PDA

Zobacz pełną wersję : Ocieplam poddasze - krotkie pytania...



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

marmur7
23-05-2013, 10:16
Cofając sie na stronę 200 tego wątku, znajdziesz skrót pytań i odpowiedzi dot. wielu spraw montażowych. M.in jest pokazany przykład przedłużania grzybków. http://images8.fotosik.pl/142/b561d4e7ebc103a6med.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimages8.fotosik.pl %2F142%2Fb561d4e7ebc103a6med.jpg)

LostHighway
23-05-2013, 11:49
przy układaniu stelażu na poddaszu muszę obniżyć sufit ale wieszaki (grzybki) są za krótkie, próbowałem to przedłużyć tak że biore kawałek profila CD i do niego dokręcam wieszak, próbowałem wkrętami do płyt albo tymi "pchełkami" ale to się nie trzyma stabilnie. czym to skręcić zeby było sztywne?
znalazłem jeszcze takie zdjęcie, takie przedłużenia wieszaków, co to jest?
https://lh4.googleusercontent.com/-4Jcz42efVBs/UAHfbb9VIkI/AAAAAAAAAeM/X60_XyC4hYA/s640/stelarz_2.jpg

Wieszak obrotowy + pręt zobacz tutaj (http://www.lafarge.pl/04_Sufity_podwieszane.pdf) (str. 24), albo patent RomKoma z nitowaniem grzybków zależy ile musisz się opuścić.

skowronp
23-05-2013, 15:52
Prośba o doradzenie - kolejna ;)

Z racji tego że w trakcie ocieplania i podziału na pomieszczenia okazało się, iż część poddasza nie nadaje się na nic innego niż pomieszczenie techniczne padł pomysł przeniesienia do niego pralni - i odzyskać 8m w garażu ;). To co zaprząta moją głowę to wilgoć którą produkuje suszarka kondensacyjna ... (naprawdę dużo).

Ponieważ tą wilgoć trzeba jakoś odprowadzić to zastanawiam się czy:

mogę wykorzystać do tego kanał wentylacyjny z łazienki na parterze? (to ta PCV 110 na zdjęciu po lewej). Do tego oczywiście wentylator z higrometrem.
w jaki sposób się wpiąć (do kominka wywiewnego jest zaledwie 1m pewnie). Walczyć o to by kanał wentylacyjny był jak najdłuższy?
czy przy takim pomieszczeniu koniecznie muszę dawać płyty kg zielone?


Oczywiście pomieszczenie płyty kg + folia.

191199

Z góry dzięki,
Paweł
Chyba że są inne sposoby?

maverdo
24-05-2013, 09:36
witam
czy przy wykańczaniu okien dawać w tych miejscach listwę aluminiową do naroży ?

pytam bo rozumiem że przy wykańczaniu na siatkę 2x czy na flizelinę - TAK
ale czy przy taśmie papierowej do naroży typu "midflex" też? - czy to już przerost formy.

Andew
25-05-2013, 09:46
Co myślicie o takiej obróbce ??

https://lh4.googleusercontent.com/-RlCLo34qVCU/T3N3Bv6m5CI/AAAAAAAAC7Y/aWQJdOUWgE4/s800/2012%252003%252028_1788.JPG

niestety okno wchodzi w krokiew narożną

https://lh6.googleusercontent.com/-p35qZFdbyYw/T3N3AuTMbRI/AAAAAAAAC6M/TBLDUHPfYek/s800/2012%252003%252028_1790.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-l8utXm5B7dQ/T3N3CHEdJQI/AAAAAAAAC6U/JUK5hSqVRL4/s800/2012%252003%252027_1804.JPG

Witam
Właśnie zabieram się do obróbki okna które niestety "wchodzi" w krokwiew narożną, dokładnie tak jak wyżej.
Mam pytanie do doświadczonych użytkowników czy to jest poprawna obróbka stelaży?
Chciałbym uzyskać taki efekt jak na fotkach ROMa:
http://images10.fotosik.pl/3889/ee53603d187d41d5med.jpg (http://www.fotosik.pl)
Proszę o ew. fotki:)
Pozdrawiam Andrzej

Rom-Kon
25-05-2013, 11:37
Jak dla mnie na fotkach zbyt duże "progi", górny i dolny - obróbka w taką "pół trumnę". Samo oprofilowanie a raczej "motyw przewodni" jest ok. Na mojej fotce w narożniku jest 3-4cm płyty - no nie wygląda to ale jak chciałem zrobić te dwa trójkąty na styk i wyciąłem UDeki narożnikowe to stelaż stracił stabilność i musiało tak zostać. Jeśli masz jedno okno to możesz zrobić ten trójkąt na styk ze sąsiednią płaszczyzną. Ładniej to wygląda. Po przykręceniu płyty bocznej i górnej sam trójkąt jest - tu uwaga! Docięty, dokładnie doszlifowany i wklejony na piankę! :) ...co byśmy zrobili bez pianki, silikonu czy akrylu. :D
Nadmienię że pianka jest to klej poliuretanowy tyle że spieniony ;) "siknąć" trochę pianki na odpadową płytę, "zgasić" ją, parę razy przemieszać szpachtelką, powstałym klejem-masą posmarować sklejane powierzchnie, docisnąć, ustabilizować, poczekać aż zwiąże, nadmiar ściąć nożykiem i gotowe do wklejania taśm narożnikowych.

Gdzieś na poprzednich stronach były fotki ale trudno je znaleźć więc jak trochę się trochę ogarnę to wrzucę coś na fejsa. Pewnie wieczorem, może w nocy ;)

Andew
25-05-2013, 11:57
Bardzo dziękuję za info.
Ale powiem, że trochę mnie zdziwił sposób instalacji trójkąta "na piankę" :) Tak naprawdę najbardziej zastanawiałem się jak zbudować stelaż pod ten element. A tu proszę - pianka dobra na wszystko :) (tak czy inaczej będę starał się zrobić jakiś "delikatny" stelaż.
Co do UDka narożnikowego nie ruszałem, a raczej dodałem "wzmocnienie" (odwrotnie włożony UD i zanitowany, w wolnej chwili wrzucę fotę) Też myślę że 4 cm płyty w narożniku to minimum.
"Gdzieś na poprzednich stronach były fotki" - poczekam na fejsa hheheheeeee :D
Pozdrawiam Andrzej

Rom-Kon
25-05-2013, 12:10
Bardzo dziękuję za info.
Ale powiem, że trochę mnie zdziwił sposób instalacji trójkąta "na piankę" :) Tak naprawdę najbardziej zastanawiałem się jak zbudować stelaż pod ten element. A tu proszę - pianka dobra na wszystko :) (tak czy inaczej będę starał się zrobić jakiś "delikatny" stelaż.
Co do UDka narożnikowego nie ruszałem, a raczej dodałem "wzmocnienie" (odwrotnie włożony UD i zanitowany, w wolnej chwili wrzucę fotę) Też myślę że 4 cm płyty w narożniku to minimum.
"Gdzieś na poprzednich stronach były fotki" - poczekam na fejsa hheheheeeee :D
Pozdrawiam Andrzej

...nawet się nie staraj. To niepotrzebne a przy małym trójkącie to nawet niemożliwe. Na piankę styropian kleją i mury stawiają z "poro-coś-tam" a taki pizdryk miałby odpaść? A spróbuj źle go wkleić - przy poprawce wyrwiesz z boczną i górną płytą! :D

Andew
25-05-2013, 12:28
Ja się tak męczę z tymi stelażami a tu na klej można wszystko :D heheh
Oczywiście, moje następne pytanie: Jaki klej stosować?

Jan P.
25-05-2013, 13:44
Folia budowlana JEST paroizolacyjna. Chodzi o to , żeby NAD wełną była przestrzeń ok. 2 cm. dla wentylacji.Jan.

profi45
26-05-2013, 07:23
witam
czy przy wykańczaniu okien dawać w tych miejscach listwę aluminiową do naroży ?

pytam bo rozumiem że przy wykańczaniu na siatkę 2x czy na flizelinę - TAK
ale czy przy taśmie papierowej do naroży typu "midflex" też? - czy to już przerost formy.
Jedż Aluminiowymi i nie słuchaj żadnego pierdo....nia

LostHighway
26-05-2013, 09:23
Walczący ze skosami dzień pierwszy i pierwsze pytania. :)


1. Mam wyznaczony skos na ścianie (przykręcony UD), na suficie i kolankowej przykręciłem profil V. Zgodnie z radami profi45 w 1/3 i 2/3 do montażu grzybków przyczepiłem pomocnicze CD (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5279918&viewfull=1#post5279918) - ale walcze z narożnymi profilami U i za chuchu ja nie mogę ich przyczepić tak żeby było dobrze/solidnie (a nie tak jak na poniższym obrazku).
191769

I tu pojawia się pytanie: Przy profilowaniu kosza przy kolankowej wiem jak powycinać U żeby ładnie wcisnęły się w profile V (podpatrzyłem na zdjęciach (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5279744&viewfull=1#post5279744)), jednak przy suficie nie wychodzi to tak ładnie.
Jak powinno się poprzycinać UD przy sufitowych V-profilach żeby to kurde ładnie weszło? Wczoraj robiłem to pod fajrant i byłem już deczko zaorany - efekt taki, że zepsułem ze trzy profile. :bash: Boje się, że jak pojadę następnym razem zepsuje pozostałe 8 które zostały mi na stanie. ;) Prośba o podpowiedź w tej kwestii.

profi45
26-05-2013, 15:43
Walczący ze skosami dzień pierwszy i pierwsze pytania. :)


1. Mam wyznaczony skos na ścianie (przykręcony UD), na suficie i kolankowej przykręciłem profil V. Zgodnie z radami profi45 w 1/3 i 2/3 do montażu grzybków przyczepiłem pomocnicze CD (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5279918&viewfull=1#post5279918) - ale walcze z narożnymi profilami U i za chuchu ja nie mogę ich przyczepić tak żeby było dobrze/solidnie (a nie tak jak na poniższym obrazku).
191769

I tu pojawia się pytanie: Przy profilowaniu kosza przy kolankowej wiem jak powycinać U żeby ładnie wcisnęły się w profile V (podpatrzyłem na zdjęciach (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5279744&viewfull=1#post5279744)), jednak przy suficie nie wychodzi to tak ładnie.
Jak powinno się poprzycinać UD przy sufitowych V-profilach żeby to kurde ładnie weszło? Wczoraj robiłem to pod fajrant i byłem już deczko zaorany - efekt taki, że zepsułem ze trzy profile. :bash: Boje się, że jak pojadę następnym razem zepsuje pozostałe 8 które zostały mi na stanie. ;) Prośba o podpowiedź w tej kwestii.
Jak na dole wpuściłeś do środka to na górze dasz na zewnątrz. Na górze kombinuj ewentualnie z wkrętem mocowanie, czyli wpuść wkręta pomiędzy 2UD. Koszowe UD wyjdą w trakcie montażu CD i rozejdą się do odpowiedniego kąta po wpuszczaniu do nich CD.
Jak koszowe masz za krótkie to daj kawałek UD pomiędzy nie i przyłap go na górze.
UD wciskasz w UD i w ten sposób je przedłużasz.

LostHighway
26-05-2013, 18:56
Jak na dole wpuściłeś do środka to na górze dasz na zewnątrz. Na górze kombinuj ewentualnie z wkrętem mocowanie, czyli wpuść wkręta pomiędzy 2UD. Koszowe UD wyjdą w trakcie montażu CD i rozejdą się do odpowiedniego kąta po wpuszczaniu do nich CD.
Jak koszowe masz za krótkie to daj kawałek UD pomiędzy nie i przyłap go na górze.
UD wciskasz w UD i w ten sposób je przedłużasz.

Dzięki za odpowiedź, kombinowałem z mocowaniem do górnego V tak jak na dole (czyli z docinaniem). ;) Dobrze, że można uratować te nieszczęsne UDeki. Dzięki jeszcze raz!

Jeszcze jedno, czy wpuszczenie wkręta pomiędzy 2UD, chodzi o dociśnięcie 2UD wkrętem wkręconym pomiędzy nie prostopadle do profilu?
Czy może wkręt pomiędzy 2UD to ten z tego linku (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=4467311&viewfull=1#post4467311)?

Ermua
26-05-2013, 19:28
Walczący ze skosami dzień pierwszy i pierwsze pytania. :)


1. Mam wyznaczony skos na ścianie (przykręcony UD), na suficie i kolankowej przykręciłem profil V. Zgodnie z radami profi45 w 1/3 i 2/3 do montażu grzybków przyczepiłem pomocnicze CD (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5279918&viewfull=1#post5279918) - ale walcze z narożnymi profilami U i za chuchu ja nie mogę ich przyczepić tak żeby było dobrze/solidnie (a nie tak jak na poniższym obrazku).
191769

I tu pojawia się pytanie: Przy profilowaniu kosza przy kolankowej wiem jak powycinać U żeby ładnie wcisnęły się w profile V (podpatrzyłem na zdjęciach (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5279744&viewfull=1#post5279744)), jednak przy suficie nie wychodzi to tak ładnie.
Jak powinno się poprzycinać UD przy sufitowych V-profilach żeby to kurde ładnie weszło? Wczoraj robiłem to pod fajrant i byłem już deczko zaorany - efekt taki, że zepsułem ze trzy profile. :bash: Boje się, że jak pojadę następnym razem zepsuje pozostałe 8 które zostały mi na stanie. ;) Prośba o podpowiedź w tej kwestii.


Sorry to jest dobrze zrobione? Nie widziałem jeszcze czegoś takiego

Rom-Kon
26-05-2013, 19:40
Sorry to jest dobrze zrobione? Nie widziałem jeszcze czegoś takiego

...na Twoim miejscu bym się cieszył że takiego czegoś nie widziałeś ;) Ja niestety widziałem podobne a nawet rozbierałem :yes: Normalnie cudo! Stelaż mieszany, metalowo-drewniany, układ jednopoziomowy krzyżowy. Nawet tak jak zalecają jest szczelina pomiędzy płytą a folią refleksyjną!

Uzarex
26-05-2013, 20:25
Rom może kilka słów na moje wcześniejsze posty ? dasz radę ?

profi45
26-05-2013, 20:54
Dzięki za odpowiedź, kombinowałem z mocowaniem do górnego V tak jak na dole (czyli z docinaniem). ;) Dobrze, że można uratować te nieszczęsne UDeki. Dzięki jeszcze raz!

Jeszcze jedno, czy wpuszczenie wkręta pomiędzy 2UD, chodzi o dociśnięcie 2UD wkrętem wkręconym pomiędzy nie prostopadle do profilu?
Czy może wkręt pomiędzy 2UD to ten z tego linku (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=4467311&viewfull=1#post4467311)?
Link obrazuje łączenie 2UD ze sobą. Wkręt prostopadle pomiędzy UDki żeby sie trzymały na górze. Jak przedłużasz ud z ud to pchełka do środka żeby sie trzymały kupy.
To górne mocowanie tych UD jest tymczasowe bo one ułożą sie podczas montażu CD.

Rom-Kon
26-05-2013, 22:00
Rom może kilka słów na moje wcześniejsze posty ? dasz radę ?
Chodzi o Vario? Lepiej nie używaj do normalnego szpachlowania bo jeśli trzeba będzie szlifować - a mniemam że jednak będzie trzeba- to się zaszlifujesz na śmierć... że nie wspomnę że papier ścierny się w ręcach zapali! Trochę przesadziłeś... na duże poddasze wychodzą ledwie 2 worki.

Uzarex
27-05-2013, 08:48
Chodzi o Vario?
Też , ale jak już mam to trzeba będzie wykorzystać :) mogę nim wyrównać tynki cw ? Mam też 3 pustaki solbet (brak tynku) mogę je zaciągnąć Vario zamiast tynkować ?
I co polecisz , jaka gładź na Vario ?


Trochę przesadziłeś... na duże poddasze wychodzą ledwie 2 worki.
Jeden jeszcze leży , na taśmę tuff tape 2,5 m urabiam 0,5 kg Vario i zostaje mi troszkę w wiaderku na wkręty , dużo mi idzie ?

Falcao
27-05-2013, 19:41
Witam przeczytałem kilka poradników dotyczących sufitów podwieszanych oraz obejrzałem klika filmów na yt i mam jedna niewiadomą bowiem będę montował profile nośce cd od razu do drewnianych belek które przykręcone są prostopadle do dłuższej ścinany pomieszczenia i teraz moje pytanie czy profile przyścienne ud montuje tylko na dwóch krótszych ścianach równoległych do drewnianych belek i w tym miejscu wpuszczam w nie luźno profile nośne cd czy montować je na wszystkich ścianach i jak to pogodzić że do profili przyściennych nie przykręcamy płyty??
Czy płyt nie przykręcamy tylko do profili przyściennych w które wpuszczamy profil nośny cd??
Proszę o wytłumaczenie mi tych zależności, Dziękuję

Uzarex
27-05-2013, 21:51
ud montuje tylko na dwóch krótszych ścianach równoległych....
Montuje się na wszystkich 4 ścianach , jak przeglądniesz moje posty znajdziesz odpowiedzi czy przykręcać płytę do ud czy nie , a czytając cały wątek zyskacz magiczną wiedzę :)

szymkas30
28-05-2013, 13:49
może jakiś góru tego tematu uświadomić mnie jakich taśm lub siatek stosować na łączenia krawędzi płyt K-G, co stosować w narożnikach wewnętrznych, zewnętrznych, w kótrymś z postów wyczytałem, że Rom stosuje siatkę pod narożniki - pytanie czy stosujecie narożniki aluminiowe - czy tylko z taśm typu tuff tape i czym rózni sie taśma TT od taśmy ultraflex - poza ceną? z góry dzięki

zeusrulez
28-05-2013, 18:20
może jakiś góru tego tematu uświadomić mnie jakich taśm lub siatek stosować na łączenia krawędzi płyt K-G, co stosować w narożnikach wewnętrznych, zewnętrznych, w kótrymś z postów wyczytałem, że Rom stosuje siatkę pod narożniki - pytanie czy stosujecie narożniki aluminiowe - czy tylko z taśm typu tuff tape i czym rózni sie taśma TT od taśmy ultraflex - poza ceną? z góry dzięki

TT na łączenia płyt, ciętych i oryginalnych, resztę robiłbym na ślizg, chyba, że skos/sufit wówczas siatka szeroka i na to ultraflex lub straitflex mid-flex. Rom wkleja siatki szersze np. pod taśmy Ultraflex przy łączeniu skos/sufit, najpierw szeroka siatka później taśma pełna. A czym się różni ultraflex od midflex'a pytaj dalej, Elita Forum pewnie Ci dokładnie odpowie, bo jak dla mnie mid-flex w zupełności wystarcza.
Prawda jest taka, że każdy chciałby robić na TT ale nie każdego Inwestora stać na to i idziemy na ustępstwa typu fizelina siatki itd. Dobrze stelaż, dobra spoinówka i ww wystarczają. Taśmy TT tzw. pełne zabezpieczają nas jeszcze bardziej przed reklamacjami.
A siatka czy też fizelina pod narożnikami to również zabezpieczenie aby narożnik nam nie odskoczył, może to się zdarzyć np przy oknie.

Pozdrawiam

Uzarex
29-05-2013, 13:06
czym rózni sie taśma TT od taśmy ultraflex
Taśma tuff tape jest mocną taśmą odporną na działanie wody , dokładnego składu nie znam ale jak wziąć do ręki to taki "papierowy materiał" :) , natomiast ultraflex jest taśmą papierową a w środku posiada rdzeń z włókna węglowego , czyli papier z plastikiem.

LostHighway
30-05-2013, 11:20
Dzięki za dotychczasowe wsparcie w wykończeniu poddasza, prace powoli idą do przodu. Poniżej kolejne wątpliwości z prośbą o pomoc. :)


1. Ruszt na suficie krzyżowy dwupoziomowy - z różnych względów montowany jest tymczasowo, stąd brak krańcowych UD przy skos/sufit. Pytanie: Na schematach montażu profili V (link - V-3.1 (http://www.profiltech.com.pl/pdf/v3.pdf)), ostatni CD na suficie przy łączeniu ze skosem NIE JEST podwieszany tylko przykręcony do płyty k-g (chyba chodzi o usztywnienie krawędzi płyty?). U mnie na razie wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej (ostatni CD biegnący równolegle do skosu jest podwieszony na łącznikach a te biegnące prostopadle do skosu celowo są za długie - tak by móc przykręcić do nich V-profil).
Rozumiem, że przed zamontowaniem płyt na ostatnim CD biegnącym równolegle do skosu nie powinienem dawać wieszaków, a ruszt górny skrócić tak by ten CD przykręcany do k-g nie opierał się o górny profil?
Kwestia druga, czy profile CD biegnące prostopadle do skosu również powinienem skrócić tak by dać CD wzdłuż krawędzi płyty k-g?
Jeżeli moje myślenie jest błędne to jak poprawnie oprofilować łączenie skos/sufit pod V-profile?

192568192569

2. Profil UD narożny nie wyszedł na środku krokwi, czy jest to błąd czy tak może być? :/

192570


3. Tak wygląda pierwszy częściowo oprofilowany skos, czy trzymać się odległości między profilami 40cm czy może delikatnie modyfikować (tak by "zgrabnie" wyjść profilami pod oprofilowanie okna)?

192571


Oprócz odpowiedzi na powyższe kwestie - wszelkie uwagi oraz konstruktywna krytyka mile widziane.

evol1
30-05-2013, 21:13
Kupiłem na alledrogo , Listwa maskująca (http://allegro.pl/listwa-maskujaca-do-schodow-strychowych-fakro-lxl-i3079693008.html)


Pierwsze kupiłem tańsze które niestety rozpakowałem po roku i jak je ujrzałem szybko sprzedałem za pół ceny , drugie kupiłem już troszkę droższe Fakro LWK i już z nich jestem zadowolony , posiadają uszczelkę , ocieplaną klapę , poręcz itd. choć powiem że jak padał ulewny deszcz to było to najgłośniejsze miejsce na poddaszu , z czasem muszę coś wymyślić by zminimalizować jeszcze odgłosy dostające się do wnętrza.
W każdym bądź razie oglądnij schody przed zakupem , ja zlekceważyłem ten krok bo robiłem większe zakupy i przy okazji kupiłem schody bo się kiedyś przydadzą , otwieram po roku a tu zonk , klapa z cienkiej płyty wiórowej , brak uszczelki wrrr. ogólnie nie nadające się do montażu na poddaszu , chyba że na nieużytkowym by łatwiej dostać się do włazu na dach .

Jeśli chodzi o te listwy maskujące przy schodach wejściowych na strych to mam pytanie montowałeś je na wcisk czy przyklejałeś do schodów??

profi45
31-05-2013, 00:26
Dzięki za dotychczasowe wsparcie w wykończeniu poddasza, prace powoli idą do przodu. Poniżej kolejne wątpliwości z prośbą o pomoc. :)


1. Ruszt na suficie krzyżowy dwupoziomowy - z różnych względów montowany jest tymczasowo, stąd brak krańcowych UD przy skos/sufit. Pytanie: Na schematach montażu profili V (link - V-3.1 (http://www.profiltech.com.pl/pdf/v3.pdf)), ostatni CD na suficie przy łączeniu ze skosem NIE JEST podwieszany tylko przykręcony do płyty k-g (chyba chodzi o usztywnienie krawędzi płyty?). U mnie na razie wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej (ostatni CD biegnący równolegle do skosu jest podwieszony na łącznikach a te biegnące prostopadle do skosu celowo są za długie - tak by móc przykręcić do nich V-profil).
Rozumiem, że przed zamontowaniem płyt na ostatnim CD biegnącym równolegle do skosu nie powinienem dawać wieszaków, a ruszt górny skrócić tak by ten CD przykręcany do k-g nie opierał się o górny profil?
Kwestia druga, czy profile CD biegnące prostopadle do skosu również powinienem skrócić tak by dać CD wzdłuż krawędzi płyty k-g?
Jeżeli moje myślenie jest błędne to jak poprawnie oprofilować łączenie skos/sufit pod V-profile?

192568192569

2. Profil UD narożny nie wyszedł na środku krokwi, czy jest to błąd czy tak może być? :/

192570


3. Tak wygląda pierwszy częściowo oprofilowany skos, czy trzymać się odległości między profilami 40cm czy może delikatnie modyfikować (tak by "zgrabnie" wyjść profilami pod oprofilowanie okna)?

192571


Oprócz odpowiedzi na powyższe kwestie - wszelkie uwagi oraz konstruktywna krytyka mile widziane.
1 sprawa sufity montujesz w pozomie i zazwyczaj można je wykonywać wczesniej. Ja jak ci sugerowałem zastosowanie tych 2 CD pomocniczych to były one przykręcane na sztorc tym krótszym bokiem do kolankowej i sufitu, Bo w takiej sytuacji profil CD się prawie nie ugina, Ty przykręciłeś je odwrotnie i musisz uważać na ugięcie ich teraz. Profile v można doginać do innego kąta niż są fabryczne aby płyta czy profil dolegał do półki z wycięciami .
Dośc sprytnie sobie radzisz widzę z tym tematem . Tam gdzie jest okno połaciowe musisz kontrolować żeby skos wypadł równolegle do okna.
. Tam gdzie zalinkowałeś nie ma wieszaków bo to dla płyt włóknowych . Tu gdzie profil CD jest równoległy do skosu dasz wieszaki, tu gdzie prostopadle masz CDki do skosu nie musisz dawać wieszaków blisko skosu. Profilami można manewrować pod oknem .
UD narożny nie musi wypadać pod krokwią równo . On wypada na przecięciu sie skosów wynikowo.
Możesz pojechać najpierw ze skosami a potem zamknąć sie sufitem .

Uzarex
31-05-2013, 09:48
montowałeś je na wcisk czy przyklejałeś do schodów??
Montowałem na wcisk , choć z początku też się zastanawiałem czy nie przykleić ale jak spróbowałem je wyciągnąć i nie szło ich wyrwać dałem sobie spokój :)

LostHighway
31-05-2013, 10:12
1 sprawa sufity montujesz w pozomie i zazwyczaj można je wykonywać wczesniej. Ja jak ci sugerowałem zastosowanie tych 2 CD pomocniczych to były one przykręcane na sztorc tym krótszym bokiem do kolankowej i sufitu, Bo w takiej sytuacji profil CD się prawie nie ugina, Ty przykręciłeś je odwrotnie i musisz uważać na ugięcie ich teraz. Profile v można doginać do innego kąta niż są fabryczne aby płyta czy profil dolegał do półki z wycięciami .
Dośc sprytnie sobie radzisz widzę z tym tematem . Tam gdzie jest okno połaciowe musisz kontrolować żeby skos wypadł równolegle do okna.
. Tam gdzie zalinkowałeś nie ma wieszaków bo to dla płyt włóknowych . Tu gdzie profil CD jest równoległy do skosu dasz wieszaki, tu gdzie prostopadle masz CDki do skosu nie musisz dawać wieszaków blisko skosu. Profilami można manewrować pod oknem .
UD narożny nie musi wypadać pod krokwią równo . On wypada na przecięciu sie skosów wynikowo.
Możesz pojechać najpierw ze skosami a potem zamknąć sie sufitem .

Dzięki Profi za Twoje rady, bez nich stałbym w miejscu z robotą, a tak jakoś idzie do przodu.
Sprawa profili pomocniczych - rzeczywiście tak sugerowałeś, żeby dać je na sztorc. Byłem za mocno skupiony na zrobieniu poprawnie 2UD narożnych i stąd takie niedociągnięcie. Faktycznie jak oprofilowałem skos to się zastanawiałem czy nie lepszy byłby sznurek, bo ten profil pomocniczy się gnie... ;) teraz już wiem, że to mój błąd!

Jeżeli chodzi o manewrowanie CD przy oknach. Ten co leci pod oknem powinienem opuścić by do niego doszła obróbka dolnego glifu (chyba tak to się fachowo nazywa), czy raczej dołożyć profil dla dolnego glifu? (rozumiem, że dla górnego glifu sposób taki sam jak dla dołu)

Trzecia kwestia - najwyższy CD na skosie, wg różnych źródeł różnie podają - nie powinien być bliżej niż 20cm ani dalej niż 30cm od linii skos/sufit. Czy takie założenie jest poprawne?

Przy okazji - odnośnie skosu przy oknie połaciowym (gdzie skos ma być równolegle do okna). Tak sobie kombinuje na przyszłość (w kolejnych pomieszczeniach) wyznaczanie skosu - jak już będę miał wysokość ścianki kolankowej to przykładam łatę przy oknie mniej więcej pod kątem jakim ma lecieć skos i mierzę odległość okno/łata tak aby była taka sama na dole i górze okna - i wychodzi miejsce przecięcia sufit/skos? Potem przenosimy na ścianę i mamy dwa punkty które łączymy i mamy poziom sufitu?

Jeżeli chodzi o robotę, w moim przypadku muszę zrobić "klatkę" bo cały ruszt niestety jest do demontażu potem przy ponownym montażu będę układał płytę na suficie a na końcu skos - tak chyba powinno się robić w takim przypadku?

profi45
31-05-2013, 10:47
Dzięki Profi za Twoje rady, bez nich stałbym w miejscu z robotą, a tak jakoś idzie do przodu.
Sprawa profili pomocniczych - rzeczywiście tak sugerowałeś, żeby dać je na sztorc. Byłem za mocno skupiony na zrobieniu poprawnie 2UD narożnych i stąd takie niedociągnięcie. Faktycznie jak oprofilowałem skos to się zastanawiałem czy nie lepszy byłby sznurek, bo ten profil pomocniczy się gnie... ;) teraz już wiem, że to mój błąd!

Jeżeli chodzi o manewrowanie CD przy oknach. Ten co leci pod oknem powinienem opuścić by do niego doszła obróbka dolnego glifu (chyba tak to się fachowo nazywa), czy raczej dołożyć profil dla dolnego glifu? (rozumiem, że dla górnego glifu sposób taki sam jak dla dołu)

Trzecia kwestia - najwyższy CD na skosie, wg różnych źródeł różnie podają - nie powinien być bliżej niż 20cm ani dalej niż 30cm od linii skos/sufit. Czy takie założenie jest poprawne?

Przy okazji - odnośnie skosu przy oknie połaciowym (gdzie skos ma być równolegle do okna). Tak sobie kombinuje na przyszłość (w kolejnych pomieszczeniach) wyznaczanie skosu - jak już będę miał wysokość ścianki kolankowej to przykładam łatę przy oknie mniej więcej pod kątem jakim ma lecieć skos i mierzę odległość okno/łata tak aby była taka sama na dole i górze okna - i wychodzi miejsce przecięcia sufit/skos? Potem przenosimy na ścianę i mamy dwa punkty które łączymy i mamy poziom sufitu?

Jeżeli chodzi o robotę, w moim przypadku muszę zrobić "klatkę" bo cały ruszt niestety jest do demontażu potem przy ponownym montażu będę układał płytę na suficie a na końcu skos - tak chyba powinno się robić w takim przypadku?
Póki nie wstawiłeś wieszaków w CD możesz skorygować pomocnicze CD.Manewry przy dolnym i górnym glifie mało istotne bo można wyciąc dolny czy górny W świetle okna i wstawić niżej lub wyżej kawałekCD pod glif. W zasadzie okna są poprawnie osadzone ale skos wytyczasz teraz ty i odległość od okna do skosu na dole i górze glifu powinna być podobna ,ale 2-3cm nie sa żadnym problemem. Pojedż ze skosami tak jak to robisz bo sufit podwójny nie stanowi problemu tym bardziej ze bodziesz miał wieszaki obrotowe. U ciebie jest możliwość manewrów w trakcie prac i to narazie nie jest żadna klatka :)

pedronx
31-05-2013, 14:22
Pomóżcie proszę, bo już stelaż rozwiesiłem (na szczęście nie poskręcałem) i mam zagwozdkę: odległość drugiego profila nośnego od ściany - jaka powinna być?
(Stelaż krzyżowy dwupoziomowy, poddasze pełne, bez skosów, połączenie ze ścianą ślizgowe)
Nośne mam co 40cm, pierwszy profil 10cm od ściany, no i teraz czy drugi powinien być 40cm, czy 30cm? Ja drugi zrobiłem 40cm...

Z drugiej jednak strony zastanawiam się czy to rzeczywiście babol. Zależy to chyba od miejsca od którego zaczynasz układać płytę: od ściany lub od środka sufitu.
Idąc pierwszym tropem (od ściany) to odległość 1go od 2go profila powinna wynosić 30cm - żeby nam krótsza krawędź płyty wypadła na profilu.
Idą 2gim tropem nie ma to chyba znaczenia, bo i tak odcinamy to co nam wypada przy ścianie, więc tu płyta i tak wypadnie na profilu.

Jak to powinno być zrobione?

Się rozpisałem, a sprawa chyba dość prosta ;)
Dzięki i pozdro

luki_kk
31-05-2013, 22:12
Witam,
Mam problem z następującymi rzeczami:

1) Odległość ostatniej krokwi od ściany wynosi ok 900mm.
192968
Jak wiadomo jest to za dużo, aby CD były podparte jedynie w UD. Czy rozwiązanie widoczne na poniższych zdjeciach jest dobre, tj. nabiłem na krokiew kantówkę która wystaje ok 5cm poza lico ściany, aby umożliwić montaż grzybków. Problem pozostaje z sufitem poziomym, ponieważ jętka jest z drugiej strony krokwi- co daje ok 20cm odległości do lica ściany. Jak można rozwiązać ten problem?
192966
Proszę nie zwracać uwagi na rozkład profili CD, które włożone są jedynie luzem w UD. Jak również ułożenie wełny, co nie jest ostateczne.

2) Zabudowa sufitu lukarny. Rozumiem, że rozwiązaniem jest ruszt krzyżowy?. Grubość ocieplenia pod krokwiowego to 8cm.
192969

3) Czy w zaznaczonym pomieszczeniu, głównie ze względu na jego długość (~6,4m) można stosować zwykły ruszt jednopoziomowy wzdłużny na grzybkach, czy raczej myśleć o krzyżowym?
192971

Pozdrawiam
Łukasz

Falcao
02-06-2013, 15:58
Witam Po przeczytaniu 70 stron tego tematu oraz 30 stron o spoinowaniu i mam kilka Pytań w celu utwierdzenia swojej wiedzy a mianowicie :
1.Jeśli nie przykręcamy płyty do profili przyściennych to w jakiej odległości powinien być profil nośny cd60 od ściany 10 cm mniej czy więcej?
2. Czy kołki szybkiego montażu przy ud30 dajemy co 50 cm?
3. Czy przykręcanie płyty w granicach 15-30 cm wystarczy?
4. Profil V jest jak by nie patrząc profilem przyściennym i chcę go zamontować na łączeniu skosu ze ścianką kolankową i czy mam przykręcać do niego płytę???

profi45
03-06-2013, 12:51
Witam Po przeczytaniu 70 stron tego tematu oraz 30 stron o spoinowaniu i mam kilka Pytań w celu utwierdzenia swojej wiedzy a mianowicie :
1.Jeśli nie przykręcamy płyty do profili przyściennych to w jakiej odległości powinien być profil nośny cd60 od ściany 10 cm mniej czy więcej?
2. Czy kołki szybkiego montażu przy ud30 dajemy co 50 cm?
3. Czy przykręcanie płyty w granicach 15-30 cm wystarczy?
4. Profil V jest jak by nie patrząc profilem przyściennym i chcę go zamontować na łączeniu skosu ze ścianką kolankową i czy mam przykręcać do niego płytę???
Można przykręcać płytę do profili przyściennych jak się wie jak .
1 jak nie przykręcasz daj nośny max 20cm od sciany. lub bliżej.
2 30-50-40-60
3 Tak
4 Tak masz przykręcić.

profi45
03-06-2013, 12:58
Witam,
Mam problem z następującymi rzeczami:

1) Odległość ostatniej krokwi od ściany wynosi ok 900mm.
192968
Jak wiadomo jest to za dużo, aby CD były podparte jedynie w UD. Czy rozwiązanie widoczne na poniższych zdjeciach jest dobre, tj. nabiłem na krokiew kantówkę która wystaje ok 5cm poza lico ściany, aby umożliwić montaż grzybków. Problem pozostaje z sufitem poziomym, ponieważ jętka jest z drugiej strony krokwi- co daje ok 20cm odległości do lica ściany. Jak można rozwiązać ten problem?
192966
Proszę nie zwracać uwagi na rozkład profili CD, które włożone są jedynie luzem w UD. Jak również ułożenie wełny, co nie jest ostateczne.

2) Zabudowa sufitu lukarny. Rozumiem, że rozwiązaniem jest ruszt krzyżowy?. Grubość ocieplenia pod krokwiowego to 8cm.
192969

3) Czy w zaznaczonym pomieszczeniu, głównie ze względu na jego długość (~6,4m) można stosować zwykły ruszt jednopoziomowy wzdłużny na grzybkach, czy raczej myśleć o krzyżowym?
192971

Pozdrawiam
Łukasz
Na ściankach gdzie nie mogłeś dołożyć grzybków powinieneś zastosować gruby UD 30 i kołkować blisko CD . Po montażu CD wsunąć je do końca w gruby UD . Krzyżowy sufit lepszy od pojedynczego a wybór należy do ciebie.

DIY
03-06-2013, 18:40
Witam Po przeczytaniu 70 stron tego tematu oraz 30 stron o spoinowaniu i mam kilka Pytań w celu utwierdzenia swojej wiedzy a mianowicie :
1.Jeśli nie przykręcamy płyty do profili przyściennych to w jakiej odległości powinien być profil nośny cd60 od ściany 10 cm mniej czy więcej?
2. Czy kołki szybkiego montażu przy ud30 dajemy co 50 cm?
3. Czy przykręcanie płyty w granicach 15-30 cm wystarczy?
4. Profil V jest jak by nie patrząc profilem przyściennym i chcę go zamontować na łączeniu skosu ze ścianką kolankową i czy mam przykręcać do niego płytę???
@ 1. maksymalnie 15cm od ściany.
@ 2. co 60cm.
@ 3. na całym świecie przyjęto, że płyty mocujmy do konstrukcji nośnej sufitów wkrętami w odstępach nie większych jak 17cm.
@ 4. profil ten jest całkowicie zbędnym elementem. Firma Norgips nie dodała go nawet jako składnika do badania klasyfikacji ogniowej systemów zabudowy poddaszy opartych o ich elementy. Przeczytaj dokładnie dokumenty z tej strony http://norgips.pl/index.php?hps=certyfikaty
W badaniach nie znajduję profilu V
http://norgips.pl/certyfikaty/Deklaracja_Zgodnosci_WE_-_profil_V.pdf nie znajduję dokumentu na profil wykonany z cieńszej blachy.

profi45
03-06-2013, 19:48
@ 1. maksymalnie 15cm od ściany.
@ 2. co 60cm.
@ 3. na całym świecie przyjęto, że płyty mocujmy do konstrukcji nośnej sufitów wkrętami w odstępach nie większych jak 17cm.
@ 4. profil ten jest całkowicie zbędnym elementem. Firma Norgips nie dodała go nawet jako składnika do badania klasyfikacji ogniowej systemów zabudowy poddaszy opartych o ich elementy. Przeczytaj dokładnie dokumenty z tej strony http://norgips.pl/index.php?hps=certyfikaty
W badaniach nie znajduję profilu V
http://norgips.pl/certyfikaty/Deklaracja_Zgodnosci_WE_-_profil_V.pdf nie znajduję dokumentu na profil wykonany z cieńszej blachy.
Dla ciebie pajacu wszystko jest zbędne nawet UD profil . I całe życie będziesz ze sznurkiem w kieszeni chodził.
Skąd masz te swoje normy 15cm ,60. ?
Na jakim świecie przyjęto coś teoretyku ? Norgips to ma cie serdecznie w dupie i myśle ze Knauf tez

Falcao
03-06-2013, 20:59
Widzę są różne zdania, Profi45 proszę wyraz swoje, dziękuje :)

profi45
03-06-2013, 22:51
Widzę są różne zdania, Profi45 proszę wyraz swoje, dziękuje :)
Czytałem co diy pisał nie raz i wiele jego wypowiedzi to teoretyczna wiedza i zna sie podobno tylko na szpachlowaniu i to tez teoretycznie:)

LostHighway
05-06-2013, 08:38
Ja skuł bym 10 cm tynku w dół od murłaty . Kupiłbym 1lub 2 płyty fermacell i pocioł na paski i dokleił dodatkowo po klejeniu dał dyble mocując te paski.
Lub do tynkowanie koniecznie z siatka typu rapica ale wymaga to także skucia tynku ok 10cm jednak to nie jest najlepsze rozwiązanie .Zmiana kąta pochylenia zabudowy względem krokwi wymaga montażu wieszaków z tak zw. reki to znaczy wykonujesz konstrukcje bazowe 2 lub 3 profile UD,V, CD i wieszasz wszystkie CDki wtedy bez wieszaków i wieszaki uzupełniasz na końcu montując je z ręki pod każdy CD.

Jeżeli chodzi o płyty fermacell do podwyższenia kolankowej - płyta do kolankowej będzie przyklejona i przymocowana kołkami na wysokości 10cm, na jaką wysokość mogę wysunąć płytę fermacell ponad istniejącą ściankę? Myślisz, że podniesienie 20 cm powyżej poziom kolankowej będzie stabilne? (to byłaby najlepsza wersja, ewentualnie jaka max wysokość wg. Ciebie byłaby sensowna?) Zdecydowaliśmy się na płytę Fermacell 10.

Druga kwestia - czy można wykorzystać tynk Knaufa który polecałeś (MP 75) do spoinowania krawędzi (połączenie tynk/płyta oraz płyta/płyta). Ewentualnie co byś polecał?

pedronx
05-06-2013, 12:46
podbijam :)

Pomóżcie proszę, bo już stelaż rozwiesiłem (na szczęście nie poskręcałem) i mam zagwozdkę: odległość drugiego profila nośnego od ściany - jaka powinna być?
(Stelaż krzyżowy dwupoziomowy, poddasze pełne, bez skosów, połączenie ze ścianą ślizgowe)
Nośne mam co 40cm, pierwszy profil 10cm od ściany, no i teraz czy drugi powinien być 40cm, czy 30cm? Ja drugi zrobiłem 40cm...

Z drugiej jednak strony zastanawiam się czy to rzeczywiście babol. Zależy to chyba od miejsca od którego zaczynasz układać płytę: od ściany lub od środka sufitu.
Idąc pierwszym tropem (od ściany) to odległość 1go od 2go profila powinna wynosić 30cm - żeby nam krótsza krawędź płyty wypadła na profilu.
Idą 2gim tropem nie ma to chyba znaczenia, bo i tak odcinamy to co nam wypada przy ścianie, więc tu płyta i tak wypadnie na profilu.

Jak to powinno być zrobione?

Się rozpisałem, a sprawa chyba dość prosta ;)
Dzięki i pozdro

DIY
05-06-2013, 20:20
podbijam :)
Najbardziej wytrzymałe konstrukcje ścian i sufitów to, stelaże z poszyciem z płyt montowanych poprzecznie do profili nośnych.
Pierwszy profil powinien znaleźć się nie dalej jak 15cm od ściany, a kolejne profile:
- przy wymaganej ognioodporności odstęp pomiędzy osiami profili nie powinien przekraczać 40cm,
- przy braku wymogów nie większy niż 50cm.
Wymiary dla poszyć jedno lub wielowarstwowych wykonywanych płytami o grubości 12,5mm typu A *GKB, H2 *GKBI , F *GKF, HF *GKFI.

profi45
05-06-2013, 22:17
Jeżeli chodzi o płyty fermacell do podwyższenia kolankowej - płyta do kolankowej będzie przyklejona i przymocowana kołkami na wysokości 10cm, na jaką wysokość mogę wysunąć płytę fermacell ponad istniejącą ściankę? Myślisz, że podniesienie 20 cm powyżej poziom kolankowej będzie stabilne? (to byłaby najlepsza wersja, ewentualnie jaka max wysokość wg. Ciebie byłaby sensowna?) Zdecydowaliśmy się na płytę Fermacell 10.

Druga kwestia - czy można wykorzystać tynk Knaufa który polecałeś (MP 75) do spoinowania krawędzi (połączenie tynk/płyta oraz płyta/płyta). Ewentualnie co byś polecał?
Cięcie płyty trzeba rozplanować na paski aby ją wykorzystać w całości. Wysokość kolankowej jest uzależniona od planowanego skosu plus 3cm.
Zobacz gdzie styka się skos z kolankową i dodaj 3cm płyty . Podniesienie na 20 cm będzie stabilne ponieważ zwiążesz płytę kolankową z płyta skosu za pomocą profilu V.
Tynk MP 75 wykorzystasz do klejenia pasków i większych wypełnień na stykach płyta tynk . Samo spoinowanie płyt zostaw na koniec i wykonasz to już uniflotem z siatkami lub wtopimy jakieś taśmy lub flzeline.

profi45
05-06-2013, 22:21
Najbardziej wytrzymałe konstrukcje ścian i sufitów to, stelaże z poszyciem z płyt montowanych poprzecznie do profili nośnych.
Pierwszy profil powinien znaleźć się nie dalej jak 15cm od ściany, a kolejne profile:
- przy wymaganej ognioodporności odstęp pomiędzy osiami profili nie powinien przekraczać 40cm,
- przy braku wymogów nie większy niż 50cm.
Wymiary dla poszyć jedno lub wielowarstwowych wykonywanych płytami o grubości 12,5mm typu A *GKB, H2 *GKBI , F *GKF, HF *GKFI.
Skąd wziołes te 15cm chłopie ? pytałem ciebie już

skowronp
05-06-2013, 23:34
Pytanie które chyba jeszcze nie padło ?!?

Płyta wchodzi w glif okna. Szczelina glifu okna idealna na płytę 12,5 mm (Fakro). Co w przypadku zastosowania foli 1mm?
1. Którą krawędź płyty "chować" w glif?
Oryginalna krawędź kg np. PRO powoduje że płyta ma luz w glifie (1-2mm). Ciętą krawędzią nie wejdzie z folią.
2. Czy jeśli jest luz to go usunąć przez klin i szpachlówkę później czy bezwzględnie wymieniać na inną płytę (i tu patrz pyt 1)

profi45
05-06-2013, 23:48
Pytanie które chyba jeszcze nie padło ?!?

Płyta wchodzi w glif okna. Szczelina glifu okna idealna na płytę 12,5 mm (Fakro). Co w przypadku zastosowania foli 1mm?
1. Którą krawędź płyty "chować" w glif?
Oryginalna krawędź kg np. PRO powoduje że płyta ma luz w glifie (1-2mm). Ciętą krawędzią nie wejdzie z folią.
2. Czy jeśli jest luz to go usunąć przez klin i szpachlówkę później czy bezwzględnie wymieniać na inną płytę (i tu patrz pyt 1)
Tylko krawędzia cieta w glif. Masz farfocle po cięciu minimalnie sfazuj wewnętrzną krawedż płyty po cięciu papierem lub nożykiem ok2mm.

szymkas30
06-06-2013, 08:37
jak radzicie zrobić spoinowanie - jakich materiałów użyć, piszecie o siatkach - jaką siatkę macie na myśli jakiś konkretny producent, jaka szeroka?, jak obrobić narożnik przy oknie dachowym - użycie narożnika alumiowego odpada , ponieważ zrobiłem kąt trochę rozwarty żeby lepaje doświetlić pokój- jakich materiałów użyć

profi45
06-06-2013, 09:01
jak radzicie zrobić spoinowanie - jakich materiałów użyć, piszecie o siatkach - jaką siatkę macie na myśli jakiś konkretny producent, jaka szeroka?, jak obrobić narożnik przy oknie dachowym - użycie narożnika alumiowego odpada , ponieważ zrobiłem kąt trochę rozwarty żeby lepaje doświetlić pokój- jakich materiałów użyć
Masz też narożniki Alu rozwarte:yes: . Zawsze możesz narożnik Alu zwykły też lekko rozewrzeć. Przy większych rozwarciach radziłem sobie z narożnikiem siateczkowym metpolu bo jego łatwiej rozewrzeć , ale ma także mankament ze pogrubia . Koledzy używają innych narożników . Ja staram się kombinować na Alu.

szymkas30
06-06-2013, 11:43
czyli rozumię, że na obóbkę narożników koło okiennych stosować narożnik alu, a jak to jest z tym spoinowaniem co dać na spoinowanie, żeby było dobrze wykonane- jaka siatka, czy też tasmą, fizleina. Drugie pytanie jak mam kosz to płyty K-G przykręcać do tych skręconych udeków które wyznaczjaą linie kosza????? - z góry dzięki

skowronp
06-06-2013, 12:57
Tylko krawędzia cieta w glif. Masz farfocle po cięciu minimalnie sfazuj wewnętrzną krawedż płyty po cięciu papierem lub nożykiem ok2mm.

Dzięki. Dopytam tylko czy bezwględnie trzeba wymienić już założone czy można dać klin i tyle? Pytam bo obrobiłem 2 okna z 7 zanim to zauważyłem ...

LostHighway
06-06-2013, 15:43
Cięcie płyty trzeba rozplanować na paski aby ją wykorzystać w całości. Wysokość kolankowej jest uzależniona od planowanego skosu plus 3cm.
Zobacz gdzie styka się skos z kolankową i dodaj 3cm płyty . Podniesienie na 20 cm będzie stabilne ponieważ zwiążesz płytę kolankową z płyta skosu za pomocą profilu V.
Tynk MP 75 wykorzystasz do klejenia pasków i większych wypełnień na stykach płyta tynk . Samo spoinowanie płyt zostaw na koniec i wykonasz to już uniflotem z siatkami lub wtopimy jakieś taśmy lub flzeline.


Dzięki, w takim razie podniosę maksymalnie jak się da, a spoina pójdzie przed płytowaniem.

Czy płyty fermacell mogę przykręcić do gazobetonu wkrętami fosfatowanymi (takimi którymi przykręca się grzybki do krokwi), czy trzeba kupować firmowe wkręty (drogie)? Wspominałeś coś o kołkach do montażu, w hurtowniach których pytałem powiedzieli, że fermacell nie ma żadnych kołków a sposób montażu to wkręty fermacell, więc rozumiem że chodziło o wkręty? Jeżeli jednak kołki to proszę o info jakie, jutro chciałem zająć się tym tematem i dokończyć zakupy (brakuje mi tych nieszczęsnych kołków).
Sorry za takie banalne pytania, ale wolę zapytać niż źle zrobić. ;)

profi45
06-06-2013, 16:59
Dzięki, w takim razie podniosę maksymalnie jak się da, a spoina pójdzie przed płytowaniem.

Czy płyty fermacell mogę przykręcić do gazobetonu wkrętami fosfatowanymi (takimi którymi przykręca się grzybki do krokwi), czy trzeba kupować firmowe wkręty (drogie)? Wspominałeś coś o kołkach do montażu, w hurtowniach których pytałem powiedzieli, że fermacell nie ma żadnych kołków a sposób montażu to wkręty fermacell, więc rozumiem że chodziło o wkręty? Jeżeli jednak kołki to proszę o info jakie, jutro chciałem zająć się tym tematem i dokończyć zakupy (brakuje mi tych nieszczęsnych kołków).
Sorry za takie banalne pytania, ale wolę zapytać niż źle zrobić. ;)
Płyty fermacella będziesz kleił i licował z tynkiem . Nie wiem jak gruby był tynk ? . Płytę ma 10 licząc ze tynk był 1,5-2cm możesz kleić na grzebień paski. Z mocowaniem kołkami poczekaj aż klej zwiąże . . Fosfaty w gazobetonie się przekręcają i często nie trzymają moje doświadczenie to min 90mm co już łapały a kończyło się na 100mm. Kup kołki fischera SX6*30mm i wkrety do drewna 40-50 z duzym łbem 10mm. Ty oryginalnych wkrętów do płyty felmacela nie potrzebujesz wcale.
Ewentualnie weź trochę fosfatów 50-60 jak byś miał problemy z klejeniem to sobie delikatnie połapiesz do gazobetonu. Przy klejeniu zaciągniesz płyty od wewnątrz na prawie 0 blachą MP przed przyklejeniem bo one w przeciwieństwie do gk nie ssą tak dobrze i sa lekko zapylone. Ewentualnie zagruntuj je wczesniej od wewnątrz.

skowronp
06-06-2013, 17:26
wymień.
Klejac płytę Może ona wystawać bodaj 10cm od zewnętrznego płacka kleju Radzę zadzwonić do nich i dopytac

Zrozumiałem "wymień". Nie wiem czy reszta jest istotna bo nie skumałem ...

LostHighway
06-06-2013, 17:53
Płyty fermacella będziesz kleił i licował z tynkiem . Nie wiem jak gruby był tynk ? . Płytę ma 10 licząc ze tynk był 1,5-2cm możesz kleić na grzebień paski. Z mocowaniem kołkami poczekaj aż klej zwiąże . . Fosfaty w gazobetonie się przekręcają i często nie trzymają moje doświadczenie to min 90mm co już łapały a kończyło się na 100mm. Kup kołki fischera SX6*30mm i wkrety do drewna 40-50 z duzym łbem 10mm. Ty oryginalnych wkrętów do płyty felmacela nie potrzebujesz wcale.
Ewentualnie weź trochę fosfatów 50-60 jak byś miał problemy z klejeniem to sobie delikatnie połapiesz do gazobetonu. Przy klejeniu zaciągniesz płyty od wewnątrz na prawie 0 blachą MP przed przyklejeniem bo one w przeciwieństwie do gk nie ssą tak dobrze i sa lekko zapylone. Ewentualnie zagruntuj je wczesniej od wewnątrz.

Tynk który jest skuty miał średnio 1,5cm grubości. Kołki o których piszesz namierzyłem w castoramie, wkręty poszukam w sklepach metalowych. Rozumiem, że skoro kołek długości 30mm a wkręt 40-50mm to musi on przebić się przez ten kołek?

Kolejne pytania, bo nie wszystko jest oczywiste. :)
Co to jest "blacha MP"? Czy jak zagruntuje farmecela to nie muszę zaciągać klejem od wewnątrz na 0?
No i jeszcze żeby rozwiać wątpliwość klej = tynk MP75?

profi45
06-06-2013, 19:15
Tynk który jest skuty miał średnio 1,5cm grubości. Kołki o których piszesz namierzyłem w castoramie, wkręty poszukam w sklepach metalowych. Rozumiem, że skoro kołek długości 30mm a wkręt 40-50mm to musi on przebić się przez ten kołek?

Kolejne pytania, bo nie wszystko jest oczywiste. :)
Co to jest "blacha MP"? Czy jak zagruntuje farmecela to nie muszę zaciągać klejem od wewnątrz na 0?
No i jeszcze żeby rozwiać wątpliwość klej = tynk MP75?
Blache masz po drugiej stronie grzebienia bez zębów. Wkrety max 50 mm. Nawet jak zagruntujesz to liżnięcie klejem to sekundy pracy.
Grzebień 10 wyczujesz . Klej =tynk MP 75.To czy sie wkręt przebije zależy jak głeboko wbijesz kołki w otwory.

profi45
06-06-2013, 20:11
upss :) czesc byla do goscia co ma zamiar kleic plyty ;)
plyty w wegarkach okien wymien, a kosze? mozesz przykrecic plyty do ud.
Wieczny dylemat bo podczas montażu 1 płyta weszła w naroznik a druga zachodzi tylko 13mm i łapanie drugiej jest na krawędzi.
My zagniatamy CD w koszowych UD i wtedy nie trzeba krawędziować wkrętami.

LostHighway
09-06-2013, 07:43
Dostałem od kolegi w spadku profile CD o grubości 0,4mm, czy mogę je zastosować jako profil nośny (dolny) na suficie krzyżowym dwupoziomowym gdzie górna warstwa jest z profila o grubości 0,5? Na tym suficie gdzie planuje montaż tych profili ma być wyłaz na stryszek (jeżeli ma to jakieś znaczenie?)

Fo_
09-06-2013, 10:13
0,4mm.. Pozostaje włożyć do CD pręt żebrowany 6mm i zalać go betonem.

Rom-Kon
09-06-2013, 10:15
Dostałem od kolegi w spadku profile CD o grubości 0,4mm, czy mogę je zastosować jako profil nośny (dolny) na suficie krzyżowym dwupoziomowym gdzie górna warstwa jest z profila o grubości 0,5? Na tym suficie gdzie planuje montaż tych profili ma być wyłaz na stryszek (jeżeli ma to jakieś znaczenie?)

Robiłem na takich "mało metalowych" profilach całe poddasze. Nic się z nim nie dzieje. Płyty wiszą. Oczywiście jeśli chcesz na taką konstrukcję wysypać 60cm granulatu to pewnie nie wytrzyma ale "normalne" obciążenia tak. Wyłaz na stryszek nie ma nic wspólnego (oprócz akrylu) ze stelażem. to są dwa niezależne elementy. Zobacz jak ja wieszam wyłaz:Montaż wyłazu na stryszek i inne... (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com% 2Fpages%2FRom-Kon-Remonty-Wyko%25C5%2584czeni%25C3%25B3wka-Budowlana%2F593864663963666)

LostHighway
09-06-2013, 10:48
Robiłem na takich "mało metalowych" profilach całe poddasze. Nic się z nim nie dzieje. Płyty wiszą. Oczywiście jeśli chcesz na taką konstrukcję wysypać 60cm granulatu to pewnie nie wytrzyma ale "normalne" obciążenia tak. Wyłaz na stryszek nie ma nic wspólnego (oprócz akrylu) ze stelażem. to są dwa niezależne elementy. Zobacz jak ja wieszam wyłaz:Montaż wyłazu na stryszek i inne... (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com% 2Fpages%2FRom-Kon-Remonty-Wyko%25C5%2584czeni%25C3%25B3wka-Budowlana%2F593864663963666)

Dzięki za odpowiedź i zdjęcia - będą inspiracją na kolejnym etapie walki z poddaszem, a profile wykorzystam. :)
W swojej odpowiedzi poruszyłeś temat obciążenia stelaża, podciągnę wątek - zastanawiam się nad ułożeniem wełny bezpośrednio na stelażu, mam jednak pewne obiekcje.
Planuję punktowe oświetlenie sufitowe, patent z rurami kanalizacyjnymi widziałem, czy będzie to wystarczająca przegroda od wełny (minimalne ppoż)? Czy decydując się na oświetlenie punktowe zamykam sobie drogę do ułożenia wełny na ruszcie?
No i pytanie lajkonika z cyklu "niemagłupichpytań" - czy wełna nie będzie na tyle ciężka, że z czasem będzie opadać między profilami i "wybrzuszać" płytę?

Uzarex
09-06-2013, 11:00
A ja mam pytanko , kiedyś rafał2011 przestrzegał mnie przed tym , lecz nie zawsze się mi to udaje , chodzi o ślady po szpachelce w rogach , narożnikach wewnętrznych , jakie macie sposoby na to przy szpachlowaniu , zatapianiu taśmy ?

zeusrulez
10-06-2013, 07:35
A ja mam pytanko , kiedyś rafał2011 przestrzegał mnie przed tym , lecz nie zawsze się mi to udaje , chodzi o ślady po szpachelce w rogach , narożnikach wewnętrznych , jakie macie sposoby na to przy szpachlowaniu , zatapianiu taśmy ?

Jeśli mam narożnik wewnętrzny i szpachluje to 10 cm od tego narożnika nakładam pierwszy pasek, najpierw dół no i łączymy górę z dołem, chyba wiesz o co chodzi. A teraz wracam do tego odcinka 10 cm i krótszym bokiem pacy, od góry jeden ruch, może dwa, później dół i sprawa załatwiona :)
Trzeba tylko pamiętać że na sąsiadującej ścianie wyjdą Ci takie niby gluty czy jak to tam nazwać ;-) gluty z gipsu. Niech to sobie przeschnie a później tylko kielnia i zrzucasz te gluty. Kurde ciężko to opisać hehehe . Identycznie robię przy wklejaniu taśmy tylko przy tej czynności (tak mi się wydaje) więcej gracji i delikatności, niż z samym gipsem

Uzarex
10-06-2013, 12:16
Kurde ciężko to opisać hehehe
Idzie zrozumieć :)
Ja się męczę gdyż są miejsca gdzie nie udało mi się uniknąć śladów po szpachelce i teraz trzeba się pocić by je zamaskować :(

I odświeżając trochę wcześniejsze pytania gdyż nie uzyskałem odpowiedzi :

Można Vario kłaść , wyrównać , tynki CW ?


Mam też 3 pustaki solbet (brak tynku) mogę je zaciągnąć Vario zamiast tynkować ?


jaka gładź na Vario ?

szumigt
10-06-2013, 14:46
Witajcie. Krótkie pytanie a przez przez prawie 400 jeszcze się nie przegryzłem, dlatego nie bijcie jesli było. Mam domek gdzie na parterze jest łazienka (bez wanny czy prysznica) a n górze będzie jedynie ubikacja. Strop między nimi jest drewniany (belki + deski) Chcę strop ocieplić (wełna + folia) tylko jakbyście podpowiedzieli co założyć na sufit ?? Płytę KG wodoodporną i wystarczy ... w sumie za jakiś czas będzie tam mały prysznic na dole ale to jeszcze dlaeko w planach bo jak na razie nie mam szamba ;)

profi45
10-06-2013, 18:15
Idzie zrozumieć :)
Ja się męczę gdyż są miejsca gdzie nie udało mi się uniknąć śladów po szpachelce i teraz trzeba się pocić by je zamaskować :(

I odświeżając trochę wcześniejsze pytania gdyż nie uzyskałem odpowiedzi :

Można Vario kłaść , wyrównać , tynki CW ?
tynkuj MP 75 a na to Śmig możesz dać

Uzarex
10-06-2013, 18:52
tynkuj MP 75 a na to Śmig możesz dać
Zostanie mi trochę Vario chciałbym wiedzieć czy mogę w ten sposób jw wykorzystać ? :)

profi45
11-06-2013, 01:10
Zostanie mi trochę Vario chciałbym wiedzieć czy mogę w ten sposób jw wykorzystać ? :)
Szkoda vario ale swobodnie możesz dać na tynk.

zeusrulez
11-06-2013, 07:43
Zostanie mi trochę Vario chciałbym wiedzieć czy mogę w ten sposób jw wykorzystać ? :)

Tylko niech to będzie pierwsza warstwa a nie finiszowa ;-)
Chyba Rom już o tym wspominał dlaczego ;-)

Rom-Kon
11-06-2013, 08:50
Zostanie mi trochę Vario chciałbym wiedzieć czy mogę w ten sposób jw wykorzystać ? :)
Vario to normalny gips i tak go możesz traktować. Wypełniać nim ubytki, kleić narożniki alu a nawet dać jako warstwę finiszową. Ale jak będziesz musiał to szlifować to stwierdzisz że lepiej szlifuje się kamień ;)

turalyon
11-06-2013, 13:01
Mam pytanko bo każdy mówi inaczej. Czy trzeba robić szczeline dylatacyjną między wełną a membraną dachową?Brak deskowania oczywiscie. Mam krokwie 16cm i chciałem tam dac wełne 15cm

Uzarex
11-06-2013, 13:25
Ale jak będziesz musiał to szlifować to stwierdzisz że lepiej szlifuje się kamień
To wiem :)

Jeszcze jedno pytanie :

Mam też 3 pustaki solbet (brak tynku) mogę je zaciągnąć Vario zamiast tynkować ?

Rom-Kon
11-06-2013, 13:30
Mam pytanko bo każdy mówi inaczej. Czy trzeba robić szczeline dylatacyjną między wełną a membraną dachową?Brak deskowania oczywiscie. Mam krokwie 16cm i chciałem tam dac wełne 15cm
Nie trzeba ale dobrze gdy jest. Głównie chodzi o to by nie wybrzuszyć membrany - powinna swobodnie zwisać nad wełną. Gdy się membranę wypchnie to ewentualne skropliny lecą bokami po kontrłatach - jeśli swobodnie zwisa to skropliny lecą środkiem pomiędzy krokwiami.

zeusrulez
11-06-2013, 14:51
To wiem :)

Jeszcze jedno pytanie :

Tak, możesz dać. Tylko tu każdy szanuje takie mieszanki jak Vario i Uniflott, więc dla każdego to marnotrawstwo, ale jak już nie masz co z tym zrobić to walnij na te bloczki i później na to szpachel.

Beata&Slawek
11-06-2013, 18:19
Może mi ktoś określić ile gipsu idzie średnio na m2 na łaćznie przy suchej zabudowie? Mój fachowiec codziennie dzwoni prosząc o worek uniflota łacznie kupiłem już 75kg, i wydaje mi się to trochę niewiarygodne.

Uzarex
11-06-2013, 18:38
Może mi ktoś określić ile gipsu idzie średnio na m2 na łaćznie przy suchej zabudowie?

Poruszałem kilka stron wcześniej ten temat ale nie uzyskałem odpowiedzi , dotyczyło to vario ale to praktycznie to samo :

"Trochę przesadziłeś... na duże poddasze wychodzą ledwie 2 worki."

"Jeden jeszcze leży , na taśmę tuff tape 2,5 m urabiam 0,5 kg Vario i zostaje mi troszkę w wiaderku na wkręty , dużo mi idzie ?"

jw. na oryginalne łączenie z taśmą tuff tape około 2,5 łączenia urabiam 0,5 kg vario i zostaje mi troszkę na wkręty.

Rom-Kon
11-06-2013, 18:42
Może mi ktoś określić ile gipsu idzie średnio na m2 na łaćznie przy suchej zabudowie? Mój fachowiec codziennie dzwoni prosząc o worek uniflota łacznie kupiłem już 75kg, i wydaje mi się to trochę niewiarygodne.

Średnio na poddasze 100m² wychodzi 1 - (słownie: jeden) worek 25kg! Oczywiście mówimy tu o spoinowaniu samych łączeń a nie o tynkowaniu ;)

...dobra, dorzucę jeszcze 5kg.

...przy krawędziach HRAK trochę więcej a przy PRO trochę mniej. Ale to małe różnice.

Beata&Slawek
11-06-2013, 18:47
Napiszę tak taśmy poszło 240m, obróbka okien dachowych 4 szt., obróbka półek w łazience.

szymkas30
11-06-2013, 22:31
jak radzicie zrobić spoinowanie - jakich materiałów użyć, piszecie o siatkach - jaką siatkę macie na myśli jakiś konkretny producent, jaka szeroka?, jak obrobić narożnik przy oknie dachowym - użycie narożnika aluminiowego odpada , ponieważ zrobiłem kąt trochę rozwarty żeby lepiej doświetlić pokój- jakich materiałów użyć
ponawiam pytanie, jak zrobić dobrze spoinowanie....:confused:

Rom-Kon
12-06-2013, 12:48
ponawiam pytanie, jak zrobić dobrze spoinowanie....:confused:
Poczytaj trochę. już było wielokrotnie i w różnych technologiach. Na bogato i skromnie. Chcesz bym w jednym poście zamieścił 20lat doświadczenia? Toż to materiał na niezłą broszurę a jak konkurencja się dorzuci to i porządna książka będzie. A nawet jak szczegłowo opiszemy jak szpachlować to bez wcześniejszej praktyki i tak się nie nauczysz. Szpachlowanie to jest jedyna rzecz której nie można się nauczyć czytając ten wątek.

szymkas30
12-06-2013, 12:59
Poczytaj trochę. już było wielokrotnie i w różnych technologiach. Na bogato i skromnie. Chcesz bym w jednym poście zamieścił 20lat doświadczenia? Toż to materiał na niezłą broszurę a jak konkurencja się dorzuci to i porządna książka będzie. A nawet jak szczegłowo opiszemy jak szpachlować to bez wcześniejszej praktyki i tak się nie nauczysz. Szpachlowanie to jest jedyna rzecz której nie można się nauczyć czytając ten wątek.

Rom napisz chociaż jakich materiałów użyć......

LostHighway
12-06-2013, 13:21
Rom napisz chociaż jakich materiałów użyć......

Szymkas30 było nie tak dawno (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5860068&viewfull=1#post5860068) naprawde warto przejrzeć ten wątek chociażby po łebkach (i jeszcze ten (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126520-Spoinowanie-szpachlowanie-GK-kompendium)o szpachlowaniu)

pedronx
12-06-2013, 13:21
tu się fajne filmiki pojawiają
https://www.youtube.com/watch?v=yCZXnEQ8Ryg

szymkas30
12-06-2013, 13:42
Szymkas30 było nie tak dawno (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5860068&viewfull=1#post5860068) naprawde warto przejrzeć ten wątek chociażby po łebkach (i jeszcze ten (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126520-Spoinowanie-szpachlowanie-GK-kompendium)o szpachlowaniu)

dzięki, po przeczytaniu rozumię, że na spoiny najpierw przyklejamy siatkę samoprzylepną (jakiej szerokości?), później nakładamy warstwę vario lub uniflot (jak świeże nie czekamy aż zastygnie) i w nią wtapiamy taśmę TT i powyschnięciu na całości płyt można nałożyć warstwę gładzi (ilość warstw zależna jaki chce się uzyskać efekt, oraz umiejętności nakładającego) - jeśli coś źle zrozumiałem proszę o krytkę i wskazówki :)

Rom-Kon
12-06-2013, 14:24
dzięki, po przeczytaniu rozumię, że na spoiny najpierw przyklejamy siatkę samoprzylepną (jakiej szerokości?), później nakładamy warstwę vario lub uniflot (jak świeże nie czekamy aż zastygnie) i w nią wtapiamy taśmę TT i powyschnięciu na całości płyt można nałożyć warstwę gładzi (ilość warstw zależna jaki chce się uzyskać efekt, oraz umiejętności nakładającego) - jeśli coś źle zrozumiałem proszę o krytkę i wskazówki :)

Pod Tuff Tape siatki już nie dawaj. Ja daję pod narożniki alu. reszta dobrze.

zeusrulez
13-06-2013, 05:36
dzięki, po przeczytaniu rozumię, że na spoiny najpierw przyklejamy siatkę samoprzylepną (jakiej szerokości?), później nakładamy warstwę vario lub uniflot (jak świeże nie czekamy aż zastygnie) i w nią wtapiamy taśmę TT i powyschnięciu na całości płyt można nałożyć warstwę gładzi (ilość warstw zależna jaki chce się uzyskać efekt, oraz umiejętności nakładającego) - jeśli coś źle zrozumiałem proszę o krytkę i wskazówki :)

Nie chce się wtrącać ale jeśli nie wiesz nic o szpachlowaniu, a masz już płyty poskręcane poproś jakiegoś szpachlarza, żeby Ci zrobił to spoinowanie i jeśli oszczędzasz to tylko porozciągał spoiny, a nie szpachlował całe płyty. Trza mieć lat praktyki albo mieć do tego dryg żeby się tego nauczyć. Z czystego serca Ci radzę ;-).
Bo później jeśli to pomalujesz, nie będziesz mógł na to patrzeć .... :/

zeusrulez
13-06-2013, 05:42
tu się fajne filmiki pojawiają
https://www.youtube.com/watch?v=yCZXnEQ8Ryg

Mój Majster to chyba spadłby z drabiny, jakby zobaczył, że do spoinowania używam takich szpachelek ;-) ale pomocna rzecz, wszystko czarno na białym.

pedronx
13-06-2013, 09:50
Mój Majster to chyba spadłby z drabiny, jakby zobaczył, że do spoinowania używam takich szpachelek ;-) ale pomocna rzecz, wszystko czarno na białym.

a mógłbyś skrobnąć coś więcej na ten temat?
dzięki.

profi45
13-06-2013, 13:42
Nie chce się wtrącać ale jeśli nie wiesz nic o szpachlowaniu, a masz już płyty poskręcane poproś jakiegoś szpachlarza, żeby Ci zrobił to spoinowanie i jeśli oszczędzasz to tylko porozciągał spoiny, a nie szpachlował całe płyty. Trza mieć lat praktyki albo mieć do tego dryg żeby się tego nauczyć. Z czystego serca Ci radzę ;-).
Bo później jeśli to pomalujesz, nie będziesz mógł na to patrzeć .... :/
Podpisuje się również pod tym co napisał kolega Zeusrulez. A już jak wysoko powtapiacie taśmy to dopiero będzie problem.

zeusrulez
14-06-2013, 10:49
a mógłbyś skrobnąć coś więcej na ten temat?
dzięki.

A powiedz mi co mam Ci skrobnąć ? Jakie informacje Cię interesują ?;-)
Pozdrawiam

pedronx
14-06-2013, 15:27
A powiedz mi co mam Ci skrobnąć ? Jakie informacje Cię interesują ?;-)
Pozdrawiam

Napisałeś "Mój Majster to chyba spadłby z drabiny, jakby zobaczył, że do spoinowania używam takich szpachelek"

Jak rozumiem, sugerujesz, że z użytymi szpachelkami jest coś nie tak. Jakich więc byś użył?
Dzięki i pozdrawiam

Akrimka
14-06-2013, 16:10
Może ktoś chce kupić Flexa...

http://www.tcz.pl/index.php?p=2,4,0,ogloszenia-sprzedam-oferuje&param=17,402229&title=zyrafa-flex

Uzarex
15-06-2013, 11:12
Dam złotówkę :)

Akrimka
15-06-2013, 11:56
Dam złotówkę :)y

Ja myślałem ze 300zł chce... a on taką kasę, ciekawe po co sie kupuje taka maszyne na jedno poddasze? Ja moją z Casto za 600zł
teraz drewno szlifuje a w wakacje jedzie na wykonczeniówke do mojego brata..:)

Rom-Kon
15-06-2013, 15:41
y

Ja myślałem ze 300zł chce... a on taką kasę, ciekawe po co sie kupuje taka maszyne na jedno poddasze? Ja moją z Casto za 600zł
teraz drewno szlifuje a w wakacje jedzie na wykonczeniówke do mojego brata..:)
...nowy flex z dedykowanym odkurzaczem to wydatek około sześciu tysi.

Rom-Kon
15-06-2013, 15:45
Podpisuje się również pod tym co napisał kolega Zeusrulez. A już jak wysoko powtapiacie taśmy to dopiero będzie problem.
To jest najczęstszy błąd przy wtapianiu taśm - szczególnie grubych amerykańców.

Rom-Kon
15-06-2013, 15:53
Napisałeś "Mój Majster to chyba spadłby z drabiny, jakby zobaczył, że do spoinowania używam takich szpachelek"

Jak rozumiem, sugerujesz, że z użytymi szpachelkami jest coś nie tak. Jakich więc byś użył?
Dzięki i pozdrawiam
...szpachtelka to indywidualna sprawa każdego szpachlarza. Jednemu leży taka a innemu inna. Kupiłem kiedyś takie fajne, ergonomiczne - drogie jak cholerka... no fajne na pokaz ale mi nie leżały w ręce. Mi leży taka w różnych rozmiarach:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBamB1FOH5GrHc3zZLR5msLFKS344tT _x8Dw_SHY2zfRM6-Kr1

innym leżą takie:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmM2X7DjpykCknu6Wk0EyZtB9NSEK8k qnwEXg85P02LmsLo05WfA

a jeszcze inni używają tylko takich:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4-SahAdMGnktRoBkwh1SzyETl9wsX_ciJKWkYzOMHBfZeIvU6

i wszyscy robimy to samo...

Beata&Slawek
15-06-2013, 22:23
To przy okazji może ktoś spojrzy na pracę mojeg fachmana od razu dodam, że sam tylko oglądam to co na zdjęciach, trochę dziwie się, że te taśmy tak widoczne:
http://images35.fotosik.pl/1940/dd24bd3064a07e0d.jpg (www.fotosik.pl)

LostHighway
16-06-2013, 11:50
Kolejny etap prac - obróbka okien dachowych, wypadałoby uzbroić się w jakąś wiedzę w tym zakresie stąd kilka niejasności które mam nadzieję, że pomożecie wyjaśnić.
1. Czy boczne glify powinny być prostopadłe do okna, czy kąt powinien być rozwarty? (co z ociepleniem?)
2. Czy macie jakieś patenty na wyznaczenie miejsca w którym należy obciąć CD na skosie tak by można zamocować UD do bocznego glifu?

Liczę na Wasze uwagi i sugestie na co uważać żeby nie popełnić babola no i jaka jest kolejność prac (od czego najlepiej zacząć?).

adkwapniewski
16-06-2013, 15:38
Kolejny etap prac - obróbka okien dachowych, wypadałoby uzbroić się w jakąś wiedzę w tym zakresie stąd kilka niejasności które mam nadzieję, że pomożecie wyjaśnić.
1. Czy boczne glify powinny być prostopadłe do okna, czy kąt powinien być rozwarty? (co z ociepleniem?)
2. Czy macie jakieś patenty na wyznaczenie miejsca w którym należy obciąć CD na skosie tak by można zamocować UD do bocznego glifu?

Liczę na Wasze uwagi i sugestie na co uważać żeby nie popełnić babola no i jaka jest kolejność prac (od czego najlepiej zacząć?).

Jestem już po ;)

1. Zrobiłem rozwarte
2. Włóż kątownik w "rowek szpaletowy" dolny , zaznacz na CD potem odejmij tyle ile chcesz rozewrzeć i to samo u góry , łata miedzy dolnym i górnym znacznikiem - gotowe :)

LostHighway
16-06-2013, 21:28
Jestem już po ;)

1. Zrobiłem rozwarte
2. Włóż kątownik w "rowek szpaletowy" dolny , zaznacz na CD potem odejmij tyle ile chcesz rozewrzeć i to samo u góry , łata miedzy dolnym i górnym znacznikiem - gotowe :)

Dzięki, jutro pierwsze kroki w tym temacie, może pół okna uda się obrobić. ;)

profi45
17-06-2013, 09:42
Dzięki, jutro pierwsze kroki w tym temacie, może pół okna uda się obrobić. ;)
Rozwieraj więcej od znaczników ,tnij więcej 0,5cm -1cm CDki ,a precyzyjnie ustawisz UD glifowy sobie.

Akrimka
17-06-2013, 09:43
Lekko rozwarte na boki łądniej wyglada.

Rom-Kon
17-06-2013, 13:14
Lekko rozwarte na boki łądniej wyglada.
Ale nie zawsze idzie bo za blisko są krokwie. A w większości okien boczny felc - rowek w który ma trafić płyta nie jest przystosowany do rozglifiania i może płyta wysunąć się. wtedy trzeba robić inny stelaż.

adam_wgm
17-06-2013, 19:13
a ja mam spory problem, gdyż ekipa zostawiła mi niezły rodzynek:
http://fotoo.pl//out.php?i=560553_170620122220.jpg

otynkowane ściany mają jakieś 2,80 i chciałbym mieć sufit niżej górnej krawędzi ściany.
nad krawędzią ściany jest ok 50cm powietrza i wyżej stelaż z dwoma warstwami wełny...

jak obniżyć sufit rozsądnie?

Rom-Kon
17-06-2013, 20:47
a ja mam spory problem, gdyż ekipa zostawiła mi niezły rodzynek:
http://fotoo.pl//out.php?i=560553_170620122220.jpg

otynkowane ściany mają jakieś 2,80 i chciałbym mieć sufit niżej górnej krawędzi ściany.
nad krawędzią ściany jest ok 50cm powietrza i wyżej stelaż z dwoma warstwami wełny...

jak obniżyć sufit rozsądnie?
...nic prostszego - rozebrać całość i obniżyć. Niezła katedra wyszła! Taki był pierwotny zamiar?

LostHighway
17-06-2013, 21:19
Cięcie płyty trzeba rozplanować na paski aby ją wykorzystać w całości. Wysokość kolankowej jest uzależniona od planowanego skosu plus 3cm.
Zobacz gdzie styka się skos z kolankową i dodaj 3cm płyty . Podniesienie na 20 cm będzie stabilne ponieważ zwiążesz płytę kolankową z płyta skosu za pomocą profilu V.
Tynk MP 75 wykorzystasz do klejenia pasków i większych wypełnień na stykach płyta tynk . Samo spoinowanie płyt zostaw na koniec i wykonasz to już uniflotem z siatkami lub wtopimy jakieś taśmy lub flzeline.

Profi ratuj! Zrobiłem mini katastrofe budowlaną :/ robiłem podwyższenie kolankowej wg. Twojego opisu ale niestety z pamięci i zapomniałem o kwestii spoinowania (żeby zostawić je na później) i przetynkowałem całą płytę i pojawiły się spękania... :( co radzisz?

196062


Jakby ktoś chciał skorzystać z tego rozwiązania, myślę że to dobre rozwiązanie jest dużo miejsca do ocieplenia murłaty. Tak to wyglądało przed:
196063

a tak po podwyższeniu:
196064

gdyby nie mały zonk ze spoinowaniem, byłoby ok.

odaro
17-06-2013, 22:44
Czy da się zrobić taką zabudowę karnisza mocowanego do sufitu jak widać na zdjęciu.


http://imageshack.us/a/img19/769/6wx5.jpg



Jak zrobić coś takiego na profilach żeby nie było zbyt grube???

Widzieliście osobiście takie rozwiania. Podobno można to zrobić z drewna ale cena podobno jest powalająca.

Macie może zdjęcia takich rozwiazań>

Akrimka
17-06-2013, 22:59
Profi ratuj! Zrobiłem mini katastrofe budowlaną :/ robiłem podwyższenie kolankowej wg. Twojego opisu ale niestety z pamięci i zapomniałem o kwestii spoinowania (żeby zostawić je na później) i przetynkowałem całą płytę i pojawiły się spękania... :( co radzisz?

196062


Jakby ktoś chciał skorzystać z tego rozwiązania, myślę że to dobre rozwiązanie jest dużo miejsca do ocieplenia murłaty. Tak to wyglądało przed:
196063

a tak po podwyższeniu:
196064

gdyby nie mały zonk ze spoinowaniem, byłoby ok.
Jak dla mnie strasznie utrudniasz soebie ocieplanie .... po co to klejenie tych płyt które i tak pekają??? Ja zrobiłem skos, płytę zasunąłem 3cm w ściankę kolankową, pożniej wkleiłem kawałki styropiany na piane w pozostały otwór, ciepłe, elastyczne, szczelne aż do murłaty. Zaspoinowałem to siatką i trzyma że nie ma teraz jednej rysy. Ani kropli akrylu nie dawałem,

Akrimka
17-06-2013, 23:04
Na temat zabudowy karnisza chyba dawno temu Rom kon coś pisał,,, przeszukaj wątek wstecz

Rom-Kon
17-06-2013, 23:13
Czy da się zrobić taką zabudowę karnisza mocowanego do sufitu jak widać na zdjęciu.


http://imageshack.us/a/img19/769/6wx5.jpg



Jak zrobić coś takiego na profilach żeby nie było zbyt grube???

Widzieliście osobiście takie rozwiania. Podobno można to zrobić z drewna ale cena podobno jest powalająca.

Macie może zdjęcia takich rozwiazań>
Minimalna grubość to płyta 12,5mm + profil 30mm + płyta 12,5mm = 55mm dodatkowo trochę pogrubione na osadzenie narożników i szpachel czyli około 60mm na gotowo. To taka najcieńsza półeczka tyle że nie na ścianie a na suficie. Zamiast płyty 12,5mm można dać 6mm ale to już przerost formy nad treścią.

Dodatkowo przy tak cienkiej zabudowie problemem jest wypionowanie. Może się chylić na boki - brak stabilności. Taki element lepiej zrobić z czegoś innego. Drewno-cena powalająca ale taka zabudowa z G-K też tania nie jest. Chodzi o robociznę. Bardzo żmudna robota. Trzeba dać w sufit pręty stabilizujące i wstępnie konstrukcję ustabilizować w pionie... jesteś pewien że nadal chcesz to robić z płyt g-k?:D

odaro
17-06-2013, 23:21
Minimalna grubość to płyta 12,5mm + profil 30mm + płyta 12,5mm = 55mm dodatkowo trochę pogrubione na osadzenie narożników i szpachel czyli około 60mm na gotowo. To taka najcieńsza półeczka tyle że nie na ścianie a na suficie. Zamiast płyty 12,5mm można dać 6mm ale to już przerost formy nad treścią.

Dodatkowo przy tak cienkiej zabudowie problemem jest wypionowanie. Może się chylić na boki - brak stabilności. Taki element lepiej zrobić z czegoś innego.

Właśnie myślałem o tej płycie 6mm czemu się nie nadaje. Jak dam gęsto profile to będzie taka konstrukcja stabilna?

Czy przy płycie 12,5cm tęż będzie się chylić na boki?

odaro
17-06-2013, 23:23
Nie pamiętasz która to może być strona?

Ostatnio rzadko bywałem na forum.

odaro
17-06-2013, 23:28
Tutaj ktoś dal radę z karton-gipsu.

http://lucypodkowa.cba.pl/fotogaleria.htm (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Flucypodkowa.cba.pl %2Ffotogaleria.htm)

Na zdjęciu wygląda na mniej niź 6cm

Rom-Kon
17-06-2013, 23:30
Jak dla mnie strasznie utrudniasz soebie ocieplanie .... po co to klejenie tych płyt które i tak pekają??? Ja zrobiłem skos, płytę zasunąłem 3cm w ściankę kolankową, pożniej wkleiłem kawałki styropiany na piane w pozostały otwór, ciepłe, elastyczne, szczelne aż do murłaty. Zaspoinowałem to siatką i trzyma że nie ma teraz jednej rysy. Ani kropli akrylu nie dawałem,

I tak trzymać! eeeee.... no nie... zawsze lepiej jest utrudnić i skomplikować sobie proste rzeczy... to taka guma na gumę - jak to mawia śwagier mojego obecnego Inwestora ;)

Rom-Kon
17-06-2013, 23:42
Tutaj ktoś dal radę z karton-gipsu.

http://lucypodkowa.cba.pl/fotogaleria.htm (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Flucypodkowa.cba.pl %2Ffotogaleria.htm)

Na zdjęciu wygląda na mniej niź 6cm
Chyba jednak 6cm a że to jest wielokąt to "boki" trzymają w pionie. Jeśli to ma być prosta bez tych boków to będzie problem z pionowaniem. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. jak już wspomniałem można dać pręty stabilizujące w sufit.

Do sufitu przykręca się profil UD, przez niego wiercisz otwory pod pręty np. ø10-12, pręty osadzasz w otworach na piankę (w miarę pionowo), dwa profile CD składasz razem by tworzyły profil zamknięty, środek wypełniasz pianką i nasuwasz na pręt i w profil UD, idealnie pionujesz do czasu stwardnienia pianki, od dołu nasuwasz zamykający UD i masz konstrukcję nośną. Teraz opłytować i gotowe. Gdyby to było na ścianie to półeczka taka może przenosić nawet dosyć duże obciążenia.

Rom-Kon
17-06-2013, 23:48
Można zrobić "kratownicę" spawaną z profili zimnogiętych - zamknięty kwadrat 20x20 i przykręcić do sufitu. opłytować używając wkrętów samowiercących do płyt g-k.

odaro
17-06-2013, 23:56
Chyba jednak 6cm a że to jest wielokąt to "boki" trzymają w pionie. Jeśli to ma być prosta bez tych boków to będzie problem z pionowaniem. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. jak już wspomniałem można dać pręty stabilizujące w sufit.

.

Czekaj ale boki będą zawsze albo od ściany do ściany albo po bokach okna idziesz bokiem prostopadle na ścianę

Rom-Kon
18-06-2013, 00:06
Czekaj ale boki będą zawsze albo od ściany do ściany albo po bokach okna idziesz bokiem prostopadle na ścianę
Już lepiej!!! ...byleby nie za długo bo śmigło może się zrobić.

...dobra. Wyłapię komary i idę spać. Do jutra! Narqa!

profi45
18-06-2013, 00:34
Profi ratuj! Zrobiłem mini katastrofe budowlaną :/ robiłem podwyższenie kolankowej wg. Twojego opisu ale niestety z pamięci i zapomniałem o kwestii spoinowania (żeby zostawić je na później) i przetynkowałem całą płytę i pojawiły się spękania... :( co radzisz?

196062


Jakby ktoś chciał skorzystać z tego rozwiązania, myślę że to dobre rozwiązanie jest dużo miejsca do ocieplenia murłaty. Tak to wyglądało przed:
196063

a tak po podwyższeniu:
196064

gdyby nie mały zonk ze spoinowaniem, byłoby ok.
Nic się nie stało pospieszyłeś sie za bardzo:) z tym tynkowaniem.
płyty powinieneś związać na łączeniach najlepiej klejem fermacella ale ty złap łączenia dając kawałki CD i wkręty .
Jak płyta zlicowana dobrze to zostaw jak jest i usuń tynk z łączeń żeby było miejsce na siatkę albo papierówke.
Usuń tynk między płyta a krokwiami , tam ma być szczelina.
Wkręty dasz fosfaty do drewna .W płycie przed wkręcaniem małe fazki wiertłem żeby łeb się schował wkręta. Jak nie zrobisz to przekreci ci się wkręt w cd i łeb będzie wystawał.
W narożniku natniesz krótki CD i go złamiesz i też po 2-3 wkręty na boki.
Ile wełny planujesz do ocieplenia ?

profi45
18-06-2013, 00:41
Jak dla mnie strasznie utrudniasz soebie ocieplanie .... po co to klejenie tych płyt które i tak pekają??? Ja zrobiłem skos, płytę zasunąłem 3cm w ściankę kolankową, pożniej wkleiłem kawałki styropiany na piane w pozostały otwór, ciepłe, elastyczne, szczelne aż do murłaty. Zaspoinowałem to siatką i trzyma że nie ma teraz jednej rysy. Ani kropli akrylu nie dawałem,
Fachura już widać jesteś całą gębą ,tak to już w tym kraju jest ze jak ktoś coś pierwszy raz zrobi to uczy wszystkich.

LostHighway
18-06-2013, 09:04
Nic się nie stało pospieszyłeś sie za bardzo:) z tym tynkowaniem.
płyty powinieneś związać na łączeniach najlepiej klejem fermacella ale ty złap łączenia dając kawałki CD i wkręty .
Jak płyta zlicowana dobrze to zostaw jak jest i usuń tynk z łączeń żeby było miejsce na siatkę albo papierówke.
Usuń tynk między płyta a krokwiami , tam ma być szczelina.
Wkręty dasz fosfaty do drewna .W płycie przed wkręcaniem małe fazki wiertłem żeby łeb się schował wkręta. Jak nie zrobisz to przekreci ci się wkręt w cd i łeb będzie wystawał.
W narożniku natniesz krótki CD i go złamiesz i też po 2-3 wkręty na boki.
Ile wełny planujesz do ocieplenia ?

Dzięki za odpowiedź.

Jeżeli chodzi o ocieplenie, połać będzie ocieplona pianką PUR (od murłaty do kalenicy) na grubość krokwi. Wełna tylko między jętkami.

Wracając do "katastrofy" - rozumiem że wzdłuż łączeń od strony murłaty dać CD i usztywnić fosfatami (tak jak łączy się płyty GK). Na narożnikach krótkie CD w poprzek łączeń złapane tak jak pisałeś na 2-3 wkręty. Potem skuć tynk pod spoinowanie i to coś między krokwią a płytą.

Dwa pytania dodatkowe: Czy łączenie poziome (kolankowa/fermacell) też spoinować? Jaki margines zostawić na siatke albo papierówke?

Akrimka
18-06-2013, 10:33
Fachura już widać jesteś całą gębą ,tak to już w tym kraju jest ze jak ktoś coś pierwszy raz zrobi to uczy wszystkich.
Nie jestem fachowcem, napisałem z praktyki jak zrobiłem, a wyczytałem to w necie. Uważam że to rozwiązanie jest dobrei proste,
Nikt nie musi słuchać moich porad ale po to jest forum żeby sie wypowiadac, a nalezy filtrować wiadomości. Każdy ma swój sposób i swoje rozwiązanie które bedzie forsował. Trzymam się swojego że zrobiłem dobrze, szybko i bez kombinacji alpejskich.

adam_wgm
18-06-2013, 10:40
http://fotoo.pl//out.php?i=560553_170620122220.jpg


a gdyby ustalić że rozbieranie nie wchodzi w grę?
prędzej dodrukuję ściankę do góry i ją otynkuję...
jakie sa opcje?
nie można by, na tę ścianke która jest ustawić UD, w nie CD, zrobić ruszcik i podtrzymywać go na zwiesiu przyczepionym do obecnego sufitu z CD, ew, przykręcić KG/MDF czy coś podobnego?
odrobinę nadziei poproszę

Rom-Kon
18-06-2013, 11:29
a gdyby ustalić że rozbieranie nie wchodzi w grę?
prędzej dodrukuję ściankę do góry i ją otynkuję...
jakie sa opcje?
nie można by, na tę ścianke która jest ustawić UD, w nie CD, zrobić ruszcik i podtrzymywać go na zwiesiu przyczepionym do obecnego sufitu z CD, ew, przykręcić KG/MDF czy coś podobnego?
odrobinę nadziei poproszęJak dodrukujesz ściany to fajna katedra powstanie. Zawiesia do istniejącej konstrukcji? Nadzieja matką wynalazków??? Rozebrać i zacząć od początku - mniejszy problem niż naprawiać to ustrojstwo. Odzyskasz jeszcze materiały.

Rom-Kon
18-06-2013, 11:37
(..)Trzymam się swojego że zrobiłem dobrze, szybko i bez kombinacji alpejskich....i na wieki, wieków amen. Proste i skuteczne rozwiązanie. Tylko trzeba płytę odseparować taśmą od wypełnienia czyli od ścianki kolankowej. Bo wypełnienie jest elementem ścianki.

Niestety w przypadku tynku cem-wap zawsze widać taką "naprawę" przy gładkim gipsowym nic nie widać. Tynk cem-wap uratuje tylko szpachlowanie całej ścianki.

profi45
18-06-2013, 14:47
Nie jestem fachowcem, napisałem z praktyki jak zrobiłem, a wyczytałem to w necie. Uważam że to rozwiązanie jest dobrei proste,
Nikt nie musi słuchać moich porad ale po to jest forum żeby sie wypowiadac, a nalezy filtrować wiadomości. Każdy ma swój sposób i swoje rozwiązanie które bedzie forsował. Trzymam się swojego że zrobiłem dobrze, szybko i bez kombinacji alpejskich.
Styropiany ,piany i co tam jeszcze było jest faktycznie dobrze i szybko;)

profi45
18-06-2013, 14:49
...i na wieki, wieków amen. Proste i skuteczne rozwiązanie. Tylko trzeba płytę odseparować taśmą od wypełnienia czyli od ścianki kolankowej. Bo wypełnienie jest elementem ścianki.

Niestety w przypadku tynku cem-wap zawsze widać taką "naprawę" przy gładkim gipsowym nic nie widać. Tynk cem-wap uratuje tylko szpachlowanie całej ścianki.
Dobre słowo wypełnienie na wieki wieków . Cienkie wypełnienie jesteś wielki wodzu;)

Rom-Kon
18-06-2013, 15:37
Dobre słowo wypełnienie na wieki wieków . Cienkie wypełnienie jesteś wielki wodzu;)
No fakt! jeśli nie nadmurujesz to nie dasz V-profila!!! A przecież to podstawa!

Szanowni "widzowie". Sami zobaczcie jaka to robota by wypełnić raptem 1-3cm luki w tynku! Toż to więcej kosztuje materiału i robocizny niż to warte! A można było po wykonaniu skosu na płytę przykleić taśmę PCV a w powstałą szparę (około 3cm a jeśli 5cm to max!) dać trochę pianki (wypełnienie i dodatkowa izolacja), jesli pianka za mocno urosła i wypłynęła to wyskubać trochę i resztę uzupełnić tynkiem. Na to siatka - szeroka reperacyjna (10cm szerokości) i gładź. A tak to robota po wuju!

Rom-Kon
18-06-2013, 15:43
A w dodatku nadmurowując tak wysoko ściankę zrobił niezły mostek :

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=196064&d=1371496659

ja w tym miejscu mam ciepłą wełnę i ciepłą piankę! No tak ale nie mam V-profia miszczu :D

LostHighway
18-06-2013, 17:56
A w dodatku nadmurowując tak wysoko ściankę zrobił niezły mostek :

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=196064&d=1371496659

ja w tym miejscu mam ciepłą wełnę i ciepłą piankę! No tak ale nie mam V-profia miszczu :D

Ocieplenie będzie pianką, krokwie są 18cm, odstęp między płytą a krokwią jest kilka cm. Przestrzeń między murłatą a płytą będzie wypełniona pianą (dużo lepsze rozwiązanie niż pchanie styropianu i zarzucanie błotem). Nie mam takiego doświadczenia jak Wy, jeżeli macie jakieś uwagi chętnie wysłucham i wykorzystam rady które będą bardziej przekonywujące - właśnie do tego powinno służyć to forum. Ściany szczytowe dochodzące do folii na które chyba Rafał zwrócił uwagę (za co jestem wdzięczny i już je powycinałem) to był faktycznie mostek. Jednak Twoje twierdzenie że wysoka ścianka to mostek termiczny jakoś wydaje mi się mało prawdziwe. Jeżeli chodzi o Vprofil - nie mogę złego słowa powiedzieć. ;)

profi45
18-06-2013, 19:31
A w dodatku nadmurowując tak wysoko ściankę zrobił niezły mostek :

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=196064&d=1371496659

ja w tym miejscu mam ciepłą wełnę i ciepłą piankę! No tak ale nie mam V-profia miszczu :D
JAKI MOSTEK ? PIANĄ JEDZIE dlatego pytałem wcześniej go a ty najpierw poczytaj

profi45
18-06-2013, 19:36
No fakt! jeśli nie nadmurujesz to nie dasz V-profila!!! A przecież to podstawa!

Szanowni "widzowie". Sami zobaczcie jaka to robota by wypełnić raptem 1-3cm luki w tynku! Toż to więcej kosztuje materiału i robocizny niż to warte! A można było po wykonaniu skosu na płytę przykleić taśmę PCV a w powstałą szparę (około 3cm a jeśli 5cm to max!) dać trochę pianki (wypełnienie i dodatkowa izolacja), jesli pianka za mocno urosła i wypłynęła to wyskubać trochę i resztę uzupełnić tynkiem. Na to siatka - szeroka reperacyjna (10cm szerokości) i gładź. A tak to robota po wuju!
Szanowni widzowie Forumowicz zrobił lepiej robotę od ciebie i się z tym pogódź lepiej . Gdzie on tutaj miał twoje 3cm? I nie sraj pianą na murłaty więcej mi tu bo gówno warta taka robota ci powiem. A bronisz sie bo fajansiłeś i teraz ci głupio :(
Ale podyskutuj jeszcze to ci zaraz wygarne;)

Rom-Kon
18-06-2013, 20:27
(...) Forumowicz zrobił lepiej robotę od ciebie i się z tym pogódź lepiej . (...)


Nie przeczę że zrobił to bardzo profesjonalnie! Nie doczytałem że ma być piana na poddaszu - myślałem że opuści stelaż na wełnę drugiej warstwy 10-15cm więc wtedy wyszła by najwyżej "dziura" na 5cm (tyle max mi wychodzi). Gdybym ja coś takiego robił w całym domu to ceną za takie coś zabiłbym Inwestora! Zbyt duży nakład pracy - za drogie to. I to jest główna wada tego systemu!

....gdyby była wełna mostek byłby na (prawie)styku z krokwią.

Spawos
18-06-2013, 20:49
Panowie jestem na etapie ocieplania poddasza pokoje srednio po 25m2 4na 5 m i jeden 3,5 n na 11m i wykonawca powiedzial ze wszedzie trzeba ruszt krzyzowy ( podwojny) ze mniej bedzie pekac bo jętki sa co 1m niestety .. i ze to jest ten problem gdzie podwojnym rusztem da sie to rozwaizac ze nie bedzie tak prawoca uginac sie itp= nie bedzie pekac
ocieplenie pod jetkami bedzie 10-15 cm a miedzy jetkami 24cm

jakies rady da przecietnego inwestora ? ?:) z gory dzeikuje za odpowiedz

LostHighway
18-06-2013, 22:13
Nie przeczę że zrobił to bardzo profesjonalnie! Nie doczytałem że ma być piana na poddaszu - myślałem że opuści stelaż na wełnę drugiej warstwy 10-15cm więc wtedy wyszła by najwyżej "dziura" na 5cm (tyle max mi wychodzi). Gdybym ja coś takiego robił w całym domu to ceną za takie coś zabiłbym Inwestora! Zbyt duży nakład pracy - za drogie to. I to jest główna wada tego systemu!

....gdyby była wełna mostek byłby na (prawie)styku z krokwią.

Ale jaja, nie wierze w to co czytam, ciekawe czy to co powyżej to "fakt, kit czy mit"? ;)

No ale na poważnie... Mam kolejny dylemat taki trochę poza głównym tematem wątku, ale liczę na wypowiedzi. Cała połać ocieplona będzie pianką, natomiast jętki będą ocieplone wełną. Właśnie z tym związane mam pytanie.
W projekcie jest przewidziane ocieplenie - wełna mineralna układana między jętkami, grubość 16 cm. Jaką zwykle wełne dajecie do ocieplenia stropu nad poddaszem (grubość i rolka czy płyta?) i jak ją układacie (między jętki czy na ruszt)? Stryszek będzie nieużytkowy, będą tam leżeć rury od DGP, jeżeli ma to znaczenie to dach będzie ocieplony aż do kalenicy.

Faworyt na dziś (po rozmowach z doradcą technicznym rockwolla) to toprock (wełna skalna, folie dajemy jedynie nad pomieszczeniami gdzie jest zwiększona wilgotność). Zastanawiam się nad wepchnięciem jej między jętki, ze względu na ciężar boje się położyć ją na ruszcie.

Rom-Kon
18-06-2013, 23:40
Ale jaja, nie wierze w to co czytam, ciekawe czy to co powyżej to "fakt, kit czy mit"? ;)

(...)

Faktem jest że czasem Szanowni Forumowicze przeginacie i to ostro! Ale płacić już za takie przegięcia nie chcecie... Każdy z Was -nas chciałby jeździć mercedesem ale za równowartość starego opla. Ostatnio przy mnie jeden z forumowiczów pouczał magistra od wentylacji jak właśnie wentylację takową wykonać! Takie materiały, taka jednostka, tu poprowadzić, takie wydatki - wasza gwarancja że to wszystko będzie działać!!! I oczywiście pretensje że firma źle go potraktowała i złożyła niepoważną ofertę - dosłowne słowa niedoszłego Inwestora! Nie wspomnę o rozważaniach innego inwestora na temat mostka termicznego jakim jest grzybek! bo to całe 1,5mm² czystego metalu! Albo tłumaczenie przez dwie godziny że jak wbiję papiaka co 10-15cm w krokiew to nie osłabię konstrukcji dachu! W jednym miejscu miałem dawać podwójną folię Isovera Stopair! Nie przeszło - Inwestor w porę się zreflektował że przegina... Sorry Inwestorzy, ja mogę stosować najwyższe technologie i Wasze najdziwniejsze zachcianki ale kto mi za to zapłaci? Najczęściej jest to dodatkowy nakład pracy a czas to pieniądz. Ale oczywiście przy wyborze oferty to właśnie cena stanowi najważniejsze kryterium. Jeśli można zrobić coś taniej ale równie dobrze to ja to muszę zrobić! 80% wszystkich moich robót jest na profilach 0,5mm tańszych o 4zł na sztuce od rigipsa 0.6mm i co te wszystkie poddasza są zrobione źle? Bo nie ma mercedesa? Bo idziemy po taniości? Flash może sobie te technologie propagować - pracuje u sąsiadów zza Odry. Już tak wyleciał z obiegu że proponuje niedostępne u nas masy szpachlowe, pisze o polaczkach i używa łamanej polszczyzny. To jest polskie forum i dla Polaków... w polskich realiach ekonomicznych.

LostHighway jeśli sam robisz dla siebie to nie liczysz się z kosztami robocizny - tylko materiał. Możesz tą ściankę nawet jeszcze obudować cegłą i powtórnie otynkować - byłoby to najlepsze rozwiązanie. Powiem że wręcz idealne bo wtedy ścianka byłby to twardy monolit i nic by jej nie ruszyło! Nie żadna g*** płyta! I jeśli byś sobie to zażyczył to oczywiście ja jako wykonawca bym to zrobił ale za pieniądze! Oj spore pieniądze! Jeszcze raz powtórzę: jest to zrobione idealnie! Do piany ma rację bytu ale do wełny? Po co? Ja na swój sposób daję pełną i długoletnią gwarancję więc jeszcze raz się pytam: po co?

Profi tak się na mnie wozi ale raczej sam jest bardziej teoretykiem niż praktykiem - coś mało zamieszcza fotek ze swoich prac. A jak już zamieścił to okazało się że budował klatkę! Tą którą u mnie tak krytykował! (przy klatce nie stosuje się V-profila!) Mętnie tłumaczył że mu czegoś nie dowieźli i stałby z robotą. Czyli według niego popełnił świadomie błąd bo nie chciał zaczekać i zrobić tak jak jego technologia przewiduje Oczywiście fotkę usunął ale moje komentarze zostały. Dziś żałuje że o jedną fotkę za dużo zamieścił bo nadal klatka go mierzwi... takie coś nazywa się hipokryzja! Profi za trudne słowo? To poczytaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipokryzja (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2 Fwiki%2FHipokryzja)

I to było by tyle... idę łapać komary - oj znów naleciało tego cholerstwa - i dobranoc.

Rom-Kon
18-06-2013, 23:50
(...)
W projekcie jest przewidziane ocieplenie - wełna mineralna układana między jętkami, grubość 16 cm. (...) No całe 16cm! To na bogato ;)


Faworyt na dziś (po rozmowach z doradcą technicznym rockwolla) to toprock (wełna skalna, folie dajemy jedynie nad pomieszczeniami gdzie jest zwiększona wilgotność). (...)

Jak porozmawiasz z Isoverem może zmienisz faworyta? Albo z doradcą od firmy styropianowej - może faworytem będzie styropian?

A forumowy doradca Rockwoola daje delikatnie do zrozumienia że stosowanie paroizolacji nawet w pomieszczeniach "suchych" nie jest błędem... hmmm ;)

Akrimka
18-06-2013, 23:55
Brawo Rom, nic dodać nic ująć.

Aha i wiem o ocb z tą scianką, i teraz się wyjasniło z tym regipsem doklrjonym do krokwi, nie wiedziałem że forumowicz bedzie ocieplał pianką, i wtedy musiał coś dokleić. Jak tak to może to i dobre rozwiązanie ale napewno droższe. Tez mam na profilu 0.5 i sie trzyma, sufity wiszą na obrotowych wieszakach i na nich 30-35cm wełny i nie boję się że mi coś na głowe spadnie.

Rom-Kon
19-06-2013, 09:15
i juz buduje sie mit ile to nie kosztuje suchy tynk szczegolnie gdy cos tak gdzies trzeba podkuc :D alez to drogie mowie wam ;)
prosze nie siac glupot!
(...)

.

Ile kosztuje? Wykonanie tego w odpowiednim czasie - prawie nic. Wykonanie po tynkach? A no tu się zaczynają schody! Bywa że na wieńcu idą kable - głównie od alarmu i czasem do oświetlenia podbitki. Trzeba podkuć nie uszkadzając ich. Następnie okazuje się że owszem na ściance murowanej tynkarze dali nawet 5cm tynku ale trochę wyżej na wieńcu szalunek się rozjechał i jest raptem 1cm tynku. Oczywiście wieniec jest cholernie nierówny - to standard. I się pytam. Jak zlicować płytę 12,5mm + klej z tynkiem który ma 1cm? A no po wklejeniu płyty robi się uskok t trzeba go zlikwidować! Czyli praktycznie jeszcze raz otynkować ściankę kolankową! No dobrze ale ta ścianka po lewej to część lukarny... więc co? tynkować całą? A może zrobić garba? Inwestor i tak nie zauważy że poziomica na garbie buja się po centymetrze z każdej strony... czyli ściema na całego. No więc jak Flash - robota którą można pominąć w kosztorysie i zrobić inwestorowi w gratisie?

Lost a zapodaj fotkę z przyłożoną poziomicą? Nie wyszedł Ci bałabuch na łączeniu? Schowałeś się z płytą? Ale jak spieprzysz to jest to Twoje. Nie będziesz nikogo szarpał na naprawy gwarancyjne. Wykonawcy (ja?) nie mogą sobie pozwolić na takie ryzyko!

Jak nad tym myślę i po przeczytaniu również postu Flasha coraz mniej mi się to podoba... no mam nadzieję że po pierwszym zachwycie nie wycofam się ze stwierdzenia że jest to zrobione idealnie. Flash istotnie zauważył że płyta jest chyba wklinowana w krokwie - ja w tym miejscu widziałem mostek ale wtedy jeszcze myślałem że tam ma być wełna... im dłużej nad tym myślę tym gorzej dla tego rozwiązania...

Ciekawe jak zachowa się to jak będziesz płytował. Jak obsunie się płyta na skosie - nie wyłamie tego?

profi45
19-06-2013, 09:22
i juz buduje sie mit ile to nie kosztuje suchy tynk szczegolnie gdy cos tak gdzies trzeba podkuc :D alez to drogie mowie wam ;)
prosze nie siac glupot!
pomysl na przeniesienie poziomu scianki kolankowej płytą dobry ale wykonanie całkiem do dupy.
no i jeszcze ta zakleszczona o krowie plyta ;) lost - przytnij ja 3-5cm o ile nie odpadnie od tego mpekokleju albo razem z nim od wienca :D

.
Na co liczysz Flash ? ze Lost się na czymś potknie robiąc pierwszy raz ? Jeżeli mpekoklejem można tynkować gazobeton i się trzyma , jeżeli mpekoklejem można tynkować płyty fermacela i się trzyma to dlaczego miałby odpadać nagle ? Może lost zrobił za rzadki klej albo za gęsty , mógł popełnić kilka błędów ale jak ich nie popełnił to będzie git;)

profi45
19-06-2013, 09:30
Ile kosztuje? Wykonanie tego w odpowiednim czasie - prawie nic. Wykonanie po tynkach? A no tu się zaczynają schody! Bywa że na wieńcu idą kable - głównie od alarmu i czasem do oświetlenia podbitki. Trzeba podkuć nie uszkadzając ich. Następnie okazuje się że owszem na ściance murowanej tynkarze dali nawet 5cm tynku ale trochę wyżej na wieńcu szalunek się rozjechał i jest raptem 1cm tynku. Oczywiście wieniec jest cholernie nierówny - to standard. I się pytam. Jak zlicować płytę 12,5mm + klej z tynkiem który ma 1cm? A no po wklejeniu płyty robi się uskok t trzeba go zlikwidować! Czyli praktycznie jeszcze raz otynkować ściankę kolankową! No dobrze ale ta ścianka po lewej to część lukarny... więc co? tynkować całą? A może zrobić garba? Inwestor i tak nie zauważy że poziomica na garbie buja się po centymetrze z każdej strony... czyli ściema na całego. No więc jak Flash - robota którą można pominąć w kosztorysie i zrobić inwestorowi w gratisie?

Lost a zapodaj fotkę z przyłożoną poziomicą? Nie wyszedł Ci bałabuch na łączeniu? Schowałeś się z płytą? Ale jak spieprzysz to jest to Twoje. Nie będziesz nikogo szarpał na naprawy gwarancyjne. Wykonawcy (ja?) nie mogą sobie pozwolić na takie ryzyko!

Jak nad tym myślę i po przeczytaniu również postu Flasha coraz mniej mi się to podoba... no mam nadzieję że po pierwszym zachwycie nie wycofam się ze stwierdzenia że jest to zrobione idealnie. Flash istotnie zauważył że płyta jest chyba wklinowana w krokwie - ja w tym miejscu widziałem mostek ale wtedy jeszcze myślałem że tam ma być wełna... im dłużej nad tym myślę tym gorzej dla tego rozwiązania...

Ciekawe jak zachowa się to jak będziesz płytował. Jak obsunie się płyta na skosie - nie wyłamie tego?
Płyta fermacela dał 10mm a nie 12,5. Dobrze przyklejona i podyblowana dodatkowo będzie się trzymać ;) spoko

Rom-Kon
19-06-2013, 12:25
Płyta fermacela dał 10mm a nie 12,5. Dobrze przyklejona i podyblowana dodatkowo będzie się trzymać ;) spoko

Oł kej... podbudowałeś mój umiarkowany optymizm... a jeśli chodzi o błędy wynikłe z braku doświadczenia w branży to też je biorę pod uwagę.

No i fermacelka to też zaleta - czołgiem ją i wytrzyma.

mała uwaga do dybli. Metal w styczności z gipsem koroduje! Ocynk niewiele daje!

LostHighway
19-06-2013, 18:05
Brawo Rom, nic dodać nic ująć.

Aha i wiem o ocb z tą scianką, i teraz się wyjasniło z tym regipsem doklrjonym do krokwi, nie wiedziałem że forumowicz bedzie ocieplał pianką, i wtedy musiał coś dokleić. Jak tak to może to i dobre rozwiązanie ale napewno droższe. Tez mam na profilu 0.5 i sie trzyma, sufity wiszą na obrotowych wieszakach i na nich 30-35cm wełny i nie boję się że mi coś na głowe spadnie.

Piszesz, że rozwiązanie które zastosowałem jest "napewno droższe" - ile kosztowało Ciebie podwyższenie kolankowej a jak sądzisz ile kosztowało mnie? (podwyższałem kolankową łącznie na 24 metrach). Ciekawi mnie jaką miałbym oszczędność gdybym zastosował sposób o którym piszesz. :)

LostHighway
19-06-2013, 18:16
Ile kosztuje? Wykonanie tego w odpowiednim czasie - prawie nic. Wykonanie po tynkach? A no tu się zaczynają schody!

Święta racja, buduje pierwszy dom (mam nadzieję, że ostatni) i można znaleźć więcej błędów/niedociągnięć o których nie będę jednak się rozpisywać. Jakbym podejmował jeszcze raz decyzję to na pewno lepiej było całą kolankową obłożyć fermacelem (jeżeli chce się zabudować murłate) lub gk.


Bywa że na wieńcu idą kable - głównie od alarmu i czasem do oświetlenia podbitki. Trzeba podkuć nie uszkadzając ich. Następnie okazuje się że owszem na ściance murowanej tynkarze dali nawet 5cm tynku ale trochę wyżej na wieńcu szalunek się rozjechał i jest raptem 1cm tynku. Oczywiście wieniec jest cholernie nierówny - to standard. I się pytam. Jak zlicować płytę 12,5mm + klej z tynkiem który ma 1cm? A no po wklejeniu płyty robi się uskok t trzeba go zlikwidować! Czyli praktycznie jeszcze raz otynkować ściankę kolankową! No dobrze ale ta ścianka po lewej to część lukarny... więc co? tynkować całą? A może zrobić garba? Inwestor i tak nie zauważy że poziomica na garbie buja się po centymetrze z każdej strony... czyli ściema na całego. No więc jak Flash - robota którą można pominąć w kosztorysie i zrobić inwestorowi w gratisie?

Lost a zapodaj fotkę z przyłożoną poziomicą? Nie wyszedł Ci bałabuch na łączeniu? Schowałeś się z płytą? Ale jak spieprzysz to jest to Twoje. Nie będziesz nikogo szarpał na naprawy gwarancyjne. Wykonawcy (ja?) nie mogą sobie pozwolić na takie ryzyko!


Jutro albo w piątek będę na budowie to specjalnie dla Ciebie zrobie sesje. ;)



Jak nad tym myślę i po przeczytaniu również postu Flasha coraz mniej mi się to podoba... no mam nadzieję że po pierwszym zachwycie nie wycofam się ze stwierdzenia że jest to zrobione idealnie. Flash istotnie zauważył że płyta jest chyba wklinowana w krokwie - ja w tym miejscu widziałem mostek ale wtedy jeszcze myślałem że tam ma być wełna... im dłużej nad tym myślę tym gorzej dla tego rozwiązania...

Płyta nie jest wklinowana w krokwie (opuszczona względem krokwi o kilka cm). To co widać na zdjęciu to radosna twórczość ;) taki glut między płytą a krokwią miał usztywniać, ale chyba macie racje że to kiepski pomysł. Do skucia!



Ciekawe jak zachowa się to jak będziesz płytował. Jak obsunie się płyta na skosie - nie wyłamie tego?

Wygląda to naprawde solidnie, nie powinno wyłamać. Dodatkowo od strony murłaty pójdzie piana, która oprócz ocieplenia usztywni nieco konstrukcje.

LostHighway
19-06-2013, 18:24
Na co liczysz Flash ? ze Lost się na czymś potknie robiąc pierwszy raz ? Jeżeli mpekoklejem można tynkować gazobeton i się trzyma , jeżeli mpekoklejem można tynkować płyty fermacela i się trzyma to dlaczego miałby odpadać nagle ? Może lost zrobił za rzadki klej albo za gęsty , mógł popełnić kilka błędów ale jak ich nie popełnił to będzie git;)

Jest ryzyko, że gdzieś popełnie błąd... ale mam nadzieję, że z pomocą Forumowiczów jednak uda się tego uniknąć lub zminimalizować skutki. :)

Akrimka
20-06-2013, 00:22
Piszesz, że rozwiązanie które zastosowałem jest "napewno droższe" - ile kosztowało Ciebie podwyższenie kolankowej a jak sądzisz ile kosztowało mnie? (podwyższałem kolankową łącznie na 24 metrach). Ciekawi mnie jaką miałbym oszczędność gdybym zastosował sposób o którym piszesz. :)

Miałem tego tylko kilka metrów, no ale wykorzytałem scinki styropianu jakie miałem, bo tak jak Rom pisał jak opusciłem stelaż zostało tam może z 4cm, Na to wkleiłem siatkę do styro, wkleiłem chyba jeszcze teśmę papierowa i na to gładz, pianki z piostoletu niewiel poszło.
Ty też musisz to pozniej zaspoinowac więc częśc kosztów podobna.
Nad garażem wysunietym z obrysu wogule nie tynkowałem tylko dałem dodatkową wełnę na kolakową i prztkręciłem płytę na stelazu zrobionym z dwóch UD i w pionie CD, wszytko na sztywno razem ze skosami, spoinowane tylko taśmą papierową,

Beata&Slawek
20-06-2013, 13:13
Niesmialo zapytam z innej beczki troche, oboje z zona jestesmy niepalacy, do tej pory trafiali nam sie fachowcy niepalacy, tym razem obaj panowie od suchej zabudowy potem beda robili lazienki pala jak smoki w tych upalach jakie teraz mamy nie idzie na pietrze wyrobic, niesmialo zwrocilismy im uwage to powiedzieli,ze teraz to nic nie szkodzi bo jeszcze nie ma gladzi itp chociaz prawde mowiac lazienke robia na gotowo i tam juz farba na sufitach jest, no wiec jak to jest regipsy, tynki gipsowe w takim czasie przejda dymem czy raczej nie i nie byc upierdliwym.

Rom-Kon
20-06-2013, 14:33
Niesmialo zapytam z innej beczki troche, oboje z zona jestesmy niepalacy, do tej pory trafiali nam sie fachowcy niepalacy, tym razem obaj panowie od suchej zabudowy potem beda robili lazienki pala jak smoki w tych upalach jakie teraz mamy nie idzie na pietrze wyrobic, niesmialo zwrocilismy im uwage to powiedzieli,ze teraz to nic nie szkodzi bo jeszcze nie ma gladzi itp chociaz prawde mowiac lazienke robia na gotowo i tam juz farba na sufitach jest, no wiec jak to jest regipsy, tynki gipsowe w takim czasie przejda dymem czy raczej nie i nie byc upierdliwym.

Powiem tak: to Twój dom i Twoi wykonawcy. Jeśli sobie tego nie życzysz to powiedz im otwarcie. Mają wybór - wiadomo. U mnie na budowie nie ma palenia, jeśli palą to tylko na zewnątrz i żadnych petów walających się na budowie! Nawet jak Inwestorzy palą i nie zwracają na to uwagi. Budowa to jest miejsce pracy a w pracy się nie pije i nie pali... ale to takie moje prywatne zdanie.

Uzarex
20-06-2013, 20:28
Nie znoszę smrodu który pozostaje w domu w którym się nie pali , jeśli jest to dom w którym cały czas przebywa ktoś kto pali , idzie się przyzwyczaić , ale jeśli się nie pali , pozostaje ogromny smród który jest nie do zniesienia ! Jest piękna pogoda , więc może zechcą palić na zewnątrz w wydzielonym miejscu !

LostHighway
20-06-2013, 21:55
Powiem tak: to Twój dom i Twoi wykonawcy. Jeśli sobie tego nie życzysz to powiedz im otwarcie.

O tototo, Ty w swoim domu wyznaczasz zasady.

Beata&Slawek
20-06-2013, 22:40
My tam jeszcze nie mieszkamy, mamy tylko obawę czy ściany regipsy tym dymem nie przejdą tylko o to nam chodzi jeśli chcą a nie będzie to ze szkodą dla nas to niech sobie palą ale jeśłi mamy mieć dyskomfort bo będzie ten dym wyczuwalny to jest balkon mogą palić na balkonie.

adam4321
21-06-2013, 08:05
Witam,
zamierzam ocieplać w przyszłym tygodniu podpasze użytkowe i nad tym poddaszem mam strych, które chce wykorzystywać jako garderobę lub przechowalnie. I teraz moje pytanie jak powinien być ocieplony ten strych? czy jak podpasze użytkowe? czy dać mniejsza grubość wełny? jak?

Planuje dać pierwszą warstwę 8cm (krokwie mam 10cm) i potem dać jeszcze 10 cm i zastanawiam się nad uchwytami do profili czy grzybki wystarczą czy lepiej będzie użyć ES? Dodam, że kąt dachu do 57 stopni.

Akrimka
21-06-2013, 23:46
Daj ES-y,

Rom-Kon
22-06-2013, 00:10
Witam,
zamierzam ocieplać w przyszłym tygodniu podpasze użytkowe i nad tym poddaszem mam strych, które chce wykorzystywać jako garderobę lub przechowalnie. I teraz moje pytanie jak powinien być ocieplony ten strych? czy jak podpasze użytkowe? czy dać mniejsza grubość wełny? jak?

Planuje dać pierwszą warstwę 8cm (krokwie mam 10cm) i potem dać jeszcze 10 cm i zastanawiam się nad uchwytami do profili czy grzybki wystarczą czy lepiej będzie użyć ES? Dodam, że kąt dachu do 57 stopni.


Daj ES-y,
Daj grzybki :D

...a swoją drogą skąd weźmiesz wełnę 8cm? Chyba że całymi paletami. Standard to 5,10.15.18 i 20cm. Pozostałe grubości na zamówienie i to właśnie większe ilości.

planexman
22-06-2013, 06:35
...nowy flex z dedykowanym odkurzaczem to wydatek około sześciu tysi.

Ne polecam Flexa. Piszczy męczy się, ciężki, toporny, awaryjny(pasek). Robię planexem festoola jest rewelacyjny, nie mam żadnych zastrzeżeń, jakość szlifu super, w dodatku równa ścina wypukłości czego praktyczne ręką nie da się osiągnąć.
4200 zł szlifierka plus odkurzacz starmixa za 1500 zł.

planexman
22-06-2013, 06:39
Rom kom powiedz iile bierzesz za komplet na poddaszu? 2x wełna, profile, paroizolacja z taśmami, płyta, wykończenie, farba. Jak długo wykonujesz poddasze, ilu ludzi zaangażowanych?

LostHighway
23-06-2013, 13:42
Obróbka kosza - jest wyznaczony skos przylegający do lukarny zakończony UD (jak na zdjeciu poniżej), nie bardzo wiem jak przymocować UD do obróbki lukarny. :bash:
196975

Wariant 1: plecami do boku
196976

Wariant 2: tak jak na krokwi narożnej pchełkami do rogu.
196977

Jak zwykle liczę na wsparcie.

profi45
23-06-2013, 17:05
Obróbka kosza - jest wyznaczony skos przylegający do lukarny zakończony UD (jak na zdjeciu poniżej), nie bardzo wiem jak przymocować UD do obróbki lukarny. :bash:
196975

Wariant 1: plecami do boku
196976

Wariant 2: tak jak na krokwi narożnej pchełkami do rogu.
196977

Jak zwykle liczę na wsparcie.
Skos 5cm dłuższe CD . Odsadzić płytę gk lukarny od osb .

LostHighway
23-06-2013, 18:53
Skos 5cm dłuższe CD . Odsadzić płytę gk lukarny od osb .


Czyli Vprofile przedłużyć na suficie i ściance? Tak sobie kombinuje dlaczego, czy chodzi o sprawe ocieplenia?

Jakbyś podpowiedział jeszcze jak połączyć te dwa CD skos/lukarna? :stirthepot:

profi45
23-06-2013, 21:10
Czyli Vprofile przedłużyć na suficie i ściance? Tak sobie kombinuje dlaczego, czy chodzi o sprawe ocieplenia?

Jakbyś podpowiedział jeszcze jak połączyć te dwa CD skos/lukarna? :stirthepot:
UDek skosu jest wynikowy i zależy jak długie dasz CDki skosu. Zapomnieliśmy co z ociepleniem ścianki lukarny :rolleyes:.Nie musisz przedłużać profili V. UD lukarny powinien grzbietem być przykręcony do boku UD skosu na pchełki. Najlepiej jak by się zlicowały.

LostHighway
23-06-2013, 21:20
UDek skosu jest wynikowy i zależy jak długie dasz CDki skosu. Zapomnieliśmy co z ociepleniem ścianki lukarny :rolleyes:.Nie musisz przedłużać profili V. UD lukarny powinien grzbietem być przykręcony do boku UD skosu na pchełki. Najlepiej jak by się zlicowały.

Ołkej, będą zlicowane!
Sorry za milion pytań, ale... jak nie przedłuże profili V to nie będzie tego "magicznego" zawiasu na którym "wiszą" koszowe UD (skos/lukarna). Nie ukrywam, że trochę mi to burzy wizje tego systemu. To jak to jest?!

profi45
23-06-2013, 21:32
Ołkej, będą zlicowane!
Sorry za milion pytań, ale... jak nie przedłuże profili V to nie będzie tego "magicznego" zawiasu na którym "wiszą" koszowe UD (skos/lukarna). Nie ukrywam, że trochę mi to burzy wizje tego systemu. To jak to jest?!
Teraz Musisz tylko zrobić skos i osadzić grzybki i CD.
UD na ściane z oknem i wymiar przenieśc na skos, uwzględniając ocieplenie.
Na Sciance lukarny poprzykręcać ESy w osi , Robisz to tak Bierzesz kawałek CD , zaginasz esy i zakładasz na cd i grzbietem łapiesz CD do ścianki i wsuwasz zagiete esy i kręcisz je na gotowo . Odkrecasz CD.

zeusrulez
23-06-2013, 23:33
Niesmialo zapytam z innej beczki troche, oboje z zona jestesmy niepalacy, do tej pory trafiali nam sie fachowcy niepalacy, tym razem obaj panowie od suchej zabudowy potem beda robili lazienki pala jak smoki w tych upalach jakie teraz mamy nie idzie na pietrze wyrobic, niesmialo zwrocilismy im uwage to powiedzieli,ze teraz to nic nie szkodzi bo jeszcze nie ma gladzi itp chociaz prawde mowiac lazienke robia na gotowo i tam juz farba na sufitach jest, no wiec jak to jest regipsy, tynki gipsowe w takim czasie przejda dymem czy raczej nie i nie byc upierdliwym.

Może mnie Koledzy którzy robią poddasza skrytykują bo o Inwestorach tu nie wspominam. Czasami kochani Inwestorzy nie macie się do czego doczepiać i czepiacie się już za przeproszeniem banałów. Przypuszczam, że nikt w tym domu nie mieszka i nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, przyjdzie farba i fachowców nie będzie a Państwo nie będziecie czuć żadnego dymu. Inaczej gdy robi się w domu w którym Inwestorzy już mieszkają i nie palą a co innego budowa gdzie nikt nie mieszka... Po prostu już przesadzacie. Właśnie przez takie coś zostają w tej pracy ( w 90%) panowie którzy robią poddasza za 35 zł od metra. Bo niektórzy już nie mogą przez Was wytrzymać.
Może naraziłem się i Koledzy Wykonawcy (których bardzo szanuję) mnie skrytykują ale takie jest moje zdanie i jak to przeczytałem aż mi ręce opadły i na rzęsach zaklaskałem. I nasuwa się pewien cytat z filmu który każdy zna "Ty Kaźmierz czep się lepiej swojej baby!"

Z pozdrowieniami
Z.

zeusrulez
23-06-2013, 23:45
Napisałeś "Mój Majster to chyba spadłby z drabiny, jakby zobaczył, że do spoinowania używam takich szpachelek"

Jak rozumiem, sugerujesz, że z użytymi szpachelkami jest coś nie tak. Jakich więc byś użył?
Dzięki i pozdrawiam

Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, w 99% nie używam takich szpachelek, nauczyłem się pracować kielnią, blachą wymiary 130x270mm (i nie zapomnijmy, że paca ma dwa różne boki, krótszy i dłuższy ;-) ), oraz używam jeszcze dłuższej z marshalltown 508 x 127 mm

Pozdrawiam
Z.

profi45
24-06-2013, 08:00
Ołkej, będą zlicowane!
Sorry za milion pytań, ale... jak nie przedłuże profili V to nie będzie tego "magicznego" zawiasu na którym "wiszą" koszowe UD (skos/lukarna). Nie ukrywam, że trochę mi to burzy wizje tego systemu. To jak to jest?!
Ja pisałem już ale umknęło chyba tobie . Wszystkie Udki koszowe są wynikowe i będą usytuowane tak jak wypadną połacie zrobione z CD .
Bazowe UD to są najczęściej przyścienne lub naścienne . A Udek przymocowany tylko na końcach nie jest bazowy bo wisi w powietrzu i jest za miękki

Rom-Kon
24-06-2013, 08:58
Może mnie Koledzy którzy robią poddasza skrytykują bo o Inwestorach tu nie wspominam. Czasami kochani Inwestorzy nie macie się do czego doczepiać i czepiacie się już za przeproszeniem banałów. Przypuszczam, że nikt w tym domu nie mieszka i nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, przyjdzie farba i fachowców nie będzie a Państwo nie będziecie czuć żadnego dymu. Inaczej gdy robi się w domu w którym Inwestorzy już mieszkają i nie palą a co innego budowa gdzie nikt nie mieszka... Po prostu już przesadzacie. Właśnie przez takie coś zostają w tej pracy ( w 90%) panowie którzy robią poddasza za 35 zł od metra. Bo niektórzy już nie mogą przez Was wytrzymać.
Może naraziłem się i Koledzy Wykonawcy (których bardzo szanuję) mnie skrytykują ale takie jest moje zdanie i jak to przeczytałem aż mi ręce opadły i na rzęsach zaklaskałem. I nasuwa się pewien cytat z filmu który każdy zna "Ty Kaźmierz czep się lepiej swojej baby!"

Z pozdrowieniami
Z.
Wiesz są jeszcze Inwestorzy którzy wolą wydać 10zł więcej za metr ale dostać ekipę na poziomie. Za 35zł robią obszczymury którzy leją po kątach lub jeszcze lepiej bo z balkonu w centrum Warszawy (autentyk!) a pety walają się wszędzie że nie wspomnę o wszechobecnym "mięsie przecinkowym". Bezpowrotnie minęły czasy pana Zdzisia z nieodłącznym pecikiem i flaszką w kieszeni. Teraz w wykończeniówce pracują ludzie po maturze a nawet po studiach! ...pan Zdzisio pracuje za 8zł/h ale człowiek na poziomie po maturze to za trochę większe pieniądze. nawet jeśli pracuje łopatą! Nie opłaca mi się zatrudniać człowieka któremu jak spojrzeć w oczy to widać potylicę i cienki sznurek między uszami. I jak już wspomniałem Inwestorzy dopłacają by nie mieć styczności z panem Zdziśkiem! ...no chyba że rzeczywiście głównym wyznacznikiem jest najniższa cena. To wtedy jak płacą jak za flaszkę to niech wiedzą że będzie to robota jak po flaszce. A są jeszcze ekipy które prace wyceniają w browarogodzinach. Oj są....

Ermua
24-06-2013, 09:28
Mam problem. Widać łączenia pod światło po pierwszym malowaniu. Płyty zagruntowałem i pomalowałem snieżka Grunt a potem już kolor. No i widać łaczenia. Nie wiem czy nie wynika to z tego że trochę za wysoko wkleiłem w niektórych miejscach :/ Jeszcze da rade uratowac czy juz nie?

Rom-Kon
24-06-2013, 09:37
Mam problem. Widać łączenia pod światło po pierwszym malowaniu. Płyty zagruntowałem i pomalowałem snieżka Grunt a potem już kolor. No i widać łaczenia. Nie wiem czy nie wynika to z tego że trochę za wysoko wkleiłem w niektórych miejscach :/ Jeszcze da rade uratowac czy juz nie?
I dlatego jest lepiej szpachlować całość. Weź masę wiaderkową i rób poprawki.

zeusrulez
24-06-2013, 12:03
Wiesz są jeszcze Inwestorzy którzy wolą wydać 10zł więcej za metr ale dostać ekipę na poziomie. Za 35zł robią obszczymury którzy leją po kątach lub jeszcze lepiej bo z balkonu w centrum Warszawy (autentyk!) a pety walają się wszędzie że nie wspomnę o wszechobecnym "mięsie przecinkowym". Bezpowrotnie minęły czasy pana Zdzisia z nieodłącznym pecikiem i flaszką w kieszeni. Teraz w wykończeniówce pracują ludzie po maturze a nawet po studiach! ...pan Zdzisio pracuje za 8zł/h ale człowiek na poziomie po maturze to za trochę większe pieniądze. nawet jeśli pracuje łopatą! Nie opłaca mi się zatrudniać człowieka któremu jak spojrzeć w oczy to widać potylicę i cienki sznurek między uszami. I jak już wspomniałem Inwestorzy dopłacają by nie mieć styczności z panem Zdziśkiem! ...no chyba że rzeczywiście głównym wyznacznikiem jest najniższa cena. To wtedy jak płacą jak za flaszkę to niech wiedzą że będzie to robota jak po flaszce. A są jeszcze ekipy które prace wyceniają w browarogodzinach. Oj są....

Wodzu dużo by dyskutować i tak będę trzymał swoje zdanie, że Inwestor przesadził. Mi Majstrowie pozwalali palić, ale nie kazali pić bo picie na budowie na pewno nie służy, i nadal pale, pety jeśli leżą na podłodze to zawsze są zamiatane, porządek na budowie też musi być, chociaż tu trafił się Inwestor który powiedział, że za czysto jest i nic nie robimy hmmm .... ? Może nie komentujesz, ale sam jasny .... Cię strzela jak musisz użerać się z Inwestorami -> straty ciepła na grzybku ;-)
Dlaczego są robione tylko czarne listy Wykonawców, powinny być też robione Inwestorów, bo wymagania rosną, aż do absurdów, a ceny hmmm Inwestorzy chcieliby zebyśmy jeszcze im dopłacili.
Widzisz sam jestem po studiach, uwielbiam to co robię, mimo, iż nie mamy kierunku na uczelniach wyższych wykończeniówka, pale papierosy i nadal podtrzymuje zdanie, że Inwestor już przesadza. Powiedziałbym jeszcze dużo więcej ale .... ;-)
Miłego dnia Wodzu.

Pozdrawiam
Z

zeusrulez
24-06-2013, 12:37
Mam problem. Widać łączenia pod światło po pierwszym malowaniu. Płyty zagruntowałem i pomalowałem snieżka Grunt a potem już kolor. No i widać łaczenia. Nie wiem czy nie wynika to z tego że trochę za wysoko wkleiłem w niektórych miejscach :/ Jeszcze da rade uratowac czy juz nie?

Pewnie, że da radę uratować. Tak jak Wodzu radzi masa z wiaderka i rozciągasz spoiny. I później szlifujesz.
Może za pierwszym razem to rozciąganie Ci nie wyjdzie, ale za drugim może dasz radę. Naucz się tego w jedym pomieszczeniu a nie, ze masz wszystko już pomalowane, szkoda farby.
Chociaż prawda jest taka, że to farba pokazuje klasę szpachlarza ;-)

Pozdrawiam

pablo303
24-06-2013, 13:53
Witam serdecznie, przymierzam się do remontu starego budynku gospodarczego. Jest tam niskie poddasze które chciałby ocieplić i zrobić tam pokój dla dzieci, ew. sypialnię dla siebie.

Dach dwuspadowy, krokwie 18 cm wysokie, rozstaw ok. 110 cm, na to idą łaty i stare (miejscami cieknące) poszycie z blachy stalowej układanej na rąbek. Kąt nachylenia dachu - 35 stopni.

Proszę o radę, jak prawidłowo zaizolować takie poddasze?

pablo303
24-06-2013, 14:05
I jeszcze pytanie z pogranicza tematu izolacji i dachów - w przypadku położenia nowej blachówki na starą blachę bez zrywania starego pokrycia, czy trzeba jeszcze dawać pod wełnę folię paroprzepuszczalną, zostawić szczelinę między łatami a wełną, czy od razu kłaść ocieplenie?

if22
24-06-2013, 14:13
Hej,

podłaczę się do tematu. Jestem na etapie wycieplenie poddasza (miejsca gdzie jest podłączony rekuperator ze wszystkimi rurami i centrala DGP też z rurami). Zgapiłem się i nie ociepliłem tego przed założeniem reku i DGP, teraz na poddaszu jest mało miejsca i jego wyciepelnie będzie trudne. Czym wycieplic i jak to zrobic aby było skuteczne i jak najmeniej upierdliwe dla wykonującego. Proszę o rady.

Dzięki

Rom-Kon
24-06-2013, 14:28
I jeszcze pytanie z pogranicza tematu izolacji i dachów - w przypadku położenia nowej blachówki na starą blachę bez zrywania starego pokrycia, czy trzeba jeszcze dawać pod wełnę folię paroprzepuszczalną, zostawić szczelinę między łatami a wełną, czy od razu kłaść ocieplenie?
Jeśli nie będzie przeciekać to traktuj to jako pełne deskowanie.

adam4321
24-06-2013, 19:51
Daj grzybki :D

...a swoją drogą skąd weźmiesz wełnę 8cm? Chyba że całymi paletami. Standard to 5,10.15.18 i 20cm. Pozostałe grubości na zamówienie i to właśnie większe ilości.
Toprock Super 8cm ;) na zamówienie po 12 zł i muszę wziąć 120 metrów, a potrzebuje 110 więc dużo nie stracę;)

Zdecydowałem się na grzybki, zestaw LAFARAGE NIDA teraz tylko pytanie: ile powinien wystawać grzybek, żeby zmieścić 10 cm waty? chodzi o to czy profil ma się kończyć równo z watą? Jak użyje grzybka to jak przytrzymam tą 2 warstwę waty?

LostHighway
24-06-2013, 20:41
Toprock Super 8cm ;) na zamówienie po 12 zł i muszę wziąć 120 metrów, a potrzebuje 110 więc dużo nie stracę;)

Zdecydowałem się na grzybki, zestaw LAFARAGE NIDA teraz tylko pytanie: ile powinien wystawać grzybek, żeby zmieścić 10 cm waty? chodzi o to czy profil ma się kończyć równo z watą? Jak użyje grzybka to jak przytrzymam tą 2 warstwę waty?

Na część pytań odpowiedź tutaj (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5866826&viewfull=1#post5866826)

Rom-Kon
24-06-2013, 20:53
Pewnie, że da radę uratować. Tak jak Wodzu radzi masa z wiaderka i rozciągasz spoiny. I później szlifujesz.
Może za pierwszym razem to rozciąganie Ci nie wyjdzie, ale za drugim może dasz radę. Naucz się tego w jedym pomieszczeniu a nie, ze masz wszystko już pomalowane, szkoda farby.
Chociaż prawda jest taka, że to farba pokazuje klasę szpachlarza ;-)

Pozdrawiam
I dlatego szanowni Inwestorzy powinniście dopłacić te 2-4zł za pierwsze zagruntowanie-malowanie na biało! Będziecie mieć mniej rozczarowań.

adam4321
24-06-2013, 21:01
Na część pytań odpowiedź tutaj (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5866826&viewfull=1#post5866826)

Dzięki wielkie. Przyznam, że jestem zaskoczony tym wzorem na wysuniecie grzybka = [grubość waty] + 3cm + 1cm [operacyjny] bo to oznacza, że muszę wziąć dłuższe grzybki. A w dwóch hurtowaniach powiedzieli mi, że muszę drugą warstwę ułożyć na równi z profilem, dobrze że się tu zapytałem.

A skoro jest ten odstęp około 4cm pomiędzy watą a folią, to czy ta wełna nie opadnie? Czy może trzeba związać tą 2 warstwę?

Prośba jeszcze o podpowiedź jak ocieplić ten strych?

if22
24-06-2013, 23:06
Hej,

podłaczę się do tematu. Jestem na etapie wycieplenie poddasza (miejsca gdzie jest podłączony rekuperator ze wszystkimi rurami i centrala DGP też z rurami). Zgapiłem się i nie ociepliłem tego przed założeniem reku i DGP, teraz na poddaszu jest mało miejsca i jego wyciepelnie będzie trudne. Czym wycieplic i jak to zrobic aby było skuteczne i jak najmeniej upierdliwe dla wykonującego. Proszę o rady.

Dzięki

zeusrulez
25-06-2013, 11:33
Dzięki wielkie. Przyznam, że jestem zaskoczony tym wzorem na wysuniecie grzybka = [grubość waty] + 3cm + 1cm [operacyjny] bo to oznacza, że muszę wziąć dłuższe grzybki. A w dwóch hurtowaniach powiedzieli mi, że muszę drugą warstwę ułożyć na równi z profilem, dobrze że się tu zapytałem.

A skoro jest ten odstęp około 4cm pomiędzy watą a folią, to czy ta wełna nie opadnie? Czy może trzeba związać tą 2 warstwę?

Prośba jeszcze o podpowiedź jak ocieplić ten strych?

Nic Ci nie opadnie ;-) Opaść to może między krokwiami, jak za słabo będziesz sznurował, tzn. za rzadko.
Jak ocieplić ten strych hmmm ? o co Ci chodzi ? konkretnie.

adam4321
25-06-2013, 12:25
Nic Ci nie opadnie ;-) Opaść to może między krokwiami, jak za słabo będziesz sznurował, tzn. za rzadko.
Jak ocieplić ten strych hmmm ? o co Ci chodzi ? konkretnie.
Już tłumacze dom ma parter, pierwsze piętro, na którym są skosy a nad tym piętrem jest jeszcze strych, nic nigdy tam nie było. Teraz chce ocieplić poddasze oraz ten strych i jeden Pan z hurtowni powiedział mi, że poddasze powinno być ocieplone dwoma warstwami, a ten strych ze względu, że nie będzie tak często wykorzystywany(służyć będzie jako przechowalnia) to powiedział by ocieplić go tylko jedną warstwą wełny - dodam, że wydaje mi się to bardzo głupie.

zeusrulez
25-06-2013, 13:39
Już tłumacze dom ma parter, pierwsze piętro, na którym są skosy a nad tym piętrem jest jeszcze strych, nic nigdy tam nie było. Teraz chce ocieplić poddasze oraz ten strych i jeden Pan z hurtowni powiedział mi, że poddasze powinno być ocieplone dwoma warstwami, a ten strych ze względu, że nie będzie tak często wykorzystywany(służyć będzie jako przechowalnia) to powiedział by ocieplić go tylko jedną warstwą wełny - dodam, że wydaje mi się to bardzo głupie.

Ostatnio byłem u Inwestora który miał strych ocieplony tylko warstwą między krokwiami, mówił mi, że zimą jest dla niego ok, a latem temperatura troszkę większa niż na dworze, a strych był graciarnią. Wszystko jest kwestią tego co z tego strychu chcesz zrobić jeśli tylko graciarnię do której chcesz wchodzić raz na miesiąc to ja nawet nie ocieplałbym tego strychu, ze względu na koszta. A jeśli strych ma być często używany to możesz zainwestować w ocieplenie, tj. wełna między krokwie i do tego na krokwie. Wszystko zależy od Twoich finansów. Jak nie masz na co wydać pieniędzy to dawaj kolejną warstwę na krokwie, płyty i masz prawie poddasze użytkowe ;-)

Rom-Kon
25-06-2013, 13:40
Już tłumacze dom ma parter, pierwsze piętro, na którym są skosy a nad tym piętrem jest jeszcze strych, nic nigdy tam nie było. Teraz chce ocieplić poddasze oraz ten strych i jeden Pan z hurtowni powiedział mi, że poddasze powinno być ocieplone dwoma warstwami, a ten strych ze względu, że nie będzie tak często wykorzystywany(służyć będzie jako przechowalnia) to powiedział by ocieplić go tylko jedną warstwą wełny - dodam, że wydaje mi się to bardzo głupie.

I głupie i nie... zalezy co chcesz uzyskać na tym stryszku. Jeśli chcesz mieć temperatury ekstremalne to znaczy w lecie +60-70 a w zimie nawet -30 to nie musisz dawać wełny. Ale jeśli boisz się że walizki, narty czy choinka w takich temperaturach źle się będą czuć to daj jedną warstwę wełny. Zlikwidujesz ekstremalne wahania. Zimą w okolicach 0* latem +30*. I to cała filozofia...nic więcej.

adam4321
25-06-2013, 19:22
Wole dać 2 warstwy bo i tak pół "packa" nikt mi nie sprzeda, a mam naprawdę dobrą cenę na watę więc nie będę oszczędzał, a profile już mam kupione i wystarczą na strych. Jedyne czego się obawiam to, że może się zdarzyć, że nikt ta nie będzie wchodził przez 3 miesiące więc nie będzie cyrkulacji powietrza.

zeusrulez
25-06-2013, 22:56
Wole dać 2 warstwy bo i tak pół "packa" nikt mi nie sprzeda, a mam naprawdę dobrą cenę na watę więc nie będę oszczędzał, a profile już mam kupione i wystarczą na strych. Jedyne czego się obawiam to, że może się zdarzyć, że nikt ta nie będzie wchodził przez 3 miesiące więc nie będzie cyrkulacji powietrza.

Czyli w takim razie na BOGATO !!! ;-)

tomi66
26-06-2013, 09:36
Wole dać 2 warstwy bo i tak pół "packa" nikt mi nie sprzeda, a mam naprawdę dobrą cenę na watę więc nie będę oszczędzał, a profile już mam kupione i wystarczą na strych. Jedyne czego się obawiam to, że może się zdarzyć, że nikt ta nie będzie wchodził przez 3 miesiące więc nie będzie cyrkulacji powietrza.
No właśnie zastanawiam się nad podobną rzeczą, tj. chce ocieplić strych(taki mały) nieogrzewany, czy wpuszczac tam jakąś rurę spiro aby to ewentualnie później podłączyć do wentylacji mechanicznej?

Rom-Kon
26-06-2013, 19:47
Pięknie zabudowana murłata:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=196064&d=1371496659

Miały być fotki że poziomica się nie buja ale nie ma... nie moje poddasze więc mi to lotto ;)

Ale do rzeczy.

Profi45 jak to zabudować?

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/19911_673827245967407_1981856056_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/942061_673827249300740_836238079_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1011073_673827259300739_702615471_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/10153_673827322634066_1422351476_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1011912_673827329300732_138121070_n.jpg

Profi45 wymyślisz coś? Jak takie cuda zabudować? Wspomnę tylko że druga warstwa wełny ma być 15cm czyli skos zejdzie na prawie 20cm poniżej krokwi... zostanie raptem 5cm do nadbudowania.

Rom-Kon
26-06-2013, 22:24
Opis jak zrobić puszki pod halogeny na poddaszu by zachować szczelną paroizolację.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1017079_673930212623777_241098663_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1017260_673930019290463_607953788_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1044566_673930102623788_1651764431_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1002739_673930375957094_248422563_n.jpg

Cały folder z fotkami jest tu: Fotki (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com% 2Fpages%2FRom-Kon-Remonty-Wyko%25C5%2584czeni%25C3%25B3wka-Budowlana%2F593864663963666)

profi45
26-06-2013, 23:11
Pięknie zabudowana murłata:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=196064&d=1371496659

Miały być fotki że poziomica się nie buja ale nie ma... nie moje poddasze więc mi to lotto ;)

Ale do rzeczy.

Profi45 jak to zabudować?

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/19911_673827245967407_1981856056_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/942061_673827249300740_836238079_n.jpg

[inm]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1011073_673827259300739_702615471_n.jpg[/img]

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/10153_673827322634066_1422351476_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1011912_673827329300732_138121070_n.jpg

Profi45 wymyślisz coś? Jak takie cuda zabudować? Wspomnę tylko że druga warstwa wełny ma być 15cm czyli skos zejdzie na prawie 20cm poniżej krokwi... zostanie raptem 5cm do nadbudowania.
Wynalazłeś naprawde wyjątkową inwestycje z tymi rurkami na murłatach :P
Tak w takiej specyficznej sytuacji należy zrobić po twojemu albo zjechać jeszcze parę centymetrów w dół i po mojemu skończyć bez błota i klejenia i jeszcze prościej zrobić . Pod koszowo wyszło ci 15 wełna + 5 na profil =20 cm niezły wynik ;) coś mi sie wierzyć nie chce:no:
Sciemniacie więc Wodzu mi tu bo ta koszowa krokiew jest szeroka jak murłata i prawie zachodzi na lico murłat i w zyciu doczesnym nie wystarczy 5cm żeby się tam zmieścić.

Rom-Kon
27-06-2013, 00:03
Wynalazłeś naprawde wyjątkową inwestycje z tymi rurkami na murłatach :P

No fakt! Udało mi się! Akurat byłem oglądać potencjalną robotę. Fotki niewyraźne bo z telefonu.


Tak w takiej specyficznej sytuacji należy zrobić po twojemu albo zjechać jeszcze parę centymetrów w dół i po mojemu skończyć bez błota i klejenia i jeszcze prościej zrobić .
Czyli jak już wcześniej pisałem nie zawsze można wkleić płytę.


Pod koszowo wyszło ci 15 wełna + 5 na profil =20 cm niezły wynik ;) coś mi sie wierzyć nie chce:no:
Sciemniacie więc Wodzu mi tu bo ta koszowa krokiew jest szeroka jak murłata i prawie zachodzi na lico murłat i w zyciu doczesnym nie wystarczy 5cm żeby się tam zmieścić.

Strzeliłem wymiar bo nie mierzyłem - to nie jest moja robota. Ale jeśli jest 15cm wełny to + 3cm profil = 18cm minimum. Na narożach daję mniej wełny by na skosach nie robić szczeliny pomiedzy warstwami i by niepotrzebnie nie obniżać jeszcze skosu. 18cm + płyta to i tak bardzo dużo!

Uprzedzam Twoją następną uwagę o cieńszej izolacji na narożnej. Drewno też jest izolatorem więc to nie jest tak że nie ma izolacji! po prostu jest +5cm drewna i -5cm wełny. Zostaje jeszcze 10cm wełny! Spokojnie - to nie mostek! :P A szczelina między warstwami byłaby gorsza.

profi45
27-06-2013, 00:22
Strzeliłem wymiar bo nie mierzyłem - to nie jest moja robota. Ale jeśli jest 15cm wełny to + 3cm profil = 18cm minimum. Na narożach daję mniej wełny by na skosach nie robić szczeliny pomiedzy warstwami i by niepotrzebnie nie obniżać jeszcze skosu. 18cm + płyta to i tak bardzo dużo!

Strzeliłeś właśnie 18 bo ta kalkukacja jest ok dla dachu dwuspadowego. A na kopertach zwykle wychodzi znacznie więcej:cool:

LostHighway
27-06-2013, 00:46
Pięknie zabudowana murłata:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=196064&d=1371496659

Miały być fotki że poziomica się nie buja ale nie ma... nie moje poddasze więc mi to lotto ;)




Nie chciałem zaśmiecać wątku, ale skoro wywołujesz to wrzucam.
197672

zeusrulez
27-06-2013, 02:23
Opis jak zrobić puszki pod halogeny na poddaszu by zachować szczelną paroizolację.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1017079_673930212623777_241098663_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1017260_673930019290463_607953788_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1044566_673930102623788_1651764431_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1002739_673930375957094_248422563_n.jpg

Cały folder z fotkami jest tu: Fotki (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com% 2Fpages%2FRom-Kon-Remonty-Wyko%25C5%2584czeni%25C3%25B3wka-Budowlana%2F593864663963666)

Piękna robota !!
Teraz przypomniało mi się zlecenie gdzie przyjąłem samo szpachlowanie płyt, jakie było zdziwienie, Inwestora, że upominam elektryka, że nie uszkadza się paroizolacji, później okazało się, że to jego teść hmmm nie było słowa komentarza ... A Inwestor taki skrupulatny, chodził, ze mną z halogenem przy odbiorze hohoho, a ww historii nawet słowa z siebie nie wycisnął ...;-)
Mam nadzieję, że Inwestor szarpnął się na koniec, bo aż miło popatrzeć, każdy szczegół, żeby tylko ludzie wiedzieli ile to czasu zajmuje ...

Pozdrawiam
Z.

Rom-Kon
27-06-2013, 09:18
Nie chciałem zaśmiecać wątku, ale skoro wywołujesz to wrzucam.
197672
Bardzo ładnie! Tak powinno być! Wątku nie zaśmiecasz bo to właśnie jest część poddasza!

...ale i tak twierdzę że nie zawsze można tak zrobić i nie zawsze tak trzeba robić ;)

Rom-Kon
27-06-2013, 09:30
Piękna robota !!
Teraz przypomniało mi się zlecenie gdzie przyjąłem samo szpachlowanie płyt, jakie było zdziwienie, Inwestora, że upominam elektryka, że nie uszkadza się paroizolacji, później okazało się, że to jego teść hmmm nie było słowa komentarza ... A Inwestor taki skrupulatny, chodził, ze mną z halogenem przy odbiorze hohoho, a ww historii nawet słowa z siebie nie wycisnął ...;-)
Mam nadzieję, że Inwestor szarpnął się na koniec, bo aż miło popatrzeć, każdy szczegół, żeby tylko ludzie wiedzieli ile to czasu zajmuje ...

Pozdrawiam
Z.
No jest z tym sporo roboty.. A jeśli jest robota to też musi kosztować - nie przeliczam na browarogodziny. Miałem kiedyś poddasze i w każdym pomieszczeniu halogeny! Nie pamiętam ile łącznie ale w jednej sypialni było osiem a w łazience chyba sześć. Inwestorka "stęknęła" ale ze bywała często na budowie i widziała ile to roboty wiec przeszło bez problemów.

A co jeśli zamiast halogenów okrągłych są zespolone w prostokącie? To zamiast rury kanalizacyjnej trzeba wstawić... wiadro? :D Można popatrzeć za skrzynkami do kwiatów ;) A jeśli chodzi o wiadro to już obcięte wiaderka wstawiałem - w łazience pod głośniki!

I przepraszam za burd... eee... znaczy nieporządek na stole. No nie chciało mi się sprzątać przed sesją fotograficzną.

profi45
27-06-2013, 10:50
Bardzo ładnie! Tak powinno być! Wątku nie zaśmiecasz bo to właśnie jest część poddasza!

...ale i tak twierdzę że nie zawsze można tak zrobić i nie zawsze tak trzeba robić ;)
I jak zwykle swoje 5 groszy dorzuciłeś :)
Lost kolego będzie pianował i musi być zrobione wszystko na piko-belo bo do wieszaków juz nie dojdzie jak zapianuje:yes:
O ile przy wełnie można wieszaki poprawiać do bólu o tyle tu nie . Istotne jest ze zachowa napewno poziomy na sciankach, katy i lepsza płaszczyzne uzyska jak po sznurkach tego nie zauważasz jak zwykle;)
A mnie najbardziej ciekawi jak sprawdzić ma ktoś czy się nie pomylił jak robi tak jak ty ?

Rom-Kon
27-06-2013, 11:23
I jak zwykle swoje 5 groszy dorzuciłeś :)
Lost kolego będzie pianował i musi być zrobione wszystko na piko-belo bo do wieszaków juz nie dojdzie jak zapianuje:yes:
O ile przy wełnie można wieszaki poprawiać do bólu o tyle tu nie . Istotne jest ze zachowa napewno poziomy na sciankach, katy i lepsza płaszczyzne uzyska jak po sznurkach tego nie zauważasz jak zwykle;)
A mnie najbardziej ciekawi jak sprawdzić ma ktoś czy się nie pomylił jak robi tak jak ty ?

I dlatego do mnie to nie przemawia. Budować najpierw całą klatkę tak jak powinna być by później ją rozebrać, siknąć pianę i powtórnie wszystko poskładać. Pomijając to że piana jest droższa od wełny to jeszcze robocizna z podwójnym składaniem stelaża. Gdyby to był dach dwuspadowy to może jeszcze jakoś by szło sprawniej ale czterospad? Obróbka lukarny? A okna dachowe? Jedno wielkie nieporozumienie. Chyba że najpierw stelaż i jak już jest gotowy to siknąć pianę a na to dalej płyty - ok. na takie rozwiązanie mogę przystać.

Inna sprawa że piany jakoś nie lubię, uważam że powinna być zabroniona w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dawno... dawno temu (około 20lat) zatrułem się dymem z poliuretanu - paliłem odpadami płyty obornickiej pod beczką z lepikiem. Na wolnym powietrzu! Ilości pianki też były małe ...a jednak. Uraz do pianki poliuretanowej pozostał do dziś. Oczywiście po przeczytaniu o zatruciu w Gdańsku uraz znacznie się pogłębił... ale to moje subiektywne odczucie.

zeusrulez
27-06-2013, 12:11
No jest z tym sporo roboty.. A jeśli jest robota to też musi kosztować - nie przeliczam na browarogodziny. Miałem kiedyś poddasze i w każdym pomieszczeniu halogeny! Nie pamiętam ile łącznie ale w jednej sypialni było osiem a w łazience chyba sześć. Inwestorka "stęknęła" ale ze bywała często na budowie i widziała ile to roboty wiec przeszło bez problemów.

A co jeśli zamiast halogenów okrągłych są zespolone w prostokącie? To zamiast rury kanalizacyjnej trzeba wstawić... wiadro? :D Można popatrzeć za skrzynkami do kwiatów ;) A jeśli chodzi o wiadro to już obcięte wiaderka wstawiałem - w łazience pod głośniki!

I przepraszam za burd... eee... znaczy nieporządek na stole. No nie chciało mi się sprzątać przed sesją fotograficzną.

Hehe domyślam się, że nie przeliczasz roboty na browarogodziny hehe znam przypadek gdzie Pan Majster kończąc robotę już nawet nie odebrał wypłaty, bo zaliczki na wino pochłonęły całą wypłatę.
Ale ja niestety pracuje w zagłębiu gdzie poddasze wyceniają za 35zł może 45zł. Wówczas po sezonie grzewczym wzywają mnie ... i z tych 35 zł robi się 80 złotych. Ostatnio poznałem Pana który robi w moich okolicach za 80 - 100 zł ale jego teoria jest taka, że powstają "mikropęknięcia" i to musi popękać. Dziwi mnie to, że tak budował suchą zabudowę mimo, że szkolenia miał w knaufie, widocznie był mądrzejszy od inżynierów knaufa, ściany z płyt łączył z sufitem z gk akrylem ... ;-) ale on firmę prowadzi 25 lat, więc jest znany, a mimo, iż nie wszystko jest dobrze zrobione zlecenia ma ...
Raz jeszcze, piękna robota.

Pozdrawiam.

tomi66
27-06-2013, 16:07
Opis jak zrobić puszki pod halogeny na poddaszu by zachować szczelną paroizolację.

(...)

Cały folder z fotkami jest tu: Fotki (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com% 2Fpages%2FRom-Kon-Remonty-Wyko%25C5%2584czeni%25C3%25B3wka-Budowlana%2F593864663963666)

Jaką taśmę używasz do przyklejenia foli do krawędzi puszki? Czy w przypadku zastosowania halogenów ta taśma nie stopi sie (przy nagrzewaniu?

Rom-Kon
27-06-2013, 18:13
Jaką taśmę używasz do przyklejenia foli do krawędzi puszki? Czy w przypadku zastosowania halogenów ta taśma nie stopi sie (przy nagrzewaniu?
W tym przypadku była to aluminiowa ze wzmocnieniem. W innych przypadkach to corofix. Kubatura puszki jest dosyć dużą więc nie bedą to jakieś ekstremalne temperatury. A nawet jak z wiekiem taśma się odklei - tylko to przewiduję bo stopienie to niemożliwe - to puszka grawitacyjnie i przez nacisk wełny jest dociśnięta do folii i płyty. Nawet jak coś przeleci to ile tego będzie? Zawsze lepiej niż wycinanie otworu razem z folią. Ekstremistom podpowiem że można użyć rozety do rury od pieca. Rozeta ma kołnierz więc można taśmą od spodu przykleić. Jeśli rozeta za niska to kawałek rury wstawić. Ale uważam że to już guma na gumę.

LostHighway
27-06-2013, 20:43
I dlatego do mnie to nie przemawia. Budować najpierw całą klatkę tak jak powinna być by później ją rozebrać, siknąć pianę i powtórnie wszystko poskładać. Pomijając to że piana jest droższa od wełny to jeszcze robocizna z podwójnym składaniem stelaża. Gdyby to był dach dwuspadowy to może jeszcze jakoś by szło sprawniej ale czterospad? Obróbka lukarny? A okna dachowe? Jedno wielkie nieporozumienie. Chyba że najpierw stelaż i jak już jest gotowy to siknąć pianę a na to dalej płyty - ok. na takie rozwiązanie mogę przystać.

Inna sprawa że piany jakoś nie lubię, uważam że powinna być zabroniona w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dawno... dawno temu (około 20lat) zatrułem się dymem z poliuretanu - paliłem odpadami płyty obornickiej pod beczką z lepikiem. Na wolnym powietrzu! Ilości pianki też były małe ...a jednak. Uraz do pianki poliuretanowej pozostał do dziś. Oczywiście po przeczytaniu o zatruciu w Gdańsku uraz znacznie się pogłębił... ale to moje subiektywne odczucie.

Rom-Kon masz racje rozbiórka stelaża jest sporym utrudnieniem, tak jak piszesz zdjąć profile ze skosów gdzie są obrobione okna i lukarny to koszmar. Żeby była większa zagadka trzeba rozebrać stelaż, a jednocześnie na lukarnach i bocznych glifach zamontować płyty g-k "na czysto", by pod nie trysnąć piane. Jak to zrobić? To jest dopiero paradoks. :confused:

Wracając do tego co wcześniej napisał Profi, wyznaczanie skosów i profilowanie przy pomocy V to pestka (poważnie!). :) Natomiast metoda wyznaczanie "na sznurek" czyli wkręcanie pchełek w UD potem chyba szlaufwagą teleportowanie punktów na przeciwległy UD (coby był poziom) i sznurowanie, potem do sznurków za pomocą "zepsutego kątownika" jechać grzybki do krokwi, itd... sorry Winnetou, już na samą myśl o tej technologii robi się :sick:

Tematu piany nie podniosę bo to dyskusja w klimacie wyższości świąt wielkanocnych nad B.N., chociaż tu bardziej pasowałoby porównanie - o wyższości profili-V nad klatkowaniem. :rolleyes:

Rom-Kon
27-06-2013, 21:12
Rom-Kon masz racje rozbiórka stelaża jest sporym utrudnieniem, tak jak piszesz zdjąć profile ze skosów gdzie są obrobione okna i lukarny to koszmar. Żeby była większa zagadka trzeba rozebrać stelaż, a jednocześnie na lukarnach i bocznych glifach zamontować płyty g-k "na czysto", by pod nie trysnąć piane. Jak to zrobić? To jest dopiero paradoks. :confused: Czyli jak wcześniej pisałem - technologia do du***. Musisz uważać by w pewnym momencie nie zamknąć sobie lub tym od pianki dalszej drogi. Prościej było wpuścić "pianiarzy " a stelaż robić na ESach. Wycinałbyś piankę na krokwiach by zamocować ESy a później możesz ją uzupełnić z pistoletu. I też mógłbyś użyć V-profil bez przeszkód.


Wracając do tego co wcześniej napisał Profi, wyznaczanie skosów i profilowanie przy pomocy V to pestka (poważnie!). :) Natomiast metoda wyznaczanie "na sznurek" czyli wkręcanie pchełek w UD potem chyba szlaufwagą teleportowanie punktów na przeciwległy UD (coby był poziom) i sznurowanie, potem do sznurków za pomocą "zepsutego kątownika" jechać grzybki do krokwi, itd... sorry Winnetou, już na samą myśl o tej technologii robi się :sick:

Tematu piany nie podniosę bo to dyskusja w klimacie wyższości świąt wielkanocnych nad B.N., chociaż tu bardziej pasowałoby porównanie - o wyższości profili-V nad klatkowaniem. :rolleyes:
Nawet nie wiesz jak prosto jest do sznurka. Masz dwa bazowe profile UD, pomiędzy nie sznurek - nie do wagi tylko odmierzane miarą - kątownik, kreska, grzybek do kreski i już mamy stelaż bo wpięcie profili to sama przyjemność. Tylko ostatni profil przy suficie idzie z ręki. Teraz tylko łata i sprawdzenie czy wszystko gra - czasem trzeba ze dwa grzybki poprawić ale to rzadko - i koniec zabawy. I wszystkie moje narożniki rozwarte są połączone razem. Nic ich nie ruszy. Narożny też jest złączony czyli dwie płaszczyzny boczne zespolone razem. Czy ty też masz tak? Chodzi mi o połączenie płaszczyzn bocznych na krokwi narożnej. A V-profil owszem przydaje się jako startowy jeśli murłata jest zabudowana. Ale teraz na robocie nie miałem V-profila i dałem zwykły UDek, tyle że ponacinany i odpowiednio podgięty i też zdaje egzamin ;) Na fotce go widać, jest na płatwi.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/993085_667088973307901_2014057657_n.jpg

tusiu
27-06-2013, 21:28
Rom-Kom miałbym do Ciebie prośbę, abyś zerknął do tematu założonego przeze mnie i poratował pomocą, bo jak do tej pory nikt nie potrafi mi pomóc.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?216213-Leje-sie-z-ocieplonego-dachu&p=6028595&posted=1#post6028595

Z góry dziękuje i pozdrawiam

LostHighway
27-06-2013, 22:11
Czyli jak wcześniej pisałem - technologia do du***. Musisz uważać by w pewnym momencie nie zamknąć sobie lub tym od pianki dalszej drogi. Prościej było wpuścić "pianiarzy " a stelaż robić na ESach. Wycinałbyś piankę na krokwiach by zamocować ESy a później możesz ją uzupełnić z pistoletu. I też mógłbyś użyć V-profil bez przeszkód.

Nawet nie wiesz jak prosto jest do sznurka. Masz dwa bazowe profile UD, pomiędzy nie sznurek - nie do wagi tylko odmierzane miarą - kątownik, kreska, grzybek do kreski i już mamy stelaż bo wpięcie profili to sama przyjemność. Tylko ostatni profil przy suficie idzie z ręki. Teraz tylko łata i sprawdzenie czy wszystko gra - czasem trzeba ze dwa grzybki poprawić ale to rzadko - i koniec zabawy. I wszystkie moje narożniki rozwarte są połączone razem. Nic ich nie ruszy. Narożny też jest złączony czyli dwie płaszczyzny boczne zespolone razem. Czy ty też masz tak? Chodzi mi o połączenie płaszczyzn bocznych na krokwi narożnej. A V-profil owszem przydaje się jako startowy jeśli murłata jest zabudowana. Ale teraz na robocie nie miałem V-profila i dałem zwykły UDek, tyle że ponacinany i odpowiednio podgięty i też zdaje egzamin ;) Na fotce go widać, jest na płatwi.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/993085_667088973307901_2014057657_n.jpg

A pewnie że nie wiem jak jest do sznurka, moje doświadczenie w tej kwestii myślę że znasz ;)
jeżeli dobrze zrozumiałem i chodzi o narożne UD na krokwiach to są połączone na długości pchełkami w rogach, a na na dole i na górze trzymają się na Vprofilach.

Rom-Kon
27-06-2013, 22:31
(...)
jeżeli dobrze zrozumiałem i chodzi o narożne UD na krokwiach to są połączone na długości pchełkami w rogach, a na na dole i na górze trzymają się na Vprofilach.
Jeśli tak masz to się już nie czepiam. ...ale zamiast męczyć się z pchełkami ja łączę zwykłymi wkrętami do płyt - lepiej idzie a tak samo skuteczne ;)

profi45
27-06-2013, 23:04
Czyli jak wcześniej pisałem - technologia do du***. Musisz uważać by w pewnym momencie nie zamknąć sobie lub tym od pianki dalszej drogi. Prościej było wpuścić "pianiarzy " a stelaż robić na ESach. Wycinałbyś piankę na krokwiach by zamocować ESy a później możesz ją uzupełnić z pistoletu. I też mógłbyś użyć V-profil bez przeszkód.

Nawet nie wiesz jak prosto jest do sznurka. Masz dwa bazowe profile UD, pomiędzy nie sznurek - nie do wagi tylko odmierzane miarą - kątownik, kreska, grzybek do kreski i już mamy stelaż bo wpięcie profili to sama przyjemność. Tylko ostatni profil przy suficie idzie z ręki. Teraz tylko łata i sprawdzenie czy wszystko gra - czasem trzeba ze dwa grzybki poprawić ale to rzadko - i koniec zabawy. I wszystkie moje narożniki rozwarte są połączone razem. Nic ich nie ruszy. Narożny też jest złączony czyli dwie płaszczyzny boczne zespolone razem. Czy ty też masz tak? Chodzi mi o połączenie płaszczyzn bocznych na krokwi narożnej. A V-profil owszem przydaje się jako startowy jeśli murłata jest zabudowana. Ale teraz na robocie nie miałem V-profila i dałem zwykły UDek, tyle że ponacinany i odpowiednio podgięty i też zdaje egzamin ;) Na fotce go widać, jest na płatwi.


Rozciągnąć sznurek pomiędzy dwa UD w dachu kopertowym :D
Zlituj się wodzu , co ty wypisujesz za bzdury.

profi45
27-06-2013, 23:11
Kompromitacja Rom i jestem przeziębiony i nie chce mi się komentować już nic więcej dzisiaj.

Rom-Kon
27-06-2013, 23:44
Rozciągnąć sznurek pomiędzy dwa UD w dachu kopertowym :D
Zlituj się wodzu , co ty wypisujesz za bzdury.
A co nie można na połączonych UDekach w narożach? Jak je dobrze podwiesisz to są sztywne jak na ścianie! :yes: Na takim małym pizdryku jaki ma Lost dziecinni proste. Jeśli płaszczyzna jest większa albo są dwa naroża (teraz miałem ścianę kolankową na 10mb!) to zamiast motać wszystkie sznurki wieszasz tylko dwa. Grzybkujesz, wpinasz profile i już masz UDeki sztywne na następne sznurki. Ja swoją technikę dopracowałem i mi nie sprawia trudności. Ale czasem faktycznie trzeba użyć profili pomocniczych tak jak Lost ale to w wyjątkowych sytuacjach jak już nie mam do czego przyczepić UDeka.

Mam za to inny problem. Może pomożesz? Przykręcając grzybki wkrętami jeśli nie przykręca się pierwszego wkręta na "fasolce" tylko w pojedynczej dziurce (a czasem tak trzeba lub grzybek fasolki nie ma) to wkręt potrafi grzybek podnieść - opuścić nawet o 2mm. Dziurka duża i idealnie w środek się nie trafia. No i strata czasu na poprawienie. Czas! Poprawić dwa razy to tak jak przykręcić cztery grzyby! Masz na to patent? W Twoim sposobie tez to występuje... podnosi grzyba razem z profilem. Jakie wkręty stosujesz? I nie podchodź do tego pytania jak pies do jeża bo nie ma żadnego haczyka.

profi45
28-06-2013, 08:31
A co nie można na połączonych UDekach w narożach? Jak je dobrze podwiesisz to są sztywne jak na ścianie! :yes: Na takim małym pizdryku jaki ma Lost dziecinni proste. Jeśli płaszczyzna jest większa albo są dwa naroża (teraz miałem ścianę kolankową na 10mb!) to zamiast motać wszystkie sznurki wieszasz tylko dwa. Grzybkujesz, wpinasz profile i już masz UDeki sztywne na następne sznurki. Ja swoją technikę dopracowałem i mi nie sprawia trudności. Ale czasem faktycznie trzeba użyć profili pomocniczych tak jak Lost ale to w wyjątkowych sytuacjach jak już nie mam do czego przyczepić UDeka.

Napisałeś jak je dobrze podwiesisz to są sztywne jak na ścianie ? rozumiem że tak jak ty je podwiesiłeś na zdjęciu to znaczy dobrze i siedzą sztywno ? czy tak jak zrobił to Lost ?

profi45
28-06-2013, 08:43
Mam za to inny problem. Może pomożesz? Przykręcając grzybki wkrętami jeśli nie przykręca się pierwszego wkręta na "fasolce" tylko w pojedynczej dziurce (a czasem tak trzeba lub grzybek fasolki nie ma) to wkręt potrafi grzybek podnieść - opuścić nawet o 2mm. Dziurka duża i idealnie w środek się nie trafia. No i strata czasu na poprawienie. Czas! Poprawić dwa razy to tak jak przykręcić cztery grzyby! Masz na to patent? W Twoim sposobie tez to występuje... podnosi grzyba razem z profilem. Jakie wkręty stosujesz? I nie podchodź do tego pytania jak pies do jeża bo nie ma żadnego haczyka.
Na stożku wkręta ściąga dlatego pierwszy wkręt warto dać podkładkę grubą fi 5mm. My wspomagamy się dodatkowa szybkimi ściskami blacharskimi aby przyłapać grzyba do krokwi , bo palcami go nie utrzyma i tańczy .
Czuje ze kupisz kilka sztuk i przerobisz po mojemu:yes:

Rom-Kon
28-06-2013, 10:08
Napisałeś jak je dobrze podwiesisz to są sztywne jak na ścianie ? rozumiem że tak jak ty je podwiesiłeś na zdjęciu to znaczy dobrze i siedzą sztywno ? czy tak jak zrobił to Lost ?
Spokojnie! Wystarczająco sztywno by wyznaczyć przebieg i wysokość grzybków. Udek na narożu był dodatkowo podwieszony na wieszakach lub długich wkrętach. Z wkrętami problem bo muszą być długie i niezbyt grube. Lepiej pomiedzy skręcone profile wsunąć zagiętego grzybka a "obwis" profili zlikwidować do łaty. 2-3 grzybki stabilizują profile. A jak się zrobi jedną płaszczyznę to UDek już jest na sztywno i pomocnicze grzybki można zdjąć. Dzida dobrze spełnia swoje zadanie :yes:

Rom-Kon
28-06-2013, 10:19
Na stożku wkręta ściąga dlatego pierwszy wkręt warto dać podkładkę grubą fi 5mm. My wspomagamy się dodatkowa szybkimi ściskami blacharskimi aby przyłapać grzyba do krokwi , bo palcami go nie utrzyma i tańczy .
Czuje ze kupisz kilka sztuk i przerobisz po mojemu:yes:
Wiem że stożek wkrętu centruje. Z podkładkami przerabiałem. Mało wygodne ale skuteczne. Grzyba ściskami do krokwi? Ale to miało być szybciej ;) Całe szczęście że większość grzybków ma fasolkę. :D

Zastanawiam się nad wkrętami lub blachowkrętami z łbem nie stożkowym ale płaskim albo nawet coś a'la farmery. Niedaleko mam sklep żelazny z dużym wyborem wkrętów. Trzeba zobaczyć czym dysponują.

profi45
28-06-2013, 11:09
Spokojnie! Wystarczająco sztywno by wyznaczyć przebieg i wysokość grzybków. Udek na narożu był dodatkowo podwieszony na wieszakach lub długich wkrętach. Z wkrętami problem bo muszą być długie i niezbyt grube. Lepiej pomiedzy skręcone profile wsunąć zagiętego grzybka a "obwis" profili zlikwidować do łaty. 2-3 grzybki stabilizują profile. A jak się zrobi jedną płaszczyznę to UDek już jest na sztywno i pomocnicze grzybki można zdjąć. Dzida dobrze spełnia swoje zadanie :yes:
Jakby ci ktoś moherowy beret założył się zachowujesz :D. Na pewno ci twoi fundamentaliści uwierzą :D gorzej będzie jak spróbują:sick:
Akurat z dzida miałeś szeroka półkę aby jakieś bloczki dokleić ale jak to z tobą bywa lepiej najebać później czegoś z betoniarki na murłatę albo śmieci z budowy wrzucić tam.

profi45
28-06-2013, 11:15
Wiem że stożek wkrętu centruje. Z podkładkami przerabiałem. Mało wygodne ale skuteczne. Grzyba ściskami do krokwi? Ale to miało być szybciej ;) Całe szczęście że większość grzybków ma fasolkę. :D

Zastanawiam się nad wkrętami lub blachowkrętami z łbem nie stożkowym ale płaskim albo nawet coś a'la farmery. Niedaleko mam sklep żelazny z dużym wyborem wkrętów. Trzeba zobaczyć czym dysponują.
Po pierwsze nie ściskami stolarskimi :no: ale ty wiesz lepiej już o czym pisałem tak ze szkoda moich słów . Nic w żelaznym nie znajdziesz :(

Rom-Kon
28-06-2013, 11:55
(...) lepiej najebać (...)

No masz nieźle! Tylko szukaj kogoś co to rozgarnie! :D

Rom-Kon
28-06-2013, 12:06
Po pierwsze nie ściskami stolarskimi :no: ale ty wiesz lepiej już o czym pisałem tak ze szkoda moich słów . Nic w żelaznym nie znajdziesz :(
Juliusz Słowacki pisał kiedyś:

Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa...

A w skrócie: Myśl jak piszesz a nie pisz jak myślisz!

No więc zacznijmy jeszcze raz - to czym tak mocno ściskasz tego grzyba? I czemu to ma służyć? :D

profi45
28-06-2013, 15:05
Juliusz Słowacki pisał kiedyś:

Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa...

A w skrócie: Myśl jak piszesz a nie pisz jak myślisz!

No więc zacznijmy jeszcze raz - to czym tak mocno ściskasz tego grzyba? I czemu to ma służyć? :D



Tak grzybków nie można niczym ściskać do krokwi. Można je jedynie suszyć, marynować ,gotować:stirthepot:
Jak je będziesz rozwieszał na sznurkach od bielizny to połap je delikatnie klamerkami.

plusfoto
28-06-2013, 15:27
profi i Rom-Kon nie wiem co miedzy wami zaszło ale wygląda to jak rozwód bez porozumienia. Nie lepiej napisać że ja bym zrobił tak a ja tak bez osobistych wycieczek ? Obaj dysponujecie wiedzą i pomagacie ludziom więc zostawcie animozje na boku.:popcorn:

Rom-Kon
28-06-2013, 23:10
profi i Rom-Kon nie wiem co miedzy wami zaszło ale wygląda to jak rozwód bez porozumienia. Nie lepiej napisać że ja bym zrobił tak a ja tak bez osobistych wycieczek ? Obaj dysponujecie wiedzą i pomagacie ludziom więc zostawcie animozje na boku.:popcorn:
Ale to nie jest kółko wzajemnej adoracji! Jesteśmy zwalczającą się konkurencją! Mamy gospodarkę rynkową! Więc agresywna promocja własnej osoby i dyskredytacja konkurencji to normalna sprawa!

...a tak na poważnie to czasem trzeba rozruszać wątek. Ja już trochę siedzę na tym forum i powtarzanie w kółko tego samego z czasem staje się nużące. No bo ile można pisać o grzybkach, profilach, płycie i folii. I by nie dać się zwariować trzeba wymyślać jakieś "rozrywki". Wy Inwestorzy jesteście na forum 2-3lata a czasem nawet mniej... przychodzicie... odchodzicie a my zostajemy. Już normalnie nie możemy patrzeć na swoje avatarowe gemby ! No i wymyślamy - trolujemy. Ale lepiej jak sami siebie czepiamy niż mielibyśmy czepiać się Was Inwestorów w potrzebie. Chociaż Flash nie wybiera - wali w łeb wszystkich po równo!

adkwapniewski
30-06-2013, 08:31
Mam dylemat ... czytam o połączeniu ściany z sufitem (poddasze : sufit i skosy na grzybach 270, ściany gazobeton docelowo oklejone GK - nie tynkowane)

W poradnikach wszędzie info o połączeniu "ślizgowym" między ścianą tynkowaną a sufitem/skosem GK.

Co w wypadku gdy ściany też są oklejone GK - ma to znaczenie ? Nie ma znaczenia ? Ślizg musi być (powierzchnia sufitu w każdym z pom. < 17m2)?

W łazience koło komina mam puszczone kanały wentylacyjne , mają być obudowane GK (stelaż, ocieplenie itd) te ścianki mogą / nie mogą być przykręcone do sufitu ?

I najważniejsze pytanie czy ślizg może być w "drugą" stronę tzn ? -> Najpierw sufit i skosy pokręcone , przyklejona taśma ślizgowa na sufit i skosy , do tego poklejone płyty na ścianach z 0,5cm dylatacją przy suficie itd ?

zeusrulez
30-06-2013, 09:21
Mam dylemat ... czytam o połączeniu ściany z sufitem (poddasze : sufit i skosy na grzybach 270, ściany gazobeton docelowo oklejone GK - nie tynkowane)

W poradnikach wszędzie info o połączeniu "ślizgowym" między ścianą tynkowaną a sufitem/skosem GK.

Co w wypadku gdy ściany też są oklejone GK - ma to znaczenie ? Nie ma znaczenia ? Ślizg musi być (powierzchnia sufitu w każdym z pom. < 17m2)?

W łazience koło komina mam puszczone kanały wentylacyjne , mają być obudowane GK (stelaż, ocieplenie itd) te ścianki mogą / nie mogą być przykręcone do sufitu ?

I najważniejsze pytanie czy ślizg może być w "drugą" stronę tzn ? -> Najpierw sufit i skosy pokręcone , przyklejona taśma ślizgowa na sufit i skosy , do tego poklejone płyty na ścianach z 0,5cm dylatacją przy suficie itd ?

Było to już wałkowane. Ze swojej strony polecam ślizg, w szczególności na poddaszu. Jeśli chciałbyś robić wszystko na sztywno, to zapłaczesz się jeśli chodzi o kupowanie taśm strait flex, bo na innych nie odważyłbym się robić. Stań na budowie i tak sobie popatrz "na oko" pomierz, popatrz na cenę taśm, wyciągniesz szybki wniosek, że ślizg lepszy.
Jakoś te 0,5 cm dylatacji za mną nie przemawia, ja robiłbym raczej mniejszą dylatacje. A jeśli chodzi o odwrócenie to nie widzę przeciwskazań skos, sufit, kolankowe, wówczas ściany, chociaż ja zawsze pracowałem po tynkarzach. Nigdy jeszcze nie robiłem całości w płytach.
Jeśli się mylę, niech poprawią mnie bardziej doświadczeni Forumowicze.

Pozdrawiam.
Z.

Rom-Kon
30-06-2013, 09:55
Mam dylemat ... czytam o połączeniu ściany z sufitem (poddasze : sufit i skosy na grzybach 270, ściany gazobeton docelowo oklejone GK - nie tynkowane)

W poradnikach wszędzie info o połączeniu "ślizgowym" między ścianą tynkowaną a sufitem/skosem GK.

Co w wypadku gdy ściany też są oklejone GK - ma to znaczenie ? Nie ma znaczenia ? Ślizg musi być (powierzchnia sufitu w każdym z pom. < 17m2)?

W łazience koło komina mam puszczone kanały wentylacyjne , mają być obudowane GK (stelaż, ocieplenie itd) te ścianki mogą / nie mogą być przykręcone do sufitu ?

I najważniejsze pytanie czy ślizg może być w "drugą" stronę tzn ? -> Najpierw sufit i skosy pokręcone , przyklejona taśma ślizgowa na sufit i skosy , do tego poklejone płyty na ścianach z 0,5cm dylatacją przy suficie itd ?

Można dać ślizg a raczej separację lub na sztywno z taśmami. Płytą dojechać do sufitu bez zbędnej dylatacji, szczelinę wypełnić Vario, taśmę papierową lub flizę do narożnika a po wykończeniu akryl. Możesz połączyć na sztywno tańszymi taśmami np. Tuff Tape lub Orginal - midflex zabija ceną... ze nie wspomnę o Ultrafleksie Rigipsa.

Rom-Kon
30-06-2013, 09:58
Było to już wałkowane. Ze swojej strony polecam ślizg, w szczególności na poddaszu. Jeśli chciałbyś robić wszystko na sztywno, to zapłaczesz się jeśli chodzi o kupowanie taśm strait flex, bo na innych nie odważyłbym się robić. Stań na budowie i tak sobie popatrz "na oko" pomierz, popatrz na cenę taśm, wyciągniesz szybki wniosek, że ślizg lepszy.
Jakoś te 0,5 cm dylatacji za mną nie przemawia, ja robiłbym raczej mniejszą dylatacje. A jeśli chodzi o odwrócenie to nie widzę przeciwskazań skos, sufit, kolankowe, wówczas ściany, chociaż ja zawsze pracowałem po tynkarzach. Nigdy jeszcze nie robiłem całości w płytach.
Jeśli się mylę, niech poprawią mnie bardziej doświadczeni Forumowicze.

Pozdrawiam.
Z.

Robiłem już całe pomieszczenia tyle że najpierw ściany. Wtedy UDek na płytę. Dużo lepiej.

LostHighway
30-06-2013, 10:33
Panowie, już wiem o co chodziło jak pisaliście że położenie stelaża trzeba przemyśleć... w ten weekend który tradycyjnie spędziliśmy na budowie wziąłem miarkę i rozpocząłem spacer po pomieszczeniach żeby zaplanować rozkład płyt na skosach.
Są dwa pomieszczenia gdzie długość skosu jest powyżej 2,6m (mierzone po krawędzi sufitu, bo po kolankowej praktycznie każdy skos jest powyżej 2,6m), więc nie da się opłytować jedną płytą. Profile na skosach układałem od dołu co 40 cm (pierwszy 39cm), wygląda to tak że płyta oryginalna (120cm) układana od dołu ładnie połączy się na profilu z docinkiem. Natomiast druga jakby chcieć układać od góry wypada łączenie w powietrzu (obcinanie oryginalnych krawędzi żeby trafić w profil to chyba średni pomysł?). Macie jakiś patent na takie wpadki? Dołożyć profil 120cm od góry?

PS. na sufitach ruszt krzyżowy, więc CHYBA bez problemu można przesuwać profile tak żeby na nich łączyć płyty?

Uzarex
30-06-2013, 10:51
Są dwa pomieszczenia gdzie długość skosu jest powyżej 2,6m
Ile dokładnie ?
Kupiłeś już płyty ?

LostHighway
30-06-2013, 11:29
Ile dokładnie ?
Kupiłeś już płyty ?

w jednym jest 2,7m w drugim niecałe 5m (nie pamiętam dokładnie). Każdy skos ślepy tj. bez okien.
Płyty kupione (260x120)

Rom-Kon
30-06-2013, 13:20
Taki problem to nie problem. Ale niestety musisz ciąć. Trochę odpadów będzie. Płyta powinna wisieć na 3 profilach (v profil to też profil) czyli najmniejszy wymiar to 80cm (jeśli profile masz co 40cm). Żadna krawędź cięta nie może wisieć w powietrzu! Zawsze łączymy na profilu. Jeszcze będziesz musiał rozmierzyć płyty prawo-lewo. Tu też nie możesz robić trójkąta 30cm! Z płytami to jest tak jak z glazurą - kładąc pierwszą płytę musisz wiedzieć jak położysz ostatnią! Inaczej albo zostaje babol albo rozbierasz.

LostHighway
30-06-2013, 13:40
Taki problem to nie problem. Ale niestety musisz ciąć. Trochę odpadów będzie. Płyta powinna wisieć na 3 profilach (v profil to też profil) czyli najmniejszy wymiar to 80cm (jeśli profile masz co 40cm). Żadna krawędź cięta nie może wisieć w powietrzu! Zawsze łączymy na profilu. Jeszcze będziesz musiał rozmierzyć płyty prawo-lewo. Tu też nie możesz robić trójkąta 30cm! Z płytami to jest tak jak z glazurą - kładąc pierwszą płytę musisz wiedzieć jak położysz ostatnią! Inaczej albo zostaje babol albo rozbierasz.

ok, czyli cięcie. :(
Właśnie od góry nie ma 40cm, gdzieś wyczytałem że CD powinien być nie bliżej niż 20 cm od V-profila, i od góry mam średnio 25-30 cm do pierwszego CD- w zależności jak pozwolił skos a dalej to co 40cm.

W takim razie jakbyś rozłożył układ profili na skosie o wysokości 173 cm. Pytam z ciekawości, bo już przerabiać nie będę. :)

adkwapniewski
30-06-2013, 15:49
Można dać ślizg a raczej separację lub na sztywno z taśmami. Płytą dojechać do sufitu bez zbędnej dylatacji, szczelinę wypełnić Vario, taśmę papierową lub flizę do narożnika a po wykończeniu akryl. Możesz połączyć na sztywno tańszymi taśmami np. Tuff Tape lub Orginal - midflex zabija ceną... ze nie wspomnę o Ultrafleksie Rigipsa.

zeusrules, Rom-Kon Dzięki za info.

pedronx
02-07-2013, 17:28
Hej,
Jeśli chciałbym dorzucić trochę grosza do płyt na poddasze, to jakie byście polecili: impregnowane czy ogniochronne? Czy któreś z nich są twardsze, lepsze, gorsze?
Pewnie mnie zaraz rozniesiecie, że każde do swoich zastosowań, ale takie mnie naszły dylematy... ;)
pzdr

Uzarex
02-07-2013, 20:40
jakie byście polecili: impregnowane czy ogniochronne?
Kup impregnowaną ogniochronną :)

Rom-Kon
02-07-2013, 21:25
Hej,
Jeśli chciałbym dorzucić trochę grosza do płyt na poddasze, to jakie byście polecili: impregnowane czy ogniochronne? Czy któreś z nich są twardsze, lepsze, gorsze?
Pewnie mnie zaraz rozniesiecie, że każde do swoich zastosowań, ale takie mnie naszły dylematy... ;)
pzdr


Kup impregnowaną ogniochronną :)
Jak to ma być na full wypas to jak stwierdził Uzarex jeśli tylko na bogato to ognową.

Ogniowe mają mocniejszy papier i rdzeń zbrojony włóknem szklanym. Ogień-woda też. Zielone sa jak zwykłe tyle że niby impregnowane.

Słodowy
04-07-2013, 16:29
Opis jak zrobić puszki pod halogeny na poddaszu by zachować szczelną paroizolację.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1017079_673930212623777_241098663_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1017260_673930019290463_607953788_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1044566_673930102623788_1651764431_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1002739_673930375957094_248422563_n.jpg

Cały folder z fotkami jest tu: Fotki (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com% 2Fpages%2FRom-Kon-Remonty-Wyko%25C5%2584czeni%25C3%25B3wka-Budowlana%2F593864663963666)


Proste acz genialne! :) W nawiązaniu, mam pytanko. Mianowicie, chcąc uzyskać możliwie najgrubszą warstwę ocieplenia, zdołałem upchnąć w połacie dachowe 25 cm wełny, która licuje się z CD-kami. Niestety opłaciłem to dość niskim sufitem (2,3m) Porzucony z początku pomysł umieszczenia halogenów na skosach, wrócił ponownie po zapoznaniu z rozwiązaniem Rom-Kona. Ilość punktów konieczna do doświetlania pomieszczeń poddasza to około 40 szt. Czy umieszczenie 40 puszek o średnicy 160 mm, nie będzie stanowić potężnego mostka termicznego? To łącznie metr kwadratowy powierzchni o zmniejszonej grubości (wysokość puszek?) warstwy ocieplenia? Czy to będzie miało znaczący globalnie wpływ na zmniejszenie izolacyjności przegrody? Z góry dziękuje za wszelki komentarze i pozdrawiam.

pedronx
04-07-2013, 16:46
Jak to ma być na full wypas to jak stwierdził Uzarex jeśli tylko na bogato to ognową.

Ogniowe mają mocniejszy papier i rdzeń zbrojony włóknem szklanym. Ogień-woda też. Zielone sa jak zwykłe tyle że niby impregnowane.

Dziękuję za konkret.
Byłoby fajnie, tylko nie pasuje mi cena tych płyt (ceny z dziś):
woda: Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana RIGIPS RIGIMETR 4PRO typ H2 , gr.12,5 mm - 8,06zł/m2
ogień: Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR 4PRO FIRE-Line PLUS typ DF , gr.12,5 mm -7,37zł/m2

Skoro ta ogniowa taka hiper, to czemu tańsza? Może to nie ten model o którym Rom wspominasz...
Dzięki i pozdro

Rom-Kon
04-07-2013, 17:18
Dziękuję za konkret.
Byłoby fajnie, tylko nie pasuje mi cena tych płyt (ceny z dziś):
woda: Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana RIGIPS RIGIMETR 4PRO typ H2 , gr.12,5 mm - 8,06zł/m2
ogień: Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR 4PRO FIRE-Line PLUS typ DF , gr.12,5 mm -7,37zł/m2

Skoro ta ogniowa taka hiper, to czemu tańsza? Może to nie ten model o którym Rom wspominasz...
Dzięki i pozdro
Sam nie wiem dlaczego tak jest ale jest. I tyle.

Zwykła - ok. 17-18zł/szt
woda - ok. 28-30zł/szt
ogień - ok. 25-26zł/szt
woda-ogień... sam nie wiem ;)

Masz dobre ceny na 4pro - pewnie jakaś promocja bo wydają się tańsze od normalnych.

Rom-Kon
04-07-2013, 17:26
Proste acz genialne! :) W nawiązaniu, mam pytanko. Mianowicie, chcąc uzyskać możliwie najgrubszą warstwę ocieplenia, zdołałem upchnąć w połacie dachowe 25 cm wełny, która licuje się z CD-kami. Niestety opłaciłem to dość niskim sufitem (2,3m) Porzucony z początku pomysł umieszczenia halogenów na skosach, wrócił ponownie po zapoznaniu z rozwiązaniem Rom-Kona. Ilość punktów konieczna do doświetlania pomieszczeń poddasza to około 40 szt. Czy umieszczenie 40 puszek o średnicy 160 mm, nie będzie stanowić potężnego mostka termicznego? To łącznie metr kwadratowy powierzchni o zmniejszonej grubości (wysokość puszek?) warstwy ocieplenia? Czy to będzie miało znaczący globalnie wpływ na zmniejszenie izolacyjności przegrody? Z góry dziękuje za wszelki komentarze i pozdrawiam.

Prawie metr kwadratowy wełny o grubości? No właśnie... łącznie 25cm puszka około 10cm lub trochę wiecej ale że jeszcze 3cm profil czyli zostaje 15cm wełny. Na całym poddaszu 1m2 wełny 15cm... sam musisz dojść do tego czy to dużo czy mało. Dla jednych nic dla innych olbrzymi mostek!

pedronx
04-07-2013, 18:44
Hurtownia WODAN w Markach k. Warszawy

Rom-Kon
04-07-2013, 20:43
Hurtownia WODAN w Markach k. Warszawy
Deweloperem jesteś czy co? Chyba że ceny netto... O Wodanach można wszystko powiedzieć ale nie to że są tani.

Prawdopodobnie Rigips chce wbić na rynek płyty 4pro i dlatego taka cena.

pedronx
05-07-2013, 11:15
To źle rozumiesz - ceny półkowe/katalogowe są 2x wyższe. To jest cena zakupu dla mnie.

LostHighway
05-07-2013, 22:26
Kolejne pytania z prośbą o wsparcie :)
1. Czy na krokwi narożnej i koszowych trzeba łapać narożne UD jakimiś dodatkowymi uchwytami? Czy wystarczy samo mocowanie na dole i górze w V-profilach?

2. Ile wkrętów wkręcacie w grzybki (17cm)?

3. Pchełki... przykręcałem tymczasowo do konstrukcji rusztu i tak się zastanawiam, czy je wykręcać przed płytowaniem czy można zostawić?

Poniżej zdjęcie poglądowe krokwi narożnej, obrazuje też w pewnym sensie pozostałe pytania.

199090

Rom-Kon
05-07-2013, 23:18
Kolejne pytania z prośbą o wsparcie :)
1. Czy na krokwi narożnej i koszowych trzeba łapać narożne UD jakimiś dodatkowymi uchwytami? Czy wystarczy samo mocowanie na dole i górze w V-profilach?

2. Ile wkrętów wkręcacie w grzybki (17cm)?

3. Pchełki... przykręcałem tymczasowo do konstrukcji rusztu i tak się zastanawiam, czy je wykręcać przed płytowaniem czy można zostawić?

Poniżej zdjęcie poglądowe krokwi narożnej, obrazuje też w pewnym sensie pozostałe pytania.

199090


Ja czasem łapię wygiętymi grzybkami profil CD przy narożnej. Ale Ty raczej nie możesz. No chyba że się da później powtórnie wpiąć profil w "krzywego" grzybka.
Ja daję dwa ale rozstawione - nie obok siebie w sąsiadujące otwory
Możesz wykręcić, możesz zostawić, możesz wymienić na niższe nity. Ja stosuję albo pchełki szerokie albo nity. Zwykłych nie daję.

LostHighway
06-07-2013, 10:19
Ja czasem łapię wygiętymi grzybkami profil CD przy narożnej. Ale Ty raczej nie możesz. No chyba że się da później powtórnie wpiąć profil w "krzywego" grzybka.
Ja daję dwa ale rozstawione - nie obok siebie w sąsiadujące otwory
Możesz wykręcić, możesz zostawić, możesz wymienić na niższe nity. Ja stosuję albo pchełki szerokie albo nity. Zwykłych nie daję.


1. Gięcie grzybka i do CD u mnie odpada :/ Myślałem o tym, żeby skrzywić grzybka i w jakiś magiczny sposób wcisnąć między UD i przyłapać pchłami lub wkrętami, ale może rzeczywiście nie jest to najlepszy pomysł?

Teoretyzuje:
W sumie te UD siedzą dość solidnie w Vkach, jak na środku próbuje je ściągać w dół to nieznacznie się uginają. Chyba po przykręceniu płyt konstrukcja powinna się usztywnić i nie powinno nic dziać się w tym miejscu? tym bardziej, że płyty będą przymocowane na całej połaci skosu a ten UD to tylko łączenie wynikowe płaszczyzn... dobrze myśle? Odpowiedź poznam dopiero po przymocowaniu płyt i to po jakimś czasie - akurat w tej kwestii wolałbym uniknąć nauki na własnych błędach i licze na Waszą pomoc/opinie. :confused:

2. Też dawałem po 2, ale niektóre kręciła koleżankamałżonka dla spokoju ducha podokręcam jeszcze po jednym, bo po piance nie będzie możliwości poprawek. ;)

3. Wkręcałem zwykłe, więc trzeba je usunąć.

Dzięki

werrew
08-07-2013, 09:43
Witam,
W tej chwili moja wartwa ocieplenia to 20 między+ 5cm podkrokwiowo. Wiem, że te 5cm to słabo, ale nie to chciałem poruszyć.
Profile CD są już wpięte. Jak wiadomo wysokość tych profili to ok 30mm . Zastanawiam się czy można dodatkowo miedzy nie dołożyć wełne 3cm- elewacyjną, którą dostałem od znajomego. Głównie chodzi mi o to czy wełna może stykać się bezpośrednio z folią paroizolacyjną i pomijam fakt cięższego układania folii itp.

Pozdrawiam

zeusrulez
08-07-2013, 17:36
Witam,
W tej chwili moja wartwa ocieplenia to 20 między+ 5cm podkrokwiowo. Wiem, że te 5cm to słabo, ale nie to chciałem poruszyć.
Profile CD są już wpięte. Jak wiadomo wysokość tych profili to ok 30mm . Zastanawiam się czy można dodatkowo miedzy nie dołożyć wełne 3cm- elewacyjną, którą dostałem od znajomego. Głównie chodzi mi o to czy wełna może stykać się bezpośrednio z folią paroizolacyjną i pomijam fakt cięższego układania folii itp.

Pozdrawiam

Wełna nie powinna być upychana na ścisk, więc lepiej sobie daruj. Takie jest przynajmniej moje zdanie.

Pozdrawiam.
Z.

Sławek...
08-07-2013, 18:19
Głównie chodzi mi o to czy wełna może stykać się bezpośrednio z folią paroizolacyjną
nie ma przeciwwskazań do tego żeby wełna stykała się z paroizolacją

Rom-Kon
08-07-2013, 19:58
Te 3cm to teoretyczne bo wełna ma to do siebie że wybrzusza się i w środku pomiędzy profilami praktycznie dotyka folii. Jeśli dasz jeszcze wełnę pomiędzy profile to może się tak wybrzuszyć że będzie problem dopchnąć płytą. Wełna niby miękka ale na dużej powierzchni daje płycie opór.

rafał2011
09-07-2013, 19:13
Było to już wałkowane. Ze swojej strony polecam ślizg, w szczególności na poddaszu. Jeśli chciałbyś robić wszystko na sztywno, to zapłaczesz się jeśli chodzi o kupowanie taśm strait flex, bo na innych nie odważyłbym się robić. Stań na budowie i tak sobie popatrz "na oko" pomierz, popatrz na cenę taśm, wyciągniesz szybki wniosek, że ślizg lepszy.
Jakoś te 0,5 cm dylatacji za mną nie przemawia, ja robiłbym raczej mniejszą dylatacje. A jeśli chodzi o odwrócenie to nie widzę przeciwskazań skos, sufit, kolankowe, wówczas ściany, chociaż ja zawsze pracowałem po tynkarzach. Nigdy jeszcze nie robiłem całości w płytach.
Jeśli się mylę, niech poprawią mnie bardziej doświadczeni Forumowicze.

Pozdrawiam.
Z.


Można dać ślizg a raczej separację lub na sztywno z taśmami. Płytą dojechać do sufitu bez zbędnej dylatacji, szczelinę wypełnić Vario, taśmę papierową lub flizę do narożnika a po wykończeniu akryl. Możesz połączyć na sztywno tańszymi taśmami np. Tuff Tape lub Orginal - midflex zabija ceną... ze nie wspomnę o Ultrafleksie Rigipsa.


Można zrobić na sztywno zwykłą taśmą 75mb za około 15zł, taśmy takie TT,original,midflex, ultrflex nie nadają się do tych łączeń ponieważ są za grube.

rafał2011
09-07-2013, 19:13
TT jeszcze ujdzie ale reszta NIE

rafał2011
09-07-2013, 19:21
Link do moich filmów ze szpachlowaniem, może komuś się przydadzą, mi już niestety nie.
http://www.youtube.com/user/TheRafal2011/videos
Pozdrawiam.