PDA

Zobacz pełną wersję : Ocieplam poddasze - krotkie pytania...



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

zeusrulez
12-02-2014, 12:37
zawsze pokazują na prostym skosie jednym.... ja mam w każdym pomieszczeniu 2-3 płąszczyzny skosu i trochę prostego sufitu i kombinuję jak to dobrze zrobić - bardziej zależy mi na termoizolacji niż późniejszym wyglądzie sufitów czy skosów. takich miejsc za które nie wiem jak się zabrać jest sporo w 3 na 4 pomieszczenia są jaskółki w jednym okno dachowe a cały dom jest dobudowany do drugiego i spięty z jego dachem. także dekarze mieli sporo główkowania, dlatego pytam i myślę , by czegoś nie spieprzyć

Trzeba było robić dwuspadowy :P
Proszę - idąc w te grubości "jesteś w pasywnym".

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221742-adaptacja-poddasza-jaka-we%C5%82na-jakiej-firmy-i-o-jakim-wsp%C3%B3%C5%82czynniku&p=6276082&viewfull=1#post6276082

Radek.s69
12-02-2014, 16:34
Tą pierwszą warstwę wełny w miejscu przekręcania wieszaka odchyla się i po przykręceniu wieszaka, czy późniejszej korekcie jego ustawienia, poprawia na równo.
Technologii na łączenie płyt jest co najmniej kilka, nie ma natomiast norm państwowych. Siatka nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wciśnij między płyty i trochę na płyty masę typu start, następnie przyłóż na mokrą masę taśmę flizelinową i od razu zaciągnij tą samą masą typu start. Nie nawal za dużo, żebyś przed nałożeniem warstwy finisz (po wyschnięciu) nie musiał za dużo szlifować. Niektórzy producenci systemów nakazują taśmę lekko zwilżyć, ale nie przesadź z tym, bo będzie się rozpadać.
Robbal
wyżej opisałem, jak skutecznie łączyć płaszczyzny i jest to do tego bardzo prosty sposób. Tam, gdzie są okna połaciowe załóż profile bez przerw (zachowasz płaszczyznę i nic ci nie ucieknie). Potem wymierzysz dokładnie, jak ma wyglądać glif okna i odpowiednio przytniesz profile, a na nie nasuniesz profil UD. Po wsunięciu płyty w otwór ramy okna i oparciu o czoło UD powinno wyjść równo i stabilnie. Nadwyżkę płyty odrysujesz po profilu i odetniesz.
Co do wyjścia na kukułkę podobnie. Trochę dłużej same CD i jak wyłapiesz płaszczyznę boku kukułki, to przytniesz cedeki i nasuniesz na nie UD. Możesz nasunąć skręcone ze sobą dwa udeki w ten sposób, abyś miał gdzie wsunąć profile CD pionowe boku kukułki. Tak postepując poradzisz sobie z izolacją i poszyciem i nie będziesz się wk.......ał, że ci nie wychodzi.

robbal
12-02-2014, 22:36
Trzeba było robić dwuspadowy :P ]

patrząc od północnej strony z zewnątrz mam piękną jedną płaszczyznę dachu ale pozostałe 3 strony świata to łamigłówka po jednej jaskółce z każdej strony i kombinacje........ ale jak mi się wszystko uda to zmieniam branże firmy i z usług ogrodniczych przechodzę na wykończeniówke budowlaną :lol2:

jimhaumman
12-02-2014, 22:47
Tą pierwszą warstwę wełny w miejscu przekręcania wieszaka odchyla się i po przykręceniu wieszaka, czy późniejszej korekcie jego ustawienia, poprawia na równo.
Technologii na łączenie płyt jest co najmniej kilka, nie ma natomiast norm państwowych. Siatka nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wciśnij między płyty i trochę na płyty masę typu start, następnie przyłóż na mokrą masę taśmę flizelinową i od razu zaciągnij tą samą masą typu start. Nie nawal za dużo, żebyś przed nałożeniem warstwy finisz (po wyschnięciu) nie musiał za dużo szlifować. Niektórzy producenci systemów nakazują taśmę lekko zwilżyć, ale nie przesadź z tym, bo będzie się rozpadać.
Robbal
wyżej opisałem, jak skutecznie łączyć płaszczyzny i jest to do tego bardzo prosty sposób. Tam, gdzie są okna połaciowe załóż profile bez przerw (zachowasz płaszczyznę i nic ci nie ucieknie). Potem wymierzysz dokładnie, jak ma wyglądać glif okna i odpowiednio przytniesz profile, a na nie nasuniesz profil UD. Po wsunięciu płyty w otwór ramy okna i oparciu o czoło UD powinno wyjść równo i stabilnie. Nadwyżkę płyty odrysujesz po profilu i odetniesz.
Co do wyjścia na kukułkę podobnie. Trochę dłużej same CD i jak wyłapiesz płaszczyznę boku kukułki, to przytniesz cedeki i nasuniesz na nie UD. Możesz nasunąć skręcone ze sobą dwa udeki w ten sposób, abyś miał gdzie wsunąć profile CD pionowe boku kukułki. Tak postepując poradzisz sobie z izolacją i poszyciem i nie będziesz się wk.......ał, że ci nie wychodzi.
Co jest najlepsze na łączenia płyt k-g?
Siatka,flizelina czy taśma papierowa?

zeusrulez
13-02-2014, 01:17
Papier. W niektorych polaczeniach tasma strait-flex.

robbal
13-02-2014, 10:43
Proszę - idąc w te grubości "jesteś w pasywnym".

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221742-adaptacja-poddasza-jaka-we%C5%82na-jakiej-firmy-i-o-jakim-wsp%C3%B3%C5%82czynniku&p=6276082&viewfull=1#post6276082
- 15 cm między krokwie Isover profi - mata. 0,035 , 18 cm pod krokwie Super Mata 0,033 -> U = 0,109
- 15 cm między krokwie Super Mata 0,033, 18 cm pod krokwie Super Mata 0,033 -> U = 0,107
- 15 cm między krokwie Profi - mata 0,035, 20 cm pod krokwie Profi - mata 0,035 -> U = 0,106

spoko, tylko chciałem dać pod krokwie tylko 10 cm bo i tak mam nisko już więc te 5 cm mniej to zawsze coś. myślałem też profimata 15cm lub 18cm między krokwie (tylko krokwie maja 18-18,5cm) i 10 cm super maty pod. nie wiem jaka jest różnica cenowa, bo zrobili mi kalkulacje w składzie budowlanym moim ulubionym na supermate 18cm - 95zł/rolka 3,48m2 czyli jakieś 27zł/m2 i za sypermate 10cm - 85zł/rolka 5,4m2 czyli 15,7/m2.

trochę teraz główkuje - co i jak pokolei robić - bo niewiem jeszcze gdzie i jakie oświetlenie, ale na szczęście robie sam z teściem więc powoli metodą prób i błędów, jakoś to spróbuje ogarniać stopniowo, w razie czego będę podsyłał zdjęcia i pytał o szczegóły
adziękuję za wszystkie wskazówki do tej pory - choć nie wszystkie są do tej pory jasne dla mnie ale to wyjdzie wszystko w trakcie

Radek.s69
13-02-2014, 10:59
Papier dla mało doświadczonego wykonawcy nie nadaje się, bo będzie odparzał. O siatce nie wspominam, bo szkoda gadać. Dobra i bardzo wdzięczna do pracy jest taśma flizelinowa. Najlepsza jest taśma TUFF (potocznie amerykańska). Jest jednak bardzo droga, bo 30m zwykłej kosztuje ok. 65zł. a wodoodpornej 90. Na połączenia płyt po długiej krawędzi najlepsza. Problem pojawia się, gdy trzeba płyty łączyć po krótszych lub ciętych krawędziach, bo jest stosunkowo gruba. Wtedy całość razem ze szpachlą w tych miejscach zmusza do szpachlowania całej powierzchni, aby wyrównać płaszczyznę. Proponuję ci zastosować TUFF na oryginalnych krawędziach płyt, a flizelinę na pozostałych (chociaż flizelina na całości jest OK). Pamiętaj także, że połączenia poprzeczne płyt (w poprzek do profili CD również należy skręcać (mimo, że to tylko niecałe 40cm). Po ułożeniu profili głównych planujesz, jak będą układane twoje płyty i tam, gdzie wypada połączenie po krótszym boku wstawiasz krótkie kawałki CD za pomocą łączników poprzecznych jednostronnych. Zrezygnuj także ze szpachli uniwersalnej, która nadaje się do sklejania płyt (czyli pierwszego szpachlowania) i wygładzania (czyli szpachlowania ostatecznego). Nie chcę pisać dlaczego, bo jakiś przedstawiciel posądzi mnie o złe rzeczy. Kup system typu start i finisz. Ten pierwszy ma dużo elastycznego kleju, a ten drugi jest bardzo drobny, słabszy i doskonale się szlifuje. Żadnej z warstw nie możesz zostawić nieoszlifowanej na zbyt długo, bo po całkowitym utwardzeniu dużo trudniej oszlifować. Zbyt długo, to np. 3-4 dni po całkowitym wyschnięciu warstwy.

Radek.s69
13-02-2014, 11:54
Robbal
Kosmiczne ilości wełny. Ściany i ścianki kolankowe też masz tak docieplone? i cały system termoizolacyjny dobrany? Bo jeżeli nie, to warto zastanowić się nad sensem tej ilości wełny. każdy element budynku musi być zrównoważony i pasować pod względem funkcji do innego, np. jakości okien i sposobu ich oprawienia. przemyśl sprawę i przelicz współczynniki przy różnych grubościach. Zobaczysz jakie są różnice w stosunku do kosztów i jaki zysk energetyczny będziesz przez to miał na 1m2 w kW. Wejdź na forum o piecach i rachunkach za ogrzewanie i poczytaj, że niekoniecznie olbrzymia ilość wełny na poddaszu daje relatywnie duże oszczędności na ogrzewaniu. Sprawdź, jaka ilość wełny wejdzie ci nad szczyty ścianek działowych. Ponadto do takich grubości poszycia, pomieszczenia na poddaszu naprawdę powinny być duuuże. Często ludzie nie zdają sobie sprawy, patrząc na dach w krokwiach, jak drastycznie pomniejszą się pomieszczenia po wykonaniu poszycia.
Supermata: 0,033/gr 180mm+50mm: współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) - 0,14 (to bardzo dobry wynik) - tu w ciągu godziny na powierzchni 100m2 straty ciepła wyniosą 14W. oczywiście przy różnicy temperatur po obu stronach przegrody wynoszącej 1K.
Profimata 0,35/gr. 180mm Supermata 0,33/gr. 180mm: współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) - 0,09
Supermata 0,33/gr. 180+100mm: współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) - 0,12.
Sam widzisz, że różnic rewelacyjnych to nie ma. A okna w najlepszym wypadku 0,5, może 0,7 a może zwykłe około 1 lub tradycyjne Velluxy 1,4. A tu jeszcze niektóre ściany do samej góry, kominy. kominki wentylacyjne, które przechodzą przez warstwę termiczną a ocieplić w ten sposób ich nie można. I np. jeszcze wyłaz strychowy, niby ocieplany, ale tylko 4cm styropianu. A jeszcze wszystkie inne przegrody zewnętrzne wyjdą ci np. koło 0,2?

MasterCheat
13-02-2014, 12:30
jakieś pomysły na układania drugiej warstwy oprócz nabijania na wieszaki ?

Wczoraj się to tego przymierzyłem, ale nie ma szans żeby nabijać wełnę super mata 10 cm na wieszaki... zresztą ktoś o tym niedawno pisał.

Siwy25590
13-02-2014, 12:55
Siwy
Nie doczytałem. Przez szpary między deskami? Masz deskowanie a na deskowaniu nic? Opisz dokładniej, bo nie chce mi się wierzyć.

Radek,nic, odrazu blacha wiem że tak być nie powinno być ale to dom teściów i tak stoi przykryty blachodachówką już z 10 lat i deski sa suchuteńkie bez grzyba, a co do wentylacji to wiatr hula tam aż miło pewnie dlatego że nie ma papy i przez szpary nawiewa, dom stoi gdzie wiatry to codziennosc, poddasze odizolowane jest od stryszku paroizolacją, wełna ogołem jest sucha miałem pare kropel ale przez pare dni było cieplej i już ich prawie nie ma.

Konrad79
13-02-2014, 13:37
jakieś pomysły na układania drugiej warstwy oprócz nabijania na wieszaki ?

Wczoraj się to tego przymierzyłem, ale nie ma szans żeby nabijać wełnę super mata 10 cm na wieszaki... zresztą ktoś o tym niedawno pisał.

U siebie przykładałem wełnę i w miejscu gdzie wyczuwałem ręką wieszak nacinałem nożem do wełny;)

bartus7
13-02-2014, 13:45
[...]poddasze odizolowane jest od stryszku paroizolacją, wełna ogołem jest sucha miałem pare kropel ale przez pare dni było cieplej i już ich prawie nie ma.

rozumiem że masz paroizolację pomiędzy płytą g-k a wełną, jeżeli tak to ok. Krople które znalazłeś mogą pochodzić z dwóch źródeł, albo masz nieszczelną ową paroizolację, np. wyłaz na stryszek, komin itp. i para skropliła się na poszyciu dachu i krople spadły tam gdzie je znalazłeś, lub kapie z dachu skoro nie masz żadnej izolacji na deskowaniu dachu. Z Twojego ostatniego postu wynika że Twój dach jednak nie jest szczelny, wbrew temu co mówiłeś w pierwszym poście. Na deskach powinna być papa, folia bądź membrana, woda zawsze gdzieś sobie znajdzie drogę.


U siebie przykładałem wełnę i w miejscu gdzie wyczuwałem ręką wieszak nacinałem nożem do wełny;)

Dokładnie, dopiero przy 15 cm miałem ciężko i kombinuję inaczej. Z dyszką moim zdaniem nie powinno być problemu.

Radek.s69
13-02-2014, 13:48
Siwy, i o to chodzi, żeby tam hulało. O drobnych zaciekach na wełnie napisałem powyżej. Ciesz się, że tak jest, bo niektórzy ludzie po paru latach mają wszystko zgniłe. Po 10 latach, to nic nie zmieniaj, bo jak jest dobrze, to najwyżej można spieprzyć. Jak widzisz to , co nakapie, naleci, czy zamoknie, to w cyklu letnim odparowuje i jest git. A raczej, jak jest dobra wentylacja, to suszy na bieżąco.

Radek.s69
13-02-2014, 13:57
Master
Wyżej napisałem, jak to robić. Masz rację, że zdejmowanie profili i potem razem z wełną napinanie jest chore. Zrób, jak piszę w którymś z wcześniejszych postów. Najlepiej w dwie osoby. Maska i rękawiczki. Jak się mało pocisz na twarzy, to i okulary. Szybko przekonasz się, że idzie sprawnie, szybko i dokładnie.

MasterCheat
13-02-2014, 14:23
Co do tej drugiej warstwy, to oczywiście, jeśli się komuś chce zdjąć profile CD (co nie jest znów takie trudne, ale trzeba ostrożnie, bo potrafią się krzywić) i nabijać wełnę, a potem znów je zapinać, to przecież dobrze. Ale po co? To opcja dla majsterkowiczów. Normalnie wełna dlatego jest lepsza od styropianu w takie miejsca, że jest elastyczna i wybacza wiele błędów (mowa o wełnie z rolki - szklanej - bo skalna w arkuszach już znacznie mniej). Więc odpowiednio przymierzając nie za duże kawałki nacinamy we właściwych miejscach i wsuwamy za profile. Napradę sprawnie to idzie. Nie wszystkie prace sprawdzałem kamerą termo, ale te sprawdzone były szczelne. Jak zwykle jest to kwestia staranności.


Właśnie nie do końca jarzę jak to ma wyglądać... wełna ma po szerokości 120 cm w którą stronę te kawałki przycinać?

o coś takiego chodzi?
http://www.grupapsb.pl/files/BlockImage2/3q9mkvn075ts70/image-body-1.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/6e/78/ba/z12220526Q,Ukladanie-drugiej-warstwy-ocieplenia--po-zamontowaniu.jpg

m@rio
13-02-2014, 14:31
Witajcie
Jestem w połowie wątku i staram się go na bieżąco czytać dalej.
Muszę już niestety poczynić zakupy.

Dla pewności czy dobrze rozumuje to przez co przebrnąłem..

Krótki/długi wstęp...
Dach dwuspadowy. Mam do opłytowania 8 pomieszczeń. Wszystkie mają skos o raz sufit prosty. Przedzielone są ściankami działowymi lub nośnymi z porothermu. Kąt skosów to 42 st.
Na skosy idzie 15cm wełny miedzykrokwiowo i 15cm pod spód- tu
Na sufity poziome między jętkami idzie 15cm i nad jętki idzie 15cm do25cm tam będzie podłoga z OSB, jętki zostaną nadbite od góry co by zwiększyć dystans na wełnę pod płytą. Wełna rockwool 0,035.

W skosy daję wieszak grzybkowy dł 25cm (15cm wełna+3cm profil= 18cm to 7 cm zostaje do przykręcenia do krokwy. W sufity poziome daję wieszak grzybkowy dł 18cm (będzie opuszczony 3-4cm pod jętki to 14 cm zostaje do przykręcenia.
Rozstaw krokiew i jętek między sobą od 0,8 do 0,95m.

TERAZ CZTERY PYTANIA:

Wszystkie skosy mają wysokość (równolegle do krokwi) – 1,8 m a szerokości w zależności od pokoju od 1,8m do 4m.
1. Czy do tych skosów wystarczy profil CD w rozstawie co 0,4m zamocowany w poprzek krokiew ?

Sufity mają szerokość (równolegle do jętek) od 1,6m do 3,17m a długość w zależności od pokoju od 1,8m do 6,7m
2. Czy do tych sufitów wystarczy profil CD w rozstawie co 0,4m zamocowany w poprzek jętek ?

Czy może pyt 1-2 lepiej ruszt krzyżowo z cd60?

Jeden z pokoi ma dwa skosy o wysokości (równolegle do krokwi) 2,2m a długości 7,15m lezące naprzeciw siebie a pomiędzy nimi jest sufit szerokości (równolegle do jętek) 4,6m a długość jak skos czyli 7,15m czyli ok. 33m2 tego sufitu.
3. Czy tu też zarówno dla skosów jak i dla sufitu też dawać profil CD w rozstawie co 0,4m zamocowany w poprzek krokwi i jętek?

Jest też sufit o szerokości 2,1 (równolegle do jętek) a długości blisko 6,7m (korytarz/ klatka)
4. Czy tu również nie trzeba krzyżowo a wystarczy profil CD w rozstawie co 0,4m zamocowany w poprzek jętek?

Jeśli coś nie zrozumiałe doprecyzuje. Chciałbym dobrze zacząć i pytam tak dla potwierdzenia.
Drodzy wykonawcy wystarczy napisać w odp. pkt 1.2.3.4 – tak lub nie

robbal
13-02-2014, 17:06
Robbal
Kosmiczne ilości wełny. Ściany i ścianki kolankowe też masz tak docieplone?
No nic jeszcze nie mam docieplone. zaczynam się zabierać za samodzielne "wykańczanie" domu od stanu surowego, także teraz ogarniam kwestię instalacji powoli i ocieplenia piętra czyli de facto dachu. między krokwie na pewno wełna 15cm. a pod nie ma różnicy wg ciebie przy uwzględnieniu strat ciepła przez ściany, kominy, 1 okno dachowe, inne okna czy dam 5 cm czy 15cm? tak czy siak trzeba dać 2 warstwę wełny - więc dlatego pytam jak dobrać wełnę by nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy na supermate 0,33 jak przy zastosowaniu np unimaty 0,35 gr 15cm i pod spód super wyjdzie w sumie na jedno?

Konrad79
13-02-2014, 17:24
Dokładnie, dopiero przy 15 cm miałem ciężko i kombinuję inaczej. Z dyszką moim zdaniem nie powinno być problemu.

No widzisz a ja nie dałem rady;) przy wieszaku grubości 1mm i wełnie supermata 10cm?
duży nacisk na wieszak powodował jego zgięcie Udana próba przebicia kończyła się demolką wełny więc małe chirurgiczne cięcie było jak najbardziej wskazane

rafał2011
13-02-2014, 18:39
Tak dla zainteresowanych, supermata isovera nie jest już taka super jak kilka lat temu, zaczynają paść czymś gorszym>>>moje odczucie.

Rom-Kon
13-02-2014, 20:25
Papier dla mało doświadczonego wykonawcy nie nadaje się, bo będzie odparzał. O siatce nie wspominam, bo szkoda gadać. Dobra i bardzo wdzięczna do pracy jest taśma flizelinowa. Najlepsza jest taśma TUFF (potocznie amerykańska). Jest jednak bardzo droga, bo 30m zwykłej kosztuje ok. 65zł. a wodoodpornej 90. Na połączenia płyt po długiej krawędzi najlepsza. Problem pojawia się, gdy trzeba płyty łączyć po krótszych lub ciętych krawędziach, bo jest stosunkowo gruba. Wtedy całość razem ze szpachlą w tych miejscach zmusza do szpachlowania całej powierzchni, aby wyrównać płaszczyznę. Proponuję ci zastosować TUFF na oryginalnych krawędziach płyt, a flizelinę na pozostałych (chociaż flizelina na całości jest OK). Pamiętaj także, że połączenia poprzeczne płyt (w poprzek do profili CD również należy skręcać (mimo, że to tylko niecałe 40cm). Po ułożeniu profili głównych planujesz, jak będą układane twoje płyty i tam, gdzie wypada połączenie po krótszym boku wstawiasz krótkie kawałki CD za pomocą łączników poprzecznych jednostronnych. Zrezygnuj także ze szpachli uniwersalnej, która nadaje się do sklejania płyt (czyli pierwszego szpachlowania) i wygładzania (czyli szpachlowania ostatecznego). Nie chcę pisać dlaczego, bo jakiś przedstawiciel posądzi mnie o złe rzeczy. Kup system typu start i finisz. Ten pierwszy ma dużo elastycznego kleju, a ten drugi jest bardzo drobny, słabszy i doskonale się szlifuje. Żadnej z warstw nie możesz zostawić nieoszlifowanej na zbyt długo, bo po całkowitym utwardzeniu dużo trudniej oszlifować. Zbyt długo, to np. 3-4 dni po całkowitym wyschnięciu warstwy.

Taśmy papierowe - zgadzam się że dla laików trudne.

Taśma TuffTape jest po 42-45zł/30mb a nie po 65zł. Najdroższą widziałem po 52zł.

Wstawianie profili poprzecznych??? Kładziesz płyty wzdłuż (równolegle) do profili? Trochę zamierzchła technologia. Dodatkowo profile musisz wstawić jeszcze przed folią czyli wszystko dokładnie przewidzieć dużo wcześniej.

Łącznik poprzeczny - kiedyś ćwiczyłem na nich i szlag mnie trafiał bo się wypinały. Lepiej z boku CDeka przykręcić kawałek profila UD i wstawić CDeka.

Szpachlówki - co komu pasuje... ale masz rację. Ja też wolę dedykowane do spoinowania + wykończeniowa (gładź) niż typu wszystko w jednym chociaż przy taśmach TT to nawet stara Dolina Nidy się sprawdzi.

Rom-Kon
13-02-2014, 20:31
jakieś pomysły na układania drugiej warstwy oprócz nabijania na wieszaki ?

Wczoraj się to tego przymierzyłem, ale nie ma szans żeby nabijać wełnę super mata 10 cm na wieszaki... zresztą ktoś o tym niedawno pisał.
...a na filmie idzie! :D

Docinasz wełnę tak by wsunąć ją pod profil. Tu przydaje się 1cm luzu czyli dla wełny 10cm profil (grzybek) na 14cm od krokwi. Bryt wełny na 60-70cm można swobodnie wsunąć jeśli masz większą odległość między grzybkami możesz wstawić z 2 kawałków. Super mata jest sztywna więc idzie rewelacyjnie. Gorzej unimata.

Rom-Kon
13-02-2014, 20:40
Witajcie
Jestem w połowie wątku i staram się go na bieżąco czytać dalej.
Muszę już niestety poczynić zakupy.

Dla pewności czy dobrze rozumuje to przez co przebrnąłem..

Krótki/długi wstęp...
Dach dwuspadowy. Mam do opłytowania 8 pomieszczeń. Wszystkie mają skos o raz sufit prosty. Przedzielone są ściankami działowymi lub nośnymi z porothermu. Kąt skosów to 42 st.
Na skosy idzie 15cm wełny miedzykrokwiowo i 15cm pod spód- tu
Na sufity poziome między jętkami idzie 15cm i nad jętki idzie 15cm do25cm tam będzie podłoga z OSB, jętki zostaną nadbite od góry co by zwiększyć dystans na wełnę pod płytą. Wełna rockwool 0,035.

W skosy daję wieszak grzybkowy dł 25cm (15cm wełna+3cm profil= 18cm to 7 cm zostaje do przykręcenia do krokwy. W sufity poziome daję wieszak grzybkowy dł 18cm (będzie opuszczony 3-4cm pod jętki to 14 cm zostaje do przykręcenia.
Rozstaw krokiew i jętek między sobą od 0,8 do 0,95m.

TERAZ CZTERY PYTANIA:

Wszystkie skosy mają wysokość (równolegle do krokwi) – 1,8 m a szerokości w zależności od pokoju od 1,8m do 4m.
1. Czy do tych skosów wystarczy profil CD w rozstawie co 0,4m zamocowany w poprzek krokiew ?

Sufity mają szerokość (równolegle do jętek) od 1,6m do 3,17m a długość w zależności od pokoju od 1,8m do 6,7m
2. Czy do tych sufitów wystarczy profil CD w rozstawie co 0,4m zamocowany w poprzek jętek ?

Czy może pyt 1-2 lepiej ruszt krzyżowo z cd60?

Jeden z pokoi ma dwa skosy o wysokości (równolegle do krokwi) 2,2m a długości 7,15m lezące naprzeciw siebie a pomiędzy nimi jest sufit szerokości (równolegle do jętek) 4,6m a długość jak skos czyli 7,15m czyli ok. 33m2 tego sufitu.
3. Czy tu też zarówno dla skosów jak i dla sufitu też dawać profil CD w rozstawie co 0,4m zamocowany w poprzek krokwi i jętek?

Jest też sufit o szerokości 2,1 (równolegle do jętek) a długości blisko 6,7m (korytarz/ klatka)
4. Czy tu również nie trzeba krzyżowo a wystarczy profil CD w rozstawie co 0,4m zamocowany w poprzek jętek?

Jeśli coś nie zrozumiałe doprecyzuje. Chciałbym dobrze zacząć i pytam tak dla potwierdzenia.
Drodzy wykonawcy wystarczy napisać w odp. pkt 1.2.3.4 – tak lub nie
1 tak

2 tak -chociaż duże pomieszczenie to ruszt krzyżowy raczej niepotrzebny no chyba że jakieś inne uwarunkowania do tego typu. Na taśmach TuffTape i Modflex mogę dać wieczystą gwarancję

3 tak

4 tak nie trzeba krzyżowego

rafał2011
13-02-2014, 20:43
Na taśmach TuffTape i Modflex mogę dać wieczystą gwarancję


Rom jak zwykle zadziwiasz:) na watowanie też dasz gwarancję :lol2:

Rom-Kon
13-02-2014, 20:44
Tak dla zainteresowanych, supermata isovera nie jest już taka super jak kilka lat temu, zaczynają paść czymś gorszym>>>moje odczucie.
też to zauważyłem - niektóre rolki potrafią się źle rozwijać. Dzieli się nie tam gdzie trzeba czyli rozwarstwia się. Ale i tak jest lepsza niż uni

Rom-Kon
13-02-2014, 20:46
Rom jak zwykle zadziwiasz:) na watowanie też dasz gwarancję :lol2:
Znów zaczynasz i znów polegniesz...
Lepiej tą energię którą wkładasz na plucie jadem przekieruj na szukanie roboty... lepiej ją spożytkujesz.

rafał2011
13-02-2014, 21:11
Znów zaczynasz i znów polegniesz...
Lepiej tą energię którą wkładasz na plucie jadem przekieruj na szukanie roboty... lepiej ją spożytkujesz.
Rom jak obronisz swoje watowanie to będziesz mistrzem:D
242593

jaro4
13-02-2014, 21:44
Papier dla mało doświadczonego wykonawcy nie nadaje się, bo będzie odparzał. O siatce nie wspominam, bo szkoda gadać. Dobra i bardzo wdzięczna do pracy jest taśma flizelinowa. Najlepsza jest taśma TUFF (potocznie amerykańska). Jest jednak bardzo droga, bo 30m zwykłej kosztuje ok. 65zł. a wodoodpornej 90. Na połączenia płyt po długiej krawędzi najlepsza. Problem pojawia się, gdy trzeba płyty łączyć po krótszych lub ciętych krawędziach, bo jest stosunkowo gruba. Wtedy całość razem ze szpachlą w tych miejscach zmusza do szpachlowania całej powierzchni, aby wyrównać płaszczyznę. Proponuję ci zastosować TUFF na oryginalnych krawędziach płyt, a flizelinę na pozostałych (chociaż flizelina na całości jest OK). Pamiętaj także, że połączenia poprzeczne płyt (w poprzek do profili CD również należy skręcać (mimo, że to tylko niecałe 40cm). Po ułożeniu profili głównych planujesz, jak będą układane twoje płyty i tam, gdzie wypada połączenie po krótszym boku wstawiasz krótkie kawałki CD za pomocą łączników poprzecznych jednostronnych. Zrezygnuj także ze szpachli uniwersalnej, która nadaje się do sklejania płyt (czyli pierwszego szpachlowania) i wygładzania (czyli szpachlowania ostatecznego). Nie chcę pisać dlaczego, bo jakiś przedstawiciel posądzi mnie o złe rzeczy. Kup system typu start i finisz. Ten pierwszy ma dużo elastycznego kleju, a ten drugi jest bardzo drobny, słabszy i doskonale się szlifuje. Żadnej z warstw nie możesz zostawić nieoszlifowanej na zbyt długo, bo po całkowitym utwardzeniu dużo trudniej oszlifować. Zbyt długo, to np. 3-4 dni po całkowitym wyschnięciu warstwy.
Amerykańską kupowałem wczoraj po 45zł

Radek.s69
13-02-2014, 21:55
Master
Może być tak, jak na pierwszym linku, tyle, że ja ciąłbym nie po długości, a kawałki w poprzek, bo będą mniejsze straty. Można też tak, jak na drugim filmie. Można też tak, jak ci będzie wygodniej wychodzić, byle byś drugą warstwę ułożył starannie i szczelnie. Odpowiedź z pozoru głupia. Zatrybisz, jak zaczniesz robić.
Co do pierwszego filmu, to miało ładnie wyglądać. Rozstaw profili, to 40cm. Rolka ma 120, ale każdy pas musi mieć ze 2 cm więcej, niż 40, więc 3 pas to będzie za wąski ścinek.

Radek.s69
13-02-2014, 22:01
Mario
1. Dokładnie tak ma być.
2. Na kratownicy. W poprzek jętek CD na wieszakach obrotowych. Do tych CD poprzecznie CD co 40cm. Tak musi być, żeby nie pękało.
3. Skosy normalnie. Sufit kratownica. Sufity nie na wieszakach WP, tylko obrotowych. WP tylko wtedy, gdy obrotowy nie mieści się.
4. Kratownica na suficie.
P.S.
Nie używaj płyty zwykłej.

Radek.s69
13-02-2014, 22:08
Robbal
Nie sugeruję słabej izolacji, tylko doradzam, abyś wszystko zrównoważył sensownie. Po co chcąc uzyskać dobry współczynnik pogrubiać izolację przez 0,35. Np. Ursa DF32 (bardzo dobra wełna) ma współczynnik, jak w nazwie. Jak napisałem: jeżeli okna masz przeciętne, nie zamierzasz szaleć z izolacją ścian (np. 15cm 0,031) czyli sumaryczne U ściany wyjdzie około 0,2. Jeżeli w podłodze na gruncie masz 10cm styropianu, a fundament docieplony też koło 10cm, to po co ci ładować się w potwornie grubą (i drogą) połać ze współczynnikiem 0,09, jak 0,12-0,14, to naprawdę bardzo dobry wynik.

Radek.s69
13-02-2014, 22:12
Rafał
Jest w tym trochę racji, ale te dziady, to przeważnie z hipermarketów. Najczęściej cena za rolkę sugeruje badziew. Ja zawsze sprawdzam, co mam dostać. Teraz częściej stosuję Ursę, szczególnie Pure One. Ci opanowują rynek i póki co mają super produkty. Zobaczymy, jak długo.

Radek.s69
13-02-2014, 22:28
RomKon
Może to są 50, nie 30. Ale podałem cenę brutto, nie netto. Sprawdzę, bo nie kupuję gdzie popadnie ale szukam najtańszych.
Co do układania płyt, to bez urazy, ale może za dużo developerki robisz? Mnie nie chodzi o to, żeby było szybciej, ale lepiej. Z reguły daję 5 lat gwarancji i nie mogę sobie pozwolić na kłopoty. Tak, układam wzdłuż profili i niestety, tam gdzie łączą się płyty krótszymi bokami montuję wstawki na łącznikach poprzecznych, ale markowych i nie wypinają się. Jak podkładasz profile na zakładkę (z wycięciem boków), to potem płaszczyzna ci faluje, bo nie ma innej możliwości. Rzeczywiście, wcześniej wyznaczam, jak będę układał płyty, ale przecież i tak to trzeba zrobić. Nie chcesz powiedzieć, że zastanawiasz się, co dalej? po przykręceniu np 4 szt. Albo, że wychodzi ci na koniec pasek 10cm i go mocujesz?
AMATORZY NIE CZYTAĆ!
Obaj to robimy i obaj wiemy o co chodzi. Klien chce jak najtaniej i ma w d... twoją rzetelność. Mało tego, jak mówisz mu prawdę, to podejrzewa, że chcesz go naciągnąć albo oszukać. Jak mówisz, że nad tym trzeba posiedzieć i narobić się, to będzie drożej, to on, że rezygnuje, bo inni nic tak nie gadali i problemów nie widzieli. Póki co ja nie odpuszczam, chociaż nieraz muszę wyjść, żeby komuś nie przy..... i wracam z uśmiechem, jak odetchnę i jeszcze przeproszę!

P.S. Dolina Nidy, to mi się sprawdza najlepiej.

Rom-Kon
13-02-2014, 22:29
Znów zaczynasz i znów polegniesz...
Lepiej tą energię którą wkładasz na plucie jadem przekieruj na szukanie roboty... lepiej ją spożytkujesz.


Rom jak obronisz swoje watowanie to będziesz mistrzem:D
242593

Bierzemy praktycznie równe pieniądze za nasze usługi. Ty bierzesz za to:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=213042&d=1379519700

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=213045&d=1379520045

A to mój stan końcowy:

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1656179_810369848979812_1370416326_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1782142_810370005646463_977436969_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1508067_810370445646419_465839873_n.jpg


Te same pieniądze ale u mnie już widać jak wyszło bo praktycznie z pierwszym malowaniem a u Ciebie stan surowy i dopiero po malowaniu można ocenić - ale wtedy Ty jesteś już daleko ;)

Zwijam się spać. Jutro muszę rano wstać bo mam robotę. Ty możesz poleżeć dłużej... normalnie tylko pozazdrościć ;)

Dobranoc.

Radek.s69
13-02-2014, 22:31
Rafał, ty jesteś z Legionowa? To może się kiedyś spotkamy. Na zdjęciu najlepiej widać, że wełna do dupy. Rzeczywiście parę lat temu podtrzymanie potrzebne byłoby tylko w paru miejscach. UNIA.

rafał2011
13-02-2014, 22:36
Bierzemy praktycznie równe pieniądze za nasze usługi. Ty bierzesz za to:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=213042&d=1379519700

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=213045&d=1379520045

A to mój stan końcowy:

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1656179_810369848979812_1370416326_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1782142_810370005646463_977436969_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1508067_810370445646419_465839873_n.jpg


Te same pieniądze ale u mnie już widać jak wyszło bo praktycznie z pierwszym malowaniem a u Ciebie stan surowy i dopiero po malowaniu można ocenić - ale wtedy Ty jesteś już daleko ;)

Zwijam się spać. Jutro muszę rano wstać bo mam robotę. Ty możesz poleżeć dłużej... normalnie tylko pozazdrościć ;)

Dobranoc.

Oj Rom wywijasz kota ogonem , zapamiętaj na zawsze najpierw naucz się dobrze układać wełnę na poddaszu bo to jest cały sukces ;) a później pokazuj
jak "pięknie" szpachlujesz.

Radek.s69
13-02-2014, 22:42
Właściwie, to czemu kłócicie się? Na zdjęciach wszystko jest piękne. Jak to się mówi: w telewizji zawsze świeci słońce. Poza tym trochę nie fair pokazywać dwa różne stany zakończenia robót. Też mu te okna zamontowali, szkoda, ze w ogóle nie na belce szczytowej. Zababrałeś podkład podłogowy tym pistoletem.
P.S.
Przez płytę wypuszczaj termoflexa bez izolacji, bo jak gość potem anemostat zainstaluje?
Rafał, kurdę, żadnej wentylacji tam nie ma?

rafał2011
13-02-2014, 22:51
Rafał, ty jesteś z Legionowa? To może się kiedyś spotkamy. Na zdjęciu najlepiej widać, że wełna do dupy. Rzeczywiście parę lat temu podtrzymanie potrzebne byłoby tylko w paru miejscach. UNIA.

Obecnie mieszkam w Legionowie a Ty z Nowiaka?

jimhaumman
13-02-2014, 22:52
Poczytaj forum to zobaczysz.
Ludzka zazdrość,chyba???Wiesz jacy są Polacy...

Rom-Kon
13-02-2014, 23:00
RomKon
Może to są 50, nie 30. Ale podałem cenę brutto, nie netto. Sprawdzę, bo nie kupuję gdzie popadnie ale szukam najtańszych.
Co do układania płyt, to bez urazy, ale może za dużo developerki robisz? Mnie nie chodzi o to, żeby było szybciej, ale lepiej. Z reguły daję 5 lat gwarancji i nie mogę sobie pozwolić na kłopoty. Tak, układam wzdłuż profili i niestety, tam gdzie łączą się płyty krótszymi bokami montuję wstawki na łącznikach poprzecznych, ale markowych i nie wypinają się. Jak podkładasz profile na zakładkę (z wycięciem boków), to potem płaszczyzna ci faluje, bo nie ma innej możliwości. Rzeczywiście, wcześniej wyznaczam, jak będę układał płyty, ale przecież i tak to trzeba zrobić. Nie chcesz powiedzieć, że zastanawiasz się, co dalej? po przykręceniu np 4 szt. Albo, że wychodzi ci na koniec pasek 10cm i go mocujesz?
AMATORZY NIE CZYTAĆ!
Obaj to robimy i obaj wiemy o co chodzi. Klien chce jak najtaniej i ma w d... twoją rzetelność. Mało tego, jak mówisz mu prawdę, to podejrzewa, że chcesz go naciągnąć albo oszukać. Jak mówisz, że nad tym trzeba posiedzieć i narobić się, to będzie drożej, to on, że rezygnuje, bo inni nic tak nie gadali i problemów nie widzieli. Póki co ja nie odpuszczam, chociaż nieraz muszę wyjść, żeby komuś nie przy..... i wracam z uśmiechem, jak odetchnę i jeszcze przeproszę!

P.S. Dolina Nidy, to mi się sprawdza najlepiej.
Też podałem brutto. Nie ma taśm TT o długości 50mb. są tylko 10 i 30mb. taśmy bierz u źródła czyli generalnego dystrybutora - przysyłają kurierem.

Właśnie nie robię żadnej deweloperki - już dawno z tym skończyłem bo chyba jestem na to zbyt dokładny i przy stawkach deweloperskich nie mogłem zarobić. Duże metry - niska stawka - wyorany pieniądz - brak czasu na jakość.

Łączniki boczne nawet rigipsa i na profilach rigipsa potrafią się wypinać. Naprawdę lepiej wstawić kawałki UDeka i wsuwać CDeki - dużo lepszy sposób. Używam pchełek z łbem podkładkowym z ostrym końcem a nie z wiertłem - typ do blach cienkich. Szybciej wchodzą, lepiej trzymają bo mają lepszy gwint i płyta na nich lepiej leży - są niższe od normalnych pchełek. polecam czarne, fosfatyzowane a nie ocynkowane bo są ostrzejsze.

Ja daję płyty poprzecznie do profili wtedy każda krawędź cięta wypada na profilu a krawędzie oryginalne już nie. Profile mogą iść nawet po skosie i nigdy płyty nie uciekną z profila. Przy mniejszych skosach nie mam żadnych łączeń poprzecznych bo płyta w większości przypadków sięga od sufitu do kolankowej (w pionie)

Amatorzy nie cztać!
Oj tak... masz rację. Chociaż ostatnio nie narzekam na Inwestorów. Chyba mam szczęście. Dziś przy rozmowie dałem do pomacania (najlepszy sposób!!) taśmę TT i midflex, corofix i coromix no i preferowana technologia przeszła bez oporów. teraz tylko allegro i dystrybutor TT i za 3 dni robocze mam taśmy na budowie.

A jeśli chodzi o Dolinę Nidy... to chyba też jesteś "starej daty" że nie ulegasz chłytom marketingowym. DN to jeden z lepszych materiałów tylko by jeszcze się lepiej szlifował. Bo ja potrafię nim szpachlować praktycznie bez szlifu ale to już wymierająca umiejętność... niestety dziś gips narzuca się łopatą, zaciera drzwiami od stodoły (byle szybciej) no i bierze cykliniarkę i się drze to ze ściany.

rafał2011
13-02-2014, 23:00
Rafał, kurdę, żadnej wentylacji tam nie ma?

coś tam jest
242627

Rom-Kon
13-02-2014, 23:07
Właściwie, to czemu kłócicie się? Na zdjęciach wszystko jest piękne. Jak to się mówi: w telewizji zawsze świeci słońce. Poza tym trochę nie fair pokazywać dwa różne stany zakończenia robót. Też mu te okna zamontowali, szkoda, ze w ogóle nie na belce szczytowej. Zababrałeś podkład podłogowy tym pistoletem.
P.S.
Przez płytę wypuszczaj termoflexa bez izolacji, bo jak gość potem anemostat zainstaluje?
Rafał, kurdę, żadnej wentylacji tam nie ma?
Jest wypuszczony bez izolacji ale że to typ z wewnętrzną rurą perforowaną więc lepiej anemostat mocować wraz ze wszystkimi trzema warstwami czyli właściwą rurą, celofanem i rękawem zewnętrznym a wełna cofnięta nad płytę.

Jaki podkład podłogowy???

rafał2011
13-02-2014, 23:09
Bo ja potrafię nim szpachlować praktycznie bez szlifu ale to już wymierająca umiejętność...

Jak zwykle skromność na pierwszym miejscu:D

Rom-Kon
13-02-2014, 23:13
Obecnie mieszkam w Legionowie a Ty z Nowiaka?
A ja przez ostatni rok bujałem się na robotach wokół Legionowa a jedna w samym Legionowie. A teraz jestem w Poznaniu... później znów pod Legionowo bo już ścigają mnie... Rafał jak dbasz o swój rynek pracy? ;)

Rom-Kon
13-02-2014, 23:15
Poczytaj forum to zobaczysz.
Ludzka zazdrość,chyba???Wiesz jacy są Polacy...
...a za granicą ponoć jeszcze gorsi. Rodacy...

rafał2011
13-02-2014, 23:19
A ja przez ostatni rok bujałem się na robotach wokół Legionowa a jedna w samym Legionowie. A teraz jestem w Poznaniu... później znów pod Legionowo bo już ścigają mnie... Rafał jak dbasz o swój rynek pracy? ;)

Chcesz żebym zadbał?

Rom-Kon
13-02-2014, 23:22
Chcesz żebym zadbał?

Już Ci pisałem - chamstwem daleko nie zajdziesz.

rafał2011
13-02-2014, 23:25
Już Ci pisałem - chamstwem daleko nie zajdziesz.

Tobie też pisałem że masz zryty beret.

Radek.s69
13-02-2014, 23:43
Chłopacy więcej luzu. To tylko praca - zastanówcie się: zamiast się wspierać, to kłócicie się o pierdoły, no bo jakie to ma znaczenie, że ten tak, a ten tak? A przecież każdemu się zadarzyło ....... Jesteśmy z okolicy, to może piwko wypijemy. Jak zobaczyłem zdjęcia, to już wiedziałem, że nie robisz developerki. Też umiem tak szpachlować (no zawsze coś tam podszlifować muszę) ale moi ludzie już nie. Generalnie bardzo pilnuję, żeby połacie były bardzo równe i nie szpachluję całości, ale dostrzegam wyższość tej metody (nieraz połączenia widać, bo gips bez papieru chłonie wilgoć inaczej, niż ten w płycie. Ale to naprawdę rzadko mi się trafia), choć ma ona swoje wady na przyszłość. Ja też używam bez wiertła, najlepiej z okrągłymi i niskimi łbami. Nie mam zastrzeżeń do metody w poprzek, ale jakoś mnie wk......., jak potem dotykam i czuję ugięcie. Tak po mojemu wydaje mi się, że jest pewniej. Może rzeczywiście przesadzam. Podkład podłogowy - jastrych - wydawało mi się, że zamalowany. Może to światło.

Radek.s69
13-02-2014, 23:50
Wiesz co RomKon, trochę mnie martwi, ze te finisze bardzo delikatne i nieraz france potrafią zawinąć się na wałku. Szczególnie, jak gość już zmęczony i traci wyczucie nacisku. Ale z drugiej strony można je wyszlifować na "stół". W ogóle już mnie to męczy. Teraz chciałbym być PREZESEM. To bym se jeździł i prezenty przyjmował.
Te PYRY to herbatę ci przynajmniej robią?
Rafał, no ślepy byłem. Jak wół jest. Fajne poddasze, dzieciak może na rowerze się rozpędzić, tylko chyba niskie? A drzwi nie będzie? U mnie w domu też te sufity takie trumienki. Jeszce gorzej, bo koperta.
K....... , to ja tyle lat tak drogo kupuję?

Rom-Kon
14-02-2014, 00:01
Wiesz co RomKon, trochę mnie martwi, ze te finisze bardzo delikatne I nieraz france potrafią zawinąć się na wałku. Szczególnie, jak gość już zmęczony i traci wyczucie nacisku. Ale z drugiej strony można je wyszlifować na "stół". W ogóle już mnie to męczy. Teraz chciałbym być PREZESEM. To bym se jeździł i prezenty przyjmował.
Te PYRY to herbatę ci przynajmniej robią?
...ja jestem PYRA :D :D :D tyle że od prawie 10lat a dokładnie od 8lat kręcę się po okolicach Wawy ;) a teraz wróciłem (na chwilkę) na stare śmiecie.

Rom-Kon
14-02-2014, 00:14
Chłopacy więcej luzu. To tylko praca - zastanówcie się: zamiast się wspierać, to kłócicie się o pierdoły, no bo jakie to ma znaczenie, że ten tak, a ten tak? A przecież każdemu się zadarzyło ....... Jesteśmy z okolicy, to może piwko wypijemy. Jak zobaczyłem zdjęcia, to już wiedziałem, że nie robisz developerki. Też umiem tak szpachlować (no zawsze coś tam podszlifować muszę) ale moi ludzie już nie. Generalnie bardzo pilnuję, żeby połacie były bardzo równe i nie szpachluję całości, ale dostrzegam wyższość tej metody (nieraz połączenia widać, bo gips bez papieru chłonie wilgoć inaczej, niż ten w płycie. Ale to naprawdę rzadko mi się trafia), choć ma ona swoje wady na przyszłość. Ja też używam bez wiertła, najlepiej z okrągłymi i niskimi łbami. Nie mam zastrzeżeń do metody w poprzek, ale jakoś mnie wk......., jak potem dotykam i czuję ugięcie. Tak po mojemu wydaje mi się, że jest pewniej. Może rzeczywiście przesadzam. Podkład podłogowy - jastrych - wydawało mi się, że zamalowany. Może to światło.

Masz rację. Podłogi nie przykryłem. Ale posadzkę "umalowałem" tylko na krawędzi a reszta to pył bo nie było wszystko dobrze odkurzone - tylko krawędzie by nie podnieść pyłu na ścianę. Na swoją obronę mam tylko to że to dobra farba i robi nawet za grunt. Na podłogę idą panele a przed położeniem jest posadzka lekko zagruntowana by pył związać.

W poprzek jest dużo łatwiej - nie trzeba pilnować idealnych rozstawów profili. Teraz w skosie wyrosły mi słupy i profile musiałem zagęścić bo wychodził centralnie w słupie. Przy wzdłużnym już byłoby myślenie jak to obejść. A że ugięcie... potrafię Inwestorowi pokazać że nie pęknie - napieram barkiem na skos że aż profile jęczą o oczy Inwestora robią się jak całe 9 złotych. Na TeTetkach mogę dać wieczystą gwarancję.

Radek.s69
14-02-2014, 00:30
Dobra sory, na wyrównanie powiem, że porządek, to tam macie jak się patrzy. No w końcu WIELKOPOLSKA.
Ale wiesz, jak się trzech kolegów z wojska spotkało?
Warszawiak mówi: lecę po flaszkę. Krakowiak, ja lecę po kiełbasę. A Poznaniak: to ja polecę po szwagra.
Ale rozumiem, że przeciwko piwku, to nikt nie protestuje?

zeusrulez
14-02-2014, 01:21
nie ma różnicy wg ciebie przy uwzględnieniu strat ciepła przez ściany, kominy, 1 okno dachowe, inne okna czy dam 5 cm czy 15cm? tak czy siak trzeba dać 2 warstwę wełny - więc dlatego pytam jak dobrać wełnę by nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy na supermate 0,33 jak przy zastosowaniu np unimaty 0,35 gr 15cm i pod spód super wyjdzie w sumie na jedno?

Oczywiście, że jest różnica między 5 cm a 15 cm. Nikt z forum nie będzie płacił za Ciebie rachunków.
O takich rzeczach jak izolacje już musisz myśleć przy etapie projektu. Rzeczywiście już nie zrobisz płyty fundamentowej (zakładam, że jej nie masz), nie wstawisz jakiś super windows, czy też nie zamontujesz okien w warstwie ocieplenia ale możesz jak najlepiej ocieplić swój dach i ocieplić jak najlepiej ściany.
Zrobisz to raczej raz w życiu więc lepiej to zrobić raz a dobrze. Dlatego nie ładuj się w super matę w krokwie (koszty), bo zastosowanie jej jest tam bez sensu, ponieważ ważniejsza jest warstwa podkrokwiowa która zakryje mostki które tworzą krokwie. I w warstwie pod możesz zastosować supermatę lub trochę więcej profimaty. Decyzja należy do Ciebie.

zeusrulez
14-02-2014, 01:26
Na TeTetkach mogę dać wieczystą gwarancję.

Coraz bardziej się do tego przekonuje, że przy dobrym stelażu, dobrym płytowaniu, nawet bez fazowania, stosując masy gotowe do wklejania taśm, wystarczy papier.
Do tej pory nie odebrałem żadnego telefonu . . . Czas zweryfikuje teorię.

zeusrulez
14-02-2014, 01:31
bo gips bez papieru chłonie wilgoć inaczej, niż ten w płycie.

Do tego masz specjalne primery.

Pozdrawiam

rafał2011
14-02-2014, 07:25
Coraz bardziej się do tego przekonuje, że przy dobrym stelażu, dobrym płytowaniu, nawet bez fazowania, stosując masy gotowe do wklejania taśm, wystarczy papier.
Do tej pory nie odebrałem żadnego telefonu . . . Czas zweryfikuje teorię.

Taśmy TT bardziej przydają się na poprawiane poddasze po kimś, gdzie nie wiesz jak jest zrobiony ruszt, nie po sobie.

Rom-Kon
14-02-2014, 08:03
Coraz bardziej się do tego przekonuje, że przy dobrym stelażu, dobrym płytowaniu, nawet bez fazowania, stosując masy gotowe do wklejania taśm, wystarczy papier.
Do tej pory nie odebrałem żadnego telefonu . . . Czas zweryfikuje teorię.
Masz rację. Jak jest dobry ruszt, dobre płytowanie to spokojnie papier wystarczy. Ale jak to wytłumaczyć Inwestorom? Jak papier może być dobry jak kosztuje 12zł/75mb a TT 45zł/30mb. I tak ze wszystkim...

profi45
14-02-2014, 08:48
Bierzemy praktycznie równe pieniądze za nasze usługi. Ty bierzesz za to:

A to mój stan końcowy:

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1656179_810369848979812_1370416326_n.jpg

Te same pieniądze ale u mnie już widać jak wyszło bo praktycznie z pierwszym malowaniem a u Ciebie stan surowy i dopiero po malowaniu można ocenić - ale wtedy Ty jesteś już daleko ;)

Zwijam się spać. Jutro muszę rano wstać bo mam robotę. Ty możesz poleżeć dłużej... normalnie tylko pozazdrościć ;)

Dobranoc.
Mój Maestro:rolleyes:poziom nie uciekł troszkę na skosie z kolankiem ? bo ja jak wchodzę na budowę to pierwsze piony i poziomy na co zwracam uwagę.

m@rio
14-02-2014, 08:52
1 tak

2 tak -chociaż duże pomieszczenie to ruszt krzyżowy raczej niepotrzebny no chyba że jakieś inne uwarunkowania do tego typu. Na taśmach TuffTape i Modflex mogę dać wieczystą gwarancję

3 tak

4 tak nie trzeba krzyżowego


Mario
1. Dokładnie tak ma być.
2. Na kratownicy. W poprzek jętek CD na wieszakach obrotowych. Do tych CD poprzecznie CD co 40cm. Tak musi być, żeby nie pękało.
3. Skosy normalnie. Sufit kratownica. Sufity nie na wieszakach WP, tylko obrotowych. WP tylko wtedy, gdy obrotowy nie mieści się.
4. Kratownica na suficie.
P.S.
Nie używaj płyty zwykłej.

Skosy widzę obaj się zgadzacie - profil w poprzek krokwi (prostopadle).
Natomiast co do sufitów już nie. Jeden pisze pojedynczy ruszt drugi krzyżowy.
Rigips 4.70.04 też nie mówi nic o krzyżowym. Bardziej pasowałaby mi wersja roma i rigipsa

No to jak w końcu?

Akrimka
14-02-2014, 09:23
Co jest najlepsze na łączenia płyt k-g?
Siatka,flizelina czy taśma papierowa?
Ja dawałem wszędzie papier, na całym poddaszu jak miałem z 80 cm odparzonego do poprawki to wszytko.
Moczyłem papie przed przyklejeniem i oddciągałem nadmair wody. Wszystko wklejone na Rigips Super z worka.
Flizelinę dawałem pod narożniki alu .
Dwa narożniki wewętrzne zrobiłem narożnikiem plastikowym..... wyprowadził mi równo, prostą linię ale musiałem sporo się naszpachlowac, pokażało wszytkie błędy. Papier się zawsze dopasuje, w narzonikach i załamaniach trzeba pilnować żeby utrzymać prostą linie, pomaga długa szpachla do wyciągania, można i łatą korygować. Znam takich co i sznurkiem prółbowali coś tam odbijać na załamaniach połaci.

rafał2011
14-02-2014, 09:56
Jak linia skos sufit lub skos kolankowa jest długa to najlepiej taśmę ustawiać do sznurka traserskiego lub odbić linie szlak sznurem kilkanaście cm od stycznej np. na szerokość szpachelki wtedy jeden bok szpachelki po rogu taśmy a drugi po odbitej linni...

Rom-Kon
14-02-2014, 10:08
Mój Maestro:rolleyes:poziom nie uciekł troszkę na skosie z kolankiem ? bo ja jak wchodzę na budowę to pierwsze piony i poziomy na co zwracam uwagę.
Tiaa... oczywiście dasz radę ocenić piony i poziomy na fotce robionej 31mm obiektywem. Szkoda że nie mam rybiego oka wtedy miałbyś pole do popisu ;)

Chciałbym zrobić parę fotek rybim okiem... architektura pięknie wychodzi ;)

Rom-Kon
14-02-2014, 10:13
Ja dawałem wszędzie papier, na całym poddaszu jak miałem z 80 cm odparzonego do poprawki to wszytko.
Moczyłem papie przed przyklejeniem i oddciągałem nadmair wody. Wszystko wklejone na Rigips Super z worka.
Flizelinę dawałem pod narożniki alu .
Dwa narożniki wewętrzne zrobiłem narożnikiem plastikowym..... wyprowadził mi równo, prostą linię ale musiałem sporo się naszpachlowac, pokażało wszytkie błędy. Papier się zawsze dopasuje, w narzonikach i załamaniach trzeba pilnować żeby utrzymać prostą linie, pomaga długa szpachla do wyciągania, można i łatą korygować. Znam takich co i sznurkiem prółbowali coś tam odbijać na załamaniach połaci.


Jak linia skos sufit lub skos kolankowa jest długa to najlepiej taśmę ustawiać do sznurka traserskiego lub odbić linie szlak sznurem kilkanaście cm od stycznej np. na szerokość szpachelki wtedy jeden bok szpachelki po rogu taśmy a drugi po odbitej linni...
...a najlepiej zrobić tak by taśmami i szpachlowaniem już niczego nie wyciągać. taśmę midflex wklejam pod łatę 3mb a ostatecznie "strzelam okiem" po stycznej i jak jest jakaś nierówność to podciągam lub obniżam taśmę. Oka się nie oszuka a długa łata (trapez) potrafi się wygiąć.

Rom-Kon
14-02-2014, 10:14
Skosy widzę obaj się zgadzacie - profil w poprzek krokwi (prostopadle).
Natomiast co do sufitów już nie. Jeden pisze pojedynczy ruszt drugi krzyżowy.
Rigips 4.70.04 też nie mówi nic o krzyżowym. Bardziej pasowałaby mi wersja roma i rigipsa

No to jak w końcu?
Przedstawiliśmy swoje wersje ale wybór i tak należy do Ciebie.

rafał2011
14-02-2014, 10:35
...a najlepiej zrobić tak by taśmami i szpachlowaniem już niczego nie wyciągać. taśmę

Gdybyś miał idealną płaszczyznę to i tak musisz korygować linię bo nie masz tak idealnego wyczucia nacisku ręki na taśmę aby równomiernie ją docisnąć nie mówiąc o aplikacji masy.

profi45
14-02-2014, 11:50
Tiaa... oczywiście dasz radę ocenić piony i poziomy na fotce robionej 31mm obiektywem. Szkoda że nie mam rybiego oka wtedy miałbyś pole do popisu ;)

Chciałbym zrobić parę fotek rybim okiem... architektura pięknie wychodzi ;)
Pionów nie oceni się ze zdjęcia ale poziomy dużo łatwiej. Wchodzisz zamykasz jedno oko i łapiesz nim dwa piony jak się pokrywają to zazwyczaj jest git.
Ale niwelator to po tylu latach pracy zazwyczaj się już ma w oczach na pierwszy rzut oka.

MasterCheat
14-02-2014, 11:51
Dzięki za porady popróbuję różnych metod.

a tutaj na filmiku gość sobie całkiem dobrze radzi, ciekawe czy to supermata (pewnie nie) i jak grubość?:

http://www.youtube.com/watch?v=kJa9ct_-TAs&list=PL0JKiBMUle4NqUofp2JfzEwcN1-W1G4tb&index=9

rafał2011
14-02-2014, 12:12
Dzięki za porady popróbuję różnych metod.

a tutaj na filmiku gość sobie całkiem dobrze radzi, ciekawe czy to supermata (pewnie nie) i jak grubość?:

http://www.youtube.com/watch?v=kJa9ct_-TAs&list=PL0JKiBMUle4NqUofp2JfzEwcN1-W1G4tb&index=9

Ja obecnie robię tak 242711 242712 tylko żewtedy ESy podtrzymują wełnę, ale to dużo dokładniejszy sposób niż łączenie wełny nad profilami.

jimhaumman
14-02-2014, 12:53
Bardzo ładnie.Z grzybkami to chyba nie bardzo można tak robić?Chociaż profile są co 40cm czyli wełna nie będzie wypadać,a później płyta będzię ją trzymać?
Wycinasz podłóżne paski wełny które wchodzą w profil CD,czy zacinasz końcówkę wełny?

rafał2011
14-02-2014, 13:14
Nie wiem jak byłoby z grzybkami może i dałoby radę, docinam pasek wkładam w profil i do tego paski pomiędzy profile, jest to pracochłonne ale efekt zadowalajacy 242729

MasterCheat
14-02-2014, 13:18
Ja obecnie robię tak 242711 242712 tylko żewtedy ESy podtrzymują wełnę, ale to dużo dokładniejszy sposób niż łączenie wełny nad profilami.

no elegancko to wygląda, ale u mnie grzybki więc odpada

Radek.s69
14-02-2014, 18:56
Zeus.
Nie wygłupiaj się i nie oburzaj. Ja nie twierdzę, że czym cieniej, tym lepiej. Ale kieruję się rozsądkiem. Krokwie nie tworzą mostka termicznego, bo przy 18cm, to U wyniesie jakieś 0,7. A to zdecydowanie lepiej, niż większość okien, nie mówiąc o drzwiach. Ponadto sprawdź sobie termokamerą (miałeś w ręku?) poddasza, gdzie jest naprawdę mało izolacji, lub tylko między krokwiami. Zapoznaj się troszeczkę z literaturą na temat fizyki budowli, a przekonasz się, co i w jakim stopniu przyczynia się do powstawania mostków termicznych. Ponadto główne straty powodują nieszczelności (które generują największe mostki). Ja człowiekowi napisałem, jak ma podejść do zagadnienia i jeszcze raz podkreślam, że sama grubość izolacji nie zagwarantuje niskich opłat za energię, ale na pewno mocno uderzy po kieszeni. Poza tym, jakkolwiek by nie podchodzić do zagadnienia, to jeśli nie zdecydowałem się walczyć o papier Błękitnego Anioła, czyli mam tradycyjną konstrukcję domu i technologie w nim zastosowane są tradycyjne, to układanie 40cm super wełny na suficie i przyklejanie 20 i więcej cm ocieplenia super styropianu mija się z celem i jest nieporozumieniem ekonomicznym. (co niby ma do tego płyta fundamentowa, zamiast tradycyjnych fundamentów?). Ale, jak często piszą tu na forach muratora: "KTO BOGATEMU ZABRONI?". Generalnie, należy pamiętać, że budynek funkcjonuje i generuje koszty, jako całość, a nie tylko jako niektóre elementy. Co z tego, że komuś OZC wyszło super, jak wentylacja do dupy i wszędzie dziury, o których nawet nie wie, że ma. Po co komu 30cm wełny, ja po ugotowaniu kalafiorowej musi wietrzyć pół godziny, bo śmierdzi w całym domu. Albo między ramą okna a parapetem może wysunąć kartkę na drugą stronę ściany.
P.S.
Jakiekolwiek primery by nie były, to fakt pozostaje faktem. Gips chłonie wodę bardzo chętnie i szybko, a papier na płytach dużo wolniej i mniej może pomieścić. Przy oddawaniu znowu odwrotnie. Czym lepszy papier (wodoodporna, ognioodporna), to efekt może być bardziej widoczny i nieraz tak się zdarza, że pod odpowiednim kątem widać połączenia. Choć trzeba umieć to zauważyć. Nie mówię o przypadku złego wyszlifowania, czyli tzw: górki lub dołka.

Radek.s69
14-02-2014, 19:06
Profi:
to wybitnie obiektyw zawalił sprawę. Popatrz na róże inne fotografie (bliska perspektywa). Obejrzyj glify okien na tych zdjęciach. Taki gość nie pozwoliłby sobie na fuszerkę typu brak poziomu.

Radek.s69
14-02-2014, 19:13
Mario:
Co do Rigipsa, to nie prawda. CZY KRZYŻOWY, CZY NIE? (oczywiście, jeśli jakakolwiek kratownica wyjdzie, czyli sufit nie będzie za mały lub za wąski). Zapytaj fizyka, to ci wytłumaczy, na czym polega wyższość konstrukcji kratownicowej nad podłużnicową i kiedy należy je stosować (lali ci strop? jeśli tak, to jak układali zbrojenie. Jeśli w kratkę, to po kiego?). A technologów zapytaj, dlaczego wieszaki obrotowe, Bo mnie wywalą za zajmowanie pamięci srewera.

Radek.s69
14-02-2014, 19:17
Rafał:
Jak spróbujesz łączyć płaszczyzny, tak, jak napisałem we wcześniejszych postach, to taśma sama się równo ułoży. Bez sznurków, bez kilkakrotnego podszpachlowywania celem wyprowadzenia prostej linii, itp.

Radek.s69
14-02-2014, 19:22
Master:
Każda metoda wsuwania wełny za profile jest dobra. I ta estetyczna i ta mniej pokazowa. Głównym celem jest ułożenie szczelnej warstwy izolacji. Oczywiście pamiętamy, że czym mniej połączeń, tym mniejsza możliwość popełnienia błędu.

rafał2011
14-02-2014, 19:23
Rafał:
Jak spróbujesz łączyć płaszczyzny, tak, jak napisałem we wcześniejszych postach, to taśma sama się równo ułoży. Bez sznurków, bez kilkakrotnego podszpachlowywania celem wyprowadzenia prostej linii, itp.

Ja szpachluję zawsze tylko dwie warstwy - nic nie prostuję może dlatego że staram sie aby była płaszczyzna i jak pisałem "koryguję" taśmę bo innej opcji nie ma.
...a jak masz 15mb taśmy do ułożenia to zawsze coś poleci...

Radek.s69
14-02-2014, 19:30
Rafał:
Nie rób jaj, to wybitnie na pokaz. Chociaż widać, żeś staranny gość. Sam wiesz, że z gównianą wełną tak się nie da. A czym tniesz i jak często ostrzysz? Ja używam tylko wieszaków WP. ES tylko w razie konieczności w niektórych miejscach. Mało, że nie można precyzyjnie ustawić płaszczyzny, to jak się ktoś oprze o połać, to wgniecie i już tak zostanie. A na parapetówce może być różnie.
Naprawdę! Jak zawsze wychodzi ci tak cięcie, to jesteś gość.
P.S.
A to nie ty pisałeś, ze musisz po sznurku wklejać? To sory.

Radek.s69
14-02-2014, 19:33
Rafał!
weź się przyznaj, bo o te cięcia, to jestem zazdrosny.

rafał2011
14-02-2014, 19:41
Robione starannie nie na pokaz, druga warstwa to super mata chociaż nie jestem z niej zadowolony.
Przycinam nożem do wełny http://allegro.pl/wolfcraft-noz-do-izolacji-welny-styropianu-275mm-i3955663383.html
Rewelacji nie ma ale jak się nie ma co się ..... . Ostrze co +/- dwie rolki
...zębów już nie ma:)

zeusrulez
14-02-2014, 20:16
Zeus.
Nie wygłupiaj się i nie oburzaj. Ja nie twierdzę, że czym cieniej, tym lepiej. Ale kieruję się rozsądkiem. Krokwie nie tworzą mostka termicznego, bo przy 18cm, to U wyniesie jakieś 0,7. A to zdecydowanie lepiej, niż większość okien, nie mówiąc o drzwiach. Ponadto sprawdź sobie termokamerą (miałeś w ręku?) poddasza, gdzie jest naprawdę mało izolacji, lub tylko między krokwiami. Zapoznaj się troszeczkę z literaturą na temat fizyki budowli, a przekonasz się, co i w jakim stopniu przyczynia się do powstawania mostków termicznych. Ponadto główne straty powodują nieszczelności (które generują największe mostki). Ja człowiekowi napisałem, jak ma podejść do zagadnienia i jeszcze raz podkreślam, że sama grubość izolacji nie zagwarantuje niskich opłat za energię, ale na pewno mocno uderzy po kieszeni. Poza tym, jakkolwiek by nie podchodzić do zagadnienia, to jeśli nie zdecydowałem się walczyć o papier Błękitnego Anioła, czyli mam tradycyjną konstrukcję domu i technologie w nim zastosowane są tradycyjne, to układanie 40cm super wełny na suficie i przyklejanie 20 i więcej cm ocieplenia super styropianu mija się z celem i jest nieporozumieniem ekonomicznym. (co niby ma do tego płyta fundamentowa, zamiast tradycyjnych fundamentów?). Ale, jak często piszą tu na forach muratora: "KTO BOGATEMU ZABRONI?". Generalnie, należy pamiętać, że budynek funkcjonuje i generuje koszty, jako całość, a nie tylko jako niektóre elementy. Co z tego, że komuś OZC wyszło super, jak wentylacja do dupy i wszędzie dziury, o których nawet nie wie, że ma. Po co komu 30cm wełny, ja po ugotowaniu kalafiorowej musi wietrzyć pół godziny, bo śmierdzi w całym domu. Albo między ramą okna a parapetem może wysunąć kartkę na drugą stronę ściany.
P.S.
Jakiekolwiek primery by nie były, to fakt pozostaje faktem. Gips chłonie wodę bardzo chętnie i szybko, a papier na płytach dużo wolniej i mniej może pomieścić. Przy oddawaniu znowu odwrotnie. Czym lepszy papier (wodoodporna, ognioodporna), to efekt może być bardziej widoczny i nieraz tak się zdarza, że pod odpowiednim kątem widać połączenia. Choć trzeba umieć to zauważyć. Nie mówię o przypadku złego wyszlifowania, czyli tzw: górki lub dołka.

Nie oburzam się dla mnie izolacja poniżej U=0,1 nie istnieje. Skocz do działu izolacje i przekonaj się jeśli mi nie wierzysz.
Nie piszę tego złośliwie tylko sobie pomieszkaj w takim U=0,7 :) i popłać rachunki.
Proszę nie pisz mi, że krokwie nie tworzą mostka termicznego - wszyscy poszlibyśmy z torbami gdyby nie ceny izolacji nad krokwiowej.
Policz sobie jak ona się sprawuje, jak wychodzi U i poczytaj jaki współczynnik przenikania ciepła mają krokwie.
To samo tworzą ściany szczytowe podmurowane do połaci dachu - też nie tworzą mostka ?
Nawet nie wywołuj wilka z lasu z tą kamerą termowizyjną :) bo mieszkałem na takim poddaszu i wiem co panowie fachowcy potrafią zrobić . . . Później mi Pan inżynier budownictwa (deweloper) mówił, że tam musi być mostek termiczny . . .
Ja po prostu jestem zwolennikiem/fanem domów pasywnych. Tylko jak pisałem wcześniej o takich rzeczach jak izolacja trzeba myśleć wcześniej.
To ze Kolega nie pomyślał o tym wcześniej to już nie nasza wina, ale skoro źle zrobił na początku, zrobił ławy zamiast płyty, zrobił wentylacje graw. zamiast rekuperacji to nie znaczy, że ma dalej tkwić w tym samym postanowieniu.
Dużej różnicy nie ma przy 20 - 30 cm styropianu na ścianie - koszt materiału - bo przecież robocizna wyjdzie go tyle samo. Dla Pana Mietka nie ma różnicy ile cm kładzie dla niego liczą się metry.
To samo przy wełnie - oczywiście pomijając supermate.

P.S. Jeśli chodzi o primer - właśnie po to jest aby zrównać chłonność gipsu i płyty. Szukaj u innych dostawców. Świat nie kończy się na produktach teoretycznie tylko dostępnych w Polsce.

Mógłbym jeszcze dalej pisać, ale czas na Walę Tynki :)

Pozdrawiam
Z.

zeusrulez
14-02-2014, 20:23
"KTO BOGATEMU ZABRONI?"

To akurat Wódz pisze:yes::p

Rom-Kon
14-02-2014, 21:02
Profi:
to wybitnie obiektyw zawalił sprawę. Popatrz na róże inne fotografie (bliska perspektywa). Obejrzyj glify okien na tych zdjęciach. Taki gość nie pozwoliłby sobie na fuszerkę typu brak poziomu.
Dzięki za posłodzenie ale aż tak kolorowo nie jest. Gdybym sam wszystko robił to może i tak ale wtedy robiłbym dwa poddasza na rok. A chłopaki? No cóż... ostatnio była poprawka w dwóch oknach - górne glify poszły w łuk. No i poprawka... nie dopilnowałem niestety. Czyli czasem się zdarzy.

Radek.s69
14-02-2014, 21:57
Zeus
KROKWIE NIE TWORZĄ MOSTKA TERMICZNEGO. Jakie U (nie będę pisał całej nazwy) ma 18cm sosny w poprzek włókien, to ci napisałem. Rozumiem, że dla ciebie izolacja powyżej 0,1 nie istnieje. Dla niektórych zarobki miesięczne poniżej 30000 nie istnieją, a inni nie widzieli jednorazowo takich pieniędzy na oczy i żyć muszą. Informuję cię, że takie (dla ciebie nie do przyjęcia) izolacje, to zdecydowana większość i to wybierana świadomie. Niestety, wiedza o tym, że trzeba jak najlepiej, to za mało. Trzeba mieć środki. Podkreślam, że wybór między płytą fundamentową, a tradycyjnym fundamentem nie ma nic wspólnego z izolacyjnością budynku. Jest to inny rodzaj posadowienia. I to wszystko. Mostków termicznych w domu z konieczności (finansowej, technologicznej, użytkowej, estetycznej, itp.) jest wiele. Jedni przenikają do wnętrza domu, inni muszą wejść drzwiami. Niestety, takie ściany nie nazywają się szczytowymi, ale trzeba je podciąć, jak nie mieści się wełna. Ale to klasyczny błąd (dość powszechny) murarza, Nie piszę o spartolonej robocie, ale o zasadności stosowania grubości izolacji termicznej celem uzyskania konkretnej wartości współczynnika przenikania ciepła U w relacji do pozostałych elementów przegrody i rachunku ekonomicznego (czytaj: opłacalności inwestycji).
Jeszcze raz podkreślam:
Nie karzę człowiekowi zmniejszać ilości izolacji i nie twierdzę, że to źle, jak da dużo. Pyta, a ja piszę, co moim zdaniem powinien wziąć pod uwagę planując prace i efekt końcowy.
Ponadto stwierdzam, że wykonanie domu pasywnego nie jest możliwe fizycznie (zgodnie z drugą zasadą termodynamiki) i nie zasadne, ponieważ nawet, gdyby się uprzeć, procedury użytkowania takiego domu i niezbędne metody postępowania mieszkańców obrzydziły by życie. To potocznie przyjęta nazwa dla idei minimalizowania kosztów pobierania i wytwarzania energii (szeroko tu rozumianej).
Ponadto, ze zwykłego projektu budowlanego stworzenie domu pasywnego (w tym możliwym wymiarze) również nie jest możliwe. Nawet, przy ilości ocieplenia 80cm. i oknach 5 szybowych i superwentylacji.
Dodam (to absolutnie nie do ciebie), że opowiadanie o tym, że dom pasywny jest tylko nieznacznie droższy od tradycyjnego to moralne przestępstwo, ponieważ nieświadomi inwestorzy (których nie stać na taki luksus) ładują się w budowy tych cudów natury i gorzko płaczą, czasami ruinując sobie życie. Bo niestety okazuje się, że koszty są kolosalne. Wszystkie rachunki ekonomiczne, z jakimi miałem okazję się zapoznać wskazują, że póki co, stosunek korzyści w relacji do nakładów poniesionych wypada ujemnie. Co nie znaczy, że pionierom nie należy się laur. Dzięki nim technologie tanieją i z czasem staną się standardem.
Zeus, nie kłóćmy się, bo nie ma o co. Przedstawiam swój punkt widzenia i nie daję nikomu prztyczka. Piszę szczerze: bardzo zazdroszczę ci, że osiągnąłeś taki wynik dla swego nowego domu. Ja niestety, pomimo, że wiedziałem jak i czym i umiem to robić, nie mogłem sobie na ten luksus pozwolić.
P.S.
Prajmer. Nie ma materiałów, które są odporne na przenikanie pary wodnej. Twój primer nie jest inteligentny i nie wie, że tu leży na papierze a tu na gipsie. Może efekt opóźnić, np. na czas związania farby i odparowania z niej większości wilgoci na zewnątrz, a nie po spód, a potem pod niego para wodna przeniknie, tym "chętniej" im bardziej chłonny będzie materiał. A primer nie będzie potrafił tu puścić 100% tej pary, a tu tylko 40%. I zanim dojdzie do wyrównania nasycenia jedno spęcznieje bardziej, a drugie mniej. A do tego zrównania może nawet nie dojść, bo warunki na zewnątrz się zmienią i teraz wilgoć będzie przechodziła do wierzchu.

rafał2011
14-02-2014, 22:07
Radek nie pisz takich bzdur;)

Radek.s69
14-02-2014, 22:23
Rafał:
ja już próbowałem różne noże, nawet cwaniacko przerabiałem piły. Paskudna ta wełna, a najgorsza kamienna - ta tępi w oczach. Problem polega na tym, że chłopaki wiecznie gubią osełki. No i sam wiesz, jak nie przypilnuję, to nie naostrzą. Cholera, jak tak wszystko masz pocięte, to chyba musisz sam, bo w pracowników nie wierzę. Naprawdę, jak na supermatę, to jakaś rzadka - jak uni,
Rom-Kon
Daleki jestem od słodzenia, ale to nie w porządku czepiać się dobrej roboty. Facet pisze, że ma doświadczenie i niwelator w oku, to pewnie i "wyobraźnię geometryczną". Powinien wiedzieć, że obiektyw krzywi perspektywę (jest sferyczny). Sam tak nieraz robię, że się rozpędzę w ocenie, a potem zastanowię i mi głupio, ale jak tu się przyznać do pomyłki?

Co do błędów (drobnych, bo grube to partactwo), to oczywiście że zawsze się coś może popieprzyć. najważniejsze, żeby świadomie bubla nie wcisnąć.

Radek.s69
14-02-2014, 22:27
Przeważnie piszę same bzdury, więc napisz o które chodzi. Czyli może bardziej konstruktywnie i konkretnie?

profi45
14-02-2014, 22:30
Ja obecnie robię tak 242711 242712 tylko żewtedy ESy podtrzymują wełnę, ale to dużo dokładniejszy sposób niż łączenie wełny nad profilami.
Nie no przesadziłeś, z torbami wszystkich nas pościsz:o Może to do porto-filio ?

profi45
14-02-2014, 22:36
Rom-Kon
Daleki jestem od słodzenia, ale to nie w porządku czepiać się dobrej roboty. Facet pisze, że ma doświadczenie i niwelator w oku, to pewnie i "wyobraźnię geometryczną". Powinien wiedzieć, że obiektyw krzywi perspektywę (jest sferyczny). Sam tak nieraz robię, że się rozpędzę w ocenie, a potem zastanowię i mi głupio, ale jak tu się przyznać do pomyłki?

Co do błędów (drobnych, bo grube to partactwo), to oczywiście że zawsze się coś może popieprzyć. najważniejsze, żeby świadomie bubla nie wcisnąć.
Już raz wyłapałem na fotce taka lipę i facet się przyznał .Ale zadałem pytanie wodzowi bo sam nie wierzyłem że to możliwe:D
Zresztą to nieistotne bo jak się uda tak skrzywić żeby było prosto to wszystko oki.

profi45
14-02-2014, 22:44
Starych noży trzeba poszukać na bazarze i jak coś mądrego pisze z boku to warto kupić. Ale widać po rękojeści ile wart jest nóż:yes:

rafał2011
14-02-2014, 22:52
Zeus
KROKWIE NIE TWORZĄ MOSTKA TERMICZNEGO
Są najsłabszym izolatorem w warstwie izolacji termicznej więc mostkiem są dla tej izolacji...

Podkreślam, że wybór między płytą fundamentową, a tradycyjnym fundamentem nie ma nic wspólnego z izolacyjnością budynku.Jest to inny rodzaj posadowienia. I to wszystko
bzdura;)

Ale to klasyczny błąd (dość powszechny) murarza,
To przede wszystkim wina kierbuda.

Ponadto stwierdzam, że wykonanie domu pasywnego nie jest możliwe fizycznie (zgodnie z drugą zasadą termodynamiki) i nie zasadne
nie lubię fizyki i jej nie zrozumiem ale dom pasywny rozumiem i wiem że jest to do zrobienia ... .

Ponadto, ze zwykłego projektu budowlanego stworzenie domu pasywnego (w tym możliwym wymiarze) również nie jest możliwe. Nawet, przy ilości ocieplenia 80cm. i oknach 5 szybowych i superwentylacji.
dla mnie następna bzdura

Dodam (to absolutnie nie do ciebie), że opowiadanie o tym, że dom pasywny jest tylko nieznacznie droższy od tradycyjnego to moralne przestępstwo, ponieważ nieświadomi inwestorzy
Jak zrobię kosztorys to się podzielę...

Wszystkie rachunki ekonomiczne, z jakimi miałem okazję się zapoznać wskazują, że póki co, stosunek korzyści w relacji do nakładów poniesionych wypada ujemnie.
W pasywnym budownictwie moje zalożenie, jeżeli cos sie zwróci w ciągu 30 lat to jest opłacalne.

zeusrulez
14-02-2014, 23:11
W pasywnym budownictwie moje zalożenie, jeżeli cos sie zwróci w ciągu 30 lat to jest opłacalne.

W obliczeniach nigdy się nie zwróci, bo nigdy nie wiemy jakie będą ceny energii.
Jednego ja przynajmniej jestem pewnym, że ceny za kWh nigdy nie będą niższe. A izolacja zostanie.

rafał2011
14-02-2014, 23:17
W obliczeniach nigdy się nie zwróci, bo nigdy nie wiemy jakie będą ceny energii.
Jednego ja przynajmniej jestem pewnym, że ceny za kWh nigdy nie będą niższe. A izolacja zostanie.

Liczę po obecnych cenach energii i materiału, to jak z kredytem na mieszkanie ...kiedyś spłacić go musisz.

profi45
14-02-2014, 23:27
Ja obecnie robię tak 242711 242712 tylko żewtedy ESy podtrzymują wełnę, ale to dużo dokładniejszy sposób niż łączenie wełny nad profilami.
Dobrze że jesteś bo mam szybkie pytanie. Esy szły ze sznurka albo inaczej rozstawiane ?

rafał2011
14-02-2014, 23:28
Dobrze że jesteś bo mam szybkie pytanie. Esy szły ze sznurka albo inaczej rozstawiane ?

Ustawiałem złożone pod profil :)

profi45
14-02-2014, 23:34
Ustawiałem złożone pod profil :)
A jak długi był skos ?

rafał2011
14-02-2014, 23:36
282cm

rafał2011
14-02-2014, 23:37
średnio

profi45
14-02-2014, 23:38
282cm
oki :) Ale bata i tak mam na ciebie nawet nie wiesz :D

rafał2011
14-02-2014, 23:46
oki :) Ale bata i tak mam na ciebie nawet nie wiesz :D
Wal śmialo:D

profi45
14-02-2014, 23:49
Wal śmialo:D
Poczekamy :D w końcu każdemu zdarza się wpadka
:D
Ja nigdy nie blefuje:cool:

rafał2011
14-02-2014, 23:51
No dawaj moze zdąże poprawić:D

profi45
14-02-2014, 23:54
No dawaj moze zdąże poprawić:D
Musiałbyś skasować posta a było ich dużo . I nie chce mi się szukać dzisiaj:yes:

rafał2011
14-02-2014, 23:55
To że ESy to najgorsze wieszaki?

profi45
14-02-2014, 23:57
Nikt się nie jarnoł tylko ja :D

profi45
14-02-2014, 23:58
To że ESy to najgorsze wieszaki?
Dajmy spokój jest oki . To nie esy były

rafał2011
15-02-2014, 00:03
Dajmy spokój jest oki . To nie esy były

Dobra wygarniesz mi jak się w......sz.

profi45
15-02-2014, 00:05
Dobra wygarniesz mi jak się w......sz.
Solidna firma jesteś i to się liczy a co między nami to nasza sprawa i nikomu nic do tego.

rafał2011
15-02-2014, 00:10
Dziękuje:)

Radek.s69
15-02-2014, 01:43
Rafał
Ale jesteś zawzięty. Tak stawiając sprawę krokwi, to masz rację. Ale w laboratorium domku ci nie stawiają. Ja mogę powiedzieć, że wełna nie jest jednorodna na całej powierzchni, gdzieś się przygniecie, gdzieś ma zbrylenie fabryczne i już jest inna (lepsza) przewodność. Zaprawę murarską, czy klej spomiędzy bloczków też odliczasz?
I płyta i fundament tradycyjny, to beton, bo to on jest elementem konstrukcyjnym (zbrojony). Izolacja termiczna, to sprawa odrębna. Również ławy otulane są xps-em i ściany fundamentowe z obu stron. Są miejsca, w których nie można wykonać płyty fundamentowej, a budynki "pasywne" powstają.
"przyjęto, że dom pasywny, to taki w którym zapotrzebowanie na ciepło nie przekracza 15kWh/m2 x rok..." to jeden z fragmentów definicji nazwijmy ją powszechnej "przyjęto". W definicji naukowej, od której pochodzi idea: budynek pasywny, to taki, który zużywa tyle energii ile sam wyprodukuje w sposób bierny, czyli bez użycia dodatkowych urządzeń. W naszym klimacie mało realny i trzeba go wspomagać urządzeniami technicznymi. Wszystko, co napisałem w poście na ten temat jest prawdą.
Ten, kto pierwszy zbuduje taki budynek (mieszczący się w rozsądnych kosztach), to pójdzie z torbami, a budynek spalą lub zniszczą. Z oczywistych względów.
Niestety, to nie bzdura. żeby normalny projekt przerobić do założeń domu pasywnego, trzeba wprowadzić dużo zmian i to zasadniczych, sama izolacja nie pomoże.
No bo tak to się z grubsza zwraca 30 i więcej lat. Zależy jak bardzo "pasywny" zrobisz. I dla mnie dla odmiany to makabrycznie długi czas. Te nie wydane pieniążki zdecydowanie więcej przyniosą zysku na koncie, czy w nieruchomościach, niż wzrosną ceny nośników energii. Przez 30 lat wypracują mi niezłą emeryturkę. Wyprowadzę się na Majorkę, żeby mnie reumatyzm nie drażnił i będę miał w d.... budownictwo pasywne. Jak dożyję.
Żeby nie było wątpliwości lubię to i lubię budować takie konstrukcje, ale rzeczywistość jest brutalna.

Radek.s69
15-02-2014, 01:46
Profi
nie dyskutuję, mnie się wydaje, że zakrzywia obiektyw. Na fotce z trzema pełnymi oknami wydaje się, że całość ucieka w niby łuk i do dołu. Poddasze fajne i ładnie zrobione. Przecież wiesz, jak papraki robią.

Radek.s69
15-02-2014, 02:16
P.S. Mój przyjaciel ma dom zbudowany 15 lat temu. Prosta bryła z wykuszem, dach dwuspadowy. jakieś 160m bez garażu i kotłowni. Ocieplenie z kiepskiego styropianu 0,042 12cm, fundament z 8cm, w podłodze na gruncie 8cm. Poddasze 10 i 5cm. Piec na ekogroszek z podajnikiem. Kominek jakieś 10kW z dgp. CO i CWU rocznie, to około 3500 do 4000. Jara, jak wściekły i za bardzo nie wnika. (przynajmniej, jak ja jestem, to jest bardzo ciepło) Powiedz mu o domu pasywnym.
Acha! kuchnia elektryczna, wcześniej miał na gaz z butli.

Rom-Kon
15-02-2014, 08:36
P.S. Mój przyjaciel ma dom zbudowany 15 lat temu. Prosta bryła z wykuszem, dach dwuspadowy. jakieś 160m bez garażu i kotłowni. Ocieplenie z kiepskiego styropianu 0,042 12cm, fundament z 8cm, w podłodze na gruncie 8cm. Poddasze 10 i 5cm. Piec na ekogroszek z podajnikiem. Kominek jakieś 10kW z dgp. CO i CWU rocznie, to około 3500 do 4000. Jara, jak wściekły i za bardzo nie wnika. (przynajmniej, jak ja jestem, to jest bardzo ciepło) Powiedz mu o domu pasywnym.
Acha! kuchnia elektryczna, wcześniej miał na gaz z butli.
Ale my tu po to jesteśmy by uświadamiać ludzi że można inaczej budować niż nasi pradziadowie. Ale jeśli Inwestor zajrzy do tego wątku już po wybudowaniu i jak coś zaczyna się niedobrego dziać to już po ptokach.

A płyta fundamentowa to dobra podstawa a raczej chyba jedyna podstawa dla domu pasywnego (do 1,5l) lub jak ja nazywam "wysoko energooszczędnego" czyli 1,5-5l* Płyta fundamentowa zapewnia całkowitą ciągłość izolacji termicznej.


*(1l=10kWh/m2/rok)

f417
15-02-2014, 09:31
Panowie czy jest różnica w sposobie kładzenia paroizolacji ? Powinno zaczynać się od ścianki kolankowej na skosy i sufit czy odwrotnie? Chodzi mi o kierunek zakładek. A czy kładzenie nie w poprzek krokwi tylko wzdłuż jest prawidłowe?

geno83
15-02-2014, 14:05
:welcome:Panowie zastanawiam sie nad kupnem płyt gipsowo-kartonowych pod zabudowe poddasza i nie wiem co bedzie lepsze
Płyta knauf A20 http://www.knauf.pl/knaufweb/nasza-oferta/produkty/plyty-knauf/plyty-specialne/plyta-knauf-a20
czy Płyta gipsowo-włóknowa

geno83
15-02-2014, 14:18
Kiedyś na tym forum padło pytanie.
Sposob montowania profili krzyzowo pod zabudowe skosow poddasza.
Czy najpierw wzdluz krokwi profil glowny na ES a nastepnie w poprzek profil nosny,
czy jednak najpierw w poprzek na grzybkach a odpiero pozniej rownolegle do krokwi?

Czy ma to wogole znaczenie pod katem ruchów więzby i ewentualnych pozniejszych spekan na polaczeniach płyt??

pawelpiwowarczyk
15-02-2014, 15:45
A płyta fundamentowa to dobra podstawa a raczej chyba jedyna podstawa dla domu pasywnego (do 1,5l) lub jak ja nazywam "wysoko energooszczędnego" czyli 1,5-5l* Płyta fundamentowa zapewnia całkowitą ciągłość izolacji termicznej.
Może tak, może nie. Pamiętam jak przed kilku laty pojawił się na forum link do pracy (bodajże) doktorskiej na temat strat ciepła przez nieizolowaną termicznie podłogę na gruncie, z której wynikało że bilans cieplny takiej podłogi jest w ciągu roku taki sam jak podłogi izolowanej. Przypadek dotyczył co prawda hali w której temperatura obliczeniowa wynosiła, jeśli mnie pamięć nie myli, 16st. C, i o dużej powierzchni podłogi (duży stosunek powierzchni do obwodu), ale i tak wynik rożny od intuicyjnie spodziewanego. Taka podłoga jak już się nagrzeje to trzyma ciepło (ciepło w dół niechętnie migruje). Oczywiście ścianki fundamentowe były izolowane.
Ot taka ciekawostka mocno odbiegająca od tematu tego wątku.

Zbieram się za ocieplenie poddasza. Pierw rozmawiałem o współpracy z Rom-Konem (jestem pewien że byłoby zrobione rewelacyjnie), później z moją ekipą "od wszystkiego" (byłoby już gorzej ale jeszcze nieźle a i taniej), ale ostatecznie postanowiłem wykonać to samodzielnie (ach, ta kasa)
Więc teraz będę Was zamęczał różnymi pytaniami.
Chatka z tych "cholernie ciepłych". Teraz przyszedł czas na dach, który także ma być cholernie ciepły. Wełny nakupiłem na 35cm (15cm + 20cm). Tyle tytułem wstępu.

Chciałem wrócić do mojego pytania o szczelinę wentylacyjną w polu "przeciętym" oknem połaciowym. Czy dobrym rozwiązaniem będzie ocieplenie całego takiego pola styropianem, naklejonym bezpośrednio na deski (bo dach jest deskowany i opapowany). Wydaje mi się, że jeśli zachowam odpowiednią technikę (na przykład uzyskanie szczelności izolacji poprzez pozostawienie grubszych szpar i wypełnieniu ich pianką), będzie szczelnie, ciepło i odpornie na wilgoć. Oczywiście styropian będzie na całej grubości takiego pola. Wiem że styropian ma kiepską klasę palności, z tym poradziłbym sobie przykrywając go płytami ognioodpornymi.
Co sądzą o tym fachowcy?

Radek.s69
15-02-2014, 18:19
Żeby zakończyć wątek z mojej strony: fundament tradycyjny - fundament płyta. Pan Paweł zwrócił uwagę na ważny element. To znaczy podstawowych praw fizyki i zestawienie tej wiedzy z marketingową i modową tendencją na temat płyty fundamentowej (która notabene nie wymaga zawodowego murarza i trudno ją spaprać i trzeba lżejszego sprzętu do kopania, itp. i tym samy dla firm w wykonawstwie jest tańsza, a drożej za nią liczą od tradycyjnego). W gwc wierzycie bezkrytycznie, a w gwc utworzone wewnątrz ocieplonych i odizolowanych od wilgoci murów fundamentu od przeciętnej głębokości 110cm, to już nie? Nie chce mi się pisać (bo to można łatwo sprawdzić w podręcznikach), jak z termodynamicznego a nawet prościej - grawitacyjnego punktu widzenia będzie zachowywał się taki układ: jeden i drugi. Ja panie Pawle widziałem i inne badania, które nie wskazywały na rewelacyjne właściwości płyty fundamentowej w stosunku do fundamentu tradycyjnego. Odwrotnie również. Nie opieram się jednak na tych opracowaniach w całości. Także moja skromna wiedza nakazuje mi kwestionować bezkrytyczne opiewanie wyższości płyty fundamentowej.
Rom-Kon. Rzeczywiście współczynniki coś tam oddają i pokazują pewne wartości. Ale znasz kreatywną księgowość? Tak się dzieje wszędzie, zależnie, jak przedstawię temat i jak wybiorę warunki początkowe. Np. sprawność kotłów kondensacyjnych 109%. Albo rewelacyjne wyniki materiałów na ściany jednowarstwowe - uzyskiwane w warunkach laboratoryjnych na prostej ścianie o określonych wymiarach i to w środkowym jej punkcie. Można? Można!
Dalej: mój przyjaciel ma nowoczesny dom z wszelkimi udogodnieniami i nowościami, jakie wtedy były uważane za rozsądny HI TECH. Nie odziedziczył go po pradziadzie. Po co to wszystko, oprócz wymiaru eko? (chociaż produkcja i styropianu i wełny pochłania olbrzymie ilości energii, więc duże jej ilości, to znów nie taka troska o ekologię, nie mówiąc o pozostałych dodatkach - skomplikowana chemia). Czyli chodzi przede wszystkim o koszty utrzymania. I jeżeli pominiemy koszt "wyprodukowania" domu, to rzeczywiście ładujmy wszystko na maksa, bo potem się to przełoży na comiesięczne rachunki. Ale takie podejście to oszustwo. Ponadto pogrubianie izolacji od pewnej grubości jest pomysłem poronionym, bo oszczędności są tak znikome, że zupełnie pomijalne.
Jeszcze raz podkreślam, nic nie krytykuję i nie jestem przeciwnikiem. Ale uważałem, że forum, to miejsce pozbawione stronniczości i właśnie tu (no bo gdzie indziej?) można szczerze przedstawiać sprawy i oczywiście poddawać je krytyce. Ale nie na zasadzie "opowiadasz bzdury" i koniec. (bo ja mam właśnie taką płytę) i niemożliwe, żeby to, w co wierzyłem okazało się nie do końca słuszne. Jak to mam zwykły fundament, tyle że płaski? Nieee, gość pieprzy.
We wcześniejszych postach opisałem z grubsza ideę mojego rozumowania i .... (no nie, nie zawsze są to moje przekonania, ale matematyka nie kłamie).

Radek.s69
15-02-2014, 18:38
Paweł.
Gdzieś wcześniej (niedaleko - ze 2 strony) pisałem na temat okna połaciowego i zapewnienia szczeliny. Nic na deski nakleić nie możesz. A pogorszenia parametrów (a raczej polepszenia) przenikania ciepła na styku rama okna - reszta połaci nie unikniesz. Możesz zapoznać się z tym, co napisałem. Inni też pewnie jakieś pomysły ci podrzucą.
P.S. Nie jesteś w stanie uodpornić tego na wilgoć - to pierwsze. Drugie, to fakt, że parowanie związków ropy naftowej z papy przez szczeliny w deskach będzie skutecznie zjadało ci styropian. I jeszcze kilka równie ważnych powodów na nie.
Przeczytaj opracowania na temat ocieplania styropianem bloków z wielkiej płyty, gdzie pominięto wydłubywanie bitumów spomiędzy płyt, bo uważano, że po tych 30latach, to nic już się dziać nie będzie. A nawet, jeśli, to przecież styropian chroni jeszcze pustka powietrzna i ruch powietrza wywieje rozpuszczalniki (wyobraźcie sobie, że skurkowańcy od razu zakładali złe klejenie styropianu, jako dopuszczalne!!!!!! - to tak na marginesie). Niestety, rzeczywistość, jak zwykle skorygowała pomysły.

Radek.s69
15-02-2014, 18:42
F417
Różnica jest ekonomiczna i ergonomiczna. Czyli zaplanuj tak, żeby było wygodnie układać, bo to przełoży się na staranność, żeby była możliwość dokładnego sklejenia, i żeby zużyć jak najmniej materiału.
No a przede wszystkim, żeby było jak najmniej połączeń.

Radek.s69
15-02-2014, 18:50
Geno:
To bardzo fajna płyta (Knauf to Knauf) i śmiało możesz ją kręcić. Ale, jeśli mogę ci coś zasugerować, to zastosuj ogniową Knaufa (prima-sort). Rozsądne pieniądze, a jest naprawdę super. Jak ta włóknowa. Konstrukcyjnie, moim zdaniem, najlepsze za te pieniążki.

rafał2011
15-02-2014, 18:54
Rafał
Ale jesteś zawzięty. Tak stawiając sprawę krokwi, to masz rację. Ale w laboratorium domku ci nie stawiają. Ja mogę powiedzieć, że wełna nie jest jednorodna na całej powierzchni, gdzieś się przygniecie, gdzieś ma zbrylenie fabryczne i już jest inna (lepsza) przewodność. Zaprawę murarską, czy klej spomiędzy bloczków też odliczasz?
I płyta i fundament tradycyjny, to beton, bo to on jest elementem konstrukcyjnym (zbrojony). Izolacja termiczna, to sprawa odrębna. Również ławy otulane są xps-em i ściany fundamentowe z obu stron. Są miejsca, w których nie można wykonać płyty fundamentowej, a budynki "pasywne" powstają.
"przyjęto, że dom pasywny, to taki w którym zapotrzebowanie na ciepło nie przekracza 15kWh/m2 x rok..." to jeden z fragmentów definicji nazwijmy ją powszechnej "przyjęto". W definicji naukowej, od której pochodzi idea: budynek pasywny, to taki, który zużywa tyle energii ile sam wyprodukuje w sposób bierny, czyli bez użycia dodatkowych urządzeń. W naszym klimacie mało realny i trzeba go wspomagać urządzeniami technicznymi. Wszystko, co napisałem w poście na ten temat jest prawdą.
Ten, kto pierwszy zbuduje taki budynek (mieszczący się w rozsądnych kosztach), to pójdzie z torbami, a budynek spalą lub zniszczą. Z oczywistych względów.
Niestety, to nie bzdura. żeby normalny projekt przerobić do założeń domu pasywnego, trzeba wprowadzić dużo zmian i to zasadniczych, sama izolacja nie pomoże.
No bo tak to się z grubsza zwraca 30 i więcej lat. Zależy jak bardzo "pasywny" zrobisz. I dla mnie dla odmiany to makabrycznie długi czas. Te nie wydane pieniążki zdecydowanie więcej przyniosą zysku na koncie, czy w nieruchomościach, niż wzrosną ceny nośników energii. Przez 30 lat wypracują mi niezłą emeryturkę. Wyprowadzę się na Majorkę, żeby mnie reumatyzm nie drażnił i będę miał w d.... budownictwo pasywne. Jak dożyję.
Żeby nie było wątpliwości lubię to i lubię budować takie konstrukcje, ale rzeczywistość jest brutalna.

Przy liczeniu przegrody przez program jest zwiększany współczynnik U więc nie chcę być mądrzejszy...
...zaprawy nie odliczam ponieważ postawiłem na konstrukcję szkieletową, gdybym budował murowany robiłbym na cienkowarstwowej lub na piance więc też myślałbym o mostku na zaprawie :)
Co do płyty i fundamentu to raczej jest odwrotnie, są miejsca na których nie postawisz budynku bez płyty...
...piszesz że pasywne powstają na fundamencie :) a wcześniej pisałeś że nie możliwe jest wybudowanie takiego domu? Zapewne nie możliwe w naszym kraju:) ?
A pasywniak to nie dom który ma zapotrzebowanie na ciepło 15kWh m2 rok tylko "na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji na poziomie 15kWh/m2" ;)

...to wątek o poddaszach jeśli masz zamiar dyskutować o energooszczędności są do tego odpowiednie tematy na forum...

Radek.s69
15-02-2014, 19:00
Geno
Oczywiście, że ma znaczenie, ale jeśli poprawnie wykonałeś więźbę (nie przychytrzyłeś na przekrojach), to ma to pomijalne znaczenie i nie musisz robić żadnej kratownicy.
Z drugiej strony, nie pamiętam, czy to ty. Jeśli zamierzasz pod krokwie wkładać 20cm wełny, to dla wygody układania i uniknięcia problemów ze zbyt długimi wieszakami i dla zwiększenia staranności utrzymania odchyleń płaszczyzny: ciachnij sobie wzdłuż każdej krokwi po cedeku na odległość zbliżoną do wymiaru wełny a do nich na łącznikach krzyżowych zapniesz co 40cm cedeki w poziomie. To ci znacznie ułatwi pracę, jako amatorowi.
cedek, to profil CD60.

Radek.s69
15-02-2014, 19:06
Rafał
Ty nie rozumiesz, co czytasz (i dla mniej jest oczywiste dlaczego nie rozumiesz). Bez komentarza. A ponieważ jesteś niegrzeczny, to dodam, że oprócz tego, że na bezpłatnym linku robisz sobie reklamę za pomocą zdjęć marketnigowych i specjalnie przygotowanych pod te zdjęcia połaci, to twoja wiedza jest bardzo mizerna. To ty wychyliłeś się z płytą, nie ja.

rafał2011
15-02-2014, 19:13
Rafał
Ty nie rozumiesz, co czytasz (i dla mniej jest oczywiste dlaczego nie rozumiesz). Bez komentarza. A ponieważ jesteś niegrzeczny, to dodam, że oprócz tego, że na bezpłatnym linku robisz sobie reklamę za pomocą zdjęć marketnigowych i specjalnie przygotowanych pod te zdjęcia połaci, to twoja wiedza jest bardzo mizerna. To ty wychyliłeś się z płytą, nie ja.

Przy okazji może ktoś będzie się na nich wzorował, też będzie mnie to cieszyć :)

Radek.s69
15-02-2014, 19:32
No tu ci muszę przyznać rację, jeśli chodzi o układanie wełny, to rzeczywiście są wzorcowe.
Ale nie zmienia to postaci rzeczy.

geno83
15-02-2014, 23:20
Geno
Oczywiście, że ma znaczenie, ale jeśli poprawnie wykonałeś więźbę (nie przychytrzyłeś na przekrojach), to ma to pomijalne znaczenie i nie musisz robić żadnej kratownicy.
Z drugiej strony, nie pamiętam, czy to ty. Jeśli zamierzasz pod krokwie wkładać 20cm wełny, to dla wygody układania i uniknięcia problemów ze zbyt długimi wieszakami i dla zwiększenia staranności utrzymania odchyleń płaszczyzny: ciachnij sobie wzdłuż każdej krokwi po cedeku na odległość zbliżoną do wymiaru wełny a do nich na łącznikach krzyżowych zapniesz co 40cm cedeki w poziomie. To ci znacznie ułatwi pracę, jako amatorowi.
cedek, to profil CD60. Krokwie mam co 90cm I przy karzdej jest krecona jetka dach dwuspadowy z trzema lukarnami. Jako izolacje zamierzam uzyc celulozy 30cm ktora bedzie wdmuchiwana po montarzu konstrukcji I plyt

Akrimka
16-02-2014, 10:40
Mam schowek na poddaszu z wyłazem na dach Fakro. Ciągnie od wyłazu jak cholera. Kolega chce mi odsptrzedać zdemontowane okno Velux.
Czy dam rady je wstawić w otwór pomiedzy krokwiami o rozstawie 72cm? Tyle zmierzyłem na okapie przy elewacji?
Płyty mam tam jeszcze nie poszpachlowane więc da się je odkręcić.
Jak bym wstawił okno miałbym wiecej światła, większe wyjście na dach no i cieplej.

f417
16-02-2014, 10:51
F417
Różnica jest ekonomiczna i ergonomiczna. Czyli zaplanuj tak, żeby było wygodnie układać, bo to przełoży się na staranność, żeby była możliwość dokładnego sklejenia, i żeby zużyć jak najmniej materiału.
No a przede wszystkim, żeby było jak najmniej połączeń.

Wiesz Radek dlaczego o to zapytalem? Znalazłem gdzdieś w necie wątek na temat kłdzenia paroizolacji (chciałem wrzucić link ale po czyszczeniu kompa CCleaner usunoł historię przeglądania i nie mogę znajść tego wątku). Gościu tłumaczył w nim sposób układania biorąc pod uwagę ewentualną możliwość przeniknięcia pary wodnej miedzy zakładkami położonymi w niewłaściwym kierunku. Mi też wydaje się że najważniejsza jest staranność i pewne sklejanie. A co do wygody to mi wygodniej jest układać nie w poprzek tylko wzdłuż krokwi zaczynając od podłogi na kolankową, skos i kończąc na suficie.

A jak rozwiązujecie problem z montarzem oświetlenia sufitowego?
Czy jakoś szczególnie zabezpiecza się miejsca montażu oczek świetlnych?
Czy można w tych miejscach rozciąć paroizolację?

BCS
16-02-2014, 11:18
Mam schowek na poddaszu z wyłazem na dach Fakro. Ciągnie od wyłazu jak cholera. ...... ale tego wyłazu na zewnątrz. Wymiana samego wyłazu na okno dachowe może dużo pomóc,a bardzo utrudni wychodzenie- okno jest obrotowe- najczęściej, a wyłazy pozwalają całą powierzchnią wychodzić.

Radek.s69
16-02-2014, 12:51
Geno
Krokwie co 90, to raczej norma, ale o tym decyduje techniki, który obliczył konstrukcję (tak technik, architekt takie rzeczy najczęściej zleca) i musi być to dokładnie tak wykonane, jak w projekcie. Jętki pozwalają zmniejszyć przekroje krokwi (żeby te nie uginały się podczas eksploatacji, jednym słowem mogąbyć dłuższe bez podpierania, i usztywniają konstrukcję. Tobie pomogą montować sufit i ewentualnie będziesz miał na czym położyć podłogę strychu.
Co to wdmuchiwania, wpompowywania, wypełniania pustek powietrznych w murach trójwarstwowych: zastanów się dobrze. Ja nie mogę robić antyreklamy technologiom, które otrzymały aprobaty urzędów państwowych.
Ale mogę ci powiedzieć, że w konstrukcjach szkieletowych, celuloza jest patentem amerykańskim (w sensie powszechności stosowania) i jak mi wiadomo oni nie wtryskują po, ale natryskują przed i to z klejem. (Grawitacja i masa materiału). I to tylko w ściany, bo w poziome, to po prostu wysypują. Ale skosów, to jakoś nie zaobserwowałem, raczej wełna.
Jeśli będziesz miał strych i w przestrzenie ocieplone, z tego strychu, między krokwie będziesz mógł zajrzeć co jakiś czas, to ok.
Ponadto, jeśli masz deskowanie (podkreślam, że to moja prywatna subiektywna ocena i nie prowadziłem w tym zakresie żadnych a szczególnie wieloletnich badań naukowych), zastanawia mnie jak rozwiązano problem wentylacji przestrzeni z termoizolacją. Jeśli masz membranę, to jak można w rozsądny sposób sprawdzić, czy nie odkształca się ona w stronę pokrycia dachowego i jak często trzeba to robić. A jak jest membrana niskoparoprzepuszczalna?

Radek.s69
16-02-2014, 13:03
Akrimka
Wyłazy dachowe na strychach nieogrzewanych takie mogą być i do nich są dedykowane. Może jest niewinklowy? (czyli krzywo zamontowany). Ja zrobiłbym raczej ukłon w stronę wentylacji, bo wychodzi na to, że masz duże podciśnienie. Podkreślam, że ta przestrzeń ma być dobrze wentylowana.
Okno załatwi sprawę. Jak z każdej strony zostanie po 1 - 2cm do krokwi, to nie ma problemu: w końcu to nieocieplane. Będzie wciągało powietrze innymi dziurami.
Acha płyty.
Wszystko nie może być hermetyczne. Więcej szczegółów: jakie pokrycie, jaka izolacja, itp. Może być tak: ciepło, półmrok, gips i wilgoć = .........

Radek.s69
16-02-2014, 13:13
F417
A gość nie wiedział, że to nie jest nieprzenikniona bariera dla pary, a jedynie mocny spowalniacz? Powiedzmy regulator, który pozwala przedostać się takiej ilości pary, aby umożliwić jej swobodne odparowanie z warstwy izolacji termicznej i zapobiec kondensacji?
No dobra zdecyduj:
Czy lepiej, aby zakład był wyłożony odwrotnie, niż dla spływu deszczu (to tak obrazowo) i wtedy szybko się dowiesz, że coś jest nie tak (wykwit na płycie g-k). Czy lepiej jeśli będzie ściekać po stronie izolacyjnej i dowiesz się, jak wszystko zgnije i zacznie śmierdzieć.
Taka sytuacja to dywagacje akademickie, i pan, dajmy na to doktor, od tego jest i za to bierze pieniądze. A nawet, jak będzie poprawnie i będzie spływać w dół, to wspomniał coś o minirynienkach na styku połaci i ścianki kolankowej?

geno83
16-02-2014, 13:52
Geno
Krokwie co 90, to raczej norma, ale o tym decyduje techniki, który obliczył konstrukcję (tak technik, architekt takie rzeczy najczęściej zleca) i musi być to dokładnie tak wykonane, jak w projekcie. Jętki pozwalają zmniejszyć przekroje krokwi (żeby te nie uginały się podczas eksploatacji, jednym słowem mogąbyć dłuższe bez podpierania, i usztywniają konstrukcję. Tobie pomogą montować sufit i ewentualnie będziesz miał na czym położyć podłogę strychu.
Co to wdmuchiwania, wpompowywania, wypełniania pustek powietrznych w murach trójwarstwowych: zastanów się dobrze. Ja nie mogę robić antyreklamy technologiom, które otrzymały aprobaty urzędów państwowych.
Ale mogę ci powiedzieć, że w konstrukcjach szkieletowych, celuloza jest patentem amerykańskim (w sensie powszechności stosowania) i jak mi wiadomo oni nie wtryskują po, ale natryskują przed i to z klejem. (Grawitacja i masa materiału). I to tylko w ściany, bo w poziome, to po prostu wysypują. Ale skosów, to jakoś nie zaobserwowałem, raczej wełna.
Jeśli będziesz miał strych i w przestrzenie ocieplone, z tego strychu, między krokwie będziesz mógł zajrzeć co jakiś czas, to ok.
Ponadto, jeśli masz deskowanie (podkreślam, że to moja prywatna subiektywna ocena i nie prowadziłem w tym zakresie żadnych a szczególnie wieloletnich badań naukowych), zastanawia mnie jak rozwiązano problem wentylacji przestrzeni z termoizolacją. Jeśli masz membranę, to jak można w rozsądny sposób sprawdzić, czy nie odkształca się ona w stronę pokrycia dachowego i jak często trzeba to robić. A jak jest membrana niskoparoprzepuszczalna? Mam deskowanie a na nim ułożoną membrane delta maxx plus. Szczelina wentylacyjna nie bedzie stosowana. Co do celulozy wydaje mi sie najrosadniejszym rozwiazaniem
-mniej babraniny
-oszcednosc czasu
-brak mostkow termicznych
-wleci w trudno dostepme miejsca i szpary
W skosach 30cm, na suficie 35do 40 na jętkach płyta osb odkecam kilka wkretow i i sprawdzamy co sie dzieje z izolacja.
Oczywiście zdaje sobie sprawę że z czasem celuloza bedzie osiadać
Konstrukcja krzyżowa raczej na całości.

zeusrulez
16-02-2014, 14:23
To jak Ty chcesz wentylować tą połać Kolego?
Myślisz ta membrana oraz szczeliny w deskowaniu zapewnią odpowiednią ilość powietrza do wentylacji połaci ?

geno83
16-02-2014, 14:37
To jak Ty chcesz wentylować tą połać Kolego?
Myślisz ta membrana oraz szczeliny w deskowani zapewnią odpowiednią ilość powietrza do wentylacji połaci ?
Zacytuje Nydara uzytkownika tego forum
"Niewątpliwie wilgoć jest wrogiem izolacji.Tylko,że włókno celulozy przekaże wilgoć z pkt.A do pkt.B Włókno wełny mineralnej tego nie potrafi .Zawilgocona wełna mineralna na północnej połaci dachu sobie nie poradzi i będzie generowała straty ciepła,w drastycznych sytuacjach pleśń. Celuloza sobie z tym poradzi. Widełki wrażliwości na wilgoć celulozy są nieporównywalne z wełną.Dla celulozy 5% to nic,dla wełny to katastrofa.Celuloza potrafi wchłaniać chwilowe nadmiary wilgoci i potem je oddawać.Wełna mineralna chętnie przyjmie ale niechętnie oddaje.Z uwagi na te właściwości ,póki co izolacja IPR(pochodzenia roślinnego ) nie ma sobie równej wśród izolacji.Bo lambda to nie jest jedyne kryterium,,

zeusrulez
16-02-2014, 14:46
Gdzie ta celuloza ma oddać tą wilgoć skoro nie ma wentylacji połaci ?
Tak jak napisałem wcześniej myślisz, że szpary w deskach załatwią sprawę ?
Pomijając to, że skoro membrana po co deski . . .

geno83
16-02-2014, 14:59
Gdzie ta celuloza ma oddać tą wilgoć skoro nie ma wentylacji połaci ?
Tak jak napisałem wcześniej myślisz, że szpary w deskach załatwią sprawę ?
Pomijając to, że skoro membrana po co deski . . .
Tam nie bedzie parowania jak w saunie drewno tez zmienia swoja wilgotność

zeusrulez
16-02-2014, 15:02
Tam nie bedzie parowania jak w saunie drewno terz zmienia swoja wilgotność

Ok. To w takim razie zrób tak. Po paru latach daj nam znać :D

geno83
16-02-2014, 16:59
To nnie muj wymysl dawc izolacje bez szczeliny wentylacyjnej tak mi doradzaja fachowcy.

robbal
16-02-2014, 17:27
To nnie muj wymysl dawc izolacje bez szczeliny wentylacyjnej tak mi doradzaja fachowcy.

cytując wcześniejszą wypowiedź kogoś z tego forum: w Polsce gdzie dwóch fachowców, tam trzy różne opinie :)
czy jakoś tak..............

Radek.s69
16-02-2014, 18:04
Geno
Jest dużo racji w tym, co mówisz na temat celulozy, to bardzo dobry i odporny materiał, dlatego płyty celulozowe tak chętnie stosuje się na zewnątrz budynków. jednakże chcę zauważyć, że
"w przyrodzie nic nie ginie i nic nie powstaje z niczego"
Włókno celulozy nic samo nie przekaże (skąd taki pomysł!?). Zarówno zmiana stanu skupienia, jak i ruch ( co nierzadko można utożsamić) wymagają energii i to nie małej.
Wełna sobie nie poradzi, celuloza poradzi. Myślę, że oprócz przyjmowania jakichś teorii, które pasują do twojego pomysłu, można by zastanowić się nad (moim zdaniem) bezsensownością i stronniczością takiego stwierdzenia, nie mającego podstaw empirycznych. Ujmę to w ten sposób: ani wełna ani celuloza nie pochłania wody w sensie chemicznym, tzn. nie tworzy się nowy związek chemiczny. Onej wodę magazynują, bo mają pewien zakres nasiąkliwości (bez wnikania w szczegóły). Chodzi o to, że same z siebie nie mogą jej przyjąć, ani oddać. Nam chodzi o oddanie i moi przedmówcy dobrze zwracają ci uwagę, że aby celuloza oddała wilgoć, to w połaci dachu muszą nastąpić takie same warunki, jak dla wełny. Sam proces może zachodzić wolniej, lub szybciej, ale jednak! Nie twierdzę, że postępujesz źle, ani że wełna to najlepsze rozwiązanie. Ale podejście krytyczne do proponowanego rozwiązania może często uchronić przed przykrymi konsekwencjami.
Na zakończenie dodam, że wpompowanie tej mieszanki w przestrzenie zamknięte kończy się często mniejszymi lub większymi porażkami i nie znam przypadku, w którym było tak szczelne (a to dla ciebie jest decydujące), jak twierdzisz. Niestety, w trakcie układania wełny jest nad tym większa kontrola.
Zrób to w takim okresie, żebyś przed uiszczeniem opłaty (lub pełniej opłaty) mógł sprawdzić ciągłość i skuteczność swojej izolacji termicznej.
Proszę wszystkich, którzy wykonują takie usługi i robią to skutecznie, aby nie obrażali się na mój wpis, ponieważ, jak zaznaczyłem, są to moje sugestie i wątpliwości, częściowo tylko podparte doświadczeniami.
P.S.
Sprawdź, a bardzo się zdziwisz, twierdząc, że tam będzie mało parowania (wilgoci). Jest dokładnie odwrotnie.
Kolejne P.S.
Każdy materiał izolujący ma odwrotnie proporcjonalny stosunek izolacyjności do zawartości wilgoci. Czym więcej wody, tym gorsza izolacyjność. Z tego, co mi wiadomo, to nieprawda, że mokra celuloza izoluje tak samo, jak sucha.
Jeżeli czytasz w artykułach, że celuloza ma tą wyższość od wełny i styropianu, że jest paroprzepuszczalna, a tamte nie, to powinieneś czuć się obrażony. Ktoś tak nisko cię ceni, że wmawia ci takie bzdury i jest pewien, że ty w to uwierzysz. Jeżeli ktoś twierdzi, że przy celulozie nie trzeba stosować paroizolacji, to w ogóle nie rozumie, po co taka paroizolacja jest stosowana.

Radek.s69
16-02-2014, 18:25
zeus
Membrana na deskach to taki kompromis dla ludzi, którzy boja się dać samej membrany. Ponieważ stosowanie papy w warstwach dachu z poddaszem użytkowym, czyli z zamkniętym przekrojem i przez to utrudnioną wentylacją deskowania i izolacji termicznej, okazało się szkodliwe (odkrywki po wielu latach użytkowania), co jest potwierdzone dokumentacyjnie, przyjęto rozwiązanie pośrednie. Zastosowanie, w tej opcji, papy wymaga wysokiego reżimu dokładności, który bardzo trudno utrzymać i podczas budowy i w czasie eksploatacji. Wymyślono więc sposób wybaczający błędy i pozwalający odprowadzić część wilgoci w sposób inny, niż za pomocą niedrożnych częściowo przestrzeni wentylacyjnych. W tym celu deskowanie układa się ażurowo ( z drobnymi przerwami między deskami), a całość pokrywa membraną wysokoparoprzepuszczalną. Ale Twoje pytanie jest nadal aktualne. Mogę kolejny raz przytoczyć powiedzenie naszego forumowicza. "Kto bogatemu zabroni?"

zeusrulez
16-02-2014, 18:55
Membrana na deskowanie to bzdura i nie bójmy się tego napisać. Napisałem wcześniej jeśli deski to po co membrana.
Jest ona najgorszym rozwiązaniem wstępnego krycia (i kolejne opinie forumowiczów o tym świadczą). Jeśli dach ma być w 100% szczelny to tylko papa.
A to, że ktoś nie umie jej położyć tak żeby było szczelnie niech nie wciska ludziom głupoty, że najlepsza jest membrana.
Radek proszę pokaż mi te dokumenty gdzie papa okazała się szkodliwa. Jeśli ktoś robi dach - papowany i nie ma pojęcia o wentylacji tego dachu to się nie dziwię że okazało się szkodliwie. Śmiem twierdzić, że większość "fachowców" robiąca dachy nie ma pojęcia o wentylacji - długo nie trzeba szukać - zerknij na wpisy Kolegi Geno83 i doradztwo jego fachowców. A pragnę przypomnieć, że niektóre dachy wymagają trochę więcej niż wlot i rozcięcie w kalenicy.

zeusrulez
16-02-2014, 19:03
To nnie muj wymysl dawc izolacje bez szczeliny wentylacyjnej tak mi doradzaja fachowcy.

To zmień doradców - przynajmniej tych którzy Ci doradzają brak szczeliny.

geno83
16-02-2014, 20:14
Cytat Napisał geno83 Zobacz post

Sczelina wetylacyjna miedzy deskowaniem a celulozą zalecana czy mozna zrezygnować dodam że na deskowaniu mam membrame dorken delta maxx plus. W czasie pobytu na forum natknołem sie na takie rozwiązanieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: IMG_4397.jpg Wyświetleń: 44 Rozmiar: 87,1 KB ID: 221872

Odpowiedz
membrana jest z górnej półki i jest w stanie zgromadzić 1kg wody na 1m2 membrany i oddawać ją powoli więc nawet do wełny ta szczelina nie jest potrzebna jak masz deskowanie.

ja mam tak samo jak Ty i najprawdopodobniej zasypię celuloza jak tylko zrobię stelaż - pewnie wełną wyszłoby taniej ale te igły.... brrrrr

Miedzy innymi na tym forum dostalem taka odpowiedz http://forum.muratordom.pl/showthread.php?131823-Ekofiber-czy-granulat-wełny-mineralnej/page10&highlight=ekofiber .Ja osobiscie mialem w planach robic ta szczeline ale mi odradzano. Poczotek prac na poddaszu planuje za poltorej miesioca tak ze mam jeszcze czaz do namyslu.

pawelpiwowarczyk
16-02-2014, 20:50
A może geno to podpucha administratorów forum, którzy w ten sposób wkładają kij w mrowisko i prowokują ruch na forum?

Wierzyć mi się nie chce że można pisać w ten sposób (formalnie i składniowo), być tak łatwowiernym wobec opinii "doradców" (na tym etapie budowy) i mieć tak niskie pojęcie o przedmiocie omawianych spraw (vide - "membrana ... jest w stanie zgromadzić 1kg wody na 1m2" i "szczelina nie jest potrzebna jak masz deskowanie")Geno, jestem tak jak ty (?) inwestorem indywidualnym i budowa nauczyła mnie jednej fundamentalnej zasady. Albo masz pojęcie o tym o co robisz i wówczas sam świadomie wybierasz rozwiązania i bierzesz za nie odpowiedzialność (także wobec rodziny, na przykład kiedy okaże się po trzech latach, że trzeba nagle znaleźć kasę na wymianę całego spieprzonego ocieplenia dachu), albo PŁACISZ za tę wiedzę ludziom, którzy ZNAJĄ się na tym i wezmą ODPOWIEDZIALNOŚĆ za swoje decyzje. Ktoś przejmie się twoimi problemami, kiedy za kilka lat wrócisz na forum z pretensją do forumowiczów, jak to zostałeś "wrobiony" przez nich w złe rozwiązania?
Litości!

Akrimka
16-02-2014, 22:11
Akrimka
Wyłazy dachowe na strychach nieogrzewanych takie mogą być i do nich są dedykowane. Może jest niewinklowy? (czyli krzywo zamontowany). Ja zrobiłbym raczej ukłon w stronę wentylacji, bo wychodzi na to, że masz duże podciśnienie. Podkreślam, że ta przestrzeń ma być dobrze wentylowana.
Okno załatwi sprawę. Jak z każdej strony zostanie po 1 - 2cm do krokwi, to nie ma problemu: w końcu to nieocieplane. Będzie wciągało powietrze innymi dziurami.
Acha płyty.
Wszystko nie może być hermetyczne. Więcej szczegółów: jakie pokrycie, jaka izolacja, itp. Może być tak: ciepło, półmrok, gips i wilgoć = .........

Niestety schowek, jest pomiedzy pokojami, z tego włązu nikt nigdy nie korzystał, to jest komin do kominka w którym palę okakzyjnie:)
Właz dchowy zalożony prawidłowo, ale zacieki wody jak była nawałnica deszczem są na ramie wyłazu który jest niezabezpieczony. Dla mnie to wyjdzie kolene pomieszczenie.

A podciśnienie mam.... napewno .. w jaką stronę mam iść i jak z tym walczyć?>

Radek.s69
16-02-2014, 23:01
Zeus
Napisałem w jakim kontekście jest szkodliwa i zgadzam się z tobą odnośnie tego zagadnienia. Co do dokumentów, to również może być lobbowanie producentów membran. Cholera wie. Ale coś jest na rzeczy.
Temat celulozy został wyczerpany i nie chce mi się odpowiadać, tym bardziej, że człowiek podjął już decyzję. Najogólniej i słusznie podsumował to Paweł.
Ponadto, chyba taka jest idea tego forum, żeby omówić, przedstawić za i przeciw i pobudzić do zgłębienia zagadnienia, a ktoś w sposób świadomy (chyba?) podejmie decyzję.

Radek.s69
17-02-2014, 00:01
Akrimka
to trochę zmienia postać rzeczy. Ciachnij fotkę ogólną tego wyłazu i parę szczegółów. Zobaczymy. Tak na marginesie, to kto w części użytkowej zafundował ci wyłaz dachowy nieocieplany? Jak dom jest niski, to ja nie jestem zwolennikiem wyłazów (u siebie też nie zrobiłem). Wystarczy przystawić drabinę, potem podsunąć dachówki lub powiesić kładkę dachową i jesteś przy kominie. A jak pamiętam, to przymusu formalnego nie ma. Nie wyobrażam sobie, żeby kominiarz ładował mi się w buciorach z czyściutkiego i zadbanego korytarza, czy pokoju (bo i tak bywa) na dach koło komina i jeszcze upaprał ściany.
Co do wentylacji, to na razie zrób taki test: sprawdź anemometrem (przesadziłem) jakimś płomieniem ze świeczki, czy czegoś, blisko ramy, jak mocno ciągnie. Potem w jednym pokoju z boku rozszczelnij czy uchyl okno, drzwi na ten korytarz otwórz i zobacz, jaki będzie efekt? Jak nie masz wentylacji, to może nawiewniki w oknach? Temat jest obszerny i skomplikowany i tu przytoczyłem ci tylko prostą metodę, która niekoniecznie może dać spodziewany efekt, bo jest jeszcze parter.

Rom-Kon
17-02-2014, 08:49
Jeszcze nigdy nie widziałem wielospadowego dachu z pełnym deskowaniem który by miał poprawnie wykonaną wentylację. Kosze, naroża, okna dachowe i lukarny. To że takie dachy nie gniją w ciągu 10lat to tylko zasługa paroizolacji i tego szkodliwego (w oczach inwestora) przewiewania wełny. Podczas wiatru tworzą się podciśnienia i nadciśnienia które wymuszają powolny, laminarny przepływ powietrza przez wełnę. Oczywiście dużego przecieku wody nie jest to wstanie usunąć ale zwykłą wilgoć tak. Reszta to akademickie rozważania ile to diabłów mieści się na łebku szpilki.

Rom-Kon
17-02-2014, 09:16
Rafał
Ty nie rozumiesz, co czytasz (i dla mniej jest oczywiste dlaczego nie rozumiesz). Bez komentarza. A ponieważ jesteś niegrzeczny, to dodam, że oprócz tego, że na bezpłatnym linku robisz sobie reklamę za pomocą zdjęć marketnigowych i specjalnie przygotowanych pod te zdjęcia połaci, to twoja wiedza jest bardzo mizerna. To ty wychyliłeś się z płytą, nie ja.

Niegrzeczny??? Delikatne słowo...


Bez komentarza.

... nie mogę się powstrzymać.

Rom wyjmij kondona z dupy:D

rafał2011
17-02-2014, 09:24
Niegrzeczny??? Delikatne słowo...

Bo ja cham i prostak jestem...

Rom-Kon
17-02-2014, 09:27
Ale teraz mam fajne poddasze! Chyba najtrudniejsze w moim życiu zawodowym! Zarobek żaden nawet przy podniesionej stawce ale jak to jakoś wyjdzie to satysfakcja gwarantowana. Będą fotki... :p

Rom-Kon
17-02-2014, 09:28
Bo ja cham i prostak jestem...
Nie zaprzeczę...

rafał2011
17-02-2014, 09:41
Nie zaprzeczę...

Rom ale reklamować Twoją robotę będę :)
243204 243205 243206 243207 243208


Ale teraz mam fajne poddasze! Chyba najtrudniejsze w moim życiu zawodowym! Zarobek żaden nawet przy podniesionej stawce ale jak to jakoś wyjdzie to satysfakcja gwarantowana. Będą fotki...
Żebyś miał więcej takich fajnych poddaszy!

m@rio
17-02-2014, 15:24
Witajcie ponownie.

Szybkie pytania:
1. Z punktu powstawania rys na połączeniach skos-kolankowa, skos-ściana, sufit-ściana :
Czy lepiej zrobić najpierw tyki na ścianach z KG do wys. nieco powyżej mocowania ściennych UD30 i dopiero sufity i skosy.
Czy może jak zrobię najpierw sufity i skosy bez szpachlowania kręcąc UD30 do surowej ściany to mogę później podjechać do nich od dołu tymi płytami przyklejonymi do ścian (tynk z KG) ?

2. Czy dajecie taśmę akustyczną dla skosów i sufitów pod profil ścienny UD30 dookoła ścian jeśli tak to jaką szerokość 30mm czy 50mm?



Jestem dopiero na 316 stronie.
Chciałbym zagospodarować ten czas od lutego do marca i zacząć montaż rusztu oraz izolacje poddasza wełną. Będę robił też tynki ścian z płyt KG.
Wiadomo nie ruszę z tynkami ścian z KG bez ogrzewania, a żeby grzać kozą muszę ocieplić poddasze i zasłonić wełnę folią.
Bez izolacji samym grzaniem zawilgocę sobie więźbę i deski.(wykraplanie na skutek różnicy temp)
Nie mówiąc, że wydajność grzania będzie mierna.

zeusrulez
17-02-2014, 15:44
Ad.1 bez różnicy.
Ad. 2 tak. Profil ud30 taśma 30mm

MasterCheat
17-02-2014, 16:13
co do instalacji elektrycznej, to w którym momencie ją najlepiej wykonać? między I i II warstwą czy po II warstwie a przed folią?

Radek.s69
17-02-2014, 16:46
Geno
Bo przeoczyłem (nie wiem, czy dobrze zrozumiałem?) jeśli kręcisz płytę osb, to wiesz, że ruszt drewniany?

Radek.s69
17-02-2014, 16:56
Master
Instalacja elektryczna powinna być wykonana przed przystąpieniem do prac wykończeniowych (na poddaszu w całości w peszlu) i odebrana przez kierownika budowy z wpisem do dziennika.
Najczęściej wygląda to tak, że peszel mocowany jest do boku krokwi przy krawędzi od strony pomieszczenia, a w poprzek do spodu krokwi. Czyli wyjdzie między warstwami. Na sufitach, jeśli przed zrobieniem konstrukcji nie masz, gdzie mocować, to wymierzasz właściwą ilość do punktu i zwijasz. Jak ułożysz konstrukcję, to układasz na niej, potem przewlekasz przez paroizolację i płytę. Połączenia peszli i wzdłużne i krzyżowe starannie okręcasz taśmą izolacyjną. Podobnie uszczelniasz (odpowiednią taśmą) przejście przewodu przez paroizolację.

Radek.s69
17-02-2014, 17:10
Mario
Pośpiech przy budowie domu, to kłopoty murowane. Z punktu widzenia rys, tak, jak napisał zeus. Z innych punktów widzenia niekoniecznie. Porozmawiaj z kierownikiem. Po to go masz!!!
Poprawne sformułowanie, to: nie ruszę z tynkami (jakimikolwiek), jeśli w domu temperatura jest niższa, niż 5*C. A to nie to samo, co ogrzewanie. Wysoka temperatura i suche powietrze raczej utrudniają układanie "suchego tynku", bo znacznie skracają czas pozwalający na pozycjonowanie płyt na ścianach. Kleje gipsowe mają taką paskudną właściwość, że są plastyczne i nagle ciach! w kilka chwil już nie. Wtedy próba pozycjonowania płyty kończy się odpadnięciem, lub stanie się to w niedługim czasie.
Pamiętaj, że ściany musisz oczyścić i zagruntować.

geno83
17-02-2014, 18:02
Geno
Bo przeoczyłem (nie wiem, czy dobrze zrozumiałem?) jeśli kręcisz płytę osb, to wiesz, że ruszt drewniany?

Płyty osb będą kręcone do jętek od strony stryszku.

buzzer11
17-02-2014, 21:32
witam,

jestem na etapie wyboru materiałów na ocieplenie poddasza.

Przebrnąłem przez cały ten wątek ....ups trochę tych stron było ;) ale mam jednak parę pytań co do wełny.

Dach pełne deskowanie. Krokwie 7x14. Planuję na skosie dać 10cm między krokwie i 15 cm pod krokwie. Szczelina wentylacyjna wyjdzie ok 4cm. Rozumiem, że wieszaki dł 27cm?

Sufit również 10 i 15cm. Czy trzeba robić sufit krzyżowy czy taki pojedynczy jak na skosach wystarczy?

Co do wełny to dawać obie warstwy wełny o takich samych parametrach czy może tą warstwę między krokwiami wystarczy jak się da trochę gorszą?

Jaką najlepiej dać wełnę?

Bardzo proszę o odpowiedź @Rom-Kon oraz innych znających się na rzeczy.

z góry wielkie dzięki za pomoc

pawelpiwowarczyk
17-02-2014, 22:23
Dach pełne deskowanie. Krokwie 7x14. Planuję na skosie dać 10cm między krokwie i 15 cm pod krokwie. Szczelina wentylacyjna wyjdzie ok 4cm. Rozumiem, że wieszaki dł 27cm?Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale zamieszczam link do ciekawego materiału na temat długości wieszaków.
http://www.forum.domki.net/budowlane-f3/mostek-cieplny-ku-przestrodze-t20305.html#p123171 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.forum.domki.ne t%2Fbudowlane-f3%2Fmostek-cieplny-ku-przestrodze-t20305.html%23p123171)

MasterCheat
17-02-2014, 23:32
Master
Instalacja elektryczna powinna być wykonana przed przystąpieniem do prac wykończeniowych (na poddaszu w całości w peszlu) i odebrana przez kierownika budowy z wpisem do dziennika.
Najczęściej wygląda to tak, że peszel mocowany jest do boku krokwi przy krawędzi od strony pomieszczenia, a w poprzek do spodu krokwi. Czyli wyjdzie między warstwami. Na sufitach, jeśli przed zrobieniem konstrukcji nie masz, gdzie mocować, to wymierzasz właściwą ilość do punktu i zwijasz. Jak ułożysz konstrukcję, to układasz na niej, potem przewlekasz przez paroizolację i płytę. Połączenia peszli i wzdłużne i krzyżowe starannie okręcasz taśmą izolacyjną. Podobnie uszczelniasz (odpowiednią taśmą) przejście przewodu przez paroizolację.
W sumie w całym domu mam w peszlach bo to szkieletówka i wszedzie jest wełna. Więc zrobie tak samo na poddaszu.
Mam wyposzczone przewody ze skrzynki bezpiecznikowej.2 do gniazdek i jedeb do oswietlenia. Sa na osobnych bezpiecznikach wiec zostało praktycznie tylko ich przedluzenie rozłozenie w peszlach do odpowiednich miejsc.

robbal
17-02-2014, 23:39
a tak w ogóle okiem laika - w jakim celu daje się pod ud taśmę akustyczną? i pytanie drugie do forumowych specjalistów od profili i płyt kg: czym kręcić najlepiej ud do ściany z porothermu? dziękuję

Rom-Kon
18-02-2014, 08:06
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale zamieszczam link do ciekawego materiału na temat długości wieszaków.
http://www.forum.domki.net/budowlane-f3/mostek-cieplny-ku-przestrodze-t20305.html#p123171 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.forum.domki.ne t%2Fbudowlane-f3%2Fmostek-cieplny-ku-przestrodze-t20305.html%23p123171)
Przekrój grzybka to około 1,5mm2 x 400szt/poddasze. Przewodność cieplna stali też nie jest wielka - miedź i aluminium lepiej się nadaje na radiator. Straty związane z grzybkami to 0,00nic.

buzzer11
18-02-2014, 08:26
Przekrój grzybka to około 1,5mm2 x 400szt/poddasze. Przewodność cieplna stali też nie jest wielka - miedź i aluminium lepiej się nadaje na radiator. Straty związane z grzybkami to 0,00nic.

Czyli co te wieszaki 27cm dla wełny 15cm pod krowią będą dobre czy za długie? Jeśli tak to jakie zastosować?

@Rom-Kon mógłbyś zerknąć na mojego posta i odpowiedzieć mi na kilka pytań które tam zawarłem?
Przeczytałem cały ten wątek i powiem szczerze, że twoje posty rozjaśniły mi pogląd na temet ociepleń poddaszy ale jednak kilka pytań się mi jeszcze znalazło.

WIelkie dzięki.
Rafał

m@rio
18-02-2014, 08:58
Mario
nie ruszę z tynkami (jakimikolwiek), jeśli w domu temperatura jest niższa, niż 5*C. A to nie to samo, co ogrzewanie. Wysoka temperatura i suche powietrze raczej utrudniają układanie "suchego tynku", bo znacznie skracają czas pozwalający na pozycjonowanie płyt na ścianach. Kleje gipsowe mają taką paskudną właściwość, że są plastyczne i nagle ciach! w kilka chwil już nie. Wtedy próba pozycjonowania płyty kończy się odpadnięciem, lub stanie się to w niedługim czasie.
Pamiętaj, że ściany musisz oczyścić i zagruntować.

Trudno się nie zgodzić.

Nie chcę grzać jakoś mocno. Chcę tylko dogrzewać kozą w granicach 5-10*C. Wczoraj wstawiłem termometr z pamięcią i monitoruję temp. na parterze w nocy bez grzania. Zastawiłem styro klatkę schodową (nie mam wychładzania na poddasze) i przy spokojnym paleniu uzyskuję temp. do 10-15*C. Ewentualnie mogę przepalać 3-4 razy na 24h gdyby było za ciepło. Teraz w dzień na zewnątrz jest 8-10st. w nocy -1 do -2. Gorzej jeśli pod koniec lutego lub w marcu wrócą mrozy. Wtedy musiałbym ratować paląc.

Jak już przykleję płyty i nie przekroczę tego punktu wiązania kleju to potem już powinno trzymać a klej będzie potem tylko dosychał?
Gdyby temp. spadły to coś grozi takiej przyklejonej np. tydzień temu płycie?

Pytam o doświadczenia praktyczne. Trudno aby ktoś co robi raz dla siebie mógł coś zasugerować. Ale ktoś kto robi zawodowo ileś tam razy na pewno trafił na taka sytuację. Pozdrawiam.

m@rio
18-02-2014, 09:03
czym kręcić najlepiej ud do ściany z porothermu? dziękuję

cytuję z tego wątku:

w dziurawkach używa się kołków ze śrubką... taki do wydrążeń... zapętlający się pustce... ( rozpręż na wszystkie strony dookoła) może być Fisher, może być Wkrętmet.
Jedyna wada że montaż wkrętarką a nie młotkiem.. (np. SX fisher )

Rom-Kon
18-02-2014, 09:51
Obiecałem fotki z "fajnego" poddasza. Dwa pomieszczenia to wyzwanie!

Kosze i naroża podparte słupami. Te słupy dzielą krawędzie na dwie części. Płaszczyzna przed słupem musi zgrywać się z tą za słupem. Nie można zrobić uskoku. Dodatkowo element "dwuspadowy" pod kątem 90* w stosunku do całego pomieszczenia. Bardzo niska garderoba. Ale chyba już z tego jakoś wybrnęliśmy. Powinno być dobrze.

https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1962667_813027602047370_1984538996_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1912432_813027642047366_1128157891_n.jpg

https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1/1796582_813027698714027_928875526_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1888682_813027732047357_1991835746_n.jpg

https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1618630_813027355380728_1103939981_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1926809_813027352047395_277249805_n.jpg

https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1/1654464_813027358714061_2011075669_n.jpg

https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1/12374_813027455380718_219284847_n.jpg

https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1947574_813027472047383_1878948350_n.jpg

więcej fotek tu: https://www.facebook.com/pages/Rom-Kon-Remonty-Wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-Budowlana/593864663963666 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com% 2Fpages%2FRom-Kon-Remonty-Wyko%25C5%2584czeni%25C3%25B3wka-Budowlana%2F593864663963666)

Radek.s69
18-02-2014, 09:59
Buzer
27cm do wełny 15? Jeszcze raz przeczytaj, bo czytałeś za szybko. a najlepiej przeczytaj kartę techniczną (np. Metpol, Knauf, itp.) takiego wieszaka, to zajmie dużo mniej czasu.

Rom-Kon
18-02-2014, 09:59
witam,

jestem na etapie wyboru materiałów na ocieplenie poddasza.

Przebrnąłem przez cały ten wątek ....ups trochę tych stron było ;) ale mam jednak parę pytań co do wełny.

Dach pełne deskowanie. Krokwie 7x14. Planuję na skosie dać 10cm między krokwie i 15 cm pod krokwie. Szczelina wentylacyjna wyjdzie ok 4cm. Rozumiem, że wieszaki dł 27cm?

Sufit również 10 i 15cm. Czy trzeba robić sufit krzyżowy czy taki pojedynczy jak na skosach wystarczy?

Co do wełny to dawać obie warstwy wełny o takich samych parametrach czy może tą warstwę między krokwiami wystarczy jak się da trochę gorszą?

Jaką najlepiej dać wełnę?

Bardzo proszę o odpowiedź @Rom-Kon oraz innych znających się na rzeczy.

z góry wielkie dzięki za pomoc

Łączna grubość wełny to 25cm. Jest wystarczająco. Można podwyższyć jakość wełny (lepsza lambda) to będzie jeszcze lepiej ale niestety drożej.

Przy drugiej warstwie wełny 15cm wieszak musi być 270mm.

Jeśli chodzi o sufit na stelażu krzyżowym - jeśli układ jętek, wysokość do jętek i inne tego typu sprawy pozwalają to spokojnie można robić na 1-poziomowym.

Mieszać wełnę lepszą i gorszą... można nie ma przeciwwskazań z tym że zawsze lepiej lepszą dać jako drugą warstwę - pod profile.

Rom-Kon
18-02-2014, 10:06
Trudno się nie zgodzić.

Nie chcę grzać jakoś mocno. Chcę tylko dogrzewać kozą w granicach 5-10*C. Wczoraj wstawiłem termometr z pamięcią i monitoruję temp. na parterze w nocy bez grzania. Zastawiłem styro klatkę schodową (nie mam wychładzania na poddasze) i przy spokojnym paleniu uzyskuję temp. do 10-15*C. Ewentualnie mogę przepalać 3-4 razy na 24h gdyby było za ciepło. Teraz w dzień na zewnątrz jest 8-10st. w nocy -1 do -2. Gorzej jeśli pod koniec lutego lub w marcu wrócą mrozy. Wtedy musiałbym ratować paląc.

Jak już przykleję płyty i nie przekroczę tego punktu wiązania kleju to potem już powinno trzymać a klej będzie potem tylko dosychał?
Gdyby temp. spadły to coś grozi takiej przyklejonej np. tydzień temu płycie?

Pytam o doświadczenia praktyczne. Trudno aby ktoś co robi raz dla siebie mógł coś zasugerować. Ale ktoś kto robi zawodowo ileś tam razy na pewno trafił na taka sytuację. Pozdrawiam.
Bez ogrzewania na "hali" mamy 9*C. Grzejemy tylko jeden pokój około 30m2 przez około 10h na dobę. Grzejnik 2000W i mamy 20*C. Spokojnie - idzie wiosna!!

Rom-Kon
18-02-2014, 10:10
Buzer
27cm do wełny 15? Jeszcze raz przeczytaj, bo czytałeś za szybko. a najlepiej przeczytaj kartę techniczną (np. Metpol, Knauf, itp.) takiego wieszaka, to zajmie dużo mniej czasu.
15cm wełny + 3cm profil + niwelacja krzywizny krokwi 1-2cm = 20cm jak nic. Pozostaje 7cm na mocowanie. Teraz mam wełnę 18cm i parę grzybków musieliśmy przedłużać bo "łapały" się na jedną - góra dwie dziurki. 270mm będzie dobrze. Zresztą krótsze to 180mm i te już są zdecydowanie za krótkie.

Radek.s69
18-02-2014, 10:16
Jeszcze raz odsyłam do karty technicznej. Z jednej strony mocno przesadzasz, a z innej ważniejszej odpuszczasz. Ale na pewno 27 może być.

buzzer11
18-02-2014, 10:32
Buzer
27cm do wełny 15? Jeszcze raz przeczytaj, bo czytałeś za szybko. a najlepiej przeczytaj kartę techniczną (np. Metpol, Knauf, itp.) takiego wieszaka, to zajmie dużo mniej czasu.

Rom-Kon napisał że przy drugiej warstwie wełny 15cm wieszak musi byc 27cm.

Rom-Kon dzięki za odpowiedź.
Proszę powiedz mi jeszcze odnośnie tego sufitu co napisałeś:

"...Jeśli chodzi o sufit na stelażu krzyżowym - jeśli układ jętek, wysokość do jętek i inne tego typu sprawy pozwalają to spokojnie można robić na 1-poziomowym..."

Czy są jakieś przeciwskazania do robienia sufitu 1-poziomowego? Pytam bo nie chcę aby mi się to na głowę w przyszłości zwaliło ;)

f417
18-02-2014, 10:44
Dwa pytania na temat podłogi na poddaszu użytkowym.
Strop żużlowo-betonowy lany na nim położę legary, pomiędzy legary wełna na wygłuszenie, płyta OSB jako podkład pod przyszłe panele.
1. Czy na strop pod wełnę dać folię paroizolacyjną czy pod układane w przyszłości panele?
2. Chcę pod legary (legary będą leżały na stalowych belkach stropu) dać jakieś podkładki wygłuszające żeby na dole za mocno nie dudniło. Może ktoś polecić jakieś dobre, sprawdzone. Może jakiś dobry sklep gdzie można je kupić.

Radek.s69
18-02-2014, 10:53
Mario
Jeśli nie masz doświadczenia, to klej rozrób trochę rzadszy, niż nakazuje instrukcja. Najlepiej, gdybyś dostał "Klej gipsowy T" firmy Alpol, bo im się naprawdę udał i długo jest plastyczny. Na początek robót wybierz sobie najmniej ważne dla ciebie pomieszczenie i w ogóle zacznij od najniższych ścianek. Będziesz miał czas, żeby "wyczuć" temat. Sprawdź, czy jakieś elementy instalacji elektrycznej (czy innej) nie przestają za bardzo poza płaszczyznę, żebyś w jakimś momencie, po naklejeniu płyty, nie zdziwił się, że nie możesz jej wypłaszczyznować. Pamiętaj, że na dole musisz zostawić szczelinę między podłożem a płytą dla kompensacji. Przy okazji ta szczelina mocno ogranicza podciąganie wilgoci w płytę w przypadku np. zalania podłogi. 8-12mm. No około tyle. Pamiętaj, że płyta z klejem jest bardzo ciężka i musisz mieć sprawnego pomocnika. Nie dobijaj płyty pięścią. Musisz mieć przygotowane różnej długości łaty (poziomnice aluminiowe, te o 11cm wysokości) i proste kawałki kantówek (i oczywiście do robót precyzyjnych młotek). Trzeba go będzie używać razem z tymi drewnianymi łatami do dobijania. Łatami alu będziesz dociskał w poziomie w pionie i po przekątnych (każdą płytę) i długą łatą sprawdzał płaszczyznę nowej płyty z poprzednią. Przed nałożeniem kleju sprawdź powierzchnię pod przyklejaną płytę: gdzie trzeba więcej kleju, gdzie mniej. Bo potem bardzo bolą ręce od dobijania, a efekt i tak jest mizerny. Jeśli masz ściany z gazobetonu, to naszykuj sobie wkręty oksydowane, np. Koelner (bardzo tanie) o rozmiarze 3,5x55 (do drewna) lub jeszcze lepiej 4,2x70 (też do drewna). W problematycznych miejscach dokręcisz płytę wkrętarką bezpośrednio do bloczka, w ten sposób, aby utrzymać płaszczyznę płyty (łebek wkręta na pewno zostanie na wierzchu - dokręcisz, jak wyschnie). To dla tego, że w niektórych miejscach płyty zachowują się, jak rozwydrzone bachory i nie chcą słuchać, co im się każe.
Co do temperatury
W skrócie: jeśli mróz dopadnie jakikolwiek materiał, który wiąże na zasadzie adhezji, lub w ogóle wykorzystuje wodę w procesie wiązania, to woda zamarznie i proces nie zajdzie. Lub znacznie go osłabi. Póki co nie wymyślono kleju powszechnie dostępnego (o innych, tajnych, nie wiem), który jest odporny na niskie temperatury. Po wyschnięciu może mrozić.
Jak cóś, to pytaj.

Radek.s69
18-02-2014, 11:04
F417
Kup sobie troszkę filcu, lub jeżeli u ciebie jest to nie możliwe, to taśmę akustyczną (nawet wygodniej) tą do systemów g-k. Co do paroizolacji, to nie ma jednoznacznego wskazania (zależy co masz pod spodem. Ale bezpieczniej, jeśli będzie bezpośrednio pod osb. Na całej długości legarów, pod płytę musisz nakleić tłumik, czyli najlepiej tą taśmę akustyczną. Jeśli masz starą cienką wykładzinę, to pokrój ją na paski i przyłap zszywaczem do legarów (wtedy nie wydasz kasy na taśmę aku, ale ta jest bardzo tania). Kup dobre wkręty do drewna, żeby podczas dokręcania płyt nie urywały ci się łby. Płyty układaj ze szczeliną minimum 3mm. Najlepiej, jak użyjesz grubości 22mm. Jeżeli użyjesz płyt na pióro - wpust, to też grubej. Te cienkie nie są dedykowane bezpośrednio na legary. A jeszcze lepiej, gdybyś użył dwóch warstw płyty. Np. 18 (zwykła) i 12(pióro - wpust).
P.S.
Po przykręceniu poszycia, po kilku dnia dokładnie "obspaceruj" podłogę. Może się zdarzyć, że gdzieś skrzypi. np. na wkręcie i trzeba poprawiać.

Radek.s69
18-02-2014, 11:09
Robbal
Dokładnie tak, jak w nazwie. Jest do taśma, która łamie (tłumi) fale dźwiękowe przenoszone przez ściany, szczególnie, jeśli chodzi o dźwięki uderzeniowe. Ponadto wypełnia niewielkie krzywizny między profilem, a ścianą I jest całkiem niezłą barierą dla wilgoci (prywatnie sprawdzone eksperymentalnie).

Radek.s69
18-02-2014, 11:28
Romkon
Na 8 fotce, to szczeliny przy belkach? Fatalnie dobrane okna połaciowe, nie ma miejsca na izolację słupków okiennych - panowie od domów pasywnych poumieraliby z oburzenia.

Rom-Kon
18-02-2014, 11:43
Romkon
Na 8 fotce, to szczeliny przy belkach? Fatalnie dobrane okna połaciowe, nie ma miejsca na izolację słupków okiennych - panowie od domów pasywnych poumieraliby z oburzenia.
Jeszcze szczeliny ale dziś już ich nie ma. Jest pianka. To jest dosyć sztywna wełna więc w narożach ciężko dociąć idealnie. Resztę uzupełniam pianką. zaraz mogę iść na poddasze i zrobić fotki :D

A co do okien... niestety ja nic na to nie poradzę. Robię tak jak idzie czyli tam prawie bez izolacji - raptem 2 cm na izolację czyli żadna izolacja.

Radek.s69
18-02-2014, 11:59
No właśnie, dlatego ja rockwoola nie lubię, bo mało elastyczny, a kąt zacięcia rzeczywiście ciężko wyczuć w tych miejscach - trzeba się bardzo starać. No a znowu szkoda wełny, żeby parę razy próbować.
Na te 2cm kup klientowi piankę rezolową.

Radek.s69
18-02-2014, 12:05
Jedzie ktoś na szkolenie do knaufa 28-29 marca?

Rom-Kon
18-02-2014, 12:18
No właśnie, dlatego ja rockwoola nie lubię, bo mało elastyczny, a kąt zacięcia rzeczywiście ciężko wyczuć w tych miejscach - trzeba się bardzo starać. No a znowu szkoda wełny, żeby parę razy próbować.
Na te 2cm kup klientowi piankę rezolową.
Przy rockwoolu czasem by dobrze uszczelnić dajemy "przekładkę" z isovera gr.5cm. Głównie przy murłacie lub skos-sufit

Przy oknie nie ma tak łatwo bo krokiew zwichrowana i te 2cm to na górze a dołem jest jeszcze mniej. Ja już nie jestem wstanie tego porządnie zrobić i Inwestor o tym wie. Domek z gatunku ciepłych: 20cm styropianu na zewnątrz platinum (grafit), 2 x 18cm wełny... będzie ciepło. Powinno wyjść 4-5l. Tylko bo bryła mało zwarta i ten pokręcony dach z lukarnami. Już teraz małym kosztem mamy ciepło.

zeusrulez
18-02-2014, 12:35
I tu jest właśnie problem. Bóg wie jakie dachy, ile lukarn ile okien połaciowych . . .

Radek.s69
18-02-2014, 12:40
Paweł
Co do tego linka, to ty poważnie? Na elektordzie jest taki dział "radosna twórczość". Może byśmy i tu założyli? Najbardziej podobają mi się takie pomysły: powód strat ciepła - wystające kawałki blaszek; zamknięcie szczeliny wentylacyjnej; niegnijąca płyta osb.
Ale facet pisze prawdę, bo ja mam dom raczej dobrze a na pewno bardzo starannie docieplony (ale jeszcze nie ogrzewam). Czasem, jak coś robię, to se grzeje elektrykiem olejowym pokój na górze do jakichś 21 stopni (a było wtedy jakieś -20 na zewnątrz). Jak kończę, to wyłączam piecyk i wychodzę. Następnego dnia wracam i jest zimno. Macie pojęcie? To jest dopiero problem! Myślę, że to wina wełny, bo szkło jest złym izolatorem ciepła, a ja mam wełnę szklaną. Jak się jej przyjrzałem, to te włókna są i na dole wełny i na górze. I pewnie po tych włóknach to ciepło spieprza, no bo jest ich bardzo dużo!

Radek.s69
18-02-2014, 12:46
Rom
Jak mam takie badziewie, to przykręcam płytę glifu (przed płaszczyzną skosu), a potem na długiej rurce pompuję piankę między płytę, a krokiew. Robię kilka dziurek w płycie, to widzę, czy wszędzie dotarła, bo nadmiar mi wypływa. Na termokamerze okazuje się, że to skuteczne rozwiązanie.

buzzer11
18-02-2014, 13:28
Rom
Jak mam takie badziewie, to przykręcam płytę glifu (przed płaszczyzną skosu), a potem na długiej rurce pompuję piankę między płytę, a krokiew. Robię kilka dziurek w płycie, to widzę, czy wszędzie dotarła, bo nadmiar mi wypływa. Na termokamerze okazuje się, że to skuteczne rozwiązanie.


Sorki że się w rozmowę wpieprz.... ale u mnie właśnie jedno okno jest tak kijowo osadzone. Od płyty do krokwi jest 2cm.
Ciekawe rozwiązanie przedstawiasz @Radek.s69. Tymi dziurkami będzie wtedy widać czy dziura dobrze wypełniła się pianą.

Zastosuję to już niedługo u siebie.

Małe pytanie:
Bardzo proszę o informację czy wieszaki KOLENERA 27cm będą pasowały do profili ULTRASTIL CD60.

z góry wielkie dzięki

Rom-Kon
18-02-2014, 15:15
Rom
Jak mam takie badziewie, to przykręcam płytę glifu (przed płaszczyzną skosu), a potem na długiej rurce pompuję piankę między płytę, a krokiew. Robię kilka dziurek w płycie, to widzę, czy wszędzie dotarła, bo nadmiar mi wypływa. Na termokamerze okazuje się, że to skuteczne rozwiązanie.
...problemem może być niestety paroizolacja. Ja nanoszę piankę na krokwie - pasami z pistoletu. Później biorę tarkę do styropianu i docieram do wymiaru przykładając kawałek płyty. Na to folia. Można też zrobić szablon z płyty, owinąć folią (najlepiej strech), siknąć pianką i dosunąć płytę. Płytę złapać na 2-4wkręty. Po stwardnieniu pianki dać folię i już właściwą płytę glifu. I to jest najszybszy i najlepszy sposób.

Postaram się zrobić fotki.

buzzer11
18-02-2014, 15:17
Rom-Kon krótkie pytanie:

Bardzo proszę o informację czy wieszaki KOLENERA 27cm będą pasowały do profili ULTRASTIL CD60.

Pytam bo zamówiłem już te wieszaki a nie wiem teraz czy będą się nadawały do tych profili. Robiłeś już takim zestawem? Będzie się to nadawać?

z góry wielkie dzięki

Rom-Kon
18-02-2014, 15:21
Jedzie ktoś na szkolenie do knaufa 28-29 marca?
Daj namiary... nie chce mi się szukać ;)

Rom-Kon
18-02-2014, 15:25
Rom-Kon krótkie pytanie:

Bardzo proszę o informację czy wieszaki KOLENERA 27cm będą pasowały do profili ULTRASTIL CD60.

Pytam bo zamówiłem już te wieszaki a nie wiem teraz czy będą się nadawały do tych profili. Robiłeś już takim zestawem? Będzie się to nadawać?

z góry wielkie dzięki
Jeśli to rigips to dedykowane są rigipsa (ale jest z nimi delikatna kiszka ale napiszę jak będzie ktoś zainteresowany) Koelner pasuje do CD60 rigipsa, knaufa i innych systemowców. CD60 są wszystkie równe.

buzzer11
18-02-2014, 15:36
czyli śmiało można kupić tego koelnera 27cm pod profile rigips ultrastil cd60?

tak z ciekawości to co jest nie tak z tymi wieszakami od rigipsa?

m@rio
18-02-2014, 16:07
Dziękuję za dotychczasowe rady. Będę jeszcze męczył.

Z innej beczki.

Pisaliście, że profile mogą być z metpolu, czy budmatu czy innych nie-systemowych producentów ale wieszaki i łączniki to rigips, knauf lub nida
Wiadomo, ze te nie systemowe nie mają nawet 0,5mm z reguły 0,4-0,45mm.

Wieszak grzybkowy nida nie mogę znaleźć nigdzie grubości - ale jeśli dobrze wpisał sprzedawca to ma 0,6mm - wiec odpada

Niby te koelnery mają 0,8mm i bym je wziął - kusi cena.

ale znalazłem taki wątek, że do dupy przy pasowaniu do CD
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220480-Kt%C3%B3ry-lepszy-wieszak-do-zabudowy-poddasza&p=6194758&viewfull=1#post6194758


W mojej okolicy nigdzie markowego nie uświadczysz znaczy wszyscy robią na cd 0,4-0,45mm.
Potrzebuję 250-270mm. Jak to jest. Odżałować i kupić markowy system wieszaków i profili jeśli tak to jaki.? Chodzi o rozsądny stosunek ceny do jakości.

Radek.s69
18-02-2014, 16:10
Rom kon
wiem tyle, co napisałem, bo mnie zaprosili i zafundowali (jaka milutka firma)! Szaleństwa nie ma, bo to 300zł.
W Bełchatowie, u nich, w centrum szkolenia. Temat: sucha zabudowa. Ponoć mają fajny hotel i basen. No to pojadę. Chociaż zawsze na szkoleniach z ich przedstawicielami się kłócę. Może nie pamiętają?
A co do tego wstrzykiwania, to nie pisałem o paroizolacji, bo to przecież wiedziałeś.
Trzeba ją jeszcze tak wywinąć i przyłapać do krokwi, żeby piana nie właziła dalej, niż sobie życzysz - np. ponad deskowanie (buzzer). A te dziurki, co przewiercisz także w paroizolacji, to dla dobra sprawy.

Radek.s69
18-02-2014, 16:20
Mario
Met Pol, to renomowana polska firma. Produkują wyroby w 3 klasach i zapewniam cię, że w dobrej klasie nie ustępują najlepszym. B..... no to wiesz, masówka.
Dobrych nie możesz kupić, bo są droższe i hurtownie nie trzymają - mało kto bierze. Najczęściej taniocha. Taka, że nieraz CD zgniatasz w ręku. Szukaj w dobrej hurtowni. Jak masz banery knauf kub rigips, to powinni mieć, a jak nie - to ze 2 dni i sprowadzą. Met Pol - trzeba się znać, hurtownie łykają często najniższą klasę. Ale nawet ta najniższa nie jest tragiczna. Natomiast N....... to dla mnie porażka, chyba, że ja jeszcze dobrych nie spotkałem - kręcę mocną płytę ogniową i już problemy - nie wielkie, ale są.
Sprawdź w Liroy Merlin (jak możesz) wydaje mi się, że knaufa mają.
Rozsądny, to moim zdaniem będzie knauf, tu ceny są dobre. Rigips, to taki mercedesik i oczywiście na to zasługuje.
P.S.
Teraz wyjdzie, że nie bez powodu jadę za darmo.

buzzer11
18-02-2014, 16:35
Radek.s69 używałeś wieszaków Koelnera ?

Chcę je dać do profili Rigips Ultrastil CD60.

Wieszaki te będą się nadawać do tego profilu? Nie są zbyt luźne, ciasne itp?

Będę wdzięczny za odpowiedź

Radek.s69
18-02-2014, 16:52
Nie kojarzę. Chyba nie. Często używam ich wkrętów i kołków i tu raczej uwag nie mam. Poza tym w zeszłym roku byłem u nich na szkoleniu (systemy mocowań) i strasznie się chwalili, że wskakują na wyższą półkę jakościową, to raczej dbają o produkcję. Ale weź pod uwagę, że ty masz profil rigips. Bardzo gruby, sztywny i ze znacznymi wywijkami (te do wnętrza profilu). Raczej nie powinieneś mieć problemów z żadnym wieszakiem WP.
Zdarza się, że idzie partia wieszaków tego samego systemu i czasem luzy są po włożeniu do cedeka.
Jak nikt nie napisze, że mogą być kłopoty, to chyba możesz spokojnie kupować.

buzzer11
18-02-2014, 17:00
No właśnie je już dziś kupiłem. Czy pochopnie to się okaże. Mam nadzieję że wszystko będzie ok.

Wieszaki 27cm widziałem tylko Koelnera i takie zakupiłem. Tylko teraz mnie tak tknęło czy będzie to pasować.

Dzwoniłem do jednego ze sklepów który te profile sprzedaje i człowiek powiedział że nie miał na to reklamacji ani żadnych info coby coś nie pasowało.

Jeśli jest ktoś kto je stosował przy tych profilach to proszę o info jak to się wszystko razem trzyma.

pawelpiwowarczyk
18-02-2014, 18:16
Przekrój grzybka to około 1,5mm2 x 400szt/poddasze. Przewodność cieplna stali też nie jest wielka - miedź i aluminium lepiej się nadaje na radiator. Straty związane z grzybkami to 0,00nic.

Paweł
Co do tego linka, to ty poważnie? (...)Aż mi nieco wstyd, ale... ja na poważnie. Ale OK, nie ma co ciągnąć tego wątku i tworzyć jakiś wielopiętrowych teorii na temat powierzchni bocznej wieszaka owiewanej wiatrem, itp. Ja, może i zbytnio zapobiegawczo, cieszę się że ocieplenie będę miał grubsze niż długość wieszaka, a w przypadku wieszaków zachodzących na szczelinę wentylacyjną, poświęciłbym godzinkę i skrócił je wszystkie, przed przykręceniem, o te kilka centymetrów. Ale piszę to jako całkowity laik w temacie, który dopiero za dwa tygodnie zacznie ocieplać poddasze, więc dopuszczam możliwość, że wartość merytoryczna mojej wypowiedzi jest niewielka :-)
(zresztą ja mam jeszcze inne, fajne teorie, na przykład, mimo pełnego deskowania, będę stosował membranę wiatroizolacyjną pod szczeliną wentylacyjną i inne tym podobne :-)

Bardziej interesuje mnie co innego:
15cm wełny + 3cm profil + niwelacja krzywizny krokwi 1-2cm = 20cm jak nic. Pozostaje 7cm na mocowanie. Teraz mam wełnę 18cm i parę grzybków musieliśmy przedłużać bo "łapały" się na jedną - góra dwie dziurki. 270mm będzie dobrze. Zresztą krótsze to 180mm i te już są zdecydowanie za krótkie.Rom, czy ja dobrze rozumiem, że z tego wynika że profil należy przykręcić POD docelową płaszczyzną wełny, a nie w ten sposób że profil LICUJE SIĘ z płaszczyzną wełny. Kurcze, myślałem że należy go zlicować z wełną. Proszę o rozwinięcie tej sprawy.


No właśnie je już dziś kupiłem. Czy pochopnie to się okaże. Mam nadzieję że wszystko będzie ok.
Wieszaki 27cm widziałem tylko Koelnera i takie zakupiłem. Tylko teraz mnie tak tknęło czy będzie to pasować.
Dzwoniłem do jednego ze sklepów który te profile sprzedaje i człowiek powiedział że nie miał na to reklamacji ani żadnych info coby coś nie pasowało.
Jeśli jest ktoś kto je stosował przy tych profilach to proszę o info jak to się wszystko razem trzyma.Ja mam wieszaki Koelnera. 500 sztuk. Leżą sobie teraz cichutko w kartonach i czekają na montaż. Ale zdziwiło mnie jedno. Zanim je kupiłem, kupiłem jeden wieszak 270mm w Leroy Merlin, nie pamiętam firmy, ale na pewno nie był to Koelner. Później okazało się, że oba (z LM i Koelnera) są IDENTYCZNE. Ten sam kształt, grubość, nawet takie same charakterystyczne ząbki w jednym miejscu przy przetłoczeniu. Także, "na oko", ta sama sztywność. Teraz już sam nie wiem, czy Koelner produkuje je sam, czy tylko firmuje produkcję firm trzecich, czy na markety produkuje pod inną marką, czy sprowadza z jakiejś fajnej manufaktury w Chinach :-)
Aha, wieszak z LM był cirka trzy razy droższy od Koelnerów które kupiłem przez internet.

Rom-Kon
18-02-2014, 18:32
Ja teraz mam wieszaki sygnowane firmą Semin. Identyczne jak Koelner.

buzzer11
18-02-2014, 18:38
....okazało się, że oba (z LM i Koelnera) są IDENTYCZNE. Ten sam kształt, grubość, nawet takie same charakterystyczne ząbki w jednym miejscu przy przetłoczeniu. Także, "na oko", ta sama sztywność. Teraz już sam nie wiem, czy Koelner produkuje je sam, czy tylko firmuje produkcję firm trzecich, czy na markety produkuje pod inną marką, czy sprowadza z jakiejś fajnej manufaktury w Chinach :-)
Aha, wieszak z LM był cirka trzy razy droższy od Koelnerów które kupiłem przez internet.

Wszedłem właśnie na stronie LM i widzę że są wieszaki Norgips 27cm tylko chyba wykończenie jest inne niż w Koelner (brak dziubka na końcu, za to jest wyżłobienie po środku na przeprowadzenie sznurka itp.

Zastanawia mnie fakt czy tak naprawdę warto dopłacać do profili Rigips Ultrastil czy wystarczą te zwykłe profile (najpopularniejszcze w składach budowlanych).

Rom-Kon, Ty jako jeden z naczelnych wodzów tego tematu mógłbyś mnie uświadomić czy te wieszaki Koelnera będą bezproblemowo pasować do RIGIPS ULTRASTIL?

Temat jest taki, że mogę jeszcze zrezygnować z tych profili ultrastil i zamienić na jakieś inne tylko jakie???

Panowie fachowcy, pytanie do Was: na jakich profilach najczęściej pracujecie tj. jakieś systemowe (jeśli tak to jakie) czy jakies noname?

zeusrulez
18-02-2014, 19:00
(zresztą ja mam jeszcze inne, fajne teorie, na przykład, mimo pełnego deskowania, będę stosował membranę wiatroizolacyjną pod szczeliną wentylacyjną i inne tym podobne :-)
.

Zbędny koszt. Chyba najszerzej wypowiedział się o tym Pan A. Wilhelmi.
No chyba, że już kupiłeś tą membranę.

Pozdrawiam i życzę powodzenia
Z.

zeusrulez
18-02-2014, 19:03
Temat jest taki, że mogę jeszcze zrezygnować z tych profili ultrastil i zamienić na jakieś inne tylko jakie???

Panowie fachowcy, pytanie do Was: na jakich profilach najczęściej pracujecie tj. jakieś systemowe (jeśli tak to jakie) czy jakies noname?

Na takich, jakie Inwestor kupi . . .
Całe szczęście są jeszcze Inwestorzy, którzy coś czytają jak Ty -> tylko Ty chcesz sam zrobić i nie dać nam zarobić :P

Pozdrawiam
Z.

zeusrulez
18-02-2014, 19:08
Kiedyś widziałem malarzy (Polaków - z wykształcenia malarzy) - płacili im 25 e/h, jak dowiedzieli się, że Klient kupił farby inne niż chcieli, wyszli z budowy.
I wierzcie mi, Inwestor kupił takie jakie chcieli. Kiedy to u nas będzie, że nie będziemy musieli się prosić o to co chcemy . . .

buzzer11
18-02-2014, 19:10
Na takich, jakie Inwestor kupi . . .
Całe szczęście są jeszcze Inwestorzy, którzy coś czytają jak Ty -> tylko Ty chcesz sam zrobić i nie dać nam zarobić :P

Pozdrawiam
Z.

Powiem tak, gdybym miał to dał bym wam zarobić ale niestety muszę liczyć tak jak większość pewnie.

Pozostaje mi tylko liczyć na waszą dobroć i chęć w przekazaniu choć odrobiny cennej wiedzy jaką posiadacie.

To w takim razie może inaczej: inwestorzy wybierają najczęściej jakie profile: systemowe czy noname?

pozdrawiam ;)

zeusrulez
18-02-2014, 20:00
.
To w takim razie może inaczej: inwestorzy wybierają najczęściej jakie profile: systemowe czy noname?

pozdrawiam ;)

różnie i tak naprawdę beż różnicy. Dla mnie - skoro zadałeś pytanie, przed kupnem profili- a wiesz jak ułożyć: profile, wieszaki i płyty to nie ma się o co bać.

Pozdrawiam
z.

buzzer11
18-02-2014, 20:06
Powiem tak. wydaje mi się że wiem jak to wszystko poskładać dzięki przeczytaniu całego tego wątku.

Tak jak piszę - narazie mi się wydaje ;)

Kupiłem narazie te wieszaki Koelnera. Chciałbym też mieć te profile Ultrastil bo gdzieś tu wyczytałem że są stabilniejsze itp. ale czy aż tak aby warte były tej dopłaty?
Chcę uniknąć sytuacji że kupie te profile i jak zacznę wszystko składać to nagle okaże się że to ze sobą nie za bardzo współpracuje i coś będzie nie tak.

Radek.s69
18-02-2014, 20:40
Panowie amatorzy!
Nam trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytania, więc może w imieniu kolegów i swoim podsumuję. Klient najczęściej nie patrzy na jakość, a na cenę. Moi przedmówcy (zeus) chciał chyba dać do zrozumienia, że pracujemy na tym, co nam dadzą, jeśli tylko spełnia warunki minimalnej przyzwoitości i nie ma ryzyka, że się rozpadnie. Która firma jest najlepsza? To sprawa subiektywna. Dla mnie rigips, ale ponieważ jest prawie dwa razy droższy od innych, więc bardzo rzadko na nim pracuję.
Do brzegu.
Jak już zaczniecie budować to swoje poddasze, to w krótkim czasie straci dla was znaczenie, która firma markowała wasze konstrukcje. Po wełnie (nieprzyzwyczajony) pół nocy będziesz się drapał i opatrywał podrażnienia skóry, pomimo starannego prysznica. Niby zimno, ale będziesz się pocił w czasie pracy i kombinezonki, maski, okularki itp. niewiele pomogą. Potem zaczną się schody z dokładnością docięć wełny, z konstrukcją, z płaszczyznami. Potem coraz bardziej będziesz odpuszczał sobie tą swoją zaplanowaną dokładność, byle na reszcie skończyć.
Większość rzeczy nad którymi teraz łamiecie sobie głowę będzie nieistotna. I tak to właśnie jest.

buzzer11
18-02-2014, 20:50
Ty jako doświadczony w temacie zapewne masz rację - i tu nawet nie będę z Tobą polemizował ;)
Powiem tak, może to nad czym się teraz zastanawiam może i nie ma znaczenia ale czy to istotne czy nie, chciałbym wiedzieć czy będzie ok.

Ja rozumiem, że dla jednych to co jest teraz podłogą to dla innych jest aż sufitem (chodzi o umiejętności, wiedzę itp) ale na początku zawsze jest trudniej ;)

Oczywiście jestem Wam tj specom w tym temacie którzy się tutaj na forum wypowiadają bardzo wdzięczny za swoje posty, które to "uczą" jak poprawnie wszystko poskładać tak aby było zgodne ze sztuką.

Wielki Szacun Panowie.

Radek.s69
18-02-2014, 23:00
Absolutnie nie chciałem nikogo spławić, albo zasugerować, że to rzeczy nieistotne. Wiedza, to zawsze wiedza i trzeba się nią dzielić a nauki nigdy za dużo. No bo co tu wszyscy robimy? Ponadto, jak mówią: roboty nikt nie przerobił, i nikomu, kto chce pracować nie zabraknie. Próbowałem tylko pokazać, że może trzeba troszkę dystansu, bo sam się często łapię na tym, że strasznie się nakręcam a w zasadzie niepotrzebnie.
Poza tym sami wiecie, bo już musieliście na swojej budowie nie raz ten stan przechodzić, jak ja, bo też buduję. Nastawiam się, że bóg wie co zmaluję i będzie to mistrzostwo świata, a w trakcie wychodzi normalnie, bo za bardzo wyidealizowałem temat.
Więc pytajmy, analizujmy i uczmy się wzajemnie. Tylko się nie kłóćmy.

Ermua
18-02-2014, 23:25
Znalezione na innym forum:
243674
co w tym zdjęciu jest smiesznego bo podpis " to dla mnie jest mistrzostwo swiata"

m@rio
18-02-2014, 23:27
No właśnie je już dziś kupiłem. Czy pochopnie to się okaże. Mam nadzieję że wszystko będzie ok.

Wieszaki 27cm widziałem tylko Koelnera i takie zakupiłem. Tylko teraz mnie tak tknęło czy będzie to pasować.

Dzwoniłem do jednego ze sklepów który te profile sprzedaje i człowiek powiedział że nie miał na to reklamacji ani żadnych info coby coś nie pasowało.

Jeśli jest ktoś kto je stosował przy tych profilach to proszę o info jak to się wszystko razem trzyma.

Daj znać jak przyjdą czy pasują no i czy nie są za cienkie/wiotkie.
Stoję przed tym samym dylematem.

buzzer11
19-02-2014, 07:33
Tak jak pisałem, przebrnąłem przez cały ten wątek. Tylko w kilku miejscach ktoś tam wspomniał o tych wieszakach Koelnera.
Czy one są tak słabe że nikt ich nie używa? ;)

Widziałem na alledrogo że ludzie to kupili i to nie raz wiec chyba nie jest to jakieś tragiczne ;)

Kupiłem tego 400szt wrazie czego to sobie najwyżej zupy z tego nagotuje ;)))).... żartuje ;)

Wezmę jeden wieszak, podjade na ten znajomy skład, wepnę w profil rigips ultrastil i zobacze czy będzie ok.

Te osoby które używały tych wieszaków proszę o ocenę materiału (najlepiej jak używały tego z ultrastilem).

Pozdrawiam

Rom-Kon
19-02-2014, 08:14
Znalezione na innym forum:
243674
co w tym zdjęciu jest smiesznego bo podpis " to dla mnie jest mistrzostwo swiata"
Widać że to jakieś biuro bo sufit to jakiś typu OWA czyli jak dostali 20zł/m2 to dużo. Na takiej robocie nie ma czasu na zastanawianie się trzeba ostro zap....

Rom-Kon
19-02-2014, 08:18
Daj znać jak przyjdą czy pasują no i czy nie są za cienkie/wiotkie.
Stoję przed tym samym dylematem.
Ani za cienkie ani za wiotkie. One pracują "wzdłuż" a nie na boki. Jak Ci dach zapracuje w bok to Twoim najmniejszym zmartwieniem będą grzybki :D

Koelner spokojnie może być.

buzzer11
19-02-2014, 08:29
Ani za cienkie ani za wiotkie. One pracują "wzdłuż" a nie na boki.

Koelner spokojnie może być.

No to mnie też troche uspokoiłeś. Teraz tylko pozostaje czy będzie to bezproblemowo pasować do regips ultrastil cd60. Cały czas mnie to nurtuje bo jeden ze sprzedawców powiedział że jak do ultrastila to tylko oryginalne (a są prawie 3x droższe) i dlatego tak mnie ten temat nęci cały czas.

Wpradzie pisałeś niby że każdy CD60 jest taki sam ale teraz to ja już sam nie wiem.

Potwierdz Mistrzu czy mogę spać spokojnie bo wszystko będzie ok.

Dzięki

Rom-Kon
19-02-2014, 09:31
No to mnie też troche uspokoiłeś. Teraz tylko pozostaje czy będzie to bezproblemowo pasować do regips ultrastil cd60. Cały czas mnie to nurtuje bo jeden ze sprzedawców powiedział że jak do ultrastila to tylko oryginalne (a są prawie 3x droższe) i dlatego tak mnie ten temat nęci cały czas.

Wpradzie pisałeś niby że każdy CD60 jest taki sam ale teraz to ja już sam nie wiem.

Potwierdz Mistrzu czy mogę spać spokojnie bo wszystko będzie ok.

Dzięki
Do tej pory pasowały to może teraz też będą ;)

m@rio
19-02-2014, 09:44
Wezmę jeden wieszak, podjade na ten znajomy skład, wepnę w profil rigips ultrastil i zobacze czy będzie ok.

Te osoby które używały tych wieszaków proszę o ocenę materiału (najlepiej jak używały tego z ultrastilem).

Pozdrawiam

Niby wodzu mówi, że ok. trzeba mu wierzyć.
Ponieważ są różne sprzeczne opinie nie zaszkodzi sprawdzić jak już otrzymasz i wpiąć w rigipsa przed jego zakupem. Jakbyś był tak dobry to zmierz grubość suwmiarką. Podziel się info o grubości rzeczywistej oraz jak z tym pasowaniem a raczej z jego jakością (przyleganie pewność zapięcia oraz wypinanie co by zdjąć profil po ustawieniu przed wełnowaniem).

Pasować pewno będą jak każde tylko chodzi o jakość tego pasowania.
Po co kupować koła z górnej półki do "mercedesa" jak przykręcimy je zwykłymi śrubkami z nie utwardzanej stali.

m@rio
19-02-2014, 09:57
Ani za cienkie ani za wiotkie. One pracują "wzdłuż" a nie na boki. Jak Ci dach zapracuje w bok to Twoim najmniejszym zmartwieniem będą grzybki :D

Koelner spokojnie może być.

Na jętkach sufitu to wiadomo, że wzdłuż i tam idzie siła na zrywanie. Tu zasadniczo grubość/sztywność nie jest aż tak istotna.
Można się na nim dla testu uwiesić. Sam z resztą dawałeś tego przykłady.

Ale już a skosie pod krokwiami wieszak jest zamocowany od pionu pod kątem zależnym od pochylenia połaci dachowej (z reguły w okolicach 35-45stopni). Tu siła idzie pionowo w dół. Manewr z zawiśnięciem na tak zmocowanym wieszaku nie przejdzie już. - zegnie się. Więc jego grubość moim zdaniem ma znaczenie.
W jednym z marketów wziąłem grzybka w dwie ręce i zwyczajnie zgiąłem (zaczął się skręcać/wichrować). Dla wyjaśnienia zginałem nie żeby złożyć na pół tylko w poprzek jego przekroju. Wynik eksperymentu mnie zaniepokoił.

Ciąć koszty to mogę na terakocie czy farbie do wnętrz.
Nie uważam, żeby na takich elementach jak sufit podwieszany należało oszczędzać stąd dzielenie włosa w sp. grzybka na 4.
Ale też nie chcę przepłacić jak za zboże.

Radek.s69
19-02-2014, 10:19
Ermua
Wygląda na biuro, ale w takich obiektach są stropy lane, a nie z tego badziewia. Na pewno robił to ktoś w domu, bo prawdopodobnie jest tam tylko jedna płyta (260cm) - dlatego powyżej sufitu otwarta konstrukcja, a to dla biura za mało (2,8m minimum). Ponadto przyzwyczajony był do kiepskich robót, bo inspektorzy na dobrych budowach nie pozwalają zostawiać otwartych ścianek (pylenie wełny). Ponadto: płyty łączone na łączonych profilach (nie wolno), wkręty mocowane naprzeciwsobnie, powinny być na mijankę, brak paroizolacji i wreszcie brak szczeliny między płytami. No i jeszcze przewód elektryczny bez osłony z peszla i nie przymocowany. Szkolne błędy.

Radek.s69
19-02-2014, 10:39
Mario
Błąd w rozumowaniu. Najsłabszym elementem sufitu w twoim rozumowaniu nie będzie wieszak, a wkręt utrzymujący, więc brana będzie pod uwagę siła na ścinanie. A ta druga nie byłaby na zrywanie, a rozciąganie.
Co do skosów, to rzeczywiście, sam szkielet był by do d......, [chociaż, gdybyś był w stanie podziałać tylko i wyłącznie siłą skierowaną w dół, już z wieszakiem nie poszło by ci tak łatwo i najpierw szkód narobiła by znów siła ścinająca. Niestety w rzeczywistości wystąpią jeszcze siły boczne, czyli skręcające. (to tak na marginesie)]. Sytuację zmienia usztywnienie całej konstrukcji, którym jest płytowanie. Przesuwa ono wektor siły (oczywiście nie całość) wzdłuż płaszczyzny i kieruje na ściankę kolankową. Jednym słowem po zmontowaniu całości zabudowa poddasza zaczyna pracować (jeśli chodzi o rozkład sił) dokładnie tak, jak dach (ale jest odrębną konstrukcją i pracuje niezależnie) i tak powinno być.
Teraz można także dostrzec, że te niewielkie ewentualne luzy wieszaka w profilu nie będą miały istotnego znaczenia. Zdecydowanie ważniejsza będzie jakość profili i jakość płyt. Oczywiście wieszak badziewiarski też nie może być.

buzzer11
19-02-2014, 10:53
Do tej pory pasowały to może teraz też będą ;)

śmiej się śmiej ;))))))))))


No to teraz to już na spokojnie.

Dzięki za info.
Pozdrawiam

Ermua
19-02-2014, 15:27
Z racji że piszę tylko w tym temacie własciwie to pozwolę sobie zadać pytanie które nie jest o poddaszu.
Jak sprawdzić czy mam tynk cementowo-wapienny czy gipsowy?
Jestem prawie pewny że gipsowy, ale w dzienniku budowy widzę " wykonano tynk c-w"
Jednak biorę poprawkę na to, że inspektor budowy uprawnienia zdobył w roku 1959, i może cos mu sie pokręciło.

Rom-Kon
19-02-2014, 17:22
Następna część fotek z poddasza. Zarobek kiepski ale wykazać się można ;)

Sypialnia z lukarną - ciężko było to ogarnąć:

https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1/1939955_813795211970609_1320201528_n.jpg

https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1511592_813801938636603_339378477_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1601331_813796285303835_895327607_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1797335_813797088637088_609565950_n.jpg

https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1622841_813797391970391_691122684_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1897976_813799215303542_1128610864_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1932414_813798468636950_346284865_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1497320_813800611970069_923551537_n.jpg


No i pomaślę trochę Profiemu - użyłem V-profil w lukarnie!!! :D

Więcej fotek tu: https://www.facebook.com/pages/Rom-Kon-Remonty-Wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-Budowlana/593864663963666

Rom-Kon
19-02-2014, 17:38
Jeszcze nadmienię że nie wstawię fotek z "wełnowania" bo... nie wychodzi to tak by było ładnie. Mam Super Rock 18cm z rolki. Po rozwinięciu rolki ona już sama z siebie jest połamana. Na pierwszą warstwę pomiędzy krokwie jest ok - to bardzo dobra wełna ale na drugą warstwę powinna być w płytach... no ale jak się nie ma co się lubi to trzeba lubić co Inwestor kupił. Swoje zadanie spełnia - izolacje dobra ale brzydko wygląda. Poszarpana... jednym słowem nie jest to co misie lubią najbardziej. Rafał już by się na to rzucił a po co mi to?

...a swoją drogą tego co zaprojektował tą lukarnę z daszkiem 2-spadowym i dodatkowo jeszcze z naczułkiem to powiesić za... na kominie. Chociaż w tym budynku komina chyba nie ma... architekt się zabezpieczył :D

buzzer11
19-02-2014, 19:09
...a swoją drogą tego co zaprojektował tą lukarnę z daszkiem 2-spadowym i dodatkowo jeszcze z naczułkiem to powiesić za... na kominie. Chociaż w tym budynku komina chyba nie ma... architekt się zabezpieczył :D

Matko Boska ale jazda. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie....gdzie jest ten Architekt co to tak sobie wymyślił takie cuda;)))))))))


Małe pytanie: Jakimi wkrętami, jakiej długości najlepiej przykręcać grzybki do krokiew?

Radek.s69
19-02-2014, 19:18
Buzzer
3,5x25 lub 3,5x35 (do drewna) oksydowane. Mogą być znanej już ci firmy Koelner.

Radek.s69
19-02-2014, 19:20
Ermua
Weź sobie mały gwoździk lub pinezkę. Jak uda ci się wbić bez problemów, to gips. Jak będzie się krzywić i trzeszczeć, to tynk cementowy. O tym, że masz cementowo - wapienny zapomnij. Każdy by chciał.

Radek.s69
19-02-2014, 19:33
Romkon
A tak w ogóle, to co tam jest trudnego? To normalne poddasze, jak większość obecnie - pop............... Ale architektonicznie z zewnątrz ładne. Moim zdaniem, to norma. Jak ustaliłeś za niską stawkę, nie dramatyzuj. Idzie wiosna odrobisz.
Te lukarny z boków, od zewnątrz mają coś naklejone? Bo jakaś cienizna wychodzi. A czemu szczyt w lukarnie niesymetryczny?
Co do tej wełny, wydaje mi się, że uległeś urokowi tego kitu na którymś z poprzednich zdjęć - nie pamiętam, jak się gość nazywał. Robisz szczelnie, to co się wstydzić. Jakość określa nie ładny obraz na zwykłej fotce, a na fotce w podczerwieni. Ponadto daj człowiekowi wełnę knaufa i niech się popisze wysoką estetyką.

Konrad79
19-02-2014, 19:33
Z racji że piszę tylko w tym temacie własciwie to pozwolę sobie zadać pytanie które nie jest o poddaszu.
Jak sprawdzić czy mam tynk cementowo-wapienny czy gipsowy?
Jestem prawie pewny że gipsowy, ale w dzienniku budowy widzę " wykonano tynk c-w"
Jednak biorę poprawkę na to, że inspektor budowy uprawnienia zdobył w roku 1959, i może cos mu sie pokręciło.

Podstawowym składnikiem tynku c-w jest piasek i ewentualnie jeżeli to lekki tynk maszynowy to perlit
piasek płukany- łatwo rozpoznasz a perlit to takie białe odłamki skał coś ala pumeks - dwa pozostałe składniki masz już w nazwie
Możesz też mieć tynk c-w + gładź ale mało prawdopodobne bo koszt większy

Czasami też tynki są zacierane w końcowej fazie piaskiem kwarcowym wtedy są prawie białe

Rom-Kon
19-02-2014, 19:49
Romkon
A tak w ogóle, to co tam jest trudnego? To normalne poddasze, jak większość obecnie - pop............... Ale architektonicznie z zewnątrz ładne. Moim zdaniem, to norma. Jak ustaliłeś za niską stawkę, nie dramatyzuj. Idzie wiosna odrobisz.
Te lukarny z boków, od zewnątrz mają coś naklejone? Bo jakaś cienizna wychodzi.
Co do tej wełny, wydaje mi się, że uległeś urokowi tego kitu na którymś z poprzednich zdjęć - nie pamiętam, jak się gość nazywał. Robisz szczelnie, to co się wstydzić. Jakość określa nie ładny obraz na zwykłej fotce, a na fotce w podczerwieni. Ponadto daj człowiekowi wełnę knaufa i niech się popisze wysoką estetyką.
No nie takie normalne... deczko pokręcone. Dodatkowo te cholerne słupy. A lukarna od zewnątrz ma 10cm styropianu grafitowego także będzie ok. Nie można odejść z bokami bo okno za szerokie. Płyta ledwie ślizgnie się po belkach.

Szczelnie jest ale tu na forum wszystko musi być cacy bo zaraz konkurencja zje mnie na śniadanie. Więc poczekam na supermatę wtedy pokażę fotki :D

Konrad79
19-02-2014, 20:04
Ja mam super matę ale chyba lichawa jest bo u mnie ładnie nie wygląda;) Ale to moje pierwsze i ostatnie poddasze243895

Tomaszs131
19-02-2014, 20:16
Witam
Zastanawiam sie czy przy ociepleniu welna przestrzeni miedzy sciana szczytowa a krokwia welna powinna stykac sie ze styro?
Obecnie mam dosyc wysoko wzniesione sciany szczytowe prawie pod sama folie i nie wiem czy nie bedzie potrzeba przyciac z wysokosci sciany ponizej krokwi?

Radek.s69
19-02-2014, 20:31
Tomasz
trzeba będzie, a izolacje termiczne muszą się połączyć. Ale ale: na czym leży murłata? albo napisz wyraźnie o co chodzi? Ściany szczytowe, to nie te w środku domu, a zewnętrzne zamykające budynek. Pierwszego zdania w ogóle nie rozumiem.

buzzer11
19-02-2014, 20:39
Buzzer
3,5x25 lub 3,5x35 (do drewna) oksydowane. Mogą być znanej już ci firmy Koelner.

Dzięki za info.

Konrad79
19-02-2014, 20:40
Witam
Zastanawiam sie czy przy ociepleniu welna przestrzeni miedzy sciana szczytowa a krokwia welna powinna stykac sie ze styro?
Obecnie mam dosyc wysoko wzniesione sciany szczytowe prawie pod sama folie i nie wiem czy nie bedzie potrzeba przyciac z wysokosci sciany ponizej krokwi?

Twoje pytanie nie jest jasne ale z drugiej jego części wnioskuję że masz szczyty wymurowane aż do membrany dachowej (ja mam tak samo) mam może źle bo istnieje możliwość przemarzania ściany od góry przez dachówkę
U mnie nic nie wycinałem nie buduję domu mocno energooszczędnego (a nie dopilnowałem ekipy w tym elemencie) od wewnątrz szczyty zewnętrzne ponad jętkami na stryszku mam ocieplone styropianem 10cm

Jeżeli budujesz mocno ciepły domek to góry szczytów ludki oklejają styropianem ok 10cm wtedy szczyty muszą być niższe właśnie ze względu na ten styropian Ja próbowałem to naprawić ponieważ mam poroterm wsypywać w jego otwory perlit ale dałem sobie spokój uznając że tak ma być:)

Konrad79
19-02-2014, 20:41
coś namieszałem;)

Radek.s69
19-02-2014, 20:44
Konrad
Nie marudź, wygląda ładnie. Tyle, że widać troszku szpar. Albo popraw wełnę przy belce, bo pognieciona, albo powciskaj kliny (kliny wkłada się bardzo delikatnie, starannie docięte. Tak, żeby nie ugniatać wełny). Połączenia wełna - wełna też przejrzyj, bo coś tam widać. Może to złudzenie.
Ale ten mały skosik, to dla mnie zmoka. O co będzie opierał się ten wąski kawałek płyty na styku z sufitem? Myślisz, że sklei go szpachla i utrzyma taśma? Przy ścianie też porażka: będzie chodzić, jak trampolina.
Na pocieszenie: wełnę ułożyłeś ładnie i starannie.

Radek.s69
19-02-2014, 20:57
Obaj Panowie
Jeśli ściany kolankowe są szczytowymi, to jak mogą dochodzić do membrany? Gdzie jest murłata? A jeśli stoją głębiej, osobno, to muszą być ścięte! MUSZĄ! I nie ma to nic wspólnego z energooszczędnością. Wychłodzienie będzie tak silne, że wykraplać się będzie na całej takiej długości woda na ścianie wewnątrz. Ścianka powinna być ocieplona od zewnątrz do takiej wysokości, aby izolacja połaci mogła się z tym ociepleniem szczelnie połączyć.
Jeśli to ściana szczytowa, to znaczy, że przed murłatą (od strony wewnętrznej) nadgorliwy murarz wymurował wam cienki pasek czegoś (bardzo często cegła). Trzeba to rozpieprzyć koniecznie i izolacje termiczne w ten sam sposób, co powyżej połączyć.
Jeśli to są ścianki działowe wewnętrzne, to je po prostu odpowiednio skróć tak, abyś mógł przykręcić profil UD27 i żeby było możliwe ułożenie nad nimi całej grubości izolacji termicznej.
GDZIE BYLI WASI KIEROWNICY BUDOWY?

Konrad79
19-02-2014, 21:11
Faktycznie wełna poszarpana bo akurat przez stelaż przeciągana tam była ale ogólnie się "kudłaci" i nie ma takiej fajnej faktury a przy belce jeszcze kanał wentylacja ma iść (teraz już jest)

Ogólnie masakra bo zrobiłem stelaże, wełna już rozłożona już 2x a potem szybka decyzja -i wentylacja mechaniczna się urodziła w między czasie kuna na poddaszu zamieszkała (10 dni na nią poluje) w jednym pomieszczeniu komin cieknie ktoś poddasze zauroczyła planowałem koniec na 31 styczeń;)
Ale czasu mało średni mogę znaleźć tylko 3h-4h w tygodniu i zostaje sobota
Teraz z poddaszem stoję bo zwierzę muszę upolować a dziury robi po złości (tylko jak zaklejam starą)

Konrad79
19-02-2014, 21:26
Powiem szczerze może i bym to rozpieprzył ale 99% domów jakie obecnie się buduje (a buduję się więc mam takie zboczenie że jadąc autem oglądam inne budynki również w budowie) ściany mają wymurowane pod samą dachówkę oczywiście to wina kierbudów i ekip bo inwestor zwyczajnie może o tym nie wiedzieć lub zauważa to dopiero w czasie ocieplenia

Nie zaobserwowałem w domach zamieszkanych skraplania się wody na szczytach (Na kolankowej mam ciągłość izolacji) Ściany wewnętrzne mam niższe
A jak ocieplałem szczyty od wewnątrz "boziu a po co to kleisz" a tak bo styropian został;) i nie mam co z nim zrobić

2-gi dom będzie już bez błędów;)

Tomaszs131
19-02-2014, 21:40
Witam
Chodzi mi o sciany sczytowe nie o kolankowe na ktorych lezy mur lata, moze niezbyt jasno wyrazilem sie we wczesniejszym poscie, przepraszam.

plusfoto
19-02-2014, 21:47
Z tego co wiem to przy BK nie jest to oż taki problem. Bardziej bym się martwił brakiem dociepleń przy wieńcu i lanych słupach.

Konrad79
19-02-2014, 21:49
Radek s69 jeszcze bo nie doczytałem dziękuję za uznanie moje pracy ;) Stelaże w tym miejscu to było wieelkie wyzwanie kolejność płytowania to sufit później ten mały kawałek do płyty sufitu będzie przykręcony profil V na ścianie też ma być. Te trójkąty odwlekam w czasie bo wychodzą niesymetrycznie prawy jest większy od lewego i jeszcze nie wiem czy tego nie zmienię bo akurat jak się wchodzi do pokoju to to widać
Watowaniem ewentualnych ubytków zajmę się przed samym foliowaniem
Zacząłem robić poddasze bo miały mrozy tęgie być a tu wiosna więc muszę sobie znaleźć ciekawsze zajęcie

Tomaszs131
19-02-2014, 21:53
Z tego co wiem to przy BK nie jest to oż taki problem. Bardziej bym się martwił brakiem dociepleń przy wieńcu i lanych słupach.

Myslisz, ze dobre styro nie wystarczy?

Konrad79
19-02-2014, 21:55
W tej bryle budynku co mam ja jak i Tomasz nie ma co myśleć o budynku energooszczędnym nie popadajmy w paranoje Energooszczędne to buduje się teraz domy ala stodoła ja mam 3 balkony również wieńce i słupy dlatego próbowałem trochę cieplej mam 18cm styro 031 i wełny 28cm 033