PDA

Zobacz pełną wersję : Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

p55
07-07-2014, 08:13
policz sobie wydatek na grzałki w taryfie nie nocnej a weekendowej jest dużo tańsza niż nocna ale i tak trochę za wygodę trzeba będzie zapłacić

papi240
07-07-2014, 12:35
Witam widze że wątek cały czas rośnie w posty, mam bufor 1000l podłogówka po całości cwu z bufora i ładuje go piecem stało palnym 30kw wszystko ładnie działa i pracuje żadnych ale nie mam do taj instalacji tylko denerwuje mnie to że jestem uwiązany że musze zimą palić i chciałbym mieć coś co bedzie ładować mi bufor kiedy nie mogę ja najłatwiej bedzie prądem ale to jedno ładowanie wyjdzie mnie 50 zł brykietem 12,5 zł na jedno załadowanie bufora zastanawiam się nad gazem i zbiornikiem na podwórku ale szkoda pompować ciepło w bufor jak można by było bezpośrednio w podłogówkę i w cwu , rozmawiałem z kolegą który ma PC gruntową poziomą jaką pompe bym potrzebował do istniejącego CO ? i z jakich kosztami by trzeba było sie liczyć ??

jak to obliczyles ze ladowanie 1000l bufora pradem tyle by kosztowalo ?
ile kwh miesci Twoj bufor ? mysle ze ok 60, ile bys zaplacil za 1kw pradu w nocnej taryfie ? moge sie mylic ale wydaje mi sie ze eyjdzie nie 50 a ze 20zl. policz naklad jaki musisz teraz poniesc zeby zmodernizowac kotlownie a grzalke za 200zl kupisz

p55
07-07-2014, 13:59
grzała ,,gotowiec,, 12kWh na aaallleeeeee ok 560zł, ,,goła,, 6kWh 80zł + własna praca , kabelki ,termostat w taryfie weekendowej chyba ok 20paru groszy za kWh i tu nic się nie posuje wszystko proste i nieskomplikowane

klaudiusz_x
07-07-2014, 15:26
Witam widze że wątek cały czas rośnie w posty, mam bufor 1000l podłogówka po całości cwu z bufora i ładuje go piecem stało palnym 30kw wszystko ładnie działa i pracuje żadnych ale nie mam do taj instalacji tylko denerwuje mnie to że jestem uwiązany że musze zimą palić i chciałbym mieć coś co bedzie ładować mi bufor kiedy nie mogę ja najłatwiej bedzie prądem ale to jedno ładowanie wyjdzie mnie 50 zł brykietem 12,5 zł na jedno załadowanie bufora zastanawiam się nad gazem i zbiornikiem na podwórku ale szkoda pompować ciepło w bufor jak można by było bezpośrednio w podłogówkę i w cwu , rozmawiałem z kolegą który ma PC gruntową poziomą jaką pompe bym potrzebował do istniejącego CO ? i z jakich kosztami by trzeba było sie liczyć ??
Jaką masz minimalną temperaturę CWU?
Trzeba przyjąć jakieś założenie.
Ile tracisz cieþła z takiego zbiornika?
Jakie masz temperatury po naładowaniu i po rozładowaniu
Załóżmy że startujesz od zera z nienaładowanym zbiornikiem.
Dla każdych 10*C na buforze potrzeba 11,6kWh.
Załóżmy że potrzebujesz podnieść temperaturę o 60*C (30* do 90*) średnio dla całego zbiornika.
Potrzebujesz na ten cel 70kWh.
Przy taryfie g11 koszt około 35zł.
Jeśli masz nocną to w granicach od 14 do 24zł zależnie od dostawcy prądu.

byry007
07-07-2014, 18:19
Gorzej panowie grzałki 3 po 3 czyli jedna ma gdzieś 1400z tego co pamiętam ale nie mam żadnego schematu kat podłączyć grzałki i czy pod 220 czy 360 ?

gentoonx
07-07-2014, 18:59
Jaką masz minimalną temperaturę CWU?
Trzeba przyjąć jakieś założenie.
Ile tracisz cieþła z takiego zbiornika?
Jakie masz temperatury po naładowaniu i po rozładowaniu
Załóżmy że startujesz od zera z nienaładowanym zbiornikiem.
Dla każdych 10*C na buforze potrzeba 11,6kWh.
Załóżmy że potrzebujesz podnieść temperaturę o 60*C (30* do 90*) średnio dla całego zbiornika.
Potrzebujesz na ten cel 70kWh.
Przy taryfie g11 koszt około 35zł.
Jeśli masz nocną to w granicach od 14 do 24zł zależnie od dostawcy prądu.

ale CWU z tego będzie na tydzień prawie :)

animuss
07-07-2014, 19:00
Gorzej panowie grzałki 3 po 3 czyli jedna ma gdzieś 1400z tego co pamiętam ale nie mam żadnego schematu jak podłączyć grzałki i czy pod 220 czy 360 ?

Masz prawdopodobnie grzałkę na "siłę" ale nic nie podłączaj najpierw wklej zdjęcia jak to wygląda .

klaudiusz_x
07-07-2014, 22:43
Na alegro widziałem grzałki max 6kW na siłę.
Nie wiem czy coś się obecnie zmieniło.

malachio
08-07-2014, 09:50
Jaką masz minimalną temperaturę CWU?
Trzeba przyjąć jakieś założenie.(...)
Załóżmy że potrzebujesz podnieść temperaturę o 60*C (30* do 90*) średnio dla całego zbiornika.(...)
.

Grzejąc prądem (czytaj grzeje się samo, nic nie trzeba robić) tylko na CWU nie musimy ładować zbiornika na max. Możemy utrzymywać temperaturę w granicach 30' dół
do xx góra, gdzie xx będzie nam dawać komfortową temperaturę wody z kranu (u mnie około 50'.

Pozwoli to ograniczyć straty z bufora do minimum, a dziennie te troszkę ciepła do zbiornika można kapnąć, bo nic poza ustawieniem sterownika/termostatu nie musimy robić.
Inaczej się ma sprawa z grzaniem kociołkiem, gdzie wiadomo, że im wyżej nabijemy baniak tym rzadziej musimy palić :D

klaudiusz_x
08-07-2014, 10:59
Można grzać całego baniaka zimą za parę złotych więcej, bez bawienia się w rozpalanie :)

bajcik
08-07-2014, 13:48
Dodajmy jeszcze że jak grzejemy prądem to latem do samego CWU nie trzeba bufora napełniać pod korek (pod wrzątek?), więc straty będą mniejsze.
EDIT: nie zauważyłem wypowiedzi malachio

byry007
09-07-2014, 08:30
Panowie nie wiem czy w dobrym kierunku ide ale jak by nie grzać prądem całego bufora bo po co są straty i itp. ja jak by grzał małą grzałkę tylko samą podłogówkę nie wiem jeszcze jak by to miało wyglądać dokładnie ale takie coś mi na myśl przyszło , rurki mam około 500mb w domu rozłożonych bo mam fakturę i kupiłem 600 a w garażu leży chyba około 100 mb pex 16 ?? ile litrów wody bedzie w 500mb w pex 16 ??na na cwu bym sobie palił raz w tygodniu czy raz na 5 -6 dni , ogniwem fotowoltaicznym może bym podgrzewał sobie wode w podłogówce .Prosze o opinie czy to by mogło wypalić ??

malachio
09-07-2014, 08:47
Panowie nie wiem czy w dobrym kierunku ide ale jak by nie grzać prądem całego bufora bo po co są straty i itp. ja jak by grzał małą grzałkę tylko samą podłogówkę nie wiem jeszcze jak by to miało wyglądać dokładnie ale takie coś mi na myśl przyszło , rurki mam około 500mb w domu rozłożonych bo mam fakturę i kupiłem 600 a w garażu leży chyba około 100 mb pex 16 ?? ile litrów wody bedzie w 500mb w pex 16 ??na na cwu bym sobie palił raz w tygodniu czy raz na 5 -6 dni , ogniwem fotowoltaicznym może bym podgrzewał sobie wode w podłogówce .Prosze o opinie czy to by mogło wypalić ??

Raczej nie da rady, możesz sobie fotowoltaiką dogrzewać podłogówkę, ale pewnie trzeba będzie skomplikować układ a i tak będzie działać tylko okresowo. Grzanie bufora prądem pozwala na korzystanie z taryfy nocnej i korzystanie z ciepła wtedy kiedy jest potrzebne.

byry007
09-07-2014, 08:50
A jak by podłogówkę podłączyć pod mały bufor tak 50-100l i grzałką grzać wodę w tym zbiorniku zimą potrzebuje na zasilaniu max 35C, tak to do 30 C idzie a na powrocie mam gdzieś 20-25C nie dało by rade tak ??

herakles
09-07-2014, 08:51
nie grzać prądem całego bufora bo po co są straty i itp.

To po co Ci bufor???

byry007
09-07-2014, 08:54
Teraz mam bufor i piec na paliwo stałe a chce coś mieć w kotłowni żeby działało CO jak mnie nie ma

herakles
09-07-2014, 09:06
Teraz mam bufor i piec na paliwo stałe a chce coś mieć w kotłowni żeby działało CO jak mnie nie ma

To zmienia postać rzeczy.

Może zacznij od tego jaka moc tam powinna być!

byry007
09-07-2014, 09:09
zapotrzebowanie budynku na cipeło??84,4 kWh/(m2·rok)

adam_mk
09-07-2014, 09:10
"żeby działało CO jak mnie nie ma "

Kiedyś kupowało się murzynka...

Adam M.

byry007
09-07-2014, 09:13
hehe

p55
09-07-2014, 13:09
byry007 masz bufor i piec to po co kombinować o jakich stratach ciepła piszesz jeśli dobrze wszystko zaizolowałeś to straty powinny być niezauważalne. Jeśli chcesz mieć odpoczynek od szuflowania to prąd wyjdzie najprościej i najtaniej i przy montażu i eksploatacji. Czego się boisz. W ogólnym rachunku uwzględnij ze będziesz używał pradu sporadycznie. Poza tym sterowanie za grosze - stycznik i zwykły zegar czasowy. tu nie ma czego serwisować i nie ma co się psuć a to są zaoszczędzone spore koszty w skali kilku lat

malux20
10-07-2014, 16:56
P55 MA RACJĘ
szkoda że domek wyszedł 80 kwhm2 rok
żeby postawić domejk powyżej 50 kwh m2 rok to inwestor musi chcieć spierniczyć budowę

tomik77
11-07-2014, 12:50
To mój pierwszy post więc na początek witam wszystkich a w szczególności założyciela tematu - Adama_mk. Temat czytam od kilku tygodni. Planuje dostawić do mojej instalacji bufor o pojemności 1000 litrów. Będzie to prosty zbiornik bez wężownic więc zdecydowałem się na kupno gotowca. Hydraulik z którym rozmawiałem zaproponował mi bufor Galmet. Po obejrzeniu rysunków i zdjęć pojawiły sie pytania. Otóż ten bufor jest tak zrobiony że jedno z wejść/wyjść nie przypada na górze ale jest na wysokości 3/4 zbiornika (z prawej strony na zdjęciu). Jeśli podłącze do tego obniżonego króćca wyjście na grzejniki to nie rozładuje całego bufora. Korzystniejsze wydaje się podłączenie do tego króćca zasilania z kotła ale wtedy bufor nie będzie zasilany od góry a przynajmniej nie od samej góry. A może lepiej wyjść na grzejniki tym króćcem na górze na dennicy, gdzie montuje się zwykle odpowietrznik? Proszę o pomoc.
269683

p55
11-07-2014, 13:26
sam się nad tym buforem zastanawiałem rok temu i zrezygnowałem akurat z tego powodu o którym piszesz. Takie rozstawienie króćców ułatwia zestawienie np. z drugim buforem - wymiennikiem, bo łatwiej je ze sobą połączyć. z pomysłami wyjścia od góry się spotkałem ale to kłuci się z odpowietrzaniem. Wydaje mi się ze problem tego wyjścia będzie mniej istotny w przypadku niskiego 60-70* zasilania bufora . Jeśli planujesz grzać wysoko problem się pojawi . Może się mylę ale wybrałem bufor gotowiec z wyjściami klasycznymi.

p55
11-07-2014, 13:33
Popoluj na alleeee.... ciągle trafiają się tysiączki po jednym sezonie dużo taniej niż nowe . Po prostu jest duża ilość buforów instalowanych tylko pod wpływem namówienia klienta przez sprytnego wykonawcę na instalacje gdzie bufor nie jest do niczego potrzebny. Sam kupiłem roczny bufor z wężownicami do solarów i CWU za 3tyś zamiast 11tyś. sprzedawcy zainstalowano w domu jednorodzinnym ten bufor i piec gazowy o mocy 80kWh !!!!!!!:):) wydał kilkadziesiąty tysięcy :):):). Bufor był potrzebny podobno po to żeby ,,magazynować CO z pieca gazowego włączającego się 1-2 razy na krótko na dobę!!!!!!

p55
11-07-2014, 13:40
Acha jeszcze jedno akurat nowy galmet - polska firma jest jest 10-20% drozszy od sprzedawanych u nas niektórych buforów niemieckich i czeskich więc poobserwuj ceny. koniecznie zwróc uwagę na ocieplenie jak dobrze poszukasz to kupisz bufor ocieplony twardą pianką taniej niż miękką -taki folklor :):):) ale istotny później przy eksploatacji.

tomik77
11-07-2014, 17:15
Dziekuje za szybką odpowiedź. Czy na podstawie doświadczeń w użytkowaniu bufora mógłbyś się pokusić o analizę co się będzie działo jeśli zasilanie z kotła do bufora będzie w 3/4 wysokości? Może ktoś inny z użytkowników mógłby też wskazać wady i zalety takiego połączenia. Fajnie gdyby wypowiedział się Adam_mk. Jakiś czas temu ktoś na tym forum pisał o tym aby zasilanie dać trochę niżej. Nie pamiętam kto i jak to się sprawdziło. Może są jakieś zalety tego, np łatwiejsze dobicie temperatury do dna zbiornika. Jakoś nie chce mi się wierzyć że producent robi to bez jakiegoś uzasadnienia.
Zapytałem też producenta o wyjaśnienie ale dostałem odpowiedź która nie jest dla mnie jasna. Cytuje:
"Mam Pan dodatkowe wyjście na dennicy może Pan rozładować zbiornik w całości.
Co do rozmieszenia wyjść na różnych poziomach wynika to ze stratyfikacji temperatury w zbiorniku. Jesteśmy wstanie lepiej wykorzystać rozwarstwienie temperatury w zbiorniku."

p55
11-07-2014, 17:43
żebyśmy się dobrze zrozumieli moja rezygnacja z zasilania niżej niż rozbiór nie wynikała z konkretnej wiedzy tylko z obawy że to może się nie sprawdzić w przypadku wysokiego ładowania bufora. teoretycznie zład powinien się ustalić tak ze i tak na górze zbierze się najcieplejszy ale to trochę trwa tym bardziej ze gotowce nie mają wejść wymuszajacych ruch wirowy. Przy grzaniu niżej może to nie mieć znaczenia. Ponieważ bufor który kupiłem (nowy) był sporo tańszy od galmetu a miał 10cm ocieplenie z twardej pianki to zdecydowałem się na ten drugi.
Tak naprawdę to adam mk będzie w stanie pewno coś więcej powiedzieć bo inni mają tylko doświadczenie ze swoich rozwiązań Jak ktoś ma jeden rodzaj bufora to nie da wiarygodnej odpowiedzi czy ten drugi w jego przypadku byłby lepszy czy gorszy

p55
11-07-2014, 17:55
wysokość wejścia wody kotłowej raczej nie będzie miała istotnego wpływu na ,,szybkość,, dobicia temperatury do dna ale na pewno zmniejszy ,,pojemność,, cieplną bufora. Bufor zawsze ładuje się od wejścia w dół do wyjścia czyli powyżej wejścia ładuje się głównie przez ruch wymuszony zasilaniem CO - jak działa pompa CO, a gdy nie działa to konwekcją i dlatego zakładam ze im niżej ładowany tym mniej czasu potrzeba na ruch konwekcyjny - chyba że się mylę

adam_mk
11-07-2014, 20:32
Szklanka wrzątku, kawałek kopiowego ołówka lub kryształek nadmanganianu potasu (kali do płukania gardła).
Szklankę stawiamy na stole (tak, aby blatu nie odparzyć, bo szkoda psuć stół).
Wrzucamy CENTRALNIE ten kryształek , który wodę barwi i PATRZYMY.
Po około 5 minutach MAMY odpowiedź na wszystkie postawione pytania.

W tym wątku piszę te słowa po raz kolejny...

Zakręcenie zawartością szklanki przy pomocy trzonka jakiej łyżki POKAŻE różnicę pomiędzy zładem co się obraca a tym, który się miesza.

Adam M.
(kali w aptece ze 2zł kosztuje)

p55
11-07-2014, 20:41
wiem czytałem to wiele razy w tym wątku ale gdzie znaleźć szklankę z 8 króćcami ????:rotfl::rotfl: + zasilanie + powrót i to z obiegu kotłowego, CO i może jeszsze z PC na dokładkę.

adam_mk
11-07-2014, 20:42
Wyobraźmy sobie szklankę z toną wody.
Zimnej.
Dolewamy do niej "z węża" (pobierając tyleż samo z okolic dna) ciepła wodę i ciągle mieszamy.
ILE CZASU zajmie nam ogrzanie wody na tyle, aby była "dobra"?

Adam M.

adam_mk
11-07-2014, 20:45
"ale gdzie znaleźć szklankę z 8 króćcami ????"

No,... w głowie! W wyobraźni!
:lol:
Da się zauważyć co się dzieje na różnych "wysokościach" szklanki w tym doświadczeniu.

DOBRA!
INACZEJ!

Wpiszcie w youtube "konwekcja"
Tam jakiś gimnazjalista robi ten pokaz i... tłumaczy o co tu chodzi!

Adam M.

p55
11-07-2014, 20:49
Acha galmet produkuje również PC więc to może wynikać z dostosowania ich buforów do PC ?????????. Jak pisałem wcześniej większość spotykanych gotowców ma rozkład symetryczny. Ja do swojego dorobiłem dodatkowe 2 króćce 2" jeden na grzałkę na samym dole bufora drugi na ,,zapas,, trochę poniżej górnych króćców żeby w razie czego móc wykonać dodatkowe połączenie z drugim dostawianym buforem którego wtedy jeszcze nie miałem.
ten króciec wspawałem trochę pod katem zgodnie z kierunkiem działania siły coriolisa

dodatkowe pompy nie zaburzają tego procesu???

generalnie tomik77 chodzi o tę górną część powyżej króćca z prawej a poniżej króćca z lewej

Ja u siebie ładuję i pobieram z samej góry

mam krócce na tej samej wysokości skierowane wewnątrz takimi wkładkami ku górze.

tomik77
11-07-2014, 21:56
Zadanie domowe odrobione więc spróbuje sam sobie odpowiedzieć. Zakładając że ciepła woda wpłynie do zbiornika na wysokości 3/4, nastąpi unoszenie jej zgodnie ze zjawiskiem konwekcji. W wyniku tego zjawiska zimna woda pod górną dennicą zostanie wyparta w dół. Powstaną wiry które spowodują zmieszanie wody ciepłej z zimną w 1/4 górnej części zbiornika. Idąc tym tropem na wyjściu będziemy mieli średnią temperaturę ze zmieszania:
x litrów wody gorącej którą wyprodukował kocioł z y litrów wody pomiędzy króćcem zasilającym bufor a górną dennicą. Zapomniałem że cały czas pompa wyciąga jeszcze zimną wodę z dna zbiornika. Więc to co wyciągnie musi być uzupełnione tą zmieszaną wodą. Czyli ta strefa mieszania będzie większa niż tylko w 1/4 górnej części. Reasumując w porównaniu z buforem zasilanym od góry będzie trzeba dłużej czekać na ciepłą wodę i to sporo dłużej.
Ma to sens? Adam_mk czekam na ocenę :confused:

gentoonx
11-07-2014, 22:29
Acha galmet produkuje również PC ...

żeby było jasne:
Galmet nie produkuje PC, solarów też nie - handlują tym i owszem

adam_mk
11-07-2014, 22:31
Pięć z plusem!

Czyli?
DA SIĘ myśleć!
Dokładnie tak!
Kupę czasu czekasz na "ciepłą wodę".

Czy o to nam chodzi?

Adam M.

p55
12-07-2014, 08:20
czyli dobrze podejrzewałem dokładnie to samo. Mam tylko kłopoty z wyartykuowaniem swoich przemyśleń. Być może galmet nie produkuje PC chociaż mają pompy galmet... i solarów ale na róznych targach na które chodziłem zawsze się z nimi wystawiają . Nota bene też dali mi taką samą ,,omijającą,, problem info o tych króćcach w ich zbiornikach.
Zresztą w przypadku gotowców nikt ani sprzedawcy, importerzy ani producenci nie umieją dać odpowiedzi na bardziej dociekliwe pytania. Naprawdę ,,robią ,,wielkie oczy,, :):):)

tomik77
12-07-2014, 09:30
Czyli Galmet sobie odpuszczam. Dziękuje Adam i p55.


Acha jeszcze jedno akurat nowy galmet - polska firma jest jest 10-20% drozszy od sprzedawanych u nas niektórych buforów niemieckich i czeskich więc poobserwuj ceny. koniecznie zwróc uwagę na ocieplenie jak dobrze poszukasz to kupisz bufor ocieplony twardą pianką taniej niż miękką -taki folklor :):):) ale istotny później przy eksploatacji.

Mógłbyś rozwinąć temat ocieplenia tymi piankami. Chciałbym przez pierwszy sezon pozostawić tylko to ocieplenie fabryczne z pianki a jak się bufor sprawdzi to na przyszły sezon docieple to lepiej. Drzwi do mojej kotłowni gdzie będzie stał bufor mają 85 cm szerokości, więc przy 1000l zbiorniku ocieplenie musi być ściągnięte na czas montażu. Więc w gre wchodzi tylko miękka pianka. Czy ta twarda pianka ma dużo lepsze parametry?
Jak rozmawiałem z pracownikiem Galmetu i powiedziałem że będe docieplał jeszcze zbiornik bo wydaje mi się mało te 100 mm pianki to w odpowiedzi usłyszłem oburzenie i sugesię abym sobie poczytał o grubości granicznej ocieplenia. Czy jest coś takiego jak graniczna wartość ocieplenia po której następuje pogorszenie izolacyjności?
P.S. Skąd się bierze przesunięcie czasowe między faktyczną godziną dodania posta a wyświetlaną? Zauważyłem że jak np. dodam post o 9.00 to na stronie wyświetla się godzina dodania 7.00.

p55
12-07-2014, 10:12
Pianki twarde też są rozbieralne nie ma problemu ja wstawiałem swój bufor przez drzwi 80 tki czyli ok 81cm w swietle ościeżnicy.
Twarda pianka poliuretanowa ma dużo lepsze właściwości izolacyjne niż miękka. Dlatego niektórzy producenci doliczają sobie za takie ocieplenie i to ok 500-700zł ale są firmy które tego nie robią nawet zdarza się kupic taniej niż u konkurencji a w przypadku używanych to już nikt na to nie zwraca uwagi

Przy sztywnej piance jest tylko jeden problem - dwa albo 4 ,,szwy,, na miejscu złożenia - one wyglądają tak jak bloczek porothermu z wpustem. Ja przed założeniem płaszcza (nie jest on trwale połączony z pianką) zalałem je pianą niskoprężną do przepustów kanalizacyjnych - taka piana w przeciwieństwie do pozostałych dostępnych na rynku wytrzymuje ponad 100* (normalne piany ok 30-40*) w warszawie dostepna jest tylko w castoramach za ok 19-20zł nie znalazłem jej w necie. Ponieważ dużo szukałem informacji po różnych miejscach w necie najczęściej pojawia się info ze przy wysoko grzanych buforach potrzeba ok 15cm izolacji ze sztywnej pianki. Te bredzenia producentów że 7-10 miękkiej wystarczy, kest podyktowane rach ekonomicznym przy produkcji i transporcie

Prawie nikomu z ,,fachowców,, nie mieściło się w głowie że chcę mieć mozliwośc przechować zgromadzoną energię przy znikomych stratach na kilka dni

269820269821nie wiem jak się wkleja zdjęcia spróbuję jako załącznik ???

poszło :):):):)

jeszcze pare zdjęc

ponieważ ten drugi z wężownicami który kupiłem za 30* ceny nowego jest z miękką pianka to z jednej strony łatwiej go wcisnę bo mam tylko ok 90cm wolnego miejsca obok tego na zdjęciach. trochę zetne izolację między buforami, ale zeby nie tracić właściwości izolacyjnych owinę go 2 x matą porogelową 5mm co odpowiada w przybliżeniu 6cm sztywnej pianki. Pojdzie na to ok 10m2 czyli ok1200zł -taniej nie znalazłem. ale na pewno warto . acha ponieważ wstawiam dwa walce w prostokąt między 3 scianami to wszystkie wolne przestrzenie wypełnie ww pianą tak ze minimalna warstwa ocieplenia to będzie 1cm porogelu + 4-5cm miękkiego ocieplenia a maksymalna ok 15 cm mieszana. Nic więcej nie dałem rady wymyśleć na brak miejsca

w trakcie montażu rok temu

TOMIK 77 . Ja kupuję gotowe części układu ale skręcam i montuję sam - nauczyłem się skrecać kształtki i rurki. Bufor ustawiałem też sam wykorzystując wielokrążki (stary żeglarz) Ponieważ żaden z fachowców, a rozmawiałem w ciągu ostatnich 2 lat z kilkudziesięcioma , nie miał na ogół zielonego pojęcia o co tu chodzi to radzę kupić samemu wszystkie graty i zmusić fachowca do wykonania pod twoim nadzorem, nie słuchając że się nie da. pisz na p55@wp to dam ci namiary na te gotowe ze sztywnym ociepleniem.

zgubiłem wp.pl :):):)

tomik77
12-07-2014, 15:05
Przy sztywnej piance jest tylko jeden problem - dwa albo 4 ,,szwy,, na miejscu złożenia - one wyglądają tak jak bloczek porothermu z wpustem. Ja przed założeniem płaszcza (nie jest on trwale połączony z pianką) zalałem je pianą niskoprężną do przepustów kanalizacyjnych - taka piana w przeciwieństwie do pozostałych dostępnych na rynku wytrzymuje ponad 100* (normalne piany ok 30-40*) w warszawie dostepna jest tylko w castoramach za ok 19-20zł nie znalazłem jej w necie. Ponieważ dużo szukałem informacji po różnych miejscach w necie najczęściej pojawia się info ze przy wysoko grzanych buforach potrzeba ok 15cm izolacji ze sztywnej pianki. Te bredzenia producentów że 7-10 miękkiej wystarczy, kest podyktowane rach ekonomicznym przy produkcji i transporcie
Czyli przy twardych piankach te połączenia są najsłabszym miejscem, przez które ucieka najwięcej ciepła. Czy mógłbyś napisać jaki duży masz zbiornik, jaką masz grubość tej twardej pianki i jakie są straty ciepła? Zastanawiam się czy przy twardej piance można zostawić tylko to ocieplenie fabryczne. Ciężko będzie to docieplić później, zbiornik obły a styropian płaski, czyli rzeźbienie po kawałku? Jeśli miałbym i tak finalnie zasypać to perlitem jak radzi Adam to na to fabryczne ocieplenie nie ma sensu za wiele dopłacać.

p55
12-07-2014, 15:19
Ja jak napisałem mam mało miejsca a chcę żeby to jeszcze ładnie wyglądało więc od frontu fabryczne ,,ubranka a od boków, tyłu spodu, wtryśnięta pianka a od góry styropian

papi240
13-07-2014, 00:49
skończyłem swój bufor i od dziś zacząłęm wygrzewać podłogówkę
bufor owinąłem folią alu z wełną ok4cm, obudowałem płytami z twardą pianką poliuretanową (10cm) a lukę między płytą a buforem zasypałem mieszanką perlitu ze ścinkami tej pianki (od1 do 6cm)
zostały kosmetyczne sprawy czyli np pomalowanie, wklejenie termometrów itp
269917
269920

dzisiaj ładowałem bufor, paliłem samym drewnem budowlanym jakieś stęple itp
po ok 3.5 godzinach palenia
góra - 89 środek -80 dół 55
na piecu cały czas 90 i pompka na III biegu
po kolejnych 45 minutach
góra- 89, środek-88 doł 65 - koniec palenia wyłączenie pompy
minęło 3.5 godziny, cały czas podłogówka chodziła na 21stopni
góra 89, środek 84, dół 50

byłem przekonany że temperatury zbliżą się do siebie ale jak widać uwarstwienie zachowane

269922269923269924

na budowie będę dopiero w poniedziałek rano, mam nadzieję że w buforze utrzyma się ze 30 stopni
czujnik do dolnego termometru przykleiłem od spodu bufora i zauwazyłem że temperatura tam zaczęła wstawać dopiero jak na górze i na środku było po 60 stopni, teraz przykleił bym go przy powrocie wody do pieca

mac_612
13-07-2014, 07:18
skończyłem swój bufor i od dziś zacząłęm wygrzewać podłogówkę
bufor owinąłem folią alu z wełną ok4cm, obudowałem płytami z twardą pianką poliuretanową (10cm) a lukę między płytą a buforem zasypałem mieszanką perlitu ze ścinkami tej pianki (od1 do 6cm)


mam podobną technologie ocieplenia z tym że zastosowałem same rdzenie z tych płyt (dużo tańsze). Zaspałem to również pianką PUR rozdrobnioną do max 1cm kawałków w pożyczonym urządzeniu typu "bąk". Pianka jest tak twarda, że potrafi zadusić 2kW 4p silniczek. Bufor wstawiłem, przez otwór rewizyjny w ścianie budynku, którą również zamiast silki w tym miejscu zastąpiłem 20 cm rdzeniem PUR, a na to kolejne 20cm grafitu z zewnątrz. Całość stanowiod 30 do 50cm izolacji od wewnątrz i minimum 60cm na zewnątrz, oraz u góry.
Już teraz wiem, że gdybym robił jeszcze raz taki zbiornik to zastosowałbym przedstawione w jednym z postów rozwiązanie prowadzenia rur przyłączeniowych wewnątrz bufora z wyjściem u jego dna. Znacznie ograniczyło by to straty, oraz ułatwiło by wykonanie warstwy ocieplenia.

tomik77
13-07-2014, 13:37
papi240 i mac_612 moglibyście napisać jak połączyliście te płyty PUR oraz jakie wyszły koszty ocieplenia tą pianką?
mac_612 mógłbyś wyjaśnić co to są te rdzenie z płyt PUR?
Zastanawiam się czy rzeźbić te ocieplenie samemu czy lepiej dopłacić i kupić zbiornik już z ociepleniem.

papi240
13-07-2014, 18:51
co do kosztów to kupiłem chyba ze 3 pianki pistoletowe w PSB za 12/szt
4 worki perlitu = 160zł
płyta pur jest to płyta warstwowa czyli w tym przypadku : blacha - 10cm twardej pianki poliuretanowej - blacha
widać ją u mnie na pierwszych 2 zdjęciach kilka postów wyżej. Płyty których użyłem są to ścinki z powstania dużej hali, miałem je za darmo
mam 3 rodzaje takich płyt, ze styropianem, z wełną no i z tą pianką pur
dociąłem je na wysokość pomieszczenia i przykleiłem do ściany i do sufitu pianką taką zwykłą pistoletową, trzyma się bardzo dobrze
dzisiaj o 15 na termometrach 80 / 80 / 35 :)

taki gotowy zbiornik jakie ma ocieplenie i ile jest droższy od tego nieocieplonego ?
koszt mojego zbiornika z dwoma wężownicami to nieco ponad 2tys zł + ocieplenie

tomik77
13-07-2014, 20:17
taki gotowy zbiornik jakie ma ocieplenie i ile jest droższy od tego nieocieplonego ?
koszt mojego zbiornika z dwoma wężownicami to nieco ponad 2tys zł + ocieplenie

Pisał o tym niedawno P55. Można kupić zbiornik z ociepleniem w twardej piance PUR 100mm.
Trudno powiedzieć ile drożej, czekam na ofertę. Szacuje że kilkaset złotych (300-600 zł)

Według mnie to ocieplenie które zrobiłeś jest idealne, połączneie maty Alufox i twardej pianki PUR fajnie się uzupełnia i powinno dać imponujące wyniki.
Masz barierę przeciw promieniowaniu, przewodzeniu i konwekcji. Dużo było roboty z tym?
Te wartości które podałeś są przy załączonej podłogówce?

papi240
13-07-2014, 21:46
nie użyłem alufoxa. Użyłem folii do ogrzewania podłogowego z przyklejonym plastrem wełny
wartości które podałem są przy załączonej podłogówce i temp ustawionej na 21, na powrocie bylo 18
dzisiaj podniosłem temp do 25, zobaczymy co będzie jutro

papi240
13-07-2014, 21:48
przy takim ociepleniu jak zrobiłem jest trochę roboty, gdybym mógł dołożyć 300-400zl to poszedł bym na to żeby kupić w pur 100mm

mac_612
14-07-2014, 10:58
http://www.firma-aman.pl/produkt/pianka-poliuretanowa-rdzen-z-plyt-warstwowych-do-izolacjo-posadzek-scian-itp/
Zostało mi tego z ocieplenia posadzki i fundamentów. Płyty umocowałem tak jak kolega za pomocą pianki z pistoletu, a przestrzeń zasypałem drobniutkimi kawałkami PUR. góry zbiornika jeszcze nie mam do końca ocieplonej, ale, wejdzie tam ze 60cm warstwy tych płyt. Konwekcja odcięta,
a promieniowanie nie występuje. Samo 10cm fabrycznego PUR to raczej słabo.

papi240
15-07-2014, 23:47
Panowie buforowcy
mam traki zestaw: Siłownik zaworu Afriso ARM 343 + sterownik Tech ST-431N
bardzo wkurzające jest że zaworowi ciężko ustawić zadaną temperature
np dzisiaj zawór miał zadane 25 stopni, przestawiłem na 30 i ustawienie temp 30 stopni trwało z godzine :jawdrop:
siłownik się otwierał 26, 27, 28 i w końcu 29, siłownik stanął ale po chwili pojawiło się 30, 31, 32 siłownik czął się zamykać, zamykał się do tych 30 - stanął ale i po chwili znowu 29 i 28 zawór zaczyna się otwierać ...............za chwile znowu 31, 32 i tak w kółko jak by nie mógł sobie poradzić z zadaną temperaturą
próbowałem różne ustawienia, w terowniku jest trochę funkcji ale odpowiadające za ustawienie temperatury tylko 2: skok jednostkowy - tu ustawiłem dużo bo 25%,
jest też coś takiego jak współczynnik proporcjonalności
Współczynnik proporcjonalności jest używany do określania skoku
zaworu. Im bliżej temperatury zadanej tym skok jest mniejszy. Jeżeli
współczynnik ten będzie wysoki, zawór szybciej będzie osiągał zbliżone do
odpowiedniego otwarcie, lecz mało precyzyjnie. Procent jednostkowego
otwarcia jest obliczany na podstawie wzoru:
(TEMP_ZADANA - TEMP_CZUJNIKA) * (WSP_PROPORCJON / 10)

próbowałem różne ustawienia ale sterownik w żadnym nie może się ogarnąć
jak współczynnik jest niski, czyli ustawienie zaworu powinno być precyzyjniejsze i bufor zimny np 25 a temperatura zadana 30
zawór otwarty w 100%, bufor górą z takiej temp grzeje się naprawde bardzo szybko i zanim zawór zdąży się przymknąć to temmperatura na nim jest prawie 40 stopni, jak już się przymknie to przymknie się za dużo
między zaworem a pompą jest jakieś 30-40cm a czujnik był przytwierdzony do mosiężnego zaworka zwrotnego przed samą pompą
dziś wpadłem na pomysł żeby dać go kilka cm za zaworem i tak zrobiłem tylko że to już nie jest mosiądz alni miedź tylko zwykła stal która niestety gorzej przewodzi

Panowie buforowcy też tak macie z tym ustawieniem zadanej temperatury ?
jutro jeszcze się z nim pobawie może uda się mi się znaleźć jakiś złoty środek w tych ustawieniach

adam_mk
16-07-2014, 09:44
I to właśnie jest powód, dla którego osobiście wysyłam w diabły wszystkie ELEKTRYCZNE zawory z kotłowni!!!
Braknie prądu, kocioł na full power idzie, sterownik "da ciała" z głodu i trzeba reagować, a nie bardzo i nie zawsze jest jak...
Preferuję zawory ESBE (obecnie AFRIZO, bo wykupili ESBE, ale w sieci nadal ESBE się szuka)
Po stronie "gorącej" też termostat działający bez prądu.
(wrzucałem fotki)

Adam M.

cruz
16-07-2014, 21:15
Panowie buforowcy
mam traki zestaw: Siłownik zaworu Afriso ARM 343 + sterownik Tech ST-431N
bardzo wkurzające jest że zaworowi ciężko ustawić zadaną temperature
np dzisiaj zawór miał zadane 25 stopni, przestawiłem na 30 i ustawienie temp 30 stopni trwało z godzine :jawdrop:
siłownik się otwierał 26, 27, 28 i w końcu 29, siłownik stanął ale po chwili pojawiło się 30, 31, 32 siłownik czął się zamykać, zamykał się do tych 30 - stanął ale i po chwili znowu 29 i 28 zawór zaczyna się otwierać ...............za chwile znowu 31, 32 i tak w kółko jak by nie mógł sobie poradzić z zadaną temperaturą
próbowałem różne ustawienia, w terowniku jest trochę funkcji ale odpowiadające za ustawienie temperatury tylko 2: skok jednostkowy - tu ustawiłem dużo bo 25%,


Wymagasz od podłogówki by szybko zwiększyła temperaturę o 5 oC. Chcesz to nierealne założenie uzyskać wymuszając wachlowanie zaworem 3D.
Ja w swoim sterowniku planuję jeden skok siłownika na kilka minut (sterownik zrobił ruch i czeka kilka minut potem sprawdza temperaturę podejmuje decyzje i wykonuje kolejny ruch lub go nie wykonuje).
Zrewidował bym wymagania i poczytał o tym sterowniku bo firma dobra więc chyba trzeba go dobrze ustawić a jak nie to zagadać żeby odpowiednią funkcję dodali.

papi240
16-07-2014, 22:42
Wymagasz od podłogówki by szybko zwiększyła temperaturę o 5 oC. Chcesz to nierealne założenie uzyskać wymuszając wachlowanie zaworem 3D.
Ja w swoim sterowniku planuję jeden skok siłownika na kilka minut (sterownik zrobił ruch i czeka kilka minut potem sprawdza temperaturę podejmuje decyzje i wykonuje kolejny ruch lub go nie wykonuje).
Zrewidował bym wymagania i poczytał o tym sterowniku bo firma dobra więc chyba trzeba go dobrze ustawić a jak nie to zagadać żeby odpowiednią funkcję dodali.

nie, to nie tak. Nie wymagam od podłogówki szybkiej zmiany temperatury.
Wymagam tego od zaworu, głównym problemem jest ustawienie temperatury podczas gdy bufor zimny a piec nagle poda temperaturę 50stopni, zawór otwarty na max więc 50 pójdzie w podłogę, przymknięcie zaworu w takiej sytuacji trwa za długo bo jakieś 5 minut, a jak już się kończy przymykać to jego otwarcie wynosi 10% i temperatura za zaworem za niska i znów otwieranie zamykanie i tak w kółko,
problemu tego by nie było jak by bufor wolniej się grzał, np grzałką elektryczną, wtedy temperatura w buforze narastała by wolno
jutro napiszę do firmy TECH, pewnie nic nie wskóram ale co tam spróbuje
teraz wygrzewam podłogówkę, testuje to wszystko i jestem bardziej wyczulony, myślę że w przyszłości w praktyce to nie będzie problemem bo jak nawet na chwilę temperatura 50 stopni pójdzie w podłogę to się nic nie stanie
pisząc o tym myślę też o trwałości siłownika zaworu i samego zaworu, bo musi on kręcić w jedną i drugą bezsensownie
jak by sterownik miał jakiś "mądrzejszy" algorytm można by tego uniknąć bo przecież widzi on temperaturę zasilania i temperaturę powrotu no i mógł by lepiej szybciej ustawić tą temperature

jak daleko od zaworu przyczepić czujnik temperatury ??

gentoonx
16-07-2014, 23:01
spokojnie, nie panikuj. Kilka minut 50stC dla wychłodzonej podłogówki, jeszcze żadnej krzywdy nie zrobiło i żadnej nigdy nie zrobi. Kilkanaście lat temu temperaturę projektową przyjmowało się maks 55stC, więc nie panikuj

co innego jakby ci sie ten zawór zaciął i poszło 80stC ponad 20-25 minut - to byłby klops

p55
18-07-2014, 09:47
U mnie podłogówka z pierwszej połowy lat 90 tych. normalnie 55* na zasilaniu i 45* na powrocie, jak nie było bufora i szło bezpośrednio z KP to zdarzało się ze poszło chwilowo 80* i nic - bardzo duża bezwładność. Teraz jedyny problem że znacznie obniża zdolność akumulacyjną bufora dlatego dostawiam drugi tysiąc. :(:(:(:(

gentoonx
18-07-2014, 18:48
U mnie podłogówka z pierwszej połowy lat 90 tych. normalnie 55* na zasilaniu i 45* na powrocie, jak nie było bufora i szło bezpośrednio z KP to zdarzało się ze poszło chwilowo 80* i nic - bardzo duża bezwładność. Teraz jedyny problem że znacznie obniża zdolność akumulacyjną bufora dlatego dostawiam drugi tysiąc. :(:(:(:(

chwilowo niegroźne - 30 min takiej temp 80st, przegrzewasz miejscowo beton wylewki i masz pewne że pęknie.

p55
19-07-2014, 08:18
przez 3 sezony grzania bezpośrednio z KP zdażyło się to pewnie kilkadziesiąt razy i jakoś nie popękał :):):):)

bajcik
22-07-2014, 16:05
@papi240
Takimi problemami zajmuje się dział matematyki "Teoria Sterowania" :)
Na taką bezwładność stosuje się różne środki zaradcze:
- regulatory
- siłownik który wooolno się obraca
- jakiś przerywacz który sygnał zamienia w impulsy o wypełnieniu np 10%


U siebie jako zabezpieczenie przed wrządkiem w podłodze zastosowałem mały stycznik termobinetalowy na 45st wpięty w szereg do zasilania pompy.
Sterownie mam najprostsze dwustanowe z histerezą 0.7st.

cruz
22-07-2014, 19:46
U siebie jako zabezpieczenie przed wrządkiem w podłodze zastosowałem mały stycznik termobinetalowy na 45st wpięty w szereg do zasilania pompy.
Sterownie mam najprostsze dwustanowe z histerezą 0.7st.

Czyli >45 => wyłączenie pompy?
Jeżeli na obiegu pompy nie ma zaworu zwrotnego zamykającego obieg to będzie jeszcze gorzej.

bajcik
23-07-2014, 10:51
@cruz
Chodzi o pompe podłogówki. Pompa staje, całe CO staje, i wrzątek się nie domiesza w zaworze mieszających choćby ten był nastawiony na "100% bufor".
Z raz mi się to przydało.

gondoljerzy
23-07-2014, 12:02
Witajcie.
Przedtawię wam swój pomysł na bufor ciepła do CO. Proszę o konstruktywną krytykę.
Miejsce w domu, które mogę przeznaczyć na bufor mam wyłącznie w piwnicy. Niestety, okna do piwnicy są malutkie, a wejście do pownicy to wąskie i zakręcone schody. Rodzina nie zgadza się na kucie ścian, więc wstawienie większego zbiornika nie wchodzi w grę. Przyszedł mi do głowy pomysł użycia stalowych beczek 200l. Idea według poniższego rysunku:
271380
Jedna wężownica miedziana, którą ładujemy i rozładowujemy bufor. Przy ładowaniu woda płynie w jedna stronę, przy rozładowywaniu w przeciwną. Tylko wężownica jest podłączna do CO i jest pod ciśnieniem z CO. Beczki napełnione wodą nie do pełna, ale na 80-85% i zalutowane szczelnie. Całość ocieplona ze wszystkich stron. Liczba beczek będzie większa i ustawione w prostokąt z przesunięciem rzędów, żeby jak najmniej miejsca zajmowały. Jak sądzicie? Pomysł ma sens?

herakles
23-07-2014, 12:53
No i super, temat beczek jest szczegółowo omówiony w tym wątku. Polecam lekturę. Polecam też lekturę beczek w wątku o akumulatorach.

gondoljerzy
23-07-2014, 13:30
Pamiętasz może, w okolicy której setki stron szukać?

mac_612
23-07-2014, 13:34
@cruz
Chodzi o pompe podłogówki. Pompa staje, całe CO staje, i wrzątek się nie domiesza w zaworze mieszających choćby ten był nastawiony na "100% bufor".
Z raz mi się to przydało.

Krytyk Cruze ma zapewne na myśli sytuację, kiedy to Wrzątek z bufora dostaje się od d..y strony do podłogówki. Temat zaworów zwrotnych już przerabialiśmy i wnioski były takie, że należy je stosować prawie przy każdym wyjściu/wejściu z bufora.

herakles
23-07-2014, 13:38
Pamiętasz może, w okolicy której setki stron szukać?

Czytaj całość, przyda Ci się, jak chcesz coś takiego budować. Jak przeczytasz, to pewnie będziesz już wiedział co i jak.

Jest też kilka instalacji amerykańskich drewnianych opisanych....

bajcik
23-07-2014, 14:18
@mac_612
Dzięki za wyjaśnienie. Nie zaobserwowałem czegoś takiego chyba - za bardzo zasyfonowane.

@goldoljerzy
Jeśli możesz te "ogniwa" ustawiać ciasno, to polecam te najgorętsze w sam środek a na zewnątrz chłodne.

gondoljerzy
23-07-2014, 14:59
Planowałem raczej ustawić w 3 szeregach. W szeregu zbliżone do siebie, a pomiędzy szeregami odstęp na izolację. Do przemyślenia: czy najcieplejszy szereg władować w środek?

p55
23-07-2014, 17:11
PYTANIE czy pomalowanie bufora przed założeniem izolacji farbą o właściwościach izolacyjnych - podobno są takie(chyba ze to zwykły chwyt marketingowy) miało by jakikolwiek sens. Jak pisałem ze dwie strony wcześniej mam bardzo mało miejsca i szukam izolacji najcieńszej z możliwych ale też ,,najcieplejszej,, zdecydowałem się na 2cm porogelu ale na więcej mnie nie stać.
Pozostaje jeszcze 4-5cm które muszę jak najlepiej ,,zagospodarować,, czyli wstępnie planuję piane wtryśniętą miedzy bufor a ściany. Z kolei farba ma grubość w ułamkach mm. więc może ,,tak na dokładkę ,, bezpośrednio na sam bufor przed porogelem pomalować ???

animuss
23-07-2014, 19:35
PYTANIE czy pomalowanie bufora przed założeniem izolacji farbą o właściwościach izolacyjnych - podobno są takie(chyba ze to zwykły chwyt marketingowy) miało by jakikolwiek sens. Jak pisałem ze dwie strony wcześniej mam bardzo mało miejsca i szukam izolacji najcieńszej z możliwych ale też ,,najcieplejszej,, zdecydowałem się na 2cm porogelu ale na więcej mnie nie stać.
Pozostaje jeszcze 4-5cm które muszę jak najlepiej ,,zagospodarować,, czyli wstępnie planuję piane wtryśniętą miedzy bufor a ściany. Z kolei farba ma grubość w ułamkach mm. więc może ,,tak na dokładkę ,, bezpośrednio na sam bufor przed porogelem pomalować ???
Pomaluj farbą o właściwościach antykorozyjnych ;)
A ten bufor to masz kwadratowy ?

cruz
23-07-2014, 22:18
Miejsce w domu, które mogę przeznaczyć na bufor mam wyłącznie w piwnicy. Niestety, okna do piwnicy są malutkie, a wejście do pownicy to wąskie i zakręcone schody.

Pociąć i spawać w piwnicy też można. Mi się udało przez drzwi przepchać ~ 11m3.

cruz
23-07-2014, 22:23
Krytyk Cruze ma zapewne na myśli sytuację, kiedy to Wrzątek z bufora dostaje się od d..y strony do podłogówki. Temat zaworów zwrotnych już przerabialiśmy i wnioski były takie, że należy je stosować prawie przy każdym wyjściu/wejściu z bufora.

Przerabiany temat zaworów zwrotnych i jego wnioski jakoś mi umknął. Ale pamiętam różne chore teorie i (chore) praktyczne rozwiązania układów z zaworami zwrotnymi.

p55
24-07-2014, 06:57
napisał animuss:


Pomaluj farbą o właściwościach antykorozyjnych
A ten bufor to masz kwadratowy ?

A może konkretnie. na zadane pytanie. wszak nie ma ,,gł....... pytań są tylko takie odpowiedzi

mac_612
24-07-2014, 09:12
Przerabiany temat zaworów zwrotnych i jego wnioski jakoś mi umknął. Ale pamiętam różne chore teorie i (chore) praktyczne rozwiązania układów z zaworami zwrotnymi.

To oświeć nas nieświadomych jak należy, oraz jak kategorycznie nie należy podłączać tej beczki z wodą.

cruz
24-07-2014, 12:16
To oświeć nas nieświadomych jak należy, oraz jak kategorycznie nie należy podłączać tej beczki z wodą.

Trochę to dziwne, że o sobie mówisz w liczbie mnogiej ale uszanuję tą twoją (nie)drobną anomalie.
Więc raczę poczytać te kilka stron wątku i przytoczyć te twoje rewelację, że jakoby w wyniku dyskusji forumowicze radzą każde wyjście/wejście bufora zakończyć zaworem zwrotnym.

Edit: przepraszam bo napisałeś "Temat zaworów zwrotnych już przerabialiśmy" więc pewnie chodzi, że ten temat przerabiałeś sam z sobą.

BTW Trochę pokory dla własnej (nie)wiedzy.

bajcik
24-07-2014, 14:27
Pociąć i spawać w piwnicy też można. Mi się udało przez drzwi przepchać ~ 11m3.

ILE? :eek:

@cruz
Jak mac pisal "my" to pomyslalem tez o sobie :)

@cruz,@mac_612
Juz sie pogubilem: mozecie ustalic kto nakazuje zawory zwrotne i dlaczego? Watek czytalem caly ale nie kojarze dyskusji o zaworach zwrotnych po stronie podlogowki.

mac_612
24-07-2014, 14:55
ILE? :eek:

@cruz
Jak mac pisal "my" to pomyslalem tez o sobie :)

@cruz,@mac_612
Juz sie pogubilem: mozecie ustalic kto nakazuje zawory zwrotne i dlaczego? Watek czytalem caly ale nie kojarze dyskusji o zaworach zwrotnych po stronie podlogowki.

Bajcik tak na szybko:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=6108316&viewfull=1#post6108316

Nawet cruz się tam udzielał swoją, jak zwykle, mało konstruktywną krytyką ;)

animuss
24-07-2014, 21:33
A może konkretnie. na zadane pytanie. wszak nie ma ,,gł....... pytań są tylko takie odpowiedzi

Co nie teges ,masz problem z upchaniem izolacji ,więc pytam, czy ten bufor masz w sześcianie czy w walcu ? (kształt bryły )

cruz
24-07-2014, 21:36
Bajcik tak na szybko:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=6108316&viewfull=1#post6108316

Nawet cruz się tam udzielał swoją, jak zwykle, mało konstruktywną krytyką ;)

No i co mam powiedzieć - klapowy neverending story. Poczytaj jak potem się okazuje że ten klapowy zawór w tych układach jednak nie działa. Było nawet o tym parę stron wstecz. Ja piszę że nie działa ale czasami ktoś się znajdzie z radą że można zamknąć czopuch i (prawie) działa.

Trochę pokory się przyda.
Masz taki zawór? Wiesz jak działa? Wiesz że nie tylko zawory zwrotne są klapowe? Wiesz że te nie klapowe mogą też być porblematyczne?

Wiesz że się czyta ze zrozumieniem? Uczyli Cię tego w jakiejś (niedzielnej)szkole?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=6112495&viewfull=1#post6112495


Edit: Wiem że masz problemy więc kolejny link:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=6532711&viewfull=1#post6532711
Jak byś dał rade to cofnij się prę postów wstecz to może zrozumiesz o co chodzi. Jak nie dasz rady to pisz śmiało dam linka.

Coś tam przeczytałeś, coś tam zrozumiałeś, ale czy to wystarczy.

cruz
24-07-2014, 21:43
ILE? :eek:


2,7m3 x 4 z czego jeden dla CWU. Ale to się dopiero robi i się będzie długo robić bo czasu brak. Rurki jak już pisałem są już w piwnicy.

herakles
24-07-2014, 22:11
2,7m3 x 4

:jawdrop:

.

adam_mk
24-07-2014, 22:13
:jawdrop:
Dobra!
Jesteś lepszy....
Myślałem, ze z tymi kilkoma (docelowo-osiem) tonami trochę przeginam...
:lol:

Adam M.

33m3 dalej leży w krzakach i... chyba na mnie czeka...

mac_612
24-07-2014, 22:17
Czy ty czerpiesz jakąś satysfakcje z obrażania i zdyskredytowania innych?


Trochę pokory się przyda.
.
vice versa
Cały post tak jakby skierowany do Ciebie.
Tak jakby dyskusja dotyczyła podłogówki.

W między czasie układałem panele na poddaszu i w łazience miałem piłę i je przycinałęm i tak poczułem jakieś ciepło w pliczek, coś promieniuje.
Złapałem dłonią za rozdzielacz podłogówki i czuję ją do tej pory :). Na belce zasilającej było 90*, szkoda że wcześniej nie zerknąłem na termometr.
...
Byłem bardziej czujny i obserwowałem termometry na rozdzielaczach podłogówki. Jak bufor naładował się tak że w okolicach powrotu z podłogówki temperatura zaczęła rosnąć to znowu na rozdzielaczach, na zasilaniach zaczęła rosnąć, wtedy zakręciłem zawór kulowy przy pompie. Pewnie teraz szła przez podmieszanie.
Doszedłem do wniosku, że muszę założyć zawór zwrotny na powrocie podłogówki, przed samy buforem, tak żeby gorąca woda nie szła ani na rurę podmieszania, ani przypadkiem na rurę powrotną.


Reszty dyskujy chyba nie muszę cytować?

Masz taki zawór? Wiesz jak działa? Wiesz że nie tylko zawory zwrotne są klapowe? Wiesz że te nie klapowe mogą też być porblematyczne?
Tak żeby ulżyć Twojej ciekawości to:
-nie mam (klapowego)
-wiem
-wiem (bo mam kulkowy)
-wiem (bo mam kulkowy)

Zluzuj poślady bo mendy płaczą. :cool:

mac_612
24-07-2014, 22:27
Przepraszam że tak post pod postem,
Czym będziesz te 11ton karmił?

cruz
24-07-2014, 22:58
Przepraszam że tak post pod postem,
Czym będziesz te 11ton karmił?

Lato:
Solary dla CWU (1x 2,7) a nadwyżka dla reszty (3x 2.7). Nadwyżki nie ma być przesadnie dużo ale ma być cierpliwie gromadzona. Myślę że 8 płaskich paneli powinno wystarczyć + jeden foto dla napędu pompki. Ale zacznę od 4 + foto.

Wiosna jesień:
Wspomaganie solarów przez PC powietrzna, ma pracować w dzień z pełną mocą. Chciałem kupić budżetowa z Juli ale poczekam na koniec Adamowego wykładu.

Zima:
Kocioł DS. Ma utrzymywać (jakąś) temperaturę w buforach, ale PC może zdąży trochę też popracować.

Nie zamierzam na siłę utrzymywać w buforach wysokiej temperatury, ale gdy się tylko nadarzy taka możliwość to chętnie tą wysoką temperaturę zgromadzę.

Tak ma być i tak być powinno ale optymistyczny koniec inwestycji buforowej jest przewidziany za 2 lata (są inne pilniejsze wydatki a czas też nie jest z gumy).

cruz
24-07-2014, 23:01
:jawdrop:
Dobra!
Jesteś lepszy....
Myślałem, ze z tymi kilkoma (docelowo-osiem) tonami trochę przeginam...


Zanim materiał znalazł się w piwnicy to zadałem pytanie "czy warto" ale niezbyt przekonująco mnie zniechęcałeś. ;)

adam_mk
24-07-2014, 23:09
A.. bo widzisz...
Lepiej mieć w piwnicy na czarną godzinę niż płacić i płakać - jak potrzeba ciepełka...
Ciepło jest! Stale, wciąż i na okrągło!
Balansujemy wokół +20st do - 20stC (KELVINA!!!) wokół PLUS 273st.
Prawie trzysta...
Nie jest to mało...
To zero Celsiusa wielu osobom świat zasłania...

Adam M.

p55
25-07-2014, 06:26
do animussa

dwie strony wcześniej są nawet zdjęcia i opis
poza tym kształt nie ma znaczenia dla ocieplenia w takiej sytuacji.
w przypadku przekroju kołowego przyjmuję najmniejszą odległość od ścian.
pytanie dotyczyło konkretnie farb z którymi spotkałem się parę dni wcześniej. twardą i miękką piankę mam przećwiczoną,
zresztą tez o tym piszę.

do cruz

Jaki problem z zaworami klapowymi

mój pracuje rok i nie ma problemów .
jedno na co zwracałem uwagę to żeby nie miał elementów gumowych

animuss
25-07-2014, 18:41
do animussa

dwie strony wcześniej są nawet zdjęcia i opis
poza tym kształt nie ma znaczenia dla ocieplenia w takiej sytuacji.
w przypadku przekroju kołowego przyjmuję najmniejszą odległość od ścian.
pytanie dotyczyło konkretnie farb z którymi spotkałem się parę dni wcześniej. twardą i miękką piankę mam przećwiczoną,
zresztą tez o tym piszę.
Kolego jest upał przez dwa tygodnie, mam tego pomału dość :mad:
Kształt ma znaczenie masz zasobnik okrągły więc w najbliższej odległości musisz stosować aerogel ale w miejscach bardziej oddalonych od ścian można zastosować inną izolację .
Pomaluj srebrzanką minią .

p55
26-07-2014, 08:41
Nie pytam o ,,prawdy oczywiste,, :):):) zresztą przy średnicy ok 80cm krzywizna łuku boku bufora jest tak mała, że przy wstawieniu miedzy 2 ściany i drugi bufor z 3 strony róznica między stykiem ze ścianą a odległością od narożnika ścian to ok 3-4cm (ściany też nie są idealnie proste).
ten dodatek do farb nazywa się insulad i zawiera chyba cząsteczki aerogelu.
Ponieważ dystrybutorzy tak naprawdę nie mają pojęcia o jego właściwościach praktycznych ,,klepia ,,tylko slogany reklamowe to pytam czy ktoś go stosował i jakie są wyniki (dla temperatur 50*-95*)- czy warto ???? i z jaką farbą najlepiej go mieszać ???? Nie zależy mi na właściwościach antykorozyjnych, bufor jest dobrze zabezpieczony fabrycznie

animuss
27-07-2014, 00:13
Nie pytam o ,,prawdy oczywiste,, :):):) zresztą przy średnicy ok 80cm krzywizna łuku boku bufora jest tak mała, że przy wstawieniu miedzy 2 ściany i drugi bufor z 3 strony róznica między stykiem ze ścianą a odległością od narożnika ścian to ok 3-4cm (ściany też nie są idealnie proste).
ten dodatek do farb nazywa się insulad i zawiera chyba cząsteczki aerogelu.


Maty aerożelowe są nieźle paroprzepuszczalne. Stosowanie i użytkowanie w warunkach, w których może wystąpić kondensacja pary wodnej w strukturze materiału (ściana ,aerogel ,bufor) lub bezpośredni kontakt materiału z wodą (awaria ,przeciek ,zalanie ), wiąże się z koniecznością zastosowania warstwy paroszczelnej.

Papa termozgrzewalna .folia alu itd...

p55
27-07-2014, 09:04
dzięki - wreszcie konkretna odpowiedź. :):):):)
czyli jak rozumiem licząc od ścianki bufora najpierw warstwa paroszczelna,
potem mata aerogelowa a potem tak jak zakładałem wypełnienie pozostałych przestrzeni
np. sztywną pianą odporna na temp pow 100*

A w sprawie tego dodatku do farb - insuladu ?
ktoś mi powiedział że niektóre firmy układające rurociągi CO
przed położeniem właściwej izolacji malują rury farbą z dodatkiem tego specyfiku.
dystrybutorzy to potwierdzają ale jak pisałem wyżej nie mają zadnych innych informacji

sherif
31-07-2014, 15:37
Witam !

Czy możecie doradzić w kwestii doboru bufora ?
Założenia mam takie:

- nowo budowany DOM 170m2 ogrzewanej pow, ogrzewanie podłogowe + 2x drabinka łazienkowa
- obciążenie cieplne bud 7kW
- kocioł Co/CWu planuje zakupić jednofunkcyjny na gaz ziemny o mocy ok 2-16kW
- kominek z płaszczem 16kW, w tym moc płaszcza 10kW
- rodzina 2os+ 2 dzieci

Piec CO będzie ogrzewać podłogówkę + CWU, chyba najlepiej jak będzie podłączony do zbiornka CWU w zb mul. +CO bezpośrednio
Kominek, używany sezonowo (pierwszy sezon jako główne ogrzewanie z racji braku gazu, gaz będzie tymczasowo z butli), podłączony w ukł zamk, zadanie to grzanie CO +CWU + buforowanie energii
W przyszłości chce mieć możliwość podłączenia solarów do bufora.

Optymalny wydaje się być Biawar BUZ - 500/200.92 A - czy to dobry wybór pod względem jakość /cena czy lepiej szukać czegoś innego ?
Ile wężownic powinien taki bufor posiadać ? Hydraulik twierdzi, że lepiej kominek wpiąć bezpośrednio w płaszcz (ukł zamknięty) + dod wężownica pod solary - czyli daje to w sumie jedną ?

p55
31-07-2014, 18:12
Mam propozycję dla sherif.

Cofnij się ,,dwa kroki do tyłu,, i popatrz co chcesz zrobić.
mając w planie piec dwufunkcyjny na gaz to buforowanie energii nie ma żadnego sensu.
takie ogrzewanie jest najbardziej wydajne gdy pracuje stale bez przerw, z dobraną do potrzeb optymalną mocą
czyli grzanie gazem na ,, zapas,, przyniesie straty nie zyski.
jeśli chcesz połączyć ten piec gazowy, z kominkiem z płaszczem i solarami to potrzebne ci jest sprzęgło wodne nie bufor, ale to też nieżle będzie kosztowało przy montażu, a też na tym sprzęgle będą niepotrzebne straty.
myślę że tak jak ja uległeś ,,czarowi,, :):):) kominka z płaszczem.
Ja musiałem go zrobić bo nie mam gazu ale po samodzielnym montażu i 2 latach eksploatacji zrobiłbym inaczej.
Kominek zwykły bez płaszcza bo wielokrotnie tańszy w zakupie i montażu i nie komplikuje instalacji. poza tym i tak po jakimś czasie rzadko go będziesz używał.
jeśli koniecznie potem solary to nie bufor ale bojler do CWU z dwoma wężownicami. Lezące z płaszczem i wężownica są tańsze,
ale w przypadku gazu lepszy będzie
stojący z wężownicą solarną na dole i wężownicą górną zasilaną goracą wodą z pieca gazowego.

adam_mk
31-07-2014, 19:48
Kominek z płaszczem w układzie zamkniętym to (dla mnie) głupota i ryzyko.
PO CO te drabinki łazienkowe w układzie CO? Kasy masz za dużo, że DWA systemy grzewcze planujesz?
Solary to po co? Dla CWU?

Adam M.

waflos
31-07-2014, 19:52
Witam,
Po powrocie z tygodniowego urlopu i wyłączonej cyrkulacji CWU dla buforka 750l i jego izolacją z granulatu wełny (w najcieńszym punkcie 20cm)
wyszła strata postojowa 0,85kWh - dla temp od połowy do górybaniaka 50st C.
Dla porównania z włączoną cyrkulacją CWU (bodajże 12xdobę po 1min) straty wynosiły 2,5kWh - więc wór bez dna....

pozdr.

cruz
31-07-2014, 21:25
Kominek z płaszczem w układzie zamkniętym to (dla mnie) głupota i ryzyko.
PO CO te drabinki łazienkowe w układzie CO? Kasy masz za dużo, że DWA systemy grzewcze planujesz?
Solary to po co? Dla CWU?

Adam M.

Drabinki jako osobna pętla podłogówki i już jest jeden system. A jest gdzie ręcznik wysuszyć. No i solary też aż takie złe nie są.

p55
31-07-2014, 21:46
ponawiam pytanie w sprawie insuladu
to dodatek do farb - niby aerogel ??
w sumie puszka ok 60zł + 2 puszki srebrzanki
i za ok 100zł można bufor z 6razy pomalować ????

BrodowskiG
31-07-2014, 21:46
No i solary też aż takie złe nie są.
A jak sam dobijesz glikolu jak spadnie ciśnienie?
Co zrobisz z nadmiarem ciepla jak wyjedziesz na 2 tygodnie?
Fotoogniwa mocno potanialy, bardziej mi się podobają

sherif
31-07-2014, 21:51
Mam propozycję dla sherif.

Cofnij się ,,dwa kroki do tyłu,, i popatrz co chcesz zrobić.
mając w planie piec dwufunkcyjny na gaz to buforowanie energii nie ma żadnego sensu.
takie ogrzewanie jest najbardziej wydajne gdy pracuje stale bez przerw, z dobraną do potrzeb optymalną mocą
czyli grzanie gazem na ,, zapas,, przyniesie straty nie zyski.

Zgoda, dlatego napisałem, że chce to włączyć bezpośrednio do obiegu. Bufor jest tylko dla kominka + ew. solarów



jeśli chcesz połączyć ten piec gazowy, z kominkiem z płaszczem i solarami to potrzebne ci jest sprzęgło wodne nie bufor, ale to też nieżle będzie kosztowało przy montażu, a też na tym sprzęgle będą niepotrzebne straty.
myślę że tak jak ja uległeś ,,czarowi,, :):):) kominka z płaszczem.
Ja musiałem go zrobić bo nie mam gazu ale po samodzielnym montażu i 2 latach eksploatacji zrobiłbym inaczej.
Kominek zwykły bez płaszcza bo wielokrotnie tańszy w zakupie i montażu i nie komplikuje instalacji. poza tym i tak po jakimś czasie rzadko go będziesz używał.
jeśli koniecznie potem solary to nie bufor ale bojler do CWU z dwoma wężownicami. Lezące z płaszczem i wężownica są tańsze,
ale w przypadku gazu lepszy będzie
stojący z wężownicą solarną na dole i wężownicą górną zasilaną goracą wodą z pieca gazowego.

Po kolei, nie chce łaczyć kominka z piecem, tylko magazynować energię z kominka. Czarowi nie uległem, ponieważ kominek z płaszczem udało mi się kupić w cenie takiej jak bez płaszcza. Poza tym pierwszy sezon nie będe miał gazu, wieć kominek zostanie głównym źródłem ciepła w domu.
Póki co używałem kominka dość często a wkurzało mnie nierównomierne nagrzewanie pomieszczeń.
Co jest lepszego w bojlerze ? Czemu stojący jest gorszy ?

sherif
31-07-2014, 21:54
Kominek z płaszczem w układzie zamkniętym to (dla mnie) głupota i ryzyko.
PO CO te drabinki łazienkowe w układzie CO? Kasy masz za dużo, że DWA systemy grzewcze planujesz?
Solary to po co? Dla CWU?

Adam M.

Dlaczego głupota skoro zarówno producent kominka i bufora dopuszcza takei stosowanie ? hydraulik też nie widzi problemu, tym bardziej, że upraszcza to sytuację. Jedynie co to mówił o wpięciu się bezpośredni w bufor a nie wężownice.
Drabinki być muszą, ponieważ tak mam i tak chce mieć. Dodatkowo są jeszcze dwa grzejniki w pom gosp + garaż. Nie kosztowało mnie to wiele więcej.
Solary na przyszłość .. jak by się w końcu opłacały :), dla CWU jedynie.

mac_612
31-07-2014, 21:56
Drabinki jako osobna pętla podłogówki i już jest jeden system. A jest gdzie ręcznik wysuszyć. No i solary też aż takie złe nie są.

Zgadzam się, często mała powierzchnia podłogi w łazience wymusza stosowanie wspomagania do podłogówki.

p55
31-07-2014, 22:09
stojący bojler lepszy ale droższy.

Nie cena kominka tylko koszty gratów które konieczne są do połączenia.
to przynajmniej drugie tyle. A potem i tak kłopoty z utrzymaniem stałej temperatury ładowania bufora
tzn trzeba go pilnować żeby naładować bufor na maxa pomimo zastosowania loddomatu.
kominek w odróżnieniu od kotła na paliwo stałe czyli np. na drewno trudniej używać bo jest bardziej podatny na skoki temperatury
czyli otwierasz drzwiczki żeby dorzucić drewna i już jedzie w dół o kilka stopni, w salonie otwierasz duże okno
co przy temperaturze ok 5-10* na dworze zdaża się dość często i znów jedzie, dorzucisz za dużo drewna jedzie w górę i włacza się wężownica schładzająca no to z 15 minut masz 50* na wyjścu zamiast 85 i tak dalej. Opanowałem przez dwa sezony tą bestię i sam już nie mam problemów
Ale jak żona sama chce napalić to znów zabawa, a poza tym dzieciaki już parę razy zrobiły z salonu ,,parowóz,
Używałem wcześniej 6 sezonów zwykły kominek i nie było tylu atrakcji.
powinienem go zostawić, a za 1/4 poniesionych kosztów bezpośrednio przy buforku dobry kociołek postawić.

sherif
31-07-2014, 22:18
ok, czyli poza cena nie ma jakiś minusów. Jakoś też nie widzę wieszania zbiornika z buforem.
Pisałeś o większym koszcie kominka, dlatego do tego sie odniosłem, graty dojdą to wiem, koszt to ok 3tys ze sterowaniem. Utrzymanie temp ładowania to kwestia sterowania. Zgodzę się, ze trzeba oczywiście samemu sterować tak, aby poprawnie naładować bufor (w sensie przegrzania). Jednak i tak wole to niż różnice temp.

Wracając do tematu, bufor Biawaru to dobra opcja czy warto rozważyć inna firme ? Jak dobrac liczbę wężownic ?

p55
31-07-2014, 22:28
też mi się dwa lata temu wydawało ze to kwestia sterowania :):):):) i też wszystko było takie prosteeeeeee:):):):)
ale troszkę inaczej w życiu wyszło :):):):). Nikt nie zwraca uwagi na to że kominek to taki kocioł z szybą z jednej strony, a to dużo zmienia i na tę szybę nie działa żadne sterowanie :(:(:(:(:( Poza tym dobry kocioł buderusa np 25kW kosztuje ok 3 tyś zł a kominek o podobnej mocy 5-6 tyś to producenci zachęcają, zachwalają ............

bajcik
31-07-2014, 23:23
Zgadzam się, często mała powierzchnia podłogi w łazience wymusza stosowanie wspomagania do podłogówki.

No i do takiej drabinki można wpiąć grzałki elektryczne. Czasem się przydają.

cruz
01-08-2014, 07:55
A jak sam dobijesz glikolu jak spadnie ciśnienie?
Co zrobisz z nadmiarem ciepla jak wyjedziesz na 2 tygodnie?
Fotoogniwa mocno potanialy, bardziej mi się podobają

1. Pomką (jak drogo to taką do solarów a jak tanio to zrobioną z opryskiwacza). Poza tym od spadku i przyrostu ciśnienia jest odpowiednie naczynie odpowiednio średnicą dobrane.
2. Zmagazynuje... a jak nie to wykorzystam do ogrzewania piwnicy lub do ogrzewania atmosfery nocą.
3. Policz ile kosztuje solar policz ile kosztuje ogniwofoto. Policz ile musisz dać więcej fotoogniw w stosunku do jednego solara.

adam_mk
01-08-2014, 11:30
sherif

Ja wiem, że i przepisy dopuszczają i instalator potrafi wpiąć kominek w układzie zamkniętym...
Ale ja różne kotły po kilka lat prowadziłem, to wiem też co może się wydarzyć, jak się kociołka nieco nie dopilnuje.
Dasz mi tu słowo, że NIGDY dzieciaki pod Twoją nieobecność w kominku nie napalą ?
Zapraszanie sobie ognia do domu to NIE JEST ZABAWA!!!
Ogień dobrze służy, ale źle panuje...
Długo sam się będziesz tego kominka uczył.
CZEMU nie postawisz go w układzie bezpiecznym? Otwartym?

Drabinki łazienkowe grzane do niecałych 30stC...
Bezsens...
Wyżej?
Znaczy, masz zamiar spier.. lić podłogówkę?
Tak ją zrobić, aby MUSIAŁA brać te 50stC?
Te drabinki to z grzałką się wstawia, jak muszą być a podłogówkę karmi 30stC bo wtedy bufor pracuje optymalnie a i solar wspiera ogrzewanie a nie wyłącznie CWU.

Wpisz se w Google "wybuch kominka z płaszczem wodnym" i popatrz jak to może wyglądać...
Chyba, że z żoną i dzieciakami jak z autkiem... Co jakiś czas przydałoby się nowe...

Adam M.

mac_612
01-08-2014, 14:54
sherif

Drabinki łazienkowe grzane do niecałych 30stC...
Bezsens...

Adam M.

Niech taki grzejnik da chociaż te 200W, to już coś pomoże w dogrzaniu łazienki w energooszczędnym domu. I jest te ręczniki gdzie powiesić...

BrodowskiG
01-08-2014, 15:18
.
3. Policz ile kosztuje solar policz ile kosztuje ogniwofoto. Policz ile musisz dać więcej fotoogniw w stosunku do jednego solara.

8 paneli 250W po 900 zł/szt= 7200, na allegro są od 650 za sztukę
szyny, uchwyty itp. 3 tys
podpinasz bezpośrednio pod grzałkę i wystarczy, 6 paneli też będzie ok

z oficjalnego cennika 6 paneli i zbiornik 125 litrów 13 tys. , w praktyce jak weźmiesz z 8 % vat to w 9 tys. się zmieścisz

mac_612
01-08-2014, 15:35
8 paneli 250W po 900 zł/szt= 7200, na allegro są od 650 za sztukę
szyny, uchwyty itp. 3 tys
podpinasz bezpośrednio pod grzałkę i wystarczy, 6 paneli też będzie ok

z oficjalnego cennika 6 paneli i zbiornik 125 litrów 13 tys. , w praktyce jak weźmiesz z 8 % vat to w 9 tys. się zmieścisz

Tylko, że te 6 paneli ma ze 10kW a nie 2, poza tym do fotoogniw też jest potrzebny kontroler punktu mocy maksymalnej.

BrodowskiG
01-08-2014, 15:49
Tylko, że te 6 paneli ma ze 10kW a nie 2, poza tym do fotoogniw też jest potrzebny kontroler punktu mocy maksymalnej.

do grzania prądem stałym?
kolektorów się montuje mniej ale cena całości zbliżona
nawet na szkoleniach mówią, że kolektory są nieopłacalne

mac_612
01-08-2014, 16:23
Dla 2kW mocy wystarczy jeden kolektor wodny za 900zł do tego pompka ze sterownikiem nawet za 1100 i masz ekwiwalent fotowoltaiki za 7,5kzł. No ale przecież szkolą, że to nieopłacalne...

BrodowskiG
01-08-2014, 17:02
do tego wężę, glikol, rozumiem że do dachu zamocujesz na klej albo taśmą dwustronną? nie dasz zabezpieczenia przez przegrzaniem? glikol masz wieczny? bo na fotowoltaiki jest gwarancja że przez 25 lat nie stracą więcej niż 20 procent ze sprawności, oczywiście pompa nic prądu nie zużywa? nie daje sie pompy tylko całą gruę pompową z separatorem powietrza, ewentualnie odpowietrznik na górze, tylko kto tam będzie latał.

czy kiedykolwiek wykonywałeś prace instalacyjne?

PS jeszcze zbiornik przeponowy, dadatkowa wężownica w zasobniku

mac_612
01-08-2014, 17:37
No tak przecież PV się na taśmy montuje, a prąd sznurkiem. Grzałka też nie potrzebna... I tak możemy się licytować,.
Fakt jest taki że do grzania wody kolektory słoneczne są bezapelacyjnie lepsze od PV.

BrodowskiG
01-08-2014, 17:48
ale ja podałem cene zestawu a nie dwóch elementów

mac_612
01-08-2014, 18:49
8 paneli 250W po 900 zł/szt= 7200
:cool:

BrodowskiG
01-08-2014, 19:13
:cool:

dużo wniósł ten komentarz
ja chociaż podaje cene dobrej firmy a nie tego co jest najtańsze na allegro, mogłem podać 6*650=3900 tylko nie o to chodzi żeby kupować badziewie.
kolektory buderusa sa w katalogu po 3-4 tys.

masz wypowiedzi jak ekogroszkowcy, widzą tylko cenę kotla i nie dopuszczają myśli że żeby to działało musieli wydać na co innego jeszcze sporo pieniedzy

gentoonx
01-08-2014, 19:13
Tylko, że te 6 paneli ma ze 10kW a nie 2, poza tym do fotoogniw też jest potrzebny kontroler punktu mocy maksymalnej.

6x250W=1500W=1,5kW

widzę że w społeczeństwie coraz większy analfabetyzm się szerzy :bash:

gentoonx
01-08-2014, 19:14
Dla 2kW mocy wystarczy jeden kolektor wodny za 900zł e...

i kontynuacja ;)

and***j*
01-08-2014, 21:00
Witam Szanownych Panów:)
Jako ,że temat nie do przeczytania pewnie zadano już to pytanie..Do rzeczy.Jestem an etapie wybrania ogrzewania do nowo budowanego domku 102m2 typowa stodoła z poddaszem użytkowym a więc po podłodze 120m2.Wdomu chcę tylko podłogówkę + drabinke w łazience na ręczniki.Narazie będe ja plus żona w niedalekiej przyszłości dziecko:)
Kotłownie mam 2,4x3,7m.Wymysliłem sobie tak piec zasypowy jakiś wmiare dobry 8-10kw + bufor 500L + podłogówka czy taki system będzie ok?czy spędze godziny na bieganiu i dogrzewaniu wody latem i zimą?czy podłogówka będzie bezpieczna przed przegrzaniem a kocioł będzie działał w wysokiej sprawności?czy może lepiej dać zamiast zwykłego kotła kocioł z podajnikiem?Jestem zielony w temacie tylko tyle co wyczytałem w necie więc prosz nie krzyczeć:oops:

and***j*
01-08-2014, 21:02
ps.
ewentualnie myślałem zamiast bufora pompe ciepła powietrzną koszt około 5tys ale trochę sięboje ,ze to za długo nie pochodzi:p
http://www.lazienkaplus.pl/pl/pompa-ciepla-powietrze-woda-galmet-easyair-basic-2-gt-09-353100,463653,220,i.html?utm_source=gmc&gclid=CIqJxbjg8r8CFU_JtAodlkYAVQ
tylko co wtedy z nadmiarem ciepła wyprudukowanym w kotle??

BrodowskiG
01-08-2014, 21:12
jeśli woda w zasobniku będzie miała 50 stopni wiecej niż potrzeba na podłogowkę to zmagazynujesz 29 KWh, dla komfortu pewnie lepiej z 1000 litrów dać
przy buforze jest taki plus że kocioł chodzi na dużej mocy i ma wysoka sprawność( pal od góry), podajnik to tylko większa wygoda
to pompa ciepła jest tylko do wody a taka co bedzie grzała w mrozy to kosztuje około 17 tys.

ps jak juz wybudowales kotłownie to przy pompie wyjdzie że nie potrzebnie na to wydałeś kasę

cruz
01-08-2014, 21:29
8 paneli 250W po 900 zł/szt= 7200, na allegro są od 650 za sztukę
szyny, uchwyty itp. 3 tys
podpinasz bezpośrednio pod grzałkę i wystarczy, 6 paneli też będzie ok

z oficjalnego cennika 6 paneli i zbiornik 125 litrów 13 tys. , w praktyce jak weźmiesz z 8 % vat to w 9 tys. się zmieścisz

Wszystko ładnie ale wliczasz bojler do solarów a do fotowoltaiki którą chcesz grzać CWU już bojlera nie wliczasz.

Panel foto 250W ~ 1000 zł (biorę pod uwagę koszt wysyłki bo takowego za rogiem nie kupie), czyli 1W kosztuje 4 zł .
Solar 1792 W ~ 1000 zł (sprzedają na każdym rogu a jak się człowiek porozgląda to taki za 900 zł dostanie), czyli 1W kosztuje 0,56 zł.

Czyli jak tam mówisz "podpinasz bezpośrednio pod grzałkę i wystarczy, 6 paneli też będzie ok" - 250 x 6 = 1500W. Więc kupuje 6 paneli foto i dają mi mniej ciepła niż jeden solar. Dziękuję postoje.

Edit: teraz odświeżyłem i widzę, że już ten bezsens został policzony.

Podaj jeszcze jakim kablem (mm2) planowałeś podpiąć te panele bezpośrednio do grzałki.

BrodowskiG
01-08-2014, 21:43
na dole podałem cene z zasobnikiem, zasobnik do solarów jest droższy o wężownicę
ogniwa łączysz szeregowo czyli prądy będą w okolicach 8 amperów o ile dobrze pamiętam, w zestawie dają 25 metrów kabla
dolicz do tanich solarów hydraulikę i wyjdzie to samo, myślę że zawyżyłeś energie z kolektora
porównaj eksploatację, przy foto nic nie robisz, przy kolektorach co kilka lat glikol, pompa też kiedyś padnie, przy foto najwyżej grzałka za 150 zł, jak się woda zagrzeje to termostat rozłączy i po sprawie, przy kolektorze musisz to ciepło wyrzucać inaczej jesteś w stanie zrujnować glikol przez jeden sezon,
foto maja trwalość 30-40 lat, niektóre kolektory są tak zbudowane że jak glikolu się nie będzie wymieniało to się zapchają

ps czy na kolektory tez macie 25 lat gwarancji na sprawnosc i możliwośc kupna za pół ceny w przypadku uszkodzenia przez grad?

gentoonx
01-08-2014, 21:55
...
Solar 1792 W ~ 1000 zł (sprzedają na każdym rogu a jak się człowiek porozgląda to taki za 900 zł dostanie)....

daj namiary na ten róg, to kupię takich cały pociąg - tylko nie na róg w Chinach ;)

cruz
01-08-2014, 22:55
daj namiary na ten róg, to kupię takich cały pociąg - tylko nie na róg w Chinach ;)

Gdy przez moment rozważałem kupno solarów w tym roku to chciałem kupić WATT 4020 S, 900 zł do odbioru w Zabrzu mają 1568 W.

BrodowskiG
01-08-2014, 23:57
z katalogu buderusa, ceny katalogowe
2xckn2.0 - 2262kWh/rok
2xskn4.0 - 2718
2xsks4.0 - 2830
czyli jeden najlepszy kolektor daje rocznie 1415 kWh/rok, kolektor ten ma szybę o specjalnej strukturze, cena prawie 4 tys brutto
z zainstalowanych fotoogniw 1 kW uzyskuje się około 1000kWh/rok
najtańsza stacja solarna, czyli pompa, separator, grupa bezpieczeństwa, manometry, termometry 1463,70
regulator solarny sc20 - 1340,70 zł ; sc40 - 2078,70
odpowietrznik automatyczny 367,77
przewod miedziany 2xdn18 z przewodem czujnika 12,5m - 2089,77
z nierdzewki 2xdn20 -3688,77
tanszy plyn solarny 20l - 429,90
do tego stelaz kilka stówek, elementy mocujace do dachu tez kilka i jeszcze parę pierdół po kilka stówek
na pierdołach dużo zarabiają i można tańsze pomontować ale jak kupisz kolektor za 2/3 ceny to i tak zapłacisz 2000

byry007
02-08-2014, 08:08
Czy wy chcecie solarem grzać bufor zimą ??widzę że chyba dwóch monterów sie sprzecza , solar do bufora 1000l jest nie opłacalne bo nagrzanie go u mnie kosztuje 12,50 zł i spokojnie to starcza to spokojnie na 5dni a nie raz nawet 7 dni latem na CWU ,kwestia ile osób w domu, na wode grzejemy tylko przez 4-5 miesiecy w roki, w miesiącu palimy 5 razy 5 x 12,5zł=62,50 x 5miesiecy ale we wrzesniu trzeba tak juz palić na CO 312,50zł na sezon po ilu sezonach uzyskamy cenę montażu solarów ??chyba nie wciskacie ludziom kitu że zimą mamy jakieś duże korzyści z solarów ??jak jest śnieg na nich to trzeba grzałkę włączyć żeby podgrzać glikol żeby śnieg rozpuścić . Pozdrawiam

and***j*
02-08-2014, 10:28
dom jest w trakcie budowy stan zero i teraz mury się zaczynają..myślałem o samej pompie co by zasilała podłogówkęcały rok ale troche się boje o awaryjność albo zbyt duże koszty za prąd a nie ukrywam ,że kasa ma znaczącą role tyle ,zę przy pompie rezygnuje z komina i kotłowni a to teżjakieś tam pieniązki.
Proszę doradźcie coś co byście zrobili na moim miejscu
ps.
można linka do tej pompy za 17k?

byry007
02-08-2014, 10:43
Nie wiem dlaczego każdy pisze że koszty komina kotłowni to w tys zł ja zapłaciłem murarzowi tyle samo za pobudowanie domu i czy by był dwa kominy czy jeden to cena ta sam, tylko koszty materiału są , mam kolege co ma PC i za prąd płaci 400-500zl na dwa miesiące ale w tym ma indukcje jeszcze nie pamiętam dokładnie ale chyba kiedyś wyliczał że ogrzewanie wynosi go 200zł a 50 zł indukcja reszta dom ale o te wyliczenia by trzeba było dokładnie kogoś spytać ja płace za prąd w domu na miesiąc 70-80 zł , mam wentylacje ggwc , cały czas wszystko działa

mac_612
02-08-2014, 11:04
6x250W=1500W=1,5kW
widzę że w społeczeństwie coraz większy analfabetyzm się szerzy :bash: Poziom kultury również.
Porównywaliśmy kolektory słoneczne vs. ogniwo PV Czyli niecałe 10kW do niecałych 2kW

WATT 4020 S, 900 zł do odbioru w Zabrzu mają 1568 W. Czyli 6*1568=9408~10000

W buforze wstawiłem wężownice do solarów ale raczej będzie to DIY. Ogniwa PV mają tą jedyną zalete, że jak je już założysz to zapominasz. Ale do grzania wody to marnotrastwo. Sam mam dwie sztuki i planuje je wykorzystać do zasilania w dzień lodówki, telewizora oraz wentylacji.

BrodowskiG
02-08-2014, 11:19
ile rocznie energii wyciągniesz z jednego kolektora?
jak chcesz robić DIY to na youtubie jest pełno filmików jak zrobic samemu kolektor za grosze
jakbym mial zasilac urządzenia to wolałbym buforować energie w sieci i się rozliczać na zasadzie bilansowania ale to chyba jeszcze nie weszło. lodówka wiecej nie działa niz działa a w nocy i tak nic nie wspomogą fotoogniwa a tak przy bilansowaniu w dzień produkujesz a odbierasz kiedy chcesz. albo latem produkujesz a zimą ogrzewasz bo rozliczenia maja być półroczne

cruz
02-08-2014, 22:11
z katalogu buderusa, ceny katalogowe
2xckn2.0 - 2262kWh/rok
2xskn4.0 - 2718
2xsks4.0 - 2830
czyli jeden najlepszy kolektor daje rocznie 1415 kWh/rok, kolektor ten ma szybę o specjalnej strukturze, cena prawie 4 tys brutto
z zainstalowanych fotoogniw 1 kW uzyskuje się około 1000kWh/rok
najtańsza stacja solarna, czyli pompa, separator, grupa bezpieczeństwa, manometry, termometry 1463,70
regulator solarny sc20 - 1340,70 zł ; sc40 - 2078,70
odpowietrznik automatyczny 367,77
przewod miedziany 2xdn18 z przewodem czujnika 12,5m - 2089,77
z nierdzewki 2xdn20 -3688,77
tanszy plyn solarny 20l - 429,90
do tego stelaz kilka stówek, elementy mocujace do dachu tez kilka i jeszcze parę pierdół po kilka stówek
na pierdołach dużo zarabiają i można tańsze pomontować ale jak kupisz kolektor za 2/3 ceny to i tak zapłacisz 2000

Cennik dobrany bardzo tendencyjnie. Gdybym był też tendencyjny to bym podał ceny ogniw foto z Mira.
A co do uzysku kWh/rok z fotoogniw to nawet katalogowo tyle nie dają. A w rzeczywistości dają jeszcze mniej, ja bym napisał: z zainstalowanych fotoogniw 1 kW uzyskuje się około 900kWh/rok. Tylko że ja piszę o takich fizycznie w kraju na Wisłą zainstalowanych.

BrodowskiG
02-08-2014, 22:26
a co masz do tego cennika?
uzysk zależy od rejony, ponad 1000 tez da rade w niektórych rejonach

cruz
03-08-2014, 21:11
Czy wy chcecie solarem grzać bufor zimą ??widzę że chyba dwóch monterów sie sprzecza , solar do bufora 1000l jest nie opłacalne bo nagrzanie go u mnie kosztuje 12,50 zł i spokojnie to starcza to spokojnie na 5dni a nie raz nawet 7 dni latem na CWU ,kwestia ile osób w domu, na wode grzejemy tylko przez 4-5 miesiecy w roki, w miesiącu palimy 5 razy 5 x 12,5zł=62,50 x 5miesiecy ale we wrzesniu trzeba tak juz palić na CO 312,50zł na sezon po ilu sezonach uzyskamy cenę montażu solarów ??chyba nie wciskacie ludziom kitu że zimą mamy jakieś duże korzyści z solarów ??jak jest śnieg na nich to trzeba grzałkę włączyć żeby podgrzać glikol żeby śnieg rozpuścić . Pozdrawiam

Doliczmy jeszcze prace palacza 5 mieś. x 5 razy x 5 h (?) x 10 zł (?) = 1250 zł + 62,50 zł = 1 312,5 zł - tyle co roku kosztuje nas komfort CWU gdy nie mamy solarów.
Ja CWU robię przy pomocy palenia węglem ale nie zawsze mogę więc czasami wykrzykuję prąd. Mogę sobie wyobrazić że za jakiś czas dojdzie jeszcze brak chęci na palenie a potem brak sił. Dlatego myślę o alternatywie dla (drogiego) prądu czyli o solarach.

cruz
03-08-2014, 22:07
a co masz do tego cennika?
uzysk zależy od rejony, ponad 1000 tez da rade w niektórych rejonach

To mam do twojego (tendencyjnego) cennika:
dobry kolektor solarny - 900 zł
grupa solarna - 500 zł (najtańsza) 700 zł (średnia)
regulator solarny - 76,99 (najtańszy) 319 zł (dobry)
odpowietrznik automatyczny - 26 zł (najtańszy) 34,99 zł (średni)
naczynie przeponowe - 115 zł
zawór bezpieczeństwa - 35,30 zł
przewody solarne INOX 2x 10m w otulinie z kabelkiem na czujnik temperatury - 480 zł
dobry płyn solarny 20l - 190,65 zł
= 2774,94 zł czyli taniej niż Ty proponujesz nam sam przewód solarny.

I to (solary za 2774,94 zł + 900 za drugi kolektor) ma być droższe niż twój zestaw PV za 7200 zł. Dziękuję postoje. Chyba jakaś dziwna ta matematyka.

I ja się nie dziwię że na szkoleniach (buderusa ?) mówią że kolektory słoneczne się nie opłacają. Bo przy ich cenach to trzeba być jeleniem żeby się dać złapać na niemiecką jakość.

gentoonx
04-08-2014, 16:27
Gdy przez moment rozważałem kupno solarów w tym roku to chciałem kupić WATT 4020 S, 900 zł do odbioru w Zabrzu mają 1568 W.

czyli jednak 1000zl za 1792kW to mrzonki ;)

gentoonx
04-08-2014, 16:32
Poziom kultury również. ...i.

nie napisałem że jesteś niekulturalny, tylko ze nie potrafisz liczyć

Tylko, że te 6 paneli ma ze 10kW a nie 2, poza tym do fotoogniw też jest potrzebny kontroler punktu mocy maksymalnej.

nie kombinuj

ProMyst
04-08-2014, 21:24
Witam,
z powodu awarii zwykłego zbiornika u teścia pilnie poszukuję zbiornika akumulacyjnego z wężownicą CWU. Znalazłem tylko ten
http://www.bojlery.pl/zbiornik-higieniczny-spiro-z-wezownica-lemet-500-5.html
ale jest za szeroki i nie da się go przenieść do piwnicy. W ostateczności weźmie 300 litrowy. Czy znacie jeszcze jakieś dobre gotowce? Poproszę o linki.
Pozdrawiam!

sherif
05-08-2014, 22:42
sherif

Ja wiem, że i przepisy dopuszczają i instalator potrafi wpiąć kominek w układzie zamkniętym...
Ale ja różne kotły po kilka lat prowadziłem, to wiem też co może się wydarzyć, jak się kociołka nieco nie dopilnuje.
Dasz mi tu słowo, że NIGDY dzieciaki pod Twoją nieobecność w kominku nie napalą ?
Zapraszanie sobie ognia do domu to NIE JEST ZABAWA!!!
Ogień dobrze służy, ale źle panuje...
Długo sam się będziesz tego kominka uczył.
CZEMU nie postawisz go w układzie bezpiecznym? Otwartym?

Drabinki łazienkowe grzane do niecałych 30stC...
Bezsens...
Wyżej?
Znaczy, masz zamiar spier.. lić podłogówkę?
Tak ją zrobić, aby MUSIAŁA brać te 50stC?
Te drabinki to z grzałką się wstawia, jak muszą być a podłogówkę karmi 30stC bo wtedy bufor pracuje optymalnie a i solar wspiera ogrzewanie a nie wyłącznie CWU.

Wpisz se w Google "wybuch kominka z płaszczem wodnym" i popatrz jak to może wyglądać...
Chyba, że z żoną i dzieciakami jak z autkiem... Co jakiś czas przydałoby się nowe...

Adam M.

Tyle, zeby zagotowac wode w ukl z buforem trzeba czasuu i to sporo. Jest tez dodatkowe zabezpieczenie w postaci chlodnicy z zimna woda i odprowadzenie do kanalizacji.

Jednak dzięki za uwagi, przegadam jeszcze temat z hydraulikiem.

adam_mk
05-08-2014, 23:31
"Tyle, zeby zagotowac wode w ukl z buforem trzeba czasuu i to sporo."

No...
Poniżej 60 sekund...
To nie zład bufora się zagotuje tylko nakładka kominka (płaszcz)
Połączysz to 2" rurami?
Mam w to uwierzyć?

Adam M.

mac_612
06-08-2014, 07:12
czyli jednak 1000zl za 1792kW to mrzonki ;)
Mrzonki...
Ale nikt nie pisał, że za tysiaka kupi prawie 2-megawatowy solar:P Ah ten analfabetyzm w narodzie ;)

p55
06-08-2014, 07:27
sherif

hydraulik raczej nie będzie miał zielonego pojęcia o buforowaniu i układach kominków z płaszczem wodnym, ale będzie się ,,mądrzył,,
Już sama rozważana przez Ciebie ewentualność zakupu zbiornika 500l o tym świadczy.
Przy tej wielkości domu 1000l to absolutnie minimum. Na początku tego postu są przybliżone wyliczenia.
Druga sprawa to ocieplenie. Wszyscy polscy i część zagranicznych producentów oszczędza na nim.

Dwa najważniejsze przykazania przy buforowaniu:

1. Za duży bufor nigdy nie zaszkodzi, ale za mały powoduje bezsens całego systemu.
2. Ocieplenia nigdy dość i to takiego o jak najlepszych właściwościach termicznych.
10cm sztywnej pianki to absolutne minimum. Po co gromadzić zład który i tak wystygnie.
ma trzymać temperaturę nie kilkanaście godzin tylko kilka dób.

herakles
06-08-2014, 09:38
woda miejscowo w jedym punkcie płaszcza się podgrzeje i zrobi takie ciśnienie w reszcie układu, że wybuchnie, wybuchnie kominek, bo ciśnienie takie ogromne, że mała rurka go nie odprowadzi potrzeba 1-2 cale pionowo do góry żeby było bezpiecznie. A jebnie tak, że ścianę położy.
https://www.google.pl/search?q=wybuch+kot%C5%82a&num=100&newwindow=1&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=eNrhU-rMHemf7Ab9xIGABQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1187&bih=453
https://www.google.pl/search?newwindow=1&safe=off&biw=1187&bih=453&tbm=isch&sa=1&q=wybuch+kominka&oq=wybuch+kominka&gs_l=img.3..0i24l2.27157.28469.0.28726.7.5.0.2.2.0 .171.755.0j5.5.0....0...1c.1.51.img..0.7.761.81358 9TbTio

Możesz dodać setki zabezpieczeń, ale po co? Zalanie kominka wodą wodociągową nie jest dobrym zabezpieczeniem, bo co jak nie będzie prądu i to za tym pociągnie to, że nie będzie i wody???

I nie pytaj chydraulików, nie radź się ich, oni zawsze wybierają najłatwiejszą dla siebie opcję, jest w tym wątku przykładów dziesiątki.

gentoonx
06-08-2014, 12:19
Mrzonki...
Ale nikt nie pisał, że za tysiaka kupi prawie 2-megawatowy solar:P Ah ten analfabetyzm w narodzie ;)

dla przypomnienia:

...
Solar 1792 W ~ 1000 zł (sprzedają na każdym rogu a jak się człowiek porozgląda to taki za 900 zł dostanie)....

sherif
06-08-2014, 12:43
sherif

hydraulik raczej nie będzie miał zielonego pojęcia o buforowaniu i układach kominków z płaszczem wodnym, ale będzie się ,,mądrzył,,
Już sama rozważana przez Ciebie ewentualność zakupu zbiornika 500l o tym świadczy.
Przy tej wielkości domu 1000l to absolutnie minimum. Na początku tego postu są przybliżone wyliczenia.
Druga sprawa to ocieplenie. Wszyscy polscy i część zagranicznych producentów oszczędza na nim.

Dwa najważniejsze przykazania przy buforowaniu:

1. Za duży bufor nigdy nie zaszkodzi, ale za mały powoduje bezsens całego systemu.
2. Ocieplenia nigdy dość i to takiego o jak najlepszych właściwościach termicznych.
10cm sztywnej pianki to absolutne minimum. Po co gromadzić zład który i tak wystygnie.
ma trzymać temperaturę nie kilkanaście godzin tylko kilka dób.

Zgoda, hydraulik to nie wyrocznie, wiec dlatego pytam tutaj. Zreszta bardziej zlozone intalacje i tak uzgadnia z serwisantami.
Wiem, ze wiekszy bylby lepszy ale nie mam na to miejsca, a chyba 500l jest lepszy niz zaden ?
Dodatkowo znaczna czesc ciepla bedzie akumulowac podlogowka i dom jako taki (z 20cm styro 0.31, 30cm pod podloga, itd).
Ktory z bufowa ma najlepsze docieplenie ?

mac_612
06-08-2014, 12:48
:offtopic:

dla przypomnienia:

W wypowiedzi cruz nie wspomina o dwóch megawatach. ;)
Tą złośliwością kończę ot.

O kominku i buforze w układzie zamkniętym też już było. I takiej bomby nie postawie sobie w salonie, zwłaszcza, że co miesiąc na dwa tygodnie wyjeżdżam do pracy, zostawiając rodzinę samą. Wkład zamówiłem z 2` króćcami i wszystko bez problemu chodzi w grawitacji (jeśli chce). Proste i bezpieczne.

herakles
06-08-2014, 14:28
Zgoda, hydraulik to nie wyrocznie, wiec dlatego pytam tutaj. Zreszta bardziej zlozone intalacje i tak uzgadnia z serwisantami.
Wiem, ze wiekszy bylby lepszy ale nie mam na to miejsca, a chyba 500l jest lepszy niz zaden ?
Dodatkowo znaczna czesc ciepla bedzie akumulowac podlogowka i dom jako taki (z 20cm styro 0.31, 30cm pod podloga, itd).
Ktory z bufowa ma najlepsze docieplenie ?

Ale to co chemy Ci wytłumaczyć to to, że najlepsza jest najprostrza samoregulująca się instalacja, która nie potrzebuje serwisanta i będzie działać latami bez awarii. To właśnie chcemy Ci zasugerować. Da się, wiele takich w tym wątku już powstało, może przeczytasz, wiem jest sporo, ale lepiej teraz niż po tym jak Ci coś nie zadziała.

sherif
06-08-2014, 15:50
Ale to co chemy Ci wytłumaczyć to to, że najlepsza jest najprostrza samoregulująca się instalacja, która nie potrzebuje serwisanta i będzie działać latami bez awarii. To właśnie chcemy Ci zasugerować. Da się, wiele takich w tym wątku już powstało, może przeczytasz, wiem jest sporo, ale lepiej teraz niż po tym jak Ci coś nie zadziała.

tzn jaka ?
Nie chcę tutaj dyskutować o sesnowności stosowania kominka z pw czy sposobu jego montażu. Zapytałem się wprost o bufor, czego zresztą tyczy się ten wątek.

mac_612
06-08-2014, 17:24
tzn jaka ?
Nie chcę tutaj dyskutować o sesnowności stosowania kominka z pw czy sposobu jego montażu. Zapytałem się wprost o bufor, czego zresztą tyczy się ten wątek.

tzn otwarta i najlepiej w grawitacji. Oczywiście razem z buforem. Ewentualny kocioł gazowy może być jak chcesz przez wężownice, wymiennik, lub również (najprościej) w układzie otwartym. A bufor jak największy, ewentualnie dwa/kilka mniejszych (łatwiej ustawić, ale komplikują nieco instalacje)

p55
06-08-2014, 18:41
sherif

a ile masz miejsca ???

Ja ze swojej pierwszej tysiączki bez wężownic jestem tak po pierwszym sezonie grzewczym zadowolony
ze ustawiam drugą z wężownicami - (w przyszłości solarek)

moje pomieszczenie ma 180cm na 190cm !!!!!!!! i wejdą obie tylko muszę ocieplenie zamienić na bardziej efektywnę
jedna ma 10cm twardej piany a druga ta nowa 10cm miękkiej. SCINAM po 8cm między nimi i scinam część miękkiej piany po całym obwodzie i będę uzupełniał porogelem.
samo 2 cm porogelu będzie kosztowało ok 2tyś ale warto
więc jak się postarasz to wejdzie :):):)
Rozumiem ze ,,fachowiec,, może się burzyć bo ciasno i trudno zgrać połaczenia między buforami ale ,,da radę,,

Andrzej.K
07-08-2014, 23:48
"
Najczęściej popełnianą niekonsekwencją konstruktorów jest wykonywanie wężownic ogrzewających zład w postaci walca z rur zwiniętych w okrąg. O ile najniższe zwoje dość dynamicznie oddają strumień ciepła do otaczającego je płynu, o tyle chmurka podgrzanej wody opływająca coraz wyżej położone zwitki skutecznie tę dynamikę redukuje. "

dlaczego czynnik grzejący bufor ma płynąć z dołu do góry ? A nie z góry do dołu?

Jurgonka
08-08-2014, 00:05
Jedyny logiczny przepływ czynnika grzewczego jest przeciwprądowy, z góry na dół. Odwrotne podłączenie to błąd. Poprawne podłączenie minimalnie zmniejsza wady walcowej wężownicy.

adam_mk
08-08-2014, 03:39
Andrzej.K

Nie zrozumiałeś przytoczonej wypowiedzi!
Przeczytaj ją raz jeszcze...

Adam M.

grzes124
08-08-2014, 16:07
O kominku i buforze w układzie zamkniętym też już było. I takiej bomby nie postawie sobie w salonie, zwłaszcza, że co miesiąc na dwa tygodnie wyjeżdżam do pracy, zostawiając rodzinę samą. Wkład zamówiłem z 2` króćcami i wszystko bez problemu chodzi w grawitacji (jeśli chce). Proste i bezpieczne.

Daj namiary na producenta tego kominka. Osobiście spodobał mi się jeden kominek LAVA, ale tam jest tylko 1'' i nie bardzo chcą dać coś więcej.

mac_612
08-08-2014, 16:42
Daj namiary na producenta tego kominka. Osobiście spodobał mi się jeden kominek LAVA, ale tam jest tylko 1'' i nie bardzo chcą dać coś więcej.

Dziwna sprawa... Przeważnie producenci kotłów nie robią problemów z tym związanych. Mój kominek jest marki rohem, a stojący w piwnicy używany kocioł również wpięty w bufor sam przerabiałem na 2".

grzes124
10-08-2014, 11:28
Dziwna sprawa... Przeważnie producenci kotłów nie robią problemów z tym związanych. Mój kominek jest marki rohem, a stojący w piwnicy używany kocioł również wpięty w bufor sam przerabiałem na 2".

Dzięki.
Może podejście nr 2 będzie bardziej owocne. Jeśli nie to trzeba będzie się rozejrzeć u innych producentów.

BrodowskiG
22-08-2014, 19:46
I to (solary za 2774,94 zł + 900 za drugi kolektor) ma być droższe niż twój zestaw PV za 7200 zł. Dziękuję postoje. Chyba jakaś dziwna ta matematyka.



zamiast liczyć PV po 900 mogę liczyć po 450, wyjdzie 3600

BrodowskiG
22-08-2014, 22:04
macie jakiś link do zasad robienia syfonu? jakieś wytłumaczenie działania itp.?

rafallle
23-08-2014, 13:18
Witam szanowne grono.
Mam pytanie dla bardziej kumatych ode mnie.Chce zrobic taK276189

Czy mozna tak sie wpiac z rurami do obiegu, czy lepiej jest ciagnac rury od bufora? Bo bufor stoi wlasnie w takiej kolejnosci tzn w kacie kotlowni jest bufor, przy drzwiach jest kociol, a za drzwiami rozdzielacz i jakbym sie wpial kolo kotla to zaoszczedzilbym dobrych kilka metrow rury fi 28, a jesli do bufora to bede musial sie troche bardziej nagimnastykowac. Z gory dziekuje za wszelkie opinie i sugestie.

animuss
23-08-2014, 18:48
Witam szanowne grono.
Mam pytanie dla bardziej kumatych ode mnie.Chce zrobic taK276189

Czy mozna tak sie wpiac z rurami do obiegu, czy lepiej jest ciagnac rury od bufora? Bo bufor stoi wlasnie w takiej kolejnosci tzn w kacie kotlowni jest bufor, przy drzwiach jest kociol, a za drzwiami rozdzielacz i jakbym sie wpial kolo kotla to zaoszczedzilbym dobrych kilka metrow rury fi 28, a jesli do bufora to bede musial sie troche bardziej nagimnastykowac. Z gory dziekuje za wszelkie opinie i sugestie.
To nie jest dobry pomysł.

gentoonx
24-08-2014, 01:11
To nie jest dobry pomysł.

do tego wykorzystanie bufora minimalne, więc po co on?

mac_612
24-08-2014, 08:14
macie jakiś link do zasad robienia syfonu? jakieś wytłumaczenie działania itp.?

IMHO, skuteczny syfon (na zasilaniu bufora), to taki, który sięga poniżej powrotu do kotła. Z doświadczeń użytkowników tu na forum inne nie zdają egzaminu. Minusem jest to, że samo nie ruszy na grawitacji.


do tego wykorzystanie bufora minimalne, więc po co on?

Żeby na kaloryfery nie szło 70'C. Do kotła zgazowującego bufor to zbawienie...

BrodowskiG
24-08-2014, 11:24
A czy ktoś się orientuję jak wygląda moc w zależności od szybkości przepływu wody? czy np. na grawitacji przepływ może być tak mały, że miarkownik ograniczy powietrze i nie wykorzysta się pełnej mocy, i w drugą stronę, przepływ będzie tak duży, że miarkownik da dużo powietrza i węgiel tak się rozpali, że kocioł nie będzie w stanie odebrać tej energii. przy pompie to jeszcze można coś ustawić patrząc na temperaturę zasilania i powrotu.

B-tomek
24-08-2014, 14:10
Witam,
Mam kilka pytań odnośnie sytemu z buforem. Docelowo chcę ogrzewać dom prądem i rozliczać się z ZE w systemie netmetring – może w końcu sejm podpisze ustawę o OZE… Gazownia odmówiła mi podłączenie bo im się to nie kalkuluje. PC do ogrzewania nie podchodzi bo chcemy mieć w naszej parterówce prawdziwy parkiet. No i po lekturze wątków „Ogrzewający elektrycznością… „ „… czyli bufor ciepła”” wyszło że będziemy ten bufor ogrzewać prądem. Obciążenie domu na ogrzewanie przy – 25 C to 9 kW. Założenia mamy takie. Ogrzewanie wyłącznie grzejnikami, podłogówka w łazienkach i kuchni elektryczna tylko dla komfortu – żeby nie pizgało zimnem nawet w okresach przejściowych i w zimne dni latem. Bufor 600 L umieszczony nie w kotłowni lecz we wnętrzu domu w schowku pod spocznikiem schodów, straty pójdą na dogrzanie wnętrza. Niestety tylko 600 bo większy się tam nie zmieści. Jest dylemat czy grzać ten bufor grzałkami 3x3 kW, czy też zamontować kocioł elektryczny. Lubimy kominek i przynajmniej raz dziennie będziemy w nim palić, więc myślimy o kominku z PW oczywiście w systemie otwartym który w czasie pracy będzie ładował bufor. CWU chcemy mieć z PC PW ze zbiornikiem. Wlot powietrza do PC podłączony pod wylot z rekuperatora. Opcjonalna wężownica w zbiorniku CWU do podłączenia bufora jak PC padnie. Panele PV 4500 pW bo tyle się zmieści nam na dachu, dodatkowe obciążenie dachu przeliczone i zaakceptowane przez konstruktora. Proszę poradźcie czy to wszystko ma w ogóle sens.
Dziękuję.

herakles
24-08-2014, 14:22
dlaczego nie podłogowe?

mac_612
24-08-2014, 15:01
Witam,
Mam kilka pytań odnośnie sytemu z buforem. Docelowo chcę ogrzewać dom prądem i rozliczać się z ZE w systemie netmetring – może w końcu sejm podpisze ustawę o OZE… Gazownia odmówiła mi podłączenie bo im się to nie kalkuluje. PC do ogrzewania nie podchodzi bo chcemy mieć w naszej parterówce prawdziwy parkiet. No i po lekturze wątków „Ogrzewający elektrycznością… „ „… czyli bufor ciepła”” wyszło że będziemy ten bufor ogrzewać prądem. Obciążenie domu na ogrzewanie przy – 25 C to 9 kW. Założenia mamy takie. Ogrzewanie wyłącznie grzejnikami, podłogówka w łazienkach i kuchni elektryczna tylko dla komfortu – żeby nie pizgało zimnem nawet w okresach przejściowych i w zimne dni latem. Bufor 600 L umieszczony nie w kotłowni lecz we wnętrzu domu w schowku pod spocznikiem schodów, straty pójdą na dogrzanie wnętrza. Niestety tylko 600 bo większy się tam nie zmieści. Jest dylemat czy grzać ten bufor grzałkami 3x3 kW, czy też zamontować kocioł elektryczny. Lubimy kominek i przynajmniej raz dziennie będziemy w nim palić, więc myślimy o kominku z PW oczywiście w systemie otwartym który w czasie pracy będzie ładował bufor. CWU chcemy mieć z PC PW ze zbiornikiem. Wlot powietrza do PC podłączony pod wylot z rekuperatora. Opcjonalna wężownica w zbiorniku CWU do podłączenia bufora jak PC padnie. Panele PV 4500 pW bo tyle się zmieści nam na dachu, dodatkowe obciążenie dachu przeliczone i zaakceptowane przez konstruktora. Proszę poradźcie czy to wszystko ma w ogóle sens.
Dziękuję.
Jeśli chcecie korzystać z taryfy nocnej, to ogrzewanie 3x6kW. Bufor nawet kosztem grubości ocieplenia wstawcie jak największy, ewentualnie kilka mniejszych, ja nie ma miejsca to rozważcie inne ustawienie zbiornika. Jak lubicie palić w kominku, to przy 1000l buforze z wężownicom latem macie zapas ciepłej wody na kilka dni, więc pompę ciepła przestaje mieć uzasadnienie ekonomiczne. Dążcie do jak największego uproszczenia instalacji. Tak jak kolega wyżej pisał - rozważcie wszędzie podłogówkę.

BrodowskiG
24-08-2014, 16:07
znalazlem zbiornik 500 litrow umieszczny na zewnątrz, zbiornik ma średnicę 600mm a izolacja 940x980mm, minus taki że ma tylko 2 króćce 1" ale chyba z góry i z dołu ma chyba po calowym korku, trochę kiepsko opisane

rafallle
24-08-2014, 17:43
Troche glupio to narysowalem, myslalem, ze wszyscy sie domysla ze za 3d jest pompa, wiec schemat po poprawkach wygladalby tak:
276305
Bo chodzilo mi tylko i wylacznie o odwrocenie kolejnosci-kociol bufor podlogowka na bufor kociol podlogowka. Czy to nadal zly pomysl??

mac_612
24-08-2014, 19:23
Troche glupio to narysowalem, myslalem, ze wszyscy sie domysla ze za 3d jest pompa, wiec schemat po poprawkach wygladalby tak:
276305
Bo chodzilo mi tylko i wylacznie o odwrocenie kolejnosci-kociol bufor podlogowka na bufor kociol podlogowka. Czy to nadal zly pomysl??

Jeśli chodzi o samo podłączenie bufora to zda to egzamin. Woda rurami będzie raz płynęła w jedną raz w drugą stronę. Ale w bojlerach CO też tak się dzieje i nie ma (, właściwie jest) z tym problemu. problemem, może być również nagrzewanie się kotła od bufora, ale tutaj wszyscy z tym walczymy;)

B-tomek
25-08-2014, 08:31
nie ma

Dzięki i o to mi chodziło.

Dzisiaj dowiedziałem się że bilansowanie w net metering będzie tylko dla enegii, mamy płacić za dystrybucję przy poborze i oddawaniu. Słowem kicha...

ziemko1
25-08-2014, 11:47
Mam niezły mętlik w głowie bo każdy doradza a nie są mi w stanie odpowiedzieć na proste pytanie, otóż chcę kupić sobie piec kelvisa 16 i palić głównie drzewo następnie chciałbym do niego bufor 1000 l by z niego ogrzewać podłogówkę i grzejniki, również chciałbym by przy pomocy ogrzewać wodę ale jedni mówią że wodę można czerpać z bufora inni że nie, trzeba dodatkowy zbiornik 300 l ogrzewany oddzielnie a jeszcze inni że 300 l ogrzewany przez bufor, dlatego moje pytanie jak to zrobić by było najlepiej.

BrodowskiG
25-08-2014, 11:57
zależy do ilu stopni chcesz rozładować bufor, przy podłogówce to i z 30 stopni można korzystać a jak z bufora będziesz chciał wykorzystać ciepło do wody uzytkowej to musisz w nim zostawić 45 stopni

bajcik
25-08-2014, 13:56
@rafallle
Moim zdaniem to będzie działało normalnie. Mam tylko kilka uwag:
- kolanka na wejściu-wyjściu mogą zaburzyć wirowanie, bo przy napełnianiu i odbiorze będą odwrotne kierunki. Może ich nie dawać? Albo dać takie "T"?
- brak narysowanych pomp. Domyślam się że jedna wewnąŧrz pętli podłogówki, a druga gdzieś przy kotle. Schemat mało precyzyjny.
- nie wiadomo co tam robi "laddomat" - czy jest, ani jak jest wpięty.

Ogólnie - doprecyzować schemat.

@BrodowskiG
U mnie pompa chodząca na pierwszym biegu powoduje wychładzanie kotła nawet jak ten dobrze się "rozhuśta". Podmieszania przy kotle nie mam.

amciek80
25-08-2014, 16:07
mając w planie piec dwufunkcyjny na gaz to buforowanie energii nie ma żadnego sensu.
takie ogrzewanie jest najbardziej wydajne gdy pracuje stale bez przerw, z dobraną do potrzeb optymalną mocą
czyli grzanie gazem na ,, zapas,, przyniesie straty nie zyski.

ale sheriff pisze o piecu jednofunkcyjnym, a nie dwufunkcyjnym.
dlaczego twierdzisz, ze grzanie gazem "na zapas" przyniesie straty. w ktorym punkcie upatrujesz tych strat?

jestem zywo zainteresowany tematem gaz + bufor (ogrzewanie podlogowe).
dlaczego taka kombinacja? prosty piec jednofunkcyjny (z zamknieta komora) pracujacy w ukladzie otwartym to koszt ok 1500-1800zl. serwis tego pieca to rocznie ok 100zl (cena od mojego hydraulika). piec grzeje bufor przez x czasu i potem sie wylacza. jesli bufor dobrze zaizolujemy to strata bedzie taka sama jak przy weglu.
Sprawnosci w piecach gazowych podawane sa dla mocy max, imvho piec chodzacy non stop przez 12h bedzie mial sumarycznie wieksza wydajnosc niz piec wlaczajacy sie 6 x 2h. Moze sie myle ale takie mam wrazenie i tak podpowiada mi intuicja. Ktos ma inne zdanie?

Gdybym chcial piec gazowy bez bufora to pewnie wszyscy krzykna - tylko kondensat. Bo przeciez sprawnosci 107% to sama oszczednosc. Moze i owszem ale jakos wiekszosc nie bierze pod uwage faktu, ze serwis tego pieca to rocznie od 300zl wzwyz (szwagier zaplacic za przeglad ACV 600zl!), no i kondensata nie kupie <2000zl, kondensat nie pracuje w ukl. otwartym wiec do bufora sie nie nadaje.

dlaczego mysle bufor + gaz? bufor pozostawia mozliwosc przejscia w miare plynnie na inne paliwo (wegiel/drzewo/prad/solar/pompa ciepla) w przypadku gdyby gaz okazal sie nagle totalnie nieoplacalny. przy dzisiejszej sytuacji politycznej nikt chyba nie moze przewidziec co stanie sie z cena gazu. mam doswiadczenia z dziecinstwa w latach 90 gdy rodzice jak wszyscy dookola kupili piec gazowy bo gaz byl tani jak barszcz. oplacalo sie, ze 3 lata. pozniej trzeba bylo znow wszystko przerabiac na wegiel bo rodzicow i wiekszosci dookola nie bylo stac na ten gaz.

ale pomijajac te wspomnienia dlaczego czy mozesz rozwinac swoja teze, iz grzanie gazem na zapas przyniesie same straty. czym rozni sie nabijanie banki 1000l cieplem z wegla, a z gazu?
ekonomicznie jak liczylem i tak wyjdzie taniej kupic prosty piec gazowy i ulepic (samemu) bufor niz kupowac piec dwufunkcyjny + bojler + cale sterowanie do podlogowki.

Wiem, ze kol Qter ma bufor z gazem ale u niego wyniknelo to z faktu, ze gaz pojawil mu sie pozniej. Najpierw grzal weglem + bufor, a pozniej wpial w to gaz.

nie chce na sile gazu i bufora ale chcialbym zrozumiec dlaczego wiekszosc uwaza, ze nie ma to sensu i skad sie biora te straty o ktorych mowa w niejednej wypowiedzi.

BrodowskiG
25-08-2014, 16:17
do węgla daje się bufor żeby podnieść sprawność i to znacznie
kocioł gazowy żeby za często się nie włączał ma modulację mocy oraz opóźnienie startu, jo sprawność niewiele się zmienia w zależności od mocy
wsadzenie bufora komplikuje układ i go podraża... bufor, dodatkowa pompka, może zawór 3-dr,

PS z tymi cenami przeglądu to przesadziłeś, skrajnie niska dla konwencjonalnego i i wysoka dla kondensata
wszystkie kotły powinny pracować w układzie zamkniętym jeśli nie chcesz mieć zakamienionego wymiennika, przy kondensatach średnica nagrzewnicy jest jest większa niż przy konwencjonalnych( nie mówie że zawsze tak musi być)

gentoonx
25-08-2014, 21:19
ale sheriff pisze o piecu jednofunkcyjnym, a nie dwufunkcyjnym.
dlaczego twierdzisz, ze grzanie gazem "na zapas" przyniesie straty. w ktorym punkcie upatrujesz tych strat?
...

Ma to jeszcze jakiś sens przy średniej mocy kotle (60-70kW), chęci uproszczonej na maksa automatyki, duuuuużym domu (tak z 1000m2), dużym rozbiorze CWU (10 osób, 6-8 łazienek - bufor z wężownicą do CWU+solary), potrzebie zastosowania sprzęgła (bufor robi za sprzęgło), i przynajmniej 4 osobnych obiegach grzewczych (grzejniki, podłogówki, jakieś baseny, nagrzewnice) - to wszystko z chęci ograniczenia kosztów, ale... jak się to zbierze do kupy to czasami wychodzi porównywalnie do tradycyjnej kotłowni o tej mocy, ale dwa kotły w kaskadzie i automatyce pogodowej z zasobnikiem CWU odpowiedniej wielkości - wszystko trzeba policzyć

BrodowskiG - nie mogę się zgodzić, że w każdym przypadku to komplikuje układ

mac_612
26-08-2014, 10:39
A ja nie mogą się zgodzić, że otwarty/zamknięty układ ma pływ na kamień w instalacji

BrodowskiG
26-08-2014, 10:44
jeśli jest otwarty to dopuszczasz wodę a ze świeżej wody powstaje kamień

p55
26-08-2014, 10:47
amciek80

zainstalować możesz sobie co tylko zechcesz !!!!!!!!!!
Pytanie czy to ma sens ekonomiczny.
Jesli będziesz potrzebował bufora jako sprzęgła to moze być i gaz.
ale !!!
jakikolwiek kocioł gazowy - nie ważne jaki 1 czy 2 funkcyjny wymusi prace albo bufora w układzie zamkniętym
albo będziesz potrzebował bufora z wężownica i to w częśći górnej
jedne i drugie rozwiazanie kosztuje
generalnie bufory służą do magazynowania energii nie dla ,,przyjemności,, tylko
niejako z musu w przypadku kotłów na paliwo stałe w tym KP( żeby ciągle nie palić tylko raz na 2-3 dni)
lub np. z solarów bo słoneczko u nas też potrafi niepokazywać sie przez kilka dni.
w takich sytuacjach koszty systemu i strat wynikajacych z jego funkcjonowania rekompensują zyski z taniego drewna lub węgla i brak ciągłej obsługi kotła ( dokładanie, opróżnianie pozbywanie się popiołów).
jesli masz źródło (gaz) którego spalanie łatwo kontrolować to lepiej z niego bezposrednio zasilać instalację .
taniej i prościej.

mac_612
26-08-2014, 11:55
W tym temacie już było mówione, dlaczego kocioł gazowy "normalnie" pracuje w układzie zamkniętym i dlaczego do współpracy z buforem można sobie dać z tym spokój.


jeśli jest otwarty to dopuszczasz wodę a ze świeżej wody powstaje kamień

a) Jak często i ile tej wody dopuszczasz?
b) Częściej wymiennik zapełnia się syfem ze starej instalacji niż kamieniem
c) Instalacje można zalać darmową wodą destylowaną (w mojej krążą jakieś dwie tony wody, a kamienia nima ;) )

Jaki w ogóle jest sens stosować gaz do grzania bufora?

BrodowskiG
26-08-2014, 12:14
skad darmowa woda destylowana? a do kotła to demineralizowaną a nie destylowaną, bo to jest różnica

mac_612
26-08-2014, 12:21
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_opadowa

BrodowskiG
26-08-2014, 12:32
ale masz tam napisane, że ma zanieczyszczenia, poza tym pH 6 albo niżej, jest to woda korozyjna, z tego względu odchodzi się od zmiękczaczy wody tam gdzie nie jest to konieczne, bo te popularne zakwaszają wodę. Jak ktoś chce to może się w takie rzeczy bawić ale jak jadę na konserwację kotła... albo dobijać w układzie zamkniętym...
w układzie zamkniętym jest chyba mniejsza zawartość tlenu

amciek80
26-08-2014, 14:05
amciek80
zainstalować możesz sobie co tylko zechcesz !!!!!!!!!!
Pytanie czy to ma sens ekonomiczny.
no pewnie, ze jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o $. nie sztuka jest instalowac bufor tylko zastanowic sie czy ma to sens. i wlasnie sie zastanawiam czy to ma sens.



Jesli będziesz potrzebował bufora jako sprzęgła to moze być i gaz.
ale !!!
jakikolwiek kocioł gazowy - nie ważne jaki 1 czy 2 funkcyjny wymusi prace albo bufora w układzie zamkniętym
nie zgodze sie, ze kociol gazowy wymusza prace w ukladzie zamknietym. sa kotly przystosowane do pracy w ukladzie otwartym - Termet ma takie w swojej ofercie.



jesli masz źródło (gaz) którego spalanie łatwo kontrolować to lepiej z niego bezposrednio zasilać instalację .
taniej i prościej.
zgadzam sie i rozumiem to.



W tym temacie już było mówione, dlaczego kocioł gazowy "normalnie" pracuje w układzie zamkniętym i dlaczego do współpracy z buforem można sobie dać z tym spokój.
uwielbiam takie profesorskie odpowiedzi. Czy jesli producent przewidzial iz kociol gazowy nadaje sie do pracy w ukladzie otwartym to jest on "nienormalny"?.

Nie chce instalowac bufora o gazu na sile, ciekaw jestem tylko Waszych opinii w tym temacie.

mac_612
26-08-2014, 14:55
Czy jesli producent przewidzial iz kociol gazowy nadaje sie do pracy w ukladzie otwartym to jest on "nienormalny"?.
Napisałem "normalnie" pracuje czyli np bez bufora. Nic nie było o normalności lub nienormalności kotła. Rezygnując całkiem z przyłącza gazowego i opłat z tym zwiazanych warto rozważyć grzanie zbiornika grzałkami w drugiej taryfie. Ale to tylko moja opinia.

Jesli chodzi o deszczówkęto faktycznie jest ona silnie natleniona i korozjogenna, jednak po podgrzaniu załad zostaje odgazowany i woda jest neutralna.

adam_mk
26-08-2014, 21:57
Znowu zjawy, upiory i mniemanologia...
Może warto zacząć czytać wątek raz jeszcze od początku?

Rodzaj pokrycia nie ma znaczenia dla DOBRZE zrobionej podłogówki!
Najlepszym "magazynem", bo NAJTAŃSZYM i NAJDOSTĘPNIEJSZYM jest woda!
Deszczówka to destylatka a podgrzana odgazowuje się i RAZ to się robi!
Budowanie podłogówki i kaloryferów w układzie z buforem to, ekonomicznie i technicznie - GŁUPOTA!
Bufor jest/może być i buforem i sprzęgłem i akumulatorem. i TAKI jest najlepszy - niezależnie od tego czym jest grzany!
(ale te funkcje trzeba umieć rozróżnić i umieć zaprojektować sobie układ grzewczy z takim cudem)

Czytam i widzę, że wymyślactwo kwitnie tu coraz bujniej...
CZEMU z takim upierdliwym uporem pchacie się w "a mnie tak by było wygodniej!"?
Jak ma być DOBRZE - to ma być TAK, a nie inaczej!
Natura ma w dupie to, co Wam jest wygodniejsze!
Nie walczcie z nią...

Adam M.

miedziannik
27-08-2014, 08:24
Witam.Nareszcie ktoś rąbnął pięścią w stół:D.To jakie według ciebie jest najlepsze ogrzewanie? Pozdrawiam.

herakles
27-08-2014, 09:25
Witam.Nareszcie ktoś rąbnął pięścią w stół:D.To jakie według ciebie jest najlepsze ogrzewanie? Pozdrawiam.

Czytaj pierwszy post.

bajcik
27-08-2014, 10:33
Adamie, zamiast wydawac "dekrety" może wytłumaczysz co się stanie jeśli jakiś dziwny pomysł zostanie zrealizowany?
Byśmy byli wtedy mądrzejsi.
Sam nie posłuchałem wszystkich wytycznych, dodałem własnej inwencji i działa.

adam_mk
27-08-2014, 23:04
:lol:
Myślącym - działa. To nie nowość.
Jakie dekrety...
Przypominam po stokroć sprawdzone podejścia do problemu.
To, że ktoś ich nie poznał nie znaczy, że nie istnieją!

Co się stanie, jak ktoś wprowadzi "dziwne" rozwiązanie układowe?
- Nic lub niewiele. Zdobędzie wiedzę, że tak się nie da, lub, ze to mało/wcale nie jest opłacalne.
:lol:
Uważam, ze lepiej jest uczyć się na błędach dotąd popełnionych jak na własnych. Taniej wychodzi...

Jakie jest "najlepsze" ogrzewanie?
Tanie w budowie...
Tanie w eksploatacji...
Podatne na dywersyfikację źródeł energii...
DOPASOWANE do konkretnego budynku.
A najlepiej - otrzymane w prezencie z opłaconym kosztem najbliższych 10-ciu lat.
:lol:


Dzień dobry. Chcę kupić kocioł dobry i tani.
- Oczywiście, mamy takie, tylko po co Panu DWA?!

Znacie to? :lol:

Adam M.

miedziannik
29-08-2014, 22:38
Witam.To jeśli ma być tanie w budowie,tanie w eksploatacji i podatne na wersyfikację żródeł energii to po co ci trzy:D.Pozdrawiam.

adam_mk
29-08-2014, 22:54
Zaproponuj jakieś lepsze.

Ja twierdzę, że trzeba mocno się pozastanawiać, zadecydować i zrobić WYBRANY, jeden z wielu możliwych, układ grzewczy.
Zrobić go DOBRZE i bez wymyślactwa.

Adam M.

miedziannik
30-08-2014, 22:25
Witam. Adam to co mam spełnia być może 3 ostatnie twoje życzenia ale tanie to to nie jest :(.Ostatni post to święta prawda,zrobić dobrze, znaczy dokładnie ogrzewanie i bez komplikacji to podstawa.Pozdrawiam.

herakles
30-08-2014, 22:53
Czy jest jakaś substancja, która działa jak woda w zakresie temperatur 0-4 ale w zakresie temperatur 40-90?

adam_mk
31-08-2014, 07:20
O które właściwości pytasz?
Chodzi Ci o anomalię temperaturowo-objętościową?

Adam M.

herakles
31-08-2014, 09:46
O które właściwości pytasz?
Chodzi Ci o anomalię temperaturowo-objętościową?

Adam M.

Tak.

adam_mk
31-08-2014, 12:51
Nie ma chyba takiej w tym przedziale temperatur.
No, ja nie spotkałem...
Po co Ci taka substancja?
To, że substancja się kurczy przy ogrzewaniu (w pewnym zakresie temperatur) to rzeczywiście anomalia.

Adam M.

bajcik
31-08-2014, 20:21
Po co Ci taka substancja?Adam M.
zmieszać z wodą w odpowienich proporcjach i można zrezygnować z naczynia wzbiorczego :)

herakles
31-08-2014, 20:54
samoczynny transport ciepła z dachu do piwnicy.

Dwd89
01-09-2014, 15:05
Adamie,

mam pytanie dotyczące termostatu z zdjęć z postu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=6538854&viewfull=1#post6538854

czy aby owy termostat nie blokuje bardzo przepływu wody w tej 1,5 calowej rurce ?
U siebie jak wiesz piec będę miał kondygnacje niżej aniżeli bufor więc pomysł z grawitacyjnym nagrzewaniem bufora z termostatem w zestawie jest bardzo trafiony. Mam u siebie niestety piec z podajnikiem dmuchawą i sterownikiem. Więc muszę podpytać mądrzejszych ode mnie czy to będzie "bezpieczne".

Edit:
Mam w ręce, dokształciłem się, nic nie blokuje, tylko trochę opór podnosi, wytłumacz mi po co chcesz usuwać ten zaworek zwrotny (z kulką).

bajcik
03-09-2014, 16:09
samoczynny transport ciepła z dachu do piwnicy.

Genialne! Potrzebujesz jedynie jakiegos unobtainium ;)

herakles
03-09-2014, 16:15
Genialne! Potrzebujesz jedynie jakiegos unobtainium ;)

Dlaczego, tyle tam energii nie mogłaby się ona sama przenieść na dół?

bajcik
03-09-2014, 17:54
Ktoś proponował ogniwo PV + pompka niskonapięciowa. Samo by się regulowało.

gentoonx
03-09-2014, 23:59
Dlaczego, tyle tam energii nie mogłaby się ona sama przenieść na dół?

na bluetooth'ach zrób - powinno działać :lol:

herakles
04-09-2014, 00:03
Ktoś proponował ogniwo PV + pompka niskonapięciowa. Samo by się regulowało.

samo ma się robić!

drayverek
04-09-2014, 09:14
Witam wszystkich na forum,
Czytając ostatnio wszystko co związane jest z buforem, o tych wszystkich lejkach, wężownicach stożkowych itp. postanowiłem że nie będę robił tylko zakupie nowy, gotowy, ale jak wiadomo wiąże się to z większym kosztem, a "buforki" nie są tanie. Chciałbym kupić bufor o pojemności 700 l z dwoma wężownicami, oczywiście z nierdzewki lub miedzi. Okazuje się jednak ze nie ma za dużo producentów co by mieli takie w ofercie w rozsądny pieniądzach. Właście to znalazłem tylko firmę RBB stal. No i właśnie chciałem się dowiedzieć czy może ktoś już miał styczność ze zbiornikami tej firmy i może coś o nich powiedzieć?. Jeśli już bym się zdecydował na wybór od tego producenta to zastanawiam się który model wybrać. W przyszłości chciałbym założyć solary to teoretycznie powinienem kupić dedykowany do tego model:
http://sk.rbb-stal.com.pl/sites/default/files/zasobniki/Parametry%20techniczne%20typ%205.pdf

Jednak jest w ofercie też trochę tańszy model do podłączenia dodatkowego źródła ciepła z jeszcze większą wężownicą dolną:
http://sk.rbb-stal.com.pl/sites/default/files/zasobniki/Parametry%20techniczne%20typ%204.pdf

Wydaje mi się że im wężownica większa, tym lepiej.

Ktoś może doradzi?,

PS: zastanawia mnie jeszcze waga tego zbiornika, 700 l + 2 wężownice + ocieplenie = 134 kg, nie jest za lekki?

Pozdrawiam.

Dwd89
04-09-2014, 12:20
kolego mój bufor o poj. 1000l przed wstawieniem wężownic ważył 300kg :) jak go skończę to zważę, wyjdzie pewnie 350 kg.

adam_mk
05-09-2014, 09:24
"Czytając ostatnio wszystko co związane jest..."

Słabo czytałeś.
Może zacznij jeszcze raz?
Zwróć uwagę JAKIE tam są wężownice, JAK ułożone...

Bufor jak bufor.
Nie chcesz zrobić dedykowanego to skazany jesteś na to, co jest w handlu.

Adam M.

piotrszym80
05-09-2014, 10:40
Witam,
czy znacie ten hydrofor? Czy ktoś wie jaką może mieć ściankę i pojemność? Wyprodukowany 1976 w Sulechów. Chcę go oczywiście na bufor.

http://olx.pl/oferta/zbiornik-hydroforowy-CID628-ID6XMn1.html#c608cdba54

Bogusław_58
05-09-2014, 11:47
Postaw pytania sprzedającemu.
Z tabliczki można z trudnością wyczytać że 1000 l. Gdyby była waga, to na oko grubość ścianki... Jeśli nie waży więcej jak 300, to ścianka nie przekracza 4 mm. Ogólnie wygląda na drogi szmelc. Tego typu zbiorniki trzeba szukać max po 1.50 zł za 1 kg.

piotrszym80
05-09-2014, 16:06
Dzięki bardzo za odpowiedź. Szukam dalej. A na razie czekam na OZC i projekt ogrzewania podłogowego i ściennego. Chcę całość grzać jedną temperaturą na jednym mieszaczu na parterze. Poszukuję też pieca gdyż zima się zbliża.

BrodowskiG
05-09-2014, 19:32
pytalem w sasiednim watku ale tam wola sie klocic
lepszy jest zwykly kociolek i bufor czy podajnikowy, inwestycja podobna, wygodniejszy podajnikowy ale spalanie chyba lepsze z buforem
może ktos przedstawić jakieś argumenty co lepsze

Bogusław_58
05-09-2014, 20:24
Przy buforze, da radę zwykły piec i paliwo do niego jest tańsze. Jeśli będzie ładował grawitacją, to będzie funkcjonował w każdych warunkach. Jeśli dodatkowo zamontujesz pompkę na wypadek zagotowania, wtedy luksus się zwiększy, bo nie musisz kontrolować.

adam_mk
05-09-2014, 20:27
Nie da się!
Co lepsze decydujesz Ty.
Bo?
Najlepsze dla mnie może być najgorsze dla Ciebie.

Lubisz ruch na świeżym powietrzu?
Szukaj kotła bez podajnika, drewno kupuj loko las, zwieź, potnij, poszczapuj, złóż w drewutni... i tak co rok.
Za to taniej to masz już tylko wtedy, jak masz własny tartak...

Adam M.

miedziannik
06-09-2014, 15:54
Dziwne te wywody co do drewna, ludzie coś słyszeli lub widzieli w telewizji ;).Można taniej, dużo taniej, to się nazywa fachowo samowyrób i bez własnego tartaku :cool: o własnym lesie już nie wspomnę.Pozdrawiam.

adam_mk
06-09-2014, 17:42
No...
Można też sobie folwark założyć... tanio wszystko będzie...

Adam M.

miedziannik
06-09-2014, 20:46
Drogi adamie,widzę że masz luki w wiedzy na temat pozyskania opału, co mnie nie dziwi bo jesteś mistrzem od ogrzewania a nie lasu,więc cię grzecznie uświadamiam,ty mnie też tak kiedyś potraktowałeś,tylko z tym że nie miałeś racji ;).Do kolegi piotrszym80 taki zbiornik posiadam i użytkuję od 11 lat bez problemu.Blacha na pewno 4 lub 5 mm. nie mierzyłem i zgadzam się z Boguslawem,dałbym za to max. 500 zł.,a bufor ładuję grawitacyjnie, pompa na 85 st. ustawiona jako zabezpieczenie przed przegrzaniem.Pozdrawiam.

adam_mk
06-09-2014, 22:00
No, fakt. Dawno opału nie szukałem bazując na słoneczku i kogeneracji, to moje wiadomości o pozyskiwaniu mogły się zestarzeć.
:lol:

Adam M.

miedziannik
06-09-2014, 22:18
A tak z ciekawości to czym napędzasz twój kogenerator a co słoneczkiem.

herakles
06-09-2014, 22:39
Pomijając oczywiście zrębkk z rębaka(paliwko do silnika w sam raz), czy to metry to jest jeszcze wierzba energetyczna.

adam_mk
07-09-2014, 00:25
kogenerator...
No... na wodę...
Mam jej sporo bo czasem pada tu u nas.
A słoneczkiem - resztę.

Adam M.

miedziannik
07-09-2014, 09:41
Jak masz czasem wodę z deszczu to czasem kogenerujesz :cool:.Najgorzej w zimie jak nie ma deszczu i słońca.Pozdrawiam.

adam_mk
07-09-2014, 10:07
Deszcz zimą to się śnieg nazywa.
Też woda. Też się nadaje...

Adam M.

miedziannik
07-09-2014, 14:18
No nie wiem jak u ciebie ale u mnie wzeszłej zimy śniegu ani grama,ale zima łagodna to można by w kufajce przy zimnym kogeneratorze wytrzymać ;).Pozdrawiam.

Jurgonka
07-09-2014, 17:36
"Fachowcy" od drewna - najszybsze suche (grube) drewno to pocięte w plasterki (maks15cm) i ułożone na przekładkach. Nie trzeba siekiery, chyba, że nie mieści się do kotła pieca. Pali się lepiej niż rozszczepiane, długie kawałki. Najtaniej - zrębki, podajnik, zapalarka.

miedziannik
07-09-2014, 20:58
E jakie my tam fachowcy,ale komu się chce ciąć w plasterki 15 cm? Mnie na pewno nie,bo tnę na 35-40 cm. za to suszę min. 3 lata,aktualnie palę sosną i brzozą 5 letnią w palniku szum jak w rakiecie.Siekiery praktycznie nie używam,bo wyrabiam drobnicę(gałęzie), a do kotła wchodzi max. 24 cm. gr. klocek. Na zrębki przejdę jak już nie będę umiał ciąć piłą na razie to dla mnie relaks.Pozdrawiam.

Jurgonka
07-09-2014, 21:10
E jakie my tam fachowcy,ale komu się chce ciąć w plasterki 15 cm? Mnie na pewno nie,bo tnę na 35-40 cm. za to suszę min. 3 lata,aktualnie palę sosną i brzozą 5 letnią w palniku szum jak w rakiecie.Siekiery praktycznie nie używam,bo wyrabiam drobnicę(gałęzie), a do kotła wchodzi max. 24 cm. gr. klocek. Na zrębki przejdę jak już nie będę umiał ciąć piłą na razie to dla mnie relaks.Pozdrawiam.
Zrębki=podajnik=1 wizyta na dobę w kotłowni. (10 minut) Zrębki suche po roku - najlepsza sosna. Można też palić trociny, pellet, owies, miał, węgiel.
Problem - maszyna do wytwarzania zrębek, specjalne pomieszczenie do ich suszenia - dmuchawa.
Proszę sprawdzić jak pali się drewno pocięte w plasterki, oczywiście nie gałęziówka.

miedziannik
07-09-2014, 21:32
HG własnej konstrukcji= 1 wizyta na dobę w kotłowni. Drewutnia na 150 mp. drewna tymi rencami pospawana= brak maszyny do wytwarzania zrębek,specjalnego pomieszczenia i dmuchawy :).Powiem ci jeszcze na ucho,ale nikomu nic nie mów :cool: cięcie na drobne plasterki wymaga dłuższego czasu suszenia niż połupane,poza tym potrzeba więcej energii(prundu lub benzyny,zużycie maszyn).Pozdrawiam.

Jurgonka
07-09-2014, 22:34
HG własnej konstrukcji= 1 wizyta na dobę w kotłowni. Drewutnia na 150 mp. drewna tymi rencami pospawana= brak maszyny do wytwarzania zrębek,specjalnego pomieszczenia i dmuchawy :).Powiem ci jeszcze na ucho,ale nikomu nic nie mów :cool: cięcie na drobne plasterki wymaga dłuższego czasu suszenia niż połupane,poza tym potrzeba więcej energii(prundu lub benzyny,zużycie maszyn).Pozdrawiam.
Drzewo najszybciej schnie wzdłuż włókien - dlatego końce belek, grubych desek - malowało się farbą. Posiadam z czasów aktywności zawodowej wilgotnościomierz i sprawdziłem. Drzewo połupane na drobno, rzeczywiście schnie szybko, lecz należy sprawdzić jak się pali w porównaniu z grubymi plasterkami. (nawet w HG) Proponuje sprawdzić - najgrubsze końce gałęzi, pociąć w plasterki (kora nie przeszkadza w suszeniu). Wysuszyć i załadować do kotła. Jest różnica, sprawdziłem. Wiem, że od pokoleń drewno przygotowywano inaczej, lecz kiedyś problemem było piłowanie - ręczne. Dziś piła łańcuchowa jest dostępna i coraz lepsza.

piotrszym80
08-09-2014, 06:42
Witam,
nadal poszukuję zbiornika, kiedyś na forum ktoś chciał zbudować go z kilku beczek stalowych 200l. Czy wiecie może czy tego typu bufory powstały? Ja potrzebuje bufora jakiegokolwiek.(docelowy powstanie za rok około 1500l).
Jeśli ktoś ma na zbyciu bufor, zbiornik itp to proszę o info.

Bogusław_58
08-09-2014, 07:17
http://allegro.pl/zasobnik-zbiornik-bufor-700l-2-wezownice-stal-nier-i4580027535.html
http://allegro.pl/bojler-rehberg-500l-nierdzewka-2-wezownice-ko-i4561358460.html

Bogusław_58
08-09-2014, 07:54
http://allegro.pl/zbiornik-stalowy-1000-l-i4576374251.html

mac_612
08-09-2014, 13:38
HG własnej konstrukcji
Jakieś fotki/rysunki ;) ?

miwok
08-09-2014, 16:42
Witam wszystkich.
Chciałbym zasięgnąć porady w następującej kwestii.
Obecnie ładuję bufor przy pomocy solarów. Kwestie techniczne ( wielkość bufora, ilość solarów) pominę, bo wcześniej szeroko opisywałem na tym forum. Skupić się chciałbym na następującej sprawie.
Regulator AURA który steruje pompą ładującą ma stałą histerezę 1,5 stopnia. Możliwa do ustawienia różnica temperatur (delta t) pomiędzy temperaturą wody w buforze a temperaturą solara przy której następuje załączenie pompy ładującej zawiera się w granicach 5 – 29 stopni.
Pytanie moje brzmi: jaka jest najkorzystniejsza delta t – możliwie mała czy możliwie duża?
W dniu 07 września przeprowadziłem eksperyment którego wyniki obrazuje następujący wykres: LINK (http://i.imgur.com/zlHbQmK.png)
Od godziny 11:00 kiedy nastąpiło załączenie pompy ładującej do godziny 14:00 delta t ustawiona była na 16 stopni. ( Zaznaczę że mniej nie mogę ustawić ponieważ przy ustawieniu na około 10 stopni pompa ładująca pracuje w zasadzie bez przerwy , zwłaszcza w godzinach największego usłonecznienia, przy temperaturze dołu bufora gdzie jest wężownica solara powyżej 50 stopni nie nadąża oddawać ciepła do bufora )
Po tej godzinie do godziny 15:00 zmieniłem delta t na maksymalną czyli 29 stopni. Liczyłem że osiągnę przez to rzadsze załączanie pompy ładującej , wzrost wydajności całej instalacji a przy okazji ograniczenie zużycia energii elektrycznej.
Jak widać z wykresu częstotliwość załączania pompy nie zmieniła się, tylko wszystko odbywa się na wyższym poziomie temperatury.
O godzinie 15:00 ponownie zmieniłem delta t na 16 stopni.
Obniżenie temperatury solara około godziny spowodowane było chwilowym zachmurzeniem.
Jeżeli ktoś byłby uprzejmy odpowiedzieć mi na pytanie:
Na którym ustawieniu delta t sprawność całego systemu jest większa?
Moim zdaniem przy dużej delcie t sprawność wymiany w buforze jest większa, ale jednocześnie myślę że wzrastają straty z promieniowania na solarze i na całym przesyle do bufora.
Czy w sposób istotny wpływa to na całkowitą sprawność?
A może to wychodzi na jedno?
Druga moja wątpliwość związana jest z małą ( moim zdaniem ) i niezmienialną histerezą. Wydaje mi się że po wyłączeniu pompy ładującej w solarze pozostaje niepotrzebnie zbyt dużo gorącego glikolu. Gdyby czas pracy pompy wydłużyć około 60 – 90 sekund (a może jeszcze więcej ? )wówczas temperatura w solarze zbliżyła by się do temperatury dołu bufora i wówczas załączanie pompy następowałoby rzadziej.
Czy uzysk ciepła pozostałby ten sam ?
Myślałem o zrealizowaniu funkcji dłuższej pracy pompy przez dołączenie „automatu schodowego” ustawionego właśnie na około 90 sekund.
Czy to miało by sens?
Przepraszam za – być może – nieco za długi wywód, ale chciałem precyzyjnie opisać moje wątpliwości.
Bardzo liczę na ustosunkowanie się przez Kolegów do moich pytań.
Życzę miłego popołudnia, MIWOK

BrodowskiG
08-09-2014, 17:21
im niższa temp. tym lepiej
przy wyzszej temp. wieksze sa straty ciepła na kolektorze i wężach
zbyt mala temp przenosi mało energii i szkoda prądu na pracę pompy

miwok
08-09-2014, 17:28
im niższa temp. tym lepiej
przy wyzszej temp. wieksze sa straty ciepła na kolektorze i wężach
zbyt mala temp przenosi mało energii i szkoda prądu na pracę pompy

Zgadzam się, że przy wyższej temperaturze solara są większe straty, natomiast zbyt mała przenosi za mało energii. Gdzie zatem jest kompromis?

BrodowskiG
08-09-2014, 17:55
tak na oko 8

ps to znaczy zeby na wezownicy bylo ze 7-8 stopni wiecej od tego co jest w zbiorniku na dole aile po drodze wystygnie...
więcej niż 15 bym nie dawał

miwok
08-09-2014, 18:48
tak na oko 8

ps to znaczy zeby na wezownicy bylo ze 7-8 stopni wiecej od tego co jest w zbiorniku na dole aile po drodze wystygnie...
więcej niż 15 bym nie dawał

OK, zrozumiałem. W najbliższy słoneczny dzień zjadę z deltą o ile się da. Jak pisałem mniej niż 10 stopni raczej się nie uda, bo w słoneczny dzień będzie mi pompa chodziła cały czas. Ale myślę że około 12-13 stopni da radę.
A co ze "sztucznym powiększeniem histerezy" o którym pisałem ?

BrodowskiG
08-09-2014, 19:32
moim zdaniem pompa powinna chodzic non stop
kiedys myslalem ze solary sa takie fajne raz sie zainwestuje i ma sie za darm ciepla wode, teraz jestem przeciwny bo stwierdzilem to sie g... opłaca, nawet na szkoleniach "producenta" i w rozmowie z wlascicielem hurtowni tak mowia

miwok
08-09-2014, 20:02
No tak, ale ciągła praca pompy to w/g mnie czysta strata - stąd chęć znalezienia kompromisu pomiędzy ciągłą jej pracą a całkowitym wyłączeniem;)
Jeżeli powiedziałem A - zainwestowałem w solary, muszę także powiedzieć B - zminimalizować koszty eksploatacji. Wiem, że w moim przypadku np.10 godzin CIĄGŁEJ pracy pompy ładującej bufor to tylko około 0,5 kwh , a uzysk ciepła do bufora w tym czasie to około 25 kWh ( mierzony ciepłomierzem w słoneczny dzień lipcowy). Czyli 50 razy więcej niż wzięłaby pompa pracująca non stop. Więc zużycie energii elektrycznej w zasadzie pomijalne.
Ale....
Jeżeli można je ograniczyć, to czemu nie ......
PS. Podany przykład uzysku energii jest rzeczywisty z tego roku, przy pompie pracującej jak na wykresie w poście #10726
Pozdrawiam miwok

BrodowskiG
08-09-2014, 22:29
jak masz cieplomierz to eksperymentuj i podziel sie wynikami
codziennie inne ustawienie i np zacznij od 5 stopni i codziennie stopien w gore a pozniej w druga strone

miedziannik
08-09-2014, 22:31
Jurgonka, dobrze prawisz,ale przyjacielu drogi po co mam to ciąć na plasterki?Skoro mogę jeśli chcę mogę wrzucić kloc metrowy o max. średnicy 24 cm. mam również drzwiczki na samej górze kotła i na pewno będzie się dłużej palić niż plasterki,zgadza się?Problem w tym że te ponad 200 mp. które posiadam pociąłem zanim dostałem nowy kocioł.Muszę trochę sprostować kocioł wykonał bardzo mądry człowiek ja wymyśliłem tylko komorę załadowczą i palenisko reszta jego dzieło,mistrz adam go na pewno zna. Miwok, tu fotka mojego kociołka:278877

miedziannik
08-09-2014, 22:48
Zdjęcie trzeba obrócić o 90 st. sorry tak wyszło w pośpiechu podczas prób u majstra ;),.Pozdrawiam.

herakles
09-09-2014, 00:15
Witam wszystkich.
Chciałbym zasięgnąć porady w następującej kwestii.
Obecnie ładuję bufor przy pomocy solarów. Kwestie techniczne ( wielkość bufora, ilość solarów) pominę, bo wcześniej szeroko opisywałem na tym forum. Skupić się chciałbym na następującej sprawie.
Regulator AURA który steruje pompą ładującą ma stałą histerezę 1,5 stopnia. Możliwa do ustawienia różnica temperatur (delta t) pomiędzy temperaturą wody w buforze a temperaturą solara przy której następuje załączenie pompy ładującej zawiera się w granicach 5 – 29 stopni.
Pytanie moje brzmi: jaka jest najkorzystniejsza delta t – możliwie mała czy możliwie duża?
W dniu 07 września przeprowadziłem eksperyment którego wyniki obrazuje następujący wykres: LINK (http://i.imgur.com/zlHbQmK.png)
Od godziny 11:00 kiedy nastąpiło załączenie pompy ładującej do godziny 14:00 delta t ustawiona była na 16 stopni. ( Zaznaczę że mniej nie mogę ustawić ponieważ przy ustawieniu na około 10 stopni pompa ładująca pracuje w zasadzie bez przerwy , zwłaszcza w godzinach największego usłonecznienia, przy temperaturze dołu bufora gdzie jest wężownica solara powyżej 50 stopni nie nadąża oddawać ciepła do bufora )
Po tej godzinie do godziny 15:00 zmieniłem delta t na maksymalną czyli 29 stopni. Liczyłem że osiągnę przez to rzadsze załączanie pompy ładującej , wzrost wydajności całej instalacji a przy okazji ograniczenie zużycia energii elektrycznej.
Jak widać z wykresu częstotliwość załączania pompy nie zmieniła się, tylko wszystko odbywa się na wyższym poziomie temperatury.
O godzinie 15:00 ponownie zmieniłem delta t na 16 stopni.
Obniżenie temperatury solara około godziny spowodowane było chwilowym zachmurzeniem.
Jeżeli ktoś byłby uprzejmy odpowiedzieć mi na pytanie:
Na którym ustawieniu delta t sprawność całego systemu jest większa?
Moim zdaniem przy dużej delcie t sprawność wymiany w buforze jest większa, ale jednocześnie myślę że wzrastają straty z promieniowania na solarze i na całym przesyle do bufora.
Czy w sposób istotny wpływa to na całkowitą sprawność?
A może to wychodzi na jedno?
Druga moja wątpliwość związana jest z małą ( moim zdaniem ) i niezmienialną histerezą. Wydaje mi się że po wyłączeniu pompy ładującej w solarze pozostaje niepotrzebnie zbyt dużo gorącego glikolu. Gdyby czas pracy pompy wydłużyć około 60 – 90 sekund (a może jeszcze więcej ? )wówczas temperatura w solarze zbliżyła by się do temperatury dołu bufora i wówczas załączanie pompy następowałoby rzadziej.
Czy uzysk ciepła pozostałby ten sam ?
Myślałem o zrealizowaniu funkcji dłuższej pracy pompy przez dołączenie „automatu schodowego” ustawionego właśnie na około 90 sekund.
Czy to miało by sens?
Przepraszam za – być może – nieco za długi wywód, ale chciałem precyzyjnie opisać moje wątpliwości.
Bardzo liczę na ustosunkowanie się przez Kolegów do moich pytań.
Życzę miłego popołudnia, MIWOK

Ja bym poczynił sterownik który płynnie zmienia prędkość pompy w zależności od ΔT. Czyli mała różnuca temperatur małe obroty, duża różnica duże obroty.

miwok
09-09-2014, 01:50
OK ,herakles. Całkowicie się z Tobą zgadzam, chyba tędy droga. Brzmi bardzo sensownie. Ale na samodzielne wykonanie takiego ustrojstwa jestem chyba "za krótki". Masz może namiary na gotowy takiego typu sterownik? Nie spotkałem się z takim.

herakles
09-09-2014, 07:43
"Za krótki" na co, to proste jak świst bata: najtańszy falownik, może być ten z avt, daje jakieś 100-150VA(mozna przerobić zmieniając rezystor i radiatory na więcej) i można w nim chipke sobie wymieniać jak się chce(albo i nie, wtedy potencjometr cyfrowy), ds18b20 szt 2, raspberry(ma porty io do niego się wszystko wpina i działa). Drogo bo koszt ze 350zł ale można potem automatykę do tego podłączać jaką się chce. Np. kupujesz kartę przekaźników za 15 zł podłączasz i masz, albo DHT11 i już masz czujnik wilgotności. Albo kolejne ds18b20 i masz temperature.....
Nie wiem, czy pompami nie można sterować napięciowo, wtedy odpada falownik i można zwykły ściemniacz zastosować. Ale silniki z obciętą sinusoidą "dzwonią", więc nie polecam.

Patrz jakie to proste:
https://www.google.pl/search?q=raspberry+spi&num=100&newwindow=1&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=J5MOVKmvCcqVatyggfAE&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1205&bih=601
https://www.google.pl/search?newwindow=1&safe=off&biw=1205&bih=601&tbm=isch&sa=1&q=raspberry+1wire&oq=raspberry+1wire&gs_l=img.3..0i24.4829.5056.0.5287.2.2.0.0.0.0.83.1 66.2.2.0....0...1c.1.53.img..0.2.165.LAjft2Zfvmo

bajcik
09-09-2014, 09:00
@herakles: jako programista, dłubacz i początkujący elektronik powiedziałbym że to ciut bardziej skomplikowane niż świst bata.
Pół biedy złożyć gotowe klocki w całość podług szczegółowej instrukcji jeśli zadziała od razu. Ale jak nie będzie działać to laik nie zdiagnozuje przyczyny.

Gdzie mierzycie tą ΔT? bufor<->solar czy bufor<->rura tuż przy buforze? Bo się zastanawiam jaki wpływ na proces ma ta rura łącząca solar z buforem, jej pojemność i strata ciepła na izolacji.

Dwd89
09-09-2014, 09:31
panowie nowa porcja zdjęć i drobne pytania:

Czy wężownica CWU powinna schodzić możliwie jak najniżej ? mogę ją obniżyć o jakieś 15-20 cm będzie wtedy rzadsza na dole, choć będzie z tym teraz sporo pracy. Czy raczej się nie przejmować i zostawić jak jest. przypominam że mam 100m miedzi fi 15mm w 2 kręgach po 50m, wyszło niestety ciasno tj. pomiędzy zwojami jednego rzędu w wysokości mam ok 2,5cm różnicy, następnie pomiędzy samymi kręgami jest rura 15mm i od środka krąg wewnętrzny jak wyżej 2,5cm różnicy pomiędzy zwojami.

Na zdjęcia widać że wszystko poskładane prowizorycznie żebym wiedział gdzie mi wychodzą rurki - gdzie mam wiercić nowe otwory do spawania muf.
278891278892278893278894278895