścić jeszcze komin od lejka. Jeśli dobrze rozumiem ma on się znaleźć w przestrzeni wspólnej obu wężownic? Myślę, że sobie to rozrysuje i coś z tego wyjdzie.
Zależy z czego chcesz je robić - ja z cienkich prętów zbrojeniowych zrobiłem prostopadłościan i na niego nawinąłem rurki z nierdzewki, w środek wstawiłem piramidkę z nawiniętą wężownicą od solarka, domontowałem lejek i dopiero całość wstawiłem do zbiornika.

3. O jeszcze jedno bufor będzie stał w rogu kotłowni. Czy wszelkie podejścia i przejścia mogę zrobić w 2 kolumnach rozstawionych np. 15 cm od siebie? Wtedy wszelkie rurki biegły by w miarę blisko ściany i bez załamań.

wg mnie nie powinno być problemu - tylko rozplanuj wejścia/wyjścia po właściwych stronach tak żeby wyjście nie brało wody od razu z wejścia.

4. Czy wyjścia dla CWU i podłogówki mogą wychodzić z tej obłej górnej części bufora? Uważam, że muszą, ze względu na pełne wykorzystanie temp. wody.

U mnie CWU wychodzi górą, ale podłogówka już na szczycie ścianki - wolałem zostawić parę cm tylko na grzanie CWU, żeby w razie co ogrzewanie nie rozładowało bufora do zera ;)