PDA

Zobacz pełną wersję : Ocieplam poddasze - krotkie pytania...



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Rom-Kon
11-04-2011, 20:22
http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=2549

Z zewnatrz nie zdazyłem wiecej bo zaczeło lac jak z cebra, wiec tak jak pisałem kalenice szkoda pisac reszta OK, no i plesn miejscami na deskowaniu. To jest tylko centralna częsc dachu w pozostałym pokojach nie zdejmowałem jeszcze paneli tam są głownie skosy.
Wyłapałem dziwna prawidłowosc, tam gdzie wełna była solidnie docisnieta deski są zdrowe a tem gdzie była minimalna szczelina jest plesn... troche tego nie rozumie
...oj Kolego nie wygląda to dobrze... niektóre deski są raczej do wymiany... zostawiając je niestety skracasz czas żywotności dachu... ale mając blachodachówkę i tak nie masz stu lat do następnego remontu wiec może za dwadzieścia lat będziesz musiał wymienić blachę i deskowanie jednocześnie...

...osobiście jednak chyba nie czekałbym na ten remont później...

Coltt
11-04-2011, 20:29
najlepszym sposobem zabezpieczenia szczeliny w deskowancu o szczelnym kryciu gont/blacha to wiatroizolacja ze wspomaganiem zmijka dla filcow miekkich.
otworz wszystkie szczyty tak jak na 18-tym zdjeciu i nie kalecz blachy na dachu kominkami bo wpakujesz sie za niedlugo w koejne koszty wymiany blachodachowki.
w kuchni nie robil bym tak wysokiego sokosu po kalenice bo nie zwentylujesz skutecznie pomieszczenia.
pod blacha papa ale w tematach typowo krycia to usmiechnij sie do a wilhelmiego.

...tylko ze kuchnia jest juz wykonczona pod klucz włącznie z meblami, jest sufit pusta przestrzen i ocieplony skos pod sama kalenice facjaty... coz dałem ciała pozostaje tylko otworzyc kalenice a wlotów powietrza oczywiscie brak bo z jedej strony sypialnia z drugiej łazienka a na scianie szczytowej pieknie docisnieta krokiew od strony podwórka (widac na zdjeciu) ehh...

profi45
11-04-2011, 20:29
Witam mam małe pytanko odnosnie obróbki murłaty za 2 tyg. wchodza tynkarze i od srodka bede miał przykrecona płyte KG pezposrednio do murłaty 3 warstwy aby zblizyc sie z gruboscia do sciany kolankowej i dalej wszystko razem otynkowane.Mam nadzieje ze tak bedzie dobrze?
A teraz z drugiej strony murłata jest zamontowana po srodku sciany a wiec teraz pytanko jak wypełnic ta przestrzen (5cm) i zlicowac sie ze sciana zewnetrzna ? Czy dobrym rozwiazaniem bedzie wklejenie tam styropanu i umocowanie go na pianke pistoletowa tzn moge dociac styro. do góry az do membrany i wtedy połaczyc styro z membrana pianka wszystko ladnie zasikac, czy tak nie powinno byc ? Oczywiscie pozniej na to jeszcze docelowe ocieplenie zew. scian.
Prosze o pomoc.
Dobrze myslisz większośc zapomina o tym a tynkrze nie zarobia na tym skrawku i zostawiaja murłate gołą dla innych z tymi płytami do murłaty to nie najlepszy pomysł ale jedna możesz zostawić .Rapice wywiń na płyte pod krokiew z zapasem na kolankowa 10cm min i całośc otynkuj tylko nie za cienko tynku. Możesz tak zrobić na zewnątrz jak chcesz ale ja bym tam nic nie robił i zamknął ociepleniem zewnętrznym.

markon2
11-04-2011, 20:41
profi45 czyli na zewnatrz na zewnatrz moge tak zrobic ale nie ma potrzeby mozna zamknac to styropianem przy ociepleniu podjechac pod membrane i opiankowac wtedy powstanie pustka te 5 cm i tak bedzie dobrze tak? Pytanko czy mozna stosowac własnie pianke do membrany jako uszczelnienie czy nic nie bedzie sie działo z membrana (mam strotexa).

profi45
11-04-2011, 21:11
profi45 czyli na zewnatrz na zewnatrz moge tak zrobic ale nie ma potrzeby mozna zamknac to styropianem przy ociepleniu podjechac pod membrane i opiankowac wtedy powstanie pustka te 5 cm i tak bedzie dobrze tak? Pytanko czy mozna stosowac własnie pianke do membrany jako uszczelnienie czy nic nie bedzie sie działo z membrana (mam strotexa).

W porotermie tez są pustki ;) nie uszczelniaj pianka zbyt dokładnie murłaty z obu stron bo będą rosnońć grzybki na niej.Piana nie szkodzi membranie
Zobacz jakie problemy ma coltt z grzybkami

edde
11-04-2011, 21:12
głupotą jest zostawianie 5 cm pustki mając idealnie miejsce i rozwiązanie na docieplenie murłatu, która to była jest i będzie b.słabym punktem w ociepleniu, nigdy 14cm drewna nie będzie miało takiego oporu cieplnego jak 14 cm wełny, jeżeli możesz to nieco poprawić 5-cio cm warstwa styropianu to tak właśnie zrób!
pianka nie powinna negatywnie wpływać na membranę, jeżeli jednak się obawiasz to opiankuj od dołu, od wieńca i boki pasków przy krokwiach, a górę dotnij kątem, skosem tak jak idzie membrana i dosuń do niej (uważaj jedynie zeby jej nie podnieść, bo zrobisz sobie ponad styropianem miejsce na kałuże dla skroplin na membranie), w innym watku, gdzie poruszasz tę kwestię masz ladny rysunek Matyldy, zrób zgodnie z nim i będzie ok (starannie wełne układając na murłacie do samego styropianu, to najgorsze, najwrażliwsze miejsce)
grzybki :) dobre :) od góry murłata jest otwarta, na wełnę i jakakolwiek wilgoć ma gdzie migrować, takze o żadne mityczne grzybki w tym przypadku nie masz co sie martwić

od wewnątrz koniecznie daj siatkę tynkarską (leduchowskiego) na pasy płyty gk z zakładem na ścianę kolankowa, te 10 cm zakładu na ścianę to minimum, jak dasz niżej będzie lepiej

jimi.m
11-04-2011, 21:20
QUOTE=FlashBack;4678548]hmm i co my tam mamy.
brak danych o wysokosciach krokwi, jetek i murlaty.
wysokosc do jetek 267 - pytanie na jaka wysokosc sa wymurowane sciany dzialowe? i jaka planujesz calkowita grubosc ociepenia poddasza.
platew ma h19cm, nie przecina warstwy podstawowej izolacji. mozna ja "wysunąć" z pułapu sufitu i skosu tak by wystawała bez jej oplytowywania co wpłynie na nie zmniejszanie już małego światła/wysokości.
ograniczenia w montazu plyt zmuszaja do wykonania min ścianki kolankowej np. takiej na 40cm. latowanie scianki do murlaty i krokwi reszta okladzina jak dla skosu i sufitu.[/QUOTE]

Wysokość krokwi i jętek 18 cm, murłaty 14 cm
ściana działowa murowana niżej jętek około 10 cm, którą nadbudowano kawałkami płyty karton gips klejonymi na tzw. placki. Mam wątpliwości czy to jest dobrze.

http://img853.imageshack.us/i/53014986.jpg/

ellaj
11-04-2011, 21:26
te zacieki to, one wystepuja miejscowo czy na calej dlugosci skosow.
Zacieki sa wzdluz laczenia scianki kolanowej ze skosem i tak posrodku skosu, w dol do podlogi. Taka plama, ale sucha. Chociaz w srodku chyba mokra.

http://img856.imageshack.us/i/hpim4154.jpg/
Znalazlam takie tylko zdjecie. Z tamtego roku. Plama jeszcze mala. Teraz jest o wiele ciemniejsza i pod drugim skosem rowniez sie pokazala. Ponadto, taki taki slad-sciezka w dol, w strone podlogi.

markon2
11-04-2011, 21:40
Dzieki edde za podpowiedzi chyba tak własnie zrobie jak pisałes nie bede piankował od góry do membrany bo w sumie to i tak bedzie dosc szczelnobo te 5 cm własnie plus 12 styro. ocieplenia zew. no i podbitka a wiec wiac nie bedzie. Grzybek i tak by nie wyszedłzapewne bo murłata bedzie otwarta od góry i bedzie miała powietrze bo na niej bedzie tylko wełna a wiec teraz juz wiem co i jak.
DZIEKI ZA ODPOWIEDZI POZDROWIONKA

markon2
11-04-2011, 21:44
W porotermie tez są pustki ;) nie uszczelniaj pianka zbyt dokładnie murłaty z obu stron bo będą rosnońć grzybki na niej.Piana nie szkodzi membranie
Zobacz jakie problemy ma coltt z grzybkami


Wiem ze grzybek to nieprzyjemna sprawa pisałes aby nei zamykam murłaty z dwóch stron u mnie byłaby zamknieta od zew. a od góry wełna i powietrze miałaby ale skorzystam jednak z rady edde i nei bede piankował do membrany. DZIEKI

profi45
11-04-2011, 21:45
grzybki lubią jak jest im ciepło i brak wentylacji bo jak uszczelni to na piane i styropian a raz tylko sie woda tam dostanie i po ptokach ale skoro edde daje gwarancje że odparuje to po sprawie

Coltt
11-04-2011, 22:00
Zacieki sa wzdluz laczenia scianki kolanowej ze skosem i tak posrodku skosu, w dol do podlogi. Taka plama, ale sucha. Chociaz w srodku chyba mokra.

http://img856.imageshack.us/i/hpim4154.jpg/
Znalazlam takie tylko zdjecie. Z tamtego roku. Plama jeszcze mala. Teraz jest o wiele ciemniejsza i pod drugim skosem rowniez sie pokazala. Ponadto, taki taki slad-sciezka w dol, w strone podlogi.

Wyglada tak jak bys mial tam dziure w izolacji cieplnej a kaloryfer dodatkowo ocieplił to miejsce ciepło zaczeło parowac pod płyta i sie wykraplac.
Heh naczytałem sie tyle teori po historii u mnie ze zaczynam doradzac tylko nie wiem czy do konca dobrze :)

markon2
11-04-2011, 22:01
grzybki lubią jak jest im ciepło i brak wentylacji bo jak uszczelni to na piane i styropian a raz tylko sie woda tam dostanie i po ptokach ale skoro edde daje gwarancje że odparuje to po sprawie


Edde gwarancji nie dawał ale tak polecał
Apropo tej gwarancji to musze zapytac sie EDDE :)

Coltt
11-04-2011, 22:02
W porotermie tez są pustki ;) nie uszczelniaj pianka zbyt dokładnie murłaty z obu stron bo będą rosnońć grzybki na niej.Piana nie szkodzi membranie
Zobacz jakie problemy ma coltt z grzybkami

Ojj tam grzyba jescze nie ma :) wilgoc wszystko załatwiła mokre dechy zgniły tzn ze jakas minimalna wentylacja u mnie była inaczej byłby grzyb ;) heh zaczynam sie powoli z tego smiac to chyba dobrze ;)

profi45
11-04-2011, 22:43
Edde gwarancji nie dawał ale tak polecał
Apropo tej gwarancji to musze zapytac sie EDDE :)

EDDE daj gwarancje murłate leży juz w trumnie tylko wieczka brakuje:welcome:

ellaj
11-04-2011, 23:12
Collt, po drugiej stronie nie ma kaloryfera i jest to samo.

ellaj
12-04-2011, 16:24
Collt, na ktorej stronie pisales o swoim przypadku, bo nie moge znalezc poczatku?

Coltt
12-04-2011, 16:53
Collt, na ktorej stronie pisales o swoim przypadku, bo nie moge znalezc poczatku?

Na stronie 222 opisałem skrótowo jak to wygladało, miałem zerwc tylko panele z sufitów i ewentualnie zerwac paroizolacje dolozyc 5 cm wełny w poprzek krokwi zeby pozbyc sie mostkow termicznych i robic regipsy ale cos mnie podkusiło zeby zobaczyc stan dachu no i teraz mam prawie ze remont generalny poddasza.
Mieszkam w tym domu od kilku lat bo to dom Tesciow.
Na scianach czy panelach nigdy nie było zadnej wilgoci plesni czy grzyba nawet specyficznego zapachu, dopiero odsłoniecie wełny pokazało co sie dzieje z dachem.

Coltt
12-04-2011, 17:53
- elewacja na plackach
- przeswit pod murlata
- jednowarstwowe ocieplenie
- brak paroizolacji
- nieszczelnosc na styku izolacji elewacji i dachu

np. 3 i 4 tak jak tu:
http://www.oleba.pl/images/gallery12/25.jpg
za jakis czas bedzie jak u coltta bo tu dach deskowany.
zabawne jest skrecenie ze soba profili glownych i nosnych w miejscach lacznikow krzyzowych :)

Własnie FlasBack ja pod namowa znajomego zrobiłem identycznie w kuchni, ale wyjde z tego chyba tak ze skasuje dwa ostatnie halogeny ( i tak swieca w lodówke a mam ich w kuchni 10 więc 8 wystarczy) wstawie tam wywietrzniki i rura wyprowadze nad sufity pod otwarta kalenice. Pozbede sie nadmiaru wilgoci z kuchni.

ellaj
12-04-2011, 18:08
Dzieki, Collt.
Przeoczylam ten link ze zdjeciami.

profi45
12-04-2011, 19:30
coltt nie moze byc mowy o odprowadzaniu pary pod dach nawet wentylowany.

ellaj w twoim wypadku konieczny bedzie demontaz plyt skosow a mozliwe, ze i sufitow by naprawic potencjalne bledy ktore wyszczegolnilem wyzej.
oby efekt pocenia sie scian byl spowodowany wylacznie brakiem izolacji i paroizolacji okolic murlaty.

nie wierze że takie problemy tylko z pary co to za pomieszczenia :) łaznie parowe bez okien i wentylacji.Myśle ze to przypadkowy przeciek dachu

ellaj
12-04-2011, 20:02
Nie, nie sadze, ze to przeciek dachu.
Po prostu nie mieszkam tam i ogrzewalam tylko dol, a w tym roku zaczelam rowniez gore.
"Przepalalam" troche, ale jak widac nic nie dalo.

FlashBack, dziekuje bardzo.
Niestety, bez rozebrania niczego sie nie dowiem. Najgorsze, ze pokoj juz wykonczony prawie. Trzeba bedzie meble pozabierac.

edde
12-04-2011, 21:04
EDDE daj gwarancje murłate leży juz w trumnie tylko wieczka brakuje:welcome:

przyłożyłbyś się lepiej do swoich wypowiedzi bo tego bełkotu odczytać nie idzie :goodnight:

lukep3
12-04-2011, 22:01
"- nieszczelnosc na styku izolacji elewacji i dachu"

ale chyba styropian na elewacji to raczej nie powinien się stykac z deskowaniem (w przypadku dachów deskowanych) bo wtedy wentyl. kalenicową szlak trafi

ellaj
12-04-2011, 22:10
FlashBack, poszlo na pw.
Powiedz mi, prosze na 2 zdjeciu w swojej galerii, co dales na laczeniu sciany z plyta? To niebieskie.

Kaśka73
13-04-2011, 15:14
Panowie to i ja mam pytanie:

pokojach dzieci wyszedł błąd między jętkami a stelażem krzyżowym nie nie mieści się wełna 10cm

mam pomysł żeby: pod tymi jętkami nie jest tego dużo 4 sztuki dać wełnę 5 takie paski a już między nimi normalnie 1o
jedyny minus jaki widzę to że będzie parę takich miejsc (koło jętek) gdzie łączenia obu warstw wełny 10 + 15 będą się pokrywać? olać to bo to pikuś czy to błąd?
Macie lepszy pomysł???

Kaśka73
13-04-2011, 16:50
Co na to ekipa od k/g? bo przecież 100 może być wystarczy ją naciąć. Ale hmmm co tam robi stelaż krzyżowy. Nie ważne nie chcę wiedzieć.

jak odpowiadasz pytaniem na pytanie to problem sie nie rozwiązuje:)

normalnie mam na suficie stelaż krzyżowy czy jest to aż tak dziwne?
ale dzięki że próbujesz pomóc

lukep3
13-04-2011, 18:18
nie czytałem całego wątku tylko wyjąłem z kontekstu :) napisałem coś nie tak?

freezyear
13-04-2011, 20:11
Krótkie pytanie. Konstrukcja ścianki działowej (CW75) ma 265cm wysokości, można kręcić płyty 260cm i zostawić te 3-4cm bez płyty u góry? Sufit będzie na wysokości 250cm więc przykrywa dziurę.

gin
13-04-2011, 20:27
Krótkie pytanie. Konstrukcja ścianki działowej (CW75) ma 265cm wysokości, można kręcić płyty 260cm i zostawić te 3-4cm bez płyty u góry? Sufit będzie na wysokości 250cm więc przykrywa dziurę.

spoko ;) taka szczelina jest bez znaczenia dla konstrukcji bo zamkniesz sufitem na wysokości płyty i daj pare milimetrów luzu płytom od podłogi.

gin
13-04-2011, 21:12
nie wierze że takie problemy tylko z pary co to za pomieszczenia :) łaznie parowe bez okien i wentylacji.Myśle ze to przypadkowy przeciek dachu

Nie wiem po której stronie stanać bo mam dylemat .Po wojnie w niemczech wybudowano kilkanascie milionów domków w tradycyjnej technologi z poddaszami użytkowymi i nie użytkowymi bez paroizolacji w tradycyjny sposób wiezba ,dachówka ,wełna ,boazerie ,sklejki,łaty.regipsy . Domki maja sie całkiem dobrze bez paroizolacji i stoją do dzis i dużo regipsów też bez paroizolacji poszło i jest ok;) Czy my nie popadamy w shizofremie paroizolacyjną .Kiedys patrzyłem na palety zabezpieczone szczelnie streczem i jak raz tam dostała sie para i skropliła to zawsze tam została i słońce i wiaterek a skropliny cały rok były.Moje subiektywne odczucie to im bardziej wykonujemy cos bardzo szczelnego to nie pozbedziemy sie stamtąd wody tym bardziej .Jeden z producentów wełny zalecał podobne myślenie na foli nie zarabiał ale odpuścił bo inni tez chcą zarobić.Oczywiście nie kwestionuje zastosowania paroizolacji w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

Kaśka73
13-04-2011, 21:52
jeszcze jedno pytanie czy w korytarzu szerokim na 2 m długim 8,4m robić stelaż krzyżowy czy nie? pytam z lenistwa serio jedna płaszczyzna dużo mniej pracy (obrzydły mi już te stelaże) a jeśli krzyżowy to ile dać profili po długości 2 czy 3 ????

brachol
14-04-2011, 21:05
obrabiam okno dachowe i pojawił sie problem mianowicie płyty na skosie źle wyciąłem i powstała przerwa pomiędzy dolnym glifem (tym prostopadłym do podłogi) a płytą na skosie. Przerwa ma jakieś 1,5 cm. Wymienić tą płytę czy da się to zaszpachlować?

gin
14-04-2011, 21:43
gin dawniej budowano na zasadzie "zrownowazonej nieszczelnosci" budynku od wentylowanej podlogi po strop i dach. technologia opierala sie z faktu na tania i ciaglej mozliwosci dostarczania ciepla do budynkow bez jej akumulacji co w znacznym stopniu ograniczalo a nawet eliminowalo mozliwosc zawilgocenia przegrod.
w okresach zimowych ograniczano nieszczelnosc do podogi na gruncie, kominow spalinowych po dach eliminujac nieszczelnosci okien.
na wsiach niektorzy zabezpieczali inwentarz przed zimnem wprowadzajac go do domu. tym sposobem odzyskiwali cieplo ze zwierzat taka rekuperacja (nieswiadoma? kto wie):D

Po 2-giej wojnie swiatowej lata 60-70te jak juz ludzie mieli w domu koty i psy a nie dinozaury.Miałem na mysli te diagnozy np "nieszczelnej paroizolacji "
skutek woda leje sie po ścianach i płytach. Na chłopski rozum najpierw padał by deszcz ze skroplin z sufitu potem ta para musiałaby sie przedostac przez zagruntowane i pomalowane płyty i tam sie dopiero skroplic na paroizolacji coś mi tu nie pasuje;)

profi45
15-04-2011, 21:56
Widzisz gin sam zrobilem wiele łazienek kiedys w blokach i płyty na klej do scian bo nie było katów i mało miejsca w łazience i inwestor skąpy .Mała łazienka duza wilgotność i wentylacja przytkana z oszczednosci .Płyty powinny poodpadac według flashback a nigdy nie odpadły ani nie zawilgotniały kafelki nadal sie trzymaja .Woda nie zalewa sasiada z dołu i wielu wielu tak zrobiło .Nie taka para straszna jak ją malują

Jani_63
16-04-2011, 08:14
Nie znam się może, ale w przypadku bloku to sąsiad na górze miał raczej łazienkę ogrzewaną w tym samym pionie.
Pomieszczenie ogrzewane, a pomieszczenie nieogrzewane nad łazienką robi chyba różnicę.
Może się mylę?

profi45
16-04-2011, 21:25
Nie znam się może, ale w przypadku bloku to sąsiad na górze miał raczej łazienkę ogrzewaną w tym samym pionie.
Pomieszczenie ogrzewane, a pomieszczenie nieogrzewane nad łazienką robi chyba różnicę.
Może się mylę?

pomimo tego w takiej łazience po kąpieli w lustrze nic nie widać a płytom nic i klej trzyma.Moj wniosek że pomalowane płyty pochłaniają bardzo znikomą ilość wilgoci zwłaszcza wodoodporne. Widzisz flashback teoria swoje a praktyka zupełnie co innego nas uczy.
A do jakich wniosków ty doszedłeś flesh bo jak ja pracuje to ty ciągle piszesz i piszesz to co z twoja praktyką ?

yaco181
16-04-2011, 21:42
FlashBack lubi udawac,ze wie wszystko i wszystkimi najnowszymi narzedziami pracowal. Kiedys nawet pisal,ze nie zatapia (juz nie pamietam jakich) tasm podczas szpachlowania bo podobno sa zle. Pozniej jednak jeden z forumowiczow znalazl film na youtubie na ktorym widac bylo,ze co mowi, a robi nie zawsze idzie w parze bo jednak uzywal tych "niedobrych" tasiemek :) wiec podczas przegladania forum bardzo czesto omijam jego wypowiedzi... Pozdrawiam wszystkich

profi45
16-04-2011, 21:53
to ile kondensatu pary jest na lustrze 10ml 20? :)

Na płytach tyle samo;) a u góry więcej

gin
16-04-2011, 22:23
:) obaj panowie sprawiają wrażenie nieposiadających minimum wiedzy w tematach dotyczących ich pracy zawodowej (bo przedstawili się tu jako wykonawcy).

minimum wiedzy .Napisze ci teraz flash o czyms o czym nie masz zielonego pojecia bo nigdzie o tym jeszcze nikt nie pisał.Zgodnie z twoja teoria skondensowana para skrapla sie na szczelnie wykonanej paroizolacji i tam pozostaje próbujac emigrowac do wełny ale wykonałes swietna paroizolacje i para ma problem.Wiec pozostaje za plytami. W trakcie montzu płyt w miejscach wkretów w profiach tworza sie leje .Sa to najnizej połozone punkty.Gdyby twoja teoria byla prawdziwa to w tych miejscach mielibysmy do czynienia z nieustanną korozja.Czego efektem byłoby ze po paru latach plyty spadałyby na ziemie a tak nie jest. Profile stosowane w suchej zabudowie u nas maja powloki ocynku grubo ponizej Z100g/m kwdrat ocynk w miejcu styku z wkretem jest zerowy i cienki profil tym bardziej.Wniosek migracja pary jest bardzo utrudniona do paroizolacji i daje niektorym wiele do myslenia

profi45
16-04-2011, 22:32
gin , nie wysilaj się . FlashBack to schizofremik paroizolacyjny i nic nowego do niego nie dociera :wave::)

Jani_63
17-04-2011, 01:07
Dyfuzja pary wodnej jest zjawiskiem stałym i powolnym.
O ile własności fizykalne płyt K-G pozwaląją na przyjęcie części wilgoci, a następnie w procesie wentylacji oddanie jej z powrotem bez wpływu na stan przegrody, to w przypadku izolacji higroskopijnej jaką jest wełna mineralna jakiekolwiek zawilgocenie zmienia parametry izolacyjne takiej przegrody.
Zaburza tym samym funkcje dla których została wykonana.
I znowu, o ile stałe zawilgocenie styropianu spowoduje obniżenie jego własności izolacyjnych poprzez wchłonięcie częściowe pary wodnej i zawilgocenie do kilku procent bez wpływu na sam materiał, to w przypadku wełny następować będzie postępująca degradacja samego materiału prowadząca w konsekwencji do rozszczelnienia warstwy na skutek osiadania.
Oczywiście jest to proces na tyle powolny że na przestrzeni kilku sezonów trudno zauważalny "gołym" okiem, ale po wykonaniu badań termowizyjnych od razu do zauważenia.

brachol
17-04-2011, 07:41
obrabiam okno dachowe i pojawił sie problem mianowicie płyty na skosie źle wyciąłem i powstała przerwa pomiędzy dolnym glifem (tym prostopadłym do podłogi) a płytą na skosie. Przerwa ma jakieś 1,5 cm. Wymienić tą płytę czy da się to zaszpachlować?

przypomnę się podpowie ktoś co mam zrobić?

brachol
17-04-2011, 09:06
Za ciasno być też nie może ;) ... wymienił bym tą płytę.

oki dzięki

fiber
21-04-2011, 10:54
Witam forumowiczów,

Zanim wystartuję ekipę, chciałbym sprawdzić słuszność mojej koncepcji i rozwiać wątpliwości póki jakieś zmiany będą mało bolesne. A zatem:

mam dach dwuspadowy z dwoma koszami i ogólny plan na ocieplenie go jest taki: poniżej linii jętek na skosy wełna 'lepsza' 15+10, powyżej jętek wełna 'zwykła' 15, do tego poziom jętek to warstwa zwykłej wełny 15. Poddasze ma być lekko użytkowe, tzn rekuperator i składzik na rzeczy na-razie-niepotrzebne-ale-kiedyś-na-pewno-przydatne. W związku z tym mam parę wątpliwości:

1. Czy nie lepiej będzie odpuścić sobie ocieplanie poziomu jętek na rzecz wełny 15+15 powyżej jętek?

2. Czy wełnę na 'stryszku' też obić folią paroizo?

3. Wewnętrzna ściana szczytowa kosza dochodzi do poziomu deskowania - czy skuć ją do dolnej krawędzi krokwi i zrobić w tym miejscu 'normalne' ocieplenie tak jak na całej połaci dachowej czy zostawić jak jest?

4. Czy paroizolacja pokoi oddzielonych ścianką działową powinna być ciągła, tzn łączyć się nad ścianką działową, czy wystarczy, że paroizolacja każdego pomieszczenia będzie szczelnie przytwierdzona do jego ścian wewnętrznych wraz z profilami UD?

fiber
21-04-2011, 22:24
No tak, pominąłem jeden fakt - to JA jestem szefem tej ekipy :) i mam pod sobą ojca i kumpla. Póki co przygotowuję sam to co mogę, czyli głównie stelaż sufitowy dwuwarstwowy i folię paroprzepuszczalną na straży szczeliny wentylacyjnej.

Co do paroizolacji, to nie wiem czy warto mi łączyć izolacje z sąsiednich pomieszczeń tak, aby scianki działowe znalazły się pod warstwą paroizolacyjną. Warto, czy bez sensu? Tak czy inaczej, myślałem żeby paroizolacje kończyć pod profilami UD (czyli ściana-tynk-taśma_butylowa-folia_paroizo-UD). Dobry pomysł?

Rom-Kon
24-04-2011, 09:21
minimum wiedzy .Napisze ci teraz flash o czyms o czym nie masz zielonego pojecia bo nigdzie o tym jeszcze nikt nie pisał.Zgodnie z twoja teoria skondensowana para skrapla sie na szczelnie wykonanej paroizolacji i tam pozostaje próbujac emigrowac do wełny ale wykonałes swietna paroizolacje i para ma problem.Wiec pozostaje za plytami. W trakcie montzu płyt w miejscach wkretów w profiach tworza sie leje .Sa to najnizej połozone punkty.Gdyby twoja teoria byla prawdziwa to w tych miejscach mielibysmy do czynienia z nieustanną korozja.Czego efektem byłoby ze po paru latach plyty spadałyby na ziemie a tak nie jest. Profile stosowane w suchej zabudowie u nas maja powloki ocynku grubo ponizej Z100g/m kwdrat ocynk w miejcu styku z wkretem jest zerowy i cienki profil tym bardziej.Wniosek migracja pary jest bardzo utrudniona do paroizolacji i daje niektorym wiele do myslenia

... już parę razy poruszałem ten temat... by para mogła się skroplić to albo musi się ochłodzić albo zmniejszyć ciśnienie... a warstwa płyty to 12,5mm więc jesli za płytą jest 25cm wełny to raczej nie ma różnicy temperatur pomiędzy płytą a folią by na folii para mogła się kondensować... różnicy ciśnień też nie biorę pod uwagę bo też to nie występuje

...a jeśli u kogoś rośnie grzyb na płytach to niech nie zwala winy na folię paroizolacyjną tylko szuka innych błędów wykonawczych i niech się cieszy że te kapelusze wyrosły mu wewnątrz na płycie bo jeśli nie dałby paroizolacji to faktycznie grzyba na płytach mógłby nie mieć ale za to na więźbie rosły by dorodne kapelusze które można odkryć dopiero jak krokwie się zapadną i dach będzie do wymiany - parę stron temu były takie fotki.... więźba zgniła...

...i jeszcze jedno... na tylu producentów wełny tylko firma RockWool nie zaleca paroizolacji w pomieszczeniach tzw. suchych - no i jeszcze producenci ekofibru też nie zalecają... czyżby folia paroizolacyjna to marketing? reszta producentów w swojej ofercie posiada folię więc trzeba ją stosować by sprzedać? ;) Trzeba to rozważyć.... ja jestem zdania że należy dążyć do możliwie szczelnej izolacji i przepuszczanie (to cholerne oddychanie przegród budowlanych!) pary przez wełnę jest szkodliwe...

Rom-Kon
24-04-2011, 16:32
... Konkurencja zarzuciła mi że najpierw obrabia się murłatę czyli podmurowuje się ściankę kolankową bo nie można się "złapać" z wymiarem... oto jak ja sobie z tym radzę...

...rysuję linię poniżej murłaty na ścianie kolankowej... wyznaczam oczywiście moim wężykiem (wasserwaga)a nie laserem bo jak szybko przenieść ten sam wymiar na wszystkie pokoje za pomocą lasera... no i przy skosie wychodzi mi ile mam centymetrów od mojej linii do skosu...

http://images8.fotosik.pl/1755/3c76c79d2b4960d3med.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

w tym wypadku 19,5cm... no i właśnie jak to przenieść na narożnik gdzie mamy belkę narożną i nie mamy ściany do zaznaczenia... znając "więźbiarzy" czyli tych co robią za cieśli lepiej nie równać się do murłaty... lepiej wcale nie brać żadnego wymiaru z więźby ;)... ja pomagam sobie takim oto przyrządem... skomplikowane to ustrojstwo wiec lepiej spojrzeć na następną fotkę...

http://images8.fotosik.pl/1755/1d08a21c479f1922med.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

oczywiście czubek tego przymiaru musi być wysunięty w tym przypadku na 19,5cm od mojej linii...

http://images8.fotosik.pl/1755/993cf3d742497ac7med.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

http://images8.fotosik.pl/1755/40a070b21af81307med.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

Jeśli pomiędzy koszem cz narożem nie ma 4m czyli miesli się cały profil bez łączenia nie używam "sznurka do wieszania bielizny" jak to ujęła Konkurencja tylko poziomuję łatą - szybciej ale jesli mam łączenia profili to by nie klnąć na rozjeżdżające się profile preferuję sznurek...

...mam nadzieję że trochę rozjaśniłem o co chodzi... oczywiście nie neguję innych rozwiązań - może nawet lepszych ale to jest moja robota i ja tak ten element wykonuję... do tej pory się sprawdzało ale jeśli podpatrzę u konkurencji że robi to lepiej to chętnie podpatrzę i przeszczepię na własny grunt...

...a wyszło to tak:

http://images8.fotosik.pl/1756/8eda497dbafd985amed.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)


http://images8.fotosik.pl/1756/cf57220000de9fb5med.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

http://images8.fotosik.pl/1756/4c962a2167d5963dmed.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

...dociekliwi zauważą że na fotkach są wkręty łączące profile... są to normalne wkręty do płyt później zamienione na nity...



...a tu fotka z dziesięcioma przykazaniami dobrego pracownika :cool:

http://images8.fotosik.pl/1755/7a3af85380831275med.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)

:lol::lol::lol::lol::lol:

profi45
25-04-2011, 11:42
Wełna czy chcemy czy nie narazona będzie na nieustanne zawilgocenie . Na jesień czy wiosne w okresach gdy wigotność powietrza zwieksza sie na skutek wentylacji dojdzie do zawilgocenia wełny. Jednak tą sama droga z powodu wentylacji dojdzie do osuszenia wełny w trakcie przepływu powietrza suchego i cieplejszego zatem przy sprawnie działajacej wentylacji dojdzie do zrównowazenia zawilgocenia przegrody analogiczne procesy odbywaja sie z wełnami elewacyjnymi i pomimo znacznie wiekszego zawilgocenia wełny elewacyjnej nie dochodzi do zagrzybienia.W mojej ocenie w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych i wentylowanych poziom wilgotności jest tak niski ze nie ma obawy o jakiekolwiek zawilgocenie.Jesli by nawet doszło na etapie budowlanym przy na przykład tynkach to i tak w okresie gdy słońce zaswieci lub włączymy ogrzewanie dojdzie do osuszenia .W mojej ocenie przewartosciowano znaczenie paroizolacji i jej szczelnosci ale sam ja stosowałem u siebie i chyba dałbym znowu ale z innych powodów.

Rom-Kon
26-04-2011, 20:56
profi45 zdziwiłbyś się ile tej pary jest w pomieszczeniach uznawanych za suche a płyta G-K jest "przezroczysta" dla tej pary... no i migruje sobie przez tą wełnę do szczeliny... a szczelina jest mało drożna bo to akurat kosz lub naroże i są kulawki... i tak przez całą zimę... po przejściu przez punkt rosy w wełnie na igłach zaczyna się kondensować a jeśli nie we wełnie to na deskach lub folii... woda zamarza w lód... część sublimuje a reszta na wiosnę znów zamienia się w wodę... wiadomo co dalej... a wełna ma to do siebie że nawet niewielkie zawilgocenie powoduje duży spadek izolacyjności - zresztą dotyczy to każdego materiału - i tak na początku zimy mamy λ 0,033 (super mata) to pod koniec zimy możemy mieć λ 0.045 (majster mata) albo jeszcze mniej a chyba Inwestorzy nie po to inwestowali w super matę by pod koniec zimy mieć jakość wełny za połowę ceny... i dlatego ja zalecam zrobienie możliwie najszczelniejszej paroizolacji któta wiadomo nigdy nie będzie w 100% szczelna... będzie to spowalniacz ale i tak lepszy niż bark folii. ...ale to jest tylko moje osobiste zdanie na ten temat inni mają prawo do swojego - chodzi mi głównie o "oddychanie ścian"... każdy może wierzyć w co chce... ale parę stron do tyłu są straszne fotki co woda - para wodna może zrobić z dachem... jesli tak ma oddychać "ściana" to ja ją już wolę "udusić" "reklamówką".

pedronx
26-04-2011, 21:41
Panowie, a co w takim razie powiecie na piankę poliuretanową zamkniętokomórkową zamiast wełny:
- bardzo duża szczelność
- nie przepuszcza pary wodnej
?
Czy pomijając kwestię ceny to dobre rozwiązanie?

pedronx
26-04-2011, 21:58
1. Piana nie jest tańsza, szczególnie zamkniętokomórkowa, ale tak jak pisałem nie chcę dyskutować o kosztach
2. Dlaczego się nie nadaje?
3. To jest wątek o ocieplaniu poddasza, więc pytanie bardzo dobre jak na tę dyskusję.

Rom-Kon
26-04-2011, 22:00
....czytałem ten wontek o piance... czasami jakbym czytał S.Lema.... na halach fabrycznych czy w chlewniach to może i dobre rozwiązanie ale nie jestem do końca przekonany przy drewnianej więźbie... 20-30 lat może i przetrwa ale Polak buduje dla co najmniej 3-4 pokoleń! Ja jestem od welny więc podchodzę do tego jak pies do jeża... tu są głównie wełnowce więc nie szukaj u nas poparcia ;)

ps. gdybym miał wybierać coś konkurencyjnego to chyba wybrałbym ekofiber a nie wysoko palną piankę pu... swego czasu (będzie już ze 20 roków temu) zatrułem się dymem z pianki bo smołowałem dach i podłożyłem trochę odpadów pianki do ognia pod beczką lepiku... gęsty gryzący dym no i poszło trochę w płuca... ból głowy, zawroty i nudności.... nie... ja podziękuję... ale nikomu nie bronię...

pedronx
26-04-2011, 22:15
Dzięki Rom-Kon za szczerość z tymi "wełnowcami"... szczerze i bez owijania w baWełnę :) a to rzadkość.
Zanim zostawie Was żebyście się w tej wełnie zabawiali to dodam, że są już pianki o zwiększonej odporności na ogień. Inna sprawa, że jak już pożar będzie to wełna też już się na nic nie zda. Jeśli zaś chodzi o długowieczność wełny, to co mi po niej skoro jest ryzyko - wnioskuję z tego co piszecie - że straci swoje właściwości po pierwszej zimie.
Pozdrawiam

Rom-Kon
26-04-2011, 22:18
jeszcze rozwinę myśl co do pianki...

pomińmy kwestię ochrony drewna... najpierw trzeba zrobić stelaż z profili pod płyty bo jesli ma to być skuteczne docieplenie musi być na krokwiach więc problem późniejszego mocowania wieszaków... a jak zapatruje się firma sikająca tą piankę jak będzie już kompletny stelaż? a jak zapatruje się firma robiąca zabudowę na przerwę w połowie roboty - czas na sikanie pianką? Jak zgrać czas tych operacji? jak będzie wyglądać stelaż po sikaniu pianką? Ile czyszczenia? Jak wygląda to od strony p.poż? wełna jest komplenie niepalna i stanowi ochronę więźby - czy maly pożar telewizora (coś jak Rubin ;)) nie przerodzi się w całkowitą wymianę dachu? Czy można łatwo częściowo wymienić krokwie po takim małym pożarze? jak dla mnie zbyt wiele minusów...

Rom-Kon
26-04-2011, 22:26
(...)Jeśli zaś chodzi o długowieczność wełny, to co mi po niej skoro jest ryzyko - wnioskuję z tego co piszecie - że straci swoje właściwości po pierwszej zimie.
Pozdrawiam

Źle rozumujesz! Nie straci jak będzie dobrze izolowana od pary - a to łatwo spełnić. Nawet jak zawilgotnieje a będzie skuteczna wentylacja szczeliny to parametry jej wrócą po wygrzaniu latem. Przeciek z dachu jest mniej groźny (te cholerne kominy!!!)... wełna jest wieczna! To jest skała! Bazalt lub piasek kwarcowy czyli szkło! I jest absolunie nie palna a nie podwyższona ognioodporność!

Rom-Kon
26-04-2011, 22:47
...a to że jesteśmy wełnowcami więc bedziemy wychwalać zalety wełny i pomniejszać jej wady... to tak jak ze styropianem... zaletą styropianu jest jego mała paroprzepuszczalność a zaletą wełny jest wysoka paroprzepuszczalność i oba materiały stosuje się do ocieplania elewacji czyli w tych samych warunkach... zaletą gładzi fast G1 jest jej łatwość szlifowania bo jest miękka a zaletą multifinisza jest jego twardość... i oba produkty daje się na ścianę... zaleta jednego to wada drugiego ot i to wszystko w dziedzinie marketingu - pomijam że śmig megarona bębni po ścianach :D

pedronx
26-04-2011, 22:48
To dobre: wyschnie latem... a zimą będzie zatem mokra... - ale co tam, ważne, że jest niepalna.

Ceny:
- 30 cm wełny ok 45zł + robocizna ( http://allegro.pl/welna-isover-super-mata-15cm-z-dostawa-i1561180140.html )
- pianka 20 cm - 98zł netto - wycena sprzed miesiąca - średnia cena u 4 różnych firm

Flashback, może u Ciebie z cenami nie teges... a może masz flashbeki sprzed lat...?

RomKon, nie bardzo rozumiem tę część o montażu. Czy piana nie może być na taką samą konstrukcję co wełna?

pedronx
26-04-2011, 22:57
Co do montażu to już kumam... chodzi Ci o poddasze użytkowe. Ja rozpatruję swój przypadek, czyli poddasze nieużytkowe, czyli izolacja w poziomie a nie w skosach.

Rom-Kon
26-04-2011, 23:04
To dobre: wyschnie latem... a zimą będzie zatem mokra... - ale co tam, ważne, że jest niepalna.

(...)

RomKon, nie bardzo rozumiem tę część o montażu. Czy piana nie może być na taką samą konstrukcję co wełna?

...zimą jak każda przegroda pochłonie trochę wilgoci... ile to zaleczy od szczelności paroizolacji i skuteczności wentylacji szczeliny... jeśli będzie to zrobione dobrze to zjawisko pomijalne za to jesli będzie uszkodzenie od strony dachu to lepiej jak pocieknie we wełnę niż nasączy krokiew która z 3 stron jest zamknieta paroszczelnie!!! Źle to widzę! ...ale to nie mój cyrk ;)

...skuteczna izolacja termiczna bez mostków to taka która przykryje z wierzchu krokiew - dlatego dajemy 2 warstwy wełny ... jedna pomiędzy krokwie a druga na krokwie od dołu pod profile... jeśli zasłonisz krokwie od dołu to jakim sposobem zamontujesz profile? Na jakich wieszakach? nawet ES-y już nie zdadzą egzaminu że o grzybkach (wieszak typu WP) już nie wspomnę bo są one mocowane do boków krokwi... wiec najpierw stelaż a później piana... tak samo ekofiber czy wełna granulowana tyle że przy nich musi być jeszcze dodatkowo płyta i dopiero się wdmuchuje izolację... ot i cała filozofia...

pedronx
26-04-2011, 23:19
Dalej nie kumam. Ja to widzę tak:
1. Panowie od KG robią stelaż, standardowo, przykręcają haki do krokwi a do nich płyty kg
2. Panowie od pianki natryskują ją z góry na ten stelaż...
I gdzie tu błąd. Pianka tak jak wełna (tyle że dożo szczelniej i dokładniej) otula krokiew, a dzięki swej baaaardzo znikomej paroprzepuszczalności nie dopuszcza do niej wilgoci. Ot i cała filozofia.

pedronx
26-04-2011, 23:26
Przypominam, że mam na myśli poddasze nieużytkowe gdzie izolację kładę na strop piętra.

Rom-Kon
26-04-2011, 23:30
Dalej nie kumam. Ja to widzę tak:
1. Panowie od KG robią stelaż, standardowo, przykręcają haki do krokwi a do nich płyty kg (ok)
2. Panowie od pianki natryskują ją z góry na ten stelaż...(ok)
I gdzie tu błąd. Pianka tak jak wełna (tyle że dożo szczelniej i dokładniej) otula krokiew, a dzięki swej baaaardzo znikomej paroprzepuszczalności nie dopuszcza do niej wilgoci (a jeślli coś wilgoci bedzie w niej to również nie wypuszczę). Ot i cała filozofia. (kiszenia jętek w inkubatorze z pianki... a kapelusze grzyba same wyjdą)
;)

pedronx
26-04-2011, 23:46
Oj RomKon, tak źle i tak nie dobrze, jak z babą ;)
A co powiesz na taki układ (wymieniam od dołu): płyty kg, stelaż, krokwie, folia paroszczelnA, pianka. Dzęki temu krokwie "ddychają" i wszyscy są szczęśliwi. Czy tak?

Rom-Kon
26-04-2011, 23:47
Dla mnie osobiście najważniejszą wadą pianki jest jej palność... nawet drewno się tak nie pali jak pianka! I dlatego ja w swoim domu nie zastosowałbym żadnej pianki na taką skalę.... dobra jako uzupełnienie ewentualnych niedokładności ale nie po całości poddasza czy sufitu-stropu... mogłem mieć granulat z pianki pu - odpad po produkcji pumeksu kosmetycznego... cena 1 grosz za worek 20l przydałby mi się do izolacji termiczno-akustycznej w stropie ale nie odważyłem się na to... wolę wydać trochę grosza i mieć spokojniejszy sen...

pedronx
26-04-2011, 23:59
Może uspokoi Cię fakt, że do każdej z ofert dostałem certyfikaty potwierdzające, że pianka jest samogasnąca. Czy zatem odradzasz stosowanie styropianu jako ocieplemia ścian - on tež jest samogasnący?
Skoro palność jest jedynym problemem to czy zgodzisz się zatem, że biorąc pod uwagę jej pozostałe parametry, pianka jest dobrym materiałem do izolacji poddaszy?

Rom-Kon
27-04-2011, 00:00
Kolego jak krokwi nie zawiniesz we folię czy też nie sikniesz na około pianką to może być ok.

...ale daj mi już spokój z tą pianką pur czy pir bo ja się jej po prostu boję!!! Nigdy w moim domu nie będzie piany nawet w promocji za darmo!!! Ledwie toleruję podobną piankę w meblach tapicerowanych bo wiem że w przypadku małego zapruszenia ognia wydzielają bardzo toksyczne gazy które zabijają szybciej od ognia (może to i czasem dobrze)... dwa wdechy fosgenu i padasz martwy a ognia nie widać... cytat na szybko z Wikipedii: "27 kwietnia 1981 roku podczas pożaru kombinatu gastronomicznego „Kaskada” (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2 Fwiki%2FPo%25C5%25BCar_Kombinatu_gastronomicznego_ %2522Kaskada%2522_w_Szczecinie) w Szczecinie (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2 Fwiki%2FSzczecin), zginęło 14 osób w wyniku zatrucia fosgenem powstałym z płonącego poliuretanu (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2 Fwiki%2FPoliuretan)[6] (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2 Fwiki%2FFosgen%23cite_note-Kaskada-5)." i to mi wystarczy...

...po tym cytacie życzę spokojnych snów

...i nie przekonasz mnie do pianki...

edit: styropian daję na zewnątrz i tam jest mniej groźny wewnątrz też bym sobie domu nim nie wyłożył no chyba ze przykryję go pięcioma cm niepalnego betonu!!! I to tylko na posadzce!!!

...i nie wiem czy wiesz że budynki powyżej iluś metrów (nie pamiętam ilu) z zewnątrz muszą być docieplane wełną a nie styropianem!!!

link do Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar_Kombinatu_gastronomicznego_%22Kaskada%2 2_w_Szczecinie

coś link nie działa ale wystarczy w wiki wpisać pożar kombinatu gastronomicznego w Szczecinie

pedronx
27-04-2011, 00:16
Nie mam zamiaru Cię do niczego przekonywać. Cała ta dyskusja potwierdza tylko to co napisałeś na początku: jesteś wełnowcem, z tego żyjesz i ja to rozumiem. I tak dzielnie - w porównaniu do pozostałych kolegów po fachu - walczyłeś. Doceniam to bo dotarliśmy di momentu w którym jedyną wadą pianki są zabobony. Co do Twoich ogniowych obaw dodam, że od rzeczonego pożaru mięło 30 lat i dużo się od tego czasu zmieniło w technologii wytwarzania czegokolwiek.
Dobranoc

salata123
27-04-2011, 00:17
Witam. Sam do ocieplenia domu używałem pianki poliuretanowej ale nie z natrysku tylko z rozbiórki płyt warswowych. Z pianki tej ociepliłem mur 20 cm a gdzie nie starczyło to 10 cm pianki i 10 cm czarnego styro, pianka też w posadzkę. W skosy i strop dałem wełnę, skosy 30 cm, strop 40 cm wełny o U 0,35. Mimo takich ilości ocieplenia mój dom nie jest energooszczędny !!! Sprawdzałem dom kamerą termowizyjną i wnioski. Parter domu b. ciepły na termowizji temp ścian 20 - 21 stopni, okna ( ciepłe 3 szybowe MS) 19 - 20 stopni, skosy na piętrze 14 - 15 stopni ( u kilku sąsiadów skosy dużo gorzej ). Jeżeli chcemy mieć ciepłe piętro to musi to być ocieplony mur bądż skosy z wylewki betonowej + ocieplenie, jeżeli chcemy mieć lekki, fikuśny dach to wybór między pianką a wełną jest na korzyść wełny ( pianka pali się jak rozpałka, śmierdzi, a ponadto rewelacyjne wartości cieplne to ma ta w płytach warstwowych a nie ta natryskiwana. Pozdrowienia.

pedronx
27-04-2011, 00:29
A skąd te dane o wartościach termicznych pianki? Sam sprawdziłeś? Gratuluję.
Poza tym o tym czy dom jest energooszczędny nie decyduje tylko ilość izolacji a np. dokładność jej ułożenia (szczelność), co było na pewno dość trudnym zadaniem biorąc pod uwagę, że stosowałeś mat z odzysku.

Rom-Kon
27-04-2011, 00:38
Nie mam zamiaru Cię do niczego przekonywać. Cała ta dyskusja potwierdza tylko to co napisałeś na początku: jesteś wełnowcem, z tego żyjesz i ja to rozumiem. I tak dzielnie - w porównaniu do pozostałych kolegów po fachu - walczyłeś. Doceniam to bo dotarliśmy di momentu w którym jedyną wadą pianki są zabobony. Co do Twoich ogniowych obaw dodam, że od rzeczonego pożaru mięło 30 lat i dużo się od tego czasu zmieniło w technologii wytwarzania czegokolwiek.
Dobranoc
...no faktycznie pianka paląc się wydziela filokowy aromat i nawet inhalacje gazów są zdrowe... nie wiem co może Ciebie zniechęcić do stosowania pianki chyba tylko tragedia Twoja i Twojej rodziny... ale wtedy może być już za późno... no chyba że liczysz na szczęście... będzie Ci potrzebne!!!

ps. ciekawe czemu styropian nie jet tak powszechnie stosowany do ocieplania poddaszy...

...i jeszcze jedno... nich ta technologia się rozwinie to zobaczymy czy nie zostanie zabroniona... p.poż ma dosyć zaostrzone przepisy a inwestorzy indywidualni mają duże ulgi na to - przyklad: brak wymogow na systemy ogniowe G-K w budynkach indywidualnych ale nakaz w budynkach użyteczności publicznej.... ale do czasu... do czasu... azbest też był bezpieczny... do czasu... do czasu... osobiście kładłem styropian na 16-piętrowce... dziś już nie wolno... wszystko do czasu... a wtedy porozmawiamy o certyfikatach a Ty będziesz miał chałupę obsikaną pianką... inni mają eternit a Ty będziesz miał piankę... powodzenia...

jeszcze jedno! a jak to g***no zutylizować oczywiście za parę lat??? wełna to skała lub szkło praktycznie obojętne dla środowiska tak jak cegła czy butelka ale pianka? Pewnie odpad wysokiego ryzyka i utylizowany w specjalny sposób... no ładny spadek zostawiasz swoim dzieciom i wnukom... nie ma co...

pedronx
27-04-2011, 00:49
Strachem mnie nie weźmiesz ;)
Styro na moją wiedzę odpada ze względu na trudność w zachowaniu szczelności (szpary etc), ale o tym to chyba Ty powinieneś mi powiedzieć a nie ja Tobie.
Co do tych gazów to wydzielają się podczas pożaru, czyli zjawiska losowego i raczej dość rzadkiego. Co powiesz zatem o formaldechydach które masz w wełnie? http://www.ciop.pl/11342.html

Rom-Kon
27-04-2011, 10:01
Strachem mnie nie weźmiesz ;)
(...) Co powiesz zatem o formaldechydach które masz w wełnie? http://www.ciop.pl/11342.html

Formaldehyd to pikuś! Zobacz czym smarujesz fundamenty! To czernidło-mazidło to dopiero bomba! Albo taki tynk cem-wap... zawiera wapno gaszone! Murowałeś kiedyś? Wiesz jak wapno pali skórę? Posyp nieboszczyka w dołku wapnem a rozpuści się szybko! Normalnie jak soda kaustyczna! A przecież wielu nierozsądnych Inwestorów takie żrące błoto ma na ścianach!!!

...piszesz że pożar to losowe i marginalne zjawisko... no faktycznie trzeba by się zastanowić ile pieniędzy idzie na utrzymanie tych nierobów! pamietajcie to są nasze pieniądze!!! ...zamiast utrzymywać tych nierobów można by poświęcić ten czy inny dom - nie opłaca się go ratować bo wiecej wydaje się na ratowanie niż to jest warte! jak spłonie to ubezpieczyciel pokryje straty... pewnie stwierdzisz że ratują życie... no może ale zastanówmy się czasem uratują ciężko rannych... gdyby nie uratowali to koszty pogrzebu są znacznie niższe niż długotrwałe leczenie a może nawet renta! Strażacy łażą po firmach udają mondrych i czepiają się że gaśnica nie pasi że drzwi jakieś tam ewakuacyjne zastawione i jeszcze kary słone wlepiają! Komu szkodziło to że styropian szedł na 16-piętrowcach do samego dachu! Albo że wymagają na poddaszach jakieś tam ognioodporności F-ileś tam!!! Rozpędzić całe to bractwo w cholerę! co komu do tego czym chcę sobie obić swoją chałupę? Oj nie dobrze się dzieje... nie dobrze

...lepiej by się żylo w Iquitos... ech mażenie...

http://www.tvp.pl/styl-zycia/podroze/boso-przez-swiat/wideo/miasto-w-dzungli/58794


http://www.tvp.pl/styl-zycia/podroze/boso-przez-swiat/wideo/oaza-wolnosci

pedronx
27-04-2011, 11:32
Formaldehyd to pikuś! ... ale założę się jakby był obecny w piance to byś już nie uważał że to pikuś.
Uczepiliście się Panowie tego ognia, jak tonący brzytwy.
Myślę, że tak jak pisałem wcześniej, doszliśmy do wniosku, że to co wg Panów dyskwalifikuje piankę jako izolację poddasza to jej rzekoma palność. Poza tą wadą jest to bardzo dobry materiał izolacyjny. Dla mnie jej główną zaletą (poza już wymienionymi) jest odporność na fahofców. Jeśli do dziś, mimo tak dużej popularności wełny, wśród ludzi z branży toczą się dyskusje jak z tego wątku, to dla mnie jest to bardzo jasny komunikat, że coś jest nie tak.
Do inwestora należy decyzja czego się bardziej boi: pożaru, czy spartolonego ocieplenia wełną, który czyni ją bezużyteczną.
Dziękuję za dyskusję i pozdrawiam

Rom-Kon
27-04-2011, 11:40
jest to znakomity materiał izolacyjny!!! ma wyśmienite współczynniki!!! Doskonała łatwość i szybkość aplikacji!!! ...ale nie na poddasze... ot i wszystko...

bolid Kubicy to znakomity samochód ale nie na normalne drogi a tym bardziej na bezdroża - tu lepiej sprawdza się land rover

pedronx
27-04-2011, 12:05
...ale nie na poddasze...
Fajnie jakbyś jeszcze potrafił to udowodnić. W mojej opinii nie udało Ci się to przez ostatnie posty. Poza powtarzaniem w kółko oklepanych zabobonów nic nie wnosicie do dyskusji. Nie przeczę, że wytwarzające się podczas spalania pianki gazy są niebezpieczne - niestety nie ma materiału idealnego. Tak jak pisałem, decyzja należy do inwestora, ale fajnie by było jakby na fm mógł poznać informacje zgodne z prawdą.
Pozdrawiam

Rom-Kon
27-04-2011, 13:12
jasna cholera a argumenty że ci więźba zgnije to jak grochem o ścianę

że problematyczne robienie stelaża też nie dociera

podejrzewam że gdybym walnął cię młotem od wbijania pali mostowych to też by nie pomogło

wiec dobry człowieku uparłeś się na piankę to tak trzymaj i przestań truć dupę

i opuść ten wątek bo temat dotyczy wełny... idź śmiecić gdzieś indziej!

...i takie motto:

jeden głupiec potrafi więcej zaprzeczyć niż stu filozofów udowodnić

z wyrazami szacunku... Rom-Kon wełnowiec.

ps. czlowiek taki stary i głupi dał się wciągnąć w takie bagno... jadę na robotę (350km) i będę dopiero za 10 dni... spadam... narqa...

pedronx
27-04-2011, 13:19
Hehe to dobre.
1. więźba zgnije - pisaliśmy wcześniej, że jak jej nie otulimy dookoła szczelnie to nie zgnije, sam przyznałeś. Inna sprawa, że nawet szczelnie otulona krokiew też nie zgnije (dane ze stron producentów), ale nie dotykajmy tego tematu bo jest bez sensu w tym temacie.
2. w mojej konstrukcji nie ma żadnego problemu przy robieniu stelaża - sam przyznałeś
... pamięć zawodzi? może za dużo formaldechydów się kolega nawdychał.

Dokładnie... wełnowiec... w dodatku nierozwojowy.
Pozdrawiam

Rom-Kon
27-04-2011, 13:29
http://images8.fotosik.pl/1756/cf57220000de9fb5med.jpg (http://www.fotosik.pl)

tu też nie ma problemów z natryskiem pianki... a tak właśnie wygląda poddasze a nie obora z podwieszanym sufitem jak u Ciebie...

pedronx
27-04-2011, 13:36
Tu już RomKon troszkę przesadzasz... nerwy ponoszą?
Rozumiem, że jakbyśmy teraz przeszli na temat "pełne piętro vs poddasze użytkowe", to też byś przekonywał, że poddasze to najlepsze pod słońcem rozwiązanie... Każda sroczka swój ogonek chwali...

freezyear
27-04-2011, 15:31
Tu już RomKon troszkę przesadzasz... nerwy ponoszą?
Rozumiem, że jakbyśmy teraz przeszli na temat "pełne piętro vs poddasze użytkowe", to też byś przekonywał, że poddasze to najlepsze pod słońcem rozwiązanie... Każda sroczka swój ogonek chwali...
Z całym szacunkiem do Twojej osoby ale RomKon dał Ci delikatnie do zrozumienia że to nie ten wątek. Chcesz wdawać się w dyskusję na temat wyższości piany nad wełną to załóż sobie kolego nowy wątek bo ludzie zaglądają tu żeby znaleźć rozwiązanie problemów dotyczących zabudowy poddasza, w większości są to problemy techniczne a nie o wyższości jednych świąt nad drugimi i mało kto ma ochotę przekopywać się przez 2 czy 3 strony Twoich zaczepek z których nic nie wynika. 99% ludzi czytających ten wątek ociepla poddasza wełną i nie narzekają a Ty nagle rozpoczynasz krucjatę przeciwko wełnie. Masz dział Izolacje i tam sobie siej zamęt
pozdrawiam

pedronx
27-04-2011, 15:44
Tytuł wątku: Ocieplam poddasze - krotkie pytania... - gdzie tu masz napisane, że chodzi tylko o wełnę?

W temacie/zapytaniu czytam:
Witam.
1. Jaka zastosowac folie paroizolacyjna? (jakiego producenta i typ folii polecacie)
2. Jaka tasme dwustronnie klejaca do laczenia folii zastosowac?
3. Czy jest sens dolozyc troche kasy i w pomieszczeniach niewilgotynych (np sypialnie) stosowac zielona plyte KG?

Czy tu jest gdzieś napisane, że piance dziękujemy?

Ok, wątek jest zdominowany przez wełnę i nie staram się z tym walczyć - sam decyzji o materiale, który zastosuję, jeszcze nie podjąłem. Są tu ludzie, którzy ociepleniami zajmują się zawodowo - dlatego postanowiłem się zapytać?
Wtrąciłem się kiedy dyskutowano o szczelności, i zaproponowałem piankę, która na moją wiedzę takową zapewnia. To, że dyskusja przybrała taki obrót to - w mojej ocenie - wynik serwowanych tu przez dyskutantów fałszywych opini na jej temat (cena, parametry).

Krucjatę ciągnę nie dla przyjemności, tylko dla weryfikacji wiarygodności podawanych tu przez "fahofców" opinii.
Pozdrawiam

pedronx
27-04-2011, 16:08
Akurat na Twoim miejscu to bym nie wyskakiwał z szeregu z tymi zgodnymi z prawdą informacjami. Co powiesz o cenach o których pisałeś? Nadal uważasz, że masz rację? Jeśli tak to udowodnij - ja ze swojej strony wykonałem ten wysiłek i sprawdziłem, czego Tobie zrobić się nie chciało. Oczywiście łatwiej chlapnąć jadaczką byle co... Jeżeli zaś uważasz, że przyjmę Twoje nieuzasadnione opinie za pewnik to się bardzo mylisz. Domyślam się, że dzięki tym co tak robią masz jeszcze co do garnka włożyć.

pedronx
28-04-2011, 17:53
FlashBack, mam wrażenie, że większość swoich złotych myśli spisujesz po pijanemu lub robi to za Ciebie jakieś dziecko: ani składu, ani ładu...

Grand77
28-04-2011, 18:09
pendrox,
ja,w ciagu roku,3 razy podchodzilem do tematu pianki do ocieplenia poddasza,ostatni raz w ubieglym tygodniu.
i,,,,,,,,,dzis przyjechal do mnie transport welny skalnej w plytach,rockwool toprock.
NIGDY,NIKOMU,nawet wrogowi,nie polece pianki,do ocieplenia domu mieszkalnego.
ludzie zajmujacy sie tematem pianki,,to cos na wzor amweyowcow,jesli uda sie ktos przekonac do drozszego i gorszego!!!! (pianka to nieprzecietny shits!!!)ocieplenia,to jego sprawa.
WY za nic nie odpowiadacie,niczego nie gwarantujecie,sprzedajecie palny i toksyczny produkt,do budynku mieszkalnego,o niskim wspolczynniku izolacyjnosci,a atesty i aprobaty techniczne,mozecie uzywac w pomieszczeniu z napisem WC.

pedronx
28-04-2011, 18:20
Cieszę się, że zabiera głos inwestor.
Skąd wiesz (bez ironii pytam), że atesty są przekłamane? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy jest możliwe, żeby to było dopuszczone do użytku jeśli jest tak jak piszesz? Nie chce mi się w to wierzyć.

Grand77
28-04-2011, 18:37
odpowiadam na pierwsze pytanie,
zaden z was,wykonawcow pianki,nie chcial spisac ze mna umowy na konkretna wartosc przenikania,podpierajac sie atestami,czyli macie swoje atesty za papierr toaletowy.
odpowiadam na drugie pytanie,i zarazem trzecie.
tak jak widac,jest to mozliwe.

dodam jeszcze,ze rozmawialem nawet z wykonawca z Litwy,cena za 20cm piany 60zl(u nas 108zl),i to on mi odradzil robic to w budynku zamieszkalym przez ludzi.

pedronx
28-04-2011, 18:41
Jezusie...
Flashback darujmy sobie. To nie ma sensu. Ja odpuszczam... tylko mam prośbę, nie puentuj znów tej dyskusji jakimś wyssanym z palca frazesem, bo będę musiał tak reagować przez wieki.

Chętnie za to usłyszę od inwestorów dlaczego się nie zdecydowali (lub zdecydowali) na piankę. Tylko proszę nie piszcie, że pianka jest zła, bo jest zła.
Pozdrawiam

pedronx
28-04-2011, 18:45
Grand77, dzięki za odpowiedź. Chyba najlepiej jak kupię trochę tej pianki i podpalę - może to mnie przekona.


zaden z was,wykonawcow pianki .... jeśli to do mnie, to oświadczam uroczyście, że nie jestem wykonawcą pianki :)

pedronx
28-04-2011, 19:03
Po prostu przestaję odpowiadać na Twoje posty. To bez sensu.

profi45
28-04-2011, 20:12
Po prostu przestaję odpowiadać na Twoje posty. To bez sensu.

Badania ogniowe G-K na poddaszach to kabaret z aprobatami włącznie , systemy sie rozlatuja i dobrze że tam jest wełna jest zamiast piany .Ktoś wstrzyknie piane a inny zrobi zabudowe g-k po swojemu .Kazdy weżmie swoja DOLE i pójdzie w swiat .A ty jako inwestor będziesz szczęsliwy ? może poeksperymentuj na sobie samym

Jani_63
29-04-2011, 01:46
Panowie, a co w takim razie powiecie na piankę poliuretanową zamkniętokomórkową zamiast wełny:

Poczytaj wątek
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166846-izolacja-poddasza-piank%C4%85
Szybko zrozumiesz jak są naginane dane piany dla zaakcentowania jej niby wyższości.
Są rozwiązania konstrukcyjne gdzie ona się sprawdza całkiem dobrze, ale nie można bezkrytycznie chcieć ja stosować w każdych warunkach.

A na koniec po zaznajomieniu się z wszystkimi plusami i minusami jako inwestor podejmiesz samodzielną decyzję, która będzie według Ciebie najbardziej Ci odpowiadała.

brachol
29-04-2011, 19:40
a powiedzcie czy przy oknie dachowym w rowek ramy okna dajemy ciętą krawędź czy tą oryginalną zaokrągloną?

ZygmuntRolicz
29-04-2011, 19:54
Jaką chcesz ale więcej obrabiania przy oryginalnej.

brachol
29-04-2011, 20:23
Jaką chcesz ale więcej obrabiania przy oryginalnej.

oki dzięki

Bogdan Niemczyk
03-05-2011, 00:37
Witam:)
Jestem tu nowy i żeby za wiele nie tłumaczyć prześlę zdjęcie poddasza z naniesionymi wymiarami belek
http://images35.fotosik.pl/643/c6a0030ab39651c1.jpg.

Poczytałem trochę o ociepleniach, byłem w Leroy Merlin, teraz pytam tutaj:)
Skosy są dosyć niskie, w najniższym punkcie zaraz pod belkami są zamontowane okna dlatego grubość ocieplenia wyznacza narysowana na zdjęciu czarna linia.
Myślałem żeby na samym początku zastosować folię (niestety nie została przewidziana podczas mocowania dachówki kilkanaście lat temu i jeszcze nie do końca wiem jak ją przymocuję), następnie:
- Wełna mineralna ROCKTON ROCKWOOL 10cm + Mata mineralna ROCKWOOL 15 cm
- albo Wełna szklana URSA STANDARD 10cm + Wełna szklana URSA STANDARD 15cm lub Wełna szklana URSA KOMFORT 15cm
- albo podobna grubość Wełna szklana UNI MATA ISOVER
później folia, regips, tutaj już sobie poradzę.

Jaką wełnę radzilibyście wybrać i jak zamontować profile CD60 przy drugiej warstwie wełny? na wieszaki es?

Bogdan Niemczyk
03-05-2011, 15:25
Wcisnąć pomiędzy te 13-nastki? czy w ogóle? Myślałem żeby dać 10 nad największymi belkami i 10-15 pomiędzy największe krokwie żeby uniknąć mostków termicznych.
Na tym zdjęciu widać kalenice od środka. Jest to klasyczny dach dwuspadowy. W najniższym punkcie pod krokwią ma około 2 metrów, w najwyższym około 2,80. Na zdjęciu widać standardowe regipsy postawione w pionie na podłodze.
Niestety w chwili obecnej nie mogę dodać innych zdjęć.

Bogdan Niemczyk
04-05-2011, 00:08
W LM byłem raczej tylko po to żeby sprawdzić co oni tam mają i w jakich cenach.

Myślałem, że znajdę tutaj podpowiedź jakich materiałów użyć żeby nie wcisnęli mi kitu.
Coś w stylu: tego nie bierz bo nie ma sensu, dobrze byłoby z tymi materiałami a najlepiej (i najdrożej) z jeszcze innymi.

pablosh
04-05-2011, 13:16
Jestem w prawdzie jeszcze przed tynkami i do izolacji poddasza jeszcze chwila ale zastanawia mnie kwestia ocieplenie dwóch lukarn w konstrukcji jak na zdjęciach. Pytanie jest następujące, czy przypadkiem nie powinienem ocieplić tej lukarny przed tynkami, przemurować i otynkować. Czy zrobić to po tynkach tylko jak zlicować płytę kg ze ścianą. Zastanawia mnie również kwestia szczeliny zakreślonej na czerwono czy powinienem ją zamurować i jeżeli tak czy zostawić jakąś szczelinę wentylacyjną.

Waldzki
04-05-2011, 15:09
Dobrze ujęte pozdrawiam
jest to znakomity materiał izolacyjny!!! ma wyśmienite współczynniki!!! Doskonała łatwość i szybkość aplikacji!!! ...ale nie na poddasze... ot i wszystko...

bolid Kubicy to znakomity samochód ale nie na normalne drogi a tym bardziej na bezdroża - tu lepiej sprawdza się land rover

Waldzki
04-05-2011, 15:29
Narazie jestem za wełną jest to produkt z roku na rok doskonalszy Ale mam kilka pytań odnosnie tej pianki
-ile cm trzeba napryskać zeby uzyskać ocieplenie 30cm wełny
-jesli zapryskamy tą pianką stelaż czy ona go przypadkiem niezadużo usztywni odpowiednio zrobiony powinien pracować w odpowiednich punktach a wtym przypadku moze sie okazac ze wszystko mamy na sztywno
-jesli stelaz mamy pod pianką to wyjdzie nam spora przestrzeń bez izolacji miedzy płytą a pianką jakaś regułka na to
Fajnie jakbyś jeszcze potrafił to udowodnić. W mojej opinii nie udało Ci się to przez ostatnie posty. Poza powtarzaniem w kółko oklepanych zabobonów nic nie wnosicie do dyskusji. Nie przeczę, że wytwarzające się podczas spalania pianki gazy są niebezpieczne - niestety nie ma materiału idealnego. Tak jak pisałem, decyzja należy do inwestora, ale fajnie by było jakby na fm mógł poznać informacje zgodne z prawdą.
Pozdrawiam

Bogdan Niemczyk
04-05-2011, 21:21
Izolacja od góry odpada ponieważ kalenica jest tuz pod innym dachem dwuspadowym prostopadłym do tego o którym pisałem.

pablosh
05-05-2011, 11:17
gdyby dalo sie to zobaczyc od zewnatrz. - oczywiście, że się da :)

pedronx
05-05-2011, 11:38
Poczytaj wątek
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166846-izolacja-poddasza-piank%C4%85
Szybko zrozumiesz jak są naginane dane piany dla zaakcentowania jej niby wyższości.
Są rozwiązania konstrukcyjne gdzie ona się sprawdza całkiem dobrze, ale nie można bezkrytycznie chcieć ja stosować w każdych warunkach.

A na koniec po zaznajomieniu się z wszystkimi plusami i minusami jako inwestor podejmiesz samodzielną decyzję, która będzie według Ciebie najbardziej Ci odpowiadała.

Skoro nabiłem tyle piany w tym wątku to spróbuję to jakoś podsumować.

Z przeczytanego wątku o piankach (za który bardzo dziękuję Jani-63) dochodzę do wniosku, że piana zamknięto komórkowa nadaje się do zastosowania w moim przypadku (poddasze nieużytkowe, natrysk na podłogę poddasze, które jest jednocześnie stropem piętra).

Na rynku jest spore zamieszanie i dezinformacja, z której próbują korzystać nieuczciwi sprzedawcy wciskając gdzie popadnie pianę otwartokomórkową, której wady żywo sobie tu ostatnio przedyskutowaliśmy ;)

Zalety piany zamknięto komórkowej:
- bardzo dobre właściwości cieplne
- bardzo duża szczelność
- lepiej sobie radzi z ogniem (samogasnąca)
- reszta jak przy każdej piance

Wady:
- ponoć akustycznie jest kiepsko bo po natryśnięciu uzyskujemy sztywną strukturę.

Pozdrawiam

jw3221
05-05-2011, 18:54
Witam,
A propos wyboru waty u kolegi powyżej, pytałem już w moim wątku ale odpowiedzi się nie doczekałem :( , lepiej wybrać watę szklaną czy mineralną??
Czy tak właściwie bez różnicy pod kątem jakości/efektywności ocieplenia i kosztów??
I co polecicie do "tzw wstępnego krycia" dachu poddasza??

pablosh
06-05-2011, 10:00
co to ma byc. - twórczość konstruktora na spółę z wykonawcą :).

ZygmuntRolicz
07-05-2011, 07:30
Flashback, kogo zacytowałeś? Mam pewne przypuszczenia po gramatyce sądząc. Konstrykcja krzyżowa na skosach? Gratki! A co jeżeli ktoś skręca łączniki krzyżowe pchełkami do profila głównego żeby nie było tego 2-3 mm ruchu płyty na konstrukcji? Jak to się ma do amortyzacji w takim przypadku? Brak? Pozdro :)

seboolba
07-05-2011, 16:46
Macie namiary na jakas dobra brygade do polozenia ocieplenia i K.G z okolic trojmiasta?takich ktorzy sami wiedza co i jak ma byc zrobione i nie trzeba ich pilnowac-pozdrawiam

seboolba
08-05-2011, 09:36
A to przepraszam jesli komus przeszkodzilem,juz mnie nie ma

brachol
08-05-2011, 10:25
sprawa wygląda tak:
mam między kondygnacjami strop drewniany belki wysokie na 20 cm pod belkami mam zrobiony stelaż na grzybkach co 40 cm od dołu dam oczywiście płytę gk od góry legary i deski na pióro-wpust i teraz w ramach wygłuszenia chciałem pomiędzy belki wsypać wełnę w granulacie odległość od płyty gk do góry jakieś 30 cm czy taka ilość nie będzie wyginać płyt?

emka79
09-05-2011, 10:37
witam,

2 pytania do znawcow tematu:

1. Po spoinowaniu poddasza miejscami sa wygiecia plyt siegajace 3-4mm. Pytanie: czy da sie to zniwelowac przy szpachlowaniu?

2. Jak montowac gniazda elektryczne w plycie za ktora jest welna? Dokladniej, czym zabezpieczyc zeby welna nie sypala sie przez gniazdo do pokoju?

Pozdrawiam

Rom-Kon
09-05-2011, 10:59
witam,
...

1. Po spoinowaniu poddasza miejscami sa wygiecia plyt siegajace 3-4mm. Pytanie: czy da sie to zniwelowac przy szpachlowaniu?
wygiecia płyt są spowodowane błędami-niedokładnością wykonania stelaża... da się zniwelować... wszystko sie da... ale po to się kładzie płyty by już nie trzeba nic prostować... teraz to już niestety nie szpachlowanie tylko prostowanie ścian - a to już inna bajka... niestety...



2. Jak montowac gniazda elektryczne w plycie za ktora jest welna? Dokladniej, czym zabezpieczyc zeby welna nie sypala sie przez gniazdo do pokoju?

Pozdrawiam

Chociaż płyta pozwala na to by gniazdo zamontować bezpośrednio - wyciąć dziurę i wsadzić gniazdo - ale ogólnie się przyjęło by do gniazd stosować puszki ;)... puszki instalacyjne do zabudowy z G-K... i jeśli jest paroizolacja to dobrze jest nie przerywać jej tylko folię "nadciągnąć" i zachować jej szczelność...

Rom-Kon
09-05-2011, 11:13
sprawa wygląda tak:
mam między kondygnacjami strop drewniany belki wysokie na 20 cm pod belkami mam zrobiony stelaż na grzybkach co 40 cm od dołu dam oczywiście płytę gk od góry legary i deski na pióro-wpust i teraz w ramach wygłuszenia chciałem pomiędzy belki wsypać wełnę w granulacie odległość od płyty gk do góry jakieś 30 cm czy taka ilość nie będzie wyginać płyt?
...ciężko jest wygiąć płytę jeśli profile są co 40cm... przy "normalnej" zabudowie to profile podtrzymując wełnę przenoszą jej główny ciężar - w tym wypadku wełna wspiera się na płycie... ale przecież jest to metoda dociepleń - czy to wełna granulowana czy ekofiber też przecież leżą na płytach... przy profilach co 40cm będzie oki.

...ale czy 30cm to nie za dużo? w tym wypadku dźwięk będzie się rozchodził po konstrukcji i pewnie 30cm wełny da tyle samo co 15-20cm... dźwięk "ominie" wełnę i "pójdzie" po stelażu a tu żadna ilość wełny tego nie wytłumi

Rom-Kon
09-05-2011, 11:24
a powiedzcie czy przy oknie dachowym w rowek ramy okna dajemy ciętą krawędź czy tą oryginalną zaokrągloną?
...ciętą bo rowek jest na 12,5mm tak jak płyta a w miejscu "pióra" płyta jest dużo cieńsza... no i problem z wyrównaniem tego "pióra"...

Rom-Kon
09-05-2011, 11:34
Witam:)
Jestem tu nowy i żeby za wiele nie tłumaczyć prześlę zdjęcie poddasza z naniesionymi wymiarami belek
http://images35.fotosik.pl/643/c6a0030ab39651c1.jpg.

Poczytałem trochę o ociepleniach, byłem w Leroy Merlin, teraz pytam tutaj:)
Skosy są dosyć niskie, w najniższym punkcie zaraz pod belkami są zamontowane okna dlatego grubość ocieplenia wyznacza narysowana na zdjęciu czarna linia.
Myślałem żeby na samym początku zastosować folię (niestety nie została przewidziana podczas mocowania dachówki kilkanaście lat temu i jeszcze nie do końca wiem jak ją przymocuję), następnie:
- Wełna mineralna ROCKTON ROCKWOOL 10cm + Mata mineralna ROCKWOOL 15 cm
- albo Wełna szklana URSA STANDARD 10cm + Wełna szklana URSA STANDARD 15cm lub Wełna szklana URSA KOMFORT 15cm
- albo podobna grubość Wełna szklana UNI MATA ISOVER
później folia, regips, tutaj już sobie poradzę.

Jaką wełnę radzilibyście wybrać i jak zamontować profile CD60 przy drugiej warstwie wełny? na wieszaki es?

...nie dobrze Kolego... nie dobrze... a żeby to bylo dobrze to folię trzeba dać na krokwie pod dachówkę - czyli rozbiórka dachu... inaczej nie dobrze...

druga sprawa to ilość izolacji... trochę mało... a jeśli mało to tylko wysokiej klasy... żadna tania marketowa... może super mata?

jeśli chodzi o to czy ES-y czy grzybki to na czym zrobisz to będzie wisieć... ale prostsze w "obsłudze" są grzybki

pablosh
09-05-2011, 13:41
Podbije post (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4712138&viewfull=1#post4712138) bo przeszedł bez echa. W prawdzie FlashBack wykazał zainteresowanie łapiąc się za głowę :) ale problem pozostał . W głównej mierze chodzi mi o sposób podejścia do tematu: zaizolować - przemurować - otynkować czy otynkować - zaizolować - opłytować (tylko jak).

brachol
09-05-2011, 20:29
...ciężko jest wygiąć płytę jeśli profile są co 40cm... przy "normalnej" zabudowie to profile podtrzymując wełnę przenoszą jej główny ciężar - w tym wypadku wełna wspiera się na płycie... ale przecież jest to metoda dociepleń - czy to wełna granulowana czy ekofiber też przecież leżą na płytach... przy profilach co 40cm będzie oki.

...ale czy 30cm to nie za dużo? w tym wypadku dźwięk będzie się rozchodził po konstrukcji i pewnie 30cm wełny da tyle samo co 15-20cm... dźwięk "ominie" wełnę i "pójdzie" po stelażu a tu żadna ilość wełny tego nie wytłumi

oki
dzięki
nie bardzo rozumiem po jakim stelażu ma iść dźwięk?

Rom-Kon
09-05-2011, 20:52
(...)
nie bardzo rozumiem po jakim stelażu ma iść dźwięk?
...a np. po grzybkach ;)

Kaśka73
11-05-2011, 10:03
doszłam do etapu kiedy trzeba by zrobić ścianki kolankowe z K-G odsunięte około 40 cm od muru no i mam wątpliwości co z murłatą i folią?
pamietam że kiedyś szczegółowo było to tutaj wyjaśnione ale nie moge się dokopać

aktualnie skos opłytowany, zostawiony zapas foli, ściana murowana z porothermu wysoka na 2 bloczki nie otynkowana, pod murłatą izolacja z zewnątrz już ocieplone

MonikaC
11-05-2011, 20:54
Kaśka73 nie stersuj się Flashowi nie zdarzyło się jeszcze pochwalić innej roboty niż jego własna....

Flash przecież kupiła całe po co te głupkowate drwiny????Lepiej napisz co ma poprawić i będzie z głowy

Kaśka73
11-05-2011, 22:20
za cholerę nie mogę pojąć czemu się czepiasz? tak teraz ekipa robi k-g lecą jak burza i nie jest to tajemnicą

co nie zmienia faktu że chciałabym mieć dobrze zrobioną izolację murłaty więc zapytałam

Rom-Kon
11-05-2011, 22:22
...no dobra to ja pójdę pod krzyżowy ogień krytyki :)

ja bym wykonał to tak:

folię można przykleić na Coro-gluta ( ci co mieli go w ręce wiedzą dlaczego glut :lol2:) czyli na Corofixa do murłaty wspomagając zszywkami... na folię i pod ten wystajacy kawałek foli siknąć piankę z pistoletu... efekt podwójny czyli i paroizolacja i izolacja termiczna... nie masz Coro-gluta zastosuj tylko piankę... pianka też ma właściwości uszczelniające i częściowo paroszczelne... a może zamiast pianki jako termoizolacji (zastosować tylko jako uszczelnienie folii do murłaty) można ułożyć wełnę? to tyle jeśli chodzi o obróbkę murlaty.

Ściankę kolankową mocować do płyty a jeszcze lepiej jeśli pod płytą będzie profil... jesli ścianka nie przekracza 1m wysolkości to spokojnie na profilach CD60 i UD30... wyższe na profilach ściennych UW50 iCW50... profil UD30 lub UW50 mocuje się narożnikiem do skosu albo zwykłymi wkrętami do profili jeśli trafia się w profil a jeśli tylko w płytę to za pomocą kołków typu MOLLY. ja calość konstrukcji robię jako "czapę" czyli na sztywno wszystkie polączenia z płytą ale ślizgi i kontrolowane pęknięcia do ścian i podłogi czyli płyta nie jest przykręcona do UDeka czy profila UW podlogowego...tak samo słupki też nie są związane w żaden sposób z podłogą czy ścianami...

...no ciekawe co na to Konkurencja :p

Rom-Kon
11-05-2011, 22:23
za cholerę nie mogę pojąć czemu się czepiasz? (...)

...nie wnikaj.... nie wnikaj... :lol:


....chociaż coś widzę.... ale może tylko mi się przewidziało? ;) Flash na pewno nie odpuści :lol:


...no dobra... konkurs.... co jest nie tak na fotce? chociaż może innego wyjście nie było? ...ale wątpię ;)

Kaśka73
11-05-2011, 22:45
a może zamiast pianki jako termoizolacji (zastosować tylko jako uszczelnienie folii do murłaty) można ułożyć wełnę?


masz na myśli ułożenie paska wełny przed murłatą po całym jej obwodzie?

Rom-Kon
11-05-2011, 22:49
....no coś w ten deseń... oczywiście jeśli można czyli jeśli będzie się trzymać...

Kaśka73
11-05-2011, 22:53
w układaniu wełny mam już wprawę:)

dzięki za odpowiedź

Rom-Kon
11-05-2011, 23:03
(...)

co jest nie tak?????
Poczekajmy na Flasha... ja ogólnie nie krytykuję Konkurencji no chyba że bardzo kaleczą rzemiosło... wolę pokazać jak ja to robię :p

edit: ...no dobra... chlopaki oszczędzają Twoje pieniądze i trochę "siekają" płytę czyli wykorzystują zbytnio kawałki a wiadomo że im bardziej posiekana płyta tym większe prawdopodobieństwo pękania
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=56022&d=1305097923

a tu mkomuś wymiar nie poszedł i za małe trójkąty by wyszły wiec plyta została przycieta po szerokości:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=56027&d=1305098521

...ale to raczej małe błedy... ale jednak...

ZygmuntRolicz
12-05-2011, 06:34
wykonawca na zdjęciu powyżej sam zakłada sobie pętlę na szyję. Im więcej łączeń ( nieoryginalnych) tym większe prawdopodobieństwo, że popęka. Wspomnisz nasze słowa Kasiu. ja jestem raczej pewny, że nie z powodu oszczędności ale dlatego, że prostokąty mierzy się szybciej niż trójkąty ( romby). I dlatego idą jak burza.....

Ps. ale widzę, pianka jest to jest fachowo.

Rom-Kon
12-05-2011, 09:45
...czyli jednak coś było na rzeczy;) i nie było to moje przewrażliwienie... w większości skosy są mniejsze niż standardowa płyta 2,6m... najczęściej 2,2-2,5m więc ładnie pasuje w pionie... odpad 10-20cm jest chyba do przeżycia przez Inwestora wiec nie potrzeba ciąć płyty "po długości"... unika się też cięcia płyty "po szerokości" i wstawiania takiego kawałka w środek.... wtedy jedna krawędź jest cięta i styka się z piórem (krawędzią oryginalną) a takie połączenie to jest najbardziej narażone na pękanie bo to krawędź cięta (tak to należy zakwalifikować nawet jeśli jest jedno pióro) i ta krawędź nie jest podparta profilem... można coś takiego zrobić ale wtedy należy dać profil poprzeczny pod to łączenie - element stelaża krzyżowego, jednopoziomowego.

Jeśli nie było większych błędów w stelażu to można takie coś jeszcze uratować porządnym spoinowaniem ale jeśli jeszcze i tu będą błędy to gwarancji że nie będzie pękać ja nie dam... zresztą gwarancję daje firma - przecież jesteśmy w jUnii... ;)

Kaśka73
12-05-2011, 11:39
tak przepraszam napisalem pierwotnie, ze "poddasze wyglada jakby inwestor resztki zbieral z okolicznych budow".


przeprosiny przyjmuje
a z ekipą mam do porozmawiania i to by było na tyle w temacie

MonikaC
12-05-2011, 13:25
jak o pomoc z mojej strony chodzi to, rozmowy mozna podjac po tym jak ekipa poprawi, folie, wymieni skrawki na plytowania formatem, poprawi profilowanie glifow, zdejma plyty z obrebu wylazu schodow wykonaja tam stelaz pod klatke i oplytuja ponownie (tyle co bylo widac w dzienniku).
powodzenia.

i właśnie o taką wypowiedź chodziło :)

Kazik123
12-05-2011, 14:56
Witam, po spędzeniu kilku dni i przejrzeniu 76 stron wątku nie znalazłem odpowiedzi na 2 pytania:
1) Na 18 stronie zeszytu technicznego D61 Knaufa dotyczącego zabudowy poddasza pokazano techniki mocowania płyt dla pojedynczego rusztu przy połączeniach ze ścianą. Pokazany jest sposób bez użycia profilu obwodowego UD (wtedy prostopadły profil CD umieszcza się ok. 10cm od ściany) oraz z użyciem UD (płyta przykręcona do UD, CD w większej odległości od ściany). Czytając temat wywnioskowałem, żeby nie przykręcać płyt do UD, ale może się mylę?
2) Jeżeli stosuje się metodę bez mocowania do profilu UD wtedy jest on do czegoś potrzebny przy ruszcie pojedynczym?
Powyższe odnosi się oczywiście do połączenia płyty ze ścianą stojącą po przeciwnej stronie skosu poddasza.
Proszę o odpowiedź.

Rom-Kon
12-05-2011, 18:58
Profil UD słuzy do wyznaczenia poziomu sufitu i później do przyklejenia folii paroizolacyjnej... nie stanowi elementu konstrukcyjneg bo przy prawidlowym montażu płyty nie są do niego przykręcane... ale jest to duże ułatwienie a przy folii jest elementem uszczelniajacym

Rom-Kon
12-05-2011, 20:55
...o ognioodporności zapomniałem - Flash ma rację... są elementem niezbędnym... ale i tak nie zmienia to faktu że profil UD pozostaje tylko mocowadłem foli i łapaczem poziomu bo w budownictwie indywidualnym nie ma nakazów stosowania systemów ogniowych a jeśli wejdą to parę firm produkujących profile i łączniki zbankrutuje... zresztą co stanie się ze zwykłymi płytami?

...pytanie było o profile UD na ścianie równoległej do profili CD... a te profile przy zabudowie jednopoziomowej na poddaszu nie są elementami konstrukcyjnymi... są za to konstrukcyjne na ścianach prostopadłych - profil CD wchodzi w UD chociaż nie jest z nim trwale połączony... a jak się dobrze postarać to i tam można z nich zrezygnować... ale oszczędność niewielka za to ułatwienie bardzo duże...

Przy zabudowach specjalnych np. panele oświetleniowe profile UD mogą być wykorzystane jako element konstrukcyjny i nawet płyty można do nich przykręcić - wszystko zależy od konkretnego przypadku i nie ma sztywnych reguł...

profi45
12-05-2011, 22:12
Knauf chciał odpuscic wykonawcom choc pare dodatkowych kreceń,taka tendencja kosztem jakosci jak rigips. Kazda nawet najmniejsza dodatkowa praca niesie ze soba ryzyko wyboru systemu o mniejszej pracochłonnosci kosztem naturalnie inwestora. Ten wyscig to nie o jakośc tylko o forse tu chodzi

Rom-Kon
12-05-2011, 22:17
chcesz miec widze ostatnie zdanie :)
w moim poscie i na to pytanie zawarlem odpowiedz.
...a Ty chcesz zawsze wytknąć moje potknięcia, przeoczenia i skróty myślowe :lol:

edit: wiesz Flash - masz wiedzę ale ciężko ci ją przekazać innym... my wykonawcy wiemy co poeta mial na myśli ale to jest forum "dla ludu" a nie dla wąskiego grona "wtajemniczonych"... czasem trzeba tłumaczyć Twoje szyfry ;)

Rom-Kon
12-05-2011, 22:27
Knauf chciał odpuscic wykonawcom choc pare dodatkowych kreceń,taka tendencja kosztem jakosci jak rigips. Kazda nawet najmniejsza dodatkowa praca niesie ze soba ryzyko wyboru systemu o mniejszej pracochłonnosci kosztem naturalnie inwestora. Ten wyscig to nie o jakośc tylko o forse tu chodzi
....zgadzam się... np. stosowanie taśm papierowych - twierdzą że najmocniejsze ale siatka jest szybka i bez problemów... to samo Vario jako system bezsiatkowy (w pewnych sytuacjach) bo dużo szybciej jest wyspoinować ale czy lepiej? Dla nas tak bo czas to pieniądz i każdy dzień "urwany" z roboty to albo wymierny zysk albo możliwość obniżenia stawki czyli większa konkurencyjność... i dlatego sa tacy co tą samą robotę "potrafią" wykonać dużo taniej - bo szybciej...

...w jakiej jakości można zrobić sufit podwieszany za 20zl/m2??? Oczywiście z fakturą bo to dla firmy... nawet jesli bedzie to około 1000m2... szybko, tanio, solidnie! :lol2:

Kazik123
13-05-2011, 09:06
Cieszę się, że z moich pytań wynikła gorąca dyskusja :D
Zastosowałem wełnę Rockwool, tak więc folię daję tylko w łazience i tylko tam przykręcę UD do jej uszczelnienia. Czy według Was mój pomysł będzie odpowiedni? Zaznaczam, że nie kieruję się oszczędnościami.

Rom-Kon
13-05-2011, 10:00
A co Ci szkodzi zastosować folię na całe poddasze?

Kazik123
13-05-2011, 10:03
A co Ci szkodzi zastosować folię na całe poddasze?

Sugeruję się zaleceniami producenta i poza tym mniej roboty :)
Czytałem też wątek o połączeniu folii z Rockwoolem. Tyle samo była za co i przeciw jej stosowaniu. Sam już nie wiem, koszt niewielki.

Rom-Kon
13-05-2011, 10:25
Flash wiem że są tacy co pracują z 1000zł/mc i to im musi wystarczać... niestety... jak nie maiłem samochodu i na robotę jeździłem rowerem to też koszta miałem znacznie mniejsze a ten tysiak to praktycznie koszty utrzymania samochodu! ...a jaką ja mam mieć dniówkę? hę? ...pani sprzątająca domy weźmie torebkę na ramię, wsiądzie do autobusu miejskiego i dojedzie do pracy.... czasem słabo mówi w naszym języku.... za godzinę bierze 12-15zł... żadnych kosztów! Żadnych narzędzi! Żadnej wiedzy! ....no przesadzam bo czasem można spotkać panią z magistrem... a ja z moim (niestety skromnym) parkiem maszyn i narzędzi, samochodem i moją wiedzą i praktyką to niby ile mam mieć dniówki? 100zł? 150zł?... no fakt - 150zł x 20dni to jest już całe 3000zł!!! wiec 20zł/m2 to faktycznie dużo bo można wyciągnąć około 2500zł może nawet 3000zł/mc!

Jeśli chcesz Flash tą robotę to możesz brać... ja żadnej prowizji nie chcę.... i gut lak

Rom-Kon
13-05-2011, 10:39
Sugeruję się zaleceniami producenta i poza tym mniej roboty :)
Czytałem też wątek o połączeniu folii z Rockwoolem. Tyle samo była za co i przeciw jej stosowaniu. Sam już nie wiem, koszt niewielki.

...hmm producenci idą na rękę nie wam Inwestorom-Klientom tylko nam wykonawcom... bo nawet najlepszy produkt jak nie zostanie zaakceptowany przez nas to się nie sprzeda... a z wełną rockwool - no cóż... tylko ta jedna firma nie zaleca folii ale też tylko w określonych warunkach... ale to Ty zdecydujesz... nawet jeśli będziesz chciał mieć płyty kręcone na lewą stronę to też będzie to twój wybór i spokojnie znajdziesz wykonawcę... a za i przeciw tej nieszczęsnej folii znajdziesz też w tym temacie i to w paru miejscach...

ZygmuntRolicz
13-05-2011, 20:50
Knauf chciał odpuscic wykonawcom choc pare dodatkowych kreceń,taka tendencja kosztem jakosci jak rigips. Kazda nawet najmniejsza dodatkowa praca niesie ze soba ryzyko wyboru systemu o mniejszej pracochłonnosci kosztem naturalnie inwestora. Ten wyscig to nie o jakośc tylko o forse tu chodzi

Powiedz gdzie widzisz tu oszczędnośc na robocie. Trzeba przecież wstawic dodatkowy profil i pamiętac, żeby nie wkręcic w obrys.

profi45
14-05-2011, 16:18
Powiedz gdzie widzisz tu oszczędnośc na robocie. Trzeba przecież wstawic dodatkowy profil i pamiętac, żeby nie wkręcic w obrys.

Do 2006 kręciłem w obrys i nigdy nie było żadnych problemów .Póżniej nowe szkolenia i przekonywano mnie że nie wolno bo rwanie płyty filmiki ogladałem.
Nie wyobrażam sobie roboty bez obrysówki "Flasch chodzi mi o UD 30/27" i jak kilku wczesniej forumowiczów z mądrymi argumentami wracam do ponownego przykręcania płyty do obrysówki.Powodem powrotu są uwarunkowania techniczne i wczesniejsze pozytywne doświadczenia bo do 2005 prawie wszyscy kręcili i było O.K.;) Wkręty w płycie G-K podczas kręcenia na tyle rozkalibrowyją otwór w płycie miękiej i obrysie że pozostaje tam mały luz i wbrew pozorom płyta ma możliwośc przesuwu do 0,5mm ,zagęszczenie wkrętów zdecydowanie żadziej niż do CD itd. W przypadku zastosowania cienkich profli ryzyko minimalizuje sie jeszcze bardziej a przy dużych naprężeniach jak ma pęknąć naprawde to i tak po obrysie. Wstawianie dodatkowego CD w obrysówke można pominąc jak rozsadnie rozstawisz CDki w miare blisko obrysówki na przykład do max 20cm

profi45
14-05-2011, 16:21
Odnoszę podobne wrażenie, że ten temat to dla niego czarna magia.

Na robocie byłem flash i dlatego nie pisałem ale wróciłem.Nie przykrecanie do obrysu pojawiło sie wraz z nowym systemem mam nadzieje ze wiesz dlaczego ?:confused: i wiesz co wkreć sobie wkręta przez płyte w cienką obrysówke i go wykręć z powrotem następnie weż go w palce i palcami go wkręcisz ponownie bez płyty i zwróc uwage na luz jaki wyczujesz ale to dla ciebie czarna magia ale sie znowu czegoś nauczysz przy mnie

jimi.m
14-05-2011, 21:32
Witam !!
Proszę o poradę w sprawie ocieplenia poddasza.
W poniższych linkach załączyłem 2 rysunki mojego poddasza.
Pytania do poddasze-przekrój:
1. Czy zabudować płatew, jeżeli tak, to w jaki sposób ? chodzi o wykonanie stelaża
2. Czy może połączyć zabudowę płatwi z poziomem sufitu lukarny?
Pytania do poddasze-rzut:
1. Czy profile UD można mocować do pławi i komina?
2. Czy przy tej powierzchni poddasza zastosować układ krzyżowy profili?

http://img190.imageshack.us/i/12644066.jpg
http://img709.imageshack.us/i/98258784.jpg

Wysokość krokwi i jętek 18 cm, murłaty 14 cm, ocieplenie na skosach 20 cm, ocieplenie sufitu uzależnione od przyjętego sposobu wykonania
ściana działowa murowana niżej jętek około 10 cm, którą nadbudowano kawałkami płyty karton gips klejonymi na tzw. placki. Mam wątpliwości czy to jest dobrze?

http://img853.imageshack.us/i/53014986.jpg/
Dziękuję za poświęcony czas i serdecznie pozdrawiam.

profi45
14-05-2011, 23:18
Odradzam ci wiązanie sie z płatwią one czasem znacznie sie potrafią uginać ,chyba że sa podparte słupami lub mieczami dlatego lepiej objechać płatew płytą z dystansem do niej tworząc uskok w dół jak nie chcesz obniżać poziomu sufitu do poziomu płatwi. Pojedynczy ruszt dorze wykonany powinien wystarczyć ale zawsze możesz dać podwójny.

profi45
15-05-2011, 00:42
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=56027&d=1305098521
jak dobrze widze to fajans bo na kolankowej będa albo uciekać z pionu aby zachować poziom albo uciekać z kąta ,albo z poziomu ,coś kosztem czegoś. I to nie złudzenie optyczne bo widze to na ulozeniu paroizolacji i kolankowej chyba że kolankowa wymurowana jest krzywo lub murłata przekoszona ale nie sądze. Większość inwestorów sie nie zorientuje dopiero jak położą panele i wstawią szafki.Abym takiej bryndzy nie ogladał wiecej najpierw kolankowa !

jimi.m
15-05-2011, 07:51
Odradzam ci wiązanie sie z płatwią one czasem znacznie sie potrafią uginać ,chyba że sa podparte słupami lub mieczami dlatego lepiej objechać płatew płytą z dystansem do niej tworząc uskok w dół jak nie chcesz obniżać poziomu sufitu do poziomu płatwi. Pojedynczy ruszt dorze wykonany powinien wystarczyć ale zawsze możesz dać podwójny.

Dzięki Profi45 za radę.
Nie mogę znaleźć na forum sposobu mocowania stelaża omijającego płatew, czy możesz mi to opisać ?
Płatew jest podparta słupem przy kominie (zaznaczyłem w linku poddasze rzut)

profi45
15-05-2011, 10:50
Dzięki Profi45 za radę.
Nie mogę znaleźć na forum sposobu mocowania stelaża omijającego płatew, czy możesz mi to opisać ?
Płatew jest podparta słupem przy kominie (zaznaczyłem w linku poddasze rzut)

sufit montujesz standartowo ale CD ten obok płatwi blisko niej żeby był ,pokryjesz sufit płytami .Następnie UD 27 przykręcisz przez plyte do tego ostatniego CD i pasek płyty w dół poniżej płatwi 4-5cm i znów UD dokręcisz do dołu tego paska i zostaje ci połączenie ze skosem

jimi.m
15-05-2011, 15:00
sufit montujesz standartowo ale CD ten obok płatwi blisko niej żeby był ,pokryjesz sufit płytami .Następnie UD 27 przykręcisz przez plyte do tego ostatniego CD i pasek płyty w dół poniżej płatwi 4-5cm i znów UD dokręcisz do dołu tego paska i zostaje ci połączenie ze skosem

Nie wiem czy dobrze rozumiem - ma to wyglądać tak jak na rysunku poniżej?
Czy te 4-5 cm wolnej przestrzeni to miejsce na ocieplenie?
Jak połączyć płytę za płatwią?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/190d3e1488a9255e.html
Jeżeli tak jest dobrze, to pod płatwią będę miał sufit na wysokości około 2,4 m.
Jeszcze a propos sufitu czy profile CD montować wzdłuż pokoju i będą one nośnymi?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94bcbd6053868467.html
A może układ krzyżowy zastosować, gdzie profile poprzeczne będą głównymi, profile wzdłużne zaś nośnymi. Acha jeszcze jedno, czy profile UD można montować do komina?
Dziękuję za podjęcie tematu, serdecznie pozdrawiam!

profi45
16-05-2011, 09:37
Nie wiem czy dobrze rozumiem - ma to wyglądać tak jak na rysunku poniżej?
Czy te 4-5 cm wolnej przestrzeni to miejsce na ocieplenie?
Jak połączyć płytę za płatwią?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/190d3e1488a9255e.html
Jeżeli tak jest dobrze, to pod płatwią będę miał sufit na wysokości około 2,4 m.
Jeszcze a propos sufitu czy profile CD montować wzdłuż pokoju i będą one nośnymi?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94bcbd6053868467.html
A może układ krzyżowy zastosować, gdzie profile poprzeczne będą głównymi, profile wzdłużne zaś nośnymi. Acha jeszcze jedno, czy profile UD można montować do komina?
Dziękuję za podjęcie tematu, serdecznie pozdrawiam!

Po co ocieplać płatew od środka ? nic tam nie dawaj .Daj CDki w poprzek same ci sie prawie wypoziomuja jak są krótkie odcinki jak je włożysz w UD i zawsze z pojedynczego rusztu można zrobić podwójny dokładając profile na pojedynczy z góry lub z dołu. Widząc po rysunku dasz sobie rade spoko.

marwilxs
18-05-2011, 13:12
Witam..

czytam od początku cały post i jestem chyba na 80 stronie :) Bardzo dużo się już nauczyłem ale nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytanie.. sam wykonuję ocieplenie i wykończenie płytami poddasza użytkowego. Dach jest zbudowany z dachówki bez pełnego deskowania i papy. pod dachówką jest membrana paroprzepuszczalna strotex pod nią zostawiłem szczelinę rozciągając sznurki między krokwiami i włożyłem 15cm wełny - nie więcej żeby nie upychać na siłę. teraz robię stelaż pod płytę i między niego włożę drugą warstwę 10cm wełny prostopadle do krokwii. myślę że narazie OK. problemem dla mnie jest fakt, że w przedpokoju żona wymyśliła wysoki sufit do kalenicy (w pokojach jest poziomy na jętkach) i to będzie najwyższe miejsce w domu. Niestety dekarze nie zastosowali żadnych dachówek z grzybkiem i teraz nie wiem czy i jak mam zrobić wentylację w tym miejscu, czy wystarczy włożyć rurę jakąś tak aby w płycie GK zastosować kratkę wentylacyjną a wylot rury zrobić pod folią strotex i obłożyć ją wełną (membrana jest z dystansem od góry nie dotyka dachówki i od dołu nie dotyka wełny) czy może wypuścić ją nad membranę i jakoś okleić dookoła rury żeby ewentualna woda spływająca po membranie nie wciekała w wełnę. A może nie jest potrzebna żadna kratka wentylacyjna w tym miejscu? wentylacja w domu jest ogólnie grawitacyjna (dom z lat 90-tych ale wymieniany był dach teraz) kratki wentylacyjne są w łazienkach na obu poziomach. Proszę o pomoc

Kasiatomek
18-05-2011, 21:49
Mam pytanie czy zaraz po plytowaniu mozna je szpachlowac? czy trzeba odczekac? jakis czas

profi45
18-05-2011, 21:55
Witam..

czytam od początku cały post i jestem chyba na 80 stronie :) Bardzo dużo się już nauczyłem ale nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytanie.. sam wykonuję ocieplenie i wykończenie płytami poddasza użytkowego. Dach jest zbudowany z dachówki bez pełnego deskowania i papy. pod dachówką jest membrana paroprzepuszczalna strotex pod nią zostawiłem szczelinę rozciągając sznurki między krokwiami i włożyłem 15cm wełny - nie więcej żeby nie upychać na siłę. teraz robię stelaż pod płytę i między niego włożę drugą warstwę 10cm wełny prostopadle do krokwii. myślę że narazie OK. problemem dla mnie jest fakt, że w przedpokoju żona wymyśliła wysoki sufit do kalenicy (w pokojach jest poziomy na jętkach) i to będzie najwyższe miejsce w domu. Niestety dekarze nie zastosowali żadnych dachówek z grzybkiem i teraz nie wiem czy i jak mam zrobić wentylację w tym miejscu, czy wystarczy włożyć rurę jakąś tak aby w płycie GK zastosować kratkę wentylacyjną a wylot rury zrobić pod folią strotex i obłożyć ją wełną (membrana jest z dystansem od góry nie dotyka dachówki i od dołu nie dotyka wełny) czy może wypuścić ją nad membranę i jakoś okleić dookoła rury żeby ewentualna woda spływająca po membranie nie wciekała w wełnę. A może nie jest potrzebna żadna kratka wentylacyjna w tym miejscu? wentylacja w domu jest ogólnie grawitacyjna (dom z lat 90-tych ale wymieniany był dach teraz) kratki wentylacyjne są w łazienkach na obu poziomach. Proszę o pomoc

wentylacja w przedpokoju coś nowego dla mnie a koszt ogrzewania ? daj sobie spokój pózniej mozesz zawsze sie sie podpiąc z wentylacja.A skoro jestes na 80 stronie to powinienes doczytac do końca bo ciekawie sie porobiło

profi45
18-05-2011, 22:10
Mam pytanie czy zaraz po plytowaniu mozna je szpachlowac? czy trzeba odczekac? jakis czas

jak palisz to zrób przerwe na szluga jak nie palisz to możesz od razu.my szpachlulemy zaraz wszystko co jest przykrecone

marwilxs
18-05-2011, 23:51
dzięki za opinię. dumam jeszcze nad jednym.. pewnie już za późno ale zapytam.. w pokojach gdzie sufit jest poziomy pod jętkami, dałem wełnę także między krokwiami do samego szczytu (oczywiście też miedzy jętkami) powstał nieużytkowy, nieogrzewany stryszek trójkątny w całości wyłożony wełną. czy to duży błąd? ponoć nie powinno ocieplać się nieogrzewanego pomieszczenia i lepiej było by zrzucić wełnę tę spomiędzy krokwii nad jętkami na tą rozłożoną między nimi. co o tym myślicie? nie bardzo mam teraz jak to poprawić bez rujnowania płyt, paroizolacji itd.

szoko
20-05-2011, 09:26
Ośmielę się zadać znawcom tematu pytanie w swojej sprawie ;) A mianowicie:
Planujemy z mężem na poddaszu zostawić widoczne jętki (są one już oheblowane), przez co pomieszczenia poddasza będą dość wysokie. Ściana kolankowa 142 cm, cała wysokość pomieszczenia po zrobieniu wylewek to ok. 280 cm. Nasz potencjalny wykonawca namawia nas na montaż płyt g-k na całej długości (ściana kolankowa+skos), gdyż twierdzi, iż jeżeli ściana kolankowa będzie tylko otynkowana a skos w płytach g-k, wtedy g-k będzie na łączeniu pękać. Z tego, co czytam na tym forum, nieprawidłowo zamontowany/przycięty w czasie montażu g-k też może pękać. Poza tym wykonawca chce dać na całej długości wełnę mineralną (u nas będzie to 18+10cm) a na to płyty g-k. Czy mamy tak właśnie ocieplać ścianę kolankową czy wystarczy ją otynkować?

szoko
20-05-2011, 19:01
co maja jetki do kolankowej ....? o'k wiem, wiem ;)
kolankowa rzecz gustu chcesz ja oplytowac to plytujesz a jak nie to tynkujesz. wszystko uzaleznione jest od zabka, wysokosci murlaty, kata i grubosci warstwy podkrokwiowej. tylko zastanawia mnie czy wy chcecie dac pod plyty kolankowej 28cm welny :o co to za szit?


Hej FlashBack, dzięki za szybką reakcję ;)
No właśnie jeszcze nie wiemy, co chcemy i poradzić się potrzebujemy. Bo poeta nie czuje :)

Mówisz, ze kolankowa to wyłącznie rzecz gustu? Nas namawiają na płytowanie kolankowej, że to ponoć ma potem lepsze walory estetyczne, bo na styku tynku z płytami mogą powstawać pęknięcia. Ale mój mąż się tu waha, bo obawia się, że to podroży koszty wykończenia poddasza.
Natomiast ogólnie ocieplenia damy chyba 18 + 10 - wstępnie planowaliśy 18+5, ale mamy WYSOKO sufity 280-290 cm, no i ponoć jak damy więcej wełny to lepiej zaizolujemy to poddasze.

Ale ja się wcale przy takim rozwiązaniu nie upieram. Ty jak byś to zrobił?

profi45
20-05-2011, 22:24
Hej FlashBack, dzięki za szybką reakcję ;)
No właśnie jeszcze nie wiemy, co chcemy i poradzić się potrzebujemy. Bo poeta nie czuje :)

Mówisz, ze kolankowa to wyłącznie rzecz gustu? Nas namawiają na płytowanie kolankowej, że to ponoć ma potem lepsze walory estetyczne, bo na styku tynku z płytami mogą powstawać pęknięcia. Ale mój mąż się tu waha, bo obawia się, że to podroży koszty wykończenia poddasza.
Natomiast ogólnie ocieplenia damy chyba 18 + 10 - wstępnie planowaliśy 18+5, ale mamy WYSOKO sufity 280-290 cm, no i ponoć jak damy więcej wełny to lepiej zaizolujemy to poddasze.

Ale ja się wcale przy takim rozwiązaniu nie upieram. Ty jak byś to zrobił?

Można swobodnie połączyć styk skosu z otynkowaną kolankowa albo elastycznym knaufa albo profilem v norgipsu warunek dobrze otynkowana kolankowa w okolicy murłaty.Wykończenie styku tasmy papierowe lub flizelina etc.Może nie robił tak i sie boi bo sie naczytał bzdur albo chce zarobić na kolankowej ?

szoko
21-05-2011, 22:09
na bezrybiu i rak ryba. trudno odniesc sie do pomyslu zabudowy kolankowej bo byc moze jest to jedyne wyjscie dajace wysoce pozorna estetyke.

dyskusyjne jest zastosowania tam izolacji w grubosci jak 28cm.
latwiej jest doradzic widzac problem. w ukladach sucha/masywne stosowanie profili katowych, elastycznych czy v jest praktykowane tylko w ekstremalnych sytuacjach gdy nie mozna odpowiednio rozstawic profili nosnych ew. standardowo profil katowy lub elastyczny w systemach na konstrukacjach drewnianych.
wiec pokaz te kolankowa/wieniec i murlate.

Ok, wygląda to tak:

https://lh4.googleusercontent.com/_RFEHMKTN6sM/TdgTQgbNHVI/AAAAAAAAAGU/W0Wroefy5aI/s640/IMG_2990.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_RFEHMKTN6sM/TdgTPlsezcI/AAAAAAAAAG4/eHaSuaeB7nk/s640/IMG_2988.JPG

profi45
22-05-2011, 08:34
[QUOTE=szoko;4738054]Ok, wygląda to tak:


Rozsądny inwestor zadał pytanie w odpowiednim momencie zanim przystąpiono do bezmyślnego tynkowania kolankowej tylko do wysokości wieńca i pozostawienia reszty monterom suchej.To jest "ekstremalny" moment na podjęcie decyzji jaki wariant zastosować ,a można wszystkie.

szoko
22-05-2011, 09:05
Rozsądny inwestor zadał pytanie w odpowiednim momencie zanim przystąpiono do bezmyślnego tynkowania kolankowej tylko do wysokości wieńca i pozostawienia reszty monterom suchej.To jest "ekstremalny" moment na podjęcie decyzji jaki wariant zastosować ,a można wszystkie.

A jaki wariant najlepiej? ;)

profi45
22-05-2011, 09:43
A jaki wariant najlepiej? ;)

domuruj wyżej aby zakryć murłate i wtedy całość otynkuj ,wtedy nie musisz dawać rapicy pod tynk i kombinowac.
połączysz skos jak pisałem z otynkowana kolankową i to wszystko w temacie.Podszkolisz swego wykonawce choć oni tego nie lubią

profi45
22-05-2011, 10:06
murlata wyglada na daleko wysunieta, wytraw wieniec i przyklej bloczek ytong 5.
przed tym dokrec z czuciem murlate i obetnij naddatki szpilek.
doklejony bloczek, wieniec i z 20cm kolankowej przy tynkowaniu uzbroisz siatka.
doklejany bloczek powinien miec luz w okolicach krokwi ok. 1-1,5cm wiec ew. trzeba go podciac..

Flash taka robota jaką teraz doradziłes to na 6 z +.

Jan P.
22-05-2011, 10:46
Popraw folię ( powinna być przyklejona na obróbkę okapową) Inaczej będzie zaciek. Pamiętaj, że ocieplenie dachu powinno łączyć się z ociepleniem ścian. Jan.

Jan P.
22-05-2011, 11:28
Chyba tak. Na nadbitce nie może leżeć ta folia. Powinna być papa. Jan.

szoko
23-05-2011, 09:21
Janie racja choc to wyglada na nadbitke.


Tak, to jest nadbitka :)

szoko
23-05-2011, 09:36
Mistrzu Janiu - Papa na nadbitce? Nie styropian?

Flashback - murłata jest 20cm, mur 30cm, powinien Ytong się zmieścić, co?

Jan P.
23-05-2011, 11:07
Nie wiem czy wiesz co to jest nadbitka jeśli mówisz o styropianie ? Jan.

markon2
23-05-2011, 22:17
Panowie prosze o porade zaczałem ocieplac poddasze prawie cała wełna ułozona w krokwie polecono mi na krokwie 20cm dac wełne o grubosci takze 20cm układałem ja sam sznurki naciagałem nie za mocno i wełne wyciagałem poza krokwie aby nie dolegałą ale mam wełne knaufa w rolce i ona troche puchnie i mam wrazenie jakby tam przerwy nie było za duzej czy bedzie jakis problem jak w niektórych miejscach bedzie sie stykała troche wełna z membrana stryszek takze ocieplony prosze o odpowiedz boje sie aby nie miec pozniej kłopotów.Pozdrawiam

freezyear
24-05-2011, 05:49
Panowie prosze o porade zaczałem ocieplac poddasze prawie cała wełna ułozona w krokwie polecono mi na krokwie 20cm dac wełne o grubosci takze 20cm układałem ja sam sznurki naciagałem nie za mocno i wełne wyciagałem poza krokwie aby nie dolegałą ale mam wełne knaufa w rolce i ona troche puchnie i mam wrazenie jakby tam przerwy nie było za duzej czy bedzie jakis problem jak w niektórych miejscach bedzie sie stykała troche wełna z membrana stryszek takze ocieplony prosze o odpowiedz boje sie aby nie miec pozniej kłopotów.Pozdrawiam
Jak masz membranę wysokoparoprzepuszczalną to jest ok, wełna może do niej dochodzić, nie ma powodu do zmartwienia
pozdr

agairobert
25-05-2011, 09:19
Przygotowuję się do ocieplenia poddasza i proszę o was o poradę. W projekcie mam pokazane łaty 5x5 co 50cm na krokwiach i deski 2.5cm w odstępach co 40cm osiowo. Zresztą zobaczcie sami jak to wygląda. Proszę o opinie czy to dobre rozwiązanie? Może macie inne pomysły?

http://www.rajdmiedwianski.home.pl/poddasze.jpg

Jan P.
25-05-2011, 15:11
Masło maślane. Jak łaty to po co ruszt z profili. Wystarczą 2 warstwy wełny. Jan.

Rom-Kon
25-05-2011, 20:43
...jeszcze mogę zrozumieć sens trzech warstw wełny ale pod warunkiem ze ostatnia będzie grubości profili czyli 3cm - zamkniecie wolnej przestrzeni pomiędzy wełną i płytą... w innym przypadku tego sensu nie widzę... w konstrukcji stropu nie widzę sensu tych listew - to zadanie normalnie spełnia sznurek... rozwiazanie "leci" trochę przeszłością ale profile co 40cm to raczej teraźniejszość - dawniej co 50-60cm... a że krótkie wieszaki? Jak daleko sięgam pamięcią to zawsze były dostępne wieszaki do wełny 10cm - czy to grzybki czy też ES125 wiec tu nie leży problem...

...ogólnie to różne dziwne rzeczy widziałem już na poddaszu i mało co jest mnie wstanie zaskoczyć... powiem że to normalka... tylko Kolego pilnuj czy w projekcie nie ma wiecej takich kfiatków...

Rom-Kon
25-05-2011, 21:20
Do 2006 kręciłem w obrys i nigdy nie było żadnych problemów .Póżniej nowe szkolenia i przekonywano mnie że nie wolno bo rwanie płyty filmiki ogladałem.
Nie wyobrażam sobie roboty bez obrysówki "Flasch chodzi mi o UD 30/27" i jak kilku wczesniej forumowiczów z mądrymi argumentami wracam do ponownego przykręcania płyty do obrysówki.Powodem powrotu są uwarunkowania techniczne i wczesniejsze pozytywne doświadczenia bo do 2005 prawie wszyscy kręcili i było O.K.;) Wkręty w płycie G-K podczas kręcenia na tyle rozkalibrowyją otwór w płycie miękiej i obrysie że pozostaje tam mały luz i wbrew pozorom płyta ma możliwośc przesuwu do 0,5mm ,zagęszczenie wkrętów zdecydowanie żadziej niż do CD itd. W przypadku zastosowania cienkich profli ryzyko minimalizuje sie jeszcze bardziej a przy dużych naprężeniach jak ma pęknąć naprawde to i tak po obrysie. Wstawianie dodatkowego CD w obrysówke można pominąc jak rozsadnie rozstawisz CDki w miare blisko obrysówki na przykład do max 20cm

...chociaz do Kolegi nie pałam miłością - jak to do Konkurencji ;) zresztą uczucie to jest z Twojej strony odwzajemnione ale trzeba przyznać ze Kolega ma sporo racji... czasem trzeba odświeżyć technologię - nawet jeśli jest wszystko dobrze bo to czysty marketing... nowa jeszcze lepsza formuła z technologią nano i takie tam chłyty... do wszystkich takich "wynalazkow" trzeba podchodzić z głową... myśleć, myśleć i jeszcze raz myśleć! nie można przesadzać w zadną stronę - ani nie luzować zbyt bardzo ani nie zesztywniać zbyt mocno - taka jest moja dewiza i narazie się sprawdza... ale są tacy co twierdzą że Rygibs Zafsze Penka! :D

agairobert
25-05-2011, 21:57
Dzięki za szybkie i konstruktywne odpowiedzi.
Projekt projektem, a mój pomysł na skosy jest taki: grzybki 17cm (np. Koelner?) w krokwie pójdzie 15cm wełny, dalej 10cm (2x5cm bo już zamówiona ;), ruszt z profili co 40cm, folia i płyta.
Sufity od góry czyli podłoga na strychu - płyty OSB, łaty 5x5, pomiędzy łaty wełna 5cm, między jętkami wełna 15cm, a pod spodem grzybki, profile co 40cm, wełna 5cm, folia i płyta. W sumie wszędzie wyjdzie po 25cm wełny.
Czy dobrze kombinuję? Uwagi mile widziane :)

Magus
26-05-2011, 09:02
Witam,

Jestem wlasnie na etapie ocieplania poddasza. Mam kilka szybkich pytan:

1. dlaczego wieszaki montuje sie prostopadle do krokwii a, a nie pionowo w dol zgodnie z sila ciazenia. I to niezaleznie od nachylenia krokwi?
2. niestety wyjdzie na to, ze ocieplenie bede robil na dwa razy - obecnie koncze upychac welne miedzy krokwie, potem bede robil wylewki podlogowe, a potem dopiero wroce do konczenia ocieplenia. Czy taki process niesie ze soba jakies ryzyko dla ocieplenia?
3. czy grzybki montuje sie po jednym na krokiew, czy po dwa - po obu jej stronach?

fiber
26-05-2011, 11:44
Parę szybkich odpowiedzi:

1. Dlatego, że większość ludzi chce mieć płyty w jednej płaszczyźnie, na dodatek równoległej do powierzchni dachu. Ale jeśli chcesz mieć płytę w "schodki" to możesz oczywiście montować wieszaki grawitacyjnie. Koniecznie zamieść potem zdjęcia z realizacji!
2. Posadzka oddaje dużo wilgoci, która może wsiąkać w wełnę. Ogólnie to zły pomysł, ale dalekosiężne konsekwencje zależą od konstrukcji ocieplenia powyżej wełny. Wilgoć odparuje jeśli będzie miała dokąd i wełna znowu będzie fajna.
3. Standardowo daje się po jednej stronie, jedynie jeśli odległość między sąsiednimi krokwiami jest wyjątkowo duża (powyżej 1m?) mógłbym się zastanawiać nad dołożeniem drugiego.

Pozdrawiam

Magus
26-05-2011, 12:52
Dziekuje za odpowiedzi :)

Pytanie 1 bylo czysto teoretyczne - osobiscie nie zamierzam kombinowac. Aczkolwiek:

1. W stelazach z zastosowaniem wieszakow ES mozna tez zbudowac plaski sufit z pionowo wiszacymi wieszakami :) w koncu te wieszaki mocuje sie srubami do profili, wiec moge byc lekko pod katem. Co innego z grzybkami - te faktycznie sie nie nadaja do takich kombinacji.

2. Nad welna (180mm) mam membrane wysokoparoprzepuszczalna, ale jezeli jest spore ryzyko to moge jeszcze przyczepic jakas folie (moze byc malarska?) na czas suszenia podlog - przynajmniej na poczatku, gdy jest najwiecej wilgoci.

fiber
26-05-2011, 13:19
Jeśli wełnę masz między krokwiami to pewnie możesz folię przyszyć bezpośrednio do tych krokwi, np takerem. Czyli robota szybka i prosta. Moim zdaniem warto

freezyear
26-05-2011, 14:44
Dziekuje za odpowiedzi :)

Pytanie 1 bylo czysto teoretyczne - osobiscie nie zamierzam kombinowac. Aczkolwiek:

1. W stelazach z zastosowaniem wieszakow ES mozna tez zbudowac plaski sufit z pionowo wiszacymi wieszakami :) w koncu te wieszaki mocuje sie srubami do profili, wiec moge byc lekko pod katem. Co innego z grzybkami - te faktycznie sie nie nadaja do takich kombinacji..\
Na grzybkach też można a nawet robi się płaski sufit z pionowo wiszącymi wieszakami:) Na skosach nie ma takiej możliwości czy to na grzybkach czy na esach...

Rom-Kon
26-05-2011, 20:33
Dziekuje za odpowiedzi :)

Pytanie 1 bylo czysto teoretyczne - osobiscie nie zamierzam kombinowac. Aczkolwiek:

1. W stelazach z zastosowaniem wieszakow ES mozna tez zbudowac plaski sufit z pionowo wiszacymi wieszakami :) w koncu te wieszaki mocuje sie srubami do profili, wiec moge byc lekko pod katem. Co innego z grzybkami - te faktycznie sie nie nadaja do takich kombinacji.

...oj wydaje mi się że chyba chcesz jednak kombinować ;)



2. Nad welna (180mm) mam membrane wysokoparoprzepuszczalna, ale jezeli jest spore ryzyko to moge jeszcze przyczepic jakas folie (moze byc malarska?) na czas suszenia podlog - przynajmniej na poczatku, gdy jest najwiecej wilgoci.

...zawilgocenie wełny a raczej kondensacja wody i nasączenie wełny wodą (tak! Nasączona jak gąbka!) występuje głównie w okresie późna jesień-zima-wczesna wiosna gdy na zewnątrz jest zimno... teraz gdy jest ciepło nie powinno być kłopotów... ale folia zabezpieczająca nie zaszkodzi... oczywiście podstawą jest dobra wentylacja!!!

Rom-Kon
26-05-2011, 20:45
oj rom do dzis rozstawia sie profile sufitowe co 50-60 a nawet 75cm :p
od poniedzialku robie sufity i profile nosne beda co 65cm :D

...oj Flash a ja spałem pod sufitem gdzie płyta wisiała na 20 (słownie- dwudziestu) wkrętach... i na pewno wisi do dziś! Ja jeśli daję płytę GKB 1x12,5mm ;) to pozostanę przy rozstawie nie większym niż 50cm...

Rom-Kon
26-05-2011, 21:00
Dzięki za szybkie i konstruktywne odpowiedzi.
Projekt projektem, a mój pomysł na skosy jest taki: grzybki 17cm (np. Koelner?) w krokwie pójdzie 15cm wełny, dalej 10cm (2x5cm bo już zamówiona ;), ruszt z profili co 40cm, folia i płyta.
Sufity od góry czyli podłoga na strychu - płyty OSB, łaty 5x5, pomiędzy łaty wełna 5cm, między jętkami wełna 15cm, a pod spodem grzybki, profile co 40cm, wełna 5cm, folia i płyta. W sumie wszędzie wyjdzie po 25cm wełny.
Czy dobrze kombinuję? Uwagi mile widziane :)

...grzybek może być koelnera ale rigips jest sztywniejszy i do wełny 10cm spokojnie też się nadaje...

...wełna 2x5cm to gorszy pomysł niż 1x10cm... ale jeśli trzeba to nie ma rady... teraz też walczyłem z 2x5cm... trochę to upierdliwe i tak do końca nie jest idealnie... zawsze to dwie a nie jedna...

... nadbitka z łat 5cm nad jętkami (kleszczami) to dobre rozwiązanie bo podłoga bedzie na "legarkach" i można je bardziej zagęścić niż są jetki... no i przez układ krzyżowy lepiej przenosi obciążenia... to dobre rozwiaznie...

agairobert
26-05-2011, 21:07
Dzięki Rom-Kon, dobrze wiedzieć, że idę w dobrym kierunku.
Mam jeszcze wiele pytań, np. czy najpierw robić ściankę działową przedzielającą pomieszczenie na pół czy może sufit i skosy, a potem ścianki działowe, ale może przejrzę najpierw forum żeby nie wywarzać otwartych drzwi ;)

profi45
26-05-2011, 22:01
...chociaz do Kolegi nie pałam miłością - jak to do Konkurencji ;) zresztą uczucie to jest z Twojej strony odwzajemnione ale trzeba przyznać ze Kolega ma sporo racji... czasem trzeba odświeżyć technologię - nawet jeśli jest wszystko dobrze bo to czysty marketing... nowa jeszcze lepsza formuła z technologią nano i takie tam chłyty... do wszystkich takich "wynalazkow" trzeba podchodzić z głową... myśleć, myśleć i jeszcze raz myśleć! nie można przesadzać w zadną stronę - ani nie luzować zbyt bardzo ani nie zesztywniać zbyt mocno - taka jest moja dewiza i narazie się sprawdza... ale są tacy co twierdzą że Rygibs Zafsze Penka! :D

Dzieki rom za obiektywizm w ocenie poparty doświadczeniem bo jak my sie damy kupic na lep to co mają zdiałac forumowicze których zakrecą sobie jak chca producenci płyt.

Rom-Kon
26-05-2011, 23:35
(...)
Mam jeszcze wiele pytań, np. czy najpierw robić ściankę działową przedzielającą pomieszczenie na pół czy może sufit i skosy, a potem ścianki działowe, ale może przejrzę najpierw forum żeby nie wywarzać otwartych drzwi ;)
...nie ma jednoznacznej odpowiedzi... czasem robi się najpierw ściankę a później dopiero skosy i sufit ale czasem najpierw skosy i sufit a do nich mocuje się ściankę.... wszystko jest zalezne od lokanych warunków... są wady i zalety obu rozwiązań... było to już szeroko omawiane w tym temacie... ale to ładnych parę stron...

Robi529
29-05-2011, 01:51
Witam WAS- mam pytanie dotyczace ocieplenia poddasza- zabrałem sie wiec za to i po przejrzeniu masy materiałów bezproblemowo to uczyniłem - lecz przybył pewnego dnia mój sasiad i oswiadczył mi ze robił ocieplenie rok wczesniej a teraz po odkreceniu płyt GK okazało sie ze na wełnie jest masa wody... niewiem co za specjalisci mu to robili ale tym co powiedział zasiał we mnie niepewnosc-- wypytałem go czy aby napewno dobrze mu wszystko zamontowali twierdził ze niby dobrze -- powiedzciie mi prosze czy mój sposób wykonania który wam za chwilke przedstawie jest sensowny...
POKOLEI posiadam dach z blachodachówki -pod blacha znajdują sie łaty i kontrłaty a nastepnie membrana wiatroizolacyjna(tak mi sie bynajmniej wydaje(była juz zamontowana po kupnie przezemnie domu) bo napewno nie jest to membrana o wysokiej przepuszczalnosci która kupiłem niedawno do innych celów)(to wyglada jak zbrojona folia z takimi nitkami w srodku)jest ona przymocowana do krokwi dachowych----(do tej pory nie było mojej ingerencji taki dach na domu kupiłem :)) i teraz --- krokwia ma wysokosc 18cm kupiłem wate 15cm i wpakowałem ja pomiedzy krokwie pozostawiajac szczeline pomiedzy membrana i wata-- nastepnie stelarz poziomy i nastepna warstwa waty poziomo :)( wszystkie mostki termiczne szczeliny itd zaizolowane) no i folia paroizolacyjna i płyty GK--- i dotad moze niema w tym nic nienormalnego ale --pomyslałem tak... starsze małżenstwo po których kupiłem dom zapchało madrze wełna wiatrołapy aby nie dmuchało im od dołu na poddasze(nieuzytkowe) a które moim zdaniem powinny byc odepchane -- co uczyniłem---pytałem sasiada czy aby napewno miał odepchane u siebie jak robił ocieplenie po chwili namysłu stwierdził ze CHYBA tak--- ale ominmy go-- moim zdaniem niewiem czy dobrym zaciagane powietrze z pod wiatrołapu biegnie pomiedzy wełna a membrana do kalenicy wentylujac tym wełne która niema prawa sie pocic -- czy dobrze mysle ???ale u siebie mam takze kalenice zapchane ( pomiedzy kalenica a blacha dachu jest wcisnieta jakas gabka czy cos podobnego)niewiem czy to sie tak robi czy nie ale chyba ona takze powinna byc usunieta czy tak ??? wtedy przelot powietrza bedzie swobodny od wiatrołapu po sam wierzchołek domu---teraz jeszcze jedno...membrana jest połozona poziomymi pasami na zakład --- powiedzcie czy nie bedzie problemu z tym ze wsunołem pomiedzy zakład kawałek (czegos) rozchylajac go (szczelina ok 2 cm) i tym robiac lepszy dostep powietrza z pod blachy do waty ---czy to powinno byc szczelne ???przez cały czas sugerowałem sie wentylowaniem tej wełny ....prosze WAS o porade czy aby nie odwaliłem tam czegos --- jeszcze nie mam zamknietego poddasza płytami wiec moge cos zmienic --dziekuje i pozdrawiam :)

Rom-Kon
29-05-2011, 09:30
Kolego Robi folię którą masz jest z tych słabo paroprzepuszczalnych i trzeba stosować szczelinę wentylacyjną - nasz ją wiec jest ok. Szczelina powinna być drożna czyli mieć wlot i wylot powietrze powinno swobodnie cyrkulować i osuszać wełnę... poprawiłeś wymianę powietrza rozchylając bryty folii chociaż nie wiem czy to jest tak do końca własciwe...folia powinna tworzyć wklęsłą rynnę by woda spływała nie po łatach tylko środkiem.... rozchylając ją mogłeś zaburzyć ten spływ.Reszta wygląda że jest dobrze... teraz tylko dobrą folię (jedna z lepszych to Isover Stopair) folię dobrze uszczelnić taśmami i na to płyty...

...u sąsiada wełna mokra bo zaniedbał paroizolację lub (i) nie ma szczeliny wentylacyjnej lub (i) ma przecieki z dachu.

Robi529
29-05-2011, 23:12
Dziekuje Rom-Kon za odpowiedz :) wiec mój tok myslenia z przelotem powietrza był trafny ---niby proste na ludzki rozum--- mam jeszcze kilka kwestji co do przelotu powietrza np pod i nad oknami dachowymi tam przeciez ten swobodny obieg jest zamkniety no ale mniejsza oto--- powiedz mi jeszcze co myslisz ...jak zrobic z ta kalenica -- mysle ze chyba wyjme ta gabke która tam jest zeby udroznic wylot... co do tej foli to powiem Ci ze nie pomyslałem o tej "rynience"tak szczerze mówiac to miejscami bedzie jej brak ale w niektórych miejscach folia zwisała do srodka --wsuwałem reke zeby zobaczyc czy nie ciekna okna które wstawiałem i troche "rozciagnołem" ta folie ---ale raczej bedzie dobrze-- szczelina tak jak mówiłem moze niema nawet 2cm-- jakos to przezyje ---

co do tego mojego sasiada to on chyba sam niewie jak ci niby fachowcy mu to zrobili--pierw mówił ze napakowali mu pomiedzy krokwie na maxa bo sam im kazał :/ puzniej jak mu naswietliłem ze zle robił to zmienił zdanie -- szczerze CI powiem ze cos mi sie zdaje ze nawalili mu tam baboli a puzniej głupio było mu sie przyznac ... mniejsza oto --- w kazdym razie dziekuje i POZDRAWIAM :)

agairobert
01-06-2011, 10:36
Czy do profili CD60 Metpolu będą pasowały wieszaki Rigips Rigistal 170?
Wieszaki Metpola proponują mi na miejscu za 0,86zł/szt., a znalazłem Rigistala za 0,54zł/szt.

gin
01-06-2011, 21:37
Wieszak powinien po wkliknięciu w CD 60 byc bez luzu w nim , problemem jest sam CD jak wieszak tańczy

ZygmuntRolicz
02-06-2011, 21:02
Wieszak powinien po wkliknięciu w CD 60 byc bez luzu w nim , problemem jest sam CD jak wieszak tańczy

wieszak obrotowy z elementem rozprężnym powinien po wkliknięciu nie mieć luzu? fajnie by było. Niestety wszystkie mają. I to jakieś 3-5mm. Łączniki krzyżowe też mają luz dlatego skręcam je na sztywno po jednym wkręcie na stronę po przekątnej. Po zawieszeniu płyty nic się nie obwiesza.

tcsmile
02-06-2011, 23:10
Witam, czy mógłbym się dowiedzieć jakie są aktualnie ceny za wykonanie zabudowy poddasza z gk?
1. wełna 20+5 na stelażu i płyta (poddasze proste)
2. wełna 20+5 na stelażu i płyta gięta (skomplikowana zabudowa - wole oczko)
3. ścianka kolankowa na stelażu
btw. szukam doświadczonego wykonawcy na ww dach... jakby ktoś kiedyś miał sprawdzony namiar to będę wdzięczny (Szczecin), za podanie ww cen również
pozdrawiam

tig1
03-06-2011, 13:26
może ktoś podpowiedzieć w jakiej odległości od ściany zamocować przy suficie ostatni profil cd (brak ud),
chyba 0,5cm powinno wystarczyć ?

freezyear
03-06-2011, 14:13
może ktoś podpowiedzieć w jakiej odległości od ściany zamocować przy suficie ostatni profil cd (brak ud),
chyba 0,5cm powinno wystarczyć ?
Bez przesady:) 5-10cm to jest wystarczająca odległość. Rigips podaje 10-15 w zależności od systemu

tig1
03-06-2011, 14:40
ale czemu ma służyć taka duża odległość,
kombinowałem że do tego ostatniego CD przykleję sobie folie a następnie wywinę na ścianę (wyeliminuję UD)

freezyear
03-06-2011, 14:54
ale czemu ma służyć taka duża odległość,
kombinowałem że do tego ostatniego CD przykleję sobie folie a następnie wywinę na ścianę (wyeliminuję UD)
Niczemu nie ma służyć, to jest maksymalna odległość jaką sugeruje producent żeby nic nie działo się z płytą. Jak możesz dać bliżej to nie ma problemu, źle nie będzie:)

airless
03-06-2011, 15:59
Panowie jakiej foli użyć pod płytę aby uzyskać najlepszą izolację przed ciepłem w lecie ?

ZygmuntRolicz
03-06-2011, 17:54
tak, ale tig nie daje UD. Powodzenia przy ustawianiu poziomu przy konstrukcji krzyżowej.


Niczemu nie ma służyć, to jest maksymalna odległość jaką sugeruje producent żeby nic nie działo się z płytą. Jak możesz dać bliżej to nie ma problemu, źle nie będzie:)

tig1
03-06-2011, 18:33
ale, ale - zaraz nie daje - daje jak najbardziej,
ino tylko z dwóch stron,
trzecią sobie odpuszczę, folie przykleję do ściany,
tylko zastanawiałem się nad minimalną odległością od ściany ostatniego cd, czytałem gdzieś właśnie o odstępie 5 - 10cm (tylko zrozumiałem że to odległość optymalna),
chociaż w przypadku wsuwania profili CD w UD (z ud po bokach) zostaje tam luz około 1cm i tym się kierowałem przy doborze odległości od ściany ostatniego CD, wszak taki luz powinien wystarczyć na ewentualne "ruchy", a i łatwiej taki luźny krótki odcinek foli przykleić do ściany

freezyear
03-06-2011, 20:17
Panowie jakiej foli użyć pod płytę aby uzyskać najlepszą izolację przed ciepłem w lecie ?
Od kiedy folia izoluje przed ciepłem?:) Pod płytę dajesz folię paroizolacyjną a czy dasz żółtą czy srebrną z kosmicznymi mega nano powłokami to już Twój wybór, różnicy w cieple i tak nie odczujesz:) Zresztą na poddaszach zawsze w lecie jest za ciepło.

profi45
03-06-2011, 23:30
Bez przesady:) 5-10cm to jest wystarczająca odległość. Rigips podaje 10-15 w zależności od systemu

Niech ten Rigips przeprowadzi uczciwe badania najpierw a potem niech podaje ludziom odległości do soich systemów bo durni to moze sobie robic ale z ludzi co mu wierzą we wszystko co napisza.

ZygmuntRolicz
04-06-2011, 19:23
Co ty profi45, przeżywasz kryzys wieku średniego czy wstałeś lewą z łóżka? pracuję w systemie rigips (głównie 4.05.24) i nie mam zastrzeżeń oraz brak, co jest niejako naturalnym następstwem, reklamacji.

profi45
05-06-2011, 09:29
Co ty profi45, przeżywasz kryzys wieku średniego czy wstałeś lewą z łóżka? pracuję w systemie rigips (głównie 4.05.24) i nie mam zastrzeżeń oraz brak, co jest niejako naturalnym następstwem, reklamacji.

Zygmunt 4.05.24 jest bardzo dobry system.Miałem na uwadze serie 4.70 systemów.

profi45
05-06-2011, 13:30
piatka to sufity a siedemdziesiatka poddasza i niczym ona specjalnym nie odbiega od konkurencji :D

I tu jest problem co dotyka nas wszystkich brak zdrowej konkurencji. Producenci plyt umawiaja sie żeby ograniczać do minimum akcesoria i inne nowe produkty "bo jak wy wprowadzicie to to my to" a za wszystko trzeba zaplacic ,magazyn ,promocja .Lepiej nic nie robic i kity wciskac bo to niewiele kosztuje i nie trzeba badac ,zmieniac wydawac pieniedzy.A diabeł tkwi w szczegółach:)
Zapomnialem o najwazniejszym tzw'Układy"

profi45
05-06-2011, 15:04
pijesz do ogolnej tenencji systemowcow do walki z patologia (owa zmowa) czy niecheci dla V nie dziw sie ze wyklucza sie ja z systemow stalowych jest niepotrzebnym balastem.
Pupilek np. nie wykazal sie niczym szczegolnym bo nie zrobil wspolnej atki wiec sam nie zaryzykowal a jedynie pitoli cos o rekomendacjach sugerujac bysmy sami ryzykowali za wlasne :). wiec ktos tu mocno mija sie z prawda.

Jestes ze szczecina wiec znasz osiedla na przecławiu i warzymicach przetestowano tam wszystkie systemy i ja tam byłem;) okazało sie co ile jest warte kolego
Takie same konstrukje i różne systemy ,rózni wykonawcy i kilku kierowników budow i wiele patologi papier dostali wszyscy ,nawet na tandete
UD 30 tez jest niepotrzebnym balastem dla ciebie czytałem

profi45
05-06-2011, 15:35
Hitem systemowym dla mnie jest 40.70.02/40.70.12 na kapeluszu balastem jest sam kapelusz bo jak bys przykrecil płyte do krokwi bez niego to tak samo popęka i sie rozjedzie jak z nim ale papier dostaniesz sytemowy

forestowy
06-06-2011, 14:37
Witam wszystkich forumowiczów. Z góry przepraszam jeśli gdzieś padła odpowiedź na moje pytanie, ale 236 stron przeczytać..... Jestem na 60tej :)
Aktualnie ocieplam poddasze użytkowe i mam mały dylemat. Między krokwie dałem wełne 15 cm i podwiązałem sznurkiem - standard
Pod krokwie chce dać drugie 15 cm. Zbudowałem stelaż na skosach na ES'ach standardowo co 40 cm i próbuję układać drugą warstwę.
Wszędzie czytam żeby dawać w poprzek NABIJAJĄC na uchwyty i na to mocować CD. Sorry, ale ja albo jestem inny i nie umiem, albo coś nie zrozumiałem bo mojej Ursy za ciula nie da się przebić ESem. 15 cm się nie da i tyle. Może mniej się da, nie wiem. Może mnie ktoś oświeci jak to nabić nie gnąc uchwytu. dodam że większość czasu robie to bez pomocnika.
A więc sposób 2. Zbudować kompletny stelaż, ciąć paski wełny o długości pomieszczenia i szerokości 40 cm i upychać między CD. No ale wtedy nad profilem mogła by powstać pusta szczelina niewypełniona wełną. No i nie wiem jak to się będzie trzymać do czasu foliowania i płytowania. Obawiam się że wypadnie.
No to może sposób 3: przymocować co drugi CD, i ładować wełnę miedzy krokwie, później uzupełnić profile nacinając ładnie wzdłuż żeby wełna ładnie objęła profil z 3 stron. Wszystko ładnie się trzyma tylko znowu łączenie wypada mniej więcej na osi krokwi, czyli blisko styku poniższej warstwy z krokwią.
Czy to nie będzie powodować mostków cieplnych ? Czy tak może być ?
Może zlać sprawę i wrócić do sposobu 2 i nie przejmując się niczym ładować paski wełny 40 cm między profile.

Poniżej foto poglądowe jak to obecnie wygląda
http://forys.net/podlinkowane/welna.jpg

forestowy
06-06-2011, 21:49
masz zle wykonana izolacje pierwszej wartwy w krokwiach.
a czemu ? tylko z powodów braku wieszaków krokwiowych czy jest jakiś inny powód ?

przy izolacji powyzej 50 pod krokwiami nie uzywa sie uchwytow elastycznych.
ok to rozumiem

warstwy podkrokwiowej zdecydowanie nie laczy sie na wystepujacej dlugosci krokwi.
Jak widać nie ma tego dużo więc się poprawi. Sugerujesz sposób 2 czy jest jakiś patent z nabijaniem wełny na grzybyki ?


Profi kompoty mnie nie interesuja mnie tam nie bylo
nie kumam o co kaman :)

Edyta: 7 czerwca 2011

Wrócę jeszcze do tych ES'ów. Tak sobie przeglądam materiały między innymi Nidy i Knaufa i tam spokojnie dopuszczają ESy 60/125 na skosach pod ocieplenie 10 cm. U mnie do dolnej płaszczyzny CD jest 15 cm i w tej przestrzeni jest tylko nieperforowana część wieszaka, cała dziurkowana część jest odgięta na zewnątrz. Myślę że wpływa to korzystnie na sztywność ( bo domniemam ze głównie o to chodzi).
Co ciekawe np Knuaf pod grzyba sugeruje maks grubość ocieplenie 110 mm, a wiadomo w praktyce że grzyba się przedłuża donitowując drugą sztuke jak potrzeba .....
Skos nie jest duży 2x3,3 m, rozstawa krokwi 80 cm, dodatkowo dał bym poprzecznie profile CD co 125 cm (co całą szerokość płyty k-g).
Co o tym myślicie ? Wystarczyło by ?

m2 płyty 12,5 cm waży ~15kg, 2 warstwy mojej wełny 15 cm nieco ponad 4kg , a więc spokojnie mieszcze się w klasie 0,15<p<0,30 KN/m2 (wg. założeń Knaufa zabudowy dot. poddasza )
Grzyby są w klasie nośności 0,25 KN (25kg) a ES 125/60 w klasie 0,40 KN (40 kg)
Czyli teoretycznie ES może więcej.
Rozumiem że jest parcie na grzyba :) jeśli chodzi o skosy, ale spójrzmy na to realnie.
Są jakieś inne argumenty za grzybem poza sztywnością :] ? Wytłumaczy to ktoś prostemu informatykowi bo według mnie, nawet biorąc poprawkę że nie mam 10 a 15 cm ocieplenia podkrokwiowego to stan obecny spokojnie wystarczy, nie mówiąc już po dołożeniu poprzecznie CD'ków.

Jak widać na foto prace nie są zaawansowane, wymiana Esów na grzybki obejdzie się bez wyciągania całej wełny (sprawdzałem już ) więc przeżyje to jedno popołudnie :). Szukam tylko optymalnego rozwiązania bo mam te ESy niemal ze free po prostu.

markat
07-06-2011, 12:08
Witajcie specjaliści
Mam ocieplone skosy wełną 18cm + 10cm ( do części mieszkalnej do poziomu jętek)
powyżej jętek mam 18cm pomiędzy krokwiami(stryszek), teraz planuję dołożyć 18cm pomiędzy jętki i wyłożyć folię paroizolacyjną na części mieszkalnej czyli bez stryszku. Nie wiem czy taki układ może być, stryszek nieogrzewany wentylowany tylko naturalnie, membrana wysokoparoprzepuszczalna firmy Kleber.
Czy pojedyńcza warstwa wełny 18cm pomiędzy jętkami wystarczy, jeżeli powyżej jest jeszcze 18cm pomiędzy krokwiami?
Na podłodze i skosach stryszku będzie położona płyta OSB.
Drugim ciekawym zagadnieniem jest zrobienie oświetlenia na poddaszu, jeżeli mamy przyklejoną folię paroizolacyjną i położone płyty. Jak utrzymać szczelność parolizolacji jeżeli wywiercimy otwór pod halogen?
W miarę możliwości proszę o szybką odpowiedź
WIELKIE DZIĘKI!!!

forestowy
07-06-2011, 14:32
Jeszcze krótkie pytanie:
12m2 sufitu obniżonego 30 cm od czoła jętek, będzie na tym leżeć w sumie ok 50 kg wełny.
Konstrukcja rusztu jednopoziomowa czy dwupoziomowa krzyżowa do tego ?

forestowy
07-06-2011, 22:46
kupe odwaliles z welna miedzy krokwiami i widze splywa to po tobie, nic powodzenia.
o Panie przemądrzały w takim razie przynieś kaganek oświaty do mnie ociemniałego....

Nie muszę znać się na wszystkim i nie grzech pytać bardziej doświadczonych. Doskonale znam się na rzeczach o których Ty prawdopodobnie do końca życia nawet nie usłyszysz. Ja pytam Cie grzecznie i kulturalnie. Jak nie umiesz kulturalnie odpowiedzieć to wypier$#^$#j, najlepiej na buraki.

ZM
08-06-2011, 21:02
Kolego poczytaj sobie posty od poczatku i ze 2 razy to sie dowiesz jakie bledy popełnileś między krokwiami.

profi45
08-06-2011, 21:16
Tu prawie wszyscy popełniaja błędy .Ale wełne nie przebija sie wieszakami tylko najpierw dużym nożem w miejscu wieszaka .

tig1
09-06-2011, 10:04
Witam wszystkich forumowiczów. Z góry przepraszam jeśli gdzieś padła odpowiedź na moje pytanie, ale 236 stron przeczytać..... Jestem na 60tej :)
Aktualnie ocieplam poddasze użytkowe i mam mały dylemat.
http://forys.net/podlinkowane/welna.jpg

jaka to wersja Ursy ?

obecnie miedzy krokwiowo mam upchaną 15 Toprock, w garażu czeka 20 Ursa Gold,
mam rozumieć że też czeka mnie taka męczarnia, mam wrażenie jakby to wszystko za chwile miało odpaść,
ile zostawiałeś naddatku przy docinaniu waty w krokwie ?

fiber
09-06-2011, 12:18
Ja mam URSA silver 15 rozłożoną i prawie wcale nie odstaje. No ale sznurka dałem gęściej niż na zdjęciu - na skosach zygzaki o rozstawie 'zębów' ok 15cm a na suficie równolegle rozciągnięty i dozszywkowany do jętek, też ok. 15cm.

Kazik123
09-06-2011, 12:24
A ja chciałbym się dowiedzieć, czy nadmierne "wypychanie" wełny może doprowadzić do odkształceń płyt?

orko
09-06-2011, 14:01
ile zostawiałeś naddatku przy docinaniu waty w krokwie ?
Prowadził ślepy kulawego.
Przecie forestowy jest jedynie od tych tajemniczych rzeczy na których tylko on się zna i nikt poza nim.

tig1
09-06-2011, 14:09
bez sarkazmu
wydaje mi się ino jakby trochę za szerokie były te płyty, stąd te "brzuszki"

forestowy
09-06-2011, 22:47
Wełna to Ursa DF 39 silver 15 cm w krokwiach 16'tkach. Cięta była 2-3 cm szerzej niż światło między krokwiami. Jest zasznurkowana niedbale to fakt, i nie jest to efekt upychania. Nawet widać że miejscami wystaje bok poza krokwie pomimo że mogła wejść cała. Sznurek jest po prostu luźny. Druga sprawa że to ciulostwo jest mega lelawe. W porównaniu do Toprocka to porażka. Robiłem to niedbale bo pomyślałem że warstwa pod spodem i stelaż wszystko ładnie docisną i zostanie jeszcze 1 cm do foli wysokoparoprzepuszczalnej. Myślicie że lepiej to zasznurkować ?

Orko -> nie zrozumiałeś mnie. Nie lubie jak mnie napieprza takim tonem im tyle.
Albo wiem i mówie że nie wiem bo nie chce mi sie tłumaczyć i siedzę cicho, albo wiem i odsyłam do źródeł/tłumacze. Postawa "wiem i nie powiem" wyjątkowo mnie drażni, z tąd moja reakcja. Rozumiem że FlashBack to specjalista w te klocki, ale są pewne granice i podcierać dupy ESami sobie nie pozwolę. Jeśli było za ostro z mojej strony to przepraszam.

tig1
10-06-2011, 08:23
"mega lelawe"

pytanie do "Gur-ów tego tematu"

czy dwa ostatnie profile CD "łączące się" ten ze skosu i sufitu powinny być do siebie "przytulone" i ze sobą spięte, czy też jak widziałem w niektórych systemach odsunięte względem siebie tak aby dało się wsunąć płyty na zakładkę ?
czytałem też gdzieś o specjalnych profilach "V-kach" którymi spina się ze sobą płyty gipsowo kartonowe i wtedy odsunięcie jest koniecznością,
bo chyba połączenie tych dwóch płaszczyzn musi być ze sobą spięte na sztywno "coby" nie było pęknięć

gin
10-06-2011, 11:37
"mega lelawe"

pytanie do "Gur-ów tego tematu"

czy dwa ostatnie profile CD "łączące się" ten ze skosu i sufitu powinny być do siebie "przytulone" i ze sobą spięte, czy też jak widziałem w niektórych systemach odsunięte względem siebie tak aby dało się wsunąć płyty na zakładkę ?

czytałem też gdzieś o specjalnych profilach "V-kach" którymi spina się ze sobą płyty gipsowo kartonowe i wtedy odsunięcie jest koniecznością,
bo chyba połączenie tych dwóch płaszczyzn musi być ze sobą spięte na sztywno "coby" nie było pęknięć
Zakładkowe łaczenia płyt to nowa 100% polska technologia opracowana przez najlepszych polskich specjalistów i możesz na niej polegac w 100%.Jeden z dwóch ostatnich profili odsuwasz z naroznika i łączysz płyty profilem-V.

tig1
10-06-2011, 11:42
... swego czasu pytałem w kilku hurtowniach o ten profil, jakoś tak dziwnie na mnie patrzyli - chyba o nim nie słyszeli

tig1
10-06-2011, 11:51
ile minimalnie musi być odsunięty ostatni CD i czy może to być CD sufitowy ?
skosy mam już "ogrzybkowane" i ostatni wypada w narożniku

gin
10-06-2011, 17:52
ile minimalnie musi być odsunięty ostatni CD i czy może to być CD sufitowy ?
skosy mam już "ogrzybkowane" i ostatni wypada w narożniku
Jak pokryjesz pierwszy plyta skos i wstawisz v-ke w poziomie z UD 30 to możesz odsunać sufitowy CD na 40cm aby plyta sie mogla uginać.Polecam zfazowanie płyt zamykajacych ulatwi ci obróbke narożnika wewnętrznego na to flizelina lub papier.

tig1
10-06-2011, 20:23
Dzięki
tylko jak odsunę ostatni CD będę miał problem z ułożeniem wełny - nie będzie się miała na czym wspierać - może odsunę go jakieś max 4 cm, żeby przy przykręcaniu V na niego nie trafić, i w ogóle nie mocować do niego płyty, dzięki temu wełna będzie podparta i płyta będzie miała możliwość przemieszczania się ?

gin
10-06-2011, 21:08
Dzięki
tylko jak odsunę ostatni CD będę miał problem z ułożeniem wełny - nie będzie się miała na czym wspierać - może odsunę go jakieś max 4 cm, żeby przy przykręcaniu V na niego nie trafić, i w ogóle nie mocować do niego płyty, dzięki temu wełna będzie podparta i płyta będzie miała możliwość przemieszczania się ?

Jaki dystans płyty od krokwi dla tej 20tki wełny masz ?nie za ciasno masz.

tig1
11-06-2011, 07:43
przydałby się rysunek bo chyba się nie rozumiemy,
obecnie będę ocieplał sufit - w mojej wersji dachu jętki leżą na dwóch "płatwiach" (~18cm), przy wytyczaniu sufitów okazało się że będą one (sufity) opuszczone względem płatwi 5-8cm, ocieplenie sufitu (20cm wełny) planuję ułożyć bezpośrednio na CD i ewentualnie coś między nie, dlatego też zależy mi na gęstym "podparciu" tej wełny, szczególnie na jej połączeniu ze skosami,
stąd nie bardzo rozumiem o co chodzi w Twoim pytaniu

gin
11-06-2011, 08:04
przydałby się rysunek bo chyba się nie rozumiemy,
obecnie będę ocieplał sufit - w mojej wersji dachu jętki leżą na dwóch "płatwiach" (~18cm), przy wytyczaniu sufitów okazało się że będą one (sufity) opuszczone względem płatwi 5-8cm, ocieplenie sufitu (20cm wełny) planuję ułożyć bezpośrednio na CD i ewentualnie coś między nie, dlatego też zależy mi na gęstym "podparciu" tej wełny, szczególnie na jej połączeniu ze skosami,
stąd nie bardzo rozumiem o co chodzi w Twoim pytaniu
Teraz wszystko jasne

netbet
11-06-2011, 18:51
Wełna to Ursa DF 39 silver 15 cm w krokwiach 16'tkach.

... czyli szczelina wentylacyjna dla połaci dachowej została 1 cm.... trochę mało...
nie lepiej było w te krokwie 16'tki wciskać jakąś 12 ? a resztę do wymaganych 20-25 cm podwieszać pod krokwiami?

netbet
11-06-2011, 19:08
Flash... wyprostuj mnie - nie powinno się zostawiać szczeliny ok. 2-3 cm pomiędzy wełną a ... folią / deską ? pomiędzy krokwiami?

mtsw466
13-06-2011, 13:19
Hej, mam pytanie tylko w jednej sprawie. Zbałamucił mnie techniczny doradca z jednej z firm prod. dachówkę że przy krokwiach 18-kach i membranie wysokoprzepuszczalnej, nie mogę dać wełny 15 - stki ponieważ powstanie między wełną a membraną luka około 2 - 3cm w której może wykraplać sie para. Wełna Toprock 15 i Superrock 10, wszędzie paroizolacja. Czy gość ma racje z tym wykraplaniem bo zdurniałem? Dach oczywiście jest wentylowany, dodatkowo w ścianach szczytowych zamontuję kratki wentylacyjne.

forestowy
13-06-2011, 14:07
... czyli szczelina wentylacyjna dla połaci dachowej została 1 cm.... trochę mało...
nie lepiej było w te krokwie 16'tki wciskać jakąś 12 ? a resztę do wymaganych 20-25 cm podwieszać pod krokwiami?
Mam folie wysokoparoprzepuszczalną o przyzwoitych parametrach więc teoretycznie żadna nie jest wymagana. Tyle teoria..... :)

mtsw466 Moim zdaniem głupoty gada. Jak będzie szczelna paraizolacja to niby jak ma się wykraplać ? Co najwyżej krótkotrwale z różnicy temperatur (punkt rosy), ale w tedy spokojnie sobie odparuje. Dlatego właśnie membrama. Nie znam się :) ale imho na pewno nie zaszkodzi jak chcesz tam mieć szczeline nawet jak producent membamy nie wymaga takowej.

zientas
13-06-2011, 21:19
Witam
czy do zachowania przerwy między deską a wełną stosowaliście sznurek i jaki, bo spotkałem się aby stosować drut ocynkowany.
W jaki sposób mocowaliście do krokwi, nabijając wcześniej gwoździe czy zszywkami?
tomasz

forestowy
13-06-2011, 21:43
FlashBack to nie jest moja teoria..... Czytałem różne, również takie jak w przykładzie z posta mtsw466

mtsw466
13-06-2011, 23:55
Więc jak jest z tą szczeliną między wełną i membraną?

aslom1
15-06-2011, 00:28
Więc jak jest z tą szczeliną między wełną i membraną?

Witam.Musi być,co najmniej 4,5cm.W Szwecji ,powtarzają wszyscy to,jak mantrę.Kiedyś...minimum 2,5 cm...no ale dzisiaj i normy co do grubości izolacji się zmieniły...Pozdrawiam.

forestowy
15-06-2011, 12:05
Producenci membran wysokoparoprzepuszczalnych twierdzą że nie potrzeba szczeliny między folią a wełną. Musi być tylko szczelina nad membraną. Dwie szczeliny muszą być przy pełnym deskowaniu i foli wstępnego krycia (niskoparoprzepuszczalnej) W tym wariancie między folią/deskowaniem przy typowym dachu 3 cm szczeliny starczy . Taka jest obiegowa wiedza dostępna w poradnikach w sieci, forach, w śród fachowców etc.
Co jakiś czas można wyczytać opinie typu: musowo musi być również miedzy membraną; nie może być wogóle; musi i kropka ; musi i to 4,5 cm bo w Szwecji wiedzą najlepiej...... Je^%%la można dostać..... Komu wierzyć, komu ?

W związku z tym mam pytanie:
Czy ktoś spotkał w sieci jakąś poważną, niezależną publikację poważnej instytucji/specjalisty (może być w obcym języku, nawet fińskim) popartą rzetelnymi badaniami na temat wentylacji dachu w w/w przypadkach?

Nie rozważania, nie wywody, nie beletrystykę. Istnieje coś takiego ?

jack18
18-06-2011, 16:35
Witam wszystkich. Stosował ktoś może do ociepleń poddasza mate ISOBOOSTER T2 lub T1? Jeśli tak to jak to się ma w praktyce?

SUSPENSER
19-06-2011, 17:41
Witam wszystkich. Stosował ktoś może do ociepleń poddasza mate ISOBOOSTER T2 lub T1? Jeśli tak to jak to się ma w praktyce?

No właśnie bardzo ciekawie to wygląda [wg sprzedawcy] - zwłaszcza w poprzek krokwi zamiast np. 10 cm wełny wystarczy dać 2,4+2+2=6,4 cm [T1+po 2 cm przestrzeni pod i nad nim], chociaż w tym wypadku dałbym już T2 bo jest niewiele grubszy 4+2+2=8 cm a zastępuje 14 cm wełny [jest też niewiele droższy od T1].

Pytanie jest czy jednak warto - skoro mam u siebie np. między krokwiami 20 cm wełny a w poprzek 5 cm to czy dawanie w poprzek lepszej izolacji [np. T2] kiedykolwiek zwróci mi koszt wyższego nakładu ?

Dodam tylko, że ogrzewam dom kotłem na ekogroszek i rocznie na CO wychodzi ok. 2,5 tony węgla [po 840 zł/tonę], budynek to Dom w Paprociach 2 z Archon z rekuperacją i GWC.

wibart
20-06-2011, 01:38
Troszke z innej baczki, ale pokrewne.... :)
Potrzebuję szybkiej porady Projektuje dom i mam problem. Przy załozeniu ze na stropie poddasza będzie styro ok 6 cm plus 7 cm wylewka z podłogówką plus 2 cm wykonczenie - czyli łacznie 15 cm oraz przy załozeniu , że chce dać na dach 30 cm wełny (dach 45stopni) szerokość krokwi załużmy 18cm. Jak wysoka powinna być surowa sciana kolankowa plus wieniec plus murłata(20cm) by gotowa sciana kolankowa była conajmniej 100cm? uwgledniajac wszystkie wymogi dotyczace szczelin itp.
Dzieki

forestowy
20-06-2011, 13:28
nie mam softu do takich rzeczy, ale może się przyda
http://img845.imageshack.us/img845/9850/scianka.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/845/scianka.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

orko
20-06-2011, 17:33
Troszke z innej baczki, ale pokrewne.... :)
Potrzebuję szybkiej porady Projektuje dom i mam problem. Przy załozeniu ze na stropie poddasza będzie styro ok 6 cm plus 7 cm wylewka z podłogówką plus 2 cm wykonczenie - czyli łacznie 15 cm oraz przy załozeniu , że chce dać na dach 30 cm wełny (dach 45stopni) szerokość krokwi załużmy 18cm. Jak wysoka powinna być surowa sciana kolankowa plus wieniec plus murłata(20cm) by gotowa sciana kolankowa była conajmniej 100cm? uwgledniajac wszystkie wymogi dotyczace szczelin itp.
Dzieki
Ciekawe ćwiczenie z matematyki dla dzieci w szkole podstawowej, dla dorosłych tylko wstyd.

Gelo_26
21-06-2011, 23:13
Mam do was pytanie.
Czy ktoś z was ma tak zrobione schody strychowe że na płycie schodów ma przykręconą płytę kg.
Uszkodziłem sobie płytę schodów i jakoś nie chce kupować nowych a znajomy podpowiedział mi abym przykręcił płytę kg do tych schodów
Czy takie rozwiązanie będzie ok?

TINEK
21-06-2011, 23:20
u mnie też się uszkodziła (wgniecenie wielkości denka do szklanki i parę mm głębokości)
wgniecenie zostało zaszpachlowane szpachlą, wyszlifowane, jak się pomaluje nie będzie śladu

aslom1
22-06-2011, 00:54
Mam do was pytanie.
Czy ktoś z was ma tak zrobione schody strychowe że na płycie schodów ma przykręconą płytę kg.
Uszkodziłem sobie płytę schodów i jakoś nie chce kupować nowych a znajomy podpowiedział mi abym przykręcił płytę kg do tych schodów
Czy takie rozwiązanie będzie ok?

Witam!Doradzę co nie co...starą zerwać,nową przykręcić,i po kłopocie:)Baczyć jeno,by wkręty nie były zbyt długie i nie wylazły na drugą stronę:)

edde
22-06-2011, 22:59
Mam do was pytanie.
Czy ktoś z was ma tak zrobione schody strychowe że na płycie schodów ma przykręconą płytę kg.
Uszkodziłem sobie płytę schodów i jakoś nie chce kupować nowych a znajomy podpowiedział mi abym przykręcił płytę kg do tych schodów
Czy takie rozwiązanie będzie ok?

rozwiązanie jest ok, tylko ma też wady: po dokręceniu płyty gk będzie pewnie ona odstawać od powierzchni sufitu a do tego dochodzi zabawa z wykończeniem brzegów, tak aby i dobzre wyglądało i trwałe było, a gips dosć miękki jest wiec zaraz możesz mieć znowu uszkodzenie
chyba lepszym rozwiązaniem jest naprawa i pomalowanie lub wymiana płyty hdf na nowy kawałek, koszt raptem kilkunastu zł

Gelo_26
23-06-2011, 10:59
Dzięki za uwagi i sugestie,

A więc wyszło na tym że zrobi to majster i zapowiada że będzie dobrze, zdaje się na niego :)
Ma zrobić tak że schody będą "wpuszczone" a po przykręceniu do nich płyty kg 12 zrównają się z sufitem,
a jak się będę bał że mi na głowę spadnie :) to przykręci płyte kg 6 i schody będą lekko wpuszczone.

On jest za przekręceniem płyty kg bo wtedy po pomalowaniu sufitu mamy ładną jednokolorową płaszczyznę