Zobacz pełną wersję : Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
Radek.s69
14-03-2014, 16:52
Rafał
Ty jesteś strasznie awanturny. Ręce, to ci chyba opadają po takich sposobach wyznaczania płaszczyzn, jak opisujesz. Zaczynam rozumieć, dlaczego całość szpachlujesz. Jakoś ciężko akceptujesz fakt, że ktoś inny może mieć zupełnie różne zdanie i to w pełni uzasadnione. Nie powiedzieli ci, że dróg do Rzymu może być wiele?
Co do szczeliny wentylacyjnej - za dużo pisania a ja styrałem się przy trawniku. Zajrzyj do artykułów z serii "fizyka budowli" i tam na pewno znajdziesz dokładnie wszystko opisane.
I troszkę wyluzuj. Ja uważam, że taśma papierowa (mam nadzieję, że rozumiesz o jakiej papierowej piszę) przy dzisiejszych innych możliwościach jest do d.......... i jej nie stosuję oprócz połączeń ślizgowych. Co w tym złego? Czemu opadają ci ręce?
rafał2011
14-03-2014, 17:04
Rafał
Ty jesteś strasznie awanturny. Ręce, to ci chyba opadają po takich sposobach wyznaczania płaszczyzn, jak opisujesz. Zaczynam rozumieć, dlaczego całość szpachlujesz. Jakoś ciężko akceptujesz fakt, że ktoś inny może mieć zupełnie różne zdanie i to w pełni uzasadnione. Nie powiedzieli ci, że dróg do Rzymu może być wiele?
Co do szczeliny wentylacyjnej - za dużo pisania a ja styrałem się przy trawniku. Zajrzyj do artykułów z serii "fizyka budowli" i tam na pewno znajdziesz dokładnie wszystko opisane.
I troszkę wyluzuj. Ja uważam, że taśma papierowa (mam nadzieję, że rozumiesz o jakiej papierowej piszę) przy dzisiejszych innych możliwościach jest do d.......... i jej nie stosuję oprócz połączeń ślizgowych. Co w tym złego? Czemu opadają ci ręce?
Nie stosowanie taśmy papierowej na spoiny, to tak jak budowa domów szkieletowych z metalu zamiast drewna.
...nic nie rozumiesz ponieważ ja szpachluję tylko spoiny.
Radek.s69
14-03-2014, 17:18
A to sory, bo coś chyba pomyliłem - myślałem, że to ty mi pisałeś, że trzeba całość szpachlować koniecznie. Przepraszam. Ja używam flizelinowej lub tuff. Aha! Zbudowałem w okolicy coś koło 6 domów drewnianych. Możesz zobaczyć. Nie używałem metalu (poza wkrętami). Ale wcale mi nie przeszkadza, że ty robisz na papierze i mnie z tego powodu ręce nie opadają, bo to dobry materiał. Poza tym jestem zdania, że jak ktoś ma sprawdzony własny system budowy i używa określonych materiałów, z których jest zadowolony, to nie należy mu na siłę wciskać innych rozwiązań, bo to raczej szkodzi - nie pomaga.
rafał2011
14-03-2014, 17:21
Taśma papierowa to nie flizelina ani tuff-tape więc jaka to poprzednia epoka kiedy Ty używasz jeszcze flizeliny?
Radek.s69
14-03-2014, 17:39
Flizelina jest nowsza, coraz lepsza i coraz częściej stosowana. No może w hurtowniach, w których ja się zaopatruję, ale fakt, wszędzie leży i papierowa. Papierową kładli od początku naszego wieku. Może chodzi o to, że ty najpierw używałeś flizeliny, a potem doszedłeś do wniosku, że papier lepszy. Ale ewolucja mogła wyglądać inaczej, niż u ciebie. Taśma flizelinowa pojawiła się duuuużo później. Jeszcze raz powtarzam, że dla mnie jest wygodniejsza i lepsza opcja wskazana wcześniej, ale i twoje upodobania mi nie przeszkadzają i nie uważam ich, jako złe. O co chodzi? Bo taka dyskusja prowadzi donikąd i jest męcząca.
P.S.
Wiesz może, jakie maliny (krzaki) trzeba kupić, żeby dobrze owocowały i były słodkie? Bo jestem zupełnie surowy w temacie. I najlepiej jeszcze, żeby to trwało długo. Ponoć są jakieś, co owocują kilka razy?
rafał2011
14-03-2014, 17:56
Flizelina jest nowsza, coraz lepsza i coraz częściej stosowana. No może w hurtowniach, w których ja się zaopatruję, ale fakt, wszędzie leży i papierowa. Papierową kładli od początku naszego wieku. Może chodzi o to, że ty najpierw używałeś flizeliny, a potem doszedłeś do wniosku, że papier lepszy. Ale ewolucja mogła wyglądać inaczej, niż u ciebie. Taśma flizelinowa pojawiła się duuuużo później. Jeszcze raz powtarzam, że dla mnie jest wygodniejsza i lepsza opcja wskazana wcześniej, ale i twoje upodobania mi nie przeszkadzają i nie uważam ich, jako złe. O co chodzi? Bo taka dyskusja prowadzi donikąd i jest męcząca.
P.S.
Wiesz może, jakie maliny (krzaki) trzeba kupić, żeby dobrze owocowały i były słodkie? Bo jestem zupełnie surowy w temacie. I najlepiej jeszcze, żeby to trwało długo. Ponoć są jakieś, co owocują kilka razy?
Fakt taśma przyszła razem z płytami gipsowo kartonowymi i nie wdrążyło się dlaczego? może w tamtych czasach nie za bardzo mogli opanować tą technologię i poszli na łatwiznę w siatki i flizeliny?
Za oceanem stosują tą technologię bo mają narzędzia do automatycznego wklejania takich taśm i całą gamę narzędzi do tych prac, których u nas nie będzie jeszcze z pół wieku.
Twoim zdaniem to jest poprzednia epoka czy może przyszłość?
https://www.youtube.com/watch?v=wQPQuwxtWW8
Na krzakach się nie znam, idź może zapytaj do działu o ogrodach.
P.S.
Wiesz może, jakie maliny (krzaki) trzeba kupić, żeby dobrze owocowały i były słodkie? Bo jestem zupełnie surowy w temacie. I najlepiej jeszcze, żeby to trwało długo. Ponoć są jakieś, co owocują kilka razy?
Kup maliny tzw całoroczne..... albo pochodz po sasiadach, to rośnie jak chwast, czesto ludzie wykopują. Moje owocuja aż do przymrozków w listopadzie:)
CO do papierowej taśmy jako amator robiłem to pierwszy raz u siebie i było git, da sie to fajnie zrobić i może na całym poddaszu z 1mb poprawek miałem. Flizeliny używałem jako podkład pod narozniki. Na ostanie okno dachowe i obróbkę dzwi żonka przywiozła plastikowe narożniki,,,, załozyłem i są git.
Mialem jeszcze papier z wkładką aluminiową jego dawałem wszędzie gdzie nie było >90 st. Fajnie się to przyjkejało zamiast narozników.
Maszynkę do nakładania papieru widziałem w Szkocji , jak się 1/2 roku plątałem po budowach i tam widziałem własnie takie cuda do szpachlowania. Jak bym wiedział że bede sam poddasze robił to bym się baczniej przygladał, a tak to tylko proste sufity robiłem:)
Rafał nadal myśli że taśma papierowa to super wynalazek naszych czasów... a to pierwsza taśma do systemów suchej zabudowy. Dopiero później weszły siatki, flizelina i inne tego typu materiały. 20lat temu na szkoleniu wspomnieli ze taśma papierowa jest dobra ale szkolenie odbywało się na siatkach.
rafał2011
15-03-2014, 09:43
Nic dziwnego że uczyli was na siatkach,ogarnąć płytę g/k i zarazem taśmę, byłoby zbyt trudne a na siateczkach każdy sobie poradzi. Patrząc teraz kiedy wkleja się jeszcze midflexa w kąty wewnętrzne to przez długi czas zwykła taśma papierowa nie będzie normą.
Nic dziwnego że uczyli was na siatkach,ogarnąć płytę g/k i zarazem taśmę, byłoby zbyt trudne a na siateczkach każdy sobie poradzi. Patrząc teraz kiedy wkleja się jeszcze midflexa w kąty wewnętrzne to przez długi czas zwykła taśma papierowa nie będzie normą.
...a Czasem czytasz ze zrozumieniem to co piszesz? Rozumiem że Midflex czyli tańszy (i trochę gorszy) odpowiednik taśmy Ultraflex firmy Rigips nie nadaje się do narożników wewnętrznych... no fajna teoria. Może faktycznie poczytaj trochę kart katalogowych tak jak zaleca Radek. Ale tak ze zrozumieniem...
Cholerka, i znów zaczyna się pyskówka. No szlag by trafił!
rafał2011
15-03-2014, 10:17
Rom ja nie tworze żadnych teorii tylko mówię jak jest, posprawdzasz taśm straitflexa to dojdziesz do czego która służy.
Radek.s69
15-03-2014, 19:33
Obaj
A co to za różnica? Nie wychodzi wam robota? Wstydzicie się, bo pęka? Raczej nie, to w czym rzecz? Dobrze, że jest dużo różnorodnych materiałów i każdy może wybrać, co mu pasuje.
Dodam ci Rafale pewną moją teorię na temat taśm w USA. To goście, którzy bardzo przywiązują się do tradycji szeroko pojętej. Rozumiem zagadnienie, bo z dwoma pracowałem grubo ponad rok. (Nawet, jak w Europie wprowadzili model VW bora, to w stanach musieli zostawić jetta, bo bory nie chcieliby kupować). Jeśli przyzwyczaili się do taśm papierowych, to będą papierowe. Pomimo, że wszystkie nowe materiały typu tuff, aluminiowe narożniki rozwierne, itp. wymyślono w stanach, a lepiej sprzedają się poza. Amerykanie wymyślili też giętki klinkier, ale sprzedaje się tylko poza USA, bo przecież klinkier nie może być giętki. Na maszynkę można założyć wiele materiałów (po niewielkich przeróbkach). Maszynką pracowałem jakieś 8 lat temu - identyczna, jak ta do taśm klejących - więc żadne cudo. Nasze poddasza szybciej robi się bez maszynki, bo tą najlepiej stosować przemysłowo, na dużych prostych konstrukcjach. Gdyby u nas 90 procent powierzchni (jak w stanach) wykonane byłoby w systemie suchej zabudowy, to maszynki też byłyby w powszechnym użyciu.
Ty Rafał nastawiasz się negatywnie do niezgodnych z twoją teorią wypowiedzi i już nie wnikasz w treść - stąd nieporozumienia. Ja nie pisałem, że to zła technologia, lub że z papierem wychodzi wielkie g........ . Napisałem, że moim zdaniem, to miniona epoka i przejdzie do lamusa, bo nowe rozwiązania są lepsze. Bo np. taką tuff masz tak naprawdę do wszystkiego - połączenia, narożniki, wzmocnienia a nie wiem, czy wiesz, że stosowana jest nie tylko do g-k. Ponadto np. tuff jest idiotoodporna (to potoczne określenie i nie chcę nikogo urazić). A materiał, który wybacza błędy i zachowuje skuteczność, to bardzo, bardzo dużo.
Po co linkować filmy, jesteśmy profesjonalistami i to wszystko znamy. A brytfanki (foremki do ciast) z paskami na rękę stosowane do masy szpachlowej nie są fajne? Nie wydaje się wam, że to raczej sprawa osobistych preferencji i upodobań? Taka rzecz z masami szpachlowymi: ja nie lubię mas rigipsa, bo mi nie leżą. Czy ci, co je stosują, to głupole? Czy będę wam wmawiał, że tylko nida, bo ja jestem bardzo zadowolony?
Rozmawiałem z Romem o węgarku przy nadprożu okna. Przecież się nie pokłóciliśmy o to, kto ma rację. On widzi to tak, a ja inaczej. Obaj robimy skutecznie (mam nadzieję:yes:) i wymieniliśmy doświadczenia. Zawsze to nauka dla obu.
Radek.s69
15-03-2014, 19:38
Akrimka
Dzięki, już wybrałem. Wiem, że są fora, ale o ile tu jest trudno, to na ogrodniczych można zgłupieć. Dodam ci tylko, że Polacy, to wyciąć i wyrzucić, lub spalić, to tak, ale oddać obcemu - absolutnie nie! NIC TAK NIE CIESZY, JAK NIESZCZĘŚCIE BLIŹNIEGO.
rafał2011
15-03-2014, 19:45
Pożyjemy zobaczymy, ja mówię że zwykła taśma papierowa będzie używana przez wykonawców, teraz jest czas TT która nauczy pracy z taśmami na spoinach i większość a zwłaszcza Ci którzy robią suchą zabudowę na co dzień przekonają się do zwykłej taniej taśmy i stwierdzą że nie jest to g...... mam nadzieję ze tak będzie ,chyba że nasz naród jest odporny na wiedzę i bardzo bogaty... A ja zwykłym debilem jak 90% amerykanów :)
(...) A ja zwykłym debilem jak 90% amerykanów :)
nawet nie wiesz jak blisko jesteś prawdy. Przeciętny Amerykanin nie należy do zbyt lotnych.
rafał2011
15-03-2014, 20:12
Dobrze że emigrujący Polacy podnoszą średnią...
...za kilka lat może i Ty Rom pojmiesz do czego jest zwykła taśma, od siatek zdołałeś się uwolnić. Trzymam kciuki;)
A teraz z innej beczki. Czy ktoś wie gdzie w Poznaniu można kupić Nidę Hydro i cały system CD i UD do Hydro? ...może będę robić podbitkę z płyty Hydro. Oczywiście jak ją znajdę a cena nie zabije Inwestora.
Rafał
Na Chrobrego muszę wypożyczyć wertykulator. W zeszłym roku założyłem trawnik i mam tego gówna 500m2 - tfu!
odchodząc od tematu forum- moim skromnym zdaniem za wcześnie na wertykulację, po 2. wertykulacja zniszczy trawnik zakładany w zeszłym roku- tylko aeracja :) porada darmowa, w zamian za wiedzę z tego forum :D
Do znawców tematu.
Podpowiedzcie mi jaka polecacie folie paroszczelna.jest tego tyłu na rynku
Druga sprawa jaka grubość płyt karton.gips.powinnam użyć??
Z góry dziękuję
rafał2011
16-03-2014, 18:02
Bardzo dobra paroizolacja to stopair isovera, przeważnie stosuję się płytę standardową 12,5mm.
Dzieki za szybką odpowiedź
Do ocieplenia mam ok 100m
Wełna już kupiona 2x15cm
Folie już wiem
Płyty również
Co jeszcze profile aluminiowe,na co tu zwrócić uwagę??
Co jeszcze??
rafał2011
16-03-2014, 18:25
-kołki szybkiego montażu 6x40 z kołnierzem
-wkręty do drewna, ja używam 3,5x35
-wkręty do metalu 3,5x25
-wieszaki do poddaszy lub wieszaki płaskie ES
-profile ud i cd najlepiej grubości 0,6mm
-taśma dwustronna do mocowania folii
-coś do uszczelnienia paroizolacji obwodowo np. wąska taśma dwustronna lub butylowa i plus jakiś kit typu sylikon aby maznąć między profilem a ścianą.
Ok dzięki
A gdzie najlepiej całość kupić w Warszawie lub okolicy,gdzie mają dobre ceny??
Pytanie o te obwodowa co z czym łączy??
Jak ocieplam poddasze oddzielajac użytkowe od nieuzytkowego to folie paroszczelna daje z dwóch stron??
I wtedy od strony użytkowej idzie gk a od nieuzytkowej osb??
A właśnie na.podłogę poddasza jaka grubość osb radzicie??
rafał2011
16-03-2014, 18:49
Ok dzięki
A gdzie najlepiej całość kupić w Warszawie lub okolicy,gdzie mają dobre ceny??
Pytanie o te obwodowa co z czym łączy??
Jak ocieplam poddasze oddzielajac użytkowe od nieuzytkowego to folie paroszczelna daje z dwóch stron??
I wtedy od strony użytkowej idzie gk a od nieuzytkowej osb??
A właśnie na.podłogę poddasza jaka grubość osb radzicie??
Obwodowo po całości łączysz folię z profilem ud aby para nie przedostawał się do wełny.
folia idzie od pomieszczeń czyli pod płytę gipsową. Osb najlepsza będzie 22mm.
Materiał możesz zapytać w http://www.termoib.pl/kontakt-termoib-michalow-reginow.html
oni mają 0,6mm może się dogadasz. Tu masz płyty knauf w dobrej cenie http://www.abud.pl/
Ostatnia kwestia chodzi o schody,wiem że są ocieplane ale chciałabym zrobić dodatkową klapę z wełna lub styropianem.
No ale chodzi o zawiasy a bardziej o to żeby nie spadała z impetem na głowę a w drugą stronę aby nie walila na osb
Jak to rozwiązać??
I na koniec jakie są średnie koszty montażu/robocizny
Ułożenie wełny/stelaże/karton gips ze szpachlowaniem??
A z drugiej strony pod osb coś idzie??
rafał2011
16-03-2014, 19:09
Jeśli zrobisz docieplającą skrzynkę ze styropianu to raczej kłopotliwa nie będzie nawet bez zawiasów, ale jeśli chcesz zawiasy to Rom przedstawiał takie rozwiązanie w tym wątku,musisz trochę poszukać...
...ceny są różne, ostatnio jakiś człek napisał mi ze będą mu robić za 30zł u sąsiada robili i jest dobrze, natomiast górna granica nie wiem może 70zł
więc średnią można wyciągnąć.
Pozdrawiam i życzę miłej nocy.
rafał2011
16-03-2014, 19:10
A z drugiej strony pod osb coś idzie??
Nic tylko osb.
rafał2011
16-03-2014, 19:19
Nic, tylko osb.
No jeżeli ktoś jest pedantyczny może podłożyć na jętkach taśmę akustyczną:)
Ok dzięki
Wwiecej Pytan narazie nie mam
Dziękuję za pomoc ������
plusfoto
16-03-2014, 21:13
po chuja i tak masz jaskolke zjebana.
Po którym piwie dziś jesteś?
Ten ch... to twój ojciec zje..... to matka?
plusfoto
17-03-2014, 10:23
Możesz i tak to sobie tłumaczyć:P
buzzer11
17-03-2014, 10:25
a ten tekst to za sprawa zbyt gęsto rosnących ci zębów?.
Trochę kultury. Forum to nie slamsy.
buzzer11
17-03-2014, 17:25
Byłem dziś w LeroyMerlin i oglądałem profile CD. Firma NORGIPS grubość 0,5mm. Czy one są warte uwagi czy to jakiś szajs?
Dla mnie laika to obmacałem je ;) i tylko tyle.Twarde, stabilne trudno mi powiedzieć.
Ultrastil są twardsze i stabilniejsze na pierwszy rzut oka choć ten NORGIPS też nie był aż tak wiotki.
Różnica w cenie 3zł przy profilu 4m. Chociaż teraz jak to piszę to sobie myślę że różnica to tylko 3zł.
Warto jest dokładać do Ultrastila czy brać te tańsze? Robiliście na tych tańszych - jak się sprawują przy robocie?
PS Sorki że tak zatruwam gitarę z tymi profilami ale chciałbym wiedzieć co i jak.
Dzięki za info.
rafał2011
17-03-2014, 17:43
Lepsze są 0.6mm ale na 0.5mm też idzie zrobić poddasze, wybór należy do Ciebie.
rafał2011
17-03-2014, 17:44
po chuja i tak masz jaskolke zjebana.
Co tam jest z.........e?
Najlepsza płyta to ognioodporna, najlepsze profile to 0,6mm, najlepsza folia to Stopair, najlepszy samochód to Mercedes... jeśli na co dzień jeździsz nowiutkim mercem klasy s to faktycznie musisz mieś wszystko naj... jeśli nie to wybieraj z głową. Są materiały na których można zaoszczędzić ale są też takie na których lepiej nie.
Wspomniałem że mój Inwestor chce zrobić podbitkę - no moimi rękoma ale zawsze ;) no i w planach była podbitka z płyty G-K Nida Hydro do stosowania na zewnątrz. Fajna sprawa bo stelaż kręci się tak jak sufit. Dostałem wycenę z hurtowni na system Nida Hydro... cena chyba jednak zabiła Inwestora. Płyta 1200x2600x12,5 kosztuje około 180zł/szt. (na podbitkę samej płyty trzeba za prawie 6tysi!) profile też sporo a do tego trzeba brać całymi paczkami. A wisienką na tym torcie są wkręty systemowe 25mm do płyty - 1000szt za prawie 130zł!!! Pan w hurtowni się zdziwił jak podawał cenę... spytał się czy są złotem pokryte. I tak polska rzeczywistość podcięła mi skrzydła - a tak chciałem się wykazać...
buzzer11
17-03-2014, 19:11
Rom - Płyty planuje dać odnioodporne , profile właśnie rozważam ;), folię chcę dać Stopair (wybór padł czytając twoje wypowiedzi ;) ) Co do auta to nie jest to nowy merc tylko 7-letnia Jetta ;(. Acha i te taśmy Hamerykańskie co polecałeś ;)
Wnioskuję, że lepiej nie oszczędzać na profilach i wziąć te grubsze. Na całości chyba nie będzie to aż taka duża różnica w cenie.
Muszę jeszcze policzyć ile tych profili potrzebuję...i tu zaczną się schody ;) (to jest dla mnie najtrudniejsze).
Nie chcę kupić za mało bo jak mi zabraknie np 5 profili to kto mi to przywiezie ;) w swoim tego nie przytargam , nie chcę też żeby nie było za zbytnio za dużo - bo co ja z tym później zrobie. Echh i bądź tu człowieku mądry ;)
Te grubsze profile Ultrastila będą wisiały na grzybkach Koelnera. Mówiłeś, że będzie ok wiec tak też uczynię Mistrzu ;)
Co do tych płyt jak już jest temat: te ognioodporne dać wszędzie czy może w łazience trzeba dać jakieś inne przeciwwilgociowe?
PS. Znalazłem twój post gdzie jakoś to liczyłeś ale nie kumam co i jak
post http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5248011&viewfull=1#post5248011
Stelaż przy cienkich profilach trzeba zagęszczać do tego dochodzi więcej wieszaków, łączników, więc różnica w cenie jest niewielka..
Zaoszczędzić można na taśmach - bardzo dobra taśma papierowa jest tania w stosunku do ''amerykanek''.
Ale widocznie wszyscy jadą z metrami nie zważając na dokładność płytowań..
W załączeniu osłony wentylacyjne umożliwiające wentylowanie dachu bez okapu i elementy wentylacji połaciowej na dachu krytym gontem bitumicznym w miejscach gdzie brakuje kalenic. Pozdrawiam.
W innym wątku ujawniłem swe dylematy dotyczące wentylacji dachu. Dzięki Rom-Kon oraz zeusrulez za naprowadzenie na ten post a Andrzejowi Wilhelmi za sposób rozwiązania problemu.
Przygotowałem panu od dachu coś takiego:
248974 248975 248976 248977
Daszek wentylacyjny wykonany z profilu C75x40, otwór w deskowaniu fi 50mm wykonany otwornicą.
Daszek ma wysokość 20mm bo kontrłaty są tej wysokości. Jak trafi się pod łatę to nie będzie przeszkadzał.
Po zamontowaniu daszki wraz z "otoczeniem" będą pociągnięte Dysperbitem.
Rozstaw większości krokwi w moim wielospadowym dachu wynosi 80cm.
Policzyłem te konieczne wietrzniki i wyszło mi ich aż 114, po dwa na zamkniętych przestrzeniach i po jednym w przypadku braku wlotu lub wylotu.
Nad tą moją wypociną będą dachówki, pod deskami szczelina 3cm, wełna, izolacja p.wilgociowa, zabudowa GK.
Czy takie przewietrzenie będzie wystarczające?
W innym wątku ujawniłem swe dylematy dotyczące wentylacji dachu. Dzięki Rom-Kon oraz zeusrulez za naprowadzenie na ten post a Andrzejowi Wilhelmi za sposób rozwiązania problemu.
Przygotowałem panu od dachu coś takiego:
248974 248975 248976 248977
Daszek wentylacyjny wykonany z profilu C75x40, otwór w deskowaniu fi 50mm wykonany otwornicą.
Daszek ma wysokość 20mm bo kontrłaty są tej wysokości. Jak trafi się pod łatę to nie będzie przeszkadzał.
Po zamontowaniu daszki wraz z "otoczeniem" będą pociągnięte Dysperbitem.
Rozstaw większości krokwi w moim wielospadowym dachu wynosi 80cm.
Policzyłem te konieczne wietrzniki i wyszło mi ich aż 114, po dwa na zamkniętych przestrzeniach i po jednym w przypadku braku wlotu lub wylotu.
Nad tą moją wypociną będą dachówki, pod deskami szczelina 3cm, wełna, izolacja p.wilgociowa, zabudowa GK.
Czy takie przewietrzenie będzie wystarczające?
No i to jest właśnie to! tyle że jeśli jest już dachówka to po ptokach. Ja od dołu tego nie założę. Niestety.
edit: możesz jeszcze na ten otwór naklei siateczkę przeciw owadom.
Stelaż przy cienkich profilach trzeba zagęszczać do tego dochodzi więcej wieszaków, łączników, więc różnica w cenie jest niewielka..
Zaoszczędzić można na taśmach - bardzo dobra taśma papierowa jest tania w stosunku do ''amerykanek''.
Ale widocznie wszyscy jadą z metrami nie zważając na dokładność płytowań..
Bzdura. obojętnie jakie profile to i tak zalecają co 40cm. A przy systemie fire to obowiązek.
Lepsze są 0.6mm ale na 0.5mm też idzie zrobić poddasze, wybór należy do Ciebie.
Ale przy płytach fire lepiej jest 0,6mm. W cieńszych wkręty się przekręcają - zrywa się gwint. A i w 0,6 czasem lepiej dawać wkręty z gwintem do drewna - lepiej się trzymają.
Dla mniej wtajemniczonych. Płyty ognioodporne mają twardszy papier i wkręty się nie zagłębiają...
buzzer11
17-03-2014, 20:33
Ponawiam pytanie: płyty ognioodporne dać wszędzie czy może w łazience trzeba dać jakieś inne przeciwwilgociowe?
Macie jakiś sprawdzony sposób jak obliczyć wymaganą ilość profili CD i UD do zabudowy poddasza?
Ewentualnie jak to liczycie?
Dzięki
Ponawiam pytanie: płyty ognioodporne dać wszędzie czy może w łazience trzeba dać jakieś inne przeciwwilgociowe?
Macie jakiś sprawdzony sposób jak obliczyć wymaganą ilość profili CD i UD do zabudowy poddasza?
Ewentualnie jak to liczycie?
Dzięki
Chcesz mieć lepiej niż dobrze to daj dwa - w - jednym czyli ognio i wodoodporne.
Profile CD to 2,5mb/m2 poddasza, UD to... wróżenie z fusów. Nigdy nie wiadomo ile wyjdzie.
rafał2011
17-03-2014, 20:38
Ale przy płytach fire lepiej jest 0,6mm. W cieńszych wkręty się przekręcają - zrywa się gwint. A i w 0,6 czasem lepiej dawać wkręty z gwintem do drewna - lepiej się trzymają.
Dla mniej wtajemniczonych. Płyty ognioodporne mają twardszy papier i wkręty się nie zagłębiają...
Przecież nikt nie mówi że przy płytach ognioodpornych lepsze są 0,5mm.
..natomiast używać wkręty do drewna przy profilach metalowych, dawno takiej mądrej mądrości nie słyszałem:lol2:
Przecież nikt nie mówi że przy płytach ognioodpornych lepsze są 0,5mm.
..natomiast używać wkręty do drewna przy profilach metalowych, dawno takiej mądrej mądrości nie słyszałem:lol2:
...widać że mało jeszcze masz doświadczenia. Popracujesz jeszcze parę lat to i doświadczenie przyjdzie. Mówią że doświadczenie nabywa się z wiekiem... ale z Twoim podejściem do życia to będzie to raczej wieko trumny :)
buzzer11
17-03-2014, 20:45
Chcesz mieć lepiej niż dobrze to daj dwa - w - jednym czyli ognio i wodoodporne.
Profile CD to 2,5mb/m2 poddasza, UD to... wróżenie z fusów. Nigdy nie wiadomo ile wyjdzie.
Chcę mieć dobrze ale też nie za dobrze ;) tj po prostu nie stać mnie na jakieś tam super ekstra płyty itp ;)
Czyli co w łazience dać wodoodporne a reszta pomieszczeń ognioochronną? Przy oknach też dać wodoodporną?
Patrzę na plan i mam tak. Powierzchnia podłogi to 98m2. Z twojego postu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5248011&viewfull=1#post5248011 wyliczyłem, że zabudowa poddasza to ok 120 metrów
W takim razie potrzebuję profili: 120 * 2,5mb = 300mb profila CD ?
Dobrze to wyliczyłem?
rafał2011
17-03-2014, 20:48
...widać że mało jeszcze masz doświadczenia. Popracujesz jeszcze parę lat to i doświadczenie przyjdzie. Mówią że doświadczenie nabywa się z wiekiem... ale z Twoim podejściem do życia to będzie to raczej wieko trumny :)
Rom, wkręty do drewna w profil metalowy, doświadczenie nie ma nic z tym wspólnego. Szkoda gadać, rób sobie na drewnianych wkrętach. Powodzenia:)
Policzyłem te konieczne wietrzniki i wyszło mi ich aż 114, po dwa na zamkniętych przestrzeniach i po jednym w przypadku braku wlotu lub wylotu.
Nad tą moją wypociną będą dachówki, pod deskami szczelina 3cm, wełna, izolacja p.wilgociowa, zabudowa GK.
Czy takie przewietrzenie będzie wystarczające?
A co to za skomplikowany dach na którym dajesz tyle wywietrzników?
A co będzie jak śnieg zacznie wiewać pod dachówkę... i tymi "wywietrznikami poleci na wełnę ??
Nie wiem jaką dajesz dachówke, ale pod robena potrafi połnocny poziomy wiatr nawiać śniegu, który topiąc się spłynął u mnie po membranie, a jak bym miał otworki to miałbym go na poddaszu kiedy nie miałem wełny.
Chcę mieć dobrze ale też nie za dobrze ;) tj po prostu nie stać mnie na jakieś tam super ekstra płyty itp ;)
Czyli co w łazience dać wodoodporne a reszta pomieszczeń ognioochronną? Przy oknach też dać wodoodporną?
Patrzę na plan i mam tak. Powierzchnia podłogi to 98m2. Z twojego postu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5248011&viewfull=1#post5248011 wyliczyłem, że zabudowa poddasza to ok 120 metrów
W takim razie potrzebuję profili: 120 * 2,5mb = 300mb profila CD ?
Dobrze to wyliczyłem?
Coś koło tego... ale im dach bardziej skomplikowany tym więcej profili. Dobrze jest na początek wziąć 2/3 materiału a 1/3 zostawić na później. im bliżej końca tym dokładniej można wyliczyć. Mojemu obecnemu Inwestorowi zostało 10 rolek wełny rockwoola 18cm... niestety budowę zastałem "z dobrodziejstwem inwentarza"
W łazienkach daj płytę zieloną, w oknach też. Na przeciętne okno wychodzi około 1,5 płyty.
A co to za skomplikowany dach na którym dajesz tyle wywietrzników?
A co będzie jak śnieg zacznie wiewać pod dachówkę... i tymi "wywietrznikami poleci na wełnę ??
Nie wiem jaką dajesz dachówke, ale pod robena potrafi połnocny poziomy wiatr nawiać śniegu, który topiąc się spłynął u mnie po membranie, a jak bym miał otworki to miałbym go na poddaszu kiedy nie miałem wełny.
Woda ominie kominek a śniegu to mało trafi w dziurkę - sprawa pomijalna.
Rom, wkręty do drewna w profil metalowy, doświadczenie nie ma nic z tym wspólnego. Szkoda gadać, rób sobie na drewnianych wkrętach. Powodzenia:)
Przy płytach ognioodpornych i profilach 0,5 dobijaj młotkiem wkręty bo się nie chowają... powodzenia :)
...że nie wspomnę że wkręt wylata jak zamek w karabinie Kargula :D
rafał2011
17-03-2014, 21:04
Przy płytach ognioodpornych i profilach 0,5 dobijaj młotkiem wkręty bo się nie chowają... powodzenia :)
...że nie wspomnę że wkręt wylata jak zamek w karabinie Kargula :D
A i w 0,6 czasem lepiej dawać wkręty z gwintem do drewna - lepiej się trzymają.
To fachura jesteś pierwsza klasa...
...profil 0,5mm i płyta ogień,
szkoda Twojej roboty i kasy inwestora.
buzzer11
17-03-2014, 21:13
Coś koło tego... ale im dach bardziej skomplikowany tym więcej profili. Dobrze jest na początek wziąć 2/3 materiału a 1/3 zostawić na później. im bliżej końca tym dokładniej można wyliczyć. Mojemu obecnemu Inwestorowi zostało 10 rolek wełny rockwoola 18cm... niestety budowę zastałem "z dobrodziejstwem inwentarza"
W łazienkach daj płytę zieloną, w oknach też. Na przeciętne okno wychodzi około 1,5 płyty.
Co do płyt: to jak mam wyliczone 120 metrów zabudowy poddasza to brać płyt na 120m2 + 5 płyt (3 okna dachowe) ?
Wielkie dzięki za pomoc
PS. Zapomniałem że jeszcze jakiś procent na odpad trzeba doliczyć ?
Moje poddasze jest proste. Tylko jeden prosty skos w każdym pokoju. W korytarzu jest zabudowa kosza.
rafał2011
17-03-2014, 21:14
Co do płyt: to jak mam wyliczone 120 metrów zabudowy poddasza to brać płyt na 120m2 + 5 płyt (3 okna dachowe) ?
Wielkie dzięki za pomoc
Na obecnym poddaszu które robię wyszło blisko 3,5mb/1m2 profila CD i ponad 1mb UD/m2 rozstaw rusztu co 40cm.
buzzer11
17-03-2014, 21:21
Na obecnym poddaszu które robię wyszło blisko 3,5mb/1m2 profila CD i ponad 1mb UD/m2 rozstaw rusztu co 40cm.
Tak średnio wychodzi tobie przy każdej robocie czy tylko tutaj ze względu na "zawiłość" poddasza tyle wyszło?
Co do płyt: to jak mam wyliczone 120 metrów zabudowy poddasza to brać płyt na 120m2 + 5 płyt (3 okna dachowe) ?
Wielkie dzięki za pomoc
PS. Zapomniałem że jeszcze jakiś procent na odpad trzeba doliczyć ?
Moje poddasze jest proste. Tylko jeden prosty skos w każdym pokoju. W korytarzu jest zabudowa kosza.
Odpad płyty to od 10% przy dachu 2-spadowym do 25% i nawet więcej przy "pokręconym". Trudno wyliczyć.
rafał2011
17-03-2014, 21:30
Tak średnio wychodzi tobie przy każdej robocie czy tylko tutaj ze względu na "zawiłość" poddasza tyle wyszło?
Poddasze nie jest trudne, tylko dwa pokoje z lukarnami reszta czyli 6 pomieszczeń prosta, na całe poddasze160m2 i zabudowy zamówiłem 160cd 4mb zostało okolo 20szt a poddasze skończone, do tego 40szt UD 4mb dobierałem jak się nie mylę 6szt bo zabrakło na poddasze.
W sumie 140szt CD i 46szt UD.
Myślę ze średnio tyle wychodzi na poddasze. Twoje poddasze jest proste więc metrówką zmierzysz co do sztuki a płyty radzę zamawiać po zrobieniu rusztu
można dokładnie wyliczyć i ewentualnie dobrać do transportu brakujące profile.
To fachura jesteś pierwsza klasa...
...profil 0,5mm i płyta ogień,
szkoda Twojej roboty i kasy inwestora.
A czemu ma służyć jedna płyta ogniowa na profilu 0.6? Bo chyba nie poprawie bezpieczeństwa p.poż. Była na ten temat rozmowa wcześniej.
buzzer11
17-03-2014, 21:36
Twoje poddasze jest proste więc metrówką zmierzysz co do sztuki a płyty radzę zamawiać po zrobieniu rusztu
można dokładnie wyliczyć i ewentualnie dobrać do transportu brakujące profile.
No niby tak. 10-15cm od ściany pierwszy profil, kolejny 40cm od ściany, następny 80cm od ściany itd Przy skosie tak samo.
Co do UD to zmierzę odbodowo ile wyjdzie metrów + kilka więcej do obróbki przy oknach.
Dobrze kombinuję?
rafał2011
17-03-2014, 21:36
A czemu ma służyć jedna płyta ogniowa na profilu 0.6? Bo chyba nie poprawie bezpieczeństwa p.poż. Była na ten temat rozmowa wcześniej.
Rom rób ogniówkę na profilu 0,5mm i kręć wkrętami do drewna, najlepiej opatentuj ten system;)
rafał2011
17-03-2014, 21:37
No niby tak. 10-15cm od ściany pierwszy profil, kolejny 40cm od ściany, następny 80cm od ściany itd Przy skosie tak samo.
Co do UD to zmierzę odbodowo ile wyjdzie metrów + kilka więcej do obróbki przy oknach.
Dobrze kombinuję?
Bardzo dobrze.
...przy skosie profil skos/sufit razem ze sobą, no i teraz wykorzystujemy ud jako nośny więc tego 10-15cm od ściany nie musisz dawać, ale jak chcesz. Zbadasz temat i policzysz ...
buzzer11
17-03-2014, 21:44
Bardzo dobrze.
No to super. W sobotę wchodzę z metrówką, kawałkiem kartki i długopisem do domu ;)
Co do zamawiania płyt to raczej tak zrobie jak mówisz tj zamówie drugim transportem. Ewentualne braki w profilach wtedy uzupełnie (gdyby okazało się że coś źle przeliczyłem) ;)
Wielkie dzięki.
PS. Zapomniałem wcześniej zapytać. Jakie kołki polecacie do przykręcania UD do porothemu? Jakie wkręty do przykręcania płyt?
Patrzyłem dziś w LeroyMerlin ale za dużo tego było ;)
Jak mam krokwie 14cm i daje tam SuperMatę 10cm to sznurkować od strony deskowania czy też nie ma takiej potrzeby?
Rom rób ogniówkę na profilu 0,5mm i kręć wkrętami do drewna, najlepiej opatentuj ten system;)
A Ty wciskaj kit inwestorom że robisz system ogniowy w klasie co najmniej REI90 na pojedynczej płycie i na profilach 0.6.
W jakim celu mają kupować o 8zł droższą płytę i o 4zł droższe profile? Bo Pan Wykonawca sobie życzy? Możesz podać choć jeden argument za? No rozwiń tą myśl. Dlaczego lepiej? Podaj argumenty a nie inwektywy.
buzzer11
17-03-2014, 21:56
W jakim celu mają kupować o 8zł droższą płytę i o 4zł droższe profile?
Chętnie poznam odpowiedź.
Rom a Ty jak uważasz?
No to super. W sobotę wchodzę z metrówką, kawałkiem kartki i długopisem do domu ;)
Co do zamawiania płyt to raczej tak zrobie jak mówisz tj zamówie drugim transportem. Ewentualne braki w profilach wtedy uzupełnie (gdyby okazało się że coś źle przeliczyłem) ;)
Wielkie dzięki.
PS. Zapomniałem wcześniej zapytać. Jakie kołki polecacie do przykręcania UD do porothemu? Jakie wkręty do przykręcania płyt?
Patrzyłem dziś w LeroyMerlin ale za dużo tego było ;)
Jak mam krokwie 14cm i daje tam SuperMatę 10cm to sznurkować od strony deskowania czy też nie ma takiej potrzeby?
Zawsze lepiej zasznurkować.
A kołki takie lub podobne:
http://www.sukces-zamocowania.pl/image/Ko%C5%82ki%20rozporowe%20ramowe%20uniwersalne.jpg
tyle że trzeba je wkręcać wkrętarką i dodatkowo pod łepek wkrętu podkładkę M5 poszerzoną.
buzzer11
17-03-2014, 21:59
Zawsze lepiej zasznurkować.
A kołki takie lub podobne:
tyle że trzeba je wkręcać wkrętarką i dodatkowo pod łepek wkrętu podkładkę M5 poszerzoną.
TO są te kołki FIscher SX? Jaki wymiar tych kołków?
jimhaumman
17-03-2014, 22:00
http://www.benox.com.pl/katalog.html
Kołek rozporowy uniwersalny "PU"
Do płyt zwykłe 25mm do stali.
Ze sznurkiem to już Ci pisałem,ale zrobisz jak zechcesz.
Chętnie poznam odpowiedź.
Rom a Ty jak uważasz?
Dla mnie to zbędne wydawanie pieniędzy. Że niby płyta twardsza? A co? Młotkiem będziesz ją testował? Że profile wytrzymalsze? A innym to niby lecą na głowy? 99% poddaszy jest na zwykłych płytach i profilach max 0,5 bo zdarzają się też 0,45 i jakoś nagminnie nie spadają. A podczas pożaru jeśli nie zachowasz systemu to i tak wszystko runie czy to 0.6 czy 0,45.
Te kołki co zalinkowałem absolutnie nie nadają się do systemu fire bo to plastik. Systemowe są metalowe, całe metalowe!
TO są te kołki FIscher SX? Jaki wymiar tych kołków?
Możesz koelnera... są tańsze niż fischery. A najlepiej kup same gilzy i oddzielnie dobierz wkręt z agresywnym gwintem.
rafał2011
17-03-2014, 22:05
A Ty wciskaj kit inwestorom że robisz system ogniowy w klasie co najmniej REI90 na pojedynczej płycie i na profilach 0.6.
W jakim celu mają kupować o 8zł droższą płytę i o 4zł droższe profile? Bo Pan Wykonawca sobie życzy? Możesz podać choć jeden argument za? No rozwiń tą myśl. Dlaczego lepiej? Podaj argumenty a nie inwektywy.
Dlaczego wciskam kit? ja nie robię systemów ogniowych bo nie mam podnośnika do płyt a ogniówki są ciężkie:) i od profili 0,5mm pruję trzymać się jak najdalej nawet gdy montuję GKB a od montażu wkrętami do drewna płyt spiepszam jak najdalej.
rafał2011
17-03-2014, 22:13
Kołków możesz spróbować też takich, nie są do tego przeznaczone ale ostatnio montowałem zabudowę w stropie z garów i trzymały b. dobrze.
http://www.ceto.com.pl/shop/product/1776/kolki-mol-4x45-op-100szt
Dlaczego wciskam kit? ja nie robię systemów ogniowych bo nie mam podnośnika do płyt a ogniówki są ciężkie:) i od profili 0,5mm pruję trzymać się jak najdalej nawet gdy montuję GKB a od montażu wkrętami do drewna płyt spiepszam jak najdalej.
No i jak? Zabrakło argumentów? No dalej. Napisz dlaczego są lepsze? Są lepsze bo są lepsze? Coś a'la "tanie wina są dobre bo są dobre i tanie"?
Znasz znaczenie słowa ARGUMENTY? Jeśli tak to podaj ARGUMENTY.
buzzer11
17-03-2014, 22:15
Dla mnie to zbędne wydawanie pieniędzy...
No to teraz dałeś mi do myślenia. Kurcze myślałem że lepiej jak sie da te profile 0,6 niż te zwykłe a teraz Wodzu trochę mi namieszałeś w głowie. Skoro powiadasz, że zbędny wydatek to po kiego ciorta ja sobie głowę zawracam profilami 0,6? ;)
Rom powiadasz że zbędny wydatek, Rafał że wcale nie taki zbędny. Więc jest 1:1. Inni wodzowie co powiedzą, Radek i reszta elity?
jimhaumman nic mi o sznurku nie pisałeś. Chyba że ja coś nie zarejestrowałem?
Kołków możesz spróbować też takich, nie są do tego przeznaczone ale ostatnio montowałem zabudowę w stropie z garów i trzymały b. dobrze.
http://www.ceto.com.pl/shop/product/1776/kolki-mol-4x45-op-100szt (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ceto.com.pl%2F shop%2Fproduct%2F1776%2Fkolki-mol-4x45-op-100szt)
Żartujesz? kołki MOLLY są przeznaczone do płyt G-K!
buzzer11
17-03-2014, 22:17
Możesz koelnera... są tańsze niż fischery. A najlepiej kup same gilzy i oddzielnie dobierz wkręt z agresywnym gwintem.
Jaki wymiar pod porotherm?
rafał2011
17-03-2014, 22:19
No i jak? Zabrakło argumentów? No dalej. Napisz dlaczego są lepsze? Są lepsze bo są lepsze? Coś a'la "tanie wina są dobre bo są dobre i tanie"?
Znasz znaczenie słowa ARGUMENTY? Jeśli tak to podaj ARGUMENTY.
O co Tobie chodzi ? Sam piszesz że lepsze są profile 0.6mm do płyt ognioochronnych i czepiasz się mnie nie wiadomo czego...
komuś sugerowałem płytę lub system przeciwpożarowy? człowieku ogarnij się!
rafał2011
17-03-2014, 22:19
Żartujesz? kołki MOLLY są przeznaczone do płyt G-K!
czytać nie umiesz?
No to teraz dałeś mi do myślenia. Kurcze myślałem że lepiej jak sie da te profile 0,6 niż te zwykłe a teraz Wodzu trochę mi namieszałeś w głowie. Skoro powiadasz, że zbędny wydatek to po kiego ciorta ja sobie głowę zawracam profilami 0,6? ;)
Rom powiadasz że zbędny wydatek, Rafał że wcale nie taki zbędny. Więc jest 1:1. Inni wodzowie co powiedzą, Radek i reszta elity?
jimhaumman nic mi o sznurku nie pisałeś. Chyba że ja coś nie zarejestrowałem?
Każdy powie że lepsze! Ja też! ...ale po co? No bo lepsze! Nie wnikać dlaczego lepsze tylko wiadomo ze lepsze! taki dogmat i tyle.
buzzer11
17-03-2014, 22:23
Każdy powie że lepsze! Ja też! ...ale po co? No bo lepsze! Nie wnikać dlaczego lepsze tylko wiadomo ze lepsze! taki dogmat i tyle.
No dobra....okej... czyli brać to co mają w najbliższej hurtowni za rogiem? Nie wiem jakiej firmy są te profile.
Jaki wymiar pod porotherm?
Ø8 x 60 do tego podkładka poszerzona pod śrubę M5 i odpowiedni bit na wkrętarkę - najczęściej PZ2
No dobra....okej... czyli brać to co mają w najbliższej hurtowni za rogiem? Nie wiem jakiej firmy są te profile.
Ale bez przegięcia w drugą stronę bo są też takie profile ze swobodnie czterometrowy schowasz do kieszeni. ;)
buzzer11
17-03-2014, 22:31
Ale bez przegięcia w drugą stronę bo są też takie profile ze swobodnie czterometrowy schowasz do kieszeni. ;)
NIe no takiej lipy to wiem żeby nie zrobić. Tak jak pisałem wcześniej, byłem dziś w LM i tam były profile NORGIPS 0,5mm. Wyglądały wdaje mi się że w miarę solidnie. Różnica w cenie (przy moich obliczeniach) wychodzi ok 300zł na całości.
No dobra....okej... czyli brać to co mają w najbliższej hurtowni za rogiem? Nie wiem jakiej firmy są te profile.
Ale jeśli nadal zamierzasz robić na płytach "ogień" to wybieraj profile 0.6mm bo jak wspomniałem wkręty w cieńszych się przekręcają i nie zagłębiają w płycie.
buzzer11
17-03-2014, 22:47
Ale jeśli nadal zamierzasz robić na płytach "ogień" to wybieraj profile 0.6mm bo jak wspomniałem wkręty w cieńszych się przekręcają i nie zagłębiają w płycie.
Teraz to ja już nie wiem czy robić na płytach ogień czy na zwykłych. Skoro nie ma bardzo różnicy to po co przepłacać?
Kurcze teraz to ja już nie wiem. Ja chcę to zrobić jak się robi u większości. Nie chce wybiegać przed szereg ale nie chce też zostać w tyle ;)
Wodzu cała moja skromna wiedza w tym temacie wzięła się z twoich postów i jeszcze kilku osób które tu wypisują mądre rzeczy. Więc jeśli ty i reszta uważacie że jest to zbędny wydatek oraz to że w większości robicie tak a nie inaczej to po co mam przepłacać.
NIe no takiej lipy to wiem żeby nie zrobić. Tak jak pisałem wcześniej, byłem dziś w LM i tam były profile NORGIPS 0,5mm. Wyglądały wdaje mi się że w miarę solidnie. Różnica w cenie (przy moich obliczeniach) wychodzi ok 300zł na całości.
Norgips to nie firma, to marka. Jeśli się nie mylę to dla nich robi Budmat...
300zł... na pewno wiecej. Bo to tylko wstępne wyliczenia. A gdzie profil UD? Ale jak wcześniej wspomniałem do "ognia" kup 0.6mm
buzzer11
17-03-2014, 22:54
Norgips to nie firma, to marka. Jeśli się nie mylę to dla nich robi Budmat...
300zł... na pewno wiecej. Bo to tylko wstępne wyliczenia. A gdzie profil UD? Ale jak wcześniej wspomniałem do "ognia" kup 0.6mm
No tak, jeszcze UDeki. Więc będzie pewnie 500.
Co do płyty ognioochronnej to jak wspomniałem: skoro uważasz ją za zbyteczną i u wiekszości osób u których robisz nie stosujesz takich płyt to i ja też nie będe jej brał ;)
Teraz to ja już nie wiem czy robić na płytach ogień czy na zwykłych. Skoro nie ma bardzo różnicy to po co przepłacać?
Kurcze teraz to ja już nie wiem. Ja chcę to zrobić jak się robi u większości. Nie chce wybiegać przed szereg ale nie chce też zostać w tyle ;)
Zapytaj ilu tu na forum robiło na "ogniu". Ja na palcach jednej ręki mogę policzyć poddasza na "ogniu" W ostatniej 10-cio latce chyba mniej niż 5 poddaszy.
"Ognia" używa się miejscowo - obłożenia kominów, kominków itp.
No tak, jeszcze UDeki. Więc będzie pewnie 500.
Co do płyty ognioochronnej to jak wspomniałem: skoro uważasz ją za zbyteczną i u wiekszości osób u których robisz nie stosujesz takich płyt to i ja też nie będe jej brał ;)
Spokojnie. Jutro przyjdą tu inni to może wysuną jakieś argumenty za które mogły mi umknąć. Nie spiesz się tylko przemyśl sprawę na spokojnie.
buzzer11
17-03-2014, 22:58
Zapytaj ilu tu na forum robiło na "ogniu". Ja na palcach jednej ręki mogę policzyć poddasza na "ogniu" W ostatniej 10-cio latce chyba mniej niż 5 poddaszy.
"Ognia" używa się miejscowo - obłożenia kominów, kominków itp.
Ok w takim razie płyta zwykła, a w łazience i przy oknach dam zieloną. Przy takim zestawie jakich profili najczęściej używasz? Jakiej firmy i jaka grubość?
Oczywiście zobaczę co reszta powie na ten temat.
zeusrulez
17-03-2014, 23:05
W innym wątku ujawniłem swe dylematy dotyczące wentylacji dachu. Dzięki Rom-Kon oraz zeusrulez za naprowadzenie na ten post a Andrzejowi Wilhelmi za sposób rozwiązania problemu.
Przygotowałem panu od dachu coś takiego:
248974 248975 248976 248977
Daszek wentylacyjny wykonany z profilu C75x40, otwór w deskowaniu fi 50mm wykonany otwornicą.
Daszek ma wysokość 20mm bo kontrłaty są tej wysokości. Jak trafi się pod łatę to nie będzie przeszkadzał.
Po zamontowaniu daszki wraz z "otoczeniem" będą pociągnięte Dysperbitem.
Rozstaw większości krokwi w moim wielospadowym dachu wynosi 80cm.
Policzyłem te konieczne wietrzniki i wyszło mi ich aż 114, po dwa na zamkniętych przestrzeniach i po jednym w przypadku braku wlotu lub wylotu.
Nad tą moją wypociną będą dachówki, pod deskami szczelina 3cm, wełna, izolacja p.wilgociowa, zabudowa GK.
Czy takie przewietrzenie będzie wystarczające?
Wiem, że Pan Andrzej jeszcze zabezpiecza je jakąś siatką przeciwko owadom . . .
P.S. pomysł może i ok ale policz sobie ile ma powierzchnia tego koła które wytniesz w deskowaniu a ile ma powierzchnia wlotu powietrza pod krokwie jeśli masz "normalny" wlot powietrza pod deskowaniem . . . różnica spora . . .
Poza rigipsem, knaufem, nidą są jeszcze dwie wiodące marki - budmat i metpol. Metpol robi chyba dla liroya... budmat ma lepszą renomę. A ja robię najczęściej na profilach zastanych na budowie. tak teraz było. Mam dobre 0.6 Ale miałem już też 0,4!!! No te już były tragiczne. Ale reklamacji nie ma. A gdyby było coś nie tak to u tego Inwestora mam jak w banku że trafiłbym na black listę... nie rozeszliśmy się pokojowo, powiedziałem parę słów do słuchu co myślę. Więc jeśli tam było wszystko ok na takich lichych profilach to na porządnych 0.5 nie ma prawa nic się dziać.
Wiem, że Pan Andrzej jeszcze zabezpiecza je jakąś siatką przeciwko owadom . . .
P.S. pomysł może i ok ale policz sobie ile ma powierzchnia tego koła które wytniesz w deskowaniu a ile ma powierzchnia wlotu powietrza pod krokwie jeśli masz "normalny" wlot powietrza pod deskowaniem . . . różnica spora . . .
To jest i tak dużo lepsze niż nic!
dobra... spadam spać. Dobranoc.
buzzer11
17-03-2014, 23:25
Poza rigipsem, knaufem, nidą są jeszcze dwie wiodące marki - budmat i metpol. Metpol robi chyba dla liroya... budmat ma lepszą renomę.
Ok, to mi trochę dało do myślenia, że nie warto przepłacać skoro i tak jest dobrze.
Rom najczęściej robisz na tych co zastajesz na budowie. Teraz powiadasz masz 0,6. Był i 0,4. Najczęściej zaś jakie "witasz" na budowie - 0.6 czy 0.5?
Proszę innych speców którzy robią to na codzień aby wypowiedzieli się w tym temacie.
z góry wielkie dzięki
zeusrulez
17-03-2014, 23:38
To jest i tak dużo lepsze niż nic!
i tak i nie. tylko ja starałbym się to zrobić jak najlepiej mogę, dlatego piszę ;)
Zresztą przyznam szczerze, że nie chciałoby mi się bawić na jego miejscu i kupiłbym gotowe wywietrzniki.
Firma Tegola, jakby tu zajrzał ;)
Pozdrawiam Wodzu !!
zeusrulez
17-03-2014, 23:42
buzzer11
dobrze to ująłeś, wykończyć dom to wyzwanie :yes:
Ty chyba już w głowę dostajesz, a tu żadna płyta nawet nie wisi, co :p
buzzer11
18-03-2014, 06:22
buzzer11
dobrze to ująłeś, wykończyć dom to wyzwanie :yes:
Ty chyba już w głowę dostajesz, a tu żadna płyta nawet nie wisi, co :p
Dokładnie tak, płyty to ja narazie planuje....i już schody się zaczęły....jeszcze grzybka nie wkręciłem a już się zakręciłem ;)
Witam,
planuję ocieplić poddasze nieużytkowe, Wełna między krokwie, folia i na to płyta OSB.
Mam pytanie czy krokwie można tak sobie nawiercać montując płytę OSB?
Witam,
planuję ocieplić poddasze nieużytkowe, Wełna między krokwie, folia i na to płyta OSB.
Mam pytanie czy krokwie można tak sobie nawiercać montując płytę OSB?
A po co chcesz nawiercać? Zalezy jakie otwory i gdzie?
Jak nieużytkowe to kręć płty OSB na wkręty do krokwi i koniec, jak bardzo krzywe krokwie to trzeba trochę poprostować.
buzzer11,
Co do profili to bierz 0.5 i sie nie przejmuj, wytrzymają,. Ja jak chciałem profile 0,6 to w okolicy nik nie miał i tak dziwnie na mnie patrzyli. Najpopularniejszy to chyba wszedzie Budmat mi się trafiał.
buzzer11
18-03-2014, 08:12
buzzer11,
Co do profili to bierz 0.5 i sie nie przejmuj, wytrzymają,. Ja jak chciałem profile 0,6 to w okolicy nik nie miał i tak dziwnie na mnie patrzyli. Najpopularniejszy to chyba wszedzie Budmat mi się trafiał.
Dzięki za wyrażenie opinii.
Proszę innych o info
Jak nieużytkowe to kręć płty OSB na wkręty do krokwi i koniec.
o to mi właśnie chodziło, wydawało mi się, że dużo wkrętów może osłabić konstrukcje, dziekuję
buzzer ja robię na Bud-Macie ale wieszaki mam Rigipsa. Profile są przyzwoite. Miałem do wyboru 3 marki- Bud-Mat 0,05, Metpol 0,05 i Rigips 0,06. Uważam że w moim przypadku biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości Bud-Mat wypadł najlepiej. Nie wieszam płyt ognioodpornych.
Czy pod ud stosować "taśmę z gąbki" tak jak to się robi pod CW stawiając ścianki? Gdzieś wyczytałem że lepiej dawać ale w sklepie powiedzieli że nie stosuje się pod UD tylko od razu kręci do ściany.
zeusrulez
18-03-2014, 16:39
Czy pod ud stosować "taśmę z gąbki" tak jak to się robi pod CW stawiając ścianki? Gdzieś wyczytałem że lepiej dawać ale w sklepie powiedzieli że nie stosuje się pod UD tylko od razu kręci do ściany.
nie mieli i bali się, że pójdziesz do konkurencji :p
Więc się nie stosuje :no::P
buzzer11
18-03-2014, 18:47
buzzer ja robię na Bud-Macie ale wieszaki mam Rigipsa. Profile są przyzwoite. Miałem do wyboru 3 marki- Bud-Mat 0,05, Metpol 0,05 i Rigips 0,06. Uważam że w moim przypadku biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości Bud-Mat wypadł najlepiej. Nie wieszam płyt ognioodpornych.
Dzięki.
Na składach w większości też mają Bud-Mat`u profile. Sam nie wiem....ale pewnie wezmę te tańsze.
Ultrastil CD 4m jest za 11,77 a z lokalnego składu profil CD 8,40 (nie wiem jakiej firmy profil- nie potrafili mi powiedzieć)
UD Ultrastil 4m 8,19, w lokalnej 5,30
rafał2011
18-03-2014, 19:07
Z "lokalnego" to jaka grubość?
Przy grubszym profilu w niektórych przypadkach można zrezygnować z UD. Dobra koniec z tym namawianiem..
Rom czyli twoim zdaniem bez względu na grubość profil ma tą samą nośność zakładając te same warunki montażu.
Do poddaszy polecam rigistil.
rafał2011
18-03-2014, 19:20
UD to podstawa, wyznaczenie płaszczyzn poddasza z nich się nie rezygnuje...
buzzer11
18-03-2014, 19:21
Z "lokalnego" to jaka grubość?
Przez telefon powiadają że 0,5 ale trzeba samemu jechać i zmierzyć
Rafał proszę CIę o wypowiedż odnośnie tych profili. Które najczęściej używasz?
rafał2011
18-03-2014, 19:24
Przez telefon powiadają że 0,5 ale trzeba samemu jechać i zmierzyć
ja mam w delikatnie niższej cenie 0,6mm 4mb
rafał2011
18-03-2014, 19:27
Rafał proszę CIę o wypowiedż odnośnie tych profili. Które najczęściej używasz?
Może z raz robiłem na 0,5mm reszta wszystko na 0,6mm.
buzzer11
18-03-2014, 19:27
Po ile masz te profile 0,6 i jakiej firmy?
rafał2011
18-03-2014, 19:37
Wiem tylko że są 0,6mm, na CD to chyba nawet nie jest napisane jaki producent, UD co dobierałem to na paragonie po 5zł były, cd nie wiem dokładnie. Jutro rano jadę po folię to zapytam.
Rafał po wyznaczeniu płaszczyzny profil można zdemontować.. ale to już jest przesada.
Przy prostym poddaszu to UD czasem bardziej przeszkadzają.
Dużo zależy od sposobu wyznaczania płaszczyzn i montażu wieszaków
rafał2011
18-03-2014, 20:13
Moje zdanie jest takie: UD obwodowo powinien być wszędzie.
Możesz robić i bez ud, widziałem coś takiego, zadzwonił do mnie gostek żeby wycenić szpachlowanie bo przerosła ich ta robota, ich mam na myśli inwestora razem z ojcem. Po podotykaniu w kilku miejscach mówię że w tym miejscu nie ma ud i płyta lata jak starej k.....e c.....c nie dosłownie:) i na to łączenie gwarancji ja nie daję chyba że poprawicie i płyta nie będzie się ruszać, na co on mówi że nie będzie pękać no i takie tam ple ple ple.
Więc widać że można dać i bez profilu przyściennego:)
buzzer11
18-03-2014, 20:40
Ja będe dawał obwodowo UD. Fo_ pisze że zdemontowanie profili po wyznaczeniu to już przesada.
W takim razie jak mam włożyć drugą warstwę wełny z rolki (Super-Mata) ?
Wydawało mi się, że profile się odpina, wełne zapina na wieszakach i wkłada się profil ponownie?
Jak Wy panowie to robicie?
bernikle
18-03-2014, 20:51
Mam prosty dwuspadowy dach z pełnym deskowaniem pokrytym papą i blachodachówką. Krokwie są grubości 16-17 cm
1. Czy dawać jeszcze wiatroizolacje przed położeniem wełny oczywiście stosując szczeline wentylacyjną.
2. Jeżeli miedzy krokwie planuję włożyć 15 cm wełny a pod nie 10cm czy musze nabijać krokwie? czy dać 3 cm paski styropianu?
3. Czy grzybki 17 cm wystarczą do tego warjantu ocieplenia?
zeusrulez
18-03-2014, 21:47
Mam prosty dwuspadowy dach z pełnym deskowaniem pokrytym papą i blachodachówką. Krokwie są grubości 16-17 cm
1. Czy dawać jeszcze wiatroizolacje przed położeniem wełny oczywiście stosując szczeline wentylacyjną.
2. Jeżeli miedzy krokwie planuję włożyć 15 cm wełny a pod nie 10cm czy musze nabijać krokwie? czy dać 3 cm paski styropianu?
3. Czy grzybki 17 cm wystarczą do tego warjantu ocieplenia?
Ad.1 Nie.
Ad.2 powinieneś. jakie paski styropianu ?
Ad. 3 najpierw odp na pytanie nr 2
jimhaumman
18-03-2014, 21:57
Ja montuje płyty ogień na podaszu.
Profile CD które kupiłem z hurtowni (4m;3m;2,6m) każdy z tych wymiarów różni się od siebie( im krótszy tym cięższy),ale nie miałem żadnego problemu z przykręceniem płyt G-K do stelarzu używająć normalnych wkrętów do stali 25mm.
Trochę nie rozumie Rom-Kon dlaczego piszesz że wkręty się zrywają na cięższych profilach?
zeusrulez
18-03-2014, 22:03
do stelarzu
Wybacz, ale muszę !!
stelażu !! możesz mnie za to znienawidzić, ale muszę . . .
jimhaumman
18-03-2014, 22:11
Spoko chyba już wcześniej pisałem na forum przez rz ale nikt mnie nie poprawił:D
Przy grubszym profilu w niektórych przypadkach można zrezygnować z UD. Dobra koniec z tym namawianiem..
Rom czyli twoim zdaniem bez względu na grubość profil ma tą samą nośność zakładając te same warunki montażu.
Do poddaszy polecam rigistil.
Zawsze można polecić jeszcze lepsze. profile Nida Hydro C5. Tych już nic nie ruszy.
Ja montuje płyty ogień na podaszu.
Profile CD które kupiłem z hurtowni (4m;3m;2,6m) każdy z tych wymiarów różni się od siebie( im krótszy tym cięższy),ale nie miałem żadnego problemu z przykręceniem płyt G-K do stelarzu używająć normalnych wkrętów do stali 25mm.
Trochę nie rozumie Rom-Kon dlaczego piszesz że wkręty się zrywają na cięższych profilach?
Nie na cięższych tylko na cieńszych. Wkręty to są blachowkręty. Jeśli nie ma blachy to blachowkręt się nie trzyma. Płyta "ogień" jest twardsza i wkręt zanim się w nią zagłębi to się gwint zerwie. Dotyczy to cieńszych blach.
Moje zdanie jest takie: UD obwodowo powinien być wszędzie.
Możesz robić i bez ud, widziałem coś takiego, zadzwonił do mnie gostek żeby wycenić szpachlowanie bo przerosła ich ta robota, ich mam na myśli inwestora razem z ojcem. Po podotykaniu w kilku miejscach mówię że w tym miejscu nie ma ud i płyta lata jak starej k.....e c.....c nie dosłownie:) i na to łączenie gwarancji ja nie daję chyba że poprawicie i płyta nie będzie się ruszać, na co on mówi że nie będzie pękać no i takie tam ple ple ple.
Więc widać że można dać i bez profilu przyściennego:)No i tu się z Tobą w 100% zgodzę. Profile UD powinny być po całym obwodzie.
Wybacz, ale muszę !!
stelażu !! możesz mnie za to znienawidzić, ale muszę . . .
...gura nie będzie nigdy niższa niż góra. Mnie to tito...
Przy grubszym profilu w niektórych przypadkach można zrezygnować z UD. Dobra koniec z tym namawianiem..
Rom czyli twoim zdaniem bez względu na grubość profil ma tą samą nośność zakładając te same warunki montażu.
Do poddaszy polecam rigistil.
Profile nie mają równej grubości i nośności ale systemowe rigipsa wytrzymują potrójną płytę. Montowałeś kiedyś potrójną? Ja podwójną tak ale nigdy potrójnej. Po co stosować najmocniejsze rigistila które wytrzymują 3 płyty jak można 0.5 budmatu do jednej płyty. A znasz system bezwieszakowy? Kręci się na stelażu z profili UA.
buzzer11
19-03-2014, 07:27
Po co stosować najmocniejsze rigistila które wytrzymują 3 płyty jak można 0.5 budmatu do jednej płyty.
Jaki z tego wniosek: jak nie ma różnicy to po co przepłacać ;))
Dzięki
No i to jest właśnie to! tyle że jeśli jest już dachówka to po ptokach. Ja od dołu tego nie założę. Niestety.
edit: możesz jeszcze na ten otwór naklei siateczkę przeciw owadom.
Dachówka jeszcze w hurtowni a siatkę to chyba taką na styropian, pod klej z włókna szklanego z oczkiem 5x5mm tackerem od spodu przymocuję.
Wiem, że Pan Andrzej jeszcze zabezpiecza je jakąś siatką przeciwko owadom . . .
P.S. pomysł może i ok ale policz sobie ile ma powierzchnia tego koła które wytniesz w deskowaniu a ile ma powierzchnia wlotu powietrza pod krokwie jeśli masz "normalny" wlot powietrza pod deskowaniem . . . różnica spora . . .
Daszek z profilu C75, więc mogę wykonać większy otwór, np 65mm.
...ciach...
Zresztą przyznam szczerze, że nie chciałoby mi się bawić na jego miejscu i kupiłbym gotowe wywietrzniki.
Firma Tegola, jakby tu zajrzał ;)
...ciach...
Za duże te daszki, muszę zmieścić swoje pod łatami więc wysokość kontrłat zdecydowała o takim a nie innym rozwiązaniu.
Wczoraj, choć miałem parę innych tematów do realizacji przygotowałem 40 szt daszków :wiggle:
Gwoli wyjaśnienia - dach wielospadowy wg projektu HG-H3A (wygoogluj sobie fotki), dachówka Koramic Renesansowa L15.
Jeśli jakiś północny, poziomy wiatr będzie nawiewał śnieg pod dachówkę to wiele tego nie nawieje. Jak nawieje to w krótkim czasie odparuje.
Bardziej obawiam się bezwietrznych, dżdżystych dni w sezonie jesiennym. No ale to okresy przejściowe.
Dzięki Wam wszystkim za pomoc i sugestie. Pewnie się jeszcze na tym forum odezwę jak przejdę w inne fazy budowy.
bernikle
19-03-2014, 08:35
Ad.1 Nie.
Ad.2 powinieneś. jakie paski styropianu ?
Ad. 3 najpierw odp na pytanie nr 2
Chodzi mi o to że pierwsza warstwa wełny będzie wystawała okolo 3 cm poza krokwie i czy nabijać je łatami żeby wyrównać poziom do następnej warstwy wełny. grzybki mocuje sie do boku krokwi czy jest konieczne nabijanie krokwi stosując grzybki.
plusfoto
19-03-2014, 08:43
A po co chcesz komplikować sobie życie? Nie lepiej i wygodniej pierwszą warstwę dać cieńszą a drugą grubszą?
Chodzi mi o to że pierwsza warstwa wełny będzie wystawała okolo 3 cm poza krokwie i czy nabijać je łatami żeby wyrównać poziom do następnej warstwy wełny. grzybki mocuje sie do boku krokwi czy jest konieczne nabijanie krokwi stosując grzybki.
Co ma ci wystawać jak masz wełnę 15cm a krokwie 17cm??
Jak już to bym nic nie nadbijał, tylko jak niektóre krokwie cienkie to dołożył paski wełny na krokwiach,
Wieszaki przkrecasz do boku krokwi, opuszczasz na 12-13cm, i wsuwasz 10cm wełnę pod stelaż. Co do długości wieszaków.... zobacz czy te 17cm co masz będą się trzymać na dwóch oczkach,
Jeśli jakiś północny, poziomy wiatr będzie nawiewał śnieg pod dachówkę to wiele tego nie nawieje. Jak nawieje to w krótkim czasie odparuje.
Bardziej obawiam się bezwietrznych, dżdżystych dni w sezonie jesiennym. No ale to okresy przejściowe.\
Co do sniegu to można się zdziwić, ale może u mnie wieje z pustych pól, a dodatkowo Roben nie jest dachówka "high-end"..:)
Ale prawda taka że w tym roku mieszakm na poddaszu również, grzeję całość, i mam wrażenie że uciekające ciepło grzeje jednak dach i pozwala odparowywać wilgoci. Zima była słaba i nie zauważyłem zadnych skroplin.
Pozdrawiam
Jaki z tego wniosek: jak nie ma różnicy to po co przepłacać ;))
Dzięki
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. W trakcie mojej budowy na szczęście się uodporniłem na zabiegi marketingowe. LOGIKA i tylko LOGIKA. :yes:
zeusrulez
19-03-2014, 10:42
Chodzi mi o to że pierwsza warstwa wełny będzie wystawała okolo 3 cm poza krokwie i czy nabijać je łatami żeby wyrównać poziom do następnej warstwy wełny. grzybki mocuje sie do boku krokwi czy jest konieczne nabijanie krokwi stosując grzybki.
ja bym nabił. w szczególności, że piszesz ze miejscami krokwie mają 16, to gdzie miejsce na tą szczelinę 3 cm ?? ja się pytam ??:yes:
rafał2011
19-03-2014, 11:59
Wszystko stało się jasne, cały czas robiłem na profilach 0,5mm! nie było napisane i dobrze się na nich robiło to nie wnikałem jaka grubość i producent. To cieńsze profile które raz spotkałem chyba były z castoramy nie wiem może 0,4mm...
...nie obecne a poprzednie poddasze robiłem na knaufa 0,6mm tam wszystko było nadrukowane i właśnie się zastanawiałem czy one są tak twarde czy mi się nożyce (stanley) kończą:) teraz już wiem co i jak, i na dodatek mam nowe nożyce:)
Zobaczcie co zrobiliście do końca życia będziemy robić na cienkich profilach, przez tą waszą propagandę sukcesu.
A na poważnie to jak robią sami to już jest sama w sobie oszczędność, a na grubszych profilach robi się łatwiej (prócz przycinania ich).
Szczególnie że różnie bywa z rozstawami krokwi/jętek.
buzzer11
19-03-2014, 17:42
...na grubszych profilach robi się łatwiej (prócz przycinania ich)...
Czemu na grubszych robi sie łatwiej?
Jest sztywny, nie ugina się, a przy dużej odległości między krokwią/jętką, a ścianą nie ma potrzeby kombinować.
rafał2011
19-03-2014, 19:40
buzzer11 dla wyprostowania: profili CD nie poszło u mnie 3,5mb na m2 zostało mi 26szt i zrobiłem dwa małe sufity, w sumie średnia wyszła 3mb/m2
buzzer11
19-03-2014, 20:05
buzzer11 dla wyprostowania: profili CD nie poszło u mnie 3,5mb na m2 zostało mi 26szt i zrobiłem dwa małe sufity, w sumie średnia wyszła 3mb/m2
Dzięki za info.
Wezmę to pod uwagę jak będe robił zakupy ;)
W sobote dzień wymierzania i liczenia ;)))
Robiłeś na profilach 0,5 czy 0,6?
Kupiłem trochę omyłkowo grunt sopro gp 263. Czy można go zastosować do gruntowania płyt (łączeń ) czy raczej nie?
bernikle
19-03-2014, 20:38
znalazłem wełnę fasadową 3 cm zamiast nabijać krokwie przymocuje wełnę :) a wieszaki najwyżej kupię dłuższe.
rafał2011
19-03-2014, 21:16
Dzięki za info.
Wezmę to pod uwagę jak będe robił zakupy ;)
W sobote dzień wymierzania i liczenia ;)))
Robiłeś na profilach 0,5 czy 0,6?
na 0,5mm
buzzer11
20-03-2014, 10:22
znalazłem wełnę fasadową 3 cm zamiast nabijać krokwie przymocuje wełnę :) a wieszaki najwyżej kupię dłuższe.
Po co komplikujesz sobie temat i generujesz koszty !!
Zrób jak @plusfoto Tobie poradził tj cieńszą warstwę między krokwie a pod krokwie grubszą warstwę.
Ja tak przynajmniej będę u siebie robił.
Wątek wprawdzie o ociepleniu poddasza ale opanowały go tematy zabudowy, głównie GK.
No wiem, wiem, ta zabudowa też jest warstwą ocieplającą ;)
Mam pytanie ale aż się boję je zadać, żeby nie oberwać od specjalistów zajmujących się zabudową GK.
Ale co tam! Dam okazję kolegom wylać odrobinę żółci...
Czy technologia Stucanet® jest warta grzechu i jak się mają koszty w porównaniu do tradycyjnej płyty karton - gips?
bernikle
20-03-2014, 15:07
dając 15 cm welny pod krokwie zminejszy mi się poddasze i będę musial zastosować dłuższe wieszaki
Radek.s69
20-03-2014, 18:37
Slado
nie pchaj się w kłopoty. I koszty. To droga i niszowa technologia. Ponadto szaleństwa nie ma, a roboty przy tym co niemiara.
Radek.s69
20-03-2014, 18:54
Bernikle
Buzzer ci dobrze tłumaczy. Oczywistą część między wierszami. Przecież, np. jeśli zamierzałeś dać pod krokwie np. 15cm i 15cm pomiędzy (3 cm wystaje), czyli razem 18cm, to pomniejsz tą między krokwiami np. do 12cm, a pod daj 18cm. Jeden pies. Poddasze ci się nie pomniejsza w stosunku do tego poprzedniego rozwiązania. A co ci za różnica, że wieszaki dłuższe?
Najbardziej skuteczne są najprostsze rozwiązania.
buzzer11
20-03-2014, 19:38
Radek wodzu gdzieś się podziewał ;)))
Chciałem się Ciebie zapytać na jakich profilach robisz najczęściej u klienta oraz co uważasz o profilach grubości 0,5mm?
Rafał, tak się zachłystujesz amerykańską technologią... ogólnie Ameryką. Poczytaj o USA :
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rs-6-powodow-dla-ktorych-usa-sa-krajem-trzeciego-swiata/xd5yy
Nie wszystko co w i z USA to takie dobre. Trzeba umieć odcedzić to co dobre.
Sorry za off.
Wszystko stało się jasne, cały czas robiłem na profilach 0,5mm! nie było napisane i dobrze się na nich robiło to nie wnikałem jaka grubość i producent. To cieńsze profile które raz spotkałem chyba były z castoramy nie wiem może 0,4mm...
...nie obecne a poprzednie poddasze robiłem na knaufa 0,6mm tam wszystko było nadrukowane i właśnie się zastanawiałem czy one są tak twarde czy mi się nożyce (stanley) kończą:) teraz już wiem co i jak, i na dodatek mam nowe nożyce:)
http://kulturozerca.pl/wp-content/uploads/2014/01/facepalm-L-3P9ME71-300x181.jpeg
rafał2011
21-03-2014, 17:16
Rafał, tak się zachłystujesz amerykańską technologią... ogólnie Ameryką. Poczytaj o USA :
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rs-6-powodow-dla-ktorych-usa-sa-krajem-trzeciego-swiata/xd5yy
Nie wszystko co w i z USA to takie dobre. Trzeba umieć odcedzić to co dobre.
Sorry za off.
Właśnie "trzeba umieć odcedzić co dobre" i taśmy papierowe takie są;)
Właśnie "trzeba umieć odcedzić co dobre" i taśmy papierowe takie są;)
Ale amerykańskie też z Ameryki :)
rafał2011
21-03-2014, 19:33
Wiec o co Tobie chodzi? ...mój zachwyt to głównie firma USG która zna się na systemach suchej zabudowy , teraz ta technologia w rękach KNAUFa 249961
Na Twój rozum kim teraz będę się zachwycał?
zeusrulez
22-03-2014, 00:38
nawet dokumentacji technicznej nie chciało się przetłumaczyć, napisali tylko kilka marketingowych słów . . .
Zobaczcie na USC jakie są DT po kilkanaście stron, każda pierdoła jest opisana . . .
buzzer11
22-03-2014, 11:17
Chciałem zrobić ruszt dwupoziomowy ale niestety po dzisiejszych wstępnych wyliczeniach nie mogę sobie na niego pozwolić gdyż mam trochę za nisko jętki.
Wełna grubości 25cm.
Przy ruszcie dwupoziomowym odległość od górnego glifu okna do sufitu (na gotowo) to 4cm.
Planuje zrobić ruszt jednopoziomowy krzyżowy. Powierzchnia sufitu w jednym pokoju to 12m2, pokój 2 to 15-16m2, pok nr 3 to 14-15m2. Na górze strych a raczej graciarnia na którą się będzie wchodzić z 5 razy do roku ;)
Ruszt jednopoziomowy krzyżowy jak ktoś już tu na forum radził aby taki zrobić jak się na strych będzie wchodzić.
Bardzo proszę o informację jaki jest wtedy rozstaw profili CD? Jak to prawidłowo zrobić?
Rom-Kon i reszta Fachowców jeśli możecie to dajcie mi znać.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Jestem właśnie na budowie i nie wiem co teraz zrobić ;)
Chciałem zrobić ruszt dwupoziomowy ale niestety po dzisiejszych wstępnych wyliczeniach nie mogę sobie na niego pozwolić gdyż mam trochę za nisko jętki.
Wełna grubości 25cm.
Przy ruszcie dwupoziomowym odległość od górnego glifu okna do sufitu (na gotowo) to 4cm.
Planuje zrobić ruszt jednopoziomowy krzyżowy. Powierzchnia sufitu w jednym pokoju to 12m2, pokój 2 to 15-16m2, pok nr 3 to 14-15m2. Na górze strych a raczej graciarnia na którą się będzie wchodzić z 5 razy do roku ;)
Ruszt jednopoziomowy krzyżowy jak ktoś już tu na forum radził aby taki zrobić jak się na strych będzie wchodzić.
Bardzo proszę o informację jaki jest wtedy rozstaw profili CD? Jak to prawidłowo zrobić?
Rom-Kon i reszta Fachowców jeśli możecie to dajcie mi znać.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Jestem właśnie na budowie i nie wiem co teraz zrobić ;)
By zbytnio nie wróżyć z fusów podaj:
1) wysokość krokwi
2)wysokość od dołu krokwi do posadzki (posadzki a nie stropu)
3)grubości wełny - pierwsza i druga warstwa
No i zasadnicze pytanie:
4)
czy tą wełnę już masz zakupioną czy zakup w planach.
Z tych danych można coś wymyślić.
edit: NIE KROKWI TYLKO JĘTEK! Sorry, za szybko pisałem ;)
rafał2011
22-03-2014, 16:49
nawet dokumentacji technicznej nie chciało się przetłumaczyć, napisali tylko kilka marketingowych słów . . .
Zobaczcie na USC jakie są DT po kilkanaście stron, każda pierdoła jest opisana . . .
To jest typowa gazetka reklamowa, karty techniczne są na stronie knaufa.
zeusrulez
22-03-2014, 17:11
Rafał podaj mi linka, bo hasałem, hasałem i nic . . . nic nie działa . . .
rafał2011
22-03-2014, 17:25
http://www.knauf.pl/knaufweb/prasa/masy-szpachlowe/perfekcyjna-masa-szpachlowa-sheetrock
zeusrulez
22-03-2014, 17:52
mówiłem o czymś innym . . . to co knauf opisuje to ochłapy
http://www.usg.com/content/dam/USG/United%20States/Product%20Related/Interior%20Panels/Sheetrock%20Brand%20Gypsum%20Panels/documents/language/english/Product%20Literature/sheetrock-gypsum-panels-installation-guide-en-J371.pdf
rafał2011
22-03-2014, 18:00
Karta techniczna ma za zadanie zapoznać Ciebie z produktem a to co zalinkowałeś to instruktaż.
zeusrulez
22-03-2014, 18:06
Tak, tylko, że takiego instruktażu brak, a sprzedają.
Chce tylko podkreślić to, że w ich kartach nie ma nic, w u.s. jest wszystko i skąd ludzie mają wiedzieć jak rozciągnąć spoiny? dzięki tylko Twoim informacjom, które udzielasz za free, a knauf to sprzedaje nie dając nic, pisząc tylko, że to super masa
rafał2011
22-03-2014, 18:16
Oni mają tą markę od dwóch lat, stany mają USG od blisko stu, więc taka to różnica.
jimhaumman
22-03-2014, 19:54
Szybkie pytanie.
Obrobiłem okno sposobem ala "Rom-Kon",skręciłem pchełkami wszystkie profile CD z profilem przyścienym (zamontowanym do ściany) które są przycinane do krawędzi okna,oraz ud w oknie. Czy tak to robicie?
Po jednej stonie okna do krokwi mam około 8cm,czy tam dajecie wełnę czy piankę?Radeks.69 pisał coś że to miejsce jest dość neuralgiczne dla wełny.(lubi zamkać)
Jak docinacie folię paroizolacyjną żeby było jak najmniej połączeń?
dzięki
buzzer11
23-03-2014, 07:27
By zbytnio nie wróżyć z fusów podaj:
1) wysokość krokwi
2)wysokość od dołu krokwi do posadzki (posadzki a nie stropu)
3)grubości wełny - pierwsza i druga warstwa
No i zasadnicze pytanie:
4)
czy tą wełnę już masz zakupioną czy zakup w planach.
Z tych danych można coś wymyślić.
edit: NIE KROKWI TYLKO JĘTEK! Sorry, za szybko pisałem ;)
1. wysokość jętki 14cm
2. Wysokość od dołu jętki do posadzki 260cm
3. grubość wełny 25cm
4. Wełna już zakupiona.
Mam już ubitą na jętkach podłogę na strychu.
Liczyłem, że dam do desek pomiędzy jętki 15cm i jako drugą warstwę 10cm. Wieszak grzybek koelnera ustawiam tak aby było 29cm od górnej krawędzi jętki tj od desek.
Przy takim ustawieniu przy ruszcie jednopoziomowym wysokość pomieszczenia na gotowo wychodzi 243cm.
Generalnie to problem z wysokością jest tylko w jednym pokoju z uwagi na okno. Przy ruszcie dwupoziomowym od górnego glifu do sufitu na gotowo wychodzi 4cm. Trochę chyba to dziwnie by wyglądało.
W pozostałych pokojach są okna balkonowe i tam takiego problemu by nie było.
Dzięki za pomoc.
witam,
jakiś czas wstecz były zamieszczone fotki(przez forumowicza) z wykonania wlotu powietrza(szczelina wentylacyjna dla pelnego deskowania) z zabezpieczeniem przed wszystkim co się rusza.
jest Mnie w stanie ktoś nakierować gdzie to można znaleźć?
ewen. będę wdzięczny za udostepnienie
podbitka bita rownolegle do krokiew
buzzer11
24-03-2014, 17:36
Wszyscy powyjeżdzali czy jak ;((
Panowie fachowcy proszę dajcie mi znać odnośnie mojego pytania.
z góry wielkie dzięki
ANSETZGIPS
24-03-2014, 20:38
Radek wodzu gdzieś się podziewał ;)))
Chciałem się Ciebie zapytać na jakich profilach robisz najczęściej u klienta oraz co uważasz o profilach grubości 0,5mm?
Witam.
Osobiście stosuję profile 0,60mm i takie polecam. Najlepiej w systemie NIDA firmy SINIAT. Gipsy są również wysokiej jakości. Masy gotowe: PRO, EFEKT. Polecam i gwarantuję najwyższą jakość.
1. wysokość jętki 14cm
2. Wysokość od dołu jętki do posadzki 260cm
3. grubość wełny 25cm
4. Wełna już zakupiona.
Mam już ubitą na jętkach podłogę na strychu.
Liczyłem, że dam do desek pomiędzy jętki 15cm i jako drugą warstwę 10cm. Wieszak grzybek koelnera ustawiam tak aby było 29cm od górnej krawędzi jętki tj od desek.
Przy takim ustawieniu przy ruszcie jednopoziomowym wysokość pomieszczenia na gotowo wychodzi 243cm.
Generalnie to problem z wysokością jest tylko w jednym pokoju z uwagi na okno. Przy ruszcie dwupoziomowym od górnego glifu do sufitu na gotowo wychodzi 4cm. Trochę chyba to dziwnie by wyglądało.
W pozostałych pokojach są okna balkonowe i tam takiego problemu by nie było.
Dzięki za pomoc.
Twój dom wyraźnie chciał mieć nadbitkę na jętkach od strony stryszku. Ale teraz niestety już po ptokach.
Teraz zrezygnuj z rusztu 2-poziomowego i dodatkowo zastosuj sposób Rafała czyli wełna nie nad profilami - tak jak ja robię - tylko pomiędzy profile. Więcej cięcia ale zawsze 3cm wyżej.
witam,
jakiś czas wstecz były zamieszczone fotki(przez forumowicza) z wykonania wlotu powietrza(szczelina wentylacyjna dla pelnego deskowania) z zabezpieczeniem przed wszystkim co się rusza.
jest Mnie w stanie ktoś nakierować gdzie to można znaleźć?
ewen. będę wdzięczny za udostepnienie
podbitka bita rownolegle do krokiew
Czyli nie masz podbitki tylko nadbitkę. W takim przypadku można wstawić metalowe siatki. Siatki z blachy perforowanej a nie plecione. Albo jeszcze lepiej - otworzyć szczelinę od strony deskowania. Jak zrobić takie nawiewniki pokazał A. Wilhelmi. Przeszukaj parę stron wstecz.
Wszyscy powyjeżdzali czy jak ;((
Panowie fachowcy proszę dajcie mi znać odnośnie mojego pytania.
z góry wielkie dzięki
...dom, rodzina, praca. Czasem zmęczenie pyskówkami na forum. Dodatkowo przesilenie wiosenne. Nie samym chlebem człowiek żyje.
Witam.
Osobiście stosuję profile 0,60mm i takie polecam. Najlepiej w systemie NIDA firmy SINIAT. Gipsy są również wysokiej jakości. Masy gotowe: PRO, EFEKT. Polecam i gwarantuję najwyższą jakość.
Jeśli rzeczywiście robisz na takich materiałach to się nie dziwię że klientów szukasz wszędzie gdzie się da. Ja ostatnio zaproponowałem mojemu Inwestorowi podbitkę z płyty Nida Hydro... cena za jedną płytę to 220zł brutto - sama płyta a gdzie dalsze elementy systemu! Mój Inwestor do biednych nie należy ale cena go zabiła! Z technologiami z najwyższej półki to uderzaj do 100 najbogatszych. Ale pan K. czy pan S. raczej to na forum nie zaglądają.
Szybkie pytanie.
Obrobiłem okno sposobem ala "Rom-Kon",skręciłem pchełkami wszystkie profile CD z profilem przyścienym (zamontowanym do ściany) które są przycinane do krawędzi okna,oraz ud w oknie. Czy tak to robicie?
Po jednej stonie okna do krokwi mam około 8cm,czy tam dajecie wełnę czy piankę?Radeks.69 pisał coś że to miejsce jest dość neuralgiczne dla wełny.(lubi zamkać)
Jak docinacie folię paroizolacyjną żeby było jak najmniej połączeń?
dzięki
Popatrz na fotki - linki w mojej stopce.
buzzer11
25-03-2014, 10:41
Twój dom wyraźnie chciał mieć nadbitkę na jętkach od strony stryszku. Ale teraz niestety już po ptokach.
Teraz zrezygnuj z rusztu 2-poziomowego i dodatkowo zastosuj sposób Rafała czyli wełna nie nad profilami - tak jak ja robię - tylko pomiędzy profile. Więcej cięcia ale zawsze 3cm wyżej.
Czyli co ruszt jednopoziomowy krzyżowy? W takim razie jaki będzie prawidłowy rozstaw profili?
dzięki za odpowiedź
zeusrulez
25-03-2014, 11:36
Czyli co ruszt jednopoziomowy krzyżowy? W takim razie jaki będzie prawidłowy rozstaw profili?
dzięki za odpowiedź
ale leń !!!!!!!!!
http://www.rigips.pl/system-rigips,58208,SufityPodwieszane,wszystkie,0,sufit-podwieszany-40525.htm
cześć,
krótkie pytanie do znających temat: chcę zastosować rozwiązanie Knauf przy połączeniu przedścianka ściany kolankowej i skosu. Jak poniżej.
250660
Jednak z powodu drobnej korekty położenia przedścianka (czytaj: braku doświadczenia :D ), już po zamocowaniu wieszaków musiałbym to zrobić tak:
250666
sądzicie że będzie dobrze, czy jednak zakasać rękawy i przekładać wieszaki?
buzzer11
25-03-2014, 12:59
ale leń !!!!!!!!!
http://www.rigips.pl/system-rigips,58208,SufityPodwieszane,wszystkie,0,sufit-podwieszany-40525.htm
Nie leń ;) Widziałem to ale kurcze zgłupiałem.
Profile nośne daje co 40cm w poprzek jętek, a profile główne wzdłuż jętek co 20cm???? Tak wychodzi z tego linku który mi podałeś.
dzięki za info.
Czyli co ruszt jednopoziomowy krzyżowy? W takim razie jaki będzie prawidłowy rozstaw profili?
dzięki za odpowiedź
Ale się uparłeś na ten krzyżowy. Jak nie 2poziomowy to teraz 1poziomowy ale krzyżowy.
Nie możesz zrobić normalnie? Czyli profile co 40cm na wieszakach "grzybkowych" a na to płyta w poprzek. Łączenia cięte płyt obowiązkowo na profilach. Na to porządna taśma pełna (ja zalecam TT ale Rafał woli papier) i jak się zaspoinuje zgodnie ze sztuką to nie ma prawa nic się stać. Po co jeszcze pakować dodatkowe profile. Przed położeniem folii już musisz dokładnie wiedzieć gdzie przypadnie płyta by wstawić "króciak". Po położeniu folii nie dasz rady przesunąć.
cześć,
krótkie pytanie do znających temat: chcę zastosować rozwiązanie Knauf przy połączeniu przedścianka ściany kolankowej i skosu. Jak poniżej.
250660
Jednak z powodu drobnej korekty położenia przedścianka (czytaj: braku doświadczenia :D ), już po zamocowaniu wieszaków musiałbym to zrobić tak:
250666
sądzicie że będzie dobrze, czy jednak zakasać rękawy i przekładać wieszaki?
Układ z drugiego rysunku umożliwia wkręcenie wkręta w narożnik profila UD i złapania profila CD na skosie.
Jeśli nie trafisz w profil to możesz zastosować kołki typu molly i mocować bezpośrednio do płyty.
buzzer11
25-03-2014, 15:27
Ale się uparłeś na ten krzyżowy. Jak nie 2poziomowy to teraz 1poziomowy ale krzyżowy.
Nie możesz zrobić normalnie? Czyli profile co 40cm na wieszakach "grzybkowych" a na to płyta w poprzek. Łączenia cięte płyt obowiązkowo na profilach. Na to porządna taśma pełna (ja zalecam TT ale Rafał woli papier) i jak się zaspoinuje zgodnie ze sztuką to nie ma prawa nic się stać. Po co jeszcze pakować dodatkowe profile. Przed położeniem folii już musisz dokładnie wiedzieć gdzie przypadnie płyta by wstawić "króciak". Po położeniu folii nie dasz rady przesunąć.
Nie no nie uparłem się na ten krzyżowy. Wspomniałem tylko bo ktoś w Was znających temat zalecił taki ruszt przy wymiarach mojego sufitu.
Przypomnę: 1 pokój - 3,30m x 5,60m ; 2 pokój - 4,90m x 4,20m ; 4,30m x 2m ; reszta pomieszczeń mniejsza. Na górze mam stryszek na graciarnie gdzie będę wchodził raz na rok ;)
Skoro tak powiadasz to zrobię tak jak mi teraz napisałeś. Taśmę kupie te amerykańskie co kiedyś polecałeś.
Jeszcze raz Wielkie dzięki za pomoc.
Wiatm
proszę powiedzcie jak wykończyć połączenia płyty K-G z ścianą cementowo wapienną. Gładzi nie będzie bo wiadomo dlaczego. Etap szpachlowania prawie się zaczyna i powstaje pytanie jak robi się strukturę tynku na szpachlowanej części. Skosy poddasza i proste połączenia sufitów ze ścianą. Chciałbym zastosować bo akurat mam Stabilla -gips szpachlowy start i Nidy tez chyba gips, co Wy na to ?
Radek.s69
25-03-2014, 20:11
Buzer
Nie ma mnie, bo robię działkę na bóstwo. Co do twojego pytania. Najczęściej stosuję profile Knaufa, bo są tanie i wystarczająco dobre, ale nawet w hurtowni, w której na stałe się zaopatruję kręcą nosami, bo mówią, że tylko praktycznie ja je biorę. Nie za bardzo chcą sprowadzać małe ilości. Póki co są. Również używam Metpol właśnie te 0,5 (to ich średnia klasa, bo produkują w 3). Kiedyś jeździłem do Dawidów Bankowych (pod Warszawą - siedziba Metpolu) i tam kupowałem, bo tylko tam początkowo można było kupić profile V. Do brzegu: 0,5 dobrego producenta są wystarczająco dobre. Kiedyś używałem też wyrobów pana Więcka (BudMat), ale moim zdaniem teraz ....... no już nie używam. W zasadzie najczęściej ja wybieram materiał dla kilienta. Niestety, Rigips robię bardzo rzadko. Generalnie pewnie postępuję, jak ty: biorę do ręki i sprawdzam organoleptycznie na zasadzie doświadczenia. Na pewno unikam produktów bez nadruku lub takich z nieznaną nazwą. Jeśli chodzi o płyty, to zdecydowanie preferuję Knaufa, chociaż ta nowa 20mm Nidy jest niezła. Knauf dla tego, że często robię łuki. Jeśli jest ich dużo i płyta specjalna (6mm) nie wchodzi w grę (cena), to używam zwykłej i tu mi jakość płyt wyraźnie daje o sobie znać.
Zdarza się też tak, że mimo, iż profil niby gruby, to przy wkręcaniu łatwo zrywa wkręt - pewnie to znasz - miękka, licha blacha z Chin. Schodzi wtedy dłużej, bo trzeba bardzo uważać przy dokręcaniu,a ryzyko i tak zostaje, co będzie w czasie eksploatacji. Nadmieniam, że wkrętarki mam prima sort.
Tak więc wiele ci nie powiedziałem. Całkowite ryzyko i tak zawsze zostaje po naszej stronie.
Czyli nie masz podbitki tylko nadbitkę. W takim przypadku można wstawić metalowe siatki. Siatki z blachy perforowanej a nie plecione. Albo jeszcze lepiej - otworzyć szczelinę od strony deskowania. Jak zrobić takie nawiewniki pokazał A. Wilhelmi. Przeszukaj parę stron wstecz.
gdzie?
Radek.s69
25-03-2014, 20:18
Stibdom
Tak, jak piszesz. Szpachlowanie powierzchni pionowej nie wchodzi w grę, więc szpachlujesz do styku ze ścianą tylko powierzchnię poziomą sufitu. Tak, tak dobrze myślisz, że to przeje............ , bo ściany nie można pobrudzić - gips zaszlichci strukturę tynku cementowego. Trzeba starannie docinać płyty, żeby za dużo szpachlowania nie było i po obwodzie wykonać połączenie ślizgowe. Jeśli kupisz szerszy papier, to wystającą część utnij dopiero po wyszpachlowaniu i wyszlifowaniu - nie ubrudzisz wtedy ściany gipsem. Następnie po położeniu gruntu pod malowanie - najlepiej białego - walniesz po obwodzie stosowny do g-k akryl i pozamiatane.
buzzer11
25-03-2014, 20:35
Buzer
Nie ma mnie, bo robię działkę na bóstwo....
Ok..ok...spoczko. wiosna się zaczęła więc czas ogarnąć trochę podwórko ;)))))
Dzięki za informację.
Pozdrawiam ....no i szybkiego uporania się z działką ;)
Radek.s69
25-03-2014, 20:39
Slusar
takich rzeczy nie kupisz. To bez problemu wykonuje dekarz na budowie układając dach. Jeśli sam go układasz, to udaj się to hurtowni dachów i blach i tam poproś, to ci dotną i ukształtują zgodnie z życzeniem. Przeciętny arkusz blachy (2m2), to koszt rzędu 80zł. Jeśli będziesz mał dachówkę, to zamawiasz odpowiednią ilość dachówek wentylacyjnych i po temacie. Nadmieniam, że ta wentylacja nie ma nic wspólnego z wentylowaniem wełny z warstwy termoizolacji.
Jak wykonać okładzinę drewnianą w płaszczyźnie skosu połaci? w poprzek do planowanego ułożenia desek (zabezpieczenie smarujesz po obu stronach deski szalowej - co tam nasz: lazurę, olej, czy lakier) mocujesz łaty drewniane 50x40, i do nich te deski. Najpierw wyszlifuj krokwie, bo na pewno będą widoczne - przynajmniej w części. Nie wiem, w jakim stanie masz wiatrownicę, pewnie ją też trzeba oszlifować i zabezpieczyć. I przy tej wiatrownicy zostaw ok. 10mm szczelinę. Nie będzie widoczna, a owady i tak się dostaną, nawet z siatką. Zanim to zrobisz musisz pociągnąć termoizolację na odpowiednią wysokość i otynkować ją. Nie będziesz się później użerał z oklejaniem desek. Tu też zostaw szczelinę. I oczywiście szczelinę między termoizolacją ściany a deskowaniem dachu. Jeśli chcesz być zgodny z przepisami, to na każde 100m2 połaci jest ściśle określona powierzchnia otworów wentylacyjnych w podbitce (tylko się nie przestrasz) - ile, to wie twój kierownik budowy, nie będę odbierał mu chleba. Wtedy musisz w ułożonej desce szalowej wykonać stosowne otwory i wpasować w nie standardowe kratki.
Stibdom
Tak, jak piszesz. Szpachlowanie powierzchni pionowej nie wchodzi w grę, więc szpachlujesz do styku ze ścianą tylko powierzchnię poziomą sufitu. Tak, tak dobrze myślisz, że to przeje............ , bo ściany nie można pobrudzić - gips zaszlichci strukturę tynku cementowego. Trzeba starannie docinać płyty, żeby za dużo szpachlowania nie było i po obwodzie wykonać połączenie ślizgowe. Jeśli kupisz szerszy papier, to wystającą część utnij dopiero po wyszpachlowaniu i wyszlifowaniu - nie ubrudzisz wtedy ściany gipsem. Następnie po położeniu gruntu pod malowanie - najlepiej białego - walniesz po obwodzie stosowny do g-k akryl i pozamiatane.
super, dzieki za odp. płyty mam dopasowane no tak mi sie wydaje;) zastanawiam sie tylko nad tym "szerszym papierem" o którym piszesz. teraz z pod płyt wystaje mi folia paroizolacyjna wiec nei bardzo wiem jak to ma wyglądać. bardziej kombinowałem ze to folia będzie spełniać role połączenia ślizgowego albo cos pokręciłem. kilka prostych domowych sufitów podwieszanych spoinowałem na taśmie fizelinowej z papierem nigdy nie miałem do czynienia;) co do akrylu to jak najbardziej TAK
Moje zdanie jest takie: UD obwodowo powinien być wszędzie.
Możesz robić i bez ud, widziałem coś takiego, zadzwonił do mnie gostek żeby wycenić szpachlowanie bo przerosła ich ta robota, ich mam na myśli inwestora razem z ojcem. Po podotykaniu w kilku miejscach mówię że w tym miejscu nie ma ud i płyta lata jak starej k.....e c.....c nie dosłownie:) i na to łączenie gwarancji ja nie daję chyba że poprawicie i płyta nie będzie się ruszać, na co on mówi że nie będzie pękać no i takie tam ple ple ple.
Więc widać że można dać i bez profilu przyściennego:)
W instrukcji Knaufa D11.pl "Sufity podwieszane" podają kilka wariantów. Poniżej przykładowe dwa:
- Wariant 1: Połączenie swobodne (nie stanowi obciążenia ścian)
+ bez profila obwodowego UD
+ z profilem obwodowym UD jako montażowym (wkręty co 1m)
+ wieszak profila nośnego ok 15 cm od ściany
+ profil nośny wsunięty w UD
+ płyty nie są przykręcane do UD (płyta dochodzi do ściany pod profilem UD)
- Wariant 2: Połączenie sztywne
+ profil obwodowy UD
+ rozstaw zamocowań profilu UD do ścian < 62 cm
+ wieszak profil nośnego w odległości od ściany według wymagań systemu
+ profile nośne wsunięte w profile obwodowe UD na głębokość min 2cm
+ wymagane przykręcenie płyt do profila UD który jest równoległy z profilami CD (płyta dochodzi do ściany pod profilem UD)
Który wariant jest lepszy i dlaczego? Czy to obciążanie ścian to istotna zaleta?
Po co montować w wariancie swobodnym profil UD równolegle do profila nośnego skoro wieszak jest tak blisko ściany (15 cm)? Czy dla ułatwienia wyprowadzenie powierzchni? Czy może dla ochrony przeciwpożarowej lub akustycznej (z taśmą)?
Czy wielkim błędem było zastosowanie wariantu swobodnego, gdzie profil UD jest tylko prostopadle do profili nośnych (gdzie wydaje się być potrzebny?
Dzięki Rom-Kon.
Zapytam o jeszcze jedno, wg katalogu Knauf należy usztywnić profil w obszarze gdzie do sufitu montujemy ścianę działową. Spotkał ktoś gdzieś takie cięgna usztywniające jak na rysunku poniżej? Może znacie jakiś inny sposób usztywnienia?
250815
Buzer
Nie ma mnie, bo robię działkę na bóstwo. Co do twojego pytania. Najczęściej stosuję profile Knaufa, bo są tanie i wystarczająco dobre, ale nawet w hurtowni, w której na stałe się zaopatruję kręcą nosami, bo mówią, że tylko praktycznie ja je biorę. Nie za bardzo chcą sprowadzać małe ilości. Póki co są. Również używam Metpol właśnie te 0,5 (to ich średnia klasa, bo produkują w 3). Kiedyś jeździłem do Dawidów Bankowych (pod Warszawą - siedziba Metpolu) i tam kupowałem, bo tylko tam początkowo można było kupić profile V. Do brzegu: 0,5 dobrego producenta są wystarczająco dobre. Kiedyś używałem też wyrobów pana Więcka (BudMat), ale moim zdaniem teraz ....... no już nie używam. W zasadzie najczęściej ja wybieram materiał dla kilienta. Niestety, Rigips robię bardzo rzadko. Generalnie pewnie postępuję, jak ty: biorę do ręki i sprawdzam organoleptycznie na zasadzie doświadczenia. Na pewno unikam produktów bez nadruku lub takich z nieznaną nazwą. Jeśli chodzi o płyty, to zdecydowanie preferuję Knaufa, chociaż ta nowa 20mm Nidy jest niezła. Knauf dla tego, że często robię łuki. Jeśli jest ich dużo i płyta specjalna (6mm) nie wchodzi w grę (cena), to używam zwykłej i tu mi jakość płyt wyraźnie daje o sobie znać.
Zdarza się też tak, że mimo, iż profil niby gruby, to przy wkręcaniu łatwo zrywa wkręt - pewnie to znasz - miękka, licha blacha z Chin. Schodzi wtedy dłużej, bo trzeba bardzo uważać przy dokręcaniu,a ryzyko i tak zostaje, co będzie w czasie eksploatacji. Nadmieniam, że wkrętarki mam prima sort.
Tak więc wiele ci nie powiedziałem. Całkowite ryzyko i tak zawsze zostaje po naszej stronie.
Zgadzam się że organoleptycznie najlepiej sprawdzić jakość ale do tego trzeba mieć spore doświadczenie. Inwestor łapiąc profil nie wyczuje tego co my. Profile rigipsa mają przewagę nad innymi 0,6 że są głęboko przetłaczane - ryflowane. Przez to są dodatkowo jeszcze sztywniejsze ale to akurat potrzebne jest do konstrukcji wyjątkowo mocno obciążonych lub (i) ogniochronnych. Wykorzystywać drogi rigipsowy profil do sufitów bez obciążenia to dla mnie duże marnotrawstwo. Ten sam stelaż przy obciążeniu 80kg/m2 i 15kg/m2? (wartości podane "z czapy")...oczywiście można ale po co?
Jeśli chodzi o płyty. Moje odczucie jest takie, te same płyty kupione w upalne lato są inne i jesienią też inne - wilgoć. Rigips, Knauf, Nida... wszystko na jedno kopyto. Na szczęście chyba nie mamy na rynku badziewia z Chin. Nie jest to produkt który może produkować pan Zdzisio za stodołą.
O zrywanniu gwintu już pisałem. Zestawienie płyty fire z profilem 0.5 i mniej to porażka. Łepek wkrętu się nie chowa w płytę a już zrywa gwint. Kiedyś miałem takie zestawienie (nie mój wymysł!) i przez przypadek odkryłem że wkręty do drewna lepiej trzymają. Mają co prawda pojedynczy zwój gwintu ale za to gruby. Odkryłem to jak miałem pomieszane wkręty - ktoś resztki z pasów wsypał do jednego pojemnika. No i te do drewna lepiej wchodziły! Zrobiłem jeszcze próbę kontrolną no i w efekcie blachowkręty poszły w odstawkę - dokończyliśmy na wkrętach TD rigipsa. Rafał może się z tego śmiać ale tu właśnie zadziałało wieloletnie doświadczenie i "obserwacja otoczenia ze zrozumieniem" i analiza związków przyczynowo-skutkowych.
Wiatm
proszę powiedzcie jak wykończyć połączenia płyty K-G z ścianą cementowo wapienną. Gładzi nie będzie bo wiadomo dlaczego. Etap szpachlowania prawie się zaczyna i powstaje pytanie jak robi się strukturę tynku na szpachlowanej części. Skosy poddasza i proste połączenia sufitów ze ścianą. Chciałbym zastosować bo akurat mam Stabilla -gips szpachlowy start i Nidy tez chyba gips, co Wy na to ?
Po zrobieniu stelaży a jeszcze przed foliowaniem naklej taśmę separacyjną (tu bardziej ochronną) do ściany Na tynku cem-wap. ciężko się kleji. Trzeba dobrać taśmy. Czasem zwykła żółta a czasem normalna pakowa - unikaj brązowej bo zostawia klej! Przed naklejaniem taśmy zagruntuj ścianę (miejscowo pędzlem i dobrym gruntem np. CT17) i odczekaj 24h do wyschnięcia. Na tak przygotowaną ścianę taśmy się lepiej kleją. Jeśli nadal będą problemy to taśmę przyklej skrajem do profila UD - i to jest chyba najlepsza metoda. Jeśli potrzebujesz szerzej zabezpieczyć ścianę to naklejaj taśmę na taśmę. Jak już nakleisz taśmę to dalej folia (lub bez jeśli niepotrzebna) i płyty. Wystającą folię delikatnie obcinasz nie naruszając taśmy separacyjnej - folię naciągasz by po przycięciu by schowała się pod płytą. Dalej spoinówka, spachle a przy szlifowaniu taśmę po prostu obcinasz nożykiem. Po zagruntowaniu płyt w narożniku dajesz akryl z tuby.
...i to cała filozofia.
taki off zamiast ps.
zrobiła się ładna pogoda eFki i Migi zaczęły znów latać! Jak padało to nie latali co by im maszyny za te myliony nie zardzewiały. Ech nasze Narodowe Siły Zbrojne...
Edit: doczytałem następny post i... po ptokach bo masz już folię i płyty. Ale może się będzie taśma trzymać.
Slusar
takich rzeczy nie kupisz. To bez problemu wykonuje dekarz na budowie układając dach. (...)
...tiaaa. Tyle że 90% dekarzy nie wie o co chodzi , a 5% gdzieś i coś słyszało, 4% wie o co chodzi ale to dodatkowa i mało płatna robota więc nic nie powie... a reszta to... A. Wilhelmi ale on wszystkich na forum nie jest wstanie obrobić :D
Dzięki Rom-Kon.
Zapytam o jeszcze jedno, wg katalogu Knauf należy usztywnić profil w obszarze gdzie do sufitu montujemy ścianę działową. Spotkał ktoś gdzieś takie cięgna usztywniające jak na rysunku poniżej? Może znacie jakiś inny sposób usztywnienia?
250815
Ta taśma to zwykła "bednarka" perforowana.
Tu jest post A.Wilhelmiego o wentylacji:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=6122906&viewfull=1#post6122906
Dzięki Rom-Kon.
Zapytam o jeszcze jedno, wg katalogu Knauf należy usztywnić profil w obszarze gdzie (...)
A ja mam pytanie jak poradzić sobie z poniższą sytuacją, która nie jest opisana w żadnym ze znanych mi materiów instruktażowych, ale jak sądzę występuję dość często w domach jednorodzinnych z wentylacja mechaniczną i szerokim rozstawem krokwi:
a) mamy skos z oknem połaciowym wciśniętym ciasno między dwie krokwie, przy czym od jednej z tych krokwi (czyli de facto od krawędzi okna) do ściany szczytowej jest ok. 40-50 cm i nie ma żadnej innej krokwi między ścianą a oknem, tj. kolejna krowkiew jest poza budynkiem (jako fragment okapu)
Czy tutaj jedynym rozwiązaniem jest (niestety) skręcenie profila UD na ścianie szczytowej z profilami CD (z których każdy na wysokości okna jest wciśnięty w tylko jeden grzybek)? Czy może należy do zrobić inaczej?
b) jak wyżej, ale dodatkowe utrudnienie: przy samej ścianie szczytowej mamy rurę wentylacji która nie chowa się całkowicie w płaszczyźnie dachu ale wystaje poza planowaną połać skosów jakieś 5 cm.
Jak obudować takie okno i rurę stelażem? Można oczywiście obniżyć całą płaszczyznę skosu (zamiast wysuwać grzybki 10cm wysunąć na 15cm), ale preferowane byłoby zrobienie uskoku na rurę. Czy jest jakiś patent na taki przypadek aby było zgodnie ze sztuką bez zbytniego kombinowania?
W jednym z wcześniejszych postów napisałeś:
(...) stwierdziłem że na małych powierzchniach domków jednorodzinnych i stosując hiper taśmy amerykańskie nie trzeba stosować ślizgów, ruchomych połączeń CD-UD itp. Wystarczy taśma separacyjna na ścianach a płyty kręcę do obwodowych UDeków czyli wszystko na sztywno. Ta technologia sprawdzała się jeśli robiło się spoinowanie na siatki ale teraz prędzej krokiew się złamie niż płyta pęknie!
czyli - jak rozumiem - stosujesz rozwiązanie a la "wariant sztywny" Knauf-a o którym pisałem wyżej (przy dodatkowych założeniach: dobre taśmy, mała powierzchnia)? Czy to jest lepsze rozwiązanie dla inwestora czy może ułatwienie dla wykonawcy;-)? A co wtedy z połączeniem ścianki kolankowej? Czy profil V jest konieczny czy można bez?
A ja mam pytanie jak poradzić sobie z poniższą sytuacją, która nie jest opisana w żadnym ze znanych mi materiów instruktażowych:
a) mamy skos z oknem połaciowym wciśniętym ciasno między dwie krokwie, przy czym od jednej z tych krokwi (czyli de facto od krawędzi okna) do ściany szczytowej jest ok. 40-50 cm i nie ma żadnej innej krokwi między ścianą a oknem, tj. kolejna krowkiew jest poza budynkiem (jako fragment okapu)
Czy tutaj jedynym rozwiązaniem jest skręcenie UD na ścianie szczytowej z profilami CD (które wzdłuż okna są wciśnięte w tylko jeden grzybek?
Nie wiem czy jedynym, ale chyba dobrym bo katalogi przewidują takie rozwiązanie jako poprawne:
250840
Wydaje mi się jednak że bardzo istotne tutaj (z resztą jak zawsze) będzie aby w całej płycie wyciąć otwór na okno, max. z dwóch płyt i zachować te min. 15 cm zakładu, a nie "składać" każdego boku okna na skosie z osobnych kawałków.
A teraz pociągnę swoje tematy.
Ta taśma to zwykła "bednarka" perforowana.
Taśma owszem, ale wyobrażałem sobie to jako połączenie taśmy i linki stalowej. Bo jeżeli jest tak jak mówisz trzeba byłoby zamontować to tak:
Rzut z góry250851
spowoduje to siły skręcające profil w poziomie. Może nie zaszkodzi, tylko po co?
Ja myślałem o takim czymś:
Też rzut z góry250853
Edit: doczytałem następny post i... po ptokach bo masz już folię i płyty. Ale może się będzie taśma trzymać.
Ale sie wściekłem, człowiek tyle czasu spędza na czytaniu postów, a takie błędy popełnia. Swoja drogą to jest tak, jak ma się znienacka dwa dni wolne i wtedy hura, folia, płyty, a teraz się człowiek zastanawia jak wcisnąć taśmę miedzy płytę a ścianę;) No 'ok, a co jeśli klejenie taśmy będzie mało przyjemne lub nie wykonalne. Trzeba założyć że połączeniae ślizgowe na poddaszu powinny być zrobione, a sama folia paroizolacyjna do tego się nie nadaje?
buzzer11
28-03-2014, 06:59
Ale się uparłeś na ten krzyżowy. Jak nie 2poziomowy to teraz 1poziomowy ale krzyżowy.
Nie możesz zrobić normalnie? Czyli profile co 40cm na wieszakach "grzybkowych" a na to płyta w poprzek. Łączenia cięte płyt obowiązkowo na profilach. Na to porządna taśma pełna (ja zalecam TT ale Rafał woli papier) i jak się zaspoinuje zgodnie ze sztuką to nie ma prawa nic się stać. Po co jeszcze pakować dodatkowe profile. Przed położeniem folii już musisz dokładnie wiedzieć gdzie przypadnie płyta by wstawić "króciak". Po położeniu folii nie dasz rady przesunąć.
Jakiej firmy zastosować łączniki poprzeczne do wstawiania i łączenia tych "króciaków"?
Widzę na alledrogo łączniki Bud-Mat o grubości 0,8mm, są też koelnera ale nie napisali jaką mają grubość.
W jednym z wcześniejszych postów napisałeś:
czyli - jak rozumiem - stosujesz rozwiązanie a la "wariant sztywny" Knauf-a o którym pisałem wyżej (przy dodatkowych założeniach: dobre taśmy, mała powierzchnia)? Czy to jest lepsze rozwiązanie dla inwestora czy może ułatwienie dla wykonawcy;-)? A co wtedy z połączeniem ścianki kolankowej? Czy profil V jest konieczny czy można bez?
Ja tyko na szytwno robiłem i nic nie pękło, wg mnie najłatwiesza technologia.
Slizgowe na mam płatwi drewnianej zamaskowane akrylem:)
Rezo1405
28-03-2014, 14:05
Panowie i Panie:) Krótkie pytanie - u mnie struktura dachu wygląda następująco (od wewnątrz, stojąc na poddaszu): krokwie, do krokwi przybite łaty, do łat przkręcona blachodachówka:( Czyli stojąc na poddaszu wiszę gołąblachę:( chciałem zabrac sie za ocieplanie poddasza i tutaj rodzi się szereg pytań. Nie ma całkowitego deskowania:( nie ma membrany:( Co powinienem zrobić? Nie chcę zwalać blachy - pewnie musiałbym kupic nową:( Czy mogę połozyć membrane między krokwie? co poradzicie?
jimhaumman
29-03-2014, 07:44
http://images65.fotosik.pl/816/1a8b71bfaae48026.jpghttp://images64.fotosik.pl/817/326d41ea2453c8a1.jpghttp://images65.fotosik.pl/816/34a84dcad56553ed.jpghttp://images61.fotosik.pl/814/20c7e9a45f8f2d63.jpghttp://images62.fotosik.pl/816/596a11c0f91cb57b.jpghttp://images63.fotosik.pl/815/b77dd04e3dca312f.jpg
1.Jak widzicie pojawiły mi się pęknięcia na płaszczyźnie skosu przy oknie.Płytowanie było zrobione z zakładką około 25cm.Czy to dlatego że nie wykonałem płytowania w tym miejscu z dwóch płyt (wykonane jest z 3).?
Może wpływ na te pęknięcia ma też mała powierznia skosu, skos-kolankowa (12 cm),skos-sufit (8cm).Przy obróce 2 okna powiększyłem te płaszyzny do 20 i 25cm.
Rysy pojawiły się we wszystkich 4 miejscach.
2.Czy robicie w oknie jakieś połączenie ślizgowe?Jak widzicie ja skręciłem wszystkie cd w obrębie okna do UD przy ścianie pchełkami.
3.Rom-kon pisałeś że łączeń płyt nie powinno się robić na multi-finish( zrobiłem sufit w łazience na pojedyczym stelażu,łączenia m-f + siatka i nie ma żadnych rys,jak na razie po 3 miesiącach,es montowane do stropu z porothermu),w tym miejscu mam wtopioną siatkę na m-f,jest to ściana kolankowa,płyta klejona na nidzie w ramkę po obwodzie,pianka montażowa na wysokości murłaty.Pęknięcie jak widzicie przesuneło się na brzeg wtopionej siatki.Zrobiłem tak 3 łączenia,reszta na papierowej lub fizelinie i vario,pęknięć brak.
Napewno nie pomago to że sciana jest sklejką,w niektórych miejscach szlaka.
zeusrulez
29-03-2014, 10:26
Panowie i Panie:) Krótkie pytanie - u mnie struktura dachu wygląda następująco (od wewnątrz, stojąc na poddaszu): krokwie, do krokwi przybite łaty, do łat przkręcona blachodachówka:( Czyli stojąc na poddaszu wiszę gołąblachę:( chciałem zabrac sie za ocieplanie poddasza i tutaj rodzi się szereg pytań. Nie ma całkowitego deskowania:( nie ma membrany:( Co powinienem zrobić? Nie chcę zwalać blachy - pewnie musiałbym kupic nową:( Czy mogę połozyć membrane między krokwie? co poradzicie?
Pan A. Wilhelmi odpowiedział już na to pytanie.
Posłuchaj go i nie szukaj kogoś na siłę który Ci powie, że można to zrobić, bo on później nie zasponsoruje Ci kapitalnego remontu dachu i wykończenia.
zeusrulez
29-03-2014, 10:34
1.Jak widzicie pojawiły mi się pęknięcia na płaszczyźnie skosu przy oknie.Płytowanie było zrobione z zakładką około 25cm.Czy to dlatego że nie wykonałem płytowania w tym miejscu z dwóch płyt (wykonane jest z 3).?
Może wpływ na te pęknięcia ma też mała powierznia skosu, skos-kolankowa (12 cm),skos-sufit (8cm).Przy obróce 2 okna powiększyłem te płaszyzny do 20 i 25cm.
Rysy pojawiły się we wszystkich 4 miejscach.
2.Czy robicie w oknie jakieś połączenie ślizgowe?Jak widzicie ja skręciłem wszystkie cd w obrębie okna do UD przy ścianie pchełkami.
3.Rom-kon pisałeś że łączeń płyt nie powinno się robić na multi-finish( zrobiłem sufit w łazience na pojedyczym stelażu,łączenia m-f + siatka i nie ma żadnych rys,jak na razie po 3 miesiącach,es montowane do stropu z porothermu),w tym miejscu mam wtopioną siatkę na m-f,jest to ściana kolankowa,płyta klejona na nidzie w ramkę po obwodzie,pianka montażowa na wysokości murłaty.Pęknięcie jak widzicie przesuneło się na brzeg wtopionej siatki.Zrobiłem tak 3 łączenia,reszta na papierowej lub fizelinie i vario,pęknięć brak.
Napewno nie pomago to że sciana jest sklejką,w niektórych miejscach szlaka.
stało się, nie przejmuj się. Przyczyn może być wiele, np. nacięcie płyty/ skaleczenie jej / i nie zauważenie, poszedł na to mf i pęknięcie masz gotowe.
Jednak lepiej jest dawać zawsze papier a wówczas mf. Spoinowanie na siatkach z użyciem mf jest z czystego lenistwa.
i tak Cię podziwiam, że zabrałeś się za tego mf. Jeśli masz jeszcze vario zrób fazę tak jak idą te pęknięcia. Wypełnij vario, odczekaj, wklej papier, rozciągnij gipsem szpachlowym, lub gotowym z wiaderka, wyszlifuj i gotowe.
buzzer11
30-03-2014, 18:49
witam,
w weekend objeździłem lokalne składy budowlane w poszukiwaniu profili CD, UD. W ręku suwmiarka i w drogę ;)) W dwóch składach mieli profile marki Pruszyński. Grubość od 0,4 do 0,45 max. Jakość sam nie wiem ale chyba jakieś trochę wiotkie. W kolejnym składzie mieli profile noname o grubości chyba do 0,4. mialem w ręku profil 0,36mm. Kurcze zapomniałem wziąć ze sobą grzybka, żeby zobaczyć jak się wpina w te oferowane profile - trudno się mówi.
Dziś odwiedziłem LM i jak wspomniełem kiedyś tam wcześniej mają w ofercie profile NORGIPS. Grubość też 0,43-0,5 max. Miałem ze sobą swojego grzybka koelnera i wsadziłem w ten profil....to wszystko jakoś latało tj było luźne i teraz nie wiem czy tak ma być i wszystko jest OK czy może jednak coś jest nie tak albo z profilami albo z grzybkami.
Wziąłem też grzybka którego oferują w LM i po wożeniu w ich profil też to wszystko jakieś luźne jest. Fakt sam grzybek jest trochę sztywniejszy niż Koelnera ale cena zabija. Koelner ok 50gr za sztukę, wieszak z LM za 1,99 PLN.
Pamiętam jak przymierzałem grzybka Koelnera w profil Ultrastil to po zamontowaniu wszystko było szttywne jak ..... ;)
Jak prawidłowo powinno wyglądać takie połączenie grzybka z profilem - czy to musi być sztywne czy ma latać jak pijanego spodnie ? ;)
Pamiętam jak przymierzałem grzybka Koelnera w profil Ultrastil to po zamontowaniu wszystko było szttywne jak ..... ;)
Jak prawidłowo powinno wyglądać takie połączenie grzybka z profilem - czy to musi być sztywne czy ma latać jak pijanego spodnie ? ;)
Powinno być dość sztywne, ale.... w praktyce to miałem też lużne grzybki, używałem Koelnera, ale miałem różne profile, zapłytowałem i teraz nacisnę barkiem na płyty to słyszę takie jakby stuknięcia,czyli czuć ten luz.
buzzer11
31-03-2014, 20:36
Wodzu Rom, Rafał,zeusrulez i reszta znawców tematu mam dwa..no może trzy krótkie pytania bo już zgłupiałem ;)
1. Profil UD dajemy po całym obwodzie ścian, czy tylko tam gdzie progfil CD będzie wchodził w UD?
2. Przy skosie z ścianą kolankową murowaną stosować profil V czy wystarczy jak ostatni profil CD odsunę od ściany o 1-2 cm i na to jak pójdzie płyta K-G to na końcu zrobię połączenie ślizgowe i zaszpachluje akrylem?
3. W sobotę zaczynam swoje poddasze. Poziomowanie grzybków czas zacząć ;) Z tego co już zauważyłem krokwie nie są idealnie w poziomie (np centymetr lub dwa krokwia jest niżej niż sąsiadująca krokiew) i tu moje pytanie: jak łapać grzybki na jakim poziomie? W krokwie 10cm pod 15cm wełny.
Jeśli będę łapał się poziomu od krokwi tej co jest wyżej i np opuszczę grzyba na 18cm poniżej to przy tej krokwi trochę niżej położonej odległość grzybka będzie wynosić tylko 16cm a to już jest mało dla wełny 15-stki.
Z drugiej strony jak zacznę się łapać od tej krokwi niżej położonej to na tej drugiej będę miał 20cm od czoła krokwi - za dużo jak na 15-stkę.
Jak się to robi prawidłowo?
Z góry dzięki za szybką odpowiedź - jutro jadę na zakupy i chcę to sobie wszystko policzyć
zeusrulez
01-04-2014, 11:22
Udany jestes :)
odp na pierwsze pytanie. po calym obwodzie UD.
na reszte pytan byly tu odpowiedzi. Kazdy ma z nas inny system i kazdy uwaza ze jego jest najlepszy.
pozdrawiam.
buzzer11
01-04-2014, 11:27
Udany jestes :)
odp na pierwsze pytanie. po calym obwodzie UD.
na reszte pytan byly tu odpowiedzi. Kazdy ma z nas inny system i kazdy uwaza ze jego jest najlepszy.
pozdrawiam.
wiesz od tego czytania to się człowiek coraz głupszy robi czy jak ;))))
im bliżej do rozpoczęcia prac tym większy mętlik w głowie ;))
Jak ty robisz z tym poziomowaniem grzybków? Myślałem wstawić dwa skrajne grzybki, w to zapiąć profil a środkowe grzybki już poziomować razem z profilem...ale czy tak to się robi to właśnie nie wiem.
Proszę dajcie mi znać jak to się powinno robić.
Acha i jeszcze jedno bo mnie teraz tak naszło: jaką polecacie folię pod płyty gipsowe? Wiem że ISOVER Stopair jest Ok ale jeszcze jakieś inne może trochę tańsze a w miarę dobre by się znalazły ;)
z góry bardzo dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
zeusrulez
01-04-2014, 11:40
wiesz od tego czytania to się człowiek coraz głupszy robi czy jak ;))))
im bliżej do rozpoczęcia prac tym większy mętlik w głowie ;))
Jak ty robisz z tym poziomowaniem grzybków? Myślałem wstawić dwa skrajne grzybki, w to zapiąć profil a środkowe grzybki już poziomować razem z profilem...ale czy tak to się robi to właśnie nie wiem.
Proszę dajcie mi znać jak to się powinno robić.
Acha i jeszcze jedno bo mnie teraz tak naszło: jaką polecacie folię pod płyty gipsowe? Wiem że ISOVER Stopair jest Ok ale jeszcze jakieś inne może trochę tańsze a w miarę dobre by się znalazły ;)
z góry bardzo dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
Masz.
Bo pisać to samo co Rom (który pisał to już pewnie 6 razy) nie ma sensu.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4594175&viewfull=1#post4594175
buzzer11
01-04-2014, 11:58
dziękuję
Rom-Kon na twoim facebook`u piszesz, że dobre są pchełki WPF 4,2x16mm STALCO.
Proszę daj mi znać czy nadają się do łączenia profili Ultrastil z racji większej grubości profila?
Zakupiłem dziś jednak profile Ultrastil`a. Grzybek koelnera w profilu siedzi tak jak trzeba (przynajmniej tak mi się wydaje) ;)
pawelpiwowarczyk
02-04-2014, 05:06
Właśnie zacząłem montować stelaż... oj, będę miał pewno mnóstwo pytań, ale teraz mam tylko jedno.
Wypadałoby rozglądać się już za folią paroizolacyjną. Chciałem kupić folię aluminiową, ze względu na jej legendarną zdolność zawracania ciepła (wężykiem), a tak naprawdę ze względu na to że ma wysoki współczynnik Sd (rzędu 150m), czego nie zapewniają folie niemetalizowane (przynajmniej te które znalazłem). Ale gdzieś w sieci znalazłem informację, która ograniczyła mój entuzjazm do folii metalizowanych, że doskonale tłumią wszelkiego rodzaju fale elektromagnetyczne (a więc utrudniają korzystanie z GSM, GPS, WiFi). (link (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.wirtualnemedia .pl%2Fcentrum-prasowe%2Fgrupy-dyskusyjne%2Fpl.misc.budowanie%2F30061%2Flokalizac ja-rozdzielni-sterowniczej) [mniej więcej od połowy wątku])
Prawda li to? Spotkaliście się z takim skutkiem ubocznym stosowania paroizolacyjnych folii metalizowanych?
Właśnie zacząłem montować stelaż... oj, będę miał pewno mnóstwo pytań, ale teraz mam tylko jedno.
Wypadałoby rozglądać się już za folią paroizolacyjną. Chciałem kupić folię aluminiową, ze względu na jej legendarną zdolność zawracania ciepła (wężykiem), a tak naprawdę ze względu na to że ma wysoki współczynnik Sd (rzędu 150m), czego nie zapewniają folie niemetalizowane (przynajmniej te które znalazłem). Ale gdzieś w sieci znalazłem informację, która ograniczyła mój entuzjazm do folii metalizowanych, że doskonale tłumią wszelkiego rodzaju fale elektromagnetyczne (a więc utrudniają korzystanie z GSM, GPS, WiFi). (link (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.wirtualnemedia .pl%2Fcentrum-prasowe%2Fgrupy-dyskusyjne%2Fpl.misc.budowanie%2F30061%2Flokalizac ja-rozdzielni-sterowniczej) [mniej więcej od połowy wątku])
Prawda li to? Spotkaliście się z takim skutkiem ubocznym stosowania paroizolacyjnych folii metalizowanych?
Jeśli masz 1-2 kreski zasięgu to zauważalnie spadnie ale jesli masz pełen zasięg sieci to nie zauważysz tego.
Folia z napylonym aluminium ma 150cm szerokości a co za tym idzie jest więcej łączeń. Czyli większe zużycie taśm. O legendarnym odbijaniu promieniowania cieplnego można zapomnieć... jak piszesz jest to legendarne i trzeba głęboko w to wierzyć. Cena tej folii jest przystępna. We Folnecie można dostać dobrą cenę. W Lubkamie na Świątniczki też można się potargować.
dziękuję
Rom-Kon na twoim facebook`u piszesz, że dobre są pchełki WPF 4,2x16mm STALCO.
Proszę daj mi znać czy nadają się do łączenia profili Ultrastil z racji większej grubości profila?
Zakupiłem dziś jednak profile Ultrastil`a. Grzybek koelnera w profilu siedzi tak jak trzeba (przynajmniej tak mi się wydaje) ;)
Jeszcze nie łączyłem ale na pewno będzie trudniej. Ale blachowkręty z łbem poszerzonym występują również jako samowiercące.
buzzer11
02-04-2014, 08:44
Jeszcze nie łączyłem ale na pewno będzie trudniej. Ale blachowkręty z łbem poszerzonym występują również jako samowiercące.
Znalazłem Stalco WSPF 4,2x16. łeb poszerzony, samowiercący. Skoro powiadasz że takie będą dobre to takie też zakupie.
Pozdrawiam
Znalazłem Stalco WSPF 4,2x16. łeb poszerzony, samowiercący. Skoro powiadasz że takie będą dobre to takie też zakupie.
Pozdrawiam
Jak znajdziesz krótsze to jeszcze lepiej.
buzzer11
02-04-2014, 10:49
Jak znajdziesz krótsze to jeszcze lepiej.
są jeszcze takie STALCO WSPF 4,2x13. Taki wymiar ok czy szukać mniejszych?
Acha i jeszcze jedno: muszą być fosfatowane te czarne czy mogą być ocynkowane ?
są jeszcze takie STALCO WSPF 4,2x13. Taki wymiar ok czy szukać mniejszych?
Im krótsze tym lepiej się je wkręca. Długie potrafią się przy wkręcaniu przewrócić.
...z tego co pamiętam to z poszerzonych samowiertów 13 były najkrótsze. Ale mogę się mylić - szukaj.
buzzer11
02-04-2014, 11:16
Wkręty muszą być fosfatowane te czarne czy mogą być ocynkowane ?
Wkręty muszą być fosfatowane te czarne czy mogą być ocynkowane ?
Fosfatyzowane są ostrzejsze...
zeusrulez
02-04-2014, 17:53
Jeśli masz 1-2 kreski zasięgu to zauważalnie spadnie ale jesli masz pełen zasięg sieci to nie zauważysz tego.
Folia z napylonym aluminium ma 150cm szerokości a co za tym idzie jest więcej łączeń. Czyli większe zużycie taśm. O legendarnym odbijaniu promieniowania cieplnego można zapomnieć... jak piszesz jest to legendarne i trzeba głęboko w to wierzyć. Cena tej folii jest przystępna. We Folnecie można dostać dobrą cenę. W Lubkamie na Świątniczki też można się potargować.
Chyba nie o to chodzi, raczej ważniejsza jest pustka powietrzna/szczelna paroizolacja, która powstaje między wełną w drugiej warstwie a wysuniętymi od czoła krokwi - profilami, o trzy dodatkowe centymetry. I do tego dodana folia alu, ale o szczegóły fizyczne / matematyczne proszę pytać kolegi Czołgisty / Merkava, który twierdzi, że ta pustka to dodatkowo 3 cm izolacji.
Chyba nie o to chodzi, raczej ważniejsza jest pustka powietrzna/szczelna paroizolacja, która powstaje między wełną w drugiej warstwie a wysuniętymi od czoła krokwi - profilami, o trzy dodatkowe centymetry. I do tego dodana folia alu, ale o szczegóły fizyczne / matematyczne proszę pytać kolegi Czołgisty / Merkava, który twierdzi, że ta pustka to dodatkowo 3 cm izolacji.
Chodziło o tłumienie przez folię "refleksyjną" sygnału sieci komórkowej.
zeusrulez
02-04-2014, 18:41
Odniosłem się szerzej do " O legendarnym odbijaniu promieniowania cieplnego można zapomnieć... jak piszesz jest to legendarne i trzeba głęboko w to wierzyć" tylko tyle :rolleyes: Może ktoś głębiej przeanalizuje temat, ja niestety nie mam czasu :/:/:/:/
pawelpiwowarczyk
02-04-2014, 19:35
Zeusrulez!, błagam!
Chodziło mi dokładnie o to o co chodziło Rom-Konowi kiedy twierdził, że chodziło mi o to o co mi chodziło (tak, tak niedawno oglądałem Piratów z Karaibów 2 :-)
Sformułowanie "(wężykiem)" w moim poście ma znaczenie. Polecam: Ucz się Jasiu (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F watch%3Fv%3Dz4dMWaI6MBY)
Wychodzi na to, że folia z rodziny aluminiowatych odpada. I bez tego zasięg mam "jakotaki". Wszystko przez tego cholernego pana Faradaya.
Jakie polecacie folie niealuminiowe o wysokim współczynniku Sd i niewysokim współczynniku zł/m2 ?
Czy, w ogóle, warto "walczyć" o jak najbardziej wyśrubowany współczynnik Sd?
Zeusrulez!, błagam!
Chodziło mi dokładnie o to o co chodziło Rom-Konowi kiedy twierdził, że chodziło mi o to o co mi chodziło (tak, tak niedawno oglądałem Piratów z Karaibów 2 :-)
Sformułowanie "(wężykiem)" w moim poście ma znaczenie. Polecam: Ucz się Jasiu (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F watch%3Fv%3Dz4dMWaI6MBY)
Wychodzi na to, że folia z rodziny aluminiowatych odpada. I bez tego zasięg mam "jakotaki". Wszystko przez tego cholernego pana Faradaya.
Jakie polecacie folie niealuminiowe o wysokim współczynniku Sd i niewysokim współczynniku zł/m2 ?
Czy, w ogóle, warto "walczyć" o jak najbardziej wyśrubowany współczynnik Sd?
...no pan Faraday ze swoją klatką trochę namieszał w tym względzie. tego amelinium to jest tyle co kot napłakał ale jednak.
Jedna z najlepszych folii to Isover Stopair. Cena to około 2.20zł/m2. Jeśli chodzi o paroregulator Isovera to około 8zł/m2.
Czy trzeba walczyć? Paroregulator z zasady jest już dziurawy np. Isover Vario. Ale ja tam nie wnikam bo znów narażę się tym co pracują tylko na materiałach rodem z NASA.
Tomaszs131
02-04-2014, 21:01
W scianie mam slup drewniany, ktory jest pare mm. cofniety w glab sciany. Przestrzen miedzy slupem a licem sciany, zmierzam przykryc od czola plyta kartonowo- gipsowa.
Chce w ten sposob oslonic slup przed polozeniem tynku cem- wapiennego. Pytanie nasuwa sie takie:
- czy po zagruntowaniu obu krawedzi plyty, powinienem naklec na nia tasme? Jesli tak, to jaka bylaby najlepsza?
Dziekuje bardzo za sugestie.
buzzer11
02-04-2014, 21:41
Masz.
Bo pisać to samo co Rom (który pisał to już pewnie 6 razy) nie ma sensu.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4594175&viewfull=1#post4594175
Przeczytałem to nie raz ale zastanawia mnie jak wygląda ułożenie wełny jak jętki są na różnych poziomach?
Przy każdej krokwi (7x14) od desek robię szczelinę wentylacyjną 4cm. Wełna 10cm. Pod krokwie wełna 15cm. Jak to wygłada jak jętki są na innym poziomie?
Zamieściłem zdjęcie poglądowe.
Rom jeszcze raz proszę o oświecenie mnie ;)
Dziękuję
PS. Chyba że ta wełna 15cm się rozpręża do np 17cm i wtedy zniweluje różnicę w poziomach jętek? Dobrze kombinuje?
W scianie mam slup drewniany, ktory jest pare mm. cofniety w glab sciany. Przestrzen miedzy slupem a licem sciany, zmierzam przykryc od czola plyta kartonowo- gipsowa.
Chce w ten sposob oslonic slup przed polozeniem tynku cem- wapiennego. Pytanie nasuwa sie takie:
- czy po zagruntowaniu obu krawedzi plyty, powinienem naklec na nia tasme? Jesli tak, to jaka bylaby najlepsza?
Dziekuje bardzo za sugestie.
Do "przeskakiwania" przez inne materiały służą specjalne nie tanie blachy, jak zrobisz to z g-k to ciężko na tym tynk przyczepić i grubości może zabraknąć, raczej jak bez płyty- to chłopski sposób na drewno 3mm pianka z paneli, a w tynk siatka z włókna szklanego -grube oczka- takie przezbrojenie w 50% nie pęka, jak pęka to najczęściej z winy wilgoci w czasie tynkowania jaka wykrzywiła słup .
Tomaszs131
03-04-2014, 16:48
Dzieki Artur za odpowiedz. Z fachowcem od tynkow juz rozmawialem. Twierdzi, ze zdola przykryc karton-gips. Pokazal mi ostatni polozone przez jego ekipe tynki cem-wapienne na syficie z karton- gipsu. Wygladaly calkiem dobrze.
.... przez jego ekipe tynki cem-wapienne na syficie z karton- gipsu. Wygladaly calkiem dobrze.
Upss...cem-wapno na papier ...jak ktoś każe, można jak widać zrobić, mi by do głowy nie przyszło, ale chwalić się tym??? wygład to nie wszystko co tynk powinien sobą reprezentować !
Tomaszs131
03-04-2014, 19:01
Najwyrazniej zastosowal super grunt? ;)Twierdzi, ze to cieniutka warstwa i nic sie nie stanie.
Niewyklucza drobnych rys skurczowych. Inwestor u, ktorego to widzialem nie mogl strawic roznicy w wygladzie tynku na poszczegolnych plaszczyznach.
U mnie tak napewno nie bedzie.
pawelpiwowarczyk
04-04-2014, 09:25
Jedna z najlepszych folii to Isover Stopair. Cena to około 2.20zł/m2. Jeśli chodzi o paroregulator Isovera to około 8zł/m2.
Czy trzeba walczyć? Paroregulator z zasady jest już dziurawy np. Isover Vario. Ale ja tam nie wnikam bo znów narażę się tym co pracują tylko na materiałach rodem z NASA.
Zbadałem temat i pewnie zdecyduję się na Stopaira.
Jeśłi ktokolwiek poza mną jest tym zainteresowanym, Stopair ma współczynnik Sd = 100m +30m/-0m, czyli nieźle. I pod paluchem czuć że jest to solidne (w odróżnieniu od standardowej żółtej folii leżącej obok).
Tych "inteligentnych" nawet nie biorę pod uwagę. Głupio jak folia będzie inteligentniejsza od domowników... , zresztą, mam niejasne przeczucie, że te "inteligentne" są przeznaczone dla inwestorów inteligentnych... inaczej.
No i zaczynają się pytania dotyczące wełny.
Jaki nóż kupić? Kuchennego nie mam, nawet, z szacunku dla żony i tak bym nie użył.
Wpadł mi w ręce półmetrowy nóż firmy Chifa. Coś takiego (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fsklep.nozechifa.co m.pl%2F156-372-large%2Fnoz-cukierniczy-aesculap-chifa-rekojesc-drewniana-ostrze-matowe-dlugosci-250-mm.jpg). Słyszałem że robią rewelacyjne narzędzia, głównie dla medycyny. Dobry będzie?
Tyle że on jest gładki, a firmowe noże do wełny ząbkowane są.
Z drugiej strony, ktoś z Was- wykonawców pisał wcześniej w tym wątku, że musi co balot ostrzyć nóż, więc raczej gładki...
Witam mam takie pytanko podpowiedzcie proszę bo chciałbym ocieplić sobie stryszek nad poddaszem użytkowym wełną 15 między krokwie i nie wiem jaką folię mam dać?? Czy taką samą jak na poddaszu czyli paroizolacyjną czy może jakąś inną?? I czy taki stryszek musi być wentylowany?? Z góry dziękuje za odpowiedź
bernikle
04-04-2014, 21:04
Dzisiaj na budowęmajster przywiózł mi kawałek foli amelinowej w cenie 2.4 zł z m2. Była to biala zbrojona folia pokryta dodatkowo warstwą amelinium grubości takiej jak folia spożywcza. Złożyłem ten kawałek i wsadziłem do kieszeni żeby pokazać żonie. Po całym dniu noszenia w kieszeni tego wynalazku po wyjęciu amelinium się rozwarstiło i i popękało. Chyba jednak zdecyduje się na isover stop.
Pytanko odnośnie noży do wełny , oglądałem dzisiaj noże w sklepie budowlanym i przypominają wyglądem noże do chleba. Mam w domu 2 noże fiskarsa ten fiskarsik nie będzie lepszy od topexa?
Dzieki Artur za odpowiedz. Z fachowcem od tynkow juz rozmawialem. Twierdzi, ze zdola przykryc karton-gips. Pokazal mi ostatni polozone przez jego ekipe tynki cem-wapienne na syficie z karton- gipsu. Wygladaly calkiem dobrze.
A to Ci historia.
Tynki cem - wap. na karton gipsie - tego jeszcze nie grali chyba :)
Na poważnie: ciekawe co z tego będzie w perspektywie kliku nast. lat.
Tomaszs131
04-04-2014, 22:08
A to Ci historia.
Tynki cem - wap. na karton gipsie - tego jeszcze nie grali chyba :)
Na poważnie: ciekawe co z tego będzie w perspektywie kliku nast. lat.
W moim przypadku napewno nie bede kladl takiego tynku na sufity z kartongipsu. Jedyny karto gips przykryty tynkiem cem-wapiennym
w moim domu to ten przykrywajacy drewniany slup na klatce schodowej. Nadminie iz uzylem plyty knalfa z wluknami.
Rozni sie znacznie od standardowej plyty.
Zbadałem temat i pewnie zdecyduję się na Stopaira.
Jeśłi ktokolwiek poza mną jest tym zainteresowanym, Stopair ma współczynnik Sd = 100m +30m/-0m, czyli nieźle. I pod paluchem czuć że jest to solidne (w odróżnieniu od standardowej żółtej folii leżącej obok).
Tych "inteligentnych" nawet nie biorę pod uwagę. Głupio jak folia będzie inteligentniejsza od domowników... , zresztą, mam niejasne przeczucie, że te "inteligentne" są przeznaczone dla inwestorów inteligentnych... inaczej.
No i zaczynają się pytania dotyczące wełny.
Jaki nóż kupić? Kuchennego nie mam, nawet, z szacunku dla żony i tak bym nie użył.
Wpadł mi w ręce półmetrowy nóż firmy Chifa. Coś takiego (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fsklep.nozechifa.co m.pl%2F156-372-large%2Fnoz-cukierniczy-aesculap-chifa-rekojesc-drewniana-ostrze-matowe-dlugosci-250-mm.jpg). Słyszałem że robią rewelacyjne narzędzia, głównie dla medycyny. Dobry będzie?
Tyle że on jest gładki, a firmowe noże do wełny ząbkowane są.
Z drugiej strony, ktoś z Was- wykonawców pisał wcześniej w tym wątku, że musi co balot ostrzyć nóż, więc raczej gładki...
...ja już nawet nie wnikam w inteligencje folii, oddychania ścian, reklamówki na głowie i innych takich. To jest dogmat i należy w niego wierzyć.
Jeśli chodzi o noże do wełny to do skalnej używam zwykłych pił do drewna - oczywiście zeszlifowane ząbki. Ostrzona (często!) szlifierką i na bieżąco "podciągana" okrągłym pilnikiem. Taki tasak sprawdza się najlepiej.
Do wełny szklanej używamy zwykłego nożyka z ostrzem łamanym. Łatą trapezową ściskamy wełnę, jeden ruch nożyka i gotowe. Wełna szklana jest odporna na ściskanie - mocno ściśnięta jest już w rolce. Przed montażem trzeba "strzepnąć" ze dwa razy i gotowa. Wełnę szklaną można również docinać "piłami" ale gorzej się to robi.
Przy wełnie skalnej czasem krawędzie docina się po skosie (przy murłacie, skos-sufit itp.) - "piłami" idzie to sprawnie. Przy wełnie szklanej nie "skosuje się" krawędzi ( przy supermacie ciężko ale jeszcze idzie ale przy uni już nie) tylko jeśli trzeba to uzupełnia się "naskubkami".
Witam mam takie pytanko podpowiedzcie proszę bo chciałbym ocieplić sobie stryszek nad poddaszem użytkowym wełną 15 między krokwie i nie wiem jaką folię mam dać?? Czy taką samą jak na poddaszu czyli paroizolacyjną czy może jakąś inną?? I czy taki stryszek musi być wentylowany?? Z góry dziękuje za odpowiedź
buzzer11
05-04-2014, 19:33
Rozpocząłem dziś walkę ze swoim poddaszem. Powiem tak łatwo nie jest ale jakoś damy radę ( żona w funkcji pomocnika a nie kiedy i inspektora nadzoru ;).
Jak na razie ogarnąłem obwodowe UD w największym pokoju. Bałem się tylko żeby kołkiem nie wejść w jakiś przewód ale pomocne okazały się fotki w telefonie ;)
Rom-Kon dzięki za wskazówki odnośnie kołków. Dziś właśnie kupiłem takie jak mówiłeś oraz pamiętałem o podkładkach (naprawdę dużo dają).
Jeszcze raz dzięki za pomoc. Kolejne pytania zapewne wkrótce się u mnie pojawią...
Pozdrawiam
Witam,
1. Chciałbym zapytać czy ktoś stosuje jako dodatkowe uszczelnienie folii paroizolacyjnej (przyszłych dziur po wkrętach) w postaci taśm wygłuszających przyklejanych na każdy profil CD? W sklepie, w którym kupuję towar twierdzą, że takie rozwiązania są stosowane, ale nie wiem jak to wypada w praktyce. Wiem, że są opinie, że dziura po wkręcie się sama uszczelnia itp oraz i takie, że po czasie jednak folia w tych miejscach się "rozrywa". Jeśli ktoś stosuje lub próbował stosować taśmy akustyczne, jestem ciakaw jak to wypadło w praktyce.
2. Czy folia Stopair Isowera się znacząco różni od innych folii PE 0,2 (takich z certyfikatem)? Porównując dane technizne (grubość, gramatura i materiał) powinno być podobnie a cena 2x wyższa.
Pozdrawiam,
Bart975
jimhaumman
06-04-2014, 10:41
witego
Wszystko zależy od Twojej mebrany dachowej.Jeśli jest wysoko paropszepuszczalna,to nie muszisz robić żadnej wentylacji.
Napewno NIE folię paroizolacyjną!Ja w miejsce między krokwiami daję geowłóknine (strychodach),żeby kurz nie osiadał na wełnie i aby ta nie pyliła.
Bart975
Czytając to forum nie widziałem żeby ktoś pisał o takim sposobie.Taśmy wygłuszające daję się na profile UD montowane do ściany,ale to chodzi o akustykę.
Można robić różne zabiegi ale tak nigdy nie osiągniesz 100% szczelności.
Masz pieniądze kup Isovera,liczysz się z kasą kup zwykłą PE.
Witam,
Jimhaumman - nie mam membrany tylko pełne deskowanie z drożną szczeliną. O konieczności paroizolacji jestem przekonany - wiem, że nie wszyscy ją wymagają. Zależy mi na szczelności. W domu będzie wentylacja mechaniczna i będzie małe nadciśnienie. Chcę sterować (w miarę możliwości) tą ilością powietrza i chciałbym uniknąć sytuacji, że powietrze będzie uciekać dziurami po wkrętach do KG (a będzie tego sporo). Też na forum nie znalazłem nikogo, kto stosuje na profile CD taśmę akustyczną, która miałaby dodatkowo uszczelnić miejsce przebicia folii przez wkręt.
Odnośnie Stopair Isovera - staram się kupować racjonalnie a nie płacić tylko za markę, dlatego pytam praktyków o opinię, bo niestety nie miałem okazji dotknąć Isovera (w moich hurtowniach go nie prowadzą).
Witam,
Jimhaumman - nie mam membrany tylko pełne deskowanie z drożną szczeliną. O konieczności paroizolacji jestem przekonany - wiem, że nie wszyscy ją wymagają. Zależy mi na szczelności. W domu będzie wentylacja mechaniczna i będzie małe nadciśnienie. Chcę sterować (w miarę możliwości) tą ilością powietrza i chciałbym uniknąć sytuacji, że powietrze będzie uciekać dziurami po wkrętach do KG (a będzie tego sporo). Też na forum nie znalazłem nikogo, kto stosuje na profile CD taśmę akustyczną, która miałaby dodatkowo uszczelnić miejsce przebicia folii przez wkręt.
Odnośnie Stopair Isovera - staram się kupować racjonalnie a nie płacić tylko za markę, dlatego pytam praktyków o opinię, bo niestety nie miałem okazji dotknąć Isovera (w moich hurtowniach go nie prowadzą).
...a tych dziur po wkrętach nie chcesz niczym zalepić? Normalnie to się je zalepia i już nimi nie wieje.
Witam,
1. Chciałbym zapytać czy ktoś stosuje jako dodatkowe uszczelnienie folii paroizolacyjnej (przyszłych dziur po wkrętach) w postaci taśm wygłuszających przyklejanych na każdy profil CD? W sklepie, w którym kupuję towar twierdzą, że takie rozwiązania są stosowane, ale nie wiem jak to wypada w praktyce. Wiem, że są opinie, że dziura po wkręcie się sama uszczelnia itp oraz i takie, że po czasie jednak folia w tych miejscach się "rozrywa". Jeśli ktoś stosuje lub próbował stosować taśmy akustyczne, jestem ciakaw jak to wypadło w praktyce.
Bart975
BArt, nie zaprzątaj soebie głowy takimi pierdołami jak dzurka po wkręcie w foli... Przecież wkręt jak przejdzie przez płytę to mocno dociska płytę z folią do stelaża, i jaka tam wilgoć ma przenikać z kąd i którędy????
No chyba że zostawisz pustę dzurki po wkrętach, Rom włąsnie napisał że normalnie to się je szpachluje i wkręty zostają:PPP
Normalnie już zaczynacie świrować z tymi foliami taśmammi i uszczelninieniami.
buzzer,
uśrednij sobie rozłożenie wieszaków, jak masz mocno nierówne krokwie to raz będzie to 18, w innych miejscach 16 a w innych 20cm. W czym to przeszkadza, wełna jest tak elastyczna że jak ją włozysz pod krokiwie to najwyżej bedzie w miejscy krowki gdzie jest ciasno ciut mocniej zgnieciona, i tyle.
Ja bym wysunał optymalnie na 17.5-18cm na ostanich krokwiach wieszaki w 4 rogach, pożniej do prostej łaty krecisz pozostałe na dwóch ostanich krokwiach, rozciągasz sznurki i kręcisz do tego pozostałe wieszaki, ot cała filozofia, płaszczyzna wyznaczy się sama.
http://allegro.pl/sheetrock-gotowa-masa-szpachlo-gladz-28kg-norgips-i4131817030.html
Z Knaufa już używałem ale z norgipsa jeszcze nie :):)
rafał2011
07-04-2014, 19:37
Tez nie uzywalem, ale na pewno sprawdze :)
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin