PDA

Zobacz pełną wersję : Ocieplam poddasze - krotkie pytania...



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Tomaszs131
19-02-2014, 21:57
W tej bryle budynku co mam ja jak i Tomasz nie ma co myśleć o budynku energooszczędnym nie popadajmy w paranoje Energooszczędne to buduje się teraz domy ala stodoła ja mam 3 balkony również wieńce i słupy dlatego próbowałem trochę cieplej mam 18cm styro 031 i wełny 28cm 033

Po obliczeniach OZC moj dom jak najbardziej bedzie taki.

profi45
19-02-2014, 21:58
Następna część fotek z poddasza. Zarobek kiepski ale wykazać się można ;)

Sypialnia z lukarną - ciężko było to ogarnąć:

https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1/1939955_813795211970609_1320201528_n.jpg

https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1511592_813801938636603_339378477_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1601331_813796285303835_895327607_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1797335_813797088637088_609565950_n.jpg

https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1622841_813797391970391_691122684_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1897976_813799215303542_1128610864_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1932414_813798468636950_346284865_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1497320_813800611970069_923551537_n.jpg


No i pomaślę trochę Profiemu - użyłem V-profil w lukarnie!!! :D

Więcej fotek tu: https://www.facebook.com/pages/Rom-Kon-Remonty-Wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-Budowlana/593864663963666
Widze wodzu ;) . W sumie ja rozbiłbym lukarny na mniejsze etapy . Tu i tak musisz ciąć paroizolacje i układać ją kawałkami. Ja w sumie zawsze sugerowałem aby paroizolacje układać poszczególnymi etapami. A już jak forumowicz myśli że da się wszystko pokryć jedną płachtą to się sam zdziwi :D
Jest brama dla Bayernu:eek:
Pociągniesz pierwsza płytę w lukarni skosową ? bo ja bym tak kładł

Konrad79
19-02-2014, 22:05
Ciekawe jaki by był twój dom gdybyś ustrzegł się błędów istotnie płyta wieńce słupy to słaby punkt tego domku kolejny mostek to balkon okna masz montowane w warstwie ocieplenia? zamierzasz dać 30cm styropianu? Rozumiem że nie masz kominów i okien dachowych

Tomaszs131
19-02-2014, 22:16
Ciekawe jaki by był twój dom gdybyś ustrzegł się błędów istotnie płyta wieńce słupy to słaby punkt tego domku kolejny mostek to balkon okna masz montowane w warstwie ocieplenia? zamierzasz dać 30cm styropianu? Rozumiem że nie masz kominów i okien dachowych

No ten nastepny bylby co najmniej 5 litrowy. ;) No ale na budowanie nastepnego domu to trzeba miec nerwy ze stali. Ja ich nie mam :)

Okna mam montowane w systemie MOWO, styro Lambda Fasda 25 cm, komin tylko do komika, wedlug projektu mialo byc 5 okien polaciowych.

Zostawilem tylko jedno w lazience Uw-0.86.

Nie bedzie to super oszczedny budynek, ale zapotrzebowanie na ogrzewanie wyszlo 31kwh(/m2*rok) a obciazenie cieplne budynku w granicach 7.2 KW.

Co do balkonow to w zupelnosci se z Toba zgadzam- jest to moj blad.

Rom-Kon
19-02-2014, 22:39
Widze wodzu ;) . W sumie ja rozbiłbym lukarny na mniejsze etapy . Tu i tak musisz ciąć paroizolacje i układać ją kawałkami. Ja w sumie zawsze sugerowałem aby paroizolacje układać poszczególnymi etapami. A już jak forumowicz myśli że da się wszystko pokryć jedną płachtą to się sam zdziwi :D
Jest brama dla Bayernu:eek:
Pociągniesz pierwsza płytę w lukarni skosową ? bo ja bym tak kładł
Folię mam szeroką na 1,5m Strotrex 90. sporo łączeń.

LostHighway
20-02-2014, 08:27
No nie takie normalne... deczko pokręcone. Dodatkowo te cholerne słupy.

Pytanie mam w związku ze słupami, też mam podobnie tylko że słupy wychodzą nie w koszu czy w skosach ale w losowo wybranych miejscach na płaskim suficie. Co jest skomplikowanego w obróbce takiego słupa? Pytam poważnie.

LostHighway
20-02-2014, 08:30
Tu i tak musisz ciąć paroizolacje i układać ją kawałkami. Ja w sumie zawsze sugerowałem aby paroizolacje układać poszczególnymi etapami. A już jak forumowicz myśli że da się wszystko pokryć jedną płachtą to się sam zdziwi :D


Jestem dokładnie w tym miejscu, stanąłem z płachtą pod rusztem i się zdziwiłem :) Jak to ogarnąć żeby ułożyć zgodnie ze sztuką i żeby szło sprawnie? :stirthepot:

Radek.s69
20-02-2014, 09:39
Lost
Nic nie ma trudnego. Izolację układaj i tnij tak, żebyś mógł ją starannie i równo rozłożyć i uszczelnić. Jeżeli to możliwe, to płytowanie zaplanuj tak, żeby łączenie wychodziło na połowie słupa. Nie na kancie. Są inne metody, ale ta dla ciebie będzie najprostsza. Dookoła słupa profilek UD27 i V. Jak nie kładziesz na słupy okładziny, to przed zrobieniem połaci weź sobie małą szlifiereczkę i ładnie wyszlifuj, bo potem jest niewygodnie (papier 60, 80,120 i na koniec może być 150.). Następnie do szpachlowania poddasza okręć folią strecz.

Radek.s69
20-02-2014, 09:47
Tomek
z tymi ścianami szczytowymi wewnątrz powinieneś postąpić tak, jak na zewnątrz. Przed rozłożeniem wełny trzeba cały trójkąt okleić styropianem (do wysokości sufitu) i zaciągnąć siatką z klejem - klej nie musi być pięknie, więc się nie bój, jak tego jeszcze nie robiłeś.
Tomek! a jak byś nie zrobił okien na parterze, to miałbyś jeszcze cieplejszy.
P.S.
Dom masz z gazobetonu. Jak będziesz przykręcał profile do ścian, to nie baw się w kołki. Użyj wkrętów oksydowanych 4,2x70 lub x90 do drewna. Skuteczność znacznie wyższa, niż kołków. I robota idzie dużo szybciej.
OZC, to nie wyrocznia i nic nie wie o błędach podczas budowy. Rachunków też nie zapłaci.
P.S.
Dobre styro wystarczy.

Radek.s69
20-02-2014, 09:49
Konrad
jak zrobisz tak, jak mówisz z tymi skosami, to jesteś dżi. Jeżeli różnice nie są duże, to może da się wyregulować ilością warstw płyty? Np. po jednej stronie jedna, a po drugiej dwie lub trzy? To tylko kwestia długości wkrętów.
Jeśli nie, wykonaj sufit w płycie, wymierz oba jednakowe skosy. jeden V na ścianę, drugi na sufit, dotnij płytę i skręcaj. Jak pas nie jest większy niż 50cm, to olej konstrukcję wewnątrz - nie musisz jej robić. Gdzieś parę stron wcześniej pisałem dokładniej, jak to zrobić.

Radek.s69
20-02-2014, 09:59
Co do ocieplenia, to rozumiem, że nie można głupieć i mostków termicznych nie da się wyeliminować. Ale świadomie zostawiać miejsca krytyczne, to działanie na własną szkodę. Niestety, w miejscach, które opisałem tak się będzie działo (skraplanie pary, lub bardzo zimna powierzchnia). Więc jeśli jeszcze coś możecie poradzić, to zróbcie to.
Konrad a kleiłeś po to, żeby później nie mówić Boziu!

bartus7
20-02-2014, 10:08
Z tego co wiem to przy BK nie jest to oż taki problem. Bardziej bym się martwił brakiem dociepleń przy wieńcu i lanych słupach.

Przy 25 cm docieplenie wieńców nie ma znaczenia, bo i tak U będzie koło 0,12, więc przyzwoicie. Wieńce należy dobrze izolować w przypadku ocieplenia od wewnątrz, bo to właśnie wtedy w poziomie stropu mamy gigantyczny mostek... a balkony, jedyne (dobre) wyjście to całe dookoła obłożyć styropianem, i są jeszcze dwa wyjścia, zostawić tak jak jest albo odkuć :D

LostHighway
20-02-2014, 10:10
Lost
Nic nie ma trudnego. Izolację układaj i tnij tak, żebyś mógł ją starannie i równo rozłożyć i uszczelnić. Jeżeli to możliwe, to płytowanie zaplanuj tak, żeby łączenie wychodziło na połowie słupa. Nie na kancie. Są inne metody, ale ta dla ciebie będzie najprostsza. Dookoła słupa profilek UD27 i V. Jak nie kładziesz na słupy okładziny, to przed zrobieniem połaci weź sobie małą szlifiereczkę i ładnie wyszlifuj, bo potem jest niewygodnie (papier 60, 80,120 i na koniec może być 150.). Następnie do szpachlowania poddasza okręć folią strecz.


Dzięki za odpowiedź.
Właśnie, planuje obłożyć słupy tylko jeszcze się nie zdecydowałem czy boazerią czy deską (a może czymś innym?) - czy obudowe takiego słupa lepiej wykonać przed płytowaniem?

ps. masz może jakieś pomysły czym obłożyć słupy w wilgotnych pomieszczeniach? ewentualnie jak je zabezpieczyć przed wilgocią?

Radek.s69
20-02-2014, 10:13
Komu to cieknie komin?
Jak masz taki, jak na Tomka zdjęciach (klinkierowy), to kup sobie fugę do klinkieru, właź na dach i wypełnij przestrzenie między cegłami na równo lub prawie na równo. W kratkach wentylacyjnych zaszpachluj zaprawą cementową dziury cegieł (te do dołu). Powinno pomóc.
Jeśli komin murowany był z pełnej cegły, to powyższe nie ma zastosowania.
P.S.
Sprawdź obróbkę blacharską wokół komina, czy jest wcięta w komin i dobrze uszczelniona uszczelniaczem dekarskim.

Radek.s69
20-02-2014, 10:24
Lost
okładzina ewidentnie po. Nie będziesz się musiał spu...... nad wykończeniem gipsu przy słupie. Czym obłożyć? Wszystkim, co sobie życzysz. Najtaniej jest okleić styropianem, narożniki, siatka, klej, szpachla i farba, lub tynk cienkowarstwowy (to bez szpachli) lub tynk japoński (to te skrawki materiału). Może być zamówione lub wykonane samodzielnie pudło z ładnego drewna lub jakiejś płyty meblowej. Możesz pierdyknąć resztki profili i na nich przykręcić płytę g-k, no tak, jak z połaciami: narożniki, szpachla, farba lub płytki (bez szpachli). Możesz płytą osb, potem szpachla i jakaś fototapeta (fajnie wychodzi) Możesz okleić okładziną z korka i dzieciaki mają słup informacyjny. W łazience niektóre z tych powyższych. Tyle, że bardzo starannie zabezpieczenie przed wilgocią, Folia w płynie na pewno do wysokości 40cm na słupie. jeśli to okładzina na stelażu, to z niewidocznej strony możesz zainstalować w górnej i dolnej części małe krateczki (jak do drzwi) celem wentylacji drewna.

Ermua
20-02-2014, 15:17
Radek dzieki za odpowiedz co do tynku. Tak to gipsowy jest oczywiscie.

Mam pytanie czy jest jakis uniwersalny sposób żeby wiedzieć czy się za dużo gładzi nie kładzie?

Tomaszs131
20-02-2014, 15:32
Tomek
z tymi ścianami szczytowymi wewnątrz powinieneś postąpić tak, jak na zewnątrz. Przed rozłożeniem wełny trzeba cały trójkąt okleić styropianem (do wysokości sufitu) i zaciągnąć siatką z klejem - klej nie musi być pięknie, więc się nie bój, jak tego jeszcze nie robiłeś.
Tomek! a jak byś nie zrobił okien na parterze, to miałbyś jeszcze cieplejszy.
P.S.
Dom masz z gazobetonu. Jak będziesz przykręcał profile do ścian, to nie baw się w kołki. Użyj wkrętów oksydowanych 4,2x70 lub x90 do drewna. Skuteczność znacznie wyższa, niż kołków. I robota idzie dużo szybciej.
OZC, to nie wyrocznia i nic nie wie o błędach podczas budowy. Rachunków też nie zapłaci.
P.S.
Dobre styro wystarczy.

Dziekuje bardzo za odpowiedz

Przy bliczeniach OZC zawsze uwzglednia sie niedorobki budowlane- straty ciepla spwodowane mostkami termicznymi.

Na ile jest to miarodajne to okaze sie w przyszlosci. Margines bledu zawsze istnieje, od budowlancow i inwestorow zalezy jak duzy on bedzie.

Radek.s69
20-02-2014, 16:59
Ermua
Jest. Strasznie bolą ręce. Dla ściany nie ma znaczenia, ile jest gładzi - jeśli o to ci chodzi. Jak chcesz sam to robić, to musisz:
zastanowić się, jaki efekt chcesz osiągnąć? czy tylko wygładzić? Czy wyrównać płaszczyzny i narożniki - czyli dążyć do idealnej płaszczyzny i geometrii?
zmierzyć ściany (z grubsza) w taki sposób, aby ustalić jakie masz najgłębsze dołki i jak jest ich dużo? No i górki i czy je akceptujesz, czy będziesz je niwelował?
Wybrać typ gładzi pod względem dopuszczalnej grubości jednorazowej warstwy.
Jeśli chcesz tylko wygładzić (z reguły to wystarcza, bo potem dochodzą meble, obrazy, zasłony i firany i inne duperele i gubią pewne niedoskonałości), to kup sobie gotową cienkowarstwową gładź, np. Knauf F1, albo jakąś inną.
Nakładaj wysokiej jakości tzw. żyletą najlepiej 53cm (może być Kubala) szybko wyłapiesz z jaką siłą. Trzeba raczej dociskać, żeby gładzi nakładało się bardzo cienko. Szeroka szpachla zapewni ci to, że w zagłębieniach zostanie jej więcej (jak duże zagłębienia i mocno spaprane elementy, to te trzeba osobo przed całością), a wżery pokryje idealnie. Jak trafią ci się po nałożeniu pęcherzyki i po jednorazowym poprawieniu nadal są, to odpuść sobie dalsze poprawianie, bo jako niedoświadczony zamęczysz się - zwałkujesz wysychającą szybko szpachlę. Przy nakładaniu drugiej warstwy, a nawet trzeciej (jak trzeba) zakryjesz. Jeśli w dołku nałożona szpachla zacznie ci lekko opadać, to znaczy, że jej grubość jednorazowej warstwy jest za duża.
Dobra, bo nie chce mi się rozpisywać.
Najlepiej kup taką 1-10mm (w worku). Najwyżej ostatnią warstwę z cienkiej. Papier nie mniej, niż 80 a do takiej, jak F1 to 120. Kup kilka kostek ściernych do delikatnego drewna. Bardzo się przydają do prac precyzyjnych.
Muszę kończyć i wychodzić. Jak coś, to jeszcze ci dopiszę.

buzzer11
20-02-2014, 22:37
Panowie Fachowcy:

orientujecie się która wełna będzie lepsza URSA DF32 PLATINUM czy ISOVER SUPER MATA (odnośnie układania, jakości wykonania itp.)

Z góry dziękuję za podpowiedź


Jeszcze jedno bo bym zapomniał. Profile CD dam co 40cm i tu pytanie. Te 40cm to liczone jest od środka profila czy jak?

Gdzieś to już czytałem ale teraz to już powiem szczerze że zgłupiałem i dlatego wolę się upewnić?

Ermua
20-02-2014, 22:41
Dzięki przyjacielu za odpowiedź

Nie musiałes sie aż tak rozpisywać. Ja ogólnie to macham pacą.
Taką: http://www.castorama.pl/katalog-produktow/narz/narzedzia-budowlane/paca-comensal-profi-13-x-27-cm-gladka.html
Nie wiem czy to dobrze, ale mnie nie nakłada się tym najgorzej.

Robię na Cekolu C-45

Takiej Kubali jak Ty piszesz to nie mam, ale kiedys kupiłem takie cos:
http://www.castorama.pl/katalog-produktow/narz/narzedzia-budowlane/szpachla-comensal-nierdzewna-do-sztablatury-30-x-7-cm.html

To mi marnie tym idzie. Nie wiem czy to to samo co Ty prezentujesz.


Staram się dość szeroko rozciągać łączenia, uważam, że lepiej to wychodzi. W jednym pokoju ( na szczęście małym ) to machałem na wszystkie strony cieniusieńko tylko łączenie i wyszła wielka górka masakrycznie widoczna w świetle.

Teraz robię szerzej i mam nadzieję, że będzie ok, bo nie ukrywam, że nie wygląda najgorzej, tylko pytam się czy jest jakiś moment gdy nie można już więcej nakładać ( dodam, że nie miałem sytuacji, że mi coś ściekało ). albo że jest za mało. Pytam się bo boję się żeby to nie popękało potem, ale nie sądzę że popęka przy warstwie powiedzmy 3 mm.

ps. jedna płyta ugina mi się pod palcem jak mocniej dociskam i słychać pracujący profil ( montowane wzdłóż ) - to cos groźnego?

ps2. A. i piszesz że siatka 80,...hmm ja robię na 220....

Radek.s69
20-02-2014, 23:00
Buzzer:
Super mata to stara sprawdzone wełna i jej najwyższa jakość nie podlega dyskusji. Chociaż ostatnio niektórzy na nią narzekają. DF32 jest na rynku od około 3 lat, może trochę więcej. Ursa prze do przodu i mocno podniosła jakość swoich wyrobów i o nią dba. DF32 jest bardzo dobrze wykonaną wełną o długich włosach, ponoć w specjalny sposób dodatkowo w poprzek rolki zaplatanych. Pracowałem na niej i śmiało mogę polecić, to też doskonała wełna. Gęsta i mocna.
Nie naginaj rzeczywistości - pewnie, że od środka (chyba płyta ma 1,2m po szerokości?)

buzzer11
20-02-2014, 23:06
No z tymi profilami to tak mi się właśnie wydawało że od środka ale jakoś tak przez chwile "gupi sie od tego czytania zrobiłem" ;)

Co do wełny to powiadasz, że są podobnej jakości więc Sam nie wiem. Ursa cenowo jest troszeczkę tańsza od Isovera.

Jeszcze tylko proszę wypowiedź drugiego fachmana Rom-Kon w tym temacie. Opinia Was dwóch wyjaśni mi już wszystko.

Wielkie dzięki za podzielenie się opinią.

Radek.s69
20-02-2014, 23:17
Ermua
No to po co ja się produkuję? Ale ja na takiej bym nie pracował. Musi być naprawdę równa, krawędź dobrze obrobiona, no i musi mieć odpowiednie ugięcie. C45 nie używam (to prywatne preferencje), bo dla mnie jest mało podatny na staranne szlifowanie. Siatek nie używam, bo się nie nadają (ale rzeczywiście na cekol papieru szkoda) Najczęściej szlifuję maszyną. Jak już mam robić, to umawiam się na wyprowadzanie płaszczyzn i do tego trzeba mieć profesjonalny sprzęt, żeby coś zarobić i nie umrzeć przy tym z wycieńczenia. 220, to zdecydowanie za drobna frakcja (masz zdrowie), no ale siatka jest ostra. Nawet delikatną F1 kończę max. 150.
Co do nakładania, to ryzyko jest takie, że gdzieś tam na pyle źle kawałek kolejnej warstwy złapał i trochę na wałku podczas malowania może się nawinąć. No każdemu się zdarza. ale generalnie, jak nie jechałeś farelką po mokrej szpachli, to nie popęka. A jak popęka, to od razu.
Nie szukaj takich miejsc, bo jeszcze mógłbyś parę znaleźć. To nic strasznego. Pamiętaj, że krokwie pracują. Za tydzień lub miesiąc taki luz może być gdzie indziej, a tu już nie.

Radek.s69
20-02-2014, 23:22
Ursa lambda 0,032, super mata 0,033.

zeusrulez
21-02-2014, 08:12
Nakładaj wysokiej jakości tzw. żyletą najlepiej 53cm (może być Kubala) szybko wyłapiesz z jaką siłą.

Jeśli się nie mylę mówisz o szpachli fasadowej - w zależności od regionu każdy mówi na to inaczej.
Zawsze mnie to zastanawiało, że qr..... nie potrafią zrobić jej prostej. Zresztą każda paca/szpachla jaką bym nie wziął była zwichrowana . . .
Nie wiem czy oni tego nie potrafią wyprodukować czy podczas transportu "obrywają" . . .

buzzer11
21-02-2014, 08:23
Ursa lambda 0,032, super mata 0,033.

Która z tych jest przyjemniejsza w układaniu tj mniej pyli i nie sypie się?

Tomaszs131
21-02-2014, 12:33
Która z tych jest przyjemniejsza w układaniu tj mniej pyli i nie sypie się?

Slyszalem, ze super mata jest dosyc sztywna I latwa w ukladaniu.
Pyla pewnie obie tak samo.

Radek.s69
21-02-2014, 17:54
Zeus
masz rację, wszystkie krzywe i trzeba samemu prostować (myślę, że to wina gównianej i zbyt cienkiej blachy) ale te moje przynajmniej końcówki mają ok.

Radek.s69
21-02-2014, 17:57
Buzzer
Cudów nie ma. Jak chcesz przyjemną i mało pylącą wybierz sobie Ursa Pure One 0,035 czy 34, nie pamiętam. Bielutka, jak śnieg.
Powiem ci kiedy tak naprawdę wełna jest dobra (przynajmniej 150mm oczywiście):
1. Jeśli rozwiniesz rolkę i po kilkunastu sekundach urośnie do swoich rozmiarów, następnie z jednej strony złapiesz za koniec i bez problemu całość postawisz do pionu.
2. Jeśli przepisowo dotniesz do otworu między krokwiami (krokwie nie szerzej, niż 90), wsuniesz wełnę i nie wypadnie pod własnym ciężarem, bez sznurkowania.

buzzer11
21-02-2014, 22:33
Buzzer
Cudów nie ma. Jak chcesz przyjemną i mało pylącą...

Ja chcę wełnę dobrą a to że będzie pylić itp to jakoś to przeżyje ;)

Biegu
22-02-2014, 14:02
Witam.
Od jakiegoś czasu śledzę ten wątek i całe poddasze sobie opanowałem. Skosy , przed ścianki, ocieplenie , izolacja.
Dzięki za te info , które dotychczas wykorzystałem.
Przeszedłem na klatkę schodową. Stary, stuletni dom, Miałem zbić tynk i wytynkować,
ale jak odkryłem tą cegłę ..... musiała zostać. Naprawiłem fugi miedzy cegłami , wymieniłem z dziurami
i poradźcie , czy jest jakiś patent na połączenie gk ze ścianą z cegły ?
Słabe zdjęcie z komóry , a płyta cięta do najbardziej wystającej cegły.
244415

Radek.s69
22-02-2014, 20:08
Biegu
Wkręty na Śląsku bardzo są drogie?
Teraz, to trzeba wzdłuż płaszczyzny płyty nakleić jakąś ochronną taśmę malarską na cegłach i elegancko wciskać masę szpachlową. Równo i starannie. Czyli najpierw paprzesz się ze szpachlowaniem, potem ze szlifowaniem. Problem polega na tym, że jak profil jest słabo dokręcony do ceglanej ściany, to potem szpachla będzie pękać nie przy cegle, a przy płycie i widoczna będzie elegancka prosta rysa wzdłuż zakończenia płyty. A nawet, jeśli profil jest stabilny, to szpachla i tak mocniej trzymać się będzie cegły, niż czoła płyty i pęknięcie pojawi się. A nie pojawi się, jak wykonasz złącze ślizgowe.
Wcześniej, po przykręceniu profilu, trzeba było naciąć sobie cegły przed profilem na szerokość grubości płyty wgłąb, tak żeby móc jakby wsunąć płytę za te najbardziej wystające cegły. Wtedy szpachlowanie zredukowałbyś do minimum, lub wystarczyłby tylko akryl.
P.S.
Przeszlifuj sobie delikatnie cegłę i polakieruj. A to po to, żeby dało się z nią rozsądnie żyć, tym bardziej, że to wąska klatka schodowa.

neko
22-02-2014, 20:47
Trudno znaleźć zdjęcia klatek schodowych nad którymi jest daszek dwuspadowy w poprzek skosu połaci dachowej (dom z dachem dwuspadowym). Wygląda to jak "płytka" lukarna. Czy takie klatki zabudowujecie jak standardową lukarnę czy może zamykacie ten daszek płytami, w taki sposób że tworzą jedną (lub dwie) płaszczyznę/y? Można różnie, ale który wariant lepiej wygląda: ten połamany skosami jak w zwykłej lukarnie czy może jako jedna (lub dwie płaszczyzny) prostopadle do ścian bocznych klatki schodowej?

Radek.s69
22-02-2014, 20:59
Nie wiem, jak zrobić dwie płaszczyzny prostopadłe do ścian bocznych, które tworzą jedną płaską płytę?
Jak masz dużo przestrzeni na klatce, to sobie uprość sprawę i uprość formę. Jak jest mało miejsca i nisko, to odwzoruj lukarnę. Ponadto zastanów się, jak jedna i druga opcja połączą się z sufitem na piętrze. Bo rozumiem, że kalenica lukarny jest niżej, niż kalenica dachu?
generalnie, to tylko i wyłącznie sprawa gustu i oczywiście ilości pracy.

neko
22-02-2014, 21:08
Jak masz dużo przestrzeni na klatce, to sobie uprość sprawę i uprość formę. Jak jest mało miejsca i nisko, to odwzoruj lukarnę. Ponadto zastanów się, jak jedna i druga opcja połączą się z sufitem na piętrze. Bo rozumiem, że kalenica lukarny jest niżej, niż kalenica dachu?
generalnie, to tylko i wyłącznie sprawa gustu i oczywiście ilości pracy.

Kalenica lukarny jest sporo niżej od kalenicy dachu, tj. krawędzie daszka nad klatką schodową są przedłużeniem okapów dachu. Połać dachu ma nachylenie 40 st. Klatka jest wąska (2 m), jak to bywa w wielu projektach gotowych.

Radek.s69
22-02-2014, 21:19
W takim razie tak kombinuj, aby uzyskać jak najwięcej przestrzeni.
Bywa też tak, że po przymierzeniu skosów bocznych lukarny z uwzględnieniem dużej ilości ocieplenia, okazuje się, że skosy schodzą tak nisko na ściany boczne klatki schodowej, że utrudniają sprawne wchodzenie po schodach i trzeba korzystać tylko z wewnętrznej części schodów, gdzie jest dostatecznie wysoko. Sprawdź to sobie. Może na klatce trzeba będzie zmniejszyć grubość izolacji termicznej. Mowa o części schodów wyprowadzanych na piętro (za półbiegiem lub zabiegiem).
Generalnie, taki mały suficik zrobiony w szałas fajnie wygląda na klatce schodowej.
P.S.
Pamiętaj, że skosy piętra i twojej lukarny muszą mieć ten sam kąt nachylenia, bo inaczej nie będziesz mógł ich połączyć.

neko
22-02-2014, 21:31
W takim razie tak kombinuj, aby uzyskać jak najwięcej przestrzeni.
Bywa też tak, że po przymierzeniu skosów bocznych lukarny z uwzględnieniem dużej ilości ocieplenia, okazuje się, że skosy schodzą tak nisko na ściany boczne klatki schodowej, że utrudniają sprawne wchodzenie po schodach i trzeba korzystać tylko z wewnętrznej części schodów, gdzie jest dostatecznie wysoko.

Miejsca nad głową jest dość, bo ścianka kolankowa w domu jest dostatecznie wysoka. Jeśli na budowach zdarza się aż tak niska klatka schodowa że trzeba redukować ocieplenie, to wygląda mi to na poważny błąd architekta lub wykonawcy.



Pamiętaj, że skosy piętra i twojej lukarny muszą mieć ten sam kąt nachylenia, bo inaczej nie będziesz mógł ich połączyć.

Hmm.. Chyba nie rozumiem. Kąt nachylenia lukarny może być przecież dowolny - ważne jedynie aby najdłuższy bok trójkąta był szerokości klatki schodowej.

Radek.s69
23-02-2014, 15:38
Tak często się dzieje, jeśli murłata znajduje się niewiele ponad stropem. I jest to dosyć częsty przypadek, ale większość ludzi uważa, że to taki urok. Prawo nie określa wysokości klatki schodowej.
Najdłuższy bok trójkąta musi być szerokości klatki schodowej, bo inaczej nie zamkniesz dachu, to oczywiste.
Dla zobrazowania problemu: widziałeś dach kopertowy, który ma różne kąty nachylenia skosów? Innymi słowy u ciebie, aby uzyskać linię prostą (kant zakrywany narożnikiem) na styku płaszczyzn skosów dachu głównego i lukarny, przy różnych kątach nachylenia, jedną z tych płaszczyzn musiałbyś odkształcać.

Biegu
24-02-2014, 18:29
Biegu
Wkręty na Śląsku bardzo są drogie?
Teraz, to trzeba wzdłuż płaszczyzny płyty nakleić jakąś ochronną taśmę malarską na cegłach i elegancko wciskać masę szpachlową. Równo i starannie. Czyli najpierw paprzesz się ze szpachlowaniem, potem ze szlifowaniem. Problem polega na tym, że jak profil jest słabo dokręcony do ceglanej ściany, to potem szpachla będzie pękać nie przy cegle, a przy płycie i widoczna będzie elegancka prosta rysa wzdłuż zakończenia płyty. A nawet, jeśli profil jest stabilny, to szpachla i tak mocniej trzymać się będzie cegły, niż czoła płyty i pęknięcie pojawi się. A nie pojawi się, jak wykonasz złącze ślizgowe.
Wcześniej, po przykręceniu profilu, trzeba było naciąć sobie cegły przed profilem na szerokość grubości płyty wgłąb, tak żeby móc jakby wsunąć płytę za te najbardziej wystające cegły. Wtedy szpachlowanie zredukowałbyś do minimum, lub wystarczyłby tylko akryl.
P.S.
Przeszlifuj sobie delikatnie cegłę i polakieruj. A to po to, żeby dało się z nią rozsądnie żyć, tym bardziej, że to wąska klatka schodowa.

Dzięki Radek
Zabawię się w ślizgowe - to będzie dopiero manufaktura ze sztukaterią.

Radek.s69
24-02-2014, 22:35
Gra warta świeczki, bo gładka i "miękka dla oka" płyta gipsowa da w połączeniu z surową cegłą bardzo fajny efekt wizualny - z ciepłym światłem będzie super.
Powodzenia

sewi
25-02-2014, 10:36
Gdzie można kupić w sklepie internetowym łączniki jednopoziomowe dwustronne do stelażu jednopoziomowego krzyżowego? Zjeździłem wszystkie hurtownie i składy bud. w Opolu i nigdzie nie mogę tego dostać.

Drugie pytanie dotyczy płytowania. Wykonawcy sufitu podwieszanego chcą kłaść płytę spłaszczoną czterostronnie na styku ze ścianą murowaną (tynkowaną) bez odcinania tego spłaszczenia i potem obwodowo wokół ścian chcą to szpachlować i dawać taśmę by wyrównać to spłaszczenie. Czy to jest dopuszczalne, czy też bezwzględnie trzeba odciąć te 5cm gdy płyta styka się ze ścianą?

buzzer11
25-02-2014, 10:58
Planuje dać 25cm wełny na ocieplenie. Jętki są rozstawione średnio co ok 90cm od siebie, w niektórych miejscach jest co ok 80cm, w jednym miejscu jest 96cm.

Panowie Spece tj Fachowcy proszę o info czy wystarczy ruszt jednopoziomowy na sufit czy trzeba robić krzyżowy?

Wielkie dzięki.

Rom-Kon
25-02-2014, 11:15
Gdzie można kupić w sklepie internetowym łączniki jednopoziomowe dwustronne do stelażu jednopoziomowego krzyżowego? Zjeździłem wszystkie hurtownie i składy bud. w Opolu i nigdzie nie mogę tego dostać.

Drugie pytanie dotyczy płytowania. Wykonawcy sufitu podwieszanego chcą kłaść płytę spłaszczoną czterostronnie na styku ze ścianą murowaną (tynkowaną) bez odcinania tego spłaszczenia i potem obwodowo wokół ścian chcą to szpachlować i dawać taśmę by wyrównać to spłaszczenie. Czy to jest dopuszczalne, czy też bezwzględnie trzeba odciąć te 5cm gdy płyta styka się ze ścianą?
Taki system jest ale chyba tylko na reklamówkach. W jednej hurtowni w Legionowie mają - leżą pewnie już parę lat. Normalnie to przykręca się kawałek profila UD z boku do CD i wpina profil. Całą filozofia.

Rom-Kon
25-02-2014, 11:16
Planuje dać 25cm wełny na ocieplenie. Jętki są rozstawione średnio co ok 90cm od siebie, w niektórych miejscach jest co ok 80cm, w jednym miejscu jest 96cm.

Panowie Spece tj Fachowcy proszę o info czy wystarczy ruszt jednopoziomowy na sufit czy trzeba robić krzyżowy?

Wielkie dzięki.
Spokojnie wystarczy 1-poziomowy.

miro_k
25-02-2014, 11:48
Witam,
jestem na etapie zakupu wełny, mam papę-deskowanie-krokwie16(po wyschnięciu 15,5), zamierzam dać 12cm miedzy krokwie i 15 na krokwie. Mam już isover profitmatę 0,035 15cm(na krokwie i pomiędzy jętki), a do tego chciałbym dokupić rockwool toprock super 0,035 12cm pomiędzy krokwie i rockmin plus 0,037 3x5cm na sufit.Rockmin dlatego, że jest w płytach i będzie nad jętki pomiędzy łaty (na górze stryszek nieogrzewany-graciarnia).
1.Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?
2.Czy profile można przykręcić bezpośrednio do jętek (chodzi o wysokość) czy trochę opuścić i dać 10cm nad jętkami, 15cm pomiędzy i 5cm pod jętki różnica raczej niewielka, bo wysokość profila to ok. 3cm?
3.Czy tynkować ścianę kolanową (tynk CW) czy na profilach zrobić ściankę z płyt KG?
4.Co z murłatą ponieważ płyta skosu wstępnie wypada w jej dolnej krawędzi i jak to później połączyć, może zatynkować murłatę na siatce?

Remontujsam
25-02-2014, 13:36
Planuje dać 25cm wełny na ocieplenie. Jętki są rozstawione średnio co ok 90cm od siebie, w niektórych miejscach jest co ok 80cm, w jednym miejscu jest 96cm.

Panowie Spece tj Fachowcy proszę o info czy wystarczy ruszt jednopoziomowy na sufit czy trzeba robić krzyżowy?

Wielkie dzięki.

Stelaż dwupoziomowy stosuje się do dużych powierzchni, żeby usztywnić konstrukcję.

MasterCheat
25-02-2014, 15:48
Jak najlepiej zrobić/ przygotować miejsce pod otwór na ewentualny właz na stryszek? najlepiej tak aby na razie zastawić go płytą KG a jak będzie potrzeba to w przyszłości wyciąć płytę.
mam już na na suficie profile cd na wieszakach bezpośrednich, które są przykręcone do jętek.

buzzer11
25-02-2014, 16:17
Stelaż dwupoziomowy stosuje się do dużych powierzchni, żeby usztywnić konstrukcję.

Duże powierzchnie to jakie?

U mnie sufit w największym pokoju ma powierzchnię 15-16m2.

Radek.s69
25-02-2014, 19:14
Buzer
Szkoły wykonawców są różne. 15m2 to duży sufit, więc ja ci mówię stelaż kratownicowy. I jestem przekonany, że moja porada jest słuszna. Zapoznaj się z technologiami firm produkujących systemy g-k i wszystko stanie się jasne.

Radek.s69
25-02-2014, 19:21
Master
Wyłazy strychowe firmowe mają dwa rozmiary: 60x120 oraz 70x120. Wyłaz zaplanuj tak, żeby można było rozłożyć schody oraz abyś głową nie wchodził na skos dachu. Musisz pamiętać, że wyłaz montuje się do elementów konstrukcyjnych dachu (belki, jętki, itp.). Zazwyczaj co najmniej 2 z nich trzeba dosztukować, aby otwór montażowy pasował do formatu skrzyni wyłazu.
Jeśli zamierzasz w przyszłości montować wyłaz, to przed wykonaniem zabudowy poddasza musisz przygotować konstrukcję. Ponadto na przyszły strych musisz wnieść deski lub płyty, które w przyszłości posłużą za podłogę, bo przez otwór na wyłaz lub wyłaz wniesiesz tylko niewielkie rozmiary.
Resztę możesz zabudować wedle uznania, bo zdjęcie płyty i ewentualne wycięcie profili, to niewielki kłopot.

mibie
25-02-2014, 19:26
Witam
Jestem przed zabudową poddasza i mam kilka pytań:
1. Jakiej firmy najlepiej kupić profile? U mnie w okolicach Gdańska dużo jest Budmatu ale czytałem że to słaby pomysł.
2. Czym różni się system rigistil od ultrastil - poza wyglądem :) W jednej hurtowni mają tylko ultrastil a czytałem że do poddasza lepszy rigistil. Który system tańszy?
3. Jakiej firmy grzybki - ma to jakieś znaczenie, brać po prostu z całym systemem?
4. Boczna ściana lukarny zrobiona jest z desek. Od zewnątrz jest styropian 15 cm. Ile dać wełny od wewnątrz (ogólnie grubość ocieplenia na poddasze =25-30cm) i czy moża ona dotykać desek.
Z góry dziekuję za pomoc.

Radek.s69
25-02-2014, 19:50
Sewi
Łącznik krzyżowy jednopoziomowy dwustronny jest bardzo drogi i stosowany sporadycznie, w szczególnych rozwiązaniach. Kup sobie łączniki poprzeczne, które dostaniesz bez problemu, a efekt uzyskasz ten sam. Jeśli chodzi ci o konstrukcję kratownicową, to sposób, o jakim myślisz nic ci nie da i możesz spokojnie zrezygnować z pomysłu.
Konstrukcję kratownicową stosuje się w celu uodpornienia jej na silne odkształcenia (np. spacerowanie po strychu, lub duża rozpiętość sufitu). Staje się ona znacznie bardziej elastyczna i lepiej rozkłada ugięcia - szczególnie punktowe - i naprężenia. Niestety, musi być wykonana w określony sposób. W pierwszej warstwie profile CD60 co 60cm, mocowane najlepiej wieszakami obrotowymi. Drugi poziom poprzecznie do pierwszego, profile CD60 co 40 cm mocowane do warstwy górnej łącznikami krzyżowymi (tymi zwykłymi).
Co do szpachlowania, to jeśli ktoś lubi dodatkową robotę, to czemu mu zabraniać? Tak naprawdę, twoim wykonawcom chodzi o to, aby wyłożyć taśmę na płytę i ścianę (celem zabezpieczenia przed przyszłymi pęknięciami) i ją dobrze zaszpachlować nie pogrubiając płaszczyzny w tym miejscu. Jest to może słuszne (są prostsze sposoby ) pod warunkiem, że tynk na ścianach jest gipsowy. Jeśli jest cementowy, to ta zaszpachlowana i wyszlifowana warstwa ściany przy suficie będzie się wyraźnie odcinać od reszty ściany i metody stosować nie można.
Dodam, że jeśli zdecydowałeś się na danych wykonawców, i swoją pracę wykonują rzetelnie, to nie zmieniaj ich metod i technik na "jedynie słuszne", bo może to skończyć się porażką wykonawczą niekoniecznie zawinioną przez nich.

Rom-Kon
25-02-2014, 19:57
Buzer
Szkoły wykonawców są różne. 15m2 to duży sufit, więc ja ci mówię stelaż kratownicowy. I jestem przekonany, że moja porada jest słuszna. Zapoznaj się z technologiami firm produkujących systemy g-k i wszystko stanie się jasne.
Technolodzy firm dbają o sprzedaż materiałów. Byle więcej. Jak zaczynałem w budowlance to technolodzy dopuszczali profile co 60cm a teraz tylko co 40cm. Teraz technolodzy nazywają się marketingowcy. na przestrzeni 20lat zagęściliśmy profile, odrzuciliśmy siatki i stosujemy kosmiczne technologie a jak się zrobiło dobrze sufit to ani nie pękało 20lat temu ani nie pęka dziś. jak się źle zrobi to i kosmiczne taśmy nie pomogą.

Radek.s69
25-02-2014, 19:59
Miro
1. Brakuje ci tam ze dwóch gatunków styropianu, sznurka, drutu i konewki.
2. Jeżeli masz kiepsko z wysokością, to większość wełny musisz przerzucić nad jętki. Jak niby zamierzasz profile bezpośrednio kręcić do jętek? Użyj jakichś wieszaków, tym bardziej, że jętki na pewno nie są w jednej płaszczyźnie.
3 i 4. Poszukaj moich wcześniejszych postów (niezbyt daleko). Tam opisałem, jak to zrobić. Może ci się spodoba, bo to dobra metoda.

Rom-Kon
25-02-2014, 20:02
Witam
Jestem przed zabudową poddasza i mam kilka pytań:
1. Jakiej firmy najlepiej kupić profile? U mnie w okolicach Gdańska dużo jest Budmatu ale czytałem że to słaby pomysł.
2. Czym różni się system rigistil od ultrastil - poza wyglądem :) W jednej hurtowni mają tylko ultrastil a czytałem że do poddasza lepszy rigistil. Który system tańszy?
3. Jakiej firmy grzybki - ma to jakieś znaczenie, brać po prostu z całym systemem?
4. Boczna ściana lukarny zrobiona jest z desek. Od zewnątrz jest styropian 15 cm. Ile dać wełny od wewnątrz (ogólnie grubość ocieplenia na poddasze =25-30cm) i czy moża ona dotykać desek.
Z góry dziekuję za pomoc.
Poczytaj trochę ten wątek a się wszystkiego dowiesz! na szybko - wełna nie może dotykać desek ale w lukarnie to jest nie do wykonania i się odstępuje od tego. Tragedii nie ma bo z zewnątrz jest styropian i przez to punkt rosy jest przesunięty..

Radek.s69
25-02-2014, 20:12
RomKon
Sory, ale tak nigdy nie było. Lub pokaż, która firma. Wręcz przeciwnie. Jeszcze 20 lat temu poszycie jednopłytowe traktowano po macoszemu, jako zbyt mało odporne na pracę dachu. Poprawiono chemię mas klejących i szpachlujących i dopiero wtedy dopuszczono formalnie poszycie jednopłytowe.
Ruszt dwupoziomowy kratownicowy, to akurat nie wymysł producentów, a fizyka.
W żadnej z firm, których materiały kupuję, technolog nie ma nic wspólnego z marketingiem. Najczęściej jest to naprawdę dobry inżynier obryty, jak cholera i zazwyczaj bardzo pomocny, skuteczny i konkretny.
Musisz RomKon pamiętać, że ty potrafisz sobie poradzić z trudnymi rzeczami i wiesz, jak zrobić aby wszystko pracowało, jak należy. Z innymi niekoniecznie tak jest. Przecież na niektóre pytania tak, jak ja załamujesz ręce, lub zastanawiasz się, czego gość się naćpał. A zauważyłeś, że pytają też o zupełnie śmieszne rzeczy zawodowcy.

Rom-Kon
25-02-2014, 20:33
RomKon
Sory, ale tak nigdy nie było. Lub pokaż, która firma. Wręcz przeciwnie. Jeszcze 20 lat temu poszycie jednopłytowe traktowano po macoszemu, jako zbyt mało odporne na pracę dachu. Poprawiono chemię mas klejących i szpachlujących i dopiero wtedy dopuszczono formalnie poszycie jednopłytowe.
Ruszt dwupoziomowy kratownicowy, to akurat nie wymysł producentów, a fizyka.
W żadnej z firm, których materiały kupuję, technolog nie ma nic wspólnego z marketingiem. Najczęściej jest to naprawdę dobry inżynier obryty, jak cholera i zazwyczaj bardzo pomocny, skuteczny i konkretny.
Musisz RomKon pamiętać, że ty potrafisz sobie poradzić z trudnymi rzeczami i wiesz, jak zrobić aby wszystko pracowało, jak należy. Z innymi niekoniecznie tak jest. Przecież na niektóre pytania tak, jak ja załamujesz ręce, lub zastanawiasz się, czego gość się naćpał. A zauważyłeś, że pytają też o zupełnie śmieszne rzeczy zawodowcy.
Nawet najbardziej obryty technolog - dr. mag. inż. hab. - musi liczyć się ze zdaniem marketingowca! A chemia? już 20 lat temu stosowałem vario. Poszycie wielopłytowe było tylko w przypadku systemów ogniochronnych na "obiektach" w budownictwie jednorodzinnym w projektach była zawsze jedna płyta.
Na poddaszach - skosy i sufity - systemowcy (nida, rigips, knauf - te miałem "oblatane") zalecali profile co 50cm ale dopuszczali co 60cm. Profile mocowane na ESach. Szkoda że wyrzuciłem już stare katalogi z instrukcją. Fajnie byłoby teraz popatrzeć jak technika się zmieniała.

Radek.s69
25-02-2014, 20:48
Dobra daliśmy se po razie. Kiedy przyjeżdżasz na to piwo. Polecałeś mi dobre miejsce, ale przecież sam tam nie pójdę.

MasterCheat
25-02-2014, 21:10
Master
Wyłazy strychowe firmowe mają dwa rozmiary: 60x120 oraz 70x120. Wyłaz zaplanuj tak, żeby można było rozłożyć schody oraz abyś głową nie wchodził na skos dachu. Musisz pamiętać, że wyłaz montuje się do elementów konstrukcyjnych dachu (belki, jętki, itp.). Zazwyczaj co najmniej 2 z nich trzeba dosztukować, aby otwór montażowy pasował do formatu skrzyni wyłazu.
Jeśli zamierzasz w przyszłości montować wyłaz, to przed wykonaniem zabudowy poddasza musisz przygotować konstrukcję. Ponadto na przyszły strych musisz wnieść deski lub płyty, które w przyszłości posłużą za podłogę, bo przez otwór na wyłaz lub wyłaz wniesiesz tylko niewielkie rozmiary.
Resztę możesz zabudować wedle uznania, bo zdjęcie płyty i ewentualne wycięcie profili, to niewielki kłopot.

Dzieki. A jesli chodzi o sam otwór, to po wycieciu profilów CD daje sie tam jakies profile U czy coś takiego. Czy po prostu tak się zostawia.

Rom-Kon
25-02-2014, 21:31
Dobra daliśmy se po razie. Kiedy przyjeżdżasz na to piwo. Polecałeś mi dobre miejsce, ale przecież sam tam nie pójdę.teraz jestem "u siebie" w Poznaniu. Ale spoko. za dwa miesiące jestem w rejonie Warszawy ;)

Radek.s69
25-02-2014, 21:39
Master
Coś trzeba dać. Jak robisz po kolei, to UD przykręcasz na odpowiedniej wysokości do skrzyni wyłazu (tak, aby klapa wyłazu licowała się z płytą sufitu) i robiąc konstrukcję wsuwasz w nie profile CD. W twojej sytuacji nasuniesz UD na ucięte CD, a UD przykręcisz od strony wnętrza skrzyni, Na bokach wzdłuż profili CD też nakręcisz UD, aby miała się czego trzymać płyta.
P.S.
Jeśli teraz zamierzasz zrobić gotowy i oprofilowany otwór i zakryć go płytą, to niepotrzebnie. Montaż wyłazu na jeszcze odkrytej konstrukcji jest bardzo niewygodny i przez to trudny. W twoim przypadku, jak wytniesz płytę na styk i będziesz próbował idealnie wpasować skrzynię (oczywiście wcześniej na strych wejdą ze dwie osoby) w ten otwór, to marne szanse, aby nie uszkodzić poszycia sufitu w okolicy oprawy. Lepiej chyba przygotować sobie jedynie konstrukcję nośną (dobrze obfotografować z przykładaniem miarki, bo pamięć jest zawodna) i wszystko zakryć, bez większych ceregieli. Później i tak potrzeba trochę gimnastyki i bez strat się nie obejdzie. A jeszcze wyobraź sobie, że np. F......, ale nie tylko ta firma, potrafi nagle zmienić wymiar zewnętrzny skrzyni o 1cm lub coś koło tego. I cały misterny plan w p............
P.S.
Jeśli się upierasz, to najwyżej zamarkuj z płyty osb odpowiednio większą skrzynię połączoną z całym rusztem, zakończoną równo z płaszczyzną profili, i wtedy wytniesz sobie płytę wewnątrz obwodu, wsuniesz wyłaz i przykręcisz w wygodnych miejscach do osb, podkładając jakieś kliny (bo przecież otwór idealny nie będzie, a lepiej troszeczkę większy). Powstałą szczelinę między płytą g-k, a zamontowaną skrzynią wyłazu najpierw wypełnisz pianą PU, a potem dla wykończenia zaszpachlujesz i będzie to miało ręce i nogi.
Może tak być?

robbal
25-02-2014, 23:50
witam, staram się w miarę regularnie śledzić ten wątek, wypowiedzi wielu z Was sporo mi pomogły poukładać sobie pewne kwestie w głowie - pytań będę miał dużo szczegółowych - jak tylko przerzucę zdjęcia na komp; ale ....... mam proste i pewnie głupie pytanie - pod krokwie daję jako drugą warstwę wełny 10 cm. zacząłem wieszać wieszaki do profili by jakoś je ustawić i skosy wyznaczyć i wymierzyłem sobie od krowki 10cm do końca wieszaka i tak wieszałem, ale po założeniu kilku profilu między nim a krokwią zostaje 7-7,5cm ...... wieszaki trzeba obniżyć by było równe 10 i wełna tam swobodnie wchodziła z luzem czy tak żeby profil dociskał wełnę do krokwi?
a i drugie pytanie czy sznurkować czy jak to się tam nazywa wełnę między krowkiami unimata 18cm - bo przy układaniu się pewnie trzymać będzie po docięciu szerzej niż krokwie, ale co w perspektywie 10 lat i dłużej, czy nie zacznie się obsuwać i utzrymywać na profilach i gk? pytam bo widziałem strych ocieplany około 15 lat temu (pomijając że jest jedna warstwa wełny tylko między krokwie) to trzyma się tam tylko dzięki sznurkom bo wełna nie wiem czy się zbiegła, skurczyła czy co ale z boku krokwi można wsadzić rękę i pomacać dach od spodu.......

MasterCheat
26-02-2014, 08:34
Master
Coś trzeba dać. Jak robisz po kolei, to UD przykręcasz na odpowiedniej wysokości do skrzyni wyłazu (tak, aby klapa wyłazu licowała się z płytą sufitu) i robiąc konstrukcję wsuwasz w nie profile CD. W twojej sytuacji nasuniesz UD na ucięte CD, a UD przykręcisz od strony wnętrza skrzyni, Na bokach wzdłuż profili CD też nakręcisz UD, aby miała się czego trzymać płyta.
P.S.
Jeśli teraz zamierzasz zrobić gotowy i oprofilowany otwór i zakryć go płytą, to niepotrzebnie. Montaż wyłazu na jeszcze odkrytej konstrukcji jest bardzo niewygodny i przez to trudny. W twoim przypadku, jak wytniesz płytę na styk i będziesz próbował idealnie wpasować skrzynię (oczywiście wcześniej na strych wejdą ze dwie osoby) w ten otwór, to marne szanse, aby nie uszkodzić poszycia sufitu w okolicy oprawy. Lepiej chyba przygotować sobie jedynie konstrukcję nośną (dobrze obfotografować z przykładaniem miarki, bo pamięć jest zawodna) i wszystko zakryć, bez większych ceregieli. Później i tak potrzeba trochę gimnastyki i bez strat się nie obejdzie. A jeszcze wyobraź sobie, że np. F......, ale nie tylko ta firma, potrafi nagle zmienić wymiar zewnętrzny skrzyni o 1cm lub coś koło tego. I cały misterny plan w p............
P.S.
Jeśli się upierasz, to najwyżej zamarkuj z płyty osb odpowiednio większą skrzynię połączoną z całym rusztem, zakończoną równo z płaszczyzną profili, i wtedy wytniesz sobie płytę wewnątrz obwodu, wsuniesz wyłaz i przykręcisz w wygodnych miejscach do osb, podkładając jakieś kliny (bo przecież otwór idealny nie będzie, a lepiej troszeczkę większy). Powstałą szczelinę między płytą g-k, a zamontowaną skrzynią wyłazu najpierw wypełnisz pianą PU, a potem dla wykończenia zaszpachlujesz i będzie to miało ręce i nogi.
Może tak być?

Dzięki wielkie, właśnie o to mi chodziło. w takie razie lecę z całymi płytami.

a generalnie właz to głównie potrzebny do obsługi reku, bo ten "stryszek" to tak malutki że ciężko coś tam będzie upchnąć.

buzzer11
26-02-2014, 16:24
Daj znać jak przyjdą czy pasują no i czy nie są za cienkie/wiotkie.
Stoję przed tym samym dylematem.


Co do tych wieszaków koelnera i profili ultrastil. Przymierzyłem dzisiaj w hurtowni i wydaje mi się że wszystko jest ok. Jak się zapnie grzybek w profilu to ciasno siedzi.
Grubość blachy grzybka 0,8 - 0,86 mm.

Jak wspomniał Rom-Kon nie ma co siać paniki. Wszystko ładnie pasuje ;)

Co do wełny zamówiłem ISOVER`a SuperMata 15cm + 10cm.

buzzer11
26-02-2014, 19:25
...Konstrukcję kratownicową... W pierwszej warstwie profile CD60 co 60cm, mocowane najlepiej wieszakami obrotowymi. Drugi poziom poprzecznie do pierwszego, profile CD60 co 40 cm mocowane do warstwy górnej łącznikami krzyżowymi (tymi zwykłymi).

Tak się zastanawiam co do konstrukcji kratownicowej dwupoziomowej którą mi zasugerowałeś abym dał przy sufitach ok 16m2 powierzchni.
Widzę, że napisałeś że najlepiej profile pierwszej warstwy montować na wieszakach obrotowych. Można zamocować to na grzybkach Koelnera?

Pytam bo mam już 400szt zakupione. ;)

dzięki za info

zeusrulez
26-02-2014, 20:09
Tak się zastanawiam co do konstrukcji kratownicowej dwupoziomowej którą mi zasugerowałeś abym dał przy sufitach ok 16m2 powierzchni.
Widzę, że napisałeś że najlepiej profile pierwszej warstwy montować na wieszakach obrotowych. Można zamocować to na grzybkach Koelnera?

Pytam bo mam już 400szt zakupione. ;)

dzięki za info

Oczywiście, jeśli tylko ich długość na to pozwala.

sewi
26-02-2014, 20:22
Sewi
Łącznik krzyżowy jednopoziomowy dwustronny jest bardzo drogi i stosowany sporadycznie, w szczególnych rozwiązaniach. Kup sobie łączniki poprzeczne, które dostaniesz bez problemu, a efekt uzyskasz ten sam. Jeśli chodzi ci o konstrukcję kratownicową, to sposób, o jakim myślisz nic ci nie da i możesz spokojnie zrezygnować z pomysłu.
Konstrukcję kratownicową stosuje się w celu uodpornienia jej na silne odkształcenia (np. spacerowanie po strychu, lub duża rozpiętość sufitu). Staje się ona znacznie bardziej elastyczna i lepiej rozkłada ugięcia - szczególnie punktowe - i naprężenia. Niestety, musi być wykonana w określony sposób. W pierwszej warstwie profile CD60 co 60cm, mocowane najlepiej wieszakami obrotowymi. Drugi poziom poprzecznie do pierwszego, profile CD60 co 40 cm mocowane do warstwy górnej łącznikami krzyżowymi (tymi zwykłymi).

Salon (bo o tym pomieszczeniu mowa) ma wymiary 6.4x4.6m, więc myślę, że ruszt krzyżowy jest tu uzasadniony. Jednak zależy nam na wysokości salonu i chcemy dać ruszt krzyżowy jednopoziomowy, by zyskać te 3cm w stosunku do dwupoziomowego. Knauf do układu krzyżowego, jednopoziomowego zaleca właśnie łącznik jednopoziomowy dwustronny. Kosztuje on ok. 4zł/ szt, a ja ich potrzebuję 80 szt. na ten salon. Według specyfikacji Knauf taki ruszt może mieć maksymalną rozpiętość profili głównych 125cm. Ja planuję dać 102 lub 85cm i poprzeczki co 50cm. Z kolei Rigips dla rusztu jednopoziomowego ma łączniki poprzeczne, ale czy one dają taką samą sztywność jak ten łącznik obustronny Knaufa?



Co do szpachlowania, to jeśli ktoś lubi dodatkową robotę, to czemu mu zabraniać? Tak naprawdę, twoim wykonawcom chodzi o to, aby wyłożyć taśmę na płytę i ścianę (celem zabezpieczenia przed przyszłymi pęknięciami) i ją dobrze zaszpachlować nie pogrubiając płaszczyzny w tym miejscu. Jest to może słuszne (są prostsze sposoby ) pod warunkiem, że tynk na ścianach jest gipsowy. Jeśli jest cementowy, to ta zaszpachlowana i wyszlifowana warstwa ściany przy suficie będzie się wyraźnie odcinać od reszty ściany i metody stosować nie można.
Dodam, że jeśli zdecydowałeś się na danych wykonawców, i swoją pracę wykonują rzetelnie, to nie zmieniaj ich metod i technik na "jedynie słuszne", bo może to skończyć się porażką wykonawczą niekoniecznie zawinioną przez nich.

Moi wykonawcy sufitu mają płacone od godziny (bo część prac wykonuję ja i ciężko rozdzielić poszczególne etapy), więc jeśli to szpachlowanie obwodowe to dodatkowa zbędna robota, to będę nalegał na obcinanie tych 5cm płaskiej krawędzi. Mnie bardziej przekonuje połączenie ślizgowe sufitu ze ścianą, bo po pierwsze mam wiązary drewniane, a po drugie wiem, że budynek pracuje, bo na stykach ścian działowych ze ścianami nośnymi pojawiły się rysy na tynkach mimo, że w tych narożnikach była taśma papierowa...

miro_k
27-02-2014, 13:12
Miro
1. Brakuje ci tam ze dwóch gatunków styropianu, sznurka, drutu i konewki.
2. Jeżeli masz kiepsko z wysokością, to większość wełny musisz przerzucić nad jętki. Jak niby zamierzasz profile bezpośrednio kręcić do jętek? Użyj jakichś wieszaków, tym bardziej, że jętki na pewno nie są w jednej płaszczyźnie.
3 i 4. Poszukaj moich wcześniejszych postów (niezbyt daleko). Tam opisałem, jak to zrobić. Może ci się spodoba, bo to dobra metoda.

Radek dzięki za info.
Rzeczywiście odnośnie ścianki kolanowej i murłaty to Twój pomysł jest dobry i tak zrobię i pkt.2 też.
Co do wełny miał być rockwool, ale profitmata 0,035 była w cenie unimaty 0,039 dlatego się zdecydowałem, a rockwool chciałem żeby w krokwie był z rolki (mniejszy odpad), na suficie będą łaty i płyt nie trzeba będzie ciąć.

sewi
27-02-2014, 21:52
Mam korytarz o szerokości 123cm w świetle tynków i długości ponad 8 metrów. Profile główne biegną wzdłuż korytarza, a nośne w poprzek co 50cm. Jak podejść do płytowania w poprzek czy wzdłuż profili nośnych? Według sztuki powinno być w poprzek, ale płyta ma 120cm szerokości i co zrobić z tymi 3 cm? Drugi sposób to zagęścić profile nośne np. co 40cm i kręcić płytę wzdłuż? Co byście polecili?

Dziesiatka
27-02-2014, 23:27
Co byście polecili?
Z płyty 2,50cm wyjdzie 2x1,23cm.Ja bym tak kręcił(najmniej strat płyty)

Akrimka
28-02-2014, 10:08
Mam korytarz o szerokości 123cm w świetle tynków i długości ponad 8 metrów. Profile główne biegną wzdłuż korytarza, a nośne w poprzek co 50cm. Jak podejść do płytowania w poprzek czy wzdłuż profili nośnych? Według sztuki powinno być w poprzek, ale płyta ma 120cm szerokości i co zrobić z tymi 3 cm? Drugi sposób to zagęścić profile nośne np. co 40cm i kręcić płytę wzdłuż? Co byście polecili?

Dał bym w poprzek, jak wczeniej napisane płytą 2x123cm, tylko że profile nośne powineinieś rozsunac co 60 albo co 40cm. Ja podobnym wąskim korytarzyku dałem tylko profile nośne na dwóch wieszakach każdy co 40 i dodatkowo keciłem płyty obwodowo do przyściennych UD. Spoinowanie sztywne papierem do scian i nic nie pękło od 4 lat.

gonzock
28-02-2014, 12:56
Witam wszystkich, jestem tu nowym użytkownikiem i potrzebuję porady. A więc tak budowałem dom 9 lat temu. Sprawa dotyczy pomocy przy dociepleniu skosów i sufitu w pokojach. Niestety z biegiem czasu człowiek robi się mądrzejszy. Ocieplenie poddasza mieszkalnego zaczęło się w momencie słynnego bumu budowlanego gdzie trudno było o materiały budowlane. Mam pokryty dach blacho-dachówką, łaty kontrłaty itd. Krokwy mają 15 cm i miedzy krokwiami jest położona wełna knauf o współczynniku 0,044 ( niestety - taka była) i druga warstwa o grubości 5 cm ( też 0,044). I teraz zaczyna się problem który spełnia mi sen z powiek. Zmuszony będę do docieplenia skosów i sufitu od nowa, chcę zostawić między krokwiami tą wełnę o grubości 15 cm - 0,044 i dołożyć w poprzek drugą warstwę w granicach 10-15 cm i tu jest problem ponieważ nie mam pojęcia o jakim współczynniku żeby było dobrze, czy 0,033, 0,035. łącznie ocieplenie będzie miało 30 cm plus płyta gk. Proszę o poradę.

sewi
28-02-2014, 13:03
W takim razie będę kręcił wzdłuż profili. Jednak muszę robić ruszt dwupoziomowy, bo mam wiązary dachowe co 1m i nie miałbym do czego mocować profili nośnych bez profili głównych. Dam rozstaw profili nośnych co 40cm.

zeusrulez
28-02-2014, 17:25
tu jest problem ponieważ nie mam pojęcia o jakim współczynniku żeby było dobrze, czy 0,033, 0,035. łącznie ocieplenie będzie miało 30 cm plus płyta gk. Proszę o poradę.

Wielkiej różnicy w wsp. U nie będzie. Grunt, żeby to była dobra wełna - profimata aż tak bardzo Cię nie zrujnuje jak supermata 0,033.

Radek.s69
03-03-2014, 14:19
Sewi
Przy takiej szerokości korytarza decydujące znaczenie będzie miało staranne zamontowanie profili UD po obwodzie, do których także przykręcisz płytę. Jakkolwiek byś nie kombinował, profile CD daj co 40cm, nie 60. Jako kratownica wystarczy ci na środku konstrukcji jeden profil CD (jeśli np. na środku nie montujesz chowanych w sufit lamp, czy halogenów), który zamocujesz do tych belek. Rezygnacja z niego rzeczywiście uprości konstrukcję (chociaż niewiele) ale z czasem bez tego jednego profilu płaszczyzna będzie się wybrzuszać na środku w dół, ze względu na długość korytarza. Ugięcie będzie niewielkie, jednak wystąpi.
W sytuacji z pracownikami, którą opisujesz, rzeczywiście wybierz opcję z obcinanymi płytami i złączem ślizgowym. Pamiętaj, aby starannie docinać płyty przy ścianie (nieraz trzeba kilka razy przymierzać i nie raz stracić źle docięty kawałek)), aby szczelina nie byłą większa, niż powiedzmy 5mm. Złącze ślizgowe po położeniu gruntu malarskiego pokryj paskiem akrylu.
Rysy na tynkach pojawiają się zawsze. związane są z osiadaniem budynku i tzw. układaniem się konstrukcji. Dobrze, że u ciebie teraz, bo możesz je skutecznie usunąć podczas prac wykończeniowych. Sprawdź, czy zarysowania nie spowodowały przesunięć w płaszczyźnie ściany, bo wtedy mogą świadczyć o problemie z konstrukcją budynku. Może ściany działowe nie zostały powiązane ze ścianami nośnymi? Lub może murarz dla ścianek działowych na piętrze podłożył izolację z foli lub papy? Czego robić nie powinien, bo te ściany nie są dociskane przez konstrukcję domu i powinny być trwale połączone ze stropem.
Rzeczywiście 3cm do dużo i warto o nie walczyć. Moim zdaniem, jeśli użyjesz łączników poprzecznych, to wystarczy. Jak zaczniesz starannie przykręcać płyty do takiego poszycia, to zrozumiesz. 4zł. to trochę podejrzana cena, choć i tak bardzo wysoka. Ja ostatni raz kupowałem chyba po 6,5. Ale mogły stanieć. Te poprzeczne dwustronne (o których pisałeś) są podczas budowy rzeczywiście stabilniejsze i ruszt przed przykręceniem płyt jest sztywniejszy i jakby bardziej estetyczny, ale muszą być z naprawdę grubej i solidnej blachy. Kup sobie na próbę ze dwa takie i kilka poprzecznych jednostronnych. Będziesz mógł ocenić organoleptycznie. Spokojny sen w przyszłości, to ważna rzecz.

Radek.s69
03-03-2014, 14:39
Buzer
Napisałem tak dlatego, że wieszaki obrotowe pozwalają prawie całkowicie uniezależnić stelaż od konstrukcji dachu w zakresie jego ruchów i odkształceń, co jakby dodaje się do idei konstrukcji kratownicowej. Ale nie mogę też powiedzieć, że użycie wieszaków WP (grzybków) jest niewłaściwe.

robbal
03-03-2014, 15:19
witam, staram się w miarę regularnie śledzić ten wątek, wypowiedzi wielu z Was sporo mi pomogły poukładać sobie pewne kwestie w głowie - pytań będę miał dużo szczegółowych - jak tylko przerzucę zdjęcia na komp; ale ....... mam proste i pewnie głupie pytanie - pod krokwie daję jako drugą warstwę wełny 10 cm. zacząłem wieszać wieszaki do profili by jakoś je ustawić i skosy wyznaczyć i wymierzyłem sobie od krowki 10cm do końca wieszaka i tak wieszałem, ale po założeniu kilku profilu między nim a krokwią zostaje 7-7,5cm ...... wieszaki trzeba obniżyć by było równe 10 i wełna tam swobodnie wchodziła z luzem czy tak żeby profil dociskał wełnę do krokwi?
a i drugie pytanie czy sznurkować czy jak to się tam nazywa wełnę między krowkiami unimata 18cm - bo przy układaniu się pewnie trzymać będzie po docięciu szerzej niż krokwie, ale co w perspektywie 10 lat i dłużej, czy nie zacznie się obsuwać i utzrymywać na profilach i gk? pytam bo widziałem strych ocieplany około 15 lat temu (pomijając że jest jedna warstwa wełny tylko między krokwie) to trzyma się tam tylko dzięki sznurkom bo wełna nie wiem czy się zbiegła, skurczyła czy co ale z boku krokwi można wsadzić rękę i pomacać dach od spodu.......

ponawiam pytanie............

Radek.s69
03-03-2014, 16:21
Robbal
Zacznę od tyłu. Wełnę ruch powietrza wywiewa nieustannie, innymi słowy wełna cały czas pyli, jednakże ubytki są tak nieznaczne, że dla naszych potrzeb pomijalne. Wkładasz rękę, bo tak niestarannie była położona wełna. Jeśli po tylu latach trzyma się na sznurkach, to trzeba pochwalić ich jakość, bo współczesne (najczęściej chińskie) z czasem rozciągają się i zanikają. Ja używam wyłącznie miękkiego drutu stalowego (ocynk palony), ale nie znaczy to, że sznurek jest zły. Jeśli wełna trzyma się sama, to nie musisz sznurkować. Można jednak zwrócić uwagę na fakt, że jeśli jest dobrze napięty sznurek, to on odbiera ciężar wełny spomiędzy krokwi, prze co ta niższa warstwa dźwiga wyłącznie swoją masę i przez to nie ulega ściśnięciu ciężarem poprzedniej. To moja sugestia, bo badań na ten temat nie widziałem.
Ja nie jestem zwolennikiem pozostawiania szczeliny powietrznej między wełną, a poszyciem z płyt, bo wydaje mi się, że mogłoby tam w sprzyjających warunkach dochodzić do wykraplania pary wodnej. Innymi słowy, jeśli wełny ma być 10cm, to na te 10cm ustawiam zewnętrzną płaszczyznę profili CD, a pod nimi wełna jest lekko przygnieciona. I ta wełna pod krokwiami ma właśnie utrzymywać się na ruszcie i płaszczyźnie płyty.
Co do twoich 7,5cm, to popełniłeś błąd, nie wyznaczając najniżej położonego punktu dla danej płaszczyzny. Chociaż nigdy nie jest idealnie, bo krokwie zawsze są krzywe. Ja pilnuję, żeby różnica nie była większa (in minus), niż około 10mm.
Jeśli wełna będzie starannie ułożona z odpowiednimi zapasami, to osunięcia (bo pewnie w różnych miejscach jakiś wystąpią) nie wpłyną na ciągłość izolacji.

rafał2011
03-03-2014, 18:32
Robbal
Zacznę od tyłu. Wełnę ruch powietrza wywiewa nieustannie, innymi słowy wełna cały czas pyli, jednakże ubytki są tak nieznaczne, że dla naszych potrzeb pomijalne. Wkładasz rękę, bo tak niestarannie była położona wełna. Jeśli po tylu latach trzyma się na sznurkach, to trzeba pochwalić ich jakość, bo współczesne (najczęściej chińskie) z czasem rozciągają się i zanikają. Ja używam wyłącznie miękkiego drutu stalowego (ocynk palony), ale nie znaczy to, że sznurek jest zły. Jeśli wełna trzyma się sama, to nie musisz sznurkować. Można jednak zwrócić uwagę na fakt, że jeśli jest dobrze napięty sznurek, to on odbiera ciężar wełny spomiędzy krokwi, prze co ta niższa warstwa dźwiga wyłącznie swoją masę i przez to nie ulega ściśnięciu ciężarem poprzedniej. To moja sugestia, bo badań na ten temat nie widziałem.
Ja nie jestem zwolennikiem pozostawiania szczeliny powietrznej między wełną, a poszyciem z płyt, bo wydaje mi się, że mogłoby tam w sprzyjających warunkach dochodzić do wykraplania pary wodnej. Innymi słowy, jeśli wełny ma być 10cm, to na te 10cm ustawiam zewnętrzną płaszczyznę profili CD, a pod nimi wełna jest lekko przygnieciona. I ta wełna pod krokwiami ma właśnie utrzymywać się na ruszcie i płaszczyźnie płyty.
Co do twoich 7,5cm, to popełniłeś błąd, nie wyznaczając najniżej położonego punktu dla danej płaszczyzny. Chociaż nigdy nie jest idealnie, bo krokwie zawsze są krzywe. Ja pilnuję, żeby różnica nie była większa (in minus), niż około 10mm.
Jeśli wełna będzie starannie ułożona z odpowiednimi zapasami, to osunięcia (bo pewnie w różnych miejscach jakiś wystąpią) nie wpłyną na ciągłość izolacji.

Lekko to znaczy 25% grubości wełny, też tak wcześniej robiłem, później przeszedłem na coś w stylu Roma, a teraz robię pasek w profil i pomiędzy profile tak aby nic się nie gniotło, ponieważ wełna traci swoje właściwości izolacyjne kiedy jest ściśnięta.

Akrimka
04-03-2014, 10:42
Rafał,
Wszystko dobrze gdy jest przycieta precyzujnie, bo przy takim układaniu miedzy profilami i w profilu pasek masz więcej łączeń czyli potencjanych miejsc braku ciągłości.

Radek.s69
04-03-2014, 17:01
Rafał
Pewnie masz rację, ale w rzeczywistości i tak idealnie grubości nie utrzymasz i w różnych miejscach wychodzi różnie. Myślę, że Akrimka ma dużo racji, że w tym wypadku dożo ważniejsza jest ciągłość, niż to przygniecenie. To oczywiście moje prywatne zdanie.
Po pewnym czasie robiąc takie rzeczy zawodowo, wyciąga się pewne wnioski i ustala priorytety, że tak powiem, ważności określonych przedsięwzięć, które należy koniecznie wykonać i innych, które mogą, ale nie muszą znaleźć się w zakresie prac. Ja ten przypadek określiłem, jako niekonieczny, bo w pomijalny sposób wpływający na jakość izolacji termicznej. Skupienie i uwagę kieruję na zachowanie ciągłości izolacji i stabilność konstrukcji. Najwięcej czasu poświęcam na szczegóły takie, jak przejścia nad przegrodami, połączenie płaszczyzn, połączenie z izolacją ścian, poprawna wentylacja, zapewnienie wietrzenia połaci, estetyka płaszczyzn, docieplanie elementów wbudowanych, itp. Każdy z nas inaczej różne rzeczy interpretuje. I dobrze.
P.S.
Ściśnięcie wełny o (w tym wypadku) 25% nie spowoduje zmniejszenia jej izolacyjności o 25%, a znacznie mniej.

rafał2011
04-03-2014, 20:43
Rafał,
Wszystko dobrze gdy jest przycieta precyzujnie, bo przy takim układaniu miedzy profilami i w profilu pasek masz więcej łączeń czyli potencjanych miejsc braku ciągłości.

Zgadza się, trzeba robić to starannie aby miało sens. Ale kiedy ugnieciesz wełnę to jak byś zrobił nawet precyzyjnie to i tak straci swoje właściwości.

zeusrulez
04-03-2014, 21:14
a chyba pierwsze za co nam placa Inwestorzy to poprawnie wykonana izolacja . . . pozniej to juz wykonczenie.

Radek.s69
04-03-2014, 21:25
Ja rozumiem to w ten sposób, że inwestorzy płacą nam za kompletną poprawną usługę. Na razie moje poddasza przechodzą sprawdzenie termokamerą z oceną 5 - oczywiście te, które są sprawdzane. Mam nadzieję, że nie sprawdzane też są dobre.
A co powiecie na belki koszowe, które zawsze są o kilka, a czasem więcej centymetrów opuszczone w stosunku do krokwi?

rafał2011
04-03-2014, 22:28
a chyba pierwsze za co nam placa Inwestorzy to poprawnie wykonana izolacja . . . pozniej to juz wykonczenie.
Też tak uważam,na dodatek teraz mamy czasy w których inwestorzy są bardziej świadomi energooszczędzania, ale nie znaczy to że resztę prac można robić gorzej niz ocieplenie.


Ja rozumiem to w ten sposób, że inwestorzy płacą nam za kompletną poprawną usługę. Na razie moje poddasza przechodzą sprawdzenie termokamerą z oceną 5 - oczywiście te, które są sprawdzane. Mam nadzieję, że nie sprawdzane też są dobre.
A co powiecie na belki koszowe, które zawsze są o kilka, a czasem więcej centymetrów opuszczone w stosunku do krokwi?

Oczywiście że za kompleksową uslugę ale tak jak wyżej pisałem ocieplenie to priorytet w dzisiejszych czasach.
Co do belek koszowych niestety ale tego ominąć sie nie da, tylko że przy przygniataniu wełny pod profilami na całym poddaszu przygniatasz 25% a na koszu ? 50% więc strata wieksza niż przy wkładaniu wełny w profil.

Radek.s69
05-03-2014, 11:50
25% powierzchni? skąd takie dane. 50% większa strata? od czego? od jakiej wartości? Kiedy zdawałem maturę z fizyki, podeszły do niej tylko dwie osoby. Ja i kolega. Zdał tylko jeden z nas Ponieważ arkusze sprawozdawcze sporządzano metodą statystyczną, mojego nauczyciela pozbawiono nagrody (jakiejśtam standardowej w tamtych czasach), ponieważ kuratorium stwierdziło, że w mojej szkole 50% maturzystów oblało egzamin z fizyki.
A co do belek koszowych, to dlaczego ominąć się nie da? Oczywiście, że się da. Więc gdzie jest ta granica, że tyle można, a tyle nie? Że to możemy sobie odpuścić, ale tu, to trzeba wełnę pchać w profile.
Wykonuję zabudowy i wiele z nich klienci sami sprawdzają kamerami termo. Ostatnio profesjonalne badanie miałem prowadzone w Ożarowie tej zimy (o czym nawet nie wiedziałem) Z audytu dostałem ocenę bdb. Pan inżynier stwierdził, że rzadko się to zdarza. Inwestor zadzwonił z podziękowaniem.
Nie wkładam wełny w profile, bo moim zdaniem mija się to z celem. Dlatego, że najczęściej wychodzi to niedokładnie i i jeszcze do tego wełnę wygniata się, jak ciasto, a tak naprawdę oszczędności na stratach są mikroskopijne. Tak, jak napisałem, wolę ten czas poświęcić na elementy, które naprawdę są problematyczne i w przyszłości będą sprawiać kłopoty.
Oczywiście mnie nie przeszkadza, że ktoś profile wypełnia wełną, ani, że inaczej ją układa i przyjmuje inne odległości jej umieszczenia w konstrukcji. Jeżeli nasi klienci są z nas zadowoleni, to znaczy, że nasze metody są skuteczne, mimo, że różne w szczegółach.
P.S.
Proponuję zapoznać się z różnymi materiałami typu "Fizyka budowli", a nawet jest takie opracowanie w formie książkowej. Na wiele spraw zaczniecie patrzeć inaczej, bo niekoniecznie utarte prawdy powtarzane przez wykonawców są słuszne. Może okazać się np. że straty energii w szczytach i koszach są znacznie większe, niż te na płaszczyznach połaci, pomimo, że powierzchnie tych miejsc mają się nijak do siebie.
Podkreślam, że absolutnie nie ma tu żadnych podtekstów złośliwych, ani awanturniczych. Nie uzurpuje sobie także prawa do wyłączności na niepodważalne racje.

rafał2011
05-03-2014, 12:29
Jeżeli ustawiasz profil w odległości 10cm i masz zamiar ułożyć 10cm wełny to zgniatasz wełnę o grubość profila to nawet nie 25% a 27% w koszowych będziesz zgniatał około 50% grubości wełny (27mm profil i koszowa zwykle wystaje więcej niż 23mm) .
Mi zgniecie sie tylko o grubość wystającej koszowej.
Wystarczy poświęcić trochę więcj czasu na układanie, a jakość moim zdaniem zdecydowanie lepsza, testowałem wszystkie technologie rusztów (krzyżowy,grzybki, ESy) i układów wełny razem z nimi, moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie.

Rom-Kon
05-03-2014, 14:23
Obiecałem fotki z obróbki okien. Okna praktycznie bez możliwości docieplenia wełną. Chyba najlepszym rozwiązaniem jest pianka.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1779828_822561814427282_1302290905_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1896830_822561801093950_1323456749_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1795673_822561811093949_391060572_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1972516_822561854427278_57145118_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1911839_822561864427277_294757749_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1978604_822561941093936_406473226_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/10003173_822561984427265_1298674387_n.jpg

Więcej fotek tu: https://www.facebook.com/pages/Rom-Kon-Remonty-Wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-Budowlana/593864663963666

rafał2011
05-03-2014, 19:53
Radek jak będziesz na szkoleniu to pozdrów ode mnie Andrzeja z sheetrocka, w planie jest szpachlowanie spoin więc powinien tam być ;)

Radek.s69
05-03-2014, 20:07
Rafał
patrz, a ja już zapomniałem. Muszę jakiś alarm ustawić, bo będzie zmoka.
Ja nie twierdzę, że nie będzie lepiej z termicznego punktu widzenia. Oczywiście, że będzie. Czy więcej czasu na układanie, chyba nie, bo co to za różnica, czy profile ustawię 3cm dalej, czy nie. Pisałem, że boję się małych pustek między warstwami wełny, lub płyty i wełny, bo może tam dochodzić do wykraplania pary.

rafał2011
05-03-2014, 20:11
Dłużej schodzi się z docinaniem wełny, najpierw paski i później pasy między profile (więcej łaczeń więcej cięcia) no i dokładność aby tych "małych pustek" było jak najmniej.

Radek.s69
05-03-2014, 20:15
RomKon
zastanawiam się po co robi się słupki międzyokienne równe z płaszczyzną połaci poddasza i czemu ma to służyć, bo życie właścicieli utrudnia na pewno. Ja robię słupek minimalnej głębokości. Zrobię fotkę, jak to wygląda. Gdyby to zależało ode mnie, to wszystkie okna duo pozbawione by były krokwi między nimi (zwyczajny wymian poniżej i powyżej) i byłoby luksusowo. Niestety, zanim w swoim domu zatrybiłem, było już za późno.

Radek.s69
05-03-2014, 20:19
Wiesz co Rafał mnie właśnie niepokoją te wąskie paski za profilami. A czemu arkusza wełny odpowiednio nie natniesz tak, żeby wszedł wieszak, a arkusz zakończyłbyś już równo z jedną linią profilu CD i następny i następny. Mnie wychodzi dokładnie. Podziwiam tą twoją robotę z cięciem. Jak radzisz sobie z upilnowaniem ludzi?

rafał2011
05-03-2014, 20:29
Robię na ESach i dlatego w taki sposób docinam, gdybym robił na grzybkach robiłbym jak flash w filmie na YT. Ocieplenie robiłem sam, wcześniej robili u mnie osoby które też się starały i wychodziło im nie najgorzej, niestety poszli na swoje.

Rom-Kon
05-03-2014, 20:43
RomKon
zastanawiam się po co robi się słupki międzyokienne równe z płaszczyzną połaci poddasza i czemu ma to służyć, bo życie właścicieli utrudnia na pewno. Ja robię słupek minimalnej głębokości. Zrobię fotkę, jak to wygląda. Gdyby to zależało ode mnie, to wszystkie okna duo pozbawione by były krokwi między nimi (zwyczajny wymian poniżej i powyżej) i byłoby luksusowo. Niestety, zanim w swoim domu zatrybiłem, było już za późno.
Oczywiście że można obrobić z przewężeniem ale... kto za to zapłaci? Wszystko rozbija się o kasę... niestety.

A jeśli chodzi o wymian i większe okno to jest właśnie to co powinniśmy propagować. Ale niestety wchodzimy już za późno. Okna już są.

Rom-Kon
05-03-2014, 20:49
(...) Podziwiam tą twoją robotę z cięciem. Jak radzisz sobie z upilnowaniem ludzi? Nie radzi sobie tak jak ja sobie nie radzę więc wolę zminimalizować taką możliwość i idę na "łatwiznę " i wciągam wełnę pod profile. Dużo szczelniej, dużo dokładniej a obniżenie tylko o 3cm.

rafał2011
05-03-2014, 20:57
Nie radzi sobie tak jak ja sobie nie radzę więc wolę zminimalizować taką możliwość i idę na "łatwiznę " i wciągam wełnę pod profile. Dużo szczelniej, dużo dokładniej a obniżenie tylko o 3cm.

Właśnie z Radkiem dyskutowaliśmy o tych sposobach i ich dokładności...

Ermua
06-03-2014, 12:42
Radek napisz cos w wolnej chwili o ociepleniu/wykończeniu murłat na wieńcu.

Ja np. mam taką sytuację, że murłata nie jest na równi z kolankową. Tylko tak z 6 cm od ściany kolankowej. Jak sobie radzić z takimi rzeczami. W jednym pokoju zgodnie z radą ROM-a piankowałem, siatka, tynk, ale jakoś nie przemawia to do mnie bo strasznie niewygodnie mi np. nad grzejnikami zarzucać ten tynk.

No i ogólnie proszę o jakieś porady odnośnie ocieplenia murbelki.

Pozdrawiam

majdzik
06-03-2014, 15:53
Stelaże powoli powstają na poddaszu, w związku z czym mam kilka pytań odnośnie łączeń profili cd i ud.
Wiem, że profili przyściennych UD standardowo się nie łączy z CD. Wyjątkami są np kosze.

Jak to się ma do stelaża wokół okien ?
Gdzie powinniśmy skręcić CD z UD a gdzie nie?

Rom-Kon
06-03-2014, 16:38
Stelaże powoli powstają na poddaszu, w związku z czym mam kilka pytań odnośnie łączeń profili cd i ud.
Wiem, że profili przyściennych UD standardowo się nie łączy z CD. Wyjątkami są np kosze.

Jak to się ma do stelaża wokół okien ?
Gdzie powinniśmy skręcić CD z UD a gdzie nie?

Ja skręcam. W koszach, narożach, przy lukarnach, oknach dachowych - wszędzie tam gdzie profil może się osunąć.

Rom-Kon
06-03-2014, 16:40
Radek napisz cos w wolnej chwili o ociepleniu/wykończeniu murłat na wieńcu.

Ja np. mam taką sytuację, że murłata nie jest na równi z kolankową. Tylko tak z 6 cm od ściany kolankowej. Jak sobie radzić z takimi rzeczami. W jednym pokoju zgodnie z radą ROM-a piankowałem, siatka, tynk, ale jakoś nie przemawia to do mnie bo strasznie niewygodnie mi np. nad grzejnikami zarzucać ten tynk.

No i ogólnie proszę o jakieś porady odnośnie ocieplenia murbelki.

Pozdrawiam

Jak grzejniki przeszkadzają to się je zdejmuje - normalna sprawa.

rafał2011
06-03-2014, 16:45
Ja skręcam. W koszach, narożach, przy lukarnach, oknach dachowych - wszędzie tam gdzie profil może się osunąć.

Zdjęcia mówią coś innego.

Radek.s69
06-03-2014, 17:10
RomKon
A próbowałeś komuś zaproponować takie przewężenie? Przecież, jak gość (a szczególnie gościówa) zatrybi, że będzie lepszy dostęp i więcej światła, to pewnie się zgodzi.
Co ty z tym skręcaniem w lukarnach i oknach dachowych? Przecież, jak przykręcisz płytę, to nic się nie osunie. To ja swoich chłopaków z rok oduczałem skręcania, gdzie nie potrzeba, a tu masz RomKon skręca wszystko. Do ukarania.

Radek.s69
06-03-2014, 17:15
Rafał
Ty też skręcasz wszystko na wszelki wypadek? Żeby się nie okazało, że jakiś odmieniec jestem.

Radek.s69
06-03-2014, 17:51
Ermua
Jak zdążyłeś zauważyć (mam nadzieję) po nakrętkach na śrubach utrzymujących murłatę, jest to element, który bardzo intensywnie pracuje. Trzeba dążyć do tego, aby wszystko, co stanowi przedłużenie ściany było jak najmniej zależne od ruchów tej belki.
Tam, gdzie masz zero (rozumiem, że tynk wystaje poza murłatę), musisz na jakieś 10cm w dół skuć tynk i przykleić płytę g-k na odpowiednią wysokość (najlepiej woda lub ogień), a jeśli to gazobeton, to jeszcze przykręcić wkrętami. Jak nie wchodzi ci 12,5mm, to wklej paski 9mm lub 6mm (niestety dużo droższe płyty). Wyschnie, to wyszpachlować na równo z tynkiem. Jeśli to tynk c-w, to płytę zagruntować i zaciągnąć po wierzchu zacierką do tego typu tynku, aby struktura ściany była jednakowa. Szczeliny, które powstaną między płytą i belką wypianować (na pewno jakieś będą). Płyty na całości do belki nie klej, usztywni ją profil (najlepiej V) zakończający skos poddasza. Profil przez tą płytę przykręcisz do belki.
Możesz też nie kuć tynku (lub, jak tynk nie wystaje) i jak ci się chce, okleić płytą g-k (wtedy może być zwykłą) całą ściankę kolankową od dołu do odpowiedniej wysokości i wtedy całą szczelinę wypianować. Płyty klej rzadkim klejem na grzebień, nie na placki. Przy większych szczelinach od strony murłaty wsuń odpowiednie paski styropianu i resztę starannie zapianuj. Jeśli nie chcesz przykręcać profilu do belki, to przed pianowaniem przykręć profil skrajny dolny skosu tylko do płyty (za płytę musisz wstawić podkładkę z profilu lub płaskiej blachy, żeby wkręt miał się czego trzymać).
Inną metodą jest zrobienie tzw. opaski. Do murłaty mocujesz pas płyty g-k (tu na zero, tu na podładki, jak wychodzi), który zachodzi kilka centymetrów na twoją ściankę kolankową i do niej przylega. Do tej ścianki zamocowany pasek przykręcasz długimi wkrętami do drewna (gazobeton) lub na kołki szybkokonstrukcyjne (oczywiście schowane w płaszczyznę). na dolnej krawędzi mocujesz półnarożnik i całość szpachlujesz i szlifujesz. Jest to estetyczne, tyle, że opaskę widać, bo dolny uskok ma ze 14mm, ale nigdy ci nic nie pęknie. Dalej elementy połaci skosu normalnie.
W każdym przypadku, bez względu, jak jest ułożone ocieplenie zewnętrzne (szczególnie, jeśli na murłacie od strony pomieszczenia będzie mało ocieplenia) trzeba starannie wypianować (uszczelnić) tą nierówną szczelinę pod murłatą i najlepiej za nią (jak jest dostęp - jeśli jest byle jaki, to postaraj się przynajmniej między ocieplenie a murłatę powciskać skrawki wełny, tylko nie zgniataj, a raczej luźno). Pilnuj dokładności, bo tamtędy każdą dziurą wieje, jak diabli.

rafał2011
06-03-2014, 18:21
Rafał
Ty też skręcasz wszystko na wszelki wypadek? Żeby się nie okazało, że jakiś odmieniec jestem.

Nie na wszelki wypadek tylko wygodniej mi wszystko ustawiać.

Radek.s69
06-03-2014, 18:27
Jednak odmieniec. No to można mną dzieci straszyć.

rafał2011
06-03-2014, 18:33
Na szkoleniu powiedzą że dobrze robisz;)

zeusrulez
06-03-2014, 20:22
Zobaczcie jak robia sufity dwupoziomowe w GB czy tez Irlandii. Sa klipsy do zlaczenia nosnego z glownym ale nie ma problemu zeby je skrecic. a przeciez to ta sama firma - saint gobain. co kraj to obyczaj.

rafał2011
06-03-2014, 20:29
Następnego poddasza nie będę skręcał żeby mieć lepiej ustawić tylko za miast wkrętów do obwodowych będę kleił taśmę dwustronną :D

Rom-Kon
06-03-2014, 20:59
Zdjęcia mówią coś innego.

fotki są nawet sprzed 7 lat. od tej chwili dosyć mocno "znowelizowałem" swoją technologię i się tego nie wstydzę. Kiedyś dużo rzeczy robiłem w stylu "guma na gumę". Przy siatkach to było ważne, przy taśmach pełnych już nie.

Rom-Kon
06-03-2014, 21:07
RomKon
A próbowałeś komuś zaproponować takie przewężenie? Przecież, jak gość (a szczególnie gościówa) zatrybi, że będzie lepszy dostęp i więcej światła, to pewnie się zgodzi.
Co ty z tym skręcaniem w lukarnach i oknach dachowych? Przecież, jak przykręcisz płytę, to nic się nie osunie. To ja swoich chłopaków z rok oduczałem skręcania, gdzie nie potrzeba, a tu masz RomKon skręca wszystko. Do ukarania.
taaa...przy poddaszu każde 50zł się liczy. Niestety.

Ja swoich chłopaków oduczam bo pchełki drogie. W koszach i narożach UDeki mogą się wypiąć - lepiej ustabilizować je. W oknach też CDeki mogą się wysunąć - też lepiej skręcić. Myślisz że kiedyś nie cudowałem z stelażem "luźnym"? Skręcone na sztywno też się sprawdza. Reklamacji nie ma. I chyba właśnie o to chodzi.

Rom-Kon
06-03-2014, 21:15
Zobaczcie jak robia sufity dwupoziomowe w GB czy tez Irlandii. Sa klipsy do zlaczenia nosnego z glownym ale nie ma problemu zeby je skrecic. a przeciez to ta sama firma - saint gobain. co kraj to obyczaj.
Normalnie... marketing. Mieszają jak Putin.- ważne by było głośno!

Radek.s69
07-03-2014, 09:23
Nie pisałem o koszach i narożach, bo tam, jeśli robi się całą konstrukcję od razu, to rzeczywiście wszystko trzeba poskręcać. A te sufity w Irlandii, to gdzie zobaczcie? Bo sierota, nie wiem, o co chodzi.

plusfoto
07-03-2014, 09:47
Krajów wyspiarskich nie ma co porównywać do naszego. Tam przeważnie zupełnie inny typ budownictwa. robi się to na kilka lat potem przychodzi nowy właściciel rozwala wszystko co było w środku i robi od nowa. Tam mieszkanie lub dom służy max 5-10 lat a u nas to dom praktycznie na całe życie.

Rom-Kon
07-03-2014, 17:46
Nie pisałem o koszach i narożach, bo tam, jeśli robi się całą konstrukcję od razu, to rzeczywiście wszystko trzeba poskręcać. (...)
Ja uważam że skręcając wszystko ze sobą co się da na sztywno to jest nieszkodliwa nadgorliwość. Nie zauważyłem negatywnych skutków. Oczywiście są przypadki gdzie trzeba na to uważać np. ścianka na niestabilnym, uginającym się podłożu czy inne nietypowe sytuacje. Ale tu rozważamy standardowe poddasze bez takich przypadłości. Przy sufitach profil UD jest tak samo profilem nośnym dla płyty jak CD. Na poddaszu tylko uważam na łączenie ściany kolankowej (murowej) i skosu - tam zachowuję elastyczność konstrukcji by uniknąć wyrwania przez skos kawałka nadbudowy -zabudowy murłaty. Wspominał o tym również profi45 tyle że w kontekście V-profila. Na jednej budowie (nie mojej) widziałem jak zabudowę murłaty skos podniósł w górę na około 3-4mm! Oczywiście brak zbrojenia na styku wieniec-nadbudowa (zabudowa) murłaty.

zeusrulez
07-03-2014, 18:06
Nie pisałem o koszach i narożach, bo tam, jeśli robi się całą konstrukcję od razu, to rzeczywiście wszystko trzeba poskręcać. A te sufity w Irlandii, to gdzie zobaczcie? Bo sierota, nie wiem, o co chodzi.

http://www.youtube.com/watch?v=9m-uOuKKTNU&list=UU_zTzdUwwhkqd2fvstnn88g

proszę :) poszukasz dalej to np. zobaczysz łączenie "ud" z "cd"
i wszystko działa jak tip top. tylko zamiast siatek i później multifinish albo gyproc skimcoat (bo tutaj taka technologia króluje, bo jest szybsza - siatka ma klej, nie odpada, nie odparza się, nie trzeba najpierw gipsu nakładać itd.). A powinno się wkleić papier na gotowe masy a później możesz jechać wyżej wymienionymi gipsami czy też tynkami.

pozdrawiam

Radek.s69
08-03-2014, 16:29
Panowie
obejrzałem ten pierwszy filmik UK. Trzeba zacząć od tego, że to nie profile CD, ale kapeluszowe i te mogą sobie skręcać wkrętami, bo mają na zewnątrz kołnierz. Ponadto, to jakaś technologia z 19 wieku. Chociaż powiem, że u nas takiego kątownika brakuje - przydałby się przy maskownicy sufitu wielopoziomowego. Wracając do tematu: my mamy gotowe elementy i nie musimy cudować, tak jak, oni - bo to partyzantka. Trzeba też pamiętać, że Angole strasznie kochają Niemców. W związku z tym technologie niemieckie są be. A u nas, to przecież wszystko technologie niemieckie i słusznie, bo bardzo dobre (chociaż profil V opatentowali Polacy - hura!). Filmik jest prosty i poglądowy, pomija pracochłonność i dokładność. Jakoś łaty tam nie widziałem. Ciekawe, co zrobi, jak się okaże, że profil musi podnieść, lub opuścić o 4mm - gdzie wtedy zamocuje wkręt - na połowie poprzedniej dziury? Przy takiej wysokości 10 razy szybciej zrobili by to wieszakami obrotowymi z bardzo precyzyjną regulacją. Na plus, że to profile rigipsa, ale płyty, to cieli chyba młotkiem - postrzępione, a rogi połamane.
Ja widziałem w Anglii, jak robili schody i zabudowy szaf wnękowych. Mogę powiedzieć, że u nas takich wysokiej klasy fachowców inwestor wywaliłby na zbity ryj. I tego się spodziewałem, ale okazało się, że właściciel był szczęśliwy!!!! A widzieliście u Angoli położoną glazurę? Chcielibyście mieć tak w domu?
Przypominam, że jak polscy hydraulicy zwalili się do Francji, to żabki dowiedzieli się wielu rzeczy na temat poprawnie wykonanej instalacji.
Nie chwalmy badziewia, tylko dla tego, że zagraniczne. Z resztą podobny filmik (jako wzorcowy!), tyle, że na temat ścian zewnętrznych, pokazał Murator tu na forum (sprawdźcie w tematach) - też poniżej wszelkiej krytyki.
Chłopaki, jak Angole (Brytyjczycy, bez urazy, to potoczne) zobaczyli by wasze fotki z tego forum, to by pogłupieli, więc chwalmy swoje, nie ich. I tyle w temacie.

Radek.s69
08-03-2014, 16:41
P.S.
Z kim graniczy Rosja?

Z kim chce! :no::no::no:

Admin! Proszę nie usuwać, bo to niewinny żart.

Rom-Kon
08-03-2014, 16:47
P.S.
Z kim graniczy Rosja?

Z kim chce! :no::no::no:

Admin! Proszę nie usuwać, bo to niewinny żart.
...a z kim chce?
Z nikim!

Tomaszs131
08-03-2014, 19:36
http://www.youtube.com/watch?v=9m-uOuKKTNU&list=UU_zTzdUwwhkqd2fvstnn88g (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F watch%3Fv%3D9m-uOuKKTNU%26list%3DUU_zTzdUwwhkqd2fvstnn88g)

proszę :) poszukasz dalej to np. zobaczysz łączenie "ud" z "cd"
i wszystko działa jak tip top. tylko zamiast siatek i później multifinish albo gyproc skimcoat (bo tutaj taka technologia króluje, bo jest szybsza - siatka ma klej, nie odpada, nie odparza się, nie trzeba najpierw gipsu nakładać itd.). A powinno się wkleić papier na gotowe masy a później możesz jechać wyżej wymienionymi gipsami czy też tynkami.

pozdrawiam

Montowalem sufity na takich profilach w "londku"gdzie dotej pory spotykane sa sufity z azbestu- bezdyskusyjna zaleta takiego rozwiazania jest latwosc, szybkosc montazu.
Siatka na kartongipsy jest z klejem, po jej przyklejeniu cala powierzchnie sufitu pokrywa sie multifinishem- swego rodzaju tynkiem.
Minusem: po dluzszym czasie na tychze polaczeniach pojawiaja sie zarysowania.

zeusrulez
09-03-2014, 00:04
Panowie
obejrzałem ten pierwszy filmik UK. Trzeba zacząć od tego, że to nie profile CD, ale kapeluszowe i te mogą sobie skręcać wkrętami, bo mają na zewnątrz kołnierz. Ponadto, to jakaś technologia z 19 wieku. Chociaż powiem, że u nas takiego kątownika brakuje - przydałby się przy maskownicy sufitu wielopoziomowego. Wracając do tematu: my mamy gotowe elementy i nie musimy cudować, tak jak, oni - bo to partyzantka. Trzeba też pamiętać, że Angole strasznie kochają Niemców. W związku z tym technologie niemieckie są be. A u nas, to przecież wszystko technologie niemieckie i słusznie, bo bardzo dobre (chociaż profil V opatentowali Polacy - hura!). Filmik jest prosty i poglądowy, pomija pracochłonność i dokładność. Jakoś łaty tam nie widziałem. Ciekawe, co zrobi, jak się okaże, że profil musi podnieść, lub opuścić o 4mm - gdzie wtedy zamocuje wkręt - na połowie poprzedniej dziury? Przy takiej wysokości 10 razy szybciej zrobili by to wieszakami obrotowymi z bardzo precyzyjną regulacją. Na plus, że to profile rigipsa, ale płyty, to cieli chyba młotkiem - postrzępione, a rogi połamane.
Ja widziałem w Anglii, jak robili schody i zabudowy szaf wnękowych. Mogę powiedzieć, że u nas takich wysokiej klasy fachowców inwestor wywaliłby na zbity ryj. I tego się spodziewałem, ale okazało się, że właściciel był szczęśliwy!!!! A widzieliście u Angoli położoną glazurę? Chcielibyście mieć tak w domu?
Przypominam, że jak polscy hydraulicy zwalili się do Francji, to żabki dowiedzieli się wielu rzeczy na temat poprawnie wykonanej instalacji.
Nie chwalmy badziewia, tylko dla tego, że zagraniczne. Z resztą podobny filmik (jako wzorcowy!), tyle, że na temat ścian zewnętrznych, pokazał Murator tu na forum (sprawdźcie w tematach) - też poniżej wszelkiej krytyki.
Chłopaki, jak Angole (Brytyjczycy, bez urazy, to potoczne) zobaczyli by wasze fotki z tego forum, to by pogłupieli, więc chwalmy swoje, nie ich. I tyle w temacie.

Radek tylko trzeba mieć takie wieszaki :jawdrop: w Irlandii S.G. nie ma w swojej ofercie obrotowych.
Pozdrawiam

Radek.s69
09-03-2014, 18:12
Zeus
Mają wszystko, co potrzeba:
"Drywall stud, gypsum board accessories"
I co więcej, obowiązują wszystkie zasady, takie, jak u nas. Tak, jak napisałem, nie przepadają za N.......... i kombinują własne systemy, ale w zasadzie identyczne.

Rom-Kon
10-03-2014, 15:30
Zeus
Mają wszystko, co potrzeba:
"Drywall stud, gypsum board accessories"
I co więcej, obowiązują wszystkie zasady, takie, jak u nas. Tak, jak napisałem, nie przepadają za N.......... i kombinują własne systemy, ale w zasadzie identyczne.
A mi się wydaje że tam ludzie nie przykładają wagi do takich drobnostek. Mają inne cele w życiu niż martwienie się pęknięciem na suficie. U nas wiele rzeczy by nie przeszło - tam to normalne, nikt na to nie zwraca uwagi. Niektórzy z Inwestorów latają po budowie z 3 metrową łatą i rozpaczają że im się na suficie buja! Nikt i nigdy tego gołym okiem nie zobaczy ale pretekst do obcięcia wynagrodzenia już jest! Albo pęknięcie akrylu przy oknie (glif-futryna okna) i próba wymuszenia naprawy gwarancyjnej tzn. jechać 350km tylko po to by mazgnąć palcem z akrylem. Ludzie! Wyluzujcie! To tylko dom - mieszkanie... i oby tylko wojny nie było bo F16 dziś wyjątkowo sporo latają. Całe niebo pokreślone... i to jest zmartwienie a nie czy zastosować profile rigipsa czy może knaufa.

plusfoto
10-03-2014, 16:06
Kurcze Łask obok Łodzi leży a nie widziałem jeszcze ani jednego.:rolleyes:

rafał2011
10-03-2014, 16:15
Rom widzi to co inni by chcieli:D

jimhaumman
10-03-2014, 17:17
A mi się wydaje że tam ludzie nie przykładają wagi do takich drobnostek. Mają inne cele w życiu niż martwienie się pęknięciem na suficie. U nas wiele rzeczy by nie przeszło - tam to normalne, nikt na to nie zwraca uwagi. Niektórzy z Inwestorów latają po budowie z 3 metrową łatą i rozpaczają że im się na suficie buja! Nikt i nigdy tego gołym okiem nie zobaczy ale pretekst do obcięcia wynagrodzenia już jest! Albo pęknięcie akrylu przy oknie (glif-futryna okna) i próba wymuszenia naprawy gwarancyjnej tzn. jechać 350km tylko po to by mazgnąć palcem z akrylem. Ludzie! Wyluzujcie! To tylko dom - mieszkanie... i oby tylko wojny nie było bo F16 dziś wyjątkowo sporo latają. Całe niebo pokreślone... i to jest zmartwienie a nie czy zastosować profile rigipsa czy może knaufa.
Dokładnie zagadzam się z Tobą w 100%,takie jest podejście ludzi np. w UK.
Firma w której pracowałem jeden raz zamontowała płyty bezpośrednio do konstrukcji dachu, (domek typu bungalow-dom parterowy),duże pęknięcia już po miesiącu,ale nikt się tym nie przejmował.

jimhaumman
10-03-2014, 17:21
Radek.s69
Przeczytałem Twój post na temat montażu czegokolwiek do murłaty na poprzedniej stronie i mam pytanie.
Jak widzisz na zdjęciach które zamieściłem mój profil V wychodzi na takiej wysokości że mocuje go murłaty.Czy będzie to duży problem?Płyty są przyklejone na kleju,a na wysokości murłaty dałem piankę(około 3cm między płytą a murłatą).
Jeden pokój już zrobiłem więc tam nic nie zmienię,jak widzisz murłata jest dość solidnie przymocowana do wienica (szpilik są chyba co 1m).
Zostawić to czy wyskrobać całą piankę i włożyć tam kawałki profila CD i zamocować V w taki sposób.
pozdrawiam

http://images63.fotosik.pl/741/005e0484ce367997.jpghttp://images64.fotosik.pl/743/5b299cab1becc60e.jpghttp://images61.fotosik.pl/740/a164afee6f9927d0.jpg
http://images61.fotosik.pl/740/257a2a3a9a98ab18.jpg

Rom-Kon
10-03-2014, 17:48
Kurcze Łask obok Łodzi leży a nie widziałem jeszcze ani jednego.:rolleyes:
A w Krzesinach latali i to zdrowo. Pewnie również z Powidza było parę bo to blisko wiec jak zawraca to o Poznań haczy ;)
A jak był ten główny kryzys to para dyżurna była zawsze w górze... co 2 godziny startowali nowi... dwójkami. Jeśli ktoś
kuma o co chodzi to skóra mu na grzbiecie cierpła. No i jest powiedzenie: "Nie uwierzę jak nie zdementują". No i dementowali,
że nie ma żadnego podwyższonego stopnia gotowości bojowej :-/

...hmm Łask, Zelów i koło Zelowa Pożdżenice. A tam chyba zostały po pokazach jakieś okopy. Więc powinno być spoko ;)

:D :D :D

i sorry za off...

Konrad79
10-03-2014, 17:51
Witam
I mam pytanie -wiem że to było ale tego nie wynotowałem

Kiedy przycinacie folię paroizolacyjną Przed czy po płytowaniu? Przy UD30 ściennym, obrysowym
Mam problem a może nie;) przy połączeniu ślizgowym jaką powinienem zachować odległość płyty od ściany i co zrobić właśnie z folią, oraz czy ścinać narożnik do 45*
Poddasze mam już opłytowane więc pytam może za późno
Szkoda że nie zabrałem aparatu co by się pochwalić
Mam jeszcze jedno tu też za późno ale może przyda się w łazience

Czy zacinacie płytę pod kątem (łączenie kolankowa skos i skos sufit)"np. heblując" bo okładając skosy płytą ja zacinałem i zdarzało się że pękały są delikatne a może powinny być zacięte tylko do połowy grubości?

profi45
11-03-2014, 00:34
Radek.s69
Przeczytałem Twój post na temat montażu czegokolwiek do murłaty na poprzedniej stronie i mam pytanie.
Jak widzisz na zdjęciach które zamieściłem mój profil V wychodzi na takiej wysokości że mocuje go murłaty.Czy będzie to duży problem?Płyty są przyklejone na kleju,a na wysokości murłaty dałem piankę(około 3cm między płytą a murłatą).
Jeden pokój już zrobiłem więc tam nic nie zmienię,jak widzisz murłata jest dość solidnie przymocowana do wienica (szpilik są chyba co 1m).
Zostawić to czy wyskrobać całą piankę i włożyć tam kawałki profila CD i zamocować V w taki sposób.
pozdrawiam

http://images63.fotosik.pl/741/005e0484ce367997.jpghttp://images64.fotosik.pl/743/5b299cab1becc60e.jpghttp://images61.fotosik.pl/740/a164afee6f9927d0.jpg
http://images61.fotosik.pl/740/257a2a3a9a98ab18.jpg
Powinieneś wrzucić za płytę jakieś kawałki CD 30cm i związać to do kupy razem z Vprofilem. Chodzi mi zwłaszcza o miejsce łączenia się płyt ze sobą. W inne miejsca możesz dać po krótkim CD co 40cm wciskająć go pionowo po nacięciu piany za płytą .

ci_d
11-03-2014, 01:04
Witam
Ma ktoś może zdjęcia szczegółów stelarzu zabudowy okna? Głównie chodzi mi o to gdzie jakie profile i gdzie są połączone i z czym.
Na inne moje wątpliwości odpowiedzi znalazłem na forum ;)

jimhaumman
11-03-2014, 07:39
Link do fotek masz w każdym poscie Rom-Kon (okna połaciowe)

ci_d
11-03-2014, 08:16
No tak jak w życiu to co małym drukiem jest mniej widoczne ;)
Już wszystko jasne
Dzięki

Radek.s69
11-03-2014, 10:53
Jim
Tak może być. Jeśli wkręty dobrze osadziły się w murłacie, to OK. Żeby tylko nie okazało się, że zbyt mocno dokręcałeś i ugiąłeś płytę, bo to źle. Wyczyść te farfocle z pianki, żeby wełna równo dochodziła. Na jednym zdjęciu widzę kawałek cegły dochodzącej do membrany dachowej - wywal to, bo izolacje muszą się szczelnie połączyć.
Prawy górny narożnik glifu w oknie za bardzo ci się nie udał (może to efekt zdjęcia?). Pamiętaj, że cały efekt robią szczegóły i niestety na nie trzeba poświęcać dużo czasu.
Glif nadproża okna musi być wyprowadzany od okna prosto, bez uskoku w dół - to duży błąd. Miałeś tam wymian, którego nie dało się usunąć, czy jakiś inny wynalazek? Tak zrobiona wnęka zakłóca swobodny przepływ powietrza i może prowadzić do zawilgocenia nadproża okna i tej części płyty.
P.S.
Oczywiście, jeśli możesz wsunąć za płytę jakieś kawałki profili lub blachy w następnych pomieszczeniach i w ten sposób skręcić profil V rezygnując z mocowania do murłaty, to tak zrób.

Radek.s69
11-03-2014, 11:08
RomKon
Święte twoje słowa. Ale fakt, że podzespoły mają, pozostaje faktem. Tak, czy owak, ja byłem w kilku angielskich domach i mimo wszystko dziękuję, wolę nasze. Może nasze wymagania, to przekleństwo bezpośredniej bliskości "bratniego narodu" niemieckiego. Chociaż mnie staranność w wykonawstwie odpowiada. Nie lubię tylko, jak inne rzeczy są do d........, a nagle z jednej robi się pępek świata. Nie lubię też, jak na rzeczy bardzo istotne nie zwraca się uwagi, a czepia nie mających znaczenia pierdół. Ale co zrobić?
Dzisiaj facet przyprowadził mnie do domu ze stropem, jak trampolina (5,5cm w przekroju - macie pojęcie?) i pieprzy mi, jako wielki znawca, jak należy wykonać podkłady podłogowe, bo on wszystko ma bardzo dobre i muszę mu zrobić super, żeby wszystko ze sobą grało. Inspektor będzie mi odbierał. Pytam, czy odbierał strop, bo się boję ułożyć na tym 15t betonu. Chyba stracę tą robotę.

plusfoto
11-03-2014, 11:19
Dzisiaj facet przyprowadził mnie do domu ze stropem, jak trampolina (5,5cm w przekroju - macie pojęcie?)
Centymetr no czasem dwa to się może zdarzyć że się nie zauważy ale 5,5? Przecież to ślepy wymaca. No chyba że to rozstaw z 20 - 30m. Ale może konstruktor taką strzałkę ugięcia zafundował inwestorowi tylko kierunki budowlańcom się pomyliły:lol2:.

Radek.s69
11-03-2014, 11:37
Konstruktor, to raczej nie (ojciec tak zadecydował - ponoć), ale po co gruby np. na 12cm - jaka to strata materiału!. Pomijam, że nie ma żadnego wianuszka i leży bezpośrednio na gazobetonie.
Na rozpiętości ok 6m (nad salonem) fajnie się skacze na takim stropie i dźwięki wydaje, jak dobra sprężyna.

Rom-Kon
11-03-2014, 13:08
Jim
(...)
Glif nadproża okna musi być wyprowadzany od okna prosto, bez uskoku w dół - to duży błąd. Miałeś tam wymian, którego nie dało się usunąć, czy jakiś inny wynalazek? Tak zrobiona wnęka zakłóca swobodny przepływ powietrza i może prowadzić do zawilgocenia nadproża okna i tej części płyty.
(...).

Tu nie jest zaburzony ruch powietrza przy progu (bo go nie ma) ale za to płyta zakwitnie grzybem bo to jest strefa przemarzania.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1/p206x206/480192_644542892229176_859843538_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1/168882_644542915562507_816744433_n.jpg

A taki prożek zaburza w minimalny sposób a płyta jest lepiej izolowana.

https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1/207191_644543102229155_1001727956_n.jpg


A swoją drogą producenci okien też już zaczeli ten sposób zalecać.

Konrad79
11-03-2014, 14:15
Ktoś odpowie na pytanie powyżej? add co z folią i co z szlifowaniem płyty

Radek.s69
11-03-2014, 14:41
RomKOn
Który, bo nie wiem o co chodzi na twoich zdjęciach.

Ermua
11-03-2014, 14:42
Połączenie skos kolankowa ( kolankowa murowana - tynkowana ) można zrobić tą tasma?
http://skoneczny.eu/index.php?route=product/product&product_id=233


jesli tak to trzeba robic slizgi? jak tak to gdzie?
wklejac na uniflota? czy mozna na cos innego

pozdrawiam

Radek.s69
11-03-2014, 14:53
Konrad
Moje zdanie jest takie: nie odkładaj na później tego, co możesz zrobić od razu z łatwym dostępem. Odstęp płyty od ściany powinien wynosić kilka milimetrów, powiedzmy 3-5. Ciężko to utrzymać, bo bywa, że ściana "Faluje". Miejsca potrzeba generalnie tyle, co między płytami, aby dało się wcisnąć porcję kleju (szpachli). Jeśli dziura będzie za duża, jest ryzyko, że szpachla z czasem będzie się odspajać od płyty - chociaż przy złączu ślizgowym, to rzadkie zjawisko.
Płyty nie pękały by, gdybyś używał ognioodpornych, zwykłe to straszne badziewie. Można zacinać i można nie zacinać. Jak kto woli. W zaciętych trzeba pamiętać, że szpachla musi być starannie wepchnięta w szczelinę, co nie jest łatwe i wygodne. Z drugiej strony dla szpachlowania jest lepiej, jeśli szczelina jest rozwarta do zewnątrz (klin w przekroju). Ujmując sprawę kompromisowo: możesz zaciąć i zminimalizować szczelinę, ale tak, aby krawędź zacięta pozostałą rozwarta na zewnątrz i nie była ścięta na ostry kant - czyli, jak piszesz po połowie.

jimhaumman
11-03-2014, 16:31
Radek.s69
Tak glif okna trochę nie wyszedł ponieważ łączenie sufitu ze skosem zostało źle zrobione.
Pokój robiłem z fachowcem któy już zrobił dużo poddaszy...Mówiłem mu od razu że trzeba skorygować ruszt ale mówił że na płytach się to wybrowadzi...
Co do glifu nadproża wyprowadzonego prosto to wolę takie rozwiązanie ponieważ okno jest lepiej zaizolowane(Rom-Kon stosuje to rozwiązanie od dłuższego czasu)Phoroterm muszę tam jeszcze dociąć a piankę obrobię.

buzzer11
11-03-2014, 16:45
...Płyty nie pękały by, gdybyś używał ognioodpornych, zwykłe to straszne badziewie...

Radzisz aby jednak kupować płyty ognioodporne niż zwykłe?
Pytam, bo muszę trochę tych płyt kupić na swoje poddasze.

dzięki za info.

Konrad79
11-03-2014, 17:14
247703

Dziękuję za odpowiedz i fotka obrazująca;)

A co powinienem zrobić z tą folią jeżeli nie kręcę do UD przyciąć na równo z płytą? Czy zastępuje ona taśmę ślizgową? Co zrobić

247704

Nie robiłem przerw między płytami 3-5mm czy to poprawić? Mam praktycznie przyległe od ściany zachowane 5mm

profi45
11-03-2014, 19:36
247703

Dziękuję za odpowiedz i fotka obrazująca;)

A co powinienem zrobić z tą folią jeżeli nie kręcę do UD przyciąć na równo z płytą? Czy zastępuje ona taśmę ślizgową? Co zrobić

247704

Nie robiłem przerw między płytami 3-5mm czy to poprawić? Mam praktycznie przyległe od ściany zachowane 5mm
Po jaką cholere te 5mm od ściany ?

Rom-Kon
11-03-2014, 19:37
RomKOn
Który, bo nie wiem o co chodzi na twoich zdjęciach.
Dwie pierwsze fotki pokazują ile ocieplenia wejdzie jeśli nie zrobi się progu. Na ostatnim właśnie jest ten próg.
Nie uważam że próg 7cm mocno zaburza przepływ powietrza. Bardziej szkodliwy jest brak porządnej izolacji.

Rom-Kon
11-03-2014, 19:42
Radzisz aby jednak kupować płyty ognioodporne niż zwykłe?
Pytam, bo muszę trochę tych płyt kupić na swoje poddasze.

dzięki za info.
A gdzie i dlaczego te płyty mają pękać?

W budownictwie indywidualnym nie jest wymagana płyta ognioodporna. Jeśli ta płyta ma w czymś pomóc to musi być zachowany cały system fire w innym przypadku jest to zbędny wydatek.

Konrad79
11-03-2014, 19:50
Po jaką cholere te 5mm od ściany ?

Może i tyle nie ma;) ale za to brak przerwy między płytami a to ponoć źle

Konrad79
11-03-2014, 20:08
Prof45 i co zrobić z folią jak to wykończyć poprawnie
tak jak pisałem jest szczelina no max 5mm i folia żółta wystaje a założenie że nie kręcę do ud ściennego bo ślizg miał być
I pytałem Czy ta folia zastępuję taśmę "ślizgową"
Co zrobię?
Planuję wyciąć ją na równo z płytą przykleić taśmę do ściany np. tynkarską a następnie wciskać "gips" w tą szczelinę + zatapiać na równo "papier" na te skrajne 5cm płyty
Dobrze kombinuję;)

To między płytami przerwa powinna czy nie powinna być;)
Tam gdzie płyta nie cięta przykładałem do siebie i płyty praktycznie się dotykają a tam gdzie cięte zacinam 45* ale też bez jakiejś dużej szczeliny

Jak widzisz na fotkach płyty to 4pro starałem się wcześniej tak sklecić stelaż i tak ciąć płyty aby cięte krawędzie wypadały tylko przy ścianie i łączeniu płaszczyzn

Może ktoś jeszcze pomoże

Radek.s69
11-03-2014, 20:52
RomKon
Nie chcę się z nikim spierać, ale płyta powinna być wyprowadzona na równo, bo w tym przypadku niezakłócony obieg powietrza jest ważniejszy, niż zyskanie kilku centymetrów ocieplenia. o rozkładzie i wpływie temperatur i wilgoci w tym miejscu nie chce mi się pisać. Powiem tylko, że na twoich zdjęciach paroizolacja dachu jest troszkę źle zamontowana przy ramiaku okna, bo weszłoby więcej izolacji. Ale nawet, gdyby weszło więcej, mostek termiczny będzie podobny i żeby na głowie stanąć i cuda robić, to będzie. Jeśli używa się termokamery, to o takie rzeczy stają się jasne.
Co do płyt g-k, to pomijając dużo wyższe parametry płyty ognioodpornej - w porównaniu ze zwykłą, to superparametry, dodam, że ma ona klasę wytrzymałości IC30. Znaczy to tyle, że np. podczas pożaru zdążysz się w nocy obudzić i wyprowadzić z domu rodzinę i może trochę dobytku, zanim wszystko ogarną płomienie (30 minut) - najlepiej popytaj strażaków, to nie będziesz miał wątpliwości. Prawo nie wymaga, ale zapytaj ubezpieczycieli, ci za potwierdzone wbudowanie płyty ogień dają zniżki. Zwykłą płyta rozpada się po utracie wilgotności poniżej 12%, czyli w przypadku pożaru od razu.
Co to jest kompleksowy system fire? Nie używajmy sloganów. Czy używając rusztu stalowego i niepalnej wełny i płyt ognioodpornych mam kompleksowy system fire, czy nie? Nie ma o tym co dyskutować, bo zagadnienie jest bardzo złożone.
Ale tu chodzi o bezpieczeństwo i bardzo często życie i ja jestem za stosowaniem tych płyt. Są oczywiście dużo cięższe i twardsze i przez to niewdzięczne w montażu, ale lepsze pod każdym względem.

Radek.s69
11-03-2014, 21:01
Konrad
Jak już czytałeś, to wiesz, po co są szczeliny. Są niezbędne. Chociaż zdarza się każdemu, że gdzieś zapomniał, albo tak dociął płytę, że pasuje, ale bez odstępu. Albo, jak nie zrobię tej szczeliny przy ścianie, to potem mam dużo mniej roboty z wykończeniem, itp.
Równie dobrze można zapytać, po co zostawiać szczelinę przy podłożu, podczas wykonywania suchych tynków.
Między płytami też powinna być. Poczytaj w karcie technicznej płyt o rozszerzalności i kurczeniu pod wpływem wilgoci. Wszystko stanie się jasne. Masy szpachlowe są tak dobierane chemicznie, że kompensują te ruchy.

Ermua
11-03-2014, 21:34
Prosze o odpowiedz
Połączenie skos kolankowa ( kolankowa murowana - tynkowana ) można zrobić tą tasma?
http://skoneczny.eu/index.php?route=product/product&product_id=233


jesli tak to trzeba robic slizgi? jak tak to gdzie?
wklejac na uniflota? czy mozna na cos innego

pozdrawiam

Radek.s69
11-03-2014, 21:38
Ermua
Pisałem (nie tylko ja) wcześniej, że można - to bardzo dobra taśma, moim zdaniem najlepsza. Jeśli masz tynk gipsowy, nie ma problemu. Jeśli cementowy, to jest problem, bo wyszpachlowanie górnego odcinka ściany zaprawą gipsową zmieni w tym pasie fakturę ściany i to będzie widać. No chyba, że na całości kładziesz gładź gipsową, ale po co w takim razie było robić tynk cementowy?
P.S.
To nie jest taśma do robienia połączeń ślizgowych.

rafał2011
11-03-2014, 21:48
Radek jak jest z płytami w zimie kiedy wilgotność jest niska, płyta leży gdzieś na hali , ba nawet w domu ktoś odnotował 8% wilgotności w mrozy?

rafał2011
11-03-2014, 22:03
Prosze o odpowiedz

Ta taśma jest zbyt miękka do takiego łączenia, użyj medium lub original tej samej firmy.

Rom-Kon
11-03-2014, 22:18
RomKon
Nie chcę się z nikim spierać, ale płyta powinna być wyprowadzona na równo, bo w tym przypadku niezakłócony obieg powietrza jest ważniejszy, niż zyskanie kilku centymetrów ocieplenia. o rozkładzie i wpływie temperatur i wilgoci w tym miejscu nie chce mi się pisać. Powiem tylko, że na twoich zdjęciach paroizolacja dachu jest troszkę źle zamontowana przy ramiaku okna, bo weszłoby więcej izolacji. Ale nawet, gdyby weszło więcej, mostek termiczny będzie podobny i żeby na głowie stanąć i cuda robić, to będzie. Jeśli używa się termokamery, to o takie rzeczy stają się jasne.
Co do płyt g-k, to pomijając dużo wyższe parametry płyty ognioodpornej - w porównaniu ze zwykłą, to superparametry, dodam, że ma ona klasę wytrzymałości IC30. Znaczy to tyle, że np. podczas pożaru zdążysz się w nocy obudzić i wyprowadzić z domu rodzinę i może trochę dobytku, zanim wszystko ogarną płomienie (30 minut) - najlepiej popytaj strażaków, to nie będziesz miał wątpliwości. Prawo nie wymaga, ale zapytaj ubezpieczycieli, ci za potwierdzone wbudowanie płyty ogień dają zniżki. Zwykłą płyta rozpada się po utracie wilgotności poniżej 12%, czyli w przypadku pożaru od razu.
Co to jest kompleksowy system fire? Nie używajmy sloganów. Czy używając rusztu stalowego i niepalnej wełny i płyt ognioodpornych mam kompleksowy system fire, czy nie? Nie ma o tym co dyskutować, bo zagadnienie jest bardzo złożone.
Ale tu chodzi o bezpieczeństwo i bardzo często życie i ja jestem za stosowaniem tych płyt. Są oczywiście dużo cięższe i twardsze i przez to niewdzięczne w montażu, ale lepsze pod każdym względem.

Jeśli płytę wyprowadzisz "na równo" to nawet jak dobrze zrobisz membranę to i tak najwyżej 3cm wełny upchniesz - upchniesz a nie zaizolujesz. A jeśli masz oryginalny kołnierz? to co? Wycinasz go? Bo płyty jak masz kołnierz to też nie wyprowadzisz prosto. Albo ścinasz kołnierz albo robisz próg. Innej opcji nie ma.

System fire to nie tylko płyta. To również profile 0,6 i system montażu z elementami odpornymi na ogień. Jeśli masz płytę fire i profile 0.45 na weszkach no name i do tego na kołkach szyb. mont. to zapomnij o odporności ogniowej. I pamiętaj, ubezpieczycielowi możesz wstawić kit że to jest systej ogniowy i faktycznie masz zniżkę ale gdy przyjdzie komisja po pożarze i stwierdzi to co napisałem powyżej to zapomnij o odszkodowaniu a nawet możesz dostać się pod sąd za próbę wyłudzenia.

Ermua
11-03-2014, 23:09
Ta taśma jest zbyt miękka do takiego łączenia, użyj medium lub original tej samej firmy.

Dzięki za info. Taką zakupie.

Na co wklejać?

Nie ma ryzyka że takie połączenie oderwie się jakoś?

rafał2011
12-03-2014, 09:05
Wklej original na zielonego sheetrocka--->na wiadro 28kg dolej 100ml wody i dobrze wymieszaj.

Radek.s69
12-03-2014, 10:52
Rafał
Wiesz, co to jest 8% wilgotności? Nie powtarzałbyś takich rzeczy. Ktoś mierzył, ale w piekarniku i to pustym, bo z zawartością (ciasto, mięso) takiej wilgotności by nie osiągnął. Co do tego składowania i mrozu, to powinieneś wiedzieć, że czym niższa temperatura, tym ruchu cząstek mniejszy i wymiana mniejsza a podczas mrozu ...... Ponadto płyty mają określony stopień bezwładności.
Po co spierać się o sprawy określone w dokumentacji materiałów. Ja nie uprawiam radosnej twórczości. Ci, którzy dany materiał produkują prowadzili dla niego określone badania i sprawdzili zachowanie w różnych warunkach. Na tej podstawie określili wymagania jego poprawnej pracy. Moim zdaniem należy ich przestrzegać.

rafał2011
12-03-2014, 10:54
Rafał
Wiesz, co to jest 8% wilgotności? Nie powtarzałbyś takich rzeczy. Ktoś mierzył, ale w piekarniku i to pustym, bo z zawartością (ciasto, mięso) takiej wilgotności by nie osiągnął. Co do tego składowania i mrozu, to powinieneś wiedzieć, że czym niższa temperatura, tym ruchu cząstek mniejszy i wymiana mniejsza a podczas mrozu ...... Ponadto płyty mają określony stopień bezwładności.
Po co spierać się o sprawy określone w dokumentacji materiałów. Ja nie uprawiam radosnej twórczości. Ci, którzy dany materiał produkują prowadzili dla niego określone badania i sprawdzili zachowanie w różnych warunkach. Na tej podstawie określili wymagania jego poprawnej pracy. Moim zdaniem należy ich przestrzegać.

Zapodaj takie dokumenty to się zapoznam.

Radek.s69
12-03-2014, 11:28
RomKon
Spokojnie wchodzi 5-6cm. Do tego: izolacja jest tak skuteczna w tym miejscu, jak grubość (wysokość) ramiaka - chyba nie muszę pisać dlaczego? (o szybie nie wspomnę) i w stronę od tego ramiaka szybko rośnie. Obok tego miejsca może być nawet 30cm wełny. I tak nic to nie zmieni.

METPOL: profil C/27/60/27/0,6+-0,06. 60N obciążenie użytkowe, 250 N obciążenie niszczące Reakcja na ogień: Euroklasa A1; Trwałość: Klasa B.
To tylko podstawowe dane z karty technicznej. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że kupujesz lub montujesz to badziewie pozanormowe. Chociaż przyznam, że profile grubości 0,45 (nawet cieńsze, bo wszystko zawsze jest w minusie), to widziałem może ze trzy razy.
Euroklasa A1, to po prostu: niepalny. A zanim straci swoje właściwości konstrukcyjne na skutek temperatury, to żadnej płyty już nie będzie.
Ubezpieczycielowi nie wstawia się kitu, to ubezpieczyciel określa, za co daje zniżki i to określa bardzo dokładnie.
Co do kołków, to przeważnie mają klasyfikację ogniową w zakresie 60-90 a nawet 120.
Jeszcze raz zapytam, co to jest system ogniowy?, czy jak wolisz fire?

Radek.s69
12-03-2014, 11:33
Rafał, najprościej to będzie karta techniczna, ale możesz zwrócić się do każdej firmy produkującej dany materiał i ma obowiązek przedstawić ci stosowne dokumenty. Nawet dla zwykłego piasku wyjdzie ze 3 strony. Przecież, jak robiłeś jakąkolwiek inwestycję, musiałeś na wszystkie wbudowane materiały dostarczać dokumentację techniczną producenta - więc co to dla ciebie za nowość?

rafał2011
12-03-2014, 11:39
Rafał, najprościej to będzie karta techniczna, ale możesz zwrócić się do każdej firmy produkującej dany materiał i ma obowiązek przedstawić ci stosowne dokumenty. Nawet dla zwykłego piasku wyjdzie ze 3 strony. Przecież, jak robiłeś jakąkolwiek inwestycję, musiałeś na wszystkie wbudowane materiały dostarczać dokumentację techniczną producenta - więc co to dla ciebie za nowość?

Chciałbym wiedzieć dokładnie na której karcie się bazowałeś wysuwając te niszczące dla płyty 12% wilgotności

Radek.s69
12-03-2014, 12:01
Rafał
Czytaj dokładnie: płyta nie może wyschnąć poniżej tej wartości wilgotności, bo się po prostu rozpadnie. Nie chodzi o wilgotność otoczenia, chociaż w normalnych warunkach użytkowych w Polsce taka nigdy nie wystąpi. Chodziło o pożar i właśnie czas, w jakim to nastąpi. Nie pamiętam, w którym dokumencie mam te 12%, ale jak znajdę to napiszę. Na pewno przeczytasz o tym w normie PN-EN 520 + A1, czy A ileś, też nie pamiętam - możesz bez problemu to sprawdzić. Jeszcze prostszą metodą jest kontakt z technologiem producenta jakiejś płyty, on ci wyjaśni. Telefon dadzą ci w centrali.

Radek.s69
12-03-2014, 12:12
Na problem natrafiłem i zainteresowałem się czytając o budowie Burch Dubai. Przypłynęło (chyba z Niemiec) kilkaset tysięcy płyt g-k i nawet nie mogli ich zamontować, bo na skutek niskiej wilgotności bardzo szybko schły i przy montażu rozpadały się. A do uruchomienia klimy było jeszcze daleko.

buzzer11
12-03-2014, 14:02
Tak się teraz zastanawiam odnośnie tego ocieplenia. Na normalnym skosie robię szczelinę wentylacyjną i jest ok. Jak natomiast wygląda taka wentylacja w koszach, jak to wykonać prawidłowo?

Co do obrobienia okna: to jak w końcu obrobić płytę KG - glif dolny z lekkim skosem (ala Rom-Kon) czy prostopadle do podłoża? Pytam bo tak przyglądam się Waszej dyskusji i już zgłupiałem powiem szczerze ;)

rafał2011
12-03-2014, 14:17
Długo broniłem się przed tym glifikiem ale jednak mnie pokonał ,zrób ala Rom.

rafał2011
12-03-2014, 14:45
247909 247911 247912 247913 247914

Pod ud podkręć kawałek łaty aby sie lepiej trzymał.

jimhaumman
12-03-2014, 14:56
Radek.s69
Pamiętam gdy pytałem tu czy trzeba zostawiać szczelinę pomiędzy płytami,powiedział mi o tym fachowiec który robił mi elewację(mówił mi że podczas pracy w Holandii zawsze tak robili,tylko skubaniec chcial mi siatkę elewacyjną przymocować na gwoździach i zatrzeć ją klejem,wtedy stracił kompletnie swoją wiarygodność!).
Powiedziano mi że nie,teraz Ty piszesz że TAK się powinno robić.Ile powinna wynosić ta szczelina (1mm-2mm)?
Z tego co wiem to mało kto tak robi,ja sam podczas pracy za granicą też się wogóle z tym nie spotkałem.

jimhaumman
12-03-2014, 15:01
Rafał2011
Ile na tym zdjęciu masz rostęp pomiędzy krokwiami?Docinasz wełnę o 2cm większą czy o ile?
Ja mam krokwie w granicach 90 cm,staram się dokładnie docinać wełnę ale napewno nie wygłąda tak dobrze jak Twoja.:confused:

rafał2011
12-03-2014, 15:19
Około 80cm, najlepiej mi wychodzi tak 1,5cm wełna to profit mata

Rom-Kon
12-03-2014, 15:58
(...)
METPOL: profil C/27/60/27/0,6+-0,06. 60N obciążenie użytkowe, 250 N obciążenie niszczące Reakcja na ogień: Euroklasa A1; Trwałość: Klasa B.
To tylko podstawowe dane z karty technicznej. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że kupujesz lub montujesz to badziewie pozanormowe. Chociaż przyznam, że profile grubości 0,45 (nawet cieńsze, bo wszystko zawsze jest w minusie), to widziałem może ze trzy razy.
Euroklasa A1, to po prostu: niepalny. A zanim straci swoje właściwości konstrukcyjne na skutek temperatury, to żadnej płyty już nie będzie.
Ubezpieczycielowi nie wstawia się kitu, to ubezpieczyciel określa, za co daje zniżki i to określa bardzo dokładnie.
Co do kołków, to przeważnie mają klasyfikację ogniową w zakresie 60-90 a nawet 120.
Jeszcze raz zapytam, co to jest system ogniowy?, czy jak wolisz fire?

Aleś kolego namieszał. Nie myl klasy palności materiału (reakcja na ogień) z odpornością ogniową. Klasa palności wyrażona literą A i cyfrą 1 i 2 Mówi tylko że są to materiały niepalne. Za to co innego jest odporność ogniowa.
Zgodnie z normą PN-EN ISO 13943 odporność ogniowa to zdolność obiektu do spełnienia w ustalonym czasie wymagań, co do stateczności i/lub szczelności ogniowej, i/lub izolacyjności ogniowej, i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych w normowym badaniu odporności ogniowej.
tu jest całość:
http://www.rockwool.pl/welna-mineralna/zabezpieczenia-przeciwpozarowe/ogien/odpornosc-ogniowa

I sorry za czcionkę z boldem ale wyszła z kopiowania ze strony.

I nie rozpatruje się odporności ogniowej jako jednego elementu tylko całej przegrody . I dlatego to jest system bo badanie wykonano na konkretnych elementach danego producenta a nie na materiałach różnych producentów. Płyta nie spadnie jeśli stelaż zrobię z rigipsa, płytę dam knaufa a wkręty nidy ale taka konstrukcja nie była badana jak się zachowa podczas pożaru więc nie spełnia wymogów klas odporności ogniowej - nawet podstawowej REI 30 (dawniej F0.5).

Piszesz że pracujesz tylko na profilach 0.6mm - pogratulować koledze bo ja niestety pracuję na tym co mi inwestor zakupi lub czego zleci zakup. A moje preferencje jeśli nie muszę spełniać wymogów p.poż dotyczących odporności ogniowej się najmniej liczą chociaż prywatnie uważam że profile Metpolu 0.5mm też są ok. chociaż nie "systemowe".

Pisząc "system" mam na myśli zabudowę poddasza w systemie Rigips 4.70.04 (właśnie ten bo jest na "grzybkach" na których ja robię)

Systemy Rigips:
http://www.rigips.pl/systemy-rigips,Poddasza.htm#1

Inne firmy mają swoje systemy ale Rigips dobrze się postarał o przejrzystą prezentację w internecie Chociaż ja miałem szkolenie Knaufa (Poznań lepiej "stoi" Knaufem a Warszawa Rigipsem) - szkolenie jako pracownik we firmie (20lat temu ;)).




ps. widzisz Rafał? Można się sprzeczać a nawet kłócić i zachować kulturę. Tam gdzie 2 Polaków tam 3 zdania "na temat" ale można bez epitetów.

Rom-Kon
12-03-2014, 16:01
Około 80cm, najlepiej mi wychodzi tak 1,5cm wełna to profit mata
...zrób to samo na UNI macie i wrzuć fotki ;)

Rom-Kon
12-03-2014, 16:06
Radek.s69
Pamiętam gdy pytałem tu czy trzeba zostawiać szczelinę pomiędzy płytami,powiedział mi o tym fachowiec który robił mi elewację(mówił mi że podczas pracy w Holandii zawsze tak robili,tylko skubaniec chcial mi siatkę elewacyjną przymocować na gwoździach i zatrzeć ją klejem,wtedy stracił kompletnie swoją wiarygodność!).
Powiedziano mi że nie,teraz Ty piszesz że TAK się powinno robić.Ile powinna wynosić ta szczelina (1mm-2mm)?
Z tego co wiem to mało kto tak robi,ja sam podczas pracy za granicą też się wogóle z tym nie spotkałem.
Pomiędzy płytami - zwykłymi g-k nie robi się szczelin. Szczeliny robi się przy Fermacellu - szczelina "na zapałkę".

A z tymi głyździami to dobry patent! No nie ma co! I jeszcze raz proszę: Nie nazywajcie każdego "Pana Od Poddaszy" fachowcem.
:D

Rom-Kon
12-03-2014, 16:12
247909 247911 247912 247913 247914

Pod ud podkręć kawałek łaty aby sie lepiej trzymał.

...na progu zamiast profila CD daj UD - mniej metalu, więcej pianki a przez to mniejszy mostek. Tak wiem ja też kiedyś tak robiłem ale teraz robię na UDekach. Taka zmiana w technologii. ;)

rafał2011
12-03-2014, 16:20
...na progu zamiast profila CD daj UD - mniej metalu, więcej pianki a przez to mniejszy mostek. Tak wiem ja też kiedyś tak robiłem ale teraz robię na UDekach. Taka zmiana w technologii. ;)

Bez przesady.

rafał2011
12-03-2014, 16:48
ps. widzisz Rafał? Można się sprzeczać a nawet kłócić i zachować kulturę. Tam gdzie 2 Polaków tam 3 zdania "na temat" ale można bez epitetów.

Takimi właśnie tekstami wywołujesz niepotrzebne dyskusje, taka delikatna prowokacja:) a później o kulturze...

Rom-Kon
12-03-2014, 17:53
Bez przesady.

Tu chyba lepiej z przesadą. Lepiej dać UDeka - stroną "otwartą" do okna. Oczywiście wcześniej wewnątrz pianka.

Rom-Kon
12-03-2014, 18:12
Takimi właśnie tekstami wywołujesz niepotrzebne dyskusje, taka delikatna prowokacja:) a później o kulturze...
Jesteś mało odporny na prztyczki w nos... nie daj się sprowokować... spokojem więcej zdziałasz... czasem wystarczy dać krok w tył by przeciwnik stracił równowagę i runął na glebę jak długi. Takie aikido na forum - wykorzystać siłę i pęd przeciwnika i obrócić tą energię przeciwko niemu. Tylko spokój i płynne ruchy.... spokój.... spokój.... wdech - wydech.... ommmmmmmm........

Łał!!!! Ja LATAM!!!! ...dobra - na początku do kibelka ale zawsze to już coś! :D

jimhaumman
12-03-2014, 19:59
Rom-Kon też już zacząłeś "walić w kocioł"?
Mam pytanie co do konstrukcji krzyżowej dla sufitu.
Co ile dać pierwsze nośne CD(60-80cm)?
Czy przyścieny UD montujecie w tym samym poziomie,czy tam gdzie wchodzi prierwszy poziom profili podnosicie ten UD o kilka mm?(żeby zrekąpesować odległość pomiędzy dwoma CD i wieszakiem krzyżowym)

Rom-Kon
12-03-2014, 20:15
Rom-Kon też już zacząłeś "walić w kocioł"?
Czasem trzeba i "walnąć w kocił"... tak dla lepszej higieny. ;)

rafał2011
12-03-2014, 20:29
Tu chyba lepiej z przesadą. Lepiej dać UDeka - stroną "otwartą" do okna. Oczywiście wcześniej wewnątrz pianka.

Rom a może całe poddasze zacząć robić z udków? zawsze mniej mostków:)

Rom-Kon
12-03-2014, 20:38
RomKon
Spokojnie wchodzi 5-6cm. Do tego: izolacja jest tak skuteczna w tym miejscu, jak grubość (wysokość) ramiaka - chyba nie muszę pisać dlaczego? (o szybie nie wspomnę) i w stronę od tego ramiaka szybko rośnie. Obok tego miejsca może być nawet 30cm wełny. I tak nic to nie zmieni.

METPOL: profil C/27/60/27/0,6+-0,06. 60N obciążenie użytkowe, 250 N obciążenie niszczące Reakcja na ogień: Euroklasa A1; Trwałość: Klasa B.
To tylko podstawowe dane z karty technicznej. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że kupujesz lub montujesz to badziewie pozanormowe. Chociaż przyznam, że profile grubości 0,45 (nawet cieńsze, bo wszystko zawsze jest w minusie), to widziałem może ze trzy razy.
Euroklasa A1, to po prostu: niepalny. A zanim straci swoje właściwości konstrukcyjne na skutek temperatury, to żadnej płyty już nie będzie.
Ubezpieczycielowi nie wstawia się kitu, to ubezpieczyciel określa, za co daje zniżki i to określa bardzo dokładnie.
Co do kołków, to przeważnie mają klasyfikację ogniową w zakresie 60-90 a nawet 120.
Jeszcze raz zapytam, co to jest system ogniowy?, czy jak wolisz fire?


Aleś kolego namieszał. Nie myl klasy palności materiału (reakcja na ogień) z odpornością ogniową. Klasa palności wyrażona literą A i cyfrą 1 i 2 Mówi tylko że są to materiały niepalne. Za to co innego jest odporność ogniowa.
Zgodnie z normą PN-EN ISO 13943 odporność ogniowa to zdolność obiektu do spełnienia w ustalonym czasie wymagań, co do stateczności i/lub szczelności ogniowej, i/lub izolacyjności ogniowej, i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych w normowym badaniu odporności ogniowej.


tu jest całość:
http://www.rockwool.pl/welna-mineralna/zabezpieczenia-przeciwpozarowe/ogien/odpornosc-ogniowa (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.rockwool.pl%2F welna-mineralna%2Fzabezpieczenia-przeciwpozarowe%2Fogien%2Fodpornosc-ogniowa)

I sorry za czcionkę z boldem ale wyszła z kopiowania ze strony.

I nie rozpatruje się odporności ogniowej jako jednego elementu tylko całej przegrody . I dlatego to jest system bo badanie wykonano na konkretnych elementach danego producenta a nie na materiałach różnych producentów. Płyta nie spadnie jeśli stelaż zrobię z rigipsa, płytę dam knaufa a wkręty nidy ale taka konstrukcja nie była badana jak się zachowa podczas pożaru więc nie spełnia wymogów klas odporności ogniowej - nawet podstawowej REI 30 (dawniej F0.5).

Piszesz że pracujesz tylko na profilach 0.6mm - pogratulować koledze bo ja niestety pracuję na tym co mi inwestor zakupi lub czego zleci zakup. A moje preferencje jeśli nie muszę spełniać wymogów p.poż dotyczących odporności ogniowej się najmniej liczą chociaż prywatnie uważam że profile Metpolu 0.5mm też są ok. chociaż nie "systemowe".

Pisząc "system" mam na myśli zabudowę poddasza w systemie Rigips 4.70.04 (właśnie ten bo jest na "grzybkach" na których ja robię)

Systemy Rigips:
http://www.rigips.pl/systemy-rigips,Poddasza.htm#1 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.rigips.pl%2Fsy stemy-rigips%2CPoddasza.htm%231)

Inne firmy mają swoje systemy ale Rigips dobrze się postarał o przejrzystą prezentację w internecie Chociaż ja miałem szkolenie Knaufa (Poznań lepiej "stoi" Knaufem a Warszawa Rigipsem) - szkolenie jako pracownik we firmie (20lat temu ;)).




ps. widzisz Rafał? Można się sprzeczać a nawet kłócić i zachować kulturę. Tam gdzie 2 Polaków tam 3 zdania "na temat" ale można bez epitetów.

Uzupełniam:

By zachować klasę odporności ogniowej REI30 czyli by sufit nie spadł podczas pożaru i chronił konstrukcję dachu przez 30minut to trzeba zastosować okładzinę z dwóch płyt ogniochronnych o gr. 12,5mm każda. Dla klasy REI60 czyli ochrona przez godzinę - okładzina 3 x 12.5mm lub 2 x 15mm też płyta ogniochronna.

Czyli jak wspomniałem wcześniej jedna warstwa płyty ogniochronnej nawet na porządnym stelażu systemowym nie zapewni najniższej klasy czyli REI30. Czyli brak ochrony = zbędny koszt = wyrzucony pieniądz.

Rom-Kon
12-03-2014, 20:44
Rom a może całe poddasze zacząć robić z udków? zawsze mniej mostków:)
...ten UDek nosi tylko 7cm płyty. Nie oberwie się ale jest ryzyko ze pianka go wykrzywi - Z PIANKĄ TRZEBA DELIKATNIE!

rafał2011
12-03-2014, 20:51
...ten UDek nosi tylko 7cm płyty. Nie oberwie się ale jest ryzyko ze pianka go wykrzywi - Z PIANKĄ TRZEBA DELIKATNIE!

wiesz że grzybki to też mostek termiczny, lepiej robić na esach zawsze mostek mniejszy:)

Rom-Kon
12-03-2014, 20:51
Rom-Kon też już zacząłeś "walić w kocioł"?
Mam pytanie co do konstrukcji krzyżowej dla sufitu.
Co ile dać pierwsze nośne CD(60-80cm)?
Czy przyścieny UD montujecie w tym samym poziomie,czy tam gdzie wchodzi prierwszy poziom profili podnosicie ten UD o kilka mm?(żeby zrekąpesować odległość pomiędzy dwoma CD i wieszakiem krzyżowym)

jak już siedzę na stronie Rigipsa... jeden rysunek to wiecej niż dwie strony pisaniny:

http://www.rigips.pl/1313742954,1097,i,rigips_lead_,40524.jpg

Całość tu: http://www.rigips.pl/system-rigips,41300,SufityPodwieszane,wszystkie,0,sufit-podwieszany-40524.htm

Rom-Kon
12-03-2014, 20:57
wiesz że grzybki to też mostek termiczny, lepiej robić na esach zawsze mostek mniejszy:)

Oczywiście ale więcej cięcia wełny a przez to większa możliwość niedoróbki. A mostek przez grzyba to raczej mały mostek. Około 1.5mm2 przekroju i to w dodatku grzybek nie wychodzi poza wełnę. Sprawa pomijalna. Ale przy oknie ten radiator z CDeka to już spory. A okno wrażliwe na takie coś.

jimhaumman
12-03-2014, 21:09
Rom-Kon.
Znalazłem odp. na moje jedno pytanie(profile główne do 1m),o poziomie UD nic nie pisze więc wnioskuje że są na jednym poziomie.
Zrobiłem tak w łazince ale wydaje mi się że trochę jajo wyszło,ponieważ profil nośny zaraz przy ścianie jest wciśnięty do UD,a już na środku CD nośne zwisają więcej( 1-2mm,luz na uchwycie krzyżowym) więc nie wiem czy to jest dokońca prawidłowo.
Co mi się wydaje że chyba Rafał2011 pisał że UD dla głównych CD daje trochę wyżej tak aby wieszak krzyżowy trzymał nośny na pełnej długości.

rafał2011
12-03-2014, 21:11
Oczywiście ale więcej cięcia wełny a przez to większa możliwość niedoróbki. A mostek przez grzyba to raczej mały mostek. Około 1.5mm2 przekroju i to w dodatku grzybek nie wychodzi poza wełnę. Sprawa pomijalna. Ale przy oknie ten radiator z CDeka to już spory. A okno wrażliwe na takie coś.
szyba w szczególności

rafał2011
12-03-2014, 21:14
Rom-Kon.
Znalazłem odp. na moje jedno pytanie(profile główne do 1m),o poziomie UD nic nie pisze więc wnioskuje że są na jednym poziomie.
Zrobiłem tak w łazince ale wydaje mi się że trochę jajo wyszło,ponieważ profil nośny zaraz przy ścianie jest wciśnięty do UD,a już na środku CD nośne zwisają więcej( 1-2mm,luz na uchwycie krzyżowym) więc nie wiem czy to jest dokońca prawidłowo.
Co mi się wydaje że chyba Rafał2011 pisał że UD dla głównych CD daje trochę wyżej tak aby wieszak krzyżowy trzymał nośny na pełnej długości.
UD to ud w poziomie normalnie montujesz inaczej się nie da, główne podciągasz na wieszakach aby nośne były w poziomie ud i krzyżak był "naprężony"

Rom-Kon
12-03-2014, 21:20
szyba w szczególności

Na szybie grzyba nie wyhodujesz a na płycie nawet zielonej pięknie urośnie.

Rom-Kon
12-03-2014, 21:27
Rom-Kon.
Znalazłem odp. na moje jedno pytanie(profile główne do 1m),o poziomie UD nic nie pisze więc wnioskuje że są na jednym poziomie.
Zrobiłem tak w łazince ale wydaje mi się że trochę jajo wyszło,ponieważ profil nośny zaraz przy ścianie jest wciśnięty do UD,a już na środku CD nośne zwisają więcej( 1-2mm,luz na uchwycie krzyżowym) więc nie wiem czy to jest dokońca prawidłowo.
Co mi się wydaje że chyba Rafał2011 pisał że UD dla głównych CD daje trochę wyżej tak aby wieszak krzyżowy trzymał nośny na pełnej długości.
Tak jak Rafał napisał... delikatnie podciągnąć w górę. Ale i tak uważam ze to przesada. Sam piszesz że na suficie kiszka bo... niedokładność 1-2mm!!!! Miej do tego trochę dystansu - kto bedzie na suficie sprawdzał czy mu spod łaty gazeta nie wyfrunie. Jeśli to łazienka to najważniejszy jest poziom - tu trzeba dosyć dokładnie ale za 1-2mm inwestorzy wykonawców też nie mordują.

Rom-Kon
12-03-2014, 21:30
Nawet dobre poziomice mają tolerancję 0,5mm/mb czyli na poziomicy 2m granica błędu to 1mm! Do tego dochodzi błąd w odczycie np. paralaksa. Nie dajmy się zwariować.

rafał2011
12-03-2014, 21:32
Na szybie grzyba nie wyhodujesz a na płycie nawet zielonej pięknie urośnie.

Robiłem okna prosto bez tego uskoku i przez 6lat nic nie urosło, to jak nie zastosuję ud zamiast cd to urośnie?

jimhaumman
13-03-2014, 06:52
Rafał2011&Rom-Kon
Dzięki wolałem się upewnić w tej kwesti,skoro tak piszecie to tak jest.
Rigips dopuszcza odstępy profili nośnych do 1m,ja używam płyt ognioodpornych( jak wiecie są sporo cięższe niż zwykłe) i druga warsta wełny to 15cm,więc to wszystko trochę waży,co ile dać główny,80-60cm?
Pozwolę sobie użyć zdjęcia użytkownika,bo u mnie wyglądało by to identycznie,ostatni profil CD skosu służy tak jakby UD.Ja chciałbym użyć do łączenia skosu z sufitem porfilu V ( kupiłem je w tym celu więc muszę je teraz użyć bo inaczej mi zostaną)
Chce użyć metody V2,czyli ostatni profil na skosie będzie 30cm od końca górnego skosu.
Pytanie czy profile nośne wchodzące w skos włożyć w UD i skręcić pchełkami,czy zostawić je same?Zapłytować sufit przykręcić V i zapłytować skos.
248136
248135

Konrad79
13-03-2014, 14:47
Pan w castoramie zachwala cekol a odradza vario ( a do cekola wyłącznie fizeline ) cena podobna ktoś pracował na takowym c40 -użycie jako spoinówka

248177

Planowałem pracować na vario i zatapiać na sheetrockach

rafał2011
13-03-2014, 15:16
Planowałem pracować na vario i zatapiać na sheetrockach

Przecież to bez sensu:)

Konrad79
13-03-2014, 15:35
Sheetrock taki gotowy z wiaderka zielonego co by nie rozrabiać z wodą o konsystencji pasta

A bez sensu?;) czyli ok czy nie ok zatapiać taśmy na vario? to chyba gorzej niż gotową chociaż nie wiem jaka konsystencja wychodzi przy vario

to moje pierwsze zakupy a dzisiaj nawet miałem to kupić ale sprzedawca mnie zniechęcił - nie chcę eksperymentować u siebie dlatego pytam

Dziesiatka
13-03-2014, 15:39
odradza vario
dlaczego Ci odradził?

rafał2011
13-03-2014, 15:40
sheetrock do wklejania bardzo ok tylko po co Tobie jeszcze te vario?

Konrad79
13-03-2014, 15:41
A co myślicie o tych taśmach czy ktoś poleca
248180
jedna kąt wewnętrzny druga to obydwa kąty cenowo drogo

Konrad79
13-03-2014, 15:43
Czy sheetrock też jest do spoinowania? do krawędzi ciętych i oryginalnych?

Konrad79
13-03-2014, 15:44
Odradził na zasadzie nie polecił mimo że byłem zdecydowany dzisiaj na zakup Jako pewniak polecił mi cekol;)

rafał2011
13-03-2014, 15:47
Czy sheetrock też jest do spoinowania? do krawędzi ciętych i oryginalnych?

zielony sheetrock do wklejania i niebieski do szpachlowania spoin, lub po sałości ogólnie do wykończenia pod malowanie.

Konrad79
13-03-2014, 15:47
Do sklepu pojechałem kupić vario i sheetrocka na razie po 1op i wróciłem na pusto;) zazwyczaj sprzedawca nie podchodzi tym razem podszedł i przez niego nie kupiłem;)
Pomyślałem że i tak przed kupnem lepiej forum zapytać (a mam co robić ciągnę kilka tematów na raz)

rafał2011
13-03-2014, 15:58
A co myślicie o tych taśmach czy ktoś poleca
248180
jedna kąt wewnętrzny druga to obydwa kąty cenowo drogo

Ja proponuję na wewnętrzny original na zewnętrzny midflex na prosty narożnik dallas widziałem w sieci już ktoś handluje.

Konrad79
13-03-2014, 16:15
Czy warto kupić szpachelki np. w markecie na jedno poddasze? z lepszych mają tylko 12,5cm i 15cm za ok. 40PLN wygląda bogato jest elastyczna i "lustro" ale będzie mi również potrzebna węższa jak i szersza dobrze myślę? (każda kolejna warstwa nakładana jest szerzej)
Szukać coś lepszego w necie? widziałem że macie taką foremkę jak do ciasta - sprytne to jest;)
Czy tak szpachelka za 10PLN zrobi robotę (nie sama;))

Konrad79
13-03-2014, 16:16
248181i jeszcze fotka szpachelka 15cm 10PLN

Konrad79
13-03-2014, 16:22
Dobrze że mam mało skomplikowane poddasze to tylko 2 okna, 1 kosz, ok. 10mb pozostałych narożników;) między innymi z powodu lukarny i ok. 30mb połączeń skos-sufit skos

Rafał2011 dziękuję za pomoc

Tylko kiedy ja to zrobię jest marzec i miało być -20*C wymarzona pogoda na poddasze

rafał2011
13-03-2014, 16:28
Te szpachelki hardy spokojnie starczą, widziałem też lizaki na allegro 25cm i 30cm tanie i na jedno poddasze wystarczające.
...niedługo będę szpachlował poddasze( jak choroba puści i skończę plytowanie) i nagram filmy krok po kroku jak to zrobić może jeszcze nie zaczniesz to cos podglądniesz.

gwojtas2
13-03-2014, 16:29
Do szpachlowania plyt g-k polecam Ci cos takiego, to jets akurat rozmiar 300mm sa wieksze lub mniejsze w zaleznosci co i jak chcesz szpachlowac. Dostepne chyba sa w Castoramie. 248182

Konrad79
13-03-2014, 16:41
Teraz męczę temat kotłowni co by jak najszybciej posadzkę wygrzać pod kafle w salonie bo podłogówka (zostało tynki, kafle, hydraulika dzisiaj zakończyłem tam elektrykę i osadziłem narożniki)
Jak ja lubię się budować jutro tylko obrzutka wstępna pod tynki CW więc pewnie znajdę 1h na poddasze -jutro też drzwi przyjadą to pewnie nie znajdę:) czasu
A takie lizaki mam kupowałem yato do zaciągania kleju przy elewacji zewnętrznej

Właśnie hardy tylko nie wiem czy on nie jest za sztywny mam taką jedną starą i nawet się nie ugina

rafał2011
13-03-2014, 17:03
hardy 12,5 jest dobra do ustawiania taśmy np. skos/sufit
...dużo lepsza od podobnych do nich tylko że miękkich.

Konrad79
13-03-2014, 17:53
Co macie na myśli pisząc że płyty łączycie taśmą Tuff-tape mowa o taśmie papierowej taniej za 18zet 76mb czy tej 18zet ale za 10mb na tle czerwonym strait flex taśm amerykańskich

Narożnik Dallas u mnie nie osiągalny a wysyłkowo problem z transportem paczka 3mb
mogę zastąpić to strait flex uno-beat czy lepiej aby narożnik 90 był w prostym odcinku

rafał2011
13-03-2014, 18:08
Tuff-tape to nazwa handlowa taśmy cena tak jak napisałeś około 18zł 10mb , taśma za 18zł 76mb to zwykła taśma papierowa, doskonale nadająca się do wklejanie na spoiny cięte i oryginalne natomiast jest trudniejsza do wklejania niż taśma TT ale różnica cenowa potrafi nauczyć wklejać tą taśmę.

Konrad79
13-03-2014, 18:18
to może na proste powierzchnie zatopić fizelinę ;) na pewno dam ją przy ślizgach

Tylko dlatego że robię sam stać mnie na tak drogie taśmy wolę ułatwić i przyspieszyć sobie pracę (do tej pory nie oszczędzałem na materiale i narzędziach)
Powiem szczerze że gdybym nie podpatrzył tu na forum to łączenia by były na taśmach siateczkowych z włókna szklanego i pewnie całe poddasze kręcone na sztywno

Konrad79
13-03-2014, 18:19
A to jest jakaś duża filozofia zatapiania taśm papierowych

rafał2011
13-03-2014, 18:26
...gdybyś kręcił na sztywno to żaden grzech. Taśma papierowa spuchnie jak odpowiednio jej nie wkleisz.

Radek.s69
13-03-2014, 19:03
RomKon
To nie prawda, że dla 30min potrzeba dwóch płyt. Ja nie pisałem, że tworzę system odporności ogniowej wg. wymagań dla obiektów "nazwijmy je w skrócie nie prywatnych". Dla podkreślenia: zrobię taki standardowy na płycie ogień na poddaszu, zatrudnię ITB i dostanę stosowny dokument, o którym będę mógł napisać, że mam certyfikowany system ppoż dla zabudowy. O tym ci pisałem zadając pytanie: co to jest system Fire? Bo czegoś takiego nie ma. Są wytyczne i normy. Oczywiście masz rację, że w tym przykładzie to była klasa palności, ale między innymi ona jest wyznacznikiem. Taki system sam sobie stworzyłem wykonując wykończenie restauracji w Warszawie (bariery w surowym betonie już były). Zrobiłem projekt, dostarczyłem atesty i m.i. karty techniczne stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru stawiał w dzienniku stemple o wbudowaniu zgodnie z projektem. Po skończeniu dostałem stempel najważniejszy: akceptację straży pożarnej i bhp. I tak powstał system fire. Żadne cuda. Dla ciebie zbędny wydatek, dla mnie bardzo niewiele kosztujące zabezpieczenie - o jakości w porównaniu do zwykłej nie wspomnę.
Co do pozostałych spraw, to przypominam, że wyznaję taką zasadę: wasze, moje i innych pomysły na wykonawstwo, to jedno (Polacy tak lubią). Robić szczelinę, nie robić? Ja piszę tu, jak wymagają znane mi technologie (bo norm na ten temat nie ma). A tam szczelina ma być i moim zdaniem z bardzo oczywistych powodów słusznie. I to tyle. Podobnie sprawa się ma z uskokiem w nadprożu okna. Czy ja się z tym zgadzam? To mało ważne. Wydaje mi się, że opracowują to ludzie mający dużo większą wiedzę od nas i dysponujący możliwościami badawczymi - ja ich słucham.; choć nie zawsze się zgadzam z wytycznymi.

Radek.s69
13-03-2014, 19:29
P.S.
Masz rację. Najczęściej dostępny jest ten 0,5, ale Metpol ma dobrą blachę. Parametry minimalnie gorsze od tego 0,6. Ale obaj wiemy, że zdarzają się takie, które miażdży się w dłoni (to te chińskie 0,45 w minusie. Minus jest taki, że wychodzi koło 0,4). Ja najczęściej stosuję profile Knaufa - bez zarzutu. Tak naprawdę w profilu CD ważne jest, jak dużo blachy wywinięto do wewnątrz i czy wywinięto 2 razy.
Ja postępuję w ten sposób: jeśli klient ma totalne badziewie, to odmawiam roboty. Jeśli ma gówniany towar, o którym uważam, że jednak można go wbudować, to daję tylko 12 miesięcy gwarancji. Najczęściej jest jednak tak, że ja decyduję, co należy kupić. Dziwię się, że wy macie inaczej, bo dla mnie to jakby naturalny bieg spraw.

Rom-Kon
13-03-2014, 20:07
Sorry Kolego ale nie robiłeś bariery tylko okładzinę. A okładzina wystarczy że będzie z materiału niepalnego. Barierą był beton i to on stanowił certyfikowaną barierę ogniochronną.

Rom-Kon
13-03-2014, 20:17
Ja proponuję na wewnętrzny original na zewnętrzny midflex na prosty narożnik dallas widziałem w sieci już ktoś handluje.

Rafał! Od kiedy polecasz midflex! ;)


Tuff-tape to nazwa handlowa taśmy cena tak jak napisałeś około 18zł 10mb , taśma za 18zł 76mb to zwykła taśma papierowa, doskonale nadająca się do wklejanie na spoiny cięte i oryginalne natomiast jest trudniejsza do wklejania niż taśma TT ale różnica cenowa potrafi nauczyć wklejać tą taśmę.

Taśma papierowa jest trudniejsza... i tu Cię mam! To jest forum dla Inwestorów którzy pierwszy raz trzymają szpachtelkę w ręce. Nie proponuj taśm papierowych bo polegną na polu bitwy. Lepiej dodać parę złociszy (42zł/30mb taśmy Tuff Tape) i mieć większą pewność sukcesu.

Rom-Kon
13-03-2014, 20:30
...gdybyś kręcił na sztywno to żaden grzech. Taśma papierowa spuchnie jak odpowiednio jej nie wkleisz.
No właśnie. Papierówka jest trudniejsza od TT. Cały czas o tym tu trąbiłem a Ty w zaparte bo sobie z nią radzisz. Zważ na to że jesteś fachowcem i gdybyś sobie z nią nie radził to byłoby źle. Ja papierówkę daję po obwodzie przy narożnikach ze ścianą - kwestia ceny. Na spoiny cięte i oryginalne daję TT - spokojna głowa i długoletnia gwarancja, praktycznie dożywotnia.

Z mojej strony zastanawiam się czy nie powinienem poprzeć Ciebie że propagujesz gotowe masy. Ja spoinuję na Vario lub Uniflocie ale to tak jak z papierówką - te gipsy są trudniejsze w obróbce od wiaderkowych.Może faktycznie dla wszystkich co sami robią poddasza i nie mają większego doświadczenia lepiej wydać parę groszy więcej na wiaderkową i TT niż na Vario czy papierówkę.

Rom-Kon
13-03-2014, 20:35
Radek. Jeszcze jedno - a dlaczego belki stalowe w konstrukcjach szkieletowych budynków (oczywiście stal całkowicie niepalna) "ociepla" się wełną mineralną?

buzzer11
13-03-2014, 20:54
Panowie pozwolę sobie ponowić pytanie: jak robicie szczelinę wentylacyjną w koszach, narożach?

Pytanie nr 2. Mam wełnę super-mata czy trzeba sznurkować od strony desek tj od strony szczeliny wentylacyjnej czy też nie? Czy po włożeniu wełny warto ją też sznurkować od spodu, tak aby nie opadała w przyszłości czy też nie?

U mnie tak to będzie wyglądać: krokwie 7x14, w krokwie wełna 10cm super-mata, szczelina ok 4cm, na krokwie dodatkowo 15cm super-mata.

dzięki za info.

jimhaumman
13-03-2014, 21:54
buzzer11
Nr.2
Na Twoim miejcu bym zasznurował od stronny szczeliny wentylacyjnej,mam super-matę 15cm i potrafi ona urosnąć do 18cm,nie wiem ile ekstra rośnie przy 10cm,ale 2cm jest dopuszczalne przez isovera.Sznurowanie z dołu zależy od rozstawu krokwi,ja ma co 90 cm więc muszę sznurować,wydaje mi się że lepiej zasznurować,wełna pewnie opadnie z x lat.

Rom-Kon
14-03-2014, 08:32
Panowie pozwolę sobie ponowić pytanie: jak robicie szczelinę wentylacyjną w koszach, narożach?

Pytanie nr 2. Mam wełnę super-mata czy trzeba sznurkować od strony desek tj od strony szczeliny wentylacyjnej czy też nie? Czy po włożeniu wełny warto ją też sznurkować od spodu, tak aby nie opadała w przyszłości czy też nie?

U mnie tak to będzie wyglądać: krokwie 7x14, w krokwie wełna 10cm super-mata, szczelina ok 4cm, na krokwie dodatkowo 15cm super-mata.

dzięki za info.
W koszach, narożach, lukarnach itp. robimy szczelinę ale treudno ją nazwać wentylacyjną bo jeszcze nie spotkałem porządnie zwentylowanego dachu. Ale nawet te półśrodki zdają egzamin. Wystarczy porządna paroizolacja i brak przecieków dachu (kominy!!!) a to szkodliwe (dla inwestorów) przewiewanie wełny odprowadza wilgoć i ratuje dach przed gniciem.

Rom-Kon
14-03-2014, 08:47
P.S.
Masz rację. Najczęściej dostępny jest ten 0,5, ale Metpol ma dobrą blachę. Parametry minimalnie gorsze od tego 0,6. Ale obaj wiemy, że zdarzają się takie, które miażdży się w dłoni (to te chińskie 0,45 w minusie. Minus jest taki, że wychodzi koło 0,4). Ja najczęściej stosuję profile Knaufa - bez zarzutu. Tak naprawdę w profilu CD ważne jest, jak dużo blachy wywinięto do wewnątrz i czy wywinięto 2 razy.
Ja postępuję w ten sposób: jeśli klient ma totalne badziewie, to odmawiam roboty. Jeśli ma gówniany towar, o którym uważam, że jednak można go wbudować, to daję tylko 12 miesięcy gwarancji. Najczęściej jest jednak tak, że ja decyduję, co należy kupić. Dziwię się, że wy macie inaczej, bo dla mnie to jakby naturalny bieg spraw.
...no dobra. Masz materiał z "którego można jeszcze coś zrobić ale wtedy daję gwarancję na 12miesięcy" a po tym czasie co się z tymi profilami robi? Kurczą się? Falują? Pionu i poziomu nie trzyma? Płyta odpada? Wszystko leci ma łeb?

Jeśli będzie to wszystko dobrze zrobione -od stelaża po spoinowanie - to absolutnie nic się nie dzieje. Nawet jeśli to były badziewne profile - te mało metalowe 0,45 z minusem. Wiem bo sam takie musiałem wykorzystać i spokojnie wszystko się trzyma. Tylko na jedno nie chciałem dać gwarancji... Inwestor umyślił sobie że do gruntowania kupi najtańszą farbę bo później i tak to pomaluje Flugerem. Ale jakoś go przekonały moje argumenty i kupił porządny materiał na gruntowanie.

buzzer11
14-03-2014, 10:53
Rom-Kon dzięki za info. W takim razie zrobię tak jak powiadasz. Co do tej folii paroizolacyjnej to zastosować ISOVER Stopair czy jakąś inną? Pytam bo kiedyś tam ją polecałeś.

Tak czytam tą waszą dyskusję odnośnie profili cd i cały czas się zastanawiam czy warto kupić ultrastil 0,6mm, czy nie wybiegnę z tym przed szereg skoro większość robi na tych 0,5mm ;)

Radek.s69
14-03-2014, 10:53
RomKon
O betonie pisałem, że były bariery na dylatacjach. Troszeczkę się gubimy w określeniach. Niepotrzebnie. Jeszcze raz dla przypomnienia: Nie chodzi mi o spełnienie wyśrubowanych norm dla konstrukcji stalowych (bo chyba o to ci chodziło), po co mamy pisać dlaczego się je okłada podwójną płytą, jeśli obaj wiemy. Stwierdziłem, że ze względu na własne bezpieczeństwo i z korzyścią dla jakości zabudowy, preferuję płytę ogniową. Nie muszę dokumentacyjnie udowadniać, że jest to zgodne z którymś tam opracowaniem dla przegród takich, czy innych, czy dla takich, czy innych konstrukcji. Rozumiem, że w twoim przekonaniu, jest to niepotrzebny zbytek i wzrost kosztów. I nic w tym złego, ale w moim postępowaniu również. Oczywiście nie twierdzę, że płyta zwykła, to zła konstrukcja i niska jakość, bo to nieprawda. Niech sobie klient zdecyduje. Daję mu wybór.
Przecież wiesz, że ta ogniówka jest dużo lepsza. Na pewno ciąłeś i przykręcałeś i jedną i drugą. Możesz jeszcze kawałek obydwu wrzucić do ogniska i wody - to najlepszy test. Widać, to także dobrze na ścinkach z roboty, które przez dłuższy czas leżą na powietrzu. Pierwsza pozostaje cała, dopóki jej nie dotkniesz, a druga jest cały czas cała, nawet, jak zejdzie papier.

Radek.s69
14-03-2014, 11:03
RomKon
Co do drugiego przytczka, co z gorszym materiałem wbudowanym w konstrukcję, to ci nie odpowiem, bo odpowiedź znasz. Toś się rozpędził z tą krytyką.
P.S.
Trzeba było pozwolić chłopu na dziadowski grunt. Bo dlaczego nie? A co to, nie pomaluje, albo nie będzie się trzymać?
Nie opowiadajmy historii życia o barierach i okładzinach, tylko przyjeżdżaj na to piwo.

rafał2011
14-03-2014, 11:03
Rafał! Od kiedy polecasz midflex! ;).

Na zewnętrzny który nie ma prostego kąta zawsze ją polecałem, nie rozumiałem tylko dlaczego co niektórzy układaja tą taśmę na wewnętrzne kąty, dla mnie coś takiego to nie porozumienie.



Taśma papierowa jest trudniejsza... i tu Cię mam! To jest forum dla Inwestorów którzy pierwszy raz trzymają szpachtelkę w ręce. Nie proponuj taśm papierowych bo polegną na polu bitwy. Lepiej dodać parę złociszy (42zł/30mb taśmy Tuff Tape) i mieć większą pewność sukcesu


No właśnie. Papierówka jest trudniejsza od TT. Cały czas o tym tu trąbiłem a Ty w zaparte bo sobie z nią radzisz. Zważ na to że jesteś fachowcem i gdybyś sobie z nią nie radził to byłoby źle. Ja papierówkę daję po obwodzie przy narożnikach ze ścianą - kwestia ceny. Na spoiny cięte i oryginalne daję TT - spokojna głowa i długoletnia gwarancja, praktycznie dożywotnia.
Z mojej strony zastanawiam się czy nie powinienem poprzeć Ciebie że propagujesz gotowe masy. Ja spoinuję na Vario lub Uniflocie ale to tak jak z papierówką - te gipsy są trudniejsze w obróbce od wiaderkowych.Może faktycznie dla wszystkich co sami robią poddasza i nie mają większego doświadczenia lepiej wydać parę groszy więcej na wiaderkową i TT niż na Vario czy papierówkę.

Nie jest na tyle trudniejsza żeby człek w miarę kumaty sobie z nią nie poradził nawet za pierwszym razem.

Radek.s69
14-03-2014, 11:12
Buzer
Na temat szczelin zamkniętych (nieprzewiewnych), to my wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak to jest? I mądrych tu nie ma, bo nawiercanie dziur przelotowych w elementach drewnianych pozwala przepuszczać wilgotne powietrze wyżej, ale powoduje inne poważne szkody. Niestety, w każdym budynku jest wiele miejsc problematycznych, dla których nie ma dobrego rozwiązania. Przez instytuty badawcze i autorów technologii pomijanie milczeniem, bo co zaproponować? To identycznie, jak z nauką, jak nie ma rozwiązania, to naukowcy udają, że nie ma problemu, lub nazywają to metanauką (czarną magią?).
Dążysz do tego, aby najskuteczniej, jak w danym miejscu i chwili możesz, rozwiązać problem i zminimalizować szkodliwe skutki. Udziel sobie najpopularniejszej odpowiedzi, stosowanej przez wszystkich wykonawców na świecie, jeśli nie wiadomo, co odpowiedzieć: "tak musi być!".

rafał2011
14-03-2014, 11:18
Na początku to zastanówmy się po co tak naprawdę jest szczelina wentylacyjna, zna ktoś odpowiedź na tak proste pytanie?

Radek.s69
14-03-2014, 11:28
Rafał
Po co spieracie się o te taśmy. To osobiste preferencje. Masz rację, kumaty poradzi sobie ze wszystkim, choć i tak będzie robił na ślepo, bo nie ma doświadczenia i nie wie, czy robi dobrze, czy źle. A ten drugi spieprzy nawet rozrabianie szpachli. To ich wybór (z różnych przyczyn). Od poprawnej roboty jesteśmy my.
Ale oczywiście, papierówka jest trudniejsza i RomKon ma rację, że cholera wie, co się stanie, mimo poprawnego położenia. Ja myślę, że to pozostałość po pozostałej epoce technologicznej (oczywiście na świecie, nie tylko w Polsce), pozostawiona dla mocno przyzwyczajonych wykonawców, np. w USA. Nie jest to pierwszy taki materiał. Podobnie rzecz się ma z zaprawami uszczelniającymi. Wprowadzono wodorocieńczalne, jednoskładnikowe - proste w użyciu. Ale, żeby nie stracić starych klientów, przyzwyczajonych do słuszności dwuskładnikowych, te drugie też się produkuje, chociaż coraz mniej. Wymrą z czasem.

Radek.s69
14-03-2014, 11:32
Rafał
Szczelina wentylacyjna: tak, jak w nazwie - służy do wentylacji. Nie każ mi szczegółowo odpowiadać, bo cię znajdę w tym Legionowie i nasypię cementu do kanapki, a zaraz tam jadę. Na Chrobrego muszę wypożyczyć wertykulator. W zeszłym roku założyłem trawnik i mam tego gówna 500m2 - tfu!

rafał2011
14-03-2014, 11:43
Rafał
Po co spieracie się o te taśmy. To osobiste preferencje. Masz rację, kumaty poradzi sobie ze wszystkim, choć i tak będzie robił na ślepo, bo nie ma doświadczenia i nie wie, czy robi dobrze, czy źle. A ten drugi spieprzy nawet rozrabianie szpachli. To ich wybór (z różnych przyczyn). Od poprawnej roboty jesteśmy my.
Ale oczywiście, papierówka jest trudniejsza i RomKon ma rację, że cholera wie, co się stanie, mimo poprawnego położenia. Ja myślę, że to pozostałość po pozostałej epoce technologicznej (oczywiście na świecie, nie tylko w Polsce), pozostawiona dla mocno przyzwyczajonych wykonawców, np. w USA. Nie jest to pierwszy taki materiał. Podobnie rzecz się ma z zaprawami uszczelniającymi. Wprowadzono wodorocieńczalne, jednoskładnikowe - proste w użyciu. Ale, żeby nie stracić starych klientów, przyzwyczajonych do słuszności dwuskładnikowych, te drugie też się produkuje, chociaż coraz mniej. Wymrą z czasem.

Ręce opadają.

rafał2011
14-03-2014, 11:45
Rafał
Szczelina wentylacyjna: tak, jak w nazwie - służy do wentylacji. Nie każ mi szczegółowo odpowiadać, bo cię znajdę w tym Legionowie i nasypię cementu do kanapki, a zaraz tam jadę. Na Chrobrego muszę wypożyczyć wertykulator. W zeszłym roku założyłem trawnik i mam tego gówna 500m2 - tfu!

Co ma wentylować ta szczelina?

mibie
14-03-2014, 12:39
Witam
Przeczytałem całe 509 stron tego forum, zrobiłem sobie plan działania i zabrałem się do zabudowy poddasza. Zacząłem od najprostszego poddasza w pokoju i jak to z teorią jest, każdy wie. Wyznaczenie poziomu pasa dolnego jak i poziomu pasa górnego/sufitowego gdy mamy z dwóch stron ściany nie jest problemem. Ale jak do jasnej ciasnej wyznaczyć gdy mamy po jednej stronie naroże, a nawet po obydwóch stronach. Wyznaczenie poziomu przy górnym pasie na skrajnej krokwi, przeniesienie punktu na podłogę, zmierzenie odległości od ścianki kolankowej i próba przeniesienia na drugą skrajną krokwie spowodowało że nie mam poziomu, zabrakło nie wiem może 2 cm. I tak musiałem regulować długą poziomicą albo laserem już na zapiętym profilu. Jak drodzy forumowicze wyznaczacie poziomy? Podzielcie się wiedzą. :)

rafał2011
14-03-2014, 13:01
góra to ustawienie odpowiednio ostatniego profila sufitu, a dół to tzw. dzida w wykonaniu Roma w narożniku, było o tym pisane.

rafał2011
14-03-2014, 13:22
...jest też inny sposób wyznaczenia dolnego punktu:
bierzesz na najkrótszej "krokwi" odchodzącej od koszowej przykręcasz w pianie profilCD w odległości np. 30cm od kolankowej następnie przy ścianie gdzie umocowany jest ud też kreślisz w pionie linię 30cm od kolankowej .Punkt przeciecia się linii i profila ud przenosisz na profil CD przykręcony do krokwi ,wkręcasz w ten punkt wkręta i zaczepiasz sznurek traserski drugi koniec przymocowujesz do profila CD na suficie w miejscu gdzie będzie styk z pierwszym profilem skosu. W taki sposób masz linię skosu. Profile mocowane wysuwasz dłużej niz na połowie koszowej aby je przyciąć na suficie w samym rożku przykręcasz wkręta i zakładasz sznurek następnie przy pomocy czegoś podobnego jak dzida wyznaczasz punkt zejścia się wszystkich linii, znaczysz na wszystkich pofilach linie koszową, ucinasz profile 0,5cm krótsze i zakładasz na nie profil ud. Następny ud skręcasz z tym zamocowanym na profilach cd i masz już drugą linie.

mibie
14-03-2014, 14:41
...jest też inny sposób wyznaczenia dolnego punktu:
bierzesz na najkrótszej "krokwi" odchodzącej od koszowej przykręcasz w pianie profilCD w odległości np. 30cm od kolankowej następnie przy ścianie gdzie umocowany jest ud też kreślisz w pionie linię 30cm od kolankowej .Punkt przeciecia się linii i profila ud przenosisz na profil CD przykręcony do krokwi ,wkręcasz w ten punkt wkręta i zaczepiasz sznurek traserski drugi koniec przymocowujesz do profila CD na suficie w miejscu gdzie będzie styk z pierwszym profilem skosu. W taki sposób masz linię skosu. Profile mocowane wysuwasz dłużej niz na połowie koszowej aby je przyciąć na suficie w samym rożku przykręcasz wkręta i zakładasz sznurek następnie przy pomocy czegoś podobnego jak dzida wyznaczasz punkt zejścia się wszystkich linii, znaczysz na wszystkich pofilach linie koszową, ucinasz profile 0,5cm krótsze i zakładasz na nie profil ud. Następny ud skręcasz z tym zamocowanym na profilach cd i masz już drugą linie.
Dzięki za szybką odpowiedź. Faktycznie z temat z dzidą gdzieś przegapiłem. Jak rozumiem, górny profil po wyznaczeniu linii sufitu, mocuję na czuja? Przykręcam dwa skrajne wieszaki- jeden skrajny jest punktem wyjścia a drugim latam góra/dół do łaty aż uzyskam poziom? Tylko że wówczas problem będzie z przekątnymi połaci.

rafał2011
14-03-2014, 16:12
Ostatni profil sufitu ustawiam prostopadle do ściany na której się opiera chyba że więźba lub winkle w pomieszczeniu lecą i widać na oko że profil nie powinien być tak ustawiony wtedy trzeba zoptymalizować i ustawić na "czuja" kiedy masz na czuja nigdy nie wyjdzie Ci płaszczyzna skosu jeśli chcesz zachować poziomą linię łączącą skos ze ścianką kolankową, wtedy wybierasz albo linia w poziomie albo płaszczyzna ja zawsze wybieram linie którą widać okiem. Jeżeli zrobisz tak jak napisałem ustawiasz profile do sznurka -ustawiasz profil najniższy i najwyższy a resztę do łaty opierając na tych ustawionych dwóch profilach.

Konrad79
14-03-2014, 16:46
Rafał2011 czy jeżeli zamówię wysyłkowo narożniki Dallas czy to "kruche" jest i lepiej osobiście bo "wgniot" w kartonie i już po narożnikach będzie co myślisz o narożniku z rolki 90* przy oknach nawet najdroższy amerykański wyjdzie mi taniej niż wysyłka dallas-ów

Czy lepiej kupić aluminiowy w np. castoramie i siatka pod spód jak to pokazywał Rom-kon

Ten Dallas to fajny jest

Konrad79
14-03-2014, 16:55
Zapomniałem się pochwalić zakupiłem szpachelki;)
248372

rafał2011
14-03-2014, 16:59
Dallasy roazej delikatne nie są, jeśli zamówisz z 10szt i ktoś dobrze zapakuje to paczka będzie sztywna. Narożnik z rolki ciężko jest ustawić, zawsze ucieknie któraś strona i nie będzie miejsca na szpachlę. Aluminiowy jest delikatny, lekko uderzysz w zaszpachlowany i oczka się pokazują, trzeba wycinać i wymieniać, "dallasa młotkiem możesz napiżdzać" i wiele mu nie zrobisz nie mówiąc o przyjemności z jego ustawiania i dalszej obróbki.

rafał2011
14-03-2014, 17:00
Zapomniałem się pochwalić zakupiłem szpachelki;)
248372

Drogo dałeś? nie źle wyglądają;)
...najlepsze rączki jakie mogą tylko być, a szpachelka 200mm to rarytas:)
a 250mm w takim cięciu to już w ogóle mistrzostwo.

Konrad79
14-03-2014, 17:52
trochę kosztują ale mam nadzieje że warto było tej 25cm nie kupiłem bo ok. 60PLN kosztowała
10,15,20 i 79PLN za 3szt A wahałem się nad 8 czy się zmieści 8cm w moje 4PRO ale "dobrą" 6cm już mam